Разное

Крыша на баню двухскатная: Двухскатная крыша бани своими руками: виды, стропильная система, фото

15.10.2021 0 admin Разное

Двухскатная крыша для бани своими руками

Баня – постройка санитарно-гигиенического назначения, пользующаяся огромной популярностью среди населения России. Она стала обязательной частью досуга и оздоровления, образом жизни русского народа, поэтому без нее не обходится ни один загородный или даже садовый домик. Если на участке достаточно места для строительства, тогда отдельностоящая баня с двускатной крышей лучшим вариантом. В ней будет легко поддерживать оптимальную температуру, постройка станет отражением древних традиций в зодчестве. Эта статья расскажет, как своими руками строится двухскатная крыша, сохраняющая тепло.

Содержание статьи

Конструкция

Двускатная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, которые располагаются под углом друг к другу, называемых скатами. Это одна из наиболее простых для проектирования и монтажа своими руками кровельных конструкций. В фронтальной проекции она имеет форму равнобедренного треугольника, считающуюся традиционной для данного типа построек. Двускатная крыша состоит из следующих частей:

Конструкция двухскатной крыши

Стропильный каркас. Этим термином обозначают совокупность элементов, обеспечивающих поддержку кровельного материала. В него входят: мауэрлат, стропила, затяжка, коньковый прогон, стойки и подкосы. Стропильный каркас изготавливают из высококачественной древесины хвойных деревьев. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, на которую влияет вес кровельного материала и количество выпадающих осадков в зимнее время. Стропила, как несущий скелет, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения. Для строительства крыши бани применяют висячие или наслонные стропила.
Кровельный пирог. Этим термином обозначают кровельный материал и гидроизоляционный слой, которые укладывают на обрешетку, опирающуюся на стропила. В качестве гидроизоляции чаще используют рубероид, имеющий больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия скатов бани используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
Фронтоны. Двухскатная крыша имеет два фронтона треугольной формы, которые являются продолжением торцевых стен. Фронтоны зашивают более легкими пиломатериалами или выполняют из того же материала, что и фасад постройки. Бани, сделанные полностью из бруса или бревна, обладают лучшей способностью сохранять тепло, однако они стоят дороже из-за большего расхода пиломатериалов и затруднений, связанных со сборкой своими руками. Чтобы снизить расход топлива для поддержания температуры, фронтоны утепляют внутри или снаружи, заделывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Обратите внимание! Микроклимат, который устанавливается в бане, является агрессивной средой для строительных материалов. Разница между внутренней и внешней температурой воздуха, жара и влажность губительно сказываются на древесине, поэтому любая инструкция по возведению крыши для бани своими руками предполагает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возгораний объясняет необходимость использования антипиренов, чтобы защитить стропила от огня.

Виды конструкций

Двухскатная крыша – наиболее рациональный и популярный вид кровельных конструкция, используемых для строительства бань своими руками. Она желает постройку похожей на традиционный терем, делая его не только функциональным, но и эстетичным. Опытные мастера говорят о возможности обустройства двух типов двухскатных крыш:

Чердачные. Чердачными называют двускатные кровли, в пространстве между скатами и балками перекрытий оборудуют хозяйственной помещение. Особенность этого типа в том, что в конструкции присутствует потолок, отделяющий помещения первого этажа от подкровельного пространства. Он служит дополнительной защитой от холода и делает баню более теплой. Чердак является отличным местом для организации хранения или комнаты отдыха. Очень популярными считаются проекты бани, в которых чердак выносится за периметр сооружения, образуя небольшой навес над входом. Минус чердачных крыш в том, что они требуют больший затрат и сложны для строительства своими руками.
Разница между чердачной и бесчердачной двухскатной кровлей
Бесчердачные. Бесчердачными называют крыши, в которых подкровельное пространство не отделяется от основных помещений потолком. Высота конька бесчердачной кровли меньше чердачной, поэтому для строительства своими руками требуется меньше материалов. Этот вариант подходит, если баня используется преимущественно в летний период. Зимой протопить и сохранить тепло в бане с бесчердачной крышей практически невозможно.

Важно! Если баня выполняется в качестве пристройки к жилому сооружению, то наиболее рациональным вариантом перекрытия является односкатная крыша. Она выглядит менее презентабельно и обладает меньшей энегороээфективностью, однако, стоит значительно меньше, а строится быстрее.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:

Висячие, стропила которых верхушками упираются друг в друга, а нижними крепятся к мауэрлату. Единственной опорой для них являются внешние несущие стены. Стропильный каркас висячего типа испытывает два типа нагрузок: на распирание и на прогиб. Чтобы снизить распирающее действие, которое оказывают стропила на сруб бани, используют различного рода затяжки. Чтобы ликвидировать прогиб монтируют подкосы. Этот вариант подходит для небольших построек, в которых нет внутренней несущей перегородки. Своими руками перекрыть баню большой площади таким образом достаточно сложно.
Наслонные стропила
Наслонные, стропила которых помимо внешний несущих стен имеют опору в виде внутренних. В зависимости от планировки в бане может располагаться 1 или даже 2 капитальных стены, которые могут послужить поддержкой для стропильного каркаса. На них укладывают лежни и устанавливают стойки, подпирающие стропила под коньком или в серединной части ноги. Этот вариант подходит для сооружений большой площади.
Висячие стропила

Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала. Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Монтаж

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса. Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

В первую очередь стены, на которые укладывают мауэрлат, гидроизолируют рубероидом, сложенным в 2-3 раза. В мауэрлатном брусе продлевают отверстия под крепления. В качестве крепежа используются металлические шпильки или анкерные болты. Если сруб бани выполнен из бревна или бруса, мауэрлат заменяют собой верхние венцы, которые укрепляют между собой металлическими скобами.
Начинают сборку стропильных ферм. Ноги скрепляют между собой с помощью металлической накладки, выверяя угол между ними по уровню, приколачивают затяжку. В первую очередь устанавливают крайние фермы, приколачивая к мауэрлату гвоздями. Между ними натягивают веревку, по которой можно легко проверить правильность расположения остальных ферм. Чтобы конструкция сохраняла вертикальное положение до установки обрешётки, ее подпирают временными укосами.
Установка стропильных ферм
Поверх стропил расстилают полосы гидроизоляционного материала, нахлёстывая одну на другую, чтобы защитить швы от проникновения влаги. Фиксируют гидроизоляцию с помощью степлера или гвоздей. Чтобы создать между гидроизоляцией и кровельным материалом вентиляционный зазор, вдоль стропил крепят рейки контр-обрешетки.
Обрешетку из досок 50х150 мм прибивают гвоздями к стропильным ногам с шагом 10-15 см. Если кровельный материал имеет большую массу или не держит форму самостоятельно, обрешетку сооружают из влагостойкой фанеры.
Монтаж обрешетки
Поверх обрешетки происходит настил кровельного материала. Технология укладки зависит от выбранного типа покрытия. Обязательно листы и полосы укладывают с учетом нахлеста 15-20 см. Чем меньше уклон ската, тем больше должен быть нахлест.
Настил кровельного покрытия
В последнюю очередь крыша оборудуется водостоком, софитами зашиваются свесы, фронтоны утепляют и облицовывают.

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видео-инструкция

Двускатная крыша на бане своими руками

Баня представляет собой постройку, которая пользуется довольно большой популярностью у каждого жителя нашей страны. В ней не только проводят гигиенические процедуры, но и оздоравливаются. Поэтому большинство владельцев частных домов устраивают такое сооружение у себя на участке. При наличии достаточного пространства баня устраивается отдельно. Лучше, если будет выполнена двускатная крыша на баню.

В такой бане будет поддерживаться оптимальная температура. Кроме того, постройку можно соорудить в том стиле, который отражает вкусы владельца участка. Двускатная конструкция выполняется по определенной технологии. Ее важно знать, чтобы не допустить серьезных ошибок.

Односкатная или двускатная конструкция

При выборе конструкции крыши для бани необходимо учитывать несколько основных нюансов. К ним относятся:

Место размещения постройки на территории загородного участка. Если баня пристраивается к жилому дому, оптимальный выбор – односкатная кровля.
Финансовые возможности. Односкатная кровля сооружается в основном для экономии бюджета.
Особенности планировки бани. Для создания крыши с мансардой следует выбирать кровлю с двумя скатами.

Односкатная конструкция выбирается в основном для бань на даче, когда необходима довольно быстрая сборка с малыми затратами. В чаще всего кровли с одним скатом сооружаются с небольшим уклоном.

Чаще встречаются двускатные кровли с довольно высоким коньком. Если провести надежное утепление кровли, можно создать дополнительное жилое помещение. В подобных комнатах можно оборудовать бильярдную. Если чердак не утепляется, в нем обычно сушат веники.

Что учитывать при выборе конька крыши

Когда выбирается высота конька, необходимо учитывать ряд факторов:

Особенности климата в регионе, от которых будет зависеть конструкция крыши.
Эстетическое восприятие крыши.
Конструктивные особенности бани.

Кровля может выполняться с уклоном от 2,5 до 60 градусов. Пологие крыши обычно применяются в регионах, в которых количество осадков в году довольно небольшое. Крутая кровля выполняется при необходимости оборудования на чердаке жилой мансарды. Однако в регионах, где ветра довольно сильные, использовать крутые коньки не следует. К примеру, в некоторых районах степи, где осадков довольно мало, сооружается кровля с уклоном 10 градусов. При постройке бани в северном районе, где снега очень много, следует делать скаты крыши под углом от45 до 60 градусов.

Система опоры крыши

Скаты двускатных крыш соединяются друг с другом мауэрлатом. Они могут опираться на балки перекрытия. Балки фиксируют в специальные гнезда, выполняемые в верхнем венце. Они должны быть выполнены строго горизонтально.

Балки перекрытия довольно часто выступают за стены сооружения. Если балка будет выходить за фасад бани более чем на 1 м, для нее необходимо установить опору. Для крыши одним скатом балочная система выполняется таким образом, чтобы упор с двух сторон обладал одинаковой высотой. Стропильные фермы необходимо фиксировать с использованием прогонов. Чтобы разобраться, как сделать двускатную крышу на бане, стоит подумать о конструкции кровли.

Конструкция крыши

Крыша бани с двумя скатами образуется плоскостями, расположенными под определенным углом друг к другу. Такие плоскости называют скатами. Кровельная конструкция с двумя скатами довольно проста в сооружении и довольно практична. Если смотреть фронтальную проекцию, такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник. Эта форма стандартна для подобных построек.

Состоит крыша с двумя скатами из таких элементов:

Каркас стропил. В него входит множество деталей. Их основное предназначение – поддерживать кровельный материал. В систему стропил входит мауэрлат, подкосы, стойки, коньковый прогон и затяжка. Сооружать каркас, на котором будет держаться кровля, лучше всего из древесины высокого качества. Сначала необходимо рассчитать нагрузку на стропильную систему, а затем выбирать элементы в соответствии с ней. Расположение разных деталей тоже должно соответствовать расчетным значениям. Нагрузка на стропильную систему зависит от таких параметров, как масса кровельного материала и гидроизоляции.
Кровельный пирог. Такой термин подразумевает несколько слоев, соединенных друг с другом. Названные выше элементы укладываются на обрешетку. Она, в свою очередь, опирается на стропильные ноги. Чаще всего гидроизолируют двускатную крышу бани рубероидом. Такой материал отличается хорошим запасом прочности. Скаты могут покрываться металлочерепицей, профнастилом или ондулином.
Фронтоны. Двускатная крыша выполняется с двумя фронтонами, имеющими форму треугольника. Такие элементы представляют собой продолжение торцевых стен строения. Чаще всего зашивается каждый фронтон легкими пиломатериалами. Нередко фронтоны делают из того же материала, что и стены бани.

Бани, которые возводят полностью из бревен или брусьев, отличаются высокой способностью удерживать тепло. Однако такие сооружения довольно дорогие, что объясняется большим расходом качественной древесины. Для снижения расхода топлива, которым будет топиться печка в бане, следует надежно утеплить фронтоны. Все щели заделываются, а поверхность облицовывается.

Внимание! Микроклимат, установленный в бане, представляет собой довольно агрессивную для дерева среду. Температура на улице и внутри помещения сильно разнится, в бане наблюдается постоянная влажность и жара. Поэтому перед началом эксплуатации стены бани следует обработать антисептическим средством.

Виды крыш

Двускатные крыши используются для установки на баню многими владельцами загородных участков. При этом постройка приобретает довольно эстетичные очертания. Опытные мастера выбирают из двух вариантов устройства двускатной крыши:

Чердачные. Такими конструкциями называются крыши двускатного типа, которые оборудуются хозяйственным помещением между балками перекрытий и скатами. Отличительной чертой таких конструкций является необходимость оборудования потолка. Благодаря этому баня становится более теплой. Чердак представляет собой подходящее место для отдыха. Часто владельцы бань выполняют чердачное помещение таким образом, чтобы оно выходило за пределы сооружения. При этом над входом в баню образуется небольшой навес. Недостатками чердачных крыш является необходимость дополнительно тратиться на утепление и сложность работ.
Бесчердачные крыши. В таких крышах пространство под кровлей отделяют потолком от основных комнат. Конек бесчердачных крыш обычно устанавливается ниже, чем конек чердачных. Это позволяет сделать расход материалов значительно меньше. Такой вариант обычно выбирают, если баню будут использовать больше летом, чем зимой. С такой крышей в сильные морозы протопить баню будет проблематично.

Важно! Если баня будет построена как пристройка к жилому строению, лучше, чтобы крыша была односкатной. Такую конструкцию проще сооружать, и в качестве пристройки она будет практичнее.

Важно знать особенности чердачных и бесчердачных конструкций крыш. Это позволит сделать крышу максимально качественной. Конструкция будет исправно служить много лет.

Стропильная система

Стропильная система является конструкцией, которая позволяет поддерживать крышу определенной формы. Ее сооружают из стропильных ферм. Такие элементы сооружаются из надежных брусьев и имеют форму треугольника со всеми равными сторонами. Треугольник является одним из самых устойчивых вариантов конструкции стропильных ферм. Благодаря установке крыши на такие элементы стропильная система способна выдерживать существенные нагрузки.

Каркас стропильной системы может выполняться двух типов:

Висячие. Стропила в подобных конструкциях верхушками соединяются друг с другом. Их нижние концы при этом соединяются с мауэрлатом. Они опираются на внешние несущие стены. На висячий стропильный каркас действуют 2 основные нагрузки – на прогиб и распирание. Для уменьшения распирающего действия, оказываемого на стропила, необходимо установить подкосы. Такой вариант применяется для небольших сооружений.
Наслонные стропила крыши для бани. Так называются стропила, которые опираются не только на внешние несущие стены, но и на внутренние. Планировка бани может подразумевать одну или две стены. Они-то и будут служить в качестве опоры для каркаса крыши. На них следует укладывать лежни и монтировать стойки, подпирающие стропила. Такой вариант годится для построек с большой площадью.

Внимание! Чтобы правильно выбрать детали каркаса, следует учитывать вес самой конструкции, перекрытий, выполненных на чердаке, и снеговую нагрузку в зимний период. Какой толщины будут стропила, следует решать исходя из длины ската и шагом стропил.

Монтаж крыши

Создание крыши представляет собой довольно сложный процесс. Именно поэтому при выборе способа строительства следует точно следовать технологическим рекомендациям. Прежде всего, работы следует осуществлять в сухую погоду.

Чтобы выполнить все согласно инструкции, следует подготовить болгарку, шуруповерт, лобзик и дрель. Пригодится и строительный степлер. Сборку следует осуществлять в такой последовательности:

Сначала стены, на которые будет опираться мауэрлат, необходимо гидроизолировать рубероидом. Материал должен быть сложен в 2-3 слоя. В мауэрлатном брусе следует просверлить отверстия, в которые будут помещены крепежные элементы. При выполнении сруба из бруса мауэрлат способен заменить собой верхние венцы, скрепленные друг с другом скобами.
Начинают собирать стропильные фермы крыши. Чтобы скрепить ноги, используют металлические накладки. При этом угол между стропильными ногами необходимо тщательно выверять. Чтобы крыша была максимально ровной. Необходимо сначала установить крайние фермы, а между ними натянуть бичевку. По ней и будет проверяться правильность размещения других ферм. Для удерживания конструкции в вертикальном положении до монтажа обрешетки, следует укрепить фермы временными укосами.
Сверху на стропила настилают гидроизоляционный материал. При этом полосы рулонной гидроизоляции должны монтироваться внахлест. Это позволит защитить конструкцию от влаги. Слой гидроизоляции следует фиксировать строительным степлером или гвоздями.
Обрешетка выполняется из досок 150х150 мм. Ее необходимо прибить гвоздями к стропилам. Стандартный шаг монтажа досок – 15 см. Если кровельное покрытие обладает большой массой и не способен держать форму, следует соорудить обрешетку из фанерных листов. Такой материал должен быть влагонепроницаемым.
В завершение работ крышу оснащают водостоком. Кроме того, проводят утепление фронтонов и зашивание свесов.

Важно! Поскольку в бане будет оборудована печка, на заключительных этапах устанавливается дымоход. Следует, чтобы труба находилась от конька бани в полуметре. Лучше, если дымоход будет возвышаться над коньком на 100 см.

Выводы

Как видно, сооружение двускатной кровли требует определенных знаний. Если выполнять все тонкости технологии, можно соорудить надежную и долговечную кровлю для бани. Важно правильно подобрать материалы и угол ската. Это поможет придать конструкции дополнительной устойчивости. Такие советы помогут избежать множества ошибок.

Стропильная система может выполняться двух видов – наслонная и висячая. Каждая конструкция имеет определенные особенности монтажа и эксплуатации. Это необходимо учитывать при установке двускатной кровли на баню. Чтобы подробнее разобраться в особенностях конструкции, стоит посмотреть несколько видео-инструкций.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

технология строительства от стропил до утепления

Угол наклона двухскатной крыши для бани

Технология строительства

Баня стала практически непременным атрибутом загородного участка. И это не только дань моде – укрепление здоровья. Тем более приятно, что построить такой важный элемент, как крыша бани, можно своими руками. Согласитесь, неплохое подспорье для собственного кошелька.

Двухскатная крыша для бани хоть и обходится немного дороже, но имеет явные преимущества.

Она придает бане вид аккуратного уютного домика.
Служит дольше, поскольку атмосферные осадки с ее поверхности скатываются хорошо.
Вариант двухскатной крыши с чердачным помещением более привлекателен на вид и более функциональный – в любое время года обеспечена отличная теплоизоляция. На чердаке можно не только хранить хозинветарь и сушить банные веники, но и обустроить в нем уютное помещение, в котором гости смогут с удовольствием переночевать.

Угол наклона двухскатной крыши для бани ↑

Угол наклона крыше придают с учетом определенных факторов, в первую очередь это климатические условия и материал кровли. Например, при использовании в качестве покрытия шифера желательно, чтобы угол наклона был больше 22°, иначе вероятность просачивания влаги в местах стыков существенно возрастает. В местностях с обильными атмосферными осадками крышу лучше делать более крутой и наоборот. То есть расход материала, строительного и кровельного, а, соответственно, и стоимость строительства бани напрямую зависит от уклона ее скатов. Чем он больше, тем меньшую нагрузку на строение оказывает выпадающий снег, значит при строительстве можно использовать конструктивные элементы меньшего сечения.

Технология строительства ↑

Крыша – практически несущий каркас, к которому крепится материал для покрытия кровли.

Основные элементы – это стропильная ферма, обрешетка, мауэрлат и кровля.

Первый этап монтажа – установка мауэрлата, предназначенного для соединения стропильной фермы к «телу» здания. Его укладывают поверх готовых стен. При строительстве бани из бруса, роль опорной балки может взять на себя верхний венец, только нужно предусмотреть специальные гнезда, куда будут устанавливаться будущие стропила. Крепится мауэрлат к стенам здания при помощи специальных длинных анкеров строго горизонтально и жестко.

Если баню строят из кирпича, газо- или пеноблока, поверхность, на которую будут устанавливать мауэрлат, необходимо тщательно гидроизолировать.

Стропильная система и ее монтаж ↑

Следующим этапом строительства приступают к укладке стропильных ферм. По сути, это жесткие связки из крепких брусьев, посредством которых происходит правильное распределение нагрузок. Помимо стропил, основных частей всей конструкции, которые берут на себя всю тяжесть, используются также дополнительные элементы типа перемычек, распорок, ригеле и т. д. Последние служат разгрузке, укрепления и подстраховывают массивные брусья стропил.

В стропильной системе используют следующие фермы.

Висячие – наиболее простые, в них одним концом несущие опоры соединены между собой и упираются в стены – другим.
Наслонные – в этой схеме стропильные ноги упираются не только в мауэрлат, но и в стены, расположенные в середине бани.

Двухскатную крышу для бани формирует ряд из последовательно установленных равнозначных равнобедренных треугольников, верхние вершины которых соединены коньковым прогоном.

Чем острее угол, образованный стропильными ногами, или круче скат, тем лучше защищена конструкция снеговой шапки, но опасность может поджидать со стороны ветровых нагрузок. Поэтому в таких случаях уменьшают шаг укладываемых ферм и увеличивают количество используемых укрепляющих перемычек.

К монтажу ферм приступают после того, как будут установлены все потолочные балки. «Треугольники» рекомендуется скреплять на земле и передавать в готовом виде наверх. Сначала устанавливают крайние стропильные фермы – их закрепляют к мауэрлату при помощи особых шурупов, «глухарей», и натягивают по их вершинам веревку. Установка последующих ферм проходит соответственно этому уровню. Для большей устойчивости ферм их уравновешивают прикрепленными к мауэрлату временными подкосами.

Утепление подкровельного пространства ↑

Двухскатная крыша позволяет обустроить мансардное помещение, поэтому необходимо позаботиться об утеплении. Кроме того, деревянные детали должны быть надежно защищены от огня, жучков и воды. И если для первых достаточно будет подобрать тщательно высушенную древесину, лучше хвойных пород, и обработать защитными пропитками, то для защиты от воды необходима дополнительная паро- и гидроизоляция. Еще до установки обрешетки для гидробарьера непосредственно на стропила настилают мембранную пленку. Паробарьер настилается между утеплителем потолка и зашивкой.

Защитные пленки следует настилать без натяжки, внахлест по 15–20 см, заклеивая специальным скотчем. Так можно предотвратить разрывы, которые могут образоваться при деформации материала вследствие перепада температур.

Утеплять крышу бани так же просто как и гидроизолировать. Самым популярным утеплителем сегодня является базальтовая минвата. Это натуральный материал с отличными теплоизоляционными характеристиками. При утеплении в кровельном пироге размещают подготовленный слой теплоизолятора толщиной в 10 см, который состоит из двух рядов утеплителя, последовательно уложенного в шахматном порядке. Такая схема укладки позволяет получить качественное утепление, без мостиков холода.

Применять пенопласт для утепления нельзя из-за выделяемых материалом паров фенола, вредных для здоровья человека.

90 фото правильной постройки своими руками

Что представляет собой баня, известно каждому. Особые условия, такие как повышенная влажность и высокая температура воздуха, требуют серьезного подхода к вопросу сооружения крыши. Проекты крыши бани создаются с учетом множества нюансов. Каких? Именно об этом и пойдет речь далее.

Какой должна быть крыша для бани?

Мало где можно увидеть баню с крышей замысловатой формы и элементами декора. Обычно при ее строительстве выбирают такие варианты крыш для бани, которые можно с легкостью сделать самостоятельно. При этом нужно обязательно учитывать, из какого материала сделаны стены здания, его размеры, какой фундамент и в какой местности расположена баня.

Наиболее часто встречаются такие крыши, как:

двухскатная;
односкатная;
наклонная;
плоская.

Односкатную крышу бани обычно сооружают в том случае, если она примыкает к дому или другой постройке. Такой тип крыши имеет относительно низкую стоимость, ее конструкция проста, так что данный вариант станет отличным решением для тех, кто затеял строительство крыши бани своими руками.

Двухскатная крыша является классическим вариантом для бани, построенной из бревен. Высоту скатов можно регулировать, а при желании можно обустроить на бане чердачное пространство под бытовое помещение. Наклон скатов может быть разным (в пределах 2,5-60 градусов).

При определении угла наклона крыши бани нужно учитывать погодные условия в местности. Если зимы снежные, лучше делать больший угол наклона, чтобы снег не залеживался, а вот если часто дуют сильные ветра, лучше отдать предпочтение плоской крыше.

Сооружение основы для крыши бани

Крыша бани, как и крыша любого другого здания, состоит из таких основных элементов, как:

стропила;
обрешетка;
кровельное покрытие.

Саму конструкцию крыши можно собирать как сразу на срубе, так и на земле с последующим ее подъемом наверх. Первый вариант предпочтительнее, поскольку второй предполагает наличие специальной техники.

Обрешетка может быть как сплошной, так и состоять из брусков или досок, нашитых не вплотную друг к другу. Выбор способа обрешетки напрямую зависит от материала, которым будет покрываться крыша. Под металлочерепицу или рубероид нужен сплошной щит, а вот волновой лист из битума допускает наличие зазоров до 25 см.

Выбираем материал для покрытия бани

Современный ассортимент кровельных материалов дает возможность хорошо подумать над тем, какой выбрать для крыши бани. Рассмотрим наиболее популярные материалы.

Металлическую кровлю можно разделить на 2 вида:

оцинкованная сталь (кровельная) имеет доступную стоимость, проста в монтаже, способна выдержать значительные нагрузки;
цветные металлы (алюминий, медь и т.д.) обладают великолепными антикоррозийными свойствами.

Мягкие кровельные материалы представлены на рынке в виде полимерных листов либо кровельной мастики. Качество данного вида покрытия очень хорошее и такая крыша может прослужить до 50 лет.

Металлочерепица, а также битумная и керамическая черепица являются достаточно популярными кровельными материалами для бани благодаря своему внешнему виду. Эксплуатационные характеристики данных материалов находится на высоком уровне, но их стоимость также не маленькая.

Ондулин является качественным современным материалом, который прост в работе, имеет невысокую стоимость, при этом эксплуатационные показатели его на высоте.

В последнее время для крыши бани начали использовать сотовый поликарбонат. Этот материал позволяет создать комфортную и уютную атмосферу благодаря мягкому естественному освещению.

Крыша на баню: что за чем?

Первым делом при возведении крыши на баню необходимо соорудить несущую конструкцию, которая состоит из стропил и прогонов. После этого нужно оборудовать кровлю из обрешётки и специального водоизоляционного слоя.

Начинать работу необходимо с укладывания опорных балок на верх стены, которая и будет выступать в качестве опоры. Если в проекте запланировано сооружение чердака, то балки нужно зафиксировать в гнездах. При этом крепление балок должно быть строго горизонтальным.

На опору крепятся стропила, в роли которых чаще всего выступают брусья, бревна или доски. Их крепление осуществляется при помощи специальных деревянных либо металлических накладок. Стропила нужно располагать не слишком далеко друг от друга – оптимальным считается расстояние не более 1 метра.

Дальнейшие действия зависят от того, какой кровельный материал был выбран. Если рулонный, то следует заняться сооружение на каркасе деревянного щита. Если же планируется использование черепицы или шифера, нужно будет делать обрешетку. Для этого параллельно коньку крыши фиксируется доска, к которой на одинаковом расстоянии прибиваются брусья.

Сам конёк закрывается либо оцинкованным железом, либо специальными заготовками. Фронтоны можно закрыть вагонкой, сайдингом или каким угодно другим материалом. Осталось только покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Утепление крыши бани – процесс простой и вместе с тем необходимый. Проще всего уложить теплоизоляционный материал в проемы между стропилами. Толщина его не должна быть меньше 200 мм.

Если существует сомнения по поводу вида крыши и выбора кровельного материала, можно посмотреть различные фото крыши бани в интернете, и выбрать идеальный для себя вариант.

Фото крыши бани

Также рекомендуем посетить:

Крыша бани своими руками – односкатная и двухскатная варианты

Кровля – завершающая конструкция банной постройки, выполняющая функцию защиты от атмосферных атак и играющая роль немаловажного эстетического показателя. Над гигиеническими сооружениями редко возводят витиеватые крыши с многочисленными фронтонами и прочими изысками. Зачастую это простейшие варианты, со строительством которых можно справиться собственноручно. Владельцам, желающим, чтобы крыша бани своими руками была сооружена красиво и прочно, следует досконально соблюдать строительные правила. Кровли простейшие и правила не слишком сложные, но знать их самостоятельному строителю нужно обязательно.

Стандарты сооружения скатных крыш

Конструкция банной кровли в общих чертах

Упрощенно конструкция банной крыши включает два элемента: несущую стропильную систему и непосредственно настил с необходимой для его установки обрешеткой и гидроизоляционной прослойкой. В число конструктивных элементов входит еще одна значимая составляющая – чердачное перекрытие. Но его наличие не является обязательным условием, так как практически плоские кровли с незначительным углом наклона скатов строят и без него.

Независимо от наличия чердачного перекрытия или отсутствия данного элемента крыши над банями возводят с одним или двумя скатами. Среди собственников загородных бань не слишком много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными изломами.

Два ската или один?

Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания банной постройки к загородному дому или при желании хозяина сократить бюджет строительства. Высота кровли с одним скатом не регламентирована какими-либо требованиями. Правда, в основном это почти плоские крыши, возводимые над небольшими летними банными постройками. Преимущества их заключаются в низкой стоимости, простоте и оперативности сооружения.
Крыши с двумя скатами – наиболее распространенный тип с традиционной для бревенчатых банек конфигурацией. При достаточной высоте скатов и при наличии потолочного перекрытия в пространстве под кровлей можно устроить бытовое или жилое помещение. Высоту расположения конька, то есть, крутизну двускатной кровли определяют эстетические требования владельца и его желание найти подкровельному пространству практическое применение, а также климатические особенности региона.

Правила определения угла наклона скатов

Угол может варьировать от 2,5º до 60º. Чем он больше, тем лучше осадки будут скатываться с наклонных плоскостей кровли. Однако слишком высокая конструкция не приемлема в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с незначительным количеством зимних осадков кровлю лучше всего сделать плоской. В северных многоснежных регионах отлично работать будет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже работают вариации в большую и меньшую сторону.

Обратите внимание. Одновременно с уменьшением крутизны кровли сокращается расход материала, трудозатраты и, естественно, стоимость.

Опора для кровельной конструкции

Опирается кровельная система с двумя скатами на балки верхнего перекрытия или на прочно прикрепленный к верхней обвязке мауэрлат. Мауэрлат устанавливают с двух сторон в основном на стенах кирпичных, газобетонных или пенобетонных сооружений. Для установки балок верхних перекрытий над деревянными банями в верхнем венце на одном уровне делают гнезда, строго выверяя горизонтальность выемок для укладки опорных элементов.

Обратите внимание. Балки можно выводить за пределы стен бани. Есть условие: если длина балки за стеной будет больше полуметра, для нее потребуется наружный опорный столб.

Если строится баня с односкатной крышей, балочно-каркасная кровельная система будет опираться на стены с разной высотой, а для крепления стропильных ферм нужно использовать стропильные бруски и прогоны.

Способы установки стропильных ног

Стропильная нога или попросту стропила – это составляющая стропильной фермы, опирающаяся на мауэрлат или на верхний венец стен, сооруженных из бруса или бревна. Работают ноги стропильной конструкции, как на сжатие, так и на изгиб. Для изготовления стропильной фермы можно приобрести сделанные в заводских условиях стропила или использовать:

бревна с диаметром равным 12ти см и более;
квадратный или прямоугольный в разрезе брус с площадью сечения 60 см² и более;
доски с минимальными размерами сторон в сечении 4 см и 15 см и больше.

Строить фермы проще будет из заводских элементов, из бруса или досок, соединяемых между собой саморезами, шурупами или простыми гвоздями с помощью накладок из пиломатериалов. Врубки в таких случаях делают только в опорных точках.

Стропила могут быть висячими или наслонными.

Висячие. Стропильные ноги данного типа упираются друг в дружку в высшей точке, через которую проходит линия конька, опираются только на расположенные по краям контура кровли опоры. Ферма с висячими ногами характеризуется образованием существенного горизонтального давления. Для того чтобы погасить распор сооружают затяжку — нижний пояс, по геометрическим понятиям представляющий собой основание равнобедренного треугольника. Для выполнения узлов висячих стропил можно использовать ригели, можно обойтись и без них. Если хозяин решает облегчить кровельную конструкцию и выполняет устройство крыши бани из пиломатериалов с минимальным сечением, то повысить прочность сооружения нужно с помощью прогонов.

Внимание. Все соединения стропильной фермы с висячими ногами должны быть предельно жесткими из-за значительных нагрузок, создающихся в процессе эксплуатации. Для защиты от ветровых нагрузок стропильную конструкцию с висячими элементами оснащают еще и диагональными связями в каждой плоскости ската крыши.

Наслонные. Данный тип чаще всего применяют при сооружении односкатной крыши. Никаких затяжек для укладки наслонных стропил не нужно. Устанавливают их вдоль единственного ската, опирают на мауэрлат, зафиксированный на противоположных несущих стенах. Крепят к стенам через брус мауэрлата стальными шпильками, шурупами-глухарями или толстой проволокой.

Сечение стропильных ног определяет расчетная нагрузка, являющаяся суммой веса зимних осадков и кровли. При расчетах учитывается шаг установки стропил и запроектированный угол наклона скатов.

Стропильная система для двухскатной кровли

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей.

Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.

Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.

Стропильная конструкция для односкатной крыши

Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.

Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.

Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.

После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.

Для обшивки фронтонов по горизонтали или вертикали также потребуется предварительное сооружение обрешетки с заранее сформированными проемами для дверей и окон.

В завершении всего спектра работ монтируют выбранное хозяином кровельное покрытие, конек защищают или специально изготовленными для его оснащения деталями или полосой оцинкованного железа, подшивают фронтонные и карнизные свесы.

Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

односкатная и двухскатная, инструкция по возведению

Важный этап строительства частной бани – возведение кровельной конструкции, которая способна обеспечить надежную защиту от негативного воздействия атмосферных осадков и выполнить эстетическую функцию.

Чтобы крыша для бани прослужила долгие годы, потребуется правильный выбор конфигурации конструкции, расчет угла наклона и длины свеса. Конечно же, для проведения работ можно обратиться к профессионалам, но самостоятельное возведение кровли позволит существенно сэкономить деньги.

Содержание статьи

Виды конструкции банных крыш

Современная крыша бани представляет собой функциональную и надежную конструкцию, которая бывает двух типов.

Односкатная крыша

Подобный тип кровли является самым доступным для монтажа и экономически выгодным. Конструкция предусматривает установку стропил с упором на противоположные стены. При этом важно правильно рассчитать подходящий угол наклона ската для защиты кровли от возможных повреждений и деформаций.

Возводить односкатный тип конструкции следует на участке с высокой ветровой нагрузкой, чтобы предотвратить застой дождевой воды и снежного покрова на поверхности.

Двухскатная крыша

Подобная кровля обладает рядом преимуществ: надежностью, долговечностью, теплоемкостью, возможностью обустройства чердачного помещения. Кроме того, на ней не задерживаются атмосферные осадки, но и стоимость ее гораздо выше, чем у односкатного аналога.

Двухскатный вариант кровли изготавливается одним из двух способов:

Наклонными стропилами.
Висячими стропилами.

Угол между установленными стропилами определяет наклон скатов: чем он меньше, тем круче скаты.

Чаще всего двухскатные крыши бывают:

Чердачными. Кровельные конструкции, которые предусматривают наличие свободного пространства между двумя скатами и несущими балками для обустройства хозяйственного помещения. Обязательное условие – наличие потолочного перекрытия, отделяющего нижние этажи от кровли.
Бесчердачными. Конструкции, в которых пространство под кровлей не отделено от основных функциональных помещений бани потолочным перекрытием. Отличие заключается и в высоте конька, который гораздо меньше, чем у чердачных конструкций.

Как устроена кровельная конструкция

Чтобы грамотно возвести крышу на баню своими руками, необходимо детально изучить ее устройство, которое предусматривает следующие функциональные элементы:

Стропила и прогоны.
Обрешетку.
Паро- и гидроизоляцию.
Кровельное покрытие.

Стропильная конструкция

Она предназначается для правильного распределения нагрузок по всей поверхности кровли. Стропила на баню монтируются при помощи ригелей, стяжек и распорок, чтобы обеспечить прочность готовой конструкции.

Система стропил может собираться на готовом строении или на земле с последующей установкой на баню. Стропильные опоры должны иметь надежную фиксацию с несущими стенами и опорами, чтобы предотвратить деформацию или срыв крыши при воздействии сильных воздушных масс.

Деревянная обрешетка

Обрешетка может собираться сплошным щитом или ячеистой основой из деревянных брусьев. Выбор подходящего варианта обрешетки зависит от вида материала для кровли. Под рулонный рубероид требуется сплошная обрешетка, для профнастила – ячеистая.

Пароизоляционная и гидроизоляционная защита

Обязательный этап обустройства кровли на бане – обеспечение защиты от проникновения влаги и пара. Для создания гидроизоляционного слоя используется черепица или шиферные листы, для пароизоляционного слоя – рубероид или пергаментная бумага.

Покрытие для кровли

В качестве кровельного покрытия применяются практичные и безопасные материалы: рулонный рубероид, металлочерепица, ондулин, шифер из асбестоцемента или битума, кровельная сталь.

Стандарты сооружения скатных крыш

Кровля для бани представляет собой ограждающую конструкцию, которая предназначена для защиты строения от негативного атмосферного воздействия, а также для поддержания комфортных условий пребывания в помещениях. Поэтому современные кровли должны соответствовать ряду требований:

Высокая атмосферная стойкость.
Влагонепроницаемость.
Тепловая эффективность.
Износостойкость и повышенная прочность.
Пожаробезопасность.
Стойкость к биологическому воздействию.
Экологичность.
Долговечность.

При строительстве скатных крыш важно соблюдать определенные стандарты и нормы. Если банное строение примыкает к жилому дому, тогда рационально установить односкатную крышу – более доступный и дешевый вариант. При этом высота кровли может быть произвольной, но с учетом высоты жилого строения.

Для полноценных банных комплексов или частных бань, оснащенных чердачным помещением, лучшим вариантом являются двухскатные крыши. При правильном подходе к тепло- и гидроизоляции подобное строение можно использовать для проживания. При организации двухскатной конструкции важно правильно выбрать месторасположение конька и рассчитать его высоту.

Выбор кровельного материала

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент надежных и долговечных кровельных материалов. Для покрытия банной крыши подходят следующие материалы.

Профнастил

Для производства профнастила используются цветные металлы (цинк, алюминий, титановый сплав) или оцинкованная сталь. Основное отличие материала – толщина металлического основания. Профнастил отличается высокой прочностью, износостойкостью, небольшим весом и доступной стоимостью.

Металлочерепица

Подходит для организации двухскатной кровли при соблюдении угла наклона от 35 градусов. Металлочерепица устойчива к коррозии, обеспечивает хорошее звукопоглощение, имеет длительный срок службы (свыше 45 лет) и привлекательный внешний вид.

Мягкая черепица

Кровельный материал на керамической и битумной основе подходит для создания одно- и двухскатных конструкций, удобен в использовании, практичен и долговечен. Крыши из мягкой черепицы выглядят эстетично и привлекательно.

Рубероид

Доступный материал для покрытия крыши, отличается дешевизной, простотой монтажа и небольшим сроком службы (не более 15 лет). Настилка рубероида выполняется при соблюдении угла наклона 5 градусов. Это самый бюджетный вариант кровельного материала.

Шифер и еврошифер

Обычный листовой шифер является доступным и дешевым материалом, используемым для покрытия крыш. Он обладает длительным сроком службы (до 40 лет), не требует особого ухода. Укладка листов выполняется легко и быстро. К недостаткам материала можно отнести высокое влагопоглощение и ломкость.

Еврошифер – более дорогостоящий и практичный кровельный материал, который отличается привлекательным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой стоимостью.

Ондулин

Популярный материал с высокими показателями пластичности, прочности, износостойкости и долговечности. Он идеально подходит для покрытия криволинейных крыш. Кроме того, ондулин удобен в монтаже и доступен в цене.

Технология возведения крыши с одним скатом

Самой популярной является баня с односкатной крышей. Кровельную конструкцию с одним скатом можно легко возвести собственноручно из доступных материалов. Одна из несущих стен должна быть выше других на несколько рядов для создания нужного наклона ската – от 20 до 45 градусов.

Для строительных работ потребуются инструменты и материалы:

Брус сечением 6×8 см.
Поддерживающие балки для перекрытия.
Доски 25×3 см.
Мембрана для гидроизоляции.
Теплоизоляционный материал.
Покрытие для кровли.
Крепежи (саморезы, гвозди).
Молоток.
Грунтовка с антисептическими свойствами.
Уровень.
Ножовка.

Согласно рабочей инструкции, односкатная крыша для бани строится поэтапно:

Этап 1. Установка несущего бруса (мауэрлата)

Несущий брус укладывается по периметру наружных стен и предназначается для монтажа системы стропил. В срубах мауэрлатом является верхний ряд, в кирпичных и блочных постройках он обустраивается дополнительно. Балки фиксируются проволокой, анкерными болтами или шпильками.

В верхние стеновые ряды вводят шпильки на глубину до 40 см с шагом в 65 см между собой так, чтобы верхняя часть резьбы возвышалась над несущими балками на 3,5 см.

Рулонный рубероид настилается сверху с накалыванием на шпильки в местах их монтажа. Далее балка укладывается на острие и забивается молотком, чтобы сделать небольшие засечки. По засечкам проделываются отверстия, после чего балка устанавливается на шпильки, поверх которых закручиваются гайки.

Этап 2. Установка балок для потолочного перекрытия

В несущих балках проделываются пазы для перекрытия с шагом в 65 см. После монтажа потолочных балок на концах они должны иметь отступ в 32 см за пределы несущих стен. Потолочные перекрытия выполняют функцию стропил, поэтому фиксируются к мауэрлату при помощи гвоздей или проволоки. После завершения монтажа все элементы обрабатываются антисептической грунтовкой.

Этап 3. Гидро- и теплоизоляция

Нижняя часть конструкции перекрытия подшивается досками. Поверх установленных стропил настилается пленка внахлест, стыки проклеиваются скотчем. Далее монтируется теплоизоляционный материал – рулонный или плитный. Зазоры заполняются монтажной пеной, сверху устанавливается мембрана внахлест с фиксацией стыков строительным скотчем.

Этап 4. Установка кровли

На стропила набиваются брусья через пленку для гидроизоляции, после чего готовый каркас обшивается досками. Ширина между брусьями может составлять от 1,5 до 14 см в зависимости от типа кровельного материала. На готовую обрешетку монтируется финишное покрытие – шифер, металлочерепица, ондулин или профнастил. Листовая кровля фиксируется на саморезы с прокладками, чтобы предотвратить проникновение влаги через входные отверстия.

Технология возведения крыши с двумя скатами

Для габаритной бани лучше обустроить двухскатную крышу с чердачным помещением для хранения банных принадлежностей и инвентаря. Сборка системы стропил выполняется поэтапно.

Для сборки кровельной конструкции потребуются:

Балки сечением 10×8 см.
Брус сечением 5×5 и 5×10 см.
Доска.
Уровень и отвес.
Железные гвозди и шурупы.
Молоток.
Электрическая дрель.
Грунтовочный состав.

Пошаговое руководство по возведению двухскатной крыши предусматривает следующие этапы:

Этап 1. Монтаж балок для потолочного перекрытия

В несущих балках строения проделываются пазы под установку балок для потолочного перекрытия. Шаг между пазами равен 100 см, глубина – до 8 см. Балки предварительно обрабатываются антисептическим составом, просушиваются и монтируются ребром в пазы. Дополнительная фиксация на гвозди.

Этап 2. Сборка стропильной конструкции

Двухскатная крыша состоит из треугольных стропильных конструкций – ферм, каждая из которых изготавливается из одинаковых брусков – ног, оснований и перемычек. Фиксация элементов между собой осуществляется при помощи шурупов.

Для ног используются доски 5×10 см, длина которых составляет 2,8 м. По краям доски обрезаются под углом в 45 градусов, проделываются отверстия для шурупов, после чего элементы надежно соединяются между собой. От стыка стропильной конструкции делается отступ в 50 см для паза под перемычку. На концах перемычки вырезаются срезы прямоугольной формы, благодаря которым она монтируется в стропила. В местах соединения перемычки и стропил вкручиваются шурупы. Аналогичным способом выполняется сборка других ферм.

Две стропильные фермы, расположенные сверху над боковыми стенами, обшиваются. Для этого используются бруски 5×5, установленные в горизонтальном положении с шагом в 35 см. Для усиления конструкции устанавливаются дополнительные бруски в диагональном направлении.

Далее обрешетка обшивается в вертикальном направлении с небольшим припуском по краям в 3 см. На поверхности второй конструкции обустраивают дверку.

Этап 3. Установка стропил

Готовые конструкции необходимо поставить на потолочные балки. Фиксация на распорки с соблюдением геометрии конструкции. Фермы по краям монтируются в первую очередь. Для дополнительного укрепления установленной конструкции используются укосины – балки, выставленные между несущим брусом стены и стропилами на уровне перемычек.

Далее выполняется установка остальных стропил с соблюдением уровня по вертикали. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно составлять 100 см. Все элементы стропильной системы соединяются козырьком из двух досок, приколоченных к верхним балкам по обе стороны кровли.

Этап 4. Установка обрешетки

Для обрешетки используется доска длиной, достаточной для перекрытия крыши и выступа за пределами стропильной системы на 25 см. Технологические зазоры между отдельными досками могут составлять от 2 до 48 см в зависимости от типа кровельного материала.

В месте выхода дымоходной трубы проделывается отверстие нужного размера с установкой сплошной обрешетки по периметру.

Далее выполняется настилка гидроизоляционного материала (пленки или мембраны) с фиксацией к обрешетке при помощи металлических скоб. Гидроизоляция настилается внахлест на 10 см.

Этап 5. Монтаж финишного покрытия

На гидроизоляцию устанавливается контробрешетка из брусков 5×5 см с предварительной обработкой антисептическим составом. На контробрешетку выполняется монтаж выбранного финишного покрытия от края карниза. Под дымоход проделывается отверстие, а после монтажа трубы стыки тщательно герметизируются битумной пропиткой или клеевой смесью, закрываются защитным фартуком.

Этап 6. Утепление крыши

На завершающем этапе проводится утепление кровельной конструкции. Утеплитель укладывается изнутри между балками с минимальными зазорами. Стыки между утеплителем заполняются монтажной пеной. Отдельно утепляются фронтоны. С внутренней стороны они обиваются гидроизоляционным материалом, дальше фиксируется обрешетка, после монтируются утеплитель и пароизоляция.

Для внутренней облицовки утепленной поверхности крыши можно использовать вагонку, доску или фанеру.

Только соблюдение строительной технологии и применение качественных материалов позволит построить надежную и прочную крышу для бани, способную выдерживать ветровые нагрузки и различные природные условия.

Крыша бани своими руками: устройство, строительство, утепление, фото

Устройство крыши бани

Крыша бани своими руками

Перед тем как мы перейдем к технологии строительства крыши для бани своими руками необходимо разобраться с элементами каркаса крыши, а так же основными терминами, которые используют кровельщики.

Устройство крыши бани

Основное предназначение каркаса – выдержать собственный вес, вес кровельного материала, а так же вес снега, дождя и вспомогательного оборудования (к примеру, модуля солнечной батареи либо спутниковой антенны). Именно поэтому прочность и устойчивость каркаса являются важными показателями.

Каркас крыши любой постройки состоит из мауэрлата, стропильной фермы, обрешетки и кровельного материала.

Мауэрлатом называется деревянный брус, предназначенный для того, что бы соединить основу короба постройки (тела) с каркасом крыши. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса крыши бани. Если баня изготовлена со сруба, мауэрлатом может послужить самый верхний венец, если же баня изготовлена из пеноблока либо кирпича, мауэрлат укладывается на наплавляемый гидроизоляционный материал. Крепление мауэрлата к стенкам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем как установить мауэрлат на стены постройки, в нем необходимо вырезать специальные отверстия под крепление конструкции стропил. Основное требование к установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к. от этого будет зависеть качество крепления каркаса крыши к телу постройки.

Мауэрлат

Следующий элемент конструкции каркаса крыши – стропильная ферма. Предназначение стропильной фермы – равномерное распределение нагрузок по всей крыше. Существует несколько форм стропильной фермы, о них мы поговорим немного позже. Стропильная ферма состоит из деревянных брусьев, связанных между собой. Основной элемент стропильной фермы – стропила, к которым и крепится вспомогательные элементы. Что касается последних, то к ним относятся ригели, стяжки, распорки и перемычки, предназначение которых укрепить конструкцию стропильной фермы.

Стропильная ферма

Обрешетка каркаса крыши бани предназначена для того, что бы можно было осуществить качественное крепление кровельного материала к стропилам. Обрешетка представлена в виде деревянных брусков и досок, скрепленных в сетку. Количество и размер ячеек данной сетки рассчитывается на основе того, каким материалом будет перекрыта крыша. К примеру, для перекрытия крыши рубероидом, пустого пространства вообще не должно быть (максимум 1-сантмиетровые щели), а для того что бы перекрыть крышу бани профнастилом, можно создавать обрешетку с ячейками шириной в 0,5 метра.

Обрешетка каркаса крыши бани

Кровельный материал крыши бани выбирается по вкусу владельца постройки. Наиболее популярными материалами для кровли крыши бани являются профнастил, металлочерепица, шифер и рубероид. Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности монтажа и требования к углу наклона крыши. К примеру, рубероидом кроется крыша, имеющая угол 5 градусов, профнастилом – 8, металлочерепицей около 30, а шифером 20.

Баня, перекрытая металлочерепицей

Двухскатная крыша для бани

: Двухскатная крыша для бани

: Двухскатная крыша для бани — проект

Чаще всего монтаж двухскатной крыши для бани осуществляется, если владелец собирается сделать на бане чердачное помещение.

Существует два способа установки стропил при создании двухскатной крыши:

Висячие стропила. Крепление стропил осуществляется одним концом к телу постройки, а второй конец крепится между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
Наклонные стропила. Конструкция из наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, размещенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:
Способы установки стропил

Конструкция двухскатной крыши популярнее, чем односкатной, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более острый, что предотвратит образование снежных наметов на кровельном материале. Двухскатная крыша представляет собой ряд идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных на одном и том же месте вдоль всей крыши. Вершину деревянного треугольника их стропил принято называть коньком, а поперечный деревянный брус под вершиной треугольника – ригелем. Ригель предназначен для укрепления конструкции двухскатной крыши. Чем меньше шаг установки стропильных ферм, тем более устойчивой будет конструкция крыши бани. Обращаем ваше внимание на то, что стропильные фермы собираются на земной поверхности, после чего подаются на крышу. Крепление стропильных ферм к телу бани осуществляется после того, как будут установлены потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Что бы более просто создавать идентичные деревянные треугольники, мастера-кровельщики используют специальные заготовки.

Монтаж двухскатной крыши осуществляется следующим образом:

Крепится мауэрлат к стене бани
Создаётся стропильная ферма
Устанавливаются две стропильные фермы по разные концы крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют шурупы типа «глухарь».
Для обеспечения устойчивости зафиксированных стропильных ферм, конструкции дополнительно упрочняются специальными подкосами.
Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка, которая будет показывать точное место установки остальных стропильных ферм (что бы ряд шел ровно, в одну линию)
По веревке устанавливается остальные стропильные фермы таким же образом

Односкатная крыша для бани

Монтаж односкатной крыши для бани является менее популярным мероприятием, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более пологий, что влечет за собой образование снежных наметов на крыше бани. Очень часто под весом снега крыши начинают деформироваться и разрушаться.

Конструкцию односкатной крыши вы можете увидеть на данном проекте:

: Односкатная крыша для бани

: Односкатная крыша для бани — проект

Как вы видите, разные по высоте опоры стропил опираются на стены бани и удерживают весь каркас крыши. Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол падения односкатной крыши для бани. Обращаем ваше внимание на то, что монтаж пологой крыши обойдется на порядок дешевле, чем монтаж крутопадающей.

Рекомендуемый угол наклона односкатной крыши должен варьироваться от 20 до 30 градусов.

Как и в случае с двухскатной крышей, каркас односкатной крыши для бани крепится на мауэрлат. Крепление должно осуществлять с помощью металлических уголков, а так же медной проволоки. Шаг установки стропильных ферм должен составлять около 0,6 метра. Для того, что бы защитить внешние стены бани от дождя, рекомендуется выносить стропила за пределы короба бани на расстояние от 0,3 до 0,5 метра.

Детальнее технологию строительства односкатной и двухскатной крыши бани своими руками вы можете увидеть на подробных видео-уроках:

Технология строительства односкатной крыши

http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

Строительство двухскатной крыши бани

Монтаж стропильной системы бани своими руками

После того, как каркас крыши бани будет смонтирован, необходимо осуществить гидро-, паро- и теплоизоляцию крыши.

Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и утеплению крыши бани

Паро- и гидроизоляция крыши

: Паро- и гидроизоляция крыши бани пленкой

: Схема паро- и гидроизоляции крыши бани пленкой

Изначально следует обратить ваше внимание на то, что каркас крыши должен изготавливаться из хорошо просушенного пиломатериала. Помимо этого деревянные брусья и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниения древесины и увеличат ее срок службы.

Для паро- и гидроизоляции крыши бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), а так же мембранную пленку. Рубероид крепится на стропила в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от попадания атмосферных осадков.

Что касается мембранной пленки, она является хорошим теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом. Для того, что бы пленка качественно функционировала, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительным скотчем. Полоски мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждая новая полоса должна укладываться внахлест предыдущей. Обращаем ваше внимание на то, что запрещается натягивать пленку на стропила, это может привести к ее повреждению в результате деформации пиломатериала (расширении, сужении) при нагреве и остывании (жарким летом).

Утепление крыши бани

: Утепление крыши бани пенопластом

: Утепление крыши бани минеральной ватой

Говоря об утеплении крыши бани, необходимо обратить внимание на несколько важных нюансов этого мероприятия:

Утеплять крышу бани рекомендуется минеальной ватой. Она не горит, долговечна и хорошо держит тепло.
Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. данный материал при нагревании выделяет вредные вещества.
Слой утеплителя должен быть не менее 10 см.
Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция, а потом уже кровельный материал

Что бы вы более наглядно узнали о том, как правильно утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вашему вниманию соответствующий видео-урок:

Утепление крыши бани – вариант 1

http://youtu.be/SNiTAWK1n3I

Утепление крыши бани – вариант 2

http://youtu.be/xQONVF46Khk

Утепление крыши бани – вариант 3

Вот и все, что хотелось рассказать о строительстве крыши бани своими руками! Надеемся что данная статья принесла вам массу новых знаний!

видов, конструкций, кровельных материалов, технологий строительства Как построить крышу для бани от 0

В большинстве случаев бани небольшие, крыши на таких постройках не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двускатные крыши (обычные или вальмовые), некоторые девелоперы хотят сделать мансарду. Мы пошагово поговорим о конструкции самой универсальной скатной двускатной крыши, а затем кратко остановимся на других вариантах кровли, их достоинствах и недостатках.

При расчетах нагрузок необходимо придерживаться требований СНиП 2.01.01-82, в которых приведены данные о максимальных снеговых и ветровых нагрузках для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла откоса, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если их нет, это не проблема.Посмотрите на крыши уже стоящих бань (проверенные временем) и в общих чертах «скопируйте» существующие существующие кровельные системы для своей бани.

Начать работу нужно с обмеров ванны, проверки установки верхнего венца и заготовки материалов.

Двускатная крыша — сучки

Шаг 1. Проверить параметры бревна на длину и ширину , в плане вырубки должен быть прямоугольный.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхней макушки; Для этого воспользуйтесь обычным гидравлическим уровнем — с ним легко работать, а по точности он оставляет далеко позади самые «сложные» лазерные устройства.Только при одном условии — если в шланге нет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное горизонтальное отклонение в пределах не более одного сантиметра на пять погонных метров. Если получилось в пределах 2-х сантиметров — не проблема, если больше — придется выровнять мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).

Шаг 2. Подготовка материалов . Стропила для бани могут быть из бруса сечением 50 × 100 мм. Для всех типов мягкой кровли нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и ДВП или плиты OSB, можно использовать использованный материал.Для балок перекрытия возьмите балку сечением 100 × 100 мм.

Шаг 3. Определите угол наклона пандусов. Можно вспомнить школьные уроки математики, измерить ширину ванны и высоту крыши. Затем разделите ширину пополам, используя теорему Пифагора (квадрат гипотенузы — это сумма квадратов опор), чтобы определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и предоставили готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.

Определение уклона двускатной крыши

Высота / половина пролета	Угол наклона, градусы
0,27	15
0,36	20
0,47	25
0,58	30
0,70	35
0,84	40
1	45
1,2	50
1,4	55

Показатели нормативной снеговой нагрузки по зонам

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань находится в первой зоне, Печора — в шестой зоне, а Московская область — в третьей зоне.Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Монтаж системы двускатной крыши

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность — главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить маркировку и правильность своего решения.

Шаг 1. Если балок перекрытия нет, их нужно установить, использовать ту же балку, что и для сруба (100 × 100 мм).По длине она должна быть на 60 см больше ширины ванны. По 30 см с каждой стороны похожи на ветровые доски.

Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и гардеробной. Есть несущая стена, возможно изготовление балки перекрытия из двух частей с опорой и на перегородке.

Расстояния между прутьями составляют метр. Во-первых, это самый универсальный размер, а во-вторых, концы этих брусьев можно подчеркнуть стропильными ногами, для них также подойдет расстояние в один метр.

Шаг 2 Проверяем положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдается — отлично. Нет — правильно при установке балок перекрытия, в нужных местах балку нужно подрезать чуть больше / меньше, в зависимости от конкретного места.

Шаг 3 Подготовка стропильных ног.

Одна из самых важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше всего собирать на земле, подпиливать внахлест и уже там устанавливать.Если у вас небольшой практический опыт, настоятельно советуем сделать шаблон из досок, проверить его размеры прямо в бане, а если все хорошо, точно собрать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подать в баню собранные стропила, приступить к монтажу . Для бани размером не более 5х5 метров стропильная система может выполняться без дополнительных упоров, связка может выполняться только в верхней части стропил перекладиной.

Раньше все стропила на месте установки на венце обрезали (или распиливали), сейчас многие строители стараются обойтись без этой операции и используют металлические уголки для крепления саморезами. Не рекомендуется использовать уголки в качестве основного крепления. Сиденья все-таки стоит сделать и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Места посадки — выемка на 1/3 толщины бруса на стыке с верхним рядом сруба или мауэрлата.

Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогоне

Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались бруски 50х100 мм. Самостоятельно установить стропильную систему не получится, придется вызывать помощников. Если они уже имели отношение к такой работе, вам повезло; в противном случае вы должны взять на себя полную ответственность. Сначала поставьте крайние стропильные ноги, установите уровень в вертикальное положение и временно зафиксируйте в этом состоянии любыми подручными материалами.

Протяните нити между ними с обеих сторон. Один на коньках и по одному с каждой стороны. По нитям выставляем все оставшиеся стропильные ноги. Надежно закрепите стропила к мауэрлату, временно скрепите стропила между собой длинными досками или рейками. Это будет держать их в заданном положении до тех пор, пока не будет изготовлена обрешетка. Доски или рейки для временной фиксации, прибивают с внутренней стороны стропил.

Учтите — сомневаетесь в своих силах и устойчивости стропил — поставьте упор (шпиндель) под лошадь.Для того, чтобы прогон установили в коньке, бабушка оставит его себе. Нижний конец передней бабки опирается на балки пола или лежа. Нужно иметь ввиду — если есть бабушки, то сделать чердачное помещение жилым очень проблематично. Учитывая небольшие размеры ванны, нет необходимости использовать стойки и подкосы для усиления стропильной системы.

Удаление шероховатости мауэрлата

Рассмотрим самый «плохой» и сложный вариант — при проверке габаритов сруба обнаружены большие отклонения по горизонтали в углах конструкции.Придется выровнять самолет с помощью мауэрлата. Как это сделано?

Шаг №	Описание действий
Шаг 1.	Выясните разницу в высоте по углам, эту величину нужно будет отрезать мауэрлатным брусом с топором.
Шаг 2	Поместите луч на ровную поверхность и с помощью синей нити обогните линию по размеру. Он будет под углом к плоскости, значение угла пропорционально горизонтальному отклонению, проделайте ту же операцию с противоположной стороны.
Шаг 3	Переверните брус набок, подложите под низ вагонки высотой 20-30 сантиметров и аккуратно удалите топором лишнюю толщину. Не бойтесь, что оттесанная поверхность будет не очень гладкой. Во-первых, утеплитель все компенсирует. Во-вторых, для мауэрлата это не критично.
Шаг 4	Уложите мауэрлат на верхнюю коронку и надежно закрепите. Надо закрепить булавками.Это очень важно — если бревна можно закрепить металлическими и деревянными шпильками, к тому же в них должен быть зазор, то с мауэрлатом этого не делают. Крепится только металлическими шпильками, которые максимально плотно вбиваются в отверстия. Возьмите более длинные штифты, они должны проходить не менее чем через три ряда сруба. Далее устанавливаются стропильные ноги, как описано выше.

Видео — Монтаж кровли в баню

Кровля

Обрешетка зависит от кровельного материала.Для металлических листов расстояние между брусками 30-35 сантиметров, брусьев 25 × 50 мм, для мягкой кровли обрешетка должна быть сплошной. Кровельные материалы прибиваются по обычной технологии, не забывайте уделять особое внимание первым рядам, от правильной планировки зависит конечный результат. Иногда приходится переделывать, а это долго, неприятно и дорого.

Фасады забиваем досками, есть желание — оставить место под оконным проемом.В мансардном этаже следует предусмотреть люк. Установить систему отвода дождевой и талой воды, прибить ветровые доски.

Обшивка сайдинга фронтона — схема

Последний треугольник крепится без шурупов, только на нижнем замке сайдинга. Если фротнто зашивается доской, следует прибить последний треугольник во избежание деформации

Утепленная крыша

В банях такое редко — слишком маленькая конструкция. Если есть желание — согрейте.Лучше использовать минеральную вату толщиной не менее десяти сантиметров, иначе эффект утепления будет стремиться к нулю. Со стороны кровли утеплитель необходимо защитить гидробарьером, со стороны чердака осуществляется защита пароизоляцией. Это особые ткани, которые продаются в строительных магазинах. Утеплитель может быть покрыт гипсокартоном, листовой фанерой, плитами OSB, натуральной или пластиковой вагонкой. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, выбирайте на свое усмотрение и с учетом наполненности кошелька.

Цены на плиты OSB

Платы OSB

Для мансарды не обязательно делать окна на крыше — это дорого и долго, на фронтоны с двух сторон можно установить большие окна. Света будет достаточно, но при этом экономия времени и денег приличная.

Теперь стоит немного остановиться на других типах крыш, используемых в банях.

Цены на металл

металлочерепица

Угол наклона пандуса находится в пределах 10 ÷ 15 °, конкретные данные зависят от ширины ванны и климатических условий региона.Наименее подходящая крыша, велика вероятность протечки. Но, проще говоря, конструкция дешевая. Практическая рекомендация — не использовать такие крыши для северных регионов и для бань шириной более 4 метров. Чтобы поднять пандус с одной стороны, можно использовать дополнительные бруски или их части, щели потом забиваются досками. Крепить гвоздями не обязательно, достаточно металлических заводских или самодельных уголков или скоб из арматуры / катанки Ø5 ÷ 10 мм.

Наклонный односторонний

Отличается от плоской увеличенным углом наклона.Благодаря большему углу гибкой черепицы также можно использовать в качестве кровли. Вода и снег лучше отрываются от скатной крыши, снижаются риски механических повреждений. В отдельно стоящих саунах скатные крыши используются редко, дизайн и функциональность далеки от пожеланий покупателей. Чаще всего такую крышу можно увидеть в банях, примыкающих к другим постройкам. Крышу сделать несложно, стропила одним концом упираются в верхний венец сруба, второй конец имеет упор на прогон и шпиндель.Для передней бабки следует установить боковые распорки штанг. Все остальные операции по установке крыши идентичны описанным выше.

Имеет четыре ската, два торцевых по контуру треугольные, лоб трапециевидной формы. Достаточно сложен при возведении стропильной системы, применяется на больших конструкциях. Если боковые откосы заканчиваются не доходя до карниза, крыша полувальмовая. Вальмовая крыша уменьшает количество чердачного пространства; не используется для чердаков.Чердак можно использовать для обычных хозяйственных нужд.

Неровная крыша

Очень интересный, достаточно простой и дешевый вариант. Увеличив длину одного ската, вы получите веранду возле бани — после парилки есть место для отдыха. При его устройстве необходимо максимально уменьшить угол наклона скатов или сделать крышу покатой наклонной крышей. Первый вариант имеет несколько недостатков, мы назовем только два основных.Во-первых, малая высота ванны значительно уменьшает размеры веранды или уменьшает ее высоту. Во-вторых, небольшой угол наклона откосов делает использование чердачного помещения весьма проблематичным. Подумайте, стоит ли ставить такую довольно сложную и многофункциональную крышу? Мы рекомендуем использовать вариант с одним уклоном. Рассмотрим подробно процесс возведения этой крыши.

Еще несколько важных моментов. Если для обычной кровли расстояние между стропилами должно быть в пределах одного метра, то для нашего варианта эти размеры не подойдут, расстояние между стропилами нужно увеличить хотя бы до 1.5 метров. Другой. Существенно увеличивается длина стропил, приобрести материал такой длины очень сложно, а порой и невозможно. Мы должны соединить их, чтобы удлинить. Как это сделать?

Этап крыши

В конструкции такой крыши есть свои особенности, все рассмотрим пошагово.

Шаг 1. Составление предварительного проекта.

Нужно определить минимальную высоту веранды и привязать ее к углу наклона ската.Эти работы необходимо выполнять с помощником. Высота веранды в самой нижней точке должна составлять 180-190 см. Возьмите брус такой длины, забейте в обух гвоздь и прикрепите к нему один конец веревки. Второй конец будет удерживать помощник на перекрытии ванны. Подвигайте штангу все ближе и дальше от стены ванны и при этом смотрите, под каким углом находится веревка. Сделайте угол наклона не менее 15 °. Если оптимальное положение стропил найдено — измерьте расстояние стропил до противоположной стены бани и расстояние от вертикальной планки до передней стены.

Шаг 2. Необходимо сделать столбчатый фундамент под вертикальные опоры. Подойдите к этой работе очень ответственно, насыпьте столбчатый фундамент на песчаную подушку, чтобы не допустить явления набухания. Колонны «играют» — стропильная система «играет», а это очень неприятное явление. Опалубку в земле делать не следует, но желательно забетонировать анкер для колонны. Для анкера используйте строительную арматуру, в бетоне ее длина должна быть не менее двадцати сантиметров, достаточно десяти снаружи.Сделать анкер сложно — в дальнейшем закрепите вертикальные опоры металлическими уголками.

Шаг 3. После застывания бетона можно устанавливать опоры. Если у вас уже есть длина, обрежьте балки с запасом в несколько сантиметров. Приклад сделан из-за того, что точно выровнять бетонные колонны намного сложнее, чем сделать одинаково горизонтальное положение их верхних концов. Между балками и бетоном обязательно установите гидроизоляцию.

Цены на гидроизоляцию

Гидроизоляция кровли

Шаг 4. Установите все опоры, временно зафиксируйте их любыми опорами. С помощью гидравлического уровня на крайних стойках сделать отметки высоты, натянуть между ними нитку. Выровняйте высоту всех остальных столбиков с резьбой. Наконец закрепите опоры.

Шаг 5. Установка стропил . В связи с тем, что расстояние между стропилами увеличивается, для их изготовления необходимо брать более прочные балки.Для обычной кровли используются балки 50 × 100 мм, в этом случае лучше взять 50 × 150 мм. Конкретные значения зависят от размеров стропил (ширины веранды) и климатических условий региона. Стропила должны иметь три точки опоры: на вертикальных стойках и на двух стенах ванны. Для повышения устойчивости под них можно установить подтяжки.

Шаг 6. Обрешетка. Наклонные крыши должны выдерживать значительные вертикальные нагрузки, снег их плохо уходит.Особенно при высоких нагрузках весной вес снега увеличивается на порядок. Такие условия эксплуатации делают обрешетку более прочной, чем на скатных крышах. Используйте бруски размером не менее 50 × 50 мм.

Видео — Монтаж металлопрофиля на крышу. Важные нюансы

Видео — Кровля из металлочерепицы своими руками

Чтобы баня приносила не только физическое, но и эстетическое удовольствие, и служила долго — нужно обеспечить ее надежной, практичной и красивой крышей.Мы расскажем, как смонтировать крышу бани своими руками: инструкция по монтажу, а также подробные схемы и чертежи, фото и видео монтажа — помогут справиться с этой непростой задачей без помощи специалистов.

Виды крыш для бани

В большинстве случаев бывает двускатная или односкатная крыша для бани. Более сложные конструкции неоправданны из-за небольшой площади бани и высокой сложности их выполнения.

Самый простой вариант — баня с скатной крышей. Это оправдано, если баня примыкает к стене дома или более высокого строения. Исходя из невысокой стоимости и простоты монтажа, чаще всего такая крыша встречается на небольших садовых участках.

Несмотря на относительную сложность конструкции, двускатная крыша для бани, построенной своими руками, пользуется гораздо большей популярностью. Под такой крышей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других аксессуаров, либо оборудовать утепленный чердак, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю гостиную.

Чтобы утепленный чердак не был мокрым — на потолок обязательно устанавливается хорошая гидроизоляция. В качестве утеплителя используются: минеральная строительная вата, пенополистирол, пеноизол и другие подходящие теплоизоляторы. Утеплить нужно как плоскость кровли, так и мансардный этаж.

Конструкция кровли бани и особенности ее сборки

Силовой каркас всей конструкции крыши — стропильная система. В отличие от жилого дома стропильная система бани выполняется по упрощенным схемам.Если размеры бани небольшие, то фермы можно собирать прямо на земле и подавать на тросах наверх. Этот метод отличается удобством, быстротой строительства и точностью размеров каждой фермы.

Второй вариант — собрать «каркас» крыши прямо наверху. Сборка топа требует хорошего опыта, внимательности и аккуратности в работе.

Строительство крыши бани своими руками видео

Монтаж мансардного этажа

Учитывая легкость конструкции банной конструкции, для обустройства мансардного этажа берутся не бетонные, а деревянный брус.При кирпичных, а не деревянных стенах вместо бруса можно использовать металлические швеллеры или несущие профили. Опорой пола и одновременно основанием кровли служит мауэрлат или верхняя балка стен из массива дерева.

За перекрытие берется хорошо просушенный брус 100х80 или 100х100. Несущие элементы перекрытия устанавливаются заподлицо в выбранные для них пазы в теле мауэрлата. Глубина надреза не менее 70 мм. Этот метод называется глухой резкой.

Как вариант, балки перекрытия можно укладывать поверх мауэрлата и служить опорой для стропильной системы.Благодаря такому решению можно значительно увеличить выступ кромки крыши за пределы стен конструкции.

Оптимальный размер пролета балки до 4 метров. Максимум 6 метров. При большем расстоянии между стенками бани придется использовать специальный профилированный композитный брус или металлические фермы.

Черновой пол утрамбован по балкам. Снизу к балкам подшивается гидроизоляционная мембрана, на нее нашивается вагонка или другой потолочный материал.

При электромонтаже в бане не забывайте о безопасности

Если проводка прокладывается в потолке, ее всегда следует прокладывать в полимерной гильзе. Соединения полов деревянных конструкций не допускаются!

Крыша бани своими руками видео

Крыша бани своими руками: инструкция по монтажу

Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками — когда стропила собираются на земле и подаются наверх для установки .

Сама ферма состоит из следующих частей:

две стропильные ноги;
ригель;
цоколь.

На стропила и перекладину подойдет обрезная доска размером 40х100 или 50х100. Основание используется как вспомогательный элемент и служит для жесткости при подъеме и установке фермы. Впоследствии основание снимается.

Стропильная система

Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Используйте вариант, при котором доски основания фермы одновременно являются балками мансардного этажа.При этом стропильные фермы придется устанавливать поэтапно, согласно расчетным требованиям к нагрузочной способности балок перекрытия.

Стропильные ноги прикрепляют друг к другу встык или внахлест. Ригель тоже лучше прикрепить внахлест. Поскольку крепление гвоздями со временем теряет прочность, рекомендуем использовать шпильки или болты. Хороший вариант — закрепить элементы металлическими пластинами на длинных шурупах. Если шурупы очень толстые — рекомендуем просверлить под них отверстия, чуть меньше диаметра шурупа.В противном случае толстые шурупы по дереву могут вызвать растрескивание, и доска потеряет прочность. Высота установки перекладины выбирается такой, чтобы высота потолка подкровельного помещения была достаточно комфортной.

Сначала фермы устанавливаются и закрепляются с помощью временных опор. Затем сверху формируются две доски обрешетки, образующие гребень. Остальные фермы сносятся снизу этих досок и тоже к ним прикрепляются. Для контроля вертикальности установки удобнее всего использовать строительный отвес.

Обрешетка

В нашем случае обрешетка служит не только основой кровельного покрытия, но и является частью «каркаса» кровли, поскольку выполняет функцию балок кровельной конструкции. Поэтому для обрешетки лучше брать не рейки, а широкие доски. Шаг заполнения обрешетки зависит от типа рубероида. Обрешетка должна выступать за крайние стропила на 25-35 см.

Под кровлей из жестких листов, таких как шифер или металлочерепица, доски можно набивать с зазорами 20-30 см.Мягкая кровля для бани требует сплошной обрешетки. А еще лучше использовать не доски, а водостойкую фанеру или аналогичный прочный листовой материал. При любом варианте на концах досок (а лучше в других местах соединения со стропилами) должно быть две точки крепления. Обрешетку можно набить гвоздями, но лучше использовать для этого специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они менее рыхлые и надежно удерживаются в деревянных конструкциях даже после многих лет эксплуатации.

Как сделать крышу на баню прочной и долговечной

Чем выше крыша, тем сильнее на нее давит ветер.Если стропильную конструкцию еще нужно укрепить внутренними укосинами. Они увеличат жесткость «складывания», а также защитят крышу от сильнейших ветров.

Обустраиваем дверной проем и смотровое окошко на крайней стропильной ферме

Для проема из подходящих брусков сколачиваем дверную коробку под готовое дверное полотно. Крепим короб к перекладине или переброшенной между стропилами поперечной балке. Нижняя часть ящика крепится к затяжке, которая для этого монтируется в крайнюю ферму фермы.

На противоположном конце оборудуем смотровое окошко. После этого обшиваем фронтоны досками и при желании облагораживаем сайдингом. Чтобы избежать постепенного перекоса коробки от веса двери, верхние места укрепляем укосинами.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны, листовой рубероид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительнее рубероид или другой вязкий битумный утеплитель. Надежно герметизирует проход кровельных саморезов.Под мягкое кровельное покрытие можно использовать любой гидроизоляционный материал.

Укладываем крышу

Материал зависит от желания и возможностей хозяина. Чтобы крыша в бане выглядела красиво, выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного рубероида производится согласно инструкции производителя. Соблюдение его рекомендаций — лучшая гарантия долговечности вашей кровли.

Возможна укладка гидроизоляции как вдоль, так и поперек откосов.На практике поперечная укладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой укладывается по нижнему краю ската кровли, каждый следующий на 15-20 см выше него. Получается эффект, подобный рыбьей чешуе: вода легко скатывается под гору и никуда не задерживается. Если гидроизоляция скатывается сверху вниз, швы желательно проклеить скотчем (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для толя или рубероида).

Снизу, между стропил, закрепляем минеральную вату.Он нужен не только для теплоизоляции, но и для снижения шума от дождя и града. Затем утеплитель подшивается паропропускающей мембраной и покрывается декоративной обшивкой.

Как построить крышу для сауны своими руками видео

Резюме

Как видите, в конструкции крыши для бани нет ничего особенно сложного. Сделать эту работу под силу обычному дачнику. Вам понадобится помощь другого человека, но вы можете обойтись без дорогостоящей работы специалистов.Инструкция по сборке подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе. Опыт, полученный при строительстве своими руками, поможет быстро через много лет устранить проблемы, связанные с ремонтом кровли.

Строительство бани — занятие непростое и трудоемкое, так как нужно учесть множество деталей, от которых будет зависеть удобство ее использования. Особое внимание стоит уделить крыше, так как через нее уходит большая часть тепла из помещения.

Типы крыш, подходящие для банных домов

При строительстве бани большое значение имеет выбор подходящего варианта кровли. Баня — особенное сооружение, крыша должна иметь нестандартные характеристики.

На некоторых типах кровли можно оборудовать чердак. По конструкции крыши можно разделить на такие типы:

, односкатная. Его популярность связана с невысокой стоимостью и простотой монтажа. Если баня выполнена в виде пристройки к частному дому, то рекомендуется выбрать этот вариант.Важно учитывать наклон односкатной крыши. От этой характеристики зависит внешний вид и прочность конструкции. Угол наклона выбирается в соответствии с количеством осадков — чем их больше, тем больше должен быть уклон склона;
Односкатная крыша вполне подходит для бани благодаря простоте конструкции и невысокой стоимости
квартира. Такая конструкция подходит для мест, где преобладают сильные ветры и практически нет осадков. Если выпадет много снега, крыша может пробиться, поэтому плоскую крышу возводят только в теплых регионах.Верхнюю часть дома можно использовать как террасу, пристроенную к частному дому. Эта конструкция дешевле остальных;
Плоская крыша при строительстве бани применяется редко, так как предназначена для конкретных условий эксплуатации
многоскатная. Крыша с несколькими изгибами придает конструкции красивый внешний вид, но строительство ее стоит дорого. Такую конструкцию сложно спроектировать и построить, поэтому ванны с многоскатной крышей практически не встречаются. Чтобы сделать такую крышу своими руками, понадобится большой опыт выполнения строительных работ;
фронтон.Это самый популярный раствор для ванн. Параметры конструкции позволяют построить его в любом регионе. Крышу такого типа можно построить своими руками. Большим преимуществом двускатной крыши является наличие мансарды. В нем можно устроить отдельную комнату для отдыха (если позволяет высота) или склад для хранения банных принадлежностей. Чердак необходимо утеплить.
Двускатная крыша позволяет оборудовать чердак и зимой хорошо убирает снег, поэтому это самый популярный вариант для бани

Преимущества и недостатки разных типов крыш

Преимущества односкатной кровли:

высокая скорость строительства;
низкая стоимость;
простота установки.

Недостатки односкатной кровли:

отсутствие мансарды, соответственно не удастся хранить инвентарь;

Лакокрасочные материалы подбираются исходя из конструктивных особенностей. Например, шифер не подходит для крыш с уклоном менее 30 °.

Преимущества двускатной крыши:

отличный внешний вид. Баня будет больше похожа на домик, чем на хозяйственную постройку;
возможность обустройства чердака, который станет местом для хранения техники и дополнительной преградой оттока тепла из помещения.

Кровля этого типа имеет недостатки, однако они незначительны на фоне достоинств:

стоимость строительства выше, чем односкатная или плоская;
Чердак потребует дополнительного утепления и отделки.

Многоскатная крыша выглядит интереснее других, но стоит очень дорого. Целесообразность ее постройки должен определять владелец бани .

Шатровая баня с покатым козырьком над входом выглядит очень красиво, но стоит дорого.

Выбор варианта устройства кровли должен основываться на личных предпочтениях и условиях эксплуатации.Если нет ограничений, связанных с климатом, основными критериями могут быть стоимость и сложность монтажа.

Самый популярный вид кровли для бани — двускатная.

Двускатная крыша

Конструкция кровли для бани упрощенно состоит из двух компонентов: несущей стропильной системы и перекрытия с обрешеткой и необходимой для его установки гидроизоляции. Важным конструктивным элементом является перекрытие мансарды. Ферма двускатной крыши представляет собой треугольник, в основе которого лежит затяжная или потолочная балка.

В верхней части треугольника сходятся стропила, которые фиксируются путем прорезания полудерева. Крепление досок или бруса, которое используется в качестве стропил, осуществляется с помощью шурупов или гвоздей. Если нужно увеличить жесткость фермы, ниже точки крепления стропил устанавливается перемычка — перекладина.

Существуют разные варианты установки стропильной системы для двускатной крыши.

Для устройства двускатной крыши используются разные схемы ферм в зависимости от размера пролета между стенами и материала, из которого построен дом

Тип конструкции будет зависеть от пролета между несущими стенами , а также от материала, из которого сделаны стены.Двускатная крыша может быть скатной (чаще всего применяется в зданиях шириной более 6 м) и подвесной. Для повышения устойчивости кровли многослойная ферменная ферма может иметь вспомогательные упоры.

При большом пролете между стенами к конструкции ферм добавляются дополнительные упоры.

Подвесная конструкция ориентирована исключительно на мауэрлат или потолочные рейки.

При строительстве бани часто предпочтение отдается конструкциям с подвесными стропилами, так как расстояние между несущими стенами обычно невелико.

В верхней части стропила закрепляются ригелями.

Чаще всего в банях устраивают крышу с подвесными стропилами.

Схема и расчет кровли исходя из площади бани

В качестве примера будет рассмотрена баня размером 4х5 м. Сооружение возводится в Подмосковье и выполнено из бруса. Верхний ряд используется как мауэрлат. Крыша будет двускатной, без укладки изоляционного материала. Угол наклона склонов 30 o, высота в гребне 6 метров.

Перед возведением стропил необходимо будет провести расчет, с помощью которого определяется уклон и характеристики деталей кровли.

Типы нагрузок, действующих на крышу

На кровельную систему действуют следующие нагрузки:

Постоянные — вес каркаса и кровельного покрытия. Вес покрытия будет зависеть от выбранного рубероида.
Периодические — нагрузки от снега и ветра, а также вес строителей, выполняющих работы.
Непредвиденное — землетрясение, ураган и др. Такие нагрузки в большинстве регионов не учитываются из-за малой вероятности их возникновения.

В процессе расчета толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений возможных нагрузок. Чтобы правильно провести расчет, нужно понимать нагрузки, которые действуют на каждый узел в отдельности.

Размеры стропил подбираются исходя из характера и интенсивности нагрузок в каждом узле конструкции крыши.

Нижняя часть стропил монтируется на мауэрлат.Узел будет воспринимать вертикальные нагрузки от снега и вес самой кровли. Пролеты под нагрузкой работают на изгиб.

Каждая точка кровли имеет свои нагрузки, которые рассчитываются по определенным формулам

Расчет снеговой нагрузки

Снеговая нагрузка на стропильную ногу рассчитывается по формуле S = S g ∙ μ, где S — снеговая нагрузка, S g — удельный вес снежного покрова в заданном районе, μ — поправочный коэффициент, значение которого зависит от угла наклона кровли:

менее 25 o — μ = 1 .0;
от 25 до 60 o — μ = 0,7;
более 60 o — μ = 0, т.е. снеговыми нагрузками на таких крутых крышах можно пренебречь.

Значение S g берется из специальной таблицы. Для Московской области S g = 180 кгс / м 2. Поэтому для нашего примера значение снеговой нагрузки S = 180 ∙ 0,7 = 126 кгс / м 2.

Таблица: удельная снеговая нагрузка по регионам

Номер области	1	2	3	4	5	6	7	8
S g, кгс / м 2	80	120	180	230	320	400	480	560

Номер района определяется картой распределения снеговых нагрузок, которую выдает Росгидромет.

Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Расчет ветровой нагрузки

Расчет ветровой нагрузки проводится аналогичным образом: W = W o ∙ k, где W — снеговая нагрузка, W o — стандартный показатель, который определяется по таблице для каждого конкретного региона, k — поправочный коэффициент, значение которого зависит от типа местности и высоты здания. Для таких территорий, как городская территория или лес, значения этого коэффициента следующие:

при высоте дома менее 5 метров — k = 0.5;
от 5 до 10 метров — k = 0,65;
более 20 метров — k = 0,85.

Для Московской области W o = 23 кгс / м 2. Величина ветровой нагрузки для рассматриваемой бани W = 23 ∙ 0,65 = 14,95 кгс / м 2.

Таблица: удельная ветровая нагрузка по регион

Номер региона	1a	1	2	3	4	5	6	7
W o, кгс / м 2	17	23	30	38	48	60	73	85

Номер района определяется по специальной карте, также составляемой Гидрометцентром.

По параметрам ветровой нагрузки каждому региону также присвоен свой номер

Для Москвы и области параметры кровли уже рассчитаны по приведенным выше формулам. Поэтому для выбора размера стропил можно использовать готовую таблицу.

Таблица: размеры стропил в зависимости от шага между стропилами (для Московской области)

Шаг между стропилами см	Длина стропил, м
Шаг между стропилами см	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
215	100×150	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250	—
175	75×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×200	100×250
140	75×125	75×175	75×200	75×200	75×200	100×200	100×200
110	75×150	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200
90	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×250	75×200
60	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200

При возникновении затруднений в самостоятельном расчете рекомендуется брать размеры стропильной системы на аналогичные постройки, которые были построены ранее.

При расчете кровли необходимо придерживаться таких рекомендаций:

Для отдельно стоящей постройки рекомендуется делать 2 ската. Оптимальный угол наклона 50–65 °.
Двускатная крыша подходит для построек площадью более 12 м 2. Для небольших помещений можно использовать односкатную крышу.
Для регионов с сильными порывами ветра уклон должен быть не менее 40 °.

Выбор материала для крыши

Материалом для покрытия крыши может быть лист или рулон.Крыша должна быть качественной и бюджетной. Каждый из материалов подходит к разному уклону крыши.

Таблица: основные характеристики кровельных материалов

Для экономии средств баню можно покрыть обычным шифером или рубероидом. Если рядом строится баня с частным домом, то материал для покрытия крыши лучше всего использовать такой же, как на крыше основного корпуса.

Каждый рубероид имеет свои особенности. Их следует учитывать при выборе кровельного покрытия.

Ондулин и мягкая плитка

Ондулин и мягкая плитка во многом схожи по составу, свойствам и способам укладки. Материалы имеют следующие преимущества:

Недостатки ондулина и мягкой кровли:

Профнастил и металлочерепица

Эти два типа кровли также очень похожи по свойствам: они сделаны из одного материала, одинаково монтируются и имеют близкие характеристики по весу и сроку службы. Их преимущества следующие:

широкая цветовая гамма;
длительный срок службы;
простота установки;
высокая огнестойкость;
легкий вес;
устойчивость к перепадам температур, механическим и химическим воздействиям.

Металл в настоящее время является наиболее популярным видом кровли в индивидуальном строительстве.

Недостатки профлиста и металла:

Шифер

Шифер — один из самых долго применяемых кровельных материалов. Некоторое время назад альтернативы ему практически не было. Его преимущества следующие:

низкая стоимость;
устойчивость к повреждениям;
высокая огнестойкость.

Шифер дешевле многих других кровельных материалов.но выглядит он не очень современно и много весит

Недостатки шифера:

большой вес, в связи с чем необходимо устраивать мощную стропильную систему;
низкая прочность при отрицательных температурах;
не современный внешний вид;
короткий срок службы.

Рубероид

Кровельные материалы обычно покрывают крыши сараев или хозяйственных построек. Можно использовать для бани, если хотите сэкономить на кровле.

Основные преимущества рубероида:

низкая стоимость;
простота установки.

Однако у материала много недостатков. Основные из них следующие:

От выбора кровельного материала зависят необходимые действия по монтажу конструкции обрешетки. Самыми популярными для бани являются металлочерепица и профнастил, так как эти материалы прочны и надежны. В некоторых случаях применяется ондулин. Он имеет невысокую стоимость и отлично подходит для создания красивой и прочной конструкции.

Расчет количества материала

Теорема Пифагора используется для расчета площади ската крыши.

За основу берем параметры из уже рассмотренного ранее примера. Допустим, мы хотим сделать крышу из профлиста с вылетом 200 мм относительно границ дома. Тогда:

Размер А будет 4/2 + 0,2 = 2,2 м (ширина ванны 4 метра).
Высота от потолка до конька определяется углом наклона кровли: H = A ∙ tg (30 o) = 2,2 / √3 = 1,3 м.
Длина откоса рассчитывается по известной всем теореме Пифагора: С = √A 2 + B 2 = √2.7 2 +1,3 2 = 3,0 м.
Площадь одного ската рассчитывается по формуле S уклона = C ∙ D = 5,2 ∙ 3,0 = 15,6 м 2.
Общая площадь кровли S = S уклона ∙ 2 \ u003d 31,2 м 2.

Далее следует рассчитать площадь козырька над входом, если это предусмотрено проектом. Обычно его делают шириной 0,9 м и длиной 1,7 м. Также учитываем вылет 0,2 м: S козырек = 1,7 ∙ 0,9 + 1.7 ∙ 0,2 = 1,9 м 2. Тогда общая площадь поверхности под кровлей составит 33,1 м 2.

При стандартном размере листа 2х1,1 м (полезная ширина указывается после вычета припусков на перекрытие листов) 33,1 / (2 ∙ 1,1) = 15,04 листа потребуется для покрытия кровли. Подводя итог, получаем желаемую потребность в рубероиде: 16 листов размером 2х1,1 м. Лучше покупать с запасом в 2-3 листа, чтобы предусмотреть возможные потери и ошибки при раскрое материала.

Для дальнейших расчетов понадобится план крыши.

Для расчета материала, необходимого для изготовления стропил составляется план их расположения на крыше

Определить количество стропильных ног:

для основной крыши необходимо подготовить 19 брусков размером 140х40х2810 мм, общий объем доски составит 0,3 м 3;
для козырька над дверью необходимо 4 штанги размером 140х40х1700 мм, общий объем 0,04 м 3.

Всего стропил потребуется 0,34 м 3.

Также необходимо подготовить 2 ветровые доски размером 140x30x5800 мм.Их общий объем составляет 0,05 м 3. Дополнительно потребуется тяговая балка объемом 0,15 м 3:

4 рейки размером 40x50x900 мм;
4 стержня размером 40x50x6200 мм;
8 планок размером 40x50x5800 мм.

Количество материала для гидроизоляции соответствует площади кровли — 33,1 м 2.

Необходимые инструменты

Для возведения конструкции необходимо подготовить следующие инструменты:

ножницы по металлу;

Электролобзик

;

отвертки

;
топор;

молоток

;

гаечные ключи

;
строительный уровень;
колесо рулетки;
метр;
отвес;
угол;
шнур строительный;
карандаш.

Пошаговое руководство по устройству кровли для бани

Для стропил подойдут доски 140х40 мм. Оптимальное расстояние между стропилами — 90 см, угол наклона откосов — 30 °. Материал должен быть качественным, без трещин и других повреждений.

Для возведения стропильной системы допускаются только качественные доски без трещин и повреждений

В местах крепления деталей не должно быть сучков.Важно внимательно осмотреть строительный материал. Заготовки должны быть немного длиннее, так как важно учитывать обрезку неподходящих деталей с торцов.

Подготовительные работы

Перед тем, как покрыть крышу, потребуется соорудить несущую конструкцию, а также смонтировать обрешетку, на которую будет крепиться отделочный материал. На этом этапе также необходимо будет утеплить конструкцию и гидроизолировать крышу.

Потолок в бане, построенной по этой технологии, будет намного лучше для экономии тепла.

Конструкция стропил

Для бани средних размеров достаточно шести пар стропил. Чтобы было проще изготавливать одинаковые детали, лучше соорудить деревянный или металлический шаблон. Маркировка каждой конструкции в отдельности дает небольшие недочеты, которые в результате могут быть значительными. Кроме того, шаблон позволяет в несколько раз ускорить процесс. Изготовить шаблон можно так:

В первую очередь необходимо подготовить обрезную доску 20х100 мм длиной 3 м. В верхней части рейки нужно перекрыть гвоздем.Застежка должна быть одна, чтобы конструкция была подвижной.
Горизонтальная линия должна быть прикреплена к одной направляющей, которая будет использоваться в качестве шаблона перекладины. Расстояние от перекладины до конька должно быть примерно 45-50 см.
Ригель должен быть закреплен только на одной направляющей. Его нужно прибивать ко второму после выбора стропильного откоса.
Шаблон следует поднять на крышу и временно положить на запланированное место установки стропил.
Конфигурация шаблона окончательно определена и зафиксирована на месте
Затем вам нужно изменить наклон и увеличить смещение. Важно следить за тем, чтобы коньк находился посередине ванны.
Когда будет выбрано подходящее место, нужно будет прибить болт ко второй рейке, усилить крепление планок и конька еще несколькими креплениями.
Изготовленный шаблон необходимо положить на мауэрлат и разметить место узла крепления стропил.Фиксацию можно производить разными способами, самый простой из которых — использование опорной рейки и железных уголков.
Стропила к мауэрлату удобно крепятся с помощью металлических уголков.
После завершения монтажа шаблон окончательно закрепляется во всех точках и опускается на землю.
Полученный шаблон будет использоваться в качестве модели для изготовления всех стропильных ферм

Видео: разметка и сборка стропил

Строительство стропильной системы

Последовательность действий будет следующая:

Посередине каждого фронтона следует прибить планки гвоздей 50х50 мм.Высота перил должна соответствовать высоте стропильной системы.
Важно проверить их вертикальность. Для этого между деталями натянуть прочную нить.
Далее нужно проверить узор по всей длине бани. Его необходимо устанавливать с шагом 1 м, после чего смотреть на уклон и размещение опорной планки. Конек должен быть точно на резьбе.

Если ошибки обнаружены в пределах 1 см, то не беспокойтесь.Такие неровности можно устранить при установке обрешетки под кровельное покрытие. Если разница в размерах больше 1 см, потребуется скорректировать шаблон так, чтобы были получены оптимальные средние значения. Когда процесс будет успешным, уберите шаблон на землю. При необходимости узлы можно дополнительно усилить.

Шаблон необходимо установить на ровное основание, а затем приложить к нему одну стропильную ногу. Важно обратить внимание на расположение конька.Если обнаружены сучки, их необходимо обрезать.
Навесную часть стропил можно выровнять непосредственно перед установкой или после монтажа системы. Стропильные ноги в части конька можно крепить несколькими способами. Самый надежный вариант — крепление в шип, но для бани этот способ не подходит, так как стропила делают из тонких досок.
Если стропила имеют толщину 100 мм и более, то они соединяются в шип.

В нашем случае нужно использовать фиксацию в полудереве.Стропила соединяются с упором под углом 90 °.

Стропила для бани обычно собирают из обрезных досок толщиной 40 или 50 мм, поэтому их соединяют пополам дерева

Чтобы исключить смещения с двух сторон, сборку необходимо закрепить металлическими пластинами на саморезы винты. Важно следить за тем, чтобы саморезы не входили друг напротив друга. . Их необходимо равномерно разместить на поверхности стропил.
Стык стропил усилен металлической пластиной, закрепленной на болтах или шурупах

Верхнее соединение может быть выполнено встык.Однако это опасно, так как конструкция будет нестабильной. Для регионов с теплым климатом подходит такой тип подключения, однако, если зимой много снега, такой способ использовать нельзя.

На следующем этапе крепятся стропила к мауэрлату. Последовательность:

Сделайте разметку в крайних частях стропил. Срез следует делать под углом. Способ фиксации — приклад.
Стропильная нога срезается под углом, чтобы она могла свободно стоять на мауэрлате.
Нельзя обрезать обе ноги симметрично.Необходимо убрать рисунок на каждой детали с соответствующей стороны.
Узел крепится с обеих сторон железными пластинами толщиной не менее 2 мм. Важно следить, чтобы застежки не были обращены друг к другу. Необходимо постараться расположить их ровно на поверхности стропил.
Стропила крепятся с двух сторон стальными пластинами
Далее делается упор. Для их крепления рекомендуется использовать мощные саморезы или болты.

Видео: как распилить стропила под нужным углом

Последовательность установки стропил на крышу

Работы нужно проводить с максимальной ответственностью. Если сломана техника или соединения некачественные, то в будущем придется делать сложный и дорогой ремонт.

Последовательность действий по установке стропильной системы на крышу бани:

В первую очередь закрепляются стропила фронтона.На этом этапе их временно скрепляют с помощью упоров из обрезков досок. Важно тщательно обнажить каждую деталь на всех узлах. Торопиться не стоит, стоит проверять каждый размер.
Далее натяните веревку по гребню и в боковых частях. Боковой трос натягивается на стропила. В таком положении их легче монтировать.
По линии конька и у стропил натянуты канаты, через которые будут обнажены все остальные конструкции.
На мауэрлате отмечены места установки остальных стропил.Шаг между ними должен составлять 90 см. Это расстояние нужно выдерживать строго, ошибки не допускаются.
На следующем этапе каждую деталь по очереди поднимают, надевают на веревку и временно фиксируют упорами и распорками. Рейки следует прибивать как под углом к деталям кровли, так и между смонтированными стропилами.
При временном закреплении стропил проверьте правильность их установки по строительному уровню и отвесу.
Затем выполнить окончательную фиксацию узлов с помощью железных уголков и пластин на саморезах.Минимальная толщина металла 1,5 мм. Не экономьте на углах, их рекомендуется монтировать с двух сторон от стропил . В результате должна получиться конструкция, устойчивая к нагрузкам в разных направлениях.
В местах крепления стропил к мауэрлату и коньку рекомендуется оставить небольшую свободу передвижения, тогда кровельная система не будет испытывать повышенных нагрузок при сезонных деформациях бани
Длина нижних частей стропил выравнивается.Они должны выступать за конструкцию на 35–40 см. Концы стропил выставляют по натянутой веревке.

Время от времени строители без опыта работы могут допускать мелкие ошибки, которые при установке стропильной системы могут усиливать друг друга. Это может привести к ослаблению конструкции, в результате чего она не сможет противостоять продольной нагрузке на коньковую часть. Стропильная система в этом случае может начать шататься. Решить эту проблему можно, установив под стропила фронтона угловые упоры от реек.

При недостаточной устойчивости стропильной конструкции ее усиливают подкосами лобовых ферм.

В дальнейшем упоры можно использовать как каркас при обшивке фронтонов.

Видео: простой монтаж стропил для двускатной металлической кровли

Обрешетка стропильной системы

Обрешетка может быть сплошной или разреженной.

Тип кровли зависит от используемого кровельного материала.

Чаще всего используется последний вариант. Прохождение:

Рейки прибито снизу вверх.Шаг расстановки элементов будет зависеть от типа материала для кровли. Для профнастила и металлочерепицы оптимальное расстояние — 40 см.
Если кровля будет покрыта металлом, обрешетку набивают с шагом 40 см.
Возле конька обрешетку нужно чаще бить. В этом месте крепятся коньковая часть и кровельные листы.
От фронтона нитью синего цвета провести прямую линию.
Выступающие части планок необходимо обрезать пилой.
После завершения установки обрешетки ее отрезают от фронтонов, образуя ровную линию свеса крыши

После этого выполняется гидроизоляция и утепление кровли бани.

Гидроизоляция и изоляция кровли

Все деревянные части необходимо обработать антисептическими средствами. В качестве материала для гидроизоляции рекомендуется использовать мембранную пленку. С его помощью нужно оборудовать гидробарьер. Для этого перед установкой обрешетки на стропила уложите пленку.Для пароизоляции следует установить пленку между обшивкой и утеплителем потолка.

Можно утеплить кровлю минеральной ватой.

Минеральная вата укладывается в пространство между стропилами в два слоя.

Материал укладывается в кровельный пирог слоем 10 см. Минеральная вата укладывается в два ряда в шахматном порядке.

Видео: самостоятельное строительство кровли для бани

В завершение выполняется обшивка кровли выбранным материалом.Если вы планируете использовать профнастил или металл, то в первую очередь нужно установить начальный лист первого ряда, а за ним — начальный лист второго ряда. Далее по очереди прикрепляются листы. Одним из способов нужно сделать продольное перекрытие. Материал фиксируется саморезами с термошайбами.

Добавить комментарий

Двускатная крыша с мансардой — оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане, отвечающей всем нормам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением.Но для того, чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам, необходимо правильно ее спроектировать.

Преимущества двухскатной крыши

В некоторых случаях можно обойтись установкой более простой односкатной крыши. Но если вдуматься, то финансовые расходы не так сильно отличаются. Особенно с точки зрения функциональности двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

возможность обустройства жилого чердака или приспособления его к банным аксессуарам;
высокая степень теплоизоляции потолка бани;
при правильной организации пандуса конструкция простоит максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
внешний вид достойный.

Простой пример двускатной крыши: 1 — стропила; 2 — поперечное крепление; 3 — мауэрлат; 4 — коньковая балка.

Что понадобится в работе?

Сконструировать двускатную крышу в небольшой бане можно самостоятельно, но для начала нужно определиться с материалами. Это не только древесина, из которой изготовлен каркас, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Под каждый вид материала рекомендуются свои показатели:

ондулин — 3-15 градусов;

металлочерепица

— 27 градусов;
еврошифер — 27 градусов;
фальц крыши — 18 градусов;

рубероид

— 5 градусов;
настил — 8 градусов.

Показатели диктуются не декоративной отделкой, а весовой нагрузкой на каркас крыши. Чем тяжелее материал, тем больше необходимо сделать угол наклона. Плоские откосы под воздействием атмосферных осадков (снега) и нагрузки, оказываемой покрытием, могут сломаться. К тому же тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент бани. Это тоже нужно учитывать.

Выбирая материал и определяя угол наклона, рекомендуется учитывать климатические особенности региона.Если осадки не интенсивные, то цифры, показанные для каждого материала, можно изменить.

Помимо покрытия при устройстве двускатной кровли в бане и других сооружениях необходимы пиломатериалы:

закладная балка (мауэрлат) изготавливается из материала сечением не менее 150х150 мм;
фермы крыши — деревянные балки 50х100 мм;

Доска необрезная

используется в качестве обрешетки.

Кроме того, вам понадобится пленка для изоляции пара, проходящего из парилки и моечного отделения, и изоляция.

Ступени для монтажа двускатной крыши и стропильная система

Крыша в любом конструктивном плане представляет собой каркас, обшитый кровлей. Все работы выполняются в строгой последовательности.

Сначала устанавливается мауэрлат. Для этого поверх стен укладывается брус 150х150 мм и крепится на шпильки. Их кладут заранее еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Есть еще один вариант фиксации проволоки. Для этого между предпоследним и последним венцом бревен укладываются отрезки необходимой длины, если баня построена из дерева, либо в кирпичной кладке.Укладывать мауэрлат необходимо ровно, как по горизонтали, так и проверять диагональ конструкции.

В мауэрлате прорезают пазы для укладки стропил на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основания кровли, ее дополнительно обматывают рубероидом в несколько слоев и кладут снаружи кирпичом для повышения прочности.

Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткая треугольная связка из бруса. Для их дальнейшего усиления поперек каждой монтируется распорка.Вверху угла устанавливается перекладина. Его монтируют после того, как будут установлены стропила, и собирать их лучше на земле, предварительно «сняв» размеры.

Когда будет набрано необходимое количество стропил, их необходимо установить на мауэрлат. Первыми смонтировать коньковые уголки. Обрезать и прикрепить к мауэрлату. Все готово. Из всех видов крыш бань с двумя скатами процесс монтажа основных стропил в этой системе самый простой.По окончании работы проверяется ровность обеих конструкций. Затем веревку натягивают поверх углов и относительно этого ориентира монтируют оставшиеся фермы.

После установки всех стропил проверяем ровность укладки и проводим контрольную фиксацию к мауэрлату и коньку. Если уклон крыши больше 4,5 метров, то необходимо дополнительно установить опоры, чтобы с одной стороны они держали стропильную ногу, а другой опирались на балку перекрытия.

Отделочные работы по плану

Каркас кровли собран, осталось провести чистовые работы. В первую очередь определяем место выхода дымохода, если он не проложен через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем утеплителем.

Далее прикрепляем пароизоляционный слой к стропилам скобами. Сверху набиваем обрешетку из необрезной доски. Шаг подбирается по типу рубероида.Для рулонных покрытий, непрерывное шитье; для листовых материалов доски можно крепить на расстоянии 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе с выступом за нижний край примерно на 20 см. Больше делать не нужно, и если фермы длиннее, то их распиливают на том же расстоянии.

Не нужно торопиться с укладкой покрытия. Во-первых, необходимо придать ему дополнительную прочность, зашив торцевые части. Для этого вам понадобится доска. В банях из кирпича выкладывают камень, с пришивкой фронтонов.Если вы планируете использовать чердачное пространство, оставьте место для установки оконной рамы.

Когда конструкция сшита из фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно переходить к следующему шагу. Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрана, используемая для этой цели, помещается между стропилами, под контр-обрешеткой. Это позволяет создать дополнительную воздушную прослойку для быстрого просыхания конструкции крыши и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного помещения.

Кровля

Последний этап сборки двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех видов покрытий. Начинать нужно снизу карниза и постепенно подниматься, перекрывая следующие ряды следующими слоями. Сохраняйте укладку ровной, чтобы внешний вид не испортили изогнутые линии. Замкнув оба откоса, устанавливаем коньковую планку, закрепляя ее саморезами.

Завершился монтаж двускатной крыши. Это самый простой вариант оформления стропильной системы.Приняв к сведению советы, вы сможете самостоятельно соорудить в бане надежную крышу, отвечающую всем технологическим требованиям.

Завершающим и самым сложным этапом строительства бани является возведение кровли. Важно выбрать правильный угол, длину свеса, продумать конфигурацию стропильной системы. Многое зависит от типа кровли: двускатная конструкция более функциональна, но двускатная конструкция легче монтируется. Конечно, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется в несколько раз дешевле.

Односкатная крыша монтируется в основном в небольших банях. Одну из стен делают на 2-3 ряда выше, что позволяет укладывать балки перекрытия под нужным углом. Чтобы снизить нагрузку на перекрытия, угол наклона должен быть не менее 20 градусов. В регионах, где много снега, склон делают еще круче — до 45 градусов.

Для постройки скатной кровли потребуется:

пруток прочный сечением 60х80мм;
балки перекрытия;
доски 250х30 мм;

Гидробарьерная мембрана

;
изоляция;
кровельный;
гвоздей и шурупов;
молоток;
ножовка по металлу;

Грунтовка антисептическая

;
строительный уровень.

Шаг 1. Установите мауэрлат

Мауэрлатом называют опорную балку, укладываемую на стены по периметру бани. Он предназначен для пучков стен и стропил. В деревянных банях роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, а для построек из кирпича или блоков его необходимо устанавливать отдельно. Балки можно крепить к стене с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

Строительные шпильки закладываются в верхние ряды кладки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не испачкать резьбу раствором. Резьбовая часть должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а дно утопить в стене на 45 см. Рубероид нарезают полосами по ширине стены и кладут сверху, накалывая шпильки. Затем на точки также кладут брус и ударяют молотком, чтобы остались следы.Просверлите отверстия по меткам, наденьте балку на шпильки и затяните гайки на резьбе.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

В мауэрлате пазы под балки перекрытия вырезаются через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выступать не менее чем на 30 см за внешние стены бани. Потолки, которые также являются стропильными, крепятся к мауэрлату гвоздями или проволокой. При установке необходимо следить за тем, чтобы балки лежали в одной плоскости.По окончании работ деревянные элементы грунтуются антисептическим составом.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Нижние балки перекрытия сбивают досками, после чего продолжают обустраивать кровлю. На стропила крепится пароизоляционная пленка, притирающая материал и соединяющая стыки лентой. Следующий слой — теплоизоляционный. Пластинчатый утеплитель удобнее использовать, но можно взять рулон. Между стропилами плотно укладывается утеплитель, все щели и отверстия вспениваются, а сверху закрепляется гидробарьер.Также внахлест, швы заклеены скотчем по всей длине.

Шаг 4. Монтаж кровли

Брусья и доски для обрешетки обработаны антисептиком и просушены. Далее бруски набивают на стропила прямо через гидроизоляционную пленку, а затем обшивают получившийся каркас досками. В зависимости от типа кровли зазоры между досками могут быть разной ширины — от 1 до 15 см. Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу финишного покрытия — шифера, профлиста, плитки или другого.Листовая кровля крепится с помощью саморезов со специальными прокладками, препятствующими проникновению влаги через отверстия.

Конструкция двускатной крыши

Для просторной бани больше подойдет двускатная крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Стропильная система двускатной крыши собирается в несколько этапов, а основные элементы производятся на земле.

В процессе возведения кровли вам понадобится:

Шаг 1.Монтаж потолочных балок

В мауэрлате или верхнем венце сруба вырезают пазы под балки перекрытия. Расстояние между бороздками — 1 м, глубина прорезей — около 7-9 см. Обработанные антисептиком и просушенные балки вставляются в пазы на нервюре и фиксируются гвоздями. Можно сделать потолки с выступом за стены, но тогда потребуется дополнительная герметизация в местах соприкосновения с мауэрлатом.

Шаг 2. Сборка ферм

Двускатная крыша образована несколькими одинаковыми конструкциями треугольной формы, которые называются фермами.Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины — стропильных ног, цоколя и перемычки — перекладины. Между собой элементы фермы скрепляются специальными саморезами. Для цоколя и стропил используется обрезная доска 50х100 мм; длина стропил — 280 см, а длина основания на 50-60 см больше.

Края досок обрезаются под углом 40-45 градусов, просверливаются отверстия под шурупы в местах стыков, которые прочно скрепляют доски между собой. Отойдя от места стыка стропил примерно на полметра, в бруске вырезается паз для перекладины.Также на концах перекладины делают прямоугольные участки, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В местах соприкосновения перекладины с балкой вкручиваются саморезы. Аналогичным образом собирают урожай на других фермах.

Две фермы, которые будут располагаться над боковыми стенами, нужно сразу обшить, а на земле это будет удобнее делать. Брус 50х50 мм прибивается к ферме в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы срезаются под углом.Дополнительно укрепите конструкцию двумя диагональными перекладинами. Теперь обшивают обрешетку досками по вертикали, оставляя припуск от нижнего края 2,5 см. Можно поступить и наоборот: планки каркаса прибиваются вертикально, а доски закрепляются горизонтально. В обшивке второй фермы необходимо сделать дверь.

Шаг 3. Установка ферм

Готовые фермы поднимаются и устанавливаются над балками перекрытия. Сначала их скрепляют временными распорками из бруса, выравнивая по вертикали.Сначала устанавливаются крайние фермы: в основании просверливаются несколько сквозных отверстий и прикручиваются стропила к мауэрлату. Чтобы удобнее было контролировать вертикальное положение фермы, к перекладине необходимо прикрепить отвес. После установки конструкции ее дополнительно укрепляют укосинами — прочными балками, один конец которых упирается в опорную балку на стене, а другой — в стропила на уровне перекладины.

После установки и усиления крайних стропил переходим к остальным фермам.Устанавливаются по уровню и фиксируются временными распорками; между соседними стропилами расстояние 1 м. Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используют 2 длинные доски, которые прибивают к балкам в самом верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Установка обрешетки

Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали на 20 см за края фермы.Если использовать короткие доски и соединить их на стропилах, прочность крыши снизится. Ширина зазоров между досками зависит от типа кровли и может составлять от 1 до 50 см. Доски прибивают к стропилам гвоздями. В месте расположения дымохода делается отверстие соответствующих параметров и вокруг него сплошная обрешетка. Затем укладывается гидроизоляционная мембрана: пленка крепится степлером к доскам, укладывая полосы материала с входом 5-10 см. Вокруг отверстия дымохода края пленки должны немного свисать внутрь.

Шаг 5. Монтаж кровли

Поверх пленки прибивают балки 50х50 мм для контррешетки. Их предварительно пропитывают антисептиком и хорошо просушивают. На решетку покрытие укладывают, начиная с карниза. Для бани можно использовать кровлю любого типа — от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал закрепляют согласно инструкции с учетом свесов. Для дымохода в покрытии вырезаются отверстия, а после установки наружной трубы стыки заделываются битумной мастикой или специальным клеем и закрываются фартуком.

Шаг 6. Теплоизоляция кровли бани

После установки кровли ее необходимо тщательно утеплить изнутри. Поскольку стропила уже загрунтованы антисептиком, повторно обрабатывать их не нужно. Между балками плиты теплоизоляции укладывают максимально плотно, стараясь не слишком сильно сжимать и не загибать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно ухудшаются.Промежутки и швы между плитами и по углам стропил рекомендуется продуть пеной.

Особое внимание следует уделить утеплению фронтонов. Сначала их обивают изнутри гидроизоляционной пленкой, затем прикрепляют обрешетки обрешетки. Для этих целей можно использовать алюминиевые профили. Следующий слой — утеплитель, а затем прикрепляется пароизоляция. На стыках откосов и фронтонов пароизоляционная пленка укладывается внахлест и обклеивается скотчем.При необходимости внутреннюю поверхность кровли можно обшить вагонкой, обычными досками или фанерой.

Видео — Крыша для бани своими руками

пошаговых инструкций, советов и нюансов. Устройство двускатной крыши для бани

Для того, чтобы ванна приносила не только физическое, но и эстетическое удовольствие, и служила долго, нужно обеспечить ей надежную, практичную и красивую крышу. Мы расскажем, как монтируется кровля бани своими руками: инструкция по возведению, а также подробные схемы и чертежи, фото- и видеомонтаж — помогут справиться с этой непростой задачей без помощи специалистов.

Виды крыш для бани

В большинстве случаев бывает двускатная или двускатная крыша для бани. Более сложные конструкции неоправданны из-за небольшой площади бани и высокой сложности их выполнения.

Самый простой вариант — сауна с скатной крышей. Это оправдано, если баня примыкает к стене дома или более высокого строения. Исходя из невысокой стоимости и простоты монтажа, такую крышу чаще всего можно встретить на небольших приусадебных участках.

Несмотря на относительную сложность конструкции, двускатная крыша для бани своими руками пользуется гораздо большей популярностью. Под такой крышей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других аксессуаров, либо оборудовать утепленный чердак, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю гостиную.

Чтобы утепленный чердак не был сырым, по потолку необходимо установить хорошую гидроизоляцию. В качестве утеплителя используются следующие материалы: минеральная строительная вата, пенополистирол, пеноизол и другие подходящие теплоизоляторы.Утеплить нужно как плоскость кровли, так и мансардный этаж.

Конструкция крыши ванны и особенности ее сборки

Стропильная система служит силовым каркасом всей конструкции крыши. В отличие от жилого дома стропильная система бани выполняется по упрощенным схемам. Если размер постройки сауны небольшой, то фермы можно собирать прямо на земле и подкармливать веревками. Этот способ отличается удобством, быстротой строительства и точностью размеров каждой фермы.

Второй вариант — собрать «каркас» крыши прямо наверху. Сборка топа требует большого опыта, внимательности и точности.

Видео строительства крыши бани своими руками

Устройство мансардного этажа

Учитывая легкую конструкцию бани, для обустройства мансардного этажа берутся не бетонные балки, а деревянный брус … С кирпичом, а не вместо бруса можно использовать деревянные стены, металлические швеллеры или несущие профили. Опорой пола и одновременно основой кровли служит мауэрлат или верхняя балка стен из массива дерева.

За перекрытие берется хорошо просушенный брус 100х80 или 100х100. Опорные элементы пола устанавливаются заподлицо в выбранные для них пазы в теле мауэрлата. Глубина насечек не менее 70 мм. Этот метод называется слепым разрезом.

Как вариант, балки перекрытия могут быть уложены поверх мауэрлата и служить опорой для стропильной системы. Благодаря такому решению можно значительно увеличить выступ кромки крыши за стены здания.

Оптимальная длина пролета балки до 4 метров. Максимум 6 метров. При большем расстоянии между стенками бани придется использовать специальный профилированный композитный брус или металлические фермы.

Поверх балок набивается черновой пол. К низу балок пришивается гидроизоляционная мембрана, и к ней крепится вагонка или другой потолочный материал.

При прокладке проводки в бане не забывайте о безопасности.

Если проводка прокладывается в потолке, ее всегда нужно прокладывать в полимерной гильзе.Стыки в деревянных конструкциях недопустимы!

Крыша для бани своими руками видео

Крыша для бани своими руками: инструкция по возведению

Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками — когда фермы собираются на землю и питали наверху для установки.

Сама ферма состоит из следующих частей:

две стропильные ноги;
ригель;
цоколь.

Доска обрезная 40х100 или 50х100 подходит для стропильных ног и фрамуги.Основание используется как вспомогательный элемент и служит для жесткости при подъеме и установке фермы. Впоследствии основание снимается.

Стропильная система

Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Используйте вариант, при котором плиты фундамента фермы одновременно являются несущими балками мансардного этажа. В этом случае фермы придется устанавливать поэтапно, в соответствии с проектными требованиями к нагрузочной способности балок перекрытия.

Стропильные ноги прикрепляют друг к другу встык или внахлест. Ригель тоже лучше внахлест. Поскольку крепление гвоздями со временем теряет прочность, рекомендуем использовать шпильки или болты. Хороший вариант — закрепить элементы металлическими пластинами на длинных шурупах. Если шурупы очень толстые, советуем просверлить для них разгрузочные отверстия, немного меньше диаметра шурупа. В противном случае толстые винты могут вызвать растрескивание, и доска потеряет прочность.Высота установки болта выбирается такой, чтобы высота потолка подкровельного помещения была достаточно комфортной.

Сначала устанавливаются крайние фермы и фиксируются временными опорами. Затем сверху набиваются две доски обшивки, образующие гребень. Остальные фермы вводятся снизу этих досок и также прикрепляются к ним. Для контроля вертикальности установки удобнее всего использовать строительный отвес.

Обрешетка

В нашем случае обрешетка служит не только основанием кровли, но и является частью «каркаса» кровли, так как служит укосиной стропильной конструкции.Поэтому для обрешетки лучше брать не рейки, а широкие доски. Шаг обрешетки зависит от типа рубероида. Обрешетка должна выступать за внешние стропила на 25-35 см.

Для жесткой листовой кровли, такой как шифер или металл, доски можно набивать с зазорами 20-30 см. Мягкая кровля для бани требует сплошной обшивки. Даже лучше использовать для этого не доски, а водостойкую фанеру или аналогичный прочный листовой материал. В любом случае на концах досок должно быть две точки крепления (а лучше в других местах крепления к стропилам).Обрешетку можно заполнить гвоздями, но лучше использовать для этого специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они менее рыхлые и надежно удерживаются в деревянных конструкциях даже после многих лет эксплуатации.

Как сделать крышу на баню прочной и долговечной

Чем выше крыша, тем сильнее на нее давит ветер. Если ферменную конструкцию все же необходимо дополнительно усилить внутренними укосинами. Они повысят «складную» жесткость и помогут защитить крышу от сильнейших ветров.

Обустраиваем дверной проем и смотровое окошко на крайней ферме

Для проема из подходящих брусков сбиваем дверную коробку под готовое дверное полотно. Прикрепляем короб к перекладине или перекладине, наброшенной между стропилами. Нижняя часть ящика крепится к распорке, которая для этого монтируется в крайней ферме.

Обустраиваем смотровое окошко на противоположном конце. После этого обшиваем фронтоны досками и при желании облагораживаем их сайдингом.Чтобы избежать постепенного перекоса коробки от веса двери, укрепляем верхние места укосинами.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны, листовой рубероид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительнее рубероид или другой вязкий битумный утеплитель. Более надежно герметизирует места прохождения кровельных саморезов. Под мягким покрытием кровли можно использовать любой гидроизоляционный материал.

Укладываем крышу

Материал зависит от желания и возможностей хозяина.Чтобы крыша в бане выглядела красиво, выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного рубероида производится согласно инструкции производителя. Соблюдение его рекомендаций — лучшая гарантия долговечности вашей кровли.

Гидроизоляцию можно укладывать как вдоль откосов, так и поперек них. На практике поперечная укладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой стелется по нижнему краю ската кровли, каждый следующий слой перекрывает его на 15-20 см.Эффект похож на рыбью чешую: вода легко скатывается по склону и никуда не задерживается. Если гидроизоляция раскатывается сверху вниз, то швы желательно проклеить скотчем (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для толя или рубероида).

Снизу, между стропилами крепим минеральную вату … Она нужна не только для теплоизоляции, но и для снижения шума от дождя и града. Затем зашиваем утеплитель паропроницаемой мембраной и закрываем декоративной обшивкой.

Как построить крышу бани своими руками видео

Результат

Как видите, в возведении крыши для бани нет ничего особо сложного. Эту работу под силу обычному дачнику. Вам понадобится помощь еще одного человека, но вы можете обойтись и без дорогостоящей работы специалистов. Инструкция по постройке подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе. Опыт, полученный при строительстве своими руками, поможет быстро устранить проблемы, связанные с ремонтом кровли, по прошествии многих лет.

Баня — это сложное инженерное сооружение, возведение которого возможно своими руками, но потребует инженерных знаний и времени. Кровля требует особого внимания и расчета, так как наибольшие потери тепла происходят через покрытие — от 30 до 45%. Строительство кровли требует взвешенного подхода и точного понимания типа, конструкции кровли и материала ее покрытия еще до начала строительства.

Этапы устройства кровли над баней

Кровельные работы на бане с учетом всех норм и правил проводятся в несколько этапов:

Выбор варианта кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчетов несущей конструкции, составление сметы и перечня необходимых материалов.
Закупка материала, подготовка строительной площадки и необходимого инструмента.
Дом.

Выбор варианта кровли

На выбор конструкции крыши влияют материал покрытия, назначение чердачного помещения — будет ли оно отапливаться жилым чердаком или холодом, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где ведется строительство.

Типы скатных крыш, применяемых в индивидуальном строительстве:

Односкатные. Односкатные крыши с односкатным уклоном часто используются для покрытия небольших конструкций банного типа, где требуется быстрое и недорогое строительство.
Скатная крыша имеет простейшую конструкцию и возводится очень быстро.
Фронтон. Если вам необходим больший уклон крыши и вы хотите иметь полноценное чердачное пространство, строят более сложную двускатную крышу.
Двускатная крыша сложнее в установке, но позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей
Вальмовая и полувальмовая.Такие крыши имеют 4 ската — вместо фронтонов также выполняется скат на концах дома. Кровли такого типа возводят в климатических регионах с высокими ветровыми нагрузками. Крыши, у которых концевые скаты — вальмы — спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.
Вальмовая крыша хорошо выдерживает сильные ветры за счет устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов
Шатровая крыша. Это частный случай вальмовой крыши, которая возводится над квадратными в плане домами, а также над фундаментами, которые вписываются в круг.
Вальмовая крыша сконструирована так же, как вальмовая крыша, но у нее нет конька, так как все вальмы сходятся в одной точке.
Мультипассатижи и комбинированные. Многоскатные крыши используются для укрытия Г-образных или П-образных зданий сложной конструкции, при этом в покрытиях могут использоваться крыши разных типов.
Многоскатная крыша состоит из нескольких кровельных конструкций, объединенных в одно целое.
Мансарда. Это очень популярный тип кровли для жилых домов.Они бывают самых разных форм, и их объединяет наличие теплого жилого помещения на чердаке. Есть такие крыши на банях.
Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценную жилую площадь на втором этаже

Самый простой вариант строительства — скатная крыша. Его часто применяют, когда баня пристроена к основному дому, и с небольшими уклонами покрытия. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.

Конструкция крыши

Факторы, влияющие на конструкцию кровли:

снеговая нагрузка на крышу, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
стандартизованное сопротивление теплопередаче, которое также зависит от климатического региона. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
вес конструкции. Это зависит от материала кровли;
выбор между чердаком и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на ее конструкцию и дает дополнительную нагрузку на стропила;
тип бани — пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно перекрыть двускатной конструкцией, а отдельно стоящее строение экономичнее дополнить двускатной крышей;
Угол ската крыши.На его выбор влияет материал кровли, а также целевое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения владельцев.

