Разное

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой  (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с  торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича,  блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т. п.

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

• L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
• α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

• L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
• H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м².

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 — рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами — бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые — идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 — каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

• по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
• сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
• между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
• поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
• поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

• в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
• начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
• на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
• выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т. п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

• к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
• теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
• на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
• обшивают каркас обрешеткой;
• на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

как рассчитать площадь, правильно установить и зашить

Фасад часто называют визитной карточкой владельца дома. Поэтому выбору материалов для отделки уделяют не меньше внимания, чем его конструктивным особенностям. Только в этом случае он будет долго радовать вас своим достойным внешним видом.

Одним из важнейших элементов фасада является фронтон крыши. Чаще всего, когда предполагается возводить кровлю самостоятельно, владельцы останавливают свой выбор на двускатном варианте. Фронтон двухскатной крыши, как и любой другой, требует продуманного подхода и точных расчетов.

Как правило, в качестве материала для фронтона крыши подбирают более легкие, но при этом с достаточно высокими прочностными характеристиками. Чтобы лучше понять, с чем это связано, нужно понять что это такое фронтон дома.

Устройство фронтона двухскатной крыши ↑

Фронтон дома – это торцевой участок кровли, который закрывает пространство между ее скатами и опирается на карниз. Наиболее распространенной конструкцией сегодня является фронтон двухскатной крыши. Боковые карнизы в подобных случаях завершают треугольные скаты. При достаточной высоте (от 2 до 2,5 м) он может служить стеной для мансардного помещения. Для нежилых чердачных помещений искомая высота обычно не превышает 1 м.

На заметку

Устройство фронтонов крыши не является обязательным для всех скатных конструкций. К примеру, шатровые имеют только карниз. Однако, их может быть и несколько.

Очевидно, что весь год фасадная часть кровли находится под воздействием агрессивных факторов внешней среды. Если же учесть также, что именно благодаря ей немалая нагрузка от кровли равномерно распределяется по несущим стенам, то конструкция фронтона и ее отделка должны быть прочными и надежными.

Довольно часто он продолжает внешнюю несущую стену. В таких случаях используют тот же материал. Еще один вариант обустройства фасадной части кровли – это отдельная конструкция, для возведения которой используют вертикальные деревянные брусья либо железобетонные опоры. Зашивку фронтона крыши в этом варианте можно выполнить из любого отделочного материала.

Преимущества и недостатки ↑

Среди основных достоинств конструкции в первую очередь отмечают:

• возможность создать дополнительное пространство под кровлей – в зависимости от высоты, там можно обустроить жилую мансарду;
• способность защитить кровельную конструкцию от осадков и сильных порывов ветра. Лучший результат обеспечит ее выпуск в 300–400 мм;
• обеспечение ее необходимой жесткости и устойчивости;
• эстетичность, за счет оформления фронтона крыши.

Преимущества и недостатки конструкции часто соседствуют. Скажем, дополнительная подшивка фронтонов крыши кирпичного дома не нужна, они отличаются долговечностью и прочностью. Все это, конечно же, можно отнести к достоинствам. С другой стороны, их внушительный вес, несомненно, можно считать недостатком.

К общим минусам этих конструкций, как правило, относят:

• необходимость усиления, если требуемый уровень надежности не достигнут;
• подверженность значительным ветровым нагрузкам, которая прямо пропорциональна высоте и фасадной части кровли и площади ската.

Как сделать своими руками ↑

Возведение фасадной части кровельной конструкции следует выполнять по тщательно проработанному проекту, поскольку любая ошибка в расчетах по определению точных размеров может привести к перекосу стропильной системы. Это, в свою очередь, станет причиной серьезных осложнений и даже обрушения стен.

В месте соединения верхней части строго вертикально устанавливают матчу, равную по длине высоте будущей конструкции. Ее закрепляют по центру стены, а верхний конец соединяют с углами стены, к примеру, капроновым шнуром в натянутом состоянии, образовав равнобедренный треугольник. Его боковые стороны послужат в дальнейшем маяком при укладке боковин конструкции.

Практически устройством фронтона можно заняться и до, и после возведения кровли. Тем не менее опытные мастера рекомендуют придерживаться первого варианта, поскольку готовая кровля, как правило, усложняет возведение фронтонной стены.

Подобная конструкция довольно хрупкая, поэтому ее желательно укреплять. К примеру, прежде чем зашить фронтон мансардной крыши, как один из возможных вариантов, сооружают дополнительную разделительную стену, толщиной более 24 см либо пилястры и колонны.

Как сделать козырек фронтона ↑

Одной из разновидностей кровельного карниза является фронтонный свес крыши, который выполняет защитную функцию. Опорой для выпуска крыши с этой стороны здания служат выступающие части таких элементов кровельной конструкции, как коньковый брус и мауэрлат, на который опирается дополнительная стропильная нога.

Для легких кровельных пирогов или мауэрлатов и коньковых прогонов, не имеющих консолей с фасадной стороны, карнизную доску, из которой сделан свес, крепят на выпущенной обрешетке.

Важно!

Надо сказать, что это не самое удачное стилевое и архитектурное решение, поэтому к нему в основном прибегают в случаях, когда к устройству свеса приходится приступать после завершения строительства дома.

Глубина свеса определяется конструктивными особенностями стропильной системы и материала кровельного покрытия.

Как рассчитать площадь ↑

Как уже было сказано, монтаж фронтона крыши можно выполнить как до, так и после ее возведения. В первом варианте высоту определяет сам владелец. Во втором – она должна быть соизмерена с габаритами чердачного пространства. Приведем несколько значений высоты, взятых из практики:

• при отсутствии чердака – менее 0,7 м;
• теплый чердак – 0,8–1 м;
• мансарда – начиная с 2 м. Этой высоты должно хватить на создание комфортных условий для проживания в мансардном помещении, скажем, для установки окон.

Расчеты выполняют с учетом геометрических измерений и особенностей конструкции. Это необходимо для определения величины допустимых нагрузок, создаваемых внешними факторами. Значение аэродинамического коэффициента – порядка 0,7.

В двухскатной крыше фронтом имеет вид равнобедренного треугольника, поэтому его площадь вычисляется по формуле из курса элементарной геометрии:

S= L /2*H, где в данном случае:

• основание L –это длина стены
• высота H –длина отрезка, соединяющего верхнюю точку стропильного узла конька и стену.

• Начнем с высоты. Для этого нам нужен угол наклона ската, поскольку с точки зрения геометрии высота представляет собой катет прямоугольного треугольника, который вычисляют по формуле

H=1/2*L* tg α.

Допустим, речь идет о здании 5*8 м, имеющей крышу с уклоном в 45°. tg 45°=1, поэтому оптимальной высотой конька считается 2,5 м.

• Теперь можно переходить к определению площади. Помимо указанной выше формулы, можно воспользоваться также методом параллелограмма. Для этого треугольник мысленно достраивают до параллелограмма и рассчитывают площадь по следующей формуле:

S=ah, в которой h – высота, а – основание.

Остается разделить полученную величину пополам.

Пример

Посчитаем площадь фасадной части двускатной крыши. Допустим, ширина – 8 м, а угол уклона – 35⁰.

H=1/2*8* tg 35⁰= 1/2*8* 0,7=2,7м, следовательно

S=1/2*8*2,7=10,8 м².

Как видите, ничего сложного. Другое дело, когда определив, чем зашить фронтон крыши, нужно подсчитать количество материала. Многие из них имеют форму прямоугольника, поэтому неминуемо должны образоваться обрезки, и их будет тем больше, чем больше площадь листа. При закупке материала придется учитывать также отходы.

Внимание!

При подсчете высоты следует учитывать, что для установки стропил необходимо место. В противном случае в дальнейшем они будут выступать за границы фасадной части крыши, что усложняет процесс монтажа кровли.

Подшивка фронтонов крыши: варианты ↑

Попробуем разобраться, чем закрыть фронтон дома. Заделать его можно при помощи различных материалов. Каждый из них, безусловно, имеет свои особенности, но в любом случае он должен соответствовать конструкции кровли и общему дизайнерскому замыслу. Среди наиболее удачных решений можно назвать профнастил, сайдинг и другие.

Из дерева ↑

Когда речь заходит о том, как зашить фронтон деревянного дома, на ум сразу приходят брус, доска или вагонка. Добавим также, что современные деревянные дома нередко украшают крыши с рубленными фронтонами из имитации бруса или с резьбой. Отметим, что последний вариант оформления стоит весьма недешево.

Преимущества:

• Относительно простое устройство. Древесина легко поддается обработке. Отдельные доски весят совсем немного, поэтому обшивать конструкцию можно самому без помощника.
• Доступная стоимость. По стоимости материал доступен среднестатистической семье.
• Натуральный вид красивой текстуры дерева.
• Относительная длительный эксплуатационный срок. Без потери внешнего вида древесина может прослужить порядка 10-15 лет. Это не значит, что дальнейшая эксплуатация невозможна, однако, вид у нее, возможно, будет не тот: появятся трещины, доски начнут деформироваться и т. д.

Недостатки:

• Сложный уход. Единственным выходом сохранить древесину от разрушения является покраска, однако, в этом случае она теряет свою натуральность.

Совет

Знаете ли вы, как покрасить фронтон дома без лесов? Вместо громоздких традиционных конструкций можно использовать съемные подмости, которые помогут решить много задач, связанных со строительством и обслуживанием дома.

• Риск приобрести некачественный материал.
• Повышенная чувствительность к температурным и влажностным колебаниям.
• Подверженность порче насекомыми, к примеру, древоточцами.

Рекомендуем

Продлить жизнедеятельность фасадной конструкции поможет предварительная обработка всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами. Таким образом можно предотвратить появление плесени и грибка и возгорание. Обработку деревянных реек и брусьев выполняют до их фиксации к стене.

Еще немного о том, как сделать фронтон крыши деревянного дома.

Доски фиксируют к торцевой стене при помощи обычных гвоздей. Можно использовать как лобовые, так и карнизные доски. Разница только в способе установки. Если карнизные устанавливают в карнизные пазы, то лобовые – на торцевой части стропил.

Как подшить сайдингом ↑

Сайдинговые панели надежны в эксплуатации. Они стойки к механическим воздействиям и сравнительно долговечны. К несомненным преимуществам материала относится также его стойкость к климатическим изменениям. Установку выполняют по выверенной технологии, доступной даже непрофессионалу.

Отметим несколько важных моментов монтажа сайдинга.

• Установку сайдинговых панелей выполняют на специальных направляющих из металла или дерева, закрепленных вертикально с шагом 30–40 см.

На заметку

Монтировать сайдинг можно и без направляющих, если в качестве основания выступает гладкая и ровная деревянная поверхность, обработанная антисептиком.

• Самой распространенной технологией считается монтаж сайдинговых панелей на деревянную обрешетку. Такой способ не требует большого времени и особых затрат. Сайдинг к обрешетке крепят при помощи шурупов (саморезов).

• Климатические и температурные факторы вызывают деформацию панелей, поэтому между ними и обрешеткой предполагается наличие технического зазора порядка 1 см.
• Для оформления последних рядов используют планки специального типа так называемые финишные. Образующийся при этом стык прячут под угловым элементом, чем и заканчивают монтажные работы.
• Эксклюзивный вид строению могут придать панели вертикального типа. Как правило, их закрепляют, используя молдинги и J – образные крепежные элементы.

Как правильно металлопрофилем зашить фронтон крыши ↑

Фронтон двухскатной крыши из профнастила монтируется на легкий каркас. Таким образом, при выборе отделки из металлопрофиля нагрузка на стропильную систему, которая выполняет функцию несущего элемента двухскатных крыш, значительно снижается. Профилируемые листы подходят даже для обустройства фасадной части крыш каркасных домов, а они, как известно, отличаются легкостью. При этом высокие прочностные характеристики позволяют им справиться с любыми ветровыми нагрузками.

Такая конструкция легка в эксплуатации и практически не требует для этого каких-либо расходов: достаточно шланга, воды и мягкой тряпки, которой протирают листы после мытья. К тому же можно легко и просто провести замену любого поврежденного участка.

Чаще всего для данного вида работ используется стеновой профнастил. Внешне он более легкий и изящный, что, несомненно, придает строению дополнительную привлекательность.

Технология монтажа

• Установка каркаса. Он собирается из металлических профилей, которые фиксируют на кронштейны. Таким образом одновременно обеспечивается вентиляционный зазор, необходимый между фасадной частью и обшивкой.
• Раскрой профлистов. Материал раскраивают согласно имеющемуся эскизу. Необходимый инструмент – специальные ножницы по металлу либо низкооборотные пилы.
• Категорически запрещено использование болгарки для резки металлопрофиля, так как в процессе работ из-за сильного нагрева мест среза нарушается защитный слой материала.
• Теплоизоляцию в случае необходимости проводят следующим образом. На отделываемую поверхность укладывают паропроницаемую мембрану, слой утеплителя и ветробарьер.
• Профлисты крепят к каркасу, используя кровельные саморезы.

Посмотрите на видео, как сделать фронтон крыши.

© 2021 stylekrov.ru

Фронтон своими руками — устройство: как сделать отделку деревянного дома, чем лучше обшить, как продумать расчет площади, фото крыши и видео инструкции

Содержание статьи:

Фронтон кровли представляет собой крайнюю поверхность конца фасада здания. Он располагается между двумя скатами крыши – на боках или карнизе. Вариации форм фронтона могут быть самыми различными. К примеру, можно встретить трапециевидные или овальные элементы. Используя фронтонные стены, можно обустроить отдельное помещение.

Фронтон своими руками: виды 

• Килевидный – в виде перевернутого киля корабля. Применяется в древнерусском деревянном зодчестве.
• Лучковый – в форме дуги или натянутого лука. Если увеличить сегмент круга – то получится циркульный элемент.
• Полукруглый – имеет полуциркульное завершение.
• Прерванный – горизонтальный карниз, который прерывается местом для вставки окна. При отсутствии карниза – фронтон располагается на двух колоннах. Поэтому его еще называют полуфронтоном. При полном отсутствии карниза, фронтон принимает форму щипца (в архитектуре готического ансамбля – в вимперг).
• Разорванный – имеется свободное пространство вверху. Туда, как правило, помещают пьедестал для вазы, бюстов или других вычурных украшений.
  
• Раскрепованный – наличие выступающих вперед частей, называемых раскреповками.
• Самцовый – обычно складывается из бревен в виде треугольного продолжения торцевой стены из венца.
• Ступенчатый – устройство фронтона двухскатной крыши предполагает использование ступеней, которые становятся все меньше по отношению к верху.
• Трапециевидный – имеет форму трапеции.
• Треугольный – по форме напоминает равнобедренный треугольник.

Как сделать фронтон крыши

Время возведения фронтона крыши – не играет существенной роли. Вы можете сложить его как до, так и после возведения кровли.

При первом варианте, будут отсутствовать помехи со стороны кровельной конструкции. Каждый вид мансардной крыши предполагает свою технику возведения, а, следовательно – и свои трудности. Помните, что прежде чем укладывать стропила на фронтон, нужно первым делом обустроить его по всем параметрам. 

При уже готовой крыше, фронтоны возводятся на ограниченных участках, например, чердаках. При этом очень важно не совершать каких-либо ошибок. Если же вы планируете обустроить габаритный фронтон или планируете заливку по верхней части пояса арматуры, то создавайте фронтон в срочном порядке. Как известно, стропила расположены на мауэрлате в обоих направлениях. Именно поэтому этот элемент должен быть достаточно жестким по всей своей площади.

Устройство фронтонов крыши

1. Фронтон своими руками деревянный сделать нетрудно. Как правило, он выполняется из следующих материалов: дерева, пеноблока, кирпича.
2. Определяется высота и форма будущего фронтона. Этот этап работы выполняется в начале, а все данные заносятся в проект дома.
   
3. В месте закрепления вершины фронтона должна быть установлена мачта, которая закрепляется вертикально.
4. От верхушки мачты по сторонам дома натягивается капроновый шнур. Затем он закрепляется в натянутом состоянии.
5. Наконец, фронтоны деревянных домов устанавливаются по ранее заданным пропорциям (прочитайте: «Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать»).  

Расчет площади фронтона: высота и форма 

Высота фронтона может быть произвольной, если только данный элемент не располагается на уже готовой крыше. При созданной ранее кровле, высота фронтона связывается с чердачным помещением, если правильно выполнен расчет фронтона.

Нежилые фронтоны домов должны располагаться на высоте до 0,7 метра. Жилые чердаки на высоте от 0,8 до 1 метра. При создании люкарны, можно начинать установку мансардных окон. Они, в свою очередь, создают объем большого пространства. Основные фронтоны мансарды располагаются на высоте от 1,4 до 1,5 метра. А наиболее оптимальной высотой считается вариант от 2 до 2,1 метра. При этом функционал и эффективность использования увеличиваются в несколько раз. Читайте также: «Как сделать фронтон из профнастила – инструкция по отделке профлистом».

Отделка фронтонов и основные нагрузки на стены

• Кровельный тип.
• Нагрузка ветровых потоков.
• Высота над уровнем моря.
• Уровень сопротивляемости сооружения.
• Климатический регион и его особенности.

Тщательно рассчитайте весь фронтон крыши, а также его геометрические показатели. Эти данные помогут узнать максимальные и минимальные нагрузки для внешних факторов в виде атмосферного воздействия. Готовое сооружение должно принимать аэродинамический коэффициент нагрузок, равный 0,7 (прочитайте статью: «Схема крыши дома — особенности»).

Не забывайте, что многие факторы связаны с конструкцией крыши. К примеру, коэффициент для четырехскатной вальмовой крыши должна составлять промежуток от 1,4 до 1,6. Двускатная крыша должна иметь не менее 0,7.

Чем обшить фронтон дома

Фронтон крыши является довольно крупным, но одновременно и хрупким элементом. При ошибочном обустройстве фронтона можно получить множество проблем. Они связаны с обрушением щипцовых стен. К этому могут привести и просчеты при проектировании дома.

В качестве дополнительной жесткости фронтона могут выступать:

• Разделительная стена – имеет толщину в 24 см. Возводить ее следует перпендикулярно щипцовой стене в мансардном помещении.
• Пилястры или колонны.
• Железобетонные рамы – включают армирование 4 стержнями, каждый из которых имеет диаметр в 10 мм. При этом сечение рамы – 250 см.
• Подшивка фронтонов крыши (подробнее: «Фронтонный свес — варианты оформления»).

Фронтон мансардной кровли, смотрите на видео:

Как зашить фронтон деревянного дома

Доски крепятся к торцевой стене. Для этой цели используются обычные гвозди. Рекомендуется использовать лобовую или карнизную доску. При выборе карнизной доски – установите ее в стропильные пазы. Лобовая доска должна располагаться на торце стропил при подшивке крыши софитом.

При подшивке карниза, не забывайте о проникновении воздуха в пространство под кровлей. Для подшивки крыши нужно создать все необходимые условия. Рекомендуется использовать материалы, имеющие лакокрасочное или полимерное покрытия. К примеру, для фронтона идеально подойдут сайдинг, софит или профнастил. Читайте также: «Установка софитов под фронтоном».

Пароизоляция служит для предотвращения влаги. Поэтому отделка фронтона в обязательном порядке должна содержать этот элемент. 

Устройство фронтона двухскатной крыши. Как рассчитать и сделать фронтон двухскатной крыши своими руками

Как сделать фронтон двухскатной крыши: расчет, обшивка, устройство

Фронтон – это часть крыши, которая способна как украсить экстерьер всего дома, так и испортить. Поэтому очень важно выполнить фронтон не только качественно, но и обшить его привлекательным строительным материалом. Данная конструкция располагается между двумя скатами крыши и является продолжением несущей стены. Особенностью фронтонных стен является то, что благодаря им можно организовать дополнительное помещение на чердаке.

Виды фронтонных стен

Современные архитектурные решения фронтонов впечатляют своей оригинальностью. Каких только форм не встретишь в различных зданиях и сооружениях. Наиболее распространенными вариантами являются:

• Фронтон килевидного типа. Данная конструкция по виду напоминает перевернутый киль корабля.
• Фронтон лучкового типа. Конструкция отличается формой, которая похожа на натянутый лук.
• Фронтон полукруглого типа. Конструкция отличается полуциркулярным завершением.
• Фронтон прерванного типа. Конструкция отличается тем, что горизонтальный карниз прерывается для вставки оконного проема.
• Фронтон разорванного типа. Разорванный фронтон имеет свободное пространство в верхней части, предназначенное для установки вазы или скульптуры.
• Фронтон раскрепованного типа. Отличительной особенностью является наличие раскреповок – выступающих частей.
• Фронтон самцового типа. Данная конструкция состоит из бревен, сложенных в виде треугольника.
• Фронтон ступенчатого типа. Для устройства данного типа фронтонной стены используются конструкции в виде ступеней, которые уменьшаются к верхней части кровли.
• Фронтон трапециевидного типа. Конструкция выполняется трапециевидной формы.
• Фронтон треугольного типа. Конструкция выполняется в виде треугольника с двумя равными сторонами

Независимо от того, какой тип фронтона планируется возводить, расчет и установка конструкций выполняется по одной технологии. Прежде чем приступить к строительству фронтонных стен, необходимо просчитать площадь конструкции и решить — какой формы она будет, и какой материал следует использовать.

Определение высоты фронтонных стен

Первый параметр, который необходимо определить прежде, чем приступать к выполнению работ – это высота фронтона. В первую очередь данное значение будет зависеть от того, в какой момент возводятся конструкции. Если фронтон возводится после монтажа кровли, его высота будет просчитана ранее, в составе проекта двускатной кровли. Если же, до возведения кровли — необходимо учитывать, какой вид помещения будет расположен под крышей.Если под крышей будет находиться нежилое пространство, фронтон должен располагаться на высоте менее 70 см. Если планируется использовать чердак в качестве жилого помещения, фронтон устанавливается на высоте от 80 см до 1 м.

Геометрические показатели фронтонных стен

Геометрические показатели – одни из основных данных при возведении фронтонных стен. Именно данные показатели влияют на определение минимальных и максимальных нагрузок, которые будет действовать на конструкцию. Готовые фронтонные стены должны выдерживать аэродинамическую нагрузку, значение которой равно 0,7 единицам.Геометрические показатели фронтонов зависят от следующих показателей:

• Тип кровельного материала.
• Показатель ветровых нагрузок.
• Показатель значения над уровнем моря.
• Показатель сопротивляемости здания.
• Климатический регион.

Учитывая все эти факторы, при составлении проекта двускатной крыши, определяются геометрические показатели фронтонов. Эти значения нельзя изменять, ведь от них зависит надежность всей конструкции.

 После определения всех необходимых данных, необходимо нарисовать схематический чертеж, на который нанести расположение оконных блоков и слуховых отверстий. Такой чертеж позволит более точно рассчитать количество строительного материала, необходимого для возведения фронтонных стен.

Видео как выполнить фронтон самостоятельно

Устройство фронтонных стен двускатной крыши

Как и любой вид строительных работ, возведение фронтонов двускатной крыши следует начать с подготовительного этапа. После того как определен тип фронтонной конструкции, ее высота и основные параметры, можно приступать к выполнению работ. В современном строительстве для возведения фронтонных стен чаще всего используются такие материалы, как кирпич и дерево. Для того чтобы сделать фронтонные стены самостоятельно, необходимо строго придерживаться технологии, которая зависит от выбранного материала.

Установка фронтона из дерева и их обшивка

Для возведения фронтонных стен из дерева потребуются доски, толщина которых 30 мм. Идеальным вариантом для фронтонов будут лобовые и карнизные доски. Они крепятся к стропилам с помощью гвоздей. Следует помнить, что лобовая доска крепится к торцевой части стропил, а карнизная – в стропильные пазы.Фронтоны и пространство под крышей необходимо защитить от лишней влаги. Для этого необходимо использовать пароизоляционный материал, который укладывается под внутреннюю обшивку. Помимо этого необходимо предусмотреть зазоры для вентиляции. Таким образом воздух будет циркулировать без перерыва, создавая идеальный микроклимат.Обшивают фронтонные стены с помощью материалов, которые покрыты лакокрасочными и полимерными составами. Кроме этого можно использовать сайдинг, софиты и профнастил.

Установка фронтона из кирпича и их обшивка

Если при планировании строительства двускатной крыши, вы приняли решение возводить фронтонные стены из кирпича, обратите внимание, что работы следует начинать с фронтонов. Такая последовательность позволит значительно облегчить строительные работы.

В среднем для установки 1 м2 фронтонной стены потребуется 35 штук стандартного кирпича, а с учетом подгона – 40 штук. Для возведения фронтонов большое значение имеет вес материала, поэтому лучше отдавать предпочтение пустотелым кирпичам.

Начинать возведение фронтонных стен следует с установки мачты, которая будет располагаться в месте крепления вершины. К вертикально расположенной мачте крепится шнур, растягивается вдоль двух сторон и фиксируется в натянутом положении. Кладка осуществляется вполовину кирпича с использованием свежего раствора. Для его приготовления необходимо использовать 1 часть цемента и 3 части песка. Воду добавлять до того момента, пока смесь не станет вязкой. После укладки каждого кирпичного ряда, он проверяется уровнем и выполняется затирка швов. Кирпич ни в коем случае нельзя разбивать, для обрезки используется только болгарка. После окончания работ зазоры закрываются декоративными планками или другими элементами.Возведенный фронтон из кирпича можно оставить в таком виде, а можно задекорировать следующими материалами: штукатуркой, сайдингом, сэндвич-панелями, деревянными планками и пластиковыми панелями.

Укрепление фронтонов

Сами по себе фронтоны очень хрупкие конструкции. Чтобы сделать их надежными, необходимо выполнить укрепление фронтонных стен. Для придания конструкции дополнительной жесткости необходимо выполнить следующие работы:

• Возведение разделительной стены. Толщина стены должна быть не менее 24 см. Очень важно контролировать ее перпендикулярность. Данный вид работ выполняется с внутренней стороны фронтона.
• Укрепление конструкции. Для этого можно использовать пилястры и колонны.
• Возведение железобетонных рам. Их сечение должно равняться 25 см. Рамы следует армировать. Для этого понадобится 4 стержня, диаметр каждого 1 см.

Качественно установленный фронтон станет не просто частью здания или сооружения, он будет истинным украшением экстерьера.

podkryshej.ru

Как сделать фронтон двухскатной крыши правильно?

Апрель 14, 2017

Кровельные работы часто бывают сопряжены необходимостью создания фронтона. Удивительно, но даже самая маленькая погрешность может влечь за собой значительные потери тепла дома. Именно поэтому каждый хозяин должен знать ответ на вопрос о том, как сделать надежный фронтон двухскатной крыши.

