Разное

Как рассчитать сколько краски нужно для стен

Перед началом декорирования жилого или общественного помещения стоит заранее просчитать затраты на приобретение лакокрасочных материалов. Тогда в процессе ремонта не придется отвлекаться на закупку недостающего объема грунтовки, водоэмульсионки или эмали, переплачивая за колеровку и доставку. Покупать готовое колорированное покрытие лучше из одной партии, чтобы исключить даже незначительные различия в оттенке цвета. Как рассчитать количество краски для стен или потолка? Подробный ответ на этот вопрос будет предоставлен в этой статье.

Ключевые факторы для правильного расчета

На каждой банке изготовитель указывает средний расход краски на метр квадратный окрашиваемой поверхности. Этот показатель не всегда отражает реальный результат, поскольку не учитывается метод нанесения, фактурность и степень подготовки декорируемого основания, а также другие важные моменты.

Площадь поверхности

На первом этапе понадобится точно выяснить суммарную площадь окрашивания, умножив высоту стен в помещении на периметр комнаты. Чтобы повысить точность вычислений, нужно вычесть площадь оконных и дверных проемов, декоративных элементов другого цвета, фрагментов, закрытых корпусной мебелью. Придется накинуть 15-20%, если на плоскости присутствуют элементы декора, закругления, ступенчатые выступы, углубления и ниши. Перед тем, как рассчитать сколько краски надо на стены, необходимо учесть и другие рекомендации производителя.

Расход краски зависит от типа основы

Показатели текучести, скорость послойного высыхания и цены на ЛКП-продукцию сильно отличаются. Исходные параметры зависят от запатентованной технологии производства, состава, способа разведения, категории лакокрасочного материала и даже компании-производителя.

Средний расход, учитывая вид краски:

• масляной — 140-150 грамм уходит на окрашивание каждого метра площади;
• алкидной — при однослойном нанесении расходуется до 110-130 грамм на м²;
• водоэмульсионной — более экономное расходование, чем у двух других видов.

Фасадные органорастворимые суспензии обладают отличной укрывистостью с резким запахом, но быстро сохнут, что ускоряет покраску, экономит драгоценное время и деньги. Недорогие водорастворимые акриловые, силикатные, силиконовые и поливинилацетатные разновидности подходят для внутренних работ.

Фактура окрашиваемого основания

Рельефность и наличие подготовки влияет на объем ЛКП, который понадобится для декорирования интерьеров или фасадов. Для рыхлых и нестабильных оснований нужно больше покрасочного материала из-за повышенного впитывания суспензии. Иногда требуется предварительное тонирование, чтобы улучшить однородность цвета. Грунты глубокого проникновения скрепляют основу, повышают адгезию и числовые показатели укрывистости.

При декорировании потребуется краски больше обычного для таких поверхностей:

• необработанная древесина;
• отделка фасадов под «шубу»;
• ветхая штукатурка, пенобетон;
• непрогрунтованная шпатлевка.

Металл впитывает меньше жидкости, чем неподготовленное дерево, минеральная штукатурка, бетон или гипсокартон. Расход лакокрасочного покрытия снижается, если обновляется изношенная отделка. Но желание перекрыть предыдущий насыщенный оттенок цвета может привести к противоположному результату.

Способ нанесения

Применение краскопульта позволяет наиболее экономно и оперативно покрасить стены. Тогда состав равномерно распыляется по поверхности, не остается видимых следов, не требуется выборочная подкраска. При использовании валика с длинным ворсом расход увеличивается, но появляется возможность создать привлекательную фактурность и дополнительный рельеф. Маховые кисти значительно увеличивают стоимость малярных работ, а равномерность нанесения оставляет желать лучшего, к тому же могут оставаться подтеки краски. Перед тем, как рассчитать объем покраски стен жилого дома или офиса, важно учесть, что мастерки, шпатели и губки также повышают общий расход.

Цвет краски и укрывистость

Чем лучше способность эмали перекрывать цвет основания, тем меньше нужно наносить слоев финишного декорирования поверхности. На таре производитель точно указывает показатели укрывистости, которые возможно подкорректировать разбавлением консистенции. Если на темную стену наносится белая краска, то стоимость ремонта возрастет. Контрастную подложку легко перекрывает ЛКП более темного оттенка. Густые составы приводят к перерасходу, но создают равномерную и однородную структуру.

Практические советы по расчету краски

Перед покупкой лакокрасочных материалов стоит принять во внимание состояние поверхности, необходимость зачистки, грунтования или дополнительной шлифовки. Можно обратиться за помощью к специалистам интернет-магазина «Одиссей», которые помогут посчитать требуемый объем краски, расскажут о практичных способах уменьшения затрат, предложат качественную отечественную или европейскую продукцию.

Российские покупатели по достоинству оценили преимущества недорогих красок и эмалей собственного бренда ODISSEY, каждая партия которой проходит официальную сертификацию. При производстве красок используется нетоксичное и экологически чистое исходное сырье, организовывается доставка до двери покупателя. На банки и ведра наносится подробная информация о среднем расходе, поэтому будет нетрудно подсчитать, сколько литров краски должно уйти на каждую комнату.

Способы уменьшения расхода краски

Несколько примеров того, как сократить объем лакокрасочной продукции при финишном декорировании стен, уже приводилось выше в этой статье. Малярный валик больше подходит для окрашивания интерьера, поскольку при использовании этого инструмента водоэмульсионные ЛКП расходуются экономнее, чем маховой кистью. Стоит следить за степенью разведением исходной консистенции, учитывая то, насколько основа пористая, рыхлая или неоднородная.

Существует несколько проверенных способов для уменьшения расхода ЛКП:

1. Грунтование краской-грунтом. Универсальные и специализированные грунтовки укрепляют поверхность, повышают адгезию, гидроизоляционные параметры стен. Водорастворимая послойная пропитка должна полностью высохнуть перед нанесением декоративного лакокрасочного слоя. Невысокая стоимость грунтовок компенсирует общие затраты на ремонт помещений, поскольку потребуется меньше водоэмульсионки. Такой метод подходит для кирпичной кладки, минеральной штукатурки, гипсокартона, бетонных поверхностей. рекомендуем использовать акриловую Краску-грунт ODISSEY.
2. Предварительное нанесение разведенной на 50% краски. Более жидкая акриловая консистенция основательно пропитывает обрабатываемую площадь, заменяя грунтовку. После высыхания наносится финишное водорастворимое покрытие, которое меньше впитывается в подготовленную основу. Такой способ лучше не использовать при первичной покраске металла. В этих ситуациях потребуется специальный грунт с антикоррозийными характеристиками. При декорировании деревянных изделий также лучше применять грунтовки с антисептическими и противогрибковыми компонентами.
3. Разбавление краски водой до 10%. Современные лакокрасочные материалы обладают необходимой текучестью и укрывистостью. Дополнительное разведение подходит для покраски краскопультом, чтобы исключить множественные подтеки. Если наносится светлая краска на более темную основу, то разбавление приводит к обратному эффекту, поскольку придется добавлять еще один слой. Это приведет к удорожанию ремонта.

Приведенная выше информация, отвечает на вопрос: как рассчитать расход краски для стен. А штатные консультанты магазина всегда готовы прийти на помощь, чтобы правильно вычислить количество эмали или водоэмульсионки для обновления интерьера.

Упомянутые методы подсчета необходимого объема лакокрасочного покрытия позволяют сократить расходы на ремонт, сэкономить время на доставку и колорирование. Нужно уравновешенно подходить к способам экономии ЛКП, чтобы экономия не вылилась в снижение эксплуатационных характеристик и долговечности отделки.

Как рассчитать расход краски на 1м2

Расчёт расхода краски – сложное и ответственное мероприятие. Грамотный подход к нему позволит значительно сэкономить бюджет ремонта и избавит от проблем с поиском неожиданно закончившейся краски.

Планирование и расчет

Любые лакокрасочные работы требуют точных расчётов. Самый важный из них – это подсчёт необходимого количества материала. Если купить слишком мало краски, придётся разыскивать заветный оттенок нужного производителя. Возможно даже, заново выбирать новый цвет и полностью перекрашивать всё. Если покупать с запасом, то возникнет другая проблема – что делать с оставшимся материалом? Кроме того, бюджет ремонта окажется понапрасну превышен.

Зачем считать и что учитывать

На банках с краской уже есть информация, сколько краски уходит на покраску квадратного метра. Но эти данные слишком усреднённые и по ним нельзя провести полноценные расчёты.

Чтобы максимально точно рассчитать расход краски на квадратный метр, нужно учитывать:

• Какими инструментами будет окрашиваться поверхность,
• Какой изначальный цвет у поверхности,
• Какой материал будет окрашиваться,
• Насколько ровная и подготовленная поверхность,
• Каким видом краски она будет окрашиваться,
• Каким приблизительно оттенком она будет окрашиваться.

Инструменты

Затрачиваемое количество краски во многом зависит именно от используемых инструментов. Некоторые из них сильно впитывают краску, увеличивая её расход. Другие расходуют материал экономно, но имеют свои ограничения. Третьи позволяют создавать фактуры, на которые затрачивается дополнительное количество краски.

Обычно для окраски различных поверхностей, в частности стен, используются:

• Широкая кисть – простой и доступный способ быстро покрасить поверхность. Часто используется для создания фактур и дизайнерского оформления;
• Валик – несложный способ закрасить большую площадь поверхности. Используется для создания простых рельефов;
• Краскопульт – максимально экономный и аккуратный способ ровно покрасить стены;
• Мастерки, губки, дополнительные приспособления – используются для создания фактур и рисунков на уже покрашенной поверхности, но в отдельных случаях нужны для базовой покраски.

Самый экономный вариант покраски, с точки зрения расхода материала – это краскопульт. Он распределяет краску тонким слоем по поверхности, не оставляя подтёков и грязных расходников. С его помощью можно быстро и беспроблемно обработать большие пространства. Краскопульт позволяет купить в 2–3 раза меньше краски, по сравнению с кистью.

Малярные валики гораздо дешевле и доступнее. Они впитывают часть краски в себя, но легко чистятся и достаточно тонко укладывают краску. Покраска валиками, при условии аккуратного обращения, является достаточно экономичным способом закрасить поверхность.

Самый расточительный способ покраски – использование кистей. Они дают разную толщину слоёв, неравномерно наносят материал, могут оставлять потёки, что увеличивает общий расход краски.

Во многих случаях используется комбинированный подход: базовую окраску стен и других поверхностей производят краскопультом или валиками. А финишный декоративный слой оформляют кистью, губками или другими подручными инструментами для создания фактуры. В этом случае нужно очень тщательно высчитывать расход краски.

Исходные цвет и текстура поверхности

Начальный цвет поверхности – немаловажный фактор для подсчёта краски. Если нужно просто обновить цвет стены, то достаточно будет и одного тонкого слоя. Если же нужно покрасить поверхность в контрастный насыщенный цвет, то нужно рассчитывать на два и более слоя нового оттенка.

Здесь важно помнить об укрывистости краски – её способности закрывать цвет исходной поверхности при нанесении одним тонким слоем. Чем больше эта характеристика, тем экономнее расходуется краска, так как её не придётся наслаивать.

Другой важный фактор – это подготовленность поверхности к окрашиванию. Она должна быть чистой, максимально ровной и гладкой, предварительно обработанной септиками, грунтовками и другими средствами под тип поверхности. Некоторые материалы сильно впитывают краску, про это всегда нужно помнить.

Цвет краски

Плотность цвета зависит от пигментации. Светлые краски обычно укладывают в несколько слоёв, чтобы полностью перекрыть исходный цвет. Тёмные насыщенные тона дают нужный эффект и при однократном нанесении. Если брать усреднённые показатели, то одного килограмма краски хватит на окраску:

• 9 м² – белым, жёлтым или красным цветом,
• 11 м² – зелёным,
• 14 м² –  коричневым,
• 16 м² – синим,
• 19 м² – чёрным.

Тип краски

Разные по виду краски отличаются своим составом и структурой. От этого напрямую зависят их свойства. Одни виды материала можно наносить тонким полупрозрачным слоем, другие схватываются в плотное защитное покрытие. Соответственно, их расход будет сильно разниться.

Выбор краски зависит от материала окрашиваемой поверхности и от тех условий, в которых будет эксплуатироваться помещение. Для дерева и металлов обычно выбирают эмали, относительно универсальной является акриловая краска.

Стоит учитывать, что на первый слой покрытия уходит больше краски, чем на последующие. Разница расхода примерно в 1,5–2 раза. Для покраски одного квадратного метра первым слоем требуется:

• 0,25 кг акриловой краски,
• 0,3 кг силиконовой,
• 0,4 кг силикатной,
• 0,55 кг поливинилацетатной,
• 0,6 кг латексной.

БАЗОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Чтобы провести изначальные расчёты, нужно посчитать два значения. Первое – это непосредственная площадь поверхности, подлежащей окраске. Второе – нормативный усреднённый расход выбранного типа краски.

Как узнать общую площадь поверхности для покраски

Первым делом с помощью рулетки обмеряется помещение. Вычисляется периметр комнаты: P=(a+b)*2.

a и b – это длина и ширина стен помещения.

Теперь к этому значению добавим высоту от пола до потолка, и рассчитаем площадь комнаты: S=P*h, где h – это высота.

Далее нужно обмерить длину, ширину и высоту всех дверей и оконных проёмов, находящихся в комнате и высчитать их площадь.

Из общей площади помещения вычитается площадь окон и дверей и получается конечная площадь непосредственного окрашивания.

Влияет ли способ нанесения на расход краски?

Вне зависимости от способа нанесения краски, нужно учитывать и потери материала при работе. Они будут в любом случае, разница только в количестве. На потери также влияет и опыт мастера, окрашивающего поверхность. Новичкам расходуют больше краски, мастера стараются задействовать каждый грамм покрытия. В среднем потери составляют:

•  10–15 % при работе кистью,
• 5–15% при работе валиком,
• 3–5% при работе краскопультом.

Текстурное нанесение может повышать потери до 30% и рассчитывается индивидуально. Некоторые виды краски можно разбавлять, что повышает удобство в работе и снижает потери на несколько процентов.

Как рассчитать нужное количество краски

Зная площадь, нужно рассчитать расход краски. Для этого понадобится ещё и нормативный расход. Узнать его можно на сайте производителя выбранной краски или на банке с материалом. Разделив площадь на этот показатель, получается количество краски, необходимое для нанесения в один слой.

Рассчитываем погрешности

Полученные расчёты базовые, и не учитывают некоторые важные факторы. Чтобы уточнить их, нужно рассчитать погрешности.

Укрывистость и сухой остаток

Эти характеристики указываются на банке с краской.

Сухой остаток – это то, что остаётся на поверхности после того, как покрытие высохнет. По этой характеристике можно понять, сколько в краске растворителей и воды.

Укрывистость – способность краски перекрывать цвет исходной поверхности. Чем это число больше, тем лучше материал справляется со своей задачей, и тем меньше расход.

Укрывистость делим на Сухой остаток и умножаем на 100. Полученное число – общий расход краски. Для нескольких слоёв — это число нужно умножить на соответствующую цифру.

Плотность состава

Плотность краски – параметр, влияющий и на свойства материала, и на удобство работы с ним. Жидкие покрытия удобны для нанесения тонкими слоями, но могут оставлять подтёки. Густые краски наносятся плотными, мало просвечивающимися слоями. С такой консистенцией трудней работать, она плохо подходит для краскопультов и могут возникнуть проблемы с выравниванием покрытия.

Примеры вычислений расхода краски

Например, длина комнаты – 5 метров, ширина – 4 метра. По формуле периметр равен: P=(5+4)*2=18 метров. Добавляем высоты стены – 3 метра и высчитываем площадь комнаты: S=18*3=54 м². Это общая площадь помещения под покраску, без учёта дверей и окон.

Теперь аналогично считаем площадь дверного и оконных проёмов. Пусть это будет 2 м² для двери и ещё 8 м² для окон. Вычитаем их из общей площади: S=54-(2+8)=44 м². Получается площадь непосредственно окрашиваемой поверхности.

Высчитываем расход конкретной краски. Допустим, выбрана краска с сухим остатком 60% и укрывистостью 130 г/м². Её нужно нанести в два слоя. Расход на один метр будет: (130/60)*100=217 г/м² для одного слоя или 217*2=434 г/м² на оба слоя. Получается, что на всю комнату понадобится: 434*44=19096 г или 19 кг 100 г для удобства.

Считаем плотность краски. Пусть на банке она будет обозначена как 1,4 г/см³. Делим полученную массу краски на её плотность и выходит: 19100/1,4=13,7 литров краски. С учётом пористости материала и возможных проблем, следует брать 15–16 литров краски.

Если требуется выкрасить декоративные элементы, плинтусы, откосы, то нужно дополнительно высчитывать необходимое количество краски и для них.

Нормы расхода краски

Норма расхода – это очень условная величина, предполагающая тонкое и экономное нанесение краски на идеально подготовленную поверхность. В зависимости от того, что красится, литром краски можно покрыть:

• 15 м² металла,
• 16 м² свежей или загрунтованной штукатурки,
• 9 м² свежеспиленной древесины,
• 16 м² отшлифованной древесины,
• 10 м² фактурных обоев под покраску.

Важно уделить внимание тому, в чём указан расход краски. Один литр и один килограмм – совершенно разные величины. Это может вызвать путаницу и испортить всё подсчёты. Если изначально даны величины в литрах, то и считать следует именно в этом показателе.

Изменено: 23.07.2020

Автор: Caparol Center

Заказать консультацию специалиста

Расход краски на 1 м2 стены: как рассчитать объем

Окраска потолка

Покраска является одним из самых популярных видов декоративной отделки стен. Связано это, прежде всего, с её простотой и бюджетностью. Многие владельцы квартир могут при помощи краски самостоятельно преобразить интерьер своего жилища. Однако перед ними часто встаёт вопрос: «Как рассчитать количество краски, которое понадобится для проведения ремонта?». От правильных вычислений зависит сумма сметной стоимости работ: уменьшается вероятность закупки лишнего объёма или наоборот, нехватки краски.

Факторы расхода

Перед тем как рассчитать количество краски, необходимое для отделки комнаты или квартиры, следует ознакомиться с факторами, влияющими на расход материала. Обычно принято высчитывать расход штукатурки, шпаклевки и краски на 1 м² стены.

На первый взгляд произвести расчет достаточно просто – надо лишь посчитать площадь обрабатываемых поверхностей стен и потолков, а затем ознакомиться в инструкции по применению на упаковке, сколько количества краски понадобится на квадратный метр поверхности.

Но таким образом можно рассчитать расход краски только для «идеального» случая – гладкой и ровной поверхности, при этом хорошенько прогрунтованной. На деле же всё гораздо сложнее – на необходимое количество краски для стен оказывает влияние целый ряд факторов:

1. Вид лакокрасочного состава.
2. Цвет краски.
3. Тип обрабатываемой поверхности.
4. Способ нанесения краски.

Чтобы правильно рассчитать объём краски, необходимо учесть все эти аспекты.

Вид краски

Одним из главных факторов, влияющих на расчет, является тип лакокрасочного состава, его текучесть и способность впитываться в поверхность стены. У разных видов смесей этот показатель, называемый «укрывистость», может существенно различаться. В таблице дан примерный расчёт расхода для разных типов красящих составов.

Расчёт количества разных видов краски

Акриловая

Данный лакокрасочный состав представляет собой водно-дисперсионную смесь, производимую на основе акрила. Окрашенная поверхность имеет матовый оттенок, колеровка производится с помощью особых цветных паст, также созданных на основе данного сырья.

Использовать такие составы можно как для внутренних, так и наружных работ. Среди плюсов акриловых составов можно назвать их стойкость к ультрафиолетовому излучению, в результате чего они долго не выгорают на солнце и могут держаться на фасадных стенах, не теряя своих декоративных качеств до 5 лет.

Акриловые составы

Расход акриловой краски для покраски стен составляет порядка 1 л на 8 кв.м. поверхности. Правда, данный показатель рассчитывается для покраски в один слой и может значительно разниться для составов, выпускаемых разными производителями.

Чем качественнее продукт, тем меньше понадобится акриловой краски на 1 м². Также следует помнить, что итоговый расход лакокрасочного состава рассчитывается исходя из необходимого количества слоёв. Акриловая смесь наносится на стены как минимум в два, а то и в три слоя.

Для уменьшения расхода материала рекомендуется предварительно покрывать стены грунт-составами. Для акриловой краски можно приготовить грунтовку своими руками – следует смешать белый акриловый состав с водой в пропорции 50%/50% и нанести его на стены.

Водоэмульсионная

Водная эмульсия

Водоэмульсионная краска создаётся на основе водного раствора, поэтому она боится излишней сырости. Чтобы избавиться от этого недостатка, в её состав вводят специальные добавки, придающие смеси водоотталкивающие свойства.

В первую очередь расход водоэмульсионной краски на 1 м² зависит от её густоты. Излишне густая смесь может быть разбавлена при помощи той же воды. Нанесение эмульсии обычно производится тонким слоем. После того, как первый слой полностью высохнет, покраску следует повторить.

Расчёт водоэмульсионной краски на 1 м² производится из нормативов 1 л на 10 кв.м. обрабатываемой поверхности. В реальности рассчитать краску бывает гораздо сложнее, и данный показатель может варьироваться в довольно широких пределах – от 1 л на 6-7 кв.м. до 1 л на 18 кв.м. Всё зависит от дополнительных факторов: структуры поверхности, густоты и цвета покрасочной смеси.

Масляная

При производстве масляных составов обычно в качестве растворителя применяется олифа. Полимеризовываться такой раствор начинает только на свежем воздухе после нанесения на обрабатываемую поверхность.

Масляная краска

Наиболее популярным масляным составом является эмаль ПФ-115. Она способна создавать прочную плотную плёнку, обладающую однородной текстурой. Расход масляной краски на 1 м² в среднем принимается за 120 – 130 гр при окраске стены в один слой.

Рассчитывая, сколько нужно краски, следует знать, что для масляных составов расход зависит также и от их цвета. Тип пигмента влияет на плотность смеси и её «укрывистось». Для смесей разного цвета рассчитанный показатель расхода 1 кг составляет для:

• белого цвета – до 10 кв.м.
• чёрного – до 20 кв.м.
• синего – до 17 кв.м.
• голубого – до 15 кв.м.
• зелёного – 13 кв.м.
• жёлтого – до 10 кв.м.

Как видно из приведённых данных, чем темнее цвет масляной смеси, тем большую площадь можно ею покрыть.

Обрабатываемая поверхность

От фактуры и вида окрашиваемой поверхности также в значительной мере зависит расчёт расхода краски. При нанесении лакокрасочного состава по декоративной штукатурке или бетонной основе этот показатель может возрасти в разы по сравнению с гладкой плотной поверхностью: листовой сталью, оцинковкой и т.д.

Примерный показатель расхода «универсальной» (усреднённой) краски для различных обрабатываемых оснований в г/кв.м.:

• Листовой металл – 200 – 250.
• Фанера, ДВП, ДСП – 300 – 350.
• Бетон, штукатурка, древесина – 350 – 400.
• Шифер, брёвна, кирпич – 400-450 и выше.

Окраска кирпичной стены

Чтобы уменьшить пористость поверхности, используются самые разные способы. Несущее основание покрывают грунтовочными составами, деревянные конструкции – олифой, предварительно шлифуя их.

Грунт-составы заполняют мелкие поры и микротрещины на поверхности окрашиваемых стен. Тем самым уменьшается впитываемость краски и сокращаются «нецелевые траты» лакокрасочного состава.

Способ нанесения

Способ нанесения также влияет на расчёт расхода материала. Как показывает практика, при покраске с помощью малярной кисти или валика, на произведение работы уходит примерно на 10 – 15% больше лакокрасочного состава, чем при использовании пульверизатора. Но в то же время использовать краскопульт возможно далеко не во всех случаях.

Покраска стены пульверизатором

Он не годится для нанесения на стены густых масляных эмалей или нитроэмалей.

Ознакомившись с приведёнными выше данными, человек, не имеющий профессиональных навыков штукатура-маляра, может составить представление, как рассчитать расход состава. Конечно, аспектов, влияющих на этот показатель, очень много, и получить результат с точностью до грамма вряд ли получится, однако примерное представление позволит получить.

На видео показан расход красок разных типов.     

Сколько нужно краски на 1 м2 стены

Все лакокрасочные работы обязательно предусматривают планирование и расчет расхода краски на 1м2 площади. Это позволяет существенно сэкономить семейный бюджет, а также ваше время. Покупать краску с запасом невыгодно с экономической позиции, а если ее не хватит, то результат окончательной окраски уже не будет идеальным, так как необходимо сделать перерыв для покупки недостающего материала.

Для того чтобы узнать как правильно рассчитать расход краски на квадратный метр стоит принимать во внимание многие факторы подготовительных работ, тем самым, исключая все недочеты и погрешности.

Факторы, влияющие на расход краски

Нужно знать, что производители всегда указывают на таре, сколько необходимо материала на 1 м2. Но, рассчитать расход лакокрасочной продукции нельзя полностью доверившись этим цифрам – они прописаны для идеальной поверхности, с учетом профессионального выполнения работ. На самом деле материала у вас уйдет больше, чем заявил производитель.

Рассчитать необходимый расход материала помогут следующие факторы:

• как и каким инструментов будет проводиться окрашивание;
• исходный цвет окрашиваемой поверхности, текстура;
• тип краски.

Способы и средства нанесения

При окрашивании используются различные строительные инструменты. Так, простой рельеф, на окрашиваемой поверхности, поможет создать валик со средней длиной ворса, а для создания эффекта каменной стены – выбирайте валик с коротким ворсом. При этом техника окрашивания в обоих случаях идентична.

Если говорить об использовании краскопульта, то результат напрямую зависит от выбранной модели, давления. Используя краскопульт, можно проявить немного фантазии и поэкспериментировать с разными дизайнерскими задумками, не дожидаясь пока предыдущий слой высохнет.

А вот с помощью широкой кисточкиможно добиться эффекта состаривания поверхности, хотя в данном случае также можно использовать губки или же мастерок из пластика.

Исходный цвет и текстура поверхности

Исходный цвет обрабатываемых стен или же пола имеет достаточно важное значение. Если вы хотите освежить стену, которая окрашена в белый цвет, то ее можно покрасить одним светлым слоем. Но если новый цвет будет темным, то окрашивать придется дважды.

Внимание! Если поверхность имеет участки, обработанные штукатуркой, то рассчитывая расход продукции, следует знать, что материала потребуется больше, в силу того, что цемент характеризуется высокой впитываемостью.

При всем этом для окрашивания одного квадратного метра площади уходит разный объем лакокрасочной продукции, отличающейся по своей структуре. Так для потолка стоит рассчитать акриловую краску. А вот для того, чтобы рассчитать расход краски на металлоконструкцию или дерево необходимо принимать во внимание эмалевую продукцию.

Типы красок

Чтобы правильно рассчитать расход краски, стоит разобрать их характеристики и знать особенности каждого типа.

Акриловая краска

Водно-дисперсионную смесь, созданную на основе акрила, можно применять как для наружных, так и внутренних работ. Она придает поверхности матовый отлив и колеруется до нужного цвета акриловыми пастами, тем самым имеет огромную цветовую палитру и не бледнеет, выгорая под солнцем.

Для того, чтобы понять как рассчитать расхода фасадной акриловой краски на 1м2, советуем обратить внимание на рекомендации производителя. Производитель гарантирует, что на 8 м2 поверхности достаточно 1 литра краски, в действительности ее хватает на 6-7 м2. Так как на расход влияет текстура поверхности, ее шероховатость и способность впитывать.

Также важен и способ нанесения. Если в процессе работ используют краскопульт – расход в этом случае идет меньше, нежели при использовании валика. А вот валик при сравнении с кисточкой экономичней, так как при выборе последней у вас уйдет на 12-15 процентов больше материала, нежели указывает сам производитель на таре.

Акриловую краску наносят в 2 или же 3 слоя – все зависит от качества продукта. Качественной продукцией достаточно обработать поверхность в два слоя, а при бюджетном варианте – придется красить в три слоя. Как итог – не стоит покупать дешевый продукт, поскольку он обойдется дороже, да и качество будет не на высшем уровне.

Цвет на обработанной бетонной поверхности может держаться до 5 лет, затем он темнеет и через пару лет начнет шелушиться и отставать. Если акрилом покрывают штукатурку или же цемент, то обрабатываемую поверхность необходимо загрунтовать.

Совет! В качестве грунтовки можно использовать эту же краску, разведя ее небольшим количеством воды.

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионным составом окрашивают любую поверхность, за исключением тех, которые ранее были окрашены глянцевой краской. Чтобы понять как рассчитать расход водоэмульсионной краски для стен, стоит ориентироваться на данные, указанные производителем – для окрашивания 9-11 м2 достаточно использовать один литр краски, в некоторых случаях его хватает на 16-18, но здесь важно учесть текстуру поверхности.

Для того чтобы уменьшить расход материала и продлить его срок службы, многие специалисты рекомендуют обрабатывать окрашенный слой упрочняющим составом – специальным грунтом. При этом водоэмульсионка не предусматривает нанесение толстого слоя – часто мастера красят ею поверхность в два – три слоя с интервалом в 2 часа.

Внимание! Такая краска достаточно устойчива к повышенной влажности, но вот под воздействием прямых солнечных лучей может пожелтеть.

Масляная краска

Состав этого типа лакокрасочной продукции предусматривает в качестве связующего звена олифу – она полимеризуется после нанесения на стены или же пол. Наиболее популярной является эмаль марки ПФ-115. Именно эта марка образует на окрашенной поверхности пленку, она обладает однородной, не расслаивающейся текстурой.

Чтобы понять, как рассчитать расход краски, нужно воспользоваться среднестатистическими данными. Известно, что среднестатистический расход составляет 120-130 гр. на один квадратный метр, при покрытии поверхности одним слоем.

В зависимости от цвета, одного килограмма краски хватает на то, чтобы окрасить следующую поверхность:

• в белый цвет 8-10 кв. м поверхности;
• черный – 18-20 кв. м;
• синий или же темно голубой – 15-17 кв. м;
• зеленый – 12-13 кв. м;
• желтый или же красный – от 8 до 10 кв. м.

Такую краску разводят сольвентом или же уайт–спиритом в соотношении 1 к 1 и наносят ее либо кисточкой, либо валиком, в несколько слоев. Время необходимое для высыхания каждого из слоев – сутки.

Заключение

Стоит отметить, что самостоятельно рассчитать необходимый объем краски – не так сложно, как может показаться в самом начале. Главное принимать во внимание марку краски, ее характеристики и особенности окрашиваемой поверхности.

После того, как необходимый объем краски рассчитан, можно приступать к самому процессу окрашивания стен и потолка. Как сделать все работы правильно, узнаем в следующем видео

Для расчета требуемого количества краски для окраски стен необходимо в поля калькулятора ввести следующие данные:

• Высота и ширина стены
• Расход краски л/м2, которая указана на этикетки банки с краской
• Количество слоев

Нажмите на кнопку «Рассчитать»

Расход краски на 1 м2 – Калькулятор по площади

На этой странице вы можете узнать нормативный расход краски на водоэмульсионной основе на 1 м² или рассчитать общее потребление по указанной площади, например, для покраски стен. Инструмент позволяет выбрать разные поверхности нанесения – в качестве базовой принимается оштукатуренная поверхность, для металла и дерева действуют понижающие коэффициенты 1.2 и 1.1 соответственно. Норму расхода краски можно указать самостоятельно, таким образом инструмент можно использовать для расчета количества фасадных, эмалевых и масляных красок. Расход краски для второго и последующих слоев сокращается на 30%. Чтобы получить результат расчета, заполните поля калькулятора и нажмите кнопку «Рассчитать». Может быть вас также заинтересует расход эмали и расход лака.

Смежные нормативные документы:

• СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»
• ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ «Работы окрасочные. Общие требования безопасности»

Расход краски на 1 м

² – таблица

В данной таблице представлены усредненные значения расхода водоэмульсионных, масляных, алкидных и эмалевых красок на квадратный метр поверхности. Отдельно выделены наиболее распространенная эмаль ПФ-115 и красители от компании Тиккурила.

особенности процесса, расчет объема краски для окрашивания штукатурного фасада.

Декоративная штукатурка – отличный вариант финишного покрытия фасада. Штукатурка под покраску позволяет достаточно легко обновить внешний вид фасада, всего лишь перекрашивая стены, время от времени.

Вариантов декоративной штукатурки достаточно много, каждый имеет свою текстуру на выходе, и к каждой такой штукатурке – свой подход.

В целом, покраска штукатурки фасада не является чем-то сложным, но это однозначно трудоемкий процесс, особенно если текстура штукатурки неоднородная («шуба», камешковая штукатурка).

Внимание! Если вы выбираете фактурную штукатурку для фасада с последующим окрашиванием, отдавайте предпочтение смесям серого или белого цвета, которые идеально подходят для нанесения краски. Колорирование штукатурки мы советуем лишь в том случае, если объем работ небольшой, и замешивание пигмента не будет разбито на несколько этапов. Таким образом вы избежите разницы в оттенках.

Нюансы покраски дома по штукатурке

Грамотный расчет количества краски

Расчет количества лакокрасочного материала для покраски декоративной штукатурки – один из основных моментов подготовки фасада к окрашиванию. Вроде бы, что тут такого сложного – взять и посчитать объем необходимой краски, если на каждой банке указывается примерный расход на квадратный метр?

Но в том-то и дело, что штукатурка декоративная, поэтому требуется учитывать ее рельеф, текстуру, а они бывают очень даже глубокие и сложные.

Как выполняем расчет расхода краски мы?

К примеру, в нашей работе по ремонту фасада многоквартирного дома с последующей покраской стен из фактурной фасадной штукатурки, мы столкнулись с общей площадью под окрашивание, равной 14 000 квадратных метров.

В нашем случае мы выбрали подходящую для данной поверхности краску, учли тот момент, что штукатурка фактурная, красить придется на два раза, поэтому средний расход на 1 кв.м. составил 0,380 гр краски. Соответственно, весь объем краски вышел в районе 5320 кг краски.

О том, как мы красили фасад из декоративной камешковой штукатурки в рамках комплексного фасадного ремонта, вы можете прочитать здесь.

Естественно, что эти объемы примерные, так как нужно учитывать необходимость окрашивания декоративных элементов на фасада, если таковые имеются, откосов, бордюров и т.д.

ВАЖНО!

1. Чем гуще краска, тем больше ее расход. Более жидкие краски дают более тонкие, равномерные и, следовательно, аккуратные слои.
2. По грунтовке краски уходит меньше, нежели если красить сразу на декоративную, да еще и фактурную штукатурку.

Технология окраски декоративной наружной фасадной штукатурки

В целом, как для гладких стен, так и для фактурной штукатурки технология нанесения лакокрасочного покрытия одна и та же. Разница заключается лишь в том, что окрашивать гладкую поверхность гораздо проще и быстрее, краска ложится ровнее. А окраска наружных стен по штукатурке, имеющей рельеф и текстуру, более трудоемка, так как приходится тщательно прокрашивать все бороздки рельефа, варьировать нажим инструмента и следить за равномерностью наносимого слоя.

В нашем случае мы использовали окрашивание валиками, предварительно прокатывая их в специальном лотке для удаления лишней краски.

Далее с равномерным нажимом прокатывали валиком стену сверху вниз ровными полосами так, чтобы одна полоса заезжала на другую примерно на 4-5 см. При этом, как уже указывалось выше, в сильно рельефных местах регулировался нажим валика, чтобы слой был равномерным.

По второму разу окрашивание проходит быстрее, но все по той же схеме.

Какую краску выбрать для декоративной фасадной штукатурки?

В нашей статье по выбору красок для фасада, мы разобрали, какие бывают фасадные краски, и как их подобрать для разного типа поверхности. Здесь мы заострим внимание на красках для декоративной штукатурке.

Так какую выбрать?

Во-первых, нужно сказать, что любая фасадная краска, в том числе и для штукатурки, должна отличаться эластичностью, что позволит ей отлично пережить перепады температур.

Во-вторых, краска должна быть устойчивой к ультрафиолету, что позволит ей надолго сохранить свой цвет, а также устойчивой к истиранию.

В основном все фасадные краски матовые, так как на глянце выделяются даже самые небольшие неровности, тогда как матовая краска сможет скрыть все несовершенства фасадной штукатурки.

Краски для фасадной декоративной штукатурки могут быть: акриловыми, латексными, алкидными, водоэмульсионными,  масляными, силиконовыми.

Каждая из этих видов краски (при условии выбора проверенного производителя) отлично подходит для рельефных поверхностей разных типов декоративной штукатурки, но имеет свои особенности, поэтому подбирать краску требуется в каждом конкретном случае отдельно. 

Несвоевременное окрашивание стен фасада — одна из косвенных причин его разрушения. Окраска декоративной фасадной штукатурки – процесс трудоемкий. И если в частным домом или дачей вы вполне сможете справиться сами, то с коттеджами, загородными домами и многоэтажными зданиями самостоятельно или силами своих сотрудников, не являющихся профессионалами в этой сфере, абсолютно не справиться.

Компания «Высотные Работы» оказывает услуги по покраске фасадов зданий на любой высоте. Наши специалисты произведут работы под ключ – от выбора лакокрасочного покрытия и расчета объема до полного окрашивания поверхности.

Заказать услуги можно по телефонам +7 (495) 991-55-21, +7 (916) 903-33-84. Доступны в Viber, WhatsApp,Telegram.

Рейтинг: 5/5 — 4
голосов

Как рассчитать количество краски для потолка

Расход краски для потолка 1м² рассчитывается с помощью калькулятора, представленный на ресурсах по ремонтной и строительной тематике. Также расход лакокрасочных материалов можно произвести вручную, руководствуясь формулой.

Формула для расчета расходуемой краски

Состав материалов влияет на потребляемый расход во время покраски. Производители продукции стремятся к адаптации продукции для применения к любым поверхностям.

Особой популярностью пользуется водоэмульсионная краска. Это обусловлено её устойчивостью к влаге, истиранию и воздухопроницаемостью. Широкий ассортимент позволяет выбрать оптимальный вариант, отвечающим потребностям.

Согласно ГОСТу, норма расхода водоэмульсионки равна 150 мл х 1м². Для остальных видов лакокрасочной продукции затраты будут следующими:

• акриловая — 250 г х 1м²;
• силиконовая — 300 г х 1м²;
• силикатная — 400 г х 1м²;
• поливинилацетатная — 550 г х 1м²;
• латексная — 600 г х 1м².

Окрашивание потолка осуществляется в два подхода. В некоторых случаях необходимо три слоя. Примечательно, что каждый последующий слой требует затрат продукции меньше, примерно на треть. Имея такие данные можно с точностью рассчитать количество краски по формуле:

S = S1 + S2 + S3 — S4, где

S1 — общая площадь; S2 — общая площадь пола; S3 —площадь потолка; S4 — общие размеры оконных и дверных проемов, не участвующих в покраске. К примеру, для расчета покраски в один слой поверхности в 100 м², понадобиться силиконовой краски: 100 м² * 0,3 г = 30 литров.

Факторы, влияющие на расход лакокрасочных материалов

К основным факторам, влияющих на уровень потребления краски, относят:

• тип поверхности;
• инструменты;
• качество используемой продукции.

В качестве максимального снижения расходования красящих средств рекомендуется использовать распылитель. Не последнее значение имеет и мастерство специалиста, выполняющего данную работу. Аккуратное и правильное окрашивание также позволяет уменьшить объем потребляемых материалов.

Так, на декорирование поверхности, на которую была нанесена побелка, будет влиять уровень загрязнения. Таким образом, чем выше он, тем больше понадобиться слоев. Практика показывает, что для средней загрязненности достаточно двух.

Если поверхность потолка пористая и шероховатая, то на расход краски влияет выбранный инструмент. Эксперты рекомендуют использовать валики на поролоновой или длинношерстной основе. То есть инструмент должен иметь чехол с ворсом среднего размера.

Объем расходуемых материалов зависит и от их качества. Приобретая материал из премиум-класса, можно ограничиться двумя. Бюджетные варианты продукции, в зависимости от типа плоскости, могут требовать нанесения от трех и выше слоев. Для полного понимания объемов продукции, воспользуйтесь калькулятором или формулой для расчета.

Сколько мне нужно краски? | Расчет количества краски

Хотите покрасить комнату в своем доме, но не знаете, сколько краски купить? Узнай , сколько краски тебе нужно , используя наше руководство.

Оцените размер вашей комнаты и потребности в краске, прежде чем идти в магазин красок. Если пользовательский цвет закончится в середине работы, это может означать катастрофу!

Покраска стен

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы рассчитать необходимое количество краски. Чтобы помочь, мы добавили пример: комната размером 10 x 15 футов с потолком 8 футов.В комнате две двери и два окна.

1. Измерьте общее расстояние (периметр) вокруг комнаты. (10 футов + 15 футов) x 2 = 50 футов
2. Умножьте периметр на высоту потолка, чтобы получить общую площадь стены: 50 футов x 8 футов = 400 кв. Футов.
3. Двери обычно имеют площадь 21 квадратный фут (в данном примере их два): 21 квадратный фут x 2 = 42 квадратный фут.
4. Окна в среднем 15 квадратных футов (в данном примере их два): 15 кв. Футов x 2 = 30 кв. Футов.
5. Возьмите общую площадь стены и вычтите площадь дверей и окон, чтобы поверхность стены была окрашена: 400 кв.футов (площадь стен) — 42 кв. фута (двери) — 30 кв. футов (окна) = 328 кв. футов стен, которые необходимо покрасить.

Как правило, один галлон качественной краски покрывает 400 квадратных футов. Одна кварта покрывает 100 квадратных футов. Поскольку в этом примере вам нужно покрыть 328 квадратных футов , одного галлона будет достаточно для нанесения одного слоя краски на стены. (Укрывистость будет зависеть от пористости и текстуры поверхности. Кроме того, для ярких цветов может потребоваться как минимум два слоя.)

Покраска потолков

• Используя эмпирическое правило для покрытия выше, вы можете рассчитать количество краски, необходимое для потолка, умножив ширину комнаты на ее длину: 10 футов x 15 футов = 150 квадратных футов. Для этого потолка потребуется примерно две кварты краски. (Для минимизации дефектов поверхности рекомендуется плоская отделка.)

Покраска дверей, окон и отделки

• Площадь дверей и окон рассчитана выше.(Неокрашенная область оконного стекла должна обеспечивать достаточное количество краски для любой отделки дверей и окон.) Определите обшивку плинтуса, взяв по периметру комнаты минус 3 фута на дверь (3 фута x 2 = 6 футов. ) и умножьте это на среднюю ширину обрезки плинтуса, которая в этом примере составляет 6 дюймов (или 0,5 фута). 50 футов (периметр) — 6 футов = 44 фута 44 фута x 0,5 фута = 22 кв. Фута
• Добавьте область для дверей, окон и обшивки плинтуса. 42 кв. Фута (двери) + 30 кв.футов (окна) + 22 кв. фута (обшивка плинтуса) = 94 кв. фута
• В этом примере одной кварты будет достаточно для покрытия дверей, окон и отделки.

Совет: Перед покраской проветрите. Держите открытыми окно или внешнюю дверь в комнате, которую вы красите, чтобы не вдыхать ядовитые пары.

Теперь посмотрим, как выбрать и использовать кисть, и готово к делу!

The Paint Shoppes — Оценщик краски

Прежде чем вы начнете красить внутренние стены, потолок, изделия из дерева, двери или окна, вам необходимо оценить количество краски, которое вы будете использовать.Оценки требуют определенных расчетов для каждой поверхности, которую вы хотите покрасить.

Чтобы оценить количество краски, необходимое для покрытия стен комнаты, сложите длину всех стен и затем умножьте это число на высоту комнаты от пола до потолка. Вы получите число в квадратных футах комнаты. Этот урок математики возвращается к вам сейчас?

Теперь вам нужно определить, сколько квадратных метров площади окрашиваемой поверхности. Поскольку вы используете другую краску для дверей и окон, вычтите эти области из общей суммы комнаты.Не беспокойтесь, просто вычтите 20 квадратных футов для каждой двери и 15 квадратных футов для каждого окна среднего размера в комнате. В итоге вы получите число, близкое к фактической площади стены, которую вы должны покрыть краской.

В целом, вы можете ожидать, что 1 галлон краски Benjamin Moore покроет около 400-450 квадратных футов. Вам потребуется чуть больше галлона, если стены из неокрашенного гипсокартона, который впитывает больше краски. Также нужно подумать, стоит ли красить более одного слоя. Если вы красите незавершенные, сильно заштрихованные или темные стены, планируйте нанесение двух слоев краски.

При окраске темного цвета профессионалы часто добавляют цветовой оттенок в белый грунт. Колеры для латексных или алкидных красок доступны в большинстве магазинов красок. Для достижения наилучших результатов выберите оттенок, наиболее близкий к цвету верхнего покрытия.

Теперь решающий аргумент в математической задаче. Разделите окрашиваемую площадь стены на 425 (площадь покрытия в квадратных футах в каждой галлоновой банке), чтобы найти количество галлонов краски, необходимое для стен. Нечетные числа можно округлять; если остаток меньше.5, закажите пару литров краски для стен на галлоны; если остаток больше 0,5, закажите дополнительный галлон. Конечно, покупка оптом обычно более экономична, поэтому вы можете обнаружить, что 3 литра краски стоят столько же, сколько галлон.

Как определить, сколько краски нужно купить?

Перед тем, как приступить к любому проекту окраски, вам необходимо оценить необходимое количество краски. Чтобы сделать правильный выступ, вам нужно конкретно рассчитать количество краски, которое потребуется для определенной площади поверхности.

Оценка площади в футах

Чтобы выполнить расчет, сначала нужно сложить длины всех стен комнаты и умножить полученную длину на высоту стен. Эта высота идет от пола до потолка. При таком расчете вы получите площадь комнаты в квадратных футах.

Определение площади стены, на которую потребуется покраска

Затем вам нужно определить, сколько квадратных метров комнаты будет покрашено.Поскольку для окон и дверей обычно используется другой вид краски, вычтите эти пятна из общей суммы. Чтобы упростить задачу, вычтите пятнадцать квадратных футов для окна среднего размера и двадцать квадратных футов для каждой двери комнаты. Когда вы делаете этот тип проекции, вы очень близко подходите к площади стены, которую вы будете красить.

Учитывайте количество слоев

Чтобы сделать это еще проще, планируйте использовать один галлон краски на каждые 350 квадратных футов.Если стены из гипсокартона, вам потребуется немного больше этого количества. Это потому, что краска легче проникает в стены, сделанные из этого вещества. Вы также должны сделать поправку на более темные стены, так как эти поверхности обычно требуют двух слоев краски.

Укрепление количества

Чтобы определить количество галлонов краски, которое вам нужно купить для вашего проекта покраски, просто разделите общую площадь стены, которая должна быть окрашена, на 350 или квадратные метры на один галлон.Если полученное число превышает круглое число более чем на 0,5, купите дополнительный галлон краски. Однако, если остаток меньше этой суммы, купите две литры краски в дополнение к необходимым галлонам.

Определение ваших потребностей в краске для формовки и отделки

Если вы красите такие изделия, как обрезки, вам необходимо измерить обрезки в футах, а затем умножить это число на 0,5 или шесть дюймов (полфута). Это даст вам приблизительную оценку ширины обрезки.Рассчитайте потребность в краске для отделки дверей, плинтусов и окон, а также для отделки потолка. Например, предположим, что вы хотите покрасить лепнину. Для начала нужно рассчитать всю длину молдинга. Вы делаете это, складывая длины стен с лепниной.

