Разное

Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери

Основные виды изделий

Телескопический погонаж делится на два основных вида в зависимости от предназначения и наличия доборной планки.
Расширенные наличники. Предусмотрены для увеличения ширины короба за счет монтажа доборов.
Стандартные. Это обычный уголок, но имеющий выступы для крепления. Его основная функция — декоративная. Использование дополнительных элементов не предусмотрено.
Установка телескопических систем позволяет добиться цельного и завершенного оформления межкомнатных дверей, создавая в доме уют и приятную для проживания атмосферу. Погонажные комплектующие производятся из качественных современных материалов, обеспечивающих установленному блоку длительный эксплуатационный срок.

Материалы изготовления

ПВХ — наличники фиксируются на перфорированный профиль или клей, используются преимущественно с дверями из пластика.
ДСП или МДФ с ламинированным покрытием — хорошо имитируют дерево, крепятся любым из известных способов.
Древесина — изделия из натурального дерева менее востребованы ввиду повышенной стоимости.

Преимущественные особенности

Массивные межкомнатные стены в городских квартирах не редкость. Наличники с добором станут незаменимыми деталями для маскировки дверных проемов в случаях, когда их толщина превышает 15 см. Телескопический погонаж, изготавливаемый преимущественно из ДСП или МДФ, имеет покрытие лаком, ПВХ-пленкой либо шпоном. Отличается мягким блеском, устойчив к перепадам температур и влаги, также к механическим повреждениям и загрязнению.
Главный плюс телескопических декоративных панелей — это надежность, долговечность, простота и скорость установки. Наличие особого крепления делает их приоритетными перед обычными наличниками с простой кромкой.
На заметку! Установка телескопических наличников — простой и удобный способ отделки дверного проема, требующий минимальные затраты сил и времени.
Еще одно достоинство универсальной детали — возможность закрыть стены разной толщины. Установка наличников-телескопов позволяет после монтажа блока исключить дополнительную отделку стен с нестандартным проемом. Элемент декора скроет все неприглядности стены из кирпича или бетона, придав жилью аккуратный вид. С телескопическими наличниками дверь смотрится более эстетично и презентабельно.
Оснащение двери наличниками необходимо не только в декоративных целях, но и для сокрытия щели между стеной и коробом, а также в случаях, когда габариты дверной конструкции не соответствуют размерам проема.

Монтажные работы

Монтаж телескопической обналички для межкомнатных блоков идентичен установке входных дверей — из планок разного типа требуется собрать П-образную конструкцию нужной толщины. Выполняется это тремя разными способами, через монтаж:
верхней планки между деталями, расположенными вертикально;
с опорой на поперечные стойки;
с запилом на 45 градусов (способ повышенного уровня сложности, поэтому не рекомендуется для дилетантов).
Наличники могут устанавливаться как самостоятельный элемент либо в комбинации с доборами, подбираемыми в соответствии с толщиной откоса и подгоняемыми затем по величине.

Подручный инструмент

Установка дверной обналички потребует использования:

• • • молотка;
    • торцовочной пилы;
    • уровня;
    • угольника;
    • отвеса;
    • измерительной рулетки;
    • карандаша.

Перед монтажом нужно будет определить требуемую длину и угол спиливания. Следуя разметке, планка отрезается ножовкой с применением поворотного сусла, позволяющего сделать срез под нужным углом.
Важно! При выборе измерительного инструмента, ножовки либо торцовочной пилы рекомендуется обратить внимание на их качество. Это позволит избежать неточностей и неровностей.

Алгоритм действий

Подготовительный этап

Предполагает завершение отделочных работ, включающих в себя выравнивание откосов, оштукатуривание, покраску и оклейку стен обоями. Пол должен быть ровным и чистым. Это поможет правильно отрегулировать зазоры. Планки отрезаются в зависимости от ширины откосов. Рекомендуемые запилы — под углом в 90 градусов. Если необходимо выполнить запилы под 45 градусов, потребуется использование пилы, имеющей поворотный режущий диск.

Монтаж

Временно устанавливаются вертикальные стойки, по которым определяется размер горизонтальных элементов. Подобным образом действуют и с доборными планками, закрепляемыми на время в пазах дверной коробки. Далее наличники и доборы подгоняются до нужных размеров.
Первоначально собирается горизонтальная перемычка. Детали должны зайти в пазы достаточно плотно, формируя надежный стык. Если этого не произошло, на пазы следует нанести «жидкие гвозди» или какой-либо другой клеящий состав.
Подобная операция проделывается и с вертикальными планками. Если потребуется, телескопические детали можно зафиксировать финишными гвоздями. Их шляпки затем убираются кусачками.

На заметку! «Жидкие гвозди» помогут смонтировать дверной блок с безукоризненным внешним видом, без видимого крепежа.

Подведем итог

Монтаж наличников телескопического типа — оптимальный вариант, поскольку предполагает крепеж с помощью пазов, позволяющий плотно подогнать детали даже без использования клея. Такая способность существенно упрощает процесс монтажа, а результат получается качественным и надежным.
Наличники-телескопы широко применяются в работах по установке дверей, придавая готовой конструкции аккуратный и завершенный вид. Компания «Алавус» поставляет на российский рынок качественную продукцию для дверных систем в ассортименте. Это позволит выбрать изделия, в полной мере подходящие под эксплуатационные условия, личные предпочтения и финансовые возможности.

Как установить наличники на межкомнатные двери

Наличник – обязательный декоративный элемент любой двери. Вы узнаете правила и секреты его установки.

Наличник на межкомнатной двери призван выполнять исключительно эстетическую функцию, закрывая пространство между стенами и дверной коробкой. Грамотно установленная конструкция помогает скрыть любые дефекты, которые могут появиться при монтаже двери, а также придаст дверному проходу законченный вид. Обязательно прочтите: как установить межкомнатную дверь своими руками.

Закрепление наличников – работа не сложная, но требующая от исполнителя точности и правильного подхода к выбору материала и нюансам установки.

Подрезка угла наличника

Обычно дверные наличники подрезаются под углом в 45 °. С этой задачей легко справиться при помощи торцовочной пилы, которая позволяет добиться ровного и четкого среза. При работе с электролобзиком есть риск получить сколы на декоративном покрыти.

Стусло (специальный паз с прорезями, помогающими определить угол) также может стать неплохим помощником в четкой нарезке.

Даже если под рукой имеются все необходимые инструменты, подрезать наличник без элементарных знаний геометрии будет довольно сложно. Последовательность действий должна проходить в следующем порядке:

1. На наличнике отмеряется длина двери и, при помощи строительного уровня, проводится перпендикулярная линия. Вторая перпендикулярная линия рисуется параллельно, на расстоянии ширины верхнего наличника. В результате на наличнике образуется точный прямоугольник.
2. В образовавшемся прямоугольнике проводится диагональ, деля его на два треугольника. Главное, не ошибиться и провести диагональ в нужном направлении. Ее начало должно находиться в верхнем углу двери и уходить к потолку. По такому же принципу осуществляется разметка второго вертикального наличника. Горизонтальный наличник будет отличаться от вертикальных только подрезами с двух сторон.
3. Начинается подрезка строго по отчерченным линиям. Если работа проводится электролобзиком, то желательно, чтобы срез был сделан в один подход. При использовании ножовки выбирать следует вариант с мелким зубом, чтобы избежать сколов декоративного покрытия.

Разновидности наличников и их монтаж

Наличники можно классифицировать на несколько групп по типу материала из которых они выполнены:

• Дерево. Преимуществом наличников из дерева можно считать их экологичность и долговечность, а также возможность купить их с нанесенным резным узором;
• МДФ. Экономичный вариант, но с хорошими характеристиками. Такие наличники практичны и прочны, они менее подвержены деформации от воздействия влаги;
• Пластик или ПВХ. Пластиковые конструкции чаще всего используются в помещениях с повышенной влажностью. Они просты в уходе и долговечны в эксплуатации. Есть возможность проложить проводку внутри наличника;

Установка наличника всегда начинается с той стороны, в которую дверь открывается. Это объясняется тем, что из-за дверных петель установка наличника на одном уровне с дверной коробкой проблематична. В основном, но всегда, ведь можно использовать врезные или потайные петли.

Наличник здесь устанавливается с небольшим отступом, причем с обеих сторон двери, чтобы конструкция выглядела симметрично.

С обратной стороны дверной коробки конструкция устанавливается без каких-либо отступов.

Для закрепления элементов специалисты рекомендуют пользоваться только гвоздями. Отличным вариантом может стать омедненный крепеж, так как его потемневшие со временем шляпки будут почти незаметны на фоне наличников. В случаях, когда конструкция светлая, шляпки удаляются кусачками, ли используются оцинкованные гвозди.

Жидкие гвозди применимы только на идеально ровных поверхностях стен и в случае необходимости демонтажа конструкцию придется просто сломать.

Прочтите как выровнять стену по маякам.

Клеят чаще всего наличники из пластика. Они не требуют идеально выровненной поверхности стены, а их демократичная стоимость позволяет легко расстаться с ними при демонтаже. К тому же, они настолько пластичны, что сами могут отлично лечь на некоторые неровности, скрывая их.

Ламинированные наличники мало отличаются от деревянных, но их установка требует особого подхода. Сразу воспользоваться гвоздями в данном случае рискованно – материал может повредиться. Для начала в ламинированных наличниках высверливаются отверстия под гвозди, а только потом можно приступать к крепежу.

Установка наличников всегда начинается с бокового и верхнего элемента межкомнатной двери. Вторая боковая панель крепится в последнюю очередь.

Полезные подсказки

На первоначальном этапе планки желательно просто наживить парой гвоздей, не забивая их полностью. Один гвоздь вбивается у основания, второй – ближе к середине планки. Горизонтальная планка крепится по такому же принципу, но гвозди в нее забиваются по краям.

Установив таким образом всю тройку наличников, можно переходить к корректировке их расположения, легко постукивая молотком по боковинкам. Если между планками остались щели, то осторожно вытянув один гвоздь, можно переустановить планку плотнее.

По окончании корректировки можно начинать капитальное крепление всей конструкции. Выбор шага крепежных гвоздей должен ориентироваться на уровень нагрузки при эксплуатации межкомнатных дверей. Если дверь испытывает повышенные нагрузки, шаг крепления составляет в среднем от 15 до 20 сантиметров. Если дверью пользуются редко, то шаг может достигать половины метра.

Перед началом работы с наличниками следует провести замеры всех дверных проемов в доме, а затем начать монтаж с самого большого из них. При таком подходе, если какие –либо из действий окажутся не верными и планки будут подрезаны не по размеру, то оставшиеся планки от большого проема всегда можно подогнать под размер небольшой межкомнатной двери.

В тех случаях, когда стыковка наличников, не смотря на все усилия, не прошла идеально и небольшие зазоры все-таки остались, выходом станет приобретение воскового карандаша для межкомнатной двери. Найти его не составит труда, он продается в любом строительном магазине. Восковые карандаши продаются большим диапазоном цветов, вы сможете подобрать нужный вам. Он легко втирается убирая следы сколов и скрывая шляпки мебельных гвоздей.

Соблюдение технологических приемов и тщательный подход к каждому этапу установки наличников на межкомнатные двери обязательно приведут к результату, который будет радовать многие годы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Установка наличников на двери. Советы в блоге 169.ru

Содержание статьи

1. Как установить наличники
2. Форма и конструкция
3. Какие материалы используются
4. МДФ

Как установить наличники

После монтажа двери часто остается видимым кусок дверного проема. Зрелище не из приятных — торчащие провода, сколы и выбоины. Для того, чтобы скрыть эту не приятную глазу картину нам понадобятся дверные наличники.

Дверные наличники представляют из себя планки отличающиеся по конструкции, материалу и цвету. На сегодняшний день у покупателя есть возможность выбора из внушительного ассортимента. Подобрать подходящий для вас вариант не составит труда. Главное понимать какой вид наличника лучше использовать при тех или иных обстоятельствах.

Правильно подобранные наличники придадут двери законченный и гармоничный вид, позволят ей элегантно вписаться в интерьер помещения. Если вы подобрали вариант, не подходящий для вашей дверной конструкции, то вряд ли удастся осуществить даже монтаж. Про внешний вид и функциональность, в таком случае, не придется даже говорить.

Форма и конструкция

Разумеется наличники должны красиво выглядеть, ведь во многом вид всех дверной конструкции зависит от них. Сочетание материала, цвета, формы и конструктивных особенностей позволит подобрать вариант исходя из ваших потребностей.

По форме выделяют следующие виды дверных наличников:

• 
  Прямые планки, форма сечения — прямоугольник.

• 
  Скругленные планки с формой сечения в виде эллипса.

• 
  Фигурные планки со сложной формой сечения.

Прямой наличник

Фигурный наличник

Закругленный наличник

В большинстве случаев для отделки двери сейчас используются фигурные наличники. Даже, если необходимо создать строгость и лаконичность во внешнем виде интерьера, фигурный наличник будет смотреться более выигрышно чем прямой, потому что его поверхность за счет рельефа создает игру света и тени. Главное подобрать правильную форму сечения. Единственное преимущество прямых дверных наличников заключается в их более низкой стоимости.

По способу крепления различают накладные и телескопические дверные наличники.

Накладные крепятся с помощью жидких гвоздей, а телескопические представляют собой планки с пазом или шипом по длинным сторонам. Между собой они скрепляются способом «шип — паз». Такой метод крепления делает конструкцию прочной и устойчивой к физическому воздействию.

Перед тем как приобретать телескопические наличники, удостоверьтесь, что на дверной коробке присутствует специальный паз. Он необходим для стыковки с наличником. Паз должен быть сделан в заводских условиях, сделать его самостоятельно у вас вряд ли получится. Если паза нет, то лучше приобретать накладной вариант наличников.

Наличники стыкуются между собой под углом 45 или 90 градусов. Прямой угол используется для телескопических наличников, в то время как прямые планки обычно стыкуются под 45 градусов.

Какие материалы используются

Дерево

Дерево наиболее часто используется для изготовления межкомнатных дверей, по причине своей экологичности и прочности. Для деревянной двери имеет смысл подбирать деревянные наличниками.

При изготовлении используются разные сорта дерева, зачастую бук, дуб, ясень или сосну.

Твердые сорта древесины, такие как дуб имеют высокую износостойкость, замечательно противостоят физическому воздействию. Наличники из этого материала прослужат вам не один год.

Недостаток заключается в том, что дерево, будучи натуральным материалом, плохо переносит воздействие сырости а также перепады температур и со временем может утратить свой первоначальный внешний вид вид.

Наличник из дерева

МДФ

Стоимость наличников из мдф значительно ниже аналогов из дерева. Плюсами является сравнительно маленький вес, а также более высокая устойчивость к воздействию влаги. Мдф покрывается пвх пленкой пленкой, которая имеет различную фактуру и цвет и защищает материал от физических воздействий. Чем толще пленка, тем она прочнее.

В основе мдф лежит древесная стружка, поэтому систематическое длительное воздействие влаги все же не рекомендовано. Для входных дверей или для дверей в ванную комнату желательно подбирать другие материалы.

Наличник МДФ

Пластик

Наличники из пластика — практичный и доступный вариант. Пластик неприхотлив в уходе имеет маленький вес, не боится сырости и перепадов температуры.

Одним из минусов является его ломкость. Перед установкой пластиковых наличников, поверхность необходимо максимально выровнять, потому что если под пластиком будут пустоты, то при физическом воздействии, он может дать трещину.

Наличник из пластика

Металл

Наличники из металла самый прочный и долговечный вариант. Даже через несколько лет сохраняют внешний вид и функциональные качества. Однако использовать металлический наличник для межкомнатных дверей вряд ли удастся из за специфического внешнего вида. В качестве материала для межкомнатных дверей как правило используется дерево, которое вряд ли будет сочетаться с металлом.

Самым правильным местом для применения металлических наличников станет входная дверь.

Металлические наличники

Гипс

Гипсовая лепнина отлично сочетается с интерьерами в стиле модерн или барокко. Главным недостатком гипса является его хрупкость, большой вес и низкая влагоустойчивость. Благодаря развитию современных технологий, гипс постепенно уходит в прошлое. На смену приходят более практичные материалы, такие как полиуретан. 

Наличники из гипса

Полиуретан

Полиуретан — легкий и прочный материал, устойчивый к влаге, перепадам температур и внешне не отличим от гипса. При монтаже используют специальную затирку для маскировки стыков.

Наличники из полиуретана

Керамика

Керамические наличники применяются в интерьерах в которых уже присутствуют элементы из камня или керамики. Прочность и устойчивость к влаге делают керамические наличники идеальным вариантом для ванных комнат и кухонь.

Наличники из керамики

Как видите, каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны. Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно четко понимать в каких случаях применим тот или иной вариант. Обращайте внимание, чтобы наличники сочетались с дверью и интерьером помещения.

Как правило при покупке двери, в комплекте уже наличники. В этом случае, вам будет необходимо просто произвести монтаж. Если наличников в комплекте по каким либо причинам не оказалось, то теперь вы знаете, как выбрать подходящий вариант, который прослужит вам долго и будет радовать своим внешним видом.

как правильно их прибить и закрепить

Разделы статьи:

На каждой межкомнатной двери устанавливаются наличники, играющие декоративную роль, придавая ей завершенный образ. Они имеют разные формы, цвет, а также крепятся различными методами. Главное запомнить, что установка наличников на межкомнатные двери осуществляется своими руками только после того, как была завершена отделка стен. Как и что делать – подробно разберем в нашей статье.

Роль наличников в интерьере

Если раньше образовавшиеся щели между коробкой и стеной штукатурили, потом красили или заклеивали обоями, то сегодня все это прячется намного проще и быстрее с использованием наличников.

Они устанавливаются по периметру межкомнатной двери и представляют собой планки, придающие проему стильный внешний вид. Монтаж наличников на межкомнатные двери можно осуществить и самостоятельно, но от качества установки будет зависеть вид самой двери, поэтому к этому делу необходимо подойти со всей ответственностью.
Если все было сделано красиво и ровно, то наличники позволят:

• Визуально сделать коробку ровнее, особенно если во время ее монтажа были допущены ошибки;
• Красиво скрыть все образовавшиеся щели во время установки конструкции;
• Дополнить стиль помещения;
• Спрятать провода или кабели.

Разновидности наличников

Перед тем, как покупать и крепить наличники на межкомнатные двери, стоит определиться с материалом их изготовления, который играет немаловажную роль:

Дерево. Универсальный материал, который можно покрасить в необходимый цвет. Если дверная коробка установлена ровно, без какого-либо искривления, тогда наличники сажают на «жидкие гвозди», если же нет, то на гвозди без шляпок.

Ламинированный МДФ. По своему внешнему виду практически не отличить от натурального дерева. Выпускается в разнообразной цветовой гамме, благодаря чему можно без проблем подобрать наличник под необходимый цвет двери. Крепятся либо на клей, либо на гвоздики без шляпок.

ПВХ. Данный вид наличников подходит для пластиковых дверей. Их крепление происходит на монтажный профиль или на клей.

Алюминиевые или стальные наличники. Устанавливаются на входные металлические двери.

Инструменты, необходимые для крепления наличников

Перед тем, как ставить декоративные наличники на межкомнатные двери, рекомендуется подготовить все необходимые инструменты, которые понадобятся в процессе монтажа:

• Отвес, рулетка, карандаш и рулетка – для точной разметки;
• Стусло. Поможет правильно и под нужным углом распилить наличник;
• Торцевая пила или ножовка по металлу – для резки планки;
• Молоток. Понадобится для забивания гвоздей.

Способы крепления наличников

Если планка имеет плоскую форму, то ее крепление можно выполнить под углом 90 градусов, без предварительного запила. Если же планка имеет сложную конструкцию и изготовлена из дерева или МДФ, то производится резка под углом 45 градусов.

Финишные гвозди

Крепление наличников получается надежным, если прибить их гвоздиками с плоскими шляпками. Если хочется, чтобы не было видно шляпок, тогда их можно удалить при помощи бокорезов. Длина финишного гвоздика должна быть около 4 см, но размер учитывается в каждом индивидуальном случае по-разному, главное, чтобы гвоздик вошел в дверную коробку где-то на 2 см.

На наличнике крепление финишных гвоздиков должно производится на расстоянии не меньше 500 мм. Ими аккуратно прибивают планки, а шляпки закрашиваются с использованием воскового карандаша.

Саморезы

Как закрепить декоративные наличники на межкомнатные двери саморезами? Очень просто. Технология крепления очень похожа на технологию с финишными гвоздиками. Для этого необходимо взять саморезы толщиной 6 мм, длиной 25 мм.

При вкручивании в планку необходимо максимально утопить их, а место фиксации закрасить восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Данный способ популярен, потому как после фиксации планка остается целой и невредимой, без видимых отверстий. Единственный минус – крепление выходит не такое надежное, как в случае с финишными гвоздями или саморезами.

Кроме того, использовать жидкие гвозди целесообразно только в том случае, если стены идеально ровные. После того, как планки были правильно распилены, они промазываются клеем и плотно прижимаются к стене. Каждую планку необходимо подержать по несколько минут, чтобы она хорошо сцепилась со стеной.

Установка наличников на двери

Как уже упоминалось, способ крепления наличников выбирают исходя из его надежности и ровности поверхности стен. Деревянные или планки МДФ крепятся на саморезы, клей или гвозди. Если же стена прилегает не очень ровно к коробке, то от посадки планок на клей стоит отказаться.

Как же установить наличники на межкомнатные двери и откуда начинать? А начинают монтаж с той стороны, куда открывается полотно. Именно с той стороны и находятся петли, которые препятствуют установке планки заподлицо с коробкой и в этом случае необходимо делать отступ. Надо, чтобы он был одинаковый со всех трех сторон. Если петель нет, тогда этот вопрос отпадает сам собой.

