Разное

достоинства, типы почв, инструкция от подготовки до застывания, конструкции

Фундамент в виде замкнутой ленты получил соответствующее название. Конструкцию создают из железобетона. Залягается ниже уровня замерзания и служит подпорой для всех несущих и внутренних стен дома. Для бани обычно сооружают столбчатый, ленточный и свайный вариант. Первый сложнее и нет смысла применять его для столь скромной постройки. Свайный слишком простой и подходит не для всех проектов бань (зато является удачным для всех типов грунта, особенно сложных торфяных, болотистых). Поэтому рассмотрим подробно ленточный фундамент под баню и все что с ним связано. Он самый распространенный, поскольку проверен опытом, временем.

Почему ленточный

Есть масса поводов выбрать именно этот тип фундамента:

1. Считается одним из самых надежных благодаря своей конструкции.
2. В плане обустройства своими руками он проще столбчатого, но сложнее свайного.
3. Не требуется вырывать глубокую траншею (30-100 см) и вызывать спецтехнику (как например, для плиточного фундамента).
4. Такой фундамент позволяет строить не только легкие древесные проекты бань, но и тяжелые кирпичные и каменные постройки.

Разная почва, разные регионы

Обратим внимание на два основных критерия для определения глубины залегания фундамента.

Конструкция фундамента ленточного типа

1. Нужная глубина ленточного фундамента под баню будет зависеть от температур замерзания почвы в вашем регионе. Естественно глубина тем меньше, чем ближе вы находитесь к югу России. Зимой максимальная температура грунта достигает -2,5 С в Санкт-Петербурге достигается на глубине 0,8 м; а на глубине более 1,5 м – 0,7 С. Поэтому глубина в самых мерзлячих регионах должна достигать 1 м.
2. Определяет глубину траншеи и состав грунта. Он бывает: песчаным, с глиной, торфяным, скальным. Влажность в почве повышает уровень промерзания. Если фундамент песчаный достаточно вырыть траншею в 1,5 м. Для строительства бани на пучинистых почвах лучше предпочесть свайный фундамент. Торфяной засыпают песчаной подушкой, прежде чем начать строительство.

Есть, конечно, и другие факторы. Например, толстый слой выпавшего снега защищает почву от сильного промерзания. Таких тонкостей множество и их нужно применить к своей конкретной ситуации, к месту строительства бани. Но не стоит увлекаться. Под баней, тем более часто протапливаемой, грунт надежно защищён от заморозков.

Достаточно уйти вниз на 10 см от уровня промерзания. Под внутренние стены иногда достаточно вырыть 50 см в глубину.

Если бы речь шла о фундаменте для дома, тогда имело бы смысл вызвать геодезиста, который бы провел исследование почвы и точно определил бы его состав, узнал уровень грунтовых вод. И на основании этих данных уже дал рекомендации по выбору вида фундамента.

У нас задача проще. Одноэтажная баня, которая будет использоваться часто, поставленная на надежный ленточный фундамент (ведь в его основании бетон) требует глубины траншеи всего в 1 м. Посоветуйтесь для надежности с соседями, которые строились сами или владеют землей достаточно давно. Но, если вы не владеете информацией о составе грунта, подземных водах, температур промерзания в регионе, лучше подстраховаться и вырыть траншею в 1,5м.

Заглубление фундамента

Хотя, пренебрегая советам, часто все же используют мелкозаглубленный (до 50 см) фундамент для всех стен: и внутренних, и внешних.

Подготовительные работы

Технология сооружения ленточного фундамента достаточно проста, чтобы справиться с работой без помощи профессионалов. Но перед тем как приступить к заливке бетона, нужно провести ряд подготовительных работ.

• Очищаем участок под баню. Удаляем кустарники, деревья, выкорчевываем их с корнем. Убираем мусор. Далее снимаем верхний слой почвы – 20 см.
• Как разметить территорию? Будет проще, если взять колышки, уровень и веревку. Конечно, пригодится рулетка и угольник.

Забив первый кол, отмерим длину одной стены, зафиксируем вторым колом. Натянем веревку, чтобы отмерить перпендикулярные к ней стены. Проверьте угол с помощью угольника. Он должен быть 90 градусов.

Ширина ленты должна быть больше толщины стен на 10 см.

• Рыть траншею можно и лопатой.
• На дне необходимо устроить подушку из песка в 10 см и выложить её щебнем. Слоя в 15 см будет достаточно. Слои необходимо утрамбовать, например, с помощью бревна. Иногда слои меняют местами, сначала укладывают щебень, а потом песок. Каждый утрамбовывается. А песок перед «тромбованием» поливается водой.
• Далее сооружаем «сосуд», в которой уже и будет залит бетон.

Такой элемент конструкции получил название опалубка. Его создают из ровных материалов: досок, листов металлических или профилированных, из фанеры с обязательным слоем рубероида.

Опалубка для фундамента

Соблюдаем оптимальные размеры ячеек – 20 на 20 см. На всей протяженности каркаса ячейки должны быть зафиксированы. Обязательно прикрепить опалубку к клиньям, вбитым вдоль стенок и дополнительно скрепить между собой проволокой, а можно и перемычками.

• Армирующий каркас кладем поверх опалубка. Он делает фундамент прочнее. Его следует соорудить заранее, до начала всех работ, чтобы на данном этапе не задерживать сооружение фундамента.

Металлическая арматура может быть сварена с помощью электрического прибора или скреплена вязальной проволокой. Конечно, второй способ проще и, конечно, дешевле.

Под армокаркас соорудите подставки из обычных кирпичей. Он не должен ложиться на саму подушку. Он помешается именно в тело фундамента. Кроме того, необходимо соблюсти расстояние в 5 см между бортом опалубки и каркасом. Также с помощью кирпичей или кусков бетона. А возможно и пенопласта. Но их нужно привязать к каркасу так, чтобы не сдвинулись, когда будет заливаться бетонная смесь.

• Отмеряем на опалубке высоту заливки бетонной смеси. На внутренних стенах необходимо отметить горизонтальный уровень бетона, чтобы затем бетон можно было равномерно распределить, сделать поверхность ровной при помощи отметок.

Заливка траншеи

Итак, траншея готова. Приступаем к замесу бетонной смеси и заливке, соблюдая последовательность работ.

• Лента фундамента должна заливаться непрерывно. Для соблюдения этого требования пригодится небольшая бетономешалка. Её можно взять и на прокат.
• Далее приступаем к замешиванию бетона. Инструкция по замесу компонентов такова: одна часть цемента берется на две части песка и на четыре щебня. Разбавляется смесь 0,5 одной части воды.

Затвердение бетона после заливки траншеи

Безусловно, проще смешать все необходимое в бетономешалке. Засыпьте в неё первые «ингредиенты» в точном соотношении – цемент, песок и воду. Вращайте подольше, чтобы получить однородную массу. И только потом добавьте щебень.

• Заливку полученного бетона в траншею лучше производить сразу после приготовления. В траншею смесь заливается сразу из мешалки. Поставьте её соответствующим образом. Соорудите желоб, можно из досок или листов металла. Он послужит путем для прохождения бетона из мешалки в траншею.
• Закончив бетонирование «поштыкуйте» смесь – прокалывайте по всей поверхности острым предметом (прутком, ломом, палкой). Это необходимо, чтобы равномерно распределить смесь между армакаркасом и опалубкой, заполнить пустоты. Они не к чему, поскольку делают фундамент слабым и приведут к ненадежности, небезопасности всего строения.
• Разравняйте по отметкам на опалубке поверхность бетона.
• Утрамбуйте, чтобы избежать задержке пузырей воздуха внутри бетона. Чем их меньше, тем прочнее будет фундамент. Используйте для этой цели подручный материал. Например, трубу, арматуру, лом, лопату.
• Оставляем сохнуть.

Завершающий этап

Самое сложное позади. Если уж со всем вышеописанным вы справились самостоятельно, но оставшиеся работы вам тем более окажутся по плечу.

Теперь главное выдержать сроки.

• Опалубку следует снять не ранее седьмого дня.
• Фундамент загружаем на 28 день. За это время бетон прочнее до нужной степени, до степени необходимой фундаменту бани.

В летние дни, оставляя бетон на беспощадном солнце, следует позаботиться о его защите от солнечных лучей и жары. Следует его накрыть непрозрачной пленкой, тканью. И поливать периодически водой. Если этого не делать в фундаменте появятся трещины, а это уже нам ни к чему.

В другое же время лишняя вода является губительной для фундамента. Поэтому весной и осенью нужно позаботиться о защите от дождей и других осадков. Накройте конструкцию рубероидом. Следует защитить и боковые стены конструкции фундамента. Их обмажьте битумом в 2-3 слоя и именно горячим.

Обязательно следует соорудить отмостку с уклоном. Стекающая с крыши вода не должна попадать в основание и фундамент бани.

Вариации

Ленточный фундамент может иметь разную конструкцию.

• Можно сделать так, как было описано выше. В этом способе бетон считается монолитным, а армирование обязательным. Такой способ хорош для тяжелых проектов – бань из кирпича. Не обязательно делать смесь самостоятельно, можно заказать её на заводе, если есть такая возможность.
• Можно соорудить бетонную ленту фундамента из уже заготовленных блоков, приобретенных у изготовителя или перекупщиков. Это, безусловно, проще, но дороже.
• Вместо бетона также используют красный обожженный кирпич.
• Также применяются мелкие бетонные блоки.
• или бутовый камень.

Песок и щебень всегда являются обязательными элементами конструкции. Также, как и гидроизоляционный материал: рубероид и битум.

Помните, что от соблюдения всех рекомендаций и последовательности работ зависит долговечность всего сооружения: и фундамента, и бани.

Ленточный фундамент под баню готов. Теперь можно переходить к возведению стен.

инструкция по строительству разных типов основания

С давних времён в нашей стране пользуются популярностью бани. Сегодня ею может обзавестись любой желающий, обустроив баню на своём участке. В возведении такого сооружения, впрочем, как и любого другого здания, одну из главных ролей играет фундаментное основание. На то, насколько надёжным и долговечным будет баня, во многом влияет качество выполнения основания, где одним из наиболее важных параметров является глубина фундамента под баню. Также немаловажную роль играет тип выбранной конструкции, а также соблюдение технологических особенностей. Обязательно необходимо учитывать разновидность почвы, каждая из которых обладает своими параметрами, которые свойственны конкретно выбранному типу грунта.

Существует несколько разновидностей фундаментных оснований, подходящих для обустройства бани, среди которых можно выделить следующие:

1. Основание ленточного типа;
2. Столбовой фундамент;
3. Возведение основания буронабивным способом.

Стоит отметить также и то, что каждая из этих разновидностей отличается своей глубиной закладки, а также и некоторыми другими индивидуальными особенностями.

Ключевые особенности возведения ленточного основания

Использование в строительстве бани ленточного фундамента актуально в тех случаях, когда идёт речь о таких разновидностях почвы, как скальная и песчаная. Допускается обустройство такого типа фундаментного основания и на глинистую почву, но только чтобы она была сухой. В тех случаях, когда участок под строительство размещается в местности, которая характеризуется своим болотистым грунтом, возведение бани на ленточном основании категорически не рекомендуется.

Что касается такого параметра, как глубина фундамента для бани, то ленточное основание может предполагать различные варианты. Объясняется это тем, что ЛФ-основание бывает заглублённым и незаглублённым. В процессе строительства необходимо учитывать различные факторы и предусматривать различные элементы.

К числу таких немаловажных элементов можно отнести вентиляцию подполья постройки. Обуславливается необходимость обустройства подобного рода детали тем, что в тех случаях, когда помещение обладает плохой вентиляцией, существует немалая вероятность того, что может появиться грибок плесени. Его образование характеризуется поначалу неприятным запахом, но в будущем эти процессу могут привести к постепенному разрушению фундамента и, как следствие, непосредственно самой бани. В связи с этим, следует обязательно отметить, что наличие эффективной системы вентиляции является непременным атрибутом фундамента, причём вне зависимости от его разновидности.

Для того чтобы возвести фундаментное основание ленточного типа могут понадобиться некоторые строительные материалы. К их числу можно отнести следующие:

• Бутовый камень;
• Битый кирпич, который может быть заменён пережжённым аналогом;
• Бетонная смесь;
• Щебёнка. Вместо неё вполне может использоваться и такой строительный материал, как гравий.

О том, как заложить фундамент под баню, в зависимости от каждого конкретного типа основания, рассмотрим далее в нашей статье.