Сбор нагрузок на несущие элементы кровли

Снежно-климатические районы определяются в индивидуальном порядке по картам, приложенным к СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» СНиП 23-02-2003, актуализированная редакция. Эти карты используются для определения удельной снеговой нагрузки на крышу зимой. Нагрузка от веса покрытия колеблется от 6 кг / м 2 (ондулин) до 55 кг / м 2 (керамическая и цементно-песчаная плитка).

Планируя теплый чердак над баней, к весу кровли прибавляется вес утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней обшивки помещения — от 30 до 55 кг / м 2, в зависимости от типа. изоляционного и облицовочного материала. Если чердак над баней не отапливается, то добавляется только вес подкровельной мембраны, которой можно пренебречь.

Вес древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница), из которой чаще всего изготавливают кровельные конструкции, определяется как произведение плотности и объема.Плотность древесины 600 кг / м 3.

Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

Номер региона определяется картой распределения снеговых нагрузок, выдаваемой Росгидрометом.

Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Высота прохода под скатом крыши стандартизирована и должна быть не менее 1,6 м, чтобы можно было проводить периодический технический осмотр. состояние конструкций.

При выборе угла наклона кровли до 20 o покрытие может быть выполнено из металлопрофиля, в том числе металлочерепицы, с уклоном от 20 до 40 o, может использоваться любой кровельный материал, кроме рулонной кровли. битумно-полимерные материалы.

Таблица: угол наклона кровли в зависимости от материала покрытия

Конструктивный расчет стропил

Расчет кровельных конструкций проводится в соответствии с СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», но можно использовать таблицы с усредненными данные.Этот способ намного проще, хотя результат немного превысит проектный минимум, так как таблицы разработаны с учетом максимальных снеговых нагрузок и веса кровли. Для определения сечения стропил достаточно знать пролет строения и установить расстояние между стропилами.

Таблица: длина и размер сечения стропил в зависимости от расстояния между ними

Приобретая материал, помните, что длина стропил в данном случае — это размер от опоры до опоры, то есть фактически стропила будут длиннее за счет свеса кровли и обрезки в щипце.

Конструкция обрешетки

Конструкция реек зависит от материала покрытия:

Металлическое кровельное покрытие на карнизе и коньке крыши требует сплошного перекрытия шириной 450 мм, шаг промежуточной обрешетки соответствует поперечному профилю гофры и назначается производителем материала;
Кровля из битумной черепицы (например, «Битумная черепица»), битумной черепицы, небольших гофрированных откосов кровли (еврошифер Ондулин) требует сплошного настила пола из досок или влагостойких плитных материалов (OSB, DSP).

Правила кровельных работ (СНиП II-26–76) стандартизируют минимальный размер элементов обрешетки 30×50 мм.

Выполнение комплекта чертежей

В комплект чертежей кровли входят:

конструкция кровли;
электрические схемы несущих элементов;
подробные чертежи каждого элемента конструкции;
точки крепления;
разрез кровли с флажком, на котором отображается слоистый состав кровли;
ведомость требований;
общие чертёжные данные с инструкциями по установке и требованиями к материалам.

Наиболее часто используемые секции стропильной системы

При расчете расстояния между стропилами необходимо учитывать наличие вертикальных конструкций, например дымохода.

Составить чертежи без инженерного образования невозможно, поэтому отдельные строители отрисовывают элементы вручную или распечатывают детализацию узлов из технической литературы и специализированных Интернет-сайтов. Однако лучшее решение — заказать проект кровли в фирмах, специализирующихся на этом виде работ.Это будет соответствовать всем требованиям действующих норм, что гарантирует долговечность конструкции крыши.

Видео: проектирование двускатной крыши

Фотогалерея: чертежи двускатной крыши

Все размеры в горизонтальной проекции указаны на схеме разводки стропил. Необходимые размеры, отметки высот указаны на разрезах, элементах системы и узлах На чертежах узлов проработаны конструкции соединения элементов На узле даны требуемые размеры, послойный состав кровли, отдельные элементы отмечены По чертежам, поз. Постатейные ведомости составляются с указанием количества / объема / веса

Монтаж кровельной системы для бани

Последовательность устройства кровли для бани разберем на примере конструкции двускатной крыши.

Необходимый инструмент

Для постройки крыши вам понадобится набор измерительных, режущих и столярных инструментов:

рулетки различной длины от 5 до 20 метров;
маркер, карандаш;

шнур

по длине конька;
молоток для гвоздей;
ножницы по металлу;
нож кровельный;
шпатель;
скотч;
ножовка, электропила, электродрель и шуруповерт, различные дрели и насадки к ним;
горизонтальный и вертикальный уровень;
рейка, линейка;
Пенополиуретан и силиконовый герметик.

Инструменты должны храниться в сумке для инструментов при работе на крыше.

Для обеспечения безопасности работ необходимо:

ремень безопасности, трос;
очки защитные;
рукавицы;
комплект спецодежды.

Пошаговая инструкция по установке двускатной крыши

Кровля начинается с установки балок перекрытия мансарды. Перед началом работ по балкам выполняется беговое перекрытие из досок или плит ДСП, ДСП, OSB, способных выдерживать нагрузку от человека и монтируемой конструкции.Все деревянные кровельные конструкции пропитываются антипиреном, антисептиком и фунгицидом или комплексным средством защиты от огня, гниения и грибка.

Все элементы покрытия подготовлены к установке на землю по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимаются на место установки и временно фиксируются досками.

Монтажные работы производятся в следующей последовательности:

Установка опорной планки — мауэрлат. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку с крыши на стены дома, желательно изготавливать из твердых устойчивых к гниению твердых пород дерева (дуб, клен, лиственница).Минимальный размер балки — 100х100 мм, чаще всего используют балку 100х150 мм, располагая ее не менее чем в 5 см от внешнего края стены. Брус крепится к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильках, заложенных при возведении стены. Отверстия под шпильки расположены равномерно по длине бруса, не совмещаясь с точками крепления стропил. Отверстия для шпилек размечаются и просверливаются перед подъемом бруса в проектное положение.
Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно заделанными в каркас.
Сборка стропильной системы. Проще собрать конструкцию, состоящую из пары стропильных ног и закрепленную на земле по шаблону. В этом случае все фермы будут иметь одинаковые размеры. Правда, вес конструкции может быть значительным, и для ее подъема требуется кран.
Кровельные фермы легче монтировать на земле, а затем поднимать на крышу.
Монтаж кровельных ферм.Сначала конструкции устанавливают на торцы дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок. Для удобства установки в коньке последующих элементов между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируются промежуточные фермы. После того, как все элементы стропильной системы установлены, их окончательно закрепляют во всех точках и снимают временные опоры.
Для упрощения монтажа промежуточных ферм между внешними стропилами можно протянуть шнур.
Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью встречной решетки, строительство основной обрешетки.С помощью встречной решетки прикрепляем к стропилам супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешетку — разреженный или плитный пол.
При установке кровельного пирога обязательно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровлей.
Укладка покрытия. Укладка лакокрасочного материала осуществляется снизу вверх от левого угла. Работа ведется согласно инструкции производителя.Выполнены все необходимые подключения к вертикальным конструкциям (например, дымоходу). Конек крыши закрывается специальным коньковым элементом.
Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке саморезами с неопреновой прокладкой.
Монтаж водоотвода (если это предусмотрено проектом). Система дренажа защищает стены от излишней влаги. При высоте карниза до 4 метров в его устройстве нет необходимости, но наличие желоба и труб увеличит срок службы постройки, а затраты окупятся сторицей.Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой рубероида, в цвет крыши или в контрастный цвет, в зависимости от вкуса хозяина. В состав водоотводящей системы входят:
Устройство фронтонов зданий, подшивка карнизов. В постройках из кладочного материала фронтоны обычно делают из стенового материала. В домах из бруса или бревна зашивают фронтоны после установки стропил, закрепления стоек и балок на концевых парах ферм, по которым их зашивают досками или металлическими профилями.
Фасады ванн обычно зашиваются сайдингом или деревянной вагонкой по обрешетке, закрепляемой на торцевой ферме

В последнюю очередь карнизы подшиваются и в свес карниза монтируются софиты.

Видео: кровля, чердак и черновой потолок бани

Если вы не чувствуете себя способным правильно рассчитать стропильную систему, заполните чертежи и соорудите крышу — доверьте эту часть работы профессионалам. Если вы решили самостоятельно преодолевать трудности, помните, что на возведение кровли уйдет не одна неделя, ведь все работы требуют аккуратности и соблюдения последовательности.

Завершающим этапом строительства короба для ванны является перекрытие кровли. После этого уже можно начинать отделку бани снаружи и изнутри, а также приобретать различное оборудование и аксессуары для отдыха в бане. Чтобы баня прослужила долго, а ее потолок не протекал под дождем, необходимо правильно смонтировать крышу, а также обеспечить ей хорошее тепло, пар и гидроизоляцию. Далее мы подробнее рассмотрим процесс возведения крыши бани своими руками.

Прежде чем перейти к технологии строительства кровли своими руками, необходимо разобраться в элементах каркаса крыши, а также с основными терминами, которые используют кровельщики.

Основное назначение рамы — выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и вспомогательного оборудования (например, модуля или спутниковой антенны). Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

Каркас крыши любого здания состоит из мауэрлата, фермы, обшивки и рубероида.

Называется балка деревянная, предназначенная для соединения основания строительной коробки (кузова) с каркасом кровли. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса крыши бани. Если баня сделана из сруба, мауэрлатом может служить самый верхний венец, а если баня из пеноблока или кирпича, мауэрлат укладывается на свариваемый материал.Крепится мауэрлат к стенам с помощью длинных анкеров. Перед установкой мауэрлата на стены здания необходимо вырезать в нем специальные отверстия для крепления стропильной конструкции. Главное требование при установке мауэрлата — его идеальное горизонтальное положение, ведь от этого будет зависеть качество крепления каркаса крыши к корпусу здания.

Следующим конструктивным элементом каркаса крыши является ферма … Ферма предназначена для равномерного распределения нагрузок по всей крыше.Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из соединенных между собой деревянных балок. Основным элементом фермы являются стропила, к которым крепятся вспомогательные элементы. Что касается последних, то к ним относятся ригели, стяжки, распорки и перемычки, предназначение которых — усиление конструкции фермы.

Каркасная обрешетка Крыша бани предназначена для качественного крепления рубероида к стропилам.Обрешетка представлена в виде деревянных брусков и досок, скрепленных в сетку. Количество и размер ячеек в этой сетке рассчитывается исходя из того, каким материалом будет покрыта крыша. Например, для покрытия кровли рубероидом вообще не должно быть пустого места (прорези максимум 1 сантиметр), а чтобы покрыть крышу бани профнастилом, можно сделать обрешетку с ячейками 0,5 метра. широкий.

Рубероид Крыша бани выбирается по вкусу хозяина постройки.Самыми популярными материалами для кровли бани являются профнастил, металл, шифер и толь. Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности монтажа и требования к углу наклона кровли. Например, рубероид покрывает крышу с углом наклона 5 градусов, профнастил — 8, металл около 30, шифер 20.

Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани осуществляется, если хозяин собирается сделать в бане чердачное место.

Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

Конструкция двускатной крыши более популярна, чем двускатная, потому что в этом случае угол наклона кровли будет более резким, что предотвратит образование снежных отложений на рубероиде. Двускатная крыша представляет собой серию одинаковых по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей крыше. Вершину деревянного треугольника их стропил обычно называют коньком, а поперечный деревянный брус под вершиной треугольника — перекладиной.Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной крыши. Чем меньше шаг установки ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани. Обращаем ваше внимание на то, что стропильные фермы собираются на поверхности земли, а затем подаются на крышу. Крепление ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут установлены балки перекрытия (это можно сделать позже). Чтобы было проще создавать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики используют специальные заготовки.

Монтаж двускатной кровли осуществляется по следующей схеме:

Мауэрлат крепится к стене ванны
Создана стропильная ферма
Две фермы установлены на разных концах крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют саморезы глухаря.
Для обеспечения устойчивости закрепленных ферм конструкции дополнительно усилены специальными подкосами.
Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (чтобы ряд шел ровно, в одну линию)
Остальные фермы устанавливаем вдоль троса аналогично

Монтаж односкатной крыши для бани — мероприятие менее популярное, так как в этом случае угол наклона крыши будет более пологим, что влечет за собой образование снежных отложений на крыше бани.Очень часто под тяжестью снега крыши начинают деформироваться и разрушаться.

Строительство скатной кровли Вы можете увидеть на этом проекте:

Как видите, стропильные опоры разной высоты опираются на стены ванны и удерживают весь каркас крыши. Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол падения односкатной крыши для бани. Обращаем ваше внимание на то, что установка плоской кровли обойдется на порядок дешевле, чем установка крутой кровли.

Как и в случае двускатной крыши, каркас двускатной крыши для бани крепится к мауэрлату. Крепление следует производить при помощи металлических уголков, а также медной проволоки. Шаг стропильных ферм должен составлять около 0,6 метра. Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется выносить стропила за пределы бани на расстояние от 0,3 до 0,5 метра.

Более подробно с технологией строительства односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете ознакомиться на подробных видео-уроках:

Технология строительства односкатной кровли

Устройство двускатной крыши бани

Монтаж стропильной системы для бани своими руками

После монтажа каркаса крыши бани необходимо провести гидро-, паро- и теплоизоляцию кровли.

Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли бани

Паровая и гидроизоляция кровли

Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть из хорошо просушенного бруса. Кроме того, деревянные балки и доски необходимо открывать вручную, что предотвратит гниение древесины и увеличит срок ее службы.

Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), а также мембранную пленку.Рубероид крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от атмосферных осадков.

Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал. Чтобы пленка работала эффективно, ее необходимо уложить на стропила и закрепить строительным скотчем. Полосы мембраны не должны быть шире 15 см. Каждая новая полоска должна перекрывать предыдущую. Обращаем ваше внимание на то, что растягивать пленку на стропилах запрещено, это может привести к ее повреждению в результате деформации пиломатериала (расширения, сжатия) при нагревании и охлаждении (жаркое лето).

Изоляция крыши ванны

Говоря об утеплении кровли бани, необходимо обратить внимание на несколько важных нюансов этого мероприятия:

Крышу бани рекомендуется утеплять минеральной ватой. Он не горит, прочен и хорошо сохраняет тепло.
Не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления кровли бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.

Понравилась статья? Поделитесь закладкой с друзьями в соцсети. сетей:

Двускатная крыша с чердачным помещением — оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане, отвечающей всем стандартам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением. Но для того, чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам, необходимо правильно ее спроектировать.

Преимущества двускатной крыши

В некоторых случаях можно обойтись установкой более простой односкатной кровли.Но если вдуматься, то финансовые расходы не так сильно отличаются. Кроме того, с точки зрения функциональности двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

возможность обустройства жилого чердачного пространства или приспособления его под банные принадлежности;
высокая степень теплоизоляции потолка ванны;
при правильной организации ската конструкция простояет максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
внешний вид достойный.

Простой пример двускатной крыши: 1 — стропила; 2 — поперечное крепление; 3 — мауэрлат; 4 — ребро гребня.

Что нужно в работе?

Двускатную крышу на маленькую ванну можно спроектировать самостоятельно, но для начала нужно определиться с материалами. Это не только древесина, из которой изготовлен каркас, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Для каждого вида материала рекомендуются свои показатели:

ондулин — 3-15 градусов;

металлочерепица

— 27 градусов;
евро шифер — 27 градусов;
гнутая крыша — 18 градусов;

рубероид

— 5 градусов;
профнастил — 8 градусов.

Показатели продиктованы не декоративной отделкой, а весовой нагрузкой на каркас крыши. Чем тяжелее материал, тем больше угол наклона необходимо сделать. Пологие склоны под воздействием атмосферных осадков (снега) и нагрузки, создаваемой покрытием, могут сломаться. К тому же тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент ванны. Это тоже нужно учитывать.

При выборе материала и определении угла наклона рекомендуется учитывать климатические особенности региона.Если осадки не интенсивные, то данные показатели для каждого материала можно изменить.

Кроме покрытия при устройстве двускатной крыши на баню и другие конструкции, необходимы пиломатериалы:

закладная балка (мауэрлат) изготавливается из материала сечением не менее 150х150 мм;
фермы крыши — деревянные балки 50х100 мм;

Доска необрезная

используется как обрешетка.

Кроме того, вам понадобится пленка для изоляции пара, выходящего из парилки и моечного отделения, и изоляция.

Этапы сборки двускатной крыши и стропильной системы

Крыша в любом конструктивном отношении представляет собой каркас, обшитый кровельным покрытием. Все работы выполняются в строгой последовательности.

Сначала устанавливается мауэрлат. Для этого по верхней части стен укладывается брус 150х150 мм и крепится на шпильки. Их закладывают заранее еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Также существует вариант фиксации проволокой. Для этого между предпоследним и последним венцом бревен укладываются отрезки необходимой длины, если баня строится из дерева, либо в кирпичной кладке… Укладывать мауэрлат нужно ровно, как по горизонтали, так и по диагонали конструкции.

В мауэрлате вырезают пазы для укладки стропильных ног, на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основания крыши, ее дополнительно обматывают рубероидом в несколько слоев и кладут снаружи кирпичом для повышения прочности.

Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткий треугольный брус из бруса.Для их дальнейшего усиления поперек каждой монтируется распорка. Вверху угла устанавливается перекладина. Его монтируют после установки стропил, и собирать их лучше на земле, предварительно «сняв» размеры.

Когда будет собрано необходимое количество стропил, их нужно установить на мауэрлат. Сначала монтируются коньковые уголки. Обрезать и прикрепить к мауэрлату. Все готово. Из всех видов кровель для бани с двумя скатами процесс установки основных стропил в этой системе самый простой.По окончании работы проверяется ровность обеих конструкций. Затем веревку натягивают по вершинам углов, а остальные фермы монтируют относительно этого ориентира.

После установки всех стропил проверяем ровность укладки и проводим контрольную фиксацию на мауэрлат и коньковый брус. Если уклон крыши больше 4,5 метров, то нужно дополнительно установить опоры, чтобы одной стороной они держали стропильную ногу, а другой упирались в балку перекрытия.

Отделочные работы по плану

Каркас кровли собран, осталось провести чистовые работы. В первую очередь определяем расположение выхода дымохода, если он не проложен через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем изоляцией.

Далее крепим пароизоляционный слой к стропилам скобами. Сверху набиваем обрешетку из необрезной доски. Шаг подбирается по типу рубероида.Под рулонными покрытиями сплошная футеровка; для листовых материалов доски можно крепить на расстоянии 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе, с выступом по нижнему краю примерно на 20 см. Больше делать не нужно, а если фермы длиннее, то их отпиливают на таком же расстоянии.

Торопиться с укладкой покрытия не нужно. Для начала нужно придать ему дополнительную прочность, зашив торцевые детали. Для этого вам понадобится доска.В банях из кирпича выкладывают камень, зашивают фронтоны. Если предусмотрено использование чердачного помещения, оставьте место для установки оконной рамы.

Когда конструкция будет зашита с фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно переходить к следующему шагу. Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрана, используемая для этой цели, помещается между стропилами, под контробрешеткой. Это позволяет создать дополнительную воздушную прослойку для быстрого просыхания конструкции крыши и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного помещения.

Укладка рубероида

Самый последний этап монтажа двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех типов напольных покрытий. Начинать нужно с низа карниза и постепенно подниматься, перекрывая нижние ряды следующими слоями. Следите за тем, чтобы кладка была ровной, чтобы внешний вид не испортили изогнутые линии. Замкнув оба откоса, устанавливаем коньковый брус, закрепляя его саморезами.

Завершился монтаж двускатной крыши.Это самый простой вариант оформления стропильной системы. Приняв к сведению совет, вы сможете самостоятельно спроектировать надежную крышу на баню, отвечающую всем технологическим требованиям.

Как правило, личная баня на дачном участке не отличается большими размерами, поэтому крыша для нее не имеет самой сложной конструкции. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, такая конструкция все же должна быть надежной и долговечной. Кроме того, не стоит забывать о запланированном функционале чердачного помещения — его можно вообще не использовать, рассматривать только как вспомогательное, например, для хранения банных принадлежностей и веников, или в планах хозяев — создавать там. полностью подходящий, где можно полностью расслабиться.

Поэтому, прежде чем решить, как сделать крышу для бани, необходимо выбрать ее конструкцию. Конечно, это делается на этапе составления строительного проекта. Что ж, тогда — можно переходить к окончательным расчетам, а дальше — непосредственно к монтажным работам.

Виды крыш для бани

Конструкций крыш много, но для покрытия бани чаще всего применяют двускатный и односкатный варианты, реже — ломаный мансардный тип стропильной системы.Чтобы разобраться, какая из конструкций больше подходит для конкретного случая, необходимо учитывать их общие характеристики.

Двускатная крыша

Самой популярной конструкцией для покрытия ванн является вариант с двускатной крышей, так как он имеет множество ярко выраженных преимуществ. Фронтальные системы могут быть созданы с «жилым» чердачным помещением или просто с холодным чердаком, в зависимости от пожеланий хозяина постройки. Стоит остановиться на том, какой из вариантов выгоднее.

Крышу, под которой предусмотрено обустройство чердачного помещения, можно назвать более выгодным вариантом дизайна по следующим причинам:

— В подкровельном пространстве можно оборудовать жилое пространство. Если в загородном доме строится баня, то в одном здании можно разместить жилой дом и баню — на первом этаже баню и санузел, на втором — комнаты отдыха.

— Если загородный дом уже построен, то на чердаке бани можно сделать помещение для зимнего хранения различного садового инвентаря и других предметов, необходимых для летнего отдыха и работы на участке.

— Если баня будет использоваться зимой, чердак станет дополнительным воздухоизолирующим слоем, сохраняющим тепло внутри ванных комнат.

— Наличие оборудованного чердака предполагает расположение скатов крыши под большим углом, чтобы снежные массы не задерживались на поверхности крыши.

— На крутых откосах можно укладывать любой рубероид, так как риск протечки такой конструкции практически отсутствует.

К минусам можно отнести то, что такой проект несколько сложнее реализовать, однако не настолько.Материалов наверняка будет больше. Значительную роль будут играть ветровые нагрузки на крышу. Если рядом с баней решено оборудовать веранду, то, скорее всего, один из откосов придется сделать ломанным, чтобы перейти на эту пристройку с и без того меньшим углом крутизны кровли.

Двускатную крышу без чердачного помещения обычно выбирают в трех случаях:

— Если такое сооружение предопределено выбранным архитектурным стилем постройки.

— Если вы планируете разместить под одним из откосов, помимо самой ванны, веранду или террасу, и при этом оставить откос даже от конька до карниза, без перерыва.

— Если планируется установка солнечной системы водяного отопления на крыше —

Если говорить об этой конструкции, то ее характеристики будут прямо противоположны предыдущей версии:

— Если баня строится в районе со снежными зимами, то нанесенные сугробы будут задерживаться на склонах, расположенных под небольшим углом.

— Для такой кровли с ярко выраженно малыми углами ската уже существуют довольно серьезные ограничения по выбору кровельного покрытия. Например, не рекомендуется использовать в качестве кровельного материала мягкую черепицу. Его ярко выраженная шероховатая поверхность будет задерживать влагу и переносимую ветром грязь, что приводит к появлению колоний мха, а это рано или поздно приведет к протечкам. Могут возникнуть проблемы и с другими покрытиями, каждая из которых имеет свои пределы использования на крутых склонах.

— Обустроить под низкой крышей ни жилое, ни обычное подсобное помещение невозможно. В лучшем случае можно складывать только небольшие садовые инструменты.

— В случае протечки будет намного сложнее определить точное место повреждения кровельного материала.

— При использовании бани зимой тепло будет уходить из помещения через потолок намного быстрее, даже если оно утеплено, так как «холодный» чердак не может принимать участие в общей системе теплоизоляции.

Если баню планируется использовать только в теплое время года, то для нее подойдет и низкая крыша. Однако необходимо предусмотреть надежную стропильную систему, так как под давлением больших масс снега ее элементы могут не выдержать нагрузки.

Односкатная крыша

Односкатная крыша имеет простейшую конструкцию, поэтому ее стропильная система легко монтируется. В основном за счет того, что не нужно обустраивать его коньковый участок — стропила обычно упираются в противоположные стены разной высоты.

Особенности этой конструкции включают следующее:

— Отсутствие теплого чердака потребует эффективной теплоизоляции потолка, если баня будет использоваться круглый год.

— На односкатной крыше удобно установить солнечный коллектор или бак для естественного нагрева воды.

Итак, если баня небольших размеров, а особой потребности в мансарде хозяева не испытывают, то скатная крыша вполне может стать лучшим вариантом.

Цены на крепления для стропил

стропила

Мансардная наклонная крыша

Мансардную крышу делают, если в одном здании планируется расположить и баню, и жилое помещение дачи.Этот вариант, конечно, более сложен в расчетах и практической реализации, но в итоге помогает существенно сэкономить.

Понятно, что чердак обязательно нуждается в эффективной теплоизоляции. Тем более, что это важно, даже если дача предназначена только для летнего использования. Иначе летом в верхней части дома будет невыносимо жарко, и ни о каком комфорте проживания на чердаке не может быть и речи.

Мансардная крыша имеет самую сложную конструкцию из всех вышеперечисленных стропильных систем.И все же очень часто его можно назвать оптимальным вариантом, поскольку такой подход позволяет сэкономить не только деньги, но и сэкономить больше свободного места на сайте.

Для стропильной системы мансарды можно использовать любой рубероид, так как снег может задерживаться только на ее верхней части, имеющей небольшую площадь откосов. И все же лучше всего размещать их под углом не менее 20 ÷ 25 градусов.

Конечно, никто не мешает соорудить над баней более сложную кровельную систему — вальмовую, полавальтовую, вальмовую.Но в данном случае это скорее излишество, что, впрочем, может быть оправдано общей стилистикой убранства этой загородной «усадьбы».

Что нужно учитывать при составлении проекта стропильной системы?

Хотя есть несколько подходящих конструкций для крыши бани, самая популярная из которых — двускатный вариант. Поэтому на примере данной конструкции стоит учесть те особенности конструкции, которые необходимо учитывать при расчете стропильной системы.

Если выбрана двускатная крыша, то нужно знать, что есть два варианта ее обустройства — это системы с многослойными и подвесными стропилами. Выбор одного из них зависит от наличия капитальных перегородок внутри конструкции. Если таковые присутствуют в проекте, то выбирается слоистый вариант стропильной системы. Однако, учитывая, что конструкция бани обычно довольно компактная по размерам, для ее покрытия вполне может быть использована подвесная стропильная конструкция, при которой основная нагрузка от своего веса всей системы ложится на внешние капитальные стены здания.

Стропила в бане из бруса или бревна крепятся к верхнему ряду обвязки. Если стены поднимаются из кирпича или блоков, то по верхнему торцу стен крепится деревянный брус — мауэрлат, на который будут опираться стропила.

В связи с тем, что помимо веса кровли с обрешеткой на стропильные ноги будут ложиться и другие, более серьезные нагрузки, перед заказом или изготовлением их самостоятельно необходимо произвести некоторые расчеты их параметров.А для этого сначала нужно определиться с углом наклона скатов крыши. От этого параметра зависит очень многое — и длина будущих стропильных ног, и нагрузки, падающие на крышу, и отвод кровли.

Совершенно очевидно, что угол наклона откосов напрямую зависит от высоты линии конька, если предположить, что ширина постройки по фронтонной стене известна. Чтобы было проще определить этот параметр, можно воспользоваться предложенным калькулятором.

JAANUS / ooyuya @ 哒

Также называется yuya ; yokushitsu ;
оншицу . Баня. Традиционно отдельное здание при храме
где монахи могли купаться. SHIZAICHOU ޒ (реестр активов; 8c)
упоминает, что баня имела размеры 45,45 м в длину и 12,6 м в ширину и имела черепичную крышу.
* hongawarabuki {.
Оншицу (теплица), находился на некотором удалении от основной части.
храма.Есть некоторые признаки того, что onshitsu мог быть
паровая баня. Yokushitsu (место для купания), в частности
к купанию в горячей воде. В храмах Дзэн ёкусицу был одним из семи
основные здания в комплексе дзенского храма и имели изображение Буддабахадры ɗ,
распространенный образ дзен внутри бани. Бани особо не выглядят по-разному
снаружи от других относительно простых буддийских построек. Пока макет
бани различаются, интерьер должен быть функциональным.Обычно бани 3‾3
бухты и двускатные крыши * kirizuma-zukuri
؍ ȑ. Вход со стороны фронтона, здание находится к юго-западу от
основная часть храма. Баня в Хоккэдзи @ ؎ в Наре была перестроена.
в период Муромати, но камни основания, брусчатка и колодец
похоже, относятся к периоду Нара и, следовательно, могли быть использованы повторно. Здание
3‾2 пролета с двускатной крышей, киризума-дзукури . Котел, используемый для нагрева
Вода, которая теперь отсутствовала, использовалась для нагрева воды, находилась во втором отсеке с левой стороны.Как именно кипящая вода была направлена в купальное пространство, неясно,
но есть мнение, что какая-то розетка отправила пар под пол. Этаж
купальной зоны с лицевой стороны облицована плиткой, место, где монахи мылись
самих себя. Самая большая сохранившаяся баня находится в Toudaiji 厛 (1408 г.) в Наре и
называется Ooyuya . Это 5-8 бухт, 12,20 м по фронту и 22,82 м по берегу.
стороны. Спереди скатная крыша * irimoya-zukuri
ꉮ, а сзади простая двускатная крыша, kirizuma-zukuri .Кровля
материал кафель * hongawarabuki
{. В нем есть железная ванна, над которой есть небольшая деревянная крыша, чтобы удерживать
пар. Пол из досок, за исключением 1-пролетного земляного пола.
на остроконечном конце и двухпролетный земляной пол на остроконечном конце. Две бухты
в задней части есть топка для подогрева воды. Ядро дома * моя
ꉮ, потолок из досок, но потолок в других частях здания
открытая балка, кешоу янеура ω.Баня в Мёсинджи S (1656 г.)
в Киото необычен, потому что здесь есть колокольня, yokushourou O, чтобы объявить
время купания. Ooyuya в Houryuuji @ (1605) в Наре, довольно маленький,
6–4 пролета, с одним широким карнизом над парадным входом на фронтоне.
Он выходит на север и переходит в зону для переодевания. В центре стоит деревянная кадка.
комнаты. Наклоны дощатого пола и заднего помещения земляной пол * doma
у, с двумя котлами для нагрева воды в бане.Нет потолка. Вода
подавалась через бамбуковые трубы. Использовалось всего семь отдельно стоящих банных построек.
для купания остаются сегодня и признаны важными культурными ценностями. В
кровля — черепица. Другой пример — баня в Тофукудзи (1459 г.) в Киото.

Крыша бани своими руками: устройство, конструкция, утеплитель, фото

Устройство кровельной бани

Крыша бани своими руками

Прежде чем приступить к технологии строительства кровли для бани, своими руками разберемся с элементами каркаса кровли, а также с основными условиями, которые используют кровельщики.

Устройство кровельной бани

Основное назначение рамы — выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и аксессуаров (например, модульных солнечных батарей или спутниковой антенны). Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

Каркас кровли любого здания состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обшивки и рубероида.

Мауэрлат — это деревянная балка, предназначенная для соединения основания короба (кузова) с каркасом крыши.Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса кровельной ванны. Если помещение выполнено каркасным, верхним венцом может служить мауэрлат, если баня из бетонных блоков или кирпича, мауэрлат укладывается на наполнитель гидроизоляционный материал. Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем, как установить мауэрлат на стену, необходимо вырезать специальное отверстие для крепления конструкции стропил. Главное требование при установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к.это будет зависеть от качества крепления каркаса крыши к построенному кузову.

Мауэрлат

Следующий элемент каркасной конструкции кровли — ферма . Назначение фермы — равномерное распределение нагрузки по кровле. Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из деревянных досок, родственных. Основной элемент фермы — стропила, к которым крепятся опорные элементы. Что касается последних, то к ним относятся перекладины, стяжки, распорки и перемычки, предназначенные для усиления конструкции стропильных ферм.

Ферма

Обрешетка каркаса крыша бани в порядке, можно было бы провести качественное крепление рубероида к стропилам. Обрешетка представлена в виде деревянных брусков и досок, приклеенных к сетке. Количество и размер ячеек этой сетки рассчитывается исходя из того, каким материалом покрыта крыша. Например, для перекрытия кровли рубероидом пустого места быть не должно (максимум 1-сантиметровая щель), а чтобы закрыть крышу из профнастила Хамам, можно создать обрешетку с шириной ячеи в 0,5 метра.

Обшивка каркаса кровельной ванны

Рубероид Крыша бани выбирается по желанию собственника постройки. Самыми популярными материалами для кровли ванн являются профнастил, металл, шиферный рубероид. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и требования к монтажу угла наклона кровли. Например, рубероид — это крыша с углом наклона 5 градусов, профнастил — 8, металл около 30, шифер — 20.

Баня металлическая

Двускатная крыша для бани

: Двускатная крыша для бани

: Двускатная крыша для проекта бани

Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани проводится, если хозяин собирается делать бани на чердаке.

Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

Стропила подвесные.Прикрепите стропила одним концом к конструкции кузова, второй конец закрепите между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
Стропила наклонная. Конструкция наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, расположенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:
Как установить стропила

Конструкция двускатной крыши популярнее, чем односкатная, т.к. В этом случае угол наклона кровли будет более острым, что предотвратит образование снежных наметов в кровельном материале.Двускатная крыша представляет собой серию идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей длине кровли. Вверху деревянного треугольника стропила называются конскими, поперечная деревянная балка под вершиной треугольника — болтом. Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной кровли. Чем меньше будет шаг при установке стропильных ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани. Обратите внимание, что стропильные фермы проходят по поверхности земли, а затем подаются на крышу.Крепление стропильных ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Чтобы было проще создать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики прибегают к специальной заготовке.

Монтаж двускатной кровли осуществляется следующим образом:

Мауэрлат крепится к стене
Созданная ферма
На противоположных концах крыши есть две стропильные фермы. Для крепления стропил к мауэрлату используйте шурупы типа «рябчик».
Для обеспечения устойчивости несъемных стропильных ферм конструкция дополнительно усилена специальными распорками.
Между крайними стропилами на уровне конька натянута веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (что бы шло гладко, в одну линию)
Трос закрепляется на других фермах аналогично

Односкатная крыша для бани

Монтаж односкатной кровли для бани — мероприятие менее популярное, т.к.в этом случае угол наклона кровли будет более пологим, что приведет к образованию снежных неметов на крыше бань. Очень часто под тяжестью снега крыша начинает деформироваться и ломаться.

Дизайн односкатной кровли Вы можете увидеть в этом проекте:

: Односкатная крыша для бани

: Односкатная крыша для проекта бани

Как видите, опоры кровельной балки разной высоты опираются на стену ванны и удерживают весь каркас крыши.Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол односкатной крыши для бани. Учтите, что установка скатной крыши обойдется намного дешевле, чем установка крутой крыши.

Рекомендуемый угол односкатной крыши должен составлять от 20 до 30 градусов.

Как и в случае с двускатной крышей, каркасная односкатная крыша для бани монтируется на мауэрлат. Кронштейн должен быть выполнен с использованием металлических уголков и медной проволоки. Шаг установки ферм должен составлять около 0,6 метра.Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется делать стропила вне бокса бани на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра.

Подробнее о строительстве односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете посмотреть в подробных видео-уроках:

Технология строительства односкатной кровли

http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

Устройство двускатной крыши бани

Монтаж кровельной системы бани своими руками

После того, как будет смонтирован каркас кровельной ванны, необходимо провести гидро-, паро- и кровельную изоляцию.

Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровельных бань

Паро- и гидроизоляция кровель

: Паро- и гидроизоляция кровли баней пленкой

: Схема паро- и гидроизоляции крыши из пленки для ванны

Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть сделан из хорошо высушенного бруса.Кроме того, деревянные балки и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниение древесины и увеличат срок ее службы.

Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), мембранную пленку. Кровельный материал крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от проникновения.

Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал.Для того, чтобы пленка эффективно эксплуатировалась, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительной лентой. Полосы мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждую новую полосу следует укладывать внахлест предыдущей. Обращаем ваше внимание, что натягивать пленку к стропилам запрещено, это может привести к повреждению в результате деформации пиломатериала (расширение, сужение) при нагреве и охлаждении (жаркое лето).

Теплоизоляция ванн

: Утеплитель для ванны пеной

: Утепление кровли ванны минеральной ватой.

Говоря об утеплении кровли бани, нужно обратить внимание на некоторые важные нюансы этого мероприятия:

Для утепления кровли бань рекомендуется минеральная вата.Он не горит, прочен и хорошо держит тепло.
Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.
Слой изоляции должен быть не менее 10 см.
Поверх утеплителя укладывается утеплитель, затем рубероид

Что бы вы нагляднее узнали, как утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вам соответствующий видеоурок:

Вариант ванны с утеплителем крыши 1

http: // youtu.be / SNiTAWK1n3I

Вариант 2 утеплительной ванны крыши

http://youtu.be/xQONVF46Khk

Вариант 3 утеплительной ванны крыши

Вот и все, я хотел бы рассказать вам про постройку кровли бани своими руками! Надеюсь, что эта статья принесла вам много новых знаний!

Вальмовая и двускатная крыша: сравнение каждого стиля

Цель вашей крыши — защитить структуру вашего дома, а также все его содержимое, включая вас и вашу семью.Хотя большинство жилых домов имеют наклон, так что вода, мокрый снег и тающий снег могут стекать в водосточную систему, существует множество вариантов конструкции крыши, которые могут повлиять на то, насколько эффективно ваша крыша защищает ваш дом от непогоды.

Два распространенных типа крыш, которые мы видим на домах в Новой Англии и в районе метро, - это шатровые крыши и двускатные крыши.

Основное отличие вальмовой крыши от двускатной — это скаты по бокам. На шатровой крыше все стороны спускаются к стенам дома.Двускатные крыши имеют только два ската треугольной формы, которые простираются от нижней части карниза крыши до вершины ее конька.

Чтобы помочь домовладельцам решить, какой стиль крыши им подходит, давайте разберемся в различиях между двускатной и шатровой крышами.

Что такое шатровая крыша?

Вальмовая крыша не имеет вертикальных концов. Это означает, что она имеет уклон со всех сторон, и все скаты пересекаются на вершине крыши квадратной конструкции, а если конструкция представляет собой прямоугольник, концы наклонены внутрь, образуя гребень со смежными сторонами.

Вы можете определить разницу между двускатной и вальмовой крышей, проверив, все ли стороны крыши имеют уклон к стенам дома, а стены находятся под карнизом со всех сторон крыши.

Плюсы

Стабильность

В то время как двускатные крыши более распространены в Соединенных Штатах, вальмовые крыши на самом деле более устойчивы, что является одним из их самых больших преимуществ в сравнении вальмовых и двускатных крыш. Их внутренний наклон со всех четырех сторон и саморегулирующаяся конструкция делают их прочными и долговечными вариантами кровли, что делает их отличным выбором для домовладельцев, которые живут в районах с большим количеством снега и сильными ветрами.

Сплошные карнизы по всему дому

Единый внешний вид вокруг дома с одинаковыми карнизами и размерами крыши может сделать ваш дом более эстетичным. Двускатные крыши выглядят по-разному с каждой стороны (поскольку, очевидно, они включают фронтоны), и хотя некоторые домовладельцы могут не возражать против непоследовательности внешнего вида, многие предпочитают одинаковые карнизы по всему дому.

Если вы один из последних, то вальмовые крыши выигрывают в сравнении с односкатной крышей.

Используется для нижних откосов крыши

Кровля с низким уклоном в некоторых случаях может быть затруднена, так как некоторые типы крыш требуют крутого уклона для правильной работы. Однако вальмовые крыши могут использоваться на пологих крышах и быть очень устойчивыми. Если вы имеете дело с низким уклоном крыши, шатровая крыша может быть для вас правильным вариантом.

Минусы

Дороже

При сравнении двускатных и вальмовых крыш необходимо учитывать стоимость.Несмотря на то, что они более прочные и долговечные, вальмовые крыши, как правило, дороже, чем двускатные крыши, что является еще одним из наиболее заметных отличий в сравнении двухскатных крыш и четырехскатных крыш.

Вальмовые крыши имеют тенденцию быть сложными по конструкции, требующими больше материалов и навыков для установки. При правильной установке они представляют собой очень стабильную и надежную кровлю, но за эту стабильность и надежность придется заплатить.

К счастью, Long Roofing предлагает множество вариантов оплаты, чтобы сделать модернизацию кровли более доступной.

Чувствительность к утечкам вокруг слуховых окон и швов

Если вальмовая крыша установлена неправильно, она может быть подвержена протечкам воды вокруг слуховых окон или дополнительных швов.

Вот почему вы никогда не захотите работать с неопытным кровельщиком при установке вальмовой крыши, поскольку деньги, которые они могут сэкономить вам на установке, будут ничтожными по сравнению с расходами на ремонт неправильной установки или даже на получение полностью новая установка.Работайте только с профессиональными кровельщиками, имеющими соответствующий опыт.

На чердаке меньше места из-за откосов

При поиске отличия между вальмовой и двускатной крышами, чтобы найти лучший вариант для вашего дома, вы должны учитывать наклон вашей крыши. Вальмовые крыши с уклоном со всех сторон не позволяют занимать почти столько чердачного пространства, как двускатные. Если ваш приоритет на крыше — иметь как можно больше места на чердаке, то шатровая крыша не будет вашим лучшим вариантом.

Вариации вальмовой крыши

Вот несколько вариантов вальмовой крыши, которые стоит рассмотреть.

Полуавтоматическая крыша

Полувальмовая крыша обычно является надстройкой к двускатной крыше. Этот тип крыши, который иногда называют двускатной или двускатной крышей, представляет собой небольшую модификацию двускатной крыши. Это происходит, когда в конце фронтона имеется небольшой скат вальмовой крыши, отходящий от конька.

Крыша павильона

Это вид вальмовой крыши, построенной на квадратной конструкции.Это означает, что все стороны крыши встречаются на одной центральной вершине. Из-за треугольной формы этот тип крыши часто называют пирамидальной крышей.

Мансардная крыша

Вальмовая крыша этого типа имеет наклоны, различающиеся по углу наклона. Крыша этого типа, которую часто называют французской крышей или крышей с бордюром, становится более плоской наверху и обычно имеет обрыв в средней точке склона, создавая интересную крышу с несколькими поверхностями.

Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша состоит из скатов треугольной формы, идущих от низа карниза до вершины конька.В отличие от шатровых крыш, где все скаты сходятся под карнизами, у двускатных крыш только два ската, а остальное пространство ограничено стеной дома.

Двускатные крыши также известны как скатные или остроконечные крыши и являются одними из наиболее распространенных типов крыш для жилых домов в Америке.

Плюсы

Навесы для воды и снега

Двускатные крыши отлично справляются с отводом воды, снега и другого мусора — основной задачей кровли.Чем легче ваша крыша сможет избавиться от мусора и погодных явлений, тем дольше она сможет прослужить, поскольку никакой мусор, лед или снег не будут сидеть и повредить вашу крышу. Это также означает, что ваша крыша требует меньшего ухода.

Больше вентиляции с чердаком

Если сравнивать двускатную крышу и четырехскатную крышу, чердак — одно из самых больших различий. В шатровой крыше на чердаке совсем не много места, так как каждая сторона крыши скатная.С другой стороны, двускатные крыши со сводчатыми потолками обеспечивают много места на чердаке. Это также обеспечивает большую вентиляцию воздуха в вашем доме.

Более доступный

Большая разница между вальмовой и двускатной крышей — это цена. Мы уже знаем, что вальмовые крыши дороже. Двускатные крыши с их простой конструкцией и легкой конструкцией намного более доступны, чем многие другие сложные конструкции кровли, помимо шатровых крыш.

Минусы

Менее устойчив к ветру и снегу

Двускатные крыши не могут сравниться с шатровыми крышами, когда речь идет о районах с сильным ветром и снегом.Они могут быть проблематичными для районов, подверженных ураганам и другим штормам. Известно, что двускатные крыши, если они неправильно построены и построены с плохой опорой, обрушатся от сильного ветра.

Кроме того, при слишком большом свесе сильный ветер может поднять фронтоны (или стены дома) и вызвать отслоение крыши.

Если вы используете двускатную крышу в районе с сильным ветром, убедитесь, что она установлена с использованием соответствующих скоб, и проверьте крышу после сильного ветра.

Простая конструкция с меньшей привлекательностью

Двускатные крыши обычно имеют простую конструкцию. Хотя некоторых домовладельцев может привлекать такая простота, она не сильно повышает привлекательность вашего дома. Сложность вальмовой крыши, хотя и более дорогая, имеет тенденцию нравиться большему количеству людей.

Варианты двускатной крыши

Вот несколько вариантов двускатной крыши, которые стоит рассмотреть.

Передняя двускатная крыша

Передняя двускатная крыша — довольно распространенная конструкция для домов в колониальном стиле, где фасад дома фактически является фронтоном.В этом типе крыши обычно входная дверь дома проходит под фронтоном, предлагая привлекательный фокус на передней части дома.

Скатная крыша

Скатно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом. Этот стиль кровли обычно встречается в домах с разными крыльями дома или даже в пристроенном гараже. Все отдельные секции (или флигели) дома покрываются собственной двускатной кровлей.

Голландская двускатная крыша

Голландская двускатная крыша представляет собой смесь двускатной и шатровой крыши, что усложняет обсуждение двускатной и вальмовой крыши.В голландской двускатной крыше двускатная крыша размещается поверх вальмовой крыши, что дает больше места на чердаке или чердаке.

Какой стиль кровли вы предпочитаете?

Благодаря нашей аккредитации на замену кровли SELECT ShingleMaster ™, которая присуждается только одному проценту кровельщиков в Соединенных Штатах, специалисты Long Roofing могут решить любой стиль кровли, подходящий для вашего дома. Посетите Long онлайн или позвоните нам по телефону 844-602-LONG, чтобы запросить смету и получить бесплатную домашнюю консультацию.

Глоссарий кровельных терминов Made Simple

Полезно знать наклон или уклон вашей крыши. Очень крутые или пологие крыши могут потребовать особого внимания. Ваш кровельный подрядчик может определить уклон за вас. Вы также можете ознакомиться с информацией о том, как измерить уклон и уклон, в Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов.

Детали кровли: настил, карнизы, коньки, впадины, вентиляция

Все крыши имеют настил, карниз и коньки. У большинства крыш тоже есть впадины. Давайте объясним, что на самом деле означают эти кровельные термины.

Профнастил — это фундамент вашей крыши. Палуба — это основа, которая опирается на «кости» вашего чердака, чтобы покрыть стропила и выдержать вес кровельных материалов.

Большая часть террасной доски изготавливается из фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита).OSB — это композитный вариант фанеры.

Карниз — это края крыши, которые нависают над внешними стенами дома. Водосточные желоба размещаются по краям карниза. Большинство вентиляционных отверстий карниза для вентиляции чердака.

Коньки — это самые высокие точки на крыше, где пересекаются две линии крыши. Как горный хребет относится к долине, так гребни крыш относятся к долинам крыш. На коньках кровли используется специальная черепица. На гребнях следует установить вентиляционные отверстия, чтобы горячий воздух мог выходить из чердачных помещений.

Обратите внимание на другой вид выступов ниже:

Ручьи текут с гор в долины. Таким же образом вода течет в впадины вашей крыши.

По этой причине выемки на крышах являются одними из первых мест, куда вода попадет в проваливающуюся крышу. Ваш подрядчик по кровельным работам, вероятно, порекомендует установить специальную подстилку и гидроизоляционные материалы, которых вы не увидите на других частях крыши.

Эти материалы можно комбинировать с уникальными методами укладки, такими как плетеные впадины, чтобы создать непроницаемый барьер на впадинах вашей крыши.

Вентиляция имеет решающее значение для долговечности вашей крыши. Вентиляция — это поток воздуха через чердак. Этот воздушный поток позволяет выходить влажному горячему воздуху, сохраняя прохладу на крыше и более комфортно в вашем доме.

Вентиляция может быть выполнена с помощью приточных и вытяжных отверстий — обычно на карнизах и выступах — или при необходимости с отверстиями для электропитания.

Кровельные материалы: стяжка, битумная черепица, гидроизоляция

Каждый из этих материалов играет жизненно важную роль во всей кровельной системе.Если вы не знакомы с этими общепринятыми терминами кровли, вот основные сведения.

Подкладка — это базовый слой вашей крыши, который находится между настилом крыши и черепицей. Подложка из асфальта и волокнистого мата (обычно стекловолокна или войлока) может быть водонепроницаемой или водостойкой; в зависимости от вида и качества.

Например, CertainTeed, один из наших надежных партнеров по кровельным продуктам, рекомендует водонепроницаемую подстилку Winterguard для защиты от льда и воды по краям крыши и в долинах.

Водостойкая подложка DiamondDeck — лучший выбор для основного настила крыши, поскольку черепица не нуждается в такой же опоре следующего уровня на бесшовных участках.

Что такое кровельная черепица? Рад, что ты спросил. Битумная черепица — это видимый кровельный материал, который является первой линией защиты вашего дома от непогоды.

Как рассчитать площадь крыши — Сделай сам

Если вам нужна новая крыша и вы хотите узнать, сколько она будет стоить, вы можете рассчитать ее площадь, а затем использовать это число, чтобы оценить стоимость черепицы на квадратный фут.Здесь наши специалисты по монтажу кровли делятся двумя способами расчета площади крыши:

Что потребуется для расчета площади крыши:

Лестница
Большой уровень
Измерительная лента
Маркер
Карандаш, бумага

Измерение шага

Чтобы рассчитать площадь вашей крыши, сначала вам нужно рассчитать ее уклон:

Сначала с помощью рулетки отмерьте 12 дюймов на большом уровне и сделайте отметку на 12-дюймовой линии.
Затем поставьте лестницу напротив дома на фронтоне.
Заберитесь на крышу.
После этого поместите уровень напротив обшивки фронтона и прижмите его к стене дома.
Используя рулетку, измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на вашем уровне до нижнего края кромки фронтона. Это число — ваш рост.
Каждое измерение подъема обозначается как «# из 12», и это угол наклона вашей крыши. (Например, если ваш подъем составляет 4 дюйма, уклон вашей крыши будет 4 из 12.)

Расчет площади (оценка)

Если вы не хотите проводить много измерений, вы можете использовать расчет уклона, чтобы получить приблизительную площадь вашей крыши в квадратных футах:

Когда у вас есть уклон вашей крыши, разделите это число на 12. (Например, если уклон вашей крыши составляет 4 из 12, вы должны разделить 4 на 12. Это даст 1/3).
Затем возведите результат в квадрат. (Если ваше число 1/3, возведение в квадрат даст 1/9.)
После этого прибавьте 1 к своему числу.(1/9 + 1 = 10/9.)
Затем найдите квадратный корень из вашего нового числа. (Квадратный корень из 10/9 равен 1,05.)
Определите площадь одного этажа вашего дома в квадратных футах. (Например, если у вас двухэтажный дом площадью 2600 квадратных футов, один этаж будет составлять 1300 квадратных футов.)
Умножьте это число на свой последний результат, чтобы получить приблизительную площадь вашей крыши в квадратных футах. (1300 x 1,05 = 1365 квадратных футов)

Расчет площади (True)

Если вы хотите получить точное измерение площади вашей крыши, вы можете выполнить следующие действия:

Определив уклон крыши, разделите его на 12.(Например, если уклон вашей крыши составляет 4 из 12, вы должны разделить 4 на 12. Это даст 1/3.)
Затем возведите результат в квадрат. (Если ваше число 1/3, возведение в квадрат даст 1/9.)
После этого прибавьте 1 к своему числу. (1/9 + 1 = 10/9.)
Затем найдите квадратный корень из вашего нового числа. (Квадратный корень из 10/9 равен 1,05.)
Затем с помощью рулетки измерьте длину вашего дома. (Не забудьте включить свесы.)
После этого измерьте ширину своего дома.(Не забудьте включить свесы.)
Умножьте длину своего дома на ширину, чтобы получить площадь. (Например, 40 футов x 30 футов = 1200 квадратных футов.)
Затем умножьте площадь на уклон вашей крыши. (1200 x 1,05 = 1260 квадратных футов)
Чтобы учесть вальмы, гребни и отходы, добавьте 10% от окончательного числа для двускатной крыши и 17% от окончательного числа для крыши коттеджа. (Ваше общее количество будет 1386 или 1474 квадратных футов.)

Ма перевод в амперы: Перевести мА в А (миллиамперы в амперы) онлайн калькулятор

14.10.2021 0 admin Разное

Ампер (А) электрический блок

Определение ампер

Ампер или ампер (символ: A) — это единица измерения электрического тока.

Аппарат Ampere назван в честь Андре-Мари Ампера из Франции.

Один ампер определяется как ток, протекающий с электрическим зарядом в один кулон в секунду.

1 А = 1 Кл / с

Амперметр

Амперметр или амперметр — это электрический прибор, который используется для измерения электрического тока в амперах.

Когда мы хотим измерить электрический ток на нагрузке, амперметр подключается последовательно к нагрузке.

Сопротивление амперметра близко к нулю, поэтому не повлияет на измеряемую цепь.

Таблица префиксов единиц ампер

название	символ	преобразование	пример
микроампер (микроампер)	мкА	1 мкА = 10 ^-6	I _{= 50 мкА}
миллиампер (миллиампер)	мА	1 мА = ^10-3 А	I _{= 3 мА}
ампер (амперы)	А	—	I _{= 10А}
килоампер (килоампер)	kA	1кА = 10 ³ А	I _{= 2кА}

Как преобразовать ампер в микроампер (мкА)

Ток I в микроамперах (мкА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000000:

I _(мкА) = I _(А) / 1000000

Как преобразовать амперы в миллиампера (мА)

Ток I в миллиамперах (мА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000:

I _(мА) = I _(А) / 1000

Как перевести амперы в килоампера (кА)

Ток I в килоамперах (мА) равен току I в амперах (А), умноженному на 1000:

I _(кА) = I _(А) ⋅ 1000

Как преобразовать амперы в ватты (Вт)

Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (А), умноженному на напряжение V в вольтах (В):

P _(W) = I _(A) ⋅ V _(V)

Как преобразовать амперы в вольты (В)

Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

V _(V) = P _(Вт) / I _(А)

Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

V _(V) = I _(A) ⋅ R _(Ω)

Как преобразовать амперы в омы (Ом)

Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (А):

R _(Ω) = V _(V)/ I _(A)

Как преобразовать амперы в киловатты (кВт)

Мощность P в киловаттах (кВт) равна току I в амперах (А), умноженному на напряжение V в вольтах (В), деленному на 1000:

P _(кВт) = I _(A) ⋅ V _(В) / 1000

Как перевести ампер в киловольт-ампер (кВА)

Полная мощность S в киловольт-амперах (кВА) равна среднеквадратичному значению тока I _RMS в амперах (A), умноженному на действующее значение напряжения V _RMS в вольтах (В), разделенному на 1000:

S _(кВА) = I _{RMS (A)} ⋅ V _RMS_(В) / 1000

Как преобразовать амперы в кулоны (C)

Электрический заряд Q в кулонах (C) равен току I в амперах (A), умноженному на время протекания тока t в секундах (с):

Q _(C) = I _(A) ⋅ t _(s)

Смотрите также

ребят, как перевести 30 мА(миллиампер) в А(ампер)

Добрый вечер! Пожалуйста помогите ответить на вопрос с полноценным объяснением. На первом участке пути тело двигалось со скоростью v1, а на втором со
…

скоростью v2. Возможна ли ситуация, в которой путевая скорость движения тела равна среднему арифметическому скоростей v1 и v2? И что такое в целом представляет из себя путевая скорость ( типо просто S = v/t ? ) То есть по сути, если изменить трактовку, то путевая скорость это по путю S, а по перемещению средняя скорость, это по х?

Контейнер на 50 г с деревянным бруском 20 г плавает в воде. Затем деталь вынимается, приклеивается к дну сосуда и опускается обратно в воду. Каков объ
…

ем погруженной части сосуда вначале?плотность древесины 800, воды 1000

Распишите как вывести формулу для буквы «А»

№8. Два тела массами m1 = 1 кг и m2 = 3 кг соединены пружиной жесткости k = 50 Н/м (см.
рисунок). На тело m2 начинает действовать постоянная сила F =
…

10 Н в направлении тела m1.
Найти деформацию пружины при установившемся движении. Какими по модулю будут ускорения
тел сразу после прекращения действия силы (ответ округлите до десятых)? Трения нет

№6. В калориметр, содержащий 30 кг воды при температуре 20 ˚С, положили 20 кг льда с
температурой -10 ˚С. Какая температура установится в калориметре?
…

cв = 4200 Дж/(кг ∙˚С), cл =
2100 Дж/(кг ∙˚С), λ = 330 кДж/кг.

Два груза, связанные нерастяжимой и невесомой нитью, движутся по гладкой горизонтальной поверхности под действием горизонтальной силы , приложенной к
…

грузу массой М1 = 1 кг (см. рисунок). Минимальная сила F, при которой нить обрывается, равна 12 Н. Известно, что нить может выдержать нагрузку не более 8 Н. Чему равна масса второго груза?

Задача по физике 10 класс, даю 50 баллов

срочно даю 40 Балов можно только ответ!!!

Мяч брошен с балкона под углом к горизонту на максимальную дальность. Модуль перемещения мяча за время полёта в два раза больше высоты точки старта. К
…

акой угол `varphi` вектор скорости камня образует с вертикалью в момент падения на землю? Ускорение свободного падения `g`.

Определить показания ваттметра после включения ключа

Почему бы производителям не перевести мАч в Ач в обозначении

В основном покупатели Neovolt. ru хорошо разбираются в аккумуляторах и знают сколько мАч в Ач (если нет, то 1000 мА•ч = 1 А•ч — то есть устройство при потреблении 1 ампера тока проработает в течение часа, а при потреблении 0,5 ампера уже два часа*).

Однако почему производители аккумуляторов не хотят перевести мАч в Ач из тысяч в единицы?

Ведь 3000 мАч и 3,0 Ач — это одно и то же. С другой стороны это не просто рекламная надпись (которую каждый может выдумать, как ему хочется), а неумолимая спецификация.

У компаний иногда нет возможности писать «Ач» вместо «мАч»

Производителями приняты спецификации обозначения ёмкости аккумулятора. Строились общие правила, исходя из традиционного расчёта ёмкости аккумуляторов в мА•ч для мобильных устройств и чаще всего в Вт•ч для ноутбуков (почему есть такие различия — мы говорили здесь).

Отклонения от общепринятых спецификаций чреваты убытками

Для сложного технического продукта любое отклонение от правил, стандартов и ограничений может обернуться проблемами на различных рынках сбыта в зависимости от законов конкретных стран.

Традиция обозначать мобильные батареи в мАч пошла со времён аккумуляторов для камер, распространённых типов AA и AAA, специальных элементов для игрушек, радио и так далее. Спецификация формировалась годами и практически не менялась.

Почему производители не хотят изменить обозначения в мАч на Ач?

Тут всё просто — это хорошее правило в маркетинге: «Не пытайтесь бессмысленно менять поведение потребителей». Если мы с вами сегодня изобрели новую батарею и можем выбирать между обозначениями «3000 mAh» и «3.0 Ah», то для нас, как производителя, в этом нет никакой разницы.

Для потребителя же незначительное усложнение в выборе приведёт к изменению маркетингового поведения.

Хотя мы с вами просто сместили множитель в Международной системе единиц. Не все, далеко не все, но некоторые люди будут смущены. Мы с вами столкнёмся с ситуацией, когда кто-то окажется сбит с толку. А этот кто-то может быть потенциальным клиентом.

Почему бы не указать и мАч, и Ач?

Конечно, на аккумуляторе достаточно места, чтобы указать оба значения. Некоторые поставщики батарей на самом деле указывают это и даже обозначают измерение в Вт•ч (в 2020-м году таких производителей всё больше). Хотя в наши дни мы имеем дело в основном с литий-ионной батареей с номинальным напряжением 3,7 В и необходимости в излишних уточнениях попросту нет.

Именно поэтому у нас сегодня 10 000 мАч, 20 000 мАч и даже более 30 000 мАч — обязательно миллиампер-часы, а не ампер-часы.

Установленный стандарт не может быть изменён, так как вмешательство в систему обозначений ёмкости аккумуляторов лишь приведёт в замешательство значительную часть покупателей. Как вы понимаете, такой исход не может понравиться поставщикам и производителям.

* — данный пример для общего понимания, однако так экстраполировать некорректно: внутреннее сопротивление аккумулятора не равно нулю и увеличивается в процессе разряда. Чем выше ток потребления, тем больше разница между номинальным и фактическим временем работы устройства (заметка от нашего читателя Дениса Комарова).

Узнайте больше о характеристиках

Расскажите в комментарии, случалось ли такое, что обозначение в мАч вам помешало выбрать правильный аккумулятор или отправьте сообщение нам ВКонтакте @NeovoltRu.

Подпишитесь в группе на новости из мира гаджетов, узнайте об улучшении их автономности и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.

converter.org — Конвертер для единиц , как

Время

Секунда, Минута, Час, Сутки, Неделя, Месяц (31 день), Год в системе СИ, Миллисекунда, . ..

Давление

Паскаль, Бар, Торр, Миллиметр ртутного столба, Миллиметр водяного столба, Дюйм ртутного столба, Дюйм водяного столба, …

Длина

Метр, Километр, Ангстрем, Ярд, Миля, Дюйм, Астрономическая единица, Световой год, …

Индуктивность

Генри, Микрогенри, Миллигенри, Килогенри, Вебер на ампер, Абгенри, …

Количество информации

Бит, Килобит, Байт, Килобайт, Мегабайт, Гигабайт, …

Магнитная индукция

Тесла, Пикотесла, Нанотесла, Вебер на квадратный сантиметр, Гаусс, Гамма, Максвелл на квадратный метр, . ..

Магнитный поток

Вебер, Максвелл, Квант магнитного потока, Тесла-квадратный метр, Гаусс-квадратный сантиметр, …

Масса/вес

Килограмм, Метрическая тонна, Унция, Фунт, Стоун, Карат, Фунт, Фун, Момме, Хиакуме, Фынь (кандарин), Лян (таэль), …

Массовый расход

Килограмм в секунду, Метрическая тонна в час, Длинная тонна в час, Фунт в секунду, Короткая тонна в час, …

Момент силы

Ньютон-метр, Килоньютон-метр, Миллиньютон-метр, Килограмм-сила-метр, Унция-сила-дюйм, Дина-метр, …

Мощность

Ватт, Киловатт, Метрическая лошадиная сила, Британская тепловая единица в час, Фут-фунт-сила в секунду, . ..

Напряжённость магнитного поля

Ампер на метр, Микроампер на метр, Миллиампер на метр, Эрстед, Гильберт на метр, …

Объём

Кубический метр, Литр, Миллилитр, Кубический дюйм, Кубический фут, Галлон, Пинта, Миним, Сяку, Ложка для соли, Стакан, …

Объёмный расход

Кубический метр в секунду, Литр в минуту, Галлон (США) в минуту, …

Плотность

Килограмм на кубический метр, Миллиграмм на кубический метр, Грамм на кубический сантиметр, Унция на кубический дюйм, Фунт на кубический фут, …

Площадь

Квадратный метр, Гектар, Ар, Квадратный фут, Акр, Квадратный дюйм, . ..

Радиоактивность

Беккерель, Кюри, Резерфорд, Распад в секунду, …

Сила

Ньютон, Дина, Килограмм-сила (килопонд), Фунт-сила, Паундаль, Килоньютон, Деканьютон, Грамм-сила, …

Скорость

Метр в секунду, Километр в час, Миля в час, Фут в секунду, Узел, …

Скорость передачи данных

Бит в секунду, Килобит в минуту, Мегабайт в секунду, Гигабайт в секунду, Килобайт в минуту, …

Температура

Градус Цельсия, Кельвин, Градус Фаренгейта, Градус Реомюра, Градус Ранкина, Градус Рёмера, Градус Делиля, . ..

Угол

Градус, Радиан, Минута дуги, Секунда дуги, Град (гон), Тысячная (НАТО), Румб, Квадрант, …

Эквивалентная доза излучения

Зиверт, Нанозиверт, Микрозиверт, Джоуль на килограмм, Бэр, Микробэр, Миллибэр, …

Электрическая ёмкость

Фарад, Микрофарад, Нанофарад, Пикофарад, Интфарад, Абфарад, Статфарад, …

Электрическая проводимость

Сименс, Мо, Ампер на вольт, …

Электрический заряд

Кулон, Франклин, Абкулон, Статкулон, Элементарный заряд, Ампер-час, …

Электрический ток

Ампер, Пикоампер, Наноампер, Микроампер, Абампер, Кулон в секунду, . ..

Электрическое сопротивление

Ом, Пикоом, Наноом, Микроом, Абом, Вольт на ампер, …

Энергия

Джоуль, Электронвольт, Калория, Британская тепловая единица, Киловатт-час, …

Сила тока. Амперметр — урок. Физика, 8 класс.

В процессе своего движения вдоль проводника заряженные частицы (в металлах это электроны) переносят некоторый заряд. Чем больше заряженных частиц, чем быстрее они движутся, тем больший заряд будет ими перенесён за одно и то же время. Электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 секунду, определяет силу тока в цепи.

Сила тока $I$ — скалярная величина, равная отношению заряда $q$, прошедшего через поперечное сечение проводника, к промежутку времени $t$, в течение которого шёл ток.
I=qt, где $I$ — сила тока, $q$ — заряд, $t$ — время.
Единица измерения силы тока в системе СИ — $[I]~=~1~A$ (ампер).

В 1948 г. было предложено в основу определения единицы силы тока положить явление взаимодействия двух проводников с током:

при прохождении тока по двум параллельным проводникам в одном направлении проводники притягиваются, а при прохождении тока по этим же проводникам в противоположных направлениях — отталкиваются.

За единицу силы тока $1~A$ принимают силу тока, при которой два параллельных проводника длиной $1$ м, расположенные на расстоянии $1$ м друг от друга в вакууме, взаимодействуют с силой $0,0000002$H (рис. 1.).

Рис. 1. Определение единицы силы тока

Единица силы тока называется ампером ($A$) в честь французского учёного А.-М. Ампера (рис. 2).

Андре-Мари Ампер

(1775 — 1836)

Рис. 2. Ампер Андре-Мари

А.-М. Ампер ввёл термины: электростатика, электродинамика, соленоид, ЭДС, напряжение, гальванометр, электрический ток.

Ампер — довольно большая сила тока. Например, в электрической сети квартиры через включённую $100$ Вт лампочку накаливания проходит ток с силой, приблизительно равной $0,5A$. Ток в электрическом обогревателе может достигать $10A$, а для работы карманного микрокалькулятора достаточно $0,001A$.

Помимо ампера на практике часто применяются и другие (кратные и дольные) единицы силы тока, например, миллиампер (мА) и микроампер (мкА):
$1 мA = 0,001 A$, $1 мкA = 0,000001 A$, $1 кA =1000 A$.
То есть $1 A = 1000 мA$, $1 A = 1000000 мкA$, $1 A = 0,001 кA$.

Если электроны перемещаются в одном направлении, т.е. — от одного полюса источника тока к другому, то такой ток называют постоянным.

Переменным называется ток, сила и направление которого периодически изменяются.

В бытовых электросетях используют переменный ток напряжением $220$ В и частотой $50$ Гц. Это означает, что ток за $1$ секунду $50$ раз движется в одном направлении и $50$ раз — в другом. У многих приборов имеется блок питания, который преобразует переменный ток в постоянный (у телевизора, компьютера и т.д.).

Силу тока измеряют амперметром. В электрической цепи он обозначается так:

Рис. 3. Схематичное изображение единицы силы тока

Амперметр включают в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором нужно измерить.

Обрати внимание!

Амперметр нельзя подсоединять к источнику тока, если в цепь не подключён потребитель!

Измеряемая сила тока не должна превышать максимально допустимую силу тока для измерения амперметром. Поэтому существуют различные амперметры (рис. 4), где измерительная шкала представлена с использованием кратных и дольных единиц 1 А (миллиампер — мА, микроампер — мкА, килоампер — кА).

Рис. 4. Изображение миллиамперметра

Различают амперметры для измерения силы постоянного тока и силы переменного тока (рис. 5).

Обозначения диапазона измерения амперметров:

«$~$» означает, что амперметр предназначен для измерения силы переменного тока;
«$—$» означает, что амперметр предназначен для измерения силы постоянного тока.

Можно обратить внимание на клеммы прибора. Если указана полярность («$+$» и «$-$»), то это прибор для измерения постоянного тока.

Иногда используют буквы $AC/DC$. В переводе с английского $AC$ (alternating current) — переменный ток, а $DC$ (direct current) — постоянный ток.

Для измерения силы постоянного тока	Для измерения силы переменного тока

Рис. 5. Амперметры для измерения силы постоянного и переменного токов

Для измерения силы тока можно использовать и мультиметр (рис. 6). Перед измерением необходимо прочитать инструкцию, чтобы правильно подключить прибор.

Рис. 6. Изображение мультиметра

Включая амперметр в цепь постоянного тока, необходимо соблюдать полярность (рис. 7):

провод, который идёт от положительного полюса источника тока, нужно соединять с клеммой амперметра со знаком «$+$»;
провод, который идёт от отрицательного полюса источника тока, нужно соединять с клеммой амперметра со знаком «$-$».

Если полярность на источнике тока не указана, следует помнить, что длинная линия соответствует плюсу, а короткая — минусу.

Рис. 7. Изображение электрической схемы (постоянный ток)

В цепь переменного тока включается амперметр для измерения переменного тока. Он полярности не имеет.

Амперметр подключается последовательно к тому прибору, на котором измеряется сила тока (рис. 7).

Безопасным для организма человека можно считать переменный ток силой не выше $0,05~A$, ток силой более $0,05$-$0,1~A$ опасен и может вызвать смертельный исход.

Источники:

Рис. 1. By Patrick Nordmann — http://schulphysikwiki.de/index.php/Datei:Definition_Ampere.png, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91011035.

Рис. 2. By Ambrose Tardieu — The Dibner collection ::::::::::,,,;at the Smithsonian Institution (USA),, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6366734.

Рис. 3. Указание авторства не требуется, лицензия Pixabay, 2021-06-14, может использоваться в коммерческих целях, https://clck.ru/VVqyJ.

Рис. 4. Изображение миллиамперметра. © ЯКласс.

Рис. 5. Амперметры для измерения силы постоянного и переменного токов. © ЯКласс.

Рис. 6. Multimeter with probes on white, CC BY 2.0, 2021-06-14, https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/50838190626/in/photostream/.

Рис. 7. Изображение электрической схемы (постоянный ток). © ЯКласс.

Дидактический материал. Перевод единиц измерения. | Методическая разработка по физике (7, 8 класс) на тему:

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,5 мКл =

290 000 мкКл =

500 мКл =

4,5 кКл =

Переведите в мКл:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

250 000 000 нКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкКл:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

7,1 мКл =

600 000 мкКл =

60 мКл =

0,4 кКл =

Переведите в мКл:

50 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,08 мКл =

456 000 мкКл =

23 000 мКл =

0,3 кКл =

Переведите в мкКл:

5,56 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,6 мКл =

5 000 мкКл =

7 800 мКл =

1,23 кКл =

Переведите в мКл:

0,03 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,27 мКл =

550 000 000 мкКл =

440 000 мкКл =

2,6 кКл =

Переведите в мкКл:

0,38 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,3 мКл =

290 000 мкКл =

400 мКл =

4,3 кКл =

Переведите в мКл:

0,63 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,069 мКл =

200 000 мкКл =

99 000 мКл =

0,07 кКл =

Переведите в мкКл:

5,8 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,1 мКл =

740 000 000 нКл =

800 000 мкКл =

0,08 кКл =

Переведите в мКл:

0,6 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

49 000 мкКл =

24 000 мКл =

0,012 кКл =

Переведите в мкКл:

0,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

7,1 мКл =

600 000 мкКл =

60 мКл =

0,4 кКл =

Переведите в мКл:

50 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,08 мКл =

456 000 мкКл =

23 000 мКл =

0,3 кКл =

Переведите в мкКл:

5,56 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,6 мКл =

5 000 мкКл =

7 800 мКл =

1,23 кКл =

Переведите в мКл:

0,03 Кл=

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,27 мКл =

90 000 000 нКл =

44 000 мКл =

2,6 кКл =

Переведите в мкКл:

0,38 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,5 мКл =

290 000 мкКл =

500 мКл =

4,5 кКл =

Переведите в мКл:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

25 000 мКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкКл:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,5 мКл =

290 000 нКл =

50 000 мкКл =

4,5 кКл =

Переведите в мА:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

25 000 мКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкКл:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

7,1 мКл =

600 000 мкКл =

60 мКл =

0,4 кКл =

Переведите в мКл:

50 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,08 мКл =

456 000 мкКл =

23 000 мКл =

0,3 кКл =

Переведите в мкКл:

5,56 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,6 мКл =

5 000 мкКл =

7 800 мКл =

1,23 кКл =

Переведите в мКл:

0,03 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,27 мКл =

88 000 000 нКл =

44 000 мКл =

2,6 кКл =

Переведите в мкКл:

0,38 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,4 мКл =

240 000 мкКл =

800 мКл =

3,5 кКл =

Переведите в мКл:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

25 000 мКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкКл:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,5 мКл =

290 000 нКл =

500 000 мкКл =

4,5 кКл =

Переведите в мКл:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

25 000 мКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкА:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

7,1 мКл =

600 000 мкКл =

60 мКл =

0,4 кКл =

Переведите в мКл:

50 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,08 мКл =

456 000 мкКл =

23 000 мКл =

0,3 кКл =

Переведите в мкКл:

5,56 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,6 мКл =

5 000 мкКл =

7 800 мКл =

1,23 кКл =

Переведите в мКл:

0,03 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,27 мКл =

88 000 мкКл =

44 000 нКл =

2,6 кКл =

Переведите в мкКл:

0,38 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,5 мКл =

290 000 мкКл =

500 мКл =

4,5 кКл =

Переведите в мКл:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

250 000 000 нКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкКл:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

7,1 мКл =

600 000 мкКл =

60 мКл =

0,4 кКл =

Переведите в мКл:

50 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,08 мКл =

456 000 мкКл =

23 000 мКл =

0,3 кКл =

Переведите в мкКл:

5,56 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,6 мКл =

5 000 мкКл =

7 800 мКл =

1,23 кКл =

Переведите в мКл:

0,03 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,27 мКл =

550 000 000 мкКл =

440 000 мкКл =

2,6 кКл =

Переведите в мкКл:

0,38 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,3 мКл =

290 000 мкКл =

400 мКл =

4,3 кКл =

Переведите в мКл:

0,63 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,069 мКл =

200 000 мкКл =

99 000 мКл =

0,07 кКл =

Переведите в мкКл:

5,8 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,1 мКл =

740 000 000 нКл =

800 000 мкКл =

0,08 кКл =

Переведите в мКл:

0,6 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

49 000 мкКл =

24 000 мКл =

0,012 кКл =

Переведите в мкКл:

0,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

7,1 мКл =

600 000 мкКл =

60 мКл =

0,4 кКл =

Переведите в мКл:

50 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,08 мКл =

456 000 мкКл =

23 000 мКл =

0,3 кКл =

Переведите в мкКл:

5,56 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,6 мКл =

5 000 мкКл =

7 800 мКл =

1,23 кКл =

Переведите в мКл:

0,03 Кл=

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,27 мКл =

90 000 000 нКл =

44 000 мКл =

2,6 кКл =

Переведите в мкКл:

0,38 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,5 мКл =

290 000 мкКл =

500 мКл =

4,5 кКл =

Переведите в мКл:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

25 000 мКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкКл:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,5 мКл =

290 000 нКл =

50 000 мкКл =

4,5 кКл =

Переведите в мА:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

25 000 мКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкКл:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

7,1 мКл =

600 000 мкКл =

60 мКл =

0,4 кКл =

Переведите в мКл:

50 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,08 мКл =

456 000 мкКл =

23 000 мКл =

0,3 кКл =

Переведите в мкКл:

5,56 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,6 мКл =

5 000 мкКл =

7 800 мКл =

1,23 кКл =

Переведите в мКл:

0,03 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,27 мКл =

88 000 000 нКл =

44 000 мКл =

2,6 кКл =

Переведите в мкКл:

0,38 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,4 мКл =

240 000 мкКл =

800 мКл =

3,5 кКл =

Переведите в мКл:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

25 000 мКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкКл:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

2,5 мКл =

290 000 нКл =

500 000 мкКл =

4,5 кКл =

Переведите в мКл:

4,2 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,2 мКл =

45 000 мкКл =

25 000 мКл =

0,02 кКл =

Переведите в мкА:

4,2 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

7,1 мКл =

600 000 мкКл =

60 мКл =

0,4 кКл =

Переведите в мКл:

50 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,08 мКл =

456 000 мкКл =

23 000 мКл =

0,3 кКл =

Переведите в мкКл:

5,56 мКл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,6 мКл =

5 000 мкКл =

7 800 мКл =

1,23 кКл =

Переведите в мКл:

0,03 Кл =

Ф. И. Кл

Переведите в Кулоны:

0,27 мКл =

88 000 мкКл =

44 000 нКл =

2,6 кКл =

Переведите в мкКл:

0,38 мКл =

Как ватты перевести в ампер часы

Ампер-часы в аккумуляторе: что это такое?

Время автономной работы мобильного телефона, портативного инструмента или способность отдавать ток стартёру при пуске двигателя автомобиля – все это зависит от такой характеристики АКБ, как ёмкость. Она измеряется в ампер-часах или в миллиампер-часах. По величине ёмкости можно судить о том, сколько времени аккумулятор будет питать электрической энергией то или иное устройство. От неё зависит, как время разряда и заряда аккумулятора. При выборе аккумуляторной батареи для того или иного устройства полезно знать, что обозначает эта величина в ампер-часах. Поэтому сегодняшний материал будет посвящён такой характеристике, как ёмкость и её размерности в ампер-часах.

О ёмкости аккумулятора и почему ампер часы?

Вообще, ампер-час представляет собой внесистемную единицу электрического заряда. Её основное использование – это выражение ёмкости аккумуляторов.

Один ампер-час представляет собой электрический заряд, проходящий за 1 час через поперечное сечение проводника при пропускании тока 1 ампер. Можно встретить значения в миллиампер-часах.

Как правило, такое обозначение применяется для указания ёмкости аккумуляторов в телефонах, планшетах и других мобильных гаджетах. Давайте посмотрим, что значит ампер-час на реальных примерах.

Ёмкость автомобильного аккумулятора

На фото выше можно видеть обозначение ёмкости в ампер-часах. Это автомобильный аккумулятор 62 Ач. О чём нам это говорит? Из этой величины мы можем узнать, силу тока, с которой можно равномерный разряжать батарею до конечного напряжения. Для автомобильной АКБ конечное напряжение составляет 10,8 вольта. Стандартные циклы разряда обычно продолжаются 10 или 20 часов.

Исходя из вышесказанного, 62 Ач говорит нам о том, что этот аккумуляторная батарея способна на протяжении 20 часов отдавать ток 3,1 ампера. При этом напряжение на выводах батареи не опустится ниже 10,8 вольта.

Ёмкость аккумулятора ноутбука

На фото выше красным цветом подчёркнута ёмкость аккумулятора ноутбука – 4,3 ампер-часа. Хотя при таких величинах значение обычно выражается, как 4300 миллиампер-час (мАч).

Нужно ещё добавить, что системной единицей электрического заряда является кулон. Кулон связан с ампер-часами следующим образом. Один кулон в секунду равен 1 ампер. Следовательно, если перевести секунды в часы получится, что 1 ампер-час равен 3600 кулон.

Вернуться к содержанию

Как связаны ёмкость аккумулятора (ампер-час) и его энергия (ватт-час)?

Многие производители на своих аккумуляторах не указывают ёмкость в ампер-часах, а вместо этого ставят значение запасаемой энергии в ватт-часах. Такой пример показан на фотографии ниже. Это аккумулятор смартфона Samsung Galaxy Nexus.

Запасаемая энергия аккумулятора в ватт-часах

Прошу прощения за фото с мелким шрифтом. Запасаемая энергия составляет 6,48 ватт-часа. Запасаемую энергию можно рассчитать по следующей формуле:

1 ватт-час = 1 вольт * 1 ампер-час.

Тогда для аккумулятора Galaxy Nexus получаем:

6,48 ватт-часа / 3,7 вольта = 1,75 ампер-часа или 1750 миллиампер-час.

Вот так можно выяснить номинальную ёмкость аккумулятора по запасаемой энергии и напряжению. Читайте также о том, как проверить емкость аккумулятора телефона.

Вернуться к содержанию

Какие ещё есть разновидности ёмкости аккумулятора

Существует такое понятие, как энергетическая ёмкость аккумулятора. Она показывает способность АКБ разряжаться определённый временной интервал с постоянной мощностью. Временной интервал в случае автомобильных аккумуляторных батарей обычно устанавливают 15 минут. Энергетическую ёмкость первоначально стали измерять в Северной Америке, но затем к этому подключились производители АКБ в других странах. Её значение можно получить в ампер-часах по следующей формуле:

Е (Ач) = W (Вт/эл) / 4, где

Е – энергетическая ёмкость в ампер-часах;

W – мощность при 15 минутном разряде.

Есть и ещё одна разновидность, которая пришла к нам из США, это резервная ёмкость. Она показывает способность АКБ питать бортовую движущейся машины при неработающем генераторе. Проще говоря, можно узнать, сколько аккумулятор даст вам проехать на машине, если генератор выйдет из строя. Рассчитать эту величину в ампер-часах можно по формуле:

Е (ампер-часы) = T (минуты) / 2.

Важно отметить следующий момент. Величина ёмкости, наносимая на аккумуляторах, вычисляется при определённых условиях. Чаще всего это разряд в течение 10 и 20 часов. То есть, 55 Ач означает, что АКБ можно 10 часов разряжать током 5,5 ампера. Но это вовсе не означает, что батарею можно 1 час разряжать током 55 ампер. Если увеличивать разрядный ток, то время разряда снижается в соответствии со степенной зависимостью. Подробнее об этом мы писали в статье о ёмкости автомобильного аккумулятора.

Здесь можно ещё добавить, что при параллельном соединении АКБ их ёмкость суммируется. При последовательном соединении значение ёмкости не меняется.

Вернуться к содержанию

Как узнать, сколько реально ампер-часов в вашем аккумуляторе?

Рассмотрим процесс проверки ёмкости на примере автомобильного аккумулятора. Но такой разряд под контролем можно сделать для любой батареи. Будут отличаться только измеряемые величины.

Для того чтобы проверить реальные ампер-часы своего аккумулятора, нужно полностью его зарядить. Степень заряженности проконтролируйте по плотности электролита. Полностью заряженная АКБ должна иметь плотность электролита 1,27─1,29 гр./см3. Затем нужно собрать схему, показанную на следующем рисунке.

Схема для контрольного разряда аккумулятора

Вам нужно выяснить, для какого режима разряда указана ёмкость вашего аккумулятора (10 или 20 часов). И поставить аккумулятор на разряд силой тока, вычисленной по формуле ниже.

I = E / T, где

E – номинальная ёмкость батареи,

T – 10 или 20 часов.

Этот процесс требует постоянного контроля напряжения на выводах АКБ. Как только напряжение упадёт до 10,8 вольта (1,8 на банке), разряд нужно остановить. Время, за которое аккумулятор разрядился, вы умножаете на ток разряда. Получается реальная ёмкость батареи в ампер-часах.

Если у вас нет резистора, то можете использовать автомобильные лампочки (12 вольт) подходящей ёмкости. Мощность лампочки подбираете в зависимости от того, какой разрядный ток вам нужен. То есть, если нужен ток разряда 2 ампера, то мощность будет 12 вольт умножить на 2 ампера. Итого 24 ватта.

Разрядка аккумулятора автомобильными лампочками

Важно! После разряда аккумулятор сразу ставьте на зарядку, чтобы он не находился в таком разряженном состоянии. Для необслуживаемых аккумуляторов такой разряд лучше не делать вообще. При таком глубоком разряде они могут потерять часть своей ёмкости.

Вернуться к содержанию

Как выбрать ёмкость аккумулятора?

Для автомобилей аккумулятор можно подобрать по объёму двигателя. В таблице ниже можно посмотреть соответствие объёма двигателя ёмкости аккумулятора.

Ёмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, л Ёмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, л

55	легковые автомобили	1 — 1,6
60	легковые автомобили	1,3 — 1,9
66	легковые автомобили (кроссоверы, внедорожники)	1,4 — 2,3
77	грузовые автомобили малой грузоподъемности	1,6 — 3,2
90	грузовые автомобили средней грузоподъемности	1,9 — 4,5
140	грузовые автомобили	3,8 — 10,9
190	спецтехника (экскаваторы, бульдозеры)	7,2 — 12
200	грузовые автомобили (фуры, автопоезда)	7,5 — 17

Для легкового автомобиля класс седан или хэтчбек вполне хватит аккумуляторов ёмкостью 50─65 ампер-часов. Для внедорожников и крупных кроссоверов подойдут АКБ 70─95 ампер-часов. Если у вас автомобиль с дизельным двигателем и (или) большим числом потребителей тока в бортовой сети, то стоит взять аккумулятор с номинальной ёмкостью на 10─15 ампер-часов больше вышеназванных цифр.

Небольшой запас пригодиться и в зимнее время, когда из-за снижения температуры АКБ теряет часть своей ёмкости. Есть эмпирическая зависимость, согласно которой при снижении температуры ОС от 20 С на один градус аккумулятор теряет 1 ампер-час.

Излишняя ёмкость тоже ни к чему. Ведь бортовая сеть того или иного авто рассчитана на определённые характеристики АКБ. К примеру, генератор малолитражки просто не справится с зарядом АКБ для дизельного внедорожника. В результате батарея будет постоянно не заряжена до конца. При этом никаких преимуществ более ёмкого аккумулятора вы не получите, а только переплатите лишнего за ненужные ампер-часы. Советуем также прочитать статью о ремонте аккумулятора автомобиля. Надеемся, что статья оказалась для вас полезной, и теперь вы имеете представление об ампер-часах в аккумуляторе. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал!

Вернуться к содержанию

Поделиться в социальных сетях!

Ампер-час. Перевести ампер часы в ватты 12 вольт

ГлавнаяВольтПеревести ампер часы в ватты 12 вольт

Что такое ампер-часы в аккумуляторе

Содержание статьи

О ёмкости аккумулятора и почему ампер часы?

Ёмкость автомобильного аккумулятора

Ёмкость аккумулятора ноутбука

Вернуться к содержанию

Как связаны ёмкость аккумулятора (ампер-час) и его энергия (ватт-час)?

Запасаемая энергия аккумулятора в ватт-часах

Прошу прощения за фото с мелким шрифтом. Запасаемая энергия составляет 6,48 ватт-часа. Запасаемую энергию можно рассчитать по следующей формуле: 1 ватт-час = 1 вольт * 1 ампер-час.

Тогда для аккумулятора Galaxy Nexus получаем:

6,48 ватт-часа / 3,7 вольта = 1,75 ампер-часа или 1750 миллиампер-час.

Вернуться к содержанию

Какие ещё есть разновидности ёмкости аккумулятора

Е (Ач) = W (Вт/эл) / 4, где

Е – энергетическая ёмкость в ампер-часах;

W – мощность при 15 минутном разряде.

Е (ампер-часы) = T (минуты) / 2.

Вернуться к содержанию

Как узнать, сколько реально ампер-часов в вашем аккумуляторе?

Схема для контрольного разряда аккумулятора

I = E / T, где

E – номинальная ёмкость батареи,

T – 10 или 20 часов.

Разрядка аккумулятора автомобильными лампочками

Вернуться к содержанию

Как выбрать ёмкость аккумулятора?

Ёмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, лЁмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, л

55	легковые автомобили	1 — 1,6
60	легковые автомобили	1,3 — 1,9
66	легковые автомобили (кроссоверы, внедорожники)	1,4 — 2,3
77	грузовые автомобили малой грузоподъемности	1,6 — 3,2
90	грузовые автомобили средней грузоподъемности	1,9 — 4,5
140	грузовые автомобили	3,8 — 10,9
190	спецтехника (экскаваторы, бульдозеры)	7,2 — 12
200	грузовые автомобили (фуры, автопоезда)	7,5 — 17

Надеемся, что статья оказалась для вас полезной, и теперь вы имеете представление об ампер-часах в аккумуляторе. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал!Вернуться к содержанию

akbinfo.ru

Ампер-час

ампер час, ампер часыАмпер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости аккумуляторов.

Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер.

Заряженный аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа (или, например, 10 А в течение 0,1 часа, или 0,1 А в течение 10 часов). На практике слишком большой ток разряда аккумулятора приводит к менее эффективной отдаче электроэнергии, что нелинейно уменьшает время его работы с таким током и может приводить к перегреву.

На практике же ёмкость аккумуляторов приводят, исходя из 20-часового цикла разряда до конечного напряжения. Для автомобильных аккумуляторов оно составляет 10,8 В. Например, надпись на маркировке аккумулятора «55 А·ч» означает, что он способен выдавать ток 2,75 ампер на протяжении 20 часов, и при этом напряжение на клеммах не опустится ниже 10,8 В.

Часто также применяется производная единица миллиампер-час (мА·ч), которая используется обычно для обозначения ёмкости небольших аккумуляторов.

Величину в ампер-часах можно перевести в системную единицу измерения заряда — кулон. Поскольку 1 Кл/c равен 1 А, то, переведя часы в секунды, получаем, что один ампер-час будет равен 3600 Кл.

Содержание

1 Перевод в ватт-часы
2 См. также
3 Литература
4 Примечания

Перевод в ватт-часы

Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики могут называться словом «ёмкость» (не путать с электрической ёмкостью как мерой способности проводника накапливать заряд, измеряемой в фарадах). Вычислить запасаемую энергию по запасаемому заряду в общем случае непросто: требуется интегрирование мгновенной мощности, выдаваемой аккумулятором за всё время его разряда. Если большая точность не нужна, можно вместо интегрирования воспользоваться средними значениями напряжения и потребляемого тока и воспользоваться формулой, следующей из того, что 1 Вт = 1 В · 1 А:

1 Вт·ч = 1 В · 1 А·ч.

То есть запасаемая энергия (в Вт·ч) приблизительно равна произведению запасаемого заряда (в А·ч) на среднее напряжение (в Вольтах):

E = q · U.

Пример

В технической спецификации устройства указано, что «ёмкость» (запасаемый заряд) аккумулятора равна 56 А·ч, напряжение работы равно 15 В. Тогда «ёмкость» (запасаемая энергия) равна: 56·15 = 840 Вт·ч (≈3 МДж)

При последовательном соединении аккумуляторов «ёмкость» остаётся прежней, при параллельном соединении — складывается.

3.3v 1000 mAh + 3.3v 1000 mAh = 6.6v 1000 mAh — последовательное соединение.

3.3v 1000 mAh + 3.3v 1000 mAh = 3.3v 2000 mAh — параллельное соединение.

См. также

Счётчик электрической энергии

Литература

Г. Д. Бурдун, В. А. Базакуца. Единицы физических величин. Справочник — Харьков: Вища школа, 1984

Примечания

↑ Лаврус В. С. Батарейки и аккумуляторы. К.: НиТ, 1995.

ампер час, ампер часы

Ампер-час Информация о

Ампер-час Комментарии

Ампер-час — это… Что такое Ампер-час?

Ампер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеризации ёмкости аккумуляторов.

Заряженный аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа (или, например, 0,1 А в течение 10 часов, или 10 А в течение 0,1 часа). На практике слишком большой ток разряда аккумулятора приводит к менее эффективной отдаче электроэнергии, что нелинейно уменьшает время его работы с таким током и может приводить к перегреву.

На практике же емкость аккумуляторов приводят исходя из 20-часового[источник не указан 186 дней] цикла разряда до конечного напряжения. Для автомобильных аккумуляторов оно составляет 10,8 В[источник не указан 186 дней]. Например, надпись на маркировке аккумулятора «55 А·ч» означает, что он способен выдавать ток 2,75 ампер на протяжении 20 часов, и при этом напряжение на клеммах не опустится ниже 10,8 В.

Содержание

1 Перевод в ватт-часы
2 См. также
3 Литература

Перевод в ватт-часы

Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики могут называть словом «ёмкость». Вычислить запасаемую энергию по запасаемому заряду в общем случае непросто: требуется интегрирование мгновенной мощности, выдаваемой аккумулятором за всё время его разряда. Если большая точность не нужна, можно вместо интегрирования воспользоваться средними значениями напряжения и потребляемого тока и воспользоваться формулой:

1 Вт = 1 В · 1 А.

Тогда запасаемая энергия приблизительно равна произведению запасаемого заряда на среднее напряжение:

E = q · U.

Пример

В технических спецификациях устройства указано, что мощность аккумулятора равна 5600 мА·ч, напряжение работы равно 15 В. Тогда мощность в ватт-часах равна (5600/1000)·15 = 84 Вт·ч.

См. также

Счётчик электрической энергии

Литература

Г. Д. Бурдун, В. А. Базакуца. Единицы физических величин. Справочник — Харьков: Вища школа, 1984

Ампер часы в ватты — Перевод Ампер-час в ватты — 22 ответа

В разделе Техника на вопрос Перевод Ампер-час в ватты заданный автором роскошный лучший ответ это Эм.. тут, как бы, разные величины, чтобы сравнивать.А·ч — внесистемная единица измерения электрического заряда, применяемая при обслуживании электрических аккумуляторов. 1 Ампер-час — это заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 Ампер. Заряженный аккумулятор ёмкостью в 1 А·ч способен, условно говоря, обеспечить силу тока 1 Ампер в течение одного часа.А Ватты — это единица мощности. Из них, зная напряжение, можно получить ток (P=I*V).. Но А·ч говорит еще и о времени, поэтому заряд может расходоваться долго малым током, а может быстро и большим (при этим будут проблемы с аккумулятором, но это уже отдельный разговор). Поэтому вы можете развить бОльшую мощность, но на короткий промежуток времени, либо меньшую мощность, но на длительный период времени.

Поэтому эти величины не очень сравнимы. Да и не видел я никогда, чтобы у аккумуляторов была маркировка в Ваттах — они же не способны выдавать постоянные и неизменяемые ток или напряжение.

Ответ от Невропатолог[гуру]Действительно вопрос глупый. Нельзя сравнивать разные величины.

Как перевести часы в килограммы или, например, метры? Ампер-час — единица емкости аккумулятора, ватт — единица мощности. Это совсем разные величины, сравнить их нельзя никак.

Ответ от стоеросовый[гуру]7 ампер за час может максимум дать дать ток разряда батарея.

соответсвенно в час она может дать 84вт,

Ответ от А.УМАРОВ[гуру]с первым аккум-ром понятно, а на втором нет самого главного — напряженияОтвет от Антоша[гуру]вы неправильно написали, а все непраавильно подхватили: как сравнить емкость указанную в Ач и ватт-часах. легко.Ответ от Salomen[новичек]Ватт/час = I * V. В Вашем случае: 7 А/час * 12 Вольт = 84 Ватт/час. Для замены аккумуляторов в ибп Вам понадобится на один 7 А/час — три-четыре параллельно подключенных 28 Ватт/час. И ещё, я почитал коменты и понял как много в нашем мире, извините, баранов и как минимум половина из них дипломированных;)

Конвертер ампер [А] в миллиампер [мА] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц

Конвертер длины и расстоянияМассовый конвертерПреобразователь сухого объема и общие измерения при приготовлении пищиПреобразователь площадиПреобразователь объема и обычного измерения для приготовления пищиПреобразователь температурыПреобразователь давления, напряжения, модуля ЮнгаЭнергия и конвертер работыПреобразователь мощностиПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный конвертер скорости и скоростиКонвертер углового КПД, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурсы обмена валютЖенская одежда и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер удельного ускорения Инерционный преобразователь Конвертер момента силы Преобразователь крутящего момента Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на объем) Конвертер температурного интервалаКонвертер температурного расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер объёмного расходаПреобразователь массового расходаМолярный расход раствора Конвертер массового потока Конвертер массового потока ) Конвертер вязкостиКинематический преобразователь вязкостиПреобразователь поверхностного натяженияПроницаемость, проницаемость, проницаемость водяного параКонвертер скорости передачи водяных паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL )Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиПреобразователь световой интенсивности и световой потокПреобразователь разрешения цифрового изображения Конвертер фокусного расстояния Оптическая сила (диопт. r) в увеличение (X) преобразовательПреобразователь электрического зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПреобразователь поверхностной плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивленияПреобразователь электрической проводимости уровней в дБм, дБВ, ваттах и других единицах измеренияПреобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляПреобразователь магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Преобразователь радиоактивного распада Преобразователь радиационного воздействияРадиация. Конвертер поглощенной дозыПреобразователь метрических префиксовКонвертер единиц передачи данныхПреобразователь единиц типографии и цифровых изображенийКонвертер единиц измерения объёма древесиныКалькулятор молярной массыПериодическая таблица

Обзор

Чесменское сражение Ивана Айвазовского

Мы обязаны комфортом нашей повседневной жизни электрическому току. Он генерирует излучение в видимом спектре и не только освещает наши дома, но также готовит и разогревает пищу в различных электроприборах, таких как электрические плиты, микроволновые печи и тостеры.Поскольку у нас есть электричество, нам не нужно добывать топливо, чтобы зажечь огонь. Благодаря электричеству мы также можем быстро перемещаться по горизонтальной плоскости внутри поездов, поездов метро и высокоскоростных поездов, а также по вертикальным плоскостям на эскалаторах и лифтах. Мы обязаны теплом и комфортом в наших домах электрическому току, потому что он питает наши электрические обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Различные машины с электрическим приводом значительно упрощают нашу работу как в повседневной жизни, так и в различных отраслях промышленности.Действительно, мы живем в эпоху электричества, потому что именно электричество позволяет нам использовать наши компьютеры, смартфоны, Интернет, телевидение и другие интеллектуальные электронные технологии. Учитывая, насколько удобно использовать электричество как форму энергии, неудивительно, что мы тратим столько усилий на ее выработку.

Может показаться необычным, но идея практического использования электричества впервые была воспринята некоторыми из наиболее консервативных членов общества — военно-морскими офицерами. В этом элитарном обществе было трудно продвигаться по лестнице, и столь же трудно было убедить адмиралов, которые начинали юнгой в эпоху парусного спорта, в необходимости перехода на бронированные боевые корабли с паровыми двигателями, но молодые офицеры предпочитали и поддерживали инновации.Благодаря успеху использования огневых кораблей во время русско-турецкой войны 1770 года, которая привела к победе в Чесменской битве, военно-морской флот начал рассматривать возможность модернизации систем защиты порта, используя старую береговую артиллерию в сочетании с военно-морскими минами. были новаторскими в то время.

Корабельная радиостанция, ок. 1910. Канадский музей науки и техники, Оттава

Разработка различных типов морских мин началась в начале XIX века, и наиболее успешные разработки включали автономные мины, активируемые электричеством.В 1870-х годах немецкий физик Генрих Герц разработал устройство для подрыва поставленных на якорь мин с помощью электричества. Одна из разновидностей этого устройства, морская рогатая мина, широко известна и часто появляется в исторических фильмах о войне. Его свинцовый «рог» имеет емкость с электролитом, который разрушается при контакте с корпусом корабля. Электролит питает простую батарею, которая, в свою очередь, подрывает мину.

Радиостанция Hudson’s Bay Company, ок. 1937. Канадский музей науки и техники, Оттава

Морские офицеры были одними из первых, кто оценил потенциал свечей Яблочкова, которые были первыми источниками электрического света.Они были далеки от совершенства, но излучали свет от электрической дуги и раскаленного добела положительного электрода, сделанного из угля. Они использовались для сигнализации поля боя и для освещения поля боя. Использование мощных прожекторов давало преимущество стороне, использовавшей их, для освещения поля боя в ночных боях или для передачи информации и координации действий различных военно-морских частей во время морских сражений. Прожекторы, используемые в маяках, улучшили навигацию в опасных прибрежных водах.

Вакуумная лампа, ок. 1921. Канадский музей науки и техники, Оттава

Неудивительно, что военно-морской флот также был взволнован адаптацией технологий, позволяющих передавать информацию по беспроводной связи. Большой размер первых передающих устройств не был проблемой для военно-морского флота, потому что на их кораблях было достаточно места для размещения этих удобных, но порой больших машин.

Электрическое оборудование использовалось для упрощения заряжания пушек на борту кораблей, в то время как силовые электрические механизмы использовались для вращения пушечных турелей и повышали точность и эффективность пушек.Телеграф машинного приказа позволял экипажу общаться и повышал его эффективность, что давало значительное преимущество в бою.

Одним из самых ужасных случаев использования электрического тока в военно-морском сражении было использование Третьим рейхом подводных лодок рейдеров. Подводные лодки Гитлера, которые действовали с использованием тактики «Волчьей стаи», потопили многие транспортные конвои союзников. Известная история Convoy PQ 17 — один из примеров.

Drummondville Радиопередатчик, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава

Британский флот смог получить несколько машин Enigma, используемых немцами для кодирования сообщений, и им удалось взломать их код с помощью Алана Тьюринга, известного как отец современные вычисления.Союзники перехватили радиосвязь немецкого адмирала Карла Дёница, и с этой информацией смогли использовать прибрежные военно-воздушные силы, чтобы загнать в угол Волчью стаю и оттеснить ее к берегам Норвегии, Германии и Дании. Благодаря этому с 1943 года рейды ограничились короткими.

Беспроводной телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава

Гитлер планировал добавить к своим подводным лодкам ракеты Фау-2, чтобы их можно было использовать для атаки на восточное побережье США.Однако быстрое продвижение союзников на Западном и Восточном фронтах помешало ему сделать это.

Современный флот сложно представить без авианосцев и атомных подводных лодок. Они питаются от ядерных реакторов, которые сочетают в себе технологии 19 века на основе пара, технологии 20 века на основе электричества и ядерные технологии 21 века. Энергетические системы атомных подводных лодок вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности большого города в энергии.

В дополнение к использованию электричества, которое мы уже обсуждали, недавно военно-морской флот начал рассматривать другие применения электричества, такие как использование рельсотрона. Рельсотрон — это электрическая пушка, в которой используются снаряды кинетической энергии, обладающие огромным разрушительным потенциалом.

Джеймс Клерк Максвелл. Статуя Александра Стоддарта. Фото Ad Meskens / Wikimedia Commons

Немного истории

С развитием надежных источников энергии для постоянного тока (DC), таких как гальваническая батарея, созданная итальянским физиком Алессандро Вольта, многие выдающиеся ученые по всему миру начали изучать свойства электрический ток и вызываемые им физические явления, а также его практическое использование в науке и технике.«Звездный список» ученых включает Георга Ома, который вывел закон Ома для описания поведения электрического тока в основной электрической цепи; немецкий физик Густав Кирхгоф, разработавший расчеты для более сложных электрических цепей; и французский физик Андре Мари Ампер, открывший закон, описывающий свойства замкнутого контура, на который действует магнитное поле и через него проходит электрический ток. Этот закон известен теперь как круговой закон Ампера. Независимая работа английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и русского ученого Генриха Ленца завершилась открытием закона джоулева нагрева, который количественно определяет тепловой эффект электрического тока.

Хендрик Антун Лоренц, картина Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925) в 1916 году.

Работы Джеймса Клерка Максвелла были посвящены дальнейшему исследованию свойств электрического тока и заложили основу современной электродинамики. Теперь эти работы известны как уравнения Максвелла. Максвелл также разработал теорию электромагнитного излучения и предсказал многие явления, такие как электромагнитные волны, радиационное давление и другие. Позже существование электромагнитных волн было экспериментально доказано немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем.Его работы по отражению, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн были использованы при изобретении радио.

Жан-Батист Био (1774–1862)

Несколько экспериментальных работ французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара о проявлении магнетизма в присутствии электрического тока, обобщенных в законе Био – Савара, и исследованиях блестящего французского математика Пьера-Симона Лапласа, который обобщил приведенные выше экспериментальные результаты в виде математической абстракции, впервые установил связь между двумя сторонами одного явления и положил начало изучению электромагнетизма.Гениальный британский физик Майкл Фарадей продолжил их работу и открыл электромагнитную индукцию. Современная электротехника построена на работах Фарадея.

Физик из Нидерландов Хендрик Лоренц внес ценный вклад в объяснение природы электрического тока. Он разработал классическую теорию электронов и предположил, что атомы состоят из более мелких заряженных частиц и что свет является результатом колебаний этих частиц. Он также вывел уравнение для описания силы, действующей на движущийся заряд изнутри электромагнитного поля.Эта сила известна как сила Лоренца.

Определение электрического тока

Электрический ток можно определить как упорядоченное движение заряженных частиц. С учетом этого определения электрический ток измеряется количеством заряженных частиц, которые проходят через поперечное сечение проводника за заданную единицу времени.

I = q / t , где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, а I — электрический ток в амперах.

Другое определение электрического тока зависит от свойств проводников и описывается законом Ома:

I = V / R , где V — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах. , I — ток в амперах.

Электрический ток измеряется в амперах (A) и единицах, производных от них, таких как наноампер (одна миллиардная часть ампера, нА), микроампер (одна миллионная часть ампера, мкА), миллиампер (тысячная часть ампера, мА). ), килоампер (тысяча ампер, кА) и мегаампер (миллион ампер, МА).

В СИ единицей измерения электрического тока является

[А] = [C] / [s]

Поведение электрического тока в различных средах

Алюминий является очень хорошим проводником и широко используется в электропроводке.

Электрический ток в твердых материалах, включая металлы, полупроводники и диэлектрики

При рассмотрении электрического тока мы должны учитывать среду, которая его переносит, в частности, заряженные частицы, присутствующие в материале или веществе в текущем состоянии.Этот материал или вещество может быть твердым, жидким или газообразным. Уникальным примером различных состояний вещества является монооксид дигидрогена или оксид водорода, известный нам просто как вода. Мы можем увидеть его твердым, если посмотрим на лед из морозильника, который мы сделали для охлаждения напитков — большинство из них основаны на воде. С другой стороны, при приготовлении чая или растворимого кофе мы используем кипяток. Если бы мы подождали, пока вода закипит, прежде чем налить ее в чайник, мы бы увидели «туман», выходящий из носика чайника — этот туман состоит из капель воды, образовавшихся из газообразного состояния воды (пара), которое выходит из носика и контактирует с холодным воздухом.

Существует еще одно состояние вещества, известное как плазма. Низкотемпературная плазма составляет верхние слои звезд, ионосферу Земли, пламя, электрическую дугу и вещество внутри люминесцентных ламп, и это лишь несколько примеров. Трудно воссоздать высокотемпературную плазму в лаборатории, поскольку для этого требуются чрезвычайно высокие температуры, превышающие 1 000 000 К.

Эти высоковольтные автоматические выключатели содержат два основных компонента: размыкающие контакты и изолятор, соединяющий два провода вместе.

По своей структуре твердые материалы можно разделить на кристаллические и аморфные. Первые имеют структурированную кристаллическую решетку. Атомы и молекулы такого вещества образуют двух- или трехмерные кристаллические решетки. Кристаллические твердые тела включают металлы, их сплавы и полупроводники. Мы можем легко визуализировать кристаллические твердые тела, представляя снежинки, которые представляют собой кристаллы уникальной формы. Аморфные вещества не имеют кристаллической решетки. Диэлектрики обычно аморфны.

В нормальных условиях электрический ток течет через твердые тела благодаря движению свободных электронов, которые становятся несвязанными в результате отрыва валентных электронов от атома. Мы также можем разделить твердые тела в зависимости от характера потока электричества внутри них на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов определяются на основе дискретной электронной зонной структуры. Это зависит от ширины запрещенной зоны, в которой нет электронов.Изоляторы имеют самую широкую запрещенную зону, которая иногда может достигать 15 эВ. Изоляторы и полупроводники не имеют электронов в проводящем промежутке при температуре абсолютного нуля, но при комнатной температуре будут некоторые электроны, которые были удалены из валентных зон из-за тепловой энергии. В проводниках, таких как металлы, зона проводимости перекрывается с валентными зонами. Вот почему даже при абсолютном нуле существует большое количество электронов, и это все еще верно, когда температура повышается до точки плавления.Эти электроны позволяют электрическому току проходить через материал. Полупроводники имеют небольшую ширину запрещенной зоны, и их способность проводить электричество во многом зависит от температуры, излучения и других факторов, таких как присутствие примесей.

Трансформатор с ламинированным сердечником. По бокам хорошо видны стальные листы двутавровой и Е-образной формы.

Сверхпроводники создают особые условия для электрического тока. Это материалы с нулевым сопротивлением прохождению электрического тока.Электроны проводимости этих материалов образуют группы частиц, которые связаны друг с другом за счет квантовых эффектов.

Как следует из названия, изоляторы плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания электрического тока между проводящими поверхностями из разных материалов.

В дополнение к электрическому току, протекающему по проводникам, когда магнитное поле постоянное, когда магнитное поле переменное, его изменения вызывают явление, известное как вихревые токи, которые также называются токами Фуко.Чем больше скорость изменения магнитного поля, тем сильнее вихревые токи. Они не текут по определенному маршруту, но вместо этого они текут в замкнутых контурах в проводнике.

Вихревые токи вызывают скин-эффект, который представляет собой тенденцию протекания переменного электрического тока (AC) и магнитного потока в основном вдоль поверхностного слоя проводника, что приводит к потере энергии. Чтобы уменьшить эти потери на вихревые токи в сердечниках трансформаторов, их магнитные цепи разделены. Это делается путем наложения слоев тонких стальных изолированных пластин, которые образуют сердечник трансформатора.

Хромированная пластиковая лейка для душа

Электрический ток в жидкостях (электролитах)

Все жидкости могут в определенной степени проводить электрический ток при приложении к ним электрического напряжения. Жидкости, проводящие электрический ток, называются электролитами. Электрический ток переносится положительно и отрицательно заряженными ионами, известными соответственно как катионы и анионы, которые присутствуют в жидкости из-за электролитической диссоциации. В электролитах ток течет из-за движения ионов по сравнению с током, возникающим из-за движения электронов в металлах.Этот ток в электролитах характеризуется перемещением вещества к электродам и образованием новых химических элементов вокруг электродов или отложением этих новых веществ на электроде.

Это явление легло в основу электрохимии и позволяет количественно определять эквивалентный вес различных химических веществ. Это позволило превратить неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать химические источники энергии в виде первичных (или одноразовых) и аккумуляторных батарей и топливных элементов.Это, в свою очередь, позволило совершить скачок в развитии технологий. Просто заглянув под капот вашего автомобиля и исследуя автомобильный аккумулятор, вы сможете увидеть результаты десятилетий работы исследователей и инженеров.

Автомобильный аккумулятор, установленный в 2012 году Honda Civic

Многие производственные процессы, зависящие от протекания электрического тока в электролитах, могут придать привлекательный вид конечному продукту (например, хромовое и никелевое гальваническое покрытие) и защитить объекты от коррозии.Электроосаждение и электротравление — фундаментальные процессы в современной электротехнике при создании различных электронных компонентов. Эти процессы очень часто используются, например, в микропроизводстве, и количество электронных компонентов, производимых с использованием этих технологий, достигает десятков миллиардов в год.

Электрический ток в газах

Поток электрического тока в газах зависит от количества в нем свободных электронов и ионов. Из-за большего расстояния между частицами газа по сравнению с жидкостями и твердыми телами молекулы и ионы в газах обычно проходят большие расстояния, прежде чем столкнуться.Из-за этого протекание электричества в газах в нормальных условиях затруднено. То же верно и для смесей газов. Примером смеси газов является воздух, который в электротехнике считается хорошим изолятором. В обычных условиях многие другие смеси газов также являются хорошими изоляторами.

Неоновая лампа для проверки отвертки показывает, что присутствует напряжение 220 В.

Поток электричества в газах зависит от различных физических факторов, таких как давление, температура и компоненты, составляющие эту смесь.Кроме того, ионизирующее излучение тоже играет роль. Например, газ может проводить электричество, если его облучают ультрафиолетовым или рентгеновским излучением, если на него воздействуют катодные или анодные частицы или частицы, испускаемые радиоактивным веществом, или даже если температура этого газа высока.

Когда энергия поглощается электрически нейтральными атомами или молекулами газа и когда образуются ионы, этот эндотермический процесс называется ионизацией. Когда энергия достигает определенного порога, электрон или группа электронов преодолевают потенциальный барьер и покидают атом или молекулу, становясь, таким образом, свободными электронами.Атом или молекула, которую оставили электроны, тоже больше не нейтральны, они заряжены положительно. Свободные электроны могут присоединяться к нейтрально заряженным атомам или молекулам и образовывать отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы могут забирать обратно отрицательно заряженные электроны при столкновении с ними и, таким образом, снова становиться нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.

Когда электрический ток проходит через газ, его состояние изменяется. Это приводит к сложной зависимости между электрическим током и напряжением, которая более или менее регулируется законом Ома, но только при малых электрических токах.

Электрические разряды в газах могут быть как несамостоятельными, так и самоподдерживающимися. Несамостоятельные разряды создают электрический ток, который возможен только при наличии внешних ионизирующих факторов. Когда они отсутствуют, электрический ток через газ не течет. С другой стороны, во время самоподдерживающихся разрядов электрический ток поддерживается за счет ионизации нейтральных атомов и молекул в газе, которые были ускорены электрическим полем при столкновении со свободными электронами и ионами.В этих условиях электрический ток возможен даже без внешних ионизирующих факторов.

Вольт-амперные характеристики бесшумного разряда

Когда разность потенциалов между анодом и катодом мала, несамостоятельный разряд называют тихим или таунсендовским. С увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Сначала это увеличение пропорционально напряжению (участок OA на вольт-амперной характеристике бесшумного разряда), но постепенно скорость нарастания замедляется (участок AB на графике).Когда все оторвавшиеся частицы, которые высвободились в результате процесса ионизации, движутся к катоду и аноду одновременно, увеличения тока не происходит (участок BC на графике). Если напряжение снова увеличивается, ток также увеличивается, и бесшумный разряд становится несамостоятельным лавинным зарядом. Примером несамостоятельного разряда является тлеющий разряд в газоразрядных лампах высокого давления различного назначения.

Когда несамостоятельный разряд трансформируется в самостоятельный разряд, электрический ток увеличивается (точка E на кривой).Этот момент известен как электрический пробой.

Электронная фотовспышка с ксеноновой трубкой (красный прямоугольник)

Все различные типы зарядов, описанные выше, являются стационарными или установившимися разрядами. Их свойства не зависят от времени. Помимо этих разрядов, существуют также нестабильные разряды, которые обычно возникают в очень неравномерных электрических полях, например, на заостренных или искривленных поверхностях проводников или электродов. Существует два типа неравномерных разрядов: коронный разряд и искровой разряд.

Ионизация при коронном разряде не вызывает электрического пробоя. Этот разряд вызывает повторяющийся процесс запуска несамостоятельного разряда в небольшом ограниченном пространстве вокруг проводника. Хорошим примером коронного разряда является свечение в воздухе вокруг антенн, громоотводов или линий электропередач высоко над землей. Коронный разряд вокруг линий электропередач вызывает потерю энергии. Раньше это сияние было знакомо мореплавателям — свечение вокруг мачт кораблей было известно как св.Элмо огонь. Коронный разряд используется в лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Он генерируется устройством, создающим коронный разряд, металлической струной, к которой приложено высокое напряжение. Коронный разряд ионизирует газ, который, в свою очередь, ионизирует светочувствительный барабан. В этом случае полезен коронный разряд.

По сравнению с коронным разрядом электростатический разряд вызывает электрический пробой. Это похоже на прерывистые светлые нити, которые разветвляются и заполнены ионизированным газом. Они появляются и исчезают, производя большое количество тепла и света.Типичным примером естественного электростатического разряда является молния. Электрический ток в нем может достигать десятков килоампер. Прежде чем может произойти молния, необходимо создать нисходящую группу лидеров, известную как лидер или искра. Вместе со ступенчатым лидером он создает выстроенный строй. Молния обычно состоит из множественных электростатических разрядов в нисходящей формации лидера для разряда отрицательной молнии «облако-земля». В электронных вспышках в фотографии используется мощный электростатический разряд.Разряд здесь образуется между электродами импульсной лампы из кварцевого стекла, заполненного смесью благородных ионизированных газов.

Когда электрический разряд сохраняется в течение длительного периода времени, он называется электрической дугой. Электрическая дуга используется в дуговой сварке, которая является незаменимой технологией в современном строительстве, используется для возведения стальных конструкций различного размера и назначения, от небоскребов до авианосцев и автомобилей. Электрическая дуга используется не только для соединения материалов, но и для их резки.Разница между этими двумя процессами заключается в силе используемого тока. Сварка происходит при относительно более низких токах, в то время как для резки требуются более высокие токи электрической дуги. Само порезание происходит при удалении расплавленного металла, и для его удаления используются разные методы.

Еще одно применение электрической дуги в газах — газоразрядные лампы, которые отгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (в этих условиях обычно используются натриевые лампы).Металлогалогенные лампы, которые заменили лампы накаливания в автомобильных фарах, также используют эту технологию.

Электрический ток в вакууме

Вакуумная трубка в передающей станции. Канадский музей науки и технологий, Оттава

Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только в том случае, если свободные носители тока, такие как электроны или ионы, генерируются посредством термоэлектронной эмиссии, фотоэлектрической эмиссии или других факторов. способами.

Подобные телекамеры использовались в 1980-х годах.Канадский музей науки и техники, Оттава

Основным методом получения электрического тока в вакууме с использованием электронов является термоэлектрическая эмиссия электронов металлами. Когда электрод нагревается (он называется горячим катодом), он испускает электроны в трубку. Эти электроны вызывают электрический ток, пока присутствует другой электрод (называемый анодом), и пока между ними существует определенное напряжение требуемой полярности. Такие вакуумные лампы называются диодами и проводят электрический ток только в одном направлении.Они блокируют ток, если есть попытка заставить ток течь в обратном направлении. Это свойство используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC) посредством процесса выпрямления. Это делается системой диодов.

Если рядом с катодом добавить дополнительный электрод, известный как сетка, мы получим устройство, называемое триодом, которое значительно усиливает даже небольшие изменения напряжения в управляющей сетке относительно катода. В результате это изменяет ток и напряжение на нагрузке, которая последовательно подключена к вакуумной лампе, относительно источника питания.Эта система, называемая усилителем, используется для усиления различных сигналов.

Использование электронных ламп с большим количеством управляющих сеток, таких как тетроды, пентоды и даже пятиэлектродные преобразователи с семью электродами, было революционным в создании и усилении радиосигналов и позволило создать современные системы радио- и телевещания.

Современный видеопроектор

Исторически радио было разработано первым, потому что было относительно легко разработать методы преобразования и передачи относительно низкочастотных сигналов, а также разработать схему для приемных устройств, которые могут усиливать и смешивать радиочастоты для их преобразования. в акустический сигнал посредством процесса демодуляции.

Когда было изобретено телевидение, электронные лампы, называемые иконоскопами, использовались для испускания электронов за счет фотоэлектрического эффекта падающего на них света. Дальнейшее усиление сигнала производилось ламповым усилителем. Для просмотра захваченного и переданного изображения использовались электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), которые также были вакуумными трубками. В ЭЛТ изображение создавалось на экране путем обратного преобразования сигнала. Это было сделано путем ускорения электронов до высокой скорости с помощью одной (или трех для цветного телевидения) электронных пушек в сильном электрическом поле.Поле создавалось приложением большого напряжения между катодом электронной пушки и анодом ЭЛТ. Пучки высокоскоростных электронов направлялись на экран, покрытый флуоресцентным материалом, и с него излучался видимый свет. Изображение было создано двумя взаимно синхронизированными системами: одна считывала сигнал с иконоскопа, а другая выполняла растровое сканирование. Первые электронно-лучевые трубки были монохромными.

Сканирующий электронный микроскоп SU3500. Департамент материаловедения и инженерии.Университет Торонто

Вскоре после этого было разработано цветное телевидение. Иконоскопы в цветном телевидении были гибридными системами, которые реагировали только на свет определенного цвета, будь то красный, синий или зеленый. Цветные люминофорные точки электронно-лучевых трубок телевизора излучали свет за счет электрического тока, создаваемого электронной пушкой. Они реагировали на ударяющие по ним ускоренные электроны и излучали свет определенного цвета и яркости. Были использованы специальные теневые маски, чтобы лучи каждой цветной электронной пушки попадали на точки люминофора правильного цвета.

Современные технологии теле- и радиовещания используют более современные материалы на основе полупроводников, которые потребляют меньше энергии.

Одним из широко используемых методов получения изображения внутренних органов является рентгеноскопия. Катод испускает электроны, которые разгоняются до такой скорости, что при попадании на анод они генерируют рентгеновское излучение, которое может проникать в мягкие ткани человеческого тела. Рентгенограммы дают врачам уникальную информацию о состоянии костей, зубов и некоторых внутренних органов и даже могут помочь определить такие заболевания, как рак легких.

Лампа бегущей волны С-диапазона. Канадский музей науки и техники, Оттава

В общем, электрические токи, образованные движением электронов в вакууме, находят широкое применение. Вакуумные лампы, ускорители частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, генераторы вакуума высокой частоты, такие как лампы бегущей волны, клистроны и резонаторные магнетроны, — это лишь некоторые из примеров того, как мы используем этот тип электрического тока. Следует отметить, что именно магнетроны нагревают и готовят пищу в микроволновых печах.

Недавней очень ценной технологией, использующей электрический ток в вакууме, является осаждение тонких пленок в вакууме. Эти пленки выполняют декоративную или защитную функцию. Материалы, используемые в этой технике, — это металлы, их сплавы и их соединения с кислородом, азотом и углеродом. Эти пленки либо изменяют, либо сочетают в себе электрические, оптические, механические, магнитные, каталитические и связанные с коррозией свойства поверхности, которую они покрывают.

Для получения комплексного соединения пленки используется технология ионно-лучевого осаждения.Некоторыми примерами этой технологии являются катодно-дуговое напыление и его коммерческий вариант мощного импульсного магнетронного распыления. В конце концов, именно электрический ток создает пленочное покрытие на поверхности благодаря ионам.

Ионно-лучевое распыление создает пленки из нитридов, карбидов и оксидов металлов, которые обладают необычайным набором механических, теплофизических и оптических свойств, включая твердость, долговечность, электро- и теплопроводность и оптическую плотность.Другим способом добиться этих результатов невозможно.

Электрический ток в биологии и медицине

Макет операционной в Институте знаний Ли Ка Шинг, Торонто, Канада. Пациенты-роботы-манекены, которые могут моргать, дышать, плакать, истекать кровью и моделировать болезни, используются для обучения

Понимание поведения электрического тока внутри биологических систем дает биологам и врачам мощный инструмент для исследований, диагностики и лечения.

С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, независимо от их структуры.

При рассмотрении того, как электрический ток проходит через биологический объект, мы должны учитывать состояние клеток этого объекта. В этом отношении клеточная мембрана является важной структурой, которую необходимо учитывать. Это внешний слой каждой клетки, который защищает клетку от негативного воздействия окружающей среды за счет избирательной проницаемости для различных веществ. Другими словами, он пропускает одни вещества, а другие останавливает. С точки зрения физики, мы можем рассматривать эту мембрану как эквивалентную схему, которая состоит из параллельного соединения конденсатора с несколькими цепями, которые имеют последовательное соединение между источником электрического тока и резистором.Благодаря такой структуре электропроводность этого биологического объекта зависит от частоты приложенного напряжения и типов напряжения.