Округлите ответ

Затем округлите общее число до ближайшей ступни. Умножьте этот ответ на 0,5. Опять же, это делается для расчета ширины. Возьмите ответ и разделите его на 350, чтобы определить количество краски, необходимое для отделки.Обычно в большинстве случаев ответ меньше литра. Тем не менее, вы можете покрасить в тот же цвет и другие изделия из дерева. Поэтому покупка полной кварты в этом случае может быть выгодной.

Как только вы получите хотя бы представление о ваших потребностях в краске, запишите, что вы в конечном итоге используете. Таким образом, вы будете лучше знать, сколько купить, если через несколько лет вы снова покрасите ту же комнату или захотите покрасить комнату такого же размера в своем офисе или доме.

8 шагов для расчета количества краски, необходимого для проекта покраски

Планируете покрасить свой дом в ближайшее время? Прежде чем вы начнете, вам нужно знать несколько важных вещей.Распространенный вопрос, как рассчитать количество краски, необходимое для проекта покраски? Этот вопрос задает каждый человек, поэтому сегодня мы дадим вам подходящий вариант для лучшего понимания.

Планируя покрасить дом, вы можете недооценить или переоценить количество краски, необходимое для работы. Обе эти ситуации раздражают. Если вы купили меньше краски, то вам придется купить больше, оставив все вещи посередине, и заново сопоставить краску с первоначальным оттенком.В случае, если вы купили больше краски, то хранить лишние банки с красками будет сложно.

Если вы не можете сделать это самостоятельно, вы можете связаться с такими профессионалами, как Total Care Painting, чтобы получить услугу внутренней покраски Cape Cod . Правильный расчет количества краски избавит вас от неприятностей. Ниже приведены шаги для расчета количества краски, которое вам понадобится во время покраски вашей комнаты в рамках вашего проекта окраски:

1-Измерьте вашу комнату

Сначала вы должны измерить комнату, записать высоту и ширина каждой стены, которую вы собираетесь красить..

2-Вычислите площадь поверхности стен

Затем определите площадь поверхности стен вашей комнаты в квадратных футах или метрах. Например, если стена имеет ширину 15 футов (4,8 м) и длину 10 футов (3,1 м), то площадь в квадратных футах будет равна 150. В случае, если в комнате длинные стены и они составляют 20 футов (6,1 м). м) шириной, то метраж будет 200. Причем противоположная стена в стандартном помещении будет иметь такую ​​же площадь поверхности.

Ширина × высота = площадь стены.

3-Оценка общей площади четырех стен

Найдите предварительную общую площадь всех четырех стен комнаты. Для этого нужно просуммировать все квадратные метры. Согласно приведенному ниже примеру площадь в квадратных метрах будет 700 (150 + 150 + 200 + 200). Вы должны записать все измерения на бумаге для расчета.

4-Определите зоны двери и окна

Как я могу рассчитать, сколько краски мне нужно? Вы должны измерить площадь вашей двери, окна и вычесть эту площадь поверхности двери, включая раму и окно, при оценке количества краски.

Например, как упомянуто выше, если площадь комнаты составляет 700 квадратных футов и есть 2 двери и 1 окно с рамой, общая площадь будет составлять 152 квадратных фута (32 + 80 + 40)

1-я дверь = Ширина 4 фута (1,2 м) × длина 8 футов (2,4 м) = 32

2-я дверь = ширина 8 футов и длина 10 футов = 80

Окно = ширина 10 футов и высота 4 фута = 40

5- Вычислить чистую площадь поверхности

Для этого вам нужно вычесть площадь двери и окна из общей площади помещения.Согласно приведенному выше примеру, чистая площадь поверхности будет 548 квадратных футов. Расчет будет таким (700-152 = 548).

6-Добавление дополнительной ценности в особых обстоятельствах

В особых обстоятельствах вы можете подумать о том, чтобы покрасить определенные области, такие как подоконники, в цвет краски вашей стены. Итак, имея это в виду, вам нужно добавить 10% чистой площади вашей поверхности. Таким образом, вы добавите значение 54,8 квадратных футов в соответствии с приведенным выше примером (548) для закрашивания небольших участков.(548,54,8 = 602,8)

7-Калибровка площади поверхности потолка

Для этого вам необходимо измерить ширину и длину пола и умножить эти значения. Если длина 20 футов, а ширина 15 футов, то площадь поверхности потолка будет 300 квадратных футов. В этом расчете не учитываются приспособления и вентиляционные отверстия. Имейте в виду, что фактурный потолок требует больше краски.

8 — необходимое количество краски

Согласно оценке на калькуляторе бюджета на покраску , для площади от 350 до 400 квадратных футов требуется один галлон краски.. Однако, согласно нашим расчетам из предыдущего примера, вам потребуется менее 2 галлонов краски на чистую площадь поверхности 602,8 кв.

Если вы собираетесь покрасить дверь, дверные коробки, плинтусы и потолок в цвет, похожий на цвет стен комнаты, то вам понадобится еще один галлон краски. Используйте этот расчет при рисовании кистями или распылителем, тогда вам понадобится на 10% больше краски.

Вот как вы сможете рассчитать количество краски, которое вам понадобится для покраски вашей комнаты в рамках вашего рисовального проекта.Надеюсь, это поможет вам. Кроме того, мы, как компания по покраске коммерческих и жилых помещений Cape Cod, предлагаем услуги покраски нашим уважаемым клиентам через руки квалифицированных рабочих.

Чтобы узнать больше о наших услугах, позвоните нам по телефону (774) 327-9118.

Оценка количества внутренней краски и грунтовки

Оценка краски может быть сложной задачей. Большинство производителей не выпускают готовые смешанные цвета. Это означает, что вам нужно выбрать желаемый цвет и смешать его для вас.В большинстве случаев краску нельзя вернуть после покупки. Необязательно, чтобы у вас осталось много краски, но вам понадобится как минимум литр для доработки. Несчастные случаи случаются, и дополнительная краска может сэкономить расходы на перекраску всей комнаты.

Для расчета площади окрашиваемой площади в квадратных футах умножьте ширину стены на ее высоту. Для потолка просто измерьте длину самой длинной стены и самой короткой стены. Умножьте два измерения.

Если вы измеряете в дюймах, разделите на 144.Если вы измеряете в футах, разделите на 12. Это даст вам общую площадь в квадратных футах.

Если вам нужно покрасить более одной стены или потолка, рассчитайте площадь каждой стены в квадратных футах. Затем просуммируйте отдельные расчеты в соответствии с выбранной вами цветовой схемой. Не паникуйте, если комната, которую вы рисуете, не совсем прямоугольной формы; вы можете либо разбить пространство на прямоугольные секции, вычислить квадратные метры каждой, затем сложить измерения, либо просто умножить самый длинный участок потолка на самый широкий (в итоге у вас может получиться много дополнительной краски, в зависимости от форма вашей комнаты).

Вам понадобится один галлон грунтовки или краски, чтобы покрыть 250 квадратных футов стены. Эта оценка лучше всего подходит для акриловых грунтовок и красок и учитывает различные методы нанесения и более грубую структуру поверхности.

Как правило, чем грубее поверхность, тем больше потребуется грунтовки или краски. Для гладких герметичных стен будет достаточно одного галлона на каждые 300–350 квадратных футов.

Никогда не помешает перепроверить у производителя. На банке с краской должна быть указана рекомендуемая степень покрытия.

Помните, что при нанесении светлых тонов на темную поверхность вам потребуются дополнительные слои краски, поэтому оцените высокую сторону для ваших потребностей в краске.

Если учесть все эти факторы, то становится понятно, сколько краски нужно покупать. Банки с краской на галлоны имеют вполне разумную цену, поэтому всегда лучше получить лишнюю банку с краской, чем заканчиваться, и ваша работа по внутренней покраске будет выглядеть непрофессионально.

Получите точное смету на живопись

Если вы приняли решение нанять профессионалов для рисования в любом месте вашего дома, начало работы может быть пугающим процессом, особенно когда речь идет о вашем кошельке.Вы хотите быть уверены, что получаете максимальную отдачу от вложенных средств, а это означает, что точность является ключевым моментом. Однако получение правильных измерений в вашем доме может быть немного пугающим.

На самом деле измерить точность расценок на живопись проще, чем вы думаете. Если вы хотите покрасить свою ванную комнату, кухню или подвал, эта статья научит вас советам и приемам, которые помогут вам получить эти размеры:

Прежде чем мы перейдем к измерению различных частей вашего дома, давайте рассмотрим то, что вам нужно будет измерить в каждой комнате!

Вещи, которые нужно измерить по комнатам: стены и не только

При выборе расценки на краску важно помнить, что для каждой отдельной поверхности, которую вы хотите покрасить, потребуется собственный набор измерений.Вот список того, что вам нужно измерить.

Теперь, когда у вас есть представление о том, что вы будете измерять, вам нужно выяснить, как лучше всего измерить каждую поверхность.Вот несколько вариантов измерения точности.

Рулетка

Рулетка — это гибкая металлическая полоска, которая помогает точно измерять поверхности различных размеров. Лента удерживается в пластиковом держателе, который позволяет легко вытащить необходимое количество ленты и легко убрать ее для хранения. Рулетки также могут фиксироваться на месте, и у большинства из них есть металлический крючок на конце, что позволяет проводить более точные измерения.

Измерительная лента действительно полезна при измерении при окраске, поскольку ими легко манипулировать и ими легко пользоваться руками.Они также предоставляют простой способ получить точные размеры всех поверхностей, которые вы хотите покрасить.

Лазерная рулетка

Лазерная рулетка — это электронное устройство, которое позволяет выполнять точные измерения с помощью лазерной указки. Чтобы использовать, просто поместите устройство там, где начинается поверхность, и позвольте лазеру отразиться от объекта (например, стены, двери, физической цели) с другой стороны. Затем устройство отобразит длину на экране.

Лазерные рулетки отлично подходят для измерения, потому что они не так утомительны и дают очень точные показания.Они также отлично подходят для самостоятельного измерения в спешке. Если вы хотите использовать этот метод, есть множество отличных устройств на выбор.

Приложения, помогающие измерить

Вы тот, кто любит использовать свой телефон для всего? Хотите верьте, хотите нет, но когда дело доходит до измерения стоимости краски, на самом деле есть приложение для этого. Если вы хотите попробовать использовать свой телефон для выполнения работы, есть несколько приложений на выбор. Вот список из 6 лучших приложений для измерения.

1. Приложение Apple Measure — это приложение, предустановленное на вашем iPhone, использует технологию AR, чтобы вы могли легко измерять расстояния с помощью экрана.
2. AirMeasure — Как и приложение «Измерение», AirMeasure использует технологию дополненной реальности, чтобы помочь вам точно измерить, но она позволяет использовать 3 различных метода измерения и доступна как для устройств Apple, так и для устройств Android.
3. Moasure — В этом приложении используется датчик движения, который помогает определить размеры объекта (объем, высоту, угол и т. Д.)) с высокими показателями точности.
4. EasyMeasure — это приложение синхронизируется с камерой вашего телефона, чтобы вы могли измерять размеры объекта, а также расстояние от вас до выбранного объекта.
5. GPS Fields Area Measure — Это приложение использует GPS вашего телефона, чтобы помочь вам измерить квадратные метры на больших площадях.
6. Линейка — Именно так звучит. Это приложение будет действовать как виртуальная линейка, позволяя вам использовать свое устройство в качестве замены для измерения желаемых поверхностей.

Расчет и хранение данных

После всей вашей тяжелой работы с измерениями последнее, что вы хотите сделать, — это потерять или перепутать все свои измерения. Если вы возьмете за правило записывать все свои измерения, вам не придется делать все дважды, а в дальнейшем это упростит вычисления. Карандаш и бумага — это простой способ, если вы просто хотите быстро записать свои измерения, но вместо этого вы можете подумать о том, чтобы пойти по цифровому маршруту.

Использование таких программ, как Google Таблицы или Microsoft Office Excel, поможет вам убедиться, что ваши измерения никогда не теряются, и что все ваши измерения относятся к правильным поверхностям.Кроме того, их быстрые и простые функции расчета помогут вам выполнять вычисления быстрее и точнее, поэтому у ваших подрядчиков будут правильные цифры для работы. Дополнительным бонусом является то, что вы сможете хранить свои документы на телефоне, что позволит вам снимать измерения на ходу.

Как измерить стену под покраску

При измерении поверхностей внутри дома проще всего измерять стены. Не имея ничего, кроме измерительного инструмента и калькулятора, вы легко сможете предоставить точные измерения для расчета стоимости краски.Вот шаги для измерения ваших стен.

1. Используйте свой измерительный инструмент для измерения ширины стены (от угла до угла) в футах. Запишите это число.
2. Используйте свой измерительный инструмент для измерения длины стены (от пола до потолка) в футах. Запишите это число.
3. Умножьте оба числа вместе, чтобы получить площадь стены в квадратных футах. Это номер, который вам нужно будет указать при расчете стоимости.
4. Повторите эти шаги для каждой стены, которую хотите покрасить.

СОВЕТ ПРО: Не забудьте измерить двери и окна

Если в какой-либо из ваших стен есть окна, двери или другие несъемные поверхности, которые не будут окрашены, вы захотите вычесть их квадратные метры из площади стены, на которой они находятся, чтобы дать вашим подрядчикам наиболее точные цифры. . Просто умножьте длину и ширину ваших окон, дверей или чего-либо на стене, которое не будет окрашено, чтобы вычислить эти числа.

Как измерить шкафы под покраску

Как и стены, шкафы и буфеты довольно легко измерить на точность.Однако при их измерении потребуется несколько дополнительных шагов. Вот шаги, которые нужно предпринять при измерении шкафов для расценки на краску.

1. Выберите сторону для начала.
2. Измерьте высоту шкафа (от верхнего края до нижнего края) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента. Запишите номер.
3. Измерьте ширину шкафа (от левого края до правого края) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента. Запишите номер.
4. Умножьте высоту на ширину, чтобы получить квадратные метры.
5. Повторите шаги для остальных доступных сторон.
6. Сложите все числа вместе, чтобы получить общую площадь шкафа в квадратных футах. Это номер, который вам нужно будет указать при расчете стоимости.
7. Повторите все шаги для дополнительных шкафов и буфетов, которые вы хотите покрасить. Убедитесь, что у каждого есть своя площадь в квадратных футах (другими словами, не складывайте окончательные измерения вместе).

СОВЕТ PRO: Измерение в дюймах

Учитывая меньшие размеры шкафов, вы можете сначала измерить их в дюймах, а затем преобразовать каждое измерение в квадратные футы, разделив их на 12.

Как измерить пол под покраску

Когда дело доходит до измерения пола, процесс очень похож на измерение стен. Единственная разница в том, что вы случайно идете по этой поверхности, пока делаете это. Вот шаги, чтобы измерить ваш пол для расценки на краску.

1. Измерьте длину пола (от верхней стены до нижней стены) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента. Запишите номер.
2. Измерьте ширину пола (от левой стены до правой стены) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента.Запишите номер.
3. Умножьте два числа вместе, чтобы получить площадь пола в квадратных футах. Это номер, который вам нужно будет указать при расчете стоимости.
4. Повторите эти шаги для всех дополнительных полов, которые вы хотите покрасить.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Разделите пол на секции

Если вы измеряете пол в сложной области, например в подвале, попробуйте разделить пол на несколько прямоугольных (и потенциально треугольных) частей, а затем сложите все свои числа, чтобы получить общую площадь пола в квадратных футах.

Как измерить потолки под покраску

Если вы хотите узнать цену на потолок, вам будет легко получить точные размеры. Вот шаги по измерению потолка и расценке на краску.

1. Определите, нужно ли вам использовать лестницу, чтобы добраться до потолка (рекомендуется попросить кого-нибудь помочь вам или приобрести защитное снаряжение, чтобы не упасть и не пораниться).
2. Измерьте длину потолка (от верхнего угла до нижнего угла) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента.Запишите номер.
3. Измерьте ширину потолка (от левого до правого угла) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента. Запишите номер.
4. Умножьте два числа вместе, чтобы получить общую площадь в квадратных футах. Это номер, который вам понадобится для расценки (не забудьте указать, если у вас есть / нужен текстурированный потолок, поскольку это может увеличить стоимость).
5. Если у вас сводчатый потолок (потолок, образующий перевернутую букву V), обязательно выполните два отдельных набора измерений для каждой стороны.
6. Повторите шаги для всех потолков, которые хотите покрасить.

СОВЕТ PRO: Измерения 2 к 1

Ваш потолок такой же формы, как и пол? Если да, сэкономьте время и оставайтесь в безопасности, измерив пол.

Как измерить обшивку, плинтусы и двери

Если вы хотите вычесть эти вещи из своих измерений или хотите их покрасить, обмер, плинтусы и двери относительно легко измерить.Вот шаги для измерения этих дополнительных предметов для расценки на краску.

Ступеньки для измерения обшивки и плинтусов

1. Измерьте длину плинтуса (слева направо) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента. Запишите номер.
2. Измерьте ширину плинтуса (сверху вниз) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента. Запишите номер.
3. Умножьте два измерения вместе, чтобы получить площадь плинтуса в квадратных футах. Это номер, который вам понадобится для расчета стоимости.
4. Повторите шаги для всех остальных плинтусов, которые хотите покрасить.

Ступеньки для мерных дверей

1. Измерьте длину двери (от верхнего края до нижнего края) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента. Запишите номер.
2. Измерьте ширину двери (от левого края до правого края) с помощью предпочитаемого вами измерительного инструмента. Запишите номер.
3. Умножьте два измерения вместе, чтобы получить квадратную площадь двери. Это номер, который вам понадобится для расчета стоимости.
4. Повторите шаги для всех остальных дверей, которые хотите покрасить.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Хранит вещи отдельно

Если вы хотите покрасить дверь и ее обшивку, убедитесь, что их размеры не совпадают. Отделка и двери часто окрашиваются отдельно, и ваше предложение должно это отражать.

5 советов по измерению размеров для покраски, чтобы работа выполнялась быстрее

Если вы собираетесь нанять профессиональных маляров, чтобы покрасить свой дом, скорее всего, вы хотите, чтобы работа была выполнена как можно быстрее.Одна из вещей, которая действительно замедляет работу, — это неправильные измерения, из-за чего вашим малярам нужно больше краски и тратить больше времени на доработку. Вот почему точность важна!

Вот несколько советов, которые помогут вам точно измерить.

1. Протяни руку помощи

Будь то ваш супруг, родитель или друг, попросите кого-нибудь помочь со сбором мерок, это определенно ускорит процесс. Некоторые участки дома могут быть очень сложными или очень большими.Наличие кого-нибудь, кто сможет вам помочь, упростит процесс измерения в десять раз и поможет вам убедиться, что ваши поверхности были правильно измерены.

2. Еще раз проверьте свои измерения

Это может показаться немного утомительным, но в будущем сэкономит вам деньги и время. Измерение каждой поверхности дважды поможет убедиться в точности полученных вами измерений. Также неплохо дважды проверить свои математические расчеты, чтобы убедиться, что все числа были добавлены правильно, и что ваша общая площадь в квадратных футах для всего верна.

3. Таблицы — ваш друг

Как упоминалось ранее в этой статье, электронные таблицы действительно могут помочь вам отслеживать ваши измерения. Мало того, что все маркировать проще, но и такие программы, как Microsoft Excel и Google Таблицы, могут сделать всю математику за вас, поэтому у вас меньше шансов получить ошибки.

4. Обратите внимание на детали

При сборе измерений это также важный момент, чтобы отметить любые особенности ваших поверхностей.Будь то фактурный потолок, дверь с панелями или уникальный потолок, ваши художники должны знать об этом. Это поможет им более точно оценить количество времени и красок, которые потребуются для работы.

5. Проверьте свои измерительные инструменты перед тем, как начать

Мы поделились некоторыми отличными возможностями для измерения дома. Однако, если вы решите использовать электронный или цифровой маршрут (например, лазерную указку, приложение для телефона), обязательно сначала проверьте их на легко измеряемых поверхностях.Нет ничего хуже, чем измерить все, чтобы понять, что все ваши цифры ошибочны.

Получение расценки на картину

Теперь, когда вы знаете, как проводить измерения в вашем доме, пора приступить к работе. Если вы ищете предложение для своего следующего проекта, City Painters здесь для вас. Свяжитесь с нами здесь или позвоните нам, чтобы узнать стоимость вашего проекта!

Сколько мне нужно краски? — Калькулятор краски 2021

Покраска интерьера дома может быть большой работой, но для умелого мастера это вполне возможно.Красите ли вы весь интерьер или только одну комнату, при планировании важно знать, сколько краски вам понадобится. Совершать многократные поездки обратно в магазин красок неудобно и отнимать много времени.

Быстрый поиск в Google обнаружит некоторые ресурсы и инструменты, в том числе калькуляторы краски и средства оценки краски. Чтобы быстро посчитать, определите площадь помещения в квадратных футах. Как правило, вы будете использовать около 1 галлона краски на каждые 350 квадратных футов поверхности, которую хотите покрасить.Эта поверхность включает стены, потолки, отделку, двери и т. Д.

Как рассчитать площадь в квадратных футах области, которую я хочу нарисовать?

Чтобы определить площадь окрашиваемой поверхности, вам нужно проделать простую математику. Сначала измерьте длину стен и высоту стен. Затем сложите все длины каждой стены в комнате и умножьте это число на высоту комнаты. Убедитесь, что вы измеряете высоту от пола до потолка.Число, которое вы получите, — это квадратные метры области, которую вы хотите закрасить.

Если есть двери и окна, вам придется немного поправить математику. В среднем вы можете вычесть 15 квадратных футов для каждого окна в комнате и 20 квадратных футов для каждой двери. Если окно больше среднего, вычтите лишние 5 квадратных футов. Это даст вам число, близкое к общей площади поверхности, которую вам придется раскрасить.

Сколько краски мне нужно согласно калькулятору краски?

В качестве альтернативы вы можете указать высоту и ширину каждой стены в комнате в простой в использовании инструмент оценки краски, подобный встроенному ниже.

При использовании этого калькулятора краски вы должны сначала выбрать форму вашей комнаты. Затем введите размеры каждой стены, а также количество дверей и окон в комнате. Калькулятор вычтет квадратные метры окон и дверей за вас. Затем нажмите «рассчитать», и вы получите точную оценку того, сколько краски вам нужно для вашего проекта. Это число предполагает, что вам понадобится два слоя краски для комнаты.

Если вам нужно покрасить несколько комнат, обновите количество стен и размеры каждой.Обновите количество окон и дверей, а затем снова нажмите «рассчитать». Если вы красите в один цвет несколько комнат, добавьте количество, необходимое для каждой комнаты, и отнесите это общее количество в магазин с красками.

Как работает онлайн-калькулятор красок?

Оценщик краски использует простую математику, чтобы определить, сколько вам потребуется для вашего проекта внутренней или внешней окраски. Как уже упоминалось, галлон краски покрывает около 350 квадратных футов. Калькулятор вычитает 20 квадратных футов на дверь и 15 квадратных футов на окно из вашей общей площади в квадратных футах.Затем он определяет, сколько вам нужно, в зависимости от того, сколько слоев краски вы хотите нанести. Оттуда он сообщает вам, сколько галлонов вам понадобится, чтобы полностью покрасить комнату. Этот оценщик краски автоматически вводит, что для покраски комнаты потребуется два слоя краски.

Если вы хотите посчитать без калькулятора, разделите вашу общую площадь в квадратных футах на 350. Затем умножьте это на количество слоев, которое вы хотите сделать в этой комнате. Если вы думаете, что вам понадобится больше или меньше этого, вам придется изменить это число в раскрывающемся меню, чтобы получить более точную оценку.

Не повредит купить немного лишнего.

Вы можете округлить нечетные числа, чтобы определить, стоит ли покупать дополнительную краску. Например, если после округления результатов калькулятора краски остаток меньше 0,5, закажите две кварты краски в дополнение к галлонам, которые вы покупаете. Если остаток больше 0,5, закажите дополнительный галлон для покраски. Часто покупка целого галлона обходится дешевле, чем покупка 3 литров.

Пригодится немного лишней краски на складе.Если на стене есть вмятина или царапина, вы можете подкрасить ее той же краской, которую сохранили.

Сколько слоев краски мне нужно нанести?

Обычно для средней стены требуется два слоя краски. Если вы рисуете более светлый цвет на темной стене, вам может понадобиться третий слой. Если вы красите стены в темный цвет, вы можете подумать о добавлении цветного оттенка к грунтовке, который ближе всего к цвету верхнего покрытия. Добавление оттенка, доступного для латексных и алкидных красок в большинстве магазинов красок, обеспечит лучшее покрытие и может уменьшить количество необходимых слоев.Если стены залатаны или хуже изношены, им может потребоваться больше слоев, чтобы скрыть это.

Качество краски, которую вы используете, также имеет большое значение от того, сколько слоев вам может понадобиться. Дешевая краска имеет худшее покрытие по сравнению с высококачественной краской. Если вы выберете более качественную краску, это сэкономит вам время и избавит от головной боли. Если вам нужно несколько слоев более дешевой краски, вам придется покупать больше, поэтому покупка более качественной краски сразу же может сэкономить и вам деньги.

Живописные проекты, для которых могут потребоваться профессиональные художники.

Осторожный и опытный мастер может покрасить стены, но такие профессионалы, как New Look Cabinets, должны выполнить некоторые проекты по покраске за вас. Например, повторная отделка шкафа в Калгари — это проект окраски, который требует нескольких этапов и высококлассного оборудования для достижения наилучших результатов. New Look Cabinets может обновить ваши шкафы в своем ультрасовременном центре распыления. Они не только будут знать, сколько краски вам нужно, но их специализированное оборудование также придаст вашим шкафам идеальный вид.

Если у вас есть пространство необычной формы с множеством укромных уголков и трещин или очень высокие потолки, найм профессиональных маляров может быть самым простым и безопасным вариантом.

Газосиликат или пенобетон — что лучше?

Современный рынок строительных материалов настолько велик, что порой в этом ассортименте легко заблудиться, а также тяжело сделать нужный, правильный выбор. Выбрать, что же все-таки лучше – пенобетон либо газосиликат, поможет проведенное сравнение их преимуществ, недостатков. Главных условий совсем мало, однако именно от них во многом зависит, какого качества будет построенное здание.

Общие сведения

Главным достоинством данных строительных материалов является их невысокая цена при небольшой массе. Это достоинство всех ячеистых стройматериалов. Хотя оба этих материала изготовлены из ячеистого бетона, они кардинально отличаются друг от друга по технологии изготовления. А это оказывает влияние на свойства и характеристики.

Вернуться к оглавлению

Сходство и разница при изготовлении

У пенобетона и газосиликата практически одинаковый состав. Компонентами, которые присутствуют в обоих материалах, являются – вода, цемент, песок.  Так как у этих ячеистых идентичный состав, они обладают следующими достоинствами:

• стойкость против огня;
• стойкость против плесени, грибка, гниения;
• стойкость против порчи стен различными грызунами;
• легкость монтажа.

Производство пенобетона намного проще чем газосиликата.

Если вам известны нюансы кирпичной кладки, то и с кладкой газосиликатом либо пенобетоном, вы справитесь самостоятельно. Именно по этим причинам большинство стоит перед выбором – кирпич, газосиликат либо пенобетон?

Стоит остановиться на рассмотрении нюансов изготовления пеноблоков, а также газосиликата:

• Пеноблок получают благодаря технологии производства, при которой в раствор бетона добавляют пенообразователь. Лишь после этого полученную массу засыпают в специальные формы, где она обретает крепость, а также прочность.
• В ходе химической реакции непогашенной извести совместно с алюминием делают газосиликат. В массу этого вещества включают мелкие части пудры алюминия. По ходу этой реакции наверх поднимается водород в виде газа, который и образует ячеистую структуру. Этот материал производят в форме больших блоков. Газосиликатом можно пользоваться лишь после того, как масса затвердеет, и ее разрежут на необходимые блоки.

Как раз эти отличия в производстве и оказывают влияние на характеристики полученных строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Сравнение характеристик

Чтобы знать, чему отдать предпочтение, газосиликату или пеноблоку, требуется изначально провести сравнительный анализ их технических свойств. К сожалению, не смотря на быстрое технологическое развитие, все еще не существует идеального по всем показателям строительного материала. По этой причине приходится делать выбор, основываясь на анализе достоинств и недостатков пеноблока и газосиликата.

Чтобы выяснить, какой из данных материалов занимает первое место, нам понадобится провести сравнительный анализ по таким характеристикам:

• крепость;
• звукоизоляция;
• теплоизоляция;
• экологическая чистота;
• стоимость;
• способность впитывать влагу;
• нужно ли армирование;
• необходимость в декорации либо отделке;
• сложность монтажных работ;
• качество изготовленных материалов.

Вернуться к оглавлению

Прочность

Газосиликат лучше выдерживает нагрузки.

В условиях нашей страны дома привыкли строить так, чтобы они простояли не один десяток лет. Если учитывать цены на строительные материалы, то становится понятно, что это не только лучше, но и просто необходимо. Из-за этого становится понятным желание выбрать наиболее прочный материал для возведения стен.  Нужно помнить о том, что крепость газосиликата гораздо лучше, чем у пенобетона. Однако из-за пониженной крепости, такие блоки легко режутся на необходимые части, в них легче сделать отверстие либо выступы.

Газосиликатные блоки гораздо лучше оказывают сопротивление против различных внешних нагрузок. Это помогает им держать изначальную форму и не раскрашиваться при перевозке либо разгрузке. Из этого следует, что и возведенное здание выйдет гораздо более крепким.

Из данного сравнения становится ясно, что сделать выбор сложно. Все напрямую зависит от того, какие операции с блоком будут совершаться. Если его будет необходимо дополнительно обрабатывать, то лучше пенобетон. Если необходимо строение с прочными и ровными стенами, то лучшим выбором будет газосиликат.

Вернуться к оглавлению

Звукоизоляция

Благодаря тому, что в пенобетоне особая пористая структура, то уровень звукоизоляции получается выше, чем у аналогичных блоков газосиликата. Но это не значит, что дополнительная звукоизоляция будет не нужна.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция

Обладать теплым и комфортным домом хотят все люди. А если брать во внимание, что зимы у нас не слишком теплые, то становится понятным желание не зависеть постоянно от отопительных приборов. Стены, в строительстве которых применяют пеноблоки либо газосиликат, нуждаются в дополнительном утеплении. Особенно это относится к утеплению снаружи здания. Газосиликат обладает гораздо более высокой теплоизоляцией, однако утеплительные работы являются необходимыми.

Вернуться к оглавлению

Разница между блоками в способности впитывать влагу

Идеальное здание обязано быть сухим. В данной ситуации именно пеноблоками нужно строить, ведь они обладают практически уникальной способностью не впитывать влагу. Благодаря такой стойкости к влаге, специалисты советуют делать гидроизоляцию лишь снаружи дома, которое построено из ячеистых материалов. Отличия газосиликата в плане гигроскопичности имеются, но не слишком значительные. Однако и просушивание этого типа материала занимает больше времени.

Вернуться к оглавлению

Монтажные работы

Важным превосходством газосиликата является отсутствие «усадки».

Немаловажный фактор при строительстве – удобство выполнения главных технологических работ. Поэтому удобство кладки данными материалами является большим преимуществом. Пенобетон можно класть при любой погоде, хоть в дождь, хоть в снег, хоть в мороз. К тому же их можно применять сразу же после производства. Можно начинать строительство сразу, как только материал доставили в необходимое место.

А так как газосиликат достаточно сильно впитывает влагу, то его применяют для строительства лишь после того, как блоки полностью высохнут. Однако с ними больше работает штукатурка, а это  благотворно сказывается на декорировании и отделке.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Применение прутьев из арматуры при строительстве зданий из ячеистого бетона помогает предотвратить возникновение трещин в стенах. Так как подобный материал не слишком прочен, то применение подобных прутьев – обязательная процедура. Однако если возводится здание из одного этажа, то использование армирование не является обязательным.

Вернуться к оглавлению

Стоимость

Строить из пенобетона дешевле, чем из газосиликата.

Данные строительные материалы легко можно отнести в разряд дешевого сырья. Но между обоими видами все же есть различия по стоимости. Так как технология производства газосиликата дольше и сложнее, то и стоимость несколько выше. Эта разница может достигать больше 25%.

Из-за того, что пенобетон не трудно изготавливать, то его производят как в промышленных цехах, так и кустарным методом. Это ощутимо понижает статью расходов на покупку нужного оборудования и изготовления самого сырья. Блоки, которые произвели кустарным методом, по стоимости намного меньше, чем те, что были сделаны на заводе.

Вернуться к оглавлению

Транспортировка и ее стоимость

Пенобетон плохо ведет себя при перевозке в силу своей сильной хрупкости. Газосиликат более прочен и устойчив к перевозке, но при транспортировании требуется исключить попадание влаги.

Вернуться к оглавлению

Качество

На сегодняшний день достаточно просто купить подделку вместо качественного материала. Не стоит гнаться за чрезмерной дешевизной. Не нужно забывать, что качественное изделие можно получить лишь при соблюдении всех требований при изготовлении, применении качественного оборудования.

Вернуться к оглавлению

Пожаробезопасноть

Дома из подобных изделий отлично противостоят огню, им присвоена первая степень огнестойкости, это выяснено путем проведенных испытаний.

Вернуться к оглавлению

Выводы

Из всего вышеперечисленного становится ясно, что у современных строительных материалов есть масса достоинств и недостатков. Сделать нужный выбор порой бывает сложно даже высококвалифицированным специалистам, что уж говорить о простом человеке. Однако окончательное решение должен принимать именно потребитель, исходя из собственных нужд.

что лучше, газосиликат, газобетон и пенобетон, в чем разница, чем отличается, отличия

Строительство дома сопряжено с постоянным выбором: проекта, этажности, используемых материалов и т. д. От правильности решений будет зависеть надежность семейного очага. Холодный дом с вечно текущей крышей может стать постоянным раздором в семье. Избежать неприятных ситуаций поможет предварительная консультация на начальной стадии строительства с архитекторами и другими специалистами, которые помогут выбрать материал.

В последнее время все чаще стали использовать ячеистый бетон. Он подходит для тех, кто хочет в кратчайшие сроки построить теплосберегающее и надежное жилье. Среди разнообразия этого материала выделяют пеноблок и газосиликат, поэтому будет полезно узнать, в чем их сходство и отличие.

Различия

Чем газобетон отличается от пенобетона? Они отличаются внешне, так как отличие очевидно.  Сразу можно отметить, что пеноблок проигрывает, так как имеет серый цвет и неровные поверхности. Это связано с разными технологиями производства этих двух материалов и особенным составом каждого из них. Газосиликат, наоборот, имеет четкие контуры и белый цвет.

Что лучше пеноблок или газоблок отзывы, а так же другие характеристики материала описаны в данной статье.

Это обусловлено тем, что материал не содержит бетон, который имеет свойство окрашивать раствор в серый оттенок.

Пенобетонные блоки состоят из цемента, заполнителя-песка, воды, пенообразователя и добавок. Последние используются для придания материалу необходимых характеристик, которые обозначены в ГОСТе.

Пеноблоки и газоблоки разница и особенности строительного материала указаны в статье.

Газосиликатные блоки включают в себя портландцемент, песок, кальцевую известь, воду, газообразователь – алюминиевую пудру и ПАВ – сульфонол С. Для получения этого продукта используются только производственные условия и высокотехнологичное оборудование. Из приведенных компонентов формируется монолитный пласт заданной толщины, а затем он разрезается на блоки нужных размеров.

Что дешевле шлакоблок или пеноблок можно узнать в данной статье.

На видео рассказывается, что лучше: пеноблоки или газосиликатные блоки:

О том какая разница между пеноблоком и газосиликатным блоком можно узнать из данной статьи.

Пеноблок может производиться в домашних условиях. Иногда его изготавливают прямо на строительных площадках, что исключает его транспортировку. Но при этом надо учитывать, что при кустарном методе не всегда соблюдаются стандартные размеры, да и качество получаемого материала оставляет желать лучшего. Приготовленный раствор заливают в специальные формы, в которых он отстаивается и застывает.

Отличительные черты

У каждого из них имеются сильные и слабые стороны. Для удобства сведем общие характеристики двух материалов в таблицу.

Клей для кладки газосиликатных блоков цена и другие данные можно найти в статье.

Свойства	Пенобетонный блок	Газосиликатный блок
Влагостойкость, для надежности каждый из этих материалов нуждается в наружной гидроизоляции	Не впитывает воду, его показатель равен 10% от массы материала.	Проявляет устойчивость, но при длительном воздействии влаги начинает ее поглощать. Он может впитать до 25% от своей массы.
Плотность	Этот материал сразу после изготовления имеет низкий показатель всего 500 кг/м3, но со временем он только укрепляется и его прочность растет. А через определенный период может достигать 1100 кг/м3. Многие производители после изготовления пенобетона оставляют его выстаиваться и тогда, при продаже его значение плотность будет намного выше.	Его величина находится в пределах 500-700 кг/м3.
Морозостойкость	Могут выдержать одинаковое количество циклов от 25 до 35.
Прочность	Уступает своему газовому аналогу. Чтобы создать качественный продукт необходимо использовать дорогие пенообразователи, но фирмы-изготовители чаще всего экономят на них, чтобы понизить себестоимость изделия. Поэтому при выходе получаются низкие показатели, хотя в стандарте заложен показатель от 12 до 70 кгс/см2.	Более надежный и крепкий. Имеет плотный состав, и одинаковое значение на всех поверхностях – 20-35 кгс/см2.
Теплоизоляция	Она практически одинакова, но пенобетон занимает более выигрышную позицию благодаря своей закрытой структуре. Внутри нее располагаются изолированные друг от друга пузырьки, а в газосиликатных блоках они сообщаются между собой и образуют плотную структуру.
Экологичность	При его изготовлении добавляются специальные пенообразователи (белкового и искусственного происхождения), но они не оказывают на организм человека никакого воздействия.	Образование пузырьков в газосиликате происходит за счет химической реакции между алюминиевой пудрой и негашеной известью. Выделяемый после нее водород полностью не уходит из получаемого продукта, его незначительная часть остается в блоках, даже после окончания строительства. При взаимодействии с влагой он начинает поступать внутрь здания. В большинстве случаев люди не реагируют на него, но если у кого-то ослабленный иммунитет, то это сразу же вызовет першение в горле и отдышку.
Пожароустойчивость	Оба бетонных изделия отличаются высокой устойчивостью к огню. Газосиликатные блоки часто применяются для возведения пожаростойких стен.
Этажность домов	Используется для возведения одно- и двухэтажных зданий, реже их количество может достигать трех.	Применяется для строительства многоэтажных сооружений
Усадка	Имеет большой ее показатель, поэтому на его плоскости могут образовываться трещины и сколы. Со временем они приводят к разрушению стен и перегородок. Чтобы избежать таких последствий лучше материал перед строительством «выдержать».	Не подвержен ей.
Монтаж	Его кладку можно производить как на клеевой состав, так и на цементный. Если используется последний, то на выполнение работ потребуется больше времени.	Кладка выполняется на клей, проходит она быстро и легко.
Обработка	Сложно поддается. Хотя при необходимости в нем можно просверлить аккуратные отверстия, но при небрежном отношении растрескиваний и крошения материала не избежать.	С помощью обычного инструмента можно придавать абсолютно любые формы.
Стоимость	Доступная.	Высокая.
Размеры	При производстве в домашних условиях и необорудованных цехах, их точность далека от заявленных в ГОСТе.	Его параметры полностью соответствуют стандартным.
Внешний вид	Имеют неровные края, требуется обязательная доводка наружной поверхности.	Иногда их применяют без облицовочных работ.
Звукоизоляция	Хуже из-за наличия пор больших размеров.	Лучше, так как его структура более однородная.
Армирование	Низкие прочностные характеристики требуют укрепления кладки, поэтому армируется каждый четвертый ряд.	Не требуется.
Масса материала	Он тяжелее своего аналога.	Имеет малый вес.

Учитывая их характеристики, строители уже давно определили какой материал и для каких целей применять.

Газосиликатные блоки технические характеристики и остальные данные строительного материала указаны в статье.

Особенности использования

Оба материала применяются для возведения новых зданий как частных, так и промышленных.

Применение пенобетона

Используя свойство этого материала противостоять влаге, его часто устанавливают на стыках «холод-тепло» и в местах, где повышенная влага. Пенобетонные строительные блоки применяют для кладки несущих стен, простенков, перегородок. Из них строят дома, коттеджи, гаражи, дачи и разные хозяйственные постройки, высота которых не превышает двух этажей.

О том какие плюсы и минусы имеют газосиликатные блоки, а так же узнать мнение экспертов,можно из данной статьи.

На видео – применение пенобетона:

О том какие существуют плюсы и минусы бань из керамзитобетонных блоков, а так же об различиях с пеноблоком можно узнать из данной статьи.

Также из них нередко выполняются полы в частных домах и в квартирах. Для большей комфортности применяют пенобетон разной плотности, а между ними укладывают слой теплоизоляции. Они также используются для отделки зданий, которые были построены из кирпича.

Уникальные характеристики газобетонных блоков создали стеновой материал с пористостью в пределах 85%. У него есть твёрдость камня и пористость дерева.

Применение газосиликатного блока

В первую очередь их него возводятся жилые дома. Этот материал используют при строительстве наружных и внутренних стен помещений, где влажность воздуха не превышает 60%. Если же необходимо в построенном из него доме создать комнату, в которой будет повышенная влажность, то необходимо защитить такие стены дополнительным пароизоляционным слоем.

Какие бывают виды блоков для строительства дома можно узнать из данной статьи.

Несмотря на некоторую схожесть с пенобетоном газосиликат все же имеет высокие прочностные характеристики, которые применяются для теплоизоляции зданий и тепловых сетей. Он хорошо крепится и зачастую с помощью него возводятся вентилируемые фасады.

На видео – применение газосиликата:

О том какое перекрытие использовать в доме из газобетона можно узнать из данной статьи.

Подводя итог, можно сказать, что газосиликат целесообразней применять при многоэтажном строительстве капитальных сооружений. А пенобетон лучше и экономичней использовать при кладке хозяйственных помещений и дач. Оба материала можно использовать для внутренних перегородок. Окончательное решение в пользу одного из них следует принимать, посоветовавшись со специалистами своего региона, которые подскажут, какие блоки лучше проявят себя в определенных климатических условиях.

«Какие отличия газосиликатных блоков от пеноблоков?» – Яндекс.Кью

Несмотря на то, что пеноблоки и газосиликат очень близкие по своей структуре материалы, они обладают целым спектром отличий:

1) Газосиликатные блоки на порядок лучше противостоят открытому пламени.

2) Обрабатывать гораздо проще пенобетон, хотя и газосиликат можно распиливать обычной ножовкой по дереву.

3) У газосиликатных блоков несколько лучше теплоизоляция.

4) Учитывая, что пенобетон заливается сразу в отдельные опалубки, а газосиликат одним блоком, с последующей резкой, последний обладает лучшими геометрическими формами.

5) Пенобетон можно производить самостоятельно, а газосиликат нет.

6) По цене, сфере применения и простоте в работе эти материалы не отличаются. Также они очень близки по показателям в области устойчивости к поглощению влаги и возможности использования в различных климатических условиях.

7) Отличие по внешнему виду этих материалов также, видно невооруженным взглядом. Газосиликатные блоки на порядок ровнее, как по всей площади, так и по краям. Газосиликат обладает однородным светлым тоном, а пенобетон может быть с небольшими разводами грязно серого цвета.

8) По структуре. У газосиликата, как и у пенобетона, она ячеистая, но закрытого типа, что позволяет существенно снизить влагопоглощение.

9) По прочности Газосиликат в несколько раз превосходит пенобетон, это обуславливается технологии его изготовления, в процессе которой он закаляется в автоклавах. Прочность отдельно взятых элементов обеспечивает и надежность всей конструкции в целом.

Риск того, что постройка пойдет трещинами уменьшается в несколько раз при использование газосиликата. Однако, пеноблоки и газосиликатные блоки рекомендуют использовать при строительстве в связке с плиточным фундаментом, который сам по себе способен компенсировать перекосы при усадке дома и не позволить ему деформироваться. 10) Пытаясь определить, чем отличается пеноблок от газосиликатного блока в плане экологичности, с уверенностью можно сказать что ничем. Оба этих материала абсолютно безвредны и не выделяют вредных примесей даже под воздействием открытого пламени. Причина этого кроется в их составе, который на 90% состоит из природных, а значит и экологически чистых материалов. Процент химических добавок настолько мал, что его просто не принимают во внимание.

11) Необходимость укрепления конструкции. Опять же этот отличительный параметр опирается на разную плотность и прочность пенобетона и газосиликата. Пенобетон менее прочный материал и стены из него рекомендовано армировать каждые 3-4 уровня из блоков. Газосиликат не требует армирования, исключения составляют только оконные и дверные проемы, армирование которых обусловлено монтажом оконных рам и дверных конструкций, а также нарушением целостности кладки

Пеноблок и газосиликат: разница, особенности и характеристики

Дата: 18 февраля 2017

Просмотров: 4156

Коментариев: 0

Пористые бетоны — надежный строительный материал. Прочностные характеристики, экологичность и способность сохранять тепло отличают блочные строения, возведенные из ячеистых композитов. Ячеистые блоки позволяют выполнять кладку стен намного быстрее по сравнению с традиционно применяемым кирпичом.

Застройщики сталкиваются с проблемой выбора материала, позволяющего возвести экологически чистое, надежное и недорогое строение. Важно не ошибиться, принимая окончательное решение. На рынке строительного сырья предлагаются различные материалы, в том числе пеноблок и изделия из газосиликата. Какому сырью отдать предпочтение?

Остановимся детально на особенностях популярных ячеистых бетонов, оценим эксплуатационные характеристики, разберемся, чем отличается пеноблок от газосиликатного блока.

В современном строительстве все чаще предпочтение отдается облегченным бетонным смесям, из которых производятся блоки

Специфика изготовления

Отличие газосиликатного блока от пеноблока связано с технологией производства. Именно процесс изготовления определяет эксплуатационные характеристики, свойства и структуру, характеризующуюся наличием воздушных пор в бетонном массиве.

Изготовление осуществляется следующими методами:

• неавтоклавным путем, согласно которому изготавливают пеноблоки из песчано-цементной смеси с добавлением воды и пенообразующего компонента. Состав разливается в специальные формы, где он твердеет, достигая эксплуатационной прочности;
• автоклавным способом, предусматривающим термическую обработку в герметически закрытых емкостях при повышенной температуре и влажности. Газосиликатный блок изготавливают по промышленной технологии, гарантирующей качество.

Изготовители ячеистых бетонов, в попытках завоевать рынок, рекламируют выпускаемые материалы, делая акцент на их низкой цене и повышенных эксплуатационных характеристиках. Объективно проанализируем достоинства, разберемся, насколько велика разница в свойствах материалов, которые зависят от особенностей технологии производства.

Сейчас очень популярным стало строительство домов из газосиликатных блоков

Как производят пеноблоки? Итак, основные этапы:

• Подготовка цементно-песчаной смеси.
• Введение пенообразователя.
• Смешивание вспененного бетонного состава.
• Разбивка по формам.
• Приобретение твердости в естественных условиях.

Главные особенности технологии:

• простота изготовления;
• отсутствие необходимости в специальном оборудовании;
• возможность наладить производство в условиях строящегося объекта.

Пеноблоки, полученные неавтоклавным путем, характеризуются:

• Шероховатостью, связанной с замкнутой ячеистой структурой.
• Повышенными отклонениями геометрии, затрудняющими кладку стен.
• Малым весом.