Стыковка планок под углом 45 градусов

Наиболее часто устанавливаются наличники на двери под углом 45 градусов. Их установка своими руками происходит с использованием стусла для ровного подрезания планки. Такой способ стыковки используется для наличников рельефной или скругленной формы. Поскольку стусло есть не у каждого, тогда для разметки отлично подойдет обычный транспортир.
Необходимую высоту вертикальных планок замеряют непосредственно от напольного покрытия. Начинать необходимо со стороны петель, учитывая ширину отступа. На плаке отмечается нижняя точка угла и ставится метка.

Планка кладется в стусло и от поставленной метки отпиливается часть под необходимым углом. Теперь заготовки необходимо немного наживить гвоздиками, шляпки которых убираются кусачками. Один гвоздик забивается на небольшой высоте от пола, а второй на высоте 100 см.

Длина выступа гвоздей остается где-то около 5 мм, после чего приставляются наличники к коробке. В месте, где находится гвоздь, на наличник прикладывают деревянный брусок, предварительно обернутый в ткань и аккуратно молотком сажается планка.

Когда вертикальные планки снизу насажены на гвоздики, можно приступать к разметке верхней вертикальной планки. Для этого немного отгибаются вертикальные наличники сверху, под них подкладывается горизонтальная часть. При помощи карандаша отмечается необходимая линия угла. Лишняя часть отрезается и планка готова к креплению.

Стыковка планок под углом 90 градусов

Под углом 90 градусов устанавливаются только наличники плоской формы. Места среза перед их креплением обязательно нужно смазать лаком на акриловой основе.

Кроме того, можно сделать верхний горизонтальный наличник в виде выступающей перемычки. Для этого его края должны на несколько сантиметров выступать за вертикальные планки. Таким образом, установлены они будут под углом 90 градусов с горизонтальными швами.

Монтаж пластиковых наличников

Как установить пластиковые наличники на дверь своими руками? Некоторые сажают их на клей, но данный метод не надежный, поэтому их установка в основном происходит при помощи профиля.

Для этого следует придерживаться следующей схемы установки:

• Нарезается профиль под необходимые параметры двери. Даже если он будет короче на 5 мм или на 1 см, ничего страшного, он все равно скроется за обналичкой;
• На одну боковую сторону двери необходимо нарезать 2 длинных и 1 короткий элемент. Концы их срезать под углом в 45 градусов.

Если была приобретена дешевая китайская дверь, тогда крепить профиль на саморезы не получиться, так как не можно будет их надежно затянуть из-за тонкого металла коробки. Тогда фиксация профиля происходит непосредственно к стене, но желательно, чтобы она была без штукатурки. Если же конструкция достаточно прочная, тогда монтажный профиль крепится непосредственно к коробке.

Прикручивать профиль необходимо начинать не снизу к верху или сверху к низу, а от центра. Во время вкручивания саморезов с помощью отвеса контролировать ровность профиля.

После того, как профиль прикручен, отрезают необходимой длины планки и верхние концы отпиливаются под углом 45 градусов. Заготовка вставляется в паз вертикальных профилей.

На срез наличников помещают угловую фурнитуру и приступают к установке верхней горизонтальной планки. Она обрезается с обеих сторон под углом 45 градусов и стыкуется с вертикальными планками. Таким образом, фурнитура скроет стык между планками.

Если пластиковые наличники устанавливаются на стену, обшитой вагонкой, тогда по периметру двери необходимо набить деревянную рейку и уже на нее крепить профиль.

Стыковка плинтуса и наличника

В этом случае обрезается не наличник, а подгоняется плинтус. Если он пластиковый, то красиво состыкуется с наличником при помощи специальных декоративных заглушек. Если плинтус деревянный, то он запиливается под углом 45 градусов так, чтобы прилегающая сторона была выровнена по толщине с планкой.

Как выровнять плоскость наличника и стены?

Поскольку все мы не идеальны и в попытке выровнять стену не всегда удается добиться того значения, которое нужно и в результате остается все же небольшая кривизна, которая в дальнейшем может создать некие затруднения, например, при монтаже межкомнатной двери. Если эта погрешность совсем небольшая, то все можно исправить быстро.

Для начала стоить приложить планку к стене и замерять образовавшуюся щель и если она составляет не больше 3 мм, то здесь можно справиться даже без дополнительных инструментов.

Необходимо найти подкладку, толщиной такой же, как и щель и отрезать ее верх под таким же градусом, как и наличник. При помощи такой планки можно уплотнить стык и не нужно прибегать к использованию герметика.

Советы специалистов

Перед тем, как правильно прибить пластиковые или деревянные наличники на межкомнатные двери, стоит прислушаться к советам специалистов:

• Установка проводится только после завершения всех работ по отделке стен;
• Если имеются значительные дефекты, тогда их прячут под широкими наличниками, шириной около 12 см;
• Если при состыковке планок под углом 45 градусов произошли какие-либо ошибки, тогда их можно устранить шпатлевкой, которая после высыхания подкрашивается корректором в тон планок;
• Если между коробкой и наличником есть какие-либо щели, то они замазываются герметиком. После чего также подкрашиваются в тон облицовки.

Таким образом, при правильном подходе к выбору планок и их установке получиться создать завершенный образ межкомнатной двери и придать ей стильный внешний вид.

Наличники для межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге

Красивая межкомнатная дверь не утратит своей привлекательности только в сочетании с правильно  подобранными и хорошо установленными наличниками. Без них дверное полотно смотрится нелепо, незаконченно и не эстетично. Вот почему так важно уделить особенное внимание этому элементу оформления входного проема. Купить межкомнатные двери с наличниками вы можете в «Империи Гранд»! Специалисты нашей компании знают все про наличники для межкомнатных дверей, их установку и готовы поделиться с вами своими секретами. 

Наличники для межкомнатных дверей – критерии выбора

Дверные наличники призваны скрывать от посторонних глаз ранее существовавшие или образованные при монтаже изъяны дверного отверстия. Они ни в коем случае не должны выпадать из общего дизайна помещения. Выбор наличников, гармонирующих с дверным полотном и стенами, — признак хорошего вкуса. Чаще всего они входят в комплект дверной конструкции и производятся из того же материала.
Рассмотрим основные типы современных наличников:

• Деревянные. Изготавливаются из цельного или клееного массива. Этот тип наличников крепится с помощью специальных гвоздей без шляпок или «жидких гвоздей». Второй вариант практичен только при условии идеально ровной поверхности стены.
• Пластиковые. С ними работать наиболее удобно, а невысокая стоимость позволяет без сожаления демонтировать их при необходимости. К стене их лучше крепить с помощью клея.
• Наличники из МДФ. Их производят путем скрепления в единое целое мельчайших частичек древесины. Этот материал достаточно хрупкий, а потому требует аккуратного обращения. 

Знаете ли вы? 

На Руси идея оформлять дверной и оконный проем наличниками стала распространяться с конца XVII века. Тогда они выполняли не только декоративную функцию, но и защитную. Наши предки верили, что определенные узоры на деревянных наличниках способны уберечь дом от несчастий и привлечь в него благосостояние.

Отличие телескопического наличника от накладного состоит в наличии так называемых «крыльев» или «клювика» — выступа, расположенного под прямым углом к плоскости наличника, который входит в соответствующий паз на коробе. Изменением расстояния, на которое выдвинут наличник из паза, достигается полное закрытие места стыка между коробом и наличником при различной толщине стен.

Знаете ли вы?

Монтаж наличников для межкомнатных дверей

Решили устанавливать наличники самостоятельно? Для этого требуется опыт, наметанный глаз и наличие необходимых инструментов. Первое, что нужно выбрать, перед тем как приступать к работе, — способ стыковки наличников между собой. Существует два варианта:

• под прямым углом — если планка абсолютно ровная или имеет капитальный узор;
• под углом 45о — если наличники овальной формы или имеют рельефную поверхность.

Второй вариант на практике осуществляется сложнее, но применяется гораздо чаще. Чтобы при состыковке наличников не образовались щели, применяйте стусло. Специалисты советуют прибавить к необходимой длине каждой планки ее ширину. Так, при неудачной стыковке появится еще один шанс на успех. Запил наличников с помощью стусла не должен доставить больших проблем. Необходимо определить на нем, какие прорези соответствуют углу 45о. Сначала работа ведется с вертикальными дверными наличниками. Для этого намечается линия распила, помещается плоской стороной вниз и аккуратно делается срез мелкозубчатой ножовкой. Затем планку переворачивают другой стороной и легкими движениями завершают работу. Не стоит прикладывать большую силу, чтобы не разломать заготовку. 

Длина горизонтальной планки измеряется только после того, как к стене слегка прикрепляется два вертикальных наличника с готовыми срезами. Запил осуществляется тем же способом. Далее все складывается вместе, и, если не образуются щели, надежно закрепляются все наличники. По завершению монтажа следует скрыть места стыков специальной замазкой подходящего цвета, а гвозди — восковым корректором. 

При большом желании и ответственном подходе, каждый, кто имеет хоть какой-нибудь опыт работы со столярным инструментом, способен качественно установить наличники для межкомнатных дверей. Компания «Империя Гранд» желает вам успешной работы и результата, который позволит вам гордиться собой. Мы также осуществим надежный монтаж межкомнатной двери, если вы решите доверить дело профессионалам. 

Решая, как отремонтировать межкомнатную дверь от производителя самостоятельно, нужно заранее понимать – миссия не будет простой. Многое здесь зависит от причины, по которой двери потребовался ремонт.

19004 просмотра

Узкими межкомнатные двери считаются в том случае, если по ширине они уступают стандартным – 60 см. Типовые размеры большинства фабричных дверей по ширине составляют 60, 70 и 80 см. Однако если вы сотрудничаете напрямую с производством, не составит труда заказать дверь конкретно под ваш дверной проем.

28265 просмотров

Купить красивые межкомнатные двери – это один из способов украсить свое жилище. Невероятно красивые и стильные, они украсят любую комнату или другие помещения в доме.

13829 просмотров

Как можно кратко описать тип этих дверей? Это такие межкомнатные двери, которые открываются не путём поворачивания полотна двери, а путём сдвигания этого полотна (а возможно и нескольких) параллельно стены в одну из сторон. Этот тип дверей актуален для квартир с небольшой площадью, поскольку такой способ закрытия дверей несколько экономит пространство…

4400 просмотров

Как поставить наличники межкомнатной двери / Блог / Дверибург

Самостоятельно прикрепить дверные наличники не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Просто надо внимательно изучить некоторые нюансы данного процесса, понять, какие существуют виды изделия, и какие применяются методы фиксации различных наличников в проеме двери.

Какие бывают наличники

Перед тем, как мы приступим к изучению методов крепежа, давайте сначала уясним для себя, какие виды наличников вообще существуют. Это нам необходимо потому, что именно вид изделия влияет на выбор способа его крепления.

Какие материалы используют для изготовления наличников:

• Дерево натуральное
• МДФ (древесно-волокнистая плита)
• ПВХ (особый вид пластмассы – поливинилхлорид)
• Прессованная бумага
• Металл

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и, естественно, отличается ценой. Самые дорогие наличники – это, понятно, изготовленные из натурального дерева. Наиболее бюджетным вариантом являются прессованные наличники. Особую популярность в современных интерьерах завоевали наличники из МДФ, так их отличает высокое качество, доступная цена, привлекательный внешний вид, возможность использования любого из вариантов крепления.

Виды дверных наличников по конфигурации

Наличники из любого материала могут иметь форму и конфигурацию:

• Прямоугольную
• Закругленную
• Фигурную
• Резную
• Наборную

Дополнительной деталью наличника может стать установленная над ним капитель – декоративный элемент, идеально вписывающийся в классический и современный стиль интерьера.

Разобравшись с видами наличников, можно переходить к изучению способов их крепления

Способы крепления наличников

• Наличники можно прибить обычными гвоздями
• «Посадить» на клей, типа «Жидкие гвозди», «Дикая липучка» и тому подобные
• Использовать для монтажа принцип «шип-паз»

Соединяют между собой вертикальные и горизонтальные части наличников в зависимости от формы обрезки края – косой под 45 градусов, прямой под 90 градусов. Выполняя косой срез, необходимо внимательно следить за тем, чтобы угол получился идеальным. Только тогда фрагменты состыкуются друг с другом без зазора. Если же детали нарезаны под прямым углом, то зачастую верхнюю часть наличника устанавливают над боковыми частями. Соответственно, нижнюю часть наличника пускают под боковинами.

Установка наличников

Подготовка рабочей поверхности

Прежде, чем начинать крепить наличники, необходимо подготовить поверхность. Данная работа состоит из нескольких этапов:

• Установка короба. Прежде всего, необходимо установить короб. В процессе этой работы могут образоваться некоторые дефекты – явно видимые зазоры, неровная фактура стен и проч. Но их в дальнейшем как раз и закроют наличники.
• Удаление пены. Короб монтируется на монтажную пену, которая образует внушительные бугры (излишки пены, вышедшие из-под короба). Как только пена высохнет, их необходимо аккуратно срезать, выравнивая поверхность стены и лутки в одну плоскость. Очень удобно удалять пену острым канцелярским ножом.
• Удаление неровностей. Всевозможные дефекты стены (сколы, лунки, трещины) необходимо заштукатурить, чтобы выровнять поверхность. Штукатуркой также заделывают зазор между стеной и коробом. Это, с одной стороны, добавляет прочности дверному проему, а, с другой, облегчает дальнейший монтаж наличника.
• Отделка стен. Подготовленные должным образом стены окрашивают или оклеивают обоями до того, как приступить к установке дверных наличников.
• Уборка. При проведении всех вышеперечисленных работ на поверхности скапливается большое количество пыли и грязи, которую необходимо тщательно удалить. Если использовался клей, периметр проема следует хорошенько обезжирить.

Теперь наш дверной проем готов к установке наличников. Осталось определиться с выбором способа крепления.

Технология различных способов крепления

Монтаж на гвозди

• Гвозди можно использовать для монтажа любых наличников (за исключением металлических). При данной технологии крепления применяются специальные гвозди очень маленького размера, практически не имеющие шляпки.
• Первоначально наличник выставляют точно по уровню, чтобы избежать перекоса. Далее начинают небольшим молотком прибивать наличник, избегая ударов по облицовке. Для облегчения этой работы можно предварительно наметить шилом места для гвоздиков.
• Чтобы гвозди не были видны на наличниках, их замазывают специальной затиркой или мастикой, по цвету совпадающей с цветом наличников.

Монтаж на клей

• В этом случае используется специальный клей, который можно купить практически в любом магазине стройматериалов. Чаще всего он имеет название – жидкие гвозди, но в зависимости от фирмы-производителя возможны варианты. Данный клей имеет отличную агдезию (сцепление) с практически любой поверхностью, быстро схватывается, не требует предварительной подготовки.
• Наметьте точное расположение элементов наличника. Нанесите тонким слоем клей (можно точечно) на обратную поверхность планки, сильно прижмите ее к выбранному месту, подержите несколько минут. Излишки клея, которые выступят из-под наличника, сотрите влажной тряпкой, не дожидаясь их высыхания.

Монтаж по принципу «шип-паз»

• Данный способ монтажа используется для установки на двери наличников телескопического типа, которые имеют особую конструкцию. В этом случае на дверной коробке делается специальное углубление, куда вставляется элемент наличника. Край следующей части наличника заходит плотно в край первой части. Получается стыковка «шип-паз».
• Однако при данном методе монтажа следует очень внимательно вымерять длину изделия, так все части должны идеально совпасть друг с другом.

Все методы крепления наличников очень надежны и не слишком сложны в исполнении. Какой из них выбрать, каждый решит сам. Но в любом случае проявите максимальную аккуратность в работе, чтобы не испортить всю дверную конструкцию каким-то неловким движением.

[Решено] Как правильно установить наличники на межкомнатные двери?

Крепление наличников межкомнатных дверей: виды

На сегодняшний день производят огромное множество различных наличников, отличающихся друг от друга и по форме, и по материалу. Как правило, материалом изготовления служит древесина, которая уже много десятилетий служит для создания дверей и дверных коробок. Кроме того, стали использовать пластик, сталь, алюминий, фанеру и ламинат, но все эти варианты встречаются реже, чем дерево.

По форме наличники тоже подразделяются на виды:

• Плоские. Эти самый простой вариант, они универсальны и подойдут к любому интерьеру и любым дверям, поскольку совершенно не выделяются и не привлекают внимания.

• Скругленные (радиусные). Такие более изысканы, они имеют округлую форму лобовой части, поэтому смотрятся более необычно. Тем не менее, они тоже подходят практически для любого стиля оформления пространства.

• Фигурные. Такие наличники оригинальны и выполняются обычно на заказ, их изготавливают под конкретное пространство, поэтому они смотрятся зачастую одним из акцентов интерьера.

Если говорить непосредственно о процессе установки, то все эти разнообразные виды можно поделить всего лишь на две группы:

• С прямоугольным торцом. Они хороши тем, что их без труда можно состыковать и не заниматься подрезкой угла на 45 градусов.

• С полукруглым или фигурным сечением. Этот вариант имеет свои плюсы и минусы: они гораздо оригинальнее и красивее выглядят, но если устанавливать их без подрезки, средняя часть будет сильно выступать относительно нижнего торца. В таком случае красота требует жертв – придется заниматься оформлением угла в 45 градусов и аккуратность с точностью здесь необходимы.

Можно установить прямые наличники со срезом, это дело вашего вкуса.

Как крепить наличники на межкомнатные двери: начнем с подрезки угла

Поскольку нам нужно срезать наличники под углом в 45 градусов, мы будем использовать стусло, пользоваться им легко и удобно, так как он представляет собой лоток для резки древесины с выставленным углом. Если же у вас нет этого инструмента – не беда, есть другой, такой же надежный способ.

• На самом наличнике отмечаем длину двери, по строительному уровню проводим перпендикуляр. От него отмеряем необходимую ширину и так же выставляем отметку перпендикулярно – у вас получается прямоугольник.

• После этого диагональной линией разделяем его на два треугольника. Чтобы не допустить ошибки, приставьте саму детальку и посмотрите в какую сторону чертить. Диагональ пройдет от верхнего уголка дверного проема к потолкам.

• Так же поступим и с другим вертикальным наличником. тем не менее надо помнить, что это две зеркально расположенные детали, поэтому не используйте как шаблон первый вариант.

• Горизонтальный наличник размечать будем точно так же, но вот теперь меняется его положение, к тому же подрезать нужно с двух сторон.

• Только тогда, когда вы закончили разметку на всех частях, можно приступать к подрезке. Тут можно воспользоваться электролобзиком, но учтите, что в таком случае нужно срезать все одним махом, без перерывов, ведь потом будет сложно начать с того же места и получится кривая линия. Возможно, инструмент в процессе начнет смещаться и линия отреза выйдет волнистой или кривой, в таком случае воспользуйтесь ножовкой и поправьте ситуацию.

Как поставить и закрепить наличники на межкомнатные двери: монтаж

• Начинаем работу с той стороны дверного полотна, куда оно открывается. Это необходимо, поскольку здесь находятся петли, а они всегда мешают установке обрамления на одном уровне с коробкой. Чтобы петли не были зажаты и стеснены, могли двигаться в нужном направлении, сделаем отступ. Заметьте, что точно такой же отступ придется сделать и с другой стороны, чтобы рамка смотрелась симметрично. По другую сторону, там где нет петлей, можно обойтись без отступов.

• Способ крепления выбирают в зависимости от выбранного материала детали. Как прибить деревянные наличники на межкомнатные двери? Это самый популярный вариант – просто используем гвозди, можно взять обычные, маленького размера, а можно воспользоваться составом жидких. Здесь есть нюансы: жидкими гвоздями хорошо закрепляется наличник на идеально ровной стене, а вот если есть дефекты, лучше взять оцинкованные. Конечно, вариант который интересует многих – это клей. Удобно и прочно – плюсы, но когда вы решите сделать демонтаж, придется полностью повредить установленные наличники.

• А вот если ваш материал – это пластик, лучше взять именно клей, ведь пластиковые детальки более гибкие, поэтому без проблем скроют некрупные дефекты, да и сломать их будет не жалко – их стоимость не заставит пожалеть об этом.

• Наличники из ламината мало отличаются по виду от деревянных и это создает некоторые проблемы, ведь способ установки существенно различается. Ни в коем случае нельзя использовать гвозди, как только вы начнете работу, поверхность будет безвозвратно повреждена. Сначала просверливаем несквозные отверстия диаметром в 1-1,5 мм, а затем начинаем прибивать.

Важно

Даже подготовив специальные отверстия, нужно быть предельно осторожным, хрупкий материал может треснуть от любого более сильного удара.

• Разобрались со способом закрепления, а как прикрепить наличники на межкомнатные двери, с чего начать? Первым делом работаем с боковушками, не имеет значения с какой стороны. Сначала мы не прибиваем «намертво», а только слегка придавливаем двумя гвоздями: один снизу, другой в середине.

• После того, как эта работа проделана с двумя боковыми планками, приступаем к верхней, ее придавливаем по краям.

• Теперь мы можем скорректировать положение наличников в соответствии друг с другом. Устраняем возможные щели с помощью постукивания молотком по боковушкам каждой планки. Если у вас более весомый недочет, нужно вытащить гвоздь и переустановить планку.

• Когда калибровка окончена, переходим к креплению. Прибиваем гвоздями со средним шагом в 15-20 см. Расстояние напрямую зависит от частоты эксплуатации двери, если это дверь, ведущая в чулан, можно ограничиться даже 50 см.

Как крепить наличник при самостоятельной установке дверей

Правильный монтаж наличников является финишным этапом работ по установке дверей. Поэтому перед началом работы нужно определиться с методом, как крепить наличники. Существуют несколько вариантов крепежа: с помощью специального клея, шурупов, саморезов или обыкновенных гвоздей.