Трехмерное изображение волоконных путей, соединяющих различные области мозга. Это изображение было получено с использованием метода неинвазивной диффузионной тензорной визуализации (DTI)

Биологическая ткань состоит из клеток, внеклеточной жидкости, кровеносных сосудов и нервных клеток. При подаче электрического тока нервные клетки возбуждаются и посылают сигналы о сокращении или расслаблении мышц и кровеносных сосудов животного.Следует отметить, что течение электрического тока в биологических тканях нелинейно.

Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект является серия экспериментов итальянского врача, физика и биолога Луиджи Гальвани, который считается одним из отцов-основателей электрохимии. В этих экспериментах он пропустил электрический ток по нервам лягушачьей лапы, и это вызвало сокращение мышц и движение ноги. В 1791 году его открытия были описаны в отчете об электрических силах в движении мышц.Долгое время в учебниках явление, открытое Гальвани, именовалось гальванизмом. Даже сейчас этот термин иногда используется для обозначения определенных процессов и устройств.

Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году британский хирург и врач Ричард Кейтон и русский врач Василий Данилевский независимо друг от друга показали, что мозг может вырабатывать электричество. Другими словами, они обнаружили ионный ток, протекающий в мозгу.

Биологические объекты могут генерировать не только микротоки, но также значительные напряжения и токи в рамках своего повседневного функционирования.Задолго до работ Гальвани британский биолог Джон Уолш доказал электрическую природу системы защиты от электрического луча. Шотландский хирург и физиолог Джон Хантер подробно описал механизм, с помощью которого электрические лучи генерируют электричество. Результаты их исследования были опубликованы в 1773 году.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) — это неинвазивный метод, который позволяет врачам измерять активность мозга, обнаруживая изменения в кровотоке.

Современная медицина и биология используют различные методы для исследования. живые организмы, которые включают как инвазивные, так и неинвазивные методы.

Классическим примером инвазивного метода является исследование крыс, которые бегают по лабиринту или выполняют другие задания с имплантированными в их мозг электродами.

С другой стороны, неинвазивные методы — это такие широко известные методы диагностики, как электроэнцефалография и электрокардиография. В этих процедурах электроды, контролирующие электрические токи в головном мозге или сердце, используются для измерения на коже человека или животного под наблюдением. Чтобы улучшить контакт с электродами, на кожу наносят физиологический раствор, поскольку он является хорошим электролитом и может хорошо проводить электрический ток.

Помимо использования электрического тока для исследований и наблюдения за состоянием различных химических процессов и реакций, одним из наиболее эффективных способов использования электричества является дефибрилляция, которая в фильмах иногда изображается как «перезапуск» сердца, которое уже остановилось. за работой.

Тренировочный автоматический внешний дефибриллятор (AED)

Действительно, запуск кратковременного импульса значительной величины может иногда (но очень редко) перезапустить сердце. Однако чаще используются дефибрилляторы, чтобы скорректировать аритмическое биение сердца и вернуть его к норме.Хаотические аритмические сокращения известны как фибрилляция желудочков, и поэтому устройство, которое возвращает сердце в норму, называется дефибриллятором. Современные автоматизированные внешние дефибрилляторы могут регистрировать электрическую активность сердца, определять фибрилляцию желудочков сердца, а затем рассчитывать силу тока, необходимую пациенту, на основе этих факторов. Во многих общественных местах теперь есть дефибрилляторы, и медицинское сообщество надеется, что эта мера предотвратит множество смертей, вызванных дисфункцией сердца пациента.

Медработники обучены определять физиологическое состояние сердечной мышцы по электрокардиограмме и быстро принимать решения о лечении, намного быстрее, чем это могут сделать автоматические внешние дефибрилляторы, доступные для населения.

Отдельно стоит упомянуть об искусственных кардиостимуляторах, контролирующих сердечные сокращения. Эти устройства имплантируются под кожу или под грудную мышцу пациента и передают импульсы электрического тока напряжением около 3 В через электрод в сердечную мышцу.Это стимулирует нормальный сердечный ритм. Современные кардиостимуляторы могут проработать 6–14 лет, прежде чем потребуется их замена.

Характеристики электрического тока, его генерация и использование

Электрический ток характеризуется его величиной и типом. В зависимости от его поведения типы электрического тока делятся на постоянный или постоянный ток (он не изменяется со временем), гармонический ток (он изменяется случайным образом со временем) и переменный ток или переменный ток (он изменяется со временем в соответствии с определенным шаблоном, обычно это регулируется периодическим законом).Для некоторых задач требуется как постоянный, так и переменный ток. В данном случае мы говорим об переменном токе с постоянной составляющей.

Термоядерный реактор Токамак де Варенн. Варенн, Квебек, 1981. Канадский музей науки и техники, Оттава

Исторически первый трибоэлектрический генератор электрического тока, машина Вимшерста, создавала его, натирая шерстью кусок янтаря. Более совершенные генераторы того же типа теперь называются генераторами Ван де Граафа — они названы в честь изобретателя самой ранней из этих машин.

Как мы уже говорили ранее, электрохимический генератор был изобретен итальянским физиком Алессандро Вольта. Этот генератор получил дальнейшее развитие в современных сухих аккумуляторных батареях, аккумуляторных батареях и топливных элементах. Мы до сих пор используем их, потому что это очень удобные источники энергии для всех видов устройств, от часов и смартфонов до автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов электромобилей Tesla.

В дополнение к генераторам постоянного тока, описанным выше, существуют также генераторы, использующие ядерное деление изотопов, известные как атомные батареи, а также магнитогидродинамические генераторы, которые сегодня имеют очень ограниченное применение из-за их низкой мощности и технических ограничений. их конструкции и по ряду других причин.Тем не менее генераторы радионуклидов используются в энергонезависимых системах, например, в космосе, в автономных подводных аппаратах и гидроакустических станциях, в маяках, внутри маяковых буев, а также в Арктике и Антарктике.

Коммутатор в мотор-генераторной установке, 1904 г. Канадский музей науки и техники, Оттава

В электротехнике генераторы делятся на генераторы постоянного и переменного тока.

Все эти генераторы работают благодаря электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году.Фарадей построил первый униполярный генератор малой мощности, который генерировал постоянный ток. Что касается первого генератора переменного тока, то история гласит, что он был описан Фарадею в 1832 году в анонимном письме, подписанном как «П. М. » После публикации этого письма Фарадей через год получил еще одно, в котором он благодарил и предлагал усовершенствовать конструкцию, добавив стальное кольцо для переноса магнитного потока магнитных полюсов катушек. Однако неясно, соответствует ли эта история действительности.

В то время применение переменного тока еще не было найдено, поскольку все практические применения электричества в то время требовали постоянного тока, включая ток, используемый в минной войне, электрохимии, недавно разработанном электротелеграфии и первых электродвигателях.Вот почему многие изобретатели сосредоточились пока на улучшении генераторов постоянного тока, изобретая для этого различные коммутационные устройства.

Одним из первых генераторов, получивших практическое применение, был магнитоэлектрический генератор, созданный немецким и российским исследователем Морицем фон Якоби, работавшим в России с 1835 по 1874 год. Он использовался минными отрядами ВМФ Российской армии для воспламенения взрывателей. морских мин. Улучшенные генераторы этого типа используются и по сей день для активации мин, и их часто можно увидеть в фильмах о Второй мировой войне, где партизаны или диверсанты используют их для взрыва мостов, схода с рельсов поездов и других подобных приложений.

Линза лазера с приводом компакт-дисков

С тех пор ведущие инженеры соревновались друг с другом в улучшении генераторов переменного и постоянного тока, создав окончательное противостояние между двумя титанами современной области производства электроэнергии, с Томасом Эдисоном из General Electric на одном с другой стороны, Никола Тесла из Westinghouse. Победил больший капитал, и технологии Tesla для генерации, транспортировки и преобразования переменного тока стали наследием американского общества. Это дало значительный толчок развитию экономики США и вывело страну на лидирующие позиции в мире.

Помимо способности производить электричество для различных нужд, которая зависела от преобразования механического движения в электричество благодаря обратимости электрических машин, стала реальностью еще одна возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение. Это было сделано с помощью электрических двигателей, работающих на постоянном и переменном токе. Можно сказать, что эти типы машин являются одними из наиболее широко используемых технологий, и они включают стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы коммерческих машин и станков, а также бытовые устройства и электронику.Благодаря этим устройствам мы научились выполнять различные задачи, такие как резка, сверление и формование. Благодаря этим технологиям мы также используем оптические диски, такие как компакт-диски и жесткие диски, в наших компьютерах — без них мы не смогли бы создать миниатюрные прецизионные электродвигатели постоянного тока.

Помимо привычных нам электромеханических двигателей, ионные двигатели также работают за счет электрического тока. Эти двигатели используют принцип движения за счет испускания ускоренных ионов данного вещества.В настоящее время они используются в космосе в основном для вывода на орбиту небольших спутников. Весьма вероятно, что будущие технологии 22-го века, такие как фотонные лазерные двигатели, которые все еще разрабатываются и которые будут вести наши межзвездные корабли на скоростях, приближающихся к скорости света, также будут зависеть от электрического тока.

Аналоговый мультиметр со снятой верхней крышкой

Генераторы постоянного тока можно также использовать для выращивания кристаллов для электронных компонентов.Этот процесс требует дополнительных стабильных генераторов постоянного тока. Такие прецизионные твердотельные генераторы электрического тока называются стабилизаторами тока.

Измерение электрического тока

Следует отметить, что устройства для измерения электрического тока, такие как микроамперметры, миллиамперметры и амперметры, сильно отличаются друг от друга в зависимости от их конструкции и принципов измерения, которые они используют. К ним относятся амперметры постоянного тока, амперметры переменного тока низкой частоты и амперметры переменного тока высокой частоты.

Измерительные механизмы этих устройств можно разделить на подвижную катушку, подвижное железо, подвижный магнит, электродинамические, индукционные, термоанемометрические и цифровые амперметры. Большинство аналоговых амперметров включает подвижную или неподвижную раму с намотанной катушкой и неподвижными или подвижными магнитами. Благодаря такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему, которая представляет собой последовательное соединение катушки индуктивности и резистора с конденсатором, подключенным параллельно им. Из-за этого аналоговые амперметры недостаточно чувствительны для измерения высокочастотного тока.

Подвижная катушка с иглой и спиральными пружинами измерителя, использованная в аналоговом мультиметре выше. Некоторые люди по-прежнему предпочитают аналоговые мультиметры, которые практически не изменились с 1890-х годов.

Основное измерительное устройство амперметра состоит из миниатюрного гальванометра. Его диапазоны измерения создаются за счет использования дополнительных шунтирующих резисторов с малым сопротивлением, и это сопротивление ниже, чем у обычного гальванометра. Таким образом, используя одно устройство в качестве основы, можно создавать различные измерительные устройства для измерения токов с разными диапазонами, включая микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.

Обычно при электрических измерениях важно поведение тока. Он может быть измерен как функция времени и иметь разные типы, например постоянный, гармонический, гармонический, импульсный и т. Д. Его величина характеризует способ работы электронных схем и устройств. Идентифицированы следующие значения тока:

мгновенный,
размах амплитуды,
среднее,
среднеквадратичная амплитуда.

Мгновенный ток I _i — значение тока в любой момент времени.Его можно просмотреть на экране осциллографа и измерить каждый момент времени, глядя на осциллограф.

Размах амплитуды тока I _м — наибольшее мгновенное значение тока за данный период времени.

Среднеквадратичное значение амплитуды тока I находится как квадратный корень из среднего арифметического квадратов мгновенных токов для периода формы сигнала.

Все аналоговые амперметры обычно измеряют среднеквадратичное значение амплитуды тока.

Среднее значение тока — это среднее значение всех значений мгновенного тока за время измерения.

Разница между максимальным и минимальным значением электрического тока называется размахом сигнала.

В наши дни для измерения электрического тока широко используются мультиметры и осциллографы. Оба этих устройства предоставляют информацию не только о форме , тока или напряжения, но и о других важных характеристиках сигнала.К ним относятся частота периодических сигналов, и поэтому важно знать предел частоты измерительного устройства при измерении электрического тока.

Измерение электрического тока с помощью осциллографа

Проиллюстрируем сказанное выше серией экспериментов по измерению активных и пиковых значений тока синусоидального и треугольного сигналов. Мы будем использовать генератор сигнала, осциллограф и мультиметр.

Схема эксперимента 1 показана ниже:

Генератор сигналов FG подключен к нагрузке, которая состоит из мультиметра (MM), соединенного последовательно с шунтом Rs и нагрузочным резистором R.Сопротивление шунтирующего резистора R _s составляет 100 Ом, а сопротивление нагрузочного резистора R — 1 кОм. Осциллограф ОС подключен параллельно шунтирующему резистору R _s. Номинал шунтирующего резистора выбирается из условия R _s << R. Проводя этот эксперимент, помним, что рабочая частота осциллографа намного выше рабочей частоты мультиметра.

Тест 1

Подаем на нагрузочный резистор синусоидальный сигнал частотой 60 Гц и амплитудой 9 В.Современные осциллографы имеют очень удобную кнопку Auto Set, которая позволяет отображать любой измеренный сигнал, не касаясь других органов управления осциллографа. Давайте нажмем кнопку Auto Set и посмотрим сигнал на экране, как на иллюстрации 1. Здесь диапазон сигнала составляет около пяти больших делений, а значение каждого деления составляет 200 мВ. Мультиметр показывает значение электрического тока как 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичную амплитуду на резисторе как U = 312 мВ. Среднеквадратичное значение тока на резисторе R _s можно определить по закону Ома:

I _RMS = U _RMS / R = 0.31 В / 100 Ом = 3,1 мА,

, что соответствует значению 3,1 мА на мультиметре. Обратите внимание, что диапазон тока в нашей цепи, состоящей из двух последовательно включенных резисторов и мультиметра, равен

I _PP = U _PP / R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА

Мы знаем, что пиковый и фактические значения электрического тока и напряжения отличаются в √2 раза. Если мы умножим I _RMS = 3,1 мА на √2, мы получим 4,38. Удвоим это значение — получим 8.8 мА, что очень близко к измеренному осциллографом току (8,9 мА).

Test 2

Теперь уменьшим генерируемый сигнал вдвое. Диапазон сигнала на осциллографе также уменьшится примерно вдвое (463 мВ), а мультиметр покажет значение, которое также примерно уменьшено вдвое и составляет 1,55 мА. Определим значение активного тока на осциллографе:

I _RMS = U _RMS / R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,

что примерно такое же значение, которое показывает мультиметр (1 .55 мА).

Test 3

Теперь увеличим частоту генератора до 10 кГц. Изображение на осциллографе изменится, но диапазон сигнала останется прежним. Значение на мультиметре уменьшится — это связано с диапазоном частот мультиметра.

Тест 4

Давайте снова воспользуемся начальной частотой 60 Гц и напряжением 9 В, но изменим форму сигнала на генераторе с синусоидальной на треугольную. Диапазон сигнала на осциллографе остается прежним, но значение на мультиметре уменьшается по сравнению со значением тока, которое он показал в тесте 1.Это связано с изменением среднеквадратичного значения тока. Осциллограф показывает приведенное значение среднеквадратичного напряжения, измеренного на резисторе R _s = 100 Ом.

Меры предосторожности при измерении электрического тока и напряжения

Пьедестал для самостоятельной камеры с телесуфлером и тремя мониторами для домашней видеостудии

При измерении тока и напряжения мы должны помнить, что в зависимости от того, насколько безопасно здание, например, относительно малое напряжение 12–36 В может быть опасным и даже опасным для жизни.Поэтому крайне важно соблюдать следующие меры безопасности.
Не измеряйте токи, если для измерения требуются специальные навыки (например, измерение токов в цепях с напряжением выше 1000 В).
Не измеряйте токи в труднодоступных местах и на высоте.
При измерении токов в жилой распределительной сети используйте специальные средства защиты, такие как резиновые перчатки, коврики или ботинки.
Не используйте сломанные или поврежденные измерительные приборы.
При использовании мультиметров убедитесь, что установлены параметры измерения и правильный диапазон измерения.
Не используйте измерительный прибор со сломанными зондами.
Тщательно следуйте инструкциям производителя по использованию измерительного прибора.

Эту статью написал Сергей Акишкин

У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.

Преобразовать амперы в миллиамперы (от А до мА)

Home
Преобразования
Преобразования электрического тока
Амперы в Миллиамперы

Введите количество Ампер (А) для преобразования в Миллиампер (мА)

От единицы
— SelectAmpereMilliampere

К единице
— SelectAmpereMilliampere

Перерабатывать

Сколько Миллиампер в 1 Ампере?

1 Ампер = 0.001 Миллиампер

Формула преобразования

мА = А × 0,001

Расчет

Чтобы преобразовать миллиампер (мА) в ампер (А) из предоставленных вами данных, просто выполните следующие шаги.

Шаг 1: Доставка формуляра	мА = А × 0,001
Шаг 2: Замена	мА = 1 × 0.001
Шаг 3: Расчет	мА = 0,001

Таким образом, 1 Ампер равен 0,001 Миллиампер

Преобразование ампер в миллиампер

Преобразование миллиампер в амперы

9040 500,000 ампер

Миллиампер	Ампер
1 Миллиампер	1,0004 9044 1 Миллиампер	1,0004 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 5000 ампер
10 миллиампер	10000 ампер
20 миллиампер	20 000 ампер
50 миллиампер
50 миллиампер	50 000 ампер4 1004	50 000 ампер4 1004
1000 миллиампер	1,000,000 ампер
5000 миллиампер	5,000,000 ампер
10000 миллиампер	10,000,000 ампер 9044 рез	50,000,000 Ампер

Таблица

Амперы в Миллиамперы

Вы можете настроить приведенную ниже диаграмму из амперов в миллиамперы, чтобы создать свою собственную диаграмму.

Преобразование ампер в другие единицы электрического тока

1 Ампер = 0,001 Миллиампер

Эта страница

Узнайте больше о конверсиях

Как преобразовать амперы в миллиамперы

Ток I в миллиамперах (мА) равен току I _{в амперах (A), умноженному на 1000 миллиампер на ампер:}

В настоящее время у нас есть около 943 калькуляторов, таблиц преобразования и полезных онлайн-инструментов и программных функций для студентов, преподавателей и учителей, дизайнеров и просто для всех.

На этой странице вы можете найти финансовые калькуляторы, ипотечные калькуляторы, калькуляторы для кредитов, калькуляторы для автокредитов и калькуляторы лизинга, калькуляторы процентов, калькуляторы платежей, пенсионные калькуляторы, калькуляторы амортизации, инвестиционные калькуляторы, калькуляторы инфляции, финансовые калькуляторы, калькуляторы налога на прибыль , калькуляторы сложных процентов, калькулятор заработной платы, калькулятор процентной ставки, калькулятор налога с продаж, калькуляторы фитнеса и здоровья, калькулятор BMI, калькуляторы калорий, калькулятор телесного жира, калькулятор BMR, калькулятор идеального веса, калькулятор темпа, калькулятор беременности, калькулятор зачатия беременности, срок родов калькулятор, математические калькуляторы, научный калькулятор, калькулятор дробей, процентные калькуляторы, генератор случайных чисел, треугольный калькулятор, калькулятор стандартного отклонения, другие калькуляторы, калькулятор возраста, калькулятор даты, калькулятор времени, калькулятор часов, калькулятор GPA, калькулятор оценок, конкретный калькулятор, подсеть калькулятор, генерация паролей калькулятор преобразования и многие другие инструменты, а также для редактирования и форматирования текста, загрузки видео с Facebok (мы создали один из самых известных онлайн-инструментов для загрузки видео с Facebook).Мы также предоставляем вам онлайн-загрузчики для YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok и других социальных сетей (обратите внимание, что мы не размещаем видео на своих серверах. Все загружаемые вами видео загружаются с Facebook, YouTube, Linkedin, CDN в Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Мы также специализируемся на сочетаниях клавиш, кодах ALT для Mac, Windows и Linux и других полезных советах и инструментах (как писать смайлы в Интернете и т. Д.)

В Интернете есть много очень полезных бесплатных инструментов, и мы будем рады, если вы поделитесь нашей страницей с другими или отправите нам какие-либо предложения по другим инструментам, которые придут вам в голову.Также, если вы обнаружите, что какой-либо из наших инструментов не работает должным образом или вам нужен лучший перевод — сообщите нам об этом.

Наши инструменты сделают вашу жизнь проще или просто помогут вам выполнять свою работу или обязанности быстрее и эффективнее.

Это наиболее часто используемые пользователями по всему миру.

И мы все еще развиваемся. Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги полностью бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметите даже малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас. Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

Преобразование 15 мА в

Итак, вы хотите преобразовать 15 миллиампер в амперы? Если вы спешите и вам просто нужен ответ, калькулятор ниже — это все, что вам нужно. Ответ 0,015 ампер .

Как перевести миллиамперы в амперы

Все мы каждый день используем разные единицы измерения. Независимо от того, находитесь ли вы в другой стране и вам нужно преобразовать местные имперские единицы в метрические единицы, или вы печете торт и вам нужно преобразовать в единицы, с которыми вы более знакомы.

К счастью, преобразовать большинство единиц очень и очень просто. В этом случае все, что вам нужно знать, это то, что 1 мА равна 0,001 А.

Как только вы узнаете, что такое 1 ма в амперах, вы можете просто умножить 0,001 на общее количество миллиампер, которое вы хотите вычислить.

Итак, в нашем примере у нас 15 миллиампер. Итак, все, что мы делаем, это умножаем 15 на 0,001:

15 х 0,001 = 0,015

Какой лучший преобразователь на 15 мА?

В качестве дополнительного небольшого бонуса для вас мы также можем рассчитать лучшую единицу измерения для 15 мА.

Какая единица измерения «лучшая»? Для простоты предположим, что лучшая единица измерения — это наименьшая возможная единица измерения, не опускающаяся ниже 1. Причина этого в том, что наименьшее число обычно облегчает понимание измерения.

Для 15 ма лучшая единица измерения — миллиампер, а величина — 15 ма.

Цитируйте, ссылайтесь или ссылайтесь на эту страницу

Если вы нашли этот контент полезным в своем исследовании, пожалуйста, сделайте нам большое одолжение и используйте приведенный ниже инструмент, чтобы убедиться, что вы правильно ссылаетесь на нас, где бы вы его ни использовали.Мы очень ценим вашу поддержку!

Преобразовать 15 мА в
«Преобразовать 15 мА в a». VisualFractions.com . По состоянию на 17 июля 2021 г. https://visualfractions.com/unit-converter/convert-15-ma-to-a/.
«Преобразовать 15 мА в А». VisualFractions.com , https://visualfractions.com/unit-converter/convert-15-ma-to-a/. Доступ 17 июля 2021 г.
Преобразовать 15 мА в. VisualFractions.com. Получено с https://visualfractions.com/unit-converter/convert-15-ma-to-a/.

Больше единиц преобразования

Надеюсь, это помогло вам узнать, как преобразовать 15 мА в. Если вы хотите рассчитать больше преобразований единиц, вернитесь к нашему основному конвертеру единиц и поэкспериментируйте с различными преобразованиями.

Калькулятор

Милли — микроампер

Allegro ACS713 обеспечивает экономичные и точные решения для измерения постоянного тока в промышленных, коммерческих и коммуникационных системах.Комплектация устройства позволяет легко реализовать его заказчику.

Здесь вы можете увидеть полезность соглашения SI в том, что вы можете просто сдвинуть десятичный разряд на 3 позиции влево, но из-за таких калькуляторов, как наш, это редко является значительным преимуществом. Пример преобразования ГБ в МБ. Пример задачи: преобразовать 2048 килобайт в мегабайты (двоичные, также KiB в MiB).

Милли — определение — одна тысячная часть. Как использовать milli- в предложении.

При 10 кОм с контактным сопротивлением 0.1 миллиОм, потеря мощности составит 10 кВт. Если контактное сопротивление для того же соединения было 1 мОм, потеря мощности составит 100 кВт. Особенности, которые следует учитывать при выборе измерителей микроомов

онлайн-калькулятора

Это действительно отличный пост. Спасибо, что поделились им. virendra yadav https: // www …

Определяет размер провода для соответствия определенным пределам падения напряжения или вычисляет падение напряжения для определенного участка проводника.При выборе размеров проводов расчет ограничивает размер провода падением напряжения и допустимой токовой нагрузкой NEC. Калькулятор падения напряжения Southwire разработан для приложений, использующих только размеры AWG и KCMIL.

Math Calculator от Mathway будет оценивать различные математические задачи, от простой арифметики до сложных тригонометрических выражений. Математический калькулятор оценит вашу проблему до окончательного решения. Вы также можете складывать, вычитать, умножать, делить и выполнять любую необходимую арифметику.

Огромная стопка Маршалла у вас за спиной служит предупреждением для зрителей: лица вот-вот растают.Ламповый усилитель меньшего размера с ручной разводкой от Vox или Fender — знак ценителя звука, ценившего мастерство. А если у вас есть мощный модельный усилитель Line 6 или Peavey, вы можете быть пионером в области звука.

Преобразователь

Ач в ампер

Пиковый ток 2800 ампер для быстрого запуска даже больших двигателей V8 в любую погоду Автономный инвертор мощностью 1000 Вт обеспечивает питание телевизоров и небольших приборов в любом месте в течение нескольких часов подряд Две розетки на 120 В и две высокопроизводительные зарядные устройства через USB порты для зарядки нескольких электронных устройств и аккумуляторов электроинструмента

Рис.14.5 ампер-часов от нашей солнечной энергии (мое упрощенное практическое правило — 1 ампер на каждые 15 ватт) — и, возможно, мы получаем 4 часа, когда мы генерируем максимальные амперы — так что 14 ампер на 4 часа = 56 ампер, плюс меньше на оставшиеся 5 часов или еще 25 ампер — всего солнечная энергия в хороший день составляет 81 ампер. Значительно меньше наших 200 ампер в день.

Калькулятор преобразования

кВт в Ампер используется для расчета ампер из известных киловатт мощности в цепях постоянного, одно-, двух- или трехфазного переменного тока. Введите известные кВт и системные напряжения, чтобы найти ток в цепи.

Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать миллиампер в ампер. Введите свои числа в форму для преобразования единиц! ›› Таблица быстрого преобразования мА в амперы. 1 мА в амперах = 0,001 ампера. 10 мА в амперах = 0,01 ампера. 50 мА в амперах = 0,05 ампера. 100 мА в амперах = 0,1 ампер. 200 мА в амперах = 0,2 ампера. От 500 мА до …

1 августа 2012 г. · Эрик Хикс Ватт-часы — это способ измерить энергоемкость аккумуляторной батареи, чтобы вы знали, чего ожидать от вашего нового электровелосипеда с точки зрения дальности полета.Чтобы рассчитать ватт-часы (Вт-ч) аккумуляторной батареи, просто умножьте напряжение на ампер-часы (Ач) аккумуляторной батареи. 36-вольтовая аккумуляторная батарея емкостью 10 Ач имеет 360 ватт-часов (36 X 10 = 360).

American / Centurion CS 6000 Converter … 50 AMP 30 ‘ШНУР SMARTPLUG С ДВОЙНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ С ВХОДОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ … DC140-12 Fullriver 12 В, 140 Ач AGM аккумулятор …

килоджоулей. Один килоджоуль — это 1000 ньютон-метров, то есть выполненная работа или энергия, передаваемая объекту, когда на него действует сила в 1000 ньютонов на расстоянии более одного метра.

У нас есть все ведущие бренды, включая MK Battery. Мы обещаем, что с советом экспертов и гарантией низкой цены вы получите лучшие аккумуляторы для скутеров по лучшей цене. Две из наших рекомендуемых аккумуляторов для скутеров включают в себя герметичную гелевую пару MK Battery 12 В / 12 AMP и герметичную гелевую пару MK Battery U-1.

Преобразователь ватт в вольт-ампер

3 способа преобразования ватт в амперы wikihow. Калькулятор преобразования ватт в амперы (а). Перевести мАч в ватт-часы.Как преобразовать ватты в амперы | наука. Конвертер / калькулятор ватт в амперы для windows phone youtube. Калькулятор мощности, преобразование квт в квт, квт в квт, ватт и вольт. Калькулятор преобразования мощности ватт в ампер дюймовый калькулятор.

Расчет мощности постоянного тока в амперах I (A) = P (W) / V (V), где ток в амперах вычисляется путем деления мощности в ваттах на напряжение в вольтах.

Преобразование напряжения термопары в температуру Джеральд Ректенвальди 27 февраля 2020 г. Резюме Эта статья представляет собой практическое введение в преобразование напряжения термопары в температуру.Начиная с описания эффекта Зеебека, представлены основные уравнения, связывающие ЭДС и температуру.

Калькулятор вольт / ватт / ампер — это тип калькулятора, который используется для преобразования вольт, ампер в ватт, ватт, ампер в вольт и вольт, ватт в амперы. Вольт — это измерение напряжения, вольт — это разность электрических потенциалов или давление.

20 сентября, 2016 · Я не уверен, отвечу ли я на ваш вопрос или нет, но преобразовать ватты переменного тока в вольт-амперы постоянного тока довольно просто.Постоянный ток не имеет частотной составляющей, следовательно, фазовой составляющей, и поэтому ватты и вольт-амперы — одно и то же, поэтому вам просто нужно преобразовать переменный ток в постоянный. Это просто нахождение среднеквадратичного значения (значения постоянного тока) мощности переменного тока.

Преобразование в ватт и ампер при напряжении питания 120 В (переменного тока); 50 Вт: 0,417 А: 120 В: 100 Вт: 0,833 А: 120 В: 150 Вт: 1,25 А: 120 в в ваттах, милливаттах или киловаттах и среднеквадратичное значение напряжения в вольтах для цепей постоянного тока, переменного тока, однофазных и трехфазных цепей, имеющих линейное напряжение (соединение треугольником), линейное напряжение (соединение звездой) и коэффициент мощности (P .F).

Например, для двигателя на 3,5 А и для работы требуется 120 В, мощность можно рассчитать следующим образом: умножьте ток в амперах на напряжение в вольтах, чтобы получить потребляемую мощность: 3,5 А x 120 В = 420 Вт / час.

Fidelity magellan vs sandp 500

Амперы в Миллиампер-часы (от А до мАч) Миллиампер-часы в Ампер (мАч до А) Амперы в Ватты (А-Вт) Ватты в Амперы (Вт-А) Вольт в Ам (В в A) Вольт в Ватты (В в Вт) Ватты в Вольты (W в V) Амперы в Вольты (от A до V) Киловатт-часы в лошадиные силы (кВт · ч в л.с.) Волновое число в длину волны (k в λ) Преобразование зарплаты в час в годовой зарплата или почасовая или ежемесячная 27 июня 2014 г. · Вольт (120) x Ампер = Ватты Чтобы определить, могут ли одновременно работать несколько устройств, просто сложите их номинальные мощности, чтобы увидеть, соответствует ли общая сумма характеристикам инвертора мощности. .

Стоимость Riskiq

30 апреля 2009 г. · PIE или PI = E (мощность в ваттах, умноженная на ток в амперах, равна напряжению), поэтому, чтобы определить, какое это напряжение, вам нужно выяснить, сколько ампер он рисует. Однако типичное домашнее напряжение в …

Вольт и ватт — это единицы измерения, которые вы можете использовать, чтобы определить, сколько электроэнергии потребляет прибор. Бытовые приборы в США обычно используют напряжение от 110 до 120 вольт, но их мощность варьируется в более широких пределах. Преобразуя вольты в ватты, вы можете понять взаимосвязь между двумя измерениями и то, как они влияют на вашу повседневную жизнь.

Рассмотрим синусоидальную волну с пиковым напряжением 100 вольт. Среднеквадратичное значение напряжения составляет 70,7 · 107 вольт или 100 пиковых вольт. Если мы поместим это напряжение на сопротивление 50 Ом, мы получим 70,7 · 107/50 = 1,414214 ампер. Это также будет средняя мощность 100 Вт за один полный цикл или любое количество последующих циклов равной амплитуды. Поскольку ватты равны вольтам, умноженным на амперы, трудно сказать, хватит ли генератора на 2000 ватт. Если вам известна сила тока кондиционера, используйте формулу Ампер = Ватт / Вольт.2000/110 = 18 ампер.

Сила удара на скорости 20 миль в час во сколько раз больше, чем на скорости 10 миль в час.

Если вы владелец iPhone и iPad, теперь вы можете загрузить калькулятор ватт-ампер-вольт за $ 0,99 в Apple Store. Приложение поддерживает английский язык. Он весит всего 1,4 МБ для загрузки. Новая версия приложения «Калькулятор Ватт Ампер Вольт» была обновлена 2014-11-02.

6 июня 2012 г. · Ватты = вольт x ампер. Подсчитав немного, это означает, что амперы = ватт / вольт. То же самое с 12-вольтовой системой постоянного тока (на некоторых лодках используется 24 или 32 вольта, но гораздо чаще используется 12). , 400 Вт будет чуть меньше 35 ампер.. . 400/12 = 33,3 А — я говорю +/- 35 А из-за колебаний напряжения, а также из-за того, сколько напряжения теряется из-за неэффективности.

Калькуляторы закона Ома. Рассчитайте напряжение, ток, сопротивление и мощность. Преобразуйте ватты, вольты и амперы. 10/3 200ft SJTW Black Heavy Duty 15 A, 300 В, 1875 Вт удлинительный шнур с подсветкой (200 футов) Это высококачественная деталь от LifeSupplyUSA, предназначенная исключительно для продажи LifeSupplyUSA.

Пружина залога Daiwa f80 0701

Watts Amps Volts Calculator — это электрическое приложение для iPhone, iPod и iPad, основанное на законе Ом.Вычислите одно из следующих значений: + …

Формула для преобразования ампер в ватты при фиксированном напряжении: ватты = амперы x вольт. Ватт — единица измерения электрической мощности, подаваемой в цепь. Ватты также известны как вольт-амперы и представляют собой электрическую единицу измерения, обычно используемую в цепях переменного тока.

В расширенном калькуляторе из ватт в амперы мы можем рассчитать электрический ток в амперах, миллиамперах или килоамперах на основе электроэнергии в ваттах, милливаттах или киловаттах и среднеквадратичное значение напряжения в вольтах для цепей постоянного тока, переменного тока, однофазных и трехфазных цепей. с линейным напряжением (соединение треугольником), межфазным напряжением (соединение звездой) и коэффициентом мощности (P.F). Преобразователь мощности на 45 ампер PD9245C предназначен для подачи надежного отфильтрованного постоянного тока для всех 12-вольтных осветительных приборов и электрических цепей транспортных средств для отдыха. Преобразователь PD9245C также обеспечивает безопасную и быструю подзарядку аккумуляторных батарей для жилых автофургонов.

Racing sim tools ps4

Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A): мощность P в ваттах (Вт) равна квадрат напряжения V в вольтах (В), деленный на сопротивление R в омах (Ом): мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом): Калькулятор закона Ома

Счетчик энергии используется для измерения и записи потребляемой мощности, и их можно использовать как в жилых, так и в коммерческих целях.Эти устройства контролируют и записывают различные электрические параметры, которые могут включать в себя вольты, амперы, ватты, вольт-амперы (ВА), реактивные вольт-амперные характеристики (VAR), киловатты (кВт), киловатт-часы (кВт-ч), коэффициент мощности и гармоники.

Рассчитайте ватты, вольты, амперы и омы, заполните любые 2 поля, а остальные будут преобразованы. Ампер или ампер — это измерение электрического тока, амперы представляют собой скорость, с которой течет электричество. Ом — это единица измерения электрического сопротивления. Чем больше Ом, тем труднее протекать ток.16 сентября 2008 г. · 1 фарад — это 1 ампер-секунда на вольт. 1 F = 1 As / V. 1 Ач = 3600 Ас, 3600 Ас / 12В = 300 Ас / В = 300F Но вам нужно больше, потому что напряжение будет падать по мере разряда конденсатора. Половина заряда означает половину напряжения. Со свинцово-кислотной батареей дело обстоит иначе. Наполовину разряженная батарея имеет почти такое же напряжение, как и при …

Летом

Мощность, Вт = 0,02 А x 0,02 А * 500 Ом 0,2 = 0,02 x 0,02 x 500 Формула говорит нам, что мы используем 0.Мощность 2 Вт, а резистор должен быть больше, чем сопротивление нагреву. Типичные размеры малых резисторов — 1/8 Вт, 1/4 Вт, 1/2 Вт, 1 Вт и т. Д.

16 сентября 2008 г. · 1 фарад — это 1 ампер-секунда на вольт. 1 F = 1 As / V. 1 Ач = 3600 Ас, 3600 Ас / 12В = 300 Ас / В = 300F Но вам нужно больше, потому что напряжение будет падать по мере разряда конденсатора. Половина заряда означает половину напряжения. Со свинцово-кислотной батареей дело обстоит иначе. Наполовину разряженная батарея все еще имеет почти такое же напряжение, как и было…

UK Plug Power Meter AC 230V ~ 250V 13A Max UK Switch Energy Plug Energy Monitor с ЖК-дисплеем для измерения энергопотребления Счетчик затрат Ватт Напряжение Амперметр Калькулятор Анализатор 4,3 из 5 звезд 269 15,99 £ сила тока) = Вт (мощность) 110 В x 0,5 А = 55 Вт. Примечание: преобразователи напряжения или трансформаторы не изменяют циклы (50 Гц или 60 Гц). Все преобразователи напряжения преобразуют только напряжение, а не цикл, однако большинство приборов и электроники будут правильно работать с ними.

Графический рабочий лист с параболами алгебра 1

Калькулятор среднеквадратичного напряжения вычисляет значение среднеквадратичного напряжения на основе пикового напряжения, размаха напряжения или среднего напряжения. Он рассчитывает среднеквадратичное значение напряжения на основе приведенных выше формул для каждого из них соответственно. Чтобы вычислить среднеквадратичное значение напряжения из пикового напряжения, пиковое напряжение умножается на 0,7071.

Макат викторина по вопросам психологии

Можете ли вы забеременеть за 3 дня до овуляции

Убийства в Коннектикуте 1970-е годы

Как очистить воспламенитель на пеллетной печи Harman

Big sur dynamic wallpaper heic

Сходства между пищевой цепочкой и пищевой сетью

Anime Rolling Tray

Как отключить sip alg на маршрутизаторе Linksys

Как поменять местами радио GM

Масляная горелка Beckett не горит

Land rover defender 110 на продажу

Efm продажи в ливерпуль

проблемы с усилителем Subaru

лучший клиент fps minecraft

Citadel boss 25 обзор дробовика

Studiologic numa

Почему лед плавает в жидкой воде? t

Фермерские дома на продажу в Огайо

Gm street racer cam specs

Sig sauer p238 rosewood grips for sale

Перетащите метки в соответствующие места на этой концептуальной карте

Назовите три основных зоны океана_

Баня на винтовых сваях: Баня на винтовых сваях — цены на свайный фундамент для бани в Москве

14.10.2021 0 admin Разное

Баня на винтовых сваях утепление пола

Для строительства бани на винтовых сваях необходимо подготовить надежное основание, которое сможет обеспечить строению надлежащую прочность и предохранит от воздействий погодных явлений. Фундамент на сваях должен предохранить нижнюю область бани от отсыревания, поскольку вблизи строения обязательно возникнут каналы прохождения дождевых вод.

Расчет фундамента на сваях

Чтобы возвести свайный фундамент, для начала следует выполнить расчеты, которые позволят оптимизировать траты расходных стройматериалов. Желательно производить расчеты с мастером, который поможет замерить и определить количество и виды материалов, требующихся для строительства.

При подсчетах учитываются следующие данные:

Глубина замерзания почвы;
Уровни талых вод по сезонам;
Особенности грунта на месте строительства;
Возможные уровни снежных покровов;
Приблизительный вес бани с отделкой;
Ветровые нагрузки.

Вернуться к содержанию

Конструктивные особенности винтовых свай

Винтовые сваи представляют собой конструкционные элементы, которые выполняют несущую и связующую задачи в сооружаемом строении. Свайный винтовой фундамент обычно применяется для установки под сруб и считается одним из самых простых видов фундамента. По сравнению с ленточным или монолитным фундаментами, которые также стоят в ряде самых востребованных при строительстве из бруса, свайный отличается легкостью и простотой монтажа. Например, баня на винтовых сваях утепление пола которой выполняется с применением теплоизоляционных материалов, за счет преимуществ такого фундамента будет отличаться и надежной гидроизоляцией.

Сваи, применяемые в строительстве такого рода, по своим качествам прочности не уступают материалам, используемым в других типах фундамента. Как правило, это продукция металлопроката, представленная в виде высоких труб. Нижняя часть последних оснащена специальными лопастями, которые позволяют прорезать пласты грунта. А в верхней части предусмотрено отверстие с металлическим прутом, проходящим сквозь него.

Применение данной технологии уместно на участках с почвами, в составе которых преобладает песок и которые в зависимости от сезона могут подвергаться изменениям в структуре и положении. Одно из достоинств данного типа фундамента заключается в надежной защите постройки от проникновения в помещение дождевой воды.

Нежелательно применять технологию винтовых свай лишь в том случае, если грунт слишком твердый. Это может доставить немало проблем в процессе вкручивания свай, если это вообще будет возможно. На таких почвах уместно применять фундамент столбчатого типа.

Вернуться к содержанию

Монтаж свайного фундамента

Под будущими углами и стенами возводимой бани определяются места для свай – их следует отмечать кольями или делать веревочную разметку. Каждая свая вкручивается группой рабочих с применением трубы, установленной в положении, перпендикулярном земле. Далее крепится магнитный уровень и после каждых четырех витков следует проверка вертикальности положения. Все винтовые сваи должны закручиваться с расчетом под один магнитный уровень, при этом должен оставаться запас на 20 см, который в дальнейшем можно обрезать болгаркой. При обнаружении уклонов нельзя вывинчивать сваи, пытаясь их выровнять — это может привести к будущей усадке бани из-за разрыхленного грунта. Лучше всего выравнивать сваи ротационным лазерным нивелиром.

В образованную сваями полость заливается бетонный раствор. Будет не лишним провести его армирование, установив арматурные прутья. Это повысит прочность винтовой конструкции. Бетонная основа защитит от коррозии трубы и продлит эксплуатационный срок. Предварительно измерив положение свай, необходимо сварочным устройством приварить оголовки. Затем нанести состав, который защитит швы сварки от коррозии.

Как правило, в качестве перемычек используют или брус или металл. Крепятся они либо сваркой, либо просто закручиваются болтами. Перемычки необходимо обработать специальными составами-антисептиками. Это может быть и защитная краска, нанесенная в 2-3 слоя.

Вернуться к содержанию

Облицовка свайного фундамента

Завершенному фундаменту на сваях следует придать благородный внешний облик. Если баня выполняется из натурального дерева, то облицовочный материал должен наделить дерево дополнительными свойствами, которые положительно отразятся на процессе эксплуатации сооружения. Для начала следует разобраться, с какими внешними угрозами предстоит бороться наружной отделке.

Баня из дерева на сваях должна быть защищена прежде всего от снежного покрова, который зимой будет непременно собираться вблизи стен, провоцируя образование сырости. Соответственно, выбирая облицовочный материал, нужно уделить внимание гидроизоляции.

Для обеспечения и совмещения таких качеств как прочность и гидроизоляция, можно предпочесть камень природного или искусственного происхождения. Данный выбор обусловлен целым комплексом свойств самого камня.

В отношении параметров выкладки данного материала есть несколько мнений. Например, одни специалисты рекомендуют выкладывать натуральный камень прямо на часть винтового фундамента, которая возвышается над поверхностью земли. С другой стороны, есть рекомендация проводить отделку и нижней части уже самой бани до уровня окна.

Фиксируется камень на специальный раствор, предназначенный для укладки плиточных покрытий. Обычно в их состав входит цемент, подкрепленный связующими добавками. Наносить смесь нужно на материал отделки, чтобы обеспечить качественную фиксацию его к поверхности. Также следует заделать швы, которые образуются в местах стыков. Это мероприятие необходимо проводить через сутки с момента выкладки камня.

Вернуться к содержанию

Утепления фундамента на винтовых сваях

Чтобы получить баню с теплым покрытием, нужно теплоизолировать фундамент. Когда работы по сооружению фундамента завершены, можно приступать к укладке деревянного покрытия. Эта прослойка сама по себе выступит элементом, сохраняющим тепло в бане, но этого будет недостаточно.

Вначале изготавливают основу из патрубка, которая будет в бане связующим элементом всех винтовых свай, установленных по отдельности. Таким образом, баня на винтовых сваях утепление пола формируется или досками, или с помощью заливки монолитного фундамента на подготовленный участок.

Термоизоляция выполняется по технологии, предусматривающей монтаж гидроизолирующего материала. Его следует располагать на верхней части основы. На данном этапе устанавливается своего рода защитный пласт, препятствующий прохождению влаги к последующему слою термоизоляции. В качестве материала для утеплителя подходят пенополистирольная плитка, или же традиционная минеральная вата. Многие используют и пенопласт, однако его качества не соответствуют требованиям для бани.

Внешняя теплоизоляция выполняется посредством фиксации материала, которую производят по внешним контурам основы. При этом используются необходимые крепежные элементы, которые также будут удерживающую функцию на всей конструкции. По завершению работ по фиксации теплоизолирующего слоя можно приступать к отделке фасада бани путем облицовки.

Баня на винтовых сваях, свайный фундамент под ключ Бауфундамент

Важно подобрать винтовые сваи для фундамента бани, которые обеспечат надёжную опору для строения и при этом будут иметь доступную стоимость. Подобного сочетания характеристик позволяет добиться использование фундамента на сваях для бани от компании «БАУ».

Наиболее подходящие для строительства бани на сваях — изделия серии SVKS BAU F, которые выпускаются в различных модификациях: длина варьируется от 1,5 до 4,0 метров, а диаметр трубы — 76, 89 или 114 мм.

Баня на свайном фундаменте: преимущества и отличия

Винтовая свая – это полая труба с размещенной на одном конце лопастью в виде винта, благодаря которой свая с легкостью погружается в грунт. Длину конструкции подбирают так, чтобы свая опиралась на твердые грунты ниже точки промерзания, что обеспечивает необходимый уровень несущей способности. Главные преимущества винтового фундамента под баню:

простота технологии;

низкий уровень расходов;

высокая скорость выполнения работ.

Сравнение с альтернативными вариантами устройства фундамента для бани на винтовых сваях приведено в таблице.

Параметр/тип фундамента

Винтовые сваи для бани БАУФУНДАМЕНТ

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент

Вид грунтов

Практически любые, включая слабонесущие

Устойчивые грунты, на слабонесущих не используется

Рельеф участка

Любой

Ровная поверхность

Земляные работы

Не требуются

Необходимо рытье ям по углам постройки и в местах пересечения стен

Необходимо рытье траншеи по периметру здания

Подготовительные работы

Не требуются

Устройство песчано-щебеночного основания

Расход материалов

Приобретение винтовых свай «БАУ»

При сборном варианте – кирпич или блоки плюс раствор, при монолитном — бетон, арматура, опалубка

Бетон, арматура, опалубка, сыпучие материалы для основания

Машины и механизмы

Не требуются

Бетономешалка или миксер при монолитном варианте

Бетономешалка или миксер

Условия выполнения работ

Практически любые

Положительная температура либо организация прогрева

Положительная температура либо организация прогрева, отсутствие осадков

Срок выполнения работ

1-2 дня, включая подготовку

Не менее 3-5 дней

Не менее 4-7 дней

Продолжение стройки

Сразу после завершения свайных работ

При сборном варианте — сразу после завершения работ, при монолитном — через 4 недели

Через 4 недели после заливки бетона

Свайно-винтовой фундамент для бани «БАУ»: особенности

Строительство бани на сваях «БАУ» имеет ряд преимуществ:

вся продукция изготовлена в заводских условиях, сертифицирована и полностью соответствует действующим в России стандартам и нормативам;

квалифицированные специалисты компании рассчитают количество и характеристики свай;

при желании заказчика доставим приобретенные сваи на строительную площадку;;

нет необходимости использовать технику, что сохраняет поверхность участка и снижает стоимость работ;

монтаж свайно-винтового фундамента под баню выполняется за один день либо профессиональными монтажниками, либо владельцем постройки самостоятельно;

допускается устройство свайного фундамента в непосредственной близости от других построек.

Компания «БАУ» изготавливает несколько типов винтовых свай, а также насадок и вставок к ним, которые упрощают технологию монтажа..

Основные правила установки

Для выполнения работ по устройству свайно-винтового фундамента требуется требуется бригада из 2-3 человек и стандартный набор ручного инструмента. В него входят:

монтажные рычаги;

лопата;

лом;

рулетка, уровень и другие измерительные устройства или приборы.

Для работ не нужны специальные машины или механизмы, а также громоздкое оборудование. При возведении бани из бруса или бревна в качестве обвязки фундамента выступает нижний венец сруба. Поэтому специалисты компании подбирают подходящий оголовок к винтовым сваям, исходя из параметров деревянной постройки.

Этапы монтажа свайно-винтового фундамента под баню

Работы выполняется в такой последовательности:

Исследование грунта на строительной площадке.

Расчет необходимого количества, параметров и расположения свай.

Подготовка проекта свайно-винтового фундамента.

Выполнение разметки на строительной площадке с указанием мест расположения винтовых свай.

Погружение свай в грунт ниже уровня его промерзания.

Монтаж оголовков свай, подобранных с учетом конструкции и параметров сруба.

Устройство ростверка или обвязки свай (при необходимости).

Специалисты компании «БАУ» готовы произвести все указанные работы качественно в сжатые сроки и по доступной цене. При этом заказчик может быть уверен в том, что цена установки свайно-винтового фундамента для бани, полученная в результате предварительного расчета, является окончательной и не изменится в процессе строительства. На всю продукцию и работы предоставляется гарантия.

Для оформления заказа необходимо указать контактные данные и оставить сообщение на сайте, либо связаться с нашим специалистом по телефону: 8-800-550-75-20.

Баня на винтовых сваях: лучшие проекты на фото

Свайный фундамент может быть единственным решением на сложной местности, а также при возведении здания на зыбком грунте. Фото бани на винтовых сваях показывают, что они могут быть построены даже на сложном рельефе.

Для постройки бани на крутом склоне свайный фундамент иногда может быть единственным решением.

Возводить баню на сваях удобно и быстро, такой фундамент подходит для многих видов грунта и рельефа.

Свайный фундамент используется и на ровной поверхности. Монтаж его производится буквально за один день, и он сразу готов к возведению сруба.

Небольшой подъём над землёй для защиты от промерзания — ещё одно из преимуществ такого фундамента.

Ещё один вариант для сложного рельефа и пример того, как можно расположить постройку.

В местах с суровым зимним климатом фундамент можно поднять повыше.

Стандартная постройка из оцилиндрованного бруса прекрасно возводится на таком типе фундамента.

На сваях можно закрепить и широкую крышу.

Каркасная быстровозводимая конструкция в паре со свайным фундаментом — отличный вариант для постройки бани в самые короткие сроки.

Компактная баня из СИП-панелей — это лёгкая постройка, которая возводится за считанные дни.

Металлические винтовые сваи хорошо выдерживают и нагрузку двух этажей.

Для маленькой бани будет достаточно шести свай.

Сруб на свайно-винтовом фундаменте — это достаточно экономичный вариант. Такой тип фундамента часто обходится значительно дешевле, чем заливка бетонного основания.

Сейчас всё больше людей выбирают свайно-винтовой фундамент для постройки бани. Это малозатратно, быстро и удобно.

Сейчас всё больше людей выбирают свайно-винтовой фундамент. Это позволяет существенно сократить затраты на строительство, а также ускорить возведение бани.

Баня на винтовых сваях, винтовые сваи под баню. Стоимость, цена готовых проектов

Статья расскажет об основных плюсах строительства бани на винтовых сваях, а также о том, какие моменты необходимо учесть при установке винтовых свай под баню.

Влияние грунтовых условий на фундамент бани на винтовых сваях

Вне зависимости от типа сооружения (будь то промышленное здание или обычная баня) проектирование и строительство фундамента должно осуществляться с учетом физико-механических и химических свойств грунтов.

Физико-механические свойства характеризуют физическое состояние грунтов и их способность деформироваться и не разрушаться под действием внешних нагрузок.

Так как нагрузку от надземной части сооружения воспринимают грунты в основании фундаментной конструкции (а не сам фундамент, как принято думать), именно их физико-механические свойства (несущая способность) будут иметь решающее значение при определении способности фундамента к восприятию проектных нагрузок.

Таким образом, говорить о несущей способности фундамента или его элементов (параметры которых также назначаются, в том числе на основании данных геологических исследований) бессмысленно, если нет понимания, в каких грунтовых условиях он будет эксплуатироваться (подробнее «Несущая способность винтовой сваи»).

Химические свойства грунтов обусловлены происходящими в них химическими изменениями и характеризуют их способность участвовать в химических взаимодействиях с различными веществами, определяя срок службы фундаментной конструкции.

К примеру, использование винтовых свай с толщиной стенки 3,5-4 мм в глине (в большинстве случаев сильноагрессивной по отношению к стали) позволит обеспечить эксплуатацию сооружения на протяжении максимум 20 лет. Использование защитного покрытия добавит еще 10-15 лет (максимальный срок службы покрытия), но только в том случае, если в процессе погружения оно не получит повреждений из-за абразивного воздействия грунтов, что просто невозможно гарантировать.

Геотехнические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов

Но какие исследования позволят получить достаточный объем данных о физико-механических и химических свойствах основания? Можно ли ограничиться информацией о том, что участок представлен, к примеру, глинами?

К сожалению, нет. Несущая способность глины может составлять от 1-2 до 7-8 килограммов на один квадратный сантиметр, а в зависимости от степени ее коррозионной агрессивности срок службы 1 мм стали может сократиться с 20 до 5 лет.

Объем данных, достаточный для разработки проекта фундамента можно получить в ходе геотехнических и геолого-литологических исследований и измерений коррозионной агрессивности. Эти процедуры были специально разработаны специалистами компании «ГлавФундамент» для нужд индивидуального жилищного строительства, поэтому их стоимость в разы ниже чем у инженерно-геологических изысканий.

В рамках геотехнических исследований проводится динамическое зондирование грунтов (методика разработана на основании ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»), которое позволяет определить физико-механические характеристики основания, используемые непосредственно в расчетах оснований конкретных зданий/сооружений, спрогнозировать поведение грунтов под фундаментом при различных воздействиях и т. д.

Также в рамках геотехнических исследований для идентификации литологических типов грунтов (глина, песок, гравийные отложения и др.), выяснения характера их напластования (установления литологического разреза), уровня подземных вод, выявления грунтов со специфическими свойствами (просадочные, пучинистые, слабые) выполняется оценка геолого-литологического строения площадки строительства.

Измерения коррозионной агрессивности грунтов (КАГ) площадки строительства позволяют получить сведения, необходимые для назначения марки стали, толщины стенки ствола и лопасти(-ей), которые обеспечивают соответствие нормативного срока службы постройки требованиям ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» или требованиям заказчика. Для уточнения правильности подбора рекомендуется после выполнения расчета срока службы проверить остаточную толщину стенки на соответствие проектным нагрузкам.

Подробнее обо всех перечисленных методиках рассказывается в статье «Экспресс-геология (геолого-литологические и геотехнические исследования площадки строительства) и измерение коррозионной агрессивности грунтов».

Контроль качества производимых работ в случае со свайным винтовым фундаментом может быть осуществлен с использованием методики производственного контроля несущей способности винтовых свай по величине крутящего момента (ВКМ). Прибор для измерения ВКМ, как и сама методика, разработан специалистами компании «ГлавФундамент» путем обобщения большого объема данных (Патент №151668).

Винтовые сваи под баню

Так как бани, как правило, имеют сравнительно небольшой вес, их возводят на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы таким образом сократить расходы на строительство.

Такой подход совершенно не учитывает два момента.

Даже самый устойчивый грунт после промерзания и последующего оттаивания не возвращается в свое первоначальное (осеннее) состояние. Чем легче строение, тем меньше оно «давит» на фундамент. В результате «выпучивающие» силы (касательные силы морозного пучения) превосходят удерживающие (собственный вес, полезная нагрузка, силы сопротивления), и основание начинает смещаться или деформироваться.

Подобные явления могут быть незаметны на первый взгляд. Но в ста процентах случаев Вы сможете узнать о произошедших изменениях по окнам и дверям, которые весной неизбежно будут открываться/закрываться хуже, чем осенью. Более того, со временем эта проблема будет только расти, поэтому так важно располагать фундаменты легких построек за глубиной промерзания.

Еще одна проблема бань – сырое подполье. Поэтому большое значение для таких строений имеет правильное устройство вентиляции, которая необходима для предотвращения намокания древесины с последующим гниением.

Для бетонного фундамента систему вентиляции организовать сложнее. Это также часто становится одной из причин того, что конструкции из бетона долго остаются холодными, не давая прогреться подпольному пространству и полу, что приводит к образованию конденсата.

Решением может стать установка под баню винтовых свай.

Даже при условии расположения их за глубиной промерзания в плотных слоях грунта, цена на фундамент окажется ниже, чем в случае с бетонным основанием, выполненным в соответствии со всеми строительными нормами (подробнее «7 мифов о бетонном фундаменте»).

Конструкция свайного фундамента также обеспечивает хорошую вентиляцию подпольного пространства.

Компания «ГлавФундамент» не только занимается строительством фундаментов из винтовых свай под бани, но и выполняет работы по реконструкции оснований. Также нам поступают интересные заявки на разработку проектов и проведение испытаний винтовых свай для больших банных комплексов, расположенных на территориях баз отдыха.

Статические испытания грунтов винтовыми сваями на объекте «Банный комплекс», Московская область

Компания «ГлавФундамент» приняла участие в строительстве банного комплекса на берегу Истринского водохранилища (Истринский район Московской области), проведя полевые испытания грунтов винтовыми сваями на действие статической вдавливающей нагрузки.

На участке были выполнены геотехнические исследования, в ходе которых было установлено, что участок представлен водонасыщенными грунтами, характеризующимися низкой несущей способностью. Данный факт обусловил необходимость применения свайно-винтового фундамента.

Испытания грунтов статической выдергивающей нагрузкой проводились винтовыми сваями, погруженными методом завинчивания. Методика испытаний регламентировалась требованиями ГОСТ 5686-2012.

Цель испытаний – определить зависимости перемещения свай в грунте от нагрузок во времени. Определить величины осадки винтовых свай при достижении наибольшей нагрузки.

Ступени нагрузок сообщались системой гидравлических домкратом при помощи системы анкерных балок. Регистрация величины нагрузки осуществлялась с помощью манометра.

Наблюдения за перемещениями велись по прогибомерам до условной стабилизации, не превышающей 0,1 мм осадки за последний час наблюдений.

Несущая способность свай по результатам испытаний составила 7 тс.

Проект реконструкции фундамента бани, Кировская область

Реконструкция строительных объектов – это изменение характеристик сооружения (высота, этажность, габариты и т.п.) и отдельных его частей, то есть перестройка, надстройка, объекта, а также восстановление или замена несущих строительных конструкций.

Реконструкция малоэтажных загородных домов и бань более распространена, чем реконструкция объектов, имеющих высокий класс ответственности, так как:

строительство часто ведется без точных данных о грунтах;

в процессе строительства используются недорогие строительные материалы и т.п.

В проектный отдел компании поступила заявка на разработку проекта реконструкции фундамента бани, расположенной в Кировской области.

Характеристики объекта

Полутораэтажная постройка из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм имеет габариты 5х7 м и состоит из бани (4х5 м) и веранды (3х5 м). Пол – дощатый настил, установленный по деревянным балкам. Конструкция крыши – деревянная стропильная система.

Разработка проекта реконструкции

Хотя объект простой, для разработки проекта реконструкции требовалось определить нагрузки от здания и грунтовые условия участка.

В ходе геотехнических исследований было установлено, что существующий фундамент бани опирается на мягкопластичный суглинок, что и послужило причиной деформаций. Для обеспечения достаточной несущей способности следовало расположить фундаментную конструкцию на глубине не менее 3 000 мм в грунтах тугопластичной консистенции.

Специалисты проектного отдела предложили выполнить ремонт с использованием 15 винтовых свай для сезоннопромерзающих грунтов с двумя лопастями для грунтов тугопластичной консистенции диаметром 350 мм и с диаметром ствола 108 мм.

Расположение винтовых свай в три ряда: средний ряд – по центру бани (2 500 мм от стен), крайние ряды – с выносом в 620 мм от старого фундамента. Обвязка двутавром.

Выбор толщины металлопроката обусловлен КАГ площадки строительства (данные получены в ходе измерений). Для уточнения правильности подбора данного параметра после выполнения расчета срока службы свай выполняется проверка соответствия остаточной толщины стенки ствола проектным нагрузкам и требованиям ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

Подбор конфигурации лопасти, соответствующей грунтовым условиям площадки строительства, позволяет минимизировать нарушения структуры грунта в процессе установки, обеспечивая соответствие несущей способности требованиям проектной документации (подробнее «Ключевые принципы подбора параметров лопастей»).

плюсы и минусы, пошаговая инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 162 Опубликовано 20.06.2020 Обновлено 02. 06.2020

Здание бани не обладает большим весом из-за размеров и малой этажности, но требует фундамента для распределения нагрузки на грунт. Баня на сваях является оптимальным решением, т.к. технология монтажа стоек не сложная и работу можно сделать своими руками. Обычно используют винтовые сваи, чтобы самостоятельно установить их без применения техники.

Выбор типа фундамента для бани

Свайный фундамент требует меньше трудовых и временных затрат, чем ленточный или монолитный

Для отдельно стоящих строений опорную часть возводят по общим правилам. Давление на фундамент состоит из веса материалов здания, полезной нагрузки (людей, печи, другого оборудования), действия снега и вера. Результат сложения умножают на коэффициент запаса прочности.

Тип фундамента определяют с учетом факторов влияния:

отметки промерзания земли;
уровня поднятия грунтовой жидкости;
почвенного напластования и толщины слоев;
несущей способности породы.

Чаще выбирают фундамент для бани на сваях, чтобы не перерасходовать материал и ускорить время строительства. Вертикальные стержни связывают ростверком по периметру, по нему делают деревянные каркасные или каменные стены.

Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

Разновидности винтовых свай

Плюсы свайной опоры в отсутствии необходимости выемки большого объема грунта, по сравнению с ленточным типом или монолитной плитой. На нулевой цикл тратится 3 – 5 дней вместе с планировкой поверхности, разметкой осей, вкручиванием стоек и монтажом ростверка.

Положительные стороны винтового фундамента для бани:

строят на разных почвах, кроме каменистых скальных пород;
не ждут 28 суток для набора 100% прочности бетона;
лопасти препятствуют выдавливанию наверх, поэтому фундамент не сдвигается при заморозках;
стоимость возведения меньше, чем других опор;
экологически безопасный материал для окружающей среды.

К минусам установки и применения относят требование тщательного контроля вертикальности. Металлические элементы могут разрушаться от действия дополнительных токов от близлежащих подземных кабелей электричества.

Расчет количества винтовых свай для бани, сколько нужно

Стандартная баня на винтовых сваях весит не больше 3 – 3,5 тонны, поэтому опорная часть состоит из четырех винтовых элементов под углами, при этом дополнительно ставят 1 стойку по центральной оси перегородки внутри и по 1 штуке под противоположными стенами. Обычно используют винтовые стержни диаметром 108 мм, длину берут 2,5 – 3,0 метра. При установке выдерживают промежуток между опорами 1,5 – 3,0 метра, который требуют правила ГОСТ.

Рекомендуемое число стержней:

на баню размером 4 х 6 метров используют 9 свай;
для габаритов 3 х 4 метра берут 6 штук.

Не всегда есть возможность завинтить сваи на такую глубину — они могут наткнуться на плотный грунт или камень. В этом случае ставят дополнительные стойки, располагают их на расстоянии 0,4 – 0,5 м от основных элементов.

Как построить баню на винтовых сваях своими руками

Разметка участка

Для установки сваи требуется специальное приспособление, которое изготавливают самостоятельно. Элементы большого диаметра требуют значительных усилий для завинчивания и ставятся автоматизированным способом.

Строительство бани из бревна на сваях осуществляется поэтапным методом:

разметка, планировка почвы;
вкручивание свай, устройство обвязки;
возведение стен;
покрытие кровли.

Если грунт неоднородный, проект предусматривает установку элементов на различную глубину, чтобы учесть опирание острия на стабильный слой породы.

Разметка территории

Первоначально выравнивают неровности на поверхности земли, при этом срезают 10 – 15 см плодородного слоя. Вручную с помощью лопат делают планировку строительной площадки, чтобы было удобнее размечать оси строения. На местности задают направление осевых линий бани на сваях своими руками, и по ним откладывают расстояния между винтовыми опорами.

Точки установки свай отмечают кольями длиной 60 см, которые изготавливают из отходов арматуры или выстругивают из древесины. Между ними натягивают прочный шнур в соответствии с осевыми линиями. Обязательно проверяют, чтобы углы были размечены под 90°, иначе стены не будут параллельными, и возникнут сложности с перекрытием.

Возведение свайного фундамента

Завинчивание сваи вручную

Металлический лист разрезают по углам, не доходя до середины на 50 мм, затем отгибают края внутрь и сваривают в форме стакана. Сверху внешней части приваривают монтажные проушины. Это приспособление надевают на верх сваи. В петли вставляют лом, на его концы надевают два отрезка труб длиной 2 -3 метра (рычаги).

Стойку выставляют точно по отметке, проверяют вертикальность. На ствол крепят магнитный уровень, чтобы координировать отклонение от оси во время кручения. Два человека с помощью рычагов завинчивают сваю в землю. После монтажа все стержни подрезают на одинаковый уровень и надевают наконечники для связи с ростверком.

Обвязку делают из деревянных балок, которые фиксируют с помощью болтов. Регулярно проверяют горизонтальность установки уровнем. Каркас основания кладут из брусков 15 х 15 см или досок толщиной 5 см, которые ставят на ребро, пропитывают от влаги и делают утепление.

Постройка стен и крыши

Сруб бани из бруса на винтовых сваях делают бревен или квадратных в сечении пиломатериалов. Основные стойки ставят по углам, между ними располагают добавочные вертикальные элементы. Стойки скрепляют горизонтальными прогонами. Дополнительно используют диагональные укосы, чтобы увеличить устойчивость каркаса.

По верху делают обвязку брусом 15 х 15 см, который выполняет роль мауэрлата в конструкции кровли. На него опирают стропила. По стропилам делают обрешетку рейкой 5 х 5 см для нашивки шифера, профнастила. Баня не должна терять тепло, поэтому стены утепляют снаружи, а кровлю по потолку и балкам перекрытия. Обязательно применяют изоляцию от пара, чтобы влажный воздух не разрушал части стен и крыши.

Как сделать пол в бане на винтовых сваях

Часть тепла из сауны уходит в землю, поэтому основание пола изолируют от наружного холода. Черновой пол собирают из несортового дощатого материала, применяют необрезные элементы. Доски ставят на балки лаг и крепят гвоздями или скобами. В качестве утеплителя берут пенополистирол, пенопласт, пеноплекс и техноплекс. Эти материалы имеют малую степень увлажнения и плохо проводят тепло.

Обязательно ставят мембрану от влаги и пароизоляцию. В полу выполняют систему слива воды из сауны, ставят соответствующие патрубки, которые изолируют пленкой. Бетонируют пол в пространстве между ростверковыми балками, перед этим выравнивают поверхность, делают подсыпку керамзитом, шлаком. По бетонному основанию укладывают лаги и ставят чистовую отделку из строганых досок.

Строительство бань на винтовых сваях в Томске, под ключ, недорого

Принятие решения о постройке бани влечет за собой обустройство фундамента. Типов основания множество и при выборе нужного варианта обычно возникают многочисленные вопросы.

Современные тенденции в строительной сфере предполагают выбор винтового фундамента для бани. Стоит отметить, что данное решение является одним из самых доступных по стоимости, к тому же оно является предпочтительным выбором для неустойчивых почвенных оснований.

Однако выбор конкретного варианта должен основываться на определенных размерах строения. Например, баня на винтовых сваях является явным и наиболее популярным способом обустройства.

Винтовой фундамент бани – обустройство

Свая для фундамента – это полая труба. Она имеет заостренный конусный наконечник. Обычно к основанию привариваются лопасти, которые упрощают ввинчивание на необходимую глубину. Если верхней части изделия при ввинчивании осталось слишком много, то лишнее срезается.

Поскольку труба полая, то для лучшей устойчивости она заливается бетонной смесью. После этого монтируется оголовок. Еще для устойчивости винтовые сваи для фундамента бани обвязывают ростверками из бетона, швеллерами или применяют монолитные плиты.

Винтовой фундамент монтируется на протяжении одного или нескольких дней: на длительность обустройства будет влиять сложность монтажа. Его удобно использовать на участках земли с неровным рельефом, также его установка возможна в труднодоступных горных районах. Для установки на обычной поверхности плюсом является то, что процесс не потребует применения тяжелой техники.

Свайный фундамент предполагает эксплуатацию бани многими десятилетиями.

Фундамент под баню из свай – этапы строительства

Строительство фундамента для бани винтового типа требует соблюдения последовательности работ.

Важнейшим этапом является проектирование. Этот процесс обуславливает главные технические особенности. Именно от проекта будет зависеть конечная стоимость. При его составлении следует учитывать следующие условия:

плотность почвы, глубина промерзания и прочие многочисленные факторы грунта на участке
расстояние между сваями. Этот фактор будет зависеть от первого параметра. Как правило, оно не должно превышать трех метров.
габариты сваи. Здесь учитываются длина и диаметр трубы, а также конструктивные особенности наконечника.

Выбор последнего должен быть взаимосвязанным с характеристиками грунта.

Подготовка участка. Фундамент винтового типа может монтироваться в любых погодных условиях. Однако для установки свай требуются подготовительные работы: например, очистка участка от мусора. Важно, чтобы поблизости от фундамента не проходили трубопроводные и кабельные сети. Если монтаж происходит в снежное время года, то потребуется уборка снега.

Расстановка свай должна осуществляться строго по конкретным точкам, указанным в проектной документации. Осуществлять монтаж необходимо согласно глубинных расчетов. Большая глубина ввинчивания может послужить причиной деформации стали.

Краткую инструкцию последовательности установки можно описать следующими пунктами:

приготовление. Для каждой сваи на этом этапе подготавливается небольшое углубление.
вкручивание. Они могут быть закручены вручную или при помощи специальных рычагов.
соответствие вертикальности. Выравнивается свая по ходу работ. Поскольку исправление ошибок в дальнейшем – сложный процесс.
бетонирование. Оно предполагает вытеснение кислорода, а также долговечность фундамента.
монтаж обвязки. Этот этап выполняется сразу после заливки смеси бетона. Этап может быть различным, в зависимости от применяемых материалов. К примеру, баня из бруса на винтовых сваях предполагает притягивание балок к головкам с использованием шурупов-глухарей. Все существующие швы обязательно обрабатываются эпоксидными составами.

После обвязки наступает этап собственно строительства.

Стоит учесть, что надежной и теплой баня будет, если ее строительством займутся профессионалы. Для правильной установки и возведения бани на винтовых сваях наша компания располагает качественными материалами и хорошими специалистами. Мы поможем составить проект, произвести его расчет, подберем строительные материалы и воплотим этот проект в жизнь. Мы имеем большой опыт в строительстве как небольших бань, так и целых бань-усадеб и банных комплексов, а также прекрасных домов на винтовых сваях. На нашем счету десятки успешно сданных объектов.

Строим баню на винтовых сваях плюсы и минусы (Видео)

Современные технологии в строительстве в настоящее время позволяют возводить постройки там, где ещё совсем недавно не могли об этом и мечтать. Их всех прежних вариантов постройки зданий жилого или хозяйственного назначения был только один, строим на твёрдой почве. Но развитие строительных технологий привело к тому, что устойчивые здания можно строить даже на воде. В связи с этим баня на винтовых сваях является неожиданно приятным сюрпризом, строительство которой не вызывает значительных затруднений и к тому же экономит семейный бюджет.

Причины постройки бани на винтовых сваях

На фото — постройка бани на винтовых сваях

Затраты на строительство винтового фундамента значительно меньше, чем при классических способах.
Закручивание в грунт прочных и очень острых винтов происходит без приложения больших усилий, при помощи специализированных автоматических устройств, которые быстро достигают заданной глубины.
Отсутствует необходимость предварительной подготовки места под строительства с применением тяжёлой техники.
Производство работ возможно круглый год.
Несомненным плюсом является универсальность в применении и мобильность доставки.
При производстве работ не наносится вред окружающей среде. Такой вид фундамента находит широкое применение у людей, которым дорога природа.

Несомненная надёжность винтовых опор даёт возможность строить на таких типах почвы, устойчивость которых всегда вызывала сомнения. Данный вид фундамента был изобретён в Великобритании. Его эксплуатационные качества первыми оценили армейские инженеры и промышленники. Скорость строительства, простота технологического процесса и относительная дешевизна привлекает как строителей, так и заказчиков.

Прочностные характеристики фундаментов на винтовых опорах отличаются надёжностью и способны выдержать значительные нагрузки. Такой фундамент при необходимости можно разобрать и перенести на другое место. Этими сваями можно пройти все неподходящие для строительства слои грунта, и достигнув твёрдых пород выстроить надёжное сооружение в любом месте и климате.

Строительство фундамента на винтовых опорах можно поручить профессионалам, а можно и взяться за это самому. Необходимо только купить необходимые материалы и вооружиться нужными знаниями. На территории нашей страны такой вид фундаментов повсеместно вытесняет свои ленточные и столбчатые аналоги.

Особенности строительства винтового фундамента

На фото — винтовой фундамент для бани

Современный тип винтовых опор под баню состоит из металлической трубы с наконечником, оснащённым лопастями. Подобная конструкция позволяет закручивать сваи в грунт без разрыхления слоёв земли. Это обеспечивает устойчивость опоры и не создает беспорядка.

Лопасти также обеспечивают устойчивость и не допускают усадки даже самых массивных конструкций. Одна винтовая опора может выдержать до 25 тонн нагрузки. Диаметр и длина выбираются по желанию заказчика и с учётом проекта строящегося здания.

Широкий выбор винтовых свай позволяет выбрать их оптимальные размеры под любой вид строительства. Их можно применять для не тяжёлых деревянных конструкций и массивных бетонных. Очень часто с помощью винтового фундамента пристраивают лёгкие временные объекты к стационарным зданиям.

Различия устройства бань на винтовых опорах

На основании выше написанного становится понятно, что строительство бани на винтовых сваях это непросто дань моде, а хорошо продуманный и всесторонне взвешенный шаг. Строительство фундамента начинается с выбора качественных опор и изоляционных материалов. Нужно учитывать основное качество винтовых фундаментов, заключающееся в максимальной защите настила от всех видов влаги. Внутренний конденсат удаляется с помощью специального приспособления, так называемого «трапика». При его помощи конденсат стекает в канализацию или канаву.

Перед каждым строителем встаёт вопрос о выборе утепляющего материала для пола в бане на винтовых опорах. Для этого используется весь спектр современных утеплителей: пенополистирол, минеральная вата, пенопласт и многие другие материалы. Любой из перечисленных утеплителей имеет свои недостатки. Поэтому выбор материалов следует обсудить со специалистами. Они смогут проанализировать все факторы и подсказать наиболее приемлемый вариант, в зависимости от климатических, ландшафтных и технологических условий.

Строительство бань на винтовых фундаментах получило массовое развитие в последние несколько лет. Этот метод максимально учитывает потребность будущих владельцев бань в быстром и одновременно качественном строительстве. Данный способ постройки значительно экономит время, деньги и при этом полученный результат отличается высокой надёжностью и долговечностью.

Винтовые сваи VS Бетонные сваи — Deck Builder Winnipeg

Винтовые сваи VS Бетонные сваи

ВИНТОВЫЕ СВАИ VS БЕТОННЫЕ СВАИ

Существует промышленный миф о том, что винтовые сваи всегда дешевле бетонных. Правда в том, что винтовые сваи могут использоваться для самых разных проектов и в зависимости от области применения могут быть не дешевле.

Однако есть смелое заявление — винтовые сваи дешевле для легконагруженных конструкций.

Это смелое заявление, и я ломал голову над тем, было ли это правдой.Я определил, что когда вы уменьшаете масштаб и смотрите на картину в целом, это верно для жителей Манитоби каждый раз. Вот почему:

Винтовые сваи для легконагруженных конструкций чаще всего дешевле, чем бетонные сонотрубные (CIP) или суженные (big foot) сваи.

Винтовые сваи не всегда дешевле, потому что некоторые бетонные компании готовы вывести себя из бизнеса (вы также найдете такие в индустрии винтовых свай). Кроме того, не все бетонные сваи созданы одинаковыми; бетонная свая глубиной 6 или 8 футов будет поддерживать вашу палубу, но не будет сопротивляться морозному пучению.

Бетонные сваи часто вздымаются при небольшой нагрузке, особенно вне отапливаемых помещений.

Бетонные сваи под вашим домом имеют очень высокие шансы на то, что они будут работать так, как задумано. Тем не менее, быстро пройдитесь по любой из новых разработок Виннипега, и вы не сможете не заметить треск на крыльце от подъема.

Вы также найдете сваи, обработанные морозом, под неотапливаемыми конструкциями, такими как палубы и солярии. Причина проста: бетон пористый и сильный мороз.Замерзшие сваи, как правило, очень дорого лечить, и большинство людей просто пострадают из-за террасы или крыльца, которые им не нравятся.

Винтовая свая для слабо нагруженной конструкции (палуба, солярий, солнечная ферма и т. Д.), Напротив, достаточно мала, чтобы считаться сваей без смещения, что на английском языке переводится как свая с достаточно малым валом, чтобы выдерживать воздействие морозных сил. незначительно по сравнению с сопротивлением, создаваемым винтовой лопастью.

Установка винтовой сваи не испортит ландшафтный дизайн и не оставит ужасного беспорядка.

Свая с нулевым перемещением (например, винтовая свая) также означает, что воздействие на двор очень ограничено. Оборудование, необходимое для установки винтовых свай для легких конструкций, также относительно легкое по сравнению с буровой установкой, автобетононасосом и бортовым поворотом.

Сопутствующий ущерб от традиционных бетонных свай имеет свою цену. Для некоторых людей самая высокая цена — это то, что их двор закрыт для ремонта и недоступен для удовольствия. Другие вложили деньги, опыт и собственное время, ухаживая за своим двором.В таких случаях ущерб может составлять от нескольких долларов до тысяч долларов.

Когда вы рассматриваете общую картину, винтовая свая малонагруженной конструкции — это не проблема. Просто помните, точно так же, как не все бетонные сваи или компании равны, не все винтовые сваи или компании по производству винтовых свай равны; сделайте свое исследование, и вы обеспечите беспроблемный фундамент на винтовых сваях по отличной цене.

Винтовые опоры — Винтовые сваи / фундаменты опор

« Techno Metal Post произвел для меня революцию в сборке колод.Возможность устанавливать стальные сваи и строить в один день значительно увеличивает производство. Добавьте к этому тот факт, что я экономлю огромные деньги на рабочей силе, поскольку мне не нужно удалять смещенную землю, возить бетон и убирать беспорядок, что делает Techno Metal Post единственным способом начать проект палубы. ”

Поль Лафранс (Disaster Decks and Decked Out на HGTV)

ВИНТОВЫЕ СВАИ И СПИРАЛЬНЫЕ ЯКОРЯ ЯВЛЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ СРЕДИ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ АНКЕРНЫХ СИСТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРЫ SONOTUBES.ОНИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. НЕТ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕТОНА ИЛИ ШЛАНГА.

ИСТОРИЯ СПИРАЛЬНЫХ ПИРОВ

Винтовые опоры, также известные как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешным фундаментом для маяков, мостов и опор.

После более чем 170 лет разработки и использования эти спиральные фундаменты успешно используются во всем мире для поддержки чего угодно, от небольших жилых помещений до поддержки различных крупномасштабных строительных конструкций.Опоры настилов, основания столбов забора, опоры опор, фундаменты металлических столбов для веранды или солярия, анкерные винты заземления для поддержки пристройки к дому — вот некоторые из наиболее распространенных применений в жилых помещениях. Спиральные опоры являются технологией фундамента и могут быть рассмотрены для использования в любом приложении, требующем фундаментной опоры.

По данным Общества изучения истории инженерии и технологий Ньюкомена, винтовые и винтовые сваи считаются, пожалуй, самым важным событием в строительстве фундаментов геотехнической инженерии в середине-конце девятнадцатого века. Они сделали возможным строительство маяков в местах, где в противном случае, несомненно, были бы большие человеческие жертвы и материальные потери; они сделали возможным строительство мостов в тех местах, где они могли бы не строиться еще 40 лет; они превратили строительство прогулочных пирсов на берегу океана в отрасль, которая необратимо изменила бы досуг целой нации.

СЕГОДНЯ TECHNO METAL POST С БОЛЕЕ 150 ДИЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ СПИРАЛЬНЫХ ПИРС.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СТОЛБОВ TECHNO METAL

Признавая применение и использование этих стальных металлических столбов, винтовая опора Techno Metal Post ввинчивается в землю с помощью запатентованного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута несущая способность, необходимая для вашей конструкции. Преимущества использования винтовых опор Techno Metal Post следующие:

Быстрая установка
Готовность к немедленному строительству
Без раскопок
Бетон не требуется
Съемный
Минимальное воздействие на окружающую среду
Малая занимаемая площадь на стройплощадке
Непосредственная несущая способность
Установка в удаленных местах или на объектах с ограниченным доступом
Мониторинг установки и проверка несущей способности при установке
Установка в условиях высоких грунтовых вод
Широкий спектр применения в почве и нагрузках
Модульная конструкция, винтовые сваи и винтовые анкеры изготавливаются секциями, что дает модульный тип конструкции, что означает, что можно легко увеличить или уменьшить длину установки по мере необходимости в соответствии с условиями площадки и требованиями проекта.
Установка не зависит от погодных условий, большинство установок может продолжаться даже в предельных условиях
При сжатых графиках строительства, когда остальная часть проекта зависит от установки фундамента или анкеров, таких как аварийное реагирование
Система катодной защиты может быть добавлена для увеличения срока службы винтовых опор
Низкий уровень шума, связанный с установкой
Установка обеспечивает минимальную вибрацию и нарушение грунта
Приложение ABC Deck
Ограниченный доступ
Собственное оборудование, позволяющее устанавливать винтовые опоры внутри помещений за счет наличия у нашего оборудования опции электродвигателя.
Наша специально разработанная сверхпрочная полиэтиленовая втулка закрывает стойку и предотвращает ее воздействие при движении грунта.

Обеспокоены МОРОЗОМ? МЫ РЕШЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАШИХ ПОЛОТОВ.

Одной из основных проблем, с которой должен столкнуться фундамент винтовой опоры, является сопротивление движению грунта. Когда земля движется, она имеет тенденцию тянуть или толкать стержень сваи. Techno Metal Post спроектировал и разработал этот патентованный рукав зеленого цвета, который снижает сцепление с грунтом на пирсе.Размер гильзы адаптирован к размеру сваи и устанавливается вокруг опоры, когда она ввинчивается в грунт. На месте рукав скользит вверх и вниз по ворсу с естественными движениями грунта. Это позволяет свае оставаться совершенно устойчивой в периоды замерзания, оттаивания или засухи.

НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ СВАИ ОТЛИЧАЮТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ.

В эпоху, когда многие компании предпочитают получать сырье из Азии, команда Techno Metal Post стремится покупать североамериканскую сталь для производства своих свай.Наши сваи производятся из конструкционной стали в соответствии со стандартами ASTM A500, класс C, CAN / CSA-G40.21-98 и CSA W47. 1. Их конструкция позволяет максимально использовать вместимость почвы. Они были испытаны под нагрузкой в соответствии со стандартами ASTM-D1143 и ASTM-D3689 в нескольких типах почв по всему миру.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ

Несколько размеров опор и спиралей были разработаны для обеспечения максимальной поддержки каждого проекта. Наш инженерный отдел к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать винтовой опор, наиболее подходящий для вашего проекта.Опоры могут быть оцинкованы для обеспечения защиты от коррозии в соответствии со стандартом ASTM A123 / 123M-13 (минимум 610 г / м²) или могут быть установлены с системой катодной защиты для предотвращения коррозии стали в земле.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

, ПОДХОДЯЩИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОНСТРУКЦИИ.

Для патио и настилов доступны регулируемые по высоте стандартные соединители между сваями и конструкциями. Techno Metal Post также разработала опорные системы с арматурными стержнями при использовании свай с бетонным фундаментом для работы по опорному основанию. Для любого конкретного проекта наша производственная группа может быстро создать индивидуальную систему поддержки.

МОНИТОРИНГ УСТАНОВКИ И ПРОВЕРКА МОЩНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ — ЭТО ДЕЛАЕТ TECHNO METAL POST УНИКАЛЬНЫМ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ HELICAL PIER.

С Techno Metal Post не нужно мобилизовать специальное оборудование, такое как кран с сваебойным молотком или большой буровой станок для бурения стволов. Это обеспечивает быструю и недорогую мобилизацию; Подрядчики могут быстро отреагировать и прибыть на место.Обычно требуется только оператор и один рабочий. Большая грузоподъемность может быть получена при использовании относительно небольшого монтажного оборудования. Поскольку наше монтажное оборудование производится нами, в него постоянно вносятся инновации, улучшения и модификации. Для наших клиентов это означает большую производительность и экономическую эффективность.

С НАШИМИ ТЕХНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЛБАМИ ВАШИ ПРОЕКТЫ И / ИЛИ КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО В УСТАНОВКЕ.

« Солярий нуждается в фундаменте […], имеющем бетонную плиту на уклоне и столбах, продетых через плиту, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не сдвигалась или сдвигалась со временем.Но все зависит от того, какие должности использует ваш подрядчик. Мы использовали спиральную опору Techno Metal Post — три в задней части солярия (та часть, которая находится вдали от дома). Они похожи на гигантские металлические винты, поэтому мороз не может их схватить и вытащить. Только сертифицированный специалист может установить эти стойки, потому что необходимо использовать специализированное гидравлическое оборудование, которое измеряет состояние почвы. ”

Майк Холмс (HGTV)

Винтовые сваи или винтовые сваи (форум крошечных домов в Перми)

John C Daley писал: Они показаны управляемыми отбойным молотком, который может работать в очень тяжелых условиях.
Спрашиваю, а есть ли земля, которая не вздымается на морозе?

У нас нет этой проблемы в Австралии, поэтому я нахожу всю проблему захватывающей.

Hard в порядке, я думаю, проблема может быть в ударе о булыжник или большой кусок гравия.

Да, есть грунт, который не поднимается — ни мелкая мелочь, ни вода.

Итак, хитрость с морозным пучением заключается в том, что он основан на воде.

Вам необходимо:

-Уложите фундамент ниже глубины промерзания (обычно 2-3.5 м здесь, в Канаде), так что он основан на том, что не поднимается

-Или нашел его на нечувствительной к заморозке почве (до глубины промерзания) — меньше, чем, если я помню, 6% ила и глины. Интересно, что ил на самом деле хуже для пачки, чем глина, потому что он линзирует.

— или утеплить, чтобы уменьшить глубину промерзания (часто делается для плиты на уровне или на участках с глубиной промерзания 3 + м)

— или держите его полностью сухим и осушенным до глубины мороза (без воды = без вспучивания)

Морозная пучина хороша, потому что она постепенно ослабевает и оседает год за годом, а также потому, что максимальная вертикальная пучина приходится на раннюю весну, как раз перед тем, как вы снова подниметесь выше нуля (я всегда нахожу это увлекательным). Также чертовски сложно оценить максимальное вертикальное колебание из-за этого и из-за линз, которые могут произойти, если они являются источником воды — так что все, как правило, рассчитано на нулевую вертикальную волну, даже если некоторая вертикальная волна будет в порядке.

Например, у моего отца есть флигель лет 30, который рухнул несколько лет назад в марте. 15 лет назад — почти мертвый уровень. 5 лет назад — заметно наклонился. 2 года назад — он достаточно тяжело вздыбился, и дерево достаточно сгнило, он полностью сломался, крыша и все такое.Там, где он живет, обычно есть дополнительные опоры в центре деревянных навесов, навесов и т. Д. Летом они распущены и кажутся глупыми, ничего не поддерживающими. Зимой они совершенно не болтаются и поддерживают крышу во время вспучивания. Вы можете избежать вертикальной качки для некритичной конструкции, такой как дровяной сарай, но не для дома и т. Д. Дороги — это еще одно место, где возникают проблемы — выбоины повсюду весной во влажных местах.

Вся эта разложившаяся скальная порода, которую вы, ребята, имеете в Австралии, — это то, что я нахожу увлекательным — все это было соскребено здесь 10 000 лет назад, поэтому остаточные почвы для меня — загадка.

(Извините за касательную!)

баня из бара своими руками на сайте

Мытье в ванной или под душем — неотъемлемая часть жизни цивилизованного человека. Но практически каждый человек, у которого есть собственный дом, уже имеет или хочет построить баню. Строительство бани своими руками вполне возможно. Для этого необходимо иметь определенные навыки столярного дела. Стройте бани из бревен, и вы можете использовать их для постройки бруса для сауны. Запах натурального дерева — основа бодрости и крепкого здоровья.Баню из бруса можно построить своими руками, но требуется знание устройства конструкции и особых приемов постройки бани.

Почва участка, переданного под строительство собственного дома, не всегда может быть подходящей для этой цели. Но даже в таком месте баню можно построить из бруса своими руками. Когда почва влажная и рыхлая, можно устраивать винтовой фундамент. Тем более, что для его устройства не требуется особого опыта. Количество винтовых свай определяется весом конструкции.Расстояние между сваями, которые будут поддерживать каркас из бруса, должно составлять 2 м. Исходя из размеров периметра подвала, несложно рассчитать количество свай. Чтобы вкрутить винтовую сваю в землю, потребуется два-три человека. Винтовые сваи фиксируются общей головкой, которая выполнена в виде цельной плиты или сварной конструкции из металлических швеллеров или уголков. Монтировать такой фундамент можно в любое время года. Обойдется дешевле, чем ленточная или столбчатая конструкция.Чтобы баня из бруса своими руками была построена качественно, первый венец делается из пропитанных антисептическим раствором утолщенных бревен, нижнюю сторону которых необходимо покрыть слоем мастики для гидроизоляции. Углы венца необходимо провести соединением «в чашу», чтобы лучше защитить ванну от ветра и влаги.

Стены возводятся из бруса сечением 15х15 или 15х18 см путем стыковки в торцевой шпунт. Для утепления стен из бруса лучше использовать джутовую веревку, она имеет более эстетичный вид.Пол в мойке бетонный. Под печь устраивается отдельный фундамент. В центре умывальника для сливного отверстия.

Выкапывается поглощающая яма. Если грунт песчаный, то яму выкапывают прямо в центре помещения, если глина, то яму выносят за пределы постройки. Бетонный пол должен иметь уклон со всех сторон к сливному отверстию. Пол выложен слоем утеплителя, места соединения пола и стен также залиты битумом.Затем устраивают деревянный пол. Места соединения деревянного пола со стенами также гидроизолируют битумом.

Крыша может быть односкатной, но предпочтительнее четырехскатная или четырехскатная с мансардой, хорошо удерживающей тепло. Установленные стропила соединяются металлической или деревянной затяжкой. Тогда либо делается обрешетка, если крыша из шифера или черепицы, либо укладывается сплошная доска, если крыша рулонная. Вся крыша покрывается выбранным рубероидом. Затем устраивают потолок. Вокруг печи укладывают огнестойкую начинку. На потолок укладывается слой пароизоляции и утеплителя. Стены внутри обшиваются доской, устанавливаются полки, устанавливается или раскладывается печь, устраивается зал ожидания. Баня бара, построенная своими руками, — довольно выгодный вариант, так как вам не придется платить за чужой труд, и все будет сделано по вашей воле и пониманию. p>

BarlisWedlick строит сауну, увенчанную башней, для хижины Hudson Valley

Американская архитектурная студия BarlisWedlick построила эту уличную сауну, увенчанную смотровыми площадками в стиле домика на дереве, для хижины в долине Гудзона в Нью-Йорке.

Трехэтажная Sauna Tower, расположенная на участке земли площадью 75 акров с хижиной и сараем, представляет собой бетонную сауну, которая служит основанием для штабелированных платформ из желтого кедра Аляски.

Бетонная баня увенчана кедровой башней.

К сауне на дровах ведет травянистый склон со ступенями из каменных плит, врезанными в склон холма. Небольшая веранда укрывает груду бревен рядом с внешними дверцами топки.

Уличный светильник освещает дверной проем, а дымоход сауны выходит за каменную крышу и поднимается вверх по стене башни.Внутри баня облицована кедром и топится дровяной печью Nippa.

Средний этаж — застекленное крыльцо. Фото Рето Гунтли

Деревянная башня, частично опирающаяся на сауну, имеет простой каркас с Y-образными балками, поддерживающими два уровня платформ.

Сетчатые перегородки на крыльце образуют проницаемый барьер вокруг среднего этажа, позволяя воздуху проникать внутрь и защищая от насекомых.

Это открытое жилое пространство обставлено столами и стульями из коллекции Meccano Home, созданной на основе популярной детской механической игрушки.

На верхнем этаже башни находится смотровая площадка с открытыми сторонами, прикрытыми наклонной крышей. Тонкие металлические перила образуют заниженные барьеры безопасности на обоих уровнях.

Самый верхний уровень — это смотровая площадка с видом на деревья. Фото Рето Гунтли

Плавающая лестница из стальных балок с деревянными ступенями соединяется с металлическим мостом, который ведет от первого этажа башни к выступу рядом с хижиной. По внутренней лестнице можно подняться на самую верхнюю смотровую площадку.

BarlisWedlick построил Sauna Tower, чтобы сопровождать экологичный домик и сарай, которые практика уже построила на том же месте.

Yoki Treehouse by Will Beilharz охватывает кипарисовые ветви в центральном Техасе

«Материальность Sauna Tower имитирует фундаментальную материальность кабины», — сказал соучредитель BarlisWedlick Алан Барлис.

«Это прочный фундамент с хрупкой деревянной каркасной структурой наверху, но в противовес тщательно контролируемой оболочке кабины пассивного дома.«

Стальная лестница соединяет башню с хижиной и землей. Фото Рето Гунтли

Sauna Tower был последним из завершенных проектов на этом объекте.

«Сначала мы взялись за программу сараев, утилизировав и переместив столетний сарай из соседнего города», — сказал Барлис Dezeen. «Затем мы разработали кабину, сертифицированную Passivhaus».

«И в дополнение к расположению хижины, расположенной в лесу на вершине хребта, мы добавили башню, которая достигает кроны деревьев и предлагает дополнительные виды с самой высокой точки участка.«

Битумная черепица покрывает коттеджи в долине Гудзон от Thomas Phifer and Partners

Компания BarlisWedlick, основанная Аланом Барлисом и Деннисом Уэдликом, имеет офисы в Нью-Йорке и на реке Гудзон.

Более изобретательный дизайн сауны включает сауну, облицованную черным деревом, которая плавает на озере, и сауну, скрытую внутри сияющего золотого геометрического яйца.

Фотография принадлежит Брайану Ферри, если не указано иное.

Кредиты проекта:

Архитектура: BarlisWedlick
Команда: Алан Барлис, Джесси Голдварг
Дизайн интерьера: BarlisWedlick — Tina Schnabel
Подрядчик: Билл Стрэттон
0005 Проектирование саун: Энтони Арчер Уиллс
Инженер-строитель башен и мостов: Продавцы Treybal

Проект сауны в бочке на заднем дворе: пригородный оазис

Мы с Эми заядлые читатели и слушатели Тима Ферриса.Когда мы слушали эпизод подкаста о саунах и повышении их производительности, мы были заинтересованы в пользе сауны для здоровья! Мы периодически использовали их в тренажерном зале, но никогда регулярно. Прежде чем мы продолжим рассказ, у Тима есть отличный отказ от ответственности в своем посте, который я непосредственно адаптирую здесь:

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СКОТТА НА ЭТОМ ЗАПИСИ: Пожалуйста, не будь глупым и не убивай себя. Это сделало бы нас обоих очень несчастными. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем делать что-либо, описанное в этом сообщении или в этом блоге.

БОЛЬШОЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Материал в этом блоге предназначен только для информационных целей. Поскольку каждая отдельная ситуация уникальна, вы должны действовать по своему усмотрению, проконсультировавшись с практикующим врачом, прежде чем приступать к протоколам, диете, упражнениям, методам, методам тренировок или иным образом, описанным в данном документе. Автор и издатель прямо отказываются от ответственности за любые неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате использования или применения информации, содержащейся в данном документе.

Короче говоря, воздействие тепла в сауне поможет нашему телу адаптироваться к нагрузкам, которым мы подвергаемся во время соревнований на выносливость.Ронда также пишет о преимуществах использования сауны в отношении роста и восстановления мышц (после травм). Мы были проданы на льготы. Как же чаще посещать сауну?

В начале 2017 года мы покинули тренажерный зал, в котором были долгое время, из-за кадровой драмы, связанной с групповым фитнесом. Эми писала о том, как после этого мы были частью четырех «спортзалов». С тех пор, как мы написали этот пост, мы не встречались в YMCA так часто, как могли бы. К концу августа мы поняли, что платить за это не стоит, учитывая то, что мы используем.Теперь, когда мы узнали о пользе сауны для здоровья, у нас больше не было доступа к ней!

Когда дети были маленькими, задний двор нашего двора был уместно занят песочницей и качелями. Когда они выросли, наш задний двор тоже. Мы заменили качели и песочницу на сад и сарай для хранения вещей. По пути мы также установили тент, улучшив пространство на палубе и сделав ее прекрасным местом для отдыха. Мы задались вопросом: сможем ли мы позволить себе баню под открытым небом? Если да, то подойдет ли он для пространства рядом с нашим садом? Мы начали изучать доступные варианты и быстро обратились к эстетике бочковой сауны.На сайте почти Heaven Saunas была страница «Особые предложения», на которой рекламировалась сауна на 6 человек с электрической каменкой, по существу, со скидкой 50% от обычной цены. Мы ввели данные нашей кредитной карты и начали ждать (и планировать) ее прибытия.

Сауна прибыла 6 июля, и я позвонил своему отцу, чтобы узнать, сможет ли он (и его тележка) помочь разгрузиться. Почти рай дает понять, что грузовик остановится у обочины.Эта пресловутая «последняя миля» зависит от вас, и мы должны были положить ее в гараж, пока несколько звездочек не выровнялись. По мере того, как мы осматривали четыре коробки в грузовике, я становился все более благодарным за то, что мой отец был там. Эти коробки были ТЯЖЕЛЫМИ! Обогреватель был в отдельном ящике, и его можно было нести одному человеку. Одна длинная прямоугольная коробка содержала посохи для внешней (изогнутой) части сауны, а другая содержала все остальные части (скамейки, оборудование и камни!). Оставшаяся коробка была 7 футов в диаметре и содержала две концевые детали.

Нам нужно было ровное место для установки сауны, а также кабелепровод для электрических сетей, который должен был проходить оттуда. Это примерно в 100 футах от электрического щита, поэтому мы привлекли KJ Property Care к плану прокладки 1-дюймового водовода (безопасное копание по пути), постройки выравнивающей площадки и ландшафта ступенчатой дорожки.Кайл и его команда проделали потрясающую работу за несколько рабочих выходных. Погода в июле здесь была муссонной, поэтому во время проекта было несколько задержек с дождями. Наш задний двор может быть болотом в любое время, когда идет много дождя, поэтому добавьте некоторые земляные работы, и плохой дренаж превратится в дренаж без дренажа ! Когда все высохло и все было готово, пространство выглядело идеально. Теперь у нас была ровная площадка для сауны (два ряда переплетенных бревен, заполненных дробилкой и мелким гравием), канал от дома, ведущий к задней части площадки, и красивая каменная дорожка из каменной плиты Black Hills Rustic от Сенсениг в Женеве.Мы выбрали коричневатый камень вместо серого, так как наша колода и дом имеют оттенки коричневого и коричневого. Я взял часть оставшегося камня и построил небольшой внутренний дворик для нашей костровой ямы на открытом воздухе. Пора было собирать!

Несмотря на прибытие сауны в начале июля и готовность насадки для сауны, у нас было несколько вещей, которые сдерживали сборку. Наше лето было наполнено отрывистыми поездками и мероприятиями: длинные выходные в Мартас-Винъярд и Бостон, соревнования в триатлоне на озере Каюга, поездка в Орегон на горный беговой лагерь и поездка в Нью-Йорк.Мы выбрали первый уик-энд в хорошую погоду, когда были свободны: 13 августа — день собраний!

Мы выбрали хороший солнечный день, чтобы собрать сауну. Я ожидал, что это займет большую часть дня, поэтому я начал очень рано, переставив шесты штабелями по 5-6 штук на пару скамеек на заднем дворе. Когда мы все позавтракали, пришло время начинать! Я уже закончил первый шаг в гараже, используя контролируемое пространство, чтобы правильно выровнять основания и прикрутить нижние стойки на место.Мы с Эми вынесли эту деталь и разместили ее по центру на блокноте.

Затем пришло время переместить концевые детали. Учитывая их размер и вес, мы решили использовать зимние санки для транспортировки. Мы кладем нижний край каждого наконечника на салазки и с их помощью аккуратно протащили его по двору к подушке. Это сработало замечательно! Потребовалось немного поворачиваться взад и вперед, чтобы выровнять концевые части на вершине основания. Однако было бы важно выровнять их, так как никто не хочет, чтобы дверь была перекосом!

Мы прикрепили и затянули металлические ленты, которые скрепляют устройство. Вероятно, это была самая сложная часть, в основном из-за конструкции оборудования.Это резьбовой ползун без головки, так что у вас есть гайка, которая идет с обоих концов. Примечание редактора: После нескольких недель использования мы поняли, что нам нужно добавить распорку в четверть дюйма из-за небольшого зазора в верхней части, внутри которого мы могли видеть солнечный свет. Мой отец подошел еще раз, и, к сожалению, мы натянули обе гайки на последнюю металлическую ленту. Пришлось отрезать болт! У него также был набор плоскогубцев, которые помогли нам затянуть ленты в достаточной степени, чтобы перекрестная резьба не была такой большой опасностью.Итак, мой отзыв о «Почти небо»: (а) более длинные болты с головкой и (б) совет использовать плоскогубцы, чтобы соединить ленты вместе, прежде чем навинчивать гайку на болт. Так что ножовка вам не понадобится! Внутренние и внешние скамейки легко собрать и установить. Мы установили обогреватель на стену всего несколькими шурупами и ждали свидания с электриком.

Когда Дэйв Халл из Hulle Electrical Corporation позвонил, чтобы договориться о встрече, я сообщил ему некоторые дополнительные особенности проекта.Я сказал ему, что мы все готовы «включить сок!» Дэйв прибыл 23 августа и большую часть дня работал, чтобы заставить нас работать. Как всегда, его работа была сделана прекрасно. Позади сауны он добавил набор розеток GFI: одну для внутреннего светодиодного освещения сауны и другую розетку, которую мы сочли полезной для подключения вакуума в интерьере и, вероятно, будем использовать для освещения вечеринок в будущем. Мы включили сауну поздно вечером и выполнили первоначальные инструкции по запуску.

Мы ходим в сауну почти каждый день! Нам нравится гулять вечером или в любое время после тренировки.Первые несколько раз мы заметили, что, несмотря на то, что термостат был полностью поднят, все равно было прохладнее, чем нам хотелось бы. Я установил датчик чуть ниже, чем указано в инструкции, и с тех пор он становится достаточно горячим в течение часа, чтобы нагреться (~ 55-70 ° C, ~ 131-158 ° F).

Оглядываясь на посещаемость моего веб-сайта за 2020 год, я подумал, что было бы забавно вспомнить 10 моих самых посещаемых постов за 2020 год. Они рисуют красивую картину. мое разнообразие интересов, а также намек на намерение посетителей улучшить свои дворы.

Переносная бочка для сауны — это что-то новое и незнакомое для большинства людей. Хотя бочки-сауны уже набирают популярность во всем мире, через несколько лет они станут такими же обычными, как бассейн. Внешний вид здания впечатляет своим дизайном и органично вписывается в любой ландшафт.Вы можете использовать его круглый год, что делает бочку для сауны универсальной. Кроме того, выбор различных вариантов позволяет вам купить современную сауну в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. Ниже вы найдете еще шесть причин, по которым современная бочка для сауны с каждым годом становится все популярнее.

Вам не нужно строить сауну на своем участке с нуля, чтобы пользоваться ею. С комплектом для сауны-бочки вы получаете готовую переносную сауну, которую можно собрать где угодно на своем участке. Комплект для сауны-бочки не требует фундамента в обычном понимании этого слова.На сборку сауны из комплекта уходит всего пара часов. Подключение электричества и инженерных сетей тоже занимает минимум времени. Никакого строительства не требуется, а значит, не нужно:

Вы можете переместить свою переносную сауну за город на все лето или переехать с сауной в новый дом. Вам будет легко, потому что переносная сауна-бочка не привязана к месту навсегда. Не волнуйтесь, ваша сауна не пострадает от путешествий.

Современные сауны благодаря своей форме и материалу выглядят очень необычно и живописно. Они выполнены в деревенском стиле и создают неповторимую атмосферу близости к природе.Однако оригинальный вид — это только первое, что бросается в глаза. Круглая сауна удобна в использовании, о чем свидетельствуют отзывы о саунах-бочках. Зимой тонкие стены прогреваются быстрее (они эффективнее толстых бревен стандартной сауны). И хотя конструкция ствола не подразумевает никакой изоляции, кедр не дает воздуху остывать.

Полукруглая парилка очень уютная. В нем легко расслабиться и чувствовать себя комфортно. Отсутствие острых углов исключает скопление влаги и образование влажных зон.Это важно, потому что эти зоны трудно сушить, поэтому они становятся привлекательным местом для распространения грибка. В круглой переносной сауне всегда сухо и тепло, потому что холодный и горячий воздух равномерно смешиваются за счет естественной циркуляции воздуха.

Финские сауны веками делали из кедра. Кедр устойчив к гниению. Кроме того, он прочный и надежный. Кедр подходит для саун, поскольку не содержит смол. В то же время аромат кедра наполнит маленькую комнату и создаст эффект ароматерапии.Кедр не привлекает насекомых и не подвержен плесени. Кедр считается одним из лучших строительных материалов.

Точка росы – вечная проблема зимнего конденсата (окна «текут», «плачут» в мороз, обильно выпадает конденсат на стеклах, на рамах) никому не дает покоя. Особенно сильно эта проблема волнует тех, кто еще не поставил себе пластиковые окна и очень боится столкнуться с этой проблемой в будущем. Так почему запотевают окна? Давайте разберемся.

Точку росы нельзя отрегулировать. Ее нет на окнах или в стеклопакетах. Ее можно увидеть только на графиках, где жирная черная линия, наискосок проведенная между осями температуры и влажности, разделяет две зоны: зону сухую и зону, в которой начинается выпадение конденсата.

С точкой росы, тем не менее, мы сталкиваемся ежедневно. Мы поднимаем стеклянную крышку со сковородки, на которой аппетитно шкворчат куриные грудки, – с крышки обильно стекает вода. Мы вышагиваем из ванны, оборачиваемся к зеркалу, чтобы посмотреть на себя чистого, – опс, зеркало запотело полностью. Мы входим зимой с улицы в теплый магазин – очки мгновенно запотевают. Мы дышим на стекло, чтобы нарисовать рожицу – та же история. Это все – шуточки точки росы.

Дело в том, что в любом случае поверхность оконных стекол и самих окон – это самая холодная поверхность в квартире, поэтому при повышенной влажности (а она должна составлять не более 40%) конденсат будет неизбежно выпадать и на окнах, и на всех внесенных с улицы холодных предметах.

Главное, о чем надо помнить, что надо четко понимать – что на конденсирование в равной степени влияют оба фактора: температура и влажность. Если в помещение внесен с улицы холодный предмет – его температура и влажность помещения могут в совокупности привести к образованию конденсата (очки в магазине). Если просто при постоянной влажности опустить температуру – та же история, конденсирование начнется прямо в воздухе, образуется любимый всеми водителями туман на трассах – в низинах и в районах водоемов. Если при постоянной температуре поднимать влажность – все случится точно так же (зеркало в ванной).

Повышенная влажность никогда не может быть следствием нормальной жизни в квартире. Дело, скорее всего, в нарушенной квартирной вытяжке. Если дом старый – это вероятнее всего. Есть истории, когда при ремонте чердачных помещений из воздуховодов буквально мешками приходилось выгружать многолетние залежи листьев, тополиного пуха и дохлых голубей. Если дом новый – возможно, кто-то из жильцов «удачно» провел перепланировку и врезал свой холодильник в вытяжной шкаф, такие истории тоже были. Проверьте и отремонтируйте вытяжку – это может помочь и вопрос почему запотевают окна никогда больше не будет вас волновать.

Цветы являются источниками активного выделения влаги, которая потом оседает на стекле. Однако другого подходящего места для цветов в квартире обычно не бывает — они нуждаются в свете. Именно цветы возле окна могут оказаться той последней каплей в водо-воздушно-тепловом балансе квартиры, которая приводит к образованию конденсата.

Малозаметное, но очень сильно влияющее на влажность воздуха в помещении обстоятельство: последствия ремонта. Есть работы (обойные, штукатурные, бетонные), крайне опасные для влажностного режима квартиры. Влага, попавшая под обои в процессе их наклейки, может выходить несколько недель, в зависимости от количества влаги, сорта клея и фактуры обоев. Влага после штукатурных работ – и того больше. Одно множится на другое, и если в квартире свежеотштукатуренные стены закатали плотными пленочного типа обоями – комната на полтора – два месяца вылетает из нормального режима по влажности. И самое страшное – бетонные работы. Свеженькая бетонная стяжка на полу, проложенная утеплителем и покрытая ламинатом. Это – концентратор влаги уже на несколько месяцев.

Если же вы убеждены, что у вас все в порядке и с влажностью, и с температурой, и со стеклопакетами, а окна текут все равно – значит, вы открыли какой-то новый закон физики. Наведайтесь в ближайшее отделение Сбербанка – скорее всего, вас ждет Нобелевская премия.

А оконные заводы делали и продолжают делать совершенно правильные окна, как правильные пчелы – правильный мед. И первое, что достанет грамотный эксперт из кармана, войдя в вашу квартиру, – влагометр. И если на шкале отобразится что-то превышающее 50% – дело не в окнах и почему запотевают окна – вопрос не к ним. Оконщики вам не помогут. Хотя, честное слово, мы больше всего на свете хотели бы, чтобы этот вопрос – о вине оконщиков в появлении конденсата на окнах – был снят раз и навсегда.

Пластиковое окно – самое холодное место в квартире, так как оно граничит с улицей. Обычно зимой, при большой разнице температур в доме и на улице, пар из квартиры оседает на стеклах в виде конденсата. Это может произойти в результате бытовых процессов: готовки на кухне, сушки белья.

Некоторые стеклопакеты имеют два режима работы – зимний и летний. Несоблюдение этих режимов тоже может привести к такой проблеме. Еще одним фактором, провоцирующим конденсат на стеклах, являются некачественные окна или их неправильная установка.

Для начала проверьте систему вентиляции. Для этого поднесите спичку к вентиляционному отверстию. Если огонь гаснет или колеблется, значит, вентиляция исправна. В противном случае она засорена пылью и грязью, поэтому не выводит влажный воздух из квартиры. Вам нужно принять меры по очистке.

Нормальному нагреву внутренних стекол мешают широкие подоконники над батареями. Вы можете уменьшить их выступ, чтобы теплый воздух циркулировал вдоль окна. Другой способ – выдвинуть радиаторы вперед. Если оба способа вас не устраивают, подумайте, как утеплить окна другим способом. Например, с помощью конструкций из гипсокартона. Желательно закрыть ими наружную стену, оконные откосы. Чем теплее будет оконное пространство, тем меньше вероятность появления конденсата.

Пластиковые окна, сравнительно недавно появившиеся в наших квартирах, на первых порах произвели настоящий фурор. Ведь их преимущества, такие как превосходная звуко- и теплоизоляция, красивый внешний вид, легкость в уходе, отсутствие необходимости в регулярном ремонте и сезонном утеплении, были очевидны всем. Однако очень скоро стало ясно, что их главное свойство — герметичность — в то же время является большим недостатком, так как именно из-за нее пластиковые окна “плачут”. Что делать? На этот вопрос есть несколько ответов, но прежде чем к ним перейти, следует разобраться, по какой причине на их внутренней поверхности образуется конденсат.

Как утверждают специалисты, в 99% случаев пластиковые окна “плачут”, так как после их установки помещение превращается в герметично закупоренную “банку”, где нет вентиляции, позволяющей свежему воздуху попадать в помещение, а отработанному — покидать его. Кроме того, из квартиры не выводятся водяные пары, выделяемые жителями и комнатными растениями, а также являющиеся следствием бытовой деятельности.

Чаще всего те, кто установили в своих квартирах пластиковые окна, считают именно их “виновными” в том, что в квартире повысилась влажность. А как иначе? Ведь на деревянных окнах конденсат не образовывался или появлялся чрезвычайно редко и в небольших количествах. Дело в том, что рамы старого образца имели множество небольших щелей, которые вместе с вытяжкой, соединенной со специальной шахтой, образовывали систему вентиляции, не позволяющую отработанному воздуху и парам застаиваться в помещении. Таким образом, сегодня, меняя деревянные окна на более герметичные, хозяева нарушают вентиляцию, и пластиковые окна «плачут». Это совершенно неизбежно, если, конечно, не будут предприняты дополнительные меры. Кроме того, иногда стеклопакеты не обдуваются горячим воздухом от батарей отопления, что предотвратило бы образование конденсата. Причина — слишком широкий подоконник или наличие “неправильных” штор и других предметов, нарушающих естественную конвекцию в помещении.

Ваши пластиковые окна «плачут»? Что делать, зависит от причины этого явления. Например, иногда оно может быть вызвано несоблюдением технологии на этапе производства окон или неправильным монтажом. Поэтому, если вы уверены, что у вас в доме все в порядке с вентиляцией и отоплением, и ваши окна находятся “на гарантии”, то имеет смысл вызвать мастеров из компании, у которой вы их приобрели, и потребовать проверить, все ли в порядке. Кстати, если пластиковые окна «плачут» (что делать, будет рассказано ниже) изнутри, то это, как правило, результат брака, точнее, недостаточной герметичности стеклопакета, и вы смело можете потребовать их заменить.

Значит ли сказанное, что не стоит ставить в своем доме стеклопакеты? Такое решение каждый принимает сам, сопоставив все преимущества и недостатки обоих вариантов, а также ознакомившись со способами избавления от конденсата на их внутренней поверхности. Например, самым легким способом избавления от запотевания окон ПВХ является регулярное проветривание помещений. Его можно производить, либо устанавливая ручку на раме в позицию проветривания (если это предусмотрено конструкцией конкретной модели), либо открывая окна на 5 минут каждые 2-3 часа. При этом следует понимать, что второй вариант приведет к большим теплопотерям и не подходит тем, кто целыми днями пропадает на работе. Как уже было сказано, одной из причин, почему «плачут» окна пластиковые, является плохая конвекция. Чтобы ее устранить, достаточно проделать в подоконнике несколько дырочек, позволяющих теплому воздуху нагревать стекло и снижать “точку росы”, а еще следует, по крайней мере, в холодное время года отказаться от штор и ставней, монтируемых непосредственно на раму.

Кроме названных выше, существуют и более радикальные меры, требующие некоторых финансовых затрат. Например, те, кого интересует, почему «плачут» пластиковые окна (что делать, чтобы подоконник не мешал конвекции, вы уже знаете), наверняка видели фото, на которых на рамах окон установлены продолговатые устройства непонятного назначения. Это вентиляционные клапаны, которые без вмешательства человека обеспечивают проветривание помещений. Причем существуют модели, которые действуют автономно, и им не требуется электропитание. Единственное, что нужно сделать, чтобы клапан работал так, как следует, — проверить и, если необходимо, почистить и отремонтировать вытяжную вентиляцию в квартире. Причем существуют модели, которые можно установить на уже смонтированное окно ПВХ.

Несмотря ни на что, следует признать, что стеклопакеты имеют массу преимуществ. Поэтому, выяснив, почему «плачут» окна пластиковые, многие не отказываются от их монтажа, но предпринимают необходимые меры к устранению недостатков. Судя по отзывам, установка клапанов позволяет довольно эффективно справляться с образованием конденсата на окнах и при этом не нарушает звукоизоляцию помещений. Кроме того, такие устройства имеют невысокую стоимость, что делает их доступными для всех.

Некоторые владельцы квартир предпочитают решать проблему повышенной влажности путем установки сплит-систем. Это неплохой, но дорогой вариант. При этом следует убедиться, что выбранная модель кондиционера имеет необходимую функцию подсушивания воздуха, если его влажность превышает определенные показатели.

Чтобы после ремонта в квартире не задаваться вопросами, почему пластиковые окна «плачут», что делать и к кому обратиться, лучше сразу установить модель, которая не будет подвержена выпадению конденсата. Прежде всего, лучше, чтобы она была с уже встроенным вентиляционным клапаном, чтобы потом не пришлось заниматься монтажом такого устройства. Также специалисты рекомендуют отдать предпочтение двухкамерным моделям, менее подверженным выпадению конденсата в краевых зонах, и проверить, предусмотрена ли функция микропроветривания. А вообще, следует сразу отказаться от приобретения стеклопакета, если гарантия на него составляет менее 5 лет.

Довольно часто обладатели пластиковых окон сталкиваются с неприятным явлением: на стеклах образуется влага, накапливается, капли скатываются вниз под собственной тяжестью. На подоконниках образуются лужи. В запущенных случаях сырость приводит к повреждениям стен и образованию грибка.

Даже при идеально проведенном монтаже (что тоже бывает не всегда), остается ряд факторов, которые могут привести к тому, начинают плакать пластиковые окна. Это влажность в помещении, перепад температур между комнатой и улицей, особенности стеклопакета.

Старые деревянные окна в меньшей степени подвержены запотеванию: эти конструкции продуваются, кроме того, дерево само впитывает влагу (что, кстати, приводит к его быстрому разрушению). У новых деревянных окон при наличии водоотталкивающего покрытия и отсутствии естественной вентиляции возникает та же проблема, что и у пластиковых.

Типичная черта практически всех домов: вытяжка присутствует только на кухне и в ванной, и даже она не всегда работает. А если работает, то не всегда лучшим образом: в квартиру поступают воздушные массы из помещений, расположенных снизу, перенасыщенные грязью, копотью, и опять же влагой.

Проветривая комнату, вы выводите застоявшиеся перенасыщенные влагой воздушные массы наружу. В этом случае перепад температур – уже не критичный фактор, так как влаги для образования конденсата в воздухе остается гораздо меньше. Необходимо проверить, как работает вытяжка, и убрать от окна все возможные источники влаги (например, комнатные цветы).

Важно: приоткрытая надолго форточка или фрамуга – летний вариант проветривания, зимой он может привести к образованию наледей на створке, а эффект будет существенно ниже. В зимнее время рекомендуется проветривать помещение в распашном режиме в течение нескольких минут.

Переохлаждение стекла можно частично устранить утеплением оконного проема изнутри и снаружи. Если нарушена герметизация, есть щели, то их необходимо заделать. Для обработки проема снаружи используют пенопласт и цемент, изнутри – монтажную пену, герметик и тот же цемент.

Имеет смысл подумать о притоке к стеклу ПВХ окна теплого воздуха, устранить преграды между окном и батареей: чрезмерно широкий подоконник, шторы, посторонние предметы. Перевести окна на зимний режим, если фурнитура позволяет.

Простое решение: эффективное решение проблемы вентиляции – приточный клапан. Импортные окна высокого качества устанавливаются уже с этим клапаном, в российском производстве это пока еще не типичное явление. Но клапаны есть в продаже и отдельно.

Они бывают разных видов, для монтажа некоторых требуется фрезеровка створки, это достаточно сложный вариант при уже установленном окне. Есть другие конструкции, которые крепятся на створку без фрезеровки, их можно купить и установить самостоятельно.

Пластиковые окна в доме являются примером практичности и комфорта. Конструкции позволяют создать квартире тепло. Однако некоторые хозяева зачастую задаются вопросом, почему пластиковые окна потеют и плачут. Данное явление выражается в обильном слое конденсата и влаги на стеклах. Если запотевание носит регулярный характер, то необходимо выяснить причины.

Очень часто капли воды собираются на окнах ПВХ осенью. В это время дома и квартиры еще не обогреты, а на улице начинается промозглая погода. Некоторые хозяева отмечают сильное запотевание стекол. Считается что окна «плачут», если внутри стеклопакета образуются излишки конденсата.Существует несколько причин запотевания:

При некачественном монтаже откосов и подоконников могут возникнуть щели. Это нарушает герметичность оконного проема. В этом случае следует тщательно осмотреть конструкцию. Иногда производители изначально предлагают некачественную продукцию. На профиле могут быть зазоры и трещины. В таком случае, следует обязательно обратиться в фирму, которая устанавливала окна ПВХ.Специалисты советуют обращать внимание на все оконные конструкции в квартире или доме. В связи с природным климатом и плохой вентиляции, все изделия могут запотевать.

Если окна ПВХ покрываются каплями, то необходимо своевременно предпринимать необходимые меры. Ведь избыточная влага на стекле и профиле может привести к появлению плесени. Поэтому специалисты рекомендуют при появлении конденсата на окне:

Если вышеописанные советы не помогают устранить запотевание, то следует проконсультироваться с фирмой-поставщиком. Особенно это касается случаев, когда окна «плачут» внутри стеклопакета. Герметичность конструкции не позволяет хозяевам самостоятельно заменить изделия. Для этого необходимо вынимать резиновые уплотнители и стеклопакет. Поэтому в данном случае рекомендуется обратиться к специалистам.Многие современные конструкции оснащены режимом микропроветривания. Данный механизм позволяет оставлять небольшой зазор между створкой и рамой. Для этого достаточно повернуть ручку на 45 град. Такой механизм актуален для зимы, когда окно открывать полностью холодно, а помещение необходимо проветрить. Регулярное использование микропроветривания позволит избежать проблем с образованием конденсата на пластиковом окне.

Явление «плачущих» окон в той или иной мере знакомо каждому владельцу пластиковых стеклопакетов. Однако если у некоторых конденсат лишь изредка напоминает о необходимости проветривания помещения, то для кого-то он становится настоящим испытанием и требует постоянного внимания не только к самим окнам, но и к прилегающим поверхностям и помещению в целом. Ведь запотевшие стеклопакеты – будь то пространство комнаты или балкона и лоджии – не просто «закрывают» вид на улицу. Они провоцируют появление сырости и грибка и влекут за собой повреждение покрытия подоконника, которое происходит за счет регулярного присутствия на нем стекающей воды. Однако в чем же причина повышенного образования конденсата? Попробуем разобраться в нашей статье.

Еще из школьных уроков все мы помним описание такого жизненно важного процесса, как круговорот воды в природе. Один из его этапов связан с превращением воды из газообразного состояния в жидкость, примером которого в естественной среде служит выпадение капель росы на траве. Невидимый водяной пар, содержащийся в теплом воздухе, с понижением температур охлаждается, превращаясь в частички воды. Аналогичное физическое явление мы можем наблюдать и на примере некоторых окон, которые за свою склонность к запотеванию получили название «плачущих».

Образование конденсата происходит из-за разницы температур на внутренней стороне стеклопакета и внутри помещения. Соответственно, чем холоднее оконная поверхность, тем больше вероятность того, что на ней появятся капли воды. К слову, температура окна, при которой пар, содержащийся в воздухе, преобразуется в жидкость на стекле, называется «точкой росы».