Изготовление газобетонных блоков осуществляется только в промышленных условиях

Как влияет метод производства на газосиликатный блок? Для изготовления газосиликатной продукции необходимы следующие ингредиенты:

• портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
• песок на основе кварца;
• известь;
• алюминиевый порошок;
• вода.

Приобретение газосиликатом эксплуатационных характеристик осуществляется благодаря автоклавной технологии. В специальной емкости при повышенной температуре массив обрабатывается паром, давление которого составляет 12 атмосфер.

Полученные изделия отличаются:

• Наличием открытой ячеистой структуры, являющейся результатом химической реакции.
• Повышенными прочностными характеристиками, связанными с твердением в автоклаве.
• Точностью геометрии, связанной со спецификой формирования.

Применяются эти строительные блоки на основе бетона для сооружения стен и перегородок в жилых домах

Особенности автоклавного метода изготовления позволяют производить газосиликат только промышленным путем, гарантирующим качество изделий и требующим специального оборудования и лабораторного контроля.

Автоклавный метод гарантирует стабильное качество продукции по сравнению с производством вспененного бетона, свойства которого после твердения различаются.

Отличия в структуре

Вспененный бетон и газосиликат отличаются структурой. Это влияет на специфику применения и эксплуатационные свойства. Ячеистые бетоны отличаются особенностями воздушных полостей:

• закрытые ячейки, которые имеют пеноблоки, улучшают теплоизоляционные параметры бетона, обеспечивает надежную звукоизоляцию. Бетон с закрытыми порами менее подвержен поглощению влаги, однако нуждается в защите с помощью штукатурки;
• газосиликатный массив характеризуется наличием мелкоячеистой структурой. При твердении газосиликата между воздушными парами образуются микроскопические трещины, повышающие гигроскопичность массива, нуждающегося в специальной защите поверхности.

Пенобетонные блоки обладают сероватым оттенком в отличие от газосиликатных, которые имеют почти белый цвет

Область использования

Газосиликатный блок востребован при выполнении строительных мероприятий и применяется для возведения:

1. Внутренних перегородок помещений.
2. Опорных стен, воспринимающих значительные нагрузки.
3. Многоэтажных зданий, укрепленных усиливающими поясами.
4. Цельных бетонных конструкций, сформированных с применением опалубки.

Пеноблоки позволяют осуществлять строительство зданий, количество этажей в которых не превышает трех. Это связано с особенностями ячеистого композита, используемого для строительства:

• перегородок, не воспринимающих усилий;
• наружных стен;
• конструкций, применяемых для ограждения.

Что прочнее?

Имеется ли отличие газосиликатного блока от пеноблока по прочностным характеристикам? Ведь удельный вес материала влияет на твердость ячеистого массива. Кубический метр газосиликата весит 0,45 тонны, что значительно меньше массы аналогичного объема пенобетона, составляющей — 0,7 тонны.

Учитывая разность плотности и прочности материалов, пенобетон рекомендуют использовать только в небольших постройках, например в частных домах высотой до двух этажей

Оценив плотность, можно сделать вывод об увеличенных прочностных характеристиках, которыми обладают пеноблоки. Однако особенности автоклавного метода позволяют использовать газосиликаты при возведении ответственных объектов.

На чем остановить свой выбор, желая использовать для строительства здания более прочный материал? Что имеет большую прочность — газосиликатные блоки или вспененный бетон? Оба бетона обладают высокой прочностью и позволяют осуществить возведение зданий, имеющих длительный ресурс эксплуатации.

На прочность влияет качество применяемых для изготовления материалов. Если производитель желает сэкономить на подготовке смеси, приобретает вяжущие материалы низкого качества, то, естественно, продукция не обрадует покупателя. Особенность вспененного композита — увеличение прочности с течением времени. Предприятия-изготовители осуществляют выдержку произведенной пенобетонной продукции, чтобы не разочаровать застройщиков.

Внешний вид и гигроскопичность

Имеется ли визуальное отличие газосиликатного блока от пеноблока? Материалы не сложно отличить, сопоставив структуру бетонного массива и цвет:

• Пеноблоки отличаются серым цветом, имеют более гладкую поверхность.
• Газосиликатная продукция характеризуется более рельефной поверхностью изделий, которые намного светлее пенистого композита.

Отличие можно увидеть и в устойчивости к влажности

При погружении в водную среду газосиликатный материал, имеющий повышенную гигроскопичность, быстро погрузится на дно. Это связано с открытой структурой воздушных полостей, имеющихся в массиве. Вспененный композит хуже впитывает влагу, и небольшое время будет находиться на водной поверхности. Это позволяет сделать заключение о влагостойкости материалов.

Особенности кладки

Оба вида ячеистых бетонов применяются в строительстве для выполнения кладки. Материалы имеют много общего:

• незначительную массу, позволяющую легко осуществлять доставку изделий на рабочий участок;
• увеличенный объем, обеспечивающий сокращение сроков строительных мероприятий;
• легко подвергается обработке, что облегчает выполнение работ.

Однако для выполнения кладки блоков применяются различные составы:

• Специальный клеевой состав, наносимый тонким слоем при установке газоблоков.
• Традиционный цементный раствор, применяемый для кладки пенобетонных изделий.

Пенобетон можно класть при любой погоде, хоть в дождь, хоть в снег, хоть в мороз

Несмотря на увеличенную стоимость специального клеевого состава, затраты на возведение стен с использованием газонаполненных композитов значительно меньше. Нанесение клея производится тонким слоем, что предотвращает образование мостиков холода и способствует сохранению комфортной температуры помещения. Уменьшенная толщина клеевой смеси, применяемой для кладки, требует точного соблюдения размеров изделий, которые, при необходимости, требуется доводить.

Кладка пенобетона производится с помощью традиционного цементного раствора, наносимого толстым слоем. Это позволяет компенсировать погрешности габаритов блоков, вдавливаемых в цементный раствор. Однако увеличенная толщина цементной смеси способствует образованию перемычек холода, отрицательно влияющих на температуру в помещении.

Теплопроводность

Насколько велика разница в теплопроводности различных видов ячеистых бетонов. Использование газосиликатных блоков, имеющих уменьшенный коэффициент теплопроводности, равный 0,12, позволяет, при одинаковой толщине возводимых стен, создать более комфортную температуру в помещении.

Увеличенный коэффициент теплопроводности пенобетона, составляющий 0,24, обеспечивает благоприятный температурный режим при ширине пенобетонных стен превышающей в 2 раза толщину стен из газосиликата.

Оба материала требуют нанесения защитной штукатурки и надежно обеспечивают комфортные климатические условия помещения, что обусловлено пористой структурой бетонного массива.

Итоги

Не принципиально, что использовать для возведения зданий из ячеистых бетонов — газосиликатные блоки или вспененный композит. Следует тщательно проанализировать свойства материалов, приобретать качественное сырье и руководствоваться рекомендациями профессиональных строителей.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Что лучше пенобетон или газосиликат: сравнение характеристик

Дата: 1 октября 2018

Просмотров: 2217

Коментариев: 0

За небольшое время резко возросла популярность ячеистых бетонов при выполнении строительства. Они зарекомендовали себя в качестве отличного материала. Здания, построенные на их основе, обладают прочностью, надежностью, хорошо удерживают тепло, экологичны. По сравнению с традиционным кирпичом блочное сырье более удобно в работе.

Перед заказчиками, столкнувшимися с постройкой собственного дома, стоит проблема выбора. Понятно желание жить в недорогом и экологически безопасном здании. Рынок строительных материалов перенасыщен. Важно принять правильное решение, не допустив ошибку.

Многие россияне, столкнувшиеся со строительством загородного дома, решают вопрос выбора материала

Производители сырья для строительства борются за каждого заказчика. Фирмы рекламируют выпускаемую продукцию. Они утверждают, что она дешевле и лучше. Мы поможем дать объективную оценку, оценить преимущества, проанализировать недостатки пенобетонных и газосиликатных изделий. Рассмотрим востребованные и популярные материалы, применяемые при строительстве загородных домов. Что из них лучше, пенобетон или газосиликат, вам предстоит решить самостоятельно, ознакомившись со статьей.

Специфика производства

Оба стеновых материала изготавливаются из ячеистого бетона с равномерно распределенными по массиву полостями. Технология и входящие в состав компоненты определяют свойства этих строительных композитов.

Технология создания легких бетонов предусматривает использование экологически чистых ингредиентов. В результате специальных методов изготовления блоки насыщаются порами.

Как же изготавливают пенобетонные блоки? Основные этапы:

• в смесь ингредиентов вводятся пенообразующие компоненты;
• механическим путем смешивается бетонный раствор с пеной;
• естественным образом происходит твердение;

Очень часто путают газобетон и газосиликат

• технология производства не требует специального дорогого оборудования, позволяет выпускать пеноблоки на малых предприятиях;
• готовая продукция отличается шероховатой поверхностью и увеличенными допусками размеров, влияющих на процесс кладки.

Газобетон или газосиликатные блоки характеризуется следующим:

• это пористая структура, полученная в результате химического взаимодействия компонентов;
• благодаря автоклавному способу производства увеличивается прочность готового материала;
• использованием высокотехнологичного процесса изготовления дорогостоящего оборудования, гарантирующего качество продукции;
• точными геометрическими размерами, обеспечивающими монолитность и прочность кладки, сокращение времени строительства.

Характеристики

Какие компоненты формируют пенобетон? Это – цементный раствор на базе песка и воды с добавками для пенообразования. Они могут быть органическими или синтетическими. Производителями применяется сульфидный щелок, образующий пену. В ходе затвердевания раствор равномерно по объему насыщается воздушными полостями. При твердении смеси воздушные пузырьки образуют замкнутые ячейки, смесь приобретает пористость. Пенобетонные изделия извлекаются из специальных форм с перегородками, в которых они застывают. Процесс осуществляется естественным образом.

Газосиликат белый, цвет ему придает содержащейся в нем силикат

Основа газосиликата – следующие компоненты:

• Кварцевый песок.
• Цемент.
• Известь.
• Вода.
• Алюминиевая пудра.

Вспенивание и приобретение газосиликатом необходимой твердости осуществляется автоклавным методом. В емкости материал обрабатывается водяным паром при давлении до 12 атмосфер и повышенной температуре. Автоклавная обработка обеспечивает стабильное производство готовой продукции, которая превышает по качеству пенобетонные изделия, процесс твердения которых не регулируется. Кроме того, композит превосходит пенобетон по прочности, является более легким, и на него проще наносить штукатурку. Материал является более теплым, обеспечивает надежную звукоизоляцию помещений.

Экологически чистые строительные материалы – оба вида ячеистых бетонов. Алюминиевая пудра, применяемая при производстве силикатных изделий, отсутствует в готовых изделиях и не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека.

Он состоит из качественных и экологически чистых компонентов: воды, песка, цемента, извести

Визуальные отличия

Если невооружённым глазом сравнить структуру блоков, то обратите внимание на более крупные поры у пенобетона. Хорошо заметные следующие различия цвета и структуры материалов:

• гладкая поверхность с серым оттенком характерна для пеноблоков;
• газовый силикат имеет рельефную, шероховатую поверхность, отличается белым цветом.

Можно самостоятельно провести эксперимент. Для этого отколите от газосиликатного или пенного блока небольшой кусочек, опустите в емкость с водой. Первый, имеющий открытые поры, быстро потонет, впитав влагу. Пенобетон будет некоторое время плавать на поверхности, так как он слабо поглощает влагу. Таким образом, мы разобрались, какой из материалов более влагостойкий.

Особенности структуры

Композиты отличаются структурой, что сказывается на их свойствах и особенностях использования.

Благодаря закрытым порам пенистый бетон обладает высокими звукоизоляционными параметрами и теплосберегающими характеристиками. Он менее гигроскопичен по сравнению с газосиликатом. Материал нуждается в наружной отделке.

Газосиликат имеет мелкоячеистую структуру с характерными микротрещинами и порами. В отличие от пенобетона он сильнее впитывает влагу, требует специального покрытия, защищающего поверхность.

Пеноблок обладает закрытой структурой ячеек и поэтому не вбирает в себя влагу и не дышит

Прочностные параметры

Что прочнее: пенобетон или газосиликат? На показатель прочности влияет плотность. Пенобетонные изделия обладают плотностью от 650 до 700 кг/м³. У газосиликата меньшая плотность – 450 кг/м³. Создается впечатление, что пенобетон должен обладать большей прочностью. Но технологический процесс изготовления и особенности производства обеспечивают возможность применения силикатных блоков при тех же нагрузках, которые воспринимает пенобетон.

Газосиликат обладает большим запасом прочности. Материал является более качественным, долговечным. Это необходимо учитывать, планируя строительство. При его использовании расходы у заказчика возрастут.

Сфера применения

При постройке объекта малой этажности применяют пенистый бетон. Он используется при строительстве:

• внутренних перегородок;
• капитальных стен;
• различных типов ограждающих конструкций.

Учитывая особенности материалов, пеноблок может использоваться для постройки несущих стен зданий, имеющих не более 3 этажей.

Пенобетон является экологически чистым материалом

Газосиликат широко используется при строительстве. Он подходит для следующих целей:

• Возведения перегородок зданий.
• Строительства капитальных стен.
• Формирования монолитных конструкций.
• Постройки зданий увеличенной этажности при условии применения поясов усиления.

Какой материал теплее?

Какой состав лучше удерживает тепло помещения? Пониженной морозостойкостью обладает газосиликат. Он уступает пенобетону. Однако благодаря идеальным геометрическим размерам газового силиката имеется возможность производить кладку с использованием клеевых составов. При качественной подгонке изделий уменьшаются мостики холода, достигается монолитность здания. Что же теплее:

• Пенобетон обладает большим коэффициентом теплопроводности. Он составляет более 0,24 при плотности материала от D700.
• Значение коэффициента теплопроводности газобетона плотностью D500 в 2 раза ниже и составляет 0,12.

Благодаря высокому термическому сопротивлению пеноблок хорошо аккумулирует тепло. Это позволяет уменьшить расходы на поддержание комфортной температуры помещения. Однако, для этого необходимо выполнять стены из пенобетона в 2 раза шире, чем для здания, построенного из газосиликата.

Более теплыми являются объекты из газосиликата. При равной толщине стен они в большей мере обеспечивают комфортный тепловой режим. Не лишним будет выполнить утепление здания. Это способствует комфортному микроклимату.

Экономические аспекты

Какие материалы дешевле? Что лучше пенобетон или изделия из силиката? Постараемся разобраться.

Газосиликатные изделия производятся на дорогостоящем оборудовании по промышленной технологии. Особенности процесса требуют существенных затрат, что сказывается на стоимости готовых изделий.

Условия малого предприятия или строительной площадки позволяют безболезненно изготавливать пеноблоки. Оборудование достаточно дешевое. Это влияет на качество продукции и геометрию готовых изделий, уступающих газосиликату.

Затраты на постройку с применением газосиликата, который дороже пенобетона, окупаются сроком эксплуатации здания. Кладка силикатных блоков, обладающих идеальной геометрией, требует небольшого количества специального клея. Строительство с использованием пеноблоков требует большого количества раствора цемента, применяемого для выравнивания погрешностей.

Вы приняли решение о строительстве собственного дома из ячеистого бетона? Для этой задачи в равной мере подойдет пенобетон или газосиликат. Важно учесть рекомендации профессионалов, сопоставить характеристики бетонов. Советуем приобретать только качественные блоки из ячеистого сырья. Долговечность и прочность вашего дома будут обеспечены! Выбор за вами!

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Сравнение характеристик пеноблоков и газосиликатных блоков — Всё про бетон

Пеноблоки или газосиликатные блоки. Что лучше?

Ячеистый бетон – искусственный пористый материал, из которого изготавливают строительные блоки. Благодаря порам, распределенным по всему объему материала, блоки имеют небольшой вес при сравнительно крупных габаритных размерах.

Скорость производства работ из ячеистых бетонных блоков, в сочетании с низкими трудовыми и материальными затратами, обеспечивает популярность блоков на отечественном рынке стройматериалов. По способу производства и конструктивным особенностям различают два основных вида легкого бетона – пенобетон и газобетон.

Пенобетон или газобетон

Отличие двух схожих по структуре ячеистых бетонов обусловлено различной технологией их производства. Одинаковый для пенобетона и газобетона связующий состав из цемента, песка и воды, по-разному насыщается газом.

Различие технологий производства пено- и газобетона

Метод изготовления пенобетона основан на смешивании цементного раствора с пенообразующим натуральным или синтетическим материалом:

• в бетоносмеситель загружают песок;
• постепенно добавляют портландцемент М400 или М500 и воду;
• пенообразователь с водой смешивают в пеногенераторе до образования стойкой пены;
• после приготовления цементного раствора в бетоносмеситель подают пену и продолжают смешивание в течение 3 –5 минут;
• пенобетон выливают в формы для блоков или опалубку для плит.

После застывания пеноблоки извлекают из форм, а плиты распиливают на части заданных размеров.

Окончательную степень прочности пенобетон приобретает через 4 недели после изготовления. Блоки хранят в пленке под навесом и таким образом доводят до товарной кондиции.

При соблюдении технологии производства плотность пенобетона должна быть одинаковой по всей поверхности, распределение ячеек воздуха равномерным, а сами ячейки круглой замкнутой формы.

Качество пенобетонных блоков можно проверить визуально:

• серый цвет блока подтверждает достаточную концентрацию в нем цемента; 
• на изломе материал должен быть однородным по всей поверхности;
• пирамида из 5–6 блоков должна устойчиво держаться без клея;
• на поверхности блока не должно быть желтых разводов от масляной смазки форм;
• при надавливании на поверхности блока не должны оставаться вмятины и трещины.

Для увеличения прочности пеноблоков в бетонную смесь добавляют фиброволокна, которые армируют пенобетон и позволяют крепить на нем тяжелые конструкции. Проверить наличие тонких капроновых нитей в структуре материала, можно на изломе пеноблока.

Газобетон получают в результате химической реакции извести, входящей в состав цементного раствора, и мелкодисперсного металлического алюминия.

Процесс производства полностью автоматизирован:

• из песка и воды в шаровой мельнице готовят шлам;
• шлам по конвейеру поступает в бетоносмеситель;
• в бетоносмеситель постепенно добавляют цемент, гипс и известь;
• в раствор вводят алюминиевую суспензию и тщательно перемешивают;
• из бетоносмесителя раствор выливают в форму, где происходит химическая реакция при температуре 40⁰ с выделением водорода;
• после застывания смеси (через 3–4 часа), газобетон разрезают на блоки натянутыми струнами;
• автоклавная обработка газобетонных блоков длится 12 часов при температуре 180⁰ под давлением до 14 атм.

В результате газобетон приобретает пористую структуру с равномерным распределением открытых ячеек различного диаметра.

Качественные газосиликатные блоки, изготовленные автоклавным методом, всегда:

• белого цвета из-за присутствия в исходном составе извести;
• имеют точные габаритные размеры благодаря распилу тонкими струнами;
• имеют захваты для рук и торцевые выемки паз-гребень для точной стыковки друг с другом.

Сравнительная характеристика пенобетонных и газосиликатных блоков

Преимущества и недостатки материалов

Ячеистые бетонные блоки, благодаря пористой структуре, имеют высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, небольшой вес и плотность при довольно крупных размерах. Отличия блоков из пено- или газобетона, которые обусловлены разным составом и технологией производства, определяют плюсы и минусы этих строительных материалов.

Пенобетонные блоки обладают:

• Низкой теплопроводностью, которая позволяет:
  • использовать пеноблоки, как изоляционный материал;
  • устраивать кладку стены в один ряд.
• Влагостойкостью, допускающей использование пенобетона без гидроизоляции.
• Шумоизоляционными свойствами, позволяющими строить жилые дома недалеко от оживленных магистралей.
• Небольшим весом при крупных размерах, что дает возможность:
  • увеличить скорость строительства;
  • уменьшить трудозатраты;
  • облегчить транспортировку и складирование.
• Пожаростойкостью, не требующей дополнительной обработки стен здания.
• Экологичностью, обусловленной натуральным составом блоков.
• Низкой стоимостью, уменьшающей материальные затраты при закупке стройматериалов.

К недостаткам пеноблоков относятся:

• Хрупкость пенобетона, которая:
  • вызывает бой во время транспортировки и кладки;
  • усложняет крепление навесной мебели и аппаратуры при эксплуатации.
• Неточные габаритные размеры, вынуждающие использовать цементный раствор при укладке блоков, что создает в стенах «мостики холода».
• Усадка материала под нагрузкой, которая:
  • не позволяет строить многоэтажные здания;
  • вызывает образование трещин в кладке;
  • требует устройство ленточного фундамента.
• Неэстетичный вид, требующий облицовки декоративными материалами.

Наряду с общими свойствами ячеистых бетонов, газосиликатные блоки отличаются:

• прочностью, позволяющей строить здания с повышенной этажностью, не опасаясь усадки материала;
• более низкой теплопроводностью, которая позволяет аккумулировать тепло в стенах и экономить на отоплении;
• высокой паропроницаемостью, создающей благоприятный микроклимат в доме благодаря «дышащей» структуре материала;
• точными размерами и формой, что дает возможность укладывать блоки на тонкий слой клея и сокращает время строительных работ.

Основным недостатком газобетонных блоков является гигроскопичность из-за открытых ячеек внутренней структуры материала. Способность газобетона впитывать влагу может создать условия для образования плесени и грибковых микроорганизмов в стенах дома. Поэтому ограждающие конструкции необходимо покрывать гидроизоляцией, снаружи и внутри здания.

Чем хороши дома из пенобетонных или газосиликатных блоков

В зависимости от плотности исходного материала, блоки из ячеистого бетона выпускают различных марок от D300 до D1800.

Маркировка помогает выбрать блоки для определ
енных видов строительных работ:

• теплоизоляционные материалы марок D300–D500 используют, как утеплитель для кирпичных и бетонных домов;
• конструкционно-теплоизоляционные материалы D600–D1400 применяют при возведении внутренних перегородок и наружных стен одноэтажных домов;
• конструкционные материалы D1400–D1800 используют при строительстве несущих конструкций многоэтажных зданий.

Для строительства домов в умеренной климатической зоне минимальная толщина стен должна составлять 350–450 мм. В северных районах этот показатель достигает 600-650мм. При этом утеплять стены рекомендуется как внутри, так и снаружи.

Преимущества домов из ячеистого бетона:

• Строительство домов из пенобетонных или газосиликатных блоков отличается легкостью и скоростью производства работ. 
• Высокие теплоизоляционные свойства ячеистых материалов позволяют сохранять тепло внутри дома зимой и прохладу летом.
• Ячеистые блоки можно обрабатывать любым инструментом. Стены легко штрабятся под электропроводку и фурнитуру.
• Под легкие декоративные элементы гвозди забивают с помощью обычного молотка. Для крепления мебели используют специальные дюбели, которые не разрушают ячейки бетона.
• Перепланировка, устройство ниш, дымоходов, каминов, прокладка инженерных коммуникаций не представляет сложности в домах наружные стены и перегородки которых, выполнены из ячеистых бетонов.
• Стены из пено- или газоблоков можно отделывать любым декоративным материалом.

Факты и заблуждения

Статьи рекламного характера на сайтах фирм-производителей различных видов ячеистых бетонов запутывают потенциальных потребителей. В надежде склонить их к приобретению своей продукции производители пено- и газосиликатных блоков стараются приукрасить свой продукт и уменьшить достоинства конкурента. Так рождаются мифы и заблуждения.

Заблуждение №1. Из пеноблоков и газосиликатных блоков нельзя строить несущие конструкции без укрепления стен монолитными колоннами.

Факт. СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов»:

п.6.2.7. Несущие стены из автоклавных ячеистобетонных блоков (газобетонные блоки) рекомендуется возводить высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, самонесущие стены зданий — высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.

п.6.2.8. Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов (пеноблоки) рекомендуется применять в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не выше 10 м.

Заблуждение №2. Стены из газобетона нельзя штукатурить, чтобы не нарушить паропроницаемость материала.

Факт. При выборе отделочных материалов следует учитывать их паропроницаемость. Каждый следующий слой должен иметь более высокий коэффициент паропроницаемости, чем предыдущий, тогда стена останется «дышащей».

Заблуждение №3. Известь, используемая в производстве газобетона, вредит здоровью людей, проживающих в доме их газосиликатных блоков.

Факт. Известь вступает в реакцию с алюминиевой пудрой и цементом. В результате образуются гидросиликаты, которые после автоклавной обработки превращаются в химически стойкий минерал.

Заблуждение №4. Применение цементного раствора при кладке пеноблоков приводит к образованию мостиков холода.

Факт. Да, если использовать обычный раствор и пеноблоки сомнительного производства с плохой геометрией. Пеноблоки промышленного производства скрепляют специальным клеем. Недостаточно ровные пеноблоки можно укладывать на теплосберегающий раствор с толщиной швов до 1см.

Факты и опыт профессиональных строителей подтверждают истинные свойства ячеистых бетонов, которые занимают все больший сегмент на рынке строительных материалов.

Закупку строительных блоков следует осуществлять по ГОСТу 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие».

В стандарте указаны технические требования, типы и размеры блоков, методы контроля, условия хранения и транспортировки.

Выбор пенобетонных и газосиликатных блоков от крупных производителей обеспечивает соответствующие ГОСТам характеристики материала и надежность строительной конструкции.

Применение сертифицированного оборудования и строгое соблюдение технологического процесса, ответственными производителями, гарантирует качество и заявленные эксплуатационные характеристики блоков из ячеистых бетонов.

Регулярный контроль качества на крупных производствах, подтверждает марку материала и дает право укомплектовывать каждую партию товара паспортами соответствия. На таких предприятиях действует удобная система скидок и бесплатная доставка блоков на стройплощадку.

Что лучше выбрать: газосиликатные блоки или пеноблоки

Многие люди задумываются о том, что лучше: газосиликатные блоки или пеноблоки. Сейчас на рынке строительной продукции большой выбор, так что легко можно перепутать и ошибиться. Прежде чем разобраться с тем, пенобетон или газосиликат выбрать для работы, необходимо сравнить оба материала.

Сходства и отличия в производстве

У пеноблоков и газосиликатов практически одинаковый состав. В обоих случаях используют такие ингредиенты, как вода, песок, цемент. Также общей чертой является наличие структуры ячеистого типа. Из-за этого оба материала отличаются резистентностью к огню, грибку, плесени, гниению, грызунам. Кроме того, в обоих случаях легко осуществлять монтажные работы. Если понятны все особенности работы с кладкой кирпича, то газосиликат или пенобетон не вызовет никаких проблем.

Оба материала обладают хорошими экологическими характеристиками. Для производства пеноблоков используется известь, цемент, вода и прочие специальные добавки. Кроме того, могут задействовать промышленные отходы (например, шлаки и пр.). Подмывной щелок является одним из главных компонентов. Он требуется для того, чтобы получилась ячеистая структура у этого вида бетона.

Для производства газобетона используют цемент, песок, воду и известь. В состав входит дополнительно алюминиевая паста. Такая пудра является химически активной, во время производства строительного материала осуществляется ее полное химическое связывание, так что она становится полностью безопасной для организма человека.

Кроме того, есть разница в процессе изготовления пеноблоков и газосиликатов. В первом случае используется пенообразователь, который добавляют в бетон. Только после этого полученную готовую массу высыпают в формы, где она становится крепкой и прочной.

Газосиликат делают в ходе химической реакции алюминия и непогашенной извести. В итоге наверх поднимается водород в газообразном состоянии, благодаря чему и образуется множество ячеек в структуре готового изделия. Материал выпускают в форме крупных блоков. Когда масса застывает, ее нарезают с учетом определенных габаритов.

У пеноблоков и газосиликатов отличаются еще и структурные характеристики. Несмотря на то что в обоих случаях структура является ячеистой, есть определенные особенности. У пенобетона поры замкнутого типа. Благодаря этому здание из такого материала отличается хорошей теплоизоляцией. Звукоизоляция тоже достаточно хорошая. Впитывать влагу продукт будет не так интенсивно, как газобетонный. Но в любом случае необходимо провести отделочные работы снаружи.

Что касается газобетона, то структура будет микроячеистая, то есть сами ячейки очень мелкие. Сам элемент отличается наличием микротрещин. Газобетон из-за этого сильно поглощает воду. Вот почему очень важно покрыть его защитными прослойками, чтобы предотвратить воздействие влаги.

Отличие газосиликатного блока от пеноблока заключается еще и в их использовании. Что касается последнего, то используя его способность противостоять воде, можно задействовать материал для оформления стыков «холод-тепло». Также отлично подходит для мест, где показатель влажности повышенный. Как правило, из пеноблоков делают стены несущего типа, простенки, различные перегородки. Из этого материала можно строить дома, гаражи, дачи и различные сооружения хозяйственного назначения. Но при этом их высота не должна быть более 2 этажей. Довольно часто такие блоки задействуют для создания пола в квартире или частном доме. Для удобства специалисты советуют использовать пенобетон так, чтобы плотность у материала была разной. Между такими слоями нужно установить теплоизоляционный.

Что касается газосиликатов, то их в первую очередь используют для строительства жилых домов. Материал задействуют для строительства не только наружных, но и внутренних стен, но при этом влажность воздуха в этой местности должна быть не более 60%. Если в комнате будет повышенный показатель влажности, то стены полагается защитить слоем пароизоляции. Несмотря на то что есть определенное сходство у газосиликатов с пенобетонами, первые отличаются очень высоким показателем прочности, благодаря чему их используют для создания тепловых сетей и теплоизоляционного слоя здания. Такой материал легко фиксируется. Часто из него делают вентилируемые фасады.

Сравнение технических характеристик

При выборе материала обязательно необходимо знать, чем отличается пеноблок от газосиликатного блока. Для этого нужно сравнить их не только по применению, структуре и методу изготовления, но и по техническим характеристикам, так как они очень важны при выборе материала. В целом, несмотря на активное технологическое развитие, до сих пор так и не создан идеальный по всем параметрам и свойствам материал, так что приходится делать выбор между определенными материалами, учитывая их преимущества и недостатки.

Обязательно нужно обращать внимание на отличия в прочности продукции, ее показателях звуко- и теплоизоляции. Очень важна экологичность и безопасность для здоровья человека. Еще необходимо изучить способность к впитыванию воды, определить сложность монтажа, необходимо ли осуществлять дополнительно армирование, делать отделочные работы и декорирование. Но главное — это всегда смотреть на качество изготовленной продукции. Есть основные различия в материалах.

Например, прочность. Как правило, при строительстве какого-либо сооружения люди планируют, что оно простоит не один десяток лет. К тому же, учитывая цены на материал и строительные работы, неудивительно, что лучше, когда материал прочный. Что касается блоков, то газосиликатный намного прочнее, чем пенобетонный. Но такие блоки намного легче резать в нужных местах, в них проще сделать выступы либо отверстия.

Газосиликаты намного лучше оказывают сопротивление различным нагрузкам извне. Этот фактор является плюсом, так как помогает удержать первоначальную форму, а сам материал со временем не треснет, не раскрошится из-за нагрузок либо перевозок. Так что возведенное сооружение тоже будет более надежным.

Учитывая прочность газосиликата и пеноблоков, сложно сделать выбор. Необходимо опираться на то, для чего используется материал. Если нужно будет в дальнейшем осуществлять дополнительную обработку, то лучше всего использовать пеноблоки. Если стены должны быть прочными и ровными, то для этого отлично подойдет газосиликат.

Очень важно обращать внимание на звукоизоляционные способности. Благодаря тому, что пенобетон имеет пористую структуру, у него уровень звукоизоляции значительно выше, чем у газосиликатной продукции. Однако это не означает, что не нужно дополнительно устанавливать звукоизоляционный слой.

Все люди желают иметь удобный и теплый дом. Если в выбранной местности зимы достаточно холодные, то нет желания постоянно зависеть от системы отопления. Стены должны держать тепло в помещении как можно дольше. Использование газосиликатного и пенобетонного материала предполагает дополнительное утепление. Особенно важно осуществить это снаружи помещения. Газосиликат отличается лучшей теплоизоляцией, однако утеплить здание не помешает.

Здание обязательно должно быть сухим. Пеноблоки имеют хорошую способность не впитывать воду. Именно поэтому их чаще всего задействуют в строительстве домов в той местности, где повышенная влажность воздуха. Благодаря такой устойчивости к влаге специалисты советуют сделать гидроизоляцию только снаружи постройки. У газосиликатов есть отличие в плане впитывания влаги, однако оно незначительное.

Важно учитывать и другие параметры. Например, у обоих бетонных материалов хорошая устойчивость к морозам — они способны выдержать примерно 25-35 циклов. Оба продукта отличаются хорошей резистентностью к огню. Блоки из газосиликата даже используют для строительства пожаростойких стен.

Внешний вид у пенобетона тоже немного отличается от газосиликата. Первый имеет неровные края, так что нужно дополнительно доводить поверхность. Вес этого блока значительно больше, чем у аналога. А второй используется даже для облицовки. Его вес совсем небольшой.

Отличие в монтажных работах

Важным фактором является выполнение монтажных работ. Причем удобство в осуществлении кладки является большим плюсом. Пеноблок можно класть в любую погоду, независимо от того, дождливо либо морозно в этот день. К тому же такие экземпляры можно задействовать даже сразу после их производства, как только материал будет доставлен в положенное место.

Так как у газосиликатных блоков есть способность впитывать влагу, их не всегда можно использовать в строительстве. К тому же перед тем, как осуществлять монтажные работы, необходимо подождать, пока такой продукт высохнет. Но с ним лучше работает штукатурка, что удобно при отделочных работах и декорировании.

Что касается армирования, то эта процедура является обязательной, так как использование прутьев арматуры во время строительства дома либо другого здания из бетона ячеистого типа предотвратит появление трещин. Такой материал является не очень прочным, так что лучше всего воспользоваться армированием. Но если в постройке планируется только 1 этаж, то такая процедура не считается обязательной.

Что касается транспортировки, то пенобетон плохо переживает даже перевозку в одну сторону из-за того, что является очень хрупким. А вот газосиликатные блоки являются более прочными. Но при этом необходимо исключить попадание воды на материал, пока он находится в пути.

Пеноблоки используются для возведения 1- и 2-этажных домов. Только в некоторых случаях их задействуют для строительства 3-этажных зданий. Газосиликаты можно применять даже для строительства сооружений с большим количеством этажей.

Обязательно необходимо учитывать усадку. Газосиликатные блоки не подвергаются ей, а вот у пеноблоков показатель усадки довольно большой. Из-за этого на поверхности периодически появляются сколы и трещины. В дальнейшем это может привести к разрушению стен. Чтобы предотвратить это, необходимо действовать четко по инструкции и предварительно перед использованием материал «выдержать». Что касается цены, то у этой продукции она довольно низкая, а вот у газосиликатов — намного выше. Еще очень важно обращать внимание на качество, так как есть вероятность приобретения подделки.

Заключение

Многие люди задумываются: что лучше — пеноблок или газосиликатный блок. Прежде чем выбрать один вариант между ними, необходимо определиться с их преимуществами и недостатками, разобраться с характеристиками, которые имеют некоторые сходства и отличия. Сделать правильный выбор часто бывает сложно даже квалифицированным строителям, не то что обычным людям. Но окончательное решение необходимо принимать, опираясь не только на характеристики материала, но еще и на собственные нужды.

Что лучше? Где предпочтительнее использовать

Строительство из крупноформатных блоков из ячеистого бетона приобретает все большую популярность. Появляются новые стеновые материалы, употребляются новые термины. Однако различия таких понятий, как автоклавный газобетон, неавтоклавный, еще до конца не изучены. газоблок , газоблок, газосиликат и пенобетон . Мы постараемся разобраться в этих концепциях и определить сильные и слабые стороны стеновых материалов данной категории.

Никакие гипотетические тесты или отражение исключений в лабораториях не могут быть более убедительными, чем доказанные свойства времени и природы. Более 70 лет назад в мире использовался пористый бетон. Это доказало не только повышение долговечности, но и не то, что здание было потеряно из-за того, что этот материал нестабилен. К сожалению, в таких свойствах нет традиционного так называемого материала — кирпича и щебня. Разрушение методов строительства и материалов, использованных в отчете, недвусмысленно указывает на то, что невооруженный бетонный дом смог очень хорошо противостоять землетрясению.

• Автоклав gasobutton — крупноформатные блоки бело-серого цвета с точной геометрией (погрешность 1,5–2 мм), подробно рассмотренные в статьях Автоклав и Технология газобетона.
• Naveloclaval gasobutton — серые крупноформатные блоки, относящиеся к классу ячеистого бетона, отличаются от автоклавной технологии изготовления. Массив после набора первичной прочности разрезается на блоки специальными пилами, после чего достигается окончательная прочность блоков естественным твердением в течение 22-28 дней (нет обработки в автоклаве, что значительно ускоряет процесс стойкости, по существу синтезируя новый Материал и сводя к минимуму блоки усадки).Неавтоклавный газобетон, в отличие от автоклава, имеет меньшую прочность на сжатие при той же плотности. Длительный период времени схватывания вызывает усадку блоков, в связи с чем они не имеют точной геометрии, и кладка возможна только на цементно-песчаный раствор. Стены из неавтоклавного газобетона требуют равномерного нанесения толстого слоя штукатурки и требуют обязательного утепления. Неавтоклавный газобетон проигрывает автоклаву по всем показателям, поэтому он дешевле.
• Газиликат — блоки, внешне похожие на автоклавный газобетон, в настоящее время практически не производятся из-за слишком большого водопоглощения.
• Газоблок часто называют автоклавным или неавтоклавным газобетоном.
• Пенобетон — Стеновые блоки из категории ячеистого бетона, полученные по технологии, аналогичной производству неавтоклавного пенобетона, разница заключается в используемых компонентах и ​​способе насыщения (процесса вспенивания) цементно-песчаным раствором. массив.

Для того, чтобы ответить на вопрос « пенобетон или пенобетон — какая разница, что лучше?», Необходимо кратко ознакомиться с технологией изготовления пенобетона и сравнить свойства газобетона и пенобетона. .Мы сравним пенобетон с автоклавным газобетоном из-за его явного преимущества перед неавтоклавным. Основные представляющие интерес показатели — это плотность, прочность на сжатие, теплопроводность и точная геометрия блока.

Признаков ветхости зданий или долговременных изменений не наблюдалось. Несмотря на то, что пористый бетон подвергался длительному орошению, его минерализация не менялась, не было бактерий и грибов, так как щелочная среда была дезинфицирована. Потенциальные постройки из газобетона были высушены, отремонтированы и впоследствии успешно использованы.В естественных условиях окружающей среды Когда этот материал надежно защищен от атмосферных осадков, пористый бетон сохнет около 6 месяцев, а его влажность составляет от 4 до 6% по весу.

Чем легче активированный бетон, тем ниже его технологическая влажность. Надо сказать, что чем ниже плотность, тем больше воды впитывается, и она быстрее сохнет. Влажность стен из ячеистого бетона в помещениях с относительной влажностью от 40 до 60% за 1-2 года стабилизируется в среднем примерно на 1,5-5% по массе.Если сравнить влажность стен из керамического кирпича и принять во внимание, что толщина кирпичных и пористых бетонных стен разная, мы должны увидеть, что влажность стен из ячеистого бетона такая же, как и в стенах из кирпича.

Технология производства пенобетона

1. Компоненты пенобетона
При производстве пенобетона используется цемент марки М500, пенообразователь, тонущий мелкий песок и вода. В зависимости от класса прочности будущего пенобетона используют и специальные готовые добавки — ускоритель, фибру, заполнители (керамзит и др.).

После отвода влаги от пористых бетонных стен и после нескольких лет эксплуатации здания этот материал сохраняет все свойства, определяющие преимущества этого строительного материала. Цемент — это связующее, не царапающее воду и обладающее отличной адгезией к штукатурке. Надежный, хоть и легкий. Огнеупорный и контрабандный. Влажность и химические вещества экологически чистые. Хорошо согревает. Пабы и изолируют звук. Не курите и не кормите, не выдавайте грызунов.

Легко работать и прекрасно сочетается. Обычно кладка — можно построить дом своими силами. Не накапливают влагу. Малоэтажное здание для незамкнутых наружных стен, ремонта зданий из прочного и легкого материала. Для основания малоэтажного дома и площадки для устройства внутренних перегородок. При строительстве ям и вентиляционных отверстий для заполнения ям высотных и малоэтажных домов. Керамит — теплоизоляцияарматика.

2.Пена для готовки
Пена готовится из пенообразных центров (обычно белкового концентрата), разбавленных водой. Его заливают в емкость с пенообразователем, где вспенивание происходит под воздействием сжатого воздуха, а затем с помощью компрессора и пенообразователя (специальный патрубок), а смеситель отправляют под давлением. Фактура пены регулируется специальными клапанами (на выходе из трубы получаются закрытые поры от 0,1 мм и более.

В чем отличие

Не перегружайте перемычку сосредоточенной силой в середине вентиляционного отверстия .Таким образом, они обеспечат огнестойкость, а их арматура будет защищена от коррозии. Обрезанные вкладыши можно опустить на 130 мм. . Блоки формуются полусухим методом на вибропрессе в точных металлических формах. Эта процедура обеспечивает целостность массы и исключает возможность ее эластичности. Полученный композитный материал полного риска имеет малый вес, высокую прочность, морозостойкость, отличную адгезию к штукатурке, низкое водопоглощение, низкую капиллярность, хорошие термические свойства.

3. Производство пенобетонной массы
Миксер перемешивает подготовленный песок и цемент, при этом происходит тщательное перемешивание. После этого в смесь добавляют воду и перемешивают до получения пластичной однородной смеси. Затем из пенообразователя в смеситель под давлением со стороны цементно-песчаной массы добавляют пену и поток 2-х — 3-х минут.

Блокируя стены, стена хорошо изолирует звук и устойчива к возгоранию. Гранулы керамизита содержат не менее 75% его внутреннего объема.Эти пары закрытые, поэтому почти не впитывают воду, блок не хочет накапливать влагу. Благодаря особой структуре фибо-конструкции кладка не препятствует капилляру влаги. Во время строительства вода сливается во время строительства и не скапливается в стене. Если воздух сухой, этот уровень достигается в течение 3-4 недель с момента начала строительства.

Тепловые свойства стен зависят от влажности стены. Поэтому следует различать лабораторные и конструкционные значения теплопроводности блока.Если вещество имеет свойство пить воду, оно затвердевает, поправка на стене высокая. Тепловое сопротивление зависит от того, насколько эффективно стена защищает внутреннее тепло от миграции извне.

До сих пор процесс изготовления пенобетона практически не отличается от производства газобетона за исключением использования компонентов, отвечающих за вспенивание (газообразование) смеси.
Далее процесс идет по другой технологии.

4.Формовка пеноблоков
Существует два основных способа формования.

• Производство пенобетона с кассетными металлическими формами. При производстве пенобетона применяются готовые формы, соответствующие размерам блоков обычно 200 * 300 * 600 и 200 * 100 * 600 мм (возможны другие размеры). Непосредственно перед заливкой литейные формы смазываются специальными формовочными маслами, после чего производят заливку пенобетонной смеси и оставляют на 12 часов для стойкости.После этого формы разбираются, и из них снимаются готовые блоки.
• Порезка пеноблоков на режущих установках. Сначала пенобетонную смесь заливают в одну большую форму, не имеющую перегородки, в результате получается большой массив в 2-3 м 3. Примерно через 12 часов пенобетонный массив подается на режущий агрегат, где из него автоматически выпиливаются блоки нужного размера.

5. Сушка пенобетона
Формы разбираются, блоки вынимаются на поддоны и отправляются досуха на полную заливку в специальное помещение с регулируемыми уровнями влажности и температуры.Очень часто производители пенобетона производят сушку пенобетона прямо на открытом воздухе, предварительно застелив поддоны пенобетонными блоками.
Первичная походная прочность 65-70% пенобетон Набирает при температуре +22 в течение 2 суток. При повышении температуры это время сокращается.
Последний набор силы (так называемый отпуск силы) длится от 22 до 28 дней.

Этот размер характеризует тепловую инерцию стены, то есть сколько времени будет удерживать тепло.Керамические микроспоры закрыты, вода не падает, а большие внешние пары гранул стекают воду и никогда не заполняются полностью. Благодаря этому даже при замерзании пропитанного блока образовавшийся лед имеет место для расширения и не ухудшает структуру материала.

Выбор материала под нагрузкой

Стены дома зимой можно экономить, не опасаясь, что они начнут ломаться. Если взять отдельный элемент, это тепловое движение незаметно, но на большой площади стены оно может вызвать нежелательные силы, вызывающие раскалывание стены.Желательно укрепить все конструкционные материалы, чтобы стены не скользили.

А теперь внимание! Процесс долговечности сопровождается значительной усадкой пеноблоков, и она в 5-6 раз выше, чем у автоклавного газобетона. Поэтому ни о какой точной геометрии блоков речи быть не может. Далее длительный процесс набора прочности за счет естественного твердения сопровождается отделением в пенобетонной смеси взвешенных частиц — тяжелые оседают быстрее, более легкие — медленнее (такой процесс происходит при производстве неавтоклавного газобетона) .В результате застывшая масса имеет неоднородную плотность, и, как следствие, меньшую прочность на сжатие при той же плотности с автоклавным газобетоном.

Огнестойкость Поскольку хламзит представляет собой жареную при высокой температуре глина, он не боится огня. Этот цементный материал можно использовать при строительстве перегородок. В такой переборке вертикальную и горизонтальную кладку необходимо полностью залить раствором, а стену оштукатурить с двух сторон.

В этой системе стилус будет изолировать звук, звук будет «радоваться» от него, а блок будет изолирован и поглотит.Возможные отклонения длины, ширины и высоты до 3 мм; Отклонение от стандартного угла и ровная поверхность — до 2 мм. За счет точных параметров блоков сохраняется расход штукатурного материала.

На практике это выглядит так: если испытать пеноблок, просверлив в нем отверстия, то одна часть блока имеет большую прочность (сопротивление высверливанию), какую-то другую часть можно пройти с небольшим усилием. Соответственно, с крепежом в стенах из пенобетона возникают большие проблемы.Проблемы с развешиванием очень тяжелых предметов, у меня конечно есть дозатор бетона, но все они решаются намного проще.

Видео: Производство и отличия пенобетона от пенобетона

Так как капиллярные эффекты этого вещества минимальны, стена не пьет воду из штукатурки, ее необязательно примитив. Более длительное количество воды, остающейся в штукатурке, позволяет полностью цементировать цемент и известь, благодаря чему поверхность штукатурки очень хорошо сочетается с поверхностью кладки.В блоках не используются химические добавки или другие искусственные добавки, они не различают газ.

Цемент Fibo связывает материал и придает ему силу, а обжаренная глина создает в помещении хороший микроклимат. Он используется более 30 лет в скандинавских странах и является очень распространенным материалом как для внутренних перегородок, так и для наружных стен, а также для фундаментов.

По этим причинам пенобетонные и неавтоклавные конструкции из газобетона более подвержены разрушению и ползучести.

Сравнить основные характеристики пенобетона, автоклавного и неавтоклавного пенобетона можно по таблице.

Одним из преимуществ пенобетона является его низкое водопоглощение. Если бросить в воду кусок пенобетона, он поплывет. Это, пожалуй, единственное его преимущество перед газобетоном, но не более, чем маркетинговый ход производителей пенобетона. Это свойство определенно важно, но не ключевое. Действительно, большое водопоглощение — слабая сторона газобетона, но не стоит забывать и о его высокой паропроницаемости.Если выполняется гидроизоляция стен от фундамента, и поверхность стен должным образом защищена либо облицовкой от прямого попадания воды, влага не будет задерживаться в стенах из газобетона, а эксплуатационная влажность будет жидкой в ​​диапазоне 6-8%. Стены будут иметь низкую теплопроводность и не потеряют прочности.