Наличники можно крепить несколькими способами

Наличники несут в себе две основные функции:

1. После монтажа сокрытие зазора, образовавшегося между дверной коробкой и стеной.
2. Дополнительный элемент декора дверей, придающий законченный вид и позволяющий привязать двери к основному декору комнаты.

Современная промышленность производит наличники различной формы и конструкции, при этом огромен выбор материалов для их изготовления. Это может быть дерево, пластик, ламинат, шпон или МДФ.

Вы должны выбрать наличники, подходящие по фактуре к дверному полотну, нужной ширины и цветом в тон двери. Немаловажно и то, что нынешний рынок наличников предлагает простые и резные, фигурные и закруглённые.

Ваш выбор сыграет роль в завершающем декорировании двери.

Человеку, впервые самостоятельно устанавливающему двери, нужно знать, что, покупая, обязательно надо проверять комплектацию. Многие продавцы озвучивают цену на коробку и полотно, уже подразумевая, что наличники вам придётся покупать отдельно. Поэтому этот вопрос нужно оговаривать при выборе дверей, сразу подобрав необходимые по цвету и ширине.

Наличники следует подбирать сразу при покупке дверей

Обычно стандартные наличники имеют следующие параметры: ширина — 7 см, высота —210 см, толщина — 1 см. Нужно знать, что при установке их на двустворчатую дверь потребуется 6 планок, а для двери одностворчатой — 5 штук. Если вам необходимо обрамить проём, то вполне можете обойтись двумя с половиной планками.

Правильно выполненная сборка позволит скрыть крепёжные элементы и придаст конструкции завершённый вид. При небрежно выполненной работе могут остаться некрасивые щели и зазоры, ваши двери будут выглядеть неопрятными.

Если вам необходимо сэкономить средства при ремонте, попробуйте изготовить наличник дома самостоятельно. Чтобы узнать, как сделать наличник своими руками, нужно почитать соответствующую литературу. Немаловажным будет наличие необходимых инструментов и хотя бы небольшой опыт обращения с ними.

Список инструментов, требующихся для работы по дереву:

• пилорама, на которой можно сделать заготовки;
• фуговальный станок, позволяющий создавать прямые углы;
• рейсмус для придания заготовке нужной толщины;
• электрическая шлифовальная машина;
• вертикальный фрезер для вырезания рисунков: можно обойтись, сделав наличник простым;
• карандаш, линейка, угольник.

Правильный подбор материала

Важным фактором является выбор качественного материала. Доски нужно брать только хорошо просушенные, иначе вы рискуете иметь через некоторое время корявые наличники.

Постучите по доске пальцем: сухая доска звучит звонко. Заострите своё внимание на цвете: доска должна обладать однотонной гаммой и не иметь сучков.

Во-первых, такая обналичка имеет не очень эстетичный вид; во-вторых, есть риск, что она разломится именно в этом месте.

Процесс изготовления

Если вы запаслись необходимым инструментом и стройматериалами, то можно начинать процесс. Вначале нужно произвести требуемые замеры, чтобы нарезать необходимые заготовки. Потом следует произвести сначала грубую шлифовку, а затем — обработку мелкозернистой шкуркой. Покрываем защитным слоем.

Как прикрепить

Одним из самых широко применяемых способов является крепление, использующее гвозди. Для этого подходят гвозди с плоской небольшой шляпкой, входящие в коробку на 1,5–2 см. Располагать гвозди рекомендуют приблизительно через 50 см.

Простой и быстрый способ, как прикрепить наличник — это использование жидких гвоздей. Здесь все предельно просто: наносится клеевая смесь и прижимается к стенке.

Можно использовать саморезы длиной 2–2,5 см и диаметром 6 мм. Чтобы шляпка была не очень заметна, саморезы немного «утапливают» в древесину.

Можно использовать специальный крепёж для наличников — «клювы», они просты в использовании, но не подходят для изделий, изготовленных из МДФ.

Процесс крепления

• Приложите наличник по высоте проёма, чтобы отмерить необходимую длину. Затем положить на ровную поверхность и отметить прямой угол. Лишнее отрежьте.
• Наличник с готовым углом выровняйте по краям и по низу. Отметьте высоту, равную внутреннему углу дверной коробки.
• При помощи угломера от выбранной отметки вымерите угол 45 градусов и отметьте его. Лишнее отрезается, и можно отложить ненадолго в сторону.
• Точно соблюдая очерёдность, точно так же делаем наличник для параллельной стороны.
• В дверную коробку забейте гвоздики, кусачками уберите с них шляпки, делая острый угол. Гвоздики располагайте на расстоянии 50 см.
• Приложите наличник, через укутанный тканью брусок прибейте его.
• Верхнюю планку прибивайте в последнюю очередь.
• Небольшие щели можно скрыть, используя акриловый герметик или корректор на основе воска.

о том, как крепить наличники:

Пользуясь этими нехитрыми рекомендациями, вы вполне сможете выбрать или изготовить, а затем закрепить обналичку на вашем дверном проёме.

• Егор Артамонов
• Распечатать

Как установить наличники на межкомнатные двери: фото, видео, инструкция

Наличники являются декоративным элементом дверной конструкции. В основном они выполняют эстетическую роль. Подобные накладные планки необходимы для создания обрамления, которое закрывает некоторые дефекты и зазоры, образованные между стеной и дверной коробкой.

Прежде чем приступать к работам, нужно понять и разобраться, как установить наличники на межкомнатные двери правильно. На самом деле нет никаких технологических сложностей, но, несмотря на это, потребуется аккуратность и знание основных нюансов распиливания и фиксации.

Схема установки наличника

Разновидности наличников и способы их фиксации

Если требуется обналичить дверную коробку в бане, то смело можно использовать погонажные наличники или древесины, пластика или МДФ. Специалисты рекомендуют выбирать ламинированные или шпонированные изделия МДФ или отдавать предпочтение пластиковым изделиям, на которые не действует пар и температурные колебания.

• Наличники из дерева можно фиксировать на жидкие гвозди или же гвозди без шляпок. Шляпки срезаются самостоятельно или просто применяется строительный пистолет, из которого вылетают уже готовые шпильки. Если выбираются гвозди со шляпками, то крепёж нужно слегка утопить, при этом места их размещения маскируются при помощи воскового карандаша или акрилового герметика.

Конечно, можно использовать клеящие составы, но в дальнейшем могут возникнуть трудности с прокладкой кабеля или с выполнением следующего ремонта. Жидкие гвозди являются идеальным вариантом, если стены выровнены идеально. В худшем случае между наличниками и стеной будут оставаться зазоры.

• Изделия из МДФ почти не отличаются от дерева, но для их крепления нужно соблюдать особые правила. Нужно предварительно аккуратно просверлить направляющие отверстия под гвозди. Отверстия не должны быть сквозными, их диаметр до 1,5 мм. Этот материал также можно приклеить.

Пластиковые планки лучше всего фиксировать с помощью клея. Так как они стоят недорого, их не жалко демонтировать в случае последующего ремонта. Такой отделочный материал можно использовать для стен с небольшими неровностями.

Что входит в перечень подготовительных работ?

Перед тем как правильно установить обрамляющие наличники на двери, нужно правильно подготовить примыкающие стены. При необходимости их нужно хорошо выровнять, чтобы они были максимально гладкими. Если не учесть этот вопрос, то по окончанию работ могут быть видны зазоры между стеной и конструкцией.

Рекомендовано к прочтению: Штукатурка для ванной комнаты: советы по выбору

Конечно, скрыть незначительные неровности до нескольких миллиметров можно с помощью и самой конструкции, но это не касается больших зазоров.

Какой материал лучше выбрать?

Выбирая планки, нужно обратить внимание на схожесть структуры шпона с дверью. Сегодня можно встретить изделия из пластика, натуральной древесины и МДФ, поэтому не должно возникнуть трудностей в процессе выбора подходящего материала.

Как правило, лицевую область покрывают лаком, шпоном, ламинирующей плёнкой или краской, поэтому появляется возможность воплотить оригинальное дизайнерское решение. Каждый вид наличников обладает своими особенностями монтажа.

Желательно, чтобы места состыковки были максимально ровными, при этом нужно устранить большие зазоры, если они есть.

Проще всего монтировать изделия простых форм, например прямоугольные. В таком случае достаточно состыковать наличники под прямым углом. Многие отдают предпочтение фасонной форме лицевой стороны, поэтому состыковка должна быть 45 градусов.

Процесс монтажа наличника

Какой угол запила для состыковки должен быть?

Как правило, угол определяется присутствием фасонного рельефа на лицевой стороне изделия. Существует всего два варианта запила места состыковки:

• обычные планки можно запиливать под прямым углом. Также этот способ используется, если планируется обрамление двери наличниками с капителью. Состыковка может быть сделана в любом направлении. Эту область рекомендуется окрасить или покрыть лаком;
• если предпочтение отдаётся рельефному погонажу, например наличникам с круглой поверхностью, то запил нужно осуществлять под углом равным 45 градусов. Это самая распространённая схема, для выполнения которой требуется строгое соблюдение правил. В худшем случае могут образоваться некрасивые щели.

Для идеальной распилки заготовки под необходимым углом рекомендуется воспользоваться стуслом и ножовкой с мелкими зубцами. В идеале необходимо воспользоваться торцевым станком с поворотной платформой.

Телескопические наличники

Установленные на дверь наличники

Многие отечественные фабрики выпускают межкомнатные двери с телескопической конструкцией. Таким образом, можно не использовать крепежи для установки наличников.

Покупателям дверей «Волховец» и «Софья» повезло в этом плане.

Нет необходимости приобретать дополнительные доборы, поскольку корректировка размера коробки осуществляется методом подгонки телескопического обрамления.

Подробную инструкцию, касательно установки дверей с такими наличниками, можно узнать у производителя. В данном случае каждая модель имеет индивидуальные технологические схемы. Особенность, которая объединяет подобные изделия, заключается в наличии выступа-шлица, вгоняемого в паз на коробке. Соединения рекомендуется осуществлять с помощью жидких гвоздей.

Детальная инструкция работ – замер и установка

Устанавливать обрамление дверного проёма нужно осуществлять после ряда проведенных действий:

• когда полностью поклеены обои;
• после оклейки обоями двух смежных помещений.

Как правило, наличники фиксируются непосредственно перед монтажом плинтусов.

Начинать процесс необходимо с той стороны, в которую будет открываться дверное полотно. Другими словами, первой будет сторона, на которой располагаются дверные петли.

Ориентироваться стоит по планке, которая закрывает короб со стороны размещения петель, поскольку из-за них наличники не будут фиксироваться заподлицо с дверной коробкой. Отступ должен быть одинаковым по всем линиям.

Чтобы закрепить наличники с обратной стороны дверного полотна не обязательно делать отступ.

Последовательность выполнения работ

• Нужно замерить длину вертикальной планки, которая будет монтироваться возле петель. Расстояние, получаемое в итоге отступа, добавляется к длине. В итоге подобных измерений получается точка, являющаяся началом линии, по которой под углом 45 градусов отпиливается заготовка.
• Для того чтобы подготовить противоположный наличник, нужно произвести аналогичные замеры. Только это делается отдельно, так как расстояние от пола до необходимой точки может быть не одинаковым.
• Подготовленные планки нужно наживить, используя два гвоздя, при этом один из них будет крепиться у основания, а второй на расстоянии один метр.
• Под верхние незафиксированные части вертикальных наличников подкладывается верхняя заготовка, на которой отмечаются точки для распиливания под углом 45 градусов. Для этих работ лучше воспользоваться торцовочной или обычной механической пилкой.
• Теперь эти три составляющие можно крепить. Обычно основание дверных наличников упирается в пол, но в некоторых случаях под дверным окладом может располагаться своеобразная тумбочка-подставка.

Шаг фиксации шпилек или гвоздей нужно определить самостоятельно. Специалисты советуют использовать каждые 15 см. оцинкованные или медные гвозди.

Этот вариант подходит для тех, кто активно пользуется дверью. Если предусматривается аккуратное пользование конструкцией, то оптимальным расстоянием для крепления гвоздей будет считаться 50 см.

Если немного нарушить угол распиливания, то в местах состыковки будут образованы щели. Если такая ситуация неизбежна, то всё можно исправить, используя герметик. Когда на наличниках с двух сторон образуются щели, можно воспользоваться монтажной лентой. Щели можно заполнить акриловым составом соответствующего тона.

Герметизация наличников

Особенности установки наличников

• Чтобы гвозди были незаметными, рекомендуется использовать восковой корректор подходящего цвета или акриловый герметик.
• Если стены дверного проёма ровные, то для крепления наличников вполне подходят жидкие гвозди. В данном случае не будет следов от гвоздей.
• В процессе установки наличников нельзя допускать наличие щелей. Дабы не допустить этого, нужно в процессе распила верхней планки завести её за вертикальные наличники, не забывая делать отметки. За счёт таких действий можно добиться полного совпадения планок.
• Подготовленный верхний наличник необходимо прибить на место, это же касается и боковых планок. Последовательность данной процедуры требуется повторить с обратной стороны. В результате конструкция обретёт законченный вид.
• Нередко в местах состыковки возникают расхождения. Иногда это происходит по причине неровностей стен или из-за искривления наличников, которые неправильно хранились. Исправить такой недостаток можно посредством скрепления наличников специальным гвоздиком между собой.
• Если между наличниками появляются микрозазоры, то их устраняют с помощью воскового корректора или акрилового герметика соответствующего цвета.

Рекомендовано к прочтению: Устанавливаем входную дверь своими руками

Рабочий монтирует наличники

В данной ситуации достаточно состыковать их под прямым углом. Но для большинства наличников, имеющих с лицевой стороны фасонную форму, требуется состыковка под углом в 45 градусов.

Поэтапная установка наличников на двери ↑

Начинается установка наличников на двери с замеров. С помощью рулетки нужно измерить расстояние от места стыковки потолочного и петельного бруса до пола, к полученному результату прибавить 1 сантиметр.

Схема замеров для отпиливания угла

Работу следует начинать со стороны двери, с которой можно открыть ее на себя. Далее под углом 45 градусов отпиливаем наличник. Выполнить данную операцию можно с помощью механического или обычного стусло при наличии определенных навыков, а с помощью профессионального электроторцовочного станка можно получить наилучшее качество распила без мелких сколов декоративной облицовки.

Подготовленный к установке распиленный наличник

Измеренное расстояние (высота от пола до стыка бруса) является началом угла, под которым нужно пилить. Чертежи с визуализацией рабочего процесса позволяют сделать установку наличников более понятной. Аналогичные действия нужно проделать и со вторым наличником. Естественно, расстояние обязательно нужно измерить заново.

После подготовки боковой обналички следует ее прибить, оставив верх незафиксированным. Наличники устанавливают на расстоянии 0,5-1 сантиметра от кромки коробки.

Планки с основой из мягкой древесины прибивают тонкими финишными гвоздями либо простыми гвоздями без шляпок (их откусывают пассатижами).

Наличники из МДФ нуждаются в дополнительной подготовке, заключающейся в предварительном просверливании направляющих несквозных отверстий. Данная процедура позволяет аккуратнее забить гвоздь, снизив риск повреждения наличника до минимума.

Крепление наличников – видео инструкция ↑

Наглядно отображает такой процесс, как установка наличников на двери — видео инструкция, дающая общее представление о ходе работ. Изучив все особенности и нюансы данных ремонтных работ, можно провести их самостоятельно.

Нюансы при проведении работ по обналичиванию ↑

Чтобы сделать наличие гвоздя незаметным, следует воспользоваться восковым корректором подходящего цвета или акриловым герметиком. При наличии ровных стен дверного проема для закрепления наличников можно воспользоваться жидкими гвоздями. Такой способ позволяет избежать наличия следов от гвоздей.

трудность при выполнении установки наличников заключается в недопущении образования щели между планками. Чтобы избежать ошибок при распиле верхнего наличника, верхнюю планку предварительно заводят за вертикальные, делая на ней отметки. Это позволяет достичь полного совпадения наличников.

Готовую верхнюю часть нужно прибить на место, также до конца прибиваются боковые планки. На этом процесс установки наличников с одной стороны считается завершенным. Далее всю процедуру повторяют для обратной стороны дверной коробки, приобретающей законченный вид.

Часто возникают расхождения планок на месте их состыковки. Такая ситуация возникает из-за неровностей стен либо искривления наличников при их неправильном хранении.

Исправить этот небольшой недостаток можно при помощи скрепления планок финишным гвоздиком между собой.

При появлении микрозазоров между наличниками, для их устранения следует воспользоваться восковым корректором или акриловым герметиком нужного оттенка.

Завершение работ по установке наличников

! При использовании современных технологий появились наличники телескопической конструкции, имеющие с одной стороны выступ – шлиц. Он является крепежным элементом, входящим в паз дверной коробки или добора. Данная модель позволяет скрыть небольшие неровности поверхности.

По утверждению дизайнеров, для обеспечения единой стилистики квартиры следует использовать одинаковые наличники. Но, к сожалению, не все дверные проемы позволяют использовать наличники одинакового размера. В этом случае прибегают к распиливанию планок.

Это важно! Распиливание наличника больше, чем на три четвертых от его ширины, не допустимо, так как это испортит весь рисунок.

Главными требованиями при проведении установки наличников на двери являются аккуратность при выполнении работ и внимательность при снятии замеров. Соблюдение данных условий поможет произвести качественное обналичивание дверных проемов и придать интерьеру завершенный вид.

Виды

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Как правильно крепить наличники на двери – этот вопрос часто становятся актуальными при проведении ремонта в доме. Сделать это самостоятельно на самом деле довольно просто, если знать некоторые нюансы касательно видов изделий и методов их фиксации по периметру проема.

Существует несколько способов крепления дверных наличников

Основные виды наличников

Прежде чем мы рассмотрим, как можно прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует ознакомиться с основными их видами. Способ монтажа напрямую зависит от конкретной разновидности изделия.

По материалу изготовления различают:

• деревянные;
• МДФ;
• ПВХ;
• из прессованной бумаги;
• металлические.

Разновидности дверных наличников в зависимости от материала изготовления

Для бюджетных вариантов используют прессованные изделия. В современном интерьере самым ходовым видом являются изделия из МДФ, к тому же, в отличие от других видов наличников, для МДФ доступен любой вариант крепления.

По внешнему виду и конфигурации различают:

• прямые;
• закругленные;
• резные и фигурные;
• наборные.

Вариации наличников по конфигурации

Дополнительно над верхним наличником может быть установлена капитель. Этот элемент играет отличную декоративную роль, особенно если речь идет о классическом стиле и приближенных к нему вариациях.

Что касается способов крепления, наличники можно установить тремя основными методами:

• на обычные гвозди;
• на клей «жидкие гвозди»;
• по принципу «шип-паз».

Для того чтобы проем смотрелся органично, важно соблюсти оптимальные размеры для всех деталей. Нарезка элементов может осуществляться двумя способами: под прямым углом или 45 градусов. В первом случае верхняя планка чаще всего устанавливается над боковинами, при этом у неё должна быть обработана кромка. При косом срезе нужно вывести идеальный угол, чтобы фрагменты состыковались между собой без зазоров. Для распила лучше использовать стусло.

Подготовка рабочей зоны

Перед тем как приступить непосредственно к креплению наличников следует подготовить должным образом рабочую поверхность. Весь перечень работ можно разбить условно на несколько этапов:

1. Установка короба. Наличники служат своеобразным декором для дверей, так как способны создать эффектное обрамление и скрыть мелкие дефекты стены. Следственно, их монтаж нужно производить в самом конце после установки дверей.
2. Удаление пены. После того как короб просохнет необходимо срезать излишки монтажной пены, чтобы вывести ровный уровень между стеной и луткой, делать это лучше всего канцелярским ножом.
3. Удаление неровностей. Если при установке дверного полотна и короба возникли небольшие дефекты на стене, например, сколы бетона, их можно заделать с помощью штукатурки, это не только облегчит монтаж, но и улучшит прочность проема. Чтобы в процессе монтажа не остались зазоры, поверхность для крепления наличников должна быть ровной.
4. Отделка стен. Перед установкой наличников необходимо завершить все отделочные работы: покраску, поклейку обоев и т. п.
5. Уборка. Удалите с поверхности всю пыль и прочий мусор, при использовании клея нужно дополнительно обезжирить периметр проема.

Подготовка рабочей зоны для монтажа дверного наличника

Далее подробно рассмотрим различные способы крепления наличников на межкомнатные двери.

Телескопические модели

Самым простым является крепление телескопических наличников на межкомнатные двери. Оно выполняется без гвоздей, но может дополняться клеем для большей прочности. Особенности монтажа напрямую связаны с их конструкцией. Дело в том, что края наличников при соединении совпадают с краем добора или лутки. Принцип сцепления – «шип-паз».

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба

Иными словами, одна часть заходит внутрь другой. Таким образом, для того чтобы установить такие изделия достаточно лишь отпилить излишки и состыковать детали. Выступ элемента заводится в углубление в дверном коробе. Затем необходимо выставить необходимое расстояние, которое регулируется размером углубления.

Независимо от того какой именно способ монтажа вы выберете для конкретной ситуации, следует соблюдать аккуратность, так как одним неловким движением можно испортить всю конструкцию. Если существуют неровности на стене необходимо предварительно выровнять их, чтобы не получилось зазоров, это касается абсолютно всех моделей наличников, независимо от материала изготовления и конфигурации.

пошаговая инструкция и фото

При ремонте нужно учитывать множество факторов. После заливки полов и отделки стен всегда приступают к установке дверей. Без них не обходится ни в доме, ни в квартире. Двери позволяют зонировать комнату. Они бывают двух видов — входные и внутренние. Установка последнего осложняется тем, что нужно правильно установить наличник. Есть несколько способов сделать это. Как установить наличник на межкомнатную дверь? Фото и описание этого процесса описаны далее в нашей статье.

