Разное

Особенности установки металлопластиковой двери.

Установка металлопластикового дверного блока имеет свои особенности, о них мы сегодня коротко и расскажем, что поможет хозяевам держать под своим контролем процесс монтажа двери. Самые же умелые хозяева смогут, ознакомившись с нашим материалом, установить дверную конструкцию и самостоятельно.

Подготовка к установке.

На этапе подготовки к монтажу металлопластиковой двери надо приготовить необходимый инструмент и оборудование, проверив заодно и работоспособность последнего. Итак, вам понадобится строительный уровень, рулетка, угольник, крестообразная отвёртка, перфоратор и шуруповёрт. Из расходных материалов надо подготовить свёрла, монтажную пену и деревянные бруски, которые будут использоваться в качестве клиньев.

Монтаж дверного блока.

Теперь можно брать дверной блок (вместе с порогом), вставлять его в проём и фиксировать по уровню клиньями. Спешить тут не нужно, так как можно случайно повредить пластик и потом придётся годами смотреть на плоды своей спешки. При необходимости меняйте клинья местами, подрезайте их или используйте вместо одного два деревянных бруска, ведь главная ваша задача – это установка блока строго по уровню!

Далее в работу вступает перфоратор, с помощью которого в боковых стойках коробки пробиваются сквозные отверстия и бур углубляется в стену на длину анкерного винта. Желательно с каждой стороны двери делать по три крепления, минимум два. Анкера поджимаются вручную, при этом не забывайте контролировать точность работ уровнем, так как нередко в процессе фиксации дверного блока сбиваются клинья и дверь может перекоситься.

Кстати, если вами покупается металлопластиковая дверь в Одессе, то можно сразу заключить договор на её монтаж, если же установку вы планируете самостоятельно, то в компании всегда есть возможность купить всё необходимое для монтажа.

После того как анкера поджаты и произведена контрольная проверка точности работ, можно отпилить выступающие части клиньев и запенить просвет между коробкой и стеной. Монтажную пену перед работой надо обязательно встряхнуть и держать баллон при работе головкой вниз.

Излишки пены обрезаются спустя 24 часа и можно крепить пластиковые откосы. Монтаж этих элементов выполняется сухим способом, поэтому сначала на основу откоса крепится на саморезы металлический или деревянный каркас, его ячейки заполняются минеральной ватой или иной теплоизоляцией и только затем к обрешётке фиксируется пластик.

Как видим, ничего сложно в установке металлопластиковой двери нет, но технологию её монтажа надо соблюдать строго.

Установка металлопластиковых входных дверей из ПВХ под ключ в Санкт-Петербурге

Купить металлопластиковые входные двери ПВХ

Дверные ПВХ-конструкции со стеклом подходят для МКД с огражденной территорией. Их можно сделать одностворчатыми или двухстворчатыми, установить на вход в парадную многоквартирного дома или использовать на этажах.

Межэтажную или уличную пластиковую дверь можно утеплить и поставить стеклопакеты с антивандальным покрытием. Стандартный цвет пластика – белый, но вы можете подобрать любой другой цвет ПВХ, в том числе с имитацией под древесину.

Устанавливается стекло: однокамерный или двухкамерный стеклопакет. Для повышенной теплоизоляции используются специальный профиль и стекла. В тамбуре днем будет светло, т.к. стеклянные вставки отлично пропускают свет и можно сэкономить на искусственном освещении.

Преимущества металлопластиковых дверей

Входные металлопластиковые двери для подъездов МКД отличаются такими преимуществами:

• Хорошая защита от холода, шума, пыли. Возможность повысить свойства теплоизоляции, звукоизоляции.
• Современный стильный дизайн, который можно подобрать под заказ.
• Долговечность. ПВХ не требует специального ухода, покраски, не теряет цвет и не деформируется в течение многих лет службы.
• Небольшой вес конструкции, удобство пользования.
• Простота ухода. Пластиковый профиль не боится влаги, моющих средств.
• Большой выбор конструктивных и цветовых решений, вариантов фурнитуры.

Этапы установки входных ПВХ-дверей

1. Демонтаж старого дверного полотна и коробки.
2. Подготовка проема к монтажу. Очистка от пыли, старой штукатурки.
3. Установка дверной коробки на специальные кронштейны или анкера, выравнивание конструкции. Монтаж входной двери ПВХ со стеклом.
4. Запенивание щелей между коробкой и проемов. Профессиональные замеры нашего специалиста дают возможность минимизировать расстояние между коробкой и стеной.
5. Установка доводчика, ограничителя хода.
6. Регулировка легкости и плавности открывания-закрывания. Это необходимо для того, чтобы полотно не провисало и не перекашивалось.

Как мы работаем

1. В удобное для заказчика время приезжает замерщик, снимает все размеры, анализирует место установки.
2. Подбираем вид и комплектацию ПВХ-конструкции, осуществляем расчет сметы.
3. После согласования цены, подписания договора и перечисления предоплаты мы выполняем заказ в оговоренные сроки. В работе строго соблюдаются ГОСТы, строительные нормы и правила.
4. Представитель ТСЖ или ЖСК принимает работу.
5. Вывозим строительный мусор.

Замена и установка металлопластиковых дверей

В РСК «Красивый Петербург» можно заказать установку входных металлопластиковых дверей в подъезд многоквартирного дома. Мы также можем отремонтировать или поставить новую фурнитуру на установленных пластиковых конструкциях, заменить стеклопакеты.

Почему стоит обратиться к нам:

• Гарантии на все работы;
• Приглашаем взглянуть на завершенные проекты;
• Больше 1300 выполненных заказов ТСЖ и ЖСК;
• Готовые ПВХ-конструкции собственного производства и изготовление под заказ.

Интересует монтаж входных и межэтажных металлопластиковых дверей в парадную? Обращайтесь к нам!

Установка металлопластиковых дверей в подъездах многоквартирных домов в СПб

Важной частью отделки зданий являются правильно подобранные двери. Они не только визуально дополняют пространство, но и обеспечивают защиту внутренней территории подъезда или отдельной площади. Элементом, который отлично обеспечивает тепло- и шумоизоляцию помещений являются металлопластиковые двери.

Особенности установки металлопластиковых моделей

Металлопластиковые двери достаточно универсальны в эксплуатации. Их можно устанавливать в качестве:

• входных дверей для небольших фирм;
• тамбурных вариантов;
• для обустройства выходов на балконы подъездов;
• в качестве входов в холлы.

Установка металлопластиковых дверей больше подходит для разграничения внутренних пространств и помещений. Они уместны в тех случаях, когда нет необходимости в надежной защите, но есть потребность в условном разделении пространства. Однако, этот тип дверей может подойти и для установки на главном входе, если дополнить его сигнализацией. Такой вход будет аккуратно и представительно встречать гостей фирмы или покупателей в магазинах.

Преимущества моделей

Этот тип моделей имеет ряд преимуществ:

• устойчивость материала к воздействиям солнечных лучей позволяет долго сохранять цвет;
• материал абсолютно не реагирует на влагу и сырость, устойчив к перепадам температур;
• конструкция проста в уходе, легко и быстро моется;
• устройство двери обеспечивает замечательную шумоизоляцию территории;
• конструкция отлично задерживает тепло внутри помещения;
• прочные стекла устойчивы к порывам ветра;
• надежность защиты дополняется крепким замком, который закрывается на ключ.

Установка и монтаж металлопластиковых дверей

Компания “Парадный Петербург” предлагает установку пластиковых входных дверей в помещениях любого типа. Каждый заказ подвергается индивидуальной обработке. В зависимости от размеров проема и места его размещения, подбирается подходящая по размерам и конструкции дверь.

Наша фирма имеет собственное производство стеклопакетов: возможен заказ стандартных моделей или вариантов с особым дизайном.

Этапы сотрудничества

Установка металлопластиковых входных дверей проходит в несколько этапов:

1. Сначала представитель компании проводит для заказчика подробную консультацию по услуге, анализирует состояние дверного проема и необходимость его отделки, производит все необходимые замеры для будущей двери, выбирает материал изготовления. Возможно также составление дополнительных рекомендаций по другим ремонтным работам.
2. Все нюансы фиксируются в трудовом соглашении между компанией и заказчиком, которое регулирует качество и скорость установки, а также дает гарантию на сам продукт.
3. Рабочая бригада доставит и установит стеклопакет, после чего уберет и вывезет за собой весь мусор.

Монтаж металлопластиковой двери может быть заказан в составе полноценного косметического ремонта либо в качестве отдельного предложения.

За время работы фирма установила более 1300 дверей разных типов. Кроме монтажа входных пластиковых дверей, компания также занимается установкой железных и алюминиевых дверей.

Оценить качество работ можно, просмотрев портфолио на сайте парадныйпетербург.рф. Также в портфолио доступны адреса отремонтированных объектов.

Установка дверей на переходных балконах , проспект Косыгина 17

Как установить пластиковую дверь — инструкция по самостоятельному монтажу

Установка пластиковых дверей выполняется обычно профессиональными фирмами, и как показывает практика, стоимость таких работ составляет около половины стоимости заказа. Но, если знать технологию монтажа, иметь инструменты, инструкцию и необходимые знания, то установить дверь можно и самому, в течение всего одного дня.

Какие материалы и инструменты нужны

Понадобятся:

• перфоратор или дрель для сверления углублений в проеме;
• уровень 0,5 м длиной;
• отвес;
• рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• строительный нож.

Для монтажа также понадобится монтажная пена хорошего качества с пистолетом, клинья из пластика или дерева, анкерные болты 10 мм и пластины, саморезы 5-7 см для металла, пароизоляционная лента из бутилкаучука, самоклеющаяся уплотнительная лента.

Подготовительные работы

Подготовительные работы – первый этап установки пластиковой двери. Если дверь еще не куплена, нужно замерить размеры проема и заказать изделие у поставщика.

Приведение в порядок проема

Монтаж дверей производится на чистые стены, на них не должно быть обоев, штукатурки, других облицовочных материалов. Делать замеры также нужно на подготовленном проеме. Если двери еще демонтированы, нужно снять наличники и откосы.

Коробку не устанавливают впритык к стенам, между ними нужно обязательно оставить зазор 1-2 см. Измерение лучше проводить без старых дверей, после того как они будут сняты, хотя это и не обязательно. Замеры производятся в 3 горизонтальных и в 3 вертикальных точках. Верным будет наименьшее полученное значение.

После этого также нужно будет измерить проем по двум диагоналям. Значения должны быть одинаковыми, если они отличаются, в проеме есть перекос. Насколько он значителен, можно выяснить с помощью отвеса.

Все измерения нужно проводить с помощью уровня, который показывает горизонталь и вертикаль с максимальной точностью. Перекосы и неровности стен при этом не учитываются.

Демонтаж старой двери

Демонтировать металлическую конструкцию проще, чем деревянную. Следует снять откосы и выкрутить крепления-анкера. Старые крепежные элементы можно срезать болгаркой возле стены.

Если двери деревянные, в первую очередь нужно снять полотно, затем наличники. После этого ножовкой разрезать притолоку в средней части. Поддеть края и снять части поочередно. Точно также снять боковые стойки. В последнюю очередь снимается порог. Коробку из дерева можно срезать электропилой, но нельзя применять болгарку, в данном случае есть риск того, что диск лопнет, что может стать причиной травмы.

Как подготовить проем

Затем нужно убрать со стен штукатурку, зачистить поверхность до основы, чтобы не было даже пыли. Если есть поврежденные элементы стены, например, шатающиеся кирпичи, перед грунтовкой их нужно вынуть, зачистить углубление от цементной крошки и установить кирпичи на цементный раствор.

Контроль состояния дверного проема

После подготовительных работ нужно проверить еще раз, насколько ровными оказались поверхности, подходит ли размер проема под модель двери.

Обработка проема

Покрыть поверхность грунтовкой с антисептиком. Грунтовка уберет остатки пыли и увеличит адгезию, что понадобится при утеплении и запенивании периметра. Особенно это важно при установке входной двери.

Разборка блока

В основном пластиковые двери поставляются в собранном виде, но устанавливать всю конструкцию полностью сложно и неудобно из-за большого веса т размера. Поэтому сначала нужно снять полотно с навесов, отделить его от коробки, чтобы упростить и ускорить монтаж.

Как подготовить каркас

Способ крепления коробки зависит от используемых крепежных элементов: для удержания коробки в стене могут применяться анкера или кронштейны. В первом случае в дверной раме нужно просверлить по 3 отверстия на каждой боковой и на верхней стороне. Применение анкеров – самый надежный способ фиксации, его используют при установке во входном и балконном проеме. Здесь стены толще, чем внутри постройки, поэтому такое крепление будет наиболее уместным.

Кронштейны могут входить в комплект дверей, если их нет, нетрудно приобрести их. На кронштейны крепят коробку межкомнатных дверей. Размещают их по такой же схеме, как и анкера, то есть по 3 на каждую стойку, расстояние между ними должно быть одинаковым.

Установка упоров

Упоры устанавливаются для того, чтобы предупредить смещение коробки в проеме, который всегда больше. Нельзя устанавливать коробку вплотную к стенкам проема, между ними всегда должен оставаться промежуток, предупреждающий жесткую фиксацию. Упоры необходимы и для того, чтобы гасить динамические нагрузки, которые возникают постоянно во время открывания и закрывания двери.

Применение гвоздей в качестве упоров – не лучшая идея. Хороший вариант – применение дюбелей, в которые вкручиваются саморезы или болты. Упоры помогают выровнять двери и надежнее зафиксировать их.

Монтаж блока

Далее можно приступать к установке дверного блока. Первым делом нужно установить коробку, когда она будет установлена, внутрь установить дверное полотно.

Установка короба

Установить короб в проем ровно по горизонтали и вертикали, так, чтобы зазоры между рамой и стенками были приблизительно одинаковы. Рама должна быть плотно прижата к упорам. Проверить соответствие расположения рамы по плоскостям можно с помощью строительного уровня. Сначала проверяется горизонтальная плоскость, затем вертикальная. Выравнивание и фиксация стоек короба осуществляется с помощью саморезов и клиньев, которые ставят под порог и по сторонам рамы.

Кроме клиньев, можно использовать монтажную подушку, специально приспособленную для многоразового использования. Подушки легко накачать воздухом до необходимой толщины.

Крепление короба

Раму пластиковых дверей окончательно фиксируют крепежными деталями. Затягивать до упора их не желательно, чтобы не возникло деформации профиля. Крепеж затягивается постепенно, время от времени нужно контролировать положение рамы с помощью уровня.

Начать устанавливать крепления желательно сверху и с той стороны, где находятся навесы. Сначала рама фиксируется с одной стороны и только после с другой. После предварительной установки и проверки уровнем крепления затягиваются до конца. Следует контролировать процесс, следить за тем, чтобы при закручивании саморезов профиль не деформировался и не отклонился от ровной плоскости.

После этого короб устанавливается точно так же, как и в случае с межкомнатной дверью. Короб выставляют точно по горизонтали и вертикали, фиксируют при помощи подушек или клиньев. Жесткая фиксация достигается, если установить клинья под анкера, так как они несъемные, то применять нужно пластиковые, а не деревянные, которые при изменениях влажности и температуры могут воздействовать на раму, расшатывая ее.

В стене просверливают перфоратором отверстия под анкера ровно на том уровне, на котором они находятся в раме. Затем анкера забивают в полученные отверстия, закручивают, используя шуруповерт. Болты должны войти в стену не менее чем на две трети длины.

Кроме анкеров можно использовать анкерные пластины, принцип действия которых аналогичен болтам. Крепятся пластины саморезами на раме и стене. Для входных дверей пластины рекомендуется использовать не для основной, а дополнительной фиксации. Использовать только пластины ненадежно, они не гарантируют прочную фиксацию.

Навешивание створки

После того, как рама будет надежно установлена в проем, можно переходить к установке полотна дверей на постоянное место. При этом не нужно стремиться с точностью отрегулировать створки, на этом этапе необходимо, чтобы их можно было открыть и закрыть. Если полотно после навешивания будет немного перекошенным, его можно будет отрегулировать в дальнейшем с помощью регулировки петель.

Дверное полотно стандартной конструкции навешивается довольно просто, если же это балконная дверь с функцией проветривания, то действовать нужно так: навесить створку на нижнюю петлю, закрыть створку, совместить части верхнего навеса и вставить в петлю центральный штифт.

Проверка работы двери

После установки дверного блока нужно проверить, насколько хорошо открывается или закрывается полотно. Если оно движется свободно и без усилий, не заклинивает, то ничего менять не нужно.

Если же есть какие-либо проблемы, необходимо отрегулировать расположение створки и ее перемещение. Регулировку проводят с помощью петель, подкручивая их в ту или иную сторону.

Герметизация проема

Для этого используется монтажная пена, у которой уровень расширения составляет не больше 65 единиц. Пена с большим расширением может деформировать раму, поэтому использовать ее нельзя. Если дверь устанавливается весной или осенью, когда на улице температура не превышает 5ºС, то нужно применять пену, предназначенную для работу в холодное время года.

Герметизацию проема проводят при закрытых дверях и не открывают, пока пена полностью не высохла. Чтобы липкая пена не касалась стены за пределами дверного проема, его обклеивают широким малярным скотчем.

Запенивать проем следует в такой последовательности: смочить поверхность стены водой из пульверизатора и пока она не высохла, нанести в зазор между рамой и стеной пену. Для нанесения нужно использовать пистолет, он поможет равномерно и быстро распределить пену.

Для заполнения достаточно, чтобы зазор был заполнен пеной на 70%, остальное она заполнит, когда расширится. Не стоит заливать пену слишком усердно, чтобы лишнее не стремилось наружу. Лишнюю пену нужно убрать острым ножом, как только она начнет подсыхать, или утрамбовать, пока она поддается.

Монтажную пену нельзя оставлять незакрытой, во-первых, это испортит внешний вид дверей, а во-вторых, пена будет разрушаться под действием влаги и ультрафиолета. Для предупреждения разрушений используется саморасширяющаяся влагонепроницаемая уплотнительная лента, которая будет защищать конструкцию от атмосферных воздействий.

Помещается лента в стык с внешней стороны, расширяясь, заполняет неровности. Лента устойчива к влаге, ультрафиолету, изменениям температуры, химическим веществам, может прослужить более 20 лет. Уплотнительную ленту надо приклеить по наружному периметру рамы. С внутренней стороны зазоры, заполненные пеной, следует оштукатурить или просто закрасить краской.

Установка откосов

Затем устанавливаются откосы, они скрывают крепления, монтажный шов, придают боковым сторонам проема привлекательный вид. Их можно изготовить из пластиковых панелей, вырезать, отмерив ширину и высоту стены.

Откосы можно оштукатурить и затем покрасить, при этом увеличивается уровень звукоизоляции и прочности, так как поверхность не имеет пустот и не прогибается. В конце монтажа возле откосов устанавливают наличники.

Поверхность стен подготавливают – счищают все выступающие неровности, чтобы сделать стены как можно ровнее. Особенно это важно, если откосы будут оштукатурены, выравнивание поверхности позволит сэкономить материал и средства на их приобретение.

После зачистки стены нужно прогрунтовать. Во время подготовки, пока откосы еще не поставлены, можно подготовить углубление для кабеля, если его нужно вести сквозь дверной проем. Если откосы крепятся на каркас, прокладку кабеля можно сделать уже после того, как он будет установлен.

Чтобы сделать поверхность как можно более ровной, нужно установить маячки на гипсовом растворе. На каждый торец достаточно установить 2-3 маячка. Их нужно выставить по уровню точно по плоскостям.

После затвердевания гипса можно заполнять откос штукатуркой. Смешать цемент с песком в соотношении 1 к 4, перемешать до образования однородной массы, влить столько воды, чтобы образованная масса была творожнообразной. Для быстроты застывания можно добавить гипс, но в небольшом объеме. Шпателем нанести раствор на боковины дверного проема и притолоку.

Высыхает раствор не меньше суток, после высыхания откосы покрывают шпатлевкой. Последний этап – окрашивание краской. Если пластиковая дверь не белого цвета, то нужно подобрать цвет краски, который будет как можно ближе подходить к цвету пластика.

Если материалом, которым будут покрыты откосы, будут служить гипсокартон или МДФ панели, в качестве маяков можно использовать саморезы, которые вкручивают в стену так, чтобы их шляпки находились на одном уровне.

При этом следует учитывать толщину панелей, выставлять саморезы нужно не выше этой величины. Затем заполнить откос сначала цементным раствором, его слой должен быть ниже, чем высота саморезов. После застывания на него наносят клей, проклеивают и обратную сторону облицовочного материала. Приложить панели к откосу и придавить, пока они не будут опираться на саморезы. Проверить правильность положения панелей можно, используя уровень.

Пока клей еще не застыл нужно подправить, если есть перекосы. Шов между стеной и панелями нужно заделать герметиком, если его ширина значительна. Последний этап – установка наличников.

Как монтировать откос на каркас

Если нужно монтировать откосы на каркас, то заполнять весь объем раствором не нужно. Сначала нужно очистить поверхность стены, укрепить плохо держащиеся элементы, затем прогрунтовать поверхность. Грунтование укрепит стену и предотвратит осыпание материала внутрь откоса.

После этого изготовить планки для каркаса. Делают их из металлического профиля либо деревянных брусков небольшой толщины. Этапы подготовки и в этом случае те же – выравнивание поверхности стены, очищение и грунтование. Для закрепления каркасных элементов используют шурупы с дюбелями, которые подходят по длине к толщине каркаса.

Крепят каркасные элементы по периметру проема: параллельно устанавливают рейки по бокам и вверху и внизу откоса. Между боковыми рейками посередине устанавливают перемычку. Перед обшиванием каркаса необходимо протянуть сквозь каркас электрический кабель к выключателю.

Гипсокартон крепят саморезами, вкручивая их на одинаковом расстоянии по профилю или рейкам.

Промежуток между стеной можно оставить незаполненным, со стороны помещения закрыть наличниками. Края откосов армируют перфорированными уголками, там, где соединяются куски гипсокартона, наклеивают ленту-серпянку, затем зашпаклевывают и затирают сухую шпатлевку мелкоабразивной теркой. Сверху гипсокартонный откос окрашивают или проклеивают обоями.

МДФ панели обладают прочностью и дольше не изнашиваются. Вырезанные по размеру откоса куски закрепляют гвоздями или саморезами. Углы и места крепежа закрывают уголками или наличниками, их приклеивают клеем «жидкие гвозди».

Полоски ламината удобны тем, что их можно укладывать поперек стоек откоса или вдоль них. Если они укладываются поперек, монтаж начинают снизу, каждую следующую панель защелкивают на предыдущей. Закрепляют последнюю панель и на боковых рейках через 1 или 2 элемента. При продольной укладке ламината каждую полосу прикрепляют в центре и по краям. Откосы из пластиковых панелей устанавливают аналогично ламинату, только закрепляют панели чаще из-за меньшей прочности материала.

Как установить доводчик

Если проходимость помещения большая, можно установить доводчик. Он будет регулировать скорость закрывания двери, и уменьшать нагрузку на петли и раму. Самый распространенный вариант монтажа доводчика – в верхнем углу, одну его часть прикручивают к раме, другую к полотну. В процессе установки регулируют длину рычага.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

Когда все установочные работы будут окончены, нужно проверить, правильно ли выполнен монтаж. Первым делом нужно проверить, насколько хорошо полотно прилегает к коробке. В закрытом виде дверь должна четко прилегать к раме, между ними по всему периметру не должно быть даже мелких зазоров. Если в разных местах образуются зазоры, это указывает на перекашивание полотна.

При открывании двери она должна без усилий и без скрипа поворачиваться на петлях. Ручка проворачиваться также без усилий, работать мягко и плавно, с замковым механизмом также не должно быть никаких проблем.

Если есть какие-нибудь неполадки, их нужно устранять сразу же, а не оставлять на потом. Не отрегулированная дверь может сломаться достаточно быстро и придется ремонтировать ее или даже заменить новой.

В самом конце работы нужно снять малярный скотч и защитную пленку с короба и полотна. На этом установка двери собственными силами заканчивается.

Как ухаживать за пластиковыми дверями

Поверхность плотна, коробки и уплотнители нужно мыть водой с мягкими моющими средствами без агрессивных частиц. Смазывать уплотнители глицериновыми или силиконовыми составами, которые позволят им сохранить эластичность. Всю фурнитуру смазывать машинным маслом 1 или 2 раза в год. Не навешивать на ручку сумки, не разрешать детям качаться на открытых дверях.

Заключение

Монтировать дверь из пластикового профиля своими руками трудно, но не невозможно. Человек с опытом может справиться с такой работой быстро и не допустит ошибок, но даже с первого раза можно установить дверь, если знать, что и как делать, в какой последовательности, каких ошибок нужно избегать.

При наличии инструментов и материалов и некоторой практики в строительном деле можно установить в своем доме двери и окна, сэкономив на установке этих изделий мастерами строительных фирм. Если все сделать правильно, дверь будет работать долго, надежно и ремонт ее не потребуется. Приобретенные инструменты и остатки материалов можно будет использовать в хозяйстве, что также можно считать плюсом самостоятельного монтажа окон и дверей.

Конструкция и правила установки металлопластиковых дверей

Важным преимуществом металлопластиковых дверей является их отличный внешний вид и возможность создания неповторимого входа в дом. В каталоге дверей можно найти конструкции классического вида — с прозрачными стеклопакетами, а также изделия любого другого стиля — зеркальные, матовые, тонированные, с сэндвич-панелями из ПВХ и с витражами. Зная основные конструктивные особенности, легче выбрать металлопластиковую дверь из каталога, а также проследить за правильностью замеров и установки.

Конструкция металлопластиковых дверей

Такие изделия во многом похожи на пластиковые окна, но есть и отличия. Конструкция металлопластиковых дверей включает в себя:

• Профиль. В отличие от оконных профильных систем, он более широкий и массивный. Для увеличения прочности изделия профиль основательно армируется. Надежность сварных швов увеличивается дополнительными вкладышами.
• Фурнитуру. Изделия для окон не подходят, так как металлопластиковые двери имеют немного другую конструкцию, испытывают большую нагрузку и используются более интенсивно. Поэтому применяется специальная дверная фурнитура: ручки, замки, доводчики, петли, глазки, ограничители.
• Порог. Это важный элемент, от которого зависит внешний вид двери и отсутствие мостиков холода между улицей и внутренней частью помещения. Он может быть алюминиевым с терморазрывом в виде специальной вставки или пластиковым.
• Заполнение. В зависимости от ситуации оно может быть различным. В виде стеклопакета — обычного, с триплексом, с витражом или с тонированием. Если нужна глухая дверь, применяется пластиковая сэндвич-панель. Когда есть стекло, для дизайнерских целей используют шпросы и декоративную раскладку.

На что обратить внимание при выборе двери

В каталоге металлопластиковых дверей большое разнообразие этих изделий: с обычным и штульповым открыванием, тамбуры из металлопластика и входные группы, подъемно-раздвижные и арочные конструкции. При выборе дверей учитывают такие факторы:

• Место установки. Межкомнатные двери могут быть более легкими, обычно нет необходимости в установке стеклопакета с триплексом. В них больше обращают внимание на эстетику. Наружные конструкции должны быть взломоустойчивы, как правило, с хорошей теплоизоляцией в виде многокамерного стеклопакета или сендвич-панели с минеральной ватой. Офисные металлопластиковые двери и изделия для магазинов обязательно снабжаются доводчиками. В противном случае, из-за интенсивного использования, постоянно придется ремонтировать петли и другие элементы конструкции.
• Толщину армирования профиля, что влияет на несущую способность, и коэффициент температурного расширения изделия. Подробнее об этих показателях можно узнать у производителя или дилера металлопластиковых дверей.
• Качество фурнитуры. Здесь не тот случай, когда нужно экономить. Петли, дверная ручка и механизм замка постоянно испытывают значительные нагрузки — тем больше, чем массивней дверь. Несущая способность и качество таких изделий подбираются соответствующие.
• Наличие профессионального монтажа, без которого самая качественная дверь не прослужит долго.

Как происходит замер и установка

Чтобы изготовить металлопластиковую дверь, снимают замеры проема и определяют другие особенности будущей конструкции:

• ширину, высоту и глубину дверного проема с учетом допуска по ширине около 100 мм, высоте — 60-90 мм;
• количество наличников;
• тип и высоту порога;
• сторону открывания;
• тип механизма запирания — полноценный замок или защелка с фиксатором.

После замеров и изготовления полотна выполняется установка:

• при необходимости делают демонтаж старого полотна, очищают проем от загрязнений и выравнивают его;
• раму вставляют в проем и фиксируют саморезами с возможностью дальнейшей регулировки;
• по периметру устанавливают подкладные клинья и раму выставляют с помощью уровня;
• раму окончательно фиксируют с помощью анкерных пластин или саморезов;
• створку со снятым стеклопакетом навешивают на петли;
• двери регулируют;
• устанавливает ручку, а места креплений скрывают декоративными накладками;
• пространство между коробкой и проемом заполняют пеной;
• при необходимости устанавливают доводчик.

Эти моменты должны учитываться при выборе конструкции металлопластиковых дверей из каталога, во время замеров и установки. Если выполнен профессиональный монтаж, такое изделие прослужит долго, обеспечив необходимый комфорт и безопасность помещения.

ᐉ Установка пластиковых дверей: стоимость работ

Установка пластиковых дверей

С развитием современных технологий при проведении ремонта, все чаще при установке отдают предпочтение пластиковым дверям. Информация актуальна на 2021 г. Их используют как в частных домах, квартирах, общественных заведениях, так и на производстве. Популярность они приобрели благодаря своим положительным характеристикам:

1. Долговечность – не деформируются в отличие от деревянных. Служат более 30 лет, а основной уход за ними – протирание пыли.

2. Универсальность – подходят для любых помещений, как жилых, так и технических.

3. Защита от взлома – оснащаются усиленной противовзломной фурнитурой.

4. Комфортность – предоставляют звукоизоляционную и теплоизоляционную защиту.

5. Разнообразие видов и дизайна – бывают различных цветов и изготавливаются по индивидуальным заказам.

При выборе пластиковых дверей для установки в доме, обратите внимание на их виды и назначение — они могут быть входными, межкомнатными и балконными. Между собой эти конструкции различаются по весу, толщине, дизайну и монтажу.

Есть два способа установки пластиковых дверей, которые подразумевают крепление различными материалами, а соответственно различаются по стоимости:

— на кронштейны – крепиться по три пластины с каждой стороны на дверные откосы, а затем прикручивается ним сама коробка;

— на анкера – по периметру конструкции просверливаем отверстия под анкера, а затем крепим к дверному проёму.

При креплении таких дверей в доме из сруба, сначала нужно сделать в проёме окосячку. Это защитит их в дальнейшем от перекосов, так как дереву присуще такое свойство, как усадка.

Запомните! Выставлять дверную раму нужно обязательно по уровню. В противном случае будет заедать и плохо работать фурнитура при открывании.

Сколько стоит установка пластиковых дверей

Часто при покупке таких конструкций у фирмы производителя, монтаж уже включён в их стоимость. Но если товар был приобретён в розничной торговой точке, тогда обращайтесь за помощью к специалистам. Базовая цена монтажа любой единицы из пластика включает такие технологические процессы:

— демонтаж старого полотна и коробки;

— установка, выравнивание и крепление новой дверной коробки;

— заполнение пеной зазора между стеной и дверной коробкой;

— навешивание дверного полотна;

— установка и регулировка фурнитуры.

Важно помнить, что пена должна застыть перед тем, как будет производиться навешивание дверного полотна. В противном случае конструкция может перекоситься.

На стоимость установки пластиковой двери могут влиять: неровность проёмов, качество стен, количество сопутствующих расходных материалов, этажность, удаленность объекта, объём работ.

Обращайтесь к мастерам нашего сайта, которые быстро и профессионально проведут монтаж любых пластиковых конструкций. Они предложат вам конкурентные рыночные цены, а при большом заказе – предоставят скидку. По договорённости вынесут остатки мусора и уберут за собой.   

Регулировка металлопластиковых дверей после их установки

Сегодня вряд ли кого-то удивишь металлопластиковыми дверями. Их можно увидеть не только перед входом в частный дом или квартиру, но и в большинстве учебных, офисных и медицинских учреждений, магазинах и т. д. Они стали настоящей находкой, поскольку ремонт металлопластиковых дверей обходится недорого, к тому же его вполне можно выполнить своими руками.

Кроме того, они не нуждаются в специальном уходе и постоянном присмотре, не требуют регулярного обновления окраски. Установка таких элементов декора помещений пользуется особым спросом благодаря своим шумоизолирующим, теплоизолирующим свойствам и невысокой стоимости. Но все же двери, как и любая другая вещь, требуют хоть минимального внимания хозяев.

Современные модели пластиковых дверей обладают фурнитурой, без которой они не смогут хорошо выполнять непосредственное предназначение. А так как дверная фурнитура обеспечивает надежность и долгие годы службы, именно она и требует внимания. Регулировка в основном требуется в результате неправильной эксплуатации, износа или механического повреждения, поэтому следует знать, как производить ремонт металлопластиковых элементов декора.

Монтаж металлопластиковой двери

Вне зависимости от того, касается ли дело дорогих межкомнатных дверей или обычных металлопластиковых моделей, установка не представляет собой особо сложный процесс. Его сможет понять и выполнить каждый мужчина. Регулировка в этом плане несколько сложнее, но об этом немного позже. Процедура монтажа двери подразумевает несколько основных этапов:

• выравнивание;
• фиксирование;
• надежный крепеж;
• навес створки;
• проверка работы.

Рассмотрим теперь всю процедуру подробнее. В первую очередь осуществляется установка коробки и створки двери. Чтобы избавиться изначально от ненужных хлопот и забот, специалисты рекомендуют приобретать сразу дверь с порогом. При помощи клиньев, аналогов гвоздей, и молотка необходимо зафиксировать дверь, стараясь не испортить стены. После проверки уровня следует произвести регулировку с помощью дополнительных прокладок. Этот этап требует особого внимания, поскольку от него зависит конечное положение элемента и его качество.

После фиксирования двери необходимо самостоятельно проделать отверстия, если их нет на готовой конструкции. Для этого на полотне и раме нужно отметить до 30 см снизу и сверху, после просверлить отверстие диаметром в 1 см и поставить дюбели. В дюбели, в свою очередь, необходимо вкрутить болты, но не закручивать их до конца без проверки правильности положения двери.

Установка практически завершена, остается лишь надеть дверь на петли и проверить работу замков и дверных ручек. Правильность установки металлопластиковой двери можно протестировать по ее ходу и прижиму. Если же что-то не сходится, проем между стеной и коробкой нужно смочить обычной водой, после чего запенить имеющееся пространство. Установка подкорректирована. Клинья следует вынимать, когда пена окончательно высохнет, а саму дверь не рекомендуется трогать на протяжении 24 часов.

Если для вас что-то осталось непонятым, видео 1 на практике покажет весь изложенный выше материал. Если же видео не придаст вам уверенности в своих силах и вы все же не захотите рисковать и производить установку дверей своими руками, можно обратиться за помощью к специалистам, которые быстро и качественно выполнят работу.

Регулирование двери

Пусть регулировка – это непростой процесс, но освоить новичку его все же по силам, достаточно изучить основные принципы работы с таким типом дверей и подготовить необходимые инструменты. Для осуществления регулировки металлопластиковой двери необходимо использовать шестигранный ключ 4 мм (номер 40). Регулирование может осуществляться горизонтальным или вертикальным методом. Рассмотрим каждый в отдельности.

Горизонтальная регулировка выполняется с помощью верхней и нижней петель. В петлях для таких работ специально предусмотрены отверстия под шестигранник. Для регулирования верхней петли дверь должна быть в открытом состоянии. При вращении ключа по часовой стрелке его створка притягивается петлей, причем противоположный низ петли начнет подниматься. Если ключ проворачивать в противоположном направлении, створка постепенно выходит из петли, а низ, в свою очередь, будет опускаться.

Регулировка посредством нижней петли может выполняться как при открытом положении двери (с внутренней стороны), так и в закрытом положении (с внешней стороны). Вертикальная регулировка производится через нижнюю петлю, где шестигранный ключ должен располагаться под ее колпачком. Для открытия доступа к шестиграннику колпак нижней петли следует откинуть.

Каждый поворот ручки металлопластиковых дверей будет откидывать эксцентрики за специальные прижимные, располагающиеся по периметру рамы. В процессе прижима створки можно ориентироваться по отметке, которая находится на эксцентрике. Чтобы усилить прижатие, шестигранный ключ необходимо будет вращать по часовой стрелке, а для ослабления – в противоположном направлении.

Осуществлять прижим можно пластинами, которые находятся на двери. В целом установка прижимного механизма производится как непосредственно на двери, так и со стороны петель. Регулировать такой механизм также можно с помощью шестигранного ключа, при этом чем больше будет выдвигаться язычок, тем больше осуществляется прижатие. У дверей с левыми петлями для выдвижения язычка ключ необходимо вращать против часовой стрелки.

Установка пластиковых дверей: 3 основных этапа |

Установка пластиковых дверей становится все более популярной у потребителей Современный ремонт предполагает не только замену отделочных материалов и коммуникаций, но и установку конструкций, способных улучшить качество жизни в доме или квартире. Выбирая двери для установки между комнатами, важно обращать внимание на материал, из которого они сделаны. От качества материала зависит функциональность, практичность, а также внешний вид двери.Монтаж пластиковых дверей можно выполнить самостоятельно.

Как установить пластиковую дверь: описание процесса

Если обратиться за установкой двери к профессионалам, потребуется изыскать дополнительные средства, так как установка стоит не очень дешево. Монтаж пластиковых дверей можно произвести вручную, если правильно рассчитать размеры дверного проема и самой двери. Самостоятельная установка дверей позволит существенно сэкономить и использовать их для других видов ремонта.

При самостоятельной установке важно обратить внимание на то, что действовать нужно строго по инструкции, так как отклонения от правил могут привести к поломке двери.

Самым главным этапом является расчет размеров проема и самих дверей. Бывает, что проем больше самих дверей — тогда многие используют монтажную пену для устранения зазоров. Важно отметить, что слишком большие щели не нужно заделывать пеной — такая конструкция будет некачественной и быстро придет в негодность.

Схема установки пластиковой двери

Этапы установки:

1. Монтаж коробки. Монтаж металлопластиковых профилей необходимо производить очень аккуратно, так как при высоких нагрузках профиль может деформироваться. Для защиты конструкции от влаги следует использовать герметик.
2. Монтаж дверного полотна. Важно, чтобы полотно было установлено точно — это повлияет на мягкое и комфортное использование двери.Если дверь не открывается должным образом, нужно сразу решать проблему, а не откладывать ремонт на потом.
3. Фиксация зазоров. Монтажная пена позволяет избавиться от небольших зазоров. После использования пены и ее высыхания остатки необходимо удалить.

Если мастер сначала занимается установкой пластиковой конструкции, перед ремонтом он должен посмотреть видеоуроки по установке металлопластиковых профилей. Уроки профессионалов помогут вам заранее узнать о сложностях, с которыми вы можете столкнуться при установке.Двери будут установлены качественно, если серьезно отнестись к каждому этапу установки.

Этапы установки пластиковых дверей

Монтаж всех типов дверных проемов можно производить самостоятельно. Пластиковую дверь необходимо выровнять по плоскостям, закрепить, закрепить, прикрепить к створке и отрегулировать движения двери. При покупке готовой двери важно обратить внимание на наличие порога.

Наличие готового порога для правильной регулировки двери, что упростит и сделает ее использование более удобным.

Чтобы облегчить процесс выравнивания, нужно использовать гвозди небольшого размера, которые вбивают в стену рядом с дверью. Многие мастера выступают против такого способа выравнивания, так как посторонние предметы портят стену и нарушают ее структуру. Коробку двери можно вставить в проем, под нее поставить клинья и проверить, надежно ли закреплена дверь.

Монтаж всех типов дверных проемов можно производить самостоятельно

Этапы установки:

• Просверлите отверстия для рамы.
• Ввернуть болты. Начните с того места, где расположены петли.
• Проверьте вертикаль и горизонталь по периметру коробки.
• Рама должна быть в вертикальном сечении.
• При необходимости отрегулируйте периметр по горизонтали и вертикали.
• Запенить пространство между коробкой и проемом.

После установки важно обратить внимание на то, чтобы дверца не перекосилась и на нее нельзя было сильно нажимать.Если дверь не закрывается должным образом, причиной может быть провисание полотна из-за ослабления петель. Также причина может заключаться в отклонении прижима от вертикали.

Выбор и установка пластиковой двери своими руками

Для выполнения самостоятельного монтажа дверей своими руками можно использовать схему, которая применяется при установке других типов дверных конструкций. Но перед установкой важно выбрать пластиковую дверь, которая будет отличаться высоким качеством, прочностью, герметичностью.При выборе двери важно обращать внимание на то, какую дверь вы покупаете: входную или межкомнатную.

При выборе двери важно обращать внимание на качество ее коробки — она ​​должна состоять из металлического каркаса.

Хорошо, если профиль двери пятикамерный. Удобно устанавливать дверь с коробкой, имеющей поперечные или продольные ребра жесткости. О прочности двери можно сказать наличие пары металлических листов.

Выбирая дверь, обратите внимание на качество

На что обращать внимание:

• Конструкция замка;
• Петли с многослойной конструкцией;
• Стеклопакеты должны быть тройного типа или быть бронированными;
• Утеплитель для холодных регионов;
• Герметичность.

Вставить качественную дверь в проем можно без особого труда, если дополнительно изучить рекомендации профессионалов. Дверь нужно собирать строго по инструкции. Важно обратить внимание на крепление двери и его качество, так как именно от него зависит удобство использования двери и долгий срок ее службы.

Способ установки дверей ПВХ

Собрать саму конструкцию несложно, если знать последовательность действий.Перед установкой двери нужно подготовить конструкцию. Для начала нужно его собрать. Подготовительные работы включают сборку пластиковой двери и подготовку проема.

Если проем и двери идеально подходят друг к другу, дверь устанавливается сразу после чистки.

Важно удалить отслаивающуюся штукатурку, старую грунтовку и пыль. Новые двери обычно отправляют уже собранными. Но для установки дверную коробку необходимо отделить от дверного полотна.Перед установкой важно определиться с типами крепежа: это могут быть кронштейны или просто предварительно просверленные отверстия в коробке.

Дверная коробка должна быть плотно прижата

Способ крепления:

• Вставьте дверь в проем и нарежьте ее дюбелями.
• Уложить планку на порог двери.
• Заприте дверь.
• Сборка дверного блока.

Важно убедиться, что коробка плотно прижата.Регулировка уровня поможет расположить коробку так, чтобы она была зафиксирована точно. Элементы для крепления коробки не должны гнуть и деформировать ее. После установки дюбелей и шурупов их не нужно слишком сильно затягивать. Завершающий этап установки коробки необходимо контролировать по уровню. Двери нужно настраивать последовательно.

Установка пластиковых дверей своими руками (видео)

Установка пластиковых дверей может производиться с помощью профессиональных мастеров, а можно сделать установку самостоятельно.Для этого нужно определиться с типом конструкции, заказать пластиковую дверь и подготовить необходимые инструменты. Монтаж дверей можно производить в деревянном или кирпичном доме. Размеры двери должны соответствовать дверному проему. Если они не совпадают, а дверь большая, низ можно укоротить на несколько сантиметров. Важно отметить, что двери должны быть качественными, иначе малейшее давление на профиль или ткань может привести к повреждению конструкции.

Установите дверные проемы, чтобы они не выходили наружу

Недавно мы писали о типах дверных порогов.Теперь мы хотим прикрыть дверные проемы — другой ключевой компонент воздухонепроницаемого подъезда — чтобы помочь вам не проникнуть в ваш дом снаружи. Если из-под вашей двери пробирается свет или из-за дождя, установите дверной очиститель. Если ваш старый дверной очиститель не защищает от пыли, грязи и насекомых, замените его на лучший. Дверной проем (также называемый дном двери) — это недорогое и простое в установке решение для защиты от сквозняков, которое крепится к нижней части двери. Они необходимы, потому что устраняют зазор, чтобы обеспечить герметичное уплотнение между дверным порогом (также называемым порогом двери) и дверью.Существует пять типов дверных проемов. L-образные дверные петли ввинчиваются в дверную коробку. Их легко установить. Надвижные дверные петли — самые простые в установке. Просто снимите старую и наденьте новую. Защелкивающиеся дверные проемы можно установить, не снимая дверцу. Они входят в прорезь внизу двери. Приставные дверные проемы предназначены для деревянных дверей. Они действительно требуют, чтобы вы сняли дверь с рамы. Круглые дверные петли легко установить, но обычно они требуют, чтобы вы просверлили новые отверстия в двери.Какой дверной проем вы выберете? То, что вам понадобится, чтобы помочь вам установить дверных скоб , зависит от того, какой у вас тип дверных проемов. Вставные и защелкивающиеся дверные петли не требуют снятия двери, но другие дверные петли может быть легче установить после того, как вы снимете дверь с петель. Если это необходимо, закройте дверцу и с помощью набора гвоздей и молотка извлеките штифт из каждой петли. Выберите из ассортимента дверных проемов для штормовых, металлических и деревянных дверей. Если вы ищете полное решение для герметизации двери, вам также необходимо выбрать дверной порог для области под дверью и дверной набор для верхней и боковых сторон дверной коробки.Для начала и чтобы убедиться, что вы выбрали наиболее подходящий дверной проем, вам необходимо измерить зазор между дверью и порогом. Вам также необходимо знать ширину двери и толщину двери. Это поможет вам выбрать и подобрать лучший дверной проем. После того, как вы измерили дважды, вам может потребоваться ножовка и угловая коробка, чтобы обрезать ширину дверного проема. Затем просто прикрепите очиститель двери, используя все, что требуется для вашего конкретного устройства для очистки дверей. СОВЕТ: Некоторые домовладельцы, которые делают это своими руками, предпочитают нанести крошечную каплю клея или линию герметика вдоль нижней части двери ПЕРЕД прикреплением дверной петли, чтобы обеспечить герметичность прилегания.Обязательно загляните в блог Frost King, чтобы узнать, как правильно ухаживать за своим домом. Чтобы получить более своевременный совет, добавьте этот блог в закладки, поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на нас в Twitter. В Frost King есть все необходимое для защиты вашего входа от непогоды. Найдите нашу продукцию в этих магазинах товаров для дома. Если у вас есть вопросы по установке и использованию любого из наших товаров для ремонта дома, свяжитесь с нами, просмотрите наши ответы на часто задаваемые вопросы или позвоните по телефону 1-800-299-5700.

Просмотреть все советы и рекомендации

Когда и как заменять двери переборки

Детали проекта

Навык

5 из 5
Жесткий
Требуются столярные навыки среднего уровня.

Расчетное время

От 4 до 6 часов

В качестве внешнего входа в подвал двери переборки представляют собой одну из внешних защитных систем вашего дома, которую следует регулярно обслуживать и поддерживать в хорошем состоянии.Дверь этого типа бывает из многих материалов и должна быть заменена по мере того, как они начинают изнашиваться, чтобы ваш подвал оставался сухим. Обычно они изготавливаются из обработанной древесины или стали. Пластик и стекловолокно являются альтернативой, но не рекомендуются, потому что пластиковые двери склонны ломаться из-за упавших обломков, а стекловолокно часто трескается или деформируется после длительного пребывания на солнце.

Когда лучше всего заменить двери переборки?

Лучшее время для замены переборок дверей — это когда материалы начинают показывать признаки того, что они уже не в хорошем состоянии.Это может означать значительную ржавчину и коррозию стальных дверей или покоробленных или гнилых деревянных дверей, которые больше не защелкиваются и не сидят прямо на своих рамах. Не ждите слишком долго, чтобы заменить двери переборки, если заметите признаки неисправности. Повреждения, нанесенные водой, и воздействие воды могут привести к гниению и разрушению каркаса и фундамента под ними, что приведет к более обширному и дорогостоящему ремонту.

Наконечники для деревянной переборки двери

Если вы хотите построить новую дверь из дерева, наилучших результатов можно добиться, используя шпунтованный кипарис, кедр или красное дерево, скрепленные крепежами и фурнитурой из нержавеющей стали.Убедитесь, что любая древесина, контактирующая с камнем, раствором или бетоном, обработана консервантом. Защищать древесину грунтовкой и однотонной акриловой морилкой легче, чем краской, и она не отслаивается; обязательно покрыть все стороны и края. Независимо от того, заменяете ли вы двери перегородки новыми деревянными или стальными, процесс установки остается неизменным.

Как заменить двери переборки

Чтобы заменить существующие двери перегородки, начните с прорезания петель на старых дверях перегородки с помощью угловой шлифовальной машины с отрезным кругом.Снимите обе дверцы, затем с помощью болгарки сточите головки винтов с кронштейнов, которыми переборка крепится к фундаменту. Подденьте металлический каркас старой переборки, затем снимите коллектор в верхней части проема. Не нарушайте существующий оклад — его можно обрезать и использовать повторно после того, как вы прикрепите новые двери.

Затем смешайте партию раствора, используя ½-дюймовую дрель и лопатку для смешивания. Перед нанесением раствора обильно смочите водой обнаженный бетонный фундамент вокруг отверстия в перегородке.Это предотвратит попадание влаги в бетон из влажной затирочной смеси. Нанесите раствор ровным слоем по верху стен фундамента с помощью заостренного кирпичного шпателя и обязательно заполните все пустоты и трещины. Затирка должна затвердеть в течение часа.

После того, как раствор затвердеет, вырежьте и установите обработанные под давлением пороги 2х10 в верхней части стены фундамента. Прикрутите подоконники к каркасу дома, затем прикрутите их к верхней части фундамента саморезами. Для этого просверлите отверстия с зазором под хвостовик винта через 2x10s, затем просверлите направляющие отверстия в бетонном фундаменте с помощью перфоратора.Затем с помощью аккумуляторной дрели вбейте 3-дюймовый шуруп в каждое пилотное отверстие.

Затем установите обработанный давлением порог 2×6 в нижней части проема в перегородке. Этот порог должен быть в той же плоскости и под углом, что и боковые пороги. Затем отрежьте подоконники 2x10s по длине, заподлицо с нижним подоконником. Теперь вы можете приступить к установке новой двери переборки, установив нижнюю фундаментную плиту на дно проема.

Отметьте фундаментную плиту до нужной длины, затем обрежьте ее шлифовальной машиной.Затем с помощью болгарки обрежьте две боковые фундаментные плиты нужной длины. Снимите фундаментные плиты и нанесите самоклеящуюся мембрану на верхние поверхности всех обработанных под давлением подоконников. Это защитит древесину от гальванической коррозии при контакте со сталью.

Нанесите слой грунтовки по металлу на свежеобрезанные концы фундаментных плит и установите их поверх обработанных под давлением подоконников. Затем нанесите толстую полоску силиконового герметика вдоль оклада в верхней части проема.Вставьте металлический коллектор переборки под оклад, затем вдавите его в силиконовый герметик.

Установите дверную коробку на фундаментные плиты и закрепите ее гайками и болтами. Просверлите направляющие отверстия в фундаментных плитах, затем закрепите дверную коробку винтами для листового металла. С помощью канцелярского ножа срежьте излишки гидроизоляции в верхней части дверцы переборки, затем нанесите полоску силиконового герметика на коллектор непосредственно под гидроизоляцией. Вдавите планку в герметик.

Установите две двери перегородки, вставив их в шарнирные штифты. Закройте двери и убедитесь, что они квадратные в проеме. Если нет, отрегулируйте дверную коробку. Когда вы будете удовлетворены посадкой дверей, закрутите дверную коробку и прикрепите торсионные пружины с внутренней стороны каждой двери.

Наконец, нанесите силиконовый герметик по внутреннему и внешнему периметру каждой двери и распылите грунтовку на каждую оголенную головку винта. Чтобы защитить новые двери перегородки, нанесите слой наружной масляной краски.

Рекомендуемые инструменты:

Какой материал дверей для домашних животных самый лучший? — Собачьи двери

Пластик, Винил, K9-Composite — существует множество материалов для дверей для домашних животных, а также несколько различных способов их изготовления. Что лучше, зависит от того, где он должен быть установлен, какой тип домашнего животного будет его использовать и как долго он прослужит.

В этой статье будут устранены некоторые вопросительные знаки, сосредоточившись на ручных дверях для домашних животных, а не на дверях питомников или электронных дверях.

Рама

Дверная рама для домашних животных изготавливается из пластика или металла и имеет две основные цели: прикрепление дверцы для домашних животных к двери или стене дома и удерживание той части, которая будет открываться для домашнего животного.

Рамы изготавливаются из пластика или металла.

Пластиковые рамки недорогие и подходят для кошек или нежных собак. Есть риск, что они сломаются или покоробятся, и некоторые собаки их прогрызут.

Металлический каркас надежен и служит долгие годы.Дверь с металлической рамой будет стоить дороже, но прослужит дольше, чем дверь с пластиковой рамой.

Заслонка

Клапан — это часть, которая открывается. Он может быть изготовлен из пластика, винила или K9-Composite.

Пластиковые створки

Пластиковые створки имеют невысокую стоимость. Они сделаны из ПВХ (поливинилхлорида) и обычно устанавливаются на пластиковую раму. Эти двери служат около пяти лет для кошек и от двух до пяти лет для небольших собак.

Створки выступов, а многие двери имеют ворсовый уплотнитель для защиты от погодных воздействий на климат в помещении.Пластиковые откидные створки могут отлично работать в снежном климате, где температура не опускается ниже 0 F (-18 C), но ниже этой температуры пластик становится хрупким и легко трескается.

Если вы планируете пробыть в доме или квартире всего пару лет, пластиковая заслонка может стать хорошим выбором. Лучшая установка — через дверь дома или с оконным комплектом — проделать отверстие в стене гораздо надежнее, и для такой большой установки стоит инвестировать в дверь более высокого качества.

Двери с пластиковыми клапанами подходят для кошек и маленьких собак, но не рекомендуются для энергичных пород, таких как терьеры и пастушьи собаки, или для больших и сильных собак.При зарядке на полной скорости пластиковые створки изнашиваются, и дверь часто требует обслуживания.