Что лучше построить

Сделано из натуральных материалов — керамической плитки и связующего — цемента. Поэтому блоки — нейтральный, абсолютно безопасный строительный материал.Блоки имеют стандартные параметры: 100 мм; 150 мм; 200 мм; Шириной 250 мм и 300 мм; 490 мм в высоту и 180 мм в длину.

Они сделаны из того же керамобетона, но все грузы внутри имеют стальную сферическую арматуру. Эти накладки не образуют мостиков холода и их достаточно легко поднять вручную. Блоки облицовываются простым цементно-песчаным раствором. Это снижает стоимость материала, а также избавляет от наледи перемычки.

Как видно из таблицы, пеноблоки становятся плотностью D 600 — D 700, подходит пенобетон за исключением утеплителя.Блоки из автоклавного газобетона плотностью D400 прочнее и теплее пенобетонных блоков D700, которые в любом случае нужно утеплять, а внутренняя поверхность канализационных стен — гипсокартон.

В большинстве случаев заполнение вертикальных швов не требуется. Это также экономит материалы и время. Допустимые прецизионные отклонения параметров ± 2 мм. Оригинальная фактура оригинальна, поэтому не похожа на простую картину. Расчетный коэффициент λ блока составляет 0,02 Вт МК.

Ни керамзит, ни связующий материал не разрушают цемент, не боятся воды. Блоки паропроницаемы, не конденсируют воду, быстро сохнут. Встроенный блок в строении наружный Стеновой дом составляет 4%. Среднее содержание влаги всего около 2%. Поскольку пары керамической плитки в блоке замкнуты, сам керамзит не впитывает влагу. Внешние пары зерен твердые и достаточно большие, чтобы действовать как одна дренажная система. Конденсат снаружи в конструкции не конденсируется с влагой.

Заключительный пункт в вопросе « пенобетон или пенобетон — что лучше?» Можно поставить, рассчитав расход материалов и стоимость устройства всего пирога стены из пенобетона — кладочных блоков, фасадных и внутренних отделочных работ стен, тогда становится понятно, насколько условно минимально возможный пенопласт. бетонные блоки по отношению к автоклавному газобетону.

Сколько их попадает в блок, так он отдаёт окружение.В ходе теста на блоке было выполнено 50 циклов замораживания, которые он успешно преодолел, но это не предел. Действующие в Литве стандарты определяют 25 циклов. Высокая морозостойкость блока обеспечивается парным керамизитом: даже если он замерз, в него попадает вода, достаточно места для неповрежденной конструкции.

Блоки обладают отличными звукопоглощающими свойствами. Коэффициент звукопоглощения материала во всех полосах ά = 0, что определяется их очень низкой гигроскопичностью.Эта особенность позволяет лучше цементировать цемент в растворе. В окончательном растворе раствор приобретает большую прочность, а сама стена высыхает быстрее.

• Кирпич или газобетон?
• Технология газобетона
• Этапы строительства из газобетона

Вот для начала нужно понять, чем пеноблок отличается от газоблока. Эти материалы имеют много различий по разным критериям.

Заказ оформляется в течение 5 дней после его письменного подтверждения.Мури обычно выбирает блоки. Строительные блоки Б. в последние годы являются наиболее часто используемыми строительными блоками. На литовском рынке существует около 25 наименований блоков, изготовленных по разным технологиям, которые различаются не только размерами и особенностями, но и приспособлениями, способами монтажа. Несомненно, кирпич делают из кирпичной кладки, но в соответствии с быстродействием и другими критериями берут верхние блоки.

При выборе материалов часто учитывается цена, каменная кладка не должна быть важнейшим критерием.В первую очередь необходимо учитывать технические характеристики блоков. Блоки земляные бетонные. Они также называются газосиликатными блоками и состоят из тонко измельченного кварцевого песка, связанного с матрицей, а пары изготавливаются с использованием сжатых паров. В последнее время его чаще всего используют в строительных блоках для кладки.

Различия в производстве

Если сравнить газобетон и пенобетон, то можно заметить некоторую разницу в процессе изготовления. Таким образом, пенобетон изготавливается под давлением, в процессе производства в растворе находится воздух.В то время как во внешней среде из газобетона оказывается небольшое давление, можно отметить, что, вырываясь наружу, водород образует поры. Если задуматься, чем отличается пеноблок от газоблока, то можно обратить внимание, чем отличаются эти два материала и способ заморозки. Пеночасов, например, набирает прочность в формах, в них приобретает окончательную геометрию, но качественный газобетон изготавливается исключительно в заводских условиях методом нарезки размерного блока.Это делается для того, чтобы получить блоки нужного размера.

Поскольку пористый бетон имеет пористый слой, он не изолирует тепло и звук, он долговечен. Они также легкие, простые в установке и управлении — их можно сверлить, фрезеровать, резать под любым углом. Газиликатные блоки обладают повышенной огнестойкостью, негорючие, не выделяют токсичные компоненты при пожаре.

Гнутые бетонные блоки наименее радиоактивны по сравнению с другими и относятся к низкому удельному классу активности.По сравнению с керамическими блоками акриловый бетон более устойчив к морозам, но должен быть защищен от прямого осаждения, так как эти блоки неплохо впитывают влагу. Газосиликатные блоки не выдерживают чрезмерных нагрузок, поэтому в своих домах лучше устанавливать деревянные или другие более легкие перекрытия — не железобетонные плиты. Можно, конечно, использовать перекрытия из железобетона, но потребуется дополнительная отделка стены.

Особенность формирования ячеек

По назначению световые блоки могут быть конструктивно теплоизоляционными или теплоизоляционными, а также конструктивными.Это самая важная разница в материалах. Пенобетон, так же как и газобетон, является производным материалом, в отличие от них можно выбрать способ образования воздушных ячеек.

Если задуматься, чем отличается пеноблок от газоблока, то сравнение, представленное в статье, позволит понять. В пенобетоне, например, пузыри образуются с помощью пены, которая смешивается с основным раствором, блок в результате получается не только легкий, но и достаточно прочный, но все же теплоемкость его находится в пределах роль основного качества.Ячейки пенобетона закрытые. Если говорить о пузырьках газобетона, то для их образования используется алюминиевая пудра, которая вступает в реакцию с известью до повышения температуры и выделения газа. Ячейки в этой разновидности бетона открыты.

Основные характеристики пеногазового блока

Если при выборе материала вы задумались над вопросом, чем пеноблок отличается от газоблока, отличается, то также стоит учесть основные характеристики этих легких конкретных данных.Таким образом, если говорить о размерах, то пенобетон может достигать 20 мм, чего нельзя сказать о газобетоне, размеры которого не отклоняются от указанного более чем на 2 мм. Это говорит о том, что расход кладочной смеси при строительстве будет больше в первом варианте стройматериала, потому что при необходимости придется заполнить пустоты раствором. Кроме того, размеры влияют на качество теплопроводности. Если получаются неправильные, неправильные и широкие швы, через которые обязательно будет выходить тепло.Ценятся и такие качества, как плотность и долговечность. У пенобетона первая характеристика, как вторая, низкая, чего нельзя сказать о конкуренте, у которого оба параметра на высоком уровне. Это сказывается на удобстве транспортировки и укладки. Теплопроводность пеноблока средняя и составляет 0,18-0,22, но у второй разновидности легкого бетона она еще ниже и равна 0,12.

Довольно часто строители задумываясь над вопросом, чем пеноблок отличается от газоблока, обращают внимание на показатель влагостойкости, которым газоблок хорош, что говорит о том, что материал практически не способен впитывать влагу.У конкурентоспособного материала это качество тоже хорошее, он гигроскопичен и способен выталкивать влагу. Оба материала не гниют, что свидетельствует об отличной биологической устойчивости. Это можно сказать о химической стойкости.

Огнестойкость

При строительстве частных домов мастеров часто спрашивают, чем газоблоки отличаются от пеноблоков, обращая внимание на качество огнестойкости. В этом плане описываемые продукты равноценны, они способны противостоять воздействию огня.Подобные блоки можно использовать для частного строительства, не опасаясь того, что они могут нанести вред, поскольку действуют как экологически чистые материалы.

Важно для стен и возможность защиты от шумового воздействия, блоки из пенобетона и пенобетона хорошие звукоизоляционные качества, с той лишь разницей, что газовый блок лучше.

Область применения

Если вас интересует вопрос, чем отличаются газоблоки от пеноблоков, то стоит обратить внимание на то, что, несмотря на схожие качества, необходимо используйте их с учетом плотности.Итак, чтобы использовать пенобетон для устройства внутренних перегородок, стоит использовать материал, плотность которого составляет 300 кг / м 3 и выше. Что касается газобетона, то для использования его в тех же целях плотность должна быть выше, минимальный показатель этой характеристики — 400 кг / м 3. В первом случае возводить наружные стены можно только с плотностью. 1000 кг / м 3. Во втором этот показатель можно снизить до 500-600 кг / м 3. Если использовать пенопласт и газоблок одинаковой плотности, последний материал будет проявлять более впечатляющие качества жаростойкости. и сила.К тому же его можно применять при строительстве и работы по внутреннему пространству не требуются вообще, чего нельзя сказать о пенобетоне, что подразумевает необходимость обработки поверхности

Минусы пеногазоблока

Если Вы еще не определили для себя, чем отличается пеноблок от газоблока и что лучше, обязательно будут учтены недостатки, которые у пенобетона выражены в квитанции при укладке достаточно широких швов.Они равны примерно 10 мм, что способствует формированию этих стен после того, как постройку необходимо покрыть защитной смесью как снаружи, так и изнутри. К тому же такие стены и перегородки не способны дышать, что в некоторых случаях становится причиной развития грибка и плесени.

Задумываясь о том, чем пеноблок отличается от газоблока, отличия непременно следует учитывать. Например, вторая разновидность не предполагает внутренней отделки, а необходимо отделить стены снаружи.Это необходимо для того, чтобы материал был защищен от влаги. Как правило, одновременно используют навесные вентилируемые фасады, обустройство которых предполагает проведение достаточно сложных работ. Заменить эту технологию можно применением паропроницаемой краски или альтернативного раствора — штукатурки. Однако на фасаде будет смотреться не так привлекательно.

Сравнительная стоимость материалов

Когда профессиональные строители и домашние мастера задумываются о том, что такое газоблоки, пеноблоки, газобетон, они обязательно обращают внимание на стоимость материалов.Стоит отметить, что стоимость данных ячеистого бетона примерно в том же ценовом диапазоне, но возможно приобрести пенобетон по более демократичной цене. Первоначальная стоимость этого бетона начинается с 2400 руб. За 1 м 3, при этом наиболее внушительное значение — 3200 руб. За указанный объем стройматериала. Но газоблок стоит 2800 рублей за 1 м 3, что является самой низкой ценой для данного материала, а максимальная — 3295 рублей за указанный объем.

Наконец

Если вы тоже один из тех, кого интересует вопрос, чем пеноблок отличается от газоблока, инструкция по применению позволит вам понять, какой материал использовать. Газоблок для неопытного мастера предпочтительнее, так как имеет более четкие габариты, что говорит о простоте работы с ним.

Что лучше газобетон или газосиликатные блоки. Отличие газосиликатных блоков от газобетона

В настоящее время в строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата.По своему составу эти блоки одинаковы: известь, цемент, алюминиевая пудра и кварцевый песок. Разница между ними заключается в количественном составе сырья и стадии, на которой они входят в производственный процесс. Посмотрим — чем отличаются эти блоки, а также в чем их достоинства и недостатки.

Определение

Газобетон — один из видов газобетона, который представляет собой искусственно созданный камень со сферическими порами (ячейками) диаметром 1–3 мм, которые равномерно распределены по всему материалу.Качество конечного продукта зависит от степени равномерности их распределения. Газобетон изготавливается на основе цемента путем естественного твердения (иногда путем автоклавного твердения).

Газосиликат — разновидность газобетона. Основа газосиликата — известь, кроме того, материал содержит воду, песок и газообразующие добавки (обычно алюминиевый порошок). Газосиликатные блоки получают в результате автоклавной (термической) обработки. То есть смесь заливается в форму и отправляется в автоклав, после чего полученный в процессе термообработки блок разрезается струной на блоки необходимого размера.

Сравнение

Основное различие между ними в том, что основу состава газобетона составляет цемент, а основу газосиликата — известь. Газосиликат содержит 24% извести и 62% кварцевого песка, а в газобетоне — 50-60% цемента. Визуально они отличаются друг от друга по цвету — газосиликат имеет белый цвет, а газобетон — серый.

Газосиликат

Кроме того, эти материалы различаются по способу твердения: газосиликат образуется при термообработке в автоклаве, а газобетон часто получается в процессе естественного твердения и лишь иногда после обработки в печи.Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.

Газобетон

Также стоит обратить внимание на то, что газосиликат по своей структуре очень гигроскопичен: материал активно впитывает влагу, в результате чего может разрушиться. Газобетон благодаря своему составу не впитывает влагу, а пропускает ее. И в этом его преимущество перед газосиликатом. В здании, построенном из такого материала, всегда создается комфортный микроклимат.

Газосиликатные материалы по сравнению с газобетоном обладают большей прочностью, так как в них более равномерно распределены пузырьки воздуха. Кстати, по стоимости эти материалы существенно различаются. Газосиликатные материалы, полученные автоклавным способом, значительно дороже газобетона.

Выводы участка

1. Основа состава газобетона — цемент, а газосиликат — известь.
2. Газосиликат затвердевает в автоклаве, газобетон — естественным путем.
3. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.
4. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую теплопроводность, то есть теплее.
5. Газобетон — серый цвет, газосиликат — белый.
6. Газосиликат дороже газобетона.
7. Показатель прочности (на сжатие) газосиликата несколько выше, чем у газобетона.

Современные строительные материалы, существенные отличаются от своих предшественников и если раньше дома строились из деревянных, кирпичных или бетонных конструкций, то сейчас широко используются многокомпонентные блоки.В частности, это недавно появившийся пенобетон и газосиликат.

Пеноблоки или газосиликатные блоки, что лучше, мы можем с уверенностью утверждать только после того, как будут произведены все расчеты и сторонние исследования, которые выявят все индивидуальные характеристики каждого дома в отдельности.

Производственный процесс

И газобетон, и пеноблоки относятся к ячеистым материалам, поэтому их часто путают , хотя по типу производства они совершенно разные.В частности, газосиликатные блоки можно производить только на заводе, а пенобетон — самостоятельно.

Чтобы получить пеноблок, достаточно залить цементным раствором соответствующей формы со специальными химическими и натуральными добавками, которые позволят бетону в этом состоянии вспениться и постепенно затвердеть.

Помимо пеноблоков, которые используются в качестве материала для строительства жилых и хозяйственных построек, пенокомпозицию можно заливать в несъемную опалубку.
, для получения монолитных конструкций.

Основное производственное различие между пеноблоком и газосиликатом состоит в том, что для пенобетона нельзя использовать химические компоненты , а только натуральные вещества. Для получения пенобетонного раствора замешивают цемент, известь, воду и гипс. Для улучшения процессов газовыделения в раствор добавляется небольшое количество алюминиевой пудры. Реже алюминий добавляют в виде химической пасты.

В отличие от простого пенобетона газосиликатные блоки нуждаются в обработке в специальных автоклавах … Там в разливаемом составе тоже происходят процессы вспенивания, но тогда масса подвергается определенным температурам и давлениям.

Газосиликат производится крупными блоками заданной толщины, из которых с помощью струнно-режущего оборудования вырезают небольшие блоки заданного стандарта. Благодаря этой технологии раскроя, пропилы идеально ровные, и снабжены фигурными замками, облегчающими процесс выкладки стен.

Благодаря идеальным срезам, здание, возведенное из этого материала , практически не имеет стыковочных швов , которые являются проводниками температур, изменяющихся в течение года.Особенно холодно зимой и жарко летом. Разрезанные и пластифицированные элементы из газобетона снова затвердевают при определенных температурах и влажности.

Основные отличия газосиликата от пенобетона

Несмотря на то, что пеноблоки и газосиликатные материалы очень похожи по структуре, они имеют целый ряд отличий :

1. Газосиликатные блоки на порядок лучше противостоят открытому пламени .
2. Пенобетон обрабатывать намного проще, хотя газосиликат тоже можно распилить обычной ножовкой по дереву.
3. Газосиликатные блоки имеют несколько улучшенную теплоизоляцию .
4. Учитывая, что пенобетон заливается сразу в отдельную опалубку, а газосиликат одним блоком с последующей резкой, последний имеет наилучшие геометрические формы.
5. Пенобетон можно производить самостоятельно, а газосиликат — нет.
6. Эти материалы не отличаются ценой, сферой применения и удобством использования. Также они очень похожи по устойчивости к влагопоглощению и возможности использования в разных климатических условиях.
7. Различие во внешнем виде этих материалов можно увидеть невооруженным глазом. Газосиликатные блоки намного более гладкие как по всей площади, так и по краям. Газосиликат имеет однородный светлый тон, а пенобетон может быть с небольшими пятнами грязно-серого цвета.

   В некоторых случаях идеально ровная поверхность газосиликата может сыграть отрицательную роль, в частности, некоторые виды отделочного материала сложнее применять … Поэтому параметр гладкости не всегда определяет, какой пенобетон или газ силикатный блок лучше.

8. По структуре … Газосиликат, как и пенобетон, имеет ячеистый, но закрытый тип, что позволяет значительно снизить влагопоглощение.
9. По прочности Газосиликат в несколько раз превосходит пенобетон, это связано с технологией его изготовления, при которой он подвергается закалке в автоклавах.Прочность отдельных элементов обеспечивает надежность всей конструкции в целом.

   Риск появления трещин в здании снижается в несколько раз при использовании газосиликата. Однако пеноблоки и газосиликатные блоки рекомендуется использовать при строительстве совместно с плиточным фундаментом, который сам по себе способен компенсировать перекосы при усадке дома и не давать ему деформироваться.

10. Пытаясь определить, чем пеноблок отличается от газосиликатного с точки зрения экологичности, можно с уверенностью сказать, что ничего.Оба этих материала абсолютно безвредны и не выделяют вредных примесей даже под воздействием открытого пламени. Причина этого кроется в их составе, который на 90% состоит из натуральных, а значит, экологически чистых материалов … Процент химических добавок настолько мал, что его просто не учитывают.
11. Необходимость усиление конструкции … Опять же, этот отличительный параметр основан на разной плотности и прочности пенобетона и газосиликата.Пенобетон менее прочный материал и стены из него рекомендуется армировать через каждые 3-4 уровня блоков. Газосиликат не требует армирования , исключение составляют оконные и дверные проемы, усиление которых происходит из-за установки оконных рам и дверных конструкций, а также нарушения целостности кладки.

Сфера применения

Пенобетонные и газосиликатные блоки широко применяются в различных сферах строительства … Из этого материала возводят как внутренние, так и внешние стены домов. Большинство современных многоэтажных домов строятся из этого материала. Это связано с малым весом блоков , что позволяет значительно снизить нагрузку на основной каркас и фундамент дома , при этом блоки достаточно прочные, чтобы не беспокоиться о целостности полов и стен.

Пенобетон также используется при строительстве многих вспомогательных, промышленных и сельскохозяйственных зданий.Единственное исключение — это постройки, в которых постоянно повышенная влажность , такие как закрытые бассейны, сауны и бани.

Несмотря на то, что допустимые нормы влажности для использования газобетона составляют 75%, если предполагается уровень более 60%, то пенобетон и газосиликатные блоки применять не рекомендуется. В отдельных случаях допускается использование этого материала , если после монтажа они будут скрыты от пара влагоизоляционными материалами, способными защитить саму конструкцию от негативного воздействия повышенной влажности.

Газосиликатные блоки

чаще используются при строительстве домов, так как помимо повышенной прочности они отличаются идеально гладкими поверхностями, что позволяет создать гладкую кладку и впоследствии затратить меньше времени и сил на ее облицовку.

Газосиликат не просто соединить цементным раствором, а специальным клеем, в результате чего швы между блоками остаются более тонкими. Это уменьшает мостики холода, улучшая тепловые характеристики всей конструкции.

Учитывая разницу в плотности и прочности материалов, пенобетон рекомендуется использовать только в небольших постройках , например, в частных домах до двух этажей. Не рекомендуется использовать его в качестве несущих конструкций, а также лучше сочетать пенобетон с кирпичными или монолитно-бетонными колоннами.

Допускается возведение многоэтажных домов из газосиликатных блоков и несущих опор в небольших зданиях без дополнительного армирования бетонными поясами.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов существует большое разнообразие газобетона … Не каждый профессиональный строитель может сказать, что лучше — газосиликатный или пенобетон, пенобетон или керамзитобетон, а также в каких условиях использовать тот или иной вид этого строительного материала. Разберемся, чем блоки отличаются друг от друга, в чем их достоинства и недостатки.

Что это такое?

По ГОСТу оба этих бетона относятся к ячеистым, или, как их еще называют, пористым бетонам.В процессе изготовления внутри каждой из них формируются равномерно расположенные поры-ячейки округлой формы диаметром от 1 до 3 мм.

Основное различие между ними заключается в способе застывания. Так, газосиликатные блоки затвердевают только в результате автоклавирования (под действием пара и давления), а газобетон можно производить как автоклавным, так и неавтоклавным способом.

Сравнительный обзор

Эти два типа ячеистого бетона получают путем смешивания различных компонентов.Основа газосиликата — смесь кварцевого песка с известью, придающая ему сероватый оттенок, и газобетона — портландцемент, благодаря чему материал имеет белый цвет.

По способу твердения оба типа можно автоклавировать, но не автоклавировать можно только пенобетон.

В таблице ниже наглядно показана разница между пенобетоном и газосиликатом:

Проанализировав таблицу, можно понять, что по морозостойкости газобетон превосходит газосиликатный.

Какой строительный материал лучше?

У тех, кто собирается строить собственный дом, возникнет вопрос: а какой из этих бетонов выбрать? Остановимся подробнее на достоинствах и недостатках каждого из них в сравнении друг с другом.

Автоклавные газосиликатные блоки имеют практически идеальную форму, что значительно облегчает их транспортировку, хранение и выкладку. Также их используют для возведения внешних и внутренних стен, различных перегородок… Кроме того, газосиликат лучше еще и потому, что его поры открыты и позволяют построенной из него поверхности «дышать». Недостатком этого материала является его гигроскопичность, то есть способность накапливать и впитывать влагу из окружающего воздуха.

То есть, если блоки из него не защищены особым образом, в условиях повышенной влажности они будут накапливать в себе влагу. Если это произойдет при резком падении температуры, то стена, построенная из газосиликата, очень быстро промерзнет, ​​а в дальнейшем потрескается и рухнет.Таким образом, газобетон хорош при высоком уровне влажности, так как его водопоглощающая способность на 5-10% ниже, чем у газосиликата.

Преимущество газобетонных блоков в том, что они укладываются на специальный клеевой состав, благодаря которому можно обойтись без «мостиков холода», так как швы всего 1-4 мм.

Отличие газобетона от газосиликата

Расширенный ассортимент строительных материалов, предлагаемых предприятиями, усложняет клиентам принятие решения о выборе необходимого материала для возведения зданий.Желая обеспечить долгий срок службы, высокую прочность, экологичность возводимого здания, девелоперы активно используют газосиликатный газобетон, а также керамзитобетон и пенокомпозиты.

Различные строительные изделия из пенобетона, применяемые при строительстве жилых и промышленных объектов, различаются способом производства, эксплуатационными характеристиками, внешним видом и, конечно же, ценой.

Не зная особенностей строительной терминологии и характеристик, любители ошибочно считают пенобетон и газосиликат синонимами.Обсуждая особенности использования материалов, их часто называют просто — блоки.

В настоящее время при строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата

Выбор неподходящего материала для решения поставленных строительных задач вызывает нарушение технологии строительства, снижает качество работ, связанных с переделками, непредвиденные финансовые затраты. Зная, чем отличается газобетон от газосиликата, можно избежать серьезных ошибок.Рассмотрим подробно, чем отличается газобетон от газосиликата.

Визуальные отличия

При первом взгляде на изделия из ячеистых композитов несложно определить, что это газобетон или газосиликат. Зная, что газосиликатный блок не содержит цемента, а газобетон образован цементом, который является вяжущей основой, становится понятно, почему существуют различия цветов:

• белый цвет газосиликатных блоков связан с высоким содержанием силиката (извести) и отсутствием цемента в композитной массе, затвердевающей автоклавным методом;
• Серый оттенок газобетона определяет цемент, составляющий основу массива, который естественным образом затвердевает.

В зависимости от концентрации цемента, являющегося основой газобетонного блока, и извести, входящей в состав газосиликата, изделия могут иметь небольшие различия в цвете. Есть светло-серая палитра газобетонных блоков, а также серо-белые оттенки газосиликатных изделий.

Разница между ними заключается в количественном составе сырья и в том, на какой стадии оно входит в производственный процесс.

Структура массива

Газосиликат и газобетон имеют еще одну отличительную особенность — гигроскопичность.Повышенная гигроскопичность газосиликата способствует насыщению бетонной массы влагой, что способствует постепенному разрушению бетона под воздействием перепадов температур. Газобетон обладает повышенной устойчивостью к влагопоглощению, отличается более прочной структурой бетонной массы. Провести эксперимент, погрузив каждый из этих материалов в воду, несложно.

Несмотря на разную степень гигроскопичности, блоки требуют защиты ячеистой поверхности штукатуркой.Помещения из газобетона обеспечивают комфортный температурный режим, благоприятный для проживания микроклимат.

Характеристики газобетона

Разберемся, в чем разница между материалами, каждый из которых относится к разновидностям ячеистого бетона:

Особенности характеристики

Чтобы ответить на вопрос, какой материал лучше всего использовать для строительства, газосиликат или газобетон, остановимся подробно на характеристиках этих ячеистых материалов, каждый из которых отличается свойствами, структурой и определенными эксплуатационными параметрами:

• прочностные характеристики газосиликата превышают прочность газобетона, что связано с более равномерной концентрацией воздушных полостей в бетонной массе;

Газоблоки

• из силикатных композитов незначительно отличаются по весу, что увеличивает силы, действующие на фундамент здания, и немного усложняет выполнение работ, связанных с кладкой;

Газосиликат — разновидность газобетона

№

• теплоизоляционные характеристики силикатных бетонов выше, чем у изделий из газового композита, что связано с более равномерной концентрацией воздушных пор.Это позволяет использовать газосиликатные изделия для возведения построек с комфортным температурным режимом;
• повышенной стойкостью к отрицательным температурам и длительным циклам замораживания-оттаивания обладает газобетон, который превосходит силикатный блок, склонный к интенсивному впитыванию влаги;
• , в отличие от пенобетона, силикатные блоки имеют правильную геометрию, а также отличаются пониженными допусками. Это облегчает укладку и снижает расход клеевой смеси и состава для изготовления штукатурки;
• эстетическое восприятие белых зданий из газосиликата намного выше, чем у зданий из серого газонаполненного бетона;
• более высокая стойкость к ударам открытого огня по газобетону, хотя оба материала обладают хорошей огнестойкостью;
• Срок службы зданий из газобетона и газосиликатных блоков достаточно велик.Оба материала используются в жилищном и промышленном строительстве непродолжительное время, поэтому сделать вывод о долговечности любого из них проблематично.

Перечислив тактико-технические характеристики, стоит остановиться на финансовой стороне. При равных размерах изделий газосиликатные изделия отличаются повышенной ценой по сравнению с газобетоном, что связано с особенностями технологии изготовления.

Проблема выбора

Ознакомившись с эксплуатационными характеристиками блоков из газобетона, детально изучив газосиликатный и газобетон, можно сделать вывод о серьезных эксплуатационных преимуществах силикатных изделий по сравнению с изделиями из пенобетона.

Использование специализированного оборудования для производства силикатных материалов, наличие лабораторного контроля, гарантирует высокое качество стройматериала … Естественно, себестоимость производства влияет на цену продукции. Этот фактор никоим образом не ограничивает использование газобетона в домостроении. Материал отличается доступной ценой, повышенной влагостойкостью и огнестойкостью.

Из всех видов строительных блоков чаще всего путают газобетон и газосиликатные блоки, они имеют схожую структуру и характеристики, и на первый взгляд разницы между ними нет.Однозначно сказать, какой из этих материалов лучше, нельзя, они не универсальны и не лишены недостатков. Но у каждого из них есть оптимальная область применения.

Приставка «газ» означает, что эти марки бетона получают свою пористую структуру за счет добавления пузырьков в раствор, как во время термообработки, так и в естественных условиях … Конечный диаметр ячеек варьируется от 1 до 3 мм, они имеют правильный круглой формы и равномерно распределяются по объему, пористость зависит от марки и достигает 80%.Это позволяет материалам хорошо удерживать тепло и изолировать помещение от постороннего шума при минимальной нагрузке на фундамент.

Отличия заключаются в составе и технологии изготовления. Сырье включает около 24% извести и 62% молотого кварцевого песка, остальное — алюминиевый порошок и щелочные добавки. Смесь разливается по формам и проходит обязательную автоклавирование; Поризация газосиликата начинается в момент пропаривания под избыточным давлением. Полученный кирпич режется на куски нитками нужного размера, изделия отличаются высокой геометрической точностью.Из-за извести они чаще всего бывают белыми.

Смеси содержат не менее 50% цемента, другие компоненты помимо алюминиевой пудры разные: от натуральных и экологически чистых мелкоизмельченных песков и минералов (в том числе известняка) до дешевых вторичных продуктов (золы, шлака). Эту марку газобетона получают как путем автоклавирования, так и путем естественного твердения или электрического нагрева. При этом пропарка газобетона позволяет повысить его прочность и добиться требуемых характеристик, но сам процесс образования ячеек начинается раньше, в момент совмещения компонентов.Разновидность гидратации (неавтоклавная) затвердевает при атмосферном давлении, такой способ изготовления дешевле, но сам процесс занимает не менее 28 дней (стандартное время гидратации цемента).

Сравнение характеристик

Помимо различных технологий изготовления, различия проявляются в процессе монтажа и эксплуатации: газосликат имеет более легкую и однородную структуру, по способности звукопоглощения превосходит блоки на цементной основе, но уступает по устойчивости к внешним воздействиям и долговечности.Все виды, прошедшие автоклавирование, выигрывают по качеству за счет равномерного распределения пустот, именно их рекомендуется выбирать при возведении надежных конструкций, эксплуатируемых в условиях нормальной влажности. Разница между газосиликатом и газобетоном становится более очевидной при сравнении характеристик и свойств:

Оба материала пожаробезопасны, но под воздействием открытого пламени газобетон дольше сохраняет форму и полезные свойства… Также, несмотря на закрытую структуру ячеек, эти типы легкого бетона хорошо впитывают влагу и требуют соответствующей защиты от пара и атмосферных осадков. При риске намокания специалисты советуют выбирать изделия на основе цемента как более стойкие (в таких условиях разница в 5-10% может быть решающей). Ключевое отличие — прочность: благодаря термообработке под давлением 12-14 атм газосиликат хорошо выдерживает высокие нагрузки и менее склонен к растрескиванию.

К спорным характеристикам относятся морозостойкость и долговечность, заявленные производителями автоклавной продукции на 100 циклов и 50 лет на практике, пока не подтверждены.Строительные форумы утверждают, что для обеих разновидностей среднее значение не превышает 35 и именно на нем стоит ориентироваться. На практике газосиликатные элементы в этом отношении уступают как из-за отсутствия цемента в составе, так и из-за большего водопоглощения, но в целом разница несущественная.

Какие блоки лучше для строительства дома?

При сравнении этих материалов руководствуются:

• Вес: при равном классе прочности газобетонные блоки будут тяжелее, они немного больше нагружают фундамент.
• Необходимость максимальной экономии энергии: газосиликат лучше сохраняет тепло. Полезные качества обоих видов проявляются исключительно в сухом состоянии, при недостаточной влагозащите разницы между ними нет.
• Геометрическая точность, в этом плане выигрывают газосиликатные элементы, их использование снижает затраты на клей и отделку. Для укладки на цементно-песчаный раствор лучше выбирать неавтоклавный газобетон.
• Разница в цене, доступность стройматериалов.При равных размерах дешевле газобетонные изделия; для хозяйственных и подобных построек вполне подойдут блоки, замерзающие естественным путем, в том числе самостоятельно.

Газосиликат оптимален для более высоких требований к прочности конструкций. Используются как обычные перегородки, так и перегородки, а также нестандартные и пазогребневые изделия, последние ценятся за хорошие энергосберегающие свойства и удобный захват. Возведение дома из газобетона выбирается при ограниченном строительном бюджете, его неавтоклавные разновидности рекомендуются при заливке монолитных стен и полов.Эти блоки лучше удаляют влагу и, в отличие от газосиликатных блоков, не накапливают ее внутри.

Оба типа требуют дополнительного армирования при укладке рядов в несущих конструкциях.

Защита от влаги осуществляется сразу, сразу после окончания усадки, при наружной отделке стен предпочтение отдается паропроницаемым материалам или системе вентилируемых фасадов. Для этих целей отлично подходит сайдинг, он недорогой и не трескается.

Средняя стоимость газобетона и газосиликата

За счет более простой технологии изготовления газобетон дешевле по сравнению с газосиликатом, но это касается только гидратных разновидностей.Качественные автоклавные блоки с высокой геометрической точностью стоят не менее 3400 руб / м 3. Лидерами среди производителей газосиликата являются Hebel, Wehrhahn (EKO), Костромской ЗСМ, газобетон — Betolex, Aerobel, Betokam.

Силикатные блоки за и против. Скрытые проблемы и отзывы владельцев домов из газоблоков

Среди большого количества стеновых строительных материалов, предлагаемых отечественными производителями и представителями зарубежных компаний, ведется много дискуссий о свойствах, характеристиках и условиях использования легких бетонных блоков .В частности, со всех сторон газосиликатные блоки подробно рассмотрены недостатки и достоинства этих изделий. И поскольку одни активно позиционируют эти блоки как идеальные для крепких, теплых и долговечных стен , то другие старательно доказывают неприменимость европейских разработок к российскому климату .

Учитывая распространенность и доступность газосиликатных блоков, желательно спокойно и досконально рассмотреть все плюсы и минусы этого материала.

Какие блоки можно назвать газосиликатными

В первую очередь имеет смысл определиться с какие строительные блоки газосиликатные , так как в обсуждениях в эту категорию входят практически все виды изделий из легкого бетона, за исключением керамзитобетонные и шлакобетонные блоки. В соответствии с международным патентом, полученным в 1924 г. на этот материал, блоки можно назвать газосиликатными:

1. который, помимо наполнителя (кварцевый песок с ограниченным содержанием примесей, вода с регулируемой жесткостью), в качестве вяжущего. компонент включает известково-цементный раствор с массовым содержанием гашеной извести около 75% , в качестве вспенивателя — пасты или порошки алюминиевые с содержанием не менее 90% металлических фракций от 20 до 45 мкм ;

,

2. , в котором образование пор происходит из-за появления водорода в процессе перемешивания жидкой смеси, насыщающей готовую массу пузырьками ; в результате затвердевший материал имеет множество мелких, равномерно распределенных пор одинакового размера и правильной формы;
3. отверждение которого осуществляется в автоклавах при давлении от 8 до 12 атмосфер и температуре около 200ºС , что позволяет полностью связывать активный алюминий, исключая возможность его воздействия на окружающую среду, а также добиться стабильности термических характеристик материала за счет гидрофобизации цементного камня.

Для определения обоснованности затрат необходимо сравнить недостатки и преимущества этих продуктов с материалами того же назначения и с аналогичными свойствами.

Недостатки известны в сравнении

Наиболее правильным сравнением для газосиликатных блоков являются строительных блоков из пенобетона . В этом случае аналогом должны быть блоки автоклавные , поскольку пеноблоки естественного твердения, изготовленные на стройплощадке или в приспособленном здании:

• из-за необходимости заливки металлических форм имеют ограниченный размерный ряд;
• нужно определенное время, чтобы набраться необходимой силы;
• объемные неоднородные физические характеристики из-за нестабильного перемешивания смеси;
• могут иметь значительные отклонения от геометрических размеров, что приводит к увеличению толщины стыков и, соответственно, к появлению «мостиков холода».

Отклонения объясняются изготовлением в отдельных формах, тогда как блоки автоклавного упрочнения изготавливают путем распиливания единого объема бетона на блоки необходимого размера.

поэтому целесообразно сравнить основные показатели газосиликатных и пенобетонных блоков, изготовленных по ГОСТ 31360-2007 («Стеновые неармированные изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения») из автоклавного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 ( «Автоклавный ячеистый бетон»).

На основании анализа технических условий можно сделать следующие выводы :

• при равной прочности , плотность газосиликатных блоков ниже, чем у пенобетона , что свидетельствует об их меньшей теплопроводности и, соответственно, меньшей толщине стенок, необходимой в конкретных климатических условиях;
• при той же плотности и теплопроводности , прочность газосиликатных блоков будет выше .

Характеристики каждого из материалов различаются в зависимости от производителя, параметров используемых материалов, различий в технологии, поэтому средние значения приведены в таблице.

Газосиликатные блоки: недостатки и преимущества — что еще?

Однако газосиликатные блоки обладают не только своими достоинствами, но и недостатками. К отрицательным свойствам этого материала можно отнести :

1. высокое водопоглощение, что ограничивает применение газосиликатных бетонных блоков в помещениях с влажностью выше 60%.Поэтому для устройства из газосиликатных блоков наружных стен в помещениях с влажным климатом, перегородок в помещениях сантехники нужна специальная отделка;
2. относительно низкая теплостойкость газосиликатных блоков, которые нельзя использовать при температуре выше 400ºС;
3. Невозможность получения газосиликатного бетона в строительных условиях для использования его для теплоизоляции строительных конструкций.

И если второй и третий недостатки не имеют значения для подавляющего большинства потенциальных покупателей, то высокое водопоглощение может серьезно ограничить сферу применения силикатных блоков .

Это ограничение снимается специальными штукатурными смесями , обладающими высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, хорошей адгезией к основанию, прочностью и морозостойкостью. Эта штукатурка наносится слоем толщиной 7 — 9 мм на внешнюю поверхность загрунтованных газосиликатных блоков с закрепленной на ней щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Штукатурка окрашена паропроницаемыми красками и покрыта слоем водоотталкивающего материала . Эта технология позволяет обеспечить долговечность наружных стен из газосиликатных блоков независимо от климатических условий.

Вывод: каждый блок хорош по своей системе

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что газосиликатных и пенобетонных автоклавных блоков практически эквивалентны . Однако на отечественном рынке представлены в основном блоки из пенобетона естественного твердения, свойства и характеристики которых намного ниже. Что касается силикатных блоков , то недостатки они связаны с тем, что в странах Западной Европы, откуда к нам пришел этот материал, блоки как самостоятельный конструкционный материал используются редко.В основном при строительстве, прежде всего индивидуальных жилых домов, применяются сложные системы из совместимых стеновых и отделочных материалов, позволяющие нивелировать отрицательные свойства , такие как высокое водопоглощение, с выделением положительных — низкая теплопроводность, гладкие поверхности, отличная геометрия.

Отсюда вывод: обладая определенными знаниями правил использования газосиликатных блоков автоклавного упрочнения и соблюдая их, можно построить легкий, прочный и долговечный дом с красивыми фасадами.

Строительные материалы

От автора: Добрый день уважаемые читатели! Как только мы начинаем мечтать о собственном доме и планировать его строительство, первое, с чем мы сталкиваемся, — это вопрос о материале, из которого он будет построен. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый из которых имеет определенные характеристики, необходимые для нашей цели.

Некоторые из материалов, которые нам известны давно — например, кирпич. Другие только начинают набирать популярность.Сегодня мы поговорим лишь об одной из последних категорий, а именно о том, использование которой становится все более важным.

В статье мы подробно разберем плюсы и минусы различения газосиликатных блоков. Сразу скажу, что не все они настоящие, ведь нередко стройматериалы обрастают мифами. Поэтому мы также обратимся к мнению опытных специалистов, чтобы составить объективную картину и решить, подходит ли этот вариант для наших целей.

Что такое газосиликатный блок

Прародитель этого материала был изобретен в начале прошлого века. При рождении он получил название «чудодейственный бетон», хотя, откровенно говоря, его характеристики были не так близки к чудодейственным.

Но с тех пор прошло много времени. Производство развивалось и совершенствовалось, наука тоже не стояла на месте. В результате на данный момент у нас есть определенная категория материалов под названием газобетон, которая делится на две разновидности.

Один из них изготавливается с использованием автоклава, в котором происходит процесс затвердевания. Именно такой метод придает материалу высокую прочность и другие хорошие показатели. Блоки, изготовленные автоклавным методом, получили название газосиликатного.

Автоклав не используется для производства другого типа газобетона, поэтому на выходе получается довольно некачественный: неоднородный и чрезмерно пористый. Для строительства он не очень подходит, так как через некоторое время после окончания работ дает сильную усадку.Мы не будем подробно анализировать это разнообразие, но вернемся к нашим газосиликатным блокам.

Основными компонентами этого материала являются: известь, гипсовый камень, цемент, песок и вода. Сначала все это перемешивается, а затем в полученную массу добавляется еще один необходимый ингредиент — алюминиевая пудра.

Именно эта добавка вызывает внутреннее газообразование в смеси. Образовавшиеся пузырьки воздуха придают блоку пористость, что положительно сказывается на некоторых его характеристиках, о которых мы поговорим позже.

После приготовления и застывания смеси материал разрезается на гладкие аккуратные блоки, размеры которых могут варьироваться:

• толщина от 20 до 25 сантиметров;
• высота от 10 до 50 сантиметров;
• длина до 0,6 метра.

Плотность готового газосиликата также варьируется. В зависимости от этого показателя каждой группе присваивается определенная марка, которая указывает на возможное использование по назначению:

• D400 — низкая плотность, материал не способен выдерживать нагрузки, используется только как дополнение для увеличения теплоемкости уже построенная стена;
• от D500 до D700 — эти блоки подходят как для теплоизоляции, так и для конструкционного материала.Он выдерживает нагрузки, но невысокие. Поэтому его используют для возведения стен, высота которых не превышает двух этажей. Также из материала этой марки делают межкомнатные перегородки;
• D700 и выше — но эта группа уже используется непосредственно для строительных работ. Из таких блоков можно построить несущие стены, которые впоследствии будут подвергаться большим нагрузкам.

Теперь, когда вы примерно представляете, что это за материал, давайте рассмотрим его преимущества и недостатки.

Преимущества

Итак, какие именно преимущества привлекают строителей к использованию газосиликатных блоков? Ведь не зря он в последнее время набирает все большую популярность. Напомним, какие характеристики необходимы материалу, из которого построены стены жилого дома: прочность

• ;
• низкая теплопроводность;
• паропроницаемость.

О прочности мы уже говорили — если правильно выбрать марку, то блоки отлично подходят для возведения стен любого типа.А теперь давайте подробнее рассмотрим остальные характеристики.

Теплопроводность

Как упоминалось выше, алюминиевый порошок добавляется при производстве газосиликатных блоков, благодаря чему материал насыщается множеством пузырьков воздуха. А это, в свою очередь, придает блокам очень низкую теплопроводность.

Конечно, нельзя сказать, что одной тонкой стены хватит для сохранения тепла в доме. Некоторые говорят, что конструкция толщиной 35 сантиметров отлично защищает жилище от холода даже в суровые российские зимы.Спешим развенчать этот миф.

Если для вашего региона характерны морозы, то стены дома из газосиликатных блоков должны иметь толщину от 50 сантиметров и выше. Если не успели догнать этот показатель, то придется смонтировать внешний слой утеплителя по всей поверхности.

Но на самом деле даже необходимые 50 сантиметров — отличная особенность. Для наглядности сравним с другим материалом. Например, для достижения такой же теплопроводности он должен быть не менее 1.Толщина 5 метров! А здесь нужно всего 50 см. Согласитесь, разница впечатляет.

Если вы живете где-то на юге, где климат не преподносит неприятных сюрпризов, то для стен вполне достаточно толщины в 35-40 сантиметров.

Паропроницаемость

Паропроницаемость так же необходима, как и теплопроводность. Для микроклимата в доме очень важна возможность естественной циркуляции пара. Благодаря все тем же пузырькам воздуха газосиликатные стены отлично улавливают лишнюю влагу из гостиной и выводят ее наружу.

А зимой, например, наоборот — воздух в помещении становится очень сухим из-за включения отопления, поэтому стеновые блоки любезно забирают влагу с улицы и переносят их в дом. Конечно, все это возможно только в том случае, если стены не будут покрыты демпфирующим слоем утеплителя. Но, как мы выяснили в предыдущем абзаце, в этом нет необходимости.

Как видите, основные необходимые характеристики удачно присутствуют. Но преимущества газосиликатных блоков не ограничиваются прочностью, теплопроводностью и паропроницаемостью.Также можно отметить:

• легкость. По сравнению с бетонными блоками газосиликат в пять раз легче. Это, во-первых, очень приятно при работе, а во-вторых, заметно снижает нагрузку на фундамент конструкции. А транспортировка такого материала обходится дешевле из-за небольшого веса;
• . Благодаря пористой структуре газосиликат отлично гасит звуковые колебания;
• экологичность. Для производства используются натуральные компоненты, поэтому полученный продукт можно использовать для любых строительных целей.Грубо говоря, даже в качестве колыбели они не навредят;
• огнестойкость. Газосиликатные блоки можно подвергать воздействию прямого пламени в течение трех часов. Часто этого времени достаточно, чтобы справиться с огнем в огне.

недостатки

Конечно, как и любой другой материал, газосиликатные блоки не имеют одного достоинства. Отзывы специалистов говорят, что есть моменты, которые необходимо учитывать при строительстве:

• очень низкая механическая прочность. Несмотря на способность газосиликатного блока выдерживать большие нагрузки, он очень чувствителен к проникновению во внутренний мир.Проще говоря, если туда вкрутить дюбель, он быстро вывалится, иногда с куском стены. На конструкцию из газосиликата можно повесить, возможно, легкую полку для размещения фоторамок, но книжный шкаф уже чреват разрушением блока;
• Морозостойкость материала тоже довольно низкая. То есть без проблем выдерживает около пяти циклов замораживания-оттаивания, а потом начинает постепенно приходить в негодность;
• Сама способность впитывать влагу, которую мы хвалили в параграфе о пароизоляции, на самом деле является палкой о двух концах.Поглощенная пористым блоком влага постепенно разрушает его структуру. Поэтому при всех преимуществах обеспечения микроклимата в доме такие стены постепенно теряют прочность;
• по той же причине они подвержены плесени. Этот момент необходимо учитывать. Во-первых, стоит регулярно обрабатывать стены специальными противогрибковыми средствами. Во-вторых, ни в коем случае не утепляйте наружные стены изнутри. В целом эта процедура противопоказана для всех материалов, но в этом случае последствия могут быть особенно пагубными.Между утеплителем и стеной начнет образовываться конденсат, а постоянная влажность очень быстро приведет к образованию плесени и разрушению стены;
• ограниченное количество отделок. На газосиликатные стены, состоящие из песка и цемента, он не подойдет, так как сразу же отвалится. Также плохо подходит гипс, потому что он не сможет качественно скрыть швы. В принципе, выход один. Возможно нанесение гипсовой штукатурки двойным слоем, что повысит ее маскирующие свойства и прочность.Но при резких перепадах температур он все равно постепенно потрескается, дом потеряет красоту и эстетичность.