Итак, главная причина выпадения конденсата – это нарушение микроклимата, большой разрыв между температурой на поверхности стеклопакета и внутри всего пространства комнаты, дома, лоджии или балкона. Вместе с тем необходимо понимать, с чем связана эта проблема.

Для того чтобы выявить истинные причины появления излишней влаги, необходимо проанализировать, при каких обстоятельствах она «украшает» поверхность окна и все ли конструкции в доме подвержены ее образованию. Здесь свою роль может сыграть любая деталь, в том числе – время года и время суток, когда появляется испарина, превращающаяся в жидкость, глубина подоконника, параметры отопления и доступ свежего воздуха, наличие комнатных растений и предназначение помещения.

Наблюдая за образованием конденсата, вы можете заметить, что его выпадение больше характерно для сезонного похолодания. Это свидетельствует о том, что с наступлением холодов на улице и включением системы отопления в доме самой холодной его частью стала поверхность стеклопакета. То есть тепло от нагревательных приборов либо не поступает к окну, либо «уходит» из-за какого-то источника поступления холодного воздуха.

Если говорить о нарушенной циркуляции теплого воздуха, то здесь, прежде всего, необходимо обратить внимание на работу отопительных приборов. Возможно, причина – в низких параметрах отопления и тогда нужно просто решить вопрос с подачей тепла. Если же обогрев находится на должном уровне, то причину появления капель на стеклопакетах следует искать где-то рядом. Для начала нужно проверить подоконник: вероятно, слишком большой вылет блокирует поступление тепла в приоконную зону. К этой проблеме могут привести и защитные экраны на отопительных приборах, которые препятствуют доступу тепла к нижней части окна, из-за чего здесь и выделяется роса. Достаточному прогреванию стеклопакетов могут мешать и плотные шторы, закрывающие батареи.

Бывает и так, что потери тепла связаны с наличием в пластике «мостиков холода». Из-за них температура воздуха возле подоконника становится ниже комнатной. При этом разница может достигать 5-7°C. Кроме того, поступление холодного воздуха происходит за счет недостаточной герметичности в области притвора, швов или нижней петли. Но на этом мы остановимся несколько позже.

Первое, на что указывают поклонники деревянных окон, это то, что такие конструкции в отличие от пластиковых «дышат». На самом деле дышит, конечно, не дерево, а щели, через которые в комнату поступает свежий воздух с улицы. Кстати, именно в этих щелях кроется секрет появления сказочных зимних узоров на стекле, которые точно не увидишь на качественных пластиковых окнах. Хорошо это или плохо? Смотря что ставить в приоритет – тепло и уют в доме или рисунки изо льда на стекле, а иногда и наледи на раме. Но вернемся к вопросу вентиляции.

Часто причиной образования конденсата является нарушенная вентиляция, когда вытяжная система не справляется со своей функцией. К слову, проверить это довольно просто – достаточно лишь открыть створку любого окна и приложить лист бумаги к отверстию вытяжки в одном их помещений. Если поток воздуха прижмет его к декоративной решетке, значит, вентиляция работает исправно, если нет – требуется установка дополнительного канала вытяжной системы.

Решить проблему может и регулярное проветривание, которое будет полезно не только окнам, но и вашему организму. Кроме того, эту опцию можно сделать непрерывной – за счет организации постоянно действующей приточной вентиляции. Поступление свежего воздуха в данном случае обеспечивается либо путем монтажа современных оконных конструкций со встроенными системами микровентиляции, либо благодаря установке стеновых или оконных приточных клапанов.

Также важно обеспечить свободный проход воздуха через двери комнат, ванной и туалета. Для этого расстояние между полом и низом дверного полотна должно составлять 1,5-2 см. Если такой зазор отсутствует, в нижней части дверей должны быть установлены вентиляционные клапаны (переточные решетки).

Нередко запотевание стеклопакетов и их последующий «плач» вызван повышенной влажностью в помещении. Причем, как правило, это характерно не для всего жилого пространства, а именно для той его части, где происходит наибольшее испарение. Это кухня – с работающим чайником и включенной плитой, на которой готовится пища, и утепленные балконы и лоджии, где сушится белье и радуют глаз многочисленные растения.

Избавиться от излишней влаги можно различными способами – с помощью осушителя, регулярного проветривания, использования вытяжки, грамотного ведения быта и рациональной эксплуатации бытовой техники. Так, например, превращая застекленную лоджию в «зимний сад» будьте готовы к тому, при отсутствии циркуляции воздуха вы столкнетесь с так называемым «парниковым эффектом» и, как следствие, — запотевающими и «плачущими» окнами. При нарушенном воздухообмене в мини-сауну превратится и утепленный застекленный балкон, на котором сушится белье. Чтобы избежать этого, достаточно всего лишь поставить створки на режим проветривания и обеспечить в помещении полноценную циркуляцию воздуха.

Как уже было сказано выше, разница между температурами на поверхности стеклопакета и внутри помещения способствует образованию конденсата. Словно утренняя роса, он покрывает окна испариной, капельки которой в конечном счете оказываются на откосах нижней рамы, а затем – и на подоконнике. Эта ненужная влага вызывает сплошное неудобство, так как требует постоянного внимания. Ведь иначе скопление жидкости может привести к порче покрытия подоконника и появлению плесени и грибка, что гораздо опаснее.

Нередко выпадение конденсата вызвано некачественными или технически несовершенными оконными системами, а также непрофессионализмом сотрудников компании, производившей их монтаж. К числу недочетов можно, в частности, отнести недостаточную толщину стеклопакетов, выбранных исходя из соображений экономии, а не климатических особенностей местности и эксплуатационных характеристик окон. Так, в условиях зимы обычная однокамерная система будет вести себя несравнимо хуже, чем стандартная двухкамерная или же однокамерная, но выполненная из современного теплосберегающего материала и оснащенная энергоэффективным профилем.

Регулярный «плач» будет характерен и для дешевых пластиковых окон. Зачастую они изготовлены из низкопробного сырья, имеют недостаточные теплозащитные свойства и герметичность. Кроме того, такое же сомнительное качество отличает фурнитуру и профильную систему, которыми они укомплектованы, а это – неплотное прилегание створок, щели между рамой и стеклопакетом и отсутствие теплоизоляции. Более того, размеры подобных изделий и предназначенного для них проема могут элементарно не совпадать.

Результатом всех перечисленных выше дефектов становится промерзание окна, которое, будучи неспособно «удержать» тепло, при этом отлично проводит холодный уличный воздух. Как следствие – конденсат. Вызываемый перепадом температур на стыке воздушных потоков, он превращается в постоянного спутника таких оконных конструкций.

Добавим, что при монтаже некачественных окон влага может образовываться не только снаружи, но и внутри стеклопакета. Это свидетельствует о допущенном производственном браке. И о вашей ошибке при выборе оконной компании.

Избежать подобных проблем поможет установка высокотехнологичных пластиковых окон от надежного производителя. Так, например, компания «Окна-Эталон», являющаяся одним из лидеров оконного рынка Дальнего Востока, предлагает своим клиентам качественное остекление жилых пространств, а также балконов и лоджий. Речь, в частности, идет о монтаже энергоэффективных пластиковых окон в теплосберегающем профиле от немецкого концерна «REHAU». Современные материалы, передовые технологии и профессиональный монтаж делают эту продукцию фактически неуязвимой к природным испытаниям.

Окна от компании «Окна-Эталон» могут самостоятельно регулировать температуру в помещении, создавая ту среду, в которой вам наиболее комфортно. Столь уникальные способности этих конструкций, в первую очередь, объясняются тем, что в основе их производства лежит использование i-стекол. То есть стекол с многослойным покрытием и тончайшим серебряным напылением на поверхности, нанесенным в вакуумном пространстве и в условиях действующего магнитного поля. Ионы серебра, содержащиеся в материале, позволяют окну отражать длинноволновые тепловые лучи по направлению к их излучателю, оставляя тепло там, где его больше. Говоря иными словами, летом лучи обращаются в сторону жаркой улицы, принося в дом прохладу, а зимой направляются в сторону отапливаемых помещений, снижая при этом теплопотери и «возвращая» до 90 % тепловых волн, выделенных нагревательными приборами.

Еще одной очень важной технической характеристикой таких стеклопакетов являются улучшенные показатели теплозащиты. Если у обычного стеклопакета при +20°С в помещении и при наружной температуре воздуха в -26°С температура на поверхности окна внутри квартиры будет составлять всего +5°, то у конструкции с i-стеклом этот же показатель составляет до +14° (!). Как видите, разница в температурах совсем незначительна. А значит, минимальна и вероятность выпадения конденсата, столь характерного для обычных оконных систем. К слову, по уровню теплоизоляции пластиковые окна с i-стеклом существенно превосходят своих предшественников. От них не веет холодом. А это также говорит о том, что «плакать» из-за доступа холодного воздуха с улицы такие конструкции не будут.

Высокие показатели теплозащиты и энергоэфективности имеют и профили, которым они оснащены. Изготовленные на заводах известного немецкого концерна «REHAU» — признанного мирового лидера по производству профильных систем для современных пластиковых окон – они наделены исключительными теплосберегающими свойствами. Взять, к примеру, профиль REHAU SIB, разработанный специально с учетом суровых климатических условий Сибири. Его уникальные возможности подтверждены в процессе испытаний, проведенных специалистами ведущего отраслевого института НИИ Строительной Физики РААСН. Эксперимент, прошедший в специальной камере, продемонстрировал неизменность рабочих характеристик REHAU SIB под воздействием экстремально низких температур. В частности, при температуре с внешней стороны окна в -42°С и +20°С – внутри, а также при повышенной относительной влажности ≈55% окно не промерзло и не «заплакало» конденсатом, превосходно выдержав перепад температур более чем в 60 градусов. Кстати, материал, использующийся для выпуска профилей под маркой REHAU, готов настолько противостоять капризам природы, что одинаково хорошо проявляет себя при температуре от -50° до +50°С.

Кроме того, все профильные системы REHAU имеют высокие параметры гидроизоляции. Двухконтурное уплотнение гарантирует максимально плотное прилегание створки к раме по всему периметру и 100 %-ную герметичность. Благодаря этому, пластиковые окна в профиле REHAU надежно защищают помещения от сквозняков, а окна – от ненужной влаги.

Отметим также, что какой бы профиль от концерна «REHAU» ни выбрал заказчик, он может быть уверен в высочайшем качестве изделия. Контроль со стороны производителя весьма строг и подразумевает проведение собственной проверки точности размеров и качества поступающего сырья, а также анализ его химических и физических свойств. Кроме того, внутренний мониторинг усиливается присутствием независимых экспертов, что в целом обеспечивает безупречно высокое качество, а значит – надежность и долговечность окон в профильных системах REHAU. К слову, срок службы конструкций, оснащенных профилем REHAU последнего поколения, может достигать 60 лет, что доказано на этапе их тестирования.

Принципа «Качество во всём!» придерживается и компания «Окна-Эталон», которая также контролирует качество выпускаемой продукции на всех этапах ее производства. Так, например, для изготовления высококачественных изделий процесс раскроя и резки стекла на предприятии был полностью автоматизирован. Его осуществляет специальный автоматический стол. Наряду с точностью размеров, это итальянское оборудование обеспечивает высококлассную обработку кромки нарезанного материала. А это гарантирует повышенную герметичность стеклопакетов и, конечно же, увеличивает срок их службы. Таким образом, ошибки и недочеты, характерные для ручной обработки, здесь полностью исключены.

Равно как исключены и негативные последствия от непрофессионального монтажа, столь характерные для фирм-однодневок. В отличие от недобросовестных поставщиков услуг, которые, к сожалению, присутствуют на местном рынке, все сотрудники компании «Окна-Эталон» прошли специальное обучение и имеют соответствующие сертификаты. Именно поэтому гарантия качества здесь распространяется не только на сами пластиковые окна, но и на их установку. Компания «Окна-Эталон» дорожит своей репутацией.

Скорее всего основная причина возникновения конденсата — это повышенная влажность помещения, но вполне возможно, что в появлении конденсата виноват не только климат, но и монтаж окон. Причины возникновения конденсата — это можно так сказать целая наука, касающаяся в основном оконщиков и немного самих строителей. Для того, чтобы знать, что Вам делать, Вам необходимо определить причины возникновения конденсата. Первым делом необходимо измерить влажность помещения, здесь нужен прибор гигрометр, если у Вас влажность воздуха выше 30-40 %, то у Вас уже возникает опасность возникновения конденсата. Но тут играет немаловажную роль обогрев оконного блока батареей. Она должна быть горячей и подоконник не должен перекрывать батарею больше чем на половину. Имеет значение и ширина подоконника (теплый воздух поднимается вверх и чем меньше по ширине подоконник, тем ниже теплый воздух достигает окна, тем самым лучше обогревает окно) . На влажность в помещении влияет и способность системы вентиляции вентилировать помещение. Дополнительными причинами могут быть: аквариумы, горшки с цветами, частота стирок, домашние животные, количество проживающих людей, толщина стеклопакетов, качество монтажных швов, правильность фрезерования дренажных отверстий. Все эти причины много или мало влияют на возникновение конденсата при низких температурах на улице. Может даже казаться, что все в норме, а если сплюсовать все причины понемногу, получается вывод — «конденсат». Основное, что можно сделать, это наладить регулярное проветривание помещения (даже в сильные морозы) , необходимо проверить монтажные швы окна и утепление откосов на предмет продуваний и промерзаний, проверить вытяжку (если не работает, сделать так чтобы работала) , наладить обогрев окна батареей. В общем при исправном окне Вам нужно обеспечить здоровый климат в помещении и тогда конденсата у Вас не будет.

Образующийся в помещении водяной пар, должен выводиться наружу по имеющимся в доме вентиляционным стоякам. Чтобы вентиляция правильно функционировала, необходим приток свежего воздуха внутрь помещений через форточки или вентиляционные устройства. Радиатор отопления рекомендуется устанавливать прямо под окном, что позволит избежать конденсации водяного пара на стекле. Подоконник целесообразно расположить на некотором расстоянии от стен, чтобы оставался воздушный зазор или применить подоконник с перфорационными отверстиями. Если все эти правила соблюдены и всё равно «плачут» окна, то вперёд в компанию с претензиями.

значит в квартире есть пьяненькие! ))))))))))))))))))))))) а чего тут удивляться — разве может быть в по другому в Новый год?? ? в машине например — если окна потеют — значит в салоне есть кто-то выпивши ))) гаишники секут это издалека! )))) завтра протрезвеете — и окошечки подсохнут! )))))

Если только недавно установили — то это из-за неправильной установки — все претензии фирме. А если уже давно стоят, то нужно улучшаять вентиляцию — клапаны ставить (<a rel=»nofollow» href=»http://poremontu.ru/questions-responses?id=902″ target=»_blank» >читайте здесь</a>)

Таким образом, главные причины образования конденсата на окнах – это повышенная влажность и перепады температур. Пластиковые окна отличаются максимальной герметичностью, что, в свою очередь, исключает возникновение сквозняков, которые поспособствовали бы удалению влаги из помещения. Окна пластиковые предотвращают и естественный теплообмен, который происходит за счет наличия щелей в оконных рамах. По этой причине в домах, где установлены пластиковые окна, режимы вентиляции и теплообмена работают не в обычном режиме, что и вызывает запотевание окон. Если необходимо дать полный ответ на вопрос, почему запотевают и плачут пластиковые окна, следует рассматривать и такой аспект, как температура поверхностей стен, потолка и пола. Обобщим факторы, способствующие образованию конденсата на пластиковых окнах: температура наружного воздуха; температура воздуха и уровень влажности в помещении; теплоизолирующие характеристики используемых строительных материалов; отсутствие трещин, зазоров и пустот, что зависит от качества выполненных строительных работ и от реального состояния основных конструкций. Несмотря на то, что запотеванию пластиковых окон способствуют вполне объективные причины, можно предотвратить обильное образование конденсата, если следовать несложным рекомендациям: Поддерживать температуру воздуха в помещении на отметке не ниже +20 градусов, а относительную влажность – на уровне 28-32%. Открывать створку окна и хорошо проветривать помещение не менее 3-4 раз в день в течение 15 минут. Это нужно не только для отвода избыточной влаги, но и для притока свежего воздуха, абсолютно необходимого для здоровья и нормальных условий проживания. Не следует опасаться того, что в квартиру будет поступать холодный сухой воздух, так как при нормально функционирующей системе отопления наружный воздух быстро прогреется до нужной температуры. Вместо многократных непродолжительных проветриваний через открытую створку можно ее зафиксировать в откидном положении. В этом случае свежий воздух будет поступать в помещение через щель, и можно будет проветривать квартиру в течение часа или больше. В доме должна полноценно функционировать система вентиляции, а межкомнатные двери желательно держать открытыми, чтобы воздух в обособленных помещениях не застаивался. Для работы радиаторов отопления и других отопительных устройств желательно не создавать никаких преград: экранов, плотных занавесей, близко расположенной мебели. В этом случае воздух будет равномерно распределяться по всему помещению, а влажность не будет концентрироваться в отдельных зонах. Если радиаторы установлены под широким подоконником, то необходимо обеспечить конвекцию воздуха в зоне пластикового окна, к примеру, за счет врезных вентиляционных решеток, что предотвратит запотевание пластиковых окон. Мы ответили на вопрос, почему запотевают пластиковые окна и образовывается конденсат, но со своей стороны решили не ограничиваться лишь рекомендациями, а предложить свой вариант решения этой проблемы. Если у вас нет, возможности регулярно проветривать помещения из-за повышенного уровня шума и пыли, вы можете заказать у нас приточный клапан, либо приточную установку с подогревом. Установка приточной вентиляции обеспечит приток свежего воздуха и избавит пластиковые окна от запотевания в холодный сезон года. Ждём Вас в нашей компании. <a href=»/» rel=»nofollow» title=»50218884:##:»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

После установки новых металлопластиковых окон многие сталкиваются с ситуацией, когда плачут окна. Как быть в такой ситуации? Да, можно обратится в компанию проводившую установку, и пытаться выяснить, почему это происходит. Но производитель и установщик не всегда виновен в том, что плачут окна. Так в чем причина этого и как ее решить?

Чтобы ответить на вопрос «почему плачут окна» необходимо определить, из-за чего это происходит. Это может быть из-за некачественных окон, или из-за особенностей микроклимата в помещении. Но самым главным фактором является конденсат, причины которого раскрывает понятие «точка росы». Это когда температура, при которой влага в виде пара, содержащаяся в воздухе помещения, охлаждается настолько, что превращается в капли воды, которые и стекают по окнам. Часто это происходит, когда разница температуры за окном и в помещении существенна.

— Излишняя герметичность металлопластиковых окон. Это когда окно не пропускает влагу и воздух, при условии, что режим микропроветривания не используется по разным причинам. Например, со временем деревянные окна теряют целостность и возникают мелкие щели, которые способствуют естественному проветриванию. Из-за чего воздух около окна не застаивается. У многих моделей металлопластиковых окон отсутствует вентиляция, поэтому плачут окна.

— Повышенный уровень влажности в помещении. Плачут окна чаще в помещениях с повышенной влажностью, и там, где повешен уровень парообразования. Для того чтобы устранить конденсат, появившийся по этой причине, нужно постоянно проветривать помещение, установить более мощную вытяжку.

— Невысокое качество металлопластиковых окон. Если при производстве окон были допущены технологические нарушения, или они были изготовлены из низкокачественных материалов и фурнитуры, то они тоже будут плакать. По этой причине мы рекомендуем делать заказ на изготовление и установку металлопластиковых окон у надежной и проверенной компании-производителя, которая имеет сертификаты качества, разрешения на установку, дает гарантию и предоставляет обслуживание после установки.

Все вышеописанные ситуации часть нашей повседневной жизни и от них никуда не деться. Но на сегодняшний день есть альтернатива постоянному проветриванию или постоянному протиранию запотевших окон. Это климат-контроль на пластиковые окна, который предотвращает образование конденсата и проветривает помещение. Это уникальная система — новшество на рынке металлопластиковых окон. Она решает вопрос проветривания, сквозняков, насекомых и детской безопасности.

С помощью клапана вентиляции, установленного в конструкции пластикового окна, осуществляется автоматическая подача воздуха. Достаточно повернуть переключатель в состояние «открыто» и свежий воздух начнёт поступать в Ваше помещение.

Если пластиковые окна в вашей квартире покрываются конденсатом, необходимо определить причину этого явления. Если не решить эту проблему сразу же, то помимо визуального дискомфорта вы можете получить плесень, грибок и неприятные запахи, от которых потом будет сложно избавиться. В большинстве случаев повышенное выделение конденсата на пластиковых окнах характерно для новостроек и помещений, которые долго не отапливались, из-за повышенной влажности, поэтому ремонт стеклопакета или замена профильной основы не поможет. Чтобы гарантировано решить эту проблему, постараемся определить ее причину.

Для начала необходимо понять, что жидкость, которая появляется на поверхности окна – это конденсат. Из школьного курса многие помнят, что конденсат появляется в случае, когда вода переходит из газообразного состояния в жидкое. Пар находится в воздухе, но из-за охлаждения со стороны улицы он скапливается на стеклах изнутри, поэтому окна потеют и текут. Так как зимой температура на улице низкая, этот процесс особо заметен.

Стоит отметить, что незначительная испарина на стеклопакете по утрам допустима, особенно в многоквартирных домах с центральным отоплением. Ночью интенсивность отопления увеличивают, а температура на улице наоборот падает, из-за значительной разности температур возникает конденсат на стеклах изнутри.

Недостаточная вентиляция и циркуляция воздуха. Такая проблема характерна для окон, которые устанавливались самостоятельно или силами неопытных бригад. В этом случае теплый поток воздуха от радиаторов или батарей не блокируется подоконником или практически глухими кожухами. Так же монтаж конструкции может быть выполнен слишком близко к внешнему краю стены.

Наличие искусственных увлажнителей воздуха. Как правило, это ультразвуковые устройства, которые устанавливаются в детских комнатах и спальнях. Многие их используют как раз в зимний период для нейтрализации сухости воздуха от батарей.

Многие потребители думают, что переплатив за окна из дорогого профиля они избавятся от проблем запотевания. На самом деле это не так! Если в квартире или доме есть вышеперечисленные факторы, вы гарантировано получите испарину на стеклах. Высокая цена на пластиковые окна с высоким коэффициэнтом энергосбережения оправдана лишь в том случае, когда само помещение выполнено с учетом всех ГОСТов.

Одна из самых подверженных проблеме «плачущих окон» — это кухня. На кухне практически все время повышенный уровень влаги, особенно при непосредственном приготовлении пищи. Если на вашей кухне не работает вентиляция или ее мощность недостаточна, то пар от плиты, чайника, микроволновой печи будет оседать на стеклопакетах. Стоит так же проверить сантехнику на наличие течей.

Если у вас плохая циркуляция воздуха в помещении или есть источники постоянного увлажнения, мытью окон вам не поможет. Если же вы определили причину и устранили ее, то лучше всего очистить окна специальным раствором, который снизит вероятность повторения проблемы к минимуму.

Если вы выполнили все действия, но это не помогло, вероятнее всего причина кроется в некачественном изготовлении окна и наличии мостиков холодного воздуха, которые охлаждают оконный проем. Если в районе петель и ручки есть наледь, скорее всего придется вызывать мастера для проверки и ремонта. Если наледи имеются по периметру примыкания створки к раме, необходимо заменить уплотнительную резинку.

Проблема конденсата внутри стеклопакета возникает только в случае некачественного его изготовления. Изначально производители, предусматривая такую проблему изготавливают стеклопакет с осушенным воздухом в камерном пространстве или закачивают специальный инертный газ (аргон или криптон). Наличие конденсата между стекол, в камере, дает нам понять, что произошла разгерметизация конструкции.

Таким образом, если пластиковое окно потеет внутри стеклопакета – значит оно перестало выполнять свои функции. Теперь шум и холод будут проникать в помещение, а находящаяся в камере влага станет рассадником плесени и грибка.

Если у вас возникла такая проблема, то вам придется ремонтировать окно и чаще всего это заканчивается покупкой нового стеклопакета, так как демонтаж, очистка стекол и прочие накладные расходы выходят в такую же стоимость, что и новый стеклопакет.

Чаще всего проблема с конденсатом возникает из-за неправильного монтажа окон, некачественных комплектующих и побочных объективных причин. Если вы уверены, что установка выполнена по всем нормам ГОСТ, то банальная замена уплотнительной резинки может решить проблемы. В противном случае не обойтись без замены стеклопакета на новый — 2х или 3х камерный. Такой стеклопакет имеет меньшую теплопроводимость и соответственно заметно снижает перепад температур, который и является главной проблемой образования капель воды. Если же и в этом случае проблема остается, то скорее всего в помещении имеются проблемы с циркуляцией воздуха или имеются дополнительные источники его увлажнения. После решения всех этих проблем окна больше не будут вам докучать сыростью.

Запотевание окон в квартире не что иное, как эффект конденсации водяного пара, который образуется при контакте с более теплым, влажным воздухом и холодной поверхностью стекла. Это явление можно наблюдать как внутри, так и снаружи окна. В первом случае, как ни парадоксально, виновниками этого являются современные, энергосберегающие окна и стекла с высоким коэффициентом Ug, которые хорошо удерживают тепло внутри помещения.

За этот эффект также отвечает хорошая изоляция стеклопакета, заполненного инертным газом (например, аргоном). В результате стекло остается холодным и быстро теряет температуру в ночное время, а с появлением солнечных лучей и увеличения температуры воздуха дает эффект в виде конденсата водяного пара на поверхности. Это естественное явление и его не до конца можно устранить.

Другим примером “плачущих окон” является запотевание изнутри помещения. Это связано с тем, что влажность в помещении слишком высокая и нет хорошей вентиляции. Поддержание такого состояния в течение длительного времени может привести к появлению плесени и грибка вокруг окон, которые оказывают негативное влияние на долговечность окон и на здоровье всех членов семьи.

В этом случае нужно проверить работу естественной вентиляции и обеспечить поступление свежего воздуха извне. Это можно сделать с помощью систематического недолгого, но интенсивного проветривания, или слегка приоткрыть окно на длительное время.

Сегодня идеальным вариантом являются окна оснащенные клапаном микропроветривания. Таким образом у нас есть герметичные и энергосберегающие окна с низким коэффициентом теплопередачи, а когда нужно проветрить помещение мы просто открываем клапан, позволяя проникать воздуху во внутрь. Стоит отметить, что использовать клапан для микропроветривания можно при закрытом окне.

Также конденсат может быть внутри стеклопакета. Если две причины образования капелек воды, обозначенные выше, являются естественным процессов и им можно легко противостоять, то появление конденсата внутри стеклопакета – это тревожный знак и требует обращения в службу технической поддержки. Конденсат внутри стеклопакета указывает на его негерметичность и скорее всего требует замены.

В холодное время года некоторые потребители, установившие в своих квартирах окна из ПВХ, замечают на стеклопакетах капельки влаги (конденсат). Конденсат — наиболее распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться производителям ПВХ окон и их потребителям. Конденсат на бутылке с холодной водой в жару только радует.

Небольшое количество конденсата в нижней части стеклопакета, как правило, не беспокоит потребителя. Обильное же образование конденсата и лужи на подоконнике вызывают у потребителя недоумение. К тому же, при продолжительном скоплении влаги начинается скапливаться плесень и грибок.

Такие претензии не предъявляются производителям, поскольку образование конденсата на внутренней поверхности пластикового окна не является дефектом оконных конструкций. Стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата на наружных поверхностях стеклопакетов.

Только образование конденсата внутри стеклопакета однозначно классифицируется как производственный брак, и такие изделия в течение гарантийного срока подлежат безоговорочной замене за счет изготовителя. Стоит также заметить, что образование конденсата никоим образом не влияет на энергоэффективность стеклопакета.

Однако, специалисты нашей компании понимают озабоченность потребителя, поменявшего старые окна на новые и оставшегося неудовлетворенным результатом. Конечно, потребитель должен получить максимум комфорта от новых окон. Для этого необходимо разобраться с причинами появления конденсата (влаги) на стеклопакетах и попытаться их устранить, или свести их влияние к минимуму.

С другой стороны, повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации избыточной влаги на поверхностях стеклопакетов — т. н. «запотеванию».

По величине влажности различают следующие режимы помещения: сухой (меньше 40%), нормальный (40÷50%), влажный (50÷60%) или мокрый (свыше 60%). В жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности — не более 45%).

При нормальных климатических условиях внутри помещения — температура воздуха 20°С, относительная влажность 45% — температура точки росы составит 7,7°С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3 °С — влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения, т.е. выпадение конденсата имеет большую вероятность.

Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов — температуры и относительной влажности в помещении. Даже в самом спокойном состоянии мы только выдыхаем больше литра воды в сутки. И куда она девается? Всё зависит от параметров помещения: объёма, температуры и, главное, вентиляции. При нормальной вентиляции помещения пар вылетает в трубу, при плохой – садится конденсатом на стёклах.

Для избежания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18-20 °С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму, не более 45% . Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности — регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки 2-3 раза в день на 10 минут.

Недостаточный воздухообмен в связи со слишком герметичными окнами, такими как пластиковые окна, и, как следствие, плохой вытяжной вентиляции, заваленной листьями, голубями или холодильником соседа сверху. На такую причину укажет отсутствие прилипания листа бумаги к вентиляционной решетке при приоткрытом окне в одной из комнат;

Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ. По опыту проведения ремонтно-отделочных работ после капитального ремонта влажностный режим в квартире полностью устанавливается за 2 летних сезона, после декоративного ремонта — за 1 летний сезон;

Бытовое поведение жильцов — основной источник влагообразования в квартире. Готовка пищи (кипящий чайник на подоконнике), принятие душа, стирка, полив цветов, содержание аквариумов, проникновение влажного воздуха из подвального помещения, подтекание системы отопления или подачи воды с медленным просачиванием воды в стены и перекрытия и т.д.

В том случае, если воздушно-влажностный режим квартиры балансирует близко к границе выпадения конденсата, то решающим элементом может быть расположение окна с наветренной стороны дома или ориентация окна по сторонам света. На «северных» окнах выпадение конденсата больше, чем на «южных»;

Проветривать помещение в течение 10-15 минут не реже 3-4 раз в день (при проведении ремонтных работ интенсивность проветривания необходимо увеличить). Понижать влажность воздуха в помещении, в частности, применением принудительной вентиляции, обеспечивающей постоянный приток уличного, а значит, более сухого воздуха.

Пластиковое окно примерно в 3 раза «холоднее» стены. Увеличить температуру холодной поверхности, а значит и значительно снизить вероятность появления конденсата на окнах, можно выбором правильного стеклопакета. Правильный выбор вам помогут сделать наши консультанты, в компании «Новые окна» накоплен многолетний успешный опыт решения самых сложных проблем наших заказчиков!

Текущие окна — это самая распространенная зимняя проблема, с которой сталкивается каждый второй счастливый обладатель пластиковых окон. И это не столько проблема, сколько особенность и стечение обстоятельств. И как бы это странно не звучало, если ваши окна текут — это первый признак того, что они установлены правильно, герметично и на века. Как бы сказала небезызвестная Елена Малышева — это норма!

Но! Лужи на подоконниках нам совершенно ни к чему, а плесень и грибок — тем более. Поэтому прямо сейчас вы узнаете 5 лучших способов решения проблемы текущих окон раз и навсегда. Но прежде чем, мы откроем главные профессиональные оконные секреты, мы ответим на самый главный вопрос — почему окна текут? А кто-то, возможно, даже спросит «за что нам всё это?».

На этот вопрос лучше всего ответит один из мастеров , который плачущих окон в своей жизни видел столько, что уже сам чуть не плачет, когда начинаются морозы, что лишний раз подтверждает — вы не одиноки в своей проблеме. Но Анатолий проблемы не видит, чего и всем желает.

Ну, во-первых, текут не только пластиковые окна. Деревянные современные окна со стеклопакетами тоже часто замечены в этой проблеме. Причина не в материале, не в цене, не в бренде, не в монтажнике и даже не в растущей луне. Причина всего лишь в трех составляющих: герметичность, повышенная влажность воздуха в помещении и мороз за окном. Зимой, что логично, температура на поверхности стекла значительно снижается и часто достигает точки росы.

Точка росы — это то, что преследует вас почти ежедневно. Запотевшее зеркало в ванной, после того, как вы приняли душ. Запотевшие очки, после того, как вы с мороза зашли в теплое помещение. Всё это — проявления такого физического явления, как точка росы. Если позволите поумничать, то это температура, при которой воздух, с определенной температурой и влажностью, больше не может поглощать влагу.

Напрямую. За окном мороз и завывает ветер, муж захотел солянку, ребенок — блины. И вот на плите всё булькает и шкварчит, влажность в помещении повышается, стекла, естественно, по-зимнему холодные и что? Здравствуй конденсат! Окна текут, на подоконнике лужа, хозяйка в панике, солянка сварилась. И это только один из примеров. Можно вообще ничего не готовить дома и быть счастливым обладателем плачущих окон. Сушка белья, цветы на подоконнике, аквариум какой-нибудь и ваше дыхание, наконец, — всё это способствует повышению влажности и здравствуй, самая популярная зимняя проблема, — текут окна.

Причина есть всегда. Если не аквариум с золотыми рыбками, то, например, «влажные» строительные работы (покраска, оклейка стен обоями и прочее). Забитая вентиляция, опять же. Пластиковые окна же герметичны (если установлены по всем правилам и ), свежий воздух с улицы не проникает, вентиляция свою функцию не выполняет. И результат один — застоявшийся воздух соприкасается с холодным стеклом, образуется конденсат, и окна текут.

На кухне, конечно же. Готовка, чайники, мультиварки, близость ванной — всё это способствует появлению такой проблемы. А жители верхних этажей еще часто страдают из-за вентиляции, через которую попадает влажный и не чистый воздух от всех соседей снизу.

У нас то как раз всё продумано. Дело в том, что дома строились с учетом того, что будет постоянный приток свежего воздуха через щели в окнах. Герметичные пластиковые окна + старая вентиляция = конденсат на стеклах, а то и лужи на подоконниках. А если мороз крепкий, то еще и наледь. Проблема легко решается, если, например, в вентиляцию установить вентиляторы принудительного проветривания с обратным клапаном. Это как вариант.

Отопление. Возможно, причина в нем. В квартире должно быть тепло, батареи должны быть исправны и греть не абы как, а со всей отдачей. И должны находиться исключительно под окном! Батареи греют не только вас, но и окно. Поэтому слишком широкие подоконники, плотные шторы, висящие так, что затруднено поступление теплого воздуха к окну, или, еще хуже, закрытые чем-то батареи — всё это может привести к тому, что окно рано или поздно потечет.

Итак, резюмируем всё, выше сказанное. Окна не виноваты. Установщики не виноваты. Профиль не виноват. Стеклопакет не виноват. И даже Путин не виноват. По сути никто не виноват. Плачущие окна — это физика. Но в наших с вами силах свести ее проявления к минимуму.

Иногда люди, установив пластиковые окна, сталкиваются с проблемой – стекла при наступлении холодов непонятно от чего начинают запотевать и течь. Это затрудняет обзор, ухудшает освещение в квартире, препятствуя проникновению света.

некачественно произведенный монтаж с нарушениями технологии – плохо загерметизирован зазор между проемом и профилем окна. Кроме того, может быть неправильно установлен отлив – просто прикреплен к окну, тогда как помещать его следует на основание из раствора;
качество уплотнителя также играет свою роль, так как может образоваться щель между рамой и стеклопакетом, откуда будет просачиваться холод;
образование конденсата зависит и от того, какая фурнитура, а также отвечает ли ее монтаж правилам – позволяет ли плотно закрывать створки или нет;

Обычно в пластиковых окнах форточек нет, поэтому нужно приоткрывать фрамугу. Это актуально на кухне во время приготовления пищи, а также просушивания в квартире выстиранного белья. На кухне необходимо установить вытяжку, а варить желательно в закрытых крышками кастрюлях.

В однокамерном профиле расстояние между стеклами пакета минимальное, а воздушная прослойка одна. Из-за перепадов температур, особенно в холодные зимы, конденсат обязательно будет образовываться. Лучше выбрать двухкамерный профиль.
Если откосы не утеплены, сделать это надо обязательно. Пенопласт можно использовать как наружный утеплитель. Цементным раствором нужно тщательно замазать щели между окном и проемом. Для внутренних откосов пенопласт не применяют. Здесь используют базальтовую либо стекловату.
Следует уменьшить ширину подоконника или выдвинуть радиатор чуть дальше от стены. Также для лучшего доступа теплого воздуха надо оборудовать подоконник конвекционными решетками либо просверлить в нем дырки. Если на батареях установлены декоративные решетки – лучше от них избавиться.

Когда перечисленные выше способы не помогают, и вы не можете понять, почему текут пластиковые окна – значит, они у вас некачественные. Возможно, был допущен брак при их изготовлении, использован низкопробный профиль или не соблюдены все условия монтажа. В этом случае самостоятельно устранить ее не удастся.

Если производитель или фирма, которая осуществляла установку, дает гарантию не меньше года – можно, выявив зимой эту проблему, обратиться к ним. Они обязаны устранить брак или недостатки монтажа. Иначе придется приобретать новое окно и снова платить за его установку.

Проводя профилактические меры или выполнив указанные рекомендации, вы можете предотвратить образование конденсата на стеклах. Но если, перепробовав несколько способов, вы этого не добились – обращайтесь к специалистам, которые производили установку окон.

Покупая и устанавливая пластиковые окна, каждый хозяин надеется на то, что теперь тему поломок можно будет уже никогда не поднимать. Как говорится, установил и забыл. И какого же сильно разочарование всех жильцов, когда с приходом зимы, на окнах начинают появляться капельки воды. Мы хотим Вас сразу успокоить – это далеко не самое страшное, что могло произойти. Однако проблема все же есть, и ее нужно решать.

Итак, на поверхности Ваших окон с наступлением холодов начал образовываться конденсат. Нет, обычным протиранием тряпкой здесь не обойтись. Конечно, попробовать можно, но если не найти основную причину выпадения влаги, есть высокая вероятность образования на окнах грибка и плесени.

Важно!
Большинство владельцев при появлении подобной проблемы сразу начинают винить всех подряд: производителя, монтажника, соседа. Однако сразу хотелось бы заявить о том, что если Ваши плачущие пластиковые окна буквально заливает водой, это говорит лишь о том, что установлены они согласно всем стандартам. Парадокс, не правда ли?

Но почему же не плакали старые советские окна? Наверное, они были лучше? Едва ли. Если бы те окна снабдили хорошим уплотнителем, а также убрали из них все зазоры и щели, они также как и новые пластиковые начали не то чтобы плакать, рыдать.

Важно!
Когда воздух, имеющий определенную исходную температуру и относительную влажность, больше не может поглощать влагу, на поверхности появляется конденсат. То есть, в данном случае рядом с поверхностью окна образуется точка росы.

Итак, в причинах появления конденсата на окнах мы разобрались. Теперь, осталось понять, что с этим делать. Протирать окна тряпкой – не вариант. А вот добиться равномерного распределения температуры и влажности воздуха внутри помещения – это вполне адекватное решение вопроса. Согласно санитарно-гигиеническим нормам влажность в помещении не должна превышать отметку в 45%, а температура должна быть не ниже 20 градусов Цельсия. Если поддерживать такие показания, то, скорее всего, окна плакать не будут.

Если с влажностью и температурой вроде бы на первый взгляд все в порядке, но проблема все равно никуда не уходит, придется копать глубже. Пользуетесь ли Вы микропроветриванием, когда на улице минусовая температура? Так делать не стоит. Дело в том, что из-за таких манипуляций окно сильно промерзает, и в итоге на его поверхности образуется точка росы (см. таблицу). Но проветривать помещение же нужно? Конечно нужно. Откройте оконную створку на распашку на минут 5-6. Данного промежутка времени вполне хватит, чтобы, во-первых, удалить из помещения лишнюю влагу, во-вторых, насытить воздух кислородом, в-третьих, не потерять драгоценное тепло.

Как бороться с плачущими пластиковыми окнами, если на подоконнике много комнатных растений
? Здесь все очень просто – уберите их куда-нибудь. Не желаете этого делать? В таком случае придется поломать голову и сделать принудительную вентиляцию или же дополнительный обогрев стеклопакета. Чему отдать предпочтение, выбирать Вам.

Иногда виной появления конденсата на окнах является широкий подоконник. Он просто загораживает тепло от батареи, направленное на обогрев оконной конструкции. Менять подоконник – это, конечно, дело хлопотное, однако нет нужды все творить своими руками. Компания Тепло Дома имеет отличных специалистов, которые с удовольствие помогут Вам решить все Ваши проблемы с окнами.

Если у Вас на окнах образуется конденсат, который впоследствии превращается в капли воды, образующие лужи прямо на подоконнике, то Вам обязательно нужно устранить причину его появления и переместить точку росы. Специалисты компании Тепло Дома с большим удовольствием возьмутся за эту работу. Наша компания имеет огромный опыт в решении подобного рода проблем. Не стоит тратить свое драгоценное время, когда можно просто позвонить.

Самая распространенная причина выпадения конденсата на стекле, рамах окна и скопления лужиц воды на подоконнике заключается в разнице температур по разные стороны стекла, эта разница порой может достигать 30 и более градусов.

За исключением кондиционеров инверторного типа, которые не выкачивают выработанный воздух наружу и не закачивают новый, а всего лишь гоняют имеющийся объем воздуха по кругу, в процессе чего его влажность, конечно же, не меняется.

Как правило, установка таких окон является делом затратным, тем не менее, каждый из нас свято верит в то, что все потраченные деньги окупятся с лихвой: в доме/квартире будет тепло и сухо, не будет проникать лишний шум с улицы, да и сами окна смотрятся намного симпатичней своих деревянных аналогов. Нередко, когда заказчик полностью остается доволен установленными окнами, вот тогда и случается (и довольно часто), что окна начинают проявлять свои не самые лучшие стороны с приходом холодов: образуется конденсат, который неприятен не только лужицами на подоконниках, но также и появлением плесени и неприглядных (еще и опасных для здоровья) грибков. Сегодня настало время поговорить о том, почему текут пластиковые окна зимой.

Как только на новеньком пластиковом окне начинает образовываться вода, планомерно стекающая на подоконник и оставляющая на нем не только маленькие «озерца», но и противные разводы, многие сразу обвиняют незлым тихим словом поставщика-производителя в недобросовестном товаре. Вот только поставщик далеко не всегда может оказаться виноватой стороной. Именно поэтому стоит узнать самые распространенные причины, создающие водный занавес на стекле.

Можно начать с того, что существует мнение, будто образование влаги присуще исключительно пластиковым окнам, тогда как деревянные рамы никогда не текут. Подобная точка зрения не верна: окно может «дать течь» не зависимо от того, какой материал для его изготовления был использован. Не будем спорить с тем, что деревянные окна финского производства с двойными рамами текут намного меньше, чем одинарные пластиковые или же деревянные аналоги: конструкции с двумя рамами имеют более высокие теплоизоляционные характеристики.

Как правило, одной из распространенных причин такого несчастья считается повышенная влажность в квартире, которая может быть вызвана приготовлением блюд на кухне, стиркой или же сушкой белья, принятием горячей ванны, наличием комнатных растений на подоконниках или аквариума в комнате. Кроме этого, каждый жилец квартиры в течении каждого часа продуцирует до пятидесяти грамм воды.

Также, ответ на вопрос, почему текут пластиковые окна зимой, может заключаться в проведении в прошлом различных перепланировок, которые осуществлялись с несоблюдением норм проектирования или с нарушениями в системе вентиляции. В принципе, недостаточная вентиляция может быть главным фактором образования конденсата на поверхности окна (также сюда можно смело отнести плохое отопление).

Неисправная или же неправильно установленная вентиляция зачастую стоит во главе проблемы образования воды на стеклах пластиковых окон. В квартирах вытяжками, традиционно, оборудованы кухня и санузел. Со временем они могут быть закупорены разнообразным мусором, что препятствует прохождению воздушных масс. Плюс ко всему нельзя забывать о том, что пластиковые окна отличаются высокой степенью герметичности, что также не способствует проникновению воздуха в помещение извне. В результате имеем нарушенный теплообмен в помещении – воздух в комнате, которая долгое время не проветривается, вступает в контакт с охлажденной поверхностью оконного стекла, которое после покрывается конденсатом.

Разобраться в том, почему текут пластиковые окна, поможет отопление, вернее его явный недостаток. Здесь важно следить за тем, чтобы радиаторы отопления были установлены непосредственно под окном и всегда находились в исправном состоянии и, по возможности, отличались неплохой мощностью. В случае, если над батареей будет установлен слишком широкий подоконник, то это может спровоцировать затруднение конвекции нагретого воздуха от радиатора, в результате чего придется иметь дело с повышением влажности. Также важно следить за тем, чтобы батареи не были закрыты посторонними предметами (сюда также относим тяжелые гардины и шторы).

Эксперты отмечают, что устранить конденсат на пластиковом окне поможет равномерное распределение влажности и температуры в комнате. Если обратить внимание на предписанные нормы, то температура воздуха должна составлять не менее двадцати градусов тепла, тогда как на относительную влажность должно приходиться до сорока пяти процентов.
Если с тем, почему текут пластиковые окна зимой, удалось немного разобраться, то теперь стоит узнать и о самых простых, но действенных способах борьбы с этой проблемой. Для тех, кто с подобным несчастьем знаком не понаслышке, важно не забывать о необходимости регулярного проветривания комнаты как минимум трижды в день. Кстати, в зимний период не рекомендуется проветривать помещение в режиме «микропроветривание»: лучше полностью откройте окно и оставьте его в таком состоянии примерно на пять минут. За это время из комнаты будет удалена вся лишняя влага, однако тепло не успеет полностью покинуть помещение.

Для тех, кто только планирует установку пластикового кона, рекомендуется отдать предпочтение конструкциям с оконными рамами, отличающимися максимально уплотненным профилем. Даже пусть придется попрощаться с несколькими сантиметрами подоконника, зато впоследствии вам точно не придется думать о том, почему текут пластиковые окна зимой.

Любители романтики могут порадовать себя горящими свечами на подоконниках (лучше приобрести толстые декоративные свечи). Благодаря горению свечей будет создана конвекция воздуха. А если на подоконнике находятся еще и живые растения, то последние получат дополнительную порцию углекислого газа, к которому комнатные цветы неравнодушны.
Если горящие свечи вас не устраивают, то можно воспользоваться обычным вентилятором: установите его на минимальную мощность обдува и направьте его на окно (можно сразу к нескольким).

В принципе, можно воспользоваться еще и аэрозолями-антизапотевателями, которыми обрабатываются автомобильные стекла. Правда, такой спрей полностью не устранит проблему, да и состав подобных аэрозолей содержит в себе массу химических веществ и соединений.

Пластиковые окна весьма прочно обосновались в современных квартирах и домах. Тем не менее, далеко не всегда такие оконные конструкции радуют своих владельцев – сейчас очень большое количество людей сталкиваются с проблемой образования конденсата на окнах, который не только нарушает видимость из окна, но также чреват образованием плесени, способной окончательно подпортить презентабельный вид вашего новенького окна. Когда запотевают окна в квартире, что делать в сложившейся ситуации знает далеко не каждый. Именно поэтому, прежде чем обрушить весь свой праведный гнев на изготовителя и установщика, проведите небольшое расследование, результаты которого помогут вам разобраться в сложившейся ситуации.

Запотевание представляет собой образование водной пленки на поверхности стекла, которая, собственно, и носит название – конденсат. Он возникает в случае, когда в помещении температура оказывается выше, чем температура воздуха вблизи окна. Кроме этого не стоит забывать и о роли влажности в комнате. Кстати, чем холоднее будет стеклопакет, а влажность будет иметь высокие показатели, тем чаще придется иметь дело с проблемой запотевания.

Итак, зная природу образования влаги на пластиковом окне, можно предположить, что квартира характеризуется повышенной влажностью. Чтобы исправить подобную ситуацию (или узнать, действительно ли проблема заключается в показателях влажности), необходимо проводить ежедневные проветривания комнаты. Кто-то может посчитать, что в зимнее время проветривать каждый день комнаты (при том еще и не один раз в день) не представляется разумным советом, ведь так квартира будет лишаться тепла. Тем не менее, не стоит забывать о том, что повышенный уровень влажности негативно отражается на здоровье человека, а потому, когда запотевают окна в квартире, что делать и как решить проблему, ответ очень прост – это можно сделать с помощью обычного проветривания!

Проблемы в режиме конвекции также могут внести свой вклад в образование конденсата на окнах. Под конвекцией подразумевается перемещение, движение воздуха, при котором теплые потоки поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз. Свое движение воздух берет от батареи, где воздух направляется вверх, после чего, пройдя в направлении потолка и утратив свое тепло, он опускается с противоположной стороны. Как правило, установка окон производится над радиаторами отопления (дело в том, что в другом месте окно практически всегда будет покрываться конденсатом). В случае, когда окно располагается строго над батареей, теплый воздух отвечает за прогрев стекла, на котором, в принципе, не может образоваться влага (она будет собираться на холодных предметах).

Если все же окна в квартире запотевают, что делать в таком случае владельцам? Если есть подозрение, что подобная проблема вызвана неисправностью в естественной конвекции, тогда стоит проверить, чтобы между батареей и окном не было никаких лишних предметов, которые бы мешали походить воздуху к стеклу. Если при установке нового пластикового окна было принято решение обзавестись широким подоконником, который может использоваться как стол или нечто подобное, то исправить возникшую проблему можно довольно просто – в подоконнике проделываются небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, благодаря чему конденсат на окнах исчезнет!

Запотевание стекла может быть следствием слишком широкого стеклопакета. В этом случае бороться с проблемой можно только путем проветривания комнаты, тем самым добившись снижения влаги. Конечно, еще можно позаботиться об установке кондиционера, только в этом случае не стоит забывать о том, что сплит-система должна быть качественной (т.е. должна уметь осуществлять контроль над уровнем влажности). Оптимальным вариантом стеклопакета представляется тот, толщина которого не превышает семидесяти миллиметров. Помните, что больше не всегда является лучше – стеклопакет большего размера будет плохо сохранять тепло, да и другие свойства окна пострадают.

Из возможных проблем, когда запотевают окна в квартире, что делать и как бороться с такой ситуацией, также следует выделить момент, при котором само окно не было переведено на зимний режим. Другими словами, окно продолжает использоваться в летнем режиме, который характеризуется меньшей теплоизоляцией. В результате наблюдается низкая температура с внутренней стороны стекла. Для исправления ситуации просто переведите окно в соответствующий режим.
Кроме этого не стоит забывать и о возможности недобросовестной установки стеклопакета, что чревато образованием воздушных коридоров, вызывающих снижение температуры всей конструкции. Чтобы устранить подобную оплошность проводится работа по устранению всех имеющихся продуваний.

В принципе, когда окна в квартире запотевают, что делать и какие шаги предпринять для устранения проблемы, мы уже разобрались. Однако остается еще один момент, с которым также стоит считаться. Когда все вышеупомянутые способы борьбы с образование конденсата были опробованы, но положительный результат так и не был получен, тогда стоит задуматься о том, что причина несчастья кроется в самом окне. Если в квартире подобным «недугом» страдает только одно окно, а не все окна сразу, тогда есть смысл обращаться в фирму, которая занималась его установкой. Тем не менее, окна с неправильной сборкой являются редким случаем, а потому стоит хорошенько разобраться с обстановкой внутри помещения.

Сравнительно недавно появившиеся в наших квартирах, на первых порах произвели настоящий фурор. Ведь их преимущества, такие как превосходная звуко- и теплоизоляция, красивый внешний вид, легкость в уходе, отсутствие необходимости в регулярном ремонте и сезонном утеплении, были очевидны всем. Однако очень скоро стало ясно, что их главное свойство — герметичность — в то же время является большим недостатком, так как именно из-за нее пластиковые окна “плачут”. Что делать? На этот вопрос есть несколько ответов, но прежде чем к ним перейти, следует разобраться, по какой причине на их внутренней поверхности образуется конденсат.

Многие люди устанавливают в своих квартирах и домах пластиковые окна, которые защищают помещение от сквозняков, пыли, ветра и холода. Однако есть у них один серьезный недостаток – зимой на окнах выпадает влага, что приводит к появлению плесени на откосах, подоконнике и оконном профиле. Из-за этого некоторые задаются вопросом: Что делать если плачут пластиковые окна?

Чтобы избавиться от конденсата, необходимо разобраться с тем, почему плачут .
Появление капель на стеклах напрямую связано с точкой росы. Она определяет температуру, при которой начинает появляться конденсат. Точка росы может менять свое значение, если в помещении изменится один из показателей микроклимата.

Чаще всего именно неисправная или неправильная в помещении приводит к запотеванию окон. Со временем вентиляционные системы забиваются, что приводит к нарушениям циркуляции воздуха и изменению теплообмена. Когда воздух в непроветриваемой комнате контактирует с поверхностью стекол, то на них образуется конденсат.

Также теплообмен нарушается в квартирах домов, которые строились по СНиПас СССР. Во время строительства этих зданий предполагалось, что приток свежего воздуха будет попадать через щели в деревянных окнах. Установка герметичных делает невозможным естественный приток воздуха, приводит к накоплению влаги и появлению конденсата.

Тоже может быть причиной того, почему плачут окна. В квартирах нужно устанавливать мощные и надежные радиаторы, которые смогли бы обеспечить хорошую теплоотдачу. Оконный проем обязательно должен обогреваться, поэтому батарею нужно располагать строго под окном.

Место, где окно примыкает к проему, является источником проникновения сырого и холодного воздуха. Если шов окна вовремя не утеплить, то под воздействием ультрафиолетовых излучений начнет разрушаться, что приводит к появлению плесени и проникновению атмосферной влаги.

Замер температуры воздуха. Позволяет определить эффективность отопительной системы. Температуру воздуха следует измерять не возле окна, а в центре комнаты. Если температура ниже +20°C, то это свидетельствует о плохой эффективности отопления.
Измерение влажности воздуха. Уровень влажности температуре помещения при 20-25°C составляет около 50%, но в зимнее время этот показатель может быть критичным, если на улице будет -15°C. Зимой уровень влажности должен быть около 40%.

Стеновой приточный клапан является пассивным устройством, позволяющим обеспечить приток воздуха с улицы. Конструкция состоит из пластиковой трубы, которая устанавливается в стену квартиры. Монтаж стенового клапана осуществляется неподалеку от окна на высоте 1,5-2 метра от пола, что позволяет:

Без фрезерования. Легко устанавливаются и демонтируются. После монтажа на окне не остается никаких следов, кроме нескольких крепежных отверстий. Клапаны без фрезерования обладают низкой производительностью, которая составляет всего 5 м 3 /ч. При отсутствии источников влаги этого достаточно для нормализации микроклимата.

Устанавливая пластиковые окна, мы тратим немало денег, при этом надеемся получить в результате тепло, уют и красоту в доме, особенно когда наступает холодное время года. Но с приходом зимы окна вдруг покрываются многочисленными капельками влаги и вы видите, что пластиковые окна плачут что делать не знаете. В итоге только появляются лишние проблемы: на подоконнике образовываются лужи, в доме появляется сырость, а иногда и того хуже — плесень и грибок на откосах.

Даже если вы будете очень тщательно протирать окно насухо, вода все равно будет появляться на нем, иногда стекая струйкой на новый подоконник, оставляя разводы и небольшие лужицы. Что уж говорить, явления весьма неприятные.

Столкнувшись с проблемой плачущих окон, многие из нас начинают обвинять поставщиков-производителей в обмане. Именно поэтому стоит в первую очередь развеять миф о недоброкачественности продукции. Парадокс, но все же, именно то, что текут пластиковые окна, является подтверждением того, что установлены они в соответствии со всеми требованиями: окна полностью герметичны и надежно защищают ваше жилище от проникновения внутрь холодного воздуха. Так как же понять, почему плачут окна, в чем причина и как бороться с данной проблемой?

Существует распространенное мнение, что мокнут только , а с деревянными такое не происходит. Это не так. Любое современное окно при определенных условиях (их мы рассмотрим чуть ниже) плачут, независимо от материала, из которого они изготовлены — из дерева или из пластика. Безусловно, деревянные финские окна, у которых двойные рамы, мокнут меньше, чем, например, одинарные пластиковые либо деревянные евроокна. Причина этого заключается вовсе не в материале переплета, а в том, что двух-рамные конструкции отличаются более высокими теплоизоляционными свойствами.

Можно привести и другой пример: старые советские деревянные окна, в отличие от модных сегодня пластиковых, почти не текли. Однако здесь также материал абсолютно не причем. Если старые окна снабдить качественными уплотнениями в притворе, а также убрать все зазоры между оконными рамами и стеклами, то и эти старые окна начнут также мокнуть, и даже сильнее чем пластиковые. Почему мокнут пластиковые окна? Почему на них появляется конденсат?

Образование на окнах конденсата, как правило, вызвано целым рядом причин. Основной причиной является повышенная влажность воздуха в помещении. Зимой температура на поверхности пластикового окна значительно снижается и часто достигает точки росы. Специалисты так называют температуру, при которой воздух, у которого есть определенная исходная температура и относительная влажность, больше не может поглощать влагу. С точкой росы мы сталкиваемся каждый день. Например, выходя из душа, вы можете увидеть, что зеркало в ванной полностью запотело, или зимой, когда заходите с мороза в теплое помещение — обычно сразу запотевают очки.

Почему в помещении наблюдается повышенная влажность воздуха? На это имеется множество причин. Влага всегда выделяется на кухне во время готовки, при сушке и стирке белья, принятии душа или горячей ванны, пользовании туалетом. Расположенные на подоконнике комнатные растения или аквариум в комнате — это тоже источники влаги. Сам человек, к тому же, при дыхании обычно выделяет примерно 50 г воды в час.

Зачастую причиной почему на пластиковых окнах конденсат является неправильная или неисправная вентиляция в доме. В квартирах системы вентиляции устроены таким способом: вытяжка в ванной или туалете, а также на кухне. Со временем вытяжка просто может забиться мусором, который часто здесь скапливается, и выйти из строя. Помимо этого, пластиковые окна имеют очень высокую степень герметичности, а это препятствует проникновению в помещение уличного воздуха. Как результат, в помещении резко изменяется теплообмен — застоявшийся воздух не проветриваемой комнаты соприкасается с охлажденным стеклом окна, на котором и образуется конденсат.

Особенно остро эта проблема возникает в помещениях с повышенными активными действиями. В первую очередь к подобным помещениям можно отнести кухню. Именно здесь находится множество многофункциональных бытовых приборов, кроме того, она зачастую расположена рядом с ванной комнатой. В таких зонах ясно, почему текут пластиковые окна.

Зачастую с проблемой сталкиваются жители верхних этажей домов, поскольку к ним через отверстия из расположенных ниже квартир проникает грязный влажный воздух. Конечно, на первых этажах окна тоже нередко текут, поскольку сюда грязный воздух поступает из подвала либо через плиты-перекрытия. Чтобы избежать сильного конденсата на пластиковых окнах, достаточно всего лишь оборудовать вентиляционные отверстия в квартире вентиляторами принудительного проветривания с обратным клапаном. На самом деле, дома, которые были построены еще по СНиПам СССР, рассчитаны на то, что приток воздуха в помещения будет производиться через щели в окнах (принцип приточно-вытяжной вентиляции). Герметичные пластиковые окна практически не пропускают воздуха, из-за чего естественный приток воздуха становится невозможным. Из-за этого в квартире накапливается влага, которая позже выпадает как конденсат на окнах ПВХ, а в сильный мороз на алюминиевой рамке образуется наледь.

В проблеме конденсата весьма важную роль играет система центрального отопления. Радиаторы обязательно должны быть исправными и довольно мощными. В другом случае в квартире может быть недостаточная теплоотдача и пониженная температура. Батареи должны находиться обязательно строго под окном. Следует учитывать, что радиаторы отопления выполняют весьма важную функцию — они обогревают оконный проем. Если вы установите слишком широкие над радиатором отопления, то это может привести к затруднению конвекции теплого воздуха от батареи, в связи с чем, повысится влагосодержание. Следите, чтобы радиаторы не были загромождены посторонними предметами. Зачастую шторы и гардины в квартирах касаются подоконника, из-за чего к оконному проему не поступает достаточное количество теплого воздуха.

Оптимальный способ противостоять образованию конденсата на пластиковых окнах — добиться равномерного распределения влажности и температуры воздуха в помещении. По санитарно-гигиеническим нормам, оптимальная температура воздуха должна быть не ниже двадцати градусов Цельсия, а относительная влажность — не выше 45%.

Когда окна плачут что делать с помещением? Не забывайте регулярно, как минимум, три раза в день проветривать его. Стоит отметить, что в зимний период, лучше не использовать режим микропроветривания. Чтобы избежать обмерзания оконной фурнитуры, а также переохлаждения откосов, лучше полностью откройте окно примерно на 5-6 минут. Этого времени хватит, чтобы удалить из комнаты всю лишнюю влагу, при этом тепло из помещения не успеет выйти.

Если вы только планируете поставить пластиковые окна, выбирайте оконные рамы с максимально толстым профилем, чтобы уменьшить заглубление. Вы потеряете, вернее сказать, не приобретете всего пару сантиметров подоконника, но хлопот у вас точно будет значительно меньше. Кроме того, стоит заказывать тройной, а не двойной стеклопакет. Подойдет также двойной с еще одним дополнительным стеклом. В таком случае у вас будет абсолютная шумоизоляция, а стекла не даже в сорокаградусный мороз.

Если пластиковые окна у вас уже установлены, то проблему, когда текут окна что делать можно решить только при помощи принудительной вентиляции. Иными словами, в оконной нише необходимо каким-то образом организовать воздухообмен.

Зимой, когда на улице очень сильные морозы, поставьте на подоконник, как можно ближе к стеклу, несколько подсвечников с медленно горящими свечами. Лучше всего подойдут толстые декоративные свечки. На всю зиму вам достаточно будет всего пары-тройки свечей на окно. Затраты вовсе небольшие, а вот результат очень значительный. Конечно, тут дело не в тепле, которое вы получите при горении свечки, а в конвекции воздуха, что образовывается в процессе горения. Кроме того, свеча весьма полезна и для растений на подоконнике, поскольку гонит для них углекислый газ, а, как известно, для комнатных цветов — это излюбленное лакомство.

Если на подоконнике отсутствуют растения, а вы являетесь любителем остроумных технических решений и любите мастерить что-либо своими руками, то попробуйте сделать конвекционные экраны. Это такие неширокие пластины, которые переправляют теплый воздух от радиатора в оконную нишу. Пластину следует закрепить под углом 30-60 градусов к подоконнику. Так часть теплого воздуха будет принудительно направлена к стеклу. Если проявить фантазию, то такие экраны легко можно сделать оригинальным предметом декора. Стоит отметить, что это довольно трудоемкий способ.

Практически у всех дома есть вентиляторы. Как правило, они работают всего 3-4 месяца в году, когда жарко. Но в период холодов их можно снова использовать по назначению, ведь в оконной нише нужно всего лишь создать любое движение воздуха. Поэтому вы можете просто установить минимальную интенсивность обдува и, если это возможно, установить вентилятор таким образом, чтобы он обдувал одновременно несколько окон.

Купите в магазине автокосметики любой аэрозоль антизапотеватель, которым обрабатывают стекла автомобилей, чтобы они не мокли. Обработайте таким аэрозолем и квартирные стекла. Не забудьте сначала тщательно вымыть и высушить окно, после чего наносите на него антизапотеватель. Так вы немного снизите точку росы стекла. Правда, этим способом невозможно кардинально решить проблему. Кроме того, подобные аэрозоли довольно дорогие и содержат много специфических химических соединений и веществ.

Наклейте по периметру окна тонкую токопроводящую пленку или фольгу и подайте на нее низкое напряжение (примерно 12-24 вольт). Она будет прогревать ту часть окна, которая наиболее подвержена промерзанию. Иными словами, сделайте стекло с электрообогревом, как в автомобиле.

Итак, если вы внимательно проследите за тем, чтобы технология установки пластиковых окон была полностью соблюдена, выберете качественную конструкцию, а затем постоянно будете контролировать уровень влажности в квартире, то вы точно больше никогда не увидите, как по вашим пластиковым окнам текут излишки влаги.

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Для многих людей с установкой пластиковых окон заканчивается период постоянных проблем с окнами, их ежегодной шпаклевкой и покраской. Кроме того, большинство людей, установивших себе качественные окна ПХВ, лишаются такого ежегодного процесса как заклеивание щелей на оконных рамах. И это здорово, но у некоторых, установивших себе металлопластиковые окна, проблемы только начинаются, когда приходят зимние холода. Внезапно, люди замечают, что их замечательное окно течет, вернее виден не сам процесс, а лужи, подозрительно быстро появляющиеся на подоконнике. В качестве дополнения к материалу обратим ваше внимание на роспись стен в интерьере , ведь именно профессиональная роспись способна до неузнаваемости украсить ваш дом, узнайте больше на сайте http://decoration-of-space.ru/.

Что же делать в создавшейся ситуации? Многие кричат «Караул!», и вызывают специалиста, который многозначительно трет подбородок и говорит о том, что вы сами выбрали не тот тип окна, или не того производителя профиля. И если бы вы сразу обратились к нему, то он наверняка посоветовал вам окно, которое никогда течь не будет. После чего, берет с вас деньги за вызов и консультацию, и быстро ретируется, пока вы не опомнились. Как это ни смешно, но сценарий действий многих «мастеров» приблизительно одинаков.

Но есть и другой подход: Многие хорошие компании, как правило, это производители ПХВ окон, сами предлагают наиболее подходящую для вас, конструкцию ПХВ окна, с которой впоследствии не будет таких проблем. Купить пластиковые окна здесь, можно не опасаясь, что после установки о тебе забудут, и сделают вид, что первый раз тебя видят.

Прежде всего, давайте разберемся, из-за чего может течь окно. Первая причина в неплотном прилегании оконной створки к раме. Вторая причина протечки окон ПХВ заключается в огрубевшей уплотнительной резинке. Правда, эта проблема возникает, как правило, через несколько лет эксплуатации металлопластиковых окон, и то далеко не у всех. Третьей, и, наверное, самой основной причиной появления луж воды на вашем подоконнике является запотевание и промерзание окон.

Неплотное прилегание или перекос створки окна можно быстро, и без помощи специалистов устранить своими руками. Для этого нужно поворачивать регулировочный винт, который находится в верхней и нижней петле, по часовой стрелке или, наоборот, для наиболее правильного расположения оконной створки. Важно! Верхний винт на навесе обеспечивает движение верхней части окна, а винт на нижнем навесе — нижней части.

Бывает, что вследствие потери эластичности уплотнительной резинки, она сильно теряет в объеме и между ней и створкой окна образуется щель. Устранить ее можно методом регулировки прижимного механизма. Прижим створки ПХВ окна регулируется специальным механизмом. На торце окна, в верхней и нижней его части, находятся цапфы эксцентриков, поворотом которых и можно регулировать прижим. Выглядят они как небольшие металлические овальные цилиндры. Важно! Поворотом в сторону внутренней поверхности окна регулируется сила на прижим, в другую сторону — на ослабление прижима.

Иногда случается, что уплотнительная резинка на окне полопалась, и прижать к ней створку не представляется никакой возможности. В этом случае производят замену уплотнения. Порядок замены таков: Первоначально покупаем достаточное количество такого же уплотнителя. Сделать это можно в строительных магазинах или в специализирующихся на изготовлении ПХВ окон компаниях. После чего извлекаем старый уплотнительный шнур из специального паза в окне. Тщательно очищаем паз от остатков старой уплотнительной резины и грязи.

На следующем этапе вставляем новый уплотнитель в паз по всему периметру, а концы его аккуратно склеиваем. Важно! При монтаже резины в паз окна не растягивайте и не сжимайте уплотнительный шнур. От качества его монтажа зависит микроклимат в вашем помещении.

Проблема образования луж на подоконниках, вследствие запотевания пластиковых окон — наиболее сложная. Она требует комплексного подхода. Но, в бытовых условиях бороться с запотеванием можно посредством улучшения вентиляции помещения. Также достаточно немного понизить влажность воздуха и проблема будет если не решена полностью, то достаточно уменьшена.

Как правило, это описывается термином “окна потеют
”. Эффект выражается появлением определенного количества влаги на поверхности стекла, а иногда и на самом пластике. На самом деле, речь идет о простом конденсате. Попытаемся Вам объяснить, что такое конденсат на окнах
и как бороться с этим явлением.

Как правило, окно потеет снизу вверх с небольшим акцентом по краям. Запотевание представляет собой огромное количество мелких капелек, которые, соединяясь, образуют большие. Большие капли часто скатываются по поверхности стеклопакета вниз, иногда попадая на подоконник, вследствие чего на нем появляется небольшая лужица воды.

Первый вопрос, который возникает при запотевании окон – что делать? Большинство первым делом звонят с жалобой в компанию, в которой покупали , пытаясь обвинить ее в некачественных окнах или монтаже окон . Самая распространенная фраза при этом: “Ваши окна запотевают
, а со старыми окнами у нас такого не было!”. При этом любые попытки компании объяснить природу происходящего явления воспринимаются заказчиком, как оправдание своей вины. Но на самом деле, компании виноваты только в 2–5% случаев. В остальных случаях виновники — определенные факторы, как по отдельности, так и в совокупности.

Как говорилось выше, вода, образующая на поверхности стеклопакета (окна), называется конденсатом. – переход воды из парообразного состояния в жидкое. Чем холоднее комнатная сторона стеклопакета, тем больше вероятность выпадения конденсата на ней. Так же, на вероятность запотевания окон влияет влажность в помещении.

Если объяснять это с точки зрения физики, то существует такое понятие как точка росы
. Роса на траве появляется от того, что утром температура воздуха повышается быстрее, чем температура травы, и в тот момент, когда температура травы достигает “точки росы”, пар в воздухе оседает на ее поверхности, образуя капли. У запотевания окон та же природа.

С помощью данной таблицы можно определить температуру поверхности стеклопакета, при которой на нем выпадет конденсат. Как говорилось выше, это значение зависит от двух факторов: температура воздуха в комнате и влажность в помещении. Замерить влажность в помещении можно гигрометром.

Вл./t	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
20	-20	-18	-16	-14	12	-9,8	-7,7	-5,6	-3,6	-1,5	-0,5
30	-15	-13	-11	-8,9	-6,7	-4,5	-2,4	-0,2	1,9	4,1	6,2
40	-12	-9,7	-7,4	-5,2	-2,9	-0,7	1,5	3,8	6,0	8,2	10,5
50	-9,1	-6,8	-4,5	-2,2	0,1	2,4	4,7	7,0	9,3	11,6	13,9
60	-6,8	-4,4	-2,1	0,3	2,6	5,0	7,3	9,7	12,0	14,4	16,7
70	-4,8	-2,4	0,0	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,1
80	-3,0	-0,6	1,9	4,3	6,7	9,2	11,6	14,0	16,4	18,9	21,3
90	-1,4	1,0	3,5	6,0	8,4	10,9	13,4	15,8	18,3	20,8	23,2
100	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0
Слева — процент влажности в комнате. Сверху — температура в комнате.

Довольно часто задают вопрос, почему старые окна не потели, а новые окна потеют? Дело в том, что советские столярные окна имеют большое расстояние между стеклами в рамах, по этой причине то стекло, которое находится в помещении имеет большую температуру, чем такое же стекло в однокамерном стеклопакете. Но это совсем не значит, что старые столярные окна теплее.

Редко, но бывает, что компания, устанавливающая окна, не очень качественно произвела монтаж окон , либо установку откосов. Как результат – продувания, которые являются причиной пониженной температуры стеклопакета, вследствие чего окна потеют.

Столкнувшись с нынешним случаем окон, многие считают, что виноваты производители или установщики окон. Отчасти они правы, но запотевание чаще всего свидетельствует о хорошей герметичности пластиковых окон и надежной защите квартиры от шума и холода.

Дома советской постройки имели протекающие окна, поэтому в квартире была циркуляция воздуха. Пластиковые окна резко ограничивают поток воздуха с улицы, в результате повышается влажность, которая конденсируется на окнах.

Конструкция из стеклопакетов, установленная на расстоянии, является стандартным стеклопакетом.Между стеклами создается высокая герметичность, от которой зависит внутреннее состояние упаковки. Эта конструкция никогда не запотевает изнутри благодаря адсорбенту, который впитывает влагу на этапе производства.

Это дополнительное устройство, которое устанавливается на верхней части рамы. Он связан с наружным воздухом и контролирует его поступление в помещение. Подача воздуха устанавливается в ручном или автоматическом режиме. Процесс вентиляции автоматический, регулируется по уровню влажности в помещении.

Покупая и устанавливая пластиковые окна, каждый хозяин надеется, что теперь тема поломок уже никогда не поднимется. Как говорится, установил и забыл. И какое большое разочарование для всех жильцов, когда с приходом зимы на окнах начинают появляться капельки воды. Сразу хотим вас успокоить — это далеко не самое худшее, что могло произойти.Однако проблема все еще существует, и ее нужно решать.

Итак, с наступлением холодов на поверхности ваших окон начал образовываться конденсат. Нет, без обычного протирания тряпкой не обойтись. Конечно, можно попробовать, но если не найти основную причину потери влаги, велика вероятность появления плесени и грибка на окнах.

Важно! Когда возникает такая проблема, большинство владельцев сразу начинают обвинять всех подряд: производителя, установщика, соседа. Однако сразу хочу сказать, что если ваши плачущие пластиковые окна буквально залиты водой, это означает лишь то, что они установлены по всем нормам. Парадокс, правда?

Важно! Когда воздух, имеющий определенную начальную температуру и относительную влажность, больше не может впитывать влагу, на поверхности появляется конденсат. То есть в этом случае у поверхности окна образуется точка росы.

Итак, мы разобрались с причинами появления конденсата на окнах. Теперь осталось понять, что с этим делать. Мыть окна тряпкой — не вариант. Но добиться равномерного распределения температуры и влажности внутри помещения — вполне адекватное решение вопроса.Согласно санитарно-гигиеническим нормам влажность в помещении не должна превышать 45%, а температура должна быть не менее 20 градусов по Цельсию. Если поддерживать такие показания, то окна, скорее всего, не будут плакать.

Если на первый взгляд с влажностью и температурой все в порядке, но проблема все равно никуда не денется, придется копать глубже. Вы используете микровентиляцию, когда на улице холодно? Этого делать не стоит. Дело в том, что из-за таких манипуляций окно сильно промерзает, и в результате на его поверхности образуется точка росы (см. Таблицу).Но нужно ли проветривать комнату? Конечно, вы делаете. Открыть створку для вспашки на 5-6 минут. Этого промежутка времени вполне достаточно, чтобы, во-первых, вывести из помещения лишнюю влагу, во-вторых, насытить воздух кислородом, в-третьих, не потерять драгоценное тепло.

Как бороться с плачущими пластиковыми окнами, если на подоконнике много комнатных растений ? Здесь все очень просто — уберите куда-нибудь. Разве ты не хочешь этого делать? В этом случае придется ломать голову и делать принудительную вентиляцию или дополнительный обогрев стеклопакета.Чему отдать предпочтение, выбираете вы.

Иногда причиной появления конденсата на окнах является широкий подоконник. Он просто блокирует тепло от батареи, направленное на нагрев. оконная конструкция … Менять подоконник, конечно, хлопотно, но делать все своими руками не обязательно. В компании «Тепло Дом» работают отличные специалисты, которые с радостью помогут решить все ваши проблемы с окнами.

Если на ваших окнах образовался конденсат, который в дальнейшем превращается в капли воды, образующие лужи прямо на подоконнике, то вам обязательно нужно устранить причину его появления и сместить точку росы.Специалисты компании «Тепло Дома» с удовольствием возьмутся за эту работу. Наша компания имеет большой опыт решения подобных задач. Не стоит тратить свое драгоценное время, когда можно просто позвонить.

Пластиковые окна прекрасно выполняют свою функцию: отлично сохраняют тепло, изолируют уличный шум и поддерживают температуру в помещении. Но частым явлением является появление конденсата на стекле в холодное время года. Почему зимой потеют пластиковые окна и как решить эту проблему?

Причина запотевания окон кроется в физических свойствах воды.Находясь в газообразном состоянии, он невидим, но при понижении температуры достигается так называемая точка росы, то есть водяной пар переходит в жидкость. Именно в этом случае образуется конденсат, который оседает на пластиковых окнах.

Если окна начали запотевать изнутри, причина может быть только одна — неисправный стеклопакет … Этот элемент всей системы должен быть герметичным, а при нарушении такого условия водяной пар попадает внутрь, где при охлаждении оседает на внутреннем стекле.Эта проблема устраняется заменой стеклопакета, раму можно оставить.

Если ваши окна протекают, вам необходимо установить причину явления.Бывает, что ситуация возникает в результате размещения на подоконнике большого количества комнатных растений, которые испаряют большое количество влаги.

Иная ситуация с откосами. Если отделка не была произведена, ее нужно провести немедленно, иначе это приведет к полному разрушению. пенополиуритан в зазорах. Чтобы окна не плакали, лучше всего дополнительно утеплить их теплоизоляционным материалом (минеральная вата, пенопласт или пенопласт) .

Проверить существующую вентиляцию на наличие засоров. Сделать это можно, поджигая свечу возле выхода из канала. Если свет не отклоняется, значит, вытяжка не работает. Решетки снимаются и очищаются до восстановления нормальной работы.

Как упоминалось выше, это явление можно устранить, обеспечив нормальную вентиляцию помещений.Однако, если это не поможет, то под подоконником можно монтировать влагопоглощающие устройства. Такие картриджи недорогие по стоимости, а КПД у них достаточно высокий. .

Недавний ремонт может способствовать увеличению влажности в помещении. Большая площадь оштукатуренных поверхностей испаряет огромное количество влаги, с которой не справляется вентиляция. Это временное явление, и по мере высыхания стен уровень влажности вернется в норму.

Многие люди устанавливают в своих квартирах и домах пластиковые окна, которые защищают помещение от сквозняков, пыли, ветра и холода. Однако у них есть один серьезный недостаток — зимой на окна попадает влага, что приводит к появлению плесени на откосах, подоконнике и оконном профиле… Из-за этого некоторые задаются вопросом: что делать, если плачут пластиковые окна?

Чтобы избавиться от конденсата, нужно разобраться, почему плачут .
Появление капель на стекле напрямую связано с точкой росы. Он определяет температуру, при которой начинает появляться конденсат. Точка росы может изменить свое значение при изменении одного из показателей микроклимата в помещении.

Чаще всего он неисправен или некорректен в помещении, что приводит к запотеванию окон. Со временем системы вентиляции забиваются, что приводит к нарушению циркуляции воздуха и изменению теплопередачи. При контакте воздуха в непроветриваемом помещении со стеклянными поверхностями на них образуется конденсат.

Также нарушена теплоотдача в квартирах домов, построенных по СНиПам СССР. При строительстве этих построек предполагалось, что приток свежего воздуха будет попадать через щели в деревянных окнах … Установка герметичных делает невозможным естественный приток воздуха, приводит к скоплению влаги и появлению конденсата. .

Это также может быть причиной того, почему плачут окна.В квартирах нужно устанавливать мощные и надежные радиаторы, которые могли бы обеспечить хорошую теплоотдачу. Оконный проем должен быть утепленным, поэтому батарею нужно размещать строго под окном.

Место примыкания окна к проему является источником проникновения сырого и холодного воздуха. Если оконный шов вовремя не утеплить, то под воздействием ультрафиолета начинает портиться, что приводит к появлению плесени и проникновению атмосферной влаги.

Измерение температуры воздуха. Позволяет определить эффективность системы отопления. Температуру воздуха следует измерять не у окна, а в центре комнаты. Если температура ниже + 20 ° C, то это говорит о плохой эффективности нагрева.
Измерение влажности воздуха. Уровень влажности в помещении при температуре 20-25 ° C составляет около 50%, но в зимнее время этот показатель может быть критическим, если на улице -15 ° C.Зимой уровень влажности должен быть около 40%.

Приточный настенный клапан — это пассивное устройство, позволяющее воздуху поступать снаружи. Конструкция состоит из пластиковой трубы, которая устанавливается в стене квартиры. Монтаж клапана настенного осуществляется у окна на высоте 1,5-2 метра от пола, что позволяет:

Без фрезерования. Простота установки и демонтажа. После установки на окне не остается никаких следов, кроме нескольких крепежных отверстий. Клапаны без фрезерования имеют низкую производительность, которая составляет всего 5 м 3 / ч. При отсутствии источников влаги этого достаточно для нормализации микроклимата.

Вопрос о том, почему плачут новые пластиковые окна в деревянном доме, не является чем-то необычным, так как этому есть много причин, от неисправностей в самом здании до неисправностей в самом окне. Но прежде чем обвинять компанию в установке некачественного продукта, вам следует разобраться в этом самостоятельно и как можно скорее решить проблему.

Такое образование может быть инициировано множеством источников.Основная причина запотевания окон — повышенная влажность в доме …. В морозный период температура оконной поверхности снижается. При этом достигается температура, которая, охлаждая воздух, не может поглотить всю влагу. Подобное явление можно наблюдать на зеркале при купании в ванной или на очках при входе в теплое помещение из холодного помещения.

Кроме того, новые окна обладают высокой степенью герметичности, что предотвращает попадание уличного воздуха в дом. Поэтому в результате образуется конденсат, так как в доме происходит постоянная смена тепла, застойный воздух контактирует с остывшим стеклом. Часто такая неприятная ситуация возникает в помещениях, где они работают, на кухне с множеством функциональной бытовой техники или в ванной комнате.

Помимо герметичности само окно может иметь излишне широкий стеклопакет. Регулировать уровень влажности в доме поможет только проветривание помещений, можно использовать кондиционер, но для действительно продуктивного результата нужна хорошая и качественная система. Лучше всего при установке стеклопакетов обращать внимание на их толщину. Универсальная и оптимальная толщина — до 7 см. Толщина влияет на другие характеристики окна.

Для окон приобретите поворотно-откидную фурнитуру, которая порадует режимом зимней естественной вентиляции. При определенном повороте ручки образуется небольшой зазор до 3 мм. Такой небольшой зазор не только защищает от вероятности простудиться и заболеть, но и поддерживает в помещении достаточно комфортную температуру и влажность воздуха.
Решение проблемы начинается с правильной и качественной сборки пластиковых окон в доме. Неправильный монтаж приводит к появлению конденсата, неправильному распределению температуры на откосах, после чего они могут зацвести.
В случае сильного холода могут помочь несколько декоративных горящих свечей. Достаточно поставить на подоконник ближе к стеклу 2-3 свечи.Это простой и дешевый способ, но результат весьма значительный. Решение проблемы не в тепле от горения свечи, а в теплоотдаче от процесса ее горения. Также свеча полезна для комнатных растений, потому что доставляет к ним любимый углекислый газ.
Используйте обычные вентиляторы.Хотя их обычно используют в жаркую погоду, они могут понадобиться зимой для тех же целей, поскольку будут создавать движение воздуха. Поэтому устанавливаем вентилятор возле окон и выбираем режим минимального обдува. Хорошо, если действие вентилятора распространяется на несколько окон.
Купите специальный аэрозоль против запотевания, используемый для правильной конденсации воздуха в автомобилях. Возможно, что этот химический метод не сможет полностью решить проблему, поскольку аэрозоли очень дороги и содержат различные химические специфические вещества.
Одним из передовых способов решения проблемы является создание конвекционных экранов. Если на подоконнике нет растений, мучает вопрос, почему окна плачут, то любители техники могут сделать узкие плиты, способные переносить теплый пар от радиатора в полость окна. Плита крепится к подоконнику под углом до 60 градусов. Тогда можно убедиться, что часть тепла будет направлена и нагреть стекло. Проявив фантазию, эти ширмы можно сделать оригинальной частью декора в комнате.Однако помните, что это строительство — очень кропотливая работа.

Необходимо выбирать качественную и проверенную продукцию, чтобы избежать проблемы «плачущих окон», внимательно следить за технологией установки пластиковых окон в деревянном доме. А потом регулярно следите за температурой и влажностью в доме.

Заплаканные окна — довольно частая проблема, как среди владельцев квартир, так и среди владельцев частных домов. Как правило, проблема образования конденсата возникает в холодное время года. Многие думают, что плачут только пластиковые окна, а старые деревянные эту проблему обходят стороной. Глубокое заблуждение. Если закрыть все щели в деревянных окнах, оборудовать их хорошей заделкой и полностью исключить продувку, то конденсат будет образовываться с такой же эффективностью.

Прежде всего, сразу хочу отметить невиновность.На установку пластиковых окон люди тратят большие деньги. Естественно, взамен хочется получить в доме уют, уют и тепло. Что ж, у пластиковых окон нет желания ассоциироваться с потоками конденсата, бегущими по поверхности. Поэтому люди берут в руку тряпку и начинают вытирать образовавшуюся влагу. Но это не помогает, и снова образуется конденсат.

И вот здесь начинаются поиски преступника. Конечно, я не хочу винить себя. В этом виноваты монтажники, погода, производители окон, низкое качество металлопластиковых конструкций и так далее и так далее и так далее.Однако это парадокс — если пластиковые окна зимой плачут, то это как раз наоборот доказывает невиновность производителя и установщиков. Как так? Но вы поймете, когда разберетесь, почему зимой плачут пластиковые окна.

Итак, самая частая причина появления конденсата на окнах — это текущие межпанельные швы. При установке стыки и швы следует не только продуть монтажной пеной (причем качественно), но и обработать герметиком.Будет лучше, если при установке специалисты дополнительно проложат гидроизоляционный материал. В такой ситуации вы никогда не столкнетесь с такой перетеканием межпанельных швов. В противном случае в ваш дом начнет проникать влага. Сначала она найдет лазейку в шве, потом в монтажной пене, а вот она уже в утеплителе, способном надолго сохранить и отдать. Влага испаряется, как правило, в помещении, потому что там тепло. Ну тогда он просто в виде конденсата падает на пластиковое окно.Вот как несколько неизвестных стыков могут повлиять на комфорт в доме.

Чтобы этого не произошло, при установке необходимо настоять на соблюдении всех необходимых шагов. Если вы уже столкнулись с проблемой, вам ее решит хороший мастер. Для обнаружения такой проблемы потребуется специальное оборудование, с помощью которого специалист найдет протекание и устранит его быстро и надежно.

Понятно, что конденсат на окнах довольно неприятен.К тому же это не единственная проблема. Конденсат — это просто неприятное последствие. Но что такое расследование? Комбинированная температура и относительная влажность помещения при контакте с более холодной поверхностью. В этом случае роль поверхности — стеклопакет.

Почему пластиковые окна потеют и плачут? Теплый воздух, насыщенный влагой в помещении, контактирует с холодным окном. Что в итоге? Если температура стеклопакета ниже точки росы, воздух, находящийся в непосредственной близости от него, не способен больше впитывать влагу, в результате на поверхности окна начинает образовываться конденсат.Все в порядке.

Если коротко, то основные причины уже названы: температура и влажность. То есть стоит привести их в порядок, и проблема будет решена.Согласно санитарно-гигиеническим нормам рекомендуемая температура в помещении не ниже 20 градусов, а по относительной влажности она должна быть примерно 45%. При соблюдении этих правил в большинстве случаев можно избежать ситуации, когда пластиковые окна мерзнут и плачут.

как подоконник шириной Вы разобрались в причинах плача пластиковых окон? Радиаторы в каждом доме расположены под окном.Если подоконник будет перекрывать поток теплого воздуха к окну, поверхность стеклопакета будет сильнее охлаждаться, а это неизбежно вызовет появление точки росы.

По какой причине плачут пластиковые окна? По улице влажная погода . Как это связано? Все стараются почаще отравить комнату. Но мало кто задумывается о том, что на улице влажность может достигать 100%.Осмотрев комнату, вы запускаете внутрь влажный воздух. Да, может, в доме и станет свежо, так как воздух насыщенный кислородом течет, но при этом он еще насыщен влагой. Многие об этом забывают. Если помещение дополнительно не просушить, то выпадения конденсата не избежать.

Если в маленькой не изысканной комнате находится человек, много человек, то рано или поздно эфир оказывается там. Даже при обычном дыхании один человек выпивает около 50 граммов воды в час.Стоит ли говорить о том, сколько влаги попадает в воздух при купании и приготовлении пищи?

Пластиковые окна потеют и плачут: что делать? Конечно, примите меры. И чем быстрее, тем лучше. Если на окна регулярно падает конденсат. Так что, скорее всего, воздух в помещении затенен влагой. А повышенная влажность, как известно, приводит к образованию болезнетворных грибков, которые не могут благотворно повлиять на здоровье человека.

Прежде всего, необходимо убедиться, что температура в помещении, а также относительная влажность воздуха соответствуют нормам.Для этого нужно приобрести обыкновенный градусник и гигрометр. Как уже было сказано, температура должна быть не менее 20 градусов, а влажность около 45%. Если вы убедились, что воздух в помещении имеет другие значения, попробуйте вернуть их.

Осталось одно непонятно — как контролировать влажность ? Если с температурой в помещении все предельно просто, то как быть с влажностью? Самый распространенный способ избавиться от влаги — это сочетание вентиляции и обогрева.Благодаря хорошему обогреву и постоянной вентиляции помещения можно, пусть и непросто, но избавиться от влаги.

Благодаря современным технологиям появился еще один способ, называемый «осушителем воздуха». Устройство, конечно, дорогое, но в некоторых случаях очень полезно. Осушитель воздуха может регулировать влажность в вашем доме за небольшую плату в размере 250 VTC.

Пластиковые окна плачут: как бороться? Вместо обычных стеклянных окон можно установить стеклопакеты, состоящие из низкоэмиссионных стекол.Однако учтите, что проблему с конденсатом вы, конечно же, решите, но не забывайте о влажности воздуха.

Если у вас возникла проблема, но нет времени на ее решение, то в компании тепло дома с радостью вам помогут. Почему плачут пластиковые окна в квартире, в доме: что делать, причины, как бороться? Многие вопросы, на которые вы не знаете ответов. Просто свяжитесь с нашим онлайн-консультантом.Уже скоро вы посетите мастера, осмотрите окна и поможете устранить любую проблему с их подключением.

Жидкость, покрывающая поверхность, представляет собой конденсат. Это происходит при переходе воды из газообразного состояния в жидкое. Переход происходит в момент остывания вещества.Соответственно, чем холоднее сторона окна ПВХ, которая направлена в комнату, тем выше вероятность образования капель на стекле.

Вы можете заметить закономерности, связанные с запотеванием окон. Например, в одной части дома стекло потеет сильнее, чем во всех остальных, или утром конденсат на бокалы выпадает чаще, чем в любое другое время дня. Такие наблюдения помогают выявить причину запотевания.

Образование росы на траве и воды на стаканах по утрам — аналогичные явления. Можно винить режим работы центрального отопления. В некоторых домах ночью тонут больше, чем днем. Температура на улице наоборот достигает минимальных показателей.

Проблемы могут возникнуть из-за несоблюдения правил монтажа окон и инженерных коммуникаций. Не исключено, что в квартире нарушена циркуляция воздуха, так как система отопления разработана неправильно.В чем могут быть ошибки:

Можно снизить тепловые потери, если тщательно утеплить ограждающие конструкции. Смена отопительных приборов также поможет более равномерно распределять тепло по квартире. Проблему запотевания окон устраняют теплые полы и системы чиллер-фанк.

Если стекло не обдувать теплым воздухом, оно становится самой холодной поверхностью в помещении и на нем оседает конденсат. Подаче тепла к стеклу может мешать широкий подоконник. Еще одна причина замерзания — недостаточная герметичность глазури.

Повышенная влажность в квартире после ремонта или во время него — нормальное явление. Защитить окна от конденсата можно, плотно закрыв их изнутри полиэтиленом. Тогда влага осядет на пленке, а стекло не потеет и не накроет Found.

Оконные мастера должны помочь выбрать ПВХ-упаковку, подходящую для климатических условий вашего региона и предотвратить возможные риски, связанные с выбором не самой удачной конструкции. Например, установка широкого подоконника под цвета может нарушить циркуляцию воздуха.

Во избежание образования конденсата необходимо устанавливать стеклопакеты с несколькими камерами (минимум двухкамерные) или однокамерные энергосберегающие.Образование влаги не всегда является признаком бракованного продукта.

Но, к сожалению, у пластиковых окон, как и у всех вещей, есть свои недостатки. Главным пожалуй можно назвать их периодическое запотевание. Именно об этой проблеме сегодня и давайте поговорим сегодня, а также попробуем найти пути ее решения.

Ни для кого не новость, что каждый хочет максимально обустроить свое жилище.Внутренняя отделка квартир и домов, выбор интерьера — все необходимое и важное. Но согласитесь, не только от этих вещей зависит, насколько комфортно и уютно вам будет в собственном доме.

На сегодняшний день так же актуален вопрос выбора окон. За последние несколько лет пластиковые окна заняли лидирующие позиции среди всех других видов. Такие окна пользуются как широким спросом, так и популярностью, и это заслужено.

Для начала хочу уточнить, что запотевание — это появление воды прямо на поверхности окна. Это образующаяся вода и называется конденсатом. Причин, по которым потеют окна как в квартире, так и в частном доме, вне зависимости от того, что там построено, огромное множество.

Некачественная сборка и установка. В народе бытует мнение, что это самая первая и самая частая причина плача окон. Но, как ни хотелось в это верить — это не так. Да, такое обнаружено. И чаще всего это связано с неопытностью мастера или некачественными комплектующими, но, к сожалению, никто не застрахован. Чтобы снизить свои шансы, попадите в подобную ситуацию, отнеситесь к мастеру и самим окнам со всей серьезностью.
Более частая причина заболачивания окон — отсутствие хорошей вентиляции в квартире и доме. Чтобы исключить эту проблему, нужно уделить немного времени своим вентиляционным решеткам и при необходимости почистить их.
Вы верите, что ваших любимых комнатных растений
Стоя на подоконнике, может спровоцировать такие неудобства? Если нет, то очень зря. Из-за того, что некоторые растения выделяют слишком много влаги, пластиковое окно легко запотевает.
Отсутствие вентиляции. Помните, что любую комнату, комнату, будь то в квартире или в частном доме, необходимо проветривать. Кстати, он не только поможет избавиться от набивки окон, но и будет полезен для вашего здоровья.
Довольно частая причина плача окон — расположение подоконника прямо над аккумулятором. Из-за такого расположения подоконника в помещении нарушается циркуляция воздуха, появляется перепад температур, что напрямую приводит к образованию капель воды на окне.

В частных домах Окна «плачут», как правило, из-за отсутствия постоянного притока свежего воздуха. То есть с причиной плохой вентиляции. Если в новых частных домах есть хоть какая-то система вентиляции, например, в туалете или на кухне, то в старых домах все ограничивается дверью.Именно из-за этого у нас появляется и сырость, и плесень, и капли на окне.
На балконе, В принципе, как и во всей квартире, возможная причина «плачущих» окон легко может быть ремонтом как продолжающимся, так и уже завершенным. Бывает так, потому что та же недавно уложенная плитка или просто полые обои выделяют много влаги, которая может посеять на окно.
Зима Пластиковые окна потеют гораздо чаще. Причиной может служить то, что ваше окно оборудовано тонким стеклопакетом.Такой стеклопакет не справляется в нужном объеме, с задачей энергосбережения, а потому будет регулярно запотевать.

Сразу успокою — в том, что окна кулаками снаружи, ничего страшного нет. Можно сказать даже обратное. Происходит так потому, что резкое изменение температуры. Образующийся конденсат абсолютно безвреден для вашего дома, если в нем установлены настройки. Если не сделать опускания, то в стену легко может стекать конденсат, который вам, естественно, не нужен. Если вы видите, что окно «плачет» снаружи, будьте уверены — стеклопакеты подобраны и установлены правильно.
О причинах запотевания изнутри Мы уже говорили. Стоит сказать только о том, что правильно подобранные и установленные окна, а также поддержание нужной влажности в доме или квартире помогут вам не столкнуться с этой проблемой.

Иногда запотевание происходит не снаружи, а внутри стеклопакета. Если ваше окно начинает «плакать» таким образом, знайте, что проблема в нарушении герметичности стеклопакета.А это в свою очередь говорит только о том: либо сама продукция некачественная, либо установили вы ее у неопытного мастера и ошиблись.
Противотуманное окно внутри Указывает на то, что окно в принципе не может должным образом выполнять свои прямые функции — теплоизоляцию и шумоизоляцию. Поэтому такое стекло требовалось заменить. Кстати, если в договоре такой случай будет прописан как гарантия, то стеклопакеты следует заменить на бесплатные, а если нет — то замену сделаете вы за свои деньги.Поэтому рекомендуем обратить на эти моменты особое внимание.

Если вы знаете о повышенной влажности в квартире или доме, ежедневно проветривайте комнату.Также необходимо убрать все комнатные растения прямо с подоконника, потому что они выделяют влагу, которая в последствии осядет в окне в виде конденсата.
Не экономьте на покупке окон, помните — скупец платит дважды. Поскольку вы решили поменять старые окна на пластиковые, выбирайте самые качественные.Правильно подобранные и установленные окна прослужат вам долгие годы.

Конечно, если есть возможность и необходимость (если окна сильно подметают) — купите специальные средства, которые предназначены непосредственно для устранения конденсата на окнах. Такие средства при нанесении на окна создают невидимую пленку, способствующую отталкиванию воды. Вы можете купить их в хороших магазинах бытовой химии, а также заказать их в магазине, в котором вы приобрели окна.Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Не менее эффективной считается обработка окна солевым раствором. Для этого нужно столовую ложку соли (без горки) растворить в 5 литрах воды. Таким образом, его фильтруют, удаляя кристаллы не растворенной соли. Затем протрите окно готовым раствором. Если после этой процедуры на окне остались разводы или белые следы, разбавьте раствор небольшим количеством воды и повторите протирание еще раз.

Также можно использовать мыльный раствор . Наберите немного воды и полностью добавьте немного к моющему средству. Смочите салфетку из микрофибры в полученном растворе, хорошо прижмите и протрите окно. Затем хорошо вымойте окно чистой водой и протрите сухой салфеткой из микрофибры.
Раствор из воды и спирта. Рекомендуют такое средство использовать, когда в помещении достаточно холодно. Спирта нужно добавить совсем немного. Этот раствор довольно легко наносить на стекло, обеспечивая при этом хорошую защиту от влаги.

Способ удаления конденсата с помощью декоративных свечей . Для этого нужно приобрести несколько декоративных свечей, желательно больших размеров, зажечь их, а окна поставить на выцветающий подоконник.Народные советники уверяют, что в процессе горения свечей выделяемое тепло будет регулировать циркуляцию воздуха, тем самым устраняя конденсат.
Приложение к общеизвестному средству «Секунда». Жидкость необходимо распылить на проблемное окно, а затем при помощи газет протереть его. Необходимо обратить внимание на то, что жидкость должна распределяться по стеклу равномерно, иначе не будет эффекта в полях ее отсутствия воздействия.Газеты должны быть новыми и чистыми.

Стандартные окна смесь глицерина и спирта. Для начала помните, что соотношение этих компонентов должно быть строго 1:10. Как это работает? Всем хорошо известно, что алкоголь очень легко и быстро исчез. Поэтому при нанесении такого раствора на стекло спирт быстро улетучится, но глицерин образует тонкую пленку, которая предотвратит осаждение воды на стекле.Итак, для начала хорошо вымойте окна теплой водой, протрите салфеткой для окон. Хорошим вариантом салфетки будет микрофибра. Равномерно распределите смесь по стеклу и оставьте, не смывая.

Итак, сегодня мы затронули тему, которая интересует огромное количество людей — покупка, а также установка пластиковых окон и проблема их запотевания. Из всего вышесказанного нетрудно понять, что причин этого неприятного явления огромное множество и если коротко, то это либо неправильная установка оконного мастера, либо чрезмерная экономия, а также выбор некачественного продукты, либо повышенная влажность, отсутствие хорошей вентиляции и неправильная эксплуатация окна.

Какими бы ни были неприятные моменты использования популярных пластиковых окон, рекомендуем придерживаться тех советов, которые мы сами неоднократно описывали, в частности, соблюдать температуру и контролировать влажность в помещении, а также регулярно проводить. Соблюдение всех этих советов и бережное отношение к окнам обеспечат вам комфортное проживание в вашем доме или квартире.

Извечная проблема зимнего конденсата (окна «текут», «плачут» на морозе, обильно падает конденсат на стекла, на оправы) никому не дает покоя. Особенно сильно эта проблема беспокоит тех, кто еще не установил пластиковые окна и очень боится столкнуться с этой проблемой в будущем. Так зачем убирать окно? Давайте разберемся.

Точка росы не регулируется.Его нет на окнах или в стеклопакетах. Это можно увидеть только на графиках, где жирная черная линия, дефекты, проведенные между осями температуры и влажности, разделяют две зоны: сухую зону и зону, в которой начинается конденсат.

С крышки обильно течет. Вышиваем из ванны, поворачиваемся к зеркалу, чтобы посмотреть на себя чистенько, — ОПС, зеркало отымело окончательно.Зимой заходим с улицы в тёплый магазин — очки моментально запотевают. Дышим на стекле, рисуем лица — та же история. Это все приколы про точку росы.

Дело в том, что в любом случае поверхность оконного стекла и сами окна являются самой холодной поверхностью в квартире, поэтому при повышенной влажности (а она должна быть не более 40%) на окна неизбежно будет попадать конденсат, и на все сданные с улицы холодные предметы.

Главное — это то, что нужно помнить, что необходимо четко понимать — на то, что на конденсацию в равной степени влияют оба фактора: температура и влажность. Если в комнату внесен холодный предмет — его температура и влажность помещения могут способствовать образованию конденсата (стаканы в магазине). Если просто, при постоянной влажности, понизить температуру — та же история, прямо в воздухе начнется конденсация, образуется любимый всеми водителями туман — и в унынии, и в районах водоемов.Если постоянно повышается температура влажности — все происходит точно так же (зеркало в ванной).

Повышенная влажность никогда не может быть следствием нормальной жизни в квартире. Дело, скорее всего, в нарушенной вытяжке квартиры.Если дом старый — скорее всего. Бывают истории, когда ремонтировали чердачные помещения Из воздуховодов, буквально из мешков приходилось выгружать многолетние отложения из листьев, тополевого пуха и дохлых голубей. Если дом новый — возможно, кто-то из жильцов «удачно» провел перепланировку и отключил свой холодильник в вытяжном шкафу, такие истории тоже были. Проверить и отремонтировать капот — может помочь и вопрос, почему противотуманки никогда не ждут вас.

Цветы являются источниками активного выделения влаги, которая затем оседает на стекле.Однако другого подходящего места для цветов в квартире обычно не бывает — им нужен свет. Именно цветы у окна могут оказаться последней планкой в водно-воздушно-тепловом балансе квартиры, что приводит к образованию конденсата.

Неулучшенное, но очень сильно влияющее на влажность воздуха в помещении обстоятельство: последствия ремонта. Идут работы (обои, штукатурка, бетон), крайне опасные для влажностного режима квартиры.Влага, попавшая под обои в процессе их наклеивания, может выходить через несколько недель, в зависимости от количества влаги, марки клея и фактуры обоев. Влага после оштукатуривания — И многое другое. Одно множится на другое, и если в квартире свежевыпотеющие стены накатаны плотной пленкой типа с обоями — комната за полтора-два месяца вылетает из режима нормальной влажности. И самое страшное — бетонные работы. Свежая бетонная стяжка На полу уложен утеплитель и покрыт ламинатом.Это концентратор влаги на несколько месяцев.

Если вы уверены, что у вас все в порядке и с влажностью, и с температурой, и со стеклопакетами, а окна еще текут — значит, вы открыли какой-то закон физики. Снято в ближайшем отделении Сбербанка — скорее всего, вас ждет Нобелевская премия :))

И оконные растения делали и продолжают делать абсолютно правильные окна, как правильные пчелы — надлежащие медицинские.И первое, что даст грамотный специалист из своего кармана, войдя в вашу квартиру, — это водный путь. А если на шкале появляется что-то больше 50%, то это не в окнах и почему окна бьются — вопрос не к ним. Опухоли тебе не помогут. Хотя, честно говоря, хотелось бы больше всего на свете, чтобы этот вопрос о вине сцены в появлении конденсата на окнах — сняли раз и навсегда.

* Информация размещена в информационных целях, чтобы поблагодарить нас, поделиться ссылкой на страницу с друзьями.Вы можете присылать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также выслушать критику и пожелания на [Email Protected]

Для многих с установкой пластиковых окон заканчивается период постоянных проблем с окнами, их ежегодной шпаклевкой и покраской. К тому же большинство людей, установивших себе качественные окна ПВВ, лишены такого ежегодного процесса, как надрыв щелей на оконных рамах. И это здорово, но у тех, кто установил себе металлопластиковые окна, проблемы только начинаются с наступлением зимних холодов.Вдруг люди замечают, что у них чудесные оконные потоки, а точнее, процесс не очень заметен, а лужи, подозрительно выступающие на подоконнике. В качестве дополнения к материалу обращаем ваше внимание на покраску стен в интерьере, ведь это профессиональная покраска, способная украсить ваш дом до неузнаваемости, подробнее на сайте http: // decoration-of- space.ru/.

Что делать в создавшейся ситуации? Многие кричат «Караул!», И вызывают специалиста, который многозначительно теребит подбородок и говорит, что вы сами выбрали не то окно, либо не того производителя профиля.И если вы сразу обратились к нему, он, вероятно, посоветовал вам окно, которое никогда не потечет. После этого он берет с вас деньги за вызов и консультацию и быстро отступает, пока вы не добьетесь успеха. Что-то смешно, но сценарий действий многих «мастеров» примерно одинаков.

Но есть и другой подход: многие хорошие компании, как правило, это производители окон ПВВ, предлагают наиболее подходящую для вас конструкцию окна ПВВ, у которой впоследствии не будет таких проблем.Покупая пластиковые окна здесь, можно не опасаться, что после установки о вас забудут, и помешают увидеть то, что увидят в первый раз.

Для начала разберемся, из-за чего окно может перетекать. Первая причина в неплотном прилегании оконной створки к раме. Вторая причина протечки окон ПКВ кроется в уплотнительной резинке заслонки. Правда, эта проблема возникает, как правило, через несколько лет эксплуатации металлопластиковых окон, и это еще не все.В-третьих, и, наверное, самая главная причина появления луж на вашем подоконнике — запотевание и промерзание окон.

Неплотный прилегание окон или оконных створок мелом можно быстро и без помощи специалистов устранить своими руками. Для этого нужно повернуть регулировочный винт, который находится в верхней и нижней петле, по часовой стрелке или, наоборот, для наиболее правильного расположения оконной створки.Важный! Верхний винт на козырьке обеспечивает движение верхней части окна, а винт на нижнем козырьке — низ.

Бывает, что из-за потери эластичности уплотнительной резинки она сильно теряет в объеме и между ней и валом окна образуется окно. Устранить ее можно регулировкой прижимного механизма. Прижим окна окна PCW регулируется специальным механизмом. В конце окна, в верхней и нижней части, находятся корпуса эксцентриков, вращением которых можно регулировать зажим.Они похожи на маленькие металлические цилиндры овальной формы. Важный! Поворачиваясь к внутренней поверхности окна, усилие на зажиме регулируется в другую сторону — чтобы ослабить зажим.

Иногда бывает, что уплотнительная резинка на окне боялась, а створка апеллировать к нему кажется невозможной. В этом случае замените уплотнитель. Порядок замены такой: Изначально покупаем достаточное количество такой же пломбы. Сделать это можно в строительных магазинах или в специализированных компаниях по изготовлению окон ПВХ.После этого удалите старый уплотнительный шнур из специальной канавки в окне. Тщательно очистите канавку от остатков старой уплотнительной резины и грязи.

На следующем этапе вставьте новый уплотнитель в паз по всему периметру, при этом торцы должны быть аккуратно приклеены. Важный! При установке резины в оконные пазы не растягиваются и не сжимают уплотнительный шнур. От его установки зависит микроклимат в вашем помещении.

Проблема образования луж на подоконнике из-за запотевания пластиковых окон является наиболее сложной.Это требует комплексного подхода. Но, в домашних условиях бороться с запотеванием можно, улучшив вентиляцию помещения. Также достаточно снизить влажность воздуха, и если проблема не будет решена полностью, то она будет достаточно снижена.

Такое неприятное явление, как конденсат на окнах, появляется в любое время года из-за воздействия различных факторов. Хотя металлопластиковые I. поделки из дерева могут служить долгие годы, но все же люди часто сталкиваются с появлением капель на стеклах, а затем и на подоконнике.Важно понять причину этого явления и устранить ее. Почему окна «плачут» — рассказывается в статье.

Лед при нагревании становится водой, а при понижении температуры происходит обратный процесс. Имеет конденсирующуюся влагу. Воздух С. высокие температуры Включает жидкость в виде пара. С охлаждением ситуация меняется. Воздух не может удерживать много жидкости, так как он уменьшается в объеме, а влага остается на участках с меньшей температурой.

Стеклянное окно считается самым холодным местом в доме, так как оно граничит с улицей, поэтому на нем появляется конденсат. При очень низких температурах на улице он становится Основателем. На первый взгляд может показаться, что конденсат не опасен. Но при частом образовании жидкости строительные изделия расклиниваются, после чего происходит жесткость конструкции и образование плесневого грибка. Поэтому важно знать, почему «плачут» окна в доме, а также как это устранить.

Одна из важных функций окон — защита жилья от промерзания. Но не все сооружения качественно выполняют свое предназначение, так как не эксплуатируются по правилам. Почему «плачут» окна? Причины этого явления следующие:

Есть еще одна причина, по которой «плачут» окна. Влага появляется на стеклах из-за ошибок при производстве изделий, а также неточностей при установке стеклопакетов. Эти причины касаются и того, почему «плачут» деревянные окна.

Даже после установки нового окна часто появляется приближение стекла и лужа на подоконнике.Почему «плачут» пластиковые окна и что в этом случае делать? Основная задача — нормализовать микроклимат помещения. Необходимо снизить влажность и обеспечить нагрев внутреннего стекла (если упаковка двухкамерная).

Для начала нужно проверить, работает ли вентиляция. Система должна удалять влажный воздух. При засорении он накапливается внутри, а затем оседает на окнах. Наверное, внутри системы кондиционирования есть пыль, грязь, из-за чего вся работа затрудняется.Проверить уровень засорения несложно — нужно поднести к розетке зажженную спичку или зажигалку. Если огонь усиливается или затухает, вентиляция работает, в противном случае требуется его чистка.

Расположен над системой отопления, препятствует правильной циркуляции воздуха. Это тоже может быть одной из причин, почему «плачут» окна. В конструкцию не уходит необходимое тепло, а при охлаждении на ней появляется вода.

А «плачут» из-за цветов? Присутствие на подоконнике растений нарушает нормальные зеленые организмы, наполняют воздух влагой, из-за чего образуется стеклянный туман. Убрав растения из окна, вы избавитесь от появления конденсата.

Почему «плачут» пластиковые окна, если не вышеперечисленные факторы? Все стеклопакеты имеют 2 режима работы — летний и зимний.Если своевременно не переключаться с одного на другое, то появляется конденсат, так как внутренняя сторона сильно охлаждается.

Перед холодом (октябрь или ноябрь) желательно перевести изделие на зимний режим. Часто конденсат появляется внутри помещений, где окна открываются редко. В этом случае необходимо ежедневно проветривать не менее 15-20 минут. Это обеспечивает не только хороший воздушный цикл, который защищает от конденсата, но и свежий воздух, положительно влияющий на дыхание.

Можно утеплить пространство вокруг окна. Желательно выполнять работы с гипсокартоном. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Утеплить нужны оконные откосы, участок под подоконником, уличная стена. Чем качественнее отделка отделки гипсокартоном, тем меньше риск образования конденсата. Повышение температуры в доме приводит к утеплению пространства возле окна. Эти действия легко выполняются самостоятельно.

Хотя монтажники пластиковых окон и являются профессионалами своего дела, но даже их ошибки появляются.К митингующим допускаются и жители помещения, где меняются конструкции. В этом случае тоже нужно знать, что делать. Почему окна потеют и «плачут»? Это связано с несколькими причинами:

Некачественные конструкции необходимо исправить или утилизировать. Покупателям стоит внимательно выбирать окна. Если изделие устанавливается внутри комнат или на лоджии, необходимо приобретать двухкамерную модель.Изделия с 1 камерой идеально подходят для комнаты, граничащей с застекленной лоджией (так как она не нуждается в дополнительном утеплении).

Из-за экономии многие выбирают тонкие очки, и они не защитят себя от холода. К тому же на таких изделиях появится конденсат. Когда происходит замена пластмассовых изделий на деревянные, нужно подготовиться к смене режима вентиляции. ПВХ — это герметичный материал, который находится внутри, а в дереве есть щели, через которые осуществляется воздухообмен.

Если вы хотите приобрести долговечный товар, важно контролировать все этапы установки окон. Также не должно получиться широкого подоконника. Это основные причины, по которым потеют и «плачут» окна. Необходимо выявить причину этого явления и устранить ее.

Дерево лучше пропускает воздух, поэтому на таких конструкциях появляется конденсат. Но если запотевание произошло, то чтобы избавиться от проблемы, необходимо учитывать, как они были утеплены.Для нормализации микроклимата в помещении со стеклопакетом необходимо соблюдать несложные рекомендации:

Снимите герметик и верх монтажной пены каркаса, посмотрите состояние стекла. При появлении конденсата необходимо оставить оконную коробку без снятых деталей до тех пор, пока она не высохнет. Ускорить процесс позволит обдув термопистолета, вентилятора с теплым воздухом.
Конденсат может появиться из-за неправильной установки радиаторов отопления или их низкого качества.Часто окна потеют и плачут из-за того, что система отопления находится далеко. Для устранения конденсата следует перелить его в стеклопакеты.
Дерево считается более чувствительным к воздушным потокам по сравнению с пластиком. Капли на стекле могут появиться из-за того, что дверь в комнату не закрыта или кран протекает. Не следует допускать попадания влаги в воздух.

По возможности можно приобрести специальные средства, предназначенные для устранения конденсата.При нанесении они образуют невидимую пленку, отталкивающую воду. Вы можете купить их в бытовой химии. Перед применением необходимо изучить инструкцию.
Эффективным методом считается обработка окон солевым раствором. Для этого потребуется соль (1 ст. Л.) И вода (5 л.). Раствор нужно профильтровать, удаляя не растворенные кристаллы. Затем вы можете протереть окно. Если после обработки появились разводы, белые пятна, в раствор добавляется немного воды, после чего можно снова протереть конструкции.

Избавиться от конденсата можно с помощью декоративных свечей.Для этого нужно купить несколько декоративных свечей, лучше больших, зажечь их, установить на подоконник. Было замечено, что циркуляция воздуха нормализуется.

Важно контролировать состояние стеклотары, соблюдая правила стабилизации микроклимата. Если пренебречь наконечниками, даже на двухкамерных и надежных конструкциях зимой и в другое время года появляется конденсат. Необходимо знать не только, почему пластиковые окна «плачут».Как с этим бороться — важный вопрос. Необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Вопрос, почему плачут новые пластиковые окна в деревянном доме, не является чем-то необычным, потому что причин тому множество, начиная от неисправностей в самом здании и заканчивая проблемами в самом окне.Но прежде чем обвинять компанию в установке некачественного продукта, необходимо разобраться со всем самостоятельно и решить проблему.

Такое образование может быть вызвано рядом источников. Основная причина запотевания окон — повышенная влажность в доме. В морозный период наблюдается снижение температуры поверхности окна. При этом достигается температура, которая, охлаждая воздух, не может поглотить всю влагу. Подобное явление можно наблюдать на зеркале при купании в ванной или очках, когда из холодного помещения они приходят греться.

Если возникают проблемы с окнами, проблема заключается в неисправной системе вентиляции. Часто вентиляцию устанавливают на кухне и в ванной. Если выхлоп не чистить, то со временем он может собрать много мусора и выйти из строя.

Кроме того, новые окна обладают высокой степенью герметичности, что не дает воздуху с улицы попадать в дом. Поэтому в результате образуется конденсат, ведь в доме происходит постоянная смена тепла, застойный воздух контактирует с остывшим стеклом.Часто такая неприятная ситуация возникает в помещениях, где они работают, на кухне с множеством функциональной бытовой техники или в ванной комнате.

Помимо герметичности, в самом окне может быть слишком широкое стекло. Отрегулировать уровень влажности в доме поможет только кондиционер, можно использовать кондиционер, но для действительно продуктивного результата нужна хорошая и качественная система. Лучше всего при установке стеклопакетов обращать внимание на их толщину.Универсальная и оптимальная толщина — до 7 см. Большая толщина помешает другим характеристикам окна.

На окна приобретите поворотно-выцветший фитнес, который порадует зимней естественной вентиляцией. При определенном повороте ручки образуется небольшая щель до 3 мм.Такой небольшой зазор не только защищает от вероятности заразиться и заболеть, но и поддерживает в помещении достаточно комфортную температуру и влажность воздуха.
Решение проблемы начинается с правильной и качественной сборки.пластиковые окна в доме. Неправильный монтаж вызван появлением конденсата, неправильным распределением температуры на откосах, и тогда они могут зацвести.
В случае сильного холода могут помочь несколько горящих декоративных свечей. Достаточно поставить на подоконник 2-3 свечи ближе к стеклу. Это простой и дешевый способ, но результат весьма значительный. Решение проблемы не в тепле от горящих свечей, а в передаче тепла от процесса ее горения.Также свеча идет на пользу комнатным растениям, потому что дает ближе к ним любимый углекислый газ.
Используйте обычные вентиляторы. Хотя их обычно используют в жару, но в зимнее время они могут понадобиться для тех же целей, так как будет создаваться движение воздуха. Поэтому устанавливаем вентилятор возле окон и выбираем режим минимального обдува.Хорошо, если действие вентилятора распространяется на несколько окон.
Купите специальный аэрозоль против запотевания окон, который используется для правильной конденсации воздуха в автомобилях. Возможно, что этот химический метод не сможет полностью решить проблему, поскольку аэрозоли очень дороги и содержат различные химические специфические вещества.
Один из передовых способов решения проблемы — строительство конвекционных экранов. Если на подоконнике нет растений, мучает вопрос, почему плачут окна, то любители техники могут сделать несвязанные плиты, которые смогут пропускать теплый пар от радиатора в полость окна.Плита крепится к подоконнику под углом до 60 градусов. Тогда можно будет добиться того, чтобы часть тепла направлялась и нагревала стекло. Проявив фантазию, эти ширмы можно сделать оригинальной частью декора в комнате. Однако помните, что это очень кропотливая работа.

Необходимо выбирать качественную и проверенную продукцию, чтобы избежать проблемы «плачущих окон», тщательно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме.А потом регулярно контролируйте температуру и влажность воздуха в доме.

Устанавливая пластиковые окна, мы тратим большие деньги, при этом надеемся получить в результате тепло, уют и красоту в доме, особенно в холодное время года.Но с приходом зимы окно внезапно покрывается многочисленными каплями влаги и вы видите, что пластиковые окна плачут, чего не знать. В результате появляются только ненужные проблемы: на подоконнике образуются лужи, в доме появляется сырость, а иногда и того хуже — плесень и грибок на откосах.

Столкнувшись с проблемой плачущих окон, многие из нас начинают обвинять производителей в обмане. Поэтому в первую очередь необходимо развеять миф о некачественной продукции. Парадокс, но все же, какие именно пластиковые окна текут, подтверждает тот факт, что они установлены с соблюдением всех требований: окна полностью герметичны и надежно защищают ваше жилище от проникновения внутрь холодного воздуха. Итак, как понять, почему плачут окна, в чем причина и как бороться с этой проблемой?

Бытует мнение, что это только ров, а с деревянным не бывает.Это неправда. Любые современные окна при определенных условиях (мы их рассмотрим чуть ниже) плачут вне зависимости от того, из какого материала они сделаны, из дерева или пластика. Конечно, деревянные финские окна, у которых есть двойные рамы, развеваются меньше, чем, например, одинарные пластиковые или деревянные евроокна. Причина этого вовсе не в связующем материале, а в том, что двухкаркасные конструкции отличаются более высокими теплоизоляционными свойствами.

Можно привести еще один пример: старые советские деревянные окна, в отличие от модного сегодня пластика, почти никогда не текли.Впрочем, здесь тоже есть материал. Если в старых окнах предусмотреть качественные уплотнители в упоре, а также убрать все зазоры между оконными рамами и стеклами, то эти старые окна тоже будут издевательскими, а то и прочнее пластика. Почему распахиваются пластиковые окна? Почему на них появляется конденсат?

Образование на конденсатных окнах обычно вызывается рядом причин. Основная причина — повышенная влажность воздуха в помещении. Зимой температура на поверхности пластикового окна значительно снижается и часто достигает точки росы.Специалисты называют так называемую температуру, при которой воздух, имеющий определенную начальную температуру и относительную влажность, больше не может впитывать влагу. С точкой росы мы сталкиваемся каждый день. Например, выйдя из души, можно увидеть, что зеркало в ванной полностью залито, или зимой, когда идешь с морозом в теплую комнату — мы обычно сразу запотеваем стекла.

Почему в помещении наблюдается повышенная влажность воздуха? На то есть много причин.Влага всегда выделяется на кухне во время готовки, сушки и стирки, принятия душа или горячей ванны, использования туалета. Расположенные на подоконнике комнатные растения или аквариум в комнате также являются источниками влаги. Сам человек, кроме того, при дыхании обычно выделяет примерно 50 г воды в час.

Часто причиной конденсата является неправильная или неисправная вентиляция в доме на пластиковые окна. В квартирах системы вентиляции устроены так: вытяжка в ванной или туалете, а также на кухне.Со временем выхлоп может просто выбить мусор, который здесь часто скапливается, и выйти из строя. К тому же пластиковые окна обладают очень высокой степенью герметичности, а это препятствует проникновению наружного воздуха. В результате резко меняется теплообмен — теплообмен — застойный воздух непроветриваемого помещения соприкасается с охлаждаемым стеклянным окном, на котором образуется конденсат.

Особенно остро эта проблема возникает в помещениях с повышенными активными действиями.В первую очередь к таким помещениям можно отнести кухню. Именно здесь находится много многофункциональной бытовой техники, к тому же она часто располагается рядом с санузлом. В таких зонах понятно, почему текут пластиковые окна.

Часто с проблемой сталкиваются жители верхних этажей домов, так как грязный влажный воздух проникает в них через отверстия из нижних квартир. Конечно, на первых этажах окна тоже часто текут, потому что грязный воздух из подвала идет либо через перекрытие плит.Чтобы избежать сильного конденсата на пластиковых окнах, достаточно просто оборудовать вентиляционные отверстия в квартире вентиляторов принудительной вентиляции обратным клапаном. На самом деле дома, которые строили Снайперы СССР, рассчитаны на то, что поток воздуха будет осуществляться через щели в окнах (принцип опоры и вытяжной вентиляции). Герметичные пластиковые окна практически не пропускают воздух, из-за чего естественный приток воздуха становится невозможным. Из-за этого в квартире скапливается влага, которая потом конденсатом выпадает на окна ПВХ., а в сильный мороз на алюминиевом каркасе образуется форма.

Система центрального отопления играет в конденсатной проблеме. Радиаторы обязательно должны быть добротными и достаточно мощными. В другом случае в квартире может быть недостаточная теплоотдача и пониженная температура. Батарейки должны быть обязательно строго под окном. При этом следует учитывать, что радиаторы отопления выполняют очень важную функцию — обогревают оконный проем. Если установить слишком широко над радиатором отопления, это может нарушить конвекцию теплого воздуха от батареи, в связи с чем повысится влажность.Следите за тем, чтобы радиаторы не загромождались посторонними. Часто шторы и шторы в квартирах касаются подоконника, из-за чего на оконные работы не поступает достаточное количество теплого воздуха.