Почему это так важно?

Начнем с разъяснения того, чем же является фронтон. Речь идет о верхней части фасада, ограничение которого служит двускатный элемент крыши. Это действительно важный элемент здания. Тем более, если так называемый чердак будет использован в качестве жилого или складского помещения.Что нужно знать о хорошем фронтоне?

Высокое качество стен способно препятствовать «утечке» теплого воздуха и сохранять как можно более высокую температуру даже в холодном помещении. Еще один важный фактор — это стойкость к дождевой воде и прочим осадкам, а также сильному ветру.

Именно фронтон служит главной опорой чердака в последнем случае. В общем, фронтон — это защита дома от погодных условий. Но для действительно удачной его установки стоит помнить и о декоративной составляющей.

Какими бывают фронтоны

Итак, крыша может быть вальмовой, односкатной и двускатной. От этого зависит форма фронтона, которую необходимо построить. Мы остановимся на разъяснении именно последнего варианта.

Что касается формы, то она может быть:

• Треугольной. Самый распространённый тип;
• Полукруглой. Имеет сходство с аркой;
• Самцовой. Довольно нестандартный с точки зрения декора тип. В этом случае элемент крыши является продолжением стены;
• Ступенчатой. Это действительно неординарный вид: выглядит как своеобразная лестница;
• Трапециевидной. В скатах делается большой угол;
• Разорванной. Внешний вид — незавершенного треугольника. Как правило, не встречается в обычных жилых домах.

Приступаем к работе

Схематично создание фронтона подразумевает три этапа:

• Обшивка. Правильное выполнение этого шага означает не только успешную реализацию следующих двух, но и долговечность конкретного фронтона в общем.
• Утепление. Этот момент необязателен в том случае, если потенциальный чердак не будет мансардным. Тем не менее отсутствие утепления или его ненадлежащее качество отрицательно скажется на холодостойкости всего дома;
• Облицовка. Это завершающий этап, в процессе которого исправляются недостатки предыдущих шагов, и крыша приобретает аккуратный вид. Можно сказать, что облицовка — это процесс декорирования.

Как произвести обшивку?

Для начала опытными мастерами рекомендуется облицевать крышу, ведь если сначала приступить к облицовке фронтона, вы будете обременены постоянной необходимостью сверяться с чертежом, равнять углы и прочими мелкими, но необходимыми в этом случае задачами.

Тем не менее, облицевав фронтон с самого начала, мы добьемся более удобного места для работы в процессе облицовки крыши. Обрешетки, свесы и стропила нам мешать не будут по причине своей «неустановленности».

В общем, выбор всегда за вами и зависит от возможностей, желания и опыта. Однако в случае плохих погодных условий или холодной поры года в период строительства рекомендуется сначала правильно сделать облицовку фронтона для предотвращения концентрации влаги под недостроенной крышей и опрокидывания скатов.

Как происходит процесс утепления?

В общем, наша задача состоит в сохранении тепла в средине мансарды. Для этого нам понадобятся минеральные волокнистые материалы. Они должны быть безопасны, в первую очередь, для здоровья людей, которые будут жить в этом доме. В качестве примера можно представить льноволокно. Этот материал не вызывает аллергию и в силу своего состава совершенно не токсичен. Но стоит учесть также то, что, собственно, тепло такой изолятор сохраняет значительно хуже, чем минеральная вата.

Запечатка тепла в мансарде происходит с помощью двух способов.

С внутренней стороны

Рекомендуется большинством профессионалов этого дела. В целом весь процесс состоит из следующих шагов:

1. налаживание каркаса;
2. утрамбовывание ваты между балками каркаса;
3. покрытие пароизоляционными материалами;
4. обшитие с помощью гипсокартона.

С внешней стороны

Иногда те или иные факторы приводят к необходимости именно этого способа. Тогда мы прибегаем к следующим правилам:

1. налаживаем строительный лес для того, чтобы декоративная облицовка стены прошла удачно;
2. крепим обрешетку и досок с шагом той же ширины, что и минеральная вата;
3. укладываем утеплитель между досками своеобразного каркаса;
4. приступаем к креплению гидроизоляционной мембраны и контробрешетки сверху этого каркаса с помощью степлера.

Облицовка или придание привлекательного вида

Этот процесс требует предельной аккуратности, однако суть его довольно проста: нужно прибегнуть к налаживанию каркаса, а затем приступить к креплению декоративных досок (панелей).

Важно правильно подобрать материалы облицовки фронтона для того, чтобы он совпадал или хотя бы гармонировал с общей облицовкой здания. Но строители придерживаются этого правила не всегда. Так, в некоторых случаях разные материалы выглядят довольно хорошо, однако комбинация некоторых элементов может привести к пагубным последствиям.

К примеру, металлическая облицовка фронтона, построенного на деревянной крыше, неотвратимо приведет к гниению последней и необходимости замены в скорейшем будущем. Поэтому уделите максимум внимания подбору материала.

Какие же материалы можно выбрать для облицовки?

1. Поливинилхлорид, асбестоцемент и поливинилхлорид в виде декоративных панелей используются для сайдинга. Материалы характеризуются долговечностью, стойкостью к перепадам температуры, гниению или деформации.
2. Для облицовки крыши деревянного дома лучше использовать, соответственно, такой же материал. Главные преимущества — это, конечно, натуральность, приятный оттенок, богатая фактура.

Заключение

Это и есть главные элементы кровли фронтона. Кроме того, стоит напомнить о необходимости профилактического ремонта каждые 6-7 лет и, естественно, ежесезонного осмотра (особенно, перед холодной порой года).

В общем, ответ на вопрос, как сделать фронтон крыши состоит из необходимости правильного подбора материалов, точности расчётов, придерживания последовательности работы. Желаем успехов в кровле вашего фронтона!

stroicod.ru

Фронтон двухскатной крыши. Расчет, устройство, варианты отделки

Фронтон двухскатной крыши. Расчет, устройство, варианты отделки

Если вы решили построить дом, то обязательно нужно подумать о том, каким будет фронтон двускатной крыши. Для его обустройства необходимо произвести точные расчеты и грамотно выбрать материал для отделки. Важно подбирать наиболее легкие материалы, однако среди их качественных характеристик должна быть еще и прочность. Ведь фронтон будет в течение всего года подвергаться постоянным воздействиям негативных факторов внешней среды. Поверхность должна не только стойко претерпевать влияние агрессивных факторов, но и сохранять достойный внешний вид, так как фасад дома является визитной карточкой его хозяев.

Устройство фронтона

Если речь идет о простой двускатной конструкции, то для начала необходимо монтировать фронтоны с обеих сторон постройки. Далее следует создать опору стропил, применяя в роли несущей основы массивный мауэрлат. Он выполняется из древесины твердой породы. Сечение бруса, как правило, является квадратным, а его сторона равна 10 см.

Перед установкой элементы важно тщательно обработать антисептиками. Это позволит значительно продлить срок жизнедеятельности материалов в основе фронтона. Тем самым вы убережете их от гнили и плесени. Это особенно важно, если дом выстроен в условиях постоянных ветров и частых осадков, которые способны негативно воздействовать на древесину.

Использование кирпича

Если при возведении фронтона будет использоваться кирпич, а конструкция станет обладать стандартными размерами, то необходимо подготовить 35 элементов на 1 квадратный метр. Что касается массы кирпича, то она варьируется в пределах от 2,5 до 7 кг, что будет зависеть от разновидности и толщины изделия. Для того чтобы облегчить конструкцию, рекомендуется использовать пустотелый кирпич, это снизит нагрузку на перекрытие.

Фронтон двухскатной крыши может быть выполнен с помощью блоков, которые обладают наружной глазурованной отделкой. Это позволяет исключить необходимость осуществления отделочных работ. Помимо прочего, если в конструкции отсутствуют декоративные материалы, то это не будет оказывать дополнительной нагрузки на стены и фундамент. Возводить фронтон необходимо в 1/2 кирпича.

Особенности проведения монтажа

Если верхняя часть обладает значительной площадью, то важно укрепить конструкцию. Для этого нижние ряды обязательно необходимо армировать. После этого осуществляется заливка бетоном. Однако необходимо помнить о том, что такой фронтон двухскатной крыши будет обладать более значительным весом. Для того чтобы решить проблему, рекомендуется укреплять конструкцию, возводя со стороны чердачного помещения стенки в виде распорок. Для того чтобы чердачное помещение было теплым, внутри фронтон следует теплоизолировать. Данная процедура может быть совмещена с гидроизоляцией кровли, что следует осуществить после монтажа крыши.

Для того чтобы сделать фронтон более эстетичным, можно использовать штукатурку, сэндвич-панели или сайдинг. В некоторых случаях осуществляется декорирование с помощью пластиковых панелей или деревянных планок. Перед началом работ важно определить, какая высота, а также форма будет у фронтона. В области фиксации вершины конструкции нужно монтировать мачту. После натягивается шнур от вершины данного элемента, затем необходимо зафиксировать его в натянутом состоянии. На следующем этапе можно переходить к установке самой конструкции.

Фронтон двухскатной крыши для жилого помещения, как правило, обладает высотой, которая равна 0,7 м. Это верно при отсутствии чердака. При обустройстве полноразмерного фронтона, являющегося одной из стенок будущей мансарды высота должна быть равна 1,5 м. Если же планируется возводить полноценное помещение, то этот показатель можно увеличить до 2,1 м.

Осуществление укрепления фронтона

Устройство двухскатной крыши предполагает необходимость укрепления фронтона. Это позволяет прочно зафиксировать конструкцию. Для обеспечения жесткости нужно возвести разделительную стену, минимальная толщина которой равна 24 см. Ее нужно установить перпендикулярно по отношению к щипцовой стене. Можно использовать для укрепления колонны. Некоторые строители применяют метод сооружения железобетонной рамы, ее армируют при помощи четырех стержней, диаметр которых равен 10 см.

Методика возведения фронтона

Деревянный фронтон крыши дома предполагает использование досок толщиной 3 сантиметра. Их необходимо уложить горизонтально, располагая в межкровельном просвете. Отделку в данном случае можно произвести фасадной штукатуркой или листовыми материалами по типу сайдинга. Если речь идет о неотапливаемых и подсобных помещениях, то фронтон может быть выполнен в виде рамочной конструкции, которая делается из стальной сетки. Для этого необходимо собрать каркас с помощью уголков, которые фиксируются механически и укрепляются на сетке-рабице.

Перед тем как сделать фронтон двухскатной крыши, необходимо учесть, какой она имеет уклон. Если он незначителен, то для оформления можно использовать металлосайдинг. Применение этого материала обеспечит хороший эстетичный вид и защиту от климатических факторов. Однако в качестве минуса выступает незначительная прочность.

Проведение расчета

После того как вы узнали, какое устройство у двухскатной крыши, можно поинтересоваться особенностями проведения расчета. Это позволит определить площадь конструкции. Если речь идет о треугольной форме, то конек станет выступать в качестве вершины прямоугольного треугольника. Его высота – это катет. В качестве второго катета выступит ширина дома, если речь идет об односкатной крыше. В двухскатной конструкции второй катет – это ширина дома, которую необходимо разделить на два. Определить высоту конька можно методом умножения длины катета на тангенс угла наклона крыши. Таблицу тангенсов можно обнаружить в учебнике по геометрии.

Перед тем как решить, чем зашить фронтон крыши, необходимо произвести расчеты. Таким образом, если дом обладает шириной в 10 метров, а уклон равен 35 градусам, то тангенс будет равен 0,7. Это указывает на то, что высота фронтона составляет 3,5 метра. Этот показатель был найден методом разделения 10 на 2 и умножения на 0,7. После того как было вычислено данное значение, можно определить площадь треугольника. Высота должна быть умножена на длину основания, а полученный результат необходимо разделить на два. В приведенном примере данное значение будет равно 17,5 квадратных метров.

Отделка фронтона сайдингом

Если вы думаете о том, чем зашить фронтон крыши, то можно применить для этого сайдинг. Данная технология предусматривает использование направляющих, которые монтируются вертикально. Данные элементы составят каркас и должны быть удалены друг от друга на 40 см. Если вы решили в роли основы для облицовки применить древесину, то ее предварительно необходимо обработать антисептическим составом. Между торцами панели в процессе проведения монтажа нужно оставлять некоторое расстояние, оно будет компенсировать температурные изменения линейных размеров.

Для того чтобы все элементы удалось надежно закрепить, следует использовать специальные гвозди. Отделывая фронтон крыши сайдингом, необходимо выбирать саморезы, которые лишены бура на конце. Длина метиза должна быть равна 30 миллиметрам, этого будет достаточно для надежного крепления панелей. Средний расход саморезов при монтаже сайдинга равен примерно 1600 шт. на 100 квадратных метров.

Обшивка фронтона вагонкой

Отделка фронтона крыши может осуществляться с помощью вагонки. В качестве направляющих в данном случае следует использовать L-образные профили на основе ПВХ. Эти элементы устанавливаются с помощью саморезов, которые обладают широкой шляпкой. Монтировать их необходимо по периметру фронтона и вокруг двери. Если и она будет отделываться, то следует установить данный профиль по ее периметру. Шаг между фиксаторами должен оказаться равен 35 см, но не более.

Особенности установки вагонки на фронтон

Обшивка фронтона должна производиться с учетом прочности. Для того чтобы профиль не был сорван ветром, панели ПВХ должны быть установлены вертикально. При этом монтаж можно выполнить гораздо проще, ведь косой срез придется сделать только с одной стороны. При необходимости осуществления резки нужно использовать строительный нож со съемным лезвием. В процессе проведения работ рекомендуется использовать нержавеющие саморезы, которые имеют широкую шляпку. От применения металлических скоб, которые забиваются степлером, следует отказаться. Не подойдут и обычные саморезы незначительного диаметра. Сильный порыв ветра может сорвать панель, если их использовать.

Для того чтобы закрепить последнюю панель, если направляющие уже установлены, необходимо определить расстояние от края лицевой части предпоследней панели до центральной полки направляющего профиля. Это позволит получить чистый размер. Затем от него следует отнять 5 миллиметров, что будет указывать на ширину последней панели. Таких замеров необходимо сделать несколько, учитывая тот факт, что панель будет устанавливаться наискосок. Заготовку нужно сначала установить в направляющую до упора, а после немного прижать фаску. Вагонка при этом должна рочно лечь на плоскость.

Заключение

После того как устройство двухскатной крыши было произведено, а монтаж отделочного материала на фронтон был завершен, можно считать, что вам удалось справиться с процессом. Важно при этом соблюдать технологию, выбирать качественные материалы, и тогда результат окажется таким, какой ожидался, а значит, порадует всю вашу семью.

По материалам сайта: http://fb.ru

fix-builder.ru

Фронтоны двухскатных крыш — как сделать, устройство фронтона и расчет

В последнее время все большую популярность набирает фронтон. Дело в том, что каждый житель страны может позволить себе такого рода материал.

Под словом фронтон следует понимать самую важную часть современного сооружения. Она позволяет не только защищать чердачное пространство, но и придавать интересный внешний вид. Данные факторы очень важны для любого строителя. Как правило, двускатный фронтон имеет треугольную форму. Она позволяет предотвращать скопление влаги и снега.

Виды

Отдельно хочется сказать про сами разновидности фронтона. Дело в том, что от этого будет зависеть ваш выбор:

• Килевидный – он напоминает киль корабля, только в перевернутом виде. Его используют очень редко, практически никогда. Если его применить, то можно получить фронтон из эпохи древнерусского зодчества;
• Лучковый – по сути это дугообразный вид, который очень сильно напоминает натянутый лук. Его главная особенность состоит в хорошей прочности и долговечности. Если немного увеличить сегмент круга, то можно получить циркульный;
• Полукруглый – это самый простой и часто используемый вид. Он имеет полуциркульное завершение;
• Прерванный – это горизонтальный карниз, который прерывается для различных вставок. К таковым можно отнести окна, балконы и другие детали. Если же карниз состоит не из всех частей, и фронтон стоит только на двух колоннах, то такой тип относят к полуфронту. Также можно полностью убрать карниз и получить всем известный вимперг. Он отличается небольшим весом и простотой установки;
• Разорванный – он имеет вид обычного фронтона, но с не сходящимся верхом и свободным пространством между верхними концами. Такой ход позволяет получить свободное место для ваз, бюста и многих других украшений, к тому же улучшается внешний вид. Данные факторы очень важны для современного жителя страны;
• Раскрепованный – данный вид отличается выпирающимися частями. Из-за этого могут возникать проблемы во время эксплуатации. Дело в том, что будет собираться много снега, что вредит конструкции;
• Самцовый – его сооружают из нескольких бревен, что очень интересно. В результате получается некое продолжение торцевой стены;
• Ступенчатый – он имеет вид некоторых ступенек, уменьшающихся при продвижении к верхней части. Это очень удобно, так как ни требуется специального опыта установки и дополнительных материалов;
• Трапециевидный – из самого слова понятно, что такой фронтов изготовлен в виде трапеции;
• Треугольный – тут сразу понятно, что основа выполнена в виде равнобедренного треугольника.

Устройство

Отдельно хочется сказать про само устройство фронтона. Как правило, его изготавливают из самых разнообразных материалов, что позволяет получать хорошее качество и долговечность. В основном на выбор материала влияет только финансовая сторона и основание дома. Если сооружение построено только из кирпичей, то лучше взять красный кирпич или простое дерево. Двускатный фронтон может изготавливаться как до сооружения дома, так и на конечном этапе. Выбор не играет никакой роли на результате.

Если вы все-таки решили изготавливать фронтон до строительства дома, то необходимо все рассчитать. От этого будет зависеть качество дома и его долговечность. Ведь если вы немного ошибетесь, то придется тратить дополнительные средства для корректировки результата.

Что касается второго варианта, то его недостаток состоит в ограниченном пространстве. То есть все строительные и монтажные работы необходимо проводить исключительно с чердачного пространства. Данный факт может утруднить задачу установки. К плюсу следует отнести полное отсутствие возникновения ошибок.

Также при строительстве необходимо использовать деревянный брус, доски и другие материалы. Все это зависит только от вашего желания и фантазии. После окончания работ можно утеплить фронтон, об этом и пойдет речь дальше.

Утепление

К данному этапу следует подходить очень серьезно. От него будет зависеть теплоизоляция и температура помещения. Утепление позволяет уменьшить разность температур и получить идеальные условия проживания. Это положительно сказывается не сроке службы деревянной конструкции и экономии ресурсов.

Для утепления следует использовать пенопласт и минеральную вату. Стоит отметить, что утеплению подлежит не только внутренняя поверхность, но и внешняя. Если вы решили утеплить внутренне пространство, то материал просто крепится при помощи реек, или специальным гвоздем для пенопласта.

Во время работ не стоит забывать про вентиляционные отверстия. Они необходимы для того, что воздух циркулировал между материалом и утеплителем. Если этого не сделать, то все придет в негодность. Как правило, из-за образования влаги и плесени. К тому уменьшится утеплительная способность материала.

Если вы решили утеплить внешнюю поверхность, то необходимо включать и отделку. Она придаст привлекательный вид и скроет материал.

Отделка

К самому интересному и сложному этапу относится отделка. От ее качества зависит не только привлекательность, но и долговечность. Если вы будете утеплять при помощи простого пенопласта, то в спектр работ входит натягивание сетки, оштукатуривание и окраска. Материал необходимо закрепить на фронте при помощи специальных элементов. При этом пенопласт выравнивают в одну из сторон. Это можно делать при помощи подкладки и клеящей смеси.

Далее следует натянуть пластиковую сетку, которая будет способствовать надежному закреплению штукатурки. Процесс оштукатуривания может выполняться как обычным раствором, так и специальной смесью. Данный этап позволяет придать особый структурный вид.

В настоящее время большую популярность получил материал под названием сайдинг. Он не только надежно защищает фронтон от внешних раздражителей, но и придает интересный внешний вид. К тому же увеличивается срок службы, что немаловажно. Сайдинг устанавливается на подготовленный каркас из металла или дерева. Между элементами укладывают теплоизоляционный материал. 

В результате получается теплая конструкция и очень надежная. Сайдинг можно крепить простыми саморезами.

Возведение фронтона

1. Перед всеми работами нужно придумать проект. От него будет зависеть качество и долговечность готовой конструкции. Стоит помнить, что количеств проемов будет влиять на ветровую нагрузку.
2. Укладывать фронтон необходимо вполовину кирпича. Для усиления конструкции можно армировать стержни в нижние ряды. Далее все это заливается простым бетоном. Такой способ несколько увеличит конечный вес конструкции.
3. Раствор нужно замешивать в пропорции 1:3. То есть одну часть цемента смешивают с тремя частями песка. Укладку нужно проводить рядами, замеряя каждый уровень и затирая швы. Для качественной работы нужно потратить много времени. По окончании работ можно закрепить декоративные планки, чтобы скрыть зазоры и неровности.

Расчет

Произвести расчет площади фронтона очень легко. Для этого можно использовать метод параллелограмма. Мысленно проводим линии, чтобы получится параллелограмм. После этого можно взять формулу S=ah и найти необходимую площадь.

Вывод

И в завершение хочется сказать, что монтаж фронтона двускатных крыш дело не из легких. Для проведения работ нужно использовать дополнительный материал. Если все будет сделано качественно, то вы получите качественное помещение с теплоизоляцией.

homehill.ru

Двускатная крыша по фронтонам — Двускатная крыша своими руками,фронтоны — Крыша — Цоколь

Крыша может иметь стропила наслонные и висячие,Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (именно такой вариант рассмотрен в этом материале)

  Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы  смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.

Имеется кирпичная коробка дома 8х9 метров. Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.

Предпологается,что под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м2).

Наличие холодного чердака, даёт дому много преимуществ, например:

   — утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;

   — летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;

   — зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).

ШАГ 1: Устанавка мауэрлетов. 

Обычно ставят его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не нужно опирать мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.

Под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).

ШАГ 2:  Укладка балки перекрытия.

Сечение их определить во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м2 (см. рисунок).

    В качестве балок перекрытия выбраны доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.

Отрезать доски в нужный размер и закрепить их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение 

Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться.

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус

В первую очередь поставить под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепить укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рисунок). На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Внизу стойки крепить к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости

Так же при помощи кровельных уголков закрепить коньковый брус на стойках

Здесь положены концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.

ШАГ 4: Определение сечение стропил.

Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы

Следует обратить внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление ʺ стоит значение 25 кг/м2, хотя утеплителя между стропилами тут не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила.Здесь такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.

    В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготавление и устанавка стропил.

Для начала сделать шаблон.Имеется доска подходящей длины, поставить её как показано на рисунке и произвести разметку:

Глубина запилов сделана 7 см. Не брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.

    Нижний конец стропила можно разметить и по другому

При этом получается немного другая форма карниза. Можно выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).

При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.

       Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем

Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их

Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. В данном случае два:

 1-й способ:  в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба   (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рисунок):

Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра. На фото показано,что скоба работает на растяжение, она предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в данном узле. Следует обратить внимание, именно в данном.

      Если, например, на этом фото

это значит, что стропила здесь стоят висячие. Сейчас же рассматриваются стропила наслонные.

2-й способ:  в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок

На фото показаны усиленные уголки. Они имеют посередине выдавленное ребро жёсткости, которое значительно затрудняет сгибание-разгибание уголка. В данном узле нагрузки работающей на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

    Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.

    Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону. Сначала нужно сделать одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – сделать корректировки уже по месту. Это касается и всех других крыш.

ШАГ 6: Изготавление и устанавка карнизных кобылок

Изготовить их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7:  Далее подшивать ветровые доски, снизу подшить карнизные пояса, сверху к стропилам крепится гидроизоляционную плёнку, сделать обрешётку, далее сделать сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, произвести кровельные работы

Стоить рассмотреть вариант крыши, когда мы имеется большая снеговая нагрузка, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов. Далее усилить стропила подкосами.

Подкосы ставятся под углом не менее 450 к горизонту. Расчёты на прочность будут выглядеть так:

Следует обратить внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.

    Как разметить нижний запил подкосов показано на рисунке.

Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготовить и установить все подкосы.

Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:

Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.

Балки и доски для строительства

my2flour.my1.ru

как рассчитать площадь, правильно установить и зашить

Одним из важнейших элементов фасада является фронтон крыши. Чаще всего, когда предполагается возводить кровлю самостоятельно, владельцы останавливают свой выбор на двускатном варианте. Фронтон двухскатной крыши, как и любой другой, требует продуманного подхода и точных расчетов.

Как правило, в качестве материала для фронтона крыши подбирают более легкие, но при этом с достаточно высокими прочностными характеристиками. Чтобы лучше понять, с чем это связано, нужно понять что это такое фронтон дома.

Устройство фронтона двухскатной крыши

Фронтон дома – это торцевой участок кровли, который закрывает пространство между ее скатами и опирается на карниз. Наиболее распространенной конструкцией сегодня является фронтон двухскатной крыши. Боковые карнизы в подобных случаях завершают треугольные скаты. При достаточной высоте (от 2 до 2,5 м) он может служить стеной для мансардного помещения. Для нежилых чердачных помещений искомая высота обычно не превышает 1 м.

Устройство фронтонов крыши не является обязательным для всех скатных конструкций. К примеру, шатровые имеют только карниз. Однако, их может быть и несколько.

Очевидно, что весь год фасадная часть кровли находится под воздействием агрессивных факторов внешней среды. Если же учесть также, что именно благодаря ей немалая нагрузка от кровли равномерно распределяется по несущим стенам, то конструкция фронтона и ее отделка должны быть прочными и надежными.

Довольно часто он продолжает внешнюю несущую стену. В таких случаях используют тот же материал. Еще один вариант обустройства фасадной части кровли – это отдельная конструкция, для возведения которой используют вертикальные деревянные брусья либо железобетонные опоры. Зашивку фронтона крыши в этом варианте можно выполнить из любого отделочного материала.

Преимущества и недостатки

Среди основных достоинств конструкции в первую очередь отмечают:

• возможность создать дополнительное пространство под кровлей – в зависимости от высоты, там можно обустроить жилую мансарду;
• способность защитить кровельную конструкцию от осадков и сильных порывов ветра. Лучший результат обеспечит ее выпуск в 300–400 мм;
• обеспечение ее необходимой жесткости и устойчивости;
• эстетичность, за счет оформления фронтона крыши.