Как видите, газосиликатные блоки таят в себе множество достоинств и недостатков. Но, если обратить внимание на растущую популярность его использования, можно сделать вывод, что преимущества все же перевешивают.

Кстати, к ним можно добавить еще один товар — цену. Строительство из газосиликата стоит довольно дешево. При этом вы получаете и простоту процесса, и качественную постройку с необходимыми характеристиками.

А мы на время прощаемся с вами и желаем удачного строительства!

Газосиликатный блок, относительно новый «представитель» строительной отрасли, стал известен не так давно, но уже успел зарекомендовать себя как недорогой, «популярный» строительный материал, который можно использовать при возведении любой строительный объект.

Как не жаль, но идеального строительного материала, увы, еще не придумали. Любой из существующих строительных материалов характеризуется как положительными, так и отрицательными показателями.Предлагаем остановиться на основных достоинствах и недостатках этих блоков, не пытаясь представить их в лучшем свете.

Преимущества силикатные блоки

• Тепло- и звукоизоляция .
  Они занимают первое место среди материалов с низкой теплопроводностью и низкой звукоизоляцией. Это связано с наличием в их структуре пузырьковой структуры. Ведь известен факт, что воздух — один из самых сильных удержателей тепла.Ведь с увеличением количества пузырьков (плотности) теплоизоляция материала увеличивается.
• Прочность. Этот материал не представляет интереса для грызунов, чего нельзя сказать, например, о дереве и различных видах кирпича. В связи с этим стены из газосиликата не боятся разрушения, создаваемого этими животными.
• Экологичность. Газосиликатные блоки экологически чистые. Они не содержат опасных химикатов.Стены из них не представляют опасности для здоровья жителей. К тому же строительство жилья из этого материала не наносит большого вреда окружающей среде по сравнению, например, с деревом, ради которого вырубают леса.
• Низкая стоимость. Строительство домов из этого материала дешевле, чем из дерева или кирпича. Раствор для создания блока имеет довольно простой состав и неприхотлив в работе. Соответственно, цена полученного продукта очень разумная.
• Легкость обработки. Газосиликатные блоки хорошо поддаются резке, а в некоторых случаях и сверлению благодаря легкому пористому составу. Сам процесс возведения стены также не сложен. Блоки хоть и объемные, но не тяжелые. Поэтому возведение стен достаточно интенсивное и с минимальными трудозатратами.
• Малый вес Поскольку газосиликатный блок имеет пористый состав, он намного легче, чем, например, кирпич. Несмотря на это, строители не рекомендуют слишком сильно экономить на закладке фундамента, считая, что процесс действительно достаточно дешевый.Газосиликатный блок требует надежной ленточной основы для обеспечения оптимальных фундаментных стен.

недостатки силикатные блоки

• Хрупкость. Внутри блок не слишком плотный, причина тому — пористость состава, наличие пузырьков воздуха. Эти блоки следует очень осторожно транспортировать, перемещать и использовать в работе. Увы, даже минимальный удар может расколоть блок, образоваться трещины, и материал станет непригодным для строительства.Кроме того, строители советуют использовать в качестве страховки железобетонный пояс, который обеспечит дополнительную прочность.
• Малоэтажное строительство. Силикатные блоки боятся больших нагрузок. По этой причине этот материал не используется при строительстве многоэтажных домов. Строительство должно быть не выше 1-2 этажей.
• Боязнь влаги. Одним из существенных недостатков материала признана влагостойкость. Из-за этого газосиликатный блок теряет прочностные характеристики и разрушается.В связи с этим стены из блоков необходимо подвергнуть отделке внутри и снаружи. Лучше всего оштукатурить с применением теплоизоляционного материала.
• Строительные ограничения. Из этого строительного материала нельзя построить, например, баню, сауну и т.п. Это связано с тем, что материал боится повышенной влажности. В этом случае уместнее использовать кирпич.
• Усадка. Стены из этого материала могут со временем дать усадку.Как правило, усадка появляется на 20-25 день после возведения стены. До этого момента стена не должна подвергаться оштукатуриванию. Это связано с тем, что, если отделочные работы проводить сразу после установки блоков, может произойти раскол и разрыв в результате усадки.

Силикатные блоки …

Как известно, газосиликатный блок — это по сути пенобетон, структура которого напоминает ячейку. Изготовление этого агрегата в промышленной сфере осуществляется в специальной автоклавной печи, где смешиваются цемент, песок, известь и алюминиевая крошка, после чего смесь затвердевает при определенной температуре и давлении.Кстати, именно давление играет главную роль в получении прочной и плотной конструкции этого агрегата.

Из вышесказанного видно, что газосиликатные блоки, несмотря на все недостатки, обладают огромным количеством неоспоримых преимуществ. Все недостатки материала легко устранить, применив новейшие материалы, используемые в отделке. Благодаря газосиликатным блокам появляется возможность построить теплый, надежный и крепкий дом по очень привлекательной стоимости!

В последнее время большую популярность приобрели газосиликатные блоки, плюсы и минусы которых зависят от их характеристик.Эта отделка по свойствам схожа с искусственным камнем, но при этом в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону. Сильные стороны газосиликатных блоков помогли им получить распространение на рынке строительных материалов.

Состав и разновидности газосиликата

Силикатный блок — это материал, который можно использовать для возведения первичных и второстепенных стен, заборов и других конструкций. Он относится к типу ячеистого бетона и изготавливается на основе следующих элементов:

• Смеси связующие.
• Порошок с содержанием алюминия.
• Наполнители специальные.
• Вода.

В состав таких блоков добавляется известь, что гарантирует взаимодействие с пенообразователем. Готовые изделия разрезаются на фигурки разных размеров: длина обычно 60 см, высота может варьироваться от 10 до 50 см, толщина около 20 см.

Газосиликат может быть самым разным в зависимости от плотности. Есть такие варианты:

• Конструкционные с отметкой D700 или выше.Этот вид используется при возведении капитальных стен.
• Конструктивно-теплоизоляционная с уровнем Д500-Д Может применяться для возведения заборов и стен 2-х этажных домов.
• Класс теплоизоляции D Применяется не для возведения стен, а для улучшения теплоемкости уже возведенных поверхностей.

Блоки на основе газосиликата могут применяться для частного строительства малоэтажных домов, зданий промышленного типа, утепленных домов, сборных конструкций.

Преимущества использования газосиликата

К преимуществам газосиликатных блоков можно отнести следующие характеристики:

Эти преимущества помогли материалу найти широкое распространение. Но есть газосиликатные блоки и слабые места.

Минусы использования газосиликата

Несмотря на большое количество преимуществ, у такого материала есть недостатки, которые необходимо учитывать при строительстве.К недостаткам газосиликатных блоков можно отнести:

На поверхность из такого материала нельзя наносить цементно-песчаные растворы. Они плохо прилипнут к подобной поверхности и отвалятся. Специалисты рекомендуют использовать гипсовые составы, но нужно будет учесть определенный нюанс. Такой штукатурный раствор не сможет скрыть швы на стенах, а с наступлением зимы поверхность начнет трескаться. Это связано с тем, что гипсовая смесь не защищена от влажности и перепадов температуры.

Плюсы и минусы газосиликатных блочных домов

Производители такой отделки зданий утверждают, что по микроклимату постройки на основе газосиликата можно сравнить с деревянными конструкциями. К тому же процедура строительства не отличается особой сложностью и трудоемкостью, поэтому все работы можно выполнить без привлечения специалистов и в короткие сроки.

Этот материал способен гарантировать приемлемый показатель тепло- и воздухообмена, это возможно благодаря пористой поверхности газосиликата.Внутри здания в холодную погоду достаточно тепло, но для поддержания температуры потребуется провести гидроизоляцию. Для того, чтобы поверхность дышала, потребуется выполнить облицовку поролоном.

Простота строительства зависит от геометрии материала. Если блоки ровные, то возвести постройку несложно. В процессе строительства вам понадобится специальный клей. Использование цементной смеси приведет к образованию крупных стыков.Из-за этого значительно снизятся теплопроводность и поверхностная прочность. Из-за серьезности блоков выполнить работу самостоятельно будет довольно сложно, потребуется помощь.

При строительстве нужно будет учесть ряд следующих нюансов:

• Такой материал идеален для строительства 2-х этажных домов, но не более. Если нагрузка на блоки будет слишком большой, материал может не выдержать и разрушиться.
• После возведения первого этажа дома необходимо выполнить монолитную обвязку ремнем.Только это позволит равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние уровни. 3 ряд отделки нужно будет армировать с помощью сетки на основе металла или листов.
• В качестве основы для таких подстросов следует использовать монолитно-ленточные фундаменты, чтобы сэкономить деньги в процессе строительства не получится.
• Построенные стены в течение года сжимаются. Этот нюанс необходимо учитывать при планировании облицовки внутренней поверхности. Из-за усадки штукатурка может быстро потрескаться, поэтому предпочтительнее использовать гипсокартон.

Газосиликат — материал не новый и хорошо известный профессионалам. Но в последнее время интерес к нему только растет. Бум загородного строительства, помноженный на желание максимально сэкономить на отоплении, вывел ячеистый бетон в лидеры рынка. Цена на автоклавные блоки значительно выше аналогов, изготовленных по более простой технологии.

Пористая структура во многом определяет высокие технические параметры.С одной стороны, готовые блоки действительно легкие и теплые, с другой — ячеистая матрица из газобетона намного менее прочна, чем монолит. О разнице газосиликатных и газобетонных блоков читайте в.

Плотность получаемого газосиликата колеблется от 300 до 800 кг / м3, он делится на три группы:

1. Теплоизоляция — легчайший материал массой до 400 кг / м3, не очень прочный, но с лучшими показателями энергосбережения.Только 2,5-3,5 МПа выдерживают сжатие, но их теплопроводность едва достигает 0,1 Вт / м · ° С.

2. Конструктивно-теплоизоляционный (500-600 кг / м3) — может использоваться для возведения самонесущих и легконагруженных стен. Это внутренние перегородки блоков и коробов домов высотой 1-2 этажа. Их прочность составляет 2,5-5 МПа, а теплопроводность — 0,118-0,15 Вт / м · ° С.

3. Конструкционный — полноценный строительный материал плотностью от 700 до 800 кг / м3 и устойчивостью к сжимающим нагрузкам 5-7 МПа и выше.Характеристики теплоизоляции оставляют желать лучшего (0,165-0,215 Вт / м · ° С), но они также превосходят соответствующие параметры более традиционных вариантов, таких как кирпич или монолитный бетон.

Все блоки негорючие (группа НГ) и при этом обладают хорошей паропроницаемостью, которая также зависит от удельного веса. Чем легче автоклавный бетон, тем лучше он «дышит», переходя из пор от 0,14 до 0,23 мг / м · ч · Па.

Обзоры использования блоков

«Мне понравилось работать с газосиликатом.Тем более что решила купить варианты с гранями паз-гребень и ручками со стороны завязывания — цена такая же. Стены пришлось строить самому, поэтому небольшой вес и простота монтажа для меня оказались серьезными плюсами. Расход клея оказался в полтора раза больше, чем обещал производитель. Но швы у меня (далекого от строителя) все же вышли аккуратно и ровно. Единственный минус — эти блоки очень быстро впитывают воду. Мне пришлось спешить с Aquasol, чтобы добраться до финиша.”

Сергей, Воронеж.

«Для меня все преимущества газосиликатного блока очевидны, но продукция очень требовательна к технологии строительства. Одно время пришлось поссориться с прорабом, который не хотел делать бронепояс по периметру для мансардного перекрытия — ребята на работе хорошо меня вовремя просветили. В итоге привез еще пару штабелей кирпичей, а бригада все же выложила мне твердый бордюр. Так что теперь у меня теплый, а главное крепкий дом на даче.За три года трещин не появилось. ”

Роман, Нижний Новгород.

«То, что газобетон отлично распиливается, просверливается и забивается гвоздями, безусловно, является плюсом. Но он очень хрупкий и сначала я даже немного испугалась, если мой дом рухнет. Когда на место были принесены стопки якобы газосиликата Hebel местного разлива, я был в ужасе. Несмотря на поддоны, угловую отделку и несколько слоев пленки, некоторые блоки прибыли со сколами по бокам. В общем, всем советую покупать с наценкой не 10%, как другие штучные товары, а все 20%, потому что в процессе они все равно много побьют.”

Николай, Москва.

«И результат мне понравился. Кладка из блоков автоклава ровная, аккуратная, штукатурка требует минимум. Но и стены нельзя оставлять полностью без него, — правильно говорят отзывы специалистов о газосиликате. Три года назад я построил из него гараж: на цементном растворе и без облицовки. Так через пару зим нижние ряды покрылись мелкими трещинами, начали осыпаться, а внутри появился запах плесени. ”

Валерий, ул.Петербург.

«Я вместе с братом видел дом из газосиликата в другом городе. Все как положено: оштукатурены и покрашены. Но только при постукивании по стенам слышно, что есть серьезный отслой отделки. В одном месте сбили сами, а под гипсовыми крошащимися блоками и белым песком. Оказывается, строители не удосужились сделать пароизоляцию изнутри помещения и закрепить хоть какой-то утеплитель на фасаде. Точку росы сместили ровно в толщу стены, где благополучно накапливалась влага, а зимой она там замерзала, не находя выхода через штукатурку.”

Подведем итоги плюсов и минусов

Основные преимущества автоклавного газобетона:

• Легкий вес с большими габаритами камней, что позволяет быстро возвести ящик дома даже в одиночку.
• Отличная геометрия — блоки обрезаны по размеру, что позволяет получить правильную форму и идеально ровные края. А это минимальная толщина швов и небольшой расход клеевой смеси.
• Низкая теплопроводность, сравнимая только с деревянным массивом, дает возможность возводить стены небольшой толщины и минимизировать затраты на дополнительное утепление.

Основное преимущество газосиликата в том, что с его помощью строительство дома стало доступнее для людей, которым не хватает денег на услуги подрядчиков, но которые хотят получить действительно комфортное жилье. По энергоэффективности и экологичности такой материал можно сравнить с деревянным брусом. Разница лишь в том, что он проще в установке и по цене блоков выходит экономия 30-40%.

С одной стороны, нарезка дополнительных элементов и укладка штроба для армирования не вызывает никаких затруднений.С другой стороны, прикрепить к таким стенам тяжелые навесные конструкции будет проблематично.

Они хорошо утепляют дом, хорошо пропускают воздух, регулируя микроклимат в помещении, но также легко впитывают влагу, которая постепенно разрушает блоки изнутри. Без качественных пропиток и защитных покрытий оставлять их надолго нежелательно. Этим же объясняется невысокая морозостойкость, которая даже в очень плотных вариантах не превышает 35-50 циклов.

Когда лучше отдать предпочтение газосиликату?

Строительство из автоклавного бетона имеет смысл в южных и центральных регионах России при не слишком влажном климате. В этом случае удастся обойтись сравнительно небольшой толщиной стен и минимальным количеством утеплителя. А когда строительство дома уже завершено, но есть необходимость снизить потери энергии, для создания теплого контура можно использовать легкие газовые силикаты плотностью до 400 кг / м3.

Пористый бетон не отличается большой прочностью, поэтому его применяют только для строительства малоэтажных зданий в 2-3 этажа. Хрупкие блоки совершенно неспособны противостоять изгибающим нагрузкам и нуждаются в жестком основании, не позволяющем стенам коробиться во время сдвигов или сезонного пучения грунта. Если в силу особенностей грунта все же приходится использовать свайно-ростверковый, ленточный или монолитный фундамент, имеет смысл обратиться к легким стеновым блокам. Они снизят нагрузку на базу, и ее можно сделать не такой уж мощной.

Также можно будет сэкономить на строительстве на участке небольших подсобных построек (гараж, подсобное помещение, летняя кухня). Здесь вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

Стоимость

Какие блоки лучше для строительства дома? Строительные блоки: характеристики

Какие блоки лучше для строительства дома? Это вопрос, который сегодня задают многие.Они хотят выбрать для себя надежные и прочные строительные материалы, чтобы готовые постройки служили им как можно дольше. Необходимо рассмотреть все варианты и определить для себя наиболее оптимальный материал для строительства. На этапе проектирования очень важно учесть возможные строительные материалы. Таким образом, архитектор сможет предоставить заказчику точные расчеты необходимых материалов. А заказчик, исходя из необходимого количества, сможет самостоятельно рассчитать полную сумму затрат.

Какие бывают строительные материалы в виде блоков?

На рынке представлен широкий ассортимент строительных материалов, которые представлены в виде блоков. Сюда входят:

• Пеноблоки.
• Газоблоки.
• Блоки газосиликатные.
• Газобетон.
• Блоки из ячеистого бетона.
• Теплостен.
• Пенополистирол.
• Кирпич.

Из такого списка сложно сразу понять, какие блоки лучше для строительства дома.Они отличаются друг от друга разными параметрами, например темпом возведения дома, требованиями к фундаменту, теплопроводностью, а также сложностью строительства. Дом, построенный из кирпича, хуже сохраняет тепло внутри помещения, поэтому лучше позаботиться о его дополнительном утеплении.

Строительство дома из пеноблока

Пеноблок — достаточно популярный строительный материал. Он имеет массу преимуществ, поэтому его часто используют при строительстве дома.Уже многие отмечали, что стены из пеноблока обладают свойством «дышать» благодаря ячеистой структуре. Если нужно определить, какие блоки лучше подходят для строительства дома, то стоит обратить внимание на пеноблоки.

Стоят они недорого и более доступны в ценовой категории, в отличие от кирпича, поэтому начать строительство из этого стройматериала может позволить себе большое количество людей. Он легкий и удобный в обращении, то есть вы можете распилить блоки по дереву обычной пилой.Также всегда есть возможность комбинировать и реализовывать разные варианты планировки. К пеноблокам при производстве предъявляются высокие требования по экономии тепла. Это значит, что в доме будет тепло при небольшой толщине стен. Людям не нужно думать об утеплении дома, а также о его изоляции от внешних климатических условий.

Преимущества и свойства газобетонных блоков

Какие блоки лучше подходят для строительства дома? Опытные и умелые строители советуют обратить внимание на газобетон.Это достаточно легкий пористый материал, который получается в результате застывания специальной смеси и воды. С помощью газогенератора внутри смеси создается большое количество пор, благодаря чему материал имеет повышенную теплоизоляцию. Возведение домов из газоблоков имеет свои преимущества:

1. Снижение трудоемкости: стоимость строительных работ снижена до минимума.
2. Малая толщина стенки. Несколько десятилетий назад представленный материал использовался в качестве утеплителя, поскольку он обладает высоким сопротивлением теплопередаче.
3. Строительство домов из газобетонных блоков считается финансово выгодным и экономичным.
4. Низкая стоимость затрат на отделку, так как представленные блоки выполнены с ровной поверхностью.

Преимущества использования газосиликатного блока

Газосиликатные блоки часто используются для строительства дома. Они могут гарантировать высокую скорость возведения стен, а также минимальные затраты. Представленный материал доступен большому количеству людей.Современные технологии производства позволяют организовать его там, где это необходимо. Приобрести такой строительный блок может каждый, даже с небольшим доходом. Его размеры максимально точны, поэтому можно добиться высокой скорости возведения здания. Все это возможно благодаря уникальным геометрическим свойствам материала.

Точно точные размеры обеспечивают строителям все необходимое для достижения максимального результата — максимально ровных стен.Тогда вы сможете выбрать любой вид отделки, будь то штукатурка или шпатлевка. Строительство газосиликатных блоков — залог того, что человек получит теплый и надежный дом.

Пустотелый кирпич

Такой кирпич довольно часто встречается в современном строительстве. В нем около десяти отверстий в два ряда, по пять отверстий в каждом. По форме он удлиненный, поэтому мастерам будет легче распределить вес расходного строительного материала. Стены из пустотелого кирпича не будут отличаться по плотности от обычного полнотелого кирпича.Пустотелый строительный материал обладает отличной устойчивостью к проникновению влаги.

Строительные блоки из пустотелого кирпича пользуются большим спросом при возведении небольшого дома, который отлично сохранит тепло и предотвратит попадание влаги в помещение. Представленный строительный материал соответствует всем требованиям.

Пустотелый кирпич обладает высокой прочностью, долговечностью, а также огнестойкостью. Таким образом, он обеспечит максимальную безопасность любой конструкции.

Почему выгодно строить дом из теплой стены?

Теплостен — уникальный в своем роде строительный блок, размеры которого довольно велики.Представленный материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. После строительства нет необходимости выполнять дополнительное утепление. По теплотехническим характеристикам они находятся на высоком уровне, а материал превосходит все существующие аналоги.

Скорость отрыва стен от тепловой стены поразительна. За счет больших размеров блока время постройки сокращается в несколько раз. В то же время можно снизить трудозатраты. Еще одно дополнительное преимущество — внешняя отделка.В готовый блок входит идеальный облицовочный слой, который можно окрасить любой фасадной краской. Также человеку доступно несколько вариантов облицовки.

Ячеистый бетон — природный материал

Строительные блоки на рынке представлены в большом разнообразии. Самым практичным современным строительным материалом считается ячеистый бетон. Он включает в себя большое количество преимуществ. Главное достоинство ячеистого бетона — высокие показатели степени экологической безопасности.Этот материал признан биологически комфортным для человека, поскольку обладает уникальными физическими свойствами. Они наиболее близки к натуральному дереву.

В этом случае ячеистый бетон не воспламеняется и не горит, поэтому считается прочным и долговечным. Если брать во внимание эксплуатационные характеристики, ячеистый бетон способен сочетать в себе все достоинства камня и дерева. Представленный строительный материал достаточно легкий, прочный и поддается обработке. Мастера смогут просверлить его, распилить ручным инструментом, забить гвозди, а при необходимости их всегда можно будет оттянуть и заменить.

Характеристики ячеистого бетона

Производство строительных блоков относится к специальной отрасли. От качества и плотности материала зависит будущая безопасность людей. Чаще всего дома и другие постройки возводятся из ячеистого бетона. Его можно отнести к легким искусственным материалам, которые получают с помощью пористой смеси. В его состав входят: мелкодисперсный кремнеземный компонент, различные связующие, газообразующая добавка. Следует отметить, что ячеистый бетон можно разделить на газобетон и пенобетон.Все зависит от используемого состава.

При строительстве проводится дополнительная классификация представленного строительного материала — по технологии производства. Можно выделить автоклавный бетон, а также материалы, которые производятся с использованием специальной пропарки. Некоторые мастера любят работать с блоками, изготовленными методом воздушной вулканизации. Принято считать, что автоклавный бетон имеет определенные отличия — это высокие показатели эффективности. Но такие материалы дороже аналогичных аналогов.

Особенности применения ячеистого бетона

Строительные материалы, блоки, ячеистый бетон — это то, без чего не обходится ни одно строительство. Следует отметить, что ячеистый бетон широко применяется в малоэтажном строительстве. Его часто используют как базовый материал для быстрого возведения определенных конструкций. В некоторых случаях он может служить эффективным утеплителем. Пористые смеси можно использовать вместо знаменитого керамзита для утепления кровли, чердачных помещений и пола первых этажей.

Лучше всего для строительства домов и сооружений различного назначения использовать качественные и надежные строительные блоки. Виды, цены и качество можно уточнить в любом специализированном строительном магазине.

Клей газосиликатный. Выбираем клей для укладки газосиликатных блоков лучший клей для газосиликатных блоков

Рынок строительных материалов сейчас быстро развивается, постоянно появляясь новые и новые товарные продукты. Каждый из них имеет свои особенности, улучшенное качество и улучшенную структуру.Например, если раньше стены дома возводились из кирпича, укладывались на тяжелый цементный раствор и создавали огромную нагрузку на фундамент, то теперь все по-другому. Из элементов светового блока можно соорудить прочный корпус, склеив их клеевым раствором. Какой клей для кладки газосиликатных блоков или других видов блочных конструкций, расскажет эта статья.

Типы используемых блоков

Возведение нового архитектурного объекта неизменно связано с выбором необходимых строительных материалов.Долгое время основным элементом строительства оставался кирпич, но сейчас его все реже применяют. Основной причиной этого становится сложность укладки кирпича. К тому же цена на керамические аналоги кирпича значительно выше, чем на то, сколько клея для пеноблоков.

Строительные блоки, представленные в большом количестве на строительном рынке, сегодня достойны достойной замены кирпичу. Основные разновидности следующие:

1. Блоки из керамзитобетона .Материал имеет ряд преимуществ. В нем удачно сочетаются такие качества, как высокая прочность и небольшой вес. Использование блоков подразумевает небольшие затраты времени на создание прочной кладки. Керамзитобетонные блочные элементы позволяют возводить конструкции высотой до 3 этажей вручную, без применения специальных приемов.
2. Бетонные блоки . В строительстве жилых домов этот материал применяется редко, так как отличается плохими теплоизоляционными свойствами.Однако их морозостойкость и прочность позволяют строителям применять материал для строительства хозяйственно значимых построек.
3. Блоки газосиликатные . В сфере строительства они также известны как ячеистые бетоны. Рентабельность их использования обусловлена ​​значительной экономией. Небольшие габариты газосиликатного блока обеспечивают экономию полезного пространства.
4. Блоки из пенополистирола . При их создании в обычный раствор бетона добавляется специальное вещество, которое помогает сделать материал морозостойким, обладающим хорошими звукоизоляционными свойствами, прочным.Небольшая цена на пенополистирол делает окончательную стоимость строительства невысокой. Блоки из пенополистирола бонтик встречаются как в частном, так и в промышленном строительстве.
5. Блоки пенобетонные . При строительстве из пеноблоков нет необходимости привлекать спецтехнику, если высота здания не превышает 3-х этажей. Пеноблоки встречаются при строительстве коттеджей. К их основным достоинствам можно отнести экологическую безопасность.

Виды клея для укладки блоков

Клей для пенобетона и других видов блочных конструкций из года в год набирает популярность. В строительной сфере его используют все чаще, а востребованность материала обусловлена ​​множеством неоспоримых преимуществ. В первую очередь, конечно, идет снижение трудозатрат, потому что отпадает необходимость замешивать раствор на основе цемента, строго соблюдать пропорциональность компонентов и т. Д. Да и вопрос, как рассчитать количество клей для пеноблоков решается быстрее и проще.

Основа любого клеевого состава — это цементно-песчаная смесь, а также различные полимерные добавки, обладающие свойствами формирования структуры, ухудшения влажности и пластификации. Приготовить такой раствор своими руками не представляется возможным, но производители устанавливают на продукцию подобного рода весьма демократичную цену в пределах 150-550 рублей за мешок весом 25 кг. При разумном расходе материала на кладку 30 блоков со стандартными параметрами (600 * 200 * 300) уходит один мешок сухой клеевой массы.

Строительных блоков сейчас изобретен большой набор, и для каждой разновидности необходим свой клеевой состав с определенными свойствами.

Для пеноблоков

Клей для пеноблоков — это специальная смесь на основе цемента и песка, и структура этих материалов несколько отличается от той, которую используют насыпной состав для приготовления классического цементного раствора. В состав клея для блоков входит кварцевый песок, измельченный до мельчайшей фракции.

Совет! Готовят клеевую смесь для блоков с расчетом на нее 2-2,5 часа. По истечении этого времени раствор начинает быстро загустевать, теряя свои первоначальные свойства. Добавление воды не исправит ситуацию, что приведет к ухудшению характеристик клея.

После нанесения клеевого состава его толщина получается минимальной за счет отсутствия крупногабаритных компонентов. К тому же раствор быстро набирает прочность за счет использования качественного портландцемента.Помещая пеноблок на клей или раствор с клеевой основой, следует знать, что этот материал состоит из целого комплекса добавок, значительно улучшающих его технические характеристики. Среди таких компонентов есть составы влаги, повышающие влагостойкость блочной кладки и препятствующие образованию плесневых грибов. Наличие в клеевом растворе специальных добавок придает швам между блоками большую пластичность, чем тот, который имеет обычный цементный раствор.

Такое свойство, как пластичность, снижает вероятность развития деформаций в выполненной кладке, появления трещин, перекосов и щелей в стене из блоков. Включение в клеевой состав вспомогательных добавок позволяет получить морозостойкий клей для пеноблоков. Основным преимуществом его преимущества является то, что зимний клей для пеноблоков позволяет проводить монтажные работы даже при отрицательных температурах до -15 ºC.

Для керамических блоков

Использование керамических блоков для строительства зданий в последнее время становится все более востребованным.Керамические блоки внешне похожи на кирпичи, но внутри — пустота. Их делают из обожженной глины, и размеры таких стройматериалов значительно больше, чем у обычного кирпича. Из-за внутренней пустоты теплопроводность материала снижается, а теплоизоляционные свойства наоборот повышаются.

Для идеальной укладки керамоблоков специалисты рекомендуют применять специальный клей. Такое решение помогает создавать швы толщиной всего 2 мм.Состав клея по своей структуре, теплопроводности и плотности схож с керамическим, что позволяет формировать однородную теплоизоляционную плоскость.

Клей для керамических блоков изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавками в виде импортных пластификаторов. Эти компоненты изготовлены из органического и минерального сырья и обладают водоотталкивающими свойствами.

Для стяжек из полистирола

Пенополистирол бонд относится к числу строительных материалов из легкого бетона.В их составе присутствуют минеральные соединения органического происхождения. Основными компонентами клеевого раствора являются вода, портландцемент и добавки, в том числе мелкие гранулы пенополистирола, имеющие пористую структуру.

Уникальное сочетание различных полезных компонентов в клее обволакивает готовые стены с такими характеристиками, как хорошая гидрофобность, хорошие теплоизоляционные свойства, устойчивость к гниению, хорошая несущая способность и готовые стены.Такой клеевой состав продается в виде сухой смеси и требует использования воды и тщательного перемешивания порошка.

Для газосиликатных блоков

Клей для ячеистых блоков, имеющий другое название — газосиликатный, в магазинах представлен различными марками, олицетворяющими разных производителей. Цены на клей для газосиликатных блоков колеблются в пределах 115-280 рублей, но эта стоимость не всегда свидетельствует о хорошем качестве клеевого состава. Иногда потребителю приходится переплачивать только за продвигаемый бренд.Чтобы не ошибиться, строители советуют приобретать у производителя не только сам клей, но и строительные блоки желаемой разновидности. По статистике, использование газосиликатных блоков позволяет снизить конечную стоимость строительства примерно на 40%.

Клей

для газосиликатных блоков имеет ряд полезных преимуществ, а именно:

• Низкая стоимость. Расход клея для газосиликатных блоков примерно в 6 раз ниже, чем у цементно-песчаного раствора, а стоимость всего в два раза больше.
• Устойчивость состава к воздействию атмосферных осадков (снег, ветер, дождь).
• Нет мостиков холода. В материале не образуются слои, характеризующиеся высоким уровнем теплопроводности, провоцирующие снижение однородности кладки блока.
• Высокая прочность. Если сравнить клей для газосиликатных блоков с упомянутым выше цементно-песчаным раствором, он помогает формировать кладку из блоков большей прочности.

Выбирая клей для газоблока, стоит обратить внимание на его состав и технические характеристики, ведь такая информация поможет составить точное представление о том, какие составляющие составляют раствор.

Это интересно! Морозостойкий клей для газосиликатных блоков состоит из специальных веществ, которые позволяют использовать его даже при отрицательных температурах (-15 ºC, а иногда и -25 ºC) на улице.

Полезная информация о том, каков размер фракции сыпучих материалов, входящих в раствор, при каких температурах производитель рекомендует применять инструмент, какой должна быть рекомендуемая толщина слоя. Также стоит обратить внимание на этикетку, где отображаются полезные данные о периоде обмерзания клеевого раствора, количестве использованного при работе клеевого состава и т. Д.

Универсальный клей

Универсальный клей для блоков разных марок и видов позволяет потребителю приобрести качественную сухую клеевую смесь по выгодной цене, которую можно использовать как для склейки ячеек пенопласта, так и для скрепления между собой пенобетона, керамических, пенополистирольных плит. . Среди самых известных универсальных клеевых составов для строительных блоков можно назвать клеи TM KNAUF и VarMit. Они предназначены для работы в зимний и летний периоды года, изготовлены из экологически чистых компонентов, морозостойки, влагостойки и экономичны.

Как рассчитать, сколько потребуется клея

Расход клея при кладке стен из пеноблока зависит от нескольких факторов. Важное значение для расчетов — тип блочного элемента. Например, для ячеистого клеевого агрегата он будет больше, так как материал пористый, а значит, влага хорошо впитывается. Также уровень текучести зависит от марки и производителя клеевого состава.

В целом расход любого клея для блоков более экономичен по сравнению с обычным песком и цементным раствором.Укладка блоков с его использованием получается с тонкими швами, соответственно расход снижается примерно в 6 раз. Использование такого современного материала, как клей для блоков, позволяет добиться максимальной толщины шва 5 мм, а при соблюдении технологий укладки — всего 2 мм или даже 1 мм. Небольшой шов препятствует развитию в стенах мостиков холода, а также последствиям, связанным с этим неприятным явлением — появлению грибка и сырости.

Геометрия самих блоков тоже определяется расходом клея.Если строительный материал неровный, то на клеевой раствор потребуется больше клеевого раствора.

Чтобы минимизировать затраты на раствор, важно определить, сколько клея необходимо для кладки пеноблоков куба. Зная эту информацию, а также точное количество блочных элементов, можно легко рассчитать количество сухого клея, необходимого для строительства. По установленным в строительстве нормам расход клея для газобетона на 1 м 3 не более 1.6 кг при условии тонкого шва в 1 мм. Однако это условие соблюдается только при идеально гладкой поверхности. Иногда на 1 м 3 строительного материала уходит до 30 кг сухого клеевого состава. В среднем 1 куб. Газоблоки должны вместить 1 мешок клеевого состава массой 25 кг. Но это только с точки зрения теории. Нередко в усадьбах бывает 1,5 упаковки сухой массы, или 37 кг. На то есть несколько причин:

• Необходимо точно знать, как класть газосиликатные блоки или блочные конструкции из газобетона.Опыт мастера, выполняющего кладку, имеет большое влияние на качество выполнения.
• Неровности поверхности увеличивают расход клея для блоков.
• Количество слоев клеевого раствора влияет на его расход.
• Погода, при которой выполняются строительные блоки.
• Количество рядов, образованных кладкой блочных конструкций.

Интересует, какой расход клея на газобетонные блоки оптимален, следует знать, что он будет меньше при использовании мелкозернистого состава.Кладка получается тонкой и максимально приближенной к рекомендуемым параметрам.

Производители клеевых растворов дают различные рекомендации относительно того, какой должен быть расход пеноблока 20 * 30 * 60.

Касаются не только разведения, но и кладки композиции, а также формирования с ее помощью блочной кладки:

1. Прежде чем начинать замешивать клеевой раствор из сухой массы, ознакомьтесь с инструкцией компании-производителя.
2. Придерживайтесь состава приготовления состава, тогда и расход материала будет меньше, соответственно, и стоимость клея для пеноблока снизится.
3. При укладке пеноблоков на подготовленный клей соблюдайте температурно-температурный режим.
4. Для сохранения однородности состава периодически перемешивайте его при установке блоков.
5. При самонакладке блоков на клей и отсутствии должного опыта Мастеру все материалы лучше закупать с запасом.
6. Нанося клей зубчатой ​​отвагой на поверхность блока, можно снизить расход смеси в среднем на 25-30%.
7. Приготовление клея из сухой массы лучше проводить в теплом помещении, а затем доставить к месту возведения стен из блоков.

Правильный выбор и использование клея для блоков позволяют построить качественный и прочный корпус с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Газиликатные блоки получили широкое распространение.Мотивы понятны: невысокая цена материала, высокая скорость возведения конструкций, а также относительно небольшой вес, что в свою очередь позволяет отказаться от глубоких фундаментов.

Однако сам газосиликат представляет собой пористый материал, который делает его более холодным и снижает тепловую эффективность конструкции. Тепло проходит через множество маленьких отверстий в блоке. Именно эти особенности стоит учитывать при выборе кладочного клея.

Для газосиликатных блоков применяется клей на основе песка, цемента, пластификаторов органического и минерального происхождения.Толщина швов и расход клея будет зависеть от производителя и элементов клея.

Состав и свойства клея для газосиликатных блоков

В состав клея для газосиликатных блоков обязательно входят:

• песок мелкозернистый;
• вяжущая основа в виде высококачественного портландцемента;
• модифицирующие включения.

Полимерные добавки обеспечивают пластичность и плавление клея.Модифицирующие включения удерживают внутреннюю влагу, защищая швы. Раствор обеспечивает высокую адгезию блоков, не впитывает их и не снижает их теплопроводность.

Такие свойства состава относятся к основным характеристикам клея для газосиликата.

Какой клей лучше для газосиликатных блоков

• Производитель. Известные поставщики дорожат своей репутацией и внимательно следят за качеством выпускаемой продукции.
• Хранение и упаковка .Важное условие для клея — сухое, проветриваемое помещение. Если вы не уверены, как хранится товар или упаковка повреждена, лучше отказаться от него. Также специалисты не рекомендуют брать на вес сухую смесь.
• Оценка. Перед покупкой клея для газосиликатных блоков рекомендуется предварительно рассчитать расход материалов, что позволит более точно определить свои потребности и сэкономить, не позволяя покупать лишнее.

Параметры при расчете расхода 1 м3 Основа клеевого слоя.При толщине слоя не более 3 мм на 1 м3 поверхности требуется 8-9 кг рабочего состава.

Плюсы и минусы газиликатного клея

К плюсам клея для укладки блоков можно отнести:

• повышенный уровень сцепления;
• устойчивость к низким температурам и влаге;
• клей для макияжа не дает усадки, а также имеет высокую схватывание.

Нельзя не отметить тот факт, что продукция интересна итоговой бюджетной стоимостью.Хотя клеевой раствор стоит на два более дорогих цементных раствора, расход клея в 4-5 раз меньше (раствор наносится минимальной толщиной 2-3 см).

Это также дает свои преимущества:

• увеличение прочности конструкции;
• увеличение теплоизоляции;
• за счет небольшой толщины швов кладка газосиликатных блоков получается ровной и красивой.

К минусам газосиликатного клея можно отнести повышенные требования к ровности и обрабатываемой поверхности.

Где купить клей для газосиликатных блоков

Купить клей для газосиликатных блоков в нашем интернет-магазине по цене 25 кг за мешок 25 кг.

В нашем магазине представлены разные фирмы и упаковки клея, поэтому вы можете рассчитать необходимое количество и выбрать подходящий для ваших целей вариант.

Для быстрого монтажа плит и блоков из газобетона, пенобетона и газосиликата применяется клей для газосиликатных блоков. Цена на клей для блоков зависит от типа, марки, основного материала и области применения.Клей для газосиликатных блоков изготавливается на цементной основе и мелком песке с различными добавками.

• пластик;
• атмосферостойкий;
• влагостойкий;
• экономичный.
• быстро хватает.

Перед тем, как нанести клей для газосиликатных блоков, необходимо тщательно подготовить основание — очистить от загрязнений и обезжирить. Сухая строительная смесь размешивается с водой до получения готового раствора, а затем наносится на поверхность зубчатым шпателем.Такой клей образует между блоками тонкий прочный шов, что значительно улучшает износостойкость конструкции.

Строительный гипермаркет «Мастер Тибо» реализует широкий ассортимент не только клея для газосиликатных блоков, но и клея для газобетонных блоков. У нас вы можете купить клей для газосиликатных блоков по самой доступной в городе цене. Доставляем товар по Москве и Московской области. Стоимость выбранных товаров Вы можете уточнить в нашем интернет-магазине.

Крупномасштабное строительство домов выгодно во всех отношениях: оно быстрее традиционной кирпичной кладки, к тому же клея для газосиликатных блоков расходуется намного меньше, чем цементно-песчаного раствора.В продаже появился новый вид — пеноклей в баллонах: один тюбик эквивалентен 25 кг сухой смеси, но продукт не проверен временем.

Выбирать материал нужно по его характеристикам. Клеевые смеси будут стоить дороже цемента, но в результате их стоимость будет меньше затрат на приготовление кладочного раствора, доставку песка и цемента на строительную площадку.

Подгонка блоков требует профессионализма кладки и точной геометрии ячеистого кирпича.

Особенности и преимущества клея для газосиликатных блоков

Кладочно-клеевой состав EC 7000 GSB

Специальные клеевые смеси, кроме портландцемента, содержат ряд других компонентов. Кварцевый песок обеспечивает небольшую толщину связующего слоя. Минеральные добавки удерживают воду и предупреждают появление трещин. Полимерные пластификаторы уменьшают теплопотери через растворяющиеся швы, увеличивают силу сцепления между блоками.

Преимущества клеевых смесей:

• Тонкие швы (2 — 5 мм) — для цементно-песчаной смеси требуется слой толщиной не менее 15 мм, иначе кладка теряет прочность из-за гигроскопичности блоков.
• Эффективность — Чтобы положить газобетонные блоки, клея потребуется в 6 раз меньше, чем у обычного раствора, а цена выше всего вдвое.
• Пластик.
• Огнестойкость и огнестойкость.
• Устойчивость к влаге и низким температурам.
• Отсутствие мостиков холода в кладке.
• Прочность соединения.
• Замерзшая скорость.
• Простота изготовления готовой смеси полуфабрикатов.

Как выбрать клеевой состав

Чтобы не проверять качество покупки при непосредственном монтаже, обязательно воспользуйтесь следующими рекомендациями:

• При выборе производителя лучше отдавать предпочтение фирме с отлаженная технология.
• Низкая цена — признак подделки или некачественного товара.
• Товар использован в сроки, указанные на упаковке.
• Избыточная влажность или низкая температура в помещении для хранения смеси приводит к ухудшению физико-механических свойств получаемых растворов, снижению прочности кладки.
• Соблюдать технологию приготовления раствора, условия использования, сушка — если придется работать зимой при температуре ниже +5, нужно будет добавить специальные компоненты, повышающие морозостойкость состава.

При выборе количество клея уточняйте. В норме расход клеевого порошка на 1 м2 составляет 1,5-1,6 кг. Зная расход клея для газосиликатных блоков на 1м3, несложно рассчитать сухую смесь, необходимую для постройки короба. Для разведения 25 кг требуется 6 — 6,5 л воды, то есть вес готового клея 1 упаковки — 31 — 31,5 кг. Рассчитать сумму для кладки можно с помощью калькулятора.

Для приклеивания кубической мембраны потребуется 15-40 кг раствора — расход зависит от толщины слоя.Для сравнения: на 100 кубометров газосиликата уходит 3000 кг цемента. Слой нанесенного состава толще в несколько раз, значит, расход больше.

Какой расход клея на газосиликатных блоках

Чтобы понять, сколько нужно раствора, рассмотрим таблицу. Указанная информация рассчитана на минимальную толщину шва.

Как оптимизировать расход клея для газосиликатных блоков, технологические приемы

Перед тем, как приступить к склеиванию блоков, следует провести подготовительные работы и операции, чтобы не израсходовать лишний клей, и при этом создать прочную и прочную конструкцию. надежная стена.

• Основные методы кладки. Клеевая масса наносится на вертикальную или горизонтальную плоскость первого уложенного скрепления гребенчатым шпателем 6х6 см. Накладывать подготовленные газосиликатные блоки на клей нужно слегка прижимая к основанию, а затем резиновым инструментом (молотком). Таким образом достигается толщина не более 5 мм. Армирующая сетка покрывается слоем клея 2-5 мм, и заливаются металлические стержни (диаметр 8 мм). Оптимальная температура сушки — +5 — +25 o C.
  
  

  Расход клея зависит от погодных условий. Если работы ведутся зимой, применяется морозостойкий состав.

  Если придерживаться требований инструкции и правильно приготовить смесь, то для газосиликатных блоков расход клея будет экономным, а монтируемые стены — монолитными.

Для отделки фасадов зданий в современном строительстве все чаще используются специальные блоки из современных материалов.Они обладают хорошими техническими характеристиками, прекрасно выглядят, относительно недороги и очень просты в обращении. Для крепления используется клей для газосиликатных блоков, полностью соответствующий всем действующим нормам безопасности.

Легкие блоки из современных материалов благодаря особой конструкции хорошо удерживают тепло внутри здания. И чтобы не ухудшить это свойство, необходимо использовать не обычный раствор для монтажа, а специальную смесь. Поэтому многих интересует вопрос, какой клей для газосиликатных блоков лучше?

Однозначно ответить очень сложно, так как на рынке нет отдельного бренда, который бы превосходил всех конкурентов по всем показателям.Каждая ситуация требует своего подхода, поэтому необходимо в первую очередь обращать внимание на технические характеристики клея и руководствоваться условиями эксплуатации постройки, климатической зоной, среднегодовым уровнем влажности воздуха.

Виды и состав клея

Есть несколько разновидностей клея:

• — смесь для укладки в помещении;
• — смесь для кладки вне помещений;
• — смесь для кладки внутри и снаружи помещений;
• — смесь для кладки теплых полов со специальной усиленной теплопроводностью и устойчивостью к температурным воздействиям;
• — смесь для кладки в местах с повышенной влажностью и для украшения бассейнов.Обладает повышенной устойчивостью к влаге;
• — Универсальная смесь с повышенной скоростью.

Все перечисленные разновидности присутствуют на рынке строительных материалов в неограниченном количестве. Цена на клей для газосиликатных блоков зависит от страны производителя и технических характеристик. В общем, он доступен большинству простых россиян. Осуществляя крупнооптовую закупку, можно сэкономить приличную сумму, поэтому важно правильно рассчитать объем материалов, необходимых для ремонта, чтобы недостающая сумма не приходилась во время работы.

Чем более универсальными свойствами обладает клей, тем дороже он будет стоить. Но на стройматериалах экономить невозможно. Небольшая выгода в настоящее время приведет к огромным потерям в будущем. Любой ремонт проводится на долгосрочную перспективу, а это значит, что используемые материалы должны быть максимально качественными и прочными. Только можно на много лет вперед решить вопрос с выездом жилья.

В состав клея входит фракционированный песок, портландцемент и специальные химические соединения, отвечающие за свойства.При этом все элементы нетоксичны и абсолютно безопасны для человека. В процессе эксплуатации они также не вступают в реакцию и не создают новых соединений, что положительно сказывается на прочности кладки. Приготовление рабочего раствора ничем не отличается от стандартной процедуры. В емкость с водой просто добавляется необходимое количество сухой смеси и тщательно перемешивается до образования однородной массы.

Особенности работы с клеем

Работа выполняется обычным шпателем или шпателем.Укладка газосиликатных блоков на клей осуществляется последовательно в заданном направлении. Мастер просто переходит из одного угла комнаты в другой, постепенно покрывая всю обрабатываемую зону. Блоки прижимают друг к другу максимально плотно, чтобы не было швов. Ширина клеевого слоя должна составлять 2-15 миллиметров в зависимости от ситуации. Излишки раствора удаляют с поверхности влажной тряпкой.

Высыхание клея в зависимости от атмосферных условий через 2-24 часа.Для того, чтобы он набрал свою максимальную плотность, потребуется 7-10 дней, так что первое время после ремонта лучше не производить никаких манипуляций с обработанной поверхностью. Расход клея составляет примерно 15-20 килограммов на кубический метр. В раствор не будут добавляться дополнительные добавки, в сухой смеси уже есть все необходимое для использования.

