Установка петель на межкомнатную дверь своими руками
Чтобы сэкономить на дверях в своей квартире, многие стремятся купить межкомнатную дверь в Челябинске, так сказать, в разборе без навешанных петель. Петли врезают в дверное полотно самостоятельно. Но если это сделать неправильно, хотя бы с небольшим перекосом, то дверь будет закрываться неплотно, а замок неправильно работать.
Чтобы правильно врезать петли в межкомнатную дверь необходимо знать последовательность их установки, чтобы избежать последствий.
Необходимый инструмент для установки
1. Петли.
2. Молоток и стамеска.
3. Карандаш для разметки.
4. Шуруповерт и шурупы.
5. Уровень.
6. Деревянные клинья.
Размечаем и вырезаем посадочное место для петель
Правильная установка петель в дверь — с отступом 20-25 см от верха и низа двери. Выбирая место для дверных петель обратите внимание на сколы и сучки, их не должно быть, так как, вворачивая шуруп, можно повредить или перекосить коробку. Если есть такие места, то сдвиньте немного крепления вверх или вниз.
Сначала карандашом делаем разметку на двери. Необходимо приложить петли к месту крепления и обвести их. После чего по разметке вырезаем контур стамеской, аккуратно постукивая. Затем подбивая стамеску молотком сделать углубление равное толщине петли. Не больше! Иначе дверь упрется в коробку, затрудняя открывание, а впоследствии деформируется.
Со вторым посадочным местом проделываем тоже самое. Закрепляем обе петли саморезами. Теперь нужно врезать петли в коробку.
Выполняем разметку на коробке
Здесь наметить место немного труднее. Чтобы это сделать, устанавливаем в коробку дверь и фиксируем ее деревянными клиньями в предполагаемом месте закрытия. Если замок на двери уже врезан, то закройте и отрегулируйте дверь. Обязательно проверьте уровнем.
Выставлять дверь в коробке нужно в горизонтальном и вертикальном положении. Если это сделать только с одной стороны, то дверь будет плохо закрываться, или сама открываться.
Отмечаем карандашом места соприкосновения петель с коробкой. Затем откручиваем петли от полотна двери и обводим их контур на коробке. После этого петли можно вернуть на дверь.
Далее вырезаем углубления на коробке также, как на дверном полотне. Главное правило — не переборщить с глубиной. Готово? Тогда закрепляем клиньями дверь в коробке и прикручиваем саморезами петли. Установка завершена! Можно радоваться результату.
Важно!Если вы не имеете навыков таких работ или у вас нет необходимого инструмента. Предлагаем вам купить петли-бабочки. Их сможет установить любой! Петли-бабочки не требуют врезки, так как в закрытом состоянии ее стороны входят одна в другую. В закрытом состоянии петли образуют небольшой зазор.
Ставим межкомнатные двери своими руками
Межкомнатную дверь мало выбрать из бесконечного ассортимента, купить и привезти домой. Ее нужно еще и установить. При наличии желания и сил, это вполне можно сделать самостоятельно, воспользовавшись нашим планом. Впрочем, об установке крайне рекомендуется задуматься еще до покупки, чтобы правильно подобрать размеры новой двери.
Подготовительный этап и снятие размеров
Первое, что следует сделать – подготовить проем. Правда, это относится только к тем ситуациям, когда производится замена дверей. В этом случае нужно снять дверное полотно, полностью демонтировать коробку и удалить весь мусор.
В проем устанавливается не только само полотно, но и дверная коробка, а между ней и стеной оставляется дополнительный зазор под пену. Поэтому идеальный размер полотна равен ширине проема за вычетом 8-10 см. Высота измеряется от чистового пола (то есть, уже настеленного ламината или линолеума). В этом случае на «монтажные нужды» отводится около 6-9 см.
Монтаж петель
Непосредственно вставка межкомнатных дверей начинается с примерки первой петли. Само собой, предварительно нужно определиться, в какую сторону должна открываться дверь. Что касается самих петель, то непрофессионалам крайне рекомендуется использовать самые простые петли-бабочки, не требующие врезки.
Чтобы примерить их, дверь разворачивается горизонтально, торцом вверх. Рекомендуем подложить под лицевой торец пленку или картон, оставшиеся от упаковки, чтобы ненароком не поцарапать ее. Затем:
Отмеряем от угла полотна расстояние до центра петли. Обычно оно равно 25 см.
Прикладываем закрытую петлю малой частью к торцу полотна, отмечаем карандашом центр первого отверстия. Для более легкого вкручивания саморезов центры можно наметить шилом или высверлить сверлом диаметром 2-2,5 мм.
Вкручиваем первый саморез, тем самым фиксируя петлю.
Размечаем оставшиеся отверстия и вкручиваем остальные саморезы.
Повторяем процедуру со второй петлей.
Врезка замка
Далеко не все межкомнатные двери оснащаются замком, но, на всякий случай, мы расскажем, как врезать его.
Переворачиваем дверь противоположным торцом вверх и находим центр.
Располагаем замок так, чтобы он оказался по центру, а скошенная «спинка» язычка смотрела в сторону закрывания двери.
Измеряем замок вместе с металлической крепежной планкой и производим соответствующую разметку на торце полотна, располагая замок в центре.
Разворачиваем замок язычком к торцу и плотно прижимаем его, чтобы наметить положение монтажной планки.
Отмечаем центры отверстий и закрепляем замок саморезами.
С помощью строительного ножа аккуратно проводим по контуру монтажной планки. Это нужно для того, чтобы край декоративной пленки, которой обклеен торец, выглядел более аккуратным.
Снимаем замок и отделите прорезанную пленку от двери.
Прикладываем замок так, как он будет располагаться в полотне. Размечаем расположение его основной части карандашом.
Шуруповертом со сверлом диаметром около 8 мм выбираем основную массу древесины, не выходя за пределы карандашных линий. Проще всего располагать отверстия «змейкой», оставляя между ними тонкие перегородки.
Оставшуюся часть дерева удаляем стамеской. Подравниваем края, чтобы тело замка свободно входило в паз, но не болталось.
Выбираем небольшое углубление под монтажную планку. Делать это следует постепенно, периодически прикладывая замок обратной стороной – так его не придется долго вынимать из полотна.
Приставляем замок сбоку к лицевой и обратной поверхности, чтобы разметить отверстие под ручку. Самое важное на этом шаге правильно развернуть тело замка, чтобы квадратное отверстие под стержень ручки при установке двери вертикально располагалось в верхней части, над язычком. Вставляем карандаш в отверстие и намечаем место под стержень с обеих сторон двери.
Сверлим отверстие под стержень. Чтобы сделать это максимально аккуратно, рекомендуем подложить внутрь паза небольшой деревянный брусок. Он предотвратит раскрашивание материала при выходе сверла. Сверлить сразу всю дверь насквозь не нужно. Достаточно просверлить тонкие стенки паза в намеченных местах с обеих сторон.
Вставляем замок в паз и закрепляем саморезами.
Сборка коробки
Следующий важный шаг при установке межкомнатной двери – сборка коробки.
Расставляем боковые стойки вдоль полотна таким образом, как они будут монтироваться в проем. Просто, чтобы не запутаться.
Рассчитываем их длину. Для этого сверху вниз учитывается: толщина перекладины, зазор между ней и полотном (порядка 3 мм), длина двери и промежуток до чистового пола или порога.
Рассчитываем длину перекладины. Она равна ширине полотна плюс 6 мм – по 3 с каждой стороны.
Отпиливаем стойки и планку в размер. Желательно сделать это торцовочной электропилой, чтобы пропил был перпендикулярен торцу стойки. Если ее под рукой нет, можно отпилить детали и обычной ножовкой с мелким зубом.
Убираем четверти в углах будущей коробки. Для этого отгибаем конец уплотнителя, делаем пропилы на верхних концах стоек. В качестве шаблона для отметки толщины верхней планки можно использовать обрезки. Убираем лишнее стамеской. Лишний конец уплотнителя срезаем под 45°.
Собираем готовую коробку в горизонтальном положении и прикрепляем стойки к перекладине саморезами – по 2 с обеих сторон. Предварительно рекомендуем просверлить направляющие отверстия тонкими сверлами, чтобы избежать трещин.
Установка полотна
Когда П-образная коробка будет собрана, наступает черед навешивания дверного полотна. Для этого:
Укладываем внутрь расположенной на полу коробки полотно так, чтобы видимые части петель смотрели вверх.
Центруем полотно с помощью тонких проставок из обрезков коробки или ДВП – они помогут соблюсти одинаковый 3-мм зазор со всех сторон.
Отметим на стойке верхний край каждой петли.
Откручиваем и снимаем стойку, к которой будут крепиться петли. Чтобы дверь сохранила горизонтальное положение, в нижней части подложим под нее обрезок коробки.
Раскрываем петли и кладем на верхнюю плоскость двери, позади раскрытой петли, снятую стойку. Правильное положение петли хорошо видно по карандашным отметкам.
Отмечаем шилом центры, засверливаем и крепим петли к стойке саморезами.
Закрываем петли вместе со стойкой и вновь крепим ее к поперечной перекладине.
Крепеж в проеме
Следующий шаг при вставке межкомнатных дверей – крепеж собранной конструкции в дверном проеме.
Установим готовую конструкцию дверной проем. Главное на этом шаге – выровнять плоскость ее фронтальной части со стеной. В этом помогут клинья. Они продаются в магазинах, или их можно просто просто напилить из досок или бруса. Клинья аккуратно забиваются молотком – в узкие щели по одиночке, в широкие – попарно, навстречу друг другу.
Выравнивание начинаем с боковины с петлями. Для этого используем уровень, даже если стена завалена.
Для соблюдения расстояния между самим полотном и коробкой воспользуемся кусочками ДВП – их толщина как раз составляет 3 мм. Чтобы избежать перекоса, их лучше всего устанавливать друг напротив друга.
В последний раз прикладываем уровень для проверки вертикали и заливаем зазоры между стеной и коробкой монтажной пеной. Направление движения – снизу вверх.
Лишнюю пену срезаем, но делать это придется лишь после полного застывания – через 24 часа.
Извлекаем клинья и кусочки ДВП и проверяем правильность установки – дверь не должна произвольно открываться и закрываться в любом положении.
Установка ручек и ответной части замка
Ослабляем винты на каждой ручке и вставляем стержень, не фиксируя его. Примеряем расстояние между ручками относительно толщины полотна. Ручки должны плотно прилегать к нему. Если есть зазор, немного опилим стержень ножовкой по металлу.
Снимаем декоративные колпаки с ручек, прикладываем их к полотну и отмечаем отверстия для крепежа.
Устанавливаем ручки на дверь, возвращаем колпаки на место.
Прикрываем дверь и на боковине коробки отмечаем положение язычка. Его положение в торце измеряем по полотну и переносим на коробку.
Установка планки очень похожа на врезку замка. Сначала прикладываем ее обратной стороной, совмещая отверстие с отметкой, затем прикручиваем к коробке и отмечаем паз под язычок и внешний контур планки, прорезав пленку ножом.
Снимаем ответную часть, сверлим отверстия и выбираем материал стамеской.
Завершив выборку под язычок, аккуратно выбираем толщину материала, чтобы планка была заподлицо с поверхностью стойки.
Окончательно прикручиваем планку на место.
Монтаж доборов
Предпоследний шаг – монтаж декоративных планок, которые скрывают внутреннюю поверхность проема, если толщина стены превышает ширину коробки. Если эти параметры совпадают, этот шаг можно смело пропускать.
Начинается установка с верхнего, горизонтального добора. Измеряем ширину дверного проема и отпиливаем планку соответствующей длины.
Убираем излишки пены и выступы на коробке, которые могут помешать установке планки.
Замеряем глубину проема, разместив планку внутри него. Если она оказывается слишком широкой, лишнюю полосу срезаем электролобзиком.
Устанавливаем планку, оперев на коробку и прижав по бокам тонкими клиньями.
Аналогичным образом поступаем с боковыми доборами.
Финишный этап монтажа – заливка пены. Полностью заполнять образовавшееся пространство не нужно, иначе пена при расширении может деформировать добор. Достаточно пролить полосой место стыка доборов с коробкой (в глубине пространства) и сделать несколько ребер жесткости, на которые будут опираться панели.
Установка наличников
Последнее, что мы делаем, когда устанавливаем межкомнатные двери – прибиваем наличники, приводя конструкцию к завершенному, аккуратному виду.
Удаляем всю торчащую пену.
Подносим наличник к коробке со стороны петель, чтобы определить расстояние до внутренней плоскости коробки. Для более аккуратного вида его нужно соблюдать со всех трех сторон.
Существует 2 варианта монтажа: когда верхние концы боковых и оба конца поперечной панели опиливаются под углом 45° или когда верхняя планка просто помещается между боковыми. Первый способ выглядит более аккуратно, но без торцовочной пилы добиться плотного стыка сложно, поэтому для первого раза мы рекомендуем использовать второй.
Снимаем размеры и напиливаем наличники по длине.
Прислоняем первый наличник к петлям и прибиваем его мелкими гвоздиками с расстоянием в 20-25 см между ними. Чтобы гвозди не расщепили панель, можно предварительно просверлить в ней мелкие отверстия или затупить концы гвоздиков.
С противоположной стороны наличники устанавливаются аналогичным образом, но ровнять их положение следует по доборам.
***
Как вы видите, установка межкомнатных дверей – процедура не самая простая и быстрая, поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах и качестве итогового результата, лучше сразу доверьте это дело профессионалам.
Устанавливаем петли на дверь — технология врезки различных моделей
Каждый домашний умелец должен знать, как установить петли на дверь. От правильности монтажа этих небольших деталей напрямую зависит качественное функционирование межкомнатных конструкций.
Разнообразие дверных петель позволяет выбрать, в какую из сторон будет открываться дверь. Следовательно, чтобы после ее установки не сожалеть о принятом решении, важно определиться заранее с типом и принципом работы петель.
Петли это достаточно простое приспособление, что позволяет провести все работы своими руками.
Петли бабочка
Являются наиболее практичными для межкомнатных дверей. Петли бабочка приобрели свое название из-за характерной формы – в раскрытом состоянии они напоминают крылья бабочки. В сложенном состоянии, навес имеет толщину одной карты. Это достигается благодаря особенной форме ─ при закрывании, одно «крыло» бабочки точно помечается в вырез второго.
При установке таких петель очень важно подобрать подходящие саморезы. Поскольку две части «крыльев» бабочки будут непосредственно соприкасаться с деревом, следует использовать такие саморезы, шляпка которых будет идеально спрятана в специальный паз петли. При правильном выборе, створка будет хорошо закрываться и в процессе ее использования дополнительных трудностей не возникнет.
Специалисты не рекомендуют ставить навесы бабочка на двери большой и средней тяжести, так как тонкий металл и сама ажурность конструкции более подходят для использования их как элемента декора.
Простые врезные
Это наиболее широко известный тип навесов. Применяется он практически в каждом доме. Состоит он из двух частей и закрепляется обычными саморезами по дереву.
Поскольку двери могут быть различными по размерам, такие петли также должны соответствовать требованиям по эксплуатации.
Накладные
Конструктивно, они мало чем отличаются от предыдущих, но некоторые различия все же есть. Основной нюанс, который стоит учитывать при установке этих навесов ─ способ монтажа. Если предыдущий вариант крепится просто в торец двери, то для данного типа петель необходимо выполнить специальные углубления (врезать). Это нужно для того, чтобы спрятать крепежные пластины и сделать меньший зазор между рамой двери и косяком.
К выбору петель стоит подойти весьма основательно.
Они должны не только подходить к дверям по дизайну, но и выполнять свои функции, чтобы не допустить поломки дверного полотна.
Рассмотрим самые востребованные виды:
Самые распространенные. Представляют из себя две прямоугольные пластины по бокам- их еще называют «карточными».
Абсолютно идентичны «карточным» петлям. Отличие лишь в том, что пластины выполнены в форме углов. Используются для маятниковых и дверей с притвором.
Шарнир на данных петлях «утапливается» в дверях. Преимущественно используются в дорогом сегменте дверей.
Вворачиваемые
Состоят из поворотной оси со штырями. Такие петли держат очень малый вес и монтируются исключительно на легкие двери соответственно.
По способу установки петли подразделяются на:
Накладные петли — не требуется подготовка места посадки петли. Просто прикручиваются к месту саморезами. К таким петлям можно отнести петли — бабочки.
Ввертные — просто вворачиваются в дверь
Врезные — петли, под которые требуется делать углубление. К таковым относятся «карточные» и угловые петли
В зависимости от стороны открывания дверей петли подразделяются на:
левосторонние
правосторонние
универсальные
Если с левыми и правыми петлями все понятно, то универсальные можно использовать в обоих случаях!(Капитан очевидность!) Их серьезный недостаток — это то, что они неразборные. Поэтому их врезка будет немного сложнее.
Если посмотреть, как врезают петли мастера, то кажется, что это сложное дело. В реальности работа простая, надо только правильно выбрать фурнитуру. По конструкции чаще всего используют следующие виды изделий:
Прямые. Самые распространённые, состоящие из шарнира с боковыми крепёжными пластинами. Навесы называют карточными или бабочками.
Угловые. Фурнитура предназначена для межкомнатных дверей с «еврочетвертью» (выступом, скрывающим зазор между створкой и дверной коробкой). Похожи на предыдущие, только боковые пластины сделаны из уголков.
Скрытые. Фурнитуру устанавливают на дорогие входные двери. Конструкция петель скрытого монтажа представляет собой шарнир, утапливаемый при установке в теле дверного блока.
Итальянские. От скрытых петель фурнитура отличается конструкцией шарнира. Механизм устанавливают на дорогих импортных дверях.
По способу установки различают три вида петель:
Накладные. Фурнитуру просто фиксируют саморезами к поверхности двери и коробки без предварительного выреза углубления.
Врезные. Под фурнитуру выбирают углубления. Крепёжные пластины получаются на одном уровне с поверхностью двери и коробки.
Ввертные. Фурнитура имеет вместо крепёжных пластин штыри. Во время монтажа эти шпильки вкручивают в тело дверного блока.
По направлению открывания двери петли бывают:
Левосторонние. Открыть створку можно только влево.
Правосторонние. Открыть створку можно только вправо.
Универсальные. Открыть створку можно вправо и влево.
Универсальные петли можно прикрепить с правой или левой стороны двери, что создаёт преимущество монтажа. Недостатком считается сложность быстрого снятия створки.
Разметку дверных петель всегда начинаю с дверного полотна. Отступаем от верха и низа двери по 20 см и ставлю метки.
Прикладываем петли к двери таким образом, чтобы стержни петли чуть — чуть не касались дверного полотна. Делается это для достижения свободного хода полотна. Сильно выдвигать петлю тоже не стоит — ослабите крепление и под весом двери петлю перекосит.
Далее обводим контур петель острым карандашом, либо можно использовать канцелярский нож, но для этого требуется повышенная внимательность и аккуратность.
Для того, чтобы петля не «гуляла» в руках ее можно прихватить на пару саморезов, предварительно просверлив под них отверстия меньшего диаметра.
Петли карточного типа (угловые и простые) монтируются очень легко. Причем эту операцию можно выполнить двумя способами. Первый подходит для навесов, две части которых характеризуются разной формой. Петли такого вида входят одна в одну при закрывании межкомнатной двери. За счет этого их монтаж производится прямо на поверхность полотна.
Петля карточного типа
Для установки подобных навесов вам понадобятся универсальные саморезы и электрическая дрель. Здесь имеется два нюанса:
Если петли ставятся на тяжелую дверь, обязательно требуется заранее высверлить отверстия в ней, только после этого можно приступать к вкручиванию саморезов.
Метизы разрешается ввинчивать сразу, не проделывая предварительно отверстия для них, если вы имеете дело с легкими конструкциями из пластика либо древесноволокнистого материала.
Вторая методика установки предполагает, что вы слегка утопите навесы в дверь. В этом случае при закрывании они никогда не будут стопорить полотно (при использовании первого способа монтажа такая ситуация возникает достаточно часто).
Выемки для петель рекомендуется делать обычной стамеской. Просто срежьте ею материал на лутке и на самой двери на глубину монтируемого навеса. А потом приложите последний к участку его установки и зафиксируйте крепежными элементами. Монтировать и закреплять угловые изделия следует аналогичным образом. Одну их половинку ставьте на торец дверного полотна, вторую – на лутку.
Переносим размер на брус. Как это делаю я — на ровной горизонтальной поверхности совмещаю собранную дверную коробку с полотном с соблюдением всех технологических зазоров.
Прикладывая петлю — переношу метки непосредственно на брус.
Повторяем операцию по обведению контура.
Все эти шаги нужны при установки накладных петель или угловых.
Установка карточных дверных петель своими руками в основном осуществляется двумя способами. Для начала рассмотрим простейший с использованием накладных деталей. Для этого понадобится дрель и саморезы, а также петли со специальным строением, их особенностью является то, что половинки имеют разную форму, а при закрывании двери входят друг в друга, именно поэтому их можно устанавливать непосредственно на поверхность двери. Наметьте с помощью карандаша места для отверстий и просверлите их. Если дверное полотно изготовлено из дерева, МДФ или пластика, можно сразу же вкручивать саморезы, без предварительного высверливания.
Последовательность установки накладных петель
Традиционно, используемые в доме прямые карточные петли, устанавливаются несколько иначе. Чтобы они не стопорили механизм при закрывании, их нужно немного утопить. Врезку карточных петель в межкомнатные двери своими руками проще всего производить с помощью стамески, для этого на двери и лутке срезается слой материала на глубину детали. Затем половинки петель прикладываются к месту установки и закрепляются саморезами.
Последовательность установки врезных карточных петель
Чтобы навесы красиво смотрелись, их можно врезать в дерево ─ как дверной коробки, так и самой двери. Многие выбирают делать эту работу своими руками, ведь в ней нет ничего сложного. Для нее потребуются несколько инструментов:
Стамеска;
Молоток;
Карандаш;
Перед началом важно правильно и точно обвести навес со всех сторон. Далее по этим замерам нужно выполнить углубление, глубиной, равной толщине материала петель.
Наглядно весь процесс в следующем видеоролике:
Если выполнять работу своими руками, рекомендуется воспользоваться помощью друга, ведь на некоторых этапах врезка без этого невозможна.
Для того, чтобы качественно и правильно выполнить пазы, важно не торопиться и ответственно подойти к этому делу. Нужно выполнить именно такую глубину, которая будет идеально соответствовать толщине пластины. Ведь, если паз будет глубже, выступы рамы будут зацепляться и открывание-закрывание будет негладким. И наоборот ─ если слишком мелкое, то места для петель просто не останется.
Итак, имея более полные знания в вопросе выбора петель, можно увереннее делать выбор. Стоит помнить, что какой бы ни был качественные петли, своевременная смазка элементов вращения только продлит их срок службы. Более того, установка и врезка навесов послужит хорошим опытом и пригодится в дальнейшем.
Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь?
Выполнить установку накладных петель бабочек можно даже после монтажа коробки. Крепёжные пластины фиксируют не к торцу полотна, а на лицевую поверхность. Аналогичные действия выполняют на раме. Дверь прочно расклинивают в коробке, соблюдая по периметру зазоры. Проверяют горизонтальность, вертикальность уровнем. Прикладывают бабочку, отмечают точки расположения саморезов, сверлят отверстия. Углубления под крепёжные пластины не выбирают. Петли просто прикручивают шурупами к телу дверного блока.
Монтаж скрытых и других видов петель – трудоемко, но выполнимо
Современные модели межкомнатных дверей, как правило, оснащаются более качественной и инновационной фурнитурой. Подобные конструкции нужно монтировать на скрытые навесы. За такими петлями намного проще ухаживать, они редко нуждаются в ремонте, так как отличаются высоким уровнем эксплуатационной надежности. Да и чисто внешне установленный скрытно навес делает облик двери привлекательнее, не отягощая полотно хорошо заметными навесными элементами.
Пример скрытой петли
Для правильного монтажа скрытых петель обязательно необходим электрический фрезер. Без него самостоятельно выполнить операцию не удастся. Сама же установка при наличии такого инструмента производится по следующей схеме:
Отмечаете точки крепления навесов по подробно описанному выше алгоритму.
Электрофрезером вырезаете углубления для петель. А потом дополнительно обрабатываете эти участки стамеской.
Разбираете скрытый навес на две части. Здесь есть очень важный момент. Элементы петель имеют разные геометрические размеры. Вам необходимо устанавливать в дверную коробку часть с большими параметрами, а в полотно – меньшую деталь. И никак иначе!
Закрепляете большую часть механизма при помощи саморезов.
Соединяете смонтированные элементы в единую конструкцию и с некоторым усилием, но очень аккуратно затягиваете крепежный винт.
Навесы вворачиваемого типа чаще всего применяются для установки притворных межкомнатных конструкций. Отличить такие петли от обычных карточных очень просто. У первых по бокам есть специальные резьбовые штифты. Именно они и позволяют производить монтаж навесов. Повторимся, что вворачиваемые изделия нельзя ставить на двери с большим весом. Итальянские навесы монтируются аналогично стандартным карточным. Но с одной особенностью. Их ставят снизу и сверху дверного полотна, а не в торцах, как в случае с карточными изделиями. Надеемся, что теперь вы сможете без помощи специалистов установить петли любого типа на свои межкомнатные дверные конструкции. Удачи!
Врезка петель в межкомнатную дверь – наиболее сложная процедура из всех возможных, поэтому освоив ее, вы сможете без труда установить накладные и вворачиваемые петли. Процедура монтажа врезных петель выглядит следующим образом:
Утопите петли в сделанных на предыдущих этапах работы углублениях на двери.
При помощи шуруповерта проделайте отверстия в дереве под петли.
Возьмите подходящие по диаметру шурупы и посредством шуруповерта закрепите с их помощью петли на дверном полотне.
Установите дверь в дверном проеме и закрепите ее деревянными клиньями.
Утопите петли в сделанных углублениях, после чего повторите шаги 2-3.
Крепление петель на полотно
Во время монтажа внимательно следите за тем, чтобы дверь ровно стояла в коробке и не смещалась в процессе установки. Перед тем, как навесить дверь на петли, тщательно выровняйте ее в дверном проеме при помощи строительного уровня (как при разметке).
Установка накладных петель
Это наиболее простой в использовании способ, который не требует врезки и предварительной подготовки двери и дверной коробки (без создания углублений). Простота заключается и в конструкции таких петель, и в особенностях монтажа – не надо думать, как приварить петли и как можно прочнее закрепить их в гнезде.
Монтаж похож на установку врезных петель, однако детали устанавливаются не в специальные углубления, а просто прикручиваются к торцу двери и коробки при помощи шурупов. Как и в предыдущем случае, важно поддерживать правильное положение дверного полотна в пространстве на всем протяжении монтажа петель.
Петли накладного типа просто прикручиваются
Установка ввертных петель
Монтаж ввертных дверных петель не вызовет проблем даже у начинающего мастера. Как правило, установка сводится к выполнению трех простых шагов:
Перед тем, как поставить петли на дверь, необходимо просверлить в дверном полотне отверстия по специальному шаблону, который обычно идет в комплекте с петлями. Гнезда под петли высверливаются как на двери, так и на коробке, на одном уровне.
Процесс сверления отверстий
Следующий шаг – установка петель на свои места. Одна половинка ставится на дверь, вторая на коробку.
Заключительный этап – «нанизывание» дверных петель на коробочные. На этом простой монтаж петель завершается.
Установка петель на места
После завершения установки рекомендуется смазать дверные петли, чтобы предотвратить скрип при открывании и закрывании дверей, а также продлить срок службы дверных петель. Если у вас остались вопросы по поводу правильной установки дверных петель, вы можете получить дополнительную информацию из видео (а также закрепить уже полученные из данной статьи сведения), которое можно найти и воспроизвести ниже.
Врезка дверных петель барного типа из-за конструкции осуществляется иначе. Изделие представляет собой два пружинных навеса. Створка может открываться в любую сторону с последующим возвратом на исходное место.
Чтобы врезать барные петли, инструкция по установке предусматривает выполнение следующих действий:
В комплекте с барными навесами идёт ключ. Если его нет, можно взять шестигранник подходящего размера, и ослабить натяжение пружин.
Под крепёжные пластины на торце створки и дверной коробке наносят разметку.
Монтаж подразумевает обязательную выборку углублений. Без них зазор между полотном и рамой получится около 12 мм.
Элементы фурнитуры фиксируют саморезами.
Дальнейшие действия направлены на регулировку пружин. Они могут срываться, поэтому их нужно натянуть, но не переусердствовать. Натяжку осуществляют винтом по часовой стрелке. По ходу регулировки проверяют плавность открывания двери. При сильно затянутой пружине створка туго будет отводиться в сторону. Если натяжка ослаблена, резкое закрывание дверного полотна закончится ударом о коробку из-за не успевания срабатывания механизма. Сжатие пружин проверяют периодически в процессе работы. Со временем они ослабевают, требуя дополнительной регулировки.
Осуществить врезку навесов любого типа сможет каждый. Такая специфическая фурнитура, как барные петли, обычно используется на дверях в барах, магазинах и других общественных заведениях. Дома такие навесы не востребованы.
Любому механизму требуется уход и и петли тому не исключение.
Перед тем, как приступить к работам нужно очистить петли от накопившейся пыли и грязи.
Первый враг петель, который пагубно влияет на их эксплуатационные свойства — трение. Со временем заводская смазка теряет свои характеристики, что приводит к появлению скрипов и нарушению легкости хода дверей.
Чтобы этого избежать, достаточно раз в год проводить профилактику — смазывать петли. Смазать разъемные петли можно машинным маслом, либо литолом, немного разъединив петлю.
Для универсальных петель можно применить спрей WD-40.
После проделанных операций двери нужно несколько раз открыть и закрыть — для равномерного распределения смазки. Если что-то из грязи попало на дверное полотно, то нужно немедленно отмыть пятно.
Для предотвращения нарушения лакокрасочного покрытия не стоит протирать их абразивными веществами, также не стоит закрашивать петли, как это делали раньше. Повреждение покрытия приведет к коррозии материала и выходу из строя петли.
Как видите установка дверных петель своими руками потребует от вас терпения и внимательности, но если вы будете соблюдать все вышеописанные рекомендации, то все у вас однозначно получится!
Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 20519 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://rukozhopim.ru/dveri/ustanovka-dvernykh-petel/: использовано 8 блоков из 15, кол-во символов 4219 (21%)
http://DvervDome.ru/furnitura/ustanovka-dvernyh-petel.html: использовано 1 блоков из 8, кол-во символов 1181 (6%)
https://GoldDveri.ru/mezhkomnatnye-dveri/ustanovka-petel-na-mezhkomnatnye-dveri.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3295 (16%)
https://furni-info.ru/ustanovka-petel-na-dveri.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4506 (22%)
https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-petel-svoimi-rukami/: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 3653 (18%)
https://remoskop.ru/kak-ustanovit-petli-na-mezhkomnatnuyu-dver.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3665 (18%)
Источник: m-strana.ru
Типы дверных петель
Вы ищете замену входной двери? Дверные петли — это часть вашей новой двери, которую часто не замечают. Доступно множество различных типов дверных петель, и бывает сложно определить, какая из них лучше всего подходит для вашей двери. Мы покажем вам все, что вам нужно знать о дверных петлях, поэтому к тому времени, когда вы прочитаете эту статью, вы станете экспертом.
Типы дверных петель для входных дверей
Ваша внешняя дверь — это первое, что видят гости, входя в ваш дом, и последнее, что они видят, когда уходят.Вот почему ваша входная дверь должна быть чем-то привлекательным и заставлять вас гордиться. Важную роль в этом могут сыграть дверные петли.
Также важно обращать пристальное внимание на то, как открывается ваша дверь. Например, знаете ли вы, открывается ли наружная дверь внутрь или наружу? Это определяют дверные петли.
Типы дверных петель, которые вы выбираете, играют важную роль как в эстетической привлекательности, так и в функциональности. Вот несколько распространенных стилей петель для наружных дверей.
Петли стыковые
Петли встык — очень распространенный тип дверных петель. Их используют не только для наружных дверей, но и для межкомнатных дверей и дверей шкафов. Они устанавливаются на краю двери и на стыковой поверхности, поэтому их называют торцевыми петлями. Есть несколько распространенных стилей приклада, о которых вам следует знать.
Петли с подъемным шарниром
Шарниры стыковых шарниров с подъемным механизмом имеют штифт между двумя створками петель. Лист — это поверхностная часть петли, на которой вы ввинчиваете ее в дверь или коробку.Когда штифт удален, дверь легко снимается. Это отличный вариант для двери, которую часто снимают. Если вы часто перемещаете крупные предметы в дом и из него, стыковые петли с подъемным шарниром — это то, что вам нужно.
Петли с подъемом стыка
Петли с поднимающимся торцом идеально подходят для наружных дверей, которые открываются в комнаты с неровным полом или комнаты с ковровым покрытием. Они делают так, чтобы ваши двери с легкостью пересекали возвышение!
Шарниры на шаровых опорах
Если вам нужна стыковая петля для более крупной и тяжелой наружной двери, то обратите внимание на петлю на шарикоподшипнике.Они рассчитаны на длительный срок службы и могут выдерживать большую нагрузку, чем обычный шарнир для приклада. Эти петли идеально подходят для наружных дверей с интенсивным движением, таких как входная дверь.
Петли-бабочки
Петли Butterfly очень похожи на петли стыковые. Устанавливаются на кромку двери и на прилегающую поверхность. Самая большая разница — это их внешний вид. У них есть декоративные узоры, похожие на бабочку, которые помогают им выделиться. Они идеально подходят для элегантных входных дверей.
Петли Olive Knuckle
Еще одна альтернатива стыковым петлям, шарниры с поворотным кулаком, имеют очень уникальный дизайн, который помогает им выделяться.Когда они открываются, они создают H-образную форму. Когда дверь закрыта, виден только сустав. Костяк петли — это место, где встречаются две створки.
Петли для ремня
Петли для ремешка выделяются больше, чем стыковые. У них длинные створки или створки, тянущиеся по всей поверхности двери. Помимо входных дверей, их часто используют и для ворот.
Петли шарнирные
Если у вас высокая дверь, вам следует рассмотреть возможность установки шарнирных петель. Они используются для выравнивания высоких дверей.Они похожи на шарнир с оливковым суставом, но шарнирные петли поворачиваются, когда их открывают — так они и получили свое название.
Типы дверных петель для межкомнатных дверей
Не все типы дверных петель, упомянутые выше, подходят для межкомнатных дверей. Есть определенные стили, которые работают лучше всего. У нас есть пара популярных типов дверных петель для межкомнатных дверей.
Петли Swing-N-Stay
Вас интересуют двери кафе или двери, которые распахиваются и закрываются? Тогда вам нужно будет проверить шарнирную петлю.Они созданы для дверей, которые распахиваются в любом направлении.
Поверхностные петли
Петли накладные — это петли для межкомнатных дверей. Они крепятся к поверхности вашей межкомнатной двери, создавая элегантный дизайн и делая дверь более прочной. Доступно множество различных дизайнов, но пусть это вас не смущает. Пока он устанавливается на поверхность вашей двери, это поверхностный шарнир.
У шкафов тоже есть двери
Когда люди думают о дверных петлях, они обычно думают о своих внутренних или внешних дверях.Но не забывайте о дверцах шкафа. Есть несколько типов дверных петель, которые работают только с дверцами шкафов.
Петли заподлицо
Петли заподлицо состоят из 2 створок, которые вставляются одна в другую, когда вы закрываете дверцы шкафа. Это делает петлю менее громоздкой. Это отличная альтернатива дверным петлям для дверей вашего шкафа.
Петли декоративные
Хотите более декоративную петлю для ваших шкафов? Декоративные петли сделают ваши шкафы наряднее.Они бывают разных цветов и отделки, чтобы соответствовать стилю вашей кухни.
Скрытые петли
Как следует из названия, скрытые петли скрыты от глаз. Их часто устанавливают внутри шкафа и двери. Они также маскируют мелкие недостатки конструкции ваших шкафов.
Петли ствольные
Если вы ищете дверные петли с уникальным внешним видом, обратите внимание на цилиндрические петли. Они имеют цилиндрическую форму с изломом посередине, благодаря чему они открываются и закрываются.Они идеально подходят для элегантных кухонных шкафов, чтобы создать особый стиль.
Уникальные типы дверных петель
Существует несколько уникальных конструкций дверных петель, которые могут улучшить общий эстетический вид и функциональность дверей любого стиля.
Т-петли
Если вы ищете уникальную петлю, обратите внимание на Т-образную петлю. Они получили свое название от формы — они имеют форму буквы «Т». Это петли для скрытого монтажа, которые часто используются для гаражных ворот и крышек, открывающихся сверху.
Петли для фортепиано
Большинство типов дверных петель короткие, и их необходимо устанавливать так, чтобы они располагались сверху и снизу двери. Петли для фортепиано разные. Они равны длине всей двери, поэтому вам нужно установить только одну.
Петли Soss
Петли
Soss устанавливаются иначе, чем другие петли. В то время как большинство петель ввинчиваются в дверь и раму, петли Soss врезаны. Чаще всего они используются с дверцами шкафов и мебелью.
Есть много типов дверных петель
Для дверей разных стилей используются дверные петли разных типов.Будь то внутренняя, внешняя или дверца шкафа, вам нужно знать, какие петли сделаны специально для них. Не позволяйте количеству дверных петель ошеломить вас. Наш гид должен дать вам представление о том, что вам нужно. Поэтому, выбрав идеальную дверь на замену, убедитесь, что у вас есть подходящие петли.
Вам также могут понравиться эти статьи по теме:
Как закрепить дверные петли. Пошаговая прошивка дверных петель своими руками. Какие петли лучше всего подходят для межкомнатных дверей
Какой ремонт бывает без установки межкомнатных дверей? Казалось бы, несложную процедуру установки может испортить неправильная установка петель на межкомнатную дверь.
Чтобы ваш труд не прошел даром, вместе рассмотрим пошагово процесс установки межкомнатной двери и соответственно петель к ней. Кроме того, мы остановимся на важных деталях, которые должен знать любой начинающий специалист по установке межкомнатных дверей.
Со вкусом подобранные межкомнатные двери создают дополнительный комфорт и уют.
Установка
Понятно, что вы можете захотеть установить межкомнатные двери самостоятельно. Ведь новые двери создадут эффект завершенности ремонта, а их гармоничное сочетание с дизайном помещения придадут помещению новый вид и уют.
Ни одна квартира или загородный дом не обходится без межкомнатных дверей.
Межкомнатная дверь выполняет функцию разделения одного помещения от другого, а также разделения помещения на функциональные зоны. Межкомнатные двери выполняют не только декоративную функцию, но и защищают наш сон или покой от нежелательных звуков и запахов.
Некоторые пользуются услугами датчиков для определения размеров межкомнатных дверей и материалов для них. Но многие из тех, кто это сделал, тогда отзывались об этом негативно.Это связано с тем, что вы можете получить как опытного специалиста, так и сплошного профана в этом деле. В любом случае, делать это или нет — решать вам. Так что-то, но вы можете сами сделать первоначальные замеры. А при покупке межкомнатных дверей к вам все равно приедет специалист, который произведет окончательные замеры межкомнатных дверей.
Как правило, ширина дверного проема составляет от 70 до 80 см. Иногда цифра достигает 1,0 метра. Специалисты не советуют сужать дверные проемы хотя бы потому, что в них придется не только проходить, но иногда переносить через дверь мебель.Проверьте расстояние между стеной и дверной коробкой, если вы планируете установить там наличники. Заранее продумайте, в какую сторону будут открываться ваши будущие межкомнатные двери.
Установка межкомнатных дверей своими руками — дело, требующее тщательности и скрупулезности. Поэтому мы решили изложить основные правила установки межкомнатных дверей, чтобы вы могли все сделать грамотно и даже без посторонней помощи.
Установка дверей требует такой точности, ведь даже при небольшом отклонении межкомнатная дверь может перекоситься, а то и вовсе не закроется.То же касается монтажа дверной коробки.
Итак, межкомнатная дверь выбрана, заказана и доставлена Вам. Иногда бывает, что межкомнатные двери делают с коробкой. Но часто придется собирать ящик под дверь самостоятельно. А также врезание ручек, замков и петель в двери. Чтобы избежать ошибок, нужно быть внимательным и аккуратным.
Установка петель
Дверные петли бывают трех типов:
Универсальные петли — это петли, состоящие из двух цельных частей.
Чтобы определить, какие петли вам нужны, встаньте перед дверью, как будто вы собираетесь открыть ее на себя. Если открывать левой рукой, то петли вам понадобятся слева, справа — справа. Универсальные называются так потому, что монтируются как слева, так и справа. Вам будет достаточно двух петель, если вы устанавливаете межкомнатную дверь и как минимум трех, если вы врезаете их в металлическую дверь, так как они имеют большой вес.
При установке на дверь дверные петли утоплены в раму и дверь на всю толщину лацкана, так что она ложится ровно по всей поверхности.Здесь главное знать следующее: измерьте толщину дверного проема, а затем примените доступные параметры к дверной коробке в том месте, где вы планируете врезать петли. Расстояние между краем петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 миллиметра меньше расстояния от края петли до ширины полотна, обозначенной на коробке. Благодаря этому приему дверь не будет касаться внутренней части дверной коробки.
Место установки петель.
Чтобы двери не скрипели при открывании и закрывании, убедитесь, что осевое соединение створок петель не касается дверного полотна и дверной коробки. Место для врезки петель можно обозначить заточенным карандашом или острым ножом. Прорезь для дверной петли вырезается не менее острым зубилом.
Для крепления петель используйте саморезы, предварительно просверлив для них в коробке и дверном полотне гнезда трехмиллиметровым сверлом.Используйте два самореза, чтобы можно было отрегулировать положение дверного полотна.
Сверлим для саморезов.
Теперь, когда коробка и петли собраны, вам нужно выполнить контрольные проверки. Если есть препятствие, препятствие или недостаточное открывание двери, используйте долото с перфоратором или перфоратор.
После размещения коробки в дверном проеме с помощью отвеса проверьте его вертикальность, а также горизонтальность порога и верхней балки.Если есть отклонения, внесите коррективы.
Закрепите коробку в дверном проеме клиньями, а затем повесьте дверь. Затем с помощью уровня измерьте вертикальность положения дверного полотна и при необходимости измените положение разрезных петель. Чтобы положение дверного полотна было максимально приближенным к дверной коробке, произведите точную подгонку и регулировку: например, чтобы не было перекосов, зазоры были на одном уровне. Это может занять у вас как минимум час, поэтому планируйте время заранее.
Если вдруг возник перекос и подставку нужно немного наклонить, нанесите несколько легких ударов молотком по верхним или нижним углам коробки, при этом убедитесь, что край коробки выступает на 1-2 мм. от уровня стены (для крепления наличников).
Легче выполнить настройку, выполнив следующие шаги:
Проверьте вертикальность распашного дверного полотна со стороны, на которую вы прикрепили петли (со стороны петель). Для этого конец отвеса прикрепите к верхнему углу дверного полотна и опустите на пол.
Отрегулируйте параллельность линий дверного полотна и дверной коробки.
Исправьте на стороне, противоположной стороне с петлей.
И напоследок поговорим о регулировке зазоров.
Искажение линии зазора между дверным полотном и дверной коробкой со стороны разъемных петель можно исправить с помощью распорок и клиньев.
Если имеется дугообразный изгиб зазора в сторону дверного полотна, то дверь открывается и между вертикальными сторонами дверной коробки устанавливается распорка.В случае небольшого зазора со стороны петель придется снять петли, подложить под них картонные прокладки и снова поставить. Если, наоборот, зазор слишком велик, то петли снимаются и с помощью стамески углубляются посадочные места для них.
Не закрепляйте вертикальную планку слишком сильно, чтобы можно было отрегулировать зазор со стороны замочной скважины.
Но если дверное полотно упирается в нижнюю или верхнюю часть дверной коробки, то придется разбирать и собирать коробку.
Если рядом с устанавливаемыми дверями есть другие межкомнатные двери, установите петли на той же высоте, что и на них.
При установке третьей петли убедитесь, что она находится на одинаковом расстоянии от верхней и нижней петель.
При установке петель, после того, как вы разметили контуры, отметьте на внутренней стороне петли, какую из них нужно разместить.
Если все сделать правильно, то двери должны закрываться и зазоры между ними и рамой везде будут одинаковыми.
Виды петель
Чтобы ваша межкомнатная дверь приносила вам только радость и удовольствие от эксплуатации, приобретайте качественные и надежные петли.
Петли различают по способу установки и принципу действия:
прямая карта;
итальянский;
угловая карточка;
вкручен;
скрыто.
Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из перечисленных выше типов петель.
Прямые петли для карточек — одни из самых распространенных.Они состоят из двух цилиндров, в один из которых вставлен шток. Чтобы петли служили долго, между трущимися частями цилиндров ставится подшипник или шайба.
Устанавливаются с помощью прямоугольных пластин (карт) на дверную коробку и дверное полотно двери.
Они делятся по типу навесного оборудования:
Накладные расходы. При их установке вам не понадобится специальный инструмент. Легко собирается своими руками, без помощи специалиста.При закрывании две части вставляются одна в другую, поэтому их не нужно углублять в дверную коробку и дверное полотно. Достаточно прикрутить коробку и дверное полотно к поверхности.
Врезной. При их установке вам понадобится фрезер или острое зубило, потому что они утоплены в полотно и раму межкомнатных дверей на глубину 2-3 мм. Это делается для того, чтобы дверь могла плотно закрываться.
Выпускаются разноплановые. Поэтому снять дверное полотно в будущем вам не составит труда, ведь оно может быть как правым, так и левым.Однако в будущем может возникнуть сложность демонтажа межкомнатной двери.
Но это компенсируется тем, что они поставляются с подшипниками, а не шайбами, что гарантирует длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и петель.
Петли угловые карточные устанавливаются на дверь с фальцем (когда концы дверного полотна выполнены таким образом, что часть полотна закрывает часть дверной коробки).
Угловые петли отличаются от других прямых петель только своей формой — планки угловой петли представляют собой угол в 90 градусов.
Петли угловые для межкомнатных дверей.
Производится из:
Латунь
одна из самых надежных. На них долго держится покрытие и они спокойно переносят воздействие внешних факторов;
Нержавеющая сталь
— самая прочная. Они спокойно переносят повышенную влажность и перепады температур. Единственный их недостаток в том, что они производятся только в натуральном цвете;
Сталь
— одна из самых дешевых и менее прочных.Они плохо переносят повышенную влажность, их покрытие быстро стирается.
Петли ввинчиваемые применяются для межкомнатных дверей с фальш-четвертью. У них в каждой петлевой секции по два штифта вместо обычных плоских планок. С помощью этих штифтов ввинчиваемые петли крепятся к дверному полотну и раме.
Преимущества ввинчиваемых петель в том, что они регулируются шестигранным ключом и украшены цветными колпачками.
Петли ввинчиваемые для межкомнатных дверей.
Если вы не знаете, как их правильно установить, то лучше не делать этого самостоятельно. Дело в том, что это требует тщательности и большой аккуратности, иначе дверное полотно межкомнатной двери может треснуть.
Скрытые петли для межкомнатных дверей появились недавно и уже успели завоевать доверие населения.
Их преимущества:
, в частности,
, их конструкция позволяет скрыть все детали петель при закрытой двери, что делает практически невозможным взлом двери, на которой они установлены;
№
благодаря конструкции скрытых петель дверное полотно регулируется в трех плоскостях;
скрытых петель делают межкомнатные двери красивее и привлекательнее.
Устройство скрытых петель отличается от других тем, что они устанавливаются на дверную коробку на петле, которая скрыта в стальном корпусе. Соединение происходит за счет рычага в форме буквы П, который состоит из двух элементов, скрепленных между собой винтом. Когда дверь закрыта, рычаг спрятан внутри выемки.
Скрытые петли.
Итальянские петли устанавливаются аналогично перечисленным выше сверху и снизу двери, а обычные петли для межкомнатных дверей устанавливаются на боковой кромке дверного полотна.
Основная ошибка — несоответствие положений петель на дверном полотне и дверной коробке. В результате возникают перекосы, или даже дверь вообще будет невозможно повесить.
А также правильный перенос отметок положения петель с дверного полотна на дверную коробку. Специалисты рекомендуют делать это с уложенным дверным полотном, а не с отдельным замером точек петель.
Петли — самый дешевый и ненавязчивый элемент распашной двери.Но при неправильной установке они сведут на нет все достоинства идеальной двери.
Теперь вы получите больше информации о том, как самостоятельно установить межкомнатные двери, а также о типах и особенностях устройства различных петель. Это поможет вам как в практическом применении, так и в виде теоретического руководства.
Установка фурнитуры на дверцы и по бокам шкафа — непростой процесс. От правильной установки петель зависит балансировка створок, их безотказная работа в течение длительного времени.Как установить петли на шкаф своими руками, вы сможете узнать из этого материала.
Крепления, устанавливаемые на крупногабаритную мебель, представляют собой полумеханические элементы, отвечающие за открывание створок. Многое зависит от материала и толщины дверей, поэтому важно и то, из чего сделаны петли.
Петли должны выдерживать указанные нагрузки.
Для установки чаще всего используются потолочные устройства с четырьмя петлями, так называемые лямки.Такие крепления подходят для любой конструкции с распашными дверьми — гардеробной или кухонного шкафа, других видов мебели.
Металлические детали изготовлены из прочных сплавов, устойчивых к коррозии и механической деформации.
Мебельные петли делятся на несколько видов, в зависимости от способа крепления:
N скольжение;
P полных счетов;
В сокровищнице;
А перевернутый;
П ойальные;
P hen;
Заключенные и т. Д.
Виды мебельных петель.
Для шкафных подвесных конструкций часто используются чашечные основания, которые крепятся к панели при помощи саморезов. В эти основания вставляются механические вставки с «плечом», которые фиксируются на двери и боковой панели.
Такие крепления достаточно надежны и долговечны, так как имеют усиленное соединение с плоскостями.
В зависимости от типа шкафа и его габаритов, а также материала выбирайте подходящий тип соединительных деталей.Некоторые элементы используются исключительно для классической мебели, где все детали должны соответствовать стилю. Для обычных гардеробы выбирайте стандартные счета-фактуры и полусчета-фактуры. крепление.
Для установки на створки необходимо использовать сертифицированные промышленные изделия — это гарантия прочности и длительного срока службы мебели и отдельных ее частей.
Подготовка к установке
Перед началом работ необходимо подготовить набор инструментов и материалов для мебели… Обязательно имейте под рукой отвертку, дрель с соответствующими насадками, простой карандаш, мелок, линейку или рулетку. Вам также понадобятся винты подходящего размера (обычно продаются с петлями) и саморезы определенного размера.
Инструменты для установки петель.
При установке крепежа учитывайте материал, с которым вы имеете дело, и его структуру. Для рыхлых или волокнистых деревянных панелей используются разные типы креплений и способы крепления.Стеклянные поверхности тоже требуют особого подхода. Преимущественно используются два крепления — вверху и внизу. Если створка много весит или превышает метр в длину, то можно добавить еще одну деталь по центру для усиления. При превышении 9 кг дверь оснащается дополнительными петлями — добавляются на каждые 5 кг веса. Для кухонных шкафов обычно используют две петли, для крупных предметов — три и более.
Максимальное количество креплений, которое можно разместить на двери большой длины и весом 20 кг, составляет 5 штук.
Отмерьте не менее 10 см от верхнего и нижнего внутренних углов двери, иначе створка со временем может «расшататься», и винты выйдут из пазов.
Петли нельзя ставить на уровне полок — дверца не закроется.
Перед началом установки крепежные детали необходимо промаркировать. Это поможет гораздо точнее соединить элементы.
Используйте карандаш или мелкий мелок.
Средняя длина отступа от края створки шкафа до центра петли — 2.2 см.
Это расстояние для стандартных креплений.
Перед установкой петель на дверцу шкафа протрите поверхности. Острым гвоздем или шилом разметьте будущие стыки.
Подготовка мебели к установке крепежа не терпит суеты. От этого зависит правильная работа дверей.
Тщательно проверьте все параметры створки шкафа, расположение полок и т. Д. Можно сделать предварительный эскиз.
Установка крепежа
Двери шкафа предварительно примерьте на боковинах, чтобы сделать точную разметку. Первоначальный этап установки петель — сверление отверстий для крепления чашки.
Петли не всегда удобно делать в вертикальном положении двери. Это потенциально снизит точность соединения.
Положите створку на ровную поверхность, зафиксировав ее. С помощью дрели и фрезы просверлите отверстия для чашки. Важно не делать слишком больших вмятин, 1.2 см вполне достаточно. Вставьте чашки в отверстия и вкрутите винты в дверную часть крепления.
Необходимо, чтобы они входили в пазы точно, без перекоса, иначе дверь зафиксируется неправильно.
При установке установите сверло вертикально — любой наклон сделает работу некачественной, могут появиться сколы, из-за которых крепление не будет надежно держаться. Ударную пластину сбоку изделия также можно установить в вертикальном положении. панель, предварительно разметив стыки.
Во время сверления сверло также должно быть очень ровным.
Если используются накладные детали, то их делают «глухими», чтобы они не выползали при подключении и сборке. У таких креплений не должно быть разрывов и перекосов, при соединении створки и боковой панели используйте вспомогательные средства.
Вместе рабочий процесс станет удобнее, качественнее и точнее.
Установка фурнитуры на стеклянные двери требует особой осторожности и внимания.Для таких дверей приобретается специальный крепеж. На боковой стенке потребуются отверстия, которые просверливаются дрелью.
Стеклянный лист фиксируется зажимами.
Выравнивание и регулировка
Мебельные приспособления нуждаются в регулировке. Для этого в процессе установки проверяйте их фиксацию по глубине и расстоянию. Сделать это можно с деталями по горизонтали или вертикали. кабинет. После сборки мебели все предварительные расчеты превратятся в результат, поэтому важно заранее уделить больше времени разметке и параметрам подключения.
При выборе в первую очередь нужно обращать внимание на прочность изделия, она должна прослужить в течение всего срока эксплуатации мебели.
После установки крепежа на дверцы шкафа необходимо тщательно примерить створки к боковинам, чтобы они точно совпали. Отметьте стыки карандашом. Закройте дверь и произведите крепежные работы с обеих сторон. Важно, чтобы точность всех деталей шкафа была стопроцентной. Закончите сборку и проверьте работу.
При открывании и закрывании в первый раз створка может двигаться несколько туго, если петли еще не были смазаны и развернуты.
После завершения крепления петель к шкафу рекомендуется капнуть внутрь механизма немного машинного масла. Затем протрите поверхность впитывающей тканью.
Убедитесь, что все элементы работают правильно.
Для шкафа лучше брать широкие петли из ДСП, так как основной материал может осыпаться.
Чем качественнее все элементы собираемой мебели, тем надежнее будет их работа.
Устанавливая петли на дверной шкаф, не забывайте, что через некоторое время створки могут прогнуться под собственным весом, особенно если они часто остаются открытыми. Поэтому необходимо периодически укреплять петли затягиванием шурупов. В современных креплениях это сделать несложно — в овальной части есть дополнительное углубление.
Постарайтесь отладить детали осторожно, чтобы не расшатать канавки.
Также необходимо время от времени смазывать петли. шкаф, чтобы они не ржавели и не скрипели. Регулируя крепеж, необходимо закрепить не только винты, соединяющие чашку или планку, но и детали доводчика. Механическая часть может изнашиваться в процессе эксплуатации. Поэтому важно иметь 2-3 запчасти, чтобы заменить ими сломанную. На «просадку» указывает перекос, неплотное покрытие. Работы чаще проводят в помещениях с неровным полом и повышенной влажностью.
Если регулировка не помогает, стоит заменить старые детали на новые.
При замене крепежей на бывшей в употреблении мебели нужно смотреть, насколько они подходят для нее. Возможно, потребуется изменить расположение новых петель из-за расшатывания пазов.
После регулировки проверьте наличие зазоров, герметичность дверей при закрывании, общую подвижность и ровность створки по оси.
При установке нескольких креплений необходимо рассчитать, чтобы их расположение не приходилось на внутренние элементы мебели.
ВИДЕО: Как быстро и легко установить мебельные петли.
ВИДЕО: Как отрегулировать дверцы шкафа.
Петли являются неотъемлемой частью двери. Они обеспечивают их открытие и закрытие. Способы установки дверной фурнитуры зависят от ее типа. Для правильной установки петель потребуется подходящий инструмент, навыки работы с ним и знание основных этапов работ.
Виды фурнитуры
Петли различаются по конструкции. Они могут быть следующих типов:
При выборе петель по типу стоит учитывать вес полотна и направление, в котором оно открывается.Двусторонние устанавливаются на двери маятникового типа, что дает возможность открываться как изнутри, так и снаружи помещения.
Общие правила
Способ врезки петли зависит от типа петли. Но при установке необходимо соблюдать общие правила.
Вне зависимости от типа петель различают следующие этапы установки:
Разметка.
Вырезание углублений и / или отверстий для крепления.
Установка фурнитуры.
Регулировка работы двери.
Инструмент рабочий
Правильная установка своими руками невозможна без необходимых для работы инструментов. К ним относятся:
карандаш, рулетка;
Отвертка или отвертка
;
Фреза
;
Долото
;
дрель и дрель.
Не все из перечисленных ниже строго требуются. В большинстве случаев установить аксессуары без использования отвертки и фрезера вполне возможно, но с их помощью работа будет выполняться быстрее и качественнее.
Петли накладные
Петли накладные врезные — самые распространенные. Простая конструкция обеспечивает долгую и надежную работу. Такая фурнитура хорошо выдержит вес тяжелой деревянной межкомнатной двери.
Петли накладные врезные устанавливаются в специально сделанную нишу. Чтобы вырезать его своими руками, планка прикладывается в нужном месте и обводится карандашом по периметру. Далее фрезой или стамеской вырезается ниша. Она должна быть такой глубины, чтобы планка навески входила в нее полностью и заподлицо с торцом двери.
Петли крепятся на саморезы, идущие в комплекте. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше сначала закрепить фурнитуру на двух саморезах, а остальную часть прикрутить после того, как конструкция будет на месте. Это также упрощает процесс настройки. Петли будет легче снимать и видоизменить нишу, в которую они установлены.
Можно отрегулировать работу петель, углубив углубление, если оно недостаточно глубокое и полотно трется о коробку со стороны ручки или не закрывается совсем.Когда эти недостатки наблюдаются со стороны оборудования, ниша слишком глубокая. Проблема устраняется подкладыванием под полосу картона или резинки, которая немного приподнимет ее.
Регулировка высоты осуществляется перемещением петель вверх или вниз соответственно.
Монтаж угловых петель
От накладных отличаются только наличием изгиба планки, угол наклона которого составляет 90 градусов. Их ставят на межкомнатные двери с фальцем.
Установка и принцип действия петель угловых не отличаются от накладных. Одна их часть прикреплена к полотну, а вторая — к ящику.
Установка петли бабочки
Петли Butterfly относятся к типу накладной фурнитуры. Установить их своими руками проще, чем врезные. Они не требуют специальных выемок, а просто накладываются на торец двери и раму в нужных местах и крепятся саморезами.
Петли Butterfly устанавливаются на идеально ровную поверхность. В противном случае доска не будет полностью прилегать к полотну, а межкомнатные двери будут «заигрывать». Этот недостаток можно исправить, подложив под полосу тонкую полоску картона со стороны, где она плотно прилегает к двери. Штанга поднимется, а петли-бабочки упадут.
Петли Butterfly не подходят для тяжелых конструкций. Они могут деформироваться под тяжестью полотна. Поэтому учитывайте эту особенность перед покупкой аксессуаров.
Петли винтовые
Винтовые петли обычно устанавливаются на двери с фальцем. Их количество зависит от веса полотна. На легких достаточно будет смонтировать две винтовые петли. Для более тяжелых иногда используются три или даже четыре. Также они различаются количеством выводов. Их может быть два, три или четыре.
Винтовые петли крепятся к полотну и коробке с помощью штифтов, которые ввинчиваются в материал. Под них заранее делают углубления. Для этого нужен специальный инструмент.Фурнитура устанавливается таким образом, чтобы резьба полностью входила в каркас коробки. После установки ответной части межкомнатные двери надавливают на штифты и проверяют конструкцию на работоспособность.
Петли ввинчивающиеся, регулируемые по горизонтали, высоте и зажиму. Регулировка производится с помощью специально предусмотренных отверстий с помощью шестигранного ключа.
После установки и регулировки на винтовые петли надеваются декоративные заглушки.
Установка скрытых петель
Установка скрытых петель своими руками затруднительна.Для этого требуется такой инструмент, как маршрутизатор. Фурнитура полностью скрыта в дверном полотне, поэтому при работе одного стамески недостаточно.
Как и при установке других типов фурнитуры, отметьте место установки карандашом. После этого нужно вырезать пазы для скрытого шарнира. На этом этапе работы используется фреза. Для изготовления ниш вам понадобится шаблон для врезки дверных петель, который идет в комплекте с фурнитурой. Его закрепляют на инструменте, и фрезером вырезают полости необходимого размера.
Одна часть скрытой петли вставляется в конец полотна, а другая — в коробку. Расположение петель внутри завесы защищает механизм от внешних воздействий и продлевает срок службы скрытой фурнитуры. После завершения установки проверяется работа двери и производится регулировка.
Регулировка скрытых петель, как и вкручивание, возможна в трех направлениях: по горизонтали, высоте и зажиму. Для этого используется шестигранный ключ.После завершения регулировки регулировочные отверстия скрываются под декоративными накладками.
Если у вас нет такого инструмента, как фрезер, то установку скрытых петель лучше доверить специалисту. Как вариант, вы можете арендовать его.
Петли — один из важнейших элементов фурнитуры для распашных дверей. Именно от их качества и правильной установки зависит нормальное функционирование дверей. Плохие петли или неправильная установка могут привести к таким проблемам, как скрип, плохое закрытие, самопроизвольное открывание и даже деформация лезвия.Сама по себе установка петель на межкомнатную дверь — процесс не сложный, но кропотливый. Малейшая ошибка может привести к проблемам при его эксплуатации.
При покупке готового изделия больше не нужно беспокоиться об установке и нарезке петель. Их заранее повесили. Но если вы приобретете конструкцию в разобранном виде, то врезать их все равно придется. Зная последовательность и правила проведения этих работ, можно избежать многих ошибок.
Типы шлейфов и правила выбора
Самыми популярными в нашей стране являются петли для карточек.Они состоят из пары пластин (карточек), в которых проделываются отверстия для их последующего прикручивания к полотну с помощью саморезов.
Петли стальные
Размеры петель могут быть самыми разными, что позволяет подобрать подходящий размер и качество для каждой отдельной двери. Этот выбор зависит от размера полотна и материала, из которого оно изготовлено. На выдаваемых картах четыре или пять отверстий.
Если говорить о металле, из которого сделаны петли, то их можно разделить на три типа:
Сталь.Их покупают те, кто заботится о качестве и надежности. Они не будут перетираться, а значит, прослужат очень долго;
Латунь. Это самые востребованные и распространенные петли. Объясняется это довольно просто — латунь легко поддается обработке, шлифовке или хромированию;
Покрытие латунью. Для их изготовления используются всевозможные сплавы, а сверху покрываются аэрозолем из латуни или других схожих с ней составов (хрома, бронзы или золота).
На выбор тех или иных шлейфов влияют и другие факторы.От них во многом зависит, как долго может прослужить выбранная фурнитура.
Один из важнейших факторов — это вес. Чаще всего достаточно пары петель, но если дверь массивная, тяжелая, их количество необходимо увеличить до трех.
Стоит позаботиться о наличии подшипников. Изделия, оснащенные качественными подшипниками, не будут скрипеть даже при большой нагрузке и длительной эксплуатации.
Также важно помнить, что установка петель с левым и правым открыванием немного отличается.Это тоже нужно учитывать как при выборе данной фурнитуры, так и непосредственно во время самой установки.
Крепление двери на петли
Какие инструменты нужны?
Само собой разумеется, что этот процесс не может быть осуществлен без необходимых инструментов и принадлежностей. Минимальный набор, который может пригодиться, довольно мал:
.
Петли.
Долото.
Молоток.
Отвертка.
Винты.
Карандаш.
Уровень.
Клинья.
Компоновка и площадь основания
Зная, как установить петли межкомнатных дверей во всех деталях, можно избежать многих ошибок, которые часто допускают новички. Расстояние вверху и внизу двери должно быть 20 или 25 см. Именно на этом расстоянии следует обрезать петли. Причем сверху и снизу должно быть одинаково. Если отступ делается снизу, то делать придется сверху.
Поверхность тщательно осматривается на предмет сколов и сучков в том месте, где ее предполагается установить.Винт, вкрученный в неисправное место, может доставить массу проблем: не войти равномерно или даже разбить коробку. В этом случае петля не будет закреплена должным образом. Намного проще и лучше сдвинуть точку крепления на несколько сантиметров.
Установка петель
Начинается установка петель в салоне. Петли накладываются и обводятся карандашом в том месте, где они будут располагаться. Не спешите браться за инструменты. Лучше еще раз перепроверить, что разметка сделана правильно.
Сама форма петель нечеткая с точки зрения геометрии, поэтому именно с помощью прорисовки контура можно добиться наиболее точного и плотного прилегания петли к полотну.
Во избежание путаницы с петлями, желательно каждую из них пометить маркером. Размечаем верх и низ. Во многом это поможет завершить этот важный процесс в лучшем виде.
По начерченному контуру прикладывается долото и ударяется по всему периметру молотком.Это сделано с целью впоследствии вырезать место для карты. Надрезы делаются в нескольких местах по всей длине и выбиваются стамеской. Благодаря этому он больше не будет скользить, все последующие действия можно проводить довольно просто. По бокам нужно сделать бороздки.
Выемка ни в коем случае не должна быть больше толщины самой петли. В случае несоблюдения этого правила дверь начнет деформироваться и стучать.
Петля не должна аккуратно входить в образовавшуюся выемку.Оставьте выступ на один миллиметр. Это позволит вам продолжить настройку на последующих этапах.
Такие же манипуляции проделываем со второй площадкой приземления. В итоге осталось прикрепить петли и закрепить их саморезами. Для этого сначала делаем разметку шилом. Слегка сместите в сторону и застегните. Смещение позволит карте сидеть максимально точно и плотно. На этом этапе дверь уже закончена. Осталось врезать петли в саму коробку.
Привинчивание петель к откосу
Маркировка на коробке
Особых трудностей с разметкой возникнуть не должно. Да, это немного сложнее, чем то, что делалось раньше, но приведенные ниже инструкции помогут справиться с этой проблемой.
Дверь аккуратно устанавливается в сам бокс и фиксируется в месте предполагаемого закрытия клиньями. Наличие в двери уже встроенного замка облегчит работу.Если закрыть, то дверь можно будет отрегулировать без особых усилий.
Особо следует отметить необходимость в допусках. Должно быть около трех миллиметров. Если это не учитывать, сделать их меньше, то будут проблемы с открытием и закрытием. Если сделать их большими, то будет смотреться просто некрасиво.
Внизу подставляются клинья, в строке отображается уровень двери. Важно помнить о необходимости регулировать дверь не только по горизонтали, но и по вертикали.Совершив ошибку при регулировке по горизонтали, дверь может довольно сильно закрываться и слегка перекоситься. А при плохой регулировке в вертикальном положении дверь может открыться сама.
Когда все углы выровнены, можно начинать разметку. Там, где петли встречаются с коробкой, нужно самому делать пометки. Полностью очертить контур в таком положении невозможно, поэтому рекомендуется открутить уже вкрученные в дверь петли, прикрепить к коробке и просто обвести их контур.Только тогда их можно будет снова прикрутить.
Пазы на коробке вырезаются так же, как это уже делалось на самом полотне. Не забывайте, насколько важна глубина. Он должен точно соответствовать размеру карты. Когда этот процесс завершен, то внизу двери снова подставляют клинья. По месту все крепится саморезами.
Еще одна важная деталь. Чтобы не допустить появления трещин на полотне при вкручивании шурупов, необходимо предварительно проделать отверстия тонким сверлом.
Сделать эту работу своими руками так просто. Проверяем реализацию и искренне довольны результатом. Дверь, установленная своими руками, не может не радовать глаз и согревать душу!
Ленивые циклы
Существует также более простой и несложный способ установки петель. Так называемые петли-бабочки изобретены давно. К ним прибегают при отсутствии необходимых навыков или материалов. Их не нужно встраивать, а значит, их сможет установить даже совсем неопытный, начинающий мастер.
Такие петли работают по принципу захода одной стороны петли на другую. Поэтому им не нужна такая кропотливая работа, как врезка, если эта технология казалась такой сложной.
Петли легко вкручиваются, а зазор остается минимальным. Эти петли идеально подходят для быстрой установки. Они достаточно хорошо выглядят, а их установка требует минимум времени и усилий.
Петли скрытые
Из последних разработок можно отметить петли такого типа как скрытые.Среди их технических характеристик отмечается отличная стойкость ко всем видам механических воздействий, эстетичность и качество. Они позволяют скрыть этот вид фурнитуры от посторонних глаз. Благодаря этому их начинают широко использовать в.
Помимо всех вышеперечисленных характеристик, стоит отметить возможность открывания двери на целых 180 градусов, вместо обычных 90 градусов.
Немного о настройке
Для нормальной работы двери, несомненно, необходима регулировка.Правильно отрегулированная дверь прослужит верой и правдой долгие годы. Многие владельцы не считают этот момент важным, хотя и зря. Правильно отрегулированная дверь не будет скрипеть, ее можно будет легко поддерживать в отличном состоянии в течение длительного периода времени без необходимости постоянной регулировки, что тоже иногда стоит делать во время эксплуатации. Дверь может со временем «сесть» или покоробиться, как бы хорошо она не была установлена.
Помимо регулировки установленной фурнитуры важно также качество ткани.Дальнейшая работа во многом зависит от того, насколько качественным будет продукт, насколько производитель позаботился о его создании. Некоторые манипуляции, связанные с регулировкой, проводятся на заводе. Дефекты полотна, которые не видны при покупке, могут существенно повлиять на последующий монтаж и долговечность готового изделия.
При покупке дверей обычно устанавливаются петли. Но если конструкция была куплена в разобранном виде или заменено только дверное полотно, дверные петли устанавливаются.Его можно сделать правильно своими руками, не тратя деньги на услуги специалиста. Главное, тщательно соблюдать правила врезки, иначе при эксплуатации могут возникнуть проблемы: скрип, потертость, заклинивание.
Как самому открыть железную дверь без ключа>
Распространенные сорта
Перед покупкой лучше изучить ассортимент и ознакомиться с особенностями конструкции и внешнего вида, чтобы правильно установить навесы.
По местонахождению
По направлению открывания двери навесы:
Левша.
Правосторонний.
Универсальный.
Чтобы правильно определить, какой тип петли нужен, нужно смотреть в проем со стороны, в которую открывается дверь (на себя). Если идет налево — нужны левые петли, справа — правые.
По виду материала
Количество петель:
Изготовлены из латуни — маркизы пластиковые: хромированные и полированные.
Покрытие латунью — на основе сплава различных материалов, поверхность покрыта декоративным напылением, имитирующим бронзу, золото, серебро.
Из стали — самый надежный вид, не поддается стиранию.
Внешний вид и комплектация
Наиболее распространенные модели:
Карточка (прямая) — по бокам пластины. Хороший вариант повесить межкомнатные двери.
Угловые маркизы — предназначены для распашных дверей, имеют форму угла.
Ввинчивающиеся — вместо пластин на оси установлены штифты, предназначены для легких дверных моделей.
Hidden — устанавливается на дорогие входные двери. Петля утоплена в конструкцию.
Итальянские петли очень похожи на обычные мебельные петли.
По методу крепления
По типу установки:
Навесы накладные — их можно ставить поверх полотна и коробки.
Врезной — под них делают специальные углубления.
Ввинчивание — навинчивание на пальцы механизма.
Перед покупкой необходимо учесть следующие моменты:
Вес двери — обычно достаточно двух петель. Но если вы повесите полотно тяжелее стандартного или есть сомнения в надежности петель, лучше установить три.
Во избежание скрипа нужно установить на петли специальные подшипники.
Определите положение петель: левая, правая.
Петли-бабочки: особенности
— накладная, модель карты.
Не требует врезки благодаря особой конструкции — он не состоит из двух пластин, а представляет собой сплошную пластину, разделенную на две части, которые при закрытии входят друг в друга без образования зазоров.
Преимущество навеса бабочки:
Недостатки навеса-бабочки:
Дверца не снимается с петель.
Со временем возможны искажения.
Используется для легких полотен.
Холст должен быть идеально ровным.
Монтажный инструмент:
Отвертка.
Шил.
Дрель.
Рулетка.
Карандаш.
Саморезы.
Установка петель типа «бабочка» своими руками:
Сделайте отступы от края полотна вверху и внизу по 20 см.
Прикрепите пластину до конца, разметьте отверстия для шурупов.
Дрель.
Поднимите и прикрепите дверцу к ящику, продублируйте место
Привинтить петли.
Поднимите и повесьте полотно.
Если между коробкой и пластиной образовался зазор, необходимо своими руками подложить прокладку под петлю-бабочку.
Петли для металлической двери
Они выполняют те же функции, что и внутренние, но не взаимозаменяемы, так как должны быть сварены.
Типы навесов для металлических дверей:
Несущие петли — благодаря этому конструкция может выдерживать двери с большим весом.
Бывают: навесы цилиндрической формы (необходимо приваривать к пластинам, обеспечивающим зазор между петлей и полотном) и каплевидные (сама форма обеспечивает зазор).
Скрытые (внутренние) петли — защита от сдвига, защита от атмосферных воздействий. Минус — полотно открывается не полностью. Бывает двух типов: пластина (пластины соединяются штифтами, для легких дверей) и цилиндрические (выдерживают тяжелые двери).
Установка петель с подшипником своими руками:
Положите холст в коробку, соблюдая зазоры.
Нанесите смазку на навесы (чтобы шарик не зацепился во время сварки).
Установите козырек — стержень петли направлен вверх, отрегулируйте зазор.
Сварка электросваркой.
Алгоритм установки скрытых навесов своими руками:
Подготовка проемов для навесов: прямоугольные выемки в шторке и коробе.
Приварите отверстие в коробке.
Приварите к холсту.
В быту чаще всего применяют навесы с несущими, ввиду простоты монтажа.
Маркировка дверей
Вам понадобится:
Алгоритм разметки своими руками:
Определите проем (левый или правый).
Отмерьте от холста сверху и снизу 20 см, сделайте пометки.
Прикрепите петли к меткам (верх пластины на метке), обведите, разметьте точки крепления шурупов.Штанга не должна касаться полотна — чтобы дверь могла свободно открываться и закрываться.
Если на расчетном месте есть сучки, сколы, петлю нужно поместить на пару сантиметров ниже.
Возьмите коробку.
Сделайте отметки таким же образом, соблюдая зазор между коробкой и полотном (2-3 мм).
Если полотно из массива дерева или утяжелено, нужно поставить еще одну петлю (чуть ближе к верху).
Как сделать вставку своими руками
Необходимые инструменты:
Отвертка.
Молоток.
Долото.
Дрель и дрель.
Отвертка.
Резак.
Шил.
Как встроить петли в дверь — самостоятельно и правильно. Алгоритм вставки:
Если полотно из массива, необходимо выбрать место без сучков и сколов. Обычное полотно — сделайте нижний и верхний отступы по 15-20 см. С этого места начнется петля.
Отметьте края насадки карандашом или временно прикрутите, чтобы сделать надрезы резцом или стамеской (легкие удары молотком)
Необходимо выбить подкладку под петлю внутрь, чтобы края оставались ровными.
Проверить глубину выемки: приложить к выемке петлю, сверху положить линейку — если не торчит — глубины достаточно. Если он выступает, то зазор между коробкой и полотном будет большим. Вам нужно увеличить глубину. Если петля утоплена, дверца будет прижимать коробку. Требуется распорка (например, картонная).
Соберите дверную коробку, приподнимите и прикрепите полотно, сделав сверху отступ 2 мм, продублируйте разметку.
Петли врезаны, как в полотне.
Поднимите и повесьте полотно.
Петли скрытые: особенности монтажа
Этот механизм применяется для скрытых дверей — дверь сливается со стеной.
Они способны выдерживать полотна разного веса: более дешевые — 40 кг, более дорогие — 200 кг. При покупке следует исходить из того веса, на который рассчитаны петли.
Петли могут быть помещены в полотно из следующих материалов:
Расположение скрытых петель: конец полотна.
Если обычные петли устанавливаются в количестве двух штук, то необходимы три скрытые — для надежности.
Подробнее про установку шлейфов на видео:
Если происходила установка скрытых петель, некоторые модели регулируются шестигранным ключом:
Регулировка по горизонтали: выравнивание створки винтом относительно косяка.
По вертикали: регулировка зазора между полотном и полом, верхом полотна и верхом ящика с помощью вертикального винта.
Прижим — равномерное прилегание полотна к дверной коробке с помощью регулировочного эксцентрика.
В результате на дверях из верхнего ценового сегмента используются скрытые петли, поэтому они изготовлены из качественных материалов, что отражается в общей стоимости комплекта. Особых сложностей в их самостоятельной установке и настройке нет, но перед этим нужно внимательно изучить инструкцию, чтобы разбираться во всех нюансах процесса.
Саморезы по дереву — Зачем вам нужны длинные винты для петель при замене петли
Ознакомьтесь с нашей обширной линейкой удлиненных винтов для петель здесь:
Масляная бронза Длинные винты
Полированная латунь Длинные винты
Черный Длинные винты
Сатинированный никель Длинные винты
Заменить дверные петли просто, не так ли?
Вы откручиваете винты петли из дверного зазора и дверцы.
Вы надеваете новые петли с помощью винтов, которые идут в комплекте.
Вы тестируете новые петли
Все довольны
Ну, обычно это не так просто, особенно когда речь идет о двери, которую вынимали из дверного зазора и петли несколько раз. Некоторые винты шарнира затягиваются, а некоторые — нет. Иногда это может закончиться.
Поверьте, это последнее, что вам нужно. Это может привести к серьезным травмам, если ваша дверь оторвется от дверного заедания.Это более распространено, чем вы думаете, при замене петель и использовании петлевых винтов меньшего размера, которые поставляются с типичными петлями.
Теперь у вас есть 2 варианта решения этой проблемы.
Первый вариант — отремонтировать обнаженные отверстия петель двери и отверстия застрявшей двери. Если вы не знаете, что делаете, вы можете сделать отверстия для винтов намного хуже.
Второй вариант, который мы рекомендуем, — это купить очень длинные шурупы для дерева, также известные как шарнирные шурупы.
Мы нашли время, чтобы изготовить специально разработанные винты, которые позволяют удерживать петли и, в конечном итоге, дверь на месте и правильно выровнять. Эти эксклюзивные винты достаточно длинные, чтобы полностью войти в дверной зазор, чтобы гарантировать, что дверь удерживается на месте. Кроме того, они разработаны с учетом износа, связанного с постоянным открыванием и закрыванием ваших дверей.
Вот шарнирные винты, о которых мы говорим, из матового никеля и бронзы с масляной теркой:
Вы заметите, что резьба не доходит до вершины винта.Это сделано специально, чтобы удерживать петли и двери на месте. Мы используем самые популярные варианты отделки этих винтов как для винтов длиной 2 ¼ дюйма, так и для винтов длиной 3 дюйма. Посетите раздел «Петли-винты», чтобы ознакомиться со всеми имеющимися на складе вариантами отделки.
Не забудьте снабдить свой ящик одним из наших самых популярных инструментов. Они просто необходимы, если у вас есть дверь, и она продается прямо сейчас.
Установка петель без врезки | Мастер по дереву
Автор: Брайан Нельсон
Петли без врезки — отличный выбор для установки двери.Изучите простые шаги для достижения идеальных результатов.
Установка петель для крепления двери к проекту — задача, к которой я подходил с опасением. Окончательная установка может создать или испортить внешний вид проекта. Для меня поиск и вырезание пазов для петель может быть утомительным процессом без права на ошибку.
Для решения этой проблемы я часто обращаюсь к петлям без врезки. Конечно, вам не придется вырезать пазы, но есть еще несколько уловок, чтобы установка выглядела должным образом.
Процесс установки петли без врезки охватывает типичную установку, когда дверь вставляется в основной шкаф. Но вы можете использовать петли без врезки и для других типов установки.
Поскольку нет пазов для выравнивания двери и корпуса друг с другом, вам понадобится другой метод. И именно здесь петля вступает в процесс установки. Первый шаг — найти петлю сбоку шкафа. Для этого следует плотно прижать ствол петли к краю.Нет никаких конкретных правил относительно того, где устанавливать петлю на двери или на шкафу. Я делаю разметку, исходя из размера петли и общего вида. После того, как вы найдете петлю, просверлите отверстия для крепежных винтов во внешней створке и установите винты, используя самоцентрирующуюся коронку.
Теперь вы готовы разместить дверь в проеме. Чтобы создать ровный ровный зазор в нижней части двери, используйте другую петлю в качестве распорки. Затем, поставив дверь на место, отметьте положение петли на двери.
Следующим шагом является поиск отверстий под винты для петли в двери. Для этого снимите дверцу и снимите петлю шкафа. Затем вы можете использовать его в качестве шаблона для поиска и просверливания отверстий под винты на задней стороне створки (рис. 3). Хитрость здесь в том, чтобы перевернуть петлю и использовать ствол в качестве ориентира для точного расположения петли, как вы это делали в случае с чемоданом. Когда петля перевернута таким образом и выровнена по меткам, которые вы перенесли ранее, вы можете просверлить пилотные отверстия для винтов с помощью самоцентрирующегося сверла.Теперь все, что вам нужно сделать, это перевернуть петлю и прикрепить ее к двери в правильной ориентации. Установив обе петли на дверь, вы можете установить дверь в шкаф.
Установка скрытых петель шкафа | Wildflower Home
Опубликовано 11 ноября 2019 г. | Обновлено 17 мая 2020 г.
Один из самых простых и доступных способов обновить ваши шкафы — это установить скрытые петли. Это может показаться сложным, но установить скрытые петли шкафа проще, чем вы думаете!
У меня не было опыта с этим конкретным проектом DIY, и ко второй дверце шкафа я почувствовал себя профессионалом и теперь в основном специалист по установке скрытых петель … , что просто.
С тех пор, как мы переехали, я не хотел улучшать нашу очень старую кухню шкафами клюквенного цвета. Это просто не стоило того, если мы не могли снести стену, переставить водопровод и получить кухню своей мечты. Затем мы с сестрой начали красить существующие шкафы, и все мое мышление изменилось. Я не мог поверить, какая разница в краске, новом оборудовании и скрытых петлях шкафа!
* Этот пост содержит партнерские ссылки. Это не влияет на стоимость товаров для вас при покупке по моим ссылкам.Он предоставляет небольшую комиссию, которая помогает этой домохозяйке проводить уроки музыки и рисования для моих девочек, так что спасибо.
Установка скрытых петель шкафа
Использованные мной материалы
Подготовительные работы
Шкафы для покраски и подготовки — Если вы красите свои шкафы, вы можете сделать это до или после сверления отверстий для новых петель, но на самом деле вы не хотите прикреплять новые петли, пока двери не будут покрашены и запломбированы.
Перед тем, как красить, снимите дверцы шкафа с рам. Затем используйте шпатлевку, чтобы заполнить предыдущие отверстия для шурупов НА РАМАХ (не на дверях). Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте его до гладкости, чтобы подготовиться к покраске.
Приспособление для скрытых петель Kreg
Установите дверцы шкафа и соберите Kreg Jig — Работайте с одной дверцей за раз, кладя каждую на прочную плоскую поверхность. Вам нужно, чтобы сторона с петлями свешивалась с края плоской поверхности, чтобы вы могли закрепить приспособление Kreg Jig на дверях.Перед началом работы убедитесь, что вы собрали джиг-приманку Kreg в соответствии с инструкциями.
Position Kreg Jig — для этой части вам необходимо прочитать инструкции для ваших конкретных петель и шкафов. Я использовал накладные петли с мягким закрытием 1/2 ″, поэтому мне нужно было установить Kreg Jig на 3,5 (см. Фото выше). Это измерение показывает проводнику, как далеко ВНИЗ дверцы шкафа вы хотите разместить петлю. Я следовал руководству, прилагаемому к Kreg Jig, в зависимости от размера моих петель.Если вы используете петли любого другого размера (например, 3/4 дюйма), прочтите, пожалуйста, инструкцию, где вам нужно разместить джиг на дверце шкафа.
Следующая настройка на джиг-приманке Kreg — это то, как далеко ВНУТРИ будет сидеть петля… для этого и нужен циферблат (см. Фото выше). Еще раз обратитесь к своему руководству Kreg Jig, потому что каждое число соответствует измерению, и все это разработано для вас в руководстве.
Зажмите приспособление для фиксации Kreg — джиг Kreg должен быть расположен там, где он вам нужен, а направляющие / упоры должны удерживать его на месте, чтобы вы могли закрепить его.Вам следует использовать зажимы с мягкой подкладкой, чтобы не испортить отделку дверцы шкафа. Плотно прижмите Kreg Jig к двери … вы не хотите, чтобы она двигалась во время сверления.
Сверление для скрытых петель шкафа
Присоедините сверло к кондукторному наконечнику Kreg -Для этого шага вам понадобится сверло с патроном (часть сверла, которая открывается и закрывается, чтобы принять другие сверла). Я настоятельно рекомендую использовать дрель, которая подключается к электросети, а не работает от батареи.
Сверла
дешевы, и вы можете работать сколько угодно без подзарядки. Этот тип работы является тяжелым для дрели и быстро расходует заряд аккумулятора.
Накладная насадка для петли (часть, которая будет вырезать отверстие для петли) остается прикрепленной к зажимному приспособлению Kreg Jig. Вам нужно будет расположить сверло с открытым патроном над сверлом, а затем затянуть патрон вокруг сверла.
Теперь вы полностью готовы просверлить отверстие для петли.
Drill — Используйте вес своего тела, чтобы надавить на сверло, чтобы оно прижимало Kreg Jig к дверце шкафа и оставалось устойчивым. Теперь вы готовы приступить к созданию отверстия, в которое будет садиться накладная петля. Если он застрянет, немного ослабьте давление и начните снова. Во время сверления вы почувствуете сильное сопротивление, но как только вы почувствуете, что сопротивление отступает, и вы почувствуете, что сверлить легко, все готово и отверстие готово.
* Примечание: Шаблон Kreg разработан с упором, который не позволяет сверлить слишком глубоко. Другими словами, вы просто не можете сверлить глубже, чем позволяет джиг-приманка, поэтому не бойтесь этого шага.
Очистить
Снимите зажимы и зажимное приспособление Kreg — Пришло время очистить и перейти к следующему отверстию для петли. Снимите зажимы и отложите в сторону. Теперь выньте сверло из шарнира Kreg и вылейте всю стружку в мусорное ведро.Вам понадобится магазинный пылесос, чтобы мыть пол после каждой дыры, иначе к тому времени, когда вы закончите, у вас будет огромный беспорядок.
Вы также захотите вакуумировать каждое отверстие после сверления. Как только вы это сделаете, они готовы принять накладную петлю.
Установка скрытых петель
Присоедините петли — На этом этапе вы сможете опустить петли в отверстие с идеальной плотной посадкой.
В двух отверстиях с обеих сторон петли вы будете использовать прилагаемые винты, чтобы закрепить петлю на месте.Перед использованием винтов рекомендуется просверлить пилотное отверстие, но я сделал немного и того, и другого, и единственное преимущество, которое я обнаружил, заключалось в том, что иногда винты немного скользили без пилотных отверстий. Я думаю, что сверление пилотных отверстий на этом этапе необязательно, в зависимости от ваших навыков и уровня уверенности.
Установите двери на рамы — После того, как все отверстия просверлены и петли прикреплены, вы готовы снова прикрепить двери к рамам. Просто измерьте, где вы хотите, чтобы ваши петли сидели на раме, сделайте отметку, просверлите пилотное отверстие (100% необходимое для этого шага) и установите дверь.
Я настоятельно рекомендую использовать для этого шага ударный шуруповерт, а не обычную дрель. Ударный шуруповерт имеет больший крутящий момент и поможет вам надежно просверлить их на место, не повреждая винты и не теряя мощности.
Эти петли регулируются в нескольких различных направлениях, поэтому вы можете использовать дрель, чтобы отрегулировать два дополнительных винта на петле (см. Фото выше) и посмотреть, где вам удобнее.
Скрытая петля для шкафа, выпуск
Одна проблема, с которой я столкнулся в этом проекте, заключалась в том, что между дверцами моего шкафа не было перегородки (см. Фото ниже) после того, как я добавил новые петли.Они раздвинули двери примерно на полдюйма.
Есть несколько способов исправить это:
Попытайтесь отрегулировать петлю, насколько это возможно, с помощью винтов, предназначенных для регулировки.
Добавьте накладку того же цвета на внутренний край одного из шкафов.
Снимите двери и добавьте кусок обшивки к раме, где находится петля, так, чтобы она толкала каждую дверь примерно на четверть дюйма, позволяя дверям встретиться посередине.
Красота скрытых петель шкафа
Удивительно, что скрытые петли могут обновить внешний вид любого шкафа. И если у вас когда-нибудь появится возможность полностью заменить шкафы или дверцы шкафов, вы можете повторно использовать эти петли. Этот тип петель стоит недешево, поэтому, чем больше у вас пробега, тем лучше.
Когда я поделился этим проектом в Instagram, я получил массу сообщений, в которых говорилось, что вы не знали, что это возможно, и что вы были рады обновить петли своего шкафа.Я надеюсь, что это руководство является подробным и простым для понимания руководством для тех из вас, кто планирует взяться за этот проект. Это не требует особых навыков или опыта, но в результате вы почувствуете себя опытным мастером по дому.
А теперь скажите, вы собираетесь устанавливать скрытые петли шкафа? Это проще, чем вы думаете!
Инструкции
Выход: скрытые петли
Установка скрытых петель
Использование скрытого зажимного приспособления для петель Kreg упрощает установку обновленных петель для старых шкафов.
Дополнительное время 5 часов
Общее время 5 часов
Сложность Середина
Сметная стоимость Варьируется
Материалы
Шпаклевка для дерева
Шлифовальный блок
Петли накладные
Минеральная краска Fusion в цвете Algonquin
Ловкий атласный акрил
Инструменты
Дрель / ударная отвертка с головкой Philips
Сверло с патроном (рекомендуется вилка)
Приставка для петель Kreg
Зажимы
Vaccuum / Shop Vac
Инструкции
Подготовительные работы
Покраска и подготовка шкафов — Вы можете красить до или после сверления для скрытых петель, но устанавливайте петли только после покраски шкафов.Заполните существующие отверстия для петель на каркасах шкафа (не на дверях) деревянным наполнителем, песком и краской.
Kreg Hidden Hinge Jig
Установите дверцы шкафа и соберите Kreg Jig — Перед началом работы соберите Kreg Jig в соответствии с руководством по эксплуатации. Положите каждую дверцу шкафа на прочную ровную поверхность. Вам нужно, чтобы сторона с петлями свешивалась с края плоской поверхности, чтобы вы могли закрепить приспособление Kreg Jig на дверях.
Позиционирующее приспособление Kreg Jig — Прочтите инструкции для ваших петель и шкафов.Измерения говорят вам, как далеко ВНИЗ дверцы шкафа вы хотите разместить свою петлю и как далеко ВНУТРИ будет сидеть ваша петля… вот для чего нужен циферблат. Еще раз обратитесь к своему руководству Kreg Jig, потому что каждое число соответствует измерению, и все это разработано для вас в руководстве.
Зажмите приспособление Kreg Jig On — Вы захотите использовать зажимы с мягкой подкладкой, чтобы не испортить отделку дверцы шкафа. Плотно прижмите Kreg Jig к двери.
Присоедините сверло к кондуктору Kreg Jig Bit — Для этого шага вам понадобится сверло с патроном (часть сверла, которая открывается и закрывается для установки различных сверл).Накладная насадка для петли (часть, которая будет вырезать отверстие для петли) останется прикрепленной к приспособлению Kreg Jig. Итак, вам нужно расположить сверло с открытым патроном над сверлом, а затем затянуть патрон вокруг сверла.
Сверление
Сверло — Используйте свой собственный вес, чтобы оказать давление на сверло, чтобы оно прижало зажимное приспособление Kreg к дверце шкафа и оставалось устойчивым. Теперь вы готовы приступить к созданию отверстия, в которое в конечном итоге сядет накладной шарнир.Если он застрянет, немного ослабьте давление и начните снова. Kreg Jig разработан с упором, который предотвращает бурение слишком глубоко.
Снимите зажимы и зажим Kreg — Снимите зажимы и отложите в сторону. Теперь снимите сверло с петли Kreg и вылейте всю стружку в мусорное ведро.
Прикрепление петель и дверей
Прикрепление петель — Опустите петли в отверстие. В двух отверстиях с обеих сторон петли вы будете использовать прилагаемые винты, чтобы закрепить петлю на месте.Перед использованием винтов рекомендуется просверлить пилотное отверстие, но я счел этот шаг необязательным.
Повторное прикрепление дверей к раме — Просто измерьте, где вы хотите разместить петли на раме, сделайте отметку, просверлите пилотное отверстие и установите дверь. Эти петли регулируются в нескольких разных направлениях, поэтому вы можете использовать дрель, чтобы отрегулировать два дополнительных винта на петле и посмотреть, где вам удобнее.
Банкноты
Добавление петель этого типа к дверям шкафа, у которых раньше были наружные петли, приведет к появлению зазоров в некоторых дверях.
Есть несколько способов исправить это:
Попробуйте отрегулировать петлю насколько это возможно с помощью винтов, предназначенных для регулировки.
Добавьте накладку, окрашенную в тот же цвет, на внутренний край одного из шкафов (вам всегда придется закрывать их в определенном порядке, если вы выберете этот вариант)
Снимите дверцы и добавьте накладку на рама, на которой находится петля, так что она толкает каждую дверь примерно на четверть дюйма, позволяя дверям встретиться посередине (это то, что я предпочитаю делать).
По возможности используйте сверлильную вилку, чтобы избежать потери заряда аккумулятора.
Держите под рукой заводской пылесос, чтобы очищать каждое отверстие после сверления.
Не используйте петли с полным перекрытием. Лучше всего 1/2 дюйма или 1/4 дюйма.
Благословения своими руками,
8 типов традиционных дверных петель — что ваш выбор?
Петли — это фурнитура, которая соединяет две части двери — дверную коробку и дверь. Это базовое определение предполагает важность этого оборудования в нашей повседневной жизни.Когда дело доходит до дверных петель, существует множество разнообразных вариантов. От этих петель зависит долговечность и надежность двери. Следовательно, правильный выбор важен. В этом посте обсуждаются 8 типов традиционных дверных петель. Это облегчит вам выбор.
Top 8 традиционных дверных петель — обсуждение
Вот 8 популярных традиционных дверных петель, используемых сегодня:
Антикварные дверные петли: Это типы дверных петель, используемых в традиционных дверях, например, в коттеджах, загородных домах, усадьбах и т. Д.Антикварные дверные петли устанавливаются на двери с подпорками и выступами и используются с защелкой для большого пальца. Эти петли используются для удержания двери, в то время как фасады петель придают двери аутентичный вид.
Петли встык: Эти типичные дверные петли имеют двойные поворотные пластины с соединенными пальцами, образующими цилиндрическую форму. Плоскости поворота скрепляются шпилькой. Одна поворотная пластина прикреплена к шкафу, а другая — к двери. Многие варианты стыковых петель могут потребовать прорези в двери или шкафу, чтобы избежать чрезмерного зазора.Эти петли используются для наружных и межкомнатных дверей благодаря своему достойному внешнему виду. Когда дверь закрыта, обе поворотные пластины встречаются или стыкуются вместе, и виден только штифт.
Выступающие петли: Выступающие петли иногда называют точными петлями или петлями типа «бабочка». Эти петли могут складываться на 180 градусов. Во многих домах эти петли можно увидеть на дверях между столовой и гостиной или на паре садовых дверей. Петли проекта напоминают складывающуюся бабочку, поэтому получили название петли-бабочки.
T Петли: Как следует из названия, эти петли напоминают букву «T». Горизонтальная часть петли крепится к дверной коробке, а вертикальная часть прикручивается к двери. Эти петли используются на крышках сундуков, гаражных воротах, а также при выполнении других хозяйственных работ.
H Петли: H-образная форма петли делает их идеальными для множества помещений в доме, включая стандартные и раздвижные двери, а также двери шкафов, оконные ставни и т. Д.
Петли с ремешком: Петли с ремешком — это один из старых типов традиционных дверных петель, которые до сих пор используются.Эти дверные петли можно использовать на внешних и внутренних дверях, шкафах. Эти дверные петли напоминают тонкую длинную полосу, которая появляется снаружи или внутри дверцы шкафа. Петли для ремня также доступны в вариантах для тяжелых условий эксплуатации.
Приваривание / установка на петли: Петли этого типа не требуют паза или отверстия для сверления в двери или шкафу. Их можно просто смонтировать или приварить к поверхности.
Петли с защитой: Петли с защитой от взлома предназначены для предотвращения отсоединения оголенных штифтов петель от взломщиков наружных дверей.Сегодня во многих домах принимают меры предосторожности при установке входных дверей, чтобы петли не выходили наружу, однако для дополнительной безопасности рекомендуется установить петли безопасности.
К настоящему времени вы, возможно, уже получили представление о том, как работают разные традиционные дверные петли. Также важно, чтобы вы получали их от надежного поставщика. Kiesler Machine — один из таких надежных поставщиков петель для тяжелых условий эксплуатации и традиционных дверных петель в США.
Как установить самозакрывающиеся дверные петли
С помощью самозакрывающихся дверных петель вы можете практически усовершенствовать фурнитуру своей двери.Если вы не хотите, чтобы ваши двери закрывались и ударялись о раму, тогда вам пригодятся самозакрывающиеся дверные петли. Одним из конкретных дверных проемов, которые можно быстро улучшить с помощью петель этого типа, является входная дверь в пристроенный гараж. Не смотрите на самозакрывающиеся дверные петли как на способ замедлить движение двери (что он и делает), а как на меру безопасности, чтобы автоматически закрыть дверь. Вы можете установить комплект самозакрывающихся дверных петель менее чем за 30 минут, и эта статья покажет вам, как это сделать.
Шаг 1 — Снимите старые петли
Чтобы установить новые самозакрывающиеся дверные петли, необходимо снять существующие петли на двери.Откройте дверь, на которую вы хотите установить новые петли. С помощью отвертки открутите винты с верхнего шарнира, соединенного с рамой, и проделайте то же самое с нижним шарниром. Вы можете удалить до трех винтов, а иногда и больше. Петли может быть две или три. Держите дверь вверх, чтобы она не упала на вас. Как только дверь выйдет из рамы; поместите его на землю или другую ровную поверхность. Снимите винты с петель, прикрепленных к двери.
Шаг 2 — Установите петли
Наружные двери могут быть грязными, но их очистка не имеет отношения к новым петлям. Если вы решили почистить дверь, сделайте это обычным чистящим средством и тряпкой. Поместите самозакрывающиеся дверные петли на дверь и совместите их с текущими отверстиями. Если они совпадают с имеющимися отверстиями, просто установите винты, прилагаемые к петлям. Если отверстия для гвоздей совершенно разные, используйте карандаш, чтобы сделать отметки в отверстиях на новых петлях, где вы хотели бы их разместить.
Шаг 3 — Просверлите отверстия для петель двери
При выполнении пилотных отверстий убедитесь, что вы используете сверло с диаметром меньше, чем винты, которые будут использоваться для крепления петель. Крепко возьмитесь за дверь или вставьте ее в тиски и начните сверлить отверстия. Сильно и равномерно надавливайте, но действуйте медленно, так как вам нужно только войти в дверь на глубину примерно 1/2 дюйма.
Шаг 4 — Установите петли
Совместите петли с отверстиями, которые вы только что просверлили.Вставьте первый винт и затяните его. Продолжайте добавлять винты, пока не закончите, затем повторите со второй самозакрывающейся петлей.
Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами
Общие сведения
В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.
2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров
Единицы мощности
Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.
Лампа накаливания мощностью 60 ватт
Мощность бытовых электроприборов
На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.
Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.
450 люменов:
Лампа накаливания: 40 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
Светодиодная лампа: 4–9 ватт
800 люменов:
Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт
Лампа накаливания: 60 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
Светодиодная лампа: 10–15 ватт
1600 люменов:
Лампа накаливания: 100 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
Светодиодная лампа: 16–20 ватт
Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.
Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.
Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам
Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
Электрические чайники: 1–2 киловатта
Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
Холодильники: 0.25–1 киловатт
Тостеры: 0.7–0.9 киловатта
Мощность в спорте
Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.
Динамометры
Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.
Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля
Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.
Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.
Литература
Автор статьи: Kateryna Yuri
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
FAQ Teplocom | Как правильно пересчитать ватты в вольт-амперы?
Определяем тип нагрузки. Примем к сведению важный факт: в расчётах с электроснабжающей организацией мы платим не за потребленную на выполнение полезной работы энергию, а за полную потребленную из сети электрическую мощность. Полная энергия состоит из активной и реактивной составляющих, и измеряется в вольт-амперах (ВА). Для ламп накаливания, электроплит, утюгов, обогревателей активная и полная мощности совпадают (там нет реактивной составляющей), т.е. вольт-амперы равны ваттам.
А вот в электродвигателях, электроинструментах, насосах, стиральных машинках и т.п. в дополнение к активной нагрузке присутствует ёмкостная или индуктивная нагрузка, поэтому появляется еще и реактивная составляющая потребленной мощности. По сути, это часть энергии, которая в процессе работы электроприбора накапливается в катушках индуктивности и ёмкостях и не совершает полезной работы, но за которую нам приходится платить. Поэтому мы видим на шильдиках этих приборов, что значение в ваттах меньше значения в вольт-амперах примерно на коэффициент 0,7.
Теперь становится понятным, как правильно рассчитать мощность ИБП. Если наш ИБП рассчитан на подключаемую мощность 1000 ВА, то это значит, что мы можем подключить к нему лампы, нагреватели, плойки в строгом соответствии с их номиналом, но суммарно не более 1000 ВА или 1000 Вт. В этом случае нам не надо думать, в чем указана мощность: в ваттах или вольт-амперах. А вот если мы подключаем насосы, пылесосы, миксеры и т.п., то должны внимательно смотреть на шильдики, и если на них мощность указана в ваттах, то для перевода их в вольт-амперы необходимо разделить указанное значение на 0,7. Следовательно мощность 700 Вт (700/0,7=1000) является максимально разрешенной для подключения к нашему ИБП.
Тех. поддержка
Бастион в соц. сетях
Канал Бастион на YouTube
200 миллиампер в амперы. Как легко и просто пересчитать миллиамперы в амперы и наоборот. Что такое мАч
Современному комфорту нашей жизни мы обязаны именно электрическому току. Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.
Как бы это парадоксально не звучало, но идеи практического использования электрического тока одними из первых взяла на вооружение самая консервативная часть общества — флотские офицеры. Понятно, пробиться наверх в этой закрытой касте было сложным делом, трудно было доказать адмиралам, начинавшим юнгами на парусном флоте, необходимость перехода на цельнометаллические корабли с паровыми двигателями, поэтому младшие офицеры всегда делали ставку на нововведения. Именно успех применения брандеров во время русско-турецкой войны в 1770 году, решившими исход сражения в Чесменской бухте, поставил вопрос о защите портов не только береговыми батареями, но и более современными на тот день средствами защиты — минными заграждениями.
Разработка подводных мин различных систем велась с начала 19-го века, наиболее удачными конструкциями стали автономные мины, приводимые в действие электричеством. В 70-х гг. 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем было изобретено устройство для электрической детонации якорных мин с глубиной постановки до 40 м. Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.
Моряки первыми оценили потенциал тогда ещё несовершенных мощных источников света — модификаций свечей Яблочкова, у которых источником света служила электрическая дуга и светящийся раскалённый положительный угольный электрод — для использования в целях сигнализации и освещения поля боя. Использование прожекторов давало подавляющее преимущество стороне, применивших их в ночных сражениях или просто использующих их как средство сигнализации для передачи информации и координации действий морских соединений. А оснащённые мощными прожекторами маяки упрощали навигацию в прибрежных опасных водах.
Не удивительно, что именно флот принял на ура способы беспроводной передачи информации — моряков не смущали большие размеры первых радиостанций, поскольку помещения кораблей позволяли разместить столь совершенные, хотя на тот момент и весьма громоздкие, устройства связи.
Электрические машины помогали упростить заряжание корабельных пушек, а электрические силовые агрегаты поворота орудийных башен повышали маневренность нанесения пушечных ударов. Команды, передаваемые по корабельному телеграфу, повышали оперативность взаимодействия всей команды, что давало немалое преимущество в боевых столкновениях.
Самым ужасающим применением электрического тока в истории флота было использование рейдерских дизель-электрических подлодок класса U Третьим Рейхом. Субмарины «Волчьей стаи» Гитлера потопили много судов транспортного флота союзников — достаточно вспомнить о печальной судьбе конвоя PQ-17.
Британским морякам удалось добыть несколько экземпляров шифровальных машин «Энигма» (Загадка), а британская разведка успешно расшифровала её код. Один из выдающихся ученых, который над этим работал — Алан Тьюринг, известный своим вкладом в основы информатики. Получив доступ к радиодепешам адмирала Дёница, союзный флот и береговая авиация смогли загнать «Волчью стаю» обратно к берегам Норвегии, Германии и Дании, поэтому операции с применением подлодок с 1943 года были ограничены краткосрочными рейдами.
Гитлер планировал оснастить свои подлодки ракетами Фау-2 для атак на восточное побережье США. К счастью, стремительные атаки союзников на Западном и Восточном фронтах не позволили этим планам осуществиться.
Современный флот немыслим без авианосцев и атомных подводных лодок, энергонезависимость которых обеспечивается атомными реакторами, удачно сочетающими в себе технологии 19-го века пара, технологии 20-го века электричества, и атомные технологии 21-го века. Реакторы атомоходов генерируют электрический ток в количестве, достаточном для обеспечения жизнедеятельности целого города.
Помимо этого, моряки вновь обратили своё внимание на электричество и апробируют применение рельсотронов — электрических пушек для стрельбы кинетическими снарядами, имеющими огромную разрушительную силу.
Историческая справка
С появлением надёжных электрохимических источников постоянного тока, разработанных итальянским физиком Алессандро Вольта, целая плеяда замечательных учёных из разных стран занялись исследованием явлений, связанных с электрическим током, и разработкой его практического применения во многих областях науки и техники. Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.
Дальнейшим развитием исследования свойств электрического тока были работы британского физика Джеймса Кларка Максвелла, заложившего основы современной электродинамики, которые ныне известны как уравнения Максвелла. Также Максвелл разработал электромагнитную теорию света, предсказав многие явления (электромагнитные волны, давление электромагнитного излучения). Позднее немецкий учёный Генрих Рудольф Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн; его работы по исследованию отражения, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн легли в основу создания радио.
Работы французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара, экспериментально открывшими проявления магнетизма при протекании постоянного тока, и замечательного французского математика Пьера-Симона Лапласа, обобщившего их результаты в виде математической закономерности, впервые связали две стороны одного явления, положив начало электромагнетизму. Эстафету от этих учёных принял гениальный британский физик Майкл Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции и положивший начало современной электротехнике.
Огромный вклад в объяснение природы электрического тока внёс нидерландский физик-теоретик Хендрик Антон Лоренц, создавший классическую электронную теорию и получивший выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля.
Электрический ток. Определения
Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. В силу этого ток определяется как количество зарядов, прошедшее через сечение проводника в единицу времени:
I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах
Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:
I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах
Электрический ток измеряется в амперах (А) и его десятичных кратных и дольных единицах — наноамперах (миллиардная доля ампера, нА), микроамперах (миллионная доля ампера, мкА), миллиамперах (тысячная доля ампера, мА), килоамперах (тысячах ампер, кА) и мегаамперах (миллионах ампер, МА).
Размерность тока в системе СИ определяется как
[А] = [Кл] / [сек]
Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений
Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках
При рассмотрении вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока — элементарных зарядов — характерных для данного физического состояния вещества. Само по себе вещество может быть твёрдым, жидким или газообразным. Уникальным примером таких состояний, наблюдаемых в обычных условиях, могут служить состояния дигидрогена монооксида, или, иначе, гидроксида водорода, а попросту — обыкновенной воды. Мы наблюдаем её твердую фазу, доставая кусочки льда из морозильника для охлаждения напитков, основой для большей части которых является вода в жидком состоянии. А при заварке чая или растворимого кофе мы заливаем его кипятком, причём готовность последнего контролируется появлением тумана, состоящего из капелек воды, которая конденсируется в холодном воздухе из газообразного водяного пара, выходящего из носика чайника.
Существует также четвёртое состояние вещества, называемое плазмой, из которой состоят верхние слои звёзд, ионосфера Земли, пламя, электрическая дуга и вещество в люминесцентных лампах. Высокотемпературная плазма с трудом воспроизводится в условиях земных лабораторий, поскольку требует очень высоких температур — более 1 000 000 K.
С точки зрения структуры твёрдые тела подразделяются на кристаллические и аморфные. Кристаллические вещества имеют упорядоченную геометрическую структуру; атомы или молекулы такого вещества образуют своеобразные объёмные или плоские решётки; к кристаллическим материалам относятся металлы, их сплавы и полупроводники. Та же вода в виде снежинок (кристаллов разнообразных не повторяющих форм) прекрасно иллюстрирует представление о кристаллических веществах. Аморфные вещества кристаллической решётки не имеют; такое строение характерно для диэлектриков.
В обычных условиях ток в твёрдых материалах протекает за счёт перемещения свободных электронов, образующихся из валентных электронов атомов. С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.
Отдельным случаем считается протекание электрического тока через так называемые сверхпроводники — материалы, имеющие нулевое сопротивление протеканию тока. Электроны проводимости таких материалов образуют ансамбли частиц, связанные между собой за счёт квантовых эффектов.
Изоляторы, как следует из их названия, крайне плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания тока между проводящими поверхностями различных материалов.
Помимо существования токов в проводниках при неизменном магнитном поле, при наличии переменного тока и связанного с ним переменного магнитного поля возникают эффекты, связанные с его изменением или так называемые «вихревые» токи, иначе называемые токами Фуко. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи, которые не текут по определённым путям в проводах, а, замыкаясь в проводнике, образуют вихревые контуры.
Вихревые токи проявляют скин-эффект, сводящийся к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника, что приводит к потерям энергии. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.
Электрический ток в жидкостях (электролитах)
Все жидкости, в той или иной мере, способны проводить электрический ток при приложении электрического напряжения. Такие жидкости называются электролитами. Носителями тока в них являются положительно и отрицательно заряженные ионы — соответственно катионы и анионы, которые существуют в растворе веществ вследствие электролитической диссоциации. Ток в электролитах за счёт перемещения ионов, в отличие от тока за счёт перемещения электронов, характерного для металлов, сопровождается переносом вещества к электродам с образованием вблизи них новых химических соединений или осаждением этих веществ или новых соединений на электродах.
Это явление заложило основу современной электрохимии, дав количественные определения грамм-эквивалентам различных химических веществ, тем самым превратив неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.
Большое количество технологических процессов, основанных на протекании тока в электролитах, позволяет не только придать эффектный вид конечным изделиям (хромирование и никелирование), но и защитить их от коррозии. Процессы электрохимического осаждения и электрохимического травления составляют основу производства современной электроники. Ныне это самые востребованные технологические процессы, число изготавливаемых компонентов по этим технологиям исчисляется десятками миллиардов единиц в год.
Электрический ток в газах
Электрический ток в газах обусловлен наличием в них свободных электронов и ионов. Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.
Протекание тока в газах очень сильно зависит от различных физических факторов, как-то: давления, температуры, состава смеси. Помимо этого, действие оказывают различного рода ионизирующие излучения. Так, например, будучи освещёнными ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, или находясь под действием катодных или анодных частиц или частиц, испускаемых радиоактивными веществами, или, наконец, под действием высокой температуры, газы приобретают свойство лучше проводить электрический ток.
Эндотермический процесс образования ионов в результате поглощения энергии электрически нейтральными атомами или молекулами газа называется ионизацией. Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
Прохождение тока через газовую среду сопровождается изменением состояния газа, что предопределяет сложный характер зависимости тока от приложенного напряжения и, в общем, подчиняется закону Ома только при малых токах.
Различают несамостоятельный и самостоятельные разряды в газах. При несамостоятельном разряде ток в газе существует только при наличии внешних ионизирующих факторов, при их отсутствии сколь-нибудь значительного тока в газе нет. При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.
Несамостоятельный разряд при малом значении разности потенциалов между анодом и катодом в газе называется тихим разрядом. При повышении напряжения сила тока сначала увеличивается пропорционально напряжению (участок ОА на вольт-амперной характеристике тихого разряда), затем рост тока замедляется (участок кривой АВ). Когда все частицы, возникшие под действием ионизатора, уходят за то же время на катод и на анод, усиления тока с ростом напряжения не происходит (участок графика ВС). При дальнейшем повышении напряжения ток снова возрастает, и тихий разряд переходит в несамостоятельный лавинный разряд. Разновидность несамостоятельного разряда — тлеющий разряд, который создаёт свет в газоразрядных лампах различного цвета и назначения.
Переход несамостоятельного электрического разряда в газе в самостоятельный разряд характеризуется резким увеличением тока (точка Е на кривой вольт-амперной характеристики). Он называется электрическим пробоем газа.
Все вышеперечисленные типы разрядов относятся к установившимся типам разрядов, основные характеристики которых не зависят от времени. Помимо установившихся разрядов, существуют разряды неустановившиеся, возникающие обычно в сильных неоднородных электрических полях, например у заостренных и искривлённых поверхностей проводников и электродов. Различают два типа неустановившихся разрядов: коронный и искровой разряды.
При коронном разряде ионизация не приводит к пробою, просто он представляет собой повторяющийся процесс поджига несамостоятельного разряда в ограниченном пространстве возле проводников. Примером коронного разряда может служить свечение атмосферного воздуха вблизи высоко поднятых антенн, громоотводов или высоковольтных линий электропередач. Возникновение коронного разряда на линиях электропередач приводит к потерям электроэнергии. В прежние времена это свечение на верхушках мачт было знакомо морякам парусного флота как огоньки святого Эльма. Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.
Искровой разряд, в отличие от коронного, приводит к пробою и имеет вид прерывистых ярких разветвляющихся, заполненных ионизированным газом нитей-каналов, возникающих и исчезающих, сопровождаемые выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Примером естественного искрового разряда может служить молния, где ток может достигать значений в десятки килоампер. Образованию собственно молнии предшествует создание канала проводимости, так называемого нисходящего «тёмного» лидера, образующего совместно с индуцированным восходящим лидером проводящий канал. Молния представляет собой обычно многократный искровой разряд в образованном канале проводимости. Мощный искровой разряд нашёл своё техническое применение также и в компактных фотовспышках, в которых разряд происходит между электродами трубки из кварцевого стекла, наполненной смесью ионизированных благородных газов.
Длительный поддерживаемый пробой газа носит название дугового разряда и применяется в сварочной технике, являющейся краеугольным камнем технологий создания стальных конструкций нашего времени, от небоскрёбов до авианосцев и автомобилей. Он применяется как для сварки, так и для резки металлов; различие в процессах обусловлено силой протекающего тока. При относительно меньших значениях тока происходит сварка металлов, при более высоких значениях тока дугового разряда — идёт резка металла за счёт удаления расплавленного металла из-под электрической дуги различными методами.
Другим применением дугового разряда в газах служат газоразрядные лампы освещения, которые разгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (натриевые лампы) или автомобильные галогенные лампы, которые сейчас заменили обычные лампы накаливания в автомобильных фарах.
Электрический ток в вакууме
Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только при наличии свободных носителей в виде электронов или ионов, которые генерируются за счёт термо- или фотоэмиссии, или иными методами.
Основным методом получения тока в вакууме за счёт электронов является метод термоэлектронной эмиссии электронов металлами. Вокруг разогретого электрода, называемого катодом, образуется облако из свободных электронов, которые и обеспечивают протекание электрического тока при наличии второго электрода, называемого анодом, при условии наличия между ними соответствующего напряжения требуемой полярности. Такие электровакуумные приборы называются диодами и обладают свойством односторонней проводимости тока, запираясь при обратном напряжении. Это свойство применяется для выпрямления переменного тока, преобразуемого системой из диодов в импульсный ток постоянного направления.
Добавление дополнительного электрода, называемого сеткой, расположенной вблизи катода, позволяет получить усилительный элемент триод, в котором малые изменения напряжения на сетке относительно катода позволяют получить значительные изменения протекающего тока, и, соответственно, значительные изменения напряжения на нагрузке, включённой последовательно с лампой относительно источника питания, что и используется для усиления различных сигналов.
Применение электровакуумных приборов в виде триодов и приборов с большим числом сеток различного назначения (тетродов, пентодов и даже гептодов), произвело революцию в деле генерации и усиления радиочастотных сигналов, и привело к созданию современных систем радио и телевещания.
Исторически первым было развитие именно радиовещания, так как методы преобразования относительно низкочастотных сигналов и их передача, равно как и схемотехника приёмных устройств с усилением и преобразованием радиочастоты и превращением её в акустический сигнал были относительно просты.
При создании телевидения для преобразования оптических сигналов применялись электровакуумные приборы — иконоскопы, где электроны эмитировались за счёт фотоэмиссии от падающего света. Дальнейшее усиление сигнала выполнялось усилителями на электронных лампах. Для обратного преобразования телевизионного сигнала служили кинескопы, дающие изображение за счёт флюоресценции материала экрана под воздействием электронов, разгоняемых до высоких энергий под воздействием ускоряющего напряжения. Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.
В дальнейшем были созданы системы цветного телевидения, в котором считывающие изображение иконоскопы реагировали только на свой цвет (красный, синий или зелёный). Излучающие элементы кинескопов (цветной люминофор), за счёт протекания тока, вырабатываемого так называемыми «электронными пушками», реагируя на попадание в них ускоренных электронов, излучали свет в определённом диапазоне соответствующей интенсивности. Чтобы лучи от пушек каждого цвета попадали на свой люминофор, использовали специальные экранирующие маски.
Современная аппаратура телевидения и радиовещания выполняется на более прогрессивных элементах с меньшим энергопотреблением — полупроводниках.
Одним из широко распространённых методов получения изображения внутренних органов является метод рентгеноскопии, при котором эмитируемые катодом электроны получают столь значительное ускорение, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, способное проникать через мягкие ткани тела человека. Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.
Вообще, электрические токи, сформированные в результате движения электронов в вакууме, имеют широчайшую область применения, к которой относятся все без исключения радиолампы, ускорители заряженных частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, вакуумные генераторы сверхвысокой частоты, в виде ламп бегущей волны, клистронов и магнетронов. Именно магнетроны, кстати, подогревают или готовят нам пищу в микроволновых печах.
Большое значение в последнее время имеет технология нанесения плёночных покрытий в вакууме, которые играют роль как защитно-декоративного, так и функционального покрытия. В качестве таких покрытий применяются покрытия металлами и их сплавами, и их соединениями с кислородом, азотом и углеродом. Такие покрытия изменяют электрические, оптические, механические, магнитные, коррозионные и каталитические свойства покрываемых поверхностей, либо сочетают сразу несколько свойств.
Сложный химический состав покрытий можно получать только с использованием техники ионного распыления в вакууме, разновидностями которой являются катодное распыление или его промышленная модификация — магнетронное распыление. В конечном итоге именно электрический ток за счёт ионов производит осаждение компонентов на осаждаемую поверхность, придавая ей новые свойства.
Именно таким способом можно получать так называемые ионные реактивные покрытия (плёнки нитридов, карбидов, оксидов металлов), обладающих комплексом экстраординарных механических, теплофизических и оптических свойств (с высокой твёрдостью, износостойкостью, электро- и теплопроводностью, оптической плотностью), которые невозможно получить иными методами.
Электрический ток в биологии и медицине
Знание поведения токов в биологических объектах даёт в руки биологов и медиков мощный метод исследования, диагностики и лечения.
С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, вне зависимости от особенностей структуры данного объекта.
При рассмотрении протекания тока через биологические объекты необходимо учитывать их клеточное строение. Существенным элементом клетки является клеточная мембрана — внешняя оболочка, ограждающая клетку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды за счёт ее избирательной проницаемости для различных веществ. С точки зрения физики, клеточную мембрану можно представить себе в виде параллельного соединения конденсатора и нескольких цепочек из соединенных последовательно источника тока и резистора. Это предопределяет зависимость электропроводности биологического материала от частоты прилагаемого напряжения и формы его колебаний.
Биологическая ткань состоит из клеток собственно органа, межклеточной жидкости (лимфы), кровеносных сосудов и нервных клеток. Последние в ответ на воздействие электрического тока отвечают возбуждением, заставляя сокращаться и расслабляться мышцы и кровеносные сосуды животного. Следует отметить, что протекание тока в биологической ткани носит нелинейный характер.
Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект могут служить опыты итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани, ставшего одним из основателей электрофизиологии. В его опытах пропускание электрического тока через нервы лапки лягушки приводило к сокращению мышц и подергиванию ножки. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин и доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.
Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году независимо друг от друга английский хирург и физиолог Ричард Кэтон и русский физиолог В. Я. Данилевский показали, что мозг является генератором электрической активности, то есть были открыты биотоки мозга.
Биологические объекты в ходе своей жизнедеятельности создают не только микротоки, но и большие напряжения и токи. Значительно раньше Гальвани английский анатом Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, а шотландский хирург и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.
В современной биологии и медицине применяются различные методы исследования живых организмов, как инвазивные, так и неинвазивные.
Классическим примером инвазивных методов является лабораторная крыса с пучком вживлённых в мозг электродов, бегающая по лабиринтам или решающая другие задачки, поставленные перед ней учёными.
К неинвазивным методам относятся такие, всем знакомые исследования, как снятие энцефалограммы или электрокардиограммы. При этом электроды, считывающие биотоки сердца или мозга, снимают токи прямо с кожи обследуемого. Для улучшения контакта с электродами кожа смачивается физиологическим раствором, который является неплохим проводящим электролитом.
Помимо применения электрического тока при научных исследованиях и техническом контроле состояния различных химических процессов и реакций, одним из самых драматических моментов его применения, известного широкой публике, является запуск «остановившегося» сердца какого-либо героя современного фильма.
Действительно, протекание кратковременного импульса значительного тока лишь в единичных случаях способно запустить остановившееся сердце. Чаще всего происходит восстановление его нормального ритма из состояния хаотичных судорожных сокращений, называемого фибрилляцией сердца. Приборы, применяющиеся для восстановления нормального ритма сокращений сердца, называются дефибрилляторами. Современный автоматический дефибриллятор сам снимает кардиограмму, определяет фибрилляцию желудочков сердца и самостоятельно решает – бить током или не бить – может быть достаточно пропустить через сердце небольшой запускающий импульс. Существует тенденция установления автоматических дефибрилляторов в общественных местах, что может существенно сократить количество смертей из-за неожиданной остановки сердца.
У практикующих врачей скорой помощи не возникает никакого сомнения по поводу применения метода дефибрилляции – обученные быстро определять физическое состояние пациента по кардиограмме, они принимают решение значительно быстрее автоматического дефибриллятора, предназначенного для широкой публики.
Тут же уместно будет упомянуть об искусственных водителях сердечного ритма, иначе называемых кардиостимуляторами. Эти приборы вживляются под кожу или под грудную мышцу человека, и такой аппарат через электроды подаёт на миокард (сердечную мышцу) импульсы тока напряжением около 3 В, стимулируя нормальную работу сердца. Современные электрокардиостимуляторы способны обеспечить бесперебойную работу в течение 6–14 лет.
Характеристики электрического тока, его генерация и применение
Электрический ток характеризуется величиной и формой. По его поведению с течением времени различают постоянный ток (не изменяющийся с течением времени), апериодический ток (произвольно изменяющийся с течением времени) и переменный ток (изменяющийся с течением времени по определённому, как правило, периодическому закону). Иногда для решения различных задач требуется одновременное наличие постоянного и переменного тока. В таком случае говорят о переменном токе с постоянной составляющей.
Исторически первым появился трибоэлектрический генератор тока, который вырабатывал ток за счёт трения шерсти о кусок янтаря. Более совершенные генераторы тока такого типа сейчас называются генераторами Ван де Граафа, по имени изобретателя первого технического решения таких машин.
Как указывалось выше, итальянским физиком Алессандро Вольта был изобретён электрохимический генератор постоянного тока, ставший предшественником сухих батарей, аккумуляторов и топливных элементов, которые мы пользуемся и поныне как удобными источниками тока для разнообразных устройств — от наручных часов и смартфонов до просто автомобильных аккумуляторов и тяговых аккумуляторов электромобилей Tesla.
Помимо этих генераторов постоянного тока, существуют генераторы тока на прямом ядерном распаде изотопов и магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы) тока, которые пока имеют ограниченное применение в силу своей маломощности, слабой технологической основы для широкого применения и по другим причинам. Тем не менее, радиоизотопные источники энергии широко применяются там, где нужна полная автономность: в космосе, на глубоководных аппаратах и гидроакустических станциях, на маяках, бакенах, а также на Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике.
В электротехнике генераторы тока подразделяются на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.
Все эти генераторы основаны на явлении электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей построил первый маломощный униполярный генератор, дающий постоянный ток. Первый генератор переменного тока был предложен анонимным автором под латинскими инициалами Р.М. в письме к Фарадею в 1832 году. После опубликования письма, Фарадей получил благодарственное письмо от того же анонима со схемой усовершенствованного генератора в 1833 году, в котором использовалось дополнительное стальное кольцо (ярмо) для замыкания магнитных потоков сердечников обмоток.
Однако в то время для переменного тока еще не нашлось применения, так как для всех практических применений электричества того времени (минная электротехника, электрохимия, только что зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) требовался постоянный ток. Поэтому в последующем изобретатели направили свои усилия на построение генераторов, дающих постоянный электрический ток, разрабатывая для этих целей разнообразные коммутационные устройства.
Одним из первых генераторов, получившим практическое применение, был магнитоэлектрический генератор российского академика Б. С. Якоби. Этот генератор был принят на вооружение гальванических команд русской армии, использовавших его для воспламенения минных запалов. Улучшенные модификации генератора Якоби до сих пор используются для удалённого приведения в действие минных зарядов, что нашло широкое отображение в военно-исторических фильмах, в которых диверсанты или партизаны подрывают мосты, поезда или другие объекты.
В дальнейшем борьба между генерацией постоянного или переменного тока с переменным успехом велась среди изобретателей и инженеров–практиков, приведшая к апогею противостояния титанов современной электроэнергетики: Томаса Эдисона с компанией Дженерал Электрик с одной стороны, и Николой Тесла с компанией Вестингауз, с другой стороны. Победил мощный капитал, и разработки Тесла в области генерации, передачи, и трансформации переменного электрического тока стали общенациональным достоянием американского общества, что, в немалой степени, позднее способствовало технологическому доминированию США.
Помимо собственно генерации электричества для разнообразных нужд, основанной на преобразовании механического движения в электричество, за счёт обратимости электрических машин появилась возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение, реализуемая электродвигателями постоянного и переменного тока. Пожалуй, это самые распространённые машины современности, включающие в себя стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы промышленных станков и разнообразных бытовых устройств. Используя различные модификации подобных устройств, мы стали мастерами на все руки, мы умеем строгать, пилить, сверлить и фрезеровать. А в наших компьютерах, благодаря миниатюрным прецизионным двигателям постоянного тока, крутятся приводы жёстких и оптических дисков.
Кроме привычных электромеханических двигателей, за счёт протекания электрического тока работают ионные двигатели, использующие принцип реактивного движения при выбросе ускоренных ионов вещества, Пока, в основном, они применяются в космическом пространстве на малых спутниках для выведения их на нужные орбиты. А фотонные двигатели 22-го века, которые существуют пока только в проекте и которые понесут наши будущие межзвёздные корабли с субсветовой скоростью, скорее всего, тоже будут работать на электрическом токе.
Для создания электронных элементов и при выращивании кристаллов различного назначения по технологическим причинам требуются сверхстабильные генераторы постоянного тока. Такие прецизионные генераторы постоянного тока на электронных компонентах называются стабилизаторами тока.
Измерение электрического тока
Необходимо отметить, что приборы для измерения тока (микроамперметры, миллиамперметры, амперметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу конструкций и принципам действия — это могут быть приборы постоянного тока, переменного тока низкой частоты и переменного тока высокой частоты.
По принципу действия различают электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, магнитодинамические, электродинамические, индукционные, термоэлектрические и электронные приборы. Большинство стрелочных приборов для измерения токов состоит из комбинации подвижной/неподвижной рамки с намотанной катушкой и неподвижного/подвижного магнитов. Вследствие такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему из последовательно соединённых индуктивности и сопротивления, шунтированных ёмкостью. Из-за этого частотная характеристика стрелочных амперметров имеет завал по высоким частотам.