Оптимальный способ предотвратить образование конденсата на пластиковых окнах — добиться равномерного распределения влажности и температуры воздуха в помещении. Согласно санитарно-гигиеническим нормам оптимальная температура воздуха должна быть не ниже двадцати градусов по Цельсию, а относительная влажность не выше 45%.

Когда плачут окна, что делать с комнатой? Не забывайте регулярно хотя бы трижды в день проветривать его. Стоит отметить, что в зимний период лучше не использовать режим микроволновки. Во избежание промерзания оконной фурнитуры, а также переохлаждения откосов лучше полностью открывать окно примерно на 5-6 минут. Этого времени достаточно, чтобы убрать из комнаты всю ненужную влагу, при этом тепло из комнаты не успеет погаснуть.

Если вы планируете ставить только пластиковые окна, выбирайте оконные рамы с максимально толстым профилем, чтобы уменьшить выемку грунта. Вы потеряете, а точнее пару сантиметров подоконника не получите, но точно будете намного меньше. Кроме того, необходимо заказывать тройное, а не двойное стекло. Также подходит двойной с еще одним дополнительным стаканом.В этом случае у вас будет стопроцентная шумоизоляция, а стекло даже не сорокапортовый морозец.

Зимой, когда на улице очень сильный мороз, поставьте на подоконник, как можно ближе к стеклу, несколько подсвечников с медленно горящими свечами.Лучше всего подойдут толстые декоративные свечи. На всю зиму у вас будет просто целиком стоять пара-тройка свечей на окне. Затраты все вместе, но результат очень значительный. Конечно, дело не в тепле, которое вы получаете при горении свечей, а в конвекции воздуха, которая образуется в процессе горения. К тому же свеча очень полезна для растений на подоконнике, так как для них гонят углекислый газ, а, как известно, для комнатных цветов — это любимое лакомство.

Если на подоконнике нет растений, а вы любитель остроумных технических решений и любите делать все своими руками, то попробуйте сделать конвекционные экраны. Это такие несвязанные плиты, которые отводят теплый воздух от радиатора в оконную нишу. Плиту следует закрепить под углом 30-60 градусов к подоконнику. Так часть теплого воздуха будет принудительно направлена на стекло. Если проявить фантазию, то такие ширмы легко сделать оригинальным предметом декора.Стоит отметить, что это довольно трудоемкий способ.

Поклонники есть практически у всех. Как правило, в жаркую погоду они работают всего 3-4 месяца в году. Но в холодную погоду их можно снова использовать по прямому назначению, ведь в оконной нише нужно просто создать какое-то движение воздуха. Поэтому можно просто установить минимальную интенсивность обдува и по возможности установить вентилятор так, чтобы он продувал несколько окон одновременно.

Купите в магазине автокостекторов любой аэрозольный антирегистратор, которым обработаны стекла автомобилей, чтобы они не издевались.Обработайте аэрозолем и окна квартиры. Не забудьте сначала хорошенько вымыть и просушить окно, а затем нанести на него анти-регистратор. Так вы немного снизите точку росы стекла. Правда, таким образом решить проблему в корне невозможно. К тому же подобные аэрозоли довольно дороги и содержат множество специфических химических соединений и веществ.

Замкните по периметру окна тонкую проводящую пленку или фольгу и подайте на нее низкое напряжение (примерно 12-24 вольт).Это замедлит ту часть окна, которая наиболее подвержена замерзанию. Другими словами, сделайте стекло с электронагревом, как в машине.

Итак, если вы внимательно проследите за тем, чтобы технология установки пластиковых окон полностью соблюдалась, выберите качественный дизайн, и тогда вы всегда будете контролировать уровень влажности в квартире, то вы никогда не увидите, что именно стекает лишняя влага. через пластиковые окна.

Но иногда при работе окон возникает один существенный минус. Как только на улице понижается температура воздуха, капли конденсата и окна запускаются на поверхность стекла в помещении. Из-за этого на подоконнике образуется скопление жидкости, повышается влажность воздуха в помещении, а на откосах может появиться грибок и плесень.

Если окна начинают плакать, а стекла запотевать, это может говорить о том, что нарушена технология монтажа или не выбрана конструкция.При установке следует отдавать предпочтение двухкамерным и более стеклопакетам, которые имеют систему микроволн. Однокамерные стеклопакеты из-за возникновения большого перепада температур практически всегда будут приводить к образованию конденсата на окне. Не менее важно, что гарантия на конструкции продлена на несколько лет.

Поэтому, выбирая пластиковые окна, следует остановиться на надежном производителе, например Rehau. Эта компания появилась в Германии в 1948 году и сегодня имеет 170 филиалов в 53 странах мира.С 1995 года она поставляет свои карбоновые ящики и окна для авиакосмической и автомобильной промышленности. Всем известны разработки систем омывания лобового стекла и фар, аккумуляторов для электромобилей и различных композитных материалов.

Если точно установлено окно, Причина образования конденсата — повышенная влажность в помещении и отсутствие вентиляции. Кроме того, герметично закрытое пластиковое окно блокирует доступ воздуха, нарушая теплообмен.

Неудивительно, что при потускнении стеклянных окон в комнате многие начинают задаваться вопросом, почему этого не произошло с деревянными конструкциями в квартире.Может проблема в пластике? Если деревянные окна были такими же герметичными, как новые пластиковые окна, они также были покрыты каплями конденсата. Щели обеспечили приток воздуха в квартиру и наличие хорошей вентиляции в помещении.

Чтобы тяга, удаляющая грязный воздух в доме, была хорошей, нужен приток свежего воздуха извне. Этот приток обеспечивает вентиляцию шахт. Со временем шахты забиваются, и поток воздуха в помещении, а значит и воздухообмен, заметно ослабевает.

Обычно во всех старых домах проблема с состоянием труб в подвале и вентиляции, из-за чего появляется повышенная влажность. При ремонтных работах: штукатурка, встряхнутые обои, побелка, при защите от сквозняков влажность воздуха в помещении в разы повышается, что способствует появлению конденсата. Такая проблема уходит, после того, как появляется постоянно проветривать комнату.

Для быстрого отвода влаги можно открыть пластиковые окна и устроить принудительную вентиляцию. Чтобы полностью решить проблемы, нужно очистить вентиляционные шахты и скорректировать тягу. Для обеспечения нормальной вентиляции вентиляционные отверстия окон необходимо оборудовать обратным клапаном.

Для того, чтобы в помещении пластиковые окна, батареи системы теплоснабжения должны быть мощными и располагаться строго под проемом.Температура в квартире должна быть больше 20 градусов. Батарею нельзя устанавливать глубоко под подоконником. Это затрудняет попадание горячего воздуха в окно и приведет к нарушению воздухообмена в помещении. Растительность, стоящая у окна, и аквариум с рыбками в стекле тоже становятся источниками влаги.

Зимой температура стекла окна значительно снижается, и разница между ним и комнатой значительно отличается. При сильном охлаждении окна возникает точка росы, то есть воздух возле оконных окон в квартире больше не может впитывать влагу и на стекле появляются капли.

Остальные причины следует устранить с помощью пластиковых окон. Проветривание в доме необходимо проводить не реже трех раз в день. Во избежание промерзания откосов зимой лучше не использовать метод микровыбора.Пластиковые окна желательно открывать полностью. Время проветривания должно быть не менее пяти-шести минут. При этом температура в доме сильно не упадет, а влажность в квартире сведена к минимуму.

Конденсат на бутылке с холодной водой В жару только радует, небольшое количество конденсата на дне стеклотары, как правило, потребителя не беспокоит. Обильное образование конденсата и луж на подоконнике вызывает недоумение у потребителя и часто приводит к претензиям к производителю оконных конструкций. Дальнейшее обострение ситуации в виде промерзания и образования налетов на пластиковом окне приводит хозяина жилья в состояние гнева, и в первую очередь на новообразования.

Такие претензии производителей не принимаются, так как образование конденсата на внутренней поверхности не является дефектом оконных конструкций. Это подтверждается пояснительным письмом Гос. Дома Т9-28 / 200 от 21 марта 2002 г. (скачать 27 КБ DOC) .
Российские стандарты на оконные блоки не нормализуют образование конденсата на внешних поверхностях стеклопакетов.

В соответствии с ГОСТ 24866-99 Только образование конденсата внутри стеклотары однозначно классифицируется как производственный брак, и такая продукция в течение гарантийного срока подлежит безоговорочной замене за счет производителя.Также стоит отметить, что образование конденсата никак не влияет на энергоэффективность стеклопакета.

Однако специалисты нашего оконного завода Евросталь Понимают озабоченность потребителя, который поменял старые окна на новые и остался неудовлетворенным результатом. Конечно, от новых окон потребитель должен получить максимум комфорта. Для этого необходимо разобраться с причинами появления конденсата (влаги) на стеклопакетах и постараться их устранить, либо свести их влияние к минимуму.

С другой стороны, повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации излишней влаги на поверхностях стеклопакетов — т.е. Н. «Затуманивание».

При нормальных климатических условиях внутри помещения — температура воздуха 20 ° C, относительная влажность 45%, температура точки росы будет 7.7 ° C, т.е. потеря конденсата маловероятна. Если влажность поднимется до 90%, то температура «точки росы» составит 18,3 ° C — влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения, т.е. более вероятно выпадение конденсата.

Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов — температуры и относительной влажности в помещении. Даже в очень спокойном состоянии мы выдыхаем только литр воды в день. И куда она идет? Все зависит от параметров помещения: объема, температуры и, самое главное, вентиляции.При нормальной вентиляции парилка улетает в трубу, при плохой — садится конденсатом на окнах. Во избежание выпадения конденсата необходимо повысить температуру в помещении до значений не ниже 18-20 ° С и снизить влажность в помещении до значений, соответствующих нормальному режиму влажности, не более 45%. Самый простой I. Эффективный метод понижения влажности — регулярное проветривание помещения. Для интенсивного проветривания помещения проходной 2-3 раза в день по 10 минут.

Недостаточный воздухообмен в связи со слишком герметичными окнами, например, пластиковыми окнами, и, как следствие, плохая вытяжная вентиляция, заваленный листьями, голубями или соседний холодильник сверху. Эта причина укажет на отсутствие приклеивания листа бумаги к вентиляционной решетке с окошком для набора номера в одной из комнат;
Повышенная влажность строительных конструкций из-за недавно завершенных строительных или ремонтных работ.По опыту ремонтно-отделочных работ после капитального ремонта режим влажности в квартире полностью устанавливается на 2-х летний сезон, после декоративного ремонта — на 1-летний сезон;

Бытовое поведение жильцов — основной источник влагообразования в квартире. Приготовление пищи (кипячение котла на подоконнике), принятие душа, мытье, полив цветов, наполнение аквариумов, проникновение влажного воздуха из подвала, негерметичность системы отопления или подачи воды с медленным просачиванием воды в стены и перекрытия и т. д.;

Недостаточная конвекция воздуха на внутреннем стекле из-за широких подоконников, особенно без встроенной вентиляционной решетки или плотных штор, особенно близко к подоконнику, или из-за неправильной установки отопительных приборов.По такой причине это будет свидетельствовать об уменьшении конденсата после включения на подоконник вентилятора или, например, декоративной свечи-подстилки, что усилит движение воздуха в пространстве змеевика;
В случае, если скорость движения воздуха и влаги в квартире уравновешивается близко к границе потери конденсата, то решающим элементом может быть расположение окна с наветренной стороны дома или ориентация окна по сторонам от дома. свет. На «северных» окнах потери конденсата больше, чем на «южных».

Увеличьте поток теплого воздуха к окну. Восстановите работоспособность системы вентиляции. Проветривать помещение в течение 10-15 минут следует не менее 3-4 раз в сутки (при проведении ремонтных работ интенсивность вентиляции необходимо увеличить). Снизьте влажность воздуха в помещении, в частности, используйте принудительную вентиляцию, обеспечивающую постоянный приток наружного, а значит и чистого воздуха.

В конце декабря начал небольшой косметический ремонт в одной из комнат.
Кратко исходные данные: дом П-44, 12 этаж, вентиляция и отопление работают нормально (тьфу-тьфу, на дереве постучал). Комната ~ 18кв.м, оконно-балконный блок. Окна Евродерево, 68мм, СП4-10-4-10-4. Окно оборудовано клапаном Aerco Emm. ПД 200мм, выступает из плоскости стены на 70мм. Откосы из ламинированного МДФ 10мм, шириной 130мм, пространство между откосом и стеной заполнено пенопластом.Окна стоят на поролоне, ленте и без прорези. Южная сторона.

В наблюдаемый и описываемый период температура на улице была около минус 5. В помещении температура около 24-25 градусов, температура около середины подоконника 16-18 градусов. До начала ремонта влажность в помещении была около 30%.
Думаю, следует отметить, что измерения велись простым домашним термогидрометром производства «Поднебис», поэтому для особой точности это не нужно.Речь идет скорее не о точных данных, а о тенденциях.

Начало ремонта. Мойка старых обоев, затем грунтовка стен. Итого около 10-12 литров влаги. Влажность в помещении повысилась до 40-45%. На 40% начал появляться конденсат, на дне СП 2-3см. При 45% — ~ 13-12 стеклопакетов. Но это всего лишь цветы.

Начинаем клеить обои.При этом, как известно, запрещены всевозможные проекты (кто не верит, см. Соответствующий СНиП). Поэтому закрываю вентиль и дверь. Клей примерно 16-18 литров. За один день мы не встретились, поэтому процесс растянулся на 2. В конце первого дня (половина комнаты) влажность поднялась до 55%.

Когда я проклял любопытство на створку до створки на режим микровыбора, количество конденсата стало немного уменьшаться, влажность практически не изменилась. Закрыто — конденсат увеличился, влажность осталась на уровне 55%, вошел в состояние некоторого равновесия. Влажность стабильно держится на уровне 55%, стекла покрыты твердым конденсатом.

В середине следующего дня выглянуло солнце.Конденсат на Ц / П стал уменьшаться, влажность стала расти. Как только он увеличился до 70-72%, рост прекратился, и количество конденсата на стеклах снова стало увеличиваться. Система снова вошла в состояние равновесия, но уже на другом уровне.

Из этого следует, что мы имеем дело с саморегулирующейся системой, где конденсат на совместном предприятии играет неподходящую роль. Он (конденсат) представляет собой своего рода гидростат, поддерживающий постоянную влажность в помещении.

По сути, это говорит о том, что если на окне значительное количество конденсата — ~ 3/4 стакана и более, то попытки изменить влажность в помещении бесполезны. Если нанести увлажняющий крем или провести влажные простыни — это приведет только к увеличению воды на ПД.То же относится и к импульсной вентиляции.

На короткое время количество влаги на стекле уменьшается, но влажность практически не изменяется. Когда импульс закончится, все совершенно быстро (за 20 минут) вернется в состояние прообраза. Бороться с влагой необходимо за счет уменьшения ее притока воздуха или постоянной вентиляции.

Через сутки после окончания оклейки, когда количество конденсата на окнах стало уменьшаться (влажность явно стояла на 53-55%) — это говорит о прекращении поступления влаги в воздух — клей высох — он начал увеличивать комнату. Открыл вентиль. Сначала стал уменьшаться конденсат. При переходе в режим 34 окон понизилась и влажность. Форсировать процесс не стал, за ночь влажность упала примерно до 45%, конденсата стало совсем мелко — полоска 5-10 см.Тогда я решил не рисковать и снова накрыл вентиль. Ну а в таком режиме сушил комнату еще 3-4 дня. Ну вот и все. Теперь, после 3нделс, влажность 25%.

Кое-что о субъективных ощущениях. Переход из «сухой» части квартиры в «мокрую» ощущается очень и не очень приятно. Было ощущение сильнейшего. Более того, мне показалось, что в комнате жарче, а супруге, что холоднее, чем в остальных, хотя сама температура была почти такой же.Влажность более 40% лично мне не понравилась. А при 25% возникают абсолютные неудобства, если только кошка не побьет кроватку.

Покупая и устанавливая пластиковые окна, каждый хозяин надеется, что сейчас тему поломок уже никогда не поднимут. Как говорится, установил и забыл. И какое разочарование всех жильцов, когда на окнах начинают появляться капли воды. Сразу хотим вас успокоить — это не самое худшее, что могло случиться. Однако проблема все еще есть, и ее нужно решать.

Итак, с наступлением холода на поверхности ваших окон начал образовываться конденсат. Нет, обычное протирание ткани здесь не годится. Конечно, можно попробовать, но если не найти основную причину выпадения влаги, велика вероятность образования на окнах грибка и плесени.

Важно! Большинство владельцев при появлении этой проблемы сразу начинают обвинять всех подряд: производителя, установщика, соседа. Однако сразу хочу заявить, что если ваши плачущие пластиковые окна буквально заливаются водой, это говорит лишь о том, что они установлены по всем стандартам. Парадокс, не правда ли?

Важно! Когда воздух, имеющий определенную начальную температуру и относительную влажность, перестает впитывать влагу, на поверхности появляется конденсат. То есть в этом случае точка росы образуется рядом с поверхностью окна.

Итак, в причинах появления конденсата на окнах мы разобрались. Теперь осталось понять, что с этим делать. Протирать окна тряпочкой — не вариант. Но добиться равномерного распределения температуры и влажности в помещении — это вполне адекватное решение вопроса.Согласно санитарно-гигиеническим нормам влажность в помещении не должна превышать отметку 45%, а температура — не ниже 20 градусов по Цельсию. Если выдержать такие показания, то окна, скорее всего, плакать не будут.

Если влажность и температура кажутся на первый взгляд все в порядке, но проблема все равно никуда не денется, придется копать глубже. Вы пользуетесь микрополировкой при минусовой температуре на улице? Не делай этого. Дело в том, что из-за таких манипуляций окно сильно промерзает, и в результате на его поверхности образуется точка росы (см. Таблицу).Но надо ли проветривать комнату? Конечно нужно. При распаковке открыть створку окна примерно на 5-6 минут. Этого промежутка времени вполне достаточно, чтобы, во-первых, удалить из помещения лишнюю влагу, во-вторых, насытить воздух кислородом, в-третьих, не потерять драгоценное тепло.

Как бороться с плачущими пластиковыми окнами, если на подоконнике много комнатных растений
? Здесь все очень просто — уберите их куда-нибудь. Не хотите этого делать? В этом случае придется поломать голову и произвести принудительную вентиляцию или дополнительный обогрев стеклопакета.Что отдать предпочтение выбрать вам.

Иногда более широкий вид конденсата на окнах — это широкий подоконник. Он просто зажигает тепло от батареи, направленное на обогрев оконной конструкции. Поменять подоконник — дело, конечно, хлопотное, но делать все своими руками необязательно. В компании теплого дома работают отличные специалисты, которые с удовольствием помогут решить все ваши проблемы с окнами.

Если на окнах образуется конденсат, который впоследствии превращается в каплю воды, образуя лужи прямо на подоконнике, то вам обязательно нужно будет устранить причину его появления и перенести точка росы.Специалисты компании в тепле дома с большим удовольствием возьмутся за эту работу. Наша компания имеет колоссальный опыт решения подобных задач. Не тратьте драгоценное время, когда можно просто позвонить.

Устанавливая пластиковые окна, мы тратим большие деньги, при этом надеемся получить в результате тепло, уют и красоту в доме, особенно в холодное время года. Но с приходом зимы окно внезапно покрывается многочисленными каплями влаги и вы видите, что пластиковые окна плачут, чего не знать.В результате появляются только ненужные проблемы: на подоконнике образуются лужи, в доме появляется сырость, а иногда и того хуже — плесень и грибок на откосах.

Столкнувшись с проблемой плачущих окон, многие из нас начинают обвинять производителей в обмане.Поэтому в первую очередь необходимо развеять миф о некачественной продукции. Парадокс, но все же, какие именно пластиковые окна текут, подтверждает тот факт, что они установлены с соблюдением всех требований: окна полностью герметичны и надежно защищают ваше жилище от проникновения внутрь холодного воздуха. Итак, как понять, почему плачут окна, в чем причина и как бороться с этой проблемой?

Другой пример: старые советские деревянные окна, в отличие от модного сегодня пластика, почти никогда не текли.Впрочем, здесь тоже есть материал. Если в старых окнах предусмотреть качественные уплотнители в упоре, а также убрать все зазоры между оконными рамами и стеклами, то эти старые окна тоже будут издевательскими, а то и прочнее пластика. Почему распахиваются пластиковые окна? Почему на них появляется конденсат?

Образование на конденсатных окнах обычно вызывается рядом причин. Основная причина — повышенная влажность в помещении. Зимой температура на поверхности пластикового окна значительно снижается и часто достигает точки росы.Специалисты называют так называемую температуру, при которой воздух, имеющий определенную начальную температуру и относительную влажность, больше не может впитывать влагу. С точкой росы мы сталкиваемся каждый день. Например, выйдя из души, можно увидеть, что зеркало в ванной полностью залито, или зимой, когда идешь с морозом в теплую комнату — мы обычно сразу запотеваем стекла.

Часто с проблемой сталкиваются жители верхних этажей домов, так как грязный влажный воздух проникает в них через отверстия из нижних квартир. Конечно, на первых этажах окна тоже часто текут, потому что грязный воздух из подвала идет либо через перекрытие плит.Чтобы избежать сильного конденсата на пластиковых окнах, достаточно просто оборудовать вентиляционные отверстия в вентиляторах принудительной вентиляции квартиры обратным клапаном. На самом деле дома, которые строили Снайперы СССР, рассчитаны на то, что поток воздуха будет осуществляться через щели в окнах (принцип приточно-вытяжной вентиляции). Герметичные пластиковые окна практически не пропускают воздух, из-за чего естественный приток воздуха становится невозможным. Из-за этого в квартире скапливается влага, которая в последствии выпадает в виде конденсата на окна из ПВХ, а при сильном морозе на алюминиевом каркасе образуется так, чтобы образоваться.

Когда плачут окна, что делать с комнатой? Не забывайте регулярно хотя бы трижды в день проветривать его. Стоит отметить, что в зимний период лучше не использовать режим микроволновки. Во избежание обмерзания оконной фурнитуры, а также переохлаждения откосов окно лучше всего на 5-6 минут полностью открыть. Этого времени достаточно, чтобы убрать из комнаты всю ненужную влагу, при этом тепло из комнаты не успеет погаснуть.

Самый известный недостаток окон ПВХ — запотевание, появление конденсата.По стеклу стекает конденсат, на подоконнике появляются лужи. В запущенном виде эта проблема приводит к серьезным последствиям: стены начинают разрушаться, заводится грибок. Воздух в комнате становится удушающим. Почему текут пластиковые окна?

Плохая вентиляция в квартире. Иногда после установки новых окон инерционные жители продолжают проветривать помещение в том же режиме, что и раньше. Раньше, когда старые сквозь размытые окна стояли, хватало. Новые герметичные конструкции «не дышат», естественная вентиляция отсутствует, влажность не падает.

Новые оконные конструкции из дерева устроены так же, как пластиковые и оконные деревянные окна.И часто они герметичны. Хотя считается, что дерево «дышит», новое деревянное окно — такая же герметично забитая камера, как и ПВХ. Соответственно и запотевание такое же.

Или хозяева тоже тщательно позаботились о герметизации старого окна, воткнули его и забили все трещины, стыки, дырки с уплотнителями, утеплителем, герметиками и пеной. Получилась собственная имитация герметичной оконной конструкции, за счет которой окна и окна текут.

В доме холодно за счет естественной вентиляции: через щель воздух обновляется, пары уходят, сильного контраста между комнатной и наружной температурой нет. А новые окна (или тщательно забитые старые) препятствуют свободному воздухообмену, то есть:

Жидкость, покрывающая поверхность, представляет собой конденсат. Это происходит при переходе воды из газообразного состояния в жидкое. Переход происходит в момент остывания вещества. Соответственно, чем холоднее сторона окна ПВХ, которая направлена в комнату, тем выше вероятность образования капель на стекле.

Вы можете заметить закономерности, связанные с запотеванием окон.Например, в одной части дома стекло потеет сильнее, чем во всех остальных, или утром конденсат на бокалы выпадает чаще, чем в любое другое время дня. Такие наблюдения помогают выявить причину запотевания.

Образование росы на траве и воды на стаканах по утрам — аналогичные явления.Можно винить режим работы центрального отопления. В некоторых домах ночью тонут больше, чем днем. Температура на улице наоборот достигает минимальных показателей.

Снизить тепловые потери можно, если его тщательно утеплить ограждающими конструкциями. Смена отопительных приборов также поможет более равномерно распределять тепло по квартире. Проблему запотевания окон устраняют теплые полы и системы чиллер-фанк.

Оконные мастера должны помочь выбрать ПВХ-упаковку, подходящую для климатических условий вашего региона и предотвратить возможные риски, связанные с выбором не самой удачной конструкции.Например, установка широкого подоконника под цвета может нарушить циркуляцию воздуха.

Во избежание образования конденсата необходимо устанавливать стеклопакеты с несколькими камерами (минимум двухкамерные) или однокамерные энергосберегающие. Образование влаги не всегда является признаком бракованного продукта.

Извечная проблема зимнего конденсата (окна «текут», «плачут» на морозе, обильно падает конденсат на стекла, на оправы) никому не дает покоя.Особенно сильно эта проблема беспокоит тех, кто еще не установил пластиковые окна и очень боится столкнуться с этой проблемой в будущем. Так зачем убирать окно? Давайте разберемся.

Точка росы не регулируется. Его нет на окнах или в стеклопакетах. Это можно увидеть только на графиках, где жирная черная линия, дефекты, проведенные между осями температуры и влажности, разделяют две зоны: сухую зону и зону, в которой начинается конденсат.

С точкой росы, однако, сталкиваемся ежедневно. Поднимаем стеклянную крышку со сковороды, на которой аппетитные куриные грудки куриные, — С крышки льется обильно. Вышиваем из ванны, поворачиваемся к зеркалу, чтобы посмотреть на себя чистенько, — ОПС, зеркало отымело окончательно. Зимой заходим с улицы в тёплый магазин — очки моментально запотевают. Дышим на стекле, рисуем лица — та же история. Это все приколы про точку росы.

Главное — это то, что нужно помнить, что необходимо четко понимать — на то, что на конденсацию в равной степени влияют оба фактора: температура и влажность.Если в комнату внесен холодный предмет — его температура и влажность помещения могут способствовать образованию конденсата (стаканы в магазине). Если просто, при постоянной влажности, понизить температуру — та же история, прямо в воздухе начнется конденсация, образуется любимый всеми водителями туман — и в унынии, и в районах водоемов. Если при постоянной температуре повышать влажность — все происходит точно так же (зеркало в ванной).

Повышенная влажность никогда не может быть следствием нормальной жизни в квартире. Дело, скорее всего, в нарушенной вытяжке квартиры. Если дом старый — скорее всего. Бывают истории, когда при ремонте чердачных помещений из воздуховодов буквально мешками приходилось выгружать многолетние отложения листьев, тополевого пуха и дохлых голубей. Если дом новый — возможно, кто-то из жильцов «удачно» провел перепланировку и отключил свой холодильник в вытяжном шкафу, такие истории тоже были.Проверить и отремонтировать капот — может помочь и вопрос, почему противотуманки никогда не ждут вас.

Цветы являются источниками активного выделения влаги, которая затем оседает на стекле. Однако другого подходящего места для цветов в квартире обычно не бывает — им нужен свет. Именно цветы у окна могут оказаться последней планкой в водно-воздушно-тепловом балансе квартиры, что приводит к образованию конденсата.

Неулучшенное, но очень сильно влияющее на влажность воздуха в помещении обстоятельство: последствия ремонта. Идут работы (обои, штукатурка, бетон), крайне опасные для влажностного режима квартиры. Влага, попавшая под обои в процессе их наклеивания, может выходить через несколько недель, в зависимости от количества влаги, марки клея и фактуры обоев. Влага после штукатурных работ — и больше. Одно множится на другое, и если в квартире свежевыпотеющие стены накатаны плотной пленкой типа с обоями — комната за полтора-два месяца вылетает из режима нормальной влажности.И самое страшное — бетонные работы. Свежая бетонная стяжка на полу, уложенная утеплителем и покрытая ламинатом. Это концентратор влаги на несколько месяцев.

Если вы уверены, что у вас все в порядке и с влажностью, и с температурой, и со стеклопакетами, а окна еще текут — значит, вы открыли какой-то закон физики.Снято в ближайшем отделении Сбербанка — скорее всего, вас ждет Нобелевская премия :))

И комнатные растения делали и продолжают делать абсолютно правильные окна, как правильные пчелы — Настоящий мед. И первое, что даст грамотный специалист из своего кармана, войдя в вашу квартиру, — это водный путь. А если на шкале появляется что-то больше 50%, то это не в окнах и почему окна бьются — вопрос не к ним. Опухоли тебе не помогут. Хотя, честно говоря, хотелось бы больше всего на свете, чтобы этот вопрос о вине сцены в появлении конденсата на окнах — сняли раз и навсегда.

Прежде всего, сразу хочу отметить невиновность. На установку пластиковых окон люди тратят большие деньги. Естественно, взамен хочется получить в доме уют, уют и тепло.Что ж, у пластиковых окон нет желания ассоциироваться с потоками конденсата, бегущими по поверхности. Поэтому люди берут в руку тряпку и начинают вытирать образовавшуюся влагу. Но это не помогает, и снова образуется конденсат.

И вот здесь начинаются поиски преступника. Конечно, я не хочу винить себя. В этом виноваты монтажники, погода, производители окон, низкое качество металлопластиковых конструкций и так далее и так далее и так далее. Однако это парадокс — если пластиковые окна зимой плачут, то это как раз наоборот доказывает невиновность производителя и установщиков.Как так? Но вы поймете, когда разберетесь, почему зимой плачут пластиковые окна.

Итак, самая частая причина появления конденсата на окнах — это текущие межпанельные швы. При установке стыки и швы следует не только продуть монтажной пеной (причем качественно), но и обработать герметиком. Будет лучше, если при установке специалисты дополнительно проложат гидроизоляционный материал. В такой ситуации вы никогда не столкнетесь с такой перетеканием межпанельных швов.В противном случае в ваш дом начнет проникать влага. Сначала она найдет лазейку в шве, потом в монтажной пене, а вот она уже в утеплителе, способном надолго сохранить и отдать. Влага испаряется, как правило, в помещении, потому что там тепло. Ну тогда он просто в виде конденсата падает на пластиковое окно. Вот как несколько неизвестных стыков могут повлиять на комфорт в доме.

Чтобы этого не произошло, при установке необходимо настоять на соблюдении всех необходимых шагов.Если вы уже столкнулись с проблемой, вам ее решит хороший мастер. Для обнаружения такой проблемы потребуется специальное оборудование, с помощью которого специалист найдет протекание и устранит его быстро и надежно.

Понятно, что конденсат на окнах довольно неприятен. К тому же это не единственная проблема. Конденсат — это просто неприятное последствие. Но что такое расследование? Комбинированная температура и относительная влажность помещения при контакте с более холодной поверхностью.В этом случае роль поверхности — стеклопакет.

Если коротко, то основные причины уже названы: температура и влажность. То есть стоит привести их в порядок, и проблема будет решена. Согласно санитарно-гигиеническим нормам рекомендуемая температура в помещении не ниже 20 градусов, а по относительной влажности она должна быть примерно 45%.При соблюдении этих правил в большинстве случаев можно избежать ситуации, когда пластиковые окна мерзнут и плачут.

как подоконник шириной Вы разобрались в причинах плача пластиковых окон? Радиаторы в каждом доме расположены под окном. Если подоконник будет перекрывать поток теплого воздуха к окну, поверхность стеклопакета будет сильнее охлаждаться, а это неизбежно вызовет появление точки росы.

По какой причине плачут пластиковые окна? По улице влажная погода . Как это связано? Все стараются почаще отравить комнату. Но мало кто задумывается о том, что на улице влажность может достигать 100%. Осмотрев комнату, вы запускаете внутрь влажный воздух. Да, может, в доме и станет свежо, так как воздух насыщенный кислородом течет, но при этом он еще насыщен влагой.Многие об этом забывают. Если помещение дополнительно не просушить, то выпадения конденсата не избежать.

Если в маленькой не изысканной комнате находится человек, много человек, то рано или поздно эфир оказывается там. Даже при обычном дыхании один человек выпивает около 50 граммов воды в час. Стоит ли говорить о том, сколько влаги попадает в воздух при купании и приготовлении пищи?

Пластиковые окна потеют и плачут: что делать? Конечно, примите меры.И чем быстрее, тем лучше. Если на окна регулярно падает конденсат. Так что, скорее всего, воздух в помещении затенен влагой. А повышенная влажность, как известно, приводит к образованию болезнетворных грибков, которые не могут благотворно повлиять на здоровье человека.

Прежде всего, необходимо убедиться, что температура в помещении, а также относительная влажность воздуха соответствуют нормам. Для этого нужно приобрести обыкновенный градусник и гигрометр.Как уже было сказано, температура должна быть не менее 20 градусов, а влажность около 45%. Если вы убедились, что воздух в помещении имеет другие значения, попробуйте вернуть их.

Конденсат на окнах, неприятный сам по себе, может привести к еще более серьезным последствиям — появлению на подоконнике не просто луж, которые приходится каждый раз вытирать. утром, но также плесень и грибок.А это уже опасность для здоровья всех жителей квартиры или дома. Мы немного затронули тему «плачущих» окон, когда писали про алюминиевые и деревянные стеклопакеты. Учтите, что это явление характерно для пластиковых, алюминиевых и деревянных окон, то есть оно характерно для всех видов остекления, за редким исключением.

Примечательно, что российские и международные стандарты (ISO, FN) допускают временное появление конденсата на окнах, считая причинами этого явления проблемы домовладельцев, допустивших, например, повышенную влажность в помещении. ..

Специалисты не пришли к единому мнению, может ли неправильная установка оконных блоков вызвать образование конденсата. Некоторые специалисты утверждают, что потеря росы на внутренней стороне стекла не может быть результатом конструктивного дефекта изделия и неправильной установки окна. Напротив, конденсат доказывает, что окна герметичны и надежны. Другие утверждают, что вентиляция монтажных швов заставляет окно «плакать», потому что агрегат установлен плохо и не может обеспечить сохранение тепла в помещении.

Некачественная установка оконного блока и подоконника — явление неприятное само по себе. Выяснить это очень просто — из щелей между окном, откосами и подоконником будет заметный обдув, легко чувствуется сквозняк. Утеплить окно и исправить дефект монтажных швов не помешает в любом случае, но часто этого бывает недостаточно, чтобы остановить появление конденсата.

Приготовление пищи. Во время жарки, варки на кухне появляется много пара, вместе с влажностью повышается температура. Понятное дело, что отказываться от готовки нельзя, но обязательно включите вытяжку во время этого процесса, также можно временно открыть окно для проветривания.
Ремонт.Во время влажного ремонта, например штукатурки, влажность в помещении увеличивается. Ремонт лучше всего запланировать на лето, так как штукатурный слой высохнет быстрее. Нет — запаситесь терпением — ремонт закончится, причина повышенной влажности исчезнет сама собой.

Выясните, почему батареи слишком холодные, и устраните проблему.Если причина в коммунальном хозяйстве, в доме действительно прохладно и с еле нагретыми батареями ничего не поделаешь, стоит пойти на дополнительные расходы и повесить под окном конвектор. Прямой поток теплого воздуха быстро высушит окно, а выбор моделей конвекторов сегодня очень велик ..

Чтобы заранее не допустить появления конденсата на окнах, специалисты рекомендуют заказывать четырех- или пятикамерные. Стеклопакеты ПВХ толщиной 70 мм.Деревянные профили должны быть толщиной от 78 мм, а для алюминиевых окон следует выбирать профили с тепловым мостом от 30 до 35 мм.

Согласны, такие окна дороже. Если у вас уже установлены стеклопакеты, а зимой они текут, что ж, вам придется действовать так, как мы уже писали. Образовавшийся конденсат следует немедленно удалить сухой тканью, хорошо впитывающей влагу, чтобы предотвратить образование луж на подоконнике и сырость.

Окна с тремя окнами, безусловно, могут снизить уровень шума, но они не имеют значительных улучшений по сравнению с окнами с двумя окнами. Большинство из тех же преимуществ, что и звукоизолированные ламинированные окна.

Когда дело доходит до звуконепроницаемых окон, вы должны понимать, что низкочастотных звуков , таких как раздражающие басы музыки в соседнем автомобиле или типичный гром, сложнее заблокировать , чем высокочастотных звуков , например, детский плач или щебетание птицы.

Звукоизолированные окна каждого типа и марки имеют отраслевой рейтинг , отражающий их способность блокировать шум.Число с более высоким номером r по шкале класса передачи звука, или STC, представляет собой звуконепроницаемое окно более высокого качества.

Компании, занимающиеся заменой окон, часто говорят людям, что окна с тройным остеклением уменьшают шум, который проникает в дом. На самом деле замена двойных окон на тройные не оказывает большого влияния на уровень шума, а использование многослойного стекла действительно поможет.

Обычно, когда вы начинаете говорить о тройных окнах, люди сразу же вмешиваются и говорят, что им это не нужно. Обычно это происходит из-за очень высокой цены на окна с тройным остеклением. Таким образом, они думают, что все затраты на замену тройных окон слишком высоки.

Окна с тройным остеклением, безусловно, более энергоэффективны, чем окна с двойным остеклением. Тем не менее, чтобы получить реальную картину, очень важно сравнить все различные рейтинги окон.Эти рейтинги включают SHGC, пропускание видимого света и значение U-фактора.

Plus, тройное остекление обычно имеет две низкие закрытые поверхности, что обеспечивает более высокий рейтинг SHGC. Этот тип покрытия обеспечивает более низкий уровень светопропускания, что означает, что обычно комната становится темнее, чем если бы в доме были окна с двойным остеклением.

Окна с тройным остеклением предотвращают большие потери тепла, чем окна с двойным остеклением. Более того, окна с тройным остеклением в среднем ежегодно экономят всего около доллара на расходах на отопление. Поэтому окна с двойным остеклением — самый разумный выбор для большинства домовладельцев.

Окна со звукоизоляцией не очень полезны, если в окне есть щели или трещина между уплотнением. Окна нужно устанавливать герметично.Кроме того, вам понадобится надлежащая уплотнительная прокладка, потому что она создаст хороший барьер, блокирующий нежелательный шум.

Кроме того, если вы используете изолированные каркасы из винила с пенопластом, важно знать, что они будут защищать от внешнего шума. Кроме того, они также помогут в звукоизоляции оконных рам. Вам также следует искать окна, в которых есть оконные распорки, не сделанные из металла.

Другими словами, оконное пространство — это часть, которая разделяет две панели.Если он не металлический, то он изготовлен из силиконовой резины и покрыт герметиком. Вот почему он изолирует лучше, чем металлический компонент.

По сути, все, что вы делаете для более эффективной герметизации и изоляции вашего дома, поможет вам более эффективно блокировать излишний шум. Таким образом, дополнительным бонусом является то, что, если дом имеет звукоизоляцию, он также будет более энергоэффективным, и у вас будут более низкие тарифы на коммунальные услуги.

Как указывалось ранее, общий объем пространства между стеклянными панелями действует как способ избежать излишнего шума.Если вы понимаете этот факт, легко прийти к выводу, что окна с тройным остеклением обеспечивают улучшенную звукоизоляцию по сравнению с окнами с двойным остеклением. К тому же они дешевле, чем окна из ламината.

Однако многие эксперты думают иначе. На самом деле, исследования показывают, что окна с тройным остеклением не обеспечивают значительного дополнительного снижения шума по сравнению со стандартными окнами с двойным остеклением.

Однако тройное остекление, безусловно, более энергоэффективно.Они не сильно вас спасут, так как мало чем отличаются от окон с двойным стеклом. Вот почему большинство людей предпочитают окна с двумя окнами, а не окна с тремя окнами.

Точно так же некоторые люди считают, что окна с тройным остеклением больше выходят из строя, потому что они тяжелее и оснащены двумя воздушными камерами. Однако это исходит от настойчивых продавцов или старой устаревшей информации.Современные тройные стеклопакеты защищены хорошей гарантией, которая защищает владельцев от всех проблем в будущем.

Конечно, тройное остекление весит больше, но это не должно вызывать большого беспокойства. Независимо от веса оконного стекла, оно все равно должно легко подниматься и опускаться. Если ваши заменяемые окна не поднимаются и опускаются легко, то это, вероятно, потому, что они не подходят должным образом или механизм балансировки не работает должным образом.Кроме того, это может быть связано с другой проблемой, препятствующей их движению.

Разберем один из двух самых популярных вариантов, которые мы разобрали ранее – случай со школьником. Родители уверены в том, что в доме должен быть письменный стол для школьника, сделанный своими руками или купленный в магазине – вопрос другой, но сам факт убеждения все еще сохраняется.

Современная мебель должна быть удобной, универсальной, опять же – практичной. В школе дети сидят, чаще всего, за обычными партами, где им доступна только поверхность столешницы, и образовательная система считает, что этого достаточно.

Да, стол не обязательно покупать, но не только потому, что его можно сделать, но и потому что можно найти его в не новом состоянии. Вы можете взять такой у родителей, или купить подержанный, что значительно дешевле нового варианта.

Стол может быть необычной конструкции, причем это касается как формы, так и размера. Если у нас есть только угол комнаты и мы хотим его использовать по максимуму, но вариант очевиден – делаем самостоятельно угловой стол.

Угловой стол идеально подойдет людям, которые хотят разделить небольшую рабочую зону на участок под компьютер и место для работы с бумагами. Идеально этот вариант сочетается с креслом на колесах, чтоб удобнее было передвигаться.

Альтернативой такому столу может быть простой очень широкий вариант, на два рабочих места. Суть при этом особо не меняется, но конструкция становиться значительно проще, да и ножек нужно меньше, что весьма неплохо, если вы их покупаете.

Конечно, кроме желания что-то сделать самому, необходимы и некоторые навыки обращения с инструментом. И если ими овладеть, то можно ощутить значительные преимущества изготовления любых предметов мебели своими руками. Для их формирования рекомендуют начать с изготовления несложных изделий, к которым относят стол, например, письменный. При этом его конструкция может быть элементарной, без тумбы или ящиков. Если же за дело берется опытный домашний мастер, он сможет сделать эксклюзивную мебель. Достоинствами самостоятельной работы над ее изготовлением можно отметить:

Конструкцию нужно выбирать с учетом умений, навыков и возможностей. Если мастерство пока еще невелико, не стоит браться за сложную схему – работа над ней потребует не только много времени, но и может стать источником разочарования, так как неизбежно возникнут проблемы, которые начинающий домашний мастер вряд ли сразу сможет решить, и работа может остановиться.

Чтобы она принесла радость, а результат стал предметом восхищения всей семьи, для начала нужно выбрать самую простую конструкцию стола – без множества дополнительных элементов. Это может быть элементарный классический стол, состоящий из столешницы, двух боковин и задней стенки, выполненных без излишеств и изысков. Первый опыт потребует много времени; возможны и неудачи, и непредвиденные проблемы. Поэтому, взявшись делать письменный стол своими руками, от оборудования его ящиками и надстройками пока стоит отказаться. Но если мастерство хозяина дома не вызывает сомнений, можно позволить развернуться фантазии, и здесь могут быть:

Не стоит отказываться от выбора оригинального дизайна в стиле XIX века, снабдив стол гнутыми изящными ножками, или оформлением в виде бюро или «конторки». Чем смелее будет экспериментировать домашний мастер, тем оригинальнее будет выглядеть интерьер кабинета или рабочего уголка.

Не обязательно покупать скучные столы и вешать обыденные полки. Забудьте про канцелярские секретеры и подставки для карандашей. Устраивайтесь в любом месте, выбирайте стиль по собственному желанию, добавьте в интерьер милые сердцу забавные штучки.

Сегодня в тренде хэндмэйд, при котором отрицается все консервативное и традиционное. Долой черное кресло, и да здравствует обивка с принтом в ярких, желтых смайликах. Создайте себе настроение и «ходите» на работу, как на праздник.

Если вы часто берете работу домой, зарабатываете в фрилансе, или трудитесь на начальника удаленно, вы должны осознавать размер вклада удобного и настраивающего на нужный лад места в продуктивность своей деятельности. Разве хочется думать над новым проектом, сидя на мягком диване, перед огромным телевизором, пульт от которого так и манит заманчивыми кнопочками? Или сидя за кухонным столом в хлебных крошках, рядом с вазочкой с печеньем, мешая жене чистить картошку для ужина.

Если хотите трудиться качественно, чтобы домашние знали, что «папа на работе», а значит его нельзя отвлекать, создайте себе мини кабинет, который станет для них «красной зоной». Здесь все будет лежать на своих местах. Дети не будут играть в компьютер или делать уроки, а супруга шить или сидеть в интернете.

Место будет гармонировать с вашим внутренним миром, настраивать на работу, помогать сконцентрироваться и мыслить энергично. Совсем не обязательно для этого скупать весь ассортимент с полок IKEA или тратить деньги на новую мебель. Взгляните на свой дом через творческую линзу, она поможет воплотить массу идей, не потратив впустую ни копейки.

Первым делом обратите внимание на освещение. Желательно обустраиваться рядом с окнами, чтобы обеспечить хороший, естественный приток света. С точки зрения здоровья для зрения, нельзя сидеть спиной к окну, ведь так солнечные лучи будут бликовать на экране монитора, заставляя щуриться и всматриваться в изображение
Во-вторых, убедитесь, что выбранная площадка полностью оснащена технически. Достаточно ли здесь розеток, нужное ли в них напряжение, выдержит ли одна точка несколько тройников. А еще немаловажным фактором является наличие хорошей скорости интернет соединения, которая по мистическим причинам иногда отвратно работает в отдельных закутках

Сегодня в моде мебель из советского периода. Основательные, массивные столы из цельного дерева, с тяжелыми выдвижными ящиками, большой рабочей поверхностью. Перед тем, как бежать опустошать кошелек в мебельный салон, проведайте старый бабушкин подвал или чердак на маминой даче
Функциональными считаются складные столики, которые выдвигаются по мере необходимости. Они не занимают полезную площадь в нерабочее время, при этом в любой момент гостеприимно распахивают свою столешницу. Они могут быть переносными или вмонтированными в подоконник, стену, спинку дивана
Чтобы не покупать шкаф, соорудите уникальную конструкцию из обычных деревянных ящиков. Поставьте их друг на друга в виде башенки с лесенкой, склейте строительным клеем, покрасьте разными цветами или побелите известкой. Смотрится стильно и эффектно.

При правильной расстановке акцентов и грамотном декоре, любой тесный закуток можно превратить в уютное пристанище. Который не захочется покидать даже для перекуса. Рассмотрим интересные идеи расположения личного офиса.

Чтобы не возвращаться в душные комнаты в холодное время года, балкон или лоджию необходимо утеплить. Поставить качественные стеклопакеты, сделать двойную внешнюю стенку, проложить теплый пол, установить мобильный обогреватель, убедившись, что его интенсивная деятельность не скажется на питании электроэнергией всей квартиры.

А еще если вы заселитесь на балкон, здесь, наконец, разгребутся все завалы. Выбросится коробка из-под телевизора, который подарили 5 лет назад на годовщину свадьбы. Обнаружатся зимние соленья, недоеденные по причине утери, а детский трехколесный велосипед переедет в гараж.

Чтобы не создать нагромождения, желательно оборудовать такую зону в минималистическом стиле. Столешницу сделайте металлической, стеклянной или пластиковой. Повесьте красивую занавеску, которая будет огибать ваше местечко сверху и элегантно ниспадать по бокам.

Очень свежий и оригинальный вариант организации домашнего офиса. Просто переоборудуйте внутренние перегородки, чтобы получился столик с верхними и боковыми полочками. Створки декорируют подвесными органайзерами, превращают их в информационные доски.

Еще один вариант – обосноваться между двух одинаковых шкафчиков. Эту зону будет сложнее спрятать, зато жизнь бесполезного квадратного метра приобретет глубинный смысл. Пусть цвет столешницы совпадает с полотнами дверок, чтобы композиция смотрелась целостно.

Чаще всего в такую нишу вставляют диван или изголовье кровати. А что если встроить туда полочки из гипсокартона и устроить небольшой столик? Такие закутки обычно плохо освещены, поэтому подумайте о потолочных точечных светильниках, хорошей настольной лампе.

Кладовая или чулан – это площадь, конечно нужная. Однако, если грамотно организовать размещение предметов по квартире, а еще регулярно осуществлять генеральную уборку с выбросом ненужного – в ней отпадет необходимость. Зато какой шикарный, хоть и тесный, кабинет здесь можно сделать!

Другой вариант – передвижные блоки, которые, раскрываясь, превращаются в письменную тумбочку. Они оснащены колесиками, поэтому их легко перемещать по всему дому. А в сложенном виде напоминают обычную тумбу или ящик для хранения.

Сейчас в мебельных магазинах можно отыскать компьютерные столы на любой вкус и любого цвета, большие и маленькие, самые простые и имеющие массу сложных элементов. Казалось бы, приходи и выбирай, но на деле все оказывается не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Так, в ряде случаев выбранный вариант стола может не подойти в квартиру по размеру либо же окажется совершенно не того стиля или цвета, который бы хотелось видеть. Так что, как ни крути, порой именно самостоятельно изготовленные столы становятся наилучшим вариантом.

Бесспорно, чтобы сделать хороший и качественный, а также красивый стол, нужно владеть хотя бы основными инструментами, но в целом даже новичку при желании удастся изготовить самый простой вариант стола. А в остальном преимущества самодельной мебели заключаются в следующем:

Главный минус всех самодельных вещей – это необходимость временных затрат, а также то, что все придется делать самостоятельно. Конечно, стол можно изготовить на заказ, но важно понимать, что такое изделие обойдется, скорее всего, в круглую сумму – редко какой мастер займется изготовлением мебели за деньги меньшие, чем стоит готовый стол в магазине.

Компьютерные столы, имеющиеся в продаже либо изготовленные своими руками, могут иметь различную конфигурацию. Конечно, она отвечает основным требованиям, предъявляемым к месту установки персонального компьютера, но, несмотря на это, разновидностей столов существует великое множество. В целом же их можно разделить на три основных типа, если упустить из внимания наличие дополнительных элементов и всевозможных надстроек.

Это классика, самый простой вариант. По внешнему виду напоминает стандартный письменный стол и, к слову сказать, порой именно письменные столы отлично заменяют компьютерные в обиходе. Обычно такие столы устанавливают у окна или вдоль стены. Монитор располагается на столешнице, а сам системный блок может быть установлен под столом на стационарной или мобильной подставке. Такие столы популярны, но не всегда отвечают всем требованиям. Обычно устанавливаются в малогабаритных помещениях или офисах, так как не занимают много места.

Тоже популярный вариант, но более габаритный, чем стандартный прямой стол. Удобен в том случае, если в комнате есть свободный угол, куда как раз и хочется установить компьютер. Подойдет тем людям, которые много времени проводят за монитором – работают или играют. Как правило, такие столы имеют большое количество полок, ящиков, удобных для складирования различных мелочей, книг и т. д. Изготавливается эта модель несложно, но все же сделать простой прямой стол легче. Главное преимущество – возможность задействовать угол, который в комнате до этого не использовался. Такие столы лучше всего смотрятся в помещении с минимумом мебели.

Этот вариант – самый сложный в изготовлении и самый массивный, занимает много места. Представляет собой комбинацию первого и второго типа. Имеет много мест для хранения, но не подойдет для установки в небольшом помещении, так как способен «отхватить» львиную долю свободного пространства.

Совет! Еще до начала работы и закупки материалов стоит определиться с размерами и моделью будущего компьютерного стола. Важно учесть все нюансы, но в первую очередь – размеры помещения и свободного участка, где планируется установка мебели.
Компьютерные столы из дерева – это классика в организации рабочего места, которая никогда не выйдет из моды

Выбор места для стола тоже имеет немаловажное значение, и это связано, в основном, с особенностями эксплуатации компьютера. Так, важно, чтобы рядом с ним были розетки для возможности подключения аппаратуры к электросети. Также желательно, чтобы рядом было окно – оно позволит использовать в течение дня естественное освещение, что особенно важно для тех, кто работает за компьютером.

Рядом со столом не должно быть радиаторов отопления или массивной бытовой техники, постоянно работающей – эти аспекты могут негативно сказаться на работе самого компьютера. Лучше всего не планировать расположение над столом каких-то декоративных предметов, а также комнатных растений. В первом случае не удастся сделать надстройку над столом, а во втором возникает риск порчи оборудования из-за случайно пролитой воды для поливки.

Сняв все необходимые мерки, можно начать создавать чертеж. Именно наличие схемы с указанием всех размерных параметров обеспечит возможность точного подсчета необходимых материалов и поможет окончательно определиться с внешним видом будущей мебели. При создании схемы стоит учитывать, что на столе должно оставаться как можно больше свободного пространства. Это обеспечит комфортную работу за ПК.

Клавиатуру можно поставить прямо на стол, а можно сделать небольшую выдвижную полку под нее, которая при необходимости использования стола в иных целях может просто задвигаться под столешницу. Также важно уделить внимание и месту установки самого стационарного компьютера. Идеально, если блок будет установлен как можно выше от пола – тогда он будет меньше втягивать в себя пыль и реже требовать чистки. Просто так на пол ставить системный блок точно нельзя. Также, если уже известно, какой конфигурации будет его корпус, следует учесть и расположение вентиляционных отверстий напротив кулеров – они должны быть не закрыты деталями мебели. Этот аспект поможет решить, с левой или правой стороны стола организовывать подставку.

Совет! Если определиться с местом установки стационарной подставки не удается заранее, то проще всего сделать небольшую мобильную подставку на колесиках, которую при необходимости можно будет передвигать прямо под столом и располагать компьютер так, как удобно пользователю в соответствии с условиями эксплуатации сложной техники.

Если говорить о размерах, то тут придется опираться на наличие свободного пространства в том месте, где стол будет устанавливаться. Но не стоит забывать, что мебель должна быть максимально удобной. Так, что касается длины стола, то она не должна быть чрезмерно маленькой. Допустимый минимум, который должен быть свободным для человека без учета монитора и клавиатуры – 60-70 см. Место, где будет стоять системный блок, должно иметь габариты не менее 25 см шириной, и то многое будет зависеть от размеров корпуса.

Если говорить о том, что стол будет иметь ящики и полки, то места понадобится больше. Конечно, полки можно расположить выше, над столом, в надстройке, а вот в случае с маленькой мебелью те же ящики оборудовать просто не удастся, иначе не останется места для ног. Глубина стола обычно составляет около 45-60 см. Притом минимальный вариант допустим, если над столом не будет надстройки. Если же ее планируется делать, то минимум глубины должен быть равен 60-70 см. При желании сделать выдвижные ящики стоит позаботиться, чтобы глубина стола составляла также не менее 65 см.

Что касается высоты, то столешница обычно располагается примерно на расстоянии 75 см от пола. Тогда столом будет удобно пользоваться. Если же рост человека небольшой, то стол можно сделать и поменьше. Надстройка может быть достаточно высокой, но желательно делать ее такой, чтобы хотя бы до нижних полок можно было дотянуться, не вставая со стула.

На столе может быть, а может и отсутствовать подставка под монитор. Она может находиться в центре стола или быть смещенной в бок. Делают ее, впрочем, далеко не всегда. Но если она будет изготавливаться, то ее высота должна быть около 12 см, длина – примерно 50 см, а глубина – около 30 см. Тогда на нее можно смело ставить монитор, не переживая, что он упадет.

Полка под клавиатуру может иметь размер, чуть больший, чем сама клавиатура, но все-таки лучше делать ее такой, чтобы рядом можно было свободно расположить и коврик с мышью. Если этой рекомендацией пренебречь, то пользоваться полкой во многих случаях будет неудобно.

Очень важно выбрать качественный материал для создания компьютерного стола. Отлично подойдут такие варианты как мебельный щит, фанера, ДСП, МДФ, натуральное дерево. Днища выдвижных ящиков можно делать из ДВП, чтобы они были легче по весу.

Идеальный вариант – это, конечно, натуральное дерево. Экологически чистый материал, прочный и долговечный, он лучше всего подойдет для создания компьютерного стола, особенно для детской комнаты. Но стоит дерево недешево, и потому его часто заменяют той же фанерой или мебельным щитом – производными материалами из дерева. Они не намного хуже по своим эксплуатационным характеристикам, но работать с ними просто, да и стоят они не дорого.

Можно приобрести также ДСП или МДФ. Но важно понимать, что эти материалы в своем составе содержат клеевые компоненты и лучше брать их только в том случае, если у человека нет аллергии на ряд веществ. Впрочем, что касается прочности, это очень качественные материалы, и стол из них прослужит долгие годы без нареканий.

Не стоит забывать и о фурнитуре. Понадобятся ручки для ящиков, а также металлические уголки для крепления полок. Пригодятся саморезы, мелкие гвозди. Не стоит крепить все детали стола на гвозди, так как такие соединения не отличаются надежностью – стол со временем может расшататься. А вот то же ДВП прибить к нижней части ящика вполне можно при помощи как раз мелких гвоздиков.

Также пригодятся и наждачная бумага или шлифовальная машина, шуруповерт, дрель, лобзик, киянка и прочие инструменты, без наличия которых браться за самостоятельное изготовление стола не стоит. Может понадобиться и столярный клей или клей ПВА для соединения отдельных деталей, струбцины для их стяжки.

Посмотрим на конкретном примере, как можно сделать простой и удобный компьютерный стол своими руками. В этой инструкции мастер демонстрирует, как можно собрать мебель без единого самореза, за исключением фиксации дверных петель. Стол будет изготавливаться из мебельного щита.

Шаг 2. Теперь посмотрим, как делать соединения элементов стола без использования саморезов на примере создания ящика стола. В торце одной из боковых деталей нужно изготовить 4 отверстия диаметром 8 мм на равном расстоянии друг от друга. Эти отверстия нужны будут для установки деревянных шкантов. Глубина отверстий – 3 см.

Шаг 4. Две детали, которые нужно совместить друг с другом под прямым углом, нужно установить так, как они будут соединяться потом, выровнять, и по торцу той детали, в которую вставлены разметчики, нужно несколько раз ударить киянкой. На второй детали в местах ее соприкосновения с разметчиками останутся следы от шипов разметчиков.

Шаг 8. Далее нужно смазать клеем торец детали со стороны шкантов, совместить шканты на одной детали с отверстиями на другой и забить деталь. Клей между элементами может выступить – это показатель того, что его достаточно для склейки. Остатки клея нужно убрать, а затем стоит стянуть склеиваемые детали струбцинами, подложив под них ненужный кусок дерева, чтобы не повредить саму деталь. В таком состоянии нужно оставить детали до высыхания клея. Струбцины можно удалять по истечению 30 минут.

Шаг 12. Далее можно соединять столешницу с ящиками и сделать ножки из двух обрезков мебельного щита со второй стороны. Для этого нужно сделать точно такие же соединения, как описано выше – при помощи шкантов и клея, и совместить столешницу и тумбу с ящиками и ножки.

Для начала делаем чертёж или эскиз, выполняем расчёты и составляем деталировку с указанием размеров. Для всех этих операций можно воспользоваться специальными программами или тетрадным листом и карандашом. Кстати, очень удобно делать чертёж на листке в клетку, принимая каждую ячейку за 10 мм.

Подробная деталировка поможет не только при раскрое листа ЛДСП, но и при непосредственной сборке конструкции. Для обычного компьютерного стола небольших размеров понадобится примерно 0,5 стандартного листа ЛДСП. После того как детали будут вырезаны и пронумерованы, их необходимо обработать кромкой, хотя бы меламиновой, и желательно по всему периметру заготовок.

Номер и наименование детали	Размер, мм.	Количество, шт.
№1 Боковина	782×573×18	3
№2, №3 Дно, полка	400×543×18	2
№4 Задняя стенка	907×490×18	1
№5 Клавиатурная выкатная полка	900×386×18	1
№6 Столешница	1400×604×18	1

Для начала сделаем разметку и высверлим отверстия в боковинах №1. Высоту проёма от края верхней полки №3 до столешницы рекомендуется делать 110-120 мм, от нижней грани дна №2 до пола – 80-100 мм. Собираем тумбу под системный блок как показано на рисунке. На расстоянии 80 мм от верхнего края средней и правой боковины устанавливаем направляющие для клавиатурной полки.

3. На боковины и заднюю стенку прикрутить металлические или пластмассовые мебельные уголки. К уголкам крепим столешницу №6, вставляем клавиатурную полку №5 в направляющие и проверяем лёгкость хода. Всё, простейший компьютерный стол готов. При желании в верхнем левом или правом углу столешницы можно сделать специальное отверстие для проводов.

Как видим, чтобы сделать прямой простейший стол для ПК нужно минимум материалов и опыта, но при этом при разметке и сборке конструкции, независимо от её сложности, нужно быть максимально внимательным и аккуратным, чтобы не насверлить лишних дырок и не испортить материал.

Сделать модную рабочую зону для настольного компьютера непростая, но вполне осуществимая задача. Основная сложность заключается в вытачивании криволинейных деталей правильной геометрической формы. Можно, конечно, ограничиться прямыми линиями, но эффект будет не таким, как ожидается.

Первым делом, необходимо выпилить основание и боковины, а уже под них подгонять радиус поперечных деталей. Если все делать поэтапно, то трудностей не должно возникнуть. Особое внимание уделите выдвижной подставке для клавиатуры. Полозья лучше крепить под ней, а не сбоку, так она сможет выдерживать значительную нагрузку. На свой выбор оснастите изделие дополнительными рядами полочек для хранения бумаг и прочих мелочей.

Рабочая поверхность, специально разработанная для геймеров, позволяет с комфортом проводить время за игрой. При минимальных усилиях она обеспечивает игроку доступ ко всем необходимым инструментам. Большинство существующих моделей созданы профессионалами, но при большом желании игровой компьютерный столик можно сделать своими руками. Немного умений и фантазий позволят сконструировать универсальное изделие, которое удовлетворит именно ваши потребности. Используйте металлические трубы в качестве опор. Деревянные детали к ним крепите не напрямую, а посредством выступов, к которым уже монтируйте полки. В результате у вас должен получиться многофункциональный предмет мебели.

Вариант разработан специально для применения на ограниченных площадях. В зависимости от типа помещения, может иметь разную конфигурацию. Есть модели с выдвижной и стационарной столешницей. Ниже представлена схема создания самого простого столика.

Подобная мебель станет незаменимой для кабинета, в котором хранится множество документации. Простая конструкция, не предусматривает выдвижной полки, предназначенной для клавиатуры и прочих атрибутов. На фото продемонстрированы шаги самостоятельного изготовления бюро и других элементов.

Изделие имеет внушительные размеры. Но если ваша деятельность тесно связана с компьютерной техникой, то стол-студия станет наилучшим вариантом, так как в нем есть почти все для работы. Желание, а также минимальный набор материалов позволят вам сделать такой предмет интерьера самостоятельно.

Оригинальная идея исполнения рабочей зоны для компьютера. В свободной продаже такой модели практически не найти. Регулируемая поверхность столешницы позволяет комфортно пользоваться мебелью всем членам семьи. Создать такой предмет непросто, понадобится сварка, металл, дерево и прочие элементы индустриального стиля, однако приложенные усилия будут полностью оправданы.

Самый несложный в выполнении стол для ПК можно сделать своими руками из подручных материалов, например, для нужд дачного домика. Изделие получится, скорее всего, универсальным и сможет служить в качестве обычного обеденного или письменного. Нижний ящик можно применять как хранилище для бумаг и канцтоваров или же переделать под полку для клавиатуры.

Компактная модель с верхними полками. Изделие подойдет для небольших помещений, где пространство весьма ограничено. Размеры: длина 85 см, глубина 65 см, высота рабочей поверхности 75 см, высота изделия 170 см. Модель имеет отделение под системный блок, над которым установлена небольшая полка, шириной 30 см. На высоте 150 см и 170 см расположены две полки.

Угловой стол с верхними полками. Такой вариант больше подойдет для взрослого человека, которые работает дома. Размеры одной стороны: длина 150 см, глубина 65 см, высота 75 см. Габариты второй стороны – длина 75 см, глубина 65 см, высота 75 см.

Верхние полки крепиться с помощью дополнительных боковых деталей, которые прикручиваются отдельно. Между ними на высоте 10 см от рабочей поверхности установлена подставка под монитор. С обеих сторон стола размещены по 3 выдвижных ящика. Вариант весьма вместительный.

Дизайн школьного стола основан на простой прямоугольной раме, с перекладинами, охватывающими две рамы, и парой поперечных скоб в задней части. Рамы с обеих сторон соединяются с помощью врезных и шиповых соединений, хотя дюбели будут работать так же хорошо, так как эти соединения не являются критически важными для прочности. Столешница опирается на перекладины, которые расположены в выемках на деталях рамы. Пазы держат все ровно и жестко при сборке. Чтобы придать столу устойчивость, две скобы соединяют две рамы. Просто закрепите поперечину сзади с помощью зажимов, а затем просверлите поперечину в раму.

Приклейте дюбели к отверстиям в раме и слегка сузьте, чтобы поперечные скобки можно было легко надеть на дюбели. Стальные штифты вставляется через поперечину и в раму сверху и снизу, поэтому гравитация удерживает их на месте. Фиксаторы на самом деле просто гвозди, с заостренным концом. Две скрещенные скобки перекрываются там, где они пересекаются посередине. Нужно просто вырезать выемку, чтобы получилось нечто вроде коленного сустава. Столешница сделана из плиты OSB, (ориентированно-стружечная плита), хотя можно использовать фанеру.

Поскольку рама вокруг OSB толще, чем само OSB, в нижней части находится ребро шириной 1 см. Этот гребень точно ложится на ступеньки под рамой стола для школьника, а также фиксирует переднюю ступеньку, чтобы она не могла выскользнуть. На заднем крае опорные рамы заканчиваются заподлицо с рамой, а самая задняя ступенька фактически находится внутри, так что она все еще умещается внутри рамы вокруг OSB. Столешница с каркасом, установленным вокруг перекладины, держит все ровно.

Следующий хитрый момент — как крепятся ящики для школьного стола. Устройство содержит шесть колышков, которые соединяются с перекладинами, проходящими через верх. При сборке перед установкой передней перекладины выдвижной блок вставляется в отверстия на задних двух перекладинах, а затем самая передняя перекладина надевается на колышки и рамы.

Клетка с ящиком также разбирается. Нижние углы клетки представляют собой простые штифтовые соединения. Чтобы их разобрать, нужно просто вытащить дюбели. Для устойчивости добавлена диагональная скоба, которая крепится через два дюбеля. Один вставляется в шарнирное соединение в углу, другой – в дополнительное отверстие в клетке ящика.

Ящики имеют с двух сторон дадо и скользят по направляющим. Сами ящики, кроме этого, очень простые, с зазубринами спереди и сзади. Ручки – это просто отверстия, очень удобно, потому что выдвижные ручки часто ломаются при транспортировке.

Преимущество, когда вы делаете детский стол для школьника своими руками очевидно. Вы можете сделать конструкцию более функциональной, учесть особенности вашего пространства и при этом значительно сэкономить, не говоря уже об удовлетворении, что вы сами смогли сделать полезную мебель. Следуя этой инструкции, вы сможете сделать детский письменный стол для школьника с полками, который не только функциональный и универсальный, но и легко перемещается. Когда закончите сборку, поставьте несколько колесиков на основание ног, чтобы можно было катить.

Во-первых, нужно обрезать все доски 44 х 44 по размеру. Затем отшлифуйте, сосредоточив внимание в первую очередь на нижнем крае ног, который хотите скосить. Затем полки и верх, чтобы убедиться, что все готово для сборки. Просверлите монтажные отверстия на боковых частях рамы, спереди и сзади.

Не переживайте, если у вас нет зажима для карманного отверстия, можете заменить его, просверлив отверстия для дюбелей. С помощью шурупов прикрепите боковую, переднюю и заднюю рамы к верхней части ножек. Лобзиком вырежьте угловые секции (44 x 44) на полках, так будет функциональней и привлекательней. Измерьте расстояние от нижней части ноги на 50 мм и 435 мм и сделайте отметку. Каждый вырез должен иметь карманное отверстие внутри для крепления полок на ножке. Сделайте отметку на нижней стороне верхней части, допуская перекрытие в 20 мм. С помощью ребристых пластиковых скоб прикрепите верхнюю часть к полке – в центре между полками. Затем отшлифуйте и нанесите пропитку или покрасьте, в зависимости от ваших предпочтений.

Здесь пошагово показано, как сделать письменный стол для школьника старших классов, студента или просто удобное рабочее место для домашнего офиса.
Сначала сделайте 3 одинаковые ножки. Измерьте и отрежьте 6 деревянных профилей для каркаса 7 х 3 см. Используйте прямоугольный зажим, чтобы соединить части. Затем соедините 3 ноги между собой. Для этого измерьте и отрежьте 2 деревянных профиля 7 х 3 см, длиной 70 см. И 6 деревянных профилей 7 х 3 см, длиной 35 см. Для соединения используйте клей и джиг для карманных отверстий.

Самая сложная часть, это сделать X-образные боковые ножки. Здесь тоже понадобится профиль 7 х 3 см. Сначала отметьте и вырежьте 1 часть X ножек. Затем 2 части. Зафиксируйте одну часть и наложите вторую часть сверху. Отметьте место, где нужно сделать порезы. Отпилите половину толщины деревянного профиля 7 х 3 см. Затем добавьте клей с фиксаторами. Вставьте фигурные детали в боковые ноги. Просверлите отверстия и закрутите шурупы.

Чтобы приготовить древесный наполнитель смешайте клей и древесную пыль от шлифования. Заполните отверстия от карманного джига. Отшлифуйте все шлифовальной машинкой. Нанесите покрытие по вашему выбору. Следующий шаг, сделайте ящик типа фруктового ящика. Вырежьте профиль 3 х 0,5 см. Затем склейте и закрепите с помощью электрического степлера. Дно ящиков сделано из фанеры. Покройте коробки датским маслом.

Хотя изначально этот стол предназначался для взрослого, автор проекта просто уменьшил размеры, чтобы дизайн идеально подходил для роста ребенка. Тем не менее, вы можете сделать эту парту любого размера, просто добавив дополнительную длину к ногам.

Вам нужно будет обрезать угол на обеих боковых секциях. Высота спинки составляет 210 мм, а спереди — 102 мм. Нарисуйте линию сзади и спереди, затем вырежьте лобзиком.
Стороны крепятся к основанию с зазором сзади и перекрытием 20 мм спереди. Полезно знать. По какой-то причине сосновые доски всегда отличаются от заявленного размера, что необходимо учитывать при сборке. Доски, которые использовались для этого проекта, были 19 мм, так что в конце пришлось очень много шлифовать.

Задняя опора обрезается по форме. Начертите линию вниз по центру, чтобы разделить на две части шириной 75 мм. На одном участке измерьте и отметьте 75 мм и отрежьте угол 45 градусов. Ножки прикреплены к опоре стола. Убедитесь, что подставка для стола расположена в центре ножки (самая широкая часть).

Установите столешницу на основание. Передний свес 80 мм, а по бокам – приблизительно 5 мм. Нанесите клей вдоль опоры стола и ножек. Прикрепите к основанию, вбивая гвозди через стол в ноги. Подножка опирается на ноги. С обеих сторон измерьте 73 мм, 44 мм и 73 мм. Вырежьте прорезь по ширине ножки — 32 мм.

Отшлифуйте, чтобы закруглить все края. Если хотите, чтобы стол выглядел натурально, нанесите после шлифования пару слоев акрилового герметика или античного воска.
Можете нанести гелевую пропитку на различные оттенки дерева или цветной лак.

Чтобы сделать каркас стула, наклейте ленту, как показано на фото и нарисуйте линию разреза. Разрежьте кусочки рамы на ленточной пиле и отшлифуйте. Вырежьте спинку (24 x 29 см) и нижнее сиденье. Затем закрепите, используя карманные отверстия и клей для дерева. Нарежьте части для основания стола из планов по размерам, указанным на схеме.

Вот инструкция, как сделать детский стол для школьника с ящиками для хранения. Сборка не сложная – довольно простая рама, затем просто добавляете немного досок и фанеру. Самой сложной частью этой сборки будет установка ящиков. С ними, конечно, много возни, но вы можете сделать это! И это стоит того, чтобы в результате получить отличный стол для школьника! Кроме того, размер стола лучше всего подходит для детей начальной школы . В зависимости от роста ребенка, конечно. Детям средних и старших классов понадобится стол побольше. Вы всегда можете изменить этот план, чтобы добавить еще высоты и четвертый ящик или шкаф.

Шаг 2. Для передней и задней сторон сделайте по 1 карманному отверстию на концах 5 брусков длиной 18 ″ (46 см). Склейте и прикрутите 2 из 3-х рам, которые сделаны на первом этапе. 2 бруска соединят 2 рамы на верхних краях передней и задней частей, 2 другие 2 рамы 6 1/2 ″ (16,5 см) вниз от верхнего края. Последние, которые по 18 ″ (46 см) соединятся на 3 1/2 ″ (9 см)снизу вверх.

Шаг 3. Чтобы завершить конструкцию, просверлите карманное отверстие на концах 6 досок 16 ″ (40,5 см). Они соединят боковую сторону с рамой, которую вы собрали на втором шаге. Приклейте и прикрутите 2 бруска на верхних краях передней и задней части рамы. 2 бруска соединят 2 рамы вниз от верхнего края. Последние 2 соединят 3 1/2 ″(9 см) снизу вверх. Теперь рама из брусков 2 × 2 собрана.

Шаг 6. Стороны стола и внутренние панели готовы. Теперь добавьте молдинг к задней части стола. Вам понадобятся 4 планки длиной 18 дюймов (46 см) и 4 длиной 16 дюймов (41 см). Закрепите формовочные детали по бокам 2 верхних панелей. А 4 планки длиной 12 1/4 ″ (31 см) завершат стороны 2 нижних панелей.

Шаг 1. Делайте за раз одну сторону, переворачивая стол. Для двух коротких сторон вам понадобятся 2 панели размером 15 1/2 ″ x 5 ″(39 х 13 см) и 2 шт. 15 1/2 ″ x 13 3/4 ″(39 х 35 см). Для 45-градусных вырезов на 2 коротких сторонах понадобятся: 4 – 5 дюймов (13 см), 8 – 15 «1/2» (39 см) и 4 – 13 3/4 «(35 см). Обязательно забивайте гвозди в стороны брусков 2 × 2, а не через планку.

Шаг 2. Завершите заднюю часть. Вам понадобятся панели размером 1 — 16 ″ x 5 ″ (41 х 13 см), 1 – 18 ″ x 5 ″ (46 х 13 см), 1 – 16 ″ x 13 3/4 ″ (41 х 35 см) и панель 18 ″ x 13 3/4 ″ (46 х 35 см). Приклейте и зафиксируйте гвоздями. Для 45-градусных вырезов – длинные части 4 — 5 дюймов (10 – 13 см), 4 шт. -16 дюймов (41 см), 4 – 18 дюймов (46 см) и 4 – 13 3/4 дюйма (35 см).

Шаг 3. Затем добавьте панель в нижнюю правую часть. Вам понадобится панель размером 15 1/2 ″ x 13 3/4 ″ (39 х 35 см). Приклейте к раме, затем сделайте каркас в нижней и верхней части другой стороны с помощью 2 формовочных деталей 15 1/2 ″ (39 см), но в этот раз склейте их стороной 3/4 ″ (1,9 см) вниз. Это важно, потому что здесь будет то место, куда вы прикрепите слайды ящика.

Шаг 5. Прикрепите днища ящика. Вам понадобятся листы фанеры 15 1/2 ″ x 18 ″ (39 х 46 см) и 15 1/2 ″ x 16 ″ (39 х 41 см). Для рам возьмите планки 4 шт. 15 1/2 » (39 см), 2 шт. длиной 15″ (38 см) и 2 — 17 » (43 см). Приклейте и прибейте планку к бруску 2 × 2 на 5 мм вниз от верхней части, чтобы панели сидели на одном уровне с верхом. Затем приклейте к верхней части этих рам.

Шаг 1. Для ящиков нужно сделать три каркаса. Верхний левый ящик – 4 части 3 3/4 ″ x 16 ″(9,5 x 41 см). Верхняя правая коробка 2 части 3 3/4 ″ x 16 ″ (9,5 х 41 см) и 2 части 3 3/4 ″ x 14 ″ (9,5 х 35,5 см). В нижнем правом ящике листы размером 2 — 12 1/4 ″ x 14 ″ (31 х 35,5 см) и 2 — 12 частей фанеры 1/4 ″ x 16 ″ x 1/2 ″(0,6 х 41 х 1,3 см). Помните, что 16-дюймовые (41 см) части – это стороны ящика.

Шаг 4. Нанесите кромки вокруг 4 сторон лицевых сторон ящика. Установите лицевую поверхность на установленные ящики, с зазором 1/16 ″ (1,5 мм) со всех сторон лицевой стороны ящика. Зажмите лицевую поверхность и прикрутите изнутри ящика.

Покрытие. Автор использовал сверху кондиционер для дерева, а затем покрыл 2 слоями датского масла Watco Medium Walnut. Еще нанёс 3 слоя Varathane Matte Poly, чтобы надежно защитить столешницу. В конце концов, это детский стол. Не крепите к верху, пока стол не будет закончен.

В завершении заполните все отверстия древесным наполнителем и дайте высохнуть. Затем зашлифуйте и удалить пыль щеткой. Для отделки своего детского письменного стола со складом я использовал Magnolia Homes Paint краска и грунтовка два в одном.

Пошаговое руководство, как сделать маленький письменный стол для школьника с простым и функциональным дизайном. Удобная конструкция с открытой полкой прекрасно подходит в качестве детского письменного стола, но вполне может послужить и для других целей. Открытая передняя часть позволяет хранить школьные принадлежности, инструменты для поделок и вообще много полезных вещей. Это идеальный размер для компьютера, ноутбука или принадлежностей для вашего маленького ученого! Широкая столешница обеспечивает достаточно места для выполнения домашних заданий или как вариант, для швейной машинки.

Прежде всего, вырезаем ноги. Установите пилу на 15 градусов и отрежьте конец доски 2 × 4. Измерьте доску от точки наклона вниз на 26 дюймов (66 см) и сделайте еще 15 градусов. Повторите этот шаг четыре раза. Это будет длинная часть ножек стола.Затем обрезаем вторую, более короткую часть ножек, прикрепленных к верхней части стола. Вам понадобится 4 короткие доски, по одной на каждую ногу.
Затем собираем ноги. Положите доски на ровную поверхность под углом 15 градусов к прямой доске. Нога будет крепиться в форме буквы «Y», как показано на фото. Прикрутите доски двумя шурупами. Повторяйте этот шаг, пока не сделаете четыре ноги.
Для основания отмерьте 32 1/2 дюйма (82,5 см) и сделать еще один разрез. Чтобы сделать свес, обрежьте нижнюю доску с 24 дюймов (61 см) в ширину до 20 1/4 дюймов (51 см). Затем можете скосить края фрезером, как хотите. Автор использовал 45 градусов.
Когда столешница высохнет, прикрепите ножки. Нанесите слой клея на верхнюю часть ножек и выровняйте их по углам нижней части стола. Затем закрутите крепежные шурупы длиной 4 см, чтобы надежно прикрепить ножку. Таким образом, закрепите все 4 ноги.
Затем сделаем края, используя полоску загрунтованного МДФ. Установите пилу под углом 45 градусов и обрежьте длинную заднюю часть на 34 дюйма (86 см). Затем отрежьте две боковые части на расстоянии 21 дюйма (53 см) от лицевой стороны до длинной части угла.
На этом этапе отпилите квадратные дюбели 7/8 дюйма(22 мм), чтобы сделать внутреннюю рамку. Отрежьте две длинные части на 32 1/2 дюйма (82,5 см) и две короткие части на 18 1/2 дюйма (47 см). Прикрепите, установив короткие части между длинными, чтобы получился большой прямоугольник.
Переверните стол. На длинную сторону нанесите полоску клея. Затем возьмите полосу из МДФ и забейте гвоздями.
Таким же образом прикрепите две боковые части, выровняв углы. Затем возьмите замазку и заполните все дыры и пробелы. Стол и внутренняя рама готовы к покраске! Пусть сутки сохнет. Возьмите покрашенную раму и просверлите отверстия в местах, где будете крепить столешницу. Затем шурупами прикрепите раму к столешнице.

Подобрать подходящий письменный стол для школьника всегда непросто. Мамы и папы часто ориентируются лишь на размеры и стоимость, забывая о других важных факторах: удобстве посадки, вместительности, функциональности, безопасности и соответствия интерьеру детской. Между тем, именно эти факторы влияют на желание ребенка заниматься уроками или творчеством на своем рабочем месте.

Необычное и очень смелое решение для оформления комнаты. Небольшой, но в то же время достаточно вместительный стол, а также двухъярусная полочка создают удобное рабочее место, а яркое оформление стен и потолка подчеркивает уникальность личности владельца

Если спросить у случайного прохожего, что такое письменный стол, почти каждый ответит одно и то же: широкая горизонтальная доска, закрепленная на четырех ножках. Обозначение строго и сердито, и ни шагу в сторону. При этом мало кто догадывается, что на самом деле домашняя детская мебель для письма — это чистый лист, которому можно привить все что угодно: понравившиеся стиль, форму и размеры в зависимости от функциональной нагрузки и свободного пространства комнаты.

Детские письменные столы, точнее их размеры, конструкция, напрямую влияют на физическое развитие ребенка: распределение нагрузки на спину и шею, формирование осанки, зрение. Поэтому первое, на что нужно ориентироваться при покупке — правильная посадка.

Что касается ширины стола, то она должна быть достаточной для расположения всех необходимых предметов: учебников и тетрадей, письменных и канцелярских принадлежностей. Для первоклассника обычно достаточно 60 см, для детей постарше — 80 см. Если на рабочем месте будет располагаться компьютер, то монитор должен стоять на расстоянии 40 см от глаз ребенка, учитывайте это при покупке. Оптимальная ширина рабочего места — 80-100 см.

При покупке письменного стола ребенок должен присутствовать, стоит удостовериться, что ему удобно сидеть, ничто не мешает, а тело располагается правильно. Дизайн должен нравиться школьнику, ведь от этого зависит желание ребенка пользоваться рабочим местом. Поэтому несколько моделей лучше изучить заранее по фото и отобрать все понравившиеся.

Дипломатами не рождаются — ими становятся. Делая уроки за круглым письменным столом, малыш приобретет навык сглаживать конфликты и обходить острые края. Многие производители мебели знают: книг много не бывает, особенно хороших, поэтому и предлагают в наборе с письменной поверхностью встроенные полочки для учебников, журналов и дисков. Детский стол-парта со скамьей поможет чаду привыкнуть к студенческой лаве с ранних лет. Угловой письменный стол для школьника, столы-полочки или модели, встраиваемые в стену, значительно сэкономят пространство, а классический вариант в стиле минимализма не рассеет внимание при выполнении и без того непростых заданий.

Письменный стол прямоугольной формы — это классика, которая удачно впишется в любой интерьер. Для небольших комнат лучше выбирать модели без надстройки или с угловым ее расположением, боковыми ящиками с одной стороны, нижней полкой. Более массивные варианты подойдут для детской большой площади.

Полноценный компьютерный стол для школьника не подходит, поскольку такие модели не подразумевают места для письма. Стоит выбирать варианты, совмещающие в себе классический стол с элементами компьютерного: ниша для монитора с книжными полочками, отсек для системного блока со смежными ящиками, выдвижная письменная панель и пр.

Угловые модели являются приоритетными вариантами для детской маленькой площади (до 10-12 кв. м), поскольку занимают самое нефункциональное место в комнате (угол), освобождая пространство. Это может быть просто столешница с расположенными под ней ящиками или полками, а также функциональный уголок с надстройкой, вместительными ящиками, элементами компьютерного стола.

Даже такие компактные, на первый взгляд, размеры позволяют рационально разместить все необходимое. Сам угол может быть использован для установки монитора или книжной полки, оставляя довольно большое пространство для работы.

Если рабочее место обустраивают для первоклассника, но эксплуатация планируется до подросткового возраста, то разумнее приобрести стол-трансформер. Такая модель позволяет менять размеры столешницы, ее высоту и наклон. Можно приобрести вариант с надстройкой, выполненной как стеллаж с регулируемыми полками.

Еще одно решение для небольшой детской или комнаты, в которой кроме школьника проживает кто-то еще. Такой вариант представляет собой консоль нужных размеров, одна сторона которой крепится к стене, шкафу или стеллажу, а ко второй прикреплены складные ножки или другая опора. В плане функциональности откидной стол не может быть полноценным, но его можно использовать как дополнительное рабочее место, для творчества или работы за ноутбуком.

Сегодня популярна встроенная и модульная мебель, выполняющая сразу несколько функций. Например, в комнате школьника может быть установлен своеобразный многоярусный остров, разные элементы которого выполняют свои функции. Снизу может располагаться игровая или рабочая зона, а сверху кровать. Письменный стол располагают либо по центру нижнего яруса, либо в его боковой стенке, а вторая выполняется в виде книжного шкафа.

Оригинальная идея подойдет для комнаты с высокими потолками: зеленое, приятное для глаз, рабочее место с обильным освещением обеспечит концентрацию внимания на поставленном задании, а размещенный сверху игровой уголок с доской для рисования на всю стену разнообразит досуг ребенка

ДСП — прочный, достаточно долговечный материал, применяемый для производства корпусной мебели. Является наиболее подходящим вариантом, позволяющим недорого приобрести качественную вещь. Обилие расцветок и форм легко позволяет выбрать подходящую модель.
ЛДСП — в отличие от ДСП дешевле, но спустя пару лет эксплуатации материал может начать выделять токсичные вещества, к тому же довольно быстро мебель теряет презентабельный внешний вид. В качестве материала для детского рабочего места его лучше не рассматривать.
МДФ — купить стол из этого материала можно по гораздо более низкой цене, чем из массива древесины, при этом по качеству и внешнему виду он будет мало чем уступать последнему. Долговечный, прочный, простой в уходе, безопасный материал может быть любого цвета, имитировать деревянную или гладкую поверхность. Лучший вариант для рабочего места школьника.
Оригинальный стол из МДФ с черной столешницей на металлических ножках
Массив — столы из натурального дерева лучше покупать для школьников старшего возраста, чтобы не сожалеть о следах ручки или фломастера, оставшихся на дорогой столешнице. Этот вариант самый неэкономичный, тяжелый, хотя и более презентабельный, долговечный и экологичный.
Для школьника очень важно иметь свое рабочее место, а именно правильно подобранный письменный стол, который поможет правильно организовать пространство
Пластик — редко используется для производства письменных столов, но если выбираете такую модель, то удостоверьтесь в качестве материала и соответствие его нормам безопасности. Пластиковая модель прослужит недолго, на столешнице быстро появляются царапины и прочие следы эксплуатации, поэтому такой вариант лучше приобретать на первое время для ребенка, идущего в 1-й класс, а после выбрать более подходящий.

Размеры, форма письменного стола — это только основа. Действительно комфортным будет только функциональное рабочее место, поэтому позаботьтесь, чтобы выбранная модель была с ящиками, в которых удобно хранить школьные принадлежности (под столешницей, по бокам с одной или обеих сторон), а также расположенной в нижней части полкой, на которую можно поставить портфель, удобной подставкой для ног.

Дополнительными плюсами будет наличие у рабочего стола отделения для системного блока, угловой ниши для ноутбука или монитора, встроенного книжного стеллажа. Подобные системы хранения сэкономят пространство, помогут рациональней пользоваться рабочей поверхностью. Их наличие позволит сэкономить на покупке дополнительной мебели, не загромождая детскую.

Стол с надстройкой нужно правильно расположить в комнате. Лучше всего, если он представляет собой угловую или полуугловую модель, полки в которой сосредоточены с одного края. Дополнительные конструкции не должны загораживать или ограничивать естественное освещение. Дополнительно нужно расположить в рабочей зоне 1-2 регулируемых по высоте светильника, чтобы занятиям вечером ничто не мешало.

Совет! Покупая стол, не забудьте выбрать правильный стул, который будет поддерживать естественный изгиб позвоночника. Он должен быть со спинкой анатомической формы и регулируемой высотой. От моделей с подлокотниками лучше отказаться, они могут негативно сказаться на осанке.

Полки, выдвижные ящики и тумбы должны иметь быть в легком доступе у школьника, чтобы до них было легко дотянуться. Для ребенка-левши подбирайте соответствующую модель письменного стола, чтобы эксплуатация не вызывала проблем.

Создать симметричный интерьер с парными предметами мебели. Два угловых или прямоугольных стола в противоположных сторонах комнаты помогут каждому ребенку заниматься своими делами, но такое решение подойдет для детской большой площади.

Участок стены, к которому примыкает стол, можно оригинально и функционально оформить, установив магнитную или меловую доску, панель из ДВП. Такой элемент поможет легко менять дизайн рабочего места, дополняя его рисунками, мотивирующими надписями, календариками, забавными магнитиками или другими мелочами.

Если помимо закрытых ящиков у письменного стола есть открытые полки, то кроме книг и учебников, их можно использовать для хранения мелочей, разложив последние по ярким коробкам или корзинкам, оформленных в одном стиле или цвете с текстилем, использованным в детской.

Пространство вокруг рабочей зоны можно оформить в отличной от остального дизайна детской цветовой гаммы. А чтобы ребенку было интересней заниматься, можно над рабочим местом установить несколько крючков, кронштейнов или натянуть лески (на разных уровнях), к которым он с помощью прищепок сможет крепить какие-то свои картинки, записи, фото и пр.

Сверху на стол можно положить толстое стекло, вырезанное по размерам столешницы. Оно не только защитит поверхность от внешних повреждений, но и позволит размещать под ним памятные школьнику рисунки, материалы для учебы, вырезки, всегда оставляя их на виду.

Каким бы ни был письменный стол для школьника, он должен стимулировать у ребенка желание заниматься и работать за ним, поэтому отнеситесь с должным вниманием к выбору этого предмета. Подберите удобный, функциональный и красивый стол, и тогда ваше чадо непременно порадует успехами в учебе и творчестве.

В ней собраны интересные способы сделать нынешний письменный стол гораздо удобнее, а также простые приемы, помогающие «собрать» индивидуальный рабочий стол для школьника из недорогой стандартной мебели и аксессуаров.

Как создать рабочее место в детской комнате, сопоставимое с дизайнерскими решениями по комфорту, но на порядок дешевле по цене? Как, изменив всего один-два элемента стола, учесть индивидуальные потребности вашего ребенка?

Что придумать для маленькой детской комнаты, если стандартное рабочее место разместить проблематично? Как увеличить длину стола, не занимая лишнего места? Как изящно решить проблемы хранения вещей в комнате школьника?

Как сделать такую модель стола более удобной? Выбирайте ножки-опоры с полками (на них можно ставить коробки и корзины), например, ФИНВАРД от ИКЕА. А если ребенок уже вышел из младшего школьного возраста, обратите внимание на стеклянные столешницы, под которой предусмотрена полка для бумаг.

Установите столешницу на низкие открытые стеллажи или раму с выдвижными корзинами (например, из системы АЛЬГОТ, ИКЕА). Важно: высота опор должна быть около 70 см, поскольку «правильная» высота рабочего стола 73-75 см (для младшего школьника может быть ниже).

Здесь все просто. Купите столешницу нужной длины, а под ней разместите столько тумбочек, сколько требуется. Они могут быть как опорами (фото слева), так и мобильными (на колесиках, фото справа). Во втором случае столешница крепится к стене на кронштейны (аналог п. 5).

Потребуется столешница + 2 тумбы. Первая (с единственным высоким ящиком) -придвигается к изголовью кровати и служит одной опорой столешницы, в ней также можно хранить постельное белье. Вторая (стандартная с двумя-тремя ящиками) превращается в другую опору и предназначена для тетрадок и школьных принадлежностей.

Привычное расположение стандартного письменного стола рядом с окном можно заменить более удобным решением. Если ребенок, кроме учебы, использует стол для своего хобби, выбирайте угловую модель L-формы и используйте свободное место непосредственно у окна.

Как правило, стены вокруг окон никак не используются. Поэтому, если хотите сделать для ребенка удобное и светлое рабочее место, откажитесь от сложных фасонов штор. А вместо этого подумайте о том, чтобы разместить письменный стол напротив окна и окружить его стеллажами. Теперь здесь будет удобно и работать и заниматься любимым хобби.

Например, если отделить кровать от рабочего места узким комодом или стеллажом, он может превратиться в опору для столешницы. С другой стороны она может опираться на скамью, на край которой установлен маленький модуль с ящичком (см. фото слева).

Эта идея — рабочее место под спальным — удобное решение для очень маленьких детских комнат, а также — для тех, где два хозяина. Если оба ребенка — школьники, вместо того, чтобы покупать двухъярусную кровать, а потом искать место для удобных столов, подумайте о том, чтобы у каждого была подобная конструкция.

В магазинах письменные столы для школьников представлены в огромном разнообразии. Широкий ассортимент создает определенные проблемы для родителей, тем более, что не все модели производят достойного качества. Для многих, основными критериями выбора являются — стоимость и размер. Это, конечно, важные моменты, но также важно правильно подобрать материал и функциональное наполнение, чтобы ребенку было удобно учится. Сегодня в обзоре aikea.by расскажет, на что важно обратить внимание в первую очередь при выборе письменного стола для школьника, а также как правильно подобрать модель в соответствии с возрастом ребенка.

Письменный стол – это не просто деталь интерьера, а необходимый предмет, за которым ребёнок должен чувствовать себя комфортно. Современные модели продуманы до мелочей, многие из них могут расти вместе с ребёнком. Рассмотрим все разновидности более подробно.

Классическую модель прямоугольной формы без надстройки помнят ещё наши родители, поэтому многие не задумываются во время выбора и сразу приобретают именно такой стол. Для небольшой детской можно купить конструкцию с нижней полочкой и ящиками только с одной стороны. На столешнице удобно поставить монитор, и останется достаточно места для выполнения уроков.

Производители выпускают письменные столы для двух детей, они оснащены большой столешницей и набором полочек и ящичков с двух сторон или посередине. Главное, чтобы в комнате было достаточно места для его размещения. А также здесь следует продумать дополнительное освещение для двух рабочих мест. Производители предлагают для двух детей следующие варианты:

Можно ребёнку постарше купить компьютерный стол, но здесь важно учесть, что не во всех моделях остаётся достаточно места для выполнения домашних заданий. Основное преимущество конструкций – выдвижная полочка для клавиатуры, место для системника, а также специальная подставка для монитора.

Г-образный письменный стол – это прекрасное решение для небольших детских, так как в большинстве случаев именно угол остаётся невостребованным. Если продумать весь функционал заранее, можно довольно грамотно и комфортно организовать рабочее пространство: над столешницей установить полочки, под ней – вместительные ящички. Такие модели зачастую оснащены местом для монитора и аксессуаров к нему.

Если планируется покупка письменного стола на весь период учебы школьника, лучшее решение – стол-трансформер. В процессе роста ребёнка в модели можно изменять высоту, наклон столешницы и параметры, кроме того, полочки также регулируются. Основное достоинство изделий – родителям не придётся каждый год менять стол, так как он прекрасно подстраивается под растущий организм.

встроенный стол в составе кровати-чердака – такая модель поможет грамотно организовать пространство комнаты. Рядом часто установлены специальные полочки для школьных принадлежностей. Главное – подвести освещение, поскольку естественного света не будет хватать;
если в комнате совсем мало места, решением проблемы станет откидная столешница. Но большой проблемой будет организовать место хранения учебников и тетрадок, поэтому желательно рядом поставить стеллаж или закрепить полочки;

Материал	Описание
ДСП	Один из самых дешёвых материалов, этим можно оправдать его востребованность. Из минусов необходимо отметить недолговечность, а также выделение формальдегидов, которые вредны для здоровья.
ЛДСП	При выборе необходимо уточнить сертификат гигиенической безопасности, а также важно проверить качество кромки, поскольку необработанные срезы выделяют формальдегиды.
МДФ	Прекрасное соотношение цены и качества, но гораздо дешевле древесины. Дерево Отличное качество, экологичность, к недостаткам относят высокую стоимость.
Пластик	Если стоимость является основным критерием, можно выбирать пластик. Пластик недолговечен, поэтому лучше подойдёт для школьников младших классов.
Стекло	Редко используемый материал, требующий постоянного и бережного ухода. Не рекомендуется для детей младшего школьного возраста, поскольку они могут разбить его и травмироваться. Кроме того, следует учесть, что стекло довольно холодное, и детям такой контакт будет некомфортен.
Металл	Его выбирают только в том случае, когда он вписывается в интерьер. Как правило, это комбинированные столы, рабочая поверхность которых выполнена из дерева. Выполняется по индивидуальному заказу. Важно обращать внимание при выборе на качество покраски металла.

Среди большого разнообразия письменных столов для детей, особо выделяется нидерландская компания ИКЕА (IKEA), которая выпускает очень качественную и надежную мебель для детей. Детские кроватка, столы и стульчики этой фирмы пользуются большим спросом у родителей детей подростков.

Есть несколько вариантов столиков для детей из дерева – это классика, которую можно использовать и для еды, и для рисования, а есть созданные именно для творчества. Такие столики снабжены откидной крышкой, под которой можно хранить самые разнообразные атрибуты для творчества: карандаши, краски, фломастеры, а сбоку есть место для рулона бумаги — раскручиваясь, он закрепляется зажимом на столешнице.

Вариант такого типа считается универсальным, подходит как для детей, так и для взрослых. Растущий стол регулируется по высоте с помощью выдвижного механизма в ножках мебели. Механизм может фиксироваться с помощью болтов или иметь специальный рычаг, который заставляет ножки подниматься или опускаться под действием воздуха.

Безусловно, второй вариант считается наиболее удобным и позволяет быстро зафиксировать стол на нужной высоте. Но первый вариант признан более надежным и долговечным, а ведь растущий стол приобретается с той целью, чтобы использовать его не один год. Большой популярностью растущие столы пользуются у семей, имеющих детей.

Письменный стол с ящиками считается, пожалуй, самым популярным и практичным вариантом. Наличие ящиков позволяет хранить в столе различные полезные мелочи, которые должны быть постоянно под рукой. Ящики могут быть самыми различными, но чаще всего столы такого типа оборудуют выдвижными ящиками с современным механизмом открывания. Они могут быть выполнены в цвет стола или отличаться оттенком.

Приобретая предмет мебели в компании Ikea, вы имеет возможность выбрать его по своему вкусу. Вместо нескольких ящиков может быть одна выдвижная тумба, которая может размещаться в специально отведенном пространстве или быть самостоятельным предметом интерьера.

Компьютер является неотъемлемым атрибутом любого современного человека. Несмотря на то, что компактные ноутбуки сильно вытесняют стационарную технику, многие все же предпочитают классический вариант электронного устройства. Безусловно, для такого компьютера необходимо много места.

Помимо самой техники, вам обязательно захочется разместить периферийные комплектующие, которые также занимают немало пространства. В этом случае отдайте предпочтение письменному столу с местом для компьютера. Таким образом, вы обеспечиваете удобное и функциональное рабочее пространство, где все будет под рукой

Данный вариант стола идеально подходит для малогабаритны квартир, где ценные квадратные метры не должны быть загромождены. Письменный стол, скорее всего, не будет нужен вам целый день, поэтому вы сможете его сложить и придвинуть к стене. Но чаще всего раскладная мебель устанавливается и крепится к одной из стен, складывается и раскладывается по мере надобности.

В данном варианте хорошо использовать дополнительные полочки, которые крепятся на стене над столом. Подвесные полки сэкономят пространство и обеспечат вам вместительные места для хранения вещей. Полки могут быть закрытыми и открытыми, в зависимости от стиля вашего интерьера.

Данный вариант стола является схожим с предыдущим вариантом. Современная мебель представляет собой не только стильный дизайн, но и компактность. В фирменных салонах Ikea можно найти мебель различного функционала и размера. Стол с откидной столешницей может быть дополнением к шкафу, которые производятся по принципу два-в-одном. Такая мебель представляет собой рабочий уголок, состоящий из полок, книжного шкафа и письменного стола.

Возможно, у многих людей стеклянный стол ассоциируется с обеденной зоной. Но дизайнеры Ikea не перестают удивлять, создавая самые смелые и необычные письменные столы. Мебель такого типа из стекла смотрится довольно оригинально, подходит для интерьера в стиле модерн или фьюжн. Для изготовления письменный столов используется только высококачественное закаленное стекло, способное выдержать серьезную нагрузку.

Если вы хотите чего-то необычного, но боитесь воплощать это в покупке стеклянного стола, то отдайте предпочтение оргстеклу. Стол из данного материала является более безопасным. Кроме этого, такая мебель более легкая и практичная.

Данный вариант письменного стола хорошо подходит для семей, где есть два школьника, а пространство в квартире не позволяет разместить два отдельных стола. Стол для двоих помогает существенно сэкономить пространство, не ущемляя рабочее место каждого из детей. Предмет интерьера такого типа имеет удлиненную столешницу, а по двум краям стола располагаются выдвижные ящики одинаковой вместительности.

Некоторые модели таких столов имеют разделительную панель, которая отделяет пространство каждого ученика и обеспечивает комфортные условия для занятий. Многие модели являются универсальными. При необходимости, вы можете превратить один двухместный стол в два самостоятельных элемента мебели.

Массовость — огромные партии, которыми выпускается продукция, существенно снижают шансы на создание уникального интерьера. Но всегда можно сделать свой стол индивидуальным, декорировав его по вкусу или оригинально скомбинировав с другими предметами обстановки. Если же хочется эксклюзивной мебели, то лучше обратить внимание на других производителей, но цены у них будут существенно выше.

Простота — один из главных принципов Икеа может помешать, если хочется создать вычурный интерьер с обилием декоративных деталей. Таких столов (с резными ножками, узорной столешницей и пр.) у производителя попросту нет. Но подобные предметы интерьера, как правило, вообще создаются на заказ, поэтому недостатком это даже нельзя назвать. Совет! Невысокая цена часто ассоциируется с низким качеством, но в Икеа успешно борются с этим стереотипом. Конечно, более качественные письменные столы будут стоить дороже, но прослужат они гораздо дольше.

В первую очередь, модель должна подходить ребёнку по росту. Установлены специальные типовые стандарты, в которых все параметры выделены с учётом роста и возраста ребёнка. Поскольку детки отличаются в своем развитии, чтобы сохранить осанку и не испортить зрение,лучше основываться именно на росте школьника.

На комфортное расположение школьника за письменным столом влияет комплектация дополнительными аксессуарами. Необходимо продумать обустройство таким образом, чтобы максимально освободить столешницу. В идеале на ней должна оставаться только настольная лампа и органайзер для канцелярских принадлежностей. Во избежание травмирования ящички стола должны хорошо выдвигаться без дополнительных усилий, а тумбочку желательно выбирать на колесиках, чтобы в любой момент ребёнок самостоятельно её мог откатить. Дополнительно над столешницей следует установить несколько полочек на удобной для школьника высоте.

В первую очередь на внешнее оформление стола влияют качество используемых для его производства материалов и параметры модели. Родители могут дополнительно креативно оформить рабочее место – так ребёнок с большим удовольствием будет выполнять школьные задания. Предлагаем реализовать несколько интересных идей: задекорировать стены вокруг стола, например, разместить любимые фотографии, повесить часы; на примыкающей к столу стене можно установить лист ДВП или доску. Ребёнок с удовольствием заполнит их стикерами, заметками или рисунками; можно положить прозрачный коврик на всю столешницу – под ним ребёнок всегда будет хранить материалы для учебы, записи или заметки. Кроме того, он будет выполнять защитную функцию.

дешёвые материалы также не выход в данном случае, поскольку срок их эксплуатации небольшой, и вскоре опять придётся покупать новый стол. Кроме того, они могут быть токсичными, а это скажется на здоровье не только школьника, но и всей семьи;
креативный дизайн письменного стола также потребует больших вложений, кроме того, он не будет настраивать на рабочий процесс. Лучше остановиться на более традиционных моделях, которые соответствуют общему оформлению комнаты;

Все врачи советуют ставить письменный стол у окна, поскольку естественный свет – это лучший вариант для ребёнка. Здесь есть два варианта расположения:лицом к окну, либо торцом, при этом свет должен падать с левой стороны для правшей и с правой – для левшей. Важно, чтобы световому потоку не мешали надстройки на столешнице и различные органайзеры. Кроме того, в маленьких комнатах многие объединяют подоконник со столешницей. Но если под ним расположены батареи отопления без регулировки температуры, от такого варианта лучше отказаться. В качестве дополнительного освещения в тёмное время суток обязательно нужно использовать настольную лампу с регулировкой по высоте и углу наклона с мягким светом, а также верхнее освещение.

Теперь вы знаете основные критерии выбора письменного стола для школьника. Главное, что нужно учитывать – комфорт ребёнка, материал изготовления и качество фурнитуры. А также важно подобрать стул: лучше остановиться на ортопедической модели. Таким образом, вы создадите ребёнку идеальные условия для работы. Если у вас по теме остались вопросы, задавайте их в комментариях – наши эксперты с удовольствием на них ответят.

Одним из важнейших принципов развития ребенка является обустройство его рабочего места, где школьник сможет выполнять уроки, заданные на дом, заниматься творчеством (рисунок, лепка, аппликация) и любимым хобби (вышивка, паззлы, конструктор). Именно поэтому заботливые родители так тщательно выбирают письменный стол в детскую комнату.

Прежде чем купить готовый учебный стол или заказать по индивидуальному размеру, следует разобраться, как должен выглядеть, какими элементами лучше его оснастить, какая форма и размер максимально подходят детям и какая существует мебельная фурнитура, помогающая обустроить рабочее пространство.

Для детей младшего школьного возраста следует приобретать парты с наклонной столешницей. Также важна регулировка по высоте и рабочего стула. Это поможет сохранить осанку малыша и приучит его к правильному положению тела, рук и ног во время письма.

Максимальная высота письменного стола для школьника – 75 см. Глубина столешницы – не менее 55 см. Минимальная ширина – 100 см. Метровая по ширине столешница вполне приемлема для выполнения домашнего задания. Но если планируется установка компьютера и дополнительные творческие занятия ребенка, лучше купить конструкцию, снабженную столешницей примерно 60 х 130 см и более.

Расстояние для ног между тумбами или ножками должно составлять не менее 70 см. Большая ширина допускается, а вот меньшая – нежелательна, так как ребенок будет постоянно испытывать дискомфорт, его движения будут скованы.

Если предполагается навешивание дополнительных полок, шкафов и стеллажей, то их высота не должна превышать 210 см. Важно, чтобы дети могли самостоятельно свободно дотянуться до верхней полки, не прибегая к помощи родителей и не подвергая себя опасности, используя табуретку.

На втором месте из применяемых материалов – натуральное дерево. Массив дороже в цене, но при этом абсолютно экологичен, прост в обработке, поддается реставрации. Из натурального материала можно изготовить различные формы столешницы.

МДФ – замечательная альтернатива и массиву, и ДСП. Рабочее место из этого материала яркое, красивое, обладает закругленными торцами, экологически безопасное. Форма, цвет и размер таких изделий могут быть абсолютно любыми.

Совет: слишком широкие выдвижные ящики рекомендовано снабжать перемычками. В таком органайзере можно удобно разместить школьные мелочи — письменные принадлежности, канцелярию, тетради и т. п. Для этих целей можно использовать готовые лотки или перестенки из ДСП, ДВП.

Совет: несмотря на то, что полки без боковых перемычек выглядят современно и привлекательно, они не всегда пригодны для хранения книг. Поэтому, если желание купить открытые полки достаточно велико – подумайте над тем, чтобы приобрести специальные опоры, которые не позволят учебникам падать с полок.

Ассортимент мебели в детскую комнату настолько широк, что при выборе достойного варианта впору растеряться. Поэтому всегда следует учитывать не только пожелания ребенка и свои требования, но и возраст ученика и его увлечения. Также немаловажные факторы в покупке – габариты комнаты и стиль оформления помещения.

Рабочее место для школьника – это не обязательно полноценный стол с большим количеством выдвижных ящиков и полок. Иногда достаточно купить или изготовить своими руками базовую конструкцию, которую уже потом дополнить стеллажами, мобильными тумбами, откатными подставками для системного блока, навесными полками.

Достойная замена полноценного рабочего места, которое необходимо обустроить в малогабаритном помещении, в однокомнатной квартире, на лоджии или на балконе. Основные преимущества – малый размер, быстрое складывание/раскладывание, бюджетная цена, возможность самостоятельного изготовления.

Данная конструкция устойчива и надежна, ее вполне можно использовать под большое количество книг и других вещей. Единственным минусом можно считать лишь то, что полки, установленные непосредственно на рабочую поверхность, «забирают» полезное пространство. Но если нижнюю часть конструкции не использовать по назначению, глубина письменного стола останется прежней.

Удобная, многофункциональная мебель, используемая как для хранения канцелярских принадлежностей, дополнительное место для сидения и небольшой журнальный столик. Мобильная тумба не загромождает пространство и ее всегда можно откатить в дальний угол комнаты.

Правильно обустроенное рабочее место школьника – первый шаг к хорошей учебе, к умению организовывать и планировать свободное время, к приучению к порядку в личных вещах. От того, насколько родители смогли правильно, эргономично и эстетически привлекательно оформить место для учебы, зависит самостоятельность ребенка и его способность жить во взрослом мире.

Дети в колледже часто живут в общих помещениях с ограниченным жилым пространством, поэтому традиционная мебель может быть не лучшим вариантом для их образа жизни. Однако всем студентам нужен письменный стол или хотя бы рабочая поверхность, хотя бы для того, чтобы сложить свои книги и одежду. Вот идея простого в изготовлении и компактного стола, который можно модифицировать так, чтобы он соответствовал жилому пространству практически любого размера. Он обеспечивает просторное рабочее пространство, не требует каких-либо специальных инструментов или передовых навыков деревообработки, а когда приходит время переезжать, его легко разобрать.Плюс, в качестве бонуса, стол может нести один человек.

Отрежьте (или отрежьте) кусок МДФ до 2×4. На самом деле, вы можете разрезать доску любого размера, но 2х4 — это рабочая поверхность хорошего размера, и ее легко разместить с использованием строительных материалов стандартных размеров. Его также можно нести одному человеку, и ваш местный лесной склад или домашний магазин, вероятно, могут сократить его до размера для вас, если у вас нет необходимого оборудования.

Постарайтесь найти хотя бы одну стойку в стене за доской (вы можете использовать анкеры для стен или Молли. болты, если вы не можете найти шпильки). Затем установите решетную доску так, чтобы ее верх находился на высоте 28 дюймов.

После прикрепления ножек переверните доску лицевой стороной вверх и прислоните задний край к стене, лежащей на верхней части главной доски. Вы можете вставить винт через задний край МДФ в пластину, чтобы она надежно удерживалась на месте.

Наконец, просверлите отверстие в верхней части платы, чтобы компьютерные кабели и шнуры лампы могли проходить через рабочий стол. Вы также можете просверлить другие небольшие отверстия, чтобы воздух мог циркулировать из-под стола.

Примечание: Если пространство действительно ограничено, вы можете изменить план стола, чтобы он прикреплялся к главной доске с помощью шарниров и шарнирных ножек, чтобы они могли складываться. Благодаря этим модификациям стол можно сложить у стены и убрать, пока он не понадобится.Когда это необходимо, все, что вам нужно сделать, это опустить стол и раздвинуть ножки.

Просидев с середины марта на полу в гостиной с журнальным столиком вместо «письменного стола» из-за приказа о домоседе, на прошлых выходных я решил, что пора купить письменный стол. Раньше я этого не делал, потому что в моей квартире мало места, и, возможно, я как бы отрицал, что все это будет продолжаться так долго.

Но, наконец, я столкнулся с реальностью, и в прошлую субботу я провел весь день, просматривая столы на всех возможных веб-сайтах. Я измерил пространство, прочитал обзоры, посмотрел на фотографии и сравнил их все, пока у меня не пошла кровь.Это не совсем тот товар, который легко вернуть, если он не сработает!

Он прибыл пару часов назад и, честно говоря, превзошел мои ожидания (которые, честно говоря, были довольно низкими): мне нужно было что-то минималистичное и компактное, которое могло бы вместить все вещи, которые мне нужно было навалить, оставаясь при этом привлекательными, но не такими красивыми, чтобы это стало непрактичным, и это не заставило меня плакать во время сборки.

Во-первых, я публикую его фотографию в пространстве, потому что, как реальный человек, исследующий столы, я обнаружил, что фотографии РЕАЛЬНЫХ людей в их РЕАЛЬНЫХ домах (а не постановочные) были важны для моего понимания продукта и того, как он может сработать для меня.

— Он пришел, когда они сказали, что будет, точно на день
— Он точно вписался в то пространство, которое у меня было (вы можете видеть на картинке, я не шучу, места нет), о чем я беспокоился, хотя я измерил пространство (так глупо, но Я «должен увидеть это, чтобы поверить в это как человек»)
— Мне удалось расположить оба монитора, ноутбук (скрытый под коричневым конвертом слева, чтобы скрыть очевидные наклейки, связанные с компанией), мою клавиатуру и подставка для запястий, моя мышь и коврик для мыши, и моя док-станция
— Мне было не слишком тяжело самому подняться наверх (это о многом говорит, потому что я слабак)
— Упаковка была очень компактной (что в переводе , означает «было не слишком неловко поваляться на короткое время»)
— Не было ни звона, ни другое прискорбное повреждение из-за доставки
— Его легко было распаковать и собрать в одиночку — я бы сказал, что для меня 40 минут (но даже это нечестно, потому что это не было сложно, но у меня длинные гвозди, и мне пришлось работать осторожно, так что если вы не беспокоитесь о ногтях, это стол для вас, поскольку я собрал его, не сломав ни одного гвоздя!), а для тех, кто не думает о ногтях, я бы пошел 30 минут
— Он имел все части, которые были Предполагалось, что
— В нем были все отверстия, как предполагалось в
— Мне не потребовались какие-либо дополнительные инструменты для его сборки, а предоставленный шестигранный ключ сделал то, что мне нужно.
— Инструкции были хорошими, но я я технический писатель и всегда могу придраться;) Была пара битов, которые я в основном игнорировал, потому что они не имели смысла или казались неправильными, но они не помешали моей способности завершить сборку
— Вы можете увидеть все, что у меня есть на нем, и он держится как чемпион
— я чувствую, что получил свои деньги на сумму

Я обязательно вернусь к этому обзору, чтобы обновить, если мне по какой-то причине кажется, что стол — это не мечта, а кошмар, но пока я на седьмом небе от счастья и не могу дождаться, чтобы начать завтрашний рабочий день!

В условиях, когда глобальная пандемия Covid-19 все еще нависает над нами и не собирается прекращаться в ближайшее время, миллионы студентов колледжей по всей стране готовятся к своим первым в истории дистанционным занятиям . Если вы в самом начале, где-то посередине или так близко к чертовому окончанию учебы в колледже.Или, может быть, именно вашим детям приходится плавать в неизведанных водах обучения, не выходя из дома. Как сделать так, чтобы дистанционное обучение из дома было таким же эффективным, как личное посещение лекций и учебных занятий? Говорят, «это новая норма», может, пора как следует подготовиться к долгой работе?

Когда вы в последний раз брали ручку и писали на бумаге развернутый бланк? Скорее всего, вы даже не помните. Записывание заметок, написание эссе, отправка заданий — и теперь само образование стало полностью цифровым. Прелесть занятий дистанционно в том, что вы больше не ограничены четырьмя стенами лекционного зала и можете в значительной степени участвовать и проверять свою посещаемость из любого места, где вы чувствуете себя наиболее комфортно и вдохновенно.Конечно, при наличии достаточно сильного сигнала Wi-Fi. Воспользуйтесь этой, так сказать, «свободой» и выберите водителя, который сможет легко передвигаться вместе с вами.

MacBook Air от Apple — невероятно тонкий, легкий портативный ноутбук, который стал еще мощнее, чем когда-либо. Великолепный дисплей Retina имеет разрешение 2560 x 1600, отображающее более 4 миллионов пикселей. Создание потрясающих изображений, которые выходят на совершенно новый уровень детализации и реализма. Текст четкий и четкий, а технология True Tone автоматически регулирует белую точку дисплея в соответствии с цветовой температурой окружающей среды.Веб-страницы, документы и электронные письма выглядят так же естественно, как и распечатанные страницы.

Сверхпопулярный мощный ноутбук весит всего 2,8 фунта, а доступный четырехъядерный процессор Intel Core i7 обеспечивает до 2 раз большую производительность ЦП и до 80 процентов более высокую производительность графики. До 16 ГБ высокопроизводительной памяти 3733 МГц позволяет без проблем работать в течение каждого часа учебы дома, даже если открыто несколько приложений. MacBook Air также может быть сконфигурирован с емкостью до 2 ТБ, что дает достаточно места для всех ваших записей лекций, заданий, учебных заметок, музыки и многого другого.Но обратите внимание. Если вы специализируетесь на графическом дизайне или в какой-либо другой области, требующей большого количества энергоемких программ, таких как Photoshop, Premiere или Final Cut, мы настоятельно рекомендуем перейти на MacBook Pro, чтобы получить дополнительную мощность.

Конечно, есть ограничения на работу только с одним 13-дюймовым дисплеем. Иногда учеба на ноутбуке в течение длительного времени может вызывать клаустрофобию, и это не идеально для здоровья вашей спины и шеи.Когда вам пора сжать кулак и сжечь это полуночное масло, или когда вам нужно дополнительное место на экране за столом для учебы, чтобы выполнить следующее большое задание, дисплей на дополнительном мониторе является неотъемлемой частью любой продуктивной настройки рабочего стола студента.

24-дюймовый монитор Dell UltraSharp с интерфейсом USB-C (U2419HC) — это 23,8 дюйма инновационного стильного тонкого корпуса с удобным подключением USB-C. Благодаря разрешению Full HD (1920 x 1080) монитор демонстрирует выдающиеся визуальные эффекты и превосходную четкость экрана.Дисплей UltraSharp также позволяет видеть согласованные яркие цвета под широким углом обзора, обеспечиваемым технологией In-Plane Switching (IPS).

Сверхтонкая панель размером всего 6,5 мм в самом тонком месте, а ее компактное основание и удобный дизайн кабельной разводки освобождают ценное пространство на столе, помогая вам сохранять ясность ума во время всех этих занятий на домашних курсах. Экран можно легко настроить для обеспечения максимального комфорта во время учебы. Поворачивайте, наклоняйте, поворачивайте и регулируйте высоту монитора, чтобы обеспечить идеальную и наиболее удобную настройку в течение всего дня.Кроме того, он очень приятен для глаз. Монитор, сертифицированный TUV, оснащен немерцающим экраном с функцией ComfortView, которая снижает вредное излучение синего света. Разработанный для обеспечения оптимального комфорта глаз даже в течение длительного периода времени, меньше утомляемости глаз, обычно вызываемой часами занятий вживую дома.

Благодаря удобному подключению USB-C вы сможете убрать беспорядок на рабочем месте, обеспечить питание портативного компьютера и одновременно передавать данные, видео и аудио по одному единственному кабелю.Беспроблемное подключение означает, что вы сможете беспрепятственно входить и выходить из домашнего кабинета. Увеличение площади экрана — эффективный способ максимизировать вашу продуктивность. Точно так же вы можете лучше работать с большим пространством на рабочем столе, увеличение площади экрана также может повысить вашу продуктивность и рабочий процесс. Установка дисплея с двумя мониторами в составе рабочего стола в колледже может повысить вашу продуктивность до 18%.

College может быть действительно сложной задачей даже для лучших студентов.Так много работ, которые нужно написать, так много лекций, которые нужно послушать, так много групповых заданий, которые нужно отслеживать, удивительно, как многие из нас проходят через это живыми. Многочасовые ежедневные домашние занятия, скорее всего, приведут к множеству физических и психических спадов. В конце концов, мы всего лишь люди, а наш мозг и тело истощены. Эргономичная мебель может творить чудеса, чтобы обеспечить максимальную успеваемость, плавность учебного процесса и сосредоточенность на всех программах домашнего обучения.

Учитесь ли вы в средней школе или колледже, SmartDesk Core (Home Office) от Autonomous — идеальный вариант для всех учащихся.Регулируемый стоячий стол доступен в двух размерах (Classic: 53 x 29 дюймов и XL: 70,5 x 30 дюймов). На просторном рабочем столе можно разместить все компьютерные аксессуары, документы, учебники и записные книжки, которые могут понадобиться вам всегда под рукой. Лучше всего то, что стол поднимается и опускается одним прикосновением пальца и запоминает желаемую высоту с помощью 4 программируемых предварительных настроек, поэтому вы и весь ваш ученический стол можете плавно перемещаться между сидением и стоянием в течение дня на идеальной высоте каждый раз. время.Автономные стоячие столы, как правило, намного более доступны, чем сопоставимые электрические стоячие столы других конкурентов, что делает их отличным выбором, особенно для экономных студентов и семей.

Для каждого хорошего кабинета за домашней партой нужен прочный, удобный эргономичный стул. Подумайте об этом, мы проводим так много времени за партой, работая в старшей школе и в колледже, что имеет смысл только поддерживать себя правильно, чтобы контролировать свое здоровье поясницы.Боль в спине и судороги шеи являются реальной проблемой, когда дело доходит до удаленного обучения дома, и могут серьезно снизить вашу продуктивность, успеваемость и ваши оценки! Чтобы создать для вас наиболее производительную парту для студентов, очень важно выбрать удобный стул для учебы. Стул, вызывающий дискомфорт в спине, может серьезно повредить осанке и, в конечном итоге, отрицательно сказаться не только на вашей производительности, но и на вашем здоровье и самочувствии.

ErgoChair Pro (ErgoChair 2) от Autonomous — это высококачественный вариант, опять же по цене вдвое меньше, чем у многих аналогичных кресел на рынке.Кроме того, он доступен во многих различных цветовых сочетаниях, поэтому вы можете найти идеальный стул, соответствующий вашему уникальному пространству и индивидуальности. Эргономичное кресло обеспечивает полностью регулируемый угол наклона и высоту сиденья, чтобы оно идеально подходило к любому типу вашего телосложения. А его полная поддержка поясницы и удобный подголовник делают учебу весь день (и всю ночь) без напряжения и стресса.

«Извините! Не могли бы вы повторить?» … Мы все были там. Это достаточно сложно, потому что сосредотачиваться каждую секунду урока, даже когда вы лично, лицом к лицу со своими учителями. Подумайте, насколько сложнее уловить каждое слово по переписке. Динамики на наших ноутбуках в порядке. Иногда они могут быть немного приглушенными или жестковатыми. Чтобы по-настоящему улучшить общение между вами, вашими консультантами и вашими коллегами, неплохо было бы вложить средства в качественную звуковую поддержку как часть настройки вашего студенческого стола.

Soundlink Mini Bluetooth Speaker II от BOSE является беспроводным и сверхкомпактным. Уличный динамик можно взять с собой куда угодно, он имеет впечатляющую дальность передачи Bluetooth — 30 футов. Благодаря литий-ионному аккумулятору вы можете наслаждаться до 10 часов мощного звука и глубоких басов от одной полной зарядки. Отличный динамик Bluetooth, идеально подходящий для просмотра Netflix, прослушивания музыки и, что самое главное, телефонных звонков в режиме громкой связи. Его функция громкой связи удобно подключается к вашему телефону, планшету или ноутбуку, чтобы производить громкие, четкие и безэховые разговоры по переписке.Со всеми онлайн-классами, масштабными встречами и онлайн-уроками, которые вы будете изучать каждый день по колено, этот инструмент для домашнего обучения никогда не был таким удобным.