Виниловые откидные створки

Есть два типа виниловых откидных дверей.

Вырезать из больших листов

Виниловые двери лучшего качества имеют створки, вырезанные из больших листов винила. Материал был изготовлен контролируемым образом; медленно охлаждается в процессе, который позволяет винилу нормализоваться. Это означает, что заслонка будет висеть правильно и не гнуться при изменении погоды.

У этих дверей есть магниты в дверной коробке и кусок стали, приклепанный к створке, что позволяет двери оставаться закрытой. Они хорошо работают при температурах выше 20 F (-7 C), но не рекомендуются для очень холодного климата, такого как Канада или Аляска. В зависимости от питомца большинству владельцев необходимо менять лоскуты каждые 5-10 лет.

Эти двери отлично подходят для домашних хозяйств, где собака гигантской породы и кошка используют одну и ту же дверь для домашних животных. Дверь, достаточно большая для собаки в 220 фунтов (100 кг), тяжелая, но виниловый клапан становится достаточно легким, чтобы кошка могла открыть угол в нижней части двери.

Они также отлично подходят для собак старшего возраста, которые не могут поднять ноги и прыгнуть через них; створка настолько легкая, что собака может использовать большую дверь, установленную всего в дюйме от пола.

литье под давлением

Виниловые клапаны, изготовленные литьем под давлением, дешевле в производстве, чем клапаны, вырезанные из больших листов. Вы можете распознать эти заслонки по магнитам, встроенным в материал. Из-за производственного процесса они склонны терять форму, и многим владельцам приходится менять лоскут ежегодно.Таким образом, дверь имеет низкую первоначальную стоимость, но в долгосрочной перспективе может стать дорогой.

Двери для домашних животных с откидными створками, изготовленными методом литья под давлением, хорошо работают в мягком климате. Если вы живете в районе со стабильной температурой и без снега, это может быть хорошей стартовой дверью для домашних животных. Есть несколько брендов, производящих дверные блоки, стеновые блоки и даже панели для террасы с таким типом створок, и они подходят для экранных ограждений вокруг внутренних двориков.

К9-Композит

K9-Composite — это акриловый сплав, созданный для дверей домашних животных — материал аналогичен лобовым стеклам самолетов.Эти двери имеют более высокую первоначальную стоимость, чем пластиковые или виниловые створки, но они также служат дольше. Срок службы панели из К9-Композит 20-30 лет.

Дверь для домашних животных, сделанная из K9-Composite, может выдерживать солнечный свет, холодную погоду, ветер и удары предметов на полной скорости. Он идеально подходит для крупных или энергичных собак, которые на всем бегу будут бить в дверь, и двери могут даже выдержать брошенный в них мяч, не треснув.

Диапазон рабочих температур составляет от -50 F (-46 C) до 150 F (66 C), так что это подходящая дверь для экстремальных климатических условий.

PlexiDor — единственный бренд, использующий K9-Composite. Двери можно устанавливать через двери или стены дома, а долгий срок службы делает их хорошим выбором для постоянной установки. Двери идеально подходят для очень холодного климата, такого как Канада, Аляска, Миннесота и Мичиган. Эти двери не рекомендуются для мест, где собаки или кошки ступают прямо на песок.

Как установить нижнее уплотнение на входной двери | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 4 августа 2021 г.

Важно заклеить входную дверь уплотнителем, если вы хотите поддерживать микроклимат в своем доме, и если вы собираетесь это сделать, Боб Вила напоминает вам также заменить уплотнитель. в нижней части двери или установите новый уплотнитель, если вы этого еще не сделали.Фактически, замена или установка нижнего уплотнения двери почти более важна, чем герметизация, потому что зазор внизу может достигать дюйма шириной, позволяя свободно проникать холодному воздуху, дождю и снегу.

Существует более одного типа нижнего дверного уплотнения, обычно называемого дверным уплотнением. На самом деле их пять, согласно All About Doors & Windows, и методы установки и замены различаются. Самыми простыми в установке являются те, которые прикрепляются к внешней стороне двери снизу и имеют виниловую или резиновую заслонку, закрывающую зазор, но они не самые лучшие.Наиболее эффективные дверные уборы охватывают нижнюю часть двери и состоят из двух или трех полосок резины или винила, которые касаются пола. Чтобы установить один из них, вам придется снять дверцу.

Установка уплотнения на лицевую сторону двери

Нет необходимости снимать дверь, если вы устанавливаете дверной проход на внешнюю сторону двери, а если вы заменяете существующий, то, вероятно, вам даже может понадобиться просверлить новые отверстия. Начните с измерения ширины двери с помощью рулетки и отрежьте полотно (металлическое или деревянное с резиновым фланцем) до нужной длины с помощью ножовки.Закройте дверь и установите подметалку внизу двери так, чтобы резина слегка загибалась вверх к порогу.

Закрепите уборочную ленту на месте малярной лентой, затем откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что она свободно качается. Снимите ленту и выровняйте уборщик с помощью уровня в 2 фута. Отметьте положение отверстий карандашом, снимите трапецию и просверлите пилотное отверстие 1/8 дюйма на каждой отметке. Замените уборщик и вставьте один из прилагаемых винтов через каждое отверстие с помощью дрели и отвертки, и все готово.

Советы по снятию двери

Если вы устанавливаете очиститель, который подходит по нижнему краю двери, вам придется снять дверь, и есть простой способ сделать это без необходимости помощник. Прежде чем начать, измерьте зазор между нижней частью двери и порогом, чтобы убедиться, что у вас достаточно места для установки уборщика. В противном случае вам, возможно, придется отрезать небольшое количество от нижней части двери.

Полностью закройте дверцу, пока защелка не защелкнется.Удалите каждый из стержней петли, проткнув гвоздь 12d через отверстие в нижней части петли и постучав по нему молотком. Как только штифт выйдет достаточно далеко, вы сможете схватить его пальцами или плоскогубцами и вытащить. Теперь вы можете снять дверь и установить ее на верстак или пару козлов.

Замена нижнего уплотнения наружной двери

Отвинтите и снимите старое уплотнение двери, если оно есть. Измерьте толщину двери и убедитесь, что ваша новая дверная прокладка такой же ширины.Если у двери не было уплотнения, и вам нужно его разрезать, отмерьте количество, которое вы должны разрезать, нарисуйте линию линейкой и сделайте разрез циркулярной пилой. Если вам не нужно укорачивать дверцу, зачистите нижний край наждачной бумагой.

Измерьте ширину двери и обрежьте новый уплотнитель двери по длине. Расположите уплотнение так, чтобы более декоративная сторона была обращена к внешней стороне двери, затем установите его на дверь и слегка постучите по нему молотком, пока он полностью не встанет на место. Вверните один из прилагаемых винтов через каждое из отверстий в дверь, чтобы закрепить уборщик, затем поднимите дверь обратно на петли и замените штифты.Откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что резина не прилипает к полу. Если это так, возможно, вам придется отрезать еще немного от нижней части двери, повторив процесс.

Вещи, которые вам понадобятся

• Рулетка

• Ножовка по металлу

• Малярная лента

• Карандаш

• 2-футовый уровень

• Сверло

• 9000 дюймов сверло

• Насадка для отвертки

• Гвоздь 12d

• Молоток

• Плоскогубцы

• Верстак или 2 ножа для пилы

• Молоток 900

• для замены оконной рамы в стальной двери

  Вопрос — Пластиковая рамка вокруг окна в моей изолированной стальной двери деформировалась, вероятно, из-за тепла, накопившегося между дверью и штормом.Где я могу получить запасные части для этих рам? Если я когда-нибудь исправлю этот кадр, я сниму шторм. Дон ДиФеличе, Гровленд, Массачусетс

  Ответ — Снятие шторма — хорошее начало. Не рекомендуется устанавливать штормовую дверь на стальную дверь с изоляцией, потому что накопление тепла между ними, особенно на солнце, нанесет ущерб пластиковой раме, а также может повредить краску на самой двери. Кроме того, для дверей с изоляцией из стали нет необходимости в шторме, потому что он очень мало увеличивает изоляционные свойства двери.Летом можно было бы поставить красивую старинную деревянную дверь-ширму.

  Что касается пластиковой рамы вокруг окна, то производители стальных дверей еще не занялись продажей запчастей; вряд ли вам удастся найти такие запчасти.

  Но что вы можете сделать, так это удалить эти деформированные части рамы и отнести их в лесной магазин и найти деревянную лепнину, которая соответствует или почти совпадает со старым пластиком. Вырежьте молдинг по размеру и установите его вокруг окна.

  На дверь прикручен какой-то пластиковый молдинг; в таком случае деревянные части каркаса легко снять и установить заново.

  Если пластик не прикручен, он приклеен, поэтому подденьте его, осторожно используя стамеску и молоток. Используйте тепло фена, чтобы смягчить клей и облегчить работу. А чтобы установить новую деревянную лепнину, используйте строительный клей или герметик. Оба поставляются в картриджах для уплотнения, что упрощает установку.

  Вопрос — Мои медные водопроводные трубы летом в подвале потеют и капают на пол, оставляя зеленое пятно. Отбеливатель не коснулся этого зеленого пятна.Как я могу удалить это пятно и не допустить, чтобы трубы капали? M.F.C., Франклин, Массачусетс,

  Ответ — Чтобы удалить пятно, смочите его перекисью водорода, затем сбрызните кремом из зубного камня и оставьте на час или около того. Подметите его и выбросьте. При необходимости повторить.

  Чтобы предотвратить капание в будущем, изолируйте трубы пенопластовой изоляцией. А летом проветривайте подвал, что нужно делать в любом случае, чтобы предотвратить скопление водяного пара. Держите окна открытыми с апреля по июнь и с сентября по октябрь.В июле и августе, когда на улице очень влажно, вентиляция не принесет пользы, поэтому вы можете установить осушитель. Зимой будет намного меньше влажности, поэтому вентиляция не нужна.

  Вопрос — Тающий снег в моем гараже зимой действительно пропитывает пол, и часть гипсокартона внизу стен по линии пола становится мягче. Как я могу предотвратить размягчение этих стен? Если мне нужно разрезать гипсокартон, как лучше всего это сделать? Марк Мессор, Веллесли, Массачусетс.

  Ответ — Я думаю, что лучший способ справиться с этим гнилым гипсокартоном — это отрезать, скажем, 51/2 дюйма от дна и вставить обработанный давлением 1 (MUL) 6 в качестве плинтуса. Даже не пытайтесь раскрасить или испачкать его. Если гипсокартон мягкий выше, отрежьте еще немного и вставьте более широкую доску.

  Для резки гипсокартона на месте (уже установленного) используйте канцелярский нож. Это легко сделать с мягким гипсокартоном, но утомительнее и сложнее с прочным гипсокартоном, который вам в любом случае следует резать.Сделайте отметку с помощью линейки, затем используйте линейку в качестве ориентира для резки гипсокартона. Повторяйте разрез до конца. Гипсокартон будет отрываться на куски, и необходимо вытащить гвозди, удерживающие доску на месте. Вместо этого вы можете использовать саблю или замочную пилу, но это создаст беспорядок, и у вас гораздо больше шансов получить кривую линию реза.

  Вопрос — Я понимаю, что могу обработать новую оцинкованную водосточную трубу уксусом или растворителем для краски, чтобы подготовить ее к покраске.Что делать: разбавить уксус или краску? К.Дж., Уолтем, штат Массачусетс,

  Ответ — Нет необходимости разбавлять ни уксусом, ни разбавителем для краски. После того, как раствор высохнет, загрунтуйте наружной грунтовкой на масляной основе и закончите одним или двумя слоями масляной краски.

  Установка коммерческой стальной двери

  Около шести лет назад я реконструировал офис по аренде автомобилей Avis. Перед реконструкцией в офисе был выставлен выставочный зал автомобилей со стеклами в стиле выставочного зала, чтобы их было видно с дороги.Avis хотела придать офису более мягкий и жилой вид, поэтому сняли стекло, обрамили стену, установили двойные окна и сайдинг из винилового кедра. В то время я решил, что единственным выходом для меня было установить металлическую дверь для жилых помещений — типичную для дома, сделанную из гальванизированной тонкой стали, — и деревянную раму. Тогда я еще не знал, что смогу получить стальную дверь с приподнятой панелью и стеклом!

  Это решение использовать жилую дверь в коммерческой среде было ошибкой с первого дня.Общая конструкция двери для жилого дома не способна удовлетворить требования коммерческих помещений, и это повлияло на удобство использования двери и ее целостность в целом. А поскольку дверь была относительно легкой, и к ней был прикреплен доводчик по коду, дверь захлопывалась, когда ее оставляли закрываться автоматически. Это потрясло весь офис и серьезно нарушило рабочий день.

  Конечно, совсем недавно мне позвонили из офиса Avis и попросили вернуться и посмотреть на дверь в жилое помещение, которую я установил много лет назад.

  Вот как выглядела работа, когда я к ней вернулся. Дверь, очевидно, знала и лучшие дни.

  (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

  Я знал, что на этот раз нам нужно будет установить коммерческую стальную дверь и раму. В конце концов, есть причина, по которой стальные двери и рамы используются в коммерческих помещениях — они прочные, долговечные, огнестойкие и достаточно тяжелые, чтобы, прикрепив к ним ближе, можно было их опустить, чтобы они не все время захлопывается.

  Почему стальные двери и стальные косяки

  Это была моя восьмая установка стальных дверей. Я мог бы использовать статью TiC раньше, чем свою первую! В отличие от дерева, при работе со сталью нет прощения. Это может стать сложной задачей для тех из нас, кто в первую очередь знаком с деревом. Я надеюсь, что эта статья поможет жилищному подрядчику лучше ознакомиться с надлежащими этапами установки коммерческой стальной двери и установки непрерывной петли для стальной двери.

  Петли

  Continues встречаются нечасто, потому что они дорогие. Но это то, что я часто рекомендую своим клиентам, потому что это такой хороший продукт (в этом проекте я использовал марку Steelcraft для дверей и Select Hinges для петель для продолжения). Стальные двери очень прочные и тяжелые! Их вес часто может привести к поломке трех петель, в зависимости от того, насколько грубо обращаются с дверью. Вот почему мне нравятся непрерывные петли — они больше похожи на петли рояля, которые обеспечивают полный контакт со стороны двери и косяка, что делает практически невозможным отрывание от точки поворота и возникновение проблем.Фактически, две из замененных дверей, которые я сделал, на самом деле имели неразрезные петли. В обоих случаях я просто заказал новые двери и повторно использовал петли! Чаще всего вам придется заменить дверь из-за ржавчины или общего износа, прежде чем заменять петлю.

  Перед тем, как отправиться на рабочее место

  В большинстве случаев, если проект требует рисования, я делаю это сам. Для этой работы первым делом было покрасить дверь и косяк для чистовой установки. Я знал, что, в отличие от деревянных дверей, не будет никаких корректировок или участков, которые я смогу выровнять для идеальной подгонки.Кроме того, поскольку ведется активный бизнес, невозможно будет покрасить дверь на месте после установки.

  Я использовал своих верных дверных коньков (совет от Fine Homebuilding !), Которые позволяли двери поворачиваться, так что я мог легко получить доступ к обеим сторонам одновременно и положить ее ровно, чтобы высохнуть. Я распылил краску на масляной основе с помощью распылителя HVLP, придав ей идеально гладкую поверхность.

  Затем я установил отбойную планку, замок и защитную пластину перед тем, как принести ее на место.Это сделало бы одним делом меньше, чем нужно заниматься на месте. Кроме того, из-за способа крепления ответной планки нет необходимости устанавливать ее на место.

  Я использовал шлифовальный станок, чтобы вырезать примерно полдюйма от нижней части каждого косяка перед тем, как покрасить их. Это позволило бы мне сдвинуть порог ниже. Вы могли подумать, что они автоматически придут сюда, но я полагаю, что это не годится для внутренней установки между комнатами, где нет порогов.

  В работе: подготовка к открытию

  Когда я добрался до строительной площадки, я начал с того, что снял старую дверь и подготовил проем для новой установки. Я начал с удаления внешних и внутренних молдингов, стараясь не повредить внутреннюю стену.

  Одним из препятствий был навес с А-образной рамой, который был установлен несколькими годами ранее. К сожалению, он был построен на земле и прикреплен к стене прямо над сайдингом и верхней дверной планкой.Я решил обойти эту проблему, так как важнее было вернуть дверь в проем до конца дня.

  После удаления оставшихся винтов в косяке, я сделал надрез с помощью циркулярной пилы в нижней части одной стороны, что значительно упростило удаление старого косяка.

  Затем с помощью плоского стержня я удалил весь старый клей с подоконника, который использовался, чтобы закрепить старую пластину подоконника на месте.

  На этом этапе было важно убедиться, что у меня достаточно зазора с обеих сторон, чтобы косяк мог скользить как по внутренней, так и по внешней обшивке. Вы хотите иметь много свободного пространства. Когда пришло время закрыть косяк, вы будете бороться с ним до конца, если он будет слишком тугим. Когда я разместил заказ на дверь, я указал, что стена должна иметь толщину 6 ½ дюйма (внешняя обшивка ½ дюйма, стойки 2 × 6 и ½ дюйма из листового камня).

  После того, как я вкрутил винты, чтобы повторно закрепить внутреннюю и внешнюю обшивку, у меня осталось 1 / 4-1 / 8 дюйма.зазор…

  … и это было идеально — я лучше прикреплю внешнюю сторону к стене плотно для защиты от атмосферных воздействий и установлю внутреннюю прокладку, чем сделаю весь косяк слишком тугим.

  Плюс это позволило оставить место для гидроизоляции Vycor, которую я установил вокруг чернового проема.

  Как всегда, требуется установка всухую, чтобы найти какие-либо препятствия.

  Из-за плитки и затирки косяк не садился ровно в дверном проеме, поэтому я разметал и срезал кромку пола и затирку с помощью шлифовальной машины, чтобы косяк оставался на полу.

  Затем я применил гидроизоляционную мембрану подоконника. К счастью, подоконник уже был наклонен наружу для дренажа.

  Большинство гидроизоляционных мембран наносятся с помощью самоклеящегося слоя, активируемого давлением. Я обнаружил, что когда температура на улице ниже, она не держится так хорошо, как в жаркий летний день. Чтобы облегчить процесс, я люблю использовать аэрозольный клей, который обеспечивает хорошее сцепление между поверхностями. Мне также нравится использовать его в местах, где мало солнца.В этом проекте я использовал обычный аэрозольный клей 3M, который можно купить в местном хозяйственном магазине.

  Обычно я использую изоляцию из аэрозольной пены вокруг всех дверей и окон. Но из-за того, как установлены стальные косяки, я считаю, что лучший способ добавить изоляцию на такие косяки — это использовать куски изоляции из стекловолокна, вырезанные из рулона. Я установил косяк поверх стеклопластика и использовал его в качестве направляющей для резки, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем я нанес контактный аэрозольный клей на внутреннюю часть косяка и установил детали из стекловолокна на место.

  Использование клея удерживает стекловолокно на месте, пока вы работаете с ним (иначе они просто выпадут). Я отрезал стекловолокно примерно в шести дюймах от пола и использовал пену для распыления внизу, чтобы обеспечить лучшую изоляцию от влаги и насекомых.

  Используя свою гусеничную пилу, я обрезал порог до нужной длины — что вы должны делать каждый раз.

  (Кстати, есть ли что-то, что производители знают, чего я не знаю? Я никогда не смогу понять этого: есть только одна возможная длина, которая подойдет для двери 3-0, и все же она производится примерно с на полдюйма длиннее.Для чего?! Но я отвлекся.)

  Наконец-то установил косяк. На косяке этих рам были маленькие ушки, которые заходили с каждой стороны, собирая вместе всю рамку.

  Лучше всего сначала установить одну стойку косяка, почти прямую, затем надеть верхний косяк на жатку и сдвинуть ее вниз, чтобы защелкнуть выступы в стойке косяка.

  Затем я установил противоположную стойку косяка, зацепившись за выступы, и приподнял головной косяк, когда сдвинул его через стену.В целом, если у вас достаточно допуска, процесс относительно прост.

  Если туго… у вас будут проблемы.

  На косяке был регулировочный винт, который прижимается к шпильке домкрата, чтобы надежно соединить весь блок. Это закрепило жатку с каждой стороны. Но важно знать, что установочный винт навинчивается против часовой стрелки.

  Затем я вставил винт в каждое второе отверстие в косяке — пара снаружи, но в основном внутри.Я хотел оставить некоторые дырочки пустыми, так как собирался обшить поливинилхлоридом. Пустые отверстия позволили бы мне одновременно ввинчивать винты в ПВХ и косяк, и мне не нужно было бы просверливать новые отверстия в стали только для того, чтобы прикрепить ПВХ.

  Установка петли на косяк

  Далее установил петлю на косяк. После снятия крышки, скрывающей внешние застежки, пришло время прикрепить петлю к раме.

  Я использовал прокладку, чтобы удерживать петлю примерно на 1/8 дюйма.от порога, что позволило мне отметить все центры пилотных отверстий с помощью набора тонких гвоздей.

  Производители предоставляют саморезы, но вам все равно понадобится хорошее пилотное отверстие 1/8 дюйма. Есть много отверстий, которые необходимо просверлить, но на этом этапе вы можете просто установить несколько винтов вверху, один посередине и несколько внизу.

  Установка двери на петлю

  Пришло время установить дверь.Петля поставляется с двумя кернами и двумя типами винтов для крепления к двери.

  Я также должен отметить, что, когда я крашу двери за пределами объекта, я оборачиваю их целлофаном для транспортировки — я на собственном горьком опыте убедился, что для защиты вашей работы стоит потратить дополнительное время.

  Используя маленький кернер, поставляемый с петлей, я отметил места для небольших саморезов с полукруглой головкой и просверлил направляющие отверстия. Я использовал минимальное количество этих винтов, чтобы временно закрепить дверь, чтобы она могла правильно висеть с соответствующим откосом.

  Затем я удалил винтики и поставил дверь на козлы. После снятия петли с косяка я поместил петлю на дверь, чтобы найти сквозные отверстия, которые нужно было просверлить для каждого полового болта. Секс-болты — это то, что действительно крепит петлю к двери.

  Я отметил места для половых болтов, используя кернер большего размера.

  Затем я просверлил пилотные отверстия для половых болтов, направляя мою 1/8 дюйма.сверло с квадратом скорости, чтобы отверстия были перпендикулярны двери.

  Я закончил отверстия с помощью ступенчатой ​​насадки.

  Ступенчатая насадка очень удобна при установке стальных дверей. Он не тускнеет быстро, как другие биты. Большинство стальных дверей изготавливаются из тонкого листа металла, поэтому эта сверла отлично подходит для сверления больших отверстий.

  Теперь это важно: если на внутренней стороне двери будет отбойник, не просверливайте последний сквозной болт.В противном случае вы будете просверливать пластину прямо насквозь, и это будет выглядеть не очень хорошо. Вместо этого можно просто использовать саморез, который предоставляют производители.

  При сверлении отверстий вы естественным образом получаете металлические осколки так же, как пыль с деревом. По привычке я их либо вытирал, либо сдувал. Но оба эти метода не годятся при работе с металлом.

  Металл слишком тяжелый для выдувания, и после протирки на краске остаются только маленькие белые царапины, особенно на черной двери.Лучшее решение — кисть.

  После установки петли рядом стояло стекло. На внешнюю сторону фланца необходимо нанести оконное остекление. Оконное остекление не было поставлено вместе с дверью или стеклом, и я не мог получить его от поставщика, поэтому взял его в местной стекольной компании. Затем я поместил стекло и защелкнул внутренний фланец.

  Поскольку дверь была очень тяжелой, я установил петлю обратно на косяк с помощью саморезов с плоской головкой.Я прикрепил дверь к петле, используя маленькие винты с полукруглой головкой. И, наконец, я установил все секс-болты, которые надежно фиксировали дверь на петлю.

  Затем пришло время установить запорную планку. В инструкции сказано просверлить и нарезать болт 12-24.

  Мне удалось найти еще один крутой инструмент от Greenlee, с битами, которые позволяют просверливать отверстие и нарезать резьбу одним движением. Он идеально подходит для такой толщины стали и стоит своих затрат.Я использовал насадку 12-24, чтобы одновременно просверлить и нарезать резьбу отверстия для ответной планки.

  Затем я вставил порог на место и прикрутил его. Вместо винтов, которые они предоставили, я купил в магазине несколько винтов из нержавеющей стали и использовал их, просто чтобы избежать ржавчины.

  Одна из типичных проблем при использовании неразрезной петли возникает при прикреплении скользящего уплотнения. Обычно уплотнение идет от одного конца двери к другому, и вы просто прикручиваете его на место.

  Однако эта петля идет полностью вниз к нижней части двери, заставляя вас останавливать уплотнение на петле. Я полагаю, вы могли бы разрезать петлю, но я не могу этого сделать, и это может ослабить петлю и ее функциональные возможности. Вместо этого я измерил расстояние от петли до конца двери и отрезал только алюминий, оставив резину по всей длине.

  После прикручивания резинового уплотнения на место я обрезал резину ровно настолько, чтобы немного ее могло пройти за шарнир.Таким образом, не будет открытого зазора или небольшого незащищенного лоскута резины, который со временем со временем оторвется. Затем я открутил несколько нижних винтов на петле и немного приподнял петлю, чтобы подоткнуть резину.

  Отделка интерьера

  Поскольку большинство стен несколько различаются по толщине, я всегда заказываю металлические рамы достаточно широкими, чтобы покрыть самую широкую часть стены.

  Перед тем, как прикрепить косяк к внутренней стене, любой зазор между косяком и стеной необходимо загладить подкладкой, иначе косяк прогнется.Для этого я измерил зазор, нарисовал его на доске и вырезал от руки на столовой пиле.

  А потом я вставил регулировочные шайбы за косяк. Только после этого я смог вкрутить винты до упора и обеспечить их плотное прилегание.

  Последним этапом была установка доводчика двери и нанесение уплотнителя косяка. Я снова использовал набор сверл Greenlee для закрепления дверного доводчика, для чего потребовались отверстия под крепежные болты.Доводчик имел две регулировки: одну для скорости и одну для обратного хода. Я поправлял их до тех пор, пока дверь не распахнулась чисто и не упиралась в косяк, и пока она не притормозила и не защелкнулась надежно, не хлопая.

  Напоследок установил уплотнитель косяка саморезами с полукруглой головкой.

  Через пару дней после установки я проверил, как все работает; сотрудники подтвердили, что это было намного тише и менее утомительно. Самое главное, я уверен, что его можно будет использовать в коммерческих целях.

  • • •

  АВТОР БИО

  Дилан Шаньон живет и работает на юге Нью-Гэмпшира. Он основал свою компанию Chagnon Construction 6 с половиной лет назад, вскоре после окончания колледжа.

  Во время летних каникул в колледже Дилан работал в строительной отрасли, изучая каркас, кровлю и небольшую отделку. Он вырос в тесной связи с коммерческой компанией своего отца по уборке полов, которая посеяла семена гордости за работу, владение бизнесом, управление задачами и ожидания в отношении качества.Настойчивость и готовность Дилана браться за работу, которую он никогда раньше не делал, позволили ему создать и поддерживать хорошую клиентскую базу, продолжая при этом расширять услуги, которые он может предоставлять.

  Когда у него появляется свободное время, он любит играть на гитаре, ходить на концерты, а в хорошую погоду путешествовать на своем Chevy Bel-Air 1959 года выпуска.

  Благодарности

  Дилан благодарит отца за то, что он научил его важности управленческих навыков и навыков решения проблем, на развитие которых в противном случае потребовались бы годы, а возможно, и вся карьера.

  Дилан также хотел бы поблагодарить Даррина Уэйсона за предоставленную ему возможность и начать торговлю, а также Рэя Блейка.

Инструмент по дереву, его применение и особенности

Испокон веков древесина являлась приоритетным строительным материалом, сырьем для изготовления бытовой утвари, декора. Появление новинок в этой сфере не мешает дереву сохранять высокую популярность, оставаться востребованным. Одним из важных качеств этого природного материала является простая обработка. Это позволяет не только опытным мастерам, но и любителям, людям творческим создавать уникальные элементы декора, строительные конструкции. Специальные инструменты для работы по дереву являются незаменимыми помощниками в таких операциях.

Основные типы инструмента

Профильные специалисты отлично знают, какие приспособления, механизмы могут пригодиться в различных работах с деревом. Новичку разобраться в огромном ассортименте достаточно сложно. Для того чтобы создать свой универсальный арсенал, позволяющий выполнять любые операции, нужно познакомиться с классификацией инструментов, их типами и особенностями.

В данной продукции есть изделия профессиональные и бытовые, универсальные и специфические. В категории инструмента для обработки дерева можно выбрать:

• механические ручные изделия;
• электрические приборы;
• станочное оборудование.

Простые ручные инструменты есть у большинства хозяев, предпочитающих самостоятельно заниматься ремонтом, строительством. Применение различных электрических устройств сетевых и мобильных упрощает процесс, позволяет удобно и качественно выполнить сложные операции.

Электрические инструменты по дереву значительно упрощают процесс

Станки, предназначенные для обработки дерева, устанавливаются не только на специализированных предприятиях. В модельном ряду оборудования есть и бытовые варианты, обладающие компактными габаритами, отличающиеся простотой в эксплуатации.

к оглавлению ↑

Ручные приспособления для домашнего мастера

В ряду механического инструмента по дереву есть много универсальных приспособлений, которые применяются в самых разных работах. Они должны быть в запасе у каждого умельца. Наличие данного инструмента предоставляет возможность выполнять массу дел по дому, на участке. У практичного хозяина должны быть:

• пила ножовка;
• топор;
• стамеска;
• молоток;
• рубанок;
• коловорот.

Ручной инструмент по дереву

Это основные помощники плотника, без которых невозможно обойтись в строительстве, ремонте. Ножовкой называется инструмент, состоящий из пластиковой или деревянной ручки и металлического полотна с зубьями. Пилы выпускаются в большом ассортименте, отличаются размерами, величиной зубьев. Инструмент предназначен для разделения целой части на элементы, устранения излишков. В выполнении мелких операций используется специальное приспособление лобзик с тонким полотном. Колуны и топоры применяются для раскалывания, рубки, обтесывания.

Лобзик с тонким полотном для мелких операций

Металлическая стамеска, состоящая из рабочей части и рукояти, пригодится в снятии фасок, формировании углублений и др. В работе с этим инструментом используется специальный молоток, который называется киянка. Сделать поверхность ровной, придать идеальную геометрию доске поможет рубанок. При необходимости пользоваться им регулярно стоит приобрести электроинструмент по обработке дерева. Есть несколько разновидностей приспособлений этого типа: шпунтубели, фуганки и др. В образовании отверстий в деревянных материалах используется коловорот, работающий с различными видами сверл.

Рубанок поможет сделать поверхность ровной

В работе мастеру потребуются и специальные материалы для обработки, позволяющие создать идеально ровную, гладкую поверхность. В таких операциях используется наждачная бумага. Нужно запастись материалом с различной величиной абразивов, чтобы выполнять черновые и финишные работы.

Наждачная бумага для финишных работ

к оглавлению ↑

Электрический инструмент в работе с деревом

Квалифицированные специалисты и многие домашние умельцы предпочитают обзавестись электрическим оборудованием, позволяющим оперативно, качественно выполнить различные виды работ. Этот инструмент для работы по дереву предлагается в большом ассортименте. К самым востребованным устройствам относятся электрические:

• рубанки;
• дрели;
• цепные, дисковые пилы;
• шуруповерты;
• шлифовальные машины и др.

Электрический рубанок существенно упрощает процесс придания идеальных показателей деревянной поверхности. При помощи дрели создаются отверстия требуемой величины. Можно использовать этот аппарат и в установке крепежей, замешивании растворов.

Электрический рубанок существенно упрощает процесс

Высокой популярностью у профессионалов и любителей пользуются электрические шлифовальные машины. На производствах используются ленточные модели, предназначенные для больших объемов работ. В быту, ремонтах применяются вибрационные, планетарные инструменты для шлифовки дерева.

Цепная или дисковая пила является незаменимым оборудованием для мастера, которому приходится выполнять работы по дереву в больших объемах. Современные многофункциональные модели выполняют целый ряд операций.

Дисковая пила по дереву является незаменимым инструментом

Домашнему умельцу, специалисту, который занимается изготовлением сложных конструкций, пригодится фрезерное устройство. Механический, электроинструмент по обработке дерева позволяет создавать фигурные элементы, лестницы и рамы для окон, мебель.

Не только ручные лобзики используются в создании мелких элементов, в работе, требующей особой точностью. Можно приобрести и электрический инструмент для вырезания по дереву.

Электрический лобзик выполнит работы, требующие особой точности

К преимуществам электрических приборов относится оперативность выполнения операций, отсутствие необходимости затрачивать много сил. Для стационарных работ целесообразно приобретать модели, работающие от сети. Мобильные устройства с аккумуляторными батареями позволяют выполнять операции в любом месте.

к оглавлению ↑

Дополнительные приспособления

Кроме основного инструмента в работе с деревом используются и дополнительные приспособления. Домашнему мастеру пригодятся:

• рабочий верстак с тисками;
• клещи и плоскогубцы;
• струбцины;
• линейки и рулетка;
• столярные карандаши;
• уголок и транспортир;
• отвес.

Верстак гарантирует удобство в работе

Наличие верстака гарантирует удобство в работе. Эта конструкция используется для выполнения большого количества операций. Она оснащается выдвижными ящиками, в них хранятся различные мелочи, которые всегда должны быть под рукой у мастера. При помощи плоскогубцев, клещей можно легко удалить метизы, быстро провести демонтаж. Струбцины разных конфигураций пригодятся для фиксации элементов.

к оглавлению ↑

Несколько рекомендаций по выбору инструмента

Можно грамотно выбрать необходимый инструмент по дереву в большом ассортименте, не затрачивая лишних средств. Опытные мастера дают несколько рекомендаций:

• При выборе ручного инструмента особое внимание необходимо уделять качеству, надежности рабочей части. В работе с ним приходится использовать усилие. Прочные, отлично заточенные изделия позволят затрачивать меньше сил, времени.
• Любой инструмент должен быть удобным. Рукоятки, конфигурации, габариты оборудования, приспособлений выбираются с учетом личных особенностей. Комфортные модели позволят исключить неудобства, усталость, обеспечивают безопасность.
• Домашним умельцам, которые инструментом для обработки дерева пользуются редко, при необходимости, стоит отдать предпочтение ручным видам. Это существенно сэкономит затраты на закупку оборудования. Если такие работы выполняются регулярно, лучше приобрести электрические аналоги.

Для регулярных работ приобретите электрический инструмент по дереву

Необязательно иметь в своем арсенале все виды инструментов. Можно ограничиться несколькими видами универсальных приспособлений, если работа с деревом не является профессиональной деятельностью, любимым увлечением.

к оглавлению ↑

Помощники в резьбе по дереву

Во все времена высоко ценилось мастерство резьбы по дереву. Изысканные фигурные элементы украшают фасады домов, мебельные предметы, домашнюю утварь. Появление станков с ЧПУ, выполняющих эту операцию на высоком уровне, не сделало менее популярной ручную резьбу. Она остается одним из самых популярных увлечений для творческих людей. Специальные инструменты для резки по дереву позволяют каждому освоить это мастерство.

Резьба по дереву остается одним из самых популярных занятий для творческих людей

Существует несколько видов этого искусства. Техника плоской резьбы используется в создании силуэтов с неглубокими контурами. В рельефном способе декор выступает над утопленным фоном. Для геометрических узоров используется методика заглубления линий. В выполнении ажурной резьбы выпиливаются просветы. При помощи этого искусства можно создавать объемные изображения в формате 3D.

Специалист по резьбе пользуется большим количеством различных приспособлений. Они выбираются в зависимости от вида работ. В арсенале мастера есть универсальные изделия, которые применяются во многих операциях с деревом. К ним относятся ножовки, стамески, фрезеры. Есть и специфический инструмент:

• ножи;
• граверы;
• резцы.

Инструмент по дереву выбирается в зависимости от вида работ

к оглавлению ↑

Ножи для резьбы

Создать искусную резьбу мастеру помогают ножи. Есть много видов этого ручного инструмента. К самым популярным вариантам можно отнести:

• татьянку;
• богородский;
• косяк.

Ножи по дереву для создания искусной резьбы

Нож татьянка отличается длинной ручкой. Скошенное лезвие при работе находится в 2-х сантиметрах от руки мастера, что позволяет создавать мелкие элементы. Богородские ножи выпускаются в нескольких моделях, ими можно выполнять черновую и тонкую резьбу. У этого инструмента ручка имеет полукруглый контур, лезвия имеют частичную заточку, аналогично перочинному ножику. Косяк по строению идентичен сапожному профессиональному инструменту. Его лезвие скошено под углом 45°, заточка односторонняя.

Богородские ножи для тонкой резьбы

В процессе работы инструмент для резки по дереву тупится, требуется регулярная заточка. У мастера должны быть под рукой специальные приспособления, позволяющие поддерживать необходимую остроту лезвия. Для этого используются:

• бруски с поверхностями различной зернистости;
• тканевые шкурки нескольких номеров;
• кожаные ремни и специальная шлифовальная паста.

Инструмент для резки по дереву нуждается в регулярной заточке

к оглавлению ↑

Стамески в резьбе по дереву

Важным рабочим инструментом является стамеска. Эти приспособления также имеют несколько видов. Мастера используют приспособления:

• прямые,
• обратные,
• уголковые,
• изогнутые,
• клюкарзы.

Стамески отличаются формами профиля, создают канавку нужной конфигурации. В работе с инструментом используется киянка. Острая рабочая часть позволяет обходиться без силовой нагрузки. Есть в современном ассортименте электрические стамески, которые могут работать от сети или от аккумулятора.

Стамески отличаются формами профиля

В выборе инструментов необходимо руководствоваться предназначением:

• электролобзики и стамески используются в изготовлении скульптур;
• деревянные столбы, балясины украшаются ножовкой, фрезером;
• сделать орнаменты на наличниках, планках, мебели поможет гравер, резцы.

к оглавлению ↑

Граверы в создании резьбы

Популярным инструментом резчика является гравер. Он является отличной заменой традиционного резца, быстрее и качественнее выполняет сложные операции. Есть несколько видов таких приспособлений. В работе может использоваться:

• ручной гравер с набором рабочих насадок;
• гибкий вал;
• лазерный аппарат.

Ручной гравер качественно выполняет сложные операции

Ручные граверы могут устанавливаться на шуруповерт или дрель, заточной станок. Такая комплектация является удобным электрическим инструментом для выполнения орнаментов, ажура, фигурной или накладной резьбы.

Гибкие валы оснащены патронами для фиксации на стандартной дрели. Рабочими инструментом может быть сверло, фреза, бор. Желательно иметь в наличие заточной станок, который позволит регулярно править оснастку, обеспечивать остроту рабочих лезвий.

Заточной станок обеспечит остроту рабочих лезвий

На производствах, где налажен массовый выпуск резных деревянных элементов, используются лазерные станки. Сейчас такие устройства можно приобрести и для бытовой эксплуатации. Оборудование работает под руководством компьютерной программы, исключается неточность, дефекты. Есть модели, работающие от аккумулятора, от сети. В комплектации этих устройств имеются не только насадки различных типов, но и инструмент для шлифовки дерева. Многофункциональность превращает станок в идеального помощника мастера.

Лазерный станок для бытовой эксплуатации

к оглавлению ↑

Выжигание по дереву

Не только резьба способна идеально украшать предметы из древесины. Создать оригинальное панно, интересный декор позволяет выжигание. Этот вид творчества доступен для каждого Современные инструменты для выжигания по дереву имеют высокую степень безопасности, пользоваться ими могут дети школьного возраста.

Электрические выжигатели предлагаются в большом ассортименте. Конструкция всех приборов аналогичная, работают они от сети с напряжением 220В. Рабочим инструментом является игла из металла. При подаче тока она разогревается, прожигает деревянную поверхность. На рынке есть модели с твердыми и проволочными рабочими инструментами. У приборов с твердыми перьями есть несколько недостатков:

• при длительной работе рукоятка перегревается;
• сложно создавать мелкие детали;
• не позволяют выполнить декор на твердых сортах древесины;
• риск перегорания во время длительной эксплуатации.

Электрические выжигатели предлагаются в большом ассортименте

Выжигатели с проволочной иглой лишены таких неудобств. Эти приборы:

• нагреваются быстро;
• могут использоваться в работе с любыми видами деревянных поверхностей;
• предоставляют возможность наносить рисунки любой сложности.

К недостаткам аппаратов можно отнести более высокую стоимость, дорогой ремонт в случае поломки, необходимость в частой замене перегорающих игл.

В специализированных магазинах есть готовые наборы, в которых имеются дощечки для выжигания с рисунком. Можно реализовать собственную творческую идею, использовать для этого доски, древесные плиты, фанеру, бруски. Материал должен быть хорошо высушен, качественно отшлифован. Новичкам, осваивающим инструмент для выжигания по дереву, не стоит начинать с создания сложных композиций.

Готовый набор для выжигания по дереву

к оглавлению ↑

Инструмент в прививке плодового дерева

Специальные приспособления нужны не только для строительства, ремонта и творчества. Садоводу необходим инструмент для прививки плодовых деревьев, позволяющий грамотно провести эту непростую операцию.

В работе используется нож, имеющий специфическую конструкцию. Это может быть копулировочное приспособление, оснащенное прямым, длинным клином. Если проводится прививка с использованием почки, применяется окулировочный инструмент. Чистый срез позволяет сделать лезвие с заострением на конце.

Специальный нож для прививки плодового дерева

В заточке специального инструмента для прививки плодовых деревьев потребуются:

• крупнозернистый брусок;
• мелкозернистый оселок;
• кожаный ремень и специальная паста.

При выборе ножа убедитесь, что он имеет удобную форму ручки, оснащен прочным, надежным лезвием.

к оглавлению ↑

Видео

Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Инструменты для резьбы по дереву, названия

Резные украшения и практические декоративные изделия из древесины в свете возврата к русской классике в дизайне интерьера становятся популярными. Самостоятельно обучиться резьбе по дереву несложно – нужен профессиональный инструмент для резьбы и желание.
Профессиональный инструмент для резьбы по дереву

Инструменты

Профессиональный инструмент для работы по дереву нужен для правильной обработки заготовок. Рельеф создается следующими способами:

1. Сквозная резьба, подразумевающая пропильную и прорезную обработку деревянной заготовки:
   1. пропильная резьба реализуется лобзиком или ножовкой;
   2. прорезной вариант – это сквозное ударное пробивание заготовки стамесками или специальными резцами по дереву. Также применяют обработку деревообрабатывающими станками.
2. Плоско-выемчатый вариант резьбы по дереву – это оформление углубленного рисунка. Варианты: контурная и скобчатая резьба, геометрическая обработка и резьба на темном фоне:
   1. контурная резьба представляет собой канавку-углубление, которая формируется специальным резцом, угловой или полукруглой стамеской или столярным ножом;
   2. результат скобчатой резьбы – это скобка-выемка в древесине, которую проделывают полукруглой стамеской.
3. Рельефная резьба используется для оформления резных панно. В данном варианте элементы выглядят приподнятыми. Основные резаки по дереву – стамески.
4. Скульптурная резьба отличается объемными формами, которые придаются фигуркам-скульптурам. Инструмент для реализации этого варианта используется самый разный, в том числе и пантограф.
5. Домовой вариант резьбы применяют для украшения большой площади поверхностей бревенчатых, щитовых или каркасных домов.

Для реализации вышеперечисленных вариантов используют основные, вспомогательные, столярные и плотницкие инструменты для резьбы по дереву.
Процесс контурной резьбы

Ножи

1. Резак – это универсальный инструмент для вырезания по дереву. Его используют при формировании главной части предмета. Такие инструменты по дереву имеют удлиненное, прямое или гнутое лезвие, гнутый обушок. Режущий угол лезвия резака – 35⁰. Такие ножи предназначены и для тонких операций. Современный резак может иметь сменные лезвия.
2. Нож-косяк имеет режущий угол лезвия 60⁰. Само лезвие – скошенное. Такие резцы предназначены для прорезания геометрических линий, черновой и чистовой обработки древесины.
3. Богородский нож похож на европейский нож-резак, но с более длинным лезвием и укороченной рукояткой. Он предназначен для выполнения черновых и тонких доводочных работ. Режущая часть лезвия длиной 30-90 мм имеет ровную частичную заточку. Своим названием резак обязан богородской резьбе (направление художественной резьбы по дереву).

Разновидности ножей для резьбы по дереву

Стамески

1. Прямая стамеска используется при резьбе в виде обычных углублений.
2. Косая стамеска имеет угол режущей кромки 45⁰, применяется при вырезании длинных канавок.
3. Угловая стамеска используется для прорезания V-образных углублений.
4. Полукруглая стамеска предназначена для сложных узоров и засечек. Бывает круглой, средней и отлогой.
5. Клюкарза отличается от предыдущего варианта тем, что лезвие закруглено и по торцу, и по стержню. Может быть закругленной, уго́льной или прямой.
6. Цезарик отличается от варианта № 4 тем, что оснащен узкой рабочей частью. Цезариком режут узкие канавки и мелкие узоры.
7. Штихель используется для прорезания канавок.
8. Клепик (мини-стамеска) оснащен узкой режущей кромкой, похожей на заостренный лист. Используется для создания точных орнаментов.
9. Ноготок оснащается узким торцом с закруглением.

Стамески

Пилы

Виды пил:

• ручная пила-ножовка;
• цепная;
• дисковая;
• лобзик, электролобзик;
• бензопила, электрическая пила.

Пилы для вырезания по дереву

Специальные инструменты

1. Граверы (электрические и ручные) оснащаются насадками для обработки древесины и гибким валом.
2. Гибкий вал для резьбы по дереву.
3. Лазерный гравер, кроме функции вырезания, может шлифовать и полировать поверхность.

Лазерный гравер

Абразивы

1. Напильники и рашпили для удаления лишних слоев древесины. Поверхность инструмента: грубая, средней шероховатости, гладкая. Форма абразивного инструмента: плоская, полукруглая или круглая.
2. Гибкая наждачная лента используется для шлифовки гнутой поверхности.
3. Шлифовальный цилиндр-насадка для дрели или шуруповерта.

Инструмент для зачистки, шлифовки и полировки древесины имеет разные по шероховатости и фактуре поверхности для работы с разной древесиной.
Насадки для абразивной обработки древесины

Электрические инструменты

1. Электродрель аккумуляторная или с питанием от сети 200 вольт.
2. Электролобзик может работать как ручная, ажурная или лучковая ножовка. Быстрая смена насадок и небольшой уровень вибрации – преимущества инструмента перед ручными лобзиками.
3. Дисковая (циркулярная) пила может безопасно распускать дерево вдоль или поперек волокон.
4. Электрорубанок используется для подгонки или подрезки изделия в размер.
5. Электрошлифовальные дисковые или ленточные машины предназначены для полировки, шлифовки или лакировки поверхности.
6. Ручная электрическая фреза используется вместо ручного рубанка, зензубеля, шпунтубеля или фальцгобеля. Предназначена для вырезания кромок, пазов, четвертей и фасок.

Электроинструмент для резьбы по дереву

Укрепляющие приспособления

1. Опора – это обычная доска, которую используют для поддержания заготовки. Опора крепится к верстаку или столу. Пила держится вертикально в V-образной части при работе с заготовкой.
2. Верстачные тиски предназначены для рельефной резьбы.

Другие инструменты

1. Деревянная или резиновая киянка применяется при выборке древесины стамеской поперек волокна. Заготовки могут быть большого размера, из твердых пород дерева. У киянки закругленный боек, позволяющий бить по режущему инструменту под любым углом. Стандартный диаметр бойка киянки – 75-150 мм.
2. Тесла используется при необходимости быстрой выборки древесины при черновой работе с изделием. Имеет круглую или плоскую режущую кромку.
3. Чеканом удобно выдавливать небольшие углубления в заготовке, создавать крапчатые рисунки и наносить рябь на поверхность изделия.

Киянка, чекан и тесла

Режущие инструменты

1. Резец – острое лезвие, закрепленное в рукоятке.
2. Пила ручная или электрическая, фуганок, одноручный рубанок и т.д.
3. Все виды резаков, в том числе и инструмент для нанесения узора.

Инструменты для нанесения узора

1. Нож-косяк – инструмент универсального назначения.
2. Стамеска – для вырезания выемок.
3. Клюкарза – стамеска с выгнутым лезвием для рельефной резьбы с углублением.
4. Ложкорез – специнструмент для изготовления ложек. Оснащен лезвием в форме кольца или полукольца.
5. Фрезеры дисковые, торцовые, ручные или электрические.
6. Граверы.

Гравер

Инструмент для шлифовки

Инструмент для крепления заготовок

1. Поворотный зажим.
2. Слесарные тиски.
3. Столярный быстродействующий зажим.
4. Верстачные упоры.
5. Тиски для резьбы по дереву.
6. Модельные (копировальные) тиски.
7. Верстачный винт для резьбы по дереву.
8. Стенд для резьбы по дереву.
9. Верстачный крепежный винт.

Отделочные материалы для резного изделия

1. Лакирование готового изделия для ровного блеска. Лакокрасочные материалы: шеллак, политура, масляный, копаловый, янтарный лаки, канифоль и ее производные.
2. Полировка с предварительной шлифовкой. Полируют изделие ватным тампоном в политуре, повторов должно быть 2-3.
3. Масляное и эмалевое декоративное защитное покрытие с предварительным грунтованием поверхности. Грунтовочный состав – олифа или клей, грунтлаки.
4. Шпаклевание с предварительной грунтовкой. Материал для шпаклевки: мел, клей и олифа в пропорции 3:1:5;
5. Левкашение, серебрение, бронзирование или золочение.

Декоративные пропитки

Безопасность работы

1. Прочный и устойчивый рабочий стол.
2. Использование креплений и фиксаторов.
3. Достаточное естественное и искусственное освещение.
4. Использование при работе с инструментом перчаток, очков, респиратора.
5. Запрещено вести рез в направлении «на себя».
6. Запрещено загромождать рабочий стол.
7. Убирать рабочее место следует только специальными щетками.
8. Инструмент должен быть разложен по местам и закреплен.
9. Электроинструмент должен быть исправен и проверен.
10. Если электроинструмент подключается к трехфазной сети, необходимо оборудовать заземление.

Опилки и стружка не должны контактировать с нагревательными приборами и нагретыми поверхностями. Разогревать масляные или нитро-ЛКМ разрешается только на закрытых источниках тепла. Рабочее помещение должно быть оборудовано укомплектованной аптечкой.

Столярный инструмент: виды и назначение

Ручной столярный инструмент должен присутствовать в арсенале любого мужчины, привыкшего выполнять хозяйственные работы своими руками. Набор приспособлений для обработки древесины определяется видом выполняемых работ.

Содержание

Инструменты для раскройки древесины

В набор столярных инструментов для раскройки древесины входят:

1. пилы и ножовки;
2. лобзики;
3. ножи, резаки, скальпели;
4. деревообрабатывающие станки.

Пилы и ножовки

Применение пил:

• продольная и поперечная резка – классические ножовки;
• вырезание отверстий – выкружные пилы;
• изготовления соединительных шипов – шиповые пилы.

По конструкции выделяют пилы:

• двуручные, применяемые для распиловки больших бревен;
• одноручные – ножовки;
• лучковые – с натянутым полотном;
• наградки – короткие пилки.

Ножовки для продольной резки имеют зубья, наклоненные вперед, для поперечной резки – симметричные зубья. Пилы с крупным зубом (4 – 6 мм) используют для распиловки бревен и брусков, со средним (3 – 3,5 мм) – для резки деталей средних размеров, с малым (2 – 2,5 мм) – для точного изготовления небольших деталей.

По международной классификации в маркировке РРХ или ЕРХ цифра Х обозначает количество зубьев на дюйм. Чем меньше зубьев, тем они крупнее. Для резки сырой древесины применяют ножовки, зубья которых расположены группами по 5 – 7 штук. Промежутки между группами нужны для удаления склеившихся сырых опилок.

Лобзики

Лобзик представляет собой разновидность лучковой пилы с узким полотном и большим расстоянием между ним и рамой. Рама имеет U или П-образную форму. Лобзик применяется для фигурных пропилов. Он обеспечивает высокое качество резов и точность изготовления деталей.

Деревообрабатывающие станки

При распиловке древесины применяют:

• циркулярные пилы для продольной и поперечной резки;
• станки для обрезки брусков;
• электролобзики.

Инструменты для строгания

К столярным инструментам и приспособлениям для строгания относят рубанки, фуганки и цикли.

Рубанок состоит из следующих деталей:

• колодки (корпуса),
• ножа – режущего инструмента;
• клина для фиксации ножа в колодке.

Различают рубанки следующих видов:

• Шерхебель для первичной обработки древесины. Лезвие имеет закругленную форму, за один заход снимает трехмиллиметровый слой древесины в виде желоба. Ширина ножа – 30 – 35 мм, угол резания – 45^о. Размеры колодок – (205 – 240) х (50 – 65) х (40 – 50) мм.
• Рубанок с одиночным лезвием для выравнивания деревянных поверхностей. Прямой нож шириной 40 – 50 мм за один заход снимает 0,5 мм стружки. Размеры колодки соответствуют размерам шерхебеля.
• Рубанок с двойным ножом для чистовой обработки поверхности. Чистота обработки поверхности достигается подпором волокон древесины стружколомом, небольшим (0,3 мм) слоем снимаемой древесины. Размеры ножа и колодки соответствуют характеристикам рубанка с одиночным ножом.

Фуганки применяют для строгания длинных деталей. От рубанков они отличаются шириной ножа (60 – 65 мм) и размерами колодки (650 х 70 х 75 – 80 мм). Для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, а также выборки пазов применяют рубанки с фигурными ножами и различной конфигурацией подошвы колодки – горбачи, калевки, зензубели, фальцгобели, шпунтубели и т.д.

Цикли применяют для строгания деревянных полов. Они представляют собой ножи, прикрепленные к ручкам под определенным углом.