Для чего нужны наличники?

Прежде всего, необходимо выяснить, для каких целей установлены эти элементы. И они нужны для выполнения эстетической функции. Задача наличников — создать каркас, закрывающий все трещины и дефекты конструкции, существующие между дверной коробкой и стеной. Также с помощью наличников можно придать помещению неповторимый дизайн. Для этого используются специальные заглавные буквы (о них мы поговорим чуть позже).

Что искать?

Перед тем, как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками, нужно при выборе обратить внимание на его конструкцию.Итак, цвет и оттенок планки должен соответствовать тому, что имеется у самой межкомнатной двери. Материалы могут отличаться. Это дерево, пластик, МДФ. Снаружи, дополнительно, кожух может быть покрыт лаком, ламинирован пленкой или оклеен шпоном. При покупке изделия важно проверить его на кривизну и кривизну. Наличники не должны иметь дефектов, так как это повлечет за собой большие зазоры.

На некоторых наличниках может быть заглавная буква. Это позволяет сделать внешний вид дверей более дорогим и неповторимым.Обычно такие наличники изготавливаются из дерева или из листов МДФ. Если нужно придать помещению изюминку, такие капители вполне можно использовать.

Способы

Есть несколько способов установить наличник на межкомнатную дверь:

• С вырезом под градус.
• Под прямым углом.

Каждый метод имеет свои особенности. Далее мы рассмотрим, как установить наличник на межкомнатную дверь разными способами.

Установка под углом 45 градусов

Этот метод предполагает обрезку отдельных деталей под определенным углом. Это самый популярный способ установки наличника на межкомнатную дверь. Такой способ подходит для наличников любой конфигурации.

Какие инструменты пригодятся?

В магазинах могут быть разные облицовочные элементы. Их лицевая часть может быть гладкой, резной или представлять собой изогнутую дугу. Сложность будет заключаться в том, чтобы подрезать эти углы. Для качественного результата пригодится торцовочная пила.Без этого инструмента будет сложно работать, особенно если это шпонированные или ламинированные цветные изделия. Точный и чистый пропил будет затруднен даже электрическим лобзиком. Поэтому без специальных приспособлений не обойтись. Среди них стоит отметить:

• Miter box. Этот инструмент дешевый, простой, но не очень точный. Это своего рода шаблон, который выполнен в виде паза. Сверху есть прорези, определяющие угол резания. При использовании режущий инструмент забьет прорези, и тогда качество работы снизится.Поэтому митру можно отнести к одноразовым инструментам.
• Ножовка по металлу. Специалисты советуют остановить свой выбор на этом средстве. Это позволяет производить чистую и точную обрезку. Работать ручной токарной ножовкой довольно просто. Достаточно повернуть пилу на определенный угол и вручную сделать пропил, выполняя движения вперед-назад.

В чем суть ручной обрезки? Для выполнения работы нужно провести линию самостоятельно, выдержав строго заданный угол (45 градусов).Далее при помощи ножовки по металлу (при ее отсутствии электролобзиком) сделайте точный пропил. Но чтобы получить качественный результат, нужно иметь некоторую сноровку. Чтобы выполнить пропил без сколов и других дефектов, на декоративную поверхность необходимо нанести ленту. Он послужит защитой от сколов.

Обратите внимание: в качестве вспомогательного инструмента следует использовать линейку, угольник, отвес, уровень и карандаш.

Установка под прямым углом

В каких случаях рекомендуется использовать этот метод? Актуально при установке молдингов прямоугольной формы или с небольшим закруглением краев.В чем суть этого метода? Здесь соединение полос выполняется под углом 90 градусов. А между боковыми вставляется верхний наличник. Это упрощает подгонку и обрезку стыков. Однако для получения качественного результата необходимы точные измерения и чистый срез. В идеале можно стыковать наличники только ровной прямоугольной формы. Если элементы округлые (даже мелкие), необходимо с большой точностью рассчитать длину верхней планки и высоту боковых наличников.

Здесь обычного прямого распила будет недостаточно. За счет закругления при прямом разрезании будут видны концы верхнего наличника. Но что в таком случае? Для этого выполните наклонный пропил. При этом уклон должен быть от передней части рейки на изнанку. Стыковка в целом останется под углом 90 градусов.

Как установить наличник на межкомнатную дверь? Учтите, что для элементов с резной или округлой конфигурацией этот способ не подойдет.В этой ситуации устанавливать нужно только под углом 45 градусов.

Технология установки

Итак, давайте разберемся, как установить наличники на межкомнатную дверь самостоятельно. Данная операция выполняется в определенной последовательности:

• Как установить насадки и наличники на межкомнатные двери? Первое, что снимают, — это габариты дверной коробки. Измерьте высоту паза стойки от пола и до места ее пересечения с верхней балкой.Этот размер необходимо записать.
• Возьмите одну из длинных планок и отложите результат от наиболее ровной части наличника. Если таковых нет, нужно провести ровную линию ближе к краю с помощью уголка. Если установка будет производиться под углом 45 градусов, к полученному размеру прибавляется еще 3 миллиметра. Это связано с тем, что дверные козырьки отодвигают наличник от края дверной коробки. При установке под прямым углом также нужно сделать запас 3 мм, но дополнительно прибавляется ширина монтируемых наличников.
• В зависимости от выбранного способа установки верхний край обрезается по разметке.
• Первая планка установлена. Его необходимо монтировать на той стороне, где расположены навесы. Брус фиксируется гвоздями небольшого размера. Шляпку последнего затем нужно откусить плоскогубцами. А чтобы гвозди не выделялись на поверхности, желательно покупать медь. Этот металл со временем темнеет, и точки становятся ничем не примечательными.
• Следующая боковая планка обрезается таким же образом.Затем его устанавливают на место. Однако при установке важно обращать внимание на длину наличника. Она может быть другой. Этот показатель будет зависеть не только от ровности пола, но и от правильной установки дверного блока. Поэтому для второй планки измерения снимаются отдельно.
• Приступите к установке верхнего наличника. Сложность работы здесь в том, что нужно обрезать два конца. Сначала отрежьте один край и сделайте предварительную примерку. Если все хорошо, нужно измерить место второго надреза и сделать надрез.

Вот и все, установка завершена.

Как избавиться от зазоров?

После установки в местах стыковки могут образоваться неприглядные зазоры. Их можно устранить только одним способом. Для этого щель распределяется по двум сторонам дверного блока, а затем маскируется восковой пастой, которая предназначена для борьбы с сколами на мебели. Такая паста бывает разных цветов и оттенков.

Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери?

Работа ведется в несколько этапов:

• Сначала происходит обшивка и обшивка рейки.Наличник необходимо разрезать на один-два размера — поместится под дверной проем и короб. Главное, не ошибиться в размерах. Здесь важны даже миллиметры. Если их не учитывать, в результате могут образоваться пробелы, которые испортят вид.
• Выбраны дополнительные полосы. При этом сам наличник трогать пока не нужно.
• Устанавливает расширение. С обратной стороны дверной коробки выделена четверть. Он служит сиденьем для дополнительного уровня.Здесь его нужно установить. Деталь вставляется и заклинивается в области выбранной четверти кусками реек (или клиньев). Важно, чтобы клинья не выходили за стену.
• После этого пространство между дверным проемом и пристройкой необходимо залить монтажной пеной. Если не планируется лопать перемычками дополнительные планки, можно выбрать полиуретановый герметик. Он не расширяется при высыхании, как пенополиуретан. Но и герметик бывает разных марок.Стоит выбрать тот, который в процессе застывания имеет низкое давление. Один из них — Макрофлекс-65.
• Приступите к установке наличника. Эта работа не так сложна, как предыдущие операции. Главное — точно отрезать длину, чтобы не было зазоров в местах соединения разных планок. Как установить наличники на межкомнатные двери? Для этого их необходимо вставить в паз дверной коробки. Иногда требуется установить наличник на межкомнатные дверные надстройки.Как это сделать? Элемент вставлен довольно плотно. Прикреплять дополнительно не стоит. Если крепление все же ненадежное, можно использовать клей типа «жидкие гвозди». Можно прибить их маленькими гвоздями. Но тогда шляпы будут торчать.

Вот как установить наличники на межкомнатные двери. В Могилеве на эти работы требуется 11 рублей за погонный метр. Но, как видите, операцию можно провести своими руками. Отдельно установка наличников обычно не заказывается.Эта работа проводится вместе с установкой самой межкомнатной двери.

Совет специалиста

Бывают ситуации, когда наличники одного размера использовать нельзя, так как кеширование нельзя выставить по ширине. Здесь можно разрезать наличники шириной не более. Это правило должно быть известно каждому мастеру. Устанавливать верхний наличник следует только после фиксации двух вертикальных.

Вывод

Итак, мы разобрались, как установить наличник на межкомнатную дверь.Как видите, работа не так уж и сложна. Но чтобы результат был качественным, необходимо правильно снять мерки.

Как установить наличники на дверь самостоятельно

Межкомнатные двери — важный элемент интерьера. От того, насколько они соответствуют остальной отделке, зависит успех всего ремонта. Как сказал один литературный персонаж, «не цвет — и пропал!»

Необязательно, чтобы двери были дорогими, иногда девиз дизайнерской мысли — изысканная и лаконичная простота.Главное, чтобы они гармонировали с обстановкой и, конечно, исправно работали — не натирали, не скрипели, легко открывались и закрывались.

Но теперь ремонт закончен, в коробках закреплены двери, смазаны петли. Для завершения работы осталось поставить все точки над «i» и черточки над «t». В роли таких плинтусов и наличников на двери.

И то, и другое, на первый взгляд, незначительный элемент, но и пол, и дверь требуют рамы, подчеркивающей их красоту.Плинтус подбирается под напольное покрытие, а наличники? Правильно, лучше всего все гармонизировать, особенно если пол и двери деревянные. Тогда комната преобразится, станет наряднее, уютнее и улыбнется своим обитателям.

Итак, наличники на двери куплены, оттенка их нет, вызывает сомнения в правильности выбора, все просто замечательно. Они такие красивые, что их страшно испортить. Может быть, вызвать мастера? В доме нет мужчины? А может он ничего не умеет делать? Любой нормальный мужчина обидится на такие вопросы и возьмется за инструмент.Тем более, что это довольно просто.

Установка рам межкомнатных дверей возможна четырьмя основными способами. Самый распространенный из них — гвозди. На их выбор стоит обратить внимание, это финишные застежки, поэтому шляпа должна быть небольшой, а длина — около 4 см. Лучше всего просверливать отверстия в местах, где будут точки крепления, с шагом двадцать сантиметров, тогда трещины не потрескаются, особенно если они деревянные. Чаще это не нужно, но и не нужно реже, важно, чтобы посадка была плотной.

Абсолютно аналогично обшивке на двери с помощью саморезов, только желательно пройти тонким сверлом в местах входа в коробку, и немного просверлить внешнюю часть поверхности, чтобы заворачивалась , на этот раз сверлом с диаметром головки крепежа.

Если двери недорогие и ЛДВП, то плинтус не очень массивный. Их можно просто приклеить к жидким гвоздям, но держаться они будут только в том случае, если основа будет надежной и гладкой.Накладывая на обратную сторону наличников тонкие полоски, нужно дать немного подсохшего клея, затем на секунду приложить его к стене и дать снова постоять, а после этого уже можно полностью закрепить наличники на двери.

А есть изделия из популярных сегодня материалов, изготовленных по современной технологии. Такие наличники для дверей снабжены кнопками, застегивать их одно удовольствие, чего не скажешь о возможном демонтаже. Обычно они изготавливаются из МДФ или пластика, материалов, которые не очень устойчивы к изгибу.

Теперь главное, как сделать крепеж незаметным. За исключением защелок, застежки клипеуса выходят на лицевую сторону. Для его маскировки на цвет текстуры наносятся специальные карандаши или шпатлевка, которую при необходимости можно нанести, закрыв трещинки в углах.

И последний совет, пожалуй, излишний. Перед тем, как разрезать наличник, стоит попробовать, пусть и не семь раз, а не один, для уверенности.

Межкомнатные двери и их установка (10 ступеней)

В центре внимания любой квартиры обычно находится дверь, которая должна быть одновременно практичной и эстетичной — в данном случае речь идет о межкомнатной двери.Такой элемент не покупается ни на один год эксплуатации, а потому крайне важно соблюдать технологический процесс создания таких вещей и их установки, чтобы их качество и долговечность не вызывали нареканий.

На первый взгляд установка межкомнатных дверей своими руками может показаться несложной задачей, которая подразумевает только сбор коробки и ее установку, а также навешивание полотна. Но на самом деле это совсем не так, и поэтому такие работы лучше доверить профессионалам, которые сделают их с учетом всех требований, смогут правильно изготовить врезные замки и другие мелкие работы, потребуют учтены все габариты и габариты.Профессионал даже сможет исправить дефекты дверного проема, если таковые имеются, и не возникнет проблем, перекосов и эстетических недостатков. Новичок никогда не сможет выполнить такую ​​работу с такой же эффективностью и красотой, как мастер.

Как это делается?

1. Если есть старая конструкция, то в первую очередь необходимо обеспечить ее демонтаж. Для аккуратного выполнения таких работ боковые стенки ящика желательно подпилить ножовкой, и аккуратно их снять.Это не всегда просто — легко снимаются только старые коробки, а современные решения, усиленные пеной, требуют определенных усилий. Следующим шагом является установка оборудования, которое необходимо встроить в полотно. Для этого в месте крепления делается разметка, накладываются петли и размечается их противоположный край — желательно делать аппликацию на 200 мм с каждого края. Фреза позволит вам делать углубления. Отверстия необходимо просверлить, петлю прикрутить, а в комплект обычно входят саморезы 35 мм, необходимые для этого процесса.
2. Следующим логическим шагом будет установка блокировки, если она ожидается. Он врезан в холст. На высоте 1 м делается отметка, там должна быть ручка. Далее идет установка замка: к торцу двери прикладывается ободок, отмечается карандашом, снимается внутренняя часть, и получается полость для замка. Закрепите элемент саморезами, которые оснащены замком. Далее закрепляется дверная ручка, под которую также следует подготовить отверстие.
3. Следующий этап — перенос петель в коробку.Для начала его обрезают по высоте, что удобно выполнять торцевой пилой, запивая на 45 градусов. Далее его прикладывают к двери с закладными петлями и перемещают метки, не забывая при этом вдавить подшитую деталь под углом, чтобы дверь не терлась о косяк — зазор должен составлять 3-4 мм. 10 мм. добавляется из противоположной части коробки, а все лишнее обрезается. Нижний зазор следует оставить в пределах 8-10 мм.
4. После обрезки высоты можно надевать петли по меткам.Далее подпиливается верх дверной коробки. Планка подпиливается так, чтобы зазоры с трех сторон, кроме нижней, составляли примерно 3 мм — 6 мм добавлялись к ширине дверного полотна. Учитывая, что все эти манипуляции будут не такими уж простыми, разумнее сразу покупать холст и коробку в комплекте, а не разбивать на отдельные покупки. Да и в цене при этом выиграешь.
5. Далее нужно собрать коробку. При этом мастера выпилили боковые части под углом 45 градусов.Нижнюю часть подпиливать не нужно, есть порог. Бруски соединяются по форме дверного проема. Саморезы можно ставить под углом или прямо, этот коэффициент ничего не меняет, но с каждой из угловых сторон ставят по 3 самореза. Для установки порога необходимо измерить его так же, как и верхнюю балку, с перекрытием в несколько мм. Порог по бокам уголка не подпиливают, а подрезают боковую стойку, чтобы дверь не касалась косяка.
6. Далее в проем вставляется дверная коробка. Его кладут туда после сборки и фиксируют на клиньях. Далее коробка закрепляется парой саморезов со стороны петель, а в стандартах прописано, что армирование должно создаваться всего шестью саморезами, по три с каждой стороны, и отверстия закрываются заглушками. На практике вполне достаточно 2-3 саморезов по МДФ, изделия из массива дерева лучше устанавливать по стандарту, как и положено.Ведь вес таких вещей очень разный, что вызывает вариации застежек.
7. Саморезы по своей длине подбираются так, чтобы после коробки оставалось еще около 30 мм для нормального усиления конструкции. В идеале -50 мм. Это даже позволит легко выпрямить конструкцию, если со временем это удастся.
8. Поставив ящик с отвесом или уровнем, укрепив шурупами на платах петель, стоит поставить три планки-фиксатора, чтобы он крепко держался, и вспенить систему.Следует помнить, что монтаж из пенопласта может скрыть неприятные сюрпризы, а также может испортить дверную коробку, в связи с чем имеет смысл использовать малярный скотч для защиты тех поверхностей, на которые может попасть пена. После вспенивания необходимо на время оставить его в текущем состоянии, чтобы все просохло. Чтобы с пеной не выдавливать косяки, стоит использовать распорки, это позволит получить достойный результат без неприятных сюрпризов.
9. Дверная коробка также требует особого внимания.Это в ряде ситуаций необходимый элемент для установки наличников, а потому его нельзя оценивать как обыкновенный кусок вагонки с отделкой. В ряде ситуаций ставить его обязательно — когда проем в стене имеет большую толщину.
10. Дверная коробка устанавливается по следующему принципу. Он закреплен на внутренней стороне коробки, пространство, отделяющее коробку от стены, вспенено. Есть и другое решение — в дверной коробке выделяется необходимое пространство, дверь там фиксируется саморезами.И ящик подрастает до стены, добор с ней на уровне. Наличники фиксируются с двух сторон.

На этом процесс установки завершен, дверь необходимо проверить, закрыв ее, исследуя зазоры, ища препятствия, если таковые имеются. Убедившись в отсутствии проблем, установщик может прибить обшивку, и уверенно заявить, что работа завершена.

Дата публикации: 2021.05.31

Купить скрытые межкомнатные двери в Харькове, Киеве

Фабрика «Дорум» предлагает купить скрытые двери по цене производителя.Изготавливаем продукцию под заказ, поэтому она полностью будет соответствовать габаритам дверного проема. В Киеве, Харькове и Одессе предоставляются услуги «под ключ», которые включают в себя выезд на измерительный объект, помощь в выборе конструкции, доставку с разгрузкой и трелевкой и установку квалифицированными монтажниками.

Наши мастера дадут необходимые рекомендации строительной бригаде и организуют замер готовых проемов.

Назначение скрытой двери

Скрытая межкомнатная дверь не выделяется на плоскости стены — это ее главная особенность:

• Уместен в частных домах, общественных зданиях, офисах, квартирах.
• С его помощью легко замаскировать вход в комнату, куда нежелательно проникновение посторонних.
• Сделанный с особой точностью, он становится прекрасной частью интерьера.

Скрытые двери могут быть невидимыми с двух сторон, полностью сливаться со стеной, или играть роль секретного входа в одну из комнат. В последнем случае обратная сторона створки подчеркивает границы проема.

Скрытая конструкция межкомнатных дверей

Дверная коробка монтируется заподлицо с плоскостью стены со стороны проема.После этого его отделывают теми же материалами, что и стена. Демонтаж из-за повреждений или износа требует значительных и длительных отделочных работ. Поэтому к конструкции дверной коробки предъявляются повышенные требования по надежности и долговечности. Отобраны водонепроницаемые материалы, устойчивые к механическим повреждениям и временному износу.

Это параметры дверной коробки из анодированного алюминия.

Алюминиевый рамный профиль для скрытой двери.

Специальный тип алюминиевого профиля для дверной коробки, оснащенный дверным полотном с фальцем, позволяет построить скрытую дверь с открытием в комнату.

Алюминиевый рамный профиль для скрытой двери, открывающейся внутрь проема.

В качестве дополнительной опции вы можете выбрать окантовку дверного полотна торцевой профильной планкой из анодированного алюминия, что значительно повышает надежность и стиль скрытой дверной конструкции.

Установка двери осуществляется в два этапа:

• При возведении стеновых перегородок устанавливается дверная коробка из экструдированного алюминия.
• После отделочных работ, в том числе маскировки стыка коробки со стеной, навешивается дверное полотно из МДФ.На его поверхность легко нанести ПВХ-покрытие, имитирующее натуральный шпон, или подготовительную грунтовку для последующей оклейки обоями, покраски и другой отделки.

Для того, чтобы скрытая дверь максимально сливалась со стеной, используются потайные петли (они не выступают за плоскость двери), а также запорный механизм с магнитным язычком (у фиксатора нет выступающих частей. и полностью спрятан внутри коробки). Также устанавливаем удобные дверные ручки и, при необходимости, замки.

Скрытые межкомнатные двери без наличников.

Дизайнерские идеи использования скрытой двери в интерьере

Скрытые межкомнатные двери идеально сочетаются с прямоугольными стеновыми панелями. Швы между панелями являются продолжением вертикальных линий полотна, поэтому о наличии входа сложно догадаться.

Обклеив часть стен фотообоями, можно оформить каскад панелей. Одним из элементов композиции станет потайная дверь.

Более простой способ замаскировать холст — оклейка обоями или покраска в цвет стены. Вертикальные полосы, совмещенные с вертикальными швами примыкания полотен, усиливают иллюзию однородности. Чтобы избавиться от горизонтальных щелей, купите скрытую дверь в полный рост.

Для скрытой установки вы можете выбрать любую модель из нашего каталога. Особенно эффектно смотрятся плоские полотна серии Art.

Создавайте стильные и современные интерьеры вместе с нами!