Преимущества и недостатки конструкции часто соседствуют. Скажем, дополнительная подшивка фронтонов крыши кирпичного дома не нужна, они отличаются долговечностью и прочностью. Все это, конечно же, можно отнести к достоинствам. С другой стороны, их внушительный вес, несомненно, можно считать недостатком.

К общим минусам этих конструкций, как правило, относят:

• необходимость усиления, если требуемый уровень надежности не достигнут;
• подверженность значительным ветровым нагрузкам, которая прямо пропорциональна высоте и фасадной части кровли и площади ската.

Как сделать своими руками

Возведение фасадной части кровельной конструкции следует выполнять по тщательно проработанному проекту, поскольку любая ошибка в расчетах по определению точных размеров может привести к перекосу стропильной системы. Это, в свою очередь, станет причиной серьезных осложнений и даже обрушения стен.

В месте соединения верхней части строго вертикально устанавливают матчу, равную по длине высоте будущей конструкции. Ее закрепляют по центру стены, а верхний конец соединяют с углами стены, к примеру, капроновым шнуром в натянутом состоянии, образовав равнобедренный треугольник. Его боковые стороны послужат в дальнейшем маяком при укладке боковин конструкции.

Практически устройством фронтона можно заняться и до, и после возведения кровли. Тем не менее опытные мастера рекомендуют придерживаться первого варианта, поскольку готовая кровля, как правило, усложняет возведение фронтонной стены.

Подобная конструкция довольно хрупкая, поэтому ее желательно укреплять. К примеру, прежде чем зашить фронтон мансардной крыши, как один из возможных вариантов, сооружают дополнительную разделительную стену, толщиной более 24 см либо пилястры и колонны.

Как сделать козырек фронтона

Одной из разновидностей кровельного карниза является фронтонный свес крыши, который выполняет защитную функцию. Опорой для выпуска крыши с этой стороны здания служат выступающие части таких элементов кровельной конструкции, как коньковый брус и мауэрлат, на который опирается дополнительная стропильная нога.

Для легких кровельных пирогов или мауэрлатов и коньковых прогонов, не имеющих консолей с фасадной стороны, карнизную доску, из которой сделан свес, крепят на выпущенной обрешетке.

Надо сказать, что это не самое удачное стилевое и архитектурное решение, поэтому к нему в основном прибегают в случаях, когда к устройству свеса приходится приступать после завершения строительства дома.

Глубина свеса определяется конструктивными особенностями стропильной системы и материала кровельного покрытия.

Как рассчитать площадь

Как уже было сказано, монтаж фронтона крыши можно выполнить как до, так и после ее возведения. В первом варианте высоту определяет сам владелец. Во втором – она должна быть соизмерена с габаритами чердачного пространства. Приведем несколько значений высоты, взятых из практики:

• при отсутствии чердака – менее 0,7 м;
• теплый чердак – 0,8–1 м;
• мансарда – начиная с 2 м. Этой высоты должно хватить на создание комфортных условий для проживания в мансардном помещении, скажем, для установки окон.

Расчеты выполняют с учетом геометрических измерений и особенностей конструкции. Это необходимо для определения величины допустимых нагрузок, создаваемых внешними факторами. Значение аэродинамического коэффициента – порядка 0,7.

В двухскатной крыше фронтом имеет вид равнобедренного треугольника, поэтому его площадь вычисляется по формуле из курса элементарной геометрии:

S= L /2*H, где в данном случае:

• основание L –это длина стены
• высота H –длина отрезка, соединяющего верхнюю точку стропильного узла конька и стену.

• Начнем с высоты. Для этого нам нужен угол наклона ската, поскольку с точки зрения геометрии высота представляет собой катет прямоугольного треугольника, который вычисляют по формуле

H=1/2*L* tg α.

Допустим, речь идет о здании 5*8 м, имеющей крышу с уклоном в 45°. tg 45°=1, поэтому оптимальной высотой конька считается 2,5 м.

• Теперь можно переходить к определению площади. Помимо указанной выше формулы, можно воспользоваться также методом параллелограмма. Для этого треугольник мысленно достраивают до параллелограмма и рассчитывают площадь по следующей формуле:

S=ah, в которой h – высота, а – основание.

Остается разделить полученную величину пополам.

Посчитаем площадь фасадной части двускатной крыши. Допустим, ширина – 8 м, а угол уклона – 35°.

H=1/2*8* tg 35°= 1/2*8* 0,7=2,7м, следовательно

S=1/2*8*2,7=10,8 м2.

Как видите, ничего сложного. Другое дело, когда определив, чем зашить фронтон крыши, нужно подсчитать количество материала. Многие из них имеют форму прямоугольника, поэтому неминуемо должны образоваться обрезки, и их будет тем больше, чем больше площадь листа. При закупке материала придется учитывать также отходы.

При подсчете высоты следует учитывать, что для установки стропил необходимо место. В противном случае в дальнейшем они будут выступать за границы фасадной части крыши, что усложняет процесс монтажа кровли.

Подшивка фронтонов крыши: варианты

Попробуем разобраться, чем закрыть фронтон дома. Заделать его можно при помощи различных материалов. Каждый из них, безусловно, имеет свои особенности, но в любом случае он должен соответствовать конструкции кровли и общему дизайнерскому замыслу. Среди наиболее удачных решений можно назвать профнастил, сайдинг и другие.

Из дерева

Когда речь заходит о том, как зашить фронтон деревянного дома, на ум сразу приходят брус, доска или вагонка. Добавим также, что современные деревянные дома нередко украшают крыши с рубленными фронтонами из имитации бруса или с резьбой. Отметим, что последний вариант оформления стоит весьма недешево.

Преимущества:

• Относительно простое устройство. Древесина легко поддается обработке. Отдельные доски весят совсем немного, поэтому обшивать конструкцию можно самому без помощника.
• Доступная стоимость. По стоимости материал доступен среднестатистической семье.
• Натуральный вид красивой текстуры дерева.
• Относительная длительный эксплуатационный срок. Без потери внешнего вида древесина может прослужить порядка 10-15 лет. Это не значит, что дальнейшая эксплуатация невозможна, однако, вид у нее, возможно, будет не тот: появятся трещины, доски начнут деформироваться и т. д.

Недостатки:

• Сложный уход. Единственным выходом сохранить древесину от разрушения является покраска, однако, в этом случае она теряет свою натуральность.

Знаете ли вы, как покрасить фронтон дома без лесов? Вместо громоздких традиционных конструкций можно использовать съемные подмости, которые помогут решить много задач, связанных со строительством и обслуживанием дома.

• Риск приобрести некачественный материал.
• Повышенная чувствительность к температурным и влажностным колебаниям.
• Подверженность порче насекомыми, к примеру, древоточцами.

Продлить жизнедеятельность фасадной конструкции поможет предварительная обработка всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами. Таким образом можно предотвратить появление плесени и грибка и возгорание. Обработку деревянных реек и брусьев выполняют до их фиксации к стене.

Еще немного о том, как сделать фронтон крыши деревянного дома.

Доски фиксируют к торцевой стене при помощи обычных гвоздей. Можно использовать как лобовые, так и карнизные доски. Разница только в способе установки. Если карнизные устанавливают в карнизные пазы, то лобовые – на торцевой части стропил.

Как подшить сайдингом

Сайдинговые панели надежны в эксплуатации. Они стойки к механическим воздействиям и сравнительно долговечны. К несомненным преимуществам материала относится также его стойкость к климатическим изменениям. Установку выполняют по выверенной технологии, доступной даже непрофессионалу.

Отметим несколько важных моментов монтажа сайдинга.

• Установку сайдинговых панелей выполняют на специальных направляющих из металла или дерева, закрепленных вертикально с шагом 30–40 см.

Монтировать сайдинг можно и без направляющих, если в качестве основания выступает гладкая и ровная деревянная поверхность, обработанная антисептиком.

• Самой распространенной технологией считается монтаж сайдинговых панелей на деревянную обрешетку. Такой способ не требует большого времени и особых затрат. Сайдинг к обрешетке крепят при помощи шурупов (саморезов).

• Климатические и температурные факторы вызывают деформацию панелей, поэтому между ними и обрешеткой предполагается наличие технического зазора порядка 1 см.
• Для оформления последних рядов используют планки специального типа так называемые финишные. Образующийся при этом стык прячут под угловым элементом, чем и заканчивают монтажные работы.
• Эксклюзивный вид строению могут придать панели вертикального типа. Как правило, их закрепляют, используя молдинги и J — образные крепежные элементы.

Как правильно металлопрофилем зашить фронтон крыши

Фронтон двухскатной крыши из профнастила монтируется на легкий каркас. Таким образом, при выборе отделки из металлопрофиля нагрузка на стропильную систему, которая выполняет функцию несущего элемента двухскатных крыш, значительно снижается. Профилируемые листы подходят даже для обустройства фасадной части крыш каркасных домов, а они, как известно, отличаются легкостью. При этом высокие прочностные характеристики позволяют им справиться с любыми ветровыми нагрузками.

Такая конструкция легка в эксплуатации и практически не требует для этого каких-либо расходов: достаточно шланга, воды и мягкой тряпки, которой протирают листы после мытья. К тому же можно легко и просто провести замену любого поврежденного участка.

Чаще всего для данного вида работ используется стеновой профнастил. Внешне он более легкий и изящный, что, несомненно, придает строению дополнительную привлекательность.

Технология монтажа

• Установка каркаса. Он собирается из металлических профилей, которые фиксируют на кронштейны. Таким образом одновременно обеспечивается вентиляционный зазор, необходимый между фасадной частью и обшивкой.
• Раскрой профлистов. Материал раскраивают согласно имеющемуся эскизу. Необходимый инструмент – специальные ножницы по металлу либо низкооборотные пилы.
• Категорически запрещено использование болгарки для резки металлопрофиля, так как в процессе работ из-за сильного нагрева мест среза нарушается защитный слой материала.
• Теплоизоляцию в случае необходимости проводят следующим образом. На отделываемую поверхность укладывают паропроницаемую мембрану, слой утеплителя и ветробарьер.
• Профлисты крепят к каркасу, используя кровельные саморезы.

xn--80agbhlkkyv.xn--p1ai

Фронтон двухскатной крыши своими руками: расчёт, устройство и др.

Чтобы сделать своё будущее жилье как можно более интересным и приятным снаружи, владельцы ищут всё новые решения. Одним из таких может стать выбор варианта исполнения фронтона. Его можно исполнить в форме трапеции или овала. К тому же, если есть некоторые строительные навыки, не так сложно рассчитать и сделать фронтон двухскатной крыши своими руками.

Описание

Фронтон представляет из себя верхнюю часть фасадной стены между скатами кровли. Его располагают между скатами крыши. Существуют различные варианты исполнения фронтонов:

• Килевидная форма. Он выглядит как перевёрнутый киль корабля. Пришёл к нам из древнерусского зодчества.
• Лучковая форма. По форме похож на дугу или натянутый лук.
• Полукруглая форма. Завершается полуциркульно.
• Прерванная форма. Вставка окна прерывает горизонтальный карниз. Если его нет, то фронтон располагают на колоннах. Он носит название полуфронтона. Его делают в форме щипца при условии, что карниз полностью отсутствует.
• Разорванная форма. В образовавшемся свободном пространстве наверху крыши размещают пьедестал для украшений: например, бюста или ваз.
• Раскрепованная форма. Предполагает наличие раскреповок, которые являются выступающими вперед частями.
• Самцовая форма. Складывают из брёвен в форме треугольника, который выступает как продолжение торцевой стены.
• Ступенчатая форма. Предполагается наличие ступеней, становящихся меньше при движении наверх.
• Трапециевидная форма. Выполнен в виде трапеции.
• Треугольная форма, напоминающая равнобедренный треугольник.

Основные методики выполнения фронтона:

• Деревянные дома предполагают устройство конструкции фронтона из дерева. В качестве материала подойдут доски (толщина – 3 см). Их укладывают горизонтальным образом, размещая в межкровельном просвете. Отделывают такие фронтоны с помощью фасадной штукатурки или декорируют листовыми материалами – например, сайдингом.
• Подсобные или неотапливаемые помещения позволяют организовывать фронтоны в виде рамочной конструкции, выполненной из металлической сетки. Для этого собирают каркас из уголков, которые привариваются или механически закрепляются на сетке-рабице. Такой фронтон прост, быстр и дёшев в изготовлении, но он не способен защищать от плохих погодных условий.
• При малом уклоне кровли в частном строительстве используют для оформления фронтонов отделочные материалы — сэндвич-панели и металлосайдинг. Применение этих материалов обеспечит противостояние климатическим условиям и имеет хороший эстетический вид. Но минусом такой конструкции является её небольшая прочность. Есть возможность повреждения или поломок при работах на мансарде.
• Также иногда фронтоны выкладывают из кирпича. Плюсом такой конструкции является надежность и долговечность. Дополнительной отделки не потребуется, если использовать фасадные кирпичные блоки. 

Высота и форма

Высота и форма фронтона: схема

Для устройства фронтона подойдут такие материалы, как дерево, пеноблок, кирпич.

Перед началом работ необходимо определить, какой высотой и формой будет обладать возводимый фронтон. В месте крепления вершины фронтона необходимо установить мачту. Монтируют её в вертикальном положении. После этого натягивают шнур из капрона от вершины мачты вдоль сторон и закрепляют в натянутом состоянии. Далее переходят к устройству фронтона.

При составлении проекта дома можно подобрать любую высоту для фронтона. Если же возведение происходит на уже смонтированной кровле, то высота будет зависеть от чердачного помещения. Высоту фронтона для жилого дома делают не более 0,7 метра при условии отсутствия чердака. Если же чердак является жилым и на нём возможна установка мансардных окон — 0,8-1 метр. При устройстве полноразмерного фронтона высота определяется в пределах 1,4-1,5 метра. Лучшим вариантом считается выбор фронтона с параметром высоты 2-2,1 метра, являющийся максимально эффективным и функциональным.

На стены фронтона влияют нагрузки, которые зависят от типа кровельного покрытия, скоростных характеристик потока ветра, высоты, особенностей региона строительства.

При расчёте фронтона учитывают все геометрические показатели и особенности конструкции. Они понадобятся для учёта допустимых нагрузок от внешних факторов. Фронтон должен воспринимать аэродинамический коэффициент нагрузок равный 0,7.

Фронтон — крупный и хрупкий элемент. При неправильной обшивке могут образовывать трещины, что впоследствии приведет к нежелательным обрушениям щипцовых стен. Это может случится также и из-за неправильно проведенных расчетов.

Очень важно провести работы по укреплению фронтона, чтобы прочно его зафиксировать. Для обеспечения дополнительной жёсткости фронтона проводят следующие работы:

• Возводят разделительную стену минимальной толщиной 24 см, сохраняя её перпендикулярность относительно щипцовой стены. Делают это с внутренней стороны.
• Укрепляют с помощью пилястр и колонн.

Сооружают железобетонные рамы, которые армируют с помощью четырех стержней с диаметром 10 мм. При этом в сечении рама должна быть 250 см.

Расчёт и возведение фронтона из кирпича

Для простой двускатной крыши сначала устанавливают фронтоны с обеих сторон здания. Далее опирают стропила, используя в качестве несущей основы монтаж массивного мауэрлатного бруса. Он изготавливается из древесины твёрдой породы. Сечение такого бруса обычно составляет 10х10 см. Перед установкой его необходимо обработать антисептиками.

Первоочередное возведение фронтона для двускатной крыши облегчает работы с кровлей по сравнению с четырёхскатными крышами, где предварительно возводят стропильную систему, но может вызвать сложности при симметричном проведении работ.

При возведении фронтона из кирпича, имеющего стандартный размер, потребуется 35 штук на квадратный метр. Если учитывать подгон, то и все 40. Что касается веса кирпича, он варьируется в пределах 2,5 — 7 кг, что зависит от толщины и типа. Чтобы облегчить конструкцию, лучше выбирать пустотелый кирпич – это позволит снизить нагрузку на перекрытия.

Современный строительный рынок предлагает различную продукцию. Существуют в этом ассортименте и блоки, имеющие наружную глазурованную отделку. Благодаря такому решению, необходимость в дополнительном декорировании отпадает. Это позволит избежать дополнительной нагрузки.

Перед началом работ лучше всего создать небольшой проект на бумаге. Продумать, где необходимо предусмотреть оконные проемы и слуховые отверстия. Это позволит заранее рассчитать необходимые параметры, предусмотреть установку перемычек и правильно определить количество кирпича. При этом нужно помнить, что большое число проёмов повлияет на усиление ветровой нагрузки на фронтон.

Кладку фронтонов необходимо выполнять вполовину кирпича. Чтобы укрепить конструкцию, если используется большая площадь верхней части, нижние ряды армируют с помощью стальных стержней, располагая их с внутренней стороны. Затем производят заливку бетоном. Но надо отметить, что такой способ увеличит вес фронтона. Чтобы этого избежать, можно укрепить протяжённые фронтоны, возведя со стороны чердака дополнительную стену-распорку.

Раствор для кладки замешивают, используя цемент и песок в соотношении 1:3, чтобы получилась вязкая консистенция. Выполнять работу следует рядами, промеряя каждый уровень и затирая швы на последнем этапе. Чтобы фронтон получился симметричным, необходимо потратить много сил и внимания, проверяя каждый кирпич по отвесу и уровню. Для обрезания углов кирпича до нужных размеров используют болгарку. По окончании работ образовавшиеся зазоры оформляют с помощью декоративных планок или других дизайнерских элементов.

Фронтон из кирпича: декорирование

Чтобы обеспечить тепло и красоту внутри помещений, фронтоны утепляют. Такая процедура может быть совмещена с утеплением и гидроизоляцией крыши после того, как смонтирована кровля. Для красивого наружного решения фасада подойдет штукатурка, сайдинг и сэндвич-панели. Иногда прибегают к декорированию с помощью деревянных планок или пластиковых панелей.

Фронтон дома из дерева

Схема обустройства крыши дома из дерева

Начинать работы нужно с крепления досок к торцевой стороне стропил, применяют для этого гвозди. Лучше всего подойдёт лобовая или карнизная доска. При этом первую закрепляют на торцах стропил, а вот карнизная доска крепится в пазы на стропилах.

Любой материал крепят непосредственно на обрешётку. Мелкоячеистая решётка в зазорах позволит избежать проникания насекомых, птиц или мелких животных в подкровельное пространство.

Для обшивки фронтона больше подойдут материалы, которые имеют лакокрасочное или полимерное покрытие. Возможно использование сайдинга, софитов или профнастила.

Парооизоляцию прокладывают под внутреннюю обшивку. Это позволит обеспечить накопление конденсата непосредственно на пленке. Для предотвращения накоплений влаги делают вентиляционный зазор. Он поможет сделать циркуляцию воздуха непрерывной.

roofmontag.ru

Обшивка фронтона двухскатной крыши — расчет и устройство

Для того, чтобы качественно обшить фронтон двускатной крыши, необходимо учитывать множество факторов. К примеру, проработать с дизайнерами внешний, а также внутренний интерьер последующей постройки, заранее определить, как будет внешне выглядеть крыша, какой именно формы она должна быть, какая цветовая гамма должна при этом преобладать.

Фронтон крыши является завершающей частью фасадной стены здания. При помощи фронтона закрывается пространство между скатами кровли. По сути, он относится к торцевому участку крыши. В основе фронтона устанавливается карниз. 

Среди фронтонов имеется огромное разнообразие в плане их форм. Существуют не только треугольный фронтон, наиболее часто применяющийся в строительстве, но также встречаются и полукруглые, трапециевидные, лучковые фронтоны. Выбор формы фронтона полностью зависит от индивидуальных предпочтений хозяев сооружений, как они видят в дальнейшем их дизайн. Однако, для двускатной крыши подходит именно треугольной формы фронтон.

Двускатная крыша пользуется немалым спросом у многих людей, желающих собственными силами ее возводить. Их подкупает в данном случае ее надежность и практичность. Поэтому, выбирая фронтон двускатной крыши, очень важно точно рассчитать, какой материал для этих целей лучше всего использовать, а также определиться с его примерным количеством. 

Если дом деревянный, зашить его фронтон можно брусом, доской либо вагонкой. Но все же более практична, поэтому, довольно часто используется на практике, обшивка фронтона сайдингом. Технология обшивки деревянного фронтона так называемыми сайдинговыми панелями довольно проста и не требует больших затрат времени и усилий. В этом случае, сайдинг к деревянной решетке крепиться при помощи саморезов. 

Фронтон кровли можно также зашить и металлическим профнастилом, монтирующимся на легкий каркас. В связи с этим, можно достичь того, что нагрузка на стропительную систему, выполняющую возложенные на нее функции несущего элемента двускатной крыши, существенно будет снижена. 

Сама технология такого монтажа основана на следующих действиях:

— устанавливают первым делом каркас, собранный из металлических профилей, которые зафиксированы на кронштейнах;

— осуществляется раскрой профнастилов;

— теплоизоляцию, если есть в ней определенная необходимость, проводят так: на поверхность кладут паропроницаемую мембрану, а также ветробарьер и слой утеплителя. 

Иногда возводят фронтоны и из кирпича. Если кирпич имеет стандартную размерность, для возведения фронтона потребуется примерно 35 его штук на 1 квадратный метр. В зависимости от толщины, вес кирпича может существенно разниться. К примеру, диапазон веса кирпича составляет от 2,5, до 7 килограмм. Раствор для его кладки также должен быть подготовлен правильно. В основном используется для таких целей цемент и песок в соотношении 1 к 3. Получается при этом довольно вязкая консистенция. 

Для укрепления конструкции фронтона двускатной крыши, при использовании стальных стержней, которые нужно расположить с внутренней стороны, армируется нижняя его часть. После этого все заливается бетоном. 

Точно определить высоту фронтона можно следующим способом. Если имеется в доме теплый чердак, фронтон в высоту должна быть в пределах от 0,8 до 1 метра. Но в случае, если чердака нет, можно ограничиться фронтоном не выше 0,7 метра. Если же помещение мансардное, здесь фронтон должен быть весьма высоким, примерно 2 метра. 

Площадь фронтона для двускатной крыши вычисляется согласно известной геометрической формуле: 

S= L /2*H, где L – это длина самой стены, а Н – длина отрезка, который соединяет самую верхнюю точку конька узла стропильного и стену. 

В связи с этим, чтобы качественно осуществить обшивку фронтона двускатной крыши, важно все предварительно точно рассчитать и подобрать наиболее подходящие для таких целей материалы. Ведь каждый хозяин дома желает иметь у себя в собственности надежную постройку, в которой смог бы беззаботно прожить долгие годы. Поэтому, если не имеется опыта при обустройстве кровли, стоит обратиться к советам опытных специалистов либо воспользоваться их услугой за определенную плату!

Что такое фронтон дома: определение, устройство, монтаж

Архитектурный облик загородного дома можно сделать выразительнее, если особое внимание уделить исполнению фронтона. Фронтон – это верхняя часть завершения фасадной стены строения со скатной крышей. Сверху он ограничен кровельными скатами, а снизу – горизонтальной визуальной чертой или конструкцией, соединяющей точки пересечения перекрытия и скатов крыши. Название этого архитектурного элемента произошло от французского «fronton», точнее, было заимствовано из французского языка, где понятие возникло от латинского frons, frontis, что означает «лоб», «передняя поверхность».

Этот архитектурный элемент фасада выделяют со времен расцвета древнегреческой и древнеримской культуры. В те времена они имели строго треугольную форму, а для выразительности их декорировали разнообразными скульптурами и барельефами. Отдельные фронтоны дополнительно могли использовать для украшения входных групп, окон, колоннад.

Сегодня фронтоны индивидуальных и дачных домов в первую очередь выполняют утилитарную функцию, являясь стенами мансардных и чердачных помещений. Стоит отметить, что фронтоны отсутствуют у вальмовых и шатровых крыш, все свесы которых расположены горизонтально и на одном уровне.

Назначение

Фронтоны зданий выполняют несколько функций:

• являются ограждающими конструкциями, которые защищают пространство под крышей от осадков и продувания, снижают теплопотери дома;
• поддерживают конструкцию крыши, участвуют в равномерном распределении нагрузки от кровельной конструкции на стены и фундаментное основание;
• служат несущими стенами для мансардных помещений и чердаков (в зависимости от особенностей постройки, может потребоваться укрепление конструкций путем монтажа дополнительных перпендикулярных стен).

Обычно верхнюю часть торцевой стены стараются декорировать, если с этой стороны расположена входная группа дома или торец развернут в сторону улицы.

Примеры декорированных фронтонов

Виды фронтонов: фото

Классическим вариантом фронтона является равнобедренный треугольник, это наиболее простой и распространенный вариант, который используется повсеместно. Например, в эту категорию входит так называемый самцовый фронтон – бревенчатое продолжение торцовой стены рубленого дома. Также треугольную форму имеет верхняя часть торца дома с двускатной асимметричной крышей, но в этом случае треугольник не будет равнобедренным.

Самцовый фронтон

С античных времен и до наших дней в архитектуре применяют и более сложные виды фронтонов, в число которых входят конструкции:

• Трапециевидные. Верхняя часть классического треугольника «срезается» укороченным карнизным свесом полувальмовой кровли, под которой располагается просторная мансарда.
  Трапециевидный
• Полукруглые. Верхняя часть формируется краем крыши арочной формы. Такой вариант характерен для архитектуры эпохи Ренессанса.
  Полукруглый
• Лучковые. По конструкции это разновидность полукруглого завершения стены, но лучковый (дугообразный) фронтон по форме представляет собой не полукруг, а верхний сегмент огромного круга. Свое название он получил за сходство с натянутым луком.
  Лучковый
• Разорванные. Между верхними концами выступающих краев скатов оставляют промежуток, чтобы поместить там какой-либо декоративный элемент. При этом фрагмент стены в разрыве закрывают от осадков специально смонтированным прямоугольным карнизом.
  Разорванный
• Прерванные. Карниз, визуально выделяющий горизонтальное основание фронтона, прерывается для вставки окна на торцевой стене. Часто окно имеет арочную или круглую форму.
  Прерванный
• Полуфронтоны. Карниз прерывается для вставки элемента оформления. Для таких конструкций характерен углубленный карниз, полуфронтоны могут опираться на колонны.
  Полуфронтон
• Раскрепованные. Конструкция может иметь любую форму. Главная особенность – наличие раскреповки, то есть, отрезок стены по всей высоте выдвинут вперед или наоборот, углублен. Это один из признаков эпохи классицизма и поздних построек, выполненных в этом стиле.
  Раскрепованный
• Килевидные. Свое название конструкции получили из-за сходства с формой перевернутого киля водного судна. Такие архитектурные элементы характерны для древнерусского деревянного зодчества.
  Килевидный
• Ступенчатые. Используются в строительстве кирпичных зданий. В верхней части обе стороны торцевой стены постройки с двускатной крышей идут ступеньками. Кровля примыкает к этой стене, не выступая за ее край.
  Ступенчатый

Выбор высоты

Форма и размеры верхней части торцевых стен дома напрямую зависят от выбранной конфигурации крыши и назначения пространства под ней. Если предполагается обустроить мансарду или эксплуатируемый чердак, то увеличивают высоту расположения конька, как и угол наклона кровельных скатов. Соответственно, увеличивается высота фронтона.