Технология возведения ЛФ основания для бани

Процесс возведения фундаментного основания ленточного типа не так уж и сложен, но, в то же время, он требует использование большого количество различных материалов. Тем не менее, оно того стоит и полученный результат не только сможет оправдать все надежды, но и быть лучше, чем можно ожидать. Таким образом, в результате конструкция сможет похвастаться своей надёжностью и прочностью, а также довольно-таки длительным сроком службы.

Касаемо такого параметра, как ширина фундамента, он определяется исходя из тех размеров, которыми будет обладать планируемая баня. Кроме того, данное значение во многом зависит от материалов, которые будут использоваться в процессе формирования фундаментной основы. Так, например, если планируется обустроить древесную баню средних размеров, то ширина основы будет составлять цифру, находящуюся в диапазоне от двадцати пяти и до тридцати сантиметров. Если вы решили в качестве основного материала для создания бани вы планируете использовать камень, то в таком случае рекомендуется выполнить немного более широкое основание.

После окончания рытья котлована для возводимого фундаментного основания, следует приступить к выравниванию её дна. Дальнейшие действия будут связаны с обустройством песчано-щебневой подушки, в состав которой желательным станет добавление гранитной крошки. После того, как подушка будет готова, её следует хорошенько утрамбовать.

Последующий этап заключается в заливке бетонным раствором вышеописанной песчано-щебневой подушки. Далее необходимо обустроить гидроизолирующую прослойку. Её основная задача заключается в недопущении попадания подземных вод в стены постройки. С целью создания такого элемента используем рубероид, два слоя которого кладутся на битумную мастику.

Что касается такого значения, как глубина ленточного фундамента под баню, то в данном случае он зависит от конкретного региона. Основное условие заключается в том, чтобы подошва была расположена примерно на двадцать сантиметров глубже, чем уровень промерзания грунта. Так, если брать в пример среднюю полосу Российской Федерации, которая отличается суровыми погодными условиями в зимний период, оптимальной считается глубина, не менее семидесяти пяти сантиметров. В качестве исключения можно считать такой тип почвы, как песчаная. Обуславливается это тем, что именно такая разновидность грунта характеризуется довольно-таки глубоким залеганием подземных вод. В связи с этим, фундаментная основа в таком случае может быть заложена на глубину около пятидесяти сантиметров.

С целью продления срока службы основания необходимо обустроить надёжную его защиту от попадания осадков и талых вод. Для этого возводится такое сооружение, как отмостка. Чаще всего для её создания используется жирная глина, отличающаяся малой концентрацией песка.

После того, как все вышеуказанные работы будут проведены, можно приступать к этапу возведения цоколя. Он бывает различных видов, он может выступать, западать либо располагаться в одной линии, вровень с внешней стеной постройки. Наиболее распространённой конструкцией является цоколь западающего типа. Объясняется это тем, что подобное расположение позволяет наилучшим образом защитить цоколь от различных воздействий, включая как механического, так и атмосферного характера.

Особенности возведения столбчатого основания для бани

С целью возведения фундаментного основания столбчатого типа применяются столбы, выполненные из дерева, камня или бетона. В данном случае расчёт глубины фундамента для бани выполняется исходя из материала, который используется при изготовлении опорных столбов. Они представляют собой основу конструкции. Располагаются они на небольшой дистанции друг между другом. Что касается их количества, то оно выбирается исходя их параметров и габаритов возводимого сооружения.

В процессе установки древесных опор рекомендуется применение дубового дерева. Объясняется это тем, что такая разновидность древесины отличается лучшим выдерживанием влаги, а также меньшей подверженностью процессам гниения. Популярностью также пользуются каменные столбы, поскольку они позволяют возвести баню в той местности, которая отличается высоким уровнем подземных вод. Если смотреть по показателям прочности, то здесь безусловным лидером являются столбы из железобетона.

Особенности возведения буронабивного основания для бани

Это фундаментное основание отличается тем, что его закладка достаточно проста. Сперва проделываются отверстия диаметров около двухсот пятидесяти миллиметров. При поиске ответа на вопрос о том, какой глубины фундамент под баню должен быть в данном случае, можно узнать, что данное значение должно быть таким, чтобы ничто не могло воздействовать на структуру основания. Сюда относятся подземные воды, промёрзший грунт и т.д.

В заключение отметим, что крепкая баня вполне может быть возведена. Основное условия заключается в обязательном выполнении всех требований, которые предписаны технологией возведения фундаментного основания.

расчет какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн — глубина промерзания грунта,
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Глубина фундамента под баню — от чего зависит, инструкция по строительству

Несмотря на то, что строение, основным предназначением которого является принятие гигиенических процедур, обычно не отличается такой же габаритностью и массивностью, как жилые здания, оно тоже должно быть установлено на надежном основании. Его характеристики необходимо рассчитать еще на этапе проектирования постройки. Глубина фундамента под баню зависит от множества факторов.

Глубина фундамента под баню

Как выбрать тип и определить параметры фундамента

Правильное устройство фундамента под баню относится к наиболее ответственным этапам строительства этого сооружения. От этого во многом зависит долговечность возводимого объекта. При проектировании конструкции важно правильно рассчитать высоту основания (части, возвышающейся над поверхностью земли) и глубину залегания фундамента (части, расположенной в почве). При этом приходится оценивать ряд нюансов.

Фундаменты бывают разных типов

Особенности грунта

Инженерно-геологические изыскания, заключающиеся в бурении, отборе образцов почвы, грунтовых вод (на глубине 3,5…5 м) и их оценки, помогают определить свойства участка, на котором планируется проведение строительных работ. Что входит в исследование?

1. Определение типа грунта, его механических свойств, возможности изменения характеристик из-за тектонических воздействий.
2. Анализ уровня грунтовых вод.
3. Оценка глубины промерзания почвы.

Как определить тип грунта

На основании полученных данных осуществляется расчет фундамента, грамотность проведения которого позволяет устроить прочное и надежное основание и избежать его деформаций в процессе эксплуатации постройки.

Цены на плотномер почвы

плотномер почвы

Как тип грунта влияет на глубину фундамента?

1. Мелкодисперсный песчаный грунт подвержен пучению и расширению при замерзании, так как в его толще остается большое количество воды. Этих сил достаточно для разрушительного воздействия на основание. Также необходимо принимать во внимание большую усадку конструкций, установленных на грунте этого типа. В связи с этими проблемами глубина залегания фундамента должна быть не менее 0.7…1 м. Если все-таки проектируется мелкозаглубленный ленточный фундамент, форма его сечения должна представлять собой трапецию, расширяющуюся к подошве. В таком случае удается добиться равномерного распределения нагрузки.

   Мелкодисперсный песчаный грунт

2. Песок крупной фракции характеризуется неплохой несущей способностью. Благодаря тому, что влага не задерживается в этом грунте, не приходится переживать из-за возможного его пучения. Усадка крупнодисперсной песчаной почвы также не настолько значительна, как в предыдущем варианте. Для строительства бани можно выбирать любой вид фундамента: оптимальными считаются ленточный или столбчатый, причем нет необходимости заглублять его на уровень промерзания почвы. Глубина залегания мелкозаглубленного ленточного основания: 0,2…0.5 м. Столбы из блоков или кирпича устанавливаются в траншеи глубиной 0,4 м на гравийную подушку.
3. Глинистый грунт относится к наиболее проблемному типу. Он отличается подвижностью, способностью удерживать влагу и увеличиваться в объеме при замерзании. В результате фундамент может деформироваться и растрескиваться. При проектировании основания необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Заглубление фундамента ниже этой отметки минимизирует нагрузки на конструкцию. При этом рекомендуется прокладывать дренажную систему, отводящую воду.

   Рытье траншеи под фундамент

4. На скальный грунтах, характеризующихся отличной несущей способностью, отсутствием пучения и минимальной усадкой, можно устанавливать мелкозаглубленную ленту или столбы, а также поверхностные фундаменты.

Тип фундамента

Глубина залегания основания определяется и его конструктивом.

Столбы

Для устройства основания используются опоры, которые устанавливаются по периметру здания с частотой 1,5…2,5 м. Обязательно следует размещать столбы в углах здания, а также в точках пересечения стен. Использование готовых изделий позволяет снизить трудозатраты и расходы, а также значительно повысить скорость строительства. Столбчатый фундамент отличается универсальностью.

Столбчатый фундамент

Однако такой тип конструкции не подходит для массивных строений. К тому же устройство подвала в данном случае достаточно затруднительно. Столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных, каменных, кирпичных или прочных деревянных элементов. Сверху монтируется железобетонный или брусовой ростверк. Степень заглубления зависит от веса строения и типа грунта и может составлять 0,4…1,5 м.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать суммарную нагрузку на свайный фундамент»

СТЕНЫ ДОМА

Площадь стен указывается суммарно, при желании — можно с вычетом оконных и дверных проемов.

(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из минеральной ваты- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- каркасные перегородки из гипсокартона- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50-80 мм, с утеплением из минеральной ваты- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50- 80 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ

Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади

(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ

При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.

Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Укажите зону, в соответствии с картой-схемой

IIIIIIIVVVIVII

РОСТВЕРК

Если для обвязки свай используется деревянный брус, то его можно просто учесть в площади стены — большой ошибки не будет.

Ростверк из металлопроката или железобетона лучше принять в расчет дополнительно

Длина ростверка (учитывая внешний периметр и внутренние перемычки), метров

Материал ростверка:

Сваи

При возведении построек на слабых подвижных почвах, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, одним из лучших вариантов является установка свай. Они могут производиться из бетона, металла или дерева и отличаться способом погружения. Устанавливаются забивные, винтовые или буронабивные конструкции, поверх которых сооружается ростверк (чаще всего из швеллера или бетона).

Свайный фундамент

Свайный фундамент отличается экономичностью, долговечностью и высокой скоростью проведения работ. Глубина установки свай определяется индивидуально. Они могут быть заглублены от 1,5 до 5 метров. В любом случае этот показатель превышает уровень расположения грунтовых вод.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Цены на сваи винтовые

сваи винтовые

Лента

Этот тип основания относится к наиболее популярным.

Ленточный фундамент

Фундамент должен быть установлен на утрамбованной гравийно-песчаной подушке, поверх которой заливается монолитная лента из железобетона. Глубина расположения конструкции зависит от качества грунта.

Таблица. Характеристики мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики ленточных конструкций, их строительство отнимает много сил и времени. К тому же сроки возведения бани значительно увеличиваются, так как железобетонному фундаменту нужно время для набора прочности (примерно 4 недели).

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Монолитная плита

Основание этого типа достаточно хорошо распределяет нагрузки при неравномерном смещении грунта. Это минимизирует деформирование самого фундамента и исключает проседание строения. Заливается плита на песчаную подушку. Чтобы обеспечить надежность конструкции, используется также двойная сетка армирования. Для установки бань монолитный фундамент используется не так часто, так как он предназначен для высоких нагрузок и отличается высокой стоимостью.

Монолитная плита

Плиты, как правило, заглубляются на 0,2…0,5 м при их монтаже на малопучинистых почвах. Если баня будет стоять на глинистом грунте, понадобится более глубокое основание (около 0,75 м). Сильно заглубляется плитный фундамент обычно в том случае, если планируется устройство подвала. Также на общую толщину плиты влияет масса строения и несущая способность грунта (чем она меньше, тем больше высота и глубина конструкции).

Устройство плитного фундамента

Кроме перечисленных взаимосвязанных друг с другом аспектов, оказывающих влияние на глубину фундамента, при его проектировании также необходимо учитывать следующее.

1. Массивность сооружения, что определяется его габаритами и материалом, из которого оно возводится. Например, для установки каменной постройки, понадобится основание глубиной 1…1,5 м. Баня из газобетона или пенобетона может быть возведена на фундаменте, имеющем глубину 0,4…0,5 м.
2. Предполагаемый срок эксплуатации бани.
3. Конструктивные и эксплуатационные особенности постройки: наличие в здании отопления и необходимость в сооружении подвала.

Плитный фундамент под баню

Чаще всего для строительства фундамента используется железобетон. Важно обеспечить его грамотную гидроизоляцию, что во многом определяет долговечность конструкции.

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать рекомендуемую толщину монолитной плиты»

Тип грунта на участке затройки

Плотные пески мелкой или пылеватой фракцииПески мелкой или пылеватой фракции, средней плотностиСупеси, твердые и пластичныеСуглинки, твердые и пластичныеГлины твердой структурыГлины пластичные

Общая площадь рассчитываемой плиты фундамента, м²

СТЕНЫ ДОМА

Площадь стен указывается суммарно, за вычетом оконных и дверных проемов.

(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ

Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади

(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ

При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.

Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Зона по уровню снеговой нагрузки (по карте-схеме)

IIIIIIIVVVIVII

Видео — Фундамент под баню. Дешевая баня своими руками

Лучшие материалы для гидроизоляции фундамента под баню

Сегодня применяется обмазочная, проникающая и рулонная изоляция. Как правило, на фундаменты сверху укладывается рулонный материал, а его стены обрабатываются обмазочными составами.

ТОП-5 материалов для гидроизоляции фундамента

№5. Технониколь

Рулонная изоляция, представляющая собой трехслойную мембрану, применяется для защиты от воды фундаментов, глубина которых не превышает 3 м. Материал наносится на основание, предварительно обработанное битумным праймером.

Технониколь

Плюсы

• долговечность;
• отличные эксплуатационные характеристики;
• наличие самоклеящегося слоя.

Минусы

• необходимость предварительной обработки поверхности грунтовкой.

Цены на гидроизоляцию фундамента Технониколь

гидроизоляция фундамента технониколь

№4. Битумаст

Продукт отечественного производства, предназначенный для обработки дерева, металла и бетона, производится из измельченной резины, изоляционного битума и растворителя. Он используется для внешних работ. Расход гидроизоляции: 0.5 л/1 м².

Битумаст

Плюсы

• хорошая стойкость к влаге;
• антисептические свойства;
• демократичная стоимость.

Минусы

• нельзя применять при внутренней отделке.

Цены на мастики Bitumast

мастика гидроизоляционная bitumast

№3. Гидроласт С

Смесь, произведенная из цемента и полимерных компонентов, после разведения водой в нужных пропорциях наносится на бетонную поверхность тонким слоем (до 2 мм) и образует эластичное, стойкое к воде покрытие.

Гидроласт С

Плюсы

• бюджетность;
• хорошее сцепление с материалами;
• универсальное применение.

Минусы

• повышенный расход.

№2. BASF MasterSeal

Проникающий состав, произведенный по немецкой технологии на основе цемента с использованием наполнителей и органических добавок, обеспечивает надежную защиту обрабатываемых конструкций от влаги. Его можно использовать для гидроизоляции не только фундаментов, но и бассейнов.

BASF MasterSeal

Плюсы

• универсальность;
• экологичность;
• отличная защита от влаги.

Минусы

• смесь для работы довольно сложно готовить.

Цены на BASF MasterSeal

BASF MasterSeal

№1. Ceresit CR 166

Двухкомпонентный состав (на основе цемента и полимеров) эффективно защищает бетонные конструкции от влаги. Его можно использовать и для обработки оснований внутри помещения.

Ceresit CR 166

Плюсы

• экологическая безопасность;
• легкость нанесения;
• бюджетная стоимость.

Минусы

• необходимость смешивания компонентов.

Цены на Ceresit CR 166

Ceresit CR 166

Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Как построить ленточный фундамент под баню

Необходимо установить мелкозаглубленный фундамент для бани размером 4 х 3,6 м. Ширина ленты — 30 см. Если есть подъездные пути, для проведения работ можно задействовать технику: для расчистки территории, рытья котлована, подачи готового раствора. В противном случае придется использовать подручные средства и ручной труд.

Мелкозаглубленный фундамент для бани

Важно! Если в бане будет установлена массивная печь, необходимо одновременно с фундаментом строения залить и основание под каменку.

Процесс закладки фундамента

Для проведения работ понадобятся: цемент, песок и гравий для производства бетона и устройства подушки, арматурные стержни диаметром 10 мм, проволока для их связывания диаметром 1 мм, материал для обрешетки (доски, фанера или металлические листы), крепеж для ее соединения, шнур и бруски для разметки, полиэтилен для отделки опалубки и защиты готового фундамента.

Необходимые инструменты и приспособления: бетономешалка (или большая емкость), трамбовочный агрегат, лопаты, уровень, болгарка, шуруповерт, рулетка, ведро, пила любого типа, мастерок, степлер, глубинный вибратор.

Цены на арматуру 10 мм

арматура 10 мм

Калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Перед началом работ необходимо сделать проект, в котором будут отражены параметры будущей конструкции, а также произведен полный расчет необходимых материалов.

Схема монтажа фундаментаПример плана фундамента

Шаг 1. Участок под строительство расчищается от насаждений и мусора.

Шаг 2. Осуществляется разметка будущего сооружения.

Выполняется разметка

Для этого в землю вкапываются колышки, между которыми протягивается шнур или леска. Для проверки геометрии можно измерить обе диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.

Важно! Следует отметить, что при планировке нужно учитывать действующие нормативы по размещению бани. Согласно им строение не может находиться ближе 1 м от территории соседей. Также необходимо соблюдать расстояния от деревянных зданий (от 15 м) и жилого дома (не менее 8 м).

Шаг 3.  Для монтажа основания необходимо сделать котлован. Его ширина — 40 см (нужно учитывать установку опалубки и подпорок). Глубина ленточного фундамента — 40 см. Дно траншеи трамбуется.

Далее нужно вырыть траншею

Обычно в качестве подушки под фундамент используется прослойка из песка (10…30 см) и гравия средней фракции (10… 20 см), которые тщательно утрамбовываются (песок при этом смачивается). Однако в данном случае такая подсыпка не проводится, так как фундамент будет стоять на скальном грунте.

Шаг 4. По периметру фундамента проводится установка опалубки. Ее можно смонтировать из обрезной доски, сбитой в щиты. С внешней стороны и внутри следует установить распорки, которые смогут выдерживать раствор и не давать разойтись опалубке. Доски должны быть расположены встык, что не даст бетону просочиться. Внутренние распорки по мере заливки раствором необходимо будет удалять.

Сооружение опалубки

Лучше всего в качестве опалубки использовать ламинированную фанеру. Чтобы раствор не просачивался через щели и для того, чтобы опалубка впоследствии легко демонтировалась, можно внутри проложить полиэтиленовую пленку (для фиксации используется степлер).

Важно! При желании сэкономить опалубка может быть установлена для формирования только надземной части фундамента. Под землей в этом качестве будут выступать стенки котлована. Геометрия опалубки проверяется уровнем.

Шаг 5. Проволокой вяжется арматурный каркас (сварку использовать нельзя). От боковых краев фундамента стержни должны располагаться примерно в 3 см. Снизу и сверху необходимо предусмотреть отступ 5…7 см. В противном случае велик риск начала коррозионного процесса арматурного каркаса, что способно привести к разрушению конструкции.

Вязка арматурного каркаса

К армированию следует относиться со всей серьезностью, так как каркас в значительной степени помогает противостоять вертикальным, продольным и поперечным нагрузкам. На прямых участках рекомендуется устанавливать цельные стержни. В углах арматура вяжется, как показано на рисунке.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Шаг 6. Важно не забыть предусмотреть технологические отверстия, необходимые для подведения коммуникаций: электричества, водоснабжения, канализации и вентиляции. Для этого в нужных местах устанавливаются пластиковые трубы.

Шаг 7. В бетономешалке готовится бетонный раствор. От качества используемых ингредиентов и соблюдения технологии приготовления смеси зависит надежность и срок службы основания. Для получения 1 куб. м бетона следует взять 900 кг сухого песка, 300 цемента М400 или М500 и 1500 кг гравия. Сначала компоненты перемешиваются в сухом виде. Хорошо, если есть бетономешалка. Однородная масса разбавляется водой (в количестве, примерно равном половине объема цемента, но оно зависит от влажности песка). Для улучшения подвижности можно использовать пластификатор. Готовый раствор заливается в котлован. Желательно выполнить бетонирование за один раз, чтобы конструкция была монолитной. Лить бетон нужно с высоты, не превышающей 0,5 м, иначе возможно расслоение материала.

Залит приготовленный бетонный раствор

Шаг 8. Проводится удаление излишков воздуха из бетона, наличие которого вредит прочности материала. Для работы лучше всего использовать глубинный вибратор. Если его нет, можно ограничиться штыкованием (прокалыванием залитого раствора, например, металлическим прутком). После этого поверхность фундамента выравнивается.

Уплотнение бетонной смеси

Шаг 9. Залитый фундамент рекомендуется укрыть от попадания влаги. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид. Если монтаж фундамента осуществляется в жаркий период, периодически его нужно поливать водой. Все это обеспечит нормальные условия для набора материалом прочности.

Шаг 10. После начала твердения бетона опалубку можно демонтировать. Щели, которые образовались между бетонной конструкцией и котлованом, необходимо засыпать и утрамбовать. Для полного набора прочности фундаменту требуется до 24 дней. Срок во многом зависит от климатических условий.

Демонтирована опалубка

Шаг 11. Для защиты готового основания от влаги необходимо выполнить гидроизоляцию. После этого можно начинать работы по возведению строения.

Видео — Устройство ленточного фундамента для бани

Стоимость фундамента может составлять до трети от общих расходов на строительство бани. Однако экономить на этой конструкции ни в коем случае нельзя, так как от нее во многом зависит срок, в течение которого можно будет получать удовольствие от гигиенических процедур.

Голосование пользователей

Какой материал для гидроизоляции фундамента бани вы выберете или посоветуете?

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Высота фундамента под баню

Неоспоримым фактом является то, что надёжность постройки полностью зависит от крепости и качества фундамента. Осуществить же его заливку вполне подвластно своими руками. Это даст возможность сохранить значительные денежные средства семейного бюджета.

Чтобы быть уверенными в результате, необходимо воспроизвести правильные размеры фундамента под баню. На них в свою очередь влияют состав почвы, тип конструкции, её часть и толщина планируемых стен. В этой статье мы рассмотрим различные вариации.

Фото ленточного фундамента

Факторы, влияющие на высоту и ширину фундамента

Итак, в первую очередь следует обратить внимание на почву.

Влияние грунта

Подготовка участка твёрдой земли

Тип и состав основания влияет и на размеры фундамента для бани и на его вид, ленточный или свайный.

Для ленточного замечательно подойдут:

• каменистый грунт;
• песчаное основание;
• сухие суглинки.

Столбчатый целесообразен при:

Прочные породы дают возможность углубления траншеи лишь на 50 см, а мягкое нестабильное основание требует в два раза большего расстояния, не менее одного метра. Над землёй в обоих случая необходимо, чтобы бетон возвышался на 30 см над зоной промерзания почвы.

Не меньше, чем 30 см над землёй

Таким образом, размер фундамента под баню в высоту выходит около 80 см при стабильном плотно грунте и около 130 см в мягкой рыхлой почве.

Ширина фундамента для бани от основания не зависит, на неё значительное влияние оказывают тип конструкции и ширина стен. Рассмотрим более подробно.

Влияние вида фундамента

В этом разделе речь пойдёт о том, какую вы будете использовать конструкцию: ленточную или свайную. Рассмотрим для начала их преимущества и недостатки:

Ленточный

Представляет собой монолитную бетонную структуру по всему периметру здания.

Плюсы

• Очень высокая прочность. Без труда выдерживает двухэтажные постройки.
• Дополнительная теплоизоляция. Имеет более высокую значимость в нашем случае, так как для полноценного функционирования бани или сауны необходима оптимально высокая способность хранить тепло внутри помещения.
• Возможность создания в дальнейшем погреба или подпола.

Минус

• Более высокая цена конечного результата из-за использования большего количества строительных материалов.

Свайный

В этом случае бетонирование используется частично, методом создания колон на одинаковом друг от друга расстоянии.

Плюсы

• Значительная экономия , так как отсутствует потребность в повсеместной заливке цемента.
• Предпочтителен при постройке сауны на склоне или в низине.

Минус

• Обладает меньшим запасом прочности .

Совет: при планировке небольшой бани из лёгкого материала рекомендуется использовать свайный фундамент.
Выйдет такой проект намного дешевле, а большого давления на основание всё равно не будет.

Ширина фундамента под баню в ленточном исполнении должна быть больше планируемых стен на 10 см. При этом под внутренними перегородками можно делать его такой же толщины, как и они сами.

Размер фундамента под баню в виде столбов зависит также и от величины самого здания. При маленькой конструкции можно устанавливать сваи 20 см на 20 см через каждые полтора метра, а при большой – 40 см на 40 см через каждые три метра. В длину они должны быть не менее метра при любом типе грунта.

Особенности основания под печь

Отдельно следует разобрать изготовление фундамента под печь. В этом случае инструкция слегка отличается от заливки общего основания.

Рассмотрим два варианта отличающихся применяемым материалом:

Металлическая печь

Железная печка для обогрева

Чтобы разобраться с размерами в данном случае, рассмотрим весь ход установки:

• Копаем полуметровое углубление. Ширина и длина при этом зависят от размеров данной модели печи.
• Засыпаем щебень слоем в 25 см.
• Тщательно утрамбовываем.

Совет: для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.
Это намного увеличит качество подушки.