как сделать и установить самому.Скрытые двери Изделия с невидимой рамой

Купить межкомнатные двери без коробки можно в любой крупной компании. ГОСТы допускают продажу конструкций в неполном комплекте, если потребитель не ощущает потребности в опорном элементе. Например, сэкономить деньги и упростить процесс сборки и монтажа поможет крепление полотна к старому каркасу. Кроме того, отсутствие коробки можно объяснить особенностями устройства той или иной системы открывания, а может быть иллюзией, искусно созданной инженерами.

Модели, не нуждающиеся в кадрировании

Добыча внутри блока выполняет несколько функций. Он удерживает створку, принимая свой вес, отвечает за прочное соединение со стеной, формирует проем правильной геометрии и придает ему декоративную целостность. Но некоторые инженерные решения спроектированы таким образом, что устанавливать этот компонент не нужно. Например, межкомнатную дверь без коробки имеет смысл покупать при:

1. Планируется установка купе изделия вне прохода.В этом случае рейка закрепляется в стене и берет на себя несущую роль. Раздел не требует дополнительной поддержки. Правда, раму в этом случае можно использовать из эстетических соображений. Но вовсе не обязательно заниматься ее сборкой и установкой, тратя время и прилагая усилия — откосы легко обшить дополнительными рейками. Они подчеркнут солидность конструкции и сделают проем более аккуратным;
2. Система имеет складную конструкцию. Такая межкомнатная дверь изготавливается на заказ без коробки или изначально не подразумевает наличие полноценного каркаса.Вместо этого часто используются специальные планки. Верхний элемент используется для вставки направляющего профиля. Боковые позволяют закрепить полотно с одной стороны, а с другой установить ответную часть замка.

Товары с невидимым ящиком

В ассортименте современных заводов также есть решения, которые включают в себя рамку в комплекте, но которая в силу технических особенностей находится вне поля зрения. Несущие элементы этого типа изготавливаются из тонкого, но жесткого алюминиевого профиля, который легко замаскировать в стене, или из дерева.Подобные скрытые межкомнатные двери без ящика по цене 19 900 рублей компания Академия предлагает к покупке.

Помимо коробки специальной конструкции, которая удерживает полотно на одном уровне со стеной, новаторский дизайн включает:

• любая створка. Его можно выбрать из стандартного модельного ряда — нет ограничений по способу сборки или варианту облицовки. В сочетании с невидимой рамкой любые изделия выглядят актуально и лаконично. Или можно пойти другим путем и отдать предпочтение гладкому холсту, грунтованному под роспись.С его участием создаются уникальные дизайнерские эффекты. Например, модель легко превратить в часть стены, оклеив обоями, покрасив или спрятавшись за керамической плиткой … Кроме того, межкомнатные двери без рам и наличников справятся с ролью картины или зеркала;
• скрытые петли для внутреннего крепления, не влияющие на внешний вид изделия, а также лаконичный и функциональный магнитный замок.

Система продается в комплекте.

Дизайн проема играет важную роль в оформлении помещения. В современных проектах объемные рамы заменяют двери без наличников на скрытую раму. Системы оптимальны для современных тенденций (минимализм, хай-тек) и строгой классики. Конструкции не выделяются на фоне стенового панно, зрительно увеличивая комнату.

Двери скрытого монтажа не имеют рамы и монтируются в стеновую панель. Виден только зазор между дверным блоком и панелью.Конструкции без наличников могут выделяться на фоне интерьера. Однако товары часто замаскированы.

Блоки крепятся с помощью скрытой фурнитуры (петли, скобы), поэтому створку можно покрасить в тон стенам или оклеить листами обоев. Дверной блок сливается со стеной, поэтому комната выглядит просторной.

Межкомнатные двери без наличников надежны и функциональны. Производители предлагают широкий выбор цветов и фактур для воплощения идей для дома.Благодаря увеличенной толщине полотна (до 50 мм) двери имеют надежную звукоизоляцию. Преимущество скрытых дверей — их высокие тепло- и энергосберегающие характеристики. За системами легко ухаживать в домашних условиях.

Конструкция без кожуха устанавливается в проемы любого размера. Скрытый механизм — оптимальное решение для двери под лестницу и нестандартной ванной комнаты.

Необходимо учитывать особенности конструкции, так как скрытый блок необходимо установить до отделки стеновых панелей… По окончании ремонта закрепление полотна затрудняется, т.к. потребуются демонтажные работы.

Просмотры

Двери без наличников подразделяются на односторонние и двусторонние.

Односторонние блоки спрятаны в стене только с одной стороны и тоньше двусторонних.

Двусторонние модели по толщине должны соответствовать размерам внутренних панелей. Для уменьшения веса конструкции используются легкие составы.

Дверные блоки скрытого монтажа отличаются системой открывания. Распашные системы, маятниковые механизмы, раздвижные и поворотные двери.

Распашные механизмы со скрытыми петлями популярны и доступны по цене. Распашные створки классические и предполагают открывание створки наружу или внутрь. В отличие от обычной навесной, скрытая модель менее заметна в интерьере.

Маятниковая скрытая конструкция более удобна в использовании, но относится к высокой ценовой категории. Система основана на скрытых поворотных механизмах, которые позволяют полотну распахиваться в разные стороны.Маятниковые полотна монтируются в козырьках нижней и верхней части проема. Конструкции производятся с доводчиками и без них. Механизмы оптимальны для большого помещения.

Среди современных моделей — поворотные двери, которые удобны в использовании, эргономичны, но сложны в установке. Система сочетает в себе принципы раздвижных, распашных и распашных дверей. Дизайн работает в 2-х направлениях и популярен в современном стиле.

Комбинации интерьера

Двери без наличников популярны в современном дизайне, так как позволяют реализовать нестандартную отделку помещения.Оригинальные приемы используются в минималистском, классическом направлениях, а также стилях хай-тек и лофт.

Межкомнатные двери без обналички в интерьере минимализма сливаются с поверхностью или имеют другой оттенок. Полностью скрытые в панели дверные блоки позволяют перепланировать интерьер. В инсталляции магнитные крепления дают возможность имитировать твердую поверхность в кухонном декоре. Дверные полотна оклеены обоями с орнаментом.

В зоне чердака скрытая дверь оформляется фотообоями или оформляется шпаклевкой под бетонную поверхность.Дверной блок подчеркивает индустриальный стиль помещения.

Скрытые узоры позволяют рисовать на твердых поверхностях. Возможны сочетания контрастных цветов или сочетание похожих оттенков для создания уюта в спальне и детской.

В классическом стиле безрамная система создает торжественную атмосферу. Необязательно полностью скрывать конструкцию, встроенный блок можно подчеркнуть карнизами, колоннами.

Двери со скрытым методом оформления устанавливаются в деловых и торговых центрах.Полотно сливается с интерьером, на первый план выходят другие элементы интерьера.

Монтаж своими руками

В отличие от стандартных полотен, установка дверей без наличников в квартирах осуществляется на стадии строительства или ремонта. Конструкции встраиваются в стены с кладкой из каменных блоков перед грунтованием и нанесением слоя штукатурки. Короб монтируется в поверхность гипсокартона после совмещения элементов.

Для помещений, где установлены стены квартиры, необходимо будет очистить слои штукатурки или демонтировать часть гипсокартонных плит для размещения встроенного бокса.Стена должна быть строго вертикальной, с ровной поверхностью.

Скрытые двери без наличников монтируются в панели толщиной не менее 10 см, поэтому возможна перепланировка входа. Перед установкой дверной коробки измеряют размеры прохода. Затем блок крепится на саморезы, анкеры. Монтажные швы заполнены пенополиуретаном. В завершение наносится финишная шпаклевка под цвет стен.

После установки дверного блока необходим косметический ремонт помещения в зоне перехода.Для создания естественного дизайна интерьера требуется тщательная оштукатуривание поверхностей.

Межкомнатные двери играют важную роль в дизайне интерьера. В модном интерьере они могут сливаться со стеной. Такое решение выглядит современно и визуально расширяет пространство.

Это современное решение станет настоящим украшением модного интерьера в стиле минимализм. Как устроены двери без наличников со скрытым ящиком, как они устанавливаются — об этом пойдет речь ниже.

Типы дверей

Существует множество типов дверей, различающихся по типу открывания и другим параметрам. По внешнему виду наличие корпуса модели можно разделить на:

• традиционные,
• скрытые (без наличника).

Традиционный

Традиционно дверные коробки хорошо видны. Их устанавливают на готовую стену, образуя границу входного проема. Если стены выкрашены в белый цвет, можно приобрести белые наличники и дверное полотно, так появится единая плоскость.Часто выбирают деревянное дверное полотно и коробку, подходящую по цвету. Это традиционное решение смотрится естественно, гармонично, но выгодно выделяется на фоне светлой стены.

Используются более или менее заметные наличники, которые считаются неотъемлемой частью дверного элемента, естественным украшением помещения. Поскольку обрезки действительно необходимы, они не обязательно должны быть видны.

Невидимый скрытый

Интересная идея — скрытая дверь без коробки и наличников. Поскольку двери устанавливаются в стене, остается видимым лишь небольшой зазор — фрагмент, к которому примыкает дверь (его можно покрасить в цвет стен).К скрытому коробу можно подобрать дверное полотно любого цвета.

Интересная дизайнерская идея — маскировка самой двери. Поскольку при установке межкомнатных дверей со скрытыми петлями без наличников плоскость двери находится на одном уровне со стеной, можно просто окрасить полотно в цвет стен, оклеить обоями. В результате дверной проем не выступает над плоскостью стены, сливается с поверхностью стен, комната выглядит просторнее. Такое решение особенно подходит для современных интерьеров, помогая зрительно увеличить пространство за счет элегантной, утонченной отделки.

Такое решение популярно в интерьерах в стилях:

Дверное полотно можно оклеивать обоями, фотообоями, имитирующими бетонную стену. Таким образом, сливаясь со стеной, поверхность образует единую плоскость в индустриальном, минималистичном стиле.

Использование скрытых ящиков открывает множество возможностей для создания оригинального современного дизайна интерьера, отличающегося от ранее применявшихся решений. Двери-невидимки позволяют дизайнерам создавать необычные современные аранжировки.

Петли, отделка

Дверные коробки, скрытые в стене, позволяют создать совершенно новую внутреннюю планировку, где дверные проемы практически незаметны. Для этого используются дополнительные элементы, позволяющие добиться реалистичной имитации одной поверхности: специальные петли

• , замки
• , магнитные пломбы
• .

Существует множество материалов, способов отделки дверного полотна, которыми можно украсить стены помещения.Это может быть холст из экзотических пород дерева или расписанный акриловыми красками в цвета, соответствующие палитре комнаты. Краски доступны в глянцевом, матовом исполнении. Для требовательных клиентов возможна облицовка эксклюзивными материалами, такими как кристаллы Swarovski.

Наиболее популярные виды отделки:

• покрытые шпоном;
• зеркальное покрытие;
• мозаика;
• кожаный чехол;
• панели любой текстуры;
• штукатурка обыкновенная, структурная;
• обои;
• покрытие акриловой краской.

Эффектно, оригинально смотрится использование молдингов в интерьере, начиная со стен и заканчивая дверным полотном.

Оригинальное решение, когда полотно практически полностью незаметно, маскируется на фоне рябой отделки стен обоями с мелким рисунком.

Скрытая дверь — находка для дизайнеров, которые хотят оформить свой дом в художественном стиле. Можно не ограничиваться пространством, определяемым дверью, оформляя стены и потолок в едином стиле.

Существуют и другие типы скрытых дверей, которые устанавливаются другим способом, например вращающиеся двери, которые открываются в разных направлениях. Благодаря инновационной системе крепления, скрытой в потолке и полу, видно только соприкосновение с плоскостью дверного полотна поверхности стены — коробка, петли не видны.

Скрытые дверные коробки обычно изготавливаются из алюминия. Иногда в конструкции используется специальный МДФ, которым отделывается поверхность еще на этапе сборки.При установке не нужно использовать малярные наличники, дверное полотно находится заподлицо со стеной. Навесные невидимые дверные петли … Производители предлагают готовые металлические изделия и фурнитуру для скрытой дверной коробки.

Скрытые петли и магнитный замок — фото

Преимущества скрытых дверей

Двери со скрытой рамой имеют ряд преимуществ:

• реализация индивидуальных проектов;
• комфорт, функциональность;
• акустическая, теплоизоляция;
• богатый выбор отделок, цветов;
• возможность «спрятать» дверное полотно в конструкции стены;
• прочная конструкция для обеспечения безопасности пользователей;
• современный дизайн.

Помимо эстетических преимуществ скрытой дверной коробки, еще одним преимуществом конструкции является то, что увеличенная толщина дверного полотна (50 мм) эффективно снижает уровень шума. Звукоизоляция в среднем составляет 35 дБ, что значительно выше, чем у стандартной межкомнатной двери. Стандартные двери обычно тоньше, с изоляцией около 25 дБ.

Размеры дверных полотен

Скрытые двери могут иметь ширину до 1300 мм и высоту до 3500 мм. Высота может быть равна высоте комнаты.Толщина может составлять 40-60 мм, что обеспечивает значительно лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем у стандартного дверного полотна. Необычные размеры дверного полотна достигаются за счет применения технологических новинок.

Установка

Установка двери со скрытой рамой без обшивки требует немного больше усилий, чем установка традиционных конструкций. О них лучше подумать на этапе строительства. Скрытый ящик лучше всего устанавливать при возведении стен.

• В случае кирпичных стен установите их перед штукатуркой.
• В стене из гипсокартона коробка крепится к профильному каркасу, к которому крепятся листы гипсокартона.
• Если стены в квартире уже стоят, нужно снять штукатурку вокруг дверного проема, демонтировать часть гипсокартонных плит, затем установить короб. Затем накладывается новая штукатурка или монтируется гипсокартон, короб получается скрытым.

Подготовка стен к монтажу двери

Скрытая дверь монтируется в стены толщиной 10 см, возможна установка в большинство перегородок и несущих стен… Перед установкой дверной коробки нужно точно проверить размеры монтажного отверстия, в которое вставляется коробка. Разумнее всего следовать инструкциям производителя.

Монтаж

Монтаж скрытых конструкций следует проводить осторожно, при этом необходимо соблюдать исключительную точность.

Необходимо учитывать:

• толщину штукатурки,
• правильную подготовку стен по вертикали,
• толщину чистого пола.

Цена товара зависит от:

• материала, из которого изготовлена ​​конструкция,
• комплектации,
• качества фурнитуры,
• отделки.

Дверное полотно может быть отделано шпоном или подготовлено к дальнейшей отделке под стиль стены — покраска, оклейка обоями, фотообои и другие виды отделки. Цены на двери-невидимки начинаются от 18 000 рублей за комплект. За 30 000 рублей можно купить дверное полотно с покрытием крашеной эмалью или с зеркалом.

После периода бума пришло время невидимого. Характерной особенностью решения является дверная коробка из алюминиевого каркаса, иногда также используется специальный встраиваемый в стену МДФ. Использование скрытых трехмерных петель, регулируемых в трех измерениях, сохраняет минималистский дизайн решения. Ажурный характер конструкции дополняет магнитный замок, язычок которого после открытия двери остается незаметным.

Дизайн отлично смотрится во многих современных стилях.Популярный в последние годы лофт, благодаря такому решению, расширил возможности дизайнеров интерьеров. Бетонная дверь-невидимка с бетонной стеной идеально вписывается в производственные помещения.

Заключение
Скрытые двери без петель, наличники — идеальное решение, сочетающее современность, минимализм с функциональностью. Они придают интерьеру простой, элегантный, гармоничный вид, открывая большие возможности для дизайна интерьера. Неудивительно, что они стали хитом на мировом рынке.Скрытая конструкция в основном предназначена для людей с утонченным вкусом, которые ищут креативные, интригующие интерьерные решения.

Если вас интересуют двери без наличников со скрытой рамой, то производителю Porta Prima есть что предложить. В разделе представлены модели, которые можно установить без наличников, что поможет создать единый интерьер в комнате или избавиться от отсутствия множества дверей, ведущих в одну комнату.

Как правило, скрытый монтаж используется при реализации дизайнерских решений для достижения единообразия интерьера.Но помимо этого такое решение имеет ряд практических преимуществ. К достоинствам таких межкомнатных дверей можно отнести:

• визуальное расширение помещения;
• проектирование скрытых проемов подсобных помещений;
• создание проемов в легких перегородках.

Грамотный монтаж — залог надежности и долговечности двери

В то время как короб для обычных распашных конструкций установить относительно несложно, представленные модели требуют профессионального подхода.Межкомнатная дверь с коробкой представлена ​​в полной комплектации со всеми сопутствующими элементами, необходимыми для монтажа конструкции. Сюда входят как специальные петли, так и набор невидимых накладок.

Система установки предполагает установку коробки из легкого и прочного металла — обычно алюминия. Коробка имеет скрытые петли и наличники, обеспечивающие минимальный зазор между полотном и рамой.

Чтобы узнать стоимость установки в Москве, Московской области или других регионах, свяжитесь с менеджером Porta Prima по контактам, указанным на сайте.Фабрика дает гарантию не только на продаваемую продукцию, но и на оказанные услуги.

Модели производства «Porta Prima»

Производитель предлагает множество моделей интерьера, что позволяет купить конструкцию, которая наилучшим образом впишется в ваш интерьер. В каталоге представлены обычные «слепые» варианты, устанавливаемые заподлицо со стеной, зеркальные конструкции и раздвижные изделия. Цены во многом зависят от характеристик дверного полотна.

Если вы не уверены, какую конструкцию лучше купить, рекомендуем обратиться за консультацией к менеджеру Porta Prima.Чтобы ближе познакомиться с выбранной моделью, вы можете посетить один из фирменных салонов фабрики, расположенный в Москве и многих других городах.

Хотите установить межкомнатную дверь в гардеробную или в кухню и спальню? Сделать его почти невидимым, скрытым? — В данном случае для Вас — скрытые двери «Невидимка от Профильных дверей» без наличников с алюминиевым каркасом, к которым можно подвести штукатурку, гипсокартон или стеновое панно!

Скрытые межкомнатные двери, по сути, «подстраиваются» под внешнюю и внутреннюю отделку стен соответственно и всего интерьера.При этом вы видите только идеально гладкую поверхность без стыков, наличников и карнизов. Эти двери-невидимки созданы под любую интерьерную задачу и стиль.

Применение дверей-невидимок со скрытым ящиком в отделке.

• Непосредственно на самой производственной площадке дверное полотно покрывается только грунтовкой, что дает возможность оформить межкомнатные двери в тон со стеной, основной способ отделки — двери под покраску … При этом вход в комнату произведет целостное, законченное впечатление.
• Двери под отделку — вариант часто используется в стиле лофт, где скрытые грунтованные двери декорируются бетоном. Декоративная отделка акцентирует внимание на техно-фактуре, а скрытые петли не отвлекают внимание от ярких решений.
• Двери под обои. Обои с красивым рисунком в таком варианте совсем не обязательно «ломать» обычным дверным проемом, отделанным наличниками и карнизом. Скрытая дверь дает возможность оклеить полотно обоями и продолжение стены в целом.

Важно! Способы открытия.

Обращаем ваше внимание, что конструкция «скрытого полотна и коробки» предполагает два типа открывания:

• ЛИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ — прямое открытие
• ОТ СЕБЯ — обратное открытие

Выбрав правильное направление открывания скрытой двери, вы повысите уровень комфорта и сделаете интерьер более эргономичным. Важно заранее определить, с какой стороны комнаты полотно будет на одном уровне со стеной

.

Установка дверных проемов.Технология установки межкомнатных дверей. Монтаж конструкций раздвижных дверей

Умение обращаться со столярными и измерительными инструментами — уже повод попробовать решить такую ​​непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа простая, но по-своему непростая. Потребуется скрупулезность, а то и нудность в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление.Дело не в том, чтобы просто установить коробку и дверное полотно во внутренний проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и проседания петель. Если это первый опыт, то перед началом работ лучше всего составить подробную пошаговую инструкцию по установке межкомнатных дверей своими руками. Новичкам не стыдно. Даже опытные мастера часто своими руками делают пометки — что не забыть и на что обратить внимание при установке дверной коробки на конкретную межкомнатную перегородку.

В процессе установки вам необходимо будет решить две самые сложные задачи своими руками:

• Правильно собрать и установить короб межкомнатных дверей, выровнять и закрепить так, чтобы рама не провисала под весом дверного полотна;
• Своими руками разметьте и вырежьте монтажные пазы на вертикальной стойке ящика и на торце полотна межкомнатной двери.

На установку межкомнатной двери у опытного мастера уходит 2-3 часа, новичку потребуется не менее суток на то, чтобы полностью установить коробку и повесить дверное полотно.

Совет! Необязательно тупо следовать инструкциям по установке межкомнатных дверей, которые рекомендуют последовательно врезать фурнитуру замков, закрепить петли и только в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное, со свежей головкой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Придется много отмерить и распилить. Все пропилы выполняются вручную ручной ножовкой, поэтому помимо свежей силы нужно будет запастись качественным инструментом.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ необходимо будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалом. Его можно забрать у друзей или взять напрокат. Почему за два дня до установки? Потому что заблаговременно, перед началом работ, вам необходимо будет проверить исправность и работоспособность каждого инструмента своими руками:

• Строительные уровни — маленькие, 70-100 см, и большие, 150-200 см, с рабочим индикатор пузыря.Обычно не обращают внимания на состояние камеры и маяка, считая их исправными, но в прокате бывает, что есть гнутые и даже битые копии, это важнейший инструмент при установке межкомнатных дверей. ;
• Разметочный инструмент — это столярный уголок с линейкой, рулеткой и метровой металлической линейкой. Проверяем наличие угловых отметок в 90 o и 45 o;
• Отвертка или электродрель с насадкой для винтов с крестообразным шлицем.Своими руками проверяем, как держит картридж, а исправность проводки — батарейки;
• Режущий инструмент, пруток межкомнатных дверей можно разрезать лобзиком, но лучше запастись ножовками — столярными и по металлу. Первый используется для вырезания частей коробки, второй — для тонкой резки наличников.