Основой для них является миниатюрный гальванометр, а различные пределы измерения достигаются применением дополнительных шунтов — резисторов с малым сопротивлением, которое на порядки ниже сопротивления измерительного гальванометра. Таким образом, на основе одного прибора могут быть созданы приборы для измерения токов различных диапазонов – микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.
Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого тока — он может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ радиотехнических цепей и устройств. Различают следующие значения токов:
мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).
Мгновенное значение тока I i — это значение тока в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.
Амплитудное (пиковое) значение тока I m — это наибольшее мгновенное значение тока за период.
Среднее квадратичное (действующее) значение тока I определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений тока.
Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.
Среднее значение (постоянная составляющая) тока — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.
Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.
Сейчас, в основном, для измерения тока используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения/тока, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.
Измерение тока с помощью осциллографа
Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению действующего и пикового значения тока синусоидального и треугольного сигналов с использованием генератора сигналов, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).
Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:
Генератор сигналов (FG) нагружен на последовательное соединение мультиметра (MM), сопротивление шунта R s =100 Ом и сопротивление нагрузки R в 1 кОм. Осциллограф OS подключен параллельно сопротивлению шунта R s . Значение сопротивления шунта выбирается из условия R s
Опыт 1
Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 Герц и амплитудой 9 Вольт. Нажмем очень удобную кнопку Auto Set и будем наблюдать на экране сигнал, показанный на рис. 1. Размах сигнала — около пяти больших делений при цене деления 200 мВ. Мультиметр при этом показывает значение тока в 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичное значение напряжения сигнала на измерительном резисторе U=312 мВ. Действующее значение тока через резистор R s определяется по закону Ома:
I RMS = U RMS /R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,
что соответствует показаниям мультиметра (3,10 мА). Отметим, что размах тока через нашу цепь из включенных последовательно двух резисторов и мультиметра равен
I P-P = U P-P /R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА
Известно, что пиковое и действующее значения тока и напряжения для синусоидального сигнала отличаются в √2 раз. Если умножить I RMS = 3,1 мА на √2, получим 4,38. Удвоим это значение и мы получим 8,8 мА, что почти соответствует току, измеренному с помощью осциллографа (8,9 мА).
Опыт 2
Уменьшим сигнал от генератора вдвое. Размах изображения на осциллографе уменьшится ровно приблизительно вдвое (464 мВ) и мультиметр покажет приблизительно уменьшенное вдвое значение тока 1,55 мА. Определим показания действующего значения тока на осциллографе:
I RMS = U RMS /R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,
что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).
Опыт 3
Увеличим частоту генератора до 10 кГц. При этом изображение на осциллографе изменится, но размах сигнала останется прежним, а показания мультиметра уменьшатся — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра.
Опыт 4
Вернёмся к исходной частоте 60 Герц и напряжению 9 В генератора сигналов, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением тока, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее значение тока сигнала. Осциллограф также показывает уменьшение среднеквадратичного значения напряжения, измеренного на резисторе R s =100 Ом.
Техника безопасности при измерении тока и напряжения
Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии
Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков (при напряжении свыше 1000 В).
Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.
Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.
Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?
Смежные, но разные
Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.
Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.
Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.
Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:
фиксированным;
постоянным;
переменным.
С учетом этого и производится сопоставление показателей.
«Фиксированный» перевод
Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:
При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.
Онлайн калькулятор
Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).
Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.
«Переменные нюансы»
Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:
Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.
Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.
Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.
Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.
Ампер — ватт таблица:
6
12
24
48
64
110
220
380
Вольт
5 Ватт
0,83
0,42
0,21
0,10
0,08
0,05
0,02
0,01
Ампер
6 Ватт
1
0,5
0,25
0,13
0,09
0,05
0,03
0,02
Ампер
7 Ватт
1,17
0,58
0,29
0,15
0,11
0,06
0,03
0,02
Ампер
8 Ватт
1,33
0,67
0,33
0,17
0,13
0,07
0,04
0,02
Ампер
9 Ватт
1,5
0,75
0,38
0,19
0,14
0,08
0,04
0,02
Ампер
10 Ватт
1,67
0,83
0,42
0,21
0,16
0,09
0,05
0,03
Ампер
20 Ватт
3,33
1,67
0,83
0,42
0,31
0,18
0,09
0,05
Ампер
30 Ватт
5,00
2,5
1,25
0,63
0,47
0,27
0,14
0,03
Ампер
40 Ватт
6,67
3,33
1,67
0,83
0,63
0,36
0,13
0,11
Ампер
50 Ватт
8,33
4,17
2,03
1,04
0,78
0,45
0,23
0,13
Ампер
60 Ватт
10,00
5
2,50
1,25
0,94
0,55
0,27
0,16
Ампер
70 Ватт
11,67
5,83
2,92
1,46
1,09
0,64
0,32
0,18
Ампер
80 Ватт
13,33
6,67
3,33
1,67
1,25
0,73
0,36
0,21
Ампер
90 Ватт
15,00
7,50
3,75
1,88
1,41
0,82
0,41
0,24
Ампер
100 Ватт
16,67
3,33
4,17
2,08
1,56
,091
0,45
0,26
Ампер
200 Ватт
33,33
16,67
8,33
4,17
3,13
1,32
0,91
0,53
Ампер
300 Ватт
50,00
25,00
12,50
6,25
4,69
2,73
1,36
0,79
Ампер
400 Ватт
66,67
33,33
16,7
8,33
6,25
3,64
1,82
1,05
Ампер
500 Ватт
83,33
41,67
20,83
10,4
7,81
4,55
2,27
1,32
Ампер
600 Ватт
100,00
50,00
25,00
12,50
9,38
5,45
2,73
1,58
Ампер
700 Ватт
116,67
58,33
29,17
14,58
10,94
6,36
3,18
1,84
Ампер
800 Ватт
133,33
66,67
33,33
16,67
12,50
7,27
3,64
2,11
Ампер
900 Ватт
150,00
75,00
37,50
13,75
14,06
8,18
4,09
2,37
Ампер
1000 Ватт
166,67
83,33
41,67
20,33
15,63
9,09
4,55
2,63
Ампер
1100 Ватт
183,33
91,67
45,83
22,92
17,19
10,00
5,00
2,89
Ампер
1200 Ватт
200
100,00
50,00
25,00
78,75
10,91
5,45
3,16
Ампер
1300 Ватт
216,67
108,33
54,2
27,08
20,31
11,82
5,91
3,42
Ампер
1400 Ватт
233
116,67
58,33
29,17
21,88
12,73
6,36
3,68
Ампер
1500 Ватт
250,00
125,00
62,50
31,25
23,44
13,64
6,82
3,95
Ампер
Занимаясь проектированием электрических систем, необходимо грамотно оперировать такими величинами, как Амперы, Ватты и Вольты. Кроме того, нужно уметь правильно высчитывать их соотношение во время нагрузки на тот или иной механизм. Да, конечно, есть системы, в которых напряжение является фиксированным, например, домашняя сеть. Однако не нужно забывать о том, что сила и мощность тока все же являются разными понятиями, поэтому надо точно знать, сколько Ватт содержит 1 Ампер.
Есть ли разница между Вольтами и Ваттами?
Для начала давайте вспомним, что обозначают эти понятия. А также попробуем узнать, есть ли между ними существенная разница.
Итак, электрическое напряжение, производящее ток, сила которого равно 1 Ампер называется Вольт. При этом стоит отметить, что «работает» оно в проводнике с сопротивлением 1 Ом.
Вольт можно поделить:
1 000 000 микровольт
1 000 милливольт
В то же время можно сказать, что Ватт – это неизменная мощность электрического тока. При напряжении в 1 Вольт ее сила составляет 1 Ампер.
Исходя из вышесказанного, мы можем смело утверждать, что разница между этими понятиями все же есть. Следовательно, при работе с различными электрическими системами ее необходимо обязательно учитывать.
Что такое Ампер?
Далее, давайте попробуем разобраться с этим понятием. В первую очередь стоит отметить, что Ампер (А) — это сила тока считающаяся неизменной. Однако ее отличительной особенностью является то, что после взаимодействия с раствором кислотно-азотного серебра она отлагает каждую секунду по 0,00111800 г серебра.
Существует общепринятое деление, согласно которому 1 А содержит:
1 000 000 микроампер
1 000 миллиампер
Сколько Вольт содержит 1 Ампер?
Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений:
Для постоянного тока:
Для переменного тока:
Что такое Вольт-амперы и как их перевести в Ватты?
Еще одной единицей измерения мощности принятой в СИ является Вольт-ампер (ВА). Он равен произведению таких действующих значений, как ток и напряжение .
Дополнительно стоит отметить, что как правило, ВА применяются исключительно для того, чтобы оценить мощность в соединениях переменного тока. То есть в тех случаях, когда у Ватт и Вольт-ампер разное значение.
В настоящее время существует множество различных онлайн-калькуляторов, позволяющих быстро и легко перевести ВА в Вт. Процедура эта настолько проста, что мы не будем останавливать на ней свое внимание.
Но, специально для тех людей, у которых нет под рукой онлайн-калькулятора для перевода Вольт-ампер в Ватты, мы рассмотрим процесс перевода этих величин более подробно:
С помощью этой формулы мы можем узнать силу тока. Конечно, только в том случае, если нам уже известны напряжение и мощность .
То есть получается, что для пересчета Ватт в Амперы мы должны выяснить напряжение в системе. К примеру, в США напряжение в электросети составляет 120В, а в России – 220В.
При этом стоит отметить, что аккумуляторы или батареи, используемые в автомобилях , обычно имеют напряжение равное 12 В. А напряжение в небольших батарейках, используемых для различных портативных устройств, как правило, не превышает 1,5 В.
Таким образом, можно сказать, что зная напряжение и мощность, мы можем с легкостью узнать также и силу тока. Для этого нам нужно лишь правильно воспользоваться вышеприведенной формулой .
Давайте рассмотрим то, как это «работает» на конкретном примере: если напряжение равно 220В и мощность составляет 220Вт, то ток будет равен 220/220 или 1 А.
Сколько Ватт в 1 Ампере?
Теперь давайте попробуем перевести Ватты в Амперы. И для этого нам понадобится еще одна формула:
В ней I – это А, P – Ватт, а U – Вольт.
Произведя несложный расчет по данной формуле, мы сможем узнать, сколько Вт в одном А.
Как мы уже говорили ранее, существует еще один способ для того, чтобы рассчитать, сколько Ватт в 1 А. Для того чтобы воспользоваться им вам нужно будет открыть онлайн-калькулятор и ввести в него потребляемую мощность, а также напряжение.
Далее, вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку с надписью «рассчитать» и в течение пары секунд специальная программа выдаст вам верное значение. Воспользовавшись таким способом вы, несомненно, сможете сэкономить свое время и силы, так как вам не придется самостоятельно рассчитывать все показатели с помощью формул.
Мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.
Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт , Ампер и Ватты .
Что такое мощность. Ватт [Вт]
Ватт , согласно системе СИ — единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность — это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с . Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.
На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение — кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте — приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.
Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).
Что такое напряжение. Вольт [В]
Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.
Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.
1 Вольт содержит:
1 000 000 микровольт
1 000 милливольт
Что такое Сила тока. Ампер [А]
Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.
1 Ампер содержит:
1 000 000 микроампер
1 000 миллиампер
Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.
На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?
Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.
Сколько Вольт содержит 1 Ампер?
Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений
Для постоянного тока
Для переменного тока
Сколько Ватт в 1 Ампере?
Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:
В ней P — Ватт, I — это А, а U — Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.
Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А , 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта , т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт .
Переводим ватты в амперы
Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.
Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер .
Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).
Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере
Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер . Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт .
Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р , где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А .
Ватты в киловатты
То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:
мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт ;
мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт ;
мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.
Килоджоули в киловатты и киловатт-час
Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с . Нетрудно догадаться, что:
1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
1 Вт= 3600 джоуль в час
Ватты в лошадиные силы
1 лошадиная сила =736 Ватт , следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт .
Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.
Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.
В вашем браузере отключен Javascript. Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!
Все автоматы, которые имеются в продаже, содержат в маркировке величину предельно допустимого тока (но никак не поддерживаемой мощности в ваттах), а большинство потребителей имеют пометку на бирке о потребляемой мощности. Чтобы правильно подобрать кабель и автоматический выключатель нужно знать, как перевести амперы в киловатты и обратно. Об этом мы и расскажем читателям сайта далее.
Краткие о напряжении, токе и мощности
Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.
В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:
P=I*U*cosФ
Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.
Как выполнить перевод
Постоянный ток
В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.
В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.
Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.
14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.
Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:
Итого: 72/12=6 Ампер
Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.
Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.
55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.
Однофазная сеть
Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.
Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.
P=I*U*cosФ
Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу.Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.
С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:
Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:
P=U*I*cosФ
Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):
5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт
Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.
Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить : 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.
Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.
Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:
Трёхфазная сеть
В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:
P = √3*U*I*cosФ
Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.
Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:
I=P/(√3*U*cosФ)
На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.
Калькулятор
Вт в Ампер | Легко преобразовывать ватты в амперы
Калькулятор предназначен для преобразования ватт в электрической цепи в амперы. Ватт — это единица измерения электрической мощности. С другой стороны, ампер — это основная единица электрического тока. Иногда электрику, инженеру-электрику или студенту, работающему над схемами, может потребоваться преобразовать ватт в ампер, если известно напряжение в цепи.
Если вы ищете какой-либо инструмент, который поможет вам в этом вопросе, не ищите дальше, наш калькулятор ватт в ампер поможет вам.В этой статье вы познакомитесь с понятиями ватт, ампер и напряжения, их расчетом и различными типами силы тока.
Понятия ватт, ампер и вольт:
Когда мы говорим об электричестве, всегда упоминаются эти три важных компонента. Вопрос в том, в чем разница между ними?
Поясним это с помощью аналогии. Если мы примем электричество как воду, текущую по трубе, это может помочь нам понять концепции ампер, ватт и вольт.Ампер может быть изображен как объем и скорость воды, протекающей по трубопроводу. Напряжение — это давление, оказываемое водой на стенки трубы. Ватты будут изображаться как мощность, обеспечиваемая водой.
Теперь давайте обсудим их определения.
Ампер:
Ампер — это единица измерения электричества. Это мера того, насколько быстро электроны проходят через проводник, например кабель или электрический провод. Ампер можно записать как ампер и обозначить буквой I.
Вт:
Ватт считается базовой единицей мощности в электрических системах. Это мера того, сколько энергии выделяется в системе в секунду. Он обозначается буквой W или P. Мы можем вычислить ватты, умножив напряжение на амперы. Формула приведена ниже:
$$ W \; = \; V \; * \; I $$
Например, электрическая лампочка, имеющая напряжение 14 В при токе 2 А, будет иметь мощность 28 Вт.
Вольт:
Вольт — это основная единица разности потенциалов или электродвижущей силы (напряжения).Определяется как разность электрических потенциалов между двумя точками проводника, когда электрический ток в 1 ампер рассеивается, мощность 1 ватт между этими двумя точками. В лице В.
Как преобразовать ватты в амперы?
Чтобы понять это, вам сначала нужно знать конкретный тип тока, с которым вы работаете. Мы можем выделить три основных вида силы тока:
AC-однофазный
AC-Трехфазный, который можно разделить, в зависимости от конфигурации установки, на следующие подтипы:
Линейное напряжение (VLL), также называемое соединением треугольником
Линейное напряжение (VLN), также называемое звездой
Постоянный ток (DC)
После выбора конкретного типа тока есть специальные формулы для вычисления требуемых значений.
Формула в случае выражается как:
$$ I \; = \; \ frac {P} {V} $$
Выражение для однофазного переменного тока имеет следующий вид:
$$ I \; = \; \ frac {P} {V × PF} $$
Здесь PF представляет коэффициент мощности, он определяет соотношение между фактической мощностью, которая выполняет работу, и мощностью, подаваемой в схему. Различается от 0 до 1.
Выражение для трехфазного переменного тока изменяется с постоянным коэффициентом, как показано ниже:
$$ I \; = \; \ frac {P} {\ sqrt 3 * \ text {V} × \ text {PF}} $$ для VLL или дельта-соединения.
$$ I \; = \; \ frac {P} {3 * \ text {V} × \ text {PF}} $$ для VLL или дельта-соединения.
Между фазами и нейтралью:
Трехфазный ток в основном используется в электрических цепях, подключенных к нашим домам. Слово трехфазное говорит само за себя, что эта система состоит из трех отдельных проводов. Каждый провод передает один и тот же электрический сигнал в измененной фазе. Причем еще один провод нейтрального потенциала относится к земле.
Напряжение между любыми двумя проводами постоянно выше по сравнению с любым кабелем и нулевым проводом.Все эти провода соединены между собой на приемном конце. Их расположение можно применить двумя способами; конфигурация дельта и звезда. Различия в концевом соединении приводят к разной выходной мощности.
Как работает наш калькулятор ватт в ампер?
Прежде чем мы продемонстрируем работу нашего калькулятора ватт на усилитель, давайте рассмотрим пример. Предположим, что вам необходимо знать амперы трехфазного переменного тока, линейного напряжения, амплитуды 120 вольт и мощности 4000 ватт.Мы считаем, что коэффициент мощности равен 0,8.
Сначала введите значения в ваттах и амперах по формуле для трехфазного VLN: $$ I \; = \; \ frac {P} {3 × V × PF} $$
Просто введите требуемые значения и в конкретную формулу, чтобы получить значение, или вы можете сделать это простым способом, используя наш онлайн-калькулятор ватт-ампер . Наш точный инструмент вычислит вышеупомянутое значение с точностью и молниеносно, сэкономив вам много времени.Все, что вам нужно сделать, это заполнить обязательные поля; выберите тип тока, введите напряжение и мощность. Удачи!
Преобразователь вольт-ампер
12 мая 2018 г. · Если вы возьмете стандартную 18-ваттную схему Marshall и добавите еще один каскад усиления предусилителя, вы получите ужасный усилитель-монстр, который может переходить от чистого к среднему. Я добавил второй каскад усиления к стандартной 18-ваттной схеме и назвал свою версию 18-ваттным Stout. Я также придумал способ наложить реверберацию на Stout, который называется 18-ваттным Reverb Stout.
Установите 680 Ом 1/4 Вт в точке R50. Вставьте паяльные штифты в отверстия для подключения R26, R61 и вентилятора. Это быстро нарисованная частично схема, которая охватывает только то, что я хотел знать. Установите 13,5 кОм на паяные штыри R26. (Точка регулировки выхода 13,5 В) Установите стабилитрон 15 В и 100 Ом последовательно в отверстия ZD1. (Защита от перенапряжения)
Так как линейное напряжение является корнем в 3 раза больше фазного напряжения. V L-L (V) = √3 * V L-N (V) Посмотрите на приведенную выше формулу AC Amp, ток зависит от коэффициента мощности, напряжения.Следовательно, изменяя напряжение и мощность, мы можем изменить ток. Таблица преобразования ватт в ампер: номинальный ток рассчитан для однофазного и постоянного тока.
схема. В большинстве домов установлены 15-амперные цепи. В MassArt большинство цепей используют автоматические выключатели на 20 А. Таким образом, общая доступная мощность будет: W = V x I (Вт = Вольт x Ампер) или? = 110 x 20 Мы умножаем вольт на ток (известные величины) и видим, что: 110 В x 20 ампер = 2200 Вт
14 июля 2018 г. · Где Q 1 — это реактивная мощность с напряжением V 1, а Q 2 — это реактивная мощность при напряжении V 2.Несмотря на то, что конденсатор способен работать при перенапряжении 10%, он также потребляет соответствующий более высокий ток, который необходимо учитывать при расчете тока.
Этот веб-инструмент одностороннего преобразования мгновенно онлайн преобразует единицы энергии из ватт-секунд (Втсек) в мегаэлектронвольты (МэВ). 1 ватт-секунда (Втсек) = 6 241 457 006 000,00 мегаэлектронвольт (МэВ).
Как преобразовать амперы в ватты (Вт). Приложение калькулятора вольт ампер вольт для android youtube.Рассчитать переменный ток в постоянный ток через инвертор | аккумулятор. Ква в кВт, как преобразовать ватт в ва и ква в кВт для инженеров.
100 Вт мощности = 10 ампер X 10 вольт ИЛИ 100 Вт мощности = 100 вольт X 1 ампер. Повышение напряжения = уменьшение тока. Пример — Энергетические компании посылают 200 000 вольт по «маленькому» проводу.
Формула: (мАч) * (В) / 1000 = (Втч). Например, если у вас аккумулятор емкостью 300 мАч с номиналом 5 В, мощность составит 300 мАч * 5 В / 1000 = 1,5 Втч.
ватт в ампер таблица преобразования
ватт в ампер калькулятор Omni.
3 способа преобразования ватт в амперы Wikihow.
вольт в ватты ватты в амперы Преобразование из вольт в амперы.
Ватт в ампер Калькулятор преобразования энергии в ампер в ватт.
Преобразование ватт-ампер напряжения.
3 способа преобразования ватт в амперы Wikihow.
Сколько ватт на 1 ампер при 220 вольт Схема подключения.
Ватт в ампер Калькулятор преобразования энергии в ампер в ватт.
Рассчитайте переменный ток в постоянный ток через аккумуляторную батарею инвертора.
Ватт в ампер Калькулятор преобразования энергии в ампер в ватт.
Как легко рассчитать преобразование вольт ампер ватт.
Закон Ома Преобразование ватт и сопротивления в ток с помощью колеса закона Ома.
Калькулятор ватт в амперы с формулами и примерами.
Преобразование вольт-ампер-ватт в вольт-ампер.
Как преобразовать кВт в амперы в трехфазной системе.
Ватт Вольт Ампер Калькулятор Ом в 2019 Вольт Ампер.
кВА в усилители. Таблица преобразования усилителей в 2019.
Ватт в ампер Калькулятор преобразования.
Как это работает Генератор вольт и ампер для мощности в ваттах.
Преобразование вольт-ампер-ватт в вольт-ампер.
Калькулятор преобразования в ваттах и амперах.
Как преобразовать вольт-ампер в ватты по электрическим формулам Va и W.
3 способа преобразования ватт в амперы Wikihow.
Калькулятор преобразования киловатт кВт в амперы.
Как рассчитать формулу мощности и инструменты Wikihow.
Рисунок Вольт Амп Ватт.
Ватт Formula Mechanical Electrical Send104b.
Калькулятор ампер в ватт.
Калькулятор закона Ома Дюймовый калькулятор.
Kw to Amps Таблица формулы преобразования Конвертировать и.
Ватт в ампер Калькулятор преобразования электрической энергии Дюймовый калькулятор.
Mycncuk.
Ватт в ампер Калькулятор преобразования энергии в ампер в ватт.
Калькулятор закона Ома Дюймовый калькулятор.
Однофазный трехфазный переменный ток.
Как рассчитать электрический расчет вольт-ампер.
Калькулятор ватт в амперы с формулами и примерами.
Расчет преобразования ампер в ква трансформатора А.
Как преобразовать электрическую мощность в ампер.
Колесо закона Ома Советы, хитрости, рецепты.
Ватт в ампер Калькулятор преобразования электрической энергии Дюймовый калькулятор.
Как понять мощность ватт, ампер, вольт и ом.
Калькулятор вольт-ампер ватт-ампер.
Калькулятор преобразования л.с. в ампер 3 фазы, одна фаза, две фазы.
3 способа преобразования ватт в амперы Wikihow.
Ватт вольт ампер преобразование.
Факты об электричестве Расчеты мощности Вольт Амперы Ватты.
Вольт-ампер Преобразование вольт-ампер в ватты.
Калькулятор ватт в ампер Omni.
Ампер Вольт Калькулятор и преобразователь электроэнергии.
Преобразователь из ватт в вольт-амперы
Ватт (обозначение: Вт) — это единица измерения мощности.Единица измерения — один джоуль в секунду — измеряет скорость преобразования или передачи энергии.
Этот инструмент преобразует ватт в вольт-ампер (w to va) и наоборот. 1 ватт = 1 вольт-ампер . Пользователь должен заполнить одно из двух полей, и преобразование произойдет автоматически.
1 Вт = 1 вольт-ампер
Формула ватт в вольт-амперах (w in va). Va = w * 1
Как проверить лампу дневного света мультиметром в домашних условиях
На чтение 6 мин Просмотров 2к. Опубликовано Обновлено
Один из наиболее востребованных источников искусственного освещения – люминесцентные лампы. Они потребляют в 5-6 раз меньше энергии, нежели стандартные лампы накаливания, но при этом светят с той же яркостью. Светодиодные светильники с драйверами являются более экономичными, но в силу своей дороговизны им не удалось вытеснить с рынка лампы дневного света (ЛДС). При длительной эксплуатации люминесцентные лампы могут утратить свою работоспособность. Устранить такие неполадки можно, но для этого нужно знать, как проверить лампу дневного света, в том числе при помощи мультиметра.
Устройство и принцип работы ламп дневного света
Масса достоинств ЛДС обусловлена тем, что они представляют собой приборы газоразрядного типа, в которых ультрафиолетовое излучение формируется благодаря электрическим разрядам в испарениях ртути.
Особенность здесь одна – видимое освещение от лампы возникает только после того, как ультрафиолетовое излучение модифицируется. Такое преобразование возможно лишь при применении тех соединений, в которых содержится галофосфат кальция или иные составы с наличием люминофоров.
По принципу функционирования ЛДС можно приравнять к источникам освещения газоразрядного типа. В колбу из стекла помещают инертный газ, предварительно откачав из неё воздух, а после добавляют в газ 30 мг ртути. В оба края сосуда устанавливаются спиралевидные электроды, схожие с нитью накаливания. Они с каждой стороны припаиваются к 2 контактным ножкам, которые помещаются в пластины диэлектрического типа. Внутреннюю поверхность трубки покрывает слой люминофора.
Включается дневной светильник при помощи пускорегулирующего устройства – электромагнитного или электронного типа. Электромагнитное устройство включает в себя основной элемент – дроссель. Это сопротивление балластного типа в форме индуктивной катушки с сердечником из металла, которое последовательно соединено с люминесцентной лампой.
Дроссель необходим для поддержки равномерности разряда и корректировки тока при надобности. Когда лампочка включается, дроссель подавляет пусковой ток до того момента, пока спиралевидные нити не разогреются, а после выдаёт максимальное напряжение от самоиндукции, вследствие чего ЛДС зажигается.
Причины перегорания люминесцентных ламп
Нередко ЛДС перегорает, что придаёт ей схожести с традиционной лампой накаливания. При включении в колбе формируется дуга из электричества, вследствие чего спиралевидные электроды из вольфрама сильно нагреваются. Скачки высокой температуры влекут за собой разрушение и перегорание нитей.
Чтобы продлить эксплуатационный срок, на нить из вольфрама наносят слой активного щелочного металла. Разряд между электродами стабилизируется и снижается температура, благодаря этому нить намного дольше служит.
Учащённое включение/выключение лампы влечёт за собой разрушение защитного слоя, он просто опадает. Проходящий через оголённые нити разряд греет спираль в слабых точках, вследствие чего происходит перегорание.
Проверка цифровым тестером
Цифровой тестер напряжения
С помощью цифрового тестера можно проверять целостность нитей накала. Выполнить это можно как в режиме прозвонки, так и в режиме проверки сопротивления. Необходимо выставить мультиметр в нужный режим и выполнить проверку спирали с обеих краёв трубки.
В режиме прозвонки, если спираль исправна, тестер выдаст характерный звук – зуммер.
В режиме проверки сопротивления при исправной спирали индикатор мультиметра высветит значение 5-10 Ом.
Перегорание нитей нагрева – наиболее распространённая поломка дневных ламп, которую легко обнаружить при помощи цифрового тестера.
Выявление неполадок и их устранение
Прозвонка электродов мультиметром
ЛДС неисправна в таких случаях:
не включается;
временно мерцает перед включением;
долго мерцает, но не включается;
гудит;
мерцает при горении.
Целостность спиралей-электродов
Прозвонить спираль-электрод на присутствие сопротивления можно с помощью мультиметра. На приборе выставляется режим замера сопротивления, а после того щупы прикладывают к ножкам колбы с обеих сторон.
Если спираль неисправна, мультиметр продемонстрирует нулевое сопротивление – нить порвана. Целая спираль всегда показывает небольшое сопротивление – до 10 Ом. Если хотя бы одна из спиралей окажется неисправной, лампу необходимо менять. Восстановлению она не подлежит.
Неисправности в электронном балласте
Чтобы проверить исправность электронного балласта, его нужно заменить на рабочий. Если лампа зажглась, значит причина поломки заключалась в нём. Сломанный балласт можно починить самостоятельно. Вначале нужно сменить предохранитель на аналогичную модель с теми же характеристиками. Если нити светятся слабо – значит в конденсаторе между ними имеется пробой. Он также заменяется схожим, но с показателем рабочего напряжения 2 кВ. слабые модели будут быстро сгорать.
Вследствие скачков напряжения могут сгореть транзисторы. Их нужно менять. Взять новые можно из старых балластов. После замены необходимо проверить люминесцентный фонарь с помощью лампы на 40 Вт.
Как проверить дроссель люминесцентного светильника
Проверка дросселя без мультиметра
Перед тем как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром, необходимо ознакомиться с основными признаками его поломки:
гудение осветительного прибора;
лампа включается и через время гаснет, темнея по краям;
ЛДС перегревается;
внутри трубки появляются «змейки»;
светильник сильно мерцает.
Чтобы проверить дроссель на работоспособность, необходимо вытащить из светильника стартер, а потом замкнуть в его патроне контакты. Затем вынимается лампа и контакты в обеих патронах также закорачиваются. Мультиметр выставляется на замер сопротивления, после чего его щупы подсоединяются к контактам в ламповом патроне. Если имеется обрыв, прибор покажет нескончаемое сопротивление. При межвитковом замыкании прибор покажет нулевое значение.
Как проверить стартер
Если светильник стал мерцать сразу после включения, но при этом так и не загорелся – вышел из строя стартер. Выполнить его прозвонку отдельно от ЛДС не получится, так как без напряжения его контакты являются разомкнутыми.
Проверка исправности стартера возможна другим методом – последовательно подсоединив его с лампой накаливания к стандартной электросети.
Основная причина выхода из строя – биметаллическая пластина сильно изнашивается.
Как проверить ёмкость конденсатора тестером
Если конденсатор ЛДС неисправен, её показатель КПД уменьшается до 35-40%. Для осветительных приборов с мощностью не более 40 Вт вполне достаточно конденсатора с ёмкостью 4,5 мкФ. Если она меньше данной нормы, КПД будет уменьшено, если больше – освещение будет мигать.
Для осуществления замера конденсатор необходимо прозвонить мультиметром. При прикосновении щупами выходов детали прибор демонстрирует нескончаемое сопротивление. Когда этот показатель меньше, чем 2 Мом – это симптоматика значительной утечки тока.
Включение люминесцентной лампы без дросселя
Сгоревшую лампу дневного света можно вернуть в работу, если подсоединить её в схему посредством постоянного напряжения, исключая стартер и дроссельный элемент. Здесь поможет использование двухполупериодного выпрямителя с удваиванием напряжения. Если через некоторое время яркость лампы снизится, её необходимо перевернуть в светильнике, вследствие чего сменятся полюса подсоединения.
Данная схема предполагает использование радиоэлементов с показателем напряжения не больше 900 В. Именно такого значения достигает ЛДС при запуске.
Схема подключения перегоревших ламп
Из-за перегорания нитей накала люминесцентные лампы нередко приходят в негодность. Вернуть вторую жизнь такой лампе можно, используя нетрадиционную схему запуска, многократно испытанную народными умельцами.
Из таблицы можно узнать номинальные значения радиоэлементов для ЛДС с разной мощностью. Ограничительные резисторы R1 в обязательном порядке должны быть из проволоки.
Отремонтировать ЛДС в домашних условиях можно, если руководствоваться схемами и следовать определённым инструкциям. Такие знания дают возможность продлить эксплуатационный период осветительного прибора.
Проверка ламп дневного света мультиметром
В условиях повышения цен на энергоресурсы, увеличения тарифов на электроэнергию, для населения актуальным стал вопрос экономии электричества в домах и квартирах. Разработаны различные технологии, позволяющие использовать более экономичные электроприборы, чем те, которые производились еще несколько десятилетий назад. При организации освещения помещений уже достаточно давно применяются люминесцентные источники света, или лампы дневного света (ЛДС).
Они, обеспечивая такую же освещенность, как и обычные лампочки накаливания, потребляют в 5-7 раз меньше электроэнергии, чем их предшественники. Несмотря на то, что появились еще более экономичные светодиодные источники, цена их настолько высока, что в настоящее время использование светильников с ЛДС остается наиболее рациональным решением.
В процессе эксплуатации светильников всегда возможны поломки, отказы в работе некоторых элементов. Для ремонта необходимо знать, как можно проверить лампы дневного света тестером. Для этого нужно представлять, как устроены и как работают такие источники света.
Устройство
Принцип работы ламп дневного света основан на свечении люминофоров в ультрафиолетовом свете.
Сам прибор представляет собой герметичную колбу из тонкого прочного стекла, на поверхность которой внутри нанесен люминофорный состав. Внутри колбы также находится небольшое количество ртути, которая и образует свечение под действием разогретых вольфрамовых спиралей по концам колбы. Перегорание спиралей можно проверить тестером.
В светильниках лампа подключается последовательно с дросселем, представляющим собой катушку индуктивности.
Параллельно лампе подключается стартер. Он представляет собой заключенные в пластмассовый или алюминиевый корпус компактную газоразрядную лампу с биметаллическим контактом и компенсационный конденсатор, который служит для выравнивания тока на лампе стартера.
Принцип работы
Когда электрическая цепь светильника подключается к источнику тока, как правило, это электрическая сеть переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, величины силы тока не хватает, чтобы разогреть спирали в колбе лампы.
И вот в этот самый момент газоразрядная лампа под действием тока в цепи включается и разогревает биметаллический контакт, который физически замыкает цепь светильника. Ток увеличивается в несколько раз, спирали в колбе разогреваются до температуры испарения ртути. Чем выше температура, тем выше проводимость паров в колбе.
Далее ток проходит через пары ртути, вызывая их ультрафиолетовое свечение, а оно в свою очередь преобразуется в белый свет люминофорным составом, нанесенным на стенки колбы.
Величина тока на участке цепи светильника, на котором установлен стартер, падает вдвое и газоразрядная лампа гаснет. Биметаллический контакт остывает, выключается и с этого момента ток течет только внутри колбы и через дроссель. В исправном светильнике стартер больше не участвует в процессе до того момента, пока не нужно будет еще раз разогревать спирали лампы после ее отключения.
Дроссель обеспечивает регулировку тока в цепи, не допуская перегрева спиралей в колбе и их перегорания.
В подавляющем большинстве случаев в конструкциях светильников используется несколько ламп. Их количество четно и они подключаются последовательно по две. Соответственно, стартеры (а их тоже будет два или более – по количеству ламп), тоже подключаются последовательно. В этом случае стартеры должны быть на напряжение 127 В, иначе они не сработают.
Проверка стартера
Проверка светильников с ЛДС заключается в контроле целостности вольфрамовых спиралей, расположенных непосредственно в колбах ламп, а также в контроле работоспособности дросселей и стартеров.
После вскрытия корпуса светильника, лампы надо проверить на наличие почернений у концов колб. Если почернения есть, то в схеме светильника, скорее всего, имеется какая-то неисправность, и, если ее не устранить, то лампы отработают очень недолго.
При отсутствии «признаков жизни» в светильнике следует проверить в первую очередь стартер. Он выходит из строя чаще всего, так как его элементы работают механически в условиях многократно изменяющейся температуры. Разобрав корпус стартера, необходимо осмотреть конденсатор и лампу:
конденсатор не должен быть вздутым или взорвавшимся, что может быть следствием наличия скачков большого напряжения в сети;
лампа не должна быть сильно почерневшей;
далее конденсатор можно проверить с помощью универсального тестера – мультиметра.
Чтобы проверить ЛДС, мультиметр переводится в режим омметра с наибольшим возможным пределом измерения сопротивления. При проведении измерений между выводами конденсатора сопротивление должно быть бесконечным.
Если при измерении будет зафиксировано сопротивление менее 2 МОм, то, скорее всего конденсатор имеет недопустимый ток утечки. Но эти признаки, указывающие на неисправность, могут и не выявиться. Очень часто в домашних условиях проверить стартер можно только, установив его в заведомо исправный светильник.
В любом случае, если выяснится, что причиной отказа в работе светильника является стартер, его необходимо заменить.
Целостность спиралей-электродов
Лампы «перегорают» гораздо реже, хотя проверить их проще, чем стартер. Делают это обычным тестером с контрольной лампой или мультиметром, настроенным на измерение сопротивлений. Довольно легко проверить целостность спиралей.
Для проверки тестер или мультиметр подключается к паре выводов на отдельном конце колбы.
Если спирали целые, то контрольная лампа тестера должна светиться, а мультиметр должен показывать небольшое сопротивление (около 10 Ом). Если тестер «молчит», а сопротивление мультиметра бесконечно, имеет место обрыв спирали. При обрыве даже одной спирали из двух, лампа, очевидно, работать не будет. В этом случае необходима ее замена.
Проверка дросселя
Следующим шагом будет проверка дросселя. Он во всей этой конструкции самый стойкий элемент, и выходит из строя гораздо реже остальных. Тем не менее важно знать, как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром.
Неисправность его может заключаться в обрыве или перегорании обмотки, нарушении изоляции между витками провода. В обоих случаях неисправность можно выявить, подключив к выводам дросселя мультиметр, настроенный на измерение сопротивления.
Если сопротивление между выводами дросселя будет бесконечно, значит, имеет место обрыв или перегорание обмотки. Перегорание обычно предвещается неприятным запахом, исходящим от детали, особенно во время работы.
Если сопротивление ничтожно мало, то, скорее всего, нарушена изоляция провода, и произошло межвитковое замыкание в обмотке, или замыкание обмотки на сердечник.
Совершенно очевидно, что все приемы проверки, описанные выше, справедливы только при использовании в светильниках, так называемых электромагнитных пускорегулирующих аппаратов (ЭмПРА).
В настоящее время появляются электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА), исключающие наличие в схеме стартеров. Устанавливаются такие аппараты и в компактные ртутные лампы дневного света.
Пока они достаточно дороги и ремонту своими силами не подлежат, поэтому использование ЭмПРА еще оправдано.
Как проверить люминесцентную лампу мультиметром
Люминесцентные лампы на разных этапах срока эксплуатации могут в разной степени снизить свою работоспособность. Освещенность становится недостаточной, лампа гудит и мерцает, оказывая неблагоприятное воздействие на организм человека. В связи с этим приходится решать задачу, как проверить люминесцентную лампу мультиметром, чтобы устранить выявленные недостатки и причины, вызвавшие их появление.
Как работают люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы относятся к энергосберегающим, а их работу можно сравнить с различными типами газоразрядных источников света. Все элементы размещаются в стеклянной колбе, из которой предварительно откачан воздух. Взамен закачивается инертный газ с небольшим количеством ртути.
С противоположных сторон установлены спиральные электроды, выполняющие функцию нитей накаливания. Каждый из них соединяется с двумя контактными штырьками, расположенными на пластинах из диэлектрического материала. Внутренняя сторона стеклянной трубки покрыта люминофором. Конструкция всех ламп одинаковая, независимо от размеров колбы. Сами лампы вставляются в специальные светильники.
Для включения осветительного прибора применяется электромагнитная (ЭмПРА) или электронная (ЭПРА) пускорегулирующая аппаратура. Основным элементом ЭмПРА является дроссель, выполняющий функцию балластного сопротивления. Конструктивно он представляет собой катушку индуктивности, включенную последовательно в цепь с лампой дневного света.
Дроссель следит за равномерностью разряда и поддерживает его на одном уровне. В случае необходимости осуществляется корректировка тока. В момент включения происходит сдерживание пускового тока до полного разогрева спиральных нитей. За счет этого они не перегреваются и не перегорают. Далее за счет самоиндукции в дросселе возникает напряжение, от которого и загорается лампа.
Балластное сопротивление должно работать с минимальными потерями мощности, обладать небольшими размерами и весом. Важным требованием является бесшумная работа и величина температуры накаливания, не превышающая 600С.
Еще одной деталью системы ЭмПРА, играющей важную роль, служит стартер тлеющего разряда. При включении лампы в нем появляется разряд тока, обеспечивающего накал биметаллических контактов. После их замыкания ток в цепи возрастает, и электроды начинают разогреваться.
Через определенное время контакты стартера остывают и цепь размыкается. В этот момент из дросселя на электроды подается высоковольтный импульс, что приводит к появлению между ними дугового разряда. Под его воздействием появляется ультрафиолетовое излучение, а люминофор, нанесенный на стекло, начинает светиться в видимом спектре, то есть лампа загорится.
Люминесцентные светильники нового поколения оборудуются ЭПРА – электронной пускорегулирующей аппаратурой (рис. 3). Срок службы и коэффициент полезного действия таких ламп существенно увеличился. В режиме свечения они могут работать даже с перегоревшей спиралью, в отличие от традиционных ЭмПРА. Кроме того, в современных схемах отсутствуют стартеры.
Балласты электронного типа считаются дорогими и достаточно сложными в ремонте, поэтому в большинстве случаев они полностью заменяются новыми изделиями.
Основные причины выхода из строя
Все люминесцентные светильники изготавливаются в виде стеклянной колбы различной конфигурации. С внутренней стороны она покрыта люминофором, преобразующим волны ультрафиолетового спектра в видимый дневной свет. В процессе эксплуатации хрупкое кварцевое стекло становится менее прозрачным и теряет свои качества.
Из-за внешних механических воздействий на поверхности колбы и в ее внутренней структуре образуются микротрещины, через которые внутрь герметичной полости может попасть воздух. На концах трубки возникает оранжевое свечение, а сам прибор перестает работать. Это одна из основных причин появления перегоревших ламп дневного света.
Процесс свечения обеспечивается за счет тлеющего разряда внутри колбы. Эти разряды создаются на катодах лампы, изготовленных в виде спиральных вольфрамовых нитей накаливания, разогреваемых действием электрического тока.
Для увеличения срока службы и стабилизации тлеющего разряда они покрываются активным щелочным металлом, который со временем осыпается при постоянных включениях и выключениях. В результате, катод перегревается и быстро выходит из строя. Его эмиссия заметно снижается, то есть уменьшается количество электронов, испускаемых с поверхности. Они уже не могут поддерживать рабочий уровень тлеющего разряда.
Иногда сбои в работе приводят к появлению электрической дуги и сильному нагреву вольфрамовых электродов. Под действием высокой температуры наступает перегорание и разрушение нитей. Как следствие, на стекле становится заметен потемневший люминофор. Это означает, что перегорела люминесцентная лампа.
Неполадки ламп дневного света внешне представляют собой невозможность включения, кратковременные мерцания перед включением, длительное мерцание без последующего включения. Неисправный светильник начинает гудеть и мерцать при нормальном рабочем режиме или просто не загорается.
Нередко работоспособность нарушается при некачественном взаимодействии между штырьками лампы и контактами патрона. Это происходит из-за постепенного износа и окисления держателей. Для очистки рекомендуется использовать мелкую наждачную шкурку, ластик или спиртосодержащую жидкость. При необходимости контактные пластинки подгибаются или полностью меняются.
Необходимо учесть, что лампа дневного света перестает нормально работать и не включается при температуре воздуха минус 50С и ниже, а также при перепадах напряжения свыше 7%. Подобные сбои в работе оказывают негативное влияние на здоровье человека, в первую очередь, на его зрение. Поэтому рекомендуется провести диагностику, выявить неисправность и по возможности отремонтировать светильник. Этот процесс можно ускорить за счет использования заведомо исправной лампы. Если она загорится, значит светильник исправен.
Проверка нитей накаливания (спиралей-электродов)
Одной из причин неисправности становятся электроды, выполняющие функцию нитей накаливания. Они помещаются внутрь трубки, наполненной газом, а их концы припаяны к контактным ножкам цоколя, выходящим наружу. Проверка целостности спиралей проводится с помощью мультиметра или тестера, подключаемого к выводам, расположенным на одном из концов стеклянной колбы.
Для проведения замеров на мультиметре устанавливается режим измерения сопротивления с минимальным пределом или режим прозвонки. Проверка спиралей осуществляется поочередно, на обоих концах. Если спирали находятся в исправном состоянии, загорится контрольная лампа, а зуммер будет производить звуковые сигналы. На дисплее мультиметра высветится сопротивление в пределах 5-10 Ом.
В случае отсутствия звуковых и световых сигналов и наличия сопротивления со знаком бесконечности, можно предположить обрыв одной из спиралей, при котором лампа уже не будет работать и должна быть заменена.
Тестирование дросселя
В том случае, когда предыдущая проверка не дала результата, проверяется дроссель, относящийся к наиболее устойчивым элементам лампы. Он ломается намного реже остальных деталей, однако нельзя полностью исключить его возможную неисправность.
Дроссель люминесцентной лампы по своей сути является обычной катушкой индуктивности, внутри которой находится ферромагнитный сердечник с высокой магнитной проницаемостью. Он входит в состав ЭмПРА и при включении лампы так же как и стартер участвует в разогреве катодов и создании высоковольтного импульса. За счет ЭДС самоиндукции внутри колбы создается тлеющий разряд.
После отключения стартера, дроссель за счет своего индуктивного сопротивления поддерживает ток разряда на нужном уровне, обеспечивающем стабильную ионизацию смеси газа и ртути. За счет индуктивности и сопротивления дроссель защищает электроды от перегрева и перегорания под действием переменного тока.
Основными неисправностями данного элемента может стать обрыв или перегорание обмотки, а также нарушения межвитковой изоляции. Обе поломки выявляются с помощью мультиметра, подключенного к выводам дросселя и настроенного на замер сопротивления. Если на табло высвечивается знак бесконечности, следовательно обмотка оборвана или сгорела. Предвестником перегорания чаще всего становится неприятный запах, появляющийся во время работы дросселя.
Если же сопротивление имеет малую величину, то в большинстве случаев оказывается нарушенной изоляция проводников, что в свою очередь приводит к межвитковому замыканию или замыканию обмотки с сердечником.
Проверка работоспособности стартера
Наряду с другими элементами люминесцентной лампы, проверяется исправность стартера. В любом случае корпус светильника следует вскрыть и провести визуальный осмотр внутреннего пространства. Если обнаружены почернения, то это прямо указывает на имеющуюся неисправность. Поэтому придется проверить люминесцентную лампу, в том числе и сам стартер.
Дело в том, что этот компонент наиболее часто подвержен поломкам. Его элементы испытывают постоянные механические нагрузки в условиях многократных перепадов температур. После того как корпус стартера оказывается разобран следует провести осмотр внутренней схемы. Неисправный конденсатор имеет вздутия или бывает полностью разрушен из-за скачков сетевого напряжения. При отсутствии внешних повреждений конденсатор следует проверить мультиметром.
Тестирование конденсатора выполняется на его выводах в режиме омметра, с выставлением на шкале максимального предела замеров сопротивления. При нормальном состоянии данного элемента на табло мультиметра будет показан знак бесконечности. Если же сопротивление составляет 2 Мом и ниже, то возможно недопустимое значение тока утечки в конденсаторе. В домашних условиях не всегда удается точно прозвонить и проверить состояние стартера, для этого рекомендуется воспользоваться исправным светильником. Стартер, оказавшийся неисправным, подлежит замене.
Проверить исправность стартера возможно не только тестером. Для этого стартер аккуратно извлекается из гнезда, без нарушений других элементов схемы. После этого включается питание и контакты в гнезде стартера коротко замыкаются исправным, хорошо изолированным инструментом. Если все остальные детали схемы исправны, то лампа должна загореться.
можно ли прозвонить лампу дневного света мультиметром в домашних условиях, проверка дросселя и других элементов
Лампы дневного света по-прежнему являются одними из самых популярных. Причина кроется в меньшем потреблении энергии по сравнению с аналогом, оснащенным нитью накала и более низкой ценой.
Однако, как и у большинства механизмов, рано или поздно в работе прибора возникают сбои.
Существует несколько способов того, как проверить люминесцентную лампу и выявить причину поломки, а также специальные методы для диагностики ее отдельных конструкционных элементов.
Что и как можно проверить
Люминесцентная лампа отличается не самой сложной конструкцией и довольно простым принципом работы. Это энергосберегающий вид источника света, который может выдавать одинаковую степень яркости с лампами накаливания, но при этом потреблять в 6-7 раз меньше энергии.
Колба прибора подвергается вакуумированию и закачиванию в освободившееся пространство инертного газа с небольшой каплей ртути (30 мг). Рядом с основанием располагаются электроды. Каждое газоразрядное устройство оснащено стартером, пускорегулирующей аппаратурой и дросселем.
Первоначально электрический ток, возникающий в пусковом устройстве люминесцентной лампы, накаляет биметаллические контакты, затем разогревает электроды, после чего размыкает цепь. В тот же момент дроссель подает дуговой разряд на электроды, в результате чего возникает ультрафиолетовое излучение. Проходя через люминофорное покрытие, УФ-лучи становятся видимыми для человеческого глаза.
Таким образом, основной причиной поломки люминесцентной лампы может считаться выход из строя:
ПРА или ЭПРА;
конденсатора;
дросселя;
стартера.
Проблема также может заключаться в малой емкости конденсатора или перегоревших вольфрамовых нитях.
Важно: при наличии в конструкции ЭПРА стартер в ней не предусмотрен.
Для выявления поломки используется ряд приборов. Однако чаще всего это простой мультиметр или индикаторная отвертка.
Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура
Электронная пуско-регулирующая аппаратура представляет собой плату с напаенными на нее различными элементами. Самый простой способ проверки – это замена данного элемента на рабочий и включение прибора в сеть. Если лампа работает, значит, проблема была именно в балласте.
Прозвонить мультиметром всю плату с 2-ух концов не получится. Потребуется проверять каждый элемент по отдельности. Алгоритм работ будет следующим:
Предохранитель. Для того чтобы убедиться в его работоспособности понадобится проверить его целостность.
Конденсаторы. Повреждение данных элементов люминесцентной лампы можно определить визуально, по вздутию нижней секции «бочонков». Также следует уделить внимание местам пайки, которые могут быть нарушены и как следствие, контакт будет потерян.
Транзистор. Эта деталь ЭПРА чаще всего перегорает из-за внезапных скачков напряжения в электросети. Проверить работоспособность транзистора можно с помощью мультиметра. Для его замены достаточно снять такой же с другой платы или приобрести его в отделе радиодеталей.
Диоды. Один из самых простых элементов устройства, который также можно прозвонить любым мультиметром с соответствующим режимом проверки.
Сравнить полученные прибором данные можно с таблицей сопротивлений взятой из интернета.
Как проверить дроссель
Основное предназначение дросселя – это регулировка электротока и предотвращение перегорания спирали из-за высокого перегрева. Внешне он выглядит как обмотка из тонкой проволоки, дополненная сердечником из металла. Включение в работу происходит последовательно. Установка проводится параллельно пусковому устройству.
О неисправности детали свидетельствует:
сильное гудение светильника;
быстрое загорание люминесцентной лампы с последующим угасанием и проявлением темных пятен на ее колбе;
сильный нагрев колбы с момент работы;
наличие мерцания.
Провести проверку дросселя можно и дома, используя мультиметр. Чаще всего причиной повреждения выступает:
Обрыв. Это означает, что в обмотке один из проводов был оборван. Выявляется данная проблема с помощью тестера. Для этого достаточно выставить режим «сопротивление» и присоединить его щупы к выводам ограничителя. Значение «бесконечность» будет означать обрыв провода.
Замыкание 2-ух обмоток. Некоторые модели оборудованы 2-мя обмотками, которые изолируются друг от друга, но при нарушении этого условия могут замыкаться. О замыкании свидетельствуют малые значения сопротивления на экране мультиметра.
Замыкание витков на 1-ой обмотке. Обнаружить эту неисправность можно только при оплавлении нескольких проводов в обмотке. Чтобы определить дефект необходимо знать основные значения мощности и соответствующего ему сопротивления. Так при показателях в 20 ВТ – сопротивление должно варьироваться от 55 до 60 Ом, при 40 Вт – 24-30 Ом, а при 80 Вт – не более 20 Ом.
Дефект магнитопровода. Металлический сердечник дросселя изготовлен из ферромагнитов. При активной или неправильной эксплуатации на их поверхности могут возникнуть сколы или трещинки, что негативно скажется на индуктивности.
Металлические части корпуса. Свидетельство этой поломки – нулевое сопротивление катушки относительно корпуса. Испытание проводится мультиметром с помощью щупов, подносимых к металлическим элементам корпуса. Проверка производится в выставленном режиме «прозвон цепи».
Важно! Если же дроссель исправен, то причину неработоспособности люминесцентной лампы нужно искать в другом.
Как проверить стартер
Стартер осуществляет выполнение 2-ух основных функций: замыкание и разрыв цепи. В первом случае происходит нагрев электродов, во втором – образование импульса повышенного напряжения (после размыкания цепи).
Поломка стартера является наиболее частой причиной выхода из строя люминесцентной лампы. О дефекте в работе этой детали свидетельствует мигание лампы во время эксплуатации или полое отсутствие ее включения.
Самый простой способ проверки на исправность – это замена на аналогичный работающий прибор. Однако далеко не всегда можно найти запчасть той же мощности под рукой. Проверить работоспособность детали можно даже без наличия измерительного прибора. Достаточно организовать простейшую электроцепь из лампы накаливания мощностью 40 Вт и стартера с питанием, заведенным на розетку в 220 В.
Если лампочка загорится, и будет работать с «подмигиванием» в долю секунды, значит, элемент находится в рабочем состоянии. В ином случае (если не загорится или будет гореть не прерываясь) – пусковое устройство неисправно.
Важно! При работе в данной схеме должны быть слышны периодические щелчки, свидетельствующие об исправной работе контактов.
Проверить стартер на сопротивления невозможно. Связано это с его особым строением.
Проверка емкости конденсатора
Снижение КПД более чем на 30-40% свидетельствует о проблемах в работе конденсатора. Средний показатель емкости при мощности 35-40 Вт равен 4,5 мкФ. Ее понижение приводит к уменьшению яркости, а увеличение – к появлению эффекта мерцания.
Проверить работоспособность этой составляющей лампы дневного света можно тестером. Если при соприкосновении выводов с щупами, на экране всплывает значение менее 2 МОм – это прямое свидетельство существенной утечки тока.
Можно ли проверить мультиметром в домашних условиях
Самый простой способ проверки – это использование аналогичного светильника с установкой в него люминесцентной лампы и последующим включением в сеть. Но далеко не всегда есть прибор с таким же видом патрона на замену. Кроме того, винтовая резьба цоколя и патрона может не совпасть, в итоге электрические контакты просто не замкнутся.
В этом случае, в домашних условиях здорово выручает весьма распространенный измерительный прибор – мультиметр. Среди его режимов можно найти «прозвонку», которая легко определяет целостность электрической цепи.
Проводится проверка очень просто:
выбирается соответствующий режим;
первый щуп ставится на центральный контакт, а второй – на боковой;
снимаются показания с прибора.
Второй режим, часто используемый для диагностики – это «сопротивление». В ходе проверки также применяются щупы и исходные значения сравниваются с теми, что выявляет мультиметр. Небольшая погрешность в измерениях может проявляться за счет слабого касания контактов щупами.
Выявление неисправностей лампы
Определить неисправность лампы дневного света можно и по внешним признакам, а также по особенностям ее работы.
Признак
Причина
Потемнение боковых частей колбы
Полная отработка срока эксплуатации
Лампа светится на концах, но полного зажигания не происходит
Выход из строя стартера или конденсатора
Мигание и свечение лампы только с одного конца
Неисправность в держателе или в проводке
Изменение спектра свечения
Нарушение целостности слоя или свойств люминофорного покрытия
Гудение работающего светильника
Неисправность дросселя
Перегрев балластников
Нарушение изоляции пластин
Снижение светового потока
Проблемы с конденсатором
Оранжевое свечение на концах лампы
Разгерметизация колбы
Включение защиты при запуске
Пробой на входе компенсирующего конденсатора
Загорание и быстрое угасание лампы, начиная с ее концов
Неисправность дросселя
Загорание и отключение
Проблемы с пусковым устройством
И все же любую из возможных причин стоит дополнительно диагностировать и проверить с помощью применения специального оборудования или построения простейшей электроцепи.
Основные выводы
Проверка газоразрядного устройства сложнее диагностики обычной лампы накаливания. В первую очередь, это связано с ее более сложным устройством и наличием дополнительных элементов.
Причиной выхода из строя лампы может быть поломка одного из ее элементов: ограничителя, стартера, ЭПРА или конденсатора.
Проверить их исправность в большинстве случаев можно с помощью тестера-мультиметра.
По ряду внешних признаков можно диагностировать причину поломки люминесцентной лампы.
Выяснить, почему люминесцентная лампа перестала работать можно и дома, не прибегая к помощи специалиста. Для этого достаточно иметь под рукой измерительный прибор и сводную таблицу значений сопротивления.
Предыдущая
Лампы и светильникиВыбираем варианты подсветки для картин
Следующая
Лампы и светильникиВиды и принцип работы люминесцентной лампы
Как проверить дроссель — 5 причин неисправности балласта ламп дневного света.
Проверка ПРА и ЭПРА отличия.
Лампы дневного света, несмотря на популяризацию светодиодного освещения, до сих пор остаются одним из распространенных видов осветительных приборов в домах, гаражах и производственных помещениях.
Когда такой светильник перестает гореть, первым делом грешат на саму лампочку или стартер. А если они не виноваты, как проверить другой не менее важный элемент – дроссель?
Для чего нужен дроссель
Во-первых, определимся, что же такое дроссель или как его еще называют балласт. По сути, это обыкновенная катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником.
Вот так она выглядит в разрезе.
В схемах балласт нужен для трех функций:
контроля тока, чтобы он не превышал номинала
образование за счет индуктивности кратковременного импульса повышенного напряжения
сглаживания возможных пульсаций в сети 220В
Подключается он последовательно, а параллельно ему монтируется стартер.
Стартер необходим для поджига лампы.
Как работает лампа дневного света
Напряжение, которое подводится к спиральным электродам на концах лампы, изначально недостаточно для ее розжига. И тут на помощь приходит дроссель и стартер.
После появления напряжения в стартере, внутри образуется разряд, который нагревает биметаллический электрод.
Из-за нагрева форма электрода меняется и происходит его замыкание.
В результате чего, резко возрастает ток и электроды раскаляются. Ток ограничивается только сопротивлением самого дросселя.
У стартера контакты постепенно остывают и размыкаются. При размыкании, благодаря дросселю, в лампе возникает эффект самоиндукции, с образованием высоковольтного импульса и электрического разряда напряжением до 1000В.
От этого разряда создается ультрафиолетовое свечение ртутных паров, которыми заполнена колба. Оно оказывает воздействие на люминофор, и только благодаря ему, мы и можем различать свет в привычном для нас спектре.
Если для кого-то это объяснение слишком заумно, то вот одно из самых простых и понятных видео, объясняющих на доступном всем языке, как же работает лампа ЛДС.
Получается, что сам процесс включения люминесцентной лампы дневного света довольно длителен и занимает 5 этапов:
подача 220В из розетки и замыкание контактов стартера
разогрев спиралей электродов
размыкание контактов стартера
подача высоковольтного импульса от дросселя
образование тлеющего разряда в колбе и поддержка его внешним напряжением 220В + шунтирование стартера и исключение его из схемы
Как видно из процесса запуска, при неисправности ламп, виноватыми могут быть три элемента:
сама лампочка
стартер
дроссель
При этом, чаще всего повреждаются лампочки и стартера – из-за перегоревших вольфрамовых нитей и конденсаторов.
Узнать об этом проще всего – заменив стартер или лампочку. Тем более, что стоят они копейки. А вот как быстро узнать о неисправности дросселя?
Как проверить дроссель ПРА без мультиметра
Без специальных измерительных приборов о неисправности ПРА может свидетельствовать эффект огненной змейки. Вы визуально сможете наблюдать ее внутри лампы.
О чем это говорит? А говорит это в первую очередь о том, что есть превышение максимально допустимого тока. Из-за чего заряд потерял стабильность.
Также может наблюдаться неустойчивое свечение или мерцание лампы. При поломке балласта, светильник не загорится с первого раза.
В результате, стартер будет постоянно запускаться и отключаться, запускаться и отключаться. От таких частых пусков, возле спиралей на концах лампы появляются почернения.
Еще один способ проверки без измерительных приборов и мультиметра – контрольная лампочка. Мощность ее должна быть примерно такой же, как и мощность самого дросселя.
Подключаете ее последовательно по следующей схеме с ПРА и смотрите как она светит.
если не горит совсем – в балласте обрыв, дроссель неисправен
горит ярко – в балласте межвитковое короткое замыкание
моргает или светит в половину накала – дроссель исправен
Проверка балласта ПРА мультиметром
Но чтобы точно убедиться в повреждении дросселя, все таки лучше воспользоваться мультиметром и провести замеры.
Повреждение дросселя может быть пяти видов:
замыкание разных обмоток
замыкание витков в одной обмотке
неисправность магнитопровода
пробой на корпус
Какой-то из проводов, которым намотан дроссель может просто оборваться. Выявляется это легко.
Переводите мультиметр в режим измерения сопротивления и касаетесь щупами выводов дросселя. Если высвечиваются показания ”бесконечность” это и свидетельствует об обрыве.
При замерах только не касайтесь голых кончиков щупов руками. Иначе замерите сопротивление своего тела, а не дросселя.
Кстати, обрыв из всех видов поломок, выявить проще всего. Это можно сделать даже без мультиметра, с помощью обычной индикаторной отвертки.
Ничего выключать и разбирать не нужно, провода тоже не отсоединяются. Если индикатор светится во входной клемме ПРА:
а на выходе свечения нет:
то считайте что обрыв вы нашли.
Замыкание обмоток
Некоторые дросселя могут иметь не одну, а две обмотки. В нормальном режиме они должны быть изолированы между собой.
Но изоляция может высохнуть или нарушиться.
Чтобы узнать о замыкании, мультиметром проверьте выводы не одной, а разных обмоток. Если у вас высветятся непонятно малые цифры, то значит обмотки замкнуты.
Межвитковое замыкание
Если дроссель у вас постоянно грелся, то его лакированная изоляция проводов, могла высохнуть. И один или несколько близлежащих витков, просто спекутся между собой.
Найти такое повреждение очень трудно, даже при помощи мультиметра.
Нужно точно знать изначальные значения сопротивления обмотки, чтобы было с чем сравнивать. Если у вас замкнулись один или два витка, то разницу обычным тестером вы и не увидите.
Найти витковое замыкание можно при спекании достаточно большого количества проводников. Тогда разницу будет видно сразу.
Нормальный (не китайский дроссель), имеет примерно следующие сопротивления:
мощностью на 20Вт — сопротивление от 55 до 60 Ом
мощностью на 40Вт – сопротивление от 24 до 30 Ом
мощностью на 80Вт – сопротивление от 15 до 20 Ом
Магнитопровод
Сердечник дросселя выполнен из ферромагнитных материалов. А они (ферриты), довольно капризны сами по себе.
При эксплуатации, на поверхности запросто могут образоваться трещинки или сколы. Если такое произошло, значит у дросселя изменятся параметры катушек индуктивности.
Еще в сердечниках из-за механических нагрузок могут измениться специальные зазоры.
Проверить индуктивность дросселя можно не всеми мультиметрами. Большинство к сожалению, такой функции лишены.
Однако опять же, чтобы понять проблему, вам нужно знать первоначальные значения данной индуктивности.
Пробой на корпус
О неисправности катушки может свидетельствовать ее нулевое сопротивление относительно корпуса. Здесь ничего сложного в проверке нет.
Один щуп мультиметра подносите к металлическим частям корпуса, а другим касаетесь к выводам катушки дросселя.
Проверять можно и в режиме прозвонки цепи. Если звукового сигнала не будет, значит пробоя нет.
Повреждение электронного дросселя
А если балласт у вас электронный, как проверить его? ЭПРА как сокращенно их называют, уже не похож на индуктивную катушку.
Все современные модели выпускаются с электронными дросселями без стартеров.
ЭПРА расшифровывается как — электронная пуско-регулирующая аппаратура. У нее множество электронных компонентов напаяны на плату и помещены в один корпус.
Прозвонить мультиметром всего лишь два конца здесь уже не получится. Придется последовательно шаг за шагом проверять все элементы схемы.
Начинать лучше с предохранителя. Вызваниваете его целостность в режиме прозвонки.
Далее осматриваете конденсаторы. У тех, которые в виде бочонков, можно определить повреждение даже визуально, по вздутию нижней части.
Еще внимательно проглядите все места пайки. Какие-то ножки могут отвалиться и контакт пропадет.
Диоды и транзисторы также проверяются мультиметром, после переключения его в соответствующий режим измерения.
Данные сопротивлений берите из таблиц в интернете, согласно их расцветки.
И сравнивайте с теми фактическими замерами, которые у вас получились.
В общем, чтобы проверить и отремонтировать электронный дроссель, понадобятся минимальные навыки радиолюбителя.
Вот очень хорошее и подробное видео по проверке каждого элемента на плате ЭПРА, с заменой поврежденных деталей на исправные. Тем более, что повреждений здесь оказалось не одно, а несколько.
Как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром
Одним из наиболее часто встречаемых осветительных приборов, особенно в помещениях общественного назначения, является лампа дневного света. Такие осветительные изделия благодаря своему строению получили широкое применение в самых разнообразных сферах человеческой деятельности.
Но бывают ситуации, когда такие светильники выходят из строя и их нужно проверить на предмет обнаружения поломки. При этом очень большую роль в работоспособности такой осветительной продукции играет дроссель. О том, что и где следует искать, а также причем здесь мультиметр, расскажет наша статья.
Какое строение имеют источники светового потока
Дневное освещение является самым экономичным вариантом в плане освещения.При этом оно лучше всего подходит для глаз, благодаря чему служит отличной альтернативой всем существующим на сегодняшний день вариантам подсветки помещений. Для создания дневного света сегодня используются различие виды люминесцентных ламп. Такие лампы могут классифицироваться по оттенку и яркости излучаемого света:
теплый белый;
холодный белый;
желтоватый тон.
Дроссель
Но для повышения их безопасности во время работы принято использовать специальный прибор – дроссель. Им оснащены все лампы дневного света.
Обратите внимание! Покупая светильник дневного света, обязательно поинтересуйтесь у продавца гарантией и другой сопроводительной документацией на приобретаемое изделие. Так вы точно купите качественный прибор для своих нужд.
Что же представляет собой дроссель? Внешне дроссель имеет вид катушки индуктивности, у которой имеется специальный ферримагнитный сердечник. Это такая деталь, которая необходима для стабильной работы любой лампы при создании дневного света. По сути, дроссель входит в состав энергосберегающего источника света, установленного в светильнике. При его неисправности или падении работоспособности на концах лампы появляются почернения. В задачи данной детали входит контроль напряжения, создаваемого на выходных контактах энергосберегающего источника света. Очень часто дроссель входит в состав люминесцентных ламп. Здесь, для того чтобы источник дневного света не погас, создается балласт. Он способен поддерживать в контактах осветительного прибора ток на требуемом уровне.
Обратите внимание! По существующим на сегодняшний день стандартам, такой балласт нужно подключать последовательно. Затем к нему параллельно подсоединяют стартер. Он ответственен за зажигание лампы.
Такое строение и способ подключения играет важную роль в работоспособности лампы, используемой для создания дневного света в помещении. Поэтому если имеются неисправности, то в первую очередь нужно проверить дроссель. О том, как это сделать мы расскажем несколько ниже.
Люминесцентные светильники: строение и принцип работы
Чтобы понять, почему лампы дневного света перестали работать, необходимо быть знакомым с их конструкцией, а также принципом работы. Это нужно для того, чтобы по косвенным признакам проверить их работоспособность и определиться с вариантами починки. На данный момент в продаже существует несколько типов люминесцентных ламп. Но все они имеют одинаковое строение.
Строение люминесцентной лампы
Такие источники дневного света в своей конструкции обязательно содержат стеклянную колбу различной формы. В ней находятся спиральные электроды и инертный газ (пары ртути). Сверху колба покрыта специальным слоем из люминофоров. Принцип работы лампы таков:
при поступлении электрического тока на электроды (спирали) они нагреваются;
в результате нагревания спиралей происходит зажигание газа;
под действием него начинает светиться люминофор.
Из-за того, что электроды имеют ограниченные размеры, имеющегося в сети напряжения недостаточно для розжига электродов. Вот для этого и используют дроссель. А чтобы предотвратить чрезмерный перегрев спирали в лампы устанавливают стартер. Он после зажигания газа запускает процессы, приводящие к отключению накала электродов.
Принцип работы люминесцентной лампы
Первым в работу вступает стартер. Его роль сводится к прогреванию биметаллических электродов. В результате этого наблюдается их короткое замыкание. Затем ток в цепи, ограниченный только внутренним сопротивлением дросселя, резко увеличивается (более чем в три раза). Электроды быстро разогреваются. В то же время у стартера его биметаллические контакты остывают и размыкают цепь запуска. Во время разрыва электрической цепи наблюдается эффект самоиндукции, который приводит к высоковольтному импульсу. Он и обеспечивает в среде инертного газа электрический разряд. Под влиянием созданного разряда формируется видимое ультрафиолетовое свечение находящихся в колбе паров ртути. В дальнейшем при работе лампы происходит равномерное распределение электрического тока, а дроссель обеспечивает ее стабильную работу.
Какие неисправности возможны и как их устранить
В ситуации, когда уровень освещения, которое дают лампы дневного света, перестал быть стабильным, нужно искать причины дабы выяснить, подлежит ли источник света ремонту или нуждается в замене.
Обратите внимание! Поверку ламп дневного света (мультиметром) следует начинать со стартера или дросселя, так как это два наиболее важных элемента источника света.
Стоит отметить, что чаще всего из строя выходят стартеры. Поэтому проверить в первую очередь нужно именно их. У него обычно ломается конденсатор, который подключается параллельно источнику света. Делая замену конденсатора, необходимо учитывать напряжение, на которое рассчитан этот элемент. Здесь нет универсального решения и каждый случай нужно оценивать отдельно. А вот дроссель ломается гораздо реже. Хотя такая ситуация не является исключением. Дроссель может престать функционировать из-за того, что произошел обрыв его обмотки. Это связано с тем, что при межвитковом замыкании данный элемент сильно нагревается. При этом можно почувствовать характерный запах, который источает горелая изоляция. В такой ситуации через некоторое время источник дневного света также выйдет из строя.
Почернение лампы
Также очень часто поломка люминесцентной лампы происходит из-за перегорания вольфрамовой спирали. Это вообще самая распространенная причина выхода источника света из строя.
О неисправности дросселя или постепенному, но верному перегоранию вольфрамовой спирали свидетельствует появление на концах изделия почернений разной площади. Если такие пятна появились, то лампе осталось функционировать уже чуть-чуть, и она подлежит замене в ближайшее время. Но это все лишь домыслы, так как для определения причины поломки нужно прибегать к помощи специального прибора – мультиметра.
Как проводится проверка работоспособности ламп
Мультиметр
Проверка источника света сводится к тому, чтобы убедиться в сохранности целостности спирали с обеих сторон колбы. Для этих целей можно использовать цифровой мультиметр или тестер.*
Обратите внимание! Многие модели мультиметров оснащены функцией звуковой прозвонки. Вместо нее можно включить наименьший предел измерения сопротивлений.
Если прибор выдал значение (например, 10 ом), то лампа целая и нити не перегорели. А вот если мультиметр выдает полный обрыв, то нить перегорела.
Дополнительным визуальным способом определить неисправность дросселя, без помощи измерительного прибора, является наличие эффекта «огненной змейки». Она периодически «вьется» по колбе. Ее появление демонстрирует факт того, что ток в источнике света превышает свои допустимые значения. Поэтому электрический заряд стал нестабильным. В такой ситуации мультиметром нужно проверить вольт-амперные характеристики источника света. Если будут выявлены даже незначительные несоответствия с заданными производителями параметрам, то необходимо менять дроссель.
Обратите внимание! Проверку дросселя рекомендуется проводить при помощи контрольного светильника, который точно исправлен.
В данной ситуации проверка проводиться следующим образом:
два провода, идущие от дросселя, нужно отсоединить;
их соединяем с цоколем рабочей контрольной лампы;
подключаем полученную конструкцию к электросети.
Если люминесцентный осветительный прибор загорелся в полную силу, то значит дроссель исправен и причина поломки кроется в другом. Самостоятельно ремонтировать устройство источников света дневного типа можно только людям, имеющим необходимые знания, а также набор инструментов. Заменяя дроссель нужно обязательно отключить осветительный прибор от сети электропитания. Обратите внимание! Помните, что просто нажав на выключатель, вы не сможете полностью обесточить светильник. Напряжение в нем все равно останется. При ремонте внимательно следите за схемой подключения определенных элементов устройства прибора, а также обязательно используйте мультиметр для проверки конечного результата ремонтных работ.
Заключение
При неисправности дросселя, находящегося в составе лампы дневного света, можно и нужно использовать такой измерительный прибор, как мультиметр. С его помощью вы сможете быстро и эффективно не только обнаружить причину поломки, но и своими руками провести необходимые ремонтные действия.
Проверка дросселя лампы дневного света (с мультиметром и без него)
Еще недавно лампа дневного света была единственной альтернативой лампе накаливания. Ее использование помогало экономить электроэнергию и, в определенной мере, выбирать цветовую температуру освещения. Но с одной проблемой не каждый домашний мастер мог справиться – поиск неисправностей и устранение их в дополнительных элементах, сопутствующих лампам дневного света.
Таблица основных неисправностей
Основные виды неисправности, которые на практике возникают в дросселях, сведены в таблицу.
Вид неисправности
К чему ведет
Внешнее проявление
Обрыв обмотки катушки или внутренней проводки
Разрыв электрической цепи
Светильник не горит (нет даже мигания)
Межвитковое замыкание
Потеря индуктивности, снижение реактивного сопротивления
Перегорание спиралей ламп (включая повторное после замены), мигание без устойчивого зажигания
Замыкание на корпус
В сети с защитным проводником создает замыкание на землю
Если подключен проводник PE, вызывает сверхток и срабатывание защитного аппарата. Если защитное заземление в сети отсутствует, может себя не проявлять, но на корпусе прибора при этом присутствует напряжение сети.
Потеря ферромагнитных свойств сердечника катушки (в результате перегрева и т.п.)
Потеря индуктивности, снижение реактивного сопротивления
Перегорание спиралей ламп (включая повторное после замены), мигание без устойчивого зажигания
Способы проверки
Для диагностики состояния желательно применять приборы, но если их нет, оценку состояния можно сделать и без них.
Без тестера
Проверить дроссель люминесцентной лампы можно без тестера и других приборов (хотя бы индикаторной отвертки). Но достоверность этих методов ограничена.
В первую очередь это поведение лампы. Если при подаче напряжения она мигает, но не доходит до устойчивого свечения, значит, есть повод проверить дроссель (хотя могут быть и другие причины, включая неисправность самой лампы). При обрыве в катушке мигания не будет – схема совсем не будет подавать признаков жизни.
Визуальный осмотр. Если на корпусе дросселя есть почернение, вздутие, следы локальных перегревов – все это повод усомниться в исправности аппарата. Его надо заменить или выполнить диагностику с помощью приборов.
Установка в заведомо исправный светильник взамен штатного. Если после замены осветительный прибор перестанет работать, значит, дело в дросселе. Или, наоборот, в неработающий светильник установить заведомо исправный дроссель. Если проблема решится, значит, неисправность найдена.
Можно собрать стенд для проверки элементов ПРА. Это имеет смысл, если приходится обслуживать систему освещения здания, офиса, цеха и т.п., построенную с применением люминесцентных ламп. В качестве стенда можно взять готовый светильник и заменять в нем штатные детали на тестируемые, а можно собрать несложную схему. В ней используется обычная лампа накаливания на 220 вольт.
Стенд для проверки балластов.
Для проверки дросселя лампы дневного света используются свойства индуктивного сопротивления катушки дросселя. Возможны различные ситуации:
лампа горит вполнакала – дроссель исправен, его реактивное сопротивление ограничивает ток в последовательной цепи;
лампа горит в полную яркость – межвитковое замыкание, индуктивность катушки мала, реактивная составляющая сопротивления близка к нулю;
лампа не горит – обрыв внутри дросселя.
Проверять элементы электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) на таком стенде не получится. Она работает по другому принципу.
Если проверяется дроссель с пробоем на корпус, то при подаче питания на его корпусе будет присутствовать сетевое напряжение. Подключать элементы ПРА надо при отключенном напряжении. При поданном питании соблюдать меры предосторожности.
При помощи мультиметра
Мультиметр дает более широкие возможности для проверки элементов ПРА и достоверность подобного тестирования выше.
На обрыв
Для проверки на обрыв мультиметр в режиме измерения сопротивления (или звуковой прозвонки) надо подключить к выводам балласта. Если устройство исправно, тестер покажет сопротивление несколько десятков ом (зависит от типа дросселя, у большинства распространенных моделей около 55..60 ом).
Проверка на обрыв.
Если внутри цепь оборвана, измерительный прибор покажет бесконечное сопротивление.
Также на обрыв балласт можно проверить с помощью индикаторной отвертки. Это можно сделать, не демонтируя аппарат из светильника, а лишь сняв крышку и подав питание 220 вольт (включив выключатель освещения).
Проверка на обрыв индикаторной отверткой.
Надо проверить наличие напряжения на входе дросселя, а потом на выходе. Если питание на вход балласта приходит, а на выходе его нет, значит в дросселе обрыв.
Читайте также: Как правильно подключить люминесцентную лампу
На короткое замыкание
Короткое замыкание – нечастая неисправность. Она может возникнуть в результате глобальной проблемы – спекания витков катушки и т.д.
Проверка на замыкание.
Проверяется так же, как на обрыв, но в случае неисправности цифровой прибор покажет сопротивление около нуля.
Гораздо более вероятная проблема – межвитковое замыкание. Обнаружить ее в режиме проверки сопротивления практически невозможно. Если замкнулось малое количество витков (2-3), омическое сопротивление практически не изменится, а индуктивность резко упадет. Не каждый недорогой мультиметр имеет функцию замера индуктивности, да еще с достаточной точностью. К тому же надо знать индуктивность исправного прибора, а этот параметр производители указывают редко. Но можно попытаться сравнить индуктивность тестируемого балласта с индуктивностью заведомо исправного.
Проверка на межвитковое замыкание.
Также к потере индуктивности может привести изменение параметров сердечника (вследствие перегрева, механического повреждения и т.д.). И в этом случае неисправность обнаружить непросто.
Читайте также
Как сделать ремонт люминесцентных светильников своими руками
На пробой корпуса
Для проверки на пробой на корпус надо один щуп тестера подсоединить к корпусу устройства, другой к выводу балласта (потом к другому).
Проверка на замыкание на корпус.
Если дроссель исправен, мультиметр покажет бесконечное сопротивление. Если пробой присутствует, то либо ноль, либо какое-то значение, зависящее от места пробоя:
если замыкание произошло в точке 2, то тестер покажет полное сопротивление катушки;
если в точке 1 – ноль;
в точке 3 – какое-то промежуточное значение.
Вне зависимости от места пробоя, измеряемое сопротивление будет меньше бесконечности.
Заключение
Традиционная пускорегулирующая арматура ламп дневного света вытесняется электронной (ЭПРА), да и сами люминесцентные лампы активно уходят в прошлое – пришло время тотального доминирования светодиодного освещения. Но в прошлом лампы дневного света были популярны, ими оснащено большое количество систем освещения, они выпускаются до сих пор. Поэтому вопрос проверки дросселей на исправность еще долго будет актуален.
Как проверить люминесцентные лампы с помощью мультиметра
Флуоресцентная лампа будет производить мало или совсем не светить, чтобы ее можно было объявить мертвой; раздражение глаз вызывает танец света, который она излучает. Пора его заменить. Однако, прежде чем отправиться искать замену, необходимо провести тест, чтобы сделать вывод, что это неисправная лампочка.
Флуоресцентная лампа применяет флуоресценцию для освещения видимого света. В его трубке находится газообразная ртуть с небольшим весом.Газ возбуждается электронами электрического тока, чтобы произвести ультрафиолетовое излучение в процессе разряда электронов. Покрытие внутреннего слоя трубки выполнено из люминофора.
Люминофорное покрытие — это то, что будет освещать свет при воздействии ультрафиолетового излучения. Электрический ток через соединительный штифт попадает в трубку, затем на стеклянный стержень и, наконец, на катушку электрода. Высокая энергоэффективность лампы делает ее лучшим вариантом по сравнению с лампами накаливания.
Использование цифрового мультиметра для проверки лампы
Цифровой мультиметр — это электронное устройство, отображающее результаты измерений на ЖК или светодиодном экране. Они намного предпочтительнее аналоговых мультиметров из-за их высокой точности, высокого цифрового сопротивления и того факта, что они легко читаются. Они используются для измерения электрических величин, таких как сопротивление, напряжение и ток. В следующей статье вы узнаете, как проводить тесты люминесцентной лампы с помощью цифрового мультиметра.
1. Убедитесь, что сработал не автоматический выключатель.
Автоматический выключатель — это элемент безопасности, который размыкает цепь в случае перегрузки или перегрузки от источника. Вы должны проверить, не нарушена ли цепь. Лампа полностью не будет излучать свет, если сработал автоматический выключатель.
Проверить, нет ли темных поверхностей на концах трубки
2. Осмотрите
Невооруженным глазом обратите внимание на темный цвет по краям трубки.Если они присутствуют, срок службы трубки сокращается. Больше электродов разряжается в той части, где находится нить, и, следовательно, изнашивается быстрее, чем в областях дальше от нити. Это то, что вызывает образование сажи на внешней стороне трубки.
3. Проверить, не сломаны или погнуты соединительные штифты.
Штыри предназначены для соединения колбы с лампой, и если они сломаны, то в лампу не пойдет ток. Если они погнуты, вам будет сложно вернуть трубку на место.Используя инструмент для носа, вы можете выпрямить штифт, чтобы они стояли перпендикулярно торцевой поверхности трубки.
4. Проверить, исправна ли лампочка в другой лампе
Проверить лампу другой лампы. Убедитесь, что контрольная лампа работает. Если он работает плавно, неисправна предыдущая лампа. Возможно, неисправен стартер или трансформатор.
5. Очистите держатели от ржавчины и пыли.
Соединительный штифт может заржаветь из-за попадания влаги на медное покрытие.Ржавчину можно удалить, очистив ее щеткой. Кроме того, вы можете повернуть лампу в держателе, чтобы частицы пыли не застряли в держателе. Это нужно делать при выключенном переключателе. Если лампа представляет собой двойную трубку, при проведении этого испытания следует установить обе лампы.
6. Настройте мультиметр на сопротивление между двумя контактами
Проведите испытание сопротивления двух контактов с помощью цифрового мультиметра. Ниже описано, как настроить цифровой мультиметр для проверки сопротивления,
.
Настройте цифровой мультиметр для измерения сопротивления.Ω — видимый знак на мультиметре там, где должна быть шкала.
Выберите максимально возможный диапазон мультиметра.
Подключите черный (отрицательный) провод к общей розетке (COM).
Вставьте положительный провод в гнездо напряжения с маркировкой (VΩ). После того, как вы закончите, вы можете включить мультиметр и проверить, работает ли он, подключив черный и красный щупы. Показание на экране должно быть более 0,5 Ом для правильной работы мультиметра.
Убедившись в этом, вы можете теперь проверить сопротивление между двумя контактами с обеих сторон ламп, прикрепив красный и черный щупы к контактам люминесцентной лампы.
Обратите внимание на показания на экране мультиметра
Показание исправного электрода должно быть близко к нулю. Любое зарегистрированное сопротивление будет указывать на разрыв цепи. Возможно, нить перегорела, и лампочка требует замены.
Проверка напряжения
После проверки сопротивления люминесцентной лампы. Следующее, что нужно проверить, — это количество напряжения в цепи, когда система включена. Установите мультиметр на измерение вольт, повернув ручку до отметки переменного напряжения.Обозначается он V ~. Остальные настройки должны остаться прежними. Ниже приведена процедура, которая поможет вам:
Завершите цепи с помощью подвесных выводов, т.е. оба гнезда гнезда на лампе должны быть соединены с выводами на люминесцентной лампе с помощью выводов.
Присоедините один из щупов мультиметра к одному подвижному проводу, а другой щуп — к следующему выводу.
Обратите внимание на показания на экране.
При включенном питании и исправных датчиках обратите внимание на показания на экране
Люминесцентная лампа в порядке, если есть напряжение, которое должно соответствовать напряжению, указанному на трансформаторе лампы.Если напряжение не регистрируется, значит трубка неисправна. Тест также подтверждает, что непрерывность не работает.
Заключение
При проведении проверки напряжения убедитесь, что напряжение в цепи не слишком высокое, чтобы мультиметр не сработал. Также следует отметить, что щупы правильно подключены к своим гнездам. Следует учитывать любые неисправности, перекодированные при тестировании электроприборов, чтобы избежать дополнительных повреждений, которые могут быть вызваны неисправностями. Во избежание электрификации при проведении такого теста следует уделять особое внимание безопасности.
5 основных тестов освещения с тестером флуоресцентного света
Тестирование потолочного светильника без лестницы
Если вы специалист по обслуживанию зданий коммерческого, розничного или институционального объекта с флуоресцентным освещением, у вас, вероятно, есть сотни или тысячи люминесцентных ламп с люминесцентным освещением. чтобы продолжать работать. И хотя эти лампы служат десятки тысяч часов, они выходят из строя, причем некоторые преждевременно. А некоторые перестают работать из-за других проблем с балластом, в который они установлены.
Так что, если ваша работа — убедиться, что все эти лампы выполняют свою работу, у вас есть немало оснований для изучения. В прошлом это означало много проб и ошибок. Если вы обнаружили, что свет погас, вам придется подняться по лестнице, открыть крышку, удалить неисправную трубку и заменить ее. Если новая лампа не загоралась, вы либо пытались снова, либо вызывали электрика, либо приносили тестер напряжения. Это заняло больше времени, а вы еще не решили проблему.
Проверка балласта с помощью тестера флуоресцентного света Fluke 1000FLT.
Удовлетворение потребностей пользователей в полевых условиях
Выслушав эту историю несколько раз, компания Fluke решила разработать инструмент, который использует метод проб и ошибок, а также значительный промежуток времени для обслуживания флуоресцентного освещения. Результатом стал тестер флуоресцентного света Fluke 1000FLT, разработанный для удовлетворения потребностей специалистов по обслуживанию зданий. Это тестер люминесцентных ламп, тестер балласта, бесконтактный тестер напряжения, тестер целостности контактов и дискриминатор балластного типа — все в одном.
«Мы выслушали клиентов и посмотрели, что там есть, и смогли объединить все функции, необходимые в одном тестере, который позволяет техническим специалистам по обслуживанию зданий устранять все аспекты системы люминесцентного освещения», — говорит Луис Сильва, менеджер по маркетингу продукции. в компании Fluke.
Пять тестов. Без ожидания.
Некоторые имеющиеся на рынке тестеры люминесцентного освещения могут иметь одну или две функции тестирования. Но компания Fluke хотела разработать устройство, которое позаботится обо всех основных тестах освещения, что позволит сэкономить время рабочих, сэкономить место в сумках для инструментов и сэкономить на спусках и подъемах по лестницам.Таким образом, вместо того, чтобы носить с собой два или три инструмента для тестирования или вызывать электрика, они могут просто нести 1000FLT для выполнения:
Проверка лампы: Позволяет проводить испытания без снятия трубки с балласта. Тестер посылает импульс энергии, который зажигает трубку, если в ней есть газ. 1000FLT совместим с люминесцентными лампами T5, T8 и T12.
Проверка балласта: Легко определяет, исправен ли балласт.
Бесконтактный тест напряжения: Быстро проверяет наличие напряжения, не касаясь источника.
Проверка целостности штифта: Проверяет целостность нитей в трубке.
Дискриминатор балластного типа: 1000FLT — первый многофункциональный тестер, включающий эту функцию, позволяющую техническим специалистам легко определять, является ли балласт электронным или магнитным, не разбирая приспособление и даже не поднимаясь по лестнице. Просто наведите тестер на балласт с земли, и он сразу определит, какой у вас тип. Это помогает быстро идентифицировать энергоемкие магнитные балласты старого образца для обслуживания или замены.
Пользовательский интерфейс 1000FLT был разработан, чтобы быть максимально простым, и это так. Все эти тесты дают мгновенные результаты. Тесты балласта, напряжения и целостности контактов показывают результаты с помощью световых индикаторов «Go» или «No Go». Дискриминатор балластного типа загорается либо «магнитным», либо «электронным» светодиодом на лицевой стороне тестера, а результат проверки лампы определяет пользователь, загорается трубка или нет.
Красный означает «Нет».
Экономия времени на тестирование
Вы можете запустить все пять тестов на 1000FLT примерно за 30 секунд, поэтому, если вам нужно обслуживать сотни люминесцентных ламп, это может сэкономить часы тестирования каждую неделю.«Один из наших клиентов, у которого есть один полный рабочий день и один неполный рабочий день специалиста по обслуживанию здания, занимающегося обслуживанием люминесцентных ламп, подсчитал, что вместе они сэкономили от 40 до 60 минут, тестируя примерно 50 осветительных приборов в день с помощью 1000FLT», — говорит Силва. .
Сколько времени вы можете сэкономить с 1000FLT? Узнайте, как получить один
Как проверить, испортился ли балласт люминесцентного света
Люминесцентные лампы были впервые коммерчески разработаны в 1930-х годах, хотя идеи о том, как их разрабатывать, возникли еще в 1880-х годах.Этот тип освещения может быть идеальным, поскольку излучаемый свет является энергоэффективным и хорошо рассеивается. Кроме того, компоненты, из которых состоит люминесцентный свет, имеют долгий срок службы.
Но может быть неприятно, когда один из этих компонентов выходит из строя, вызывая непрерывное жужжание или мерцание света. Если вы недавно заменили люминесцентную лампу, но проблема не исчезла, возможно, проблема связана с балластом.
Что такое люминесцентный балласт?
Люминесцентные лампы состоят из нескольких компонентов.Свет образуется внутри стеклянной трубки за счет ионизации паров ртути, что заставляет электроны в газе испускать фотоны УФ-частот.
Эти частоты преобразуются в стандартный видимый свет с помощью люминофорного покрытия внутри трубки.
Высокое напряжение используется для того, чтобы электроны переходили от одного электрода к другому, образуя дугу. Для более холодных ламп требуется более высокое напряжение, поэтому некоторые люминесцентные лампы включаются медленно, прежде чем достигают полной яркости — лампа нагревает газ.
Балласт используется для регулирования тока, создаваемого этим процессом. Без этого ток быстро увеличился бы и вызвал перегрев лампы. Балласт обеспечивает быструю подачу высокого напряжения, создает дугу, снижает напряжение, а затем регулирует текущий ток для создания стабильного светового потока.
Признаки неисправного балласта
Низкая мощность
Если свет остается тусклым в течение нескольких минут после включения, у вас могут быть проблемы с балластом, особенно если вы только что заменили лампочку.
Мерцание
Периодическое мерцание или стробирование может быть особенно неприятным. Это также может быть признаком того, что ваш балласт не работает должным образом.
Жужжание
Умирающий балласт часто начинает гудеть или гудеть на выходе.
Несоответствие уровней освещения
Тусклый свет и изменение цвета обычны для люминесцентных ламп. Однако темные углы или непоследовательный свет в пространстве могут быть признаком того, что ваш балласт не работает должным образом.
Отложенный старт
Помните, что балласт обеспечивает напряжение для включения внутренней работы вашей лампы. Хотя можно ожидать начала потепления, увеличенная задержка является признаком плохого балласта.
Проверка на плохой балласт
Если вы не можете найти явных признаков плохого балласта и уже пытались заменить лампочку, вы можете предпринять шаги, чтобы проверить, действительно ли проблема в балласте.
Шаг 1. Выключите прибор
Подойдите к панели автоматического выключателя и отключите питание той области, где находится лампа, которую вы хотите проверить.
Шаг 2. Извлеките люминесцентные лампы из светильника.
Светильники изготавливаются иначе. Возможно, вам придется развернуть крышку объектива, открутить ее или просто сдвинуть.
Шаг 3. Отсоедините балласт
В круглых люминесцентных лампах отключите балласт от лампы. Для ламп U-образной формы вытащите лампу из пружин, а затем выньте ее из патрона. Для прямых ламп поверните лампу, чтобы высвободить ее из патрона.
Шаг 4.Снимаем балласт
Если балласт еще не открыт, снимите его крышку. На этом этапе признаки горения, вздутия или утечки являются убедительным признаком того, что вам необходимо заменить балласт. Если этих признаков нет, переходите к следующему шагу.
Шаг 5. Используйте мультиметр
Установите мультиметр на Ом или «Xl1», если на нем несколько Ом, вставьте один из щупов в соединитель проводов, содержащий белые провода. Другой конец прикоснитесь к оставшимся синим, красным и / или желтым проводам, прикрепленным к балласту.Ваш мультиметр не двинется с места, если у вас испортился балласт.
Поиск подходящего балласта
Чтобы приобрести балласт, совместимый с вашим существующим осветительным прибором, вам потребуется тип лампы, количество ламп и напряжение в сети. Обычно вы можете найти эту информацию на этикетке, прикрепленной к балласту. Стоит отметить, что люминесцентные лампы T12 были сняты с производства из-за низкой энергоэффективности, поэтому поиск замены балласта для них может оказаться проблемой.
Самыми распространенными типами ламп и пускорегулирующих аппаратов являются Т12, Т8 и Т5, где Т означает трубчатый, а число указывает диаметр в 1/8 дюйма. Ваш светильник и балласт должны совпадать; например, балласт T8 должен использовать лампу T8.
Флуоресцентный свет может быть идеальным решением, особенно для больших площадей и коммерческих помещений. Однако мерцающий свет, жужжание и обесцвечивание могут ухудшить рабочие настройки. Проверка работоспособности вашего балласта и хранение свежих луковиц на складе — хороший способ поддерживать высокий уровень производительности без излишнего напряжения.
Как проверить электронный балласт с помощью цифрового мультиметра?
В повседневной жизни мы используем электронный балласт для люминесцентной лампы в наших домах, а также на рабочем месте. Несколько раз мы сталкиваемся с проблемой, связанной с повреждением электронного балласта. Вы могли столкнуться с подобными ситуациями. Вы, должно быть, пытались узнать, как проверить электронный балласт.
Однако проверка электронного балласта не является сложной задачей. Можно быстро устранить неисправность электронного балласта с помощью цифрового мультиметра — все, что вам нужно, чтобы знать некоторые основные понятия о системе тестирования и оборудовании.
В этой статье мы попытались дать четкое представление о том, как тестировать электронный балласт с помощью цифрового мультиметра.
【100% гарантия безопасности】 Встроенный двойной предохранитель. Защита от перегрузки на всех …
【Тестер с автоматическим выбором диапазона】 Точное измерение постоянного и переменного напряжения, переменного / постоянного тока, …
【Дисплей с подсветкой】 Разработан с ЖК-дисплеем на 3 1/2 цифры и …
Последнее обновление от 2021-08-15 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Прежде чем разбираться в процессе устранения неполадок, давайте узнаем об электронном балласте и почему мы его используем.
Что такое электронный балласт?
Электронный балласт — это устройство, которое используется для ограничения тока нагрузки, например, ламповых или люминесцентных ламп. Его также называют стартером из-за его действия. Во время включения люминесцентной лампы требуется большее напряжение. Балласт ограничивает ток, увеличивая энергию лампы.
Последнее обновление 2021-08-15 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
В основном существует три типа балласта.Это:
Электронный балласт,
Магнитный балласт,
Гибридный балласт.
Балласт необходимо подключить последовательно к цепи.
Таким образом, он работает как дополнительная нагрузка, ограничивая ток, а также увеличивая напряжение, необходимое для запуска лампы или лампы.
Что делать, если мы не используем балласт?
Может возникнуть большой вопрос, что будет при отсутствии балласта в цепи.Ответ: осветительное устройство может сразу повредить или в долгосрочной перспективе.
Балласт — это разновидность резистора, который сопротивляется току в электрической цепи. Без балласта ток в цепи может быть случайным. Это может привести к возгоранию или повреждению устройства. Кроме того, это также уменьшает время включения электрического осветительного устройства.
Как определить неисправный балласт?
Как правило, хороший балласт будет работать сразу после включения переключателя.С другой стороны, неисправный балласт не будет работать корректно. Если вы столкнулись с подчеркнутыми знаками веса, вам следует проверить балласт.
Лампам требуется больше времени для запуска,
Шипение в момент включения,
Свет не включается,
Виды мигают, то загораются,
Балласт сгорел и стал черным.
Однако все это способы проверить балласт физически. Вы также можете проверить балласт с помощью цифрового мультиметра.
Проверка балласта с помощью цифрового мультиметра
Проверка балласта с помощью цифрового мультиметра — самый удобный способ проверки электрического балласта. Это займет меньше времени, и вы можете быть уверены в балласте. Однако, прежде чем знакомиться с процессом тестирования, давайте вкратце узнаем о цифровом мультиметре.
Мультиметр — незаменимый инструмент электрика. Вы можете получить качественный комплект до 100 грн. Здесь вы можете ознакомиться со списком лучших мультиметров стоимостью менее 100 долларов США.
Последнее обновление 2021-08-16 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Что такое цифровой мультиметр?
Цифровой мультиметр оснащен монитором, который показывает результат в цифровом формате, то есть в цифровом или числовом формате. В отличие от аналогового мультиметра он имеет механическую систему. Цифровой мультиметр удобнее в эксплуатации, чем аналоговый.
Мультиметр измеряет ток, напряжение, а также сопротивление и емкость устройства или цепи.Он также может проверить непрерывность курса . Он может выполнять несколько функций. Именно поэтому его называют мультиметром.
Давайте поговорим о том, как проверить ЭПРА с помощью цифрового мультиметра.
Для проверки балласта нам понадобятся следующие вещи
Цифровой мультиметр,
Электронный балласт, который нам нужно проверить,
Устройство освещения для крепления противовеса.
Процесс тестирования:
Вы можете выполнить шаги , указанные ниже, , чтобы проверить балласт с помощью мультиметра.Помните, что меры предосторожности важны прежде всего при работе с электрическими устройствами, которые, как правило, опасны.
Здесь я обсудил пять шагов по тестированию электрического балласта с помощью цифрового мультиметра.
1. Выключите автоматический выключатель
При выполнении любых электромонтажных работ убедитесь, что автоматический выключатель находится в положении ВЫКЛ. Итак, сначала выключите прерыватель. Убедитесь, что коммутатор подключен к устройствам, которые вы хотите протестировать.
2. Снимите балласт.
Так как балласт обычно соединяется с лампочкой или осветительными приборами. Попробуйте удалить лампочку в соответствии с ее настройками, потому что на разных машинах процесс установки отличается. Например, люминесцентная лампа круглой формы подключается к розетке вместе с балластом. С другой стороны, колба П-образной формы связана с натяжением пружины, поэтому ее нужно снимать, вращая по или против часовой стрелки.
Откройте крышку и отсоедините балласт от соединения .Однако разная конструкция имеет разные секции для установки балласта.
Последнее обновление 15.08.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
3. Настройка сопротивления мультиметра
Проверьте настройку сопротивления мультиметра. Если у вашего мультиметра другие настройки сопротивления, установите его в положение «X1k».
4. Подключите щуп мультиметра с помощью провода
Удерживая белые провода вместе, вставьте с ним один щуп мультиметра.Вставьте еще один зонд с другими проводами, обычно красными, синими и желтыми. Однако у некоторых мультиметров есть только синий и красный провод.
Если балласт в хорошем состоянии, он покажет сопротивление в мультиметре. С другой стороны, если он поврежден или в плохом состоянии, мультиметра не будет рейтинга , и потребуется замена балласта.
5. Повторная установка
Как только тестирование будет завершено, вы будете уверены, что делать. Если нужно поменять балласт, сделайте это и установите таким же образом.Если с балластом все в порядке, то проблема может быть в других устройствах. Так что правильно переустановите балласт.
Теперь включите питание и выключите автоматический выключатель. Это все, что тебе нужно сделать.
Заключение
Все вышеперечисленное может помочь вам решить простые проблемы в электрическом балласте. Опять же, это также сэкономит ваше время и деньги. Если вы сможете правильно следовать процессу, вам не понадобится электрик для этой простой работы по проверке. Тем не менее, всегда помните об этой предосторожности, поэтому выключите питание, прежде чем делать все это.
Последнее обновление 2021-08-16 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Как проверить электронный балласт с помощью цифрового мультиметра?
У вас проблемы с балластом? У вас есть цифровой мультиметр? Хотите узнать, как проверить электронный балласт с помощью цифрового мультиметра?
С помощью цифрового мультиметра вы можете легко проверить и устранить неполадки вашего балласта. По сравнению с аналоговым мультиметром он точнее и проще.
Напоминаем: независимо от того, что вы используете, не забывайте отключать питание, когда проверяете свой балласт. Безопасность прежде всего!
Что вам понадобится для работы с этим учебным пособием
Вот инструменты, необходимые для проверки электронного балласта:
Электронный балласт готов к испытаниям
Цифровой мультиметр для измерения напряжения
Резиновые или латексные перчатки для защиты HID-лампы от кожного жира
Отвертка для снятия балласта с базового корпуса
Цифровой мультиметр дороже аналоговой модели.Но с точки зрения функций он более точен, долговечен и легче читается на ЖК-экране.
Хотя я рекомендую резиновые или латексные перчатки, если они непроницаемы и предотвращают прилипание масла к поверхности колбы, подойдут перчатки любого типа. Помимо защиты лампы HID, это также полезно для защиты рук от порезов.
Пошаговые инструкции
Прежде чем мы перейдем к процессу, вам необходимо понять, что такое цифровой мультиметр.
Это устройство, используемое для измерения электрических величин, таких как переменное и постоянное напряжение, ток и сопротивление. Его лицо обычно делится на четыре части:
цифровой дисплей — для отображения результатов;
кнопок — для выбора опций и других функций;
Циферблат
— для выбора желаемого протокола измерения; и
Входные гнезда
— где к устройству подключаются измерительные провода / датчики.
Его преимущества включают высокое цифровое сопротивление, точное считывание и отсутствие ошибки параллакса.Он также бывает трех типов:
Fluke — самая базовая модель мультиметра, как правило, цифровая версия аналоговой модели
Зажим — включает функцию, которая позволяет измерять ток без необходимости подключения непосредственно к проводнику.
Мультиметр с автоматическим выбором диапазона — полностью автоматический мультиметр, который автоматически определяет правильную настройку измерения.
Теперь, когда вы понимаете использование и типы мультиметра, давайте приступим к пошаговой процедуре проверки электронного балласта.
Шаг 1. Отключите питание
Отключите основное электропитание вашего балласта. После отключения источника питания выньте люминесцентный или лампу, подключенную к балласту. Не забывайте использовать латексные или резиновые перчатки при прикосновении к HID лампе, чтобы избежать загрязнения поверхности.
Кожное масло, оставшееся на горячей HID лампочке, может привести к ее поломке или перегоранию намного быстрее, чем чистая, поэтому убедитесь, что на ваших лампах нет остатков.
Шаг 2 — Раскройте корпус
Снимите крышку, чтобы увидеть балласт.Затем снимите и пометьте все подключенные провода для облегчения возврата. Кроме того, снимите сам балласт с цоколя лампы.
Если вы заметили утечку масла или жидкости, это означает, что уплотнение было разорвано из-за чрезмерного нагрева.
Шаг 3 — Проверка балласта цифровым мультиметром
Проверьте сопротивление электронного балласта с помощью цифрового мультиметра.
Чтобы измерить его, установите цифровой мультиметр на сопротивление около тысячи Ом.Подключите черные провода к белому проводу заземления на балласте. После этого проверьте все остальные провода красным проводом.
Когда вы выполните этот тест, хороший балласт вернет «разомкнутый контур» или максимальное сопротивление. Это означает, что ток не проходит между заземляющим проводом и всеми остальными проводами. Однако, как только показания мультиметра изменятся и начнет считывать ток между другими проводами и заземляющим проводом, его необходимо заменить.
Чтобы узнать больше, посмотрите этот видеоурок Алекса Шокли, в котором он показывает, как проверить ваш балласт.
Заключение
После того, как вы выполнили все шаги и поняли, что вам нужна замена, вот несколько брендов, которые я порекомендую.
Люминесцентный балласт Eballast от Robertson — лучшая замена для вашего люминесцентного балласта; Магнитно-люминесцентный балласт IG13-20EL от InterGlobal — отличный выбор для балласта с низким коэффициентом. Кроме того, я рекомендую список лучших балластов на 1000 Вт, которые я пробовал для более высоких потребностей в мощности.
Возьмите за привычку проверять свой балласт перед покупкой нового и постоянной установкой его в вашей системе освещения.
Устранение неисправностей электронных балластов
Люминесцентный электронный балласт — это устройство, которое помогает люминесцентным осветительным приборам светиться. Компактные люминесцентные лампы не имеют балластов, в отличие от традиционных светильников с длинными лампами. Устранение неисправностей балласта люминесцентной лампы — довольно простая проверка. Для этого вам понадобится несколько инструментов и базовое понимание того, как работает высоковольтный трансформатор.
Купите электронные балласты на Amazon.
Шаг 1. Отключите электрическое питание от света
Перед началом вам необходимо отключить электричество, идущее к свету.К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ НЕ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ, ОНА СОЗДАЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ И МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭТОЙ ЦЕПИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН НА ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ, после чего вам нужно будет подождать несколько секунд, чтобы позволить любому накопленному току в балласте рассеяться в цепи освещения. Снимите люминесцентную лампу с приспособлений, которые удерживают ее на месте с обоих концов; эти части также известны как надгробия. Люминесцентные лампы очень хрупкие, поэтому устанавливайте их в таком месте, где они не сломаются.
Шаг 2 — Снимите защитное покрытие и осмотрите балласт
Используя отвертку, снимите защитное покрытие, закрывающее балласт, и осмотрите его. Если вы заметили, что из него течет масло, нужно будет заменить все дело. Утечка масла указывает на то, что внутреннее уплотнение было повреждено из-за чрезмерного нагрева.
Шаг 3 — Проверка балласта
Чтобы определить проблему, вам нужно сначала проверить балласт. Используя мультиметр, проверьте сторону высокого напряжения на целостность между проводами, идущими к надгробиям.Обычно к каждому приспособлению идет один или два провода. Синие или желтые провода обозначают провода питания, а белый — нулевой провод.
Установите мультиметр в положение «Ом» и проверьте его батареи, соединив концы двух щупов. Измеритель должен показывать прямое замыкание. В противном случае батареи нуждаются в замене или у них нет внутреннего предохранителя. Затем вам нужно прикоснуться одним из щупов к белому проводу, а другим щупом к одному из цветных проводов, идущих от балласта.Если на вашем счетчике нет показаний, потребуется замена балласта. Если вы получаете все показания примерно одного и того же значения при измерении между белым и любым из цветных проводов, балласт должен быть исправен, показывая непрерывную цепь. После проверки работоспособности всех пар проводов переходите к проверке стороны низкого напряжения балласта.
Шаг 4 — Проверка стороны низкого напряжения трансформатора
Если ваши балласты все протестированы хорошо, вам нужно будет проверить сторону низкого напряжения трансформатора.Начните с удаления гаек с черно-белого провода, идущего со стороны подачи питания балласта. Коснитесь щупами вольт-омметра черных и белых проводов. Если ваш балласт исправен, он будет показывать непрерывный контур. Если нет, то вам потребуется замена.
Если вы проверили свои балласты как со стороны высокого, так и со стороны низкого напряжения, и оказалось, что он работает правильно, проверьте соединения проводов от надгробий. Иногда один провод может отсоединиться и ваш балласт не будет работать должным образом.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Комплект для проверки люминесцентных ламп и балласта MIL 2210-20
Подробнее о продукте
Характеристики
Испытательные лампы, балласт и штифты: комплексное решение 3-в-1
2,5 ‘Полностью выдвижная антенна для увеличения досягаемости при тестировании
Непроводящая антенная муфта для безопасного тестирования
Съемный антенный адаптер улучшает реакцию лампы
Визуальная и звуковая обратная связь с инструментом для легкого подтверждения результатов испытаний
Встроенный светодиодный фонарик освещает темные рабочие места
Циферблат и кнопки для работы одной рукой
Прочная формованная поверхность для лучшего захвата и долговечности
Долговечный инструмент, продолжающий работать после 6.Падение с высоты 5 футов
Технические характеристики
Индикация
Визуальный, звуковой
LAMP Test
Т2 — Т12
БАЛЛАСТ Тест
Электронный
Тест PIN
Двухштырьковые лампы
Рабочая температура
от -10 ° C до 50 ° C
Температура хранения
от -40 ° C до 60 ° C
Испытание на падение с двух метров
Есть
Антенный адаптер
Да, увеличивает LAMP Test response
Хранение антенн
Инструмент, полностью выдвигающийся внутрь
Сменная антенна
Да, сервисной службой Милуоки
Срок службы батареи
35 часов
Автоматическое отключение батареи
Через 20 минут тестер выключится
Тип батареи
Щелочной (AA)
Гарантия на инструмент
5 лет
Обзор
Тестер люминесцентных ламп и балластов Milwaukee 2210-20 — незаменимый инструмент для любой бригады технического обслуживания, стремящейся сократить затраты на рабочую силу и повысить производительность. Обнаруживая отказы лампы и балласта за секунды, оборудование может вдвое сократить затраты на рабочую силу, связанные с люминесцентным освещением. Признанный отраслью за инновации, тестер люминесцентных ламп и балласта Milwaukee 2210-20 обеспечивает простой в использовании тест лампы, балласта и контактов, позволяющий в 10 раз быстрее устранять неисправности. Компактный портативный прибор для проверки люминесцентных ламп и балластов делает его идеальным для любого профессионального электрика или специалиста по техническому обслуживанию.
Что входит
(1) Комплект для проверки люминесцентных ламп и балласта (2210-20)
Дом на участке в 5 соток – для кого-то это цель или мечта, а для кого-то решенная задача. Любой человек, собирающийся стать домовладельцем, начинает этот процесс с выбора и приобретения участка. Самыми ходовыми сейчас являются небольшие наделы, площадь которых составляет всего 4-5 соток. Причин их популярности две: ценовая доступность и то, что что-то большее найти в удобном для проживания месте бывает затруднительно.
Можно ли построить дом на 4 сотках? Конечно, законодательством жилое строительство разрешено на делянках, площадью от 300 м2, так что с получением разрешения проблем не будет, если сам участок входит в перечень разрешенных для индивидуальной жилой застройки.
Определение площади будущего здания
Собираясь построить дом на участке, имеющем всего 4 или 5 соток, можно достаточно большой. Эталонным считается соотношение площади здания и земельного надела 1:10. Это означает, что на 400-500 м2 можно возвести совсем небольшой особняк на 40-50м2. Однако, это не закрепленная законодательством норма, а всего лишь сложившееся коллективное мнение архитекторов и дизайнеров. Практика показывает, что сейчас в России чаще всего соблюдается пропорция 1:3. Треть участка занимает дом, еще столько же хозяйственные зоны, часть остается для цветников, сада, зоны отдыха, бассейна или реализации каких-то других задумок.
Получается, что даже на четырех сотках можно возвести особняк, площадь которого превысит 120 м2. Учитывая возможность сделать его двухэтажным, вы можете получить до 200 квадратных метров внутреннего пространства. Этого хватает на гараж, две или три спальни, гостиную, кухню и даже кабинет. Причем комнаты можно делать достаточно просторными. Соответственно, собираясь построить дом на 5 сотках земли, вы сможете сделать его еще большим, и у вас останется немало свободной территории.
Зонирование территории участка
При разработке общей планировки всего, что будет находиться на вашей земле, учитывайте обязательные строительные нормы.Дом, построенный на участке в 4 сотки, должен:
находиться минимум в трех метрах от границы с соседним участком;
быть расположенным не менее, чем в пяти метрах от дороги;
находиться минимум в шести метрах от ближайших жилых зданий.
Решая, какой дом построить на 4 сотках, продумывая его площадь и конфигурацию, учитывайте эти нормативы, которые относятся к требованиям пожарной безопасности для зон с малоэтажной жилой застройкой.
Впрочем, если земли немного, а здание хочется сделать достаточно большим, по-другому распланировать его расположение будет затруднительно. Разместить дом в самом центре можно, но тогда со всех сторон останутся только небольшие полоски земли. Единственное корректное решение – прижаться в один из углов, соблюдая минимально допустимые расстояния. Так останется больше возможностей для зонирования оставшейся территории.
Что лучше строить?
Какой дом можно построить на 4 сотках? Ограничений здесь нет. Нежелательно возводить сооружения выше двух этажей. Здесь нет законодательного запрета, просто высокие постройки на небольшой площади не смотрятся гармонично. Современные проекты преимущественно ориентированы на двухэтажные постройки. Они позволяют получить немало внутренней площади, но в то же время не выглядят излишне громоздкими на фоне окружающей застройки.
Вариантов строительных технологий тоже много. Запреты отсутствуют, поэтому выбирать можно, ориентируясь на собственные вкусы и доступный бюджет. Каркасно-щитовые, деревянные, кирпичные, из пеноблоков – такие дома сейчас востребованы в наибольшей степени.
Так какой дом построить на 5 сотках? Большой, просторный и комфортный, которого будет достаточно для всей семьи!
Как выбрать площадь земельного участка: Оптимальный размер для строительства
29 Января 2021 г.
Выбор площади участка многим дается нелегко. С одной стороны — чем меньше территория, тем проще ее обслуживать. С другой — на объекте площадью в почти гектар можно разместить и большой дом, и огород, и зону отдыха, и гараж, и хозяйственные постройки и даже гостевой домик.
Финансовый вопрос тоже важен для большинства покупателей недвижимости. Объекты большой площади обходятся дорого не только на этапе покупки и строительства, но и при обслуживании.
Разберемся, как сделать правильный выбор участка для покупки.
Какой должен быть размер участка для строительства дома
Чтобы оценить, какого размера выбрать участок, подойдет классическая формула: площадь дома должна составлять не более 1/10 части от площади территории. Таким образом, при желании построить компактный одноэтажный коттедж 100 м², нужно выбирать объект площадью не менее 10 соток.
Важна соразмерность дома и участка. На тех же 10 сотках можно возвести коттедж побольше, однако в этом случае будет сложнее соблюсти строительные нормы, которые касаются расстояний жилого дома от соседних строений и въезда. Кроме того, при полной застройке не останется места для сада, бассейна, зоны барбекю, бани и других атрибутов загородной жизни.
Примеры грамотного распределения площади на объектах разной площади:
6 соток — небольшая дача или 1-2-этажный дом для постоянного проживания 7×8 метров, компактный огород или благоустроенное место для отдыха;
7-10 соток — 1- или 2-этажный коттедж побольше с навесом для автомобиля, баня, сад-огород, небольшой бассейн или детская площадка;
11-20 соток — жилой дом, баня, хозяйственные постройки, элементы ландшафтного дизайна и просторная площадка для отдыха;
20-30 соток — коттедж для большой семьи и несколько функциональных зон.
Предельные размеры земельных участков:
Минимальный размер участка
Ответ на вопрос, какой минимальный размер земельного участка, содержится в Земельном Кодексе РФ. По закону минимальный размер площади участка составляет не менее 3 соток.
Девелоперы обычно реализуют объекты большей площади — от 6 соток. На такой территории можно разместить частный дом, машиноместо, теплицу, небольшой цветник и зону для летнего отдыха.
Максимальный размер участка
Максимальный размер площади участка законодательно не ограничен. Даже если девелопер не продает объекты нужной вам площади, можно купить несколько соседствующих наделов, объединить их и получить подходящую территорию для вашего проекта.
На объекте более 40 соток обычно строят большой жилой дом, в котором могут комфортно проживать несколько поколений одной семьи, временно размещаться друзья и родственники, баню, бассейн, хозяйственные постройки. Остается достаточно места для благоустройства в соответствии с желаниями хозяина.
Что учесть при выборе площади земельного участка
Денежные вложения на благоустройство
При составлении сметы учитывайте не только стоимость объекта и строительства коттеджа, но и цены на возведение хозяйственных построек, бани, бассейна, закупку объектов ландшафтного дизайна, мощение дорожек.
Общая площадь участка напрямую влияет и на то, сколько владелец будет ежегодно тратить на его обслуживание. Большой дом требует значительных затрат на содержание инженерных сетей, просторная территория — на расчистку снега, поддержание аккуратного вида газона, уход за растениями.
Назначение участка
Размер участка для строительства частного дома должен быть достаточным для размещения всех дополнительных функциональных зон. Постройка дома с нуля без сада, огорода, зон отдыха не требует большой площади.
Если территория будет использоваться в качестве дачи, обычно достаточно 6-8 соток: на них можно уместить огород с теплицами и небольшой домик для отдыха.
Размер дома
Еще до покупки стоит точно представлять размер дома на участке. При выборе размера строения оцените количество проживающих, требования к размерам и расположению жилых и общих помещений.
Максимальный размер дома на участке не ограничен. При выборе площади и местоположения важно учитывать ограничительные линии на плане объекта недвижимости.
Дополнительные постройки
Необходимо заранее просчитать размеры каждой постройки на земельном участке: бани, гаража, мастерской, строения для инвентаря и других объектов.
Ландшафт
Подумайте, что еще будет располагаться на территории. Это могут быть:
садово-огородная зона;
благоустроенная зона отдыха в эко-стиле;
искусственный водоем;
другие объекты благоустройства.
Если нет желания тратиться на ландшафтный дизайн участка, подойдет небольшой объект рядом с лесом.
Форма земельного участка
Важно учесть не только размер участка для строительства жилого дома но и соотношение его габаритных размеров. Небольшая ширина и в два раза большая длина прямоугольного участка земли заставят задуматься о грамотном зонировании пространства. Сложности возникнут и при покупке объекта нестандартной формы.
Оптимальный размер загородного участка
Выбирать оптимальный размер участка для строительства дома нужно, ориентируясь на все вышеперечисленные факторы. При выборе стоит обратить внимание не только на площадь участка в ГА, но и на его геометрические и ландшафтные особенности.
Где выгодно купить участок подходящего размера
Девелоперская компания «Ярд» реализует объекты разной площади в современных, благоустроенных, охраняемых КП, расположенных в 15-25 минутах езды от центра Тюмени.
Минимальный размер участка для строительства частного дома в коттеджных поселках Луговое и Лето-парк — 6 соток. В наличии также есть объекты 8-25 соток для воплощения более масштабных строительных и ландшафтных проектов.
Сколько 7 соток в метрах
Очень популярны следующие вопросы:. Вспоминая школьную программу, могу сказать, что 1 сотка равняется квадратным метрам, иными словами — это участок 10 на 10 метров. Используя не хитрые математические вычисления мы получаем ответы на популярные вопросы:. Посчитать площадь любого земельного участка в сотках достаточно просто, для этого нам нужно знать размеры участка в метрах. К примеру в нас имеется участок длинной метров и шириной 40 метров — перемножаем эти значения:.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Замер площади
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!
Как посчитать сотку земли
Соответственно участок в 7 соток — занимает кв. Периметр участка — это сумма длин всех сторон участка. Если форма участка имеет свободное непараллельное расположение сторон, то точный периметр участка можно узнать лишь выполнив замеры рулеткой каждой стороны. Как известно, 1 сотка — это квадратных метров, так как это площадь квадрата со сторонами 10 метров на 10 метров.
Поэтому мы легко можем вычислить, что 7 соток — это квадратных метров. Добрый день. Рассчитать площадь участка 7 соток просто. Из справочника узнаем, что 1 сотка равна квадратным метрам. Вы должны умножить 7 на и получить площадь участка. Площадь будет равна квадратным метрам. Периметр определить можно только зная длину каждой стороны участка 7 соток и просто их сложив.
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ. Искатель приключений [ Давайте рассмотрим сколько квадратных метров в семи сотках. Само название»сотка» подсказывает нам, что в одной сотке квадратных метров. Для определения периметра нам нужно измерить и сложить все стороны нашего участка. Смотрите также:. Сколько квадратных метров в 14 сотках, какой периметр? Сколько квадратных метров в 0, 35 га? Сколько квадратных метров в 0.
Сколько квадратных метров в 1 гектаре, в 1 сотке? Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ! Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей! Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Статистика проекта за месяц. Размещение рекламы. Помогите нам стать лучше. Соединение с сервером Введите контрольное число с картинки:.
Как измерить сотку земли
Средний размер площади в дачных товариществах — участок 8 соток. Сколько метров по периметру — часто задаются таким вопросы садоводы. В каждом садовом кооперативе планировка осуществляется по-своему. Считается, что 8 соток кв.
Когда люди интересуются вопросом: сколько соток в гектаре земли — это, обычно, указывает на землепользователей или людей, которые только планируют приобрести землю для ведения хозяйства. Когда мы слышим о сотках или гектарах, сразу становится понятно, что имеется в виду площадь земли. Немаловажно уметь измерить участок земли, перевести полученные данные в ту меру измерения, которая в той или иной ситуации будет более уместна.
Еще не так давно у большинства дачных участков размеры были одинаковыми, и за расчет принималась известная всем сотка. На сегодняшний день у многих владельцев в собственности нестандартные земельные наделы, в результате чего люди задаются вопросом как измерить сотку своего участка? Интересный факт. Одной из старорусских мер длины считался ар, так вот в нем согласно современной системе исчисления ровно квадратных метров или одна сотка. Чтобы стало окончательно понятно — это 10 метров в длину и столько же в ширину.
Таблица для перевода соток в квадратные метры
Соответственно участок в 7 соток — занимает кв. Периметр участка — это сумма длин всех сторон участка. Если форма участка имеет свободное непараллельное расположение сторон, то точный периметр участка можно узнать лишь выполнив замеры рулеткой каждой стороны. Как известно, 1 сотка — это квадратных метров, так как это площадь квадрата со сторонами 10 метров на 10 метров. Поэтому мы легко можем вычислить, что 7 соток — это квадратных метров. Добрый день. Рассчитать площадь участка 7 соток просто.
8 соток это сколько метров по периметру — важная информация для будущего садовода.
Каждый гражданин в советское время мечтал иметь небольшой дачный домик, а также заветный земельный участок в семь соток. Дачные участки пользуются спросом и по сей день, но многие семьи сейчас используют их исключительно для отдыха, а не для выращивания урожая. Следующая моя статься расскажет вам, что такое сотка земли, и как правильно посчитать размер земельного участка. По определению, сотка — это сотая часть чего-нибудь. Сотка земли — это участок площадью м 2.
Что такое — 1 га?
Как определить сколько соток? Добрый день Хотелл поинтересоваться сколько будет построить забор из профнастила вокруг семи соток. С Уважением Вячеслав. Всем здравствуйте.
Сколько метров в 20 сотках лучше увидеть своими глазами
Получается, что чем ближе к квадратной форма участка, тем меньше его периметр, а следовательно, стоимость забора будет ниже. Самый наверное популярный в прошлом размер дачного участка — 6 соток. Конечно были и участки по пять соток, были по 8 соток, но 6 соток — это некий универсальный минимум.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Единицы измерения площади и их преобразование
Часто при покупке участка возникает вопрос: 1 сотка равна кв. Сколько в сотке метров земли? Но один квадратный метр может быть не только квадратом, например, прямоугольник с размерами сторон 2м на 0,5м тоже имеет площадь 1 кв. Дачные земельные участки обычно измеряют в сотках, так как это удобнее, хотя в документах указывается размер в квадратных метрах. Если вы видите в объявлении о продаже участка слово участок 9 соток , то это значит, что площадь участка земли квадратных метров. Этот кусок земли не обязательно будет квадратной формы размером 30 на 30 метров.
Что такое гектар земли
Площадь — численная характеристика двумерной плоской или искривленной геометрической фигуры, показывающая размер этой фигуры. Для измерения площади используются единицы длины. Таким образом, площадь может быть измерена в квадратных метрах, квадратных сантиметрах, квадратных миллиметрах, квадратных километрах, квадратных футах, квадратных дюймах, квадратных милях, квадратных верстах, десятинах и квадратных саженях. Беру длинную рулетку выезжаю на природу и измеряю по факту, бац, не сходится. Видетели столбики потерялись, когда это было, геодезист был пьян, так вот часть территории отжал случайно сосед с забором, с другой стороны по моей родной земельке уже давно положен асфальт и проложена главная автомобильная дорога. Недавно видела вопрос о самом маленьком по площади княжестве Монако, которому приписывают площадь в 2 кв км и при этом население там почти 40 человек. Если посчитать исходя из того, что в одном км метров, то в одном кв километре будет кв метров, а значит площадь Монако должна быть 2 кв метров. То есть если поделить 2 на 40 , то получается, что на одного человека в Монако приходится 50 кв метров, а это квадрат приблизительно со стороной в 7 метров.
Сколько соток в гектаре земли. Где используются эти величины гектара в квадратных метрах. Сколько метров в одном гектаре и одной сотке земли.
Думаете 20 ар это мало? Вы когда-нибудь задумывались над вопросом: сколько метров в 20 сотках? Если такое случалось, то вы уже знаете ответ, если нет — давайте разбираться. Знать сухие числа — одно, а лично убедиться, что 20 соток не так мало, как может показаться — совсем другое. Не стоит так же забывать, что формы участков бывают разнообразные: правильные квадраты, прямоугольники, даже трапеции.
Как узнать, 1 га — сколько метров? Ответ прост!
Часто будущие владельцы земельных участков спрашивают: сотка земли — это сколько? Ответ на этот вопрос важен при планировании участка, так как нужно заранее представить, какие постройки и где можно разместить на той или иной территории. Попробуем разобраться: сотка и пол сотки земли — это сколько , и что получится возвести на территории такого размера? Однако нужно учитывать, что такая территория может быть не только квадратной: к примеру, в длину может быть 20 метров, в ширину 5 метров, площадь при этом останется такой же.
15 соток — это сколько квадратных метров (м2)?
Всем известно, что в России действуют непомерно высокие процентные ставки по ипотечному кредитованию. На сегодня наибольший интерес для инвестиций в немецкие объекты недвижимости представляют такие города как Берлин, Мюнхен, Гамбург, Дюссельдорф, Штутгарте, Нюрнберг, Лейпциг. Сколько соток в одном гектаре — этот вопрос может заинтересовать людей, кто собирается купить или взять в аренду большую площадь земли.
В каждой стране существует своя система измерения со своими величинами.
Ранее в России для обозначения площади участков применялись ары. Сегодня эта величина не используется и, по факту, 1 ар равен 1 сотке. Ниже мы ответим на самые часто задаваемые вопросы о том, сколько метров в сотке, кв. Традиционно в России земельные участки измерялись в десятинах.
Сколько квадратных метров в 1 сотке земли
Что такое сотка, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектар, квадратных метров и километров в одном аре сотке земли? Сколько квадратных метров, километров и соток в одном гектаре земли? Сколько соток, гектар и квадратных метров в одном квадратном километре? Что такое сотка земли? Сотка земли это единица измерения размеров участка, сотка равна сто квадратных метров. Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром мм 2 , квадратным сантиметром см 2 , квадратным дециметром дм 2 , квадратным метром м 2 и квадратным километром км 2.
Для обозначения размеров земельных наделов используют разные значения площади. Сегодня мы расскажем, чему равен 1 гектар, что это такое и как перевести эту меру площади в другие значения. Гектар — внесистемная единица измерения площади.
Сколько соток в гектаре 📐 и квадратных метров земли: десятин и акров
В любой документации о покупке, продаже, разделе или аренде земельных участков содержится информация об их площади. Как правило, в подобных документах все данные о размере земли указывают в гектарах, но при проектировании, строительстве и других работах по планировке используют иные единицы измерения. Чаще это метры или сантиметры. По этой причине полезно знать, сколько соток в гектаре. По сути, необходимо понимать, сколько в одну сотку укладывается квадратных метров. После определения единиц перевода одной величины в другую возникает необходимость правильно перемерить участок или отложить заданные параметры. В этом случае пригодится информация, как мерить участок палкой, шагами или строительной рулеткой.
Происхождение единицы измерения
Перед тем как дать ответ на вопрос, сколько в сотке квадратных метров, разберемся в происхождении единицы измерения, называемой «сотка». Она характеризует сотую часть чего-либо. Если речь идет о земле, то определяют 1/100 часть гектара. Иными словами, сотка – это 0,01 гектара или его сотая часть. Это слово появилось как просторечное выражение, характеризующее часть математической единицы измерения.
Популярный букмекер выпустил мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно.
Поскольку в других странах пользуются иными единицами измерения, сотку можно назвать словом отечественного происхождения, которое появилось не так давно, а именно после введения на Руси метрической системы измерений. До этого времени в стране применяли древнерусские меры. Одной из таких древних единиц исчисления является «десятина». К слову, в 1 га входит двенадцать десятин.
Активно использовать метрическую систему для проведения измерений земельных участков и других параметров начали после социалистической революции, то есть с момента создания СССР. Но понятие «сотка» появилось не сразу. Где-то сотню лет назад в народе стали называть участок земли размером 10х10 метров «соткой».
Что такое сотка и чему она равна?