• Заливаем сверху тонкий слой густого цемента.
• Ждём 24 часа.
• Укладываем слой гидроизоляции: рубероид или полиэтиленовую плёнку толщиной 3 мм.
• Заливаем всю яму бетонным раствором. Состав смеси: цемент песок и гравий в пропорциях 1:2,5:4.
• При необходимости поднять печное основание до высоты общего фундамента используем обожжённые кирпичи.

Кирпичная печь

Печка из кирпича

Основание под кирпичную конструкцию требуется намного более прочное из-за добавочного веса:

• Углубление в почве делаем на 70 см.
• Ширину и длину копаем на 10 см больше, чем сама печь. Это позволит создать разграничительную прослойку для защиты бетона от движений почвы.
• Дно засыпаем пятнадцатисантиметровым слоем песка, смачиваем и тщательно трамбуем.
• Сверху песка сыпем щебень и тоже трамбуем.
• Затем ещё раз повторяем создание песчаного слоя.
• После оседания всей подушки устанавливаем по периметру ямы деревянную опалубку.
• Внутрь помещаем конструкцию из соединённых мягкой проволокой металлических прутьев. Это значительно увеличит прочность бетона.

Совет: не используйте сварку для соединения арматуры.
При этом нарушается эластичность металла.

• Заливаем раствор бетона. Формулу его изготовления используем такую же как и при установке железной печки.

• Через трое суток снимаем детали опалубки.
• Обрабатываем сверху гудроном.
• Зазоры между массой бетона и землёй засыпаем гравием вперемешку с песком.

Совет: не связывайте фундаменты банной печи и всего здания.
Потому что они могут произвести разную усадку и разрушить друг друга.

Вывод

Крепкое основание очень важно для прочности всей постройки. Поэтому делать его надо качественно. Работы несложно выполнить самостоятельно, что позволит значительно сэкономить.

Также для большей экономии в некоторых случаях можно использовать монтаж свайного фундамента, а не ленточного.

Готовая баня на столбчатом фундаменте

От качества и плотности грунта, выбора типа заливки, толщины предполагаемых стен зависят размеры: фундамент для бани рассчитывается исходя из этих параметров. Тут важно помнить, что более глубокая и широкая конструкция будет надёжнее, но дороже. Следует стараться найти баланс, используя предложенные в статье рекомендации.

Необходимо отметить, что бетонное основание под печь имеет свои особенности в закладке и должно быть отдельным от общей структуры. Его ширину и глубину определяет материал изготовления: металл или кирпич.

Главная страница » Фундамент для бани » Что такое “высота фундамента бани” и “глубина заложения”? Что принимать в расчет?

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

• материал;
• грунт;
• наличие/отсутствие подвала;
• высота снежного покрова;
• интенсивность осадков;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта – это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Грунт – куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта – это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва – пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор – уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента – 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор – глубина несущего слоя, потом – глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения – 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба – от 60 до 90 см.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная – с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная – 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина – 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору – весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа – чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани – кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли – лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки – легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы – кирпич, шлакоблоки – весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню – несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

При строительстве бани, очень важно правильно выбрать размеры фундамента. Иными словами – глубину его заложения, высоту, ширину и площадь. Почему это важно? За первый год почва под зданием сжимается, под воздействием массы здания, и происходит усадка фундамента. Если она будет неравномерной — это приведет к трещинообразованию в основании и стенах, их перекашиванию и разрушению постройки.

Фундамент способен оседать неравномерно из-за разных воздействий, в числе которых:

• в зимний период пучинистый грунт выталкивает его участки наверх с разной силой;
• фундамент расположен на неплотном грунте;
• фундамент сооружен не строго горизонтально;
• слишком велика нагрузка на почву.

Глубина, на которую должен закладываться фундамент

Правильная глубина заложения фундамента должна выбираться таким образом. Если почва местности пучинистая – основание необходимо закладывать немного ниже уровня ее промерзания. Например, в Средней полосе РФ — это 1.4/1.5м (точка промерзания почвы – 1.2м).

На слабопучинистых и непучинистых грунтах делаются незаглубленные фундаменты. При этом основание постройки должно располагаться на плотном, хорошо слежавшемся грунте, вследствие этого фундамент надо закладывать ниже 0.5/0.7м. При этом, слой рыхлой почвы удаляется, дно траншеи либо котлована выравнивается по горизонтали. Затем насыпается песчано-гравийная подушка, которая тщательно трамбуется.

Как определяется площадь фундамента

Теперь о том, как найти наилучшие размеры фундамента под баню. Правильная площадь основания подбирается таким образом, чтобы почва не проседала под массой здания. Грунт может проседать под весом бани, когда давящая нагрузка на него излишне велика.

Данную нагрузку можно уменьшить, если увеличить площадь основания. В случае с ленточным фундаментом, чтоб получить необходимую площадь, увеличивают его ширину. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то увеличивается число столбов, а также их ширина и длина.

С тем чтобы фундамент был гарантированно надежным, его площадь должна удовлетворять следующему неравенству:

площадь фундамента (в квадратных сантиметрах) * на несущую способность почвы (кг/см²) > массы дома (в килограммах).

Когда определяются размеры фундамента для бани, то несущая способность почвы зависит от ее типа. Определить его можно по соответствующим таблицам. В проектной документации несущую способность почвы называется «расчетное сопротивление грунта».

Масса здания складывается из массы фундамента, кровли, стен, перекрытий, помимо этого — веса снежного покрова на крыше, предметов, оборудования и людей, находящихся в здании одновременно.

Массу снега на кровле можно рассчитать, исходя из таблиц удельного веса снежных покровов по регионам РФ, например, в Средней полосе — это 100кг/м².

Массу людей, предметов и оборудования в большой бане можно рассчитать так же, как и для городской квартиры, используя формулу:

400кг/м² * на общую площадь помещения (в квадратных метрах).

Когда в бане предполагается установить бассейн, его также необходимо добавить к ее общей массе.

Если предполагается строительство небольшой баньки, которую будет посещать малое количество людей и которая не будет оснащена тяжелым оборудованием, то формулу можно изменить:

200кг/м² * на общую площадь помещения (в квадратных метрах)

В итоге всех вычислений можно найти, какие должен иметь размеры ленточный фундамент. Как правило, ширина его варьируется от 25 до 50см, высота колеблется от 50см до 80см.

Фундамент для бани. Как сделать ленточный фундамент для бани и бетонный пол

Заливаем ленточный фундамент для бани в борисовском районе, баня большая — 6х6м, с 2мя гостиными и верандой. Сруб будет из карельской сосны, диаметр кругляка 350мм. Сруб получается увесистый. Почва глина. И на этом примере решили рассказать Вам как правильно делать основу – фундамент и пол.

Как выбрать фундамент под баню.

Фундамент — это основная часть здания, которая принимает все нагрузки вышележащих конструкций. Благодаря ему здание обладает устойчивостью. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Нужно выполнить качественный фундамент.

Основание для строения может быть разных видовОн подбирается исходя из почвы и веса постройки:

• 
  столбчатый,

• 
  ленточный,

• 
  свайно-ростверковый,

• 
  монолитная плита. 

Ленточный фундамент — один из самых распространенных видов основания, применяемый в строительстве. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

Ленточный фундамент для бани преимущества:

• 
  ленточные фундаменты выдерживают большой вес, даже если в здании несколько этажей; 

• 
  

• 
  довольно простой монтаж, не нужна сложная техника;

• 
  быстрота возведения;

• 
  возможность впоследствии сделать погреб или подвал;

Ленточный фундамент под баню недостатки: 

• 
  при неправильном выборе места для строительства возможна просадка с какой-либо стороны вследствие большого веса фундамента;

• 
  

• 
  нужно досконально изучить грунт и его характеристики для определения правильной глубины заложения фундамента;

• 
  

• 
  если у грунта слабая несущая способность, то этот тип фундамента применять нельзя.

Марка бетона для ленточного фундамента для бани

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. Чтобы подобрать марку бетона, нужно исходить из условий — вес бани и тип грунта.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки М200. Если строение будет тяжелым, то лучше выбирайте марки М250 или М300.

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Этапы возведения ленточного фундамента.

1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей. Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см).

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

3. Опалубка для фундамента

В нашем случае: ширина опалубки 25 см. Глубина фундамента 1 м. При установке опалубки нужно обратить внимание на крепкое и профессиональное скрепление щитов опалубки, иначе возможны такие дефекты как неровный фундамент, наличие пузырьков воздуха внутри и трещины в самом фундаменте. Вязку щитов осуществляем проволокой, устанавливаем распорки, соблюдая градусы, вяжем углы проволокой, ставим укосины.

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Забивая опалубку, делайте так, чтобы все шляпки гвоздей были снаружи. В таком случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

4. Армирование опалубки

Так как на бетон будет большая нагрузка и для того, чтобы защитить бетон от разрушения нужно предусмотреть армирование.

Для армирования подойдет арматура, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

5. Заливка фундамента

Рекомендуется покупать готовый бетон в целях сокращения сроков возведения фундамента и для уверенности в его качестве.

После заливки нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого мы используем вибратор. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Не экономьте на фундаменте и доверяйте профессионалам — если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы.

 Пол бани: 

6. Обратная засыпка

Обратная засыпка грунта (выполняется не всегда). В нашем случае по решению прораба выполняем. Засыпка строго чистым песком, поливка его водой и трамбование (нельзя засыпку осуществлять плодородным грунтом или глиной). Затем сверху посыпаем песчано — гравийную смесь и после этого снова трамбуем. Нужно все хорошо уплотнить, так как сверху будет уложен пол бани.

7. Укладка материалов

Укладываем пленку, она не дает прорастать растениям и сорнякам. Швы пленки обязательно проклеить.

Укладка утеплителя в 2 слоя из экструдированного пенополистирола, поперек друг друга для устранения «мостиков холода».

Укладываем кладочную сетку с ячейкой 10 х 10 см.

8. Заливка бетона

Заливаем пол бетоном марки М200, толщиной слоя 10см – это черновая стяжка по грунту.

9. Установка сруба

Установка сруба и внутренняя отделка (В нашем случае выбран сруб из карельской сосны диаметром 350мм).

Как видите, устройство фундамента — дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ нужно оценить свои силы и возможности. У каждого специалиста своя техника, своё оборудование, свой технологический подход к строительству. Если взять часть технологии одного строителя и смешать её с другими технологиями, то конечный результат не гарантирован.

Глубина заложения ленточного фундамента под гараж, баню и дом, расчет

Ленточный фундамент представляет собой монолитную армированную конструкцию прямоугольного сечения, без проблем воспринимающую вес несущих стен малоэтажных домов с удельной плотностью материалов в пределах 1000-1300 кг/м³. Востребованность данного типа основания в частном строительстве объясняется относительной простотой его возведения, хорошими несущими способностями и средними затратами. Главным критерием надежности служит величина заглубления в землю, ее расчет с учетом параметров грунта и типа постройки обязателен.

Оглавление:

1. Что влияет на глубину основы?
2. Особенности расчета
3. Схема мелкозаглубленной ленты

Факторы влияния

Лента закладывается под всеми несущими стенами жилого дома или хозяйственных построек воспринимая и перераспределяя как все весовые нагрузки сверху, так и силы воздействия морозного пучения грунта снизу и по бокам монолита. При его недостаточной глубине подвижки почвы при замерзании и оттаивании способны сместить или разрушить фундамент, что приводит к перекосу и растрескиванию стен или забора, что недопустимо. У правильной ж/б ленты подошва располагается на устойчивых слоях, не подверженных морозному пучению, в идеале – не подтапливаемых. В целом на ее глубину заложения оказывают влияние следующие факторы:

1. Тип почвы, в зависимости от вида пород и степени их подвижности и водонасыщения они делятся на пучинистые и непучинистые. В первом случае целесообразность возведения ленты под сомнением, ее глубина должна быть не менее уровня промерзания (а иногда и этого недостаточно). От ленточного основания рекомендуют отказаться при строительстве на илистых грунтах, искусственных насыпях, торфяниках и заболоченных участках.

2. Степень промерзания – фактор, зависящий от климатических условий региона.

Заливаем ленточный фундамент для бани в борисовском районе, баня большая — 6х6м, с 2мя гостиными и верандой. Сруб будет из карельской сосны, диаметр кругляка 350мм. Сруб получается увесистый. Почва глина. И на этом примере решили рассказать Вам как правильно делать основу – фундамент и пол.

Как выбрать фундамент под баню.

Фундамент — это основная часть здания, которая принимает все нагрузки вышележащих конструкций. Благодаря ему здание обладает устойчивостью. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Нужно выполнить качественный фундамент.