Кроме инструмента вам потребуются молоток, зажим, стамеска, пенополиуритан в баллоне, скотч и перчатки.При установке межкомнатных дверей не так много пыли и мусора, но периодически приходиться убирать ее своими руками, чтобы не разносить по квартире.

Кроме того, правильно будет иметь в наличии пробойник со штыком, так как при установке межкомнатной дверной коробки могут возникнуть проблемы с проемом в стене. В идеале зазор между стойками ящика и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и вспенивания трещин.На самом деле проем может быть неровным, и вам нужно будет сбить часть бетона или камня своими руками, перфоратором или молотком с долотом.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка готового дверного комплекта, в который обычно входят:

В этом случае весь процесс установки коробки межкомнатной коробки сводится к своими руками перенести на детали каркаса вторые части петель, собрать бабло саморезами и установить в проем.

Вся работа займет не более двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственный недостаток приведенной схемы — не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию в наборах, предназначенных для установки своими руками. . Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали коробки — с расчетом на установку межкомнатной двери с коробкой своими силами.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь необходимо разложить дверное полотно на ровной площадке. Далее укладывается выбранная пара балок к левому и правому концам створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущего опорного каркаса. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют размеры межкомнатного прохода.

Важно! Это делается для того, чтобы определить, закроют ли наличники края разрыва в стене, и какой толщины нужно использовать дополнительные элементы.

Если вы «промахнетесь» по высоте или ширине рамы, придется переделывать наличники своими руками или, что еще хуже, нужно будет поднять межкомнатную дверь в высоту.

Сборка коробки дверной коробки любого размера

Чтобы установка межкомнатной двери прошла без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в коробку с небольшим зазором, не более 2 мм с каждой стороны.В этом случае дверь будет открываться свободно, не заклинивая сифон.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как и в случае с заготовкой, прикрепляют к концам, выравнивают и фиксируют хомутами.

Со стороны верхнего и нижнего краев полотна на заготовках оставляется припуск, равный толщине стержня. При этом на левый припуск своими руками наносится линия отреза под углом 45 ° для дальнейшего стыковки с горизонтальными поперечинами рамы.Без разборки конструкции делают разметку для прорезания пазов под навес, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяется соответствие конфигурации рамы двери форме внутреннего проема. Для этого на деревянную доску забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Над проемом необходимо закрепить доску, а к гвоздям подвесить пару строительных отвесов.Если зазор между каркасом и стеной составляет 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После выполнения всех проверок необходимо вырезать в полотне монтажные пазы для навесов с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Самый простой способ — фрезеровать нишу при помощи ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно выполнить своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если эта операция сложная, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели для сверления.Для установки нужно просто просверлить отверстия для ввинчивания крепежа.

Закрепляем раму в дверном проеме

• Отметим уровень верхней горизонтальной поперечины рамы маркером на ступеньке, это поможет выполнить правильный монтаж по горизонтали и вертикали;
• С помощью клиньев и строительного уровня выравниваем каркас по вертикали и горизонтали своими руками. Положение каркаса в проеме фиксируем деревянными заглушками и клиньями.

Совет! Если рама и дверное полотно легкие, то раму можно закрепить с помощью крепления перфорированных лепестков к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо продуть пенополиуритан пространство между каркасом и стеной, пока выполняется монтаж на ППУ, необходимо еще раз проверить и, при необходимости, окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня . На верхнюю отметку ставим небольшой строительный уровень и при необходимости сбиваем каркас на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того, как бабло надежно закреплено застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого сначала дверное полотно приподнимают клиньями так, чтобы между порогом и нижним краем получился зазор 1-2 мм.

Осталось только установить створки на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности.В первую очередь устанавливаются вертикальные доски. Высота планки измеряется по сделанной ранее отметке, после чего наличник прикладывается к каркасу и размечается линия отреза под углом 45 °.

Совет! Подрезку лучше всего делать своими руками при помощи тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию отреза приклеивается скотч. Доска прибивается или приклеивается.

Установка второго вертикального кожуха производится аналогично.После того, как установка вертикальных деталей будет завершена, можно разметить линию пропила на турнике, и таким же образом установить ее на дверную коробку.

Какие размеры у насадок для межкомнатных дверей

Заполнители используются как дополнительный элемент для увеличения ширины или толщины дверной коробки. Чаще всего установка пристроек на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена намного толще полотна, и между ними есть щель, которую нужно закрыть.

Ширина дополнительных планок колеблется от 10 мм до 200 мм, для внутренних конструкций наиболее распространенный размер составляет 10-20 мм, и часто из-за нестандартного профиля прорези надставки должны быть заказал или вырезал вручную из наличников.

Как установить надставки на межкомнатную дверь

Если после установки коробки выявляется неприятный факт, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство внутреннего проема относительно поверхности стены, то Единственный способ исправить ситуацию — использовать дополнительные полоски.

Сначала необходимо определить размер пристройки; для этого на стену прикладывается строительный уровень и линейкой измеряется расстояние до переднего края ящика. Тонкие полоски прибиваются гвоздями обоев, к каркасу приклеиваются широкие удлинители.

Советы профессионалов, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед установкой наличников необходимо убедиться, что рамка или дополнительная планка расположена в одной плоскости с поверхностью.внутренняя стена … В противном случае, даже если вы сделаете идеальную промывку краев своими руками, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой вам придется столкнуться, это провисание дверей при неправильной установке … Чтобы исправить ситуацию, вам нужно снять полотно, поставить шайбы или обрезать край и установить дверь на место .

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики в установке навесов и пристроек, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно повесить за несколько часы.Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками увеличивается вдвое.

Установка межкомнатных дверей своими руками производится в строгой последовательности, каждый момент, даже самый незначительный, оказывается важным. Если допустить незначительный надзор, это приведет к серьезным проблемам с дальнейшей эксплуатацией здания. Главное условие установки — идеально ровное положение по вертикали и горизонтали.

Только при соблюдении этих параметров будет обеспечено нормальное открытие и закрытие дверей.Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей поможет справиться с работой. Первое, на что следует обратить внимание, это установка дверной коробки.

Комплектация интерьеров

Монтаж межкомнатных дверей осуществляется после отделки потолка и стен. На этапе монтажа требуется черновой пол и финишное покрытие. Плинтусы устанавливаются после установки дверей. Комплектация дверей:

1. Полотно без ящика и пиломатериала.В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, нарезаются полосы по размеру дверного проема и подпиливаются углы. В случае использования стандартной коробки используется ткань такого же размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось переделывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками будет максимально бюджетной.
2. Коробка и брезент. В этом случае оба элемента будут подходить друг к другу, вам просто нужно купить пиломатериалы, сделать доски и собрать конструкцию.Возможно, потребуется установка фурнитуры на межкомнатные двери. Этот момент нужно продумать заранее.
3. Блок в сборе. Все компоненты собраны и смонтированы; остается только установить блок в проем, выровнять и закрепить.

Если вы знаете, как установить межкомнатную дверь своими руками, то вы можете приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он наиболее простой в установке. Для более опытных мастеров лучше всего первое, оно же самое экономичное.Такие конструкции не подлежат дополнительной настройке.

Размеры дверных коробок

В каждой стране свои стандарты, они различаются, а иногда и существенно. Ширина распашных дверей по российским стандартам:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм.

Такие же стандарты действуют в некоторых европейских странах (Испания, Италия). Французы отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от владельца, но лучше всего использовать российские, так как у них есть явное преимущество — более широкий выбор.

Если вам доведется купить нестандартные двери, то потом поменять их будет сложно. По ГОСТу ширина проема и устанавливаемого в него дверного полотна зависит от помещения, в котором проводится установка:

1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина — 700 мм.
2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, а высота 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности бывает, что нужно адаптироваться к определенному зданию. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Чтобы определить размер коробки и полотна, вам нужно будет измерить проем. После этого подбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы можно было установить крепеж и распорки. Эти параметры нужно учесть перед тем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и армирование. В этом случае дверная коробка будет намного лучше удерживаться в проеме. Особое внимание следует обратить на состояние стен, если планируется установка тяжелых дверей … Необходимо прикрепить к стене деревянную планку и по возможности оштукатурить. Такой подход позволит без особых сложностей установить межкомнатные двери в любой проем.Толщина планки должна быть 5 см. После такого улучшения установить дверную коробку своими руками будет намного проще, а надежность конструкции повысится.

Самостоятельно установить двери с нуля своими руками сможет каждый, если разбирается в нюансах и параметрах конструкции. Одним из важных параметров ящиков является глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если толщина стен в доме превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить.Монтаж дверной коробки без порога осуществляется заподлицо с одной стеной, но при условии, что откосы и проем не будут мешать проему. Остальная часть стены оштукатурена и отделана, как стены в комнате. Но можно обойтись и с экстрами: в тон полотна и наличников монтируется дощечка. Как собрать наличники, вы можете узнать из инструкции к ним.

Монтаж дверных коробок

Как правильно поставить межкомнатную дверь? Турник — это перемычка, вертикальные — косяки (стойки).Это основные элементы дверных коробок. Если вы купили их по отдельности, то вам нужно собрать их вместе. Для этого на пол расстилают клеенку, бумагу, картон, раскладывают доски. Все элементы связаны.

Если коробка и полотно приобретаются в сборе, то размеры будут совпадать. В большинстве случаев установка межкомнатного дверного порога не требуется. Но нужно перепроверить, чтобы не пришлось начинать всю работу заново. На пол коробки укладываются все элементы, между ними полотно, правильная установка межкомнатных дверей должна производиться таким образом.

В идеале должен быть одинаковый зазор по всему периметру полотна — примерно 3-4 мм. Благодаря этому зазору двери будут открываться и закрываться нормально. Аналогичные требования к двустворчатым межкомнатным дверям.

Отдельный рассказ — регулировка по высоте вне зависимости от того, устанавливаете ли вы двери в квартире или в бане. Рамки коробки на 12-15 см больше полотна. Для правильной установки стойки упираются в лаги. Но при строительстве такая установка применяется крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера.Монтаж межкомнатной дверной коробки осуществляется при помощи саморезов.

Но обязательно просверлите отверстие тонким сверлом перед тем, как вкручивать крепеж. Если доски распилены под углом 45 °, необходимо просверлить отверстия в боковой планке. Затем прикладываешь его к турнику и фиксируешь саморезами. Аналогичным образом проделайте установку дверей в бане своими руками. Просто нужно обратить внимание на материал — древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.

А как самому установить межкомнатную дверь, если края в коробке распилены под прямым углом? В этом случае вся работа значительно упрощается. Но сверлить отверстия все же нужно, особенно если коробка из МДФ. Прикрепите верх к боковой рейке, выровняйте края и сделайте два отверстия.

В верхней балке, в боковом отверстии на торце сквозное отверстие. После этого соедините ремни, у вас получится коробка. При строительстве нижняя планка используется редко. Следите за тем, чтобы собранный ящик превышал габариты полотна по длине и ширине на 3-4 мм.Строители предпочитают дверную коробку без порога, поэтому стойки придется немного подрезать. Есть небольшие преимущества при установке межкомнатных дверей без порога.

Довольно часто бывает, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, отнимите 2 см (для заполнения пенополиуританом). Это значение будет высотой коробки. Сделайте замеры со всех сторон, нанесите значения на собранную конструкцию и проведите линию, по которой будет производиться разрез.Лишняя часть срезается. Монтаж межкомнатных дверей с пристройкой мало чем отличается. Отличия только в мелочах, которые проявляются в несколько моментов.

Выбор петли

Перед покупкой аксессуаров обязательно определитесь, какой тип вам нужен — левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется провести установку (полотно должно открываться на вас). Это условие обязательно, старайтесь не путать стороны. Откройтесь себе и посмотрите, куда идет движение — влево или вправо.Если налево, то нужны левые петли.

Если петли правильные, полотно должно открываться вправо. Постарайтесь не перепутать петли, отметьте места для их установки. Имейте в виду, что в некоторых случаях может потребоваться снять полотно (чтобы вынести мебель), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура будет безболезненной и быстрой. Установка петель на дверь — дело, требующее особого ухода, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно получится кривым.

При установке деревянных дверей нужно очертить контур петель и снять слой острым ножом. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно делать надрез, нужно сделать вертикальный надрез по контуру. Если сделать только горизонтально, то лишнюю древесину отделить будет сложно. Распил производится либо стамеской, либо специальным станком … То же самое проделываем и с дверным полотном. Но иногда стамеску не удается красиво украсить вырезом.Если балдахин падает на узел, необходимо сместить его в сторону. Установка дверей своими руками не вызовет затруднений, но работа эта кропотливая. Теперь нужно продумать, как устанавливаются навесы.

Вставка петель

Отдельно нужно рассмотреть способ установки дверных петель. Требования к ним не очень серьезные, достаточно выдерживать расстояние от краев 19 см. Необходимо знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Для установки или демонтажа петель потребуется следующий набор инструментов:

1. Сверла диаметром 1-4 мм.
2. Дрель и отвертка.
3. Резак.
4. Шило.

Для дверей из МДФ 2 петли достаточно, так как они легкие. Для тяжелых нужно положить 3 петли — дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2-х частей. На половине из них есть булавка. Важное условие: устанавливайте так, чтобы эта булавка указывала вверх.Будет неправильно, если она окажется направленной вниз.

Петли и дверные замки лучше всего вставлять непосредственно в пол перед установкой. Крепеж метизов делается после разметки и резки. Приложите петлю, наметьте контур и долотом сделайте насечки. Сначала закрепите фурнитуру на косяке, затем уложите полотно и отметьте на нем положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощена за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями.Все пазы проделываются фрезером за считанные минуты, но при отсутствии такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петель обеспечьте зазор 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от установки деревянных дверей, есть лишь незначительные отличия.

Окончательная сборка коробки

На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей — дело кропотливое. Стойки и перемычки имеют форму буквы «П», в проем устанавливают собранную конструкцию.Используя уровень, установите всю конструкцию на ноль. Добейтесь максимальной горизонтальной и вертикальной ровности. Положение ящика зафиксируйте распорками и клиньями, время от времени протыкайте уровень. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, следует избегать засора в любом направлении. От ровности зависит удобство использования дверей в дальнейшем.

После проверки всех параметров установки закрепите коробку в проеме саморезами или дюбель-гвоздями.Расстояние между соседними креплениями должно составлять 0,25-0,3 м. На перемычке должно быть 2-3 крепежа, а на косяках 7-8. В ящике необходимо просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как шляпки саморезов обычно на 1-2 мм больше. Если вы установили брус между коробкой и стеной, установка будет намного проще. В этом случае сделать межкомнатные двери несложно, так как крепеж более надежный.

Если стены из ракушечника, кирпича или блока, то монтаж сложнее — нужно установить дюбель-гвозди.Учтите, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Не рекомендуется ставить двери по швам. Сверлом на 4 мм проделайте отверстие в стойках, оставьте отметку на стене. Закончив разметку всех отверстий, демонтируйте коробку и проверьте, правильно ли вы попали в нее. Чтобы не попасть в швы, обратите внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на досках. Только убедившись в точности, проделайте отверстия под дюбель-гвозди. Так производится установка деревянных дверей своими руками.Монтаж пластиковых конструкций производится аналогично, только с ними проще работать — все элементы подогнаны максимально точно.

Монтаж дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому направляющую можно использовать и в этом случае. Затем выставляете коробку и следите, чтобы отверстия в ней совпадали с дюбелями. Установите положение по горизонтали и вертикали, закрепите клиньями и распорками, только после этого прикрепите короб к стене. Не тяните слишком сильно, так как это может повредить дерево или погнуть косяк.Поскольку установка навесов производилась заранее, дальнейшая установка полотна не вызовет затруднений.

Установка входной двери своими руками значительно снизит стоимость работ.

Пенообразующие щели

После окончательной фиксации поместите картон между косяком и полотном, необходимо установить его на поролон. Закройте дверцу и установите распорки и клинья, чтобы коробка не выгибалась. Зазоры между стеной и коробом заполните пеной на 1/3, так как в процессе высыхания объем увеличивается.Если пены будет слишком много, то она погнет бруски. Чтобы высохнуть, его нужно оставить на сутки.

После этого снимаем проставки, острым ножом срезаем излишки поролона и приступаем к дальнейшим работам — установке надставки или наличников на межкомнатные двери. На пенопласт можно нанести слой шпаклевки и покрыть элементами декора. Установка наличников на межкомнатные двери своими руками не вызовет затруднений даже у неопытного мастера, впервые столкнувшегося с такой процедурой.Правильная установка дверей — гарантия долгой службы изделия.

Применение застежек и тонкости врезки

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью производится крепление. Перед тем, как вкрутить их, нужно проделать в древесине тонкие отверстия. Это предотвратит раскалывание дерева при вкручивании. Фурнитура может быть скрытой, установка ее немного сложнее — необходимо проделывать более глубокие монтажные отверстия.Отверстие лучше всего прорезать фрезерным станком … Заранее определитесь, нужен ли вам комплект межкомнатных дверей, каждый может сделать это своими руками.

При вкручивании саморезов следить за тем, чтобы петли не уходили в сторону, при необходимости выровняйте. При правильной прошивке петель они будут располагаться на одном уровне. Если есть даже небольшая выпуклость, нужно углубить подушечку под петлю до необходимого уровня. С помощью линейки проверьте, правильно ли посажен навес.

Прижмите линейку к петле и оцените положение. Если он сильно выступает, то между дверным полотном и коробкой будет слишком большой зазор. При правильном расположении дверей обеспечивается нормальный угол открывания 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее вставляем части петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой оба навеса будут совмещены.

Выбирая навесы, лучше всего остановить свой выбор на скрытых.Они выглядят намного лучше, и правила крепления такие же. После установки обязательно проверьте плавность хода, заблокировав защелку на косяке и запорной планке. При необходимости сдвиньте защелку. Это необходимо, если при закрытии двери возникает посторонний шум. Металлический язычок следует немного отрегулировать, и шум исчезнет. В целом установка петель на межкомнатные двери достаточно проста, сложностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.

Достоинства и недостатки раздвижных межкомнатных дверей

Установка раздвижных дверей своими руками довольно проста и не требует значительных затрат, а конструкция намного привлекательнее обычных распашных дверей. Всего существует 2 вида конструкций межкомнатных дверей:

1. Качели, об установке которых говорилось выше, крепятся к ящику с помощью подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широк, обзор богатый, но один недостаток — они занимают много места.Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, а вот применить их в небольшом помещении будет проблематично: при открывании им нужно много места.
2. Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью более рационально используется пространство комнаты. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности работы.

В свою очередь раздвижные двери делятся на 2 типа:

1. Раздвижные двери, встроенные в стену, вдвигаются в нее и утопляются.В конструкции есть механизм, позволяющий перемещать дверь параллельно стене. На полотно монтируются ролики, на проем или поверх него монтируются направляющие. Ролики движутся по направляющим, проем очищается для прохода.
2. Установка двери-гармошки своими руками также будет хорошим вариантом. Конструктивно они изготавливаются из пластиковых или деревянных реек. Двигаясь, они складываются и открывают проем. Но один недостаток в том, что дешевые изделия крайне неудобны и непрактичны.Поэтому если выбор пал на такую ​​конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.

Независимо от конструкции, все раздвижные двери имеют следующие преимущества:

1. Нестандартный и необычный, очень оригинальный внешний вид.
2. Нет слепых зон, они не мешают расстановке мебели в комнатах.
3. Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол двери. Но стоит позаботиться о том, чтобы дети не просовывали пальцы между дверью и стеной.
4. Огромный плюс — не открывают сквозняки.
5. Установка порога межкомнатной двери в большинстве случаев не требуется, только если нужно прикрыть направляющую внизу, устанавливается порог.

Но есть и существенные недостатки:

1. Цены на установку раздвижной двери от мастеров просто заоблачные. Но если вы сделаете всю работу самостоятельно, вы сможете сократить расходы. Установка дверей межкомнатных купе своими руками позволит снизить затраты до минимума и уравнять их со стоимостью установки распашных дверей.
2. Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать войлочную прокладку на торце двери. Только так можно избавиться от проникновения посторонних запахов, звуков, света в комнату.
3. За пеналом, через который проходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если у вас получится, вы справитесь с работой с помощью пылесоса. При установке кассовых машин, закрывающих отверстия, это проблематично.
4. Ремонт такой конструкции достаточно сложен, поэтому при покупке обязательно берите несколько роликов в запас.Установка предполагает, что будут использоваться предметы, которые редко встречаются на рынке. Иногда люди, которые установили такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят запчастей в магазинах. Приходится переделывать механизм.

Компоненты раздвижных дверей

Основное отличие раздвижных и поворотных конструкций — механизм их действия (ролики или навесы). Раздвижные межкомнатные двери могут быть оснащены следующими механизмами:

1. Встраиваемые, позволяющие убрать дверное полотно внутрь стены.Но есть один нюанс: систему нужно запускать на момент возведения стен, так как в них нужно будет оставить пустоты. Это сделает стену толще. За счет этого площадь комнаты станет немного меньше, но освободятся стены.
2. Внешний, который может быть установлен в любое время, восстановление стен не требуется. В этом дизайне полотно движется параллельно стене. Небольшой недостаток: нужно освободить небольшое расстояние от стен.