В принципе выше мы ответили на вопрос, сотка – это сколько. Чтобы наглядно понять данную величину, представляют квадрат со стороной равной 10 метрам. Собственно это и будет ответом на вопрос, сотка земли – это сколько в метрах. Иными словами, в метрах это 10 на 10. Тот же параметр в других странах, пользующихся иными единицами измерения, выглядит по-другому. Например, во Франции наша народная единица будет равна одному ару.
Важно! Сотка равна 100 м², 1 ару или 0,01 гектара.
Если нужно наглядно понять, сколько сотка занимает территории, то на обычно земельном участке проходят в одном направлении примерно 12-13 шагов, потом под углом в 90° делают столько же шагов. Полученный квадрат и будет соткой. Количество шагов указано приблизительно, потому что длина шага у всех отличается.
Измерение участка в сотках иногда используют в следующих случаях:
при покупке или продаже земли;
в ландшафтном дизайне;
делении целой делянки;
при аренде земельных участков;
в строительной отрасли;
во время планировки различных территорий;
в сельском хозяйстве.
Соотношение сотки и гектара
Полезно знать, сколько соток входит в 1 га, поскольку при любых операциях с земельными участками (покупка, аренда, продажа, деление) в документации все размеры указывают в гектарах. Если человек больше привык оперировать сотками, то ему придется быстро переводить указанную единицу измерения в привычное для него значение. Так он сможет сразу представить размеры территории и не ошибиться при заключении любого договора, касающегося земли.
Чтобы разобраться в переводе соток в гектары, узнаем, сколько квадратных метров в этой величине. Поскольку 1 га – это квадрат 100 на 100 м, то в одном гектаре 10 000 квадратных метров, ведь 100х100=10 000 м². Ранее было отмечено, что сотая часть равна 0,01 га, следовательно, в одном гектаре умещается 100 соток. Для вычисления нужно оперировать сходными единицами измерения, то есть 1 га=10 000 м², а 1 сотка=100 м². Простым делением вычисляют, сколько сотых частей укладывается в одном гектаре: 10 000 м² : 100 м² = 100.
Чтобы быстро ответить на вопрос, сколько метров в сотке, полезно запомнить следующие меры перевода разных единиц измерения:
Один гектар равен ста сотым частям либо одному ару, либо 10 000 м².
Одна сотая часть земли – это 0,01 гектар, либо один ар, либо 100 квадратных метров.
Один метр квадратный приравнивается 0,01 сотых частей (такому же количеству аров) либо 0,0001 гектара.
Внимание! Порядок преобразования соток в га: 1000 : 100 = 10. Отсюда получается, что один французский ар равен 10 гектарам либо тысячи квадратных метров.
Сколько квадратных метров в сотке?
Рекомендуем к прочтению:
Теперь подробно рассмотрим, сколько метров в 1 сотке земли. Необходимость подобного пересчета возникает при строительстве или переводе единицы измерения в га. Если знать, сколько метров укладывается в сотой части, то перевести показатели несложно. Зная, что 1 сотка равна 100 метрам квадратным, просто переводить величину в том и обратном направлениях. Для обратного перевода количество м² делят на 100. Например, площадь территории составляет 2300 м², при делении на 100 получается 23 сотки.
Если делянка имеет геометрически неправильные очертания, то на процессе перевода это не сказывается. Пользуются тем же правилом умножения и деления на 100. Сложность заключается только в измерениях, проводимых на местности. Если оперируют параметрами больших территорий, то площадь указывают в гектарах, которые несложно перевести в требуемую величину, зная, что 1 га равен 10 тысячам метров квадратных или ста соткам.
Другие единицы измерения
Разобравшись, сколько соток в гектаре земли, несложно переводить показатели из древнерусских систем измерения. То же самое касается обратного перевода значений.
Десятина
Людям, изучающим историю и исторические документы, полезно знать, десятина земли – это сколько в сотках. Данную единицу измерения применяли при подсчете площади земли. Ею активно пользовались до ввода метрической системы. При этом существовало несколько разновидностей этой величины, например казенная десятина приравнивалась 2400 саженей в квадрате.
Внимание! Одна обычная десятина равна 109,25 сотых частей или 1,09 гектара.
Для наглядного представления десятины мысленно рисуют территорию протяженностью в длину 80 саженей, а в ширину – 30 саженей. Может быть и другой вариант – 40 саженей в ширину и 60 саженей в длину. Подобной единицей измерения пользовались с XIV века. Сначала для ее определения использовали две четверти. Если нужно представить десятину в виде квадрата, то каждая его сторона равна 2500 саженей в квадрате либо 1/10 часть версты.
В Древней Руси существовало несколько разновидностей десятины:
Сотенная десятина равна 10 000 саженей в квадрате. Ее можно представить в виде квадратного участка со сторонами по 100 саженей.
Хозяйственную десятину еще называли косой. По сути, это делянка 40х80 саженей либо 3,2 тысячи квадратов.
Еще одна разновидность хозяйственной десятины – круглая. Это квадратная территория со стороной 60 саженей либо 3,6 тысяч квадратов.
Делянку размером 10х80 еще называют бахчевой десятиной. Если мерить площадь в квадратных саженях, то она составляет 80 квадратов.
Акр
Теперь пришла очередь рассмотреть акр земли – это сколько соток. Эту земельную меру используют в странах с английской системой измерений, например, в США, Великобритании, Австралии и Канаде.
При переводе акров пользуются следующими правилами, 1 акр равен:
0,004 квадратных километра или 1/250 км²;
4 руда;
4840 ярдов в квадрате;
0,405 га;
0,00405 соток;
0,37 десятин;
888,97 саженей в квадрате;
40,46856 ар;
1/640 мили в квадрате;
1/30 часть земельных ярдов.
Ранее акр обозначал земельную площадь, которую один крестьянин обрабатывал за день. В нашей стране этой единицей измерения не пользуются.
Как перевести метры в сотки?
Выше описаны все необходимые правила, зная которые несложно перевести метры в сотые части и обратно. Поскольку одна такая часть равна 100 метрам квадратным, имеющуюся площадь в метрах просто делят на сто, чтобы получить значение в сотках. Рассмотрим порядок расчетов на примере: 4700 м² делят на 100, получают 47 соток.
Рекомендуем к прочтению:
То же самое касается и обратного расчета. Его полезно научиться делать дачникам, которые привыкли свой участок измерять в сотках. Так, привычные для уха отечественного человека «шесть соток» преобразуются в 600 метров квадратных. Для этого 6 сотых частей умножают на 100, и получается 600 квадратов. Теперь если дачнику нужно понять, шесть соток – это сколько, он без труда проведет простой расчет.
Как рассчитать площадь участка?
Чтобы узнать площадь делянки в нужной единице измерения, зная ее габаритные размеры, проделывают следующее:
Для точного вычисления параметров перемеривают при помощи рулетки или другого приспособления ширину и длину. Если конфигурация территории неправильная, то придется отдельно измерить протяженность каждой стороны. Измерения записывают в той единице, в которой хотят подсчитать площадь. Например, если пользуются сантиметровой рулеткой, то значения записывают в метрах или сразу в гектарах.
Для подсчета площади прямоугольной или квадратной делянки ширину множат на длину. На территории сложной конфигурации при вычислении используют математические формулы, а сам участок условно разбивают на несколько более простых фигур.
После получения результата в одной единице измерения значение несложно перевести в другую меру, если это не сделано на первом этапе. Например, чаще первоначально площадь находят в м², а потом параметр переводят в га или сотки.
Расчет участка сложной формы
На делянке сложной конфигурации мерить только длину и ширину бесполезно. Придется отдельно перемерять каждую сторону. Для получения точных расчетов дополнительно вымеривают диагонали и расстояния между углами. Эти параметры пригодятся при дальнейших расчетах. Если в очертаниях участка один угол прямой, то меряют расстояние от него до всех противоположных углов. Также при оформлении документации подобных территорий указывают не только протяженность каждой стороны, но и градусные значения всех непрямых углов.
Для подсчета площади делянку условно разбивают на простые геометрические фигуры, площадь которых легко найти, пользуясь математическими формулами, например, на треугольники, квадраты, прямоугольники. После определения площади каждой простой фигуры результаты суммируют.
Как измерять сотку палкой или рулеткой
Для измерения габаритов делянки используют обычную рулетку или специальную палку, достигающую в длину 1-2 метров. Удобней всего пользоваться метровой палкой. В этом случае даже не понадобится помощник. Чтобы отмерить сотую часть, палкой откладывают 10 отрезков в одном направлении, а потом поворачиваются под прямым углом и проделывают то же самое в другом направлении. При использовании двухметровой палки количество откладываемых отрезков сокращают до пяти.
Если с палкой придется ползать почти по земле, то применение «шагающего треугольника» существенно облегчает задачу, поскольку человеку не придется наклоняться. Внешне измерительный инструмент напоминает треугольник – две его палки соединены в верхней точки, имеют общую перекладину в центральной части. Нижние заостренные концы находятся друг от друга на фиксированном расстоянии в 1 или 2 м. В верхней точке есть ручка, которая облегчает «хождение» инструментом по земле. Держась за ручку, прибор прокручивают вокруг одной из ножек, воткнутой в землю. На следующем «шаге» прокручивают другую ножку.
На заметку! Палкой или «шагающим треугольником» можно откладывать или мерить только целые величины. Если необходимо отложить 150 или 125 соток, то понадобится рулетка.
При проведении измерений рулеткой нужен помощник, потому что один человек должен держать конец инструмента в заданной точке, пока другой раскручивает ленту до следующей. Там вбивают колышек, после меряют следующий отрезок. Первый колышек забивают в стартовой точке. Чем длиннее стороны участка и чем короче рулетка, тем больше понадобится колышков. В завершение остается подсчитать количество отрезков между колышками, умножить их число на протяженность рулетки.
Перемерив длину и ширину прямоугольной либо квадратной делянки, ее площадь находят простым умножением величин. Полученный результат будет в м². Поскольку на рулетке все измерения нанесены в метрах и сантиметрах, после проведения замеров значения переводят в сотки.
Измеряем сотку шагами
Это способ приблизительного определения расстояния или площади, когда под рукой нет более точных инструментов. Поскольку у каждого человека длина шага отличается, нужно заранее знать его протяженность или предварительно потренироваться делать широкие метровые шаги. Чем выше человек, тем длиннее у него шаг, и наоборот, невысоким людям придется шагать довольно широко, чтобы уложиться в параметр.
Намного проще, если человек знает протяженность шага или может его измерить. Для вычисления площади в данной величине меряют длину и ширину прямоугольного участка. Потом количество шагов множат на их протяженность в метрах. Остается перемножить значения, чтобы узнать площадь. К примеру, если шаг равен 80 см, то есть 0,8 м, то при протяженности одной стороны в 60 шагов получают, что ее длина в метрах равна 60х0,8=48 м. После определения площади в метрах ее несложно перевести в гектары либо сотки.
Перевести ары в квадратные метры
›› Перевести единицы в квадратные метры
Пожалуйста, включите Javascript для использования конвертер величин. Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь: https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько соток в 1 квадратном метре? Ответ 0,01. Мы предполагаем, что вы конвертируете , , квадратных метров, . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: ар или квадратный метр Производная единица СИ для площади — квадратный метр. 1 сотка равна 100 кв. Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить ар и квадратные метры. Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
›› Быстрый перевод аров в квадратные метры
1 ар в квадратный метр = 100 квадратных метров
2 ар в квадратный метр = 200 квадратных метров
3 ар в квадратный метр = 300 квадратных метров
4 ар в квадратный метр = 400 квадратных метров
5 ар в квадратный метр = 500 квадратных метров
6 ар в квадратный метр = 600 квадратных метров
7 ар в квадратный метр = 700 квадратных метров
8 соток в квадратный метр = 800 квадратных метров
9 соток в квадратный метр = 900 квадратных метров
10 ар в квадратный метр = 1000 квадратных метров
›› Хотите другие юниты?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из квадратный метр в ар, или введите любые две единицы ниже:
›› Переоборудование помещений общего пользования
аров в декара аров в квадратный гектометр аров в квадратный дециметр аров на квадратный стержень аров в квадратный декаметр аров в нгарн аров на акр аров на ярд
›› Определение:
Ар или (символ а) — единица площади, эквивалентная 100 квадратным метрам. Эта величина наиболее известна по производной единице — гектар. Ни площади, ни гектар не являются единицами СИ, хотя обе они принимаются для использования с единицами СИ.
›› Определение: Квадратный метр
Квадратный метр (американское правописание: квадратный метр) — это по определению площадь, ограниченная квадратом со сторонами длиной 1 метр. Это единица измерения площади в системе СИ. Его сокращенно называют м².
›› Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
квадратных метров в Арес Преобразование (квадратных метров в а)
Введите площадь в квадратных метрах ниже, чтобы получить значение, переведенное в ар.
Как перевести квадратные метры в Ares
Чтобы преобразовать квадратный метр в квадратный метр, разделите площадь на коэффициент преобразования.
Поскольку одна равна 100 квадратных метров, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:
ар = квадратных метров ÷ 100
Площадь в арах равна квадратным метрам, разделенным на 100.
Например, вот как преобразовать 5 квадратных метров в ары, используя формулу выше.
5 кв.м = (5 ÷ 100) = 0,05 а
Квадратные метры и ары — это единицы измерения площади. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.
Один квадратный метр равен площади квадрата со стороной 1 метр. [1]
Квадратный метр или квадратный метр — производная единица измерения площади в системе СИ в метрической системе. Квадратный метр иногда также называют квадратным м. Квадратные метры могут быть сокращены до кв. М , а иногда также сокращаются до м² . Например, 1 квадратный метр можно записать как 1 кв. М или 1 м².
Воспользуйтесь нашим калькулятором квадратных метров, чтобы рассчитать площадь помещения.
Один равен 100 квадратных метрам, или площади квадрата со сторонами 10 метров.
Ар — это метрическая единица измерения площади, не относящаяся к системе СИ. Сокращенное обозначение Ареса — — ; например, 1 ар можно записать как 1 а.
га в квадратные метры Инструмент преобразования
Aire
Acre
Acre — это единица поверхности на определенном количестве различных систем.L’acre internationale is égal à 4046.8564224 mètres carrés.
гектар
гектар est l’unité usuelle métriques de superficie. Il est égal à 100 соток. C’est la même выбрала com un hectomètre carré.
Centimètre carré
Centimètre carré est l’unité CGS de la zone. Это больше 100 миллиметров карре или 0,0001 метра карре.
Décimètre carré
Décimètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 0,01 mètre carré.
Décamètre carré
Décamètre carré est une unité métrique de la surface.Elle est égale à 100 mètres carrés.
Pied carré
Pied carré (pieds carrés au pluriel) — это традиционная единица региона. Elle est égale à 144 pouces carrés, or 0.092
mètre carré.
Hectomètre carré
Hectomètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 10 000 mètres carrés.
Pouce carré
Pouce carré est une unité Traditional de la région. Elle est égale à 6.4516 сантиметров на длину или 645.16 миллиметров на длину.
Kilomètre carré
Kilomètre carré est une unité de mesure commune de la zone. Elle est égale à 100 га, 1000000 mètres carrés, 247.105 acres, или 0.386102 mille carré.
Mètre carré
Mètre carré est l’unité SI de la zone. Elle est égale à 10000 сантиметров carrés, 10.76391 pieds carrés, soit 1.195990 mètre carré.
Micropouce carré
Micropouce carré является традиционным единым регионом. Elle est égale à 6.4516E-16 mètre carré.
Micromètre carré
Micromètre carré — это единая металлическая поверхность. Il est égal à 0.000000000001 mètre carré.
Micron carré
Micron carré is un unité métrique de la surface. Il est le même que micromètre carré. Il est égal à 0.000000000001 mètre carré.
Милле карре
Милле карре является традиционным единым регионом. Elle est égale à 640 акров, 3097600 ярдов площади, 258,9988 га, площадь 2,589988 километров площади.
Millimètre carré
Millimètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 0.000001 mètre carré.
Двор carré
Yard carré est une unité Traditional de la région. Elle est égale à 9 pied carrés, 1296 pouces carrés, или 0,83612736 mètre carré.
Перевести 1 гектар в квадратные метры
Насколько велик 1 гектар? Что такое 1 гектар в квадратных метрах? Преобразование 1 га в кв. М.
Из АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды
К АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды
обменные единицы ↺
1 Га =
10,000 квадратных метров
(точный результат)
Отобразить результат как NumberFraction (точное значение)
Гектар — это единица площади, равная 1/100 -го квадратного километра.Он такого же размера, как квадрат со стороной 100 метров, и занимает примерно 2,47 акра.
Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.
Га в квадратные метры Преобразование
(некоторые результаты округлены)
га
кв.м
1.00
10 000
1,01
10,100
1,02
10 200
1,03
10,300
1,04
10 400
1,05
10 500
1,06
10,600
1,07
10,700
1,08
10,800
1,09
10 900
1.10
11 000
1,11
11,100
1,12
11 200
1,13
11300
1,14
11 400
1,15
11500
1,16
11,600
1,17
11700
1,18
11,800
1,19
11 900
1.20
12 000
1,21
12,100
1,22
12 200
1,23
12 300
1,24
12 400
га
кв.м
1,25
12 500
1,26
12,600
1.27
12,700
1,28
12 800
1,29
12 900
1,30
13 000
1,31
13,100
1,32
13 200
1,33
13 300
1,34
13 400
1,35
13 500
1,36
13 600
1.37
13,700
1,38
13 800
1,39
13 900
1,40
14 000
1,41
14,100
1,42
14 200
1,43
14,300
1,44
14 400
1,45
14,500
1,46
14600
1.47
14,700
1,48
14 800
1,49
14900
га
кв.м
1,50
15 000
1,51
15,100
1,52
15 200
1,53
15 300
1.54
15,400
1,55
15 500
1,56
15,600
1,57
15,700
1,58
15,800
1,59
15 900
1,60
16 000
1,61
16,100
1,62
16 200
1,63
16,300
1.64
16 400
1,65
16,500
1,66
16,600
1,67
16,700
1,68
16 800
1,69
16900
1,70
17 000
1,71
17,100
1,72
17 200
1,73
17,300
1.74
17 400
га
кв.м
1,75
17,500
1,76
17 600
1,77
17,700
1,78
17 800
1,79
17900
1,80
18000
1.81
18,100
1,82
18 200
1,83
18 300
1,84
18 400
1,85
18,500
1,86
18 600
1,87
18,700
1,88
18 800
1,89
18 900
1,90
19 000
1.91
19,100
1,92
19 200
1,93
19 300
1,94
19 400
1,95
19 500
1,96
19 600
1,97
19 700
1,98
19800
1,99
19 900
Перевести квадратные метры в Арес (м² → а)
1 Квадратные метры = 0.01 Арес
10 Квадратных метров = 0,1 Арес
2500 Квадратных метров = 25 Арес
2 Квадратные метры = 0,02 Арес
20 Квадратных метров = 0,2 Арес
5000 Квадратных метров = 50 Арес
3 Квадратные метры = 0,03 Арес
30 Квадратных метров = 0.3 Арес
10000 Квадратных метров = 100 Арес
4 Квадратные метры = 0,04 Арес
40 Квадратных метров = 0,4 Арес
25000 Квадратных метров = 250 Арес
5 Квадратные метры = 0,05 Арес
50 Квадратных метров = 0,5 Арес
50000 Квадратных метров = 500 Арес
6 Квадратных метров = 0.06 Арес
100 Квадратных метров = 1 Арес
100000 Квадратных метров = 1000 Арес
7 Квадратные метры = 0,07 Арес
250 Квадратных метров = 2,5 Арес
250000 Квадратных метров = 2500 Арес
8 Квадратные метры = 0,08 Арес
500 Квадратных метров = 5 Арес
500000 Квадратных метров = 5000 Арес
9 Квадратных метров = 0.09 Арес
1000 Квадратных метров = 10 Арес
1000000 Квадратных метров = 10000 Арес
Преобразовать м2, кв м в
Сумма: 1 квадратный метр (м2, кв.м) площади Равно: 0,010 соток (а) на площади
Преобразование квадратных метров в аров значения в шкале единиц площади поверхности.
TOGGLE: из соток в квадратные метры наоборот.
CONVERT: между другими единицами измерения площади — полный список.
Сколько соток в 1 квадратном метре? Ответ: 1 м2, квадратный метр равен 0,010 а
.
0,010 а конвертируется в 1 из чего?
Площадь единицы 0,010 а конвертируется в 1 м2, квадратный метр, один квадратный метр. Это РАВНАЯ величина площади 1 квадратный метр, но в единицах площади аров.
м2, кв. М / площадь Результат преобразования площади
От
Символ
Равно
Результат
Символ
1
м2, кв.м =
010
a
Таблица преобразований —
квадратных метров от до аров
1 квадратный метр в аров = 0,010 a
2 квадратных метра в аров = 0,020 a
3 квадратных метра в аров = 0,030 a
4 квадратных метра в ар = 0,040 а
5 квадратных метров в ар = 0,050 а
6 квадратных метров в ар = 0,060 а
7 квадратных метров в ар = 0,070 а
8 квадратных метров в ар = 0,080 а
9 квадратных метров в сот = 0.090 a
10 квадратных метров в ар = 0,10 a
11 квадратных метров в ар = 0,11 a
12 квадратных метров в ар = 0,12 a
13 квадратных метров в ар = 0,13 a
14 квадратных метров в ар = 0,14 a
15 квадратных метров в ары = 0,15 a
Категория : главное меню • меню площади поверхности • квадратных метров
Перевести площадь поверхности квадратных метров (м2, кв м) и аров (а) единиц в обратном порядке из аров в квадратные метры.
Калькулятор единиц площади
Конвертер основной площади или единиц площади.
Первая единица: квадратный метр (м2, кв.м) используется для измерения площади. Секунда: are (a) — единица площади.
ВОПРОС : 15 м2, кв м =? а
ОТВЕТ : 15 м2, кв м = 0,15 а
Сокращение или префикс для квадратного метра: м2, кв.м Сокращенное обозначение: a
.
Другие приложения для этого калькулятора площади поверхности…
С помощью вышеупомянутой услуги вычисления с двумя единицами, которую он предоставляет, этот преобразователь площади поверхности оказался полезным также в качестве учебного пособия: 1. При практическом обмене мерами квадратных метров и площадей (м2, кв. М по сравнению с а). 2. для коэффициентов пересчета между парами единиц измерения. 3. Работа со значениями и свойствами площадной поверхности.
Перевести ареи в квадратные метры (а в м²)
Вы переводите единицы площадь из Арес в Квадратные метры
1 Арес (а)
=
100 квадратных метров (м²)
Результаты в квадратных метрах (м²):
1 (а) = 100 (м²)
Конвертировать
Вы хотите перевести Квадратные метры в Арес?
Как преобразовать ареи в квадратные метры
Чтобы преобразовать ареи в квадратные метры, умножьте площадь на коэффициент преобразования.Один арес равен 100 квадратным метрам, поэтому используйте эту простую формулу для преобразования:
ареса = квадратные метры × 100
Например, вот как преобразовать 5 аров в квадратные метры, используя формулу выше.
5 a = (5 × 100) = 500 м²
1 Сколько равно квадратному метру?
1 ар равен 100 квадратных метров: 1 a = 100 м²
В 1 аре 100 квадратных метров. Чтобы преобразовать Арес в квадратные метры, умножьте полученное число на 100 (или разделите на 0.01).
1 квадратный метр равен сколько Are?
1 квадратный метр равен 0,01 Ares: 1 м² = 0,01 a
На 1 квадратный метр приходится 0,01 Ares. Чтобы преобразовать квадратные метры в арес, умножьте полученное число на 0,01 (или разделите на 100).
Наливной пол или стяжка – что лучше? Чем отличается стяжка от наливного пола
Для обустройства напольного покрытия сегодня применяют различные технологии и материалы. Независимо от типа выбранного финишного слоя поверхности, обязательным этапом проведения работ является выравнивание. При этом часто возникает вопрос: что же выбрать – наливной пол или стяжку? Что лучше? Перед тем, как остановиться на окончательном варианте, необходимо разобраться в особенностях и характеристиках конструкций.
Бетонная стяжка и наливной пол: свойства и применение
Наливным полом в современном строительстве называют самовыравнивающиеся составы, связующим компонентом в которых обычно выступают полимеры. Подобные материалы используют и в качестве финишного верхнего слоя, но это уже другая технология, предполагающая обязательное наличие выравнивающего состава.
Слой полимера может варьироваться от 1 мм и до 0,5-1см. Теоретически, при необходимости толщину можно и увеличивать, однако ее высокая стоимость зачастую заставляет присмотреться к другим вариантам.
Бетонная стяжка выполняется из цементно-песчаной смеси с различными наполнителями и армированием, которое обеспечивает конструкции прочность. Толщина такого слоя – минимум 3-4 см. Соблюдение этого условия обязательно для обеспечения необходимых характеристик и укладки армирующей сетки.
Чем отличается стяжка от наливного пола?
Помимо состава, толщины и стоимости, у этих двух типов напольных покрытий есть и другие различия.
Наливной пол
Бетонная стяжка
Сфера применения
Выравнивание незначительных перепадов и неровностей.
Подготовка под тонкие финишные покрытия – ламинат, линолеум и др.
Выравнивание чернового пола, в том числе перепада высоты, щелей, сколов и т.д.
Обустройство системы теплого пола или самостоятельного утеплительного слоя.
Свойства
Зависят от состава. В большинстве случаев это влагостойкая и ударопрочная гладкая поверхность, устойчивая к нагрузкам и разрушительным факторам.
Свойства зависят от состава, точнее – от наполнителя. Это может быть тепло- и звукоизоляционный слой, который выдерживает большие нагрузки, но не устойчив к точечным ударам.
Готовая поверхность
Готова к укладке финишного покрытия.
Может использоваться как самостоятельное напольное покрытие.
Требует шлифовки.
Как видно из сравнительной таблицы, основное, чем отличается стяжка от наливного пола –назначение. И тот, и другой вид основания наиболее приемлемы в определенных условиях и в большинстве случаев не являются взаимозаменяемыми. Таким образом, бетонная стяжка актуальна, если:
требуется выровнять значительные (более 3 см) перепады высот;
имеется черновой пол с трещинами и сколами;
необходимо сделать утепление;
условия не позволяют использовать полимерные составы;
требуется повышение прочности пола.
Наливной пол вместо стяжки используется в тех условиях, когда:
необходимо добиться очень ровной и гладкой поверхности;
требуется придать определенные свойства существующему бетонному полу, например, предотвратить пыление, защитить от точечных ударов, влажности и других негативных факторов;
идет подготовка основания под тонкие финишные покрытия.
То есть использовать наливной пол вместо стяжки можно далеко не всегда, и чаще всего эти два вида покрытия не заменяют, а дополняют друг друга.
Преимущества
Несомненное достоинство бетонной стяжки – ее дешевизна и простота проведения подготовительных работ. Стоимость ее квадратного метра примерно в 3-4 раза ниже, чем при использовании самовыравнивающихся составов, а для подготовки основания достаточно зашпаклевать крупные щели и сколы густым раствором и очистить поверхность от загрязнений. Однако использовать стяжку не всегда удобно и целесообразно. Сама по себе она не является полноценным полом, а чтобы уложить на нее финишный слой, потребуется определенная подготовка.
Достоинства полимерных составов заключаются в их долговечности и высокой прочности, устойчивости к различным негативным факторам, но главное – в результате без лишних усилий получается идеально гладкая ровная поверхность. Их единственный минус – высокая цена.
Есть ситуации, когда выбор очевиден – например, требуется выровнять большой перепад высот и качество поверхности не так важно; или необходимо провести легкое выравнивание и большое значение имеет гладкость напольного покрытия. Если же речь идет о наливных полах как декоративном покрытии, вопрос, что лучше, не стоит в принципе – под них обустраивается стяжка, которая служит отличным и недорогим основанием.
В большинстве случаев оптимальный результат дает комбинирование материалов. Так, если для предварительного выравнивания использовать демократичный по цене состав на основе цемента и поверх него обустроить слой из полимерного состава около 0,5 см, то вы получите недорогой пол с отличными эксплуатационными характеристиками.
Читайте также
Промышленные полы на складах и ангарах
Паропроницаемые наливные полы
Классификация полимерных покрытий
Полимерные бетонные полы на производстве
Можно ли оставить наливной пол без покрытия
Наши Менеджеры:
полы по типам объектов
Заказать расчёт
Главная Статьи Наливное покрытие пола Можно ли оставить наливной пол без покрытия
Если вы задаетесь вопрос, а можно ли оставить наливной пол без покрытия, то вынуждены вас разочаровать, ответ отрицательный. Тут непременно нужна стяжка. Из-за того что у наливных покрытий не окажется адгезии к такому материалу, как глина. Природа данных компонентов является несовместимой. Что имеет место, если в любом случае поэкспериментировать? Спустя несколько месяцев, на полу возникнут трещинки. Залог длительного периода применения наливного пола – тщательная подготовка основания. А глина, сколько ее не подготавливай, в любом случае будет бугристое. Стяжка под наливное напольное покрытие является залогом высокого качества области и отсутствия щелей. Значит стяжку непременно стоит сделать. Обычно проводят покраску наливного напольного покрытия.
Особенности покраски наливного пола
Комфорт наливного пола является явным – это надежность, прочность, долговечность, а также эстетические свойства напольного покрытия не всегда повышенная. По этой причине появляется вопрос, вы можете вообще красить наливной пол. Краска придает области гладкой и блестящий внешний вид. Чтобы такое напольное покрытие не потеряло собственных характеристик, ЛКМ должен выдерживать абразивных и физико-химических воздействий.
Чем можно окрашивать?
За одной трудностью – заливкой, появляется такая – окрашивание застывших наливных напольных покрытий. Благодаря нанесению ЛКМ можно облагородить дизайн области, и она получится прочной и в то же время долговечной.
Важный момент: поверхность предохранится благодаря ЛКМ от образования трещинок, скола, продлит период применения.
Смеси способны применяться алкидные либо эпоксидные. Они, к тому же всего, могут обеспечить антискользящий результат. Это хорошо может сказаться на комфорте применения. Еще одно преимущество – напольное покрытие с таким покрытием длительное время не может загрязняться– грязь на него может осесть менее интенсивным образом. Способствует данному антистатический результат.
Виды красок
Бетонное напольное покрытие может быть окрашено. Ответ же на вопрос, чем окрашивать наливной пол, доступно несколько видов:
Эпоксидные краски – данные составы применяют и для внутреннего, и для наружной работы по покраске бетонных полов. Они основаны из 2 деталей, которые перед тем, как нанести нужно смешать благодаря инструкции.
Акриловые – лакокрасочные смеси, дающий эффективное предохранение наливного пола из бетона. Одно из основных преимуществ – предохраняет от воды, создавая на области пленку. Царапинки, сколы трещин на области покрытой подобной краской возникают в редких случаях. Может высохнуть в течение примерно 12 часов, наносить можно с помощью ее широкого валика.
Полиуретановые эмали. Данная смесь также двухкомпонентных. Для бетонного напольного покрытия является отличным вариантом. К тому же такое покрытие оказывается невосприимчивым к влиянию окружающей среды, он еще и экологичный. ЛКМ после подсыхания может создать глянцевую область.
Если вы не знаете, с помощью какой краски окрашивать наливной пол и хотите к тому же отлично сэкономить, не необходимо выполнять это обыкновенными ЛКМ для напольных покрытий. Это не предоставит нужного декоративного результата и всего лишь может подпортить пол из бетона, она вероятнее всего отслоится. В результате нужен будет демонтаж поверхности, а это трудоемкая работа.
Возможно Вас заинтересуют:
Можно ли оставить наливной пол без покрытия —
Можно ли оставить наливной пол без покрытия
Наши Менеджеры:
полы по типам объектов
Заказать расчёт
Главная Статьи Наливное покрытие пола Можно ли оставить наливной пол без покрытия
Если вы задаетесь вопрос, а можно ли оставить наливной пол без покрытия, то вынуждены вас разочаровать, ответ отрицательный. Тут непременно нужна стяжка. Из-за того что у наливных покрытий не окажется адгезии к такому материалу, как глина. Природа данных компонентов является несовместимой. Что имеет место, если в любом случае поэкспериментировать? Спустя несколько месяцев, на полу возникнут трещинки. Залог длительного периода применения наливного пола – тщательная подготовка основания. А глина, сколько ее не подготавливай, в любом случае будет бугристое. Стяжка под наливное напольное покрытие является залогом высокого качества области и отсутствия щелей. Значит стяжку непременно стоит сделать. Обычно проводят покраску наливного напольного покрытия.
Особенности покраски наливного пола
Комфорт наливного пола является явным – это надежность, прочность, долговечность, а также эстетические свойства напольного покрытия не всегда повышенная. По этой причине появляется вопрос, вы можете вообще красить наливной пол. Краска придает области гладкой и блестящий внешний вид. Чтобы такое напольное покрытие не потеряло собственных характеристик, ЛКМ должен выдерживать абразивных и физико-химических воздействий.
Чем можно окрашивать?
За одной трудностью – заливкой, появляется такая – окрашивание застывших наливных напольных покрытий. Благодаря нанесению ЛКМ можно облагородить дизайн области, и она получится прочной и в то же время долговечной.
Важный момент: поверхность предохранится благодаря ЛКМ от образования трещинок, скола, продлит период применения.
Смеси способны применяться алкидные либо эпоксидные. Они, к тому же всего, могут обеспечить антискользящий результат. Это хорошо может сказаться на комфорте применения. Еще одно преимущество – напольное покрытие с таким покрытием длительное время не может загрязняться– грязь на него может осесть менее интенсивным образом. Способствует данному антистатический результат.
Виды красок
Бетонное напольное покрытие может быть окрашено. Ответ же на вопрос, чем окрашивать наливной пол, доступно несколько видов:
Эпоксидные краски – данные составы применяют и для внутреннего, и для наружной работы по покраске бетонных полов. Они основаны из 2 деталей, которые перед тем, как нанести нужно смешать благодаря инструкции.
Акриловые – лакокрасочные смеси, дающий эффективное предохранение наливного пола из бетона. Одно из основных преимуществ – предохраняет от воды, создавая на области пленку. Царапинки, сколы трещин на области покрытой подобной краской возникают в редких случаях. Может высохнуть в течение примерно 12 часов, наносить можно с помощью ее широкого валика.
Полиуретановые эмали. Данная смесь также двухкомпонентных. Для бетонного напольного покрытия является отличным вариантом. К тому же такое покрытие оказывается невосприимчивым к влиянию окружающей среды, он еще и экологичный. ЛКМ после подсыхания может создать глянцевую область.
Если вы не знаете, с помощью какой краски окрашивать наливной пол и хотите к тому же отлично сэкономить, не необходимо выполнять это обыкновенными ЛКМ для напольных покрытий. Это не предоставит нужного декоративного результата и всего лишь может подпортить пол из бетона, она вероятнее всего отслоится. В результате нужен будет демонтаж поверхности, а это трудоемкая работа.
Возможно Вас заинтересуют:
Наливной пол без последующего покрытия, цена за 1 м2
Наливные пол давно используются на промобъектах, так как их эксплуатационные качества шикарные. В наши дни данная конструкция, ввиду своих достоинств перед другими распространенными спецпокрытиями широко используется для заливки в офисных зданиях, супермаркетах, медучреждениях, развлекательных залах, школах, галереях, ресторанах, квартирах, частных домах.
Разновидности полов — укладка без последующего оформления
Если вас интересует наливной пол без последующего покрытия, вы можете заказать его в нашей компании, позвоните по телефону в Москве и уточните цену за 1 м2.
Наша компания готова предложить следующие виды заливных полов:
Эпоксидный.
Полиуретановый. Устраивается на объектах, для которых требуется устилка эластичного полотна на полимерах по следующим причинам: возможные подвижки стяжки из бетона, вибрации, возможная деформация основания под действием нагрузок (характерно для основ из металла).
Белое заливное полотно на основе эпоксидов. Дает возможность получить полимерное полотно с расцветкой, очень близкой к белоснежному, что недостижимо для большинства полимеров.
Прозрачное заливное покрытие – эпоксидный состав для не матовых спецпокрытий, которые используются при монтаже декоративных полов.
По типу полимерного состава мы готовы предложить своим клиентам полиуретановые смеси и эпоксидные смеси с высокопрофессиональной заливкой на объект. Это 2 основные группы, другие полимеры применимы не часто. Полы на основе полиуретана отличаются гибкостью, стойкостью к ударам, стойкостью к вибрациям и перепадам температурных режимов. Высокая износоустойчивость, свойственная этому виду, определяет долгий срок службы. Именно эти качества определяют широчайшее применение полиуретановых спецпокрытий при обустройстве поверхностей в гаражных комплексах, автопаркингах открытого типа, на хранилищах и промобъектах, в крупных морозильных камерах. Эпоксид более надежный, если сравнивать с полиуретаном, хотя и не такой гибкий. Если вы не можете самостоятельно выбрать наливной пол без последующего покрытия, вас интересует цена за 1 м2 — позвоните по телефону в Москве, специалист поможет. Возможна заливка с последующим спецпокрытием.
Высокопрофессиональный монтаж без последующего покрытия
Наименование наливные полы идет из технологии, суть которой – заливка полимер-состава на приготовленную предварительно плиту. Работа непростая и состоит из нескольких шагов. Важнейшим этапом является приготовление основы под монтирование, где пропуск маленьких дефектов выльется в деформацию наливного покрытия. К основным этапам заливания состава относиться шлифовка основания, устранение пыли и грязи, грунтовка, устройство подстилки, заливание основного состава. Мастера нашей компании работают строго по инструкции и соблюдают технологию, мы гарантируем успешный результат.
Вам остается только насладиться красивым, прочным, долговечным покрытием. Стоимость монтирования определяется большим количеством факторов, основные из них: толщина спецпокрытия и декоративная составляющая наливного полотна. От высоты слоя зависит, сколько потребуется смеси, от декоративности – трудозатраты. Помимо этого, стоимость зависит от разновидности полимера, степени наполнения песком, необходимости применения финишного защитного лака и последующего ремонта. Если вас интересует цена за 1 м2 и вы хотите устроить наливной пол без последующего покрытия — позвоните по телефону в Москве, задайте вопросы, начните оформление сделки на ремонт.
консультация специалиста
чудо-покрытие для вашего дома! — Статьи — Стройка.ру
Наливной пол (или «жидкий линолеум») завоевывает все большую популярность у населения, благодаря универсальности применения для покрытия всех жилых помещений (комнат, ванн, кухонь, балконов и даже домашних спортивных залов). Поражает срок его службы по сравнению с ближайшими «конкурентами», который равен 40 годам (для линолеума и ламината он составляет 15 и 12 лет соответственно). Он идеально ровный, без швов, стыков и зазоров, толщиной до сантиметра (от 1 до 7 мм). За таким чудо-покрытием очень легко ухаживать: даже обычная вода отмывает различные загрязнения. А это уже ощутимая экономия на чистящих средствах. Эстетичный и неприхотливый в уборке, нетоксичный и пожаробезопасный наливной пол при определенной сноровке можно положить самостоятельно за 24 часа, следуя пошаговым текстовым или видеоинструкциям в Интернете. Кроме того, не боится влаги и химических веществ, механических повреждений. Но вот если вам надоест его дизайн (выбор которого, к слову, совсем невелик) и вы захотите снять, то столкнетесь с большими трудностями. Доверять эту работу стоит только профессиональным мастерам, но стоимость их услуг обойдется в кругленькую сумму. Эти нюансы, а также сравнительная сложность выравнивания поверхности и шпаклевка в самом начале подготовительных работ, высокая вероятность того, что дешевый или некачественный пол под действием солнца начнет желтеть, также можно отнести к досадным минусам, о которых вы должны знать заблаговременно до приобретения.
Наливной пол. Классификация
На рынке строительных материалов различают два вида наливных полов: минеральные и полимерные. Минеральные наливные полы получают с помощью добавления в цемент различных наполнителей. Их применяют исключительно в качестве выравнивания поверхности с последующей укладкой ламината, плитки и т. п. В свою очередь, они подразделяются на базовые, средние и финишные минеральные смеси. Первые служат для первоначального сглаживания поверхностей из бетона или цемента, уклоны на которых достигают 80 мм. Однако после его нанесения необходимо дополнительно распрямлять смесью для среднего слоя. Вторые предназначены для покрытий с неровностями до 30 мм. А вот третьи — для выравнивания оснований, на эту смесь производится последующая укладка пола.
Полимерные покрытия подойдут для тех помещений, пол в которых должен быть стойким к стиранию и механическим повреждениям, а также химически безопасным. Всего выделяют четыре типа: эпоксидные, эпоксидные уретановые, полиуретоновые, метилметакрилатные. Первые, по целому набору своих характеристик, не страшатся щелочей, масел, кислот, износостойкие. Их применение актуально в закрытых помещениях со строгими санитарно-гигиеническими нормами. Аналогичными качествами обладают и полиуретоновые полы. Однако к ним еще можно добавить устойчивость к высоким температурам, отсутствие швов и гладкость, на них не собирается пыль. Срок эксплуатации более 20 лет. Эпоксидные уретановые — славятся своей эластичностью, небывалой прочностью и невосприимчивостью к стиранию. И наконец, наименее привлекательными для укладки (высокая сложность укладки и неустойчивость к нагрузкам) являются метилметакрилатные полы.
Лучший наливной пол и его установку квалифицированными и опытными специалистами можно заказать в нашем каталоге. Компании вашего региона уже размещают свои предложения!
Фото: www.google.ru.
Прочтений: 3507 Распечатать
Поделиться:
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
На портале Stroyka.ru мы подробно поясним читателям, как выбрать качественный и надежный ламинат с отличными технико-эксплуатационными характеристиками. Вы не потеряетесь в широком ассортименте и купите подходящее изделие по выгодной цене.
ламинат укладка ламината подложка под ламинат
30.08.2020 | Стройка.ру
Стяжка с керамзитом отлично подходит для современного домостроения. Несмотря на то, что по ряду эксплуатационных параметров керамзит проигрывает современным утеплителям, благодаря его доступности, дешевизне и удобству в применении до сих пор многие предпочитают использовать керамзит в строительстве.
устройство полов (стяжка, выравнивание) керамзит стяжка пола укладка керамзита
18.08.2020 | Стройка.ру
Процесс укладки плитки на пол или стен своими руками сопряжен с тем, что важно учитывать многочисленные нюансы, от которых будет зависеть результат выполненной работы. Один из существенных моментов – выбор оптимальной толщины слоя плиточного клея с учетом всех влияющих на процесс укладки факторов.
укладка плитки керамической клей для плитки
03.08.2020 | Стройка.ру
Не знаете, как сделать стяжку пола самому? Скорее читайте и применяйте на практике рекомендации профессиональных строителей! Портал Stroyka.ru делится секретами, чтобы манипуляции прошли легко и просто!
устройство полов (стяжка, выравнивание) стяжка пола
19.05.2020 | Стройка.ру
Некачественная укладка линолеума или производственный брак зачастую приводит к образованию пузырей на покрытии. Они портят внешний вид, а также способствуют максимально быстрому износу напольного покрытия.
линолеум укладка линолеума демонтаж линолеума
24.05.2019 | Стройка.ру
Наливной полимерный пол — полезные статьи
Многие далекие от строительной отрасли обыватели наивное полагают, что наливной пол — это конечное напольное покрытие, не требующее последующей обработки. Между тем, к наливным полам часто относятся материалы, на основе которых создается первый слой будущего пола, который играет роль тепло-, звуко- и гидроизолятора, а также выравнивает поверхность. После его высыхания, на наливной пол можно укладывать практически любой вид напольного покрытия — ламинат, паркетную доску, половую плитку или линолеум. Наливные полы особенно необходимы в так называемых панельным домах, возведенных еще в период Советского Союза. В то время плиты перекрытия имели одну особенность, из-за которой сильно страдала плоскость пола. Плиты изготавливались таким образом, чтобы обеспечить максимально гладкой ту поверхность изделия, которая служила потолком. Обратная же часть плиты перекрытия была настолько неровной, что перепад уровня иногда превышал 10 сантиметров. В результате, при проведении капитального ремонта в домах советской постройки, требовалось относительно много песчано-цементной смеси, которая оказывала значительное давление на плиту перекрытия. Проблема была решена с появлением наливного пола, тонкий слой которого обеспечивает надежное основание для полового покрытия.
Преимущества полимерного наливного пола
Наиболее востребованным сегодня является наливной полимерный пол, который более устойчив к истиранию и агрессивным средам, чем минеральный наливной пол. Кроме этого, полимерный наливной пол можно использовать в качестве конечного покрытия, что дает возможность существенно экономить. В отличии от традиционной бетонной стяжки, характеристики которой вызывают много нареканий у специалистов строительной отрасли, полимерный наливной пол имеет следующие преимущества:
отсутствие пыли в процессе эксплуатации и простота уборки;
отсутствие стыков и швов;
стойкость к агрессивным химическим веществам;
высокая стойкость к истиранию и механическому воздействию;
возможность использования вне помещений;
короткие сроки изготовления и быстрое высыхание;
возможность ремонта и обновления;
отличные эстетические качества;
большой выбор цветов;
возможность формирования гладкой или шероховатой поверхности;
хорошие диэлектрические свойства.
Виды полимерных наливных полов
Полимерный пол — общее название для самовыравнивающихся материалов, используемых для создания первичного или финального полового покрытия. В этом смысле наливной полимерный пол значительно выигрывает перед другими подобными материалами не только по качественным характеристикам, а также по разнообразию видов.
Метилметакрилатный наливной пол — наименее популярный из всех наливных полимерных полов вид самовыравнивающегося покрытия, основным материалом которого является соединение, очень требовательное к соблюдению технологии укладки. Нанести метилметакрилатный наливной пол в состоянии только настоящие специалисты своего дела, которые занимаются обустройством полов ни один года. Однако, даже несмотря на такой очевидный минус, данный вид полимерного наливного пола в определенных кругах довольно востребован, так как может эксплуатироваться уже через 2 часа после укладки. Вторым недостатком наливного метилметакрилатного пола является резкий запах при его обустройстве, для удаления которого необходима мощная вентиляция. Правда, неприятный запах исчезает после высыхания пола, до которого мастера предпочитают работать в средствах защиты органов дыхания.
Полиуретановый наливной пол — снискал популярность у потребителей за длительный срок службы, который превышает 20 лет, но при условии строго соблюдения технологии его укладки. Прочность наливного пола данного типа намного превышает все традиционные половые покрытия: линолеум, паркетная доска, ламинат и даже половая плитка. Считается одним из самых популярных сегодня наливных полов, который ценится за следующие положительные качества: устойчивость к предельно высоким и низким температурам; отличная стойкость к истиранию и механическим воздействиям; стойкость к агрессивным химическим веществам, кислотам, щелочам, растворителям, нефтепродуктам, солям и т. п. Недостатков у наливного полиуретанового пола практически не существует, а основной плюс — возможность создания покрытия не только различной цветовой гаммы, а также с различными характеристиками.
Эпоксидный наливной пол — специфический вид самовыравнивающегося пола, который используется в местах с интенсивным движением и в помещениях, в которых ежедневно наблюдается большой поток посетителей. Основной плюс данного вида наливного пола — это высокая стойкость в истиранию и хорошая эластичность, по последней из которых он приближается к полиуретановому полу. Специалисты по устройству наливных полов рекомендуют его для помещений, в которых обрабатываются кислоты, щелочи и другие подобные агрессивные химические вещества. Эпоксидный пол соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям, не боится высокой влажности и обладает антистатическими качествами.
Технология устройства полимерного наливного пола
Устройство современного полимерного наливного пола требует тщательных подготовительных работ, при не слишком строгом следовании которых невозможно обеспечить качественное покрытие. В зависимости от типа основания под наливной пол, подготовительные мероприятия включают в себя следующие операции.
Подготовка бетонного основания (плита перекрытия) — удаление верхнего слоя плиты, которая традиционного не отличается ровной поверхностью. Для этих целей используются промышленные шлифовальные машины или пескоструйные аппараты. На завершающем этапе работ, с поверхности бетонного основания удаляется вся пыль и остатки технических масел, а все трещины тщательно заделываются.
Подготовка песчано-цементной стяжки — поскольку поверхность стяжки практически всегда достаточно ровная, то основной работой по такому основанию является снижение его впитывающей способности. Для этого стяжку обрабатывают грунтом, уделяя особое внимание температурным швам и трещинам, образовавшимся в процессе эксплуатации песчано-цементного покрытия. Для усиления трещин используется стеклоткань, которая обрабатывается специальным герметиком и посыпается кварцевым песком. Остатки последнего сметают или убирают промышленным пылесосом через сутки после завершения работ по подготовке стяжки.
Подготовка деревянного основания — основные работы по подготовке деревянного основания для последующего устройства полимерного наливного пола заключаются в тщательной сушке дерева и удаления с его поверхности технических масел. Если на деревянное основание нанесена краса, то она удаляется шлифовальной машиной. В завершении поверхность дерева ошкуривается и обрабатывается промышленным пылесосом.
После завершения подготовительных работ, устройство полимерного наливного пола вступает в завершающую фазу. Первый этап заключается в грунтовании поверхности, которая должна принять на себя основной материала. Как правило, для этих работ используются традиционные для маляров-штукатуров валик и шпатель, лучше которых инструментов пока еще не изобретено. После высыхания грунта, на которое в зависимости от температуры атмосферного воздуха и вида полимерного пола уходит от нескольких часов до суток, заливается основной слой материала. Работы начинаются с самой верхней точки, хотя найти такую на выровненном основании довольно трудно. Финишный слой полимерного пола наносится после затвердевания основного слоя, который примет на себя основную нагрузку при эксплуатации покрытия. Для улучшения свойств покрытия и продления срока службы наливного полимерного пола, после его полного высыхания производится так называемая нарезка швов, которые особенно необходимы, если обустройство пола производилось на бетонном основании, которое подвержено деформации при значительных перепадах температуры атмосферного воздуха. К полной эксплуатации полимерный наливной пол готов через 5-10 дней, а для пешеходных нагрузок — уже через 1-2 дня.
Самовыравнивающиеся наливные полы, технология устройства и применение самовыравнивающихся наливных полов
Всем известно, что к основанию под полы любого типа предъявляются жесткие требования по таким параметрам, как прочность и ровность.
«INGRI» предлагает технологические решения для устройства самовыравнивающихся наливных полов по низким ценам. На все виды покрытий предоставляется гарантия качества. Специалисты-технологи оказывают услуги бесплатной экспертной консультации по вопросам выбора наливного пола. Самовыравнивающееся напольное покрытие — это смесь цемента, натуральных минеральных наполнителей и комплекса химических добавок, предназначенная для нивелирования оснований и бетонных полов.
Составы для устройства самовыравнивающихся наливных полов марки LEVL могут использоваться как самостоятельные покрытия, так и в качестве основания под полимерные составы, линолеум, кафельную плитку, паркет, ламинат и другие материалы. В зависимости от назначения и качества бетонного пола предлагаются различные по своим характеристикам составы для наливного покрытия.
Самовыравнивающиеся полы LEVL обладают следующими преимуществами:
универсальны;
хорошо растекаются;
идеально выравнивают поверхность;
экологичны и безопасны;
могут быть установлены ручным или машинным способом;
не требуют специальных условий по уходу и эксплуатации
имеют более высокую прочность по сравнению с бытовыми ровнителями.
Применение
Самовыравнивающийся наливной пол LEVL Self 12 применяется для выравнивания цементно-бетонных плит и стяжек, новых и существующих цементных полов, слоем от 5 до 20 мм. Рекомендуется для устройства полов в общественных и промышленных помещениях как самостоятельное покрытие, под дальнейшую укладку полимерных покрытий серии LEVL Coat, а также как основание для укладки кафельной плитки, линолеума и других материалов.
Полиуретан-цементный состав PoliCem PU01 применяется как финишное покрытие там, где предъявляются особые требования по химстойкости пола, особенно к воздействиям на пищевом производстве.
Ассортимент
Технология устройства самовыравнивающегося пола
Устройство напольного покрытия LEVL Self 12 проходит в несколько этапов:
1 этап.
Подготовка основания.
Основание должно быть прочным, очищенным от цементного молока, пыли, остатков старого отслаивающегося покрытия пола.
Плохо закрепленные или подвижные слои и цементное молоко удалить, используя шлифовальную машину, фрезеровальную или дробеструйную машину. Пыль удалить промышленным пылесосом.
Осуществляя установку наливного пола, перед нанесением, поверхность необходимо увлажнить и обработать грунтовочным составом LEVL Base 100.
2 этап. Нанесение.
Примечания
Рекомендуется использовать низкооборотный смеситель или дрель во избежание образования в смеси пузырьков.
Дать раствору отстояться 2-3 минуты и перемешать еще раз. Жизнеспособность приготовленной смеси при температуре +20°С — 20-30 минут. Допустимая температура применения — от +5°С до +35°С.
Нанесение смеси
Для устройства наливного пола необходимо вылить состав на загрунтованное основание и равномерно распределить по поверхности шпателем или широким скребком. Для улучшения качества получаемой поверхности наливного пола прокатать поверхность игольчатым валиком. Допускается нанесение LEVL Self 12 бетононасосом или через миксер-помпу. Перед нанесением последующего слоя Levl Self 12 (при многослойном выравнивании) поверхность ранее нанесенного слоя необходимо обработать грунтовкой LEVL Base 100.
Укладка покрытий
Последующая укладка напольного покрытия допускается не ранее, чем через 36 часов после нанесения последнего слоя LEVL Self 12 (при +20°С).
«INGRI» предлагает необходимое высококачественное оборудование для осуществления работ по настилу самовыравнивающегося наливного пола и нанесению других материалов по доступным ценам.
Мы сотрудничаем с компаниями, которые устанавливают любое предлагаемое нами полимерное покрытие «под ключ». Для получения информации о ценах на наливные полы и другие материалы можно обратиться к сотрудникам компании «Ингри» по многоканальному телефону: (495) 642 8262.
Хотите узнать больше? Звоните сейчас, наши специалисты ответят на все ваши вопросы!
Наливной пол или плитка что дешевле. Дешевый наливной пол: советы специалистов
Наливной пол без покрытия | Скололит
Наши Менеджеры:
полы по типам объектов
Заказать расчёт
Главная Статьи Наливное покрытие пола Наливной пол без покрытия.
XXI век открывает все новые и новые возможности применения новых технологий и использования их в строительстве. Чего только сегодня человек не использует: заглушающие звук, панели, светодиодные источники света, и даже наливной пол. О последнем и пойдет речь в статье. В пользу выбора наливного пола без покрытия говорит множество фактов. Такой пол точно никогда не станет причиной пожара. Он не боится влаги и климатических условий. Наливной пол без покрытия может быть выполнен как классически, так и с художественными элементами во всем многообразии цветов и оттенков. Наливное покрытие очень прочное и выдерживает среднюю и тяжелую механическую нагрузку, имеет яркий глянец с эффектом каждодневной полировки. На самом деле, чтобы ухаживать за таким напольным покрытием, много сил и времени не нужно.
Что такое наливной пол?
Название этой технологии говорит само за себя. На горизонтальную половую поверхность, наносится особая смесь, в основе которой может лежать гипс, цемент или эпоксидный состав. Уникальность умной разработки состоит в том, что ее не нужно выравнивать. Смесь сама выравнивается до идеального ровного блеска и затвердевает.
Наливной пол может быть двух типов:
Собственно, наливной пол без покрытия, который не предполагает больше никаких дополнительных доработок.
Наливной пол как финишное покрытие под другие материалы, чаще состоящие из элементов, например, плитку, паркетную мозаику, линолеум, ламинатное покрытие.
Наливной пол без последующего покрытия имеет две основные характеристики , с одной стороны внешне он выглядит как линолеум, на самом же деле по качеству такой пол больше схож с плиткой. Еще одно преимущество покрытия заключается в легкости применения без возможности стыковать, подгонять нужные участки, так как наливной пол является бесшовным.
Состав смеси для наливного пола.
Каким должен быть состав, чтобы смесь была вяжущей, недорогой, качественной, само выравнивающейся, с тонким покрытием, да к тому же была очень прочной и долго служила?
Существует 4 вида состава для наливного пола:
Смесь с цементной вяжущей основой. Такой пол отличается простотой в использовании. Он прочен и недорог, имеет очень богатый выбор.
Смесь с гипсовой вяжущей основой. Наливной пол на гипсовой основе может быть весьма прочным и прослужить долго, если нет влаги. Но есть и преимущество — смесью можно монтировать различную толщину наливного пола.
Полиуретановая и полимерная смесь. Ее исключительность, как раз в способности идеально разглаживаться на поверхности. Наливной пол на основе такого состава тоже очень прочный, но при укладке требуется соблюдать максимум бдительности и аккуратности, так как покрытие образуется тонкое. Больше всего потребителей привлекает возможность применения творческой фантазии. Автор статьи имел честь наблюдать такие тематические полы, их еще называют 3D полы, у знакомых в ванной и гостиной. Просто невероятное зрелище, когда под глянцевым прозрачным покрытием оживают дельфины, кажется, что колышутся кувшинки, или весь пол усеян «живыми» огромными розами. Конечно, полет творческой мысли художника здесь неограничен. Но это поистине шедевр с использованием строительного материала.
Полимерная и цементная смесь сочетает в себе приятную цену цементного изделия, и прочность полимеров.
Следует учитывать, что для наливного пола используются материалы искусственного происхождения. Цены на материалы можно посмотреть здесь …
Все виды составов имеют общий список ингредиентов:
Вяжущий, скрепляющий элемент, как уже говорилось, в виде синтетической смолы, гипса или цемента.
Красители.
Песок, кварц и некоторые другие полимеры.
Дополнительные смеси для усиления какой-либо характеристики наливного пола.
Как им пользоваться?
Чтобы самостоятельно использовать смеси дома, необходимо выполнить ряд правил для блестящего результата:
Смеси продаются в сухом виде. Чтобы соблюсти пропорции необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией или посоветоваться со специалистом в этой области.
Прежде чем наносить готовый состав на горизонтальную поверхность, нужно убедиться, что она абсолютно ровная и нет каких-либо шероховатостей, которые могут вызвать деформацию наливного пола.
Рекомендуется загрунтовать поверхность.
Лишь потом наносить состав.
Качественный результат зависит от правильного выбора функции и качества будущего наливного пола, четкого соблюдения инструкции и техники безопасности. В противном случае наливной пол без покрытия не прослужит долго. Лучше потратить немного больше на работу профессиональных строителей, а еще лучше пригласить специалистов компании, способных координировать работу строителей, и получить в подарок пол, который прослужит около 20 лет.
Возможно Вас заинтересуют:
skololit.ru
Надо ли делать наливной пол после стяжки, или в этом нет необходимости? На полу будет плитка и ламинат. Новостройка.
постелите сначала кафель, а потом подольёте наливной пол под линолеум
выводите стяжку «в ноль» и никаких наливных. Набейте морду этим «Сан Санычам». Это — лишние затраты. А цены… Поищите строительные форумы, почитайте прайсы….
под плитку не надо, а под ламинат надо, если стяжка ровная, то я просто развожу наливной и шпателем широким прохожу, от 200р кв. м
если стяжка сделана качественно, то не надо никакого наливного пола (тем более под плитку) если на 1 кв. метре перепад высот более 5-7 мм, то пол следует варовнять, если менее -стелется пробка и на неё ламинат
что значит «если хотите — сделаем» ? Вы хотите ровный пол в плитке или ламинате, а все остальное это прораб должен знать надо или нет и по каким критериям определять. гоните в шею этих обормотов они Вас на бабки разводят просто.
наливной немного не стяжка и не выравнивание полов а совсем другое. это наливной пол <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/49215b65f60b7adcfe253fb6f766b26b_i-415.jpg» > смотри в яндексе
Стяжка.. . что это.. . это как бы песок и цемент.. . Можно день стоять на одном месте и одно и то же место подметать и день с этого места будет идти пыль. К чему это я. Если хотите положить линолеум, то самовыравнивающаяся смесь (или наливной пол) просто необходима. Слой тонкий, но твёрдый. Значит, под линолеумом скапливаться пыль не будет. Для ламината и плитки наливной пол не нужен. У ламината достаточная площадь поверхности, чтобы распределить нагрузку на стяжку и не разрушать её. А плитка.. . там же ещё плиточный клей как бы в плане.. . Главное, чтобы стяжка была ровной во всех направлениях. Кладёте 2-метровый уровень (доску прямую… ) и проверяете на прямолинейность.
Под ламинат я делал финишный ровнитель, т. к. перепады были более 5 мм.
под кафель необязательно .там плиточным клеем отрегулировать высоту можно а вот с кафелем сложнее. поверхность должна быть идеальная. и должна быть качественная стяжка. на метр допускается не более 3 мм отклонения. а наливной пол это лишняя трата денег. лучше маячков и цементной смеси пока нет
touch.otvet.mail.ru
Дешевый наливной пол: советы специалистов
Благодаря развитию технологий в строительстве, можно достаточно просто создавать высококачественные напольные покрытия – наливные полы. Это сравнительно новые решения в сфере строительства и ремонтов. Многие думают, что наливной пол – это дорого, а дешевый наливной пол – это миф. Давайте узнаем, так ли это и существует ли бюджетная возможность обустроить такие покрытия.
Виды
Любые виды наливных полов объединяются своей способностью к самовыравниванию. То есть полимерная или другая жидкая масса способна сама принимать точную горизонтальную плоскость. Высота наливного покрытия – не больше 5 миллиметров, поэтому стяжка обязательна, и она должна быть качественной, иначе скоро придется делать дорогой ремонт дешевого наливного пола.
Гипсовые полы
Эти составы изготавливают из специальных наполнителей и связующих гипсовых веществ. Такой пол быстро высыхает и затем так же быстро набирает свои прочностные характеристики. Что касается применения состава, то производители рекомендуют использовать их только в сухих условиях. После обустройства чернового пола на основе данной смеси поверхность следует прогрунтовать, а затем можно выполнять финишную отделку. Финишное покрытие нужно, чтобы защитить основу от истирания.
Цементные
Также можно выделить цементные наливные полы. Эти смеси применяют в качестве черновых покрытий. Цементный пол также достаточно прочен. После полного высыхания его можно окрашивать специальными красками.
В большинстве случаев цементный наливной пол покрывают особыми отделочными слоями. Если выбирать, что дешевле – наливной пол или плитка, то лучше остановиться на плитке.
Полимерные
Полиуретан-цементные полы состоят из полиуретановой добавки и цементной основы. За счет полиуретановой добавки покрытие получится нескользким. Основание практически не подвергается истиранию и вполне может использоваться в качестве финишного покрытия. Этот наливной пол подходит не только для горизонтальных поверхностей, но и используется под самыми разными углами.
Акрил-цементные полы имеют еще большую прочность. Этой прочности достаточно с избытком для обустройства полов на промышленных объектах. Материал легко перенесет даже серьезные температурные перепады и может обустраиваться в неотапливаемых помещениях без каких-либо рисков.
Группа метилметакриловых полов основана на метакриловой смоле. Покрытие отличается универсальностью и подходит для промышленных и производственных объектов в самых разных сферах. Смеси подойдут для обустройства основания как в помещении, так и на улице. Такой пол можно обустроить в морозильной камере. Также он хорошо выдерживает ультрафиолет.
В основе полиуретановых полов лежит полимерный эластичный пол. Здесь среди характеристик высокая гибкость, а также хорошая стойкость к вибрациям. Если добавить в смесь краситель, то получится отличное декоративное финишное покрытие.
В основе эпоксидных полов, как не трудно догадаться, лежат эпоксидные смолы. Они подходят для любых помещений. Пол можно использовать на любых типах оснований – на бетоне, древесине. Слой тонкий и бесшовный, устойчивый к любым химическим воздействиям и абразивам.
Технические характеристики
Составы различаются по тому, на сколько именно нужно поднять поверхность пола. Одна из самых важных характеристик любых наливных полов – это толщина. Различают высоконаполненные полы, самовыравнивающиеся и тонкослойные.
Первые отличаются высотой слоя в 5 мм и более. Такие высокие основания применяются для выравнивания черновых покрытий либо при создании дизайнерских полов красками. Второй вариант имеет высоту до 5 мм. Это дорогие и дешевые наливные полы, которые могут укладываться самостоятельно. Тонкослойные имеют высоту не более 2 мм и предназначены только для финишной отделки.
Также важна скорость высыхания состава. Смеси с быстрым высыханием – от 30 минут до 1 часа. Быстросохнущие составы полностью высохнут за время от 2 до 6 часов. Есть продукция со средним временем засыхания – от 12 до 24 часов. Можно выделить и долгосохнущие решения. Время может колебаться от 24 до 48 часов.
Необходимо заранее точно рассчитать все нагрузки, подобрать необходимую прочность, выбрать подходящие материалы и произвести работы по строительным нормам и требованиям производителя смесей. Только после таких процедур можно рассчитывать на качественное, а главное – на долговечное основание. Дешевый наливной пол также требует такого ответственного подхода, иначе средства и усилия будут потрачены зря.
Черновая основа
Необходимо учитывать, что любые виды наливных полов требуют предварительной подготовки поверхностей перед их обустройством. Если имеется бетонная стяжка, то на нее можно монтировать любые виды наливных напольных покрытий. Если поверхность достаточно прочная, в ней отсутствуют трещины, то какой-либо дополнительной подготовки не требуется. Если стяжка готова, то можно выбирать, что дешевле – наливной пол или ламинат. В жилых помещениях лучше остановиться на ламинате, если ремонт бюджетный.
Для обустройства наливных полов нужна бетонная стяжка, затем слой грунта. И далее укладывают смесь. Для работы понадобится инструмент – обычный валик, валик игольчатый и ракля. Если вместо стяжки имеются какие-либо деревянные решения – листовая фанера или другие древесные изделия, то эта основа должна быть покрыта цементной стяжкой, прежде чем обустраивать наливной пол.
Если есть необходимость в закрытии системы “теплый пол”, то подойдут наливные полы на основе минеральных компонентов. Полимерные составы предназначены лишь для создания тонких финишных слоев. Нанесение состава максимально тонким слоем – это возможность получить дешевые наливные полы.
Как получить максимально дешевое покрытие?
Настоящие составы на полимерной основе достаточно дорогие – их кладут способом налива. Это потому, что для наливных полов очень важно соблюдение двух условий.
Так, невозможно снизить стандартные траты на материалы на единицу площади, так как это предусматривается по технологии покрытия. И сама технология укладки отнюдь не простая, какой может казаться на первый взгляд.
Если эти требования не будут соблюдаться, то самый дешевый наливной пол повлечет большие проблемы и огромные затраты.
Как удешевить обустройство наливных полов?
На сегодняшний день имеется масса различных видов полимерных напольных покрытий. И с декоративной точки зрения, и с точки зрения технических характеристик они чаще всего ни в чем не уступают своим недорогим “наливным” аналогам. Но при этом стоимость таких решений значительно ниже. А это именно то, что нужно.
Кварцнаполненные полимерные покрытия
Это материал, процесс укладки которого значительно облегчен. Недорогой кварцевый песок в конечном итоге делает состав дешевле. Полимерные покрытия такого типа более устойчивые к химии и к другим воздействиям. Для укладки нужны лишь базовые навыки штукатурных работ. Что касается декоративных возможностей, то они такие широкие, как и у полимерных полов.
Заключение
Если задуматься, что дешевле – стяжка или наливной пол, то стяжка однозначно выйдет дешевле. Но по сравнению с наливными полами характеристики стяжек значительно ниже. Поэтому, если на напольное покрытие будут оказываться высокие нагрузки, тогда следует отдать предпочтение дорогим, но качественным наливным полам.
hochyvseznat.ru
как сделать наливной пол своими руками? Технология работ
Шаг 1
Подготовьте поверхность, удалите старое покрытие. Все большие трещины следует заделать ремонтным раствором. Особое внимание нужно обращать на периметр помещения и отверстия для выхода различных инженерных коммуникаций, перед заливкой пола отделите их от будущей стяжки демпферной лентой weber.floor 4960.
Шаг 2
Подсчитайте количество материала. Для этого необходимо лазерным уровнем проверить горизонтальность поверхности. Следует иметь в виду, что минимальная толщина покрытия не может быть менее 2–3 мм. Если есть большие выступы, то их рекомендуется убрать любым доступным методом, за счет этого экономится значительное количество материала. Затем необходимо площадь помещения умножить на среднюю толщину заливки наливного пола и на расход сухой смеси на 1 кв.м. Расход указывается на упаковке, часть мешка всегда будет в запасе, можете не волноваться. Одновременно рекомендуется покупать грунтовку, можно применить, например, универсальную грунтовку weber.prim multi.
Шаг 3
Подготовьте инструменты. Понадобится щетка, широкий гладкий шпатель (шириной от 60 см), игольчатый валик, дрель с миксерной насадкой, емкость для раствора (объемом не менее 60 л).
Шаг 4
Перед тем как залить наливной пол, очистите основание от строительной грязи и пыли, прогрунтуйте поверхности. Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать обычную щетку, которую используем для мытья полов. Это обеспечит хорошее проникновение грунтовки в основание, выровняет впитывающую способность основания. Рекомендуется грунтовать минимум два слоя. При повторном грунтовании щетка должна двигаться в направлении, перпендикулярном уже нанесенному слою. Дождитесь полного высыхания грунтовки.
Шаг 5
Согласно инструкции, приготовьте раствор, сначала залейте воду, затем добавьте сухую смесь. Внимание! Строго соблюдайте пропорции затворения смеси водой! Внимательно контролируйте консистенцию раствора, он не должен расслаиваться. Не работайте на больших оборотах миксера (400-600 об/мин), такой режим создает много воздушных пузырьков.
Шаг 6
Заливку начинайте от окна комнаты по направлению к двери, смесь выливайте и равномерно распределяйте по всей поверхности пола.
При работе с наливным полом следует учитывать время жизни затворенного раствора. В среднем оно составляет 30 минут. Поэтому работы выполняйте быстро и очень внимательно контролируйте консистенцию раствора. Следите, чтобы заливаемый раствор пола не расслаивался (отмеряйте количество воды на мешок!). Это оказывает негативное воздействие на все эксплуатационные параметры покрытия, а именно растрескивание и отслаивание пола.
Поскольку наливной пол weber.vetonit 3000 – суперфинишный материал, и наносится очень тонким слоем от 0,5 до 5 мм, то сам материал не выровняется полностью. Делать это лучше всего широким гладким шпателем, осторожно и аккуратно разравнивая и распределяя материал по поверхности пола, одновременно регулируя толщину залитого слоя.
Плюсы и минусы наливного пола
К преимуществам наливных полов можно отнести следующие свойства.
Химическая инертность, водонепроницаемость. Такие полы могут выдерживать контакт с водой.
Скорость работы. Материал легко растекается и нивелируется.
Универсальность. Наливные полы можно заливать в слоях от 5 до 40 мм, выравнивания значительные неровности и сразу же получая высококачественную поверхность под укладку практически любого напольного покрытия.
Как и все строительные материалы, наливные полы имеют не только сильные, но и слабые стороны:
Сложность демонтажа. Этот недостаток является следствием достоинств – полы имеют высокие показатели адгезии с бетонными основаниями и большую механическую прочность. Соответственно, их сложно отсоединить от основания и разбить на небольшие куски для удаления.
Заливка на больших площадях требует специальных инструментов и оборудования.
Даже незначительные нарушения технологии могут иметь критические негативные последствия. Своими руками наливной пол необходимо делать крайне внимательно. Обязательно соблюдайте пошаговую инструкцию.
Нанесение наливного пола в вопросах и ответах
Как рассчитывать количество расхода наливного пола?
Количество наливного пола вычисляют, умножив площадь комнаты на среднюю толщину заливки пола и расход смеси на 1 кв.м. Расход материала на квадратный метр всегда указан на упаковке.
Какой толщины должен быть наливной пол?
Допустимая толщина слоя составляет, как правило, 5-40 мм. Суперфинишные полы могут наноситься на толщину 0,5-5 мм.
Как правильно разводить наливной пол?
Следуйте всем рекомендациям производителя на упаковке. Самый важный нюанс – не допустить передозировки воды, что приводит к расслаиванию раствора, уменьшению прочности пола и образованию трещин.
Как правильно замешивать наливной пол?
Удобнее всего размешивать раствор дрелью с миксер-насадкой в течение 2-3 минут на умеренных оборотах двигателя. Размешивание вручную более продолжительно, а значит, уменьшает и без того короткое время использования смеси (15-30 минут с момента затворения водой).
Как ровно залить наливной пол?
Чтобы стяжка получилась ровной, необходимо помочь наливному полу равномерно распределиться по поверхности. Для этих целей используют реперные маячки, раклю или стальной гладкий шпатель. Также для ускорения растекания можно использовать игольчатый валик.
Как сушить наливной пол?
Высыхание ускорится и будет более равномерным, если в течение всего периода выдерживать температуру 20-24°С без резких перепадов, влажность воздуха 55-60%, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей. Принудительно сушить наливной пол нельзя!
Как долго сохнет наливной пол?
Ходить по наливному полу, в среднем, можно уже через 3-4 часа. Укладка напольных покрытий зависит от вида материала и типа напольного покрытия: плитку можно укладывать раньше (5-7 дней), под укладку линолеума и ковролина следует как следует просушить стяжку (14-21 день).
Как исправить наливной пол?
Пузыри и вздутия убирают при помощи шлифовки с последующей полировкой, трещины заполняют быстросохнущими ремонтными составами. Пересохший из-за сквозняков или слишком высокой температуры верхний слой нужно полностью снимать шлифовальной машиной, а затем выравнивать суперфинишным наливным полом.
Как исправить неровности наливного пола?
При появлении выступов и впадин разумнее всего залить еще один тонкий слой суперфинишного наливного пола. Самые высокие бугры предварительно шлифуют, а самые глубокие ямки – предварительно шпаклюют тем же суперфинишным составом.
Как демонтировать старую стяжку?
Удаление наливного пола – долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому в любом случае стоит предпочесть демонтажу устранение дефектов. Если же это невозможно, стяжку толщиной более 30 мм демонтируют перфоратором с насадками долотом-скарпелем и пикой, предварительно нарезав на сегменты болгаркой; более тонкие покрытия снимают мозаично-шлифовальной машиной или болгаркой со шлифовальным диском.
Как обеспечить успешное применение самовыравнивающейся основы | TEC
«Самовыравнивающаяся подложка» (SLU) — это неправильное название. Хотя этот тип продукта невероятно полезен, он требует продуманного установщика для обеспечения наилучших результатов. Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать проблем при установке самовыравнивающейся основы.
Выберите продукт, подходящий для установки: Знайте среду установки и ознакомьтесь с соответствующими стандартами ASTM по прочности.Для коммерческого пола, подверженного сильным прокатным нагрузкам, потребуется самовыравнивающаяся подложка более высокого качества (например, самовыравнивающаяся подложка TEC ® Level Set 300 ) более высокого качества, чем для пола в доме на одну семью.
Кроме того, очень важно понимать график вашего проекта и выбирать продукт, который вписывается в соответствующий график. Для некоторых продуктов может потребоваться 24-48 часов до укладки напольных покрытий, в то время как другие, более премиальные продукты готовы принять влагочувствительное напольное покрытие через 12-16 часов.
Информацию о прочности на разрыв, прочность на сжатие и изгиб, а также о рекомендуемом времени отверждения см. В технических паспортах продукта.
Вообще говоря, существует два типа самовыравнивающихся оснований — традиционные и технологии нового поколения. Наиболее заметное различие между традиционными SLU и SLU следующего поколения — это текучесть и гладкий профиль поверхности каждого продукта. Ознакомьтесь с новым SLU с высоким расходом TEC: Level Set 500 HF , а советы по передовой практике для успешной установки SLU с высоким расходом см. В нашем техническом бюллетене .
Некоторые установщики предпочитают атрибуты традиционных SLU из-за их рабочих свойств. Другие предпочитают новую технологию из-за ее высоких свойств текучести и увеличенного рабочего времени.
Объем работ будет определять, какую технологию продукта следует использовать для установки. Традиционные SLU лучше всего подходят для приложений глубокого заполнения более 3/16 дюйма. Новые технологии идеально подходят для более тонких приложений.
Знайте свое основание: Большинство SLU требуют, чтобы все поверхности были полностью устойчивыми и структурно прочными перед нанесением самовыравнивающегося основания.Например, понимание существующей пористости основания имеет решающее значение для выбора подходящей грунтовки. (Простой тест с каплями воды определит поверхностную пористость в соответствии с ASTM F3191). Не менее важно знать состав существующего субстрата. Например: обычно для прочного бетона требуется один слой грунтовки. Незапечатанный гипербетон может потребовать дополнительных действий, включая нанесение нескольких слоев грунтовки перед нанесением самовыравнивающейся основы на цементной основе.
Подготовьте основу: Убедитесь, что все отверстия, щели и трещины в полу закрыты, и установите заглушки для предотвращения просачивания.Проконсультируйтесь с производителями продукции, чтобы определить ограничения влажности напольного покрытия, самовыравнивателя и клеев, чтобы определить, требуется ли уменьшение влажности.
Если требуется уменьшение влажности, это необходимо сделать до установки самовыравнивающейся основы.
Самовыравнивающиеся подложки перед укладкой требуют использования грунтовки (например, TEC Multipurpose Primer ). Несоблюдение рекомендованной грунтовки может привести к сбою при установке.Грунтовка удерживает влагу внутри самовыравнивающейся основы, обеспечивая надлежащее отверждение. Во-вторых, он действует как связующий агент, обеспечивающий надлежащее сцепление SLU с подложкой. Информацию о методах нанесения и разбавлении в соответствии с ASTM F3191 см. На этикетке грунтовки.
Помимо грунтования, для большинства самовыравнивающихся оснований необходимо, чтобы на основе не было каких-либо загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению, включая остатки клея, герметики / отвердители, масло, жир, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску или другие загрязнения. Для полированных оснований потребуется эпоксидная грунтовка и / или специальный профиль бетонной поверхности (CSP), и в этих случаях потребуется механическое истирание (дробеструйная обработка).
Соответствующая потребность в воде: Смешайте самовыравнивающуюся подложку в пределах диапазона воды, указанного на мешке. Избыточный полив снизит прочность основы и может вызвать растрескивание и отслоение. Кроме того, белая пленка может образоваться на поверхности застывшей подложки, если продукт полить слишком много воды.Неправильное перемешивание SLU может затруднить работу и привести к неправильному течению, растрескиванию или неровной поверхности. Смешивайте как минимум два мешка за раз при перемешивании в бочке, чтобы обеспечить оптимальную эффективность процесса нанесения. Кроме того, некоторые SLU можно прокачивать. При перекачивании необходимо уделять особое внимание поддержанию надлежащего водного соотношения и предотвращению чрезмерного полива. При перекачивании самовыравнивающего устройства соблюдайте рекомендации производителя оборудования и продукции.
Температура продукта и окружающей среды: Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах допустимого диапазона производителя.Слишком холодный или слишком жаркий климат может повлиять на продукт, например, увеличение времени схватывания при низких температурах или сокращение времени заживления в жарких условиях. Температура и влажность влияют на расход, время работы и время установки SLU.
Кроме того, решающее значение имеет температура порошка и воды. Если оставить изделие на солнце или в жаркой среде, вспышка может сработать. В ситуациях, когда теплый продукт неизбежен, смешивание с холодной водой может помочь решить проблемы с установкой.Чтобы поддерживать температуру холодной воды в жаркую погоду, используйте в бочке с водой заблокированный или упакованный в мешки лед.
Вне зависимости от того, теплая или прохладная среда, лучше всего акклиматизировать продукт перед смешиванием.
Рекомендуемое использование: Производители указывают максимальную толщину своего продукта. Некоторые продукты позволяют добавлять щебень (мелкий гравий) для увеличения глубины заливки, в то время как другие позволяют использовать их только в чистом виде. Обязательно используйте заполнитель соответствующего размера и количества при расширении самовыравнивающейся основы за одну заливку.Две отдельные заливки или несколько подъемов позволят достичь заданной толщины без использования дополнительного заполнителя. Как только SLU после первой заливки станет поверхностью, по которой можно ходить, вы можете приступить к нанесению надлежащего грунтовочного слоя для дополнительной заливки или подъема. Если поверхность очень неровная на изолированных участках с углублениями глубиной более ½ дюйма (птичья ванна), вы можете обрабатывать эти участки независимо от окончательной заливки. Это поможет в процессе подачи заявки за счет использования постоянного количества самовыравнивающейся основы по всему заявлению.Всегда консультируйтесь с производителями, чтобы определить наиболее подходящий продукт для вашего применения.
Защитите вашу свежеуложенную подложку: Все самовыравнивающиеся подложки должны быть защищены от прямого движения воздуха (сквозняков) во время начального процесса отверждения (2-6 часов), поскольку они могут преждевременно затвердеть, что приведет к растрескиванию. Как правило, большинство подложек не считаются поверхностями окончательного износа. Во время окончательного отверждения (2-24 часа) их следует предохранять от чрезмерной застройки.Движение без защиты может привести к образованию пропастей и неровностей поверхностей. Перед укладкой напольного покрытия дождитесь полного высыхания, чтобы предотвратить ненужное повреждение поверхности.
Эти рекомендации по успешному применению самовыравнивающейся основы объединяет общая тема: соблюдение инструкций производителя и их соблюдение. Вы должны внимательно читать этикетки и спецификации продукта, чтобы гарантировать, что продукты работают должным образом.
Обязательно ознакомьтесь со всей нашей линейкой продуктов Surface Preparation .Если вам нужна помощь в определении того, какой продукт подходит для вашей работы, обратитесь в нашу службу технической поддержки здесь или по телефону 1-800-832-9023, пн-пт 8:00 — 18:00 CST.
Как установить наливные бетонные перекрытия?
Самовыравнивающиеся бетонные подкладки устанавливаются поверх неровных полов, чтобы выровнять их, чтобы можно было правильно установить другие типы напольных покрытий. Самовыравнивающиеся бетонные основания делают новые или старые полы гладкими и ровными перед нанесением любых других напольных покрытий.Самовыравнивающиеся основания на основе портландцемента не требуют трудоемких операций отделки. Их заливают или перекачивают на черный пол, они легко растекаются и равномерно покрывают пол. Термин «самовыравнивание» не совсем точен, потому что большую часть продуктов необходимо разложить с помощью граблей, установленных на определенную толщину. Но они саморазглаживаются, поэтому затирка не требуется.
Если уровень чернового пола не превышает нескольких дюймов, самовыравнивающаяся подстилка обычно стоит меньше, чем пол из легкого ячеистого бетона.Требуется меньше материала, а производительность выше, так как не требуется разравнивания и затирки. На самовыравнивающуюся подложку обычно можно ходить за несколько часов, а покрыть другими напольными покрытиями — за несколько часов. Напротив, по легкому бетону нельзя ходить до следующего дня, а напольное покрытие нельзя укладывать в течение примерно 28 дней. Поскольку самовыравнивающиеся подложки наносятся намного тоньше, они создают меньшую статическую нагрузку. Минимальная толщина легкого бетона 1-1 / 2 дюйма весит от 12 до 13 фунтов на квадратный фут, тогда как цементная самовыравнивающаяся подложка толщиной 1/4 дюйма весит около 2 фунтов / фут.Экономия времени также дает преимущество самовыравнивающемуся основанию перед шпателем. По крайней мере, в восемь раз больше площади можно покрыть за день, если использовать цементное самовыравнивающееся основание вместо затирочного латексного модифицированного цементного раствора.
Этапы установки — Самовыравнивающиеся бетонные основания не следует укладывать при низких температурах (ниже 400F). Избегайте попадания прямых солнечных лучей и сквозняков, чтобы предотвратить быстрое высыхание поверхности. Как правило, это не проблема, потому что большинство материалов предназначены только для внутреннего использования и устанавливаются после ограждения здания.Для правильного высыхания подложек могут потребоваться тепло и вентиляция; эти изделия не следует устанавливать в условиях повышенной влажности. Если вы устанавливаете подложку самостоятельно, выполните следующие действия:
Очистите и загрунтуйте черный пол
Смешайте самовыравнивающуюся бетонную подложку
Разложите материал до уровня
Подождите, пока пол застынет, прежде чем разрешить движение
Подождите, пока пол высохнет, прежде чем добавлять напольное покрытие.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть подробные инструкции по укладке.
Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения экономии трудозатрат и увеличения срока службы полов. Поговорите со специалистом по телефону +1.973.230.1301 или по электронной почте: [адрес электронной почты защищен] о ваших проблемах с полом.
Используйте самовыравнивающийся бетон на неровных полах для создания полированного бетона
Самовыравнивающийся бетон — один из самых универсальных напольных покрытий на рынке сегодня. Они обеспечивают ровную ровную поверхность для неровных полов, но их преимущества для восстановления бетона выходят далеко за рамки самого очевидного.
В нашу линейку самовыравнивателей входят Param 5500 и Param 6000. Они используются на поврежденном и потрескавшемся бетоне. Их можно наносить толщиной от 1/4 до 1-1 / 2 дюйма и более. Регулируя толщину, вы можете решить проблемы с высотой вентиляционных отверстий в полу, дверных пробок или увеличить высоту ступенек в соответствии с местными правилами зонирования.
Их можно использовать на деревянных или бетонных поверхностях и даже на плитке. Продукты Param были использованы поверх существующей плитки VCT, что позволило сэкономить на снятии плитки. Это экономия средств при поиске решения для инкапсуляции асбестовой плитки.
Обычно самовыравнивающийся бетон используется для создания нового чернового пола под плитку, ковролин или твердую древесину. Однако Param может быть изнашиваемой поверхностью. Самовыравнивающийся бетон может быть полностью окрашен, а затем местно окрашен для создания любого желаемого цвета от базового серого до яркого, красного, желтого, синего и зеленого. Вы можете создать любой цветовой узор, который только можете себе представить, а затем вырезать любой узор на полу, чтобы создать вид индивидуальной плитки.
Затем поверхность можно герметизировать эпоксидными смолами на водной основе и полиуретанами.Наши герметики защищают и улучшают поверхность, не требуя особого ухода.
У нас есть обширная линейка покрытий для бетона, включая микроштаки, эпоксидные смолы, красители, морилки, герметики и инструменты. Наши продукты были применены по всей стране на тысячах этажей как жилых, так и коммерческих помещений. В дополнение к обширной линейке продуктов мы предоставляем техническую поддержку и сеть опытных подрядчиков для вашего следующего проекта.
Param– самовыравнивающийся бетон соответствует критериям в следующих областях:
Качество окружающей среды в помещении, которое включает грунтовки и герметики с низким и не выделяющим летучих органических соединений
Материалы и ресурсы, которые включают переработанное содержимое и региональное производство в пределах 500 миль от project
Наша линия подкладочных и износостойких покрытий Param не содержит казеина, чтобы предотвратить рост плесени и грибка.
Для получения дополнительной информации о том, как продукты Duraamen могут способствовать начислению баллов LEED для вашего проекта, см. Прилагаемый контакт в нашей службе технической поддержки по телефону 1.866.835.6595.
Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения экономии труда и долговечности решений для полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с напольным покрытием … Пожалуйста, позвоните по телефону + 1 973 230 1301 / напишите нам
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ РОЛЬ САМО ВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ НАКЛАДКИ В ДЕКОРАТИВНОМ БЕТОНЕ — Premier Veneers
В-четвертых, поскольку самовыравнивающиеся подложки имеют более низкое качество чем самовыравнивающиеся накладки, и не имеют такой прочности, их нельзя размещать на одинаковой глубине.Максимальная глубина или толщина, на которую обычно можно укладывать самовыравнивающееся основание, составляет приблизительно 1 дюйм. Самовыравнивающиеся покрытия обычно могут быть размещены в один слой толщиной до 2 дюймов. Для достижения глубины 2 дюйма самовыравнивающиеся накладки также могут быть, а иногда и размещены в двух равных слоях, или «подъемах»; это увеличивает общую устойчивость покрытия к растрескиванию. То же самое нельзя сделать с подложками. Так, например, с полом, который находится вне уровня более чем на дюйм, даже если напольное покрытие будет установлено поверх, необходимо использовать самовыравнивающееся покрытие.
В-пятых, как самовыравнивающиеся покрытия, так и самовыравнивающиеся подложки требуют нанесения грунтовочного покрытия для улучшения их адгезии и предотвращения потери влаги из материала на основу. Самовыравнивающиеся покрытия отличаются тем, что требуют использования более качественной грунтовки, обычно эпоксидной, и ее более осторожного нанесения, например, использование нескольких слоев, перекрестной прокатки и рассыпания песка для создания более прочного сцепления и предотвращения образования пузырьков воздуха. от выхода на поверхность. Средняя сила сцепления и возможность появления небольших пузырей или проколов не являются проблемой для самовыравнивающихся подложек, поскольку окончательная поверхность будет покрыта другим материалом.
В-шестых, поскольку самовыравнивающиеся подложки не так прочны, как самовыравнивающиеся покрытия, используют ингредиенты более низкого качества и не должны хорошо выглядеть, так как они будут покрыты другими материалами, они также дешевле дорогие . Например, если самовыравнивающийся оверлейный материал может стоить от 45 до 70 долларов за мешок весом 50 фунтов, то аналогичное количество самовыравнивающейся основы будет стоить только от 25 до 40 долларов, или, по крайней мере, на 20 долларов меньше за мешок.Поскольку для самовыравнивающихся оснований требуется только грунтовка из акриловой или виниловой композиции, а не на основе эпоксидной смолы, эта стоимость также значительно ниже. Виниловые и акриловые грунтовки обычно стоят всего 20-25 долларов за галлон, в отличие от 60-100 долларов за галлон эпоксидных грунтовок, используемых с самовыравнивающимися покрытиями.
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА САМО ВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ НАКЛАДКА
Самовыравнивающаяся накладка представляет собой смесь специальных цементов, мелкозернистого заполнителя, полимера и суперпластификатора, предназначенная для тонкого, прочного, гладкого слоя, достаточно твердого для использования в качестве поверхность износа, не требующая покрытия другим напольным материалом.Но в какой ситуации и при каких обстоятельствах вы хотели бы использовать самовыравнивающееся наложение? Это важный вопрос, потому что существуют различные типы цементных покрытий, которые требуют различных методов нанесения. Самовыравнивающиеся перекрытия — лишь один из таких видов цементного покрытия. Однако они обладают уникальными характеристиками и преимуществами, которых нет у других типов цементных покрытий, например, тех, которые затираются или распыляются.
Самовыравнивающийся бетон для придания острого вида
Самовыравнивающиеся покрытия и самовыравнивающиеся покрытия предназначены для использования поверх существующих бетонных оснований, которые являются грубыми, неровными или непривлекательными. Здесь Westcoat’s Level-It использовался на полу в женском общежитии Gamma Alpha Phi в Государственном университете Сан-Диего.
Вы видели бетонные полы внутри помещений в таком плохом состоянии, что вашей первой мыслью было вырвать их и начать все сначала. Но есть подход попроще. Самовыравнивающиеся покрытия или самовыравнивающиеся покрытия можно заливать на бетонные поверхности, которые, по вашему мнению, не подлежат восстановлению, что позволяет сэкономить время и деньги.
«Это быстрее и проще, чем заливка нового бетона», — говорит Пол Кури, президент Westcoat Specialty Coating Systems.Westcoat производит семейство самовыравнивающихся покрытий Level-It.
«Если вы получите правильный миксер, правильную ширину грабли и правильный валок, вы сможете быстро и легко нанести этот материал», — говорит Джо Зингейл, специалист по напольным покрытиям CTS Cement Manufacturing Corp., имея в виду линию Tru своей компании. самовыравниватели. Этот внутренний дворик во Флориде сделан с использованием Increte Systems ‘Level Top SP в основном цвете, за которым быстро последовали две целиком окрашенные смеси. Световые блики наносились очень быстро и ударяли один раз волшебным шпателем / ракелем, чтобы получить эту полированную поверхность, подобную мрамору.После отверждения внутренний дворик был заделан уретаном на водной основе Increte. Работа была выполнена Мэттом Джонсоном с компанией Mr. Epoxy and Paint в Сарасоте. Фотографии любезно предоставлены Increte Systems / Euclid Chemical
Тем не менее, они видны далеко не у всех.
«Рискну сказать, что 75 процентов дизайнеров не знают, что можно положить цементный слой толщиной четверть или полдюйма, а затем отполировать или отшлифовать его и заделать, как бетон, — говорит Кури.
Удовлетворение толпы
«С этим продуктом можно многое сделать, чтобы украсить его», — говорит Рич Кофоид, старший менеджер по маркетингу и линейке продуктов Increte Systems / Euclid Chemical. «Вы можете полностью окрасить его, отполировать или нанести красители для бетона, кислотные пятна и пятна на водной основе». Фотографии любезно предоставлены Westcoat
Многие производители теперь имеют продукты с агрегатом, или вы можете транслировать свои собственные.
CTS Cement Manufacturing предлагает семейство самовыравнивающихся материалов Tru с декоративными элементами, — говорит Зингейл. «Tru — это больше цемент желтого цвета с мелким заполнителем. Затем есть Tru Grey со светло-серым цветом, добавленным в пакет, и Tru PC, серый с заполнителем, похожим на бетон.Вот что действительно популярно », — говорит Зингейл о последнем, высокомощном покрытии, имитирующем полированный бетон. «Мы можем добавить стекло или цвет, чтобы имитировать пол из терраццо. У нас есть различные цветовые и комбинированные комбинации, чтобы дать покупателям разнообразный вид ». Этот пол в спа-салоне Aveda в Санкт-Петербурге, Флорида, был покрыт микрогранулами Increte’s Level Top SP, окрашен кислотой Stain-Crete и закончен уретаном на водной основе. Работа была проделана Брайаном Элсингером из компании Unique Concrete, которая ранее базировалась в Тампе, а в настоящее время — в Су-Фолс, Южная Дакота.
CTS также нашла способ дать покупателям большую эстетическую целостность, говорит Зингейл. «Мы нашли карьер, который используем для всего нашего агрегата, поэтому, если у нас есть заказчик в Германии и у него есть офис в США, внешний вид будет соответствовать».
Важность последовательности
Проблема согласованности очень важна для отрасли.
Ссылаясь на одно идеальное приложение, Эндрю Фулкерсон, менеджер по техническим услугам в Mapei Corp., описывает производственное пространство, которое было разделено, а бетонная плита обработана различными способами.Теперь заказчик хочет, чтобы стены были удалены, а пол был одинаковым.
«Старый бетон будет поврежден по-разному, в зависимости от того, что от него отрывается», — говорит Фулкерсон. «Ковер способствует накоплению грязи и влаги, на полу остается клей, а на плитке остается затирка. Но самовыравнивающийся продукт может наноситься на все эти поверхности для получения однородного вида ».
Mapei предлагает три варианта самовыравнивающихся покрытий: Ultratop белого и серого цвета и Ultratop PC, покрытие цвета соли и перца, предназначенное для использования во внутренних помещениях с повышенным содержанием влаги, таких как вестибюли, коммерческие кухни, ванные комнаты и бары. .
Майк Трейси, менеджер по развитию бизнеса в Ardex Americas, обращается к вопросу согласованности в отношении проекта подрядчика по строительству большого ящика, которое с течением времени использовалось для различных предприятий розничной торговли. Каждый обращался (или плохо обращался) с полом по-своему.
«Вместо одной однородной и монолитной плиты они нашли лоскутное одеяло из существующих поверхностей. Были плиты разного возраста, цвета, текстуры и ряда ранее существовавших условий, таких как откосы для дренажей и засыпанные за многие годы механические траншеи.Опция полируемого самовыравнивающегося покрытия обеспечила единообразный внешний вид, несмотря на различные проблемы ».
Марк Прайор, подрядчик и президент компании Performance Floor Systems в Оранже, Калифорния, больше всего ценит единообразие нанесения Ardex PC-T (полированный бетонный верх). «У меня была работа, на которой я использовал восемь грузовиков продукта, каждый грузовик с 17 поддонами, и я знал, что каждая сумка будет одинакового цвета и состава», — говорит он. «Контроль качества — это то, о чем мне не нужно беспокоиться.”
Гладкое стекло может быть еще одним преимуществом для некоторых клиентов. Фулкерсон говорит, что один из пользователей — испаноязычная сеть во Флориде с роботизированными камерами для новостных выпусков, которые должны были катиться по полу, не искажая кадра.
Быстрое отверждение
По словам Трейси,
Ardex Americas представила категорию продуктов с подкладкой в 1970-х годах. Линия Ardex расширилась, включив в нее Ardex PC-T, полированную бетонную поверхность белого, серого и светло-серого цвета, а в последнее время также продукт со специальным заполнителем.В начальной школе Гирдвуд на Аляске дети могут ходить по искусству, отчасти благодаря полируемому бетонному покрытию Ultratop PC от Mapei. Фото любезно предоставлено Mapei Corp.
«Мы представили K-521 для рынка полировки в начале этого года, — говорит Трейси. «Этот материал 6800 фунтов на квадратный дюйм устойчив к царапинам и вмятинам, его можно полировать за 24 часа. Он также содержит специальный заполнитель, который лучше воспроизводит внешний вид стандартного полированного бетона ».
Так как же самовыравнивающийся топпинг по сравнению с реальным?
«Это похоже на бетон в том смысле, что он цементирующий, но по своему составу представляет собой гораздо более мелкий заполнитель», — говорит Cofoid из Increte System.«Бетон имеет крупный каменный заполнитель. В самовыравнивающиеся покрытия можно добавлять мелкий гравий в качестве наполнителя. В смесь также входят выравнивающие агенты и дополнительные химические вещества, которых нет в бетоне ».
Кури из Westcoat объясняет это следующим образом: «Бетон состоит из четырех ингредиентов: песка, камня, цемента и воды. В среднем на самовыравнивающийся топпинг приходится от 10 до 20 ингредиентов, которые работают вместе, чтобы получить твердый бетонный финиш в течение нескольких часов или дней. Он должен быстро сохнуть, почти полностью затвердеть за неделю.В некоторых случаях вы ходите по поверхности через четыре-шесть часов ». Фото любезно предоставлено Шейлой Вайн
Это главное преимущество. Рассмотрим, например, розничный торговец с большими коробками, который ожидает посещаемости к тому времени, когда магазин откроется в понедельник утром.
«На следующий день минимум 5 000 фунтов на квадратный дюйм», — говорит Зингейл из CTS. «Ребята, не тратьте 24 часа на то, чтобы отшлифовать его. Их наносят через 12-15 часов после заливки ».
Как и когда
Самовыравнивающиеся покрытия относительно тонкие по сравнению с бетоном.По консистенции самовыравниватель больше похож на жидкий раствор, поэтому сила тяжести не является другом подрядчику. Вот почему вертикальные поверхности отсутствуют.
Самовыравнивающиеся покрытия в основном используются для внутренних полов, но некоторые подрядчики используют их на столешницах и в формах для изготовления сборных железобетонных изделий. Типичные области применения включают складские полы, а также институциональные, образовательные, офисные и коммерческие помещения, розничную торговлю, супермаркет и общественное питание, жилые помещения и даже легкую промышленность — с упором на свет. Ardex K 10 — реактивируемая самовыравнивающаяся подстилка с высокой текучестью — использовалась на полу этого высокотехнологичного производственного предприятия в Ютике, штат Нью-Йорк.
«Полируемые покрытия предназначены для пешеходов и умеренных вилочных погрузчиков с резиновыми колесами», — говорит Трейси из Ardex. «Они не подходят для жестких пластиковых или стальных колес. Они не подходят для тяжелых производств и химически агрессивных промышленных сред. А перетаскивание тяжелого металлического оборудования или загруженных поддонов с торчащими гвоздями вызовет выемку, вмятину или повреждение поверхности ».
Как и в большинстве проектов полов, подготовительные работы являются важной отправной точкой.
«Ваш бетон должен быть прочным», — говорит Фулкерсон из Mapei.«Вы должны войти и исправить все трещины, заделать стыки, отремонтировать сильно поврежденные участки, немного выровнять их и затем установить систему».
Если у вас есть подвижная трещина, забудьте о ней, — говорит Cofoid из Increte Systems. «Продукт не нарушает законы физики».
После того, как подготовительные работы будут завершены, говорит Кури, «вы должны обработать этот бетон путем шлифовки или дробеструйной обработки по шкале ICR (Международный институт ремонта бетона) от трех до пяти, так что это будет довольно грубо — примерно 20- наждачная бумага с зернистостью. Загрунтуйте поверхность эпоксидной грунтовкой, устойчивой к влаге, затем насыпьте на нее немного кварцевого песка и засыпьте самовыравнивающийся материал. Но заливать нужно очень быстро ».
Наконец, закончите в соответствии с выбранным вами артистизмом.
Меры предосторожности при использовании продукта
Ранние версии самовыравнивателей приходилось наносить мастерками, и в итоге вы получали следы от шпателя, — говорит Кури. «Нам это сошло с рук 20 лет назад, но теперь никто не хочет видеть следы от шпателя, если только это не то, чего они хотят.Теперь они хотят увидеть, как выглядит машинная отделка ». Такой вид придают грабли и ролики. Фотографии любезно предоставлены Ardex Americas
Что касается долговечности покрытия толщиной в полдюйма, Cofoid из Increte System полностью доверяет линейке продуктов своей компании. «В большинстве случаев это должно длиться весь срок службы здания. Отчасти это связано с тем, что покрытие затвердевает под давлением 6000 фунтов на квадратный дюйм, что в два раза превышает прочность на сжатие большинства бетонных плит », — говорит он.
«Если вы добавите щебень в перекрытие, используйте достаточное количество материала, чтобы полностью покрыть камень, иначе может получиться неровная поверхность», — добавляет Кофоид.«В этом случае вам придется отшлифовать поверхность до гладкости, обнажая заполнитель, или нанести второй слой самовыравнивающегося материала».
Как бетон
Коури говорит, что решение использовать этот продукт вместо бетона не всегда является решением типа «либо-либо». Он использует пример зубных колпачков, чтобы сравнить соотношение покрытия и бетонного пола под ним. Марк Прайор, подрядчик из Оринджа, Калифорния, ценит, что каждый пакет микротоппинга Ardex PC-T одинакового цвета и состава, поэтому ему не нужно беспокоиться о контроле качества.Фото любезно предоставлено Performance Floor Systems
«Вы не говорите о своей кепке. Вы говорите о своих зубах », — объясняет он. «Если мы правильно сделаем свою работу в области самовыравнивающихся полируемых бетонных покрытий или покрытий, а также будем обращаться с ними должным образом, они должны выглядеть как бетон».
ASTM C1708 Стандартные методы испытаний самовыравнивающихся растворов, содержащих гидравлический цемент
ASTM F2873 Стандартная практика установки самовыравнивающегося подстилающего слоя и подготовки поверхности для установки упругого пола
ASTM C627 Стандартный метод испытаний для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона
ASTM F2170 Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных перекрытиях с использованием датчиков на месте
ASTM F1869 Стандартный метод испытаний для измерения паров влаги
ASTM F710 Стандартная практика подготовки бетонных полов к установке упругих полов
Рекомендации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) по удалению эластичных напольных покрытий
Tile Council of North America (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171
Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.01 и A108.02 Американских национальных стандартов для укладки керамической плитки
Соответствие строительным нормам
Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных законов.
Состав продукта
LevelLite® — это сухая запатентованная смесь сополимеров, портландцемента, заполнителя, переработанного после промышленного и бытового использования, и неорганических химикатов.
Соображения по охране окружающей среды
Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве. Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED®.
Подходящие основания
Впитывающий и невпитывающий бетон
Легкий бетон
Гипсовая основа
Существующая керамическая плитка
Цементно-эпоксидная терраццо
Фанера для наружных работ и OSB
Обрезанный остаток клея
Эластичный пол с хорошей адгезией
Правильно подготовленная сталь и алюминий
Общая подготовка поверхности
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.
Все поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, таких как жир, масло, грязь, пыль, отвердители, воски, герметики, высолы или любые другие посторонние предметы. Бетон должен полностью затвердеть и впитать воду. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень, возможно, потребуется придать шероховатость или нанести крошку. См. Техническое описание LevelQuik ® Advanced Acrylic Primer для использования вместо механической подготовки или при нанесении поверх Custom TechMVC TM Moisture Vapor and Alkalinity Barrier.Для повышения производительности в сложных условиях бетонные поверхности могут быть механически профилированы и подготовлены дробеструйной очисткой, пескоструйной обработкой, скарификацией, алмазным шлифованием или другими утвержденными методами (см. Стандарты ICRI CSP 3 для идеальной высоты профиля). Любой существующий пол должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки.
Продукты CUSTOM ® могут использоваться в сборках над бетоном с высокими уровнями выделения паров влаги при условии, что другие материалы, такие как отделочные полы, клеи или мембраны, одобрены в этих условиях. Проконсультируйтесь с производителями об их ограничениях и требованиях. Кроме того, любые источники влаги должны быть ограничены начальной укладкой бетона, а не такими источниками, как проникновение воды или отсутствие эффективного пароизолятора / барьера.
Монтажные макеты определят пригодность для этих условий в конкретных проектах. Обратитесь в службу технической поддержки CUSTOM для получения информации о продукте (800) 282-8786
Движение Совместное размещение
Стыки или трещины в основании
Деформационные швы и холодные швы, как описано в ANSI A108.01, следует переносить от основания вверх через поверхность плитки или пола и заполнять подходящим эластомерным герметиком, например 100% силиконовым герметиком Custom’s® Commercial. Для надлежащей обработки контрольных или пропиленных стыков и трещин для полов см. ASTM F710. Для установки плитки см. TCNA Details EJ171, F125 & F125A. Свяжитесь с Custom Technical Services для получения дополнительной информации.
Грунтовка
Перед нанесением LevelLite прогрунтуйте все поверхности подходящей грунтовкой Custom®.См. Технические описания эпоксидной грунтовки LevelQuik ® Advanced Acrylic Primer или TechPrime ™ E 100% -Solids Epoxy Primer.
Меры предосторожности для здоровья
Этот продукт содержит портландцемент. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу. Используйте при соответствующей вентиляции; не вдыхать пыль и носить респиратор, одобренный NIOSH. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно вызовите врача.
Ограничения продукта
Для использования в сухих помещениях. Температура окружающей среды, основания и продукта должна быть от 50 ° F (10 ° C) до 90 ° F (32 ° C). При необходимости охладите или теплую воду, чтобы температура смеси упала между этими значениями.
Убедитесь, что основания не мокрые из-за конденсации в условиях высокой влажности окружающей среды. Условия высокой влажности могут повлиять на высыхание поверхности и последующий конечный результат.
Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой основой, металлу, стекловолокну или пластику.Обратитесь в службу технической поддержки для получения рекомендаций.
Не использовать в качестве постоянно изнашиваемой поверхности.
Не используйте на наклонных поверхностях, требующих дренажа.
При нанесении на предварительно напряженный бетон, предварительно напряженный бетон или сборные бетонные плиты следует учитывать меры предосторожности в отношении прогибов и деформационных швов готового пола. Обратитесь в службу технической поддержки для получения более подробной информации.
Приклеивание к бетонным поверхностям
В дополнение к общим требованиям к подготовке поверхности, перечисленным выше, бетон не должен иметь высолов и гидростатического давления.Бетонные поверхности должны иметь предел прочности на разрыв более 200 фунтов на квадратный дюйм (1,4 н / мм²). Бетон, обработанный отверждающими составами, необходимо проверить на пригодность или удалить механическим способом.
Приклеивание к легким цементным и гипсовым поверхностям
Приклеивание к гипсовым поверхностям
Подложка на основе гипса должна быть прочной и структурно прочной, с прочностью на сжатие> 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа). Удалите все неприемлемые поверхности.Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для долговечных, непроницаемых для влаги покрытий. Прогиб субстрата не должен превышать действующие отраслевые стандарты.
Все гипсовые поверхности перед выравниванием необходимо загрунтовать или загрунтовать. Нанесите улучшенную акриловую грунтовку LevelQuik ® непосредственно на гипс или поверх герметика производителя гипса. Разбавьте TechPrime A из 3 частей воды до 1 части грунтовки чистой питьевой водой. Нанесите второй раз грунтовку, разбавленную 1: 1.Время высыхания зависит от условий на объекте, но обычно между слоями составляет менее 1 часа. После высыхания грунтовки на загрунтованную поверхность можно наносить левелер.
Подложка на основе гипса, используемая для облицовки плиткой или камнем, может потребовать гидроизоляции или изоляции трещин. Для этих целей мы рекомендуем нанести гидроизоляционную мембрану RedGard® и предотвращающую образование трещин поверх выравнивателя после отверждения.
Склеивание с фанерными поверхностями
Склеивание с поверхностями фанеры и OSB
Фанера и OSB, в том числе под упругим полом, должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем отраслевым нормам.Черновой пол должен быть структурно совместимым со строительными нормами и правилами использования площади, включая блокирование балок или распорок, быть прочным, чистым, сухим и свободным от загрязнений, которые могут препятствовать адгезии. Перед установкой выравнивателя необходимо устранить неплотную фанеру или отклоняющиеся участки. Полы можно подготовить шлифованием. Не используйте для мытья пола чистящие составы, химикаты или растворители. Закрепите металлическую планку 2,5 фунта / ярд² через каждые 6 дюймов ¬ 8 дюймов (15 ¬ 20 см) с помощью крепежных деталей с оцинкованным или антикоррозийным покрытием на загрунтованных поверхностях.
Принято считать, что прогиб подложки с деревянным каркасом для керамогранита ограничен Выравнивателю может потребоваться толщина ½ дюйма, чтобы заменить цементную подкладку под плитку или обеспечить достаточную жесткость напольного покрытия.Чтобы предотвратить отказы из-за сползания основания, перед установкой выравнивателя и плитки или напольного покрытия установите тяжелые статические нагрузки, такие как каменные столешницы. См. ANSI A108 AN2 «Общие требования к поверхностям» и подробности TCNA для получения дополнительной информации об укладке плиток или обратитесь в службу технической поддержки CUSTOM.
Заблокируйте все открытые пространства, чтобы предотвратить попадание выравнивателя на прилегающие участки. Заполните швы нестандартным герметизирующим составом, таким как SpeedFinish ™ Patching & Finish Compound. Для всех деревянных черновых полов необходимо нанести неразбавленный акриловый грунт LevelQuik® Advanced Acrylic Primer или MBP — Multi-Surface Bonding Primer.
Приклеивание к клея Cutback
Клейкие слои необходимо удалить. Соблюдайте особую осторожность ; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут привести к его проникновению в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить желаемый результат, сделайте тестовую склейку перед началом. Дополнительную информацию см. В брошюре RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий».
Пропорции смешивания
Смешайте весь мешок порошка 30 фунтов (13,6 кг) с 5,5–6,5 квартами (5,2–5,7 л) чистой прохладной воды.
Процедуры смешивания
Бочка:
Смесь 30 фунтов.(13,6 кг) мешок порошка с необходимым количеством чистой прохладной воды. Медленно добавляйте порошок в воду, перемешивая с помощью мощной электродрели 1/2 дюйма (13 мм) и лопасти для взбивания яиц со скоростью не менее 650 об / мин. Тщательно перемешивайте в течение 2 минут до состояния без комков. Не перемешивайте повторно. Перемешивание или перемещение миксера вверх и вниз во время процесса перемешивания может привести к задержке воздуха, что может сократить жизнеспособность или вызвать образование отверстий в штифтах во время нанесения и отверждения.
Насос:
LevelLite можно перекачивать с помощью смесительного насоса.Отрегулируйте настройку воды, чтобы получить оптимальную обрабатываемость. НЕ допускайте чрезмерной воды. Прокачайте смесь и используйте шпатель, чтобы равномерно распределить материалы до желаемой толщины.
Применение продукта
Вылейте смешанный продукт и распределите граблями с длинной ручкой до желаемой толщины. Сразу после того, как топпинг будет диспергирован, используйте сглаживающее лезвие, чтобы нарушить реологию поверхности материала и смешать любые несоответствия, чтобы создать более однородный или однородный внешний вид.При заливке нескольких смесей в одну и ту же область держите край влажным.
Если требуется второй слой, укладывайте его сразу после того, как первый слой достигнет твердости, пригодной для ходьбы. Если первый слой высох за 12 часов, нанесите грунтовку повторно перед вторым нанесением.
*** Всегда устанавливайте тестовую площадку для подтверждения правильности склеивания, а также желаемого внешнего вида.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: Самовыравнивающиеся продукты на основе цемента могут иметь небольшие трещины из-за структуры и момента основания; усадка; и ползать.Острые или втекающие углы стены могут способствовать образованию трещин. Эти трещины считаются нормальными. Другие причины растрескивания связаны с высокими температурами окружающей среды или основания; ветер или воздушный поток; водные соотношения и техника смешивания. Когда поверхность покрывается прозрачным или полупрозрачным покрытием, эти трещины могут стать более заметными.
Отверждение продукта
Уложить нечувствительную к влаге керамическую плитку или камень за 4 часа; все остальные напольные покрытия следует укладывать через 16 часов. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности.Перед установкой выравнивателя проверьте ограничения влажности напольного покрытия и клея.
Очистка оборудования
Промыть водой до высыхания материала.
Техническое обслуживание продукта
Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания. LevelLite® не рекомендуется в качестве отделочной или изнашиваемой поверхности.
Ожидаемый износ
Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.
Претензий: Подложка или наливное покрытие — Новости напольных покрытий
от Lew Migliore
Эта колонка была инициирована коммерческим подрядчиком по укладке полов, которого спросили об использовании подкладочного материала вместо самовыравнивающегося материала при укладке новой ковровой плитки.
В предложении по установке указано, что нижний слой был включен, но заказчик не согласился с дополнительной оплатой самовыравнивания, необходимой для успешной установки.Они посчитали, что подложка и самовыравнивающиеся материалы — это одно и то же, и уже платили за это. Хотя оба материала подходят для полов, между ними есть очень четкая разница.
Подложка — это отдельный материал, такой как фанера, OSB, люан, цементная плита или другой лист, положенный на существующий деревянный или бетонный черновой пол для создания нового основания или наращивания существующего. Его нельзя использовать в установках, где основание необходимо поставить на ровную поверхность для успешной укладки напольного покрытия поверх него.
Самовыравнивающиеся материалы обычно представляют собой цементные продукты, которые растекаются по поверхности существующего бетона, дерева, терраццо, металла или керамики для создания гладкой, ровной поверхности.
Подложка обычно используется в жилых помещениях, когда, например, укладывается новый деревянный или ламинатный пол, чтобы помочь как выровнять основание, так и приподнять его для равномерного покрытия с другой поверхностью.
Самовыравнивающиеся материалы обычно наносятся на основу в коммерческих установках, чтобы обеспечить ровную поверхность или плавный переход, чего не могут обеспечить подкладки.
Самовыравнивающиеся материалы не являются основой, а подложка не является самовыравнивающимся материалом. Стоимость этих двух вариантов отличается и должна быть указана как отдельные позиции в цитате или предложении.
Для конечных пользователей оплата за подложку была такой же, как для самовыравнивающегося материала. Незнание разницы понятно, но простое объяснение и понимание того, что представляют собой оба продукта, должны, надеюсь, ответить на вопрос. В предложении укажите тот факт, что необходимо использовать подкладочный материал или самовыравнивающийся материал, объясните, что это такое, и укажите, что за каждый из них взимается отдельная плата.
В этом нет ничего нового — в торговле мы понимаем разницу. Кто-то вне профессии не понимает разницы, и вы всегда должны предполагать, что они этого не знают. Это предотвратит возникновение спорных вопросов, споров и разочарований. Не думайте, потому что вы знаете, покупатель знает.
Если вы работаете в коммерческой сфере с генеральным подрядчиком, архитектором или проектировщиком, вы можете предположить, что они знают разницу между основанием и самовыравниванием. Но опять же, было бы в ваших интересах быть конкретным.Не давайте никому поводов для споров. Перечислить, что нужно сделать, а потом избавиться от этого, легко и приятно для клиентов, если вы хорошо поработали и они довольны. Попытка добавить подкладку или самовыравниватель, когда вы приступаете к работе, и аргументируя это тем, что вы выглядите менее чем заслуживающим доверия для покупателя.
Настоящая проблема здесь в том, что вы должны принять во внимание и предположить все, что может потребоваться для успешного завершения установки, и хотя бы упомянуть ее стоимость при расчете стоимости работы.Делаете вы это или нет, не имеет значения.
выравнивание, устройство, нужен ли и через сколько времени заливать, фото и видео
Содержание:
Наливной пол (второе название — самовыравнивающийся) – одна из разновидностей стяжки. Он может быть не только основанием для облицовки, но и финишным покрытием, как на фото.
Наливные полы дают возможность выполнить интересный дизайн – можно не только покрыть их лаком, но и установить красивую подложку и затем обработать бесцветным полиуретаном.
Выравнивание стяжки наливным полом имеет множество преимуществ:
срок службы – не менее 15 лет;
простой монтаж;
используемый состав не содержит вредных примесей;
подходит для помещений, где на полы оказывается повышенная механическая нагрузка.
Стоимость наливных полов выше, чем бетонных, но они служат дольше. Самовыравнивающиеся полы идеально подходят для промышленных помещений, так как могут выдержать вес крупногабаритного оборудования. В жилых зданиях их обычно заливают с целью создания оригинального 3D дизайна. Давайте разберемся, как делают наливные полы, сложно ли это, дорого ли.
Подготовка поверхности
Перед тем, как залить наливной пол на бетонную стяжку, нужно подготовить поверхность, а именно – устранить все неровности и жирные пятна. В тех местах, где останутся загрязнения, покрытие держаться не будет, а любые неровности станут выпирать.
Выбоины и трещины обрабатывают шпатлевкой или же смесью на основе эпоксидной смолы. После этого поверхность зачищают и обрабатывают грунтовкой, которую выбирают в зависимости от того, в каком состоянии находится бетонная плита. В зависимости от этого выбирают, чем обработать бетонный пол чтобы не пылил, учитывая все нюансы выбора. Если поверхность рыхлая, то рекомендуется применять смесь глубокого проникновения. Наливной пол на свежую стяжку разрешается выполнять только после полного просыхания поверхности.
Поскольку для заливки данного покрытия используется жидкий раствор, рекомендуется выполнить гидроизоляцию, чтобы не затопить соседей снизу. Достаточно популярен цементный наливной пол, который обходится дешевле.
Заливка наливного пола
Когда грунтовка высохнет, можно начинать заливку. Самовыравнивающийся пол должен покрываться слоем, не превышающим 5 миллиметров, в противном случае он останется сырым и лопнет при механической нагрузке.
Поскольку наливной пол быстро сохнет (примерно в течение 30 минут), заливка производится сразу несколькими людьми. За эти полчаса полностью покрытие не высыхает, но начинать разравнивать его уже становится невозможно (прочитайте: «Время высыхания наливного пола – оптимальное решение»). За данное время в одиночку невозможно качественно обработать всю площадь, чтобы поверхность получилась ровной. Один человек может справиться с работой только в том случае, если помещение небольшое, и одной порции раствора хватит для заливки.
Наливной пол после стяжки нуждается в тщательном разравнивании. Для распределения состава используют ракель или шпатель, в конце работы – игольчатый валик, которым удобно окончательно выравнивать поверхность и удалять пузырьки воздуха. Длина иголки зависит от толщины наливного пола. В труднодоступных местах поверхность выравнивается небольшим шпателем. Допустимо также делать наливной пол поверх наливного пола, что иногда и требуется выполнить.
Устройство наливных стяжек таково, что по свежезалитому полу можно ходить, но только при условии крепления на обувь специальных кракоступов (подошва с тонкими торчащими стержнями). Но когда состав начнет сохнуть, с ним ничего нельзя делать, поскольку выровнять его уже не удастся. При некачественном монтаже наливной пол очень сложно отремонтировать.
Удастся исправить только незначительные неровности, а вот чтобы убрать ямки глубиной более 2-х миллиметров, придется залить дополнительный слой состава.
Правила устройства наливной стяжки
Если раствор стал высыхать его до того, как его успели вылить на пол, он уже не пригоден к использованию. Добавлять в него воду и пытаться размешать не имеет смысла – состав испорчен и восстановлению не подлежит.
Помещение, в котором заливается самовыравнивающийся пол, недопустимо проветривать. Важно исключить и сквозняки. Адгезионные свойства поверхности снижаются, если влага испаряется быстрее, чем нужно, а это происходит, когда не поддерживается оптимальный уровень влажности. Часто встречается вопрос следующего типа: «Наливной пол на стяжку: через сколько часов он полностью высохнет?». Однозначного ответа не существует – скорость высыхания зависит от толщины слоя, уровня влажности в помещении и других факторов.
Обычно на бетонную стяжку укладывают черновой слой самовыравнивающегося покрытия, и уже поверх него – наливной пол с мелкодисперсионными частицами (нередко – с цветными красителями), который является финишной поверхностью.
Советы и секреты
Появившиеся на черновом полу мелкие пупырышки являются дефектами и удаляются при помощи шлифования. Неглубокие ямки заделывают раствором наливного пола. Перед тем, как залить финишный слой, нужно убедиться, что черновая поверхность является абсолютно ровной.
Что касается того, нужен ли наливной пол на стяжку, то это не обязательно. Выровнять поверхность можно и другими способами – к примеру, широко распространен вариант с использованием цемента. Однако наливные полы обладают рядом преимуществ.
Прежде всего, они являются лучшим решением для помещений, которые подвергаются значительным механическим нагрузкам – различные производства, автосервисы и прочее. В квартирах же с помощью наливных полов можно сделать интересный и оригинальный дизайн, к тому же данное напольное покрытие прослужит не один десяток лет.
Залить наливной пол на старую стяжку несложно, и с этой работой можно справиться и собственными силами. Но во время проведения работы и после нее нужно в точности придерживаться технологии, так как малейшее отступление от нее может привести к тому, что покрытие окажется безнадежно испорченным.
Устройство мокрой стяжки пола без маяков
Устройство мокрой стяжки пола – трудоемкий процесс, требующий некоторых навыков в строительном деле. Потребуется выполнение ряда подготовительных работ, разметки нулевого уровня и установки маяков.
В случае проведения ремонта процесс упрощается путем применения самовыравнивающихся смесей, позволяющих отказаться от многих процессов, и в частности, установки маяков.
Можно ли сделать мокрую стяжку пола без маяков? Расскажем в статье.
Что такое мокрая стяжка пола
Это популярный вид цементной стяжки, сохраняющий свои позиции в строительстве.
Представляет собой гидратированный раствор на основе вяжущих компонентов – цемента и песка, толщиной 25-80 мм.
В зависимости от подстилающего основания, различают 4 вида мокрой стяжки пола:
Вязаная. Применяется в квартирах многоэтажных домов. Особенность: укладывается непосредственно на плиты перекрытия в помещениях, где нет повышенной влажности.
С гидроизоляцией. Устраивается в помещениях с высоким уровнем влажности: санузел, кухня или квартиры над подвалом.
С теплоизоляцией. Применяется в собственных домах или в квартирах первого этажа. Отличительная особенность – наличие теплоизоляционного слоя, который формируется с помощью хорошо утрамбованных сыпучих материалов или жесткого пенополистирола.
Наливная. Образует ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия: линолеума, плитки, ламината, паркетной доски.
Первые три вида относят к стартовым (или стяжка чернового пола), четвертая – финишная (чистовая). Для их обустройства и выравнивания используется разметка нулевого уровня и маяки. Технология несколько сложная для новичков и требует определенных навыков.
Современные строительные технологии позволяют упростить устройство черновой и финишной стяжки, отказавшись от применения маяков. Для этого рекомендуют воспользоваться готовыми самовыравнивающимися смесями, представленными в продаже в широком ассортименте.
Необходимые материалы
Самовыравнивающиеся смеси изготавливаются из цемента, песка, с добавлением гипса и пластификаторов, которые способствуют удобству укладки, ускорению процесса отвердевания. Такие смеси позволяют сделать толщину слоя от 2 до 80 мм и применяются для устройства пола по жестким основам.
При выборе необходимо обратить внимание на назначение смеси: она может быть стартовой (на упаковке значится «устройство стяжек по жестким основаниям») и финишной («для последующей укладки напольных покрытий»).
Выбранный материал замешивают с водой в соответствии с инструкцией и наливают на подготовленную поверхность. Смеси помогают распределиться с помощью широкого шпателя или специального правила (называется ракля). Вещество под собственным весом выравнивается и застывает, образуя ровный и прочный пол.
Такой способ устройства стяжки без маяков рекомендуется применять только в квартирах, для индивидуальных жилых домов его использование не экономично.
Минимальная толщина мокрой стяжки пола без маяков
При применении самовыравнивающихся смесей нужно обратить внимание на рекомендованную толщину стяжки, указанную на упаковке. Некоторые финишные наливные полы позволяют сформировать слой до 2 мм.
Стяжку тоньше 5 мм формировать нецелесообразно: быстро высыхает и может быть хрупкой.
Расход материала на упаковке указывается для 1 кв.м площади и слоя в 1 мм. Для получения качественного наливного пола не следует допускать отклонений от рекомендованных значений по толщине.
Технология устройства
Для этого выполняется следующая последовательность работ.
Подготовка поверхности
Проводится удаление мусора, пыли с помощью веника или строительного пылесоса.
Проверяют старое основание на пригодность: наплывы бетона должны быть счищены, а имеющиеся трещины устранены заполнением цементно-песчаным раствором.
Непригодное основание удаляется механическим образом до плит перекрытий, а поверхность зачищается от остатков.
Гидроизоляция
Проводится с учетом функционального назначения помещения: для ванной, туалета, кухни.
Предусматривают укладку гидроизоляционного слоя, которым может выступать плотная полихлорвиниловая пленка толщиной не менее 100 мк. Полосы пленки укладываются внахлест на 10-15 см по всей площади помещения с заходом на стены 10 см.
Если в комнате есть трубопроводы, производится герметизация соприкосновения с гидроизоляцией с помощью герметика или мастики.
Грунтование
Проводится грунтование поверхности с помощью гидрофобных растворов. Высыхание грунтовки длится около 5 часов.
Качество работ проверяется путем смачивания небольшого прогрунтованного участка водой: если не впитывается, работы выполнены хорошо, в противном случае операцию повторяют.
Прокладывание демпферной ленты
Прокладывается по периметру помещения. Ее можно заменить влагостойким гипсокартоном, Т-образными пенополистирольными элементами. Лента должна приподниматься над нулевым уровнем на небольшую высоту.
Подготовка самовыравнивающейся смеси
Готовится самовыравнивающаяся смесь с использованием механической дрели с насадкой миксер и частотой вращения не более 600 оборотов/мин.
Заливка
Заливать поверхность пола начинают от дальней стены, двигаясь ко входу в помещение. Заливку проводят полосами шириной 30-40 см с распределением смеси по поверхности с помощью широкого шпателя или ракли.
Очередную полосу заливают с небольшим заходом на предыдущую, регулируя толщину раствора. Одновременно, проводится удаление пузырьков воздуха путем прокатывания по заливке игольчатого валика. Под собственным весом смесь на полу принимает нужное горизонтальное положение – выравнивается.
Отвердевание поверхности начинается уже через 30 минут. Таким образом, стартовый пол готов. По прошествии времени, необходимого для высыхания, производится заливка финишного пола:
проверяется качество стартовой заливки;
проводится шпатлевание поверхности и ее зачистка;
грунтуется поверхность гидрофобным раствором;
готовится раствор финишной стяжки по инструкции производителя, заливается на пол по той же технологии, как и стартовая.
Как правильно и качественно залить мокрую стяжку пола без маяков
Стяжку в одном помещении следует делать за 1 раз. Удобно это проводить вдвоем: один делает заливку пола и распределение смеси, другой – готовит очередную порцию раствора.
Если площадь большая — помещение делится на несколько участков, между которыми гипсокартоном устанавливаются барьеры. Заливку осуществляют в шахматном порядке, убрав предварительно барьер и аккуратно заделывая стыки.
Перепад высот пола в помещении должен составлять не более 2 см. В противном случае необходимо провести укладку традиционного цементно-песчаного раствора на участки с более низким уровнем.
В начале работ следует предупредить вытекание смеси в соседние помещения с помощью барьера (например, из гипсокартона). Соблюдать назначение смесей: для финишного слоя нельзя использовать стартовую смесь.
Не отклоняться от рекомендованной производителем толщины слоя: превышение приведет к нерациональному использованию материалов и увеличению времени высыхания. Недостаточная толщина – риск хрупкости полученного наливного пола.
Следует соблюдать рекомендации изготовителя по соотношению сухого вещества и воды. Четко придерживаться сроков высыхания наливного пола, установленных производителем смеси.
Нельзя работать при температуре ниже 15 С, поскольку это затруднит высыхание стяжки и скажется отрицательно на прочности поверхности. Финишную стяжку можно заливать только при полном высыхании стартовой.
Для работы лучше выбирать материал одного производителя (грунтовка, стартовая, финишная смеси).
Инструмент после окончания работ необходимо хорошо промыть: раствор быстро отвердевает. По той же причине, остатки смеси нельзя сливать в канализацию.
Время высыхания
Отвердевание наливного пола происходит через 30-40 минут после заливки. Время полного высыхания указывается производителем в инструкции по применению. По отзывам мастеров – около суток.