Основание для строения может быть разных видовОн подбирается исходя из почвы и веса постройки:

• 
  столбчатый,

• 
  ленточный,

• 
  свайно-ростверковый,

• 
  монолитная плита. 

Ленточный фундамент — один из самых распространенных видов основания, применяемый в строительстве. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

Ленточный фундамент для бани преимущества:

• 
  ленточные фундаменты выдерживают большой вес, даже если в здании несколько этажей; 

• 
  

• 
  довольно простой монтаж, не нужна сложная техника;

• 
  быстрота возведения;

• 
  возможность впоследствии сделать погреб или подвал;

Ленточный фундамент под баню недостатки: 

• 
  при неправильном выборе места для строительства возможна просадка с какой-либо стороны вследствие большого веса фундамента;

• 
  

• 
  нужно досконально изучить грунт и его характеристики для определения правильной глубины заложения фундамента;

• 
  

• 
  если у грунта слабая несущая способность, то этот тип фундамента применять нельзя.

Марка бетона для ленточного фундамента для бани

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. Чтобы подобрать марку бетона, нужно исходить из условий — вес бани и тип грунта.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки М200. Если строение будет тяжелым, то лучше выбирайте марки М250 или М300.

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Этапы возведения ленточного фундамента.

1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей. Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см).

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

3. Опалубка для фундамента

В нашем случае: ширина опалубки 25 см. Глубина фундамента 1 м. При установке опалубки нужно обратить внимание на крепкое и профессиональное скрепление щитов опалубки, иначе возможны такие дефекты как неровный фундамент, наличие пузырьков воздуха внутри и трещины в самом фундаменте. Вязку щитов осуществляем проволокой, устанавливаем распорки, соблюдая градусы, вяжем углы проволокой, ставим укосины.

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Забивая опалубку, делайте так, чтобы все шляпки гвоздей были снаружи. В таком случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

4. Армирование опалубки

Так как на бетон будет большая нагрузка и для того, чтобы защитить бетон от разрушения нужно предусмотреть армирование.

Для армирования подойдет арматура, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

5. Заливка фундамента

Рекомендуется покупать готовый бетон в целях сокращения сроков возведения фундамента и для уверенности в его качестве.

После заливки нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого мы используем вибратор. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Не экономьте на фундаменте и доверяйте профессионалам — если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы.

 Пол бани: 

6. Обратная засыпка

Обратная засыпка грунта (выполняется не всегда). В нашем случае по решению прораба выполняем. Засыпка строго чистым песком, поливка его водой и трамбование (нельзя засыпку осуществлять плодородным грунтом или глиной). Затем сверху посыпаем песчано — гравийную смесь и после этого снова трамбуем. Нужно все хорошо уплотнить, так как сверху будет уложен пол бани.

7. Укладка материалов

Укладываем пленку, она не дает прорастать растениям и сорнякам. Швы пленки обязательно проклеить.

Укладка утеплителя в 2 слоя из экструдированного пенополистирола, поперек друг друга для устранения «мостиков холода».

Укладываем кладочную сетку с ячейкой 10 х 10 см.

8. Заливка бетона

Заливаем пол бетоном марки М200, толщиной слоя 10см – это черновая стяжка по грунту.

9. Установка сруба

Установка сруба и внутренняя отделка (В нашем случае выбран сруб из карельской сосны диаметром 350мм).

Как видите, устройство фундамента — дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ нужно оценить свои силы и возможности. У каждого специалиста своя техника, своё оборудование, свой технологический подход к строительству. Если взять часть технологии одного строителя и смешать её с другими технологиями, то конечный результат не гарантирован.

Глубина заложения ленточного фундамента под гараж, баню и дом, расчет

Ленточный фундамент представляет собой монолитную армированную конструкцию прямоугольного сечения, без проблем воспринимающую вес несущих стен малоэтажных домов с удельной плотностью материалов в пределах 1000-1300 кг/м³. Востребованность данного типа основания в частном строительстве объясняется относительной простотой его возведения, хорошими несущими способностями и средними затратами. Главным критерием надежности служит величина заглубления в землю, ее расчет с учетом параметров грунта и типа постройки обязателен.

Оглавление:

1. Что влияет на глубину основы?
2. Особенности расчета
3. Схема мелкозаглубленной ленты

Факторы влияния

Лента закладывается под всеми несущими стенами жилого дома или хозяйственных построек воспринимая и перераспределяя как все весовые нагрузки сверху, так и силы воздействия морозного пучения грунта снизу и по бокам монолита. При его недостаточной глубине подвижки почвы при замерзании и оттаивании способны сместить или разрушить фундамент, что приводит к перекосу и растрескиванию стен или забора, что недопустимо. У правильной ж/б ленты подошва располагается на устойчивых слоях, не подверженных морозному пучению, в идеале – не подтапливаемых. В целом на ее глубину заложения оказывают влияние следующие факторы:

1. Тип почвы, в зависимости от вида пород и степени их подвижности и водонасыщения они делятся на пучинистые и непучинистые. В первом случае целесообразность возведения ленты под сомнением, ее глубина должна быть не менее уровня промерзания (а иногда и этого недостаточно). От ленточного основания рекомендуют отказаться при строительстве на илистых грунтах, искусственных насыпях, торфяниках и заболоченных участках.

2. Степень промерзания – фактор, зависящий от климатических условий региона.

3. Уровень грунтовых вод – критерий, неразрывно связанный с предыдущим. При протекании их ниже линии промерзания проблем при строительстве фундамента не возникает вообще: на подвижных грунтах глубина заложения выбирается равной половине, на устойчивых почвах – минимально допустимой.

4. Массивность и долговечность будущего здания. При возведении малоэтажных домов перечисленные выше факторы определяются путем взятия проб почвы и исследования поведения вод на глубине от 3,5 до 5 м (чем выше масса постройки, тем ниже берется проба), для многоэтажных – не менее 8-9 м.

5. Конструктивные особенности: наличие в доме подвала или отопления. По правилам неотапливаемые конструкции размещаются на 10% ниже нормативной линии промерзания, обогреваемые – на 20-30% выше.

Расчет глубины заложения фундамента

Взаимосвязь между приведенными факторами и высотой ленточного основания до нулевой отметки отражена в таблице:

При строительстве на неоднородных грунтах или наличии подвижных и водонасыщенных слоев высота ленты увеличивается до достижения прочного основания со стабильными характеристиками. Верхний предел ограничен соображениями экономической целесообразности, при необходимости закладки ниже 2,5 м стоит выбрать другой тип конструкции.

Все ленты делятся на мало- и глубокозаглубленные. Без принятия дополнительных мер первый тип возможен только при закладке фундамента под деревянный дом с числом этаже не выше 2, газобетонном или каркасном строении, бани или гаража на устойчивых грунтах и с протеканием подземных вод ниже уровня промерзания на 2 м. В остальных случаях более надежным считается вариант глубокого заложения. Расчетная величина высоты ленты напрямую зависит от линии промерзания и определяется по формуле:

D=k·Df, где:

k – коэффициент влияния тепла самого строения на степень замерзания почвы со стороны наружных стен, для домов без отопления он принимается равным 1,1, для ленточных фундаментов жилых зданий с обогревом – от 0,4 до 1 в зависимости от типа обустройства полов, наличия подвала или отапливаемого подпола и среднесуточной температуры в помещениях внутри. Это табличный параметр, определяемый правилами теплотехнического расчета;

Df – нормативная глубина промерзания. Ее значение можно взять из таблиц с результатами данных многолетних наблюдений или рассчитать исходя из параметров грунта на участке и среднемесячных отрицательных температур по формуле Df=do·M; do принимается равным до 0,23 для глин и суглинков, 0,28 – супесей, пылеватых и мелких песков, 0,3 – то же для гравелистых и средней крупности, 0,34 – крупнообломочных.

Проще всего взять Df из таблиц, они указываются во многих строительно-климатических сводах правил, например, в СНиП 23-01-99. При расчете фундамента в Московской области на каменистых грунтах составляет 2,0, крупных и средних песках – 1,76, глине и суглинках – 1,35, мелких песках – 1,64. При ведении работ на неоднородных почвах для определения минимально допустимой глубины закладки основания здания выбирается средневзвешенное значение. Важно убедиться, что его подошва упирается в устойчивые слои.

Полученный параметр будет минимальным, в зависимости от сложности почвы реальной уровень залегания нижнего края на 10-20% больше расчетного. При строительстве относительно легких домов из газоблоков с этажностью до 3 на устойчивых грунтах с УГВ выше линии промерзания ленточный фундамент следует углубить на 10-20 см, при использовании для возведения несущих стен более тяжелых стройматериалов – до 30-35.

Несмотря на прямую зависимость между глубиной ленты и ее надежностью важно понять принцип: при интенсивном воздействии морозного пучения риск разрушения конструкции неизменно велик. Увеличение высоты погруженной в землю части не решает всех проблем, но приводит к росту затрат. С целью избегания подобной ситуации и уменьшения влияния морозного пучения принимается ряд мер:

1. Ленточное основание размещается на дренажную подушку из щебня и песка, обязательный минимум этой прослойки для жилых домов составляет 20 см, под каркасное строение или баню – 15, на особо сложных грунтах ее рекомендуют засыпать даже под фундаментами тяжелых заборов из кирпича, камня или бетона.

2. При риске переувлажнения по периметру здания предусматривается размещение ливневой канализации или дренажной системы.

3. Торцы ленты защищаются от влаги стройматериалами с низким коэффициентом трения, подходящими характеристиками обладают обмазочные мастики и рулонная гидроизоляция.

4. Сечение фундамента выполняется не прямоугольным, а трапециевидным, с сужением в верхней части.

5. Стены основания засыпаются более плотными видами грунтов, с меньшими способностями к накапливанию влаги. Самая радикальная и эффективная мера представляет собой полную замену почвы путем выкапывания котлована ниже уровня промерзания с последующей засыпкой и трамбовкой песка.

6. По всему периметру обустраиваются бетонные отмостки с небольшим уклоном (до 10°). Их ширина зависит от типа почвы и длины свеса кровли, в особо сложных случаях они закладываются на 1 м вокруг дома. Простейшим способом снижения влияния морозного пучения (и глубины заложения основы дома) является ее утепление плитами экструдированного пенополистирола. Закладка такого материала толщиной в 5 см в разы сокращает риск промерзания конструкций.

Приведенные меры реализуются частично или в комплексе и позволяют выбрать более экономный и менее трудоемкий ленточный фундамент мелкого заложения даже при строительстве на подтапливаемых и сложных грунтах. При копке траншеи, подборе опалубки и расчете материалов следует помнить о необходимости дренажной прослойки и единовременной заливки заглубленной и надземной части. У правильно заложенного основания высота цокольного участка всегда меньше засыпанного, в противном случае здание не прослужит долго без принятия дополнительных действий.

Особенности мелкозаглубленного фундамента

Оптимальным вариантом для легкого малоэтажного коттеджа, каркасного строения, бани или гаража считается армированная монолитная лента мелкого заложения. Ее минимальная глубина для жилых домов на всех типах непучинистых и малопучинистых почв составляет 45 см, на глине – 75. На практике ленточную мелкозаглубленную основу закладывают на 50-70 см ниже уровня земли (при высоте цоколя в пределах 40-50 см). Для одноэтажной бани достаточно ленты в 40 см, под тяжелый и высокий забор из металла, бетона или камня требуется монолит в 60-80, то же для легких – 30-40.

При возведении учитывается ряд требований и рекомендаций:

• Вне зависимости от назначения постройки предусматриваются меры от отвода воды. В отмостке нуждаются даже ограждения.
• Максимально допустимая высота надземного участка не превышает 4-х кратной ширины ленты. При этом по аналогии с фундаментами глубокого заложения она должна быть меньше части ниже уровня грунта.
• При наличии подпола важно позаботится о закладке вентиляционных продух еще на стадии заливки.
• При строительстве протяженных зданий и несущих конструкций длина одного отсека армированного монолита ограничена 30 м на устойчивых и малоподвижных почвах, 25 – средних, 20 и 15 сильно и чрезмерно пучинистых, соответственно.
• С целью обеспечения максимальной защиты от промерзания боковые стены мелкозаглубленного основания рекомендуется утеплить и гидроизолировать.

Душ или ванна ?: Essential Answer

В: Что использует меньше воды, душ или ванну? У меня дома постоянно ведутся дебаты.

На вопрос Анонима, Нортридж, Калифорния

Честно говоря, споры о душе и ванне у меня не возникали последние четыре года. В большинстве общежитий нет ванн, и когда они есть, вы не можете не задаться вопросом, действительно ли вы выйдете из них уборщицей. Но иногда я действительно тоскую по долгой роскошной ванне.Вы поднимаете решающий вопрос: можем ли мы оправдать долгое купание в ванне?