Направляющие являются одним из важных элементов конструкции, полозьями, по которым полотно ворот перемещается на роликах.Их кладут сверху, снизу или с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но установку лучше сделать своими руками. Особенности вариантов размещения:

1. Используются только верхние направляющие — самый распространенный метод. Применяется только в том случае, если вес дверного полотна небольшой. Преимущество состоит в том, что риск поломки направляющих рельсов чрезвычайно низок, а срок службы высок.
2. Если используются только нижние направляющие, существует высокий риск их повреждения во время работы.Добиться плавного движения двери без верхней опоры крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев даст о себе знать.
3. Сборные конструкции собираются при использовании дверей с большой массой или для повышения плавности движения.

Подготовка к установке раздвижных дверей

Так как наиболее популярным видом является уличное оформление, стоит остановиться именно на нем. Установка двери своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

1. Дверное полотно, наличники, короб.
2. Комплектующие (ролики, направляющие, замки, ручки).
3. Штанги размером 50х30 мм для крепления направляющих.
4. Оборудование.
5. Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
6. Дрель и отвертка.
7. Ножовка по металлу.
8. Зубила.

Если вес двери превышает 27 кг, необходимо использовать 4 ролика. Для более легких конструкций достаточно 2. Во избежание деформации стен и повреждения обоев ручками и замками используйте скрытые дверцы, врезанные в полотно.

В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной проема. Если вы планируете установить 2 двери, подумайте, насколько удобно будет их использовать. При необходимости снимается старая дверь, монтируется новый ящик. В жилых комнатах следует выдерживать зазор около 10 мм. Если нет чистового пола, то учитывается и ламинат, и стяжка, и выравнивание.

1. Измерьте ширину и высоту дверцы отсека. Желательно сделать это в нескольких точках (внизу, посередине и вверху).Высота двери должна быть измерена в открытом и закрытом состоянии.
2. Укладка бруса. Проведите прямую линию поверх коробки. От линии до края коробки нужно выдерживать расстояние, равное ширине направляющей. К этой линии прикрепляется планка. Один нюанс: середина планки должна располагаться над правой половиной коробки, если дверь скользит вправо.
3. Идет установка верхних направляющих профилей. Полозья крепятся к брусу с помощью фурнитуры.Проверьте, как ролики скользят по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
4. Нижние направляющие можно установить несколькими способами. Можно снять часть напольного покрытия, но это для тех случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Монтировать направляющую можно прямо на полу, только вам придется использовать такую ​​конструкцию с порогами. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя и позволяют направляющей не разрушаться.Но гораздо чаще ролики не размещают внизу, а используют только пакетный нож. С его помощью дверь прилегает и не отклоняется от направления движения.

Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина в возможности реализовать нормальную работу, раздвижные двери купе смогут работать, не повредив напольное покрытие. А это позволяет сократить время, необходимое на поддержание конструкции.

Двери раздвижные: монтаж и обслуживание

На верхнем конце полотна навешиваются ролики, а на нижнем конце проделываются отверстия, между которыми выбивается проточка. Он должен быть шириной 2 мм — чуть больше ножа. Глубина такая же, как высота ножа, в пределах 10-18 мм. Деталь, не имеющая паза, действует как ограничитель. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вытащить за его пределы.

Установка фурнитуры — это установка замка в межкомнатную дверь, сделать это своими руками несложно.Достаточно иметь простой инструмент — отвертки, плоскогубцы. После 1 важного момента — установка ручек на межкомнатные двери своими руками. Все работы выполняются аккуратно, чтобы не повредить внешний вид, иначе раздвижные двери будут выглядеть некрасиво. Если нет опыта, то лучше доверить работу специалистам.

Окончательная установка дверей раздвижных отсеков — попасть в направляющие. В завершение устанавливаются резиновые стопоры, которые предотвратят выпадение дверей при работе и сделают упор намного мягче.Такая конструкция намного лучше петель-бабочек, так как обеспечивает большую надежность и удобство.

Для красоты можно применить декоративные элементы — наличники, которые устанавливаются на коробку и верхние полозья. Как правильно их смонтировать, можно прочитать на этикетке. Денежные средства размещать не обязательно, так как сам механизм уже является элементом декора. Для ухода за раздвижными дверьми необходимо:

1. Не допускать попадания воды на дверное полотно и механизм раздвижной двери, особенно если все элементы выполнены из дерева.
2. Внимательно следите за чистотой полозьев, своевременно удаляйте загрязнения. Если на них попадет мусор, то дверь плохо сдвинется и раздвинется.
3. Старайтесь не тянуть дверцу отсека и не захлопывать ее, прилагать силу не нужно, так как ролики больше изнашиваются, иногда можно «вылететь» за ограничитель. Задвинуть их на место может быть проблематично.
4. Проверяйте качество фурнитуры, своевременно меняйте ролики.
5. Переустановку дверных замков следует производить как можно тщательнее.

Понятно, что установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками или гармошкой — это капля в море. Поддерживать их в исправном состоянии, не допускать поломок и своевременно производить ремонт намного сложнее. В целом они способны служить не меньше, чем простые распашные конструкции … Установка дверей купе своими руками — гарантия того, что в вашем доме будет присутствовать элемент новизны.

Технологический прогресс заменил некогда громоздкие входные двери, которые наши предки использовали для удобных и практичных дверей.Необходимость постоянно перемещать камни и другие тяжелые предметы вперед и назад много раз в течение дня, чтобы заблокировать проем, защитить его от непогоды, исчезла с изобретением навесов.

Современные двери, как правило, ставят на место десятилетиями. Как правильно их собрать и установить — важный вопрос после того, как все детали куплены и разложены на полу!

Наряд на домашнего мастера

Дверь — это не простая доска, загораживающая входное отверстие.Это тоже не очень сложная конструкция. Тем не менее, после сборки и установки он должен соответствовать ряду требований:

• Открыть — закрыть без значительного усилия, скрипа и скрежета;
• Не развалится при ударе после нервного срыва;
• Не открывать самостоятельно;
• Не быть настолько тонким, хрупким, что даже ребенок проткнет его ручкой, когда захочет рисовать.

Крепим полотно к навесам.Посмотрим, что случилось. Проверяем отсутствие перекосов в зазорах. Всю установленную конструкцию обклеиваем по периметру строительным скотчем.

За несколько проходов вспениваем свободные полости между стеной и коробкой, предварительно в нескольких местах (в 4-6 точках внутренних зазоров конструкции) укладываем кусочки картона, чтобы дверь не заклинивала и могла открываются свободно.

Ждем полного высыхания, больше пока ничего не делаем.Не открываем, не проверяем.

Обшиваем наличники по контуру двери, скрывая неэстетичные швы.

Таким образом устанавливается межкомнатная дверь своими руками. Полученный опыт, который теперь можно использовать для доработки других дверных проемов.

Фото процесса установки межкомнатных дверей своими руками

1. Размер проема
2. Выбираем дверь
3. Шаг 3: соберите коробку
4. Шаг 4: разметка петель
5. Шаг 5: установка коробки
6. Шаг 6: надежная фиксация
7. Шаг 7: прикрепите петли
8. Шаг 8: навешивание и облицовка

Замена межкомнатных дверей не так трудоемка и сложна, как кажется.Заполнить двойное или одинарное отверстие можно самостоятельно без помощи специалиста. Конечно, вы не сэкономите время, но вы сэкономите деньги и приобретете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, из чего состоит блок для заполнения проема и как его смонтировать.

Размер проема

Совершение ошибки на этапе замера дверного проема недопустимо: если вы приобретете большую систему, у вас не получится ее вставить, меньшие — не удастся хорошо починить.

Дверной проем лучше всего измерить после демонтажа. старая дверь при доступе к голой стене появилась … Таким образом, вы сможете оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Убрать их несложно: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стене в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдается вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не требуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают стандартные проемы, а заливки для них всегда имеются в продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от стандартных, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Выбор двери

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и шкатулки, — это материал их изготовления.

Идеальный вариант — приобрести коробку и полотно из одного материала. Не отдавайте предпочтение древесноволокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройплощадках, чтобы новые хозяева могли заменить их на постоянные из более прочных материалов.В идеале в качестве дверного наполнения стоит обзавестись сплошным массивом; для удешевления полотно можно заменить на МДФ, который также является прочным сырьем для изготовления двери, более дешевой рамы.

Дополнительные планки и наличники могут быть из ДВП, дерева или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения.

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и холлов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки.В любом случае размер ящика и количество полотен определяется размером проема.

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей своими руками не занимает много времени, достаточно запастись подходящим инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробным пошаговым инструкциям и успех вам гарантирован.

Этот план действителен для установки распашных дверей, раздвижные двери монтируются немного иначе, но одинаково.

Шаг 1: подготовьте инструмент и материал

Для установки межкомнатной двери потребуется:

1. Дрель или перфоратор;
2. Сверла на 3 и 4 мм по дереву;
3. Сверла 4 и 6 мм по бетону;
4. Пила;
5. Отвертка;
6. Саморезы по дереву;
7. Уровень / отвес;
8. Пенополиуретан;
9. Рулетка;
10. Карандаш.

Кроме того, дверной блок необходимо приобретать заранее.

Шаг 2: определите тактику действий

Монтаж деревянных дверей осуществляется по стандартной схеме, представленной на фото.

1. Дверная коробка;
2. Дверное полотно;
3. Гвоздь / винт;
4. Пенополиуретан.

Сначала соберем коробку, потом вставим в проем и повесим дверцу.

Шаг 3: соберите коробку

Есть 2 варианта сборки ящика под полотно.

Чтобы понять, правильно ли обрезаны лишние части елки, соберите короб на полу как мозаику: все должно идеально поместиться. Затем закрепляем планки на саморезы со стороны стены.

Для порога также нужно определить место, прикрепив полотно к полотну, собранному по верху коробки. Отойдите от нее на 2,5 мм и рискните. На этой отметке прикрепите нижнюю планку — гайку.

Шаг 4: разметка петель

На этапе сборки коробки стоит определиться с точками крепления петель.Для этого на боковой подставке отмерьте сверху и снизу 20-25 см, прикрепите петли и сделайте риски ножом или карандашом. Прикрутите изделие саморезами, определив тем самым будущее расположение петли, что облегчит ее крепление. Теперь вставьте полотно, отмерьте зазоры до боковых краев и сделайте риски на полотне. Таким же образом сделайте несколько креплений, чтобы потом не потерять их расположение.

Снимите винты и петлю, их нужно будет закрепить после установки коробки в проем.

Коробка готова к установке. Более подробный процесс демонстрирует автор видео.

Шаг 5: установка коробки

Теперь подходит установка двери своими руками, и начинается она с установки коробки в сборе. Для этого нужно поставить конструкцию на порог и выровнять вертикаль. Для проверки используйте отвес и уровень. Чтобы ящик не упал при проверках, закрепите его распорками или временными клиньями из обрезков дерева.

Теперь вы можете проверить холст: откроется он или нет. Для этого нужно вставить его в установленный короб, ориентируясь на ровную стену. Если раскрытие не происходит или реализуется не полностью, возможно, потребуется исправить проставки и отрегулировать положение стойки и поперечин.

Если удалось все установить правильно и полотно хорошо ложилось на место, можно закрепить коробку … Как это сделать:

1. По бокам верхней поперечины вбиваются клинья, затем над ее креплением к стойкам;
2. Клинья вбивают по всей высоте проема, постоянно проверяя ровность установки и отсутствие смещений в любой плоскости.

Шаг 6: надежная фиксация

Поставленная и проверенная коробка должна быть окончательно закреплена, чтобы она могла покрыть холст. Есть 2 решения:

1. Прикрутите короб к боковым стенкам саморезами. Это надежный способ, для его реализации достаточно нескольких шурупов или саморезов по дереву. Выбирайте невидимые точки крепления, в основном используйте участки под дверными петлями и под пластиной замка. Берут щебень на бетоне и проделывают отверстие под шуруп.Теперь застежки затягиваются таким образом, чтобы его головка не оставалась над плоскостью дерева. Если этого количества крепежа недостаточно, можно просверлить сквозные отверстия в других местах, а также посадить саморезы, шляпки которых закрываются заглушками в тон поверхности.
2. Второй способ — использовать пластины с потайной головкой. Особенность метода — отсутствие необходимости сверлить короб и стену.

После этого заполните пространство между проемом и коробкой пенополиуританом на 2/3 общей толщины.Чтобы конструкция не выдавливалась, установите распорки внутри контура прохода, пока пена застывает.

Шаг 7: прикрепите петли

При правильной установке межкомнатных дверей петли крепятся только перед прямым навешиванием полотна. Детали для коробки прикрутите к ранее отмеченным местам, повторите действия для полотна.

Шаг 8: навешивание и облицовка

Самое сложное позади, теперь полотно можно повесить и замкнуть стыки наличниками.Как установить межкомнатную дверь наглядно мастер показывает на видео.

Как видите, заменить или установить новую межкомнатную дверь самостоятельно, соблюдая четкую процедуру, вполне возможно. Технология подробно описана и показана в сопроводительных видеороликах, поэтому разобраться в проблеме не составит труда.

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и к чему крепить собранные двери … Для установки готового дверного блока возможно применение разных способов монтажа.Зная эти варианты крепления, вы легко сможете выбрать тот, который вам подходит. Вам понадобится небольшой набор инструментов, например дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственной фиксации ящика в проеме необходимы крепежи и монтажная пена. В зависимости от того, где нужно закрепить дверной блок, могут потребоваться саморезы, дюбеля, анкеры.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале демонтируется старая дверная коробка.Это можно осуществить при помощи гвоздодёра (лома), предварительно сделав надрезы с обеих сторон каждой вертикальной планки, чтобы затем выдавить эту конструкцию из проема. Если при установке старого ящика использовались анкерные болты, гвозди, которые не откручиваются, можно срезать болгаркой.

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикальность стен и учесть разницу в уровне стен и пола. Дверную коробку необходимо расположить так, чтобы при наличии неровностей стенки коробки не заходили глубже в проем.Это необходимо для подгонки дверных обшивок. Чтобы правильно расположить дверную коробку, следует использовать строительный уровень и учесть все погрешности проема.

Сначала узлы жестко фиксируются в проеме для достижения исходного уровня жесткости, используются клинья. После завершения крепежных работ стоит еще раз проверить правильность расположения уровнем, чтобы ящик был на уровне двери.

Работа с пенополиуретаном

Важно знать пена, которая предназначена для пистолета, работать с ней намного лучше и удобнее за счет того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, затвердевает намного быстрее.Пена подается с соломинкой в ​​большом количестве, она дольше расширяется. Перед началом работ дверное полотно лучше закрыть малярным скотчем и пленкой, ведь поролон трудно отмыть. Важно знать, что начинать вспенивание нужно с закрепления отдельных небольших участков. Через 30 минут можно уже ходить по всему периметру. Все трещины заполнены пеной (50% от общего объема). Не заливайте много пены, потому что при расширении пена будет толкать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пенки.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности, следствием расширения является деформация дверного блока. По этой причине дверь просто перестанет закрываться.

Видео о возможных способах монтажа двери

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проем, каждый из которых предполагает использование особого вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности фиксируемой конструкции.Надеемся, что видеоролики о вариантах установки деревянных дверных коробок вам помогут.

Скрытый способ установки дверей на пенопласте

Дверная коробка фиксируется в проеме, крепится деревянными клиньями, правильность расположения проверяется относительно строительного уровня. Вспенивание пенополиуретаном следует производить постепенно, по частям и периодически, чтобы избежать деформации. Дверная коробка держится практически только за счет пенопласта.

Для обеспечения зазора между коробкой и самой дверью используются проставки размером 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой.Их можно удалить только тогда, когда пена высохнет. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен, если вам не нужно заходить в комнату, он быстрый и не требует больших усилий. Важно не переборщить с пеной, чтобы можно было открыть дверь.

Установка дверей с помощью фиксаторов или распорок

Принцип установки — это то, что мы используем изнутри для временной фиксации дверного блока в проеме проставки. Это могут быть как обычные деревянные речки, так и специальные регулируемые приспособления.

Оба отлично подходят для легких и маленьких дверей.

Крепление дверей с помощью крючков Knauf

Для этих целей как нельзя лучше подходят прямые подвесы Кнауф, которые используются в натяжных потолках.

• Сначала пластины следует прикрутить к коробке.
• Вставьте дверь в проем.
• Регулируем уровень.
• Размечаем места под углубление в стене.
• Делаем выбор по тарелке.

После этого выставляем уровень и закрепляем плиты. Для регулировки используем расклинивание с деревянными брусками.

Также необходимо учитывать, что при таком способе крепления короба на внешней части стены место углубления необходимо скрыть под слоем штукатурки. Поэтому этот способ хорош только тогда, когда нет отделки.

Новые варианты монтажа

Из этого видео вы узнаете, как закрепить дверную коробку в проеме.Этот вид крепления представляет собой установку межкомнатной дверной коробки путем надевания коробки на резьбовые головки саморезов, которые расположены на концах проема. Это происходит с помощью металлических пластин с отверстием, которые накручиваются снаружи коробки.

Для окончательной фиксации коробки в дверном проеме используются обычные средства регулировки.

При таком способе стойки дверного блока свободно перемещаются в проеме.

Несомненным достоинством этого метода является полная возможность регулировки и одновременно жесткая фиксация с сохранением первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытый монтаж, крепление под петли

Как правило, для жесткости конструкции используются саморезы или анкеры, которые прячутся под петлями. Для этого между саморезами в петле делается отверстие и через него крепятся к стене. Сбоку от замка крепится еще одна застежка под декоративную пластину. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственной фиксации ставим проставку внизу дверей, так как дно не закреплено и все зазоры заполнены пеной.

Существенный плюс этого метода — относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Сквозное крепление на анкеры или винты

Это наиболее распространенный стандартный вариант установки межкомнатных дверей. Для этого варианта крепления сначала просверливаются отверстия под анкеры в нужных местах стоек, затем в проеме крепится дверь.

Обучение

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место для заглушки).
• Просверливание сквозного отверстия наконечником 10 мм (место для фиксации анкера).

Затем коробка обнажается и просверливается 10 мм бетоном под анкер. Когда ящик стоит на якорях, он надежно удерживается и не требует распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета и размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать саморезы, это уменьшит диаметр дюбеля. Этот вариант наиболее надежен для тяжелых дверей. С его помощью можно выровнять (растянуть) изогнутую рейку.Двери можно использовать практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Обратной стороной является наличие заглушек.

Советы по установке дверной фурнитуры

Заключение

Существует множество вариантов установки каркаса межкомнатных дверей, но стоит выбрать самый простой, удобный и надежный, либо самый быстрый. Выбор может быть сделан в соответствии с любым способом установки двери, но на эти методы может влиять то, в каком проеме находится установка, с учетом интенсивности и других факторов.

Способы крепления наличников межкомнатных дверей. Материалы, конструкция и виды наличников, как сделать и установить на межкомнатные двери своими руками Установка площадок межкомнатных дверей

Как устранить зазоры после установки дверей и придать им эстетичный вид? Для этих целей специалисты используют наличники. Их основная функция — скрыть дефекты, щели при установке. Монтаж площадок межкомнатных дверей — процесс ответственный, требующий от мастера опыта, сноровки.

Что такое cas ‘

Строительный рынок представлен широким ассортиментом накладных досок. Они различаются по:

• исполняемым характеристикам: конструктивным, декоративным;
• цветовое решение;
• форма: плоская, закругленная, фигурная;
• Опалубка: Доски простые, обрамление резное, по шаблонам;
• размеров;
• Способ монтажа: потолочный, телескопический;
• Материал: дерево, металл, алюминий.

Отделку следует подбирать исходя из личных предпочтений, а также с учетом особенностей интерьера, точного места установки.Покупая наличники, важно правильно определиться с материалом. У любого вида сырья есть свои плюсы и минусы.

Деревянный

Еще десять лет назад эта порода была единственным вариантом украшения двери. Но, несмотря на улучшение строительной отрасли, она востребована по сей день. Главное преимущество — универсальность: деревянные планки подходят к любой конструкции дверей. .

Они могут отличаться от остальных по внешнему виду. В зависимости от вкуса потребителя декор бывает резным, с различными фигурами по форме.

Отсутствие деревянных наличников на двери — необходимость их обновления. Но это не повод отказываться от них. Современные наличники сделаны таким образом, что их можно без проблем реставрировать, наносить брызги, наносить лакокрасочные покрытия.

МДФ

Большинство людей сравнивают этот материал с ДВП. С одной стороны, они похожи по свойствам. С другой стороны, при производстве МДФ используются новейшие технологии, позволяющие получать материалы более высокого качества.

Наличники из МДФ подходят для установки вне влажных помещений.

МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности. По степени экологичности он такой же, как дерево. А шпонированный МДФ даже внешне серьезно отличается от него.

Накладные планки из МДФ предпочтительнее из-за невысокой стоимости, прочности. Но при выборе нужно учитывать, что у него плохая влагостойкость. Поэтому не рекомендуется устанавливать его в таких помещениях, как ванна, туалет.

Пластик

Такие доски изготовлены из прочного пластика, не подверженного изменению под воздействием климатических факторов.При эксплуатации не горят, не плавятся. К тому же они не нуждаются в особом уходе. Влажная уборка раз в неделю — все, что от вас требуется.

Пластиковые наличники обладают повышенной влагостойкостью

Благодаря невысокой цене, хорошей влагостойкости пластиковая отделка нашла широкий круг потребителей. Однако есть и отрицательные моменты.

Недостатком такого декора является небольшой выбор моделей, а также цветовая гамма. Обычно продают белый цвет и несколько оттенков коричневого.Тубы другого цвета изготавливаются по индивидуальному заказу.

Методы нарезки на случайные навыки

От того, насколько аккуратно Мастер будет вырезать составляющие конструкции, зависит внешний вид обналичивания. Пилить можно несколькими способами:

• концевой электропилой;
• стусла, ножовки.