Широкие фронтоны с небольшой высотой максимально устойчивы к ветровым нагрузкам. Если чердак не планируется задействовать как полноценное помещение, конек крыши достаточно расположить на высоте около 0,8 м от перекрытия.

При высоте помещения в верхней точке от 0,9 до 1,5 м можно получить чердак, подходящий для использования в хозяйственных целях или для организации дополнительных спальных мест в теплое время года.

Высота фронтонов более 1,8 м дает возможность создать под крышей полноценную жилую комнату. Но увеличение высоты верхней части здания ведет к повышению ветровых нагрузок, поэтому может потребоваться выполнить дополнительное усиление конструкций.

Есть мнение, что оптимальная высота фронтона соответствует высоте этажа здания. Но это далеко не так – архитектурные решения могут быть самыми разными, главное, чтобы здание смотрелось гармонично.

Возведение

На этапе проектирования частного дома или дачи следует определиться с конструкцией фронтонов и материалами для его устройства. Существует два подхода:

1. верхняя часть торцевой стены выполняется из того же материала, что и нижняя;
2. для монтажа фронтона применяется более легкий материал (обычно древесина).

В первом случае всю стену от фундаментного основания до конька крыши монтируют из кирпича, блоков, бревна или бруса. Во втором – для нижней части стеновой конструкции может быть использован любой из вышеперечисленных материалов, а верхняя будет представлять собой каркас из бруса с обшивкой из досок.

Второй вариант предпочтителен для тех, кто строит дом или дачу своими руками. Без профессиональных навыков сложно выполнить строго равнобедренные и одинаковые треугольные завершения обеих торцевых стен из кирпича, блоков из пористого бетона или бревен. Возвести каркас из пиломатериалов, и выполнить его обшивку гораздо проще.

Обшивка

Рассмотрим, как выполнить фронтон деревянного дома своими руками. Работы начинаются после того, как установлен каркас крыши, поскольку крайние стропильные ноги формируют верхнюю часть конструкции. Чтобы сделать каркас под обшивку, выполняют установку вертикальных опорных стоек из бруса с шагом от 0,6 м до метра в зависимости от нагрузок. Опоры должны располагаться симметрично относительно вертикальной оси стены.

Устройство фронтона может осуществляться:

• до монтажа кровельного покрытия;
• после обустройства кровли.

В первом случае обшивать каркас легче – можно нашить доски без подгонки под размер, а потом обрезать их с каждой стороны по стропильным ногам. Если кровля уже готова, обшивка каркаса займет больше времени и сил, поскольку придется замерять и подгонять каждую доску.

Обшивка фронтона на деревянном доме до монтажа кровли

На завершающем этапе работ выполняется отделка фронтона. Распространен вариант, когда верхняя часть торцевой стены оформляется в одном стиле с нижней. Используется фасадная штукатурка, сайдинг и другие материалы. В этом случае фронтон можно выделить, обустроив карниз.

Также можно отделать нижнюю и верхнюю часть стены материалами, различающимися по цвету и фактуре. Например, на нижней части монтируется облицовка из панелей, имитирующих каменную кладку, а фронтон обшивается вертикальным сайдингом под дерево. Широкие возможности декорирования помогут добавить дому индивидуальности.

Устройство фронтона и обшивка опытными работниками

В этой статье мы разберем общие положения, касающиеся монтажа фронтона крыши. На самом деле, многие не обращают внимания на то, что правильное устройство фронтона – очень рекомендуется тем, кто хочет себе полноценную крышу. Кровельщики компании «КАДЕТ-СПб» могут предложить не только монтаж, но и обшивку фронтона крыши.

Далее будет подробно разобран вопрос устройства фронтона, его обшивки, задеты особенности нагрузки на фронтон. Следует напомнить о важности данного материала, так как многие игнорируют необходимость укрепления и придания жесткости фронтонам, после чего их переоборудование обходится дороже.

Обшивка фронтона

Фронтон крыши – это один из основных компонентов переднего фасада здания. Его ограничивают карниз и скаты кровли. Если монтаж фронтона произвести не правильно, последствия могут привести к трещинам и полному разрушению щипцовых стен. Зачастую, ошибки при монтаже связаны с неправильно выполненными проектными работами.

Но, таких ошибок в проекте не следует бояться, так как обычно недочеты всплывают еще на этапе возведения фронтонов. В этом случае ошибки еще можно исправить, пересчитав все значения в проекте. Обшивку же следует производить после завершения всех строительных работ, так как это, фактически, чистовая отделка, которая будет служить «лицом» здания в будущем.

Последовательность строительства фронтонов

Рекомендуется делать фронтоны в процессе монтажа крыши, так как это удобнее всего. Отдельная же «доработка» крыши фронтонами в будущем сулит необязательными сложностями.

Связано это, прежде всего, с плохой доступностью места работ – после завершения монтажа крыши придется монтировать фронтоны в ограниченных условиях чердака. Но, есть и положительная стороны таких сложностей – в этом случае невозможно допустить ошибки в размерах фронтона, так как ее ограничители уже на своих местах – карниз и скаты кровли.

Стоит помнить, что фронтоны имеют немалый вес и создают дополнительную нагрузку на несущие стены здания и мауэрлат в частности. Поэтому, следует заведомо произвести расчеты, что бы понять, выдержит ли конструкция вашей крыши дополнительную нагрузку от фронтонов. Все эти расчеты должны быть выполнены еще до начала строительства и внесены в проектно-изыскательные работы.

Нагрузка на фронтонные стены

Помимо уже рассчитанной и учтенной в проекте нагрузки на фронтонную несущую стену воздействует так же и ветер. Именно ветровые потоки играют основную роль в дополнительной нагрузке на фронтонные стены. Поэтому, при расчете важны, как аэродинамические показатели здания, так и характеристики окружающей местности.

Если подробнее, то важно учесть на открытой ли местности находится строение, в каком регионе и широтах. Так же важен угол наклона скатов, он частично определяет аэродинамику здания. Высота и этажность объекта так же играют большую роль при расчете ветровой нагрузки на фронтонные стены.

Устройство фронтона

Так как для нас на первом месте долговечность конструкции и ее стабильность, следует рассказать о том, какую конструкцию имеет правильно устроенная фронтонная стена. Для показательного примера, сравним две стены: старого и нового образцов.

В старых домах использовались классические кирпичные фронтоны, их толщина достигала 41 сантиметра! Но, в редких случаях, ради экономии, стены были толщиной всего 25 сантиметров. В этом случае использовались дополнительные конструкции для усиления фронтона – пилястры и карнизы. В любом случае, плотность возводимых тогда фронтонных крыш достигла 800 килограмм на метр.

В современных же домах зачастую используют двухслойные стены, один из слоев которой – несущая стена, выполненная из ячеистого бетона или поризованной керамики. Их толщина редко превышает 25 сантиметров.

Но, так же бывают и трехслойные стены – они считаются самыми прочными. Созданы они были специально для местностей, где важно сопротивление ветровым нагрузкам и особенно резким порывам ветра. Их толщина нередко достигает 54 сантиметров.

Так же, если во фронтонной стене предусмотрено окно или дверь, расчеты следует производить по-новому, так как подобный проем играет значительную роль и на порядок снижает прочность фронтона.

На этом устройство фронтона можно считать завершенным, как видите самую важную роль играет его прочность и жесткость. Так же, обшивка фронтона крыши выполняется уже после завершения всех строительно-монтажных работ, для выполнения этой задачи так же рекомендуется привлекать специалистов. В компании «КАДЕТ-СПб» выполнят не только монтаж фронтона крыши, но и всю конструкцию кровли в соответствии с технологией.

Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша, также известная как скатная крыша, представляет собой обычную форму крыши с двумя наклонными сторонами, которые сходятся в самой высокой точке. Треугольная форма, которую образует внешняя стена на обоих концах крыши, и есть фронтон.

Не все скатные крыши имеют фронтоны. Шатровая крыша имеет наклонную форму, аналогичную остроконечной, но у нее отсутствует характерная треугольная торцевая стена. Так что же такое вальмовая крыша? Шатровая крыша спускается с каждой стороны вашего дома.

Оба эти типа крыш могут быть сделаны из традиционной битумной черепицы или кедрового волокна, или они могут быть сделаны из металлического кровельного материала.Некоторые люди даже используют двускатные крыши в качестве зеленой крыши. Если вам интересно: «Что такое зеленая крыша?» Это крыша, частично или полностью покрытая растениями и субстратом.

Так что же делает двускатную крышу хорошим выбором для вашего дома?

Простой дизайн

Двускатная крыша — самый распространенный тип крыши в США, отчасти потому, что это самый дешевый и простой в изготовлении тип крыши. Конструкция очень проста. Каркас крыши состоит из пар общих стропил, прикрепленных к балкам перекрытия, которые придают крыше треугольную форму и обеспечивают опору.

Помимо цены, он предлагает и другие преимущества. Из-за крутого наклона двускатная крыша более устойчива к повреждениям от дождя и накопления снега. Вода и снег имеют тенденцию скатываться прямо с них, что может предотвратить протечки кровли и повреждение битумной черепицы.

Также можно использовать чердак. Чем круче фронтон, тем больше места на чердаке в доме. А вместе с чердачным помещением ваша крыша будет иметь гораздо лучшую вентиляцию из-за уклона крыши.Когда ветер проходит над вашей крышей, он всасывает воздух с чердака через вентиляционные отверстия, установленные на крыше. Это может сделать ваш дом более энергоэффективным в холодную зиму и жаркое лето. Двускатные крыши также являются самым популярным стилем для гаражей. Двускатный гараж обеспечивает чердак, что дает больше возможностей для хранения вещей. Кроме того, прочная конструкция двускатной крыши защищает от повреждений водой и снегом.

Благодаря продуманному дизайну вы можете добавить характер простой двускатной крыше.В некоторых проектах будут использоваться окна и мансардные крыши, чтобы добавить больше места на втором этаже дома. Вот несколько вариантов двускатной крыши:

• Голландская двускатная крыша — использует изогнутые фронтоны с фронтоном наверху, обычно встречающиеся в архитектуре стиля Возрождения.
• Скрещенная двускатная крыша — конструкция, в которой пересекаются два или более фронтона, может использоваться в домах с более сложной планировкой, чем прямоугольный дом.
• Gambrel Roof — двухсторонняя симметричная крыша с двумя скатами с каждой стороны, обычно ассоциирующаяся с голландскими строительными традициями и амбарами.Верхние склоны с каждой стороны относительно пологие, а нижние — крутые.

Двускатная крыша также может облегчить установку солнечных батарей. На плоской крыше или на крыше с очень низким уклоном солнечные панели необходимо установить на кронштейнах, чтобы их можно было наклонять для оптимального пребывания на солнце. Если у вас нет крутого уклона (более 40 °), кровельщик может установить солнечные батареи на двускатной крыше, не добавляя кронштейнов. Что такое скат крыши? Уклон крыши — это угол наклона вашей крыши.

У этой конструкции крыши есть недостатки. Если двускатная крыша не имеет должной опоры или построена из дешевых материалов, существует риск обрушения при сильном ветре или сильном снегопаде. Кроме того, высокий профиль двускатной крыши более подвержен ветровым нагрузкам. Увеличенные свесы делают их особенно уязвимыми, а некоторые штормы могут сорвать кровельный материал с вашей крыши. В районах, где часто бывают сильные ветры и штормы, вы можете подумать о другом типе крыши или добавить распорки, чтобы ветер не поднимал крышу с вашего дома.

Обслуживание двускатной крыши

Как и любая другая крыша, ваша двускатная крыша требует периодического обслуживания, чтобы продлить срок ее службы, прежде чем ее нужно будет заменить. Вашу крышу следует проверять два раза в год, желательно профессиональным кровельщиком.

Независимо от типа крыши, желоба необходимо чистить два раза в год, а в случае повреждения отремонтировать или заменить. Уберите весь мусор, скапливающийся на крыше. Если на вашей крыше растет мох или плесень, о них следует позаботиться, прежде чем ваша крыша разрушится и не начнет протекать.

Однако ни в коем случае нельзя ходить по наклонной крыше без надлежащего защитного снаряжения, и всегда лучше нанять профессионала-кровельщика. У них есть навыки и опыт, чтобы осмотреть вашу крышу и выявить проблемы до того, как они усугубятся, а также определить, пришло ли время заменить крышу до того, как ваш дом будет серьезно поврежден.

Как построить двускатную крышу крыльца

Из-за своей простоты двускатная крыша является наиболее доступным вариантом для покрытия крыльца или террасы.Он даст вам тень на солнце и защитит крыльцо от дождя и снегопада, чтобы вы могли наслаждаться дождем или светом на открытом воздухе.

Чтобы построить крышу над вашей палубой, вам нужно определить, где добавить опорные стойки крыши в вашу террасу. После того, как вы их измерили, вы можете врезаться в настил, выкопать яму и использовать бетон и металлический анкер для опорных балок. Бетону потребуется не менее 24 часов для отверждения, прежде чем вы сможете завершить работу.

После того, как опорные столбы будут закреплены, вы можете установить фермы и распорки на крышу.Далее нужно будет прикрепить фанерную обшивку для настила крыши. После того, как настил будет готов, перед тем, как вы начнете его облицовывать, вам понадобится водоотводящий край.

Если фермы и опорные балки не разнесены должным образом, ваша крыша не будет иметь надлежащей опоры, необходимой для того, чтобы оставаться в вертикальном положении, особенно во время сильного ветра. Профессиональный кровельщик значительно облегчит эту работу.

Кровельные работы премиум-класса с гарантированной ценой

В Preman Roofing Solar мы предлагаем высококлассный сервис для всех ваших жилищных кровельных нужд.Если вы хотите установить крышу на своей террасе, обновить имеющуюся крышу или установить солнечные батареи, мы можем помочь. Если вы хотите усовершенствовать свои коммерческие кровельные услуги, чтобы защитить свое корпоративное здание, мы можем помочь. С 1998 года мы выполнили тысячи проектов кровли в Сан-Диего и стремимся обеспечить своевременную и качественную кровлю для всех наших клиентов.

Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

Словарь терминов кровли и сайдинга для начинающих

Обучающий центр »
Кровельные работы

Выбирая между множеством вариантов кровли и сайдинга для своего дома, вы должны знать о многих терминах, обычно используемых профессионалами.Следующие ниже условия не только помогут вам не отставать от подрядчика в разговоре, но и помогут вам принять решение о правильном кровельном и сайдинговом материале для вашего дома.

Условия кровли

Поглощение — Способность материала впитывать в своем теле газы или жидкости, например влагу.

Угловые крепежные детали — Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углами, не параллельными настилу.

Фартук — Металлический фартук, применяемый на фасадах дымохода.

Асфальт — Битумный гидроизоляционный состав, используемый в различных типах кровельных материалов

Асфальтобетонная грунтовка — Асфальтобетонная грунтовка, используемая для подготовки бетона и металла к асфальтовому герметику.

Вздутие — Пузыри или прыщики на кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. Волдыри на черепице образуются либо из-за влаги под материалом, либо из-за влаги, оставшейся внутри материала.

Коробление — Когда морщинка или рябь затрагивают черепицу или ее подкладку.

Closed Cut Valley — Метод укладки в выемке из черепицы, при котором черепица одной плоскости крыши полностью покрывает другую. Верхний слой обрезается по линиям впадин.

Crickets — Устройство для отвода остаточной воды, устанавливаемое за дымоходами и другими большими выступами на крыше. Эффективно отводит воду вокруг выступов.

Купирование — Когда черепица неправильно установлена ​​на существующей крыше или слишком обнажена, она может образовывать завиток или чашу.Также может быть из-за производственного брака.

Палуба — Основание, поверх которого укладывается кровля. Обычно фанера, древесные плиты или доски.

Deck Armor — Дышащая защита крыши премиум-класса. Он обеспечивает критически важный дополнительный слой защиты между вашей черепицей и настилом крыши — чтобы предотвратить попадание ветрового дождя (или воды из других источников) под вашу черепицу и причинения ущерба конструкции крыши или внутренней части вашего дома.

Слуховое окно — Конструкция, которая выступает из плоскости ската крыши, часто с добавлением окон.

Водосточная труба — Труба, которая крепится к стенам вашего дома и направляет воду из водосточных желобов на крыше от дома.

Капельный край — Полоса материала (обычно металла), установленная по краям крыши, чтобы вода не капала на карниз, сайдинг или настил.

Карниз — Нижняя сторона вашей крыши в области, которая простирается от облицовки до внешних стен вашего дома.

Воздействие — Область любого кровельного материала, оставленная открытой для элементов.

Фасция — Открытые доски, которые вы видите на передних краях свесов (карнизов) вашей крыши. Эти доски, которые могут быть сделаны из алюминия, дерева или винила, покрывают хвосты (концы) стропил вашей крыши. Водосточная система вашего дома прикреплена к облицовочной доске.

Мат из стекловолокна — Волокна сконденсированы в прочные, упругие маты для использования в кровельных материалах.

Фланец — Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции. Обычно у дымоходов и водостоков.

Гидроизоляция — Материал (часто из листового металла), предназначенный для гидроизоляции участков вокруг выступов, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и впадины.

Цемент для гидроизоляции — Герметик, предназначенный для использования вокруг участков гидроизоляции, обычно толще, чем пластиковый цемент.

Фронтон — Верхняя часть внешней стены вашего дома, которая доходит до треугольной точки на коньке покатой крыши.

Двускатная крыша — Тип крыши, имеющий наклонную плоскость на каждой стороне одного конька с фронтоном на каждом конце.

Крыша Gambrel — Тип двускатной крыши, имеющей две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька.

Гранулы — Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используется в качестве верхней поверхности черепицы.

Желоб — Эти желоба прикреплены к облицовочной доске вашего дома и собирают воду, стекающую с крыши вашего дома, направляя ее в водосточные трубы.

Ручное уплотнение — Метод обеспечения герметизации черепицы на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром и при установке в холодную погоду.

Высокий гвоздь — Когда черепица прибивается или крепится выше места расположения гвоздей, указанного производителем.

Вальмовая крыша — Тип крыши без фронтонов, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона со всех четырех сторон.

Ледяная плотина — Состояние, при котором лед и снег тают и повторно замерзают на нижних краях крыши (карнизах).Ледяные дамбы могут привести к скоплению воды под черепицей, вызывая внутренние утечки и повреждение водой.

Ударопрочность — Прочность кровельного материала против повреждений падающими предметами, пешеходным движением или строительной техникой.

Переплетенная черепица — Отдельная черепица, которая скрепляется вместе, чтобы обеспечить превосходную сопротивляемость ветру.

L-образная планка — Сплошная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла.Используется на горизонтальных стенах с изгибом, напоминающим букву «L».

Ламинированная черепица — Битумная черепица состоит из двух отдельных частей, соединенных вместе. Также называется мерной черепицей и архитектурной черепицей.

Перехлесты — Область, в которой рулонная кровля или рулонная подложка накладываются друг на друга во время нанесения (см. Также боковые нахлёстки и концевые нахлёстки).

Жалюзи — Этот компонент, который имеет ламели или планки для прохождения воздуха, устанавливается в фронтоне или потолке для вентиляции пространства под настилом крыши и выравнивания температуры и влажности воздуха.

Низкие откосы — Крыши с уклоном менее 4/12 считаются кровлями с низким уклоном. На крышах с уклоном 2 / 12-4 / 12 должны применяться особые методы установки. Битумную черепицу нельзя укладывать при уклоне менее 2/12.

Мансардная крыша — Крыша, имеющая четыре наклонные стороны, каждая из которых становится более крутой на полпути вниз.

Маты — Общий термин для обозначения основного материала битумной черепицы и некоторых видов проката.

Мембрана — Это относится к материалу, выполняющему функцию гидроизоляции.Обычно его используют на почти плоских или полностью плоских крышах, чтобы предотвратить утечки и отвести воду от самой крыши.

Модифицированный битум — Рулонная кровельная мембрана с полимерно-модифицированным асфальтом и армированием из полиэстера или стекловолокна.

Раствор — Смесь песка, раствора, известняка и воды, используемая для склеивания кирпичей дымохода.

Nail Guide Line — Окрашенная линия на ламинированной черепице для помощи в правильном размещении крепежа.

Естественная вентиляция — Система вентиляции, в которой используются немеханические вентиляционные отверстия, установленные в проемах чердака и правильно расположенные для использования естественного потока воздуха, чтобы вытягивать горячий или влажный внутренний воздух и заменять его свежим наружным воздухом.

Nesting — Установка второго слоя черепицы, выравнивающая ряды с оригинальной кровлей, чтобы избежать коробления черепицы.

Свес — Та часть конструкции крыши, которая выходит за внешние стены здания.

Overdriven — Термин, используемый для крепежа, который проходит через кровельный материал со слишком большим усилием, разрушая его.

Переэкспонировано — Укладка рядов черепицы выше их предполагаемой экспозиции.

Проходы — Все, что проходит через поверхность крыши, например дымоходы, вентиляционные отверстия или трубы.

Шаг — Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.

Стеллажи — Способ укладки черепицы вертикально вверх по крыше.

Стропила — Двускатная крыша обрамлена стропилами, идущими по диагонали от конька крыши до карниза. Часть стропила, выходящая за пределы вашей внешней стены, называется хвостовой частью стропила. Часто хвосты стропил обшиваются облицовкой и потолками, но иногда их оставляют открытыми в декоративных целях.

Rake Edge — Вертикальный край плоскостей двускатной крыши.

Стропила — Опорный каркас, видимый в потолках недостроенных чердаков, к которому крепится настил крыши.

Конек — Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей крыши.

Подъем — Расстояние по вертикали от карниза до конька вашей крыши.

Жалюзи на крыше — Вентиляционные отверстия прямоугольной формы на крыше. Также называемые вентиляционными отверстиями, грибовидными отверстиями, воздушными ястребами, солдатскими отверстиями.

Плоскость крыши — Область кровли, определяемая четырьмя отдельными краями.Одна сторона двускатной, вальмовой или мансардной крыши.

Self-Sealant — Герметик, устанавливаемый на черепицу. После установки тепло и солнце активируют герметик, чтобы склеить черепицу между собой.

Selvage — Неоткрытые участки на рулонной кровле. Участок без гранул. Предназначен для укладки ногтей и герметика.

Обшивка — см. Профнастил.

Односкатная крыша — Крыша с одинарным скатом без вальцов, гребней, впадин или фронтонов.

Софит — Готовая нижняя сторона карниза, обычно видимая, только если вы посмотрите вверх, стоя рядом с одной из внешних стен вашего дома.

Квадрат — 100 квадратных футов (10 на 10 футов), обычное измерение площади крыши.

Starter Strip — Кровельное покрытие из асфальта, прикрепленное к карнизу, которое обеспечивает защиту, заполняя пространства под вырезами и стыками первого ряда черепицы.

Ступенчатый оклад — Металлический оклад на боковых стенках и дымоходах для защиты от атмосферных воздействий.

Отрыв — Процесс снятия существующего кровельного материала до настила крыши.

Подкладка — Листовой материал на основе асфальта, предназначенный для укладки под черепицу в качестве дополнительной защиты от элементов.

Долины — Область, в которой две смежные наклонные плоскости крыши пересекаются на крыше, образуя углубление в форме буквы «V».

Вентиляционное отверстие — Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба.Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Термины сайдинга

Алюминиевый сайдинг — Горизонтальные алюминиевые планки с обожженной эмалью, напоминающие деревянный сайдинг внахлест.

Американская ассоциация древесноволокнистых плит (AHA) — Национальная торговая организация производителей изделий из древесноволокнистых плит.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) — ANSI — это частная некоммерческая организация, которая наблюдает за добровольной стандартизацией и оценкой продукции в США, чтобы позволить США лучше конкурировать на глобальном уровне и повысить качество жизни в США за счет соответствия продукции. стандарты.

Задняя стенка — Плоский материал, используемый для облицовки фасада дома, между стойками и сайдингом, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга гвоздями.

Рейки — Узкие деревянные полоски кладут на стыки в вертикальном сайдинге из деревянных досок для герметизации стыков.

Обшивка со скошенной кромкой — Обшивка имеет коническую форму, а не идеально прямоугольную форму.

Доска и обрешетка — Стиль, при котором узкая полоса сайдинга закрывает шов между двумя более широкими досками.Доска и вагонка сайдинг устанавливаются вертикально.

Кирпичный шпон — Метод строительства стен, при котором слой кирпича прикрепляется к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных стяжек.

Buttlock — Расположен на нижнем крае виниловой панели, которая фиксируется на ранее установленной панели.

Конопатка — Водонепроницаемый материал, используемый для герметизации стыков.

Центральный стык — Изгиб в центре куска сайдинга, из-за которого сайдинг выглядит как две части вместо одной.

CertainTeed — Производитель фиброцемента и винилового сайдинга.

Канал — Область дополнительной облицовки или угловой стойки, в которую вставляются сайдинговые или потолочные панели. Каналы также относятся к самой обрезке и названы в честь букв алфавита, на которые они похожи, например, доступны J-канал и F-канал.

Проверка — Трещина или раскол вдоль волокон в сайдинге деревянной доски в результате коробления.

Обшивка — Горизонтальный сайдинг из деревянных досок внахлест, сделанный либо из прямоугольных, либо из клееных досок.

Композиционная плита — Заготовки или листы из атмосферостойких сжатых древесных волокон, используемых в качестве сайдинга.

Гофрированный сайдинг — Сайдинг из алюминия или пластика, имеющий выступы и впадины, прикрепляется к стенам зданий.

Поле — Ряд панелей шириной в одну панель, идущих по длине дома от одной стороны до другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

Обжим — Если крепежная часть куска сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать загибы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке.Обжимы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Купирование — Деформация по всей поверхности сайдинга из деревянных досок.

Профиль D4 — Две горизонтальные традиционные доски шириной четыре дюйма на одну панель сайдинга.

Профиль D5 — Две горизонтальные традиционные доски шириной пять дюймов на одну панель сайдинга.