Ускорять этот процесс никак нельзя: именно с постепенным высыханием стяжка обретает прочность. Для замедления потери влаги, поверхность уберегают от сквозняков.
Полное высыхание стартовой стяжки очень важно для устройства финишной заливки.
Применение современных строительных материалов позволяет значительно снизить трудоемкость таких сложных, казалось бы, процессов, как устройство мокрой стяжки пола – это можно сделать самостоятельно, даже при отсутствии большого опыта.
Делаем стяжку или используем наливной пол?
Не секрет, что качество, популярного в последнее время, наливного пола, его долговечность, устойчивость к повреждениям и еще ряд других характеристик зависит, прежде всего, от основания, на которое был залит пол. В данной статье мы рассмотрим, как сделать основание, которое прослужит долгое время. Наверняка найдутся те, кто задаст вопрос «зачем под наливной пол стяжка, ведь есть плиты перекрытия?». Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, что такое стяжка и какие преимуществ ее использования имеются.
Стяжка — это слой между плитами перекрытия и основной поверхностью пола. Наиболее часто плиты перекрытия имеют неровности, на которые невозможно уложить облицовку (паркет, линолеум, плитка, ковролин и прочие), и в качестве стяжки используют небольшой цементно-песчаный слой, служащий только для выравнивания поверхности. Но, существуют и более сложные конструкции, например, когда стяжка содержит в себе гидроизоляционный слой, теплые полы, сетку и арматуры.
Наливной пол – это быстро затвердевающая смесь. Производители рекомендуют заливать за один раз слой, не превышающий пяти миллиметров.
Самовыравнивающаяся смесь гораздо дороже цементной, именно поэтому её не рекомендуют применять для выравнивания грубых дефектов. Нивелирующий пол рекомендуется применять в качестве чистового слоя, а стяжка монтируется под наливной пол. Таким образом, вы минимизируете затраты не качественную смесь, а ваш пол будет обладать прекрасными характеристиками и прослужит вам очень долго.
Совет: Перед заливкой каждого слоя смеси (независимо от типа и состава) обязательно тщательно обрабатывайте грунтовкой всю площадь поверхности. Грунтовка помогает повысить свойства адгезии и предотвратить преждевременное отслаивание раствора от поверхности.
Советы по монтажу стяжки
Теперь перейдем непосредственно к монтажу самой стяжки. Рассмотрим самый простой способ, без гидроизоляции и теплых полов.
В первую очередь, необходимо определить, до какого уровня вы будете поднимать уровень чернового пола.
Обычно, если у вас уже есть готовые комнаты, то уровень чистового пола выставляется по ним. От этого уровня отнимаете толщину чистового слоя, и в результате получаете максимально допустимую высоту стяжки. С помощью уровня отмечаете горизонталь по всему периметру помещения, и натягиваете нити, не допуская провисаний.
Примечание: Рекомендуется использовать лазерный уровень (нивелир), для помещений с длинами стен более двух метров.
Теперь по натянутым нитям необходимо выставить маяки, чтобы при заливке цементной стяжки для наливного пола легко можно было придерживаться одного уровня.
Вместо стяжки — наливной пол
Существует множество способов установки маяков, при этом смысл у них один, чтобы после заливки стяжки, выставляя правило на маяки, вы могли убрать лишний раствор и добиться ровной поверхности.
В тех местах, где наметили маяки, вкрутите болт или шуруп. На маяки будет укладываться рейка, высота которой должна быть на уровне с натянутою нитью, высоту легко можно регулировать, закручивая болт.
После установки маяков нанесите небольшое количество раствора вокруг них, чтобы рейка держалась за раствор и не падала. Теперь можете приступить к заливке стяжки, после того как зальете её, уберите лишний раствор, используя правило.
Для жидкой или полусухой стяжки, толщиной более пяти сантиметров, рекомендуется применять армирование. На слой гидроизоляции лучше засыпать пару сантиметров сухой стяжки, уложить сетку или арматуру внахлёст.
При армировании маяки устанавливаются поверх сетки, дальше процесс сравним с тем, как мы описали выше.
Вместо армирования допускается применять волокна фибрина. Если будет наливной пол вместо бетонной стяжки сразу, то для него существует специализированные маяки, и способ работы с ними несколько отличается. При наливном полу маяки удаляются после того как раствор выровняли по маякам. Такие маяки представляют собой треногу с болтом сверху по центру, этот болт по резьбе может менять свою высоту и смесь заливается до касания болта.
Полтора часа – это примерное время, за которое приготовленный раствор не потеряет свои заявленные характеристики. Превышение этого времени чревато ухудшением адгезии.
Какие бывают растворы для чернового пола?
Отдельно остановимся на типах растворов для чернового пола. Появление трещин при высыхании стяжки говорит об избытке влаги.
При высыхании раствор стягивается, и образуются трещины. Чтобы исключить или минимизировать возникновение трещин, многие используют полусухой раствор.
Полусухим называют из-за небольшого количества воды (из неё невозможно слепить комок, он рассыпается), соотношение цемента и песка в составе такого раствора чаще всего один к трем, соответственно.
Если в процессе монтажа такой раствор начал подсыхать, то его можно слегка смочить жидким цементом (разведенным водой). В течение пары суток, пока раствор подсыхает, слегка его смачивайте, иначе верхний слой засохнет окончательно раньше нижних слоёв и в результате пойдут трещины. Также смачивание необходимо, из-за того, что цемент в течение первых двух суток набирает силу, а для этого необходимо поддерживать уровень влажности.
Также существует еще вариант полностью сухой стяжки. Вместо раствора засыпаются сухие материалы: керамзит, песок, мелкий шлак или другие неорганические материалы.
Сверху на эту сухую стяжку укладывают лист гипсоволокна, и дальше уже лицевое покрытие. Рекомендуемая толщина сухой стяжки — пять сантиметров, при толщине более шести сантиметров лучше уложить дополнительный лист гипсоволокна или цсп.
Совет: Начинайте монтаж стяжки с дальнего угла от входа в комнату.
Чтобы правильно выбрать наливной пол или сухая стяжка, необходимо понимать плюсы и минусы обоих вариантов.
Положительные и отрицательные моменты от использования сухой стяжки:
Хорошая звукоизоляция.
Не требует высыхания, а значит лицевой покрытие (паркет, плитка, ламинат и другие) можно укладывать в тот же день.
Нет необходимости в гидроизоляционном слое, соседей вы все равно не зальете.
Такую стяжку можно делать даже при отрицательных температурах.
Вес сухого материала гораздо меньше раствора состоящего из воды, и при слабых деревянных перекрытиях лучше использовать именно сухой материал.
Если такой пол случайно залить водой, то плиты могут вспучиться, а материал будет долго испарять влагу. Поэтому рекомендуется использовать влагоизоляционные слои сверху и снизу.
Со временем может дать усадку, со всеми вытекающими последствиями.
Не любит больших точечных нагрузок;
Положительные и отрицательные моменты наливной стяжки:
Главный минус — риск залить соседей.
Большой вес раствора.
Долго засыхает (цементный раствор сохнет минимум неделю), в зависимости от слоя.
Наливная стяжка устойчива к механическим нагрузкам.
При использовании полимерных добавок становится абсолютно водонепроницаемой.
Подходит для монтажа теплых полов.
При использовании недорогих материалов цена наливной стяжки для пола меньше сухой стяжки.
При заливке больших помещений (к примеру, в промышленном здании) рекомендуется использовать помощников, чтобы исключить временные интервалы между заливкой порций раствора, иначе он не будет самостоятельно выравниваться.
В последнее время все более популярными становятся именно наливные стяжки. Такой материал завоевал уважение благодаря своим эксплуатационным характеристикам и способу монтажа, позволяющему проводить своими руками наливную стяжку пола в квартире.
Но, независимо от типа стяжки, необходимо тщательно подготавливать поверхность: убрать весь мусор, пыль, отходящие части пола и загрунтовать. При желании положить звукоизоляцию или гидроизоляцию — укладывайте ее перед заливкой стяжки.
При проведении работ с жидкой или полусухой стяжкой исключите поступление свежего воздуха и сквозняков. Рекомендуемая температура — от десяти до двадцати пяти градусов.
Надеемся, что данная статья поможет вам решить основные вопросы при выборе и монтаже чернового пола. Но, если вы не уверены в своих силах, то лучше сразу прибегнуть к помощи профессионалам, переделывать плохо выполненный ремонт будет гораздо дороже. Успехов вам!
разные способы выравнивания различного пола
На сегодняшний день существует несколько методов, как правильно выровнять любой пол даже с самой неровной поверхностью. И почти все они доступны обычному человеку. Какие способы выравнивания пола из них наиболее популярны и почему? Ответ вы найдете в нашей статье.
Способы выравнивания пола с деревянным и цементным основанием
Итак, к наиболее популярным способам относится:
Классическая (обычная) стяжка из цементно-песчаной смеси, выводящаяся по маякам.
Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Выравнивание пола своими руками».
Обычная стяжка пола
«Сухое» выравнивание пола, т.е. без использования стяжки.
Выравнивание пола наливными полами с использованием самовыравнивающих смесей.
Какой из этих способов использовать, зависит, прежде всего, от состояния основания, его уклона и перепадов. Так, например, если перепады уровня напольного покрытия – от 5 см и больше, то наилучший способ выравнивания – это стяжка, при помощи которой выравнивают пол даже с весьма большими изъянами.
А если необходимо «сухое» выравнивание пола, то установите фальшполы из листов фанеры на лагах либо из ДСП — древесно-стружечных плит. Тогда вам не требуется дополнительного времени на ожидание, когда основание пола высохнет для следующего этапа – чистовой отделки.
Выравнивание пола без использования стяжки
Виды выравнивающих смесей для поверхности пола
Чтобы выполнить выравнивание деревянного пола, понадобятся выравнивающие смеси, в составе которых стекловолокно. А для выравнивания цементного пола − быстро застывающие смеси с разными добавками.
Выравнивающие смеси
Главным отличием самовыравнивающих смесей является их время застывания. Если площадь комнаты больше 8 кв. м, то купите еще и ограничители, разделяющие помещение на участки (для большего удобства).
Далее рассмотрим коротко каждый из способов выравнивания пола.
Цементная (бетонная) стяжка
Классическая стяжка изготавливается из цемента и песка в пропорции 1:3 или 1:4 в зависимости от нагрузки на пол.
Работа по изготовлению стяжки заключается в следующем. Устанавливают маяки по уровню и заливают поверхность пола цементным раствором и заглаживают его.
Выравнивание цементного пола
«Сухое» выравнивание пола
Предварительно зачищают основание пола от мусора.
Сооружают лаги из необструганных досок размером — 40 х 100 мм.
Прикрепляют лаги с помощью анкеров, оставляя между ними расстояние в 300 мм. «Сухой» способ выравнивания пола
Делают обрешетку из лагов с ригелями и фиксируют их с помощью саморезов с шагом в соответствии с размерами листов.
Укладывают поверх лаг фанеру либо листы ДСП, которые предварительно обрабатывают антисептическим составом. А швы заделывают силиконовым герметиком.
«Мокрое» выравнивание пола самовыравнивающейся смесью или наливной пол
Выравнивание пола наливными полами является предпочтительным способом, если пол в комнате имеет перепады до 3 см (см. статью «Как заливать наливной пол «под ключ»? Этапы работ: от стяжки под наливные полы до монтажа напольного покрытия»). Тогда:
Применение самовыравнивающейся смеси
Грунтуют основание пола. Явные трещины, изъяны или пустоты замазывают.
Замешивают выравнивающий раствор, а после – разливают его на пол несколькими частями и одновременно разравнивают «правилом». Чтобы это проделать, необходим помощник.
Оставляют наливной пол высыхать примерно на пару суток.
Наливной пол
Выравнивание деревянного пола или бетонного
Популярен способ, когда можно выровнять пол с деревянным либо бетонным основанием, при этом не убирая доски. Это, например, выравнивание деревянного пола либо бетонного пола с использованием листов фанеры.
Использование фанерных листов для выравнивания пола
Распространено несколько способов выравнивание пола фанерой:
Первый — устанавливают фанеру на ровное покрытие из бетона и укрепляют ее дюбелями или анкерами.
Второй способ применяют, если изготавливают пол с «нуля» или хотят выровнять кривое старое основание: предварительно по уровню устанавливают деревянные лаги и нашивают на них листы фанеры, используя в качестве крепежных элементов саморезы, т.е. обычные шурупы.
Укладка фанеры на лаги
Третий способ относительно нов, в нем применяют фанерные листы новой конструкции:
Предварительно просверливают листы фанеры по соответствующей схеме и раскладывают их по полу.
По готовым отверстиям просверливают дыры в полу.
Снимают фанеру, а в отверстия в полу устанавливают анкера.
Раскладывают фанеру на пол и укрепляют ее гайками.
Укладывают второй слой листов фанеры. Использование «регулируемой» фанеры
С помощью подобного способа можно выполнить выравнивание цементного пола, в т.ч. достаточно кривого, без применения лаг.
Подробнее о выравнивании основания пола при помощи фанерных листов читайте в статье на нашем сайте «Выравнивание пола фанерой».
Выравнивание пола под ламинат
Способов, как выполнить выравнивание деревянного пола под ламинат, несколько, но все они схожи. Суть в следующем: определяют уровня перепада высот и шлифуют неровности, устраняя трещин, впадины и т.д. Если неровности незначительны, т.е. не более 2 см, тогда уместнее просто залить выравнивающую смесь.
Выравнивание основания пола под ламинат
А если же пол совсем кривой, то снимают старое покрытие, очищают поверхность основания для грунтовки, загрунтовывают и наносят выравнивающуюся смесь. Далее отмечают при помощи маяков уровень будущей «ровной» поверхности, заливают выравнивающуюся смесь между установленными на полу направляющими. При необходимости разравнивают ее и оставляют сохнуть. А уж потом приступают к чистовой отделке поверхности пола.
Выравнивание пола с деревянным основанием под ламинат
Выравнивание пола под линолеум
Не целесообразно выполнять это «мокрым» способом, т.е. при помощи бетонной стяжки. Чаще всего можно обойтись вторым методом с применением листов фанеры (толщина – 12 мм) – «сухим» выравниванием пола, о котором речь шла выше.
Выравнивание пола под линолеум
Выравнивание пола под плитку
Если основание из бетона, то вам понадобится строительная смесь, предназначенная для пола, или цементно-песчаная смесь. То, как выровнять основание пола под плитку в этом случае, смотрите выше.
Выравнивание поверхности пола с помощью цементно-песчаной смеси
Однако здесь можно использовать и «мокрый» способ выравнивания пола, о котором также говорилось ранее. Отметим лишь, что если у вас деревянное основание, то могут появиться небольшие затруднения. Так как дерево обладает малой жесткостью, то плитка может не только потрескаться, но и отклеиться от пола, если на нем будет стоять тяжелый предмет. Поэтому ни в коем случае не укладывайте плитку под старые доски! Уместнее установить новые — с толщиной не меньше 2, 5 см.
Выравнивание с помощью уровня
После укладки новых досок:
Пропитывают эти доски специальным составом либо просто краской.
Укладывают сверху на доски слой гидроизоляции.
Укладывают примерно на высоте 0, 5 см от пола строительную сетку на кусочки кирпичей или гвозди.
Заливают пол строительной смесью. И оставляют высыхать примерно на 1 месяц. После — укладывают плитку на пол. Выравнивание пола под плитку смесью Укладка плитки
Как выровнять пол
Научиться выравнивать пол полезно при ремонте дома, так как наклонные, неровные полы — обычное дело, и с ними сложно справиться, когда дело доходит до укладки нового пола.
В этом руководстве мы рассмотрим, как вы можете помочь с выравниванием полов двумя способами — с помощью самовыравнивающейся стяжки пола и путем крепления балок пола.
Если вы хотите, чтобы новая плитка укладывалась вниз без риска ее растрескивания, или чтобы новые деревянные доски не подпрыгивали и не скрипели, вам необходимо убедиться, что пол под ними ровный и красивый.В некоторых старых зданиях нередко можно обнаружить, что полы заливают бетоном и просто покрывают ковром или ковриками.
Кроме того, вы можете оказаться среди многих людей, ремонтирующих дом, потрясенных, обнаружив плитку или древесину, которые были уложены только на утрамбованной земле или золе.
Какой бы ремонтный «сюрприз» вам ни посчастливилось обнаружить, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как действовать дальше. В некоторых случаях владельцы старых домов счастливы жить с вещами так, как они всегда были задуманы, оставляя оригинальные напольные покрытия нетронутыми — в конце концов, оригинальные плиты, древесина или каменная плитка — все это красота.
( БОЛЬШЕ : Ремонт старых полов)
Кроме того, нарушение воздухопроницаемости твердых земляных полов путем введения современных материалов может привести к новым проблемам, таким как сырость.
Однако чаще всего необходимо найти решение, которое не только соответствует оригинальному дому, но и делает жизнь в нем комфортной и практичной в повседневной жизни.
Как выровнять пол с помощью самовыравнивающейся стяжки
Многие люди сами выравнивают полы с помощью самовыравнивающейся смеси (также известной как самовыравнивающаяся стяжка), продукта, который можно приобрести на большинстве складах для дома. или купцов строителей.Их можно использовать на бетонных, деревянных, фанерных, керамических полах и т. Д.
Эти составы предназначены для заливки участков пола, которые необходимо выровнять. Их также можно использовать во всех помещениях. Они бывают двух основных типов:
Первый — это порошок, который поставляется с отдельной латексной жидкостью: вам нужно будет смешать их вместе.
Второй — порошок, который уже содержит латекс — добавление воды завершает смесь. Латекс обеспечивает гибкость пола, предотвращая появление трещин из-за движения.
Насколько неровный у вас пол?
Для проверки уровня пола используйте длинный спиртовой уровень (идеально 2 м). Положите его на пол и поднимите нижнюю часть, пока пузырь не окажется в центре. Измерьте зазор между полом и приподнятым концом, чтобы проверить, насколько далеко от пола.
Мелом или карандашом отметьте низкие и высокие точки и еще раз проверьте, нет ли выступов или впадин, которые вы могли пропустить.
Успех использования самовыравнивающейся смеси во многом зависит от того, насколько неровным будет пол.Почти все составы будут указывать свой охват на упаковке, чтобы упростить задачу — они будут указывать, с какой толщиной они могут быть нанесены и какую площадь они будут покрывать при нанесении на этом уровне. Большинство этих стяжек заявляют, что они могут выравнивать только разницу менее 5 мм, хотя есть продукты, которые утверждают, что они могут успешно справиться с толщиной до 10 мм.
В них также будет четко указано, для каких типов полов они подходят — убедитесь, что вы проверили, подходит ли стяжка, которую вы покупаете, вашему черному полу (деревянному, керамическому, бетонному и т. Д.)).
(Изображение предоставлено Наташей Бринсмид)
Подготовка пола к выравниванию
Перед тем, как вы начнете выравнивать пол, вам необходимо выполнить несколько подготовительных шагов:
Уберите всю мебель и, желательно, плинтусы.
Очистите пол подметанием и пылесосом.
Заполните большие трещины шпаклевкой и герметиком.
Рекомендуется нанести грунтовку, чтобы стяжка лучше прилегала к полу. Используйте мягкую щетку, чтобы нанести ее на всю поверхность и оставить на определенное время, пока она не станет липкой.
Как использовать самовыравнивающуюся стяжку
Для того, чтобы тщательно перемешать стяжку, вы должны использовать либо механический миксер, либо электродрель с лопастью миксера — и не забудьте свою пылезащитную маску! Старайтесь полностью смешать порошок и воду, но не перемешивайте без надобности, так как это может привести к задержке пузырьков воздуха.
Хотя время схватывания стяжки варьируется, не смешивайте сразу слишком много, так как она начнет густеть и станет трудно заливать и растекаться, если оставить на ней слишком долго.На этом этапе рекомендуется нанять помощника, если вы можете ускорить процесс.
Вылейте смесь на пол, в идеале сначала сконцентрировавшись на тех участках, которые вы отметили как низкие. Используйте терку, чтобы аккуратно распределить смесь по полу, пока она не достигнет уровня. По большинству стяжек можно ходить всего через четыре часа или около того, и они должны полностью высохнуть в течение 24 часов.
Если вы хотите выровнять пол в большом помещении, вам нужно будет делать это по частям, закрывая их опалубкой. места, до которых стяжка не должна доходить.
Сколько стоит выровнять пол самовыравнивающимся составом для профессионала?
На больших территориях лучше всего обратиться к профессионалам. Стяжка пола — это работа, которую выполняют многие штукатуры и установщики полов. Тарифы будут разными, но обычно составляют около 120–170 фунтов стерлингов в день. Не забудьте учесть стоимость материалов.
Время, необходимое для стяжки пола, будет зависеть от его размера и состояния, но для помещения среднего размера определенно не потребуется больше суток.
( БОЛЬШЕ : Сделай сам: что оставить профессионалам)
Как выровнять балки пола
Есть несколько причин, по которым неровные балки деревянного пола могут быть проблемой в наших домах. Полы могут упасть, потрескаться, повредиться или под ногами стать упругими. Даже если этого не произойдет, неровный пол может затруднить установку встроенной мебели, а отдельно стоящие предметы могут раскачиваться или двигаться.
К счастью, есть способы обновить старые полы, но сначала нужно найти причину проблемы.
Наклонные балки перекрытия . В зависимости от возраста вашей собственности, деревянные балки, проложенные под вашими полами, с годами должны будут выдерживать значительные движения и вес. По этой причине нередко обнаруживается, что они искривлены, искривлены или вообще деформированы. В конце концов, это приведет к тому, что пол на них будет отражать их неровность — плитка может потрескаться, деревянные полы будут наклоняться, а на ковре появятся провалы и впадины.
Кирпичная кладка разваливается . Если кирпичная кладка, поддерживающая сами балки, будет сырой и осыпающейся, балки станут неровными. Прежде чем вы сможете заменить или отремонтировать древесину, кирпичную кладку нужно будет заменить, переставить или отремонтировать. Иногда причиной могут быть кирпичные столбы, поддерживающие балки; в других случаях балки перекрывают кирпичи или строительный раствор в стене.
Гнилой балки . Сырость и древесина — не лучшее сочетание. Через некоторое время сырость вызовет гниение древесины — причины сырости могут включать протекающие трубы, поднимающуюся влажность и конденсацию в плохо вентилируемых пустотах пола.Чтобы предотвратить ухудшение состояния сырости и / или гниения, очень важно найти причину. Только после того, как источник влаги будет обнаружен, можно успешно лечить гниль.
Заражение насекомыми . Некоторые насекомые любят влажные условия — особенно древоточцы, такие как Жук Дозора Смерти и долгоносики-долгоносики, и это лишь некоторые из них. Со временем из-за насекомых могут возникнуть проблемы с балками пола. Мягкую, пористую древесину нужно будет вынуть и заменить новой — не пытайтесь ввинтить в нее новую балку, поскольку она практически не будет поддерживать.Проверьте наличие признаков активного заражения — свежие опилки и пыль вокруг ям являются хорошим признаком того, что это постоянная, а не историческая проблема.
Подложив любую влажность, можно лечить заражение. Важно выяснить, с каким типом древоточца вы имеете дело, поскольку от этого зависит, какое лечение потребуется. Часто локализованные проблемы можно решить самостоятельно, используя щеточный раствор, но в случае сомнений вызовите специалиста, чтобы он идентифицировал вас и проконсультировал вас.
(Изображение предоставлено: Джек Бэджер)
Как выровнять изогнутые балки пола
Если ваши балки в хорошем, здоровом состоянии и не гниют, то восстановить уровень пола обычно довольно просто. Самое простое и дешевое решение — купить пиломатериалы у местных строительных продавцов и просто прикрепить их к одной стороне балок, если это требует внимания.
Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что вы устанавливаете балку прямо. Не забывайте, перед установкой убедитесь, что сам новый пиломатериал не прогнут!
Прикрутите новую деревянную балку (используя деревянные крепления в направляющих отверстиях) по всей длине старой балки, чтобы действительно укрепить ее.Если весь пол неровный, начните с выравнивания балок с обеих сторон всего пола, убедившись, что они находятся на одном уровне друг с другом. Затем вы можете провести линию между двумя балками, чтобы остальные балки оказались на том же новом уровне.
Работа с гнилыми деревянными балками
Если деревянные балки сгнили, их нельзя использовать для поддержки новых балок. В этом случае используйте подвесы для балок и замените балку целиком. Если активная проблема древоточцев является причиной какой-либо гнили, важно решить эту проблему, прежде чем делать что-либо еще с точки зрения выравнивания пола.
Хотя древоточцы не «заразны» и нет причин, по которым он может распространяться из одного района в другой, лучше начать с чистого листа. Точно так же, если есть нерешенная проблема с влажностью, разберитесь с ней, прежде чем начинать работу по выравниванию пола.
3 Oak News — Хороший черновой пол должен быть первого уровня
Раньше речь шла о укладке деревянных досок прямо поверх деревянных опорных балок / балок. С современными методами это уже не так.В большинстве случаев будет использоваться новый черновой пол, такой как слой или стяжка. Новый черновой пол не обязательно должен быть ровным! Если необходимо внести коррективы в уровень, это можно сделать с помощью самовыравнивающейся смеси или нового слоя фанеры. Он наносится поверх опорного пола, то есть цемента или существующих половиц.
Основание под паркет
Обеспечение геометрического уровня чернового пола — это половина работы, когда дело доходит до укладки пола.Это особенно важно при укладке паркета, где требуется почти идеальный уровень основания пола. Как «приклеенный», так и «плавающий» метод укладки требует наличия ровного основания для обеспечения устойчивости и прочности пола.
Паркет укладывается отдельными блоками, которые приклеиваются группами непосредственно к основанию пола. Мы рекомендуем для паркета, чтобы пол был ровным с допуском +/- 2 мм уровня на 3 погонных метра во всех направлениях.Это необходимо для того, чтобы пол был ровным и заподлицо. Доски для пола немного более гибкие, и основания пола должны быть в пределах +/- 3 мм на 2 погонных метра.
С появлением систем теплых полов, которые все чаще встречаются в современных проектах. Многие черновые полы покрыты стяжкой, на которую затем можно приклеить пол. Новые черновые полы или «промежуточные полы», такие как стяжка или слой, должны быть должным образом выровнены и выровнены во время строительства.
Многие дома с существующими половицами могут иметь наклонные участки или углубления и неровности.Половые доски, которые необходимо выровнять, можно снять, а балки под ними прострогать, чтобы выровнять и при необходимости скорректировать высоту пола.
Разбивка по слоям;
Опорный пол (бетонные или деревянные балки)
Дополнительный изоляционный слой — например, звукоизоляционная подложка, влагонепроницаемая мембрана или теплый пол.
Покрытие пола — Цементная стяжка или ангидрит или оригинальные половые доски
Выравнивающий слой, т.е. самовыравнивающаяся смесь, фанера
Черновой пол (включая изоляционный слой, выравнивающий слой и подложку)
Стяжка для работы?
Стяжки должны быть ровными, ровными и без трещин.Чрезмерное растрескивание является признаком того, что цемент не может быть прочным. Как правило, перед установкой всегда измеряется влажность. Показания не должны превышать 3%. После укладки скорость высыхания стяжки обычно зависит от того, используется ли вентилятор, система отопления или теплый пол. Внешние факторы, такие как погода и влажность, также играют роль.
Выравнивание стяжка
Выравнивание, как правило, не всегда необходимо, достаточно хорошо сделанного чернового пола.Если стяжка не подходит по назначению, можно использовать самовыравнивающийся состав для исправления неровностей на некоторых участках. Как правило, при корректировке чернового пола учитывается множество различных факторов. Основными факторами, влияющими на выбор метода, являются тип приклеиваемого напольного покрытия, например паркет или доски, продолжительность высыхания и относительная стоимость используемых материалов.
LEVELiTe F50 | Самовыравнивающаяся смесь
Подготовка поверхности
ПРИМЕЧАНИЕ: Только для внутреннего использования из-за невозможности контролировать факторы окружающей среды, такие как ветер или жара.Для предотвращения изменения размеров напольного покрытия рекомендуется, прямо на основание пола, быть защищенным от поднимающейся влаги (подтвердить максимально допустимое содержание влаги, которое выдерживает напольное покрытие или клей). LEVELiTe ® FX устойчив к повышению влажности и не должен разбухать или расслаиваться при воздействии умеренной влажности. В соответствии со стандартной европейской практикой, при укладке виниловых полов поверхность основания должна быть герметизирована эпоксидным гидроизоляционным слоем или аналогичным материалом.Эпоксидная влагоизоляционная система VAPORiTe ® + PLUS была специально разработана для этой цели. См. Техническое описание VAPORiTe ® + PLUS . Поверхность должна быть твердой, прочной, сухой и очищенной от пыли, грязи и других материалов, таких как жир, масло и краска.
Из-за характеристик текучести уплотнительные ленты следует размещать в дверных проемах или там, где выравнивающая смесь не требуется.
Грунтовка
BONDiTe ® Грунтовка и связующее вещество являются важным компонентом грунтовки основания перед нанесением LEVELiTe ® .Он действует как герметик пор, который продлевает срок службы и предотвращает подъем пузырьков воздуха через нанесенный выравнивающий состав для стяжки LEVELiTe ® . Соответственно, необходимо загрунтовать все поверхности с помощью BONDiTe ® . С очень гладким неабсорбирующим основанием, например, Полы с гидроизоляцией, водонепроницаемые барьеры с эпоксидным покрытием и керамическая плитка необходимо нанести iTeSLURRY ® или слегка отшлифовать поверхность для улучшения адгезии.Когда раствор высохнет, поверхность должна быть готова к нанесению выравнивающей массы LEVELiTe ® FX .
Смешивание
Используйте 5,0 л воды на мешок 21,5 кг. НЕ поливайте слишком много воды. Добавьте порошок в необходимое количество чистой прохладной воды в чистую емкость для смешивания, используя электрическую лопатку со скоростью +/- 600 об / мин, пока не образуется стяжка без комков. Это займет примерно 3-4 минуты. Остановите миксер и соскребите внутреннюю часть емкости для смешивания, чтобы весь несмешанный продукт упал на пасту.Кратковременно перемешайте LEVELiTe ® FX , а затем вылейте на пораженный пол.
Mixed LEVELiTe ® FX следует наносить в течение 5 минут при 20 ° C. Это время увеличивается при более низких температурах и уменьшается при более высоких температурах.
Толщина
LEVELiTe ® FX можно наносить с минимальной толщиной от 0,3 мм до максимум 10 мм за одно нанесение.
Покрытие
Примерно 1.Потребуется 5 кг LEVELiTe ® на мм на м². BONDiTe ® необходимо использовать в качестве грунтовки на бетонное основание, чтобы предотвратить поднятие пузырьков воздуха после нанесения LEVELiTe ® , чтобы обеспечить надлежащее растекание состава по основанию и хорошее связывание поверхности. . BONDiTe ® наносится в среднем из расчета 4 м² на литр.
Общие сведения
Чтобы поддерживать постоянный равномерный процесс сушки, окна должны быть закрыты и избегать сквозняков во время начального схватывания.Как только начальная установка станет очевидной, доступные двери и окна должны быть открыты, чтобы свести к минимуму накопление атмосферной влаги.
Все предоставленные данные основаны на лабораторных испытаниях, проведенных при 20 C и относительной влажности 50% в соответствии с требованиями международных стандартов. Исходя из практических условий строительной площадки, температура должна быть от 10 ° C до 30 ° C. При более высоких температурах высыхание ускоряется, и аппликатор должен учитывать это. Фактические условия могут привести к немного другим результатам.Опыт показал, что для достижения наилучших результатов по ровному слою необходимо заливать на глубину от 4 до 5 мм или более.
Специальные применения, такие как набухание, следует обсудить с нашим техническим персоналом.
Не стесняйтесь обращаться к нам за обучением или любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.
Предупреждение
Не глотать. Беречь от детей и домашних животных. Не сливать в канализацию. При постоянном использовании наденьте резиновые перчатки и тщательно промойте, чтобы удалить остатки.Если глаза загрязнены, промойте их холодной водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему паспорту здоровья и безопасности.
Важное уведомление
Информация, представленная в нашей литературе, предоставлена добросовестно. Мы оставляем за собой право изменять предоставленную информацию по мере необходимости. iTeProducts гарантирует, что LEVELiTe ® FX изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами и не содержит дефектов.Гарантируется, что при нанесении в соответствии с нашим заявлением о соответствующем методе аккредитованными специалистами по нанесению, обученными нами, состав будет работать в соответствии с требованиями в течение всего срока службы напольного покрытия, установленного на нем. iTeProducts не несет ответственности за факторы, находящиеся вне ее контроля, такие как дефектные подложки.
Нанесение
Залейте смесью LEVELiTe ® FX на подготовленный черновой пол. Смешанный раствор вытечет и самовыравнивается. Используйте подходящий гребень для эпоксидной смолы с зубцами или шпатель для получения необходимой толщины; В то время как выравнивающий валец / грабли с длинной ручкой и регулировкой высоты упростит эту операцию и даст более стабильные результаты.Необходимо использовать валик с шипами с длинной ручкой, чтобы воздушные пузыри не повредили готовую поверхность. LEVELiTe ® FX обладает превосходными свойствами самовосстановления, которые сохраняются в течение примерно 30 минут или дольше после заливки, что сводит к минимуму холодные швы и неровности поверхности.
Описание
LEVELiTe ® FX — это самовыравнивающаяся смесь для стяжки пола Express, Rapid Set, разработанная для широкого спектра применений, включая жилые, коммерческие и легкие промышленные применения, которые устанавливаются на давление 25 МПа. LEVELiTe ® FX был специально разработан для укладки напольных покрытий в тот же день. Подходит для использования на цементных стяжках, бетонных поверхностях, затвердевших старых остатках клея, прочно приклеенных керамических и подобных поверхностях. Его высокопрочный состав был разработан для ремонта различных типов черных полов, включая цементно-песчаные стяжки и бетонные полы. По нанесенному составу можно ходить в течение часа, а настил укладывать через 3-4 часа после нанесения.Чтобы определить, насколько быстро можно укладывать пол, проводится специальный тест. LEVELiTe ® FX можно наносить с неровной поверхностью толщиной примерно до 0,3 мм и толщиной до 15 мм за одно нанесение. LEVELiTe ® FX после отверждения устойчив к влаге, не разбухает и не расслаивается. Конечная прочность 25 МПа.
Самовыравнивающаяся стяжка пола
— Услуги по бесшовной стяжке
Наша наливная стяжка для пола предназначена для создания гладкой ровной поверхности как в коммерческих, так и в жилых зданиях перед нанесением отделки пола.Его можно использовать приклеенным, несвязанным или плавающим, а также с системой теплого пола или без нее. Наша команда также может спроектировать, поставить и установить все типы систем теплого пола, идеально подходящие для использования с нашей стяжкой пола. Посетите нашу стяжку для теплого пола , стр. , чтобы получить дополнительную информацию о наилучшем применении.
Обладая многими преимуществами по сравнению с традиционными методами стяжки пола, наша наливная стяжка становится все более популярной как в коммерческом, так и в жилом секторах.Благодаря эффективной системе подачи, наша наливная стяжка для пола может покрывать более 1000 квадратных метров в день, избегая при этом значительных затрат на рабочую силу и дополнительных последствий, таких как повреждение тележками дверных коробок и труб теплого пола. Самовыравнивающуюся стяжку пола можно перекачивать с помощью одного транспортного средства на месте, предлагая полный спектр услуг независимо от местоположения в Юго-Восточной Англии.
В коммерческих условиях рекомендуется минимальная толщина стяжки 40 мм. Для бытовых применений следует применять минимальную толщину не менее 35 мм.Поверхность самовыравнивающегося бетона на связке Gyvlon является самовыравнивающейся и соответствует 2 классу регулирования поверхности для полов стандартной стандартной точности. Для дальнейшего выравнивания мы предлагаем ряд растворов выравнивающих масс. Более подробную информацию можно найти на нашей самовыравнивающейся смеси , стр. .
Мы рекомендуем время высыхания стяжки согласно британскому стандарту 8203: один день на 1 мм толщины до 40 мм толщины и дополнительный день на каждый дополнительный мм толщины.Однако наша стяжка для пола на основе связующего Gyvlon специально разработана для быстрого высыхания. По поверхности нашей стяжки можно ходить или выдерживать легкие нагрузки в течение 24-48 часов. Это позволяет продолжить строительство намного быстрее, чем при использовании традиционных стяжек или полов, сокращая затраты на рабочую силу и сохраняя ваш проект в рамках бюджета.
Наш состав для наливной стяжки пола специально разработан для минимизации растрескивания или растрескивания и для минимально возможного уровня усадки.Это означает, что все, что нужно, — это всего лишь одно быстрое нанесение, а исправление, окончательная обработка и детализация сведены к минимуму. Наша наливная стяжка пола также не требует усиления нижележащего изоляционного слоя. Эти факторы помогут вам сохранить ваш проект в рамках бюджета и в срок.
Мы — опытные поставщики и установщики наливных полов в графстве Суррей. Мы также можем поставить и установить наливной бетон в Лондоне или на юго-востоке Англии. Свяжитесь с нами сейчас , чтобы узнать, как Flow Screed Services может поддержать ваш проект прямо сейчас.
Как использовать самовыравнивающуюся стяжку пола
Будь то плитка, дерево, натуральный камень или любой другой вид напольного покрытия, наличие абсолютно гладкой и ровной поверхности имеет важное значение для качественной отделки пола. Чтобы получить идеальный пол, важно, чтобы слои под ним были идеально ровными. Именно здесь наливная стяжка может действительно помочь обеспечить идеальную основу для качественной отделки пола.
Что такое наливная стяжка пола?
Существует множество вариантов стяжки.Однако наливная стяжка пола — популярный вариант благодаря простоте использования. Стяжка представляет собой смесь песка, цемента и воды. Они работают для создания гладкой поверхности и могут применяться на небольших участках вручную или для более крупных проектов; Часто намного проще замешать стяжку с помощью насоса для стяжки, а затем распределить смесь через шланг на требуемую площадь.
Зачем нужна стяжка пола?
Стяжка пола
используется поверх бетонного основания для создания абсолютно гладкой уплотненной поверхности, на которую можно укладывать поверхность пола.Стяжка пола не только идеальна для обеспечения гладкой поверхности пола, но также может быть действительно полезна для ограждения труб отопления для полов с подогревом. Возможно, вам потребуется использовать стяжку для нового пола или улучшить текстуру существующего пола.
Вы можете приобрести наливную стяжку пола в виде готового раствора, который идеально подходит для тех, кто только начинает использовать раствор. Однако вы также можете использовать полусухой раствор, чтобы получить улучшенную отделку в соответствии с вашими потребностями.
Как уложить наливную стяжку пола
Самый простой способ укладывать стяжку пола — обратиться к подрядчику! Особенно это актуально для сложных задач, например, когда вы работаете с теплым полом.Однако с готовой самовыравнивающейся стяжкой пола для обычных целей это может быть относительно простой процесс.
Готовая смесь будет гладкой, с ней легко работать. По консистенции похожа на бетон, но более вязкая. Если вы решите замешивать стяжку самостоятельно, убедитесь, что в растворе достаточно бетона, чтобы скрепить все вместе и предотвратить появление трещин.
Во время нанесения используйте гладкую терку, а затем закончите ее шпателем или механической теркой.
Сколько времени нужно для высыхания стяжки пола?
Общее практическое правило для высыхания стяжки — выдерживать одну неделю на сантиметр глубины стяжки. Таким образом, если толщина стяжки составляет 2 см, вы должны подождать две недели для высыхания.
Если толщина стяжки больше 5 сантиметров, то стяжке может потребоваться больше времени для высыхания.
Укладывать пол сверху можно только тогда, когда стяжка полностью высохнет.
В Maxi мы предлагаем ряд решений для наливных полов, идеально подходящих для любых требований к напольным покрытиям.Чтобы получить дополнительную помощь и найти правильное решение для ваших нужд, свяжитесь с нашей командой сегодня.
смесь для стяжки полов
Все, что вам нужно знать о выравнивании бетонных полов
21 Dec 2018 Самовыравнивающаяся стяжка содержит латекс, потому что они укладываются очень тонким слоем, помогая придать бетонным полам необходимую гибкость … 【Получить цену】
Self Компаунд для выравнивания пола Фитили для выравнивания пола
Идеально подходят для создания гладкой и ровной поверхности, когда вы готовитесь к укладке нового пола. Самовыравнивающаяся смесь подходит для использования на многих новых и существующих… 【Получить цену】
Самовыравнивающаяся стяжка
pro grip — CTM
Постепенно добавьте 20 кг САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СТЯЖКИ PRO GRIP в 4,8 л холодной воды. 2. Смешайте до кремообразной консистенции суспензии без комков. Убедитесь, что пол, который нужно выстелить, прочный, без трещин и крошки, без следов пыли … 【Получить цену】
Самовыравнивающаяся смесь и стяжка для пола Travis Perkins
Наши самовыравнивающиеся смеси и самовыравнивающиеся стяжки для пола создают идеальную отделку к вашему напольному покрытию.Доступна услуга Click and Collect или бесплатная доставка по Великобритании на … 【Получить цену】
SF818 САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СТЯЖКА — Optimix
САМУЛИВАЮЩАЯСЯ СТЯЖКА OPTIMIX SF818 UNDERLAYMENT — это высококачественная цементная наливная стяжка высокого качества, предварительно смешанная с цементной стяжкой. бетонное основание. 【Узнать цену】
Самовыравнивающаяся смесь «Mix» — Alfix
Самовыравнивающаяся смесь «Mix». Вам нужно использовать шпатлевку внутри помещения или снаружи, чтобы нанести финишную отделку на полы на цементной основе или на гладкие и ровные черновые полы? Не важно что… 【Получить цену】
Mapei Ultraplan 3240 Самовыравнивающаяся смесь 25 кг 4959F
Закажите онлайн на сайте Screwfix.com. Самовыравнивающаяся смесь, армированная волокном. Для использования на новых или существующих бетонных стяжках. Каменная керамическая плитка. Старая и новая древесина. TAL и Tylon тоже. Если вам нужны большие мешки по 20 кг для … 【Узнать цену】
Стяжка пола — The Concrete Center
Выравнивающая стяжка может быть выбрана по разным причинам.Это могло бы быть для обеспечения более гладкой и ровной поверхности, чем можно получить с помощью структурной плиты. 【Получить цену】
Что такое самовыравнивающаяся стяжка пола и как она используется?
21 июл 2017 Самовыравнивающаяся стяжка — важный компонент, используемый для формирования ровной поверхности, на которую можно укладывать плитку из натурального камня и дерева … 【Получить цену】
Как самостоятельно залить самовыравнивающийся цемент. Искусство делать Stuff
30 августа 2020 г. 5. Добавьте 1/4 — 1/3 порошкообразного соединения.Перемешайте дрелью. Продолжайте перемешивать оставшуюся часть мешка постепенно, пока … 【Получить цену】
Самовыравнивающаяся смесь — Бетонная стяжка и цемент — Навалом
Стяжка пола — это тип самовыравнивающейся смеси, которая обычно содержит латекс из-за необходимости чтобы сохранить свою гибкость после укладки и иметь возможность перемещаться без … 【Получить цену】
Tile Magic Self Leveling Floor Screed
MAGIC — САМО ВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ СТЯЖКА — это высокоэффективная выравнивающая и ремонтная смесь, основанная на быстрой усадке. компенсационные цементы.【Получить цену】
Как использовать наливное покрытие на больших площадях пола — YouTube
8 июля 2015 г. В этом видео мы покажем, как выровнять пол с помощью наливного цемента. Для этого проекта мы использовали 27 мешков наливного цемента, чтобы покрыть … 【Получить цену】
Как использовать самовыравнивающийся состав с Bostik — YouTube
19 июня 2016 г. бетон и продукты для шлифовки полов. выравнивающая смесь для пола — самовыравнивающаяся …【Получить цену】
Как использовать самовыравнивающиеся компаунды Topps Tiles
Смешивание и нанесение. При смешивании самовыравнивающегося состава соотношение порошка и воды смешивается … 【Узнать цену】
Составы для выравнивания пола Химические вещества Бетон и цемент
Состав для выравнивания полов также известен как самовыравнивающийся состав. Используется для разглаживания и выравнивания полов при подготовке к укладке широкого спектра напольных покрытий. 【Получить цену】
SF878 САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СТЯЖКА HEAVY DUTY — Optimix
OPTIMIX SF878 САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СТЯЖКА HEAVY DUTY — высококачественный предварительно смешанный цемент — наливная стяжка пола по бетонному основанию.【Получить цену】
Смесь для выравнивания пола — Cemcrete
Смесь на цементной основе, обладающая тщательно контролируемыми свойствами затвердевания клея и самовыравнивающимися свойствами.
Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?
Как заделать щели в полу между досками
Содержание статьи
Причины образования щелей
Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.
Возникновению щелей способствуют следующие факторы:
естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;
Древесина подвержена естественной усушке
низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;
Если монтаж выполняется неправильно, могут появиться щели
грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.
Укладка сырого пиломатериала приводит к значительным деформациям настила
В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.
Способы устранения дефектов
К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.
Способ заделки
Описание
Заклейка скотчем
Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие
Задувка пеной
Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность
Заделка щелей шпатлевкой
Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол
Использование клеевых составов
Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении
Заделка герметиком
С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие
Заделка шнуром
Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий
Забивка клиньями
Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом
Стягивание пола
Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость
Настил фанеры
Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ
Цены на армированный скотч
армированный скотч
Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.
Цены на герметик силиконовый «Момент»
герметик силиконовый момент
Технология заделки щелей
Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.
Заделка щелей герметиком
Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.
Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.
Силиконовый герметик для пола
По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.
KIILTOFIX MASA
Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.
Герметик и паркетное масло
Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.
Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.
Нанесение герметика
Нанесенная полоса герметика
Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.
Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.
Налив паркетного масла
Нанесение паркетного масла
Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.
Устранение щелей шпаклевкой
Что понадобится для работы:
шпаклевка по дереву;
широкий шпатель;
шлифовальная машинка.
Шаг, №№
Порядок действий
Шаг 1
Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.
Шаг 2
Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.
Шаг 3
Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц. Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.
Шаг 5
После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.
Шаг 6
Шаг 7
Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.
Пол после ремонта
Заделка щели деревянной рейкой
В процессе работы понадобится:
тонкая деревянная рейка;
большое шило или отвертка;
клей ПВА;
ножовка с мелкими зубьями;
молоток;
шпаклевка по дереву;
наждачная бумага.
Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.
Щель между досками
Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.
Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом
Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.
Нанесение клея
Слой клея разравнивают пальцем
Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.
Рейка
Рейку забивают в щель молотком
Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.
Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.
Излишки нужно спилить ножовкой
Мелкие щепки срезают ножом
Обработка поверхности рубанком
Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным
После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.
Видео — Как заделать щели в полу между досками
как и чем лучше заделать?
Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.
Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.
Выясняем причины и решаем проблему
Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.
Причину №1. Усушка древесины
Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.
А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!
Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.
Причину №2. Сухой воздух
Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.
Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.
Причину №3. Мелкие грызуны
Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:
Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.
Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.
Причину №4. Ошибки монтажа
Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.
А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.
Причину №5. Нарушение вентиляции
Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.
Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:
Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.
Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:
Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.
Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.
Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:
Используем современные средства
Выбор подобных средств на сегодняшний день — огромен!
Средство №1. Специальные шпатлевки
Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.
Средство №2. Силиконовый герметик
Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.
Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:
Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
Хорошо высушиваем пол.
Заполняем все щели.
Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.
Средство №3. Акриловый герметик
Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.
В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.
Средство №4. Пистолет с монтажной пеной
На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.
Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.
Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.
Средство №5. Армированный скотч
Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.
Применяем проверенные «дедовские» методы
Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них — свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.
Способ №1. Рейка
Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:
Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.
Способ №2. Самодельная шпатлевка
Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.
Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.
Способ №3. Обычный жгут
Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.
Способ №4. Клей с опилками
Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.
Способ №5. Пакля с краской
Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.
Способ №6. Масло с воском
Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.
Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС
В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.
Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.
Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.
Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели — если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:
Способ №8. Бустилат с веревками
Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.
Способ №9. Древесная пыль
Еще один «дедовский метод» — древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.
Способ №10. Шнур
Этот метод – один из самых быстрых и надежных:
Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.
Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.
А иногда, в ситуации с совсем старым разрушенным полом его проще заменить на хорошую бетонную стяжку:
Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Заделка щелей в деревянном полу
Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.
Заделка щелей в деревянном полу
Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.
Содержание статьи
Виды ремонта пола
Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:
Такой пол лучше демонтировать и тщательно перебрать половицы
Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки, на которые настелены доски пола.
Инструменты для работы
— Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.
— Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки.
— После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.
Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.
Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным.
В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей. Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь, зависит от величины щелей и масштабности их распространения по поверхности пола.
Способы заделки щелей
Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.
Чистовая обработка поверхности может отличаться по месту расположения участка
Щели между стеной и досками пола
Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:
— сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;
— затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;
— далее, производят заделку пеной, и, при необходимости, под нее закладывают куски пенопласта;
— после высыхания пены, излишки ее срезают ровно по половицам;
— сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой, чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;
— далее, нужно подождать пока шпаклевка просохнет, и можно будет устанавливать обратно плинтуса на их место.
Заделка щелей составом клей + опилки
Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:
Первый вариант
Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до достижения однородности.
Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
Затем можно переходить к подготовке пола — все щели очищаются от пыли и грязного налета. Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь, насколько это возможно, но без особых усилий.
Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
После полного высыхания, через два — три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/
Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА
Второй вариант
Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента.
Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же — опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.
Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.
Ремонт с помощью шпатлевки
Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики. Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна — она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.
Шпатлевание щелей готовым составом
Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.
Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги
Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.
Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так,чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное — добиться абсолютной их чистоты.
Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять, а после высыхания — выровнять наждачкой.
После этого пол можно смело красить.
Заделка щелей шнуром
Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.
Старый проверенный народный способ — заделывание щелей шнуром
Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку, веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.
Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
Далее делается смесь из шпаклевки, опилок и клея.
Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм — это необходимое условие.
Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.
Заделка щелей с помощью реек или клиньев
Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей — с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время, полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.
Надежный способ заделки щелей с помощью деревянных клиньев
Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.
Забивание рейки в щель обычным молотком через деревянную прокладку
Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
При применении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой. Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку.
Другие способы ремонта
Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.
Пакля — всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.
Пакля отнюдь не потеряла своей востребованности и в этом вопросе
Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента. После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.
Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.
Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.
Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов, когда слои последовательно намазываются на края заделываемого отверстия. Второй способ подойдет для ликвидации больших щелей.
Покрытие старого деревянного пола листами фанеры.
Иногда намного легче попросту закрыть старый пол фанерой
Этот вариант применяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно. Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.
Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.
Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это — долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.
Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.
чем замазать трещины между досками, заделка швов герметиком, чем можно зашпаклевать, шпаклевка, как убрать, фото и видео
Содержание:
В процессе длительной эксплуатации деревянного пола в нем начинают появляться щели и зазоры, поскольку некоторые половицы за это время рассохлись. Сегодня существуют способы, позволяющие устранить дефекты с помощью современных материалов.
Варианты ремонта деревянных полов
Устранить недостатки покрытия из натуральной древесины, такие как трещины, можно одним из трех способов:
1. Демонтаж всего напольного покрытия с последующей переборкой половиц. Настолько масштабные работы выполняют, когда предполагается, что повреждены лаги обрешетки, на которых закреплены доски. В этом случае ремонтные мероприятия производятся с помощью небольшого ломика и молотка с гвоздодером. Данный способ применяют, если заделка щелей в деревянном полу по причине их большой величины трудновыполнима.
При этом последовательность действий следующая:
поскольку некоторые доски, а возможно, и элементы обрешетки, пришли в негодность, им нужно приобрести замену – новые материалы
половицы внимательно перебирают, не поврежденные изделия откладывают отдельно. При необходимости их обстругивают и тем самым выравнивают их края, которые немного ссохлись;
когда подготовительные работы завершены, финишную отделку пола выполняют заново, плотно подгоняя доски и прикрепляя их к лагам.
2. Частичный демонтаж настила. Его делают, если широкие щели появились на отдельных участках покрытия и по этой причине половицы начали скрипеть. Элементы настила снимают и вместо них укладывают новые доски. Обычно второй вариант применяют совместно с третьим, наиболее распространенным.
3. Чаще всего делается заделка дефектов напольной поверхности самыми разными способами. От масштаба предстоящих работ зависит, чем заделать щели в полу между досками лучше.
Устранение щелей между стенами и половицами
Возникнуть изъяны, такие как на фото, на поверхности пола могут в самых разных местах, что влияет на технологию их ликвидации и используемые для этого материалы. Между стенами и досками при монтаже настила специально оставляют небольшие промежутки для обеспечения вентиляции и на случай расширения половиц при резких перепадах температурного режима.
Иногда со временем они становятся слишком широкими, и становится актуальной проблема, как убрать щели в деревянном полу. Выполнить ремонт можно при помощи строительной пены, в которую при необходимости добавляют маленькие кусочки пенопласта.
Работу выполняют в таком порядке:
в первую очередь демонтируют плинтуса;
щели очищают от пыли и накопившейся в них грязи;
потом изъяны заделывают пеной, если нужно, под нее подкладывают кусочки пенопласта;
когда пена высохнет, ее излишки следует срезать острым ножом вровень с половицами;
лучше, когда заделка швов в деревянном полу между стенами и досками производится шпаклевкой, чтобы в структуре пены не накапливалась пыль;
после застывания шпаклевки плинтуса возвращают на место.
Устранение щелей клеем и древесными опилками
На всех участках напольной поверхности можно сделать ремонт с применением клеевого состава. Изготовить его можно одним из нижеописанных способов.
Вариант первый:
Нужно приготовить мелкие опилки: их укладывают в специальную емкость и заливают кипящей водой. Массу перемешивают, пока она не станет однородной. Опилки в течение 1-2 часов должны набухнуть. После остывания смеси ее вновь перемешивают.
В уже подготовленные опилки вливают клей (задействуют ПВА или столярный). Массу мешают до тех пор, пока ее консистенция станет тягучей и обладающей достаточной адгезией.
На данном этапе подготавливают пол – нужно щели очистить от грязи и пыли. В случае необходимости их верхнюю часть слегка расширяют.
Используя узкий шпатель, клеевую смесь помещают в щели, где утрамбовывают. Состав сверху выравнивают и снимают его излишки.
Через несколько дней, когда смесь полностью подсохнет, щели шлифуют наждаком и циклюют специальной машинкой.
Вариант второй:
В данном случае заделка трещин в полу выполняется составом, компонентами которого являются опилки, клей и цемент. Нужно взять 2 части клея (ПВА или столярного), добавить 15 частей теплой воды и перемешать их до однородного состояния. Потом в данную массу всыпают 5 частей цемента.
Состав перемешивают и отставляют минут на 10. Если ему надо придать оттенок древесины, то добавить в него можно густую масляную краску или особый красящий пигмент.
Щели между половицами очищают и промазывают клеем, который входит в состав для ремонта.
Подготовленную клеевую массу слегка разогревают и сразу же узким шпателем заделывают щели, при этом стараясь делать поверхность ровной.
Чтобы состав полностью высох, необходимо примерно две недели. Потом щели делают идеально ровными при помощи абразивной продукции.
Данный вариант применяют не только для решения вопроса, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, но и для выравнивания напольной поверхности, делая ее гладкой.
Заделка щелей шпаклевкой
Если отсутствует желание смешивать сложный состав или нет на это времени, можно приобрести в специализированном магазине шпаклевку по дереву и заделать ею щели. Данный способ используют в том случае, когда изъяны поверхности незначительны. Следует знать, что материал этот бывает заполняющим (до 5 миллиметров) и финишным (до 1 миллиметра). Подобные проблемы возникают и с ламинатом. Прежде, чем заделать щели в ламинате, необходимо полностью осмотреться, лишь потом выбрать оптимальный способ заделки щелей в ламинате.
Недостатком такого метода является то, что шпаклевка со временем начинает трескаться и рассыпаться. По этой причине шпаклевка щелей в деревянном полу используется тогда, когда дальше старые доски будут накрываться настилом из фанеры.
Состав наносят резиновым шпателем, тщательно вдавливая его в щели. Заделанные поверхности после высыхания выравнивают при помощи абразивных средств.
Устранение щелей клейстером и бумагой
Этот вариант отличается простотой и дешевизной. Потребуются: бумага, клейстер и небольшое количество медного купороса. Последний компонент необходим, чтобы в клеевой массе в дальнейшем не селились мелкие насекомые.
Поэтапно процесс выглядит следующим образом:
бумагу либо нарезают, либо рвут руками и потом заливают водой. Чтобы она размокла, потребуется время;
затем готовят клейстер из муки, воды и крахмала. Нужно довести воду до кипения, а потом добавить в нее другие ингредиенты. Размешивать смесь необходимо постоянно, добиваясь отсутствия в ней комочков. Потом дают составу остыть, пока он не станет теплым;
в пропорции 1:10 добавляют в смесь медный купорос;
бумажную массу отжимают, измельчают пальцами, выкладывают в клейстер и перемешивают. В результате должна получиться смесь, напоминающая замазку густой и однородной консистенции;
подготовка пола производится аналогично, как и в предыдущих вариантах – главное, чтобы щели стали чистыми;
массу выкладывают на щели и затем утрамбовывают в них, разравнивают и обрабатывают наждачкой. Потом полы окрашивают. Читайте также: «Как сделать ремонт пола в хрущевке своими руками».
Заделка щелей при помощи шнура
Такой метод известен давно и его используют для заделки щелей не только между половицами, но и при ремонте стен, когда кусок синтетического шнура выбирают в соответствии с размерами отверстия. Применение данного варианта не только решает проблему, чем можно заделать щели в деревянном полу, но и помогает избавиться от скрипа половиц.
Из материалов следует приготовить: шнур (пеньковую веревку), клей ПВА (столярный), опилки, шпатлевку. Веревку полностью смазывают клеем и изготавливают смесь из опилок, клеевого состава и шпаклевки.
Шнур помещают на щель, укладывают ее внутрь так, чтобы до верха половицы было 2-4 миллиметра. Это расстояние заполняют смесью с небольшим запасом сверху, поскольку шпаклевочный состав в процессе высыхания дает усадку.
Устранение щелей при помощи реек (клиньев)
Здесь потребуются тонкие рейки, стесанные на угол в форме клиньев. Эти деревянные элементы должны полностью прикрывать щели и одновременно не сильно их распирать.
Работу выполняют поэтапно:
щели очищают и немного расширяют их верхний край;
согласно размерам изъянов изготавливают рейку, имеющую зауженную нижнюю часть. Деревянный клин должен без проблем входить в заранее очищенную щель;
место изъяна пола и рейку густо обмазывают клеем;
клин вклеивают в щель, подбивая резиновым молотком. Можно поставить сверху дощечку и вбить рейку домашним молотком;
в том случае, когда клин полностью не помещается в щель, небольшую его часть, которая выступает над поверхностью, удаляют рубанком, при условии, что клей полностью высох.
Когда применяют данный вариант, чем замазать щели в полу, цвет вбиваемой рейки будет сильно выделяться на ремонтируемой поверхности и поэтому клин покрывают морилкой или окрашивают тщательно подобранной краской.
Если пол покрыт толстым слоем краски, которая около щелей от времени потрескалась и облупилась, ее поможет снять строительный фен. Также можно воспользоваться специальными насадками на дрель, имеющими мягкую железную щетку, или задействовать наждачную бумагу, закрепленную на шлифмашинке.
Иные варианты устранения щелей
В магазинах стройматериалов имеются в наличии современные материалы, позволяющие качественно восстановить внешний вид покрытия.
Кроме вышеописанных способов проведения ремонта деревянных настилов, на практике применяют другие методы решения проблем относительно того, чем замазать щели в деревянном полу, быстро и главное недорого:
Сантехническая пакля. Известный многим материал состоит из волокон льна. Его пропитывают столярным клеем и утрамбовывают в зазоры, применяя подручный инструмент. После того, как клей окончательно высохнет, места щелей выкрашивают в один тон с напольной поверхностью.
Смесь цемента и эпоксидного клея идеально подходит для ремонта покрытия пола с небольшими по размеру щелями. Компоненты состава берут в равных пропорциях. Смесь заливают в щели с верхом, поскольку масса потом просядет. Эпоксидный клей, смешанный с цементом, застывает довольно быстро и поэтому не успевает просочиться под пол. Места, где были щели, шлифуют и красят.
Однородная масса, сделанная из мелкой стружки (опилок), лака и густой масляной краски в пропорции 4:1:1, также отлично подойдет для устранения щелей, причем разных по размеру. Работу можно сделать за один раз, когда изъян в покрытии заливается сразу. В некоторых случаях потребуется несколько этапов – тогда наносят слой за слоем на края обрабатываемого отверстия. Вторым вариантом пользуются, когда необходимо устранить большую щель.
Используя листы фанеры, можно покрыть старый пол из деревянных досок. Данный способ задействуют, когда между досками настила образовалось настолько много щелей, что на устранение их требуется много времени. Листы фанеры закрепляют на напольной поверхности, используя саморезы. В итоге все недостатки напольной поверхности станут невидимыми.
Заделка щелей в деревянном полу герметиком. Этот способ удобен тем, что состав удобно упакован и имеется насадка в форме шприца. Такое специальное приспособление помогает заполнить как широкую щель, так и достаточно узкую. Для этого наконечник отрезают на нужную толщину. Герметиком можно не только устранить изъяны, но и скрип половиц. Содержимое упаковки растекается под давлением и тем самым заполняет всю щель, без каких либо усилий. Герметик является надежным и долговечным материалом, который избавит от проблем с напольным покрытием на длительный период.
Хорошим выбором материалов для ликвидации щелей в деревянном полу можно назвать герметики, которые производят на акриловой и силиконовой основе. Они предназначены для проведения работ с древесиной. Их не сложно нанести и они быстро высыхают.
Преимущества герметиков в том, что они эластичны и шов будет расширяться и сжиматься вместе с изменением параметров половицы. Если сверху на них нанести шпаклевку, то стык станет практически незаметным.
Когда отсутствуют навыки приготовления специальных составов, но имеется возможность приобрести готовую продукцию для проведения ремонта пола, можно остановиться на выборе герметика.
Чем заделать щели в деревянном полу: инструкция и фото
Как бы ни были долговечны, экологичны, красивы полы из дерева, у них есть один недостаток. Это – зазоры и трещины, которые появляются, если доски недостаточно хорошо просушены, от перепадов влажности и температуры в доме. Получается, чем заделать щели в деревянном полу — проблема, возникающая почти в каждом доме.
Владельцы частных домов со свеженастиленным полом должны быть уже морально готовы к трещинам в полу, потому как знают, что доски будут ещё несколько лет сохнуть и «играть». Хозяин квартиры со старым полом и паркетом, например, в хрущевке или сталинке, задаётся другим вопросом: «Неужели придётся вскрывать и перекладывать пол? Как можно обойтись без этого затратного и долгого процесса?» Самым подходящим решением для них будет замазать (зашпаклевать) или заделать (законопатить) щели.
Поэтому в данной статье мы не будем останавливаться на способах замены досок и перекладке пола. А опишем самые простые, эффективные способы скрыть трещины между досками, которые можно замаскировать самостоятельно.
Герметик для дерева эластичен
Какие материалы нужны и чем заделать щели в полу
Шпатлёвка по дереву
Вариант экономичный и доступный — в магазинах огромный выбор шпатлевок для дерева.
Выбирая материал, обратите внимание, что шпаклёвки бывают заполняющими (для щелей до 5мм) и финишными (до 1 мм). Ещё смеси для затирки отличаются по составу: водные и на основе полиэфирных смол и растворителей.
Последние — предпочтительны для глубоких трещин. Финишные скроют лишь неглубокие щели в деревянном полу и царапины.
Обратите внимание на состав. Указана ли на упаковке, что шпатлёвка влагостойка и эластична? Замазка для трещин без особых модификаторов рано или поздно выпадет. Это может произойти через 3 года или через пару месяцев.
Как временный и быстрый вариант шпатлёвка идеальна
Дерево «дышит», сжимается и расширяется, а обычная шпатлёвка — это смесь гипса, мраморной крошки и древесного наполнителя, которые засохнув, превратятся в твердые кусочки. Не поможет и покрытие такой затирки лаком и краской. Со временем негибкая шпатлёвка раскрошится, превратившись в пыль.
Как временный и быстрый вариант шпатлёвка идеальна — нанести шпателем, дать высохнуть (от 30 минут до 3-х часов), ошкурить или срезать ножом излишки, покрыть лаком или краской под цвет пола. Можно выбрать подходящий цвет в магазине или колеровать готовый состав красками.
Глубокие впадины заполняют с промежуточной сушкой в 2–3 приёма, чтобы смесь равномерно просохла и не потрескалась.
Герметик
Герметик для дерева эластичен. Это его главное достоинство. Шов будет сжиматься и расширяться вместе с деревом. Сверху можно замаскировать финишной шпатлёвкой и стык станет незаметным. На упаковке должна быть пометка «влагостойкий», ведь пол регулярно моется. Нелишними будут химические добавки против грибка и гниения древесины.
Когда отсутствуют навыки приготовления специальных составов, но имеется возможность приобрести готовую продукцию для проведения ремонта пола, можно остановиться на выборе герметика.
Чем заделать щели в деревянном полу: инструкция и фото
Как бы ни были долговечны, экологичны, красивы полы из дерева, у них есть один недостаток. Это – зазоры и трещины, которые появляются, если доски недостаточно хорошо просушены, от перепадов влажности и температуры в доме. Получается, чем заделать щели в деревянном полу — проблема, возникающая почти в каждом доме.
Владельцы частных домов со свеженастиленным полом должны быть уже морально готовы к трещинам в полу, потому как знают, что доски будут ещё несколько лет сохнуть и «играть». Хозяин квартиры со старым полом и паркетом, например, в хрущевке или сталинке, задаётся другим вопросом: «Неужели придётся вскрывать и перекладывать пол? Как можно обойтись без этого затратного и долгого процесса?» Самым подходящим решением для них будет замазать (зашпаклевать) или заделать (законопатить) щели.
Поэтому в данной статье мы не будем останавливаться на способах замены досок и перекладке пола. А опишем самые простые, эффективные способы скрыть трещины между досками, которые можно замаскировать самостоятельно.
Герметик для дерева эластичен
Какие материалы нужны и чем заделать щели в полу
Шпатлёвка по дереву
Вариант экономичный и доступный — в магазинах огромный выбор шпатлевок для дерева.
Выбирая материал, обратите внимание, что шпаклёвки бывают заполняющими (для щелей до 5мм) и финишными (до 1 мм). Ещё смеси для затирки отличаются по составу: водные и на основе полиэфирных смол и растворителей.
Последние — предпочтительны для глубоких трещин. Финишные скроют лишь неглубокие щели в деревянном полу и царапины.
Обратите внимание на состав. Указана ли на упаковке, что шпатлёвка влагостойка и эластична? Замазка для трещин без особых модификаторов рано или поздно выпадет. Это может произойти через 3 года или через пару месяцев.
Как временный и быстрый вариант шпатлёвка идеальна
Дерево «дышит», сжимается и расширяется, а обычная шпатлёвка — это смесь гипса, мраморной крошки и древесного наполнителя, которые засохнув, превратятся в твердые кусочки. Не поможет и покрытие такой затирки лаком и краской. Со временем негибкая шпатлёвка раскрошится, превратившись в пыль.
Как временный и быстрый вариант шпатлёвка идеальна — нанести шпателем, дать высохнуть (от 30 минут до 3-х часов), ошкурить или срезать ножом излишки, покрыть лаком или краской под цвет пола. Можно выбрать подходящий цвет в магазине или колеровать готовый состав красками.
Глубокие впадины заполняют с промежуточной сушкой в 2–3 приёма, чтобы смесь равномерно просохла и не потрескалась.
Герметик
Герметик для дерева эластичен. Это его главное достоинство. Шов будет сжиматься и расширяться вместе с деревом. Сверху можно замаскировать финишной шпатлёвкой и стык станет незаметным. На упаковке должна быть пометка «влагостойкий», ведь пол регулярно моется. Нелишними будут химические добавки против грибка и гниения древесины.
Заделка щелей в деревянном полу герметиком аналогична: место очищаем от мусора, наносим состав с помощью шпателя ими пистолета, разравниваем, ждём 1–3 часа, убираем неровности и закрашиваем.
Тонкие рейки и щепки
Проверенный и надёжный способ. Трещина смазывается клеем ПВА и забивается тонкой щепкой или рейкой. Дерево предварительно обтачивается в виде клина.
Аккуратно постукивая плоской стороной молотка по щепе, загоняем её в паз.
Затем срезаем ножом или рубанком, лакируем и красим.
Этот метод нельзя назвать простым, но его до сих пор используют при реставрации старых полов и даже мебели. Клей поднимает волокна древесины, и щепка схватывается как родная. К тому же он подходит для трещин любой ширины и глубины. Достаточно подобрать рейку нужной толщины.
Схема заделки щелей
Клей ПВА с мелкими опилками
Смесь похожа на шпатлёвку по консистенции и свойствам. Иногда можно встретить совет, что опилки можно заменить мелко нарезанной бумагой. Однако такой состав при высыхании выглядит неэстетично. Его главное достоинство — дешевизна и возможность самому приготовить состав нужной консистенции.
Для неглубоких трещин и стыков между досками берите самые мелкие опилки. Для глубоких подходят свежие опилки из наполнителя для кошачьих туалетов.
Тонкий синтетический шнур, пеньковая верёвка или сантехническая пакля
Проверенный годами метод. Законопатить шнуром, обмазанным клеем ПВА, можно самые глубокие швы. Помогая утапливать шнур ножом и руками, вы быстро замаскируете щель. В окончании работы пол выглядит, как палуба корабля. Что можно использовать как декоративный элемент. Хотя чаще всего углубления шпаклюются и красятся.
Для неглубоких трещин и стыков между досками берите самые мелкие опилки
Для заделки стыков между досками в ламинате или паркете народные способы с пенькой, опилками не подойдут.
Чем замазать щели в деревянном полу нового дома?
Свежие доски некоторое время усыхают. Раньше существовало правило, что полы перебираются 3 раза в 3 года. Как же закрыть зазоры, появляющиеся между досками в ходе просушки? Как ни странно, шпаклёвка и конопаченье не помогут. Швы опять разойдутся.
Если из-под пола дует, и трещины портят вид пола — закройте его ковролином или ДСП. Пока доски не высохнут, не снимайте покрытие.
Присоединяйтесь к обсуждению!
Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼
современные средства и народные способы заделки щелей между досками, видео
Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.
Причины образования щелей в полу
Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.
За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.
Причиной возникновения щелей может стать:
Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.
При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.
Народные способы заделки щелей
Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.
Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.
Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:
Шнур полностью смазать клеем.
Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.
Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.
Клей с опилками
Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:
опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
убрать излишки, разравнивая смесь;
через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:
клей – 2 части;
опилки – 5 частей;
цемент – 5 частей;
горячая вода – 15 частей.
Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.
Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.
Использование реек
Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:
Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
Нанести клей на рейки и между досками.
Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.
Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.
Плиты ДСП и фанера
Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.
Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.
Клейстер, бумага и медный купорос
Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:
Залить водой мелкие кусочки бумаги.
Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
Клейстер выровнять абразивными материалами.
Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.
Битое стекло и цемент
Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.
Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.
Современные средства
Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.
Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.
На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.
Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.
Силиконовый и акриловый герметик
Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.
Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.
Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.
Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.
Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.
Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.
Заделка стыков между полом и стеной
Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:
Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.
Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.
Чем заделать щели в деревянном полу между досками: материалы и методы
Деревянный пол — это красиво и экологично, но до определенной поры. А именно, пока доски не усохнут и между ними в полу не появятся щели. Как и чем заделать щели в полу, чтобы он снова стал привлекательным — это целая наука.
Содержание статьи
Технология заделки щелей
Часто уже через год-два после настила деревянного покрытия между досок появляются щели. Доски уменьшаются в размерах в процессе усушки. Процесс этот естественный и нормальный, но вот результат его не радует. Есть кардинальное решение — перестелить все заново, по новой сплотив снятые доски и добавив пару новых. Но не все хотят или могут это сделать. Кажется, что это слишком сложно. Да. Непросто. Но другие способы заделки щелей ничуть не проще и отнимают не меньше времени. Но давайте разберемся как решить сложившуюся проблему.
Если правильно заделать щели в деревянных полах, он будет радовать своим внешним видом
Чем заделать небольшие щели
Если щели еще не слишком большие — 1-2 мм, можно использовать ремонтные составы, которыми их просто замазывают. Для этих целей используют:
Смесь опилок с ПВА или столярным клеем. Опилки берут только самые мелкие, больше похожие на деревянную пыль. Из клея и древесной пыли замешивают пасту и ею при помощи резинового шпателя заполняют щели. Замешивают сразу небольшие объемы — паста начинает быстро схватываться и твердеть. Над щелью надо сформировать небольшой бугорок, а с досок излишки подтирать влажной тряпкой. Бугорок по мере высыхания уменьшается. Если с высотой угадали, в результате получится в плоскость с полом. Можно пойти и другим путем — замазать практически вровень с досками, а если после высыхания состава останутся углубления, их выровнять повторным заполнением.
Вот такой консистенции делаете «тесто» для заделки швов
Герметик для дерева. Они есть окрашенные в близкий к древесине цвет. Не всегда удается подобрать идеально, но обычно не слишком бросается в глаза. При заделке щелей в деревянном полу герметиком, его надо наносить с небольшой горкой. При высыхании он тоже уменьшается в размерах. Если время полимеризации почти окончено, а состав еще торчит над досками, его можно срезать острым и тонким ножом (канцелярским или строительным), отшлифовать наждачной бумагой. Лучше работает то один, то другой способ. Зависит от типа герметика.
Герметик для дерева с тонировкой
Если пол идет под покраску, небольшие щели между досками или трещины в самих досках можно заделать смесью из сухой финишной шпаклевки (для гипсокартона), разведенной клеем ПВА. Замешивать небольшими порциями, густой консистенции. Шлифовать и выравнивать сразу, потому что после застывания этот состав очень сложно выравнивать. Времени уходит масса, толку — чуть.
После такого ремонта пол можно красить. Если удачно подобран цвет, можно покрыть лаком. Вот воском или маслом, скорее всего, не получится — ни смесь с ПВА, ни герметик не затонируются и будут очень сильно выделяться.
Заделываем крупные щели
При реставрации старого деревянного пола щели могут быть полсантиметра и больше. Для решения этих проблем есть несколько методик. Первая — все та же переборка и сплочение досок по новой. Но тут есть одна хитрость. Старые доски по краю часто деформируются. Чтобы не было проблем при сплачивании, плотники проходятся между досок ножовкой. Так и края выравниваются, причем два за один проход, и сразу вскрываются недостатки и можно отбраковывать сильно поврежденные доски. Для обладателей ручного фрезера, процесс можно упростить, используя фрезу подходящего размера.
Если переборка невозможна (например, перегородки установлены поверх пола), есть другие варианты того, чем заделать щели:
Берут плетеный толстый шнур, пропитывают его ПВА или столярным клеем. Шнур должен быть толще щели. С большим трудом должен загоняться в просвет. Керном и молотком пропитанный шнур заправляют, углубляя его примерно до середины толщины доски. После высыхания клея оставшийся просвет заполняют пастой из ПВА и древесной пыли.
Заделываем щели шнурами и замазкой сверху
Из просушенной древесины нарезают рейки. Ширина реек — чуть большое ширины щели. Но это не просто рейки, а вдоль длинной стороны заточенные в виде клиньев. Их также смазывают клеем, проходят клеем и вдоль щелей- по обеим сторонам. Затем, при помощи промежуточной дощечки и молотка, клинообразные вставки заколачивают насколько это возможно. После высыхания клея излишки вставки срезаются и пол шлифуется.
Заделка щелей деревянными вставками
Щели можно задуть монтажной пеной. Пена нужна с небольшим расширением. Наносить ее надо в небольшом количестве. После окончания срока полимеризации излишки срезать. Поверх можно класть линолеум. Под покраску такой вариант не слишком хорош, разве что сверху пену покрыть шпаклевкой по дереву. Иначе получится неоднородная поверхность, которая будет и под слоем краски выделяться.
Пеной тоже можно заделать щели
Пару слов о том, как заделать щели при помощи деревянных вставок. Щели имеют разный размер, потому приходится каждый клин делать отдельно. Долго и муторно, да и разные по размерам вставки не слишком украшают пол. Есть вариант сделать работу проще и, одновременно, улучшить внешний вид. Берете фрезу и подгоняете все щели под один размер. Если некоторые слишком широкие, можно сделать два «калибра» или три. Это все равно лучше, чем строгать клинья под каждую щель.
Так выглядит пол из досок до ремонта при помощи деревянных вставок и после него
Кроме описанных выше плюсов, фрезой убираем с краев старую древесину, оголяем волокна. Они будут лучше держать вставку, так как намазанные клеем древесные волокна поднимутся, соединятся с такими же волокнами на вставке. После высыхания клея выдрать эту деревяшку из паза будет очень проблематично. Если все сделать правильно и тщательно, пол после шлифовки уже выглядит неплохо, а если его пропитать морилкой да покрыть лаком (можно и матовым, без блеска), он имеет очень достойный вид. Морилка убирает разницу в окраске, а лак скрывает огрехи.
Заделать щели можно так, что глаз будет радоваться
Все эти способы более-менее долговечны, но только в том случае, если доски не прогибаются. Если деревянный пол прогибается, надолго заделать щели не получится. От перемещения материалы, скорее всего, отделятся. Так что сначала надо сделать так, чтобы доски «не гуляли».
Как устранить прогиб досок
Если доски при ходьбе ощутимо «играют», при настиле деревянного пола были допущены ошибки. Был неправильно выбран шаг лаг или настелены слишком тонкие доски. Так что решение очевидно:
Ставить дополнительные лаги.
Уложить более толстые доски.
Поменять доски или уложить чаще лаги — кардинально, но надежно
Оба варианта требуют для начала разобрать старый пол. Это далеко не всегда возможно. Хотя, если есть такая возможность, лучше так и сделать, но есть и способ без разбора пола.
Сплотить доски шкантами
Чтобы устранить прогиб досок, можно превратить настил в единую поверхность. Для этого в доски под углом вставляют шканты, которые скрепляют две соседние доски. Шканты — это деревянные стержни. Отверстие под них сверлится таким образом, чтобы оно проходило через две доски. Точный угол наклона зависит от толщины настила, так что подбирается по месту. Угол надо выбрать так, чтобы слой древесины над/под шкантом был не слишком тонким.
Отверстия сверлятся чуть большего диаметра чем шканты. Обычно — на 5 мм больше. Например, под шкант 8 см, сверло берут 8,5 мм. Под шкант 10 мм, сверло 10,5 мм. Вы поняли. Для чего отверстие больше? Шканты садятся на клей. Если они будут заходить слишком плотно, выдавят его. Прочность такого соединения будет низкой. А так, волокна от клея разбухнут, переплетутся с волокнами шканта. Когда клей полимеризуется (ПВА), соединение станет очень прочным. При пробах его разорвать, лопается древесина рядом, а само соединение держится.
Если доски шатаются сначала их скрепляем
Сверло надо очень длинное — приходится сверлить под наклоном не такие уж и тонкие доски. Найти такое сложно. Как вариант — приварить пруток подходящего диаметра. Еще один совет: сделайте шаблон, который позволит без проблем сохранять нужный наклон. Без него сложно. Особенно вначале. После нескольких сотен отверстий можно будет уже и без шаблона сохранять заданный угол.
Затем отверстие изнутри и шкант промазываются клеем. Для отверстий надо будет на обычную бутылку клея (в таких канцелярский ПВА продают) приспособить длинный носик из трубочки. Трубочку берут около 20 см, запаивают на конце. В боковинах проделывают дырочки. Делать отверстия нужно не слишком большими, чтобы при нажатии клей разбрызгивался по сторонам. Методика понятна — вставляется разбрызгиватель в отверстие, нажимаем на флакон, клей попадает на стенки.
Это деревянный пол после сплачивания досок и заделки щелей
Смоченный в клее шкант устанавливается на место. Его оставляют так пока не высохнет клей. Затем торчащую часть деревянного чопика срезают, срез шлифуют. Срезать проще всего болгаркой, шлифовать — тем что есть. Ручной шлифовальной машинкой, рубанком или все той же болгаркой или дрелью на малых оборотах и с соответствующей насадкой.
Чем заделать щель между полом и стеной
Во время ремонта в старом жилом фонде, удалив старые плинтуса, часто обнаруживаем неприглядную картину. Между деревянным полом и стеной имеем солидное расстояние, забитое всяким мусором. Сразу приходит желание заделать эту щель. Совсем закрывать ее не стоит, так как она нужна, но уменьшить можно.
Вообще, по периметру деревянного пола оставляют технологический зазор. Он должен быть размером от 1 см до 4 см. Зависит от размеров помещения. Нужен этот зазор для компенсации изменений размеров досок. Но если оставить сразу большой зазор, со временем, древесина усыхает, щель становится слишком большой. Для высохшей древесины он явно излишний. Тем более, что современные плинтуса имеют ширину 2-2,5 см, а остальное ими не закрыть. Разве что изготовить на заказ. Это тоже выход, но можно пойти другим путем.
Зазор между стеной и полом может быть значительным
Зазор между досками и полом можно уменьшить при помощи вставок из древесины. Из сухой доски той же толщины, что уложены у вас на пол. Вставку поставить можно, но между ней и стеной нужно обязательно оставить 1-1,5 см.
Если край пола неровный, надо будет доски подпилить, подровнять. Есть ручной фрезер — вам проще. Нет — при помощи ножовки. После того, как край подровняли, замеряете какой толщины вставки вам нужны. Не забывайте, что должно остаться свободное пространство 1-1,5 см. Из сухой доски подходящей толщины вырезаем нужной ширины вставки. Приколотить их можно к балкам, на которых лежит пол.
Чем заполнить технологический зазор
Технологический зазор между деревянным полом и стеной должен быть обязательно. Но пустота будет способствовать слышимости, что далеко не всегда радует. Как вариант, можно установить вспененный полиэтилен или демпферную ленту подходящей толщины (она есть 10 мм и 8 мм). Пенопласт и пенополиуретан в данном случае хоть и сильно дешевле, но тут они не помогут. Древесина постоянно «гуляет», будет поджимать материал, то его отпускать. Вспененные полиэтилен и демпферная лента сжимаются под нагрузкой, а после ее снятия восстанавливаются. Пенопласт и полипропилен раз сжавшись, так и остаются. Так что смысла в них нет.
Такой способ заполнения зазора между стеной и дощатым полом не оставит пустоты и позволит доскам двигаться
Можно использовать не демпферную ленту, а специальный эластичный шнур из вспененного полиэтилена и герметик. Такое решение лучше по звукоизоляции. Шнур из вспененного полиэтилена используется для заполнения демпферных (компенсационных швов). Его диаметр -1-1,5 см. Выбираете который вам нужен. Находиться шнур должен не у самой поверхности, а чуть ниже — на расстоянии около 1 сантиметра от края доски. Так как половая доска обычно не менее 28 мм толщиной, может потребоваться «подставка». Вот тут можно использовать и пенополистирол. Он будет только поддерживать шнур. Нарезаете на полосы нужного размера, укладываете в зазор. Сверху — шнур.
Поверх шнура наносится герметик для дерева. Выбирая состав, обращайте внимание, чтобы после высыхания сохранялась эластичность. Толщина слоя герметика — не больше ширины зазора. Лучше — меньше. Иначе он потеряет свою эластичность. После нанесения надо сформировать поверхность либо как на рисунке — вогнутую, либо — выпуклую. Так герметик дольше сохраняет эластичность и лучше растягивается/сжимается. Этот рельеф формируется любым переметом подходящей формы. Хоть ногтем в перчатке, хоть черенком ложки или вилки.
Теперь вы в курсе не только как и чем заделать щели в деревянном полу, но и как устранить прогибы досок, как заделать зазор между дощатым полом и стеной.
Полезных советов, как исправить эти пробелы
Паркетные полы могут стать значительным вложением средств для многих домовладельцев. Чтобы полы выглядели наилучшим образом, важно знать, как за ними правильно ухаживать. Поскольку дерево — это натуральный продукт, со временем между досками могут появиться промежутки. Это обычное явление из-за колебаний погоды в зависимости от сезона, а также из-за повышения и понижения уровня влажности. При изменении температуры древесина твердых пород может расширяться и сжиматься, создавая зазоры.Зазоры особенно заметны в местах дома, наиболее близких к воде и влажности, таких как ванные комнаты и кухни, а также в местах с интенсивным движением. По мере высыхания досок они могут образовывать пустоты из-за усадки древесины.
Как избежать зазоров в полу из твердых пород дерева
Попытайтесь в первую очередь избежать пробелов
Перед укладкой паркетных полов важно акклиматизировать изделие в вашем доме. Попросите установщика выполнить проверку уровня влажности, потому что очень высокая или очень низкая влажность может вызвать искривление, раскалывание и деформацию.Используйте результаты, чтобы решить, какой пол лучше всего подходит для вашего дома. Перед установкой новые деревянные доски следует развернуть и дать им возможность акклиматизироваться (или отдохнуть) внутри дома в течение семи-десяти дней. Независимо от того, уложен ли ваш пол недавно или старый, могут потребоваться годы, чтобы увидеть зазоры. Чтобы уменьшить эту вероятность, особенно если в вашем доме сухой воздух, вы можете подумать о добавлении увлажнителя в свою печь. Увлажнители для одной комнаты меньшего размера также могут помочь свести к минимуму проблемы.
Полезные советы по устранению зазоров
Не задерживать
Если вы видите щели в половицах, важно не откладывать их ремонт.От того, сколько их, их размер и насколько устойчив пол, будет зависеть, как их починить. Доски с небольшими зазорами нуждаются в меньшем ремонте, чем доски с более широкими или слишком большим количеством пустот или мягкие и упругие полы. Следите за трещинами и промежутками и обратите внимание, когда они появляются и закрываются ли они при изменении погоды. Если это так, то пустота считается нормальной и беспокоиться не о чем. Однако, если вы обеспокоены, лучше попросить плотника или профессионального установщика проверить это.
Товары для ремонта
Если в полу слишком много щелей или слишком много повреждений, чтобы их можно было легко отремонтировать, лучше всего заменить его полностью. Однако, если есть всего несколько небольших поврежденных участков, их можно заполнить несколькими способами. Вы можете использовать шпатлевку, шпатлевку, герметик или даже длинные отрезки веревки или веревки, окрашенные в тон. Эти методы не только устраняют щели, но и предотвращают проникновение сквозняков через пол. Если все сделано правильно, эти шпатлевки — сделанные из шпатлевки или пасты — могут заполнить зазоры, чтобы придать вашим полам первоначальную гладкость.Лучше всего это работает, когда промежутки узкие и немногочисленные. Однако важно понимать, что при изменении влажности половицы могут расширяться и сжиматься, растрескивая наполнитель и вытесняя его из открытого пространства.
Первым шагом в ремонте пола является удаление мусора между половицами пылесосом. Используя шпатель или пальцы, нанесите столько шпатлевки, чтобы оставить зазор. Когда он высохнет, используйте кусок наждачной бумаги с мелким зерном, чтобы сгладить неровные края. При необходимости добавьте шпатлевки и нанесите морилку в тон полу.Если наполнитель выходит в течение года, возможно, придется продолжить процесс на наиболее заметных участках.
Широкие щели
Если о замене всего пола не может быть и речи, есть несколько способов устранить большие щели. Использование узких деревянных планок, деревянных прокладок или кусков веревки занимает больше времени, но более привлекательно и надежно, чем использование деревянного шпатлевки или пасты в больших пустотах. Выполняйте этот ремонт в наиболее влажную погоду и при минимальном пространстве.Это предотвратит растрескивание вашего ремонта при расширении половиц. Как только прокладки будут на месте (вы можете добавить клей), отшлифуйте их до гладкости и протрите, чтобы они соответствовали остальной части пола. Как и при любом домашнем ремонте, внимательно проверьте изделия и следуйте инструкциям. Кроме того, за советами обращайтесь к производителю напольных покрытий.
Альтернативные идеи
Если вы еще не выбрали напольное покрытие, паркет — отличная альтернатива массивному дереву.Инженерный пол состоит из слоев фанеры, уложенных в разные стороны. Это позволяет слоям сдвигаться и перемещаться без образования промежутков между досками. Как и у многих продуктов, у обоих видов деревянных полов есть свои плюсы и минусы. Примите во внимание свои потребности, образ жизни и бюджет и задайте множество вопросов, прежде чем принимать окончательное решение.
Ремонт деревянных полов: устранение большого зазора
Вы когда-нибудь читали детскую книгу « Маленький паровозик, который умел»?
Речь идет о сломанном поезде, который пытается получить помощь, чтобы вовремя доставить своих пассажиров к месту назначения.Никакой другой поезд не может им помочь, потому что у всех есть какое-то оправдание или причина, по которой они не могут помочь, пока не проедет счастливый маленький синий паровозик и не скажет…
… «Давай, я маленький, но… думаю, что смогу» . Когда маленький паровозик заводится, чтобы проверить, сможет ли он потянуть поезд, он все время повторяет про себя… «Я думаю, что могу … Я думаю, что могу … Я думаю, что смогу …».
Думаю, вам может быть интересно, почему я упоминаю детскую книгу в сообщении о том, как я устранил большую щель в паркетном полу в моем доме? Верно?
Мой ответ: Эта история напоминает мне о том, что я закончил делать своими руками на прошлой неделе, что мне все еще оставалось делать после того, как мы убрали стену в нашем доме между кухней и гостиной.
После того, как стена была снята, остался длинный открытый зазор в обнаженном черновом полу. Многие люди… наш риэлтор, соседи, друзья и семья спрашивали, как мы собираемся с этим справиться. Большинство полагало, что нам придется получить новые полы, или мы не сможем найти подходящих полов…
… но в глубине души я все время повторял себе… «Я думаю, что могу… Я думаю, что смогу…» залатать пол таким образом, чтобы он выглядел красиво, чтобы у нас не было затрат на установку новые полы в гостиной и на кухне.Мы действительно планируем когда-нибудь покрасить пол в более темный цвет, но не все новые полы.
Я знаю, что у многих из вас может не быть щели в полу, которую нужно заделать, но я надеюсь на то, что этот пост вдохновляет вас на то, чтобы… ВЕРЯТЬ, что вы можете улучшить свой дом, украсить его так, чтобы вы были счастливы, или просто обо всем, что нужно делать, даже когда скептики говорят, что это невозможно. Это вместе с небольшой решимостью, настойчивостью и находчивостью принесет вам желаемые результаты.
Как исправить зазор в паркетном полу
Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы найти именно ту древесину, которая подходила бы к щели в полу, оставшейся после снятия стены, соответствовала цвету, а затем заклеила бы ее таким же блеском, что и существующий пол.
Я начал искать подходящую древесину в магазинах напольных покрытий, но ничего не подходило ни по цвету, ни по толщине. То, что я нашел, было либо слишком тонким, либо толстым. После дополнительных поисков я наконец нашел древесину, которая будет работать в The Home Depot, не в секции полов, а в проходе с пиломатериалами.Это были необработанные отрезки дуба нужной толщины и текстуры, похожие на существующий пол.
Он продавался в трехфутовых секциях, которые я думал, что буду использовать вертикально на полу, но когда я принес его домой, я понял, что разместить его на полу меньшими горизонтальными частями будет проще и все же будет соответствовать дизайну существующего пола.
Я измерил и отрезал каждый кусок, чтобы он поместился в зазор, а затем использовал Liquid Nails под каждой частью, чтобы закрепить его на месте.Затем я отшлифовал участки с помощью электрической шлифовальной машины и наждачной бумаги зернистостью 60, которые не были заподлицо с полом.
Как только это было сделано, он сидел как этот (фото выше) в течение нескольких недель, ожидая, пока я не найду правильную комбинацию морилки, краски и поли, которая будет соответствовать существующей отделке пола.
Я знал, что подобрать цвет пятна и полиуретановую отделку будет непросто. Я пробовал просто использовать поли, но он был слишком светлым. Затем я попробовал несколько разных цветов морилки, все они были слишком темными или красными.Морилка под орех пекан была наиболее подходящей, и я нанес ее на новые куски дерева, но она все еще была слишком светлой.
Так было до тех пор, пока я не начал думать нестандартно, чтобы получить нужный цвет. Я пошел в свой шкаф для рукоделия, взял желтую краску для рукоделия охры вместе с некоторыми волшебными маркерами и работал на полу, пока не получил правильную цветовую комбинацию.
То, что сработало, было разбавленным слоем желтой охры художественной пигментной краски. Когда я применил его, я знал, что нашел совпадение.Я добавил его вместе с салфеткой от пекана.
По краям все еще оставалось несколько небольших зазоров. В этих местах я использовала шпатлевку для дерева.
и стер лишнее. Когда он высох, я использовал магический маркер золотистого и коричневого цветов, чтобы покрасить древесную шпатлевку.
После высыхания я нанес 3 слоя полиуретана и дал ему высохнуть.
Вот ПОСЛЕ
Может и не идеально, но довольно близко.
«Я думал, что смогу… Я думал, что смогу… Я думал, что смогу…» 🙂
Если у вас есть проект, который кажется сложным, и вы не решаетесь его начать.Попробуйте немного позитивно подумать … это может просто дать вам именно то, что вам нужно.
Сообщение навигации
Как исправить большой зазор между плинтусом и полом — Дом улучшенный
Жить в доме с плохой отделкой может быть довольно сложно, особенно когда вы начинаете замечать, что возникли проблемы с сантехникой. Одна из самых серьезных проблем, которые могут возникнуть, — это зазор между плинтусом и полом. Такие промежутки не только визуально раздражают, но и могут стать убежищем для таких животных, как клопы и тараканы.Итак, что делать?
Большой зазор между плинтусом и полом обычно возникает, когда дом оседает и стыки провисают. Но с этим не стоит мириться. Лучший способ устранить большой зазор между плинтусом и полом — использовать герметик, систему устранения зазоров или отрегулировать плинтусы.
Хотя многие думают, что это чисто эстетическая проблема, но это не так. Это руководство объяснит, почему вы должны серьезно подумать над решением этой проблемы в эти выходные, и как легко ее решить.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Что плохого в наличии зазора между плинтусом и полом?
Зазор между плинтусом и полом кажется незначительной проблемой, и в определенной степени это так. Это не приведет к возгоранию вашего дома. Однако это по-прежнему может вызвать множество других проблем.Эти проблемы, указанные ниже, объясняют, почему люди должны сосредоточиться на ремонте плинтуса и зазора в полу:
Это эстетическое сопротивление. Посмотрим правде в глаза, этот зазор не выглядит хорошо. Если вы хотите продать свой дом, это может снизить ценность.
Промежуток позволяет вредителям легко найти дом, куда вы не можете добраться. У вас проблемы с тараканами? Может проблема с муравьями? Зазор между плинтусом и полом может дать им возможность попасть внутрь вашего дома или спрятаться от вас.Его устранение сделает призывы истребителей более эффективными.
Этот разрыв также может увеличивать ваши счета за отопление. Зазор является серьезной потерей для изоляции, а это означает, что вам придется больше платить за отопление и кондиционер.
Что может вызвать зазор между половицей и плинтусом?
Наиболее частая причина появления щели между половицей и плинтусом связана с возрастом дома. По мере того как дома стареют, их суставы и конструкции начинают оседать и оседать.Это приводит к неравномерному проседанию плинтусов и полов, что, в свою очередь, приводит к появлению щелей. Однако это не единственная причина, по которой это могло произойти.
Повреждение водой, неправильное строительство и даже удаление коврового покрытия в комнате также могут стать причиной образования щелей. В результате может быть трудно понять, чем это вызвано. С другой стороны, причины не так важны, как устранение разрыва.
Есть пробел против строительных норм?
Если вы хотите продать свой дом, восполнение пробела — это разумный шаг из-за увеличения (или сохранения) ценности, которую он предлагает.Если вы не хотите восполнять этот пробел, в этом нет необходимости. Крайне редко можно услышать о строительном кодексе, который требует, чтобы пробел был закрыт. Так что вам не о чем беспокоиться.
Сколько стоит устранение зазора между плинтусом и полом?
Стоимость устранения разрыва будет зависеть от метода, который вы используете, а также от размера помещения, которое вы хотите исправить. Можно отремонтировать комнату среднего размера с помощью пары тюбиков герметика, что будет стоить около 40 долларов. Если вы выберете более дорогой маршрут, оценка, которую вы получите, будет в основном основываться на выбранных вами материалах.
Как исправить большой зазор между плинтусом и полом
Большой зазор между плинтусом и полом может показаться серьезной проблемой, но не паникуйте. Обычно это может исправить кто-то, у кого есть лишь элементарные навыки ремонта дома. На самом деле, это отличный проект для тех, кто только начинает заниматься домашним хозяйством.Вот несколько простых способов исправить этот пробел…
Используйте герметик, чтобы закрыть зазор. Если вы ищете удивительно быстрое решение, просто возьмите герметик и воспользуйтесь им, чтобы заполнить пробел. Это хорошо работает с заметными пробелами, но если они слишком велики, вам может потребоваться другое исправление.
Установить дополнительный молдинг между плинтусом и полом. Четверть круга — это наиболее распространенные патроны, но можно получить и более крупный багет, например, обувной.Чтобы установить его, вам нужно использовать столярный клей, чтобы поставить его на место. Этот метод дает дополнительное преимущество — визуально приятный вид.
Добавьте изоляцию в область. Изоляция — одна из первых вещей, которые теряются из-за зазора, и самый простой способ вернуть ее — установить рядом с плинтусами. Быстрый способ исправить это — использовать уплотнители — те же самые вещи, которые вы используете для окон или дверей. Если вас устраивают не самые лучшие результаты, можно использовать пенопласт.
Заменить плинтусы. Используя шпатель, подденьте доски, которые уже есть, затем приклейте основу, которая немного больше, чем та, которую вы сейчас используете. Это избавит вас от необходимости перекрашивать, но также довольно быстро закроет пробелы. Это хороший вариант, если вы ищете оптимизированное решение.
Рассмотрите возможность использования специального продукта. Существуют компании, производящие специальные продукты, специально предназначенные для заделки щелей в паркетной доске.Одним из наиболее распространенных вариантов является Instatrim, который представляет собой гибкую, быстро устанавливаемую накладку, которая закрывает зазоры, обеспечивая при этом санитарный вариант.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Связанные вопросы
Сколько места должно быть между паркетом и плинтусом?
Так как древесина твердых пород может расширяться и сжиматься, небольшая свобода действий может быть хорошей — до определенной степени.Идеально, чтобы между ними оставалось около 1/2 дюйма пространства перед добавлением формовки. Если молдинга нет, а вы просто добавляете плинтус, лучше постарайтесь сделать все плотно.
Что идет в первую очередь при укладке пола, плинтус или настил?
В идеале вы удалите все старые плинтусы перед установкой нового пола. Затем, когда пол будет установлен, следует установить новую партию плинтуса.
Следует ли использовать раствор под плинтусами?
Плинтусы и раствор не смешиваются.Если вы собираетесь использовать что-либо, лучше использовать герметик. Затирку лучше использовать для облицовки плиткой, и ее не следует использовать для проектов, связанных с твердой древесиной. Это может навредить качеству древесины.
Какой герметик следует использовать для устранения зазора между плинтусом и половицей?
Не все герметики одинаковы, поэтому стоит обратить внимание на тип используемого герметика. Лучший тип герметика для заполнения зазоров между плинтусом и половицей дома — это латексный силиконовый герметик под покраску.
Нужно ли снимать плинтусы для установки плитки?
Хотя установка плитки без снятия плинтусов может показаться простой задачей, общепринято, что плинтусы следует снимать перед установкой нового плиточного пола. После установки плитки поверх можно установить новый слой плинтуса.
Как устранить зазор, из-за которого пол скрипит — The Oakland Press
Q: Пол на моей кухне скрипит в области примерно 2 на 4 фута.Черный пол кажется отделенным от балки пола, что вызывает звуки. Я использовал много прокладок, но это не помогло. Мой дом был построен в 1980 году. Подрядчик сказал мне, что лучшим решением будет убрать пол с кухни и прикрутить черновой пол к балкам. Это непрактично, потому что у меня нет лишней напольной плитки, а заменить пол в настоящее время невозможно. Есть другой вариант?
A: На самом деле у вас есть несколько вариантов, которые не связаны с разрывом пола.
Полы скрипят, когда между разными слоями дерева есть зазоры и они плохо закреплены. Это заставляет дерево скользить вверх и вниз по стержням гвоздей, когда кто-то идет по полу, создавая пронзительные звуки.
Обычно шум вызывает трение края одной доски о край другой, хотя это также может быть вызвано частично ослабленными гвоздями. По мере того, как незакрепленная доска движется вверх и вниз, она имеет тенденцию тереться об эти гвозди, создавая своего рода скрип или стон — это часто случается, когда скрип возникает на фанерном полу или в фанерном настиле.
Какой бы дефект ни вызвал проблему, чтобы устранить ее навсегда, вам сначала нужно будет найти проблемные доски — те, которые болтаются или деформированы, — а затем надежно закрепить их, чтобы они больше не могли двигаться или сгибаться при наступлении.
Чтобы определить проблемные места, попросите кого-нибудь пройти по полу медленно и в разных направлениях, пока не будет слышен шум.
Если пол находится над подвалом с незаконченным потолком, часто легче работать снизу, пока ваш «помощник» ходит по верхнему этажу над вами.Если возможно, сузьте область, где возникает шум, ступив на предполагаемые места одной ногой, пока не найдете определенную доску или стык между двумя досками, который является источником проблемы.
Иногда неясно, исходит ли скрип пола из зазоров между чистовым полом и черным полом или между черным полом и балками. Но в вашем случае загадки нет. Прокладки, которые вы использовали, подтверждают то, что вы написали: между балкой и черным полом есть зазор.
Заглушка такого зазора с помощью регулировочных шайб часто решает проблему при условии, что все сделано правильно. Хитрость заключается в том, чтобы установить прокладки так, чтобы они полностью заполняли зазор, но не заходили дальше. Особенно, когда есть несколько прокладок, слишком сильное нажатие на одни может ослабить другие, нарушив их цель.
Таким образом, один из вариантов — удалить все прокладки и осторожно установить их с помощью клея. Вдавите их попарно, друг на друга с каждой стороны балки, если только не будет зазора только с одной стороны.Когда вы закончите, проверьте каждую прокладку, чтобы убедиться, что она плотно прилегает. Карандашом обведите балку и прокладки, чтобы показать, насколько они вдвинуты. Затем выньте прокладки, удерживая их в порядке. Нанесите полоску строительного клея с обеих сторон первой прокладки или прокладок и снова вставьте их только по линиям карандаша. Повторяйте этот процесс, пока не заполните весь пробел. Затем держитесь подальше от пола, пока клей не затвердеет.
Строительный клей
, который продается в тюбиках, которые подходят к пистолету для конопатки, является лучшим клеем для этого.Он заполняет зазоры и остается немного гибким после высыхания, что помогает ему выдерживать повторяющиеся изгибы, которым подвергаются полы, когда люди идут по ним.
Постарайтесь установить все прокладки до того, как клей схватится, или остановитесь, когда он перестанет работать, и возобновите работу после того, как клей полностью затвердеет. Время работы и время отверждения могут быть не такими, как вы ожидаете, поэтому прочтите этикетку. Строительный клей Liquid Nails Heavy Duty, например, остается работоспособным в течение 20 минут, но для его отверждения требуется 24 часа (2 доллара за штуку).57 за 10 унций в Home Depot).
Если зазор между черным полом и балкой такой же длинный и выраженный, как тот, что показан на присланном вами рисунке, есть другая альтернатива: вместо того, чтобы заполнять зазор на несколько дюймов за раз с помощью множества прокладок, расположенных рядом, прикрутите 2 на 4 или прямой кусок фанеры к балке, чтобы верхний край надстройки плотно прилегал к задней части чернового пола. Сделайте кусок примерно на фут длиннее с каждого конца, чем область с зазором, при условии, что у вас есть для этого место.
Если на пути есть водопровод или проводка, сделайте опорную деталь из фанеры (ширина полосы может быть такой же шириной, как и глубина балки) и при необходимости вырежьте выемки, чтобы избежать препятствий. Удерживая деталь на месте, предварительно просверлите винты через каждые фут или около того, на несколько дюймов ниже основания. Просверлите под небольшим углом вверх, чтобы обеспечить плотное прилегание к черному полу, но предварительно просверлите только достаточно глубоко, чтобы пройти через надстройку. Возьмите деталь и нанесите полоску строительного клея вдоль верхнего края и сделайте волнистую линию клея на той стороне, которая прилегает к балке.Затем переставьте деталь и прикрутите ее. Используйте винты достаточной длины, чтобы пройти через надстройку и на один или 11/4 дюйма в балку.
Если скрипы не исчезнут, возможно, на балке так много узлов или других дефектов, что она слишком сильно прогибается. Попробуйте придать ей жесткость, добавив блокировку — каркас, который укладывается сбоку между проблемной балкой и одним из ее соседей. Используйте пиломатериалы, которые продаются как 2 на 8 дюймов (на самом деле 11/2 на 71/4 дюйма), и отрежьте их до длины, которая соответствует зазору между балками.
Убедитесь, что он плотно прилегает, затем нанесите строительный клей по верхнему краю. Вдавите блокировку на место и закрепите 3-дюймовыми винтами, направленными вверх от нижнего края блока к балкам.
Насадки для шпатлевки по дереву | Эпоксидная шпатлевка для дерева
Это очень важная статья об использовании шпатлевки для деревянных полов:
Потому что наполнитель не панацея; это необходимое зло
Я знаю, что вы видели те старинные объявления тоников, в которых утверждалось, что они избавляют от перхоти, неприятного запаха изо рта, бородавок, бурситов, несварения желудка, застенчивости и недомогания — и все это с помощью одной дозы.И вы смеялись над мыслью, что кто-то когда-либо верил в эти диковинные утверждения. Вы никогда не поверите нереальным обещаниям. Но даже несмотря на то, что нас всех приучили сомневаться в продуктах, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, большинство людей по-прежнему считают, что шпатлевка исправит практически все, что беспокоит паркетный пол. Но в мире деревянных полов шпатлевка предназначена для маскировки небольших отверстий и сколов в полу, и все. Он не может заставить исчезнуть большие царапины. Не скрывает больших дыр.Что бы ни обещала упаковка, наполнитель не заменяет древесину. Всегда. Посмотрите на образец платы, который мы сделали справа. Длинные диагональные царапины после заливки выглядят хуже. Большие круглые области заливки выглядят как круглые области Play-Do.
Итак, вот, в произвольном порядке, все наши любимые мысли о многих недостатках (а иногда и о сильных сторонах) шпатлевки для деревянных полов.
Woodfiller не заполняет зазоры постоянно
Обратите внимание на важное слово здесь: постоянно .Woodfiller может временно заполнить что угодно, даже раздражающие зазоры, идущие параллельно длинным краям досок пола. Но размер этих промежутков меняется в течение всего года, и дровяной наполнитель в этих промежутках недостаточно эластичен, чтобы набухать и сжиматься в зависимости от времени года, поэтому его просто бьют, и в конечном итоге он распадается и выглядит как наполнитель для кошачьего туалета. Кошачий туалет навсегда застрял в щелях вашего пола. Открытые, честные пробелы намного привлекательнее грязных, плохо заполненных пробелов.
Мой парень по полу говорит, что я всегда должен затирать пол перед шлифовкой.Что это обозначает?
Заливка шпателем — это именно то, на что это похоже: большое количество шпатлевки распределить по всей площади пола, дать ему полностью высохнуть, а затем отшлифовать все, что не заполняет пустоты. В некоторых случаях (и в руках профессионала) эта процедура может иметь некоторые преимущества: на очень новых полах в климате, где плиты не набухают и не усаживаются очень сильно в зависимости от времени года, шпатлевка помогает сохранить целостность отделки. Но в старых, уже пробитых полах в климатических условиях с экстремальными погодными условиями (да, например, в Миннесоте) преимущества заливки шпателем недолговечны.В течение года движение пола приведет к разрушению шпатлевки, в результате чего отделка станет несмежной, а между досками останется много рыхлой шпатлевки. На фотографии справа наполнитель, должно быть, отлично выглядел, когда он был только что нанесен — он даже идеально соответствовал цвету пятна. Но всего несколько лет спустя, похоже, кто-то пытался восполнить пробелы с помощью Nutella.
Woodfiller не заменяет замену картона
Древесина имеет зернистость; шпатлевка — нет, поэтому большие площади шпатлевки совсем не похожи на древесину, которая ее окружает.Даже если он приобретет цвет пятна или покрытия, которое вы используете, он все равно будет выглядеть на полу как большая недифференцированная капля. Когда вы наносите шпатлевку на отверстия от гвоздей и сколы в углах доски, она хорошо маскирует текстуру древесины. Но большие участки будут торчать как синяк под глазом. Это особенно важно, если в полу есть углубления или углубления — их лучше просто отшлифовать и оставить в покое. Покройте эти пятна вручную, если необходимо, чтобы отделка не стала слишком толстой, но не пытайтесь «выровнять» деревянный пол шпатлевкой.
Чем больше площадь, которую вы заполните шпатлевкой, тем больше она будет усаживаться. Большие пустоты также требуют, чтобы вы наносили наполнитель поэтапно (потому что он будет сжиматься после каждого нанесения). И чем больше нанесений, тем больше времени потребуется для высыхания перед шлифовкой. Если вы используете такое количество наполнителя, что требуется больше часа, чтобы высохнуть, достаточно твердо для шлифования, вы, вероятно, используете его не по назначению.
Понятно — вы же не хотите, чтобы я заливал в эти щели наполнитель.Но моя отделка наткнется на эти пробелы и заполнит их красиво и гладко, верно?
Опять же, нет. Отделка пола должна быть довольно жидкой, поэтому она будет течь и достигать своего собственного уровня на вашем полу, и она будет проходить прямо через ваши трещины и спускаться к основному полу. Клей и эпоксидная смола сделают то же самое, потому что зазоры в полу не имеют дна.
В моем хозяйственном магазине есть эти милые горшочки с Color Putty десятков цветов — почему я не могу просто заполнить этим все трещины?
Это идеальный момент, чтобы объяснить, что есть два разных вида продуктов, которые можно использовать на полу.До этого момента мы говорили о том, что вначале он мягкий и податливый, чтобы вы могли втиснуть его во все отверстия, но он сильно сохнет, и его нужно отшлифовать заподлицо до уровня пола, чтобы удалить все лишнее. наполнитель, который вошел в деревянное зерно около отверстия. Этот вид наполнителя бывает узкого диапазона цветов, и вы выбираете тот, который лучше всего соответствует цвету фона вашей древесины в формате RAW, и тогда он должен принять цвет (морилка или отделка), как и ваша древесина. Color Putty и другие мягкие шпатлевки предназначены для уже готовой древесины.Эти наполнители уже предварительно окрашены в гораздо более широкий спектр цветов, чем отверждающийся наполнитель. Поскольку вы просто вдавливаете их в отверстие, и все готово, вам необходимо добиться точного соответствия цвета готовому тону вашей древесины. Проблема с Color Putty в том, что она НИКОГДА НЕ ОТВЕРДАЕТ! Он разработан таким образом — это позволяет вам зашпаклевать пустоты в полу, а затем стереть излишки, не шлифуя красивый готовый пол. Но Color Putty остается мягкой и, если ее наносить на участки, по которым часто ходят, со временем снова исчезнет.Вы можете легко нанести его повторно, но это то, за чем нужно успевать.
Я слышал о заполнении отверстий в дереве веревкой — почему я не могу этого сделать?
Верно, что веревка не треснет и не выпадет, как наполнитель, но и на дерево она не похожа. В лучшем случае это уменьшит количество песка и мусора, которые могут скапливаться в трещинах пола, но ничего другого не сделает. Вы можете использовать веревку как способ заделать большую трещину, а затем просто долить наполнитель (так что вам не нужно использовать столько наполнителя), но сам наполнитель со временем все равно потрескается и выпадет; его будет просто меньше.Если ваш зазор действительно достаточно велик, чтобы его можно было заполнить веревкой, а летом зазоры не закрываются, используйте вместо этого пробку. Он продается полосами разной толщины, его легко разрезать, и вы можете использовать дешевый стоматологический инструмент (у Harbour Freight есть хорошие), чтобы протолкнуть пробковую полоску в щель. Когда вы закончите, вы даже можете использовать небольшую кисть, чтобы нанести финишную отделку на пробку. Если вы используете пробку для зазоров, сделайте это через после , отшлифуйте и отделайте окружающий пол. (фото зазора порога от заказчика).Пробка также является отличным материалом, если оставить зазор для расширения может быть неприглядным, например, когда древесина установлена заподлицо с неподвижным препятствием, таким как камин или раздвижная стеклянная дверь
Тогда что делать с широкими зазорами, большими отверстиями и вмятинами?
Во-первых, попробуйте заполнить их настоящей ДРЕВЕСИНОЙ; он не тонет, а сжимается и набухает вместе с окружающей его древесиной. Если проблемная область слишком мала, чтобы гарантировать снятие доски, но слишком велика для заполнения, просверлите ее до правильного круга и заполните деревянной пробкой с лицевой текстурой (или даже несколькими в ряд) той же породы, что и ваш этаж.Они прекрасно вписываются в пол и составляют лишь часть работы по замене всей доски. Кусочки дюбеля подойдут в крайнем случае, но они впитают пятно глубже, чем древесина ваших половиц, и будут выглядеть как более темный круг; Пробки с лицевой структурой соответствуют направлению волокон фактического напольного покрытия и будут смешиваться и воспринимать отделку гораздо более плавно. Мы продаем самые изысканные конические торцевые втулки из клена, красного дуба, ореха и вишни различных размеров. Для широких зазоров используйте голландец — коническую деревянную пластину, которая втирается в зазор, отрезается и шлифуется заподлицо.
Когда вы все же решите использовать наполнитель, есть некоторые продукты, которые мы обожаем и используем на контрактной стороне нашего бизнеса и будем рады продать вам.
Нам нравится этот предварительно смешанный наполнитель, потому что он дает меньшую усадку, чем любой другой наполнитель, который мы пробовали, что делает его лучшим выбором, если вы настаиваете на заполнении больших площадей. Также он лучше других наполнителей принимает цвет морилки, рубио и полиуретана. И даже если он высыхает, он легко восстанавливается водой.Мы производим его в цветах Red Oak, White Oak, Maple и Ebony. Также можно колеровать универсальными красителями, если нужно сделать нестандартный цвет.
15 долларов за 8 унций Нажмите здесь, чтобы купить!
Цемент для древесной муки Glitza, смешанный с древесной пылью зернистостью 80, соответствующей древесине вашего пола. Не используйте столярный клей и пыль для изготовления наполнителя — он всегда сохнет более желтым, чем вы думаете — неприглядно! Цемент из древесной муки имеет две основные сильные стороны: сама эпоксидная смола держится вечно, и вы можете смешивать ровно столько, сколько вам нужно для каждой работы, поэтому нет отходов.Во-вторых, вы можете смешать другой цвет для пятна, которое вы заполняете, просто смешав пыль другого цвета. Потому что иногда светлое пятно на дубовой доске действительно лучше смотрится с заливкой оттенка клена.
К сожалению, это доступно только галлонами и из-за его токсичности не может быть отправлено
66 долларов за галлон Только в магазине
Если вы решили использовать шпатлевку, используйте ее ответственно! Эти советы помогут:
Залейте после шлифовки зернистостью 36.Не заполняйте в самом начале — вы не увидите все места, которые нужно заполнить. Но не ждите до конца работы, потому что наполнитель, который прилипает к древесным волокнам вокруг пустоты, которую вы заполняли, необходимо полностью удалить, или он будет выглядеть как маленький ореол вокруг каждого заполненного места, когда отделка будет завершена. применяемый.
Подберите наполнитель по цвету заполняемого пятна, а не только по цвету всего пола. Полы из клена имеют темные пятна, а полы из дуба имеют светлые участки, и на всех этажах есть хотя бы один темный узел.Используйте свои глазные яблоки, а не название наполнителя, чтобы направлять вас. Если вы набиваете узлы, используйте заливку из черного дерева или универсальные оттенки, чтобы затемнить небольшое количество заливки из красного дуба. Но не думайте, что один цвет подойдет для всех ваших начинок.
Дайте наполнителю время высохнуть, прежде чем шлифовать его заподлицо. Мы рекомендуем наносить наполнитель прямо перед перерывом на обед или перед тем, как уйти на день. Пока вы не пытаетесь заполнить Гранд-Каньон, он высохнет к тому времени, когда вы будете готовы снова начать шлифование.
Как закрыть зазор между ламинатом и дверной обшивкой | На главную
Автор: Wade Shaddy Обновлено 27 декабря 2018 г.
Это распространенная проблема. Вы заканчиваете укладывать ламинат и понимаете, что между полом и дверной коробкой есть зазоры. Даже если вы этого не сделали, вы заметите разрыв и не сможете оторвать от него глаз. Вы не должны жить с такой ошибкой; есть несколько простых способов исправить это.
Изготовленные на заказ детали
Наилучшим вариантом закрытия щелей в ламинатном полу является использование нестандартных деталей.Посетите место, где вы купили напольное покрытие, или любой магазин товаров для дома, в котором продаются напольные покрытия. Зазоры между дверной коробкой и ламинатом — обычное дело, и производители разработали для этой цели множество специальных деталей. Вы просто описываете разрыв, фотографируете его или пробуете несколько образцов, чтобы получить нужные. Вы можете прибить их гвоздями или приклеить, чтобы закрыть зазор.
Цокольные блоки
Посмотрите на отделку в викторианских домах. Вы могли заметить квадратные, орнаментально вырезанные прямоугольные блоки у подножия дверных коробок.Это цокольные блоки. Кожух входит в них сверху. Плинтус упирается в них сбоку. Приобрести плинтусы разных размеров можно в магазине товаров для дома. Некоторые простые, некоторые простые. Выберите те, которые подходят к имеющейся столярке. Установите их, обрезав существующий кожух и плинтус копировальной пилой, чтобы цокольные блоки идеально подошли под кожух и рядом с плинтусом. Это полностью устраняет зазор, даже если он перед кожухом. Цокольные блоки придадут вашему дому вид ручной работы, даже если вы не плотник.
Обрезать кожух по размеру
Найдите кусок кожуха, который соответствует существующему кожуху. Большинство корпусов имеют стандартные профили, и легко найти точно такой же. Если это близко, но не совсем правильно, используйте напильник или вращающийся инструмент, чтобы вырезать на нем деталь. Начните с зажатия длинной части кожуха на конце стола. Нарисуйте карандашом линии на конце корпуса, чтобы обозначить провалы или линии профиля. Присоедините к вращающемуся инструменту шлифовальную коронку. Держите инструмент, как карандаш, и перемещайте биту параллельно волокну вперед и назад вдоль линий, чтобы сформировать неглубокие углубления и линии профиля, соответствующие существующей обсадной колонне.Когда вы приблизитесь к оригиналу, используйте файл, чтобы сгладить его. В завершение обработайте его наждачной бумагой с зернистостью 180. Это не займет много времени на шлифовку или опиливание, потому что вам понадобится всего лишь небольшой участок. Измерьте зазор и отрежьте кусок кожуха по размеру копировальной пилой. Раскрасьте деталь пятновыводителем, нанесите на нее клей и забейте молотком в щель под кожухом. Если есть небольшая линия, на которой вы можете видеть стык в кожухе, используйте замазочный мелок, чтобы покрасить его.
Конопатка
Звучит слишком просто, но вы можете заполнить пробелы герметиком подобранного цвета.Современная герметизация прослужит долгие годы, чтобы заполнить почти незаметный пробел. Выберите прочный и подходящий по цвету к дереву. Вы можете купить его в небольших тубах, и это доступно. Отрежьте кончик трубки канцелярским ножом под углом 45 градусов, чтобы открыть отверстие диаметром 1/4 дюйма. Сожмите трубку, чтобы заполнить зазор герметиком. Разгладьте поверхность герметика влажным кончиком пальца. Этот тип герметика является водонепроницаемым и остается немного гибким, чтобы выдерживать движение или оседание пола.При необходимости вы можете добавить больше, чтобы освежить его.
Т-образный профиль
Если есть зазор под дверной коробкой, а также зазор между двумя комнатами под дверью, где соединяются две разные установки ламината, вы можете установить Т-образный профиль, чтобы скрыть оба зазора. Т-образный профиль — это порог, имеющий слегка скошенный или закругленный верх. Он имеет выступающий край с центром в нижней части, который заполняет промежуток между двумя разными этажами. Проверьте, закроется ли ваша дверь над ней, положив небольшой кусок на пол под дверью.Если дверь работает правильно, измерьте ширину проема и добавьте ширину обшивки с обеих сторон. Отрежьте молдинг по размеру с помощью копировальной пилы. Этот тип пилы очень маленький и простой в использовании. Начните с прижатия молдинга к концу стола. Нарисуйте карандашом выемки на лепке. Обрежьте выемки или обрежьте концы, если необходимо, потянув узкое лезвие копирующей пилы к себе, а затем медленно продвигая его вперед, чтобы прорезать прямые чистые линии. Установите Т-образный порог между двумя этажами с помощью строительного клея.Перекрывающиеся края на концах Т-образного молдинга закрывают зазоры.
Можно и нужно ли заделывать зазоры в паркетных полах?
Кажется, что в наши дни все используют паркетные полы вместо массивных. К сожалению, люди обычно считают, что инженерная древесина невосприимчива к влажности и погодным изменениям. Это далеко от истины, так как у большинства деревянных полов есть зазоры, хотя они могут быть немного меньше, чем у обычных деревянных полов.
Вы можете исправить зазоры в паркетных полах, как только заметите их.В зависимости от того, какой тип укладки вы использовали, вы можете использовать средства для устранения зазоров в полу, шпатлевки и шпатлевку. Другой вариант — поддерживать уровень влажности в доме круглый год.
В этой статье мы рассмотрим основное различие между паркетным полом и паркетным полом, чтобы лучше понять его природу. Мы также рассмотрим различные причины, по которым между половицами могут образовываться зазоры, и способы их эффективного устранения, не заменяя их полностью.
Что такое паркетный пол?
Многие люди полагают, что техническая древесина твердых пород сильно отличается от обычной древесины твердых пород.Правда в том, что у обоих есть свои преимущества и недостатки, когда дело касается напольных покрытий.
Основное отличие состоит в том, что полы из твердых пород древесины можно шлифовать и полировать чаще, чем пол из твердых пород древесины, поскольку они намного толще последних. Паркет из паркетной доски имеет более тонкую сторону и является более экономичным вариантом, который люди часто выбирают.
Однако некоторые люди выбирают паркетные полы, полагая, что эти полы невосприимчивы к влажности и погодным изменениям.Это может стать огромным разочарованием для тех, кто так думает, но паркетные полы по-прежнему изготавливаются из обычного дерева и будут деформироваться при изменении климата.
Единственное отличие состоит в том, что, поскольку он имеет фанерную сердцевину, возникающие зазоры будут немного меньше по сравнению с полами из цельного дерева. Это не означает, что зазор полностью устранен.
Таким образом, заделка щелей в паркетном полу не будет сильно отличаться от зазора в паркетных полах.Есть много продуктов, которые вы можете использовать во время этого процесса, в зависимости от того, насколько велики зазоры и какой тип монтажа вы использовали, например обшивку, прибивание или приклеивание.
Почему возникают щели в полу из твердых пород дерева?
Спроектированные деревянные полы часто называют стабильными по размерам, поскольку слои древесины разрезаются таким образом, чтобы общее расширение или сжатие древесины было минимальным по сравнению с традиционными полами. Однако разрыв может возникнуть и по другим причинам.Знание того, почему на ваших половицах есть зазоры, поможет вам более эффективно устранить зазоры.
Из-за влажности
Это наиболее распространенная причина, которая может вызвать минимальные зазоры в половицах независимо от того, где вы живете. Кроме того, если вы заметили чрезмерный зазор, это может быть связано с тем, что древесина не была акклиматизирована перед первоначальной укладкой пола, что является распространенной ошибкой неопытных установщиков. Это, в свою очередь, приведет к тому, что древесина будет деформироваться сильнее, чем другие паркетные доски из твердой древесины.
из-за ошибок при установке
Иногда щели в половицах могут возникать из-за неправильной установки. Как упоминалось ранее, паркетные полы либо прибивают, либо приклеивают, либо плавают. Эти полы не прибиваются и не приклеиваются, а укладываются таким образом, чтобы идеально подходить друг к другу.
Независимо от того, какой метод вы используете для укладки полов, если они изначально не были установлены должным образом, велика вероятность того, что вы никогда не сможете исправить их позже.
Например, при установке половиц, которые необходимо приклеить, их необходимо правильно расположить до схватывания клея. Попытка исправить любые зазоры путем перемещения половиц после высыхания клея не увенчается успехом, поскольку у клея есть память, которая рано или поздно заставит доски вернуться в исходное положение.
Хотя плавающие полы намного проще установить, они также могут вызвать большие щели в будущем, если они не будут обрезаны до нужного размера.Лучший способ избежать этого — убедиться, что все доски идеально подходят друг к другу, как пазл, что значительно уменьшит размер зазоров в будущем.
Кроме того, отказ от акклиматизации пола перед укладкой может полностью испортить ваш пол через несколько месяцев, так как доски будут больше реагировать на влажность, чем акклиматизированные половицы. Этот процесс необходимо осуществить, выложив деревянные половые доски на несколько дней в комнате.
Он будет установлен, чтобы он мог адаптироваться к влажности и температуре в помещении.Таким образом вы уменьшите количество движений древесины, с которыми вам придется столкнуться после установки.
Следует ли заделывать зазоры в паркетных полах?
Люди часто беспокоятся, что изменение или изменение чего-либо в их деревянных полах может испортить пол, поскольку он сделан не из цельной древесины. Это справедливо только для шлифования, поскольку половые доски сравнительно тоньше, чем полы из цельного дерева. Но заполнение зазоров — это не то же самое, что шлифование, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что что-то пагубно повлияет на половицы.
Вы должны исправить пробелы, как только заметите их, так как это снизит вероятность большего движения в будущем. Однако это решение также зависит от того, насколько велики зазоры.
Если промежутки крайне минимальны и произошли зимой, высока вероятность того, что через несколько месяцев все вернется в норму. Но если пробелы довольно велики и мешают вашей повседневной жизни, вы можете подумать о том, чтобы их немедленно заполнить.
Как исправить зазоры в полу из твердых пород дерева
Существует 4 различных метода и продуктов, которые вы можете использовать при заполнении пробелов, в зависимости от их размера и причины их возникновения.В зависимости от ситуации вы можете выбрать подходящий продукт, который лучше всего подойдет для вашего пола. Вот список способов устранения зазоров в паркетных полах.
Используйте шпатлевку для дерева
Древесные шпатлевки могут быть в виде пасты или порошка. Эти наполнители используются для заполнения зазоров и пустот в деревянной мебели и полах. Однако, если зазоры в половицах слишком велики, это может быть не лучшим вариантом для вас. Но если они напоминают обычные зазоры, возникающие при сжатии половиц, вы можете использовать их, чтобы заполнить их.
Elmer’s Products Carpenter’s Wood Filler — один из таких наполнителей, который довольно популярен среди домовладельцев на Amazon. Этот наполнитель достаточно универсален, так как он достаточно прочен, чтобы его можно было шлифовать после высыхания, а также его можно окрашивать или окрашивать, чтобы он соответствовал цвету дерева. Кроме того, он устойчив к усадке и растрескиванию.
Этот наполнитель становится сосново-желтым после высыхания, хотя другие наполнители могут отличаться по цвету. Я также рекомендую посмотреть видео из описания продукта, чтобы понять, как он выглядит и как он работает лучше.
Как использовать
Первый и самый важный шаг — тщательно очистить область перед нанесением на нее чего-либо. Убедитесь, что в промежутках, которые вы собираетесь заполнить, нет мусора или грязи.
Затем, используя шпатель или что-нибудь, что подходит для этой работы, нанесите обильное количество на зазоры.
После того, как вы полностью заполните зазоры, вы можете дать ему застыть, а затем отшлифовать область, чтобы удалить излишки наполнителя, или вы можете использовать влажное бумажное полотенце и стереть излишки, прежде чем они полностью высохнут.
Дайте наполнителю застыть, пока он полностью не высохнет, а затем вы можете испачкать его или покрасить соответствующим образом.
Помните, что иногда вам может потребоваться нанести второй слой шпатлевки, если первый слой не идеален. Это совершенно нормально и не будет иметь большого значения, если вы получите гладкую поверхность, напоминающую пол.
Используйте порошковую шпатлевку для дерева
Порошковые древесные наполнители немного отличаются от обычных наполнителей, так как это композитные материалы, полностью состоящие из древесного волокна и муки.Они немного прочнее, чем обычные наполнители, и их также можно использовать для больших зазоров.
Woodwise Powdered Wood Filler — один из таких продуктов, состоящий из древесины сосны, клена и ясеня. Его можно использовать для заполнения щелей, отверстий и сломанных краев мебели. Кроме того, их можно отшлифовать и окрасить, чтобы они безупречно гармонировали с деревянными половицами.
Я настоятельно рекомендую просмотреть отзывы покупателей на Amazon, так как большинство покупателей использовали продукт на своих деревянных полах и сочли его удовлетворительным.