К сожалению, если вы не принимаете 20-минутный душ — подробнее об этом позже — ванны просто не соответствуют потреблению воды. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), для полной ванны требуется около 70 галлонов воды, а для пятиминутного душа требуется от 10 до 25 галлонов. Вы можете возразить, что очень немногие люди наполняют ванну доверху, но простой расчет показывает, что в любом случае для ванны требуется больше воды.Если вы все еще не уверены, попробуйте остановить слив во время следующего душа, чтобы измерить количество используемой воды. Затем сравните это с количеством, которое вы используете для ванны. Скорее всего, вы получите тот же результат: душ экономит воду.

Но не будем останавливаться на достигнутом. Мы можем сэкономить еще больше воды и денег с помощью еще одной небольшой настройки: насадки для душа с низким расходом. По данным EPA, если бы каждое домашнее хозяйство установило одно из этих водосберегающих чудес, Соединенные Штаты смогли бы сократить годовое потребление воды на 250 миллиардов галлонов.Это в сумме позволяет сэкономить 1,5 миллиарда долларов на счетах за воду по всей стране. Экономия энергии за счет меньшего нагрева воды, а насадки для душа с низким расходом становятся еще более привлекательными. Ознакомьтесь с программой EPA WaterSense, чтобы узнать больше, в том числе о том, где найти более эффективные насадки для душа: те, которые используют 2,0 галлона в минуту или меньше вместо стандартных 2,5 галлона в минуту.

Обеспокоены тем, что низкий поток снизит качество вашего душа? И критерии эффективности EPA, и я могу вас заверить, что это не так.Когда Стэнфорд перешел на душ с низким потоком воды в середине моего первого курса, я почти не заметил разницы. Когда вы все же переключитесь, любые сомнения, которые могут у вас возникнуть по поводу более низкого давления воды или стоимости новой насадки для душа, скоро уменьшатся за счет воды, энергии и денег, которые вы сэкономите.

Честно говоря, перейти на низкий расход — нетрудно. Но вот еще один стимул: используя душ с низким потоком, вы можете даже время от времени принимать расслабляющую ванну. Если вы примете шестиминутный душ с насадкой с низким потоком, вы сэкономите не менее трех галлонов воды каждый раз, когда принимаете душ, а не принимаете ванну.Предположим, вы наполняете ванну примерно наполовину, когда принимаете ванну. Тогда каждые 12 душа, которые вы принимаете, экономят достаточно воды для одной ванны — около 36 галлонов. Если вы будете принимать только одну ванну каждый месяц, вы все равно сэкономите тонны воды, так что вы сможете наслаждаться ваннами с уменьшенным чувством вины еще больше!

Тессали Джен , ’11, — крупная компания земных систем .

Все, что вам нужно знать о водоотводных ловушках

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и дочерние сайты.

Если вы решите заняться водопроводным проектом, вы обязательно услышите о водопроводных ловушках. Сантехники постоянно о них говорят. Жироуловители, p-образные и s-образные ловушки, барабанные ловушки и многое другое. Но что они такое, черт возьми, и что они вообще делают на Земле?

Если вы хотите взяться за проект DIY, который включает в себя водопровод, вам определенно нужно знать ответы на эти вопросы, прежде чем начинать. Но мы также хотим убедиться, что вы понимаете, какие продукты использовать, как их устанавливать и какие еще расходные материалы вам понадобятся для успешного выполнения своей миссии.

Мы позаботимся о том, чтобы вы знали, что на самом деле делают водопроводные ловушки и какие виды есть сегодня на рынке. Кроме того, мы также хотим убедиться, что вы знаете, от каких ловушек вам следует избегать, чтобы избавиться от головной боли. Не позволяйте сантехнику запугать вас. Обладая правильной информацией, вы можете быть на пути к успеху своими руками. И именно здесь мы вступаем.

Давайте рассмотрим несколько советов и приемов, которые сделают вашу жизнь проще, когда вы решите, что готовы заняться сантехническими проектами в своем доме.В качестве бонуса вот несколько лучших водопроводных ловушек, которые вы можете использовать.

Основы сантехнических ловушек

Системы удаления сточных вод производят довольно неприятный запах, в то время как другие могут даже доходить до такой степени, что они считаются опасными. Чтобы уберечь нас от этих рисков, между сантехникой и канализационной системой ставится перегородка.

Системы отвода сточных вод начинаются на этапе производства душа, ванны или туалета. Затем он переходит на стадию утилизации, отправляя осадочные отходы через ряд встроенных этапов.Это помогает предотвратить переполнение мусора.

Связанное чтение: Вся терминология по сантехнике

Обычные газы, образующиеся в канализационной системе

• Метан.
• Сероводород.
• Азот.
• Окись углерода.

При этом любая сантехника, непосредственно подключенная к системе канализации, должна быть оборудована гидрозатвором. Это означает, что каждая сантехническая арматура, используемая для удаления мусора из здания, должна иметь свой собственный водоотводчик.

Определение сантехнической ловушки

По определению, водоотводчик — это устройство, которое удерживает небольшое количество жидкости каждый раз, когда используются приспособления. Количество удерживаемой жидкости называется уплотнением-ловушкой. Это уплотнение сифона предотвращает попадание запахов из канализационной системы, газов и паразитов (мышей, насекомых и т. Д.) В жилое или рабочее пространство.

Уплотнение ловушки — это максимальная вертикальная глубина жидкости, которую ловушка будет удерживать, измеренная от водослива в короне и вершины впадины ловушки.Самая распространенная из всех водопроводных ловушек — это сифон. Это используется с кухонными раковинами, унитазами и раковинами для стирки. Посмотрите схему на Рисунке № 1 .

Рисунок № 1 Трубчатый сифон

Сантехнические коды Ограничения

Большинство кодексов по сантехнике накладывают ограничения на использование и изготовление сифонов. Вот некоторые из этих ограничений, ограничений и пояснений.

• Никакая ловушка, которая должна зависеть от движущихся частей для удержания своего уплотнения, не может быть использована.
• Выходное отверстие сифона не может быть больше, чем слив приспособления, к которому он подсоединен. Размеры выходного отверстия ловушки имеют значение. Не будь гибким с этим. Например, вы не можете установить р-образную ловушку размером 1 1/2 дюйма на приспособление со сливным отверстием 11/4 дюйма.
• Ловушки приспособления должны быть самоочищающимися по своей природе. Это означает, что при каждом использовании он должен беспрепятственно смываться ворсом или волосами.
• Вы должны установить уровень сифона относительно его уплотнения сифона. Если ловушка неровная, она может быть подвержена обратному сифонированию. Посмотрите схему на Рисунке № 2 .

Рисунок № 2 — Уровень P-Trap, а не уровень

• Ни одна сантехническая арматура не может защемиться вдвое. Лучше всего это проиллюстрировать на примере унитаза. Проще говоря, отходы не могут сливаться через встроенный сифон в туалете, а затем проходить через второй сифон. Посмотрите схему на Рисунке № 3 .

Рисунок № 3 Шкаф для воды с двойной ловушкой

• Большинство норм допускают оснащение кухонных раковин с двумя чашами, раковин с тремя отделениями и раковин для стирки одним сифоном, соединенным непрерывным сливом.Отделения должны располагаться рядом друг с другом. Каждое отделение не может располагаться на расстоянии более 30 дюймов друг от друга от центра к центру дренажей. Посмотрите схему на Рисунке № 4 .

Рисунок № 4 Расстояние между двумя и тремя отсеками для раковины

• Обычно существует максимально допустимый перепад высот от выпускного отверстия приспособления до гидрозатвора. Почему это так? Поскольку чем дальше опускаются жидкие отходы, тем больше скорость воды.

Чем больше скорость воды, устремляющейся через слив отвеса, тем больше вероятность того, что слив перейдет в сифон через уплотнение сифона.Перепад высот для раковин, унитазов, душевых и ванн составляет от 18 до 24 дюймов, но не более 24 дюймов. Чем короче вертикальное расстояние, тем эффективнее работает ловушка. Посмотрите схему на Рисунке № 5 .

Рисунок № 5 Горизонтальное расстояние падения хвостовика

После промывки туалета скорость сточных вод полностью удаляет уплотнение сифона. Уплотнение сифона останется нарушенным, если уплотнение сифона не будет восстановлено заправочной трубкой унитаза бачкового типа.Скрытые сифоны, используемые для ванн, душевых и т. Д., Не могут иметь встроенной очистки. Посмотрите на диаграмму на Рисунке №6, чтобы увидеть v-части p-ловушки.

Рисунок № 6 Важная часть сифона

Объяснение P-ловушек Deep Seal

Ловушки с глубоким уплотнением имеют вертикальную глубину 4 ″ или более. Они используются в ограниченном количестве приложений. У использования ловушек с глубоким уплотнением есть некоторые преимущества. Эти преимущества относятся к их соответствующему применению.

Преимущество № 1

Глубокая ловушка имеет более глубокое уплотнение с большим количеством жидкости, чем другие.Поэтому уплотнение не так быстро испаряется.

Заявление . При установке сливного отверстия в полу в удаленном месте используйте глубокий сифон. Это может быть большой склад. В этих случаях приложению требуется очень мало воды, чтобы закрыть ловушку.

Преимущество № 2

Ловушка с глубоким уплотнением имеет гораздо большую способность повторного запечатывания. Поскольку ловушка обычно немного больше традиционной ловушки, она может выдерживать гораздо больший поток воды. В результате ловушка с меньшей вероятностью потеряет герметичность из-за избыточного количества воды.

Заявление . Используйте ловушку с глубоким уплотнением, когда приспособление или часть оборудования требует непрямого подключения сточных вод. Это может быть промышленный льдогенератор, салат-бар или, в некоторых случаях, тройная мойка.

Преимущество № 3

Благодаря своей глубине ловушка с глубоким уплотнением с меньшей вероятностью потеряет герметичность из-за противодавления или сифонации ловушки.

Заявление . Бывают случаи, когда воздух из приспособления или сифона не вентилируется должным образом. В таких случаях идеально подойдет глубокая заглушка для грунтовки.Здесь также действуют все вышеупомянутые преимущества.

Ловушки с глубоким уплотнением не подходят для всех видов работ

Вот несколько причин, по которым ловушки с глубоким уплотнением не являются нормой для всех приложений.

• Ловушки глубже, поэтому они больше и жестче подходят для работы в ограниченном пространстве.
• Благодаря увеличенной глубине и вместимости они более устойчивы к потоку из стандартного приспособления. Следовательно, они препятствуют дренажу и замедляют дренаж арматуры.

Прочтите по теме: Сантехнические инструменты, которые домовладелец использовал бы

Какие типы водоотводов запрещены большинством водопроводных кодексов?

Рисунок № 7 Обычно запрещенные ловушки

Большинство сантехнических кодексов согласились избегать использования некоторых типов водопроводных ловушек. Это:

• Bell Traps.
• Бегущие ловушки.
• Ловушки с вентилируемой короной.
• ¾ Ловушки S.
• Ловушки Full S.
• Барабанные ловушки.

Я думаю, что барабанные ловушки нуждаются в более подробном объяснении. Коды не обязательно запрещают их. Однако профессионалы просто предпочитают больше не использовать их в новом строительстве. Барабанные ловушки сыграли свою роль при установке ванн и туалетов. Адаптер сифона используется в бытовых и коммерческих канализационных, сточных и вентиляционных системах.

Рисунок № 8 Барабан-ловушка

Барабанная ловушка — это круглый металлический бочонок с входным отверстием около дна ловушки.Сливное отверстие вверху со съемной крышкой.

В идеале, профессионалы устанавливают барабанный уловитель в легкодоступном месте. Таким образом, вы можете снять крышку для очистки. К сожалению, многие ловушки для барабанов, с которыми мы столкнулись, скрыты за стеной. В других случаях людям сложно снять сросшуюся со временем крышку. Поэтому, когда барабанные ловушки останавливаются, их чрезвычайно трудно очистить удилищем. Это связано с их входной и выходной конфигурацией.

Существовали ловушки для барабанов, чтобы люди могли найти драгоценности или драгоценности, если потерялись в канализацию.Ловушка ловила и охраняла кольцо или серьгу, опускаясь на дно. Вероятность того, что ценный предмет попадет в отверстие для отходов в верхней части ловушки, весьма маловероятна. Песколовка также помогает отделить песок и окисленные органические вещества, содержащиеся в системах водоснабжения.

Что такое строительная ловушка?