Отделение отделки — Отделение материала сайдинга — шпона или штукатурки — от его крепления к дому.

Двойной слой — Нижний слой черепицы или тряски, не подверженный воздействию погодных условий, который полностью покрыт верхним слоем.

Двустенный сайдинг — Сайдинг, в который устанавливается обшивка и затем покрывается наружным сайдингом.

Капельный колпачок / планка головки — Принадлежность, устанавливаемая с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей и не проникала в них; он также используется как вертикальное основание.

Dutchlap or Shiplap — Более декоративный вариант стиля вагонки, где лицевая сторона (или ширина) доски скошена для увеличения размера.

F-образный канал — Производственный компонент виниловых или алюминиевых сайдинговых систем, который имеет канал, в который вставляются планки, используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

Лицевая сторона — Часть виниловой панели, которая видна после установки винила.

Лицевой гвоздь — Забивание сайдинга через видимую часть панели вместо планки. Это не рекомендуется.

Fascia Board — Доска, прикрепляемая к концам стропил между кровельным материалом и свесом потолка.Крышка фасции — это покрытие вокруг этой доски.

Отделочная планка — Отделочные элементы, используемые для придания эстетичного законченного края сайдинговым или потолочным панелям.

Гидроизоляция — Тип листового металла, используемый на пересечениях компонентов здания для предотвращения проникновения воды, гидроизоляционные элементы обычно используются над дверями и окнами внешних стен и используются под сайдингом для предотвращения проникновения воды.

Сайдинг из ДВП — Этот тип сайдинга изготавливается из композитного древесного материала и продается под несколькими торговыми марками, включая Masonite.Поскольку он сделан не из массива дерева, его необходимо правильно устанавливать и обслуживать.

Полоса для обшивки — Деревянный или стальной материал для обрамления, обычно 1 ″ x 3 ″, используемый для обеспечения ровной основы для крепления гвоздей. «Шерстить» поверхность — значит нанести эти полоски.

Верхняя планка — Часть планки, используемая для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать светоотражатель, чтобы отвести сток воды.

Внутренний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга с внутренним углом 90 градусов.

J-образный канал — Производственный компонент систем сайдинга из винила или алюминия, имеющий изогнутый канал, в который вставляются доски; используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

Джеймс Харди — Производитель сайдинга из фиброцемента.

Lap — Часть кровельного / сайдингового материала, которая перекрывает участок смежного материала.

Lap Siding — Техника установки горизонтальных сайдинговых досок. Каждый кусок сайдинга «накладывается» на кусок под ним, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие для дома.

Замок — Та часть сайдинговой панели, которая принимает стопорную стойку от следующего ряда панелей или от стартовой планки.

Запорная ножка — Та часть сайдинговой панели, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

Проушина — Если крепежная часть сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать проушины на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке.Бобышки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Фрезерованные доски — Различные пропилы сайдинга из досок, включая V-образную канавку, швеллер, фаску с фаской, шипованный нахлест и уступ.

Угол — Соединение под углом — это соединение двух панелей, обычно под углом 90 градусов, при этом каждая панель разрезается под углом 45 градусов. Таким образом можно укладывать материал софита для обеспечения более эстетичного внешнего вида.

Влагопроницаемость — Поверхность, позволяющая влаге проходить через нее.

Подрубка (или фланец) для гвоздей — Секция сайдинга или аксессуаров, на которой расположены пазы для гвоздей.

Пробойник для гвоздей — Пробойник для гвоздей создает овальное отверстие в виниловом сайдинге для установки гвоздей. Это очень важно для обеспечения возможности расширения и сжатия винилового сайдинга

.

Пробойник для гвоздя Прорезь для гвоздя — Продольное отверстие в кромке или фланце гвоздя, созданное как место для установки крепежа, гвоздя или скобы в заднюю панель.

Внешний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу под углом 90 градусов.

Проекция панели — Величина, на которую панель винила выступает от стены; вы должны выбрать самый большой профиль для желаемого стиля панели.

Панельный сайдинг — Сайдинг, который поставляется в листах, обычно 4 на 8 футов. Примеры сайдинга панели включают Текстуру 1-11. Поскольку панельный сайдинг можно установить быстро, он может быть менее дорогим вариантом, чем другие типы сайдинга.

Фанерный сайдинг — Листы фанеры, некоторые с рифленой или декоративной внешней поверхностью.

Positive Lock — Positive Lock гарантирует, что панели могут быть заблокированы вместе, но также могут легко перемещаться вперед и назад для облегчения установки. Это гарантирует, что панели останутся навсегда закрепленными в неблагоприятную погоду.

Отвес — Вертикальное и строго вертикальное положение или измерение; 90 ° от ровной поверхности.

Профили — Собственно сайдинговые панели называются профилями.Некоторые профили стандартного размера — это D4, D5 и Dutchlap.

Стык с зазубринами — Стык, используемый в фанерном сайдинге, где края примыкающих друг к другу листов обрезаны под углом для плотного прилегания и предотвращения проникновения воды.

Shake Siding — Иногда известный как сайдинг из гонтовой плитки, сайдинг Shake бывает шириной от четырех до 12 дюймов. Устанавливается как сайдинг внахлест, начиная с нижнего ряда и поднимаясь вверх по стене. Случайная ширина встряхиваний придает стене характерный вид.

Одиночный курсинг — Одиночный слой сайдинговой черепицы, уложенный с небольшим нахлестом по краю слоя ниже.

Сайдинг для одинарных стен — Сайдинг для наружных стен, который не накладывается поверх обшивки.

Пробойник Snaplock Scoring — Царапание поверхности сайдинга в определенной точке с помощью канцелярского ножа или другого острого инструмента. Отметка позволяет сгибать панель в определенном месте, а при сгибании она ломается на две части, оставляя чистые края.

Софит — Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или свеса. Некоторые панели софита также можно использовать в качестве вертикального сайдинга.

Отслаивание — Крошка и выпадение кирпича, бетона или блоков.

Квадрат — Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или участку стены размером 10 на 10 футов).

квадратных футов — (также известный как: внешние квадратные футы) Внешние квадратные футы — это термин, используемый для обозначения общего количества сайдингового материала, необходимого для конкретной работы сайдинга, включая отходы материала.

Стартовая полоса — Горизонтальная полоса, прикрепляемая к самой нижней точке установки сайдинга. Применяется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

Обвязка — Кусок материала, как правило, из дерева, но может быть и из металла, который помещается на внешнюю поверхность здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выравнивания или исправления неровных поверхностей. Распространенное применение обвязки — установка ее поверх кирпича, лепнины и ранее установленного сайдинга.

Stucco — Вид водостойкого штукатурного сайдинга, изготовленного из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

Язычок и канавка (T&G) — Язычок и канавка — это система соединения между компонентами, такими как дерево, в которой язычок или язычок одной платы помещается в канавку на конце другой платы.

T 1-11 — ДВП, внешний сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

Профиль T3 — Три трехдюймовых традиционных горизонтальных доски на одну панель сайдинга.

Т-образный канал — Накладка, которая используется для соединения концов двух панелей. Чаще всего применяется переход от горизонтального сайдинга на стене к вертикальному сайдингу на фронтоне крыши.

Подложка — Подложка — это термин, используемый для описания любого типа материала, который используется под сайдингом, между внешней поверхностью стены и тыльной стороной панели.

Виниловый сайдинг — Горизонтальные поливинилхлоридные доски.

Шпон — Шпон — это один слой или одна толщина чего-либо; в сайдинге используется облицовка кирпичом и камнем, а также шпон одной породы дерева, склеенной с другой.

Облицовка стен — Еще одно название сайдинга.

Обшивка стен — Листы фанеры или деревянной обшивки, используемые для покрытия каркаса стен дома.

Сливочное отверстие — Небольшое отверстие в нижнем торцевом крае виниловой сайдинговой панели, через которое выходит конденсат.

Давление ветровой нагрузки — Показывает, насколько хорошо панель может работать в условиях сильного ветра.

Wire Mesh — Сетка, прикрепленная к обшивке стены и шпилькам; Используется для крепления штукатурного основного покрытия к стене.

Деревянный сайдинг — Деревянные доски прямоугольного сечения, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Wood Shakes — Толстая, грубая, неровная черепица, расколотая вручную, расколотая и распиленная с одной стороны или распиленная с обеих сторон; используется как сайдинг.

Деревянная черепица — Пиленая черепица одинаковой толщины.

Устройство стропильной системы двускатной крыши каркасного дома. Стропильная система крыши своими руками: инструкция и видео

Самая простая двускатная крыша — самая надежная. Наличие выполнения своими руками не вселяет уверенности в себе — перед тем, как приступить к работе, необходимо досконально ознакомиться с конструктивными особенностями, чтобы принимать квалифицированные решения и их выполнять.

Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом. Такое устройство наиболее надежное и простое, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно сможет даже человек со средними столярными навыками.

Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфорт проживания в доме.Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к зданию. Эта проблема решается с помощью мауэрлата, который надежно фиксируется к верхней плоскости стен дома. Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полувальбом облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размеры чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, создания комнаты отдыха или для оборудования склада бытовой техники. Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона пандусов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, которые придают дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

1. Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между коробкой дома и его стропильной системой.Его крепят к стенам шпильками с резьбой, анкерными винтами или жгутом проводов. Размер сечения балки от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
2. Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющаяся в верхней части крыши коньком и опирающаяся на мауэрлат противоположным концом. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

   Стропильные фермы образуют каркас механической кровли и определяют ее геометрическую форму.

3. Лежен — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Это опора для багажников на крышу.
4. Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его предназначение — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на станины.
6. Подтяжки — это элементы конструкции, которые передают часть нагрузки от стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при установке кровельного пирога на чердаке.
8. Обрешетка — опорная база для установки кровельного покрытия.Облицовка может быть сплошной или разреженной, изготавливаться из плиты толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от характеристик отделки.
9. Конек — это горизонтально расположенная балка, вдоль которой происходит пересечение противоположных склонов.
10. Свес кровли — это продолжение стропил на расстояние 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, укрепляющими конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их стоимость определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровли, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет около 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

   При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

2. Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают завихрения, а на крыше появляется нагрузка с обратным вектором экспозиции. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. К переменным нагрузкам относятся удары снега. Следует отметить, что у них также есть четко определенные региональные индикаторы.

   Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий является жизненно важным при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

• 1 с уклоном менее 25 o;
• 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
• 0 для крутых спусков.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, который учитывает высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: веса некоторых кровельных материалов

Учесть специфические воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому подобные расчеты следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

1. Подвесные.
2. Накладные.

Подвесные стропила применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Особенности подвесной стропильной системы

Опорой для подвесных стропил служат наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Чтобы это компенсировать, используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При установке мансардного помещения потолочные балки используются в качестве затяжки. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

1. Простая трехшарнирная арка. Это конструкция в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только при растяжении и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.Соединение карниза в сборе в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных пластин или металлических пластин.

   Трехшарнирная арка — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши.

2. Трехшарнирная арка с армированием. Такая схема ранее применялась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Затяжка подвешена к деревянной передней бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

   Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в соединениях

3. Навесная арка с натянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом до повышенной затяжки. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для чердачных помещений в мансардном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится вставкой, в результате чего соединение в сборке становится стационарным.

   Шарнирная арка с приподнятым шарниром идеально подходит для чердачных крыш.

4. Трехшарнирная арка с перекладиной используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Соединение перекладины со стропилом необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь необходимой жесткости.

   Дополнительный горизонтальный элемент (болт) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижнего зажимного, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильная система

Стропила применяются для построек шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри постройки несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных системах наслоения основная нагрузка от каркаса кровли передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы заключается в решается подбором материала для изготовления его элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

1. Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на величину, полученную в предыдущем пункте: d = L / n.

Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил следует продавать целым числом, округляем это значение до 19.
2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

Козловые стропильные конструкции

Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

Усилить скрепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют разную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: виды стыков в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно стыкуются плоскими пластинами на болтах Для усиления конструкции стропильной системы необходимо подбирать металлические пластины которые соответствуют конфигурации монтажного узла. Раздвижные стыки разгружают стропильную конструкцию. Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками. В зависимости от типа используемой стропильной системы существуют различные способы крепления конькового узла. при высоких нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Так, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую врезку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, вставляя стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические монтажные пластины. использовал. По такому же принципу применяется установка подкосов на стропило. В любом случае сопрягаемые части должны работать «на упоре» и не смещаться во время работы.

Любые детали должны быть нагружены по своей оси

В стропильной системе есть три основных типа узлов:

1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона практически на протяжении всего периода эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
2. Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный во внешнюю по отношению к конструкции сторону. Для компенсации в мауэрлат делают вставку, а на стропилах — пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и через край балки крепится гвоздем к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда необходимо сдвинуть стропило (на деревянных срубах), применяют раздвижные крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
3. Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем по сути являются прочными элементами, работающими на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их смещение под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, распорки, распорки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж стропильной системы фронтона

В настоящее время на строительном рынке предлагаются услуги по изготовлению стропильных ферм по индивидуальному проекту для конкретных построек. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
2. Защита от огня, так как все части ферм огнестойкие.
3. Увеличенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
4. Простая установка готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного строительства двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей.

Сборка ферм на земле

Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда непосредственно у дома есть представляет собой плоскую площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок на затворах. Достоинством этого способа сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможная частичная установка ферм ниже выглядит следующим образом:

1. Сделайте заготовку для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

   Для удобства сборки каркаса фермы на земле необходима свободная площадь определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
3. Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с чертежом фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие габаритам, указанным в технической документации. При необходимости переставьте компоненты.
4. Окончательная фиксация деталей в фермах с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные накладки из стального листа под его челюсти.

   Силовой зажим позволяет предварительно натянуть ногтевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом.

5. Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, убираем ее в сторону.
6. Сделайте необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соблюдение всех производимых ферм.

   При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

1. Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и довольно прочных веревок.
2. Первые — двускатные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

   Первыми установят фронтоны фермы

3. Между фронтонными фермами натянут строительный шнур перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.

   Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, шпагат натягивается между крайними конструкциями

5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется балками, после чего временные крепления демонтируются.
6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковая балка, станины, стойки и т.д., предусмотренные конструкцией стропильной системы.

Дополнительную прочность кровле придает обрешетка, набитая последней.

Сборка стропил непосредственно на месте установки

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкачиваются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтоны фермы, потом остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на которые укладываются стропила

Точно соблюдая требования чертежей, вы можете смонтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку сделать это практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

Видео: установка стропил своими руками

При сборке каркаса крыши для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

1. Вся древесина, используемая для установки стропильной системы, должна быть обработана антисептиком. и противопожарные составы.
2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
3. Установка гвоздевых пластин нельзя производить молотком, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
4. Под мауэрлат следует укладывать гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
5. При установке стропильной системы нужно использовать крепеж с защитным покрытием.
6. Монтаж стропильной системы следует проводить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша по металлу

Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно дороги. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Желаю тебе успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующей фиксацией на опорных элементах.

Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

• Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две опоры разной высоты. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют и преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь за балку зубом или вшитой вместо зуба опорной планкой.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной Вестмой с тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил сопряжен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при строительстве стропильных каркасов — выбираемые в пиломатериале опорные зоны должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что разграничить места отбора гнезд на переходах можно как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздь по направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

• Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее, чем предполагаемая длина стропил, пришиваются вверху с помощью гвоздя или болта, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
• На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Над ним ставим еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совместим точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
• От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верхушки, обязательно отметив новую точку.
• После регулировки верха проведите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать с помощью временных подкосов.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

• Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
• Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
• Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
• Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

• Отмечаем собственно ширину кобылки на обходе.
• Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

• На квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки с помощью болтовых выступов или коротких саморезов с помощью саморезов, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
• На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат со стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
• Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
• Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
• Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

При укладке стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Каждая крыша основана на большом количестве балок, стропил, стоек и балок, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и вырубок. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Стропильная система двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
• Skate run (бортик или конек) — совмещает две плоскости крыши.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Лоджи — это бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые направляющие — опора для стропил.
• Стеллажи — переносят нагрузку с прогонов на грядки.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые расширяют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказывать кастом очень дорого. Поэтому стропила просто вырастают, а доски, которые это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с открытыми и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке системы вертикальных опор и подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это упрощает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно просто разрезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже). Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать выше затяжки на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы их компенсировать, либо берут стропила большего сечения, либо вырезают коньковую часть, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с обеих сторон прибивают деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не на картинке).

На фото также показано, как вырастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить разрез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковая сборка и крепление стропильных ног к подкладке с помощью простой версии системы

Для чердачных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется у. В этом случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы такого типа системы поперечное сечение ригеля должно быть навесным (жестким). Лучший вариант — полусырые (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать в большем сечении. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон прибитыми к гвоздям досками. При значительной нагрузке и длине такой страховки может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузка уравновешена.

При таком большом пролете (до 14 метров) затянуть всю арматуру сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Его соединяют прямым или косым разрезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления стыков используется металлическая арматура.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрушают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Не поддерживаемые схемы и узлы узлы

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть цельной.Поговорим подробнее о типах таких систем.

Самая простая нераздельная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная ступня упирается в мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб, не разрывая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. На первом обычно косят опорную площадку, длина которой не превышает сечения балки. Глубина выемки не более 0,25 ее высоты.

Верх стропил укладывают на коньковый брус, не закрепляя его на противоположном стропиле. Конструкция дает две односкатные крыши, которые в верхней части соприкасаются (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с креплением стропил в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила, расположенные ниже, крепятся с помощью подвижного соединения. Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлате, сверху забивают один гвоздь или снизу кладут гибкую стальную пластину.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла под тяжелым рубероидом или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с усадками

Установка стяжек увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в местах его пересечения со стоками к ним нужно прикрепить гвозди. Сечение балки для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам с помощью гвоздей или гвоздей. Их можно установить с одной или двух сторон. Точки крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой балки. При отсутствии возможности горизонтального смещения кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Балочные фермы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавлены стропила, которые также называются раскосами. Их устанавливают под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стойку просто подставляют под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: стойка должна быть точно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с анкерными ножками. Сверху — распорная система, снизу — незаменимая. Рядом расположены подходящие режущие блоки для каждого из них. Ниже — возможные схемы крепления бандажа

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы с подкосами необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях подумайте об установке этого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две кровельные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются ямы, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах гребень гребня не задается: он дает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (разрезаются и стыкуются без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными пластинами, которые прибиваются гвоздями.

В верхней системе без давления сила натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка помещается под бег. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или полки — балки, установленные наклонно. В распорной системе (на рисунке ниже) перекладина является перекладиной.Он установлен на ходу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без прогона фермы

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Обустройство кровли — последний этап строительства, если рассматривать стандартные варианты, то надворные постройки строятся односкатной, а дома — двускатной.Технология строительства имеет долгую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

• Различные архитектурные схемы
• Экономия затрат
• Простые вычисления
• Естественный дождевой и снежный сток
• Геометрическая форма снижает риск протечки крыши
• Возможность оборудовать чердак в мансарде
• Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция образована симметричными уклонами, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличивают нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричный. Уклон откосов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить комнату. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, необходимо будет тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, внешней отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Для конструкции характерно наличие внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением кровли

На чертеже сначала создается правильная двускатная крыша, в большинстве случаев форма конструкции выбирается в соответствии с дизайном дома.

Важно учитывать множество факторов: размер дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земли. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двускатная крыша при эксплуатации.

Если пандус имеет угол наклона 400 и более, возможности оборудовать полноценный чердак на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от атмосферных осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить чердак на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуйтесь аксиомой — чем меньше по весу кровельных материалов, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам нужно выбрать подходящую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, вам нужно будет увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного распределения нагрузки.

Если длина дома не превышает 6 м, установка опор не требуется, подойдет система подвесных стропил. Когда планируется возведение большого загородного дома, используются слоистые стропила, которые имеют более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• стойки с коньками;
• ящик;
• теплоизоляция и влагозащита;
• кровельное покрытие.

Самодельная скатная крыша возводится тогда, когда проектом предусмотрено строительство полноценного чердака в мансардном пространстве.

Монтажные работы

Мауэрлат рассчитан на то, чтобы выдерживать вес кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина балки для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется стальной проволокой, скобами, шпильками, металлическими пластинами, анкерами или деревянными балками.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки крепятся на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обшивке.

Балочные перекрытия изготавливаются из деревянных балок 200х100 мм, обрешетка ставится на продольные балки с шагом 50 или 60 см, крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система изготавливается из балок сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие возводить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды в фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру установлены карниз и пластиковый водоотвод. Монтаж кровли требует паровой, гидро- и теплоизоляции; Черепица, ондулин и другие используются в качестве кровельных материалов.

Фото двускатных крыш

Стропильная система — мощный кровельный каркас для крепления кровли и других элементов.

Насколько хорош каркас крыши зависит от прочности крыши в целом.

В противном случае его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме могут ухудшиться.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию желательно возводить для зданий, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней рамного треугольника применяют несколько методов:

• Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
• Используется сбоку от брусьев большего сечения;
• Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
• Пандусы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема для балки каркаса в расширенных досках таким образом, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены до наклона стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для чердачных крыш

При размещении рамы под ней следует обратить внимание на некоторые моменты:

• Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
• Установка ригеля — основания под навес перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка ригеля в стропила до полукорня;
• Длина фаски-доски должна быть больше линии стены;
• Сечение стержней каркаса должно быть максимальным;
• Затяжка должна быть зафиксирована подвеской.При длинной затяжке необходимо усилить ее по центру с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас мансардной крыши

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров требуется установить дополнительные элементы крепления для установки подвесной системы, чтобы предотвратить провисание затяжки, вызываемое собственным весом.

Пункты для рассмотрения:

• Желательно сделать затяжку из двух прутков путем нарезки, закрепить металлическими пластинами;
• В центральной части рамы должна быть установлена ​​бабка;
• Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие удерживающие элементы лучше закрепить на шпиле и стропилах.

При установке подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции слоистого типа от навесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как дистанционной, так и неопорной рамы.

Опорная рама

Безопорный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Подстриганием подошвы стропильной ноги так, чтобы ее площадь с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0.25 см высоты балки. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Соединить одним гвоздем стропила у конька — вверху, а гибкую металлическую пластину прикрепить к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже с небольшими отличиями в схеме , давление распорки будет действовать на стены здания, что может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к строительным стойкам крепятся штанги . Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности с обеих сторон бруса прибивают сужения.

Эффективен тот же вариант крепления, когда элемент конька надежно закреплен, предотвращает смещение крыши в горизонтальном направлении.

Рамка схватки

С подтяжками

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и придают прочность стропилам.

Важным требованием при установке стойки является правильно измеренный угол среза , который позволяет плотно прилегать стойке к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания каркаса при многослойной системе, то подкос крепят под углом 45 ° к горизонтали, если опора находится ближе к одной из опорных стен, то угол установки может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность заложения фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.

Стяжная рама

С двумя опорами в помещении

При наличии двух столбов в виде внутренних стен то при устройстве стропильных ног под них укладываются балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются домики, на которые ложится нагрузка со стропил со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции гребневой прогон не устанавливается.

Чтобы убедиться в неприспособленности конструкции, затяжки затягивают.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и перемычки — деревянные балки, соединяющие основание стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под чердак, необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, , которые могут повлиять на ее работоспособность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

• Мауэрлат укладывается на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стенам скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
• Элементы каркаса вырезаны;
• Основной прямоугольник состоит из пуфов и стоек;
• Монтируются две средние прогоны, к которым крепятся нижние стропила;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, зафиксировав коньковую балку и боковой прогон;
• Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, доп. Упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, и устанавливаются элементы и материал покрытия.

Мансардная крыша

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет самую простую подвесную систему.

Для перекрытия мансарды желательно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, жестко закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать распорки или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их штанги располагались на полметра за линией стены, тогда не будет необходимости дополнительно устанавливать свес.

Как самому сделать стропила можно прочитать.

Фермы охраняются с помощью верхних и нижних участков.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

• Мауэрлат. Элемент, прикрепляемый к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
• Бег. Балка, соединяющая стропила по бокам и в элементе конька;
• Puff Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
• Бабушка. Штанга расположена вертикально и закреплена на гребне и затяжке;
• Скоба. Доска, соединяющая скат и стропило под углом;
• Стойка. Упирается вертикально в лонжерон и стропило;
• .
  Балка соединяющая верхние основания стропил;
• Кобылка. Растущая часть стропил свеса;
• Свес. Дополнительная конструкция, предназначенная для защиты наружной стены от дождя;
• Ящик. Решетка на стропильном каркасе для крепления покровного слоя.

Совмещение нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Система крыши двускатная крыша, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Козловые стропильные фермы

Надежное крепление элементов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Он также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

• С балкой: крепится либо с шипованным зубом, либо с зубом с упором. Дополнительно использовать уголки. Прикрепите к балке, вырезав в балке упор для шипа с помощью торцевой головки. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края бруса должно составлять 0,2 — 0,4 м;
• С мауэрлатом: с жестким креплением, использовать уголки или сделать прорезь, закрепить гвоздями или скобами, на шарнире — подвижный металлический крепеж, с прорезью — гвоздь или скобу;
• С коньком: режущую кромку под углом прикручивают встык при помощи гвоздей, крепят скобой или рекламным щитом.Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета фиксируются элементы:

• Бабушка. Сверху — скобы и зажим, снизу — струбцина;
• Перекос. Верх прикреплен к стропилам, низ к бабушке;

Owens Corning Roofing: Термины и определения кровельных материалов

Ниже приведены общие термины и выражения, связанные с кровлей для жилых помещений.

A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z |

А

Изменение цвета водорослей:
Вид обесцвечивания кровли, вызванный водорослями.Обычно называют грибком
рост.

Американский метод:
Применение гигантской индивидуальной черепицы с параллельным длинным размером
к граблям. Битумная черепица устанавливается с промежутком 3/4 дюйма между соседними черепицами.
в курсе.

ASTM:
Американское общество испытаний и материалов. Заинтересованная общественная организация
с разработкой согласованных стандартов, процедур тестирования и спецификаций.

Асфальт:
Битумный гидроизоляционный состав, наносимый на кровельные материалы во время
изготовление.

Кровельный асфальтобетон:
Цемент на основе асфальта, используемый для склеивания кровельных материалов. Также известен как
гидроизоляционный цемент или мастика; должен соответствовать ASTM D-4586.

B

Задняя поверхность:
На тыльную сторону черепицы наносят мелкие минеральные вещества, чтобы они удерживались.
от прилипания.