Как использовать
Смешайте порошок с водой до получения однородной консистенции в виде пасты.
Очистите половицы и удалите пыль и мусор между половицами.
С помощью ножа или шпателя нанесите смесь на зазоры в большом количестве.
Дайте смеси застыть и высохнуть столько, сколько указано в инструкции.
Когда он затвердеет и высохнет, вы можете начать шлифовать его, чтобы удалить излишки смеси.Убедитесь, что вы не удалили слишком много, так как вам придется повторить это с другим слоем.
После шлифовки и получения гладкой поверхности вы можете покрасить его пигментом, похожим на цвет вашего деревянного пола.
Используйте шпатлевку для дерева
Шпаклевка для дерева также называется пластиковой древесиной и действует так же, как шпатлевка для дерева. Он немного толще пасты и может использоваться для заполнения дыр, царапин и щелей в деревянных полах и мебели.
Одним из таких продуктов является эпоксидная шпатлевка для ремонта древесины KwikWood, которая выпускается в виде одного карандаша.Из-за его небольшого размера и небольшого количества рекомендуется использовать его только в том случае, если зазоры между вашими половицами относительно небольшие и для их покрытия не требуется большое количество шпатлевки.
Кроме того, эта замазка предназначена для исправления тяжелых условий работы, поэтому вам не нужно беспокоиться о ее относительно небольшом размере, поскольку она будет оставаться на месте в течение длительного периода, независимо от того, где она была применена.
Как использовать
Тщательно очистите паркетные доски, так как наличие пыли или мусора может помешать замазке эффективно прилипать к дереву.
Открыв продукт, вы обнаружите, что две части эпоксидной смеси в разных количествах.
Смешайте это, вымешивая руками, пока обе части полностью не смешаются.
После того, как вы смешали, у вас есть около 15-20 минут, прежде чем он начнет затвердевать, поэтому вам нужно немедленно нанести его на зазоры.
Дайте ему постоять не менее 20 минут без каких-либо помех. После того, как он затвердеет, на его высыхание уйдет около часа.
По истечении необходимого времени можно приступить к шлифованию излишков смеси и ее разглаживанию.
После шлифовки вы можете окрасить ее под цвет ваших половиц.
Используйте кондиционер
Некоторые люди предпочитают предотвращать естественное расширение и сжатие деревянных половиц во время сезонных изменений. Единственный способ добиться этого — поддерживать в доме одинаковый уровень влажности в течение всего года.
Основная идея состоит в том, чтобы включить кондиционер и поддерживать одинаковую температуру внутри дома в холодное и жаркое время года, тем самым не давая деревянным половицам двигаться.
Вы можете оставить этот вариант в качестве последнего и последнего варианта, так как это неэкономично и безответственно с экологической точки зрения. Вместо того, чтобы запускать кондиционер в течение года, чтобы предотвратить образование зазоров на половицах, вы можете использовать простые самостоятельные решения, обсуждаемые в этой статье.
Используйте красители для дерева, чтобы растушевать заполненный фиксатор из твердой древесины
После заполнения зазоров в паркетном полу вам придется окрасить шпаклевку или покрасить ее так, чтобы они соответствовали деревянному полу. Это не только придаст полу чистую отделку, но и придаст ему такой же красивый вид, как при первой установке.Вот несколько вариантов, которые можно использовать при окрашивании или окрашивании пола.
Coconix Набор для ремонта полов и мебели — это полный комплект для ремонта пола, в который входит как наполнитель, так и множество разных цветов, которые можно использовать для смешивания залитой поверхности с окружающей средой. Самое приятное то, что он содержит 10 различных составных оттенков, которые помогут вам получить любой цвет, какой вы хотите, независимо от оттенка дерева у вашего пола. Кроме того, вы даже можете скопировать завитки и сучки на древесине, чтобы добиться идеального сочетания.Я настоятельно рекомендую просмотреть отзывы покупателей, которые содержат фотографии этого продукта после нанесения на пол.
Или, если вы точно знаете, какой цвет вам нужен, чтобы наполнитель соответствовал цвету вашего пола, вы можете купить этот оттенок и окрасить участок, когда он высохнет и будет готов.
Помните, что если вы не покрасите пломбу или не испачкаете ее очень темным цветом, она всегда будет хорошо видна, даже если вы нанесете воск или лак. Так что, если вас это беспокоит, лучше всего покрасить ее в оттенок, который очень похож на вашу настоящую паркетную доску.
Что нужно помнить
Используйте сильные или обычные наполнители в зависимости от размера заполняемого промежутка. Если зазор большой, используйте очень прочный наполнитель.
Очистите поверхность перед нанесением любого наполнителя, чтобы убедиться, что он надежно прилипает к полу. Кроме того, не забудьте убедиться, что это место не содержит влаги, если вы недавно вытирали его шваброй.
Иногда шлифование излишков смеси может повредить и сам пол. Вместо этого вы можете использовать острый нож, чтобы удалить лишнюю смесь и сделать ее гладкой.Или вы можете использовать влажную ткань, чтобы удалить излишки смеси, прежде чем она полностью высохнет.
Используйте морилку или краску, похожую на половые доски. Так начинка не будет выглядеть слишком заметной и неуместной.
Имейте в виду, что эти наполнители работают, только если зазоры не слишком большие. Если щели в половицах слишком велики и их невозможно заполнить, возможно, вам придется подумать о повторной установке новых половиц.
Последние мысли
В этой статье объясняются причины образования щелей в паркетных полах и способы их устранения.Вот краткое изложение всей статьи ниже:
Зазоры между половицами могут возникать на всех деревянных полах, даже если это инженерный пол из твердых пород дерева.
Эти зазоры могут возникать из-за изменений влажности или из-за неправильной установки. Если промежутки возникли из-за влажности, есть большая вероятность, что они снова увеличатся при смене сезона.
Древесные шпатлевки — это пасты, которые можно использовать для заполнения этих зазоров.
Порошковые шпатлевки для древесины прочнее и могут использоваться также для больших зазоров.
Шпатлевка для дерева — это прочная эпоксидная смесь, способная заполнить большие зазоры. Проблема только в том, что он довольно быстро сохнет, поэтому работать нужно быстро.
Краской для дерева можно смешать шпатлевку с полом.
Статьи по теме
Как установить деревянную конструкцию из твердых пород дерева поверх плитки
Царапины на паркетных полах (как избежать и исправить)
Расчет клея для газобетона, калькулятор на 1 м3: норма расхода, онлайн
Узнать – сколько же нужно клея для газобетона – элементарно. Если вы покупаете минеральную сухую смесь, предназначенную именно для кладки газоблоков, ответ на вопрос найти легко – на этикетке. Изготовители обязательно указывают расчетные нормы расхода клеевой массы. Обычно ориентировочное потребление составляет 1,5 кг на каждый квадратный метр кладки.
Однако в реальности частенько возникают ситуации, похожие на «гладко было на бумаге…». Блоки хотя и отличаются геометрической точностью, но газобетонную поверхность иногда приходится штробить. При устройстве перемычек, обвязочных поясов приходится тратить больше клея. По этим причинам и по другим фактический расход может здорово отличаться от ожидаемого.
В этой статье мы попытаемся разобраться – от каких факторов зависит реальное потребление клея при строительстве газобетонного дома. А завершим обзор разработкой мини-софта, который поможет производить точный расчет клея для газобетона: калькулятор будет работать в режиме онлайн.
Десять свойств клея, которые укрепляют стены:
Высокая адгезия – около 10 атм. Благодаря редиспергируемым полимерным присадкам скрепляющая способность клея повышается настолько, что стены превращаются в монолит.
Прочность растворных швов через 28 суток – более 200 атм. Соединения получаются более крепкими, чем сами блоки.
Влагопоглощающая способность. Клей не только не отдает, но и вбирает в себя всю влагу из окружающего материала. Благодаря этому свойству композит полимеризуется и образует высокомолекулярные соединения – бесконечные цепочки сложных частиц, скрепленные межатомными связями.
Водостойкость: клей не боится воздействия никакой влаги – ни сорбционной, ни напорной.
Морозостойкость и жаростойкость. Стены можно эксплуатировать при температурах -50 – +80°С. Готовые клеевые соединения выдерживают более 75 циклов замораживания.
Зимостойкость клеевой смеси: кладку на клеях зимних марок можно вести при температуре от –5 до –10°С.
Пластичность. Наличие мелкофракционных заполнителей, размер частиц в которых меньше 0,6 мм (еще меньше, чем в песочных часах), позволяет наносить клеевую суспензию слоем в 1 мм.
Быстрое схватывание. Из-за высокообогащенных связующих – портландцемента и гипса, клей схватывается уже через 10 минут.
Теплопроводность. Швы малой толщины не ухудшают способность блоков препятствовать утечкам тепла. Коэффициент теплопроводность кладки остается равным 0,14 Вт/м*°С.
Долговечность: клей на 95% состоит из природных минералов. Их долговечность проверена временем – от 100 лет и выше.
К перечисленному следует добавить, что скорость строительства из газобетона, благодаря использованию клея, увеличивается в 3 раза:
стены из блоков можно выложить за 1–3 недели;
на возведение таких же стен из кирпича придется потратить 2–3 месяца.
Клей для газобетона на 95 % состоит из натуральных горных пород:
В качестве связующего используют портландцемент.
Дополнительное связующее – это гипс. Материал улучшает пластичность и усиливает влагопоглощение клея.
Основным заполнителем является очищенный просеянный мелкофракционный кварцевый песок.
Доля пластифицирующих добавок составляет 5%. Функции присадок – улучшение клеящих параметров, связывание избытка влаги, повышение эластичности раствора. Благодаря последнему качеству клей заполняет любые – даже самые микроскопические неровности в стенах.
Обычно изготовители указывают норму – 1,4 + 0,2 кг клея на 1 м² газобетонной поверхности, если толщина шва не превысит 1 мм. Считается, что для кладки 1 кубометра блоков потребуется 1 мешок сухой клеевой смеси – 20–25 кг.
Проверим эти утверждения. Для начала рассчитаем – сколько клея потребуется для кладки 1 ряда стены.
На первый взгляд можно подумать, что для кладки 10-метрового простенка, выложенного из блоков шириной 0,1 м, нам хватит полутора килограмм сухого порошка.
SРасх. гориз. = 0,1 м х 10 м = 1 м² (1).
Однако мы должны учесть еще один момент, о котором ранее позабыли – площадь вертикальных швов.
Если допустить, что мы приобрели блоки длиной 500 мм и высотой 400 мм, то окажется, что нам нужно будет промазать клеем еще 19, 20 или 21 грань. Общая площадь приклеивания увеличится на 0,8 м².
SРасх. верт. = 0,1 м х 0,4 м х 20 ед. = 0,8 м² (2).
Так как площадь приклеивания увеличилась в 1,8 раза, то и расход клея составит, примерно, 2,7 кг.
Но если длина наших блоков будет не 50 см, а 40см, то вертикальных граней увеличится с 20 до 25 шт. Значит, площадь вертикальных швов также возрастет – с 0,8 м² до 1 м². Следовательно, расчетная норма расхода клея на кладку 1-го ряда газоблоков составит не 2,7 кг, а 3,0 кг.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Итак: объем кладки не изменился, а потребление клея увеличилось. И в одном, и в другом случае мы определяли расход клея для простенка длиной 10 м. Объем газоблоков в обоих вариантах составил 0,02 м³.
0,1 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,02 м³ (3).
Нетрудно догадаться, что расход будет увеличиваться также с уменьшением высоты блоков.
Напрашивается первый вывод: при одинаковой толщине шва расход клея на 1 кубометр газобетона может быть разным. Причину мы выяснили – потребное количество смеси меняется при увеличении или уменьшении геометрических размеров газобетонных блоков.
Вообще специалисты знают: фактический расход клея на 1 м³ кладки при одинаковых, казалось бы, условиях может существенно различаться в 2–3 раза. Удельная норма может составить и 15 кг на кубометр, и 38 кг.
На расход влияет:
Сортовая категория газоблоков: шов между блоками І-й категории может быть 1-2 мм; блоки ІІ-й категории укладывают на слой толщиной 3–5 мм.
Тип используемого инструмента. Раствор можно класть при помощи шпателя-гребенки. В этом случае все зависит от размера зубьев. Чтобы получить кладочный слой в 1 мм, следует использовать шпатель с 3-хмиллимитровыми зубчиками. Лучший же результат получится, если воспользоваться кареткой для клеевого раствора.
Погодные условия – температура и влажность окружающего воздуха.
Условия приготовления раствора – температура воды, чистота посуды, исправность шпателей и кареток.
При расчете потребности в клее следует учитывать и то, что каждый третий шов будет увеличенным – в нем будет лежать арматура, а она, согласно технологии, должна быть плотно закрыта раствором.
Чтобы быть полностью уверенным в том, что материалы будут закуплены в достатке, норму расхода следует увеличить. Рекомендуем принять в качестве оптимального базового значения для расчета потребности толщину швов не 1 мм, а 3 мм.
Чтобы расчет получился более точным, следует выложить пробный ряд и замерить фактический расход клея. На основании полученных данных можно определить наиболее вероятный расход клея на единицу площади. После этого останется лишь провести нужные вычисления по приведенному ниже алгоритму.
Расчет выполняется в 5 этапов:
Вычисление объема стен с учетом проемов под окна и двери.
Вычисление объема одного газобетонного блока.
Вычисление площади клеевой поверхности одного блока. Это сумма площади основания и площади торца (короткой боковины).
Вычисление потребного количества блоков – в штуках.
Вычисление массы клеевого порошка при условии, что расход составляет 1,5 кг на 1 м² площади при толщине растворного шва 1 мм.
Вы можете определить расход клея для газобетонных блоков на 1м³ кладки с помощью нашего калькулятора.
Расход клея для газобетона на 1 м3: нормы правила
Технология кладки газобетонных блоков имеет немного отличий по сравнению с аналогичным процессом в случае с кирпичом. Главным из них является применение специального клея, то есть укладочной смеси, которая фиксирует блоки и обеспечивает прочность стен. Поскольку специальные составы обходятся дороже, возникают вопросы о том, каков расход клея для газобетона при кладке стен? Конкретную и универсальную цифру назвать невозможно, так как могут быть разные условия работы, характеристики клеевых составов и требования к сооружению. Тем не менее, практика использования различных смесей вкупе с рекомендациями технологов и производителей позволяет составить примерное представление о расходе кладочного материала для газобетонных блоков.
Средний расход клея
Каждая упаковка с клеевым составом маркируется информацией с данными от производителя. На ней можно найти и сведения о расходе. К примеру, усредненные показатели могут выглядеть таким образом: расход составляет 1,5-1,7 кг массы на каждый квадратный метр при толщине слоя в 1 мм. Важно учесть, что эти цифры следует применять только к ровным горизонтальным поверхностям. Иными словами, на 1 м3 газоблоков требуется от 15 до 30 кг. Учитывая, что производители обычно выпускают мешки с клеевым составом массой 20-30 кг, на 1 м3 кладки уйдет как раз одна упаковка.
В плане расчетов важно помнить одно правило – клей для газоблока, расход которого превышает 30 кг на «куб» кладки, обычно заполняет трещины с другими изъянами блоков. Только лишь ради увеличения толщины перерасходов допускать нельзя.
Это расчеты от производителей, но есть и реальные данные. Как показывает практика, в среднем на 1 м3 затрачивается порядка 40-45 килограмм. Разумеется, отличия между официально заявленными данными и практическими, так или иначе, проявляются в работе с любым материалом. Этим и обусловлена необходимость делать запасы. При подготовке к процессу укладки газоблоков необходимо брать запас объемом в 25% от планируемой массы. То есть, если по расчетам вышло, что потребуется 25 кг клея, то есть один мешок, то желательно иметь в запасе еще примерно 6-7 кг кладочной смеси.
Вернуться к содержанию
Отчего зависит разница в цифрах расхода?
При больших объемах работы разница между официально заявленным расходом и практическим может быть весьма значительной. В то же время нет гарантии, что расход клея для газобетона на 1 м3 составит именно 30 кг + 10 кг, а не официальные 25 или еще меньше. К слову, бывают и обратные ситуации, когда конечный расход получается меньше, чем планировалось. Для того чтобы составить максимально приближенную к реальному расходу схему расчета массы клея на 1 м3, необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на отклонения от среднего расхода в большую или меньшую сторону:
Характеристики состава. При наличии большого коэффициента песка или других наполнителей, как правило, расход повышается. Если же основная масса в составе представлена связующим веществом, то потребности в перерасходе не возникнет;
Техника укладки. Правильность укладки клея также сказывается на расходе. К примеру, начинающие укладчики допускают ошибку, расходуя много состава на один блок. При этом качество полученного результата не повышается, а потребление смеси увеличивается;
Армирующий слой. Нередко в стенах из газоблока предусматриваются и армирующие слои – в этом случае также повышается толщина клеевого покрова и, соответственно, расход повышается;
Дефекты блоков. Даже при условии соблюдения нормативов и технологии кладки, есть риск перерасхода. Обычно это случается при работе с бракованными ячеистыми блоками, когда для обеспечения ровного слоя приходится использовать дополнительные пласты укладываемой массы.
Вернуться к содержанию
Расход кладочной смеси «Инси-Блок»
Завод по производству автоклавного газоблока «Инси-Блок» также выпускает кладочные смеси. Клеевой раствор производят из кварцевого песка, цемента, полимерных внесений и минеральных добавок, благодаря которым возрастает прочность, технологичность переработки и влагоудержание. Чтобы обеспечивались все описанные качества сцепки необходимо придерживаться оптимальной толщины укладочного слоя, которая составляет 2-4 мм. При соблюдении данного условия расход клея на газобетонные блоки составит около 28 кг на 1 м3. Но важно учесть, что этот объем актуален для минимально допустимой толщины в 2 мм. Если же укладка производится на слой в 4 мм, то, соответственно, и расход сухой смеси будет увеличен.
Клей для газобетонных блоков «Инси-Блок» выпускается в мешках по 25 кг, поэтому закупать его желательно с расчетом 2 мешка на 1 м3. Относительно водного расхода производитель приводит следующие данные: 0,21 л на 1 кг укладочного состава. В такой консистенции раствор может сохранять свои адгезивные качества на протяжении 3 часов.
Вернуться к содержанию
Расход кладочной смеси «Крепс»
Состав марки «Крепс» можно поставить в ряд самых экономных в расходе средств укладки для газобетонных блоков. В массу клея входит цемент, а также фракционированный мелкозернистый песок и модифицированные добавки. Средняя толщина раствора «Крепс» при формировании межблочных швов составляет 2 – 3 мм. Минимальная толщина смеси сводит к минимуму риски образования мостиков холода, не сказываясь на качестве кладки. При условии кладки материала с правильной геометрией расход клея для газобетона на 1 м3 составит не более 25 кг, то есть один мешок смеси. Если вести расчет по площади, то 1,6 кг будет достаточно на 1 м2. Даже при небольшой толщине затвердевший состав сможет обеспечить надежность кладки в условиях мороза и механического воздействия.
Вернуться к содержанию
Расход кладочной смеси «Реал»
Еще один небезызвестный в кругах строителей состав для укладки газоблока представлен на рынке маркой «Реал». Это сыпучая смесь на цементной основе, обладающая водонепроницаемостью и морозостойкостью. Однако, если укладка производится в условиях мороза, то желательно вносить в клеевой раствор и противоморозные добавки. Особенностью данного раствора является возможность нанесения тонкого слоя благодаря высоким показателям адгезии и пластичности.
В частности, толщина может не превышать 3 мм, при этом обеспечивая и скромный расход смеси. При этом возможно создание и миллиметрового слоя, но, разумеется, в особых случаях. В результате слой в 1 мм расходует не более 2 кг/м2. Средний расход клея для газобетона на 1 м3 составляет 21–25 кг, что делает его одним из самых экономичных материалов для укладки в своей категории. Можно сказать, что тонкие швы не обеспечат должный уровень фиксации блока, но на практике при такой схеме не только экономится материал, но и сокращаются мостки холода. Кроме этого, снижаются и затраты на штукатурку. Так, обычные растворы предполагают дальнейшее нанесение смесей слоями не меньше 8 мм, а клеевой шов «Реал» вполне годится для покрытия толщиной не более 5 мм.
Вернуться к содержанию
Каким должен быть оптимальный расход?
Как видно из данных описанных смесей, многое в определении расхода зависит от толщины слоя укладки. Минимальный расход клея для газобетона составляет примерно 20 кг на 1 м3, а максимальный на практике может достигать и 50 кг, но это в тех случаях, когда работа ведется с неровной поверхностью.
Средние показатели рассчитывать бессмысленно, поскольку в каждом случае потребление клеевого состава будет определяться из индивидуальных условий. Перед укладчиком в этом плане стоит другая задача – определить, сможет ли себя оправдать перерасход смеси, или же, напротив, есть смысл наносить тонкий слой, выигрывая при этом на сокращении мостиков холода.
Основываясь на стремлении производителей делать свою продукцию боле экономной, можно сделать вывод, что толстые пласты клеевых смесей и вовсе бесполезны. Как ни странно, такие суждения имеют основания – толстые швы и большой процент содержания смесей для кладки в стенах не всегда свидетельствует о прочности конструкции, а в изоляционных свойствах проигрыш такого подхода очевиден. Тонкие швы, в свою очередь, кроме повышения теплоизоляции позволяют создать максимально ровные стыки. Расход при этом минимальный – 25-30 кг на 1 м3 можно рассматривать как среднюю величину, резкое отклонение от которой может быть связано или с неправильной технологией укладки, или с глубокими дефектами на поверхности газобетонных блоков, на заделку которых порой уходит добрая часть клеевой массы.
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Как определить расход клея на кладку из газобетона?
Газобетон, как строительный материал для стен, становится все популярнее, все больше и больше загородных домов возводится из него. Среди преимуществ газобетонных блоков не только дешевизна, лёгкий вес и хорошая теплоизоляция: кладка стен из газоблока осуществляется с минимальными зазорами между элементами, составляющими всего пару миллиметров, а это значит, что потери тепла через «мостики холода» тоже сводятся почти к нулю.
Именно в силу данного обстоятельства для газобетонной кладки используют не традиционный строительный раствор из песка и цемента, каким кладут кирпичные стены, а специально предназначенные, выпускаемые фабричным способом строительные смеси – клей для газобетона. Именно он позволяет подгонять блоки максимально плотно друг к другу, сокращая расстояние до миллиметров, тогда как требования строительных нормативов, предусматривают толщину слоя из такого раствора 1,2 см и более.
Несмотря на очевидные преимущества кладки газобетона на специальный клей, некоторые «умельцы» до сих пор пропагандируют использование цементно-песчаного раствора, якобы, из-за его экономичности. Однако расход клея в пересчёте на объём используемого газоблока не подтверждает факт экономии. Стоимость его в закупке несколько выше, по сравнению с песком и цементом, но и расход в разы меньше.
Расход клея для кладки газобетона зависит от ряда условий:
Ровная поверхность газоблока. И чем ровнее грани, тем экономичнее расход;
Назначение сооружения и требования к кладке со стороны строительных норм;
Частота перемешивания. Расход клея можно минимизировать, если разведенный состав подвергать постоянному перемешиванию;
Конкретный состав смеси. При увеличенном количестве песка среди компонентов клея, повышается расход;
Сезон и погода. Так, в зимние марки клея добавляются специальные пластификаторы, которые позволяют делать еще более тонкие швы, чем летом. Но и расходовать подготовленную массу необходимо быстрее – задержка свыше 30 минут на холоде чревата выброшенным составом;
Опыт строителя. Какое количество смеси подготовить, чтобы успеть истратить весь разведенный клей до того, как он утратить нужные свойства, как подогнать блоки максимально плотно, как заделать имеющие неровности или сколы блоков с минимальными затратами клея – эти знания пригодятся, чтобы строить дешевле.
Как определить, сколько купить клея для газобетона?
Универсального числа для расчёта точного количества клея не существует. Однако производители сухих смесей для кладки газобетонных блоков обычно указывают приблизительный расход подготовленного состава на упаковке. Средние значения – это примерно 1,5 кг сухого клея на 1 кв. м. стены из газоблоков, то есть на 1м3 газобетона потребуется 25 кг клея (как раз объем стандартной упаковки).
Тонкости:
Если Вы решили строить дешевле и закупили некондиционный газобетон, умножьте предполагаемый расход на коэффициент 1,3-1,5 – «излишки» пойдут на выравнивание дефектов блоков;
Проведите пробную кладку из нескольких блоков, чтобы определить оптимальную толщину шва и, соответственно, расход клея конкретно в Вашем случае;
Наличие армопояса в кладке повышает расход клея;
Купите 1 мешок клея «про запас».
Каталог товаров:
клей для газобетона расход на м3 кладки
Газобетонные, пенобетонные или другие блоки, изготовленные на основе ячеистого бетона, требуют соблюдения технологии укладки. Использование специальных растворов компенсирует высокое водопоглощение материала. Для частного строителя становится актуальным вопрос о том, сколько клея уходит на 1 куб газобетона.
Выбор материала
На рынке встречаются два основных вида клея, предназначенных для работы с ячеистыми бетонами, — стандартный и морозостойкий. В первом случае состав используется для ведения летних работ. В список ингредиентов входит портландцемент. Цвет материала белый, что хорошо вписывается в концепцию кладки и позволяет экономить на отделке. Морозостойкий клей предназначен для реализации всесезонных работ, но до — 10°С. Цвет состава серый.
Преимущества и отличия материала можно обозначить так:
наличие противоморозных добавок;
применение для внутренних и наружных работ, что обусловлено экологичностью;
клей не допускает возникновения мостиков холода;
теплопотери конструкции сводятся к минимуму;
высокая устойчивость к негативному воздействию;
простота работы обеспечивается пластичностью готовой смеси;
влагостойкость.
При взаимодействии с клеевыми составами показано соблюдать технику безопасности. Мастер должен работать в средствах индивидуальной защиты
Рекомендации частным строителям
Помимо указаний, которые содержит инструкция, следует учитывать дополнительные данные:
хранение мешков со смесью должно быть организовано в отапливаемом, сухом помещении, где и замешивается рабочий раствор;
температура воды, используемой для приготовления клея не выше 60°С;
температура готовой массы должна быть не менее 10°С;
блок не должен быть покрыть снегом или льдом;
смесь расходуется в течение получаса после замеса;
помимо морозостойких добавок материал содержит мелкозернистый песок и пластификаторы, позволяющие обустраивать более тонкие швы. Это сокращает расход смеси и нивелирует разницу в цене с обычными смесями;
при кладке все швы заполняются полностью.
Общие рекомендации сводятся к тому, что установка блока своими руками должна произойти не позднее 15 мин. после распределения клея. Коррекция толщины реализуется в течение трех минут. Жизнеспособность стандартной смеси составляет два часа. Все излишки убираются при помощи кельмы. Чтоб свести расход материала к минимуму, в процессе работ он регулярно перемешивается для сохранения однородной консистенции.
Расход клея для газобетона на 1 м³
Сколько нужно смеси на куб газобетона? Средний расход состава составляет 25.0 кг/м³, что соответствует одному стандартному мешку. Расход для газобетона на 1 м² принимается, как 1.50 кг. Такого количество обеспечивает создание кладки с толщиной шва 1.0-2.0 мм.
Когда условия строительства таковы, что требуется более толстый слой (до 3.0 мм), расход увеличивается и может составить 1.5 мешка на куб.
Если используется качественный клей для газобетона, расход на м³ зависит от указанных параметров:
качество поверхности, — чем она ровнее, тем меньше смеси потребуется;
квалификация каменщика – мастер с высоким опытом способен реализовать ювелирную укладку, оставляя минимальные зазоры между модулями;
фактические погодные условия строительства.
Клеи с мелкозернистым песком лучше всего блокируют образование мостиков холода
Как приготовить клей для газобетона своими руками
Рабочий раствор может использоваться для кладки плит, блоков ячеистого бетона, для шпатлевания и выравнивания поверхностей. Состав наносят на чистое основание.
Приготовление смеси подчиняется следующим принципам:
сухое вещество высыпается в воду, на 1.00 кг берется 0.21-0.24 л;
масса размешивается вручную или инструментом – дрелью на малых оборотах;
в результате должно получиться однородное тесто;
средство готово к укладыванию спустя 3-5 мин. созревания;
перед использованием проводится повторное размешивание;
опытные мастера советуют расходовать материал в течение 30 минут, хотя производители указывают на часовую жизнеспособность клея.
Клей равномерно распределяется на горизонтальную и вертикальную поверхность соседних блоков посредством зубчатой терки или иного инструмента, укладывается следующий блок.
Технические характеристики
Состав стандартной смеси представлен минеральными заполнителями и вяжущими, полимерными модифицирующими добавками.
Технические характеристики материала представлены в табличных данных:
Свойство
Норма
Прочность на разрыв, МПа
не менее 0.50
Прочность, МПа
не менее 10.00
Жизнеспособность
30-60 минут
Расход жидкости, л/кг
0.21-0.24
Насыпная плотность, кг/л
1.35-1.50
Расход на слой 1 мм, кг/м²
1.50-1.80
Время корректировки кладки
3-7 мин.
Затирка швов
через 28 ч
Стандартная фасовка
25.00 кг
Клей для газобетона, отзывы и цены
Строители, которые уже возвели дом из газобетона, отмечают, что отличные свойства показали клеи марок «Волма», «Церезит», «Юнис», «Каменный цветок». Много отрицательных оценок заслужила марка «Быстрой», которая, согласно отзывам, обладает неприятным химическим запахом, неоднородной структурой и слишком быстро твердеет.
Сколько стоит клей для газобетона? При рассмотрении стоимости не стоит выбирать слишком дешевый или скидочный материал, — вполне возможно, что срок годности близится к завершению и рассчитывать на высокие технические характеристики не приходится.
Минимальная стоимость клея для газобетона марки «Волма» составляет около 270 р, «Юнис» — 265 р, «Каменный цветок» — 250 р. Зная, сколько клея нужно для укладки газосиликатных блоков, можно рассчитать общий объем материала в мешках.
Вычислив, сколько надо клея для газобетона, можно определиться с конечной стоимостью затрат на материал.
Если работы ведутся в жаркую или слишком ветреную погоду, емкость, где замешан клей, следует накрывать влажной ветошью
Сколько стоит клей для газобетона и сколько нужно клея на куб газобетона рассказано в видео:
Расход клея на куб газоблока зависит от нескольких факторов. В этой статье мы разберемся:
Поехали!
Преимущества клея для газоблока над цементным раствором
Адгезия к основанию у клея для газоблока выше, чем у цементного раствора. Это связано с особенностями состава и физико-техническими характеристиками клея.
У клея для газобетона есть и другие преимущества:
Клей стоит в 2 раза дороже цементного раствора, однако его расход в 6 раз меньше. Итого получаем: 6/2 = 3. То есть, клей обойдется в 3 раза дешевле, чем цементный раствор.
За счет содержания в составе фракционного песка толщину шва из клея можно уменьшить до 2-3 мм.
Теплопроводность у клея такая же, как и у газоблока — от 0,08 до 0,12 Вт/м*С. Значит, зимой не возникнут “мостики холода”.
Клей может заполнять пространство более тщательно за счет боле высокой текучести.
На мешок клея в 25 кг расход воды всего около 5-5,5 л, поэтому влажность всей кладки не повышается.
Часть влаги удерживается внутри шва, за счет чего он не трескается при резких перепадах температуры.
Высокая влагоустойчивость.
Высокая пластичность.
Повышенная морозоустойчивость — не менее 50 циклов.
Клей схватывается быстрее цемента за счет специальных модификаторов.
При затвердевании не происходит усадки швов.
Небольшое количество отходов.
Состав клея
Выбирайте клей для газобетона в зависимости от времени года. Кстати, расход клея на куб газобетона в том числе зависит и от состава.
Если Вы строите дом зимой, используйте клей с противоморозными добавками на основе солей. Благодаря ним клей не замерзает даже при -10 градусах. Обратите внимание, что зимний клей нужно замешивать горячей, а не теплой водой. Температура воды должна быть на ниже +60 градусов, а лучше — еще выше. Выносите клей на улицу в специальной емкости, плотно закрытой сверху крышкой. Наносить клей нужно максимально быстро. На коррекцию положения блока у Вас будет всего 3 минуты, а не 10, как у летнего клея.
При использовании зимнего клея, тщательно следите за заполнением швов и их толщиной. Летом класть газоблок проще, потому что к клею нет дополнительных требований.
В состав клея входят:
Портландцемент самого высокого качества (обеспечивает прочность швов).
Полимерные добавки (повышают пластичность, улучшают адгезию и заполнение всех неровностей).
Модификаторы (защищают швы от растрескивания при высокой температуры, удерживают влагу).
Сколько клея надо на куб газобетона
А теперь давайте научимся считать, сколько нужно клея на куб газоблока.
Расход клея на 1 куб газоблока составляет в среднем 1,5 — 1,6 кг сухой смеси. Точнее, эта цифра показывает, сколько клея уйдет на квадратный метр кладки при условии, что толщина шва составляет 1 мм. Но, как правило, минимальная толщина шва — 2-3 мм. При этом, нужно учесть, что поверхность должна быть идеально ровной, а это практически невозможно.
Итак, если толщина шва составляет 5 мм, получаем расход на куб: 1,5*5 = 7,5 кг. Но здесь опять-таки не учитывается, что часть клея впитается в толщу газоблока, а еще часть заполнит каверны и борозды в структуре. Как показывает практика, на куб газоблока потребуется в среднем один мешок (25 кг) сухого состава и еще около 5 л воды.
Чтобы понять, сколько нужно клея на 1 куб газобетона, учтите эти 7 факторов:
Наличие специального инструмента для газобетона (ковш, каретка).
Качество и тип клея (зимний или летний).
Состояние газоблока (насколько много у него впадинок или каверн).
Наличие или отсутствие крупных дефектов на поверхности.
Квалификация мастера.
Погода и относительная влажность воздуха.
Количество армирующих слоев.
Обязательно учтите эти моменты, прежде чем начать расчет расхода клея.
Чтобы в швах не образовались “мостики холода” Вам нужно купить клей с мелкозернистым (до 2 мм) песком. Он гарантирует однородную кладку тонким слоем.
Чем тоньше толщина шва, тем надежнее и долговечнее будет кладка из газобетона. Прочность зависит от толщины раствора. Как мы уже писали, клей обеспечивает более тонкий слой, чем цементный раствор. А это обеспечивает более высокую прочность шва на сжатие и изгиб.
Очень важно правильно приготовить состав, иначе все преимущества клея сойдут на нет. Засыпьте мешок сухого состава в ведро, залейте водой, и перемешайте низкооборотной дрелью с насадкой. Можно использовать строительный миксер. Перемешайте состав 5 минут, затем сделайте паузу на 2-3 минуты, чтобы дать возможность модификаторам раствориться. После этого еще раз перемешайте клей дрелью. Подробная инструкция по приготовлению всегда указана производителем на упаковке.
Теперь Вы знаете, сколько клея уходит на куб газобетона. Желаем Вам успешного строительства!
Онлайн калькулятор расход клея для газобетона
Для быстрого расчета мы предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором — расход клея для газобетона . Переходите по ссылке и получите примерный расчет
.
Расход клея для газобетонных блоков на 1м3: как правильно расчитать
Легкие и прочные газобетонные блоки – новый материал на строительном рынке, постепенно вытесняющий кирпич. Небольшой удельный вес и хорошие теплоизоляционные свойства обеспечивают широкий спрос на блоки с пористой структурой. Технология кладки изделий отличается от возведения кирпичных стен – в качестве укладочной смеси выступает специальный клей, а не цементный раствор. Поэтому, перед строительством дома или другого сооружения, нужно просчитать расход клея для газобетонных блоков на 1 м3 и сравнить характеристики кладочных смесей, выпускаемых разными производителями.
Каким должен быть оптимальный расход
Связующий состав для кладки газобетона включает цемент высокого качества, мелкофракционный песок, модифицирующие присадки. Готовая смесь обладает требуемой пластичностью, морозоустойчивостью, влагонепроницаемостью и хорошими адгезивными свойствами. На упаковках указано, какой средний расход клея для газобетонных блоков, заявленный производителем. Этот показатель неодинаковый для разных марок и составов, поэтому мастера рекомендуют приобретать материал с небольшим запасом.
Оптимальный расход клея на 1 м3 для газобетона рассчитывается производителем при нормальных температурных условиях, показателях влажности окружающей среды и вязкости клеевого состава. Минимальный показатель, по маркам наиболее популярных производителей, составляет 20 кг на 1 м3. В этом случае достигается оптимальная экономия смеси. Существенная разница между заявленным и фактическим расходом материала зависит от толщины слоя, техники укладки, мастерства строителя. Расход клея для газобетонных блоков на 1 м3 имеет следующие особенности:
Нерационально укладывать между блоками толстый слой клеящего вещества.
Можно выравнивать кладку за счет увеличения толщины слоя, но между блоками будет больше мостиков холода.
Расчет средних показателей расхода не всегда «работает» для конкретных условий строительства.
Фактический перерасход состава может вдвое превышать цифру, заявленную производителем.
Тонкий шов улучшает теплоизоляцию стен и позволяет выполнять ровные стыки.
В качестве оптимальной величины можно рассматривать 25-30 кг расхода клея на 1 м3 газобетона. Если в процессе работы перерасход сильно отклонился от указанного показателя, это говорит о глубоких дефектах кладки или неправильной технологии монтажа газобетона. При большом объеме строительства не исключается значительный перерасход или двойная экономия состава.
Средний расход клея на 1 м3
На каждой упаковке клеевой смеси указана информация производителя о технических характеристиках материала и среднем расходе состава в процессе кладки. Показатель расхода сухой массы указывается в килограммах на 1 м2 материала. Средний расход клея для газоблока рассчитывается при условии нанесения смеси на горизонтальную поверхность толщиной слоя в 1 мм. Сухой состав преимущественно поставляется в мешках по 20-30 кг, в среднем на 1 м3 кладки понадобится одна упаковка клея. В табл.1 приведено сравнение расхода клея по брендовым производителям
Таблица 1. Средний расход клея для кладки газоблока
№ п/п
Марка смеси
Толщина шва, мм
Расход сухой смеси на 1 м2 кладки, кг
1
Полигран
1
1,6-2,0
2
Крепс КГБ
1
1,6
3
Н+Н
1
2,5
4
Реал
1
1,5-2,0
5
UDK
1
2,5
6
Основит
2
2,6
7
Аэрок
2
2-3
8
Bonolit
2
2,6-3,4
9
Ytong
2
3,0-3,2
10
Kreisel
2
2,5-3,0
11
Церезит
2
2,6
Если перевести приведенные цифры к расходу клея на куб газосиликатных блоков, средняя величина составит 21-25 кг на 1 м3. Выполняя маркировку, производитель принимает за базовые условия нанесение состава на ровную поверхность без деформаций, толщиной 1-2 мм.
Не рекомендуется перерасходовать клей ради получения широких швов. Кладка потеряет прочностные характеристики, теплоизоляционные свойства и герметичность, а между блоками образуются мостики холода.
От чего зависит разница в цифрах расхода
Опытные строители часто сталкиваются с ситуацией, когда по калькуляции в смете затрат на материалы заложен расход клея из расчета 25-30 кг на 1 м3, но по факту выполненных работ потрачено в полтора-два раза больше смеси. Разница в цифрах зависит от индивидуальных условий строительства. Чтобы составить наиболее достоверную смету затрат клея для газобетона, нужно учитывать факторы, влияющие на процесс кладки:
Технические характеристики сухой смеси. Если в составе присутствует большой процент мелкофракционного песка, пластификаторов, присадок, расход увеличивается. При наличии большой массы связующего вещества, фактические траты смеси соответствуют цифрам, указанным на упаковке.
Процесс и технология укладки. Расход клея на газобетонные блоки рассчитывается производителем при соблюдении технологии монтажа. Но неопытные строители допускают ошибки, и, чтобы выровнять кладочную линию, используют больше готовой смеси на каждый блок, увеличивая толщину швов.
Армирующий слой, при возведении домов в два этажа и выше. Для качественного соединения газобетона с армирующим поясом, клея на 1 куб надо больше. Клеящее вещество должно полностью закрыть металлический прут или арматуру, уложенную между блоками для более прочной связки.
Дефекты и низкое качество газобетона. Использование в строительстве низкосортного ячеистого бетона автоматически приводит к перерасходу клеевого состава, большая часть которого уходит на заполнение сколов, выравнивание кладочных швов и компенсацию неправильной геометрии строительных материалов.
Кроме вышеперечисленных факторов, на расход клея для газосиликатных блоков, газобетона и ячеистого бетона влияет температура и влажность окружающей среды, уровень мастерства строителя, используемый для кладки инструмент. Усредненный показатель расхода, который можно принимать за базовую величину – 23-26 кг на 1 м3 или 1,5-1,7 кг на 1 м2газобетонных блоков.
На видео: Как сократить расход клея для газобетонных блоков
Расход кладочной смеси
Чтобы не запутаться в подсчетах, правильно составить смету и закупить достаточное количество клеящего материала, нужно учесть несколько показателей:
Количество клея на один куб газобетона.
Длина и высота кладочного материала.
Нормативный показатель затрат 1,4 кг/м2.
Толщина слоя – принимается в миллиметрах.
На 1 м3 стены уходит в среднем 25-30 кг клея – мешок сухой смеси. Обязательно нужно учитывать наличие дефектов и монтаж пояса армирования, на заполнение которых требуется больше клея.
«Инси блок»
Популярная смесь производства завода «Инси-Блок» изготовлена из кварцевого песка, цемента высокой марки, полимерных включений и минеральных заполнителей. Состав обладает оптимальной прочностью, хорошей устойчивостью к влаге. Для получения качественного шва нужно придерживаться рекомендаций производителя по нанесению клея. Шов между блоками должен составлять 2 мм. В этом случае, заявленный расход клея не превышает 28 кг сухой смеси. Увеличенная до 4-х мм толщина шва требует использования большего количества состава. Фасовка клея «Инси-Блок» – 25-тикилограммовые мешки. Рекомендуется закупать по две упаковки смеси на каждый 1 м3 кладки.
Крепс
Одним из наиболее экономных средств для кладки газосиликата является клей «Крепс». Включение фракционированного мелкозернистого песка и специальных добавок в строгой пропорции снижают расход смеси в процессе кладки. Производитель рекомендует выполнять шов толщиной 2-3 мм, что препятствует образованию мостиков холода. Если газоблок качественный, с правильной геометрией, а за дело принялся опытный мастер, расчет количества клея составит 1,6 кг на 1 м2, что соответствует 25-ти килограммам смеси. Несмотря на небольшую толщину шва, кладка на клею «Крепс» получается монолитной и прочной, хорошо выдерживает перепады температуры, циклы замораживания/размораживания и влажность.
«Реал»
Специальный состав «Реал» – популярный клей для газобетона, количество которого на кубические метры кладки тратится экономно. В смесь добавлены специальные присадки, повышающие морозоустойчивость и водонепроницаемость клея. Благодаря хорошим показателям пластичности и адгезивным свойствам, тонкий слой клеевого вещества надежно скрепляет блоки. Чтобы рассчитать количество клея «Крепс» для газобетона, нужно учесть средний показатель 2 кг на 1 м2, при минимальной толщине шва 1 мм. На каждый куб газобетона требуется 21-25 кг смеси, что является хорошей экономией. Для обеспечения более надежной фиксации выполняют шов 2-3 мм. После возведения стен из газобетона поверхность штукатурят.
Современные клеевые составы обладают хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками. Благодаря прочной сцепляемости с поверхностями, клеи обеспечивают надежность соединений между блоками и позволяют возводить объекты малоэтажного строительства в самые короткие сроки.
Кладка газобетонных блоков на клей (2 видео)
Виды и расход клея для газобетонных блоков (20 фото)
сколько надо на куб газосиликатных, газобетона для сибита, пена в баллонах
Строительство с применением газобетонных блоков сопряжено с одним немаловажным нюансом: использованием специального клеящего состава для скрепления плит между собой. В этом случае обычный цементный раствор не сможет обеспечить необходимое прилегание и не убережет от главного недостатка этого метода — так называемых мостиков холода.
Благодаря уникальному составу и практически незаметному слою, газоблоки скрепляются качественно и незаметно постороннему глазу. Слой клеящего состава не должен превышать 2–3 мм, поэтому расход смеси будет минимальным. Подробнее о видах клея для газобетона, нормы расхода и алгоритм расчета необходимого количества, а также несколько важных рекомендаций при работе с газоблоками расскажет вам наша статья.
Виды клеящего материала
Клеящий раствор, используемый для газобетона, включает в состав сухой цемент высшей категории, а также полимерные и минеральные добавки. Каждый производитель ревностно оберегает свои секреты, поэтому ассортимент продукции весьма отличается и по качественным характеристикам, и в ценовой политике.
Какой клей для плитки лучше на кухне, а так же в других помещениях можно узнать из данной статьи.
Какой клей для газобетона лучше?
Классифицируют два основных вида клея:
Универсальный состав для проведения работ в любое время года. Включает в себя специальные морозостойкие химические вещества, которые понижают точку замерзания воды и способствуют соблюдению всех качественных характеристик при температуре воздуха до – 10º С.
«Летний» клей используется исключительно при плюсовой температуре воздуха, прочность соединения при несоблюдении температурного режима не гарантированна.
Главным отличием «зимнего» клея будет относительно меньший расход. Также готовый раствор необходимо использовать в течение получаса, в то время как обычный клей жизнеспособен до двух часов в готовом виде.
Какой клей для кафельной плитки в ванной можно лучше всего использовать можно узнать из данной статьи.
Сухая смесь отличается и по внешнему виду: морозостойкий клей представляет собой мелкий порошок серого цвета, в то время как обычный — белый.
Готовый материал
Помимо стандартных сухих смесей, которые готовятся непосредственно перед использованием, существуют еще и готовые варианты клеящих составов.Это полиуретановый клей – пена, который продается в баллонах наподобие монтажной пены. Использование такого варианта будет намного экономичней, так как исчезает потребность подготовительных работ.
О том как использовать клей для кладки газосиликатных блоков можно узнать из данной статьи.
Это ускорит строительство и облегчит монтаж. С другой стороны такой подход имеет и весьма негативную сторону: подобный крепеж очень быстро разрушается под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому непосредственно после монтажа необходимо выполнить облицовку стен, иначе крепость строения будет под угрозой.
Клей плиточный старатели стандарт 25кг цена и другие данные указаны в статье.
На отечественном рынке еще не слишком большой ассортимент подобных товаров. В основном это китайский бренд Be Life. Стоимость продукции — от 4$ за баллон емкостью 850 мл. При этом производитель заявляет выход пены приблизительно 65 л.
На видео – расход клея для газобетона на 1 м3:
О том каков расход клея для гипсокартона можно прочесть из статьи.
Производители и цены
Большинство компаний, выпускающие эту продукцию, специализируются не только на клеи для газобетона, но и других строительных материалах. Именно поэтому торговый знак многих товаров столь узнаваем. Опытные строители также предпочитают использовать материалы одной и той же торговой марки для выполнения всех видов строительных, монтажных и отделочных работ. Это вызвано тем, что обычно в процессах производства используется практически одинаковое сырье и риск негативной реакции будет минимальный.
Сколько стоит? Основные производители и ориентировочная стоимость:
№ п/п:
Производитель:
Фасовка:
Цена, $:
1.
Polimin (Украина).
25 кг.
От 2,2.
2.
Ceresit (Польша).
25 кг.
От 3,1.
3.
Baumit (Австрия).
25 кг.
От 2,1.
4.
UDK TBM (Украина).
25 кг.
От 2,2.
5.
Kreisel (Германия).
25 кг.
От 2,6.
6.
Aeroc (Россия).
25 кг.
От 2,5.
В ассортименте строительных магазинов имеются и другие предложения, но среди бесспорных лидеров выступают именно эти фирмы.
О том как сделать плиточный клей своими руками можно узнать из данной статье.
Специальные добавки
Усовершенствовать клеящий раствор и придать ему дополнительные свойства помогут специализированные химические добавки.
Основные часто используемые химические примеси:
Расход
Как уже было указано ранее, клеящий состав наносят исключительно тонким слоем, не более 2 мм толщиной. Расход клея будет минимально возможный среди подобных типов строительства, поэтому это положительно отражается на стоимости проекта. Точно просчитать необходимое количество сухой смеси поможет инструкция производителя, но также необходимо учитывать и некоторые нюансы.
О том какие характеристики у клея для плитки можно узнать из данной статьи.
Факторы, влияющие на расход клеящего состава:
Поверхность газобетона, чем она ровнее, тем меньше потребуется клея.
Квалификация исполнителя — новичку понадобится больше времени освоить ювелирную работу и добиться экономии раствора.
Состав смеси: преобладание песка приведет к увеличению расхода вследствие более толстого слоя покрытия.
Армирование поверхности. Если параллельно выполняется и укладка армирующего слоя, толщина связующей прослойки будет значительно больше.
О том каковы характеристики клея Юнис плюс можно прочесть в данной статье.
На видео – клей для газобетона:
Если вы выбираете обычную сухую смесь для укладки газобетона, примерный расход составит около 1,5 кг смеси в сухом виде на каждый квадрат (м2) кладки. В среднем для каждого кубометра кладки используется от 25 кг, а это стандартная фасовка мешка. Приобрести необходимое количество клея лучше всего с запасом от 20 до 40%.
Какой клей для плитки лучше выбрать можно прочесть из статьи.
Дело в том, что в расчете приведены идеальные условия: ровная поверхность и отсутствие строительных погрешностей. В реальности все совсем не так и, если поблизости нет возможности быстро докупить недостающее количество, лучше всего купить клей изначально с запасом. При этом лишних трат не будет, ведь состав можно пустить в качестве финишной отделки стен.
Как выполнять укладку
Алгоритм работы чрезвычайно просто, конечно же, если у вас есть необходимый опыт работ с кирпичной кладкой. На предварительно подготовленную поверхность фундамента устанавливаются поочередно блоки. Клей наносится на поверхность тонким слоем и разглаживается зубчатым шпателем или специальной кареткой. После этого устанавливается следующий блок.
О том сколько сохнет плиточный клей церезит см 11 можно узнать из данной статьи.
Рецепт приготовления раствора из сухой смеси также не вызовет затруднений. Обычно необходимые пропорции и рекомендации приведены на упаковке самим производителем. Эти данные могут меняться для различной продукции, неизменным остаются следующие моменты.
На видео – кладка газоблока:
Важные нюансы приготовления клеящего состава:
Используется только чистая водопроводная вода, без химических примесей. Перед нанесением клеящего состава на поверхность плит необходимо смочить ее водой для лучшего сцепления.
Для получения однородного состава желательно использовать специальную насадку на дрель, получившую название «миксер». Таким образом, можно тщательней перемешать смесь, не затрачивая при этом много времени и сил.
После всех манипуляций необходимо дать раствору «настояться» примерно 15 минут. Это необходимо для химических реакций компонентов с водой.
Жизнеспособность раствора — важный фактор, напрямую влияющий на качество работ. Для обычного клея это приблизительно 2 часа, а для морозостойкого не более получаса. Использовать клей после этого не рекомендуется, поэтому лучше сразу начинать приготовление раствора из небольших порций, постепенно выбирая комфортную для робот дозировку.
В процессе работы необходимо периодически перемешивать раствор, чтобы он не схватился раньше времени. Это можно делать и вручную подходящим инструментом.
Для установки одного блока рассчитанное время — 15 минут, после этого будет невозможным исправить мелкие погрешности. Именно поэтому так необходимо использовать всевозможный мерительный инструмент в процессе работы.
Корректирование плоскости выполняется специальной резиновой киянкой, аккуратно, чтобы не повредить блоки.
В случае непогоды необходимо защитить установленную конструкцию от осадков или прямых солнечных лучей: пересыхание раствора также чревато неприятностями.
Соблюдая нехитрую технологию правильного приготовления раствора и не допуская его преждевременного затвердения, можно получить кладку хорошего качества и заданных параметров.
Отзывы
Виталий: “На стройке работаю больше пяти лет, за это время часто приходилось выполнять кладку из газоблоков. Клей обычно использовали сухой, отечественного производства. Откровенно плохих составов пока не встречал и, вообще, качество и скорость работ больше зависят от самих блоков. Если поверхность ровная и нет сколов и трещин, то и расход клея меньше.”
Павел: “Использовал газоблоки при строительстве гаража. Клеящий раствор брал проверенной фирмы — Церезит. Особого перерасхода не заметил, хотя именно с газобетоном работал в первый раз (до этого только кирпичную кладку сам делал). Стоимость также, на мой взгляд, вполне адекватная, в таком деле не обойтись без незапланированных трат, поэтому несколько мешков все – таки пришлось докупать. Сам раствор получается очень пластичным, работать с таким лучше чем с обычным цементным.”
Газобетон — обзор
10.3 Материалы и обработка
Панель FRP / AAC, обсуждаемая в этой главе, состоит из ламинатов CFRP в качестве лицевой панели (оболочки) и AAC в качестве основы. Композиты, армированные волокном, обладают высокой устойчивостью к коррозии и изгибу. Соответственно, поскольку AAC является сверхлегким материалом по своей природе, а углепластик является жестким с высокой удельной прочностью, их можно использовать вместе для образования прочных гибридных структурных панелей. В Университете Алабамы в Бирмингеме (UAB) было проведено несколько исследований для изучения поведения структурных панелей CFRP / AAC при осевой и внеплоскостной нагрузке.Khotpal (2004) исследовал прочность на сжатие простого AAC, обернутого углепластиком. Цели состояли в том, чтобы оценить несущую способность ограниченного куба AAC и наблюдать режим разрушения панелей CFRP / AAC. Результаты показали, что обертки из углепластика значительно увеличили прочность на сжатие панелей из углепластика / AAC примерно на 80% по сравнению с обычными панелями из AAC. Уддин и Фуад (2007) исследовали поведение панелей CFRP / AAC, используя образцы небольшого размера при испытании на четырехточечную нагрузку. Экспериментальные результаты этого исследования показали значительное влияние FRP на прочность на изгиб и жесткость гибридных панелей.Муса (2007) также использовал моделирование методом конечных элементов для анализа и проектирования структурных панелей из углепластика / AAC, которые будут использоваться в качестве напольных и стеновых панелей. Муса и Уддин (2009) разработали теоретические формулы для прогнозирования прочности на сдвиг и изгиб панелей CFRP / AAC, и полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными. Кроме того, Mousa (2007) провел сравнительное исследование гибридной панели CFRP / AAC и используемых в настоящее время усиленных панелей AAC. Сравнительное исследование показало, насколько предлагаемые панели экономичны по сравнению с усиленными панелями AAC, которые в настоящее время используются на рынке жилья.Из-за более высокой прочности, получаемой в результате этой комбинации, прочность не является критерием, определяющим конструкцию панели, но прогиб — это тот, который определяет конструкцию предлагаемых гибридных панелей (Mousa, 2007).
Как упоминалось ранее, панель CFRP / AAC изготавливается из ламинатов CFRP в виде лицевых листов, прикрепленных к сердцевине из AAC с использованием термореактивных эпоксидных полимеров, образующих жесткую панель. В целом, газобетон в автоклаве (AAC) — это сверхлегкий бетон с ярко выраженной ячеистой структурой.Это примерно одна пятая веса обычного бетона с насыпной плотностью в сухом состоянии в диапазоне от 400-800 кг / м 3 (25-50 фунтов на фут) и прочностью на сжатие в диапазоне от 2 до 7 МПа (300-1000 фунтов на квадратный дюйм) ( Ши и Фуад, 2005). Низкая плотность и пористая структура придают AAC отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, что делает его отличным выбором для использования в качестве основного материала в строительстве. Благодаря ячеистой структуре и уменьшенному весу этот материал обладает высокой огнестойкостью и очень прочным по сравнению с обычным строительным материалом, а также обладает уникальными теплоизоляционными свойствами.
AAC в настоящее время используется в виде армированных сталью панелей с использованием предварительно обработанных арматурных стержней в качестве внутреннего армирования. Эта арматура будет подвергаться коррозии в течение длительного времени, а также является дорогостоящей по сравнению с арматурой, используемой для обычного железобетона. Кроме того, эта арматура не играет никакой роли в прочности панелей на сдвиг. Следовательно, панели должны быть толстыми, чтобы преодолеть проблемы сдвига и более низкой прочности на изгиб. Mousa (2007) продемонстрировал, что прочность на сдвиг углепластика / AAC можно значительно улучшить, обернув простой AAC ламинатом из углепластика.Следовательно, общая стоимость армированных панелей AAC может быть снижена за счет использования ламинатов FRP в качестве внешнего армирования (по сравнению с сэндвич-панелями CFRP / AAC) вместо внутренней стальной арматуры в сочетании с низкозатратными методами обработки, которые будут объяснены в этой главе. В таблице 10.1 перечислены механические свойства AAC, которые используются в текущих исследованиях. В настоящем исследовании использовались однонаправленные углеродные волокна SIKA WRAP HEX 103C и смола SIKADUR HEX 300. Механические свойства смолы, а также ламината, предоставленные производителем (Sika Corporation, 2002), перечислены в таблице 10.2.
Таблица 10.1. Механические свойства простого автоклавного газобетона (AAC)
Свойство
Значение
Плотность
40 фунтов на квадратный дюйм (640 кг / м 3 )
Прочность на сжатие
456 фунтов на квадратный дюйм ( 3,2 МПа)
Модуль упругости
256 000 фунтов на квадратный дюйм (1800 МПа)
Прочность на сдвиг
17 фунтов на квадратный дюйм (0,12 МПа)
Коэффициент Пуассона
0.25
Таблица 10.2. Механические свойства углеродно-волокнистого композита SIKA
Свойство
SIKA HEX 300
Однонаправленный ламинат
Прочность на растяжение
10500 фунтов на квадратный дюйм (72,4 МПа)
123 200 фунтов на квадратный дюйм (849 МПа)
Прочность на растяжение 90 °
—
3500 фунтов на квадратный дюйм (24 МПа)
Модуль упругости, E x
459000 фунтов на квадратный дюйм (3170 МПа)
10 239 800 фунтов на квадратный дюйм (70 552 МПа)
Модуль упругости, E y
459000 фунтов на квадратный дюйм (3170 МПа)
705500 фунтов на квадратный дюйм (4861 МПа)
Модуль сдвига, G xy
—
362500 фунтов на квадратный дюйм (2498 МПа)
Относительное удлинение при растяжении
4.8%
1,12%
Толщина слоя
—
0,04 дюйма (1,016 мм)
В этом исследовании были подготовлены и испытаны три группы панелей при низкоскоростном ударе. Первый — это простые образцы AAC, которые считаются панелями управления. Второй — панели CFRP / AAC, обработанные методом ручной укладки; Панели были зажаты между верхней и нижней однонаправленной пластиной из углеродного волокна (т.10.1) для поперечной арматуры. Третий — это панели CFRP / AAC, имеющие те же характеристики, что и вторая группа, но обработанные с использованием технологии вакуумного литья под давлением (VARTM). В качестве альтернативы трудоемкому процессу ручной укладки VARTM представляет собой привлекательный процесс, поскольку он экономит время обработки, особенно при нанесении нескольких слоев углепластика. VARTM — это процесс формования армированных волокном композитных структур, в котором лист гибкого прозрачного материала, такого как нейлон или майларовый пластик, помещается поверх преформы и затем герметизируется, чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь преформы (Perez, 2003).Между листом и преформой создается вакуум для удаления захваченного воздуха. VARTM обеспечивает полное смачивание волокна, гарантирует, что волокно полностью пропитано смолой, и не так утомительно, как метод ручной укладки. VARTM обычно представляет собой трехэтапный процесс, состоящий из укладки волокнистой преформы, пропитки преформы смолой и отверждения пропитанной преформы. Полная процедура обработки панели FRP / AAC с использованием техники VARTM не включена в эту главу для краткости и описана в другом месте (Uddin and Fouad, 2007).Чтобы избежать чрезмерного поглощения смолы ААС из-за поверхности пор, поверхность ААС окрашивают блочным наполнителем. Наполнитель блока состоит из воды, карбоната кальция, винилакрилового латекса, аморфного диоксида кремния, диоксида титана, этиленгиклона и кристаллического кремнезема. Назначение блочного наполнителя — заполнить поверхностные поры, присутствующие на поверхностях панелей AAC, и минимизировать чрезмерное поглощение смолы панелями AAC. Плотность 1461 кг / м 3 . Обычно используется для заполнения пор кирпичной кладки или стен из блоков.Его необходимо наносить на чистые, сухие поверхности, полностью очищенные от грязи, пыли, мела, ржавчины, жира и воска. Его можно наносить с помощью нейлоновой или полиэфирной кисти высшего качества или распылительного оборудования. Время высыхания блочного наполнителя — 2-3 часа. Перед нанесением слоя FRP необходимо выждать 4-6 часов.
В таблице 10.3 показаны типы образцов, использованных в этом исследовании, с кратким описанием каждого из них. Все образцы, протестированные в этом исследовании, были 609.8 мм (24,0 дюйма) в длину и 203,3 мм (8,0 дюйма) в ширину. В обозначении образца первая буква указывает тип производственного процесса, используемого для подготовки образца, а вторая буква указывает толщину образца в дюймах. Например, в образце P-1 «P» представляет собой простой образец AAC, а «1» представляет толщину образца, 25,4 мм (1,0 дюйма). Точно так же «H» представляет образец, обработанный вручную, а «V» представляет образец, обработанный VARTM. Точность размеров всех образцов была близка к ± 2.5 мм (0,1 дюйма). Образцы AAC сушили в печи при 70 ° C (158 ° F) для достижения содержания влаги, указанного в стандарте ASTM C 1386 (2007), которое составляет 5-15% по весу.
Поверхности, на которых должна выполняться работа с блоком, должны быть прочными и соответствовать хорошему дизайну, жесткими, чистыми и свободными от грязи, масла, жира, отвердителей, антиадгезионных средств или рыхлой штукатурки и краски. и верно внутри: Этажей — 1.5 мм в 1,0 м
Подготовка поверхности:
При нанесении слоя штукатурки / выравнивающего раствора убедитесь, что он затвердел не менее 7 дней для достижения надлежащей прочности перед нанесением клея для строительства блоков
Убедитесь, что основание чистое и не содержит загрязнений, таких как пыль, грязь, мусор, масло, жир, отвердители, существующие краски, отслоившаяся штукатурка и т. Д.
Смочите поверхность перед нанесением клея
Очистите заднюю часть блока от пыли или налета
Смешивание:
Продукт можно перемешивать вручную или с помощью электродрели с медленной скоростью (менее 300 об / мин).Налейте воду в чистую емкость и добавьте порошок LATICRETE ® AAC Block, пока смесь не станет кремообразной и пластичной. Не смешивайте слишком много. Оставьте смесь гаснуть на 5-10 минут и снова перемешайте перед использованием. Смешивайте только необходимое количество клея. Пропорция: Приблизительно 1 мешок 50 кг адгезива для блоков LATICRETE ® AAC с 12-15 литрами воды. Отрегулируйте количество жидкости для получения нужной консистенции.
Установка:
Смочите поверхность и удалите излишки воды перед нанесением клея.Убедитесь, что это место защищено от солнечного света. Клей следует наносить плоской стороной шпателя соскребающим движением, чтобы обеспечить хороший контакт материала с покрываемой поверхностью. Затем наносится дополнительный раствор зубчатым краем шпателя.
Приложение:
Раствор тонкослойный для кладки блоков: Перед нанесением раствора убедитесь, что блок сухой, а поверхности очищены. Нанесите замешанный раствор на строительный раствор тонкими слоями от 2 до 3 мм (или по требованию инженеров на месте) с помощью шпателя и поместите следующий слой блоков на раствор.Сохраняйте стыки между блоками в соответствии с требованиями инженеров на объекте и заполните стыки смешанным раствором с помощью шпателя. При укладке блоков проверяйте отвес стены, чтобы стены оставались идеально вертикальными по отношению к отвесу.
Сглаживание по блоку работы: Перед нанесением смешанного раствора нанесите клеевой слой AAC Block Adhesive толщиной от 1 до 2 мм с помощью кельмы, надавливая на кирпичную кладку. Затем нанесите клей для блоков AAC толщиной от 8 до 10 мм и разгладьте его губкой или резиновой / деревянной теркой.При установке больших блоков нанесите клей для блоков AAC большей толщины. Выберите подходящий тип зубчатого шпателя.
a) Для больших блоков размером до 600 X 240 мм X 100 мм используйте шпатель с квадратными зубцами размером 12 мм X 12 мм, чтобы получить общую толщину 6 мм
b) Средние блоки размером до 400 X 150 мм X 100 мм, используйте шпатель с квадратными зубцами размером 6 мм X 6 мм и смажьте блок тем же клеем толщиной 1-1,5 мм, чтобы получить общую толщину 4,5 мм. мм
c) Маленькие блоки размером до 200 X 150 мм X 100 мм, используйте шпатель с V-образным вырезом размером 3 мм X 3 мм, чтобы обеспечить толщину 1.От 5 мм до 2 мм.
В качестве клея для укладки плитки: Клей для блоков AAC может использоваться в качестве тонкого клея для укладки плитки на стены из блоков AAC / кирпича из летучей золы. Используйте подходящий зубчатый шпатель, чтобы добиться желаемой толщины клея для укладки плитки на стену.
Самый важный стандарт, о котором следует помнить, — это обеспечить, чтобы кусок блока был полностью погружен в раствор или клей со 100% покрытием после вбивания.
Излишки раствора на клее должны быть удалены с поверхности блоков влажной тканью или губкой, пока раствор свежий.
Разъемы расширения и управления: Все плиты должны быть отвесными и точными с точностью до дюйма (6 мм) на 10 футов (3 м). Следуйте спецификации ANSI AN-3.8 «Требования к компенсирующим швам» или TCA Detail EJ171 «Деформационные швы». Не покрывайте компенсационные швы раствором.
Существующие швы в бетоне должны быть выполнены с помощью плитки и должны соответствовать архитектурным деталям
Внутренние установки должны иметь деформационные швы, расположенные не более 10 м X 10 м.Для внешних зон он должен быть расположен на расстоянии 5 м X 5 м и должен соответствовать архитектурным деталям
.
(PDF) Анализ блоков из автоклавного ячеистого бетона (AAC) с учетом его потенциала и устойчивости
Kamal Arif M., J. Build. Матер. Struct. (2020) 7: 76-86
Автоклавный газобетон (AAC) был создан и разработан в 1924 году шведским архитектором
доктором Йоханом Акселем Эрикссоном в сотрудничестве с профессором Хенриком Кройгером из Королевского технологического института
( Раджан, 2013).Это экологически чистый конструкционный материал, который
происходит из современных отходов и производится с использованием неядовитых и нетоксичных ингредиентов
. С AAC процедура разработки может быть примерно на 20 процентов быстрее. Он весит
, всего около 50 процентов стандартного сплошного квадрата, имеет высокую теплозащиту и акустику —
. Кроме того, он имеет предпочтительную непроницаемость для огня по обломкам мух и не является горючим.Он не обладает повышенной чувствительностью и отныне сохраняет природу воздуха внутри конструкции
, не меняя своих свойств через некоторое время. С AAC процедура разработки может быть
примерно на 20 процентов быстрее. Он весит всего около 50 процентов стандартного твердого блока и имеет
высокие теплоизоляционные и акустические свойства. Он не является неблагоприятным для восприятия, и, следовательно,
сохраняет природу воздуха внутри конструкции, не меняя своих свойств через некоторое время.Использование блока AAC может снизить затраты на разработку примерно на 2,5 процента для структур
, например школ и медицинских клиник, и снизить текущие расходы на жилье и коммерческие предприятия
через некоторое время на 30-40 процентов. На рисунке 1 показан блок AAC,
(бренд, названный блоками Aerocon). Как указано в одном отчете, AAC в настоящее время составляет более 40% от
всех разработок в Соединенном Королевстве и более 60% разработок в Германии (Schnitzler,
2016).
2. Сырье, используемое при производстве блоков AAC
По сравнению с большинством других бетонных зданий в строительной отрасли, газобетон
Автоклавный бетон (AAC) создается с использованием всего лишь песка. Кварцевый песок, кальцинированный гипс
, известь (минеральная), а также бетон и вода используются в качестве специалиста по соединению. В
определенных странах, подобных Индии и Китаю, используются обломки мух, произведенные на тепловых электростанциях, а
с содержанием кремнезема 50-65% используется в качестве агрегата.Есть много сырья, которое
используется в производстве блоков AAC. Газобетон в автоклаве (AAC) состоит из
летучей золы или песка в качестве основного компонента. Процентная доля летучей золы составляет 65-70%, а крупного песка
— 55-65%. Процентная доля цемента 53 СОРТА OPC с золой составляет 6-15%
, а с песком — 10-20%. Процентная доля извести с золой составляет 18-25%, а с песком
— 20-30%. доля гипса с золой составляет 3-5%, а с песком — 2-3%.
процентная доля алюминиевой порошковой пасты (600 кг / м3) составляет 8% или 0,05% –0,08% по объему
(в зависимости от предварительно указанной толщины). Процент воды для зольной пыли составляет 0,6, а для песка
— 0,65%.
3. Технические характеристики и сводка производительности блоков AAC
Спецификация продукта и сводка производительности блоков AAC приведены ниже.
(Kamal, 2016):
3.1. Внешний вид
Автоклавный газобетон (AAC) имеет светлый оттенок и содержит множество мелких пустот, которые можно увидеть, если внимательно присмотреться к
.Газ, используемый для «вспенивания» твердого вещества в процессе производства
, представляет собой водород, образующийся в результате химической реакции алюминиевой пасты с щелочно-растворимыми компонентами
в цементном бетоне. Эти воздушные карманы повышают защитные свойства материала
. В отличие от каменной кладки, вода не может сразу пройти
через материал; Как бы то ни было, он может впитывать влагу, и для предотвращения проникновения воды требуется подходящее покрытие
.
3.2. Размер и плотность
Блоки из автоклавного газобетона (AAC) изготавливаются длиной 625 мм, высотой 250 мм и
различной толщины: 100, 125, 150, 200, 225, 250, 300 мм с сопротивлением ± 1,5 мм. Толщина блока
составляет от 600 до 650 кг / куб. М, хотя блоки имеют толщину от 1750 до 2000
Правильное использование газобетона в автоклаве — Masonry Magazine
Автоклавный газобетон
Ричард Э.Клингнер
Крупный план автоклавного газобетона с небольшими закрытыми пустотами.
Блоки автоклавного газобетона (AAC) чаще всего укладываются с использованием тонкослойного раствора и могут использоваться для кладки несущих стен. Положения по проектированию каменной кладки AAC приведены в Кодексе MSJC , , а требования к строительству приведены в Спецификации Объединенного комитета по стандартам кладки (MSJC). В этой статье кратко рассмотрено производство AAC; проиллюстрированы практические примеры возведения кладки из ААК; Обобщены проектные положения MSJC для кирпичной кладки AAC; особое внимание уделяется практическому руководству по строительству каменной кладки AAC.
Автоклавный газобетон (AAC) — это легкий, похожий на бетон материал с множеством небольших закрытых внутренних пустот. Спецификации материалов для AAC предписаны в ASTM C1386. AAC обычно весит от одной шестой до одной трети веса обычного бетона и составляет от одной шестой до одной трети прочности. Подходит для несущих стен и стен с низким и средним этажом. Его теплопроводность составляет одну шестую или меньше, чем у обычного бетона, что делает его энергоэффективным.Его огнестойкость немного выше, чем у обычного бетона такой же толщины, что делает его полезным в приложениях, где важна огнестойкость. Из-за внутренних пустот AAC имеет низкую передачу звука, что делает его полезным с акустической точки зрения.
История AAC
AAC был впервые коммерчески произведен в Швеции в 1923 году. С тех пор его производство и использование распространились в более чем 40 странах на всех континентах, включая Северную Америку, Центральную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток, Дальний Восток и Австралию. .Благодаря этому обширному опыту было проведено множество тематических исследований по использованию в различных климатических условиях и в соответствии с различными строительными нормами.
В Соединенных Штатах современное использование AAC началось в 1990 году для жилых и коммерческих проектов в юго-восточных штатах. Производство простых и усиленных AAC началось в 1995 году на юго-востоке США и с тех пор распространилось на другие части страны. Общенациональная группа производителей газобетона была образована в 1998 году как Ассоциация автоклавных газобетонных изделий (AACPA, www.aacpa.org). Положения по проектированию и строительству каменной кладки AAC приведены в Кодексе и Спецификации MSJC. AACPA включает одного производителя в Монтеррее, Мексика, и многие технические материалы доступны на испанском языке. AAC одобрен для использования в категориях сейсмического проектирования A, B и C Дополнением 2007 г. к Международным строительным кодексам, а также в других географических точках с одобрения местного строительного чиновника.
Примеры элементов из пенобетона в автоклаве Изображение предоставлено Ytong International
AAC может использоваться для изготовления неармированных блоков каменного типа, а также армированных на заводе панелей пола, панелей крыши, стеновых панелей, перемычек, балок и других специальных форм.В этой статье рассматриваются в основном только каменные блоки.
Материалы, используемые в AAC
Материалы для AAC зависят от производителя и местоположения и указаны в ASTM C1386. Они включают некоторые или все из следующего: мелкодисперсный кварцевый песок; Летучая зола класса F; гидравлические цементы; кальцинированная известь; гипс; расширительные агенты, такие как тонко измельченный алюминиевый порошок или паста; и смешивание воды. Каменные блоки из AAC не имеют внутреннего армирования, но могут быть усилены на строительной площадке с помощью деформированной арматуры, размещенной в вертикальных ячейках или горизонтальных связующих балках.
Как производится AAC
Для производства ААС песок при необходимости измельчается до требуемой степени измельчения в шаровой мельнице и хранится вместе с другим сырьем. Затем сырье дозируется по весу и доставляется в смеситель. В смеситель добавляют отмеренные количества воды и расширительного агента, и цементный раствор перемешивают.
Стальные формы подготовлены для приема свежей AAC. Если должны производиться армированные панели AAC, стальные арматурные каркасы закрепляются внутри форм.После перемешивания кашицу разливают в формы. Расширяющий агент создает небольшие мелкодисперсные пустоты в свежей смеси, которые увеличивают объем примерно на 50 процентов в формах в течение трех часов.
В течение нескольких часов после заливки начальная гидратация цементных смесей в AAC дает ему достаточную прочность, чтобы сохранять свою форму и выдерживать собственный вес.
Общие этапы производства газобетона в автоклаве
После резки газобетон транспортируется в большой автоклав, где процесс отверждения завершается.Автоклавирование необходимо для достижения желаемых структурных свойств и стабильности размеров. Процесс занимает от восьми до 12 часов при давлении около 174 фунтов на квадратный дюйм (12 бар) и температуре около 360 ° F (180 ° C), в зависимости от марки производимого материала. Во время автоклавирования устройства для нарезки проволоки остаются в исходном положении в блоке AAC. После автоклавирования их разделяют для упаковки.
Агрегаты
AAC обычно помещаются на поддоны для транспортировки. Неармированные элементы обычно упаковываются в термоусадочную пленку, в то время как армированные элементы связываются только полосами с использованием угловых ограждений, чтобы минимизировать потенциальные локальные повреждения, которые могут быть вызваны полосами.
Класс прочности AAC
AAC производится с различной плотностью и соответствующей прочностью на сжатие в соответствии со стандартом ASTM C1386. Плотность и соответствующие значения прочности описаны в терминах «классов прочности» (см. Таблицу 1).
ТАБЛИЦА 1
Прочность Класс
Задано На сжатие Прочность фунт / дюйм2 (МПа)
Номинальная сухая Насыпная плотность фунт / фут3 (кг / м3)
Типовые размеры каменных блоков кондиционирования воздуха
Типичные размеры блоков AAC каменного типа (блоки каменного типа) показаны в Таблице 2 ниже.
ТАБЛИЦА 2
Блок AAC Тип
Толщина, дюймов (мм)
Высота, дюймов (мм)
Длина, дюймов (мм)
Типичная кладка из AAC
Кладка
AAC может использоваться в широком спектре структурных и неструктурных применений.Например, в приложениях, используемых в проектах в Аризоне и Лас-Пальмасе, Мексика, тепловая и акустическая эффективность AAC делает его привлекательным выбором для ограждающих конструкций здания.
Конструктивное проектирование кирпичной кладки
Кладка
AAC спроектирована в соответствии с положениями Приложения A Кодекса MSJC (MSJC 2008), на который ссылаются коды моделей по всей территории США. Расчет кладки AAC аналогичен расчету прочности кладки из глины или бетона и основан на заданной прочности на сжатие.Соответствие указанной прочности на сжатие подтверждается испытанием на сжатие кубов AAC с использованием ASTM C1386 при изготовлении каменных элементов из AAC. Подробное практическое руководство по проектированию с использованием каменной кладки AAC представлено в 5-м издании Руководства для дизайнеров каменной кладки (MDG 2007).
Комбинации изгиба и осевой нагрузки
Кладка
AAC разработана для сочетания изгиба и осевой нагрузки с использованием тех же принципов, что и для расчета прочности кладки из глины или бетона.Номинальная грузоподъемность рассчитывается исходя из плоских сечений, растянутой стали при текучести и эквивалентного прямоугольного блока сжатия.
Показан отель AAC в Лас-Пальмасе, Мексика, где AAC используется как структура и оболочка. Изображение предоставлено AACPA
Bond и разработка арматуры
Армирование в кирпичной кладке AAC состоит из деформированной арматуры, помещенной в залитые вертикальные стержни или связующие балки и окруженной кладочным раствором. Требования к развитию и стыковке деформированной арматуры в растворе идентичны требованиям, предъявляемым к кладке из глины или бетона.Консервативно, материал AAC не учитывается при расчете покрытия на сопротивление раскалыванию.
Ножницы и подшипники
Выравнивающая станина и прокладки для первого ряда каменных блоков AAC ??? Первый ряд кирпичных блоков AAC укладывается на выравнивающий слой из раствора ASTM C270 типа M или S с использованием клиньев (при желании) для отвеса и выравнивания блоков.
Как и в случае с глиняной или бетонной кладкой, сопротивление сдвигу кирпичной кладки AAC вычисляется как сумма сопротивления сдвигу из-за самого AAC и сопротивления сдвигу из-за арматуры, ориентированной параллельно направлению сдвига.Поскольку обычная арматура стыка основания вызывает местное раздавливание AAC под поперечными проволоками, Кодекс MSJC требует, чтобы учитывался только сдвиговой вклад связующих балок с залитой арматурой. Чтобы предотвратить локальное раздавливание ААЦ, номинальные напряжения в нем ограничиваются заданной прочностью на сжатие. Когда элементы пола или крыши упираются в стены из AAC, также возможно разрушение края стены при сдвиге. Это решается путем ограничения напряжения сдвига на потенциальных наклонных поверхностях разрушения.
Укладка элементов кладки из бетона
На уровне диафрагмы стены из кирпичной кладки AAC соединяются с полом или крышей с помощью залитой цементным раствором балки, аналогичной конструкции из глиняной или бетонной кладки. После укладки блоков кладки из AAC плоскость стены можно выровнять с помощью шлифовальной доски, изготовленной для этой цели.
Электромонтажные и сантехнические установки в AAC
Электромонтажные и сантехнические установки в кирпичной кладке AAC размещаются в проложенных выемках. При установке желобов следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить сохранение структурной целостности элементов AAC.Не сокращайте арматурную сталь и не уменьшайте конструктивную толщину элементов AAC, за исключением случаев, когда это разрешено проектировщиком. В вертикально перекрывающих элементах AAC горизонтальная прокладка разрешается только в областях с низкими напряжениями изгиба и сжатия. В горизонтальных элементах AAC следует минимизировать вертикальную маршрутизацию. Когда это возможно, может быть полезно предусмотреть специальные выемки для большого количества трубопровода или водопровода.
Укладка кирпичной кладки AAC с использованием тонкослойного раствора и зубчатого шпателя ??? последующие слои укладываются с помощью модифицированного полимером тонкослойного раствора, наносимого специальным зубчатым шпателем.
Внешняя отделка для AAC
Незащищенный внешний вид AAC ухудшается при воздействии циклов замораживания и оттаивания в насыщенном состоянии. Чтобы предотвратить такое ухудшение состояния при замораживании-оттаивании, а также для повышения эстетических характеристик и стойкости к истиранию AAC, следует использовать внешнюю отделку. Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.
Доступно множество различных типов внешней отделки. Модифицированные полимером штукатурки, краски или отделочные системы являются наиболее распространенной внешней отделкой для AAC.Они увеличивают сопротивление проникновению воды AAC, позволяя при этом пропускать водяной пар. Тяжелые краски на акриловой основе, содержащие заполнители, также используются для повышения стойкости к истиранию. Обычно нет необходимости выравнивать поверхность, а горизонтальные и вертикальные швы могут быть скошены как архитектурный элемент или могут быть заполнены.
Изображение предоставлено Aercon Изображение предоставлено Aercon Florida
Кладочный шпон можно использовать поверх каменной кладки AAC почти так же, как он используется для других материалов.Шпон крепится к стене из кладки AAC с помощью специальных стяжек. Пространство между AAC и кладкой можно оставить открытым (образуя дренажную стену) или заполнить раствором.
Когда панели AAC используются в контакте с влажной или насыщенной почвой (например, в стенах подвала), поверхность, контактирующая с почвой, должна быть покрыта водонепроницаемым материалом или мембраной. Внутренняя поверхность должна быть либо без покрытия, либо иметь паропроницаемую внутреннюю отделку.
Внутренняя отделка для кирпичной кладки AAC
Внутренняя отделка используется для повышения эстетики и долговечности AAC. Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.
Доступно множество различных видов внутренней отделки. Внутренние стеновые панели AAC могут иметь тонкий слой штукатурки на минеральной основе для достижения гладкой поверхности. Легкая внутренняя штукатурка на основе гипса может обеспечить более толстое покрытие для выравнивания и выпрямления стен, а также для создания основы для декоративных красок для внутренних помещений или отделки стен.Внутренние штукатурки содержат связующие вещества, улучшающие их адгезию и гибкость, и обычно наносятся путем распыления или затирки.
Гипсокартон при нанесении на внутреннюю поверхность наружных стен из AAC следует крепить с помощью полос для опалубки, подвергнутых обработке давлением. При нанесении на внутренние стены влагостойкий гипсокартон можно наносить непосредственно на поверхность AAC.
Изображение предоставлено Aercon Florida
Для коммерческих применений, требующих высокой прочности и низких эксплуатационных расходов, часто используются покрытия на акриловой основе.Некоторые содержат заполнители для повышения стойкости к истиранию.
Когда керамическая настенная плитка должна быть уложена поверх AAC, подготовка поверхности обычно необходима только тогда, когда поверхность AAC требует выравнивания. В таких случаях перед укладкой керамической плитки на поверхность AAC наносится покрытие на основе портландцемента или гипса. Затем керамическую плитку следует приклеить к обшитой паркетом стене либо цементным тонким раствором, либо органическим клеем. Во влажных помещениях, таких как душевые, следует использовать только паржевое покрытие на основе портландцемента, а керамическую плитку следует укладывать только на цементный тонко застывший раствор.
Типовые конструктивные особенности элементов AAC
Широкий спектр строительных деталей для каменной кладки AAC доступен на веб-сайтах отдельных производителей, доступных через веб-сайт AACPA.
Ричард Э. Клингнер — профессор гражданского строительства Л. П. Гилвина в Техасском университете в Остине, где он специализируется на поведении и проектировании каменной кладки, особенно в условиях землетрясений. Мнения, выраженные в этой статье, являются его собственными и не обязательно отражают официальную точку зрения MSJC или его спонсирующих обществ.Свяжитесь с ним по адресу [email protected].
Вернуться к содержанию
высокое качество и минимальный расход. Виды и состав клея
Состав клея
Расход клея
Клей для хранения
Производители и цена
Основные характеристики
Инструмент для нанесения клея
Выбирая клей для газобетона, хочется узнать, чем они между собой различаются и есть ли другие клеевые составы.Да, есть и другие клеевые составы (пена, цементный стержень), о которых мы писали в этой статье. Ну а теперь конкретно о клее, он очень пластичный, быстро схватывается, а также затвердевает без усадки.
Состав клея для газобетона
В состав любого цементного клея для газоблоков входят:
Портландцемент.
Мытой и тонущий песок мелкой фракции.
Модификаторы.
Полимерные добавки.
Портландцемент является основным вяжущим клеем. Самый мелкий песок служит заполнителем. Модификаторы удерживают влагу. Полимерные добавки улучшают скрепляющие свойства клея и адгезию с газобетоном.
Рекламные характеристики клея
При выборе клея необходимо обращать внимание на его характеристики, которые могут варьироваться:
Время выдержки — 10-20 минут.
Время настройки кадра — 3-15 мин.
Время отверждения — 1-4 ч.
Толщина слоя — 1-8 мм
Температура эксплуатации — от -25 ° С до + 35 ° С.
Очень важно выбирать клей по температуре окружающей среды, если на градуснике ниже нуля, используйте морозостойкие клеи . Также попробуйте выбрать клей с минимальной рекомендуемой толщиной нанесения.
Совет! Чтобы снизить расход клея, старайтесь готовить небольшие порции, точно рассчитанные на несколько газовых пакетов.
№
Производитель
Цена клея за 25 кг (руб)
Расход (кг) на 1м.КВ слой 2 мм
Толщина швов
1
Ceresit CT 21 (Зима)
300
2,6
2-10
2
Baumit Pbk.
200
2,5
2
3
Baumit (зима)
270
3
3
4
Kreisel.
250
2.5-3
1-3
5
AEROC (зима)
240
2–3
1-5
6
YTONG (зима)
260
3
1-3
7
Bonolit.
220
3
2-8
8
Биктон Клеб Мороз.
230
3
2-3
9
Полимин — ПБ 55.75
160
2
2-10
Для кладки также применяется газобетон:
Клей специальный;
Цементно-песчаный раствор
;
Клей-пенополиуретан
.
Клей пенополиуретановый
Клей-пенопласт для укладки газобетона — достаточно новый материал, не проверенный временем и оттого не внушающий доверия. Кроме того, встает вопрос об экологии этой пены.Не вся пена подходит для возведения несущих стен, хотя некоторые производители создали такой вариант.
Если сравнить расход пенопласта и обычного клея, то они примерно равны. Считается, что швы на пенопласте на 30% теплее обычных клеев. По соотношению цена / расход получается примерно такой же, как у клея.
Испытания клея и пены для газобетона
Недостатки укладки газобетона на цементный раствор
Толстые швы 8-15 мм;
Большой расход;
Мосты холода по швам;
Решение давно известно;
Трудности при кладке на морозе;
Обычно расчет клея производится по кубометрам газобетона.Производители пишут, что расход примерно 25 кг сухой смеси на куб, но на практике расход выше и составляет всего 35-38 кг, то есть ровно половина мешка сухой смеси.
Такие расчеты подходят для газоблоков любой толщины, считается общая площадь поверхности блоков на Кубе.
На расход клея сильно влияет геометрия блоков, чем равномернее блоки, тем лучше. Также необходимо учитывать клей для фурнитуры в каждом третьем ряду.
Клей можно наносить разными инструментами, например, ячейками в паре с зубчатым шпателем, зубчатым ковшом или кареткой.
Каретка из газобетона — это профессиональный инструмент, который значительно ускорит работу. Каретка устроена таким образом, что толщина нанесенного на нее клея всегда одинакова, а специальную емкость с клеем очень легко пополнять. Стоимость перевозки около 1000 руб. Каретки бывают разных размеров, под разные газовые блоки.
Хранение и использование клея
Клей для газобетона необходимо хранить в отапливаемом помещении при невысокой влажности. Добавьте в сухую смесь столько воды, сколько написано на упаковке. Очень холодную воду желательно не добавлять, так как будет плохо улавливать, вода должна быть теплее +10. Перед нанесением клея блоки нужно очистить от грязи, грязи и всего лишнего. Все очень просто.
Широкое распространение получили
газиликатных блоков. Мотивы понятны: невысокая цена материала, высокая скорость возведения конструкций, а также относительно небольшой вес, что в свою очередь позволяет отказаться от глубоких фундаментов.
Однако сам газосиликат представляет собой пористый материал, который делает его более холодным и снижает тепловую эффективность конструкции. Тепло проходит через множество маленьких отверстий в блоке. Именно эти особенности стоит учитывать при выборе кладочного клея.
Для газосиликатных блоков применяется клей на основе песка, цемента, пластификаторов органического и минерального происхождения. Толщина швов и расход клея будет зависеть от производителя и элементов клея.
Состав и свойства клея для газосиликатных блоков
В состав клея для газосиликатных блоков обязательно входят:
песок мелкозернистый;
вяжущая основа в виде высококачественного портландцемента;
модифицирующих включений.
Полимерные добавки обеспечивают пластичность и плавление клея. Модифицирующие включения удерживают внутреннюю влагу, защищая швы. Раствор обеспечивает высокую адгезию блоков, не впитывает их и не снижает их теплопроводность.
Такие свойства состава относятся к основным характеристикам клея для газосиликата.
Какой клей лучше для газосиликатных блоков
Производитель. Известные поставщики дорожат своей репутацией и внимательно следят за качеством выпускаемой продукции.
Хранение и упаковка . Важное условие для клея — сухое, проветриваемое помещение. Если вы не знаете, как хранится товар или упаковка повреждена, лучше отказаться от него.Также специалисты не рекомендуют брать на вес сухую смесь.
Оценка. Перед покупкой клея для газосиликатных блоков рекомендуется предварительно рассчитать расход материалов, что позволит более точно определить свои потребности и сэкономить, не позволяя покупать лишнее.
Параметры при расчете расхода 1 м3 Основа клеевого слоя. При толщине слоя не более 3 мм на 1 м3 поверхности требуется 8-9 кг рабочего состава.
Плюсы и минусы газиликатного клея
К плюсам клея для укладки блоков можно отнести:
повышенный уровень сцепления;
устойчивость к низким температурам и влаге;
клей для макияжа не дает усадки, а также имеет высокую сцепляемость.
Нельзя не отметить тот факт, что товары интересны по итоговой бюджетной стоимости. Хотя клеевой раствор стоит в двух более дорогих цементных растворах, расход клея в 4-5 раз меньше (раствор наносится минимальной толщиной 2-3 см).
Это также дает свои преимущества:
увеличение прочности конструкции;
увеличение теплоизоляции;
за счет небольшой толщины швов кладка газосиликатных блоков получается плавной и красивой.
К минусам газосиликатного клея можно отнести повышенные требования к ровности и обрабатываемой поверхности.
Где купить клей для газосиликатных блоков
Купить клей для газосиликатных блоков в нашем интернет-магазине по цене 25 кг за мешок 25 кг.
В нашем магазине представлены разные фирмы и упаковки клея, поэтому вы можете рассчитать необходимое количество и выбрать подходящий для ваших целей вариант.
Клей считается смесью веществ, позволяющей надежно сцеплять материалы. А чтобы шов был прочным и долговечным, следует применять качественный продукт. Для закрепления газосиликатных блоков понадобится специальный клей. Этот состав обычно содержит песок, цемент, а также органические и минеральные пластификаторы.
В настоящее время представлен большой ассортимент средств для работы с газосиликатными блоками. На результат подбора такого состава влияют предпочтения мастеров и условия проведения укладочных работ.
Какую выбрать смесь для кладки блоков
Чтобы распознать, какой клей для газосиликата самый лучший, стоит учесть отзывы покупателей, которые уже успели проверить материал на собственном опыте. Остановимся подробно на марках клея, набравших наибольшую популярность.
«Обудова»
Эта смесь отлично подходит для монтажа блоков зимой. Это возможно благодаря входящим в его состав ингредиентам. Есть специальная добавка, не подверженная даже сильным морозам (морозостойкая). Большинство строителей отзываются о продукте положительно, так как он обладает такими преимуществами, как простота нанесения и элементарность в применении. К тому же клей «Обудов» стоит недорого, что обеспечивает ему позицию лидера среди всех готовых сухих клеевых составов.
«Престиж»
Эта смесь также не боится морозов. Применяется для кладки блоков из ячеистого бетона, а также плит. Характерное преимущество клея — скорость его приготовления. По экономии этот состав немного уступает первому, так как его стоимость немного выше.
Бонолит.
Такой состав для газосиликатного блока допускается использовать как летом, так и зимой. Главное преимущество его преимущества — экологичность.Клей не содержит нежелательных примесей и токсинов, абсолютно не опасен для здоровья человека. Возможно, это сказывается на его стоимости, ведь он дороже для ранее рассмотренных вариантов.
На сегодняшний день данный строительный состав активно применяется при кладке газосиликатных конструкций. Репутация клея завоевана его положительными свойствами:
Отличные теплоизоляционные характеристики смеси делают ее максимально похожей на ячеистый бетон.Это позволит забыть о промерзших стенах и утечке тепла через соединения в кладке.
Состав не теряет своих свойств даже при прямом контакте с водой, а также воздействии очень низких температур.
Для скрытого раствора характерна отличная пластичность, что делает его применение комфортным.
Смесь полностью экологически чистая. Не происходит извлечения токсичных веществ, так как продукт не содержит вредных примесей.
Состав дороже предыдущих продуктов, и это связано с его качествами.
Aeroc.
Для смесей данной марки характерны высокие показатели прочности. Состав везде используется в кладке блоков из ячеистого материала, а также для облицовки тонким слоем блоков внутренних и внешних поверхностей. Получается шов толщиной 1-3 мм.
Клей пользуется большой популярностью благодаря следующим свойствам:
в кладке отсутствуют «Мосты холода»;
не подвергается воздействию влаги;
не боится сильных морозов;
приготовленный раствор можно использовать в течение двух часов, за это время он не замерзнет;
способно отводить пар.
Высокая адгезия смеси обеспечивает монолитие и высокую прочность построек. Клей состоит из цемента, минеральных наполнителей, а также органических и полимерных модификаторов.
«Вин»
Представляет собой многокомпонентную сухую смесь на основе цемента, кварцевого песка и различных модифицирующих добавок. Применяется для кладки силикатных блочных конструкций. Клей вполне подходит для летних и зимних работ. Материал популярен, так как совместим с большинством газовых месторождений России.
Готовый раствор высокоэластичен и технологичен, не очень липот к инструментам. Нанесенный слой отличается хорошей влагостойкостью. Клей обладает отличной удерживающей способностью.
Смеси этой марки используются для выполнения толстослойной кладки в зимнее и летнее время года. Помимо укладки блоков, их повсеместно применяют при монтаже керамической плитки, креплении ее к блокам. При нанесении состава выравнивать поверхность не нужно.Можно оставлять откосы и перепады до 1,5 см. Часто используется для работ внутри помещений для выравнивания стен из блоков.
Все представленные составы безопасны, наделены хорошей пластичностью и способны выдерживать сильные морозы. Какая смесь подходит лучше всего, вы решаете, исследуя их экспериментальным путем.
Ответ на вопрос, какой клей лучше всего, неоднозначен. Дело в том, что мы представили лучшие клеевые смеси, по мнению строителей, проверивших в работе все их достоинства и недостатки.Подбор клея можно осуществлять не только исходя из личных предпочтений. Обязательно учитывайте вид и условия укладочных работ.
Как рассчитать клей
Сухая косметика расфасовывается производителем в мешки по 25 кг. Такое количество производитель выбрал не случайно, так как это оптимальная масса порошка для приготовления клея, достаточная для укладки одного кубометра блоков. При этом не нарушаются технологии производства смеси и ее использования.
Давайте наглядно разберемся с расчетом расхода клея на примере:
Изначально вы примерно определили, что для кладки всех стен вам понадобится, допустим, 63 кубометра газосиликатных блоков.
При толщине слоя 3 мм расход клея на 1 куб.м блоков составит 63 упаковочных мешка.
При толщине шва 2 мм масса необходимого клея будет меньше 5 кг. В этом случае на 63 кубометра придется потратить 63 х 20 = 1260 кг сухого клея. Вперед. 1260/25 = 50,4 пакетика. Округли показатель по наибольшему, результат 51 мешок.
Значение, полученное в результате расчетов, представляет собой наименьшее количество сухой смеси, которое необходимо потратить на строительство. При его строительстве предполагается использование 63 кубометров газобетонных блоков. Зная цену, мы легко можем определить общую стоимость сухого клея.
Если для строительства предполагается возведение раствора из цемента и песка, и объем работ будет таким же, то вам потребуется 2 кубических дециметра клея.То есть на кладку 5 кубометров блоков нужен 1 кубометр раствора.
Для приготовления куба раствора понадобится 7 штук цемента. Общая стоимость также увеличится из-за цены на песок и аренду бетономешалки. Учитывая все это, несложно определить, сколько цемента нужно для укладки 1 кубометра газосиликата: 7/5 = 1,4 мешка.
При правильном подсчете стоимости легко убедиться в низкой стоимости клеевого состава.Остальные приоритеты могут расставить только вы.
При строительстве современных зданий важно обеспечить надежное сцепление материалов, что достигается за счет использования качественного клея для газосиликатных блоков. Правильно подобранный клеевой состав и точный расчет его расхода — залог долговечности возводимых построек.
При строительстве зданий из ячеистого бетона востребован клей для газосиликатных блоков, который отличается массой конкурентных преимуществ по сравнению с классическим цементным раствором.Продукт представляет собой универсальную смесь для максимально возможного крепления газо- и пенобетонных плит, керамоблоков и кирпичной кладки.
В состав клея для газосиликата входят следующие компоненты:
вяжущая основа в виде высококачественного портландцемента;
песок мелкий;
полимерных добавок;
модифицирующие включения.
Полимерные компоненты предназначены для обеспечения массовой пластичности и улучшения адгезии раствора.Модификаторы способствуют удержанию внутренней влаги, что предохраняет швы от растрескивания.
Высокие сцепляющие свойства с поверхностью относятся к ключевым характеристикам клеевых композиций. Также отметили низкую теплопроводность изделия, что вызвано отсутствием пустот в швах.
Какой клей лучше для силикатного: критерии выбора
При выборе вяжущего для укладки пористых блоков рекомендуется руководствоваться несколькими критериями:
репутация производителя.Известные поставщики строительных ресурсов дорожат собственной репутацией и тщательно следят за качеством производимых материалов. Если вас смущает дороговизна продукта известного бренда, вспомните пословицу «Плачу дважды». Чтобы купить продукцию бренда по выгодным ценам, стоит воспользоваться услугами фирменных салонов и участвовать в акциях компании;
условия хранения и упаковка. Сухой клеевой концентрат хранят в сухом проветриваемом помещении. Такие факторы, как повышенная влажность окружающей среды или повреждение упаковки, указывают на низкое качество продукции.Покупать смесь для кладки из газосиликата на вес не стоит, так как это чревато некачественным материалом;
стоит отдать предпочтение продукции производителя, выпускающего как блоки из ячеистого бетона, так и кладочный клей;
Перед покупкой смеси для кладки из газиликата необходимо рассчитать расход материала.
Основным параметром при расчете расхода 1 м³ основания является толщина связующего слоя.При толщине слоя не более 3 мм на 1 м³ поверхности требуется 8-9 кг рабочего состава.
Достоинства и недостатки
Клей для укладки газосиликатный блокируется высокими характеристиками и ценится за удобство использования. Основные преимущества строительного материала:
повышенный уровень адгезии и отличные показатели пластичности;
устойчивость к влаге и низким температурам;
плотность клеящего материала и высокая степень схватывания.
Продукция вызывает интерес к стоимости бюджета при расходе экономии. Хотя универсальный сухой концентрат вдвое дороже классического цементно-песчаного раствора, расход клея для газосиликатных блоков составляет менее 5 раз: масса наносится до минимальной толщины слоя, не превышающей 2-3 мм. Также способствует:
увеличению прочности конструкции, так как минимальная толщина швов обеспечивает монолитность конструкции;
улучшение теплоизоляции здания за счет снижения потерь тепла через швы, так как нивелируется эффект мостиков холода.
Кроме того, благодаря минимальной толщине швов кладка газоблоков получается плавной и красивой.
Наличие в клеевом составе водоудерживающих компонентов исключает образование плесени между блоками из газобетона, что положительно отражается на эксплуатационных характеристиках конструкции.
К недостаткам клея для газосиликата можно отнести требовательность к гладкой поверхности обрабатываемой поверхности и дороговизну продукции, хотя за счет экономичности расхода нивелируется дороговизна строительных материалов.
Виды смесей для укладки газобетона и особенности применения
На рынке представлены сезонные разновидности сухих клеевых концентратов на основе белого и серого портландцемента, а также формат пены в баллонах:
Белая версия Строительный ресурс — летний клей для газосиликата — предусматривает использование в теплое время года. В этом цвете состав должен быть основан на белом портландцементе. Привлекательный внешний вид крепежного решения определяет востребованность внутренних работ, что позволяет сэкономить на отделке.
Серый клей считается зимним, хотя это универсальный вариант смеси для укладки газобетона в любое время года. Состав имеет антикоррозионные присадки и обеспечивает использование в широком диапазоне температур до -10 ° С.
По мнению специалистов, для максимального эффекта морозостойкий раствор рекомендуется использовать при температуре от + 5 ° С до -15 ° С, это обеспечивает отсутствие погрешностей и трещин на швах.
Процесс сушки кладки при повышенном режиме температуры среды сопряжен с риском возникновения микротрещин в крепежном слое и ухудшением характеристик теплопроводности газобетона.
Блоки из ячеистого бетона известны своей инерционностью к перепадам температуры окружающей среды. При этом правильная технология нанесения клеевого состава играет важную роль в точном соблюдении инструкции производителя.
для хранения пакетов с сухим концентратом необходимо использовать отапливаемое помещение;
приготовление раствора проводят в теплом помещении, температура воды для разведения сухой смеси должна быть не ниже + 20 ° С;
температура рабочего раствора не ниже + 10 ° С;
Готовый раствор использовать для этой цели полчаса.
Замерзание влаги чревато ухудшением качества шва, поэтому при зимних работах дезактивацию кладки следует устраивать брезентом.
Клей-пеноматериал для газосиликата — инновационное решение в этом сегменте. Строительный рынок предлагает клеевой состав для ячеистых бетонных блоков в формате пенопласта в баллонах, для нанесения специального приспособления в виде строительного пистолета.
Популярные клеевые смеси
Решая, какой клей для газосиликатных блоков выбрать, стоит изучить особенности действующих предложений.
АЭРОСТОН — Продукция Дмитровского завода газобетонных изделий. Смесь на цементной основе с полимерными добавками. Товар представлен зимой и летом.
Клей для газосиликатных блоков AEROSTONE
Термокуб — клеевая смесь для внутренних и внешних работ, предназначена для тонкой кладки стен и перегородок на основе гаджетных и инвазивных газосиликатных блоков. Строительный материал отличается высокой прочностью, морозостойкостью и пластичностью.Обеспечивает экономичное потребление.
ILMAX2200 — клей для укладки блоков из ячеистого бетона, в том числе газосиликатных, пенобетонных, керамзитобетонных плит и других стеновых панелей. Морозостойкость изделия — 75 циклов, температура эксплуатации от -30 ° С до + 70 ° С, температура работы на блокировочных блоках от + 5 ° С до +25 ° С. Готовый раствор используется в течение 4 часов.
Ceresit — пожалуй, один из самых популярных строительных брендов, поставщик качественных смесей для различных категорий.Клей Ceresit CT21 изготовлен на основе цемента, в качестве добавок включены минеральные наполнители и органические модификаторы. Изделие используется для тонкослойной кладки стеновых блоков из газосиликата и других видов панелей из ячеистого бетона.
KNAUF -Kleigh состав на гипсовой основе обеспечивает прочное сцепление с поверхностью. Продукция этого производителя востребована благодаря конкурентоспособному качеству, хотя реализуется в дорогом сегменте. Клеевые смеси Knauf Perlfix с экологически чистым составом легко наносятся и позволяют быстро выравнивать блоки.
Ивсилблок — смесь применяется для кладки пазовых и обычных блоков пористого бетона. Полимерные включения увеличивают адгезию, а модифицирующие добавки придают пластичность связующей основе. Положение блоков при укладке этим раствором можно регулировать за 25 минут, что считается конкурентным преимуществом материала.
AEROC — Продукция предприятия по производству ячеистого бетона из Санкт-Петербурга, занимает лидирующие позиции на отечественном рынке строительных ресурсов.
Обудова — один из лучших клеев для газосиликатных блоков. Продукция ценится высокими показателями при использовании зимой при относительно невысокой стоимости. Состав показывает себя при температуре среды до -15 ° С, легко смешивается и наносится, расход более чем экономичный, швы не подвержены атмосферным воздействиям.
UNIC UNIBLOCK — бренд производит высококачественные газосиликатные блоки и кладочные смеси, продукция реализуется в среднем сегменте.
Bonolit — сухой концентрат для приклеивания газосиликата заслуживает внимания абсолютной экологией состава, не имеет токсичных примесей, востребован как при наружных, так и внутренних работах.
Клей для газосиликатных блоков Bonolit
Prestige — смесь применяется для кладки всех видов ячеистых бетонных блоков, отличается высокой морозостойкостью за счет состава с модификаторами.
«Win» — многокомпонентный клей на основе цемента с кварцевым песком и полимерами, по составу полностью идентичен газобетонным блокам и способен качественно совмещаться с поверхностью, образуя монолитный состав.
«ЕС КЕМИКАЛ» — смесь предназначена для толстослойной кладки, подходит для работы в любое время года. Помимо возведения стен и перегородок из блоков на основе ячеистого бетона, состав можно использовать при укладке керамической плитки и выравнивании поверхностей стен.
Технология Приготовление клеевой смеси
Приготовление рабочего раствора осуществляется согласно инструкции производителя сухого концентрата. Общие этапы и принципы приготовления клеевой смеси включают следующие пункты:
для приготовления раствора, емкость соответствующего объема и используется дрель с мешалкой;
отмерьте необходимое количество сухой смеси и воды, как указано в инструкции производителя.Как правило, пропорции в среднем 1: 0,22, то есть на 1 кг сухого концентрата приходится 220 г воды;
диапазон температуры воды для раствора от +15 до + 60 ° С;
перемешиваем массу до однородности, затем раствору даем постоять 10-15 минут и тщательно перемешиваем.
В раствор засаживают порцию в соответствии с интенсивностью работ по кладке из газобетона. Использование рабочей смеси составляет около 3-4 часов, но этот показатель может меняться в зависимости от марки, условий работы и других конструктивных факторов.В готовый раствор нельзя допускать попадания воды, при этом в процессе эксплуатации следует периодически обрабатывать клей.
Следует учитывать, что расход клея для газосиликата зависит от ряда факторов, среди которых:
геометрия блока и наличие дефектов на поверхности;
наличие армирующих элементов;
характеристики инструмента для нанесения скрепляющего состава;
температура и концентрация раствора;
погодные условия и квалификация мастера.
Формула текучести клеевого раствора выглядит так: S = [(L + H) / L * H] * B 1,4, где:
S — расход 1 кг смеси на 1 м³ основы ;
l, H — размеры по длине и высоте в м;
b — толщина шва в мм;
1,4 — условное значение расхода сухого концентрата в кг / м² при толщине скрепляющего слоя в 1 мм.
Чтобы максимально построить стены из пористого бетона, необходимо использовать клеевые смеси по назначению: для внутренних или внешних работ, для укладки газосиликата при положительных или отрицательных температурах окружающей среды.Также стоит обратить внимание на показатель точности рабочего раствора, этот параметр варьируется от 5 минут до 5 минут в зависимости от марки продукта.
При этом минимальный срок замораживания клеевой основы в блочной конструкции составляет 24 часа, а для окончательного результата требуется период не менее трех суток после укладки.
Материал стен должен обеспечивать надежную работу построенного здания. Гарантия качественной кладки из газоблоков возможна при использовании специальных клеевых смесей.
Клей для укладки газобетонных блоков — это сухой концентрат, в состав которого входят следующие компоненты:
в качестве вяжущего — портландцемент высокой марки;
песок песчаный мелкой фракции;
полимерных добавок для улучшения пластичности, максимального заполнения всех неровностей и повышения адгезионной способности;
модифицирующая добавка для удержания внутренней влаги, защиты швов от растрескивания при ячеистом бетоне.
Такие смеси используются для газоблоков и других кладочных материалов (например, пеноблоков, как описано в), имеющих большой уровень водопоглощения, а также там, где необходимо выровнять поверхность и оттенок.
Укладка газобетона на цементно-песчаный раствор отличается от клея следующими преобладающими особенностями последнего:
минимальная толщина слоя не более 2-3 мм;
хорошая пластичность;
повышенная адгезия;
устойчивость к влаге и морозу;
способность затвердевать без усадки;
улучшенная теплоизоляция здания за счет уменьшения теплопотерь через швы и отсутствия «мостиков холода»;
красивая гладкая кладка из газоблоков, благодаря минимальной толщине слоя;
высокий захват;
Бюджетная стоимость
при экономичном расходе, то есть, несмотря на то, что клей дороже половины, расход меньше 5 раз;
простота использования и удобство использования;
повышенная прочность конструкции за счет минимальной толщины швов, обеспечивающих монолитность конструкции;
низкий расход воды, так как на 25 кг концентрата расход воды 5.5 литров.
Клей для газобетонных блоков также способствует снижению влажности, так как имеет свойство втягивать ее в себя. Влагоудерживающие ингредиенты исключают появление плесени между газоблоками и повышают их положительные свойства. А специальные антикорротические добавки позволяют производить кладку в зимнее время года.
Есть сезонные разновидности смеси, которые отличаются друг от друга цветом: серый и белый, то есть делятся по зимнему и летнему клею.Белый цвет объясняется наличием того же портландцемента, что делает привлекательным использование газоблоков для внутренних работ. Серый цвет считается зимним, но приобретать его можно вне зависимости от сезона, даже летом. Наличие антикоррозионных присадок позволяет применять его при температуре наружного воздуха -10 ° С, но не ниже.
При использовании зимней композиции необходимо соблюдать следующие правила:
пакетов хранятся в отапливаемом помещении;
развести в теплой воде с водой с температурой более 20 ° C;
температура готового раствора, пригодного для использования, должна быть не ниже 10 ° С;
зимой кладку из газобетона важно защитить брезентом, чтобы промерзание влаги испортило клей;
использовать готовую смесь полчаса;
при зимнем строительстве стен особенно необходимо контролировать расход на полноту заполнения и толщину швов;
поставил сухие блоки.
Для равномерного застывания клея большое значение имеет и правильно приготовленный состав, и его нормируемый расход, и соблюдение технологии, и с учетом внешних факторов, а именно:
газоблоков укладывают в штабель при нормальной влажности окружающей среды без осадков на 15 минут, регулируют около 3;
высокая температура увеличивает скорость уклона, зимой клей затвердевает медленнее;
не рекомендуется увлажнять их перед укладкой блоков;
наносится специальным шпателем.
Соблюдение вышеуказанных правил способствует предотвращению преждевременного схватывания.
Клеевой состав наносится только на очищенную от мусора, неровностей, снега поверхность газобетонных блоков.
Раствор готовят следующим образом:
Требуемый расход сухой смеси и воды, указанный на упаковке, измеряется в емкости. Но, как правило, для приготовления однородной массы до 1 кг добавляют 220-250 мг чистой воды, минимальная температура которой допускается в пределах 15-18 ° С, а максимальная — 60 ° С.
Все тщательно взбивается до однородной консистенции вручную или дрелью с насадкой.
После этого дают постоять минут 5-10 и снова перемешивают.
Раствор можно использовать примерно 3-4 часа, поэтому его смешивают небольшими порциями. И начинают их пропускать с 2-х рядов, так как для выравнивания поверхности после фундамента сразу кладут блоки из газобетона на цементно-песчаный раствор.
На протяжении всей работы клей периодически перемешивают, не допускается добавление воды в готовый состав.
Расход на 1 м3 сухого концентрата газоблоков с толщиной шва 1-3 мм — около 16 кг. Но конкретная сумма зависит от многих факторов, в том числе:
размеров геометрических блоков;
дефектов поверхности;
погодных условий;
б / у инструмент для укладки газобетона;
профилактика;
однородность, температура и концентрация состава;
Квалификация каменщика
человек.
Относительно точный расход клея определяется по формуле: S = [(L + H) / L * H] * B * 1.4, где:
S — расход смеси в кг на кубический метр газовых пакетов;
l, H — длина и высота блока в м;
b — толщина шва в мм;
1,4 — условное значение расхода сухой смеси в кг / м 2 при толщине слоя 1 мм.
Стоимость клеевого концентрата
Сегодня такую продукцию можно купить практически в каждом строительном магазине.
От клеевой смеси, ее состава, качества приготовления зависит монолитность конструкции газоблоков, крепость и срок службы возводимых конструкций.
Какой клей лучше всего использовать для кристаллов Сваровски?
Кристаллы Swarovski с плоской спинкой идеально подходят для добавления к широкому спектру материалов и придания блеска. Они сделаны из свинцового стекла и имеют многогранную поверхность с плоской задней стороной на обратной стороне кристалла, который доступен как с фольгой, так и без фольги. Самый популярный стиль — это 2058 Swarovski Xilion Rose Enhanced, который имеет 14 граней, обеспечивающих непревзойденное сияние. Стразы можно добавить практически на любую поверхность, при условии, что используется правильный клей, обеспечивающий подходящую связь между кристаллом и материалом.Для некоторых проектов может быть необходимо или целесообразно использовать более одного вида клея, если задействованы различные материалы.
Препарат
и. Если поверхность материала гладкая, например резина или пластик, легкое протирание поверхности мелкой наждачной бумагой или наждачной бумагой обеспечит лучшее сцепление.
ii. Предварительно постирайте любую новую ткань перед нанесением клея, чтобы удалить проклейку.
iii. Перед нанесением клея поверхность материала должна быть сухой, чистой и очищенной от пыли, жира или масла.
Как забрать кристаллы Сваровски
и. Апельсиновая палочка — для очень маленьких кристаллов ss5 — ss7 (используется для нейл-арта) оранжевая палочка — самый простой в использовании инструмент, просто намочите кончик, и кристаллы прилипнут к нему.
ii. Jewel Setter — Установщик ювелирных изделий — это пластиковая палочка с липким восковым бутоном на конце, аккуратно коснитесь кристалла, и он прилипнет к бутону, затем кристалл можно промокнуть клеем и поместить на место или просто положить на приклеиваем поверхность.Бутон может оставлять остатки воска на кристаллах, которые можно легко стереть, когда клей высохнет.
iii. Пинцет с прецизионным наконечником — более крупный кристалл можно извлечь с помощью пинцета с тонким наконечником.
Выбор подходящего клея для кристаллов Swarovski
Swarovski рекомендует ряд клеев для нанесения кристаллов на большинство материалов, как показано ниже.
Самые популярные клеи для страз Сваровски
Существует ряд клеев, которые широко используются в ремесленных и ювелирных сообществах, которые описаны ниже.Некоторые из этих клеев выделяют очень сильные пары, поэтому при их использовании необходимо соблюдать осторожность.
Клей Gem Tac Glue Клей Gem Tac производится Beacon Adhesives. Это постоянный нетоксичный клей на водной основе, который можно стирать через 24 часа. Это чрезвычайно популярный клей для добавления кристаллов на ткань (танцевальные костюмы, футболки, джинсы и т. Д.), Потому что он прочный, простой в использовании и, что самое главное, нетоксичный, поэтому его можно использовать в ограниченном пространстве. Gemtac прозрачен и эластичен в сухом состоянии, поэтому обеспечивает хорошее склеивание многих поверхностей, так как клей не трескается под воздействием нагрузки. Gemtac можно использовать для украшения: Мобильные телефоны, поздравительные открытки, одежду, обувь, изделия из кожи, дерево, замшу и стекло.
E6000 Клей E6000 — это промышленный клей, который очень популярен среди многих энтузиастов ремесел, потому что он прилипает практически ко всему и очень прочен в сухом состоянии. Для полного отверждения требуется около 24 часов, а при использовании — от 5 до 15 минут (в зависимости от температуры воздуха), он высыхает, образуя прозрачную гибкую резину, которая, как и Gemtac, может действовать как амортизатор для кристалла при падении.Обратной стороной этого клея является то, что его пары очень сильны и содержат канцерогенное вещество, поэтому при использовании необходимо надевать маску. E6000 представляет собой однокомпонентный эпоксидный клей, поэтому его можно использовать прямо из тюбика и не требуется смешивать. E6000 можно использовать для украшения: Мобильные телефоны, шлепанцы и другую обувь, он идеально подходит для прикрепления кристаллов к любой поверхности из ткани, дерева, стекла или металла.
GS Hypo Cement GS Hypo Cement поставляется в тюбике с очень тонкой насадкой-аппликатором, например иглой, для очень точного нанесения.Он широко используется для ремонта ювелирных изделий и изготовления часов, поскольку позволяет позиционировать детали перед сушкой. Обычно он становится липким за 10-15 секунд, но высыхает через 10-15 минут и полностью затвердевает за час. Клей высыхает до прозрачности и рекомендуется для непористых поверхностей. Это также цемент средней прочности, который не склеивает пальцы. GS Hypo Cement можно использовать для украшения: Ювелирные изделия, пластик, стекло, металл, керамика, окрашенное или запечатанное дерево и другие непористые поверхности.
(Также доступен GS Hypo Fabric Cement, который связывает кристаллы с тканью, текстилем, кожей, пластиком, бумагой, декоративно-прикладным искусством, стеклом, металлом, пряжей и замшей.)
Beacon 527 Beacon 527 — это быстросохнущий сверхпрочный кристально чистый клей, который после высыхания становится гибким и водонепроницаемым. Это промышленный клей, такой как e6000, с очень сильными парами, поэтому его следует использовать в хорошо вентилируемом помещении. Beacon 527 требуется примерно 2 часа для высыхания и 24 часа для полного отверждения.Трубка имеет тонкий наконечник, а клейкая консистенция менее вязкая, чем у e6000, что упрощает точное нанесение. Beacon 527 можно использовать для украшения: Металла, стекла, дерева, кожи, картона, бумаги, пробки, керамики, Китая, плитки и ракушек.
Автор: Crystal and Glass Beads
.
Другие сообщения, которые могут заинтересовать
Realated Сообщений: Как сделать Swarovski Converse — Руководство по нанесению кристаллов
Как кристаллизовать каблуки — Руководство по нанесению кристаллов на каблуки
Выбор лучшего клея для тканей и плоских поверхностей — Испытывает самые популярные клеи и их прочность сцепления с плоскими поверхностями Swarovski.
Глоссарий по бетону
— Wells Group Concrete
A | B | C | D | E | F | G | H | IJKL | MNO | P | QR | S | Т | UVW | XYZ
Закон Абрамса
Правило, устанавливающее, что при заданных материалах, условиях твердения и испытаний прочность бетона обратно пропорциональна отношению воды к цементу. Более низкое водоцементное соотношение обеспечивает более высокую прочность.
Истирание
Процесс износа или истирания за счет трения.
Абсолютный объем
В бетоне — фактический объем, занимаемый различными ингредиентами, определяемый делением веса каждого фунта ингредиента на его удельный вес на вес одного кубического фута воды в фунтах.
Ускорители
Добавки, которые ускоряют скорость гидратации, сокращают время схватывания и увеличивают скорость затвердевания и прочности
Примесь
Материал, отличный от заполнителя, цемента или воды, используемый в качестве ингредиента бетона для контроля определенных характеристик и переменных в смеси.
Современные материалы на цементной основе (ACBM)
Центр в Северо-Западном университете, созданный Национальным научным фондом для создания новых материалов на основе цемента с улучшенными свойствами.
Газобетон
Бетон, сформированный с использованием газообразующих добавок, таких как порошкообразный цинк или алюминий, в сочетании с гидроксидом кальция или перекисью водорода, которые образуют пузырьки водорода или кислорода в цементной смеси.
Агрегат
Смесь песка, камня, щебня, вспененных материалов или частиц, которые обычно составляют 75% бетона по объему, улучшает образование и текучесть цементного теста и улучшает структурные характеристики бетона.
Агрегатные испытания
Любой из ряда испытаний, выполняемых для определения физических и химических характеристик заполнителя. Общие испытания проводятся на абразивный износ, абсорбцию, удельный вес и прочность.
Скорость перемешивания
Скорость, с которой смеситель для бетона или раствора вращает барабан или лопасти, чтобы перемешать смешанные материалы для предотвращения расслоения или усадки.
Содержание воздуха
Общий объем воздушных пустот, как захваченных, так и захваченных, в цементном тесте, растворе или бетоне.
Воздухововлекающая добавка
Добавка, которая в процессе смешивания создает пузырьки воздуха (обычно менее 1 мм).
Счетчик воздуха
Устройство для измерения содержания воздуха в бетонной или растворной смеси.
Воздушная пустота
Захваченный воздушный пузырек или карман в бетонной смеси
Щелочно-кремнеземная реакционная способность (ASR)
Образование расширяющегося геля в результате реакции между заполнителями, содержащими диоксид кремния и карбонаты, и гидроксидами щелочных металлов в бетоне.
Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO)
Организация, представляющая департаменты автомобильных дорог и транспорта в 50 штатах, округе Колумбия и Пуэрто-Рико.
Американский институт бетона (ACI)
Международная организация, занимающаяся предоставлением знаний и информации о наилучших способах использования бетона.
Американский стандарт материалов для испытаний (ASTM)
Организация, разработавшая различные методы тестирования прочности цемента и других строительных материалов, чтобы гарантировать их соответствие необходимым требованиям прочности.
Угловая терка (шпатель угловой)
Мастерок с двумя поверхностями, встречающимися под прямым углом. Угловая терка используется для отделки штукатурки или бетона во внутреннем углу.
Архитектурный бетон
Декоративный или «видимый» бетон, который постоянно подвергается воздействию человеческого глаза и поэтому требует специальных ингредиентов и методов отделки для получения желаемого внешнего вида.
Партия
Количество, полученное в результате одной операции смешивания.
Цемент битумный
Класс темных веществ, состоящих из промежуточных углеводородов. Битумный цемент бывает твердым, полутвердым или жидким при нормальных температурах.
Кровотечение
Поток воды для затворения из недавно уложенной бетонной смеси, вызванный оседанием твердых материалов в смеси.
Гидравлический цемент с добавками
Цемент, содержащий портландцемент, пуццоланы, шлак и / или другие типы гидравлических цементов
Выброс
Термин, используемый, когда товарный бетон прорывается через формовочные плиты из-за недостаточного крепления.Также локализованное коробление или разрыв жесткого покрытия в результате чрезмерного продольного давления.
Отделка метлы
Бетон, обработанный щеткой веником, когда он свежий, для улучшения сцепления с поверхностью или для создания характерной текстуры с тонкими линиями.
Бычий поплавок
Доска из дерева, алюминия или магния, установленная на опоре и используемая для распределения и выравнивания свежеуложенных горизонтальных бетонных поверхностей. После стяжки первый этап окончательной отделки бетона сглаживает и выравнивает холмы и пустоты, оставшиеся после стяжки.Иногда заменяли дарби.
Наполнение
Увеличение количества песка во влажном состоянии по сравнению с его объемом в сухом состоянии.
Мешковина
Материал, который часто используется для защиты только что обработанного бетона от дождя, а также для сохранения влаги в плите.
Бабочка
Ручной инструмент, используемый для затирки бетонных бордюров и водосточных желобов.
Кальцит
Основное сырье, используемое при производстве портландцемента.Кальцит представляет собой кристаллизованную форму карбоната кальция и является основным компонентом известняка, мела и мрамора.
Цемент на основе алюмината кальция
Комбинация карбоната кальция и алюминатов, термически сплавленных или спеченных и измельченных для изготовления цемента.
Хлорид кальция
Добавка, используемая в готовой смеси для ускорения отверждения, обычно используется во влажных условиях.
Монолитный бетон
Бетон, заливаемый в формы, которые устанавливаются на строительной площадке.Это то же самое, что и термин sitecasting.
Цемент
Материал, состоящий из тонко измельченных порошков, затвердевающий при смешивании с водой. Цемент — это только один компонент бетона. Серый порошок, который является «клеем» в бетоне.
Соотношение цемент-заполнитель
Отношение цемента к заполнителю в смеси, определяемое по массе или объему.
Содержание цемента / коэффициент цемента
Количество цемента, содержащегося в единице объема бетона или раствора, обычно выражаемое в фунтах, бочках или мешках на кубический ярд.
Типы цемента
Тип I Нормальный — цемент общего назначения, подходящий практически для всех применений в жилищном строительстве, но не должен использоваться там, где он будет контактировать с высокосульфатными почвами или подвергаться воздействию чрезмерных температур во время отверждения. Тип II Умеренный используется там, где важны меры предосторожности против умеренного воздействия сульфатов, например, в дренажных сооружениях, где концентрация сульфатов в грунтовых водах выше нормы. Type III High Early Strength используется, когда требуется высокая прочность на очень ранних сроках, обычно в течение недели или меньше. Применяется, когда желательно как можно быстрее снять опалубку или быстро ввести бетон в эксплуатацию. Низкотемпературный тип IV — это специальный цемент, предназначенный для использования там, где количество и скорость тепла, выделяемого во время отверждения, должны быть сведены к минимуму. Развитие прочности происходит медленно и предназначено для больших масс бетона, таких как плотины. Сульфатостойкость типа V — это специальный цемент, предназначенный для использования только в строительстве, подверженном сильному воздействию сульфатов, например, в западных штатах, где почвы с высоким содержанием щелочей.
Цементные
Любой материал, обладающий вяжущими свойствами, обычно относящийся к таким веществам, как портландцемент и известь.
Клинкер
Конечный продукт печи для обжига портландцемента; необработанный вяжущий материал перед измельчением
Крупный заполнитель
Встречающиеся в природе, обработанные или произведенные неорганические частицы с заданной градацией или диапазоном размеров — обычно размером от (3/8 ”-1 1/2”)
Холодный стык
Видимая линия, которая образуется при задержке укладки бетона.Бетон на месте затвердевает перед следующей укладкой бетона на него.
Прочность на сжатие
Максимальное сопротивление, которое может выдержать образец бетона, раствора или раствора при осевой нагрузке на сжатие и при заданной скорости нагрузки.
Бетон
Бетон — это затвердевший строительный материал, созданный путем сочетания минерала (который обычно представляет собой песок, гравий или щебень), связующего вещества (природного или синтетического цемента), химических добавок и воды.
Бетонная кладка (CMU)
Блок из затвердевшего бетона с полыми стержнями или без них, предназначенный для укладки так же, как кирпич или камень.
Бетонная смесь
Процент содержания цемента в бетоне. Богатая смесь содержит высокую долю цемента. Нежирная смесь — это смесь бетона или раствора с относительно низким содержанием цемента. Жесткая бетонная смесь — это смесь без мелких частиц раствора или заполнителя, что приводит к нежелательной консистенции и удобоукладываемости.
Консолидация
Уплотнение, как правило, достигается за счет вибрации только что уложенного бетона до минимального практического объема, для формования его внутри опалубки и вокруг закладных деталей и арматуры, а также для устранения пустот, отличных от увлеченного воздуха.
Строительный шов
Контакт между уложенным бетоном и бетонными поверхностями, напротив или на которые должен быть уложен бетон и к которым должен прилипать новый бетон, стал настолько жестким, что новый бетон не может быть объединен посредством вибрации за одно целое с ранее уложенным.Несформированные строительные швы располагаются горизонтально или почти горизонтально.
Шарнир управления
Вырезанные, прямые канавки на бетонном полу для «контроля» места появления трещин в бетоне.
Отверждение
Процесс поддержания свежеуложенного бетона, раствора, штукатурки или раствора при определенной температуре в течение определенного периода времени, чтобы желаемые свойства смеси могли развиваться должным образом.
Одеяло для отверждения
Слой соломы, мешковины, опилок или другого подходящего материала, помещенный на свежий бетон и увлажненный для поддержания влажности и температуры для надлежащего увлажнения.
Отвердитель
Химическое вещество, наносимое на поверхность свежего бетона для минимизации потери влаги на первых этапах схватывания и затвердевания.
Дарби
Жесткая прямая кромка из дерева или металла, используемая для выравнивания поверхности влажного бетона. Портативная машина с большими лопастями, такими как лопасти вентилятора, используется для плавания и отделки бетонных полов и плит. Большая машина с механическим приводом, установленная на колесах, которые едут по стальному покрытию, формирует и используется для отделки бетонных покрытий.
Плотность
Отношение веса вещества к его объему.
ТОЧКА
Аббревиатура Министерства транспорта.
Дюбель
Цилиндрическая заготовка, вставляемая в отверстия в соседних частях материала для совмещения и / или соединения двух частей.
Сухая упаковка
Раствор с низкой оседанием, утрамбованный в пространстве между сборными железобетонными элементами.
Сухой коктейль
Обработка поверхности бетона, такая как окрашивание, отверждение или противоскольжение, которая наносится на бетонную плиту путем встряхивания сухого гранулированного материала до того, как бетон схватится, а затем его затиркой.
Усадка при высыхании
Усадка, вызванная потерей влаги, особенно в бетоне, растворе и штукатурке.
Прочность
Способность бетона противостоять атмосферным воздействиям и другим суровым условиям.