Измерительные и разметочные устройства

Перечень устройств, применяемых для разметки и измерения габаритов деревянных изделий, представлен в таблице.

Сверлильный и резьбонарезной инструмент столяра

Для сверления отверстий в древесине применяют:

• напарье и центровую перку – перьевое или ленточное сверло с деревянной ручкой. В центре режущей кромки перки имеется винтовая резьба;
• буравчик  –  небольшое сверло с конической режущей частью и резьбой;
• раздвижное сверло для сверления неглубоких отверстий большого диаметра, возле режущей части которого имеется выдвижная штанга с резцом на конце;
• коловорот —  инструмент с патроном для зажима сверл, имеющий коленчатую конструкцию;
• ручную или электрическую дрель;
• сверлильный станок.

Сверла для древесины имеют шип или винтовую резьбу в центре режущей кромки для облегчения процесса сверления и выступы по краям режущей кромки для повышения гладкости стенок отверстия.

Пазы различной формы проделывают стамесками и долотами. Долото отличается от стамески наличием металлического кольца на конце ручки. Стамеска имеет более тонкое лезвие, применяется для выборки небольших пазов, снятия фасок. Долото служит для выдалбливания отверстий.

Для нарезания резьбы используют специальные плашки (вентильни), фрезы, метчики, токарные станки с соответствующей оснасткой. Резьбу по дереву нарезают с большим шагом, она имеет круглый или трапециевидный профиль.

Дополнительное оборудование

Для работы с древесиной потребуется верстак. Его оснащают упорами, бортиками, углублениями для инструментов, зажимным столярным инструментом. Для установки упоров в рабочей доске сверлят сквозные отверстия.

По краям верстака крепят двое тисков для фиксации длинных деталей. Дополнительным инструментом для крепления деревянных изделий служат струбцины. Они используются при склеивании, одновременном просверливании нескольких деталей.

Топор считается основным инструментом плотника. Им выполняют первичную обработку древесины. Для забивания гвоздей понадобится молоток и добойник – металлический стержень, один конец которого заточен на усеченный конус. Для соединения деталей «шип в паз» используют киянку – массивный деревянный молоток. Нелишним в столярной мастерской окажется точило для заточки топоров, ножей, стамесок.

За многовековую историю человек придумал множество приспособлений для обработки древесины. Оснастка плотника может состоять из нескольких десятков инструментов и постоянно пополняется новыми устройствами.

инструменты для резьбы по дереву: ножи, стамески, резцы, топорик

Резьба по дереву – это довольно сложный процесс, который требует не только правильной методологической подготовки, но и соответствующего инструментария. Именно от его качества, технический характеристик и функциональности зависит результат работы конкретного мастера. Поэтому так важно правильно выбрать инструменты для резьбы по дереву, как это сделать читайте в данной статье.

Базовый инструментарий

В базовый инструментарий входит несколько приспособлений, среди которых специалисты прежде всего выделяют ножи, резцы для резьбы по дереву, ножи-косяки и т.д.

Ножи

Эти инструменты могут иметь классический внешний вид или же необычную форму. Каждый резчик самостоятельно для себя определяет, каким именно ножом ему будет проще всего выполнять конкретную работу.

Широкое распространение получили ножи-флажки. Они имеют вид небольшого треугольника, воткнутого в рукоять. Такой инструмент считается универсальным. Это связанно с тем, что для работы используют все его зоны лезвия. Данные резцы по дереву для выполнения ручной работы используются практически всеми мастерами.

Ножи-косяки

Данные инструменты отличаются несколькими своими особенностями, такими как:

• угол режущей кромки;
• ширина лезвия.

По виду своей заточки, ножи-косяки могут быть как однофасковыми, так и двухфасковыми. Любой резчик по дереву должен иметь несколько таких инструментов, отличающихся друг от друга прежде всего шириной.

Резаки для геометрической резьбы

Эти инструменты позволяют создавать не только плоские, но и весьма объемные скульптуры. Они имеют лезвие только с одной стороны. При помощи таких резаков можно производить следующие типы работ:

• контурные;
• трехгранно-выемчатые;
• ногтевые (скобчатые).

Нож-резак для геометрической резьбы во многих случаях является незаменимым инструментом при создании скульптурных композиций.

Богородский нож, «Татьянка»

Данный инструмент предназначается для выполнения силовой резьбы по дереву. С его помощью довольно легко можно создавать мелкую скульптуру с большим количеством деталей.

Как правило, богородский нож «Татьянка» используется для того чтобы вырезать фигурки людей или же животных. В большинстве случаев он используется при работе с деревом мягких пород.

Стамески для резьбы по дереву

Существует несколько различных типов стамесок, предназначенных для резьбы по дереву. Среди них стоит выделить такие:

1. Плоские стамески для резьбы по дереву. Они являются одними из самых простых инструментов. С одной стороны они имеют острый край, который позволяет срезать верхний слой древесины при осуществлении ударов по ручке.
2. Стамески полукруглой формы. Профессионалы их используются очень часто, подбирая именно тот инструмент, который лучше всего использовать в конкретной ситуации в зависимости от породы древесины и сложности работы. Существуют круглые, средние и отлогие стамески данного типа. Их можно приобрести как целым набором, так и поштучно.
3. V-образные стамески. Их используют мастера во время резьбы по дереву только в тех случаях, когда применение плоских инструментов не является максимально удобным и оправданным. Как правило, V-образные стамески имеют угловатую или же треугольную форму. Среди них стоит выделить такие инструменты, как клюкорезы, ложкорезы, а также долото и ножи.

Для работы достаточно приобрести всего лишь один набор стамесок для резьбы по дереву. Этого будет достаточно для выполнения большинства типов скульптур.

Возможно, вам будет интересно прочитать: Виды резьбы по дереву. Художественная резьба по дереву развивалась столетиями. В статье рассматриваются виды резьбы по дереву — от традиционных до самых современных.

Специальные приспособления

Дополнительно для резьбы по дереву используются и некоторые специальные приспособления, среди которых прежде всего необходимо выделить такие:

1. Киянки. Он представляет собой известный столярный инструмент, выполненный из твердой породы древесины. В последнее время появились киянки, которые сделаны из резины. Используется данный инструмент в тех случаях, когда необходимо проводить работу стамеской поперек волокон заготовки. Также киянка может быть необходима в тех случаях, когда объем резьбы по дереву довольно значительный. С ее помощью можно существенно облегчить работу и сделать нагрузку на мастера менее существенной. В большинстве случаев киянка имеет круглый или полукруглый бокс. Это позволяет ею ударять по стамеске практически под любым углом. Размер данного инструмента может быть различным – от 75 до 150 миллиметров в диаметре. Для большинства видов работ мастера подбирают средние киянки.
2. Тесла. Они представляют собой плотницкие топоры, которые имеют необычный внешний вид. Это связанно с тем, что лезвия в данных инструментах являются перпендикулярным топорищу. Таким образом, тесла очень похожи на небольшие своеобразные мотыги. В некоторых случаях лезвия у них имеют выпуклую или даже полукруглую форму. Как правило, тесла применяют для выдалбливания разнообразных форм из дерева. Кроме этого, с их помощью довольно легко можно делать пазы в заготовках. Купив себе один такой резец топорик для эффектной резьбы по дереву, можно существенно ускорить работу.
3. Чеканы. Они представляют собой разнообразные металлические стержни, отличающиеся друг от друга диаметров, длиной, заточкой и некоторыми другими важными нюансами. На одной стороне таких инструментов имеют насечки. Как правило, они характеризуются четко выраженными геометрическими формами. В большинстве случаев чеканы используется для отделки фона в случае наличия достаточно шероховатой поверхности.

Таким образом вышеперечисленные специальные инструменты для резьбы по дереву тоже используется при необходимости создания скульптур или каких-либо других приспособлений.

Электрические инструменты

Наборы для резьбы по дереву чаще всего содержат в себе только те инструменты, которые предназначены для ручного труда. В свою очередь в некоторых случаях могут понадобиться электрические устройства, среди которых чаще всего используются такие:

1. Дрель. Этот инструмент предназначается для сверления отверстий в заготовках. Его двигатель передает вращательные движения сверлу, которое имеет соответствующую форму. Посредством того, что его края заточены определенным образом, в древесине постепенно высверливает выемка. Каждое следующее вращательное движение приводит к продвижению сверла вглубь.
2. Лобзик. Этот ручной инструмент предназначен для распиливания древесины и других пиломатериалов посредством осуществления его пильным полотном соответствующих возвратно-поступательных движений. При помощи лобзика можно разрезать заготовку, вырезать в ней определенную форму или отрезать от нее необходимую часть.

Кроме вышеперечисленных электрических инструментов, для резьбы по дереву могут использоваться и другие устройства. Выбор приспособлений для выполнения работы осуществляется каждым мастером отдельно.

Как выбрать инструмент и где купить

Начинающие резчики по дереву, как правило, не понимают, как выбрать и где купить подходящий им инструментарий. На самом деле в настоящее время существует огромный выбор различных приспособлений для выполнения столярных работ.

При выборе инструментов необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:

1. Сложность работы. Если она не очень высокая, достаточно будет приобретения нескольких отдельных приспособлений. В свою очередь инструменты для резьбы по дереву для начинающих нередко продаются в соответствующих наборах. Некоторые специалисты не советуют их приобретать, не имея соответствующей практики.
2. Марка стали. Необходимо выбирать инструменты более качественные и надежные. Это влияет на длительность их эксплуатации и простоту использования.
3. Фирма-изготовитель. Лучше всего отдавать свое предпочтение известным брендам или проверенным компаниям.
4. Страна изготовления. В большинстве случаев китайские инструменты не отличаются высоким качеством. Опытные мастера советуют приобретать отечественные или же европейские приспособления для резьбы по дереву.

От правильности подбора инструментов зависит не только комфорт выполнения резьбы, но и конечный результат работы.

Инструмент своими руками

Многие профессионалы советуют самостоятельно изготавливать инструмент для резьбы по дереву. Это обусловлено тем, что все приспособления в таком случае будут полностью подходить под антропометрические параметры мастера – к примеру, размер его руки. Такими инструментами будет легко работать, что в свою очередь улучшить скорость изготовления скульптуры.

Имея соответствующий опыт и сталь высокой марки, можно без проблем изготовить богородский ножик или же нож-топорик. К примеру, в такой ситуации можно использовать полотно от ножовки, если его толщина не менее 2 миллиметров. Изготавливать инструмент нужно при помощи точила, работающего от электричества.

Целесообразно заниматься изготовлением различных приспособлений своими руками в следующих случаях:

• при наличии соответствующего опыта;
• при наличии инструментов и материалов;
• при полном отсутствии денег на приобретение новых изделий.

На заготовку нужно перенести очертание ножика, осторожно обработав его контур. В процессе изготовления полотно периодически следует остужать, окуная его в воду.

Рукоять можно изготовить по слепку, сделанному при помощи пластилина, зажатого в руке. После этого нужно подобрать подходящий брусок. Разметив поверхность, данную заготовку необходимо зажать в тиски. Используя ножовку, нужно удалить все лишнее. Для того чтобы окончательно закончить работу, нужно откорректировать форму рукояти при помощи рашпиля и наждачной бумаги.

Заточка инструмента

Начинать заточку необходимо с выравнивания лезвия инструмента. Для этого нужно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Она быстро убирает различные заусеницы. Таким образом создается режущая кромка.

При заточке важно не повредить угол заточки и геометрическую форму лезвия. После использования крупнозернистого абразива нужно переходить к более мелким. С его помощью мастер может убрать оставшиеся шероховатости.

Если инструмент очень сильно в процессе заточки нагревается, его следует охлаждать в воде. В конце нужно применять шлифовальные смеси, нанесенные на войлок. Они в конце создают идеально ровную поверхность.

Техника безопасности при работе с инструментами

Набор инструментов для проведения резьбы по дереву состоит из большого количества приспособлений, представляющих опасность для человека, если работу с их помощью осуществлять неправильно.

Для повышения безопасности обязательно нужно иметь тиски и несколько струбцин. Для защиты рук следует использовать перчатки, выполненные из стальной проволоки. Также обязательно следует приобрести фартук.

Заключение

Инструменты для резьбы по дереву имеют названия, которые могут быть совершенно незнакомыми начинающим мастерам. Опасаться их не стоит, так как большинство приспособлений имеют весьма примитивную или же простую конструкцию. Научиться пользоваться данными изделиями довольно просто. Главное – усидчивость, желание и соблюдение правил безопасности.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Одноклассники

богородский нож, косяки, флажки, стамески, клюкарзы, ложкорезы

Чтобы правильно выбрать первый комплект инструментов для резьбы по дереву, а также вспомогательное оборудование, нужно определиться, какой художественный стиль вы будете осваивать. В этом случае логичнее всего действовать от простого к сложному. Большинство резчиков сначала учатся геометрической и контурной резьбе, после чего переходят к более сложным стилям – плоскорельефной и скульптурной. Для каждой из техник рабочими лошадками является свой набор инструментов. Поэтому для начала кратко рассмотрим основные художественные направления и опишем стартовый набор оборудования и инструментов для каждого из них.

Геометрическая резьба

Такая техника самая простая в плане освоения, но это никак не преуменьшает ее художественной ценности. Суть этой резьбы сводится к повторению в определенной последовательности клинорезных выемок (врезок), отличающихся размером, глубиной, геометрией углов. Разновидностей таких врезок не очень много, но с их помощью можно получить неограниченное количество самых разнообразных узоров, не похожих друг на друга. Как отдельный подвид геометрической резьбы выделяют скобчатую технику. Здесь узор выполняют не ромбовидными и квадратными выемками, а скобчатыми углублениями, которые обычно делают полукруглой стамеской.

Контурная резьба

По своей сути такая техника – это тот же рисунок, только вместо листа бумаги здесь используют деревянную доску, а вместо карандашей – тонкие резцы. При помощи линий различной глубины и ширины мастер прорисовывает композиционный сюжет. Принципиальное отличие контурной резьбы от других стилей – отсутствие выраженного рельефа и объема.

Прорезная (ажурная) резьба

Главная особенность такой резьбы – наличие в изделии сквозных пропилов. По сути, это стиль, в котором встречаются два вида декоративно-прикладного искусства – резьба по дереву и выпиливание лобзиком. Прорезную резьбу делают как на плоскости, так и на объемных скульптурах.

Рельефная резьба

В рельефной резьбе рисунок или узор создают за счет выборки фона вокруг основной фигуры. Если художественная композиция имеет низкий рельеф, это так называемая барельефная резьба. Если рисунок или узор имеют выраженный объем и почти оторваны от плоскости – это горельефная резьба.

Барельефной резьбе свойственна своего рода приглаженность, в то время как горельефы – это целые скульптурные панно, с тонкой проработкой рельефа и объемными композициями. Освоение этой техники начинают с отработки плоскорельефных сюжетов, постепенно двигаясь в сторону увеличения выразительности объема.

Одной из разновидностей плоскорельефной техники является резьба «Татьянка», которая успела выделиться в отдельный стиль.

Скульптурная резьба

В резчицкой иерархии это самый высокий и сложный стиль. Работа с трехмерными композициями требует объемного видения фигуры, умения работать с пропорциями и чувствовать перспективу. Для создания деревянных скульптур нужно безупречно владеть техниками контурной и рельефной резьбы, а также уметь задействовать весь арсенал резчицких инструментов.

Пошаговое изготовление этой резной скульптуры – смотрите здесь.

После краткого описания основных видов резьбы по дереву перейдем к более подробному разговору о самих инструментах.

Инструменты для резьбы по дереву для начинающих и профессионалов

Инструмент для резьбы по дереву нужно тщательно подбирать. Резьба по дереву как вид декоративно-прикладного творчества имеет многовековую историю, и обеспечила человечество настоящими шедеврами. В домашних условиях тоже можно создать произведения искусства, да и просто разнообразить интерьер. Хотя и появились некоторые современные модели с электрическим приводом (например, бормашина для резьбы по дереву), в целом инструмент сохраняет традиции и предназначен в основном для кропотливого ручного труда.

Различные виды стамесок для резьбы по дереву

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Главные инструменты резчика

Резьба по дереву — это обработка древесины с целью придания ей особой формы или изготовление на ней рельефа. Можно выделить следующие основные типы таких операций:

1. В сквозной тип обработки входит пропильная и прорезная резьба по дереву. Пропильная разновидность осуществляется лобзиком или пилкой. Прорезной вид заключается в сквозном пробивании дерева с помощью стамески или резцами, когда используется станок для резки по дереву. На деревянном изделии возникает узор, почему этот тип резьбы еще называют ажурным.

   Пример шкатулки выполненной прорезной резьбой

2. Плосковыемчатый тип подразумевает создание рисунка, углубленного по отношению к основному фону. Отмечаются такие разновидности этого типа: контурная резьба, скобчатая, геометрическая и на черном фоне. Контурный подвид выполняется в форме канавки разной формы с применением резцов, угловой или полукруглой стамески, ножом. Скобчатая резьба осуществляется однотипным элементом в виде скобки при помощи полукруглой стамески.
3. Рельефный тип характерен для резных панно, а элементы в нем приподняты по отношению к основному фону. Основной инструмент — стамески разной формы. Особо выделяется кудринская резьба, отличающаяся своеобразными кудрями из цветочных гирлянд.

   Пример выполнения рельефной резьбы по дереву

4. Скульптурный тип резьбы выделяется созданием объемных форм в виде деревянных скульптур. В создании таких произведений задействуется весь арсенал инструмента. В последнее время для этого типа творчества нередко используется пантограф для резьбы.
5. Домовая резьба предназначена для украшательства деревянных домов и всегда популярна. При ее осуществлении используются практически все рассмотренные типы обработки. Домовая разновидность предусматривает значительные площади, большие габариты.
   Шаблоны для домовой резьбы

   Для того чтобы сделать такую работу, применяется инструмент для резьбы по дереву как основного типа, так и вспомогательный, а то и плотницкий.

Вернуться к оглавлению

Принципы использования инструмента

При выполнении резьбы по дереву осуществляются следующие работы: сверление, выпиливание, вырезание и выдалбливание. Для создания качественного изделия невозможно обойтись без измерительных инструментов.

В процессе работ возникает необходимость во вспомогательном инструменте или приспособлениях, помогающих фиксировать заготовку, ограничивать степень воздействия.

Характер работы и обуславливает выбор необходимого инструмента. Исторически сложилось, что самые лучшие образцы выполняются с помощью ручного инструмента, однако современная тенденция к механизации и автоматизации труда не обошла и эту область деятельности.

Комплект всевозможных резцов для резьбы по дереву

В продаже имеется целый ряд станков, мини-дрелей (бормашин), ручных фрезеров для резьбы, электролобзиков, шлифовальных машин и т.д. Сделать определенные изделия можно вообще в автоматическом режиме при помощи копировально-фрезерных устройств (пантограф).

Вернуться к оглавлению

Какие применяются виды ножей

Одним из первостепенных режущих инструментов, применяемых для художественной резьбы по дереву, являются ножи для резьбы по дереву разной конструкции и назначения. Выделяются следующие виды ножей:

1. Нож-резак. Считается основным инструментом резчика и применяется при проведении любых работ. Он может иметь разную длину лезвия, рукоятки и даже обладать различной формой. Важнейшее отличие — режущий угол составляет 35º.

   Размеры и угол наклона лезвия ножа-резака

2. Нож-косяк. Находит применение в плоскорельефной резьбе и ажурной для создания протяженных прямых линий, формирования овала контура и обработки боков выемок. Основные размеры: угол режущих фасок — 20º, угол скоса лезвия — 35-60º, длина лезвия — 35-80 мм, ширина лезвия — 6-45 мм, длина ручки — 90-160 мм.
3. Богородский нож. Предназначен для скульптурного типа резьбы. Длина его лезвия находится в пределах 25-90 мм, а ширина — 10-25 мм.
4. Вспомогательные ножи нужны для определенных работ. Есть ножи, которые позволяют сделать криволинейную доводку объемного рельефа, другие предназначены для правки прорезной резьбы.

Вернуться к оглавлению

Какие стамески нужны при работе

Безусловно, основными инструментами ручной работы являются стамески для резьбы по дереву. К наиболее распространенным видам стамесок относится следующий инструмент:

1. Прямой тип: используется в качестве вспомогательного инструмента.
2. Полукруглый тип: основная разновидность стамесок, которая необходима при любых видах работ. Выделяются отлогие, средние и круглые варианты.
3. Клюкарзы. Имеют изогнутую рабочую часть, различаются плоская, уголковая и полукруглая разновидности.

   Процесс резьбы клюкарезом

4. Церазики. По виду похожи на полукруглый тип, но предназначены для резки тонких канавок — для этого ширина полотна составляет 2-3 мм.
5. Рейсмусы или уголковые стамески. Применяются для вырезания V-образной канавки и осуществления контурного резания. Такие резцы для резьбы по дереву имеет угол между рабочими режущими ножами 55-75º.
6. Штихель имеет грибовидную ручку, а угол загиба составляет 15º. Инструмент предназначен для изготовления различных канавок.

   Так выглядят штихеля различного размера для резьбы по дереву

7. Клепики: заточка рабочей кромки произведена в виде меча или листочка, а используется для обработки основного фона на участках, где не проходят другие стамески.
8. Ноготок — разновидность стамески-клепика с заточкой в виде ногтя, применяется для обработки в труднодоступных местах, а также при проведении скобчатой резьбы.

Вернуться к оглавлению

Какой инструмент еще можно использовать

Помимо основных рассмотренных устройств при проведении работ применяются дополнительные инструменты, позволяющие осуществлять специфические работы.

Обычно применяется такой дополнительный инструмент для резьбы по дереву:

1. Ложечники или ложечные ножи: обычно представляют собой заостренное кольцо, приваренное к стальному прутку, который вставляется в рукоятку — находят применение для удаления скопившихся опилок в углублениях, а также для шлифовки внутренних стенок больших выемок, например, при резке посуды.
2. Чеканы и пуансоны: прочные металлические стержни с определенным рисунком на торце. Наиболее распространены при создании основного фона.

При резьбе по дереву на значительных площадях используется также различный вспомогательный инструмент:

1. Для сверлильных работ: буравчики, коловороты, ручные дрели.
2. При пилении: ножовка, ножовка по металлу, лобзик, двуручная пила.
3. Вспомогательные приспособления: киянка, скобель, стусло, струбцины, тиски, различные зажимы, молоток.

Для проведения измерений и разметки находит применение следующий инструмент: линейка, угольник, транспортир, ярунок, малка, отвес, юстир, уровень, кронциркуль, штангенциркуль, нутромер, рейсмус, циркуль, рулетка.

Вернуться к оглавлению

Использование современной техники

Одним из лучших вариантов современной техники можно считать бормашину для резьбы по дереву или мини-дрель. С помощью такого устройства можно сверлить под разным углом, для чего рабочий орган имеет гибкую связь. Небольшие размеры бура и регулировка его вылета и скорости позволяют производить тонкую выборку древесины. При использовании войлочных насадок можно осуществить шлифование поверхности выемок.

Шагом вперед в направлении превращения резьбы по дереву в прибыльный бизнес является создание копировально-фрезерных станков.

Такой автоматизированный инструмент для резьбы позволяет вырезать любые формы на дереве в формате 3D. Этот станок для резьбы по дереву или пантограф, снабженный компьютерной «начинкой», может с помощью следящей системы создавать деревянные панно и скульптуры.

Для начинающих заниматься резьбой по дереву предлагается основной, дополнительный и вспомогательный инструмент, способный в полной мере обеспечить весь процесс в ручном режиме. Если возникает стремление организовать соответствующий масштабный бизнес, то для этого предлагаются станки и автоматизированное оборудование.

Инструменты для обработки древесины — ручные и электрические

Дерево является универсальным материалом, используемым при выполнении строительно-монтажных работ разной направленности, а также при изготовлении мебели и предметов различного предназначения.

Инструменты для обработки древесины различаются по своей конструкции, определяющей их предназначение и способ использования, а также их виду – ручной или электрический ручной инструмент.

Виды инструмента, используемого для обработки древесины

Строгания

В зависимости от операций, которые выполняются с исходным сырьем (различные породы дерева), используемый инструмент можно квалифицировать, как используемый для:

1. Распиловки – поперечные и продольные пилы, лобзики и ножовки.
2. Раскалывания и рубки – топоры и колуны.
3. Строгания — струги, цикли и различные виды рубанков.
4. Долбления – стамески и долота.
5. Сверления – сверла различной конструкции и бурава.

Ручные инструменты

Топор

Ручной инструмент предполагает, что в качестве энергии, обеспечивающей его работу, выступает сила человека, использующего этот инструмент, он используется во всех операциях по обработке древесины.

• Ножовки, оснащенные различными типами полотен, используются для распиловки досок в различных плоскостях. Двуручными пилами заготавливают лес кругляк, и с их же помощью и с использованием лучковых пил, выполняют распиловку заготовленного леса. С использованием лобзиков изготавливают декоративные элементы оформления, а также поделки и мебель различной конструкции.
• Топор — это известный из глубины веков, строительный инструмент и боевое оружие. Топоры используют столяры и плотники при выполнении различных операций с использованием дерева (строительство домов, изготовление конструкций и отдельных элементов – окна, двери и т.д.). Колуны используются при заготовке дров.
• При изготовлении деревянных конструкций (окна, двери, лестницы и т.д.), для обработки исходного сырья, используются различные виды рубанков (шерхебели, фуганки, шпунтубели и др.).
• При изготовлении пазов и шипов, выборке отверстий, используются долота и стамески различного сечения.
• Для засверливания – используются ручные дрели и коловороты со сверлами различной конструкции (центровые, витые, ложечные), а также бурова, используемые при глубоком засверливании.
• При изготовлении мебели и различных столярных изделий используются струбцины, с помощью которых выполняется стягивание и фиксация собираемых элементов в единую конструкцию.
• Гвоздодер и клещи – является незаменимыми видами инструмента при извлечении посторонних предметов из массива дерева.

Электрические инструменты

Электрическая пила

У электрических моделей источником энергии, обеспечивающих их работу, является электрический двигатель, который в свою очередь работает от электрической сети или аккумуляторных батарей.

У подобных моделей есть определенные достоинства и недостатки в сравнении с ручными аналогами, это:

Достоинства:

• При его использовании практически не используется физическая сила человека.
• Высокий КПД использования.
• Способность выдерживать высокие нагрузки, которые не под силу человеку.
• Многофункциональность.

Недостатки:

• Зависимость от присутствия электрических сетей.
• Неудобство выполнения работ, связанное с наличием электрического провода.
• Высокая стоимость, в сравнении с ручными аналогами.
• Наличие эксплуатационных затрат, связанных с оплатой счетов за потребленную электрическую энергию.

Электрические устройства используется на всех этапах работы с древесиной.

Промышленностью выпускаются электрические цепные и дисковые пилы, а также лобзики, служащие для распиловки пиломатериалов различного типа. Электрические рубанки и дрели, используются для строгания и засверливания.

Для удобства работы с электрическим ручным инструментом, выпускаются модели, работающие от аккумуляторных батарей, что позволяет быть более мобильным при работе с их использованием. Таким инструментом являются шуруповерты.

Иногда для обработки древесины используют фрезерно-гравировальные станки по дереву, эти агрегаты отличаются высокой производительностью и точностью механической обработки деталей. Такие станки часто используются на производстве, так как их стоимость довольно высокая, но в зависимости от модели применяются и в домашних условиях.

Рабочее место для обработки древесины

Основой рабочего места для обработки древесины в домашних условиях или в условиях промышленного производства, является верстак.

Столярный верстак – это рабочий стол, на котором осуществляется обработка деревянных изделий и заготовок, оснащенный специальными приспособлениями, упрощающими работу с используемым материалом (передний и задний зажимы, лоток, отверстия под клинья).

Кроме верстака, рабочее место должно быть оснащено стулом, стеллажами и ящиками, служащими для хранения инструмента, заготовок и исходных материалов.

Кроме ручного и электрического инструмента, на рабочем месте должен находиться измерительный инструмент — линейки, угольники, циркули, транспортиры и т. д. Различные приспособления, в том числе стусло, служащее для ровного запила материала под прямым или иным определенным углом, а также строительный уровень и отвес.

Рабочее место должно быть освещено, его освещенность должна соответствовать предъявляемым требованиям к классу зрительной работы, выполняемой в плоскости верстака, быть равномерным и интенсивным.

Оборудование и инструмент должны быть исправны, а в случае использования электрических моделей – заземлены.

Общие требования к организации рабочего места, это:

• Оборудование, материалы и инструменты должны располагаться таким образом, чтобы во время работы, не было необходимости в выполнении непроизводительный движений, а поза работающего была бы правильной, не вызывающей усталости и перенапряжения.
• Верстак должен быть прочно закреплен к поверхности пола.
• Освещенность во всех зонах (рабочая, хранения, транспортировки) должна соответствовать требованиям регламентирующих документов.
• Цвет стен и прочих элементов строительных конструкций, а также оборудования и инструмента, должны не вызывать усталости и утомления работающего, а наоборот способствовать его работоспособности.
• Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке.

Инструменты для обработки дерева в домашних условиях можно приобрести в торговых сетях различной направленности, у официальных дилеров известных производителей, а также посредством интернет ресурсов, где представлен обширный ассортимент инструмента различного типа, вида и конструкции.

Инструмент для токарной обработки дерева | Токарный инструмент по дереву

Краткое руководство: 6 основных инструментов для токарной обработки дерева

Набор инструментов для токарных работ новичка требует всего лишь нескольких инструментов.

Как только вы избавитесь от беспокойства, связанного с приближением к быстро вращающемуся куску дерева с помощью заостренной металлической палки, самая трудная часть токарной обработки дерева на токарном станке — это понимание ваших инструментов. Базовый набор для токарной обработки древесины включает от 5 до 8 инструментов, каждый со своими уникальными характеристиками.

В этом руководстве я кратко расскажу вам о шести токарных инструментах, на которые я лично полагаюсь, и представлю некоторые основы покупки, обслуживания и использования этих инструментов. Для получения дополнительной информации об использовании токарного станка и безопасности на токарном станке ознакомьтесь с рецензией журнала Make: на тему Общие сведения о токарном станке .

Базовый комплект

Я рекомендую новичку начать с приобретения довольно скромного набора зубил, научиться им пользоваться, а затем постепенно добавлять другие инструменты в свою коллекцию. Вы можете получить большинство желаемых результатов с помощью набора из пяти или шести инструментов.

Есть много токарных инструментов и много разных шлифовок; не волнуйтесь, если у вас нет их всех. Они не похожи на покемонов — вам не нужно ловить их всех.

Вырезанные профили всех различных инструментов, описанных здесь.Сверху вниз: отрезной инструмент, перекос, канавка для пальцев, канавка для чаши, канавка шпинделя и черновая канавка.

Шпиндель для черновой строжки — Большой инструмент, который переносит большую часть веса. Он может оставить достойную отделку работе, но, как правило, используется в основном для создания формы ерша. Это идеальный инструмент для того, чтобы взять квадратную заготовку и повернуть ее. Он довольно широкий (иногда смехотворно широкий) и имеет тенденцию к прямому шлифованию.

Наконечник : Никогда не используйте шпиндель для черновой канавки на чаше.Если вы будете использовать этот инструмент на чаше, вы рискуете сломать инструмент, потому что инструмент имеет слабое место, входящее в рукоятку.

Профиль пропила шпинделя для черновой строжки.

Канавка шпинделя — Иногда известная как канавка с мелкими канавками. Это незаменимый инструмент для изготовления таких деталей, как бусинки и углубления, и его можно использовать для придания формы шпинделю без особых хлопот.

Долото шпинделя в действии.

Косое долото — Этот инструмент обычно используется для строгания древесины.Это дает действительно хорошую отделку инструмента, при этом инструмент практически не требует шлифования. Его можно использовать для создания очень мелких деталей и, в зависимости от того, насколько вы любите приключения, его можно использовать для большинства работ.

Этот инструмент имеет репутацию сложного и пугающего инструмента, но как только вы знаете, что с ним делаете, он становится очень полезным. Это просто требует немного уважения; всегда уделяйте ему все свое внимание. У меня была только одна травма при повороте, и это было с этим инструментом. Травма не была тяжелой, но все же произошло.Теперь я лучше понимаю, что перекос требует полной концентрации.

Режущий профиль косого долота.

При использовании косой кромки для выполнения строгальных пропилов важно использовать среднюю часть полотна и избегать углов. Если вы ударите уголком по движущемуся дереву, вы, скорее всего, получите «ловушку». Это не конец света, но может быть немного страшно, если вы этого не ожидаете, и может испортить ваш проект. Следующее видео очень хорошо объясняет уловы и их связь с техникой орудия труда.

Инструмент для отрезки — Подсказка в названии; это части дерева. При работе между центрами безопаснее не расставаться на всем протяжении работы. Вместо этого разделитесь и закончите работу пилой. Перед использованием пилы убедитесь, что вы выключили токарный станок.

Известно, что я использовал отрезной инструмент для работ, для которых он не предназначен, например, для чистки. На мой взгляд, это идеальный инструмент для изготовления втулки, за которую держится патрон.

Безошибочный профиль отрезного инструмента.

Желоб для чаши — Также известен как канавка с глубокими канавками. Канал, идущий по канавке, намного глубже канавки шпинделя. Я иногда использую долото для дежи для работы с веретеном, в основном потому, что их легко захватить, и у меня есть разные виды помола. Он идеально подходит для придания формы мискам — как по форме тарелки, так и по внешнему виду.

Вырезанный профиль чаши долота.

Стрежня размольной чаши со смещенной назад — Практически такой же инструмент, как и обычная долбежка чаши, но с другим помолом.Выточка чаши имеет тенденцию к прямому шлифованию, в то время как прямая шлифовка имеет более U-образную форму и позволяет выступать крыльям инструмента в качестве режущих кромок. Это делает инструмент очень универсальным, позволяя выполнять больший диапазон разрезов.

Ноготь, или зачесанный назад, выдолбите.

Скребок — Они бывают разных профилей и действуют аналогично скребку для шкафа. Лично я не считаю их полезными и не буду рассказывать о них в этой статье. Однако некоторые клянутся ими, поэтому их стоит изучить, если вам интересно.

Совет: экономьте на инструментах

У вас может возникнуть соблазн подумать, что дешевые инструменты сделают эту работу. Так бывает нечасто. Что делает дешевые варианты для токарной обработки, так это то, что металл слишком мягкий и не держит кромку. Единственное преимущество дешевых мягких инструментов в том, что они гнутся, а не ломаются, что снижает вероятность того, что они могут повредить вам, когда они неизбежно выйдут из строя.

Если вы хотите сэкономить, ищите качественные бывшие в употреблении инструменты, которые можно заточить до жизни.Эти инструменты часто изготавливаются из более качественной стали, и они намного дольше сохраняют свою остроту. Единственное беспокойство, связанное со старыми инструментами, — это риск их разрушения (я слышал городские легенды об этом и о травмах людей).

Я настоятельно рекомендую обратиться к проверенному дилеру для покупки инструментов и рассчитывать заплатить от 25 до 50 долларов за инструмент, понимая, что этот инструмент, вероятно, прослужит дольше, чем большинство людей, которые будут его использовать.

Заточка инструментов

Одна вещь, которая действительно окупается при токарной обработке древесины, — это обеспечение остроты инструментов.Острые инструменты приводят к лучшим результатам с меньшим разочарованием. Существует множество систем заточки с сопутствующими приспособлениями, позволяющими воспроизводить определенные заточки.

Я использую слегка адаптированную систему заточки Tormek, в которой используется мокрый шлифовальный камень, работающий на малой скорости. Эта система износостойкая и снижает риск изменения свойств металла. Я также держу под рукой несколько алмазных шлифовальных дисков, чтобы подправить режущую кромку; Мне кажется, что я могу увеличить время между заточкой инструментов и работать с полым шлифованием, чтобы получить микрокаскос.

Я бы порекомендовал научиться использовать вашу систему заточки для ваших инструментов. Каждая система будет немного отличаться; в результате я не могу вдаваться в подробности здесь, но информация должна быть легко доступной.

Совет: покупка системы заточки

Розничная цена новой системы заточки

My Tormek составляет около 1000 долларов США, но вы можете найти альтернативные системы менее чем за 200 долларов. Я вложился в систему, которая была бы удобна для моих инструментов, сохраняя острие режущей кромки во время заточки, чтобы металл сохранял свои свойства.Я видел клонированные версии своей установки примерно за 500 долларов.

Использование инструментов

Есть два основных типа токарной обработки. Используемые методы в некоторой степени взаимозаменяемы, но есть различия, о которых следует помнить.

Работа шпинделя работает между центрами. Работа с лицевой панелью подразумевает удержание работы на приводном центре — это может быть выполнено с помощью лицевой панели и винтов, или работа может быть проведена в каком-либо патроне.

Пример настройки дерева для работы шпинделя.

Подготовка к работе шпинделя

При работе между центрами рекомендуется найти среднюю часть дерева. Середина наиболее сбалансирована, и для ее поворота потребуется минимум дерева. Мне нравится делать отметины или вмятины на дереве в этой точке, что помогает мне найти эти точки на токарном станке.

Я бы порекомендовал работать с зерном в направлении токарного станка, так как это немного упрощает работу.

Перед запуском токарного станка убедитесь, что деталь вращается свободно и не задевает опору для инструмента.Убедитесь, что древесина надежно закреплена между центрами, а задняя бабка зафиксирована на месте. Очень важно убедиться, что мир сохраняется надежно.

Когда вы довольны тем, что ваша подставка для инструмента находится на нужной высоте и на расстоянии, подходящем для бланка, вы должны быть готовы к работе.

Пример работы шпинделя с использованием черновой канавки.

Черновая обработка

«Черновая обработка» — это грубое определение формы вашей работы, закругление краев и придание дереву более ровной устойчивости.Я знал, что некоторые люди выполняли черновую обработку с использованием ряда различных инструментов, но лучший из них — это черновая канавка (также известная как черновая канавка шпинделя).

Убедитесь, что подставка для инструмента находится в положении, в котором она может поддерживать ваш инструмент и ввести скос канавки, прежде чем наклонять рукоятку вверх и вводить режущую кромку.

Настоятельно рекомендуется «работать под уклон», то есть сокращаться от высоких до низких точек. Я бы порекомендовал использовать стойку, в которой вы можете легко двигаться, позволяя вашему телу перемещать инструмент, а не только вашим рукам.

Косой

Косое долото можно использовать для различных целей, но, как правило, оно известно своей способностью выполнять строгание. Мне нравится поднимать опору для инструмента и приближать к дереву как можно более ровную поверхность.

https://www.youtube.com/watch?v=gMIwqFDMIhA

Подойдите к пропилу скосом и попробуйте резать средней частью лезвия. Если вы поймаете дерево острым концом лезвия или другим острым концом, вы, скорее всего, поймаете. Скорее всего, ничего плохого не случится, но это будет достаточно страшно, чтобы вы захотели сменить штаны.

Мне также нравится делать очень мелкие детали с перекосом. Для этого я использую заостренный конец как нож. Убедившись, что инструмент имеет опору, я ввожу заостренный конец и делаю надрез. Затем я захожу по бокам этого разреза, чтобы все это прибрать. С помощью этой техники вы можете добиться невероятной детализации.

Используя наклон, чтобы вырезать V-образную канавку.

Строжка шпинделя

Если вы освоили черновую строжку, вам будет проще это сделать, поскольку это та же идея, только в меньшем масштабе.Это отличный инструмент для добавления красивых деталей, таких как бусинки и бухты. Чтобы сделать бусину, сначала определитесь, где вы хотите разместить верхнюю и нижнюю часть. Затем, перемещая инструмент вдоль остальной части от одной точки к другой, вращайте инструмент, чтобы ввести больше или меньше его в древесину, вырезая форму.

Инструмент для отрезки

В отличие от других инструментов, с этим парнем нет необходимости вводить фаску. Вы просто представляете его и смотрите, как он режется.

Инструмент для отрезки не оставляет гладкой поверхности, и на самом деле он для этого не предназначен.Я бы рекомендовал сделать два разреза этим инструментом, а не прорезать полностью; это уменьшит трение. Если вы «делаете пробор», я рекомендую не пробивать полностью. Вместо этого закончите работу пилой.

Инструмент для пробора в использовании.

Чаша для долбежки

Ничто не мешает вам использовать достаточно агрессивно заточенную долотку чаши в качестве долота веретена, но, на мой взгляд, долота чаши проявляет себя при переворачивании посуды.

Калибр чаши можно использовать аналогично канавке шпинделя, часто для разрезания внешнего профиля чаши и шипа.Шип — это кусок дерева, который выступает из вашего проекта, позволяя патрону захватить его с одного конца. После того, как кусок дерева вставлен в патрон с помощью этого шипа, можно использовать долото для чаши, чтобы легко сформировать внутреннюю или внешнюю часть блюда.

Дробилка для чаши в использовании.

Я обычно работаю от внешнего края внутрь, когда использую стандартный долоторез. Я проведу режущую кромку по линии от того места, где скос будет тереться, если чаша выйдет достаточно далеко и врежется к центру.В конце концов резка приведет к трению скоса больше, чем к резке, что обеспечит гладкую поверхность и безопасную работу.

Стрежня со стреловидной задней частью

Это мой любимый вид долоточек. С этим инструментом у вас есть еще несколько вариантов из-за крыльев, встроенных в его конструкцию.

Когда я готовлю блюдо со стреловидной выемкой чаши, я использую крылышки, чтобы разрезать, а затем тянуть обратно к краю чаши. Если вы не будете тереть фаску, вы рискуете зацепиться, или инструмент может резать немного более агрессивно, чем вы изначально ожидали.

Стреловидная задняя часть или царапина на ногтях в действии.

Справочник покупателя токарных станков

Если вы ищете свой первый токарный станок, скорее всего, у вас возникнет несколько вопросов, например: В чем разница между токарным станком за 60 долларов и токарным станком за 6000 долларов?

Чем больше денег вы вкладываете в свои инструменты, тем больше отражается их качество и материалы, из которых они сделаны, а также вероятность наличия действительно полезных функций. Мой первый токарный станок стоил 50 долларов, и он был сделан из деталей не фантастического качества, и в результате был очень шумным.Этот шум был моей основной причиной обновления.

Я перешел на токарный станок за 800 долларов, который является более доступной стороной среди профессиональных токарных станков, и добился огромного успеха с ним. Подшипники работают тише, и вся машина сделана по более высоким стандартам, без каких-либо дешевых и неприятных пластиковых деталей, которые, как кажется, могут затормозить при любом неправильном обращении.

Если вы инвестируете больше, вы, вероятно, получите такие предметы роскоши, как регулирование скорости, при котором вам не придется менять ремень (экономия времени) и подвижный переключатель включения / выключения, что является отличной функцией безопасности.Некоторые машины предлагают большее расстояние между центрами, что позволяет вам поворачивать такие предметы, как бильярдные кии и стандартные лампы. Точно так же есть машины, которые подходят для более широких проектов, таких как салатники и тарелки.

Обычно я придерживаюсь поговорки, что если вы покупаете дешево, вы покупаете дважды, но, возможно, вы сможете найти реальную сделку с подержанным токарным станком. Я бы порекомендовал отправиться в ближайший к вам токарный клуб по дереву и попросить совета. Моему другу посчастливилось купить подержанный токарный станок за 3000 долларов за 150 долларов в местном клубе.

Чтобы увидеть мой токарный станок в действии, посмотрите видео, которое я сделал ниже, о процессе создания индивидуальной деревянной ручки для теплового пресса друга.

30 различных видов столярных инструментов и их применение

Столярные и деревообрабатывающие работы — это набор навыков, требующий глубоких знаний об инструментах, станках и соответствующих методах для создания высококачественной коммерческой продукции.

Знакомство с набором инструментов — это первый шаг к началу работы в поле, поэтому я подготовил список различных инструментов, используемых в плотницких и деревообрабатывающих работах, которые вам необходимо знать.

Я отсортировал эти основные столярные инструменты в соответствии с их классом на Ручные инструменты, Электроинструменты, Измерительные инструменты, Инструменты и защитное оборудование и подготовил соответствующую информацию о том, что этот инструмент делает, как им пользоваться и на что смотреть. при покупке.

В конце этой статьи вы также найдете несколько советов и рекомендаций по безопасности в столярных мастерских.

* Эта статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Ручные инструменты, используемые в столярных работах

1. Плотницкий карандаш

Как вы уже догадались, я начинаю список с самого простого инструмента, но не менее важного, чем любой другой. Этот карандаш сильно отличается от обычных графитовых карандашей. Он увеличен для более удобного захвата и имеет более прочный свинцовый сердечник для маркировки грубых поверхностей, таких как камень, дерево или бетон.

Используется для создания линий рисования, разметки участков для резки или выполнения выемок в материале при измерении и планировании.Вы можете найти их шестиугольной или плоской формы, но обычно они не круглые.

Шестиугольная или плоская конструкция предотвращает их скатывание.

Подробнее на Amazon: >> Плотницкий карандаш высшего качества (упаковка) <<

2. Когтистый молоток

Молоток был фирменным инструментом плотников на протяжении большей части истории. Обычно прикрепленный к поясу или лежащий на верстаке, он всегда в пределах досягаемости, чтобы попасть в гвоздь.У плотника должен быть молоток, который крепко сидит в руке и его удобно раскачивать локтями.

Я рекомендую использовать молоток с гильзой от 16 до 25 унций. голова и ручка покрыты пластиком или резиной для лучшего захвата. Когтистые молотки являются наиболее практичными для столярных работ, так как хвостовик когтей может вытаскивать гвозди и действовать как монтировка для деревянных досок.

Молотки с круглой головкой обычно лучше с точки зрения силы удара при забивании гвоздя, но также и безопасности, поскольку без острых краев они не поцарапают дерево вокруг гвоздя.Будьте осторожны, чтобы не забивать деревянные доски на место при соединении молотком. Молоток намного лучше подходит для этой работы и не повредит деревянную поверхность.

Если вы полевой плотник, подумайте о приобретении молотка из нержавеющей стали с лакированной ручкой или ручкой с покрытием. Хотя такой молоток немного дороже, он будет защищен от непогоды и долго прослужит в первозданном виде.

См. Дополнительную информацию на Amazon: >> Молоток Estwing (с уменьшением ударов) <<

Посмотрите на молоток в действии:

Дополнительные ресурсы:

3.Набор отверток

У вас должен быть набор отверток для любых строительных или отделочных работ. Головка Philips и набор отверток с плоской головкой различных размеров подойдут практически для любого проекта, но другие типы можно встретить в работе плотника, особенно в Северной Америке.

Рекомендуется использовать точно совпадающие винты и отвертки, поскольку слишком широкое лезвие может повредить винт. Кроме того, отвертки с более длинным хвостовиком позволяют применять больший крутящий момент при повороте винта, при этом прилагая меньшее усилие.

Если вы из США, наличие дополнительного набора отверток с квадратной головкой позволит вам лучше подготовиться к работе в полевых условиях, поскольку квадратные винты являются стандартными. Точно так же, если вы из Канады, обязательно возьмите набор Robertson .

Примечание: Отвертки Робертсона и отвертки с квадратной головкой часто путают друг с другом, но между ними есть явные различия.

Хорошим завершающим штрихом к вашему набору отверток будет покупка или изготовление настенного держателя для них и повесить их на стене мастерской.Такие держатели поставляются во многих наборах большего размера, а отвертки разложены по размеру и типу.

Подробнее на Amazon: >> Набор магнитных отверток CREMAX (14 шт.) <<

4. Универсальный нож

Хотя нож не является инструментом, непосредственно используемым в столярных работах, а как и другие в списке, он по-прежнему является важной частью арсенала. Универсальный нож имеет множество применений — разрезание коробок, веревок, маркировка деревянных деталей, удаление лишнего материала, открытие банок с краской для дерева и т. Д.Плотники всегда держат его в кармане.

Ваш универсальный нож должен быть легким, удобным в обращении и иметь сменное лезвие из нержавеющей стали , такое как лезвие American Stanley. Лезвия в оболочке с выдвижной конструкцией, такой как конструкция для резки коробок, более безопасны и удобны, с лучшей защитой.

См. Дополнительную информацию на Amazon: >> Универсальный нож Stanley FatMax (с очистителем) <<

Посмотрите на универсальный нож в действии:

5.Молоток

Молотки похожи на молотки, но лучше справляются со специфическими задачами, особенно с соединением . Молоток будет вашим лучшим другом, когда дело доходит до установки досок на место и создания плотной посадки, например, с язычками и скосами половиц или при сборке мебели.

При использовании долот или других ручных инструментов, требующих усилия, рекомендуется забивать их молотком. По сравнению с обычной металлической головкой молотка, деревянная или резиновая головка молотка не будет деформировать или сломать рукоять долота.

Ваш молоток должен иметь удобную рукоятку , которая позволяет вам крепко держать его. Поскольку молотки весят значительно меньше, чем молотки, убедитесь, что вы приобрели такой, который может прикладывать достаточную силу при естественном раскачивании.

Подробнее на Amazon: >> TEKTON Резиновый молоток (с ручкой из стекловолокна) <<

Посмотрите, как изготавливаются столярные молотки:

Дополнительные ресурсы:

6.Ручной рубанок

Ручной рубанок — один из старейших инструментов в отрасли, и его можно использовать как в качестве основного инструмента для черновой работы, так и в качестве деталировщика для чистовой обработки. Они состоят из металлических лезвий, прикрепленных к длинной плоской ложи с диагональной ручкой для толкания.

Перетаскивая их по плоской поверхности, можно равномерно сбрить полоски дерева, что идеально подходит для обрезки боковых сторон досок и 2х4. В руках опытного мастера они могут быть использованы для создания круглых кромок путем бритья под углом 45 градусов, также известного как , строгание кромок .

На рынке можно найти ручные строгальные станки различных размеров и веса, и плотник обычно использует легкий ручной строгальный станок для узких досок, в то время как усиленные модели лучше всего подходят для балок и толстых деревянных массивов.

Ручные строгальные станки требуют частого обслуживания, но лезвие строгального станка легко снимается и затачивается, и при установке вам потребуется выровнять его по горизонтали и вертикали с помощью винтов, которые удерживают его на своем месте. После настройки просто переверните строгальный станок и проверьте, ровно ли дно и ровно ли выступает лезвие.

Подробнее на Amazon: >> Ручной самолет GreatNeck <<

Посмотрите видео ниже, как использовать ручной рубанок:

Дополнительные ресурсы:

7. Набор зубил

Зубила — это резьбовых инструментов , состоящих из острого металлического лезвия различных форм и углов, прикрепленного к деревянной или металлической ручке. Они используются либо для срезания материала, либо для полного отламывания частей при ударе молотком.

При использовании молотка желательно иметь деревянную ручку, так как она более эластична, чем металлическая на структурном уровне.

Если вы ищете долота с металлической ручкой, убедитесь, что у них есть резиновое покрытие в нижней части ручки, чтобы поглотить молоток и предотвратить деформацию.

Резьба обычно выполняется во время обработки деревянной детали, в то время как последние штрихи могут включать зубила с мягким наконечником или просто шлифование. Еще одно применение долота — это формирование круглых деталей на токарном или токарном станке, равномерно прикладывая небольшое усилие и перемещая долото по горизонтали для придания формы точеной древесине.

Высококвалифицированные мастера по дереву могут создавать прекрасные работы с помощью одного лишь стамески, такие как резные картины, скульптуры и фигурки .

У любого серьезного плотника будет целый набор долот с различными лезвиями, которые обычно вывешиваются на стене вместе с держателем для набора. Важно регулярно ухаживать за зубилами, так как они являются одним из инструментов, наиболее подверженных затуплению.

См. Дополнительную информацию на Amazon: >> Набор профессиональных долот GREBSTK (4 шт.) <<

Посмотрите на долото в действии на видео ниже:

Дополнительные ресурсы:

8.Ручная пила

Ручная пила — ваш верный помощник при выполнении черновых пропилов, таких как обрезка деревянных деталей для дальнейшей работы. Это длинное прямое металлическое лезвие с острыми зубцами, прикрепленное к деревянной или металлической ручке.

Резка выполняется возвратно-поступательным движением, и на лезвии имеется ряд зубцов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, а количество зубцов соответствует назначению лезвия. Меньшее количество зубьев приведет к более плавному резанию , а большее количество зубьев приведет к тому, что будет резать быстрее , хотя и менее гладким из-за дополнительного разрыва.

Несмотря на то, что ручная пила не является фиксированным режущим инструментом, все же можно делать относительно прямые пропилы устойчивой рукой. В сочетании с аккуратной техникой шлифования ручная пила может выполнять идеальные прямые и плоские пропилы.

Однако альтернативные пилы намного быстрее и практичнее в работе, в то время как ручная пила лучше подходит для работы на открытом воздухе или пиления на козлах.

Подробнее на Amazon: >> Ручная пила DeWalt (с тремя режущими поверхностями) <<

Электроинструменты, используемые в плотницких работах

Ручные инструменты могут выполнить большую часть столярных работ при наличии достаточных знаний , умение и время, но электроинструменты — это шаг вперед во всех аспектах.Электроинструменты необходимы для создания мастерской или полевой практики и повышения профессионального уровня столярных работ, например, коммерческих деревообрабатывающих или строительных работ .

Идеальный тип и модель электроинструмента уникальны для каждого плотника, но, как правило, все они будут обладать следующими характеристиками в своей рабочей среде:

9. Электродрель

Электродрель очень хороша. универсальный инструмент, используемый как в коммерческих целях, так и в мастерских.Его использование может показаться простым, оно ограничивается сверлением отверстий и вставкой винтов или креплений, но сверло поддерживается множеством насадок и сверл, а также настройками скорости, мощности и крутящего момента.

Почти все коммерческие дрели будут иметь два режима вращения и два-три режима мощности.

Набор сверл является неотъемлемой частью пакета, и вы, как правило, захотите приобрести дополнительные сверла для своих конкретных нужд.

Подробнее на Amazon: >> DeWalt 20V Max Cordless Drill (с набором сверл 21PCS) <<

Дополнительные ресурсы:

У всех сверл есть обратное направление? @ ToolsOwner

Сверла Brad Point — Сверла по дереву @ToolsOwner

10.Циркулярная пила

Циркулярная пила — ваш лучший выбор для выполнения прямых пропилов глубиной . Это также относительно простой инструмент, состоящий из круглого лезвия, прикрепленного непосредственно к оси двигателя.