Сбалансированная система: Система вентиляции, в которой 50% требуемой площади вентиляции обеспечивается за счет вентиляционных отверстий, расположенных в верхней части крыши, а баланс обеспечивается за счет нижних или нижних оконных проемов.

Базовая планка:
Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к палубе или опирается на нее, чтобы направлять
поток воды на кровельное покрытие.

Блистеры:
Пузыри, которые могут появиться на поверхности асфальтовой кровли после
монтаж.

Бренды:
Летящие по воздуху горящие угли, выпущенные из огня.

Перемычка:
Метод перекладки кровельной черепицы метрического размера.

Жилая крыша:
Плоская или пологая крыша, состоящая из нескольких слоев асфальта и многослойных листов.

Связка:
Пакет битумной черепицы. На квадрат 3, 4 или 5 пучков.

Стыковая кромка:
Нижний край битумной черепицы.

С

Герметик:
Залить шов мастикой или асфальтом для предотвращения протечек.

Цемент:
См. Кровельный цемент из асфальтопласта.

Мел:
Линия, проведенная на крыше путем натяжения натянутой веревки или посыпанного мелом шнура.
Используется для выравнивания.

Класс «А»:
Самый высокий рейтинг огнестойкости кровли согласно ASTM E-108. Указывает
кровля способна противостоять сильному воздействию огня из источников
вне здания.

Класс «В»:
Рейтинг огнестойкости, указывающий на то, что кровельные материалы способны выдерживать
умеренное воздействие огня, исходящего от источников вне здания.

Класс «C»:
Рейтинг огнестойкости, указывающий на то, что кровельные материалы способны выдерживать
световое воздействие огня, исходящего от источников вне здания.

Закрытая выемка:
Метод лечения долины, при котором опоясывающий лишай с одной стороны долины расширяется.
через долину, в то время как черепица с другой стороны обрезается в двух дюймах от
осевая линия долины. Просвет долины не обнажен.

Покрытие:
Слой вязкого асфальта, нанесенный на основной материал, в который гранулы или
другое покрытие врезано.

Размер воротника:
Предварительно сформированный фланец, размещенный над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг вентиляционной трубы
открытие. Также называется вентиляционным рукавом.

Метод скрытого гвоздя:
Применение рулонной кровли, при которой все гвозди вбиваются в основание.
конечно кровли и покрыты цементным слоем внахлест.Ногти
не подвержен влиянию погодных условий.

Конденсация:
Превращение воды из пара в жидкость при поступлении теплого влажного воздуха
при контакте с холодной поверхностью.

Счетчик мигает:
Эта часть гидроизоляции прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения попадания воды
от миграции за основной мигает.

Курс:
Ряд черепицы или рулонной кровли по всей длине крыши.

Покрытие:
Степень защиты от атмосферных воздействий, обеспечиваемая кровельным материалом. Зависит от номера
слоев материала между оголенной поверхностью кровли и настилом;
т.е. одинарное покрытие, двойное покрытие и т. д.

Крикет:
Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления
снег и лед и отвод воды вокруг дымохода.

Вырез:
Открытые участки полосовой черепицы между язычками.

D

Заслонка: Регулируемая пластина для регулирования тяги.

Палуба:
Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса, к которой крепится кровля.
применены.

Слуховое окно:
Оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Двойное покрытие:
Укладка асфальтобетонной кровли таким образом, чтобы перекрываемая часть составляла не менее двух
дюймов шире, чем открытая часть, в результате получается два слоя кровли
материал поверх палубы.

Водосточная труба:
Труба для отвода воды из водосточных желобов. Также называется лидером.

Капельная кромка:
Некоррозионный, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы позволить
сток воды, чтобы стекать с подстилающей конструкции.

Голландский метод круга:
Применение гигантской индивидуальной черепицы с длинным размером, параллельным
карнизы. Битумная черепица применяется для перекрытия соседней черепицы в каждом ряду.
а также курс ниже.

E

Карниз:
Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Карнизная планка:
Дополнительный слой кровельного материала, нанесенный на карниз, помогает предотвратить
повреждение из-за подпора воды.

Кромочная планка:
Доски прибиты вдоль карнизов и граблей после обрезки существующей деревянной черепицы.
для обеспечения надежных краев для повторного кровельного покрытия битумной черепицей.

Ell:
Пристройка здания под прямым углом к ​​его длине.

Метод открытого гвоздя:
Применение рулонной кровли, при которой все гвозди вбиваются в цементную,
перекрытие хода кровли. Ногти подвержены погодным воздействиям.

Экспозиция Фанера I сорта:
Тип фанеры, одобренный Американской ассоциацией фанеры для наружных работ.
использовать.

F

Полоски для растушевки:
Суженные планки деревянного шпаклевки, уложенные вдоль торцов старой деревянной черепицы, чтобы
создать ровную поверхность при замене кровли поверх существующей деревянной черепицы.Также называется конскими перьями.

Войлок:
Волокнистый материал, пропитанный асфальтом и используемый в качестве основы или обшивки
бумага.

Мат из стекловолокна:
Базовый кровельный материал из асфальта, изготовленный из стекловолокна.

Мигает:
Кусочки металла или рулонной кровли, используемые для предотвращения просачивания воды в
строительство вокруг любого пересечения или выступа на крыше, например вентиляционных труб,
дымоходы, примыкающие стены, слуховые окна и долины.Оцинкованный металлический оклад
должен быть минимум 26-го калибра.

Гидроизоляционный цемент:
См. Асфальтобетонный кровельный цемент.

FM:
Factory Mutual Research Corp.

Битумная черепица:
Битумная черепица, не содержащая заводских полос или пятен самоуплотнения.
клей.

G

Фронтон:
Верхняя часть боковой стенки, которая доходит до треугольной точки на гребне.
скатной кровли.

Двускатная крыша:
Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны
хребет. На каждом конце есть фронтоны.

Крыша Gambrel:
Тип крыши, состоящий из двух наклонных плоскостей разного уклона с каждой стороны.
гребня. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. Содержит
фронтон на каждом конце.

Гранулы:
Цветной щебень с керамическим покрытием, который наносят на открытую поверхность
кровельные изделия из асфальта.

Желоб:
Желоб, по которому вода направляется от карниза к водосточной трубе.

H

Головной круг:
Кратчайшее расстояние от торца перекрывающейся черепицы до верхнего
край гонта во втором ряду внизу. Часть тройного покрытия
верхний нахлест полосовой черепицы.

Битумная черепица HEX:
Битумная черепица, имеющая вид шестиугольника после установки.

Бедра:
Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух скатных крыш.
самолеты. Идет от конька до карниза.

Вальмовая крыша:
Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона на каждой из четырех
стороны. Без фронтонов.

Опоясывающий лишай:
Битумная черепица, используемая для покрытия наклонного внешнего угла, образованного пересечением
двух наклонных плоскостей кровли.

Конских перьев:
См. Полоски растушевки.

I

Ледяная плотина:
Состояние, образовавшееся на нижнем краю кровли в результате оттаивания и повторного замораживания
на свесе растаял снег. Может выталкивать воду вверх и под черепицу, вызывая
утечки.

Фиксирующая черепица:
Индивидуальная черепица, которая механически скрепляется друг с другом для защиты от ветра.
сопротивление.

л

Ламинированная черепица:
Снимите черепицу, содержащую более одного слоя выступов, чтобы создать дополнительные
толщина.Также называется трехмерной черепицей.

Круг:
Покрыть поверхность одной битумной черепицей или накатать другой.

Цемент:
Цемент на основе асфальта, используемый для склеивания слоев рулонной кровли внахлест.

Применение с малым уклоном:
Способ укладки битумной черепицы на скатах кровли от двух до четырех
дюймов на фут.

Жалюзи: Наклонное отверстие для вентиляции.

M

Мансардная крыша:
Тип крыши, состоящий из двух наклонных плоскостей с разным уклоном на каждой из четырех.
стороны. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто
приближение к вертикали. Без фронтонов.

Грунтовка для кладки:
Грунтовка на основе асфальта, используемая для подготовки кладочных поверхностей к склеиванию
прочие асфальтовые изделия.

Мастика:
См. Асфальтобетонный кровельный цемент.

Минеральные стабилизаторы:
Мелкоизмельченный известняк, сланец, ловушка или другие инертные материалы, добавленные в
асфальтовые покрытия для долговечности и повышенной стойкости к огню и атмосферным воздействиям.

Кровля с минеральным покрытием:
Битумная черепица и рулонная кровля, покрытые гранулами.

N

Естественная вентиляция: Система вентиляции, в которой используются вентиляторы, установленные в проемах чердака и правильно расположенные, чтобы использовать естественный поток воздуха для отвода горячего летнего или влажного зимнего воздуха и замены его свежим наружным воздухом.

Вложение:
Метод повторного кровельного покрытия новой битумной черепицей поверх старой битумной черепицы, в которой
верхний край новой черепицы стыкуется с нижним краем существующей
черепица.

Чистая свободная площадь: Площадь, свободная от экранов, жалюзи или других материалов.

Битумная черепица без выреза:
Битумная черепица, состоящая из одного цельного язычка без вырезов.

Панель без шпона:
Любая панель на древесной основе, не содержащая шпона и имеющая пролет APA.
рейтинг, такой как вафельный картон или ориентированно-стружечный картон.

Нормальный уклон:
Метод укладки битумной черепицы на скатах крыш от 4 дюймов до
21 дюйм на фут.

O

Открытая долина:
Способ строительства долины, при котором по обе стороны долины покрывают черепицу.
обрезаны по меловой линии с каждой стороны долины. Опоясывающий лишай
не простираются через долину. Обнажена долина.

Органический войлок:
Базовый кровельный материал из асфальта, изготовленный из целлюлозных волокон.

Свес:
Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы внешних стен.
здания.

-п.

Поддоны:
Деревянные площадки, используемые для хранения и транспортировки связок битумной черепицы.

Шаг:
Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема, в футах,
к размаху, в футах.

Пластиковый цемент:
Состав, используемый для герметизации окладов и в некоторых случаях для герметизации черепицы, а также для других небольших работ по гидроизоляции.Если для герметизации черепицы требуется пластиковый цемент, используйте мазок размером примерно с четверть, если не указано иное.

слой:
Количество слоев кровли: т.е. однослойное, двухслойное.

Q

Быстросхватывающийся цемент:
Цемент на основе асфальта, используемый для приклеивания выступов ленточной черепицы к
конечно ниже. Также используется для приклеивания рулонных кровельных нахлестов методом скрытых гвоздей.

R

Стеллаж:
Метод кровельного покрытия, при котором ряды черепицы укладываются вертикально вверх
крышу, а не поперек и вверх.Не рекомендуемая процедура.

Стропило:
Опорный элемент каркаса непосредственно под палубой с уклоном от
конек к настенной плите.

Рейк:
Наклонный край скатной крыши над стеной от карниза до конька.

Битумная черепица:
Опоясывающий лишай, вкладки на котором различаются по размеру и экспозиции.

Отпускная лента:
Пластиковая или бумажная полоска, которая наклеивается на обратную сторону самоуплотняющейся черепицы.Эта полоса предотвращает слипание черепицы в пучки и требует
не удаляется для применения.

Хребет:
Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух
наклонные плоскости кровли.

Битумная черепица:
Битумная черепица, используемая для покрытия горизонтального внешнего угла, образованного пересечением
двух наклонных плоскостей кровли.

Восход:
Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Рулонная кровля:
Кровельные изделия из асфальта изготавливаются в рулонном виде.

Подкровельная лента:
Лента, пропитанная асфальтом, используемая с асфальтовыми вяжущими материалами для гидроизоляции и ямочного ремонта.
асфальтовая кровля.

Пробег:
Горизонтальное расстояние от карниза до точки непосредственно под коньком.
Половина пролета.

S

Насыщенность:
Асфальт используется для пропитки органического войлока.

Насыщенный войлок:
Войлок, пропитанный асфальтом, используемый в качестве подкладки между настилом и
рубероид.

Самоуплотняющийся цемент:
Термоуплотняющий цементный клей, встроенный в черепицу, автоматически прочно склеивает черепицу после того, как она была правильно уложена и подвергалась воздействию теплых солнечных температур. В теплое время года печать будет завершена за считанные дни. В холодное время года время герметизации зависит от температуры и количества прямых солнечных лучей, попадающих на черепицу.Для обеспечения герметичности зимой необходимо выполнить ручное уплотнение пластиковым клеем.

Самоуплотняющаяся черепица:
Битумная черепица с нанесенными на заводе полосами или пятнами самоклеящегося клея.

Самоуплотняющаяся полоса или пятно:
Клей, наносимый на заводе-изготовителе, который склеивает слои черепицы вместе при воздействии
тепло солнца после нанесения.

Selvage:
Эта часть рулонной кровли перекрыта последующим слоем, чтобы получить
двойное покрытие.

Затенение:
Небольшие различия в цвете черепицы, которые могут возникнуть в результате нормального
производственные операции.

Обшивка:
Доски для наружных работ, используемые в качестве материала настила крыши.

Односкатная крыша:
Крыша, содержащая только одну наклонную плоскость. Не имеет бедер, гребней, впадин или
фронтоны.

Одиночное покрытие:
Асфальтовое покрытие, обеспечивающее один слой рубероида над настилом.

Угловой наклон:
Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к
бег, в футах.

Гладкая кровля:
Рулонная кровля, покрытая тальком или слюдой вместо гранул.
(с покрытием).

Софит:
Готовая изнанка карниза.

Грунт:
Вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Ширина:
Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Специальная мембрана для перекрытия карниза:
Самоклеящаяся гидроизоляционная подстилка из черепицы, предназначенная для защиты от
проникновение воды из-за ледяных плотин или ветрового дождя.

Площадь:
Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Битумная черепица с квадратными выступами:
Битумная черепица, на которой все выступы имеют одинаковый размер и экспозицию.

Стартовая планка:
Кровельное покрытие из асфальта, нанесенное на карниз, обеспечивает защиту путем заливки
пространства под вырезы и стыки первого ряда черепицы.

Применение на крутых склонах:
Способ укладки битумной черепицы на крышах с уклоном более 21 дюйма
на фут.

Шаг прошивки:
Метод нанесения оклейки используется там, где вертикальная поверхность встречается с уклоном.
плоскость крыши.

Ленточная черепица:
Асфальтовая черепица примерно в три раза длиннее своей ширины.

т

Вкладка:
Открытая часть полосовой черепицы определяется вырезами.

Тальк:
См. Заднюю поверхность.

Телеграф:
Деформация черепицы, которая может возникнуть, когда новая крыша укладывается на неровную поверхность.
поверхность.

Трехмерная черепица:
См. Ламинированную черепицу.

Битумная черепица с тремя язычками:
Самый популярный тип битумной черепицы, обычно размером 12 x 36 дюймов с тремя выступами.

Верхний круг:
Та часть кровли, покрытая последующим слоем после
монтаж.

U

UL:
Underwriters Laboratories, Inc.

Этикетка UL:
Этикетка на упаковке указывает уровень огня и / или ветра.
сопротивление асфальтовой кровли.

Нижний край: Нижняя часть свеса у карниза крыши.

Подложка:
Слой пропитанного асфальта (иногда его называют гудроновой бумагой), который укладывается на голый настил перед установкой битумной черепицы, чтобы обеспечить дополнительную защиту настила.

В

Долина:
Внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей скатной крыши для обеспечения стока воды.

Замедлитель пара:
Любой материал, используемый для предотвращения прохождения водяного пара. Материал, который при установке на сторону материала с высоким давлением пара (теплая зимой) препятствует прохождению паров влаги на сторону с более низким давлением (холод зимой). Обратите внимание на исключение: Флорида и побережье Мексиканского залива. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы определить, с какой стороны следует размещать пароизоляцию.

Вентиляционное отверстие:
Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через крышу, например, труба или
куча.Любое устройство, установленное для этой цели на крыше, фронтоне или потолке.
вентиляции нижней части кровельного настила.

Вентиляционная втулка:
См. Воротник.

Вентиляторы: Устройства, выводящие застоявшийся воздух и циркулирующие свежий воздух (например, коньки, крыша, фронтоны, нижние части, фундаментные или стропильные вентиляционные отверстия и вентилируемые панели потолка).

Вт

Тканая долина:
Способ строительства ендовы, при котором черепица с двух сторон
долина простирается через долину и сплетена вместе перекрывающимися
альтернативные курсы по мере их применения.Просвет долины не обнажен.

Преимущества двускатной крыши по сравнению с четырехскатной крышей

Если вы хотите спроектировать или построить свой новый дом, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какая крыша лучше всего подходит для вашего проекта: двускатная или шатровая. Ниже мы познакомим вас с каждым из них и сравним преимущества и недостатки этих двух очень популярных типов крыш. Начнем с того, что такое двускатная крыша.

На этой странице:

Что такое двускатная крыша?

Остроконечные крыши, также называемые «скатными крышами», являются наиболее распространенной формой крыш для домашней архитектуры в северной части Соединенных Штатов.Это потому, что этот тип крыши имеет простую конструкцию и очень доступен для кровельщика. Не только это, но и двускатные крыши также отлично справляются с отводом атмосферных осадков.

Стиль двускатной крыши восходит к древнегреческой и римской архитектуре. Фронтон относится к треугольной области на торцевых стенах, которая заполняет пространство между двумя скатами крыши. В древние времена эта область была наполнена произведениями искусства и более заметными вывесками.

Большинство современных зданий с двускатной крышей не такие модные.Обычно они отражают простую, естественную и гладкую эстетику, но есть способы добавить интересные цвета и текстуры, чтобы немного оживить вещи.

Различные типы двускатных крыш

Есть несколько различных типов двускатных крыш. Ниже мы дадим краткое описание каждого из них.

Крыши фронтальные двускатные

Источник: Old House Journal

Фронтальная двускатная крыша конструкции представляют наибольший архитектурный интерес для конструкции на той же стороне, что и треугольная область под крышей.

Крыши двускатные боковые

Источник: Gove Group Real Estate

Боковая двускатная крыша конструкции имеют свои входы или наиболее отличительные особенности на той стороне, где крыша скатывается вниз.

Крестовина двускатная

Источник: Timber Homes Vermont

Поперечно-двускатная крыша объединяет две перпендикулярные друг другу секции двускатной крыши для создания большего внутреннего пространства и более интересного общего дизайна.

Крыши двускатные коробчатые

Источник: Ель

В конструкции с коробчатой ​​двускатной крышей двускатная торцевая стена представляет собой треугольную надстройку, которая выступает из конструкции здания под линией крыши.

Голландские двускатные крыши

Источник: Houzz

Голландские двускатные крыши , также называемые двускатными крышами, используют основание четырехсторонних скатов четырехскатной крыши и имеют двускатную крышу сверху, называемую фронтоном.Обычно здесь окна устанавливаются так, чтобы пропускать больше естественного солнечного света.

Плюсы и минусы двускатной крыши

Вот список плюсов и минусов двускатной крыши, которые следует учитывать, особенно если вы планируете спроектировать и построить новую крышу:

Плюсы двускатных крыш

Стоимость — Поскольку двускатная крыша — это всего лишь две части крыши, соединенные вместе, конструкцию легко спроектировать и выполнить. Вам не нужно почти столько материалов, сколько требуется для постройки двускатной крыши, как для крыш других типов.

Защита от непогоды — Простая двускатная конструкция просто обеспечивает два склона для воды и других осадков, с которых легко стекать.

Больше места на чердаке — Остроконечные крыши позволяют использовать сводчатые потолки. Это может создать намного больше внутреннего пространства для хранения и улучшить вентиляцию. Вы также можете легко добавить антресоль к конструкции остроконечной крыши для визуальной привлекательности и расширенного использования.

Установка двускатной крыши? Получите смету с помощью нашего кровельного калькулятора.

Минусы двускатной крыши

Ветровая опасность — Если вы живете в районе, подверженном ураганам, остроконечная крыша — не лучший вариант. Сильный ветер оказывает сильное давление вверх на остроконечную крышу. Поскольку ветер имеет два выступа, сильные порывы ветра могут привести к тому, что часть вашей крыши оторвется. Особенно это актуально, если конструкция крыши имеет более крупный карниз.

Требуются прочные опоры — Существует дополнительная угроза обрушения конструкции, если в раме не используются прочные опоры.Убедитесь, что вы работаете с надежным подрядчиком или выполняете проект у инженера-строителя, прежде чем приступить к сборке. Никто не хочет иметь дело с обрушением крыши по дороге.

Узкий верхний этаж — Скатные крыши делают верхний этаж похожим на боулинг. Это особенно актуально для двускатных крыш, имеющих узкие углы наклона. Хотя боковые слуховые окна могут быть выдвинуты для света и воздухопроницаемости, все же может возникнуть ощущение тесноты. Если вы планируете обустроить там жилую зону, возможно, вы захотите смоделировать пространство в 3D, прежде чем приступить к выбору, чтобы убедиться, что в нем будет комфортно.

Чем двускатная крыша отличается от вальмовой?

Основное различие между двускатной крышей и вальмовой крышей состоит в том, что все четыре стороны вальмовой крыши спускаются вниз от каркаса конструкции. На двускатной крыше всего два основных ската. Вальмовая крыша обычно состоит из двух треугольных частей и двух трапециевидных секций.

Шатровые крыши выглядят несколько более современно, чем двускатные крыши, и их структурная устойчивость превосходит остроконечные крыши, поскольку каждая из четырех сторон крыши помогает поддерживать всю конструкцию.

Если бы египетские пирамиды были построены с использованием двускатной конструкции, сильные ветры на протяжении веков, вероятно, к настоящему времени радикально изменили бы свою форму, особенно на вертикальных сторонах фронтона, обнесенных стенами, где ветер попадал бы на конструкцию под прямым углом.

Вальмовые крыши разных типов

Подобно двускатным крышам, существует несколько вариантов конструкции вальмовых крыш:

Пирамида вальмовой крыши

Источник: Dwell

Как ни странно, пирамидальные шатровые крыши также называют «открытыми двускатными крышами», которые состоят из четырех треугольных секций равной длины, которые достигают вершины на вершине крыши.Шатровая крыша пирамиды опирается на квадратную конструкцию.

Полускатные крыши

Источник: Архитектурный центр Чикаго

Полуаватная крыша Конструкция представляет собой гибрид двускатной и вальмовой крыши. Обычно открытый двускатный треугольник на фасаде здания частично покрыт рубероидом. Это создает большую структурную защиту от элементов, добавляя визуальный интерес (и стоимость).

Крестовина вальмовая

Источник: BCI Exteriors

Перекрестно-шатровая крыша Конструкции очень похожи на конструкции с перекрестно-двускатными крышами, но вместо того, чтобы соединяться вместе, две конструкции вальмовой крыши пересекаются для большей визуальной привлекательности и увеличения площади в квадратных футах.

Преимущества вальмовой крыши перед двускатной крышей

Конструкция бедра обеспечивает идеальную защиту от суровых погодных условий, таких как дождь, снег и сильный ветер. Их легче найти в подверженных ураганам районах с сильным ветром. Это потому, что все четыре стороны крыши имеют уклон к земле, а плоские поверхности крыши отсутствуют и с одной стороны ограничено воздействие восходящего ветра.

Поскольку четыре стороны крыши прилегают друг к другу, опоры внутри конструкции не должны быть такими прочными.Это потому, что дизайн бедер саморегулируется.

Вальмовая крыша также позволяет встроить слуховое окно или воронье гнездо на верхнем этаже, увеличивая жилую площадь верхнего этажа до максимума. Вместо узкой чердачной аллеи, как в остроконечной конструкции, конструкция вальмовой крыши позволяет использовать большую площадь верхнего этажа, поскольку все четыре стороны конструкции постепенно спускаются вниз от центра.

Установка вальмовой крыши? Получите смету с помощью нашего кровельного калькулятора!

Недостатки вальмовой крыши vs.двускатная крыша

Поскольку шатровые крыши сложнее спроектировать и построить, они стоят больше, чем остроконечные крыши. Каркас необходимо разрезать, измерить, соединить и закрепить в четырех местах на крыше вместо одного. Это может увеличить количество рабочих часов и затраты на оборудование.

Однако вальмовая крыша не слишком дорого стоит, чем двускатная крыша, особенно если вы работаете с опытными подрядчиками по кровельным работам, которые их устанавливают регулярно.

Дополнительные швы на вальмовой крыше — это также те области, где вам следует опасаться протекания воды в будущем.Если ваша битумная черепица в хорошем состоянии, вам не нужно беспокоиться о замене или ремонте крыши в течение добрых 15 лет, особенно если вы регулярно обслуживаете свою крышу. Строительные материалы, такие как металл, отлично подходят для вальмовых крыш, поскольку металлические крыши могут прослужить до 60 лет.

Металлическая кровля значительно увеличит ваши кровельные расходы. Средние затраты на металлическую кровлю составляют от 6 до 12 долларов за квадратный фут, а на битумную черепицу — от 3 до 7 долларов. Однако вы получаете втрое больше срока службы за удвоенную стоимость.

Заключительные мысли о двускатных и вальмовых крышах

Двускатные и вальмовые крыши — одни из самых популярных конструкций крыш в Северной Америке. В то время как двускатные крыши относительно недороги и просты в проектировании и строительстве, вальмовые крыши также не намного дороже и сложнее в исполнении. Шатровые крыши предоставляют больше места под крышей для работы и лучше подходят для районов с сильным ветром, таких как зоны ураганов вдоль побережья.

Получите предложение на свою двускатную или шатровую крышу уже сегодня!

остроконечных крыш переживают возрождение по всей Северной Америке

остроконечные крыши испытывают возрождение по всей Северной Америке

Компания MacKay-Lyons Sweetapple Architects из Новой Шотландии построила несколько остроконечных домов со стальной облицовкой, таких как East Dover House, показанный здесь, потому что материалы сочетаются в окружении скалистых ландшафтов, ржавеет в соответствии с геологическими условиями и не требует никакого обслуживания.. Изображение предоставлено James Brittain Photography ShareShare

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• Whatsapp

• Mail

9000daily: https: .com / 963114 / gabled-roofs-experience-a-revival-через-север-америку

В статье, опубликованной на этой неделе в Metropolis, автор Келли Бимон в своей оригинальной статье исследует «патриотизм, связанный с скатными крышами, и рассказывает, как архитекторы переосмысливают это. стержень стиля загородного дома ».Согласно своему определению, двускатная крыша — это крыша классической формы, обычно в холодном или умеренном климате, состоящая из двух секций крыши, наклоненных в противоположных направлениях и расположенных таким образом, чтобы самые высокие горизонтальные края пересекались, образуя конек крыши. Эта статья, символизирующая США, обсуждает их возвращение в городскую среду.