Обработанная поверхность подготовлена ​​к ремонту. Для этого ее выравнивают и замачивают. Также можно провести антиигровую обработку специальной жидкостью.Работать с клеем можно при температуре от -8 до +30 градусов по Цельсию. Меньшее значение характерно для зимнего морозостойкого клея для газосиликатных блоков. В других моделях он может отличаться.

Полезные советы профессионалов:

1. Инструменты, используемые в эксплуатации, должны быть из коррозионных металлических сплавов средней твердости.
2. При высокой температуре окружающей среды и невысокой влажности необходимо грунтовать обработанную поверхность непосредственно перед началом укладки. Это повысит уровень сцепления раствора со стенами.
3. Выполнять работы необходимо в защитных перчатках и специальных очках. При попадании состава в глаза необходимо немедленно обратиться к врачу.
4. Не стоит долго хранить сухую смесь в условиях повышенной влажности, так как это может привести ее в непригодное состояние.

Работать с клеем не сложнее, чем с обычным цементным раствором. Вам просто нужно следовать рекомендациям производителя, и тогда все получится без проблем.Главное — всегда помнить о безопасности и не работать без защитных аксессуаров, чтобы обычный ремонт не превратился в никому не нужную больницу.

Aircrete против бетона: что лучше?

Aircrete — это экологически чистый строительный материал с равномерно распределенными стабильными воздушными ячейками и более низкой плотностью, что делает его легким для комфортной работы. С другой стороны, бетон, который содержит крупные и плотные традиционные заполнители, является прочным, что делает его идеальным для несущих конструкций.Итак, что лучше?

И Aircrete, и бетон имеют неоспоримые преимущества перед другими. Преимущество газобетона по сравнению с бетоном заключается в его легкости, доступности и высокой теплоизоляции. С другой стороны, бетон отлично подходит для тяжелого строительства. Он оснащен каменными агрегатами для прочности и может выдерживать большие веса.

В этом руководстве будут сравниваться и противопоставляться различные характеристики, которые придают бетону и газобетону универсальные свойства в качестве строительных материалов.В этом случае пользователь должен решить, какой из них лучше всего подходит для него. Читайте и узнайте.

Воздушный бетон против бетона

Aircrete, также известный как газобетон, относится к семейству легких цементных кладочных материалов, известных как формованный бетон. Это популярный строительный материал в Европе и Азии, на его долю приходится треть всех бетонных блоков, используемых в Великобритании.

Газобетон — самый легкий из семейства бетонных блоков. Блоки из газобетона состоят из песка, цемента, извести, пылевидной топливной золы (PFA) и воды.К суспензии добавляется небольшое количество сульфата алюминия, который вступает в реакцию с известью с образованием пузырьков водорода. Смесь расширяется, образуя «лепешку», и водород диффундирует при замене воздухом.

Правильное соотношение воды и цемента для цементного раствора составляет от 1 до 2 и может изменяться в зависимости от требований конкретного проекта. Когда смесь частично застывает, ее разрезают на блоки и переносят в автоклав для отверждения паром под высоким давлением для затвердевания и придания прочности.

При производстве газобетона в основном используется мало или совсем отсутствует крупнозернистый заполнитель.Замена добавки полностью или частично меняет плотность газобетона от 400 кг / м3 до 1600 кг / м3.

Напротив, бетон — это композитный материал, который включает мелкие и крупные заполнители в сочетании с жидким цементом, который со временем затвердевает. Суспензия смешивается с сухим портландцементом и водой для получения смеси, которая принимает формы при заливке или формовании.

Отверждение — это необходимый процесс, который обеспечивает достижение конечной полной прочности бетона.Этот метод позволяет происходить гидратации и позволяет образовывать гидрат силиката кальция. За четыре недели бетонная смесь достигает более 90 процентов своей концентрации.

В течение первых трех дней гидратация и твердение бетона имеют решающее значение. При испарении воды может произойти быстрое высыхание и усадка, что приведет к увеличению растягивающих напряжений, когда она не набрала достаточной прочности.

Отверждение бетона помогает поддерживать достаточное количество влаги, что способствует гидратации цемента.Если отверждение происходит при правильной температуре, это будет способствовать затвердеванию бетона. Отверждение играет жизненно важную роль в поддержании прочности бетона, что делает его пригодным для тяжелого строительства.

Однако, поскольку бетон имеет слабую прочность на разрыв, армирующие материалы, такие как сталь, могут обеспечивать прочность на разрыв для несущих конструкций. И наоборот, поскольку правильное отверждение бетона приводит к увеличению прочности, оно также снижает проницаемость и уменьшает образование трещин в местах преждевременного высыхания поверхности.

Под удобоукладываемостью бетона понимается его способность правильно заполнять форму без снижения качества и выполнения желаемой работы. Технологичность зависит от количества воды, размера и формы заполнителя.

Кроме того, вяжущее содержание может определять удобоукладываемость бетона. Когда в амальгаме объединяется больше воды и химических примесей, улучшается удобоукладываемость бетона.

Контраст и сравнение газобетона и бетонных свойств

Газобетон и бетон сравниваются и различаются по своим свойствам.Каждый из этих строительных материалов находит свое применение в строительстве. Давайте посмотрим на эти свойства.

Плотность

Aircrete включает любой тип портландцемента и смеси летучей золы. Из 90-фунтового мешка цемента получается 40-50 галлонов газобетона. Газобетон имеет низкую плотность и относительно более низкую общую прочность по сравнению со стандартным бетоном.

Типичный диапазон плотности от 20 до 60 фунтов / куб. Фут соответствует полному диапазону прочности от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм.Для увеличения прочности газобетона можно добавить мелкую пену, которая имеет высокую плотность, что приводит к более прочному воздухобетону.

Газобетон низкой плотности — менее 300 кг / м3. Однако специализированное оборудование для производства, смешивания и перекачивания пены улучшило продукт, что позволило изготавливать блоки плотностью 75 кг / м3. Плотность в сухом состоянии от 25 фунтов / фут3 до 100 фунтов / фут3 составляет пенобетон. Однако он варьируется в зависимости от области применения от 12,5 фунт / фут3 до 100 фунтов / фут3.

Напротив, бетон различается по плотности и составляет около 150 фунтов / куб фут, что обеспечивает относительно более высокую общую прочность, чем пористый бетон.Кроме того, бетон с низкой прочностью включает 14 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм), а бетон для повседневного использования включает 20 МПа (2900 фунтов на квадратный дюйм).

Типичные высокопрочные бетонные блоки имеют прочность от 40 МПа (5800 фунтов на квадратный дюйм) до 410 МПа (59,00 фунтов на квадратный дюйм). Кроме того, очень жесткие коммерческие конструкции включают бетон с плотностью 130 МПа (18900 фунтов на квадратный дюйм).

Изоляционные свойства

Пенобетон обладает отличными изоляционными свойствами как летом, так и зимой. Aircrete состоит из миллионов крошечных закрытых ячеек с воздухом, которые дают ему иное применение, чем обычный бетон.

В обычных бетонных конструкциях от 40 до 50 процентов потерь энергии происходит вокруг тепловых мостов, где пол и крыша встречаются со стеной. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию в полы, стены и потолки, устраняя тепловой мост, что упрощает обогрев и охлаждение купольного дома.

Контраст и сравнение преимуществ газобетона и бетона

Газобетон, как и стандартный бетон, дает много преимуществ. Вот как эти два продукта сравниваются и контрастируют.

Экономичный

Aircrete — это высококачественный недорогой материал, который устраняет необходимость в таких заполнителях, как гравий, песок и камни. И наоборот, бетон — это композитный материал, в котором для повышения прочности используются крупные заполнители, что делает его более дорогим, чем газобетон.

Кроме того, смешивание стандартного бетона — не такой простой процесс, как кажется. Комбинирование бетонных заполнителей — сложный процесс, который занимает много места на строительной площадке и требует много места для работы с материалами.Сборные изделия из газобетона доставляются на строительную площадку и собираются, чтобы сформировать желаемую конструкцию.

Газобетон обеспечивает гладкую отделку, позволяющую сэкономить на штукатурных работах и ​​трудозатратах, связанных с покраской. С другой стороны, бетонные поверхности имеют тенденцию быть пористыми и иметь относительно неинтересный вид.

Таким образом, можно применять различные виды отделки для улучшения внешнего вида и предотвращения появления пятен, проникновения воды и замерзания на поверхность. Например, декоративные камни, такие как кварцит, небольшие речные камни или битое стекло на поверхности бетона, создают декоративную отделку.

Другая отделка, достигаемая долблением, окраской или обычными методами, позволяет получить отличную отделку для бетона. Таким образом, строительство и отделка бетонных конструкций обходятся дороже, чем дома из газобетона.

Энергосберегающий

Хотя использование изоляционных материалов не является широко распространенным, несмотря на их долгосрочную финансовую выгоду, Aircrete предлагает отличный теплоизоляционный эффект и экономит энергию. Газобетон помогает домовладельцу сэкономить значительную сумму денег на счетах в течение года.

Бетон, который является самым популярным строительным материалом в мире, не является хорошим изолятором из-за его сопротивления тепловому потоку. Таким образом, бетонная конструкция не снизит потребление электроэнергии из-за системы кондиционирования воздуха; следовательно, это не экономично. Однако для объединения и производства сырья требуется мало энергии.

В то время как изоляция сводит к минимуму потери энергии через ограждающие конструкции здания, как и в случае с воздушным бетоном, тепловая масса использует стены для хранения и выделения энергии в бетоне.Тем не менее, бетон обладает высокими тепловыми массами, что делает его идеальным для изготовления электрических ночных аккумуляторов.

Кроме того, хорошо спроектированные и бетонные тротуары и дороги более экономичны для движения и служат дольше, чем другие покрытия.

Простота в эксплуатации и использовании

Aircrete включает легкие сборные конструкции, такие как блоки, стены, крыши, полы, перемычки и облицовочные панели. Готовые изделия легко транспортировать и собирать в желаемые конструкции.Кроме того, вы можете сделать газобетон самостоятельно с помощью небольшой машины Aircrete, которая называется — маленький дракон.

С другой стороны, бетон требует тщательной подготовки перед использованием на стройплощадке. Предварительно необходимо продумать конструкцию смеси, качество бетона, процессы укладки, снятие формы с поверхности и отверждение.

Кроме того, бетон может показаться простым в обращении, но для достижения наилучших результатов он требует выравнивания почвы, что требует расчистки земли и удаления верхнего слоя почвы. Кроме того, выравнивание грунта имеет решающее значение для адекватной поддержки и придания формы конструкции.

Также следует помнить об ограниченном временном интервале работы с бетоном. Следовательно, отказ подходящих инструментов может привести к некачественной установке и пустой трате времени, денег и усилий. Также он быстро сохнет, не оставляя времени на внесение изменений.

Экологически опасный

Сегодня мы все более привержены защите окружающей среды. Aircrete оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с бетоном, поскольку состоит из экологически чистых материалов.К ним относятся: летучая зола, известь, цемент, гипс, алюминиевый порошок и вода.

При производстве газобетона цемент расширяется в шесть раз по сравнению с исходным объемом с помощью воздуха, что снижает углеродный след. Кроме того, по мере того, как клеи с меньшим углеродным следом станут широко доступными, можно будет сделать воздухобетон более экологически чистым. К тому же утилизация газобетона не наносит вреда окружающей среде.

Основным компонентом бетона является цемент, который выделяет в атмосферу значительное количество парниковых газов — CO2.Портландцемент вносит вклад в восемь процентов глобальных выбросов углекислого газа из-за спекания известняка и глины при 2700 F.

И наоборот, шлифование бетона может привести к образованию опасной пыли, а длительное воздействие цемента может привести к заболеванию почек, силикозу, раздражению кожи и другим последствиям.

Национальный институт охраны труда и здоровья рекомендует прикреплять кожухи местной вытяжной вентиляции к электрическим измельчителям бетона для контроля пыли.Кроме того, при работе с влажным бетоном всегда необходимо использовать соответствующие средства защиты.

Вторичная переработка бетона — это стандартный метод утилизации бетонных конструкций.

Амортизатор

Военная тренировка США по огнестрельному оружию использует пенобетон с высокой интенсивностью. Емкость поглощения энергии в аэробетоне варьируется от 4 до 15 МДж / м3, в зависимости от его плотности. Кроме того, панели из пенобетона имеют структуру с непрерывными порами, что обеспечивает возможность звукопоглощения в офисах, рядом с дорогами, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д.

Кроме того, газобетон может плавать, что делает его пригодным для плавания на море, хотя он должен быть в защитной мембране.

С другой стороны, бетон является плохим амортизатором и не подходит для покрытия полов в местах, где проводятся физические тренировки, например, в тренажерных залах и спортзалах. Однако он идеально подходит для гаражей и складских помещений, где прочный пол имеет решающее значение.

Водонепроницаемость

Газобетон водонепроницаем, не гниет и не разлагается в воде.Он может стать идеальным выбором для крыши. Это позволяет без проблем иметь растительность и опрыскивать ее.

Напротив, типичные бетонные поверхности не так водонепроницаемы, поскольку становятся пористыми по мере высыхания. По мере того, как вода просачивается в бетон, он начинает изнашиваться и создавать более крупные карманы, в которых вода может собираться и вызывать дальнейшие повреждения.

Однако есть продукты, которые при смешивании с бетоном делают его менее пористым. Кроме того, покрытие поверхности, которое наносится в процессе отверждения, создает водонепроницаемую отделку.

Прочность

Разработка Aircrete в первую очередь предназначалась для использования во внутренней обшивке стен пустот, а не для изготовления бетонных блоков. Изначально некоторые постройки из газоблоков через несколько месяцев после строительства давали трещины из-за пузырей нестабильной формы.

Газобетон с очень низкой плотностью не подходит для несущих конструкций и подвержен ударным повреждениям. Чем выше объем добавляемого воздуха, тем более хрупким становится газобетон.Следовательно, воздух, вовлеченный в газобетон, должен содержать крошечные, стабильные и равномерно распределенные пузырьки, которые остаются неповрежденными и изолированными.

С другой стороны, бетон обеспечивает превосходную комплексную прочность при применении в несущих конструкциях. По мере созревания он набирает силу, что делает его отличным строительным материалом для использования в плотинах, дорожных проектах и ​​т. Д. Кроме того, железобетон, в состав которого входят стальные арматурные стержни, углеродные волокна, стекловолокно, стальные волокна или углеродные волокна, может нести растягивающие нагрузки.

Однако, когда бетон не армирован прочными на растяжение материалами (часто сталью), возникает растрескивание матрицы. Все бетонные конструкции растрескиваются из-за усадки и жесткости.

Трещины в бетоне могут быть поверхностными — шириной менее нескольких миллиметров и глубиной или структурными — крупнее 0,25 дюйма. Плохие методы строительства вызывают поверхностные трещины, циклы замораживания-оттаивания и реакционную способность щелочных заполнителей.

Структурные трещины, которые распространяются глубже через стену или плиту, возникают в результате эрозии заполняющего материала, поддерживающего бетонную конструкцию.Кроме того, бетон имеет низкий коэффициент теплового расширения и дает усадку по мере созревания. Поэтому бетон, подверженный длительным нагрузкам, склонен к ползучести.

Огнестойкий

Aircrete пожаробезопасен и может без горения изготавливать уличные печи и костровые ямы. Широкое применение газобетонных блоков не горит и сдерживает распространение огня внутри здания. Газобетонный блок толщиной 100 мм может противостоять возгоранию до четырех часов. Однако бетонные конструкции обладают высокой степенью огнестойкости благодаря свойствам структурной формы.

Бетонные конструкции обладают более высокой степенью огнестойкости, чем конструкции из бетона и стали, из-за низкой теплопроводности. Бетон — негорючее вещество и имеет низкую скорость теплопередачи. Это гарантирует сохранение структурной целостности и сводит к минимуму риск возгорания.

В большинстве случаев бетон не требует дополнительной противопожарной защиты, так как имеет встроенную стойкость. Его можно использовать как противопожарную защиту для стальных рам или как противопожарный щит для пусковой площадки ракеты.

Применения, подходящие для Aircrete

Большинство сборных блоков из газобетона бывают разных форм и размеров. Изделия из воздухобетона могут быть изготовлены с любой прочностью в зависимости от области применения.

• Плиты перекрытия
• Сборные блоки, элементы стен и панели
• Жилищные системы
• Изоляция подземных труб
• Заливные изолированные настилы крыши и пола
• Замена для нестабильных грунтов
• Акустические подкладки пола и амортизация
• Заполнение для заброшенных резервуаров , шахты, пустотелые блоки и трубопроводы
• Заливка для снижения нагрузки над подземным сооружением
• Свалки
• Заливка на подходе к мосту

Применения Подходит для бетона

Бетон предназначен для различных применений, таких как восстановление, ремонт и строительство.Он может использовать различные приложения, в том числе:

• Плотины, мосты, бассейны
• Коммерческие и жилые здания
• Тротуарные блоки, дороги, путепроводы и автостоянки
• Фонарные столбы, балки и настил
• Подвалы
• Изоляционные бетонные формы
• Промышленные, коммерческие и жилые конструкция плиты перекрытия
• Трубы
• Водостоки
• Стены и другие приложения

Заключение

В нижних диапазонах плотности газобетон более хрупкий и имеет меньшую общую прочность, чем стандартный бетон.Хотя это может быть недостатком для несущих конструкций, это выгодно для конструкций из газобетона, таких как купола, крыши и полы. Кроме того, газобетон экологичен, водонепроницаем, прост в обращении и экономичен.

Бетон идеально подходит для тяжелых строительных проектов. Он выдерживает вес и гравитацию.

Следует отметить, что каждая форма бетона обладает уникальными характеристиками и характеристиками. Следовательно, независимо от того, используете ли вы газобетон или бетон, применение будет зависеть от типа проекта.

Источники

Виды утепления и этапы монтажа Правильная изоляция газосиликатного дома

Предисловие . Как утеплить дом из газосиликата, как утеплить дом из газосиликата изнутри — именно такие вопросы задаются владельцами загородных домов из газосиликатного блока. В этой статье мы рассмотрим технологию утепления газосиликатного блока, покажем видео, как лучше утеплить дом из газосиликата снаружи и мастер-класс по утеплению дачного дома термопанелями.

Утепление фасада дома газосиликатными блоками — это надежное сохранение тепла, комфорта и комфорта загородного жилья, но нужно ли утеплять дом из ячеистого бетона. По назначению ячеистые бетоны делятся на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. По способу изготовления бетон делится на пенобетон, газобетон и газобетон. Ячеистая структура в блоках образована газом, в пенобетоне с пеной.

Как утеплить дом из газосиликата

Эксплуатационные характеристики и свойства газосиликата читайте в ГОСТ 25820-83 Легкобетон, ГОСТ 25820-2000 Технические условия. Если при строительстве вы выбираете ячеистый бетон, то расчет толщины стен производится на основании СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология». «. По этому СНиП, исходя из современных норм средней полосы России, толщина стен из ячеистых блоков должна быть от 640 до 1070 мм.

Производители газосиликатных блоков уверяют покупателей, что для жилого дома вполне достаточно стены толщиной 300 — 400 мм. А вот принимали ли производители участие в расчетах теплопотерь через «мостики холода» (оконные перемычки, решение между блоками и кронштейнами) — другой вопрос. Лучше рассчитать с помощью проектировщиков с помощью проектировщиков и решить, какой толщины от стен стены исходя из морозостойкости и плотности блоков, как утеплить дом из газобетона для сохранения комфорта и комфорт.

Чем лучше утеплить дом снаружи от газосиликата

Блоки газосиликатные широко применяются в частном малоэтажном строительстве. Сам по себе газосиликат — хороший теплоизолятор, но из-за мостиков холода, поглощения влаги блоками, швов кладки дополнительно необходимо утеплять постройки из газосиликата. Возникает очень актуальный вопрос, как самостоятельно утеплить дом из газосиликатных блоков, какие материалы используются в работе?

Материалы для утепления дома из газосиликата снаружи могут быть разными.Сегодня широко используются традиционные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт и теплоизоляционные штукатурные смеси. В России также стали использовать для термозащиты стен термопанели (термоукладывание, термоудар), сочетающие в себе высокую теплоизоляцию и красивый внешний вид.

Утеплить фасад из газобетона можно, как и любой другой фасад снаружи и изнутри. Об утеплении фасада дома под сайдинг пенополистиролом и утеплении фасада дома под штукатурку Минвата мы писали ранее.Стену из газобетона изнутри лучше не утеплять, так как в этом случае блоки не защищены от промерзания и влаги.

Утепленный газосиликатный блок из полистирола и минвата

Для утепления дома из газосиликатных блоков пенополистирол Снаружи не требует дополнительного испарения. Плиты из пенополистирола не боятся влаги и долговечны. Утеплитель прикрепляется к фасаду на клей, после чего дополнительно крепится пластинчатыми дюбелями.Сверху можно нанести штукатурку или сделать фасад из винилового или металлического сайдинга.

К теплый дом из газосиликатного блока Минвата Снаружи своими силами следует начать делать вертикальную обрешетку на фасаде, между брусьями прокладывать минвату. Так как минеральная вата впитывает влагу, ее необходимо защитить пароизоляцией с двух сторон. Поверх утеплителя можно закрепить сайдинг или ударный фасад под покраску.

Как утеплить дом из газосиликатного блока в термопанелях

Термопанели

справятся с защитой стены корпуса снаружи от влажности и механических повреждений.Термопанели изготавливаются с отделкой натуральным камнем, керамогранитом, клинкером и керамической плиткой. Среди строителей бытует мнение, что газиликатом лучше не утеплять термопанели с улицы, так как он мешает блокам «дышать» и вентилировать.

Практика показывает, что вентилируемый фасад, вентиляционные отверстия в цокольной части здания и под козырьком крыши заставляют нормально дышать, не накапливая влагу. Утеплитель стен из газосиликата снаружи термопанелей имеет ряд преимуществ: долговечность, экологичность, устойчивость к механическим повреждениям, легкость и скорость монтажа.

На газосиликатных стенах для начала крепят оцинкованный профиль или брус. Термопанели уже прикреплены к обрешетке. Никаких дорогостоящих работ профессиональных установщиков не требуется. Для установки термопадалей на обрешетку вам понадобится болгарка, электроловка, перфоратор, отвертка, строительный уровень, пистолет для монтажной пены, а также немного терпения.

Видео. Утепление дома из газосиликатной блочной термопанели

.

Для утепления дома из газосиликатных блоков с улицы Термопанелей на газосиликатном доме обрешетку крепят так, чтобы между термопанелями и фасадом дома оставалось вентилируемое пространство.Внизу стены отбивают горизонтальную линию с помощью уровня. На леске устанавливаем стартовую планку и закрепляем самозатяжками с помощью перфоратора и отвертки.

Над стартовой планкой устанавливают подвески. В эти подвесы устанавливают доски из П-образного профиля (60 мм х 27 мм). Направляющая Krepim предназначена для четырех самопроверок. Таким образом надеваем направляющие по всему периметру стены дома. В углах дома и на откосах две доски.На откосах необходимо крепить угловые элементы и прилегающие термопанели.

Вдоль начальной отделки внизу основы на уровне стартовой доски с помощью уровня установите отражение. Между профилями можно использовать плиты пенопласта. К вертикальным профилям саморезов крепят термопанели. Все монтажные зазоры по углам заделать пеной. Швы между термопанелями тщательно заделывают затиркой.

Видео. Как утеплить дом из газосиликата

В предыдущей статье мы рассказывали о.Сегодня мы поговорим о постройках из пенобетона. Один из способов сохранить тепло — утепление дома из газосиликатных блоков снаружи. Газосиликатные блоки характеризуются высокими свойствами теплопередачи, поэтому защищать свое жилище от теплопотерь следует немедленно. Ниже вы можете ознакомиться с ответом на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?». Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. С материалом для работы еще нужно определиться.

Зачем нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещена не в стену, а в слой утеплителя.

Перед утеплением газосиликатных блоков, представляющих собой ячеистый бетон, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке большую популярность приобрел газиликат благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал отличается прочностью, экологичностью, звукоизоляционными свойствами и экономичностью. Экономия гарантирует сохранение тепла. Здание из ячеистого бетона снижает затраты на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и швам кладки, поэтому его стоит защищать стеной.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

Существующие методы изоляции

Традиционные материалы для защиты от влаги:

• пенополистирол экструдированный;
• минеральная вата;

Пенополистирол

• ;
• штукатурные смеси.

Если говорить об обновлениях, появившихся сравнительно недавно на рынке строительных материалов, нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только прекрасной защитой от влаги, но и придают прекрасный вид постройке.Правда, стоимость выше, чем у обычного утеплителя. Для утепления стены из газосиликатных блоков потребуется:

• один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;

Клей

• ;
• емкость для разведения клея;
• дюбелей;
• дрель;
• уровень;

Сетка из стекловолокна

• ;
• строительный уровень;
• шпатель;

Гипс

• ;

Грунтовка

• ;

Перфоратор

• ;
• краска.

Это главное, что нужно иметь перед запуском утеплителя. Затем необходимо произвести все подготовительные работы, которые дадут качественный результат. Для начала стены очищают от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной уборки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает сцепление клея с утеплителем стены.

Стену можно очистить с помощью краскопульта. Это обеспечит тщательное удаление пыли.После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности. Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительным очистителем от мусора. Если оставить неровности, можно повредить изоляцию.

Применение минеральной ваты для изоляции

Минвата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газиликат, как паропроницаемый материал, желательно настоять на том, чтобы он также пропускал пары.Поэтому утеплитель из газового кремнезема Минвата продлит срок службы стен и избавит от дополнительных проблем с внутренним утеплением. Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме придется дополнительно оборудовать вентиляцию. Утеплитель из минеральной ваты обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. К тому же Минвата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается в пластинах.

Работы по утеплению минеральной ватой состоят из этапов:

• установка плит из минеральной ваты;
• затем оставить на некоторое время утеплитель для газосиликатных блоков, чтобы он сохранился;
• установка арматурной сетки;

Нанесена грунтовка

• ;

Нанесена штукатурка

• ;

Окрашивание

• производится, но только после высыхания штукатурки.

Зазор между пластинами оставляйте не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Для ровной укладки первого ряда плит используется уровень. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Стена крепится с помощью клея, который используется по инструкции, указанной на упаковке. Затем осуществляется дополнительная фиксация дюбелями: в середине плиты и на стыках. На минеральную вату наносится слой клея, в котором просверливается сетка.Необходимо сделать латунь 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка — паропроницаемый материал, поэтому его нанесение не перекрывает прохождение пара в Минвате и Газиликате. Дом продолжает дышать.

Как использовать пенополистирол для утепления дома из газосиликата снаружи?

Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Этот материал отличается экологичностью, пожарной безопасностью и прочностью.Также имеет высокое энергосбережение. Толщина пенопласта 3 см соответствует минеральной вате 5,5 см.

Для работы используются пенопластовые плиты. Утепление в домашних условиях этим материалом производится следующим образом:

• пластины навесные;
• после того, как их следует оставить на сутки;
• затягивается дюбелями по углам и посередине;
• прикреплена арматурная сетка;

Нанесена штукатурка

• ;
• выполнена покраска утеплителя.

Чтобы клей не высыхал, его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд плит).

Пенополистирол укладывается клеем. Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стенкой пластина слегка прижимается. Швы каждого ряда не должны совпадать, зазоры между плитами не нужны. Это обеспечит надежное склеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы постройки, а затем и остальная поверхность. Двигаться надо сверху вниз. При соблюдении такой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплить газиликат пеной, больше не возникает.

Утепление с использованием термопадалей

Термопанели — это эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стены из газосиликатных блоков — это система компонентов, таких как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана. Влагостойкая плита является конструкционным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах — шпаклевке и покраске.Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей производится на стенах стены, а не на самой стене.

Светильник выполнен из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, самореза и дюбелей. Конструкция состоит из М-образных реек, подвесов, П-образных профилей. После завершения монтажа в каркас из профилей укладывается утеплитель — пенополистирол или минеральная вата.Затем к конструктивным профилям прикрепляются термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для сушки теплоизолятора.

Утепление бани из газосиликатных блоков выполняется поэтапно:

• защитный материал прилагается;
• установленная гибель;
• Футеровка взведения (используется фуражка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи газосиликат, как Минват или пенопласт.Но на чем остановить выбор? Оба утеплителя имеют свои достоинства и недостатки. Если сравнить, то:

• низкая стоимость материалов;

Пенопласт

• обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минват — более высоким коэффициентом теплопроводности;

Пенопласт

• более прочен;

Пенопласт

• обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта хороши сами по себе, но чем лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления ванны, лучше остановиться на пенополистироле и его производных, потому что Минвата впитывает влагу, возникающую при большом перепаде температур.Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет при утеплении термопанелями. Но в результате дом станет более привлекательным и белоснежным. Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

Здания из газобетона или пеноблоков, построенные в умеренном и северном климате, нуждаются в дополнительном утеплении. Некоторые считают, что подобный материал сам по себе является хорошим теплоизолятором, но это не так. Поэтому стоит учесть утепление дома из газобетона, виды теплоизоляционных материалов и этапы монтажа.

Потребность в утеплении

Популярность газосиликатных блоков обусловлена ​​рядом причин: они легкие, имеют четкую прямоугольную форму, не требуют возведения мощного фундамента под дом, с их установкой справится даже начинающий специалист. Монтаж постройки из такого материала не требует такого коньячного мастерства, как кирпичный дом. Блоки из пенобетона режутся легко — обычной ножовкой.

В состав газобетонного блока входит цементно-известняковая смесь, пенообразователь, в качестве которого чаще всего используется алюминиевая пудра. Чтобы повысить прочность этого ячеистого материала, готовые блоки выдерживают под большим давлением и температурой. Пузырьки воздуха внутри обеспечивают определенный уровень теплоизоляции, но здание все равно придется утеплять хотя бы снаружи.

Многие считают, что для защиты от холода и влаги наружные стены их достаточно просто шокировать.Штукатурка будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, она действительно задерживает тепло. При этом в будущем многие столкнутся с проблемами.

Для того, чтобы ответить, нужно ли утеплять здания из пенобетона, в первую очередь необходимо учитывать структуру материала. В нем есть ячейки, заполненные воздухом, но их поры открыты, то есть он паропроницаем и впитывает влагу. Поэтому для комфортного жилья и эффективного использования отопления необходимо использовать тепло, гидро- и испарение.

Строители рекомендуют возводить такие постройки с толщиной стен 300-500 мм. Но это только нормативы устойчивости здания, теплоизоляции здесь нет. Для такого дома нужна уличная защита от холода хотя бы в один слой. При этом следует учитывать, что по своим теплоизоляционным характеристикам каменная вата или пенопласт толщиной 100 мм заменяют 300 мм детективной стены.

Еще один важный момент — это «точка росы», то есть место в стене, где положительная температура переходит в отрицательную.В полосе, где ноль градусов скапливается конденсат, происходит из-за того, что газобетонный газобетон, то есть он легко пропускает влагу. Со временем под воздействием температур эта жидкость разрушит структуру блока.

Следовательно, из-за внешней изоляции лучше всего переносить «точку росы» именно на внешний изоляционный слой, тем более что пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и другие материалы менее подвержены разрушению.

Даже если под действием холода и влаги внешняя изоляция со временем разрушится, заменить ее намного проще, чем разрушенные и деформированные блоки. Кстати, поэтому рекомендуется ставить утеплитель снаружи, а не внутри здания.

Если вы планируете построить уютный дом, в котором семья сможет комфортно жить круглый год, а стены из относительно хрупкого материала не обрушатся, то необходимо позаботиться о теплоизоляции.Тем более затраты будут не столь значительны, в разы меньше, чем установка самих газосиликатных стен.

Методы

Дома из газобетона утеплены снаружи по фасаду, внутри под чистую внутреннюю отделку. Не забываем об утеплении пола и потолка. Для начала продумайте способы утепления стен снаружи.

«Мокрый» фасад

Так называемый мокрый фасад — простой и дешевый способ утеплить здание из пеноблоков, но он достаточно эффективен.Метод предназначен для крепления плит минеральной ваты на клеевые и пластиковые дюбели. Вместо минвати можно использовать пенопласт или другие подобные материалы. Снаружи на утеплитель навешивается армирующая сетка, затем укладывается поверхность.

Перед началом работ поверхность стен очищается от пыли и грунтуется специальным составом для пеноблоков глубокого проникновения. После полного высыхания грунтовки наносится клей, для этого лучше всего использовать зубчатый шпатель. Клеевых составов для устройства теплоизоляционных плит много, они выпускаются в виде сухих смесей, которые разводятся водой и перемешиваются миксером.В качестве примера можно привести клей для наружных работ Ceresit CT83.

Пока клей не сохнет, на него накладывается змейка так, чтобы она покрывала всю стену без зазоров. Затем приступайте к приклеиванию изоляционных плит, эта работа не должна вызвать проблем даже у любителя. Минеральную вату накладывают на поверхность, покрытую клеем, и плотно прижимают. При этом необходимо следить за тем, чтобы плиты располагались ровно, между ними не было зазоров.Оптимально каждый последующий ряд укладывать ножницами на половину плиты.

Установка изоляционных пластин идет вверх. Оптимально после укладки каждого ряда забивать дюбеля, пока клей не высохнет. Для «мокрого» фасада в продаже есть специальные пластиковые дюбеля-зонты длиной 120-160 мм, внутри металлический саморез. Забиваются в газосиликатные блоки без особых усилий обычным молотком. Закрепить их нужно так, чтобы шляпа немного углублялась в утеплитель.

Когда все плиты установлены и засорены дюбеля-зонтики, нужно дождаться полного высыхания внутреннего слоя, после чего нанести второй слой клея на всю поверхность.После этих процедур при полном высыхании можно наносить декоративную штукатурку. При толщине стенок блоков 300-375 мм вместе с изоляцией получается 400-500 мм.

Вентилируемый фасад

Это более сложный вариант утепления стен газоблоками. Требуется установка деревянных брусков или металлических профилей. Такой способ позволяет использовать более разнообразную отделку сайдингом, декоративным камнем или деревом. Для вентилируемого фасада используются те же изоляционные материалы, что и для «мокрого»: минеральная вата, пенопласт, пенплекс, пенополистирол.

Преимущества и недостатки

Можно отметить следующие преимущества вентилируемого фасада:

• более длительный срок службы изоляционных материалов;
• эффективная влагозащита;
• дополнительная звукоизоляция;
• защита от деформации стен из газобетонных блоков;
• Пожарная безопасность.

Сразу стоит отметить его минусы:

• относительно небольшой срок службы;
• требуется большая сноровка в установке, иначе подушки безопасности не будет;
• из-за попадания конденсата внутрь и его замерзания зимой раздулся.

Шаги установки

Процесс монтажа вентилируемого фасада начинается с устройства изоляционного слоя. Здесь, как и в предыдущем варианте, идут любые плиточные утеплители, например, все та же минеральная вата. Стена очищается, набивается в 2-3 слоя, после высыхания грунтовки на зубчатый шпатель наносится клей для пеноблоков. Затем, как и «мокрый фасад» на серпе, укладываются листы утеплителя, прикрепляются дюбели-зонты.Отличие от первого способа в том, что поверх минеральной ваты наносится не клей, а укрепляется влаговетрозащитная мембрана или ветрозащитный экран.

После высыхания клея начинается подготовка к установке обрешетки. Например, можно рассмотреть его конструкцию из дерева. Лучше всего брать вертикальные бруски 100 на 50 или 100 на 40 мм, а для горизонтальных перемычек — 30 х 30 или 30 х 40 мм.

Перед работой их необходимо обязательно обработать антисептиком.Брусья крепятся к стене анкерами по газобетону, а между собой саморезами по дереву, желательно оцинкованными.

Изначально ведется установка вертикальных перекладин поверх ветровой вертикальной стены. Шаг не должен делать больше 500 мм. После этого таким же образом устанавливаются вертикальные перемычки. Стоит помнить, что везде нужно соблюдать уровень одной плоскости. На завершающем этапе к обрешетке крепится сайдинг или другой вид декоративной отделки.

Реже при обустройстве частных домов применяется тяжелый метод «мокрого фасада». По нему фундамент здания расширяется, на него опирается утеплитель и крепится на мощные металлические крючки. Поверх изоляционного слоя устанавливается арматурная сетка, а затем наносится штукатурка, которую можно покрыть декоративным камнем.

Еще одним вариантом внешнего утепления дома из газосиликатных блоков можно отметить отделку снаружи облицовочным кирпичом.Между кирпичной стеной и газобетоном образуется защитный слой воздуха. Такой способ позволит создать чудесный экстерьер фасада здания, но стоит он довольно дорого, а кладка облицовочного кирпича требует особого профессионализма.

После внешнего утепления стен из пеноблоков стоит приступить к монтажу внутреннего утеплителя. Здесь лучше не использовать полностью контртильные материалы, так как стена закрытая, а постройка не дышит.Лучше всего для внутренних работ использовать обычную штукатурку. Сухую смесь разбавляют водой, встряхивают миксером и наносят на вертикальную поверхность, затем выравнивают. Перед оштукатуриванием не следует забывать о грунтовке стен и закреплении серпа.

Внутри такого дома необходимо утеплить пол, потолок и крышу. Для этого можно использовать различные методы и материалы, например, смонтировать обрешетку, внутрь которой положить плиты из каменной ваты или пенопласта, создать систему «теплый пол» с подогревом, использовать стяжку с дополнительным защитным покрытием. слой, чтобы увидеть на чердаке рулонные изоляционные материалы.

При утеплении пола и потолка в частном доме не следует забывать об их защите от влаги и пара.

Разновидности материалов

Чтобы решить, какой утеплитель лучше выбрать для своего дома, следует не только учитывать цену материала и монтажа, но и знать их свойства.

Каменной ватой традиционно изолируются стены домов, перекрытия и крыши, трубы канализации, водопровода и теплоснабжения.Для теплоизоляции зданий из газобетона, широко используется, это самый популярный материал в технологиях «мокрый фасад», вентилируемый фасад. Изготавливается из минерального сырья, в основном базальта, под действием высоких температур путем прессования и сдавливания волокон.

Каменную вату можно использовать для защиты от морозов при строительстве здания «с нуля» или в длинном доме. Благодаря своей структуре способствует хорошей циркуляции воздуха, поэтому в совокупности с пористыми пеноблоками позволит дому «дышать».Этот материал не подвержен горению: при высоких температурах и открытом огне его волокна будут только плавиться и слипаться, поэтому это полностью пожаробезопасный вариант.

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты самый высокий среди всех материалов. К тому же он изготовлен на натуральном сырье, без вредных примесей, это экологически чистый материал. Беречь его категорически невозможно, он сразу приходит в негодность, поэтому при установке необходимо правильно использовать гидроизоляцию.

Утеплить фасад жилого дома можно пенопластом. По своей популярности она практически не уступает минеральной вате, при этом высокие теплоизоляционные характеристики и небольшая стоимость. Расход материала по сравнению с Минватой с таким же слоем почти в полтора раза меньше. Легко режется и крепится к стене из пеноблоков пластиковыми дюбелями-зонтиками. Важное достоинство пенопласта в том, что его плиты имеют гладкую поверхность, они твердые и при установке не требуют обрешетки и направляющих.

Плотность пены от 8 до 35 кг на куб. м, теплопроводность 0,041-0,043 Вт по МК, сопротивление на разрыв 0,06-0,3 МПа. Эти характеристики зависят от выбранной разновидности материала. Ячейки пенопласта не имеют пор, поэтому практически не пропускают влагу и пар, что также является хорошим показателем. Обладает хорошей шумоизоляцией, не выделяет вредных веществ и стойки к воздействию различных химических реагентов. Обычный пенопласт — достаточно горючий материал, но при добавлении пламени его пожароопасность снижается.

Хорошим вариантом будет утеплить дом из газобетонной бассейновой плиты. Этот материал очень похож на минеральную вату, но более прочный, его можно установить без направляющих, просто приклеивая ровными рядами к стене. Базальтовые печи из горных пород: базальта, доломита, известняка, некоторых видов глины плавятся при температуре более 1500 градусов и производят волокна. По плотности он почти такой же, как пенопласт, легко режется на фрагменты, крепится к стене, сохраняет достаточную жесткость.

Современные разновидности базальтовых плит обладают высокой гидрофобностью, то есть их поверхность практически не впитывает воду. К тому же они экологически чистые, при нагревании не выделяют вредных веществ, паропроницаемы, обладают отличной звукоизоляцией.

Glasswater применяется давно, но в последнее время вытесняется другими более практичными и эффективными материалами. Его главным недостатком пока многие считают вредное воздействие на кожу и дыхательные пути при работе.Его мелкие частицы легко отделяются и уносятся в воздух. Важным преимуществом по сравнению со всеми другими распространенными теплоизоляторами является низкая стоимость стекла.

Стеклянный товар легко транспортировать, так как он состоит из компактных рулонов. Это негорючий материал с хорошей звукоизоляцией.

Устанавливать теплозащиту от ветров стекла лучше всего с установкой обрешетки. Еще одно преимущество в том, что грызуны боятся этого материала и не создают свои норки в толще.

Equata — довольно новый теплоизоляционный материал, производимый из остатков целлюлозы, различных бумаг и картона. В него добавляют антипирен для защиты от огня, а для предотвращения гниения — антисептики. Он имеет невысокую стоимость, экологически чистый и имеет низкую теплопроводность. Устанавливается в обрешетке на стене дома. Из недостатков следует отметить то, что эмоция интенсивно впитывает влагу и со временем ее количество уменьшается.

Пеноплекс или пенополистирол — достаточно эффективный материал для утепления стен из пеноблоков. Это довольно прочные и жесткие пластины с бороздками по краям. Обладает прочностью, защитой от влаги, прочностью и низкой паропроницаемостью.

Как утеплить газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время в строительстве стало популярным использование газосиликатных блоков. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, чем утеплить и чем лучше утеплить дом.

Причины возникновения утеплителя

Как известно, газиликат — это пористый материал, который делает его теплым. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевает изоляция. Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко сушатся водой.Это приводит к тому, что появляются микротрещины. В результате срок действия и эффективность материала значительно сокращается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также наружный утеплитель экономит полезное пространство внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель наклеивается на стены дома.Этот способ довольно легко выполнить даже тем, у кого мало опыта в строительном бизнесе.

Этот метод подразумевает вентилируемую систему и более сложен в предыдущем способе.

Материалы

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? В качестве утеплителя газосиликатных блоков используют несколько материалов: пенополистирол

• ;
• минеральная вата;
• термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не исключение. Благодаря энергосбережению, он по-прежнему экологичен и пожаробезопасен. Те, кто решил утеплить пеной, также отмечают, что она вполне подходит и проста в установке.

Какой поролоновый флаг нужно брать для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку метод утепления пенопластом — «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и предсказать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру праймера примерно пять раз.

Повторно использовать только тогда, когда предыдущий слой высох.

Следующий этап — вспенивание пены непосредственно на газосиликатные блоки.Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые детали для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому не жалейте клея для пенопласта и наносите его на всю поверхность. Таким образом, теплоизоляция будет плотно прилегать к стене, что благоприятно сказывается на утеплении.

Места из пенопласта следует прикреплять снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже плотно приклеен.Почему? Это поможет избежать того, что листик сползет, нарушив уровень. Для дополнительной крепости можно установить внизу М-образный профиль исходя из уровня.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как и кладку из кирпича, то есть со сдвигом листа пола. Также это повысит прочность конструкции.

Промежутки между пластинами заделать клеем или залить монтажной пеной. Также можно сделать немного иначе.Как уже было сказано выше, слой пенопласта рекомендуется делать 100 мм. Однако для этого необязательно покупать плиты такой толщины. Будет достаточно плит 50 мм, но наклеенных в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с заклиниванием швов и утеплитель из газосиликата будет качественным. Минус в том, что этот способ потребует немного больше денежных средств.

Когда клей капает и хорошо схватывается, пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями.После этого наносится слой клея, в который берется армирующая сетка и следует, после забивки, наносится еще один слой клея.

Финишная обработка — это нанесение штукатурки и покраски или декоративной штукатурки. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому минеральная вата, паропроницаемость которой является общеизвестным фактом, подходит для изоляции. Также он не горит и выполняет звукоизоляционные свойства.

Но есть и минусы.Например, шерсть впитывает воду и при серьезном повреждении слоя штукатурки или трещин теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли утеплять фасады.

Сказать прямо, можно или не утеплять дом мы не можем, но в любом случае, если вы все же решили выбрать в качестве утеплителя минеральную вату, алгоритм действий аналогичен пенопласту.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока.И в этом случае тоже не ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж ватных плит производится так же, как и пенопласт. Первый ряд выставляется по уровню и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются на стыках и в середине плиты. Следующий ряд также устанавливают со сдвигом в поллты, чтобы швы не совпадали.

После монтажа необходимо дать утеплителю время высохнуть, и только после этого можно продолжать.

Следующим шагом будет нанесение минеральной ваты. На этот клей крепится сетка, которая немного интерпретируется. Также на стыке сетки нужно сделать усики 1 см. После высыхания клея нанесите еще один слой.

Финишный этап, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», ведь штукатурка не попадает в пары. Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, поскольку повреждение слоя табло не повлияет на теплоизоляцию.

Термофали.

Что такое термопанели? Это система утепления, гидроизоляционная плита и облицовочная плитка.Обычно утеплителем служит пенопласт или минеральная вата. Что ж, облицовочная плитка позволяет обойтись без шпатлевки.

Кроме того, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, так как обычно делается под кирпич или камень. Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утеплителя относится к типу «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», но вентиляционные отверстия под козырьком и в цокольной части здания легко решают этот вопрос.

Как утеплитель термопанели? Ниже представлен алгоритм действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, наличие М-образной планки под стартовым номером обязательно. Брус выставляется по уровню и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбели, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, потому что без него они просто не продержатся.

После монтажа доски стоит приступить к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки.Обычно он состоит из металлических оцинкованных UD-профилей или деревянных опор. Профиль устанавливается на стартовую планку и параллельно стене вертикально прикрепляется к подвесу. Подвесы крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом, мы одеваем весь периметр дома. По углам и откосам устанавливаем две планки, так как это необходимо для установки угловых элементов термопадалей. На уровне стартовой планки, внизу по основанию нужно установить наполнитель.

Пространство между профилями закрывается плитами из минеральной ваты или пенопласта. Однако не стоит забывать и о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. По профилю с помощью саморезов термопанелей. Как и в случае с плитами из пенопласта, монтируется плитка с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивается пазами для соединения панелей.

После окончания работы все зазоры близки к поролоне, а саморезы и швы затерты.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг.Принцип его установки такой же, как у термопанелей. Однако под сайдингом, кроме утеплителя, натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы посмотрели, как утеплить дом от газосиликата снаружи. Также мы узнали, чем можно утеплять газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Чем утеплить дом, решать, конечно, вам, но надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успехов в ваших начинаниях!

утепликс.com.

Чем лучше утеплить газосиликат?

Дом из газосиликатных блоков считается одним из лучших по теплоизоляции. В основном это связано со структурой материала, который почти на 90% состоит из воздуха. Остальное — смесь песка, цемента, известняка и воды по определенной технологии. Дом из газобетона не всегда требуется в силу характеристик материала, но в центре нашей страны преобладают достаточно сильные зимние морозы.

Не позволяют обойтись без утепления дома из газосиликатных блоков. Это естественный процесс. О том, как утеплить дом из газосиликата снаружи, и пойдет речь.

Как изолировать газосиликат?

Утепление дома из газосиликатных блоков подразумевает использование самых разных материалов. Чаще всего все же применяется две разновидности — это минеральная вата и пенопласт. О достоинствах и недостатках обеих технологий стоит рассказать подробнее.