Плотники обычно меняют полотна, чтобы приспособиться к типу древесины, с которой они работают.

Как уже упоминалось, лезвия с меньшим количеством зубьев обеспечивают более плавный рез , в то время как большее количество зубцов увеличивает мощность резания за счет гладкости.Из-за формы пилы довольно легко держать ее прямо при резке от руки, но для облегчения процесса также обычно используются направляющие рельсы.

Подробнее на Amazon: >> Комплект циркулярной пилы Makita (с 2 батареями в комплекте) <<

Дополнительные ресурсы:

Циркулярная пила Цена @ ToolsOwner Циркулярная пила
VS Торцовочная пила @ ToolsOwner

11. Лобзик

Лобзик, вероятно, является самой простой пилой , которую можно найти в столярной мастерской.Однако он далеко не самый простой в использовании, поскольку его цель — вырезать абстрактных, нерегулярных разрезов , таких как кривые и трафареты, направляя лезвие по отмеченному пути.

Лобзиковые пилы работают за счет втягивания металлического лезвия с зубьями, приводимого в действие электродвигателем.

Можно отрегулировать глубину лезвия, а также скорость резания, чтобы обеспечить больший контроль. Отводное лезвие позволяет быстро резать, но не подходит для толстого материала.

Можно с уверенностью сказать, что для правильного использования требуется опыт, но, совместив его с прямым предметом при резке, относительно легко делать прямые пропилы.

Подробнее на Amazon: >> Лобзик DeWalt (с 14 лезвиями и жестким футляром) <<

Дополнительные ресурсы:

12. Пальмошлифовальный станок и орбитальный шлифовальный станок

Ручные шлифовальные машины используются для удаления неровностей материала и создания идеально гладкой поверхности.Существует двух основных типов — ручная шлифовальная машина и орбитальная шлифовальная машинка , оба используются вручную.

Пальмошлифовальная машина имеет квадратную форму и работает на ленточной модели. Зернистая бумага прикрепляется к ленте и шлифует деревянную поверхность поступательным движением. Пальмовые шлифовальные машины обычно используются для шлифования паркетных полов и квадратных участков путем нанесения туда-обратно рисунка.

Орбитальные шлифовальные машины , очень похожи, но работают на основе вращающегося диска.Круговое шлифование лучше всего подходит для круглых поверхностей и круглых предметов в целом.

Дисковые шлифовальные машины — это особые орбитальные шлифовальные машины, которые крепятся к рабочему столу вертикально.

Оба типа шлифовальных машин имеют свои преимущества, и вы должны держать их под рукой, если вы работаете над множеством различных проектов.

Помните, что 40–60 зернистость предназначена для удаления значительных дефектов и тяжелых шлифовальных работ, а от 80 до 120 — для мелких дефектов.

Зернистость 360 и выше очень мелкие и используются для отделки поверхностей.

См. Дополнительную информацию на Amazon: >> Орбитальная шлифовальная машина DeWalt (с мешком для пыли) <<

13. Пылесос для опилок

При постоянной резке и шлифовании в мастерской много пыли и стружки обязательно накроют место. Многие электроинструменты и настольные инструменты имеют специальные мешки или отсеки для сбора опилок, хотя эти модели, как правило, дороже.

Более доступное решение — приобрести пылесос для опилок. Вам может быть интересно, что отличает пылесос для опилок от обычного пылесоса, и это факт, что в обычных пылесосах быстро забивается и выходит из строя. Пылесосы для опилок оснащены специальными фильтрами, предотвращающими попадание пыли в вентиляторы и моторный отсек.

Пылесос сохранит чистоту в мастерской, чистый воздух и сохранит пылесос в доме.

Подробнее на Amazon: >> STANLEY Пылесос для влажной / сухой уборки (с принадлежностями) <<

14.Гвоздезабиватель

Пистолет для гвоздей или гвоздезабиватель — это электроинструмент, используемый для забивания гвоздей в древесину под действием давления. Пистолеты для гвоздей обычно пневматические, с питанием от газа или воздуха, но есть электрические варианты, некоторые из которых поставляются с батареями для портативности.

Вам следует знать два различных типа: гвоздезабиватель для обрамления , используемый для тяжелых работ, и гвоздезабиватель для чистовой обработки , который подходит для легких проектов.У гвоздей есть регулируемые направляющие для использования в прямом и угловом режимах.

Гвоздезабивной механизм обычно используется при строительных и ремонтных работах, таких как закрепление несущих балок или досок 2X4, для которых требуется большее усилие проникновения и более крупные гвозди.

Гвоздезабиватель для отделки — это более легкая версия, которая лучше подходит для небольших проектов , таких как шкафы, полки и другая простая мебель, а также для завершающих штрихов в более крупных проектах, как следует из названия.Как правило, гвоздезабиватели для чистовой обработки используют гвозди без головки, которые оставляют крошечные следы на поверхности, а меньшее усилие значительно снижает риск раскалывания древесины.

Однако, если вы лукавый человек, которому нравится обивка или комбинирование материалов, неплохо приобрести скобозабивной пистолет . Скрепочные пистолеты хорошо подходят для прикрепления ткани к дереву, что является обычной практикой при строительстве или ремонте мебели .

См. Дополнительную информацию на Amazon: >> КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОРТЕРА Brad Nailer (беспроводной с батареями) <<

Столярные измерительные инструменты

Точные измерения имеют первостепенное значение для правильных разрезов и правильных трафаретов.Ваш набор инструментов для измерения должен уметь адаптироваться как к маленьким, так и к большим объектам различной формы. Кроме того, практические математические и геометрические навыки в сочетании с высококачественным измерительным оборудованием — это союз, сделанный на небесах.

15. Рулетка

Рулетка представляет собой длинный выдвижной алюминиевый метр. Плотники используют рулетку на каждом этапе проекта, от проектирования до строительства. Он используется не только для измерения деталей или кусков дерева, но и для измерения площади , в которую должен поместиться конечный продукт.

При покупке рулетки следует иметь в виду особый совет: приобретите рулетку с большим захватом или язычком на конце металлической ленты. Такая лента избавит вас от бесчисленных головных болей от отслоения и испорченных мерок. Если вам требуется для полевых работ , очень удобно подобрать рулетку, прикрепляемую к ремню.

16. Линейка

Линейка — ваш надежный прямой измерительный инструмент, используемый для трафаретов, отметок и эскизов. Линейки предназначены в первую очередь для измерения небольших расстояний на поверхности древесины и рисования прямых линий.

Помните, что металлические линейки лучше своих пластиковых аналогов, так как они будут оставаться прямыми и долговечными в течение очень долгого времени.

Особый вид линейки, используемой в столярных работах, — это Layout Square .

Он действует так же, как краеугольный камень в строительстве. Он обеспечивает идеальный угол наклона в 90 градусов.

17. Уровень

Нельзя недооценивать важность плоских и стабильных столярных изделий.Уровни существовали с незапамятных времен в той или иной форме, начиная с веревок, маятников, бутылок с водой, пока наконец не превратились в уровни, которые мы знаем сегодня.

Современный уровень — это плоский металлический стержень с разметкой в ​​дюймах и метрах, с небольшими капсулами с жидкостью по краям и в самом центре. Когда поверхность идеально ровная, пузырьки воздуха внутри капсул будут совпадать с линиями на них.

Плотники обычно имеют от двух до трех уровней разных размеров.Важно использовать уровень , ближайший к реальной длине или ширине измеряемой поверхности.

18. Измеритель влажности древесины

Влагомер немного отличается от других записей в этом разделе. Этот измеритель отслеживает уровень влажности внутри древесины. Это помогает плотникам подготовиться к каждому этапу рабочего процесса, от начальных разрезов до последних штрихов, особенно в таких областях, как столярные изделия для полов .

Измерители могут быть инвазивными, со шпилькой, вставленной в древесину, или неинвазивными, при сканировании без проникновения.

Древесина должна иметь определенный уровень влажности, прежде чем ее можно будет обрабатывать должным образом, поскольку конечный продукт должен содержать от 7% до 19% воды, в зависимости от цели проекта.

Влажность свежесрубленной древесины может достигать 200% , то есть влажность составляет две трети ее веса. С другой стороны, слишком сухая древесина часто бывает хрупкой и подвержена повреждениям, что делает ее непригодной для большинства видов деревообработки.

Плотницкие инструменты

Верстак — это то место, где выполняется большая часть работы в мастерской. Это стол, обычно оборудованный небольшими шкафчиками для ручных инструментов и принадлежностей, тисками и различными настольными электроинструментами . Скамейки можно купить, но большинство сезонных профессионалов строят и улучшают свои скамьи в соответствии со своими требованиями.

Существует множество руководств и инструкций по созданию или настройке рабочего места, адаптированных к вашей профессии, требованиям работы и таким параметрам, как доступное пространство и высота.

Также не забудьте установить источников света непосредственно над рабочей зоной.

19. Настольная пила

Станок для сшивания скоб в мастерской — это настольная пила, которую можно встретить в большинстве деревянных изделий, требующих длинных прямых пропилов.

Настольные пилы работают так же, как циркулярные пилы , даже с такими же значениями числа оборотов в минуту, с той лишь разницей, что они прикреплены к нижней части стола. Они используются для обрезки пиломатериалов до размера, необходимого для обработки.

Настольные пилы поставляются с длинной металлической планкой для контакта с пиломатериалами, которая обеспечивает прямое движение древесины через пилу.

Мощность резания зависит от типа используемого лезвия и соответствующего количества зубьев на нем, как и в случае с предыдущими записями в списке. Некоторые продвинутые настольные пилы имеют регулируемых углов , до 45 градусов.

20. Настольный шлифовальный станок

Настольный шлифовальный станок — это неподвижный вращающийся шлифовальный инструмент, обычно используемый с углами, которые не могут быть адекватно покрыты другими станками.

Они работают как вращающийся барабан, покрытый зернистой бумагой, приводимый в действие электродвигателем. Они также широко используются с металлическими инструментами, а плотники обычно используют точильный камень в качестве точильного камня.

Обычно шлифовальные машины управляются вручную, и помните, что нужно прикреплять предметы к держателю только в том случае, если нет риска отсоединения, поскольку шлифовальный станок отправит предмет через комнату. При более низких значениях зернистости вполне возможно шлифовать значительных участков древесины и создавать глубокие углы и дуги, а затем переходить на высокозернистую бумагу для сглаживания.

По сравнению с другими вращающимися станками, такими как настольные пилы и токарные станки, частота вращения шлифовального станка немного ниже, и важно не вызывать чрезмерного трения при его использовании, так как это может привести к возгоранию материала от тепла.

21. Токарный станок по дереву (токарный станок)

Токарный станок по дереву, также известный как токарный станок, — это станок, используемый для вращения деревянных деталей, что позволяет выполнять различные операции, такие как бритье , шлифование, сверление и резка. . Это версия керамического гончарного круга для столяра.

Перед тем, как прикрепить дерево, необходимо сделать отверстие на нижнем конце, чтобы оно соответствовало точке поворота. По окончании работы лишний «держатель» обработанной детали отрезается, а нижняя часть шлифуется. Стамески и наждачная бумага применяются во время вращения деревянного предмета для поддержания одинаковой глубины.

Из-за характера быстрого вращения он используется для создания симметричных объектов, таких как круглые коробки, чашки, вазы, урны, ножки и колышки, и даже украшений, таких как украшения, брелки или шахматные фигурки.

22. Ленточная пила

Ленточная пила на самом деле не считается сшивающей машиной в мастерской, но она предлагает массу универсальности, которой не могут помочь другие инструменты.

Пилы представляют собой пару колес, на которых крепится вращающееся полотно, приводимое в движение двигателем. Станок обычно устанавливается на верстаке.

Этот станок предназначен для резки кривых и нестандартных форм, даже очень толстых материалов.

Благодаря этой особенности ленточная пила незаменима для таких вещей, как декоративные предметы и изогнутые элементы мебели.

Может также использоваться для распиливания пиломатериалов на более тонкие плиты с гладкими пропилами.

23. Сверлильный станок

Сверлильный станок, также известный как дрель на пьедестале, является гораздо более совершенной альтернативой обычным электродрелям, когда дело доходит до создания глубоких, широких и полностью прямых отверстий.

Это фиксированный ротатор со съемными сверлами, прикрепленными к штанге, который можно осторожно перемещать и регулировать с помощью ручки.

Высота прикрепленного сверла к основанию станка называется поворотом сверла.С помощью обычного сверлильного станка, имеющего угол поворота 15 дюймов и более , можно просверливать глубокие отверстия даже в целых пиломатериалах.

Очень важно, чтобы сверлильный станок был полностью неподвижным и устойчивым, а предотвращал раскачивание. . Неуравновешенный сверлильный станок может вызвать неравномерное сверление, поломку дерева и даже угрозу безопасности в рабочей зоне.

24. Торцовочная пила

Торцовочная пила представляет собой сложный режущий инструмент , который позволяет резать древесину под разными углами.Сама пила круглая, и она прикреплена к регулируемому рычагу , который может поворачиваться влево и вправо для выполнения разрезов под любым углом.

Станок оснащен различными дозирующими направляющими и отмеченными углами для обеспечения точной регулировки . легко найти и зафиксировать пилу на месте. Некоторые продвинутые торцовочные пилы также поставляются с лазером , который делает пропилы для большей четкости.

Одно из наиболее распространенных применений торцовочной пилы — это обрамление, поскольку куски дерева, вырезанные под углом 45 градусов , легко прикрепить к углу 90 градусов рамы.Имейте в виду, что торцовочная пила — это циркулярная пила, предназначенная для коротких пропилов, и для резки пиломатериалов по длине потребуется другой тип.

Дополнительные ресурсы:

25. Рубанок

Плоский строгальный станок — это большой шлифовальный станок, обычно используемый для эффективного и равномерного выравнивания больших поверхностей. Кроме того, строгальные станки обычно используются для уменьшения толщины древесных плит путем тщательного шлифования . Он делает это, протягивая доску через набор ножей с помощью роликов и ремней.Это похоже на ручной рубанок , но в массивном масштабе .

Рубанок отлично справляется с очень точной регулировкой, вплоть до одной шестнадцатой дюйма . Они также предлагают вам гибкость с вашей древесиной, поскольку строгальный станок позволяет вам использовать ваши материалы для различных проектов с разной толщиной. Обычно это оборудование используется для шлифовальных дверей , столов, разделочных досок и других больших плоских поверхностей .

Настоятельно рекомендуется использовать фуганок перед строгальным станком в случаях, когда на поверхности доски есть изгибы и неровности.Вы можете найти и купить шлифовальную машину, совмещенную со фуганком, в одну машину.

Оборудование для обеспечения безопасности плотницких работ

В любой столярной мастерской используется пара основных средств безопасности. Я просто назову их, поскольку они говорят сами за себя, но вы можете прочитать ниже некоторые советы и рекомендации по безопасности при работе с деревообрабатывающими инструментами:

26. Защитные очки
27. Защита органов слуха
28. Маски и респираторы для лица
29.Защитная маска
30. Правильная одежда

Безопасность в мастерской

Убрав все основные столярные инструменты, я должен напомнить вам, что безопасность является приоритетом номер один. Деревообработка сопряжена со своим набором потенциальных опасностей, и последствия несчастных случаев могут быть даже смертельными. Чтобы оставаться в безопасности на рабочем месте, не забывайте соблюдать правила безопасности и при необходимости носить средства защиты .

Соблюдайте правила техники безопасности

Убедитесь, что ваша мастерская или рабочая среда в достаточной степени снабжены электроэнергией.Для большинства электроинструментов, используемых в столярных работах, требуется много энергии , поэтому убедитесь, что предохранитель не перегорел и не возникнет опасность возгорания.

Кстати, машины обычно работают с очень высокими уровнями шума, большинство из них более 85 дБ , некоторые достигают более 100 дБ. Средства защиты органов слуха, такие как наушники с шумоподавлением или вкладыши, сохранят ваш слух на протяжении всей вашей карьеры.

Защита от физических травм

Другой распространенной опасностью, присутствующей на рабочем месте, являются физические травмы.Вы должны предпринять следующие меры предосторожности, чтобы защитить себя:

• Не надевайте длинные рукава или перчатки около вращающихся машин; попадание любой ткани в ротор может быть смертельным.
• Используйте соответствующие средства защиты глаз или лица при резке, шлифовании или ломке дерева. Осколки и мелкие кусочки дерева могут улететь вам в глаза и нанести серьезную травму.
• Кроме того, поддерживайте чистоту на рабочем месте с помощью пылесоса и надлежащей вентиляции, чтобы защитить свои дыхательные пути .Древесина Частицы пыли и пары от краски и лака могут быть опасными при вдыхании. Если вы подверглись прямому воздействию, обязательно наденьте соответствующую маску или воздушный фильтр.
• Наконец, в ботинках со стальным носком спасет ваши пальцы ног, если вам что-то упадет на ногу, что обычно случается в этой сфере деятельности.

Следуйте всем этим советам по безопасности и оставайтесь в безопасности. Имея хорошее здоровье, вы можете рассчитывать на долгую и приятную карьеру в плотницком деле. Я надеюсь, что мой список основных столярных инструментов снабдил вас знаниями, чтобы начать работу.

Удачи, следите за новыми статьями.

Ура, владельцы инструмента!

Связано: Список ручных инструментов | Типы строительных инструментов

Джек Адамс

Привет! Меня зовут Джек, и я пишу для ToolsOwner. Я увлечен всем, что связано с инструментами и проектами DIY по дому. Вы часто встречаете меня в моей мастерской над новыми проектами.

показать оригинальное название Подробности о Парные ручки Ручки x Мебельные ящики Размер ø30 мм Древесина Ясень Орех Прозрачный

Прочие инструменты и оборудование для мастерской показать оригинальное название Подробности о Парные ручки Ручки x Мебельные ящики Размер ø30 мм Древесина Ясень Орех Прозрачный Дом и сад

1. Дом
2. Дом и сад
3. Инструменты и оборудование для мастерских
4. Прочие инструменты и оборудование для мастерских
5. показать оригинальное название Подробности о Пара Ручки Ручки x Мебельные ящики Размер ø30мм Древесина Ясень Орех Прозрачный

Очистить оригинальное название Подробнее о Пара Ручки Ручки x Мебельные ящики Размер ø30мм Дерево Ясень Орех, Finitura: Noce chiaro, Рекламные скидки, Последние самые горячие предложения, участники получают бесплатную доставку каждый день.ø30mm Wood Ash Walnut Прозрачный показать исходное название Подробности о Парных ручках Ручки x Размер мебельных ящиков, показать исходное название Подробности о Парных ручках Ручки x Мебельные ящики Размер ø30mm Wood Ash Walnut Прозрачный.

Полную информацию см. В объявлении продавца. Состояние :: Новое: Совершенно новый, Измененная статья:: №: Unità di misura:: Unità. Prodotto non nazionale:: No: Marca:: Oreca, где применима упаковка, MPN:: 0027038, Ручки для пары ручек x Мебельные ящики Размер ø30 мм Дерево Ясень Орех Прозрачный, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке.если товар не изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерызничную упаковку. Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. Главное цветное оформление:: Noce Chiaro: Цвет:: Марроне. См. Все определения условий: Modello:: Orelux Elegant. Materiale:: Frassino: EAN:: 80006

440, неоткрытый, Inserzione bundle:: No: Quantità:: 2 шт. например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет, NC: Paese di fabbricazione:: Italia, unused, Finitura: Noce chiaro.

показать оригинальное название Подробная информация о Пара ручек Ручки x Мебельные ящики Размер ø30 мм Дерево Ясень Орех Прозрачный

показать оригинальное название Подробная информация о Пара ручек Ручки x Мебельные ящики Размер ø30 мм Дерево Ясень Орех Прозрачный

максвелл.emcays.com Finitura: Noce chiaro, Рекламные скидки, Последние самые популярные предложения, участники получают бесплатную доставку каждый день.

8 топоров высшего качества, топоров, кувалд и дровосеков

Во дворах, сараях и гаражах по всей Америке лежат груды дров, терпеливо ждущие, чтобы их срубили.

Инструменты торговли? Для большинства из нас любой топор продавался в строительном магазине.

К сожалению, бесцельные покупки обычно не длятся всю жизнь. (Показательный пример, ваш корреспондент недавно расколол топор отца своей девушки прямо на его глазах, пытаясь выслужиться.)

Ниже вы найдете восемь лучших инструментов для рубки древесины, когда то же самое происходит с вашим тесаком. Благодаря широкому спектру вариантов от фильмов для детей до фильмов ужасов, не стесняйтесь дополнять свою настройку прямо сейчас.

Для новой классики: Elmer Roush Pack Axe
Выглядит как обычный свингер, но сделан ветеринаром Вьетнама за самыми желанными топорами CRKT.

КУПИТЬ ЗДЕСЬ

Для всей семьи: Kindling Cracker
Прочный кусок чугуна, который намного безопаснее и требует минимального обслуживания.

КУПИТЬ ЗДЕСЬ

Для трюка на вечеринке: Stikkan Kindling Maker
Думайте об этом как о большом резаке для бумаги. Закрепите на стене и потяните режущий клин вниз.

КУПИТЬ ЗДЕСЬ

На всю жизнь: Пуласки Топор
Режущая головка из углеродистой стали для мотыги совмещает топор с закругленным теслом.

КУПИТЬ ЗДЕСЬ

Чертовски выгодная сделка: Fireside Friend
Вы не собираетесь вешать этот проверенный временем Estwing на стену, но он выполнит свою работу.

КУПИТЬ ЗДЕСЬ

Для шведского мастерства: Топор для дикой природы
Этот Gränsfors Bruks поставляется в отличном состоянии с 20-летней гарантией.

КУПИТЬ ЗДЕСЬ

Для чистой мощности: IsoCore 8-lb Maul
Ударное управление позволяет рубить пни и забивать клинья, не травмируя себя.

КУПИТЬ ЗДЕСЬ

Для переноски: Малый топор с устройством для зажигания огня
Этот легкий номер от Schrade имеет рукоять для молотка и устройство для зажигания огня в рукоятке.

КУПИТЬ ЗДЕСЬ

Nota bene: если вы совершите покупку по этим ссылкам, InsideHook может получить небольшую долю прибыли от некоторых товаров.

Эта статья была представлена ​​в информационном бюллетене InsideHook . Войти Сейчас.

Видео Minecraft весело подчеркивает бесполезность деревянных инструментов

В веселой манере игрок в Minecraft подчеркивает, насколько бесполезны деревянные инструменты в игре, подтверждая свое утверждение кадрами игрового процесса.

Хотя Minecraft предлагает множество уровней инструментов, самые простые, деревянные, редко тратят больше пары минут на инвентарь игроков, как блестяще показано в недавнем видео. Но презрение к этим хлипким инструментам не ограничивается одним игроком. Кадры, снятые другим игроком, пошли еще дальше в изучении возможностей игры, раскрывая тайну глупого поведения сельских жителей.

Талантливый моддер Minecraft недавно вообразил, что скрывается в разуме деревенского жителя, и сделал это самым нелепым из возможных способов.После телепортации в голову бедного NPC, геймер наткнулся на живописную чушь, разворачивающуюся в его душах. Веселый хаос был полностью посвящен изумруду: вокруг прятались блестящие зеленые монстры, а тут и там появлялись странно одетые жители. Пара летающих изумрудных блоков и драгоценных камней также была показана в видео, завершая сцену комической бессмысленности.

Связанный: Игрок Minecraft находит странное пасхальное яйцо на краю кристалла

Redditor ALionWithStripes поделился веселым видео Minecraft , в котором подчеркивается печальное предназначение деревянных инструментов, по сути, они маркируются как бесполезные.В кадрах игрок создает полный набор инструментов, что несколько удивительно, учитывая, что никому в жизни не требовалась деревянная мотыга. Как ни странно, геймер использует кирку только для добычи ровно трех блоков булыжника у входа в ближайшую пещеру, используя собранные материалы для создания более эффективного каменного инструмента. Сразу после этого кирка второго уровня используется, чтобы добыть достаточно камня, чтобы обновить всю линейку посуды, после чего игрок переносит ее в естественный бассейн лавы и избавляется от каждого деревянного инструмента.Несмотря на то, что это глупое и забавное видео, тем не менее подчеркивает бесспорную бесполезность основных деревянных инструментов, которые редко служат какой-либо полезной цели.

Другой, более изобретательный вид видеомонтажа недавно был продемонстрирован другим игроком Minecraft , продемонстрировавшим свои удивительные навыки паркура.Игрок не только продемонстрировал мастерское владение прыжковыми движениями, но и отредактировал записанный игровой процесс, чтобы плавно переключаться между характерными биомами игры. По сути, талантливый фрираннер сумел перепрыгнуть через Minecraft целиком, пробираясь через различные окружения и миры.

Хотя последнее видео Minecraft разделяет распространенную мысль о том, что деревянные инструменты — не более чем раздражающий шаг на раннем этапе продвижения игроков в игре, тем не менее, они существуют не зря.Если бы не они, геймерам было бы намного труднее начать процесс выживания и исследования. Кроме того, даже после многих часов игрового процесса случаются неожиданные моменты отчаяния, когда необходим инструмент, но в инвентаре есть только несколько деревянных блоков. В этом случае деревянная посуда может по-прежнему служить цели, предлагая немедленное спасение. Или, по крайней мере, их можно сжигать как топочное топливо.

Далее: Остроконечный капельный камень Minecraft, используемый для создания работающей гильотины

Minecraft доступен на всех платформах.

Источник: ALionWithStripes / Reddit

Игрок BOTW встречает пропавшую лошадь, которая движется по земле

Об авторе

Дмитрий Лапунов
(Опубликовано 425 статей)

Дмитрий Лапунов — автор видеоигр и журналист из Минска, Беларусь.Его карьера началась еще в 2006 году в местной газете. С тех пор он работает с различными игровыми СМИ, освещающими самые горячие темы игровой индустрии. Сейчас он работает в Valnet, Inc., специализируясь на Screen Rant и Game Rant.

Ещё от Дмитрия Лапунова

Типы инструментов для шлифовки дерева

Обработка древесины — это искусственная отделка, которая может превратить практически любую поверхность в теплую, богатую красоту дерева.От металлических дверей до кухонных шкафов, когда вы овладеете техникой фактуры дерева, возможности безграничны.

Чаще всего имитация текстуры древесины создается с помощью инструмента для обработки влажной глазури или морилки на мебели или стене. Чтобы создать наиболее реалистичную текстуру древесины, вам нужно вооружиться подходящими инструментами для обработки древесины. Давайте узнаем, какие инструменты помогут вам добиться желаемой отделки с искусственной текстурой дерева.

6 основных инструментов для шлифовки древесины

Проверочный ролик.

Вообще говоря, дуб и красное дерево — это пористая древесина. Проверочный валик — отличный инструмент для воссоздания внешнего вида пористой древесины. Его также можно использовать для добавления текстуры фона.

Проверочный ролик бывает разной ширины (4 дюйма особенно популярны из-за его универсальности). Проверочный ролик имеет десятки пластин из нержавеющей стали, которые независимо друг от друга перемещаются вокруг центральной металлической части. Это делает дизайн, создаваемый контрольным роликом, довольно произвольным.

Кисть для зачистки.

Кисть для увеличения зернистости чаще всего используется для улучшения деталей текстуры древесины, созданной с помощью другого инструмента. Кисти для оверграйтинга можно купить в наборах, от очень узких до чуть более широких.

Пока глазурь на вашей мебели (или стене) влажная, вы проводите кистью через глазурь, создавая «естественные» дефекты. Некоторые профессионалы будут широко использовать кисть для перезера при создании имитации текстуры древесины, но это требует большой практики и тонкости.Я не рекомендую использовать кисть для перетекания в качестве основного инструмента для текстурирования древесины.

Смягчающая щетка.

Смягчающая щетка обычно изготавливается из шерсти животных. Щетинки смягчающей кисти слегка расставлены. Основная цель смягчающей кисти — «смягчить» или сгладить линии текстуры искусственного дерева, что придаст вашему проекту более реалистичный вид.

Проверить гребни.

Контрольными гребнями немного легче управлять, чем некоторыми другими инструментами для имитации текстуры древесины, поскольку у вас больше контроля над эффектом, который они производят.Гребень пропитывается еще влажной глазурью, создавая эффект текстуры древесины. Вы часто будете видеть треугольные гребешки с зубцами разного размера на каждой из трех сторон. Это позволяет создавать различные рисунки текстуры древесины с помощью всего одного инструмента.

Коромысло с текстурой дерева.

Коромысло с текстурой дерева, вероятно, является наиболее часто используемым инструментом для создания имитации текстуры дерева. Вы «раскачиваете» инструмент сквозь влажную глазурь, когда проводите им по мебели или стене.Коромысло с древесной текстурой изготовлено из прочной резины с текстурой дерева, а иногда и сучками. Вы можете использовать более одного рокера с текстурой дерева или просто изменять скорость, с которой вы тянете и раскачиваете один рокер с текстурой дерева, для создания разнообразных эффектов текстуры дерева.

Валик с текстурой дерева.

Ролик с текстурой дерева очень похож на коромысло с текстурой дерева. Принципиальное отличие состоит в том, что валик, конечно же, «катится» через влажную глазурь, а не раскачивается и протягивается сквозь глазурь.Одним из преимуществ ролика с текстурой древесины перед коромыслом с текстурой дерева является то, что ролики часто имеют съемные ручки, поэтому цилиндр (или ролик) можно заменить на другой рисунок текстуры древесины. Это позволяет создать множество эффектов фактуры дерева.

Выбор инструментов для шлифовки древесины для работы

Первый шаг в выборе инструментов для имитации древесины — это определение того, какой тип текстуры древесины вы хотите воспроизвести. Например, для дуба потребуются проверочные гребни.Береза ​​не пойдет.

Вы можете использовать один инструмент, например, треугольную гребенку; или вы можете решить соединить качельку с текстурой дерева с гладкостью, обеспечиваемой смягчающей кистью. В любом случае, ключ к успеху в текстурировании древесины — это тренировка с использованием нескольких различных инструментов на куске древесины. Искусственная текстура древесины дает потрясающий результат, но требует от вас времени.

В зависимости от дерева, которое вы хотите скопировать, вам могут понадобиться все эти инструменты или только один или два. Количество деталей, необходимых для создания максимально реалистичной поверхности, полностью зависит от вас.Творческий подход и выбор цветов и методов, которые, по вашему мнению, будут выглядеть лучше всего, — это ключ к созданию искусственной отделки под дерево, которой вы гордитесь.

как поменять прокладку или картридж женщине своими руками

Кран, расположенный на кухне, каждый день используется, поэтому неудивительно, что он выходит из строя гораздо чаще, чем смеситель, установленный в ванной. Наиболее часто встречаемой проблемой кухонного крана является его протекание. Можно сказать, что капающий кран — это деньги домовладельца, которые постепенно сливаются прямиком в канализацию. В большинстве случаев основной причиной этой проблемы является износившаяся резиновая прокладка. Происходит это из-за плохого качества материала или ошибки, допущенной при сборке крана.

Вот самые распространенные виды неисправностей:

• Протекание самого смесителя.
• Протекание у места излива.
• Протекание с района маховика.
• Вода из крана поступает лишь тонкой струей.
• При открытом кране слышен гул.
• Смеситель работает нестабильно.
• Неисправность рычага.

Процесс самостоятельной замены крана не столь трудный, если вы хотя бы отдаленно имеете представление об устройстве системы водоснабжения.

Подробнее вы можете узнать из видео.

Выбираем новый смеситель

Все модели кухонных водопроводных смесителей разделяются на три основных вида:

1. Двухвентильные
2. Однорычажные
3. Бесконтактные

Двухвентильные – классические смесители. Отличаются они простотой и довольно крепкой конструкцией. Имеется специальный механизм, который закреплен в металлическом корпусе (букса). Отвечает за подачу воды и работает благодаря вращению вентиля.

Однорычажные – прекрасный внешний вид и удобная конструкция сделали данный вид кранов одними из наиболее популярных. На смену двух вентилей пришел один рычаг, ответственный за подачу как горячей, так и холодной воды.

Бесконтактные – кухонные смесители, в которые установлен специальный датчик. Благодаря нему стало возможным избавиться от ручных элементов крана. Сенсор реагирует на поднесение руки к крану и начинает подачу воды и автоматически ее прекращает, если руку убрать.

Необходимые инструменты

Для замены кухонного крана вам вполне хватит пары инструментов, которые есть практически в каждом доме:

• Разводной водопроводный ключ, или же набор гаечных ключей.
• Набор отверток.
• Нож или ножницы.
• Сосуд, в который будет сливаться вода.
• Желательно вооружиться наждачной бумагой или напильником. Может возникнуть необходимость подгонки водопроводных элементов собственноручно.
• При необходимости использовать фонарик.

Хотя и существует достаточно много различных типов кранов, практически все они схожи в конструкции и процесс замены крана будет основываться на двух этапах: демонтаж старой системы и установка новой.

Демонтаж старой системы

1. Первым делом перекрываем воду. Желательно открыть кран и убедиться, что воды нет.
2. Затем отсоединяем сифон от раковины и снимаем ее.
3. На следующем этапе занимаемся отсоединением гибких водяных шлангов от трубопровода при помощи подходящего ключа.
4. Выкручиваем гайку, которая фиксирует резьбовой штырь.
5. Снимаем смеситель вместе со всеми гибкими шлангами.

Установка новой системы

Важно учитывать, что при замене водопроводного крана необходимо поменять и старые подводки. В комплект нового смесителя должны включаться две пары специальных труб, которые можно использовать в качестве новой подводки.

1. Распаковываем новый кран и проверяем комплектацию. Подсоединяем к нему новые (или старые) подводящие трубы.
2. Устанавливаем под смеситель резиновую прокладку и присоединяем его к мойке.
3. Через монтажные отверстия пропускаем подводящие трубы.
4. Снизу устанавливаем резиновый уплотнитель и прижимную пластину.
5. Устанавливаем фиксирующую гайку и затягиваем его ключом.
6. Ставим на место раковину, попутно подключая шланги и сифон.
7. Проверяем работоспособность смесителя и отсутствие протекания.

Материалы смесителей

Хром – слишком тонкий и чувствительный к повреждениям материал. При установке хромированных смесителей используют специализированные мягкие прокладки.

Легированная сталь является наиболее прочным материалом. Однако существует силуминовый сплав, чувствительный к повреждениям. Поэтому при выборе деталей важно выяснить состав сплава. Именно из этого материала производится шаровый кран.

Керамика – хотя раньше керамические предметы были достаточно хрупкими, современные же аналоги достаточно прочны и надежны.

Самостоятельный ремонт

Смесители могут иметь разную конструкцию. Разберем починку каждого вида крана отдельно.

Однорычажные

Устранение протечки данных видов кранов требует полной их разборки.

По традиции, перед началом работ перекрываем воду и сливаем ее остатки.

1. Снимаем заглушку при помощи ножа и откручиваем спрятанный за ней винт.
2. Полностью снимаем рычаг и колпачок.
3. Затем достаем картридж и осматриваем его на признак явных дефектов.
4. Проверяем все оставшиеся мелкие детали нашей конструкции. Очищаем от скопившегося налета резиновые уплотнители, прокладку, пружину. При обнаружении сломанной детали заменяем ее на новую.

Если проблема заключалась в самом картридже, то следует его заменить на новый. Важно купить аналогичную деталь, чтобы совпали все углубления и отверстия. В случаях, если причиной протекания крана является износ прокладки – ее таким же способом следует заменить на новую. Учтите, что диаметр прокладки необходимо подбирать таким образом, чтобы он был немного больше гнезда.

В случаях, когда вода вытекает непосредственно под изливом, необходимо обратить внимание на уплотнительные кольца. Именно они скорее всего являются причиной данной поломки.

Двухвентильные (классические).

Двухвентильные смесители являются наиболее распространенными. Вот порядок их починочных работ:

1. Первым делом перекрываем воду.
2. Для того, чтобы избавить кран от сильного давления, переводим вентиль во включенное состояние.
3. Снимаем колпаки и выкручиваем винт, закрепляющий маховик.
4. Выкручиваем закрепляющую гайку и извлекаем горловину.

Если проблема заключается в самой вентильной головке крана, заменяем ее на точно такую же новую, или аналогичного размера.

Общие рекомендации

В процессе эксплуатации техники рано или поздно появляются мелкие неисправности. Существуют определенные меры профилактики, предотвращающие раннее возникновение поломок и продлевающие срок службы смесителей.

• Необходимо выбирать надежные материалы. Наиболее привлекательным по данному критерию является латунь.
• Однорычажный смеситель обладает рядом преимуществ: удобство использования, надежность и легкий ремонт, который достигается благодаря особой конструкции.
• Рекомендуется устанавливать фильтры очистки воды. Это позволяет избавиться от грязи, поступающей из водопровода, и предотвратить засорение деталей крана.
• Учтите, что при установлении деталей водопроводной системы, не нужно их затягивать слишком сильно. Это может привести к срыву резьбового соединения и всю систему придется менять на новую.
• После того, как заменили прокладку крана, не надо открывать вентиль полностью. Делайте это постепенно, проверяя на признак утечки.
• Для того, чтобы убрать накипь, чаще всего используют уксусную кислоту.

Важно выбрать правильный размер подводок. Они должны сгибаться в виде полукруга, а не заламываться.

Оптимальным вариантом является подводка длиною в 86 см. Настоятельно не рекомендуется приобретать шланги из силумина (сплав алюминия с кремнием). Этот материал славится своей недостаточной надежностью. Гибкие подводки следует монтировать одновременно с отводами крана, так как их легко испортить.

Заменить кухонный смеситель своими руками не так уж и трудно, как могло показаться на первый взгляд. Этим делом вполне способна справиться даже женщина, главное – правильный порядок действий и меры предосторожности. Изделие очень легко испортить, поэтому необходимо действовать аккуратно. Замена производится с помощью инструментов, которые есть практически в любом доме. В крайнем случае, их можно докупить, ведь стоят они недорого.

Если кран имеет нестандартные формы деталей, размеры прокладки не соответствуют другим его аналогам, тогда следует сохранить сломанную деталь или изношенную «резинку» в качестве образца.

видео-инструкция как заменить своими руками, особенности замены на кухне, в ванной, цена, фото

Все водопроводные краны, вентили и другие виды запорно-регулирующей арматуры, независимо от их предназначения и места установки, в закрытом положении должны полностью перекрывать поступление воды к точке водоразбора, или конечным потребительским сантехническим приборам.

В большинстве случаев для этого используются резиновые, силиконовые, или паронитовые прокладки для смесителя для ванной, которые устанавливаются на запирающий шток, или другие подвижные элементы буксы водопроводного крана, и тем самым обеспечивают полную герметичность прилегающих частей.

Многообразие прокладок для водяных смесителей.

Самостоятельная замена прокладок в бытовых смесителях

Со временем резиновые уплотнители изнашиваются, теряют эластичность, поэтому их герметизирующая способность существенно снижается, что в большинстве случаев приводит к протечкам, снижению напора, и невозможности полного перекрытия подачи воды.

Для того чтобы восстановить работоспособность водопроводного крана, потребуется несложная замена прокладки в смесителе в ванной или на кухне, с которой любой домашний мастер сможет справиться самостоятельно, за короткий период времени.

Устройство простейшего водяного крана для ванной с червячными вентилями.

Разновидности водяных смесителей

Ремонтный комплект для большинства бытовых смесителей можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине, однако перед тем, как поменять прокладку в смесителе на кухне или в ванной комнате, нужно определить, какой тип запорных вентилей для горячей и холодной воды, установлен в конкретном сантехническом приборе.

Для того чтобы читателю было проще это сделать, далее будет представлена краткая, но понятная инструкция, позволяющая определить тип запорного устройства по внешнему виду и косвенным признакам:

1. Водяной смеситель с привычными червячными кранами представляет собой устройство с двумя полноповоротными запорными вентилями, каждый из которых служит для перекрытия подачи холодной и соответственно, горячей воды. Для полного открытия или перекрытия подачи воды в таких устройствах, наружный маховик запорного вентиля нужно повернуть на несколько полных оборотов.
2. Кран-букса с поворотными керамическими вставками имеет внешнее сходство с устройствами первого типа, однако во время его использования можно заметить одно существенное отличие. Для полного перекрытия или открытия подачи воды, нужно выполнить один неполный оборот маховика запорного вентиля, повернув его в ту или иную сторону на 90°.
3. Сантехнические устройства однорычажного типа, внешне заметно отличаются полным отсутствием маховиков поворотных вентилей, и наличием одного общего рычага, которым одновременно регулируется соотношение, а также сила напора, и холодной, и теплой воды.

На фото показаны запорные устройства различного типа.

Обратите внимание!
Регулировка воды в устройствах рычажного типа выполняется при помощи специальных картриджей, внутри которых находятся плотно подогнанные и притертые друг к другу керамические пластины, поэтому при появлении протечки в подобных смесителях, имеет смысл выполнить замену сразу всего картриджа.

Замена прокладок в кран-буксе червячного типа

Водопроводные краны червячного типа считаются устаревшими, однако благодаря простой, а соответственно, надежной конструкции, часто используются и в настоящее время. Чаще всего в таких устройствах изнашивается резиновая прокладка подвижного клапана, посредством которой он прижимается к своему седлу.

Кран-букса червячного типа.

Для того чтобы ее заменить, нужно выполнить частичную разборку всего устройства.

1. При помощи отвертки или ножа снять декоративные накладки, которые установлены в центральной части поворотных маховиков, затем выкрутить латунные винты, и снять маховики.
2. При помощи разводного или рожкового ключа соответствующего размера выкрутить червячную буксу из корпуса крана, так чтобы она вышла вместе со штоком.
3. На внутреннем конце подвижного штока установлена металлическая тарелка клапана. В ее торце расположен латунный винт, который нужно выкрутить, а затем удалить старую резиновую прокладку.
4. После этого проверить буксу на предмет отсутствия видимых следов износа и механических повреждений, установить новую прокладку из ремонтного комплекта, и выполнить сборку крана в обратном порядке.

Ремонтный комплект прокладок.

Совет!
Для удобства работы, перед тем, как сменить прокладку в смесителе с кранами червячного типа, рекомендуется вывернуть поворотные маховики обоих вентилей, в положение открыто.

Ремонт кран-буксы с керамическими поворотными вкладышами

Современные полуоборотные вентили с керамическими вставками также можно отремонтировать, установив новые резиновые или силиконовые уплотнители и запорные вкладыши из ремонтного комплекта, который также можно купить в хозяйственном или строительном магазине, однако цена такого комплекта будет несколько выше, чем стоимость уплотнителей для вентилей червячного типа.

Кран-букса полуоборотного вентиля.

1. Демонтаж полуоборотного вентиля выполняется в том же порядке, что и разборка червячного крана: нужно удалить декоративные заглушки, выкрутить крепежные винты, после чего снять поворотные маховики и защитные колпачки.
2. При помощи рожкового или разводного гаечного ключа аккуратно выкрутить поворотную буксу из корпуса крана.

Извлечение буксы из корпуса крана.

3. Перед тем как заменить прокладку в смесителе в ванной комнате или кухне, с нижнего торца буксы нужно удалить старое уплотнительное кольцо, а затем вытащить изношенные керамические вкладыши.
4. На их место установить новые керамические вставки из рем комплекта, обращая внимание на правильность и очередность их установки.
5. В торец поворотной буксы установить новую уплотнительную прокладку, после чего закрутить ее в корпус крана, и собрать все устройство смесителя для раковины заново, в обратной последовательности.

Ремонтный набор из резинового уплотнителя и двух керамических вкладышей.

Совет!
Во время затягивания резьбовых трубных соединений при сборке вентилей своими руками , не следует прикладывать слишком большие усилия, поскольку это может привести к повреждению прокладок, выдавливанию уплотнителей и сальников, а также к образованию трещин на корпусе крана.

Заключение

В завершение следует напомнить, что все работы по ремонту сантехнических приборов можно проводить только при полном отсутствии давления воды в системе, поэтому перед тем как поменять прокладку в смесителе в ванной комнате или на кухне, обязательно нужно перекрыть вводной кран общего водопроводного стояка в квартире.

Более детальную информацию о ремонте водопроводных вентилей можно получить, просмотрев видео в этой статье, или прочитав похожие материалы в этом разделе нашего сайта.

Как заменить прокладку в смесителе: рекомендации

Опубликовано:

18.04.2014

Капающий кран – это сильный раздражитель, который может вывести из себя даже самого спокойного человека. Если у вас капает кран, то вы можете забыть про экономию денег за коммунальные услуги, ведь то количество воды, которое вытекает с крана ежедневно, является достаточно внушительным. Для того чтобы не будоражить свою нервную систему и не оплачивать огромные счета за коммунальные услуги, необходимо починить сантехнику в доме. Но что делать, если вы не знаете причину и место поломки?

Схема устройства смесителя.

Если вы обнаружили, что у вас в ванной или на кухне течет кран, то, скорее всего, в смесителе необходимо заменить прокладку.

Для того чтобы определить и оценить изношенность прокладки в смесителе, на нее необходимо взглянуть. Если прокладка отслужила свой срок эксплуатации, то на ней есть продавленный участок. Она может быть и полностью разрушенной или иметь плохую эластичность. Но все это вы сможете узнать только после того, как разберете смеситель в ванной или на кухне и извлечете прокладку. Если перед вами встал вопрос, как поменять прокладку в смесителе, то вам понадобятся следующие рекомендации.

Инструменты и подготовка

Шаровой смеситель.

Перед тем как разобрать смеситель, вам необходимо будет приобрести прокладки для смесителей. Возьмите лучше несколько штук, потому что иногда случается так, что прокладка для смесителя может быть бракованной или повредиться во время замены. После покупки прокладки можно приниматься за подготовительные действия для смены детали. Для этого необходимо перекрыть основной вентиль стояка и закрыть пробкой сливное отверстие, чтобы туда не попали маленькие детали. Если вы меняете смеситель в ванной, то уберите рядом лежащие маленькие предметы, которые можно задеть.

Для того чтобы заменить эту деталь в смесителе, вам понадобятся следующие инструменты:

• разводной ключ;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• монтажный нож.

Вернуться к оглавлению

Сантехника с возвратно-поступательным движением штока

Схема устройства кухонного смесителя.

Если у вас в ванной установлена сантехника с возвратно-поступательным движением штока, вам необходимо слить воду в системе. После этого нужно зацепить монтажным ножом накладку, закрывающую крепежный болт горячей и холодной подачи воды. Далее необходимо с помощью отвертки открутить болт, крепящий вентили крана. Вентили можно снять, а затем вывинтить основание вентиля с прокладкой с помощью разводного ключа. Для того чтобы снять поврежденную прокладку, необходимо поддеть ее отверткой.

После того как вы снимите прокладку, обратите внимание на круглую площадку с фиксирующим штифтом. Если на ней есть налет, то вам следует его убрать с помощью теплого уксуса. После этого вы можете установить новую прокладку, натягивая ее на штифт с небольшим усилием. Собрать смеситель можно в обратном порядке, закрутив сначала сердечник вентиля, затем на него надеть ручки и закрепить их стопорным болтом. Сердечник вентиля нужно хорошо затянуть, но переусердствуйте. После сборки крана поставьте колпачок и проверьте работу крана.

Вернуться к оглавлению

Сантехника с маховиком

Если же у вас смеситель с маховиком, то принцип сборки и разборки будет другим. Разборка начинается с того, что снимается кожух, под которым находится нужная гайка крепления крана. Когда вы будете закреплять кожух на основании, уберите защитный колпачок и выверните удерживающий его винт. С помощью гаечного ключа нужно открутить крепежную гайку, затем можно достать горловину. Из горловины нужно аккуратно достать прокладку и заменить ее. Далее собираем все в обратном порядке и устанавливаем его для проверки.

Самыми распространенными ошибками при замене прокладки для смесителей являются слишком сильное затягивание вентиля и неаккуратность при сборке или разборке смесителя, из-за чего можно повредить новую деталь или смеситель. Замена прокладки – это очень аккуратная работа, которая не требует спешки. Если вам необходимо поменять прокладку в ванной, то для профилактики поменяйте сразу и прокладку на кухне.

Если при замене прокладки в смесителе у вас возникают какие-либо трудности, то вы можете обратиться к специалистам, которые подскажут вам, что делать. Помните, что замена – это процедура, которую необходимо выполнять очень аккуратно, стараясь не повредить эмаль на смесителе или новую прокладку. Затягивать вентиль нужно с применением силы, но не перестарайтесь, иначе вы можете повредить прокладку и резьбу на смесителе. Выполняя его замену поэтапно, вы сможете починить кран без особых проблем.

Вернуться к оглавлению

Дополнительная информация

Замена любой детали требует тщательного внимания и аккуратности – в таком случае успех будет гарантирован. Естественно, вы можете вызвать сантехника, который быстро починит поломку. Но зачем отдавать приличную сумму денег за то, что вы сможете сделать сами в течение 30 минут? Также вы можете менять детали для профилактики, не дожидаясь, пока одна из деталей выйдет из строя. Именно поэтому периодически занимайтесь проверкой сантехники и предупреждайте возможную поломку заранее.

Замена деталей – это то, что вы сможете сделать самостоятельно. Если же поломка будет гораздо серьезнее, то тогда лучше воспользуйтесь советами специалистов. Если у вас протекает кран, то, скорее всего, дело именно в прокладке, но может быть и такое, что причина неисправности содержится в чем-то другом. Для этого после замены детали необходимо проверить исправность крана. Если поломка исправлена, то вы можете убрать инструменты. Если же поломка не исправлена, значит, необходимо перекрывать стояк и искать причину протечки в других деталях. Некоторые предпочитают сразу сменить сантехнику, но это является дорогостоящей процедурой.

Для того чтобы предупредить поломку крана в ванной или на кухне, необходимо бережно использовать кран. При открытии и закрытии крана не дергайте его и не закручивайте слишком сильно – в таком случае кран прослужит гораздо дольше. Избегайте попадания воды вовнутрь крана, так как там может образоваться ржавчина и налет. Если она все-таки появилась, то пораженное место необходимо обработать специальным средством. Во время использования крана вытирайте его от воды и конденсата, иначе срок его эксплуатации уменьшится в 2 раза.

Как поменять прокладку в кране (смесителе) в ванной и на кухне

Слабым звеном водопровода была и остается запорная арматура. Вентили, краны и смесители со временем выходят из строя. Поломки бывают разные, но чаще всего их причина – нарушение целостности уплотнителя. Вызывать мастера из-за такой мелочи – несерьезно. Поменять прокладку в кране в ванной или на кухне может каждый, надо только подготовить инструмент и следовать указаниям инструкции.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Диагностика крана

Качество ремонта во многом зависит от точности поставленного «диагноза». Важно правильно определить место неисправности, понять, что именно сломалось. В кранах и вентилях смесителя несколько уплотнителей, каждый из которых может стать причиной поломки. Полученный результат поможет сориентироваться и выбрать оптимальную стратегию ремонта.

Первым делом нужно выявить место протечки. К примеру, вода капает из слива, при этом попытки прекратить утечку не приводят к каким-либо результатам. Виновник ситуации – уплотнитель, установленный непосредственно в кран-буксе.

Бывает, вода сочится в месте крепления корпуса крана к трубе. Виновата прокладка, установленная на присоединительной резьбе. Подобная ситуация возможна и в случае вентильного смесителя. Выход один – открутить устройство и заменить прокладку.

Мастеру на заметку! Ввиду постоянно высокой температуры быстрее изнашиваются прокладки на вентилях горячей воды. Целесообразно одновременно менять оба уплотнителя, что обеспечит большую долговечность устройству, а необходимость ремонта не застанет врасплох.

Иногда замена прокладки в смесителе в ванной невозможна. В случае устройства с картриджами тогда ничего не останется, кроме как купить узел в сборе и установить на место вышедшего из строя.

Причины изнашивания прокладок

Самые востребованные прокладки в сфере сантехники имеют форму кольца плоского или круглого сечения. Их делают из резины или силикона. Задача прокладки состоит в том, чтобы обеспечить герметичность соединений. Со временем, особенно при установке на подвижных деталях, материал прокладки стирается, что вызывает течь. Это нормальное явление, но иногда резиновый уплотнитель изнашивается слишком быстро.

Причин тому несколько:

• неправильно выбранный диаметр, прокладка растянута или деформирована;
• кольцо установлено с перекосом;
• частички сторонних предметов попали в узел, где работает уплотнитель;
• низкое качество материала;
• неудовлетворительные параметры воды.

Быстрее всего изнашиваются прокладки в устройствах, установленных на старых трубопроводах. Если ремонтировать приходится слишком часто, стоит задуматься над заменой труб и установкой фильтров на воду.

Работы по замене

Из крана постоянно капает вода, слышен шум в смесителе или влага сочится в месте установки вентиля – надо незамедлительно исправлять ситуацию. Существует два варианта. Можно вызвать мастера либо выполнить работу своими руками. Не стоит пугаться, заменить прокладки в кранах на кухне и в ванной комнате можно своими руками. Это даст опыт, плюс поможет сэкономить, поскольку платить придется только за прокладки.

Инструменты и материалы

Некоторые домашние умельцы не берутся самостоятельно чинить сантехнику, ошибочно полагая, что для этого потребуется сложное оборудование. На деле достаточно небольшого набора инструментов. Перечень может меняться, в любом случае понадобятся:

• разводной ключ;
• отвертка прямая и крестообразная;
• острый нож;
• пассатижи.

Не обойтись без расходных материалов. Для герметизации резьбовых соединений нужна пакля, вместо которой предпочтительнее использовать современную ФУМ-ленту и герметик. Если прокладка будет изготовлена своими руками, понадобится листовая резина толщиной до 3 мм и острые ножницы с короткими лезвиями.

Прокладка своими руками

В наше время купить прокладку для смесителя любого типа не составит особого труда. Для этого достаточно снять старую и подобрать по образцу или приобрести целый комплект, в котором гарантированно будет нужная деталь, но иногда сделать это невозможно. К примеру, нужной детали нет в наличии или ближайший магазин находится за сотню километров. Тут выручит смекалка.