Обрезчик
Инструмент, используемый для обработки кромок или скруглений углов на свежем бетоне или штукатурке.
Воздух в плену
Естественные (или непреднамеренные) воздушные пустоты неправильной формы в свежем или затвердевшем бетоне. Обычно размер 1 мм или больше.
Увлеченный воздух
См. Воздухововлечение
Набор фальш
Быстрое развитие жесткости смешанного портландцементного теста, раствора или бетона без выделения большого количества тепла.
Бетон, армированный волокнами
Вариант бетона, который получают путем добавления в смесь волокон из нержавеющей стали, стекла или углерода.
Мелкий заполнитель
Заполнитель, проходящий через сито 1/2 дюйма и почти полностью проходящий через сито № 4, преимущественно задерживается на сите № 200.
Модуль дисперсности (FM)
Индекс тонкости или крупности совокупной пробы. Эмпирический коэффициент, определяемый путем сложения общих процентов совокупной пробы, оставшейся на каждом из указанных сит, и деления суммы на 100.
Чистовая
Механические операции, такие как выравнивание, разглаживание, уплотнение и иная обработка поверхностей свежего или недавно уложенного бетона или раствора для придания желаемого внешнего вида и обслуживания.
Набор вспышек
Быстрое развитие жесткости в смешанном цементном тесте, растворе или бетоне, обычно с выделением значительного тепла, жесткость которого не может быть устранена, а пластичность не может быть восстановлена путем дальнейшего перемешивания без добавления воды, также называемое быстрым схватыванием или схватыванием. .
Поплавок
Инструмент (не штучка), обычно из дерева, алюминия, магния, резины или губки, используемый при отделке бетона или плитки для придания относительно ровной, но все же открытой текстуры несформированной свежей бетонной поверхности.
Плавающий
Предпоследний этап бетонных работ, когда вы сглаживаете работу и выводите воду на поверхность с помощью поплавка или поплавка. Операция отделки поверхности свежего бетона или раствора с помощью терки, предшествующая затирке, когда это будет окончательная отделка.
Летучая зола
Побочный продукт или остаток от сжигания угля, используемый в качестве пуццолана или дополнительного вяжущего материала в бетоне.
Форма
Временная возведенная конструкция или форма для поддержки и удержания бетона во время укладки, а также во время схватывания и набора достаточной прочности, чтобы быть самонесущей.
Разделительный агент или соединение
Материал, используемый для предотвращения приклеивания бетона к поверхности, например к опалубке.
Устойчивость к замораживанию-оттаиванию
Способность бетона выдерживать циклы выветривания, замораживания и оттаивания
Бетон, армированный стекловолокном (GFRC)
Материал, используемый в стеновых системах, который похож на бетон, но в целом уступает ему по своим характеристикам. Обычно это тонкий цементный материал, приклеенный к фанере или другой легкой основе.
Класс
Распределение агрегатов по размерам
Затирка
Смесь портландцемента, заполнителей и воды с высокой осадкой, которую можно заливать или закачивать в полости в бетоне или кирпичной кладке с целью заделки арматурных стержней и / или увеличения количества несущего материала в стене.
Ручной поплавок
Деревянный инструмент, используемый для укладки и выравнивания финишного слоя штукатурки или бетона.
Бетон повышенной прочности
Бетон с расчетной прочностью более 10 000 фунтов на кв. Дюйм
Теплота гидратации
Тепловая энергия или тепло, возникающее в результате химических реакций с водой, например, при отверждении портландцемента, бетона или гипса при отверждении.
Соты
Когда раствор не полностью окружает крупные заполнители в бетонной смеси
Гидратация
Химическая реакция, происходящая при смешивании цемента с водой.
Начальный набор
Первая степень застывания бетонной смеси
Шарнир
Позиция, в которой два или более строительных материала, компонентов или узлов соединяются, фиксируются или объединяются, с использованием или без использования дополнительных соединительных материалов. Местоположение между соприкасающимися поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.
Легкий бетон
Бетон низкой плотности
Мейсон
Тот, кто строит из кирпича, камня, бетонных блоков или бетона.
Кладка
Конструкция, состоящая из фасонных или формованных элементов, обычно достаточно малых, чтобы с ними мог справиться один человек, и состоящая из камня, керамического кирпича или плитки, бетона, стекла, самана или подобного.
Массивный бетон
Любой объем бетона с размерами, достаточно большими, чтобы требовать принятия мер, чтобы справиться с выделением тепла из-за гидратации цемента и сопутствующим изменением объема, чтобы минимизировать растрескивание.
Агрегат максимального размера
Заполнитель, наибольший размер частиц которого присутствует в количестве, достаточном, чтобы повлиять на физические свойства бетона; обычно обозначается размером сита, на котором максимально разрешенное количество может удерживаться, составляет 5 или 10 процентов по весу.
Раствор
Смесь цемента (или извести) с песком и водой, используемая при кладочных работах.
Грязь
Сленговое обозначение цемента или строительного раствора.
Цементно-пастообразный чистый
Смесь воды и гидравлического цемента до и после схватывания и затвердевания.
Бетон без воздухововлекающих добавок
Бетон, в котором не использовались воздухововлекающие добавки и воздухововлекающий цемент.
Бетон без просадки
Бетон с осадкой менее “
Чрезмерная вибрация
Чрезмерное использование вибраторов при укладке свежесмешанного бетона, вызывающее сегрегацию и чрезмерное кровотечение.
Мелкий гравий
Порция заполнителя бетона, прошедшая через сито 1/2 ″ и остающаяся на сите № 4.
Обычный бетон
Бетон без армирования или армированный только на усадку или перепады температур.
Пластичная консистенция
Состояние, при котором бетон, строительный раствор или цементная паста будут выдерживать непрерывную деформацию в любом направлении без разрушения.
Пластичность
Свойство свежезамешенного бетона, цементного теста или раствора, определяющее легкость его формования или устойчивость к деформации.
Пластификатор
Средство, используемое для увеличения текучести свежего цемента с тем же соотношением цемент / вода, улучшающее удобоукладываемость и укладку цемента.
Полиэтилен
Термопласт, широко используемый в виде листов для пароизоляции, гидроизоляции и временных строительных покрытий
Портландцемент
Специальная синтетическая смесь известняка и глины, используемая для изготовления бетона, который обычно считается более прочным, долговечным и более прочным, чем бетон, сделанный из природного цемента. Портландцемент получают путем смешивания известкового материала, такого как известняк, с кремнеземом, глиноземом и материалами, содержащими оксид железа.Эти материалы сжигают вместе, а полученный продукт или смесь измельчают до портландцемента.
Последующее натяжение
Метод предварительного напряжения железобетона, при котором арматура растягивается после затвердевания бетона.
Сборный бетон
Бетонные формы, отлитые в постоянные формы с использованием многоразовых форм на заводе, затем транспортируются в виде полностью затвердевших структурных элементов на место строительства.
Предварительно уложенный бетон
Бетон, изготовленный путем помещения в форму чистого крупнозернистого заполнителя с последующей заливкой под давлением портландцементно-песчаного раствора для заполнения пустот.
Предварительно напряженный бетон
Бетон, который уже подвергался сжатию, что увеличивает его способность выдерживать растяжение и напряжение без необходимости в стальной арматуре. Бетон, в который вводятся внутренние напряжения такой величины и распределения, что растягивающие напряжения, возникающие в результате рабочих нагрузок, противодействуют в желаемой степени.
Предварительное натяжение
Сжатие бетона в элементе конструкции путем заливки бетона элемента вокруг растянутых прядей из высокопрочной стали, отверждения бетона и снятия внешней силы натяжения на прядях.
Дозирование
Выбор пропорций материала для бетона с целью наиболее экономичного использования имеющихся материалов для производства бетона с требуемой прочностью, удобством размещения и долговечностью.
Реактивный агрегат
Агрегат, содержащий вещества, способные вступать в химическую реакцию с продуктами растворения или гидратации портландцемента в бетоне или растворе в обычных условиях воздействия, что приводит к опасному расширению, растрескиванию или образованию пятен.
Товарный бетон
Бетон, который дозируется или смешивается на центральном заводе перед доставкой на строительную площадку и доставкой готовой к укладке.Он также известен как транзитный бетон, поскольку его часто перевозят в грузовике с мешалкой.
Арматура
Арматурные ребристые стальные стержни устанавливаются в фундаментные бетонные стены, нижние колонтитулы и заливают бетонные конструкции, предназначенные для упрочнения бетона. Арматура бывает разной толщины и прочности. Термин арматурный стержень является сокращением от арматурного стержня.
Железобетон
Бетон, армированный стальными стержнями, что делает его более устойчивым к растяжению и нагрузкам.
Разделительный агент
Материал, используемый для предотвращения приклеивания бетона к поверхности, например к опалубке.
Роддинг
Уплотнение бетона или аналогичных материалов с помощью утрамбовки.
Поворотный поплавок (силовой поплавок)
Вращающиеся лопасти с приводом от двигателя, которые разглаживают, выравнивают и уплотняют поверхность бетонных плит или полов.
Мешок
Количество портландцемента; 94 фунта в США, 87.5 фунтов в Канаде, 112 фунтов в Великобритании и 50 кг в большинстве других стран. Для других типов цемента обычно используется разный вес на мешок.
Мешковина
Удаление или устранение дефектов на бетонной поверхности путем нанесения смеси песка и цемента на увлажненную поверхность и втирания грубым материалом, например, мешковиной.
Масштабирование
Отрыв затвердевшей бетонной поверхности.
Стяжка
Для выравнивания бетона до нужной отметки во время заливки бетона.Для удаления бетона, лежащего над желаемой плоскостью или формой. Стяжка — это также инструмент для откола бетонной поверхности, иногда называемый отбойкой.
Разравнивающий брус
Держатель выглаживающей планки представляет собой L-образное устройство, которое крепится к верхней части стойки и к которому прикрепляется труба (разравнивающая планка) на уровне чистовой поверхности. Затем чистовая стяжка скользит по этой трубе (стяжке), чтобы предотвратить попадание полной массы стяжки на свежий бетон в процессе отделки.
Стяжка
Операция формирования поверхности с помощью направляющих для стяжки и зачистки.
Разделение
он разделение компонентов влажного бетона, вызванное чрезмерным обращением или вибрацией. Различная концентрация компонентов смешанного бетона, заполнителя и т.п., приводящая к неоднородным пропорциям в массе.
Разделение
Вращающиеся лопасти с приводом от двигателя, которые разглаживают, выравнивают и уплотняют поверхность бетонных плит или полов.
Набор
Состояние, достигаемое цементным тестом, раствором или бетоном, когда они теряют пластичность до произвольной степени, обычно измеряемую с точки зрения сопротивления проникновению или деформации. Первоначальный набор относится к первому приданию жесткости; Окончательная установка относится к достижению значительной жесткости.
Набор замедлителей
Агенты, замедляющие схватывание бетона.
Поселок
Оседание твердых частиц в растворе, растворе или свежем бетоне после укладки и до первоначального схватывания.
Торкрет-бетон
Строительный раствор или бетон пневматически выбрасывается на поверхность с большой скоростью. Также известен как миномет с продувкой воздухом. Пневматический раствор или бетон, распыляемый раствор и торкрет-бетон.
Шлак
Бетонный цемент, который иногда покрывает вертикальную поверхность пустотного материала фундамента.
Опасность
«Влажность» бетона. Осадка 3 дюйма более сухая и жесткая, чем 5-дюймовая просадка.
Конус отвода
Форма в виде боковой поверхности усеченного конуса с диаметром основания 8 дюймов (203 мм), диаметром вершины 4 дюйма (102 мм) и высотой 12 дюймов (305 мм), используемая для изготовления образец свежезамешенного бетона для испытания на осадку. Конус высотой 6 дюймов (152 мм), выданный для испытаний свежего раствора и штукатурки.
Снижение просадки
Величина, на которую изменяется осадка свежезамешанного бетона в течение периода времени после первоначального испытания образца или его образцов на осадку.
Испытание на оседание
Это испытание для определения пластичности бетона. Образец влажного бетона помещается в контейнер конической формы высотой 12 дюймов. Конус снимается, медленно вытягивая его вверх. Если бетон превращается в сваю высотой 4 дюйма, считается, что она имеет осадку 8 дюймов. Этот тест проводится на рабочем месте. Если в бетонную смесь добавить больше воды, прочность бетона уменьшается, а просадка увеличивается.
Выкрашивание
Отслаивание или отслаивание бетона, кирпича или другой каменной кладки в местах, где существует неправильный дренаж или вентиляция, а также циклическое замораживание / оттаивание. ° F (40 ° и 215 ° C).
Мастерок стальной
Гладкая поверхность бетона, получаемая стальным шпателем. Это также инструмент, используемый для гладкой непористой отделки бетона. Это плоский стальной инструмент, используемый для нанесения и разглаживания штукатурки, раствора или бетона. Указательные шпатели достаточно малы, чтобы их можно было использовать в местах, где не подходят шпатели большего размера. У шпателя есть острие. Обычный шпатель имеет прямоугольное лезвие, прикрепленное к ручке. Для получения гладкой поверхности используйте стальной шпатель, когда бетон начинает застывать.
Затирка стали
Стальной ручной инструмент или станок, используемый для создания плотной гладкой отделки на бетонной поверхности.
Прямоугольник
Жесткий и прямой кусок дерева или металла, используемый для снятия или выравнивания бетонной поверхности до нужного уровня или для проверки плоскостности готовой поверхности.
Отказ от ответственности
Удаление бетона сверх того количества, которое требуется для равномерного заполнения формы или выравнивания поверхности, выполняется с помощью куска дерева или металла с прямыми краями с помощью прямого пильного движения или механического инструмента, подходящего для с этой целью.Название, присвоенное инструменту, используемому для равномерного заполнения формы.
Зачистка
Снятие опалубки с бетона.
Подставка
Глина или грунт, используемый под каменным основанием.
Суперпластификатор
Добавка в бетон, которая делает влажный бетон чрезвычайно жидким без добавления воды. Эти агенты выполняют ту же функцию, что и пластификаторы, но состоят из разных материалов.
Влажность поверхности
Свободная влага, удерживаемая на поверхности частиц заполнителя, которая становится частью воды для затворения в бетонной смеси.
Прочность на разрыв
Максимальное удельное напряжение, которому материал способен противостоять при осевой растягивающей нагрузке, в зависимости от площади поперечного сечения образца перед нагрузкой.
Откидная конструкция
Метод возведения бетонных стен, при котором стеновые панели отливаются и отверждаются на плите перекрытия или на прилегающей территории, а затем наклоняются в их окончательное положение на стене.
Транзитный смешанный бетон
Бетон, смешанный в барабане на кузове грузовика, при транспортировке на строительную площадку.
Мастерок
Тонкий плоский стальной инструмент, остроконечный или прямоугольный, снабженный ручкой и удерживаемый в руке, используемый для манипуляций с бетоном, мастикой или раствором для создания плотной гладкой поверхности на бетонной поверхности. Это также машина, вращающиеся лопасти которой используются для отделки бетонных плит.
Затирка
Разглаживание и уплотнение несформированной поверхности свежего бетона движениями кельмы.
Единица влажности
Количество воды на единицу объема свежезамешенного бетона, часто выражаемое в галлонах или фунтах на кубический ярд.Это количество воды, на котором основано водоцементное соотношение, и не включает воду, абсорбированную заполнителем.
Бетон неармированный
Бетон без стальной арматуры.
Виброрейка
Машина, предназначенная для работы в качестве вибратора при выравнивании свежеуложенного бетона.
Вибрация
Энергичное перемешивание свежезамешенного бетона во время укладки с помощью механических устройств, пневматических или электрических, которые создают вибрационные импульсы умеренно высокой частоты, которые способствуют равномерному распределению и укреплению бетона в опалубке.
Аппарат Вика
Устройство для проникновения, используемое для определения характеристик схватывания гидравлических цементов.
Водоцементное соотношение
Числовой показатель относительных пропорций воды и цемента в бетонной смеси. Отношение количества воды, за исключением воды, впитанной заполнителями, к количеству цемента в бетонной или растворной смеси. Отношение предпочтительно указывается в виде десятичной дроби по массе. Например, соотношение 1: 2: 4 относится к смеси, которая состоит из 1 кубического фута цемента, 2 кубических футов песка и 4 кубических футов гравия.Цемент и вода являются двумя химически активными элементами в бетоне, и при соединении образуют пасту или клей, который покрывает и окружает частицы заполнителя и при затвердевании связывает всю массу вместе.
Водовосстанавливающие вещества
Материал, который либо увеличивает удобоукладываемость свежеприготовленного раствора или бетона без увеличения содержания воды, либо сохраняет удобоукладываемость при меньшем количестве воды; Эффект вызван другими факторами, кроме вовлечения воздуха.
Водоотталкивающее покрытие
Прозрачное покрытие или герметик, наносимый на поверхность бетонных и кирпичных поверхностей для отталкивания воды.
Мокрая стяжка
Бетонные полосы, предварительно уложенные на нужной высоте в качестве ориентира по высоте при заливке бетонной плиты.
Смачиватель
Вещество, способное снизить поверхностное натяжение жидкостей, облегчить смачивание твердых поверхностей и сделать возможным проникновение жидкостей в капилляры.
Почему картошка вырастает мелкая? — Журнал «Совхозик»
Почему картофель мелкий
Здравствуйте. Прошу вас рассказать о картофеле, наиболее стойком к различным заболеваниям. Семья у нас большая, стараемся сажать много, но вырастает одна мелочь, хотя и вносим удобрения ежегодно, завозим навоз.
С уважением к работникам вашей газеты, Кутеева Светлана Борисовна, Ростовская область, Мясниковский р-он, х. Хапры
Картофель — это такая культура, которая никогда не бывает абсолютно невосприимчивой к болезням. Более других сопротивляются болезням Ветеран, Лакомка, Русский сувенир, Елизавета, Петербургский, Чародей, Снегирь, Наяда. Относительно устойчивы большинство новых сортов — Агрия, Никулинский и др., а также самые популярные сорта – Волжанин, Жуковский ранний, Удача, Ресурс, Луговской. Эти сорта имеют устойчивость к фитофторе. Устойчивы к измельчанию клубней импортные сорта. На Западе убирают картошку не лопатой, а комбайнами, поэтому и селекцию вели на выровненность по размеру и по форме, старались даже, чтобы глазки был вровень с поверхностью (при машинной чистке отходов меньше). Посадив Розару, Фреско, Роману, Тимо, есть большая вероятность получить мелкие клубни. Причем из всей этой мелочи только одна картофелина будет нормального размера. Если вносите каждый год навоз, то причин может быть не так уж и много (нехватка питания отпадает).
Причины мельчания
Болезни. Если использовали свежий навоз, то клубни будут поражены паршой. Увидеть ее можно только на клубнях — на них заметите круглые пятна. Но серьезно повлиять на размер она едва ли может, если посадки опрыскивали медьсодержащими препаратами — Акробат, Ридомил, Хом — или подкармливали марганцовкой. Скорее всего виноват фитофтороз. Если он поражает кусты, клубни не всегда сгнивают. Они могут просто остановиться в росте. А вот при уборке, если не скосить больные вершки, клубни контактируют с инфекцией и заражаются. На следующий год все повторяется снова.
Жирование. Это явление можно отличить по пышной ботве. В почве скапливается слишком много азота, а других удобрений очень мало. При таком одностороннем питании кусты могут начать жировать. Ботва по пояс, а клубней нет или вырастает одна мелочь. Исправить положение можно, если добавить фосфорно-калийные удобрения. Если не любите химию, используйте золу. Не помогает? Дайте ударную дозу суперфосфата — 50-80 г/10 л. Часто это помогает резко остановить рост ботвы и направить питательные элементы в клубни.
Нехватватка воды и высокая температурапературапературапературапература воздуха. Картофель может расти с минимумом поливов, может даже без поливов дать урожай, но тогда он очень сильно зависит от погоды. Если в период роста клубней растения попали под жару, рост клубней останавливается, кожура грубеет. Они остаются мелкими, несмотря на то, что позже температура спадает и их начинают поливать. Сбить температуру в жару можно лишь частыми поливами. Полезнее всего для растений замульчировать их соломой слоем 5-10 см. Тогда и поливать можно раза в 2-3 реже, и почва не перегревается. Именно поэтому урожай лучше у тех огородников, кто выращивает картофель в соломе. При этом не закапывая в почву, а просто раскладывая ее по поверхности.
Причины, почему картофель плохо растет на огороде и что делать
Специалисты выделяют несколько причин, почему может плохо расти картофель и что с этим делать предлагают способы решения проблем. Неблагоприятными факторами могут быть погодные условия, неправильно подобранный сорт, неподходящий состав почвы. Часто овощеводы допускают ошибки в уходе за овощной культурой. Чтобы исправить ситуацию, нужно вовремя определить причину и начать борьбу по ее устранению.
Причины
Причин, по которым не растет картофель после посадки несколько, поэтому зная заранее о неблагоприятных факторах, можно предотвратить развитие проблем:
Сорта картофеля по срокам созревания корнеплодов делят на три большие группы: ранние, среднеспелые и позднеспелые. Агрономы рекомендуют сажать сорта различной временной группы.
Нельзя сажать одновременно ранние и поздние сорта картофеля.
Некачественный посадочный материал.
Несоблюдение севооборота, отсутствие своевременных подкормок, неправильно подготовленный земельный участок.
Слишком глубокая посадка приводит к тому, что всходы могут вовсе не появиться. Глубина заделки семян примерно 8 см.
Не последнюю роль играют погодные условия. Проливные дожди, возвращение заморозков, низкая температура воздуха или, наоборот, жаркие дни, также становятся причиной плохого развития растений. Болезни и вредители значительно ухудшают качество и количество урожая.
Сорта
Чтобы корнеплоды выросли больших размеров и с высокими вкусовыми качествами, нужно правильно подобрать сорт. Учитывать нужно климат, состав почвы, назначение урожая.
По срокам созревания урожая выделяют:
суперранние сорта, которые позволяют собрать урожай спустя 40–45 дней, поэтому можно получить два урожая за сезон;
у раннего картофеля границы созревания плодов равны 50–60 дням;
среднеранняя группа овощной культуры созревать начинает через 80 дней;
корнеплоды среднепоздних сортов после посадки созревают через 95–100 дней;
собрать урожай позднего картофеля можно через 110–120 дней.
В зависимости от сорта картофеля мякоть может быть белой, желтой, фиолетовой, красной. Форма картофеля бывает круглой, продолговатой, цилиндрической. Кроме этих показателей, внимание уделяют и основным характеристикам сорта: урожайность, устойчивость к холодам и засухе, сопротивляемость болезням и вредителям.
Нет подходящего сорта
Среди большого количества сортов найдется подходящая разновидность, которая приспособиться к климатическим особенностям, составу почвы, индивидуальным предпочтениям.
Для одних крайне важна урожайность, для других надо, чтобы картофель разваривался во время приготовления. Можно найти сорта, которые прекрасно будут чувствовать себя в песчаных и глинистых почвах, хорошо будут переносить засуху и холода.
Специалисты в овощеводстве рекомендуют сажать разные сорта картофеля, что позволит наверняка собрать хороший урожай корнеплодов.
Некачественные семена для посадки
Посадочный материал отбирают и внимательно рассматривают. Для посадки годятся среднего размера картофелины (вес 80 г), без повреждений, пятен и гнили. Нельзя оставлять для размножения поврежденные семена, иначе будет плохая всхожесть, низкий урожай и высокий риск развития болезней.
Отобранный посадочный материал хранят в отдельной емкости. В помещении должно быть прохладно, около +2 градусов.
Клубни любого сорта картофеля перед посадкой обеззараживают. С этой целью помещают семена в слабый раствор марганцовки на 30 минут, в состав можно добавить медный купорос.
Без проращивания всходы будут появляться медленно, урожай будет низким. Самым распространенным способом проращивания является проращивание на свету. Посадочный материал распределяется на поверхности в один слой, температура в помещении должна быть +8 градусов. В таком состоянии оставляют до появления ростков длиной 1 см. Периодически картофель переворачивают.
Одновременная посадка нескольких сортов
Бывает, что сорт подобран в соответствии с климатическими условиями, соблюдаются правила посадки, а овощ не растет. Причина может быть в том, что все сорта были посажены в один день. Это неправильно.
Раньше всех весной сажают раннеспелую картошку, так как она не боится похолодания. Сорта со средними границами созревания плодов сажать начинают, когда температура воздуха прогреется до +13 градусов. Поздние сорта сажают в последнюю очередь, когда температура установится на отметке +21 градус.
Способ посадки разных семян картофеля может выглядеть так. На подготовленном земельном участке делают борозды, в которые по очереди сажают сначала ранние сорта, затем среднеранние и поздние.
Посадка
Одной из главных причин, почему не растет картофель в огороде, является плохая почва. Лучше всего овощ развивается в легкой, плодородной, почве с хорошей аэрацией.
Категорически не подходит земля с повышенной кислотностью. Не желательно выбирать участок, где слишком близко к поверхности проходят грунтовые воды. Клубни будут формироваться мелкими с низкими вкусовыми качествами.
Почву перед посадкой картофеля готовят заранее. С осени участок перекапывают на глубину 30 см и вносят удобрения. Лучше всего подходит перепревший навоз и перегной, суперфосфат и калиевая селитра. Если в почве повышена кислотность, вносят доломитовую муку или древесную золу.
Отсутствие севооборота
Ежегодно почва отдает растениям много питательных элементов и в результате истощается, поэтому не рекомендовано сажать картофель на одно и то же место несколько лет подряд. Кроме этого, происходит накопление в почве бактерий и вредителей.
Лучшими соседями для картофеля считаются кукуруза, щавель, лук. Хорошими предшественниками являются капуста, огурец, свекла, рожь. Плохо развивается картофель после таких культур, как подсолнух, баклажаны и помидоры.
Истощенная почва
За 3–4 года постоянного выращивания картофеля на одном и том же участке, почва истощается, поэтому требуется внесение удобрений.
Осенью вносят перегной, суперфосфат, сульфат калия. Если почва кислая, то проводят ее известкование. Любую почву полезно удобрять древесной золой. В ее составе много микроэлементов (фосфора, калия, кальция). На 10 кв. м требуется 8 кг древесной золы.
Во время весенней вспашки земли рекомендовано внести суперфосфат, компост, настой из навоза, заделывая компоненты на глубину 12 см. Нельзя вносить свежий навоз. Он снижает вкусовые качества картофеля, плоды становятся водянистыми. Помимо этого, повышается риск заражения грибковыми болезнями.
Азотные удобрения рекомендовано вносить при весенней подготовке почвы к посадке, а также перед первым окучиванием картофеля.
Во время всего вегетационного периода полезно проводить корневые и внекорневые подкормки. В качестве основных компонентов растворов могут выступать птичий помет, коровий навоз, мочевина, травы.
Глубокая посадка
Если картофель слишком глубоко посажен, то всходы будут появляться медленно и позже обычных сроков. Происходит это из-за плохого поступления тепла и кислорода с поверхности земли. Ростки при этом будут слабыми, снижается урожайность.
Сажать картофель можно в лунку глубиной от 5 до 11 см. Чем легче почва, тем глубже глубина заделки семян. Оптимальной глубиной лунки считается 8 см. Одновременно полезно проводить удобрение почвы. Во время посадки в каждую лунку закладывают смесь из перегноя, древесной золы и суперфосфата.
Несоответствующий способ посадки
Способов посадки картофеля много. При выборе в первую очередь нужно учитывать состав почвы. Самым популярным способом посадки считается гладкий способ. В заранее подготовленных бороздах делают углубления, в которые размещают посадочный материал и засыпают землей.
Другими известными способами посадки овощной культуры являются следующие.
Если почва легкая, песчаная подходит траншейный вариант. Выкапывают траншеи глубиной 13 см на расстоянии 73 см. С осени в подготовленные траншеи размещают перепревший навоз, опилки или солому. За зиму они будут разлагаться, и согревать почву. Весной в траншеи укладывают картофель с интервалом 40 см. При таком способе посадкой можно заняться раньше на две недели.
Если почва тяжелая и влажная, то идеальным будет гребневый способ посадки. Высота насыпи может быть больше 15 см.
За весь вегетационный период рекомендовано провести три полива: через две недели после посадки, во время цветения и за три недели до сбора урожая. Важным моментов ухода за культурой является окучивание и прополка. Окучивание проводят сразу же после появления первых всходов, а второй раз перед началом цветения.
У картофеля принято выделять пять периодов роста:
Прорастание клубней и появление первых всходов.
Появление зеленого стебля с первыми листочками.
Образование бутонов и начало периода цветения.
Активное цветение и прекращение прироста ботвы.
Высыхание ботвы и окончательное формирование корнеплодов.
На любом из этих этапов может приостановиться рост картофеля. Причиной становится неправильный уход, возвращение заморозков, дождливая или засушливая погода, нашествие вредителей, заражение инфекциями.
Сколько всходит картофель
Первые молодые саженцы при условии теплой погоды начинают появляться через 23 дня. Если погода длительное время держится на отметке + 20 градусов, то первые всходы появляются уже на 16 день. Время появления всходов затягивается из-за холодной погоды.
Нужно садить картофель в прогретую почву (+10 градусов) и неглубоко, в верхний слой почвы, лучше всего предварительно посадочный материал прорастить.
Неравномерно могут появляться всходы из-за разной глубины заделки семян, различных размеров клубней, при выборе сортов картофеля с различными сроками созревания.
Климат и сроки посадки
Время посадки картофеля определяется по некоторым критериям: температура воздуха, уровень влажности почвы (слишком влажная почва приводит к загниванию посадочного материала, а не прорастанию), выбранный сорт.
Иногда не развиваются кусты картошки из-за несоблюдения сроков посадки. Чаще всего к посадочным работам приступают в первых числах мая, но лучше ориентироваться на погодные условия.
Почва должна прогреться до 8–10 градусов на глубину 10 см. К этому времени уже риск возвращения заморозков минимален. В регионах с разными климатическими условиями почва прогревается не в одинаковое время.
Почему картофель приостановил рост?
Рост клубней и наземной части овощной культуры может остановиться из-за плохой погоды, плохого ухода, недостатка питательных компонентов, а также в результате нападения вредителей. Прекращает рост картофель в жаркую погоду, при отсутствии регулярных поливов.
Что делать, если картошка не всходит?
Если к предполагаемому, подсчитанному сроку всходы картофеля не появились, то нужно принимать меры:
В первую очередь удостоверяются, что картофель посажен не слишком глубоко. Достаточно подкопать несколько клубней и посмотреть. Если это так, то всхожесть затянется на 7–10 дней.
Если погода теплая и сухая, то ускорить всхожесть семян поможет полив.
Хуже, если ростки не появились по причине гниения клубней или повреждения их вредителями. В этом случае выкапывают весь посадочный материал и сжигают, земельный участок обязательно обрабатывают фунгицидами.
На зараженном участке лучше посадить другую культуру, невосприимчивую к болезням картофеля. На другом участке можно посадить ранние сорта картофеля и успеть собрать богатый урожай.
Урожай
Выращивание картошки не составляет труда, но некоторые неблагоприятные условия могут снизить урожайность:
слишком холодная или жаркая погода;
густая посадка;
недостаток влаги, особенно во время цветения;
нехватка воздуха в почве;
переизбыток или недостаток питательных компонентов;
недостаток света.
Урожай может снижаться, а клубни теряют свои вкусовые и внешние качества либо полностью не сформировываются.
Мелкие плоды
Мелкий урожай картофеля может сформироваться из-за многих неблагоприятных факторов:
Частой причиной становится грибковая болезнь — фитофтороз. При поражении кустов, клубни не сгнивают, а лишь останавливают свой рост.
Переизбыток азота приводит к активному развитию зеленой массы. Все питательные компоненты уходят вверх, корнеплоды развиваются слабо.
Высокая температура воздуха. Если жара наступила в период активного роста корнеплодов, то их рост останавливается. Даже если в скором времени температура спадет, клубни будут мелкие.
Недостаток влаги также становится причиной мелкого урожая.
Регулярные поливы в жаркую погоду, соблюдение дозировки при внесении удобрений, профилактические обработки от болезней и вредителей, помогут собрать крупный и вкусный урожай.
Гнилые плоды
Урожай картофеля может сгнить. Причиной становится влажная, дождливая погода, слишком густо посаженные кустики, грибковые или бактериальные инфекции.
Если среди зеленых кустиков картофеля появилась сухая и желтая ботва, вероятней всего развивается какая-то болезнь. Гниение картофеля могут вызвать: фитофтороз, фузариоз, черная ножка, кольцевая гниль. Больные кусты выкапывают и сжигают.
Еще одной причиной гниения клубней во время роста становится переизбыток азота в почве. Внутри клубней образуются пустоты, и мякоть начинает гнить. На следующий год нужно уменьшить внесение азота, и увеличить калий.
Мало завязи и плодов
Формируется мало завязей и плодов из-за жаркой погоды, и сухого воздуха. В этом случае завязи опадают. Кустики выглядят вялыми, истощенными, клубней мало, и они мелкие. В этом случае нужно полить участок водой и обработать препаратом Циркон.
Если стебель ровный, листья зеленые, в целом кустик выглядит здоровым, а завязей нет, то это никак не повлияет на качество и количество урожая. Нужно также знать то, что не все сорта способны цвести.
Болезни и вредители
Болезни и вредители могут значительно ухудшить состояние кустиков и снизить урожайность. Овощ замедляется в росте и прекращает развиваться. Болезнь может провоцироваться вирусами, бактериями и грибками, которые проникают внутрь растения через листья, корни, повреждения.
Грибковые заболевания картофеля
Споры грибковых инфекций распространяются ветром, насекомыми, водой. При благоприятных для них условиях (холодной погоде и высокой влажности), грибки начинают активно размножаться, распространяясь на большие площади.
Вирусные заболевания картофеля
Самым частым вирусным заболеванием является мозаика, которая имеет три разновидности. Причиной становится снижение иммунитета растения из-за неправильного полива, недостатка питательных компонентов в почве, повреждения кустиков вредителями.
Листья растения скручиваются, меняют окраску, появляются светлые, бурые вкрапления. Со временем повреждается стебель, а листья полностью становятся желтыми, сухими и начинают опадать.
Бактериальные заболевания картофеля
На протяжении всего вегетационного периода может появиться бактериальная инфекция. Чаще всего источником заражения является семенной материал. Особо опасны гнили, которые поражают клубни, и они становятся непригодными в пищу.
Фитофтороз картофеля
Первым признаком фитофтороза является появление бурых пятен на верхней части листьев. Внутренняя половина листовой пластины покрывается белым налетом. Если не начать лечение, то уже через месяц все картофельные посадки будут заражены болезнью. Листья становятся коричневого цвета, поражаются и клубни. Со временем ботва истончается, гниет, увядает и засыхает. На протяжении месяца, каждую неделю рекомендовано обрабатывать кустики бордоской жидкостью.
Сухая гниль картофеля
Сухая гнил или фузариоз относится к грибковым болезням, которая во время роста поражает наземную часть растения. На клубнях развивается чаще всего в период хранения. Распространение начинается в сухую, жаркую погоду.
При фузариозе листья меняют окраску. Их края становятся коричнево-фиолетового оттенка, а верхушка начинает светлеть. Постепенно листья вянут, стебель темнеет, на плодах появляются бурые пятна, покрытые бело-серым налетом.
Черная ножка картофеля
Черная ножка способна погубить весь урожай картофеля. Начинают гнить стебель и корнеплоды, листья скручиваются, становятся жесткими. Клубни становятся мягкими и имеют неприятный запах. Гниль может развиваться как изнутри плода, так и снаружи. Профилактической мерой является обработка семенного материала специальными препаратами.
Кольцевая гниль картофеля
Распространенной бактериальной инфекцией является кольцевая гниль. Заметить на начальной стадии болезнь проблематично. Когда начинают увядать листья и ботва, растение уже изнутри все поражено инфекцией.
В жилках листьев сок становится желто-коричневого цвета, что говорит о процессе гниения. Гнилостные кольца и пятна видны не только на поверхности клубней, но и внутри, при разрезе. Поврежденная часть картофеля наполняется маслянистой жидкостью, которая со временем приобретает коричневый цвет.
Медведка
Взрослые насекомые (до 6 см в длину) и личинки медведки наносят значительный урон на овощных грядках. Они повреждают корни и стебель картофельных кустиков, прогрызают корнеплоды. В борьбе с медведкой используют народные методы и химические препараты (Престиж, Актара, Шедевр).
Колорадский жук
Колорадский жук питается листьями пасленовых культур, но больше всего предпочитает картофель. Поедает черешки листьев, но не трогает цветки, стебель и корнеплоды. Если не принять меры, то растение перестанет развиваться, и клубни будут мелкие.
От колорадского жука используют такие средства, как Конфидор, Регент, Командор. Не стоит допускать появления сорняков, обязательно нужно соблюдать севооборот, важно вовремя сажать посадочный материал и убирать с участка после сбора урожая все растительные остатки.
Здравствуйте. Прошу вас рассказать о картофеле, наиболее стойком к различным заболеваниям. Семья у нас большая, стараемся сажать много, но вырастает одна мелочь, хотя и вносим удобрения ежегодно, завозим навоз.
С уважением к работникам вашей газеты, Кутеева Светлана Борисовна, Ростовская область, Мясниковский р-он, х. Хапры
Картофель — это такая культура, которая никогда не бывает абсолютно невосприимчивой к болезням. Более других сопротивляются болезням Ветеран, Лакомка, Русский сувенир, Елизавета, Петербургский, Чародей, Снегирь, Наяда. Относительно устойчивы большинство новых сортов — Агрия, Никулинский и др., а также самые популярные сорта – Волжанин, Жуковский ранний, Удача, Ресурс, Луговской. Эти сорта имеют устойчивость к фитофторе. Устойчивы к измельчанию клубней импортные сорта. На Западе убирают картошку не лопатой, а комбайнами, поэтому и селекцию вели на выровненность по размеру и по форме, старались даже, чтобы глазки был вровень с поверхностью (при машинной чистке отходов меньше). Посадив Розару, Фреско, Роману, Тимо, есть большая вероятность получить мелкие клубни. Причем из всей этой мелочи только одна картофелина будет нормального размера. Если вносите каждый год навоз, то причин может быть не так уж и много (нехватка питания отпадает).
Причины мельчания
Болезни. Если использовали свежий навоз, то клубни будут поражены паршой. Увидеть ее можно только на клубнях — на них заметите круглые пятна. Но серьезно повлиять на размер она едва ли может, если посадки опрыскивали медьсодержащими препаратами — Акробат, Ридомил, Хом — или подкармливали марганцовкой. Скорее всего виноват фитофтороз. Если он поражает кусты, клубни не всегда сгнивают. Они могут просто остановиться в росте. А вот при уборке, если не скосить больные вершки, клубни контактируют с инфекцией и заражаются. На следующий год все повторяется снова.
Жирование. Это явление можно отличить по пышной ботве. В почве скапливается слишком много азота, а других удобрений очень мало. При таком одностороннем питании кусты могут начать жировать. Ботва по пояс, а клубней нет или вырастает одна мелочь. Исправить положение можно, если добавить фосфорно-калийные удобрения. Если не любите химию, используйте золу. Не помогает? Дайте ударную дозу суперфосфата — 50-80 г/10 л. Часто это помогает резко остановить рост ботвы и направить питательные элементы в клубни.
Нехватватка воды и высокая температурапературапературапературапература воздуха. Картофель может расти с минимумом поливов, может даже без поливов дать урожай, но тогда он очень сильно зависит от погоды. Если в период роста клубней растения попали под жару, рост клубней останавливается, кожура грубеет. Они остаются мелкими, несмотря на то, что позже температура спадает и их начинают поливать. Сбить температуру в жару можно лишь частыми поливами. Полезнее всего для растений замульчировать их соломой слоем 5-10 см. Тогда и поливать можно раза в 2-3 реже, и почва не перегревается. Именно поэтому урожай лучше у тех огородников, кто выращивает картофель в соломе. При этом не закапывая в почву, а просто раскладывая ее по поверхности.
Плохой урожай картофеля: причины и решения
Почему у меня плохо растет картофель? Вроде бы и поливаю, и удобрения при посадке вношу, а урожай совсем не радует. Что я делаю не так? – такой вопрос мы получили по e-mail от одного из наших постоянных читателей. Давайте разбираться вместе, каковы причины плохого урожая картофеля на наших дачных участках и что нам по этому поводу следует предпринять.
Есть семь основных причин низкой урожайности картофеля, устранив которые мы можем с полным правом рассчитывать на изменения к лучшему.
Причина 1. Недостаточное количество сортов
Нередко огородник выбирает сорт картофеля, исходя, например, из срока его созревания. Всем нам хочется, чтобы картофель хорошо хранился до свежего урожая, правда? И вот мы приобретаем один позднеспелый сорт, второй позднеспелый сорт и с надеждой ждем осени. А ведь при такой “политике” шансы получить хороший урожай картофеля 50:50.
Дело в том, что никто не может предсказать, какая погода ожидает нас во время летнего сезона. Если начало лета будет засушливым и жарким, а во второй половине придет прохлада с дождями, в выигрыше окажутся средние и поздние сорта. А если наоборот? Если благоприятные условия для выращивания картофеля будут в первой половине лета, а потом начнется жара, только ранние сорта картофеля смогут показать себя. Вывод: каждый год надо высаживать примерно три-четыре сорта картофеля разных сроков созревания. Таким образом мы подстраховываем себя от неблагоприятных погодных условий и в разы повышаем шансы на стабильный хороший урожай.
Причина 2. Некачественный посадочный материал
К сожалению, подавляющее большинство дачников неправильно отбирает семенной картофель, ориентируясь на размер клубней, а не на здоровье куста и количество клубней с него. Мало того, даже отобранный по всем правилам посадочный материал уже через 5-7 лет полностью исчерпает себя. А что говорить о покупных семенных клубнях? Их возраст проверить просто невозможно. Поэтому без сортообновления при выращивании картофеля никак не обойтись.
Следите за возрастом картофеля, обновляйте семена, приобретая элитные клубни, или пользуйтесь способами самостоятельного обновления сорта картофеля.
Причина 3. Отсутствие севооборота
Кто соблюдает севооборот при выращивании картофеля? Единицы. Обычная для участка картина – картофельное поле, на котором и в прошлом году рос картофель, и в позапрошлом, и пять лет назад тоже рос картофель.
За все эти годы в почве накапливаются болезнетворные микроорганизмы, сокращаются питательные вещества и микроэлементы, которые больше всего необходимы именно картофелю (особенно подвижные формы калия и фосфора). В результате картофельные кусты постоянно болеют, клубни мельчают, урожайность снижается.
Что делать? Отказаться от традиционной “полевой” агротехники, попробовать выращивать картофель на грядках, соблюдая правила чередования культур. Какие культуры являются хорошими предшественниками для картофеля, а какие – нежелательными, можно узнать из нашей таблицы.
Причина 4. Истощенная почва
Настоящая беда многих дачников – стремление к голой, неприкрытой почве. Все грядки перекапываются, любая травинка считается конкурентом основной культуры и безжалостно уничтожается. Итоги такого подхода плачевны. Огород становится похож на засушливую пустыню: белесая потрескавшаяся почва, которую нужно постоянно поливать и удобрять. И если более прихотливые овощи хоть иногда, но мульчируют, то уж до картошки руки доходят в самую последнюю очередь.
Здесь совет может быть только один: мульчируйте картофельные посадки органикой, выращивайте сидераты, не вырывайте сорняки, а срезайте их, оставляя корни “на пропитание” почвенным организмам. Всячески избегайте голой земли – в этом случае и поливы можно будет сократить, и с химическими удобрениями расстаться.
Причина 5. Глубокая посадка
Картофель, как правило, высаживают довольно рано, когда почва еще не до конца прогрелась. Поэтому опасно сажать клубни слишком глубоко. Закапывая картошку в почву на глубину 14-15 сантиметров, мы обрекаем ее на кислородное голодание. Ростки материнского клубня при глубокой посадке чаще поражаются болезнями, некоторые вообще погибают. Поэтому при глубокой посадке куст недосчитывается почти половины стеблей, а мы теряем до 500 грамм картофеля с каждого куста.
Мы уже договорились от том, что сажать будем как ранние, так и поздние сорта картофеля. Но тут выскакивает еще одно но – нельзя все сорта высаживать одновременно.
Ранние сорта нормально относятся к недостаточно прогретой почве, поэтому их необходимо сажать в первую очередь. А вот с посадкой среднеранних, средне- и позднеспелых сортов картофеля следует подождать: в холодной земле у них плохо растут корни. Такой картофель лучше высаживать в почву, прогревшуюся до 10°C (а в холодных регионах – до 14°C).
Причина 7. Несоответствующий способ посадки
На песчаных почвах в засушливых регионах или на суглинках севера и северо-запада стандартная гладкая посадка картофеля не обеспечивает максимум урожайности. Намного более эффективно сажать клубни другими способами.
Для песчаных почв и сухих участков больше подходит посадка картофеля в органические траншеи. О том, как это делается, мы уже подробно рассказывали здесь: //dachnye-sovety.ru/sposob-vyrashhivaniya-kartofelya-v-transheyax/
Для глинистых почв и низинных заболоченных участков рекомендуют высаживать картофель в гребни (на суглинистых почвах прибавка к урожаю может составить до 30%).
О том, что такое гребневая посадка картофеля и как правильно сажать в гребни мы обязательно расскажем в следующих статьях.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Почему картошка вырастает мелкая? | Дачный клуб
Многие огородники бывают озадачены вопросом о размерах картофеля, который растили все лето, а он оказался мелким. Существует множество причин, по которым эта культура мельчает.
Причиной могут быть погодные условия, неправильная посадка, проблемы с почвой и не только. Но с множеством из них можно справиться, если разобраться, почему именно в данном случае картофель уродился мелким.
выращивание картофеля
выращивание картофеля
Причины получения урожая из мелкого картофеля
1.Поражение болезнями. Например, паршой. Если брать свежий навоз, что неприемлемо, поражение такой болезнью обеспечено в виде пятен на овоще. При обработке клубней марганцовым раствором либо купленными специальными препаратами, которые содержат медь, например, Ридомил, болезни можно избежать.
Фитофтороз может способствовать остановки роста картофеля, даже если произошло заражение только стеблей. К следующему году может произойти заражение самих клубней, и урожай снова не порадует.
2. Жирование. Его можно распознать по пышной надземной части культуры. Зелень будет необыкновенно развитой. К такому факту приводит переизбыток азота на фоне нехватки других удобрений. Стебли начинают жировать. Буйная растительность с мелким урожаем.
Следует при первых признаках жирования внести в виде подкормки с фосфором и калием или золу. Поможет суперфосфат. Его нужно грамотно рассчитать: до 70 граммов на ведро воды. Рост ботвы прекращается, а клубни набирают объем.
3. Жара, длительное отсутствие влаги. Такая огородная культура, как картофель, может дать достойный урожай даже в не слишком дождливое лето, но при достаточных количествах самостоятельных поливах. Однако если нет осадков и полива одновременно, клубни останутся мелкими и не разовьются.
При жаре происходит испарение влаги, почему важно производить после дождя или полива окучивание. Так можно задержать влагу около куста. Специалисты советуют мульчирование в засушливый сезон. Использовать можно солому, разложив ее в 10-сантиметровый слой, не закапывая почву. Таким образом, число поливов меньше, а клубни больше.
4. Неправильная глубина закладки семенного материала при посадке. Лунку нужно делать не глубже 15 см. Иначе всходы появятся не в ожидаемом количестве и могут не набрать необходимого объема.
5. Неправильно подобранные сорта либо некачественные семена. Клубни необходимо тщательно отбирать, смотреть на изъяны, возможное поражение болезнями, гнилью, испорченность механическую.
Также не рекомендуют сажать виды разного по спелости картофеля.
Сорта разделяют на:
• ранние. Собрать урожай можно не позднее 2-ух месяцев, а то и раньше;
• поздние. Выкапывать такой картофель начинают спустя 3,5 – 4 месяцев после посадки;
• среднепоздние сорта можно убирать через 3 – 3,5 месяца, а среднеранние 2,5 месяца.
Агрономы настоятельно советуют не высевать картофель разных видов в одну лунку. Если хочется попробовать на урожайность, например, ранние и средние сорта, то нужно разделить площадь грядок на два участка.
Также необходимо учесть климатические условия, состав почвы. Требуется подобрать подходящий сорт картофеля под имеющуюся почву. Есть виды культуры, которая будет давать большой урожай в песчаных почвах и неплохо плодоносить при засухе либо пониженных температурах.
Как правильно отбирать семенной картофель
Клубни тщательно отбираются и сортируются после сбора летом или осенью. Правильно хранятся – при температуре от +2 до +4 градусов.
Семенной картофель выбирать нужно дважды – сразу при выкапывании и перед посадкой. Зимой при хранении также необходимо следить за состоянием семян: вовремя убирать проросшие «глазки», чтобы они не забирали силу у посадочного материала.
Перед высадкой поврежденные, уменьшенные от времени хранения и болезненные на вид клубни убирают. Размер их должен быть средним, вес – не менее 80 граммов. Затем семена обеззараживают в слабой смеси марганцовки и медного купороса. На поверхности картофеля должны быть небольшие, крупные и хорошо развитые «глазки» – до 1 см.
Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые статьи. Если информация для вас полезная, то поставьте лайки и поделитесь в социальных сетях. Этим вы очень поможете каналу для развития.
Буду также рад вашим комментариям по теме статьи.
Спасибо!
По материалам моего сайта ВО САДУ И В ОГОРОДЕ.
причины, по которым клубни неровной формы и мелкие уродились в земле, почему картофель растет таким
Уродливая, корявая, растрескавшаяся картошка – такой «сюрприз» не порадует огородника при сборе урожая. Деформацию клубней вызывает целый ряд факторов: от неблагоприятной погоды до неравномерного полива.
Почему картошка становится корявой и уродливой и можно ли употреблять в пищу клубни-«мутанты» – узнаете из статьи.
Содержание статьи
Почему картофель растрескивается, деформируется и становится уродливым
Есть множество причин такого явления. Деформированные клубни при этом выглядят по-разному – точная симптоматика зависит от конкретного фактора. При заражении болезнями или вредителями проявляется комплекс сопутствующих признаков.
Погодные условия
Основная причина, почему картофель становится корявым, – резкая смена устойчивого тепла на продолжительные ливни и прохладу. Существенная разница температур и объема солнечного освещения – стрессовая ситуация: картофелю трудно адаптироваться к меняющимся условиям, что вызывает неравномерной рост клубней. Если после ливней наступает жара и засуха, овощ лопается, внутри него образуются пустоты.
Болезни
Уродство клубней – возможное следствие заражения вирусными или грибковыми инфекциями. Точно определяют проблему по наличию других признаков болезней – пятен, гнили, пожелтения гребня картофеля.
Заболевания, приводящие к деформации клубней:
парша обыкновенная;
черная ножка;
фомоз, или пуговичная гниль.
Зараженный картофель трескается, в образовавшемся проеме видна гниющая или трухлявая мякоть.
Вредители
Картофельные клубни часто поражает нематода – микроскопический паразитический червь. Вредитель живет в почве, а на клубнях картофеля размножается. Заражение приводит к растрескиванию, образованию обширных темных пятен. Мякоть становится трухлявой.
Справка! Появление нематод трудно обнаружить на ранней стадии. Симптомы становятся явными только тогда, когда заражение уже достигло своего пика, а урожай картошки подвергся значительным деформациям.
Другой опасный вредитель – проволочник. Это личинка жука-щелкуна, обитающая в картофельном клубне. Характерный симптом заражения – многочисленные ходы в картофеле.
Неподходящий грунт
Картофель занимает одно из лидирующих мест по требовательности к плодородию, легкости и структурности почвы. Растение не переносит кислую землю. Мелкие и уродливые корнеплоды вырастают на суглинке или глинистом грунте – это тяжелые и «задыхающиеся» типы. В таком грунте мало питательных элементов, воздух поступает плохо, вода застаивается или полностью высыхает – вот почему клубни картофеля корявые. Они не могут нормально развиваться, что приводит к образованию «мутантов».
Возьмите на заметку:
Какие удобрения вносить осенью после уборки картофеля
Виды подкормок при посадке картофеля
Лучшие сорта картофеля: «Наяда», «Мадейра», «Чайка» и другие
Неправильный полив
Длительный перерыв в поливе и заливание картофельных кустов – основные причины формирования уродливого и неровного картофеля. Неравномерное поступление воды замедляет рост, влечет образование причудливой формы клубней. Застой воды приводит к началу гнилостных процессов.
Профилактика корявости и уродливости картофеля
Соблюдение вегетационных требований, профилактика и своевременная борьба с болезнями и вредителями – основные правила, которые помогут избежать проблемы уродливых клубней.
Правильная агротехника выращивания
Грамотная агротехника состоит из нескольких этапов. Первый – подготовка почвы. Если грунт на участке глинистый и нет возможности его сменить, требуется предварительная подготовка. Осенью вносят перегнившие или свежие опилки, мочевину или любое другое азотсодержащие удобрение. Перекапывают на штык лопаты.
Для повышения легкости и проницаемости вносят песок (желательно грубый речной) – 1 ведро на 1 м². Для раскисления осенью и весной перед посадкой в грунт добавляют мел, известь или древесную золу.
Важно! Нельзя вносить в почву свежий навоз. Это источник парши. Органику вносят только в перепревшем виде.
Высаживают только здоровые экземпляры без деформаций и внешних патологий. Рекомендовано подбирать сорта с высоким иммунитетом. Перед высадкой проводят обработку от вредителей и болезней – замачивание в растворе «Фитоспорина», «Интеграла» или «Бактофита».
Другие рекомендации:
Для высадки подбирать хорошо освещенный участок.
Окучивать – в первый раз при отрастании зеленой массы до 10 см, второй – через 14 суток, третий – перед цветением.
Картофельным кустам достаточно двух интенсивных поливов за сезон (если нет засухи). Первый проводят через 5-7 суток после появления всходов, второй – в начале процесса формирования клубней.
После каждого полива почву рыхлить.
Своевременная убирать сорняки, особенно осот и пырей. Их длинные и мощные корни проходят сквозь клубни, остаются внутри. Также пырей – разносчик проволочника.
Какой идеальный посадочный материал картофеля. Отбираем посадочный материал картофеля
Watch this video on YouTube
Борьба с болезнями
Чтобы не допустить заражения, после уборки урожая участок засеивают сидератами (бобовые или злаковые). После достижения 10-15 см перекапывают грядку. Остатки сидератов в почве убьют сапрофитные грибки и возбудителей болезней.
Рекомендовано предпосадочное протравливание клубней препаратом «Фитоспорин». Затем 3 раза за сезон картофельные кусты обрабатывают в профилактических целях. Рабочий раствор – 1 пакетик на 3 л воды.
Болезнь
Препараты для лечения
Парша
Средства сильного действия – «Манкоцеб», «Колфуго», «Фенорам супер».
Черная ножка
Народная вариация лечения – чесночный настой. 2-3 зубчика пропустить через пресс, добавить стакан теплой воды, настаивать сутки. Перед опрыскиванием добавить 5 л чистой воды
Эффективные препараты для обработки – «Титус», «Вист», «Максим», «Бактофит», «Интеграл».
При сильном заражении или при отсутствии лечебного эффекта больной куст выкапывают и сжигают. Оставшуюся лунку присыпают древесной золой. Соседние растения подлежат профилактическому опрыскиванию. Для этих целей берут «Фитоспорин», «Максим», «Циркон» или раствор медного купороса – 1 ст. л. на 1 л воды.
Борьба с вредителями
Для отпугивания нематоды и других вредителей в междурядьях картофеля высаживают растения со специфическим запахом: донник, бархатцы, календулу, настурцию. Травяные настои и отвары неэффективны в борьбе с нематодой.
Для устранения вредителя используют специальные химикаты:
«Базудин»;
«Карбофос»;
«Фосфамид»;
«Карбатион»;
«Немагон».
Что делать с корявым и уродливым клубнем
Картошку, которая утратила товарный вид, можно употреблять в пищу при условии, что внутренняя мякоть не подверглась изменениям. Хранению такие клубни не подлежат. Если картофель уродился мелким, лопнувшим, кривым – его лучше пустить на корм скоту без предварительной чистки.
Можно ли есть и как спасти
Спасти урожай от деформации и искривления поможет соблюдение профилактических мер. Если картофель уже стал уродливым, исправить ситуацию не получится.
«Мутанты», которые выросли из-за несоблюдения правил агротехники, допускается употреблять в пищу, но чистить такие клубни крайне трудно. Картошку с трещинами и гнилью есть не рекомендуется.
Заключение
Чтобы не допустить деформации клубней, обязательно соблюдайте агротехнические правила и меры профилактики. Не рекомендуется высаживать растение на бедных и тяжелых почвах, запрещено заливать кусты. Подкормки и удобрения вносите в меру. Своевременно проводите профилактические обработки от болезней и атак вредителей.
Искривленный картофель хранению не подлежит. Крупные экземпляры без гнили и трещин разрешено употреблять в пищу, мелкие лучше отдавать скотине, загнившие – выбрасывать.
Почему не родится картофель. Почему не уродилась картошка и как вырастить хороший урожай
Почему не родится картофель. Почему не уродилась картошка и как вырастить хороший урожай
Многие челнинские садоводы в этом году недовольны урожаем картошки, у одних плоды были мягкие, у других мелкие, а у третьих даже расходы на посадку не окупились. Но некоторые садоводы все же собрали хороший урожай. Одна из них садовод со стажем Светлана Никитина. Она рассказала «Челнинским известиям» как вырастить хороший урожай картофеля.
Глубина лунки
Она должна быть от 10 до 15 сантиметров, не меньше, не больше. Если вы в этом сезоне посадили глубже, возможно из-за этого ваш картофель сгнил.
Удобряем землю
На дно лунки, которую сделаете для посадки картофеля обязательно положите опилки и горсть перегноя. Опилки нужны для того, чтобы картофель был сухим и не загнил, если вдруг пойдут обильные дожди, а перегной – лучшее удобрение.
Способ посадки
Я сажаю свой картофель на гребень – заранее делаю полоски из земли. Но моя соседка, например, сажает на ровную землю и потом по мере роста ей приходится подсыпать земли. Окучивать нужно начинать когда росток достигнет размера 10 сантиметров. И этот и этот способ посадки приемлем.
Время посадки
Картофель нужно сажать в определенное время. Температура почвы должна быть 12-14 градусов. Есть еще примета, что картофель необходимо сажать, когда на березе появился листок размером с копейку.
Обеззараживаем клубни
От фитофторы перед посадкой необходимо обработать клубни раствором медного купороса (два грамма на 10 литров воды), а затем просушить. Не забудьте перед посадкой подогреть клубни на солнце, а не сажать сразу после того как достали из подвала. От колорадского жука можно обработать клубни препаратом «Престиж».
Поливать – не часто
Поливаю раз в 7-10 дней, если сильная засуха можно немного чаще. Важно не производить полив в солнечную погоду и лучше бросить шланг в междурядья. Моя соседка поливала свою картошку чуть ли не каждый день, меня не послушала, потом у нее было очень много испорченных плодов.
Не ленитесь пропалывать
Обязательно производите прополку сорняков, иначе они не дадут расти основным кустам.
Выбирайте проверенные сорта
Садовод сажает и когда-то сажала картофель сортов: «Фелокс», «Розара», «Адретта» и «Лукьяновский»
Хранить в темноте
Хранить урожай можно в ящиках, сверху закрывать его не нужно, но следует держать их в темном помещении, чтобы клубни картофеля не позеленели.
Перебирать овощи лучше всего раз в неделю, вовремя убирая подгнившие плоды и клубни.
Не оставляйте голую землю!
После уборки урожая – посадите в почву сидераты. Это лучшее «зеленое удобрение» для почвы перед будущими посадками.
Когда сажать картошку по лунному календарю. Когда нужно сажать картофель по лунному календарю в 2020 году
Картофель плохо растет там, где тинистые места, а также сырые, когда почва глинистая и кислая. Грунт должен быть рассыпчатым, дабы клубни лучше росли, поэтому ему надо делать перекопку, глубокую – осенью и поверхностную – весною.
Огородники профессионалы советуют новичкам перед каждым днем работ в огороде заглядывать в лунный календарь
Когда сажать картофель в мае 2020 года, этим вопросом интересуются многие огородники. Картофель является основой русской кухни. И чтобы получить хороший урожай, его стоит высаживать в последнем месяце весны согласно лунному календарю.
Использование знаний астрологов поможет избежать ошибок, выбрав неблагоприятные дни, а также поспособствует лучшему раскрытию природного потенциала растений. Так как сама природа подскажет оптимальные дни для посадки картофеля.
Что говорит лунный календарь о том, когда сажать картофель в мае 2020 года
Огородники профессионалы советуют новичкам перед каждым днем работ в огороде заглядывать в лунный календарь. Если время посадки выбрано правильно, то такие растения будут лучше расти, меньше болеть, вырастут более крупными и сочными.
К примеру, в новолуние не стоит высаживать картофель или же другие культуры. Все корнеплоды, к которым принадлежит данная культура, принято сажать на убывающую Луну. Потому что именно в эту фазу Луны соки растений стекаются вниз к корням. Это стоит учитывать при посадке картофеля в мае 2020 года.
Время высадки картофеля зависит от климатических условий региона страны, к примеру, в средней полосе оптимальным вариантом будет, если картофель посадить в мае. Это может быть либо начало или же середина месяца.
Время посадки картофеля выбирается из следующих соображений, надо рассчитать время посева так, чтобы через три недели ростки, которые к этому времени взойдут, не попали под заморозки.
В Подмосковье картофель лучше высаживать с 1 по 10 мая, в Санкт-Петербурге с 15 по 31 мая, в Западной Сибири с 10 по 31 мая.
От чего зависят сроки посадки картофеля
Сроки посадки зависят от сорта картофеля, а также от его назначения. Первыми принято высаживать скороспелые сорта, обычно они созревают летом. Их можно сажать в том случае, когда грунт прогреется до +8 °C. Выкапывают молодой картофель через 50 дней после посадки.
Для скороспелых сортов картофеля землю взрыхляют только один раз, при этом почву нагребают не выше 20 см. Дабы ускорить рост клубней те огородники, что живут в квартирах, за 1-2 недели до посадки семян, берут клубни картошки и раскладывают их по прозрачным пакетикам и оставляют на солнце. Таким образом они добиваются того, что семена начинают прорастать заранее.
Нельзя сажать растительные культуры в Вербную неделю.
Коли картофель был высажен в среду али в субботу, то он будет плохо храниться.
Если же цветет бузина или черемуха, то это значит, что пришла пора высаживать картофель.
Коли на березах появилась первая листва, это означает, что земля достаточно прогрелась.
Если земля по качеству рассыпчатая и не липнет к лопате, это сулит щедрый урожай.
Хорошим соседом для картошки является белокочанная капуста, картошка тогда будет расти крупная, а кочаны капусты будут сочными.
Какая основная польза от окучивания картофеля
Картофель плохо растет там, где тинистые места, а также сырые, когда почва глинистая и кислая. Грунт должен быть рассыпчатым, дабы клубни лучше росли, поэтому ему надо делать перекопку, глубокую – осенью и поверхностную – весною.
Картофель лучше всего сажать бороздами, так его легче будет окучивать. Расстояние между бороздами не должно превышать 65 см. А между картошками в ряду 30 см. Чтобы вырастить 1 кг. картошки понадобится немалое количество воды, так как потребность в воде и влаге у клубней картошки возрастает во время цветения.
Окучивание – это один из наиболее важных методов ухаживания за картофельным полем. Оно дает следующие эффекты: защищает молодые клубни от солнца, помогает расти придаточным корням.
Зачем и сколько раз нужно окучивать картофель
Клубни картошки, которые расположены в верхнем слое почвы, коли их не присыпать сверху грунтом, будут расти, вылазить из-под земли и зеленеть. А в зеленном картофеле содержаться вредные микроэлементы, поэтому его нельзя есть в больших количествах.
Окученные кусты дают больше клубней, это из-за того, что формируется больше придаточных корней. Всего картофель желательно окучивать дважды, но это зависит от сортов. Первый раз проводится окучивание, когда ботва достигла 20 см. в высоту, а второй раз перед тем, как саженцы начнут цвести.
В жаркие летние дни грядки с картофелем необходимо поливать не меньше 3-х раз. Так как во время созревания картошка будет очень нуждаться во влаге, а если ей этого не дать, то ботва пожелтеет и картофелины перестанут увеличиваться в размерах.
Почему у картофеля мало клубней. Почему не растет картофель
Чаще выращивают поздние сорта картошки, чтобы урожай хранился всю зиму. Жаркое лето поздние виды картофеля плохо переносят, поэтому урожайность низкая. Если летняя пора оказалась дождливой, особенно в первой части лета, то хороший результат будет у ранних сортов. В огороде лучше высаживать разные сорта по срокам созревания, чтобы не зависеть от капризов природы. Посадку делать надо в разное время, в зависимости от сорта и региона произрастания.
Некачественные корнеплоды
Не стоит высаживать один и тот же сорт несколько лет подряд на одном месте. Обновлять сорта необходимо раз в 4-5 лет, иначе плоды будут мелкими. Можно купить новые виды корнеплодов или обновить посадку самостоятельно. Но прежде чем высаживать картофель на грядки следует проверить, чтобы клубни не были поражены плесенью или другой болезнью. Нельзя высаживать зеленые плоды и обязательно перед покупкой посадочного материала надо проконсультироваться с продавцом о плодородности сорта.
Самостоятельное обновление сорта:
отдельно высадить картофель для выращивания клубней, которые пойдут только на посадку;
выбрать лучшие корнеплоды, посадить их;
с помощью черенкования вырастить корнеплоды;
использовать верхушки растений, чтобы получить новые плоды.
Если выбирать сорта наугад, то можно не дождаться результата. В первую очередь сажают ранние сорта весной в апреле, они не боятся заморозков. Среднеспелые и поздние виды любят тепло, земля должна прогреться до 12-14 градусов, их высаживают в мае-июне. Не стоит сажать сразу все виды картошки.
Отсутствие севооробота
Если сажать на одном месте картошку несколько лет подряд урожая не будет. За годы накопились болезнетворные бактерии в земле, снизился значительно запас питательных веществ, особенно калий и фосфор. Микробы остаются в почве и заражают новые посадки, картошка становится мельче, урожайность падает.
Если плохо растет картофель необходимо чередовать посадку культур. На одном месте овощи можно сажать не более 3 сезонов и на прежнее место высаживать их не раньше, чем через 4 года. Картофельные кусты забирают много полезных веществ из почвы, поэтому многие культуры не высаживают на картофельные грядки. Приживается картофель на участке, где росли раньше сидераты, огурцы, капуста, бобовые, свекла, морковь. Рядом выращивают салат, лук, кукурузу, щавель.
Внимание!
Нельзя высаживать клубни после картофеля, подсолнухов и помидоров.
Бедная почва
Под посадку картофельной культуры отводят 50-60% всего приусадебного участка. Поэтому без удобрений земля быстро истощается, картошка забирает микроэлементы и влагу, грунт высыхает, становится твердым. Без полива растения плохо растут, часто болеют и заражаются вредителями. Для удержания влаги в почве, участок мульчируют. Делать это можно с помощью травы, она оберегает от быстрого испарения воды, осенью она сгниет и превратиться в удобрение.
Для выращивания корнеплодов нужна рыхлая, плодородная, с хорошей воздухопроницаемостью земля. Повышенная кислотность грунта влияет отрицательно на будущий урожай. Чтобы удобрить землю, подкормки вносят осенью под перекопку. Разбрасывают перепревший навоз (на 1 кв. м. – 5 кг), перегной, калиевую селитру и суперфосфаты. Для снижения кислотности добавляют золу и доломитовую муку.
Глубокая высадка
Ранней весной земля недостаточно прогрета. Если высадить картошку на глубину более на 12-15 см, семенной материал может замерзнуть и не взойти. Кислорода на большой глубине не хватает. На суглинках высота заделки 5-7 см, супески — до 10 см. Главное, чтобы глубина посадки на участке была одинаковой.
Углубление заделки зависит от размера клубней. Маленькую картошку высаживают неглубоко — 6 см. Для плодов весом 70-80 г выкапывают лунки 8-9 см, в гребни заделывают до 12 см.
Внимание!
За 12-14 дней до сбора овощей убирают с огорода всю ботву, а клубни оставляют дозревать в земле, при этом кожура лучше окрепнет.
Неправильный способ посадки
Для песчаной почвы с жарким климатом гладкий способ высадки не принесет результата, то же самое для суглинков с холодной погодой. Выход один – посадка в траншеи с добавлением органики. Канавы осенью наполняют овощной ботвой, сеном, травой, листьями, остатками овощей. Все это засыпают землей и оставляют гнить до весны. При посадке в траншеи добавляют органические добавки, чтобы защитить овощи от болезней и вредителей.
Для глинистой или заболоченной местности используют гребневую посадку. Близко расположенные к поверхности земли грунтовые воды вызывают гниение корневища, клубни получаются не вкусными. Сначала землю рыхлят, вносят удобрения. Обязательно вырывают все сорняки и избавляются от вредных насекомых. Рыхлят только верхний слой почвы. Важен баланс внесения органики и минералов. Высота гребней 20-30 см, промежуток между рядами 70-80 см, между кустиками 30 см. Картофель высаживают на глубину 5 см. При таком способе посадки лучше ухаживать за растениями, обрабатывать их и удобрять.
Почему картошка мелкая. Почему картофель мелкий
Здравствуйте. Прошу вас рассказать о картофеле, наиболее стойком к различным заболеваниям. Семья у нас большая, стараемся сажать много, но вырастает одна мелочь, хотя и вносим удобрения ежегодно, завозим навоз.
С уважением к работникам вашей газеты, Кутеева Светлана Борисовна, Ростовская область, Мясниковский р-он, х. Хапры
Картофель — это такая культура, которая никогда не бывает абсолютно невосприимчивой к болезням. Более других сопротивляются болезням Ветеран, Лакомка, Русский сувенир, Елизавета, Петербургский, Чародей, Снегирь, Наяда. Относительно устойчивы большинство новых сортов — Агрия, Никулинский и др., а также самые популярные сорта – Волжанин, Жуковский ранний, Удача, Ресурс, Луговской. Эти сорта имеют устойчивость к фитофторе. Устойчивы к измельчанию клубней импортные сорта. На Западе убирают картошку не лопатой, а комбайнами, поэтому и селекцию вели на выровненность по размеру и по форме, старались даже, чтобы глазки был вровень с поверхностью (при машинной чистке отходов меньше). Посадив Розару, Фреско, Роману, Тимо, есть большая вероятность получить мелкие клубни. Причем из всей этой мелочи только одна картофелина будет нормального размера. Если вносите каждый год навоз, то причин может быть не так уж и много (нехватка питания отпадает).
Причины мельчания
Болезни. Если использовали свежий навоз, то клубни будут поражены паршой. Увидеть ее можно только на клубнях — на них заметите круглые пятна. Но серьезно повлиять на размер она едва ли может, если посадки опрыскивали медьсодержащими препаратами — Акробат, Ридомил, Хом — или подкармливали марганцовкой. Скорее всего виноват фитофтороз. Если он поражает кусты, клубни не всегда сгнивают. Они могут просто остановиться в росте. А вот при уборке, если не скосить больные вершки, клубни контактируют с инфекцией и заражаются. На следующий год все повторяется снова.
Жирование. Это явление можно отличить по пышной ботве. В почве скапливается слишком много азота, а других удобрений очень мало. При таком одностороннем питании кусты могут начать жировать. Ботва по пояс, а клубней нет или вырастает одна мелочь. Исправить положение можно, если добавить фосфорно-калийные удобрения. Если не любите химию, используйте золу. Не помогает? Дайте ударную дозу суперфосфата — 50-80 г/10 л. Часто это помогает резко остановить рост ботвы и направить питательные элементы в клубни.
Нехватватка воды и высокая температурапературапературапературапература воздуха. Картофель может расти с минимумом поливов, может даже без поливов дать урожай, но тогда он очень сильно зависит от погоды. Если в период роста клубней растения попали под жару, рост клубней останавливается, кожура грубеет. Они остаются мелкими, несмотря на то, что позже температура спадает и их начинают поливать. Сбить температуру в жару можно лишь частыми поливами. Полезнее всего для растений замульчировать их соломой слоем 5-10 см. Тогда и поливать можно раза в 2-3 реже, и почва не перегревается. Именно поэтому урожай лучше у тех огородников, кто выращивает картофель в соломе. При этом не закапывая в почву, а просто раскладывая ее по поверхности.
Можно ли сажать мелкий картофель. Какой лучше посадить картофель крупный или мелкий?
Садовод-практик. Антистова Надежда. Руководитель центра «Сияние» в городе Миассе. В нашем центре вы можете получить квалифицированные консультации.
О богатом урожае картофеля мечтают все дачники. И очень часто возникает вопрос у садоводов какие же клубни лучше садить крупные или мелкие? Как утверждают специалисты, если садить крупные картофелины то клубней в новом кусте будет мало, потому, что ростки долго будут питаться запасами питательных веществ от материнского клубня. Меня этот вопрос заинтересовал и я решила провести эксперимент
Взяв один сорт, четыре клубня длиной десять сантиметров и четыре чуть мельче длиной семь сантиметров,предварительно прорастив за месяц до посадки. Посадили в начале мая,перед этим обязательно окунув в болтушку с. Уход был за всеми кустиками одинаковый, мульчирование и один раз в неделю полив препаратом Сиянием-1.
Посажены мелкими клубнями. Посажены крупными клубнями.Первыми зацвели те, кусты которые садили мелкими клубнями и сами кусты по размеру тоже отличались.Они были выше в кусте было от восьми до десяти мощных стеблей, а как известно, чем толще стебли тем крупнее будет картофель. Урожай собирали в конце августа.
Собрав весьпосчитав и взвесив его получился вот такой результат.В четырех лунках,где посадили клубни длиной семь сантиметров общее количество было 50 штук и весом 10 кг,там где длина была десять сантиметров 38 штук и весом 5 кг.100гр.
50 шт. 38 шт.
10 кг. 5 кг .100 гр.
Почему картошка вырастает корявая и уродливая?
Если прочие корявые, уродливые корнеплоды вызывают досаду, но всё-таки идут на переработку, принося пользу и доход, то корявая картошка — это прямой вред.
Картофелина, состоящая из множества отростков и малого основного тела, может сгодиться разве что на корм скоту. А если кормить ею некого?
Тогда стоит разобраться в причинах уродливости и при следующей посадке картофеля постараться их полностью нейтрализовать.
Главное внимание — качеству почвы
Мелкая, уродливая картошка родится на почвах глинистых, тяжёлых, переувлажнённых, “задыхающихся”. По требовательности к плодородию земель, их лёгкости и структурности картофель занимает одно из первых мест среди овощных культур.
Глинистые почвы бедны питательными веществами, воздух в них поступает плохо, вода или застаивается, или высыхает почти полностью. В таких условиях вырастают картофелины-мутанты, радующие своей изощрённостью только детей.
Если невозможно изменить место посадки, нужно серьёзно заняться улучшением почвы. Для этого осенью огород перекапывают с внесением перегнивших опилок или свежих, но смешанных с азотосодержащим удобрением. Чтобы земля стала лёгкой, проницаемой для воздуха, в неё добавляют грубый речной песок (или любой, какой окажется доступен) в расчёте 1 ведро на 1 кв. м для тяжёлых глинистых почв.
Хорошо обогащает и структурирует почву навоз, смешанный с крупной соломой или сеном. Однако будьте осторожны! Недостаточно перегнившая органика — ещё одна причина уродливости картофеля. Вносить как удобрение можно исключительно перепревший навоз, а лучше — настоящий чернозём, сочетая его с крупнофракционными разрыхлителями — шлаком, гравийной и кирпичной крошкой.
Как бороться с непогодой — ещё одним фактором уродливости?
Неблагоприятны для картофеля и резко различающиеся погодные условия в пределах одного сезона. Когда устойчивое тепло сменяют продолжительные дожди, холод и наоборот, клубни картофеля также нередко вырастают уродливыми, с усилием приспосабливаясь к меняющимся условиям.
Существенная разница в температуре, количестве солнечного света, увлажнённости вызывает неравномерный рост и появление «фантазийных фигур» вместо приятных овалов. Биологи называют эти явления вторичный рост и двойниковый рост.
Чтобы уменьшить воздействие погоды на картофель, предпринимают многократное окучивание. В первый раз — после прополки, при высоте куста в 15 – 20 см. Второй раз — при увеличении высоты куста в полтора – два раза. Третий раз — непосредственно перед цветением или в самом его начале.
Хорошо сформированный гребень уберегает картофельное гнездо от переувлажнения и пересыхания, чрезмерного перегревания или переохлаждения. Почва в гребне не успевает уплотниться даже в том случае, если она недостаточно лёгкая.
Если картошка заболела
Картофель — растение хоть и распространённое, но нежное и капризное. Иногда уродство клубней — это следствие поражения грибными и вирусными инфекциями. Определить это достаточно легко, так как корявость непременно сочетается с проявлениями заражения — пятнами различного нехарактерного цвета и консистенции, гнилью, внутренними полостями и прочим.
Особенно бурную корявость вызывает галловая нематода — микроскопический червеобразный вредитель размером 1,5 мм. Поселяясь в корнях и корнеплодах, он выделяет токсины, которые приводят к образованию вздутий, или галлов, и множественных наростов.
Не только внешне, но и полностью испортить урожай могут фитофтороз, многочисленные гнили (фузариозная, резиновая, кольцевая, чёрная ножка, бурая бактериальная, смешанная внутренняя), парши (порошистая, серебристая, обыкновенная, чёрная) и другие недуги.
Чтобы не заразить здоровые картофелины, поражённые уничтожают (сжигают), а посадочный материал закупают здоровый. Необходимо поменять и место посадки. Если севооборот невозможен, то участок и семенной картофель протравливают специальными препаратами, подбираемыми в соответствии с видом заболевания.
Но лучшим аграрии всё-таки считают продуманный севооборот, при котором картофель возвращается на прежнее место через 4 – 6 лет — столько времени требуется, чтобы возбудители заболеваний погибли.
Картофель — плохой, мягкий или зеленый?
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Картофель — это овощ, который хранится на наших кухнях намного дольше, чем другие. Эти прочные клубни можно выдернуть из земли и безопасно хранить в течение нескольких недель в кладовой или нескольких месяцев в холодильнике. В какой-то момент вы, вероятно, схватили один для приготовления пищи, но обнаружили, что на нем есть значительные мягкие или зеленые пятна. Безопасен ли картофель, когда он мягкий или зеленый? Мы исследовали картофель на многочисленных сайтах, посвященных безопасности пищевых продуктов, и представили наши результаты в этом посте.
Картофель нельзя есть, если он мягкий под кожицей или имеет заметные зеленые пятна. Чрезмерная мягкость указывает на гниение и разложение, а это значит, что лучше выбросить это в сторону. Любой зеленый цвет означает, что в картофеле содержится повышенное количество токсичного соланина.
Теперь, когда мы знаем, чего следует избегать при выборе картофеля для приготовления, мы более подробно рассмотрим, почему необходимо выбрасывать или срезать эти пятна. Вам также может быть интересно, есть ли другие признаки того, что картофель испортился, или что можно сделать со старым картофелем.Чтобы узнать, что мы обнаружили, читайте дальше в этом посте.
Прежде чем вы решите пойти вперед и съесть этот картофель
Насколько мягко слишком мягко? А насколько зеленый цвет слишком зеленый? Если у вас на кухне обычно есть картошка, вы, вероятно, испытывали искушение использовать картошку с указанными выше проблемами или, может быть, вы просто выбросили ее полностью. В этом разделе этого поста мы обсудим, когда определенно не стоит копить окорок.
Слишком мягкий
Эксперты утверждают, что лучший картофель — твердый, без морщин на кожуре.Однако, если на вашем картофеле есть одно или два пятна, которые немного мягче других, вам не обязательно выбрасывать весь картофель. Если вы чистите картофель, вы скоро увидите, насколько мягкость его повлияла на нее. Если это изолированное место, вы можете безвредно вырезать его и выбросить, пока используете остальную часть картофеля. Но если ваш картофель мягкий или пахнет тухлым, лучше выбросить его целиком и взять еще один.
Слишком зеленый
Когда вы держите картофель в теплом месте, где есть немного солнца, он готовится к прорастанию.Для этого картофель будет использовать солнечный свет для производства хлорофилла. Хотя сам по себе хлорофилл не токсичен, присутствие этого химического вещества заставляет картофель производить дополнительное химическое вещество, называемое соланином. Соланин — это нейротоксин, и употребление его в достаточном количестве может вызвать заболевание. Известно, что в крайних случаях это приводит к смерти.
Если ваш картофель вообще пророс, эти ростки содержат соланин. Вы можете безопасно отрезать ростки и по-прежнему использовать картофель без проблем.А если вы заметили на картофеле зеленые пятна, их следует вырезать перед приготовлением. Вопреки тому, что вы, возможно, слышали, соланин не убивается и не нейтрализуется жаром. Если большая часть картофеля будет зеленой, выбросьте ее.
Как узнать, испортился ли картофель?
Обычно вы можете определить, следует ли выбрасывать картофель, осмотрев поверхность клубня. Как мы отмечали ранее в этом посте, слишком мягкий картофель или картофель с мягкими пятнами, вероятно, не подлежит сохранению, и его следует выбросить.Точно так же следует отказаться от картофеля с чрезмерным количеством зеленых пятен.
По мере старения картофель теряет влагу. Если картофель, который вы собираетесь приготовить, морщинистый, имеет дряблую или потрескавшуюся кожицу и кажется почти ломким на ощупь, значит, вы не хотите есть его.
Часто по запаху можно определить, давно ли срок годности картофеля истек. Картофель, который пахнет гнилью или плесенью, следует немедленно удалить.
Хотя можно удалить некоторые ростки с картофеля, который хранился, лучше не готовить картофель, в котором их много.Несколько проростков на картофеле можно безопасно удалить, и у вас останется отличная окорочка. Но если вам кажется, что ростков больше, чем картофеля, вы можете положить их в компост, а не в кастрюлю.
Можно ли заболеть от плохого картофеля?
Любая испорченная или гнилая пища при употреблении может вызвать болезнь. Картофель не исключение.
Как мы обсуждали ранее, зеленые пятна на картофеле указывают на более высокий уровень соланина, чем это безопасно для человека.Соланин — это нейротоксин, который атакует центральную нервную систему организма. Это химическое вещество обычно присутствует только в небольших количествах, но полная его доля в картофеле вызывает заболевание у взрослого взрослого человека. Особенно восприимчивы к соланину дети.
Избыточное количество соланина вызывает у человека тошноту, головные боли и другие физические симптомы. Слишком много соланина может даже привести к смерти, хотя это бывает редко. На всякий случай лучше соблюдать правила безопасности пищевых продуктов и избегать употребления гнилого или зеленого картофеля.
Что можно сделать со старым мягким картофелем?
Что делать, если вы забыли мешок картошки и при повторном открытии обнаружили, что все они непригодны для использования на кухне? Стоит ли просто выбросить их в мусор?
Хотя испорченный картофель нельзя есть, есть еще несколько полезных целей, которые он может использовать. Порежьте их и добавьте в компост. Картофель быстро разлагается и добавляет много необходимых питательных веществ в компостные кучи. Вы также можете взять эти старые проросшие побеги и пересадить их в своем саду.Это позволит всходить новый урожай картофеля.
Как увеличить срок хранения картофеля?
Если вы планируете использовать картофель, который вы только что купили в продуктовом магазине, в ближайшие несколько дней, хранить его не проблема; в большинстве случаев картофель не гниет и не прорастает за это время.
Картофель для роста жаждет тепла и солнечного света. Если вы храните картофель в таком месте, где есть и то, и другое, он быстрее прорастет. Это прорастание означает, что присутствуют хлорофилл и соланин, последний токсичен для человека.Чтобы этого не случилось, найдите для картофеля прохладное и сухое место. Ящик для свежих овощей в холодильнике будет работать, и многие автономные ящики для хранения овощей будут работать отлично.
Чтобы увидеть эту модель корзины для овощей на Amazon, нажмите здесь.
Заключение
Картофель остается популярным продуктом питания во всем мире. Картофель, как и любой скоропортящийся продукт, не хранится вечно. Знание, на что обращать внимание при осмотре картофеля перед приготовлением, может спасти вас от серьезной болезни.Правильное хранение картофеля продлит его до готовности. Храните их в прохладном месте, вдали от солнечных лучей, чтобы они прослужили дольше всего.
Слишком мягкий или зеленый картофель нельзя употреблять в пищу, но он может стать полезным дополнением к вашему саду. Пересадка проросшего картофеля вызовет рост новых. А гнилые еще можно использовать в компосте.
Если вы нашли этот пост о картошке полезным, мы рекомендуем вам прочитать следующие посты:
16 способов приготовления
10 рецептов хлеба для миксера с крючком для теста
Сохраняют ли пищевые продукты в стеклянной таре?
Уродливая картошка, которую все любят.Боливийская еда и рецепты
Chuños (произносится как CHOO-nyos ) — это сублимированный обезвоженный картофель, который часто используется в боливийской кухне и рецептах, в основном в Западной и Центральной Боливии, поскольку он производится народами аймара и кечуа в горном регионе Анд. . Chuños получил плохую репутацию, потому что картофель становится твердым, как камень, и имеет сухой морщинистый вид; однако, как только они были приготовлены, они действительно получаются восхитительными!
У инков и, возможно, у некоторых предшествующих им цивилизаций, конечно, не было электричества или холодильника, поэтому они создали удивительный способ удалить влагу из картофеля и высушить его замораживанием, чтобы обеспечить доступность большого количества картофеля для приготовления пищи. в течение года.Картофель выращивают в Андах, где погода обычно прохладная и засушливая, но самая теплая в первой половине года.
К маю картофель готов к извлечению из земли, и производство миллионов чуньо происходит в основном в июне и июле (два самых холодных месяца в году). Это необходимо сделать в течение этого короткого промежутка времени, потому что весь процесс происходит на открытом воздухе в деревнях, расположенных очень высоко в горах, где температура опускается ниже нуля всего на несколько недель.
Фермеры, выращивающие картофель, тщательно обрабатывают небольшие поля с очень плоской и холодной землей. Это будут «ледяные поля», где отборный картофель разложат прямо на земле, где днем будет сушиться на солнце, а ночью замерзнуть. Картофель оставляют там на несколько дней и ночей.
Картофель затем связывается и переносится на второе ровное поле, где он снова разлагается. Это «топчущие поля». Фермеры и члены их семей снимают обувь, моют ноги и продолжают ходить и танцевать на картофеле.Вытаптывание картофеля помогает удалить всю оставшуюся в нем влагу. Из-за этого кожура картофеля трескается и опадает. Любые участки кожуры, которые не удаляются ногой, позже удаляются вручную.
Картофель вытаптывают в течение дня в течение нескольких дней и остаются на полях до недели, пока процесс обезвоживания и замораживания не завершится и картофель не уменьшится до половины или даже четверти своего первоначального размера. Если идет дождь, фермеры должны спешить, чтобы связать свой картофель, чтобы он снова не промок, и должны дождаться, пока дождь утихнет и земля не высохнет, прежде чем они смогут возобновить сушку картофеля.
В течение этого процесса картофель постепенно темнеет и, в зависимости от сорта используемого картофеля, получается темно-серый, черный или даже темно-фиолетовый, твердый как камень сушеный картофель. Этот картофель больше не обозначается как papas (картофель) и теперь называется chuños . Усилия, необходимые для приготовления чуньос, того стоят. Chuños можно хранить в течение месяцев, лет и даже десятилетий в прохладных и сухих условиях. https://youtu.be/tK5__387JtQ
Этот сморщенный, морщинистый, похожий на камень сублимированный картофель — не самое красивое зрелище.На самом деле, они могут быть довольно неприятными. Однако обычно мягкий вкус картофеля теперь превратился в восхитительный, слегка ореховый вкус, который удивительно хорошо сочетается с большим разнообразием супов, гарниров и даже завтраков.
Чтобы подготовить их к приготовлению, чуньо замачивают и дважды промывают перед употреблением. Во-первых, чуньо (которые изначально очень и очень твердые) дают вымочить в большой миске или кастрюле с достаточным количеством воды, чтобы полностью покрыть их. Через несколько часов воду сливают, чуньо хорошо ополаскивают, затем снова покрывают чистой водой и дают впитаться в течение ночи.Утром chuños впитает немного воды и станет твердым, но достаточно мягким для приготовления. Необходима первая смена воды и вторая замачивание в чистой воде. После первого замачивания, chuños выделяет в воду для замачивания слегка кисловатый привкус, а также часть своего цвета. Если их использовать без ополаскивания и второго замачивания и дать им пропитаться в этой горькой воде на ночь, chuños передаст эту горечь любым другим продуктам, с которыми они готовятся.
В высокогорных районах Боливийских Анд существует более 1500 разновидностей картофеля (в дополнение ко многим другим клубням), хотя только 33 из них являются официально зарегистрированными разновидностями.Не все из них подходят для приготовления чуньос, хотя процесс обезвоживания и сублимационной сушки широко используется для других основных пищевых продуктов, таких как кукуруза, фасоль, горох и фрукты. Для приготовления чуньо используются довольно крахмалистые сорта картофеля среднего размера.
Второй тип чуньо, также обычно производимый в Боливии, называется tunta . Первоначальный процесс обезвоживания и сублимационной сушки, используемый для чуньо, используется при производстве тунты. Однако во время недельного вытаптывания картофель вместо того, чтобы держать его в сухом состоянии, вечером опрыскивают мелким водяным туманом.По мере того как они замерзают ночью, они постепенно становятся все белее и белее. Между тунтой и чуньос нет большой разницы во вкусе, хотя у чуньо более концентрированный ореховый вкус.
Поскольку картофель претерпевает весьма преобразующий процесс, боливийцы даже не считают чуньо картофелем. На самом деле вкус и текстура настолько разные, что в боливийских рецептах они не используются взаимозаменяемо. Вместо этого одни рецепты традиционно готовятся из картофеля, а другие — исключительно из чуньо.С другой стороны, разница между чуньос и тунта менее очевидна. Если черные чуньо недоступны, тунту можно использовать практически в любом рецепте чуньо.
Хотите попробовать свои силы в приготовлении чуньо? Ревуэльто де Чуньо — один популярный и простой в приготовлении боливийский рецепт с чуньос, который обычно подают в качестве гарнира. Фрикасе — это очень вкусное, сытное тушеное мясо из свинины с чуньос, которое согреет вас холодными зимними ночами.
Съедобный Мэдисон | Картофель, часть 1: хорошее, плохое и уродливое
Картофель — очень сложный овощ.Это может показаться самым скромным и безвкусным из овощей, но позвольте мне сказать вам, что это совсем не так. Ни один другой овощ не оказал такого влияния на мировую историю, глобальную окружающую среду и экономику, как картофель. Это не просто овощ — это двигатель и шейкер, создатель империи, товар и убийца. История картофеля представляет собой противоречивые стороны длинной истории, посвященной устойчивости и биоразнообразию его древнего дома в Андах; питания, надежды и победы в Европе и Северной Америке в эпоху Империи; а также голод, революция и подъем агропромышленного комплекса.Эти контрастирующие хорошие и плохие стороны легендарной окорочки на протяжении всей истории продолжают разыгрываться по всему миру сегодня, и все еще остается открытым вопрос: является ли картофель героем, злодеем или и тем, и другим?
Добро: Древняя история до 1845 года
Большинство людей знает, что картофель первоначально выращивали инки в Андах на территории современного Перу. Большинство людей не знает, что инки и все древние народы, предшествовавшие им в их высокогорной империи, на протяжении многих тысяч лет полагались на картофель как на основной источник питания.Инки не просто выращивали разнообразные сорта картофеля; они выращивали тысячи различных «местных сортов» картофеля по всей своей империи. (Староместный сорт похож на семейную реликвию, но, в частности, это сорт, который был выведен в определенном месте с помощью традиционных методов ведения сельского хозяйства в течение многих лет.) В каждой общине были сотни этих уникальных сортов, и фермеры сажали десятки различных староместные сорта картофеля на каждом поле, используя разнообразие как страховку от неблагоприятных условий окружающей среды.
Когда испанские конкистадоры пришли в Анды, они увидели, насколько важен был картофель для инков, и привезли несколько образцов с собой в Европу. Содержащийся в картофеле витамин С, способность к хранению и простота приготовления сделали его стандартным рационом моряков для борьбы с цингой на кораблях, курсирующих между Новым и Старым Светами.
Учитывая, что картофель сегодня популярен во всем мире, удивительно, насколько нежелательным был картофель за пределами Южной Америки. Европейцы и колониальные североамериканцы очень подозрительно относились к этому члену семейства ядовитых пасленовых.В конце концов, они были уродливыми и безвкусными, листья были ядовитыми, якобы они вызывали проказу и, возможно, сифилис (конечно, не вызывают), и в довершение всего, они никогда не упоминались в Библии. Французы фактически запретили их есть. По всей Европе картофель был превращен в корм животным в 18 веке.
Первым чемпионом Старого Света по картофелю был король Пруссии Фридрих Великий, который увидел потенциал картофеля и приказал всему своему народу широко его выращивать в своем Kartoffelbefehl 1756 года, или «Картофельном указе».» Умный ход. Его люди обнаружили, что картофель является питательным и продуктивным, давая более чем в три раза больше калорий на акр, чем зерно, и его легко выращивать как на небольших площадях, так и на больших полях под паром между севооборотами. Их было легко собирать и готовить, и они хорошо хранились. Когда-либо будучи военным стратегом, Фредерик (которого все еще называют «Картофельным королем») видел, что, выращивая картофель под землей, он станет невосприимчивым к практике вторгшейся армии, сжигающей поля позади себя при отступлении.Под властью Фридриха прусская армия и крестьянство процветали, выиграли несколько войн и значительно расширили свою империю. Можно сказать, все из-за картошки.
Король Фредерик был не единственным авторитетом, который велел своим подданным есть этот крахмалистый овощ. Королевское общество Англии, Людовик XVI и Мария-Антуанетта из Франции, Екатерина Великая из России и Томас Джефферсон горячо поддерживали интенсивное выращивание и потребление картофеля. Тем не менее, похвалы этих лидеров по большей части игнорировались крестьянством, пока голод, вызванный повсеместными неурожаями зерновых, не убедил людей попробовать картофель.И как только они это сделали, они были убеждены.
Довольно скоро количество людей резко выросло. К концу 18 века ежедневное потребление калорий среднего европейского крестьянина увеличилось вдвое по сравнению с тем временем, когда он существовал на ненадежных запасах зерна, и голод был реальной и постоянной угрозой. Высокое содержание питательных веществ в картофеле делает людей сильнее и здоровее, снижает их восприимчивость к болезням и делает их более восприимчивыми к появлению большого количества здоровых детей. К 1840 году население Ирландии увеличилось вдвое всего за 60 лет, во многом благодаря картофелю.
Является ли совпадением то, что подъем Прусской Империи, Французская революция и Промышленная революция в Англии и Америке произошли после того, как люди начали есть картошку? Кто знает? Но они кажутся мне очень связанными.
Плохое и уродливое (и, может быть, хорошее): с 1845 года по настоящее время
История снова и снова доказывает, что люди могут быть невероятно тупыми и недальновидными, когда дело касается охраны окружающей среды. К сожалению, ни европейцы, ни американцы не усвоили урок инков о важности биоразнообразия и долгосрочной устойчивости в сельском хозяйстве.Вместо того, чтобы выращивать тысячи или даже десятки разновидностей картофеля, они выращивали (и продолжают выращивать) только несколько, причем те немногие в гигантских системах монокультур, часто без севооборота или устойчивого ухода за почвой.
Я не преувеличиваю, когда говорю, что эти несколько фактов положили начало современному агропромышленному комплексу, который не только кормит мир, но, вероятно, однажды разрушит его.
Давайте рассмотрим эти невероятно неустойчивые методы (которые все еще используются во всем мире по сей день) один за другим:
Отсутствие биоразнообразия: Выращивание только нескольких сортов картофеля предоставило прекрасную возможность для распространения болезней.Введите картофельный ожог 1845 года, который опустошил посевы картофеля по всей Северной Европе в течение многих лет подряд. Ирландия, которая в основном выращивала только один очень восприимчивый сорт — ирландский лампер, и жители которой из всех европейцев больше всего полагались на него в своем питании, пострадала больше всего: более миллиона погибших и гораздо больше иммигрантов. Восприимчивость картофеля к фитофторозу — вот что положило начало производству фунгицидов, когда в 1882 году было обнаружено, что опрыскивание смесью сульфата меди и негашеной извести может ослабить фитофтороз.В настоящее время устойчивость к фитофторозу является основным направлением генетической модификации картофеля.
Крупномасштабное монокультурное выращивание: В 1860-х годах колорадские жуки мигрировали из Мексики в Соединенные Штаты на вьючных животных, где они встретили беспрецедентно большие поля своей самой идеальной пищи. В результате взрыва популяции картофельных жуков были уничтожены посевы картофеля по всей территории Соединенных Штатов. Один американский фермер случайно распылил зеленую краску на некоторые из своих растений картофеля и заметил, что затем картофельные жуки оставили эти растения в покое.Слухи распространились, и было обнаружено, что пигмент зеленой краски состоит из мышьяка и меди, и началась современная промышленность по производству инсектицидов.
Недостаточное плодородие почвы и несоблюдение севооборотов: Из-за неэффективного управления почвой европейский картофель стал чрезвычайно восприимчивым к дефициту питательных веществ в то время, когда ученые обнаружили связь между азотом и продуктивностью. Внезапно спрос на богатые азотом удобрения вырос по сравнению с тем, что было доступно на местном уровне, и с 1840 по 1870 год Европа и Америка импортировали 12 миллионов тонн гуано, или экскрементов морских птиц, с островов у побережья Перу и началась первая крупномасштабная международная индустрия удобрений.
Сегодня обычный картофель входит в «грязную дюжину» Рабочей группы по окружающей среде или в 12 лучших фруктов и овощей с наибольшим содержанием пестицидов, согласно данным, полученным из Программы данных по пестицидам Министерства сельского хозяйства США. Результаты этого года показали, что в среднем картофель содержит больше пестицидов по весу, чем любой другой продукт. Американский картофель можно подвергнуть воздействию 35 различных инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, многие из которых являются известными канцерогенами, разрушителями гормонов и нейротоксинами.
Основная причина, по которой на них используется так много химикатов, не из-за их восприимчивости к болезням и насекомым; это из-за того, насколько хорош картофель и насколько невероятно важен он во всем мире. Картофель, выращиваемый более чем в 130 странах, сейчас занимает третье место в мире по выращиванию для употребления в пищу, уступая только пшенице и рису, и может быть наиболее перспективным для кормления развивающихся стран в будущем.
Для меня очевидным ответом на распространение токсичных химикатов в производстве картофеля, несомненно, самой уродливой стороны картофеля, является мелкомасштабное, биоразнообразное, органическое производство, которое заслуживает отдельной статьи.Но может ли органическое производство удовлетворить растущий мировой спрос на дешевый картофель? Честно говоря, не знаю.
Давайте спросим местных фермеров, выращивающих картофель, и узнаем об этом в «Картофеле, часть вторая: будущее».
Картофельные рецепты из части 1:
Ключом к этому классическому блюду является приготовление лука-порея при низкой температуре до тех пор, пока он не станет нежнее тающего.
Этот уникальный португальский суп приправлен чоризо и небольшим количеством пряного масла.
И мы не можем забыть наши новейшие рецепты из картофеля, часть 2:
Найдите все наши рецепты с картофелем, а также статьи, в которых упоминается картофель, в книге «Сезонное питание: картофель».
ИСТОЧНИКИ:
«Путеводитель по пестицидам в продукции, 2015 г.». Рабочая группа по окружающей среде. 2015.
Чепмен, Джефф. «Влияние картофеля». Исторический журнал.Vol. 1; Август 2000 г.
Международный центр картофеля. 2015.
Манн, Чарльз К. «Как картофель изменил мир». Смитсоновский журнал. Ноябрь 2011 г.
Картофельный совет США. 2015.
Проект
направлен на искоренение «уродливого» сладкого картофеля
Сладкий картофель — одна из самых важных продовольственных культур в мире, но различия в форме и размере могут привести к тому, что фермеры оставят неубранные целые поля.
Майк Бойет, профессор биологической и сельскохозяйственной инженерии Philip Morris, хочет изменить это.
Последние два десятилетия он искал способы измерить и охарактеризовать форму и размер сладкого картофеля, потому что эти факторы имеют большое влияние на их ценность.
Прямо сейчас, например, сладкий картофель №1 в США будет стоить 75 центов за фунт, а картофель, который считается слишком большим, маленьким или деформированным, будет стоить всего 10-15 центов за фунт — или даже меньше. Иногда, говорит Бойет, фермеры не могут их даже продать, несмотря на то, что их вкус и питание такие же, как и у более привлекательных аналогов.
И некоторые фермеры не могут позволить себе собирать уродливый сладкий картофель, потому что он так мало стоит, — говорит Бойетт. «В поле остается очень хорошая еда».
Поэтому он запустил проект, финансируемый Комиссией по сладкому картофелю Северной Каролины, который может помочь повысить урожайность сладкого картофеля в Северной Каролине и за ее пределами.
«Большая часть этого проекта заключалась в том, чтобы … разработать приборы, которые мы можем использовать для измерения формы и возможности вычислять числа и извлекать из этого что-то полезное», — говорит Бойетт.
Данные, собранные с помощью лазерного сканера, позволят исследователям и фермерам проверить все факторы, влияющие на форму и размер — внесение удобрений, сроки посадки и сбора урожая, уровни орошения — для определения наилучших условий выращивания сладкого картофеля идеального размера.
«Это наша конечная цель — помочь этим фермерам сократить количество отходов и иметь возможность продавать продукт, который хотят потребители», — говорит Амбер Цирникас, магистрантка, работающая с Бойеттом над проектом.
Посмотрите наше видео, чтобы увидеть проект, который может превратить уродливый сладкий картофель в пресловутого прекрасного лебедя.
Картофель: полное руководство
Вы когда-нибудь задумывались, почему оставшиеся пекари из Айдахо, которые вчера были вкусными, оказываются ужасно разогретыми? Или из какого картофеля лучше всего приготовить картофельные оладьи? Вот ответы на ваши вопросы и многое другое.
Какой картофель когда?
В магазинах предлагается поразительное разнообразие картофеля, поэтому сложно понять, что именно купить.Однако в конечном итоге весь картофель делится на одну из трех категорий: с высоким содержанием крахмала, со средним содержанием крахмала и с низким содержанием крахмала, и именно уровень крахмала определяет, как лучше всего использовать картофель.
Картофель с высоким содержанием крахмала
Картофель с высоким содержанием крахмала часто описывают как «мучнистый» или «мучнистый» — не очень привлекательный, но именно эти качества делают картофель с высоким содержанием крахмала идеальной выпечкой или любым блюдом, требующим легкой воздушной мякоти.
Несмотря на свою популярность, картофель с высоким содержанием крахмала подходит не для всех блюд.Они заболевают водой и распадаются в рецептах, которые необходимо варить или варить на медленном огне, что делает их непригодными для супов и тушеных блюд, а их легко ломаемая мякоть делает их неподходящими для картофельного салата. Другой их недостаток заключается в том, что их нужно есть вскоре после приготовления, так как крахмал меняет вкус и текстуру картофеля, когда он остывает или слишком долго сидит.
Коричневый красновато-коричневый картофель, также известный как Рассет Бербанк и Картофель Айдахо
Не существует определенного сорта картофеля «Айдахо», но это название часто используется, потому что именно там выращивается большинство коричневокожих руссетов.В Америке это картофель с высоким содержанием крахмала и всесторонний бестселлер страны. В дополнение к выпечке из них получается отличное картофельное пюре, потому что их приготовленная мякоть легко ломается, взбивается до идеального состояния без комков и хорошо впитывает молоко и масло. Поскольку он суше, чем другой картофель, из него также получается хрустящий легкий картофель фри.
Синий и фиолетовый перуанский картофель
Хотя идея картофеля с голубой и пурпурной мякотью пока не получила широкого распространения, эти разновидности начинают завоевывать популярность.Их цвет, который не тускнеет при приготовлении, объясняется высоким содержанием флавоноидов, полезных антиоксидантов. Они подходят ко всем блюдам руссетского цвета, а из-за своего цвета из них получаются потрясающие картофель фри и чипсы. Обратите внимание, что, хотя все синие и пурпурные перуанцы относятся к категории с высоким содержанием крахмала, недавно появились гибриды, которые попадают в диапазон со средним содержанием крахмала.
Картофель со средним содержанием крахмала
Часто называемый универсальным картофелем, несколько разновидностей этого сорта адаптированы к большому количеству способов приготовления.Они лучше держат форму, чем сорта с высоким содержанием крахмала, а их мякоть более влажная, что делает их идеальными для запекания в духовке. Наиболее распространенные сорта картофеля со средним содержанием крахмала:
Белый картофель, также известный как восточный или восточный белый картофель
Белый картофель может быть продолговатым или круглым и является наиболее универсальным сортом картофеля. Они очень ароматны и хорошо подходят для запекания, пюре, жарки или жарки, а также сохраняют свою форму в рагу или супе. В отличие от картофеля с высоким содержанием крахмала, его можно разогревать без потери вкуса и текстуры.На самом деле, оставшийся белый картофель — прекрасный ресурс: оставшийся жареный картофель отлично поджаривается или в маринаде, а оставшийся пюре или взбитый картофель используется в картофельных оладьях или в качестве начинки для пастушьего пирога.
Золото Юкона и желтые финны
Yellows покорили Америку в 1980-х, с появлением Yukon Gold, который сейчас является доминирующим желтым. Обладая тонкой кожицей и маслянистой мякотью, юкон становится хлопьевидным и немного крахмалистым при приготовлении, что делает его пригодным для затирания, но при этом он остается твердым и достаточно воскообразным, чтобы сохранять форму при измельчении, тушении или варке.Хотя найти желтых финнов труднее, чем юконов, многие считают их самым вкусным универсальным картофелем со средним содержанием крахмала. Они менее крахмалистые при приготовлении и имеют более кремовую текстуру, чем юкон, что делает их хорошими для жарки или для блюд из картофеля с гребешками и запекания. Некоторые повара сочетают желтые финны с равным количеством красноволосого, чтобы получить лучшее из обоих миров картофельное пюре.
Фото: Life’s Ambrosia
Purple Majesty and Adirondack Blue Potatoes
Оба этих универсальных картофеля представляют собой гибриды с более низким содержанием крахмала, чем традиционный синий и перуанский картофель.Они содержат достаточно крахмала, чтобы их можно было использовать для выпечки или затирания, но лучше всего их жарят, добавляют в супы или добавляют в картофельный салат. Оба имеют продолговатую форму с пурпурной кожурой, но мякоть Adirondack Blue при приготовлении меняет цвет с пурпурного на синий. Цвета обоих сортов тускнеют при приготовлении на пару или варке.
Картофель с низким содержанием крахмала
Часто описываемый как «восковой» картофель с низким содержанием крахмала лучше всего подходит для блюд, в которых картофель должен сохранять форму, например, картофель с маслом петрушки, картофельные салаты, а также в супы и тушеные блюда.
Красный картофель
«Красный картофель» — это общий термин для нескольких разновидностей картофеля с красной кожицей. Вместе они составляют наиболее распространенный картофель с низким содержанием крахмала. Ведущие сорта включают Ред Блисс, Ред Ла Софа, Чифтан, Красный Понтиак, Дакота Роуз и Нордланд. Их тонкая кожица, съедобная, не очищаемая и сохраняющая красный цвет при приготовлении, делает их особенно популярными для использования в картофельных салатах.
Пальцы имеют форму короткого пухлого пальца.Поскольку их длина составляет всего два-три дюйма, люди часто принимают их за молодой (молодой) картофель, но это не так — к моменту уборки сеголетки становятся полностью зрелыми. Существует множество разновидностей фингерлинга, наиболее распространенными из которых являются русский банан, баттерфингер, французский фингерлинг и фиолетовый перуанский фингерлинг. Поскольку они выращиваются как семейные реликвии, они значительно дороже, чем большинство других видов картофеля, и было бы расточительно использовать их в картофельном салате.Лучший способ насладиться ими — это жареные, жареные или тушеные с кожицей. Поскольку в мясных породах мало крахмала и их едят в меньших количествах, многие люди считают их более здоровым способом поправить свой картофель.
Другие интересные сорта картофеля
Молодой картофель, также известный как молодой картофель или сливки
«Молодой картофель» означает любой сорт картофеля, убранный до созревания. Несмотря на то, что они отражают характеристики родительского сорта, молодой картофель неизменно нежнее и слаще, чем зрелый картофель, потому что содержащийся в нем сахар еще не превратился в крахмал.Шкурки толщиной с бумагу оставляют для приготовления, что делает их особенно легкими в приготовлении. Запекание с травами и чесноком — особенно популярный способ подавать молодой картофель, так же как и подавать его со сливками со свежим горошком или просто запаривать или варить и подавать с маслом.
Сладкий картофель
Как вы всегда подозреваете, сладкий картофель даже отдаленно не связан с другим картофелем, который мы знаем и любим. Они из совершенно разных семей, и стандартный картофель ближе к баклажанам и перцу, чем к сладкому картофелю, который принадлежит к той же семье, что и вино ипомеи.В отличие от листьев картофеля, которые ядовиты, листья и побеги сладкого картофеля съедобны и питательны. Так почему мы называем их картофелем? Их одинаковый размер и форма могут иметь какое-то отношение к этому, но, скорее всего, ответ кроется в слове «сладкий». Что касается овощей, оба они относительно богаты углеводами, поэтому сладкий картофель не уступает картофелю в выпечке, пюре, жарке и других традиционных блюдах из картофеля.
И если вы все еще думаете, что картошка — это приятная еда, подумайте еще раз.Один картофель среднего размера содержит всего 110 калорий, не содержит ни жира, ни холестерина, обеспечивает почти половину рекомендуемой дневной нормы витамина С и содержит больше полезного для сердца калия, чем банан, и имеет кожицу с высоким содержанием клетчатки. Так что ешьте!
Я писатель и увлекаюсь едой. Мне нравится писать о роли еды в истории и культуре, и я обнаружил, что приготовление еды и поваляться на кухне — отличный перерыв от моей работы. Подарите мне снежный день, когда я смогу приготовить хлеб и суп, посмотреть, как накапливается снег, и я буду счастлив.
13 «Уродливые» фрукты и овощи, которые все еще можно есть
Важно то, что внутри (и что вкусно).
Ugly Fruits and Vegetables — это гораздо больше, чем просто развлекательный аккаунт в Instagram. Это призыв к действию.
Деформированному продукту, изображенному на каждой фотографии, нужна ваша помощь! Около одной трети продуктов питания, производимых людьми во всем мире, выбрасывается, часто потому, что они не соответствуют косметическим стандартам, которые люди ожидают от пищевых этикеток.Это плохо для планеты Земля.
Примите меры: пообещайте сократить количество пищевых отходов вдвое
По сути, у нас есть два варианта: есть продукты странного вида, имеющие такую же питательную ценность, как и обычные продукты, или выбросить их там, где оказываются на свалке, выделяют газообразный метан при разложении и способствуют глобальному потеплению, что очень вредно для здоровья всей жизни на Земле.
Так что не будьте поверхностны, когда дело доходит до сбора продуктов. Выглядеть иначе не означает меньшую ценность.Он может показаться «уродливым» снаружи, но внутри он не только красив, но и насыщен питательными веществами, которые делают людей более здоровыми.
Вот 13 уродливых фруктов и овощей, которые заслуживают места на вашей кухне и в вашем желудке.
Баклажан
Спасибо за баклажан! Этот овощ богат клетчаткой, витамином B1 и медью. Он также является хорошим источником марганца, витамина B6, ниацина, калия, фолиевой кислоты и витамина K, что означает, что он защищает мембраны клеток мозга и полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Смотреть: Если бы ты выглядел Эдом Шираном из-за пищевых отходов
Баклажан — гражданин мира, выращивающий овощи. Он невероятно универсален, его используют в различных рецептах, от итальянских до азиатских. В качестве заменителя мяса он также помогает снизить выбросы парниковых газов.
Баклажаны, возникшие в Китае до того, как были завезены в Африку и Италию, могут быть разных цветов: лавандовый, нефритово-зеленый, оранжевый и желто-белый.
Дайкон Редис
Не ходи, беги в супермаркет за дайконом.
Этот представитель семейства редьковых обладает широким спектром преимуществ для здоровья. Он устраняет бактерии и другие патогены, что делает его отличным средством при респираторных заболеваниях. Высокий уровень витамина С стимулирует выработку лейкоцитов, что помогает иммунной системе, а высокий уровень кальция полезен для костей. Масло дайкона может сохранить кожу здоровой, а сок дайкона полезен для пищеварительной системы и помогает предотвратить рак.
Помните: мариновать ли вы их, жарить или добавлять в суп, используйте весь овощ — листья дайкона так же питательны, как и корень.
Дайкон возник в Средиземном море и распространился на Юго-Восточную и Восточную Азию. Фактически, «дайкон» в переводе с японского означает «большой корень».
Джекфрут
Самый большой плод дерева в мире был назван «чудо-урожаем», который может спасти миллионы от голода.
Джекфрут богат питательными веществами, такими как белок, калий и витамин B, а его многолетние деревья требуют меньшего ухода, чем основные культуры, такие как пшеница, рис и кукуруза.
Подробнее: 10 советов по приготовлению вкусного и этичного летнего барбекю
Родом из Индии, джекфрут распространился в Центральной Африке и Южной Америке.Поскольку он растет в тропическом климате, миллионы людей могут полагаться на джекфрут, поскольку глобальные температуры продолжают расти.
Если веганство действительно может спасти мир, джекфрут может быть ключом к этому. Во многих инновационных рецептах джекфрут используется вместо тако с рыбой, крабового рангуна и таяния тунца. А для поклонников барбекю джекфрут может заменить даже тушеную свинину. Действительно, чудо-фрукт.
Зеленый перец
Этот парень хочет, чтобы вы знали: перец сохраняет тело сильным.
Болгарский перец богат клетчаткой, которая творит чудеса с пищеварительной системой.Но они делают гораздо больше, чем просто облегчают какашку. Болгарский перец — отличный источник витаминов С и Е, которые улучшают процесс заживления организма и поддерживают кожу, зубы, десны и кровеносные сосуды в отличной форме. Они также содержат антиоксиданты и зеаксантин, улучшающий зрение.
Готовка с болгарским перцем ограничена только фантазией. Их можно нарезать кубиками, обжарить и смешать с яйцами, фахитасом или пастой; или набит миллионами разных вещей. Их также вкусно подают в сыром виде с заправкой.
Куркума
Хорошо, этот прямо вверх выглядит как инопланетянин. Но пусть это не мешает вам наслаждаться пользой куркумы для здоровья.
Подробнее: 11 известных шеф-поваров, которые пытаются спасти мир с помощью продуктов питания
Специя существует уже тысячи лет и улучшает здоровье благодаря химическому веществу под названием куркумин. Куркума помогает снизить риск рака и улучшает когнитивные функции. А поскольку куркума уравновешивает уровень сахара в крови, она может помочь предотвратить диабет 2 типа.Он также улучшает функцию почек.
Эта полезная для здоровья специя обычно используется в блюдах из карри и риса, но также может использоваться для приготовления латте и смузи.
Киви
Апельсины широко известны тем, что содержат значительный уровень витамина С, но на самом деле киви его намного больше — в пять раз больше. Киви богаты витамином К, который способствует свертыванию крови, и витамином А, который полезен для кожи, костей и зубов. Они также уменьшают сердечные заболевания, могут помочь при респираторных заболеваниях, таких как астма, и являются одним из лучших источников антиоксидантов.
Киви также полезны для здоровья матери. Витамин B6 укрепляет иммунную систему и сохраняет здоровье плода, а фолиевая кислота предотвращает врожденные дефекты. Медь способствует развитию мозга и росту костей у детей.
Два вида киви (зеленый и золотой), от омлета до песочного пирожного, можно использовать при каждом приеме пищи.
Перец халапеньо
Перец халапеньо придает пикантный вкус.
Хотя и небольшой, особенно по сравнению со многими другими фруктами и овощами в этом списке, один перец халапеньо обеспечивает около 27% дневной нормы витамина С.Несмотря на слезы, которые могут вытекать, если съесть одну, на самом деле они полезны для глаз. Халапеньо содержат лютеин и зеаксантин, которые защищают от вредных длин волн света и предотвращают катаракту.
Подробнее: австралийские фермеры превращают бонусные бананы в деликатесное мороженое
Полные тепла и вкуса, халапеньо можно использовать в бесчисленных смесях, таких как сэндвич-пасты, сальса, коктейли, а также блюда из курицы и пасты .
Картофель
Нет, это не ловушка — картофель очень питательный.
Один картофель содержит 18% рекомендуемой суточной нормы калия — больше, чем банан, — что помогает снизить кровяное давление. Картофель также богат витамином С, клетчаткой, витамином B6 и железом.
Картофель, четвертая по величине продовольственная культура в мире, впервые был выращен инками в Перу, затем завезен в Европу испанскими конкистадорами и распространился по всему континенту. В настоящее время существует семь основных видов картофеля, из которых можно готовить блюда разных стилей со всех континентов.
Сквош Pattypan
Сквош Pattypan родом из Мексики и Гватемалы. Он не содержит насыщенных жиров и холестерина. В нем есть калий и магний, а значит, он полезен для сердца. В нем также много фолиевой кислоты, необходимой для деления клеток, что может улучшить здоровье матери.
Подробнее: Эти дети колледжа отвлекли более 16 миллионов фунтов пищевых отходов
Практически никакая часть овощей не уходит в отходы.Его кожура — отличный источник клетчатки, а его цветы можно превратить в гарнир.
Что касается основного блюда, тыквенную лепешку можно обжаривать и смешивать с другими овощами или начинять как перец.
Клубника
Клубника — один из самых популярных фруктов на планете, но всегда есть место для большего количества любви — и для этого есть множество причин.
Богатая витамином С и марганцем клубника снижает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний.Они также богаты антиоксидантами, которые обладают противовоспалительным действием.
Клубника — это тот фрукт, который выгодно покупать органическими продуктами. По данным Министерства сельского хозяйства США, этот фрукт был одним из наиболее распространенных продуктов с незаконным содержанием остатков пестицидов.
Избавившись от этих вредных химикатов, добавляйте клубнику в супы, салаты, блюда из свинины или в бесконечное количество десертов.
Ананас
Ананасы — второй по популярности тропический фрукт в Америке после бананов.Как и многие другие фрукты и овощи в этом списке, ананасы являются отличным источником витамина C, марганца и витамина B1, которые способствуют заживлению, укреплению костей и выработке энергии. Но то, что отличает ананас, — это фермент под названием бромелайн, который может помочь с пищеварением, уменьшить воспаление и уменьшить рост некоторых типов опухолей.
Подробнее: Craft Beer использует остатки хлеба для сокращения пищевых отходов
Исследования показали, что ежедневное употребление трех порций фруктов может помочь сохранить зрение.Универсальность ананаса делает это диетическое требование полностью возможным.
Эти колючие фрукты восхитительны с гамбургерами, сальсой, гуакамоле, курицей, пиццей — список можно продолжить.
Морковь
Морковь — один из наиболее широко используемых овощей в мире. Их легко выращивать, их можно употреблять в сыром виде, как гарнир или готовить как основное блюдо. Но это не просто отличная закуска.
Морковь снижает уровень холестерина, что означает, что она предотвращает сердечные заболевания, ведущую причину смерти в Соединенных Штатах.Морковь, богатая калием, помогает снизить кровяное давление. Полные витамина С, они помогают стимулировать активность белых кровяных телец, а это значит, что они полезны для иммунной системы и сердечно-сосудистой системы.
И они отлично подходят для ранчо.
Огурец
Огурцы на 95% состоят из воды, но то, что осталось, невероятно полезно для человека, поскольку снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и многих видов рака.
Даже если ваш аппетит недостаточно велик, чтобы съесть этот гигантский огурец, изображенный на фото выше, овощ имеет массу косметических целей (подумайте: огурцы на глазах в каждом спа-салоне).Огурцы оживляют кожу, а экстракты огурцов обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Но если вы собираетесь есть их, делайте это в различных салатах, цацики или лимонаде.
Сладкий картофель неправильной формы теперь помогает накормить голодных в Нэшвилле
Неидеальный сладкий картофель помогает накормить голодных в Нэшвилле
Уродливый сладкий картофель получил плохую репутацию. Нежелательные для продуктовых магазинов, самые несовершенные из них часто попадают в мусорную корзину как пищевые отходы, даже если они совершенно вкусные.Продовольственный банк Second Harvest в Среднем Теннесси спасает выброшенные апельсиновые корнеплоды и использует их, чтобы накормить голодных жителей Нэшвилла.
Wochit
Для самого уродливого сладкого картофеля жизнь часто заканчивается на помойке.
Неровности и неровности, изгибы и пятна.
Судя по всему, покупателям продуктовых магазинов такие вещи не нравятся.
На самом деле, по данным Министерства сельского хозяйства США, в 2010 году американцы выбросили 25 миллиардов фунтов продукции в отходы, большая часть из которых была выброшена, потому что она выглядела некрасиво.
Но даже несовершенный сладкий картофель все равно остается восхитительным. И это определенно по-прежнему питательно.
Продовольственный банк Second Harvest в Среднем Теннесси проявил творческий подход к спасению того, что выброшено, и теперь использует это, чтобы накормить тех, кто в этом нуждается.
Получив грант в размере 100 000 долларов от Piedmont Natural Gas, организация объединилась с одной местной фермой, чтобы собрать сотни тысяч излишков сладкого картофеля и предоставить их жителям Теннесси, подверженным риску голода.
На данный момент благодаря гранту было спасено более 612 400 фунтов картофеля.По данным Second Harvest, это составляет примерно 510 360 обедов.
«Воздействие огромно, — говорит Венди Оверлок, координатор программы общественного обеда« Хлеб и рыба »для голодных, организованного католическими благотворительными организациями Теннесси.
Это просто вопрос размещения продуктов неправильной формы, но съедобных в коробке, а не в мусорном ведре, которое можно было бы отправить на свалку.
«Мы всегда поражаемся продуктам, которые мы получаем. Они слишком большие, слишком маленькие, уродливые, морщинистые, но на вкус идеальные», — говорит Оверлок.
«В нем все те же питательные вещества, но он просто не соответствует некоторым рекомендациям, которые кто-то составил».
От фермы к вилке
Мэтт Уэст — фермер, выращивающий сладкий картофель в пятом поколении.
Он обрабатывает около 1000 акров земли в Фейетвилле, штат Теннеси, выращивая кукурузу и сою вместе с почти 150 акрами сладких на вкус апельсиновых корнеплодов.
Однако заниматься сельским хозяйством непросто, особенно когда речь идет о качестве продуктового магазина.
«Он должен быть почти идеальным», — говорит Уэст.«И вот что так плохо. Все хотят чего-то, что выглядело бы идеально, а это просто сложно сделать — это почти невозможно».
В мире сладкого картофеля есть разные категории совершенства.
Сладкий картофель №1 — лучший.
Он не может быть слишком большим или маленьким, около 10-14 унций — это хорошо. И он не может быть слишком длинным, он должен быть меньше 9 дюймов в длину.
«Никаких изгибов, следов скольжения, дефектов, изгибов», — говорит он.
Непростая задача для производителя картофеля.
Уэст оценил, что около 50 процентов его урожая в этом году составлял картофель №1, что было намного лучше, чем обычно. Обычно это около 30 процентов.
Еще 20 процентов считались картофелем № 2, который попадает в большие или слишком маленькие мешки. У них могут быть мошенники, но без изъянов, говорит Уэст.
Джумбо ходят в рестораны, чтобы их очистили, приготовили и размяли. Остальные могут пойти на консервный завод.
Но всегда процент картошки никому не нужен.
И вот тут-то и появляется программа спасения сладкого картофеля Second Harvest. Уэст и его фермерская бригада отделяют «хорошее» от того, что недостаточно. Затем их загружают в грузовик и отправляют в Second Harvest для распространения.
«Мы стараемся ничего не тратить зря, потому что я просто презираю это», — говорит Уэст. «Я думаю, что мы и так тратим достаточно».
ВИДЕО: Что делать с 38 000 фунтов картофеля
Ищете способы полакомиться картофелем? Вот несколько.
Wochit
Сладкое чувство
Каждые понедельник, среду и субботу в ресторане Loaves and Fishes голодные и бездомные в Восточном Нэшвилле подаются горячими обедами.Каждую неделю предлагается около 600 приемов пищи.
Но в наши дни есть кое-что еще.
По пятницам в различных местах в Нэшвилле, в том числе в католической церкви Святого Имени на Мэйн-стрит и Богоматери Гваделупской на Ноленсвилль-Пайк, Second Harvest доставляет грузовик со свежими продуктами нуждающимся семьям.
Это не идеальный красный помидор, самая прямая оранжевая морковь или сладкий картофель без пятен, который они получают, но он все равно вкусен и полезен.
«Раздача свежих продуктов прекрасна», — говорит Оверлок. По ее словам, большая часть того, что люди получают, когда они идут за продуктами питания или продовольственной помощью, — это консервы и галантерея. И когда люди пытаются урезать бюджет, они обычно не вкладывают свои ресурсы в производство.
Но в дни раздачи еды более 100 человек приезжают со всего города, и «Все всегда уходят с коробками, которые полны и тяжелее, чем вы можете унести», — говорит Оверлок.
Сладкий картофель, в частности, считается идеальной культурой для кормления голодных, потому что он полон витаминов и клетчатки.
Но, как показывает Уэст, не вся хорошая еда доставляется с фермы на вилку.
Несмотря на то, что усилия направлены на снижение уровня продовольственной безопасности в Среднем Теннесси, сладкий картофель, спасенный в рамках проекта, составляет менее 1 процента от урожая сладкого картофеля, который можно сохранить в Соединенных Штатах.
«Питательная пища, необходимая для нашего питания и нашего здоровья, которая может быть выброшена на свалку», — говорит Оверлок. «Это очень печальная картина».
В общей сложности партнерство «Второй урожай» нацелено на вылов более 640 000 фунтов сладкого картофеля, чтобы накормить нуждающихся соседей.
Потолочный карниз — как крепить к потолку, к стене: размеры, кронштейны, видео монтажа
Проще и удобнее всего крепить к потолку потолочный карниз для штор универсального типа, на вертикальных стойках-держателях и поперечной горизонтальной штанге. На практике о том, как сподручнее повесить карниз на потолок, приходится думать в последнюю очередь, карнизную конструкцию для подвеса штор чаще всего приходится выбирать, одновременно ориентируясь на стиль оформления оконного проема и интерьера помещения.
Современный пластиковый карниз
Устройство и размеры потолочных карнизов
Традиционно системы удержания штор всегда устанавливались на стене над оконным проемом. Лишь относительно недавно, с появлением пластиковых окон большого размера, стали использоваться потолочные конструкции, как более удобные и технологичные. Для тех, кому нравится идея крепить потолочный карниз для штор на перекрытие, были придуманы несколько удачных схем с багетами:
Универсальный стоечный карниз на держателях или вертикальных поперечных стойках, длина такой конструкции может достигать 4 м, ставить его можно только при условии использования промежуточных опор;
Широкий потолочный карниз из пластикового или алюминиевого профиля. Размеры данного типа конструкции не ограничены ничем, если правильно соблюдать технологию крепления на потолок, то вполне возможно собрать несколько потолочных реек, объединенных в одну систему штор и тюли.
Ломаные карнизы, двухрядные и трехрядные реечные конструкции с круглыми законцовками.
В этом случае закругленные потолочные карнизы обеспечивают безопасное, удобное и очень комфортное перемещение штор в боковое пространство оконного проёма. Шторы или занавески оказываются как бы спрятанными по бокам подоконника, что серьёзно влияет на долговечность как самого подвеса, так и тканевого материала занавесок.
Потолочная трехрядная модель, отступ от стены до 30 см
Ширина потолочного карниза для штор
Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться в процессе подбора оптимальной карнизной конструкции, это размер отступа несущей штанги или профилированной рейки от вертикальной поверхности оконного проема и подоконника. Для стеновых карнизов это действительно непростая задача. Штанга, струна или профилированный короб должны обеспечивать удаление полотна шторы как минимум на 2-3 см от от кромки подоконника.
Струнный подвес для легких занавесок
Если крепить карнизный короб непосредственно на потолок, то величину отступа можно сделать неограниченно большой. Чаще всего плоскость штор выбирают исходя из возможностей потолка, так, чтобы кронштейн для потолочного карниза не наезжал на плинтус или молдинг потолка. В некоторых случаях величину отступа приходится увеличивать искусственно. Например, если ставить слишком широкий профиль на ПВХ потолок, то нужно будет использовать закладной элемент, а расстояние от стены увеличить до 20-25 см.
Элементы крепления для установки потолочного карниза
Для установки карнизных конструкций на потолке используется три типа крепления:
Потолочная стойка-держатель для штанговых моделей карнизов;
Настенный кронштейн для реечных потолочных карнизов;
Прямое крепление через отверстия в корпусе.