Остроконечные крыши — такой же мощный символ американскости, как яблочный пирог: типология крыши и десерт — европейские, но и то, и другое считается символом национального домашнего очага.Поэтому важно, что остроконечные крыши переживают возрождение по всей Северной Америке с использованием новых вариаций и материалов в то время, когда клиенты и сообщества склонны взвешивать социальные и экологические последствия каждого проекта. Спустя годы, когда на нее смотрели (и учили) как на особенность, противоречащую современной архитектуре, кажется, что появляется фронтон 2.0.

«Контекстный» не должен быть чрезмерно традиционным. Он может полностью соответствовать, оставаясь при этом инновационным », — говорит Кэтрин Чиа, директор нью-йоркской фирмы Desai Chia Architecture с Арджуном Десаи.Верно. И хотя три примера этой инновации обычно указывают на тенденцию; десятки просмотров за последние несколько лет сигнализируют об эволюции — или, по крайней мере, о том, что есть обнадеживающее количество фирм, которые отказались от бинарного мышления, когда дело доходит до американского стиля дома. Возникает золотая середина.

Связанная статья

Строительство в Словении: новые жилищные проекты, переосмысляющие сельскую жизнь

В Висконсине «Тканый дом» от Bruns Architecture, например, «превращает форму в типичный детский рисунок дома, преувеличивая фронт и стирая. выступ », — говорит директор школы Стивен Брунс.Это позволит избавиться от консервированных украшений, которые в противном случае могли бы сделать их «карикатурой». Один сплошной материал, похожий на сланец, покрывает всю конструкцию от пика крыши до неровной поверхности — на самом деле это композит, сделанный из переработанных покрышек, который действует как дождевой экран вместо обычного карниза.

Студия MacKay-Lyons Sweetapple Architects из Новой Шотландии спроектировала несколько домов в Канаде, которые имеют такую ​​форму, но модернизируют ее с помощью крыш и стен, облицованных прочной сталью Cor-Ten.«Меня интересует разговорный язык везде, где я его нахожу, — говорит директор школы Брайан Маккей-Лайонс. «Повторение« хорошего общего »- вот как вы создадите деревню».

OJT’s Bastion Community в Новом Орлеане отличается принципами проектирования с учетом травм. Жилье для ветеранов устроено так, что входные двери выходят во внутренний двор — квадроциклы с общим входом и равным выходом на улицу. Image © William Crocker

Для загородного дома в Коннектикуте Десаи Чиа переделал региональную типологию остроконечного амбара в японском стиле сайдинга из обугленной желтой сосны кебони, известного как shou sugi ban.Поскольку они предпочли остроконечную крышу чему-то более резкому — например, волнистой линии крыши в форме бабочки, которую они использовали в другом проекте, Michigan Lake House, — фирма пошла на многое, чтобы найти технологию, которая могла бы помочь выявить форму в интерьере. Специально спроектированный каркас Дэвидом Куфферманом инженеры-конструкторы PE позволили создать условия, при которых крутой свод, созданный наклонной крышей, не перекрывался обычными фермами и балками. «Мы не хотим прослыть архитекторами скатных крыш», — говорит Чиа о дополнительных усилиях, необходимых для развертывания этого типа здесь.В данном случае, по ее словам, «это имело отношение к контексту».

Джонатан Тейт, основатель и руководитель одноименной фирмы OJT (Офис Джонатана Тейта) поднял контекст на новый уровень, создав уникальный местный язык дизайна в Новом Орлеане с его характерными линиями крыш. Его жилье слегка изменено для каждого участка, отражает масштаб и ритм окружающих кварталов, потому что, как он говорит: «Я получаю особое удовольствие от обращения к формальной типологии, контексту, в котором я вырос.Это кажется знакомым и приятным — заниматься этим, но также и находить способы, которыми мы можем его ниспровергнуть ».

«Совершенно разные, но знакомые» — так Дженнифер Боннер, основательница MALL и доцент архитектуры Гарвардской высшей школы дизайна, описывает свою собственную резиденцию в Атланте, Haus Gables, которую она спроектировала как исследование асимметричных остроконечных крыш в натуральную величину. Построен из поперечно-клееной древесины, что также обеспечивает беспрепятственный вид изнутри из-за опорных балок и столбов. «Вы наблюдаете новую материальность.Традиционные выражения и материалы изменились, но это все еще остроконечная типология », — говорит Боннер.

Многие экземпляры нового поколения остроконечных крыш не имеют обычных желобов: «Без выступов мы собираем воду вокруг основания дома в гравийный бассейн с трубопроводами ниже уровня земли», — объясняет Брунс. «Удаление желоба и возможность стекания воды по стенам дома — инновационный способ управления этой водой». Доступ изнутри и прославление остроконечного пространства внутри также являются общими чертами.«Проблема с обычными двускатными крышами в том, что вы никогда не сможете жить на них, если не исследуете чердак и не поиграете», — говорит Боннер.

The Woven House, построенный в 2018 году компанией Bruns Architecture из Милуоки, имеет пропилы, вырезанные из дерева, в дождевом экране из переработанной резины для определения проемов. Толщина стен была увеличена вдвое, чтобы стереть свесы карнизов. Изображение предоставлено Tricia Shay Photography

Использование формы и ее культурной ценности для людей, которые исторически не имели к ней доступа, также побуждает искать доступные версии, которые могут еще больше порадовать.Возьмем, к примеру, Bastion Community, недавно завершенную OJT застройку доступного жилья для ветеранов в районе Джентилли Нового Орлеана. Его вид с воздуха перекликается с идиллическими пригородами 1950-х и 60-х годов, такими как Левиттаун, Нью-Йорк, где очаровательные остроконечные крыши также содержали ограничительные расовые соглашения, запрещавшие продажу небелым. Эти знаковые линии крыш в пригородах, рекламируемые как символ домовладения для масс, стали ассоциироваться с красной чертой для маргинализированных слоев населения.Сходство с этими когда-то ограниченными пригородами — характерная черта проекта Тейта, которая делает его почти похожим на рекультивацию жилого типа, даже если он не это имел в виду. «Цели заключались в том, чтобы развить массовую и пространственную организацию, которая поддерживала бы миссию и интегрировалась в окружающий район», — говорит он.

В районах Алабамы, Небраски и Вайоминга, а также в Висконсине, где базируется компания Bruns Architecture, некоторые разработчики по-прежнему полагаются на ограничительные соглашения, хотя уже не для навязывания расовой исключительности, а только для архитектурной однородности.«Дом Фрэнка Ллойда Райта был бы неприемлемым в этих условиях, — говорит Стивен Брунс. Один из его клиентов, который искал участок для строительства, просмотрел более 124 страниц юридических документов и обнаружил, что продавцы участка не просто добавили соглашение о скатной крыше, но даже указали угол наклона. «Благодаря этим заветам достигается единообразие, и решение одного человека предписывается условно», — говорит Брунс.

С этой точки зрения разработчики и их комитеты архитектурного контроля и ассоциации домовладельцев могут подрывать усилия по обновлению и улучшению фронтонов, точно так же предложенный администрацией Трампа приказ об ограничении федеральных архитектурных стилей мог уничтожить инновации в общественных зданиях.

Из растущего числа гибридных, новых, знакомых и контекстных проектов появляется достаточно новаторов, стремящихся адаптировать более ранние формы, а не просто закрепить их в новом строительстве, чтобы добиться реальных изменений. «Мы пытаемся начать диалог с нашим окружением, а не вести собственный разговор», — говорит Тейт.

Эта статья изначально была опубликована в Metropolis.

Терминология по кровельным работам — Словарь общих терминов

Следующая терминология поможет вам понять наши кровельные услуги и то, что мы предлагаем.Просмотрите глоссарий терминов и, если вам понадобится дополнительная помощь, позвоните нам или отправьте нам электронное письмо.

Терминология кровли от А до Я и наиболее часто используемые термины

Чердак: Открытое пространство над потолком и под крышей с крутым скатом крыши.

Битумная черепица : Гонт, изготовленный путем покрытия армирующего материала (войлока или стекловолокна) асфальтом и имеющий минеральные гранулы на стороне, подверженной воздействию погодных условий.

Пакет : Пакет черепицы. На квадрат 3, 4 или 5 пучков.

Герметик : Использование мастики или асфальтобетона для заполнения шва для предотвращения утечек.

Closed Cut Valley : Метод обработки долины, при котором черепица с одной стороны долины проходит через долину, а черепица с другой стороны обрезается на два дюйма от средней линии впадины. Просвет долины не обнажен.

Манжета : Манжета, также называемая вентиляционной втулкой, представляет собой предварительно сформированный фланец, расположенный над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.

Конденсация : превращение воды из пара в жидкость, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью.

Встречная планка : Часть гидроизоляции, прикрепленная к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за базовую планку.

Поле : Ряд черепицы или рулонной кровли по всей длине крыши.

Cricket : Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Вырез : открытые участки полосовой черепицы застревают между язычками.

Палуба, настил или обшивка : Структурная «оболочка» крыши, на которую накладывается кровельное покрытие.В большинстве новых домов настил из фанеры. Существует четыре основных типа настилов, обычно используемых в проектах кровли жилых домов:

• Фанера : Фанера прочная, долговечная и легкая. Он бывает разных сортов с оценками от A до D. Для настила используйте только фанеру для наружных работ. Толщина фанеры зависит от шага стропил.
• OSB (Ориентированно-стружечная плита) : OSB дешевле фанеры, но не так прочна, как фанера, и не удерживает гвозди так же хорошо, как фанера.Одна сторона имеет противоскользящее покрытие и должна быть обращена вверх.
• Язычок и паз 2 на 6 : Если крыша будет видна изнутри (потолок не установлен), используется шпунт и паз. Это деревянный настил, который обеспечивает отличную изоляцию без дополнительной жесткой изоляции крыши в умеренном климате. Также доски можно покрасить или протереть изнутри, чтобы они соответствовали интерьеру.
• Ступенчатая обшивка : Ступенчатая обшивка используется отдельно или в сочетании с твердой обшивкой для укладки плиток или вибраторов.Ступенчатая обшивка позволяет воздуху циркулировать под плиткой за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог перемещаться под плиткой или встряхиваться.

Гонт : Гонт с текстурой, наложением или ламинированием, предназначенный для создания трехмерного эффекта. (По аналогии с ламинированной черепицей и архитектурной черепицей)

Дормер : оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Водосточная труба : Труба для отвода воды из водосточных желобов. Водосточную трубу еще называют лидером.

Drip Edge : L-образный, не вызывающий коррозии, не оставляющий пятен материал (обычно металл), используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы вода могла стекать с подстилающей конструкции.

Карниз : горизонтальный нижний край скатной крыши.

Edge Venting : Установка вентиляционного материала по краю крыши (например.g., Starter Vent) как часть системы вентиляции. Материал краевых вентиляционных отверстий следует использовать вместе с другими вентиляционными материалами (например, гребневыми вентиляционными отверстиями), поскольку он не предназначен для использования сам по себе.

Воздействие : Часть черепицы, подверженная воздействию погодных условий. Экспозиция измеряется от стыка одной черепицы до стыка другой.

Fascia or Fascia Board : (произносится фей-шух) Горизонтальная планка карниза, закрывающая концы стропил.

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки. Торговая марка GAF, которую иногда называют «гудроновой бумагой», называется Shingle Mate, она изготавливается из стекловолоконного мата вместо бумажного мата.

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки. Торговая марка GAF, которую иногда называют «гудроновой бумагой», называется Shingle Mate, она изготавливается из стекловолоконного мата вместо бумажного мата.

Оклад : Куски металла или рулонной кровли, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа в крыше, например, вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и впадины.Оцинкованный металлический оклад должен быть не менее 26 калибра. В кровельных системах жилых домов используются 4 основных типа гидроизоляции:

• Профнастил : Этот слой используется на открытых участках кровли. Чаще всего утечки обнаруживаются в долинах из-за того, что гидроизоляция слишком плотно прибита к настилу, или черепица, которая недостаточно подрезана от гидроизоляции.
• Гидравлический профилированный слой : Гидравлический трубопровод предотвращает попадание дождевой воды в отверстия, вырезанные для труб в крыше.Этот оклад продается в соответствии с размером вентиляционной трубы и углом крыши. Поверх оклада укладывается рубероид.
• Свинцовый оклад : При работе с черепичной кровлей используется свинцовый оклад. В случае водоотводящего фартука свинцовому окладу фактически придают форму поверхности плитки. Затем верх свинцового оклада накрывается следующей плиткой, чтобы вода не просочилась под оклад.
• Ступенчатый оклад : Когда дымоход или мансардная стена пересекает наклон крыши, используется ступенчатый оклад.Ступенчатый оклад обычно представляет собой металлическую деталь, загнутую посередине так, чтобы один конец прилегал к крыше, а другой к вертикальной стене слухового окна или дымохода.

Фронтон : верхняя часть боковой стенки, которая доходит до треугольной точки на коньке скатной крыши.

Двускатная крыша : Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны конька. Двускатная крыша обычно имеет двускатную крышу на каждом конце.

Gambrel : Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. Двускатная крыша обычно имеет двускатную крышу на каждом конце, как и стандартная двускатная крыша.

Гранулы : Цветной щебень с керамическим покрытием, который наносится на открытую поверхность асфальтовых кровельных материалов.

Желоб : Желоб, по которому вода направляется от карниза к водостоку.

Hip : наклонный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши. Бедро идет от конька до карниза.

Вальмовая крыша : Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой из четырех сторон. Вальмовая крыша не имеет фронтонов.

Ледяная плотина : Ледяные дамбы образуются при таянии снега возле хребтов теплых крыш (крыш без надлежащей вентиляции). По мере того как вода стекает с крыши к свесу, она охлаждается и замерзает.Если снег будет продолжать этот процесс таяния и замерзания, может образоваться ледяная плотина, которая может просочиться под черепицу, через настил и внутрь дома. Это, конечно, может вызвать серьезные протечки на крыше — даже при отрицательных температурах. Лучшая профилактика ледяных плотин — это хорошо вентилируемая (прохладная) крыша. Дополнительную защиту для вашей крыши можно использовать с помощью водонепроницаемой водонепроницаемой мембраны. Мембрана устанавливается поверх настила, под рубероид. Временное предотвращение образования ледяных плотин также может быть выполнено с помощью электрических кабелей вдоль карниза крыши (там, где обычно образуются дамбы).Однако новые ледяные дамбы могут образовываться над кабелями и по-прежнему вызывать серьезные повреждения. Еще одно аварийное решение для ледяной плотины — наполнить носок или нейлон хлоридом кальция. Положите чулок вертикально поперек ледяной плотины. Хлорид кальция растопит лед и выпустит воду, чтобы она могла стекать наружу, а не внутрь вашей крыши.

Ice Guard : Самоклеящаяся гидроизоляционная подстилка из гальки, предназначенная для защиты от проникновения воды из-за ледяных плотин или ветрового дождя.Используемая марка GAF будет называться Weather Watch.

Приточная вентиляция: Часть системы вентиляции, используемая для забора свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются на потолке или вдоль карниза здания.

Приточная вентиляция: Часть системы вентиляции, используемая для забора свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются на потолке или вдоль карниза здания.

Ламинированная черепица : зачистите черепицу, содержащую более одного слоя выступов, для создания дополнительной толщины.Ламинированную черепицу еще называют трехмерной черепицей.

Мансардная крыша : Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости разного уклона с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. (без фронтонов)

Открытая долина : Метод строительства долины, при котором галька с обеих сторон долины обрезается по меловой линии, разрезанной на каждой стороне долины.Опоясывающий лишай не распространяется через долину. Обнажена долина.

Свес : Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы внешних стен здания.

Шаг : Также известный как «уклон», уклон — это мера того, насколько «крутой» является крыша. Например, если высота крыши составляет «4 на 12», крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета. Уклон крыши является важным фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши.Обычно более крутая крыша (более высокий уклон) прослужит дольше из-за ее лучших дренажных свойств.

Стеллажи : Метод кровельного покрытия, при котором ряды черепицы укладываются вертикально вверх по крыше, а не поперек и вверх. Не рекомендуемая процедура.

Стропила: Опорный элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька к стеновой плите.

Грабли : наклонный край наклонной крыши над стеной от карниза до конька.

Перекрытие кровли : Установка новой кровельной системы в не новом здании.

Конек : Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.

Коньковая вентиляция : Вентиляционная труба расположена вдоль конька крыши. Это позволяет вентилировать крышу, слегка приподняв УРОВЕНЬ конька, оставляя место для потока воздуха. Фильтрующая ткань, размещенная в боковых отверстиях, пропускает воздух, предотвращая попадание насекомых.

Подъем : расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Прогон : горизонтальное расстояние от карниза до точки непосредственно под коньком.

Обшивка : Доски для наружных работ, используемые в качестве материала настила крыши. «Ступенчатая обшивка» используется отдельно или в сочетании со сплошной обшивкой при укладке плитки или встряхивания. Ступенчатая обшивка позволяет воздуху циркулировать под плиткой за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог перемещаться под плиткой или встряхиваться.

Односкатная крыша : Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость. У него нет бедер, гребней, впадин или фронтонов.

Наклон : Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к длине спуска в футах.

Софит : Готовая нижняя сторона карниза.

Защитный кожух : вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Пролет : горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Квадрат : Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов (10 футов на 10 футов).

Starter Strip : Кровельное покрытие из асфальта, нанесенное на карниз, которое обеспечивает защиту, заполняя пространства под вырезами и стыками первого ряда черепицы.

Применение на крутых склонах : Метод укладки битумной черепицы на крышах с уклоном более 21 дюйма на фут.

Ступенчатый оклад : Метод нанесения окладов, используемый там, где вертикальная поверхность пересекается с плоскостью покатой крыши.

Выступ : обнаженная часть полосовой черепицы, ограниченная вырезами.

Трехмерная черепица : См. Многослойную черепицу.

Битумная черепица с тремя выступами : Самый популярный тип битумной черепицы, обычно размером 12 ″ x 36 ″ с тремя выступами.

Подложка: Слой насыщенного асфальта (иногда называемого гудроновой бумагой), который укладывается на голый настил перед установкой битумной черепицы для обеспечения дополнительной защиты настила.

Долина : внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши для обеспечения стока воды.

Вентиляционное отверстие : любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или дымовая труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Woven Valley : Метод строительства долины, при котором черепица с обеих сторон долины проходит через долину и переплетается вместе путем наложения чередующихся слоев.Просвет долины не обнажен.

.

Счетчик-мокроход холодной воды ‒ все типоразмеры в наличии

Мокроходные счетчики – разновидность устройств для измерения и учета расхода холодной воды.

Принцип работы

Как и другие счетчики, мокроходные водомеры считывают и фиксируют количество оборотов, проделанных крыльчаткой под входящим напором воды, но при этом данные устройства имеют ряд конструктивных отличий.

В мокроходе крыльчатка напрямую соединена со счетным табло, которое при работе также омывается водой. Благодаря этому получаемые данные более точные, в особенности при нарушении магнитного поля прибора.

Область применения

Ввиду конструктивных особенностей мокроходные счетчики устанавливаются исключительно на холодный трубопровод. Поскольку при работе счетный механизм контактирует с водой, счетчики рекомендуется устанавливать в местах, где имеется доступ к воде без примесей и взвешенных частиц, которые в дальнейшем могут оседать на стенках устройства.

Как правило, мокроходы устанавливаются в частных домах, квартирах, колодцах, а также помещениях с повышенной влажностью, которые могут быть подвержены затоплению водой.

Монтаж и эксплуатация

При установке счетчика мокрохода на трубопровод следует соблюдать следующее правило: стрелка на корпусе счётчика должна быть расположена в том же направлении, что и направление потока воды в системе. Монтаж мокрохода допускается только на горизонтальном участке трубопровода строго лицевой стороной вверх. Чтобы изделие работало исправно, нужно оставлять успокаивающие прямые участки трубопровода длиной от 3 DN с обеих сторон от счётчика. При этом участки должны быть одного диаметра по всей их длине.

Мокроходный счетчик холодной воды не требует периодической смазки или дополнительном обслуживания — нужно только периодически прочищать фильтр.

Для предотвращения загрязнения счетчика воды мокрохода рекомендуется устанавливать качественный фильтр очистки перед входом в сам счётчик, а также дополнительный магнитный фильтр для лучшей фильтрации.

Индивидуальные водосчётчики

Одноструйные сухоходные счётчики воды типа ЕТ-м

Счётчики одноструйные для холодной воды ЕТК-м
Счётчики одноструйные для горячей воды ЕТW-м

БелЦЕННЕР предлагает для жилищно-коммунального хозяйства одноструйные крыльчатые счетчики холодной и горячей воды типа ЕТ-м.

Конструкция счетчиков разработана немецкой фирмой ZENNER. Аналогичные приборы поставляются в более чем 70 стран мира. В Республике Беларусь счетчики ЕТ-м серийно выпускаются с 1997 года.

В целом по республике эксплуатируется уже более 2,1 миллиона  наших счетчиков. Только в одном городе Минске на балансе в УП «Минскводоканал» находится более 800 000 счетчиков воды типа ЕТ-м.

Опыт применения наших счетчиков воды подтвердил их высокою надежность. Периодические масштабные исследования надежности счетчиков воды, находившихся в эксплуатации в течение 5-10 лет, показали, что процент выхода из строя счетчиков ЕТ-м наименьший среди приборов данного класса.

Следует отметить, что мы первые, кто провел испытания счетчиков на ускоренный износ. При этом через каждый из испытываемых счетчиков было пропущено порядка 900 тонн воды, что соответствует 15 годам эксплуатации среднестатистического счетчика. Учитывая высокую надежность выпускаемых счетчиков, Госстандарт Республики Беларусь установил для счетчиков воды ЕТ-м межповерочный интервал – 5 лет.

По рекомендациям водоснабжающих организаций, в целях исключения случаев фальсификации показаний внесены соответствующие изменения в конструкцию и начат серийный выпуск счетчика ЕТ-м с 7-ми роликовым счетным механизмом и повышенной защитой от воздействия магнитного поля. Такие счетчики серийно оснащены антимагнитными кольцами и четырехполюсными магнитами, что позволяет обеспечить защиту от воздействия магнита с напряженностью поля до 300 кА/м.

В рамках концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства республики, с целью внедрения дистанционного съема показаний приборов индивидуального водопотребления, в 2017 году были проведены внеочередные государственные контрольные испытания новой модификации счетчика ET-м-D с модуляторным диском. Теперь счетчики ET-м-D, наряду со счетчиками с импульсным выходом ЕТ-м-N могут быть интегрированы в интеллектуальные системы диспетчеризации. Тем самым, обеспечивая потребителю предоставление достоверных данных как по проводным, так и по беспроводным каналам связи.

Счётчики производства СООО «БелЦЕННЕР» многократно подтвердили свои высокие качества, о чем свидетельствуют победы в конкурсе «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» в 2002 и 2006 годах.При выпуске счетчиков используется самое современное оборудование. Комплексные подходы внедрения системы управления качеством ISO 9001 на всех этапах производства позволяют повышать качество производимой продукции. Каждый счетчик проходит процедуру поверки представителем Государственной метрологической службы.

Счетчики воды крыльчатые ЕТ-м зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 07 0442 15. Гарантийных срок эксплуатации составляет 5 лет от даты первичной поверки.

Описание и модификации счетчиков воды типа ЕТ-м

По принципу действия счетчики воды являются механическими одноструйными сухоходными счетчиками, предназначенными для монтажа на горизонтальных и вертикальных трубопроводах с помощью резьбовых соединений. Счетчики воды не измеряют обратный поток и не включают в себя электронные устройства.

Конструктивно счетчик воды состоит из латунного корпуса с резьбовыми патрубками и крыльчаткой, герметизирующей перегородкой и счетного механизма с прозрачной крышкой и пломбировочным кольцом. Во входном патрубке закреплена сетка-фильтр. Регулировка счетчика воды осуществляется поворотом герметизирующей перегородки.

Счетный механизм барабанного типа содержит пять оцифрованных барабанчиков черного цвета для индикации целых значений объема в кубических метрах (м3). Дольные значения кубических метров индицируются двумя барабанчиками и двумя стрелочными указателями красного цвета.

Счетчики выпускаются следующих конструктивных исполнений:

• ЕТK-м-D, ЕТW-м-D — счетчики воды, защищены от воздействия внешнего магнитного поля и оснащены модуляторным диском. Данные счетчики подготовлены для дальнейшего дооснащения EDC модулем.
Счетчики ЕТK-м-D оснащаются пломбировочным кольцом синего цвета, счетчики ЕТW-м-D — кольцом красного цвета. Счетчики выпускаются с номинальными размерами DN 15 и DN 20.

Данные счетчики воды могут комплектоваться EDC модулем и применяются в беспроводных системах дистанционного считывания показаний (вес импульса 1 литр/импульс). Особенности конструкции прибора позволяют производить установку модуля, как при выпуске из производства, так и на месте эксплуатации.

• ЕТK-м-N, ЕТW-м-N — счетчики воды, оснащены стрелкой с магнитом и комплектоваться герконовым датчиком импульсов (вес импульса – 10 литров/импульс). Счетчики, оснащенные датчиками импульсов, могут применяться в проводных системах дистанционного считывания показаний или в беспроводных посредством подключения дополнительному оборудованию (PDC модулю).
Счетчики ЕТК-м-N оснащаются пломбировочным кольцом синего цвета, счетчики воды ЕТW-м-N — кольцом красного цвета. Счетчики выпускаются с номинальными размерами DN 15 и DN 20.

• ETK-м-K, ETW-м-K — счетчики, которые уже при выпуске из производства оборудованы радиомодулем и могут быть интегрированы в разные системы диспетчеризации на базе протоколов LoRaWAN или wM-Bus. Счетчики выпускаются с номинальным размером DN 15.

Основные технические и метрологические характеристики

Счетчики воды крыльчатые ET-м соответствуют требованиям ТНПА, действующим в Республике Беларусь:
• ТУ РБ 37412364. 001-97 «Счетчики воды крыльчатые ЕТ-м».
• СТБ ISO 4064-1-2007 «Измерение расхода в закрытых трубопроводах под полной нагрузкой. Счетчики холодной питьевой воды и горячей воды. Часть 1. Технические требования».
• СТБ ISO 4064-2-2007 «Измерение расхода в закрытых трубопроводах под полной нагрузкой. Счетчики холодной питьевой воды и горячей воды. Часть 2. Требования к установке».
• СТБ ISO 4064-3-2007 «Измерение расхода в закрытых трубопроводах под полной нагрузкой. Счетчики холодной питьевой воды и горячей воды Часть 3. Методы и средства испытаний».
• СТБ 8046-2015 «Счетчики холодной питьевой воды и горячей воды. Методика поверки».