Сделать большинство прокладок, используемых в сантехнике, просто. Если нужен уплотнитель на присоединительную резьбу крана, с помощью острых ножниц необходимо вырезать кружок из резины, наружный диаметр которого немного больше диаметра корпуса крана. Ножом делают разрез ближе к центру заготовки. Ножницами вырезают внутреннюю окружность. Она должна как можно более точно соответствовать диаметру уплотняемой детали.

Несложно сделать и манжету штока вентильного крана. Достаточно вырезать кружок по наружному диаметру корпуса уплотнения, в центре него пробить отверстие под крепежный болт. Чтобы новая манжета не гудела, нужно сделать диаметральный надрез на несколько миллиметров.

Важно! Даже качественно изготовленная прокладка вряд ли прослужит долго. При первой же возможности стоит купить заводскую деталь и установить вместо самодельного уплотнителя.

Подготовка

Прежде чем заниматься ремонтом сантехники любого уровня сложности, нужно перекрыть воду. Можно использовать вентили на трубах в ванной комнате либо подойти к решению вопроса кардинально – перекрыть воду на вводе в квартиру. Необходимо защитить ванну или раковину. Для этого достаточно застелить дно упаковочным картоном.

Важно обеспечить себе комфортные условия для работы. Необходим свободный доступ к крану, не должно быть ничего лишнего под ногами. Стоит еще раз убедиться в том, что все необходимое для работы подготовлено, обидно будет откладывать работу из-за отсутствия простой отвертки.

Процесс замены

Убедившись в том, что все необходимое подготовлено, а сантехнике ничего не угрожает, можно переходить непосредственно к замене износившегося уплотнителя. Последовательность действий напрямую зависит от типа крана и его конструктивных особенностей.

Вентильный смеситель

В основе классического смесителя с двумя вентилями лежит простой кран с червячным механизмом. Вращая вентиль, поднимают и опускают шток с резиновым уплотнителем на конце. В результате износа уплотнений вода может:

• капать из-под прокладки кран-буксы;
• вытекать по штоку к вентилю;
• течь из гусака при закрытых кранах.

Чтобы починить кран, нужно его разобрать и заменить соответствующее уплотнение. В общем случае порядок работы выглядит следующим образом:

1. Отверткой или ножом поддеть декоративную крышечку на вентиле.
2. Выкрутить фиксирующий болт, снять вентиль.
3. Разводным ключом выкрутить вентильную головку.
4. Поменять прокладку в кране смесителя.
5. Собрать устройство в обратном порядке.

Если необходимо избавиться от воды, вытекающей по штоку, дополнительно потребуется снять гайку сальника. Для этого кран-буксу нужно зажать в тиски или использовать второй ключ для ее фиксации. В качестве такого сальника может использоваться пакля или синтетический уплотнитель.

Шаровой кран

Краны широко используются в сантехнике ввиду своей простоты и надежности. Основная деталь устройства – шар с просверленным в нем отверстием. Рычаг проворачивает шар, открывает или закрывает воду. Замену прокладки выполняют по следующей схеме:

1. Открутить рычаг или вентиль типа «барашек».
2. Разводным ключом выкрутить гайку, фиксирующую поворотный механизм.
3. Извлечь механизм.
4. Заменить изношенное уплотнение.
5. Собрать устройство в обратном порядке.

В ходе замены прокладки необходимо внимательно осмотреть все подвижные детали. Возможно, стоит почистить кран, а в случае большой выработки металла заменить устройство целиком.

Однорычажный смеситель

Основным элементом смесителя является пустотелый шар с отверстиями. Двигая ручку, человек меняет расположение отверстий относительно каналов входа и выхода, тем самым регулируя температуру и напор воды. Сам шар отличается долговечностью, чего не скажешь о прокладках, делающих систему герметичной. Именно они чаще всего выходят из строя.

Покупать новые недешевые устройства из-за нескольких копеечных резинок нецелесообразно, потому стоит потратить немного времени и поменять прокладки в кранах смесителей. Это несложно, но работа потребует аккуратности и внимания. Детали следует выкладывать по мере извлечения, что облегчит сборку. Начинающим мастерам можно посоветовать сфотографировать внутренности смесителя до полной его разборки.

В зависимости от модели порядок работы может несколько меняться, в общем случае алгоритм выглядит следующим образом:

1. Извлечь декоративную заглушку на рычаге.
2. Открутить винт, фиксирующий ручку.
3. Снять ручку.
4. Демонтировать колпачок и кулачок с уплотнителем и шайбой.
5. Вынуть шар.
6. Заменить необходимые прокладки.
7. Собрать смеситель в обратной последовательности.

Прокладки в смесителе – уплотнительные кольца. Они устанавливаются в специальные канавки, работать с резиной надо крайне осторожно. Одним неверным движением можно порвать прокладку или завернуть ее в гнезде. Кольца выравнивают широкой отверткой, смазывают сантехнической смазкой.

Важно! Главное в разборке рычажных смесителей – аккуратность. В большинстве своем они имеют декоративное покрытие, его легко испортить.

Профилактика поломок

Любую поломку проще предотвратить, чем бороться с ее последствиями. В случае кранов и смесителей это также работает. Конечно, полностью обезопасить себя не удастся, но заметно отсрочить ремонт под силу каждому.

Список советов:

• не экономить на сантехнике и запасных частях;
• использовать фильтр, особенно в случае старых водопроводных труб;
• не пренебрегать уходом, периодически разбирать краны, чистить, смазывать подвижные элементы;
• вентили закручивать до упора, но не прилагать чрезмерных усилий, часто именно это рвет уплотнения.

Если так случилось, что без замены не обойтись, к выполнению работы стоит подойти со всей возможной ответственностью. Только правильно установленная качественная прокладка позволит надолго отсрочить замену дорогостоящего запорного устройства.

подробная инструкция по ремонту для чайников

Как бы тщательно и долго вы ни выбирали оборудование для ванной комнаты, настанет время, когда придется проводить некоторые ремонтные работы или покупать новые комплектующие. Поэтому довольно полезно знать такие мелочи, например, как заменить прокладку в смесителе. Приобретение подобных навыков сэкономит ваше время, а также семейный бюджет. Остановимся на таких моментах подробнее.

Многим знакома ситуация, когда из крана постоянно начинает капать вода, что не только сказывается отрицательным образом на счетах по оплате, но и действительно начинает раздражать со временем. Кроме этого, на раковине начинают образовываться некрасивые подтеки, которые устраняются лишь с приложением существенной силы.

Такая ситуация далеко не редкость, и может возникнуть при следующих условиях:

Снятие смесителя с умывальника

• изношенность прокладки;
• неплотное прижатие прокладки к седловине;
• потеря технических свойств прокладки.

Так как проблема сама по себе не решится, при протекании крана необходимо его разобрать и определить причину, почему возникла протечка. Если налицо первая ситуация, то можно и самостоятельно заменить прокладку. Этот процесс не потребует колоссальных усилий. Поэтому, если вы даже настроите правильно вентиль или же клапан, то вода по-прежнему будет капать. В таких условиях остается только следовать рекомендованному специалистами алгоритму.

Полезные советы по замене прокладки в смесителе

Перед тем, как приступать непосредственно к выполнению работ, необходимо иметь определенный набор инструментов. В первую очередь, потребуются новые прокладки. Если же их нет в наличии, то ниже будет описан способ их изготовления собственными руками. В такой ситуации, когда протечка обнаружена в одной буксе, необходима замена всех образцов. Но чаще всего встречается необходимость замены прокладки в трубах горячей воды.

Чтобы осуществить ряд работ, заключающихся в замене устаревшей прокладки, потребуются:

• прокладки;
• разводной ключ;

  Замена прокладки

• различные отвертки;
• ФУМ-лента.

Если вы решили приобрести прокладки в строительном магазине, то наиболее популярными считаются образцы, выполненные из паронита. Такие модели производятся методом прессования резиновой смеси с добавлением элементов асбеста и порошка.

Перед началом выполнения данных работ необходимо перекрыть подачу воды к проблемному крану. Если вода все-таки тонко струится, и нет возможности ее полностью отключить, то попробуйте с большой осторожностью продолжить ход работы. Следующий этап – выкручивание головки крана. После этого производится замена устаревшей прокладки на новую, а также монтируется новый образец клапана. И наконец, кран собирается.

Иногда заменить прокладку своими руками кажется затруднительно, если под рукой нет этой новой комплектующей. Но даже в такой ситуации не все потеряно, так как ее можно изготовить домашних условиях. Здесь понадобится кусок кожи или резины. Затем вырезаем из выбранного материала круг, который слегка больше в диаметре, чем гнездо клапана, и, соответственно, вставляем в него. Стоит заметить, что прокладка из кожи применяется в том случае, если седельная кромка имеет нарушения, а прокладка из резины не обеспечивает плотное прилегание.

Очень важно, чтобы толщина нового образца прокладки была примерно 3,5 мм. Если вы хотите уберечь себя от лишних шумов, которые возникают при эксплуатации крана, лучше срезать кромку под наклоном примерно в 45°. Тогда прокладка будет хорошо прилегать к седлу, и механизм станет работать в тихом режиме.

Но для изготовления самодельной прокладки не подойдет микропористая резина либо пластмасса с мягкими свойствами. Здесь самым оптимальным вариантом будет листовая резина или же вполне подойдет ненужная набойка для каблука.

Вышеупомянутые способы осуществления замены старой прокладки применяются в случае с краном, который подает холодную воду. Если же говорить о горячей температуре воды, то в таком случае не годятся подобные прокладки, так как быстро деформируются. В такой ситуации лучше использовать шины с кордом для автомобилей, которые значительно надежнее стандартной резины.

Особенности работы с разными моделями смесителей

Естественно, у любого хозяина в ванной комнате установлен свой вид смесителя, который может иметь ряд особенностей, соблюдение их необходимо в процессе проведения ремонтных работ. Поэтому ниже будет рассказано, каким же способом осуществляется замена прокладок в различных видах смесителей:

1. модель с возвратно-поступательным движением штока;
2. модель с маховиком.

Ремонт смесителя своими руками

Рассмотрим первую ситуацию. Для начала берем нож и подцепляем накладку, которая служит прикрытием для крепежного болта. Используя отвертку, деталь крепежа и вентили крана откручиваем, при этом разрешается снять вентили.

С помощью ключа основание вентиля с проблемной прокладкой откручивается. В этот момент важно определить состояние сердечника, и при необходимости провести его замену. После этого испорченная прокладка поддевается отверткой, снимается, а появившийся в той области налет убирается при помощи уксусного раствора.

Далее устанавливается прокладка нового образца, которая соответствует параметрам предыдущей модели. Применив усилия, необходимо натянуть ее на штифт. Также используются такие виды оборудования, где уплотнитель прикрепляется к штоку с помощью винта. Здесь сердечник нуждается в замене, так как открутить его не предоставляется возможным. После проделанных работ кран собирается в обратном алгоритме и проверяется на исправность.

Как заменить прокладку в смесителе, если он оснащен маховиком? В таком механизме горловина и защитный кожух собраны воедино. Перед тем, как разобрать кран, необходимо пройти этап съема этого кожуха. Под ним располагается закрепляющая гайка. Поэтому нужно вывернуть винт и убрать колпачок защиты. Используя гаечный ключ, выкручивается закрепляющая гайка и извлекается горловина. Прокладка располагается тут же, на горловине, причем в свободном положении или же закрепляется штифтом. Осталось только произвести замену старого образца на новый, и собрать кран в обратном алгоритме. После проведения всех работ обязательно нужно проверить его работу.

Замена прокладки смесителя

При достаточно простом процессе выполнения данных работ допускается ряд ошибок, которые также приводят к выходу из строя крана. Среди самых распространенных оплошностей можно выделить такие:

1. сердечники и вентили очень туго закрываются, что приводит к повреждениям уплотнителя;
2. в процессе откручивания винта и сердечника можно случайно нанести повреждения покрытию смесителя.

Поэтому все работы, связанные с установкой прокладки, следует проводить осторожно и не спеша, чтобы не нарушить конструкцию самого устройства и обеспечить длительную и слаженную работу крана.

Замена старой прокладки в смесителе: подводим итоги

Если вы сделали все, как полагается, но механизм по-прежнему течет, то в этой ситуации стоит задуматься о замене самого крана, так как возможная неисправность может таиться именно в нем. После покупки нового крана и его дальнейшей замены так же перекрывается подача воды, а проблемный кран устраняется откручиванием накидных гаек, расположенных на трубах водомера.

Возможна такая ситуация, когда выводные трубы от смесителя и водные трубы имеют разные диаметры. В этом случае специалисты рекомендуют использовать переходные втулки, резьба которых находится на двух концах. В них ось симметрии немного смещена, а это, в свою очередь, делает возможным использовать трубы различных диаметров.

Если так случилось, что без замены не обойтись, к выполнению работы стоит подойти со всей возможной ответственностью. Только правильно установленная качественная прокладка позволит надолго отсрочить замену дорогостоящего запорного устройства.

подробная инструкция по ремонту для чайников

Как бы тщательно и долго вы ни выбирали оборудование для ванной комнаты, настанет время, когда придется проводить некоторые ремонтные работы или покупать новые комплектующие. Поэтому довольно полезно знать такие мелочи, например, как заменить прокладку в смесителе. Приобретение подобных навыков сэкономит ваше время, а также семейный бюджет. Остановимся на таких моментах подробнее.

Многим знакома ситуация, когда из крана постоянно начинает капать вода, что не только сказывается отрицательным образом на счетах по оплате, но и действительно начинает раздражать со временем. Кроме этого, на раковине начинают образовываться некрасивые подтеки, которые устраняются лишь с приложением существенной силы.

Такая ситуация далеко не редкость, и может возникнуть при следующих условиях:

Снятие смесителя с умывальника

• изношенность прокладки;
• неплотное прижатие прокладки к седловине;
• потеря технических свойств прокладки.

Так как проблема сама по себе не решится, при протекании крана необходимо его разобрать и определить причину, почему возникла протечка. Если налицо первая ситуация, то можно и самостоятельно заменить прокладку. Этот процесс не потребует колоссальных усилий. Поэтому, если вы даже настроите правильно вентиль или же клапан, то вода по-прежнему будет капать. В таких условиях остается только следовать рекомендованному специалистами алгоритму.

Полезные советы по замене прокладки в смесителе

Перед тем, как приступать непосредственно к выполнению работ, необходимо иметь определенный набор инструментов. В первую очередь, потребуются новые прокладки. Если же их нет в наличии, то ниже будет описан способ их изготовления собственными руками. В такой ситуации, когда протечка обнаружена в одной буксе, необходима замена всех образцов. Но чаще всего встречается необходимость замены прокладки в трубах горячей воды.

Чтобы осуществить ряд работ, заключающихся в замене устаревшей прокладки, потребуются:

• прокладки;
• разводной ключ;

  Замена прокладки

• различные отвертки;
• ФУМ-лента.

Если вы решили приобрести прокладки в строительном магазине, то наиболее популярными считаются образцы, выполненные из паронита. Такие модели производятся методом прессования резиновой смеси с добавлением элементов асбеста и порошка.

Перед началом выполнения данных работ необходимо перекрыть подачу воды к проблемному крану. Если вода все-таки тонко струится, и нет возможности ее полностью отключить, то попробуйте с большой осторожностью продолжить ход работы. Следующий этап – выкручивание головки крана. После этого производится замена устаревшей прокладки на новую, а также монтируется новый образец клапана. И наконец, кран собирается.

Иногда заменить прокладку своими руками кажется затруднительно, если под рукой нет этой новой комплектующей. Но даже в такой ситуации не все потеряно, так как ее можно изготовить домашних условиях. Здесь понадобится кусок кожи или резины. Затем вырезаем из выбранного материала круг, который слегка больше в диаметре, чем гнездо клапана, и, соответственно, вставляем в него. Стоит заметить, что прокладка из кожи применяется в том случае, если седельная кромка имеет нарушения, а прокладка из резины не обеспечивает плотное прилегание.

Очень важно, чтобы толщина нового образца прокладки была примерно 3,5 мм. Если вы хотите уберечь себя от лишних шумов, которые возникают при эксплуатации крана, лучше срезать кромку под наклоном примерно в 45°. Тогда прокладка будет хорошо прилегать к седлу, и механизм станет работать в тихом режиме.

Но для изготовления самодельной прокладки не подойдет микропористая резина либо пластмасса с мягкими свойствами. Здесь самым оптимальным вариантом будет листовая резина или же вполне подойдет ненужная набойка для каблука.

Вышеупомянутые способы осуществления замены старой прокладки применяются в случае с краном, который подает холодную воду. Если же говорить о горячей температуре воды, то в таком случае не годятся подобные прокладки, так как быстро деформируются. В такой ситуации лучше использовать шины с кордом для автомобилей, которые значительно надежнее стандартной резины.

Особенности работы с разными моделями смесителей

Естественно, у любого хозяина в ванной комнате установлен свой вид смесителя, который может иметь ряд особенностей, соблюдение их необходимо в процессе проведения ремонтных работ. Поэтому ниже будет рассказано, каким же способом осуществляется замена прокладок в различных видах смесителей:

1. модель с возвратно-поступательным движением штока;
2. модель с маховиком.

Ремонт смесителя своими руками

Рассмотрим первую ситуацию. Для начала берем нож и подцепляем накладку, которая служит прикрытием для крепежного болта. Используя отвертку, деталь крепежа и вентили крана откручиваем, при этом разрешается снять вентили.

С помощью ключа основание вентиля с проблемной прокладкой откручивается. В этот момент важно определить состояние сердечника, и при необходимости провести его замену. После этого испорченная прокладка поддевается отверткой, снимается, а появившийся в той области налет убирается при помощи уксусного раствора.

Далее устанавливается прокладка нового образца, которая соответствует параметрам предыдущей модели. Применив усилия, необходимо натянуть ее на штифт. Также используются такие виды оборудования, где уплотнитель прикрепляется к штоку с помощью винта. Здесь сердечник нуждается в замене, так как открутить его не предоставляется возможным. После проделанных работ кран собирается в обратном алгоритме и проверяется на исправность.

Как заменить прокладку в смесителе, если он оснащен маховиком? В таком механизме горловина и защитный кожух собраны воедино. Перед тем, как разобрать кран, необходимо пройти этап съема этого кожуха. Под ним располагается закрепляющая гайка. Поэтому нужно вывернуть винт и убрать колпачок защиты. Используя гаечный ключ, выкручивается закрепляющая гайка и извлекается горловина. Прокладка располагается тут же, на горловине, причем в свободном положении или же закрепляется штифтом. Осталось только произвести замену старого образца на новый, и собрать кран в обратном алгоритме. После проведения всех работ обязательно нужно проверить его работу.

Замена прокладки смесителя

При достаточно простом процессе выполнения данных работ допускается ряд ошибок, которые также приводят к выходу из строя крана. Среди самых распространенных оплошностей можно выделить такие:

1. сердечники и вентили очень туго закрываются, что приводит к повреждениям уплотнителя;
2. в процессе откручивания винта и сердечника можно случайно нанести повреждения покрытию смесителя.

Поэтому все работы, связанные с установкой прокладки, следует проводить осторожно и не спеша, чтобы не нарушить конструкцию самого устройства и обеспечить длительную и слаженную работу крана.

Замена старой прокладки в смесителе: подводим итоги

Если вы сделали все, как полагается, но механизм по-прежнему течет, то в этой ситуации стоит задуматься о замене самого крана, так как возможная неисправность может таиться именно в нем. После покупки нового крана и его дальнейшей замены так же перекрывается подача воды, а проблемный кран устраняется откручиванием накидных гаек, расположенных на трубах водомера.

Возможна такая ситуация, когда выводные трубы от смесителя и водные трубы имеют разные диаметры. В этом случае специалисты рекомендуют использовать переходные втулки, резьба которых находится на двух концах. В них ось симметрии немного смещена, а это, в свою очередь, делает возможным использовать трубы различных диаметров.

Не забывайте правильно выбрать новую прокладку, от которой зависит дальнейшая слаженная работа всего механизма. Она должна быть больше в диаметре гнезда клапана, чтобы обеспечить качественное прилегание, а также изготовлена из надежного материала.

Таким образом, при возникновении протечки крана можно пойти двумя путями: обратиться к специалистам, которые разрешат проблему быстро и качественно, или решить проблему самостоятельно. Но в первом случае вы потратите денежные средства и время. Другой способ – заменить самому прокладку в неисправном смесителе решает все без дополнительных трат. Такие работы не нуждаются в профильном образовании или наличии особых навыков. Единственное, что вам потребуется, так это наличие качественных инструментов и материалов. Поэтому осуществить правильный алгоритм таких ремонтных работ под силу каждому человеку!

ремонт своими руками, устройство, как починить

Нередко бывает, что даже самый дорогой и надежный смеситель от известного бренда со временем начинает подтекать или неправильно работать. Как правило, эти проблемы связаны со своевременным износом прокладок или подвижных частей, и к сожалению, не проходят самостоятельно. Самым простым способом для налаживания работы смесителя является вызов мастера, но на самом деле, практически все неисправности касающиеся сантехники можно исправить самостоятельно. В данной статье мы расскажем, как диагностировать протечку, определить поврежденный элемент и самостоятельно его заменить.

Содержание

1. Причины и признаки

Причины и признаки поломки смесителя

Вне зависимости от того, какой у вас смеситель, признаки поломки будут похожи на всех моделях. Первым делом нужно определить, где конкретно появлялась проблема:

• Вода начала течь между корпусом мойки и смесителем;
• Из смесителя капает даже при закрытом рычаге или вентиле;
• При открытом кране на полную мощность, вода все равно течет тоненькой струйкой;
• Вода течет из под соединительных элементов смесителя;
• Под мойкой образовываются лужи и течет в месте, где находятся шланги и трубы.

После быстрого анализа появившейся проблемы, давайте разберем, в чем может быть дело.

Слабый напор воды в кране

При слабом напоре воды в первую очередь обратите внимание на фильтрующий аэратор и убедитесь, что он не засорился. Если с фильтрующим аэратором все в порядке, то возможна поломка картриджа или запорного вентиля, а также износ прокладок.

Смеситель течет под мойкой

Если вы заметили, что под вашей мойкой постоянно течет вода, рекомендуем обратить внимание на шланги и прокладку, которая находится в соединении шлангов и корпуса смесителя. Если опасения подтвердились и неисправность в гибкой подводке или прокладках, то срочно отправляйтесь в магазин за их покупкой.

Течь из гусака

Протечка смесителя из под гусака может означать повреждение его корпуса, вероятнее всего, вызванное засорением фильтра. В случае, когда смеситель представляет собой единую конструкцию, необходимо полностью заменить корпус. Если же у вас двухвентильный смеситель, то гусак легко заменить на новый.

Вода протекает из корпуса смесителя

Причиной такой поломки как правило становятся изношенные прокладки в месте сопряжения основного корпуса с вращающимся корпусом излива, либо в месте, в котором располагается картридж.

Сочится вода из вентиля или рычага

Проблема, связанная с протечкой воды через вентиль или рычаг может быть обусловлена неплотным прилеганием керамического картриджа или сальника в посадочное седло смесителя, износом дисков картриджа или затвора кран-буксы.

Другие причины протечки

Бывает и такое, что явных причин для протечки нет, однако где-то появляется вода или смеситель работает не так хорошо, как раньше. Это может быть связано с образованием осадка известковых солей на сантехнических деталях и необходимо разобрать смеситель для полной его прочистки специальными средствами для очистки санитарной техники от известкового налета.

Что потребуется для ремонта смесителя

К сожалению, голыми руками починить смеситель не получится. Для того, чтобы приступить к началу работ, необходимо убедиться, что у вас имеются в наличии следующие инструменты:

Разводной ключ является необходимым инструментом для дома, если вы собираетесь ремонтировать сантехнику самостоятельно.

Плоскогубцы могут пригодиться для отвинчивания гаек в труднодоступных местах.

Фум-лента для уплотнения резьбы;

Прокладка для смесителя и всех соединения.

Шестигранник и набор отверток потребуется при разборе вентилей, снятия ручек и головок смесителей.

Острый нож может понадобиться при подгонке резиновых уплотнителей или для снятия заглушек.

Виды смесителей для кухни: особенности, устройство, плюсы и минусы

Среди основных видов смесителей, которые установлены в большинстве домов и квартир можно выделить:

• 
  Двухвентильные;
• 
  Однорычажные.

Также имеются менее популярные виды смесителей, о которых в данной статье речь не пойдет:

• 
  Термостатические;
• 
  Сенсорные (они же «умные»).

Совсем недавно двухвентильные смесители были чуть ли не единственным вариантом на рынке, так как они реализовывали очень простой принцип разделения потоков воды. Позже появилась однорычажная система, которая задумывалась на тот момент, как технологическое новшество, ведь напор и температура регулировалась не поворотом вентиля, а движениями рычага вверх-вниз или вправо-влево. Появление такого продукта стало предметом дизайнерских экспериментов и на производствах начали создавать все более и более интересные смесители. И вот совсем недавно мы смогли увидеть на полках магазинов термостатические и сенсорные варианты, которые считаются большим шагом для всей индустрии, однако даже среди новых технологических изделий есть модели, которые пользователи не находят удобными и комфортными для эксплуатации.

Однорычажные смесители

Однорычажные смесители являются одним из самых популярных видов на рынке. Это связано с большим количеством вариантов исполнения, благодаря чему, они с легкостью вписываются в современные дизайны в стиле модерн, футуризм, хай-тек и минимализм. Принцип работы у таких смесителей довольно простой и удобный. Для настройки напора и температуры воды имеется удобная рукоятка, которая как правило располагается вдоль излива, либо имеет вертикальное расположение, находясь сбоку от корпуса смесителя.

Среди однорычажных смесителей существует несколько видов, которые отличаются друг от друга типом запирающего механизма – шаровым или картриджевым. Шаровые смесители оснащены стальным шариком с тремя соединенными между собой отверстиями – для холодной и горячей воды, а также для смешанного потока. При повороте рычага в любое из положений, шар начинает смещаться и отверстия меняются, увеличивая объем подачи горячей или холодной воды.

Смесители с керамическим картриджем отличаются от предыдущих тем, что состоят из двух плотно прилегающих друг к другу пластин из металлокерамики. Пластины идеально подгоняются друг к другу на производстве с помощью ультразвука и создают плотное соединение, защищающее от протекания. В таких пластинах также, как и в шаровом варианте предусмотрены отверстия для подачи горячей и холодной воды, а при повороте рычага на смесителе их сечение меняется.

Плюсы и минусы однорычажного смесителя

Шаровый

Плюсы:

• 
  Легкость управления напором и температурой воды;
• 
  Возможность подобрать миниатюрный вариант смесителя;
• 
  Сочетание с современными интерьерами и дизайнерскими решениями;
• 
  Экономный расход воды.

Минусы:

• 
  Прокладки внутри смесителя подвергаются трению и износу, их рекомендуется менять каждые 2 года;
• 
  Повышенные требования к качеству воды для защиты смесителя от износа. Для решения этой проблемы достаточно установить фильтр грубой очистки;
• 
  Некомфортное осуществление ремонта.

С керамическим картриджем:

Плюсы:

• Все плюсы, что и у шарового крана;
• Надежность – средний срок службы картриджа 10 лет;
• Отсутствие прокладок, подвергающихся трению и износу;
• Отличная защита от протечек.

Минусы:

• Цена выше, чем у шарового варианта.

Двухвентильные смесители

Внешний вид двухвентильного смесителя знаком каждому, так как он является одним из первых видов запорного механизма для регулировки подачи воды. Хоть на данный момент конкуренция на рынке сантехники довольно высокая, смесители данного вида по-прежнему не сдают своих позиций.

Конструкция представляет собой две кран-буксы (маховичков или двух ручек), которые располагаются в едином корпусе. Принцип работы очень прост, путем открытия вентилей и в зависимости от количества оборотов регулируется напор и температура подаваемой воды.

Важно: двухвентельные смесители бывают двух типов, при этом их различие заключается не в устройстве смешивания воды, а в устройстве вентилей.

Первый тип двухвентельных смесителей отличается от второго тем, что в качестве запорного механизма используется прокладка из резины. Такой тип носит название возвратно-поступательная кран-букса с гибкой прокладкой. Принцип работы довольно прост – при вращении вентиля кран-букса перекрывает место, через которое вода поступает в излив крана.

Второй тип называется керамическим вентилем и отличается от первого тем, что в качестве запирающего механизма используется не прокладка, а две керамических пластины. Принцип его работы схож с керамическим картриджем и механизм запирания работает по принципу соединения отверстий на пластинах керамики.

Плюсы и минусы двухрычажного смесителя

С прокладкой:

Плюсы:

• 
  Низкая стоимость;
• 
  Легко ремонтируется.

Минусы:

• 
  Необходимо периодически менять резиновые прокладки;
• 
  Срок службы около 5 лет;
• 
  Вентили могут вращаться на 720 градусов, что является дополнительной тратой времени и сил на настройку нужной температуры и напора.

С керамическим вентилем:

Плюсы:

• 
  Максимально вентили вращаются на 90 градусов или 180. Настройка напора и температуры воды не требует лишних движений.
• 
  Надежность – средний срок службы 10 лет;
• 
  Отличная защита от протечек.

Минусы:

• Высокая цена, особенно у дизайнерских моделей.

Самостоятельный ремонт смесителя

Практически каждый сталкивался с тем, что обнаруживал лужу на полу или только начинающуюся протечку в смесителе. Далее необходимо принять решение – вызывать сантехника или сделать всё самостоятельно. Ниже мы расскажем о том, как починить смеситель своими руками не прибегая к помощи специалиста.

Важно: перед началом работ, первым делом необходимо закрыть подачу горячей и холодной воды и слить остатки из системы.

Ремонт однорычажного смесителя

При ремонте однорычажного смесителя, очень важно соблюдать аккуратность и последовательность действий. Этапы проведения работы:

1. 
   Острым ножом, либо при помощи отвертки снимите заглушку на рычаге;
2. Внутри отверстия будет находится винт, который соединяет рычаг и корпус смесителя. С помощью шестигранника начните его выкручивать до момента, пока рычаг не начнет сниматься с корпуса. Полностью выкручивать данный винт не нужно, чтобы быстрее смонтировать конструкцию обратно.
3. 
   Отсоедините рычаг от корпуса и открутите защитный кожух, под которым находится зажимная гайка. Её проще всего открутить разводным ключом, но при этом нужно соблюдать аккуратность.
4. 
   В случае, если у вас шаровое устройство смесителя, то под гайкой сразу будет манжета для уплотнения. Вытащите шар и осмотрите его на предмет повреждений, деформации и чистоты.
5. 
   Если же у вас кран картриджного типа, то снимите картридж и осмотрите его на предмет повреждений.
6. 
   Осмотрите все элементы и прокладки на наличие деформаций и протечек
7. После проверки и устранения неисправностей, соберите конструкцию в обратной последовательности.

Во время ремонта следует аккуратно разбирать все соединения и не затягивать гайки очень туго, дабы не вызвать деформирование резинок и сбоев в работе крана.

Ремонт двухвентильного смесителя

Принцип ремонта двухвентильного смесителя почти не отличается от однорычажного, но разбирать его следует по следующему пошаговому руководству:

1. 
   С помощью ножа или отвертки подденьте заглушки на маховике вентилей и снимите их.
2. 
   Открутите винт.
3. 
   Снимите маховик, чтобы добраться до кран-буксы. После выкрутите кран-буксу против часовой стрелки и проверьте ее на предмет повреждений.
4. У червячного механизма одной из частых поломок является именно прокладка, поэтому ее следует менять отдельно. Букса с керамикой меняется в сборе.
5. 
   После устранения всех неполадок соберите смеситель в обратном порядке.

Помимо описанных проблем, также обращайте внимание на качество воды, она напрямую влияет на степень загрязнение деталей, особенно аэратора.

Как поменять смеситель на кухне

Ремонт крана и устранение течи не всегда возможны, а иногда и нецелесообразны. В таком случае рекомендуется купить новый смеситель и поменять его. Для этого необходимо снарядиться отвертками, раздвижным ключом, плоскогубцами и тарой для воды. Вне зависимости от типа приобретенного смесителя, порядок действий будет одинаковым:

1. 
   Перекройте воду и откройте вентили или рычаг для сброса давления и избавления от остатков воды в системе.
2. 
   Отключите гибкую подводку от труб подачи горячей и холодной воды. Сразу подготовьте тару, куда будет сливаться вода и слейте её.
3. 
   Открутите все соединения мойки с сифоном с отсоедините его. Также рекомендуется снять мойку, если есть такая возможность.
4. 
   Открутите крепеж смесителя снизу мойки и достаньте его из мойки вместе с гибкой подводкой.
5. 
   Перед установкой нового смесителя рекомендуется заменить гибкую подводку, чтобы быть уверенным в долговечности. После покупке аккуратно вкрутите шланги в новый смеситель, при этом не слишком сильно затягивая, чтобы не пережать и не повредить прокладку.
6. 
   Установите в корпус крана уплотняющее кольцо, чтобы вода не попадала под шкафчик.
7. 
   Вставьте гибкую подводку в отверстие мойки, зафиксируйте смеситель в нужном положении и закрутите его с помощью пластины и болта.
8. 
   Если вы снимали мойку, то закрепите её обратно, заделав при этом стыки герметиком.
9. 
   Подключите гибкую подводку к трубопроводу, установите сифон и откройте подачу воды к смесителю.

После проведения данных работ, обязательно убедитесь в работоспособности и отсутствия протечек по всей системе.

Замена резиновой прокладки в смесителе

Наиболее частой проблемой протечки является банальное истирание или отсутствие уплотнителя на запорной буксе и в месте соединения корпуса с изливом. Для проведения ремонта вам потребуется сантехнический ключ и набор прокладок. Мы рекомендуем использовать прокладки от компании MasterProf, так как компания заранее продумала все прокладки, необходимые именно для вашего типа смесителя и укомплектовала их в одну упаковку.

Так как чаще всего прокладка выходит из строя в вентильных смесителях, мы рассмотрим замену прокладки именно в нем. Работа проводится в несколько этапов:

Этап 1. Снимите заглушку на вентиле и открутите винт, после чего с помощью сантехнического ключа выкрутите сердечник (против часовой стрелки) для демонтажа кран-буксы.

Этап 2. Снимите прокладку, после чего установите новую и зафиксируйте ее в кран-буксе

Этап 3. Соберите все элементы смесителя в обратном порядке.

Замена и ремонт гусака

Чтобы убедиться в причине протечки гусака, для начала необходимо его открутить и проверить состояние прокладок и гайки. Для этого вам может понадобится следующий набор инструментов:

• 
  Гаечный ключ;
• 
  Ветошь – для сохранения никелированных и хромированных поверхностей;
• 
  Прокладки;
• 
  Фум-лента.

Поэтапный список действий для замены гусака в смесителе:

1. 
   Перекройте основной вентиль смесителя;
2. 
   Одной рукой зафиксируйте корпус смесителя, а другой начните проворачивать ключ;
3. 
   Демонтируйте все рукоятки
4. 
   Снимите гусак. Для этого потяните его вверх при вертикальном положении или вниз, если смеситель закреплен настенным монтажом.

Профилактика

Устранив все неполадки, мы настоятельно советуем провести несколько профилактических мер, чтобы риск поломки значительно уменьшался. Специалисты рекомендуют соблюдать следующие простые правила:

• 
  Установите фильтры грубой очистки воды;
• 
  Установите фильтры для очистки от солей, чтобы детали были защищены от извести;
• 
  Устанавливайте смесители из латуни, именно они считаются долговечными и качественными;
• 
  Однорычажные смесители по своей конструкции более современные и удобные для ремонта;
• 
  Не используйте щетки или щелочные средства во время чистки корпуса смесителя. Лучше воспользоваться кремоподобными веществами или гелем, которые подходит для металла смесителя;
• 
  Удаляйте все следы моющих средств со смесителя для сохранения хрома;
• 
  Меняйте прокладки и другие элементы хотя бы раз в 2-3 года, а лучше чаще. Это выйдет значительно дешевле, чем потоп и замена смесителя.

В данной статье мы рассказали о видах смесителей и особенностях ремонта каждого из них. Как правило, этой информации достаточно, чтобы исправить базовые проблемы, связанные со смесителем.

Компания «МастерПроф» предлагает приобрести комплектующие для ремонта смесителя оптом с возможностью быстрой доставки по всей России и странам СНГ. Мы являемся прямым производителем и занимаемся оптовыми поставками в частные компании, небольшие магазины, а также в гипермаркеты.

Течет и капает кран на кухне

Ситуация, когда течет кран на кухне, в быту происходит довольно часто, при этом не всегда удобно и выгодно вызывать мастера по ремонту. Практически все неисправности в сантехнике можно устранить самому, если правильно установить причину, почему капает, подтекает или в целом неисправен кран. И чтобы решить этот вопрос, разберемся, как можно починить его своими руками.

Часто неисправности возникают в месте, где происходит регулировка подачи воды, иногда протекает сифон под мойкой в местах крепления к раковине и соединения его деталей, реже протекают трубы водопроводной системы.
Прежде чем начинать ремонт смесителя, полезно изучить конструктивные особенности различных их видов и способы восстановления.

Современные высокотехнологичные сенсорные смесители

Основные причины, почему течет и капает кран на кухне

Любой ремонт кухонного смесителя начинают с поиска неисправностей и причин их возникновения, при этом чаще всего возникают следующие случаи:

• Приобретается некачественное устройство. Такие ситуации происходят довольно часто при большом количестве на рынке дешевого китайского товара, при этом не гарантированно, что товар от известного бренда не является подделкой. При покупке следует выбирать товар в среднем ценовом диапазоне и обращать внимание на материал его изготовления.
• Если капает кран на кухне, причиной неисправности может быть некачественный монтаж устройства неквалифицированным специалистом, чаще всего смесительные детали плохо соединены или неправильно подобраны и установлены прокладки.
• Кран протекает и в том случае, если он неправильно эксплуатировался – ручка поворачивалась не под тем углом или при ее перемещении прилагались излишние усилия.
• Основной из причин протечек в кухонной мойке является износ основных деталей смесителя – прокладок, запорных механизмов (краны-буксы) и других подвижных элементов.
• Иногда происходит ситуация, при которой вода из кранов течет тонкой струйкой или капает при повороте ручки — причиной может быть засорение фильтра аэратора песком или грязью на выходе излива.

Однорычажные кухонные краны-смесители

Как определить причину протечек?

Чтобы выяснить, какая именно проблема уже возникла и почему капает кран, рассматривают источники протечки в следующих местах:

• Течь появилась в нижней части корпуса крана, прикрепленного к мойке, или вентиля.
• Вода начинает капать или течет тонкой струйкой из гусака при закрытом вентиле.
• Влага просачивается в месте соединения корпуса и излива.
• Вода не течет или имеет слабый напор при открытых ручках вентиля.
• Подтекающий кран кухонной мойки имеет заметные повреждения, через которые просачивается жидкость.
• Течь находится внизу в точке соединения с подводящими шлангами или трубами.

Для устранения проблем с протекающим или капающим краном необязательно его менять, большинство неисправностей можно устранить своими руками.

Стандартные кухонные двухвентильные смесители

Если водяной поток стал слишком слабым

Основные причины слабого потока при исправной работе смесителя – засорение фильтрующего аэратора, поломка картриджа или запорного вентиля, истирание прокладок. В первом случае выкручивают фильтр аэратора из излива, чистят его щеткой и промывают, для устранения других неисправностей необходима замена деталей.

Подтекает под мойкой

Если обнаружена протечка крана кухни под мойкой, вероятно потек подводящий водный шланг из-за повреждения или износилась прокладка в месте его подключения к корпусу.

В этом случае можно бежать в магазин за новым шлангом или уплотнителями. Ремонт состоит в замене всего шланга или уплотнительных резиновых колец на его выходном патрубке в точке подключения.

Протечка в точке соединения излива

Когда кухонный смеситель течет в месте соединения излива с корпусом, то у протекающего его основания произошло повреждение прокладок или они сильно изношены. Для устранения неисправности следует приобрести новые резиновые прокладки и заменить старые изношенные резиновые кольца на новый уплотнитель.

Течет гусак

Излив смесителя может протекать в случае повреждения его корпуса, основная причина такого дефекта – засорение фильтра на его выходе, в результате чего водный напор приводит к трещинам в металлической трубке. Если неисправность обнаружена в однорычажных моделях со встроенным в корпус неразборным отливом, придется полностью менять смеситель за исключением картриджа. В конструкции с двумя вентилями гусак можно легко снять и заменить новым.

Другие причины водных протечек

Иногда смеситель начинает плохо работать спустя некоторое время без особых причин, при этом не сразу понятно, что делать, если капает кран. Основной причиной такой неисправности является образование осадка известковых солей на сантехнических деталях.

В этом случае нужно разобрать и почистить кран, используя специальные средства бытовой химии для очистки санитарной техники от известкового налета.

Составные однорычажного крана

Устройство кухонных смесителей и их виды

Хотя на рынке большой выбор смесителей для кухни, их все можно разбить на три группы в зависимости от конструктивных особенностей: двухвентильные, однорычажные и сенсорные.

Последний вид является продуктом современных инновационных технологий, осуществляет водную подачу без непосредственного контакта при попадании в зону действия инфракрасного или ультразвукового датчика рук и любых предметов. Обычно сенсорные виды настраиваются на определенную температуру и поток, поэтому неудобны при использовании в кухне, где требуется постоянное изменение параметров водной струи.

Однорычажные

Принцип действия смесителя шарового типа позволяет регулировать температуру и поток воды с помощью одного рычажка. Основными элементами, управляющими водоподачей, являются внутренние картриджи в форме полого шара с направляющими отверстиями или цилиндрические картриджи со встроенными керамическими пластинами.

Однорычажный вид устроен так, что замена наиболее часто выходящего из строя картриджа не представляет особых трудностей для любого хозяина, к недостаткам керамических картриджей можно отнести высокую чувствительность к водным загрязнениям.

Двухвентильный кран – конструктивное устройство

Двухвентильные

Вентильные смесители являются классическим вариантом устройств для регулировки подачи воды, настройка температурного режима осуществляется поворотом отдельно расположенных вентилей горячей и холодной воды. Схема вентильного механизма может включать в себя два вида запирающих устройств: червячные с резиновым запорным клапаном и керамические с уплотнительным цилиндром из керамики.

Устройство кухонного смесителя из керамики отличается от червячного вида тем, что для запора и открывания достаточно совершить половину или четверть оборота.

Недостатком резиновой прокладки является невысокий срок службы и плохая работа при очень высоких температурах, керамика более износостойка и устойчива к температурам, но может быть повреждена при попадании в водопровод твердых частиц песка.

Внешний вид сантехнических вентилей и картриджей

Самостоятельный ремонт крана в кухонной мойке

Ремонт кухонных смесителей своими руками является довольно простой задачей при наличии подходящего инструмента и минимальных знаний сантехнического оборудования. Задача существенно упрощается при поломке однорычажных устройств — для восстановления работоспособности требуется простая замена испорченного картриджа.

Необходимые инструменты

Чтобы разобрать кран с двумя ручками или поменять картридж в однорычажной модели, нужны инструменты:

• Разводной сантехнический ключ. С его помощью можно демонтировать смеситель двухвентильного типа, открутив декоративную накладку и гайку, фиксирующую картридж, ключ является основным инструментом любого сантехника.
• Ключ шестигранник или отвертка. Инструмент необходим при разборке вентиля для снятия ручек и головок смесителей, которые могут прикручиваться к запорным буксам шестигранными или крестообразными винтами.
• Острый нож. Может понадобиться для работ по снятию заглушек, подгонке резиновых уплотнителей, обрезания льняной пакли или синтетической уплотнительной ленты.

Сантехнический ремонтный инструмент и комплектующие

Перед тем как починить кран на кухне, нужно приобрести нужные детали (картридж, резиновый уплотнитель) и вспомогательные уплотнительные материалы в виде силиконовой смазки, льняной ветоши. Полезно иметь под рукой и современные высокоэффективные средства бытовой химии для борьбы с известковым налетом, который затрудняет демонтаж сантехнических деталей.

Подготовительные работы

Решая задачу, если течет кран на кухне — как починить его самостоятельно, перед выполнением работ следует произвести необходимую подготовку. Когда предстоит сложный ремонт или вы сомневаетесь в своих возможностях справиться с поставленной задачей, можно сделать небольшой водный запас.

Ремонт крана предполагает перекрытие общей водной магистрали в квартире, поэтому перед проведением работ следует убедиться в том, что закрытие общих вентилей подачи воды полностью устраняет протечки.

Замена резиновой прокладки

Замена прокладок в двухвентильной модели – самый распространенный ремонт смесителей кухни своими руками. При этом уплотнительные кольца могут меняться в месте фиксации излива к корпусу или на запорной буксе.

Наиболее часто уплотнитель истирается или отсутствует на запорной буксе, основной инструмент и комплектующие для выполнения работ — ключ и набор прокладок.

Замена уплотнителей в двухвентильной запорной буксе

Перед тем как поменять прокладку в кране, выполняют следующие операции:

1. Снимают пластиковую заглушку и с помощью крестообразной отвертки откручивают винт крепления поворотного маховика.
2. После снятия маховика разводным ключом выкручивают из корпуса смесителя запорную буксу, в некоторых моделях перед этим снимают декоративную гайку.
3. Меняют изношенный уплотнитель на корпусе и запорном клапане буксы, предварительно покрыв его силиконовый смазкой.

Перед заменой прокладки в отливе, необходимо изолировать металлический разводной ключ от прямого контакта с фиксирующей головкой во избежание ее повреждения. Для этого под ключ подкладывают изолирующий материал (изолента, бумага), а после снятия отлива меняют старые кольцевые прокладки на новые.

Меняя прокладку в смесителе с керамической буксой, обычно приобретают все уплотнители из резины и керамики в стандартном сменном комплекте. Устройство разбирают аналогично приведенному выше примеру, замена прокладки в кране происходит без особых трудностей.

Износ уплотнительной резинки, находящейся между пластинами корпуса картриджевого вида в большинстве случаев не поддается ремонту, так как он производится в неразборном исполнении.

Ремонт кухонной сантехники своими руками – замена картриджа

Ремонт и замена гусака

Замена гусака в двухвентильном кране, происходит стандартным способом; откручивается старый и устанавливается новый элемент. В однорычажном варианте гусак установлен в корпус, поэтому снять его невозможно – нужно заменить полностью смеситель или ремонтировать текущий отлив.

Чтобы заделать щели и трещины корпуса поврежденного отлива применяют холодную сварку, эпоксидную смолу и другие строительные материалы.

Так как отливы сделаны из металла (медные сплавы, латунь), хорошо поддающегося пайке, наиболее качественным и эффективным способом их реставрации является запаивание. Перед проведением работ снимают верхний слой хромированного покрытия наждачной бумагой и запаивают трещины в трубке гусака при помощи паяльника большой мощности.

Замена и ремонт буксы

Прежде чем заменить кран, следует приобрести аналогичное изделие в торговой сети. В большинстве случаев корпус старой детали не меняется, конструкция крана буксы позволяет легко его разбирать и менять изношенные прокладки и детали из керамики.

Разбираем двухрычажный кран

Советы по профилактике

Ремонт смесителя на кухне не понадобится долгое время, если знать, как выбрать соответствующую модель.

Нужно приобретать устройство, выполненное из высококачественных материалов (нержавейка, медные сплавы, латунь), для увеличения срока службы в водопроводную линию следует установить дополнительный фильтр.

Чтобы починить смеситель двухвентильного типа своими руками, достаточно разобрать кран буксу, заменить керамические диски и резиновые прокладки, а при ремонте однорычажных моделей меняют картридж. Эти работы несложно выполнить самостоятельно при наличии сантехнического разводного ключа, а также минимальных знаний и навыков в области сантехники.

Как заменить прокладку в смесителе для раковины | Руководства по дому

Ремонт смесителя для раковины не так сложен, как ожидает большинство людей, потому что в большинстве случаев проблема заключается просто в износе прокладки или шайбы. Чтобы получить доступ к виновнику, вам нужно разобрать кран, но конструкция большинства кранов делает это несложной задачей. Несмотря на то, что существуют разные типы клапанов, прокладка обычно находится в одном и том же месте: между впускным отверстием для воды и штоком клапана. Вы должны удалить стебель, чтобы добраться до него.Найти замену редко бывает проблемой, потому что в большинстве хозяйственных магазинов имеется широкий ассортимент запчастей для смесителей.

Перед тем, как разбирать смеситель, закройте запорные краны под раковиной.

Снимите ручку крана. В зависимости от типа смесителя вам может потребоваться отвертка, чтобы открутить винт Phillips, или шестигранный ключ на 1/8 дюйма, чтобы вывернуть винт с внутренним шестигранником. Винт часто спрятан под колпачком, который приходится поддевать отверткой с плоской головкой.

Вынуть клапан.На некоторых смесителях необходимо открутить хомут или стопорную гайку с помощью регулируемых плоскогубцев. На других вам придется вытащить фиксатор с помощью плоскогубцев. Освободив клапан, обычно можно вытащить его прямо. Если это шаровой клапан, держите руку под ним, когда тянете, чтобы пружины не разлетелись.

Переверните вентиль, если у вас есть смеситель с двумя ручками, который закрывается при повторных поворотах ручки. Отвинтите шайбу в нижней части штока крестовой отверткой и замените ее на новую.

Извлеките прокладки из входных отверстий для горячей и холодной воды с помощью отвертки с плоским жалом, если у вас есть картридж или смеситель с шаровым клапаном. Выньте также пружины за ними и замените пружину и прокладку. Поместите новую пружину во впускной патрубок, затем вставьте прокладку.

Вставьте клапан обратно в седло клапана и навинтите стопорную гайку или кольцо или замените стопорный зажим. Накрутите ручку, затем включите воду и проверьте кран.

Наконечники

• Закройте слив перед разборкой крана, чтобы предотвратить попадание мелких деталей.

Предупреждения

• Перед разборкой крана выключите воду. Если вы забудете, вас могут ошпарить горячей водой.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как починить протекающий смеситель на кухне (5 различных способов)

Из крана на кухне постоянно капает? Есть ли у основания постоянная лужа с водой? Следуйте нашему простому пошаговому руководству о том, как исправить протекающий смеситель на кухне в этой статье.Мы покажем вам, как обнаружить утечку, различные типы кухонных смесителей и способы их устранения.

Капающий из крана может казаться китайской пыткой водой. Как только вы настроитесь на него, вы не сможете его игнорировать!

Хуже того, утечка может привести к потере тонны воды. Из одного негерметичного крана в вашем доме капает 10 раз за день 3 литра воды в день. Если его оставить на год, будет около 347 галлонов воды в канализацию ⁽¹⁾ .

Как обнаружить утечку в смесителе на кухне

В смесителе на кухне есть два места, из которых может протечь вода:

1.Утечка из носика

Это будет наиболее очевидная утечка, и ее довольно легко обнаружить. Вы можете увидеть небольшую каплю из носика крана после того, как выключили воду. Возможно, вы обнаружите, что вам нужно больше отрегулировать ручку, чтобы затянуть ее, или установить ее в нужное положение, чтобы вода не текла.

Утечки этого типа обычно начинаются медленно, изредка появляются капли, и со временем они усугубляются. Если вы подозреваете, что у вас неплотный кран на ранней стадии, есть простые способы проверить, так ли это.

Вы можете высушить раковину после использования и подложить под носик бумажное полотенце. В качестве альтернативы можно поставить чашку или другую емкость под носик. Оставьте на несколько часов и проверьте, нет ли влаги на полотенце или воде в емкости.

2. Основание смесителя

Утечка такого типа не так очевидна. Мы неизбежно разбрызгиваем воду вокруг основания крана, когда вода течет, и она собирается на раковину.

Чтобы проверить наличие утечки в этой области, высушите основание крана и прилегающие области.Эти утечки происходят, когда вода течет, поэтому откройте кран и ищите утечку воды снизу.

Смесители для кухни разных типов

Смесители для кухни бывают разного дизайна, как внешнего, так и внутреннего. Есть четыре различных типа смесителей для кухни.

Компрессионный смеситель легко отличить по двум ручкам для горячей и холодной воды. Остальные три (шаровой кран , патронный кран и смеситель с керамическим диском ) внешне выглядят одинаково с одной ручкой, но отличаются внутри.

• Компрессионный смеситель: Имеет две ручки: одну для горячей воды, а другую — для холодной. Вода обычно поступает из центральной насадки.
• Шаровой кран: В разобранном виде смеситель имеет шаровой шарнир, регулирующий поток воды.
• Смеситель для картриджей: Имеет один картридж под ручкой.
• Смеситель с керамическим диском: Под ручкой находится картридж с керамическим диском.

Что вызывает утечку из крана?

Есть несколько причин, по которым у вас может быть негерметичный кран.Четыре из самых распространенных:

Проблемы с уплотнительным кольцом

Ручка смесителя удерживается винтом со стержнем, к которому прикреплен небольшой диск, называемый уплотнительным кольцом. Это помогает герметизировать кран, но при регулярном использовании может изнашиваться или ослабнуть. В результате у ручки возникает потекание или утечка, которые чаще всего обнаруживаются в смесителе с картриджем.

Коррозия седла клапана

Компрессионные смесители имеют седло клапана, которое соединяет носик с водяным механизмом. Отложения и минеральные отложения могут вызвать коррозию, что приведет к утечке из области носика.

Износ шайбы

Каждый раз, когда вы используете смеситель, внутренние шайбы прижимаются к седлу клапана. Это вызывает трение, и резина со временем изнашивается и теряет эффективность. В результате из крана капает вода, когда вода проходит через уплотнение.

Это снова обычная проблема в сборщике сжатия.

Неправильная установка

После установки смесителя все уплотнения и шайбы должны быть на своих местах. В противном случае произойдет утечка.

Top Tip

Если вы не знаете, как установить смеситель или произвести ремонт самостоятельно, обратитесь к профессионалу.

Как исправить протекающий смеситель на кухне

Предупреждение

Независимо от того, какой у вас кран, не забудьте отключить подачу горячей и холодной воды и слить воду из крана перед установкой.