Сколько раз ваша мама требовала, чтобы вы убрали свою комнату? Как бы мы ни ненавидели работу по дому, есть причина держать все в чистоте и порядке. Все дело в ясности ума, йоу! Вы не сможете работать продуктивно, когда тонете в беспорядке и проводите большую часть времени в поисках этого проклятого задания.Неорганизованный стол — это бремя для вашей производительности, а ненужный беспорядок также может быть причиной вашего уровня стресса. Короче говоря, хаос за чертовски грязным кабинетом может вызвать серьезную умственную перегрузку и значительно усугубить ваши привычки к непродуктивному откладыванию.

При создании учебного пространства дома ключ к сохранению организованности — это создание системы. Для всех ваших школьных документов, канцелярских принадлежностей, цифровых аксессуаров и учебников требуется специальный дом. Держите ваши самые важные учебные документы четко помеченными и храните в простом шкафу для документов.Желательно один на колесах для удобства транспортировки. Для стационарных и других мелких предметов, которые вы используете ежедневно, подумайте о каком-нибудь скрытом хранилище для рисования, которое вы можете добавить к своей идее установки стола в колледже. И если для вашей учебы требуется много вкусных технологий (или, может быть, вы просто любите играть в свободное время. Не стыдно!), То простой кабельный лоток — абсолютная находка, когда дело доходит до прокладки кабелей.

Помните, экран рабочего стола так же важен, как и рабочий стол. Грязный рабочий стол, заполненный сотнями школьных документов и файлов исследований, вероятно, вызовет такую же головную боль, как и растрепанная стопка распечатанных документов рядом с вами.Найдите время, чтобы разработать систему папок и подпапок для каждого из ваших факультативов и назовите все свои отдельные файлы соответствующим образом для облегчения поиска в будущем. Вы сэкономите массу времени, избавитесь от головной боли и стресса, зная, где именно найти то, что вы ищете, для каждого из ваших занятий.

Убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование.Вы не можете создать подходящее рабочее место без надлежащего оборудования, и убедитесь, что у вас есть подходящий и эргономичный офисный стол, — это первое, что вам следует учитывать.

То, как установка стола оказывает большое влияние на вашу учебу. У вас должно быть эргономичное кресло, стоячий стол, блокнот и хорошее освещение, чтобы ваше рабочее место выглядело более ярким и веселым. Не забывайте держать свой рабочий стол в порядке.

Мы тратим значительную часть своей жизни на учебу в колледже.И они должны быть одними из лучших в нашей жизни. Воспользуйтесь преимуществами удаленного обучения из дома и сделайте свое учебное пространство полностью своим. Эти веселые селфи с вами и вашими друзьями с прошлого лета или семейное фото в рамке с вашего последнего собрания обязательно поднимут вам настроение на протяжении всей учебной недели. Заполните комнату своей любимой ароматической свечой или зажгите немного Пало Санто, чтобы исцелить и очистить разум во время напряженного учебного расписания. Даже простой постер любимого фильма действительно поднимет настроение.Но если вас отвлекают все эти аниме или фигурки супергероев, вы можете перенести их в другое место, чтобы вы могли сосредоточиться на учебе. Комнатные растения также являются отличным способом привнести личность в бесплодное учебное пространство. И если у вас есть NFI о том, как ухаживать за растением, есть множество выносливых суккулентов, которые не требуют почти никаких усилий!

Когда пандемия коронавируса вынудила школы внезапно закрыться в начале этого года, моя семья, как и многие другие, бросилась туда. сделать дистанционное обучение возможным. Моя 14-летняя дочь иногда работала на своем iPad на диване, за моим столом в моем домашнем офисе или даже в постели.Это было экстренное дистанционное обучение с упором на «экстренное», а не на «обучение».

В этом учебном году многие школьные округа разрешают продолжить онлайн-обучение дома в качестве альтернативы личному возвращению в школу (или предлагают удаленное обучение как единственный вариант). Для детей, которые собираются заниматься дистанционным обучением, возможно, лучший способ, которым мы, родители, можем поддержать их, — это выделить им специальное место, где они могут сосредоточиться на учебе среди всех отвлекающих факторов дома.

Вот некоторые из лучших инструментов и советов по созданию постоянного или полупостоянного удаленного учебного пространства для вашего ребенка, теперь, когда его класс может быть вашей гостиной, кухней или домашним офисом, которым вы должны делиться.

Собственный стол не является абсолютной необходимостью для успеха в учебе — в конце концов, многие из нас выросли, выполняя домашнее задание за кухонным столом. Самое важное — иметь одно постоянное место (даже если оно находится в многоцелевой комнате, например, в столовой), где дети могут следовать обычному распорядку дома.

Чем младше ваш ребенок, тем больше вы хотите, чтобы его место для учебы находилось в центре города.Некоторые дети постарше лучше всего себя чувствуют в окружении большого количества людей, например в библиотеке, поэтому подумайте о том, чтобы делить свое рабочее место из дома. Если вы можете найти место в домашнем офисе, идеальным вариантом будет отдельный стол для вашего ребенка, чтобы у него было собственное место, не заполненное вашими рабочими предметами. Если это невозможно, вы можете оцепить часть своего стола (если он достаточно большой) или использовать складной стол в качестве временного решения (мы дадим дополнительные советы ниже).

Другие дети, особенно старшие, могут хотеть большей конфиденциальности, особенно если они часто посещают видеокурсы и ваше присутствие отвлекает.Вы можете создать выделенную, полу-частную рабочую зону, отделив часть своей гостиной или столовой перегородкой, занавесками, свисающими с потолка, высоким растением или открытым книжным шкафом. Это создаст ощущение индивидуальной территории.

Если ваш ребенок не очень самодисциплинирован, все в его спальне — игрушки, книги, даже кровать — могут отвлекать, когда они не заинтересованы в учебе.Старший технический менеджер Wirecutter Эрик Эриксон говорит, что его 6-летняя дочь ежедневно проводила часовые занятия в детском саду Zoom в своей спальне. Но во время домашних заданий за ней наблюдали, «иначе это превратилось бы в игрушку».
Наличие в спальне компьютера, планшета или мобильного устройства может побудить вашего ребенка не ложиться спать, независимо от того, играет ли он в игры, общается с гаджетами или делает уроки. (Как и многие люди, которые регулярно работают из дома, я держу офисную работу вне спальни по той же причине: слишком соблазнительно переусердствовать.)
Есть вероятность, что стол может стать свалкой для предметов, не имеющих ничего общего со школой, например игрушек или материалов для хобби. Несколько комментариев родителей на таких сайтах, как Houzz и The Organized Housewife, предполагают, что некоторые дети — даже если в их спальне стоит письменный стол — тяготеют к центральному месту, например столовой, чтобы делать свою домашнюю работу.

Тем не менее, письменный стол в спальне может быть хорошим вариантом для целенаправленной школьной работы — если ваш ребенок будет пользоваться им должным образом. Установите некоторые основные правила для времени в сети и вне ее и проверьте, выполняет ли ваш ребенок школьные задания за своей партой.

Основное снаряжение: Совместное использование домашнего офиса может быть сложной задачей, даже если это еще один взрослый. Поэтому убедитесь, что вы и ваш новый напарник можете временно переехать в другое место, чтобы при необходимости вы могли работать изолированно. Тележка на колесиках, такая как тележки IKEA Råskog или The Container Store Arts and Crafts, или даже большая корзина позволят легко перемещать школьные принадлежности на лету. В качестве альтернативы рассмотрите возможность хранения всего, что вашему ребенку нужно ежедневно в школе, в рюкзаке.Нам нравится комплект оригинальных книг Л.Л. Бина для учеников второго класса и младше и комплект оригинальных книг Л.Л. Бина для учеников третьего класса и старше. Хотя ваш ребенок не будет переносить рюкзак из класса в класс, это может заставить его думать, что он «идет в школу», даже если он просто переносит сумку из одной части вашего дома в другую.

Блокируя внешний шум, детские наушники, такие как Puro BT2200, могут помочь как малышам, так и старшим детям сосредоточиться на обучающих видео, которые они смотрят.А если вам нужно заблокировать их онлайн-классы, чтобы сосредоточиться на своей работе, мы рекомендуем наушники Bose с шумоподавлением 700.

Детям, посещающим дошкольные учреждения или детские сады (в возрасте от 3 до 5 лет), необходимо место для занятий искусством и практические инструменты обучения.Подойдет любая плоская поверхность и стул, на котором они могут удобно сесть во время коротких прогулок. В этом возрасте дети не сидят долго на одном месте, и хотя крошечные парты для малышей милы, они примерно так же необходимы для обучения, как баскетбольные кроссовки для младенцев. У главного редактора Wirecutter Бена Фрумина и главного редактора Wirecutter Винни Янга есть дети, которым по четыре с половиной года; в их случаях достаточно прикроватного столика, игрового стола или обеденного стола.

У детей начальной школы (с первого по шестой класс; в возрасте от 6 до 12) есть больше книг, рабочих листов и других школьных принадлежностей, с которыми приходится бороться, и они осваивают навыки, необходимые для более самостоятельного обучения в течение более длительных периодов времени. .Для детей этого возраста британский производитель мебели Bluespot Furniture рекомендует приобрести стол шириной не менее 31 дюйма и шириной до 47 дюймов, если вы хотите, чтобы стол рос вместе с ними. Однако стол не должен быть таким глубоким, как типичный стол для взрослых. Компактный стол глубиной около 24 дюймов вмещает ноутбук и больше подходит для детей, когда столы большего размера могут показаться непосильными. Дети могут сделать стол своими руками из ленты для васи или ярких аксессуаров.

Учащиеся младших и старших классов средней школы (с 7 по 12 классы; в возрасте от 13 до 18 лет) проводят большую часть школьных дней, выполняя целенаправленную работу за своими партами.Поэтому стоит приобрести что-то прочное и долговечное, которое они сочтут привлекательным (возможно, даже парту, которую они могут взять с собой в колледж). Скорее всего, они будут использовать больше оборудования, например беспроводную клавиатуру, поэтому поищите элементы рабочего стола, которые упрощают работу с их техникой, например лоток для клавиатуры или прокладки для устранения спутанных проводов.

Помимо стола, подумайте о других рабочих зонах для смены обстановки — например, обеденный стол для обширных художественных проектов или удобное кресло с небольшим книжным шкафом в гостиной в качестве уголка для чтения.Убедитесь, что каждая зона хорошо освещена.

Основное снаряжение: Большое место для хранения вещей. Если на столе не хватает ящиков или стеллажей, в них можно загонять бумаги и расходные материалы, например, полку IKEA Kallax (полезно как для хранения игрушек, так и для организации книг) или недорогую тележку-органайзер с несколькими ящиками. Старший штатный писатель Wirecutter Лорен Драган рекомендует библиотеку современного искусства и рукоделия Kid Made как для принадлежностей для рукоделия, так и в качестве места для хранения художественных принадлежностей, когда вы их заменяете.

Surprise: Многие парты, предназначенные для детей школьного возраста, такие как детские парты Pottery Barn, имеют такую же высоту, что и обычные парты для взрослых — 30 дюймов. Эта высота лучше всего подходит для людей ростом около 6 футов, поэтому многие дети будут напрягать руки и запястья вверх, чтобы писать за партой. Они могут поднять свой стул, чтобы соответствовать высоте стола, но есть вероятность, что их ноги будут болтаться.

Решение такое же, как и для взрослых: отрегулируйте положение сидения вашего ребенка с помощью подушек или других опор. Например, если стул поднят настолько высоко, насколько это возможно, а руки и запястья вашего ребенка все еще ниже высоты его стола или клавиатуры, добавьте подушку для сиденья, чтобы приподнять их выше. Если их ступни болтаются, используйте подставку для ног, ящик или другой прочный предмет, чтобы поддержать их ноги. Если сиденье слишком глубокое, чтобы они могли сидеть спиной к спинке, используйте подушку для поддержки поясницы, чтобы помочь им сохранить правильную осанку.

Основное снаряжение: Любой стул подходит для коротких периодов сидения, но для длительных занятий приобретите регулируемый по высоте стул со спинкой (на фото выше IKEA Skålberg, дешевый стул, который выполняет свою работу). Вы можете дополнить его подушками, чтобы стул подходил им лучше, чтобы они чувствовали себя более комфортно.

В наши дни многие школы перешли на использование виртуальных календарей, расписаний и списков заданий.Физическое напоминание о распорядке дня ребенка по-прежнему может быть полезным, независимо от того, учится ли вы в раннем возрасте или в старшей школе. Поместите пробковую доску, белую доску или классную доску у стола и запишите на нем расписание занятий вашего ребенка, а также свое собственное время встреч, чтобы вы могли согласовывать расписания. В качестве бонуса ваш ребенок может украсить эту область, чтобы персонализировать свое рабочее место.

Научите ребенка хранить все школьные учебники, папки и тетради в одном месте и дайте ему понять, что они несут за это ответственность.(Я не могу сказать вам, сколько раз за эти годы мой ребенок спрашивал меня, где была ее книга по математике или библиотечная книга, когда она была похоронена под стопкой комиксов.) Если вы используете метод «держать все в себе». -пакетный подход, всем будет легче.

Поместите и пополните все часто используемые повседневные принадлежности — карандаши, точилку для карандашей, ткань для очистки экрана и т. Д. — в пределах легкой досягаемости. А все остальное, например дырокол, храните в ящиках для хранения вещей (или даже в навесной вешалке для обуви).

Основное оборудование: Изготовитель этикеток может превратить любое рабочее пространство в аккуратное и организованное. Если у вас дома несколько детей, которые учатся в школе, цветные ярлыки или наклейки могут помочь каждому увидеть, чей пенал принадлежит, что позволяет избежать мелких ссор, когда братьям и сестрам приходится делить рабочее место.

Для видеокурсов подставка для iPad, такая как универсальная подставка для планшета Heckler Design @Rest, может помочь вашему ребенку не вытянуть шею, чтобы общаться с одноклассниками и учителем.Подставка для ноутбука, такая как Rain Design iLevel 2, может точно так же удобно расположить камеру ноутбука для встреч. Или вы можете приобрести веб-камеру, игровую гарнитуру и микрофон, чтобы получить лучший компьютер для домашнего обучения на полную ставку, как это сделал старший писатель Wirecutter Крис Хейнонен для своих детей в возрасте 8 и 10 лет.

Компьютер вашего ребенка — последний элемент, который следует учитывать в его рабочем пространстве. Хотя научить вашего ребенка быть безопасным и умным в Интернете — это процесс на всю жизнь, и невозможно защитить компьютер от детей на 100%, несколько основных мер предосторожности могут помочь вам обоим подготовиться к обучению прямо сейчас.

Создайте на компьютере дочернюю учетную запись. Имея собственную учетную запись пользователя, ваш ребенок получит собственный рабочий стол, пользовательскую папку, приложения и настройки приложений. Встроенный в компьютер родительский контроль также может защитить вашего ребенка от доступа к нежелательному контенту. См. Инструкции по семейной безопасности Microsoft для Windows и Xbox, Screen Time для Mac или Family Link для Chromebook.
Рассмотрите возможность установки расширения браузера для защиты конфиденциальности и повышения безопасности. Для детей нам нравится uBlock Origin для Chrome и Firefox, который обеспечивает блокировку рекламы, предотвращает онлайн-отслеживание и может защитить от некоторых форм вредоносного ПО. Вредоносная реклама может доставлять вредоносное ПО, заставляя людей посещать вредоносные сайты.
Обеспечьте физическую безопасность компьютера с помощью нескольких домашних правил. Научите своих детей хорошо распоряжаться своими дорогими и чувствительными к авариям устройствами. Убедитесь, что они всегда используют ноутбук на устойчивой плоской поверхности, а не на кровати или диване.Не допускайте ударов ногами и подставками для ног от настольных ПК в корпусе Tower. И запретите еду и напитки рядом с компьютером.

Дистанционное обучение во время пандемии — это не то же самое, что обучение на дому, когда вы одновременно являетесь родителем, учителем и руководителем обучения. Не переживайте, если рабочее место вашего ребенка не так хорошо организовано или не так тщательно продумано, как классная комната для домашнего обучения. Если вы вовлекаете своих детей в процесс и даете им место, чтобы сидеть, думать и учиться, ваша семья будет на шаг впереди в этом учебном году.

Чтобы максимально использовать пространство в классах любого размера, учителя должны критически относиться к тому, как они проектируют эти комнаты. Текущие тенденции в планировке перерастают в долгосрочные усилия по созданию функциональных пространств и снижению рисков заражения в сезон простуды и гриппа.

Выбирая безопасный дизайн, можно легко забыть, что класс также может влиять на эффективность обучения. Хотя многие старые тактики эффективного и совместного проектирования классов теперь устарели из-за правил безопасности, мы все еще можем использовать их идеи для создания лучших дизайнов для учащихся.Классы могут поддерживать как безопасную, так и эффективную учебную среду.

В общественных местах новой нормой должно быть не менее 6 футов пространства. Учителям нужны идеи планировки классной комнаты, которые поддерживают социальное дистанцирование и помогают ученикам добиваться успехов в учебе.

Учителя, работающие в небольшом помещении, часто сталкиваются с более серьезными проблемами проектирования. Парты учеников должны располагаться на расстоянии не менее 6 футов друг от друга, что значительно сокращает доступное пространство на полу для другого оборудования и принадлежностей.Вот почему уменьшение беспорядка — самый простой способ сделать небольшой класс больше.

Слишком много визуальных стимулов может утомить учащихся и помешать их интеллектуальному развитию в течение дня. Когда вы убираете из класса несущественные предметы, вы создаете большее пространство, где ученики могут сосредоточиться, не отвлекаясь. Учителям также становится легче содержать свои комнаты в чистоте и порядке. Чтобы определить, является ли предмет важным или нет, попробуйте вычесть его из поля на пробной основе.Через несколько недель вы должны заметить, было ли недостающее оборудование критическим для успешной работы студентов.

Имея больше свободного места, вы можете лучше понять, во что может превратиться класс. Обратите особое внимание на периметр комнаты. В маленькой классной комнате каждый дюйм стены — это ценная возможность для новаторского дизайна. Определите, поддерживают ли текущие светильники и настенные ковры учебу ученика или отвлекают ее.

Каждый предмет мебели, оборудования и даже украшения должен служить определенной цели для студентов.Сделайте шкафы и книжные шкафы более доступными. Замените простые плакаты на более познавательные. Уберите ненужную мебель и изучите более интуитивно понятные способы ее организации. Площадь пола очень важна — когда это пространство ограничено, ваши стены могут существенно изменить правила игры.

В прошлом многие учителя выступали за гибкую среду обучения, в которой особое внимание уделялось мобильности и совместному обучению.Со стандартами социального дистанцирования большинство мобильных дизайнов перестали быть пригодными для безопасности студентов. К счастью, дизайн классных комнат по-прежнему может способствовать эффективному сотрудничеству, даже если учителя должны соблюдать правила техники безопасности.

Учителя, которым необходимо максимально увеличить пространство в классе, все равно должны создавать безопасные макеты, которые могут поддерживать различные учебные ситуации. В большинстве случаев задача состоит в том, чтобы найти баланс между безопасностью учащихся и эффективностью обучения.

Очень важно составить план распорядка дня ваших учеников, чтобы спроектировать класс, способствующий урокам, которые вы планируете проводить каждый день.Эти процедуры ограничат движение по всему помещению, обеспечат плавные переходы и снизят риски заражения в сезон простуды и гриппа. Помните, что разные учебные ситуации могут потребовать от учащихся приспособиться к разным рассадкам. Организуйте свой учебный год так, чтобы изменения в планировке могли происходить, только на более контролируемой основе.

Несмотря на то, что вы хотите ограничить повседневное перемещение стола, чтобы поддерживать расстояние 6 футов, вы все равно можете вносить изменения в макет в различные моменты в течение года.Рассмотрим следующие учебные ситуации, которые лучше всего подойдут для дизайна вашего класса с разным расположением столов:

Планируйте уроки заранее, чтобы вы могли расположить парты в правильном положении до прихода учеников. Как только вы определитесь с расположением, которое соответствует вашим потребностям, нанесите на пол разметку, чтобы помочь студентам, обслуживающему персоналу и вам самим сохранить правильное расположение стола.

Когда вы вносите изменения в макет, расскажите, как новый дизайн обеспечит безопасность учащихся. Возможно, вы не сможете перемещать парты так часто, как раньше, но адаптация дизайна классной комнаты в течение года по-прежнему является стоящей возможностью.

При традиционном подходе к обучению учитель располагается впереди класса, а ученики — в рядах парты.Со временем этот метод, ориентированный на учителя, уступил место классам, в большей степени ориентированным на учащихся, которые могли лучше приспособиться к различным режимам обучения.

Сегодня расстановка партов рядами может быть самым простым вариантом для социального дистанцирования, особенно в небольшом классе. Если ряды столов — единственный доступный вариант, вы все равно можете поощрять совместное обучение с этой традиционной компоновкой стола. Распределите студентов по командам и творчески используйте технологии. В этом макете каждому учащемуся также гарантирован стол для хранения личных принадлежностей и материалов.Студенты могут легко поддерживать свое пространство, а учителя могут эффективно предотвращать распространение микробов и бактерий.

Если возможно, места, расположенные группами или группами, будут более эффективными для совместного обучения, чем традиционная конструкция. Разделите свой класс на две или три управляемые группы, каждая из которых будет иметь отдельную парты. Сиденья следует размещать рядами перпендикулярно основной учебной стене лицом от других членов группы.

Для этого метода расставьте парты по периметру класса. Столы, обращенные к стене, предоставляют личное пространство для индивидуальной работы, где учитель может эффективно обходить и помогать студентам, когда это необходимо. Студенты могут поворачиваться на своих стульях и смотреть в центр комнаты — идеальное место для групповых занятий или студенческих презентаций.

Если по периметру классной комнаты есть много встроенных книжных шкафов, шкафов и боксов, лучше подумайте о партах, обращенных внутрь. Ограничьте движение к любым приспособлениям у стены, установив определенные процедуры, когда учащиеся могут приближаться к своим комнатам или искать книги.

Реализуйте гибкий и современный дизайн, в котором столы расставлены группами по три или четыре по всей комнате. Учащиеся в каждой группе должны смотреть друг на друга так, чтобы их парты не касались друг друга.Для дополнительной безопасности разместите перегородки из оргстекла или передвижные доски между каждой группой. Открытое пространство в центре классной комнаты позволяет ученикам безопасно получать доступ к своим небольшим группам.

Этот макет идеально подходит для совместного обучения и индивидуальной работы, хотя он также подходит для группового обучения. Однако для классов, в которых приоритетным является обучение, ориентированное на учителя, может быть полезен другой подход.

Помимо поиска наиболее эффективного расположения письменных столов, в вашем классе есть много других возможностей для максимального использования пространства.Следующие ниже идеи помогут вам создать безопасные и эффективные классы, даже если пространство ограничено.

Любое второстепенное оборудование следует либо убрать, чтобы освободить место на полу, либо использовать универсальное, чтобы повысить его эффективность в классе. Расположите книжные шкафы, рабочие столы, картотечные шкафы и мольберты, образуя отдельные зоны для тихой работы. Эти предметы по-прежнему можно использовать по прямому назначению, принося пользу учащимся, которые преуспевают в целенаправленной среде.

Передвижные перегородки из оргстекла или перегородки для белой доски — отличное вложение для классной комнаты. В зависимости от потребностей учеников учителя могут использовать эти стены для создания более безопасных рабочих столов или создания целевых областей обучения. Когда это оборудование предоставляется учащимся, учителя могут способствовать совместному обучению, не подвергая учащихся небезопасной ситуации.

Глубокие книжные шкафы требуют ценного пространства на полу, что делает их второстепенным оборудованием для небольших классных комнат, где безопасность учеников должна быть приоритетной.Даже после удаления книжных полок учителя все еще могут создать классную библиотеку, которая поддерживает социальное дистанцирование и максимизирует пространство. Примите более доступный дизайн, разместив свои иллюстрированные книги на узких стеллажах по периметру комнаты.

Разложите книги по комнате обложками вверх. Студенты могут быстро находить нужные книги, не собираясь надолго в тесных местах. Благодаря стеллажам по всему периметру у ваших учеников будет больше места, чтобы разложиться.Учителя могут ограничить объем сконцентрированного трафика, направляя учащихся в менее населенные разделы классной библиотеки.

Чтобы уменьшить распространение микробов и бактерий, каждому учащемуся потребуются индивидуальные принадлежности. Несмотря на то, что очень важно определить, какие материалы необходимо будет внести в бюджет или пожертвовать, для этих материалов также потребуется место, где учащиеся смогут их хранить. Экономичные решения для хранения данных могут включать:

Если классная комната небольшая, создайте «домики» под столом или стулом каждого учащегося для папок, книг, журналов и других принадлежностей.Как только материалы будут предоставлены, учащиеся быстро усвоят важные уроки об ответственности и подотчетности.

Вместо того, чтобы навязывать организацию, вы можете моделировать распорядок и устанавливать ожидания, которым должны следовать ученики. Когда задание выполнено, вы должны немедленно положить материалы на их правильное место. Учащиеся научатся складывать свои принадлежности, когда закончат, и учителям будет меньше работы в конце дня.

Предположим, у ваших учеников есть доступ к ноутбукам, планшетам или другим технологическим инструментам.В этом случае жизненно важно организовать определенные области в классе и в вашей учебной программе, где учащиеся могут использовать эти ресурсы.

Technology может значительно расширить индивидуальное обучение и стимулировать групповую работу в условиях социальной дистанции. Учителя и ученики могут быть в курсе заданий, текущих событий и материалов из первоисточников. Студенты также изучат современные методы исследования, сбора и записи данных в контролируемой среде. Когда вы планируете свой класс вокруг творческого использования технологий, вы показываете учащимся новые формы выражения их понимания и творчества.

Доступ к технологиям стал в последние годы решающим фактором в классе. Когда каждому ученику в каждом классе требуется доступ к ноутбукам, планшетам или другим цифровым устройствам, небольшие классы сталкиваются с еще одним препятствием в своих планах проектирования. Большие и громоздкие зарядные тележки создают множество проблем для классных комнат, стремящихся ограничить движение — одна тележка может занимать много места, из-за чего ученики собираются в одном месте и повышают риск распространения микробов.

Когда дело доходит до инновационного хранилища для ноутбуков, Chromebook, планшетов и других устройств, зарядные станции PowerGistics предлагают множество преимуществ для безопасности учащихся и удобства в классе. Их быстрое развертывание идеально подходит для работы в классе, когда учащиеся должны безопасно и своевременно возвращать или извлекать устройства. Зарядные станции PowerGistics имеют элегантный вертикальный дизайн, занимающий менее половины квадратного метра стандартной зарядной тележки.

Каждое устройство хранится на отдельном лотке, и учащимся нужно только прикоснуться к лотку назначенного им ноутбука или планшета. Превосходное управление шнурами продуктов исключает спутывание или повреждение шнуров и ограничивает возможное перекрестное загрязнение. Для дополнительной защиты от микробов все зарядные станции доступны с антимикробным покрытием. Их обтекаемая конструкция снижает риск распространения вирусов, а дополнительное покрытие замедляет рост микроорганизмов на поверхности.

Все зарядные станции PowerGistics имеют компактную вертикальную конструкцию, которую можно трансформировать с помощью подставок, роликов или настенного крепления.Учителя могут адаптировать зарядную станцию PowerGistics к любому дизайну классной комнаты. Небольшие классные комнаты выиграют от технологического решения для хранения, которое можно прикрепить к стене или поставить в стороне. Вы можете расположить зарядные станции по обе стороны от комнаты, чтобы усилить социальное дистанцирование и уменьшить скопление людей в тесноте.

Мы считаем, что безопасность является главным приоритетом при проектировании классной комнаты. В PowerGistics вы можете рассчитывать на более безопасное развертывание устройств в больших и маленьких классах с нашими компактными зарядными станциями, идеально подходящими для зарядки и хранения устройств учеников. Приобретите наши решения для безопасного и эффективного обучения и запросите цены сегодня.

Мы рассмотрим различные типы учебных пространств, что можно и чего нельзя делать при создании учебных пространств, а также ключевые принципы, чтобы убедиться, что ваше учебное пространство выполняет то, что должно: поможет вам лучше учиться. Наконец, мы приведем вам несколько примеров учебных помещений, в которых эти принципы претворяются в жизнь.

Большая часть этого поста будет посвящена тому, как создать полупостоянное учебное пространство в вашей комнате или квартире в общежитии. Однако, прежде чем мы перейдем к этому, я думаю, что было бы неплохо взглянуть на все различных типов учебных помещений , которые у вас (вероятно) есть как у студента колледжа.

Когда я учился в колледже, большую часть «серьезных» занятий я проводил в библиотеке.Если мне нужно было действительно сосредоточиться и проверить работу или подготовиться к серьезному экзамену, библиотека была моим выбором. Где в библиотеке, которую я изучал, зависело от , что я пытался выполнить , но обычно я искал место, которое отвечало следующим критериям:

Тихо. Большинство библиотек колледжей, включая мою, разделены на зоны с разным уровнем шума. Мой варьировался от «коллективного» (можно говорить с нормальной громкостью) до тихого (шептать только при необходимости) до беззвучного (даже не смей кашлять).Обычно я шел тихо, а затем надеваю наушники, чтобы заглушить посторонний шум.
Просторная. То есть достаточно места для меня, чтобы разложить все мои книги, внешнюю мышь, компьютер, письменные принадлежности и закуски. В идеале я бы взял один из столиков общего пользования на первом этаже библиотеки.
Пусто. Это было немного сложнее, но я попытался найти место, где не было много пешеходов или других отвлекающих факторов. Потому что, если бы я каждые пять минут смотрел на меня, чтобы поздороваться с кем-то из своих знакомых, это было бы не очень продуктивное занятие.

В последний год обучения это было еще проще, потому что все старшеклассники в моем колледже получили специальную «учебную карель» (на фото выше), чтобы дать нам место для работы над нашими проектами по независимому исследованию старших классов.

Например, была темная часть подвальной части библиотеки моего колледжа под названием «Эндрюс Лоуэр 2», которая на самом деле была просто местом для хранения карт Геологической службы США и политических документов.Это было тихое и уединенное, хоть и жуткое место для учебы.

Например, в моем колледже была «математическая лаборатория», где вы могли работать над домашним заданием по математике, а наставники могли ответить на любые ваши вопросы. Также была аналогичная зона для всех студентов, изучающих STEM. Если вы посещаете курс по одной из этих дисциплин, я настоятельно рекомендую вам использовать все ресурсы , которые предоставляет конкретный отдел.

Кроме того, обучение в учебном корпусе может быть очень полезным при подготовке к экзамену. Как объясняет Томас в видео ниже, имитирует условия теста — отличный способ побороть тревогу при тестировании и улучшить запоминание информации через контекстно-зависимую память.

Я не буду тратить кучу времени на это, так как думаю, что в целом есть лучшие места для учебы, но у меня были друзья, которые все свое обучение прошли в местах, где было ни библиотека, ни общежитие .Сюда входили такие места, как холл студенческого центра, под деревом на квадрате или даже столовая.

Лично я никогда не смог бы выполнить много серьезной работы в таком месте (слишком много отвлекающих факторов), но , если это работает для вас, тогда действуйте . Это могут быть хорошие места для совместной работы, хотя даже в этом случае я бы предположил, что общее пространство в библиотеке, вероятно, было бы лучше, поскольку в нем царит более прилежная атмосфера.

В некоторых случаях вы можете захотеть полностью отказаться от университетского городка .В старших классах я написал некоторые из моих лучших текстов в кофейне за пределами кампуса. Это было ~ 20 минут пешком от моего дома, поэтому, когда я добрался туда, я позаботился о том, чтобы не терять время зря.

Конечно, вам не нужно идти в кафе за пределами кампуса, чтобы сбежать. Проверьте, есть ли в вашем городке колледжа публичная библиотека.Это также может быть отличным местом для учебы, поскольку у вас меньше шансов встретить знакомых, и может вывести вас из творческой колеи , которая может возникнуть только в результате учебы в кампусе. Кроме того, доступ к дополнительной библиотечной системе может быть очень полезным для исследования.

Теперь, когда мы рассмотрели другие возможные учебные пространства, доступные вам, давайте перейдем к сути этого поста: , как создать собственное учебное пространство. Я предполагаю, что для большинства из вас это будет частью вашей комнаты в общежитии или спальни. Однако, если у вас есть еще одна область, которую можно посвятить этому, то непременно используйте ее.

Как и во многих других сферах жизни, полезно начать с , что исключить , а затем добавлять вещи оттуда. Естественно, то, что создает у вас прилежное настроение, будет отличаться от человека к человеку, но вот некоторые вещи, которые вам, вероятно, следует избегать в своем учебном пространстве:

Это все вещи, которые кажутся забавными или даже производительными, но в конечном итоге отвлекают. Цель учебного пространства — максимизировать внимание , которое вы можете посвятить учебе, а — минимизировать количество усилий , необходимых для этого. Вы не можете этого сделать, если пространство полно отвлекающих факторов.

Удобное, но эргономичное кресло или рабочий стол.Если вы никогда не пробовали установить стоячий стол, , я настоятельно рекомендую попробовать . Это изменило правила игры для моей продуктивности и здоровья. Вот список наших любимых рабочих столов (включая варианты, которые можно сделать своими руками).
Блокнот для записи отвлекающих мыслей. Во время учебы у вас обязательно будут «отличные» идеи или просто вспомнить вещи, которые вам нужно сделать, например, стирку или электронное письмо профессору. Не позволяйте этим мыслям отвлекать вас — просто запишите их на бумаге, чтобы выбросить их из головы и дать вам возможность повторить их позже.

Вспомогательные средства для тактильного мышления. Например, кубик Рубикса, немного замазки / глины или даже просто ручка для щелчка.Это замечательно, потому что они дают вашим рукам что-то делать при работе над сложной задачей, помогая задействовать в вашем мозгу нелинейный R-режим сопоставления с образцом (подробнее об этой концепции см. Pragmatic Thinking and Learning )
Здоровые закуски, которые не создают беспорядка (орехи, бананы, батончики мюсли, морковь, сухофрукты и т. Д.). Они помогают поддерживать уровень сахара в крови, гарантируя, что вы сможете дольше оставаться в «состоянии потока».

Согласно немецкому исследованию, в котором изучалось влияние цветовой температуры и яркости на продуктивность студентов в Кельнском университете прикладных наук, исследователи обнаружили, что студенты были более творческими при теплом свете (3000k), но лучше концентрировались под холодный свет (6000к).

Еще один совет — поэкспериментировать с разными уровнями яркости и цветовой температурой , пока вы не найдете что-то, что хорошо работает для ты. И нет, вам не нужно покупать миллиард лампочек в хозяйственном магазине, чтобы понять, что лучше всего подходит для вас — вы можете просто купить лампу с диммером и поиграть с выключателем.

Освещение особенно важно, если вы читаете бумажный учебник или выполняете другую бумажную работу (например, решаете математические задачи).Если вам нужно прищуриться, глядя на книгу, возможно, вам нужно больше света (или очков). В этом случае настольная лампа является выгодным вложением, поскольку люминесцентные лампы над головой в большинстве комнат общежития часто слишком рассеянные, чтобы дать вам четкий сфокусированный свет, необходимый для чтения.

Помимо цветовой температуры , фактическая теплая-холодная температура в комнате, в которой вы находитесь, также имеет большое значение . Слишком жаркая или холодная среда не только может заставить вас сознательно отвлекаться, но также может заставить вас бессознательно делать больше ошибок в своей работе.

Исследователи из Хельсинкского университета и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли проанализировали несколько исследований о том, как температура влияет на производительность офисных работников. Они обнаружили, что в среднем производительность наиболее высока в диапазоне температур от 72 ° F до 77 ° F (от 22 ° C до 25 ° C). Ниже или выше этого диапазона ошибки увеличиваются.

Вы не всегда будете контролировать температуру в учебном помещении (глядя на себя, кондиционер в арктической комнате общежития), но сделайте все возможное, чтобы установить температуру в этом идеальном диапазоне.Если действительно невыносимо жарко или холодно, то, возможно, стоит временно переехать в другое учебное место с более приятной температурой (например, в библиотеку или студенческий центр).

Я знаю, что предыдущий раздел был довольно длинным списком. Хотя определенные предметы являются ключевыми для создания учебного пространства, не упускает из виду настоящую цель . Потому что, когда доходит до этого, создание учебного пространства — это примерно , как это заставляет вас чувствовать себя .Речь идет о том, что приводит к вам, (и никому другому) в прилежное настроение.

Убедитесь, что все ваши учебные материалы работают. Сделайте это перед тем, как начать учиться. Вы легко можете сорваться с рельсов, если произойдет что-то глупое, например, ваша ручка не работает, в карандаше закончился свинец или ваш компьютер не заряжен.
Сделайте рабочее место эргономичным. Не сутулитесь, держите ноги на полу, расположите экран на уровне глаз (иначе вы сломаете себе шею) и печатайте, держа запястья в нейтральном положении. Чтобы проиллюстрировать это, взгляните на рисунок от Zapier.
Держите свое рабочее место настолько чистым (или беспорядочным), насколько вам нравится. Некоторые исследования показывают, что беспорядочные пространства лучше подходят для творческой работы, поскольку они поощряют нестандартное мышление. Другие эксперты по продуктивности предпочитают минималистичный, беспорядочный стол.На самом деле, я думаю, что зависит от личных предпочтений. Если вам лучше всего подходит загроможденное учебное пространство, то вперед. Если вы не можете терпеть беспорядок, тогда не надо. Однако я бы посоветовал вам поэкспериментировать с с обоими способами , так как результаты могут вас удивить. Что бы вы ни делали, не позволяйте старой пицце или вывозимым коробкам скапливаться в кучу — это просто мерзко.
Просмотрите свое учебное пространство как WIP. Не покупайте все, что мы предлагаем в этой статье. Попробуйте одну или две вещи и посмотрите, понравятся ли они вам, а затем добавьте оттуда. Помните, конечная цель — сделать ваше учебное время более эффективным , а не создать лучшее рабочее пространство только ради самого себя.
Максимально используйте имеющееся у вас пространство. Если вы живете в общежитии с соседом по комнате, бывает сложно добиться идеального результата. Вы должны работать с мебелью, которую вам предоставляет университет, а также с предпочтениями вашего соседа по комнате.Но не позволяйте этому разочаровывать вас — рассматривайте это как повод для проявить творческий подход.

Завершая это руководство, мы хотим показать вам в действии некоторые из обсуждаемых нами принципов. Мы попросили членов команды CIG и реальных студентов, таких как вы, присылать фотографии своих учебных помещений. Ниже мы привели некоторые из наших любимых примеров для вашей справки.

Рабочее пространство разработчика CIG / экстраординарного компьютерного мага Мартина является примером чистого минимализма. Освещение включено, а в зоне для медитации можно отдохнуть. Также обратите внимание, как монитор находится на уровне глаз, во избежание перенапряжения шеи и глаз.

Исходя из исходного кода College Info Geek, установка Томаса показывает, что минимализм — не единственный выход.Пространство со вкусом оформлено и не загромождено, а обилие аудиооборудования и двух мониторов создают идеальные условия для редактирования видео и аудио. Также обратите внимание на тщательно контролируемое освещение и мастерскую прокладку кабелей.

Эта установка является прекрасным примером того, как вы можете создать эффективное учебное пространство в своей библиотеке. Нам нравится подставка для книг как средство предотвращения напряжения шеи и опасности использования пиццы в качестве пресс-папье.

Как отмечает податель заявки, «Расположение: учебный стол в юридической библиотеке UMN, потому что моя квартира слишком мала, чтобы иметь хороший письменный стол.«Показывает, что размер вашей комнаты или квартиры в общежитии не должен вас ограничивать.

Я надеюсь, что это руководство вдохновило вас на то, как создать пространство для обучения, которое лучше всего подходит для вас. Я сказал это раньше, но повторю еще раз: не позволяйте созданию идеального учебного пространства отвлекать вас от того, что действительно важно: учебы.

Если вы не будете осторожны, это может стать еще одной формой продуктивного порно или прокрастинации. Идеального места для учебы не существует , и его создание не должно быть вашей целью.Конечно, чтение этой статьи также может быть формой откладывания на потом, поэтому, когда вы закончите — вернитесь к работе! Или, знаете, выйдите на улицу или займитесь чем-нибудь веселым.

Пандемия коронавируса продемонстрировала родителям повсюду преимущества наличия специального места для детей, которые могут выполнять школьные задания.Даже по мере того, как все больше школ возвращаются к очному обучению, остается шанс хотя бы время от времени дистанционное обучение. Фактически, некоторые школьные округа хотят, чтобы снежные дни ушли в прошлое, благодаря успехам, достигнутым в области сетевого обучения по чистой необходимости.

Но это может быть сложно, если у вас нет дополнительного места для создания домашнего класса и вы устали видеть ноутбуки, книги и бумаги, разбросанные по вашему обеденному столу. И у многих людей сейчас нет кучи наличных денег, которые можно было бы потратить на специальные столы или складные столы.

Митч Коуч из Лемура, Калифорния, плотник и художник, делится своими творениями в социальных сетях, в основном под именем пользователя Goodlyearth. У Couch тысячи подписчиков в Instagram, TikTok и Twitter, где он находится под именем @mitchellcouch. В прошлом месяце он опубликовал это изображение стола, которое он сделал:

«Это может быть самый простой стол, который вы можете сделать для своего ученика», — написал Коуч в описании. «Дистанционное обучение может вызывать стресс, поэтому давайте сделаем этот индивидуальный стол, который вы и ваш ребенок сможете построить вместе.Детали можно перевезти на машине и собрать менее чем за час. Он прочный, и самое лучшее — его украсить в конце. Вы можете рисовать, красить или наклеивать наклейки, чтобы дать любимому ученику возможность учиться ».

Вам понадобится фанера и сосна, столярный клей, наждачная бумага и гвозди или шурупы для дерева. У вас также должны быть под рукой некоторые инструменты, такие как пила, пистолет для ногтей или дрель. Диван проходит через всю сборку в своем видео и дает письменные инструкции в описании, показывая, насколько легко на самом деле сделать стол.

Он даже построил более 35 из них сам, используя материалы, подаренные Grocery Outlet, как отмечается в этом сообщении в Twitter. Парты были предоставлены нуждающимся учащимся бесплатно через местные школьные округа, и Couch планирует построить еще больше.

Износ старого эмалевого покрытия. В списке возможных причин – сколы в результате падения в ванну тяжелых предметов, химическое разрушение эмали щелочными и кислотными препаратами и постоянное использование грубых абразивных чистящих средств. Так или иначе, через 20-40 лет эксплуатации внешний вид ванны оставляет желать лучшего.
Изменения в дизайне ванной комнаты. К примеру, ванна цвета морской волны исключительно плохо согласуется с розовой плиткой. Кроме того, неокрашенная наружная поверхность ванны тоже не радует глаз: очевидное решение – привести ее в гармонию с оформлением остального помещения.

О, нам не придется изобретать велосипед. Алкидная эмаль на пенолфталеиновой основе ПФ-115 вполне подойдет для наших целей. Она может наноситься непосредственно по очищенной и обезжиренной поверхности; однако покрытие будет более прочным, если ляжет на слой алкидного грунта.

Многокомпонентные эмали на основе эпоксидных смол дают исключительно прочное и износостойкое покрытие. Оставить на нем царапину – большая проблема; однако эмали достаточно токсичны и требуют определенных навыков при нанесении.
Акриловые наливные эмали наносить куда проще: они самостоятельно растекаются по поверхности слоем постоянной толщины. Полученное после застывания состава покрытие вполне предсказуемо напоминает поверхность акриловой ванны: составы практически идентичны друг другу.

Затем наносится собственно эмаль – кистью, в два слоя с промежуточной сушкой. При нанесении второго слоя кисть движется перпендикулярно полосам, оставшимся от первого. При необходимости краска разбавляется сольвентом или уайт-спиритом: избыточная густота заставит вас нанести слишком толстый слой и гарантирует потеки.

Травлением. Сухая щавелевая кислота разводится небольшим количеством воды и наносится на всю внутреннюю поверхность. Через каждые 15 минут подсыхающая ванна опрыскивается водой из распылителя. Через час кислота полностью смывается.

Подсказка: старые стальные обвязки предварительно отжигаются паяльной лампой или газовой горелкой. Разумеется, греть нужно не ванну, а массивную чугунную гайку и раструб сифона под ней. Иногда открутить заржавевшую резьбу помогает размачивание керосином.

Второй слой накладывается поперек первого через 15-20 минут. Общее количество слоев покрытия может достигать четырех; критерий готовности – полное отсутствие просветов. Основная проблема при нанесении – избежать потеков.

Как покрасить чугунную ванну в домашних условиях акриловой краской? Технология куда проще: густая эмаль наливается тонкой струйкой от краев ванны и далее вниз, с максимально равномерным распределением по всей поверхности. Стекающая на дно краска распределяется по стенкам резиновым шпателем.

Изнутри у всех ванна одинаковая – белоснежная и гладкая. Но снаружи советские чугунные ванны часто красили и не закрывали экранами. Если у вас все осталось так же, то можно подойти с фантазией к декору наружной части ванной. Вы на эту работу потратите максимум час.

Этот способ достаточно экономичен. Приобретение материалов, необходимых для работы, больших расходов не повлечет. Часть инструментов вообще можно заменить подручными средствами. При таком решении вам не придется ломать голову над вопросом, чем закрыть ванну , если она снаружи неприглядно выглядит.

Набор: Некоторые краски могут занять 90 дней. Чтобы предотвратить поломку поверхности, избегайте царапин или царапин на поверхности. Старомодные ванны — один из самых роскошных элементов для ванной комнаты. Они настолько красивы и элегантны, что могут сделать это пространство одним из самых выдающихся из дома. Тем не менее, они не очень распространены в современных домах, потому что для их установки первое, что нужно, — это пространство, очень ценное и, как правило, довольно мало.

Итак, если у вас просторная и просторная ванная комната, подумайте о том, чтобы положить одну из этих насаждающих ванн и насладиться ею в полной мере. Они не только подходят или ретро. Также к вашим услугам современные ванные комнаты.

Так и эти ванны для ног, которые раньше были в благородных домах и дворцах. Они были зарезервированы для лучших домов и не были изобилуют обычными домами. В дополнение к выполнению своей практической функции они украсили ванные в высших классах общества.

Предварительно ванна должна быть окрашена белой краской. Лучше всего взять водорастворимую эмаль, которая высыхает буквально за пару часов и не имеет запаха. В качестве синего красителя можно использовать обычную эмаль или заколеровать пигментом белую краску.

Это были ванны отличного качества. Они были сделаны из чугуна в одном куске и покрыты слоем очень толстой керамики, что придавало им большую устойчивость. Таким образом, оригинальные модели, которые все еще можно найти в антикварных торговцах, почти 100 лет.

Первым фактором, который вы должны учитывать при выборе ванны для ног, является доступное пространство. Не имеет смысла устанавливать старую, свободную и ножную модель воздуха, если у вас просторная ванная комната, но не достаточно просторная. Независимо от того, насколько вы вписываетесь в ванну, вам не понравится, если вам не хватает места. Единственное, что вы получите, это слишком много заполнить ванную и сделать его неудобным местом для ежедневного использования.

Излишне говорить, что если у вас есть ванна для ног, будь то антиквариат или репродукция, у вас будет это в соответствии с вашим стилем. В любом случае вам не составит труда найти нужную вам модель, потому что есть много специализированных компаний, которые включают в свои каталоги старомодные краны для этого типа ванн.

При их установке есть несколько способов сделать это, в зависимости от ваших предпочтений и типа ванны. Кран может быть встроен в стену. Это, пожалуй, самый распространенный способ сделать это. Но смесители также могут ходить в ванной, либо на краю, либо внутри.

Третий способ установки крана является самым оригинальным: с трубой, видимой снаружи ванны, которая начинается с пола. Конечно, вам также понравится иметь одну из этих красивых ванн в ванной комнате. Ваш любимый? Чугунная ванна может быть прекрасным дополнением к вашей ванной комнате, если она в хорошем состоянии и поддерживается должным образом. Античные ванны с ногами лап обычно изготавливаются из чугуна и имеют тенденцию к ржавлению, если их не обрабатывать должным образом. Несколько высококачественных базовых покрытий и красок могут восстановить внешний вид вашей чугунной ванны, помогая предотвратить будущий ущерб и продлить его жизнь.

Основание поможет краске правильно прилипать к поверхности и предотвратить коррозию от повреждения вашей ванны. 3 Дайте первому слою основания высохнуть и нанесите второй слой. Дать высохнуть полностью перед покраской ванны. 4 Покрасьте чугунную ванну масляной эмалевой краской в желаемом цвете. Осторожно налейте сухую эмалевую краску водным шлифованием, чтобы создать гладкую поверхность. После завершения шлифовки вытрите излишки воды сухой тканью. 6 Нанесите второй слой эмалированной краски на ванну и дайте ей высохнуть полностью. Повторите шлифование водой и очистите ванну, чтобы закончить работу. В: В чем разница между омолаживанием, лакировкой, повторным остеклением, полировкой и повторной окраской ванны?

Чугунные ванны всегда являлись самым прочным и надежным сантехническим оборудованием. Они имеют большой вес и качественное покрытие. Но, со временем, оно теряет свои свойства, и ванна утрачивает свою привлекательность. По этой причине пользуется большим спросом облицовка чугунной ванны мозаикой.

Ваше предпочтение будет зависеть от вашей страны происхождения. Повторное эмалирование и лакирование традиционно относятся к процессам, требующим выпечки в ванне при высоких температурах, дорогостоящем, но непрактичном решении. В: Зачем восстанавливать ванну и не заменять ее?

Даже нарушение плитки может иметь последствия, если игра не может быть найдена. Реставрация происходит быстро, когда ее обрабатывают квалифицированные специалисты, «без загрязнения, без проблем». Это занимает около трех часов, и вы можете начать наслаждаться восстановленной ванной через 24 часа. Сравните это с ситуацией с рабочими внутри и снаружи вашего дома в течение двух недель, пока вы устанавливаете новые сантехники и покрытия.

Если у вас есть ванна с чугунным листом, восстановление восстановит вашу первоначальную славу и оставит ее блестящей и гладкой. С эстетической привлекательностью, ваша ванная комната, безусловно, может быть «крючком» при продаже вашего дома. Материал разработан для использования в ваннах, умывальниках, туалетных пьедесталах и плитках и в цвете вашего предпочтения. Многие люди предпочитают менять цвет своих старых ванн до яркого белого цвета с современной отделкой.

Вопрос: Как долго будет восстанавливаться моя ванна? Однако, если он хорошо поддерживается, нет причин, по которым ваша восстановленная ванна не выглядит хорошей после 10 лет. Если вы лечите ванну так же, как тело вашего автомобиля, оно останется в отличном состоянии. В некоторых случаях вы можете увидеть чугун или основание из листового металла через слой эмали.

Если ванна потеряла блеск, или вы видите металлические или темные области на поверхности, настоятельно рекомендуется выбрать полное восстановление. Каждые несколько месяцев рекомендуется тщательная очистка с помощью агента на основе аммиака с мягкими абразивными свойствами и абразивной царапиной. Нанесите чистящий продукт на подушечку и протрите поверхность ванны. Если на поверхности есть настоящая грязь, это приведет к ее удалению. На протяжении многих лет многие ванны покрыты грязью и извести, даже при регулярной чистке.

Это может вызвать мягкую шероховатость и обесцвечивание. Если это так, и поверхность по-прежнему в хорошем состоянии, хорошая очистка с последующей механической полировкой, использование электрической полировальной машины и автомобильного лака, может восстановить мягкость и блеск. В: Что мне делать с уродливым отверстием между ванной и плитки?

Сетка мягкая и эластичная, она очень легко разрезается простым канцелярским ножом. Выкладывать мелкую мозаику будет гораздо сложнее и весь процесс более трудоемкий. По внешнему виду отделки не имеет никакого значения, какой именно вид мозаики используется для облицовки.

Это необязательный шаг в процессе омоложения и может быть одного цвета. Обеспечивает нескользящую поверхность. Это дополнительная услуга, но важная для гостиничного и больничного сектора. Быстрая и простая в использовании, когда дело доходит до радикального изменения пространства, обои растут. К этим преимуществам следует добавить универсальность: мы находим множество причин, всех стилей и на любой вкус, подходящих даже для купания и приготовления пищи благодаря водонепроницаемому пластическому покрытию, которое защищает их от брызг и сырости.

Если вы хотите идти дальше и привносить в вашу ванную комнату оригинальность, выберите необычный дизайн, как в случае с изображением, где стена была покрыта виниловой бумагой с рисунками черепов. Шокирующее решение для более смелых решений. Его популярность позволяет находить вертикальные сады как снаружи, так и внутри, в разных размерах и форматах и изготовленных из натуральных или искусственных растений. Итак, почему бы не добавить прикосновение свежести к вашей ванной комнате благодаря росписи растительности, идеальное место для сохранения растений в хорошем состоянии благодаря влажности в комнате.

Если у вас также есть естественный свет, результат будет идеальным. В противном случае, не бойтесь: вы можете использовать искусственные или консервированные растения, чтобы создать впечатляющий закрытый сад. Создайте сказку от использования фигур и элементов, вдохновленных вашей любимой книгой комиксов. Попкорн, сладкий или соленый, также по вашей прихоти. Мебель под раковиной превратилась в кусок, который определяет и характеризует декоративную среду, в дополнение к ее функциональности в качестве поддержки и хранения.

Использование старых швейных машин, старый переработанный комод или чугунный пьедестал в качестве основы для раковины является распространенным явлением среди тех, кто хочет придать личности туалетам. И имеет ли смысл сделать хобби главным декоративным мотивом ванной?

Откройте для себя силу и влияние цвета в ванных комнатах и туалетах в несколько метров, в местах, где самые кислотные и смелые тона будут приобретать широкую индивидуальность. Объедините их с современными деталями и туалетами, чтобы создать энергичный и виталистический вид. Не спешите вводить элементы с ретро-подсветкой для достижения футуристических ярких цветов.

Изначально сырье расплавляется под воздействием высоких температур. В жидкую массу добавляются специальные средства для придания большей прочности и надежности материала, а также красящие пигменты, которые придают оттенок стеклу.

Очищать поверхность лучше всего при помощи хлоросодержащих средств, так как они способны избавить поверхность от налетов и различных микробов. Затем поверхность насухо вытирается и нужно дать ей время самостоятельно просохнуть. Пусть пройдет около часа.

Также понадобится плиткорез и канцелярский нож, если используется керамическая мозаика на сетке. Плитки разрезаются только плиткорезом. Строительный уровень понадобится для того, чтобы ровно крепить каждый элемент отделки. Можно это делать и «на глаз»», только в таком случае никто не даст гарантии, что ровным будет монтаж материала.
Для накладывания клея или раствора на поверхность чугунной ванны используют шпателя и различные приспособления для нанесения средства в углах. Сделать это можно и своими руками. Самое главное, соблюдать везде одинаковую толщину слоя.

Облицовка мозаикой ванны начинается с отделки ровных поверхностей: боковых частей конструкции. Сразу выполняется монтаж материала на бока, которые имеют большую площадь для отделки, потом процесс работ переходит и на другие стороны.

Что касается наружной отделки чугунной ванны, то все работы выполняется аналогичным образом. Тут стоит учесть шероховатость поверхности и по возможности исправить ее шпаклевочным раствором. На видео показан пример работ отделки чугунной ванны мозаичной плиткой.

Начиная делать ремонт в ванной комнате, хочется, чтобы каждый уголок помещения сверкал чистотой и радовал глаз своей новизной. При покупке новой ванны или проведении успешной реставрации стакрилом старой чугунной возникает вопрос: «Что делать с внешней поверхностью?»

Чаще всего производитель не особо уделяет внимание эстетической привлекательности внешней стороны ванны, исключая, конечно, модели зарубежных фирм, которые стоят очень недешево. О старых советских чугунных ваннах и вообще говорить не приходится – технология их изготовления даже и не предусматривала хоть какую-то гладкость поверхности, весь бок делался бугристым. Одно из наиболее распространенных решений этой проблемы – съемный или раздвижной экран или облицовка керамической плиткой в гармонии со стенами. Но иногда помещение ванной комнаты или дизайнерский замысел предполагает оставить пространство под ванной открытым. Что же делать тогда?

Можно попробовать покрасить ванну снаружи. Фирмы по реставрации ванн такую услугу предлагают очень редко, хотя ничего особо сложного тут нет. Можно справиться самостоятельно, при этом став не только маляром, но и дизайнером в собственной ванной.

Производители ванн во Франции и Италии уже давно производят ванны с гладкой внешней стороной, изначально подготовленной под покраску. Но это и понятно, так как в традициях этих стран ванна чаще всего устанавливается отдельно от стены, иногда в центре помещения, поэтому должна быть красивой со всех сторон. В условиях скромных площадей ванных постсоветского пространства эта тенденция только берет начало, да и то в новостройках с свободной планировкой или в частных домах. Поэтому наши производители и не стремились особо заботиться о боковой и нижней привлекательности изделий.

Для покраски внешней стороны ванны можно воспользоваться любой краской по металлу. Подойдет даже обычная эмаль ПФ-115. Идеально подойдет антикоррозионная акриловая краска по металлу на водной основе, хотя можно попробовать и обыкновенный баллончик с краской.

Нужно быть готовым к тому, что поверхность ванны бугристая. Если задуман рисунок с мелкими деталями, то из-за неровностей он может не получиться. Можно попытаться подготовить поверхность с помощью шпатлевки и затем грунтовки, но проще использовать все как есть. Также нужно помнить, что ванная комната – помещение с повышенной влажностью, что ванна в процессе эксплуатации может нагреваться. Хотя внешняя поверхность чугунной ванны вряд ли нагреется выше 50⁰С.

Мы же поможем Вам привести в порядок внутреннюю сторону ванны – качественно восстановим ее жидким акрилом (стакрилом) Экованна. Сколько стоит реставрация ванны можно узнать, позвонив нашему оператору. Будем рады помочь!

Ванна – совершенно необходимый и донельзя капризный элемент интерьера ванной комнаты. Уже через пару лет эксплуатации в чаше обязательно появляются желтоватые потеки, разводы, царапины, задерживающие грязь, и небольшие сколы. Такая ванна неизбежно портит вид вполне еще новой комнаты и притягивает любопытные взоры гостей. В случаях, когда ремонт еще делать не хочется, но очень хочется обновить саму ванну, можно заняться самостоятельной покраской данной сантехники. Понадобится чуть усилий, времени и желания перемен. Ну и, конечно же, качественная краска, специально созданная для таких целей. Итак, давайте разбираться, как покрасить ванну – внутри и снаружи.

Из какого бы материала не была изготовлена ваша ванна (чугуна, фаянса и т.д.) – со временем он неизбежно начнет понемногу разрушаться. Причины тому – воздействие жесткой воды, моющих и чистящих средств, механические повреждения. Именно поэтому в лучшем случае уже через пару лет ваша ванна начинает желтеть, появляются потеки, сколы и царапины, с которыми не справляются даже мощные очистители в совокупности с вашим искренним желанием избавиться от напасти. Если ремонт и замена ванны не входят в ваши планы – остается одно: покрасить и тем самым обновить уже видавший виды экземпляр. Сделать это несложно, надо лишь запастись необходимыми материалами, а также соблюдать технологию покраски ванны своими силами. Итак, нам понадобятся:

Теперь поверхность надо зачистить, удалив с нее верхний слой старого покрытия. Для этой цели используется электродрель или шлифовальная машинка с абразивными насадками. Места, куда аппарату проникнуть сложно, шлифуем при помощи жесткой металлической щетки или шкурки вручную.

Пыль и остатки грязи снимаем обезжиривателем. Для этой цели подойдет обычный ацетон. Затем просушиваем ванну феном. Важно на этом этапе не касаться внутренней подготовленной поверхности руками. Любые пыль и жир от пальцев могут сказаться на результатах покраски.

Теперь можно приступать к покраске. Поскольку мы будем использовать аэрозольную краску, поверхность обязательно нужно ограничить при помощи малярного скотча и пленки или маскировочной бумаги. Таким образом мы защитим те области, где краски быть не должно.

Перед тем как распылять, баллон с краской нужно интенсивно встряхивать в течение нескольких минут. Находящийся внутри металлический шарик перемешает содержимое до однородного состояния, что позволит добиться лучших результатов покраски.

Эмаль для керамики и эмалевых покрытий Motip надо наносить равномерно с расстояния 25–30 см. Сделайте несколько тонких слоев, дав каждому из них высохнуть в течение 5–7 минут. Не делайте плотный слой краски, иначе могут появиться потеки. Трех–четырех тонких слоев будет достаточно для отличного результата.

При использовании аэрозольного баллона вам нет необходимости возиться с кистью и ее вылезшими и прилипшими щетинками. Ведь для такого рода покраски она обязательно должна быть новой, а новая кисть, как известно «лезет».

На 5 часов после покраски надо закрыть все окна и двери в ванную комнату. Таким образом вы предотвратите попадание пыли на свежеокрашенную поверхность. Постоянная температура и влажность в помещении будут способствовать формированию стойкого и прочного покрытия.

Кстати, при помощи эмали для керамики и эмалевых покрытий Motip можно не только обновить ванну, но и покрасить раковину, биде, стиральную машину, холодильник, сифон и даже керамическую плитку! Обновленные элементы прослужат вам еще долгие годы после такой обработки.

Использование аэрозольной краски – это великолепная возможность не только обновить внутреннюю поверхность ванны, но и создать оригинальный декор на ее внешней части. В современном дизайне ванной комнаты отлично смотрится ванна, окрашенная снаружи яркой краской. Можно поэкспериментировать и создать на ее поверхности необычный узор при помощи трафарета или малярного скотча. Именно поэтому для подобных малярных работ отлично подойдут акриловые краски. Ведь внешняя поверхность ванны не подвергается такому интенсивному воздействию, как внутренняя. Данные краски обладают демократичной ценой, при этом быстро сохнут и демонстрируют отличные эксплуатационные характеристики.

Первым делом тщательно укройте внутреннюю поверхность ванны, а также окружающее пространство при помощи малярного скотча и пленки или старых газет. Этапы подготовки внешней поверхности к покраске всё те же. Мы очищаем ванну, обрабатываем абразивом, убираем пыль и грязь обезжиривателем. Перед покраской лучше нанести грунт Crafts Spray, чтобы улучшить адгезию поверхности с последующими покрытиями. Аккуратно распылив несколько слоев краски, надо дождаться ее полного высыхания, а затем нанести лак Crafts Spray, чтобы увеличить долговечность и устойчивость покрытия к внешним воздействиям.

Если вы хотите создать узор – используйте трафарет. Закрепив его при помощи малярного скотча, распылите краску, дождитесь ее высыхания, а затем аккуратно отделите трафарет от поверхности. В деле нанесения оригинального геометрического рисунка может помочь также обычный малярный скотч. Окрасьте ванну одним цветом, дождитесь его высыхания, а затем приклейте полосы скотча в соответствии с вашей фантазией. Распылите поверх краску другого оттенка. После того как она высохнет, отделите скотч и полюбуйтесь креативным видом вашей ванны!

Окрашенное покрытие прослужит вам верой и правдой еще несколько лет. Ваша задача – своевременный регулярный уход за поверхностью ванны. Окрашенное покрытие не стоит натирать абразивными веществами или губкой с жестким основанием. Лучше всего использовать средство, которое обладает мощной, но в то же время деликатной формулой. Чистящее средство для акриловых ванн HG можно применять для очистки поверхностей из акрила и пластика, а также эмалированных, хромированных и окрашенных покрытий. Оно отлично очистит вашу ванну от любых видов грязи и не нанесет вреда поверхности, покрытой краской.

Большинство людей рано или поздно сталкиваются с проблемой проведения ремонтных работ в санузле. Это помещение необходимо всем членам семьи на протяжении всего дня, включая ночь. Ванну используют для многих целей. Это: купание членов семьи, замачивание белья, стирка и полоскание белья, умывание, купание домашних питомцев, в качестве резервуара для воды.

Все эти манипуляции приводят к ее порче. Постепенно ванна теряет свой первоначальный вид. Она покрывается трещинами, сколами, потертостями. Из-за этого тяжелее поддерживать ее в белоснежном состоянии, поскольку мельчайшие трещины сложно вымывать от налета.

Бюджетным вариантом считается последний вариант. Покраска занимает немного времени, а благодаря тому, что ее можно совершить самостоятельно, она потребует минимальных затрат. Необходимо будет только купить кисть и красящий состав. Но перед приобретением нужно решить, чем покрасить старую ванну.

Для проведения работ необходима не обычная краска, поэтому важно знать, чем покрасить ванну в домашних условиях. Специализированные составы представлены на нашем рынке очень широко. (см. также: краска для ванны) Приобретая один из них, постарайтесь внимательно изучить инструкции и проконсультируйтесь со специалистами.

Tikkurila является известным финским производителем. Ее составами легко выполнять работы. Они производятся из влагоизоляционной грунтовки и красителей. От примененного красителя зависит полученный тон. Он может быть глянцевым, либо более матовым.
Jobi является немецким производителем. Он отличается педантичным подходом к качеству своего продукта. Цена товара приемлема для среднего потребителя. Для влажных помещений существует отдельная марка, поверхность может мыться, применяется в сложных условиях.

Помимо различных производителей, современный рынок предлагает составы, отличающиеся по цвету. Кроме обычно снежно-белой краски, все чаще встречаются голубые, розовые и салатовые оттенки. И многие покупатели обращают внимание именно на последние тона.

Это связано с тем, что с их помощью можно лучше замаскировать образовавшиеся потемнения. К тому же, решается вопрос о том, чем покрасить чугунную ванну снаружи. При этом ванна будет выглядеть намного ярче и необычней. А с помощью ее нового вида можно полностью преобразить интерьер комнаты.

Желая покрасить ванну, некоторые допускают грубейшую ошибку, выбирая обычные краски. Они не только не устойчивы к влажной среде, но и обладают низкой степенью адгезии. Это приводит в последствии к отслоению краски от обработанной поверхности.

Смесь состоит из отдельных компонентов, которые необходимо смешать между собой непосредственно перед началом работ. Во время нанесения начинается процесс отвердения. Это происходит из-за того, что растворитель начинает испаряться из раствора.

Удаление старой краски. Ее можно снимать целиком или послойно. Главное – добиться шершавой поверхности. Снимается старый слой эмали с помощью абразивных насадок, которые крепятся на электродрель или шлифовальную машинку.

Обработанную поверхность при необходимости шпаклюют. Это может потребоваться при наличии на поверхности серьезных повреждений в виде сколов, глубоких трещин. Шпаклевку лучше использовать ту, которую рекомендует в инструкции производитель.

Качество собственных работ можно проверить с помощью струи воды. Ее необходимо направить на сухую поверхность. Если все выполнено качественно, струя будет равномерной без капель и ручейков. При неравномерном потоке струи необходимо провести повторное обезжиривание.

Важно знать не только как правильно покрасить ванну, но и технику безопасности проводимых работ. Для безопасности, подобные работы следует проводить в защитных очках и респираторе. Руки лучше защитить строительными перчатками. Это позволит обезопасить от вредных частиц глаза, легкие и руки.

Немаловажное значение имеет подготовка помещения к покраске. Дело в том, что в состав эмали входят летучие компоненты, которые способны оказать губительно влияние на санфаянс, никелированное оборудование. Если легкую акриловую ванну можно вынести для окрашивания, то как покрасить чугунную ванну? Ведь ее из помещения так просто не вытащишь. (См. также: эмалировка ванны своими руками)

В таком случае рекомендуется вынести из рабочей зоны все остальное. Если убрать некоторые предметы не удастся, можно обернуть их пластиковой пленкой, а все щели заклеить малярной лентой или скотчем. Так же следует обезопасить и стиральную машину.

При окрашивании поверхности работать нужно быстро и аккуратно. Важно помнить, что двухкомпонентный состав после смешивания отвердевает на глазах. Состав лучше готовить частями, по мере необходимости для продолжения работы. Рекомендуется наносить новое покрытие в два слоя.

В резиновых перчатках на дно реставрируемого объекта высыпают щавелевую кислоту. Ее смачивают водой, чтобы образовалась кашица, которую равномерно распределяют по дну. Этим же составом можно помыть рабочий инвентарь.
Наносят состав с помощью кисти с натуральной щетиной. Начинается процесс с бортов, от них переходят к боковинам, постепенно опускаясь до дна. Особое внимание уделяют местам сливов, их обрабатывают более тщательно. По боковинам кисточку следует направлять в вертикально и горизонтально, чтобы хорошо распределит краску по поверхности.

Пользоваться окрашенной ванной можно спустя неделю. Новое покрытие потребует более деликатного обращения. Это означает, что следует избегать применения абразивных средств. Например, агрессивные чистящие средства следует заменить на более мягкие варианты, а при замачивании белья не добавлять отбеливатель.

Для работ необходимо хорошо проветриваемое помещение. Поэтому все окна должны быть открыты. Семье при этом лучше выехать на неделю за город или на отдых. Немаловажное значение для процесса реставрации имеет подходящее для этого время года.

Изучив все возможные варианты решения вопроса по реставрации старой ванны, следует принять решение о целесообразности делать это самостоятельно. Помимо того, чем покрасить ванну чугунную, важно то, как это сделать. Необходимо следовать инструкции производителя, соблюдая технику безопасности для себя и окружающего оборудования.

Про чугунные ванны говорят, что они сделаны «на века». Единственное, чего они боятся – порча эмалированного покрытия. Металл быстро начинает ржаветь и через год появляются дыры. В этом случае можно реставрировать старую ванну своими силами. О том, как это правильно сделать, можно прочитать в этой статье.

1 Покраска
1.1 Подготовка
1.2 Покраска

До того, как покрасить чугунную ванну или железную, ее нужно подготовить. Это можно сделать раствором щелочи (Белизна, Крот, Mr.Muscle для прочистки труб). После состав смывается и устраняется любым моющим средством, например, для автомобилей.

Чем можно покрасить ванну, чтобы она не отличалась от новой? Даже эмаль с краскопульта оставит заметные неровности. Отличная идея покрасить ванну акрилом своими руками. Такое покрытие служит дольше, а нанесение простое. Преимуществ у акрила достаточно:

Для восстановления металлической старой ванны лучше пользоваться «наливным» методом. Из канистры или банки смесь постепенно разливаться от бортов к центру по спирали. Она сама будет выравниваться. Там где есть просветы, достаточно немного подравнять шпателем.

Закрыть сколы нужно, чтобы не было перепадов в слоях краски или если хочется реставрировать ванну фрагментально. Перед тем, как покрасить ванну своими руками, сколы нужно хорошенько зачистить бархатной наждачной бумагой от ржавчины. Использовать преобразователи и ингибиторы ржавчины нежелательно, так как они могут снять и саму эмаль.

Чем покрасить ванну внутри в домашних условиях, чтобы получить идеальную поверхность? Как было сказано выше, есть эмаль в баллончиках. Она куда менее стойкая и стирается за год, но зато это быстро и поверхность становится гладкой и ровной. Не будет следов от кисти или валика.

Баллон нужно держать на расстоянии 10-15 сантиметров от поверхности и наносить непрерывным слоем. Могут оставаться подтеки, которые нужно оперативно убирать валиком с самым мелким ворсом. Эмаль сохнет быстро, особенно при тонком слое.

Любая ванна после нескольких лет эксплуатации становится менее привлекательной, появляется ржавчина и желтые пятна. Может начать откалываться эмалированное покрытие. И многие люди в такой ситуации решают или заменить ванну на новую, или же установить на старую поверхность специальный вкладыш из акрила. Но эти процедуры к дешевым не отнести, поэтому возникает вопрос, как покрасить ванну в домашних условиях.

Покрасить ванну эмалью своими руками достаточно просто, справиться с задачей можно без соответствующих навыков. Успех данного мероприятия будет напрямую зависеть от красящего вещества. Не каждая краска подойдет для применения в ванной комнате, тем более для окрашивания самой ванны. И проблема кроется не в контакте с водой, а в уровне влажности, который в этом помещении всегда высокий. Поэтому краска должна обладать повышенной влагостойкостью и хорошей адгезией.

В строительном магазине на выбор могут предложить два вида составов, которыми обычно окрашивают ванну изнутри: эпоксидные и акриловые эмали. Другие краски должного эффекта не дадут, они начнут через несколько недель после нанесения шелушиться и отслаиваться. Вся работа будет проведена зря. Эмаль выпускают в разных цветах, поэтому не возникнет проблем с подбором необходимого оттенка. Но покупать лучше продукцию проверенных производителей, которые уже хорошо зарекомендовали себя на строительных рынках, чтобы не возникало вопроса, чем покрасить ванну внутри в домашних условиях. К таковым можно отнести:

Tikkurila. Компания располагается в Финляндии, производит качественную продукцию для разных типов поверхностей. Производитель радует своих клиентов вариантами, в составе которых присутствуют влагоизоляционные грунтующие материалы и покрывные красители.
Jobi. Выпускается немецким производителем. Относится к моющим краскам. Повышенная стойкость к влаге и высокое качество делает ее очень популярной. При этом она обладает сопротивлением к разным механическим повреждениям. После окрашивания ванну без опасений можно чистить щетками — это никак не скажется на новом слое.

Если планируется окрашивать чугунную ванну, то нужно несколько слоев, лучше всего три. Но обшарпанные и старые изделия и три слоя эмали никак не спасут. Везде требуется индивидуальный подход. Стоит помнить, что каждый состав готовится непосредственно перед началом работ. Если замесить краску с запасом, то она может прийти в негодность через пару часов, состав уже не будет таким эластичным, он станет тугим, и ровные слои не получатся. Для высыхания нанесенного слоя эмали требуется время, которое указано на упаковке к продукции. Только после высыхания можно наносить второй слой.

При работе дверь в комнату нужно закрыть, как и окна по всей квартире. Так удастся избежать многих проблем. Например, циркуляция воздушных масс предоставляет не только свежий воздух, но и пыль в большом количестве. Очень важно, чтобы при покраске ванны на нее не попадали мелкие загрязнения. Изменение температуры и уровня влажности тоже плохо может сказаться на окрашенной поверхности.

Красить нужно аккуратно, размазывая состав с помощью плоской кисти. У нее должен быть натуральный ворс. Именно с таким инструментом можно избежать появление разводов на поверхности. Грамотная технология нанесения красящего состава подразумевает окрашивание от начала бортиков до дна.

Чтобы покрасить ванну, нужно сначала выполнить ряд подготовительных мероприятий. Первым делом очищают внутреннюю поверхность самой ванны от известкового налета и жира. Для этого нужно воспользоваться щелочным средством, подойдет обычный «Пемолюкс» или «Санокс». Но нельзя применять вещества, в составе которых присутствует хлор. Обезжиривание выполнить просто: вещество нужно нанести на поверхность смоченной губкой и смыть спустя 20 минут.

Дальше поверхность нужно очистить от грязи, ржавчины, старого слоя краски, если таковой имеется. Тут потребуется наличие шлифовальной машинки или электрической дрели. Нужно обезопасить лицо респиратором, надеть защитные очки и перчатки. От шлифовальной машинки в воздухе будет витать много пыли и мусора. Зато с помощью электрического инструмента легко удалить старый слой. А в местах слива и во внутренних углах нужно работать металлической щеткой или среднезернистой наждачной бумагой.

После этого поверхность будет матовая и шершавая, без коррозии и признаков старого загрязнения. Если имеются существенные механические дефекты (сколы, трещины, вмятины), то нужно их зашпаклевать, а то в будущем они станут разрастаться в большие трещины. И тогда уже останется только заменять ванну на новый резервуар для мытья.

На этом можно считать оконченной подготовку поверхности. Остается только ее пропылесосить, промыть снова кислотным раствором, чтобы повторить процедуру обезжиривания. В воздухе не должно остаться пыли от предыдущих работ. Неважно, какая краска выбрана, подготовка поверхности всегда остается неизменной:

Тогда получится нужный уровень сцепления краски, благодаря чему срок службы нового эмалированного слоя увеличится в разы. Помещение желательно освободить от оборудования из никеля, убрать оттуда на время все фаянсовые предметы. В процессе окрашивания эмаль будет выделять разные летучие вещества, которые негативно скажутся на никелевых изделиях. Стиральную машинку обычно прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы тоже обезопасить ее поверхность от выделений эмали.

После всех подготовительных этапов можно переходить к самому главному — окрашиванию поверхности. Некоторые краски сначала прогревают для увеличения эффективности. Если требуется это сделать, то нужно просто создать эффект водяной бани: открытую банку с краской отправляют в емкость с теплой водой на полчаса. Потом теплый состав размешивают. Все, он готов к дальнейшему использованию. Чтобы узнать, нужно ли прогревать определенный вид краски, достаточно внимательно изучить инструкцию от производителя, там обычно указываются все эти нюансы.

Сначала готовится состав для окрашивания в строгом соответствии с инструкцией производителя. Вещества для замешивания нужно добавлять в строгом порядке, а не так, как больше нравится. Например, сначала смешивают часть краски с ацетоном, потом добавляют к этой массе отвердитель — и далее по инструкции. Если разом добавить все компоненты для упрощения задачи, то это вызовет затвердение состава. И только правильно приготовленная масса отвечает необходимым показателям и критериям качества.
По основным параметрам акриловые и эпоксидные эмали имеют мало существенных различий. Но технология нанесения у них отличается. Эпоксидный состав обычно наносят от бортиков ко дну, новая полоса должна перекрывать старую в среднем на 50%. Акриловый раствор зачастую наносят малярным валиком по спирали.

После окрашивания обязательно нужно проверить, подходят ли манжетки и прокладки. Несколько слоев эмали могут изменить диаметр сливного отверстия и увеличить толщину стенок резервуара. Поэтому стоит обратить на это особое внимание.

Сначала нужно провести вышеописанные подготовительные работы, потом вылить акрил по бортам резервуара: жидкость начнет стекать по поверхности вниз, заполняя все старые изъяны. У этого метода имеются существенные недостатки. К примеру, акрил имеет плохое сцепление со старой эмалью, поэтому ее требуется тщательно счищать. Кроме того, если сильно оцарапать акриловую поверхность, то она начнет разрушаться, со временем вода просто смоет новый слой, отрывая высохший акрил целыми кусками. Но можно минимизировать эти риски, покрыв изделие двумя слоями. Чем толще нанесенный акриловый слой, тем сложнее повредить его.

В общем, восстановить старую ванну достаточно просто. Для этого не потребуется много материалов и инструментов. Нужно подойти ответственно к выбору красящего состава и подготовке поверхности, тогда результат будет радовать неизменным внешним видом в течение длительного срока эксплуатации.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем заказать чугунную ванну, профессионально окрашенную в широкий спектр цветов краски Farrow & Ball, у компании Cast Iron Bath Company. Если у вас уже есть ванна и вы просто хотите ее покрасить, вот лучший способ сделать это.

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что на вашей ванне нет ржавчины. Удалите все следы поверхностной ржавчины наждачной бумагой и затем обработайте специальным средством для удаления ржавчины. Их можно приобрести в магазинах товаров для дома. Обязательно следуйте инструкциям на банке и тщательно очистите, когда закончите.

Когда поверхность ванны станет полностью чистой, тщательно отшлифуйте ее наждачной бумагой. Лучше всего это делать вручную для деревенской отделки, оставляя несколько неровностей здесь или там. Однако, если вы хотите получить шелковистую гладкую поверхность, вы можете использовать электрическую шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы получить более полированную поверхность.

Этот процесс шлифования дает краске «ключ» к прилипанию.По завершении этого этапа обязательно полностью удалите всю пыль. Лучший способ сделать это — обезжирить поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, и дать ей высохнуть.

Перед нанесением цветной краски необходимо использовать грунтовку по металлу. Лучше всего подойдет грунтовка на масляной основе из красного оксида металла. Когда она высохнет, быстро протрите ванну мелкой наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность.

Припудрите ванну и нанесите слой грунтовки на масляной основе. Убедитесь, что грунтовка на масляной основе. Прокрасьте его мягкой кистью хорошего качества, чтобы сделать грунтовку как можно более гладкой. Когда грунтовочный слой высохнет, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы получить ключ к выбору цветной краски.

На этом заключительном этапе вы можете использовать любую масляную краску по вашему выбору.Вы получите отличные результаты при нанесении валиком, профессионалы используют спрей. Обязательно следите за временем высыхания, указанным на краске, и старайтесь не испачкать готовую ванну.

Чтобы сделать это самостоятельно, выполните следующие действия: Грунтовка: Тщательно очистите внешнюю поверхность ванны , затем нанесите качественную латексную грунтовку с помощью поролонового валика и дайте высохнуть, чтобы получить гладкую поверхность. Нанесите: Краска минимум в два слоя для экстерьера, — латексная краска , в матовой или полуглянцевой отделке, на внешнюю поверхность с помощью поролонового валика.

Для литой — чугуна или ванны из стекловолокна вы можете использовать акрилово-уретановую эмаль , которая может быть уже смешана для вас, или вам, возможно, придется смешать ее, в зависимости от , какой вид приобретенного вами комплекта. Для ванн из стекловолокна , вы также можете использовать двухкомпонентную эпоксидную краску вместо акрила.

Кроме того, можно ли покрасить ванну с когтями? Более простой способ придать вашей винтажной ванне новый вид — это покрасить краской только внешнюю часть ванны . Обычная краска , кисть , будет использована для повторной окраски ванны с когтями , и необходимо следить за тем, чтобы не пропустить ни одной области и не нанести слишком толстый грунт. Необходим очень тонкий ровный слой.

В отличие от стандартной краски для внутренней отделки , вариант , которая будет трескаться и отслаиваться под воздействием тепла и влаги, которым ежедневно подвергаются ванны, эпоксидная смола может похвастаться отличной адгезией и длительной прочностью после отверждения. одного комплекта -кварты должно хватить, чтобы покрыть ванну , но возьмите два, если вы, , также планируете покрасить окружающую плитку.

При средней стоимости от 350 долларов до 500 долларов — часть стоимости 1,200 долларов от до долларов США на установку новой чугунной или стальной ванны — мастера по ремонту могут придать старинному свету совершенно новый вид. «Профессиональная отделка может быть экономичным решением для создания ретро-образа», — говорит Третуэй.

Лучшим способом ремонта старой ванны было бы вынуть ее и отправить в компанию по ремонту ванн, которая обработает ванну пескоструйной очисткой перед покраской специальной краской.Однако удаление чугунной ванны сопряжено с большими трудностями и расходами.

Износ 100-летней ванны на ножках можно безошибочно определить; тепло воды само по себе очень мешает любой краске или эмали, особенно когда, как это часто бывает, воду позволяют входить в ванну в состоянии, близком к кипению.Очевидно, что чем горячее вода, тем больше изнашивается поверхность, независимо от того, является ли ванна самого высокого качества или более дешевой. Но помимо тепла воды, мыло и жир, которыми изобилует ванная комната, сами по себе разрушают краску.

Лучше всего при ремонте старой ванны вынуть ее и отправить в компанию по ремонту ванн, которая обработает ванну пескоструйной очисткой и покрасит ее особым образом и специальной краской.Однако проблема и затраты, связанные с удалением чугунной ванны, значительны, поэтому многие предпочитают красить свою старинную арматуру. Более простой способ придать вашей винтажной ванне новый вид — покрасить ее только снаружи.

Первым шагом при повторной окраске ванны с ножками является тщательная очистка поверхности ванны, а это, как и во всех других операциях по перекрашиванию, очень важно. Рискуя быть утомительным, необходимо подчеркнуть необходимость абсолютно чистой каждой части поверхности перед нанесением краски, и в этом случае она должна быть абсолютно сухой.Иногда краны ванны немного протекают; если да, то это необходимо отремонтировать до начала перекраски, в противном случае работу придется переделывать.

Лучший способ мыть ванну с декоративными ножками — сначала тщательно вытереть ее водой с мылом, используя горячую воду и большое количество смазки для локтей; Цели отвечает любое обычное крепкое мыло. Затем свободно смойте холодной водой с помощью губки или ткани. Когда высохнет, вы готовы к нанесению первого слоя краски.

Обычная кисть будет использоваться при повторной окраске ванны с когтями, и необходимо следить за тем, чтобы не пропустить ни одной области и не нанести слишком толстый грунт.Необходим очень тонкий ровный слой. Перед нанесением верхнего слоя краски и еще раз перед нанесением третьего слоя придерживайтесь рекомендаций производителя краски по времени высыхания. Если краска имеет какие-либо признаки шероховатости, ее можно слегка протереть очень мелкой наждачной бумагой между слоями. Как правило, достаточно трех слоев, а двух — достаточно. Если краска правильно перемешана и правильно нанесена, не составит труда определить, когда на поверхность нанесено достаточное количество слоев; этот момент будет достигнут, когда ванна с ножками на ножках станет достаточно однородной по внешнему виду.

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Вы, наверное, уже догадались, что я люблю ванну на ножках. Люблю люблю люблю их. Я имею в виду, что назвал этот блог в их честь. Американцы называют их «ваннами с когтями», но у Roses & Clawfoots просто не было такого же кольца.В Instagram меня все время спрашивают, красили ли мы ванну. Мы сделали. И как мы это сделали. Я немного написал об этом в последнем сообщении об обновлении дома {здесь} и рассказал о том, как покрасить нашу старую складную крышу в нашей последней ванной {здесь}. Но пока я подумал, что подведу итоги и сделаю так, чтобы его было немного легче найти для всех.

Есть два основных типа ванн с роликовым верхом — пластиковые и чугунные. У нас есть опыт работы с обоими. Чугунные ванны — это «настоящая сделка», если хотите, и классические.Они удерживают тепло, когда вы погружаетесь в горячую ванну. Однако они до смешного тяжелые (подъем нашей старой ванны по лестнице чуть не убил Бена, моего отца и его брата!} И они дороже. Внутри них также может быть эмаль, которая может реагировать на чистящие средства, и уход за ней затруднен. Пластиковые ванны, как правило, намного дешевле, более легкие, их легко перемещать и легче чистить. Если вы их хорошо покрасите — вы едва заметите разницу в ванной.

Чтобы покрасить пластиковую ванну: , сначала потребуется грунтовка. Мы используем его, чтобы покрыть все, что вы хотите покрасить. Как только он высохнет, вы можете нарисовать свой цвет. Используйте краску из яичной скорлупы. Нам потребовалось два слоя, и мы использовали краску Farrow & Ball Eggshell в Plummett.Вам понадобится только небольшая банка.

Вы можете решить, хотите ли вы покрасить ноги в тот же цвет, в контрастный цвет или оставить их такими, как они есть. В нашей последней ванной мы покрасили ванну и ножки в тот же цвет, в этой мы пока оставили их черными, как и пришли, но я планирую покрасить их в белый или такой же серый цвет, как и ванна.Не думаю, что черный цвет подходит.

Вот и все! У нас есть еще одна ванна в нашей свободной комнате, когда мы собираемся разделить большую переднюю спальню и создать ванную комнату. Это чугунный (прямо сейчас на нем нарисованы дельфины …} он довольно ржавый. Я напишу об этом обновлении своими руками, когда мы доберемся до него! Ну и небольшое примечание о ценах.Мы никогда не платили больше 200 фунтов за ванну на ножках, но все трое наших куплены на eBay и едут по стране, чтобы забрать их! Двое приехали из Котсуолдса, а один из Кента, так что там стоит посмотреть.

Roses and Roll-Top Baths — блог, полный вдохновения в интерьере, цветочной любви, свадеб, путешествий, выпечки, солнца и моего щенка какапу.Все фотографии принадлежат мне, пожалуйста, не используйте их без разрешения.
Instagram — rvk_loves

Мы всего лишь торговая компания. В феврале 2006 года мы купили чугунные ванны в Северном Китае. Они были отправлены покупателю во Вьетнам.Это стоячие ванны. Внутренняя часть покрыта фарфоровой эмалью, а снаружи окрашена. При получении заказчик обнаружил, что у всех них есть проблемы с краской — много пузырей образовалось под слоем краски.

Конечно, погодные условия очень разные (очень холодно и очень сухо в Северном Китае, очень жарко и очень влажно во Вьетнаме). Но также кажется, что завод вообще не освоил технологию нанесения покрытий. Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению их процесса? Все, что они сейчас делают, это наносят два слоя аэрозольной краски.G. B.

A. Есть три возможных причины появления пузырей краски на ваших чугунных ваннах: маслянистые загрязнения на поверхности, влага, скопившаяся в отливке, и несовместимость слоев краски. Перед покраской чугунные ванны необходимо очистить от масляных загрязнений. Их следует нагреть, чтобы удалить влагу из пор. Используемые краски должны быть совместимыми.

Если ванны покрыты фарфоровой эмалью, а затем перед покраской хранились на холоде, они могут собирать влагу после того, как их принесут внутрь.Если влага задержится в порах и закрасится, это вызовет образование пузырей на краске. При интенсивном обращении с ними будут собираться жир с пальцев и другие масляные загрязнения, что также вызовет образование пузырей на пленке краски. Если краски несовместимы, могут появиться пузыри. Я могу только догадываться о производственном процессе, но могу сказать, каким он должен быть.

Перед эмалированием необходимо очистить внутреннюю и внешнюю поверхности ванн. В процессе очистки удаляются маслянистые загрязнения.После чистки с ними следует как можно меньше прикасаться. Относительно высокая температура обработки эмали для фарфора будет вытеснять влагу из пор. Ванночки следует красить, как только они достаточно остынут, сразу после нанесения эмали. Наконец, они должны использовать высококачественные краски, такие как катализированная эпоксидная грунтовка и полиуретановое верхнее покрытие, чтобы выдержать жестокое обращение с отдельно стоящей ванной.

«…Пристройкой называется часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, является вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену. Пристройки в большинстве своем имеют внутреннее сообщение с основным зданием. К ним следует относить: пристроенные кухни, жилые пристройки, сени, тамбуры, веранды и т.п.

Пристройка — Пристройка часть здания, которую располагают за контуром капитальных наружных стен. Она имеет одну или несколько общих капитальных стен и является вспомогательной по отношению к зданию. Пристройки бывают холодными и отапливаемыми, открытыми … Википедия
ПРИСТРОЙКА — ПРИСТРОЙКА, пристройки, жен. 1. только ед. Действие по гл. пристроить в 1 знач. пристраивать. Пристройка флигеля к дому происходила целое лето. 2. Пристроенное здание или часть здания. В пристройке помещалась кухня. Толковый словарь Ушакова. Д.Н … Толковый словарь Ушакова
ЗДАНИЯ — В страховании имущества: в коммерческом страховании к зданиям относятся сооружения, которые преимущественно используются для служебных или общественных целей, включая сопутствующие и дополнительные постройки. В определение здание в страховом… … Страхование и управление риском. Терминологический словарь
пристройка — ПРИСТРОЙКА, и, мн род. строек, дат. стройкам, ж Сооружение, представляющее собой пристроенное помещение, часть здания. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и, как птица, полетела к небольшой, закопченной… … Толковый словарь русских существительных
СНиП 2.08.01-89*: Жилые здания — Терминология СНиП 2.08.01 89*: Жилые здания: Балкон выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время. Определения термина из разных документов: Балкон Блокированный жилой дом здание квартирного типа,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Список проектов и построек Ф. О. Шехтеля — Основная статья: Шехтель, Фёдор Осипович Список проектов и построек Ф. О. Шехтеля включает архитектурные работы (проекты и постройки) русского архитектора Фёдора Осиповича Шехтеля (1859 1926). В список не включены работы… … Википедия
Терраны в StarCraft и StarCraft: Brood War — Пехотинец символ кампании терранов Терраны (англ. Terran, произносится /ˈtɛr.ran/; от англ. terran земной, землянин; от лат. terra Земля) одна из рас в из вымышленной вселенной компьютерных игр компании Blizzard. В этой статье показана армия… … Википедия

Снятие самозастроя, узаконивание перепланировки, приватизация без помощи юриста, Отсутствует. Собственный дом, уютная квартира, солнечная веранда, подвал для зимних заготовок… Обеспечивая себе и близким комфорт, мы часто забываем о такой важной составляющей, как документальное… Подробнее Купить за 33.99 руб электронная книга
Письмо в Париж, Петр Вяземский. «Хотя вы худо приняли мои Русские гостинцы, но на диковинку посылаю вам еще – журнал не журнал, книгу не книгу, а нечто, которое без сомнения не имеет своего подобияни в каких литературах… Подробнее Купить за руб электронная книга

Конечно, для этого потребуются определенные строительные навыки и знание технологий проведения работ, однако ничего особенно сложного в этом нет. Помощь специалистов может потребоваться на этапе проектирования строения, а также при подводе коммуникаций внутрь конструкции. Кроме того, зачастую возникают определенные проблемы при узаконивании пристройки в контролирующих органах.

Чаще всего пристройка возводится для формирования дополнительной комнаты, летней кухни, гаража, веранды, террасы, навеса, крыльца. Вариантов огромное количество – всё будет зависеть от личных требований и пожеланий. Конечно, что-то будет строить очень сложно с технологической точки зрения, однако зачастую всё строительство выполняется своими руками.

Перед началом каких-либо строительных работ, необходимо четко определиться с разновидностью конструкции, потому как сделать пристройку к дому можно только при наличии четкого плана и проекта. Можно выделить несколько наиболее распространенных видов пристроек в нашей стране:

Это наиболее простая в исполнении и менее затратная со всех точек зрения пристройка для загородного дома. Главная функциональная задача подобной конструкции – обеспечение защиты людей и вещей, расположенных под навесом, от солнечных лучей, дождя и иных осадков. Под таким навесом будет хорошо отдыхать в теплое время года и обедать, а можно ставить автомобиль.

Для формирования летней комнаты потребуется более капитальное строительство, чем в случае с навесом. Такие помещения предназначены для отдыха в теплое время года, посиделок, чтения книг и т.п. Естественно, потребуется устройство фундамента.

Рекомендуется использовать столбчатого или ленточное основание, в зависимости от вида стройматериала и габаритов помещения. Для создания стен обычно используются доски, пенобетонные блоки, каркасные щиты. Для лучшего освещения стены и крыша, полностью или частично, могут быть выполнены из стекла.

Такая пристройка обычно имеет односкатную или двускатную кровлю. Кровельный материал рекомендуется использовать самый легкий. Монтаж теплоизоляционных материалов, как правило, не осуществляется, потому как подобные помещения в холодное время года не эксплуатируются.

Перед тем как пристроить комнату к дому, необходимо выполнить все требуемые расчеты и составить проект. В этом случае потребуется основательный подход, подразумевающий устройство фундамента, капитальное строительство стен и крыши, монтаж гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подвод всех нужных коммуникаций.

Правильно построить такой пристрой можно только с использованием качественного проекта, созданного профессионалами, потому что кухня нуждается в подведении всех коммуникаций: канализации, водопровода, электроснабжения, газа, вентиляционной системы. Это, конечно, ведет к серьезным финансовым затратам, к которым готовы далеко не все.

Использование пристройки для устройства гаража – очень распространенный тренд в последние годы. Для гаража потребуется строительство ленточного или монолитного фундамента, а для возведения стен обычно используются пенобетонные блоки или кирпич.

Независимое сооружение. В том случае, если на местности наблюдаются сложные грунтовые условия (например, пучинистые грунты или высокий уровень подземных вод), то рекомендуется провести строительство независимого сооружения, которое никак не будет соединено с основным домом. В этом случае пристройка и основное сооружение не имеют точек соприкосновения, поэтому они друг от друга не зависят. При этом между двумя строениями соблюдается минимально возможное расстояние, являющееся технологическим зазором, которое необходимо заполнить теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
Внедрение пристройки в конструкцию к старому зданию. Такое решение подразумевает определенную трудоемкость, потому что строительство будет предполагать соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчётов и исследований. Прежде всего, нужно будет правильно построить и утеплить фундамент, который должен быть грамотно соединен с основанием загородного дома. Обычно это выполняется при помощи армированных прутьев. По примерно аналогичной технологии соединяются стены и крыша конструкций.

Крыша пристройки к дому может иметь любую форму – здесь снова всё будет зависеть от требований и пожеланий хозяев. Вместе с этим, чаще всего загородные домовладельцы выбирают односкатную кровлю, потому что она проста в исполнении, ее легко утеплить самостоятельно, она хорошо сочетается с другими видами крыш, которые может иметь основное строение, а также хорошо отводит осадки, не позволяя всей конструкции испытывать дополнительные нагрузки.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить заведению крыши пристроя под кровлю загородного дома. Если всё будет сделано правильно, стена, расположенная между пристройкой и загородным домом, будет обеспечена защитой от попадания воды сквозь стык между двух конструкций. Помимо этого, крыша пристройки должна предельно гармонично сочетаться с кровельным материалом основного здания и гармонично вписываться в экстерьер строения, не выделяясь на общем фоне.

В процессе проектирования очень важно правильно рассчитать нагрузку, которую будет давать конструкция крыши. Следует учесть вес стропил, кровельного материала и других конструктивных элементов, используемых при устройстве крыши.

Важно понимать, что пристройка к дому на винтовых сваях или столбах не рассчитана на слишком серьезные нагрузки, в отличие от монолитного или ленточного бетонного фундамента. Также нужно утеплить крышу (утеплить можно с использованием любых подходящих теплоизоляционных материалов, которыми сверху рекомендуется покрыть гидроизоляцией).

Построить пристрой к старому или новому загородному дому – это полдела. Любые дополнительные помещения, возведенные на земельном участке, необходимо оформлять документально и получать разрешение на проведение строительных работ от контролирующих органов.

Вместе с этим, при рассмотрении документов у сотрудников контролирующего органа могут возникнуть некоторые претензии, которые придется в обязательном порядке исправлять (например, расположение строения относительно подземных коммуникаций или использование неподходящих строительных материалов).

Пристройкой считается часть строения, которая возведена вне пределов несущих конструкций основного здания и имеет с ним общие стены — одну или несколько. Она может предназначаться для проживания людей, а также быть нежилой, но узаконить пристройку все же необходимо.

Чтобы не заблудиться в коридорах государственных учреждений, большинство граждан поручают бумажную работу специалистам. Экспертный сервис оформления документов на недвижимость Dozvil работает на рынке более 12 лет и насчитывает уже много тысяч довольных клиентов.

Специалисты Экспертного сервиса оформления документов на недвижимость Dozvil имеют многолетний опыт такой работы. Особенно часто в фирму обращаются со сложными случаями. Как, к примеру, оформление пристраиваемого балкона.

Дело в том, что придомовая территория под окнами квартиры — общая собственность всех жильцов. Исходя из логики закона, для пристройки балкона требуется согласие каждого жильца многоквартирного дома. На деле документально оформить это, чаще всего, почти невозможно.

Часто случается, что, выстроив однажды дом, со временем приходится его достраивать. Семья вырастает или хочется сделать лишнюю комнату, ванну, а то и просто закрытую веранду. Как правило, каждый владелец хочет сделать пристройку подешевле и побыстрее. И хорошо бы, чтобы не пришлось прибегать к услугам строителей (особенно когда руки золотые, а площадь – небольшая).

Пристройка к даче может быть выполнена по каркасно-рамочной или каркасно-щитовой технологии. Вторая значительно проще, поскольку щитами выступают сип панели, которые уже являются утеплителем. Да и собирать их не сложнее, чем детские пазлы. Разве что весят сэндвич листы поболее, чем картонные фрагменты картинок в пазлах. Как правило при монтаже sip пристройки к садовому домику своими руками панели заказываются на заводе, причем там они отрезаются в размер. Но можно прямо на участке распилить сип листы и сделать выемку в утеплителе с помощью специального инструмента – термоножа. Это, возможно, обойдется несколько дешевле, но не быстрее – однозначно.

Кроме того, такой вариант пристройки не потребует дополнительного выравнивания внутренних стен. Межпанельные швы достаточно прошпаклевать, наложить малярную сетку и, нанеся на нее финишную грунтовку, зачистить места стыков панелей.

Каркасно-рамочная пристройка к дачному домику делается аналогично. Но вместо листов с готовым утеплителем наружная стена оббивается ОSВ листами, которые крепятся к стойкам каркаса. В этом случае придется дополнительно утеплять пристройку садового домика, а внутри зашивать ее гипсокартоном или теми же листами ОСП. Поэтому, прежде чем приступить к строительству пристройки, необходимо трезво взвесить свои силы и финансовые возможности.

Каркасная пристройка к садовому домику начинается, как обычно, с фундамента. День, максимум два – вполне реальные сроки для установки винтовых свай или столбчатого фундамента. Дальше ставят обвязочный брус и крепят его к стене старого строения. После этого, обработав днище гидроизоляционной мастикой, на брус укладывают листы сип панелей или щиты из досок, которые будут служить черновым полом первого этажа. Потом приступают к строительству каркасных стоек. Их выставляют в углах, в местах соединения с домом. А там, где будут стоять окна и двери, ставят каркасные доски. Толщину каркасных стоек (а это, как правило, квадратные брусья) подбирают по суммарной толщине утеплителя и наружной стены.

Шаг каркасных стоек делают на 1 мм больше листа утеплителя, поскольку его нельзя сдавливать. Если ширина теплоизоляционного материала 60 см, тогда стойки выставляют с шагом в 61 см. Горизонтальные же перемычки крепят с учетом длины листа утеплителя. Так, при длине последнего 1 метр, горизонтальный шаг составляет 101 см.

После, к утепленному каркасу крепят листы ОСП. ДВП не рекомендуется использовать внутри помещения, поскольку этот материал, в отличии от ОSB, не экологичен. Далее устанавливают окна и двери. Нужно отметить, что поскольку каркасные пристройки к дачным домам легки, усадки такое строение не дает. Поэтому здесь, в отличии от классических деревянных домов, не обязательно устанавливать окосячки. Далее устанавливают балки перекрытия, обшивают их ОСП, утепляют и монтируют крышу. Это может быть и одно- и многократная конструкции. Какую кровлю установить над пристройкой каркасно-щитового дома, диктуют финансовые возможности и архитектурные предпочтения владельцев.

Если необходимо сделать не крытую пристройку, а всего лишь навес для дачного дома, все равно лучше установить фундамент, поставить стойки и сделать деревянный пол. Такая открытая терраса всегда интересно смотрится, и не позволяет проникать влаге в открытые двери даже при сильных осадках.

Как видите, теоретически все достаточно просто. Но если Вы хотите доверить строительство пристройки профессионалам, обращайтесь к нам. Мы готовы помочь с любыми ремонтно-строительными работами всем жителям Ростова-на-Дону.

Есть множество причин, почему появляется необходимость добавлять к коттеджу еще одну пристройку, например, для дополнительной котельной, увеличения кухни, при расширении семьи и необходимости в новой спальне. Как бы то ни было, пристройка к уже готовому дому имеет свою специфику и должна делаться по всем правилам.

Профессиональны отмечают, что порой дешевле и легче построить отдельное здание такой же площади, чем сделать основательную пристройку к зданию. Но иногда это невозможно, ведь нужно расширить полезную площадь самого дома. Тогда приходится решать ряд вопросов, от которых зависят дальнейшие действия. Нужно определиться со следующим:

1. Зачем нужна пристройка. Если вы добавляете веранду, то задача упрощается, так как это помещение не нуждается в отоплении. Если же вы пристраиваете жилое помещение, то большое значение играет утеплитель, материалы, затраты на строительство увеличатся.

2. Из назначения помещения можно определить, нужны ли коммуникации. Если вы строите кухню или ванную, то нужно запланировать также подведение канализации и водопровода. Если строите котельную, нужно будет врезать газовую трубу, а значит обращаться в спецслужбы.

4. Оформление документов. Узаконить пристройку можно и по окончанию возведения, но лучше не затягивать с этим делом, согласовав все с контролирующим органом сразу. Тем более, что пристройку коттеджа законодательно проще согласовать по сравнению с тем же балконом.

Частенько пристройка делается из тех же материалов, что и главное строение. Это логично, так как позволяет оформить здание в одном стиле и строить по той же технологии. Но это не обязательное правило, материал для пристройки может быть и другим, в том числе можно добавить утепленный каркас. Главное при этом – придерживаться единства в оформлении фасада, например, оштукатурить, покрасить, облицевать клинкерным кирпичом, одним словом – строение не должно выбиваться внешне.

Отдельно хочется затронуть вопрос закладки фундамента. Если он будет жестко крепиться к основанию старого дома, то он должен быть таким же. В идеале владельцы должны точно знать, на каком фундаменте стоит их дом, тогда проблем не возникнет. Если это не ваш случай, то придется изучить вопрос, чтобы определить тип старого фундамента. Если жесткого крепления нет, то к ленточному фундаменту можно пристроить свайный, при этом учитывая особенности почвы и степень его замерзания.

Другой способ, который советуют строители – оставлять усадочный шов шириной 2–5 см. Сам шов оставляется и на фасаде, таким образом между стеной главного здания и пристройки, и на фундаменте. Это помогает избежать деформации в процессе усадки. Такой усадочный шов нужно заполнить пеной, затем заполнить демпфирующим материалом, гидроизолировать и оформить под основной фасад.

Кровлю можно оформить несколькими способами. Сложный – снять всю старую кровельную систему и уложить новую, чтобы объединить оба строения и добиться гармоничное внешнего облика здания. Однако это сильно увеличивает не только объем работ, но и затраты на строительство. Если кровлю пристройки делать отдельно, то самым легким решением станет оформление ее из того же материала, что и на главном доме.

Если вы уже прошли все этапы строительства коттеджа, то возведение пристройки может быть легкой задачей. Особенно если следовать правильной технологии, важнейшим правилам строительства и в итоге увеличить полезную площадь дома.

Градостроительные ограничения, препятствующие новому строительству или реконструкции, являются одним из способов регулирования застройки поселений, рассказывает Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям

После этого она решила легализовать эти постройки в судебном порядке. Обосновывая свои требования, заявитель объяснила, что возведенная недвижимость не нарушает чьих-либо прав и не влечет угрозы для жизни и здоровья граждан. Однако две инстанции отказали истцу (дело № 33-2254/2017). Суды сослались на то, что пристройки к жилому дому частично расположены на земле памятника природы регионального значения «Верхний Судок». Соответственно, возведенные сооружения нарушают права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, решили первая инстанция с апелляцией.

Медведкина не согласилась с выводами нижестоящих судов и оспорила их в Верховный суд. ВС отметил, что территории, где истец построил сарай и веранду, более 20 лет являются зоной особого режима (дело № 83-КГ18-9). На этой земле новое жилищное строительство и достройки с постепенным выморачиванием жилья и расселением жителей в экологически благоприятные районы запрещены (решение администрации Брянской области от 25 апреля 1994 года № 31). Таким образом, «тройка» судей ВС под председательством Вячеслава Горшкова признала акты нижестоящих инстанций законными. Медведкиной не удалось легализовать свои постройки.

объясняет, что в обсуждаемом деле пристройка – это реконструкция: «В этом случае заявителю надо иметь права на участок, получить разрешение на строительство и градостроительный план, в котором будут отражены все ограничения по застройке». Юрист добавляет, что в спорной ситуации можно было возвести сарай и веранду как хозяйственные постройки, которые не являются объектами недвижимости.

, констатирует, что в большинстве случаев суды не удовлетворяют иски о признании права собственности на самовольную постройку, если до начала строительства застройщик не предпринимал меры, направленные на легализацию объекта. Кроме того, согласно смыслу норм Градостроительного кодекса, пристройки к жилым домам могут не относиться к объектам капитального строительства, говорит эксперт. При возведении таких пристроек (например, навес) или гаража разрешение на строительство получать не требуется, утверждает Воскресенская: «После окончания работ будет необходимо лишь внести изменения в техническую документацию».

Еще одна ситуация, которая возникает на практике, – разрешение на строительство/реконструкцию отказываются выдавать из-за наличия водоохранных и иных санитарно-защитных зон (очень часто – это земли, которые располагаются у аэропортов), отмечает ведущий юрист

Строительство пристроек – это наиболее модное веяние среди современных строительных работ. Это, во-первых, позволяет расширить свою жилплощадь без сложной процедуры купли-продажи, переезда и смены места жительства. Во-вторых, возведение пристройки намного экономичней приобретения здания или квартиры большей площади. В-третьих, пристройка улучшает жилищные условия и строится исходя из ее конкретного назначения и целей.

К строительству пристроек необходимо относиться внимательно. Несмотря на то, что Вы выполняете строительство на собственной земле или пристраиваете веранду к собственной квартире, Вы должны знать, что законодательством установлена необходимость получения разрешительных документов. Получить разрешение можно только после подготовки полного пакета документов и посещения ряда государственных инстанций. Процесс этот достаточно сложный для самостоятельного осуществления, поэтому лучше, если на себя ее возьмет строительная организация, у которой за годы работы накопился немалый опыт в подобного рода процессах.

Любое строительное сооружение, даже веранда, требует составления проектной документации, которая позволяет показать внешний вид будущего здания заказчику, учесть все необходимые строительные нормы и стандарты и рассчитать расход строительных материалов. Это особенно важно для составления сметы. Строительство беседки, веранды и любой другой пристройки, даже самой небольшой, должно осуществляться только после утверждения проекта и сметы. Это гарантирует, что в ходе стройки ее стоимость не увеличится, а заказчику поможет выбрать наиболее выгодного исполнителя. Но не стоит ориентироваться только на низкие цены, ведь недобросовестные подрядчики могут экономить на качестве материалов, что отразится на вашем жилье.

Строительство пристроек имеет отличительную особенность от возведения зданий с нуля – это наличие одной или нескольких уже готовых стен. Начинать работы необходимо со строительства фундамента, который должен подбираться в зависимости от типа почвы и при этом соответствовать фундаменту главного здания. В некоторых случаях для дополнительной безопасности и предотвращения сдвигов пристройку с помощью проволоки или арматуры приваривают к основному зданию. Глубина фундамента должна защищать дом от промерзания в зависимости от климатических условий в Вашей местности. Поэтому закладка фундамента должна осуществляться только профессионалами.

После того, как основа заложена, начинается возведение пристройки. Строительство осуществляется в зависимости от назначения данного помещения и используемых строительных материалов и технологий. Основное внимание здесь следует обратить именно на соединение пристройки и основного здания. Между ними должен оставаться шов в 2-3см, который заполняется вяжущими материалам и задувается строительной пеной. Это очень важно, ведь движение стен — это естественный процесс, и, чтобы его влияние свести на нет, необходимо соблюдение технологий такого строительства. Также немаловажно и присоединение крыши пристройки к кровле. Самые современные на сегодняшний день — это каркасные пристройки для хозяйственных целей, они экономичны, легки и надежны.

Расширение файла или расширение имени файла — это окончание файла, которое помогает определить тип файла в операционных системах, таких как Microsoft Windows.В Microsoft Windows расширение имени файла представляет собой точку, за которой часто следуют три символа, но также может состоять из одного, двух или четырех символов.

В приведенном выше примере первым файлом, отображаемым в проводнике, является файл «Regedit.exe». «Regedit» — это имя файла, а «.exe» — расширение файла, которое идентифицирует этот файл как исполняемый файл.Следующий файл, «RtlExUpd.dll», представляет собой файл DLL, а последние два файла — файлы журнала. Имея расширения имен файлов, вы можете быстро определить тип файла и лучше понять, как этот файл может быть открыт.

Расширение имени файла часто составляет от одного до трех символов и всегда находится в конце имени файла, начиная с точки.Некоторые программы также поддерживают расширения файлов, содержащие более трех символов. Например, все последние версии Microsoft Word поддерживают файлы документов .docx, а некоторые веб-страницы имеют расширение .html.

Во всех новых версиях Microsoft Windows по умолчанию расширения файлов скрыты, и вы должны включить отображение расширений файлов. Для получения дополнительной помощи по включению этой функции см .: Как просмотреть расширение компьютерного файла.

Да.Если программа была разработана для использования более длинного расширения файла, оно может быть длиннее четырех символов. Однако, чтобы общее имя файла было коротким, длина большинства программ не превышает четырех символов.

Ограничение на расширение файла отсутствует, пока путь к файлу, имя и расширение вместе не превышают максимальное ограничение на количество символов в имени файла, установленное операционной системой. Ниже приведен список версий Microsoft Windows и ограничение на количество символов в имени файла.

Существуют тысячи расширений файлов, связанных с одним или несколькими приложениями. Некоторые из наиболее распространенных расширений файлов перечислены ниже, разделенные типами файлов и соответствующими расширениями файлов.

Расширение файла можно удалить, переименовав файл. Однако программы полагаются на расширения файлов для идентификации, и удаление расширения файла может привести к тому, что компьютер не знает, какую программу использовать для просмотра файла.

Концепция и практика расширения — центральные темы
этого руководства.Однако прежде чем начать смотреть на многие
различные аспекты практики распространения знаний в следующих главах,
значение термина «продление» необходимо изучить. Деревенский
распространение сейчас является обычным делом в большинстве стран
мир, и это базовый элемент в программах и проектах
сформулированы, чтобы вызвать изменения в сельской местности. Расширение
услуги также являются общей чертой административных
структура сельской местности и эти услуги имеют
ответственность в партнерстве с фермерами за руководство
программы и проекты изменений.

Расширение — это термин, который открыт для самых разных
интерпретации. У каждого агента расширения наверняка есть свой
понимание того, что такое расширение. Это понимание будет
на основе прошлого опыта и конкретного типа расширения
сервис, в котором работает агент. Другими словами, есть
нет единого общепринятого определения расширения
или который применим ко всем ситуациям.Кроме того, расширение
является динамической концепцией в том смысле, что ее интерпретация
всегда меняется. Расширение, таким образом, не является термином, который может
быть точно определенным, но описывающим континуальное и
изменения в сельской местности.

— Расширение — это неформальный образовательный процесс, направленный
по отношению к сельскому населению.Этот процесс предлагает советы и
информация, которая поможет им решить свои проблемы. Расширение также
направлена на повышение эффективности семейной фермы, увеличение
производства и в целом повышают уровень жизни
фермерская семья.
— Цель расширения — изменить мировоззрение фермеров
к их трудностям. Расширение касается не только
с физическими и экономическими достижениями, но также с
развитие самих сельских жителей.Агенты расширения,
поэтому обсуждайте дела с сельскими жителями, помогайте им
чтобы получить более четкое представление об их проблемах, а также
решить, как преодолеть эти проблемы.
— Расширение — это процесс работы с сельскими жителями в
чтобы улучшить свои условия жизни. Это включает в себя помощь
фермеров для повышения продуктивности своего сельского хозяйства и
также развивают свои способности управлять своим будущим
разработка.

Приведенные выше утверждения представлены для иллюстрации диапазона
интерпретации, которые можно найти о расширении. Они делают,
тем не менее, содержат ряд общих моментов. Все они подчеркивают, что
расширение — это процесс, который происходит в течение определенного периода времени, и
ни одноразовое мероприятие. Все они также подчеркивают
расширение как образовательный процесс, который работает с сельскими
людей, поддерживает их и готовит противостоять их
проблемы удачнее.

Если такие утверждения, как приведенные выше, будут изучены более внимательно,
и если текущие идеи и практика расширения
рассмотрено, четыре основных элемента можно выделить в
процесс расширения: знания и навыки, технические консультации и
информация, фермерская организация, мотивация и
самоуверенность.

Хотя фермеры уже много знают о своих
окружающей среды и их системы земледелия, расширение может принести им
другие знания и информация, которых у них нет.Для
например, знание причины повреждения конкретного
урожай, общие принципы борьбы с вредителями или способы
какие навоз и компост расщепляются, чтобы обеспечить растение
питательные вещества — это все области знаний, которые агент может с пользой
принести фермерам.

Применение таких знаний часто означает, что фермер
должен приобретать новые навыки разного рода: например,
технические навыки работы с незнакомым оборудованием, организационные
умение управлять групповым проектом, умение оценивать
экономические аспекты предоставленных технических консультаций или управление фермой
навыки ведения учета и распределения использования фермы
ресурсы и оборудование.

Передача знаний и навыков фермерам и их
семьи — это важная деятельность по расширению и расширению
агент должен тщательно подготовиться. Он должен выяснить, какой
у фермеров не хватает навыков или знаний.
области, а затем организуйте подходящие учебные мероприятия через
которые фермеры могут их приобрести.

Extension также предоставляет советы и информацию, чтобы помочь
фермеров в принятии решений и, как правило, позволяют им принимать
действие.Это может быть информация о ценах и рынках, для
например, или о наличии кредита и ресурсов. В
технический совет, вероятно, будет более непосредственно относиться к
производственная деятельность семейной фермы и необходимые действия
для улучшения или поддержания этого производства. Большая часть этого технического
рекомендации будут основаны на результатах сельскохозяйственных исследований.
Однако во многих случаях фермеры также являются источниками ценных
советы и информация для других фермеров, и агенты должны
всегда старайтесь установить связь между фермерами.

Помимо знаний, информации и технических советов,
фермерам также нужна какая-то форма организации, чтобы они представляли
их интересы и дать им средства для коллективного
действие. Расширение, следовательно, должно заботиться о том, чтобы помочь
создавать, структурировать и развивать организации местных фермеров.
Это должно быть совместное предприятие, и любая такая организация должна:
только после консультации с фермерами.В будущем,
эти организации упростят службам распространения знаний
работать с местными фермерами, а также будет служить каналом для
распространение информации и знаний.

Одно из основных препятствий на пути развития, которое многие фермеры
лицо — изоляция, и ощущение, что они мало что могут сделать
изменить свою жизнь. Некоторые фермеры потратят все свои
жизни, борющиеся в трудных обстоятельствах, чтобы обеспечить свои
семьи с небольшой поддержкой или поощрением.Это важно
для расширения тесного сотрудничества с фермерами, помогая им
инициативу и в целом поощрение их к участию
в расширении деятельности. Не менее важно убедить фермеров
что они могут сделать что-то для себя, что они могут сделать
решений и что у них есть возможность вырваться из своих
бедность.

Выше приведены четыре основных элемента расширения
процесс. Не предполагается, что все мероприятия по расширению
содержат каждый из этих элементов, ни то, что некоторые из них более важны
чем другие.Ясно, что подход к расширению будет определен
по особым обстоятельствам. Однако общее расширение
обслуживание должно быть основано на этих элементах и должно стремиться
продвигать их в сельской местности. Иногда местные
проблемы фермеров потребуют оперативной информации и советов;
в других случаях — более терпеливая работа по организации и
может потребоваться мотивация. Служба распространения знаний должна уметь
отвечать на эти различные требования.

Расширение деятельности широко распространено в развивающихся странах.
мир и большинство правительств создали официально структурированные
консультационные услуги для реализации программ расширения и
проекты.Практика расширения поддерживается бюджетом,
офисы, персонал и другие ресурсы. Перед исследованием
расширение подробно в следующих главах, однако оно будет полезно
рассмотреть принципы, которыми он должен руководствоваться.

Расширение работает с сельскими жителями. Только сами люди
могут принимать решения о том, как они будут вести хозяйство или жить, и
Агент расширения не пытается принимать эти решения за них.Сельские жители могут принимать и действительно принимают мудрые решения в отношении своих проблем
если им предоставлена полная информация, включая возможную альтернативу
решения. Принимая решения, люди обретают уверенность в себе.
Расширение, таким образом, представляет факты, помогает людям решать
проблемы и побуждает фермеров принимать решения. Люди имеют
больше уверенности в программах и решениях, которые они приняли
сами по себе, чем в тех, которые им навязаны.

Консультанты и агенты имеют два набора мастеров.На
с одной стороны, они подотчетны своим старшим офицерам и
государственные ведомства, определяющие развитие села
политики. Ожидается, что агенты будут следовать официальной политике и
руководящие принципы в своей работе.

С другой стороны, расширение — слуга сельского
людей, и он несет ответственность за удовлетворение потребностей
люди в его районе. Это означает, что сельская беднота должна иметь
говорят, решая, насколько эффективно расширение на самом деле.Одна мера
эффективности заключается в том, чтобы увидеть, насколько хорошо были реализованы политики и планы.
выполненный. Не менее важным показателем является степень, в которой
доходы и уровень жизни сельского населения повысились
в результате доработки.

Программы повышения квалификации, таким образом, основаны на потребностях людей,
а также на технические и народнохозяйственные нужды. В
Задача агента расширения — объединить эти потребности. Для
Например, важной частью государственной политики может быть
увеличить количество выращиваемых и продаваемых в стране продуктов питания.По
выбирая поощрение массы мелких фермеров к увеличению их
продукции за счет улучшения методов ведения сельского хозяйства, национальных потребностей и
потребности фермеров могут быть удовлетворены вместе.

Расширение не является односторонним процессом, в котором расширение
агент передает знания и идеи фермерам и их
семьи. Такой совет, который часто основан на выводах
сельскохозяйственных и других исследовательских станций, безусловно, важны
но поток информации от фермеров к расширению и
не менее важны исследователи.Расширение должно быть готово
получать идеи, предложения или советы фермеров, а также
дать им. Этот двусторонний поток идей может происходить в разных
этапы.

Когда проблема определяется. Находится в обычном
связаться с фермерами, консультант может помочь в исследовании
рабочих, чтобы понять проблемы сельского хозяйства в этом районе и
ограничения, с которыми приходится работать фермерам. Даже лучше
если агент может привести исследователей в прямой контакт с
фермеров, чтобы гарантировать, что исследовательские рекомендации
актуально для нужд фермеров.

При проверке рекомендаций в полевых условиях . А
новые методы ведения хозяйства или сорт сельскохозяйственных культур могут дать хорошие результаты на
исследовательская станция, но не так хорошо работает на фермерском поле. Испытания
на фермерских полях — возможность протестировать исследования
рекомендации и обратная связь с исследовательским персоналом.

Когда фермеры применяют рекомендации на практике.
Иногда фермеры обнаруживают проблемы с рекомендацией, которая
исследовательская станция не заметила. С обратной связью
рекомендации могут быть скорректированы соответствующим образом.

В сельской местности должны работать консультативные службы и агенты.
тесно с другими организациями, которые предоставляют важные
услуги фермерам и их семьям.Расширение только одно
аспект многих экономических, социальных и политических мероприятий, которые
стремятся произвести перемены к лучшему в сельском обществе.
Расширение, следовательно, должно быть готово к сотрудничеству со всеми
другие подобные организации, как государственные, так и негосударственные, и
учесть их при подготовке к реализации расширения
политики. Виды организаций, с которыми
услуги должны сотрудничать включают:

Политические учреждения и местные политические
руководители, чья активная местная поддержка поможет агенту по расширению,
которые, таким образом, смогут ближе познакомиться с местными фермерами.
Поддерживающие организации , такие как те, которые поставляют
сельскохозяйственные или другие ресурсы, кредитные линии или маркетинг
Сервисы. Такие входы должны быть доступны в достаточном количестве,
в нужном месте и в нужное время, если они хотят
использовать.
Медицинские услуги , так что дополнительный агент
постоянно осведомлен о местных проблемах со здоровьем, особенно о медицинских
уровни. Развитие сельского хозяйства и питание тесно связаны
связанных, и агент должен внимательно следить за здоровьем
программ и проектов и адаптировать свою программу в соответствии с
местные требования к здоровью.
Местная школа s, чтобы агент мог заблаговременно
доступ к фермерам будущего, и начните оснащать их
знания и навыки, необходимые для ведения сельского хозяйства.
Развитие сообщества, , чьи цели будут
очень похоже на воспитательную работу по расширению. Расширение
агенты часто очень тесно работают с работниками по развитию сообщества
сломать местные социальные и культурные барьеры для изменений, и
для поощрения программ действий сообщества.

Очень важно, чтобы агент расширения в этой области знал
что его коллеги из других служб и государственных ведомств
делают, и что они понимают, что он делает. Закрывать
сотрудничество не только позволяет избежать дублирования, но и обеспечивает
возможности для комплексных сельскохозяйственных программ.

Расширение признает, что не все фермеры в какой-либо одной области будут
есть такие же проблемы.У некоторых будет больше земли, чем у других, и
будут стремиться опробовать новые идеи. Другие, с меньшими ресурсами,
вероятно будет более осторожным. Расширение не может предложить ни одного
«пакет» советов, подходящий всем фермерам. Разные
группы должны быть определены, и агент должен будет разработать
программы, подходящие для каждой группы.