Раньше, до того, как люди использовали или понимали систему вентиляции, такие паразиты, как крысы или насекомые, могли свободно перемещаться из здания в здание, из дома в дом. Не говоря уже о том, что запах канализационного газа может быть невыносимым из-за противодавления и сифонации сифона.Представители органов здравоохранения знали, что это может представлять серьезный риск для здоровья, особенно в густонаселенных, влажных и засушливых районах.

Следовательно, для решения проблем над домом в каждом здании требуется строительная ловушка. Строительная ловушка служила второстепенной линией защиты от паразитов и канализационного газа. В большинстве случаев строительная ловушка представляла собой S-образную ловушку большого диаметра. Сегодня большинство кодексов не требуют строительной ловушки. Фактически, в большинстве случаев они против кода.

Рисунок № 9 Типичная строительная ловушка

Причины выхода из строя уплотнений сифонов

Сифонаж сифона

Сифонация сифонажа может выглядеть как низкое отрицательное давление в сливе арматуры.Однако вы можете легче понять эту концепцию, описав ее с помощью простого визуального образа. Представьте себе, как большое количество сточных вод одновременно попадает в сточную трубу. Когда сточные воды проходят через другие приспособления, подключенные к дымовой трубе, они могут вытягивать воду из соответствующих уплотнений сифона.

Другой сценарий, который может вызвать перекачку ловушки, — это приспособление, использующее S-образную ловушку. Если приспособление заполнено и сточные воды сливаются, вода будет устремляться через сифон, а по сточной трубе будет уноситься часть сифонной воды.Что происходит, так это то, что остается недостаточно жидкости для образования надлежащего уплотнения ловушки. Аналогичный сценарий может произойти, если люди устанавливают приспособление на длинном участке трубопровода без вентиляции. Если вода выйдет из вентиляционного приспособления в ловушку, она может набрать скорость, достаточную для опорожнения ловушки.

Противодавление

Выше мы описали случаи, когда ловушка взламывается, когда ее вытаскивают из ловушки. Однако бывают случаи, когда вода может попасть из ловушки в приспособление. Впоследствии вода поступает в здание.Это может произойти, когда в канализацию попадает большое количество отходов. Вода будет сжимать воздух перед собой. Если приспособление в точке сжатия не имеет надлежащей вентиляции, ловушка выдувается.

Одна из обязанностей владельца дома — обслуживание. Часто вы можете не осознавать, что существует проблема с обслуживанием, пока не увидите повреждения. Утечка в душе не только доставляет неудобства, но и может увеличить ваш счет за воду и привести к дорогостоящему ремонту.

Утечки в душе, которые вы видите, быстро замечаете и их легче устранить.Утечки, которые вы не видите, являются наиболее проблемными. Утечки душа за стенами могут вызвать внутренние повреждения задолго до того, как вы их обнаружите.

Прочтите по теме: Утечки из душа за стеной: как их исправить за 7 шагов

Эффект ветра

Вы когда-нибудь были в своей ванной в ветреный день и видели, как уровень воды в туалете колеблется вверх и вниз? Это же действие может поставить под угрозу ловушки в вашем доме. Давление или всасывание, вызванные сильным ветром, могут привести к тому, что вода поднимется и упадет в ловушку.Если колебания достаточно велики, небольшое количество уплотнения ловушки может попасть в систему сбора отходов. Этот инцидент поставит под угрозу ловушку. Как вы понимаете, уплотнение более восприимчиво как к противодавлению, так и к сифонированию ловушки.

Испарение

Это очень частое явление, особенно в тех случаях, когда приспособление или слив имеет спорадическую активность. Затем вода в ловушке испаряется, когда она не используется, по крайней мере, один раз в неделю. Сливы в полу прачечных, сливы с удаленных полов, арматура и все ловушки в летнем доме — все более уязвимы.В этих условиях высока вероятность испарения.

Капиллярное действие

Такое случается не часто. Однако, если есть постоянная проблема, связанная с потерей уплотнения ловушки в приспособлении, это можно исключить. Я думаю, что пример послужит этой концепции лучше, чем длинное объяснение.

Рисунок № 10 Капиллярное притяжение

Может быть, у уборщика заканчивается чистая вода во время мытья полов в большом общественном туалете. Возможно, они не захотят снова наполнять ведро.Альтернативный вариант — промыть один из унитазов несколько раз, чтобы убедиться, что вода чистая. Они снимают швабру в туалете. Одна из нитей швабры смещается и застревает внутри уплотнения ловушки. Деталь тянется к ответвлению приспособления и в сливную систему. Вода из сифона подберет струну в сливной трубопровод, опорожняя уплотнение сифона.

Минимальные размеры слива для сантехники

Так много людей спрашивали о размерах сифона / слива для светильников, мы решили дать вам хотя бы общее руководство для каждого типа сантехнического оборудования.Обратите внимание, хотя эти размеры довольно универсальны, они все же подчиняются местным нормам сантехники.

Размер сливного отверстия для унитаза — Общепринятый размер сливного отверстия для унитаза составляет 3 дюйма. Обратите внимание, что ближайшие фланцы имеют входное отверстие 4 дюйма и выходное отверстие 3 дюйма.

Размер душевого желоба — Общепринятый размер душевого желоба 2 ″

Размер сливного отверстия для ванны — Общепринятый размер трапа для душа составляет 1 1/2 ″. Обратите внимание, что сюда входит комбинированная ванна и душевая кабина.

Размер слива кухонной мойки (внутренний) — Общепринятый размер слива кухонной мойки составляет 1 1/2 ″. Обратите внимание, что этот размер предполагает, что в нем не установлена ​​посудомоечная машина или мусоропровод.

Размер слива для раковины для ванной (Размер унитаза Drian) — Общепринятый размер слива для раковины составляет 1 1/4 ″

Размер слива для раковины в ванной в наборах (если у вас две раковины по размеру) — Общепринятый размер слива для раковины составляет 1 1/2 ″

Размер слива стиральной машины — Общепринятый размер слива стиральной машины — 1 1/2 ″

Размер сливного шланга посудомоечной машины — Общепринятый размер сливного шланга посудомоечной машины составляет 1 1/2 ″

Размер трапа для биде — Общепринятый размер трапа для биде составляет 1 1/4 ″.

Размер слива питьевого фонтана / Размер слива водоохладителя — Общепринятый размер слива питьевого фонтана / водоохладителя составляет 1 1/4 дюйма.

Размер слива умывальника (зависит от разряда приспособления) — Общепринятый размер слива умывальника составляет от 1 1/2 ″ до 2 ″

Размер слива писсуара — Общепринятый размер слива писсуара с открытым сифоном составляет 1 1/2 дюйма, если сифон встроен в приспособление, размер слива сифона составляет 2 дюйма

Размер сливного бачка для белья — Общепринятый размер сливного бачка для белья 1 1/2 ″

Размер слива для барной мойки — Общепринятый размер слива для барной мойки составляет 1 1/2 ″

Прочтите по теме: Как правильно вентилировать ваши трубы: схема вентиляционных отверстий

Последнее слово о водопроводных ловушках

Теперь, когда водопроводные ловушки больше не являются для вас секретом, вы сможете лучше понять свою систему и представить себе, как она действительно работает.Теперь вы можете выбрать подходящий тип устройства для своего дома и убедиться, что вы не оставили лазеек для поломки.

Если у вас есть какие-либо советы или рекомендации относительно водопроводных ловушек, поделитесь ими в разделе комментариев ниже. Вы предоставите нашим читателям дополнительную информацию и, возможно, даже спасете кого-нибудь от водопроводной катастрофы.

Последнее обновление 2021-08-29 в 04:52 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Уход за гипсом: что можно и чего нельзя делать

Уход за гипсом: что можно и чего нельзя делать

Бросок не может выполнять свою работу без должного ухода.Узнайте об основах ухода за гипсовой повязкой, от поддержания чистоты гипсовой повязки до того, как позвонить врачу.

Персонал клиники Мэйо

Если ваш ребенок сломает кость, гипсовая повязка может поддержать и защитить травму во время ее заживления. Но гипс не может выполнять свою работу без должного ухода. Узнайте больше об основах ухода за гипсами.

Какие бывают типы слепков?

Модели

изготавливаются по индивидуальному заказу для поддержки травмированных конечностей. Есть два основных типа слепков:

• Гипсовые слепки. Гипсовые слепки легче слепить для некоторых целей, чем слепки из стекловолокна. Гипсовые слепки также обычно дешевле.
• Отливки из стекловолокна. Эти пластиковые слепки обычно легче и прочнее, чем гипсовые. Кроме того, рентгеновские лучи проникают через гипсовые слепки лучше, чем через гипсовые, что облегчает врачу обследование костей вашего ребенка, пока он или она все еще носит гипсовую повязку.

Что можно сделать, чтобы уменьшить отек?

Из-за отека у ребенка гипсовая повязка может быть стянутой и неудобной.Для уменьшения отека:

• Поднимите место поражения. В течение первых 24–72 часов после наложения повязки на ребенка используйте подушки, чтобы поднять повязку выше уровня сердца ребенка. Вашему ребенку нужно будет откинуться назад, если гипсовая повязка находится на ноге.
• Приложите лед. Неплотно оберните пакет со льдом, покрытый тонким полотенцем, вокруг повязки ребенка на уровне травмы. Обертывание льда важно, чтобы повязка оставалась сухой. Лед, упакованный в жесткий контейнер и касающийся гипса только в одной точке, не будет таким эффективным.
• Продолжайте движение. Поощряйте ребенка часто двигать пальцами рук или ног поврежденной конечностью.

Что мне делать, если мой ребенок хочет почесаться под гипсом?

Повязка может вызвать зуд на коже вашего ребенка. Чтобы уменьшить кожный зуд, включите фен и наведите его под гипс.

Не позволяйте ребенку засовывать предметы, например, плечики, внутрь гипсовой повязки, чтобы поцарапать его или ее кожу. Это может вызвать травму или инфекцию.

Можно ли намочить гипсовую повязку?

Это зависит от гипса вашего ребенка. Как правило, слепки должны оставаться сухими. Влажная повязка может вызвать раздражение кожи или инфекцию.

Гипсовые и стеклопластиковые слепки с обычной набивкой не являются водонепроницаемыми. Держите повязку ребенка сухой во время ванны или душа, накрыв ее двумя слоями пластика, заклеенными резинкой или изолентой. Избегайте плавания в не водонепроницаемой повязке.

Литье из стекловолокна с водонепроницаемой подкладкой может намокнуть.Только определенные виды разрывов можно обработать водонепроницаемым гипсом и подкладкой. Спросите своего врача, безопасно ли для вашего ребенка намочить гипс.

Если повязка намокнет, можно высушить внутреннюю набивку феном. Используйте низкую температуру, чтобы избежать ожога или раздражения кожи.

Как мой ребенок может поддерживать гипс в хорошей форме?

Попробуйте эти советы:

• Содержите в чистоте. Не допускайте попадания грязи и песка внутрь гипсовой повязки.
• Пропустить туалетные принадлежности. Избегайте попадания пудры, лосьона или дезодоранта на гипс или рядом с ним.
• Оставьте корректировки лечащему врачу вашего ребенка. Не вытягивайте прокладку из гипсовой повязки вашего ребенка. Не обрезайте гипс и не ломайте острые края, не посоветовавшись предварительно с врачом.

Что еще мне нужно знать о гипсе моего ребенка?

Немедленно обратитесь к врачу вашего ребенка, если ваш ребенок:

• Ощущает нарастание боли и стеснения в травмированной конечности
• Чувствует онемение или покалывание в поврежденной руке или ноге
• Ощущение жжения или покалывания под гипсом
• Набухает под гипсовой повязкой
• Не может пошевелить пальцами на ногах или пальцах поврежденной конечности, они посинели или стали холодными
• Говорит, что гипсовая повязка кажется слишком тугой или слишком свободной
• Кожа вокруг гипсовой повязки покраснела или стала сырой
• На гипсовой повязке появляются трещины, мягкие пятна или неприятный запах, или гипсовая повязка намокает и она не высыхает должным образом

Ухаживать за детской гипсовой повязкой не всегда легко.Напомните ребенку, что уход за повязкой поможет свести к минимуму дискомфорт в процессе заживления.

21 апреля 2020 г.