Краны для отключения воды в смесители обычно находятся под раковиной. Они расположены на трубах, которые соединяются с краном.

Рекомендуется закрыть раковину заглушкой, чтобы не уронить винты в канализацию, пока вы выполняете необходимые ремонтные работы. Вы можете использовать полотенце, положенное на дно, чтобы положить снятые части.

Перед повторной сборкой смесителя после ремонта обязательно удалите все скопления и мусор внутри. Сделать это можно с помощью уксуса и тряпки. В противном случае эффективность ремонта может снизиться.

Теперь мы шаг за шагом покажем вам, как отремонтировать разные типы кухонных смесителей.

Компрессионный кран

Что вам нужно

• Отвертка с плоской головкой.
• Отвертка Phillips.
• Гаечный ключ.

Шаг 1. Снимите защитный колпачок, закрывающий винт

Обычно это пластиковый диск, обозначающий горячий или холодный; он может быть красным или синим или иметь на нем буквы «H» или «C». Вы можете вытащить его с помощью отвертки с плоским жалом.

Шаг 2: Снимите ручки

Когда пластиковый диск будет удален, под ним вы увидите винт.С помощью отвертки Phillips открутите винт и снимите ручку.

Шаг 3: Отвинтите гайку

Теперь вы должны увидеть гайку в основании основного стержня, над которым находится ручка. Используя гаечный ключ, ослабьте и снимите эту гайку.

Шаг 4: Снимите шток

Выньте основной шток крана, чтобы открыть шайбу седла и уплотнительное кольцо.

Чтобы различать эти два типа, шайба седла будет толще, чем уплотнительное кольцо, и будет удерживаться на месте латунным винтом.

Шаг 5: Проверка на износ и повреждения

Осмотрите шайбу седла и уплотнительное кольцо на предмет износа или повреждений.

Если из вашего крана капает, то, как правило, неисправно уплотнительное кольцо. Если протекает через ручку, значит, это шайба сиденья.

Шаг 6: Замените шайбу или уплотнительное кольцо

Сходите в хозяйственный магазин и купите новые уплотнительные кольца.

Хорошая идея — взять с собой старые, чтобы купить замену правильного размера.

Шаг 7. Соберите смеситель заново

Снова соберите кран, выполнив шаги 1–4 выше в обратном порядке.

Используйте небольшое количество водопроводной смазки для смазки шайбы или уплотнительного кольца.

Включите подачу воды и проверьте ремонт. Любые незначительные утечки теперь должны быть устранены.

Советы профессионалов

• Проверьте затяжку гайки: Иногда утечка может быть вызвана ослабленной гайкой под ручкой. Перед выключением воды снимите ручку крана, выполнив шаги 1 и 2 выше, и затяните гайку. Если это остановит капание, вам не нужно ничего делать, кроме замены ручки.
• Замазка для сантехников: Если ваш шток в сборе не имеет шайбы, используйте замазку для сантехников, чтобы создать уплотнение в основании штока.

Шаровой кран

Что вам нужно

• Подходящий комплект для замены шара для смесителя вашей марки. Этот набор должен содержать необходимые вам детали и инструменты.
• Отвертка с плоской головкой.
• Гаечный ключ.
• Плоскогубцы.
• Карандаш.

Шаг 1. Снимите защитный колпачок, закрывающий винт

В центре передней части ручки вы должны увидеть защитный пластиковый колпачок.Он может быть наполовину красным, наполовину синим или иметь логотип компании. Осторожно выдвиньте его с помощью отвертки с плоским жалом.

Шаг 2: Снимите ручку

С помощью шестигранного ключа, входящего в комплект для ремонта, выверните винт, удерживающий ручку. После этого удалите его.

Шаг 3. Снимите воротник и колпачок

Под ручкой вы найдете колпачок и воротник, удерживающие шаровой узел на месте.

С помощью гаечного ключа ослабьте крышку и хомут и снимите их.

Шаг 4: Извлеките кулачок

С помощью инструмента, входящего в комплект, снимите пластиковый кулачок. Это выглядит как круглый диск с D-образной формой посередине.

Там будут выемки для облегчения снятия, в которые поместится специальный инструмент.

Шаг 5: Извлеките шаровой узел

После снятия кулачка шаровой узел можно легко вынуть.

Шаг 6: Снимите уплотнения и пружины

Под шаровой опорой и каждой пружиной вы увидите два уплотнительных кольца.Используя плоскогубцы, вытащите их из крана.

Шаг 7. Замените уплотнения и пружины

Возьмите новые уплотнения и пружины из вашего набора и поместите их в кран.

Возможно, вам будет проще надеть их на конец карандаша или отвертки с плоским шлицем.

Шаг 8: Замените шаровой узел и кулачок

Используя новые детали из комплекта поставки, замените шаровой узел и кулачок, убедившись, что они правильно выровнены.

Шаг 9: Соберите кран

Выполните шаги 1–3 в обратном порядке и соберите кран.

Включите подачу воды и проверьте ремонт.

Pro Tip

Чтобы не повредить декоративную отделку смесителя, при снятии воротника и колпачка подложите под ключ немного резины или ткани.

Смеситель для картриджей

Что вам нужно

• Шестигранный ключ.
• Гаечный ключ.
• Плоскогубцы.
• Отвертка Phillips.
• Маленькая отвертка с плоской головкой.

Шаг 1. Снимите защитный колпачок, закрывающий винт

Выдвиньте колпачок, закрывающий винт, удерживающий ручку на месте.

Шаг 2: Отсоедините ручку

Винт, удерживающий ручку на месте, можно удалить с помощью шестигранного ключа или крестовой отвертки, в зависимости от винта.

Снимите ручку, наклонив ее.

Шаг 3: Снимите стопорную гайку

После снятия ручки должна быть открыта стопорная гайка.

На некоторых моделях смесителей может потребоваться снять декоративную втулку, пластиковое кольцо и шайбу штока, чтобы обнажить стопорную гайку.С помощью гаечного ключа или плоскогубцев ослабьте стопорную гайку и снимите ее вручную.

Шаг 4: Снимите удерживающий зажим

Вы увидите U-образный зажим, который удерживает картридж на месте.

Выньте его либо отверткой с плоским шлицем, чтобы ослабить его, либо плоскогубцами.

Шаг 5: Извлеките картридж

С помощью плоскогубцев потяните картридж за шток прямо вверх.

Это может потребовать некоторой силы, так как месторождения полезных ископаемых могли запечатать его на месте.Вы можете попробовать покрутить его взад и вперед, чтобы освободить.

Шаг 6. Замените картридж

Отнесите свой старый картридж в строительный магазин и купите подходящий картридж для замены.

Установите его в кран, надавив вниз и убедившись, что он правильно выровнен.

Шаг 7. Соберите смеситель заново

Выполните шаги 1–4 в обратном порядке, чтобы собрать смеситель.

Pro Tip

Если после сборки вы обнаружите, что подача горячей и холодной воды работает неправильно, значит, картридж вставлен задом наперед.Вам нужно будет снова разобрать кран, повернуть картридж на 180 градусов и снова собрать.

Керамический дисковый картридж

Что вам нужно

• Малый шестигранный ключ.
• Разводной ключ.

Шаг 1. Снимите защитный колпачок, закрывающий винт

Извлеките колпачок, закрывающий винт, удерживающий ручку на месте. Это может быть спереди или сзади крана.

Шаг 2: Снимите ручку

Удалите винт, удерживающий ручку на месте.В зависимости от винта используйте либо шестигранный ключ, либо крестовую отвертку. Выньте ручку из крана.

Шаг 3. Отсоедините декоративную накладку

После снятия крана останется декоративная крышка или накладка. Он может либо оторваться, либо его нужно открутить. Любой из этих методов можно выполнить вручную.

Шаг 4: Отвинтите стопорную гайку

В верхней части картриджа будет стопорная гайка.

С помощью гаечного ключа ослабьте и снимите его.

Шаг 5: Извлеките керамический дисковый картридж

Теперь внутренний картридж можно вынуть из крана.

Шаг 6. Очистите или замените картридж

Осмотрите снятый картридж на предмет повреждений уплотнительных колец в основании.

Если они сломаны или изношены, замените весь картридж, убедившись, что он должным образом запломбирован. В противном случае очистите картридж, смочив его в уксусе для удаления минеральных отложений, а затем вставьте его обратно.

Шаг 7. Соберите смеситель заново

Соберите кран в обратном порядке, выполняя шаги 1–5, описанные выше.

Pro Tip

Когда вы собираете смеситель, убедитесь, что он работает правильно, прежде чем снова завинтить ручку. Это сэкономит время, если вам понадобится снова его разобрать. Возможно, очистка картриджа не сработала, и вам нужно его заменить.

Утечка в основании носика

Что вам нужно

• Гаечный ключ.
• Ткань.
• Маленькая отвертка с плоской головкой.
• Смазка для сантехников.

Шаг 1. Снимите носик

Накройте основание носика тканью.Затем с помощью гаечного ключа ослабьте нижнюю удерживающую крышку.

Поверните носик вперед и назад, чтобы освободить его.

Шаг 2: Проверьте уплотнительные кольца

Когда носик отключен, вы увидите от одного до четырех резиновых уплотнительных колец в основании носика.

С помощью отвертки с плоским жалом снимите их и осмотрите на предмет повреждений. При необходимости замените их.

Шаг 3. Соберите носик

Снова соберите носик и проверьте, нет ли утечек.

Pro Tip

Нанесите немного сантехнической смазки на основание излива перед заменой уплотнительных колец и убедитесь, что они правильно сидят в канавках.

Смеситель для кухни, продлевающий срок службы

Время в конечном итоге скажется на кухонном смесителе, и ремонт может быть невозможен.

Есть несколько способов продлить срок службы смесителя:

1. Бережно обращайтесь со смесителем: Будьте осторожны при включении и выключении воды.Используйте только обычное давление руки.
2. Обратите внимание на перепады давления: Иногда грязь и металл могут попасть в водопровод, особенно в новостройке. Это может повредить шайбы на смесителе. Если вы заметили падение давления в кране, разберите его и промойте.
3. Проверьте аэратор: Многие смесители имеют небольшой экран на конце крана, который называется аэратором. Он легко откручивается, поэтому вы можете проверить его на наличие минеральных отложений и очистить в уксусе.

Наконец-то без капель

Справиться с капающим краном относительно быстро и легко. Теперь вы знаете, как починить протекающий кран, почему бы не попробовать?

Имейте в виду, что различные методы устранения утечки зависят от типа вашего крана. Последнее, что вам нужно сделать, это попробовать метод, не имеющий отношения к дизайну вашего сборщика. Если вы сомневаетесь, обратитесь за помощью к профессионалу.

Нам хотелось бы услышать, как у вас дела. Пожалуйста, оставьте нам комментарий ниже и не забудьте поделиться, чтобы другим не приходилось мириться с этой надоедливой каплей, каплями, каплями!

Как заменить смеситель на кухне

Если вы выберете правильный, новый смеситель для кухни может стать мини-ремонтом.Замена всего этого простого приспособления может мгновенно изменить внешний вид, ощущение и продуктивность кухни — даже если шкафы все еще имеют искусственную и дефисную деревянную отделку и исключение;

Когда придет время обновить кран, подумайте о том, чтобы сэкономить несколько долларов, установив его самостоятельно. Хотя сантехнические проекты могут показаться пугающими, многие таковыми не являются. Посчитайте установку смесителя среди тех работ, которые вполне доступны любому начинающему домашнему мастеру & excl; & lpar; Нужна помощь в поиске идеального смесителя для кухни & quest; Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке & excl; & rpar;

Принадлежности, которые вам обязательно понадобятся & двоеточие;

• Гаечные ключи & lpar; стандартный регулируемый полумесяц подойдет, если есть место для работы & rpar;
• Поднос с краской, таз для посуды или полотенца & lpar; для сбора пролитой воды & rpar;

Предоставляет вам , возможно, понадобится & двоеточие;

Удаление старого крана

Скорее всего, самым сложным этапом проекта будет первый & col; снятие старого крана.Ржавое крепежное оборудование для смесителя может быть проблемой — или только когда вы на самом деле находитесь там, вы понимаете, что для работы вашего обычного гаечного ключа недостаточно места & lpar; в этом случае вам понадобится таз гаечный ключ & rpar ;. Не расстраивайтесь & excl;

Pro Наконечник и двоеточие; У вас есть измельчитель мусора и квест; Осмотритесь и убедитесь, что вы можете сделать все необходимое, чтобы заменить смеситель на место. Если для работы недостаточно места, вам нужно вынести измельчитель.Необходимо снимать только корпус измельчителя, а не само монтажное оборудование. Когда вы закончите со смесителем, просто снова прикрепите измельчитель к монтажному оборудованию.

Перед началом работы положите тряпки или емкость в кухонный шкаф, чтобы уловить воду, выходящую из линий подачи, которые вы снимаете, а также воду, которая может вытечь из запорных клапанов.

Шаг 1 и двоеточие; Перекройте подачу горячей и холодной воды на запорных вентилях под раковиной и запустите кран, чтобы слить воду из трубопроводов.

• Проверить герметичность запорных клапанов & полу; если капает вода, немедленно замените их.
• Осмотрите линии подачи, чтобы убедиться, что они в достаточно хорошем состоянии для использования с новым краном & semi; замените их, если есть признаки серьезного износа.

Если ваш старый смеситель является устройством без рук или через дефис или иначе электрически подключенным через дефис, не забудьте отключить его или вынуть батареи. Дополнительные инструкции по отключению см. В руководстве пользователя.

Шаг 2 и двоеточие; Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть гайки на линиях подачи воды на кране, и отсоедините линии от стержней крана & lpar; труб с резьбой, которые выходят из корпуса крана & rpar ;. Если линии нужно использовать повторно, переместите их на потом. Если вы устанавливаете новые линии, снимите старые с запорных клапанов.

Шаг 3 и двоеточие; Снимите крепежные гайки с обратной стороны раковины & lpar; здесь вам может понадобиться ключ для раковины & rpar ;.Старый кран может иметь дополнительное крепление & lpar; например, кронштейн & rpar; это тоже нужно будет удалить.

• Если орехи заржавели, нанесите немного проникающего масла и дайте ему постоять, прежде чем снова пытаться удалить их, особенно в тяжелых случаях может потребоваться подождать ночь & rpar ;.
• Если они у вас есть, не забудьте также отсоединить все шланги для опрыскивателей и другого оборудования. Обратитесь к руководству пользователя, если способ удаления неочевиден.

Шаг 4 и двоеточие; Отсоединив все, что находится внизу, вы можете вытащить корпус смесителя из верхней части раковины.Возможно, вам придется поторопиться — с годами все может стать липким & excl; Если старый кран был прикреплен к раковине силиконом, возможно, вам даже придется выломать канцелярский нож или скребок для стекла & lpar; и немного медицинского спирта & rpar; удалить его. Перед установкой нового смесителя тщательно очистите всю поверхность.

Установка нового крана

Удаление старого крана значительно упростит установку нового & двоеточие; вы знаете названия вещей и хорошо представляете, куда они идут.Вы должны сразу начать пользоваться новым краном & excl;

Шаг 1 и двоеточие; Большинство новых смесителей будут поставляться с резиновыми или пластиковыми прокладками для герметизации опорной плиты & lpar; или накладки & rpar; в раковину. Поместите прокладку на место или раскатайте кусок замазки сантехника, чтобы обойти нижнюю часть плиты настила & sol; накладка & semi; поместите его над отверстиями для крана в раковине.

Шаг 2 и двоеточие; Подсоедините линии подачи воды к стойкам нового крана с помощью двух гаечных ключей & двоеточия; один удерживает стержень крана на месте, а другой поворачивает гайку питающего трубопровода.Если вы повторно используете старые линии подачи, это соединение будет выполнено под раковиной. Если вы используете новые расходные материалы, вы можете выполнить эти соединения наверху, а затем пропустить сборку через отверстия & lpar;, чтобы не лежать на спине под шкафом & rpar ;.

• Для смесителей с двумя ручками и дефисом, использующих новые линии подачи, подсоединяет расходные материалы к стойкам и подает их в шкаф через отверстия в верхней части раковины.
• Для смесителя с одной ручкой и новыми расходными материалами, проверьте, достаточно ли велико отверстие в плите настила и раковине, чтобы через него можно было пропустить все трубопроводы сверху.Если все влезет, сделайте соединение и пропустите соединенные линии через отверстие сверху, поместив кран над отверстием. Если он не подходит, поместите кран над отверстием и подключите его под раковиной.
• Подключите новые линии подачи к запорным клапанам внутри шкафа & lpar; если вы повторно используете старые, они уже подключены, и вы готовы к следующему шагу & rpar ;.

Полезный совет и двоеточие; Есть ли у нового смесителя выдвижной & дефисный шланг для распыления & quest; Пропустите его через горловину крана, наденьте прилагаемый груз на шланг и подсоедините к крану.Шланг должен свободно свисать. Точки подключения и типы могут отличаться, поэтому обратитесь к руководству за конкретными инструкциями, если метод не ясен.

Шаг 3 и двоеточие; Установив кран на место над & lpar;, полезно, чтобы другой человек держал все вниз, чтобы ничего не сдвигалось & rpar ;, сначала руками затяните крепежные гайки под раковиной, а затем прикончите их одним из ваших гаечных ключей. Если вы использовали замазку сантехника, чтобы приклеить основание смесителя к раковине, срежьте или оторвите все, что было вытолкнуто вокруг плиты настила или накладки.

Pro Наконечник и двоеточие; В некоторых смесителях используются пластиковые гайки с большими «крыльями», которые сложно затянуть с помощью гаечных ключей. Если вы не можете затянуть их вручную, доступны специальные инструменты, такие как Basin Buddy. Вы также можете попробовать использовать плоскогубцы или что-то подобное, но это может повредить гайку.

Шаг 4 и двоеточие; Когда смеситель надежно прикреплен к раковине и выполнены все соединения, снимите аэратор с носика крана. Снова включите подачу воды на остановках и включите кран & двоеточие; промойте около минуты, чтобы очистить линии.Замените аэратор, и все готово & excl;

Как установить кухонную раковину за 6 простых шагов

Вот шаги, как установить кухонный смеситель. Мне пришлось снять и заменить наш кран, чтобы устранить утечку. Мне также пришлось снять раковину, чтобы поразить зародившуюся плесень.

Большинству людей не нужно снимать раковину, чтобы заменить смеситель, но шаги по замене нового смесителя такие же. Если раковина еще не была установлена, будет намного легче добраться до всего и работать из удобного положения до того, как раковина будет установлена.Очевидно, что при замене смесителя снимать раковину нет необходимости.

Примечание: Крепеж надежно удерживает смеситель на раковине. Целью конопатки или замазки является предотвращение просачивания воды под кран и ее стекания в шкаф под раковиной. Конопатка не требует приклеивания смесителя к раковине.

Как установить смеситель на кухню

Но сначала вы должны решить, что использовать: Закройте кран замазкой для сантехников или другим типом герметика или герметика.

Замазка сантехника против силиконового герметика

Когда я установил раковину в первый раз, я без проблем замазал узлы фильтра сантехнической замазкой. Я также использовал какой-то силиконовый герметик, чтобы прикрепить раковину к столешнице и закрепить кран на раковине. Также нет утечек. После того, как я снял раковину, чтобы увидеть и устранить повреждения от протекающего крана, я решил, что было бы разумно начать с нуля и повторно закрыть все стоки на случай, если они ударились, просто чтобы убедиться, что они не протекают.Теперь я готов собрать все воедино. Я нашла шпатлевку своего оригинального сантехника, которая выглядит неплохо, хотя ей не меньше пяти лет. У меня также есть новый тюбик с клейким герметиком, поэтому я проверил некоторые форумы по сантехнике, чтобы узнать, годна ли старая замазка или мне следует использовать герметик.

Вау! Люди называют друг друга «идиотами» по вопросу использования шпатлевки или силикона. Ребята, использующие силикон, говорят, что ребята из «старой школы» никогда не учатся новым трюкам. Сантехники, которые все еще используют замазку, говорят, что она никогда их не подводила и ее легко очистить, если вам нужно что-то разобрать для ремонта, замены или обновления.

Я могу поручиться за простую и жесткую очистку. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы очистить всю старую замазку, которую я использовал для сточных вод, но мне потребовалось не менее часа, чтобы соскрести старый силикон с раковины и столешницы. Я также могу поручиться, что у нас не было утечек ни шпатлевки, ни силикона в течение 5 лет. Также было очень сложно снять раковину, которая была приклеена к столешнице силиконовым герметиком. Я не могу себе представить, как снять сливные узлы, не повредив их, если бы они были заделаны силиконовым герметиком.

На этот раз я решил загерметизировать кран водопроводной шпатлевкой.

Шаги по установке кухонного смесителя на раковину

1. Очистить раковину от грязи и старой конопатки
2. Возьмите кусок замазки сантехники размером с мяч для гольфа и скатайте его в тонкую веревку
3. Равномерно уложите веревку замазки по кругу вокруг основания крана
4. Вставить смеситель через отверстия в раковине
5. Затягивайте гайку до тех пор, пока смеситель не будет надежно прикреплен к раковине.
6. Удалить излишки шпатлевки или герметика

На рис. 2 показана веревка из замазки сантехников, сделанная катанием между вашими руками кусочка размером с мяч для гольфа.

Рис. 2. Замазка для сантехников размером с мяч для гольфа, свернутая в тонкую веревку.

Показанная веревка, вероятно, толще, чем должна быть, но легче удалить излишки замазки сейчас, чем добавлять замазку позже. Если вы не зарабатываете этим на жизнь, а я не делаю этого, мы можем получить извинения за это. Если бы мы делали это каждый день, мы бы точно знали, сколько замазки использовать.

Прокатка замазки вернет детские воспоминания о Play-doh.

Помните, что кран удерживается на месте крепежом, а не замазкой или герметиком. Цель замазки или герметика — не допустить проникновения воды, поэтому убедитесь, что вы выровняли ее там, где замазка создаст уплотнение между раковиной и краном. Вы можете использовать ту же технику шпатлевки, чтобы запечатать раковину на столешнице и герметизировать сливной узел в раковине.

Возьмите веревку замазки и оберните ее вокруг основания крана, как показано на Рисунок 3 .

Рис. 3. Веревка сантехнической замазки, нанесенная на опорную плиту крана.

Установить кран на раковину

Следующим шагом является установка смесителя на раковину так, чтобы хвостовые части и монтажная резьба вставлялись в отверстия, вырезанные или отформованные в раковине. В зависимости от стиля смесителя и раковины, которые у вас есть, в раковине обычно есть одно или три отверстия, предназначенные для одной или трех труб или стержней, выступающих из крана.

В моем случае для смесителя требовалось три отверстия в раковине (рис.3 и 4). На каждом конце из крана выходят две насадки (трубы): одна для горячей воды, а другая — для холодной. Вдобавок в центре есть стержень с резьбой, который удерживает смеситель на месте.

Некоторые смесители сконструированы таким образом, что обе водопроводные трубы проходят через центральное отверстие, а для закрепления смесителя через два внешних отверстия используется комбинация стержней с резьбой, распорок и гаек.

Рисунок 4. Крепление смесителя к раковине.

Если вы покупаете новый смеситель, на нем будут указаны направления, но какой бы дизайн вы ни выбрали, убедитесь, что он соответствует тому же количеству отверстий, что и в вашей текущей раковине.

На рис. 4 показана распорная втулка / шайба на месте, но не натянутая на резьбовой стержень. Прокладка похожа на шайбу и достаточно велика, чтобы охватить отверстие. Кроме того, он глубокий, поэтому гайку пока не нужно закручивать. Это упростит доступ к гайке, если кран необходимо снять после установки раковины.

Если для герметизации крана используется замазка, плотно прижмите кран и, за исключением удаления излишков замазки, как показано на Рисунке 5, все готово.

Рисунок 5.Удалите излишки замазки сантехников с плиты основания крана.

Примечание: Если вы используете какой-либо силиконовый герметик или герметик, плотно прилегайте к нему только частично, пока герметик не снимется, не затвердеет и не станет «резиновым», а затем полностью закрепите его.

Удалите и очистите излишки замазки или герметика

Любые лишние уплотнения необходимо быстро убрать, прежде чем они начнут сниматься. Также было бы неплохо замаскировать эту область скотчем, чтобы излишки уплотнения, сочащиеся из-под крышки смесителя, не прилипали к раковине.

Излишки шпатлевки можно просто собрать, стереть, а затем промыть водой с мылом, чтобы удалить масляные остатки.

Подключение водоснабжения

Теперь, когда смеситель прикреплен к раковине, следующим шагом будет подсоединение источника воды к задним частям смесителя. Вернитесь к Рисунок 4 . Хвостовики, через которые в кран подается горячая и холодная вода.

Рисунок 6. Клапаны подачи воды.

На рис. 6 показан водопровод под нашей раковиной.В системе подачи горячей воды (красный) есть два клапана: один для раковины, а другой — для посудомоечной машины. Подача холодной воды (синий цвет) обеспечивает подачу холодной воды на кран.

Убедитесь, что вы подключили горячее к горячему и холодное к холодному от водопровода к крану. Если вы их пересечете, из крана пойдет вода, но когда вам захочется холода, пойдет горячая, и наоборот, и кто-то в вашем доме может обжечься.

Трубки или шланги для подачи воды используются для соединения запорных клапанов с патрубками крана.Если вы заменяете кран, вы можете использовать те же трубы или шланги для подачи воды, если длина хвостовиков нового крана такая же, как у старого крана. В моем случае хвостовая часть нового смесителя была намного короче, поэтому старая подающая трубка была слишком короткой.

Шланги установить намного проще, потому что они гибкие, но они стоят дороже. Трубки сложнее, потому что они жесткие. При покупке новых шлангов или трубок убедитесь, что фитинги имеют правильный размер. На всякий случай возьмите старый шланг в магазин.Посмотрите внимательно, на конце подачи воды может быть штуцер другого размера, чем на конце патрубка крана.

При затяжке этих фитингов мы не хотим, чтобы они протекали. Даже самая маленькая капля создаст проблемы. Перед тем, как прикрепить гайку к трубам с резьбой, оберните резьбу какой-нибудь изолентой для уплотнения резьбы.

Затяните все четыре гайки (2 горячие и 2 холодные). Гайки должны быть плотно затянуты, но не настолько, чтобы они не повредились. Возможно перетянуть. Когда вы убедитесь, что гайки твердые, включите воду и поищите утечки.Если утечек нет, значит работа сделана хорошо. Если одна или несколько штуцеров протекают, попробуйте их еще немного затянуть. Если это не устранило утечку, отключите подачу воды, снимите соединение и снова оберните его лентой для уплотнения резьбы и снова подключите подачу воды.

Регулярно проверяйте наличие капель в течение следующей недели или около того на всякий случай.

Это было не так уж сложно, правда? И нам не пришлось платить водопроводчику 500 долларов!

Больше советов, обзоров и информации по теме «Сделай сам»:

Как заменить смеситель на кухне

1. Идеи и советы /
2. Ремонт /
3. Кухня

Для начала можно это сделать.(Поверьте нам.)

Независимо от того, заменяете ли вы старый смеситель на кухне или начинаете с нуля, процесс установки не должен быть утомительным. Для настенного смесителя мы рекомендуем обратиться к профессионалу, но для беспроблемной установки настенного смесителя позвольте нашему руководству по замене смесителя для кухни служить вашей отправной точкой.

Перед тем, как заменить смеситель на кухне, необходимо рассмотреть несколько важных моментов, которые обеспечат плавный переход и установку. Всегда проще выбрать смеситель с таким же типом крепления, конфигурацией и количеством монтажных отверстий, что и у вашего текущего смесителя.Чтобы узнать больше об этих соображениях, прочтите наши «Руководство по покупке кухонного смесителя» и «Как измерить новый кухонный смеситель».

МАГАЗИН ВСЕХ КУХОННЫХ ФАУКЕТОВ

Что вам понадобится

Ключ для раковины
Разводной ключ
Отвертка
Небольшое ведро
Герметик или шпатлевка для сантехников
Сантехническая лента
Минимум два человека

Шаг 1: Выключите и отключите водоснабжение
Отключите подачу воды, используя запорные клапаны под раковиной.Чтобы стравить давление воды с трубопроводов, откройте кран в раковине и дайте воде стечь, пока она не превратится в медленную каплю. Используйте разводной ключ, чтобы отсоединить трубки подачи воды, держите ведро под рукой, чтобы собрать лишнюю воду. Если у вас есть мусоропровод, выключите питание и отключите его от розетки.

Шаг 2: Снимите старый кран
Попросите кого-нибудь удерживать кран на месте сверху, а вы с помощью гаечного ключа для раковины снизу ослабите и открутите крепежные гайки. Выньте шланг распылителя.Снимите кран и очистите поверхность раковины.

Шаг 3. Сборка нового смесителя
Используйте инструкции производителя для сборки или подключения любых компонентов вашего нового смесителя.

Шаг 4: Установите прокладки и установите кран
Чтобы создать уплотнение между краном и раковиной, поместите прилагаемые прокладки над монтажными отверстиями. Если прокладки в комплект не входят, используйте герметик или замазку сантехника, чтобы создать кольцо в виде змеи вокруг отверстия.Если у вашего смесителя с одним отверстием есть пластина или накладка (крышка, которая скрывает дополнительные отверстия для смесителя на столешнице), установите ее на место. Затем вставьте кран в соответствующее отверстие или отверстия, в зависимости от конструкции крана.

Шаг 5: Закрепите новый смеситель и насадки
Под раковиной установите шайбы и гайки, чтобы зафиксировать смеситель на месте. Для затяжки используйте гаечный ключ или отвертку. Сотрите излишки герметика или водопроводной замазки. Для смесителей с выдвижным краном пропустите линию смесителя через предусмотренный груз.

Магазинные смесители с выдвижным краном

Шаг 6. Подсоедините водопровод.
Подсоедините внутренние водопроводные линии к водопроводным трубам в новом кране, обернув водопроводной лентой резьбовые части для создания водонепроницаемого уплотнения. Также соедините линии подачи холодной и горячей воды с соответствующими ручками или линиями.

Шаг 7: Проверка
Включите подачу воды и налейте воду. Убедитесь в отсутствии утечек и отрегулируйте соответственно.

Шаг 8: смыть мусор
Снимите аэратор с крана и включите воду.Аэратор находится в патрубке смесителя. Как правило, необходимо снять наконечник и вынуть сетку-вкладыш, являющуюся аэратором. Дайте воде стечь в течение нескольких минут, чтобы очистить линии от мусора. Затем отключите кран и замените аэратор.

МАГАЗИН ВСЕХ КУХОННЫХ ФАУКЕТОВ

Готовы к покупкам? Проверьте это!

Замена смесителя на кухне — не сложная задача и недорогой способ обновить кухонное пространство. Давайте посмотрим, какие инструменты необходимы для работы:

Необходимых инструментов:

1. Ключ тазовый
2. Ведро малое
3. Шпатель

Шаг 1. Проверка под раковиной

Первый шаг процесса заключается в том, чтобы заглянуть под кухонную раковину, чтобы проверить количество имеющихся отверстий.Замена смесителя с одним отверстием возможна, даже если под ним несколько отверстий, просто установив пластину настила, но установка смесителя с несколькими отверстиями в одно отверстие невозможна.

Шаг 2: Удаление старого крана

Для снятия старого смесителя требуется всего лишь простой гаечный ключ и небольшая помощь второго человека. Перед снятием крана необходимо закрыть все краны под раковиной и включить кран, чтобы сбросить давление в линиях.Перед тем, как снять его, лучше щелкнуть изображение конфигурации водопровода, чтобы использовать его позже в качестве справочника.

Шаг 3: Улавливание лишней воды

При отключении питающих линий вода может вытечь. Чтобы уловить протекающую воду, используйте для работы небольшое ведро или контейнер и просто поместите его под линиями подачи.

Шаг 4: Удаление гаек и старого крана

После отсоединения линий подачи используйте гаечный ключ для раковины, чтобы ослабить гайки, удерживающие кран.Пока вы откручиваете гайки, попросите второго человека подержать кран над раковиной. После того, как гайки ослабнут, выньте кран из комплекта.

Шаг 5: Установка нового крана

После удаления старого крана самое время установить новый. Проденьте новый кран через прокладку и плотно установите его сверху, используя замазку. Для равномерного распределения шпатлевки следует использовать шпатель. Убедитесь, что кран плотно вставлен в отверстие и не болтается.

Шаг 6: Установка шайб и гаек

После того, как смеситель прикреплен сверху, пора установить шайбы и гайки из-под раковины. Удалите излишки замазки из-под раковины. После удаления излишков замазки установите шайбу и гайку, которая идет вместе с ней. Обязательно затяните установки.

Шаг 7: Повторное подключение водопровода

После того, как шайба и гайки будут на месте, пора снова подключить линии подачи воды.Для этого используйте бассейновый ключ и следите за тем, чтобы не перетянуть соединения линий подачи. Включите воду и проверьте, нет ли утечек. При необходимости отрегулируйте соединение.

Шаг 8: Снятие аэратора

Перед запуском крана необходимо убедиться, что поток воды непрерывен, а линии чисты. Поэтому перед открытием вынимайте аэратор из крана и медленно включайте воду. Дайте воде стечь без аэратора в течение некоторого времени и еще раз проверьте, нет ли утечек под раковиной.

Шаг 9: Присоединение аэратора

После того, как линии будут проверены и все будет четко и на должном уровне, просто прикрепите аэратор обратно к крану, и ваш новый смеситель будет готов к использованию.

Затраты:

Стоимость замены смесителя для кухонной мойки может варьироваться в зависимости от состояния вашего текущего смесителя. Замена ржавого смесителя обходится дороже, чем относительно чистый. Для замены ржавых смесителей также требуется больше рабочих рук, поскольку их почти всегда нужно выпиливать.В среднем работа по замене смесителя стоит от 212 долларов до 558 долларов, включая оплату труда.

Как заменить смеситель на кухне? (Пошаговое руководство по установке)

В вашем доме есть несколько предметов оборудования, которые используются чаще, чем кухонная мойка. Это использование, несомненно, со временем обязательно скажется. Это означает, что иногда вам может понадобиться заменить смеситель в раковине по разным причинам. Хотя это можно сделать самостоятельно, это не так просто, как может показаться.В этой статье мы объясним вам процесс замены смесителя на кухонной мойке.

Почему выходят из строя смесители для раковины?

Существует ряд причин, по которым может потребоваться замена смесителя в вашей раковине. Мы уже упоминали о том, что они постоянно используются в экстремальных условиях, поэтому естественный износ является важным фактором. Бывают также случаи, когда жесткая вода может привести к выходу внутренних частей смесителя из строя из-за коррозии металлов или поломки пластиковых или резиновых деталей, которые образуют уплотнения, необходимые для правильного выполнения работы смесителя.

Начало работы

Прежде чем вы сможете взяться за этот проект, вы должны сначала сделать пару вещей. Вы должны собрать необходимые инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы. Вот некоторые из инструментов, которые вам понадобятся для этой работы:

• Разводной ключ
• Трубный ключ
• Молоток
• Разные отвертки
• Бритвенный нож
• Труборез

Затем соберите следующие материалы:

• Новый Смеситель
• Тефлоновая лента
• Силикон
• Замазка для сантехников
• Наждачная бумага
• Трубки
• Запорные клапаны **

Пошаговая замена смесителя

1. Прочтите руководство по установке

Всегда читайте установку руководство перед запуском любого типа проекта.Производитель всегда знает лучше. Они также дадут вам особую информацию и полезные задания, которые упростят замену крана. Вы, наверное, думаете, зачем мне читать эту статью, если вы просите меня прочитать руководство по установке? Ответ на этот вопрос заключается в том, что мы предоставим вам еще больше информации и полезных советов, которые сделают установку вашего крана еще более плавной.

2. Демонтаж трубопроводов подачи

Перед тем, как приступить к демонтажу старого крана, необходимо сначала перекрыть подачу воды, поступающую в него.Обычно под раковиной есть клапаны, которые делают это, но не всегда. Вам придется перекрыть подачу воды в дом, если у вас еще не установлены клапаны. Подумайте о добавлении клапанов, если их нет на подводящих линиях воды **.

Осмотрите линии подачи к самому крану. Сейчас хорошее время заменить их, если это необходимо. Если это металлические линии, проверьте такие вещи, как коррозия, и проверьте пластиковые линии на предмет износа или трещин.

3. Снимите старый кран

Перед тем, как вы сможете установить новый кран, вам нужно будет удалить старый кран. Часто это самая сложная часть процесса. У вас могут быть корродированные детали или детали, которые трудно перемещать из-за герметика для швов. Не торопитесь и будьте здесь умны. Удаление старого крана в основном выполняется путем отмены шагов, которые мы собираемся выполнить здесь, чтобы установить новый кран. Если у вас есть мусоропровод, отключите прерыватель и снимите его, чтобы у вас был лучший доступ к области крана.

4. Удалите остатки старого крана

Хорошо, теперь старый кран отсутствует; надеюсь, без особых проблем. Пришло время установить новый кран. Существуют небольшие различия в брендах, но эти шаги одинаковы, независимо от того, на какую раковину вы устанавливаете новый смеситель. Очистите место на раковине, где был прикреплен старый кран, слегка отшлифуя поверхность, чтобы удалить остатки герметика или коррозию.

5. Установите крышку розетки

Крышка розетки используется для обеспечения надежного уплотнения нового смесителя и улучшения его внешнего вида.Добавьте большое количество чего-то вроде эпоксидной замазки для сантехники на дно, чтобы помочь удержать ее и сделать ее водонепроницаемой.

6. Установите новый кран на место

Теперь вы готовы установить новый кран. Убедитесь, что все прокладки, которые необходимо установить, находятся на нижней части смесителя, где они должны быть. Хорошая идея — добавить тонкую полоску силикона, чтобы удерживать прокладку на месте и сделать ее еще лучше. Также перед тем, как установить смеситель на место, добавьте несколько витков тефлоновой ленты на все резьбовые части в нижней части.

После того, как смеситель будет установлен на место, вам нужно будет прикрепить детали, которые находятся на нижней стороне раковины, которая используется для крепления смесителя к раковине.

7. Повторно подсоедините линии подачи

Конечно, для того, чтобы новый кран заработал, вам нужно будет повторно подсоединить линии подачи. Как упоминалось ранее, вам уже следовало заменить линии подачи, если они не в хорошем состоянии. Убедитесь, что все соединения плотные, но будьте осторожны, чтобы ничего не перетянуть и не сломать.

8. Завершение работы

Сейчас прекрасное время для удаления любых остатков герметика до того, как они полностью затвердеют и их будет гораздо труднее удалить. Затем снова включите подачу воды к крану, а затем тщательно проверьте все соединения на предмет утечек. Убедитесь, что вы сразу же устраняете даже небольшие утечки, потому что они могут привести к повреждению, которое в будущем станет большим дорогостоящим ремонтом.

9. Используйте и наслаждайтесь

Ну вот и все; удовлетворение тем, что вы самостоятельно установили новый смеситель на свою раковину.

Керамическая плитка (кафель) в интерьере кухни. Как выбрать плитку для кухни? Советы, фото

Ремонт на кухне всегда ставит сложные задачи по выбору материалов для ее оформления. Выбор материалов сейчас очень большой и определиться достаточно сложно. Специалисты сходятся во мнении, что керамическая плитка – самый идеальный вариант. Керамическая плитка используется для отделки стен, пола и фартука (стеновой панели) кухни.

В качестве материала для покрытия пола и стен плитка используется уже достаточно давно. Изменился только процесс ее производства, декор и качество изготовления.

Долговечность плитки напрямую зависит от сопротивления к истиранию и прочности поверхностного слоя.

Для кухонных стен возьмите плитку с маркировкой PEI I или II, а вот для пола необходим более прочный материал с показателями PEI III-IV.

Свойства керамической плитки для кухни

* прочная и удароустойчивая

* проста в уходе

* не подвержена воздействию воды, не деформируется с течением времени

* не боится воздействия пара и горячего жира

* устойчива к различным химическим веществам

* горячие предметы не повредят ее внешний вид

Общая классификация керамической плитки

По способу производства плитка делится на экструдированную и прессованную.

Прессованная плитка по своему составу является смесью глины и песка в определенных пропорциях и изготавливается при помощи пресса.

Экструдированная керамическая плитка производиться с помощью экструдера из тестообразной массы специального состава. 

По внешнему виду плитка бывает глазурованной (сверху покрыта тонким слоем стекла) и неглазурованной (без верхнего стеклянного напыления). Последняя более прочная и используется в качестве напольного покрытия в кухне.

Правила, которым нужно следовать, если вы никак не можете решить, какую плитку выбрать на кухню:

1. При покупке проверяйте твердость у глазурованного покрытия, нет ли трещин, сколов, поверхность плитки должна быть абсолютно ровной.

2. Рассчитав площадь поверхности, на которую нужно будет пожить плитку, возьмите материалов на десять процентов больше, чем необходимо.

3. Плитка для стен не должна иметь шероховатую и слишком пористую поверхность, иначе ее будет трудно поддерживать в чистоте. Такую плитку гораздо лучше использовать в качестве покрытия для пола, по ней не будет скользко ходить.

4. Стоит помнить, что на однотонной керамической плитке, имеющей светлый тон, будет сильно заметны загрязнения и ее придется часто мыть. На темных тонах будут сильно выделяться сколы и трещины. Плитку с панно или рисунком надо будет «подгонять», а это существенно может усложнить процесс укладки.

Советы по оформлению кухни керамической плиткой

Главный параметр, на который следует обратить внимание, размер плитки.

Следует помнить правило: малоформатная плитка зрительно увеличивает помещение, а большая – уменьшает.

Распространенные варианты укладки плитки.

Плитка, уложенная в качестве фартука, должна гармонировать с кухонным гарнитуром и вместе с ним представлять единую композицию.

Не обязательно цвет фартука и столешницы должен полностью повторять цвет гарнитура, они могут быть контрастными, что очень эффектно смотрится в интерьере кухни. Главное, чтобы цвет фартука и столешницы гармонично вписывался в общий интерьер.

* Стены рекомендуется облицовывать однотонной или с мелким рисунком керамической плиткой. В противном случае комната будет выглядеть слишком пестро и вызывающе.

* Стены и пол должны быть выложены плиткой из одной коллекции, таким образом они оптически объединяются и становятся единым целым.

* Напольная плитка с природным рисунком уместна в кухне, оформленной в классическом стиле или стиле «кантри».

* Ярким кафелем лучше всего облицовывать кухни с большой площадью.

* Укладка плитки способом «ромбик» крайне нежелательна в маленьких помещениях. 

* Активный декор следует применять дозированно.

* На фартук кухни можно использовать художественные композиции. Они станут отличным декором в кухне. Их можно располагать по центру стены или же в угловой части помещения. Сделав фото помещения, можно увидеть, в какой части кухни можно располагать узор.

 

Правила эксплуатации кафеля для кухни

Фартук, выполненный из керамической плитки, должен протираться после каждого приготовления пищи. Стены и пол, выложенные кафелем, моются с помощью специально предназначенных средств для керамической плитки. Для ухода за полом нужно использовать швабры с мягкой основой, а для стен – пористую нежесткую губку или фланелевую ткань. С точки зрения гигиены влажная уборка должна проводиться не реже 2-3 раз в неделю.

Кухонный интерьер, дополненный керамической плиткой, производит неизгладимое впечатление на наблюдателя. Керамическая плитка является идеальным вариантом на фартук кухни. Кафель выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию, значительно облегчая процесс уборки и поддерживания чистоты в кухне.

 

Очень популярна сегодня плитка-мозаика на кухне. 

Популярные статьи:

Плитка-мозаика в интерьере кухни

Керамическая плитка 10х10 для кухни

Белая плитка на кухне 

Виды отделки стен на кухне:

кафель, обои, стеклообои, окраска, штукатурка, пластиковые панели

Раздел «Всё для кухни»

 

Как выбрать плитку + рейтинг лучших производителей

Как выбрать Керамическая плитка 

---

Керамическая плитка очень востребованный облицовочный материал. Ее самые важные преимущества прочность, влагостойкость, простота в уходе и стойкость к бытовой химии.

---

1. Назначение

• 
  Настенная. Предназначена для облицовки стен. Фактура от глубокого глянца до рельефных поверхностей. Существуют облегченные модели с пористой структурой. Чем меньше вес – тем лучше сцепление, а значит, длительней период эксплуатации.

• 
  Напольная. Разработана для монтажа на пол. Обладает повышенной устойчивостью к механическому воздействию. Изделия несколько толще и прочней, чем плитка из настенных коллекций. Основная особенность – антискользящая структура.

• 
  Универсальная. Подходит и для укладки на пол, и для облицовки стен.

---

2. Материал

Любая керамическая плитка – это тандем красной или белой глины, кварцевого песка, специализированных добавок и красящих пигментов. Полученную смесь экструдируют или прессуют: влажную глиняную массу перегоняют через специальное оборудование, а потом нарезают на детали необходимых габаритов. Затем ее обжигают в печи, при температуре выше 1000°C.

Метод экструзии применим для плитки типа «А», а метод прессования – для моделей типа «В». Керамическая плитка «А» идентична по размерам в пределах одной коллекции. Коллекции вида «В» обладают небольшими погрешностями в размерах и поэтому с ними сложнее работать. Естественно, цена на такую керамическую плитку чуть ниже, чем на полученную методом экструзии.

---

3. Глазурованная керамическая плитка

Глазурование повышает прочность, износоустойчивость, влагостойкость, устойчивасть к температурным перепадам.

Состав глазури:

• 
  силикатный клей

• 
  вода

• 
  минералы и окислы металлов

• 
  красящие пигменты

Виды глазурованных моделей: однослойные и двухслойные. Чем больше слоев глазури, тем прочней конечный продукт.

Популярные товары:

Вся керамическая плитка

---

4. Типы поверхности

---

5. Область применения

Большинство моделей керамической плитки одинаково хорошо подходят для внутренней облицовки жилых домов, офисов, загородных коттеджей, гостиниц и торговых точек.

Для ванной комнаты и помещений с высокой влажностью и перепадами температур нужна плитка обладающую высокими антискользящими и влагостойкими свойствами. Для кухни желательно выбрать коллекции в глянцевом оформлении. Чем глаже поверхность – тем проще убирать стойкие накопления жира, копоти, известкового налета. В пористую плитку забивается пыль и грязь. Поэтому она не предназначена для оформления прихожих и мест высокой проходимости.

---

6. Свойства и технические характеристики

Основная техническая характеристика кафеля – износостойкость.

• 
  PEI I – подходит для помещений с малой проходимостью. Самая мягкая плитка, не слишком устойчивая к механическим повреждениям.

• 
  PEI II – для отделки полов, по которым передвигаются в мягких домашних тапках, босиком или в носках. Коллекции этой группы отлично «чувствуют» себя в жилых помещениях: ванная, детская, кухня. Не подходит для облицовки общественных мест.

• 
  PEI III – предназначенная для комнат, в которых отсутствует вход с улицы. Небольшие офисы, частные кабинеты/салоны с ограниченным доступом свободно входящих посетителей.

• 
  PEI IV – группа для мест с невысокой проходимостью. Возможна укладка в частных гостиницах, уютных кафе, малогабаритных магазинчиках, а также – в жилых помещениях (даже с прямым входом с улицы).

• 
  PEI V – самый износостойкий вариант, подходящий для укладки на полу в супермаркетах, больших ресторанах, офисных холлов и пр.

Химическая устойчивость керамической плитки

Определяется сопротивлением воздействию агрессивных веществ, предположительно вступающих в реакцию с наружной поверхностью. То есть, параметр задан формулой пропорционального соотношения негативно влияющих кислот, солей, бытовой химии к собственно качеству изделий.

• 
  Класс АА – никаких изменений во внешнем оформлении.

• 
  Класс А – минимальные, практически незаметные изменения.

• 
  Класс В – изменения средней степени.

• 
  Класс С – частичная потеря внешнего вида, небольшая деформация поверхности, появление микротрещин, царапин.

• 
  Класс D – практически полная потеря первоначального дизайна: стирается верхний слой, коробятся края, возможно появление глубоких трещин.

Водостойкость – низкое поглощение воды, влаги.

Это одно из обязательных свойств облицовочного камня. По уровню влагостойкости определяют пригодность плитки к укладке в определенной среде. 3% — показатель, позволяющий производить монтаж изделий в ванной, санузле, на террасе.

Гигиеничность керамической плитки настолько высока, что довольно тяжело найти облицовочный материал, который бы хоть на толику был гигиеничней:

• 
  не является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий

• 
  образование плесени стремится к нулю

• 
  благодаря низкой пористости не накапливается грязь, пыль, жировые отложения

• 
  гигиенические качества неизменны не менее 50 лет эксплуатации (далее возможны лишь незначительные изменения).

Форма, дизайн, фактура

Самые распространенные стилизованные фактуры:

Главными тематиками оформления являются: геометрия, флора/фауна, этно стилистика. Наиболее популярны монохромные коллекции. Также довольно часто в облицовке используются яркие штрихи, создаваемые глазурованной плиткой с принтами, рисунками, надписями.

Основная масса керамической плитки выпускается в форме правильно прямоугольника или квадрата. Последнее время все чаще можно встретить изделия других форм. Ромбовидная плитка, шестигранники (соты), изделия со скругленными краями, треугольные модели и другие варианты помогают создать поистине шедевральный дизайн интерьера, рассматривать который можно часами.<

---

7. Краткий обзор коллекций лучших производителей

Коллекции Rewind от бренда RAGNO и Hexatile от фирмы EQUIPE – наиболее востребованы в облицовке современного интерьера. Правильная геометрия, четкость линий и контрастные цветовые решения позволяют создать пространство где каждая деталь подчеркивает стилевую эстетику интерьера.

Ромбовидные модели из коллекции Rhombus бренда EQUIPE позволяют воплотить наиболее оригинальные дизайнерские решения. Несмотря на нестандартную форму отдельных элементов, возможно огромное множество вариантов выкладки: от геометрического орнамента до интересного символичного рисунка, создаваемого по типу мозаичного расклада.

Итальянская плитка MARAZZI – симбиоз высочайшего качества и фактур, максимально приближенных к натуральным. Так, например, коллекция Grande Marble Look способна насытить пространство воздухом, светом, прохладой. И все это благодаря расцветке, встречаемой исключительно в природе: отвесные скалы, столетние деревья, камни на берегу горной реки… Цветовая палитра сдержанная, без лишних ярких вкраплений.

Немецкий бренд MEISSEN преуспел в изготовлении нетипичной 3D-плитки, расставляющей акценты в интерьере. Стены, облицованные фактурными элементами, смотрятся необычно и довольно реалистично. Обычно подобные коллекции не используют для монтажа на всю свободную поверхность. Подобные 3D-коллекции чаще всего применимы в оформлении кухонного фартука, нескольких полос на широкой стене, иногда в качестве привлекательного панно в детской, спальне, гостиной.

CRETO – отечественная компания, которая прочно закрепилась на лидирующих позициях рынка керамики для дома. Новинка бренда – этно-коллекция Ethno. Тема коллекции орнамент В коллекции представлен напольный и настенный керамогранит. Цветовая гамма содержит максимум пастельных оттенков и минимум жестких, темных, холодных тонов.

Как выбрать керамическую плитку для пола на кухне?

Керамическая плитка в качестве напольного покрытия кухни – отличный вариант: беспроблемная эксплуатация покрытия возможна в течение долгих лет без изменения внешней привлекательности кафеля. Но это справедливо в случае, если плитка выбрана правильно.

Как правильно выбрать напольный кафель в кухню?

При выборе напольной плитки для кухни во внимание принимаются две группы факторов:

• 
  Технические свойства,
• 
  Дизайн.

Технические характеристики отвечают за эксплуатацию покрытия, его долговечность и надежность, способность выдержать определенную нагрузку и негативные факторы. Дизайн – это не только личные предпочтения покупателя, но и соответствие стилю оформления интерьера. Также от дизайна плитки во многом зависит то, насколько сложно будет за ней ухаживать.

Какими свойствами должна обладать напольная плитка для кухни?

Наиболее важные характеристики напольного кафеля для кухни включают:

• 
  Назначение. Напольная плитка имеет соответствующую пиктограмму (в виде следа). Не стоит выбирать настенную плитку для облицовки пола – такое покрытие долго не прослужит.
• 
  Ударопрочность. Данное свойство выступает страховкой от образования сколов и трещин при падении приборов и предметов на пол.
• 
  Устойчивость к механическому воздействию. Для напольного кафеля в кухню оптимален третий класс истираемости – такая плитка выдержит ежедневные перемещения людей и мебели – стульев, табуреток, стола и пр.
• 
  Устойчивость к средствам бытовой химии (класс АА). Такую плитку вы сможете регулярно очищать с помощью средств бытовой химии, не боясь смены цвета или повреждения поверхности.
• 
  Тип поверхности. Глянцевая поверхность, при попадании на нее брызг воды, будет скользкой, и любые загрязнения на ней видны сильнее, поэтому оптимально выбрать матовую плитку для пола.

Какой дизайн оптимален для напольной плитки в кухню?

Продумывая дизайн пола в кухне, вам необходимо сосредоточиться на следующих моментах:

• 
  Цвет. Цвет плитки выбирают с позиции «маркий — не маркий» и в соответствии со стилем оформления интерьера. Так, сложнее в поддержании чистоты белые, черные, очень светлые и очень темные оттенки, наиболее простые в уходе – песочные, коричневые, бежевые. Плитка светлых пастельных оттенков подходит для интерьеров в классическом стиле, серый, белый кафель – для стиля хай-тек и т.д.
• 
  Формат. Чем больше площадь помещения, тем шире возможности выбора формата. Для маленьких кухонь оптимальна плитка среднего формата.
• 
  Тип поверхности. Матовая поверхность – наиболее оптимальный вариант: она не скользит, на ней не так заметны загрязнения, как на глянцевой, и в отличие от рельефной, она не накапливает грязь.
• 
  Оформление. Плитка под мрамор и с любыми рисунками хорошо маскирует все загрязнения, а вот на однотонном кафеле они заметнее. Имитация дерева – также отличный выбор: плитка не столь требовательна в уходе, как ламинат или доска, обладает лучшими показателями пожаробезопасности, прочности, износостойкости, нетребовательна в уходе.