В прошлом большая часть усилий по расширению была сосредоточена на
прогрессивный фермер, от которого ожидалось распространение новых идей среди
другие.Однако было замечено, что это не всегда
работают, потому что у прогрессивных фермеров часто бывают разные проблемы.
У них больше земли, больше образования и они обычно более вовлечены
в маркетинге своей продукции.

должен знать о существовании
различные фермерские группы и соответственно планируют свои программы. В
самые мелкие и бедные фермеры потребуют особого внимания, так как
им может не хватать основных ресурсов, необходимых для участия в
расширение деятельности.Следовательно, следует подчеркнуть
наличие фермерских групп с разными ресурсами и навыками в
любое сообщество, и необходимость расширения для ответа на эти
группы соответственно.

Было замечено, что задачей агента расширения является
образовательный. Фермеры и их семьи должны учиться новому
навыки, знания и методы для улучшения своего сельского хозяйства
и другая производственная деятельность.По мере того как они это делают, они развивают новые
отношение к сельскому хозяйству и новым методам, а также к расширению
сам; это, в свою очередь, влияет на их будущее поведение. Расширение
агенты, однако, также должны быть готовы учиться у фермеров.
о том, как они занимаются сельским хозяйством, и держать себя в курсе последних новостей
актуальные разработки в области сельскохозяйственных знаний. В этом
воспитательная работа по расширению, агент должен знать о
ряд принципов обучения.

Образование — это не процесс заполнения пустых умов
знание.Фермеры уже много знают о своих
окружающая среда и их система ведения сельского хозяйства; они бы не были
способны выжить, если они этого не сделают. Расширение должно основываться на
знание, которое уже существует.

Следовательно, агент расширения должен учиться, а также
учить. Он должен узнать, что фермеры уже знают о сельском хозяйстве:
например, как они описывают и объясняют то, что происходит на
их фермы и то, что они уже знают об улучшенном сельском хозяйстве
методы.

Никто не может заставить другого человека учиться. Должен быть
желание учиться. Взрослым труднее, чем детям
схватить новые идеи и информацию. Также, в отличие от школьного учителя,
у агента расширения нет связанной аудитории. Фермеры могут
предпочитают не учиться, и они могут не слушать
агенты расширения.

Люди не учатся, если не чувствуют, что обучение будет
приводят к тому, что они способны удовлетворить потребность или желание.Еда и
питье — это потребности, которые необходимы для жизни, вместе с
создание и воспитание семьи и поиск безопасной жизни
условия, обеспечивающие защиту и укрытие от опасностей и
дискомфорт для семьи.

Помимо потребностей, у людей есть желания или желания. Эти
менее интенсивно, чем необходимо, но все же важно. Люди желают
одобрение и похвала от семьи и друзей; они хотят
престиж в их обществе и чтобы их хорошо думали
соседи.Эти желания становятся более очевидными, когда основные потребности
остались довольны. Фермеры и их семьи, которые обеспечены
и иметь хорошие дома, по-прежнему стремясь к улучшению. Они хотят
производить больше и агент расширения, помогая им улучшать
методы ведения сельского хозяйства, могут использовать это законное стремление, чтобы помочь им
повысить продуктивность своих хозяйств. Фермер, который
мотивированы учиться, скорее всего, будут делать это быстрее и полнее
чем фермер, которому не хватает мотивации.Это очень важно
принцип, который следует запомнить агенту расширения.

Агент по распространению сельскохозяйственных культур рассказывает группе фермеров, как прореживать
сельскохозяйственных культур с целью повышения урожайности. Затем он уходит, думая
что фермеры узнали новый навык. Через несколько недель
он возвращается и обнаруживает, что ни один из фермеров не прореживал
урожая и что они имеют очень смутное представление о том, что он сказал
их.

Агент расширения не должен удивляться. Фермеры не
очень много узнают из откровенного разговора, и большую часть того, что они
слышу, они скоро забывают. Но если им дадут шанс спросить
вопросы, чтобы изложить новую информацию своими словами и
обсудите это с агентом расширения, узнайте гораздо больше
и вспомнил. Кроме того, когда появляется новый практический навык,
учили, фермеры должны иметь возможность практиковать это. В
агент расширения может затем исправить любые начальные ошибки, и
фермер обретет уверенность в использовании нового навыка.

Расширение включает различные типы обучения. Перед
группа фермеров может решить попробовать новую практику, они
сначала нужно узнать о его существовании. Тогда им, возможно, придется учиться
некоторые новые навыки. Можно выделить пять этапов в процессе
принятие новых идей.

Осведомленность. Фермер узнает о существовании идеи
но мало что знает об этом.
Проценты. Фермер проявляет интерес к идее и
ищет дополнительную информацию об этом либо у друга, либо у
агент расширения.
Оценка . Теперь должно быть понятно, как идея влияет на фермера.
считается. Какая польза от этого? Какие трудности
или недостатки этой новой идеи? Фермер может искать дальше
информации или пойти на демонстрацию или встречу, а затем решить
стоит ли опробовать новую идею.
Судебная. Очень часто фермеры решают опробовать идею на
малый масштаб. Например, они могут решить внести навоз или
удобрения на небольшом участке одного поля и сравните результат
с остальной частью поля. Для этого они обращаются за советом о том, как
и когда вносить удобрения или навоз.
Принятие . Если суд убедит фермеров, они
полностью принимают идею, и она становится частью их привычного образа жизни
сельского хозяйства.

Аналогичные этапы проходят с индивидуальными фермерами, фермерскими хозяйствами.
группы или целые сообщества.В группах и сообществах
процесс более сложный и может занять гораздо больше времени. Расширение
агент использует ряд методов расширения, чтобы получить правильный вид
информации и поддержки на каждом этапе процесса. Он должен
организовать обучение, которое приведет людей с одного этапа
к следующему. В программе общинного лесоводства он начинает с
поощрение людей к осознанию того, что существует проблема
сокращение количества деревьев, и что это может быть преодолено
Посадка сообщества и уход за лесным участком.Интерес может
затем можно увеличить посещением другой деревни, в которой уже
посадил дрова. На этапе оценки многие
обсуждение будет продолжаться в деревне. Консультант может
предоставить подробную информацию о стоимости и возврате, а также
отвечу на вопросы и сомнения. Когда принято решение делать
что-то он может затем организовать занятия по обучению навыкам.

Процесс, посредством которого новая идея распространяется среди людей в
область известна как диффузия.Не все фермеры примут новый
идея в то же время. В любом сельском сообществе готовность к
принимать новые идеи и претворять их в жизнь варьируется от фермера к
фермер в зависимости от предыдущего опыта каждого фермера с новыми
идеи, личность фермера и количество земли и
другие доступные ресурсы. Таким образом, мы можем идентифицировать разные
категории фермеров с точки зрения их способности внедрять новые
идеи.

Новаторы. Новаторы — это фермеры, которые стремятся
принимать новые идеи.Обычно в этом
класс в фермерском сообществе. Часто это фермеры, которые, имея
провели несколько лет за пределами деревни, чувствую, что они могут сделать
свои собственные решения, не беспокоясь о мнении
другие. В деревнях на новаторов часто смотрят
подозрительность и ревность. Тем не менее они важны для успеха
программу расширения, так как их можно убедить попробовать новые
методы и тем самым повысить осведомленность о них в сообществе.Однако агенту по продлению срока службы следует проявлять такт и осторожность.
и избегайте публичных превознесений новаторов или слишком больших затрат
время с ними. Это могло привести к отказу от идеи со стороны
остальная часть сообщества из-за зависти и подозрений к
мотивы новатора в принятии новых методов.
Ранние последователи. Фермеры, которые более осторожны и хотят
увидеть, как идея, опробованная и доказанная в местных условиях, известна как
ранние последователи. Они проявляют ранний интерес, но сначала должны быть
убедился в прямой пользе идеи по результату
демонстрация.Обычно в эту группу фермеров входят местные
лидеры и другие люди, пользующиеся уважением в обществе.
Большинство. Если остальные фермеры примут новую идею,
они будут делать это медленнее и, возможно, менее полно. Многие
у фермеров вообще не будет ресурсов для принятия новой идеи,
в то время как другие могут делать это медленно и осторожно. Большинство
кто может и принимает идею, скорее всего, будет больше подвержен влиянию
мнения местных лидеров и соседей, чем
агент расширения или демонстрации, которые он устраивает.

Не существует одного универсального типа расширения, кроме множества
мероприятия и подходы, которые можно назвать расширением. Она имеет
уже было сказано, что поскольку сельское хозяйство является основой
сельская экономика, распространение сельскохозяйственных знаний является наиболее распространенным типом
расширение можно найти в сельской местности. Но области знаний
и новые идеи, которые нужны фермерам и их семьям, не
ограничивается сельским хозяйством.Есть и другие аспекты семейной жизни
в которых новые знания и методы могут привести к улучшению.
Расширение — это любая деятельность, которая работает с фермерами и их
семьи в целях улучшения экономических и социальных условий
своей жизни и развивать способность принимать
ответственность за собственное будущее развитие. Это расширение,
однако могут принимать разные формы, и было бы полезно
просмотрите два основных.

Вероятно, в
сельскохозяйственная деятельность, чем в любом другом аспекте сельской жизни.Учитывая важность сельского хозяйства и необходимость производить продукты питания
как для фермерской семьи, так и для нации в целом это
акцент на распространении сельскохозяйственных знаний понятен. Некоторые
услуги по распространению сельскохозяйственных знаний основаны на одной культуре,
в то время как другие придерживаются подхода «целой фермы». В
выбор во многом зависит от местной сельскохозяйственной системы
и национальные потребности в сельскохозяйственных культурах. В регионах, где товарные культуры
таких как хлопок, какао или сахар, расширение одного урожая
подход более распространен.

Служба распространения сельскохозяйственных знаний предлагает технические консультации по
сельское хозяйство фермерам, а также снабжает их необходимыми
ресурсы и услуги для поддержки их сельскохозяйственного производства. Это
предоставляет информацию фермерам и передает фермерам новые
идеи, разработанные сельскохозяйственными исследовательскими станциями. Сельскохозяйственная
программы распространения знаний охватывают широкую область, включая улучшение урожая
сорта, лучший контроль за домашним скотом, улучшенное управление водными ресурсами,
и борьба с сорняками, вредителями или болезнями растений.Где
уместно, распространение сельскохозяйственных знаний также может помочь в наращивании
местные фермерские группы и организации, чтобы они могли принести пользу
из дополнительных программ. Поэтому расширение сельского хозяйства
предоставляет фермерам необходимые элементы для улучшения
их сельскохозяйственная продуктивность.

При отсутствии собирательного термина, охватывающего другие типы
расширения, их все удобно называть
несельскохозяйственное расширение.Этот термин включает в себя все виды деятельности и
усилия, не связанные напрямую с сельским хозяйством или животноводством
производства, но которые важны для фермерских семей. Дом
экономики, здоровья и питания семьи, народонаселения и
общинное развитие — это все несельскохозяйственные расширения
виды деятельности.

Таким образом, если говорить о расширениях и агентах расширения, все
включены действия вышеуказанного типа.Эти мероприятия также
включают в себя основные элементы и изложенные принципы расширения
ранее в этой главе, например, знания, обучение и
упражняться. Домашние экономисты и работники общественного развития,
поэтому являются агентами по распространению знаний, которые имеют дело с фермерскими семьями в
так же, как агенты по распространению сельскохозяйственных знаний. Единственный
разница в их проблемных областях.

На самом деле, разговоры о сельских
расширение как собирательный термин, который объединяет все
сельскохозяйственная и несельскохозяйственная деятельность по распространению знаний.В
Общей особенностью обоих типов расширений является то, что они работают с
семьи в сельской местности и решают проблемы в сельской местности
окружающая обстановка. Их разные программы и подходы имеют
общая цель — улучшение жизни сельских жителей.
людей, и оба руководствуются общими принципами и идеалами.

Таким образом, данное руководство представляет собой руководство по распространению сельскохозяйственных знаний и
актуально как для сельскохозяйственного, так и для несельскохозяйственного распространения
агенты.Учитывая преобладание сельского хозяйства в селе
экономики, однако, будет некоторый упор на сельское хозяйство.
расширение в руководстве. Понимание расширения,
методы, используемые агентами расширения, вовлеченные процессы планирования
а качества и навыки, необходимые агентам, являются факторами
актуально для всех форм расширения сельских районов. Содержание и
тематика может быть разной, но общие принципы одни и те же
применяются в обоих типах расширения.

Функции, которые Visual Studio Code включает в себя «из коробки», — это только начало.Расширения VS Code позволяют добавлять в установку языки, отладчики и инструменты для поддержки рабочего процесса разработки. Богатая модель расширяемости VS Code позволяет авторам расширений подключаться непосредственно к пользовательскому интерфейсу VS Code и вносить функциональные возможности с помощью тех же API, что и VS Code. В этой статье объясняется, как найти, установить и управлять расширениями VS Code из Visual Studio Code Marketplace.

Каждое расширение в списке включает краткое описание, издателя, количество загрузок и пятизвездочный рейтинг. Вы можете выбрать элемент расширения, чтобы отобразить страницу сведений о расширении, где вы можете узнать больше.

Например, давайте установим популярное расширение Bracket Pair Colorizer.Это расширение добавляет выделенные строки, связывающие символы скобок, такие как [] , {} и () , чтобы вы могли быстро увидеть вложенные разделы вашего кода.

В представлении «Расширения» (⇧⌘X (Windows, Linux Ctrl + Shift + X)) введите «скобку» в поле поиска, чтобы отфильтровать предложения Marketplace по расширениям с «скобкой» в заголовке или метаданных. Вы должны увидеть в списке Bracket Pair Colorizer .

Расширение однозначно идентифицируется по идентификаторам издателя и расширения.Если вы выберете расширение Bracket Pair Colorizer , вы увидите страницу сведений о расширении, где вы можете найти идентификатор расширения, в данном случае coenraads.bracket-pair-colorizer . Знание идентификатора расширения может быть полезно, если существует несколько расширений с одинаковыми названиями.

Чтобы увидеть расширение Bracket Pair Colorizer в действии, откройте любой файл исходного кода с вложенными областями, и вы увидите выделенные линии и различные цвета для соответствующих символов скобок. Когда вы перемещаете курсор по редактору, выделенная ограничивающая область будет меняться.

Помимо выделения в визуальном редакторе, расширение Bracket Pair Colorizer также поддерживает несколько команд, Expand Bracket Selection и Undo Bracket Selection , которые вы можете найти в палитре команд (⇧⌘P (Windows, Linux Ctrl + Shift + P) ).Эти команды позволяют быстро расширить или уменьшить выделение текста в редакторе.

Это всего лишь один пример того, как установить и использовать расширение.В VS Code Marketplace есть тысячи расширений, поддерживающих сотни языков программирования и задач. Все, от полнофункциональной языковой поддержки для Java, Python, Go и C ++ до простых расширений, которые создают идентификаторы GUID, изменяют цветовую тему или добавляют виртуальных питомцев в редактор.

Если расширение является пакетом расширений, в разделе Extension Pack будет показано, какие расширения будут установлены при установке пакета. Пакеты расширений объединяют отдельные расширения вместе, поэтому их можно легко установить одновременно.

Если вам известен точный идентификатор искомого расширения, можно использовать префикс @id: , например @id: octref.vetur . Кроме того, для фильтрации или сортировки результатов вы можете использовать команды фильтрации и сортировки, подробно описанные ниже.

VS Code упрощает управление расширениями. Вы можете устанавливать, отключать, обновлять и удалять расширения с помощью представления «Расширения», палитры команд (команды имеют префикс Extensions: ) или переключателей командной строки.

По умолчанию в представлении «Расширения» отображаются расширения, которые вы сейчас включили, все рекомендованные для вас расширения и свернутый вид всех отключенных вами расширений. Вы можете использовать команду Показать установленные расширения , доступную в Командной палитре (⇧⌘P (Windows, Linux Ctrl + Shift + P)) или в раскрывающемся меню Дополнительные действия ( ... ), чтобы очистите любой текст в поле поиска и покажите список всех установленных расширений, включая те, которые были отключены.

Если вы не хотите окончательно удалять расширение, вы можете вместо этого временно отключить расширение, нажав кнопку с изображением шестеренки справа от записи расширения.Вы можете отключить расширение глобально или только для текущей рабочей области. Вам будет предложено перезагрузить VS Code после отключения расширения.

VS Code проверяет наличие обновлений расширений и устанавливает их автоматически. После обновления вам будет предложено перезагрузить VS Code. Если вы предпочитаете обновлять расширения вручную, вы можете отключить автоматическое обновление с помощью команды Disable Auto Updating Extensions , которая устанавливает расширения .autoUpdate устанавливает значение false . Если вы не хотите, чтобы VS Code даже проверял наличие обновлений, вы можете установить для параметра extensions.autoCheckUpdates значение false.

Если у вас отключено автоматическое обновление расширений, вы можете быстро найти обновления расширений с помощью команды Показать устаревшие расширения , которая использует фильтр @outdated . Это отобразит все доступные обновления для ваших установленных расширений.Нажмите кнопку Update для устаревшего расширения, и обновление будет установлено, и вам будет предложено перезагрузить VS Code. Вы также можете обновить все устаревшие расширения одновременно с помощью команды Update All Extensions . Если у вас также отключена автоматическая проверка обновлений, вы можете использовать команду Check for Extension Updates , чтобы проверить, какие из ваших расширений можно обновить.

Чтобы отклонить рекомендацию, выберите элемент расширения, чтобы открыть страницу «Подробности», а затем нажмите кнопку с шестеренкой Управление , чтобы отобразить контекстное меню.Выберите пункт меню Игнорировать рекомендацию . Игнорированные рекомендации больше не будут вам рекомендованы.

VS Code могут иметь самые разные конфигурации и требования. Некоторые расширения вносят настройки в VS Code, которые можно изменить в редакторе настроек. Другие расширения могут иметь свои собственные файлы конфигурации. Расширения также могут потребовать установки и настройки дополнительных компонентов, таких как компиляторы, отладчики и инструменты командной строки.Проконсультируйтесь с README расширения (отображается на странице сведений о расширениях) или перейдите на страницу расширения в VS Code Marketplace (щелкните имя расширения на странице сведений). Многие расширения имеют открытый исходный код и имеют ссылку на свой репозиторий на странице Marketplace.

Чтобы упростить автоматизацию и настройку VS Code, можно перечислять, устанавливать и удалять расширения из командной строки. При идентификации расширения укажите полное имя в форме publisher.расширение , например ms-python.python .

 код  --extensions-dir 
    Задайте корневой путь для расширений.
код --list-extension
    Перечислите установленные расширения.
код --show-versions
    Показывать версии установленных расширений при использовании --list-extension.
код --install-extension (<идентификатор-расширения> | <путь-vsix-расширения>)
    Устанавливает расширение.
код --uninstall-extension (<идентификатор-расширения> | <путь-vsix-расширения>)
    Удаляет расширение.код --enable-предложенный-api (<идентификатор-расширения>)
    Включает предлагаемые функции API для расширений. Может получать один или несколько идентификаторов расширения для индивидуального включения.

Поле поиска в представлении «Расширения» поддерживает фильтры, которые помогают находить расширения и управлять ими. Вы могли видеть такие фильтры, как @installed и @recommended , если вы использовали команды Показать установленные расширения и Показать рекомендуемые расширения .Кроме того, доступны фильтры, позволяющие сортировать по популярности или рейтингам и выполнять поиск по категориям (например, «Linters») и тегам (например, «node»). Вы можете увидеть полный список всех фильтров и команд сортировки, набрав @ в поле поиска расширений и просматривая предложения:

@category — Показать расширения, принадлежащие указанной категории. Ниже приведены несколько поддерживаемых категорий. Чтобы получить полный список, введите @category и следуйте параметрам в списке предложений:
@ категория: темы
@ категория: форматировщики
@ категория: линтеры
@category: snippets

Поддерживаемые категории: [Языки программирования, фрагменты, линтеры, темы, отладчики, средства форматирования, таблицы ключей, поставщики SCM, другое, пакеты расширений, языковые пакеты, наука о данных, машинное обучение, визуализация, ноутбуки] .К ним можно получить доступ через IntelliSense в поле поиска расширений:

Вы можете вручную установить расширение VS Code, упакованное в файл .vsix .Используя команду Install from VSIX в раскрывающемся списке команд представления расширений или команду Extensions: Install from VSIX в палитре команд , укажите на файл .vsix .

 код  --install-extension myextension.vsix

Хороший набор расширений может сделать работу с определенной рабочей областью или языком программирования более продуктивной, и вы часто хотели бы поделиться этим списком со своей командой или коллегами. Вы можете создать рекомендуемый список расширений для рабочего пространства с помощью команды Extensions: Configure Recommended Extensions (Workspace Folder) .

В многокорневой рабочей области команда откроет файл .code-workspace , где вы можете перечислить расширения в разделе extensions.recommendations . Вы по-прежнему можете добавлять рекомендации по расширению к отдельным папкам в многокорневой рабочей области с помощью команды Extensions: Configure Recommended Extensions (Workspace Folder) .

  {
  "рекомендации": ["dbaeumer.vscode-eslint", "esbenp.prettier-vscode"]
}

Расширение идентифицируется с помощью имени издателя и идентификатора расширения publisher.extension . Вы можете увидеть имя на странице сведений о расширении. VS Code предоставит вам автозаполнение для установленных расширений внутри этих файлов.

.
Всякий раз, когда я пытаюсь установить какое-либо расширение, я получаю сообщение об ошибке подключения ETIMEDOUT
Вы можете увидеть эту ошибку, если ваша машина использует прокси-сервер для доступа в Интернет.Дополнительные сведения см. В разделе «Поддержка прокси-сервера» в разделе настройки.
Могу ли я загрузить расширение прямо из Marketplace?
Некоторые пользователи предпочитают один раз загрузить расширение из Marketplace, а затем установить его несколько раз из локального общего ресурса. Это полезно, когда есть проблемы с подключением или если ваша команда разработчиков хочет использовать фиксированный набор расширений.
Чтобы загрузить расширение, перейдите на страницу сведений о конкретном расширении в Marketplace.На этой странице есть ссылка Download Extension в разделе Resources , который расположен в правой части страницы.
После загрузки вы можете установить расширение с помощью команды Install from VSIX в раскрывающемся списке команд просмотра расширений.
Могу ли я запретить VS Code предоставлять рекомендации по расширению?
Да, если вы предпочитаете, чтобы рекомендации по расширению отображения VS Code не отображались в представлении «Расширения» или в уведомлениях, вы можете изменить следующие параметры:
расширений.showRecommendationsOnlyOnDemand — Установите значение true, чтобы удалить раздел РЕКОМЕНДУЕМЫЙ .
extensions.ignoreRecommendations — Установите значение true, чтобы отключить уведомления о рекомендациях расширения.
Команда Показать рекомендуемые расширения всегда доступна, если вы хотите увидеть рекомендации.
Могу ли я доверять расширениям из Marketplace?
Marketplace выполняет проверку на вирусы каждого опубликованного пакета расширений, чтобы обеспечить его безопасность.Проверка на вирусы запускается для каждого нового расширения и для каждого обновления расширения. Пока сканирование не будет завершено, расширение не будет опубликовано в Marketplace для публичного использования.
Marketplace также не позволяет авторам расширений сквотировать имена официальных издателей, таких как Microsoft и RedHat.
Если обнаружено и подтверждено вредоносное расширение или в зависимости расширения обнаружена уязвимость:
Расширение удалено с торговой площадки.
Расширение добавляется в список уничтожения, поэтому, если оно было установлено, оно будет автоматически удалено VS Code.
Marketplace также предоставляет ресурсы для принятия обоснованного решения об установке расширений:
Рейтинги и обзор — Узнайте, что другие думают о расширении.
Вопросы и ответы — Просмотрите существующие вопросы и уровень реакции издателя. Вы также можете связаться с издателем (-ами) расширения, если у вас есть проблемы.
Issues, Repository, и License — проверьте, предоставил ли издатель их и получает ли он ожидаемую вами поддержку.
Если вы видите расширение, которое выглядит подозрительно, вы можете сообщить о расширении на Marketplace с помощью ссылки Сообщить о нарушении в нижней части раздела расширения Дополнительная информация .
05.08.2021
Определение расширения файла
Что такое расширение для подачи?
Продление подачи налоговой декларации — это освобождение от уплаты налогов, которое может быть предоставлено как отдельным налогоплательщикам, так и предприятиям, которые не могут подать налоговую декларацию в федеральное правительство к установленному сроку.Физические лица могут заполнить и подать форму IRS 4868 к обычной дате их декларации — обычно это 15 апреля — для автоматического продления на шесть месяцев. Большинство налоговых деклараций предприятий можно продлить, заполнив форму 7004 IRS.
Однако продление срока подачи документов не означает соответствующего продления срока уплаты причитающихся налогов. Объяснение причины продления не требуется. Некоторые штаты принимают расширения IRS, но другие требуют, чтобы налогоплательщики заполняли отдельную форму расширения штата.
Ключевые выводы
Продление срока подачи документов — это освобождение от уплаты налогов, которое может быть предоставлено как отдельным налогоплательщикам, так и предприятиям, которые не могут подать налоговую декларацию в федеральное правительство в установленный срок.
Физические лица могут заполнить и подать форму IRS 4868 к обычной дате их возврата, обычно 15 апреля, для автоматического продления на шесть месяцев.
Большинство налоговых деклараций предприятий можно продлить, заполнив форму IRS 7004.
Как работает расширение архива
Налогоплательщики, которые не могут платить свои налоги, не только ничего не выиграют, не подав заявку на продление, но и заплатят гораздо больший штраф, чем те, кто подает и не может платить.Штраф за неуплату обычно составляет 5% от общей суммы задолженности в месяц и может доходить до 25%, в то время как штраф за неуплату составляет всего 0,5% от суммы задолженности в месяц. Проценты начисляются до тех пор, пока налог не будет уплачен в полном объеме. Начиная с возвратов, подлежащих уплате после 31 декабря 2019 г., если возврат осуществляется с опозданием более чем на 60 дней, дополнительный налог составляет 435 долларов США или 100% от суммы, подлежащей оплате, в зависимости от того, что меньше, то есть увеличение с 330 долларов США.
У налогоплательщика есть три способа запросить автоматическое продление срока подачи индивидуальной налоговой декларации:
Оплатить всю или часть предполагаемого подоходного налога, причитающегося, и указать, что это платеж за продление
Подайте форму 4868 в электронном виде путем доступа к электронному файлу IRS с домашнего компьютера или с помощью налогового специалиста, который использует электронный файл
Заполните бумажную форму 4868 и приложите к ней платеж сметы подлежащего уплате налога.
Гражданам и налогоплательщикам-резидентам США, которые находятся за пределами страны в установленный срок, разрешается два дополнительных месяца для подачи декларации — и уплаты любой причитающейся суммы — без запроса о продлении. Тем не менее, проценты по-прежнему будут взиматься с платежей, произведенных после установленной даты платежа, независимо от продления.
Для предприятий, организованных как корпорации C, продление подачи необходимо до 15 числа четвертого месяца после окончания налогового года. Для предприятий, организованных как S-корпорации, декларация о подоходном налоге или продление должны быть поданы до 15 числа третьего месяца после окончания налогового года.Для предприятий, организованных как партнерства, продление должно быть произведено до 15 числа третьего месяца после окончания налогового года. Например, сроком для продления S-корпорации с финансовым годом, заканчивающимся 30 апреля 2020 г., будет 15 июля 2020 г.
В ответ на продолжающуюся пандемию COVID19 Министерство финансов и налоговая служба (IRS) 17 марта 2021 года объявили, что срок подачи налоговой декларации по федеральному подоходному налогу для физических лиц за 2020 налоговый год будет автоматически продлен с 15 апреля 2021 года. , до 17 мая 2021 г.Налоговые платежи могут быть произведены до 17 мая без штрафов и процентов, независимо от суммы задолженности.
Кроме того, 22 февраля 2021 года IRS объявило, что жители Техаса и других штатов, в которых FEMA объявило недавние зимние штормы стихийными бедствиями, имеют продление до 15 июня 2021 года для подачи налоговых деклараций, которые в противном случае должны были бы быть уплачены 15 апреля. , 2021.
Обзор расширения
STEM OPT | Обучение в Штатах
Продление STEM OPT — это 24-месячный период временной подготовки, который напрямую связан с программой обучения студента F-1 в утвержденной области STEM.10 мая 2016 года это расширение фактически заменило предыдущее 17-месячное расширение STEM OPT.
Соответствующие критериям студенты F-1 со степенями STEM, которые заканчивают свою программу обучения и участвуют в начальном периоде регулярного OPT после завершения (часто в течение 12 месяцев), имеют возможность подать заявку на продление STEM OPT. Студенты не могут подавать заявки на продление STEM OPT в течение 60-дневного льготного периода, следующего за начальным периодом обычного OPT после завершения.
Квалификация расширения STEM OPT
Чтобы претендовать на 24-месячное продление STEM OPT, студент F-1, участвующий в начальном периоде обычного OPT после завершения, должен:
Иметь степень в соответствующей области STEM от школы, сертифицированной по программе студентов и посетителей по обмену, которая аккредитована, когда студент подает заявку на продление STEM OPT в USCIS.
Воспользуйтесь расширением STEM OPT через работодателя, который участвует в программе проверки права на трудоустройство USCIS E-Verify.
Выберите работодателя STEM OPT, который предоставляет студенту формальные цели обучения и обучения.
Работайте минимум 20 часов в неделю на каждого работодателя.
Для получения дополнительной информации о требованиях к участию в расширении STEM OPT посетите наши страницы для учащихся и руководителей школ. Для получения дополнительной информации о подаче заявки на STEM OPT посетите веб-сайт USCIS.
Требования к отчетности
Существуют требования к отчетности, связанные с расширениями STEM OPT.
Работодатели должны сообщать соответствующему DSO (указанному в форме I-983), когда студент F-1 на продлении STEM OPT увольняется или иным образом увольняется с работы до окончания разрешенного периода OPT. Работодатель должен сообщить об этом изменении соответствующему DSO не позднее, чем через пять рабочих дней после увольнения студента с работы. Для получения дополнительной информации о требованиях работодателя посетите нашу страницу требований к отчетности работодателя.
Студенты STEM OPT должны отчитываться перед своим DSO каждые шесть месяцев. В рамках такой отчетности студенты STEM OPT должны подтвердить действительность информации системы информации об их студентах и посетителях по обмену, в том числе:
Юридическое наименование.
Адрес.
Название и адрес работодателя.
Статус текущей работы / практического опыта обучения.
Для получения дополнительной информации посетите наши страницы требований к отчетности для учащихся и школьных служащих .
Студенты
STEM OPT должны проводить ежегодную самооценку и сообщать своему DSO о ходе обучения. Студенты должны подписать самооценку до того, как подать ее в DSO, который внесет ее в личный кабинет студента.
И студент, и работодатель обязаны сообщать DSO студента о любых существенных изменениях или существенных отклонениях от формального плана обучения студента.
Для получения дополнительной информации о требованиях к отчетности, связанных с планом обучения студента, посетите страницу обзора формы I-983.
Список программ дипломов STEM
Список программ дипломов по STEM, разработанный DHS, включает все области STEM, позволяющие студенту F-1 пройти дополнительное обучение по STEM OPT. DHS определило, что «поле STEM» — это поле, включенное в таксономию классификации учебных программ (CIP) Министерства образования США в виде двузначного ряда, содержащего инженерное дело (код CIP 14), биологические науки (код CIP 26), математику (CIP код 27) и физические науки (код 40 CIP) или смежные области.
Включены все области обучения в основных областях STEM инженерии, биологических наук, математики и физических наук.
Язык «связанных полей» в определении STEM означает, что DHS может рассматривать степень как относящуюся к полю STEM, даже если она не входит в двузначный ряд CIP для четырех идентифицированных основных областей. DHS имеет право назначать коды CIP, соответствующие определению, на двух-, четырех- или шестизначном уровне.
В целом, смежные области включают исследования, инновации или разработку новых технологий с использованием инженерии, математики, информатики или естественных наук (включая физические, биологические и сельскохозяйственные науки).
Для получения дополнительной информации посетите страницу допустимых кодов CIP для страницы ресурсов расширения STEM OPT.
Безработица
DHS предоставляет студентам STEM OPT 60 дополнительных дней безработицы в течение 24-месячного периода продления STEM OPT.
Это в дополнение к 90-дневному максимальному периоду безработицы, который студентам разрешается в течение начального периода после завершения OPT. Таким образом, студентам, получившим продление STEM OPT на 24 месяца, разрешается не работать до 150 дней.
Если студент завершает один период OPT (включая продление STEM OPT), а затем выбирает второй период OPT на основании получения второй степени на более высоком образовательном уровне, он сможет воспользоваться преимуществами правила разрешенные 90-дневные и 150-дневные периоды безработицы (в зависимости от обстоятельств) на обоих уровнях образования.
Другими словами, студент получает право на пособие по безработице каждый раз, когда он участвует в периоде производственной практики после завершения (включая STEM OPT).
Удлинитель Cap-Gap
Учащиеся, своевременно подавшие петицию H-1B и запрос на изменение статуса, могут подать заявку на получение «Cap-Gap» продления своего статуса F-1 и, если применимо, разрешения на трудоустройство OPT после завершения.
Расширение Cap-Cap позволяет таким учащимся автоматически продлевать срок действия своего статуса F ‑ 1 и любого текущего разрешения на работу до первого дня нового финансового года (т. Е. 1 октября финансового года, для которого установлен статус H-1B. запрашивается).
Предпринимательство и отношения между работодателем и сотрудником
Студенты F-1 не могут претендовать на продление STEM OPT, если они не будут добросовестными сотрудниками работодателя, подписавшими форму I-983, потому что студенты F-1 не могут предоставлять свидетельства работодателя от своего имени. Однако соискатели STEM OPT могут участвовать в стартапе или малом бизнесе при соблюдении всех нормативных требований. Работодатель, подписывающий план обучения, должен быть тем же лицом, которое нанимает студента и обеспечивает практический опыт обучения.
Эти требования требуют, чтобы компания оставалась в хорошем состоянии с E-Verify и имела ресурсы для выполнения предложенного плана обучения.
Изучите STEM OPT Hub, чтобы найти дополнительную информацию и дополнительные ресурсы STEM OPT для учащихся, школьных чиновников и работодателей.
Что такое расширение файла и почему оно важно?
Расширение файла, иногда называемое суффиксом файла или расширением имени файла , — это символ или группа символов после точки, составляющая полное имя файла.
Расширение файла помогает операционной системе, такой как Windows или macOS, определить, с какой программой на вашем компьютере связан файл.
Например, файл myhomework.docx оканчивается на docx , расширение файла, связанное с Microsoft Word на вашем компьютере. Когда вы пытаетесь открыть этот файл, Windows видит, что файл заканчивается расширением DOCX, которое, как она уже знает, должно быть открыто Word.
Расширения файлов также часто указывают на тип файла или формат файла файла, но не всегда.Любое расширение файла можно переименовать, но это не приведет к преобразованию файла в другой формат или изменению чего-либо в файле, кроме этой части его имени.
Некоторые распространенные расширения файлов включают PNG, MP4, PDF, MP3, DOC, SVG, INI, DAT, EXE и LOG.
Различные файлы в Windows.
Расширения файлов и форматы файлов
О расширениях файлов и форматах файлов часто говорят как о взаимозаменяемых. В действительности, однако, расширение файла — это просто символы, которые появляются после точки, а формат файла говорит о том, как организованы данные в файле.
Например, в имени файла mydata.csv расширение файла — csv , что означает, что это файл CSV. Пользователь компьютера мог бы переименовать этот файл в mydata.mp3, , однако это не означало бы, что вы могли бы воспроизводить файл как какой-то звук на смартфоне. Сам файл по-прежнему представляет собой строки текста (файл CSV), а не сжатую музыкальную запись (файл MP3).
Изменение программы, открывающей файл
Расширения файлов помогают Windows или другим используемым вами операционным системам определять, какую программу использовать для открытия файлов этих типов.Большинство расширений файлов, особенно те, которые используются в распространенных форматах изображений, аудио и видео, обычно совместимы с несколькими установленными вами программами.
Если есть несколько программ, которые могут открыть файл, вы можете открыть их с помощью любой программы в Windows.
Другой способ открыть файл с помощью другой программы — это переименовать расширение файла. Например, если у вас есть файл RTF, который открывается в WordPad, но вы хотите, чтобы он всегда открывался в Блокноте, вы можете переименовать файл в файл .txt , поскольку Блокнот распознает файлы TXT, а не файлы RTF.
В Windows есть несколько способов сделать это, но самый простой способ — отключить параметр «скрывать расширения для известных типов файлов», чтобы вы могли видеть расширение файла после имени файла, и изменить его на любое другое.
Вот как:
Откройте диалоговое окно «Выполнить» через WIN + R .
Введите управляющих папок .
Перейдите на вкладку View .
Снимите флажок рядом с Скрыть расширения для известных типов файлов .
Выберите ОК .
macOS и Linux работают с расширениями файлов немного иначе, чем Windows, потому что они не полагаются на них, чтобы знать, как открыть файл. Тем не менее, вы все равно можете выбрать другую программу для открытия файла, а на Mac вы также можете просматривать или скрывать расширения файлов.
В macOS щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите Открыть с помощью , чтобы увидеть набор программ, которые можно использовать для открытия файла (включая программу по умолчанию).Если вы используете Ubuntu и, возможно, другие версии Linux, щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите Открыть с помощью другого приложения .
Чтобы просматривать расширения файлов на Mac при просмотре файлов, откройте меню Finder , перейдите к Preferences , а затем на вкладке Advanced установите флажок рядом с Показать все расширения файлов .
Преобразование файлов из одного формата в другой
Простое переименование файла для изменения его расширения не изменит тип файла, даже если может показаться, что это произошло, когда Windows показывает значок, связанный с новым расширением файла.
Чтобы действительно изменить тип файла, его необходимо преобразовать с помощью программы, поддерживающей оба типа файлов, или специального инструмента, предназначенного для преобразования файла из того формата, в котором он находится, в формат, в котором он должен быть.
Например, предположим, что у вас есть изображение SRF с цифровой камеры Sony, но веб-сайт, на который вы хотите загрузить изображение, позволяет использовать только файлы в формате JPEG. Вы можете переименовать файл из filename.srf в filename.jpg .
Windows устанавливает ограничение на количество символов, которые могут стоять после точки, составляющей расширение файла.Это комбинация имени файла, расширения и пути к файлу. Современные версии Windows ограничивают это общее ограничение на 260 символов, за исключением Windows 10, которое может превышать его после редактирования реестра.
Чтобы преобразовать файл из SRF в JPEG, вам нужно будет найти программу, которая полностью поддерживает оба, чтобы вы могли открыть файл SRF, а затем экспортировать или сохранить изображение как JPG / JPEG. В этом примере Photoshop является прекрасным примером программы для обработки изображений, которая может выполнять эту работу.
Если у вас нет доступа к программе, которая изначально поддерживает оба нужных вам формата, доступно множество специализированных программ преобразования файлов.
Расширения исполняемых файлов
Некоторые расширения файлов классифицируются как исполняемые, что означает, что при открытии они запускаются не только для просмотра или воспроизведения. Вместо этого они на самом деле что-то делают сами, например, устанавливают программу, запускают процесс, запускают скрипт и т. Д.
Поскольку файлы с этими расширениями находятся всего в одном шаге от выполнения множества задач на вашем компьютере, вы должны быть очень осторожны при получении таких расширений исполняемых файлов из источника, которому вы не доверяете.
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой
Недостаточно подробностей
Сложно понять
.

С приближением зимы многих волнует вполне логичный вопрос: чем правильно заклеить окна на зиму, чтобы не дуло? Дома всегда должно быть тепло, только так он будет уютным. Существуют разные способы утепления окон и защиты от сквозняков. Какой из них поможет быстро, хорошо и незатратно утеплить помещение?

Утепление окон, как ни банально звучит, начинается с их мытья. Чистое стекло имеет низкий уровень прозрачности для инфракрасного излучения. Если же оно загрязнено, этот параметр повышается. Следовательно, чтобы сохранить тепло в помещении, необходимо хорошенько вымыть окна перед наступлением холодов.

Для начала необходимо заняться откосами. С них нужно удалить остатки шпаклевки, пены, краски и других материалов. После заполнить оконные щели пеной. Излишки обрезать, на откос установить сетку и нанести штукатурку. В конце прогрунтовать и закрасить. Проводить работы можно исключительно при плюсовой температуре.

Утепление оконных блоков из дерева изнутри бывает временным и постоянным. Все зависит от того, какой материал использовать в процессе работы. В первом случае утеплитель можно убрать с приходом весны, а во втором он останется на более долгий промежуток времени.

Также в домашних условиях можно использовать паклю, пенополиэтилен, замазку и т.д. В последнем случае рабочий процесс имеет один недостаток – трудоемкость. Когда потеплеет, придется приложить немало усилий, чтобы удалить замазку. Поэтому ее рекомендуется применять для устранения только больших щелей.

Как можно утеплить окна на зиму своими руками с помощью ваты и тканевых полосок? Этот способ не напрасно считается самым легким и дешевым. Нужно затолкать вату во все имеющиеся щели. Если отверстия маленькие, потребуется отвертка или нож.

Основным достоинством такого простого метода является возможность исключить потерю тепла через деревянные элементы. Из недостатков можно выделить трудоемкость, а также тот факт, что через стекло тепло все-таки будет уходить.

Работа с пузырчатой пленкой будет немногим более трудоемкой. Могут возникнуть проблемы с ее приобретением. Купить такой материал можно у компаний, которые реализуют упаковочные материалы, в мебельных магазинах или у фирм-перевозчиков.

Качественно и быстро утеплить окна можно и с помощью новаторских шведских технологий. Они предполагают использование особого вида уплотнителя – еврострипа. Его не нужно наклеивать. Он укладывается в предварительно подготовленные для него пазы. Закрепляется уплотнитель специальными держателями, которые обеспечивают надежность конструкции и продлевают срок эксплуатации.

В первую очередь необходимо позаботиться об откосах, как о внутренних, так и о внешних. Сначала нужно почистить их от загрязнений, остатков монтажной пены и т.д. Затем прогрунтовать их, заделать щели свежей пеной, ватой или пенопластом. Закрыть откосы гипсокартоном, пошпаклевать и покрасить.
В некоторых случаях может понадобиться полная замена уплотнителя. Это очень трудоемкий процесс, требующий демонтажа штапика, подкладки и самого стеклопакета. После установки нового уплотнителя, все элементы монтируются обратно.

Чем утеплить пластиковые окна, чтобы не потели? Можно воспользоваться теплосберегающей пленкой, которая клеится непосредственно на стекло, установить систему теплообогрева стекол, повесить теплые шторы или тканевые (шерстяные) жалюзи.

С откосами и подоконниками будет сложнее, особенно что касается пластиковых изделий. В процессе монтажа часто остаются щели. Монтажники закладывают в них цемент или даже мусор. В некоторых случаях туда заливается монтажная пена. Это очень неудобно, поскольку со временем она может ссыхаться и пропускать холод в помещение.

Метод утепления подоконника довольно прост. Нужно удалить старую пену и залить новую. Образовавшиеся в ней трещинки можно устранить с помощью силиконового герметика. Следом наносится штукатурка и краска или любое другое декоративное покрытие.

Утеплять откосы пластиковых конструкций можно по той же технологии, что и в случае с деревянными. Для максимальной эффективности на стену с помощью специального клея можно приклеить пенопласт и потом наносить штукатурку, шпаклевку и краску.

Любой метод утепления окон в зависимости от материала, из которого изготовлена рама, имеет свои особенности и нюансы. Поэтому иногда лучше обратиться к мастерам, которые, используя специальный инструмент, выполнят работы быстро и, что самое важное, качественно.

Утеплить помещение на зиму не так уж и сложно. Для этого можно использовать подручные средства, например, полоски ткани или бумаги, поролон, вату и т.д. Если есть большие щели, возможно, придется приобрести монтажную пену или герметик. В особо серьезных случаях, когда нужно утеплить подоконник или откосы, можно воспользоваться услугами специалистов.

Об утеплении окон лучше позаботиться еще до наступления морозных дней, поскольку перед утеплением, какой бы из способов их герметизации ни выбирался, их необходимо вымыть. При наступлении холодов данную процедуру выполнить сложно.

Утепление пленкой выполняется с наружной стороны окон. Для крепления используется строительный степлер. Размер скобок для него должен быть не более 8 мм. Во избежание повреждений при креплении пленки, под скобки следует подкладывать дополнительные кусочки пленочного материала.

Пленку на окно необходимо натягивать равномерно, чтобы порывы ветра не могли ее порвать. Если закрепленная пленка порвалась, то не следует пытаться ее отремонтировать заклеиванием скотчем. Необходима полная замена материала на всей поверхности рамы.

Металлизированный слой пленки должен быть направлен к стеклу. Выполнить эту работу вполне можно самостоятельно, однако, специалисты работают с металлизированной пленкой быстрее, да и внешний вид обеспечат более эстетически привлекательный.

Важно: перед началом работ по утеплению поверхность стекла должна быть тщательно очищена от загрязнений и вымыта. Чтобы предохранить стекло от появления на нем следов пальцев, работа с пленкой должна проводиться в перчатках.

Паз в раме вырезается с помощью специального инструмента, предназначенного для работ по дереву — фрезера. Для того, чтобы обеспечить необходимый размер паза, используется подходящая насадка. Если в раме имеется форточка, то и на ней выполняется аналогичные действия. Особую осторожность необходимо соблюдать при вырезании паза в углах рамы, чтобы его глубина соответствовала глубине паза на торцах.
Завершается процесс утепления установкой в пазу трубчатого ПВХ профиля. При качественном утеплении в углах профиль аккуратно обрезается так, чтобы нахлесты и замины отсутствовали, поскольку это ухудшит не только качество утепления, но и функциональность окна. Закрепляется ПВХ профиль в пазах приклеиванием.

Преимущество данного метода в возможности без проблем пользоваться вне зависимости от времени года. Основной недостаток — невозможность выполнения утепления самостоятельно, а услуги специалистов имеют достаточно высокую стоимость.

Утепление шведским методом по цене можно сопоставить с установкой пластикового окна. Однако многие владельцы домов предпочитают иметь деревянные окна, поэтому шведская технология является для них популярным методом утепления.

Для утепления деревянных рам обычно используют уплотнители, снабженные клеящим слоем. В ассортименте хозяйственных магазинов имеются поролоновые и полимерные уплотнители. Полимерные уплотнительные ленты прослужат несколько лет, позволяя при этом открывать окна

Поролоновую уплотнительную ленту придется менять ежегодно, поскольку от попадания воды она размокает, теряя свои свойства. Для приклеивания уплотнителя следует лишь плотно прижать его по периметру рамы клейкой стороной.

Важно: чтобы избежать появления в межрамном пространстве окна конденсата, следует разместить в нем мешочки с любым веществом, поглощающим влагу (адсорбентом). К ним относят активированный уголь, соль, сода и силикагель.

Итогом выполнения работ по утеплению окон с деревянными рамами станет заметное улучшение климата в доме. Правильно выполненное утепление позволит сохранить до 50 % тепла в доме, одновременно снизив расходы на отопление.

Утепление необходимо только деревянным окнам. Через них в холодное время года происходят теплопотери. Окнам из пластика, металла или дерева со стеклопакетами нужна только регулировка прижимного механизма. Они уже герметичны.

Утепление окон на холодную пору года – необходимая процедура, так как помогает уменьшить потерю тепла и в итоге сделать помещение более комфортным. Существует два способа создания герметичности окон. Традиционный – с помощью поролона, бумаги, парафина. Современный – специальными средствами, такими как герметик или уплотнительный шнур. По старинке в окнах заделывают трещины между рамой и оконным проёмом с помощью ваты, бумаги, поролона, полиэтиленовых пакетов. Бумагу при этом рвут на мелкие части, заливают водой и дают постоять. Получившейся пастой замазывают щели. Высохнув, масса станет твёрдой и будет держаться. Потом рамы заклеивают бумагой или скотчем. В качестве клея можно использовать домашние подручные средства. Самое популярное – это некипяченое молоко, которым смачивают бумагу и заклеивают окна. Часто для обработки щелей используется парафин, его нагревают, растапливая на водяной бане. Потом наполняют шприц без иглы и заливают раствором щели. Ещё герметизировать их можно полиэтиленовыми пакетами, которые с помощью ножа необходимо аккуратно заткнуть в щели и сверху заклеить бумагой или скотчем.

Минусом такого способа герметизации является невозможность открыть окно при желании и необходимость весной расклеивать окна. Ещё можно испортить внешний вид окна. Между рамами нужно класть абсорбент – соль, активированный уголь, сода.

Утепление собственноручно нужно начинать с осмотра оконных откосов и области под подоконником. Через щели в этих местах уходит много тепла. Откосы нужно зачистить от старой краски шпателем и покрыть грунтовкой. Затем монтажной пеной задуть все расщелины. Площадь между откосами и торцами проёма окна нужно заполнить полиуретаном. После высыхания пены её излишки нужно убрать.

Основная проблема деревянных окон – отсутствие в пространстве между стёклами герметичности. В такой ситуации отвёрткой нужно убрать штапики, вытянуть стекло из рамы, нанести по всей необходимой площади силиконовый герметик, вернуть стекло и штапики на место. Они часто ломаются при такой работе и нужна замена на другие, которые рекомендуется иметь про запас на этот случай. После окончания герметизации штапики можно покрасить. Герметик предотвратит попадание воздуха, влаги и пыли между стёклами.

Создание непроницаемого барьера между половинками створок проходит в два этапа. Сначала накладывается поролоновый уплотнитель по всему периметру в специальный паз рамы. Потом между створок рамы приклеивается уплотнительный шнур.

Можно утеплить окна по шведской системе с помощью резинового трубчастого профиля. Он приклеивается в заранее сделанные пазы и его очень плотно необходимо заделывать. Срок службы такого утеплителя около двадцати лет. Он не боится влияния красок, грязи и перепада температур.

Инновационным материалом для утепления окон является энергосберегающая плёнка на стёкла. Свет пропускает хорошо, морозостойкая, экологически безопасная, создаёт механическое укрепление для стекла – в случае повреждения оно не рассыплется. Для нанесения плёнки необходимо вымыть и обезжирить стекло, загерметизировать стыки рам, на её чистую поверхность приклеить двухсторонний скотч, сверху положить слой плёнки, и феном разгладить материал. Сильно натягивать при этом не нужно.

Чтобы повысить эффективность проделанной работы по утеплению окон нужно провести работу и снаружи. Необходимо обследовать рамы и откосы с внешней стороны, задуть монтажной пеной щели, нанести на откосы грунтовку, установить утеплитель, отделать откосы штукатуркой, установить отливы. Как внешний утеплитель можно использовать пенопласт. Чистые стёкла лучше сохраняют тепло, поэтому их нужно мыть регулярно. Герметизацию снаружи лучше проводить при плюсовой температуре. А при минусовой – только внутренние рамы.

Как избавиться от выдувающих тепло сквозняков? Как утеплить деревянные окна, если из щелей дует так, словно этих окон и вовсе нет? Конечно, можно воспользоваться старым дедовским способом – заткнуть щели размоченной газетой, а сверху проклеить бумагой. Но особого тепла это не принесет. К тому же по весне вам придется отдирать эту бумагу. И, вполне возможно, что вместе с краской. Конечно, если вы все равно планируете косметический ремонт, ничего страшного не произойдет. А если нет? Рамы все равно придется перекрашивать, чтобы перед гостями стыдно не было.

Более приемлемый метод – заложить щели поролоном (можно использовать вату), а потом проклеить полосками ткани. Делается это следующим образом. Полоски ткани нарезаются шириной в пять сантиметров, смачиваются, отжимаются, а затем как следует намыливаются мылом. Этот способ хорош тем, что ткань за зиму не желтеет. А весной она очень легко удаляется, не зацепив краску. Достаточно смочить ее теплой водой.

Как еще можно утеплить деревянные окна? Попробуйте прибегнуть к такому способу. Возьмите обычный парафин (попросту говоря — свечку), растопите его, а затем при помощи шприца впрысните в щели. Уже через час парафин затвердеет, создав непреодолимую преграду сквознякам. Правда, весной вам придется нелегко, когда вы будете очищать окна. Но, поверьте, оно того стоит!

Как вы уже, наверное, поняли, все, что было перечислено выше – это проверенные десятилетиями способы, которые передаются от мамы к дочке, от отца к сыну. Конечно, они помогут избавиться от сквозняков и сохранить тепло в доме. Однако на дворе, как ни крути, двадцать первый век. А значит, во всех сферах появляются новые технологии, старые модернизируются. И на вопрос: «Как утеплить деревянные окна?» уже находятся новые ответы.

Вы знаете, как заставить батарею приносить в дом больше тепла? Очень просто. Наверняка (так бывает в большинстве домов) она выкрашена у вас в белый или бледно-зеленый цвет. Смело снимайте краску и заново красьте ее – только уже в темные оттенки.

Дело в том, что темная поверхность не поглощает тепло, а отражает его. Соответственно, все тепло батарея подарит квартире. Если и этого мало, выкрасьте серебрянкой лист фанеры и поставьте за батарею. У вас получится хороший отражающий экран. Благодаря этому батарея больше не будет обогревать стены. Сходный результат даст лист фольги.

Если вам не подходят все вышеперечисленные методы, мы можем рассказать вам, как утеплить старые деревянные окна при помощи новейших утеплителей. Напомним, что некоторые из них можно использовать только при плюсовой температуре.

Итак, чем можно утеплить окна? Лучшим уплотнителем на сегодняшний день признаны трубные профили. В быту их называют уплотнительными прокладками. Существуют три вида таких профилей: Д, Е и П. Выбор типа профиля напрямую зависит от размера заклеиваемых щелей. Плюсов у этого утеплителя немало. Он незаметен для гостей, не мешает открывать окна, долговечен (в среднем, срок годности уплотнительных прокладок составляет порядка пяти лет). Однако есть один очень существенный минус. Трубный профиль можно приклеивать только при температуре выше минус десяти градусов. К тому же клеить его не так-то и просто.

Что касается материала, из которого изготавливают трубный профиль, то он экологически безопасен. Это поролон, полиуретан, пенополиэтилен, поливинилхлорид или резина. Последние бывают как самоклеющиеся, так и те, которые надо наклеивать при помощи клея. Из этого многообразия трубных профилей посоветуем вам приобретать те, что изготовлены из поливинилхлорида. Они хорошо переносят мороз, практически не деформируются и не ломаются. А вот резиновые более долговечны.

Если вы никак не можете решиться, что лучше приобрести: самоклеящийся уплотнитель или тот, с которым придется повозиться при установке, прислушайтесь к здравому смыслу. Как утеплить старые окна с самоклеющимся утеплителем? Очень просто. Сняли защитную пленку, заклеили щели – и все готово. Но будет ли он держаться всю зиму? Скорее всего, что нет. Второй вариант надежнее. Главное, правильно выбрать клей. Пожалуй, здесь вам подойдет силиконовый герметик. Он прекрасно растягивается и сжимается, а еще отталкивает влагу. Самое главное, силиконовый герметик держится даже при постоянном открывании окон.

Если вы решили сделать ваш дом по-настоящему теплым, обратите внимание и на входную дверь. Ее также можно обработать самоклеющимся утеплителем или просто обить поролоном по периметру. Большинство домов в России изготовлены из панелей. И трещины, а также слабо зацементированные межпанельные швы, увы, не редкость. Если в вашем доме все это присутствует, утепление одних только окон вас не спасет.Утепляйте двери, заделывайте трещины, герметизируйте межпанельные швы, требуйте от жилищно-коммунальных служб, чтобы они заклеили окна в подъезде. Обязательно застеклите балкон, если не сделали этого до сих пор. Только выполнив комплексное утепление квартиры и подъезда, вы добьетесь того, что дома у вас будет тепло и уютно даже в самые холодные зимы.

Окна — неотъемлемая часть дома. Помимо обеспечения комфорта, они могут быть причиной теплопотерь в отапливаемых помещениях. Через них уходит 20 — 50% тепла. Нарастает популярность пластиковых окон, однако они имеют значительную стоимость, не идеальны.

Прежде чем начать утепление, нужно осмотреть деревянное окно — оконную коробку, закрепленную в проеме стены квартиры или дома. В деревянную коробку вставляют оконные рамы. Чаще, их две — внешняя и внутренняя. Рама разделяется деревянными перекладинами на несколько участков — так образуется оконный переплет.

Рамы крепятся наглухо, либо с возможностью открытия. В последнем случае фиксируются навесами. Для закрепления в закрытом положении используют шпингалеты, задвижки. Детали нуждаются в зазоре между перекладинами, рамой и коробкой.

Со временем происходит высыхание деревянных деталей. Рама и коробка меняют геометрию — перекашиваются, возникают щели. Оконную коробку закрепляют в проеме зацементированными большими гвоздями, арматурой. Щели заделывают цементным раствором, минеральной ватой. С годами вата портиться, перестает обеспечивать утепление окна, цемент трескается, крошится.

В раме закреплены стекла. По технологии крепятся в пазах на замазку, прижимаются деревянными штапиками. Через год-полтора замазка затвердевает, перестает плотно фиксировать стекла. Они начинают дребезжать. Через трещины в замазке, внутрь проникает зимний воздух, ускоряет деформацию штапиков, оконной рамы. Теплопотери растут.

Найденные щели нужно очистить от мусора, отошедшей краски. При необходимости, строительным ножом или стамеской, щели увеличивают для удобства заделки. Если найдены подгнившие деревянные детали (штапики), их заменяют новыми. Старую краску нужно размягчить строительным феном, счистить ножом. Переставшую держать оконные стекла замазку удаляют.

После проведения процедур нужно тщательно вымыть деревянные поверхности рам, коробки окна мыльной водой. Оконные стекла моют средствами, продающимися в магазине бытовой химии. Ждут полного высыхания окон, переходят к утеплению.

Бумажную массу заливают в пластиковой емкости с широким горлом теплой водой (35-40 градусов). Дают отстояться в течении 3-4 часов в теплом месте. Бумага должна полностью размокнуть, превратиться в однородную массу. Если это не произошло, нужно измельчить ее с помощью ножей блендера.

Щели заделываются вмазыванием, утрамбовыванием бумаги. Удобно делать шпателем, руками (в резиновых перчатках). Излишки массы удаляют до высыхания. Поверх заделанных щелей наклеивают на мыльный раствор бумажные или тканевые полоски (проще удалять весной).

Вата берется из старых вещей или строительная. Должна быть сухой, не содержать примесей. В подготовленные места заталкивают ножом, подходящей по размеру отверткой. Куски ваты должны быть среднего размера. Это поможет заполнить щели качественно. Тщательно заклеить лентами бумаги или ткани.

Бельевая веревка — шнур из натурального или синтетического волокна. Продается в магазине хозяйственных товаров. дешевая, часто применяется для утепления — затыкания щелей, трещин в деревянных рамах, коробках. Диаметр шнура — 3-5 мм. Позволяет герметизировать большие щели. Веревку проталкивают небольшим ножом, отверткой. Рекомендуется отрезать небольшие куски шнура — 30-40 см. Длинные замедляют работу.

Прежде чем приклеить поролон, нужно проверить качество клея на небольшом кусочке материала. Клей «ПВА», «Момент» — непригодны. Первый плохо держится на деревянных поверхностях, легко смывается водой, второй — растворяет поролон.

Суть технологии: по периметру торцевой части деревянной рамы ручным фрезером наносится углубление. Заделывается пластиковый уплотнитель — полый шнур сложной формы. Вещество уплотнителя сохраняет механические, теплоизоляционные свойства 5-10 лет. Не страшны морозы, воздействие влаги или краски. Плюс — окна открываются, закрываются многократно, оставаясь герметичными.

Герметиками удобно заделывать щели в окнах с внутренней, наружной сторон. Понадобиться строительный пистолет, нож, шпатель. Работать нужно в защитных перчатках. Если герметик загрязнит стекло или деревянную раму, его аккуратно счищают лезвием, протирают поверхность столовым уксусом.

Герметиком можно заменить замазку при монтаже стекол. Главное не спешить, оклеить стекла малярным скотчем. Это убережет от случайного загрязнения. Количество герметика не должно быть большим. Нужно выдавливать шнуром толщиной 2-3 мм.

Удобно заделывать щели под деревянным подоконником, между деревянной оконной коробкой и стеной. Главное — осторожно дозировать количество пены, помнить, что она многократно расширяется, быстро затвердевает. После заполнения щелей, нужно выждать около суток, срезать излишки материала.

Синтетическая пленка с тончайшим напылением металла — новый способ энергосбережения, утепления. Механизм работы прост — большая часть тепла уходит из помещения в виде инфракрасного излучения через оконное стекло. На него наклеивается пленка. Металлический слой пропускает внутрь видимую часть спектра света, излучаемую инфракрасную часть — отражает. Теплопотери снижаются.

Пленка вырезается по размеру стекла. После отделения защитного слоя, клеящейся стороной прикладывается к стеклу. Пузыри, складки разглаживаются плавными движениями пластиковым или резиновым шпателем. Стекло должно быть сухим, чистым, обезжиренным.

Оконные створки, деревянную раму после осмотра нужно очистить от старой краски, остатков прошлогоднего утеплителя. При необходимости щели разделывают. Если перекосы рамы значительны, их исправляют (с осторожностью, используя молоток, резиновую киянку).

При наличии деревянных окон, ставни вписываются в экстерьер дома. Створки должны плотно прилегать к оконному проему, деревянным наличникам. Толщина ставень — 3-5 см. Поверхность покрывают краской по дереву для наружных работ. В закрытом, открытом положении ставни фиксируются металлическими крючками.

Наружные оконные откосы нуждаются в утеплении. Для внутренних можно применять нестойкие к атмосферному воздействию материалы (гипсокартон, строительные смеси), для внешних — цемент, водостойкие покрытия. Щели между деревянной оконной коробкой и стеной заполняют минеральной ватой, монтажной пеной. Неровности уплотнителя заглаживаются или срезаются.

Поверх — шпатлевка или краска для наружных работ. Если откосы сильно повреждены непогодой, зубилом снимается старое цементное покрытие, наносится новое. После высыхания, рекомендуется покрыть краской для цемента, кирпича.

Между деревянными оконными рамами нужно насыпать 1-2 см силикагеля в гранулах. Продается в хозяйственных, зоомагазинах. Вещество активно поглощает влагу, поможет избежать запотевания окон. Использованный силикагель мутнеет, легко восстановить, прокалив на металлическом противне.

Хорошо, если дома стоят современные теплые евроокна, а температура за окном не опускается низко даже в холодное время года. Но если все не так, это совершенно не повод мерзнуть. Разберемся в деталях, как утеплить старые деревянные окна.

Окна, как правило, становятся основным источником теплопотери для помещения. Даже если на первый взгляд заметных дыр в стеклопакетах нет, на самом деле там оказывается множество мелких щелочек, через которые и улетучивается драгоценное тепло. Кроме того, воздух охлаждается и через самое тонкое и уязвимое место окон – стекло. Потому окно на зиму утеплять так важно.

Порой проблемы с окнами можно заметить, всего лишь внимательно обследовав их, и тогда, например, взор упадет на мелкие дырочки, удастся почувствовать, что откуда-то заметно тянет холодком. Но не всегда визуально обследование проясняет всю картину.

В таком случае можно воспользоваться удобным современным прибором – тепловизором. Механизм его действия основан на переводе инфракрасного излучения, свойственного любому объекту, в видимый формат. Участки здания на экране прибора в зависимости от своей температуры окрашиваются в цвета от темного синего до оранжево-красного. Разумеется, тепловизором можно определить не только проблемные окна, но и иные места теплопотери в здании, а также наличие неисправных отопительных приборов – в общем, любые температурные аномалии.

При этом следует понимать, что даже самая качественная древесина со временем сильно разрушается, и не всегда это заметно с первого взгляда. Поэтому перед тем как утеплить старые окна, ихстоит не только внимательно осмотреть, но и прощупать, поскольку под хорошо сохранившимся тонким верхним слоем вполне может скрываться и сгнивший участок, и гнездо мелких насекомых, и еще какое-нибудь повреждение.

Перед тем как утеплить окна на зиму своими руками, обратите внимание на то, при каких температурах ведутся наружные утеплительные работы. Важно, чтобы за окном в этом время было не менее +5 °С. Если температура будет заметно ниже, это приведет к тому, что клеевые смеси, пена и другие материалы и компоненты, которые используются при ремонтных работах, скорее всего, будут терять свои свойства или попросту замерзнут, если похолодает еще сильнее. Все, конечно, зависит от индивидуальных особенностей применяемого материала, так что обязательно изучайте инструкции по применению, перед тем как работать на холоде.

Вообще, если принято решение провести утеплительные работы, то лучше всего их совместить с другими работами по ремонту окон – например, заштукатуриванием трещин, устранением гнилых участков, сменой старых креплений и так далее. Если сделать только что-то одно, то результат будет заметно хуже. Так что перед тем как утеплить деревянные окна на зиму, составьте план работ.

Уплотнитель – какой-либо полимерный резиноподобный материал, монтируемый по периметру рамы в тех местах, где к ней примыкает створка. Как бы точно детали створок и рамы ни были изготовлены, мелкие щелочки между ними все равно будут, и наличие уплотнителя помогает защититься от теплопотерь через них.

Тип уплотняющего материала, в принципе, не имеет особого значения, главное – его стойкость к перепадам температур и хорошая упругость. Опытные мастера рекомендуют выбирать пористый (ППЭ), резиновый или пористый резиновый ленточный уплотнитель.

Хотя сама рама может держаться ровно и не подавать признаков скорой деформации, между ней и откосом (боковой поверхностью оконного проема) порой могут образовываться даже довольно крупные отверстия. Заделывают их чаще всего хорошо знакомым даже далекому от строительства человеку материалом – монтажной пеной.

Если обнаруженные дырки крупнее 3-4 сантиметров, то их стоит заливать пеной в несколько приемов либо вначале поместить туда деревяшку, кусок пенопласта, осколок кирпича или иной перекрывающий большую часть отверстия материал. Когда пена полностью застынет, ее излишки аккуратно срезают острым ножом. Если отверстие сквозное, снаружи пену стоит защитить от влаги и воздействия солнечных лучей (от них она плавится или крошится) изолирующим материалом – гидроизоляционным профилем или оштукатуриванием и последующей окраской.

В целом тут такой же принцип работы, как в случае рамы и откоса: отверстия запенивают, при необходимости предварительно заполняя чем-либо, желательно утеплителем. Но есть важный момент – если подоконник легкий и не очень плотно закреплен в стене, то под воздействием расширяющейся пены он может приподняться. Чтобы этого не произошло, пока пена застывает, туда стоит поставить что-то достаточно тяжелое, постаравшись не разбить при этом стекла.

Древесина – материал гигроскопичный (впитывающий влагу), поэтому при серьезных колебаниях температуры и влажности, высыхая или, наоборот, разбухая, она неизменно будет немного менять размеры, а иногда и форму (к примеру, искривляться и перекашиваться). Соответственно, в обоих случаях створки уже не будут так плотно прилегать к рамам, появятся щели, а с ними и потеря тепла. Поэтому перед тем как утеплить старые деревянные окна на зиму, нужно решить эту проблему.

Гарантированно справиться с этой задачей сложно, если не невозможно, ведь от изменений температурно-влажностного режима избавиться не получится. Остается лишь пробовать защитить дерево от сырости. Для этого его окрашивают или покрывают лаком. И, если имеющееся покрытие заметно испортилось и принято решение его обновить, слой старой краски/лака следует обязательно счистить. В противном случае новое покрытие ляжет неровно, что будет, во-первых, неэстетично, а во-вторых, куда менее надежно в плане защиты от влаги. Уже имеющиеся трещины, если они достаточно крупные по размеру и не скроются сами под слоем краски, заделывают обычно специальной штукатуркой для древесины.

Штапик (тонкий деревянный элемент по краю стекла, удерживающий его в раме), несмотря на свои небольшие размеры, тоже может доставить проблем. Если он испортился – сгнил, заплесневел, подпорчен насекомыми и т. д., – его проще и лучше заменить, заодно очистив и обезжирив пространство под ним. Если нет – достаточно нанести по его краю слой герметика. Чисто с эстетической стороны стоит выбрать прозрачный герметизирующий состав, а из соображений практичности – силиконовый как более стойкий к колебаниям температур и влажности.

Уменьшить теплопроводность окон, не уменьшая количество пропускаемого ими света, можно специальными энергосберегающими или термоусадочными пленками, повышающими сопротивление теплопотере примерно в 1,5 раза, – хороший и простой способ как утеплить деревянные окна на зиму, так и обезопасить себя от осколков стекла в случае его разбивания, что особенно актуально для жителей первых этажей.

Механизм работы первого типа пленки – отражение теплового излучения, за счет чего в зимний период тепло из дома не выходит наружу, а летом жара с улицы не может проникнуть внутрь. Наклеиваются такие пленки непосредственно на стекло.

Если окна окрашены, то перед наклейкой пленки (да и вообще перед тем как утеплить окна на зиму своими руками) следует проверить, как прочно держится краска, в противном случае скотч вместе с теплоизоляционным покрытием может отвалиться, сведя на нет все усилия по утеплению.

При «консервации» все щели между рамами и створками забивают каким-либо плотным материалом и проклеивают скотчем или иной клейкой лентой. Самые простые, проверенные многими годами применения и при этом дешевые способы – поместить в щели вату, скрученные газетные листы, мелкие тряпочки и т. д.

Но современные технологии в области строительных и отделочных материалов позволяют выбирать из более удобных в работе и действенных материалов. И речь идет не только о хорошо всем знакомом поролоне, но и различных полимерных утеплителях в форме длинных гибких лент – отличный вариант, чем утеплить деревянные окна дополнительно. Их выпускают в разных размерах, поэтому выбрать подходящий не составит труда. Принцип работы с такой лентой был описан выше – ее с помощью узкого, но не острого инструмента вдавливают в щели. При аккуратном использовании и выборе качественного материала использовать такую ленту можно неоднократно.

Еще один способ при всей своей действенности и дешевизне весьма радикален и подходит, только если окна не планируется открывать до того, как их заменят новыми. Этот способ – также упомянутая ранее монтажная пена. Заделывает все щели она плотно и надежно, но вот открыть потом окна, а уж тем более очистить их от остатков пены будет очень непросто.

Утепление окна способно повысить регулярную температуру в комнате как минимум на 3-4°С. Вдобавок к этому исчезнут сквозняки, уменьшится сырость в помещении и количество образующегося конденсата. Все это позволит заметно снизить расходы на обогрев, в итоге любые затраты сил, времени и денег на утепление ваших старых деревянных окон окупятся с лихвой. Поэтому не стоит терпеть холода, тем более что рынок стройматериалов предлагает большой выбор разнообразных и часто очень простых в работе материалов для утепления – и ответов на вопрос, как утеплить деревянные окна на зиму, действительно много.

Обращаться с такими проемами и защищать стеклопакет от проникновения холодного воздуха нужно по двум причинам – первая, конечно, заключается в комфорте жизни людей. Вторая сосредоточена вокруг необходимости максимально продлить срок службы изделий и защитить от негативных факторов, ведь если вовнутрь проникает холодный воздух, то наверняка и влага просачивается, что зимой крайне нежелательно.

Дерево – натуральный материал – об этом знают все, но не каждый осознает важность ухода за этим составом. Особенность заключается в том, что подсыхание деревянного покрытия – это его естественная характеристика. В результате образовываются трещинки, сколы, куда успешно продувает холодный воздух. Задача владельцев дома – минимизировать условия, которые приводят к появлению повреждений. Однако не всегда трещины становятся поводом для утепления.

Определить, нужно ли утепление деревянных окон на зиму, можно с помощью зажжения свечи. Надо, чтобы на улице было +5 градусов. Обратите внимание, появляются ли на стекле и поверхности дерева узоры, покрывается ли окно конденсатом. Если да – утепление деревянных окон на зиму необходимо.

Эту процедуру можно провести и для в целом сохранения тепловых качеств окна. Как ни крути, но ни одно покрытие не защитит полностью от низких температур и сильного ветра, поэтому усилить барьер можно просто на основании желания владельцев жилья.

Утеплять можно и откосы, не только окна. Это делают с помощью пенопластового или поролонового утеплителя, деревянных досок, герметично скрепляемых между собой, гипсокартона, штукатурки, ПВХ материала. Эти кардинальные методы можно заменить на более простые, сезонные, которые актуальны для окна в целом.

Чтобы узнать, откуда дует, смочите руку в теплой воде и поднесите ее к окну. Холодок обязательно почувствуется, хоть его источник определить нередко сложно. Утепление деревянных окон на зиму своими руками осуществляется в комплексе, и максимальный результат удается достигать благодаря проработке всего периметра проема.

Еще один способ утепления – покрытие стекла и рамы подручными или строительными материалами. Их приклеивают или наносят – все зависит от того, планируется ли делать демонтаж утеплителя после зимнего сезона. Стандартный ответ на этот вопрос – да, ведь летом окна открываются, да и свет будет попадать в помещение через бумагу или пленку хуже, даже если эти покрытия прозрачные.

Способы утепления деревянных окон на зиму простые и незамысловатые. Кроме обычного использования теплого слоя с применением какого-то покрытия можно проклеить откосы. В их районе слой стены обычно значительно меньше, поэтому полость сильно охлаждается. Трещины и сколы в откосах искать не обязательно – достаточно закрепить прочный слой поролона, например.

Если мы утепляем деревянные окна на зиму своими руками из пленки, то надо понимать, что ее прочность будет зависеть от слоя. Предлагается настолько тонкая пленка, которая разорвется еще до того, как вы ее приклеите на поверхность. Конечно, особого смысла в покупке таковой не будет.

Уточните у продавца, обладает ли покрытие морозостойкостью – это качество важное. Продукция с одинаковыми прочностными показателя ми может отличаться по уровню прозрачности. Мы утепляем деревянные окна на зиму своими руками только прозрачной пленкой, иначе свет в помещение будет попадать плохо. Впрочем, это право можно обойти стороной тем, кто всегда зашторивает окна от попадания света.

Устанавливают пленку снаружи, хотя можно это сделать и внутри. Натяжение должно быть мощным, иначе для ветра барьер не станет препятствием. Еще один нюанс – снег. При низком натяжении он будет попадать между покрытием и окном.

Теплоизоляционная пленка – прекрасный материал, который отличается наивысшими показателями сохранения температуры. Крепить ее можно и внутри помещения с помощью фена – она прочно прилипает к поверхности окна. Ее отличительная особенность – практически абсолютная прозрачность.

Утеплить деревянные окна на зиму своими руками проще всего с помощью листов бумаги. Вата, поролон или синтепон используются для наполнения всех щелей и любых зазоров. Сверху на увлажненную поверхность наносится бумага. Газету лучше не использовать – это не эстетично, к тому же чернила могут отпечататься на окне, откуда их будет трудно удалить.

Сама по себе бумага практически не помогает избежать потерь тепла, а вот в комплексе с ватой, синтепоном или поролоном можно достигнуть результат. Если вы ищете способ, как утеплить старое деревянное окно на зиму максимально дешево, этот вариант вам подойдет.

Герметики бывают разными. По качеству они значительно отличаются. Конечно, лучше выбирать брендовый, надежный, с оптимальной консистенцией, которую легко нанести на щели и впадины, включая небольшие. Если герметик будет слишком густым, работу сложно выполнить так, чтобы ее не было заметно.

Используйте теоколовый или полиуретановый герметик для лучшего сцепления. Влагостойкость и противогрибковые качества – важные требования к составу. После полного высыхания поверхность можно окрасить полностью или точечно, в местах нанесения материала.

Поролон предлагается в продаже с липким слоем, с которого удаляется пленка для нанесения на поверхность окна. Рекомендуется до применения поролона клеить бумагу на раму, затем, сверху, наносить еще один слой бумаги. Соответственно, бумагу или закрепляют скотчем, или наносят на влажную поверхность. Последний вариант не очень надежный, если его применять не в комплексе с фиксацией скотчем.

Если по одной из причин применение поролона вызывает сложности, можно выбрать альтернативу. Чем можно утеплить деревянные окна на зиму? Уплотнителем. Он производится из ПВХ – прочного волокна, адаптированного под применение в бытовых условиях и на производстве.

Как утеплить деревянные окна на зиму с помощью шведского метода, разбираться сложнее. Здесь с помощью специальных инструментов нужно вырезать по ровной линии паз, в который вставляется оконный профиль. По профилю монтируют последующий материал, который послужит утеплителем. Его буквально насаживают, закрепляя пленкой или бумагой.

Мы разобрались, как правильно утеплить окна деревянные на зиму. Надо сказать, что процедура в большинстве случаев очень простая, но требует внимательности. Обратите внимание на стыки и зазоры. Учитывайте, что каждую впадинку нужно обработать – очистить от грязи. Если на поверхности дерева есть краска, которая шелушится или просто отпадает, ее нужно убрать. Делать это желательно, хотя в теории и не обязательно. Просто при наличии плохо зафиксированных материалов утеплитель может недостаточно хорошо держаться, а это создаст условия для проникновения в помещение холода.

Перед тем, как наносите бумагу, пленку или другой материал, мойте поверхность. Также ее лучше обезжирить спиртовым составом. Как утеплить окна деревянные на зиму пленкой, чтобы холодный воздух не проникал в помещение? Выполняйте работу с двух сторон, если это возможно – снаружи и внутри. Если стены окрашены краской, крепить допускается скотчем. После завершения холодов вы просто снимете с поверхности этот материал, промоете ее и забудете – следов не останется. Герметик же удалять сложнее, но в этом не будет особой необходимости, если поверхность получится сделать ровной. Ее можно просто окрасить и забыть на несколько лет, ведь механизму открытия и закрытия здесь ничего мешать не будет.

Зима уже не за горами, и сейчас самое время закрыть сквозняки на окнах, чтобы в дом не дул холодный ветер. Водонепроницаемые окна не только сделают ваш дом более комфортным, но и сэкономят вам деньги каждый месяц за счет снижения энергопотребления, что приведет к снижению счетов за отопление.

И хотя есть несколько способов герметизировать любые сквозняки в вашем доме, лучший подход требует двухсторонней атаки: конопатить снаружи окна и герметизировать внутреннюю часть.Вот руководство, как добиться успеха в этом процессе.

Сначала соскребите старую затирку или отслаивающуюся краску по внешнему периметру окна. Вы можете использовать обычный металлический шпатель, чтобы очистить поверхность, но гораздо лучший вариант — малярный инструмент 6 в 1. Этот специальный инструмент имеет жесткое чистящее лезвие со скошенной кромкой и заостренный наконечник, который отлично подходит для удаления затвердевшего герметика из узких трещин и щелей. А если скошенный конец затупится или повредится, его всегда можно заточить настольной шлифовальной машиной.

Удалив весь старый герметик и отслаивающуюся краску, удалите всю грязь и пыль с помощью щетки, смоченной теплой мыльной водой. Затем вытрите поверхность насухо старым полотенцем. Затем нанесите новую полоску герметика по внешнему периметру окна, создав непрерывное непродуваемое уплотнение между оконной рамой и сайдингом или между оконной рамой и досками внешней отделки. И обязательно используйте герметик для наружного применения. Я рекомендую либо 100% силиконовый герметик, либо «силиконизированный» акриловый герметик.Оба хорошо придерживаются и будут оставаться гибкими в течение многих лет. Однако учтите, что 100% силикон необходимо очищать уайт-спиритом; силиконизированный герметик можно очистить водой.

После уплотнения внешней стороны окна перейдите внутрь и используйте герметизирующую изоляцию, чтобы закрыть вокруг створки. (Створки — это подвижные части окна, которые открываются и закрываются.) Существуют десятки различных стилей уплотнителей, доступных для герметизации окон, но это пять основных типов:

Пенопласт на клеевой основе : это компрессионный тип уплотнителя, означающий, что, когда окно закрывается против него, пена сжимается, чтобы закрыть зазоры и заблокировать сквозняки.Он отличается легкостью нанесения кожуры и прилипания и режет ножницами. Только не забудьте тщательно очистить область вокруг окна изнутри, так как клей не будет прилипать к пыльным и грязным поверхностям. На двухстворчатых окнах нанесите уплотнительную прокладку из поролона с клеящейся основой на нижний край нижней створки и на верхний край верхней створки. Если вы не хотите наклеивать уплотнитель на створку, приклейте его к подоконнику прямо под нижней створкой и к косяку над верхней створкой.В любом случае, как только створка будет закрыта и заперта, пена защитит от сквозняков. На раздвижных или створчатых окнах нанесите клейкую пену на вертикальный край створки или вертикально вдоль бокового косяка.

Погодоустойчивый уплотнитель с трубчатой резиновой прокладкой : Аналогичен пенопласту с клеевой основой, за исключением того, что он сформирован в виде полой резиновой трубки вместо плотного пенопласта. При сжатии створкой трубчатый уплотнитель плотно прилегает к пространству, эффективно защищая от сквозняков.Некоторые трубчатые прокладки имеют клейкую основу, которая отслаивается и прилипает, в то время как другие имеют прикрепленный металлический или деревянный фланец, который необходимо закрепить гвоздями или винтами. Также ищите трубчатые прокладки, наполненные пеной, которые имеют сердцевину из губчатой пены, которая держит форму лучше, чем прокладки с полой сердцевиной.

Пружинное V-образное уплотнение : это упругая полипропиленовая пластиковая или металлическая полоса, которая складывается в V-образную форму. Это называется уплотнением по погодным условиям, потому что V-образные пружины открываются, создавая натяжение между створкой и оконной рамой, которое блокирует проход воздуха.Пластиковое V-образное уплотнение можно разрезать ножницами, но вам потребуются авиационные ножницы, чтобы разрезать металлическое V-образное уплотнение, которое бывает из меди, алюминия, бронзы и нержавеющей стали. Кроме того, пластиковый тип часто имеет основу, которую можно отслаивать и прилипать, в то время как металлическое V-образное уплотнение необходимо прибивать гвоздями. V-образное уплотнение может быть установлено вертикально по бокам двойных окон и на горизонтальной перекладине, где встречаются две створки в закрытом состоянии. На створчатых или раздвижных окнах V-образный уплотнитель устанавливается вдоль вертикального бокового косяка, где створка закрывается.

Войлок : Войлок — один из старейших типов герметизирующих материалов. Обычно он продается в рулонах с клейкой основой или без нее, а также доступен с прикрепленным металлическим монтажным фланцем. Войлок используется в качестве уплотнительной прокладки на внутренней стороне распашных, створчатых и раздвижных окон. Войлок доступен по цене и прост в установке, но его срок службы не такой, как у других типов герметизирующих материалов, и его необходимо заменять каждые четыре-шесть лет.

Комплекты для изоляции окон : Эти комплекты блокируют холодный воздух, запечатывая все окно за большим листом термоусадочной пластмассы. Пластик приклеивается к наличнику межкомнатного окна двусторонним скотчем; затем используйте фен, чтобы закрепить его на месте. Комплекты для утепления окон очень эффективны при защите от сквозняков, но имейте в виду, что вы не сможете открыть окно до следующей весны, когда снимете пластиковую пленку.

Вот еще один последний совет по герметизации сквозняков на двухстворчатых окнах.Большинство из них имеют одинарный замок створки, установленный на горизонтальных направляющих, где встречаются верхняя и нижняя створки. Чтобы убедиться, что две створки плотно прилегают друг к другу, добавьте второй замок створки: отвинтите существующий замок створки и установите его примерно на одну треть от бокового косяка. Например, если окно имеет ширину 24 дюйма, переместите замок створки из середины створки примерно на 8 дюймов от конца. Затем купите второй замок створки и установите его на расстоянии 8 дюймов от противоположного бокового косяка. Теперь, когда вы защелкните оба замка, створки будут плотно прилегать друг к другу.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Холодный воздух, попадающий в ваш дом через эти неизолированные пространства, может увеличить ваши счета за отопление и пропустить не только холодный воздух, но и влагу и мелких животных. Вот восемь простых способов защитить ваши окна и двери от сквозняков этой осенью:

Чтобы обеспечить хорошее прилегание, закройте дверцу, измерьте длину дверцы и отрежьте нужный размер. Существует несколько различных видов уборки (например, усиленная, каплеуловитель и щетка) — спросив у специалиста в вашем местном хозяйственном магазине, какой из них вам подходит, вы получите максимальную отдачу от затраченных средств.

Сильно липкая лента из вспененного материала — отличная защита от атмосферных воздействий для дверей, которые могут быть немного деформированы и не имеют точной и плотной посадки.Просто отрежьте до нужного размера и закрепите там, где есть сквозняк.

Я использовал внутреннюю оконную пленку в старой квартире, и она отлично сработала.Похоже на сарановую пленку, которая при укладке и нагревании феном дает усадку и герметизирует сквозняки. Мой профессиональный совет: наймите друга, чтобы он помог повесить большие окна, так будет намного проще!

Тепловые завесы — отличный способ сохранить тепло в доме зимой. Единственный недостаток — чтобы они были максимально эффективными, их нужно закрывать. Лично я предпочитаю впускать как можно больше света в зимние месяцы, поэтому тепловые завесы для меня не лучшее решение.Примечание: тепловые завесы хорошо работают и летом, так как они помогают блокировать горячие солнечные лучи.

Если у вас сквозное окно или дверь, эти маленькие змеи просто необходимы в вашем доме. Эти утяжеленные тканевые трубки, размещенные в нижней части двери или окна, помогают блокировать нежелательный холод. Получите инструкции DIY здесь. Не лукавый? Просто сверните полотенце и положите на пол.Лучше, чем ничего.

Со временем уплотнение на окнах разрушается и может изнашиваться или отслаиваться. Каждую осень покупайте одну или две тюбика для наружного уплотнения и обходите его вне дома. Просто заделайте старые пятна заново, чтобы предотвратить сквозняки. Посмотрите видео ниже, чтобы ознакомиться с простыми советами, сделанными своими руками.

Когда погода начинает охлаждаться, вам не нужно беспокоиться о сквозняках и холодном воздухе, поступающем извне.Продолжайте читать, чтобы узнать о семи простых методах предотвращения попадания холодного воздуха в окна и о том, что вы можете сделать для более надежного и безопасного решения.

Уплотнительные уплотнители являются наиболее прочными для герметизирующих распашных дверей и оконных створок. Уплотнители V-образного типа прилегают к боковой стороне дверного или оконного проема и образуют уплотнение, предотвращающее попадание холодного воздуха.

Окна с двойным остеклением, также известные как стеклопакеты (стеклопакеты), известны наличием воздушных карманов между стеклами, которые рассеивают теплопередачу и снижают проводимость окна, что позволяет лучше изолировать дом.

Компания Glass Doctor ^® имеет многолетний опыт установки окон с двойным остеклением и предотвращения попадания холодного воздуха в дома наших клиентов. Если вы хотите, чтобы холодный воздух постоянно не попадал в ваши окна, установите стеклопакеты с Glass Doctor. Запишитесь на прием сегодня по телефону 855-603-1919 .

Не застревай в этой зиме. Если вы боретесь со старыми или новыми окнами, вы можете что-нибудь сделать до наступления зимы. Во-первых, поймите, что влажность вызывает разбухание деревянных окон, скопившаяся пыль вызывает увеличение трения гусениц, а ослабленные или неисправные пружины растяжения выходят из строя. Также возможно, что установка была выполнена некорректно. Если окно не было установлено идеально квадратным, если в полости стены было сжато слишком много изоляционной пены или если установочные винты не были отрегулированы должным образом, ваше окно может быть трудно открыть.

Одно- и двухвесные окна просто перемещаются вверх и вниз по каналам в оконной раме. Уравновешивающие механизмы, такие как трос и шкив, спираль или блок-захват, помогают поднимать и опускать оконные створки и предотвращают их соскальзывание вниз.

Шатун створки Андерсена

Двустворчатые и навесные окна управляются кривошипной рукояткой и гусеницей.Окна открываются и закрываются с помощью кривошипного механизма, который прилегает к раме с внутренней стороны. Кривошип содержит серию шестерен внутри металлического корпуса, который перемещает рычаг управления, прикрепленный к створке, которая скользит по рельсовому пути.

Часто причина того, что окна трудно открывать и закрывать, заключается в том, что за ними не ухаживают должным образом.Окна тщательно спроектированы, полагаются на движущиеся части, выдерживают экстремальные погодные условия и рассчитаны на долгий срок службы. Окно в хорошем состоянии будет работать бесперебойно из года в год.

Pella Снятие створки

Одно- и двухвесные окна трудно открыть, если на них скопилось скопление грязи, пыли и мусора. С годами увеличивается трение от отложений, что затрудняет открытие и закрытие окон.Попробуйте очистить оконные рамы и распылите несиликоновую смазку без растворителей, открывая и закрывая окно несколько раз, чтобы смазка подействовала.

Если у вас старые окрашенные окна, проверьте стороны створки, чтобы убедиться, что они не были окрашены (никогда не наносите грунтовку или краску на края створки). Если излишки краски были нанесены вокруг оконной рамы и подоконника, аккуратно проведите шпателем между створкой и рамой, чтобы удалить краску. Вы можете попробовать с помощью фена обдувать край створки горячим воздухом, пока не сможете сдвинуть окно.После успешного открытия окна смажьте внутреннюю часть оконной рамы, направляющие каналов чистым парафиновым воском для свечей, например, белой вотивной свечой без запаха.

Створки и навесы , которые трудно открывать и закрывать, потребуют снятия створки (см. Руководство по эксплуатации ваших окон) и проверки наличия ослабленных или ослабленных винтов. Смажьте петли несиликоновой смазкой без растворителей, а затем откройте и закройте окна несколько раз, чтобы работать в смазке.Для облегчения поворота полезно сохранять шестерни смазанными, нанося несколько капель масла на основание рукоятки, если ее трудно поворачивать.

Ползунки, легко чистящиеся

После устранения очевидных причин трудностей в работе окон, если ваши окна по-прежнему не открываются с небольшими усилиями, вам нужно будет устранить наиболее распространенные проблемы с ремонтом. Неисправные или изношенные шкивы или пружины растяжения являются обычным ремонтом для одинарных и двойных окон. Сколотые, сломанные или погнутые шестерни требуют, чтобы вы купили совершенно новый блок кривошипа створки для вашего створчатого окна. Сломанные колеса могут нуждаться в замене на раздвижных окнах.

Балансир с двойной подвеской: ProSalesMag

Windows — это в основном простые механизмы, требующие только регулярного обслуживания для нормальной работы. Механизмы могут быть неисправны или изнашиваться, что требует замены деталей, переустановки рамы или другого ремонта. Этот ремонт может показаться достаточно легким, но на самом деле это может быть утомительная задача, которую лучше доверить профессионалам, которые овладели искусством и наукой ремонта окон.

Не допускайте попадания холодного воздуха в окна с помощью вторичного остекления. Вторичное остекление не пропускает холодный воздух, проходящий через окна, а также имеет дополнительное преимущество в виде увеличения теплового КПД за счет снижения потерь тепла.Чтобы получить больше идей от экспертов, прочитайте наши основные советы ниже:

Когда вы пытаетесь согреть свой дом зимой, сквозняк из окна может значительно усложнить вашу задачу. Даже если окно на самом деле не повреждено, плохого уплотнения может быть достаточно, чтобы впустить достаточно холодного воздуха, чтобы повлиять на температуру внутри.

Так как же предотвратить попадание холодного воздуха в окна? Хорошая новость: есть несколько способов предотвратить попадание сквозняков через окна. Некоторые из них достаточно просты, чтобы их можно было сделать самостоятельно.Другие, например вторичное остекление, могут потребовать специальной установки. Вот восемь удобных способов уберечь окна от сквозняков.

Вторичное остекление — один из лучших способов предотвратить попадание холодного воздуха в окна. Он предлагает постоянное решение, которое также хорошо выглядит. Он чрезвычайно универсален. Фактически, вы можете использовать вторичное остекление и в объектах исторического наследия. Его можно незаметно установить внутри, не влияя на внешний вид.

Лучшее во вторичном остеклении — это то, что оно обычно предлагает контролируемую вентиляцию. Когда вы закрываете окна, вы рискуете скопить влагу внутри. Эта влажность может привести к появлению сырости, конденсата и, как следствие, плесени. Вторичное остекление оснащено вентиляционными отверстиями, которые не позволяют скапливаться влаге внутри. В результате вы получаете более теплую комнату, но без риска чрезмерного накопления влаги. Вторичное остекление — идеальная альтернатива закрытию окон для защиты от холода за счет отличной вентиляции.

Легко забыть, что шторы могут использоваться для защиты от сквозняков и света. Фактически, толстые шторы могут добавить очень эффективный слой изоляции. Они могут блокировать излишки солнечного света так же эффективно, как и пропускать холодный воздух через окна. Если ваши шторы достаточно толстые, они предотвращают движение воздуха. Согласовав цвет штор с цветовой схемой вашей комнаты, вы действительно можете добавить визуальной привлекательности своей комнате.В результате этот метод утепления вашей комнаты действительно помогает улучшить внешний вид вашего дома. Плотные шторы — не самый предпочтительный вариант, если вы хотите, чтобы в вашей комнате было естественное освещение. Тем не менее, это самый простой способ прикрыть окна, чтобы не пропускать холодный воздух, тем более что в вашем доме в любом случае будут занавески, которые сделают их хорошим физическим блокатором холодного воздуха для окон.

Рисованные змеи — еще один способ сделать все, чтобы дома не проникали сквозняки. Это простые тканевые трубочки, набитые наполнителем, например сушеным рисом, для придания им веса.Вы можете сделать это дома. Затем их можно разложить у подоконника, чтобы блокировать сквозняки, идущие из ваших окон. Эти змеи отлично защищают от проникновения холодного воздуха. Кроме того, они дешевы и просты в изготовлении, тем более что вы можете использовать их, чтобы добавить декоративный элемент или цветовой акцент в свою комнату. Единственный недостаток черновых змей в том, что их можно использовать только у основания окна. В результате, если сквозняк проникает через боковые стороны или через раму, это вообще не сработает.Однако они являются эффективным способом заблокировать поток холодного воздуха из нижней части окна.

Погодные полосы — еще один недорогой и простой способ защитить дом от сквозняков и не допускать попадания холода в окна. Это самоклеящиеся ленты, которые обычно продаются в большинстве строительных магазинов. Вы можете получить их трех типов: компрессионные, V-образные и поролоновые. Из трех полосок из пеноматериала проще всего использовать, и они также служат некоторое время. Просто приклейте их вдоль оконных рам и заблокируйте попадание холодного воздуха через окна и оконную раму.Этот способ достаточно простой и эффективный. Однако полоски не предлагают постоянного решения. Кроме того, когда вы отклеиваете их, вы рискуете либо отслоить краску, либо оставить остатки клея на раме.

Если вы не планируете открывать окна до весны, вы можете попробовать конопатить по краям, чтобы закрыть их. Даже если вы не хотите принимать такие радикальные меры, вы все равно можете нанести герметик, чтобы заблокировать любые поврежденные участки оконной рамы, через которые может просачиваться сквозняк.

Повторное уплотнение окон — отличный способ полностью защитить окна от холодного воздуха. Ею можно покрыть все стороны или только поврежденные участки. Это гибкий и удобный метод, однако приложение, если его не сделать должным образом, может выглядеть некрасиво.

Изоляционная пленка для окон — это листы пластика, которые сжимаются при нагревании. Они доступны легко. Вы просто приклеиваете лист к внутренней раме окна. Затем вы можете нагреть ее феном, чтобы она сморщилась и прилипла к поверхности.Это отличный способ герметизировать окна, чтобы не пропускать холодный воздух. Однако пленка создает непрозрачный слой поверх остекления, и изоляционная пленка может быть довольно заметной. В результате вы можете поискать более сдержанный или эстетичный способ перекрыть холодный воздух из окна.

Самоклеящуюся ленту из вспененного материала можно приобрести всего за 2 фунта стерлингов! Эта лента действительно помогает исключить сквозняки. Однако, конечно, вы не можете открывать окна с помощью этого продукта.Поэтому в долгосрочной перспективе рекомендуется более постоянное решение. Если вам нужен быстрый, простой и экономичный способ остановить проникновение холодного воздуха в окно и оконную раму.

В Гранаде мы предлагаем очень элегантное и незаметное вторичное остекление из алюминия. Вторичное остекление из алюминия не только дает вам все вышеперечисленные преимущества, но и невероятно легкое и тонкое. В результате это не создает ненужной нагрузки на оконные рамы.Более того, тонкие рамы гарантируют, что ваше вторичное остекление не будет видно, если вы не присмотритесь к нему.

Вторичное остекление — отличный способ сохранить тепло в доме и предотвратить попадание холодного воздуха из окон. Наслаждайтесь более теплым и уютным жилым пространством в течение всего года и не допускайте попадания холода в окна. Нет необходимости заметно закрывать окна или закрывать окна, чтобы не пропускать холодный воздух. Вторичное остекление — это эффективный способ сохранить эстетическую привлекательность и улучшить ваш дом.

Практически любую комнату в доме можно закрыть на зиму или хотя бы существенно снизить температуру. Но не каждая комната может остаться полностью неотапливаемой, потому что пол может потрескаться, трещины в штукатурке будут расширяться, а на окнах внутри может образоваться лед и испортить их отделку.

Один подрядчик из штата Теннесси, специализирующийся на строительстве домов, говорит: «Каждую зиму у меня трескаются виниловые полы на кухне, и в некоторых неотапливаемых домах, которые я не продал, они будут разрушаться».

Я разговаривал со многими домовладельцами, которые годами закрывали комнаты, а также с брокерами по недвижимости, которые управляли непроданными домами все зимние месяцы.Все говорят, что деревянный настил любого типа будет сжиматься и оставлять зазоры, но никакого реального ущерба это не нанесет, потому что древесина снова расширится по мере весеннего потепления.

Что касается обледенения стекла, то это происходит в совершенно неотапливаемых помещениях, в которых нет штормовых окон.На стеклах внутри комнаты могут образовываться пласты льда толщиной в четверть дюйма. Повторяясь, это может загнить дерево и испортить отделку оконных рам.

Посмотрим правде в глаза: хотя это не самое красивое решение проблемы, пластик предотвращает большие потери тепла. А если пластик плотно натянуть на окно, аккуратно уложить и спрятать за шторами, снаружи это будет не слишком заметно.

Отключение комнаты не повредит молдинги, дверные коробки, деревянные стойки в стенах, потолках, проводке, не оштукатуренные стены, произведения искусства, трубы (если вода в них не замерзнет достаточно холодная), одежду и т. Д. книги и многие виды мебели.

Мебель из цельного дерева, однако, может немного покоробиться при значительном изменении температуры. Если это произойдет, вам, возможно, придется весной строгать и / или наждачной бумагой дверцы и ящики, чтобы они работали правильно и не прилипали.

Ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные отверстия в подвальном помещении под домом. Если вы все-таки полностью закроете пространство для лазания, в течение нескольких часов на полу над ним будут появляться сильные капли влаги. Даже если вы изолируете подъездное пространство под своим домом, оно все равно нуждается в вентиляции для выхода влаги.

Большинство домовладельцев могут сэкономить от 40 до 50 процентов своих счетов за электроэнергию, проявив особую осторожность.«Некоторые семьи сократили свои расходы на отопление на целых 20 процентов, просто закрыв пару комнат», — утверждает г-н Кобб. подвал, а сборищем семью возле кухни-гостиной — один из самых простых способов экономии энергии. И когда вы получите эти зимние счета за отопление, вы даже можете вздохнуть с облегчением.

Если вы все еще дорожите своими старинными окнами и не можете вынести их, или у вас есть прекрасные новые деревянные окна, вы должны убедиться, что они задерживают тепло и защищают от ветра и дождя. Есть несколько способов сделать это самостоятельно, и с помощью этих шагов вы можете получить деревянные окна, устойчивые к атмосферным воздействиям.

Хотя дерево великолепно и по-своему устойчиво, оно не обладает такими же погодостойкими качествами, как пластик.Вода — ваш враг, а дождь и снег могут обрушить незащищенные деревянные окна. Эти советы также идеально подходят для защиты окон от штормов, поскольку они обеспечивают отличные термические свойства. Вот шаги к созданию традиционных деревянных окон, которые также устойчивы к атмосферным воздействиям.

Для этого нанесите три слоя устойчивой к плесени внешней грунтовки. Это заполняет естественную текстуру и подготавливает поверхность к покраске. Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что у каждого слоя достаточно времени для высыхания.

Очень важен теплый и сухой день (10-32 градуса Цельсия), так как краска и грунтовка лучше сохнут при низкой влажности. Если вы устанавливаете новые деревянные окна, постарайтесь нанести грунтовку сразу после их установки. В старых окнах убедитесь, что они на 100% свободны от грязи и пыли, прежде чем заклеивать.

Эта краска связывается с грунтовкой и образует идеальный барьер в суровых условиях.Латексная краска — лучшая, потому что она гибкая и расширяется и сжимается в зависимости от температуры. Таким образом, он прослужит дольше и поможет защитить ваши окна на долгие годы.

Водонепроницаемый герметик защищает вашу латексную краску и делает окна еще более водонепроницаемыми. Для деревянных штормовых окон, которые идеально подходят для зимы, это важный шаг, так как он защищает древесину от провоцирующей гниение влаги.

Распространенная ошибка деревянных окон — контакт с объектами, которые могут намокнуть. Не ставьте ничего (лестницы) на окна, так как они могут переносить влагу и способствовать гниению. Также убедитесь, что ваши желоба функционируют должным образом и регулярно чистятся.

Конопатка — это заделка щелей в подоконниках с помощью пластичного герметика. Для деревянных штормовых окон выбирайте герметик, который не сильно сжимается со временем и остается частично гибким, а не полностью затвердевает.

Уплотнение зазоров выполняет две функции. Во-первых, вода не сможет проникнуть вокруг подоконника или там, где подоконник встречается со стеклом, а, во-вторых, вы будете меньше терять тепла из своего дома. Вам следует регулярно осматривать окна на предмет трещин, чтобы при необходимости можно было нанести больше герметика.

Увеличение показаний счетчика чаще всего заметны после замены аппаратов старого образца на новые модели. Поставщикам индукционные (с вращающимися дисками) приборы невыгодны, так как они не учитывают энергопотребление меньше 1А. например, телевизор, подключенный к сети в режиме ожидания (с горящим светодиодом) за месяц может намотать 150 Вт — 7,5 кВт электроэнергии. Если же подсчитать все подобные приборы (Зарядные устройства, аудиоустройства, микроволновые печи и др.), Расход доходит до нескольких десятков киловатт.

Одна из распространенных причин счетчик мотает больше, чем потребляется электричества – подключение по неверной схеме. Если счетчик подключен правильно, в обоих проводах (фазе и нули) идет одинаковый ток. Если же выход нулевого провода введен в квартиру не непосредственно, а проходит через корпус силового щита (или под одним зажимным болтом с соседским), у него будет добавляться дополнительный ток, циркулирующий в металлическом корпусе. В результате счетчик станет начислять электроэнергию, которую вы не потребляете. В этом случае необходимо обращаться в контролирующий орган-без законного снятия пломб исправить ошибку не получится.

На то, что счетчик мотает больше, могут влиять изменения в параметрах поставляется электричества. Калибровки оборудования проводят на основании данных, указанных в паспорте изделия. Но, если происходит изменение одного из показателей, прибор начинает учитывать большее потребление:

Электросхема устройства изначально рассчитана на напряжение 230 В, но придерживается этот показатель достаточно редко. Сигнал чаще всего составляет 180-210 в. в результате электроплиты, бойлеры и другие активные потребители энергии медленнее нагреваются и требуют больше электричества. Разница может быть очень существенной.

Приборы во время эксплуатации производят реактивную мощность, возвращается обратно в сеть и зачисляется счетчиком повторно. Также ПРИОР учитывает реактивную мощность, необходимую для прохождения через проводник, в этом случае поможет только замена электропроводки.

Попытки влиять на счетчик для уменьшения показателей не всегда приносят ожидаемый результат. Эффект от установки магнитов и других незаконных устройств вполне способен привести к тому, что электросчетчик намотает еще больше или выйдет из строя. Такие действия способны привести к большим материальным затратам и штрафов.

Если у вас появились вопросы, почему счетчик стал мотать больше, чем обычно, а реальных объяснений нет, обращайтесь за помощью профессионального электрика. В Запорожье вы можете сделать это, позвонив по телефонам +38 (099) 214-80-65 или +38 (068) 272-65-97. Вы можете вызвать специалиста с 08:00 до 19:00 или воспользоваться услугой срочного вызова.

Индукционные (механические) счетчики: подсчет количества энергии происходит при помощи двух катушек — тока и напряжения. Когда катушки создают магнитное поле, начинает вращаться плоский диск. Чем выше напряжение, тем сильнее магнитное поле и тем выше скорость диска и тем больше денег «капает» по счетчику.К достоинствам таких видов относятся надежность, длительность эксплуатации, малая стоимость. А вот недостатков у них намного больше: невозможность отследить кражу энергии, невысокая точность, невозможность установить несколько тарифов на электроэнергию.
Электронные счетчики: измеряет напряжение и силу тока напрямую, после чего данные попадают в память прибора. Их отличает более высокая точность, возможность отследить периоды максимального и минимального потребления, спад напряжения, также есть возможность сохранить в памяти несколько тарифов, чтобы прибор мог самостоятельно высчитать итоговую сумму. К недостаткам относят большую цену самого устройства, более низкий уровень безопасности и, предположительно, меньший срок службы. Однако последний пункт может быть больше связан с выходом из строя или поломками, не имеющими отношения к сроку службы.

Как ни удивительно, одной из причин стала повышенная точность электронные вариантов. Механические приборы не учитывали маломощные приборы, чьи затраты не превышали 1А. То есть при отсутствии потребления, подключенный в режиме ожидания, чайник, не потребляющий больше 1 А, никак не учитывался. Электронные же модели это подсчитывают и плюсуют.
Иногда проблема может крыться в бесплатных счетчиках, полученных от энергоснабжающей компании. Если в вашем договоре не прописана замена счетчика целиком за счет компании (то есть вы сами должны оплатить покупку), а их представители настаивают на этом, будьте бдительны: в некоторых случаях вам могут поставить неисправный прибор, который будет считать большую сумму.

Если разница будет составлять больше 100 Вт, счетчик неисправен и наматывает больше электричества. Также можно каждый вечер в одно и тоже время снимать показания и следить за изменениями данных. Если внезапно вместо привычных 10-15 кВт вы «потратили» 110 кВт, хотя ничего особенного не происходило, необходимо зафиксировать это и срочно принимать меры.

Обратиться к организации, отвечающей за работу и обслуживание счетчика с просьбой заменить его. Дополнительно можно заказать полную экспертизу прибора и подключенных в квартире приборов, чтобы развеять все подозрения.

Если вам кажется, что счетчик наматывает больше энергии, чем должен, стоит проверить это и выяснить, почему так происходит. При этом не стоит сразу же пытаться обмануть государство, проводя какие-либо самостоятельные махинации с прибором: это противозаконно и может вылиться в крупный штраф. Лучше заменить устройство и платить честно.

С проблемой, когда счетчик электроэнергии много мотает, приходится сталкиваться, жителям городских квартир и владельцам частной недвижимости. При этом количество потребителей не увеличилось, а интенсивность их эксплуатации осталась на прежнем уровне. Случайность в таких совпадениях исключена, все события имеют причины и технические основания. Чтобы разобраться, почему электросчетчик много мотает, нужно изучить причины этого явления и способы их устранения. Это позволит избежать больших счетов за энергию, которой люди не пользовались.

Сезонные. К ним относится больший период работы осветительных приборов зимой, больше времени тратится на нагрев холодной воды в бойлере. Стремясь согреться, человек пьет больше чая и набирает горячие ванны. В летнюю жару включаются кондиционеры, чаще запускаются морозильные лари и холодильники.
Качество счетчика. Энергетические компании закупают, как отечественное, так и иностранное оборудование, изготовленное в Китае. Во втором случае потребитель имеет дело с продукцией низкого качества, которая отличается нестабильными параметрами.

Когда счетчик электроэнергии много наматывает, причиной этого может быть его неправильная калибровка. Производится она на базе энергетической компании после получения партии продукции или перед ее установкой у потребителей. Неверные значения могут выставляться, случайно по ошибке персонала либо умышленно с целью получения дополнительной прибыли. Это незаконно, но и недоказуемо, так как провести проверку прибора можно только у специалистов поставщика. Самостоятельно срывать пломбу и сдавать прибор учета в независимую лабораторию запрещено.

Установка магнита. Это приспособление не всегда дает желаемый эффект, так как его нужно грамотно установить на корпусе. Кроме этого, если используется подделка, счетчик может намотать вдвое или втрое больше номинала и даже выйти из строя. Все это чревато крупным материальным ущербом.
Торможения колеса в индуктивном устройстве. Для этого в его корпусе просверливают тонкое отверстие, в которое вставляется проволока, игла или шило. Перед визитом контролера вставка извлекается, дырка заделывается пластилином и маскируется пылью. Способ действенный, но опасный во всех отношениях.

Главной особенностью электронных приборов учета является их чувствительность. В отличие от индукционных аналогов они фиксируют работу всех индикаторов, установленных в бытовой технике. Поскольку она не отключается от сети, в месяц может набежать до 50 кВт, даже если в квартире никто не живет.

Напряжение. Электрическая схема устройства рассчитана на 230 В. Это идеал, который редко соблюдается. В большинстве случаев сигнал варьируется в пределах 180-210 В. Из-за этого потребители активной нагрузки (элементы бойлеров и плит) греют намного хуже, времени уходит больше. Разница в затраченной энергии может быть пятикратной.
Частота. Здесь все аналогично напряжению — чем частота выше, тем меньше показания. Однако не всегда — при сильных отклонениях может произойти сбой программного обеспечения, что приводит к погрешностям в подсчетах в большую сторону.

Механические (индукционные). В корпусе установлены катушки тока и напряжения. При прохождении через них тока создается магнитное поле, вращающее диск, посредством шестеренок соединенный с цифровым датчиком. Скорость вращения пропорциональна потребляемой мощности. Достоинство приборов в их надежности и доступной цене. Недостаток в том, что они не фиксируют малое потребление.
Электронные. Измеряют параметры проходящего тока напрямую, занося их в память. После чего происходит накручивание датчика. Имеют маленький размер, отличаются высокой точностью и защитой от вмешательства извне. Минусы заключаются в чувствительности к параметрам электричества и дороговизне.

Чтобы убедиться, что прибор действительно завышает количество использованной энергии, нужно отключить все потребители и засечь, сколько будет ее затрачено для работы источника за определенный промежуток времени. В качестве нагрузки можно использовать лампу на 100 Вт, бойлер, конфорку или кипятильник. Если показатели расходятся более, чем на 20 %, имеет место неправильная работа прибора. В таком случае следует купить новый, проверить его в независимой лаборатории, подать заявление на замену счетчика в управляющую компанию. В положенный законом срок ее сотрудники должны отреагировать на обращение.

Если в квитанциях об уплате внезапно повышается плата за электричество, при этом новых покупок для дома не было, то это повод провести диагностику. Действительно ли приборы стали потреблять больше или это неполадки со счетчиком. Подробнее о том, почему счетчик электроэнергии много мотает — читайте в статье.

И прежде чем рассмотреть непосредственные причины явлений, которые могут наматывать электричества больше чем нужно, стоит проанализировать вероятные источники искажения реальных результатов. В качестве таковых, как правило, выступают:

Однофазность. Применительно только к тем случаям, когда установлен счетчик однофазного типа: его можно легко определить увидев два провода, подходящих к дому. Если дом частный, то его также надо проверить на контур заземления. Наличие однофазного типа говорит о том, что считывается только тот ток, что проходит через фазные контакты. Чтобы не вдаваться в технические подробности, это значит, что часть электроэнергии, которая идет от соседей, способна вернуться в действующий счетчик. Его «привлечет» тот самый контур заземления. Следствием станет суммирование результата и неверные показания.
Внешнее вмешательство. Если владельцем были произведены манипуляции, которые должны были снизить итоговое значение использованной энергии, то это может быть главной причиной неправильной работы. Нарушить устройство счетчика, если нет полного понимания его конструкции, очень просто.
Напряжение. Базовое значение напряжения, на которое рассчитана электросхема, — 230 Вольт. Данный «идеал» очень часто не соблюдается ввиду того, что устройства попросту не всегда работают в таком режиме. Очень часто не превышается даже порог в 210 В Как итог, активная нагрузка в разы меньше и передача тока медленнее, что негативно сказывается на времени нагрева комплектующих — оно увеличивается. Следствием становятся неправильные данные.
Частота. Если частота большая, то и погрешность отклонения в большую сторону тоже увеличивается. Тем не менее есть исключение, которое заключается в том, что изменение итогового потребления производится только если частоты сбиты сильно.
Иные подключения. Достаточно редкая причина, потому что возможна только при неправильном подключении электросетей или нахождении двух счетчиков под одним щитком. Подразумевается, что бытовая техника соседей будет накручивать дополнительные траты на энергию.

Сломанный счетчик. Если случилась поломка, то нужно обратиться к сотруднику жилищной компании, который зафиксирует этот факт. Игнорировать его нельзя, потому что за «кражу» энергии предусмотрен штраф и в ряде случаев уголовная ответственность. Однако в большинстве случаев просто производится перерасчет из нормы, которая опирается на количество проживающих, и жильцу выставляется счет на оплату.
Меньший учет энергии. Может случиться и так, что считать начнет наоборот меньше, чем нужно. И хотя с одной стороны кажется, что от этого только выгода, на самом деле все не так. Та энергия, что не поступает к вам, распределяется между соседями. Если выяснится, что живущий в доме был информирован о проблеме, но при этом ничего не сделал, то это станет фактом для подачи заявления в суд.

Индукционные. Их также принято называть механическими, потому что внутри установлен диск. Принцип работы прост: внутри есть катушки для тока и напряжение, и когда они появляются, то диск начинает вращаться. Он соединен с датчиком, что позволяет отображать потребляемую энергию. Скорость же вращения зависит от используемых объемов электричества. В целом такой счетчик мог бы стать хорошим вариантом, однако он не учитывает малое потребление энергии, что в наши дни, когда у человека много портативных устройств, критически важно.
Цифровые. Здесь же все продуманнее: информация об использованной энергии заносится сначала в память, и только после считывается в датчик. По итогу мы имеем компактный счетчик, имеющий наилучшую точность отображения и невозможность вмешаться в его работу извне. Однако такая точность дает один минус — чувствительность. Перепады напряжения и прочие неполадки будут отражаться на нем непосредственно.

Встретить прошлое поколение счетчиков зачастую можно в старых домах. Все новостройки сейчас стараются оснащать именно цифровым решением, так как это помогает в итоговых расчетах и делает невозможным самостоятельно намотать показания.

Несмотря на столь обильное наличие возможных причин высокого потребления энергии, на деле она всегда одна — обильное использование техники. Поэтому если со счетчиком все хорошо, то придется основательно пересмотреть приоритеты использования электричества либо смириться и платить больше.

Конструкция современных приборов учёта потреблённой электроэнергии достаточно надёжна и обеспечивает их многолетнюю бесперебойную эксплуатацию. Но даже самые надёжные аппараты могут выходить из строя, в результате чего величина показаний начинает значительно искажаться в большую сторону. Рассмотрим способы проверки достоверности отображения показаний электросчётчиками и пути решения указанной проблемы, в случае её возникновения.

Согласно государственным нормам и требованиям изготовителя, электросчётчики обязаны проходить регулярную поверку специализированной организацией на исправность и правильность учёта данных. Периодичность поверки определяется требованиями изготовителя, отображёнными в паспорте прибора.

При просроченной поверке показания счётчика признаются недействительными, а счёт за электроэнергию потребителю назначается, исходя из действующих нормативов. Указанная ситуация характерна также для приборов в случае:

обратной ситуацией – когда количество измеренных киловатт-часов резко уменьшилось. Не стоит оставлять ситуацию на самотёк, поскольку иначе поставщик примет меры относительно проверки достоверности показаний счётчика. А при выявлении причин, связанных с неисправностью прибора, ответственность ляжет на владельца;

Чтобы проверить в домашних условиях правильность учёта показаний электросчётчика, не требуется обладать знаниями в области электротехники. Методика достаточно проста. Владельцу необходимо выполнить следующие действия:

Подсчитать мощность приборов, оставшихся включёнными, суммировав значения. К примеру, если включён холодильник, потребляющий до 2 кВт-ч и две лампы по 0,04 кВт-ч, общий объём показаний в течение часа должен составлять 2,08 кВт-ч.

Важно убедиться, что счётчик подключён правильно. Для этого требуется отыскать схему подключения. Обычно она отображается на крышке клеммного отсека прибора. Также схема приводится в паспорте. Если на самом изделии изображение не удаётся прочитать, а паспортная документация утеряна, схему можно найти в интернете, введя в поисковике марку прибора.

Чтобы обеспечить объективность проведённой проверки, её необходимо повторить, изменяя величину нагрузки и временной интервал испытания. Если используется трёхфазный электросчётчик, процедура проводится трижды, отдельно для каждой фазы.

Неправильные показания могут объясняться постоянным применением магнита с целью намеренного искажения результатов прибора. Если владелец не прибегал к такому незаконному методу, не исключено, что таким способом не пользовался предыдущий владелец, в случае приобретения жилья у другого собственника.

Чтобы исключить такую ситуацию, необходимо изучить подключение электросчётчика, убедившись в отсутствии посторонних проводов. Также можно проверить, как отреагирует прибор на полное отключение всех электрических приборов в квартире.

После точного выявления причины искажения результатов измерений (самостоятельно или с привлечением экспертов), необходимо обратиться к поставщику ресурсов, указав на неправильное отображение показаний электросчётчика.

После визита представителей Энергосбыта, счётчик снимается и отправляется на внеочередную поверку, с составлением соответствующего акта. Дальнейшие действия зависит от результатов поверки. Если имеется такая возможность, неисправность исправляется. В противном случае потребуется приобретать и устанавливать новый электросчётчик.

Потребители электрической энергии для ее измерения пользуются специальными приборами – счетчиками. И многих интересует, почему счетчик электроэнергии много мотает и показывает неточные результаты измерений? Чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо знать причины подобных сбоев. Об этом пойдет речь в данной статье.

Сейчас приборы для учета потребления электричества, в народе их принято называть просто – «счетчики», должны стоять в каждом доме и квартире. Это необходимо для отслеживания использования электроэнергии и ее последующей оплаты.

Первый вид – это механические или индукционные. Их механизм подсчета потребленного электричества основан на работе катушки тока и катушки напряжения, между которыми возникает магнитное поле, в результате чего плоский диск вращается. В зависимости от величины напряжения, магнитное поле либо увеличивается, либо понижается. Это и влияет на скорость вращения плоского диска. Потребителю следует знать следующее: чем выше скорость вращения плоского диска механического счетчика, тем больше денег придется заплатить.

Второй вид – электронные. Такие счетчики могут измерять силу тока и величину напряжения без всяких сопутствующих плоских дисков. Благодаря этому они имеют более высокую точность в измерениях, чем механические приборы. Но и здесь присутствуют свои недостатки:

Эксплуатационный срок электронных счетчиков напрямую зависит от поломок механического типа, когда выходит из строя электроника. В таких ситуациях могут наблюдаться сбои в их показаниях, и потребители констатируют тот факт, что прибор много мотает электричества.

В основном описанная проблема, когда счетчик много мотает, возникает при смене прибора одного типа на другой. То есть потребитель электроэнергии ранее пользовался механическим прибором, который позже заменил на электронный.

В подобной ситуации причиной увеличения величины показаний нового электросчетчика является его более высокая точность фиксации результатов контроля потребления электричества. Дело в том, что не все счетчики механического вида имеют возможность считывать показатели с электрических приборов малой мощности – до 1А. Проиллюстрировать эту ситуацию поможет такой пример: электрочайник, который находится в режиме ожидания (подключен к сети, но не включен на нагрев воды), все же потребляет некоторое количество электричества. Оно незначительное – до 1 А, поэтому электросчетчик механического вида показатели с чайника считать не сможет. А электросчетчик электронного вида такие показатели зафиксирует в обязательном порядке. Соответственно, показания потребления электричества для его дальнейшей оплаты при замене прибора одного вида на другой обязательно изменятся. Либо снизятся, если новый электросчетчик будет механического вида, либо повысятся, если новый прибор для фиксации энергопотребления электронного вида.

Вторая причина сбоев в снятии показаний потребления электричества – это низкое качество непосредственно самого счетчика. Так, опытные пользователи утверждают, что счетчики для измерения электрической энергии, изготовленные в Китае, отличаются низким качеством сборки и нестабильностью своей работы. Поэтому рекомендуется приобретать подобные приборы отечественного производства.

Особенность подключения названных моделей заключается в частом отхождении нулевого провода. Данные приборы являются двухэлементными, поэтому расчеты ведутся по большему потенциалу. Не все электрики, которые берутся за подключение электросчетчиков, знают подобные особенности приборов, поэтому подсоединяют их неправильно. Выход один: перепроверить подключение сомнительного прибора. Для этого необходимо проверить нулевой провод на выходе с электросчетчика. Если он прикреплен к общей шине, его нужно переподключить на отдельный изолятор.

При неисправном электросчетчике разница в показаниях будет либо больше, либо меньше положенных 100 Вт. Чаще всего наблюдаются случаи увеличения показаний. Исправный прибор измерения потребляемого электричества покажет строго 100 Вт разницы между первыми снятыми показаниями и вторыми.

Жалоба потребителя электроэнергии: «Я живу в одной из квартир многоквартирного дома. Раньше, для учета электроэнергии моей квартиры, в силовом щите на лестничной клетке был установлен индукционный электросчетчик СО-2, он много лет насчитывал, зимой больше летом меньше, но больше 100 кВт/час в месяц не было. Сейчас «Киевэнерго» заменил его, и установил электронный электросчетчик НІК 2102 и он насчитывает электроэнергии в 2 раза больше, и это притом, что нагрузка в моей квартире не изменилась».

Старые индукционные электросчетчики типа СО-2, массово и долго устанавливались в наших квартирах, считали активною мощность, надежно работали многие годы, но обладали рядом недостатков. Среди них, низкая чувствительность, они учитывали мощности только выше 11…22 Вт (в зависимости от класса точности), далее, их легко можно было обмануть, т.е. остановить учет электроэнергии, чем «умельцы» массово и занимались. Все это приводило к убыткам энергосбывающих организаций, которые нынче стали частными, а частник убытки не потерпит. Поэтому, по заданию энергосбывающих организаций, конструкторы разработали новые, электронные (электромеханические) электросчетчики (ЭС) лишенные вышеуказанных недостатков. Рынок перенасыщен такими ЭС, среди них и часто упоминаемый в Интернете электроно-механический электросчетчик типа НІК 2102 (рис.1), выпускающийся в Украине и имеющий много модификаций. Он полностью соответствует требованиям энергосбыта, а именно, считает активною мощность, имеет высокую чувствительность, т.к. учитывает потребляемою мощность выше 2,75 Вт, (а не 11…22 Вт как в СО-2). В нем заложено много методов защиты от воровства электроэнергии. Среди них, высокая невосприимчивость к искусственным внешним магнитным полям и внешним радиоизлучениям, а также, в зависимости от модели, может быть установлен один датчик тока (только в фазном проводе), или два датчика тока (в фазном и нулевом проводе).

Второй признак, наличие на той же панели, светодиода с надписью «ЗЕМЛЯ» и «РЕВЕРС» (рис.1), у электросчетчиков с одним датчиком тока этих светодиодов нет. Кстати, светодиод «РЕВЕРС», засвечивается тогда, когда «умельцы» пускают ток в обратном направлении с целью воровства электроэнергии.

Третий признак, на передней панели ЭС есть знак, указывающий, сколько датчиков тока в данной модели, знак — это вертикальная палочка с одним или двумя колечками на ее концах. Одно колечко – один датчик тока, два колечка – два датчика тока.