Потолочный держатель для карниза обычно рассчитан на установку двойной системы штанг. Очень простая и надежная конструкция, легко устанавливается на потолок даже при отсутствии опыта. Единственным условием является хорошее качество потолочной поверхности.
Штанговая модель на вертикальных стойках
Важно! Потолочный держатель для карниза нельзя устанавливать непосредственно на гипсокартон, пластиковую, виниловую или тканевую облицовку потолка.
Угловые кронштейны позволяют прикрепить потолочный карниз к стене так, что корпус оказывается практически под потолком, не касаясь его. То есть явно настенная карнизная конструкция используется, как потолочная версия, хотя .установка кронштейнов, по сути, ничем не отличается.
Прямое крепление корпуса к потолку считается наиболее сложным в реализации. Проблема установки заключается в необходимости точно закрепить корпус, без деформации направляющих для подвесов штор. Это не только портит внешний вид, а и может стать причиной заклинивания полозьев при перемещении занавесок. Пример того, как можно установить потолочный карниз для штор, приведён на видео:
Как собрать потолочный карниз
Наиболее простая, достаточно популярная конструкция для потолка представляет собой сборное изделие из трёх частей — центрального пластикового короба с двумя направляющими под подвесы штор и боковыми заглушками с поворотами. Кроме того, в комплекте должны прилагаться саморезы с пластиковыми пробками, заглушки и подвесы.
Первым делом нужно убедиться в том, что приобретённый вариант карнизного держателя подойдёт по длине для данного помещения. До этого достаточно приложить центральный профиль над окном и убедиться, что по бокам остаётся свободного пространства как минимум ещё по 25 см. Если центральная часть оказывается слишком длинной, то нужно будет аккуратно обрезать излишек ножовкой на требуемый размер.
Сборка карнизного корпуса для потолка оказывается не сложнее детского конструктора.
Первоначально устанавливаем на корпус декоративную фасадную ленту. Гибкую пластиковую полоску последовательно вставляем на направляющие и аккуратно, не спеша, протягиваем ленту по всей длине корпуса.
После чего можно установить боковые части, они просто вставляются в пазы и защелкиваются. В принципе багет готов к установке на потолок.
Боковину тоже нужно запустить в ленту
Если планируется установить штанговый или стоечный карниз, то такая конструкция не требует предварительной сборки и подготовки.
Как крепить потолочный карниз — распространенные способы
Обычно в прилагаемых инструкциях предлагается выполнять установку с использованием саморезов и пробок, идущих в комплекте к карнизу. Делать это необязательно, каждый мастер решает самостоятельно, каким образом, на каком крепеже ставить потолочный карниз для штор.
Как прикрутить потолочный карниз через отверстия
Для всех конструкций, устанавливаемых непосредственно на потолок, в корпусе обязательно имеются отверстия для саморезов. Достаточно лишь перенести расположения дырок разметкой на потолок и выполнить крепёж так, как это делается для любых подвесных конструкций.
Крепление потолочного карниза к стене на кронштейны
Монтирование корпуса на настенные кронштейны несколько сложнее, так как, помимо обеспечения прочности крепежа, необходимо выдержать горизонтальное выравнивание карниза относительно окна или потолка. В этом случае прибегают к небольшой хитрости.
Потолочная модель с регулируемым вылетом полки кронштейна
Один из кронштейнов одевают на горизонтальную штангу и фиксируют с помощью встроенного в полку винта, второй крепят заранее на стене. Всю конструкцию поднимают к потолку, соединяют с установленной опорой и находят оптимальное расположение на потолке. После чего остается перенести точки через кронштейн на стену.
Далее — дело техники, выполняется сверловка отверстий, забивается оставшийся кронштейн и крепится на стену. Карниз возвращается на установленную опору, горизонтальное положение еще раз проверяют строительным уровнем и фиксируют винтами на опорах.
Как прикрепить карниз к потолку с помощью клея
Использование клеевых составов можно было бы считать наиболее удобным и простым вариантом установки карнизного корпуса на потолок. Но, несмотря на всю заманчивость идеи, схема не пользуется популярностью, так как прочность крепления на потолке с помощью клея уступает крепежу на саморезах.
В значительной мере это объясняется низким качеством клея и несоблюдением технологии наклеивания корпуса на потолок. Если есть хороший клей и точное знание, как его использовать, то можно и приклеить, но если под рукой только «Жидкие гвозди» или “Момент”, лучше не рисковать.
Как правильно повесить потолочный карниз
Прежде чем приступить к установке карнизного корпуса на потолок, необходимо убедиться в следующем:
Корпус и все детали карниза собраны в соответствии с инструкцией. Боковины посажены в пазы до упора и щелчка;
Поверхность на потолке подготовлена к установке.
Также обязательно нужно проверить наличие всех требуемых инструментов, крепежа, подвесов, пластиковых пробок и саморезов, в общем, всего того, что нужно будет для установки пластикового корпуса на потолке с минимальными усилиями и без потерь времени на поиск нужных материалов.
Инструменты для крепления потолочного карниза
Для установки потребуется минимальный набор инструментов и приспособлений:
Перфоратор или ударная дрель с твердосплавным сверлом;
Несколько пластиковых пробок с саморезами, они обычно прилагаются в комплекте к карнизу, поэтому искать ничего не нужно;
Малярный шнур, карандаш, рулетка;
Крестовая отвёртка или шуруповерт с соответствующей битой.
Иногда для установки очень сложных многоярусных карнизов на потолок приходится использовать лазерный уровень. Если требуется поставить на потолок штанговый карниз на самодельных стойках-держателях, то без шнура или лазерного уровня правильно и ровно поставить крепление на потолок практически невозможно. Как именно крепить и чем проверять положение стойки на потолке, каждый мастер решает самостоятельно, в данном случае можно обойтись обычным разметочным шнуром.
Подготовка основания для монтажа потолочного карниза
Перед установкой собранного карнизного корпуса будет правильным дополнительно проверить, насколько поверхность потолка соответствует уровню горизонта Если квартира или дом строились добросовестно, то проблем не бывает. Но часто случается, что плиты потолочного перекрытия уложены с уклоном. Поэтому простая установка на потолок будет выглядеть криво относительно окна.
В этом случае нужно будет замерить отклонение плоскости потолка горизонта и изготовить несколько подкладочных шайб, которыми можно будет выровнять пластиковый корпус относительно оконного проема.
Разметка мест крепления карниза к потолку
Первоначально нужно натянуть разметочный шнур вдоль условной линии установки на потолке, обязательно точно параллельно плоскости окна. Так как корпус ставится непосредственно на потолок, а не на стену над оконным проемом, то угадать, насколько ровно и параллельно станет конструкция относительно окна и подоконника, сложно. Ориентироваться придется именно по шнуру.
Пробиваем отверстия для пробок
Далее просто прикладываем собранный карниз на потолок и выравниваем его по натянутому ориентиру. Обычным простым карандашом через отверстия в корпусе переносим разметку на поверхность потолка.
Как установить потолочный карниз
Для крепления нужно будет просверлить по разметке отверстия на потолке. Можно перфоратором либо ударной дрелью, глубина под пробки должна быть не менее 35 мм. Далее выдуваем пыль, остатки штукатурки или бетона, смачиваем пробки в клей и забиваем их в отверстия.
Наилучший вариант крепежа
Выступающую над поверхностью потолка часть пластика аккуратно срезаем ножом. Если пробки сидят плотно, то можно не дожидаться, пока высохнет клей, а сразу уложить карниз и завернуть саморезы в пластиковые втулки. После чего остается лишь установить декоративные заглушки на головки саморезов и концевые скругления корпуса, уложить подвесы для штор.
Заключение
Специалисты обычно рекомендуют крепить к потолку потолочный карниз теми способами и материалами, которые указаны в инструкции к прилагаемому изделию. Если есть определенный опыт, то можно завернуть в потолок все, что угодно. У новичков эксперименты с использованием нестандартных саморезов и самодельных пробок, как правило, заканчиваются повреждением пластикового корпуса. Поэтому, если нет острой необходимости, то ненужной самодеятельности в установке конструкции на потолок лучше избежать.
Отправить комментарий
Как закрепить потолочный карниз
Закрепить на стене потолочный карниз не сложно если стена достаточно прочная. Справится с этим может любой мужчина, державший в руках перфоратор или дрель. Другое дело когда закрепить карниз необходимо к непрочной стене, потолку выполненным из материалов не выдерживающих нагрузки. В статье представлены практические советы, о закреплении карнизов в таких условиях.
Простая проблема, как закрепить на стене потолочный карниз, превращается в сложную если стена выполнена из хрупких, непрочных материалов, таких как:
газобетон, пенобетон, подобные им материалы;
толстый слой штукатурки;
гипсокартон на стене или потолке;
пластиковые или МДФ панели;
подвесной потолок.
Быстро, без труда, решить проблему поможет компромисс в дизайнерских решениях оформления окон, например:
для декора подобрать легкие шторы, которые не создают большие нагрузки в местах крепления карнизов;
отказаться от штор, гардин, заменив их на жалюзи, рольставни, римские шторы;
отказаться от штор вообще, оставив окна открытыми для света и воздуха, что актуально на верхних этажах высотных зданий.
Ни одно из предложенных выше решений не подходит? Тогда давайте рассмотрим как же легко можно установить потолочный карниз. Одна следует отметить, что перед непосредственной установкой потолочного карниза Вам необходимо убедиться, что закрепленный в выбранном Вами месте карниз не будет мешать открыванию окна. Ниже рассмотрим как правильно закрепить потолочный карниз на разные типы стен и потолков.
Вернуться к содержанию
Как закрепить потолочный карниз на подвесной потолок?
Разберем два варианта крепления карниза на такой потолок.
Первый вариант, когда при установке подвесного потолка предусмотрены места крепления карнизов.
Второй вариант, когда подвесной потолок установлен ранее и неизвестно каким образом предусмотрено крепление карниза или вообще оно отсутствует.
Первый вариант
Заранее продумали дизайн комнаты в которой делаете ремонт и планируете установку подвесного потолка. Рекомендуем до монтажа подвесного потолка предусмотреть крепление, которое будет ровно примыкать изнутри к поверхности материала потолка.
Рисунок 1. Деревянные бруски для крепления карниза
Можно для крепления карнизов, до монтажа потолка закрепить крепежный брусок. Так как показано на рисунке. Целесообразнее на черновом потолке закрепить не брусок, а плашки из фанеры с помощью металлического крепежа. Показано на рисунке ниже.
Рисунок 2. Деревянные плашки на металлическом крепеже
Попробуйте заранее договорится, об установке таких креплений, со специалистами, монтирующими подвесной потолок. Важно соблюсти размеры, иначе плашки будут либо толще и выставляться наружу, либо меньше и при креплении карниза потолок прогнется вовнутрь.
Рисунок 3. Крепление карниза на саморезы к подвесному потолку
На рисунке выше показано как крепить карнизы к потолку саморезами. Предварительно, на места прокола, наложить скотч. Работы по сверлению проводить аккуратно, чтобы не повредить на ткань потолка. Отверстия высверливать, чуть меньше диаметра самореза, вначале в потолочной пленке, а затем в фанере или дощатой плашке.
Второй вариант
Крепления для гардин, на черновом потолке, отсутствуют. Установка крепежных элементов заранее не сделана. Тем не менее, потолочные карнизы, установить очень хочется именно таким образом. Для этого наметить места проколов. Наложить скотч на предполагаемом месте прокола. Это делается для закрепления мест прокола. Сделать отверстие в чистовом потолке, высверлить перфоратором отверстие в черновом потолке на требуемую глубину. Пылесосом осторожно удалить пыль от сверления осевшую на подвесном потолке изнутри. Карниз закрепить анкерным болтом. Такой вариант крепления требует высокого профессионализма установщика карниза. Для неподготовленного человека подобный способ не рекомендовать.
Вернуться к содержанию
Как закрепить потолочный карниз на гипсокартонной стене?
Гипсокартон популярный материал, для внутренней отделки помещений, однако крепить к нему карнизы просто так, без приспособлений, бесполезно. Крепление на гипсокартонную стену, также как монтаж на подвесной потолок, возможен по двум сценариям: когда площадки для крепления установлены заранее и когда площадки для крепления неизвестны или их нет.
Последовательность работ аналогична этапам указанным для крепления карниза на подвесном потолке. Вначале, до монтажа гипсокартонной стены, прочно закрепить к стене заподлицо на четыре самореза или анкера фанерную площадку к которой в дальнейшем закрепить карниз. Либо, если неизвестны места креплений или они отсутствуют, то карнизы крепить на анкерные болты. Размеры и прочность их подбирают индивидуально. Важно предусмотреть совпадение толщины фанеры и толщины прослойки между гипсокартонным листом, утеплителем и стеной.
Прежде чем как закрепить потолочный карниз необходимо заранее подобрать такую конструкцию карниза, которая при установке не помешает нормальному открыванию окна, не будет цепляться за трубы отопления или подоконник.
Рисунок 4. Вариант крепления карниза на гардин анкер
Рисунок 5. Вариант крепления карниза на два самореза к фанерной площадке
На рисунках показано как закрепить потолочный карниз к гипсокартонной стене на одно мощное анкерное крепление или два самореза. От количества отверстий в площадке крепления зависит толщина крепежа.
Вернуться к содержанию
Как закрепить закрепить потолочный карниз к хрупкой стене?
Возможно несколько вариантов крепления. Два наиболее распространённых. Первое, когда в стене прежде сделано много отверстий. Хотя стена изначально из прочного материала, но под влиянием множества отверстий приобрела свойства хрупкой стены.
Для устранения этого дефекта, удалить все имеющиеся в стене дюбеля. Заполнить ненужные отверстия прочным составом, например цементным раствором. Одно или несколько отверстий, намеченных под крепеж, расширяем, углубляем. Вставлять пластиковый дюбель, и закреплять отверстие жидкими гвоздями или иным прочным составом с аналогичными свойствами. Оставлять его для закрепления. Подбирать подходящие саморезы. Крепить карниз с помощью саморезов к стене.
Другой вариант, когда стена изначально изготовлена из относительно хрупкого материала. В этом случае карнизы к стене крепить на подходящие анкеры. В данном варианте крепления прочность фиксации карниза к стене определяется не количеством саморезов, а глубиной одного высверленного под анкер отверстия. В стене из газобетона стараться делать меньше отверстий, они ослабляют надежность фиксации. Лучше сделать одно-два глубоких.
Вернуться к содержанию
Как закрепить потолочный карниз к бетонной стене?
Бетон, чрезвычайно прочный материал. В 70-80 гг применялся при крупнопанельном строительстве пяти и девяти этажных домов. Прикрепить карнизы к стене в таком доме тоже проблематично. Отверстия можно высверлить только с помощью перфоратора и специального сверла по бетону.
Как сверлить арматуру в бетонной стене?
Перед началом работ наметить места будущих отверстий. Подобрать победитовое сверло требуемого диаметра. Понадобится мощная дрель со сверлом для металла. Заранее подготовьте несколько запасных сверл по металлу. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру победитового сверла. Побеспокойтесь о средствах защиты глаз и рук. Поверхностный слой со штукатуркой высверливается легко, дальше предстоит действовать осторожно, возможно на пути сверла будет скрыта арматура, используемая для укрепления бетона. Победитовое сверло для сверления металла не используется. Для этого отложить перфоратор в сторону. Работать дрелью со сверлом для металла. Когда почувствуете, что арматура просверлена, перейти к сверлению бетона.
Можно поступить иначе. В магазинах, в пунктах проката, возможно имеются специальные приборы для локации металла и электропроводки в стенах. Стоимость таких приборов, достаточных для бытовых нужд, невелика от 2 до 4 тысяч. Польза от этого прибора очевидна. При обнаружении металла прибор выдает звуковой и световой сигнал. Использование этого прибора сэкономит время и нервы. После завершения сверления работы аналогичны указанным выше в тексте.
Вернуться к содержанию
Полезные советы правильной эксплуатации карнизов
Карнизы должны быть установлены строго по горизонтали, используйте уровень при установке. Карнизы, установленные строго по горизонтали прекрасно смотрятся и работают при движении штор, портьер без напражения.
На концах карнизов рекомендуется оставлять свободное кольцо с каждой стороны. В таком виде шторы при движении их по карнизу будут зафиксированы.
Обязательно соблюдать расчетное количество крючков на карнизе, тогда портьера будет хорошо смотреться на карнизе.
Карнизы необходимо подбирать под вес портьер или штор. Для тяжелых штор посередине имеется дополнительное крепление. Это дополнительное крепление необходимо всегда предусматривать при установке подвесного потолка.
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
Как крепить потолочный карниз — технология крепления карниза
Неотъемлемым элементом уютной комнаты являются удачно подобранные шторы. Современная технология их закрепления предлагает воспользоваться настенным карнизом. Он легко крепится к потолку из любого материала, позволяет повесить шторы и гардины в несколько рядов и является декоративной деталью интерьера.
Классификация
Потолочный карниз для штор
Карниз на потолке визуально увеличивает высоту комнаты и позволяет скрыть за слоем штор мелкие дефекты на стенах. Изделия можно разделить на несколько видов.
По материалу:
Деревянные, сочетающиеся с интерьером в классическом стиле.
Металлические – прочные карнизы для оформления комнат в современном стиле.
Пластиковые – легкие и недорогие изделия, которые могут оставаться незаметными или стать украшением интерьера, если используется багетная планка.
Пластиковые ПВХ потолочные карнизы
По способу крепления:
через отверстие в шине;
с помощью кронштейнов и подвесов.
По конструкции профиля:
однорядные – имеют одну дорожку для крепления штор;
многорядные – система, включающая от двух до четырех дорожек, что позволяет создать многослойную композицию из штор, тюля и ламбрекенов.
Пластиковый скругленный
По форме:
угловые;
прямые;
скругленные.
Сборка
Выбирая карниз для штор, необходимо выяснить, на какой вес он рассчитан. Под значительным весом ткани пластиковый карниз может прогнуться, для тяжелых штор лучше использовать металлический крепеж.
Размер
Необходимую длину карниза рассчитать просто: нужно замерить величину оконного проема и прибавить к ней 40 см. Если окна расположены в ряд, то к ширине проема прибавляется 30 см.
Расстояние выноса карниза от стены должно быть достаточным, чтобы висящие шторы не задевали подоконник, оконные ручки и батареи. При полном открывании гардины должны полностью освобождать оконный проем.
Особенности монтажа к бетону
Сверлятся отверстия
После выбора изделия необходимо решить, как крепить потолочный карниз? Монтаж изделия к бетонному потолку начинается с разметки. Затем карнизная планка отрезается до нужной длины с помощью ножовки по металлу. На концы шины надеваются пластиковые заглушки, идущие в комплекте.
В середине карниза сверлится отверстие под саморез, причем используются сверла двух диаметров – сначала по размеру шляпки шурупа, а затем более тонкое сверло. Далее такие отверстия выполняются по всей длине планки. Их шаг составляет 60 см, если необходимо повесить тяжелые шторы, расстояние между крепежом уменьшается.
К бетонному потолку
Карниз прикладывается к потолку параллельно оконному проему. Через отверстие посередине выполняется метка на потолке и перфоратором бьется отверстие под дюбель, закручивается саморез. Выровняв планку по уровню, размечают и сверлят остальные отверстия. Карниз по все длине фиксируется дюбель-гвоздями.
Установка изделия на кронштейнах
Установка на кронштейнах
Если монтаж карниза на потолке невозможен, то он крепится к стене с помощью кронштейнов. Сделать это еще проще, так как потребуется сверлить гораздо меньше отверстий.
Все детали собираются в общую конструкцию.
Планка прикладывается к стене в месте установки и через отверстия в кронштейнах отмечаются точки крепления.
Перфоратором сверлятся отверстия и вставляются дюбеля.
Карниз прикручивается к стене саморезами.
Монтаж к потолку из гипсокартона
Закрепить потолочный карниз на гипсокартоне можно двумя способами:
Установить закладной брус в процессе монтажа подвесной конструкции.
Закрепить анкера, длина которых позволяет захватить 5 см потолочного перекрытия.
Дюбель для гипсокартона
Планка для легких штор может крепиться просто к гипсокартону с помощью дюбелей «бабочек» и «зонтиков». Этот крепеж после вкручивания шурупа раскрывается и увеличивает опорную площадь. Многоярусную конструкцию он не удержит. Для многорядной шины потребуется через отверстия в карнизе наметить точки на потолке и просверлить глубокие проходы под анкера.
В качестве закладки под карниз используется деревянный брус, прикрученный к перекрытию. Он не должен выступать за плоскость гипсокартона, а его габариты должны превышать размеры потолочного карниза. Монтаж к брусу выполняется по технологии крепления к бетонному потолку, только отверстия в нем сверлить не нужно.
Как прикрепить к натяжному потолку
Схема установки с закладным бруском
Монтаж потолочного карниза к натяжному потолку выполнить достаточно сложно, ведь полотно не рассчитано на нагрузку. Планировать установку крепления для штор нужно заранее и в выбранном месте набить деревянный брус. Его нижний край должен быть вровень с натянутым полотном. На пленке в месте закладки ставятся отметки, по ним выполняется монтаж карнизной планки.
Монтаж в нишу
Есть второй способ установки, он сложнее, но обеспечивает оригинальный внешний вид конструкции. Натяжной потолок устанавливается не вплотную к стене, а с отступом, в результате чего образовывается ниша. Ее размер должен соответствовать величине устанавливаемого карниза. Планка фиксируется непосредственно на потолочном перекрытии. Рядом в 3–5 мм набивается деревянный брус, пропитанный антисептиком. На него со стороны карниза крепится фиксирующий профиль для виниловой пленки. После натяжения полотна деревянный брусок будет полностью скрыт.
Установка закладного бруска
Видео
Как осуществляется сборка и монтаж пластикового потолочного карниза, смотрите ниже:
В натяжной потолок карниз монтируется следующим образом:
Как крепить потолочный карниз к бетонному, деревянному потолку или стене
Потолочный карниз – один из современных элементов дизайна, способный украсить комнату в любом стиле. В этой статье мы расскажем о видах потолочных карнизов, их назначении и способах крепления этой детали к различным поверхностям, в том числе к натяжным и подвесным потолкам.
Зачем нужен потолочный карниз
У этой детали два назначения:
поддерживать любые виды штор;
гармонично дополнять интерьер.
Карнизы отличаются по количеству рядов крепежных элементов, на которые вешают шторы, причем число рядов колеблется от 1 до 4, что позволяет подобрать карниз, идеально подходящий к интерьеру и дизайну комнаты. Кроме того, карнизы отличают по материалу, из которого они изготовлены. Чаще всего их делают из:
алюминия;
стали;
пластика.
Еще одно отличие карнизов заключается в их форме. Обычно карнизы делают либо прямоугольными, либо скругленными, причем скругленные элементы являются отдельными частями, которые крепят к центральной части. Для крепления потолочных карнизов используют два метода:
к потолку;
к стене.
По эффективности оба метода одинаковы, поэтому выбирают тот, который проще реализовать. Причем сложность реализации любого из способов в первую очередь зависит от того, удалось ли подготовить стену или потолок к креплению карниза? Если удалось, то достаточно прикрутить карниз к соответствующим креплениям, надеть декоративную панель и навесить шторы. Если же нет, то придется сначала выбрать способ крепления, который проще реализовать, затем подготовить потолок и стены и лишь после этого крепить карниз.
Как устроен карниз
Прежде чем приступать к установке карниза, необходимо ознакомиться с его устройством. Обычно он состоит из пластиковой, реже металлической шины с пазами для крючков. На торцах шину закрывают заглушки, которые не дают крючкам выскочить из шины. Некоторые карнизы оснащают декоративной отделкой, которая наклеивается или защелкивается на шине. Если шина отличается от прямоугольной формы, то ее собирают из входящих в комплект элементов. Некоторые модели карнизов оснащают мощными стальными или алюминиевыми уголками, которые позволяют крепить карниз не к потолку, а к стене.
Собираясь устанавливать потолочный карниз, вам необходимо сначала определить его длину, максимальный вес и количество занавесок. Допустимый вес занавесок и их количество указаны на упаковке карниза, а также в инструкции по установке или паспорте изделия. Длина карниза зависит от типа занавесок, ведь сдвинутые к краям занавески должны полностью открывать окно.
Способы крепления карниза
Способов крепления потолочного карниза достаточно много, но всех их объединяет одно – карниз крепят к прочному основанию. Таким основанием могут быть как потолок или стена, так и закрепленные на этих поверхностях деревянные бруски или металлические каркасы.
Крепление потолочного карниза к бетонному или деревянному потолку
Несмотря на отличие в материале, из которого сделан потолок, последовательность действий при креплении карниза одинакова. Различие только в способе фиксации шины к потолку, о чем мы обязательно расскажем. Вот пошаговый порядок действий:
Определите длину карниза.
Разметьте шину и отрежьте ножовкой по металлу, затем зачистите торцы напильником.
Определите количество крепежных элементов (анкерные болты или саморезы) исходя из прочности потолка. Если потолок прочный, то для легких занавесок расстояние между саморезами или анкерными болтами 60–70 см. Если же потолок не отличается прочностью, а также если вы собираетесь вешать тяжелые гардины, расстояние между крепежными элементами необходимо уменьшить до 20–50 см. Чем менее прочно покрытие потолка и чем больше нагрузка на карниз, тем меньше должно быть расстояние.
В шине просверлите отверстия для крепления к потолку. Если вы планируете повесить на карниз несколько тяжелых штор, то отверстия необходимо сверлить не по центру шины, а так, чтобы два отверстия делили ширину шины на три равные части.
Приложите шину к потолку и установите так, как она должна стоять.
Отметьте на потолке отверстия для крепления, соответствующие отверстиям на шине.
Просверлите отверстия исходя из диаметра саморезов или анкерных болтов. Для анкеров необходимо сверлить отверстия, диаметр которых равен диаметру анкера, а для саморезов на 1,5–2 мм меньше диаметра наружной резьбы.
Поставьте шину на место, совместите отверстия и закрепите ее саморезами или анкерными болтами.
Вставьте в шину крючки, затем наденьте заглушки и декоративные элементы.
Крепление потолочного карниза к стене
Когда в силу каких-то причин невозможно закрепить карниз на потолке, его крепят к стене. Для этой работы помимо самого карниза потребуются стальные или алюминиевые уголки толщиной не менее 5 миллиметров, оснащенные ребром жесткости на сгибе, а также болты с конической шляпкой и соответствующие им гайки. Вот последовательность действий для крепления потолочного карниза к стене:
Выполните пункты 1–4 предыдущего списка, но так, чтобы болты и гайки не задели траекторию движения крючков.
Определите оптимальное расстояние шины от стены и подберите уголки соответствующей длины.
Просверлите в уголках отверстия, соответствующие диаметру болтов плюс 1 мм. С обратной стороны уголка раззенкуйте отверстия таким образом, чтобы болт с конической шляпкой становился заподлицо с уголком. Если болт будет выступать, то вы не сможете плотно прижать уголки к потолку. Некоторые модели карнизов оснащаются специальными планками, с помощью которых шину крепят к уголку. На таких карнизах не нужно сверлить отверстия, потому что они уже просверлены на заводе.
Если на второй полке уголков не просверлены отверстия, то просверлите их.
Прикрепите карниз к уголкам с помощью болтов и гаек. Использовать для этого саморезы нельзя, ведь саморез придется вкручивать с обратной стороны уголка, чтобы он прошел через уголок и шину.
Приставьте получившуюся конструкцию к стене и потолку так, как должен будет стоять карниз.
Отметьте места для отверстий в стене и просверлите их. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру анкерных креплений.
Приставьте конструкцию к стене и зафиксируйте анкерными креплениями.
Установите крючки для подвески штор, боковые заглушки и декоративные элементы.
Крепление потолочного карниза к гипсокартонному потолку
Крепление к гипсокартонному потолку можно крепить лишь карниз для легких занавесок, ведь прочность и несущая способность гипсокартона невелика. Чтобы обойти это ограничение, необходимо еще на этапе создания каркаса для потолка закрепить под местом установки прочный деревянный брусок сечением от 30х30 мм (для легких штор) до 50х100 для тяжелых штор. Для монтажа карниза к гипсокартонному потолку с деревянным бруском проводят также, как к деревянному потолку, используя саморезы. Для установки карниза на неукрепленный потолок необходимо использовать специальные анкерные крепления для гипсокартона. Эти крепления называют дюбелями или анкерами «бабочками». Технология установки карниза такая же, как для бетонного потолка.
Крепление карниза к натяжному потолку
youtube.com/embed/LF_SubQDb4E»/>
Конструкция натяжного потолка исключает любые механические воздействия, поэтому существуют два способа крепления карниза:
к стене;
к установленному во время монтажа потолка закладному деревянному бруску через врезанные в полотно потолка металлические или пластиковые кольца.
Крепление карниза к стене мы уже описали в соответствующем разделе, а крепление к закладному бруску выполняется с помощью саморезов в следующем порядке:
Карниз отрезают до необходимой длины и все детали обязательно обтачивают напильником, чтобы полностью убрать заусецы.
Все элементы шины собирают в одну конструкцию, прикладывают к потолку и отмечают на нем отверстия в полотне потолка.
Все элементы шины просверливают, причем диаметр отверстий должен быть равен диаметру наружной резьбы самореза.
Все элементы шины прикладывают к потолку и просверливают в закладном бруске отверстия, диаметр которых на 1,5–2 мм меньше наружного диаметра резьбы.
Карниз прикладывают к потолку и крепят с помощью саморезов.
В карниз вставляют крючки и надевают все внешние элементы.
Крепление карниза с помощью клея
Этот способ применяют, если необходимо прикрепить легкий карниз к прочным твердым и гладким поверхностям без покраски, например, к подвесному потолку. Очень важен выбор клея, который должен соответствовать как материалу шины карниза, так и потолочной отделке. Наилучшие результаты дают «жидкие гвозди», если их правильно подобрали под материал потолочного покрытия и шины. Для крепления потолочного карниза таким способом нужно сделать следующее:
Обрезать карниз до необходимой длины.
Зачистить стыки и собрать карниз.
Приложить его к потолку и убедиться, что нижняя часть шины плотно прилегает к потолочному покрытию. Если между потолочным покрытием и шиной есть щель размером хотя бы в 0,1 мм, приклеить карниз прямо к потолку не получится, поэтому потребуется приклеить тонкую пластиковую пластину, которая компенсирует зазор.
Очистить потолок и карниз от пыли, обработать наждачной бумагой и обезжирить средством, указанным на упаковке с клеем (если возможно). Клеевое соединение без обезжиривания будет в 2–3 раза слабей.
Приложить карниз к потолку, установить на свое место и нанести разметку, которая будет незаметна после наклейки карниза и поможет правильно расположить его.
Нанести клей змейкой или сеточкой, затем приложить карниз к потолку, сориентировать его и сильно прижать по всей площади на 2–4 минуты.
После полной полимеризации клея (через 12–48 часов, в зависимости от марки и сорта, указано на упаковке) можно навешивать шторы на крючки.
Если карниз невозможно приклеить к потолку напрямую, то сначала приклеить переходную пластину, затем дождаться полной полимеризации клея и приклеить карниз.
Как крепить потолочный карниз: советы профессионала
При проведении ремонта необходимо учитывать каждую мелочь, хотя точней следует сказать, что мелочи здесь вовсе отсутствуют. И даже такому незначительному вопросу как крепление потолочного карниза необходимо уделить свое внимание. А главное все необходимо обдумать еще до проведения ремонта, и четко определится с вопросом как крепить потолочный карниз, поскольку уже на завершающих стадиях проведения ремонтных работ, может оказаться, что закрепить его уже невозможно.
В обязательном порядке каждое окно должно иметь свое декоративное обрамление, именно оно и будет придавать помещению некую индивидуальность, а также повысит уровень уюта. И следует отметить, что независимо от выбора штор, жалюзи или любого другого элемента, для закрепления в любом случае понадобится карниз. И именно поэтому еще на стадии разработки дизайна необходимо задуматься над видом обрамления, способом крепления и прочих факторов.
Наиболее распространенным решением при выборе карниза, потолочный вариант привлекает большее количество потребителей. Это обусловлено тем, что он в значительной мере предоставляет свободу выбора элементов оформления окон.
Далее мы рассмотрим, как правильно крепить потолочный карниз, а также как его выбрать. Кроме того, будут предложены и некоторые нестандартные решения, к примеру, как прикрепить потолочный карниз к стене, поскольку в действительности иногда нет другого выбора.
Как правильно подобрать потолочный карниз
Итак, для начала рассмотрим все особенности выбора потолочных карнизов. Для этого понадобиться разобраться какие вообще бывают данные конструкции, а также на какие параметры следует обращать внимание.
Классификация карнизов
Начнем, пожалуй, с рассмотрения видов данного типа систем. Классифицируются же они по типу конструкции, а также по материалу изготовления и способу крепления.
Рассматривая конструкции карнизов, можно четко разделить их на:
Багетные;
Круглопалочные;
Профильные;
Специальные;
Струнные.
Следующей классификацией становится используемы материал, и в зависимости от него конструкции могут быть:
Металлическими;
Пластиковыми;
Деревянными;
Или же комбинированными.
Отметим, что выбирать карниз необходимо не только исходя из его внешнего вида, но и рассматривать ряд параметров, таких как вид крепления к примеру. А учитывая то, что обычно само крепление проводится непосредственно к конструктивным элементам, т.е. в стенам, или потолку, в частности непосредственно к плите перекрытия, то выбирать конструкцию необходимо еще до проведения внешней отделки помещения.
Какие параметры необходимо учитывать при выборе
Итак, перед тем как приступить к выбору карниза необходимо ознакомится с некоторыми факторами, которые нужно обязательно учитывать. Изначально следует провести замеры, и определится с видом штор, что уже частично ответит на вопрос как крепить карниз к потолку. Кроме того, для правильности проведения необходимых замеров обратите внимание на следующие факторы:
При открывании окна карниз не должен препятствовать ем, т.е. должен быть расположен несколько выше проема, оптимальным расстоянием считается пять сантиметров.
Отступ карниза от стены должен быть таким, чтобы полностью исключалось соприкосновение штор со стенами, подоконником, батареями и непосредственно окном, а также его ручками.
Длина карниза должна быть несколько больше самого оконного проема, для того, чтобы можно было полностью раздвинуть шторы. В таком случае обычно предусматривается выступ в обе стороны от проема на расстояние 30-40 сантиметров. В зависимости от ширины окна данные показатели могут быть уменьшены или увеличены.
Также, перед непосредственным проведением замеров необходимо выбрать вид штор и их количественный состав. Именно от этих факторов будет зависеть конструкция карниза, а также требования к уровню его прочности.
В случае эксплуатации плотных штор, которые соответственно обладают не малой массой лучше остановить свой выбор на металлических конструкциях, или же профильных из высокопрочного пластика. Крепление такой системы проводится с использованием монтажных отверстий в шине.
Также следует учитывать и количество уровней такого заграждения, т.е. количество используемых штор. К примеру, если будет предусматриваться тюль и плотная штора, то, соответственно, необходимо подобрать двухуровневый карниз.
Выбор карниза по способу крепления
Далее рассмотрим различные способы крепления карнизов. Всего их можно отметить три:
Крепление карниза на кронштейнах;
С помощью монтажных отверстий;
А также подвесное крепление.
В любом из случаев обязательным фактором становится обустройство отверстий в несущей конструкции, а различие заключается лишь в количественном составе крепежных элементов, а также месте их расположения.
Как крепить потолочный карниз
Далее мы рассмотрим технологию крепления карнизов к:
Как крепить потолочный карниз к потолку из бетона
Оптимальным вариантом для проведения крепления станет использование пластикового или металлического профильного карниза.
Рассмотрим же процесс закрепления:
Первое, что необходимо сделать, это необходимо отмерять нужной длины карниз, и вырезать его. Для этого хорошо подойдет ножовка по металлу. Далее проводится сборка, во время которой присоединяются и надеваются все необходимые детали и заглушки.
Следующим шагом станет непосредственная подготовка карниза к монтажу. Для начала необходимо просверлить отверстие в центральной его части. Для этого используется или двойное сверло, или же несколько элементов разгого диаметра. Изначально проделывается отверстие, которое по своему диаметру соответствует диаметру шляпки самореза. После завершения досверлите дырки с другой стороны сверлом несколько меньше.
Далее с подбором определенного шага креплений, придется немного подождать для полноценно рассчитать его, необходимо четко определится с выбором штор и их характеристиками.
Далее следует приложить карниз к поверхности таким образом, чтобы он занял необходимое ему положение, после чего сделать отметки, в местах, где будет проводится крепление.
Первоначально карниз закрепляется на центральном отверстии. Для этого на месте поставленной метки делается отверстие.
Следующим шагом в готовое отверстие вставляется заготовленный дюбель. После чего проводится обустройство отверстий под остальные крепежные элементы
Остается полноценно зафиксировать карниз. В этом поможет монтаж всех дюбелей, что обуславливает плотное закрепление каркаса в целом. Также вместо дюбель-гвоздей возможно использование обычных саморезов, они будут менее дорогие, но пожалуй хороший.
По такой же схеме проводится и крепление на деревянные потолки.
Кроме того, крепление потолочных карнизов таким образом, практически не отличается от закрепления с помощью подвесов и кронштейнов. Обычно в таких элементах заранее предусматривают отверстия для крепления, вам останется только разместить место крепления, после чего предусмотреть закрепление на потолке
Крепление к натяжному и кипсокартонному потолку.
В случае, если вы не планируете обустройство довольно тяжелых штор, то крепление возможно проводить и к гипсокартонному потолку, или даже натяжному. Для этого понадобится правильно подобрать пластиковый карниз и закрепить его с помощью саморезов.
Более сложным же является случай крепления к натяжному потолку, а в случае предусмотрения тяжелых штор и с гипсокартонным могут возникнуть проблемы. Но не думайте, что от карниза стоит отказаться, это далеко не так. Но все-таки если выбрана такая конструкция, то необходимо заблаговременно продумать место ее крепления, и обустроить опоры для нее, еще перед монтажом потолка.
В качестве подобной опоры хорошо подойдет заложение деревянных балок. Такой «вкладыш» фиксируется к поверхности плиты перекрытия в месте где планируется обустройство карниза, поверх него уже и обустраивается непосредственно потолок. Также при выборе следует учитывать необходимые габариты, что обуславливает предварительную покупку карниза. Среди факторов, на которые следует обратить внимание можно заметить:
Толщина бруса должна быть несколько меньше расстояния от поверхности потолка до гипсокартона или пленки.
Кроме того, ширина и длина бруса должны быть больше, чем предполагаемые размеры карниза.
Теперь более подробно о креплении потолочного карниза при монтаже конструкции натяжного потолка.
Для начала необходимо установить закладные конструкции. Проводится это еще до вызова специалиста и проведения замеров для обустройства потолка. Делается это для отметки на плане места предусмотрения карниза, поскольку в данной области требуется дополнительное укрепление конструкции, что выполняется с помощью склейки.
Далее, уже во время монтажа потолка на месте вставки в полотне выживаются отверстия, а также выполняется вставка колец. Такой шаг позволяет предотвратить разрыв пленки. Именно через данные отверстия и будет проводится крепление.
Также существует и несколько иной способ крепления потолочного карниза при обустройстве натяжного потолка. Он подразумевает обустройство ниши, т.е. между потолком и стеной оставляется необходимое расстояние для закрепления карниза.
Далее в месте зазора карниз крепиться к базовому потолку. Технология была указаны выше, поэтому повторять ее не стоит. При таком варианте сам карниз виден не будет, при этом шторы будут как будто струиться непосредственно из потолка.
Крепление к стене
Довольно часто встречаются случаи, когда карниз уже куплен, а вот над его закреплением задумались только по завершению отделочных работ. В таком случае приходится прибегать к крайнему варианту, и рассматривать вопрос о том, как крепить потолочный карниз к стене. Вариаций выполнения работ не так уж и много, а точней всего две:
В первом случае можно использовать кронштейны, таким образом удается имитировать закрепление к потолку.
И вторым становится закрепление к стене под потолком деревянного бруска. На которй собственно и будет проводится монтаж карниза. Следует отметить, что необходимо учитывать такие факторы как: размер бруса, для обеспечения отступа, а также дополнительное декорирование.
Еще одним вариантом, который применяется в некоторых случаях, становится вызов рабочих, которые за дополнительную плату демонтируют необходимую часть потолка, после чего установят обратно.
Таким образом мы разобрались с вопросом как крепить потолочный карниз, видео представленное далее поможет вам более наглядно ознакомится с технологиями крепления.
Как правильно крепить карниз на стену: советы
Как правильно крепить карниз на стену: советы
13.06.2019
Чтобы подчеркнуть красоту штор, важно заказать подходящие карнизы: современные, стильные, оригинальные. Профильные и струнные варианты используются для установки исключительно на потолке, в то время как штанговые монтируются традиционным способом – на стену. Можно выбрать и универсальные решения, которые крепятся как к стене, так и потолку: рельсовые и багетные.
Инструменты для установки настенных и потолочных карнизов
И настенный, и потолочный карниз монтируется по одной схеме: необходимо проделать несколько отверстий, после чего использовать достаточное количество кронштейнов в зависимости от длины держателя для штор. Если размер изделия превышает 2 метра, то потребуется дополнительный крепежный элемент в центре. Для работы понадобятся следующие инструменты:
Рулетка;
Стремянка;
Дрель;
Отвертка.
Монтаж к стене и потолку должен осуществляться таким образом, чтобы шторы и гардины не задевали подоконник – в противном случае в центре полотна образуется складка, которая моментально испортит общее впечатление. В каталоге компании karnizoptom.ru в Туле можно подобрать изделия любой длины, которые отлично выдержат даже тяжелую шторную композицию.
Монтаж настенного или потолочного карниза
Первый этап – разметка. Необходимо наметить места установки кронштейнов, чтобы держатель для штор не мешал открывать оконные створки. Во многих жилых домах потолки скошены, а потому все замеры производятся от потолка, вне зависимости от показателей строительного уровня (это актуально для небольших перепадов). В противном случае даже идеально ровно выставленные карнизы будут выглядеть так, словно геометрия нарушена – это особенность визуального восприятия.
После того как разметка выполнена, можно приступать к дальнейшей установке конструкции, включающей следующие этапы:
К карандашным отметкам прикладываются кронштейны, после чего намечаются будущие отверстия;
Дрелью просверливаются места для установки распорных дюбелей;
С помощью дюбелей фиксируются кронштейны;
К поверхности прикладывают настенный или потолочный карниз и закрепляют шурупами.
Прежде чем установить конструкцию, нужно надеть крючки для крепления штор. По обе стороны держателя надеваются декоративные заглушки. Важно учитывать, что если в комнате натяжные потолки, то настенный вариант – единственный доступный способ монтажа.
Установка карниза на гипсокартонный потолок
Гипсокартонные потолки в комнате – не повод отдавать предпочтение установке конструкции исключительно на стену. Тем более что в каталоге karnizoptom.ru можно купить легкие, но надежные модели. Для установки применяются следующие виды крепежей:
Раскрывающие дюбели – использование этого типа изделий снижает давление на поверхность, но подобный вариант подходит только для легких шторных композиций;
Анкерные болты – при условии, что длина анкера превышает толщину гипсокартона, с его помощью можно закрепить даже тяжелые карнизы с плотными портьерами и занавесками.
Среди множества доступных материалов, использующихся для производства держателей для гардин, самым популярным решением для гипсокартонных потолков остается пластик. Он легкий, а соответственно, не создаст дополнительную нагрузку на поверхность, что позволит не ограничиваться исключительно легкими воздушными тканями, а создать полноценный шторный ансамбль.
Определившись с желаемым типом монтажа и оценив общий вес текстиля, в каталоге можно подобрать настенные или потолочные карнизы. Большинство держателей для штор поставляются со всеми необходимыми для установки крепежными элементами, но некоторые детали потребуется докупить отдельно – это важно учесть, прежде чем приступить к выполнению поставленной задачи.
Как крепить потолочный карниз к пластиковому потолку. Как прикрепить потолочный карниз к любой поверхности
Завершением любого ремонта является включение текстиля в интерьер. И, прежде, всего, штор, которые вешают на карнизы. Наибольшей популярностью сейчас пользуются потолочные изделия, незаметные под полотнами.
Однако, не все знают, как прикрепить потолочный карниз. Выход – вызов мастера. Но, если есть необходимый набор инструментов, реально справиться с данной задачей самостоятельно.
Классификация и преимущества потолочных изделий
Почему стоит использовать потолочные карнизы для штор? Прежде всего, они дают возможность для закрепления занавесок под потолком. Это позволяет визуально увеличить размеры небольших комнат с низкими потолками.
В общем, они делятся в зависимости от нескольких факторов:
По материалу изготовления:
Деревянные – выполнены из дерева, органично вписываются в классический интерьер.
Пластиковые. Их основные преимущества – легкость и невысокая стоимость.
По вариантам креплений:
Через специальные отверстия, куда вставляются удерживающие элементы.
На подвесы или кронштейны.
В зависимости от конструкции профилей:
Однорядные – только одна полоса для занавесок.
Многорядные (двух-, трех-, четырехрядные) имеют несколько дорожек, что дает возможность для создания оригинального многослойного дизайна с включением тюли, портьер, ламбрекенов.
Важно! При покупке любого фиксатора для штор, важное внимание следует уделять материалу, из которого он сделан. Так, под тяжестью портьер пластиковый карниз может деформироваться, поэтому для такого текстиля лучше выбирать металлическое основание.
Длина изделия рассчитывается путем измерения ширины окна и прибавления к полученной величине 40 см. При расположении оконных проемов в ряд, добавляется 30 см.
Важно! Расстояния от закрепленного предмета до стены должно хватать, чтобы шторы свободно висели в помещении, не задевая при этом подоконник и радиаторы.
Прежде, чем прикрепить его, необходимо провести разметку. Карандашом или строительным маркером определить места креплений, поставив точки в нужном месте. После этого ножовкой для резки металла отпилить планку до той длины, которая необходима. На концы надеть заглушки из пластика.
Посередине изделия нужно просверлить отверстия под саморезы. При этом выбрать сверла двух разных диаметров. Одно, соответствующее головке самореза, другое более тонкое – для самого шурупа. Среднее расстояние между шурупами составляет 60 см. Если предполагается повесить тяжелые занавески, его можно сократить.
Перфоратором пробить отверстие под дюбель через метку, которая была ранее проставлена посередине и отверстие в шине карниза. Далее планка прикладывается горизонтально к потолочной поверхности и выравнивается уровнем. Через остальные отверстия пробиваются места для вкручивания шурупов. В средней части карниз крепится к поверхности на дюбели.
Если потолок из дерева, то закрепить потолочный карниз будет намного проще. Необходимо правильно разметить места креплений и прикрутить шину саморезами.
В данном случае порядок действий будет несколько иным:
Сначала нужно сделать основание из бруса, который имеет ту же длину и ширину, что крепящиеся карнизы. Толщина бруса должна быть на 3-5 мм меньше, чем величина расстояния между натяжным потолком и черновой потолочной поверхностью.
При помощи дюбелей брус закрепить на потолок. Предварительно на материале установить кольца, в которые будут вкручиваться саморезы.
Материал натягивается, и карнизы крепятся к потолку.
Если потолок натяжной , для него подойдет потайное размещение карниза. В этом случае крепить натяжной потолок нужно не от стеновой поверхности, а от заранее монтированного в потолок бруса. Карниз будет прикреплен за основание бруса на дюбель-гвозди. Таким образом, не понадобится встраивать кольца на материал, а шторы полностью закроют планку.
Важно! Если натяжной потолок в комнате был установлен ранее, то карниз к потолку крепится на кронштейнах, установленных на стенах.
Верным будет решение, когда еще во время монтажа потолка устанавливается под ним деревянный брус, предназначенный будущего карниза. Следовательно, когда будет сделан подвесной потолок , останется просто прикрутить изделие к брусу на саморезы.
Крепление карниза к осуществляется на анкерные – «бабочки».
Но бывают ситуации, когда вышеописанным способом не получается закрепить изделие. Например:
Заранее не удалось закрепить брус.
При установке бруса были допущены ошибки, и саморезы не достают до деревянного основания.
Как крепить потолочный карниз в таком случае? Необходимо использовать специальные крепления:
Дюбель-бабочка. Такие изделия после ввинчивания в гипсокартон раскрываются, обеспечивая надежность крепления.
Дюбель-зонтик. Работает по принципу первого крепежа, раскрываясь в форме зонта.
Анкерные болты. Лучше всего подходят для подвешивания тяжелых портьерных штор к потолку.
При отсутствии возможности крепления карниза к потолку, выручает его монтаж к стене при помощи кронштейнов. Способ является самым простым, поскольку отсутствует возможность в закреплении большого количества удерживающих элементов.
Предварительно детали нужно собрать в общую конструкцию.
Шина прикладывается к стеновой поверхности и карандашом намечаются точки для крепежей.
При помощи перфоратора в местах точек пробиваются отверстия, куда впоследствии монтируются дюбели.
К стене изделие фиксируется на саморезы.
Таким образом, задача, как крепить карниз из любого материала, к потолку или стене любым способом, решена.
Монтаж потолочного карниза для штор. 3D панорама. Видео.
Создать домашний уют помогают шторы, тюли, гардины. Для крепления этих изделий сконструированы карнизы, которые могут закрепляться на стене и на потолке помещения. Нужно лишь знать, как крепить потолочный карниз.
Схема крепления карниза к потолку.
Современные изделия изготовлены из высококачественного ПВХ (поливинилхлорида). Конструкция их состоит из полой шины с несколькими отлитыми пазами. Перед окончательным выбором карниза нужно почитать инструкцию по его применению, где должен быть указан предельный вес штор, которые он способен удерживать. В этой же инструкции должно быть подробно описано, как прикрепить потолочный карниз.
Преимущества карнизов потолочного типа
Потолочные карнизы отличаются от других конструкций следующими его качествами:
С их помощью можно крепить шторы на уровне потолка, что идеально подходит для помещений с низкими потолками.
Потолочные карнизы отличаются сравнительно низкой стоимостью и высоким качеством.
Возможность разместить на них одновременно до 4 видов тканей открывает возможности для любителей экспериментов с тюлями и ламбрекенами.
Потолочные модели могут иметь в комплекте поворотные детали и багетные накладки.
Такое изделие можно установить на любом расстоянии от стены, что даст возможность свободно открывать окна.
Выбор карнизов для комнаты
Этапы монтажа карниза.
При выборе модели следует руководствоваться не только эстетической стороной вопроса. Нужно выбирать и подходящую конструкцию изделия. По конструкции карниз потолочный бывает однорядным и многорядным. Крепится он через отверстия в самой шине, с помощью специальных подвесов и кронштейнов. При выборе изделия нужно учитывать способ его крепления и хорошо знать размеры оконного проема.
Устройство должно располагаться так, чтобы висящие на нем шторы не касались оконных ручек, а при их раздвижении полностью открывался проем окна. Длина карниза обычно подбирается так, чтобы от его концов до оконного откоса расстояние составляло около 30-40 см.
Для подвешивания тяжелых полотнищ рекомендуется приобретать изделия из металла и пластмассы. Крепить их к потолку лучше через отверстия, просверленные в шине. Если шторы планируются трехслойные: плотные, легкие тюлевые полотна и ламбрекен, то и потолочный карниз для них нужен трехрядный.
Установка потолочного карниза
Карниз крепится к гипсокартонному потолку при помощи дюбель-бабочки.
Делается это чаще всего в таком порядке:
Если заготовка превышает расчетную длину, то с помощью обычной ножовки по металлу нужно ее укоротить до необходимого размера.
Необходимо собрать конструкцию, надеть на концы декоративные заглушки, если они предусмотрены производителем.
В середине шины сверлится отверстие для крепления к потолку. Сначала выполняется углубление сверлом большого диаметра для шляпки самореза, чтобы она спряталась заподлицо с поверхностью карниза. Затем сверлится сквозное отверстие меньшего диаметра для самого самореза. С помощью примерки самореза проверяется точность сверления.
Таким же образом делаются отверстия по всей длине шины. Расстояния между ними зависят от общего веса штор. Чем они тяжелее, тем количество отверстий больше. В широких шинах рекомендуется отверстия располагать двойным рядом.
Карниз прикладывают к потолку в предполагаемом месте крепления и сквозь просверленные отверстия делают отметки на его поверхности.
В отмеченных местах перфоратором сверлятся отверстия под крепежные дюбели.
Дюбели вставляются в отверстия в потолке.
В рабочие пазы вставляются крючки для подвешивания штор, заглушки на торцы шины. Все эти детали входят в комплект карниза.
Конструкция фиксируется саморезами. Установка выполнена.
Крепление потолочного карниза непосредственно к поверхности потолка в силу некоторых причин удается не всегда. В таком случае используют вариант его крепления с помощью кронштейнов к стене. Делается это несколько проще, ведь кронштейны уже имеют готовые монтажные отверстия.
Конструкция потолочного карниза.
Крепится потолочный карниз к стене так:
Аккуратно собирается вся конструкция согласно прилагаемой инструкции.
Кронштейны прикладываются к поверхности стены, сквозь монтажные отверстия делается разметка на стене. Если мешает потолочный плинтус, его нужно обрезать.
В размеченных местах сверлятся отверстия и вставляются в них дюбели.
Карнизы с помощью саморезов прикручиваются к стене. Если изделие будет располагаться вплотную к потолку, то со стороны будет совершенно не видно, что оно прикреплено не к потолку, а к стене.
Крепление карниза к гипсокартонному и натяжному потолку имеет некоторые особенности. Если предполагается использовать изделие для навешивания на него легких тюлевых штор, то установка его на гипсокартонный потолок не создаст никаких проблем. Только вместо обычных дюбелей используются специальные, предназначенные для гипсокартона. Их часто называют бабочками. Количество их нужно рассчитать так, чтобы на каждое крепление приходилось не более 5 кг нагрузки.
Для подвешивания тяжелых штор под слой гипсокартона во время его монтажа устанавливаются деревянные закладные, к которым и будет крепиться карниз. Закладные обычно выполняются из деревянного бруска, немного превышающего размеры шины. Крепить детали можно без предварительного сверления обычными саморезами по дереву.
Конструкция натяжного потолка со скрытым карнизом.
Таким же способом происходит крепление потолочного карниза к натяжному потолку. Только закладные нужно устанавливать еще до вызова специалиста, который будет осуществлять все необходимые замеры. Тогда полотно потолка можно сделать со специальными колечками, сквозь которые можно будет прикрепить карниз к деревянным закладным, установленным на поверхности потолка. Если натяжной потолок был смонтирован до установки потолочного карниза, то в таком случае его можно будет закрепить только к стене с помощью использования готовых кронштейнов.
Современные технологии и материалы позволяют иногда отказаться от сверления каких-либо отверстий на поверхности потолка для крепления карниза. Установка его может осуществляться с помощью клея, называемого жидкими гвоздями. Производители клеящего состава утверждают, что их продукция выдерживает нагрузку в 80 кг на каждый кв. см. Для этого нужно:
Очистить основание от старого декоративного покрытия: удалить старую краску, побелку, обои.
Поверхность тщательно выровнять, загрунтовать и просушить.
Нанести жидкие гвозди тонким слоем на карниз в виде змейки и плотно прижать его к поверхности потолка.
В течение 15-20 минут можно слегка подкорректировать положение карниза, но не отрывать его от потолка. Через 20 минут клей начинает схватываться, через 2-3 дня полностью высыхает.
Крепление потолочного карниза — работа не самая сложная.
С этим делом может справиться любой хозяин, умеющий держать в руках перфоратор и отвертку. Иногда может понадобиться ножовка по металлу.
Шторы от потолка до пола — последняя тенденция в оформлении интерьеров. Реализуется она при помощи потолочных карнизов, которые как раз и позволяют закрыть все пространство. Обсудим, как крепить потолочный карниз и как повесить на него шторы.
На каком расстоянии от стены крепить
Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?
Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления
На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.
Шаг установки крепежа
Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.
Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.
Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.
Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию
Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.
Подготовка
Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.
Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.
После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.
После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.
Как крепить
В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:
Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.
Если потолок гипсокартонный
Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.
Крепление карниза в нише чуть более неудобное
Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).
А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.
Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.
Монтаж на натяжной потолок
В случае с закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.
Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.
Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.
Крепление потолочного карниза к стене
Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.
Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.
Вот что получается в сборе
Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:
Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.
Как повесить шторы на потолочный карниз
Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.
Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).
Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.
Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.
Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:
Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.
Потолочные карнизы служат для крепления занавесок и штор, также они выполняют декоративную функцию. Обычно их делают из ПВХ (поливинилхлорида). Состоит карниз из полой шины и одной или нескольких параллельных линий для различных занавесей. В том, как прикрепить потолочный карниз, нет ничего сложного, с этой работой можно справиться и самостоятельно. Не следует забывать, что пластик является довольно хрупким материалом, поэтому тяжелые шторы на планки из него вешать нельзя: под тяжестью ткани они могут сломаться.
Потолочные карнизы делятся на виды. В соответствии с конструкционными особенностями они бывают:
одно-;
двух-;
трех-;
четырехрядными;
По типу крепления их различают на установленные:
на подвесах и кронштейнах;
с использованием отверстия в изделии.
Карнизы могут иметь самый различный дизайн, причудливую форму, имитировать дорогие материалы. С помощью этих конструкций удается украсить комнату. Как это выглядит, видно на фото.
Выбор потолочного карниза
Потолочный карниз не должен препятствовать открыванию окна. Поэтому его располагают хотя бы на 5 сантиметров выше проема. Вынос карниза от стены делают таким, чтобы шторы не задевали выступ подоконника, батареи, оконные ручки. Если планируется вешать несколько видов занавесок, то ориентироваться стоит на ту из них, которая будет находиться ближе всего к окну.
Что касается длины, то лучше, чтобы при раздвигании штор полностью открывался проем. Оптимальное расстояние от концов карниза до откосов окна – 30-40 сантиметров. Но данная величина может изменяться в зависимости от месторасположения оконных проемов, плотности и ширины штор, а также личных предпочтений.
Для тяжелых занавесок рекомендуется использовать изделия из металла, но подойдет и прочный, широкий пластик. Крепить их лучше через отверстия в шине. При выборе конструкции желательно знать, сколько занавесок будет на ней висеть – от этого зависит количество шин. К примеру, если планируется повесить тюль, штору и ламбрекен, то необходимо купить и разобраться, как крепить потолочные карнизы трехрядные.
Крепление потолочного карниза
Изделие обрезают до нужной длины, используя ножовку по металлу и угольник. Потом собирают конструкцию, надев изогнутые детали на концы карниза. Если же изделие прямое, то ставят специальные заглушки, чтобы не слетали крючки.
В середине карниза делают с помощью двух сверл с различными диаметрами специальное отверстие. Начинают его сверлить в лицевой части изделия большим сверлом – его диаметр позволит шляпке самореза не выступать над поверхностью. Когда величина углубления станет равна высоте шляпки, сверло меняют на более тонкое. Такие же отверстия просверливают по всей длине конструкции. Чем тяжелее ткань шторы, тем меньше должно быть расстояние между крепежными элементами.
Чтобы выполнить крепление карниза к потолку, с помощью перфоратора и сверла в бетонном основании просверливают отверстие, в которое затем вставляют дюбель. Конструкцию фиксируют на одном саморезе. Карниз выравнивают, наносят на поверхность потолка остальные метки и просверливают отверстия. Крепят конструкцию дюбель-гвоздями. Для монтажа широких карнизов рекомендуется делать отверстия не в один, а в два ряда.
Прикрепить пластиковые карнизы к деревянным потолкам гораздо проще. Нужно только выполнить разметку и закрепить изделие с помощью обычных саморезов.
Установка карнизов на кронштейнах
Карнизы с креплением к потолку в виде кронштейнов устанавливаются еще проще, поскольку в них уже существуют отверстия для крепежных деталей. Алгоритм работы похож на предыдущий способ, но есть некоторые особенности.
Прикрепление карнизов к потолкам из гипсокартона
Крепление потолочных карнизов к конструкциям из гипсокартона не представляет особых сложностей, но вешать на них рекомендуется только легкие ткани. Также следует выбирать нетяжелый карниз. Процесс работы идентичен тому, что описан выше.
Другое дело, если планируется вешать тяжелые шторы. Сначала определяют будущее месторасположение карниза. В этих местах устанавливают деревянные закладные, которые поспособствуют более надежному его прикреплению к потолочной конструкции.
Установка карнизов на стены
Довольно часто бывает, что сначала делают ремонт в помещении, а уже потом начинают выбирать карниз. Проблем с тем, как крепить карниз к потолку, не возникнет, если он просто окрашен или оклеен обоями. Но если установлена натяжная или подвесная конструкция, а закладные не установлены, то становится невозможно прикрепить изделие к потолку. В этом случае есть два выхода, но в них крепление производится к стене.
В первом случае используют кронштейны, их подбирают к ширине карниза и соединяют с ним саморезами. Во втором под потолком на стене устанавливают монтажный брус из дерева и к нему прикрепляют конструкцию для штор. Но ее придется декорировать.
На сегодняшний день существует множество различных моделей карнизов, которые предназначены для любого типа занавесов, при этом, полностью скрыты от глаз под полотнами штор. Наибольшей популярностью, пользуются модели из пластика. Такие карнизы, обладают полой внутри шиной и несколькими рабочими линиями, по которым перемещаются фиксаторы занавесок. Если вы собираетесь установить такую модель карниза у себя в комнате, то прежде всего необходимо будет ознакомиться с некоторыми рекомендациями, чтобы правильно закрепить подобное изделие. Здесь стоит обратить внимание, что изделие из пластика и не сможет выдержать чрезмерно тяжелые шторы, поэтому придется ограничить украшение комнаты более легкими и воздушными тканями. Подобные изделия имеют некоторые отличия по конструкции, а именно: однорядные карнизы, двухрядные изделия, трехрядные и четырехрядные. Кроме подобного отличия также есть различие в возможности прикрепить данный элемент: непосредственно через отверстия в самом карнизе, либо на подвесах или кронштейнах.
Пластиковый карниз
Если в качестве удерживающего элемента для занавесов вы остановили свой выбор на пластиковом изделии, то, прежде всего, потребуется снять точные размеры на потолочной стене, где будет располагаться изделие. Кроме размеров, а также внешнего вида изделия, стоит решить вопрос с тем, как будет лучше закрепить карниз. Желательно, чтобы этот нюанс был решен еще до выбора наиболее подходящей модели. Также, многое зависит от занавесок, которыми вы решите завершить оформление интерьера в своем помещении.
Чтобы не допустить каких-либо ошибок, желательно воспользоваться следующими рекомендациями:
Крепление потолочного изделия к стене, расположенной непосредственно над оконным проемом, никаким образом не должно помешать свободному открыванию створок. Чтобы никаких помех при открывании окна не возникло, желательно карниз расположить как минимум на 5 см. выше всего оконного проема.
Также и занавесы, которые впоследствии станут украшением окна, не должны создавать каких-либо трудностей с доступом к окну, кроме того, они не должны задевать за распахнутую створку, либо за подоконник. В данном случае карниз, необходимо будет вынести на нужное расстояние.
Также, стоит отметить, что в случае использования композиции из занавесов, необходимо учитывать расстояние до самой последней к окну шторы.
Как правильно подобрать материал и конструкцию
Прежде всего, стоит обратить внимание на ткань занавесок. Для плотных и массивных штор подойдет карниз из прочной пластмассы, либо металла. Данные конструкции удобнее всего будет прикрепить к выбранной стене через уже готовые отверстия в шине. Также, стоит заранее определиться сколько будет слоев занавесок, а также решить вопрос о наличии дополнительных украшений, таких как ламбрекены. Исходя из этого решения, можно будет определиться с необходимым количеством рабочих дорожек на карнизе. Если вы решили подобрать данный аксессуар к натяжному потолку, то здесь лучше всего будет отказаться от большого количества рабочих тоннелей.
Чтобы закрепить карниз на потолочной стене, прежде всего, необходимо отрезать шину необходимой длины. Здесь все зависит от того, какой вариант вы выберете: прямой, для которого потребуются специальные заглушки, либо закругленный, при таком варианте, необходимо использование дополнительных закругленных деталей. Далее, вам потребуется просверлить отверстия для крепежных элементов. С лицевой стороны карниз сверлится более толстым сверлом, чтобы можно было спрятать шляпки шурупов внутри конструкции. В данном случае стоит обратить внимание, что чем более тяжелые шторы будут навешиваться, тем больше отверстий потребуется для крепления конструкции. После этого, необходимо приложить карниз к потолочной стене так, чтобы оси оконного проема и карнизной шины были симметричны. Далее, можно будет прикрепить конструкцию. Важно отметить, что при использовании широких конструкций с несколькими дорожками, желательно, чтобы крепление производилось через два ряда отверстий.
Варианты крепления карниза при натяжном потолке
Если вы решили прикрепить готовый карниз к натяжному потолку, то желательно соблюдать следующую последовательность в своих действиях:
Для начала, к чистому потолочному покрытию из бетона монтируется брус, толщиной равной расстоянию сверху до натяжного полотна.
Далее, в местах крепления карниза к брусу в натяжном полотне необходимо проделать специальные отверстия, после чего приклеить здесь специальные кольца.
Затем, осуществляется крепление конструкции через приготовленные ранее отверстия.
Также, существует еще один способ фиксации такой конструкции. В данном случае, полотно натягивается до бруска, а сам карниз монтируется следом непосредственно к бетону.
Как вы видите, ответ на вопрос: как крепить потолочный карниз, достаточно прост, и вам не потребуется прикладывать титанических усилий. Все возможно в домашних условиях, имея при себе лишь необходимый инструмент и необходимое количество свободного времени. В завершении стоит отметить, что работа достаточно простая, но ответственная, так как требует от вас аккуратности и точности, так как при монтаже карниза к натяжному потолку любые ошибки недопустимы и обойдутся вам достаточно дорого. Кроме того, не стоит забывать и о том, что занавески выполняют завершающую роль при формировании общего стиля в комнате, поэтому от правильной установки карниза здесь зависит очень многое.
Как прикрепить потолочный карниз к стене. Как закрепить потолочный карниз
Для создания безупречного интерьера необходим не только качественный ремонт, огромную роль здесь играет отделка и обустройство. Каждая деталь должна быть продумана и поставлена на свое место. Откорректировать геометрию и украсить пространство помогут шторы, поэтому важно грамотно смонтировать систему крепления, вы сможете выполнить работу самостоятельно. Далее даем инструкцию, как выполнить, поэтапно разберем каждый этап: разметка, примерка, монтаж, варианты монтажа в зависимости от типа потолка.
Как сделать разметку
Перед тем, как повесить потолочные карнизы, следует подготовить площадку. Он должен быть максимально гладким, без выпуклостей, чтобы рейка максимально плотно, без зазоров прилегала к поверхности.
Чтобы шторы вешались в одной плоскости, без заломов на выступах, определяем отступ внутреннего края карниза от вертикальной плоскости окна. Это расстояние рассчитывается следующим образом: выступ наружного края подоконника за пределы стены + 50 мм.Соответственно, чем шире подоконник, тем больше расстояние от стены. Отмеряем расстояние на потолке, наклеиваем метки, используя длинную гладкую линейку или сами рейки очерчиваем линию.
Когда линия разорвана, убедитесь, что она параллельна стыку потолка и стены; соединение с перпендикулярным интерфейсом должно быть ровно 90 o. Если поверхности в комнате выровнены, параметры точно совпадут. Но часто геометрия нарушается, поэтому при длине карниза от стены до стены, если модель без декоративных боковых заглушек или дуг, учтите: обрезать концы следует исходя из реальных углов, чтобы при установке избежать неэстетичных трещин. по краям.Для более точной работы лучше сделать выкройку уголков из картона или фаски.
Отмеряем длину лески и переносим на покрышку, отпиливаем край ножовкой с мелкими зубьями, шлифуем образовавшиеся заусеницы абразивом. Если рейка с закругленными краями, как правило, пластиковые модели, то длину боковых сегментов следует вычесть из общего размера. В металлических и деревянных конструкциях не забывайте о размерах декоративных наконечников. Когда все детали готовы, собираем систему по инструкции производителя и примеряем на месте; при необходимости дорабатываем края.
Крепление карниза к потолку своими руками
Монтаж потолочного карниза может производиться тремя способами:
внахлест;
на ипотечной планке;
в специальной нише.
Выбор зависит от типа потолка. Самый простой способ сделать своими руками — собрать рельсы для штор на бетонной плите или деревянном полу. Если это гипсокартонная или натяжная конструкция, то необходимо установить опорные балки, к которым будет крепиться карниз, сделана специальная ниша для устройства скрытого подвеса.
Крепим карниз к потолку.
Делаем разметку для крепления на самой покрышке. Отступаем от краев на 2-3 сантиметра, по всей длине на расстоянии 20-50 см. Если шина широкая, многорядная, то лучше сделать 2 ряда отверстий, которые следует расположить в шахматном порядке. Руководствуйтесь правилом: чем тяжелее шторы, тем меньше расстояние между креплениями. Следы сверления сделают отверстия. Для передней части выберите сверло большего диаметра, чтобы заглушка винта углубилась в шину.Внутри сверла более тонкая насадка.
Ставим покрышку строго по линии, маркером переносим отверстия на потолок.
Маркировка для сверления. Очищаем рабочее место от пыли.
Вставляем пластиковые заглушки, забиваем их заподлицо с плоскостью нахлеста, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание.
Устанавливаем собранную покрышку на место, скрепляем середину саморезом, затем скрепляем от центра к краям.Убедитесь, что край проходит строго по намеченной ранее линии, чтобы избежать перекосов.
Наденьте на установленную шину декоративную планку, если она предусмотрена моделью, вставьте крючки, можно.
Легкие карнизы, пластиковые или на веревках, без закладных крепятся к потолку из гипсокартона. Вместо обычных дюбелей следует использовать дюбель-бабочку. Шторы лучше выбирать не тяжелые: тюль, органза, тонкая и легкая синтетика, хлопок и т. Д.
Как установить карниз на натяжные и гипсокартонные потолки
Решение о том, какой карниз для штор будет устанавливаться, нужно принимать до ремонта потолка. Монтаж потолочной рейки на гипсокартон или натяжную систему требует ипотеки. Обычно это деревянный брус шириной 40–50 * 50, 40-60 * 60 мм, который крепится к потолку дюбель-гвоздями. Если потолок планируется опустить еще ниже, то под брус делают вагонку. Важно, чтобы нижняя плоскость закладного бруса плотно прилегала к гипсокартону или натяжной конструкции.Для очень широкого карниза рекомендуется усилить 2 балки рядом.
Центр закладной должен находиться прямо по центру ширины карниза, учитывайте это правило при расчете расстояния от закладной до сопряженной стены с окном / потолком, не забывайте о ширине подоконника, чтобы шторы в этой зоне не топырятся.
Закрепленная балка обеспечивает жесткое и надежное основание для крепления шины. Далее монтируется потолок, далее следуйте инструкции выше: как закрепить потолочный карниз к потолку.Вместо дюбелей в этом случае можно использовать обычные саморезы. К натяжным системам карниз притягивается специальными полимерными кольцами-прокладками, которые позволяют минимизировать повреждение ткани.
Установка карниза в нишу
Ниша предназначена для установки, этот прием применяется для натяжных и подвесных потолков. Важно правильно рассчитать ширину ниши:
, если подоконник стандартный и выступает из откосов не более чем на 50 мм, то шириной ниши 150 мм считается эргономичной — этого расстояния достаточно для комфортной работы с шина;
если подоконник широкий, то к размеру выступа со ската следует прибавить ширину карниза и еще 50 мм.
Измерьте стену с окном / потолком полученного размера из пары, проведите линию, которая будет границей между навесной системой и нишей. Закрепите брус или металлический профиль, он будет подходить к краю потолка. Образуется ниша; он может быть закреплен на перекрытие согласно описанному выше алгоритму.
Полный набор потолочных карнизов и инструментов, необходимых для их установки
Как повесить потолочный карниз
Крепление карниза потолка к стене
Если навесные деревянные карнизы больше подходят для строгих классических и пышных интерьеров в стиле барокко, то прикрепленные к потолку пластиковые карнизы — отличный выбор для помещений с современным современным дизайном.
Потолочный карниз хорош тем, что меньше выделяется, акцентируя внимание на шторах и шторах, которые могут стать настоящим украшением любого помещения.
К тому же подвесить потолочный карниз достаточно просто, а прочность его крепления очень высока. Правильно навесив потолочный карниз, о нем можно будет забыть до следующего ремонта.
Полный набор карнизов и инструментов для их установки
При покупке потолочного карниза необходимо проверить полноту его конфигурации, основным элементом которой является сам профилированный пластиковый элемент.Его верхняя сторона плоская, а нижняя имеет одну, две или три канавки с профилированными краями, к которым прикреплены крючки для крепления штор.
Основной профиль реализуется размерами от 1,2 до 6 м длиной. Это позволяет создать карниз любой длины, ведь вы можете либо отпилить, либо составить несколько элементов вместе. Кроме того, можно купить еще и поворотные элементы — уголки на 45 или 90 градусов, с помощью которых можно создавать различные фигурные формы карнизов и карнизов.
Крепление карниза для штор к потолку.
Дополнительными элементами в комплекте могут быть специальные заглушки, ограничивающие движение крючков, на которые вешаются шторы. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться крепление кронштейнов к стене, которые используются, когда это невозможно, путем крепления к потолку. И, наконец, в комплект могут быть включены такие декоративные элементы, как самоклеющиеся ленты, которые можно повесить на лицевую плоскость основного профиля.
Для того, чтобы правильно повесить само изделие, понадобятся самые простые инструменты:
электродрель;
шурупы с дюбелями;
отвертка или отвертка;
карандаш или маркер;
ручная ножовка.
Вернуться к содержанию
Как повесить потолочный карниз
Повесить такое изделие очень просто, что является одним из главных его преимуществ. Необходимо лишь соблюдать простую поэтапность проводимых манипуляций.
В первую очередь необходимо определиться с планировкой карниза, от которой будет зависеть длина его основных элементов. Если это просто прямая линия вдоль окна, все очень просто. Необходимо измерить длину и отпилить профиль необходимого размера ножовкой по металлу. При использовании поворотных элементов на стенах необходимо учитывать соответствующее расстояние от стены. Но бывает, что шторы или занавеску приходится вешать не у окна, а посреди комнаты и не просто по прямой, а с поворотами и изгибами.В этом случае составляется схема, вырезаются необходимые элементы, а затем монтируется каждый из них отдельно.
Если в купленном профиле уже есть монтажные отверстия, то они используются для крепления. Если карниз продается без отверстий, то их просверливают сверлом с учетом того, что головка винта впоследствии плотно удерживает профиль вместе со всей массой штор. Эти отверстия будут невидимы после полной установки изделия, поэтому не нужно делать их слишком далеко друг от друга.В среднем расстояние между ними должно быть около полуметра.
Далее следует прикрепить профиль к месту, где вы планируете его повесить, и карандашом или маркером отметить место, где нужно просверлить отверстия для шурупов. После этого с помощью дрели в потолке просверливаются отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбеля.
Опять же, поставив профиль на место крепежа, закручиваем по очереди все саморезы. Гибкость пластикового изделия довольно большая, и оно не должно ломаться или лопаться, но все же лучше поддерживать его и не отпускать резко еще не прикрученную часть.Это предупреждение касается в первую очередь тех, кто занимается установкой в одиночку. После того, как основной профиль прикручен болтами, при необходимости таким же образом крепятся поворотные элементы к потолку.
Установив крючки для штор на специальных внутренних продольных держателях, вы можете при необходимости ограничить их движение специальными заглушками и ограничителями. Последний элемент работы — это декоративная оклейка пластикового карниза самоклеящейся лентой, которая может быть выполнена под дерево или в любой другой цветовой гамме в зависимости от общего интерьера помещения.
После установки карниза можно вешать шторы и шторы. Крючки на потолочной лепнине достаточно удобны, а шторы к ним крепятся достаточно просто, а направляющие пазы выполнены таким образом, что скольжение штор происходит очень легко и плавно.
Не только ремонт и дизайн в доме играет большую роль. Декоративных элементов, помогающих создать в комнате уют, очень много. Одним из них является карниз, но сегодня стали популярными пластиковые карнизы для потолочных штор.На фото пример такого декоративно-функционального элемента комнаты.
Характеристики и преимущества пластиковых потолочных молдингов
На сегодняшний день пластиковые потолки разделяют только количество прикрепленных к ним штор. У них нет разнообразия цветов. Как правило, карнизы бывают нескольких цветов:
По количеству используемых штор:
Однорядный
Двухрядный
Трехрядный.
Четыре ряда.
Карнизы для штор однорядные предназначены для крепления одного ряда штор, двухрядных штор — двух рядов занавесок, трехрядных штор — трех рядов занавесей, четырехрядных штор — четырех рядов занавесей.
Совет Для оформления комнаты, в которой задействовано несколько видов штор (два вида прозрачных штор и одна тяжелая), лучше использовать трехрядные пластиковые карнизы, так как они выдерживают значительные нагрузки.
Однорядные, считаются более декоративными, а двухрядные карнизы более функциональными.Четырехрядные служат креплением для более тяжелых и массивных штор, они считаются самыми прочными и надежными. Карнизы потолочные пластиковые для штор можно разделить по типу материала, из которого они сделаны. Бывают алюминиевые (см.) И пластиковые карнизы.
Преимущества пластиковых карнизов
Пластиковые потолочные молдинги обладают рядом преимуществ. Рассмотрим основные:
Они скрыты в потолке, что позволяет не портить дизайн помещения, чего нельзя сказать о настенных карнизах.
Цена на такой карниз вполне доступная.
Карниз этого типа способен выдерживать самые разные температурные условия и устойчив к влажной среде.
Именно по этой причине можно монтировать карниз на балконе, лоджии и в тех помещениях, где повышенная влажность.
Не забывайте, что пластиковые карнизы для штор производятся только из экологически чистых материалов, которые не горят, а могут только плавиться и не выделяют при этом никаких вредных веществ.
Самое главное — пластиковый карниз очень прост в уходе. Он не способен поглощать различные загрязнения и запахи. Для очистки достаточно использовать влажную ткань.
Карнизы крепятся как к самому потолку, так и к верхней части стены, которая находится над оконным проемом.
Внимание! Стоит учесть, что все в выборе молдинга пластикового потолка зависит от покрытия потолка. Для натяжных потолков используется один вид карниза, а для натяжных — другой.
Такие карнизы рассчитаны на разный вес штор. Пластик настолько прочен, что выдерживает даже значительные нагрузки, до 100 кг.
Пластиковый потолочный карниз для штор можно монтировать как горизонтально, так и вертикально.
С их помощью потолки комнаты зрительно приподнимаются, так как крепятся в самой высокой точке.
Карнизы этого типа способны принимать любую изогнутую форму стены или потолка. Крючки, служащие для застегивания штор во время стирки, снимать нельзя. Но это касается только стандартных крючков, которые входят в комплект.
Конструкция потолочного карниза из пластика
Карниз для штор пластиковый потолочный представляет собой неразъемную конструкцию из прочного пластикового профиля. В его нижней части нарезаны полозья для крепления крючков. Вверху есть монтажные отверстия, с помощью которых карниз крепится к потолку. Также есть дополнительные элементы:
Крючки для крепления штор и гардин.
Заглушки и пробки.
Монтажное крепление.
Поворотные элементы.
Рассмотрим дополнительные элементы подробнее:
Заглушки и стопоры помогают ограничить движение занавеса. С помощью монтажных креплений пластиковый карниз монтируется на поверхность потолка. Они могут быть видимыми (если карниз просто монтируется на поверхности) или они могут быть невидимыми, которые устанавливаются под поверхностью потолка. Поворотные элементы на 45 и 90 градусов, позволяющие устанавливать поворотные пластиковые карнизы.
Также есть декоративные элементы в виде смесей и планок. Их монтируют на лицевой стороне карниза. Длина такого карниза может достигать 6 м, форма может быть любой (прямой и поворотной).
Стоит учесть, что пластиковые карнизы помимо основных декоративных элементов могут оснащаться дополнительными накладками из пластика разных цветов:
Белый.
Серый.
Коричневый.
Золотой.
Серебро и тд.
Есть даже имитация дерева. То есть использовать пластиковый карниз для штор можно в любом дизайне помещения.
Где использовать пластиковые потолочные молдинги
Нет особых установленных правил, согласно которым используется пластиковый молдинг. Отлично смотрятся в любом жилом районе:
Гостиная.
Спальни.
Детские комнаты.
Балконы или лоджии и тд.
Карнизы для потолочных штор из пластика часто применялись в офисных помещениях, где они служат лишь украшением.
Совет Перед тем, как выбрать пластиковый потолочный карниз, необходимо будет определиться, какие шторы будут на него висеть, так как от этого будет зависеть необходимая прочность такого функционального и декоративного элемента в комнате.
Монтаж пластиковых молдингов на потолок
Потолочные пластиковые карнизы не представляют собой сложной конструкции, но в монтажных работах нет ничего сложного. Продается в стандартной упаковке, на которой есть инструкция по сборке и установке.
Совет Чтобы не нарушить целостность карниза и визуальную привлекательность, необходимо монтировать его на ровной поверхности.
Монтажный карниз
Чтобы установить пластиковый потолочный карниз, необходимо его изначально собрать.Это нужно сделать до осуществления его крепления. В упаковке особые позиции:
Боковые заглушки.
Крючки.
Кружки пластиковые.
Инструкция по сборке:
В процессе нет ничего сложного, так что сделать самому довольно быстро. В зависимости от того, сколько рядов у шторы, нужно поровну количество крючков для крепления штор к каждому ряду и вставить их в прорези.
После этого с одной стороны застегиваются заглушки, которые не позволят крючкам соскользнуть с карниза.
Совет Чтобы колпачок был надежно прикручен, можно наклеить на клей.
Если вовремя возникнет необходимость замены имеющихся крючков для штор, то их можно заменить, не снимая заглушки.
Их достаточно просто вывернуть в паз карниза и вынуть. Такие же действия проделываются и при снятии штор с карниза, ведь их даже можно стирать с помощью крючков.
Маркировка потолочной поверхности
Монтаж карниза пластикового потолка начинается с выполнения разметки на поверхности. Для этого вам понадобится:
Итак:
На поверхности с помощью уровня проводится линия карниза.
После этого его крепят к карнизу, в котором уже есть отверстия для установки. С помощью карандаша их необходимо перенести на поверхность (через них поставить точки на потолке).
Совет Подобные действия в одиночку проводить не стоит, так как при установке меток пластиковый карниз может сдвинуться с места и в результате его установка будет не совсем ровной.
Лучше бы привлечь партнера. Один будет крепко держать карниз, а второй — сделать необходимые отметки.
Крепление
Монтаж насадки больше зависит от качества поверхности. Если вам понадобятся дюбеля для крепления пластикового карниза к бетонной поверхности, вам понадобится пластиковый крепеж на гипсокартон.
Этапы работы:
Изначально на бетонной поверхности высверливаются отверстия по меткам, установленным дрелью или перфоратором.
Они забиваются дюбелями, имеющими длинную ножку. Стоит учесть, что эти крепления состоят из двух частей.
Одна деталь забивается молотком в просверленное отверстие (пробка), а вторая (дюбель) ввинчивается в нее.
Совет С гипсокартонным потолком такие действия производить не рекомендуется, так как сам карниз под тяжестью штор может висеть лишь на несколько минут.
При таком типе потолка установка карниза кардинально отличается. Для этого вам понадобится:
Отвертка.
Специальные стандартные крепления.
Винты с широкими головками.
Совет Чтобы закрепить карниз на поверхности, необходимо, чтобы размер шляпок саморезов закрывал отверстия на самом карнизе.
Несколько советов:
В стандартном наборе для установки пластикового карниза есть саморезы, которые по своей конструкции напоминают дюбели.Еще у них есть пробка и саморез, их можно только открутить специальными щипцами. Если нет, то можно использовать молоток и отвертку.
Также в комплекте для карниза есть специальные заглушки, которыми нужно будет закрыть места крепления. На видео показан весь процесс установки пластикового потолочного карниза, начиная со сборки и заканчивая установкой заглушек. В этом нет ничего сложного и справиться с этими действиями сможет каждый.
Стоит учесть, что пластиковые потолочные молдинги обычно скрыты. Это особенно важно учитывать, если потолок гипсокартонный. Поскольку этот материал крепится на специальный профильный каркас, то при выборе карниза нужно учитывать его размер (если потолок несколько ярусный). При установке карниза на натяжной потолок все крепления монтируются вверху стены над оконным проемом.
Установка потолочного карниза может быть намного проще, чем установка настенного карниза.Причины тому:
1. Помещения, как правило, сделаны качественнее, чем качество стен. 2. Карниз, укрепленный на потолке, должен быть выровнен по направлению, то есть по достижению его параллельности другой стене, проемам и другим существенным элементам дома. Это одно из отличий от карниза, который монтируется на стену — стеновую конструкцию также необходимо выровнять по горизонтали, а это несколько более сложная операция. 3. Место установки не загрязнено пылью — практически весь мусор от сверления, долбления и других монтажных работ падает на пол, откуда его легче убрать, чем со стен.
Конечно, эти преимущества потолочного монтажа проявляются при наличии надежного и удобного устройства для работы на высоте.
Карниз сложной конфигурации можно установить и самостоятельно — он крепится к надежному железобетонному полу
Взвешивание карниза на потолке — несложная работа, состоящая в основном из двух основных операций и даже один — устройство отверстий в железобетонных перекрытиях и закрепление в них карнизов на дюбелях.Знание некоторых особенностей этой работы, которые позволят вам выполнять эту работу уверенно и безопасно, не помешает сделать это домашнему мастеру.
Характеристики навесного карниза потолка на железобетонных конструкциях перекрытия
Самая надежная конструкция потолка для карниза на шарнире — железобетонная. Вне зависимости от того, монолитная это плита или сборная, то есть собранная из железобетонных плит, ее установить проще всего.
Главное преимущество — высокая надежность такой анкеровки и способность железобетона выдерживать значительный вес.
Крепление к железобетону позволяет повесить карниз для тонких штор или тюля или даже несколько параллельных рядов толстых тяжелых штор, если из них создается мобильная перегородка. Расстояние между точками крепления (обычно 500-600 мм) определяется только гибкостью профиля карниза, так как каждая точка крепления может выдерживать вес, намного превышающий вес всего комплекса карниза и штор, даже с учетом наибольшие габариты этих конструкций — 100 кг и более.
Если перфоратор работает, то сверлить потолок проще, чем сверлить стену.
Наличие помощника значительно ускоряет установку — это может быть совершенно неквалифицированный человек, так как помощник иногда требуется только для поддержания длинного профиля завесы в нужном положении.
Инструменты и оборудование для монтажа карниза на потолок
Помимо проверенного принципиального решения по месту установки, необходимо иметь как можно больше навесного профиля и прикрепленных к нему аксессуаров.Дополнительно нам понадобятся такие инструменты: электродрель
со сверлом, соответствующие элементы крепления — дюбеля. Обычно это сверла диаметром 6 или 8, реже — 10 мм. . разметочный инструмент — шнур или рейка для определения прямой линии — карнизные дорожки, рулетка. Вам может понадобиться угольник с прямым углом или шаблон, для которого заказан изгиб профиля по изогнутой линии. . монтажный инструмент — отвертки или отвертки с нужными головками, молоток, нож.
Перфоратор может заменить перфоратор с огромными ограничениями. Ударная сила сверла намного ниже, а фиксация сверла в патроне намного слабее. Малейшее твердое включение, которое при работе попадает на сверло, делает дальнейшее сверление невозможным и бессмысленным. При необходимости умелый мастер может устроить отверстия для крепления карниза вручную — путем забивания пробойником с припаянными метчиками, трудная и длительная операция, выполняемая в неудобном положении.
Как найти правильное технологическое решение
Домашнему мастеру-любителю, как и профессионалам, зачастую необходимо принять правильное технологическое решение относительно навешивания потолочного молдинга. Сама необходимость в таком решении возникает из-за того, что не только каждая операция по монтажу карниза, но и любая конструкция — это всегда индивидуальный производственный процесс.
Использование ограничителя выдвижения карниза потолка
Даже при строительстве типового серийного объекта всегда есть факторы, влияющие на качество, скорость и стоимость работ.В случае простого плетения карниза часто необходимо решить несколько задач, например: 1. Монтаж карниза с кронштейнами или без них 2. Как обеспечить работу на нужной высоте 3. Как установить карниз в одиночку, без помощника.
Самое главное и разумное, что может сделать мастер-любитель самостоятельной сборки потолочного карниза, — это полностью предвидеть всю операцию, не применяя сомнительный прием «начни, а там и будет видно».«Чаще всего способность предугадывать ход установки и ее проблемы — это опыт профессионального установщика и его отличие от домашнего мастера, который не практикует каждый день. Ключевым моментом операции по установке карниза является безопасная процедура для установщик для крепления карниза к потолку.
В первую очередь технологическое решение монтажа карниза зависит от оборудования на высоте: . У многих домашних мастеров есть лестница — стремянка, но использовать ее следует только непосредственно, а не как опора для платы и всяких других «новинок» .секция, и даже две секции строительных лесов — самое надежное решение проблемы работы на высоте . В качестве строительных лесов можно использовать и большой и надежный стол, но устанавливать второй ярус в виде табуретов и стульев необязательно, так как это ненадежно и крайне опасно.
Такие леса совершенно безопасны и очень удобны, особенно для любителей.
Зная, над чем можно работать на высоте, мастер может просчитать каждое свое движение до мелочей и такая работа будет выполнена быстро и безопасно.Хорошо, когда мастер даже изобразит, в какую руку он возьмет инструменты и детали для работы. Конечно, необходимо, чтобы мастер имел минимальный опыт монтажных работ.
Монтаж с кронштейнами или без них
Если по сумме условий монтажа и эксплуатации выгодно устанавливать карниз без кронштейнов, мастеру следует учесть такие особенности данной операции: 1. шаг точки крепления, то есть — расстояние между дюбелями должно быть таким, чтобы исключить искривление карниза от веса штор.Мастер может самостоятельно оценить гибкость карниза, попробовав отогнуть его рукой и учитывая вес ткани будущих штор 2. В профиле необходимо просверлить отверстия под крепеж так, чтобы потайная головка дюбели-шурупы врезаются в него как можно глубже. Это важно (в тонких профилях), чтобы карнизные каретки, на которые крепится штора или тюль, не цеплялись за эти головки. 3. Монтаж тяжелых штор лучше производить с помощью кронштейнов, так как в этом случае условия работы точек крепления профиля к кронштейну лучше.
Особенности монтажа карниза с угловыми или изогнутыми элементами по радиусу
Монтаж карниза сложной конфигурации вполне может произвести домашний мастер. С этой целью во избежание ошибок мастеру рекомендуется полностью разметить данную конфигурацию на потолке. Такая разметка позволит задуматься о главном — порядке установки деталей сложного карниза.
Обычно применяется последовательный метод монтажа, при котором каждый элемент будущего карниза монтируется вплотную к предыдущему, и еще до монтажа ясно, что обрезка последнего элемента по очереди устранит неизбежные неточности маркировка.
Установка декоративной планки на угловой элемент карниза
Мастер также должен быть подготовлен к началу монтажа со среднего элемента, чаще всего криволинейного, чтобы уменьшилось и устранение неточностей к краям. Необходимо понимать, что разметить и провести обрезку на месте для прямолинейных элементов проще, чем для криволинейных.
Выбор дюбелей, выравнивающих карниз в плоскости
Для правильного выбора дюбелей для крепления карниза на потолок мастеру необходимо разбираться в устройстве монолитного и сборного железобетона.нижний слой железобетонной конструкции толщиной 20 мм является защитным слоем и не участвует в обеспечении прочности. Соответственно, крепление дюбеля внутри этого слоя нельзя считать надежным. Для надежного крепления дюбель должен входить в железобетон на глубину 40-50 мм.
Лучше всего просверлить отверстие под дюбель с небольшим отклонением от вертикали, несколько градусов. Такое отклонение предотвращает выдергивание дюбеля и может быть очень полезным в случае крепления к пустотным плитам — дюбель, попавший в одну из этих пустот, будет держаться более надежно.
Самый распространенный дюбель длиной 40 и диаметром 10 отлично подходит для крепления карниза на железобетонный потолок
Пунктуальные и кропотливые мастера могут наглядно представить реальную максимальную нагрузку на один такой дюбель — это немного больше веса всех штор, которые теоретически можно было собрать буквально под одним дюбелем. Выбирая дюбель самого маленького размера, мастер должен предусмотреть нештатную ситуацию:
1. Атака кошачьего занавесочного комплекса 2.Повышенное воздействие на шторы при их поломке или неисправности — это естественная реакция нетерпеливого человека. 3. Мокрые занавески от косого дождя при открытом окне и значительном утяжелении от него.
Разумно отдать предпочтение демонтированным дюбелям. Мощные клиновидные конструкции дюбелей при необходимости не всегда удается снять и их приходится уничтожать на месте.
Будьте осторожны с оклеенными гипсокартоном потолками.Это не несущий материал и предусматривать к нему дюбели — неправильно. Дюбель должен входить на нужную глубину в железобетон, а не в гипсокартон или пустоту между ним и железобетоном. Эта пустота может быть нулевой и достигать 5-8 мм. Мелкие и незаметные для глаза отклонения профиля карниза от точного вертикального положения исправить невозможно. Необходимость корректировки узлов сочленения разных профилей шторного комплекса. Стык между такими участками профилей, например, угловым и линейным, должен быть выполнен максимально точно — от этого зависит незаметное и легкое перемещение ползунов с шторкой по этому стыку.
Для исправления таких стыков можно использовать пластиковые подушечки нужного цвета. Эти прокладки нужно приклеить к профилю, так как они могут выпасть от вибрации и крепление такого узла ослабнет, а это приведет к его выходу из строя.
Очень важно — при попадании сверла в арматурный стержень пустотных железобетонных плит сверление необходимо прекратить и не продолжать сверлом по металлу — разрушение даже одного арматурного стержня опасно для работы плиты .
Монтаж потолочных профилей на другие типы полов
В эксплуатации остаются многие здания, в которых используются сборные железобетонные перекрытия балочной системы. В таких перекрытиях накатываются медовые балки из тонких железобетонных плит. Железобетонная оребренная плита перекрытия, которая широко применяется в промышленном строительстве, также тонкая. Крепление карниза к таким конструкциям ничем не отличается от монтажа монолитными железобетонными или пустотными плитами.
По аналогии с пустотными плитами необходимо только учитывать риск, связанный с крепежом в дефектном шве между элементами сборки. При сверлении такое место определить несложно — сверло буквально без малейшего сопротивления проваливается в отверстие.
Существуют составные перекрытия из керамических или пустотелых бетонных блоков на стальных балках или стержнях. Крепление к таким конструкциям также следует производить с учетом риска дефектных стыков между сборными элементами.Крепление к стальным элементам перекрытия не может производиться или может быть с ограничениями.
Крепление профилей к подвесному потолку из гипсокартона
Монтаж листов гипсокартона на стальные каркасные профили. Их прочности достаточно, чтобы выдержать нагрузку тюлевых штор. Поэтому крепление потолочного карниза к подвесному потолку из гипсокартона возможно при следующих условиях:
Необходимо быть абсолютно уверенным в том, что шторы будут только из тюля с минимальным весом, и к такому устройству не будут приложены чрезмерные усилия. дизайн штор. . крепление будет производиться саморезами по металлу в точках, где находится профиль каркаса. Для этого требуется предварительная разметка расположения профилей (на головках саморезов гипсокартона). Тщательная отделка потолка может сделать эти головы совершенно незаметными.
Для крепления профилей средних и тяжелых штор к подвесному потолку требуются индивидуальные конструкции, которые должны быть предусмотрены и выполнены одновременно с установкой потолочного каркаса.
Стандартный профиль каркаса гипсокартона подходит в качестве основы для крепления потолочного карниза под тюль
При установке в паз подвесного потолка до конструкций железобетонного пола необходимо соблюдать единственное условие — ширина этого паза должна быть такой, чтобы оставалась возможность обслуживать полозья рукой — замените их на новые, повесьте на них занавеску и снимите ее.
Крепление карниза к потолку по деревянным балкам
Деревянные балки — полноценная и надежная основа для монтажа карнизов потолка.В некоторых случаях такой надежной основой является накладка — дощатое заполнение пространства между балками. Одна из основных проблем — определение точного расположения балок. Если балки полностью недоступны для осмотра и измерения, их расположение можно определить пробным сверлением.
Пробное сверление должно быть выполнено по разметке, чтобы полученные отверстия в конечном итоге закрылись карнизным профилем. Каждую завершенную приставку к невидимым конструкциям деревянного перекрытия лучше проверять приложением тестовой нагрузки.Количество пробной загрузки может равняться весу установщика.
Для крепления профилей к деревянным конструкциям необходимо оценить расстояние между такими конструкциями и профилем. Если это расстояние большое, то шурупы для крепления нужно брать большого диаметра — не менее 5 мм.
Установка только карниза потолка
Для домашнего мастера выполнение многих работ без помощника — обычное дело. Точно так же установка карниза, которую выгодно выполнять вместе, возможна и своими силами.Вот несколько основных рекомендаций и приемов, которые упростят такую работу:
1. Как минимум одна секция настоящих лесов очень поможет — большая площадь их поверхности позволяет разместить весь инструмент 2. Крепление профиль небольшой длины — примерно 3 м следует выполнять, начиная с середины. Профиль, усиленный в средней точке, можно уверенно установить с высокой точностью — он будет держаться за первое крепление 3. если необходимо усилить длинный профиль, гибкость которого не позволяет его поднимать и манипулировать посередине. , необходимо предусмотреть способ ее промежуточного крепления и подъема в монтажное положение.
Установка карниза потолка в паз, который оставит монтажникам натяжной потолок
Вот один из способов такого подъема и промежуточного временного крепления:
N операции
Содержание операции
Победа и уступка
1
На некотором расстоянии от концов длинного профиля в просверленные отверстия временно монтируют два крючка или петли для крепления потолка.
2
В соответствии с расположением этих крючков в потолке, две веревки привязаны к длинному профилю. Перекидывая эти веревки на крючки, они растягиваются и профиль поднимается вверх. Веревки оставляют небольшой запас для точной укладки профиля. Веревки закрепляют, привязывая их, например, к стулу.
Возможность самостоятельно поднять профиль любой длины и зафиксировать его для установки (с одного места на полу)
3
Производим уточнения точек крепления и всю разметку.Можно добавить временное крепление, прижав профиль к перекрытию снизу с помощью двух планок
4
Выполните установку профиля. Для этой операции достаточно стремянки; так как профили канатов и крючков правильно смонтированы, нужно снимать
Быстрая и уверенная установка длинного профиля с подъемником на обычную стремянку
При установке всегда следует помнить о главном — удобной эксплуатации штор.
Неотъемлемой частью уютной комнаты являются хорошо подобранные шторы. Современная технология их крепления предлагает использовать настенный карниз. Он легко крепится к потолку из любого материала, позволяет повесить шторы и шторы в несколько рядов и является декоративной деталью интерьера.
Классификация
Карниз на потолке зрительно увеличивает высоту помещения и позволяет скрыть за полотняным слоем мелкие дефекты на стенах. Изделия можно разделить на несколько видов.
По материалам:
Деревянный, в сочетании с интерьером в классическом стиле.
Металл — прочные карнизы для оформления помещений в современном стиле.
Пластик — легкие и недорогие изделия, которые могут остаться незаметными или стать украшением интерьера, если использовать молдинговую доску.
По способу крепления:
через отверстие в шине;
с использованием кронштейнов и подвесов.
По конструкции профиля:
однорядные — имеют одну направляющую для крепления штор;
многорядный — система, состоящая из двух-четырех направляющих, позволяющая создать многослойную композицию из штор, тюля и ламбрекенов.
По форме:
угол;
прямой;
округлено.
Примечание! Выбирая карниз для штор, нужно узнать, на какой вес он рассчитан. Под значительным весом ткани пластиковый карниз может прогнуться, для тяжелых штор лучше использовать металлические застежки.
Размер
Примечание! Снятие карниза со стены должно быть достаточным, чтобы висящие шторы не касались подоконника, оконных ручек и батареек.При полном открытии шторы должны полностью открывать оконный проем.
Особенности монтажа в бетон
Выбрав товар, нужно определиться, как закрепить потолочный карниз? Монтаж изделия к бетонному потолку начинается с разметки. Затем карниз нарезаем ножовкой нужной длины. На торцы покрышки надеваются пластиковые заглушки, идущие в комплекте.
Посередине карниза просверливается отверстие под саморез, и используются сверла двух диаметров — сначала по размеру шляпки винта, а затем сверлом более тонким.Далее эти отверстия проделываются по всей длине ремешка. Шаг их составляет 60 см, если нужно повесить тяжелые шторы, расстояние между застежками сокращается.
Карниз прикладывается к потолку параллельно оконному проему. Через отверстие посередине делается отметка на потолке и пробойником отверстие для дюбеля, винт закручивается. Совместите планку с уровнем, разметьте и просверлите оставшиеся отверстия. Дюбель-гвозди закрепляют по всей длине.
Установка изделия на кронштейны
Если установка карниза на потолок невозможна, то его крепят к стене скобами. Чтобы сделать это еще проще, потому что вам нужно просверлить намного меньше отверстий.
Все детали собраны в единую конструкцию.
Штанга прикладывается к стене в месте установки, и через отверстия в кронштейнах отмечаются точки крепления.
Просверлил отверстие и вставил дюбель.
Карниз крепится к стене саморезами.
Монтаж на гипсокартонный потолок
Закрепите потолочный карниз на гипсокартон двумя способами:
Установите закладную планку при установке подвесной конструкции.
Закрепите анкер, длина которого позволяет захватить 5 см потолка.
Ленту для легких штор можно просто прикрепить к гипсокартону с помощью дюбелей «бабочки» и «зонтики».«Этот крепеж после ввинчивания шурупа открывает и увеличивает несущую поверхность. Многоярусную конструкцию он не удержит. Для многорядной покрышки нужно будет разметить точки на потолке через отверстия в карнизе и просверлить глубокие проходы под анкер.
Деревянный брус, прикрепленный к потолку, используется как закладка для карниза. Он не должен выступать за плоскость гипсокартона, а его размеры должны превышать размеры потолочного карниза. Крепление к брусу осуществляется по технологии крепления к бетонному потолку, только отверстия в нем сверлить не нужно.
Как прикрепить к натяжному потолку
Монтаж потолочного карниза к натяжному потолку достаточно сложен, так как полотно не рассчитано на нагрузку. Необходимо заранее спланировать установку креплений для штор и залить деревянную планку в выбранном месте. Его нижний край должен быть на одном уровне с натянутым полотном. На пленке вместо закладки ставятся метки, они крепятся на карнизе.
Есть второй способ монтажа, более сложный, но обеспечивающий оригинальный внешний вид конструкции.Натяжной потолок устанавливается не вплотную к стене, а с отступом, в результате получается ниша. Его размер должен соответствовать размеру установленного карниза. Штанга крепится прямо к потолку. Пропитанный антисептиком деревянный брусок упаковывается толщиной 3-5 мм. К нему со стороны карниза крепится крепежный профиль для виниловой пленки. После натяжения полотна деревянный брус будет полностью скрыт.
Видео
Как происходит сборка и установка пластикового потолочного карниза, смотрите ниже:
В подвесной потолок карниз монтируется следующим образом:
Как снять, заменить и восстановить карнизы
Спросите экспертов: наша экспертная группа ответит на вопросы по DIY, экологическому дизайну, ипотеке, уборке, архитектуре, потребительским вопросам и многому другому.
Вопрос: «У меня в гостиной есть прекрасные карнизы, но они выглядят несколько хуже изношенными, и я бы хотел их заменить.Как мне это сделать?
Гуру «Сделай сам», Джо Бехари, говорит: Если в ремонте требуются только небольшие участки, можно сделать это с помощью некоторого количества шпатлевки и небольшого количества краски. Если он более распространен, и вы очень хотите заменить его, будьте готовы к довольно большой работе и возможности ремонта частей вашей стены.
Карниз можно купить из различных материалов в строительных магазинах. Я бы порекомендовал предварительно загрунтовать МДФ или полиуретан, поскольку их легко разрезать и устанавливать, а также они прочные.Вам также понадобится пила с мелкими зубьями и коробка для резки под углом, чтобы обрезать углы.
Сначала сломайте оригинальный карниз с помощью долота и молотка. Далее подготовьте стену. Заполните все отверстия и трещины и удалите старый клей зубилом или шпателем. Отшлифуйте поверхность, чтобы она была гладкой. Если вы красите остальную часть комнаты, сделайте это сейчас, чтобы вы могли рисовать под карнизом, вместо того, чтобы резать по нему.
Чтобы прикрепить карниз к стене, нанесите захватывающий клей с помощью пистолета для уплотнения.Сначала установите угловые детали, плотно прижав их. Постучите маленьким гвоздем под карнизом, чтобы удерживать его на месте. Следите за процессом по комнате с каждой частью, сводя к минимуму разрезы и стыки. Заполните стыки шпатлевкой и закрасьте финишным слоем.
От: Журнал House Beautiful
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Как подогнать ковинг | Приготовление ковинга
Что такое coving?
Ковинг — это декоративное соединение между стеной и потолком комнаты, и это отличный способ создать привлекательный завершающий штрих в любой комнате. Ковинг представлен в большом разнообразии стилей, подходящих как к традиционному, так и к более современному декору.
Ковинг изготавливается из трех основных материалов:
Гипсокартон — самый традиционный материал, а также самый прочный, поэтому требует меньше ухода и меньше покраски.Гипсовый свод тяжелее других сводов.
Дурополимерный свод — обладает преимуществами гипсового покрытия, но при этом более легкий. Его также быстрее установить.
Покрытие из полистирола — это самый дешевый вариант перекрытия, и опять же, он легче гипсового перекрытия. Он также наименее прочен и обычно требует нескольких слоев краски.
Как мне подогнать внутренние углы при помощи сводов?
Секции сводов стыкуются по углам с помощью косых пропилов.Это касается как внутренних, так и внешних углов. Тем не менее, некоторые перекрытия поставляются с предварительно вырезанными внутренними и внешними соединениями. Это означает, что вам нужно будет только сделать более простые разрезы, чтобы соединить части по длине.
Лучше всего подогнать потолок перед покраской или наклеиванием обоев. Если в вашей комнате есть архитрав и плинтус, выберите дизайн, который наилучшим образом дополняет эти особенности.
Как измерить покрытие?
Вы всегда должны ставить бухту ровно и ровно, так как впоследствии вы сможете заполнить любые пробелы.Перед тем, как начать, положите пылезащитный лист и используйте детектор труб, чтобы проверить, нет ли скрытых труб за стенами. Начните свой свод на самой длинной стене и спланируйте оттуда, как он будет проходить по комнате и где стыки под углом будут внутренними или внешними.
Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, на каком расстоянии края свода должны быть закреплены от стены и потолка.Это зависит от стиля и размера свода.
Затем обойдите комнату и нарисуйте пары отметок на стене и потолке с интервалом 500 мм.
С помощью длинного спиртового уровня соедините отметки так, чтобы получились две непрерывные линии карандаша уровня, одна на стене, а другая на потолке.Это будут ваши руководящие принципы для бухты. В качестве альтернативы вы можете использовать штифты панели и меловую линию, чтобы отметить место, где должен быть закреплен свод.
Как обрезать углы свода?
Отмерьте нужные участки сводчатого бруса, не забывая учитывать внутренние и внешние угловые пропилы. Отметьте направление предполагаемых разрезов на лицевой поверхности выступа.При измерении и разметке свода полезно отметить на задней стороне детали, которая является краем стены и краем потолка.
Для внутреннего угла поверхность стены является самым длинным концом. Для внешнего угла поверхность стены — самый короткий конец.
Надежно закрепите угловой ящик на верстаке и поместите свод в угловой ящик так, чтобы край стены находился наверху.Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы сделать пропилы под углом 45 градусов на каждом конце в отмеченном направлении. При необходимости слегка отшлифуйте концы до гладкости.
Как подобрать ковинг?
Чтобы подогнать бровку, сначала удерживайте отрезанную деталь в нужном положении, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает.
Убедитесь, что на участке, обозначенном для вашего свода, нет пыли и отслаивающейся штукатурки, быстро промокнув щеткой.Если вы наносите перекрытие на свежую штукатурку или очень пористую поверхность, сначала нанесите немного клея ПВА и дайте ему высохнуть, прежде чем устанавливать перекрытие.
Прорежьте острым ножом область между пометками карандашом или мелом. Это поможет клею прочно приклеиться.
Нанесите толстую полоску клея на верхний и нижний края свода.Используйте достаточно, чтобы немного просочилось и помогло заполнить любые небольшие зазоры. Совместите свод с линиями на стене и потолке, затем прижмите его, продвигаясь вдоль всей длины.
Слегка вбейте штифты панели в стену с интервалом 600 мм, чтобы удерживать свод на месте.Это добавляет немного безопасности во время схватывания клея. Удалите булавки, как только клей полностью высохнет.
Иногда на длинной стене вам придется соединить две части свода. Вы можете сделать это, используя пару подходящих надрезов под углом. Перед соединением нанесите клей на срезанные грани.
Если вы используете предварительно обрезанные углы, обязательно следуйте инструкциям производителя относительно правильного порядка установки углов и прямых отрезков свода.Затем закрепите свод, как описано выше.
Используйте немного дополнительного клея, чтобы заполнить небольшие зазоры между соседними частями свода или между сводом и стеной или потолком. Затем удалите излишки клея сначала скребком, а затем влажной тканью.
Если вы хотите потом покрасить свод, желательно подождать не менее 24 часов. Сначала используйте подходящую грунтовку, а затем матовую эмульсионную краску.
Cornices, In the Mold — The Washington Post
CORNICE MOLDINGS служат функции, которую, возможно, мало кто хочет выполнять в наши дни; а именно точное сочленение стены и потолка.
Одна из великих теорий нынешнего века гласит, что чем меньше что-либо определено, тем лучше. Это позволяет на всех уровнях цивилизации обмениваться деталями. Таким образом, члены кабинета, председатели корпораций и консультанты всех типов совершенно взаимозаменяемы, и поэтому (в области дизайна) кухни, спальни, библиотеки и тому подобное.
Идеал, к которому мы ежегодно стремимся, — это полностью отказаться от замкнутого пространства и, возможно, немного обогреть лес, чтобы все были полностью свободны.
Если бы мы все жили на открытом воздухе, как дикобразы под живой изгородью, не было бы тирании маленьких коробок или других четко определенных пространств, и человечество (как гласит эта теория), наконец, было бы безграничным в своих возможностях, поскольку новые горизонты смотрели прямо вернулся к нам без каких-либо преград.
Однако в настоящее время, когда многие люди все еще живут в боксах, потолки обычно белые, а стены обычно цветные. Там, где потолок встречается со стеной, очевидно, есть резкий контраст, который нравится многим.
Если вы привыкли к этому и ваши глаза привыкли к этому, то нет причин, по которым малиновая стена не может совершенно откровенно, без смущения или церемоний, не встречаться с белым потолком.
Но некоторым людям будет легче жить с этим эффектом, и он будет более приятным и аккуратным, если использовать карниз, который частично опирается на стену, а частично на потолок. Карниз говорит (беззвучно, если он не установлен плохо) «это стена, а это потолок, и они отдельные».
Это мода игнорировать разницу, и во многих домах потолок окрашен так же, как и стены.
Я не могу себе представить ничего более мрачного, чем комната, выкрашенная в насыщенный синий цвет на стенах и потолке, но если эффект такой, который нравится людям, он обязательно должен быть у них.
Тем не менее, даже сегодня есть люди, которые любят подчеркивать линию, где заканчиваются вертикальные стены и начинается горизонтальный потолок. Им это кажется «правильным».
Если они оказываются в доме или квартире без карнизов или карнизов (карниз состоит из карниза и, как правило, многих других карнизов, и представляет собой просто более сложную обработку простой короны, которая по диагонали соединяет стену и потолок ) они чувствуют, что отсутствует необходимый вес.
Многие из них, не теряя времени на поиски карнизов, скоро узнают, что у них есть три варианта:
Есть резное или (что более реалистично) дерево, обработанное машинным фрезерованием.
Гипс может быть изготовлен на заказ по индивидуальным формам или в стандартном исполнении.
Есть композиционные материалы, такие как уретан, побочный продукт нефтяной промышленности.
Само собой разумеется, что карниз может быть сделан из алебастра, известняка, бронзы, железа или практически из любого другого материала, который когда-либо использовался в качестве строительного материала, но в целом следует учитывать упомянутые материалы.
Карнизы из дерева могут быть очень простыми, состоящими из одной детали, имеющей изогнутый профиль и опирающейся частично на стену, частично на потолок. Он может стоить меньше доллара за фут и обычно устанавливается осторожным (можно надеяться) мастером, который знает, когда использовать гвозди, а когда использовать более сложные приспособления, подходящие для кладки стен (где обычные гвозди не годятся).
Обычно больше одной штуки. Каждый из них отличается по профилю, и различные части просто прибивают друг к другу, чтобы получить окончательный профиль большой сложности и богатства.
Такие склады пиломатериалов, как Gaithersburg (Md.) Lumber и W. T. Galliher & Brother, Inc., являются одними из многих, кто может поставить готовые карнизы или изготовить их на заказ.
Должно быть ясно, что чем больше деталей в профиле карниза, тем он будет дороже, а также (о чем иногда забывают) тем больше времени у плотника уйдет на его установку. Деревянный карниз из нескольких элементов, который стоит предположительно 1,20 доллара за фут, может занять много часов рабочего времени мастера, и часто лесозаготовительная компания может направить клиента к людям, которые могут выполнить монтажные работы, и дать представление о том, сколько времени работа может занять.
Самые красивые карнизы 18 века в Вирджинии, Мэриленде и Каролине были деревянными. Когда они были изготовлены, они были недешевыми, и хотя сегодня их можно легко скопировать из дерева, для большинства людей цена была бы непомерно высокой или совершенно злой.
Одна вещь, которую должен сделать заказчик деревянных карнизов, — это увидеть карниз, прежде чем приступить к его установке. Если решено, что линия зубцов (эти маленькие деревянные блоки, встречающиеся через равные промежутки времени, напоминающие зубы), было бы неплохо, важно действительно их увидеть.Некоторые зубчатые элементы сделаны из дерева не толще картона, и результат, на мой взгляд, довольно абсурдный, поскольку тень, отбрасываемая зубками, настолько легкая, что ее почти не видно. С другой стороны, клиенту может понадобиться, так сказать, намек на зубную щетку, и он найдет, что глубина в одну восьмую дюйма — это то, что вам нужно. Единственная проблема возникает, когда кто-то думает о зубах глубиной в дюйм, а они выходят на одну восьмую.
Еще одна вещь о деревянных карнизах из складов пиломатериалов. Следует помнить, что большинство лесозаготовительных компаний получают чрезвычайно небольшой процент своего дохода от карнизов.Они вряд ли сломают себе шею из-за дизайна, особенно если они с самого начала думают, что делают вам большую услугу.
Альтернативой дереву является штукатурка. Карнизы могут быть такими простыми, как трехдюймовая полоса из листьев аканта с аккуратными лепными украшениями сверху и снизу, или могут быть более пышными и пышными по дизайну, чем что-либо из дерева.
Фирма, такая как Hytla & Hart, 3019 K St. NW, например, может воспроизвести замысловатые карнизы Монтичелло, дома Джефферсона в Шарлоттсвилле, или изготовить (и установить) более простой профиль, подходящий для комнат с потолками высотой всего восемь футов .(Мне сказали, что небольшой карниз из аканта может быть изготовлен и установлен в обычных жилых комнатах по цене около 3 долларов за фут.) времени, а значит, и стоят дороже, чем комната прямоугольной или квадратной формы.
Одно из преимуществ гипса заключается в том, что его легче отлить для изогнутых стен, чем согнуть и соединить дерево.
Маленькие карнизы для обычных гостиных в Вашингтоне весят около двух фунтов на фут.Используется гипс особой формулы, поэтому вес, как правило, не проблема.
В штукатурке, как и в случае с любым другим материалом, клиенту важно четко указать (обычно подрядчик по штукатурке выходит и сам видит комнату), что он хочет и где он этого хочет, и должен ли Цена включает установку или нет.
Наконец, есть такие пластиковые карнизы, как карнизы из уретана, которые, как и гипс, делают невозможным дизайн из дерева.
Четырехчленная насадка (одна или две цимы, зубной слой и т. Д.) Потребует четырех деревянных кусков, но она отлита как одно целое из уретана.
Одна компания, которая их производит, Focal Point, Inc., 3760 Lower Roswell Road, Marietta, Ga. 30067, распространяет печатные папки и, по запросу, образцы.
Я подозревал, что этот материал был скорее похож на пластиковое ведро, но обнаружил, что он имеет плотность белой сосны и выглядит как пластиковое дерево. Поставляется с завода с грунтовкой белого или темно-бежевого цвета, готовая к финишному покрытию.
Как и дерево, углы (где одна стена встречается с другой) должны быть скошены. Он весит всего несколько унций на беговую ногу и крепится с помощью специальной мастики и случайных отделочных гвоздей. Теоретически покупатель может установить его сам или нанять плотника.
Доступно около 10 дизайнов разной степени витиеватости, некоторые из них просто дублируют деревянные лепные украшения, а другие — с виноградными лозами и ракушками. Два достоинства — легкий вес и относительная простота установки на стены, так как даже в четырехсоставном карнизе все это отлито как одно целое и с ним обращаются как с одной доской.
Стоимость таких молдингов составляет около 2,50 долларов за фут, не считая установки.
Возможно, мы слишком много сказали о карнизах для домов обычных размеров. Если у кого-то есть 20-футовые потолки и неизлечимая душа в стиле барокко или рококо с чувством юмора и немного денег, нет никаких причин для сдерживания. Гипс — идеальная среда для херувимов, богинь, фруктов и китайских изгибов. Правильно расположенный, от люстры до перил стула, с смелой непринужденностью, эффект будет таким, что никто не скажет: «Эта комната немного суровая и простая.»
Что касается неоклассических лепных украшений, которые любил Джефферсон, они, несомненно, внушают благоговение, поскольку Джефферсон всю свою жизнь боялся сделать что-нибудь слишком тонкое по размеру. Он ужаснулся скупости. Я помню одну ночь. в Шарлоттсвилле, спал в спальне, которую он спроектировал с его обычными массивными карнизами, и задавался вопросом, сколько лет штукатурка продержалась, не падая. Когда карнизы Джефферсона наконец заполнятся, тысячи с умирают. Тем не менее, если они вам нравятся …
Украсьте свой Дом с короной и другими модификациями отделки
Верните очарование
Иногда красивые старые детали дома заменяются модным дизайном, а в недавно построенных домах вообще может отсутствовать характер отделки и нестандартных столярных изделий.Если архитектурные детали прошлых лет — это то, что вам нужно, сделайте это самостоятельно.
Установка карниза для короны, установка обшивки из бортового картона и создание арочного проема может показаться устрашающим. Но у нас есть все необходимое, включая пошаговые инструкции, наполненные советами и советами профессионалов, списки покупок и списки инструментов, чтобы помочь вам выполнить работу с уверенностью. Вскоре ваш дом снова будет выглядеть старым — таким, каким вы его хотите.
Установить трехкомпонентный молдинг короны
Фото Венделла Т.Уэббер
Распространенный декоративный элемент для традиционных домов, лепнина украшает пространство, образуя эффектный переход между стенами и потолком. Но если у вас высокие потолки или в вашей комнате есть щедрые молдинги вокруг окон и дверных проемов, одна полоса карниза может потеряться. «Чтобы добиться нужного эффекта, вы можете использовать крупнопрофильный карниз», — говорит старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс. «Но вы заплатите за это огромную цену», — говорит он.
Чтобы снизить стоимость без ущерба для эстетики, Марк придумал способ сначала установить простую L-образную полукруглую балку, а затем прикрепить молдинги короны к фасции и потолку, чтобы придать им красивый, ровный вид. Наймите приятеля, который поможет вам сделать надрезы и поднять громоздкие детали на место, и всего за пару дней вы осуществите трансформацию комнаты, которая привлечет все взгляды вверх.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить трехкомпонентный молдинг для коронки».
Построить зеркало из литья под давлением
Дизайнеры и декораторы часто используют зеркала и отражающие поверхности, чтобы добавить глубины узким и небольшим участкам. Стратегически расположенное зеркало в коридоре или на дальней стене уютного кабинета может визуально открыть комнату, но стиль и размер самого зеркала так же важны, как и то, куда оно идет. К сожалению, большое зеркало в литой раме обойдется вам в сотни или даже тысячи долларов. Однако это не обязательно.
Чтобы показать вам, как создать свежее, но традиционное зеркало, которое не разрушит ваш бюджет, This Old House генеральный подрядчик Том Сильва извлек из проходов угловые блоки и рифленый корпус, предварительно вырезанное зеркало и некоторые прочные монтажные материалы. домашнего центра. (Увеличение масштаба дизайна не обойдется вам намного дороже.) Посмотрите, как он превращает стандартные предметы в хитроумное дополнение, и узнайте, как сделать эту работу самостоятельно, в статье «Как построить зеркало из литья корпуса».
Установить Wainscoting
Фото Райана Беньи
Для реконструкции комнаты, которая привносит размер и долговечность в простые стены, ничто не сравнится с традиционной обшивкой из богато многослойных деревянных панелей.То, как они собраны вместе, может показаться непостижимым среднему мастеру-мастеру, но как только вы откроете слои этого архитектурного лука, вы обнаружите, что каждый шаг вполне выполним, хотя временами немного сложен. Вы можете получить такой вид, наслоив пиломатериалы и лепнину, чтобы создать архитектурный элемент.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить Wainscoting».
Установите молдинг короны
Фото Дэвида Кармака
Современная лепка короны восходит к эпохе позднего Возрождения, когда дизайнеры приспособили элементы греческой и римской архитектуры к декоративной штукатурке и деревянным карнизам, которые использовались для маскировки и украшения стыка потолка и стены.Используемый молдинг может быть простым прикладом, например цельной короной, установленной здесь генеральным подрядчиком This Old House Томом Сильвой, или сложными деталями, собранными из отдельных отрезков различных профилей.
Установить корону немного сложнее, чем запустить плинтус. С нашей помощью вы сможете делать плотные и долговечные суставы.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить коронку».
Установка Easy Crown Molding
Фото Колина Смита
Молдинг Crown занимает первое место в большинстве списков переделок, потому что он добавляет очарования и ценности дому — не обязательно потому, что людям нравится проводить всю субботу, пытаясь уложить углы.Хотите быстрого исправления? К счастью, есть простой способ победить разочарование, вызванное пилой.
Молдинг Trimroc от Canamould Extrusions представляет собой легкий пенополистирол, покрытый твердой штукатуркой. Он плавно режет ножовкой, и, как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, он мгновенно поднимается вверх с помощью соединительной смеси. Никакого преодоления трудностей, никаких сложных углов и рваных суставов, которые исчезают с помощью мазка грязи. Таким образом, всего за выходные вы можете превратить простую комнату в элегантную — и при этом оставить достаточно времени для остальной части вашего списка.
Для получения полных пошаговых инструкций, списка покупок (включая то, где найти молдинг Trimroc) и списка инструментов, см. Как установить Easy Crown Molding.
Установить каркас стены
Фото Колина Смита
Мы откроем вам небольшой секрет: многие причудливые изделия из дерева, которые вы видите внутри старых домов, представляют собой не что иное, как умелое наслоение, кусочки простой лепнины в сочетании с имитацией декоративных профилей.Рассмотрим, например, стенной каркас, тонкий прямоугольник, впервые использованный британцами в 1750-х годах, чтобы создать иллюзию деревянных панелей после того, как гипсовые стены вошли в моду. Если у вас простая комната, вам не нужно нанимать профессионала или быть им самим, чтобы получить эту небольшую столярную мастерскую.
Как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, это торцовочная пила и пистолет для гвоздей. Тогда всего за один уик-энд вы сможете придать вневременной характер дому любого возраста.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить настенные рамы».
Обрезать окно
Фото Дэвида Кармака
Восстанавливает ли старые дома или строит новые, которые просто выглядят старыми, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва считает отделку столярных изделий наиболее удовлетворительной частью своей работы. Для этого проекта Том установил оконную отделку с тростниковой обшивкой по бокам и подголовником, простыми угловыми блоками, толстым табуретом и изящным фартуком, которые он скопировал с оригинальной отделки.«Люди часто ставят слишком маленький корпус или обшивку другого стиля, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».
Как и все отделочные столярные изделия, говорит Том, успешный монтаж начинается со стабильного материала — прозрачного, высушенного в печи дерева или сборного пенопласта — и заканчивается точными размерами и разрезами. В результате получается бесшовная сборка с плотными стыками и без зазоров между стеной и кожухом. «Не торопитесь и всегда дважды измеряйте, прежде чем резать, — говорит Том.
Полные пошаговые инструкции, списки покупок и список инструментов см. В разделе «Как обрезать окно».
Установите панель Beadboard Wainscoting
Фото Дэвида Кармака
«Мне нравится добавлять обшивку в дом», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. «Я устанавливаю его в кладовых, коридорах или везде, где могут быть повреждены стены», — говорит он. «Он защищает стену и отлично выглядит.«
Wainscoting защищает стены с 1600-х годов, когда они состояли из деревянных панелей, обрамленных перекладинами и перилами. Однако с появлением промышленных фрезерных станков в 1850-х годах стали доступны менее формальные обшивки из листового картона. Из-за равномерно расположенных неровностей по краям каждого куска бортовой картон практически не изменился ни по внешнему виду, ни по установке: планки с пазами и пазами плотно прилегают друг к другу и прибивают на месте одну за другой.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить Beadboard Wainscoting».
Установить материнские платы
Фото Крейга Рейна
Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома. Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно. Плинтусы часто состояли из трех частей, состоящих из плоской доски, декоративного карниза и закругленного карниза для обуви, чтобы закрыть зазоры вдоль пола.
В домах, построенных после Второй мировой войны, модные плинтусы уступили место дешевым, а жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки. К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить материнские платы».
Установка потолочного медальона
Фото Венделла Т.Уэббер
Если вы хотите добавить нотку барокко и не разориться, подумайте о том, чтобы поставить потолочный медальон. Декоративный диск по центру над головой может превратить простое пространство из гипсокартона в архитектурный центр. К счастью, то, что когда-то было сделано из тяжелой хрупкой штукатурки, теперь доступно в формованном легком полиуретане.
Как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, установка медальона означает немногим больше, чем утро на лестнице с тюбиком строительного клея.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить потолочный медальон».
Установка декоративной ниши в стене
Фото Чипа Хендерсона
Интерьеры домов, построенных между серединой 1800-х и началом 1900-х годов, часто украшались красивой декоративной лепниной и столярными изделиями. Квалифицированные штукатуры отливали на месте причудливые карнизы, большие потолочные медальоны и зубной карниз.
Вы можете передать формальную элегантность прошлых лет с помощью современной имитации лепки. Сегодня несколько компаний воспроизводят традиционное литье из гипса из прочного пластика и пенополиуретана высокой плотности, как в красивой нише, показанной здесь.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить декоративную нишу в стене».
Создание арки
Если вы готовы к переменам — а полноценный ремонт выходит за рамки вашего бюджета — свежий слой краски или новая обработка окон могут иметь большое значение.Для более впечатляющего эффекта подумайте о том, чтобы добавить архитектурный интерес комнатам в вашем доме с помощью небольших улучшений, подобных этому.
Здесь мы превратили обычный прямоугольный проем в обшивке в красивую эллиптическую арку с рифлеными колоннами и арочным колпаком с краеугольными камнями. В первый день мы подготовили существующее отверстие. На второй день мы завершили установку и покрасили.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как создать арку».
Повесьте жестяной потолок
Фото Колина Смита
Итак, вы мочитесь в ванне, зажгли свечи, вы смотрите вверх и что вы видите? Простой белый потолок. Если бы у вас над головой были красиво декорированные медные панели, этот танцующий свет свечи выглядел бы еще лучше, не так ли?
Как показывает здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, вы можете превратить свой глухой потолок в архитектурный экспонат из штампованного металла — и у вас будет достаточно времени для воскресного отдыха.Вы также можете установить эти кухонные шкафы или взять классический узор викторианской эпохи и покрасить его в белый цвет, чтобы сделать кружевной балдахин в своей спальне.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как повесить оловянный потолок».
В доме «Этот старый дом », редактор Эми Хьюз, пальто, как правило, скапливаются на стульях в столовой и убираются только тогда, когда гостям ужина действительно нужно сесть.«У меня есть шкаф для верхней одежды — на самом деле два, но после долгого рабочего дня я ненавижу возиться с вешалками», — говорит она.
Так что для спасательного проекта с использованием старинных металлических дверных ручек вешалка для одежды, которую можно было бросить, казалась просто противоядием. У Эми было шесть ручек и соответствующие им задние пластины в виде розеток; все, что ей было нужно, — это хорошая старая доска, вроде той, что изображена здесь утилизированной каштановой отделкой, чтобы на них можно было их установить.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как сделать вешалку для дверной ручки».