Уделив немного внимания вышеописанным критериям, вы сможете подобрать подходящую плитку для облицовки пола в кухне, которая прослужит долгие годы, оправдывая возложенные на нее надежды.

Подбираем керамическую плитку для кухни

Выбор отделочных кухонных материалов требует максимальной ответственности и осторожности для соответствия стоящим перед ней задачам. Решение о выборе плитки должно опираться на предполагаемое место ее использования:

• фартук над рабочим местом;
• напольное покрытие;
• декоративное панно на стене;
• столешница.

Для удачного выбора плитки для кухни следует:

• изучить технические характеристики материала;
• ознакомиться с паспортом;
• обратить внимание на информацию на упаковке;
• удостовериться в наличии гигиенического сертификата, подтверждающего безопасность плитки для жизнедеятельности.

Керамическое напольное покрытие

Керамическая плитка является наиболее выгодным вариантом отделки полов. Однако при выборе между плиткой и линолеумом выбор чаще всего падает на последний. Непопулярность кафеля можно объяснить несколькими причинами:

1. Кафель — холодный материал. Однако в последнее время и это стало не проблемой за счет отопительной системы «теплый пол». Керамическая плитка отлично подходит для данной системы, поскольку обладает высокой теплопроводностью.
2. Скользкость. Многие не выбирают кафель по причине его небезопасности для здоровья. Любая влага, попадающая на его поверхность, превращает пол в ледяной каток. По данной причине предпочтение стоит отдавать плитке, имеющей матовую поверхность с ребристой текстурой.

Технические характеристики

При выборе кафеля стоит учитывать, что кухонное напольное покрытие ежедневно подвергается большой нагрузке за счет его интенсивного загрязнения и, как результат, частого мытья. Данные факторы обязывают к наличию высокой прочности плитки.
Качественная плитка должна соответствовать следующим требованиям:

1. Твердость:
1. 3-й класс по европейской классификации PEI;
2. 5-й класс в соответствии с ГОСТ.

2. Устойчивость к кислотному и щелочному воздействию:
1. АА;
2. В.

Дизайн

При выборе напольного покрытия для кухни также необходимо ориентироваться на стилистическое решение. Цвет и фактура не должны контрастировать с основной отделкой помещения. При этом важно учитывать следующие факторы:

Цвет и текстура:

1. На глянцевой поверхности хорошо заметны пятна и мелкий мусор.
2. За счет матовой и зернистой текстуры керамики кухня приобретает более уютный вид, а также становятся менее заметными мелкие загрязнения.
3. Пестрая расцветка хорошо маскирует несовершенства.

Форма:

1. Классическими формами керамического напольного покрытия являются квадрат и прямоугольник.
2. Интересно и красиво смотрится кафель шести- или восьмиугольной формы.
3. Также существуют варианты с закругленными краями.

Размер и рисунок:

1. Для придания помещению простора используется плитка небольших размеров. Однако ее трудно укладывать, поскольку сложно добиться ровных швов.
2. В качестве отделки отлично подойдет мозаичная плитка, которую необходимо укладывать небольшими фрагментами.
3. Для кухни не подойдет плитка со сложными рисунками. Она смотрится выигрышно только в больших помещениях.

Фартук из керамической плитки

Довольно часто рабочая зона на кухне оформляется посредством фартука из кафельной плитки. Данный материал защищает от:

• водных брызг;
• высоких температур;
• жира;
• копоти.

Ну, а сам фартук берет на себя декоративный акцент и способен украсить любую кухню.

Выбор плитки

Выбор кафеля для фартука должен вестись с учетом того, что рабочая зона регулярно подвергается очистке посредством моющих средств. По данной причине кафель должен обладать:

• минимальной пористостью;
• плотным однородным эмалевым покрытием.

Выбор качественного кафеля для фартука должен опираться на следующие факторы:

1. Устойчивость к химическим воздействиям должна быть класса АА, подтверждающего высокий уровень сопротивляемости агрессивным веществам.
2. Термическая стойкость кафеля — важнейший показатель данного материала, в особенности при использовании газовой плиты. Глазурь кафеля должна выдерживать температуру в 125 градусов.

Дизайн

Для гармоничного и стильного сочетания фартука с остальной отделкой кухни необходимо придерживаться некоторых правил:

1. При наличии интерьера со сдержанным дизайном предпочтение стоит отдавать однотонному кафелю, сочетающемуся с остальными элементами кухни.
2. Если подобрать цветовую гамму достаточно трудно, то поверхность рабочей зоны можно оформить в белом цвете, поскольку он является универсальным и подойдет под любой интерьер.
3. Свежесть и необычность кухне придадут сочетания:

• оранжевого со светло-зеленым;
• кораллового с желтым.

Для кухни небольшого размера не подойдут:

• яркие и пестрые цвета;
• крупные рисунки;
• кафель большого формата.

Для маленьких кухонь подойдут следующие однотонные цвета:

• бежевый;
• кремовый;
• светло-серый;
• песочный.

Также стоит отказаться от глянца, поскольку он способствует визуальному сокращению пространства.

Для оформления рабочей зоны не подойдет фактурный кафель, поскольку в его рельефе будет накапливаться жирный налет.

Столешница из керамической плитки

Керамика не пользуется особым спросом при оформлении столешницы, однако она придает богатый вид, а ее изготовление обходится дешевле.

Имеется ряд недостатков керамического покрытия:

1. Наличие многочисленных швов создают трудности при уходе.
2. Трудно особого ухода, поскольку затирка способна изменить цвет.

К преимуществам керамической плитки в оформлении столешницы можно отнести широкое разнообразие дизайна. Преимущественно на отделку столешниц идет аналогичная с фартуком плитка. Данное решение позволяет визуально добиться единого пространства и гармоничности.

Многие потребители склонны приобретать товар дешевого качества от непроверенных производителей. А некоторые в погоне за качеством опираются на бренд, что приводит к переплате. Представленные подходы не являются разумными. Гораздо правильнее выбирать товар средней ценовой категории достойного качества.

Больше статей на нашем канале

Необходимые стройматериалы:

Кафель для кухни: как выбрать дизайн?

Поскольку лучше кафеля для кухни в плане отделки еще ничего не придумано, именно керамику рассматривают в первую очередь, готовясь к ремонту рабочего помещения. Действительно, такая плитка прочна, не боится воды и не создает особых проблем в уходе. А разнообразие форм, размеров и дизайна позволяет выбрать кафель, идеально подходящий к придуманному интерьеру. Так что будет справедливо, если сегодняшний обзор мы посвятим именно этому весьма практичному отделочному материалу.

Требования к кухонной керамике

Прежде чем выбрать керамическую плитку или мозаику для кухни, необходимо определиться, в каких условиях ей предстоит работать. Понятно, что зона готовки – это всегда повышенная влажность, перепады температур и постоянные загрязнения, которые порой приходится удалять достаточно агрессивными средствами. Но к настенному кафелю на кухне и к керамике для пола предъявляются разные требования.

Какой должна быть идеальная плитка для фартука:

• Максимально ровной и гладкой, без слишком выступающего рельефа – это не позволит быстро скапливаться пыли и грязи на поверхности облицовки, а вам упростит уборку на кухне.
• С плотной глазурованной поверхностью, лишенной пор – от этого зависит не только аккуратный вид вашего кухонного фартука, но и его влагостойкость.
• Если у вас газовая плита, проверьте, чтобы керамическая облицовка могла переносить нагрев не ниже +125 °С.
• Лучше выбрать ректифицированный кафель с ровными кромками. Это позволит уменьшить ширину затирочных швов до минимума (1-2 мм), реализовать красивый дизайн облицовки и облегчит процесс очистки.
• В случае с мозаикой есть смысл присмотреться к готовым «панно», которые лишь имитируют укладку мелких камней. Их декоративные швы тоже покрываются глазурью, а значит, отмывать такую псевдо-мозаику будет легче.

А вот показатели прочности для настенной керамики не столь важны, поскольку никаких особых нагрузок она не испытывает. Для кухонных фартуков будет достаточно отделки I класса по европейской классификации PEI.

Требования к напольной плитке:

• Износостойкость не ниже III класса или IV, если кухня проходная.
• Достаточно высокий показатель трения – около 0,75 (хотя допускается использование керамики с коэффициентом от 0,4 и выше).
• Производство методом экструзии или прессования – только эти технологии обеспечивают покрытию достаточную прочность.
• Кстати, сейчас кухонный напольный кафель все больше вытесняется с рынка куда более прочным керамогранитом. И если вам нужно действительно долговечное покрытие, стоит приобрести именно его.

Оба вида кафеля для кухни должны иметь высокую химическую стойкость, соответствующую марке «АА».

Варианты дизайна

Здесь многое зависит от того, какой стиль будет реализован в интерьере. Тем не менее, при выборе мозаики или кафеля на кухню нужно уметь продумывать варианты на два шага вперед. Увы, керамика при всех своих плюсах – не тот материал, который легко заменить, как только вам захочется обновить обстановку. Так что лучше сразу выбрать универсальный дизайн или хотя бы оформление, сочетающееся с несколькими основными стилями.

Если уже приобретена мебель определенной расцветки, оттенок кафеля на кухне должен создавать для нее гармоничный фон. Однако это не значит, что от вас требуется подобрать отделку с точным совпадением тонов. Интересного эффекта можно достичь:

• Используя оттенки одной гаммы;
• Подбирая «компаньонов» из разных секторов колористического круга;
• Просто играя на контрасте.

А вот со столешницей оттенок керамического фартука должен хоть немного перекликаться – это создаст эффект продолжения рабочей зоны и гармонизирует дизайн интерьера.

Что касается декоративных особенностей кафеля, то здесь тоже есть свои нюансы. И хотя современные производители предлагают просто головокружительный выбор самых разных отделочных материалов, следует взвешенно подходить к этому вопросу.

Например, сегодня в моде эффектная имитация под старинную каменную кладку – с соответствующим рельефом, «рваными краями» и потертостями. Смотрится все это шикарно, но только на больших площадях или в качестве отдельных элементов. А вот в тесных кухнях, таких как в хрущевке или малосемейке, подобная отделка создает ощущение давящее и мрачное. Дело в том, что рельефные поверхности зрительно делают помещение более камерным. Кроме того, удалять загрязнения из ямок и впадинок такого кафеля на кухне – занятие хлопотное.

Если вы хотите создать необычный фартук из плитки разного формата и расцветок, вам следует вооружиться рулеткой и калькулятором, тщательно все измерить, а также посмотреть, насколько сочетаются друг с другом цвета разных камней. Проще всего будет реализовать свои смелые творческие замыслы, купив плитку не только одного производителя, но и одной серии: здесь и оттенки все подобранны в единой гамме, и дизайн перекликается, и кратность сторон развяжет вам руки при нестандартной укладке.

Очень красиво в дизайне кухни смотрятся фоновые однотонные плитки, разбавленные необычными вставками того же формата или даже целыми сборными панно. Впрочем, тот же эффект может создать мелкая мозаика, подобранная в цвет.

Чтобы фартук выглядел законченным, а подрезанные плитки в углах не бросались в глаза, обязательно используйте декоративные элементы из керамики:

• Фризы;
• Бордюры;
• Уголки.

Только постарайтесь выбрать дополнительные элементы из той же серии, что и сам кафель – так вы точно попадете в цвет, размер и дизайн.

Советы покупателям

Проверяйте плитку прямо в магазине, причем каждую. Материал этот довольно хрупкий и недешевый, и если кафель пострадал при перевозке, вы сможете сразу поменять дефектный камень на месте. Особенно тщательно нужно осматривать кромки: здесь не должно быть трещин, потертостей и сколов.

Обращайте внимание на размеры. Покупать крупноформатные модели кафеля на кухню маленькой площади крайне нежелательно. Мало того, что он будет неаккуратно смотреться в тесном помещении, вас ждет еще и большое количество отходов, а это – лишние траты. Здесь лучше выбрать мозаику или аккуратную плитку 10х10 см.

Обязательно смотрите, какой стоит номер серии на коробке с кафелем, и сверяйте дату производства. Дело в том, что даже незначительные изменения в технологии (скажем, температуры обжига в разных сменах на заводе) способны повлиять на оттенок плитки. На отдельных камнях этого можно и не заметить, а после укладки будет уже поздно что-то менять.

Максимально точно рассчитывайте количество необходимого кафеля для вашей площади. И обязательно приобретайте отделочные материалы с запасом, но не более 10% от полученного числа. Этого хватит, чтобы подстраховаться на случай неудачной подрезки или потерь при транспортировке. Однако не стоит закупать избыточное количество кафеля на кухню – потом он будет лежать у вас мертвым грузом, ведь вернуть в магазин остатки не удастся.

Укладка

Собственно укладка кафеля – процесс не столько сложный, сколько трудоемкий. И чем меньше формат плитки, тем дольше придется с ней возиться. Именно поэтому неопытным мастерам не стоит связываться с мелкой мозаикой. Также очень важно тщательно подготовить основание, отчистив его от остатков старого покрытия, и по возможности выровняв, поскольку клеевой раствор скроет не более 5-8 мм дефектов пола или стены.

Еще один фактор, который серьезно влияет на качество укладки кафеля – выбранный для работы клей. Он, как и сам отделочный материал, должен обладать достаточной влагостойкостью, но при этом оставаться эластичным после застывания. В противном случае неравномерное температурное расширение приведет к его растрескиванию и керамика просто отвалится.

Возвращаясь к вопросу дизайна – даже самую простую плитку можно уложить так, чтобы она смотрелась оригинально и привлекательно. Вариантов хватает:

Шашки

Отличный и несложный в исполнении способ укладки, который подходит для квадратного кафеля. Здесь часто используют камни контрастных цветов, чтобы создать «шахматный» рисунок. Но стоит повернуть их под углом 45°, как у вас получится эффектный диагональный узор. Правда, в этом случае крайние в рядах плитки однозначно придется подрезать.

Палуба

Диагональные ряды со смещением коротких швов лучше всего создавать с использованием узкой и длинной плитки. Подойдет даже популярный сегодня «кабанчик», который традиционно применяют для имитации кирпичной кладки.

Плетенка

По сути, это та же палуба, но уже вертикально ориентированная, если речь идет о кафеле на кухню для укладки фартука. Лучше всего такой рисунок смотрится на блестящей глянцевой плитке небольшого формата.

Елочка

Необычный и кажущийся сложным вариант монтажа все той же прямоугольной плитки отлично подходит для напольных покрытий. Но в некоторых случаях его можно выбрать и для оформления стены в рабочей зоне кухни. Сам рисунок чем-то напоминает паркет, а если дизайн кафеля еще и имитирует древесину, имитация получится очень реалистичной.

Лабиринт

Роскошный, но довольно трудоемкий способ укладки. Здесь понадобится использовать как минимум два формата кафеля: квадраты и обрамляющие их прямоугольники. Естественно, красивый рисунок можно будет получить, только если правильно рассчитать кратность сторон обоих видов камней.

Шикарный эффект может дать правильно подобранная фуга. Например, для мозаики лучше выбрать блестящую, люминесцирующую или прозрачную затирку-хамелеон на эпоксидной основе.

Определившись со способом укладки кафеля на кухне, а также подготовив основание, можно приступать к работе. Для этого нужно развести клей, следуя инструкции производителя, и наносить его поочередно на каждую плитку с тыльной стороны. Настенный кафель клеится от угла нижнего ряда, напольный – от окна к двери. И не забывайте использовать разделительные крестики для формирования красивых швов. Через день-два останется только оформить стыки водостойкой затиркой и натереть уложенную плитку или мозаику до блеска.

Как выбрать плитку для кухни, кухонного фартука часть 1

К выбору кафеля для кухни мы подходим с особым вниманием. Ежедневно мы проводим на кухне много времени. Поэтому так важны качество и надежность используемых материалов, среди которых кафельная напольная плитка имеет ключевое значение. Традиционно мы выбираем керамику для кухни двух типов: на пол и на рабочую поверхность стены между столешницей и верхними шкафчиками, иначе — фартушок. У каждого из этих видов свои особенности, способы укладки, подбора и ухода. При выборе керамических коллекций для пола кухни важны три критерия: плиточный пол должен быть функциональным, безопасным и красивым.

Важные свойства кухонной плитки

Напольная плитка от настенной отличается особой практичностью. Среди ее свойств особенно важны износостойкость и влагостойкость, повышенная прочность и устойчивость к химии. Класс износостойкости и скольжения для напольного кафеля — PEI-III или PEI-IV. Учитывая горячие пары, и повышенную влажность, немаловажным фактором для пола кухни является экологичность и свойства антискольжения. Эти характеристики присущи многим коллекциям кафеля, представленным в нашем интернет-магазине. Например, фабрика Almera Ceramica изготавливает интересную коллекцию Adra для кухни. Интересны модели от испанских компаний Novogres и Geotiles из коллекций Metafor и Aura или серия Malbork от украинской фабрики Cersanit и Ceramica Deseo с коллекцией Lure, которую отличает необычный дизайн с закругленными углами. Она уместна для кухонь, по полу которой босиком бегают маленькие дети. Кафель из красной глины теплый и приятный на ощупь. И, конечно, красивый, что на языке дизайнеров означает интересный дизайн глянца или приятно шершавой матовости, стильную цветовую гамму в самых изысканных цветах и подходящие размеры — 450×450 или более плотную по толщине 600×600.

Плитка под мрамор для кухни

Специалисты рекомендуют применять практичный кафель для пола кухни с различными имитациями натуральных материалов. Обычно это копия текстуры под мрамор, рисунок которого воспроизводит поверхность мраморной породы с прожилками и природными разводами. Плитка для кухни под мрамор напоминает о дворцовых полах, выложенных фригийским, анатолийским, испанским мрамором — лучших вариантов для классического интерьера под мрамор. Подобрать можно как рисунок, цвет и фактуру, так и размеры, соответствующие габаритам кухни. Напольный кафель под мрамор экологичный и теплопроводный, поэтому под него без проблем можно устроить систему «теплый пол». Для этого подойдет, к примеру, бренд Opoczno с богатым ассортиментом плитки под мрамор, особенно коллекция Calacatta marble или от производителя Peronda  коллекция Greystone из интернет-магазине Plitka.kiev.ua.

На фото плитка для кухни Peronda Greystone

Вариации стилей плитки

Создать атмосферу средиземноморского дома позволит плитка под сланец, гранит, кирпич, травертин или терракоту с нарочито грубоватыми фактурами, как в образце испанского бренда Azulev Octogonal. Матовая шероховатость поверхности с мягкими щербинками придаст особый колорит и ощущение душевной теплоты и уюта семейного дома. Ведь плитка в стиле натурального камня сообщает всей кухне теплую палитру в красках земли, присущей странам Средиземноморья. Это и коричнево-красные оттенки, и желтовато-глиняные, и серо-белесые, которые продиктуют цветовую гамму всего интерьера или будут контрастировать с ним.

Вариации с напольной плиткой для кухни многообразны, как и стилистика кухни. Средиземноморский стиль очень похож на кантри, который нам близок и позволяет создать деревенский уют. Деревенский стиль многообразен, как и национальный колорит — французский, испанский, американский, украинский… Если кафель на полу с орнаментом посередине в виде кирпича или шероховатой глины в светлых терракотовых, бежевых и песочных тонах (как на фото ниже), а текстиль в оттенках сирени и лаванды, вам без труда удастся воспроизвести на кухне картинку жилища из французского Прованса. Добавьте несколько изящных декоративных элементов, совпадающих по цвету с кафелем, — и деревенский колорит обретет нотки парижского шарма.

Плитка для кухни под дерево и ламинат

Напольная керамика под дерево и ламинат, например, Opoczno Classic Oak  из интернет-магазина Plitka.kiev.ua — отличный вариант для экологичного помещения кухни в стиле кантри, Прованс или классики. Дерево всегда в моде, однако натуральные дощечки не безопасны в комнате

Имитация фактур

Кстати, есть и необычные фактуры, которые имитирует кафельная плитка. Например, практичная плитка для кухни под кожу — отличный повод создать роскошный интерьер, в котором ни один гость не останется равнодушным. А в ковровом или стиле текстильного жаккарда кухонный пол станет схожим с арабской вязью в восточном стиле, например, Golden Tile Вулкано.

На фото плитка для кухни Golden Tile Вулкано

Рогожка создаст интерьер в деревенском стиле или более изысканном японском. Металл в интерьере кухни присутствовал всегда, но вот кафель на полу с металлическим блеском — новинка. А главное, что никто и не догадается в подмене скользкого металла на более практичный кафель. Морские «пузырьки» в интерьере кухни бывают не только на стенах и в аквариуме, но и под ногами — прекрасная возможность продлить короткий отпуск. Яркие тропические заросли заставят подумать о соответствующей отделке стен, однако любителей джунглей это порадует. Золото и кристаллы говорят сами за себя, ведь, как известно, золота много не бывает. И кто не согласится, что иметь под ногами «золотой» кафель — одно удовольствие.

Критерии выбора

Главное учитывать несколько критериев при выборе керамики для кухни:
• Соответствие габаритам кухни и величины плитки. Как правило исходят из кратности длины и ширины комнаты к ширине модели;
• Формат напольной плитки обычно квадрат или прямоугольник. Выбор зависит от дизайна кухни;
• Цвет, особенно оттенки и габариты необходимо выбирать одного сорта коллекции и из одной партии;
• Изготовление плиток для пола различается по составу, свойствам поверхности, например, антискольжения. Поэтому следует вначале разобраться, продукцию какой именно фабрики вы будете брать;

Способ укладки плитки

Укладка кафеля на пол столь же ответственна, как и выбор коллекций. Существует несколько способов отделки пола, и в этом процессе керамическое покрытие нисколько не уступает паркету. Например, квадратная плитка имеет ряд преимуществ перед остальными конфигурациями в виде прямоугольника и многогранника. Она достаточная практичная по размерам (квадрат лежит в основе различных древних сооружений), и визуально не раздражает.

Варианты укладки квадратных моделей:
• По традиции — квадрат к квадрату. Это базовая раскладка знакома всем по интерьерам кухонь из прошлого. Тем не менее, такая композиция выглядит на полу стройно и гармонично, особенно при укладке стык в стык;
• Если уложить плиточные квадраты под углом 90 °, от получится интересная диагональная композиция. Фантазировать можно по комбинированию цвета и текстур;
• Шахматная структура. Здесь просто необходимо варьировать цветом;
• Уложить, как кирпичную кладку «в перевязку» или смещая квадрат по центру следующего квадрата;
• Тот же способ смещения под 90 °. Получится традиционная «елочка»;
• Если взять две коллекции практичной квадратной плитки для кухни с различными размерами и уложить оба варианта со сдвигом, то появится интересный рисунок;
• Те же различные по габаритам кафельный квадратный пол в укладке без смещения выглядит, как орнамент или ковер;

Читайте продолжение статьи

Как выбрать керамическую плитку для кухни?

Керамическая плитка на сегодняшний день самый популярный отделочный материал для кухни. Безграничный ассортимент удовлетворит запросы даже самых требовательных домашних дизайнеров. Не удивительно, что многие замирают перед вопросом: «А какую именно плитку выбрать для кухни?». В статье мы расскажем вам как выбирать и под что подбирать плитку, а так же некоторые правила по эксплуатации.

Керамическая плитка на сегодняшний день самый популярный отделочный материал для кухни. Безграничный ассортимент удовлетворит запросы даже самых требовательных домашних дизайнеров. Не удивительно, что многие замирают перед вопросом: «А какую именно плитку выбрать для кухни?». В статье мы расскажем вам как выбирать и под что подбирать плитку, а так же некоторые правила по эксплуатации.

Выбор плитки — дело ответственное, не так-то просто потом будет «отделаться» от нее, если она вам надоест. Так что изначально вы должны четко представлять во всех деталях, что именно вы хотите видеть на вашей кухне. Определите для себя броский вы хотите ремонт или «так чтобы успокаивало». Определитесь с цветом мебели и кухонного гарнитура. Некоторые специалисты рекомендуют класть плитку уже после того как установлен гарнитур, для того чтобы рисунок идеально сошелся. Если боитесь, что ремонт может быстро надоесть, то старайтесь не использовать «кричащие» цвета и замысловатые рисунки. Рекомендуем в таком случае выбирать однотонные цвета и простые линии. Не ведитесь на хитроумные дизайнерские предложения. Помните, главное чтобы в первую очередь нравилось вам, ведь вы же здесь будете жить!

Перед покупкой обязательно узнайте у продавца, можно ли использовать выбранную вами плитку на кухне. В первую очередь плитка должна быть влагостойкой и устойчивой к механическим ударам. Большую плитку легче укладывать, но придется «подгонять» под небольшие проемы. С плиткой меньшего размера больше мороки по укладке, но смотрится она изящней. Для того чтобы кафель долго прослужил, обратите внимание на качество плитки: боковые грани должны быть ровными, никаких пятен и трещин быть не должно. Чем легче плитка, тем крепче она будет держаться на стене. Важно использовать качественный клей. При укладке клеем обязательно следуйте инструкции на упаковке. Покупайте плитку с небольшим запасом, так как при работе небольшое количество может быть расколото или повреждено. Любая мелочь может подпортить ремонт, а в последствие и настроение.

Керамическая плитка на кухне покрывается пятнами жира практически после каждой готовки. Не используйте для удаления пятен жесткие щетки или чистящие средства со «скоблящим» эффектом, так как на плитке начинают появляться микроцарапины и она теряет свой первоначальный блеск. Существуют специальные средства по уходу за керамической плиткой, они щадят покрытие и плитка служит гораздо дольше. Затирочные швы на стадии ремонта лучше защитить полимерным покрытием, так грязь вовсе не будет впитываться в межплиточное пространство, которое, на секундочку, является самым слабым звеном в борьбе с грязью.

Керамическая плитка является идеальным вариантом для стильных и практичных хозяек. Вперед в магазин!

Только 7 типов плитки, которые вам нужно знать

Мраморная плитка несколько сложнее, но не требует ухода, в то время как гранит сложнее и легче всего в уходе. А еще есть кварцит , который тоже очень твердый, и его не следует путать с кварцем, искусственным камнем, который твердый и устойчивый к пятнам. (Многие из этих камней чаще используются в качестве плиты для столешниц и стен душевых кабин.) Сланцевая плитка хорошо подходит для напольных покрытий, поскольку ее естественная текстура делает ее противоскользящей.

Подходит для: Стен, фартуков, душевых кабин, полов.

Плюсы: Натуральные узоры эстетичны. Иногда для укладки не требуется затирка.

Минусы: Некоторые каменные плитки необходимо регулярно герметизировать или обрабатывать, чтобы предотвратить образование пятен. Те, что остались незапечатанными, могут испачкать.

Цена: В зависимости от типа камня от 8 до 150 долларов за квадратный фут.

7. Цементная плитка

Вверху: графическая цементная плитка в черно-белом цвете (это Фес Granada Tile) на полу Барзотто в Сан-Франциско.Вверху: больше цементной плитки — на этот раз цементная плитка серии Casa от Marrakech Design, разработанная Claesson Koivisto Rune, в гостевой ванной в Serenity Now: создание спокойствия и роскоши в бруклинском таунхаусе.

Плитка из пигментированного цемента — также называемая бетонной плиткой — в настоящее время является крупнейшим продавцом Clé Tile, поскольку США стремятся догнать остальной мир. Осбурн считает цементную плитку одним из лучших материалов для полов, как из-за их красоты, так и из-за того, что, как и паркетные полы, их можно полировать снова и снова.Однако они предназначены для образования патины с возрастом, поэтому, если вы считаете это недостатком, цементная плитка не для вас.

Подходит для: Стен, фартуков, полов.

Плюсы: Привлекательный, прочный и доступный. «В этом ценовом диапазоне нет ничего прекраснее», — говорит Осберн. Затирка не всегда требуется для укладки, в зависимости от функции и области, в которой она используется. Возможна повторная отделка.

Минусы: В зависимости от износа требует герметизации и ухода.

Цена: От 8,75 $ за квадратный фут; медиана составляет около 15 долларов, может доходить до 25 долларов для сложных форм.

Для получения дополнительной информации о Clé Tile см. «Коллекцию цемента нового художника», «Ода бельгийскому дизайну», «Черненая терракота» и «Новая линия плитки делфтского голубого цвета» от калифорнийского художника.

А еще больше в нашем мини-сериале «Ремоделирование 101: единственные стили, которые вам нужно знать» см. По номеру:

Примечание: Показанная фотография из «Гламурного фермерского дома на юго-западе Франции», сделанная Studio Maclean, любезно предоставлена ​​Studio Maclean.

Фарфоровая плитка против керамической плитки [За и против]

Разница между керамической плиткой и фарфоровой плиткой

1. Преимущества использования керамической плитки для пола
2. Преимущества использования керамической плитки

На первый взгляд сложно сказать, разница между керамогранитом и керамической плиткой. Это потому, что оба продукта очень похожи и кажутся похожими. Они оба изготовлены с помощью аналогичного процесса, но есть некоторые очень важные различия, которые важно понимать в отношении этих вариантов напольного покрытия.Если вы хотите выбрать лучшие варианты напольного покрытия для своего дома, убедитесь, что вы понимаете последние тенденции в области плитки и то, чем фарфор и керамика отличаются друг от друга.

Основное различие между керамогранитом и керамической плиткой заключается в том, как они сделаны. Обе плитки сделаны из глиняной смеси, которую обжигают в печи, но керамогранит изготавливается из более очищенной глины и обжигается при более высоких температурах. Это делает ее более плотной и долговечной, чем керамическая плитка. Вот почему керамогранит дороже керамической и обычно считается более качественным.Если вы ищете лучший вариант напольного покрытия, керамогранит — лучший вариант для вас.

Преимущества использования керамогранита для пола

1. Устойчивость к жидкостям
2. Высокая устойчивость к пятнам
3. Долговечность
4. Срок службы
5. Низкие эксплуатационные расходы

1. Устойчивость к жидкостям

Из-за способа изготовления керамогранита они более плотные и менее пористые, чем керамическая плитка. Они обладают высокой водостойкостью, что делает их идеальными для использования в ванных комнатах, подвалах и других сырых помещениях.

Если вам нужен вариант напольного покрытия, который будет хорошо выдерживать влагу, есть несколько вариантов лучше, чем керамогранит. Последние тенденции в области плитки показывают, что керамогранит используется все чаще и чаще, и, как правило, они используются во влажных местах, где они действительно могут сиять как лучший вариант.

2. Высокая устойчивость к пятнам

По тем же причинам, по которым керамогранит так хорошо выдерживает влагу, этот материал также обладает высокой устойчивостью к пятнам.Когда пятна попадают на поверхность, они просачиваются внутрь и застывают, что затрудняет их удаление. Это причина того, что необработанное дерево так легко окрашивать.

Керамогранит плотный, он непроницаем для большинства веществ, и пятна не могут проникнуть внутрь и застыть. Вот почему керамогранит — один из лучших вариантов облицовки пола на кухне, потому что пролитый сок, кофе и другие вещества вытираются с поверхности.

Керамогранит отлично подходит для владельцев домашних животных и по этой причине, потому что его легко убрать после несчастных случаев, грязи и другого мусора, который в противном случае стал бы проблемой.Если вам нужен пол, устойчивый к образованию пятен со временем, лучше всего подойдет керамогранит.

3. Долговечность

Тщательные методы строительства помогают повысить прочность керамогранита, предотвращая растрескивание и другие проблемы, которые более характерны для керамической плитки. Если вы хотите использовать плитку в коммерческой среде или в месте с интенсивным движением, керамогранит, вероятно, будет лучшим вариантом. Этот очень плотный материал намного сложнее сломать, и он хорошо выдерживает интенсивное использование в течение долгого времени.Керамогранит лучше керамической плитки выдерживает даже тяжелую мебель. С точки зрения долговечности керамогранита проще положиться на сверхурочную работу.

4. Срок службы

Есть несколько вариантов напольного покрытия, которые выдерживают так же долго, как керамогранит. Это потому, что керамогранит трудно сломать, и он исключительно твердый, а это значит, что его также трудно поцарапать или сколоть. Если вы ищете лучшее из последних тенденций в области плитки, вам следует рассмотреть керамогранит.Из различных вариантов облицовки кафелем фарфор, вероятно, имеет самый долгий срок службы.

5. Низкие эксплуатационные расходы

Керамогранит прост в уходе благодаря своим долговечным свойствам. Просто смывайте их регулярно и очищайте промежуточный раствор, и они будут оставаться в хорошей форме в течение многих лет. Даже если они потрескались или повредились, они по-прежнему будут выглядеть достойно, потому что они имеют однородный цвет на всем протяжении.

Недостатки

1. Стоимость установки
2. Вес
3. Затирка

1.Стоимость установки

Поскольку керамогранит настолько прочен, с ним труднее работать, что делает его более дорогим и трудоемким для установки по сравнению с более мягкой плиткой. Подрядчики не так заинтересованы в укладке керамогранита, потому что знают, что работа будет труднее. Если вы все же решите положить эти плитки, вам придется заплатить за установку значительно больше. Среди различных вариантов напольного покрытия керамогранит — один из самых дорогих в покупке и установке.

2. Вес

Одно из самых больших преимуществ керамогранита, их высокая плотность и прочность, также может быть недостатком, если вы беспокоитесь о весе. Это потому, что более плотная плитка немного тяжелее керамической плитки и намного тяжелее, чем такие решения для полов, как дерево.

Если у вас есть комната, в которой нет больших балок перекрытия, облицовывать ее керамогранитом может быть рискованно. Существуют и другие варианты более легкого напольного покрытия из плитки, а также множество вариантов напольного покрытия, которые будут значительно легче, например, виниловый пол.Перед установкой всегда подумайте, сможет ли ваш нынешний пол выдержать вес керамогранита, и подумайте об использовании другого решения, если пространство, которое вы покрываете, просто не выдерживает весь вес плитки.

3. Затирка

Несмотря на то, что керамогранит прост в уходе сам по себе, вам необходимо учитывать уход, который затирка добавляет к уравнению. Затирка — это наполнитель, который необходимо использовать между плитками для хорошей водостойкой укладки.

При укладке плитки вам необходимо установить между ними хороший раствор, и вам нужно будет принять меры, чтобы сохранить этот раствор в течение долгого времени.Это означает добавление большего количества раствора по мере необходимости и очистку всей грязи и сажи, которые со временем накапливаются на растворе.

Это также означает нанесение хорошего герметика на затирку каждые несколько лет, чтобы не допустить, чтобы проникновение влаги стало проблемой для материала основы. Если вы не готовы делать все эти шаги с напольным покрытием, вам следует подумать о том, что не требует затирки. Существует множество вариантов напольного покрытия из плитки, но для большинства из них требуется раствор, и вы должны быть готовы к его уходу.

Преимущества использования керамической плитки

1. Неглазурованная керамика
2. Водонепроницаемость
3. Варианты дизайна
4. Проблемы с аллергенами
5. Стоимость

1. Неглазурованная керамика

В некоторых случаях можно использовать неглазурованную керамику. плитка, которая будет иметь более естественный вид. Это главное преимущество перед другими вариантами плитки, для правильного функционирования которых требуется глазурь. Неглазурованная керамическая плитка доступна по цене и долговечна, но не так водостойка, как глазурованная.

2. Водонепроницаемость

Если вам нужен пол во влажной среде, например, в ванной или подвале, вам понадобится что-то, что хорошо выдерживает влагу. Керамическая плитка в этих случаях — отличный вариант.

Этот пол обладает высокой водостойкостью, и лишнюю воду легко стереть, прежде чем она успеет просочиться в основание под плиткой. При условии, что керамическая плитка установлена ​​правильно с качественным цементным раствором, она является хорошим решением для большинства влажных помещений.В некоторых случаях ее даже используют в комнатах с джакузи или бассейнами, а керамическая плитка раньше использовалась в душевых.

3. Варианты дизайна

Поскольку красители добавляются в керамическую плитку при ее создании, они являются одним из самых разнообразных вариантов напольного покрытия. Вы можете получить эти плитки практически любого цвета, который вам нравится, и они также продаются в сложных узорах, если вы ищете что-то более уникальное.

Вы также можете смешивать и сочетать разные цвета и размеры для создания сложных узоров плитки в вашем доме, если хотите.Когда дело доходит до керамической плитки, существует так много различных вариантов дизайна , что у вас действительно есть бесконечные возможности для работы. Когда вы пытаетесь добиться определенного вида, керамическая плитка дает вам больше контроля, чем другие решения для напольных покрытий.

Они действительно ценны для получения идеального вида, поэтому выбирайте эти плитки, если вам нужен конкретный пол, который невозможно воспроизвести с другими вариантами напольного покрытия из плитки или другими вариантами напольного покрытия.

4. Проблемы с аллергенами

Людям, страдающим серьезной аллергией, не нужны напольные покрытия, которые в меньшей степени удерживают волосы, пыль и другие аллергены в таких местах, как ковер или даже дерево.Керамическая плитка идеально подходит для этого типа людей, потому что ее очень легко чистить, и она не содержит аллергенов с течением времени. Часто достаточно просто избавиться от ковра на керамическую плитку, чтобы уменьшить проблемы с аллергией в вашем доме.

5. Стоимость

Когда цена является для вас большой проблемой при поиске различных вариантов напольного покрытия, керамическая плитка, вероятно, будет выглядеть как один из лучших вариантов для вас. Это потому, что эта форма напольного покрытия очень доступна по сравнению с чем-то вроде фарфора.Вы потратите значительно меньше денег на керамическую плитку, да и ее установка будет стоить дешевле.

Это означает, что вы можете вкладывать деньги в другие улучшения, которые хотите сделать в своем доме, а использование керамической плитки может помочь вам снизить общие затраты на ремонт ванной комнаты или кухни. Просто помните, что вы получаете то, за что платите, и, хотя вы сэкономите деньги, купив керамическую плитку, вам, возможно, придется иметь дело с повышенным техническим обслуживанием и ремонтировать плитку за эти годы больше, чем с более дорогим решением, таким как фарфор. кафельная плитка.

Недостатки

1. Трудно чистить
2. Вес

Несмотря на то, что керамическая плитка имеет много преимуществ, есть также некоторые недостатки, которые необходимо учитывать при покупке этого напольного покрытия.

1. Трудно чистить

Несмотря на то, что последние тенденции в области плитки заставляют вас поверить в то, что керамическую плитку легко чистить, при этом не учитывается промежуточный раствор. Затирку бывает очень трудно очистить, и вам придется часто ее чистить и запечатывать, чтобы она выглядела свежей.Это настоящая проблема для вариантов напольного покрытия из плитки.

2. Вес

Пол из керамической плитки очень тяжелый и может выдержать слишком большой вес для легкого пола. Убедитесь, что пол, на который вы укладываете плитку, достаточно прочный, чтобы выдержать весь вес, добавляемый плиткой.

Керамическая плитка и керамогранит — отличные варианты напольного покрытия, но вам нужно учитывать преимущества и недостатки обоих, чтобы выбрать лучший вариант для своих нужд.

Выбор фарфора или керамической плитки | IRG

Дебаты

Фарфор и керамика — популярные сегодня материалы для плитки и напольных покрытий. Для многих домовладельцев остается вопрос, что выбрать: керамогранит или керамическая плитка лучше?

IRG предлагает широкий выбор мозаичной плитки, плитки для метро, ​​полевой плитки и плитки большого формата от различных местных поставщиков. Независимо от того, какой материал вы предпочитаете — фарфор или керамику — у нас есть варианты, которые вы можете посмотреть в наших выставочных залах. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор для правильного применения, мы составили следующие рекомендации:

Ваше местоположение будет широко использоваться!

В местах с интенсивным пешеходным движением, таких как жилые комнаты, кухни и коридоры, просят полы из керамогранита. Поскольку керамогранит — это тип керамики, обрабатываемый при более высоких температурах, он плотнее керамической плитки и обеспечивает лучшую устойчивость к истиранию и царапинам. Домохозяйства с детьми и домашними животными особенно оценят долговечность полов из керамогранита.

В вашей комнате много влаги

В ванных комнатах также нравится фарфор, потому что он впитывает гораздо меньше влаги. Поскольку фарфор уже плотный, он не впитает влагу. Фактически, это , почти водонепроницаемый, так что это лучший выбор для полов, грязи и прачечных.

Это не обязательно означает, что керамика — плохой выбор для ванных комнат; керамическая плитка до сих пор используется в душевых на протяжении десятилетий. В наши дни это еще более популярный выбор для кухонных фартуков и раковин.

Вы хотите добавить прикосновения ручной работы

Искусство изготовления керамической плитки ручной работы вернулось в дизайн кухонь и ванных комнат. Если вы цените идею экологичного дизайна и продуктов, созданных отдельными людьми, то керамическая плитка ручной работы для вас!

Интерьеры в средиземноморском и испанском стиле требуют традиционной плитки ручной работы. Но такие компании, как Fireclay Tile, пересматривают отрасль производства глиняной плитки ручной работы, используя смелые современные цвета и узоры, которые дизайнеры любят использовать в современных интерьерах.

Вы хотите сделать DIY

Более низкая цена и более мягкая структура делают керамическую плитку отличным материалом для дома. Керамику легче резать, укладывать и приклеивать к полу или фартуку. Обязательно выбирайте керамику, если вам нужно сделать много надрезов или установить вокруг светильников самостоятельно.

Мы говорим о патио

Когда дело доходит до пола во внутреннем дворике, природа не чистая… или добрая. Если ваша патио подвергается сильному холоду или морозу, керамика опасна, потому что она может впитывать влагу, расширяться и трескаться.Как уже говорилось ранее, керамогранит более плотный и прочный; таким образом, он может лучше противостоять внешним элементам.

Брусчатка из керамогранита становится все более популярной для использования в патио и на открытом воздухе. Эти асфальтоукладчики обычно бывают цвета натурального сланца или известняка и имеют толщину 2 см (3/4 дюйма), что делает их недорогой и недорогой альтернативой плитке из натурального камня.

Готовы выбрать?

Свяжитесь с нами и отправляйтесь в выставочный зал IRG, чтобы лично увидеть ваши варианты плитки! Наш квалифицированный персонал поможет вам принять решения по проекту, предоставит образцы и ответит на ваши вопросы.

У нас есть продавцы плитки с различными вариантами керамогранита и керамической плитки. Посетите их веб-сайты ниже, чтобы увидеть полный ассортимент плитки, который мы можем заказать для вашего проекта:

Как выбрать керамогранит | Руководства по дому

Фарфор и керамическая плитка — родственники, они оба сделаны из глины и упрочнены путем обжига или обжига. Разница заключается в глине и процессе производства — керамогранит обжигают при температуре до 1200 градусов по Фаренгейту, что дает очень твердую плитку.И керамическая, и керамогранитная плитка используется в домах на полах, столешницах и стенах, но керамогранит предпочтительнее в помещениях, подверженных воздействию влаги, таких как кухни и ванные комнаты. Фарфор также является выбором для бассейнов. Добавление керамогранита может повысить стоимость дома.

Проверка стандартов

Первый шаг при выборе керамогранита — это подобрать плитку для использования. Плитка для пола и столешницы должна быть устойчивой к разливам и пятнам, а плитка для пола не должна быть скользкой. Американский национальный институт стандартов и Американское общество по испытанию материалов проверяют плитку на твердость, абсорбцию жидкости, химическую стойкость и другие факторы, а также выдают рейтинги для использования.

Найдите класс

Керамогранит подразделяется на пять классов по абразивному износу или устойчивости к износу. Класс 1 не рекомендуется для полов или для тяжелых условий эксплуатации. Классы 2 и 3 предназначены для легкой и средней посещаемости, например для кухонь и ванных комнат с небольшим или нулевым воздействием царапающей грязи. Класс 4 наиболее распространен в домах со средней и высокой посещаемостью, таких как подъезды, холлы и кухни с большим количеством людей. Класс 5, верхний, предназначен для интенсивного движения и коммерческого использования.

Глазурованный или неглазурованный

Фарфор может быть глазированным или неглазурованным.Неглазурованная плитка — это прочная плитка, имеющая одинаковый цвет по всей плитке и сохраняющая цвет даже при износе поверхности. Неглазурованный доступен в различных вариантах отделки, от грубого до полированного. Глазурованный керамогранит имеет защитное покрытие поверх плотной основы плитки, которое может быть выполнено в различных цветах и ​​декоративных узорах. Глазурь может быть блестящей или матовой.

Проверка впитываемости и скольжения

Плитка для кухни, ванной или других полов, подверженных воздействию влаги, или фарфор, используемый в плавательных бассейнах и вокруг них, не должен впитывать влагу, чтобы вода и другие жидкости не проникали и не оставляли пятен.Эти плитки должны быть «нескользкими» с покрытием с «коэффициентом трения» 0,06 или выше. Это мера того, сколько усилий требуется для перемещения объекта по плитке.

Выберите правильный цвет

Цвет и дизайн, безусловно, важны, потому что керамогранит прослужит долго, а внесение изменений потребует замены плитки. И глазурованный, и неглазурованный фарфор доступны в различных цветах, а глазурованный фарфор часто имеет декоративные элементы или орнаменты.Размер также является фактором; напольная плитка обычно больше, контр-плитка меньше, а настенная плитка может быть любого размера. Керамогранит также бывает различных форм, которые можно расположить в виде узоров.

Ссылки

Биография писателя

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора журнала «World» в Талсе, штат Оклахома. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности.Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Плитка перед покупкой

Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

Умные покупатели не торопятся и собирают все факты, прежде чем принять решение. Особенно, когда дело касается отделки дома. Выбор лучшей керамической плитки для вашего дома — это действительно правильное сочетание характеристик, эстетики, производительности и бюджета, которое наилучшим образом соответствует потребностям вашего образа жизни.

Красота керамической плитки заключается в гибкости вариантов дизайна, особенно за счет использования акцентных элементов: отделки и декоративной плитки.

Ступеньки для отделочных работ и использования декоративной плитки

• идентифицируйте номер и его приложение
• выберите тип плитки
• затем его цвет и оттенок
• , затем его текстура и размер
• наконец, макет разработан
• определяется отделка и орнамент
• выбирается цвет и тип затирки

Накладки на напольную плитку

Bullnose

• одна закругленная кромка плитки для отделки
• иногда также используется вместо основания бухты

Угловой бугорок

• Два закругленных края плитки для завершения угла

Санитарная база в бухте

• закругленная верхняя часть с закругленным выступом, закрывающая основание плитки

Цвет, текстура и штриховка

• плитки предназначены для демонстрации вариаций цвета и текстуры

Глазурь

• также различается; разные стили плитки также будут иметь разный уровень блеска

Плитка

• однотонного цвета обеспечивает единообразный вид
• цветовая вариация присуща всем обожженным керамическим изделиям
• Некоторые плитки будут иметь больший разброс в партиях красок

Вариация оттенка

• обычно указывается на задней этикетке каждого образца
• низкий, средний, высокий или случайный рейтинг
• цвет корпуса плитки определяется цветом глины
• качество плитки больше связано с качеством производителя, а не с цветом корпуса
• цветовые вариации также будут присутствовать между образцами производителей

Низкий (V1). Постоянный оттенок и текстура

Умеренный (V2)

• умеренные вариации оттенка и текстуры

Высокий (V3)

• высокая вариация оттенка и текстуры

Случайно (V4)

• высокий оттенок и вариация текстуры

Влагопоглощение и плотность плитки

Поскольку состав глазури варьируется, плитки разных стилей будут иметь разные уровни блеска и текстуры поверхности.Это важно учитывать при выборе напольного покрытия из керамической плитки. Например, в мокрых местах, таких как душ или пол в ванной комнате, они должны иметь низкое влагопоглощение и хорошее сопротивление скольжению.

Поглощение влаги

• по мере увеличения плотности плитки количество влаги, которое она может впитать, становится меньше

Плотность плитки

• по мере увеличения веса или плотности плитки она становится более прочной
• плотность плитки увеличивается, скорость поглощения влаги становится меньше

Флизелиновая плитка

• плитка, впитывающая 7% и более влаги
• подходит только для использования внутри помещений

Полукристаллическая плитка

• плитка, впитывающая от 3% до 7% влаги
• применимо только для использования внутри помещений

Стекловидная плитка

• плитка, впитывающая менее 3% влаги
• именуется морозостойкой черепицей
• нельзя использовать во внешних помещениях, где замерзают
• Условия оттаивания могут вызвать растрескивание плитки

Непроницаемая плитка

• плитки с размером менее.5% влагопоглощение
• морозостойкость
• можно использовать как на улице, так и на фасаде здания

Затирка

• обычно смешиваются на объекте
• Небольшие цветовые вариации могут возникать в разных областях одной и той же укладки при одинаковом цвете затирки
• может отличаться от образца производителя
• связано с колебаниями температуры и влажности во время затирки швов
• часто можно увидеть вариации затирки при сравнении цвета затирки на кафельном полу и такого же цвета затирки на плиточной столешнице или стене
• выберите цвет, который гармонирует с общим цветом плитки, чтобы минимизировать внешний вид раствора.
• выберите цвет затирки светлее или темнее плитки
• в местах с интенсивным движением, вы можете выбрать более темный раствор
• точные планировки, тип затирки и ширина затирочных швов определяются установщиком плитки во время укладки и регулируются фактическим размером и формой плитки, а также точными размерами покрываемых поверхностей
• Ваша ответственность за содержание всех заделанных участков
• также может со временем потемнеть в областях с интенсивным использованием воды
• Смена сезона может вызвать растрескивание и отслоение

Черный пол

• нет чернового пола идеально ровного
• может слышать глухие звуки в местах провалов и выступов на поверхности вашего чернового пола.
• , что это не влияет на целостность или установку
• глухие звуки нормальны и не считаются дефектом

Стоимость владения — Возможные дополнительные расходы

1. Вывоз / замена мебели
2. Снос / утилизация старого напольного покрытия
3. Подготовка основания пола
4. доставка товара
5. установка керамической плитки
6. материалы, необходимые для завершения установки

Как правильно выбрать плитку

При выборе материалов для напольных покрытий и столешниц для кухонь и ванных комнат нас часто спрашивают, как правильно выбрать керамическую плитку.

Существует много путаницы по поводу различий между сортами плитки, подходящей для различных областей применения. Некоторая путаница носит намеренный характер. Недобросовестные продавцы плитки извлекают выгоду из мифов, окружающих керамогранит, чтобы загружать ничего не подозревающих потребителей более дорогой керамогранит, когда характеристики керамогранита просто не нужны.

В Части I этой статьи мы объяснили, почему этикетка «фарфор» на коробке с плиткой не помогает вам выбрать правильную плитку для приложения, которое вы, возможно, имеете в виду.Термин фарфор используется во многих смыслах для обозначения стольких вещей, что он потерял свою полезность и просто вызывает большую путаницу.

Глазурь против эмали

В мире плитки стеклянная отделка керамической плитки называется «глазурью». В производстве сантехники стеклянная отделка называется «эмалью» — отсюда и термин «эмалированная посуда». Эти два термина означают одно и то же, но разные названия имеют историческую основу.

Традиционным термином, восходящим к 15 веку в ювелирных ремеслах, для обозначения стекла, нанесенного на металл, было «эмаль». Процесс включает измельчение стекла в порошок (называемый «фриттой»), который наносят на металл, который был обожжен достаточно горячим, чтобы расплавить фритту. Он не только красив, но и является идеальным материалом для защиты металлов от повреждений водой.

Эмалировать металл с помощью чего-то небольшого, например броши или кольца на палец, довольно просто, но как насчет чего-то размером с ванну? Эмалирование в промышленных масштабах было невозможно до 1880-х годов, когда American Standard and Kohler Co.отдельно разработанные процессы для покрытия больших металлических предметов, что положило начало современной индустрии сантехники.

Стеклянное покрытие по старинной традиции называлось эмалью. Когда производители сантехники начали наносить глазурь на керамическую арматуру для ванн, такую ​​как унитазы и раковины, а не на железную арматуру, например ванны, они сохранили термин «эмаль» вместо того, чтобы использовать термин керамики — глазурь.

Эмалированная посуда была прочной, очень гигиеничной и простой в уходе; и сразу же стал хитом среди американских домовладельцев конца 19 века, которые жаждали всего гигиенического и санитарного.(См. Стили Искусства и Ремесла: Ремесленник, Прерия и Архитектура четырех квадратов для получения дополнительной информации). Они настолько превосходили более ранние изделия из дерева и металла, что старые изделия буквально за десять лет были вытеснены с рынка.

Производители красок вскоре обратили внимание на репутацию сантехнической эмалированной посуды в общественном сознании и, стремясь извлечь выгоду из этого имени, начали называть некоторые разновидности своих более стойких красок «эмалью».

Производители осветительных приборов были немного обижены, когда парни из красок пытались украсть их славу и боролись с ней годами. Они потеряли. Лакокрасочные компании могут назвать свою краску «эмалью». Сегодня производители сантехники называют свое остекление «фарфоровой эмалью» или «стекловидной эмалью», чтобы отличить его от других материалов, которые продают компании по производству красок.

Показать больше

Путаница не нова.Английский керамист Уильям Бертон, химик из компании Wedgwood Pottery, писал в 1906 году, что этот термин уже применялся к таким разнообразным материалам, что он «потерял всякий смысл». ^{Примечание 1}

Мы предлагаем вам игнорировать термин фарфор при покупке обожженной глиняной плитки. Он не предоставляет вам никакой полезной информации.

Обратите внимание исключительно на рейтинг плитки. Эти рейтинги расскажут вам все, что вам нужно знать о плитке, чтобы оценить, подходит ли она для предполагаемого использования, и помогут вам не платить за функции, которые вам просто не нужны.

Глазурованная плитка против неглазурованной плитки

Чаще всего глазурованная плитка из обожженной глины. Некоторые нет. Например, плитка для карьеров и сальтильо не глазурована. Цвет корпуса плитки — это цвет, который вы видите, поэтому цвет глины имеет значение.

Но у большинства керамических плиток есть слой непрозрачного стекловидного материала на лицевой стороне плитки, который мы называем глазурью.