Откуда же такая любовь энергосбыта к новым электросчетчикам с 2-мя датчиками тока. А весь фокус в том, что ЭС учитывает расход электроэнергии по показаниям того датчика (фазы или нуля) через который течет больший ток. С одной стороны, это затрудняет воровство электроэнергии, но с другой стороны, позволяет электрикам энергосбыта, неправильно подключать ЭС и этим обманывать потребителей, т.е. начислять им счёт за электроэнергию, которою они в действительности не потребляют.

В частном же доме, все принадлежит владельцу дома: силовой щит, электросчетчик, электропроводка дома и заземление (если оно имеется), но пломбы на электросчетчике принадлежать энергосбыту, и срывать, их после опломбирования, нельзя.

1. Электрик энергосбыта, заменил в электрощите многоквартирного дома старый ЭС на электронный с двумя датчиками тока, но подключил его по неправильной схеме, отчего ЭС насчитывает электроэнергии намного больше, чем потребляет владелец квартиры. Это одна из наиболее частых причин завышенного учета электроэнергии

Правильно включен, это значить, что выход нулевого провода с ЭС до квартирыдолжен бытьпрямой (рис.2,а), а не в разрыв, через корпус электрощита (рис.2,б). При правильном включении (рис.2,а), в обеих проводах ЭС (фазе и нуле) течет одинаковый ток, и ЭС правильно начисляет электроэнергию.

Но часто, электрик, или из-за своей некомпетентности, или специально, подключает ЭС к квартире не правильно (рис.2,б). Т.е. выход нулевого провода с ЭС и вход его в квартиру подключает не напрямую, а через металлический корпус силового электрощита, и даже под один зажимной болт с соседями (рис.2,б). Тогда, в нулевой провод, от соседей в электрощите, будет подмешиваться дополнительный ток, циркулирующий в металлическом корпусе электрощита, и ЭС будет вам начислять дополнительною электроэнергию, которою вы не потребляете.

Схема циркуляции токов нулевого провода в металлическом корпусе электрощита все время меняется, т.к. зависит от соотношения токов потребления всех квартир соседей в электрощите. Обычно в электрощитах 3-4 ЭС, но на рис.2, для простоты, рассмотрения изображены только два.

Справедливости ради следует отметить, конструкторы ЭC с двумя датчиками тока, того же НИК 2102, предусмотрели на его передней панели светодиод «ЗЕМЛЯ» (рис.1). Его свечение указывает на то, что по фазному и нулевомупроводу проходят разныетоки, это не нормальное состояние и вам начисляется дополнительная электроэнергия, которою вы не потребляете.

Второй. В силовом щите отключить энергоснабжение своей квартиры (выключать автоматическими выключателями АВ), светодиод «ЗЕМЛЯ», на вашем ЭС при этом погаснет. После чего, нагрузку надо заменить переносной лампой накаливания 230 В 100 Вт, т.е. включить ее так, как показано на рис.3. Если светодиод «ЗЕМЛЯ» засветится, то это указывает на то, что электросчетчик включен не правильно, и виноват электрик сделавший это.

Первый. Написать заявление на имя директора энергосбыта (РЭС) вашего района, в котором кроме своего адреса и своих данных, указываете, что на ЭС вашей квартиры горит светодиод «ЗЕМЛЯ» и что электропроводка вашей квартиры исправна, и чтобы электрик энергосбыта устранил этот недостаток. Заявление надо писать в 2-х экземплярах, один оставить в приемной директора, а второй, со штампом «входящие»,оставить у себя.

Третий. Позвонить электрикам энергосбыта, указывая на вышеупомянутый недостаток. Это самый простой вариант, но и самый бесперспективный, т.к. вероятность того, что электрик придет к вам, почти никакой, вас будут просто «футболить», как это было с автором этой статьи.

Если электрик энергосбыта, даже по указанию директора, все же придет к вам для устранения недостатка, то обязательно будет вам лгать, что виноват ваш сосед, который подключился к вашему счетчику. Вы будете ненавидеть соседа, считать его своим врагом и даже ругаться с ним, но он абсолютно невиноват и даже не знает об этом. А фактически вся вина лежит электрике энергосбыта, но он никогда в этом не признается [1]. Но ваша задача, при его появлении, добиться устранения недостатка.

Плохая изоляция в электропроводке, как между проводами так и «на землю», может быть по причине ее старости, или попадания влаги (воды) на электропроводку, например, вас залили соседи. Такая же ситуация может быть и в кабеле, который вы проложили в земле в гараж, или летнюю кухню, или баню на территории дачи или частного дома, и в этот кабель попала грунтовая вода – злейший враг изоляции.

По нормам «Правил учета электроустановок» (ПУЭ) сопротивления изоляции электропроводки, должна быть не менее 0,5 МОм. Но ЭС начинают учитывать электроэнергию от утечки тока, при куда меньших значений сопротивления изоляции. Например, старые ЭС типа СО-2 учитывают мощности выше 11…22 Вт, что соответствует сопротивлению изоляции ниже 4,4…2,2 кОм. Новые, электронные ЭС имеют более высокою чувствительность, они учитывают электроэнергию мощностью выше 2,75 Вт, т.е. если сопротивление изоляции менее 17,6 кОм. При сопротивлении изоляции электропроводки ниже вышеприведенного порога, ЭС насчитывают электроэнергию «и день и ночь», и не зависимо от того, потребляете вы электроэнергию или нет.

Выявлять низкою изоляцию электропроводки должен специалист, разбирающийся в электрике. Как известно, электронно-механический ЭС, тот же НІК 2102, считая электроэнергию, мигает светодиодом. Отключая по очереди участки электропроводки, специалист выявляет электропровода с заниженной изоляцией, измеряют сопротивление изоляции прибором, и делает заключение о необходимости замены проводки. Неисправными, т.е. виновниками утечки тока, могут быть и автоматические выключатели АВ (рис.2,а), установленные в силовых щитах, правда это бывает редко, но специалист должен проверять и их. По итогам обследования специалист делает заключение.

Если вы без обследования квартирной электропроводки, пожалуетесь электрикам энергсбыта, на большой учет электроэнергии новыми ЭС, то они, чтобы не заниматься сутью проблемы, ответят вам стандартно: «Меняйте электропроводку, энергосбыт за электропроводку вашей квартиры не отвечает». Владелец квартиры, получив без обследования такое «компетентное заключение», тратит кучу денег, меняет проводку, а ЭС как считал в 2 раза больше, так и считает, т.к. причина может быть совсем в другом.

Начну с жалобы хозяина дачи: «У меня на даче электромеханический счетчик НИК 2102 с двумя датчиками тока, я оборудовал на даче заземления и подключил его в силовом щите на шину нулевого провода. Сосед — электрик посоветовал, защититься этим от молнии, или аварийной ситуации при обрыве нулевого провода на столбах. Каково же было мое удивление, когда через месяц количество потребляемой электроэнергии у меня возросло почти в 2 раза, в чем дело я не пойму».

На рис.4,а приведенасхема такого подключения заземления к нулевой шине в силовом щите. Подключать заземление к нулевому проводу после ЭС нельзя, нигде, ни в электрощите, ни в трехконтактной розетке в квартире или доме. Т.к. черездатчик тока нулевого провода ЭС будет протекать дополнительный (уравнивающий) ток (нарис.4,а он показан пунктирной линией со стрелочкой). И ЭС будет насчитывать дополнительную электроэнергию, которою владелец частного дома не потребляет. Количество начисленной электроэнергии может быть значительным и зависит от величины уравнивающего тока. Его можно легко измерить токоизмерительными клещами, для этого необходимо обхватить ими земляной провод.

Уравнивающие токи, разной величины, протекают по всем заземлениям нулевого (PEN) провода, на всем пути его прохождения от питающего трансформатора до потребителя(рис.5), включая и заземления силовых щитов частных домов (рис.4,а, рис.4,б).

Эта 4-х проводная система электропитания потребителей называется TN-C (рис.5). Величина уравнивающих токов, тем больше, чем меньше сопротивление заземления и чем большую мощность, в данное время, потребляют все потребители, подключенные к питающему трансформатору, например 10 кВ / 0,4 кВ (рис.5). Правда, при равенстве токов в каждой из трех фаз сети, ток в нулевом проводе будет практически нулевым, но точного равенства токов во всех фазах не бывает.

Зато, при наступлении аварийных ситуаций, например, при обрыве нулевого провода на столбах, этот ток может достигать значительных величин, десятков и более Ампер и если соединения с землей, в электрощите сделаны по схеме рис.4,а, т.е. после ЭС, то он насчитает очень много электроэнергии [2, 3], которою потребитель реально не потреблял.

Первый. Не подключать заземление к нулевой шине силового щита и не будет проблем, а оборудованное заземление использовать только как третий провод в розетках, как защитное заземление. Величина тока в защитном заземлении, при исправной изоляции электроприборов, всегда равна нулю, в этом можно убедиться, токоизмерительными клещами.

Второй. Если вы решили выполнить рекомендацию соседа электрика, или вас заставил это сделать энергосбыт, то подключайте заземление до ЭС, по схеме рис.4,б. При такой схеме, дополнительный (уравнивающий) ток, хотя и будет протекать в заземленном нулевом проводе, но будет идти мимо ЭС, т.к. заземление включено до него.

Недостаток схемы приведенной на рис.4,б – это отсутствие ограничителя сверхбольших уравнивающих токов, возникающих при аварийных ситуациях и могущих сжечь у владельцев дома его соединительный кабель к электроопоре, а также, электросчетчик и силовой щит. Поэтому практикующие электрики [2, 3] рекомендуют подключать заземление к нулевому проводу по схеме рис.6. В ней, также как и на рис.4,б, установлен электросчетчик с двумя датчиками тока, но перед ЭС добавлен спаренный автоматический выключатель АВ-2, например, на ток 32 А, который при аварийных ситуациях (больших уравнивающих токах) автоматически отключит и фазу и рабочий нуль и этим защитит соединительный электрокабель и ЭС от повреждения.

При применении схемы рис.6, энергосбыт опломбирует спаренный автомат АВ-2, используя специальный пломбировочный бокс, а при схеме рис.4,б, — опломбируют место соединения заземления к корпусу и ответвления на ЭС, все это делается для предотвращения умышленного отключения ЭС, с целью воровства электроэнергии. Схемы, приведенные на рис.4,б, рис.6, показаны, как упрощенные варианты соединений в электрощите, например, в них не показаны дифференциальные автоматы, которые рекомендуют устанавливать в силовых щитах. Главное назначение этих схем, показать, как избежать начисления ЭС электроэнергии от уравнивающих токов.

Новые ЭС гораздо чувствительней, и все потреблённое вышеперечисленной бытовой техникой учитывается новыми электросчетчиками. И в итоге за месяц набирается солидная сумма кВт•ч электроэнергии, за что вам и приходится платить.

Если вы хотите уменьшить показания новых ЭС, то обесточивайте всю бытовую технику, т.е. полностью выключайте ее. Для этого лучше всего иметь удлинитель электросети с выключателем. Это же заметно увеличит срок службы бытовой электронной техники и уменьшит вероятность пожара вследствие её возгорания.

Правда здесь есть одно существенное психологическое препятствие – человеку тяжело менять старые привычки, т.е. подниматься с дивана и руками выключать бытовую технику, легче пультом управления перевести ее из рабочего режима в дежурный режим и, не поднимаясь с того же дивана, лечь спать, а электросчетчик пускай считает.

Напомню, электросчетчики в многоквартирных домах, принадлежит энергосбыту, а в частных домах – их владельцам. В Интернете, многие считают, что причиной начисления большого количества электроэнергии новыми электронными ЭС, является их высокий класс точности, этого ложного мнения придерживаются и некоторые электрики, навязывающие его потребителям. В действительности, старые индукционные счетчики имели высокий класс точности [4], а некоторые из их моделей, по этому показателю, были более точными, чем новые электронные ЭС. Например, класс точности индукционных ЭС был: 0.5; 1.0; 2.0; 2.5, тогда как тот же НІК2102 имеет класс точности всего лишь 1.0.

Каждый из типов ЭС, индукционный, или электронный имеет и слабые и сильные стороны. Например, индукционные ЭС были более надежные, и мало подвержены воздействию грозовых разрядов, но их можно было легко обмануть. Электронные ЭС более защищены от обмана, но слабее противодействуют молниям. Если молния близко мигнула, и навела высокое напряжение в электролинии, или прямо ударила в нее, то электронные ЭС часто повреждаются и ничего не начисляют или начисляет очень мало, но никак не больше чем исправные. Конструкторы, постоянно усовершенствуют электронику ЭС, в том числе и их молниезащиту.

Первый. На передней панели ЭС, того же НІК 2102, написано, сколько раз мигнет светодиод на один киловатт/час электроэнергии (рис.1). Например, 6400 (бывает 3200, или 1600). Там же, в конце цифр учета электроэнергии, в красном квадрате, есть колесико, цифры которого указывают на 1/10 кВт•ч, т.е. при 640 импульсов цифра передвигается на большее значение. Но, рядом, с тем же красным колесиком, стоят риски сотых долей кВт•ч (рис.7), и если колесико передвигается на одно риску, то это будет 64 импульса. Вы включаете нагрузку, электролампочку накаливания на 100 Вт и считаете количество импульсов на одну риску, если прошло 64 импульса, то со счетчика раздается звуковой щелчок, указывающий, что прошло 64 импульса, и ЭС насчитал 1/100 кВт•ч. Это должно произойти за 6 минут.

Но, самая точная проверка ЭС, может быть выполнена в специальной поверочной лаборатории энергосбыта, они точно могут сказать, исправен ли ЭС и соответствует ли он, классу точности заявленным заводом-изготовителем. Поэтому, если у потребителя электроэнергии, есть сомнения в правильности работы ЭС, он может написать заявление директору энергосбыта, и поверочная лаборатория проверит его.

Установка энергосбывающими организациями новых электросчетчиков, требует и новых подходов потребителей электроэнергии, желающих как уменьшить энергопотребление, так и меньше платить за реально не потребленную ими электроэнергию. Все советы для этого даны выше в статье.

Кроме них, потребителям электроэнергии необходимо применять и методы энергосбережения. Надо выключать освещение, телевизоры, компьютеры и т. п., при ненадобности в их использовании в данное время. Особенно это касается главных пожирателей электроэнергии в доме – электробойлеров.

Скорее всего, ваша электроэнергия вырабатывается коммунальным предприятием, и у вас есть счетчик для измерения потребления энергии где-то в вашем доме. Основная функция традиционных счетчиков электроэнергии — регистрировать количество потребляемой вами электроэнергии. Затем их читает кто-то из электроэнергетической компании, и вам ежемесячно отправляется счет, эквивалентный вашему потреблению.

Электроэнергетические компании начали заменять традиционные аналоговые счетчики на «умные».«В настоящее время в Соединенных Штатах установлено более 50 миллионов интеллектуальных счетчиков, и это число неуклонно растет. Все это является частью инвестиций федерального правительства в интеллектуальные сети, которые в 2009 году составили 3,4 миллиарда долларов. Ожидается, что к 31 декабря 2020 года в Соединенных Штатах будет установлено 132 миллиона интеллектуальных счетчиков. Общий объем инвестиций составит почти 9 миллиардов долларов.

Аналоговый счетчик	Интеллектуальный счетчик
Требует, чтобы сотрудник коммунальной компании выходил каждый месяц для снятия показаний счетчика	Передает показания коммунальной компании ежедневно, ежечасно или даже поминутно.
Для обеспечения точности требуется ежегодное обслуживание.Если счетчик не обслуживается, это может замедлить работу и снизить ваши счета. Хотя это заманчивая перспектива, как только коммунальные предприятия поймут, что происходит, они обслужат счетчик, посмотрят, сколько денег они потеряли, исходя из вашего среднего использования, и отправят вам счет, чтобы компенсировать пропущенный счет. на.	Требует замены батареи каждые 10–20+ лет.
Для обнаружения взлома или кражи электроэнергии сотрудник компании должен анализировать данные за длительный период времени и определять, есть ли какие-либо отклонения от нормы.	Может автоматически регистрировать и предупреждать коммунальную компанию в случае взлома или кражи электроэнергии.
Не имеет возможности напрямую сообщить коммунальному предприятию о какой-либо неисправности или аварийной ситуации.	Передает уведомление о «последнем вздохе» в электрическую компанию при отключении электроэнергии, немедленно уведомляя их о том, что услуга потеряна.

Как видите, интеллектуальные счетчики намного эффективнее для поставщиков коммунальных услуг.Они предоставляют актуальную информацию и могут удаленно выполнять многие задачи, которые раньше требовали от множества сотрудников. Но что все это значит для вас, потребителя?

Более короткие промежутки времени между показаниями энергии позволяют увидеть, сколько энергии вы потребляете, в какое время суток и где вы ее используете. Например, вы сможете увидеть, сколько энергии потребляется, пока ваш дом пуст, а затем определить, есть ли способ снизить это потребление. Это можно сделать, отключив электроприборы и зарядные устройства перед выходом из дома или убедившись, что все освещение выключено.Вы также можете использовать эту информацию, чтобы определить, какой тип контракта вы должны заключить с вашей электрической компанией.

Некоторые электрические компании в настоящее время предлагают программы «времени использования». Несмотря на то, что все они разные, клиент обычно платит взнос за участие в программе, а затем оплачивает ставки в пиковые и внепиковые часы. Потребители могут воспользоваться этими программами, заряжая аккумулятор в ночное время и используя накопленную энергию в дневное время. Например, Carolina Power and Light предлагает программу по времени использования с абонентской платой в 9 долларов.85, пиковый тариф 14,5 цента за киловатт-час и внепиковый тариф 2,9 цента за киловатт-час. Если вы можете настроить свой график таким образом, чтобы большая часть потребления электроэнергии приходилась на непиковые часы, вы сэкономите значительную сумму денег.

Служба поддержки клиентов также будет намного проще для тех, у кого есть умные счетчики. Компания может определить, есть ли у клиента чрезмерное количество отключений электроэнергии или его использование резко возрастает без видимой причины.Затем компания может оценить проблему, связаться с клиентом, если необходимо, и решить проблему намного быстрее, чем если бы они использовали аналоговый счетчик.

Все данные собираются и анализируются провайдером, чтобы лучше понять модели использования и как лучше обслуживать своих клиентов. Это, естественно, приводит к проблемам с конфиденциальностью. Анализ метаданных, предоставляемых этими интеллектуальными счетчиками, может многое рассказать о человеке по его потреблению энергии, например, когда он дома или даже где он находится в доме, в зависимости от того, какие приборы используются.

К счастью, вашей коммунальной компании, скорее всего, все равно, где вы находитесь в доме. Они хотят, чтобы их клиенты получали самые лучшие услуги, а когда дело доходит до анализа данных, эти компании не делают ничего, кроме снятия показаний с вашего счетчика и предоставления вам наилучшего обслуживания. Они также шифруют все данные, которые передаются на эти интеллектуальные счетчики и от них, что затрудняет доступ третьих лиц к информации без согласия.

То, кому достанется умный счетчик, больше диктует правительство, чем коммунальная компания или потребитель.Законодательство о том, кто их получает, зависит от штата. Например, Пенсильвания требует, чтобы каждая компания, имеющая более 100 000 клиентов, установила их, и у клиентов нет возможности выбрать использование аналоговой системы. С другой стороны, Техас позволяет клиентам платить за отказ в размере 200 долларов.

Итак, вы можете обнаружить, что у вас уже есть интеллектуальный счетчик, или вы скоро получите его. К счастью, плюсы перевешивают минусы, и с умным счетчиком вы сможете сэкономить много денег на будущих счетах за электроэнергию.

Время, место и сила землетрясения могут быть определены по данным, записанным сейсмометром. Сейсмометры регистрируют колебания землетрясений, проходящих через Землю. Каждый сейсмометр регистрирует сотрясение земли непосредственно под ним. Чувствительные инструменты, которые значительно увеличивают эти колебания земли, могут обнаруживать сильные землетрясения из источников в любой точке мира.Современные системы точно усиливают и записывают движение грунта (обычно с периодами от 0,1 до 100 секунд) как функцию времени.

Магнитуда — это физический размер землетрясения (см. Поперечное сечение ниже), длина (L) x ширина (W) x скольжение (D). Землетрясение имеет одну магнитуду. Сотрясение, которое оно вызывает, имеет множество значений, которые варьируются от места к месту в зависимости от расстояния, типа материала поверхности и других факторов. См. Раздел «Интенсивность» ниже для получения более подробной информации об измерениях интенсивности дрожания.

Величина выражается целыми числами и десятичными дробями. Например, магнитудой 5,3 является умеренное землетрясение, а силой 6,3 балла — сильное землетрясение. Из-за логарифмической основы шкалы каждое увеличение величины целого числа представляет собой десятикратное увеличение измеренной амплитуды, измеренной на сейсмограмме .

При первоначальной разработке все шкалы величин, основанные на измерениях амплитуд записанных сигналов, считались эквивалентными.Но для очень сильных землетрясений некоторые магнитуды недооценивают истинную величину землетрясения, а некоторые недооценивают ее. Таким образом, теперь мы используем измерения, которые описывают физические эффекты землетрясения, а не измерения, основанные только на амплитуде записи формы волны. Подробнее об этом позже.

Шкала Рихтера (M _L) — это то, о чем слышало большинство людей, но на практике она больше не используется, за исключением небольших землетрясений, зарегистрированных локально, для которых ML и кратковременная магнитуда поверхностных волн (Mblg) являются единственными величинами, которые можно измерить.Для всех других землетрясений шкала моментной магнитуды (Mw) является более точной мерой размера землетрясения.

Хотя подобные сейсмографы существовали с 1890-х годов, только в 1935 году Чарльз Ф. Рихтер, сейсмолог из Калифорнийского технологического института, представил концепцию магнитуды землетрясения. Его первоначальное определение действовало только для землетрясений в Калифорнии, происходящих в пределах 600 км от определенного типа сейсмографа (торсионного прибора Вудса-Андерсона). Его основная идея была довольно проста: зная расстояние от сейсмографа до землетрясения и наблюдая максимальную амплитуду сигнала, записанную на сейсмографе, можно было составить эмпирическое количественное ранжирование внутренней величины или силы землетрясения.Большинство землетрясений в Калифорнии происходит в пределах 16 км земной коры; Поэтому в первом приближении поправки на вариации глубины очага землетрясения не требовались.

Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера определяется логарифмом амплитуды волн, зарегистрированных сейсмографами. Внесены поправки на изменение расстояния между различными сейсмографами и эпицентром землетрясений.

Моментальная магнитуда (M _W) основана на физических свойствах землетрясения, полученных в результате анализа всех форм волн, зарегистрированных при сотрясении. Сначала вычисляется сейсмический момент, а затем он преобразуется в магнитуду, которая должна быть примерно равна шкале Рихтера в диапазоне магнитуд, в котором они перекрываются.

, где жесткость , — прочность породы вдоль разлома, — область, — это зона сдвига, а — сдвиг, — расстояние, на которое сдвинулся разлом.Таким образом, более прочный скальный материал, или большая площадь, или большее движение при землетрясении — все это будет способствовать возникновению большей магнитуды.

Другой способ измерить размер землетрясения — это вычислить, сколько энергии оно высвободило. Количество энергии, излучаемой землетрясением, является мерой потенциального повреждения искусственных сооружений. Землетрясение высвобождает энергию на многих частотах, и чтобы вычислить точное значение, вы должны включить все частоты сотрясения для всего события.

Вы это почувствовали? карта для M6.0 Землетрясение в Напе, Калифорния, 24 августа 2014 г. Эпицентр землетрясения показан звездочкой, а геокодированные интенсивности показаны небольшими цветными квадратами. Соответствующее значение MMI для каждого цвета показано в клавише внизу. (Общественное достояние.)

В то время как магнитуда землетрясения — это одно значение, которое описывает размер, существует множество значений интенсивности для каждого землетрясения, которые распределены по географической области вокруг эпицентра землетрясения. Интенсивность — это мера сотрясения в каждом месте, и она варьируется от места к месту, , в основном в зависимости от расстояния от области разрыва разлома .Однако есть гораздо больше аспектов землетрясения и землетрясения, которые оно сотрясает, которые влияют на интенсивность в каждом месте, например, в каком направлении произошло землетрясение и какой тип геологии поверхности находится непосредственно под вами. Интенсивность выражается римскими цифрами, например, VI, X и т. Д.

Традиционно интенсивность является субъективной мерой, полученной на основе наблюдений людей и сообщений о сотрясениях и повреждениях. Раньше данные собирались из почтовых анкет, но с появлением Интернета теперь они собираются с помощью веб-формы.Однако инструментальные данные на каждой станции можно использовать для расчета предполагаемой интенсивности.

Здесь показана амплитуда сотрясений, записанная 3 разными сейсмометрами после землетрясения M6.9 в Лома-Приета, Калифорния в 1989 году. Все 3 станции находятся примерно на одинаковом расстоянии от землетрясения к югу, но тип местной геологии под прибором влияет на количество тряски в этом месте. Коренная порода трясется меньше всего, а мягкая грязь — больше всего. (Общественное достояние.)

Причина показана на двух рисунках внизу. Землетрясение в Нортридже было сильнее, потому что землетрясение произошло ближе к поверхности (3-11 миль), в отличие от более глубокого гипоцентра землетрясения Нисквалли (30-36 миль).

Для получения Mw10,5 потребуется ~ 80 000 км разломов со средней сейсмогенной шириной 100 км. Все зоны субдукции в мире, а также некоторые прилегающие структуры составляют ~ 40 000 км, а окружность Земли составляет ~ 40 000 км, поэтому значение Mw 10,5 маловероятно.

Измеримые постоянные смещения грунта вызываются мелкими землетрясениями магнитудой 5 и более. Эти смещения используются сейсмологами для детального понимания источника землетрясения, такого как величина сдвига и тип прорыва подземного разлома. Эта информация традиционно использовалась для анализа землетрясений спустя долгое время после их возникновения, но недавняя работа в разделе «Раннее предупреждение о землетрясениях» может позволить использовать такие геодезические измерения в реальном времени, чтобы помочь обеспечить предупреждение о сотрясениях землетрясений во время землетрясения.

Устойчивые фоновые движения земной коры возникают в результате движений тектонических плит. Когда Тихоокеанская плита скользит мимо Североамериканской плиты, они застревают в пограничной зоне между ними, которая обычно имеет множество разломов. Если эти разломы застревают, то движение по ним может отсутствовать в течение десятков или сотен лет, в течение которых они создают напряжение, пока не произойдет землетрясение. Землетрясение снимает напряжение, разлом снова застревает, и цикл нарастания и снятия напряжения начинается заново.Этот процесс был задокументирован на разломе Хейворд и разломе Сан-Андреас за последние несколько тысяч лет с помощью геологических исследований.

Многие разломы в районе залива Сан-Франциско не застревают полностью, а вместо этого подвергаются ползучести, устойчивым движениям вдоль разлома. Если эти движения происходят так же быстро, как пластины скользят друг мимо друга, то разлом, по сути, «отклеивается», и напряжение не нарастает. Это относится к частям разлома Хейворд, разлома Калаверас и разлома Сан-Андреас.

Измеримые движения над «фоном» часто происходят через дни, месяцы или даже годы после землетрясения, даже если причинные разломы застревают. Обычно это происходит после землетрясений магнитудой> 7. Такие движения продолжались в течение нескольких лет после землетрясения на шахте М7.1 Гектор в 1999 году в пустыне Мохаве, Калифорния. Такое сильное землетрясение вызывает большие напряжения в нижней коре и мантии Земли, слое между корой и ядром. Нижняя кора и мантия имеют более высокую температуру, чем верхняя кора (верхние ~ 15 км), и минералы, такие как кварц, будут течь при этих более высоких температурах.В результате напряжения, которые приводят к землетрясениям, обычно концентрируются в верхней части континентальной коры, но постепенное рассеяние этих напряжений в пластичном слое приведет к продолжающимся движениям земной коры в течение многих лет после сильного землетрясения.

Некоторые «землетрясения» происходят без сотрясений. Ученые часто называют эти события медленными землетрясениями. Многие медленные землетрясения происходят вдоль зоны субдукции Каскадия, где плита Хуан-де-Фука погружается под Северо-Американскую плиту.Многие также встречаются в районе залива Сан-Франциско, особенно вдоль ползучего центрального разлома Сан-Андреас.

Рельефная карта западной части США с полем фоновой скорости (относительно неподвижной североамериканской плиты), определенным на основе двух десятилетий GPS-наблюдений. Измерения были выполнены многочисленными академическими и правительственными организациями, включая Обсерваторию границ плит и Геологическую службу США. (Общественное достояние.)

Считается, что разломы возникают на глубине в нижней коре, где отсутствие сопротивления трению при преобладающих высоких температурах обеспечивает устойчивое скольжение разлома и отсутствие накопления напряжения.Разломы также могут расползаться на меньшей глубине в верхней коре (левый рисунок), что приводит к блочным движениям и резким изменениям поверхностной скорости по разлому. Разломы обычно блокируются в верхней коре (правый рисунок), что приводит к постепенному изменению скорости поверхности по разлому и изгибу верхней коры. Этот изгиб вызывает накопление напряжения, которое в конечном итоге приводит к землетрясениям. (Общественное достояние.)

Поле горизонтальной скорости в районе залива Сан-Франциско ограничено непрерывными измерениями GPS (CGPS) и GPS в режиме съемки (SGPS).Эти скорости почти параллельны региональным разломам и уменьшаются с запада на восток по мере приближения к внутренней части Североамериканской плиты. В то время как постепенный переход через разлом Сан-Андреас указывает на то, что он заблокирован, резкий переход через южный разлом Хейворд указывает на то, что он ползет. Это подтверждается измерениями ползучести по разлому Хейворда. (Общественное достояние.)

Два важных местных геологических фактора, которые влияют на уровень сотрясений, возникающих при землетрясениях, — это (1) мягкость поверхностных пород и (2) толщина поверхностных отложений.Это изображение области Лос-Анджелеса объединяет эту информацию, чтобы предсказать общее усиление, ожидаемое при будущих землетрясениях из-за местных геологических условий или эффектов местности. (Общественное достояние.)

Общая цель этого исследования — улучшить понимание разрушительных движений грунта, вызываемых землетрясениями, с целью разработки более эффективных методов оценки сейсмической опасности и смягчения ее последствий в городских районах. Прошедшие землетрясения показали, что усиление движений из-за геологии от поверхности к коренным породам, трехмерной структуры земной коры и топографии оказывает большое влияние на сейсмический ущерб и потери в городских районах.Также большое значение имеют детали процесса разрыва в месте разлома и способ проектирования построенной конструкции.

По мере распространения волн на них влияет структура земли, например, изменения упругих свойств, приводящие к таким эффектам, как конструктивная и деструктивная интерференция и усиление бассейна. Возле поверхности земли сильное сотрясение может привести к нелинейному поведению почвы или повышению давления поровой жидкости, вызывая разжижение. Точно так же геометрия искусственной конструкции, строительные материалы, тип грунта и его крепление к земле влияют на его уязвимость к повреждениям во время сотрясения.Это исследование направлено на понимание каждого из этих процессов и на работу с сообществом инженеров сейсморазведки, чтобы дать наилучшие оценки сильных сотрясений грунта для инженерной практики.

Пластиковая штуковина в руке Чжун Линь Вана не похоже на завтрашнее решение нашего надвигающегося энергетического кризиса. По размеру и форме он похож на небольшой грейпфрут, но гладкий и полупрозрачный. Когда он его встряхивает, маленький шарик внутри свободно подпрыгивает.

«Если у вас нет власти, значит, у вас нет всего», — говорит Ван яростным шепотом, требующим, чтобы слушатели наклонились.Он стоит совершенно неподвижно, но из-за тряски внутренний шар раскачивается, как разбитый кусок попкорна. В другой руке Ван держит небольшую печатную плату с мигающим светодиодом посередине. Проволока соединяет пластмассовый шар с источником света. Чем больше он трясется, тем громче стук и тем быстрее мигает белый свет.

Мы находимся в подвальном помещении без окон в кампусе Технологического института Джорджии в Атланте. Рядом стоят трое исследователей со свежими лицами в белых халатах, наблюдая и улыбаясь.Один держит клавиатуру, а другой кусок красно-желтой ткани.

«В нашей среде все движется, все меняется», — говорит Ван, все еще дрожа. «Это вся энергия, и так много тратится впустую». Он хочет что-то с этим сделать. В течение последних полутора десятилетий Ван, инженер-электрик и нанотехнолог, искал способы убрать энергию из движений обычной жизни.

Его время как нельзя лучше. Проблема с энергией огромна: нам нужна энергия в больших дозах, чтобы поддерживать освещение в наших городах и автомобили, и нам нужно электричество в малых дозах — в большом количестве — для подзарядки батарей в наших телефонах, фитнес-трекерах и планшетах. У этих требований есть цена. В прошлом году в Соединенных Штатах около двух третей общего спроса на энергию требовало сжигания ископаемых видов топлива, таких как уголь и природный газ, — процесса, при котором в атмосферу выделяется углекислый газ и другие парниковые газы, которые меняют климат.

Возобновляемые источники энергии, включая солнце, ветер и воду, обеспечивают еще около 17 процентов от общего спроса на энергию. Но использование сил природы связано с огромными проблемами, которые в настоящее время не решены. Даже велосипедным фарам и эллиптическим тренажерам, которые преобразуют упражнения в электричество, для работы требуется много OOMPH.

Вместо этого Ван является пионером в инженерных разработках по выработке электроэнергии с небольшой мощностью. Как по следам. Или капли дождя, падающие на машину. Или усилие, необходимое для нажатия клавиш на клавиатуре.Или небольшие колебания рубашки, которую носят в течение дня. Эти обычные движения и другие могут заряжать наши устройства и освещать наши дома.

Новаторская работа Чжун Линь Вана с трибоэлектричеством привела к таким изобретениям, как небольшой генератор, питающий эту матрицу из 1000 светодиодных ламп, активируемых легким прикосновением к ноге. (Кредит: Роб Фелт / Технологический институт Джорджии)

В эту пластиковую сферу в руке Ванга встроен генератор, который использует дешевые, легкодоступные материалы для производства тока.Концепция проста, но это своего рода инженерная простота, которая, тем не менее, требует десятилетий исследований, проб и ошибок, и ошибок, и ошибок, и ошибок. Такой генератор, по словам Ванга, может позволить клавиатуре собирать энергию от нажатия клавиш или превратить одежду в миниатюрную электростанцию.

Идея Вана нова в том смысле, что исследователи только начали ее изучать и понимать, но в другом смысле она довольно старая.Он использует так называемый трибоэлектрический эффект. Вы уже знаете о трибоэлектричестве, хотя и не по названию. Так мы объясняем, почему одежда слипается после того, как она упала в сушилку, или почему зимой нас поражают неожиданные удары.

«Трибоэлектрический эффект» описывает то, что происходит, когда два разнородных материала трутся друг о друга и обмениваются зарядами, оставляя один более положительным, а другой — более отрицательным.(Трибо- происходит от греческого слова, означающего «тереть».) Это искра, которая летит от кончика пальца к дверной ручке после того, как вы шаркаете по ковру в носках в холодный и сухой день.

«Идея состоит в том, чтобы собрать эти искры», — говорит микроинженер Юрген Бруггер из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии. Он начал исследовать схемы сбора энергии с использованием трибоэлектрических материалов около двух лет назад, услышав о работе Вана.

Древние греки заметили, что после протирания кусочка янтаря мехом животного затвердевший сок дерева притягивает пыль и другие мелкие частицы. Слово электрический, придуманное елизаветинским ученым Уильямом Гилбертом, говорит об этом происхождении: оно восходит к электрону, что по-гречески означает янтарь. Школьные учителя используют ту же демонстрацию янтаря на меху, чтобы познакомить с основами электричества, показывая, что два натертых янтарных стержня будут отталкивать друг друга. Скучающие дети на вечеринках по случаю дня рождения натирают головы воздушными шарами, чтобы волосы встали дыбом и прилипли к стенам.

Чудо статического электричества когда-то казалось многообещающим шагом вперед в великой электрификации мира. В 1663 году прусский ученый Отто фон Герике, который также был мэром Магдебурга, генерировал жуткие желтые искры, потирая руками вращающийся серный шар. Его изобретение часто называют первым электростатическим генератором, и, как сообщается, некоторые жители Магдебурга считали своего мэра способным к магии. В последующие столетия люди использовали электростатические генераторы для самых разных, иногда сомнительных, применений, от «электрических ванн» для лечения двигательных нарушений и отравления свинцом до электризации — некоторые могли бы сказать, электрошока — растений.

Свечение трибоэлектричества в конце концов погасло. В 1831 году британский физик Майкл Фарадей представил первый электромагнитный генератор, который использует движущийся магнит для индукции электрического тока в спиральном проводе. Это все изменило. Сегодня генераторы на угольных электростанциях, ветряных турбинах, атомных электростанциях и плотинах гидроэлектростанций — в основном все, что работает путем преобразования физического движения в электричество — имеют в основе электромагнитный генератор.

Только копировальные аппараты все еще используют статическое электричество в виде распределенных зарядов для нанесения чернил на бумагу.По большей части это было превращено в повседневную неприятность, которая находится где-то между слегка раздражающим и чрезвычайно опасным. Спускаемся по пластиковым горкам и при соскоке получаем шок; нам говорят не пользоваться мобильными телефонами и не садиться в машины при заправке бензина, потому что случайные заряды могут вызвать испарения. Молния, наиболее сильное проявление статического электричества, ежегодно убивает десятки людей в США.

До 2010 года Ван почти не задумывался о статическом электричестве.Он никогда не собирался разжечь энергетическую революцию. Но то, что он называет счастливой случайностью в лаборатории, показало, что трибоэлектрические материалы могут производить большие напряжения, что поставило ученого на путь их сбора.

В начале своей карьеры Ван был мотивирован открытием новых материалов и новых явлений, «независимо от того, было ли у них применение», — говорит он. Но это мнение изменилось в конце 1980-х, когда он начал работать в Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннесси и увидел, что ученые используют новые материалы для решения реальных проблем.К тому времени, когда в 1995 году он перешел в Технологический институт Джорджии, где он и работает с тех пор, его работа имела четкую цель. «Я хотел изучать только те материалы, которые действительно приносили пользу», — говорит он. Его новые проекты всегда начинаются с одного и того же вопроса: для чего это можно использовать?

TENG, или трибоэлектрические наногенераторы, используют небольшие искры статического электричества. Когда два материала сжимаются, они обмениваются зарядами, и соединенные электроды могут превратиться в электрический ток. (Кредит: Элисон Макки / Discover)

В 2005 году Ван сосредоточил свою лабораторию на разработке устройств, которые могли бы работать самостоятельно.Он работал с пьезоэлектрическими кристаллами, которые генерируют искры при изгибе, сжатии или иной деформации. Впервые они были идентифицированы мужем Марии Кюри более 100 лет назад, но материалы, как правило, хрупкие, и с ними трудно работать.

Восемь лет назад Ван и его аспиранты тестировали устройство, своего рода электрический бутерброд, сделанный из тонких пластинок пьезоэлектрических материалов. У инженеров возникли проблемы с удалением всех воздушных зазоров между слоями, которые, как они предполагали, будут препятствовать электрическому потоку устройства.Однако при испытании конструкции было зафиксировано более высокое напряжение — в три-пять раз выше, чем они ожидали.

«Мы думали, что это должен быть артефакт тестирования», — говорит Ван, имея в виду экспериментальную ошибку. Оказалось, что остались какие-то воздушные зазоры, а это означало, что виновато нечто иное, чем пьезоэлектрический эффект. Команда поняла, что напряжение должно возникать в результате обмена зарядами при трении материалов друг о друга: статическое электричество.Это осознание стало определяющим событием в исследованиях Ванга.

К 2012 году группа Вана разработала первый трибоэлектрический наногенератор (TENG). Несмотря на миниатюрное название, размеры генераторов варьируются от нескольких миллиметров до метра; «нано» относится к размеру зарядов. С тех пор лаборатория Вана разработала и протестировала десятки потенциальных приложений для этих устройств сбора энергии. Он также побудил несколько групп и тысячи исследователей по всему миру создавать свои собственные приложения.Идеи для рабочих TENG варьируются от аудиодинамиков на бумажной основе, которые заряжаются, когда они сложены и заправлены в обувь, до генераторов, которые преобразуют механический подъем и падение дыхания для питания кардиостимулятора.

TENG основан на том же принципе, что и статическое электричество: когда два разных материала соприкасаются, электрические заряды могут накапливаться на одном, оставляя другой с противоположным зарядом. В случае с пластиковой сферой в руке Ванга, заряды накапливаются, когда внутренний и внешний шарики соприкасаются и разделяются снова и снова.Присоедините электроды и провода к противоположно заряженным материалам, и ток потечет, чтобы исправить дисбаланс. Это не будет большим потоком, но многим приложениям и не нужно много.

Большинство исследователей согласны с тем, что трибоэлектрические генераторы имеют наибольший потенциал, когда речь идет о питании небольших устройств, таких как телефоны и часы, но Ван хочет добиться большего. Его команда недавно отнесла несколько десятков этих пластиковых сфер к соседнему бассейну — в нерабочее время — и заставила их колебаться в ряби.Даже малейшее покачивание производило достаточно энергии для питания небольших фонарей или устройств. Их расчеты показывают, что сетка из 1000 сфер, свободно плавающих в океане, должна генерировать достаточно энергии для стандартной лампочки. Электросеть размером около трети квадратной мили могла бы обеспечить энергией небольшой город.

Ван не хочет останавливаться на достигнутом; он видит потенциал для множества непроверенных возможностей. Представьте себе матрицу этих сфер, покрывающую площадь океана, равную штату Джорджия, и простирающуюся примерно на 30 футов вниз.Это примерно квадриллион сфер.

«Многие исследовательские группы по всему миру, из академических кругов и промышленности, спешат к исследованиям TENG для автономных датчиков Интернета вещей, электроники и приложений для здравоохранения», — говорит инженер-электрик Санг-Ву Ким, профессор южнокорейского университета. Sungkyunkwan University.

В ответ на первоначальное исследование Вана группа Кима была следующей, кто начал заниматься TENG. В 2015 году они представили материал, в котором используются трибоэлектрические нити — одежда из этого материала может заряжать умные часы всего через несколько часов ношения. В 2017 году они последовали за эластичной тканью на основе TENG. В статье, опубликованной в ACS Nano, обсуждаются относительные энергетические достоинства трикотажных и тканых тканей.

Рамакришна Подила из Университета Клемсона занимается разработкой этих технологий в течение четырех лет. Недавно он представил систему беспроводной генерации энергии на основе TENG, в которой в качестве одного из электродов используется PLA, обычный биоразлагаемый полимер. В лабораторных испытаниях они обнаружили, что он может заряжать другое устройство по воздуху на расстоянии до 16 футов.

Группа микро-инженера Юргена Бруггера в Швейцарии занимается разработкой гибридных генераторов, в которых сочетаются трибоэлектрические и пьезоэлектрические материалы.(Пьезоэлектрические материалы генерируют ток при изгибе или деформации.) «Если кто-то хочет получить максимальную энергию от любой части устройства, он должен комбинировать эти различные механизмы сбора», — говорит он.

Нельсон Сепульведа из Университета штата Мичиган разделяет видение Ваном мира, богатого растрачиваемой, собираемой энергией. В конце 2016 года он развил идею, разработав FENG — сегнетоэлектретный наногенератор. Он работает в основном так же, как TENG, за исключением того, что вам не нужно ничего делать для создания заряда; в материалы уже могли быть встроены электрические заряды.Когда заряженные материалы сжимаются, электрические заряды перемещаются, создавая дисбаланс, который производит ток.

Группа Сепульведы использовала FENG для создания флага штата Мичиган, который собирает энергию, развеваясь на ветру. Затем он может использоваться как громкоговоритель, который воспроизводит школьную боевую песню. Он также мог работать в другом направлении, как микрофон. Как и группа Вана, они разработали клавиатуру, которая собирает энергию нажатия клавиш с помощью статического электричества.

Трибоэлектричество предлагает четкий способ решения существующих энергетических проблем с помощью материалов. «Если вам не нужен новый материал, зачем его изобретать?» — размышляет Рамакришна Подила, физик из Университета Клемсона в Южной Каролине. И это решение вскоре может появиться в ближайшем к вам гаджете.

В Китае начинающая компания Вана, NairTENG, уже продает воздушные фильтры с трибоэлектрическим приводом, и в ближайшие два года планирует выпустить обувь на основе TENG с портами для зарядки ваших устройств.Скоро появится возможность заряжать аккумулятор телефона, просто прогуливаясь. По прогнозам Ванга, трибоэлектрические устройства могут появиться в США в течение пяти лет.

Однако, как и для многих новых технологий, успех или неудача трибоэлектриков в качестве основного источника энергии зависит от того, насколько хорошо их приложения могут масштабироваться и выдерживать условия, более грязные, чем в чистой лаборатории. Пластиковые сферы Ванга должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять стихиям, и быть специально разработанными, чтобы не мешать морской жизни.К тому же не ясно, что они могут быть произведены в тех огромных количествах, в которых мечтает Ванга.

Некоторые исследователи даже не уверены, что за пределами портативных устройств у трибоэлектриков есть большое будущее. Но, пожалуй, самый большой открытый вопрос, связанный с TENG, — это почему они вообще работают. Учителя физики в средней школе и профессора колледжей говорят студентам, что обмен материалами платный, ссылаясь на такие термины, как сродство к электрону.Но на самом деле, говорит Подила, ученые не понимают, почему движутся эти заряды. Некоторые физики думают, что отдельные заряженные частицы, как электроны, прыгают с одного материала на другой; другие утверждают, что прыжки совершают целые заряженные молекулы, называемые ионами. Третьи предполагают, что крошечные фрагменты одного материала отламываются друг от друга, унося с собой свои заряды.

«Фундаментальная наука практически неизвестна», — говорит Подила. Хотя сейчас это не проблема, непонимание основ может помешать ученым создавать более эффективные комбайны для сбора энергии и способствовать решению мирового энергетического кризиса.

Мир потратил почти 200 лет на разработку электрических инструментов, в которых используются идеи Фарадея об электромагнетизме, превращая движение в электричество. Для Вана трибоэлектричество как источник энергии — только что родившийся: «Это только начало».

Возможно, одна из самых тревожных вещей, которые может испытать владелец собаки, — это приступ неконтролируемой тряски у своего питомца. Непроизвольные движения могут быть вызваны тремором или припадками, но эти два состояния различаются по своему происхождению, диагнозу и лечению.Знание того, что вызывает тремор и судороги одинаково и по-разному, поможет вам получить помощь, в которой нуждается ваша собака.

С другой стороны, припадок свидетельствует о внезапном аномальном и неконтролируемом скачке электрической активности в головном мозге, который часто приводит к изменению сознания. То, где происходит активность в мозге, определяет видимые признаки. Припадок — это не болезнь сама по себе, а симптом чего-то еще, что происходит в теле или мозге.

«Некоторые из ранних признаков неврологической дисфункции могут быть расплывчатыми, например, снижение уровня активности или изменения личности.Другие вещи, на которые следует обратить внимание, включают трудности с использованием одной или нескольких конечностей, потерю равновесия, проблемы с прыжком на мебель или с нее или трудности при подъеме по лестнице », — говорит Мур. Но в некоторых случаях судороги или тремор появляются неожиданно.

«Мы определенно видим предрасположенность к определенным проблемам у некоторых пород. Например, имеется аутоиммунная проблема мозжечка, которая чаще встречается у молодых взрослых собак игрушечной породы.А некоторые заболевания, вызывающие тремор из-за слабости, чаще встречаются у собак крупных пород », — говорит Мур.

«Я действительно вижу наследственную закономерность у некоторых животных, но у нас часто нет информации о родителях или однопометниках. Инбридинг и неправильный выбор разведения могут привести к ненужной передаче этих повторяющихся заболеваний», — говорит Дениш.

Мур говорит, что «тремор может быть вызван множеством проблем, таких как поведенческие причины (страх, беспокойство), дисбаланс электролитов, проблемы с нервом или мышцы, слабость / утомляемость, воздействие определенных токсинов и проблемы в определенных области мозга, такие как мозжечок ».

У собак могут возникать судороги после серьезных травм, например, столкновения с автомобилем, или других аварий, которые могут привести к травме головного мозга.«Другой распространенной причиной судорог у собак является идиопатическая эпилепсия, состояние, которое, по-видимому, имеет сильный генетический компонент, но не может быть обнаружено никакой другой основной причины судорог», — говорит доктор Дженнифер Коутс, ветеринар из Форт-Коллинза, Колорадо. «Другие возможные причины судорог включают инфекции головного мозга, опухоли головного мозга, воспалительные заболевания, инсульты, низкий уровень сахара в крови, печеночную недостаточность или другие метаболические состояния, гормональные нарушения, дисбаланс электролитов и попадание токсинов внутрь организма.”

Фокальные припадки (иногда называемые парциальными припадками) — в этих случаях припадки затрагивают только определенную область (или несколько определенных областей) мозга. Собаки обычно демонстрируют определенные движения, такие как облизывание губ или кусание мух (щелчки в воздухе). Собаки могут испытывать или не испытывать измененное сознание с фокальными припадками
Генерализованные припадки — в этих случаях в припадке задействована большая часть, если не весь мозг.Наиболее распространенным типом генерализованного припадка, который мы наблюдаем у собак, является тонико-клонический (также называемый grand-mal) припадок, при котором собаки падают, становятся жесткими, трясутся конечностями и могут мочиться или испражняться. Возможны и другие типы генерализованных припадков, но во всех них собака не осознает своего окружения.

У изъятий также есть определенные фазы. «У некоторых животных будет то, что мы называем преиктальной фазой. То есть некий поведенческий или медицинский признак, указывающий на надвигающийся приступ.У животных также будет постиктальная фаза, то есть период после припадка, когда их тело выходит из него, но они все еще кажутся «выключенными», — говорит Дениш.

Некоторые из преиктальных симптомов, на которые следует обратить внимание, включают внезапную необоснованную боязнь; нюхание, возможно, в ответ на фантомные запахи, о которых некоторые люди сообщают до приступа; облизывание губ; и поглаживает голову, возможно, в ответ на головную боль.

Возможно, самая сложная часть борьбы с приступом вашей собаки — это сохранять спокойствие.Приступы беспокоят и душераздирают свидетелей, но сохранение ясной головы поможет вам справиться с ситуацией. Лучше держаться на расстоянии и не пытаться удерживать собаку или класть ей что-нибудь в рот, потому что они могут легко укусить, даже не желая этого.

Хотя люди часто слышат, что необходимо не давать жертве приступа проглотить язык, у собак нет необходимости беспокоиться об этом. Опять же, лучше просто позволить припадку развиваться, но не забывайте о том, что собака окружает, и удалите все предметы или опасности, которые могут потенциально травмировать вашу собаку.

Как только ваша собака оправится от припадка, вы можете использовать подушки или одеяло, чтобы уложить ее голову. Не подпускайте других домашних животных и дайте собаке возможность отдохнуть и восстановить силы. Ваша собака может чувствовать себя сбитой с толку, сонливой или невосприимчивой, а также может оставаться напуганной. Как только ваша собака снова осознает и сможет ходить и пить, предложите ей немного воды и дайте ей возможность помочиться или испражняться на его обычном месте.

Судороги у собак часто являются постоянной проблемой, поэтому записывайте, когда они происходят, как долго они продолжаются, а также любую уникальную информацию, связанную с ними.Эта информация может быть большим подспорьем для вашего ветеринара, а также может помочь вам распознать факторы и ситуации, которые могут спровоцировать у вашей собаки припадок, и даст вам шанс избежать или устранить причину.

Если ваша собака страдает от тремора или судорог, ваш ветеринар может использовать ряд медицинских тестов, чтобы найти причину, включая МРТ и компьютерную томографию, анализ крови, общий анализ мочи или рентгеновские снимки.Ваш ветеринар может взять образец спинномозговой жидкости вашей собаки, чтобы проверить наличие отклонений. Как только ваша собака получит диагноз, ваш ветеринар разработает курс лечения, который может включать в себя терапию, направленную на конкретные основные причины, и / или лекарства для контроля тремора или судорог, при условии, что они достаточно серьезны, чтобы потребовать лечения.

«В отношении животных мы используем те же лекарства, что и люди. Очевидно, что есть некоторые проблемы с затратами при использовании новых лекарств для людей.Обычно мы начинаем с более старых и простых лекарств, таких как фенобарбитал или диазепам (валиум), однако мы также используем такие лекарства, как кеппра и бромид калия, а также габапентин и зонисамид », — говорит Дениш.

«В большинстве случаев судороги или тремор можно лечить обычным ветеринаром», — говорит Дениш. «Тем не менее, даже мы будем обращаться за помощью и советом к ветеринару невролог в сложных случаях или случаях, когда лекарства не реагируют должным образом.Кроме того, стресс и другие вторичные заболевания, такие как диабет, синдром Кушинга и гипотиреоз, могут играть определенную роль в ухудшении судорог у пациента ».

Если ваша собака подвержена тремору, возможно, придется внести некоторые изменения в жизнь, но это зависит от их степени тяжести. Лучше всего избегать чрезмерного возбуждения или стресса у вашей собаки, а иногда следует избегать даже энергичных игр. Если ваша собака собирается заниматься спортом, лучше всего вести себя как можно более сдержанно и спокойно, например, прогуляться по окрестностям.Ваш ветеринар может предложить вам рекомендации, основанные на конкретном состоянии вашей собаки.

Рекомендации при припадках немного другие. «К счастью, между приступами у большинства собак все в порядке. Это хорошая новость для питомца, но из-за этого может быть трудно увидеть, когда на самом деле происходит припадок. Владельцы могут быть на работе, пока у собаки припадок, и прийти домой, чтобы найти нормальную и беспечную собаку », — говорит Дениш. Коутс добавляет, что в зависимости от причины припадков или от того, что вызывает их, может потребоваться изменение образа жизни.

Большинство людей не видят и не чувствуют излучение интеллектуального измерителя, но оно по-прежнему вредит вам и вашим близким. Умные электрические счетчики передают сигнал на частоте, несовместимой с частотой вашего тела, и передают от 9600 до 1

Умные счетчики ищут интеллектуальные приборы и другие счетчики для передачи информации в ящики-сборщики, которые отправляют данные в другие ящики-сборщики, а затем в компанию. Отказ Мичигана не останавливает работу счетчика и не препятствует проникновению излучения ваших соседей в ящики коллектора через ваш счетчик. Вы получите гораздо больше радиации, чем пропускает один измеритель излучения. См. Smartmetereducationnetwork.com. для графиков этого умного счетчика пародия.

«Анализ крови подтверждает неблагоприятное воздействие на здоровье после установки интеллектуального счетчика.Доктор Дитрих Клингхардт: «В семьях, где один из супругов болеет, а другой нет, лабораторные анализы показывают, что у обоих все еще наблюдается ухудшение здоровья. Клетки буквально деградируют, деформируются и распадаются ».

Грядут тройные угрозы здоровью: поставщики газа, электроэнергии и воды устанавливают умные счетчики по всему Мичигану.Когда я жил в южной части штата, мне потребовались месяцы, чтобы выяснить, что вызывает проблемы со здоровьем. . .Два передающих счетчика воды и цифровой электросчетчик.

Сыпь, звон в ушах, бессонница, учащенное сердцебиение, головные боли, кровотечения из носа, мозговой туман, проблемы со зрением, высокое кровяное давление, скачки уровня сахара в крови, усталость, раздражительность, гнев, крайнее беспокойство, проблемы с челюстью и сжатие, нарушение равновесия, тремор и дрожание, а также проблемы с памятью и вниманием, слабоумие и симптомы, похожие на инсульт, приписываются умным счетчикам, потому что симптомы исчезают, если жить без интеллектуального счетчика.

Люди с кардиостимуляторами, аритмией, хроническими заболеваниями, неврологическими расстройствами, раком, судорожными расстройствами, металлическими имплантатами, черепно-мозговой травмой и черепно-мозговой травмой не должны подвергаться воздействию интеллектуальных счетчиков в соответствии с «Бомбой замедленного действия» от Smart Meter Education Network.

Дэвид Шелдон, директор, MichiganStopSmartMeters.com, прожил 2-1 / 2 года без электричества, вместо того чтобы принять смарт-счетчик. Его презентация в библиотеке Portage 28 июня, 18:30. Развертывание аварийных интеллектуальных счетчиков электроэнергии Нападение на нашу конфиденциальность, наши права собственности и наше здоровье.

Затраты для потребителей, не владеющих солнечной энергией, на политику измерения чистой энергии (NEM), которая поддерживает растущие уровни солнечной энергии на крышах в более чем 29 штатах, привели к разделению между коммунальными предприятиями и сторонниками DER, но элементы новой политики, которые могут сбалансировать изменение затрат с появлением системных преимуществ для всех клиентов, говорят аналитики энергосистем.

Владельцы распределенных солнечных батарей во многих штатах платят только за чистые киловатт-часы на своих счетчиках после того, как компенсация за экспортированные солнечные киловатт-часы вычитается из розничного тарифа на электроэнергию. Эта политика NEM не приводит к значительному переносу системных затрат на других клиентов при низком проникновении солнечной энергии, но ускоряющийся рост распределенных энергетических ресурсов (DER) вызывает растущую обеспокоенность по поводу смещения затрат с клиентов, которые владеют солнечными батареями, на тех, кто не владеет ими.

NEM «- полезный инструмент, но это всего лишь инструмент», — сказала в феврале генеральный советник Edison Electric Institute (EEI) и старший вице-президент по чистой энергии Эмили Фишер.9 Аудитория Зимнего саммита Национальной ассоциации уполномоченных по регулированию коммунальных предприятий (НАРУК) во время одной из трех панелей по NEM. «Есть способы реформировать его, чтобы получить еще большую выгоду от DER, но при этом избежать изменения затрат».

DER можно «использовать для многих сетевых сервисов, критически важных для достижения целей нулевого выброса», — сказал Мэтт МакДоннелл, управляющий директор компании Strategen по консалтингу в США. Но «тарифные планы должны развиваться, чтобы более полно интегрировать DER для этих услуг, иначе мы упустим выгоду от инвестиций клиентов, перестроим систему, и меньшее количество клиентов столкнется с более высокими фиксированными затратами.«

Дискуссии о тарифе-преемнике NEM для поддержания роста DER до недавнего времени вызывали только разногласия. Но презентации саммита НАРУК предположили, что может появиться некоторый консенсус по элементам политики, таким как добавление стимулов для хранения. А новое предложение Южной Каролины с участием Duke Energy предлагает «целостный пакет продуктов», который, по мнению участников саммита, может привести к «новым возможностям».

Тариф преемника NEM становится важным, когда проникновение DER более 5% от пиковой нагрузки системы угрожает наложить значительные затраты на системную инфраструктуру для клиентов, не владеющих солнечной энергией, «и все больше штатов движутся к этому уровню», — заявила компания North Carolina Clean Energy Technology. Центр (NCCETC) Старший директор программной политики Отем Прудлав.

Законодательные и нормативные меры политики в отношении распределенной солнечной энергии неуклонно увеличивались с 2015 по 2020 год, сказал Праудлав на саммите NARUC. В 2020 году компенсация DER была в центре внимания 92 действий в округе Колумбия и 34 штатах по сравнению с 41 акцией в 26 штатах в 2015 году.

Согласно отчету US Solar Market Insight Report за 4 квартал 2020 года, опубликованному 15 декабря Ассоциацией предприятий солнечной энергетики, ежегодный рост солнечной энергии прогнозировался на уровне «10-15% в период с 2023 по 2025 год» без продления 30% федерального налогового кредита. и Вуд Маккензи.Ожидается, что продление кредита в декабрьском законопроекте о помощи от COVID еще больше увеличит рост DER и сохранит его в течение длительного времени.

«Когда растет проникновение недорогих возобновляемых источников энергии, большая часть затрат на тарифы приходится не на производство, а на поддержание, расширение и эксплуатацию сети», — сказал Мохит Чабра, старший научный сотрудник программы по климату и чистой энергии Совета по защите природных ресурсов (NRDC). Когда владельцы солнечных батарей платят меньше, «системные расходы ложатся на других потребителей.«

По словам Праудлова, сейчас тестируется широкий спектр альтернативных тарифных стратегий.Наиболее распространенными предложениями являются отход от розничной ставки и более частая «взаимозачет» кредитов, «что более точно отражает системные затраты, но более затруднительно для клиентов».

Кредиты могут быть зачитаны нечасто, как ежегодно, так и так часто, как почасовые интервалы. Чем реже они рассчитываются, тем легче клиентам накапливать компенсацию, но чем чаще они рассчитываются, тем точнее компенсация отражает использование системой в реальном времени распределенной солнечной энергии и тем менее предсказуемой и очевидной будет компенсация клиента. появляться.

Также для решения проблемы изменения стоимости рассматриваются ставки времени использования (TOU), фиксированные сборы, такие как минимальные счета или плата за мощность системы DER, а также ценность исследований DER, добавила она. Но нет «реального консенсуса» по поводу того, что лучше, добавила она.

DER говорят, что необходима надлежащая компенсация клиентам DER, поскольку они предоставляют бесценные сетевые услуги, снижающие системные затраты, — сказал Праудлав. А коммунальные предприятия говорят, что солнечная энергия для коммунальных предприятий, которая сейчас стоит гораздо дешевле почти повсеместно, более рентабельна, чем распределенная солнечная энергия.

Но «это не ситуация или-или», потому что нам нужны все решения для сокращения выбросов, — сказал аудитории НАРУК старший директор по регулированию и политике ассоциации предприятий солнечной энергетики Кевин Лукас. «Простота» NEM для клиентов позволила разрастаться солнечным решениям на крышах, и регуляторы не должны «создавать барьеры» для государственных усилий по декарбонизации.

Гавайи, первый штат с распределенным проникновением солнечной энергии, достаточно высоким, чтобы поставить под угрозу стабильность системы, в течение многих лет боролись за разработку следующего тарифа, сказала главный сотрудник Synapse Energy Economics Мелисса Уитед. Но нормативные постановления, принятые в октябре 2015 и ноябре 2017 года, привели к разработке ставки TOU для бытовых потребителей, которая теперь переводит солнечные установки на Гавайях на системы с солнечными батареями и батареями.

В отличие от этого, в Грузии в прошлом году только началось испытание розничных ставок NEM, в то время как Коннектикут объявил о своем первом преемнике.10. В Вермонте NEM находится на четвертой итерации и «обеспечивает почти 30%» пиковой нагрузки штата, заявила комиссар Сара Хофманн из Комиссии по коммунальным предприятиям штата Вермонт. Но рост в настоящее время накладывает ограничения на систему передачи в Вермонте и создает потребность в географической стоимости в тарифах, сказала она.

California в настоящее время работает над тарифом-преемником NEM 3.0 и ищет способы использования компонентов компенсации на основе времени и местоположения, как недавно сообщили Utility Dive заинтересованные стороны.В совместном предложении коммунальных предприятий основное внимание уделяется изменению затрат, при этом плата взимается только с владельцев солнечной энергии. Сторонники солнечной энергии предложили более целевые периоды TOU, которые, по их словам, более точно отражали бы значение DER для системы и компенсировали бы владельцам солнечных батарей за добавление хранилищ.

New York использует детализацию оптового рынка, зависящую от времени и местоположения, для определения тарифа «Стоимость DER», — сказал Марк ЛеБель, сотрудник Проекта помощи в регулировании.Но это не решает проблем смещения цен в штатах, где нет оптовых рынков, и не решает вопросов в Нью-Йорке о других составляющих ставки, например о временных интервалах.

Установление тарифов — это «столько же искусство, сколько и наука», и лучший способ структурировать стимулы для использования солнечной энергии на крышах — это ставки с фиксированными и переменными компонентами стоимости, зависящими от времени и местоположения, сказал Чабра из NRDC.

Но географическая ценность «может быть очень сложной» без прозрачного узлового ценообразования на оптовом рынке, согласился он с LeBel.А исследование текущего NEM Калифорнии, проведенное в январе 2021 года, которое включает временную стоимость в обязательную ставку TOU, пришло к выводу, что существует сдвиг в стоимости, позволяющий владельцам солнечных панелей в жилых домах, большинству клиентов с нетто-счетчиками, платить меньше, чем стоимость обслуживания. их.

«Ставки должны основываться на затратах, и фундаментальный принцип их установления — избежать перекладывания затрат», — сказал Фишер из EEI. Солнечная энергия для коммунальных предприятий «намного дешевле», чем распределенные ресурсы, а также сокращает выбросы. Компенсация за DER «должна основываться на том, где и когда они производят», а NEM — не подходящий инструмент.«

Большинство участников группы NARUC пришли к единому мнению о том, что необходимо предотвращать изменение стоимости, а оценка DER на основе времени и местоположения важна для определения ее точной ценности для системы в любое конкретное время и в любом месте. Они также согласились с тем, что необходимо решить проблему выбросов углерода и что гибкое использование DER может иметь решающее значение для надежности энергосистемы.

«Политики знают, что рост DER ускоряется, и есть смысл в разработке тарифов, чтобы интегрировать его в основные операции», — сказал Макдоннелл из Strategen.«Это будет расти с введением в действие приказа 2222 Федеральной комиссии по регулированию энергетики, который требует вывода DER на оптовые рынки».

Между заинтересованными сторонами существует консенсус в отношении «более сложных элементов структуры преемников тарифов», которые более точно отражают ценность DER для системы, сказал Макдоннелл.Он добавил, что новейшие тарифные предложения-преемники, как правило, предусматривают более детальную экспортную компенсацию и интервалы неттинга, чтобы сделать ценовые сигналы точными, не подлежащие обходу сборы для справедливого распределения затрат на программы общественного блага, а также такие структуры, как ставки TOU, которые стимулируют собственное потребление.

Решения для повышения географической ценности проходят испытания, добавил он. Один из них использует затраты на присоединение или интеграцию в качестве косвенных ценовых сигналов, что соответствует требованию Калифорнии о том, что коммунальные предприятия определяют лучшие области для добавления DER.Другой пример — сумматоры компенсации Вермонта за добавление DER в согласованных местах с более высокой стоимостью.

Помимо этих пунктов соглашения, особенности схемы преемника тарифа ограничены. Но «в будущем будет интегрирована компенсация DER за счет тарифного плана, который связывает все факторы, влияющие на стоимость системы, включая такие вещи, как беспроводные решения», — сказал Макдоннелл. Это также должно включать цели социальной справедливости, «потому что это не может быть просто переход, это должен быть справедливый переход».«

Юрисдикция за юрисдикцией, «основной регуляторный принцип постепенности будет направлять методический переход к оптимизации компенсации DER», — добавил он. «Это потребует более точной рыночной оценки гибкой ДЭР, чтобы позволить новые и более сложные тарифные решения».

Предложенное урегулирование в ответ на текущую структуру NEM в Южной Каролине было специально разработано, чтобы положить конец спорам о переносе затрат, сказал вице-президент Duke Energy по тарифному дизайну и стратегическим решениям Лон Хубер.

«Наше решение связывает тариф TOU с динамическими критическими пиковыми ценами и новыми периодами взаимозачета с предоплатой за участие в программах Duke по реагированию на спрос и энергоэффективности», — сказал Хубер, представлявший коммунальное предприятие при разработке предложения.

В случае одобрения регулирующими органами Южной Каролины, он увеличит DER, снизит проблемы с пиковым спросом коммунальных предприятий и поддержит политические цели без увеличения затрат для других потребителей, сказал Прудлав из NCCETC.

Это предложение обеспечивает возможность диспетчеризации для более надежного удовлетворения пикового спроса в зимний период за счет контролируемого DER, «что, по словам Хубера, увеличивает ценность системы».«Технологическое соединение» этой концепции позволит создать «инновационный и целостный пакет продуктов», — добавил он.

«Коммунальные предприятия могли бы внедрить пилотные проекты новых подходов для DER в процессе модернизации крупных сетей, но в конечном итоге может потребоваться просвещение политиков для включения процесса регулирования».

Это предложение является «полной противоположностью» «резкости» NEM, сказал Фишер из EEI.Он «согласовывает развертывание DER с более крупными целями в области чистой энергии, вместо того, чтобы бросать DER куда-нибудь, усугубляя проблемы сокращения и накладывая расходы на систему распределения».

Целостная концепция Южной Каролины «открывает множество новых возможностей», включая такие элементы, как реакция спроса и множественные динамические ставки, сказал Праудлав. «Это также показало, что различные заинтересованные стороны могут сотрудничать и соглашаться, а этого не хватает в сегодняшних процессах регулирования.«

Целостные решения, такие как предложение Южной Каролины, «должны быть на столе, но более высокая ставка может обеспечить большую часть решения» для снижения стоимости, сказал Чабра из NRDC. Например, одним из способов устранения барьеров для клиентов LMI, владеющих солнечными батареями, «без повышения тарифов» является «выплата долевого участия существующим бытовым потребителям солнечной энергии», которые окупили свои первоначальные инвестиции по розничной ставке NEM.

Другой подход к замене NEM с розничной ставкой, который сталкивается с сопротивлением, был предложен экспертом NARUC и директором по оценке науки и технологий E&E Legal Томом Тэнтоном. Он представит процесс аукциона, чтобы установить цену на DER.

«Предпочтительный способ установить стоимость, но он слишком сложен, это аукцион, который показал бы ценность гибкости и других ресурсов для клиентов», — сказал Тантон Utility Dive. Предложение Южной Каролины и любые другие инновации, которые позволяют достичь компромисса между заинтересованными сторонами, приемлемы, если в этом процессе будет «сильный голос защитников интересов потребителей», — добавил он.

Это не устранит изменение стоимости, но будет согласованным соглашением, основанным на «истинной стоимости обслуживания», в котором потребности коммунального предприятия и затраты поставщика принимаются защитником потребителей, сказал Тантон.

Южной Каролины теперь сталкиваются с проблемой, которая в прошлом была непростой, а именно: «получить целостный подход через традиционные документы регулирующей системы, рассчитанные на единичные вопросы», — сказал Хубер из Герцога.

В современном мире одним из самых прочных и надежных материалов для строительства различных конструкций является бетон. Его применяют для изготовления фундамента жилых домов, гаражей и т.д. Это прочный и доступный материал, который не потребует лишних финансовых вложений. Многие новички в области строительства не отдают должного значения времени застывания бетона, хотя это очень важно.

Бетон твердеет в течение двадцати восьми дней. Есть такие растворы, которые могут затвердеть и в течение суток. Конечно, большая роль в скорости затвердевания принадлежит цементу. Если представить затвердевание цемента в качестве химической реакции, то она будет выглядеть так: минералы, которые находятся в цементе, в процессе реакции преобразуются в гидросиликат калия. Для того, чтобы цемент схватился еще быстрее и лучше, то нужно добавлять воду как можно чаще.

Бетон застывает в два основных этапа. На первом происходит первичное схватывание цемента, этот процесс не очень долог. Обычно хватает около суток, после чего начинается этап полного застывания. В этом процессе особенно важное значение имеет температура воздуха окружающей среды. Если температура воздуха от двадцати градусов со знаком плюс, то затвердение начнется уже через несколько часов.

Из бетона испаряется влага, поэтому при высоких температурах этот процесс идет быстрее. Однако если эти процессы будут идти очень быстро, то такое явление будет негативно воздействовать на бетон, он может начать трескаться.

Важное значение имеет время года, в которое происходит строительство. Раньше было достаточно сложно и опасно проводить постройки в зимнее время, но теперь появились терматы, с которыми нет опасности возводить сооружения зимой.

Время, которое понадобится для того, чтобы бетон застыл в теплый сезон, значительно меньше. Это связано с тем, что при высоких температурах влага испарятся быстрее. Однако такое событие может привести к быстрому растрескиванию бетона. В течение нескольких часов бетон схватится при высокой температуре. Чтобы бетон схватился правильно и равномерно, обычно используются специальные добавки, которые замедляют время схватывания.

Бетон – самый популярный и востребованный строительный материал. Но, начиная с ним работы, всегда нужно знать, сколько времени застывает бетон. Это позволяет рассчитать длительность технологического перерыва и организовать работы с минимальными потерями времени.

Время застывания бетона может составлять от 1 до 28 суток. Во время застывания происходит химический процесс преобразования цементного заполнителя и воды в гидросиликат калия. Очень важно, чтобы бетон во время всего периода застывания контактировал с водой. Это позволяет обеспечить правильное «схватывание» раствора по всей глубине.

Процесс застывания включает в себя два этапа: схватывание цемента и набор прочности. Этап схватывания, затвердения цементного раствора составляет 120 минут при заливке в теплую погоду, при +20. Можно слегка продлить этот период, если использовать специальные добавки, пластификаторы, замедляющие схватывание.

То, сколько застывает бетон, зависит и от выбранной марки цемента. Так, М200 застынет за 2 часа, а М400 – за 1 час. Такой бетон будет плотным, но все еще восприимчивым к нагрузкам. Для того, чтобы конструкция набрала прочность, необходимо, чтобы бетон прошел этап затвердения, набора прочности. В это время нужно ограничить активность испарения влаги из цементного камня, поскольку слишком быстрое испарение воды приводит к тому, что химические реакции не могут завершиться, и прочность бетона падает. Так, бетон М200 понадобится поливать водой на протяжении 14-18 дней, а М400 – неделю или две. Выбирать продолжительность ухода за бетоном нужно с учетом температуры окружающего воздуха.

При низкой температуре (минусовой) могут понадобиться ускорители застывания бетона. А замедлители необходимы, когда температура окружающего воздуха превышает +30 градусов. Использование специальных добавок обеспечит равномерное «высыхание» смеси.

Конечно, чем выше температура воздуха, тем быстрее бетон высыхает, однако высокая скорость отвердения не всегда идет на пользу конструкции. Важно, чтобы влага испарялась равномерно, тогда бетон наберет заявленную прочность без потери качества. Соответственно, правильное использование добавок, тормозящих отвердение, позволяет нормализовать химические реакции в толще бетона и получить качественную и прочную конструкцию.

Знать, сколько застывает бетон, очень важно при строительстве. Это позволяет спрогнозировать сроки завершения работ. Не менее важна эта информация для расчета интервалов поставки, тогда при постепенной заливке можно будет точно спланировать, когда подавать следующую машину со свежим раствором.

Также нужно понимать, когда смесь приобретает максимум прочности. Со стороны фундамент или свая могут казаться застывшими, но внутри все еще будут проходить процессы скрепления. Большие нагрузки в этом случае способны вызвать появление трещин.

Второй параметр — это достижение нужного класса прочности на сжатие. Именно он указывается в характеристиках изделия с отметкой «В». Около 60% от марочной степени крепости состав набирает за первые 7–8 дней. Потом бетон твердеет еще до 28 дней. Рекомендуем соблюдать установленные сроки «дозревания» конструкции и не спешить с продолжением строительства.

Время, сутки	Марочная прочность, %
1–3	не более 30
7–14	60–80
28	100

Температура воздуха. Лучше вести работы, когда на улице от +18 до +22 °C. Выполнять заливку при более высоких температурах тоже можно, но из смеси будет быстрее испаряться влага. Это к остановке гидратации и уменьшению прочности.

Остро стоит вопрос работ в зимнее время. Здесь сложно ждать ответ на вопрос, через сколько времени твердеет бетон. Все зависит от смеси и созданных условий. Даже при температуре −5 °C срок набора нужной прочности может увеличиться в 6–8 раз. Работы лучше проводить с использованием специальных средств отопления: тепловых пушек и обогревателей.

Это можно сделать двумя способами: химическим и техническим. Первый предполагает добавление различных присадок: хлорида кальция, нитрата кальция и натрия, сульфата. Важно четко понимать дозировку и не превышать процент добавок от общей массы смеси.

Если вы будете точно знать, сколько времени требуется на полное высыхание бетона, основание будет надежным и не доставит хлопот при строительстве. Поэтому рекомендуем внимательно относится к соблюдению условий заливки и не торопиться приступать к следующему этапу, если не уверены, что бетон уже затвердел.

Этап затвердевания бетона и других строительных смесей, основой которых является цемент, начинается со схватывания. Раствор и вода в опалубке вступают в реакцию, и это дает толчок приобретению структуры и прочностных качеств.

Время, необходимое для схватывания, будет напрямую зависеть от различных влияний. К примеру, показатель атмосферной температуры равен 20 °C, а фундамент сформирован с применением цемента М200. В таком случае затвердение начнется не ранее, чем через 2 часа и продлится почти столько же.

После фазы схватывания стяжка начинает затвердевать. На данном этапе основная доля гранул цемента и вода в растворе начинают взаимодействовать (происходит реакция цементной гидратации). Наиболее оптимально процесс проходит при атмосферной влажности в 75% и температуре воздуха от +15 до +20 °С.

Если температура не поднялась до +10 градусов, очень велика вероятность того, что бетон не наберет проектной прочности. Именно поэтому в условиях зимы и проведении работ на улице раствор компонуется специальными антиморозными добавками.

Процесс регулируется соответствующими ГОСТами и ТУ, где для каждой марки вяжущего средства предусмотрена отдельная рецептура. При необходимости состав обогащается специальными добавками, а в случае асфальтобетона вода заменяется битумом.

Их соотношение зависит от марки цемента, влажности и размеров частиц песка и щебня. Именно вода служит активатором диффузии компонентов и катализатором схватывания в реакции гидратации смеси. В зависимости от назначения раствора в его состав включаются различные добавки:

Это позволяет придать бетону определённые качества. Так, гранулы вспененного полистирола обеспечивают теплоизолирующие свойства, экологичный деревобетон арболит не растрескивается, а сжимается при превышении предельных нагрузок, а плотная плёнка гидрофобизатора защищает от проникновения влаги.

Схватывание бетонного раствора. Готовая смесь быстро теряет пластичность, поэтому её заливка, уплотнение и выравнивание поверхности производятся оперативно. Во избежание преждевременной потери подвижности транспортировка жидкого раствора осуществляется в бетономешалках, бетоновозах или автомиксерах, где даже в пути не прекращается перемешивание. Время схватывания зависит от качества исходного цемента. Для бетона марки М200 оно составляет от 2 до 2,5 часов, а для М300 — от 1,5 до 2 часов.

Задержки и нарушения технологического процесса приводят к возникновению серьёзных проблем на стадии эксплуатации. В тех местах, где недостаточно перемешанные слои бетона застыли неравномерно, появляются мостики холода, по которым тепло уходит из помещения, снижая энергоэффективность строения. Планируя сроки доставки и заливки, возникает потребность точно знать, сколько застывает бетон.

Температура, °C	Среднее время схватывания, часы
от 6 до 24
+20	от 2 до 4
+30	от 1 до 3

Опытным путём выяснили, что в жару бетон начинает схватываться за 15 минут, при нормальных условиях процесс происходит несколько часов, в прохладную погоду на открытом воздухе твердение ощутимо замедляется, а при отрицательных температурах прекращается окончательно. Для полноценного застывания зимой в бетонные смеси вводят специальные морозостойкие присадки или подогревают опалубку.

Бетонные работы в жаркий летний период подразумевают обязательный уход за поверхностью, которая образует корку и растрескивается при неравномерном высыхании. Лучше всего приступать к бетонированию с наступлением ранней весны или поздней осени, когда среднесуточная температура не превышает +20 °C, а атмосферная влажность составляет более 75%. В таких условиях смесь без усилий сохнет равномерно.

Параметры наполнителей	А	А1
Высокое качество: высокопрочный щебень горных пород, песок оптимальной фракции, промытый наполнитель или смесь наполнителей.	0,65	0,43
Стандарт: все компоненты со средними характеристиками крупности, качества, марки.	0,6	0,3
Низкое качество: крупные наполнители и цемент низкого качества, мелкий песок.	0,55	0,37

Первые 48 часов не берутся в расчет при вычислении прочности объекта. Контрольный срок для набора заявленной марочной прочности – 3 дня, неделя и 28 суток. Практика строительства показала, сколько времени сохнет бетон – на 14-й день после заливки опалубки фундамент набирает 50-70% расчетной прочности. Сооружения высокой степени сложности возводятся на основе бетона марки M 400 и выше, заданные параметры прочности достигаются дольше – 45-60 суток.

На процесс высыхания раствора в заливочной форме влияет температура окружающей среды. Летом за свежезалитой конструкцией необходим соответствующий уход – полив водой, укрывание от прямых солнечных лучей. Иначе верхний слой может растрескаться из-за неравномерности испарения влаги из раствора. Ускорить схватывание и затвердевание смеси можно добавлением пластификаторов и других специальных веществ. Но даже в таких условиях прочность будет набираться не менее 4-х недель, поэтому самое лучшее время для строительных работ – ранняя осень или поздняя весна, когда среднесуточная температура не поднимается выше 200С, а атмосферная влажность высокая – ≥ 75%.Если ведется строительство небольшого объекта, то продолжать работы на свежезалитом фундаменте разрешается через 120 часов. Через 5-6 суток фундамент уже способен выдерживать минимальные нагрузки, и моно выкладывать первые ряды кирпича или пенобетона. Если возводится конструкция, предназначенная для выдерживания высоких нагрузок и большого веса (мост, подземный переход, тоннель), то необходимо пользоваться таким определением, как контрольный срок затвердевания. Это время составляет до 90 суток, и через три месяца бетонная конструкция становится прочнее на 20%, чем через 28 суток после заливки раствора в опалубку.

Независимо от того, как долго сохнет бетон, во всех случаях при физико-химических процессах с участием вяжущего и растворителя происходит образование новых веществ (гидросиликатов кальция) и структуры (твёрдого камневидного тела).

Конечно же, основное воздействие на процесс высыхания цементного раствора оказывает окружающая среда. В зависимости от температуры и атмосферной влажности период для схватывания и полноценной сушки может ограничиться парой суток в летнее время (но прочность будет невысокой) либо конструкция будет удерживать большое количество воды более 30 дней в период холодов.

Время, сутки	Марочная прочность, %
1-3	не более 30
7-14	60-80
28	100

Также многое зависит и от плотности укладки строительной смеси. Естественно, чем она выше, тем медленнее уходит влага из структуры и тем лучше будут показатели гидратации цемента. В промышленном строительстве эту проблему решают при помощи виброобработки, а в домашних условиях обычно обходятся штыкованием.

Наличие разнообразных компонентов в строительной смеси также влияет на процесс схватывания. Чем больше в составе раствора пористых материалов (керамзит, шлак), тем медленнее будет происходить обезвоживание конструкции. В случае с песком или гравием, наоборот, жидкость быстрее выйдет из раствора.

Чтобы замедлить испарение влаги из бетона (особенно в условиях высокой температуры) и улучшить его прочность, прибегают к использованию специальных добавок (бетонит, мыльный состав). Это несколько отразится на стоимости массы для заливки, но избавит от преждевременного пересыхания.

Сложно заранее определить, когда начнется окончательная кристаллизация смеси. При работах на улице влияют на высыхание особенности климата и сезон. Для наглядности можно рассмотреть стандартные условия заливки фундамента в летнюю пору:

Чтобы влага дольше оставалась в растворной смеси, можно уложить гидроизоляционный материал на опалубку. Если формовочный каркас состоит из пластика, дополнительная гидроизоляция не требуется. Демонтаж опалубки проводят через 8 – 10 дней — этого времени застывания достаточно, дальше бетон может сохнуть без опалубки.

Также можно удержать влагу в толще бетонного пола путем введения в строительную смесь модификаторов. Чтобы можно было ходить по залитой поверхности как можно скорее, придется добавлять к раствору специальные компоненты для быстрого затвердевания.

Сразу после схватывания бетонную поверхность укрывают полиэтиленом, чем существенно снижают испарение влаги в первые дни после монтажа конструкции. Раз в три дня пленку убирают и проверяют наличие пыли и трещин, поливая пол водой.

В помещении, где бетон применяют для заливки стяжки, легче создать и постоянно поддерживать подходящие условия застывания раствора. Окончательное твердение бетона наступит через месяц, но к работам по отделке можно приступать через 4–6 дней.

Марка цемента	Показатель прочности
М100	98,23 кгс/см²
М150	от 130,97 до 163,71 кгс/см²
М200	196,45 кгс/см²
М250	261,93 кгс/см²
М300	от 327,42 до 360,18 кгс/см²
М400	392,9 кгс/см²
М450	458,39 кгс/см²
М500	523,87 кгс/см²

Зная, сколько времени уйдет на полноценное высыхание бетонной заливки, и как правильно организовать столь ответственный процесс, вы сможете избежать ошибок и сохранить крепость строительного элемента. Более подробную информацию о показателях прочности бетона по маркам цемента содержит таблица.

При возведении зданий всё чаще стали использовать методы монолитного железобетонного строительства. Ограждающие конструкции не монтируются из отдельных элементов, а сразу заливаются в опалубку, при этом получаются бесшовные стены практически любой конфигурации.

Материалом для изготовления опалубки служат доски, влагостойкая или ламинированная фанера, металлические или пластиковые листы. Они помогают сохранять тепло в застывающем цементном сооружении, хотя сильно влиять на то, сколько сохнет бетон в опалубке, не могут.

Изменить скорость течения химической реакции призваны специальные катализаторы. Популярны пластификаторы и присадки, которые вводят для улучшения свойств. Обычные железобетонные стены слишком холодные, так как они тонкие и имеют высокую теплопроводность, поэтому применяются пенобетоны и добавки гранул полистирола или керамзита.

Температура, °C	Срок схватывания, дни
от 0 до +5	14
от +5 до +10	10
от +10 до +15	7
от +15 до +20	5
от +20 до +25	4
от +25 до +30 и выше	от 2 до 3

Соблюдение температурного режима. Это особенно актуально для строительства в осенне-зимний период. Кристаллизация замерзающей воды в застывающем бетоне недопустима, поэтому в холодное время химические процессы интенсифицируют путём искусственного подогрева опалубки.

В идеале твердение должно происходить равномерно по всему объёму. На практике в верхних слоях химическая реакция идёт более интенсивно, а внутренняя часть изделий медленнее достигает конечной стадии. Например, фундаменты бассейнов и крупных торговых центров приходят в проектное состояние около трёх месяцев.

Главный миф из области набора прочности гласит, что до начала возведения дома фундаменту надо выстояться и, как говорится, перезимовать. Это вредное утверждение не подтверждается нормативными документами и профессиональными строителями, а вместо ожидаемой пользы может причинить ущерб.

Опасность возникновения трещин при возведении на глинах, суглинках, супесях и пылеватом песке в результате остановки работ в зимний период из-за сил морозного пучения. Ненагруженный фундамент без труда выталкивается замёрзшим грунтом.

У профессионалов есть термин «консервация фундамента». Под ним подразумевают вынужденную меру, которая позволяет приостановить стройку при отсутствии средств. Но у строителей нет понятия, что опоры под домом должны выстаиваться. При кустарном производстве бетона ошибочно практикуются чрезмерные добавки воды, которые увеличивают подвижность раствора, но снижают прочность готовых конструкций.

В промышленности время застывания каждой бетонной смеси определяется испытаниями в лабораторных условиях. Затем составляются рекомендации для практического применения в строительстве, что позволяет планировать проведение последующих технологических операций.

Чтобы эффективно спланировать все строительные работы, нужно знать, сколько времени застывает бетон. И здесь есть ряд тонкостей, которые во многом определяют качество возведенной конструкции. Ниже мы подробно опишем, как происходит высушивание раствора, и на что нужно обращать внимание при организации сопутствующих операций.

Затвердевание бетона и других растворов на основе цемента начинается с так называемого схватывания. При этом находящееся в опалубке вещество вступает в первичную реакцию с водой, благодаря чему начинает приобретать определенную структуру и механическую прочность.
После схватывания происходит отвердевание бетона. Здесь основная масса цементных гранул вступает в реакцию с водой (по этой причине процесс иногда называют гидратацией цемента). Оптимальными условиями для гидратации является влажность воздуха около 75% и температура от 15 до 20⁰С.

Прочность готовой конструкции и скорость отвердевания раствора взаимосвязаны. Если состав будет терять воду слишком быстро, то не весь цемент успеет прореагировать, и внутри конструкции сформируются очаги низкой плотности, которые могут стать источником трещин и других дефектов.

В идеале до полного отвердения раствору требуется 28 суток. Впрочем, если к конструкции не выдвигаются слишком строгие требования по несущей способности, то можно начинать ее эксплуатировать уже через три-четыре дня после заливки.

Во-первых, важнейшую роль играют, условия окружающей среды. В зависимости от температуры и влажности залитый фундамент может либо высохнуть буквально за несколько дней (и тогда не наберет проектную прочность), либо оставаться мокрым больше месяца.
Во-вторых – плотность укладки. Чем плотнее материал, тем медленнее он теряет влагу, а значит, более эффективно происходит гидратация цемента. Для уплотнения чаще всего используется виброобработка, но при выполнении работ своими руками можно обойтись и штыкованием.

Совет! Чем плотнее материал, тем сложнее его обрабатывать после упрочнения. Вот почему для конструкций, при возведении которых применялось виброуплотнение, чаще всего требуется алмазное бурение отверстий в бетоне: обычные буры слишком быстро изнашиваются.

Состав материала также оказывает влияние на скорость протекания процесса. Главным образом темпы обезвоживания зависят от пористости наполнителя: керамзит и шлак накапливают микроскопические частицы влаги, и отдают их куда медленнее, чем песок или гравий.
Также для замедления сушки и более эффективного набора прочности широко применяются влагоудерживающие добавки (бентонит, мыльные растворы и т.д.). Конечно, цена конструкции при этом возрастает, но зато не нужно беспокоиться о преждевременном пересыхании.

Кроме всего вышеперечисленного инструкция рекомендует обращать внимание и на материал опалубки. Пористые стенки из необрезной доски оттягивают из краевых участков значительное количество жидкости. Потому для обеспечения прочности лучше использовать опалубку из металлических щитов или же укладывать внутрь дощатого короба полиэтиленовую пленку.

В состав раствора вводим модификаторы, действие которых направлено на уменьшение скорости испарения жидкости. Также можно применять добавки, позволяющие материалу быстрее набирать прочность, но стоят они довольно дорого, потому и применяют их в основном в многоэтажном строительстве.
Затем заливаем бетон, тщательно его уплотняя. Для этой цели лучше всего задействовать специальный виброинструмент. Если же такого приспособления нет – обрабатываем заливаемую массу лопатой или металлическим прутом, удаляя пузыри воздуха.

После этого раз в два-три дня снимаем пленку и инспектируем поверхность бетона. При появлении большого количества пыли, трещин или отслоения материала увлажняем застывший раствор из шланга и снова покрываем полиэтиленом.

Зная, сколько времени застывает бетонный фундамент, мы сможем правильно организовать все остальные строительные работы. Однако ускорять этот процесс нельзя, поскольку необходимые эксплуатационные характеристики цемент приобретает только тогда, когда отвердевает в течение достаточного времени (узнайте также как построить бетонный погреб).

При планировании строительных работ необходимо учитывать, сколько времени потребуется для бетонирования. Если материал начнет застывать быстрее, чем будет залит в подготовленную форму, прочность и долговечность конструкции снизятся. Чтобы избежать подобных накладок, необходимо понимать, какие факторы ускоряют и замедляют процесс застывания готового раствора.

Схватывание бетона — это переход строительного материала из раствора в твердую форму. Данный процесс делится на два этапа. Более короткая стадия застывания бетонного раствора представляет собой загустение смеси цемента и воды в результате химической реакции. Окончательное превращение раствора в твердую конструкцию происходит после второй стадии затвердевания.

Затвердевание заканчивается тогда, когда полностью завершается химическая гидратация цемента. Для тощих бетонов время затвердевания в среднем длится неделю. Марки строительных смесей, предназначенные для заливки фундамента, затвердевают в среднем в течение двух недель.

температура воздуха. В жару раствор быстро спекается. Из-за высокой температуры воздуха процесс затвердевания происходит в два раза быстрее. Жара плохо влияет на итоговую прочность бетонной конструкции. Чтобы обеспечить равномерную гидратацию цемента по всему объему конструкции, в смесь добавляют пластификаторы и замедлители схватывания. В мороз, напротив, процесс затвердевания замедляется;
время и условия транспортировки. Чтобы строительный материал к моменту доставки на место был годен для укладки, необходимо добавлять замедлители схватывания. При этом транспортировать материал можно только в автобетоносмесителях, а не в самосвалах с открытым кузовом;
количество перегрузов смеси перед укладкой в форму. Оптимальный вариант — когда бетономешалка напрямую подъезжает к месту разгрузки и выливает бетонную массу непосредственно в подготовленную форму. Если приходится перегружать материал в другие емкости, каждая манипуляция снижает время, которое остается до полного схватывания смеси. Это необходимо учитывать при планировании работ.

Те, кто желал бы недорого купить бетон и залить фундамент, отмостки или сделать бетонную стяжку, — звоните в ГК «Славяне». Мы производим качественные строительные материалы и доставляем нужное заказчику количество продукции по Калининграду и области не первый год.

У нас вы можете заказать товарный бетон для выполнения работ в жару и в морозы. Звоните — опытные специалисты компании помогут выбрать товар с учетом специфики объекта и погодных условий, пришедшихся на время проведения строительных работ.

В данной заметке мы расскажем вам о том сколько времени застывает бетон, и объясним для чего вам нужно это понимание. Начнем с того, что бетон приходит на объект партиями и правильное понимание времени схватывания позволит вам рассчитать интервал между машинами, но даже если вы будете заказывать всего несколько машин, то ошибка с временным интервалом может повлечь за собой появление холодных швов в конструкции, в том случае если, последующие машины будут приезжать с опозданием.

Теперь по порядку, в абсолютном большинстве случаев, объем заказываемого бетона составит больше одной машины, соответственно встанет вопрос о том, с каким интервалом машины должны приходить на объект. Для этого вам нужно понимать с какой скоростью ваша строительная бригада будет справляться с разгрузкой и укладкой смеси, и организовать работы таким образом, чтобы это время не превышало время первичного схватывания смеси.

В том случае, если время интервала между машинами превысит допустимые нормы, то скорее всего произойдет первичное застывание бетона, в следствии чего образуются стыки двух отдельно застывших пластов смеси, между которыми, по причине нагрузки на конструкцию, рано или поздно образуется трещина. Такая ситуация считается грубейшим нарушением строительных норм и правил, поэтому в случае нарушения временного интервала между подходом автобетоносмесителей, строго рекомендуется демонтировать конструкцию, и начинать заливку заново.

Отдельно хочется сказать о заливке таких конструкций как балки, перекрытия этажей, или иные конструкции с подобной нагрузкой. При таких работах подача бетона должна осуществляться непрерывно, так как малейшая задержка повлечет за собой нарушение технологии, и конструкция станет непригодной.

Есть три основных цели бетонирования в холодную погоду: 1) защитить только что уложенный бетон от замерзания в раннем возрасте, 2) защитить бетон, чтобы обеспечить соответствующее развитие прочности, и 3) защитить бетон от термический удар и растрескивание в конце периода защиты.

Согласно Руководству ACI 306 по бетонированию в холодную погоду, холодная погода существует, когда температура воздуха упала до или, как ожидается, упадет ниже 40 ° F в течение периода защиты.Период защиты — это время, необходимое для предотвращения воздействия на бетон воздействия холода. (См. Дополнительную информацию об этом определении на боковой панели.)

Если только что уложенный бетон замерзнет, это может привести к немедленному и необратимому повреждению; последующее отверждение не восстановит свойства бетона. Повреждение происходит из-за того, что при замерзании вода увеличивается в объеме на 9 процентов. Образование кристаллов льда и возникающее в результате расширение пасты может снизить прочность на сжатие и увеличить пористость затвердевшего бетона.Снижение прочности до 50 процентов может произойти, если замерзание произойдет в первые несколько часов после укладки бетона или до того, как бетон достигнет прочности на сжатие примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.

Вновь уложенный бетон должен быть защищен от раннего замерзания до тех пор, пока количество воды для затворения или степень насыщения не будут в достаточной степени снижены в процессе гидратации, термин, используемый для описания химической реакции между портландцементом или вяжущими материалами и водой. .Во время гидратации степень насыщения постоянно снижается, поскольку вода для смешивания смешивается с вяжущими материалами, а бетон становится жестким и твердеющим. Из-за процесса гидратации количество доступной воды для смешивания, которая образует кристаллы льда, постоянно уменьшается, поэтому риск необратимого повреждения в случае замерзания бетона снижается.

Когда нет внешних источников воды, критическая степень насыщения, чтобы один цикл замерзания не приводил к необратимому повреждению бетона, возникает, когда бетон достигает прочности примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.При заданных температурах отверждения бетонные смеси с хорошими порциями должны достичь этой прочности в течение 24-48 часов. Следовательно, очень важно, чтобы вновь уложенный бетон был защищен от замерзания в течение первых 24-48 часов или до тех пор, пока бетон не достигнет прочности примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.

Когда бетон достигает прочности не менее 500 фунтов на квадратный дюйм, он может выдержать один цикл замораживания-оттаивания без повреждений, если бетон является воздухововлекающим и не подвергается воздействию внешнего источника воды.Для воздействия повторяющихся циклов замораживания и оттаивания новый бетон должен достичь прочности не менее 3500 фунтов на квадратный дюйм или 4000 фунтов на квадратный дюйм, если он будет подвергаться повторяющимся циклам замораживания и оттаивания и химикатов для борьбы с обледенением. Чтобы избежать повреждений в раннем возрасте из-за холодной погоды, защитите бетон как можно скорее после укладки, уплотнения и отделки.

Для защиты от замерзания в раннем возрасте поддерживайте соответствующую температуру бетона, указанную в строке 1 таблицы 1, в течение периодов времени, указанных в строке 1 таблицы 2.Бетон с ускоренным схватыванием может быть получен путем включения ускоряющих химических добавок, уменьшения соотношения водоцементного материала (Вт / см), увеличения содержания цемента, уменьшения количества дополнительных вяжущих материалов или замены цементов общего назначения на цементы типа III (высокий -ранний) цемент. Минимальные температуры бетона в строке 1 таблицы 1 являются функцией минимального размера секции, потому что чем массивнее секция, тем медленнее она теряет тепло.

Согласно строке 1 в таблицах 1 и 2, минимальная температура бетона при укладке и поддержании составляет 55 ° F для бетонной секции с минимальным размером 12 дюймов, а минимальный период защиты составляет два и один день для нормального схватывания и бетонные смеси ускоренного схватывания соответственно.Строка 1 в таблицах 1 и 2 обеспечивает минимальную температуру бетона и продолжительность, чтобы вода для смешивания во вновь уложенном бетоне не замерзла.

В строках 2, 3 и 4 таблицы 1 указаны минимальные температуры бетона в смеси для указанных температур воздуха. По мере снижения температуры воздуха рекомендуемые температуры бетонной смеси повышаются, чтобы компенсировать потери тепла между смешиванием и укладкой бетона. Рекомендации по температуре смеси помогают обеспечить достижимую минимальную температуру бетона при размещении и поддержании (строка 1, таблица 1).

Скорость затвердевания и набора прочности бетона зависит от температуры бетона. Низкие температуры бетона снижают скорость гидратации и, следовательно, замедляют скорость набора прочности. Чтобы гарантировать, что вновь уложенный бетон приобретает необходимую прочность для безопасного снятия опалубки, берегов и перекладин, а также для безопасной загрузки конструкции во время и после строительства, необходимо поддерживать адекватную температуру бетона в течение периода защиты или отверждения.

Если есть требования к прочности в раннем возрасте, используйте Таблицу 2, чтобы определить минимальные периоды защиты для следующих условий эксплуатации: 1) без нагрузки, без нагрузки; 2) без нагрузки, без нагрузки; 3) частичная нагрузка, выставленная; и 4) полная нагрузка. В зависимости от требований к нагрузке и условий воздействия может потребоваться продление периода защиты сверх минимумов, перечисленных в строке 1 таблицы 2

«Без нагрузки, незащищенный» означает, что бетонный элемент не будет нести значительных нагрузок в течение периода защиты и не будет подвергаться воздействию низких температур при эксплуатации.«Нагрузка без нагрузки» означает, что бетонный элемент не будет нести значительных нагрузок в течение периода защиты и будет подвергаться воздействию низких температур в процессе эксплуатации. «Частичная нагрузка, подверженная воздействию» означает, что бетонный элемент будет нести нагрузки, меньшие, чем доступная несущая способность для раннего возраста в течение периода защиты, и будет подвергаться воздействию низких температур в процессе эксплуатации. Элементы, требующие перешоривания для несения строительных нагрузок до достижения указанной прочности, имеют рабочее состояние «Полная нагрузка» и обычно требуют от подрядчика определения прочности бетона на месте.

Например, условием эксплуатации бетонного покрытия для стоянки толщиной 6 дюймов на коммерческой строительной площадке, которое будет подвергаться воздействию зимних условий и отлитого из бетона с ускоренным схватыванием, будет «Частичная нагрузка, незащищенная» и требующая минимальной защиты. срок 4 дня. Согласно строке 1 таблицы 1, минимальная температура бетона 55 ° F должна поддерживаться в течение четырехдневного периода защиты.

Методы поддержания минимальных температур, которые размещены и поддерживаются, как показано в строке 1 таблицы 1, включают изоляцию (одеяла и плиты), системы обогрева, такие как электрические одеяла и системы водяного отопления, неотапливаемые или обогреваемые корпуса или комбинацию этих методов.

Изоляция является наиболее экономичным средством поддержания адекватных температур отверждения, поскольку в этом методе используется тепло гидратации или тепло, генерируемое химической реакцией между цементом и водой. В зависимости от массы бетона, содержания цемента и условий окружающей среды (например, температуры воздуха и ветра) изоляция обычно может поддерживать адекватную температуру отверждения, улавливая тепло гидратации.

Как можно скорее накройте бетон одеялом, чтобы уловить как можно больше тепла гидратации.Улавливание раннего тепла гидратации поможет поддерживать температуру отверждения, но также способствует гидратации, которая, в свою очередь, дает дополнительное тепло. Обязательно защитите углы и поверхности, поскольку эти области наиболее подвержены замерзанию и повреждению в раннем возрасте.

В экстремальных зимних условиях иногда тепла гидратации недостаточно для поддержания адекватной температуры отверждения, и требуется дополнительное тепло. Дополнительное тепло можно подавать с помощью электробетонных одеял, водонагревателей и обогреваемых шкафов.Конечно, использование дополнительного тепла увеличивает стоимость бетонирования в холодную погоду.

Гидравлические нагреватели обеспечивают циркуляцию нагретой водно-гликолевой жидкости через систему шлангов теплопередачи, размещенных на бетоне или формах. Обычно шланги покрывают бетонными изоляционными покрытиями для улавливания и удержания тепла.

Топочные обогреватели для обогреваемых помещений должны иметь вентиляцию и не должны располагаться таким образом, чтобы непосредственно нагревать или сушить бетон. Свежие бетонные поверхности, подверженные воздействию углекислого газа от невентилируемых обогревателей, могут быть повреждены карбонизацией бетона.Карбонизация происходит, когда углекислый газ реагирует с продуктами гидратации цемента, создавая мягкие и меловые поверхности. Невентилируемые обогреватели внутреннего сгорания также производят окись углерода. Конечно, высокие уровни концентрации этих газов опасны для рабочих.

В конце периода защиты постепенно снимайте изоляцию или другую защиту, чтобы температура поверхности постепенно снизилась в течение последующих 24 часов. В противном случае поверхность бетона может остыть слишком быстро, создавая температурные градиенты между поверхностью и внутренними частями бетона, и возникающие термические напряжения могут вызвать растрескивание поверхности.Оставьте изоляцию на месте и постепенно уменьшайте количество источников тепла, пока температура бетона не остынет до средней температуры воздуха. Строка 5 в Таблице 1 показывает максимально допустимое падение температуры поверхности в первые 24 часа после окончания защиты во избежание термического растрескивания поверхности.

Предварительное планирование — залог успешного бетонирования в холодную погоду. При разработке следующего плана бетонирования в холодную погоду рассмотрите три основные цели: защитить бетон от замерзания в раннем возрасте, защитить, чтобы обеспечить достаточный прирост прочности, и защитить от теплового удара и растрескивания.

Строительная промышленность работает круглый год, а это значит, что бетон заливается и укладывается независимо от времени года.Хотя бетон можно укладывать в холодную погоду, следует соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы обеспечить правильное выполнение работы. Обратите внимание на следующие шесть ошибок, которых следует избегать при укладке бетона в холодную погоду.

Если земля промерзла, покрыта льдом или снегом, укладывать бетон не следует. Замерзшая земля осядет по мере таяния, в результате чего бетон будет подвержен растрескиванию. Кроме того, когда влажный бетон кладется на холодную поверхность, бетон будет схватываться медленнее.Это тоже может привести к растрескиванию бетона.

Пластиковый бетон замерзает при температуре около 25 ° F, что может снизить его окончательную прочность более чем на 50%. Поэтому важно предохранять свежий бетон от замерзания до тех пор, пока он не достигнет прочности на сжатие не менее 500 фунтов на квадратный дюйм.

Чтобы поддерживать температуру бетона не ниже 50 ° F, рекомендуется использовать обогреватели. Однако, если вы используете эти обогреватели неправильно, вы можете нанести большой ущерб. Например, если вы используете обогреватель, работающий на топливе, убедитесь, что он хорошо вентилируется. В противном случае углекислый газ, выделяемый в выхлопных газах, может вызвать химическую реакцию, называемую карбонизацией, которая может привести к тому, что поверхность бетона станет слабой и пыльной.

Помимо того, что бетон и земля достаточно теплые, важно также обеспечить теплоту дополнительных строительных материалов.Например, любые формы, заделки или инструменты, используемые во время укладки бетона, должны быть нагреты как минимум до 32 ° F.

Зимой кажется, что дневной свет уходит так же быстро, как кажется. Если вы отстаете от графика, вы можете потерять дневной свет, необходимый для выполнения работы. Всегда старайтесь планировать заливку бетона в течение дня. Это не только дает вам достаточное количество света, но и позволяет повысить температуру.Если вам придется укладывать бетон до восхода или после захода солнца, убедитесь, что у вас под рукой достаточно света и обогревателей.

Большинство подрядчиков по бетону либо герметизируют бетон после его застывания, либо рекомендуют герметизацию заказчику. Хотя герметизация бетона дает множество преимуществ, этого не следует делать при температуре ниже 50 ° F. Если вы укладываете бетон в холодную погоду, обязательно следуйте рекомендациям производителя перед герметизацией.

Лучший совет о том, как это сделать, — это новый ACI 306R-10, «Руководство по бетонированию в холодную погоду.«Это первая новая версия ACI 306 за более чем 20 лет, и она включает информацию о новых подходах, таких как испытания на зрелость и добавки к антифризу, а также четко написанные рекомендации по старым резервным компонентам, таким как кожухи, изоляция, дополнительное тепло и примеси.

Одно существенное изменение — определение холода. После обсуждения этого вопроса комитет остановился на простоте — большое достижение для комитета ACI! Старое замысловатое определение включало такие вещи, как последовательные дни, среднесуточную температуру и половину любого 24-часового периода.Вместо этого комитет сосредоточился на реальной цели — не допустить повреждения бетона холодом и дать ему возможность набрать достаточно прочности, чтобы выполнять свою работу. Итак, новое определение:

«Холодная погода существует, когда температура воздуха упала или ожидается ниже 40 ° F в течение периода защиты. Период защиты определяется как время, необходимое для предотвращения воздействия на бетон воздействия холода ».

Бетонные работы можно выполнять даже в самую холодную погоду при соблюдении соответствующих мер предосторожности. Цели состоят в том, чтобы предотвратить повреждение от замерзания в раннем возрасте (когда бетон все еще насыщен), чтобы убедиться, что бетон развивает необходимую прочность, и ограничить быстрые изменения температуры или большие перепады температур, вызывающие растрескивание.Хотя все это требует определенных затрат, обычно они не являются чрезмерными — конечно, не по сравнению с тем, чтобы ваши бригады сидели без дела, срывали ваш график или заканчивали с поврежденным бетоном.

Руководящий принцип бетонирования в холодную погоду основан на исследованиях, проведенных T.C. Пауэрса в 1962 году. Он показал, что уровень водонасыщенности бетона падает ниже критической точки (когда он будет поврежден в результате замерзания) примерно в то же время, когда он достигает прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм.Если температура бетона поддерживается на уровне 50 ° F, это обычно происходит примерно через 48 часов. На данный момент он достаточно прочный и достаточно сухой, чтобы избежать повреждения в результате одного цикла замораживания (для защиты от циклического замораживания / оттаивания требуется бетон с воздухововлекающими добавками и прочность, близкая к 3500 фунтов на квадратный дюйм). После этого защита обычно не требуется, если — и это очень важно, если — вы не слишком беспокоитесь о том, сколько времени потребуется для достижения дальнейшего увеличения силы.

В случаях, когда определенная прочность требуется по какому-то графику, вам необходимо будет принять дополнительные меры для сохранения теплоты бетона (около 50 ° F) — например, добавление большего количества цемента в смесь, ускорение перемешивания, изоляция элемента, или обеспечение тепла.Например, если вам нужно снять опалубку и ожидаете, что бетон будет стоять сам по себе или действительно будет поддерживать нагрузки от перекрытий выше, тогда его необходимо будет защищать более 48 часов. Для таких случаев ACI 306 предоставляет таблицы, в которых указывается, какие меры предосторожности необходимо предпринять при заданной ожидаемой минимальной температуре окружающей среды для стенок различной толщины. Эти таблицы показывают, как долго бетон должен быть защищен, сколько требуется изоляции и сколько цемента должно быть в бетоне.Подробнее об этом позже.

Гидратация цемента — это химическая реакция. Скорость, с которой происходит эта реакция, зависит от температуры. Но также, поскольку реакция является экзотермической, бетон выделяет собственное тепло во время гидратации — в течение первых двух или трех дней. Таким образом, если его можно разместить при температуре, при которой может протекать реакция гидратации, а окружающие условия (будь то естественные или созданные с защитой) не слишком холодные, бетон может сохранять тепло.

Таблица 5.1 в ACI 306 предоставляет минимальные температуры, которые должны использоваться при работе в холодную погоду. Линия 1 указывает минимальную температуру, которую бетон должен достичь в течение периода защиты. Обратите внимание, что более толстые бетонные секции могут немного охлаждаться, потому что они медленнее теряют тепло, а также потому, что предотвращение трещин достигается за счет минимизации разницы температур между центром секции и внешними краями.

Строки 2, 3 и 4 — это минимальные температуры смешиваемой смеси — то, о чем производитель готовой смеси должен позаботиться.Эта температура увеличивается по мере снижения температуры окружающей среды, чтобы учесть большее количество тепла, теряемого между смешиванием и укладкой, но помните, что бетон «в том виде, в каком он размещен и поддерживается» не может опуститься ниже значения в строке 1.

У производителя товарного бетона есть несколько вариантов обеспечения требуемой температуры бетона при смешивании, но наиболее распространенным является простое смешивание бетона с использованием горячей воды. В более холодную погоду заполнитель также можно нагревать.

Глава 6 ACI 306 описывает меры, которые подрядчик должен предпринять перед укладкой бетона в холодную погоду.Основная идея состоит в том, чтобы не сотрясать бетон — бетон должен казаться теплым и желанным, когда укладывается на место. Разогрейте опалубку и любые закладные, включая арматуру, и удалите с них снег, лед и воду. Убедитесь, что земля не промерзла. Этого можно добиться с помощью кожухов, обогревающих одеял или водяных обогревателей. Поверхности должны быть не более чем на 15 ° F холоднее, чем бетон, но и не более чем на 10 ° F горячее, чем бетон.

Это приводит к следующему важному вспомогательному материалу в ACI 306, таблица 7.1 и обратно к сроку защиты — мы просили вас запомнить это! Продолжительность необходимого периода защиты зависит от того, будет ли бетон выдерживать нагрузки во время строительства. Например, плиты обычно не должны выдерживать нагрузки, в то время как колонны, балки и возвышенные плиты должны набрать достаточно прочности, чтобы выдерживать текущие работы, и, следовательно, им потребуется более длительный период защиты.

Условия эксплуатации в этой таблице относятся к тому, будет ли бетон подвергаться замерзанию во время эксплуатации и выдержит ли он нагрузки во время отверждения. Используя указанный здесь период защиты в сочетании с минимальной температурой, указанной в Таблице 5.1, вы можете быть уверены, что бетон будет готов выдержать суровые холода. Но, когда вы снимаете защиту, будьте осторожны, дайте бетону медленно остыть, чтобы предотвратить растрескивание от тепловых ударов.

Эти минимальные периоды защиты предназначены только для защиты бетона от повреждения холодом.Это не означает, что бетон набрал достаточно прочности, чтобы выдерживать нагрузки, которые он будет испытывать во время эксплуатации. Для конструкционного бетона необходимы более длительные периоды защиты. Существует несколько способов определения прочности бетона для снятия опалубки или удаления берегов, включая испытание на зрелость.

Тестирование зрелости сочетает в себе время и температуру отверждения, чтобы определить текущую прочность бетона. Датчик температуры, встроенный в бетон, передает данные на счетчик, который выполняет вычисления с течением времени и указывает зрелость.На основе отношения зрелости и прочности, разработанного в лаборатории для конкретного бетона, известно, когда была достигнута необходимая прочность. Более подробное описание зрелости можно найти в статье «Зрелость и сила», опубликованной в январе 2004 года.

Три типа оборудования, которое часто требуется при работе в холодную погоду, — это изоляция, обогреватели и кожухи.ACI 306 предоставляет диаграммы и таблицы, чтобы помочь определить, какой объем изоляции (на основе теплового сопротивления, R) следует использовать на формах и поверхностях, когда не предусмотрено дополнительное тепло. Обратите внимание, что чем дольше период защиты, тем больше требуется изоляции, поскольку тепло гидратации начнет уменьшаться через первые 3 дня. Другая таблица ACI 306 помогает определить толщину изоляции, необходимую для данного значения R. Например, 1 дюйм вспененного полиуретана имеет R 6,25, которого достаточно для защиты стены толщиной 6 дюймов, сделанной из бетона, содержащего 500 pcy цемента, в течение 3 дней при минимальной температуре окружающей среды 28 ° F.

Обогреватели — одно из предпочтений подрядчиков по бетону в холодную погоду. Есть три типа обогревателей: прямого, косвенного и водяного. Нагреватели прямого нагрева очень распространены, но имеют существенный недостаток, поскольку побочные продукты сгорания (монооксид углерода и диоксид углерода) выводятся вместе с нагретым воздухом. Углекислый газ может соединяться с поверхностью свежего бетона, образуя мягкую меловую поверхность, которая будет «пылиться». А окись углерода представляет серьезную опасность для здоровья рабочих.

— лучшая защита от холода, но и самые дорогие. Позаботьтесь о том, чтобы контролировать внутреннюю среду. Тепло пара отлично подходит для бетона, но не для рабочих и может привести к обледенению. С другой стороны, сухое тепло может высушить бетонную поверхность и вызвать образование трещин.

Это очень краткая справка по огромному количеству информации в ACI 306R-10 . Сотни лет опыта вошли в накопленные знания в этом удобном для чтения 25-страничном руководстве, которое должно быть на полке любого, кто выполняет бетонные работы в местах, где зимой становится холодно.

Когда дело доходит до заливки бетона зимой, погодные условия могут создавать серьезные проблемы.Бетон лучше всего схватывается при температуре 50-60 ° F; заливка бетона зимой означает, что температура окружающей среды, скорее всего, упадет значительно ниже этого диапазона. К счастью, есть способы, которые помогут эффективно справиться с отверждением бетона в холодную погоду.

Как упоминалось выше, бетон предпочитает умеренную температуру от 50 до 60 ° F для схватывания. Ниже этого уровня экзотермические реакции, которые приводят к превращению влажного цемента в прочный бетон, значительно замедляются.Это может означать длительные задержки в работе, пока вы ждете, пока бетон схватится и укрепится, прежде чем продолжить проект. Кроме того, если в процессе схватывания бетон достигнет температуры замерзания, вода в цементной смеси замерзнет и расширится. Это приведет к тому, что бетон станет слабым, хрупким и даже отслаивающимся при схватывании.

Используйте обогреватели или одеяла с подогревом для оттаивания поверхностей, на которые будет заливаться бетон. Заливка бетона на мерзлую землю быстро охладит бетон до температуры ниже идеальной. Использование нагревателя для подготовки поверхностей предотвратит слишком быстрое охлаждение или замерзание и поможет поддерживать необходимые реакции.

После заливки бетона его необходимо выдержать при правильной температуре, чтобы он затвердел.Самое главное, чтобы он не замерз. Идеальная температура (50-60 ° F) должна поддерживаться в течение примерно 48 часов, чтобы бетон достиг оптимальной прочности при схватывании. Зимой это может быть непросто; даже если днем температура оптимальна, ночью она может резко упасть. Для поддержания более высокой температуры потребуется какой-то внешний источник тепла. Один из вариантов — отапливаемый корпус. Они эффективны, но установка может занять много времени. Если вы решите использовать ограждение, имейте в виду, что избыток углекислого газа от обогревателя может вызвать пузыри на поверхности бетона.Обычно этого можно избежать с помощью надлежащей вентиляции.

Другой вариант поддержания температуры при схватывании бетона в холодную погоду — это бетонные покрытия. Бетонные покрытия можно использовать для оттаивания земли перед заливкой бетона и снова после отделки, чтобы предотвратить замерзание бетона. Их легко установить и транспортировать, и для их использования требуется только розетка. Это означает, что не нужно тратить время на настройку сложных нагревательных механизмов. Если вы заинтересованы в минимизации времени простоя, связанного с заливкой бетона зимой, эти одеяла — отличный вариант обогрева, на который стоит обратить внимание.

Что произойдет с бетоном, если он замерзнет? Многие домовладельцы и владельцы бизнеса задаются этим вопросом. Вы можете подумать, что в районах с холодным климатом много бетонных подъездных путей и бетонных зданий, так что же дает? Нужно ли укладывать бетон определенным образом или нужно беспокоиться о дополнительном уходе. Вы могли подумать, что вам нужно чаще беспокоиться о том, что он треснет. Что ж, давайте подробнее рассмотрим вопрос и разберемся с ответом.

Одна вещь, о которой вы должны подумать, — это новый бетон. Более новый бетон должен получить свою прочность. Рекомендация — 500 фунтов на квадратный дюйм. Это может показаться забавным, но без этой прочности бетон наверняка может замерзнуть. Когда это произойдет, может произойти термическое растрескивание. Таким образом, люди, планирующие заливать бетонные подъездные пути в холодном климате, должны беспокоиться об этом. Но когда бетон набирает силу, он не замерзает.

Есть период настройки, о котором вам нужно беспокоиться. Вот в чем суть дела, когда бетон набирает прочность.Период схватывания бетона составляет от 14 до 28 дней. Теперь предположим, что вы заливаете бетон на участке при температуре 50 градусов. Он будет схватываться медленнее, не так быстро набирая силу. Когда температура поднимется выше 50 градусов, она должна стать нормальной. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

Но, допустим, температура 40 градусов и ниже. Во-первых, если вы подойдете слишком близко к 30 градусам, вы все равно будете при минусовой температуре, а это значит, что бетон определенно может замерзнуть.Но даже в 40, а это не морозная погода, низкая температура не позволяет бетону вообще набирать прочность.

Более низкие температуры могут фактически замедлить период схватывания бетона, в результате чего бетон замерзнет и выдержит другие проблемы. И вы можете видеть, что для замедления схватывания бетона не обязательно должна быть морозная погода. Просто так все устроено.

В идеале бетон следует заливать, когда в ближайшее время не будет окна с 50-градусной погодой.Это будет означать, что он будет правильно установлен в обычные сроки, от 14 до 28 дней. Если вам удастся выполнить работу летом, возможно, это хороший вариант.

Теперь вы знаете, чего ожидать от бетона и может ли он замерзнуть.Конечно, может, но дело в том, что как только он станет достаточно прочным, он не замерзнет. Он будет достаточно сильным, чтобы погода не влияла на него вообще. Если не за горами более низкие температуры, вы можете пойти дальше и подождать над этим проектом до более идеального времени, на всякий случай. Конечно, есть и утеплители, которые можно использовать в холодном бетонном строительстве.

Можно проливать в холодную погоду при соблюдении определенных мер предосторожности. Время схватывания бетона при 70 градусах примерно 5 часов, при 50 градусах — 10 часов, при 30 градусах — до 20 часов (если бетон не замерзает!). Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы «ускорить процесс» и имитировать эти теплые погодные условия.

Заранее позвоните в Smokey Point Concrete или Skagit Readymix, чтобы узнать, какой тип смеси подойдет лучше всего. Воздействию холодной погоды можно противопоставить:
Добавляем дополнительный мешок с цементом.
Добавление химического ускорителя, такого как хлорид кальция или нехлоридная примесь.
Использование горячей воды вместо холодной.
Использование водорегулятора для уменьшения утечки воды.
Все вышеперечисленное или их комбинация, в зависимости от условий.
После заливки бетона НЕОБХОДИМО защитить и выдержать бетон в течение 3-7 дней. Вы должны использовать одеяла или солому поверх пластика, чтобы изолировать плиту. Если оставить бетон открытым, вы можете испытать:
Верхняя часть бетона может замерзнуть и оторваться.
Если он не замерзнет, верхняя часть все равно будет серьезно повреждена и НИКОГДА не может быть такой прочной, как если бы она была защищена.
Общая прочность бетона может никогда не достичь своего полного потенциала.

Бетон можно укладывать, отделывать и выдерживать до необходимой прочности в холодных погодных условиях, если тщательно спланировать и позаботиться о нем. Звоните в Smokey Point Concrete или в Skagit Readymix, и мы поможем вам добиться успеха!

Ваш строитель готов приступить к работе над вашим новым домом, так же как холодный канадский воздух накапливается во время его многомесячного визита.Не повредит ли холодная погода бетонным поверхностям? Лучше ли остановить проект и дождаться возвращения умеренных температур? Я голосую за то, что вы строите. Но делайте это с усердием.

Каждый раз, когда у вас есть три дня подряд, когда средняя дневная температура ниже 40 градусов по Фаренгейту, или если температура ниже 50 градусов в течение менее половины любого из трех дней, бетон думает, что это холодно. Холодная погода может пагубно сказаться на бетоне по нескольким причинам.

Бетон превращается из полужидкого в твердый материал в результате химической реакции, называемой гидратация. Когда вода смешивается с цементным порошком, химическая реакция вызывает начало процесса кристаллизации. Скорость этой реакции зависит от температуры бетона. Когда на улице жарко, реакция идет быстро. Когда холодно, химическая реакция замедляется. Кристаллы обычно растут в течение месяцев и месяцев после заливки бетона. Чем больше кристаллов вырастает, тем прочнее становится бетон.Если температура опускается ниже 14 градусов в начале срока службы нового бетона, кристаллы перестают расти. Рост кристаллов может начаться снова, когда бетон нагреется выше 14.

Бетон должен образовывать как можно больше внутренних кристаллов, чтобы противостоять давлению, вызванному водой, которая может замерзнуть внутри бетона. Он должен достичь минимальной прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм, чтобы избежать повреждений от замерзания. При нормальных температурах бетон может достичь этой минимальной прочности всего за 24 часа.В холодную погоду нужно заставить бетон думать, что на улице тепло.

Запросите подогретую смесь или закажите дополнительно 100 фунтов цемента на каждый кубический ярд бетона. Этот дополнительный цемент помогает развить раннюю прочность. Стоимость нагретого бетона или дополнительного цемента того стоит.

Убедитесь, что заказанный бетон имеет низкую осадку или представляет собой сухую смесь. Желательно падение до 4 дюймов или меньше. Бетон с низкой оседанием сводит к минимуму утечку воды. На самом деле вода — самый легкий ингредиент в бетоне. При заливке бетонной плиты нередко можно увидеть, как через несколько минут на поверхности образуются капли воды. Это называется сливной водой. Если неквалифицированный отделочник нанесет эту воду на поверхность бетонной плиты, верхний слой бетона может быть сильно ослаблен.Бетон с низкой оседанием также можно обрабатывать быстрее.