Показать ссылки

1. Derby R, et al. Общие принципы лечения острых переломов. https://uptodate.com/contents/search. Доступ 25 января 2018 г.
2. Eiff MP, et al. Общие принципы лечения переломов. В: Лечение переломов для первичной медицинской помощи, обновленное издание. 3-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Сондерс Эльзевир; 2018. https://www.clinicalkey.com. Доступ 25 января 2018 г.
3. Уход за слепками и шинами. Американская академия хирургов-ортопедов. https://orthoinfo.aaos.org/en/recovery/care-of-casts-and-splints/. Доступ 25 января 2018 г.
4. Safran MR, et al. Бросьте заботу. В кн .: Инструкция для больных спортивной медициной. 2-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Сондерс Эльзевир; 2012 г. https://www.clinicalkey.com. Доступ 25 января 2018 г.
5. Pfenninger JL, et al. Снимает иммобилизацию и шинирование верхних конечностей. В: Процедуры Пфеннингера и Фаулера для первичной медицинской помощи.3-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Эльзевьер Мосби; 2011. https://www.clinicalkey.com. По состоянию на 27 марта 2018 г.
6. Hoecker JL (экспертное заключение). Клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, 27 февраля 2018 г.
7. Dehn RW, et al. Литье и шинирование. В кн .: Основные клинические процедуры. 3-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Сондерс Эльзевир; 2013. https://www.clinicalkey.com. По состоянию на 27 марта 2018 г.

Узнать больше Подробно

.

Изготовление разливочной плиты

Примечания основаны на информации из «Основы практической микробиологии» © Общество общей микробиологии .

Перед тем, как приступить к этой или любой другой практической работе по микробиологии, обратитесь к разделу «Техника асептики».

В разливной чашке небольшое количество посевного материала из бульонной культуры добавляется пипеткой в ​​центр чашки Петри. Охлажденную, но все еще расплавленную агаровую среду из пробирки или бутылки затем переливают в чашку Петри.Затем чашку осторожно вращают или перемещают вперед и назад (сначала N-S, затем NW-SE, затем NE-SW), чтобы гарантировать, что культура и среда тщательно перемешаны и среда равномерно покрывает чашку.

Pour Plates позволяет микроорганизмам расти как на поверхности, так и внутри среды. Большинство колоний растут в среде, имеют небольшой размер и могут сливаться. Немногочисленные колонии, которые растут на поверхности, имеют тот же размер и внешний вид, что и колонии на пластинке с полосами.

Эти планшеты затем можно использовать для проверки антимикробного действия различных веществ.Для получения дополнительной информации см. Исследование противомикробного действия.

В противном случае такие чашки могут быть частью исследования популяции бактерий в образце. Таким образом, культивирование серийных разведений позволяет рассчитать размер популяции бактериального образца. Если разведение и объем посевного материала, обычно 1 см ³ , известны, можно определить количество жизнеспособных образца на см ³ . Число жизнеспособных бактерий — это количество бактерий или скоплений бактерий на см ³ .Выбранные разведения должны давать от 30 до 100 отдельных подсчитываемых колоний. (См. Также Стандартная методика: серийные разведения)

Здоровье и безопасность, Технические примечания

1 Используйте водяную баню при 50 ° C для хранения бутылок с расплавленным агаром.

2 Будьте осторожны, чтобы не загрязнить расплавленный агар в бутылях водой из водяной бани. Во избежание загрязнения убедитесь:
i , чтобы вода в водяной бане находилась на нужной глубине.
ii , чтобы бутылки стояли вертикально.
iii , чтобы внешние стороны бутылок были вытерты перед использованием.

3 В равномерно распределенной разливочной чашке основание чашки должно быть закрыто, агар не должен касаться крышки чашки, а поверхность должна быть гладкой, без пузырьков.

4 CLEAPSS Раздел 15.2.12 лабораторного справочника предлагает несколько альтернативных методов изготовления разливочной плиты и рассматривает их плюсы и минусы.

Процедура

Посев с помощью пипетки Пастера

Всегда держите дозатор как можно неподвижнее .
a Ослабьте крышку / ватную пробку бутылки, содержащей посевной материал.

b Извлеките стерильную пипетку Пастера из контейнера, прикрепите соску и возьмите ее в правой руке.

c Поднимите флакон / пробирку с посевным материалом левой рукой.

d Снимите колпачок / ватную пробку мизинцем правой руки.

e Подожгите горлышко бутылки / пробирки.

f Слегка сожмите соску дозатора. Поместите пипетку в бутыль / пробирку и наберите необходимый объем культуры. Не сжимайте сосковую грушу пипетки после того, как она находится в бульоне, так как это может вызвать появление пузырьков и, возможно, аэрозолей.

г Снимите пипетку и снова обожгите горлышко бутылки / пробирки. Замените колпачок / ватную пробку.

h Поместите флакон / пробирку на стол или в стойку.

Посев в чашку Петри

a Слегка приподнимите крышку чашки Петри правой рукой и вставьте пипетку в чашку Петри. Аккуратно нанесите необходимый объем посевного материала на центр чашки. Закройте крышку.

b Поместите пипетку в емкость для отходов.

Заливка тарелки

a Соберите бутыль со стерильным расплавленным агаром из водяной бани (примечания 1 и 2).

b Держите баллон в правой руке. Снимите колпачок мизинцем левой руки.

c Обожгите горлышко бутылки.

d Слегка приподнимите крышку чашки Петри левой рукой и вылейте стерильный расплавленный агар в чашку Петри. Закройте крышку.

e Подожгите горлышко бутылки и закройте крышку.

f Осторожно переместите чашку, чтобы тщательно перемешать культуру и среду и убедиться, что среда равномерно покрывает чашку (примечание 3).Либо переместите чашку в трех направлениях: сначала С-Ю, затем СЗ-ЮВ, затем СЗ-ЮЗ, либо вращайте ее, пока среда и посевной материал не будут хорошо перемешаны и не покроют дно чашки.

г Дайте пластине застыть.

h Заклейте планшет липкой лентой и инкубируйте в перевернутом положении.

Интернет-ссылки

Ресурсы для учителей микробиологии
Общество общей микробиологии — источник основ практической микробиологии, отличное руководство по лабораторным методам и практической микробиологии для средних школ, подборка проверенных и проверенных практических методов с использованием микроорганизмов.

Микробиология онлайн
MiSAC (Консультативный комитет по микробиологии в школах) поддерживается Обществом общей микробиологии (см. Выше), и на их веб-сайтах есть дополнительная информация о безопасности и ссылка для запроса совета по электронной почте.

(доступ к веб-сайтам в октябре 2011 г.)

Как установить новый фланец унитаза на бетонную плиту

Замена унитаза — один из тех проектов для ванной, который звучит сложно, но на самом деле это не так. Даже начинающие сантехники, работающие своими руками, обнаруживают, что они могут снять старый унитаз и поставить новый менее чем за час, если не возникнет никаких осложнений.

Одна из часто возникающих трудностей связана с фланцем унитаза — металлическим или пластиковым кольцом, которым унитаз крепится к полу.

При замене унитаза довольно часто обнаруживается, что существующий фланец унитаза не подходит для нового унитаза. Подвергаясь воздействию воды и стресса в течение многих лет, он может заржаветь, сломаться пополам, разбиться или просто слишком замусоренным для повторного использования.

Когда черновой пол бетонный, как это часто бывает с ванными комнатами в подвале или в других ситуациях с плиточным фундаментом, замена фланца — дело непростое, поскольку может быть довольно сложно просверлить отверстия в бетоне для закрепления нового фланца.К счастью, в этом поможет пара инструментов.

Прежде чем начать

Использование двух специальных инструментов — многофункционального инструмента или аналогичного режущего устройства, а также перфоратора — упрощает установку фланца унитаза на бетон.

В отличие от обычных сверл, которые просто вращают долото, ударные сверла вращаются, а также слегка перемещают долото вверх и вниз, что создает ударное действие вместе с движением сверления. Вы можете найти недорогой перфоратор в магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.Если вы будете использовать его только изредка, аренда перфоратора, вероятно, будет вашим лучшим вариантом. Если вы планируете чаще просверливать кирпичную кладку, приобретите качественный инструмент.

Поскольку старые болты нужно будет отрезать, для этой работы вам понадобится какой-нибудь электроинструмент. Ручная ножовка не подойдет, потому что вам нужно двигать полотно пилы параллельно бетонной плите. Либо качающийся многофункциональный инструмент, оснащенный режущим лезвием по металлу, либо угловая шлифовальная машина подойдет.

Меры безопасности

После снятия унитаза закройте открытую трубу старой тряпкой, чтобы предотвратить выход канализационных газов. Это также поможет, если вы случайно уроните инструмент в трубу. Работайте в латексных перчатках и тщательно вымойте их после замены фланца.

Как положить пол на бетонную плиту с трещинами | Руководства по дому

Автор: Fred Howe Обновлено 19 декабря 2018 г.

Перед тем, как укладывать напольный материал на бетонную плиту, важно проверить плиту на наличие дефектов.По мере затвердевания и старения бетона часто возникают провалы, выпуклости и трещины. Эти недостатки, особенно трещины, требуют диагностики и ремонта, прежде чем вы сможете укладывать на них пол. Величина и причина трещины в бетонной плите определят тип покрытия пола, которое вы должны укладывать поверх нее.

Определите причину трещин

Два распространенных типа трещин, которые возникают в бетонных подушках — усадочные трещины и трещины оседания — требуют различных стратегий ремонта.Усадочные трещины, вызванные испарением воды из бетона при его застывании, обычно являются поверхностными, а не структурными. Трещины оседания возникают в результате дефекта исходной конструкции, разрушения строительных материалов, используемых под плитой, или проникновения посторонних материалов под плиту, например, движущейся воды или корней деревьев. Трещины оседания обычно являются структурными, поскольку они обычно проходят на всю глубину плиты. Определить причину трещины не всегда легко, и, возможно, вам потребуется обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем продолжить.

Как исправить усадочные трещины

Усадочные трещины всегда меньше по размеру, чем трещины оседания. Они не очень глубокие и обычно не имеют вертикального смещения с одной стороны трещины. Чтобы устранить усадочные трещины, сначала удалите все зазубренные края вдоль трещины с помощью молотка и стамески. Пропылесосьте трещину, чтобы удалить всю пыль и мусор. Оберните клейкую ленту по обеим сторонам трещины и нанесите на нее смолу на эпоксидной основе. Полностью заполните трещину смолой и разгладьте ее пальцем в перчатке.Посыпьте поверхность смолы песком, чтобы покрытие пола приклеилось к поверхности трещины. Прежде чем снимать изоленту, дайте смоле полностью застыть.

Как отремонтировать трещины оседания

Трещины оседания всегда больше и серьезнее, чем трещины оседания. Они часто будут иметь вертикальное смещение на одной стороне трещины, они почти всегда будут проходить вниз через плиту, а иногда они будут постоянно пропускать воду. Начните ремонт тем же способом, что и усадочная трещина: обработайте края трещины холодным долотом и удалите мусор пылесосом.Если в трещине присутствует вода, убедитесь, что трещина полностью высохла, перед нанесением эпоксидной смолы. В этой ситуации хорошо подойдет ручной фен. Полностью заполните трещину смолой и накройте ее мембраной, подавляющей трещины, когда смола затвердеет. Следуйте инструкциям производителя по установке и удлините мембрану не менее чем на 5 дюймов с каждой стороны трещины.

Выровняйте и запечатайте поверхность бетонной плиты

Выровняйте бетонную плиту, используя длинную жесткую линейку для определения высоких и низких точек на поверхности бетонной подушки.На выступах может потребоваться шлифовка бетона для получения ровной поверхности. Обычно шлифовальные машины для бетона можно найти в местных пунктах проката инструментов. Очистите бетонную поверхность и нанесите тонкий раствор на все низкие участки, пока поверхность бетонной подушки не станет гладкой и ровной. Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем герметизировать поверхность бетонной подушки. Герметизация предотвращает испарение влаги с пористой бетонной поверхности на новую укладку пола. Есть разные виды герметиков для бетона.Убедитесь, что герметик, который вы планируете использовать, будет правильно работать с полом, который вы планируете укладывать.

Установите правильный настил для ситуации

Любой тип напольного покрытия можно использовать поверх правильно отремонтированных усадочных трещин, если вся бетонная поверхность подушки выровнена и загерметизирована. Вертикальное смещение, связанное с трещинами оседания, неизлечимо и со временем будет ухудшаться. Это ограничит тип напольного покрытия, которое вы можете использовать поверх него. Линолеум, керамическая плитка и любые другие жесткие или хрупкие поверхности будут повреждены, поскольку трещина смещается или расширяется в будущем.В этой ситуации хорошо подойдет ковровое покрытие или ламинат с подстилкой из вспененной мембраны.

Как установить PEX Tubing в бетонную плиту

Рассмотрены следующие темы:

• Виды бетонных плит с лучистым теплым полом
• Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать
• Типовой процесс установки PEX в плиту
• Основные материалы для монтажа лучистого теплого пола в плите