Построить деревянный камин
Фото Jupiter Images / Getty Images
Скромный камин прошел долгий путь. Когда-то это было просто средство приготовления еды и поддержания тепла в комнатах, а теперь это церемониальный фокус, символизирующий уютный зимний комфорт, а деревянный камин придает очагу еще больше тепла.
Несмотря на то, что на рынке нет недостатка в готовых каминах, мы в душе домашние мастера, поэтому мы решили построить один из стандартных пиломатериалов и глинобитных изделий.
Мы выбрали традиционный дизайн, который сочетается со многими типами декора. Сделанный из ¾-дюймовой фанеры, каминная полка уложена элегантными пилястрами, обернутыми молдингом и плинтусом, и увенчана обрезанной полкой.
Как и в любом проекте камина, безопасность превыше всего. Национальные нормы и правила требуют, чтобы вокруг топки было по крайней мере 6 дюймов свободного пространства и дополнительно 1 дюйм на каждые дюйма, на которые камин выступает над поверхностью; местные коды могут быть строже.Так что адаптируйте свой дизайн или выберите свой продукт соответственно. Картонный шаблон может помочь вам определить, подходит ли каминная полка по размеру и масштабу для вашего помещения.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как построить каминную полку».
Сборка настенного органайзера для домашних животных
Фото Лауры Мосс
Это рутина, известная каждому владельцу собаки: Фидо жаждет утренней прогулки, пока вы лихорадочно охотитесь за его поводком и несколькими пластиковыми пакетами, прежде чем у вас появится утренний джо.Этот красивый органайзер, сделанный из бисера, карниза, пиломатериалов и остатков оловянной потолочной плитки, хранит все необходимое под рукой. Сделайте один для себя, и вы выйдете за дверь со своей собакой в рекордно короткие сроки.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как создать настенный органайзер для домашних животных».
Сделайте оконную коробку с винтажной отделкой
Фото Кристен Ларсен
Все, что вам нужно для создания оконной коробки в коттеджном стиле, — это несколько футов обрезки шириной 6 или 8 дюймов (выберите прямой плинтус или обшивку, а не угловую корону), один лист толщиной 2 на 2 фута ½ -дюймовая внешняя фанера, водостойкий клей для дерева и неглубокая пластиковая плантатор для почвы и цветов.Поскольку большая часть старой отделки покрыта токсичной свинцовой краской, либо удалите отделку влажным съемником, либо закройте ее прозрачным верхним слоем. Это простой проект для одного человека, но с помощником веселее.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как сделать оконную коробку с винтажной отделкой».
Превратите карниз в держатель садового инструмента
Этот терракотовый карниз 19-го века с глубоким выступом идеально подходил для верхней полки стеллажа, который This Old House особенности редактор и эксперт по утилизации хотела построить Эми Хьюз.Все, что ей было нужно, — это старый кусок дерева, чтобы прикрепить его, и несколько крючков. «Порывшись в шкафу для редакции TOH , где мы храним реквизит для фотосессий, я нашла именно то, что нужно: потрепанный луч с следами от пилы плотника, которые все еще видны на одной стороне», — сказала она.
После тщетных поисков на трех разных складах пяти подходящих крючков из кованого железа Эми заказала репродукции в «Доме антикварного оборудования». Вы можете воссоздать этот удобный аксессуар для хранения, используя свои собственные находки.
См. Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов в статье Как превратить карниз в держатель садового инструмента.
Установите Lincrusta Wainscot
Фото Колина Смита
Возможно, вы не слышали о Lincrusta, но мы уверены, что вы видели это раньше. В период своего расцвета, в викторианскую эпоху и в начале 20-го века, это декоративное настенное покрытие было популярным дополнением к высококлассным домам, включая такие известные образцы, как Белый дом и дом Джона Д.Особняк Рокфеллера.
Созданный в Англии в 1877 году, Lincrusta с тех пор производится таким же образом: смесь льняного масла, древесной пасты и других натуральных продуктов подается через ролики, которые создают узор на поверхности. Поскольку он такой же прочный, как и тонкий, он хорошо подходит для стен в местах с интенсивным движением, таких как коридоры, или для обшивки, как мы сделали здесь.
Следуйте за старшим техническим редактором Марка Пауэрса, который устанавливает панели Lincrusta и дает им двухцветную окраску, подчеркивающую их красивую текстуру.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе Как установить Lincrusta Wainscot.
Декоративная штукатурка — Old House Journal Magazine
Фото: Gross & Daley
Запуск гипсовой лепнины требует многократного скольжения инструмента с ножом по свежей штукатурке. Как только вы освоитесь, волнистые формы и углубления карниза должны быстро сформироваться.
Высокие потолки и просторные комнаты требуют декоративной обработки.До того, как сложные изделия из дерева получили широкое распространение благодаря инновациям в столярных изделиях в конце 19 века, декоративная штукатурка была частью декоративного пакета для многих домов высокого стиля. Дома грузинского, федерального, греческого возрождения и нео-грека, Второй империи и неоклассицизма не считались законченными без декоративных карнизов, медальонов, лепных украшений и украшений, вылепленных из гипса. Со временем многие из этих декоративных сокровищ пришли в упадок или вообще были потеряны. Воссоздание недостающего гипсового орнамента может быть проблемой, но у вас есть варианты: сегодняшние возможности для замены включают настоящую штукатурку, старинный композиционный орнамент и более современные обогащения на основе смол и уретана.
Штукатурка является идеальным средством для декоративных работ, поскольку она может воспринимать мелкие детали. Он также универсален: из гипса можно сделать декоративные многослойные потолочные медальоны, замысловатые фризы, изобилующие завитками и гирляндами, или длинные серии карнизов с выступами. Гипс может быть литым, фасонным, резным, лепным, шлифованным или вырезанным. Легко устанавливается, его можно приклеить, прибить гвоздями или просто прикрепить к поверхности с большим количеством штукатурки. Штукатурка также не коробится и не коробится.
Декоративная штукатурка требует определенного мастерства для изготовления и установки, потому что рабочее время ограничено, а рецепт для достижения желаемой консистенции влажной штукатурки отсутствует.
Есть две основные категории декоративной штукатурки: литье и беговые работы. Литой орнамент формируется путем заливки влажной штукатурки нужной консистенции в форму. Декоративная штукатурка для литого орнамента — это просто смесь мелкоизмельченного гипса и воды. Гипсовый порошок должен быть очень свежим, чтобы должным образом взаимодействовать с водой и образовать равномерно твердую поверхность. После схватывания гипса форма удаляется. Затем на базовый орнамент могут быть нанесены дополнительные литые детали в качестве обогащения, увеличивая размерность изделия.
Изысканная штукатурка в стиле Адамес в доме Натаниэля Рассела в Чарльстоне, Южная Каролина
Орнамент для бега включает создание профиля путем проталкивания формовочного инструмента на штукатурку, пока она еще влажная, с последующим повторением процесса до получения правильных пропорций и подробности достигнуты. Два метода нанесения штукатурки включают нанесение штукатурки на стену или потолок и нанесение ее на скамью для последующей укладки.
Замысловатый карниз из листьев аканта от Foster Reeve & Associates демонстрирует, что искусство ручной резьбы и лепного украшения из гипса живо и процветает.
Воссоздание тщательно продуманных карнизов для одной или нескольких комнат, особенно когда они выполняются на месте, — это, скорее всего, работа профессионального штукатура с многолетним опытом. Однако ремонт небольшого участка лепнины или карниза — хорошее введение в это нестареющее ремесло, особенно если эту работу можно выполнить с одним или несколькими помощниками.
Первым шагом в изготовлении бегового орнамента является создание инструмента в форме открытого ящика, который вполне уместно назвать пресс-формой. Форма, изготовленная по индивидуальному заказу для каждого проекта, состоит из двух кусков прочной фанеры толщиной 3⁄4 дюйма, один из которых установлен перпендикулярно другому и укреплен L-образной распоркой и диагональной ручкой на задней стороне.Верхняя часть называется туфлей, а вертикальная — лошадью (см. «Нож и форма» на противоположной странице). Лошадь снабжена ножом: металлическим шаблоном, вырезанным по профилю лепки. После полной сборки форма многократно проходит по штукатурке, чтобы сформировать готовый профиль с мельчайшими деталями.
Замысловатый карниз из листьев аканта от Foster Reeve & Associates демонстрирует, что искусство ручной резьбы и лепного украшения из гипса живо и процветает.
Выполнение формовки Установите длинную гладкую рабочую поверхность, например, старую столешницу из пластика Formica, в качестве скамейки (профессионалы используют длинные мраморные или каменные плиты). Верхняя поверхность и край стола должны быть идеально ровными, так как любые неровности будут перенесены на лепнину.
Чтобы законченные прогоны легко разделялись после завершения, нанесите слой обычного растительного масла на поверхность стола. Установите форму и сделайте пробежку по скамейке. Нож должен плавно перемещаться по нему, не дребезжать и не заедать.
Как только штукатурка готова, вылейте штукатурку не менее длины, чем лепнина, вдоль скамейки. Чтобы укрепить его и упростить обработку готовой трассы, уложите несколько рыхлых стекловолоконных нитей для усиления.
Теперь сделайте первый прогон. Продвигайте форму по всей длине штукатурной линии, медленно, но равномерно, без остановки. Влажный гипс сочится и перекатывается перед ножом, а за ножом начинает формироваться лепка.Держите форму ровно к поверхности и вплотную к краю стола; инструмент должен скользить без каких-либо усилий.
Сводчатый потолок, напоминающий тонкую штукатурку, на самом деле отделан смесью деревянного карниза и композиции или деревянных розеток, все от Driwood Moldings.
После первого прогона снимите форму и очистите ее от излишков гипса, особенно вокруг ножа. Верните форму в начало и нанесите больше штукатурки по длине появляющегося орнамента.Каждый раз запускайте форму по одной и той же дорожке.
Проверяйте форму после каждой пробежки, чтобы убедиться, что гипс не накапливается на туфлях и лошади, не оставляя следов. Очистите лошадь и за ножом, чтобы там не застыла штукатурка. Обращайте внимание на мелкие камешки затвердевшей штукатурки; их можно протащить по поверхности, в результате чего останутся длинные борозды.
По мере того, как вы продолжаете наращивать лепнину, каждый раз добавляя свежую штукатурку, профиль начнет формироваться прямо у вас на глазах.Повторяющееся воздействие формы ускоряет схватывание штукатурки. Поскольку гипс при схватывании немного набухает, проводите форму по профилю каждые несколько минут, чтобы изделие не стало слишком большим, чтобы форма могла пройти по нему.
После того, как будет сформировано около 80 процентов профиля, на поверхности могут появиться зазоры или выемки. Нанесите штукатурку прямо на них и проведите по участкам с плесенью. По мере того, как незаполненные участки станут меньше, попросите вашего помощника смешать новую, немного водянистую партию штукатурки.Нанесите кистью на поверхность, чтобы удалить пузырьки и неровности.
Потолок выглядит так, как будто он покрыт штукатуркой, но на самом деле украшения — это Петицин Дж. П. Уивера, форма композиционного орнамента.
Предоставлено JP Weaver
Для завершения нанесите кистью на очень водянистую штукатурку. На этом этапе нож должен соскребать мелкий порошок, проходя через почти полную форму. На этом этапе держите поверхность влажной, сбрызнув ее водой из кисти.Добавление воды позволяет последним соскобам образовывать молочную пленку, которая заполняет все мельчайшие отверстия и придает поверхности полированный, блестящий вид.
Когда закончите, дайте формовке постоять около 30 минут. Штукатурка нагревается по мере застывания; дайте ему нагреться и остыть. Чтобы снять его со скамейки, сначала срежьте гипсовые края, оставшиеся вокруг карниза. Тонким лезвием под краями аккуратно подденьте молдинг. Будьте осторожны, чтобы не повредить лепнину — она полностью не затвердеет в течение нескольких часов — и избегайте сколов или выдолблений на поверхности.Отрежьте рваные концы и при необходимости разрежьте кусок на отрезки подходящей длины для последующей установки. Дайте кусочкам постоять на сушилке на ночь, чтобы они полностью высохли.
Как замаскировать встроенный карниз от стены до стены?
Анна
2021n 02 февраля 2021 г.
Эта каменная стена была здесь, когда я переехал.Я бы очень хотел как-нибудь обновить это, в рамках бюджета. Могу я это нарисовать? Возможно, цвет древесного угля?
Джони
2020n 07 янв.2020 г.
Новорожденный мальчик, и мне нужны идеи, чтобы сделать что-нибудь для его стены
Какие у вас любимые цвета кухонных стен с белыми шкафами и деревянными полами? Я хочу света и свежести
Задняя часть встроенного книжного шкафа обшита панелями.я хотел бы вставить туда обои. Теперь это окрашенная поверхность.
Недавно я отключил свой стационарный телефон.Разъем для телефона — настоящая боль для глаз. Мы будем очень благодарны за любые идеи о том, как скрыть это.
Джен
2021n 12 янв.2021 г.
Наша стена идет от 8 футов в одном углу до чуть более 10 футов.в другом углу. Лучше всего начинать шип на нижней или верхней части стены? Мы …
Узнать больше
Я пытаюсь удалить краску / обои, и стало отслаиваться что-то вроде картона… Что это за стена ??? Как снять краску / обои или сделать …
Узнать больше
идеи повесить фото без рамок
Аня
2019n 21 августа 2019
Получил эту штуку бесплатно по кл.из-за размера, который я мог использовать для проекта. Картина на холсте в рамке 50 дюймов x 50 дюймов. Но теперь я могу оставить его и повесить .. Но я …
Узнать больше
Моя гостиная обшита панелями.Что я могу сделать, чтобы это облегчить? Можно ли его раскрасить?
После пожара в доме муженек подумал, что было бы здорово замуровать окно, чтобы освободить место на внутренней стене для массивного телевизора.Кирпичи предполагалось установить в …
Узнать больше
Давным-давно я повесил бордюрные обои наверху своих стен.Тогда это было в моде. Никакого молдинга нет. Теперь хочу снять и поставить между потолком молдинг …
Узнать больше
Аида
2018n 07 сен 2018
Стены в моей ванной такие неровные и уродливые после того, как столько лет вешают картины, рисуют, покрывают целые комнаты и снова открывают, чтобы повесить что-то еще.Я хотел его текстурировать, …
Узнать больше
Хорошо, у меня в гостиной глухая стена.Я хочу повесить часы и школьные фотографии моих детей. Стоит ли центрировать часы на стене? Или я должен сосредоточить это на …
Узнать больше
Мел
2018n 27 июля 2018 г.
Совсем недавно я красила гостевую ванную комнату.Как его украсить, чтобы было пышно и уютно?
У меня есть большое зеркало в деревянной раме, которое я бы хотел повесить на задний забор.Но как сделать его водонепроницаемым?
Я выбрала обои с цветочным рисунком для одной стороны комнаты (в каталоге они выглядят красиво), но когда их наклеили на стену, они выглядели очень красочно и не соответствовали друг другу…
Узнать больше
4’x4 ‘темно-бежевая краска, без мантии.Номер оформлен в коричнево-голубых тонах. Что-то простое и легкое. Не может повредить стену (место аренды).
У меня есть оставшаяся решетка, и я хотел бы использовать ее для какого-то проекта внутреннего украшения.Есть идеи по его использованию? Похоже на это, просто недоделанный …
Узнать больше
Я хочу положить виниловую напольную плитку на стену в ванной, чтобы она соответствовала плитке на полу.Он похож на камень, и мне нравится этот вид.
Время зарядки аккумулятора: сколько и как рассчитать
Аккумуляторы предпочтительнее обычных батареек длительным сроком эксплуатации. Привлекательными для потребителя делает их не только время работы, но и возможность повторного применения. Делать это нужно по определенным правилам, строго соблюдая продолжительность зарядки АКБ. Только при таком условии пользоваться устройством можно будет долго. Рассмотрим, как рассчитать время зарядки аккумулятора.
Алгоритм зарядки АКБ
Чтобы батарея после покупки прослужила как можно дольше, нужно строго соблюдать правила их эксплуатации:
Перед использованием новых АКБ нужно «потренировать» их. Тренировка заключается в том, что их надо сначала зарядить до конца, а затем полностью разрядить. Этот процесс называется формовкой. Главная хитрость состоит в его непрерывности. Нельзя вытащить батарею, которую недавно поставили заряжаться, из розетки и включить в другую. Такую процедуру нужно повторить до 4 раз. Правильная формовка увеличивает срок службы и емкость батареек. Это действие особенно актуально для зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов.
При дальнейшем использовании батареек заряжать их рекомендуется после того, когда те полностью сели. В противном случае ощутимо уменьшиться их емкость, и прослужат они недолго.
Если в помещении слишком жарко (больше 50°С) или очень холодно (меньше 5°С), заряжать пальчиковые аккумуляторы и другие аналогичные устройства нельзя. Оптимальная температура воздуха для этой процедуры составляет 20-25°С.
Важно не превышать положенное время заряда аккумулятора. Для заряжаемых батарей это приведет к ускоренному выходу из строя. Если же по какой-то причине за положенное время АКБ не восстановилась, то продолжать процесс бессмысленно. Нужно искать причину неполадки. Проблема может быть как с ней самой, так и с зарядным устройством.
Нужно понимать, что не создали пока вечного аккумулятора. Каждый из них рассчитан на определенный срок эксплуатации. Грамотное использование и соблюдение определенных правил может максимально продлить жизнь устройства.
Сколько длится заряд?
Время зарядки любого аккумулятора можно посчитать самостоятельно.
Его значение находят путем деления емкости батареи на ток ее заряда и умножения полученного значение на определенный коэффициент. Значение этого коэффициента варьирует от 1,2 до 1,6 и зависит от вида АКБ. Обычно в расчет для определения времени заряда аккумулятора принимается усредненный показатель, равный 1,4.
Если к АКБ прилагается инструкция, то в ней точно указано, сколько по времени ей понадобится для восстановления. Когда инструкции нет, то это не помеха.
Можно не задумываться над тем, сколько времени должна продолжаться зарядка АКБ, а приравнять его к 10-12 часам. В качестве альтернативного варианта можно оставить ее на всю ночь, этого будет достаточно в большинстве случаев. Когда батарея зарядится, она станет слегка теплой. После этого ее можно снова использовать.
В инструкции к устройству может отсутствовать информация о том, сколько должна продолжаться зарядка конкретной модели батарейки. Если при этом использование среднего значения кажется пользователю ненадежным, а рассчитывать по специальной формуле нет желания, можно определить необходимый промежуток, рассмотрев специальную таблицу. Найти ее не сложно в интернете или печатных источниках. Значения в таблице составлены с учетом определенных показателей, таких как емкость элемента и его тип, пиковый и максимальный ток. Например, АКБ 2500 мА/ч может зарядиться за 10-12 часов в стандартном режиме. Для таких распространенных батареек как GP емкостью 2700 мА/ч это время увеличится до 26 часов.
Альтернативой таблицам может стать онлайн-калькулятор.
Практически любые рассчитанные сведения, как по таблице, так и в онлайн-калькуляторе, могут немного отличаться от практических (не более чем на 20%). На фактическое значение влияют разные факторы, например, качество батареи, температура воздуха в помещении, где она находится, соблюдения правил форматирования.
Время зарядки пальчиковых аккумуляторов таблица
Использование обыкновенных батареек невыгодно, так как их ресурс работы очень сильно ограничен. Поэтому практичнее воспользоваться аккумуляторами. Их достоинство в неоднократном применении при условии правильного обращения с ними. Прежде всего, это связано с условиями их подзарядки. Аккумуляторы, отдавая накопленную энергию устройствам, периодически сами нуждаются в зарядке. Для этого и служат зарядные устройства для батареек.
История возникновения зарядных приборов
Открытие гальванического электричества привело к созданию первого прототипа аккумуляторных батарей. В 1798 году итальянский физик Алессандро Вольта провёл эксперимент, заключающийся в помещении последовательно подключённых пластин из меди и цинка в кислотный раствор. Он обнаружил, что при пропускании тока по пластинам после его прерывания на них сохранялся остаточный заряд. В последующее время этими экспериментами заинтересовались Готеро, Марианини, Беккерель. Но только в 1859 году Планте создал по-настоящему первый аккумулятор.
В основе его опыта использовались полоски из свинца с проложенным между ними кусочком материи. Затем он скатывал полоски и погружал их подкисленную воду. Подавая и снимая ток, он получал на них разность потенциалов, то есть накопление элементом ёмкости. Дальнейшее развитие привело к тому, что при покрытии пластин окислами свинца улучшилось формирование активного слоя.
В 1896 году американская компания National Carbon Company (NCC) первая в мире начинает выпуск батарей. Сегодня она известна под именем Energizer. Вначале 1901 года учёный Томас Эдисон запатентовал никель-кадмиевый тип батарей. В то же время Вальдмар Юнгнер разрабатывает никель-железный тип, называемый щелочным аккумулятором. Щелочные батареи находят применение в транспорте и на электростанциях. Параллельно с развитием аккумуляторов развиваются и технологии восстановления заряда.
Типы аккумуляторов и их особенности
В зависимости от технологии изготовления аккумуляторных батарей (АКБ) применяются и различные методы заряда. В первую очередь это зависит от химических процессов, проходящих внутри элементов батареек. Используя одинаковый принцип работы, аккумуляторы разделяются по материалам изготовления и химическим процессам, проходящим в них.
При этом важно для многих типов не допускать перезаряда или доводить их до состояния глубокого разряда.
Какие батарейки можно заряжать в зарядном устройстве, определить несложно по маркировке. На предназначенных для перезарядов указывается их ёмкость в Ah и номинальное напряжение. Главное отличие заключается в химической реакции: для аккумуляторов она обратима, а для обычных батареек, таких как «таблетка», нет. Аккумуляторы разделяются по следующим типам:
Никель-кадмиевые (Ni-Cd). Были разработаны в 1899 году. Их технология производства была далеко не идеальна, пока в 1947 году не создали элемент с возможностью аннигиляции газов, появляющихся в процессе подзаряда. Такие аккумуляторы не испытывают проблем при заряде в ускоренном режиме. Батарейки обладают высокой нагрузочной способностью, невысокой ценой, надёжностью и морозостойкостью. Хранить АКБ возможно при любой степени заряда. Из недостатков этого типа выделяют: наличие эффекта памяти, токсичность, низкую плотность энергии, скорость саморазряда. В настоящее время в бытовых целях практически не используются из-за своей токсичности.
Литий-ионный (Li-Ion). Первый такого типа аккумулятор был выпущен в начале 90-х годов корпорацией Sony. Характеризуются высокой энергетической ёмкостью, низким значением саморазряда. Количество циклов заряд-разряд превышает тысячу раз. Первого поколения аккумуляторы из-за применения в качестве анода металлического лития обладали способностью к воспламенению или взрыву в условиях перезаряда и не выдерживали многократные циклы подзаряда. Замена анода на графит полностью устранила проблему. Такие аккумуляторы не любят перегрева и глубокого разряда.
Никель-металл-гидридные (Ni-Mh). В 1984 году использование химического соединения La-Ni-Co позволило поглощать водород на протяжении более 100 циклов, что привело к возможности увеличения циклов заряд разряд до 1 тыс. раз. Устройство для восстановления энергии такого типа контролирует окончание заряда и обеспечивает плавность подзарядки.
Литий-полимерный (LiPol). Такого типа аккумулятор разрабатывался для замены Li-Ion первого поколения. В основе работы используется принцип перехода полимеров в полупроводниковое состояние при взаимодействии с ионами. Современные LiPol батареи выполняются произвольной формы с толщиной начиная от одного миллиметра. Эффект памяти отсутствует, поэтому не требуют предварительной разрядки перед зарядом. Для устранения перегрева при зарядке в состав элемента питания входит контроллер, контролирующий все процессы, происходящие при восстановлении ёмкости.
Гелиевые батареи. Имеющие малое количества циклов заряд-разряд, характеризуются низким саморазрядом. Выпускаются по технологии AMG и GEL с электролитом, находящимся в связанном виде. При восстановлении энергии требуют 10% от номинальной ёмкости АКБ. При заряде, как и для Li-Ion элементов, первостепенное значение имеет контроль нагрева. Для гелиевых батарей нагрев связан с переходом гелия в жидкое состояние и полная неработоспособность устройства, поэтому без контроля их заряжать нельзя.
Свинцово-кислотное устройство накопления энергии было разработано в 1859 году. Элемент энергии представляет собой решётчатую пластину из свинца, покрытую активным материалом и погруженной в электролит. Батарея практически не имеет саморазряда, но её характеристики сильно зависят от окружающей температуры. Обладает эффектом памяти, поэтому ЗУ должно перед зарядом разрядить элемент питания до минимально возможного уровня, а после зарядить. Сами батареи не любят глубокого разряда и при нём очень быстро деградируют.
Хотя на самом деле при ответе на вопрос можно ли заряжать алкалиновые батарейки, следует формально сказать, что да. Это связано с тем, что и в них тоже происходят химические процессы, пусть даже необратимые, но позволяющие накапливать ёмкость. Тут учитывается то, что заряд, накапливаясь, с большой скоростью приводит к быстрому нагреванию батарейки. Поэтому не следует их заряжать более 10−15 минут, при этом желательно контролировать поверхность на нагрев, а приложенное напряжение не должно превышать номинальное.
Таким образом, используемые зарядные устройства должны не допускать перезаряда батареек, контролировать температуру и иметь возможность бороться с так называемым эффектом памяти. Производители предлагают как универсальные приборы, подходящие для всех типов батарей, так и индивидуальные. Основное требование, предъявляемое к устройству — обеспечение безопасного и правильного процесса зарядки.
Методы зарядки
Перед тем как зарядить батарейку пальчиковую в домашних условиях, желательно знать, какой тип контроля зарядного прибора понадобится использовать.Применяют два метода контроля заряда:
Первый способ применяется для NiCd и NiMh аккумуляторных батарей, а второй для свинцово-кислотных, LiIon и LiPol батарей. Автоматические ЗУ для аккумуляторов, использующие специализированные микроконтроллеры, позволяют правильно подзарядить любой тип элементов энергии, и контролируют этапы восстановления энергии.
ЗУ с контролем тока
Такие устройства называют гальваностатическими. Главным параметром ЗУ является значение тока батареи. Правильно перезарядить аккумулятор и не ухудшить его характеристики получится при подборе величины тока и скорости заряда. Для того чтоб определить значения тока, используется равенство I= 0,1C, где C- ёмкость батарейки. Почему не рекомендуется использовать большее значение, нетрудно понять, представляя химические процессы, проходящие в гальванических устройствах. Кроме этого, во-первых, это повышенный нагрев, а во-вторых, присутствующий эффект памяти.
Для избегания саморазряда обычно ЗУ в конце заряда переключаются на режим подзаряда малым током.
Но для щелочных аккумуляторов такой способ неприемлем, поэтому перезаряжать их в таком режиме нельзя. Для таких типов применяется способ прекращения заряда, когда ток не меняется в течение нескольких часов.
Способ контролирования напряжения
Вид работы основан на потенциостатическом режиме отключающий процесс заряда при достижении определённого напряжения. Для такого типа ЗУ используются различные скорости заряда. Для никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных используют три скорости заряда: долгий (0,1С), быстрый (0,3С) и сверхбыстрый (1С). В процессе заряда сила тока уменьшается, а напряжение на выводах батарейки приближается к напряжению ЗУ. Считается, что таким методом невозможно полностью зарядить батарею.
Характеристики зарядных устройств
В магазинах встречаются разнообразные устройства, применяемые для заряда в различной ценовой категории. Они бывают простыми, настроенными на определённый ток заряда, или что предпочтительнее, интеллектуальными. К выбору ЗУ стоит отнестись серьёзно, так как от этого напрямую зависит срок эксплуатации аккумуляторов. Некачественные приборы заряда приводят к быстрому снижению ёмкости. При выборе зарядного устройства для пальчиковых батареек обращается внимание на следующие параметры:
Каналы заряда. Характеризуют возможность заряжать одновременно несколько батареек. При этом существуют устройства, позволяющие управлять процессом заряда каждой батарейки независимо.
Ток заряда. Хорошее зарядное позволяет регулировать ток заряда. Это может быть как в автоматическом, так и ручном режиме. При этом для уменьшения саморазряда по завершении этапов восстановления ёмкости, используется режим импульсного заряда. Такой режим ещё называется капельным.
Интеллектуальность устройства. Минимально, что должно выполнять ЗУ, это прекращать зарядку при достижении батарейкой своего номинального значения ёмкости. При этом для устранения эффекта памяти, присущий Ni-Cd аккумуляторам, прибор заряда должен иметь функцию разряда, перед началом цикла зарядки. Некоторые устройства, использующие сложные микропроцессоры, определяют автоматически параметры заряда и восстанавливают ёмкость путём последовательности циклов разряд/заряд.
Типоразмер. Приборы заряда могут быть предназначенные только для одного размера батареек, например, ААА или «Крона», или совмещать несколько размеров сразу.
Защита. При заряде важно контролировать весь процесс. Зарядное устройство снабжается защитой от короткого замыкания и всплесков напряжения на входе и выходе, а также датчиком контроля от перегрева аккумулятора.
Время заряда. В самых несложных зарядных устройствах применяются стандартные настройки, устанавливающие выключение заряда через десять часов. Но это в корне неправильно, так как время зарядки аккумуляторных батареек в первую очередь зависит от тока заряда. Например, для того чтоб рассчитать самостоятельно как долго понадобится заряжать батарейку с ёмкостью 1600 мА/ч, при токе заряда 400 мА, можно воспользоваться формулой C/Iзар. Для рассматриваемого случая время составит четыре часа.
Индикация. Наиболее удобными будут устройства, имеющие в своём составе графические индикаторы, отображающие наглядно все этапы работы. Но наряду с ними в устройствах используется и светодиодная индикация.
При выборе часто путается автоматическая зарядка с интеллектуальной. Разница заключается в том, что первого типа отключает процесс заряда после достижения на клеммах аккумулятора требуемого значения напряжения. А второго типа предназначена не только для непосредственного заряда, но и для восстановления ёмкости аккумуляторов. Такие устройства при включении измеряют ёмкость батарейки и пытаются, проводя циклы тренировки, привести их характеристики к начальным параметрам.
Наиболее популярные из них следующие
Panasonic Eneloop BQ-CC17;
Technoline BC 700;
La-Crosse BC-1000;
Opus BT C3100.
Эти устройства являются универсальными, позволяя заряжаться различным типам батареек, и имеют несколько независимых каналов. Весь процесс сводится к установке аккумулятора в зарядное приспособление и его включения.
Сколько времени нужно заряжать телефон, ноутбук или другую технику, где используются аккумуляторные батареи? Желаете знать, а ведь это можно подсчитать очень быстро и просто онлайн калькулятором. Сколько же нужно заряжать по времени АКБ? Ёмкость батареи измеряется в миллиамперах на час, ее производители пишут на корпусе изделия, а на зарядном устройстве еще указаны данные о генерации тока согласно этого прибора (Мл.а). Если разделить емкость на зарядный ток, то получится время в часах. Но это еще неокончательный результат, ведь нужно учитывать КПД прибора, то есть умножить результат деления на 1,4.
Расчет зарядки аккумуляторных батареек будет выглядеть следующим образом: T=1,4 C/I. Здесь имеются показатели время зарядки, емкость и ток зарядного устройства. На практике эти данные могут отличаться на процентов 20, ведь время зарядки аккумуляторных батареек зависит от качества изделий, правильного форматирования и температуры окружающей среды.
Самый простой способ – использовать прибор с автоматическим контролем, но и в этом случае может происходить дозарядка медленным током, потому не нужно оставлять батарею на зарядном устройстве после полного заряда.
У каждого подобного изделия есть свое время жизни, которое определяется числом циклов перезаряда. Это значение зависит от типа аккумулятора. Потому, если постоянно недогружать прибор, то можно существенно сократить время эксплуатации изделия. Чтобы сохранить его в целостности и использовать долгое время необходимо сделать правильный расчет времени зарядки аккумуляторных батареек
Эффективный калькулятор онлайн
Беспокоит вопрос, сколько часов нужно заряжать аккумуляторные батарейки, есть логический и простой ответ. Благодаря несложной формуле подсчета результата можно за несколько секунд получить необходимые данные. Для этого нужно ввести в таблицу параметры емкости батареи и ток зарядного. Нажать кнопку «рассчитать» и принять готовый ответ.
Внимание: полученное значение необходимо умножить на коэффициент больше 1, ведь часть энергии переходит в тепло и теряется, особенно при температуре ниже нуля. При расчете времени заряда аккумуляторов из никеля подходит процентное соотношение 1,4.
Напряжение разряда аккумулятора не должно быть менее 0,9в независимо от тока разряда. В большинстве устройств пороговое значение определяется автоматически.
Можно прерывать заряд, но общее значение не должно быть меньше расчетного.В процессе заряда может нагреваться корпус прибора, предельная температура – 55 градусов. При этом устройство переключается из основного режима заряда в дозарядное. Температура снижается и процесс обновляется.
А сколько нужно заряжать аккумуляторные батарейки после приобретения?
При покупке нового прибора зарядка осуществлена наполовину, а потому первые три раза необходимо полностью разрядить устройство, до полного его отключения, а потом зарядить на полную мощность около 12 часов, следуя вложенной инструкции от производителя. Полностью аккумулятор заряжается за 3- 4 часа, а в последующее время идет подзарядка медленным током до полного предела. После трех полноценных циклов перезарядки прибор входит в рабочий режим, и нет необходимости ждать его полного разряда или заряда.
Онлайн-расчет времени зарядки батареи на нашем сайте поможет очень быстро получить необходимый результат, который подскажет каждому пользователю сколько надо заряжать аккумуляторные батарейки, дабы они функционировали бесперебойно долгое время.
Сегодня основой функционирования множества девайсов являются аккумуляторные батарейки, которые отличаются своей долговечностью, если сравнивать с обычными. Но это не единственное преимущество, которым обладают аккумуляторные батарейки, также можно проводить их зарядку. Так можно сэкономить денежные средства на приобретении новых. При правильном использовании они смогут прослужить огромный период времени.
Если не придерживаться правильного режима зарядки, то можно сократить жизнь аккумулятора или полностью убить его. Сколько заряжать обычный аккумулятор?
Сколько заряжать и как правильно аккумуляторные батарейки?
В самом начале необходимо разобраться, как правильно должна проводиться подзарядка батарейки. Если она будет неправильно заряжаться, то эксплуатационный срок значительно сократится.
Стоит сначала внимательно ознакомиться с инструкцией, которая прилагает к прибору. В инструкции можно отыскать время зарядки. Но может быть так, что инструкция отсутствует. В этой ситуации необходимо воспользоваться универсальными правилами. Рассмотрим их более подробно:
Время зарядки аккумуляторных батареек. Как провести расчет времени заряда обыкновенного аккумулятора? Если сведений нет, то попытайтесь провести расчеты самостоятельно. Необходима емкость аккумуляторной батарейки. Ее нужно поделить на зарядный ток, и в конце все умножить на 1,4. В результате этих расчетов получится число, обозначающее количество времени зарядки. В зависимости от места установления может быть другое значение времени. Потребление в видеокамерах выше, если сравнивать с фотоаппаратами.
Действие с новым аккумулятором. Чтобы увеличить эксплуатационный срок до максимума, проводится технологический процесс под названием формовка. Нужно 3-4 раза произвести полную зарядку аккумулятора. Помните, что сразу после приобретения он должен полностью разрядиться. После этого проводится зарядка, которая занимает достаточное количество времени. Ни в коем случае нельзя прерывать зарядку. После полной зарядки, устройство необходимо вновь разрядить. Такая процедура имеет 3-4 повторных циклов.
Если сделать расчеты времени зарядки не удалось, то необходимо ориентироваться на общие величины. Общие величины – 10-14 часов. Проверка полной зарядки проводится следующим образом: нужно пощупать поверхность прибора. Если поверхность тепленькая, то батарею можно уже использовать.
Прерывание зарядки
Разрешается ли прервать этот процесс? Сегодня все люди постоянно спешат, поэтому зарядить свои девайсы не всегда представляется возможным. Но нужно постараться не делать этого и позволить батарее полностью зарядиться. Только в этом случае она будет готова к эксплуатации. Из-за частого прерывания этого процесс пострадает качество устройства и другие технические характеристики, а также эксплуатационный срок службы уменьшится.
Процесс снижения температуры
Перед процедурой зарядки, позвольте аккумулятору остыть. Поэтому после окончания использования батареи, необходимо оставить ее полтора часа или более. Температура, которая должна быть достигнута устройством, составляет 20-25°C (комнатная температура).
В холоде агрегат держать тоже нельзя, так как он плохо выдерживает резкие перепады температуры. Качество устройства испортится.
Хранение
Чтобы устройство не испортилось, необходимо правильно его хранить. Если вам не нужно использовать аккумулятор длительный период времени, зарядите его полностью. Как пройдет 30 дней, проведите проверку. Если заряд стал меньше, то также проведите полную зарядку батарейки.
Дополнительные советы
В зависимости от устройства аккумулятора они могут заряжаться разное количество времени:
Кислотная батарея, сделанная из свинца и использующаяся в автомобиле, заряжается током в 0,1 от номинального значения. Время составляет десять часов. Если емкость составляет 50 А/ч, то необходим ток 5 А. Состояние свинцовых пластин от полного заряда не испортится.
Другой вид – никель-кадмиевые батареи. Типы – пальчиковые и мизинчиковые. Для процедуры зарядки используются зарядные устройства, на которых указывается необходимое значение тока. Чтобы определить время воспользуйтесь методом расчета, который был описан выше.
Полимерные аккумуляторы, сделанные из лития. Заряжается батарея при помощи импульсивных токов. Контроль заряда проводится с использованием процессора зарядника. Время зависит от тока. Диапазон времени составляет 30-60 минут.
Литиевые полимерные аккумуляторы
Первые два вида батареек необходимо заряжать полностью. А вот последний вид заряжать не нужно, полный заряд – это убийство для них.
Методы зарядки
Есть несколько методов, благодаря которым можно заряжать АКБ. Рассмотрим три способа зарядки аккумулятора:
Устройство заряжается при помощи постоянной силе тока. Этот метод является наиболее быстрым.
Прибор можно зарядить с помощью постоянного напряжения. Можно подавать изменяющееся напряжение либо постоянное.
Последний метод является комбинированным. Разделяется этот способ на два этапа. Для начала необходимо подать постоянную силу тока. Значение силы тока должно составлять десятую часть от номинальной величины. При достижении величины напряжения до 14,5 В включается постоянное напряжение. Второй этап включает подачу постоянного напряжения. Силу тока становится меньше, потому внутреннее сопротивление становится больше.
Последний рассмотренный метод является наиболее оптимальным, если время – не главный фактор. Будет исключено газообразование и гидролиз. Это происходит благодаря подаче высокого напряжения.
Не забывайте, что после очередной подзарядки ресурс функционирования АКБ становится хуже. АКБ, которые являются никель-кадмиевыми, имеют только 1000 циклов «разряд/заряд».
Современные компоненты питания могут иметь до 3500-4000 циклов «разряд/заряд». Как правильно использовать АКБ, ознакомьтесь в технических документах и инструкции. Эта статья также поможет вам.
Срок службы обыкновенной средней батарейки – три года или чуть меньше. Помните, что устройства перезаряжать нельзя.
Частый вопрос: Сколько времени нужно заряжать аккумулятор GP 2500?
Сколько нужно заряжать аккумуляторные батарейки GP 2500?
Время заряда примерно 14-15 часов.
Сколько времени заряжать аккумулятор GP?
Продолжительность заряда батарей находится в пределах 4-20 часов, не более и не менее того. Если время зарядки меньше 4 часов: полноценное зарядное устройство, подающее аналогичные токи, обязано автоматически прекратить подачу электротока. После этого аккумулятор можно извлечь и использовать.
Как определить время зарядки аккумуляторных батарей?
Время заряда основных типов аккумуляторных батарей (никелевых – «Ni» и никель-металлгидридных – «Ni-MH») рассчитывается по стандартной формуле:
Батарею 60А/ч следует заряжать током равным 6А в течение 10 ч., при этом каждый час, контролируя и корректируя силу тока. При напряжении ставшем равно 14,4 В, нужно уменьшить в два раза (3А), при 15 В – до 1,5 А. Аккумулятор заряжен, если напряжение заряда в течение 1-2 часов стабильное.
Сколько по времени заряжать аккумулятор 18650?
Сколько времени нужно заряжать аккумулятор 18650 – зависит от емкости элемента питания и величины зарядного тока. В среднем длительность полной зарядки составляет от 2 до 4 часов.
Сколько по времени нужно заряжать аккумуляторные батарейки?
Оптимальное время зарядки составляет 4-20 часов. Заряжание быстрее может отрицательно сказаться на работоспособности элемента, медленнее – утомит вас ожиданием. Когда аккумуляторы находятся в ЗУ и заряжаются, крайне не рекомендуется отключать их от сети даже для того, чтобы подключить в другую розетку.
Сколько по времени нужно заряжать пальчиковые батарейки?
Сколько заряжаются пальчиковые аккумуляторы
Типоразмер
Емкость, мАч
Стандартны режим зарядки
2/3 A
1300
100 мА ≈ 13–14 ч
2/3 A
1500
100 мА ≈ 16–17 ч
4/5 A
2150
150 мА ≈ 14–16 ч
A
2700
100 мА ≈ 26–27 ч
Сколько по времени заряжать HQD?
Не заряжайте сигарету «напрямую» более 30 минут! После того, как одноразовая электронная сигарета HQD заряжена, нужно ее заправить, так как разряжается она практически одновременно с тем, как заканчивается жидкость в испарителе.
Сколько времени нужно заряжать аккумулятор на 2300 mAh?
Правильный заряд -заряд током 1/10 ёмкости (230мА) на протяжении 14 часов. А током 150мА примерно 21-22 часа. Перезарядка и недостаточная зарядка аккумуляторов снижают ресурс (но года на два — три хватит все равно).
Сколько заряжать аккумулятор 4000 mAh?
Для зарядки аккумулятора у телефона ёмкостью 4000 мАч понадобится 3 часа от 10-Вт (десятиваттного) адаптера и примерно 9 часов для ноутбука.
Сколько времени нужно для зарядки электромобиля?
Полная зарядка Tesla Model S 90D (емкость батареи 90 кВт·ч) с нуля занимает 75 минут, зарядка на 55% (270 км хода) — всего 30 минут.
Сколько времени заряжается аккумулятор на 3000?
Тоесть, если батарея вашего планшета имеет ёмкость 3000 mAh (то же самое 3Ah), то заряжать её следует током от 1,5 до 3 Ампер и соответственно по времени это от 2 до 1 часа.
Как узнать что аккумулятор полностью заряжен?
Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился? Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В.
Какое напряжение должно быть при зарядке аккумулятора?
Обычно напряжение источника варьируется от 14,4-15 В. Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом — 1/10Ср (где Ср — номинальная емкость АКБ).
Сколько времени нужно ездить на машине после прикуривания?
В тёплую погоду заряд аккумулятора осуществляется наиболее интенсивно и уже после 30-60 мин езды на значительных оборотах, батарея практически полностью наберёт необходимый ей запас электроэнергии. Это правило справедливо только в том случае, если батарея не была очень сильно разряжена.
Батарейка аккумуляторная GP ААА (HR03) 1050мАч 2шт 105PROAAAHC-2CRC2
Набор перезаряжаемых аккумуляторов типоразмера ААА, идеально подходит для мощных приборов: цифровых фотоаппаратов, фотовспышек, компьютерных мышей, клавиатур, радиоуправляемых машин, фонариков, часов.
Благодаря новейшей технологииLSD (LowSelf-Discharge), аккумуляторы имеют низкий саморазряд и устойчиво держат энергию в ожидании эксплуатации. Они сохраняют до 50% заряда в течение двух лет, тогда как другие виды аккумуляторов теряют до 70% энергии.
Аккумуляторы GP выдерживают до 500 циклов перезарядки.
Особенности:
Емкость никель-металлогидридных аккумуляторов в 970 мАч позволяет им оперативно заряжаться и подолгу работать в нужных приборах.
После длительного перерыва в работе, аккумуляторы GPне нуждаются в новой подзарядке. Если заряд ранее был израсходован не полностью – то такой аккумулятор можно сразу же использовать.
Безопасность и условия использования:
На зарядку аккумуляторы рекомендуется ставить парами. Это синхронизирует их работу.
Проверяйте полярность при установке в приборы.
Не используйте новые, только что заряженные аккумуляторы в устройствах вместе с уже поработавшими: это ухудшает их свойства.
Категорически запрещается разбирать аккумуляторы, бить их, нагревать, паять, деформировать.
Не давайте аккумуляторы детям. Это опасно для здоровья.
АккумуляторыGP не содержат кадмий, ртуть, свинец, так что они максимально безопасны для окружающей среды.
После окончания срока работы элементов питания не выбрасывайте их с бытовым мусором, а сдайте в специальный контейнер для последующей переработки.
Характеристики:
Типоразмер аккумулятора: ААА
Длина: 44,5 мм
Диаметр: 10,5 мм
Масса: 40 гр
Количество аккумуляторов в упаковке: 2 шт.
Емкость аккумуляторов: 970 мАч
Напряжение: 1,2 В
Продукция GP Batteries соответствует всем нормативам ГОСТ и международным стандартам контроля качества ISO9001 и ISO14001.
вопросы и ответы • Проверено лично!
Нужно уяснить, что мы подразумеваем под тренировкой Li-Ion. Если то же, что в случае с NiMH, циклический заряд-разряд для восстановления ёмкости, то для литиевых элементов эта процедура не имеет смысла. В литиевых аккумуляторах совершенно иной химический процесс. Деградация литиевых элементов происходит из-за нарушения структуры катода и разрушения анода. К сожалению, оба этих процесса необратимы.
Однако, иногда «тренировкой» называют балансировку элементов в литиевой батарее. Эта процедура крайне важна, она производится специальными устройствами, наиболее популярным из которых является SkyRC Imax B6. Если батарея состоит из последовательно соединенных литиевых элементов, то при работе раньше разрядятся те, у которых больше внутреннее сопротивление, даже если разница незначительна. Давайте представим механику процесса на примере батареи 2S.
Она состоит из двух литиевых элементов, максимальное напряжение каждого 4,20 вольта. Соответственно, напряжение полностью заряженной батареи 2S — 8,4 В. При работе первый элемент разрядился чуть быстрее, поскольку двух абсолютно идентичных аккумуляторов не бывает. Контроллер отключил питание и мы получили батарею из двух элементов, в первом остаточный заряд 2,7 вольта, а во втором 2,5. Для того, чтобы снова получить готовую к работе заряженную батарею, нам нужно, чтобы каждый элемент зарядился до 4,2 В. Подключаем батарею к зарядному устройству. Она заряжается в нормальном режиме, пока каждый элемент не поднимает своё напряжение на 1,5 вольта. При этом более хороший элемент достигает 4,2 В, но зарядка не прекращается, поскольку полный заряд 8,4 В еще не достигнут, второй элемент набрал только 4,0 В. Зарядное устройство продолжает заряжать батарею, при этом первый элемент, который достиг предела, перегревается и кипит всё то время, пока второй набирает ёмкость. Наконец, батарея заряжается до 8,4 В и ЗУ отключает ток. Теперь у нас первый аккумулятор становится слабым звеном, поскольку кипение отобрало у него немалую часть ёмкости. В таком режиме батарея долго не протянет, десять-двадцать циклов и в утиль.
Поэтому на батареях, состоящих из нескольких элементов, существует балансировочный разъем. В случае с двумя элементами разъем имеет три контакта, это плюс, минус, и еще один контакт, подключаемый между элементами батареи. Зарядное устройство следит за напряжением каждого элемента батареи, и, если один из них зарядился, выключает его из цепи, продолжая заряжать оставшиеся. По этому же принципу работают платы BMS, которые встроены в некоторые батареи, в этом случае на разъем подается нужное напряжение, а BMS сам следит, сколько какой банке следует скормить.
Восстановление аккумуляторов GP 2700 с помощью зарядника La Crosse BC-900|obzory-testy-sravneniya|vsyo-o-la-crosse
автор: La-Crosse.ru
Эта статья посвящена теме восстановления аккумуляторов. Ни для кого не секрет что NiMH имеют «эффект памяти».
К нам в руки попали 2 аккумулятора GP 2700, владелец начинающий фотолюбитель был в замещательстве — он купил «самые мощные» аккумуляторы АА емкостью 2700mAh, а заряда хватает буквально на 5-6 фотографий.
Мы решили протестировать и восстановить данные аккумуляторы с помощью интеллектуального зарядного устройства La Crosse BC-900.
Тестирование
Первый этап определение текущей емкости. Для этого в зарядном устройстве есть функция TEST. Тестирование происходило на скорости заряда 700mA.
Во время тестирования устройство сначала полностью заряжает аккумуляторы, потом полностью разряжает и снова заряжает. После этого на экране поочередно отображаются цифры с текущей емкостью, временем, напряжением, а также надпись FULL.
По результатам тестирования мы видим что емкость новых аккумуляторов составляет всего 982mAh и 965mAh, это 36% и 35% от заявленной емкости 2700mAh.
Восстановление
Далее был запущен процесс восстановления, функция REFRESH. Скорость заряда была также выбрана 700mA. Но даже на этой скорости процесс занял длительное время. Тем не менее мы не рекомендуем заряжать, а тем более восстанавливать большим током, это может перегреть аккумуляторы, и тем самым испортить их. Большое время восстановления говорит о том, что у аккумуляторов есть потенциал, т.к. устройство само определяет момент когда дальнейшее восстановление не имеет смысла. Во время восстановления происходит несколько циклов заряд/разряд, таким образом аккумуляторы «раскачиваются», в идеале до номинальной емкости. В нашем случае раскачка GP 2700 заняла 78 часов и обновленная емкость составила 1736mAh и 2190mAh, это 64% и 81% от заявленной емкости 2700mAh.
Напряжение 1.4 В и 1.41 В
Устройство продолжает подпитывать аккумуляторы небольшим током для предотвращения саморазряда. Аккумуляторы всегда готовы к работе.
Выводы:
В результате эксперимента мы получили двойственную картину. С одной стороны емкость аккумуляторов увеличилась, но с другой, она не дотягивает до максимальной, причем у двух совершенно одинаковых элементов оказалась разная способность к восстановлению. Это говорит о том, что у производителя GP нестабильное качество продукции, даже в пределах одной партии.
Одной из возможных причин неполного заряда является то, что аккумуляторы заряжались ранее обычной, не интеллектуальной зарядкой, причем зачастую время заряда превышала рекомендуемое. Это могло повредить элементы питания и соответственно мы видим результат. Поэтому крайне не рекомендуем использовать обычные зарядные устройства, не определяющие автоматически время окончания зарядки.
Кроме того, стоит заметить, что восстановление проходило на высокой мощности заряда 700mA. Этот режим был выбран с целью сокращения времени эксперимента. В случае восстановления на скорости 200mA процесс занял бы продолжительное время, порядка 10 дней, но и результат был бы лучше.
Также обращаем внимание что емкость 2700mAh является максимальной, а не средней (мелкими шрифтом написано TYP. 2600mAh). Это обычный маркетинговый ход рассчитанный на невнимательных покупателей.
Безусловно, функция REFRESH является очень полезной для новых аккумуляторов, а тем более для давно использующихся, рекомендуется запускать ее раз в несколько месяцев. Но в любом случае не стоит ждать чудес от интеллектуального зарядного устройства, т.к. большинство аккумуляторов имеют ограниченный ресурс, и если они выработали его, никакая «раскачка» не поможет. Мы рекомендуем покупать те что имеют наибольшее количество циклов заряд/разряд например SANYO ENELOOP.
Обсудить статью можно на нашем форуме.
Быстрый ответ: Сколько по времени нужно заряжать пальчиковые батарейки?
Продолжительность заряда батарей находится в пределах 4-20 часов, не более и не менее того. Если время зарядки меньше 4 часов: полноценное зарядное устройство, подающее аналогичные токи, обязано автоматически прекратить подачу электротока. После этого аккумулятор можно извлечь и использовать.
Можно ли заряжать батарейки типа АА?
Можно ли зарядить батарейку? Нет, нельзя, но можно попытаться ее реанимировать. При помещении источника питания в бытовое зарядное устройство, сквозь объем химических элементов начинает идти обратный ток. Если израсходованная батарейка имеет рабочие резервы, они начинают работать, но если нет – ничего не происходит.
Можно ли заряжать батарейки АА Duracell?
Да, зарядные устройства Duracell предназначены для зарядки никель-металл-гидридных аккумуляторов AA или AAA. Однако Duracell не гарантирует качество, безопасность или производительность аккумуляторов других производителей и рекомендует использовать аккумуляторы Duracell.
Какие батарейки можно заряжать в зарядном устройстве?
Заряжать можно только аккумуляторные батарейки, на корпусе которых это указано. Запрещено вставлять в ЗУ самые обычные модели и не важно какого они типа – AA или поменьше.
Сколько времени нужно заряжать батарейки 2700?
Можно высчитать время заряда аккумулятора, допустим как в нашем случае аккумуляторы имеют ёмкость 2700 mAh, а зарядное устройство выдает ток для АА 360mA, значит делим 2700 на 360 получаем 7,5 часов будут заряжаться наши аккумуляторы, поэтому желательно поставить будильник, для того чтобы вовремя извлечь аккумуляторы.
Сколько времени нужно заряжать аккумулятор АА?
Сколько заряжаются пальчиковые аккумуляторы
Типоразмер
Емкость, мАч
Стандартны режим зарядки
ААА
1000
100 мА ≈ 10–12 ч
1/3 АА
250
25 мА ≈ 14–16 ч
2/3 АА
700
100 мА ≈ 7–8 ч
1/3 ААА
160
16 мА ≈ 14–16 ч
Как правильно зарядить новые аккумуляторные батарейки?
новые аккумуляторы—батарейки необходимо подзаряжать по максимуму и разряжать до минимально возможного уровня (при этом заряд батарейки не должен выводиться «в ноль»). Если ваше зарядное устройство действительно качественное, то функция «тренировки» в нем установлена заранее.
Каким напряжением заряжать аккумулятор 12 вольт?
Для заряда обычного 12-вольтового аккумулятора напряжение на клеммах, которое должно обеспечивать зарядное устройство, должно быть от 14,4 до 16,5 вольт, в зависимости от типа аккумуляторной батареи. Где именно заряжать аккумулятор – большого значения не имеет.
Все, что вам нужно знать о перчатках с подогревом
Итак, вы приобрели совершенно новую пару перчаток с подогревом и готовы отправиться в предстоящее приключение в холодную погоду — прямо сейчас! Перед взлетом узнайте, как лучше всего чистить, поддерживать в хорошем состоянии и использовать свои перчатки с подогревом в полной мере.
Увеличьте срок службы батарей AltiHeat ™.
Каждая пара перчаток с подогревом заряжается только до 30% заряда батареи на полке. Повысьте эффективность своей работы, выполнив следующие простые шаги:
(1) Заряжайте аккумуляторы 8–12 часов прямо из упаковки. Для достижения наилучших результатов оставьте их подключенными к сети на ночь и не обращайте внимания на световой индикатор «заряжен».
(2) Заряжайте батареи каждые 3 месяца для долгосрочной работы. Батареи, оставленные незаряженными более 6 месяцев, могут потерять работоспособность.
(3) Поможем. Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте , когда придет время снова заряжать. Мы будем напоминать вам каждые 3 месяца, когда пора будет подключаться.
Вы можете отрегулировать уровень нагрева перчаток от низкого до среднего или высокого в зависимости от вашей активности.Вот сколько вы можете рассчитывать на то, что ваши перчатки прослужат в каждом режиме:
Низкий = 8 часов
Средний = 5 часов
Высокая = 2,5 часа
Совет от профессионала : лучше всего заряжать перчатки на ночь. В зависимости от того, насколько разряжены батареи, их зарядка может занять до 7 часов. Зарядка в течение ночи означает, что они готовы к работе, когда вы готовы.
Убедитесь, что вы не полностью истощили свои перчатки с подогревом, и не бросайте их в шкаф на несколько месяцев в межсезонье.Подобное пренебрежение — верный способ преждевременно покончить с ними. Мы предлагаем заряжать их как минимум каждые 6 месяцев. Зарядка аккумуляторов после каждого использования — хороший способ убедиться, что они готовы к следующему приключению.
Как узнать, полностью ли заряжены мои батареи? Следуйте нашему руководству по световым индикаторам:
Красный = Батареи заряжаются
Мигает красным или зеленым = Один аккумулятор заряжается, а другой полностью заряжен
Зеленый = Батареи на 100% разряжены и готовы к работе
Продлите свое тепло и время на горе.
Следуйте этим простым советам, чтобы легко продлить срок службы ваших батарей вне помещения:
Установите режим нагрева перчаток на «низкий» — до тех пор, пока вам действительно не нужно провернуть его на «высокий».
Выключайте перчатки, когда руки теплые, как если бы вы тяжело работали в гору. Сохранение каждого бита батареи таким образом гарантирует, что ваши перчатки будут заряжены, когда они вам действительно понадобятся.
Надежно храните перчатки в рюкзаке, если не в
Правильно очищайте перчатки с подогревом.
Мойте перчатки с подогревом вручную только после того, как вы удалили все батареи. Вы можете очистить пятна влажной тканью или вручную вымыть в холодной воде с мягким моющим средством. Не выжимайте перчатки! Перед повторным подключением батареи повесьте насухо или высушите на плоской поверхности.
Безопасность 101: Советы по безопасному использованию перчаток с подогревом
Не стирайте перчатки с подогревом в машине. Стиральные машины для скручивания и отжима одежды
и перчатки, которые могут привести к:
Перчатки слишком тугие, возможно повреждение проволоки, которое может необратимо
повреждение перчаток.
Нарушение движения изоляции и целевого нагрева.
Не покупайте перчатки меньше, чем вы обычно носите. Провода, питающие каждый палец ваших перчаток, чувствительны и со временем могут перегибаться в суставах. Кроме того, больше места в перчатках означает больше места для циркуляции теплого воздуха, шевеления пальцев или помещения в пару подкладок — все это простые способы добавить тепла.
Знаете ли вы? Батареи и провода в ваших перчатках с подогревом покрыты защитным покрытием и запрограммированы на отключение в случае короткого замыкания в целях вашей безопасности.
Не беспокойтесь о перезарядке. Каждый комплект батарей рассчитан на более чем 500 циклов перезарядки. Если батарейки перчаток не заряжаются полностью, а время нагрева перчаток сокращается, вы можете заменить батарейки.
Что нужно знать о перчатках с подогревом.
Перчатки с подогревом будут мешать работе лавинного маяка, если он включен. Если вы используете лавинный маяк, мы рекомендуем вам:
Заранее нагрейте перчатки, затем выключите их перед выходом, оставив аккумулятор дома.Остаточное тепло в перчатках сделает их красивыми и поджаренными на какое-то время.
Используйте перчатки без системы подогрева батарей, оставив их дома.
Иногда после сильного износа кнопка питания отсоединяется от ткани перчатки с подогревом. Если это произойдет, отправит нам описание происходящего вместе с изображением, чтобы мы могли вместе работать над решением.
Магазин для замены зарядного устройства и аккумуляторов прямо здесь.Распродано? Наша служба поддержки клиентов готова помочь.
Что-то не работает у вас? Ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неполадок ниже, где вы узнаете, что делать, если …
Ваши батареи не заряжаются.
Ваши перчатки показывают, что они полностью заряжены, но не удерживают этот заряд.
У вас проблемы с соединением между перчаткой и аккумулятором.
Меры предосторожности
Если у вас проблемы с ощущением горячих или холодных предметов (из-за диабета, болезни Рейно и т. Д.), Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этих перчаток.
Регулярно проверяйте руки на предмет покраснения кожи. Чрезмерное нагревание в течение продолжительного времени может привести к ожогам.
Не для детей.
ВНИМАНИЕ! Не используйте эту перчатку с подогревом вместе с лавинными маяками. Перчатки с электрическим подогревом мешают работе лавинных маяков, ограничивая вашу способность проводить поиск или определять местонахождение.
Зарядите пакет сока mophie
Для зарядки аккумулятора, подключенного к телефону:
Подключите аккумулятор к телефону.
Подключите зарядное устройство к USB-порту телефона.
Все индикаторы состояния на короткое время загораются, затем загораются постоянные индикаторы при каждом уровне заряда и мигают индикаторы текущего уровня заряда. Если аккумулятор полностью заряжен, все индикаторы горят постоянно. Через 30 секунд все индикаторы погаснут, а подключенный аккумулятор продолжит зарядку.
Зарядное устройство TurboPower, поставляемое с телефоном, заряжает телефон и подключенный аккумулятор одновременно. Другие зарядные устройства полностью заряжают телефон, а затем заряжают прилагаемый аккумулятор.
Значок плюса батареи будет отображаться в строке состояния, когда телефон заряжается.
Вы также можете зарядить телефон и прилагаемый аккумулятор, подключив зарядное устройство к порту USB-C на прилагаемом аккумуляторе. Сначала полностью заряжается аккумулятор телефона, затем заряжается подключенный аккумулятор.
Чтобы зарядить аккумулятор, когда он отсоединен от телефона, подключите зарядное устройство к USB-порту аккумулятора.
Совет. После прикрепления пакета сока mophie к полностью разряженному телефону потребуется примерно 3 минуты, прежде чем вы сможете пользоваться телефоном.
Проверка уровня заряда аккумулятора
Уровень заряда подключенного аккумулятора можно проверить в быстрых настройках телефона или с помощью кнопки состояния аккумулятора.
Чтобы проверить уровень заряда батареи, выполните на телефоне одно из следующих действий:
Проведите по строке состояния вниз и посмотрите уведомление, которое всегда доступно в нижней части списка уведомлений. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть общие настройки аккумулятора.
Откройте быстрые настройки, проведя двумя пальцами вниз.Вы увидите два значка батареи: прикрепленный аккумулятор (слева) и телефон (справа). В этом примере подключенная батарея разряжена на 85%; аккумулятор телефона разряжен на 50% и заряжается от подключенного аккумулятора. Коснитесь любого значка аккумулятора, чтобы открыть настройки аккумулятора телефона и посмотреть, что разряжает аккумулятор.
Если ваш телефон и подключенный аккумулятор заряжаются, а телефон заблокирован, вы увидите два значка аккумулятора: подключенный аккумулятор (слева) и телефон (справа).
Или нажмите кнопку состояния аккумулятора и посмотрите на индикаторы состояния:
Фары на
Значение
0
0% заряда
1
Заряжено 25%
2
50% заряда
3
75% заряда
4
Заряд 100%
Если аккумулятор заряжается, непрерывный световой индикатор загорается для каждого завершенного уровня заряда и мигает световой индикатор для текущего уровня заряда.
Чтобы узнать, заряжает ли телефон подключенный аккумулятор, посмотрите на значок аккумулятора в строке состояния в верхней части главного экрана:
Прикрепленный аккумулятор заряжает телефон.
Подключенное зарядное устройство заряжает телефон и подключенный аккумулятор.
Присоединенный аккумулятор не заряжает аккумулятор телефона, который полностью заряжен.
Режим работы от батареи
Параметр Battery Mode позволяет вам контролировать, когда ваш мод используется.
Перейдите в «Настройки»> «Подключенные устройства»> «Модификации Moto»> «Режим батареи».
Turbo — более быстрая зарядка — Максимально увеличьте скорость зарядки вашего телефона для быстрой зарядки аккумулятора
Эффективность — больше батареи — Максимальное время использования, сохраняя заряд батареи телефона на 80%
Мифы об аккумуляторах смартфонов, которые должны умереть
Дженнифер Джолли | Специально для USA Today
Получите максимум от аккумулятора вашего смартфона.
Обозреватель Дженнифер Джолли дает советы, которые продлят срок службы аккумулятора вашего смартфона.
Jennifer Jolly Специально для USA Today
Технология аккумуляторов, которыми оснащено большинство наших смартфонов, не сильно изменилась за последние несколько десятилетий, но общеизвестно, как поддерживать их в отличной форме? Это еще хуже.
Вот пять самых распространенных мифов о времени автономной работы смартфонов, которые необходимо развеять, если вы хотите продлить общий срок службы телефона, прямо от ведущих мировых экспертов по аккумуляторным батареям.
Миф №1 Аккумуляторы для смартфонов созданы, чтобы служить вечно.
Факт: Ожидается, что литий-ионные батареи, используемые сегодня в большинстве смартфонов, сохранят не менее 80% своей первоначальной емкости в течение от 300 до 500 полных циклов зарядки. Это довольно широкий диапазон. Для меня, интенсивного пользователя зарядного устройства и , это означает, что у меня будет около одного хорошего года, прежде чем моя батарея начнет разряжаться. Для большинства других людей в среднем около двух лет проявляются значительные признаки износа.
«Они сделаны со встроенным устареванием, — говорит Исидор Бухманн, генеральный директор Cadex Electronics и образовательного сайта Battery University. «Батареи не умирают в одночасье, но все они выгорают, и большинство людей даже не подозревает, что это происходит».
У Apple есть несколько веб-страниц, посвященных этой теме, и они объясняют это следующим образом: «У литий-ионных аккумуляторов емкость немного уменьшается с каждым полным циклом зарядки». Но на том же сайте Apple также говорится, что вы можете «заряжать литий-ионный аккумулятор Apple, когда захотите», что сбивает с толку, если его неправильно понимают, и приводит нас прямо к мифу № 2.
Миф № 2: Неважно, когда и как долго вы заряжаете аккумулятор смартфона.
Факт: Если вы мало пользуетесь смартфоном или обновляете его каждый раз, когда выходит новая модель, заряжайте его когда угодно и как угодно. Но если вы хотите, чтобы он проработал как можно дольше, «никогда не разряжайте батарею до нуля. Это плохо », — говорит Карл Хоу, бывший мобильный аналитик и руководитель Think Big Analytics. «Практическое правило: чтобы аккумулятор вашего смартфона прослужил максимально долго, зарядите его до 80% и перезаряжайте, когда он достигнет 20%, чтобы не перегружать систему.
Я думаю об этом как о перекусе. Лучше есть меньшими порциями несколько раз в день, чем голодать и переедать. Если батарея постоянно разряжается до нуля, это создает ненужную нагрузку на материалы внутри. Вы не поверите, но то же самое можно сказать и о том, чтобы оставить его на зарядном устройстве на ночь, потому что он постоянно быстро разряжается, а также приводит к тому, что литий-ионные аккумуляторы корродируют быстрее, чем в противном случае.
Идеального решения не существует, но все пять экспертов, с которыми мы говорили, согласились, что оптимальное значение для аккумуляторов смартфонов действительно составляет от 20% до 80%, и если вы можете удерживать его в этих пределах или приближаться к ним чаще, чем нет, вы будете вознаграждены батареей, которой хватит на долгое время.
Факт: Мы только что сказали вам не делать это повседневной привычкой, но если вы хотите, чтобы ваша батарея время от времени немного растягивала ноги, можно позволить ей пройти «полный цикл зарядки» или дайте ему умереть, а затем снова зарядитесь до 100%. Это помогает маленьким компьютерам, которые контролируют батарею, запоминать ее верхнюю и нижнюю точки, и даст вам более точное определение вашего заряда.
«Моя личная передовая практика — давать ему полностью сливаться каждые один-три месяца», — говорит Стюарт Томассиан, используя службу настройки гаджетов Enjoy в Сан-Франциско.«Полностью вверх и полностью мертв, а затем снова полностью». Это не обязательно, и это повлияет на общий срок службы аккумулятора, но может помочь сохранить правильную работу индикаторов заряда вашего смартфона и отображение самой последней информации.
Миф №4: Все зарядные устройства в основном одинаковые.
Факт: Когда дело доходит до зарядки, не стоит экономить на шнурах и адаптерах. Когда такие компании, как Apple или Samsung, производят телефон, они заставляют свои зарядные устройства работать в гармонии с ним.Зарядные устройства сторонних производителей с хорошей репутацией подойдут, но дешевое универсальное зарядное устройство, которое вы получили на заправке, может не подойти. Плохо сделанные зарядные устройства могут обеспечить слишком мало или — и это пугает — слишком много энергии для вашего гаджета.
Слишком мало заряда — телефон заряжается очень медленно, но слишком много, и аккумулятор может перегреться, вплоть до отказа. Потратьте лишний доллар или два и возьмите официально одобренные зарядные устройства для своего смартфона, и вам станет намного лучше.
Миф № 5: Если батарея разряжается, у вас работает слишком много приложений.
Факт: Мне нравится закрывать все свои приложения простым двойным касанием и смахиванием пальцем вверх. Это похоже на уборку дома, но занимает всего несколько секунд, и у вас есть, казалось бы, чистый лист для работы. Это чертовски приятно, и в то же время так глупо делать, если вы хотите, чтобы ваша батарея оставалась в живых.
Сертифицированный консультант Apple и бывший Apple Genius Скотти Лавлесс объясняет: «Да, приложение закрывает приложение, но вы не знаете, что вы действительно сокращаете время автономной работы на хуже , если вы делаете это регулярно. основание.Закрыв приложение, вы также исключаете его из списка краткосрочной памяти телефона. Поэтому в следующий раз, когда он вам понадобится, он должен снова загрузить его с нуля. «Вся эта загрузка и разгрузка создает большую нагрузку на ваше устройство, чем просто оставлять его в покое». — говорит Нелюбимый.
Меньше смущаетесь по поводу батарей?
Конечно, из каждого правила есть исключения, и я с нетерпением жду комментариев и идей от читателей, разбирающихся в батареях, которые могут что-то добавить ко всему этому. Мы также спросили наших экспертов, как раз и навсегда выяснить, почему ваша батарея разряжается так быстро каждый день.Эта история скоро появится.
Дженнифер Джолли — обладательница премии «Эмми» в области потребительских технологий и ведущая цифрового видео-шоу в USA TODAY TECH NOW. Напишите ей на [email protected]. Следуйте за ней в Twitter @JenniferJolly.
Как сохранить заряд аккумулятора телефона
Телефон в твоем кармане — современное чудо. То же самое с ноутбуком на столе, планшетом в рюкзаке, может быть, даже с часами на запястье. И независимо от того, на что каждый из них способен, у всех них есть один краеугольный компонент, за который следует благодарить, тот, о котором вы, вероятно, должны знать, как заботиться: батарея.
Первый шаг к определению уровня заряда батареи вашего устройства — это сузить диапазон. Первый тип, о котором вы можете подумать (и тот, с которым вы, вероятно, выросли) — это никель-металлогидридные или NiMH батареи. Как правило, это те, которые выглядят как обычные одноразовые батареи, за исключением того, что вы можете подключить их к настенному зарядному устройству, чтобы получить дополнительный заряд, когда ваш пульт от телевизора умирает.
Батареи в ваших современных гаджетах — от iPhone и ноутбуков до наушников Bluetooth и планшетов — совсем другое дело.Это литий-ионные (также известные как литий-ионные) батареи, и они имеют довольно значительные преимущества перед никель-металлгидридными и другими аккумуляторными батареями, которые были раньше. Литий-ионные батареи также полностью отличаются от обычных литиевых батарей, которые нельзя перезаряжать.
Та старая пила о том, что всегда нужно заряжать аккумулятор полностью и использовать его, пока он не разрядится? Эффект памяти, как его еще называют, влияет на NiMH аккумуляторы, но не относится к вашему телефону. На самом деле, когда вы это делаете, вы ненавидите аккумулятор телефона.Точно так же литий-ионные батареи не нуждаются в «калибровке» с полной зарядкой и полной разрядкой, когда они новые.
Литий-ионные аккумуляторы
могут вместить большую мощность в небольшие размеры, и они не теряют слишком много энергии из-за утечки, когда они не используются. Комбинация этих факторов делает их отличными для ваших портативных гаджетов.
Как работает литий-ионный аккумулятор?
Все батареи работают с двумя электродами — анодом и катодом — между которыми находится связка материала, называемого электролитом.Когда вы подключаете батарею к замкнутой цепи, на аноде начинается химическая реакция, и там начинают накапливаться электроны. Эти электроны хотят добраться до катода, где меньше людей, но электролит между этими двумя частями не дает электронам пройти туда короткий путь. Единственный выход — это цепь, в которую втиснута батарея, и эти электроны питают ваше устройство в процессе. Между тем, положительно заряженные ионы лития, которые оставляют электроны, проходят через электролит и встречаются с электронами на катодной стороне.
Как только все электроны совершат путешествие, ваша батарея разряжена. Кроме! Если вы используете перезаряжаемый аккумулятор, например литий-ионный, вы можете полностью изменить процесс. Если вы сбрасываете энергию в цепь с помощью зарядного устройства, вы можете заставить реакцию пойти в другом направлении и снова заставить эту сторону электронов на аноде снова скопиться. Как только ваша батарея будет перезаряжена, она будет оставаться такой до тех пор, пока не появится что-то для питания снова, хотя все батареи со временем теряют заряд.
Емкость батареи — то, как долго она может питать ваши вещи — зависит от количества ионов лития, которые могут застрять в крошечных пористых кратерах анода или катода.Со временем при повторной зарядке анод и катод разрушаются и не могут вместить столько ионов, сколько раньше. При этом аккумулятор перестает держать заряд так же хорошо, как когда-то.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Как заряжается литий-ионный аккумулятор?
Легко представить себе зарядку аккумулятора, как будто вы наполняете ванну «энергией».«Просто подсоедините шланг, пока он не наполнится! Снаружи все работает именно так, но внутри все немного тоньше.
Литий-ионный аккумулятор обычно заряжается в два этапа. Сначала идет процесс, называемый зарядкой постоянным током. Это действительно очень простая часть. Зарядное устройство для вашего телефона или планшета будет подавать постоянный электрический ток на аккумулятор, чтобы вернуть все эти электроны обратно на анод. На этом этапе зарядное устройство просто определяет, сколько энергии выходит из пожарного шланга, и начинает распыление.Чем выше этот постоянный ток, тем быстрее может заряжаться аккумулятор. Высоковольтные быстрые зарядные устройства, такие как те, которые начинают поставляться с большим количеством новых телефонов, используют преимущества этого первого этапа, чтобы как можно быстрее втиснуть заряд (за счет небольшой дополнительной нагрузки на аккумулятор) .
Когда аккумулятор заряжен на 70 процентов, процедура меняется и переключается на зарядку с постоянным напряжением. Во время этого второго этапа зарядное устройство следит за тем, чтобы напряжение, то есть разница в токе между батареей и зарядным устройством, оставалось неизменным, а не поддерживало постоянным ток.Фактически это означает, что по мере того, как батарея приближается к полной зарядке, ток, подаваемый в нее зарядным устройством, уменьшается. По мере того, как аккумулятор полностью заряжается, скорость его зарядки снижается. Как только вы достигнете 100 процентов, заряд просто начнет поступать, ровно настолько, чтобы учесть крошечный, крошечный заряд, который ваша батарея естественным образом теряет с течением времени.
Так что насчет перезарядки? Вам нужно об этом беспокоиться? Нет. Я поговорил с Эндрю Голдбергом, техническим писателем iFixit, и он объяснил почему.
Все современные литий-ионные аккумуляторные устройства имеют своего рода ИС управления питанием, предназначенную для предотвращения перезарядки аккумулятора. Они будут поддерживать аккумулятор вашего телефона заряженным и готовым к работе в течение всей ночи с минимальной подзарядкой.
Зарядное устройство Lightning для iPhone
Петри Остхёйзен / EyeEmGetty Images
Тысяча способов умереть
Независимо от того, сколько раз вы возвращали его к жизни, ваша батарея когда-нибудь умрет или, по крайней мере, превратится в тень своего прежнего состояния.Это неизбежно. Большинство литий-ионных аккумуляторов имеют номинальный срок службы от 500 до 1500 циклов зарядки.
Один цикл — это всего лишь один цикл разряда, но сколько энергии вы разряжаете за один раз — показатель, называемый глубиной разряда (DoD) — имеет большое значение. Литий-ионные аккумуляторы ненавидят большую глубину разряда. Согласно Battery University, ошеломляюще исчерпывающему ресурсу по этой теме, литий-ионный аккумулятор, который проходит через 100% DoD (пользователь полностью доводит его до нуля перед подзарядкой), может снизиться до 70% от своей исходной емкости за 300-500 лет. циклы.При DoD 25 процентов, когда пользователь подключает его, как только остается 75 процентов, та же самая батарея может быть заряжена до 2500 раз, прежде чем она начнет серьезно разряжаться.
Что гораздо опаснее для здоровья аккумулятора, так это тепло. Литий-ионные батареи ненавидят тепло. Литий-ионный аккумулятор, который в течение года подвергался воздействию температур около 100 градусов по Фаренгейту, потеряет около 40 процентов своей общей емкости заряда. При 75 градусах он потеряет всего около 20 процентов.
Зарядка не является проблемой. Вопреки тому, что вы могли подумать (или вам сказали), оставлять телефон или ноутбук постоянно включенным в розетку — неплохо для его аккумулятора. Это потому, что ваши гаджеты, батареи в них и зарядные устройства, к которым вы их подключаете, на самом деле довольно умны в том, как они работают. Капельный заряд — то, что получает ваша батарея, когда она подключена и полностью заряжена — гораздо менее вредно для здоровья батареи, чем более сильный разряд.
оставлять телефон или ноутбук постоянно включенным в розетку — неплохо для его аккумулятора
Между тем существует опасность, о которой вы можете не подозревать, — это полная разрядка.Когда аккумулятор перестает питать телефон, это не значит, что он на самом деле разряжен. Это не! Литий-ионные батареи разряжаются только большую часть времени, главным образом потому, что при полной разрядке они могут стать очень нестабильными. Если батарея приближается к этой опасной зоне, схема защиты в батарее сработает и уничтожит батарею навсегда и по-настоящему, функционально разрушив батарею, прежде чем она сможет разрядиться до уровня, при котором существует опасность взрыва.
Как мне позаботиться о моей драгоценной литий-ионной батарее?
1.Аккумулятор 300mAh для Nokia Lumia 620
TechStage
Теперь, когда вы знаете основы небольшого количества энергии, которое поддерживает работу вашего телефона, вот несколько простых практических советов, которые помогут сохранить его работоспособность, не сводя себя с ума.
1. Да, вы можете оставить телефон включенным на ночь.
Это не конец света, если вы не отключите телефон от электросети, как только он зарядится. Это зарядное устройство умнее, чем вы думаете. Оставить телефон на зарядном устройстве на всю ночь (или весь день) намного лучше для аккумулятора, чем разрядить его и зарядить.
2. По возможности немного подзаряжайте.
Литий-ионные батареи
плохо реагируют на полную зарядку, а затем на полную разрядку. Они гораздо лучше переносят небольшие заряды здесь и там.
3. Да, вы можете постоянно оставлять ноутбук подключенным к сети.
Не беспокойтесь о перезарядке аккумуляторов в ваших гаджетах, и особенно о перезарядке ноутбука. То, что мы только что сказали о телефонах, применимо и здесь.И вдобавок ко всему, многие ноутбуки (на самом деле большинство) достаточно умны, чтобы полностью исключить аккумулятор из уравнения зарядки после его полной зарядки. Батарея просто терпеливо сидит там, пока она вам не понадобится, или пока ей не понадобится еще один небольшой толчок, чтобы зарядить.
MacBook Air зарядка
Трэвис Айзекс
4. Но, возможно, вытащите аккумулятор ноутбука, пока он находится в зарядном устройстве, если сможете.
Самая большая опасность для аккумулятора вашего ноутбука — а также аккумулятора телефона и планшета — не перезаряд, а нагрев.Имея это в виду, было бы разумно вытащить аккумулятор ноутбука, когда вы подключены к стене, если можете. Как объясняет Эндрю из iFixit:
Если вы используете свой ноутбук в качестве настольного компьютера и выделяете много тепла, определенно стоит вынуть съемный аккумулятор, чтобы предотвратить его перегрев и износ. Я видел заметное уменьшение емкости аккумулятора моего ноутбука за последний год, что я приписываю фотошопам на моем столе.
Загвоздка в том, что если вы используете компьютер без батареи, вы рискуете его выключить в случае отключения электроэнергии или неуклюжести с адаптером питания.Взвесьте свои приоритеты.
Если вы не можете или не хотите извлекать аккумулятор из ноутбука, по крайней мере, убедитесь, что у вас хороший воздушный поток. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Может даже вентилятор с подставкой подобрать.
5. Держите батареи в прохладном месте.
Говоря о температуре, не оставляйте телефон на весь день в горячей машине. Или поместите его на игровой компьютер. Или использовать в сауне. По возможности старайтесь избегать беспроводной зарядки, потому что тепло, выделяемое этими зарядными устройствами, также сжигает вашу батарею.Также остерегайтесь устройств быстрой зарядки. Хотя ваш телефон и зарядное устройство, как правило, достаточно умны, чтобы свести к минимуму ущерб от высоковольтных зарядных устройств, большая сверхбыстрая энергия может привести к дополнительному нагреву. А если вам нужно какое-то время хранить гаджет или его аккумулятор, делайте это в сухом прохладном месте.
6. Храните аккумуляторы немного заряженными.
Если вы храните батареи, вы сначала дадите им половину заряда. Они будут медленно терять свой заряд с течением времени, и если он упадет в зону истинного нуля, ваша батарея автоматически отключит свою цепь безопасности и по-настоящему убьет себя, прежде чем она станет нестабильной.
7. Может быть, замените, если сможете.
Если вы на грани безумия относительно времени автономной работы, подумайте о выборе гаджетов со съемными батареями, когда это возможно. Во-первых, нет более быстрого способа «зарядить» гаджет, чем заменить полностью заряженный аккумулятор. И если вы не можете избежать этих плохих методов работы с батареями, по крайней мере, вы можете начать все сначала, купив новую батарею.
Как отмечает Эндрю из iFixit:
Для устройств с недоступной батареей, которая ставит определенный срок полезного использования устройства.Для чего-то, что длится около 500 циклов зарядки и заряжается каждый день, вы ожидаете менее 2 лет, прежде чем вы начнете видеть заметное сокращение срока службы батареи.
8. Не позволяйте батарее управлять вашей жизнью.
Мартин Абегглен
Если вы будете следовать самым основным практическим правилам — не переходите от полного к пустому, если вы можете этого избежать и минимизировать воздействие тепла, насколько это возможно, — все будет в порядке.Легко зациклиться на уходе за батареями, чтобы предрассудки о зарядке превратились в навязчивый ритуал. Но запомните две вещи:
1. Ваши гаджеты и аккумуляторы созданы таким образом, чтобы вы не испортили их. Литий-ионные батареи сегодня лучше, умнее и устойчивее, чем никель-металлогидриды прошлых лет.
2. Ваши батареи скоро разрядятся. Никакая навязчивая забота не избавит вас от необходимости иметь дело с менее производительной батареей через несколько лет.
Мы все неизбежно обречены на раздражающий финал, который наступает, когда батарея разряжается, и вы либо привязаны к зарядному устройству, либо покупаете новую батарею, либо покупаете новый гаджет. Мы все были там раньше, и мы будем там снова. Пока вы следуете самым элементарным рекомендациям, вы можете максимально увеличить расстояние от одного до другого.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Параметры заряда и разряда батареи
Ключевой функцией батареи в фотоэлектрической системе является обеспечение энергией, когда другие источники энергии недоступны, и, следовательно, батареи в фотоэлектрических системах будут испытывать непрерывные циклы зарядки и разрядки. На все параметры аккумулятора влияет цикл зарядки и перезарядки аккумулятора.
Состояние заряда батареи (BSOC)
Ключевым параметром батареи, используемой в фотоэлектрической системе, является состояние заряда батареи (BSOC).BSOC определяется как доля общей энергии или емкости батареи, которая была использована по сравнению с общей доступной от батареи.
Состояние заряда батареи (BSOC или SOC) показывает отношение количества энергии, хранящейся в настоящее время в батарее, к номинальной номинальной емкости. Например, для батареи с 80% SOC и емкостью 500 Ач энергия, запасенная в батарее, составляет 400 Ач. Распространенным способом измерения BSOC является измерение напряжения батареи и сравнение его с напряжением полностью заряженной батареи.Однако, поскольку напряжение аккумулятора зависит от температуры, а также от состояния заряда аккумулятора, это измерение дает лишь приблизительное представление о состоянии заряда аккумулятора.
Глубина разряда
Во многих типах батарей вся энергия, накопленная в батарее, не может быть извлечена (другими словами, батарея не может быть полностью разряжена) без серьезного и часто непоправимого повреждения батареи. Глубина разряда (DOD) батареи определяет долю энергии, которая может быть снята с батареи.Например, если DOD батареи указан производителем как 25%, то только 25% емкости батареи может быть использовано нагрузкой.
Почти все батареи, особенно для возобновляемых источников энергии, имеют номинальную емкость. Однако фактическая энергия, которая может быть извлечена из аккумулятора, часто (особенно для свинцово-кислотных аккумуляторов) значительно меньше номинальной емкости. Это происходит потому, что, особенно для свинцово-кислотных аккумуляторов, извлечение из аккумулятора полной емкости резко сокращает срок службы аккумулятора.Глубина разряда (DOD) — это доля емкости аккумулятора, которая может быть использована от аккумулятора, и указывается производителем. Например, аккумулятор на 500 Ач с DOD 20% может обеспечить только 500 Ач x 0,2 = 100 Ач.
Суточная глубина разряда
Помимо указания общей глубины разряда, производитель аккумуляторов обычно также указывает суточную глубину разряда. Суточная глубина разряда определяет максимальное количество энергии, которое может быть извлечено из батареи за 24 часа.Обычно в более крупномасштабной фотоэлектрической системе (например, для удаленного дома) размер аккумуляторной батареи изначально такой, что суточная глубина разряда не является дополнительным ограничением. Однако в небольших системах, которые имеют относительно несколько дней хранения, может потребоваться рассчитать суточную глубину разряда.
Скорость зарядки и разрядки
Распространенный способ определения емкости батареи — указать емкость батареи как функцию времени, которое требуется для полной разрядки батареи (обратите внимание, что на практике батарея часто не может быть полностью разряжена).Обозначение для определения емкости батареи таким образом записывается как Cx, где x — время в часах, которое требуется для разряда батареи. C10 = Z (также записывается как C10 = xxx) означает, что емкость аккумулятора равна Z, когда аккумулятор разряжается за 10 часов. Когда скорость разрядки уменьшается вдвое (а время, необходимое для разрядки аккумулятора, увеличивается вдвое до 20 часов), емкость аккумулятора возрастает до Y. Скорость разрядки при разрядке аккумулятора за 10 часов определяется путем деления емкости на время.Следовательно, C / 10 — это тариф заряда. Это также может быть записано как 0,1C. Следовательно, спецификация C20 / 10 (также обозначаемая как 0,1C20) — это скорость заряда, полученная, когда емкость батареи (измеренная, когда батарея разряжается за 20 часов) разряжается за 10 часов. Такие относительно сложные обозначения могут возникнуть, когда в течение коротких периодов времени используются более высокие или более низкие тарифы.
Скорость зарядки в амперах выражается в количестве заряда, добавляемого к аккумулятору за единицу времени (т.е.е., Кулон / сек, что является единицей измерения ампер). Скорость заряда / разряда может быть указана напрямую, задавая ток — например, аккумулятор может заряжаться / разряжаться при токе 10 А. Однако более часто скорость заряда / разряда задается путем определения количества времени, необходимого для полностью разрядите аккумулятор. В этом случае скорость разряда определяется как емкость аккумулятора (в Ач), деленная на количество часов, необходимое для зарядки / разрядки аккумулятора. Например, аккумулятор емкостью 500 Ач, который теоретически разряжается до напряжения отключения за 20 часов, будет иметь скорость разряда 500 Ач / 20 ч = 25 А.Кроме того, если аккумуляторная батарея 12 В, то мощность, подаваемая на нагрузку, составляет 25 А x 12 В = 300 Вт. Обратите внимание, что аккумулятор разряжен до максимального уровня только «теоретически», поскольку большинство практичных аккумуляторов не могут быть полностью разряжены без повреждения аккумулятора или сокращения срока его службы.
Режимы зарядки и разрядки
Каждый тип батареи имеет определенный набор ограничений и условий, связанных с режимом зарядки и разрядки, и многие типы аккумуляторов требуют определенных режимов зарядки или контроллеров заряда.Например, никель-кадмиевые батареи перед зарядкой должны быть почти полностью разряжены, в то время как свинцово-кислотные батареи никогда не должны разряжаться полностью. Кроме того, напряжение и ток во время цикла зарядки будут разными для каждого типа аккумулятора. Как правило, зарядное устройство или контроллер заряда, предназначенные для одного типа аккумулятора, не могут использоваться с другим типом.
Устранение неисправностей I ProMariner
Возникли проблемы с зарядным устройством? Эти советы помогут вам вернуть вашу систему в нормальное русло.Если у вас все еще есть проблемы, возможно, вам нужно будет выполнить обновление. Позвоните или напишите нам по электронной почте, указав название и номер модели вашего устройства Professional Mariner, и мы сообщим вам, имеете ли вы право на участие в нашей программе обновления.
Все феррорезонансные (FR) блоки состоят из трансформатора со встроенным тепловым выключателем переменного тока и конденсатора переменного тока, диодных пар на радиаторах и автоматического выключателя.
Все блоки FR имеют класс защиты от воспламенения (электрический стандарт береговой охраны США 33 CFR 183.410).
Все блоки FR могут быть закорочены без вреда для здоровья и могут использоваться вместе с батареями для запуска двигателя.
Напряжение не поднимется, как на обычном трансформаторе, чтобы повредить генератор или электронику.
Все блоки FR являются источниками питания и будут обеспечивать постоянный ток без подключенной батареи до номинальной емкости.
Все блоки FR являются преобразователями и обеспечивают подачу тока в «дом», а также поддерживают заряд аккумуляторов.
Все блоки FR могут быть установлены в нескольких экземплярах для увеличения производительности.
Все блоки FR рассчитаны на самоограничение и не нуждаются в размыкании цепи на выходной проводке постоянного тока. (У нас есть письмо от береговой охраны, подтверждающее это) (Электрический стандарт береговой охраны США 33 CFR 183.460 [b]).
Все блоки FR полностью автоматические, в диапазоне от 85 до 140 В переменного тока или 240 +/- 15%, 50 Гц. Более высокие или более низкие входные напряжения допускаются уникальным феррорезонансным трансформатором, но конечные напряжения выше, и вода выкипит из батарей, что приведет к чрезмерному напряжению, если его не контролировать.
На устройствах с частотой 60 Гц +/- 5% Гц вызовет перегрев на полной мощности и будет хорошо работать на частоте 50 Гц, если автоматический выключатель с 3/4 номинала источника питания установлен на отрицательной линии, но конечные напряжения будут на 20% ниже. . Блок 240 В переменного тока +/- 15% может работать на частоте 60 Гц в качестве неавтоматического или быстрого зарядного устройства.
Напряжение завершения (или полной зарядки во время зарядки) устанавливается определенным соотношением между точным количеством обмоток трех катушек и точным количеством сердечника и не может быть отрегулировано.Сопротивление в цепи или линейный диод снизит напряжение. (Диод соответствует падению приблизительно 0,6 В) или от 10 до 12 А на выходном контакте без батареи в линии повысит напряжение на батарее на других контактах. Завод-изготовитель не рекомендует никаких методов увеличения напряжения.
Наше феррорезонансное зарядное устройство продолжает гудеть, несмотря на то, что напряжение достигло пика при завершении зарядки. Зарядное устройство заменяет обычно рассеиваемый ток (противодействие напряжению).
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:
Проверить напряжение аккумуляторов через 24 часа зарядки.Если какое-либо напряжение ниже 13,4 (без нагрузки), превышает 14,1 или после выключения зарядного устройства напряжение падает ниже 12 В в течение 15 минут: (1) Проверьте свой вольтметр. (2) Проверьте свои батареи.
Бортовые испытания:
1. Устройство гудит при включении переменного тока? Да: — Переходите к шагу 2 Нет: — Если переменный ток к зарядному устройству, переходите к шагу 4
2. Повышается ли постоянное напряжение при включении зарядного устройства? Да: — Зарядное устройство работает Нет: — Переходите к шагу 3
3.Отсоедините отрицательный провод от шпильки зарядного устройства. Включите переменный ток к зарядному устройству. Измерьте напряжение постоянного тока между положительным и отрицательным контактами. (Поместите пальцы на шпильки + и -, чтобы уменьшить прямоугольную волну). Напряжение от 13,1 до 13,6 — прибор работает отлично. Менее 12 В — переходите к шагу 4.
4. Отправьте устройство на завод. (Один год, бесплатно, за исключением условий доставки и пожизненного ремонта.) См. Гарантию.
Любое закипание ниже 14,2 В постоянного тока при использовании зарядного устройства означает, что ваша батарея, вероятно, неисправна.
Технические характеристики испытательного стенда:
Напряжение 13,3 +/- 0,3 (зарядное устройство 12 В) без подключенного аккумулятора означает, что зарядное устройство работает правильно. (У качественного вольтметра могут быть ложные показания — приложите пальцы к положительному и отрицательному постоянному току.) Если напряжение батареи увеличивается при подаче переменного тока, это означает, что зарядное устройство работает правильно, и окончательный заряд будет номинальным 13,8 при 12 В постоянного тока (без нагрузки) . 27,6 в системе 24 В постоянного тока (без нагрузки) или 36,8 в системе 32 В постоянного тока (без нагрузки).
Трансформатор без нагрузки должен показывать напряжение переменного тока менее одного А.
Если трансформатор не гудит: (a) проверьте вход переменного тока. (B) проверьте внутреннюю проводку к трансформатору. (c) байпасный внутренний тепловой выключатель (петля в точке A). Отказ любого компонента приводит к падению выходного напряжения до 10 В или ниже. Считайте выход переменного тока — приблизительно 29,5 В переменного тока между двумя шпильками №10 на пластике или между наконечниками двух диодов на одном радиаторе. B1-B2. Приблизительно 14,8 переменного тока между одной шпилькой №10 на пластике и отрицательной клеммой зарядного устройства или между наконечником одного диода и автоматическим выключателем или предохранителем, от B до D.
Считайте конденсатор переменного тока — должно быть более 400 В переменного тока — (Не касайтесь -разрядите отверткой после отключения переменного тока). Проверьте конденсатор, отключив один провод. Аналог V.O.M. на R x 10 000 должен перейти к полной шкале, а затем вернуться к бесконечности. При выключенном переменном токе, отсоединенных батареях и включенном вольтомметре Rx1 — считывание показаний от наконечника диода к радиатору. В одном направлении должно отображаться значение 0, а в другом — прибл. 60% масштаба. 0 в обе стороны или полная шкала в обе стороны — замените диод.
На моделях 12 В с 2 дополнительными шпильками в верхнем левом углу пластиковой панели с пометкой «Вторичные испытательные клеммы 28 В перем. Тока» можно подключить световой индикатор «трансформатор исправен» или «зарядное устройство работает».Лампа мощностью не более 15 Вт (диапазон 28 В). Тестовые показания должны быть 27–30 В переменного тока между этими двумя клеммами и приблизительно 14,5 В переменного тока между любой клеммой и отрицательной клеммой постоянного тока.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 12 В НА 24 В
(аннулируется гарантия — проконсультируйтесь с заводом-изготовителем — мы производим блоки 24 В)
При удалении двух диодов из одного радиатора и замене двумя обратными диодами этот радиатор имеет отрицательное напряжение 24 В. Это зарядное устройство может заряжать 12 В или 24 В, но отрицательные элементы 12 и 24 В, заземленные в одной и той же системе, будут иметь короткое замыкание внутри зарядного устройства.(Все устройства, кроме Pro Mite 15/20).
СВИНЦОВЫЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ БАТАРЕИ
Более высокие конечные напряжения наблюдаются из-за значительного снижения внутреннего сопротивления свинцово-кальциевых сплавов (не требует обслуживания — без заливных крышек). Мы не рекомендуем использовать свинцово-кальциевые батареи для длительного или тяжелого режима работы и рекомендуем выключать зарядное устройство при отсутствии нагрузки или при отсутствии тока. Свинцово-кальциевый электрод прослужит от шести месяцев до года с небольшой потерей заряда. Несколько недель в 14.3–14,5 не имеет видимых повреждений тестовых батарей. Если оставить лампочку 12 В включенной, напряжение будет ниже 14 В, что не должно повредить батарею в течение продолжительных периодов зарядки.
ТРАНСФОРМАТОР ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА
Если в системе установлен аккумулятор, в вашем радио не должно быть явных шумов. При использовании устройства в качестве источника питания без батареи для радио AM или SSB будет слышен небольшой шум, который можно устранить с помощью конденсатора 18000 MFD-25V.
АММЕТРЫ
Мы не считаем, что амперметр может многое сказать о зарядном устройстве с несколькими выходами, а также зарядное устройство обычно находится там, где его трудно контролировать. Согласно правилам береговой охраны, шестиместный катер на прокат должен иметь в системе зарядки амперметр. В соответствии с правилами или по желанию шкипера амперметр можно установить в любом удобном месте, удлинив отрицательный провод зарядного устройства и поместив амперметр в линию. Можно наблюдать полную мощность зарядного устройства.
ВОЛЬТМЕТРА
Точный вольтметр, желательно с увеличенной шкалой (Professional Mariner Electrical System Monitor) — отличное средство контроля вашей электрической системы. Помимо точных средств определения полного заряда зарядного устройства, можно также отслеживать проблемы с системами генератора или, когда системы зарядки отключены, состояние аккумуляторов.
Это устройство превращает ваш потный палец в зарядное устройство для гаджетов
Гибкая тонкая полоска оборачивается вокруг кончика пальца и собирает пот.
Скриншот видео с видео Школы инженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего Лесли Кац / CNET
Ученые придумали устройство, которое собирает пот с кончика вашего пальца для выработки энергии. Гибкая тонкая полоска оборачивается вокруг кончика пальца, как пластырь, и превращает химические вещества, содержащиеся в человеческом поту, в небольшое количество электрической энергии. Пальцы постоянно выделяют пот, поэтому устройство может работать без движения мышц.
«Используя пот на кончике пальца, который вытекает естественным образом независимо от того, где вы находитесь и чем занимаетесь, эта технология обеспечивает чистый прирост энергии без каких-либо усилий со стороны пользователя», — сказал Джозеф Ван, профессор наноинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего и соавтор статьи с описанием продукта, опубликованной во вторник в журнале Joule.
Получите информационный бюллетень CNET Science
Раскройте самые большие тайны нашей планеты и за ее пределами с информационным бюллетенем CNET Science.Доставлено по понедельникам.
Носимые системы с автономным питанием, которые полагаются на биоэнергетические комбайны, часто требуют чрезмерных затрат энергии. Но поскольку для работы этому устройству не требуется никаких физических действий со стороны пользователя, это «шаг вперед к тому, чтобы сделать носимые устройства более практичными, удобными и доступными для обычного человека», — говорит соавтор исследования Лу Инь, доктор философии по наноинженерии. студент Калифорнийского университета в Сан-Диего, говорится в заявлении. Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего ранее работали над временными татуировками, которые превращают пот в энергию.
Хотя новый продукт может производить электроэнергию, пока не пора выкидывать свои запутанные шнуры и привередливые электрические розетки. По словам исследователей, устройство потенциально может питать маломощную электронику, которая работает в диапазоне милливатт, например наручные часы, но пока не подходит для постоянного питания высокопроизводительной электроники, такой как смартфоны.
«Наша цель — сделать это практичным устройством», — сказал Инь. «Мы хотим показать, что это не просто еще одна крутая штука, которая может генерировать небольшое количество энергии, и все.Мы действительно можем использовать эту энергию для питания полезной электроники, такой как датчики и дисплеи ».
Кончики пальцев, на каждой из которых имеется более тысячи потовых желез, могут производить в 100-1000 раз больше пота, чем большинство других частей тела. Это может быть сложно. чтобы заметить, насколько они потные, поскольку пот обычно испаряется с кончиков пальцев, как только он выходит. Это новое устройство собирает его раньше, чем сможет.
Устройство было сконструировано таким образом, чтобы оно было хорошо впитывающим. Во-первых, пот поглощается и преобразуется в энергию за счет прокладки электродов из угольной пены.Электроды содержат ферменты, которые запускают химические реакции между молекулами лактата и кислорода в поте, генерируя электричество. Под электродами также есть микросхема из пьезоэлектрического материала, которая генерирует больше энергии при нажатии.
Электрическая энергия накапливается в небольшом конденсаторе, когда пользователь потеет или давит на него. Затем его можно использовать для заправки маломощных устройств.
Когда субъект спал 10 часов с устройством на кончике пальца, носимое устройство собрало 400 миллиджоулей энергии, чего достаточно для обеспечения 24-часовой работы электронных наручных часов (но не умных часов).Исследователи отмечают, что привязка устройств к дополнительным кончикам пальцев генерирует еще больше энергии. Но я все еще обрабатываю новости о том, сколько потовых желез на ОДНОМ пальце, а тем более 10.
единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.
Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.
Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.
Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.
Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.
В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.
Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.
Полная энергия состоит из активной и реактивной составляющих, и измеряется в вольт-амперах (ВА). Для ламп накаливания, электроплит, утюгов, обогревателей активная и полная мощности совпадают (там нет реактивной составляющей), т.е. вольт-амперы равны ваттам.
В этом случае нам не надо думать, в чем указана мощность: в ваттах или вольт-амперах. А вот если мы подключаем насосы, пылесосы, миксеры и т.п., то должны внимательно смотреть на шильдики, и если на них мощность указана в ваттах, то для перевода их в вольт-амперы необходимо разделить указанное значение на 0,7. Следовательно мощность 700 Вт (700/0,7=1000) является максимально разрешенной для подключения к нашему ИБП.
Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.
Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.
Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.
С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.
Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.
Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.
Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.
Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.
При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.
Он называется электрическим пробоем газа.
Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.
Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.
Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.
На приборе выставляется режим замера сопротивления, а после того щупы прикладывают к ножкам колбы с обеих сторон.
После замены необходимо проверить люминесцентный фонарь с помощью лампы на 40 Вт.
Выполнить его прозвонку отдельно от ЛДС не получится, так как без напряжения его контакты являются разомкнутыми.
Здесь поможет использование двухполупериодного выпрямителя с удваиванием напряжения. Если через некоторое время яркость лампы снизится, её необходимо перевернуть в светильнике, вследствие чего сменятся полюса подсоединения.
В исправном светильнике стартер больше не участвует в процессе до того момента, пока не нужно будет еще раз разогревать спирали лампы после ее отключения.
Но эти признаки, указывающие на неисправность, могут и не выявиться. Очень часто в домашних условиях проверить стартер можно только, установив его в заведомо исправный светильник.
Взамен закачивается инертный газ с небольшим количеством ртути.
За счет этого они не перегреваются и не перегорают. Далее за счет самоиндукции в дросселе возникает напряжение, от которого и загорается лампа.
На концах трубки возникает оранжевое свечение, а сам прибор перестает работать. Это одна из основных причин появления перегоревших ламп дневного света.
Это означает, что перегорела люминесцентная лампа.
Этот процесс можно ускорить за счет использования заведомо исправной лампы. Если она загорится, значит светильник исправен.
За счет индуктивности и сопротивления дроссель защищает электроды от перегрева и перегорания под действием переменного тока.
В любом случае корпус светильника следует вскрыть и провести визуальный осмотр внутреннего пространства. Если обнаружены почернения, то это прямо указывает на имеющуюся неисправность. Поэтому придется проверить люминесцентную лампу, в том числе и сам стартер.
В домашних условиях не всегда удается точно прозвонить и проверить состояние стартера, для этого рекомендуется воспользоваться исправным светильником. Стартер, оказавшийся неисправным, подлежит замене.
В тот же момент дроссель подает дуговой разряд на электроды, в результате чего возникает ультрафиолетовое излучение. Проходя через люминофорное покрытие, УФ-лучи становятся видимыми для человеческого глаза.
Самый простой способ проверки – это замена данного элемента на рабочий и включение прибора в сеть. Если лампа работает, значит, проблема была именно в балласте.
Чаще всего причиной повреждения выступает:
При активной или неправильной эксплуатации на их поверхности могут возникнуть сколы или трещинки, что негативно скажется на индуктивности.
Средний показатель емкости при мощности 35-40 Вт равен 4,5 мкФ. Ее понижение приводит к уменьшению яркости, а увеличение – к появлению эффекта мерцания.
Проверка ПРА и ЭПРА отличия.
Мощность ее должна быть примерно такой же, как и мощность самого дросселя.
Если высвечиваются показания ”бесконечность” это и свидетельствует об обрыве.
И один или несколько близлежащих витков, просто спекутся между собой.
Тем более, что повреждений здесь оказалось не одно, а несколько.
При этом оно лучше всего подходит для глаз, благодаря чему служит отличной альтернативой всем существующим на сегодняшний день вариантам подсветки помещений.
По сути, дроссель входит в состав энергосберегающего источника света, установленного в светильнике. При его неисправности или падении работоспособности на концах лампы появляются почернения. В задачи данной детали входит контроль напряжения, создаваемого на выходных контактах энергосберегающего источника света.
О том, как это сделать мы расскажем несколько ниже.
Это означает, что на 400-500 м2 можно возвести совсем небольшой особняк на 40-50м2. Однако, это не закрепленная законодательством норма, а всего лишь сложившееся коллективное мнение архитекторов и дизайнеров. Практика показывает, что сейчас в России чаще всего соблюдается пропорция 1:3. Треть участка занимает дом, еще столько же хозяйственные зоны, часть остается для цветников, сада, зоны отдыха, бассейна или реализации каких-то других задумок.
Дом, построенный на участке в 4 сотки, должен:
Нежелательно возводить сооружения выше двух этажей. Здесь нет законодательного запрета, просто высокие постройки на небольшой площади не смотрятся гармонично. Современные проекты преимущественно ориентированы на двухэтажные постройки. Они позволяют получить немало внутренней площади, но в то же время не выглядят излишне громоздкими на фоне окружающей застройки.
С другой — на объекте площадью в почти гектар можно разместить и большой дом, и огород, и зону отдыха, и гараж, и хозяйственные постройки и даже гостевой домик.
Кроме того, при полной застройке не останется места для сада, бассейна, зоны барбекю, бани и других атрибутов загородной жизни.
При выборе стоит обратить внимание не только на площадь участка в ГА, но и на его геометрические и ландшафтные особенности.
К примеру в нас имеется участок длинной метров и шириной 40 метров — перемножаем эти значения:.
Периметр участка — это сумма длин всех сторон участка. Если форма участка имеет свободное непараллельное расположение сторон, то точный периметр участка можно узнать лишь выполнив замеры рулеткой каждой стороны. Как известно, 1 сотка — это квадратных метров, так как это площадь квадрата со сторонами 10 метров на 10 метров.
Сколько квадратных метров в 14 сотках, какой периметр? Сколько квадратных метров в 0, 35 га? Сколько квадратных метров в 0.
Когда мы слышим о сотках или гектарах, сразу становится понятно, что имеется в виду площадь земли. Немаловажно уметь измерить участок земли, перевести полученные данные в ту меру измерения, которая в той или иной ситуации будет более уместна.
Периметр участка — это сумма длин всех сторон участка. Если форма участка имеет свободное непараллельное расположение сторон, то точный периметр участка можно узнать лишь выполнив замеры рулеткой каждой стороны. Как известно, 1 сотка — это квадратных метров, так как это площадь квадрата со сторонами 10 метров на 10 метров. Поэтому мы легко можем вычислить, что 7 соток — это квадратных метров. Добрый день. Рассчитать площадь участка 7 соток просто.
По определению, сотка — это сотая часть чего-нибудь. Сотка земли — это участок площадью м 2.
Сколько в сотке метров земли? Но один квадратный метр может быть не только квадратом, например, прямоугольник с размерами сторон 2м на 0,5м тоже имеет площадь 1 кв. Дачные земельные участки обычно измеряют в сотках, так как это удобнее, хотя в документах указывается размер в квадратных метрах. Если вы видите в объявлении о продаже участка слово участок 9 соток , то это значит, что площадь участка земли квадратных метров. Этот кусок земли не обязательно будет квадратной формы размером 30 на 30 метров.
Беру длинную рулетку выезжаю на природу и измеряю по факту, бац, не сходится. Видетели столбики потерялись, когда это было, геодезист был пьян, так вот часть территории отжал случайно сосед с забором, с другой стороны по моей родной земельке уже давно положен асфальт и проложена главная автомобильная дорога. Недавно видела вопрос о самом маленьком по площади княжестве Монако, которому приписывают площадь в 2 кв км и при этом население там почти 40 человек. Если посчитать исходя из того, что в одном км метров, то в одном кв километре будет кв метров, а значит площадь Монако должна быть 2 кв метров. То есть если поделить 2 на 40 , то получается, что на одного человека в Монако приходится 50 кв метров, а это квадрат приблизительно со стороной в 7 метров.
Знать сухие числа — одно, а лично убедиться, что 20 соток не так мало, как может показаться — совсем другое. Не стоит так же забывать, что формы участков бывают разнообразные: правильные квадраты, прямоугольники, даже трапеции.
На сегодня наибольший интерес для инвестиций в немецкие объекты недвижимости представляют такие города как Берлин, Мюнхен, Гамбург, Дюссельдорф, Штутгарте, Нюрнберг, Лейпциг. Сколько соток в одном гектаре — этот вопрос может заинтересовать людей, кто собирается купить или взять в аренду большую площадь земли.
Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром мм 2 , квадратным сантиметром см 2 , квадратным дециметром дм 2 , квадратным метром м 2 и квадратным километром км 2.
По сути, необходимо понимать, сколько в одну сотку укладывается квадратных метров. После определения единиц перевода одной величины в другую возникает необходимость правильно перемерить участок или отложить заданные параметры. В этом случае пригодится информация, как мерить участок палкой, шагами или строительной рулеткой.
До этого времени в стране применяли древнерусские меры. Одной из таких древних единиц исчисления является «десятина». К слову, в 1 га входит двенадцать десятин.
Так он сможет сразу представить размеры территории и не ошибиться при заключении любого договора, касающегося земли.
Если оперируют параметрами больших территорий, то площадь указывают в гектарах, которые несложно перевести в требуемую величину, зная, что 1 га равен 10 тысячам метров квадратных или ста соткам.
Рассмотрим порядок расчетов на примере: 4700 м² делят на 100, получают 47 соток.
Нижние заостренные концы находятся друг от друга на фиксированном расстоянии в 1 или 2 м. В верхней точке есть ручка, которая облегчает «хождение» инструментом по земле. Держась за ручку, прибор прокручивают вокруг одной из ножек, воткнутой в землю. На следующем «шаге» прокручивают другую ножку.
Полученный результат будет в м². Поскольку на рулетке все измерения нанесены в метрах и сантиметрах, после проведения замеров значения переводят в сотки.
После определения площади в метрах ее несложно перевести в гектары либо сотки.
Эта величина наиболее известна по производной единице — гектар. Ни площади, ни гектар не являются единицами СИ, хотя обе они принимаются для использования с единицами СИ.
А завершим обзор разработкой мини-софта, который поможет производить точный расчет клея для газобетона: калькулятор будет работать в режиме онлайн.
Готовые клеевые соединения выдерживают более 75 циклов замораживания.
И в одном, и в другом случае мы определяли расход клея для простенка длиной 10 м. Объем газоблоков в обоих вариантах составил 0,02 м³.
В этом случае все зависит от размера зубьев. Чтобы получить кладочный слой в 1 мм, следует использовать шпатель с 3-хмиллимитровыми зубчиками. Лучший же результат получится, если воспользоваться кареткой для клеевого раствора.
После этого останется лишь провести нужные вычисления по приведенному ниже алгоритму.
Поскольку специальные составы обходятся дороже, возникают вопросы о том, каков расход клея для газобетона при кладке стен? Конкретную и универсальную цифру назвать невозможно, так как могут быть разные условия работы, характеристики клеевых составов и требования к сооружению. Тем не менее, практика использования различных смесей вкупе с рекомендациями технологов и производителей позволяет составить примерное представление о расходе кладочного материала для газобетонных блоков.
Учитывая, что производители обычно выпускают мешки с клеевым составом массой 20-30 кг, на 1 м3 кладки уйдет как раз одна упаковка.
Правильность укладки клея также сказывается на расходе. К примеру, начинающие укладчики допускают ошибку, расходуя много состава на один блок. При этом качество полученного результата не повышается, а потребление смеси увеличивается;
Чтобы обеспечивались все описанные качества сцепки необходимо придерживаться оптимальной толщины укладочного слоя, которая составляет 2-4 мм. При соблюдении данного условия расход клея на газобетонные блоки составит около 28 кг на 1 м3. Но важно учесть, что этот объем актуален для минимально допустимой толщины в 2 мм. Если же укладка производится на слой в 4 мм, то, соответственно, и расход сухой смеси будет увеличен.
В массу клея входит цемент, а также фракционированный мелкозернистый песок и модифицированные добавки. Средняя толщина раствора «Крепс» при формировании межблочных швов составляет 2 – 3 мм. Минимальная толщина смеси сводит к минимуму риски образования мостиков холода, не сказываясь на качестве кладки. При условии кладки материала с правильной геометрией расход клея для газобетона на 1 м3 составит не более 25 кг, то есть один мешок смеси. Если вести расчет по площади, то 1,6 кг будет достаточно на 1 м2. Даже при небольшой толщине затвердевший состав сможет обеспечить надежность кладки в условиях мороза и механического воздействия.
Особенностью данного раствора является возможность нанесения тонкого слоя благодаря высоким показателям адгезии и пластичности.
Минимальный расход клея для газобетона составляет примерно 20 кг на 1 м3, а максимальный на практике может достигать и 50 кг, но это в тех случаях, когда работа ведется с неровной поверхностью.
Тонкие швы, в свою очередь, кроме повышения теплоизоляции позволяют создать максимально ровные стыки. Расход при этом минимальный – 25-30 кг на 1 м3 можно рассматривать как среднюю величину, резкое отклонение от которой может быть связано или с неправильной технологией укладки, или с глубокими дефектами на поверхности газобетонных блоков, на заделку которых порой уходит добрая часть клеевой массы.
Именно он позволяет подгонять блоки максимально плотно друг к другу, сокращая расстояние до миллиметров, тогда как требования строительных нормативов, предусматривают толщину слоя из такого раствора 1,2 см и более.
При увеличенном количестве песка среди компонентов клея, повышается расход;
м. стены из газоблоков, то есть на 1м3 газобетона потребуется 25 кг клея (как раз объем стандартной упаковки).
Мастер должен работать в средствах индивидуальной защиты
Коррекция толщины реализуется в течение трех минут. Жизнеспособность стандартной смеси составляет два часа. Все излишки убираются при помощи кельмы. Чтоб свести расход материала к минимуму, в процессе работ он регулярно перемешивается для сохранения однородной консистенции.
youtube.com/embed/zWniVG85Mr8?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Значит, зимой не возникнут “мостики холода”.
Благодаря ним клей не замерзает даже при -10 градусах. Обратите внимание, что зимний клей нужно замешивать горячей, а не теплой водой. Температура воды должна быть на ниже +60 градусов, а лучше — еще выше. Выносите клей на улицу в специальной емкости, плотно закрытой сверху крышкой. Наносить клей нужно максимально быстро. На коррекцию положения блока у Вас будет всего 3 минуты, а не 10, как у летнего клея.
После этого еще раз перемешайте клей дрелью. Подробная инструкция по приготовлению всегда указана производителем на упаковке.
Расход клея для газобетонных блоков на 1 м3 имеет следующие особенности:
.png)
Выполняя маркировку, производитель принимает за базовые условия нанесение состава на ровную поверхность без деформаций, толщиной 1-2 мм.
При наличии большой массы связующего вещества, фактические траты смеси соответствуют цифрам, указанным на упаковке.
Усредненный показатель расхода, который можно принимать за базовую величину – 23-26 кг на 1 м3 или 1,5-1,7 кг на 1 м2газобетонных блоков.
Несмотря на небольшую толщину шва, кладка на клею «Крепс» получается монолитной и прочной, хорошо выдерживает перепады температуры, циклы замораживания/размораживания и влажность.
Благодаря прочной сцепляемости с поверхностями, клеи обеспечивают надежность соединений между блоками и позволяют возводить объекты малоэтажного строительства в самые короткие сроки.
Включает в себя специальные морозостойкие химические вещества, которые понижают точку замерзания воды и способствуют соблюдению всех качественных характеристик при температуре воздуха до – 10º С. 
Это полиуретановый клей – пена, который продается в баллонах наподобие монтажной пены. Использование такого варианта будет намного экономичней, так как исчезает потребность подготовительных работ.
При таком одностороннем питании кусты могут начать жировать. Ботва по пояс, а клубней нет или вырастает одна мелочь. Исправить положение можно, если добавить фосфорно-калийные удобрения. Если не любите химию, используйте золу. Не помогает? Дайте ударную дозу суперфосфата — 50-80 г/10 л. Часто это помогает резко остановить рост ботвы и направить питательные элементы в клубни.
При этом не закапывая в почву, а просто раскладывая ее по поверхности.
Причина может быть в том, что все сорта были посажены в один день. Это неправильно.
С осени участок перекапывают на глубину 30 см и вносят удобрения. Лучше всего подходит перепревший навоз и перегной, суперфосфат и калиевая селитра. Если в почве повышена кислотность, вносят доломитовую муку или древесную золу.
Любую почву полезно удобрять древесной золой. В ее составе много микроэлементов (фосфора, калия, кальция). На 10 кв. м требуется 8 кг древесной золы.
Ростки при этом будут слабыми, снижается урожайность.
Весной в траншеи укладывают картофель с интервалом 40 см. При таком способе посадкой можно заняться раньше на две недели.
В этом случае выкапывают весь посадочный материал и сжигают, земельный участок обязательно обрабатывают фунгицидами.
При поражении кустов, клубни не сгнивают, а лишь останавливают свой рост.
Больные кусты выкапывают и сжигают.
Начинают гнить стебель и корнеплоды, листья скручиваются, становятся жесткими. Клубни становятся мягкими и имеют неприятный запах. Гниль может развиваться как изнутри плода, так и снаружи. Профилактической мерой является обработка семенного материала специальными препаратами.
В борьбе с медведкой используют народные методы и химические препараты (Престиж, Актара, Шедевр).
Если вносите каждый год навоз, то причин может быть не так уж и много (нехватка питания отпадает).
Что я делаю не так? – такой вопрос мы получили по e-mail от одного из наших постоянных читателей. Давайте разбираться вместе, каковы причины плохого урожая картофеля на наших дачных участках и что нам по этому поводу следует предпринять.
А если наоборот? Если благоприятные условия для выращивания картофеля будут в первой половине лета, а потом начнется жара, только ранние сорта картофеля смогут показать себя. Вывод: каждый год надо высаживать примерно три-четыре сорта картофеля разных сроков созревания. Таким образом мы подстраховываем себя от неблагоприятных погодных условий и в разы повышаем шансы на стабильный хороший урожай.
Итоги такого подхода плачевны. Огород становится похож на засушливую пустыню: белесая потрескавшаяся почва, которую нужно постоянно поливать и удобрять. И если более прихотливые овощи хоть иногда, но мульчируют, то уж до картошки руки доходят в самую последнюю очередь.
О том, как это делается, мы уже подробно рассказывали здесь: //dachnye-sovety.ru/sposob-vyrashhivaniya-kartofelya-v-transheyax/
Поражение болезнями. Например, паршой. Если брать свежий навоз, что неприемлемо, поражение такой болезнью обеспечено в виде пятен на овоще. При обработке клубней марганцовым раствором либо купленными специальными препаратами, которые содержат медь, например, Ридомил, болезни можно избежать.
Такая огородная культура, как картофель, может дать достойный урожай даже в не слишком дождливое лето, но при достаточных количествах самостоятельных поливах. Однако если нет осадков и полива одновременно, клубни останутся мелкими и не разовьются.
Зимой при хранении также необходимо следить за состоянием семян: вовремя убирать проросшие «глазки», чтобы они не забирали силу у посадочного материала.
Деформацию клубней вызывает целый ряд факторов: от неблагоприятной погоды до неравномерного полива.
Неравномерное поступление воды замедляет рост, влечет образование причудливой формы клубней. Застой воды приводит к началу гнилостных процессов.
Это источник парши. Органику вносят только в перепревшем виде.
Отбираем посадочный материал картофеля
Хранению такие клубни не подлежат. Если картофель уродился мелким, лопнувшим, кривым – его лучше пустить на корм скоту без предварительной чистки.
Но моя соседка, например, сажает на ровную землю и потом по мере роста ей приходится подсыпать земли. Окучивать нужно начинать когда росток достигнет размера 10 сантиметров. И этот и этот способ посадки приемлем.
Размеры данного типа конструкции не ограничены ничем, если правильно соблюдать технологию крепления на потолок, то вполне возможно собрать несколько потолочных реек, объединенных в одну систему штор и тюли.
Штанга, струна или профилированный короб должны обеспечивать удаление полотна шторы как минимум на 2-3 см от от кромки подоконника.
Пример того, как можно установить потолочный карниз для штор, приведён на видео:
Если центральная часть оказывается слишком длинной, то нужно будет аккуратно обрезать излишек ножовкой на требуемый размер.
Боковины посажены в пазы до упора и щелчка;
Как именно крепить и чем проверять положение стойки на потолке, каждый мастер решает самостоятельно, в данном случае можно обойтись обычным разметочным шнуром.
Ориентироваться придется именно по шнуру.
Если есть определенный опыт, то можно завернуть в потолок все, что угодно. У новичков эксперименты с использованием нестандартных саморезов и самодельных пробок, как правило, заканчиваются повреждением пластикового корпуса. Поэтому, если нет острой необходимости, то ненужной самодеятельности в установке конструкции на потолок лучше избежать.
В статье представлены практические советы, о закреплении карнизов в таких условиях.
Так как показано на рисунке. Целесообразнее на черновом потолке закрепить не брусок, а плашки из фанеры с помощью металлического крепежа. Показано на рисунке ниже.
Тем не менее, потолочные карнизы, установить очень хочется именно таким образом. Для этого наметить места проколов. Наложить скотч на предполагаемом месте прокола. Это делается для закрепления мест прокола. Сделать отверстие в чистовом потолке, высверлить перфоратором отверстие в черновом потолке на требуемую глубину. Пылесосом осторожно удалить пыль от сверления осевшую на подвесном потолке изнутри. Карниз закрепить анкерным болтом. Такой вариант крепления требует высокого профессионализма установщика карниза. Для неподготовленного человека подобный способ не рекомендовать.
От количества отверстий в площадке крепления зависит толщина крепежа.
В данном варианте крепления прочность фиксации карниза к стене определяется не количеством саморезов, а глубиной одного высверленного под анкер отверстия. В стене из газобетона стараться делать меньше отверстий, они ослабляют надежность фиксации. Лучше сделать одно-два глубоких.
Подобрать победитовое сверло требуемого диаметра. Понадобится мощная дрель со сверлом для металла. Заранее подготовьте несколько запасных сверл по металлу. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру победитового сверла. Побеспокойтесь о средствах защиты глаз и рук. Поверхностный слой со штукатуркой высверливается легко, дальше предстоит действовать осторожно, возможно на пути сверла будет скрыта арматура, используемая для укрепления бетона. Победитовое сверло для сверления металла не используется. Для этого отложить перфоратор в сторону. Работать дрелью со сверлом для металла. Когда почувствуете, что арматура просверлена, перейти к сверлению бетона.
После завершения сверления работы аналогичны указанным выше в тексте.
Современная технология их закрепления предлагает воспользоваться настенным карнизом. Он легко крепится к потолку из любого материала, позволяет повесить шторы и гардины в несколько рядов и является декоративной деталью интерьера.
Затем карнизная планка отрезается до нужной длины с помощью ножовки по металлу. На концы шины надеваются пластиковые заглушки, идущие в комплекте.
Он не должен выступать за плоскость гипсокартона, а его габариты должны превышать размеры потолочного карниза. Монтаж к брусу выполняется по технологии крепления к бетонному потолку, только отверстия в нем сверлить не нужно.
Рядом в 3–5 мм набивается деревянный брус, пропитанный антисептиком. На него со стороны карниза крепится фиксирующий профиль для виниловой пленки. После натяжения полотна деревянный брусок будет полностью скрыт.
Если же нет, то придется сначала выбрать способ крепления, который проще реализовать, затем подготовить потолок и стены и лишь после этого крепить карниз.
Длина карниза зависит от типа занавесок, ведь сдвинутые к краям занавески должны полностью открывать окно.
Если потолок прочный, то для легких занавесок расстояние между саморезами или анкерными болтами 60–70 см. Если же потолок не отличается прочностью, а также если вы собираетесь вешать тяжелые гардины, расстояние между крепежными элементами необходимо уменьшить до 20–50 см. Чем менее прочно покрытие потолка и чем больше нагрузка на карниз, тем меньше должно быть расстояние.
С обратной стороны уголка раззенкуйте отверстия таким образом, чтобы болт с конической шляпкой становился заподлицо с уголком. Если болт будет выступать, то вы не сможете плотно прижать уголки к потолку. Некоторые модели карнизов оснащаются специальными планками, с помощью которых шину крепят к уголку. На таких карнизах не нужно сверлить отверстия, потому что они уже просверлены на заводе.
youtube.com/embed/LF_SubQDb4E»/>
И даже такому незначительному вопросу как крепление потолочного карниза необходимо уделить свое внимание. А главное все необходимо обдумать еще до проведения ремонта, и четко определится с вопросом как крепить потолочный карниз, поскольку уже на завершающих стадиях проведения ремонтных работ, может оказаться, что закрепить его уже невозможно.
Для этого понадобится правильно подобрать пластиковый карниз и закрепить его с помощью саморезов.
Можно выбрать и универсальные решения, которые крепятся как к стене, так и потолку: рельсовые и багетные.
В каталоге компании karnizoptom.ru в Туле можно подобрать изделия любой длины, которые отлично выдержат даже тяжелую шторную композицию.
И, прежде, всего, штор, которые вешают на карнизы. Наибольшей популярностью сейчас пользуются потолочные изделия, незаметные под полотнами.
Необходимо правильно разметить места креплений и прикрутить шину саморезами.
Если шторы планируются трехслойные: плотные, легкие тюлевые полотна и ламбрекен, то и потолочный карниз для них нужен трехрядный.
Чем они тяжелее, тем количество отверстий больше. В широких шинах рекомендуется отверстия располагать двойным рядом.
Закладные обычно выполняются из деревянного бруска, немного превышающего размеры шины. Крепить детали можно без предварительного сверления обычными саморезами по дереву.-327-01-01.jpg)
Правильная формовка увеличивает срок службы и емкость батареек. Это действие особенно актуально для зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов.
Каждый из них рассчитан на определенный срок эксплуатации. Грамотное использование и соблюдение определенных правил может максимально продлить жизнь устройства.
После этого ее можно снова использовать.
В последующее время этими экспериментами заинтересовались Готеро, Марианини, Беккерель. Но только в 1859 году Планте создал по-настоящему первый аккумулятор.
Были разработаны в 1899 году. Их технология производства была далеко не идеальна, пока в 1947 году не создали элемент с возможностью аннигиляции газов, появляющихся в процессе подзаряда. Такие аккумуляторы не испытывают проблем при заряде в ускоренном режиме. Батарейки обладают высокой нагрузочной способностью, невысокой ценой, надёжностью и морозостойкостью. Хранить АКБ возможно при любой степени заряда. Из недостатков этого типа выделяют: наличие эффекта памяти, токсичность, низкую плотность энергии, скорость саморазряда. В настоящее время в бытовых целях практически не используются из-за своей токсичности.
Замена анода на графит полностью устранила проблему. Такие аккумуляторы не любят перегрева и глубокого разряда.
Применяют два метода контроля заряда:
К выбору ЗУ стоит отнестись серьёзно, так как от этого напрямую зависит срок эксплуатации аккумуляторов. Некачественные приборы заряда приводят к быстрому снижению ёмкости. При выборе зарядного устройства для пальчиковых батареек обращается внимание на следующие параметры:
Некоторые устройства, использующие сложные микропроцессоры, определяют автоматически параметры заряда и восстанавливают ёмкость путём последовательности циклов разряд/заряд.
Для рассматриваемого случая время составит четыре часа.
Здесь имеются показатели время зарядки, емкость и ток зарядного устройства. На практике эти данные могут отличаться на процентов 20, ведь время зарядки аккумуляторных батареек зависит от качества изделий, правильного форматирования и температуры окружающей среды.
Благодаря несложной формуле подсчета результата можно за несколько секунд получить необходимые данные. Для этого нужно ввести в таблицу параметры емкости батареи и ток зарядного. Нажать кнопку «рассчитать» и принять готовый ответ.
Полностью аккумулятор заряжается за 3- 4 часа, а в последующее время идет подзарядка медленным током до полного предела. После трех полноценных циклов перезарядки прибор входит в рабочий режим, и нет необходимости ждать его полного разряда или заряда.
Сколько заряжать обычный аккумулятор?
Потребление в видеокамерах выше, если сравнивать с фотоаппаратами.
Но нужно постараться не делать этого и позволить батарее полностью зарядиться. Только в этом случае она будет готова к эксплуатации. Из-за частого прерывания этого процесс пострадает качество устройства и другие технические характеристики, а также эксплуатационный срок службы уменьшится.
А вот последний вид заряжать не нужно, полный заряд – это убийство для них.