Утепляя дом из газосиликатных блоков своими руками с помощью пенопласта, не следует забывать о простоте монтажа этого материала. Его легко монтировать, к тому же для его распиливания можно использовать самые разные инструменты. Некоторые для этих целей используют обычный строительный нож, а некоторые применяют ножовку.

Все зависит от желания и возможностей человека. В то же время пенопласт имеет массу недостатков, которые делают эту технологию менее востребованной.Дело в том, что пенопласт имеет низкую воздухопроницаемость. В то же время основной материал, а именно газосиликатные блоки, имеют более высокий показатель этой характеристики.

Что касается минеральной ваты, то она более приемлема в качестве утеплителя дома из газосиликатных блоков. Это просто идеальный вариант, получивший на сегодняшний день широчайшее распространение. Минеральная вата отлично пропускает воздух и сохраняет его в теплом виде. Этот материал немного сложнее монтировать, но при этом характеристики стен всегда будут на высоте.

Существуют и другие материалы, которые широко используются для тех же целей, но они используются гораздо реже, чем те, которые обсуждались выше.

Инструменты и материалы

Итак, теперь стоит поговорить о том, что может понадобиться для утепления дома из газосиликатных блоков своими руками. Здесь необходимо будет приобрести:

• теплоизоляционный материал, в данном случае это будет минеральная вата;
• дюбеля;
• клей;
• уголки перфорированные;
• емкость для разведения клея;
• строительный уровень;
• сетка из стекловолокна;
• перфоратор;
• шпатель.

Этого в принципе должно хватить на весь набор событий.

Теперь можно переходить непосредственно к утеплению дома из газосиликатных блоков. Сначала нужно тщательно подготовиться. Стена очищается от разной грязи, пыли, на ней устраняются все дефекты. Это сделано для улучшения сцепления поверхности с минеральной ватой за счет использования клея.

Если на стене есть большие дефекты, их тоже нужно устранить. Делается это с помощью штукатурки и грунтовки.Только тщательная подготовка поверхности позволит выполнить все работы максимально качественно. На уровне цокольного этажа стоит сделать каркас.

Служит дополнительной опорой для изоляции. По углам дома стоит установить маяки. Далее идет процесс крепления минеральной ваты непосредственно к стене. Предварительно нужно промазать саму поверхность ватным клеем. Это улучшит свойства подлежащих скреплению материалов. При установке необходимо избегать образования крестообразных стыков.

Не забываем о дополнительном креплении материала. Для этих целей используются специальные дюбели. Это зонтики. Их следует разместить по периметру плиты из минеральной ваты, а также можно дополнительно закрепить центр.

Стоит отметить тот факт, что сама минеральная вата — это мягкий материал, который дополнительно упрочняется.

Именно для этих целей применяется сетка из стекловолокна. На поверхность утеплителя предварительно наносится клей, а затем устанавливается сетка из стеклопластика.Поверх сетки дополнительно нанесен еще один слой клея.

После завершения процесса усиления утеплителя необходимо дополнительно утеплить углы здания, дверные и оконные проемы. Сделано это предельно просто. Для этих целей используются самые перфорированные уголки, которые были закуплены ранее.

chudoogorod.ru.

Утеплитель газосиликатный

В предыдущей статье мы рассказывали об утеплении стен картоном.Сегодня мы поговорим о постройках из пенобетона. Один из способов сохранить тепло — утепление дома из газосиликатных блоков снаружи. Газосиликатные блоки характеризуются высокими свойствами теплопередачи, поэтому защищать свое жилище от теплопотерь следует немедленно. Ниже вы можете ознакомиться с ответом на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?». Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. С материалом для работы еще нужно определиться.

Зачем нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещена не в стену, а в слой утеплителя.

Перед утеплением газосиликатных блоков, представляющих собой ячеистый бетон, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке большую популярность приобрел газиликат благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал отличается прочностью, экологичностью, звукоизоляционными свойствами и экономичностью. Экономия гарантирует сохранение тепла. Здание из ячеистого бетона снижает затраты на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и швам кладки, поэтому его стоит защищать стеной.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

Существующие методы изоляции

Традиционными материалами для защиты от влаги являются:

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• штукатурные смеси.

Если говорить об обновлениях, появившихся сравнительно недавно на рынке строительных материалов, нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только прекрасной защитой от влаги, но и придают прекрасный вид постройке.Правда, стоимость выше, чем у обычного утеплителя. Для утепления стены из газосиликатных блоков вам потребуются:

• один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
• клей;
• емкость для разведения клея;
• дюбеля;
• сверло;
• уровень;
• сетка из стекловолокна;
• строительный уровень;
• шпатель;
• гипс;
• грунтовка;
• перфоратор;
• краска.

Это главное, что нужно иметь перед запуском утеплителя. Затем необходимо произвести все подготовительные работы, которые дадут качественный результат. Для начала стены очищают от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной уборки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает сцепление клея с утеплителем стены.

Стену можно очистить с помощью краскопульта. Это обеспечит тщательное удаление пыли.После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности. Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительным очистителем от мусора. Если оставить неровности, можно повредить изоляцию.

Если вы решили установить водородное отопление дома своими руками, то вам потребуется четкая инструкция по выполнению работ. Благо, мы недавно рассмотрели эту тему и пришли к выводу, что польза есть, и не малая.

Здесь можно найти необходимую информацию о том, как водородная горелка работает для отопления.

Применение минеральной ваты для утепления

Минвата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газиликат, как паропроницаемый материал, желательно настоять на том, чтобы он также пропускал пары. Поэтому утеплитель из газового кремнезема Минвата продлит срок службы стен и избавит от дополнительных проблем с внутренним утеплением.Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме придется дополнительно оборудовать вентиляцию. Утеплитель из минеральной ваты обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. К тому же Минвата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается в пластинах.

Работы по утеплению из минеральной ваты состоят из этапов:

• установка плит из минеральной ваты;
• затем оставить изоляцию для газосиликатных блоков на некоторое время, чтобы она сохранилась;
• установка арматурной сетки; Нанесена грунтовка
• ;
• штукатурка;
• Окрашивание производится, но только после высыхания штукатурки.

Зазор между пластинами оставляйте не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Для ровной укладки первого ряда плит используется уровень. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Стена крепится с помощью клея, который используется по инструкции, указанной на упаковке. Затем осуществляется дополнительная фиксация дюбелями: в середине плиты и на стыках. На минеральную вату наносится слой клея, в котором просверливается сетка.Необходимо сделать латунь 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка — паропроницаемый материал, поэтому его нанесение не перекрывает прохождение пара в Минвате и Газиликате. Дом продолжает дышать.

Если есть возможность сделать комбинированное отопление дома, то не пропустите, оно того стоит. Благодаря этому вы можете обогреть свое жилище несколькими видами энергии, что очень удобно.

Если говорить об экономической составляющей отопления на дизельном топливе, то отзывы справедливы о значительной выгоде от установки жидкого топливного котла.Подробности вы найдете здесь.

Как использовать пенополистирол для утепления дома от газосиликата снаружи?

Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Пенополистирол — это изоляционный материал белого цвета, который на 98% состоит из воздуха, заключенного в тонкие ячейки пенополистирола. Но можно ли утеплить газоликатом пенополистиролом? Если правильно утеплить дом, то можно.Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами при минимальных затратах. Также читайте: «Технологические особенности утепления фасадов пенопластом».

Этот материал отличается экологичностью, пожарной безопасностью и прочностью. Также имеет высокое энергосбережение. Толщина пенопласта 3 см соответствует минеральной вате 5,5 см.

Для работы используются пенопластовые плиты. Утепление дома этим материалом производится следующим образом:

,

, навесные плиты,
• ;
• после их оставить на сутки;
• стянут дюбелями по углам и посередине;
• прикреплена арматурная сетка;
• штукатурка;
• Выполнена покраска изоляции.

Чтобы клей не высыхал, его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд плит).

Пенополистирол укладывается клеем. Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стенкой пластина слегка прижимается. Швы каждого ряда не должны совпадать, зазоры между плитами не нужны. Это обеспечит надежное склеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы постройки, а затем и остальная поверхность.Двигаться надо сверху вниз. При соблюдении такой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплить газиликат пеной, больше не возникает.

Утепление термопадалями

Термопанели — это эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стены из газосиликатных блоков представляют собой систему таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана.Влагостойкая плита является конструкционным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах — шпаклевке и покраске. Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей производится на стенах стены, а не на самой стене.

Светильник выполнен из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, саморезов и дюбелей. Конструкция состоит из М-образных реек, подвесов, П-образных профилей.После завершения монтажа в каркас из профилей укладывается утеплитель — пенополистирол или минеральная вата. Затем к конструктивным профилям прикрепляются термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Баня, как помещение с повышенной влажностью, требует дополнительной теплоизоляции. Но как утеплить баню из газосиликатных блоков? При этом следует учитывать, что материалы для утепления блея не должны отличаться вредными веществами при высоких температурах.Перед утеплением необходимо нанести на стену специальную пропитку. Для бани в качестве внешнего утеплителя также используется базальтовый утеплитель в виде ватт, пенополистирол. Еще читают: «Некоторые аспекты утепления пола в бане».

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для просушки теплоизолятора.

Утепление ванны из газосиликатных блоков осуществляется поэтапно:

• нанесение защитного материала;
• установленная гибель;
• Фуражка взведения (используется фуражка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи газосиликат, как Минват или пенопласт. Но на чем остановить выбор? Оба утеплителя имеют свои достоинства и недостатки. Если сравнивать, то:

• низкая стоимость материалов; Пенопласт
• обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минват — более высоким коэффициентом теплопроводности; Пенопласт
• более прочный; Пенопласт
• обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта хороши сами по себе, но чем лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления ванны, лучше остановиться на пенополистироле и его производных, потому что Минвата впитывает влагу, возникающую при большом перепаде температур. Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет при утеплении термопанелями. Но в результате дом станет более привлекательным и белоснежным. Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

утеплениедома.com.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Если утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи, можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии помещения. Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это?

Газиликатные блоки — один из новых строительных материалов для возведения стен. Он отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами.Также они отличаются невысокой ценой. Но многие компании завышают цены и на них, и на их укладку, поэтому всегда узнают цены в разных источниках, а при найме рабочих — цены на кладку газосиликатных блоков. Такие характеристики газосиликатных блоков позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но они не отличаются высокой прочностью.

Зачем утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если он такой теплый?».Целью является не только повышение теплосбережения, но и особая защита газосиликатных блоков, которая значительно продлит срок эксплуатации вашего дома.

Газосиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью. Они впитывают ее и при замораживании могут образовывать микротрещины, снижающие их эффективность и долговечность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов замораживания. Для зимы с неустойчивой погодой таких циклов может пройти более 20, а значит, стены прослужат вам около 10 лет.Утепление снаружи с использованием материалов, впитывающих влагу, помогает избежать этих самых процессов, что значительно продлит срок службы дома.

Такие постройки лучше всего утеплять в два слоя. Первый — это утепляющий материал, способный впитывать влагу, а второй — внешний, выдерживающий атмосферные воздействия.

В качестве утеплительного материала оптимальным вариантом является исоов. Избегание — это усовершенствованная стеклянная игра, которая состоит из органических волокон, которые, в свою очередь, способны отдавать и поглощать влагу в значительных количествах.Его особенность в том, что влага удерживается довольно сильно, благодаря чему рядом с поверхностями остаются практически сухие поверхности.

Совет Пробелы: Некоторые из них предлагаются для использования в качестве пенопласта. Этот вариант неплох, но не подходит для таких построек, так как пена не впитывает влагу, а наоборот может привести к ее скоплению, что способствует только ускорению процесса разрушения блоков ..

В качестве второго слоя используются самые разные материалы, подходящие для эксплуатации на улице.Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров. Выбор всегда остается за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Один из распространенных вариантов — использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво смотрятся. Имеется большое количество цветов, что позволяет отделить дом по вкусу любому человеку снаружи.

Совет Пробелы: Вы можете сэкономить на внешней отделке, но ни в коем случае не можете сэкономить на ошибке, ведь именно от нее будет зависеть эффект утепления и защиты ваших стен.

Процесс утепления происходит следующим образом:

1. Создание каркаса вне дома — делается каркас для крепления изоляционных и пластиковых панелей.
2. Усиливающая изоляция в каркасе — она ​​закреплена так, чтобы она плотно прилегала к стене дома и не имела щелей и щелей. Таким образом, практически полностью исключена влага на стене, а количество конденсата, который образуется на стенах при перепадах температуры, максимально.
3. Прокрутка кадра по внешнему материалу — осуществляется так, чтобы не было дырок и трещин, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя изоляции требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать вид внешней отделки для завершения.

Насколько утеплитель дома поможет сэкономить?

Если дом из газосиликатных блоков относительно обычных домов экономичнее на 20-25%, то дом, стены которого снаружи утеплены, дает показатели экономии до 40%.

Такой дом с утеплителем поможет снизить затраты на отопление практически в 2 раза, что на сегодняшний день является неплохим показателем.

Сколько стоит такой утеплитель дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов. При выборе материалов стоит сравнить материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнить цены в разных магазинах и в Интернете, ведь у разных поставщиков цена может отличаться до 20%.

Сколько бы ни стоила изоляция дома, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это улучшение дома поможет вам сэкономить.

Газиликат — вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой известью, кварцевым песком, водой и алюминиевым порошком. В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплить такое здание или чем заняться отделка стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газиликатный материал — хороший теплоизолятор.Задержанные в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом холодного воздушного потока. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Слой клея очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Минерализующий утеплитель стен из газосиликатных блоков, где кладка в пол кирпич используется в качестве облицовочного материала, будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров.Доверьте все работы профессионалам проекта «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

.

Высота вытяжки на кухне над плитой, расстояние от плиты до вытяжки

Достаточно сложно, в наше время, представить себе кухню, на которой отсутствует вытяжка. Она стала незаменимым инструментом удаления различных запахов, при приготовлении пищи.

Добиться максимальной функциональности при использовании любой модели вытяжки можно только правильной установкой. Главным параметром при установке – является высота вытяжки над плитой. Чтобы правильно определить высоту, необходимо узнать особенности каждого вида вытяжек.

Делятся все вытяжки по способу очищения воздуха:

• Рециркуляционные;
• Проточные.

Первый вид вытяжек работает по принципу рециркуляции воздуха. Они пропускают через свои фильтры воздух в пределах помещения. Они не подключаются к вентиляционной шахте. Такой вид вытяжек имеет ряд положительных и отрицательных сторон. К плюсам можно отнести то, что они имеют более доступную цену, легкость монтажа и низкую степень шума. Главный недостаток – это то, что у такого вида вытяжек более низкий коэффициент полезного действия. Обычно при интенсивном приготовлении пищи, они не справляются с поглощением всех запахов.

Проточные вытяжки отличаются принципом действия. Они выводят воздух за пределы помещения, в котором находятся. К положительным чертам можно отнести то, что они имеют высокий коэффициент полезного действия, так как не возвращают воздух обратно. К недостаткам можно отнести их более высокую стоимость и не такую простую установку, а также большие габариты. Проточные кухонные вытяжки обязательно подключаются к вентиляционной шахте.

По типу монтажа:

• Крепление к стене. Таким способом крепятся купольные вытяжки;
• Крепление к потолку. Данный способ применим для островных вытяжек;
• Угловое крепление. Предназначено для вытяжек, которые крепятся в угол кухни;
• Крепление в подвесном шкафу.

Определение оптимальной высоты вытяжки над плитой

При установке вытяжки, монтажник, как правило, пользуется сопроводительной документацией. Производитель прописывает рекомендуемую высоту вытяжки над плитой там. Однако окончательный выбор оптимальной высоты вытяжки ложится на плечи установщика. Нельзя выбирать высоту установки наугад. Правильный выбор расстояния междуплитой и вытяжкой обеспечит правильную рециркуляцию или отвод запахов из помещения.

Для начала необходимо определить допустимый диапазон высот вытяжки. Выбирается он исходя из вида вытяжки и типа варочной поверхности. Также, необходимо учитывать физиологические особенности человека, который будет пользоваться вытяжкой.

Стандартами предусмотрены следующие оптимальные высоты:

Высота вытяжки над газовой плитой составляет 75-85 см, при использовании прямой вытяжки. И 55-65 см от нижнего края вытяжки, при использовании наклонного типа;

Высота вытяжки над электро плитой должна составлять 65-75 см, при использовании прямой конструкции. И 34-45 см при использовании наклонной кухонной вытяжки.

Данные расстояния можно изменять в пределах десяти сантиметров, в зависимости от мощности устройства и удобства использования. Все параметры установки должны быть подобраны индивидуально.

Разность диапазонов высот между электрическими и газовыми плитами объясняется так. Расстояние от вытяжки до газовой варочной поверхности выше, так как она излучает больше тепловой энергии, в связи с тем, что используется открытый огонь. Следовательно, для уменьшения нагрева поверхности вытяжки и уменьшения риска возникновения пожароопасной ситуации её и размещают на десять сантиметров выше, нежели над электрической плитой.

Если требуется, вытяжка может быть смонтирована выше рекомендуемой высоты, но установка ниже показанной высоты не рекомендуется. Еще один фактор, влияющий на высоту установки вытяжки над плитой – это дизайн проект. Часто, дизайнер интерьера не учитывает такие параметры, как высота вытяжки и устанавливает её по своему вкусу. Так как установка вытяжки происходит в момент, когда кухня практически готова, часто уже невозможно внести изменения в дизайн интерьера. В таких случаях изменение высоты вытяжки над плитой приходится делать из соображений красоты и её органичности в дизайне кухни, при этом стараясь соблюсти нормы установки.

Все виды вытяжек для кухни работают от электричества. Поэтому еще одним фактором определения высоты может служить доступность электрического питания. Хотя, обычно, розетки устанавливаются уже после определения высоты вытяжки над плитой.

Особенности монтажа кухонных вытяжек

Измерение установочной высоты вытяжки следует проводить строго от самого нижнего её края до самой верхней точки плиты – конфорок. Устанавливается вытяжка по центру плиты с равными расстояниями от краев. Обязательно производить монтаж по уровню, так как в дальнейшем не будет возможности отрегулировать угол наклона или высоту.

Еще одним фактором, который необходимо учесть, является доступность вентиляции – для проточных вытяжек и электричества – для всех видов вытяжек.

После выбора определенной модели вытяжки для кухни и ее покупки, перед вами встает проблема правильной установки. После тщательного изучения сопроводительной документации, а также принимая во внимания все вышеперечисленные факторы и требования к установке вытяжек, вы сможете подобрать оптимальную высоту вытяжки и правильно ее установить.

стандарты безопасности и правила проектирования

Кухонная вытяжка используется для очищения собирающегося над плитой воздуха от частицы пыли и жира, переработанного газа, копоти. А высота вытяжки над газовой плитой и другими видами варочных поверхностей влияет на качество работы прибора и его эффективность.

Как правильно рассчитать высоту между вытяжкой и плитой? Что влияет на высоту? Есть ли какие-то стандарты? И что будет, если их не соблюдать? Все эти вопросы мы детально рассмотрим в нашей статье, акцентировав внимание на видах вытяжек для кухни и правилах проведения расчетов и замеров.

Содержание статьи:

Виды кухонных вытяжек

Вытяжки используются для принудительного забора продуктов горения, различных примесей (оксид азота, углекислый газ, разные канцерогены) и неприятного запаха, появляющихся в воздухе во время приготовления пищи. Функционирует такая система по принципу пылесоса.

Стандартная вытяжка состоит из таких элементов: корпус, электродвигатель, воздухозаборник, система вентиляции, (иногда и угольные) фильтры.

Островная вытяжка – это идеальное решение для больших кухонь, а также широких плит и варочных поверхностей. В этой ситуации важно учитывать рост повара

По способу выведения переработанного воздуха приборы бывают и проточные. В первом случае воздух после очищения и фильтрации снова попадает в помещение, а во втором выводится на улицу. Циркуляционные подойдут, если в доме нет вентиляции.

Не так давно стали появляться вытяжки, сочетающие в себе эти две технологии работы с воздухом.

По способу установки вытяжки бывают нескольких типов. Островные, их крепят на потолке. Угловые закрепляются в углу кухни. Такие модели подойдут для малогабаритных кухонь.

Что касается монтажа, то модель вытяжки легко скрыть в подвесном шкафу. Купольные закрепляются на стене. Они отлично дополнят интерьер, но, зачастую, бывают больших размеров.

Встраиваемая вытяжка подойдёт для кухни любых размеров. Её монтируют в специальном шкафу. Мебель для этого изготовляют под заказ или переделывают уже имеющуюся

Общие рекомендации по безопасной установке

Но чтобы любая модель вытяжки работала качественно и выполняла свои функции, её необходимо правильно установить. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

Так, на высоту положения вытяжки влияют такие факторы:

• стандартные рекомендации;
• тип плиты или варочной поверхности;
• наличие или отсутствие вентиляции, также её мощность;
• производительность прибора;
• габариты вытяжки;
• рост пользователя.

Так как основная задача прибора очищать воздух над варочной поверхностью, то во время подсчёта высоты основываться стоит, в первую очередь, на тип и размеры самой плиты.

Плиты бывают: газовые, электрические, индукционные и галогенные. Особенностью последних считаются Hi-Light конфорки.

Для эффективной работы вытяжка должна полностью покрывать площадь варочной поверхности. Благодаря этому весь загрязнённый воздух будет перерабатываться. Если плита будет шире, то вредные примеси и лишние запахи так и останутся на кухне.

Из соображений пожарной безопасности были разработаны стандартные параметры высоты между вытяжкой и конфорками.

При их составлении учитываются тип плиты, и конструкция нижней части вытяжки. Она может быть прямой или наклонной.

Для газовых плит высота от конфорок до прямой вытяжки – от 75 до 85 см, а до наклонной – 55-65 см.

Для электрических, индукционных и галогенных поверхностей высота от конфорок до прямой вытяжки – от 65 до 75 см, а до наклонной – от 35 до 45 см.

Такая разница в высоте объясняется отсутствием или наличием открытого огня и риском воспламенения частиц жира и копоти на фильтрах

Часто производитель сам прописывает необходимую высоту. Это продиктовано особенностями материалов, из которых выполнены фильтры и сам прибор. Материал может быть особо устойчивым к пламени и/или иметь какие-то особенности.

От установленных стандартов можно отклониться максимум на 5-10 сантиметров. Расстояние можно только увеличивать, а уменьшать лишь в том случае, если позволяет мощность и требует рост повара. В любом случае, пред окончательным решением стоит посоветоваться со специалистом.

Профессиональная установка позволит прибору лучше и качественнее выполнять свои функции (вытягивать всё лишнее и очищать воздух), а также сэкономит электроэнергию, так как не придётся включать вытяжку на максимальную мощность.

Кромке того, на высоту между вытяжкой и варочной плитой влияет производительность самой вытяжки. Иногда этот показатель называют мощностью и измеряют в куб. м/час. Перед покупкой вытяжки стоит вычислить хотя бы примерное значение.

От производительности напрямую зависит качество очищения воздуха. Также, если устройство обладает достаточной мощностью, то можно регулировать высоту вытяжки над варочной поверхностью.

Стоит отметить, что на мощность также влияет наличие или отсутствие вентиляции, количество курящих членов семьи. Дополнительные заломы и прямые углы воздуховода могут лишь снизить производительность и повысить шумность вытяжки

№1 — установка вытяжки над газовой плитой

К приборам, которые устанавливаются над газовой плитой выдвигается множество требований. Для начала, необходимо точно измерить расстояние от нижней части устройства до варочной поверхности. Как уже говорилось выше, оно должно быть в пределах 75-85 см.

Это расстояние немного больше, чем при установке прибора над электрической моделью по той причине, что открытый огонь может воспламенить фильтры вытяжки, особенно если те сильно загрязнены.

Также не следует забывать о том, что в случае с газовыми плитами обязательно должна работать естественная вентиляция. Поэтому при монтаже нельзя полностью перекрывать вентиляционное отверстие на кухне.

Чтобы этого избежать, можно приобрести специальные решетки для воздуховодов, разделенные на две части: одна для , а другая – для естественной вентиляции.

Очень важным параметром является и мощность вытяжки. Перед приобретением агрегата необходимо ее точно рассчитать. Немного ниже будет написано о том, как правильно это сделать.

Проведя необходимые расчеты и замеры стоит помнить, что нельзя покупать устройство меньшей мощности, чем полученная при расчетах. В противном случае это будут просто выброшенные на ветер деньги, такое устройство не будет справляться с поставленной перед ним задачей

Хотите своими силами установить вытяжку над газовой плитой? В таком случае рекомендуем посмотреть по монтажу.

№2 — расстояние до электрической плиты

К электрическим моделям выдвигаются более лояльные требования. В первую очередь, это касается высоты установки вытяжки над устройством – ее можно немного уменьшить, поскольку эти модели считаются более безопасными в эксплуатации, чем газовые экземпляры.

Если помещение кухни небольшое, то оптимальным вариантом будет остановить свой выбор на встроенной или плоской модели вытяжки. Помимо удобства, цены на подобные устройства по карману большинству граждан.

Еще одним немаловажным фактором, который требуется учитывать размещая прибор над варочной поверхностью – это габариты печки. Так, ширина и длина вытяжки не должны быть меньше этих же параметров плиты. В противном случае, на мебели будут накапливаться жир и копоть.

Подробные инструкции по монтажу кухонной вытяжки своими силами мы привели в этой .

Вытяжку над электрической плитой можно размещать немного ниже, чем над газовой, поскольку первые немного безопаснее в эксплуатации

Проведение замеров и расчетов

Как видно, учесть все факторы и провести точный расчёт достаточно сложно. Но нужно постараться, чтобы не жалеть о приобретении прибора, который не справляется с возложенными на него задачами.

Существуют критерии, разработанные производителями:

• Прибор с производительностью от 200 до 300 куб. м/час подойдёт для тех, кто готовит немного или кухня небольших размеров. То есть постоянно используется 1-2 конфорки.
• Вытяжка с производительностью от 300 до 400 куб. м/час рекомендуется для семей из 3-4 человек, или для кухни средних размеров, а так же там, где ежедневно пользуются 2-3 конфорками.
• Прибор с производительностью 500-600 куб. м/час очистит воздух в большой кухне, покроет потребности многодетной семьи. Такая вытяжка будет незаменимой, если плита активно используется ежедневно и включены все конфорки (их может быть 5-6).

Для ориентировочных показателей можно использовать специальные таблицы или данные от производителей.

Для быстрого расчёта производительности используют два значения, площадь кухни и высоту потолков. Эти приблизительные данные можно умножить на коэффициент плиты

Если у кухни нестандартные размеры или её площадь не превышает 40 куб. м, то рассчитать эту величину для конкретного помещения просто перемножив длину кухни на ее ширину и на высоту потолков. Полученный результат нужно умножить на 10 или 12

Числа 10 или 12 – это неизменные коэффициенты, основанные на санитарных нормах. Они означают, что воздух должен очищаться каждые 5 минут, то есть 10-12 раз в час. Поэтому производительность превышает объём кухни минимум в 10-12 раз.

Иногда этот коэффициент повышается из-за частоты включения и особенностей используемой плиты. Например, для газовой плиты с большими конфорками, которые включают каждый день, это число может достигать 20. Для электрической плиты можно приметь коэффициент 15.

Если плита нестандартная и готовят ежедневно, то для расчёта производительности стоит использовать дополнительные коэффициенты для этажности, для плиты, для курящих. Но не следует приобретать устройство с большим запасом мощности

Например, длина и ширина кухни составляют 2 и 3 м соответственно, а высота потолков 2,5 м.

Поэтому, ориентировочная производительность будет составлять: 2 * 3 * 2,5 * 10 = 150 куб. м/час.

Это показатель можно умножить на коэффициент этажности 1,3. Он соответствует санитарным нормам.

Если на кухне кто-то курит, то к производительности прибавляется ещё 15% на каждого курящего от общего числа.

Полученные данные верны для замкнутых помещений. Если кухня не закрывается дверью, а отделена от других комнат проходом, то следует прибавить ещё 30% от полученной мощности.

У нас на сайте есть подробные инструкции по вытяжки для кухни.

Следующим показателем считается рост повара. Очень важно, чтобы вытяжка не задевала голову и не мешала дотягиваться до дальних конфорок или ставить большие кастрюли.

Поэтому перед покупкой и монтажом сделайте замеры и смоделируйте процесс работы за плитой. Чтобы не допустить ошибок при проведении замеров помните, что наклонную вытяжку измерять следует от самой нижней точки до конфорок.

Все прямые вытяжки (купольные или встроенные) следует измерять от фильтров до поверхности плиты.

Наклонные вытяжки специалисты рекомендуют выбирать для электронных, галогенных и индукционных плит. Они не требуют много места и отлично справляются с очищением воздуха

Также следует учесть и длину вытяжки. Определите, на сколько она будет выступать вперёд над варочной поверхностью, насколько будет удобно готовить и заменять и жировые фильтры, а также мыть плиту и дотягиваться до дальних конфорок.

Все описанные факторы, влияющие на расстояние, должны быть согласованы. Иначе есть риск того, что вытяжка не будет справляться со своими задачами. Даже самое мощное устройство, установленное слишком высоко, не справится со всеми примесями в воздухе. Или же копоть, осевшая на нижней части слишком низко установленной вытяжки, может воспламениться.

Грамотный выбор высоты установки продлит срок службы вытяжки, позволит устройству работать на полную силу с минимальными затратами. В худшем случае прибор может не справляться со своими функциями или просто сгореть.

Что еще учесть при монтаже?

Перед установкой следует учесть особенности подключения устройства к сети.

Любая вытяжка подключается к электросети. Поэтому розетку следует устанавливать на высоте 2 -2,5 метра от пола и на 15-25 см выше навесных шкафов.

Такая розетка обязательно должна быть с заземлением, чтобы вытяжка не сгорела из-за скачков электричества. Никогда не монтируйте розетку на одной линии с воздуховодом. Ориентируйтесь где-то на 15-20 см от него.

Также во время проведения замеров стоит учесть и расстояния к боковым шкафам. Ориентируйтесь на 5-10 см в обе стороны.

Схемы расположения розеток на кухне и тонкости их монтажа своими руками мы привели в .

Во время проведения расчётов очень важно учитывать все предметы мебели и проводку на кухне и начертить схему расположения каждого предмета

Для примера рассмотрим конкретную ситуацию. Купольную вытяжку необходимо установить над газовой плитой с 5 конфорками в кухне площадью в 31 куб. м, высота потолков 2,8 м. На плите готовят ежедневно, кухня закрывается дверью.

Для начала узнаем ориентировочную мощность. Коэффициент возьмём 20 из-за количества конфорок и частоты использования плиты: 31 * 2,8 * 20 = 1736.

Таким образом, для этой кухни необходима вытяжка с мощностью не меньше 1800 куб. м/час.

Пользоваться плитой будет человек с ростом 170 см, высота плиты 75 см, а высота вытяжки 60 см. Поэтому, сопоставляем все данные и получаем приблизительный диапазон 77-80 см для высоты вытяжки.

Подобные расчёты проводить важно, чтобы не допустить ошибок при монтаже. Но лучше всего, если будет возможность проверить условное расположение техники на кухне и удобство её использования.

Выводы и полезное видео по теме

Из видеоролика можно узнать, на какой высоте стоит монтировать вытяжку и почему важно придерживаться таких норм:

Высчитать необходимую высоту вытяжки над поверхностью плиты важно для каждого случая. Воспользуйтесь приведенными в статье советами, проведите подсчёты и тогда на вашей кухне всегда будет свежий и чистый воздух.

У вас остались вопросы после прочтения нашей публикации? Задавайте их в блоке комментариев – наши эксперты постараются вам помочь.

А может у вас есть замечания, дополнения или вы заметили неточности в изложенном выше материале? Напишите нам, пожалуйста, об этом ниже под статьей.

Установка вытяжки над газовой плитой: правила и требования

Воздухообмен на кухне с газовой плитой организовывается двух видов – общий и местный. Вытяжное устройство непосредственно над варочной поверхностью обеспечивает не только избавление всего жилого помещения от газов и запахов, но и обязательно в целях соблюдения мер безопасности и комфортного проживания. Для этого нужно знать не только, как рассчитать требуемые геометрически параметры, но и как правильно установить вытяжку над газовой плитой.

Документальная база

Монтаж вытяжки выполняется с учетом рекомендация производителя изделия

• Работа газового оборудования, его обслуживание требует соблюдения утвержденных правил и норм строительства. К ним относятся:
• в части требований об обязательной принудительной вентиляции такого рода помещений – СНиП 2. 04.05-91;
• нормативы по часовому объему удаляемого отработанного воздуха – не менее 90 кубометров для 4-конфорочных плит – СНиП 2.08.01-89;
• требуемая производительность вентиляционной установки в вытяжке над газовой плитой – не менее 200 м3/ч (ГОСТ 26813-99).

Эти и другие документы дают ответы на возникающие вопросы по теме: как установить вытяжку над плитой?

В рабочем режиме вытяжка обязана локализовать распространение запахов, испарений, затягивая их в воздуховод. В то же время, расстояние от поверхности плиты до края вытяжного зонта должно быть оптимальным, чтобы позволяло свободно работать у плиты.

Формула расчета производительности

На основе практического опыта актуальными являются такие цифры

Установка вытяжки над газовой плитой будет оправдана, если она полностью обеспечит отвод отработанного воздуха. Необходимая мощность устройства определяется по формуле:

N = Q*10,

где:

N – искомая мощность,

Q – объем циркулируемого воздуха в кухне.

В свою очередь объем определяется так:

Q = a*h*b,

где: a, h, b – длина, высота и ширина кухонного помещения, соответственно.

Согласно нормативам высота расположения вытяжного устройства выбирается, исходя из:

• мощности вытяжного устройства;
• роста человека у плиты;
• архитектурных особенностей помещения.

Это объясняет размерный диапазон: при прямой вытяжке высота ее над газовой плитой выбирается из 75-85 см, наклонная модель вытяжного устройства в нижней части – 55-65 см. При этом по ширине рабочая часть вытяжной конструкции должна быть не менее аналогичного размера варочной панели или даже перекрывать ширину плиты. Поэтому вначале покупают газовую плиту, и уже потом подбирается вытяжка. Нормативные размеры обычно указываются в инструкции по эксплуатации. Они могут быть изменены с корректировкой роста человека, но только не в меньшую сторону.

Внимание! Все устройства для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, должны иметь сертификат для установки на кухне.

При подключении системы к вентиляционному рукаву следует избегать его изгибов или сделать так, чтобы их было, как можно меньше, а сам отвод был минимальной длины. Воздухоотвод компонуется из коротких и прямых участков. В ситуации, требующей изменения его сечения, используются переходники-фиксаторы.

Виды вытяжек и принцип работы

Локальная вытяжка — включается во время готовки

Возможны два варианта:

1. Работает вытяжное устройство на отвод ненужных паров, жиров, запахов вместе с воздухом. Во время рециркуляции поток, проходя сквозь фильтры, подвергается очистке, возвращается обратно.
2. Вытяжка подсоединена к вентиляционному рукаву. Грязные воздушные массы, улавливаясь, сразу транспортируются из помещения. Как вариант – прямой вывод через стену непосредственно на улицу.

Параметры для выбора вытяжки

Основным показателем отводного аппарата считается максимально допустимый объем удаляемого воздуха в единицу времени. Пропускная способность вытяжки указывается в ее паспорте.

Установка вытяжки над плитой учитывает:

• ширину варочной панели;
• габариты (площадь) кухни;
• высоту потолка;
• число проживающих домочадцев;
• частоту приготовлений пищи.

По этим показателем выбирается модель нужной производительности и определяется высота ее подвеса. Приобретать лучше модель с несколькими регулируемыми режимами мощности.

Установка вытяжки

Подготовка

Прежде, чем приступать к монтажу выберите правильное место для оборудования — газовая плита + вытяжка. На фото электроплита — рекомендации актуальны и для газовых объектов.

Пред тем, как установить вытяжку над газовой плитой, нужно предварительно подготовить помещение.

• Отметить на плане кухни расположение всех коммуникаций, а также установленных приборов, если монтаж производится в уже эксплуатируемом помещении.
• Энергозависимость вытяжки предполагает наличие розетки (но не над плитой!) с подключенными 220 В. Модель с автоматическим выключателем предпочтительнее: она всегда вовремя отключится при возникновении короткого замыкания или пожара. Если кухня не оборудована розеткой с заземлением, правила установки вытяжки над газовой плитой предписывают предусмотреть в ЭЩ отдельное УЗО (16 А). Производить подключение к сети линии из трех проводов «ноль», фаза, «земля» в желтой изоляции с проведенной вдоль полосой зеленого цвета.
• Замеряется величина между вытяжным устройством (нижняя кромка) и поверхностью плиты (конфорки).
• Проверяется комплектность упаковки на наличие необходимых крепежей, крючков, дюбелей, пр.
• Размечается место крепления конструкции.

Установка

• компонуется воздуховод. Он может быть с квадратным или круглым сечением. Стандартный вариант – размер 130х130 мм Лучше выбрать пластиковую конструкцию с гладкими внутренними поверхностями. Ее диаметр должен быть одинаковым по всей длине, соответствовать сечению вентиляционного отверстия и, желательно, иметь обратный клапан.
• Перфоратором просверливаются отверстия под фиксаторы вытяжки.
• Вкручиваются шурупы.
• Пользуясь уровнем, проверяется горизонтальность монтажа.
• Навешивается вытяжка (без короба).
• Соединяется с вытяжной трубой, соединенной с каналом.
• Вытяжка подключается к электроточке. При отсутствующем или коротком шнуре проводится автономная линия от щитка или же отводится от ближайшей по отношению к вытяжке розетки. Выполнение скруток, заизолированных изоляционной лентой в местах добавления недостающей части шнура, категорически запрещается.
• Проводится пробный пуск технического устройства во всех режимах.
• При нормальной работе на заключительном этапе закрепляется короб.

Варианты установки вытяжной техники

Сравнительная иллюстрация: газовая плита и электрическая

По монтажному исполнению вытяжные устройства бывают:

• встроенного типа – вся установка маскируется в подвесном шкафу;
• каминного и купольного вида – конструкции фиксируются на стене;
• островная модель – компонуется на потолочине;
• угловая вытяжка – ставится в углу;
• плоская модель – предполагает две плоскости фиксации: сзади – к стене, сверху – в подвесной шкаф.

В любой из моделей предусмотрен определенный вид фильтрующих элементов, поглощающих резкие запахи, жировые и другие выделения.

В качестве фильтров используются

• Жироуловители – устанавливаются только на кухнях с вентиляционной шахтой.
• Угольные фильтры – являются элементами современных очистных систем с рециркуляционным режимом работы.

Даже при соблюдении правил установки вытяжной системы и эксплуатации эффективность работы будет заниженной, если вовремя не проводить профилактику: прочищать поверхности, менять фильтры. Таким образом, создать необходимые для безопасного и комфортного нахождения на кухне условия совсем несложно. Для этого используются разные методы. Но именно принудительная система с местной вытяжкой над плитой считается самым оптимальным и распространенным вариантом.

Навигация по записям

Как устанавливается вытяжка над газовой плитой: правила монтажа

Современную кухню трудно представить без такого бытового прибора, как вытяжка. Её основное назначение — удаление загрязнённых воздушных масс и неприятных запахов за пределы эксплуатируемого пространства. Сегодня уже никто не рассчитывает на вентиляцию в виде коробов, потому что со временем каналы загрязняются и сужаются, вследствие чего их эффективность сильно падает. Поэтому вытяжка, установленная над газовой плитой, – идеальное решение для удаления загрязнений, исходящих от плиты.

Разновидности вытяжек

Классификация вытяжных устройств основывается на принципах действия и способах установки приборов. Существуют две позиции, которые отличаются друг от друга принципом работы прибора. Соответственно отличается и их техническая составляющая.

• Проточные вытяжки. Простая модель, в которой установлен вентилятор. Их основная задача – удалять загрязнённый воздух на улицу или в систему вентиляции дома.
• Рециркуляционные вытяжки. В их конструкции установлены фильтры, через которые с помощью вентилятора прогоняется загрязнённый воздух. Он очищается и возвращается обратно в помещение. В этом случае не требуется никаких подсоединений с улицей или вентиляционными каналами. Поэтому установка подобной вытяжки над плитой является самой простой.

Разновидности вытяжек на кухне

Рециркуляционные вытяжки, в свою очередь, представлены широким модельным рядом:

• Настенные – их монтируют к стене над плитой. В конструкции прибора есть монтажные отверстия, через которые в стене делаются отверстия. Крепление чаще всего производится металлическими дюбелями. Подобный тип вытяжек напоминает своей формой купол, поэтому их ещё называют купольными или каминными.
• Подвесные. Это самые распространённые модели, потому что их крепят к нижней поверхности настенного шкафчика, который навешивается над варочной плитой. Способ крепления – болтовое соединение к шкафу. То есть, перед тем как навешивать шкафчик и вытяжку, следует приложить их на столе друг к другу и отметить места соединения. Затем в нижней плоскости шкафа дрелью и сверлом делаются сквозные отверстия. А дальше можно поступить по-разному: установить и закрепить на стене шкаф, а затем прикрепить к нему вытяжку болтами, или провести соединение на столе, а после повесить всю конструкцию на стену.
• Встраиваемые. Сегодня эти модели очень популярны. Это связано с тем, что не приходится подбирать прибор по цвету и форме, потому что он будет спрятан в специально изготовленный под него навесной шкафчик. Видна будет только панель управления. Поэтому перед тем как установить вытяжку над газовой плитой, нужно снять её размеры и уже под них изготавливать шкаф. Или, наоборот, подбирать под размеры шкафа нужный прибор. Правда, перед этим придётся точно рассчитать его мощность, чтобы она совпадала с габаритами кухонного аппарата. Что касается монтажа, то здесь нет никаких сложностей. Вытяжка просто устанавливается в шкафчик и закрывается дверцей.
• Наклонные. Этот вид вытяжек постепенно набирает популярность из-за необычности установки. Прибор состоит из двух частей: вытяжки и монтажной панели, которая закрепляется к стене над газовой плитой. Оборудование производится следующим образом: на стену над плитой наносится горизонтальная линия, затем отмечаются монтажные места для отверстий, после чего панель прикладывается к нанесённой линии, а в неё вставляется вытяжное устройство.
• Островные. Установка подобной вытяжки над газовой плитой – особый случай. Во-первых, своё название прибор получил только потому, что устанавливаются над плитой, которая входит в состав острова кухонного гарнитура. Во-вторых, вытяжка крепится к потолку с помощью специальных цанг и шпилек. Установка происходит таким образом: к потолку крепятся цанги, на них подвешиваются шпильки, которые крепятся к первым через резьбу. Точно так же шпильки крепятся к вытяжке. Затем получившаяся крепёжная система закрывается коробом. Если над островом устанавливается рециркуляционная модель вытяжки, то декоративный короб можно не использовать. Такая конструкция крепится тросиками, которые будут видны. Существуют конструкции, в креплении которых используется комбинированный способ, то есть, применяются и шпильки с цангами, и тросики.
• Угловые. Это обычные настенные агрегаты, которые крепятся напрямую к стене. Только их монтируют не к одной стене, а к двум смежным между собой, то есть, к углу комнаты.

Установка вентиляционного канала

Вентканал – это часть проточных приборов, которые изготавливают из пластика в виде труб круглого или прямоугольного сечения, либо в виде гофрированной трубы.

В вытяжках выходной патрубок имеет круглое сечение, поэтому идеально, если вентиляционный канал будет круглым. Сегодня производители предлагают различные переходники: с круглого сечения на прямоугольное, с одного диаметра на другой. То есть, появилась возможность использовать любые трубы в независимости от их формы и размеров. Главное – точно подобрать переходник.

Соединения участков труб между собой производится через двусторонние муфты или отводы. Обычно трубы имеют чуть меньше диаметр, чем фитинги, поэтому они легко входят друг в друга. При этом выдерживается полная герметичность стыка, что очень важно в вентиляционной системе. Гофрированная труба – это единый канал, который при необходимости можно изгибать. На вытяжке он также соединяется через переходник. Крепление производится пластиковыми или металлическими хомутами.

Внимание! Если места для прокладки вентиляционного канала немного, то лучше использовать гофру.

Систему вентиляции можно сделать невидимой. Для этого применяются трубы прямоугольного сечения, высота которых всего лишь 10 сантиметров. Они укладываются на навесные шкафы кухонного гарнитура ближе к стене.

Существует два варианта вывода труб на улицу:

• Через оконный проём, убрав стекло и установив на его место специальный переходник.
• Через стену, в которой нужно сделать сквозное отверстие под диаметр воздуховода. К стене затем прикрепляется переходник с трубой.

Если загрязнённый воздух требуется вывести в вентиляцию дома, то придётся делать отверстие в вертикальном вентканале. В принципе, оно уже есть и закрыто вентиляционной решёткой. Правда, мастера отмечают, что решётку лучше не закрывать, потому что через неё в вентиляцию уходит остальной воздух из кухонного помещения. Поэтому лучше сделать отверстие отдельно. Оно обычно круглое, поэтому придётся опять подбирать и устанавливать необходимый переходник.

Место вывода загрязнённого воздуха будет зависеть от того, в каком состоянии находится вентиляционная система дома. Если это общедомовая сеть многоквартирного дома, который эксплуатируется много лет, то присутствует вероятность, что каналы заросли паутиной, грязью и мусором. Следовательно, их габариты уменьшились, что сказалось на снижении эффективности работы всей системы. Поэтому оптимально – врезаться через стену на улицу.

Если всё же решено пробивать отверстие в вентканал, то следует позаботиться о том, чтобы при выключенной вытяжке потоки воздуха не проникали в конструкцию. Для этого рядом с вентиляцией устанавливается специальный обратный клапан, который перекрывает воздуховод при выключенной установке.

Если нет возможности вывести воздуховод на улицу, или сделать дополнительное отверстие в вентиляционном канале, то можно использовать готовое отверстие, прикрытое вентиляционной решёткой. Её нужно будет просто поменять на другую. По сути, это тот же переходник, только в его нижней части есть решётка. То есть, переходник будет функционировать по двум разным направлениям. Чтобы вы поняли, о чём идёт речь, посмотрите на фото ниже.

Технические показатели

Чтобы точно ответить на вопрос, как правильно установить вытяжку над газовой плитой, следует дополнительно обозначить ещё две позиции:

1. Высота установки вытяжки. Что касается газовой плиты, то этот размер должен быть равен 85 сантиметров.
2. Мощность прибора. Она рассчитывается по формуле, в которую входят объём помещения (кухни) и оборот воздуха. Первый – это площадь пола, умноженная на высоту потолков. Второй – стандартная величина, которая обозначена санитарными нормами. Для кухни этот показатель равен 12 м³/час. Но для помещения, где установлена газовая плита, этот коэффициент равен 15-20 м³/час, в зависимости от интенсивности эксплуатации прибора.

На какой высоте устанавливать вытяжку над плитой?

Главный вопрос — на какой высоте устанавливать вытяжку, чтобы обеспечить ее максимальную эффективность? Ведь, если она будет тянуть “вполсилы”, на предметах обстановки, декора, на шторах и других текстильных элементах будет по-прежнему скапливаться жировой налет. Оседает он также на потолках и стенах, и на полах. 

Рекомендации по высоте установки даются производителем и отражены в инструкции, поэтому очень важно прочить ее перед тем, как приступать к монтажу. Обычно указывается некоторый диапазон значений, который подходит к конкретной модели. Только при соблюдении этих значений вытяжка действительно справится с очисткой воздуха.