График потерь крыльчатых счетчиков воды

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям ТУ РБ 37412364. 001-97 «Счетчики воды крыльчатые ЕТ-м» при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Межповерочный интервал — 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации счетчиков — 5 лет от даты первичной поверки. При наличии заводского брака счетчик ремонтируется и поверяется за счет изготовителя. Гарантия не распространяется на счетчики некомплектные, имеющие механические повреждения или засорения.

Средний срок службы счетчика должен быть не менее 12 лет. Критерий отказа – достижение предельного состояния, когда восстановление счетчика становится невозможным или нецелесообразным.

Аксессуары для монтажа счетчиков воды

беспроводное решение для учета воды

Быстрый ввод счетчиков воды в эксплуатацию без дополнительных затрат и сведение баланса потребления воды с высокой точностью

Возможность передачи показаний в управляющие компании, ТСЖ, ресурсные организации в автоматическом режиме

Значительное сокращение расходов на общедомовые нужды

Скачать каталог WAVIoT

Компания WAVIoT предлагает новейшее поколение счетчиков воды утвержденного типа АКВА с электронным счетным механизмом, которые обеспечивают высокий класс точности, определяют ток воды в обратном направлении и радиомодуль в них неотделим от счетного механизма.

Радиус охвата базовых станций для сбора данных со счетчиков воды WAVIOT АКВА составляет до 5 километров и более.

Счетчики воды WAVIOT АКВА измеряют объем потребления воды и передают их в «Личный кабинет» управляющей компании или ресурсной организации по протоколу NB-Fi.

LPWAN-счетчики устанавливаются как в многоквартирных домах, так и коттеджных поселках и предприятиях для беспроводного удаленного учета потребления воды. Для передачи данных используется беспроводная энергоэффективная сеть NB-Fi. 

Автоматизированная система коммерческого учета водоснабжения (АСКУВ) состоит из счетчиков с беспроводной технологией передачи данных NB-Fi и базовых станций (шлюзов). Система АСКУВ от ВАВИОТ легко масштабируется путем установки дополнительных базовых станций (шлюзов), практически не ограничивая количество подключаемых приборов учета. 

По желанию заказчика, система АСКУВ может быть развернута в составе корпоративной (защищенной) сети предприятия.

Водосчетчики ВАВИОТ АКВА и СВК, входящие в состав комплекса, полностью готовы к эксплуатации и не требуют дополнительных настроек при установке.

Общедомовые счетчики подключаются к системе ВАВИОТ посредством NB-Fi модемов, подключенных к импульсным выходам счетчика.

Данные со счетчиков воды передаются на Базовую станцию по защищенному беспроводному каналу связи стандарта NB-Fi

Базовая станция передает показания в облачный сервер WAVIoT по сети Internet

По желанию заказчика, данные со счетчиков воды автоматически передаются в систему 1С и другие ИС посредством API WAVIoT

Автоматизированная система коммерческого учета водоснабжения от WAVIoT передает информацию от приборов учета в систему для учета потребления воды (AMR, англ. Automatic meter reading, систему) при помощи счетчиков воды со встроенным радиомодулем по протоколу NB-Fi.

Система для учета потребления воды АСКУВ ВАВИОТ позволяет сбытовым компаниям организовать сбор 100% информации о потреблении водных ресурсов посредством беспроводных приборов учета, перейти на многотарифную схему оплаты за потребленную воду, сократить затраты на контролирующий персонал, минимизировать потери водных ресурсов, а также автоматизировать выставление счетов абонентам.  

Базовые станции NB-Fi от WAVIoT позволяют быстро развернуть покрытие NB-Fi сети радиусом до 5 километров и более и обеспечить 100% сбор данных с водных счетчиков АКВА и СВК от компании WAVIoT сразу после монтажа приборов учета.

В состав счетчиков воды WAVIoT АКВА и СВК входят датчики, реагирующие на воздействие магнита, и в случае обнаружения превышения уровня магнитного поля, система мгновенно передает информацию в «Личный кабинет» диспетчера управляющей или сбытовой компании.

Данные с приборов учета доступны в «Личном кабинете», что позволяет исключить процесс ручного сбора показаний. Для контроля работы системы нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Для владельцев приборов учета WAVIoT для различных ресурсов ЖКХ (счетики электроэнергии, газа, тепла), а также для владельцев нескольких объектов недвижимости все показания будут доступны в едином «Личном кабинете».

Экономический эффект внедрения беспроводных приборов учета воды WAVIoT

(на примере реального проекта с установкой счетчиков воды WAVIoT АКВА)

Управляющие компании и сбытовые организации, не использующие системы АСКУВ, как правило сталкиваются с рядом проблем, таких как нерегулярная передача показаний счетчиков жильцами, манипуляции со счетчиками, занижение показаний и перерасход нормативов.

Это приводит к превышению показаний расхода воды по общедомовому прибору учета в среднем на 30% по отношению к сумме показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ).

Показатели расхода воды по МКД до внедрения

Показатели расхода воды по МКД после внедрения

Исключение превышения нормативного расхода и разницы несвоевременно предоставленных показаний

Сокращение среднемесячного ОДН до минимальной погрешности

Передача показаний со всех ИПУ в единую систему и доступ всех потребителей в «Личный кабинет»

Счетчики воды WAVIoT АКВА доступны в модификациях с классами метрологической точности B и С, а также с диаметром подключения 15 мм и 20 мм. Монтажная длина счетчиков составляет 110 мм, 80 мм (чаще всего используется в Москве) и 130 мм (для ДУ 20 мм).

Также по предварительному заказу доступны умные счетчики СВК 15-3-2, СВК 15-3-7, СВК 15-3-8 с накладной крышкой с радиомодулем NB-Fi, с диаметром условного прохода (ДУ) 15 мм и 20 мм.

Счетчики WAVIoT АКВА и СВК поставляются с обратным клапаном для предотвращения обратного потока воды и исключения нештатной работы приборов учета.

NB-Fi модем с импульсными входами (модем BT-100) доступен для заказа для подключения общедомовых счетчиков воды.

Все оборудование для системы АСКУВ ВАВИОТ разработано и произведено в России.

Индикаторы пассивного магнитного поля для новых счетчиков воды (а) схема [7], …

Контекст 1

… рабочее колесо не подвергается асимметричным нагрузкам, износ сведен к минимуму, а интервалы между метрологическими проверками может быть увеличен. Самая распространенная конструкция счетчиков воды — это счетчик сухого циферблата. Для него характерно отделение встречной шестерни и счетчика от проточной воды, что заставляет турбину работать. Для передачи привода от турбины, помещенной во «влажную» камеру счетчика, к счетчику, помещенному в «сухую» камеру, используется магнитная муфта.Для этого стремления улучшить и защитить счетчики воды с сухим циферблатом от потери их измерительной способности, мы должны использовать индикаторы пассивного магнитного поля, чтобы обнаруживать действие сильного магнитного поля, исходящего главным образом от неодимовых магнитов. Эти индикаторы особенно полезны для счетчиков воды, уже используемых в сетях (внешняя установка), но в случае новых счетчиков воды индикаторы пассивного магнитного поля могут быть спроектированы и установлены внутри устройства [6]. Магнитная муфта (см. Рис.5) имеет два магнита (1, 2), которые вращаются по обе стороны от перегородки между измерительной частью и частью анализа и отображения. В новых счетчиках воды в индикаторах пассивного магнитного поля [7-8] магниты магнитной муфты окружены магнитными защитными кольцами (3). Магниты закрыты замыкающим диском (4, 5) со сторон, приложенных к соответствующим частям встречной муфты. Защитное кольцо предпочтительно окружает ступенчатую крышку (6) измерительной части (7) и ступенчатую базовую стенку (8) счетного механизма (9).Два защитных кольца могут быть предусмотрены с обеих сторон одной и той же перегородки. В случае уже установленного счетчика воды простое решение, по-видимому, состоит не в устранении отрицательного влияния сильных магнитных полей с помощью магнитного экрана, а в их постоянном обнаружении. с помощью индикатора пассивного магнитного поля (см. рис. 6). Индикатор пассивного магнитного поля использует метод структуры магнитных доменов. Воздействуя на измерительные приборы сильным магнитным полем, можно наблюдать изменения доменной структуры индикатора магнитного поля [6, 10].Получить доменную структуру индикатора можно за счет намагничивания в многополюсной схеме. Эта структура видна с помощью специального считывателя магнитной пленки, который поляризуется в магнитном поле по шаблонам Горького [9]. Индикатор, имеющий герметичный прозрачный корпус, выполнен в виде наклейки, которая легко устанавливается при измерении. устройств. Когда магнитное поле соответствующей напряженности около 3,52 кЭ (280 кА / м) — например, исходящее от неодимового магнита — воздействует на индикатор, то многодоменные структуры (геометрические фигуры) индикатора повторно намагничиваются — светло-зеленые контуры магнитных геометрических фигур необратимо размываются или фигуры полностью исчезают (см. рис. 6 б).Большие счетные ролики для м3-дисплея значительно упрощают считывание чисел. Благодаря стандартному счетчику с 5 или 8 роликами, правильное считывание показаний для расчета расхода становится легкой задачей (см. Рис. 7). Указатели даже позволяют читать десятичные разряды, если это необходимо. Звездочка показывает движение турбины даже при самых низких расходах и может, например, использоваться для обнаружения утечек. В случае обычных счетчиков всегда существует риск провисания вала при длительном неиспользовании.Чтобы этого не произошло, мы используем особо прочные роликовые оси. Существуют различные типы счетчиков [4j, 4l- 4n] (см. Рис. 7): 1. Счетчик с мокрым циферблатом Модель с мокрым циферблатом отличается тем, что вал крыльчатки соединен непосредственно со счетчиком. Ролики и стрелки счетчика окружены измерительной жидкостью. Преимущество здесь состоит в том, что передача мощности от измерительной камеры происходит непосредственно в счетчике и, таким образом, отсутствуют потери на трение. Результат — очень низкий пусковой поток.В отличие от счетчиков с сухим циферблатом, эта модель счетчика не подвержена магнитному воздействию, а металлические загрязнения не могут оседать на валу рабочего колеса или муфте. Этот тип счетчиков воды рекомендуется для питьевой воды любого качества, где по возможности исключено загрязнение счетчика мелкими частицами. 2. Счетчик защиты ролика Под модельным счетчиком защиты ролика мы подразумеваем специальный тип счетчика, который является дальнейшим развитием классического счетчика мокрого циферблата. При определенных условиях с годами мелкие отложения могут оседать на роликах счетчика и на всей площади шкалы счетчиков, несмотря на герметизированные ролики в счетчиках.В худшем случае считывание показаний счетчиков становится крайне затруднительным. Этого можно избежать с помощью герметичных счетчиков, разработанных разными компаниями. Цифровые ролики расположены в собственной камере, заполненной специальной защитной жидкостью. Вода и, следовательно, мелкие частицы не могут попасть в область циферблата. Таким образом, счетчик может быть прочитан даже в загрязненной воде или воде с высоким содержанием железа, и поэтому счетчик часто называют «полусухим циферблатом». Счетчики этого типа являются идеальной альтернативой во всех ситуациях, когда считывание показаний часто было невозможным.Они рекомендуются для питьевой воды любого качества, где существует опасность отложений из-за ржавчины или других мелких частиц или когда счетчик будет использоваться намного дольше, чем утвержденный период калибровки. 3. Сухой циферблатный счетчик В этом счетчике во влажной камере работает только турбина. Счетчик с цифровыми роликами герметичен и не контактирует с измеряемой жидкостью. Обе части измерительной вставки соединены современной магнитной муфтой.Неисправности из-за загрязненной воды не влияют на закрытый, откачанный и вращающийся счетчик. Этот тип счетчиков воды рекомендуется для холодной воды в местах с переменным качеством воды. Они могут использоваться при рабочей температуре 30 ° C и безопасны до 50 ° C. Счетчики горячей воды могут использоваться при рабочей температуре до 90 ° C с запасом прочности до 120 ° C. 4. Электронный счетчик Вращающее движение крыльчатки передается диском модулятора, например, на сенсорную систему модуля электронного счетчика.Встроенный микропроцессор оценивает генерируемые сигналы датчиков и подсчитывает количество оборотов рабочего колеса, определяет направление вращения и измеряет время для каждого оборота. Затем микропроцессор вычисляет объем, протекающий через счетчик, по этим параметрам и складывает показания счетчика. Текущий расход рассчитывается исходя из времени, затраченного на один оборот рабочего колеса. Модуль электронного счетчика может быть считан через M-Bus, L-Bus или оптический …

Можно ли отключить смарт-счетчик? — AnswersToAll

Можно ли отключить смарт-счетчик?

Встроенного аккумулятора хватает на четыре часа работы, поэтому при необходимости его можно ненадолго отключить.

Как открыть крышку водомера?

Клапаны, расположенные снаружи в коробке счетчика подземных вод, могут потребовать специальных инструментов для доступа к ним. Чтобы открыть крышку, вам может потребоваться торцевой гаечный ключ с пятиугольником, чтобы удалить предохранительный болт. Некоторые болты выступают достаточно далеко, чтобы их можно было повернуть плоскогубцами. В других крышках есть «замочная скважина», для открытия которой требуется ключ-счетчик.

Как мне снова включить воду?

Включите подачу воды через главный запорный вентиль.

1. Водяные клапаны обычно располагаются недалеко от улицы под решеткой. Если есть 2 клапана, используйте ближайший к вашему дому.
2. Если вы не можете повернуть клапан вручную, вам может понадобиться гаечный ключ или водяной ключ.
3. Не открывайте вентиль сразу.

Что будет, если надеть магнит на счетчик воды?

Неодимовый магнит воздействует на магнитную муфту водомера с сухим циферблатом, вызывая полную остановку измерения, несмотря на текущую воду (Рисунок 3).

Могу ли я отказаться от счетчика воды?

Может ли покупатель отказаться от счетчика воды? Если к потребителю применимо одно из нескольких условий измерения, описанных выше, компания водоснабжения может установить счетчик и взимать плату на этом основании. Клиент не может отказаться от счетчика в этих обстоятельствах или возражать против типа счетчика (например, интеллектуального счетчика).

Счетчик воды дешевле?

Счетчик воды означает, что вы платите только за воду, которую используете.Так что это может означать значительную экономию для вашей семьи или большие счета — чего, конечно, вы хотите избежать любой ценой. Если у вас нет счетчика воды, вы платите фиксированную цену за воду. Вы вполне можете сэкономить деньги с помощью счетчика.

Как водные компании снимают показания счетчиков?

Ваш счетчик работает как автомобильный одометр, регистрируя совокупное количество воды, прошедшей через счетчик. WUM записывает каждое показание и вычитает старое показание из нового, чтобы определить количество воды, использованной с момента предыдущего считывания.

Как работают беспроводные счетчики воды?

Как это работает. Через AMI к вашему водомеру подключается небольшой передатчик. Этот передатчик считывает показания счетчика и отправляет короткий маломощный радиосигнал ближайшему коллекционеру. Затем коллекторы передают показания счетчика в DPW Вестона.

Электрокомпании по-прежнему снимают счетчики?

Миллионы аналоговых счетчиков для измерения потребления воды, газа и электроэнергии были заменены автоматизированными счетчиками (AMR) в США.S. Новый метод позволяет устройствам передавать показания по радио каждые 30 секунд, чтобы сотрудники коммунальной компании могли читать, когда они ходят или разъезжают с приемником.

Как часто снимаются показания счетчиков воды?

каждые два года

Уэйн Пекарски | IoT мониторинг счетчиков воды

Мне было очень интересно отслеживать потребление воды в моем доме, и я хотел создать компьютерную систему мониторинга.
чтобы увидеть, на что я использую воду. Оказывается, сделать это намного сложнее, чем вы думаете.Прочтите, чтобы узнать
подробнее о счетчиках воды, о том, как они измеряют расход, каких счетчиков следует избегать и как использовать компьютер для анализа этого.

Стандартный счетчик воды, который поставляется водопроводной компанией, очень точен, но находится рядом с
улица в подземной яме. Проведение любого кабеля к водосчетчику потребовало бы обширных работ под ним.
бетонный тротуар, принадлежащий городу, и даже если бы я мог это сделать, счетчик воды не давал простого способа считывания электронных данных.
Цифровой регистр, который содержит циферблат и цифры, показывающие общее использование, предназначен для защиты от несанкционированного доступа и не содержит
любой простой способ взаимодействия с.Я видел несколько статей о
обнаружение магнитных колебаний от внутренних магнитов, управляющих числовым регистром,
но все это потребовало много возни, и мне все еще нужно было проложить кабели к счетчику воды. Также любая электроника вам
снаружи подвержены воздействию погодных условий и кажутся довольно ненадежными, поэтому чем проще и прямее подключены провода, тем лучше.

Счетчик воды Нептун Т-10 под землей у ул., Предоставлен водоканалом

Я решил упростить и поставить свой счетчик воды возле дома.Измеритель предоставит два провода, которые на короткое время соединят
когда проходит некоторое количество воды, и это легко точно измерить с помощью любой цифровой схемы или компьютера с входом GPIO. мне было нужно
отрезать подводящие трубы к моему дому, добавить новый счетчик воды и припаять соединения, но это относительно несложно
задача для человека, имеющего сантехнический опыт. Я нашел в Интернете несколько счетчиков воды и подумал, что это будет легкая модификация.

Оказывается, покупка правильного типа счетчика воды очень важна.Если вы путешествуете по Интернету, есть много
относительно дешевые (<100 долларов) счетчики воды, претендующие на «точность». Я купил один из этих метров а затем установил его в свой дом. Для высоких скоростей потоков воды прибор, казалось, измерял воду примерно так же как счетчик водопроводной компании. Однако, если я приоткрою один из кранов и позволю воде течь медленно, мой водомер не будет ее измерять, в то время как счетчик водопроводной компании все равно будет медленно вращаться. После прочтения спецификации на счетчик воды, оказывается, не будет измерять любой расход менее 50 литров в час.Если умножить это, получится 36000 литров в месяц, или 17% олимпийского бассейна в год! Если вы посмотрите внутрь этого неточного водомера, то увидите, что внутри него простое лопаточное колесо. У воды есть способность красться
лопасти, если он достаточно медленный, и поэтому он не может измерить медленные потоки и утечки воды. Все дешевые счетчики воды можно купить онлайн
работать таким образом. Эти водомеры обычно называют турбинными расходомерами.
или многоструйный счетчик,
и на мой взгляд, в принципе бесполезны.

Турбинный расходомер — неточность при медленном потоке воды

Счетчик водопроводной компании отлично измерял эти медленные потоки, и ему было много десятилетий назад, поэтому я провел небольшое исследование того, как работают эти счетчики.
Оказывается, водные компании покупают водомеры гораздо более высокого качества, так как им нужно точно измерять и взимать плату за каждую каплю. Их
метры основаны на концепции, называемой положительным смещением, и могут использовать внутри что-то вроде нутационного диска.Конструкция счетчика воды намного сложнее, и
в основном каждая капля воды проходит через механическую систему. Вся механическая система герметична, поэтому вода не может проникнуть внутрь.
прокрасться мимо, не будучи измеренным. Вы могли бы подумать, что этот тип измерительного устройства будет медленным и не допускает быстрых потоков воды, но они
может легко и точно обрабатывать любое количество воды, которое может потреблять дом, со всеми спринклерами, шлангами и душевыми, работающими одновременно
медная труба 3/4 дюйма.Вот красивое видео, которое показывает, как работают эти счетчики.

Компания водоснабжения использовала счетчик Neptune T-10,
и, несмотря на то, что ему было несколько десятилетий, он поддерживал замену регистра альтернативами, поддерживающими импульсные выходы. Оказывается, что
некоторые компании водоснабжения добавляют регистры, которые реализуют беспроводной мониторинг, чтобы сэкономить деньги на выставлении счетов.
Моя компания по водоснабжению не использовала новые регистры, и я не мог изменить существующий.
так как это была их собственность. Учитывая доказанную надежность этого устройства, я подумал, что было бы неплохо попробовать купить один из них и установить рядом с ним.
мой дом.Однако Neptune T-10 — нет.
доступны в Интернете, и даже у местных поставщиков сантехники их не было в наличии. Получается, что их нужно заказывать тысячами,
и есть много месяцев времени на выполнение заказа из-за отсутствия спроса. Однако я сделал несколько звонков и поработал с людьми из
Meter, Valve и Control Inc.
и они предложили альтернативный измеритель от Badger, который также используется в коммерческих целях и имеет аналогичную точность.
Самое приятное то, что он хранился на складе и сразу же был доступен для отправки.

Интересно отметить, что коммерческие водомеры очень хорошо спроектированы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения надежности. Регистр с циферблатом и электроникой
полностью отделен от механической системы, определяющей движение воды. Магниты используются для передачи движения через герметичный корпус, поэтому это физический
своего рода брандмауэр. Регистр можно сделать полностью водонепроницаемым и погружаемым, при этом вода не может вытекать из корпуса. Вы можете сказать немного тщательной инженерии
вошел в это.

Это очень прочный водомер, он огромен и построен как резервуар.
Он включает в себя регистр, который обеспечивает накопленное использование в галлонах на циферблате, а также провод, который генерирует
один импульс на галлон. По сути, это небольшой переключатель, который кратковременно контактирует при прохождении каждого галлона.
Я спросил о других единицах измерения, например о кубических метрах или кубических футах, но они не были доступны, кроме как по специальному заказу. В то время как
У дешевых приборов почти нет технических характеристик, эти коммерческие счетчики поставляются с хорошими техническими данными, которые показывают точность при различных расходах.

Badger Recordall Model M35 с регистром передатчика WMDP-M35-34S-NL-G-RTR-1

Номер детали: WMDP-M35-34S-NL-G-RTR-1 , он стоит около 170 долларов США, а описание их системы: BADGER MODEL M35 ДИСКОВЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГАЛЛОНОВ, БРОНЗА БЕЗ СВИНЦА, RTR ЖЕЛЕЗНЫЙ РЕГИСТР, 1 ИМПУЛЬС НА 1 ГАЛЛОН .

Существует сборник очень подробной документации с дополнительной информацией: Техническое описание серии
Badger Recordall: (RDM-DS-00464-EN-03) (зеркало)
Badger Recordall M35 3/4 «Техническое описание: (RD-T- 3/4) (зеркало)
Badger Recordall Transmitter Register (RTR) Руководство пользователя: (REG-UM-01090-EN) (зеркало)
Badger Recordall Transmitter Register (RTR) Техническое описание: (RTR-T-05-EN) (зеркало)
Соединение регистра передатчика записи записи барсука (RTR): (120490_IOM mirror)

При покупке счетчика воды вам также необходимо иметь соединения, которые прикрепляют его к вашим водопроводным трубам.Это важно, чтобы вы могли
замените счетчик воды, не разрезая в дальнейшем трубы. Вы закрываете кран, откручиваете гайки, и счетчик выдвигается.
Коммерческие водомеры имеют все стандартные длины, чтобы их можно было заменить без необходимости переделывать трубы,
хотя дешевые турбинные устройства, которые вы можете купить в Интернете, не обязательно имеют стандартные размеры. Каталожный номер этой детали: WMCON-3/4 «-LL и
цена была 18 долларов США.

Любопытно, что однажды у водомера на улице протек кран, и его вышли чинить.Проблема в том, как заменить кран
без необходимости перекрывать воду во всем районе? Оказывается, они действительно заменяют горячую замену! Я видел, как это делается … они
перекройте кран в приямке счетчика, и снимите счетчик воды. Теперь начинается самое интересное — открывают кран, и пока вода льется в водопровод
давление, снимают старый кран. Вся яма мгновенно заполняется грязной водой и разбрызгивается повсюду, так как давление на улице
невероятно высока. Рабочий отчаянно пытается удержать все вместе и присоединить новый кран, и похоже, что они пытаются удержать
на дикое животное.После нескольких минут возни в воде, все было готово, кран закрыли, а затем снова подключили счетчик.
Было невероятно, что это стандартная практика, но довольно интересно посмотреть, как подобные проблемы решаются в физическом мире.

Последней проблемой, с которой я столкнулся, была установка. Трубы, входящие в мой дом, имеют очень мало места, откуда они выходят из земли вертикально,
туда, где он входит в стену. Предыдущий турбинный счетчик был намного короче и едва помещался на всю площадь.Новый водомер был почти вдвое больше и
не подходит, а также в паспорте рекомендована горизонтальная установка для максимальной точности. Нашел специальный переходник под названием
метровый рог, который разработан
чтобы позволить установить большие водомеры в пространствах, оставленных меньшими водосчетчиками. Это обычно используется, когда водопроводная компания хочет обновить
существующая установка, но не хочет, чтобы все вокруг нее заменяли. Рупор диаметром 3/4 дюйма можно приобрести в компании под названием
Water Specialties Company и стоит около 125 долларов, и это намного лучше, чем все, что я мог бы
построил сам.

Рожки для счетчиков воды — позволяют стандартному горизонтальному счетчику воды поместиться в небольшом вертикальном пространстве путем перенаправления труб

Вот завершенная фотография установки, на которой показан счетчик воды Badger, установленный горизонтально с помощью рожка счетчика, и плотная посадка с
Вся существующая сантехника в подъезде дома. Выполнение медной сантехники очень похоже на пайку электроники, за исключением того, что вы используете паяльную лампу.
и специальный припой для нагрева гораздо большей площади. В целом использование коммерческого водомера стоило не намного дороже дешевого турбинного устройства.
при этом гарантируя ту же точность, что и у водопроводной компании.Я также могу использовать свое оборудование для подтверждения выставления счетов из
водная компания. Измеритель имеет два выходящих провода, которые я подключил к куску кабеля CAT5e, а затем
проложили через стены дома, чтобы пройти внутрь. Когда вы сращиваете кабель на открытом воздухе, важно, чтобы вы сделали хорошее чистое соединение и запечатали его, иначе он
начнет ржаветь, а затем выйдет из строя. Просто упаковка
немного скотча недостаточно, вода в конечном итоге будет проникать внутрь через капиллярное действие.
Я спаял провода вместе, а затем покрыл все вокруг силиконовой резиной для хорошего уплотнения.

Завершена установка на входящем водопроводе дома со счетчиком воды Badger и рожками счетчика.