Появляются одноэтапные (или «монокоттурные») процессы, в которых плитка и глазурь обжигаются одновременно.Однако обычно глазурь наносится после обжига печенья, а затем плитка снова обжигается для застывания глазури. Это называется «бикоттурой» или методом двойного обжига. И действительно, плитку можно обжигать несколько раз, чтобы получить глазурь разного цвета или сложные узоры. Обжигается один цвет, затем следующий цвет и так далее, пока узор не будет завершен.

Именно эта глазурь придает плитке цвет и текстуру, а не состав ее основы.Глазурь — это краска для плитки.

Подумайте о деревянном сайдинге. Вы не видите дерева в своем сайдинге. Вы видите покрытие на дереве — краску. Скорее всего, вы даже не знаете, какое дерево было использовано для вашего сайдинга, и было ли это вообще дерево. Это может быть Masonite ^® или один из более современных продуктов, например сайдинг из фиброцемента, который представляет собой композитный материал из древесного волокна и портландцемента.

То же касается и глазурованной плитки.После того, как плитка установлена, вы не можете видеть тело плитки, вы видите только глазурь. Так какая разница, будет ли корпус плитки белым, песочным, терракотовым или темно-синим?

Если вам нужно пройти за угол, где будет виден край плитки, есть специальные плитки для краев, сделанные специально для этой цели. И, если вы не можете найти подходящую краевую плитку, у вашего установщика плитки есть несколько уловок, чтобы замаскировать край.

Всего несколько десятилетий назад остекление было больше искусством, чем наукой.Потребовалось много лет учебы под руководством мастера-глазура, чтобы изучить комбинации минералов и добавок, вариации температуры и количество времени в печи, которое позволит получить множество цветов, блеска и текстур на плитке и глиняной посуде.

Сейчас остекление — это в основном наука. Единые составы для остекления и стандартизованные процессы позволяют легко воспроизводить одну и ту же отделку снова и снова с большой точностью. Таким образом, хотя по-прежнему желательно получить всю плитку от одного обжига, чтобы гарантировать постоянство цвета, это уже не так важно, как раньше.Глазури могут подбирать самые простые глазури от партии к партии, так что любые различия не видны невооруженным глазом.

Кстати, время от времени мы слышали упоминания о том, что глазурь на хорошей керамогранитной плитке имеет большую «глубину», чем на керамической плитке, но это еще один бессмысленный миф. Глазурь считается «глубокой», если глазурь наносит толстый слой глазури, не имеет значения, на какой материал основы наносится глазурь. Даже бетонные блоки могут иметь «глубокую» глазурь.Это еще одна из тех басен, окружающих керамогранит, которые никуда не денутся.

Рейтинги рассказывают всю историю плитки

Независимо от того, выберете ли вы глазурованную или неглазурованную плитку, есть только две вещи, которые вам действительно нужно знать о любой плитке из обожженной глины.

Первое — самое важное. Вам нравится это? Подходит ли вам размер, узор, цена и цвет? Если да, проверьте рейтинг плитки.

Как только вы определили размер, цвет и рисунок плитки, которые вам нравятся, вся остальная информация, необходимая для оценки полезности плитки, печатается где-то на коробке или в спецификации, часто в виде значков. Рейтинги отражают всю историю плитки, включая то, где и как ее можно использовать, а также подходит ли она для заданного вами приложения. Если плитка рассчитана на применение, которое вы намереваетесь, она будет работать независимо от ее цвета, независимо от того, назвал ее производитель фарфоровой плиткой или нет.

Посмотрим, что могут сказать нам эти рейтинги.

Плитка класса

Марка плитки — результат визуального осмотра.

Диапазон от 1 до 3, чем меньше число, тем лучше плитка.

Почти вся плитка в магазине плитки будет 1-го класса. Иногда вы можете найти плитку 2-го класса на распродаже «специальной покупки» — часто со значительной скидкой.

Плитка Grade 1 ( Standard Grade ) не показывает явных дефектов при визуальном осмотре с расстояния 3 фута.

Плитка Grade 2 ( Secondary Grade ) не показывает видимых недостатков на расстоянии 10 футов.

Grade 3 ( Cull Grade ) Плитка с серьезными эстетическими проблемами, включая большие вариации тона и размеров.

Уровень 2 отлично подходит для многих приложений. Долговечность плитки 2-го класса обычно не вызывает подозрений, у нее просто есть видимые недостатки. Иногда мы используем его в исторических реконструкциях, чтобы имитировать плитку XIX века, которая часто имела много видимых изъянов.

Плитку Grade 3 (Cull Grade) редко можно увидеть в розничных магазинах. Фактически, большинство производителей плитки просто разбивают и выбрасывают отбракованные плитки.Они могут использоваться в некоторых приложениях, но не для домашних мастеров. Доверьте покупку этой плитки профессионалам. Они знают, где и как его использовать.

Износостойкость

Это результат теста на износ PEI, который мы представили в Части 1. Многие производители заказывают этот тест только для напольной плитки.

Чем выше рейтинг, тем более износостойкая плитка.Плитка, используемая в качестве напольного покрытия или на столешнице, должна относиться как минимум к Группе II (полы с легким движением). Более высокий рейтинг нужен для этажей со средней или высокой проходимостью.

Плитка для пола также должна быть толщиной не менее 1/4 дюйма. Обычно лучше, чем толще.

Если плитка глазурованная, то проверяется именно глазурное покрытие. Если плитка неглазурована, например, в карьерной плитке, тестируется сама основа плитки.Тесты немного разные

Если этот рейтинг отсутствует, плитка, вероятно, не предназначена для полов — и обычно это указано прямо на коробке.

Впитывание воды

Это оценка, полученная плиткой по результатам теста ANSI на устойчивость к проникновению воды (дополнительную информацию см. В части 1.). Плитка, которую кладут на улице, где стоит настоящая зима, не должна впитывать воду.В противном случае вода, задержанная внутри плитки, может замерзнуть, расколоть и растрескать плитку.

Практически все плитки, рассчитанные на непроницаемость, будут работать на открытом воздухе, но также будут работать некоторые плитки из стекловолокна. Ищите рейтинг морозостойкости (см. Ниже).

Для внутренних работ полустекловидные и стекловидные материалы достаточно прочны для полов и не стекловидные тела для стен.

Все плитки под названием «фарфор» не обязательно относятся к категории «непроницаемые».Не полагайтесь на слово «фарфор» на коробке, обратите внимание на рейтинг морозостойкости или оценку W.A. «непроницаемый». Некоторые прочные плитки, предназначенные для использования на открытом воздухе, будут иметь и то, и другое.

Если имеется сертификат PCTA «фарфор», значит, плитка была протестирована на водопоглощение и признана водонепроницаемой, и эта сертификация заменяет рейтинг W.A. «непроницаемость».

Сопротивление скольжению

Для напольной плитки важен рейтинг коэффициента трения (COF).Тест устанавливает, какое усилие требуется, чтобы переместить объект по поверхности плитки, сухой или влажный. Он говорит вам, насколько скользкая плитка. Чем выше оценка, тем более противоскользящая плитка.

COF плитки может быть оценен как «мокрый» или «сухой». Для общего этажа оба

Для того, чтобы сухой пол считался «безопасным», требуется рейтинг сухости 0,6 и выше. Для ванны или кухни, где пол может намокнуть, рейтинг мокрый равен 0.Требуется 6 или выше, лучше 0,7 или выше. Некоторые плитки, специально разработанные для влажных полов, имеют рейтинг выше 0,85 мокрых полов — пол, по которому нельзя поскользнуться даже с большим усилием.

COF — важный фактор, особенно во влажных помещениях. Один из моих соседей проигнорировал COF при выборе непроницаемой плитки для своего крыльца, и теперь, в дождливые дни, вам придется на цыпочках перебраться через плитку с мертвой хваткой на поручне, чтобы избежать серьезных телесных повреждений.

Однако с этим тестом есть некоторые проблемы. Утвержденный процесс тестирования (ASTM C1028-07) включает протягивание утяжеленной доски с подошвой Neolite ^® (резина) (используемой для имитации подошвы обуви) по поверхности тестовой плитки.

Это называется испытанием на статическое скольжение. Однако наша походка включает в себя нечто большее, чем просто скольжение. С каждым нашим шагом прилагается как направленная вниз, так и внешняя сила.Испытание на статическое скольжение ничего не говорит нам о действии этих сил.

Для проверки направленной вниз и внешней силы необходим кинетический или «динамический» тест. Есть несколько тестов на динамическое сопротивление. Наиболее распространенным испытанием в Европе является испытание на рампе (DIN 51130), разработанное в Германии. В тесте участвует человек, идущий по пандусу из тестируемых плиток. Наклон пандуса увеличен до такой степени, что человек поскользнется.

Очевидно, что, поскольку люди по-разному реагируют на ожидание скольжения, включая изменение шага и более осторожную ходьбу, а некоторые акробаты могут легко прыгать по скользкой трассе, которая убьет нас, более неуклюжих, у этого теста есть некоторые основные проблемы с надежностью.Он не получил широкого распространения за пределами Европейского сообщества.

Испытание на статическое скольжение имеет свои проблемы с надежностью. Он часто неправильно понимает скользкость мокрых поверхностей, показывая, что они безопасны, хотя на самом деле это не так. И Институт керамической плитки Америки, и Совет по плитке Северной Америки признали, что этот тест неадекватен для оценки безопасности скольжения керамической плитки.

Наиболее многообещающей заменой является тест динамического коэффициента трения (DCOF / ACU).Протокол испытаний требует, чтобы измеритель салазок BOT-2000 ползет по плитке своим ходом с постоянной скоростью, измеряя сопротивление скольжению стандартного куска резины, загруженного в дно машины. Минимально допустимое значение теста DCOF для напольной плитки с использованием этого теста составляет 0,42 в мокром или сухом состоянии. Для напольной плитки значение ниже 0,30 считается неприемлемым.

В настоящее время многие компании, производящие плитку, используют и сообщают о статическом испытании на скольжение и испытании BOT-2000, но ожидается, что в конечном итоге статическое испытание будет полностью прекращено.

Прочность на разрыв

Для напольной плитки важна прочность на разрыв. Когда вы наступаете на плитку, вы не хотите, чтобы она трескалась. Промышленность по производству плитки использует ASTM C648-04 для определения прочности плитки. К неподдерживаемой части образца плитки прикладывают силу до тех пор, пока он не сломается. Прочность плитки на разрыв указывается в фунтах приложенного усилия.

Плитка для использования на полу должна иметь прочность на разрыв не менее 250 фунтов.Чем выше, тем лучше. И, если дядя Джорджи, даже после последней диеты, все еще весит невероятные 380 фунтов. или около того, выше определенно требуется.

Этот рейтинг обычно не печатается на плитке или в таблице. Просто предполагается, предназначена ли плитка для полов. Если вам нужен реальный рейтинг, возможно, вам придется позвонить в плиточную компанию, чтобы узнать его.

Химическая устойчивость

Химическая стойкость измеряется с использованием ASTM C650-04.Образец плитки помещают в постоянный контакт с различными химическими веществами в течение 24 часов, промывая поверхность, а затем исследуя поверхность на предмет износа и видимых изменений цвета или текстуры. Это тест пройден / не пройден. Если в плитке есть какие-либо изменения, она выходит из строя и обычно даже не поступает в продажу или продается с ограничениями, указанными на коробке или листе технических характеристик.

Устойчивость к пятнам

Устойчивость к пятнам керамической плитки проверяется с использованием процесса, указанного в ASTM C 1378.Как минимум на пять плиток с образцами наносят различные окрашивающие вещества.

Таблица оценки пятен
Класс	Пятно полностью удалено с помощью …
5	Горячая вода
4	Слабый очиститель
3	Сильный очиститель
2	Растворитель, специфичный для окрашивающего агента
1	Пятно не удалено

Каждый окрашивающий агент должен оставаться на образцах в течение 24 часов.Затем они удаляются. Плитка оценивается по прочности очистителя, необходимого для полного удаления пятна.

Плитка должна пройти испытание класса 3 или выше — пятно должно быть полностью удалено, самое большее, сильным чистящим средством. Обычно результат отображается как «прошел / не прошел». Практически любая глазурованная плитка легко выдержит это испытание. Большую озабоченность вызывает неглазурованная плитка, такая как плитка из карьера или сальтильо. При покупке этой плитки вам нужно знать ее класс устойчивости к пятнам.

Устойчивость к замораживанию

Значок «Мороз» говорит о том, что плитка выдерживает повторяющиеся циклы замораживания и оттаивания. И вот как это проверено. Его подвергают многократным циклам замораживания / оттаивания, чтобы увидеть, нет ли на нем повреждений.

Результат сообщается как «прошел / не прошел». Если он треснет или расколется, он выйдет из строя. Корпус плитки, получивший оценку «непроницаемость» в тесте на водопоглощение, почти всегда выдерживает повторяющиеся циклы замораживания / оттаивания, но это может быть не так в отношении глазури.Некоторая глазурь будет «треснуть», то есть образовывать небольшие трещинки. Это испытание на морозостойкость подвергает глазурь, а также корпус плитки циклам замораживания / оттаивания, чтобы проверить, выдержат ли обе части плитки зимние нагрузки.

Некоторые плитки, получившие оценку «стекловидное» в тесте на водопоглощение, выдерживают испытание на морозостойкость, но не полагайтесь только на оценку стекловидного тела. Ищите конкретно тест на морозостойкость.

Отсутствие значка инея означает, что плитка не подходит для использования на открытом воздухе в любом месте, где она может замерзнуть.

Однородность тона и оттенка

Таблица тонов и оттенков
V1 (Низкий) указывает на слабые видимые изменения оттенка и текстуры в каждой коробке.
V2 (средний) обозначает средний оттенок и вариацию текстуры в каждой коробке.
Плитки V3 (High) демонстрируют заметные различия в текстуре и узоре в пределах каждого цвета.
Файл V4 (случайный) содержит случайные вариации оттенка и текстуры в каждой коробке.

Рейтинг тона и оттенка — это показатель того, насколько сильно варьируется цвет и оттенок плитки. Диапазон оценок по этой шкале V составляет от V0 до V4. V0 (монохроматический) указывает на отсутствие видимых изменений цвета или оттенка между отдельными плитками.

Марки V3 и V4 необходимо постоянно смешивать во время установки для обеспечения оптимального внешнего вида.Обычно это приводит к более высоким затратам на установку.

Кроме того, изучите более одной плитки и более одной коробки плиток, чтобы увидеть, нравятся ли вам все различные тона. Картонные коробки могут значительно отличаться друг от друга.

Некоторые неформальные тесты качества плитки

Как мы отличили хорошую плитку от не очень хорошей до того, как появились эти полезные оценки пакетов? Существуют традиционные тесты, с помощью которых можно судить о качестве плитки.

Вот несколько практических тестов, которые существуют уже много лет.

Весовой тест

Плитка твердого обжига обычно плотнее и, следовательно, тяжелее, чем более мягкая плитка. Вы, наверное, не можете судить о сравнении отдельных плиток, но все же возьмите с собой все необходимое. Чем тяжелее коробка, тем тверже плитка.

Кольцевой тест

Держите плитку свободно между большим и указательным пальцами в одном углу и позвольте ей болтаться.Прищелкните край плитки ближе к середине ногтем. Хорошо застеклованный файл с высокой степенью кристаллизации будет звенеть, как свинцовый хрусталь. Чем острее и выше кольцо, тем более остекловывается плитка. Если это звучит как «thunk», подумайте об этом как о плитке для стены или фартука.

Цветовой тест

Термо-терракотовая плитка обычно более коричневого цвета. Мы не знаем почему. Это может быть состав глины или тот факт, что при сильном обжиге глина становится более коричневой.И это не всегда правда. Но, как правило, термообжиговая плитка более коричневого цвета.

В

(Совершенно неофициально и полностью не одобрено)

Специальное кинетическое испытание на скольжение и падение

Рейтинг COF косвенно говорит вам, является ли плитка скользкой, но она не на 100% надежна. Как мы указали выше, все наиболее распространенные тесты на скользкость имеют некоторые проблемы с надежностью.

Самый точный тест — это наш Ad Hoc Kinetic Slip & Fall Field Test .Это простой тест, состоящий из двух частей.

1. Осторожно положите несколько плиток на твердый, ровный пол с хорошей опорой, чтобы они не наклонялись, не раскачивались и не раскачивались.

2. Пройдите по плитке несколько раз взад и вперед.

Если вы поскользнетесь и упадете, плитка не пройдет проверку. Не покупайте это, а позвоните своему юристу.

Если вам нужен мокрый кинетический тест скольжения, сначала налейте на него немного воды.Продавец в магазине плитки, вероятно, немного рассердится, когда вы это сделаете, но если вы хотите быть полностью удовлетворены тем, что плитка не скользкая, все равно сделайте это. Мы делаем.

Неформальный скретч-тест Мооса

В 1882 году минералог Фридрих Моос разработал таблицу относительной твердости минералов, которая с тех пор стала известна как шкала Мооса. Каждому минералу был присвоен номер, причем самый мягкий минерал тальк получил оценку 1, а алмаз, самый твердый, получил оценку 10.Минералы:

Таблица относительной твердости по Моосу
Рейтинг	Минерал	Тест с…
10	Алмаз
9	Корунд	Алмаз
8	Топаз
7	Кварц
6	Ортоклаз	Напильник из закаленной стали
5	Апатит	Оконное стекло
4	Флюорит	Карманный нож / стальной винт
3	Кальцит	Медный пенни
2	Гипс	Ноготь
1	Тальк

Каждый минерал в таблице поцарапает любой минерал с более низким рангом в таблице, но не поцарапает минерал с более высоким рангом.Поскольку большинство этих минералов немного сложно найти в повседневной жизни — что, черт возьми, такое флюорит или ортоклаз? — для неформального скретч-теста обычно используются заменители. Они показаны в таблице.

Заменитель поцарапает любой минерал ниже его места в таблице, но не поцарапает материал выше его места в таблице. Итак, медный пенни поцарапает гипс, но не флюорит, каким бы он ни был.

Настенная плитка должна быть не менее 4 баллов по шкале Мооса.У вас не должно быть возможности поцарапать его медной пенни. Напольная плитка должна быть не менее 6 (лучше 7 в местах с высокой проходимостью). Вы не должны поцарапать напольную плитку куском обычного оконного стекла.

Если даже напильник из закаленной стали не поцарапает плитку, это что-то вроде инопланетной супер-плитки, сбежавшей, возможно, из секретной правительственной лаборатории в Зоне 51. Тест на радиацию!

Относительная твердость напольных материалов
Рейтинг	Материал	Испытание с…
10
9
8
7
6	Застекленная керамическая плитка	Напильник из закаленной стали
5	Натуральный гранит	Оконное стекло
4	Неглазурованная керамическая плитка, мрамор	Карманный нож / стальной винт
3	Деревянный пол (Готовый или готовый на стройплощадке)	Медный пенни
2	Пробковая плитка	Ноготь
1	Виниловые полы

Для сравнения…

• Виниловая плитка для пола и пол из виниловых листов соответствуют требованиям Мооса 1-2.Вы можете вдавить его медной копейкой, а иногда и ногтем.
• Деревянный пол, обработанный на стройплощадке, соответствует классу Мооса 3-4, и его можно поцарапать стальным винтом или перочинным ножом, но редко — медным пенни.
• Мрамор тоже типичный по Моосу 3-4.
• Натуральный гранит на вершине Mohs 4-5. Некоторые можно поцарапать оконным стеклом, но не перочинным ножом.
• Конструированные кварцевые столешницы по шкале Мооса 6 — твердый материал, который можно поцарапать только закаленным напильником.

Не царапайте плитку без разрешения продавца. Если клерк не дает вам разрешения, купите только одну плитку, а затем посмотрите, что поцарапает ее, прежде чем переходить к следующей.

Возможно, вам вообще не придется его царапать, если производитель плитки провел формальный тест Мооса и напечатал рейтинг Мооса прямо на коробке, а многие плитки это делают.

Рейтинг выражается числом от 1 (самый мягкий) до 10 (самый жесткий).Значения 4 и более подходят для стен и фартуков, от 5 до 7 — для большинства этажей.

Для районов с очень высокой посещаемостью или если муженек носит дома свои кроссовки для гольфа, рассмотрите значение Мооса равное 7.

Если компания заявляет, что оценка по шкале Мооса 9 или 10 — это ложь. Нет такой сложной плитки.

Не следует полагаться на эти практические тесты сами по себе.Прочтите рейтинги на коробке. Но вы можете использовать их, чтобы произвести впечатление на продавца своим глубоким и всесторонним знанием обожженной глиняной плитки.

Это также помогает использовать такие слова, как «монокоттура» и «бисквит», когда вы это делаете, и часто ссылаются на ANSI A137.1 и влажный и сухой COF. Через несколько минут парень будет в бегах.

Выбор правильной плитки для вашего приложения

Итак, теперь вы знаете множество правил и несколько небольших приемов, связанных с керамической плиткой, но, вероятно, задаетесь вопросом, как применить эти правила, чтобы принять наилучшее решение о покупке плитки для вашей ванной комнаты, кухни или солярия.Вам нужен PEI группы II или группы III, стекловидного тела или полустекловидного тела? А как насчет этой штуки с коэффициентом трения?

Что ж, вот таблица, в которой показано, как применить свои новые глубокие знания о плитках на практике при выборе правильной плитки для конкретного использования или приложения, которое вы имеете в виду.

Руководство по нанесению керамической плитки (Минимальные рейтинги для указанного приложения)
Настенная плитка
Водопоглощение ANSI	PEI Износостойкость	COF
Сухая зона Контакт с водой случается редко.
Не стекловидное тело	Группа 1 или II 1	НЕТ
Панели облицовки каминами. Области, которые редко, если вообще когда-либо, промокают.
Влажная зона Воздействие воды, но без стоячей воды.
Полустекловидное тело	Группа 1 или II 1	НЕТ
Кухонные столешницы и фартуки.Места, которые иногда могут промокнуть, но вряд ли увидят постоянную или стоячую воду.
Очень влажная зона Стены ванной. Воздействие воды частое и продолжительное. Стоячая вода возможна, но не часто.
Стекловидное тело	Группа 1 или II 1	НЕТ
Душевые стенки. Области, которые могут часто намокать и / или могут видеть постоянную или стоячую воду.Наружные стены в областях, которые не испытывают сильного замораживания (и в областях, которые действительно испытывают сильное замораживание, если плитка рассчитана на мороз).
Внешний вид
Стекловидное (для морозоустойчивых) или непроницаемое 2	Группа 1 или II 1	НЕТ
Наружные территории, которые зимой сильно замораживаются.
Напольная плитка
Водопоглощение ANSI	PEI Износостойкость	COF
Сухая зона Контакт с водой случается редко.
Легкое движение
Не стекловидное тело	Группа II	(Сухая) COF 0,60, DCOF 0,42
Спальни, семейные номера, солярии. Помещения, где обычно нет или очень мало пробок.
Средний трафик
Не стекловидное тело	Группа III	(Сухая) COF 0.60, DCOF 0,42
Гостиные, столовые, некоторые коридоры. Районы с умеренным движением или обычным использованием.
Тяжелое движение
Полустекловидное тело	Группа IV	(Сухая) COF 0,60, DCOF 0,42
Коридоры, проходы через кухни или кладовые. Области постоянного движения или интенсивного использования.
Влажная зона Воздействие воды, но без стоячей воды.
Легкое движение
Полустекловидное тело	Группа II	(Мокрая) COF 0,60, DCOF 0,42
Прачечные. Места с малым движением транспорта, которые иногда промокают, но вряд ли увидят постоянную или стоячую воду.
Средний трафик
Полустекловидное тело	Группа III	(Мокрая) COF 0.60, DCOF 0,42
Кухни. Некоторые участки с интенсивным движением или умеренным использованием, которые иногда промокают, но вряд ли увидят постоянную или стоячую воду.
Тяжелое движение
Полустекловидное тело	Группа IV	(Мокрая) COF 0,60, DCOF 0,42
Кухни с интенсивным движением транспорта. Места с постоянным движением или интенсивным использованием, которые иногда промокают, но вряд ли увидят постоянную или стоячую воду.
Очень влажная зона Воздействие воды частое и продолжительное. Стоячая вода — существенный риск.
Легкое движение
Стекловидное тело	Группа II	(Мокрая) COF 0,60, DCOF 0,42
Баня гостевая. Помещения, где обычно нет сквозного движения, где может быть постоянная или стоячая вода.
Средний трафик
Стекловидное тело	Группа III	(Мокрая) COF 0,60, DCOF 0,42
Главные или семейные бани. Районы с постоянным движением или обычным использованием, где может быть постоянная или стоячая вода.
Тяжелое движение
Стекловидное тело	Группа IV	(Мокрая) COF 0.60, DCOF 0,42
Оживленные ванные комнаты и душевые полы. Области постоянного движения или интенсивного использования, которые могут испытывать постоянную или стоячую воду. Наружные настилы, патио и пешеходные дорожки, которые не испытывают сильного замораживания (а также в областях, которые действительно испытывают сильное замораживание, если плитка рассчитана на мороз).
Внешний вид
Стекловидный (для защиты от замерзания) или непроницаемый 2	Группа IV или V	(влажный) COF 0.60, DCOF 0,42
Палубы, дворики, дорожки. Наружные территории, которые зимой сильно замораживаются.

Когда вам действительно нужен фарфор?

Фарфор — это слишком много плитки для большинства применений, и он просто не стоит более высокой цены за функции, которые вам действительно не нужны.

Когда вам вообще нужен фарфор? Что ж, это зависит от того, что вы подразумеваете под фарфором, но вот приблизительное руководство.

Если вы имеете в виду водонепроницаемую, «непроницаемую» плитку

Для жилых помещений не существует внутреннего применения, требующего использования непроницаемой плитки. Об этом стоит сказать еще раз: Не существует внутреннего применения, для которого требуется непроницаемая плитка . Никто. нада, зип, ноль, пшик, бупкус.

Снаружи это отдельная история.

Вне дома

Если вы используете плитку во внутреннем дворике или на террасе в Юконе (или Небраске), вам нужна плитка, рассчитанная на морозостойкость, чтобы она выдерживала повторяющиеся циклы замораживания / оттаивания северных зим без трещин.

Некоторая плитка, получившая оценку «стекловидная» в тесте на водопоглощение, выдержит внешнюю среду в условиях сильного замораживания — обратите внимание на рейтинг морозостойкости.

Плитка с рейтингом «непроницаемость» почти наверняка подойдет для наружного применения, вне зависимости от степени морозостойкости. но не обязательно называть его фарфором. Не обращайте внимания на слово «фарфор», ищите «непроницаемый» или рейтинг морозостойкости, чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете.

Внутри дома

Внутри дома непроницаемого керамогранита просто больше плитки, чем нужно. Если вы изучите приведенное выше руководство по нанесению, вы обнаружите, что лучший сорт плитки, который вам может понадобиться, — это стекловидная плитка с рейтингом износа группы IV для ваших полов в зонах с высокой проходимостью (коридоры, кухни, входы).

Некоторые основные правила покупки плитки

1.Нет ни одного применения в жилых помещениях, для которого на самом деле требовалась бы непроницаемая керамогранитная плитка. Стекловидная плитка более чем подходит для любого места, где она не замерзнет.

2. Не существует глазурованной плитки , которой нужен , чтобы она была полнотелой. После установки плитки корпус скрывается, поэтому цвет корпуса не имеет значения.

Если ваш продавец плитки говорит иначе, он большой жирный лжец, лгун, горящие штаны.

Даже такой уровень прочности больше, чем требуется для полов с низкой проходимостью, стен, фартуков и других поверхностей, по которым тяжело не ходят.Полустекловидное тело и группа III, вероятно, более чем достаточно.

Если плитка находится на стене в помещении, отличном от ванной или кухни, то, скорее всего, не стекловидное тело и Группа I или Группа II будут работать достаточно хорошо, хотя, честно говоря, вы редко найдете плитку с Группой I в кафельный магазин. Чтобы купить этот сорт, вам придется пойти в магазин для хобби или рукоделия.

Вы, конечно, можете купить непроницаемую плитку для использования внутри дома.Просто ожидайте, что заплатите больше за функции долговечности, которые вам не понадобятся.

Это все равно, что покупать машину, чтобы добраться до работы, в магазин или в церковь в воскресенье (или в пятницу или субботу, в зависимости от обстоятельств). Тебе не нужен Феррари. Было бы неплохо иметь такой, и вы, безусловно, можете купить Ferrari, если вы не возражаете против урезанной стоимости Ferrari, но вы вряд ли будете использовать дополнительные функции, за которые вы платите, например, 220 миль в час. по квартире или от нуля до 100 в 3.4 секунды. Для того, для чего вы собираетесь его использовать, Chevy — это машина.

Плитка для метро на стенах имеет оценку «полукстекловатость» по тесту на водопоглощение ANSI, а неглазурованный шестиугольный мозаичный пол — «стекловидный» с классом твердости в группе II PEI (легкие полы).

Оба названы «фарфором» их производитель в соответствии с европейской традицией, которая определяет любую легкую плитку как керамогранит.

Ни один из них не был бы фарфором в соответствии с определением фарфора, принятым в Америке / ANSI, но они оба полностью подходят для соответствующих областей применения и прослужат долгое-долгое время при разумной осторожности.

То же самое и с керамической плиткой. Самый экономичный подход — покупать только те функции, которые вам действительно нужны. Конечно, плитка с рейтингом «непроницаемость» может быть более твердой и долговечной и прослужит почти вечно — это черепица Ferrari.Но нужна ли вам плитка, которая прослужит почти вечно, или вы можете ковылять вместе с плиткой, которая прослужит всего 500 лет или около того?

Если плитка рассчитана на применение, которое вы намереваетесь, она переживет вас, ваш дом, мой микроавтобус VW 1968 года (возможно) и правнуков ваших правнуков. Любая дополнительная долговечность — это пустая трата денег, которую можно было бы потратить на что-то другое. Обновите смеситель, купите ванну получше или потратитесь на романтический ужин на двоих у Винченцо.

Имейте в виду, что керамическая плитка, найденная в Помпеях, прослужила более 2000 лет, пережила по крайней мере один вулкан и, по сегодняшним меркам, является действительно дрянной плиткой.

Если вы имеете в виду легкую плитку

Если под фарфором вы подразумеваете легкую плитку, то нужна она вам, зависит от того, глазурованная плитка или неглазурованная.

Глазурованная плитка с легким телом не имеет абсолютно никакого места, назначения или функции в мире.За 40 лет реконструкции мы ни разу не нашли применение глазурованной плитке со сквозным или легким телом. Ни разу. Никогда не.

Если плитка глазурована, только глазурь будет видна после установки плитки, поэтому цвет корпуса плитки не имеет никакого значения для внешнего вида установленной плитки.

Конечно, ваш дружелюбный клерк в магазине плитки может порекомендовать полнотелую плитку «на всякий случай», если она расколется или потрескается.И действительно, поврежденная область не будет столь очевидна в полнотелой плитке. Но это ложная экономия как минимум по двум причинам.

Во-первых, вероятность того, что правильно установленная керамическая плитка потрескается или потрескается, крайне мала. Удар молотком сделает это, но не более того.

Во-вторых, решение проблемы сколотой или потрескавшейся плитки — это исправить. Ни один из множества доступных на рынке наборов для шлифовки плитки не является идеальным, но они работают лучше за гораздо меньшие деньги, чем дополнительные расходы на комнату, заполненную сквозной плиткой.

А еще лучше замените его одной из дополнительных плиток, которые вы сохранили и спрятали в подвале (чердак, запасная комната, пространство для обхода и т. Д.). ^{Примечание 2} (Вы сохранили несколько лишних плиток, верно? Верно !?)

Неглазурованная плитка

Если кафель не глазурован, то другое дело.

Цвет корпуса — это цвет, который вы увидите, и если вам нужна светлая плитка, то традиционный светлый фарфор может быть вашим ответом.Если размер, цвет и узор удовлетворительны, просто убедитесь, что плитка соответствует тому применению, которое вы имеете в виду.

Один из распространенных способов применения в интерьере, который мы часто видим, — это мозаичная напольная плитка, которую часто не покрывают глазурью (чтобы уменьшить скользкость). Это была плитка, которая часто использовалась для полов в ванных комнатах в викторианском стиле и в ванных комнатах Craftsman — чаще всего ярко-белого цвета, поэтому мы часто используем ее в репродукциях.

Плитка, предназначенная для приложения, в котором вы собираетесь ее использовать, переживет вас, ваш дом, мой микроавтобус VW 1968 года (возможно) и правнуков ваших правнуков.

Любая дополнительная прочность — пустая трата денег.

Легкий фарфор раньше привозили в основном из Италии, и он был дорогим. Сейчас его делают практически повсеместно, и цена резко упала.

Суть

Итак, вот итоги:

1. не существует для применения в жилых помещениях , для которого на самом деле требуется непроницаемый керамогранит — абсолютно никакого. Если ваш продавец плитки говорит иначе, он большой жирный лжец, лгун, горящие штаны.

2. Легкий фарфор уместен там, где тело будет выступать, и желателен светлый цвет тела. Однако, если плитка глазурована, цвет корпуса не имеет значения. После установки плитки его не будет видно. Так что доплачивать за полнотелую или легкую глазурованную плитку нет никакого смысла.

Три правила, которые можно и нельзя делать при покупке плитки

Итак, в конце всего этого обсуждения мы пришли к трем простым правилам покупки плитки из обожженной глины.

Не надо
Обратите внимание на слово «фарфор» на коробке из-под плитки. Этот термин слишком неоднозначен и имеет множество значений. Ничего особенно полезного о плитке он вам не скажет.

Делать
читайте рейтинги на коробке. Даже если нет удобных значков, рейтинги, вероятно, где-то написаны мелким шрифтом. Если таковых нет, пройдите мимо. Вы не хотите покупать плитку без рейтинга, потому что понятия не имеете, что получаете. Если у вас есть вопросы о рейтинге или о том, подойдет ли плитка для заданного вами приложения, спрашивайте их у производителя, а не у продавца. Клерк, вероятно, знает об этом меньше, чем вы после прочтения этой статьи.

Не надо
купите плитку получше, чем вам нужно. Если вы покупаете водонепроницаемую плитку для стен душевой кабины, вы, вероятно, заплатили больше за функции, которые вам не нужны, такие как очень высокая износостойкость и морозостойкость. Полукерамическая плитка подойдет также и, скорее всего, будет стоить дешевле. Конечно, если вы только что нашли распродажу плитки на всю жизнь, забудьте обо всем этом и тратитесь, тратитесь, тратитесь.

Итак, это фарфор или керамика?

Нам все равно, не так ли?

Как мы видели, плитка, которую производитель считает фарфоровой, является , а не обязательно лучше, тверже, долговечнее, устойчивее к царапинам или даже обязательно дороже, чем керамическая плитка; и если вы заплатили больше за плитку, потому что на коробке было написано «фарфор», вы только что узнали о маркетинговой схеме, которая восходит к древним грекам и еще более древним китайцам.

На самом деле имеют значение только две вещи: нравится ли вам внешний вид плитки и соответствует ли она тому, как вы собираетесь ее использовать.

Итак, если продавец плитки пытается «обновить» вас до более дорогой «фарфоровой» плитки, вам скучно и много зевает. Вы знаете, что между керамической плиткой и керамогранитом нет значимой разницы.

Ах, какого черта, «случайно» уронил коробку плитки ему на носки за то, что он пытался тебя обмануть — обманывая мерзавца, которым он и является.

Немного о магазине плитки

Итак, теперь вы знаете, как покупать плитку. Если вы внимательно прочитаете обе части этой статьи, вы также знаете более 95% продавцов кафельной плитки. Итак, теперь для кусок-де-сопротивление , вот наш удобный лист для шпаргалки Как читать этикетки на плитке и руководство по нанесению керамической плитки, который, если вы читаете это на своем рабочем столе, вы можете загрузить и распечатать, чтобы взять с собой в магазин плитки.Если вы читаете его на смартфоне, подождите, пока вы вернетесь домой или в офис, чтобы распечатать его.

Не забудьте свой набор для тестирования «плиточного эксперта»: карманный нож, небольшой осколок оконного стекла, медный пенни, небольшой закаленный напильник (механический) и всю необходимую водопроводную воду — искусно замаскированную под питьевую воду в бутылках. Никто не заподозрит.

(Кстати, не пытайтесь пройти через службу безопасности аэропорта или в федеральное здание с этими вещами в кармане или сумочке.По крайней мере, крупные, лишенные чувства юмора мужчины в синих пиджаках зададут вам много сугубо личных вопросов.)

Удачной охоты за плиткой. Сообщите нам, как это работает. И, не забудьте оставить свой комментарий ниже . Также ознакомьтесь с другими нашими подробными статьями по темам и проблемам ремоделирования. Полный список находится в нашем Указателе статей. Веселиться. Мы делаем.

«»

Типы кухонной напольной плитки (Руководство по дизайну)

На этой странице мы расскажем о типах кухонной напольной плитки, включая стоимость, узоры и дизайн. Когда дело доходит до выбора плитки для кухни, есть много вариантов. Чтобы принять наилучшее решение, важно учитывать долговечность материалов, требования к техническому обслуживанию, стоимость и варианты конструкции. Здесь мы разберем различные типы кухонной плитки, чтобы вы могли найти лучшую для своего дома.

Выбираем плиточный пол для кухни

При выборе плитки для кухонного пола следует учитывать несколько факторов.Некоторые из этих соображений заключаются в следующем:

• Прочность — Какова прочность и срок службы материала.
• Поверхность — нужно ли отполировать или запечатать материал, и что это делает с материалом.
• Установка — Насколько сложна установка? Будете ли вы устанавливать или платить подрядчику за выполнение работ?
• Стоимость — Сколько стоит материал и сколько стоит установка?

Ниже мы рассмотрим наиболее популярные типы кухонной плитки для пола, включая их плюсы и минусы.

Керамическая плитка для пола на кухне

Керамическая плитка — одна из наиболее часто используемых плиток для кухонных полов. Кухни часто подвержены риску проливания, что делает керамическую плитку водо- и грязеотталкивающей характеристикой. Использование глазурованной плитки — еще один способ повысить устойчивость к повреждениям.

Кроме того, керамическая плитка обладает хорошей прочностью, что очень удобно, когда пролитые предметы случайно оказываются в тяжелой кастрюле или стеклянной кружке.Если у вас кухня с интенсивным движением, возможно, вы захотите выбрать плитку, не требующую особого ухода, например керамическую.

Если вы все же столкнулись с повреждением, использование опции плитки удобно, потому что вы всегда можете вернуться и заменить только одну сломанную плитку, вместо того, чтобы получать полностью новый пол или быть вынужденным жить с полом с трещинами.

С эстетической точки зрения керамическая плитка высокого качества! Существует множество цветов и узоров, которые можно выбрать для керамической плитки.

Фарфоровая плитка для кухни

Керамогранит имеет множество качеств, аналогичных описанным выше керамическим плиткам. Долговечность и устойчивость к пятнам и, в частности, к воде, но эти качества даже сильнее, чем у керамической плитки. Для того, чтобы она считалась керамогранитом, требуется степень водопоглощения менее 0,5.

По этой причине керамогранит часто используется на коммерческих кухнях, а не только в жилых, как большинство других изделий.Керамогранит не требует особого ухода из-за высокого качества самого продукта.

Обратной стороной как керамической плитки выше, так и описанной здесь керамогранитной плитки является то, что как такие твердые поверхности они могут быть холодными и твердыми, что делает их неудобными под ногами после некоторого простоя. Они также могут быть очень тяжелыми, поэтому их не всегда можно разместить наверху, если ограничения по нагрузке недостаточны.

Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о фарфоре и керамической плитке.

Деревянная плитка для пола на кухне

Деревянный пол приятно контрастирует со всеми доступными вариантами каменного пола, сохраняя при этом естественный вид. Эти напольные плитки под дерево часто имеют немного другую форму, чем другие, и придают им форму доски. Эти деревянные плитки также обычно изготавливаются из искусственной древесины, а не из натуральной твердой древесины.

Таким образом можно создать плавающий пол, который легко установить и при необходимости удалить. К сожалению, эта деревянная напольная плитка немного более восприимчива к повреждениям, как и некоторые другие варианты, из-за дополнительной гибкости.Гибкость плитки позволяет напольному покрытию свободно расширяться и сжиматься в зависимости от температуры и влажности.

Кварцевая кухонная напольная плитка

Кварцевая плитка — красивый и востребованный пол. Это придает помещению современный вид, когда эти типы плитки используются на кухне. Кварц — непористый материал, что делает его довольно устойчивым к воде и бактериям.

Кварцевая плитка — тоже сильная сторона; они обычно не трескаются, не царапаются и не трескаются. Кроме того, кварцевая плитка находится в более доступном ценовом разделе каталога.

К сожалению, из-за блестящей гладкой поверхности эта плитка может стать скользкой во влажном состоянии.

Гранитная плитка для кухни

Полы из гранитной плитки — широко известный материал высшего качества. Гранитная плитка предлагается во множестве цветов и стилей, придающих им естественность, эти плитки также можно полировать, чтобы добавить им немного дополнительной изысканности и яркости.

Напольное покрытие из гранитной плитки — прочный материал, который является одним из самых твердых камней, которые можно использовать для напольного покрытия. Это означает, что плитка выдерживает удары и противостоит многим вещам, которые могут ее сломать.

Кроме того, гранитная плитка устойчива к образованию пятен. К сожалению, гранитная плитка может быть скользкой, когда намокнет от нанесенной полироли, и они находятся в дорогой части диапазона цен.

Мраморная плитка для кухни

Мраморная плитка — красивый высококачественный материал. Мраморная плитка воплощает роскошь и стиль, но при этом остается функциональным продуктом. Мрамор бывает самых разных цветов и уровней полировки.

Хотя мраморная плитка функциональна, она не превосходит других упомянутых плиток.Мраморная плитка подвержена повреждениям из-за царапин и пятен, но ее можно периодически запечатывать, чтобы помочь в этом.

К счастью, пол водостойкий, но вышеупомянутые уровни полировки могут сделать пол очень скользким во влажном состоянии. Помимо этого, еще одним недостатком является высокая стоимость мраморной плитки и плата за установку.

Травертин Плитка для кухни, пол

Напольное покрытие из травертина — популярный выбор для кухонь, особенно там, где широко распространен камень.Самым большим преимуществом продукта является его экологичность. Плитка из травертина пригодна для вторичной переработки, биоразлагаема и полностью натуральна.

Кроме того, травертин — это продукт, который потенциально может прослужить всю жизнь. Хотя у него есть потенциал прослужить всю жизнь, если не поддерживать надлежащий уход и обслуживание, этот проект не выдержит испытаний времени, на которые он способен. Это требует регулярной герметизации, чтобы создать водный барьер, которого нет у натурального продукта.

Благодаря натуральному качеству материала, он действительно сжимается в цветах, в которых доступен травертин, но земные тона, в которых он доступен, захватывают дух и добавляют пространству деревенский землистый вид.

Сланцевая плитка для кухни

Сланцевая плитка — еще один эффектный и естественно красивый вариант напольного покрытия на кухне. Сланец уникален от любой другой плитки, которую только можно вообразить, даже от других кусков сланца.

Сланцевая плитка не только великолепна эстетична, но и отличается безупречной долговечностью. Пол из шифера довольно устойчив к растрескиванию и сколам.

Сланцевая плитка также в основном устойчива к воде и пятнам, но рекомендуется регулярно герметизировать их, чтобы сохранить первозданное состояние, а также продлить срок службы плитки.Единственным реальным недостатком сланцевой плитки является чрезвычайно высокая цена из-за фантастического качества и внешнего вида плитки.

Бетонная плитка для кухни

Бетонная кухонная плитка — это уникальный выбор для кухонных полов. Выбор хорошо сочетается с минималистской кухней в индустриальном стиле. Этот продукт может быть практически любого цвета и дизайна.

К сожалению, бетон — пористый материал, поэтому его необходимо регулярно герметизировать.Даже при таком уплотнении материал все еще может быть подвержен повреждениям от воды, царапинам или пятнам.

Кирпичный пол на кухне

Кирпич — прочный и долговечный выбор для кухонной напольной плитки. Кирпичная плитка не требует особого ухода и ее довольно сложно повредить, что обеспечивает длительный срок службы материала. К сожалению, кирпичи не устойчивы к воде и пятнам без герметика.

Кирпичные плитки необходимо повторно запечатывать один раз в год или даже каждые шесть месяцев, если в помещении много движения.Когда дело доходит до кирпичной плитки, существует большое разнообразие цветов и узоров.

Терракотовая плитка для кухни

Терракотовая плитка — один из древнейших видов плитки, изготавливается из глины. Глина придает терракоте культовый красно-коричневый оттенок. К сожалению, терракотовая глина чрезвычайно пористая и ее необходимо покрыть глазурью, чтобы в большинстве случаев использовать ее в качестве плитки.

Остекление придает плитке красивый блеск, что является дополнительным бонусом. Существуют различные плотности терракотовой глиняной плитки, которые можно выбрать, что определяет ее долговечность.Чем выше плотность терракотовой глиняной плитки, тем выше долговечность.

Клейкая кухонная напольная плитка

Теоретически для всей кухонной напольной плитки нужен клей, чтобы приклеить ее к нижнему слою пола, но в данном случае мы имеем в виду совсем другое. Клейкая напольная плитка — это вариант, который можно сделать своими руками, и он может сэкономить бюджет, если все сделано правильно.

Этот тип плитки можно купить в магазине товаров для дома. Он может быть сделан из самых разных материалов, которые описаны в этой статье.Основное отличие и особенность клеящих плиток заключается в том, что вы можете отклеить обратную сторону плитки, как наклейку, и приклеить ее к основанию пола.

Это не рекомендуется для новичка, но опытный специалист (или новичок с действительно хорошими навыками следования инструкциям) должен быть в состоянии выбить этот тип проекта.

Мозаика для кухни на полу (керамическая и стеклянная плитка)

Мозаика для пола, облицованная разнообразным камнем и плиткой натурального цвета, — это глоток свежего воздуха.Эти плитки могут быть всех цветов, форм и размеров, поэтому узоры ограничены только вашим воображением.

Как уже упоминалось ранее, керамическая / керамогранитная плитка для пола долговечна, доступна по цене и не требует особого ухода.

Стеклянная мозаика отличается высоким уровнем чистоты и является одним из самых гигиеничных и простых в уходе продуктов.

К сожалению, стеклянная мозаика со временем может поцарапаться, и укладывать ее становится настоящим кошмаром. К счастью, поцарапанную плитку легко заменить, и достаточно легко заплатить кому-нибудь за установку, чтобы избавить себя от головной боли.

Стоимость облицовки пола кухни плиткой

Керамическая плитка — Керамическая плитка находится в среднем ценовом диапазоне от 1 до 7 долларов за квадратный фут, в зависимости от качества, без учета укладки.

Керамогранит — Керамогранит находится в верхней части ценового диапазона. Стоимость установки также выше, поскольку это сложный проект. Стоимость может составлять от 3 до 10 долларов за квадратный фут в зависимости от качества и дизайна.

Деревянная плитка — Деревянная плитка находится в среднем ценовом диапазоне.Это может варьироваться от 1 до 6 долларов за квадратный фут в зависимости от качества выбранной древесины. Конструктивное дерево по сравнению с натуральным будет играть большую роль в цене.

Кварцевая плитка — Кварцевая плитка находится в среднем ценовом диапазоне. Это может стоить от 3 до 5 долларов за квадратный фут деинсталляции.

Гранитная плитка — Гранитная плитка находится в верхней средней части ценового диапазона. Это обойдется вам примерно в 5-10 долларов за квадратный фут гранитной плитки.

Плитка из травертина — Плитка из травертина находится в средней ценовой категории.Таким образом, цена без установки составляет от 3 до 5 долларов за квадратный фут.

Мраморная плитка — Мраморная плитка находится в верхней части ценового диапазона. Этот продукт может стоить от 6 до 12 долларов за квадратный фут без установки.

Сланцевая плитка — Сланцевая плитка находится на вершине ценового диапазона. Сланцевая плитка без установки может стоить от 5 до 15 долларов за квадратный фут.

Бетонная плитка — Бетонная плитка — это материал с более низкой средней ценой на дорогу.Таким образом, цена без установки составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

Кирпичная плитка — Кирпичная плитка находится в верхнем среднем ценовом диапазоне. Это может быть от 6 до 10 долларов за квадратный фут в зависимости от толщины, цвета и качества.

Терракотовая плитка — Терракотовая плитка находится в средней ценовой категории дорожного покрытия. Для предварительно запечатанной терракотовой плитки вы ищете начальную стоимость от 3 до 7 долларов за квадратный фут при удалении с частой повторной герметизацией около 2 долларов за квадратный фут каждый год или меньше.

Клейкая плитка — Клейкая плитка находится в нижней части ценового диапазона. Обычно они будут стоить от 0,50 до 2 долларов, если вы смотрите на стандартные плитки для очистки и наклеивания. Что-нибудь более красивое может значительно поднять цену.

Мозаичная плитка — Мозаичная плитка относится к верхней и средней ценовой категории. Цена может колебаться от 3 до 9 долларов за квадратный фут в зависимости от дизайна.

Если вы выберете профессиональную установку, то стоимость установки может быть увеличена от 4 до 30 долларов за квадратный фут к любой или всем этим покупкам плитки.

В зависимости от сложности, веса и дизайна напольного покрытия возможно изменение точной цены. Контакторы могут дать расценки в зависимости от конструкции. Другими дополнительными расходами при отказе от профессиональной установки могут быть клеи, инструмент и другие предметы, связанные с установкой, которые могут потребоваться для проекта.

Дизайн напольной плитки для кухни

Когда дело доходит до дизайна, существует множество различных вариантов кухонной напольной плитки. В основном это связано с размером, формой и тем, как плитки соединяются вместе.Некоторые из наиболее популярных дизайнов перечислены ниже.

Напольная плитка для больших кухонь

Используя крупную плитку в дизайне напольного покрытия кухни, вы можете создать большой контраст несколькими способами. В некоторых из плиток каждая уникальна, и более крупные плитки дают плитке достаточно места, чтобы выразить красоту, в то время как соседние с ней могут незначительно или даже полностью отличаться по цвету или рисунку.

Это дает уникальный и изысканный вид. Кроме того, большая плитка может контрастировать с любыми мозаичными панелями или узорами на кухне, чтобы показать плитки разных размеров, которые можно использовать в дизайне.

Напольная плитка для кухни с блокировкой

Напольная плитка для кухни Interlocking используется для функциональных и эстетических целей дизайна. Такой дизайн плитки позволяет избежать необходимости герметизации приклеивания плитки.

Это может сделать пол в целом более чистым и минималистичным. Когда дело доходит до функциональности этих плиток, переплетенные плитки создают плавающий пол, который чрезвычайно легко устанавливать и снимать, поскольку его не нужно приклеивать к черному полу.

Черно-белый кафельный пол для кухни

Черно-белая плитка для пола — это вневременной дизайн. Дизайн смелый и классический, и он может включать в себя множество других вариантов дизайна, основанных на узорах и размерах плитки.

Два цвета контрастируют и дают каждому цвету совершенно противоположные преимущества. Черная плитка открывает и охлаждает пространство, а белая сжимается и одновременно нагревает комнату, привнося в пространство гармонию.

Образцы напольной плитки для кухни

Чтобы проявить настоящий творческий подход, выбирая различные рисунки для укладки желаемой плитки, можно создать уникальное и изысканное пространство.

Некоторые популярные образцы, которые можно попробовать, перечислены ниже. Чтобы увидеть нашу полную галерею узоров и макетов плитки, посетите эту страницу.

Елочка

Рисунок «елочка» — это V-образный рисунок, который в сложенном виде напоминает ломаный зигзаг. Он также напоминает скелет сельди (рыбы), отсюда и произошло название.

Плитка с шестигранной головкой

Плитка с шестигранной головкой — это популярный узор, включающий шестигранную форму шестиугольника.

Сетка (составная)

Для получения чистого, минималистичного вида, сложенный узор кладет каждую плитку друг на друга и рядом друг с другом, создавая точные прямые линии.

Вертушка

Рисунок вертушки включает два размера на спирали: один значительно меньше другого. Плитка меньшего размера размещается, а затем плитки большего размера рассредоточиваются вокруг нее, чтобы напоминать вертушку, и это повторяется для создания рисунка.

Случайное

Случайный узор включает случайный выбор форм, цветов и размеров, а затем они просто размещаются время от времени, пока не будет заполнено все пространство.

Смещение

Шаблон смещения также может называться шаблоном кирпича или шаблоном непрерывной связки.Это помещает один угол плитки и средний край нижних слоев. Обычно это используется для увеличения силы.

1/3 Смещение

Смещение 1/3 — это та же концепция, что и обычное смещение, за исключением того, что оно идет не до середины плитки, а на 1/3 длины, что усложняет дизайн.

Версаль

Образец плитки Версаль, иногда называемый французским узором, использует заранее определенное количество плиток размером 8 на 8, 8 на 16, 16 на 16 и 16 на 24 в зависимости от необходимой площади в квадратных футах. быть покрытым.

Корзина переплетения

Плетение корзины будет аналогично сложенному шаблону, за исключением того, что некоторые из этих плиток (обычно это делается с использованием прямоугольных элементов) будут повернуты на 90 градусов. Это сделано так, чтобы напоминать плетеный узор на плитке.

Подробнее о различных формах плитки читайте здесь.

Лучшая плитка для пола на кухне

Когда нужно решить, какой пол самый лучший, это непростое решение. Правильный пол может быть разным для всех, и бюджет будет играть огромную роль в выборе, несмотря ни на что.

Лучшая кухонная напольная плитка по долговечности, уходу и цене — это керамогранит. Он широко используется на кухне, а огромное количество цветов и дизайнов означает, что он может работать практически с любым кухонным стилем.

В качестве личного выбора мне также пришлось бы поставить планшет в начало списка, когда бюджет и общий дизайн не являются факторами. Плитка обладает красотой, прочностью, устойчивостью к воде и пятнам, уникальностью и долгим сроком службы, который может расти только при правильном уходе.