К сожалению, далеко не всегда удается получить инструкцию — эти полезные брошюры часто теряются, либо рвутся при упаковке, и прочитать необходимое не получается. Поэтому полезно знать, на какой высоте устанавливать вытяжку рекомендуют специалисты. Эта высота зависит, прежде всего, от того, какая плита установлена в вашей кухне.

Высота установки прямой вытяжки над плитой

• Для газовых плит высота расположения вытяжки над рабочей поверхностью должна находиться в диапазоне от 75 до 85 см.
• Для электрических или индукционных плит высота установки может быть меньше — от 65 до 75 см.

Высота установки наклонной вытяжки над плитой

В последнее время широкое распространение получили наклонные вытяжки. Они более эстетичны, и лучше вписываются в современные стили интерьера. Для них высота установки несколько меньше:

• для газовых плит — 55-65 см,
• для электрических и индукционных плит — 35-45 см.

Почему важно придерживаться высот установки?

Устанавливать вытяжку на высоте, рекомендованной производителем, очень важно — только в этом случае она будет работать долго и эффективно очищать воздух от гари и капель жира, образующихся во время приготовления пищи.

Установка на меньшей высоте может привести к пожару, будет мешать приготовлению еды и не эстетично выглядит. Слишком большая высота не позволит улавливать все загрязнения, поступающие в воздух, и коэффициент полезного действия вытяжки снизится.

Установка розетки для вытяжки

От высоты установки вытяжки над плитой зависит расположение розетки, куда она будет подключаться. Обычно розетку монтируют непосредственно над вытяжкой. Неплохой вариант — закрепить розетку выше линии навесных шкафов примерно на 10-30 см. При этом не забудьте сместить отверстие под розетку на 20 см в сторону от оси симметрии вытяжки, поскольку по центру проходит вытяжной канал.

Установка вытяжки над плитой: пошаговая инструкция по монтажу, советы и правила

Какая вентиляция будет оптимальным вариантом

Для людей, которые возводят большой по размерам загородный дом или делают ремонт в элитной квартире можно посоветовать дорогую, качественную и эффективную вентиляционную систему с рекуперацией тепла. Владельцы дорогой недвижимости монтируют мощную вытяжку, причём вывод для отработанного воздуха следует сделать в стене. Вместо газовой плиты лучше применять электрический бытовой прибор через меньшие выбросы канцерогенов.

Для застройщиков, которые ограничены в финансовых средствах лучшим вариантом будет использование естественной вентиляции, которую подводят к кухне, ванне и туалету, а также вспомогательным помещениям. Если в частном доме будет использоваться работа вытяжки, установленной над кухонной плитой, то канал для отвода отработанных воздушных масс делают не в вертикальном направлении на крышу, а в стене. На вентиляторе устанавливают обратный клапан, он предотвращает проникновение холодного воздуха из улицы внутрь комнаты.

Виды кухонных вытяжек

Современный рынок техники предлагает большое количество моделей вытяжек. Вполне естественно, что перед тем, как сделать вытяжку на кухне своими руками, вы ознакомитесь с тем, какими они вообще бывают, чтобы подобрать оптимальный вариант конструкции.

Способ функционирования

Все устройства этого назначения разделяются на две большие группы:

1. Пассивные — это вытяжки купольного типа. Они удаляют воздух исключительно за счет восходящей тяги. Внутри таких устройств отсутствуют электромоторы и вентиляторы. Работать вытяжка данного типа будет только при условии хорошего состояния вентиляционных ходов дома или за счет высокой вентиляционной трубы.
2. Активные — это вытяжки, работу которых обеспечивает электродвигатель, установленный внутри. Данные устройства работают стабильно, но и потребляют они достаточно много электроэнергии.

Подключение

По виду монтажа вытяжки различают:

• Подвесные (плоские) крепят под шкаф над плитой.
• Настенные — крепят над плитой на стену. Дизайн корпуса может быть различным.
• Встраиваемые — вписываются в любой дизайн, так как устанавливаются внутрь навесного шкафа или в стол.
• Угловые — устанавливаются в угол.
• Островные вытяжки. Такой тип устройств предназначен для кухонь с островком. Закрепить приспособление можно в любом месте помещения, подвесив к потолку.

Совет: Установка кухонной вытяжки, независимо от вида, над варочной поверхностью должна быть на высоте 70 см, над газовой плитой — 80 см.

Способ вентиляции

По режиму вентиляции, устройства делятся на:

1. Проточные — вытягивают воздух из кухни в вентиляционную шахту. Такой способ вентиляции называют вытяжным режимом. Он наиболее производителен и эффективен.
2. Циркуляционные вытяжки — пропускают воздух через угольные фильтры, находящиеся в корпусе. На выходе выдается свежий воздух. Для такого приспособления вентиляция на кухне не требуется, поэтому установка ее намного проще, но сама вытяжка менее эффективна в плане очистки. Минусом таких вытяжек является отсутствие свежего воздуха, так как в результате переработки фильтрами, тот же, но очищенный воздух попадает обратно на кухню. Кроме того, фильтры необходимо очищать и периодически менять.

Совет: Выбирая устройство вытяжки, которую вы сделаете своими руками, учитывайте каждый из этих пунктов. Только в этом случае вы обеспечите себе комфортные условия готовки и удобную эксплуатацию оборудования.

Где должна располагаться вытяжка?

При покупке вытяжки вместе с ней в комплекте всегда идет инструкция по применению, в которой указано, где и на каком расстоянии от плиты должен располагаться прибор. Вытяжная конструкция может быть встроенной в навесной шкаф, а может располагаться под ним, главное, чтобы ее размер совпадал с размерами варочной поверхности, и она висела точно над плитой. Также еще до приобретения вытяжки необходимо проконсультироваться со специалистами по поводу ее мощности. Например, на большое кухонное пространство не подойдет маленький прибор, а на небольшой кухне нет необходимости устанавливать очень мощный агрегат.

Расстояние от плиты и вытяжки

До начала расчетов расстояния до вытяжки стоит выбрать вид воздухоприемника. Они бывают параллельными плите (горизонтальные), либо под углом (наклонные). В чем различия их работы? Горизонтальная находится под углом 90 градусов, и весь пар, запах, небольшие брызги жира всасываются значительно проще. Вертикальная выглядит привлекательно, но иногда ее необходимо включать на большую мощность, чтобы повысить эффективность работы. Зато пользоваться таким видом техники намного удобней — исключено задевание корпуса головой.

После выбора агрегата выполняются расчеты, на какой высоте вешать вытяжку над газовой плитой. Распространенная ошибка после покупки кухонной техники — отсутствует или пропущен этап определения минимального расстояния от вытяжки до газовой плиты, что обязательно повлечет за собой лишние расходы.

Изготовители техники прикрепляют к своему товару схемы монтажа. Там вы найдете рекомендации по замерам и примерным расчетам. Чтобы понять, на каком расстоянии от газовой плиты должна висеть вытяжка вашей модели, нужно знать тип наклона воздухоприемника.

Горизонтальные и наклонные устройства монтируются на разной высоте. Первая располагается параллельно газовым конфоркам, поэтому размещать ее необходимо выше, чем наклонную. Последнюю разрешается крепить чуть ниже.

Наклонные вытяжки

Это приборы с настенным типом монтажа, чаще всего компактные и с наиболее интересным дизайном. Высота наклонной вытяжки от плиты определяется по нескольким параметрам — размер комнаты и вид варочной поверхности. Рост человека здесь особой роли не играет, так как риск задеть корпус головой минимален. Поэтому эти устройства лучше всего подходят для высоких.

Ориентир, на какой высоте вешать наклонную вытяжку над газовой плитой, исходит в первую очередь из проекта гарнитура и указаний производителя. За основу расчета берется промежуток между нижним краем воздухоприемника и конфорками.

Следите, чтобы он не превышал 55 см. Хотя опасность возникновения возгорания здесь минимальная, но все же она существует. Плюс от воздействия открытого огня и высоких температур некоторые детали вытяжки могут оплавится или прийти в негодность. Но и выше 65 см устанавливать нецелесообразно. В таком случае может потребоваться большая мощность всасывания. Для электрической поверхности норма — 35-45 см. Здесь рисков меньше, поэтому требования снижены.

Горизонтальные приборы

Это невысокие, чаще плоские приборы, способные работать в любом помещении. Для классического горизонтального типа расстояние вытяжки от плиты рассчитывается, исходя от вида варочной плиты. Нормы здесь другие. Над газовыми конфорками воздухоприемник располагают выше нижней части навесного корпуса, примерно в 65-85 см. А если у вас электрический вариант, то вытяжку разрешается монтировать вровень с верхними кухонными шкафчиками. Это же касается и встроенного прибора. Тут высота кухонной вытяжки над плитой разрешена немного ниже — от 60 до 80 см.

Требования к монтажу бытовых устройств

Несколько слов о нормах монтажа оборудования в помещениях с газовыми плитами. По закону, сама плита, работающая от подачи газа, может быть установлена в помещениях, высота которых не менее 2,2 м. Это стоит знать тем, кто собирается возводить объемные подвесные конструкции для маскировки воздуховодов или вентиляционных каналов.

Правила касаются установки вытяжки над газовой плитой. По нормам, минимальное расстояние от поверхности плиты до панели устройства – 75 см. Это на 10 см больше, чем стандарт для электроплиты

Документация, регламентирующая монтаж или выбор, находится в открытом доступе. Материалы общего характера о значении принудительной вентиляции можно найти в СНиП 2.04.05-91, подробнее об объемах выводимого воздуха – в СНиП 2.08.01-89, а о производительности и остальных нюансах техники – в ГОСТ 26813-99.

Строгих правил, касающихся вариантов монтажа вентиляционных воздуховодов, нет, поэтому их можно располагать снаружи или внутри кухонных шкафов, за перегородками и над подвесными конструкциями.

Где именно лучше фиксировать купленную вытяжку и какие условия для этого необходимы, узнаете из рекомендуемой нами статьи, материал которой полностью посвящен этому вопросу.

Как правильно замерять расстояние

Самостоятельно измерять высоту установки вытяжки над плитой следует с соблюдением ряда требований. Сначала, перед монтажом стоит смоделировать предположительный процесс работы: наклониться к последним конфоркам, попробовать поставить тяжелую кастрюлю. Делать это лучше с помощником.

Отметьте на стене минимальное расстояние, при котором сможете без проблем пользоваться техникой. Далее, согласно нормам расстояния от варочной панели до вытяжки, замерьте на стене рекомендуемую высоту. Нижняя точка будет сама варочная поверхность, а верхняя — фильтр вытяжки. У наклонного устройства в расчет берется его низ. Итоговый замер получится, исходя из средних значений норм и удобства в работе.

Важные правила установки вытяжки

Собираясь самостоятельно крепить воздухоприемник, изучите заранее правила, которыми руководствуются при установке. Особенно это касается норм и требований к высоте вытяжки над газовой плитой:

1. Ширина вытяжки и размер варочной должны всегда совпадать для оптимального выполнения своих функций, или быть чуть больше. Главное требование — не уже, чем плита.
2. По стандартам расстояние от вытяжки до плиты зависит от вида варочной поверхности, прописанных в руководстве к эксплуатации.
3. Розетку, к которой подключается устройство, установите как можно дальше от плиты. Хорошо, когда она находится над кухонным гарнитуром или спрятана за дверцами шкафа. Провода необходимо размещать далеко от источников возгорания.
4. В самом коробе и месте подсоединения вытяжки к воздуховоду не должно быть много углов и поворотов. Иначе воздух, встречая множество преград, будет уходить с затруднением и лишним шумом.
5. Следует соблюсти нормы высоты вытяжки над газовой плитой, которые описаны в инструкции к технике во избежание возгорания. Общих границ расстояния по ГОСТу от газовой плиты до вытяжки на кухне нет, но они существуют у каждого производителя. Ознакомится с ними можно в руководстве об эксплуатации. Стоит придерживаться именно этих рекомендаций при определении высоты вытяжки над газовой плитой.
6. При отсутствии вентшахты, следует выбирать циркуляционный вариант. Его монтировать намного проще.

Типы вытяжек по установке

Устройства вентиляции для кухни разделяются по способу их установки на:

• плоские;
• встраиваемые;
• островные;
• купольные;
• настольные
• т-образные.

Плоские

Подвесные (плоские) устройства устанавливаются непосредственно над варочной поверхностью. Они содержат вентиляторы для всасывания воздуха и фильтры для его очистки. Повесить их довольно легко: не требуется врезка и прокладывание каналов. Расстояние от плоской вытяжки до варочной газовой или электрической поверхности соответствует стандарту. Высота вытяжки над газовой плитой варьируется в пределах 75-85 см (65-75 см — для электрических).

В некоторых моделях предусмотрено подсоединение вентиляционного канала для вывода воздуха вовне.

Встраиваемые

Такой тип вытяжек должен устанавливаться в навесной шкаф, расположенный над печкой. Благодаря своей конструкции, узел становится незаметным в интерьере. Устройство должно соответствовать ширине варочной панели и шкафа, в который оно будет врезаться. Расстояние от плиты до вытяжки вычисляется по тем же стандартным данным. Но при этом стоит учесть, на какой высоте находятся подвесные шкафы (если вы хотите встроить конструкцию в готовую мебель). При заказе новой кухни мебельщики сделают расчеты самостоятельно, по стандартам, а также исходя из ширины варочной поверхности.

К встраиваемым устройствам также относятся узлы, которые врезаются в столешницу, позади варочной поверхности. Их называют еще настольными. Расстояние между варочной поверхностью и устройством сокращается до минимума. Столешница для такой комбинации техники должна быть шириной — около 900 мм.

Островные

Островные вытяжные агрегаты устанавливаются, когда печка стоит посреди комнаты. Устройство крепится к потолку, прямо над электроплитой или газовой печкой. Высота вытяжки над плитой должна быть в пределах минимума и максимума, составляющие от 75 до 85 см до газовой плиты. Для электрических – эти показатели меньше на 10 см.

Рассчитать высоту установки требуется так, чтобы домохозяйка не доставала головой до корпуса устройства, находясь возле печки.

Купольные

Купольные типы вентиляции закрепляют над печкой уже после установки кухонных шкафов. Преимущества данного типа в том, что они могут быть декорированы под разные стили в интерьере. Высота расположения – стандартная.

Наклонные

Наклонный тип устройств вентиляции крепится к стене. При этом расстояние между плитой и вытяжкой замеряется от ее нижнего края. Минимальное расстояние до панели печки должно быть 35 см, а максимальное (для продуктивной работы) – 45 см.

Т-образные

Т-образные устройства вентиляции хорошо вписываются в интерьер в стиле Hi-tech (Хай-тек). Они могут изготавливаться из различных материалов с использованием хромированных деталей, стекла и нержавеющей стали. Расстояние от печки до вытяжки рассчитывается согласно инструкции к этой технике, но в большинстве ситуаций оно совпадает со стандартными требованиями.

Требования нормативов по воздухообмену

При проектировании вентиляции в кухнях с газовыми плитами необходимо соблюдать требования как санитарных, так и противопожарных норм (ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и СП). Газоснабжение квартир и коттеджей является несомненным благом, так как позволяет существенно снизить траты на коммуналку. Но есть ряд моментов.

Оба варианта поставки: транспортируемый по трубам магистральный газ и СУГ из газгольдера или баллона – это источник опасности. Пренебрегать предписаниями и забывать о правилах безопасности нельзя.

Проектирование и монтаж кухонь с бытовыми плитами на газу регламентируются сразу несколькими документами. Плюс еще есть всевозможные рекомендации, основанные на приведенных нормативах

Если вытяжку и приток воздуха в газифицированной кухонной комнате организовать неправильно, то помещение может стать источником серьезных проблем, связанных с открытым огнем и возможным взрывом «голубого топлива».

Газовые плиты разрешается устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных. Высотой здания могут быть не более 10-ти этажей. При этом помещения для них должны иметь окно и быть хорошо освещены естественным солнечным светом.

Если вытяжка воздуха в кухне с газовой плитой будет недостаточной, то при затухании конфорки либо порыве трубы газ станет накапливаться в комнате и рано или поздно взорвется

Кухня для установки газовой плиты должна:

• быть с потолками высотой от 2,2 м и выше;
• иметь вентиляцию с естественным притоком/удалением воздуха;
• иметь окно, у которого есть открывающаяся створка либо в верхней части фрамуга или форточка.

Кубатура помещения с бытовой плитой на газу должна быть по минимуму (а лучше больше):

• 8 м3 – при двух конфорках;
• 12 м3 – при трех конфорках;
• 15 м3 – при четырех конфорках.

В отдельных случаях допустимо слегка отходить от этих норм, но только при условии согласования таких отклонений с проверяющими от МЧС и других контролирующих органов.

Чтобы с плитой не возникло проблем, воздуха в кухне должно хватать для горения газа, а также он должен постоянно замещаться новым уличным

При организации воздухообмена в кухне важно следить, чтобы новый воздух поступал исключительно с улицы. Это исключит попадание в кухонное помещение воздушных масс с лишними запахами и влагой, а также низким содержанием кислорода. Только метана или пропан-бутана плитке на газу для работы мало.

Норма воздухообмена для кухни с газовой плитой – 100 м3/час. При этом в большинстве многоквартирных домов вентканалы шириной 130–150 мм общей системы вентиляции рассчитаны на поток до 180 м3/час.

Требуется лишь обеспечить требуемый приток воздуха извне. В частном доме все зависит от проекта. Здесь надо на конкретном примере смотреть, на что рассчитана имеющаяся вентиляционная система.

Организации вентиляции для газовой плиты

Вентиляция в кухне, где установлена газовая плита, может быть:

• с принудительным побуждением
• с естественным побуждением;
• комбинированной.

Разрешается любой вариант. Однако по противопожарным нормам воздухообмен в рассматриваемом помещении должен быть естественным. Принудительная система с вентилятором энергозависима, ее допустимо использовать лишь в качестве дополнения.

При наличии газовой плиты принудительная вентиляция на кухне допускается только в качестве дополнительной вытяжки в довесок к системе с естественным побуждением воздуха

Если в кухне ставится вытяжка с вентилятором и отводом до стояка, то для ее правильной работы:

• необходимо обеспечить в комнату приток воздуха в должном объеме;
• запрещено новой отводной трубой закрывать вентканал с естественной вентиляцией;
• надо, чтобы вентиляционный стояк был способен пропустить объем вдуваемого в него воздуха.

Если вентиляция перестраивается под газовую плиту в коттедже, то проблем с расширением и переустройством вентиляционных каналов выйдет минимум. Потребуются лишь деньги и время на работу.

Но если газовая плита и вентиляция для нее монтируются в квартире многоквартирного дома, то ситуация зачастую аховая. Не всякая многоэтажка, если это изначально не заложено в проекте, рассчитана на установку в ней оборудования на газу.

Как минимум, придется монтировать оконные и стеновые клапаны для дополнительного притока уличного воздуха. Штатные вентканалы и существующие приточные отверстия вряд ли рассчитаны под требуемые параметры.

Что можно и нужно делать?

Если имеющаяся вентиляционная система способна обеспечить воздухообмен в 100 м3/час, то достаточно лишь поставить варочную печь с подключением ее к газу. И можно начинать готовить себе еду. В противном случае при установке газовой плиты вентиляцию в квартире и коттедже придется дорабатывать в двух направлениях – первый это приток, а второй вытяжка воздуха.

Для организации дополнительной вытяжки потребуется проложить новый вентиляционный канал с подключением к стояку выше существующего отверстия от естественной вентиляции

Дополнительный приток воздуха обеспечивается путем:

• просверливания в уличной внешней стене отверстия и монтажа в нем вентиляционного клапана;
• установки на кухонных окнах приточных клапанов;
• увеличения просвета под дверью в кухню.

В общей ситуации воздушный приток обеспечивается с улицы и с других комнат дома. Но в случае с кухней и газовой плитой большая его часть должна идти снаружи.

При этом допустимо, что он поступает с окна в спальне или гостиной, но тогда просвет от напольного покрытия под кухонной дверью потребуется сделать больше стандартных 15–20 мм. Здесь дверное полотно придется приподнимать на 20–30 мм. Если смонтировать его ниже к полу, то воздухообмен будет недостаточным.

Приточные клапаны рекомендуется делать в стеновом исполнении. Оконные аналоги в морозы могут заледенеть и прекратить обеспечивать приток воздуха. Варианты в стене больше по размеру и лишены проблем с обледенением.

Если дом старый, то без установки приточных клапанов не обойтись. Здания советской постройки изначально рассчитаны на вентиляцию за счет естественного притока воздух сквозь неплотные двери и деревянные окна.

Однако сейчас повсеместно ставятся стеклопакеты и двери с уплотнителями. В результате заложенные в проект нормы воздухообмена повсюду нарушаются, зачастую по банальному незнанию.

В итоге система вентиляции и так не справляется с задачей, а еще добавляется газовая плита, которой нужны дополнительные объемы кислорода для работы. Без приточных клапанов воздуха обеспечить должный микроклимат в жилых помещениях в этом случае зачастую невозможно.

Что предпринимать запрещено?

В старых домах вентканалы нередко делались с использованием деталей из дерева. Плюс в них могут находиться кабели систем электроснабжения и/или связи. В такие шахты выводить отвод от вытяжки над газовой плитой запрещено.

Продукты сгорания от печи на газу имеют повышенную температуру, а также содержат водяные пары, СО и СО2. Вытягивать подобный коктейль в вентиляционный канал, который не предназначен для этого, нельзя.

Отвод воздуха от газовой плиты разрешается делать в вентиляционные каналы, которые выполнены исключительно из негорючих материалов – бетона или стали

С одной стороны вентканалы в кухне с газовой плитой должны обеспечивать должный воздухообмен, а с другой исключать возможность возгорания от продуктов горения природного газа.

Еще один момент – покупка и установка в кухне принудительной вытяжки-зонта. Продавцы такого оборудования нахваливают свой товар и рекомендуют приобретать технику по-мощнее на 900–1100 м3/час. Однако большая мощность в данной ситуации скорее вред, нежели благо.

Если вентиляционное отверстие в стене и шахта-стояк по диаметру рассчитаны на пропуск 180–200 м3/час, то сильно больше они через себя прокачать не дадут физически.

Даже если «зонт» будет гудеть на всю мощь и толкать больший объем воздуха, канал прокачать его не сможет. В итоге либо «вытяжка» станет работать вхолостую, либо в шахте образуется обратная тяга. От обоих вариантов толку ноль.

Сложности часто также возникают, когда квартира находится на верхнем этаже многоэтажки. В подобной ситуации вентиляция в кухне нередко работает слабо. Диаметр вентканала позволяет обеспечивать естественный воздухообмен на должном уровне, а тяги практически нет.

Согласно требованиям нормативных документов воздух в домовой вентиляции с естественным побуждением должен двигаться со скоростью приблизительно 0,5–1 м/с

Чтобы образовывалась требуемая тяга, воздушный поток из комнаты должен попадать в вертикальную трубу, а дальше проходить по ней беспрепятственно минимум 2 метра. Однако на верхнем этаже вентиляционное отверстие на кухне расположено под потолком и не дает необходимого расстояния.

Сверху только чердак и до конца вентиляционный шахты, которая там обрывается, остается менее полуметра. Воздухообмен в результате происходит, но он слишком мал для варочной печки на газу.

При таком раскладе придется ставить дополнительную вертикальную трубу нужной высоты, иначе обеспечить требования к вентиляции в комнате с газовой плитой будет невозможно. Принудительная вытяжка способна решить данную проблему. Но при отключении света вентилятор перестанет работать, что запрещено уже противопожарными нормами.

Пошаговый монтаж вытяжки над газовой плитой

Как качественно и правильно самостоятельно установить любую вытяжку над рабой газовой плитой, сообщают эксперты. Они отмечают несколько моментов:

• снятие замеров — начинают от нижнего края шкафчика и заканчивают расположением конфорок;

  Установка вытяжки начинается с замеров

• проверка креплений по уровню — отклонение в несколько миллиметров снизит производительность вытяжки на 20%;
• выбор места с учетом доступа к вентиляционным каналам и сети электропитания;
• вычерчивание вытяжки на плане кухни в случае капитального ремонта.

Важно! Шум при работе вытяжек — 36 дБ, который не вызывает дискомфорта пользователей.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа вытяжного устройства понадобятся:

• крепежи, дюбели, крючки, шурупы — входят в комплект, поэтому есть в упаковке;
• труба для соединения с вентиляцией размером 13×13 см;
• перфоратор;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• ножовка;
• скотч или изолента;
• силиконовый герметик.

Важно! Трубу лучше использовать пластиковую, с гладкой поверхностью внутри и обратным клапаном.

Подготовка к монтажным работам

Перед началом обустройства вытяжной системы нужно подготовить место для ее крепления. Процедура проводится в несколько шагов:

1. Расчет производительности. Вытяжка должна обновлять воздух не меньше 10 раз за 24 часа. Рассчитать показатель можно на основании площади (S) и высоты (Н) помещения, минимальной интенсивности воздухообмена (10) и поправочного коэффициента (1,3). Используется формула V= SxHx10×1,3>;
2. Выполнение заземления. Устройство подключается проводами фазы, земли и нулевым. Разъем под заземление выполняется как провод, зафиксированный на металлической части и обозначается желтым цветом с зеленой полосой;

   Розетка должна быть с заземлением

3. Организация антивозвратного механизма. Короб для хлопушки изготавливается самостоятельно из металла. Чтобы не тратить время, можно приобрести антивозвратный клапан-бабочку;
4. Разметка расположения вытяжки и воздуховодной трассы. Для встраиваемых моделей в шкафу нужно удалить нижнюю полку;
5. Выполнение выходного отверстия с решеткой и козырьком, если воздуховод выведен за стену;
6. Организация питания. Розетку нужно отдалять от плиты, чтобы на нее не попал жир и пар;
7. Установка гофрированного рукава с минимальным количеством изгибов.

Важно! Вытяжку не стоит подключать к розетке через переходники и удлинители.

Крепление вытяжки над газовой плитой

В какой последовательности выполняется крепление готовой вытяжки над кухонной газовой плитой, зависит от типа устройства.

Системы с угольными фильтрами

1. Замеряются параметры устройства;
2. Рассчитывается высота и расположение вытяжки;
3. Замеры и точки для крепежа переносятся карандашом на поверхность;
4. Перфоратором проделываются отверстия, куда вставляются крюки;
5. Выполняется крепление вытяжки винтами через отверстия;
6. Если присутствует газовая труба, ее относят от стены и крепят на шпильки с гайками.

Важно! Автономные циркуляционные модели с угольными фильтрами быстрее забиваются продуктами сгорания.

Проточные вытяжки

1. Снимаются замеры с конструкции;
2. Делается разметка и высверливаются дрелью отверстия;
3. Прибор примеряется и выравнивается по горизонтали с соблюдением нормативов отдаления от плиты;
4. Монтируется воздуховод, подходящий по диаметру к вентиляционному отверстию в стене.

   Разница между проточной и циркуляционной вытяжкой

Совет! Используйте гладкую пластиковую трубу — так вытяжка сохранит параметры мощности.

Наклонные модели

1. Замеряется расстояние от варочной поверхности до вытяжного устройства;
2. Размечается линия монтажа по оси;
3. Шаблон закрепляется при помощи скотча;
4. Высверливаются проемы для монтажа;
5. Верхние саморезы вкручиваются в дюбели;
6. Корпус вытяжки навешивается на стене;
7. Закручиваются нижние саморезы;
8. Устанавливаются фильтры из алюминия.

   Монтаж наклонной вытяжки

Встроенные модули

1. Снимаются замеры с вытяжки, по которым изготавливается трафарет;
2. Шаблон располагается на боковой стене шкафа и обводится карандашом;
3. Отмечаются точки крепления;
4. Высверливаются отверстия для фиксаторов;
5. Устанавливаются боковые направляющие;
6. С вытяжки снимается обшивка и устройство монтируется в шкафчик;
7. Закрепляется корпус на системе направляющих.

Важно! Сначала ставится вытяжка, а только потом шкаф навешивается на стену. Если воздуховод ставится до монтажа шкафа, фиксируется пластиковый переходник на отверстие.

Подключение вытяжки к системе вентиляции

Как можно поставить мощную вытяжку и подключить ее к вентиляции, расположенной над кухонной газовой плитой? Для этого используют два типа труб:

• легкие пластиковые, у которых отличная шумоизоляция. Трубы имеют прямоугольное или круглое сечение. Вентиляционные каналы обустраиваются наверху навесных шкафов, соединяя их с Г-образными переходниками герметиком;
• гофрированные изделия из тонкого алюминия. Их растягивают до нужных размеров, соединяют хомутами.
  Пластиковая труба

  Гофротруба

Совет! Чем лучше вытянута «гармошка» при монтаже, тем качественнее шумоизоляция.

Работы по подключению вытяжки к вентиляции проводятся в четкой последовательности:

1. Подбирается диаметр труб так, чтобы он равнялся диаметру вытяжного устройства;
2. Проверяется длина воздуховодных каналов — не более 3 м;
3. Укладывается труба в отверстие, и формируются изгибы больше 90 градусов;
4. Устанавливается вентиляционная решетка с выступом для гофры и ровная для пластика;
5. Детали соединяются.

Важно! Использование круглых пластиковых труб исключает образование налета из пыли и грязи, повышает качество циркуляции воздуха.

Подключение оборудования к электросети

На последнем этапе вытяжное оборудование подключают к электропитанию, следуя четкому алгоритму работ:

1. Обустройство розетки — на 60 см от варочной поверхности;
2. Организация заземления с силой тока 15 А — провод присоединяется к металлическому корпусу вытяжки;
3. При наличии кабеля заземления и евророзетки провод соединяется с контактом;
4. Контакты обматывают изоляционной лентой;
5. Наличие напряжения на корпусе вытяжки проверяется инверторной отверткой.

   Схема подключения вытяжки к электросети

Совет! Проводите подключение в резиновых перчатках, предварительно отключив электропитание во всей квартире.

Особенности монтажа кухонных вытяжек

Последовательность и нюансы монтажа зависят от конструкционных особенностей оборудования. Например, порядок крепления рециркуляционной модели и автономного купольного типа с воздуховодом принципиально отличаются. Поэтому рассмотрим, как происходит профессиональный монтаж трех различных модификаций.

Как установить наклонную модель?

Средний ценовой сегмент наиболее популярен. Именно к нему относится наклонная вытяжка «Кварц», которую можно установить самостоятельно. Она работает в режиме периметрального всасывания, поэтому ставится в четко фиксированное положение и подвижных элементов не имеет.

После установки нужно подключить устройство к электропитанию и протестировать его работу, проверив функционирование в различных режимах и на всевозможных скоростях.

Иногда из-за неправильной установки фальшь-труб или воздуховодов появляется громкий гул. В этом случае необходимо найти причину шума и постараться избавиться от нее.

Порядок монтажа встроенного модуля

Встраиваемые в навесные шкафы модели очень популярны благодаря компактности и умеренной цене. Если заранее позаботиться о правильной конструкции и размерах специального шкафа-основы, то сам процесс монтажа корпуса займет не более 20 минут. При установке проточных приборов еще некоторое время потребуется, чтобы провести воздуховод.

Не забываем, что основным документом является руководство по установке встраиваемой вытяжки, составленное производителем. Перед началом работ открываем инструкцию и проверяем по списку наличие деталей и крепежных элементов. Если все в порядке, проверяем целостность элементов и приступаем к монтажу.

Если планируется установить пластиковый воздуховод, до монтажа вытяжки в шкаф с ее верхней стороны необходимо закрепить переходник. Это пластиковая универсальная деталь, состоящая из фрагментов разного диаметра.

С помощью лобзика или ножовки нужно вырезать часть, подходящую по размерам. Если диаметр воздуховода полностью совпадает с выходным отверстием, то переходник не нужен.

Установка островной вытяжки

Для каждой модели островного типа существует индивидуальная инструкция. Однако общие принципы крепления и подключения можно понять, проанализировав приведенную ниже фото-инструкцию.

В ней представлен монтаж потолочной вытяжки прямоугольной формы, которая состоит из трех основных частей: кожуха-воздуховода, моторного отсека и рабочей панели.

После выполненных работ тщательно протираем все панели вытяжки и проверяем, как она работает.

Если монтаж воздуховодов, крепление и подключение вытяжки выполнены без ошибок, она будет функционировать в различных режимах, не издавая дополнительных шумов.

Куда и как выводить воздуховод

Чаще всего воздуховод от вытяжки на кухне подсоединяют в вентиляционное отверстие, через которое идет естественная вентиляция (за счет тяги). Это неправильно, так как при этом большая часть решетки оказывается закрытой воздуховодом, а через оставшиеся доступными отверстия обмен воздуха будет явно недостаточен.

Значительная часть вентиляционной решетки закрыта и вентиляция в квартире будет недостаточной

Правильно подключать воздуховод в отдельный вентканал. В этом случае на отверстие устанавливается такая же решетка, как на фото выше.

Если отдельного вентканала нет, но рядом расположена наружная стена, можно вывести трубу на улицу, поставив снаружи решетку. Это два способа иметь нормальную вентиляцию и обеспечить нормальную работоспособность вытяжке.

Как вывести на улицу

Чтобы установить вытяжку и вывести воздуховод в стену, необходимо проделать в ней отверстие. И это единственная сложность. Далее в это отверстие вставляется воздуховод, заделывается раствором. Снаружи отверстие закрывается решеткой — чтобы не попадал мусор, не селились птицы и мелкие животные.

Один из примеров установки вытяжки не кухне с выводом воздуха через стену

Чтобы в помещение не задувал воздух с улицы, устанавливают обратный клапан (на рисунке выше он обозначен косой линией). Его, кстати желательно ставить и при подключении воздуховода к системе вентиляции — чтобы запахи из труб не попадали в помещение.

Так выглядит обратный или антивозвратный клапан для воздуховодов

Обратный или антивозвратный воздушный клапан представляет собой легкую пластиковую или металлическую пластину. Она подвижно крепится в двух местах к трубе — вверху и внизу, лепестки подпираются несильной пружиной. Пока вытяжка не работает, клапан перекрывает доступ воздуху снаружи. Когда вытяжка включается, поток воздуха отгибает пластину вперед, отжимая пружину. Как только вытяжка выключена, пластина при помощи пружин возвращается на место. Если установить вытяжку без этого клапана, зимой в кухне может быть слишком холодно — наружный воздух будет без проблем попадать в помещение.

Чтобы вытяжка не мешала естественной вентиляции в кухне

При помощи тройника и обратного клапана можно, кстати, установить вытяжку так, чтобы она не мешала естественной вентиляции в кухне. Понадобится специальная вентиляционная решетка для подключения вытяжек, обратный клапан и тройник. К вентрешетке крепится тройник, к его нижнему входу подключается воздухвод от вытяжки, а на свободный выход ставится обратный клапан, то только так, чтобы лепестки запирались при прохождении воздуха из трубы (на фото ниже).

Антивозвратный клапан для нормальной естественной вентиляции в кухне

Как работает такая система? Когда вытяжка выключена, лепестки обратного клапана отогнуты, воздух из кухни в вентканал попадает через решетку и открытый выход тройника. Когда вытяжка включается, поток воздуха от нее разворачивает пластину клапана, и воздух идет в систему вентиляции. При отключении вытяжки, пружины снова открывают доступ воздуху через тройник.

Внешне такая системы выглядит не очень привлекательно и ее придется каким-то образом маскировать. Но это единственный способ подключить вытяжку к единственному существующему выходу вентиляции и не снизить воздухообмен

Выводы

На каком расстоянии размещать вытяжку над плитой? Ответить на этот вопрос сможет каждый, зная основные критерии расчета высоты, а именно:

• Высота человека;
• Тип вытяжки;
• Тип плиты.

Как указывалось выше, для наклонной вытяжки оптимальной цифрой будет 60 см, а над электрической плитой — 40-50. В свою очередь, такой тип вытяжки имеет множество дополнительных плюсов, такие как: удобство обслуживания и маленький риск возгорания.

Горизонтальные вытяжки необходимо устанавливать на высоте 80 см от поверхности газовой плиты. Соответственно, над электрической плитой показатель снизиться на 20 см.

Важно понимать, что если производитель указал конкретную цифру, не зная высоты потолка кухни и габаритов человека, не обязательно строго следовать этим рекомендациям. Не произойдет ничего критичного, если сместить устройство на 1-5 см, ведь главное — комфортно чувствовать себя во время приготовления пищи.

Также, необходимо серьезно подойти к вопросу вентиляционных каналов и электрических сетей, ведь без нормального обустройства вытяжка не сможет нормально работать. Вентиляционная труба должна быть максимально короткой, без изгибов и равномерной, чтобы сохранять давление и не перегружать систему вытяжки. Важно позаботиться о безопасности оборудования и обзавестись удлинителем с предохранителем или завести заземление в розетку.

Во время установки настоятельно рекомендуется учитывать рекомендации производителя, который отталкивается от особенностей каждой модели и рассчитывает показатели монтажа и использования оборудования.

Также, не помешает воспользоваться помощью профессионалов по установке, которые обладают необходимыми навыками и знакомы со всеми тонкостями расположения вытяжки над газовой или электрической плитой. Конечно, если покупатель знает, как работать с вытяжкой, никогда не помешает сэкономить на вызове мастера.

Вытяжка — это необходимый элемент на кухне каждой хозяйки, который удаляет вредные вещества и неприятные запахи из воздуха. С ее помощью мебель и стены всегда будут оставаться чистыми, а в помещении будет приятно проводить время с семьей.

Источники

• https://101studio.ru/truby-dlya-otopleniya/samodelnaya-vytyazhka-dlya-kuhni.html
• https://FB.ru/article/287190/rasstoyanie-ot-plityi-do-vyityajki-normyi-pravila-i-rekomendatsii
• https://diz-kitchen.ru/%F0%9F%8E%9Bbytovaya-texnika/na-kakoj-vysote-veshat-vytyazhku-nad-gazovoj-plitoj.html
• https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/kak-ustanovit-vytyazhku-nad-gazovoj-plitoj.html
• https://tehnika.expert/dlya-kuxni/vytyazhka/rasstoyanie-do-plity.html
• https://sovet-ingenera.com/vent/raschety/ventilyatsiya-v-domah-s-gazovymi-plitami.html
• https://tehnikoved.ru/klimaticheskaya-tehnika/vytyazhka-klimaticheskaya-tehnika/ustanovka-vytyazhki-nad-plitoj.html
• https://stroychik.ru/kuhnya/ustanovka-vytyazhki
• https://AeroClima.ru/ventilyaciya/rasstoyanie-ot-vytyazhki-do-plity-gazovoj-elektricheskoj/

[свернуть]

высота по стандарту и правила установки

Выбираем и ставим вытяжную конструкцию

Принцип работы

Варианты систем

Особенности монтажа

Подвесные конструкции

Встраиваемые приборы

Островные модели

Эффективность работы вытяжного оборудования зависит от правильного выбора и грамотной установки. Мощность, производительность, высота вытяжки над газовой плитой — все эти параметры должны строго соответствовать специальным требованиям. Иначе прибор не сможет полноценно очищать воздух. Поэтому разберем основные моменты выбора и монтажа.

В процессе приготовления еды в доме появляются не только аппетитные запахи. Частицы копоти, жира и отработанный газ накапливаются над плитой и постепенно поднимаются вместе с нагретым воздушным потоком, где попадают в зону работы системы. Различают три ее основных типа:

Проточная или циркуляционная

Воздушный поток заходит внутрь корпуса, откуда подается к отверстию вентиляционной шахты и удаляется наружу. Конструкция предполагает наличие жирового фильтра, который удерживает самые крупные фрагменты загрязнений, и вентилятор, создающий тягу. Существуют модели, которые не только отводят, но и подают свежий уличный воздух. Оборудование обязательно оснащается воздуховодом, который соединяет его с вентшахтой.

Рециркуляционная

Поступающий из кухни поток проходит через систему фильтрации, где очищается от примесей и подается назад в помещение. Степень очистки зависит от типа и количества фильтров. Их минимум два: грубый жировой и угольный, задерживающий мелкие частицы и запах. Конструктивно оборудование отличается от проточного наличием большего числа фильтров и отсутствием воздуховода, поскольку подключение к вентканалу не требуется.

Комбинированная

Объединяет возможности первого и второго варианта, работает в режимах циркуляции и рециркуляции. Требуется обустройство воздуховода, соединяющего оборудование с вентиляцией. Может быть очень удобно, если вентканал по каким-либо причинам периодически не работает. В это время функционирует в рециркуляционном режиме. 

Проточные модели, как правило, отличаются большей мощностью и производительностью. Они же менее прихотливы в обслуживании и не требуют регулярных вложений на покупку расходников. Но поставить их можно только там, где есть возможность подключения к исправной вентиляции. В противном случае используется рециркуляционное оборудование. Важно правильно выбрать тип изделия, поскольку от этого зависит способ его установки. 

Все системы, вне зависимости от их типа, различаются по способу монтажа. Это второй важный момент, который определяет выбор нужного изделия. Некоторая сложность заключается в том, что продавцы вносят неразбериху, различая модели по их внешнему виду: плоские, купольные, наклонные и т.д. На самом деле их все можно разделить на три группы:

Подвесные

Эти вытяжки закрепляются на стену над плитой. Крепления находятся на тыльной стороне корпуса. Внешне он могут быть самыми разными. Недорогие изделия с простым оформлением выглядят как небольшие прямоугольные короба. Более дорогие наклонные модели привлекают современным исполнением. Есть еще каминные или купольные устройства с большими оригинально оформленными вытяжными зонтами. Но крепятся они в любом случае на стену.

Встраиваемые

Такие конструкции устанавливаются внутри мебели, чаще шкафчика от гарнитура. Возможны и другие варианты, например, сборка отдельного оригинального шкафа. Корпус полностью закрывается мебельным фасадом. Снаружи остается нижняя рабочая часть прибора, в которую затягивается воздух, и панель управления. Воздуховод, если он предусмотрен, тоже располагается внутри гарнитура. Вывод по возможности делается в максимальной близости от вентотверстия. Проще соблюсти это правило в частном доме, где проще выполнить выход там, где нужно.

Островные

Относительно недавно появившиеся системы. Основное их отличие заключается в том, что они закрепляются к потолку над плитой, значительно удаленной от стены. Используются в кухнях островного типа. Главная сложность в установке таких моделей — подведение воздушного канала, поскольку расстояние до вентиляционной шахты может оказаться значительным. Хотя в некоторые интерьеры, например, в стиле лофт, инженерные коммуникации впишутся идеально. 

Определяясь с выбором важно обращать внимание на возможность подключения отводящего воздух канала и расстояние от шахты до места установки вытяжной системы. Это поможет правильно подобрать тип прибора и способ его крепления. Потом подбирают мощность, производительность и т.д.

Самостоятельная установка вытяжного устройства производится с учетом технических нюансов, которые мы сейчас разберем. 

Расстояние от газовой плиты до вытяжки

Существуют нормативы, определяющие высоту монтажа. Игнорировать их ни в коем случае нельзя. Расстояние варьируется в пределах от 750 до 850 мм. Минимальная величина будет оправданна в случае покупки маломощного оборудования, модели с высокой мощностью можно размещать выше. Опускать прибор ниже нельзя, если только это не разрешено производителем.

Причина в том, что открытый огонь способен подняться достаточно высоко. Возможно воспламенение вытяжки, особенно если ее фильтры давно не очищались. Застарелый жир, накапливающийся на фильтрующей решетке, легко загорается, потушить его будет сложно. Даже если возгорания не произойдет, опущенное слишком низко устройство будет греться, что не лучшим образом скажется на сроке его работы. 

Подготовка места монтажа

Особое внимание следует уделить месту, на которое планируется повесить конструкцию. Обязательно проверяется прочность стены, возможно, потребуется ее усилить. В малогабаритных кухнях газовые трубы могут мешать закрепить вытяжку. Бывает, что они проходят по месту будущего крепления. Если есть возможность, лучше всего перенести плиту в другое место, но так бывает не всегда.

Есть еще два варианта решения проблемы. Первый затратный и хлопотный. Он предполагает перенос труб, что делают представители газовой компании после предварительного заявления. Второй — подложить под крепление деревянный брусок, толщина которого будет больше, чем диаметр трубы. В деревянной детали выполняется пропил под трубу, после чего она надежно закрепляется к стене. Оборудование крепится сверху. 

Протяженность и конфигурация воздуховода

Лучше всего, чтобы его длина была минимальной, а форма самой простой. Стандарты, разработанные для вентиляции, не рекомендуют выбирать сложные траектории с поворотами. Каждый поворот уменьшает мощность работы изделия на 5-10%, поскольку уменьшает тягу. Длина канала тоже важна, потому что влияет на эффективность работы прибора. Чем она выше, тем хуже работает устройство.

Воздуховоды можно выбирать разные. Проще всего устанавливать металлическую гофру, которая легко изгибается и принимает нужную форму. Однако результат получается не слишком привлекательный внешне. По этой причине гофру закрывают декоративными накладками. Жесткий короб из пластика включает прямые детали и набор переходников. Их сложнее собирать, зато выглядит такой канал эстетично. 

Вентиляционная шахта для котла, колонки и вытяжного устройства не может быть общей. Следует обустроить отдельные. Перед монтажом на вентотверстие устанавливается обратный клапан, его еще называют хлопушкой. При «опрокидывании» тяги он не позволит загрязненному воздушному потоку вернуться в помещение. Проще всего поставить узел заводского производства, но при желании его можно собрать самостоятельно.

Приборы такого типа монтируются достаточно просто. Работы проводятся таким образом:

1. Проводим разметку. Для этого отмечаем высоту расположения нижнего края корпуса, затем определяем осевую линию. Прикладываем к полученным наметкам шаблон, который прилагается к оборудованию. Если его нет, намечаем участки под крепежи.
2. Готовим крепления. Сверлим отверстия, вставляем в них вкладыши из пластика. 
3. Устанавливаем кронштейны, надежно закрепляем. 
4. Вешаем корпус на кронштейны, фиксируем его.

Осталось подключить прибор к правильно собранному воздуховоду и к сети.

Повесить над газовой плитой вытяжку встраиваемого типа немного сложнее. Она устанавливается внутрь подвесного шкафчика. Его предварительно нужно снять, затем выполнить такие операции:

1. Намечаем места установки крепежей и отверстий под воздушный канал, если он предусмотрен моделью. Крепления лучше всего размечать по трафарету, который должен идти в комплекте с прибором. Закрепляем его на боковой стенке мебели. 
2. Сверлим отверстия под крепежи и выпиливаем проем под воздушный канал.
3. Ставим на место направляющие и фиксируем их крепежами.
4. Вставляем корпус в шкафчик, закрепляем на направляющих. 
5. Вешаем мебель на стену, надежно фиксируем на месте. 

Собираем воздуховод, если он нужен. Пропускаем трубу через подготовленные заранее проемы.

Осталось правильно навесить на место дверцы шкафа и включить готовое к работе устройство в розетку.

Такие конструкции отличаются разнообразием, но в общих чертах монтаж включает несколько этапов:

1. Намечаем на потолке место, где будет установлена система.
2. Сверлим отверстия под крепежи и ставим монтажный кронштейн.
3. Еще раз уточняем высоту установки прибора. После чего собираем перфорированные направляющие.
4. Монтируем декоративный кожух-воздуховод. 
5. Закрепляем направляющие на кронштейне. Устанавливаем на них кожух и фиксируем его.
6. Саморезами закрепляем кожух к кронштейну.
7. Ставим на место и фиксируем рабочую панель, монтируем фильтры и элементы защиты.