Для максимально гладкого пропила, без сколов, шероховатостей специалисты рекомендуют использовать профессиональную электропилу . В этом случае устройство должно быть доброкачественным.Если пила изогнутая, тупая или даже небольшая опора подшипника, результат будет далеким от желаемого.

С помощью профессиональной пилы можно получить идеально гладкий срез

Однако нужно знать, что даже высокотехнологичное оборудование известных брендов допускает небольшие погрешности. Для них есть определенные допуски: угол смыва — 0,3-0,7 градуса, погрешность стыка от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электропилу, может воспользоваться заводской тупой .Это поднос из металла, пластика или дерева. Этот товарный инструмент изогнут под разными углами: 90, 45, 30 градусов.

Самодельные мастера чаще всего используют заглушку

Для подвесных досок из разных материалов подбирайте подходящую ножовку. Металлические, пластмассовые фрагменты вырезаются по металлу деревянной, деревянной ножовкой. Качество выполненных работ зависит от правильного инструмента.

Способы крепления мин

Монтаж осуществляется финишными, жидкими гвоздями, самозатяжками, «клювами».

С помощью финишных гвоздей

Этот вид крепежа получил широкое распространение благодаря ряду преимуществ:

• безулучшаемость;
• простота установки;
• не требует опыта.

Требуются тонкие гвозди длиной около 4 сантиметров, диаметром до 1,5 миллиметра. Расстояние между ними должно быть 50 см. На рельсах простым карандашом отметьте точки.

После фиксации гвозди можно покрыть под цвет дерева, чтобы гвозди не были видны

Местами следы оторваны гвоздями таким образом, что они входят в коробку на 20 мм.Если шляпки узкие, то их можно оставить или пожелать подрезать окна. Образовавшиеся небольшие углубления замаскируйте восковым карандашом подходящего цвета.

Недостатками работы с финишными гвоздями являются:

1. Сложность демонтажа. Из-за своеобразной конструкции шляпки ногти получаются практически нереальными.
2. Соединение менее прочное, чем у обычных гвоздей.
3. Выбирая этот метод крепления, учтите также, что такие гвозди предназначены для финишной обработки там, где нет изгибающей нагрузки.

Жидкие гвозди

Этот метод идеален для обрамления из МДФ. Выполняется достаточно просто, не требует определенных навыков, навыков.

Жидкие гвозди используются для крепления наличников МДФ

Жидкие гвозди наносятся по втягивающей стороне декоративного элемента и крепятся к стене. Чтобы клей схватился, нужно подержать несколько минут, а затем закрепить скотчем.

Этот вид крепежа хорош тем, что на внешней стороне РЕСЭКа не остается следов.Однако прочность крепления не такая высокая, как при использовании обычных гвоздей.

Монтаж саморезом

Этот способ отличается надежностью. Применяется для деревянных изделий.

Деревянные наличники фиксируются саморезом

С саморезом справится даже новичок. Для этого просто следуйте инструкциям:

1. Найдите собственные образцы диаметром 6 миллиметров, длиной 2 сантиметра.
2. На лицевую сторону планок наклеить этикетки шириной 50 см друг от друга.
3. В отмеченных местах просверлите небольшие дырочки, а потом немного поработайте ими. В этом помогут спрятать шляпки саморезов.
4. Закрутите винты. При желании их можно замаскировать под шпаклевку или декоративные накладки.

Крепление «Кревами»

«Клювом» назывался наличник, внешне напоминающий русскую букву «г».

Метод очень простой. Он заключается в том, что большую часть деталей вставляют в специально предназначенное углубление и защелкивают.

Минусом крепления «Кревами» является постепенное отрыв элемента конструкции . Под действием крепления планка начинает разрушаться в местах стыка. В результате возникает необходимость в дополнительных крепежах с клеем.

Способы стыковки

Есть 3 способа крепления.

Стыковка под углом 45˚

При установке невозможно обойтись без обрезки участков, объединяющих отдельные части комплекта.Чаще всего используются условия под углом 45 °. Он идеально подходит для любого вида декора, удачно скрывая морские скалы.

Стыковка под углом 45˚ скрывает участки мрамора.

Отпечатки соединяются под углом 90 градусов. Верхняя доска размещается между правой и левой частью.

Стыковка под 90˚ с имитацией перемычки

Такой способ установки применяется для создания необычного дизайна интерьера.

Отлично под историческую имитацию

Инструкция по установке деревянных наличников

Сделать отделку двери можно не только с помощью мастера, но и своими руками.Чтобы не допустить ошибок, вы четко следуете алгоритму.

Этап 1. Подготовительные работы .

Очистите поверхность дверного проема от выступающей монтажной пены. Затем пройдитесь по периметру гладкой рейки, посмотрите положение стены и коробки. Существующие проблемы будут решены при установке каркаса.

Этап 2. Отметьте положение накладок .

Накладные планки устанавливаются так, чтобы были видны закругленные углы дверной коробки.

Установка багажника.

А прямая сторона товара должна совпадать с углами декоративного элемента.

Особое внимание уделяется тому, чтобы наличники не мешали работе петли дверной «отвертки». Прикрепите доски и карандаш. Сделайте отметки над коробкой над углом стыковки примерно 3 мм. Указанные места показывают высоту вертикали и ширину горизонтальных элементов декора по нижним углам стыковки.

Иногда при установке хорошие повреждения получают многочисленные повреждения. Чтобы их скрыть, специалисты советуют наклеивать метки на дверные элементы на два миллиметра ниже угла. Если дефектов нет, то установите к ним рейки в вор.

Этап 3. К купюрам прикрепите вертикальные полоски и наденьте на них бирки на нужной высоте .

Наложив штраф, пронумеруйте их и нанесите числа на стену в соответствующем месте. Это позволит им в процессе работы не перепутать.

Этап 4. Вырезать вертикальные части конструкции под углом 45˚ .

Ломтик должен быть гладким, без сколов. Во время резки учитывайте ширину пропила, так как в некоторых инструментах она может составлять до 3 мм. Поэтому сделайте соответствующий отступ от этикетки.

Обрезка вертикальных планок выполняется с учетом ширины пропила

Этап 5. Прикрепите вертикальные, а затем горизонтальные элементы .

Закрепите сначала вертикальные планки, а потом горизонтальные

Инструкция по установке пластиковых наличников

Для самостоятельного изготовления пластиковой отделки строго следуйте схеме:

За счет фурнитуры стыки выглядят красиво, поэтому нет необходимости используйте герметик, чтобы закрыть щели.

Совмещение плоскости наличника со стеной

Не всегда наши строители придерживаются стандартов, поэтому появляется много недочетов. Некоторые из самых распространенных — изгибы стен. Что делать, если стена и коробка не параллельны друг другу?

Если ошибка очень небольшая, то проблему легко решить. Для этого нужно:

• Прижать декоративную рейку к коробке, измерить размер щели, которая появляется между ней и стеной. Если он составляет не более 3 мм, то недостаток устраняется без специальных строительных работ.
• Найдите узкую подкладку. Он должен быть той же толщины, что и зазор. Положите на рабочий стол пилу или огрызок. Во время записи с одной стороны наличника идет дождь.
• Максимально прижать патч-планку к рабочему столу, обрезать конец под углом 45 градусов и с небольшим наклоном по отношению к поверхности. Таким образом стыки накладных досок будут уплотнены и герметиком не нужно будет устранять зазоры.

Ситуация хуже, если между стеной и дверной коробкой есть большая ошибка.Тогда необходимо будет устранить его одним из следующих способов:

• Разобрать стену, сделать нишу для обрамления, если коробка глубже поверхности стены. Для этого к коробу прикрепите накладные планки, проведите линии вдоль стены. Затем с помощью болгарки раскатайте эту леску, сделайте бороздки по периметру двери. Постоянно проверяйте их глубину. Если ниша получилась глубже, чем необходимо, закройте ее раствором цемента.
• Зафиксируйте дефект с помощью рубанка, если купленные деревянные доски оказались слишком большими по толщине.

Монтаж отделки дело хлопотное, но на создание домашнего шуба просто не пожертвовать.

Наличники дверные ставятся с одной целью, закрыть зазоры, образовавшиеся при установке дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на дверь, необходимо разобраться с правилами выбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

Для того, чтобы установить наличники на дверь, нужно правильно их подобрать.Для этого нужно подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдайте предпочтение такому и отделанному дверному полотну.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, при монтаже дверной коробки в дверной проем всегда образуются зазоры. Они никуда не уйдут. Сделать коробку, которая будет абсолютно точно установлена ​​в дверном проеме, невозможно. Точнее, можно сделать точную коробку и выточить до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими.Это необходимо?
Дешевле закрыть образовавшийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Трубы могут быть из дерева, плиты МДФ, из пластика, покрытого шпоном или ламината.
Попробуем разобраться, как установить наличники на дверь.
Установка кассы продолжается после завершения всего ремонта.
Операция по установке наличников является завершающей и проводится с установкой плинтусов или после нее.Он сродни креплению карниза, в том смысле, что выполняется после завершения всех отделочных работ.

Установка обрезки

Для того, чтобы процесс установки платформ был понятен всем, мы разбиваем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и ровность стен, прилегающих к дверному проему. При большой кривизне стены нужно выровнять. И это нужно сделать.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следите за их взаимным расположением.Стены следует не только выровнять, но и расположить в одной плоскости с обеих сторон проема.

Скрыть неровности и трещины до 3 мм. Но закрыть с помощью наличников перепады неровностей более 3 мм не удастся. Зная, как правильно смонтировать кассу, можно скрыть все неровности и зазоры.

Использование наличников не только придает помещению эстетичный вид, но и создает целостность помещения.
Монтаж наличников можно сравнить с кормлением карниза.

Необходимый инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников основная проблема — регулировка деталей под нужный угол. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом 45 °. Лучше всего использовать заглушку.

Для распиливания материала используется фетровая пила. Обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

А вот дешевые модели станков имеют люфт и погрешность, поэтому предпочтительнее я все же стоял для установки наличников своими руками Из вспомогательных инструментов понадобится карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала наличников

При выборе наличников обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников должен соответствовать рисунку на двери. Так как для изготовления деаэра, плиты из МДФ широко используются различные материалы, пластик, плиты МДФ, то выбрать наличники несложно.
Установленные наличники могут быть оклеены ламинированной пленкой, краской, паровой, наклеены шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, что позволяет решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить планки на кривизну и кривизну.

Правила установки casualini

Правила даны для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Устанавливая наличники, необходимо обеспечить закупку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, производящий установку простого прямоугольного наличника.
В конце концов, необходимо закрепить док под прямым углом к ​​стыкуемым деталям.

Большинство наличников изготавливаются более сложной формы и подходят под углом 45 °.
Внимание! Чтобы обеспечить нужный угол, рекомендуется применить специальный прибор, называемый тупым.

Пошаговая установка casualini
Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по установке на межкомнатные двери.

Сначала устанавливаются наличники с той стороны, с которой открывается дверь.

• 1. Возьмите две заготовки боковых площадок, прикрепите их к коробке.
• 2. Отметьте им нижний угол. Отмечается на 5 мм выше дверной коробки.

Внимание! Не забываем, что нужно поставить левый и правый мрамор.

• 3. Установить наличники под углом 45º.
• 4. Установить наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать этот размер лучше всего специально отрезать эту длину по планке. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
• 5. Отпечатки прикрепляются к гвоздям, для которых покупаются шляпки или специальные гвозди, свернутые в спираль. Перед тем, как закрепить наличники, нанесите разметку по 0,5м.

Внимание! Наличники прибиваются отступив от края короба на 5 мм.

• 6. Для лучшего сцепления наличников с дверной коробкой необходимо нанести клей на внутреннюю поверхность. Для этих целей отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
• 7.Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, набейте по одному бруску с одного края. Прикрепите заготовку к гвоздю-претенденту и проверьте совпадение смытого угла. Разметьте второй край заготовки, поставьте уголок и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

• 8. Понадобилось пропитать верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
• 9.Пройдите на другую сторону двери и проделайте те же операции.

Сиденья углубляющих гвоздей с воском с дверцами.

Вы ознакомились с материалом как установить наличники на межкомнатные двери, более подробно разобрались с принципами и последовательностью установки на видео.

Но несколько полезных советов вам не помешают:

1. Имеются телескопические наличники, крепление которых производится с помощью специальной прорези.Прорезь вставляется в прорезь или дверную коробку.

2. Бывают случаи, когда наличники одного размера использовать нельзя, так как кассу нельзя установить по ширине. В этом случае не рекомендуется распиливать наличники шириной более.

3. Верхний наличник устанавливается после крепления двух вертикальных наличников.

4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

5. Отпечатки изготавливаются типоразмеров в см:

Ш × т × дюйм; где sh — ширина, Т-толщина, высота.7 × 1 × 210.

Несколько слов о капителях

Капитель — это специальные дверные наличники, основная функция которых — украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из МДФ или Дерева. Установка Capitals делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз на крепление

Выше было описано, как прикрепить навигацию к межкомнатным дверям, с какими сопутствующими материалами. Но это не все.

Путни крепятся не только гвоздями.
Жидкие гвозди, саморезы используются для крепления наличников. Также есть специальные крепления, называемые «клювами».

Применение финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. Ногти должны иметь плоскую неглавную шляпку. Длина ногтей должна быть на 1,5 см больше толщины, как правило, на 4 см. Шаг крепления гвоздями рекомендуется составлять 0,5 м.

Жидкие гвозди — это клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживает несколько секунд.Такой способ крепления исключает следы крепления.

При выполнении ремонта нужно учитывать множество факторов. После заливки полов и отделки стен всегда приступают к установке дверей. Без них не обойтись ни в доме, ни в квартире. Двери позволяют зонировать комнату. Они бывают двух видов — входные и межкомнатные. Установка последнего осложняется тем, что нужно правильно установить наличник. Сделать это можно несколькими способами.Как установить наличник на межкомнатную дверь? Фото и описание этого процесса — далее в нашей статье.

Зачем нужны наличники?

Прежде всего, необходимо выяснить, для какой цели установлены данные. Они нужны им для выполнения эстетической функции. Задача наличников — создать обрамление, которое закрывает все щели и дефекты конструкции, которые есть между дверной коробкой и стеной. Также с помощью наличников можно придать комнате неповторимый дизайн.Для этого используются специальные заглавные буквы (о них мы расскажем чуть позже).

На что обратить внимание?

Перед тем, как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками, нужно при выборе обратить внимание на его конструкцию. Итак, цвет и оттенок планки должен совпадать с тем, что есть у самой межкомнатной двери. Материалы могут быть разными. Это дерево, пластик, МДФ. Снаружи дополнительно наличник можно покрыть лаком, ламинированной пленкой или наклеить шпоном.При покупке изделия важно проверить его на кривизну и погнутость. Наличники не должны иметь дефектов, так как это повлечет за собой большие зазоры.

На некоторых наличниках может быть заглавная буква. Это позволяет делать вид двери дороже и уникальнее. Обычно такие наличники изготавливаются из дерева или из листов МДФ. Если вам нужно придать комнате изюминку, можно использовать такие капители.

Методы

Есть несколько способов установить наличник на межкомнатную дверь:

• С обрезкой под градус.
• Под прямым углом.

Установка под углом 45 градусов

Этот метод подразумевает обрезку отдельных деталей под определенным углом. Это самый популярный способ установки наличника на межкомнатную дверь. Такой способ подходит для наличников любой конфигурации.

Какие инструменты пригодятся?

В магазинах могут быть разные облицовочные элементы. Их лицевая часть может быть гладкой, резной или представлять собой дугу. Сложность будет заключаться в том, чтобы подрезать эти углы.Для качественного результата пригодится копировальная пила. Без этого инструмента будет сложно работать, особенно если это изделие покрытое шпоном или ламинатом цвета. Выполнить точный и чистый пропил будет сложно даже электрическим лобзиком. Поэтому без специальных приспособлений не обойтись. Среди них стоит отметить:

• Стусло. Этот инструмент дешевый, простой, но не очень точный. Это своеобразный узор, который выполнен в виде выемки. Сверху есть прорези, определяющие угол реза.При использовании режущего инструмента пазы будут забиты, и тогда качество работы снизится. Поэтому заглушку можно отнести к разовым средствам.
• Ножовка по металлу поворотная ручная. Специалисты советуют остановить свой выбор на этом средстве. Это позволяет выполнять чистую и аккуратную обрезку. Работать ручной токарной ножовкой довольно просто. Достаточно повернуть пилу на определенный угол и вручную пропылать, выполняя движение назад.

В чем суть ручного метода обрезки? Для выполнения работы необходимо провести самостоятельную линию, выдерживая строго заданный угол (45 градусов).Далее с помощью распила металла (при его отсутствии — электролобзика) сделайте точный пропил. Но чтобы получить качественный результат, нужно обладать определенным навыком. Чтобы сделать пропил без сколов и других дефектов, на ленту необходимо нанести декоративную поверхность. Он послужит защитой от сколов.

Обратите внимание: вспомогательными инструментами должны быть линейка, угольник, отвес, уровень и карандаш.

Монтаж с обрезкой углов под прямым углом

В каких случаях рекомендуется использовать этот метод? Актуален при установке молдингов прямоугольной формы или с небольшими закруглениями краев.В чем суть этого метода? Здесь соединение досок выполняется под углом 90 градусов. А между бортиками вложен верхний наличник. Это позволяет упростить подгонку и обрезку соединений. Однако для получения качественного результата необходимы точные измерения и чистые срезы. В идеале стыковать можно только те наличники, которые имеют ровную прямоугольную форму. В случае, если элементы имеют закругления (даже небольшие), придется с большой точностью рассчитать длину верхнего поручня и высоту боковых площадок.

Здесь обычного прямого распила будет недостаточно. За счет закруглений при прямой обрезке будут просматриваться торцы верхнего наличника. Но как быть в этом случае? Для этого нужно выполнить наклонный пропил. В этом случае уклон должен быть от передней части рейки к неправильной. Стыковка в целом останется под углом 90 градусов.

Как установить наличник на межкомнатную дверь? Учтите, что для элементов с резной или округлой конфигурацией этот способ не подойдет.В этой ситуации нам нужно установить только под углом 45 градусов.

Технология монтажа

Итак, разберемся, как установить наличники на межкомнатную дверь самостоятельно. Эта операция выполняется в определенной последовательности:

• а наличники для межкомнатных дверей? Первым делом снимаются габариты с дверной коробки. Измерьте высоту стойки пола от пола и до места ее пересечения с верхней перекладиной. Этот размер следует записать.
• Возьмите одну из длинных досок и отложите результат с самого накопительного участка. Если таковых нет, нужно повернуть ровную линию ближе к краю с помощью угла. Если установка будет производиться под углом 45 градусов, к полученному размеру прибавляется еще 3 миллиметра. Это происходит потому, что дверные козырьки отодвигают наличник от края дверной коробки. При установке под прямым углом также необходимо выполнить 3-миллиметровый приклад, но дополнительно прибавляется ширина монтируемых наличников.
• В зависимости от выбранного способа монтажа выполняется обрезка верхнего края по разметке.
• Уложена первая доска. Монтировать его нужно со стороны, где расположены навесы. Планка крепится с помощью гвоздей небольшого размера. Шапку потом нужно обижать плоскогубцами. А чтобы гвозди не выделялись на поверхности, желательно покупать медь. Этот металл со временем темнеет, а острия становятся неполными.
• Следующая боковая планка вырезается таким же образом.Затем его устанавливают на место. Однако при установке важно обратить внимание на переулок. Она может быть разной. Этот показатель будет зависеть не только от заземления пола, но и от правильности установки дверного блока. Поэтому для второй планки мерки снимаются отдельно.
• Начинаем установку верхнего наличника. Сложность работы здесь в том, что нужно обрезать два конца. Сначала обрезают одну кромку и производят предварительную примерку.Если все в порядке, нужно измерить место второго надреза и сделать надрез.

Все, на этом установка завершена.

Как избавиться от зазоров?

После установки в местах стыковки могут образоваться некрасивые щели. Их можно устранить только одним способом. Для этого зазор распределяется по двум сторонам дверного блока, а после маскируется восковая паста, которая предназначена для борьбы с сколами на мебели. Такая паста бывает разного цвета и оттенков.

Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери?

Работа выполняется в несколько этапов:

• Сначала примерка наличников и хорошей рейки. Наличник нужно обрезать на один-два размера — под дверной проем и короб. Главное не ошибиться в размерах. Здесь важны даже миллиметры. Если их не учитывать, в результате могут образоваться зазоры, которые испортят внешний вид.
• Доблые доски выбраны.При этом сам наличник трогать не нужно.
• Установлено хорошо. С обратной стороны дверной коробки выделяется четверть. Он служит местом приземления для хорошей доски. Именно здесь и нужно его установить. Деталь вставляется и складывается в районе выбранной четверти реек (или клиньями). Важно, чтобы клинья не выходили за стены.
• После этого участок между дверным проемом и добром нужно залить монтажной пеной.Если не планируете расставлять задачи с перемычками, можно выбрать полиуретановый герметик. Он не расширяется в процессе высыхания, как монтажная пена. Но и герметик бывает разных марок. Стоит выбрать тот, у которого в процессе заморозки давление невысокое. Один из них — «Макрофлекс-65».
• Начинаем с установки наличника. Эта работа не так сложна, как предыдущие операции. Главное, обязательно отрезать длину, чтобы на участках соединения разных реек не было трещин.Как установить наличники на межкомнатные двери? Для этого нужно вставить в паз дверной коробки. Иногда требуется установка наличника на межкомнатные двери дотора. Как это сделать? Элемент вставлен достаточно плотно. Прикреплять дополнительно не нужно. Если крепление все же ненадежное, можно использовать клей типа «Жидкие гвозди». Можно прибить их маленькими гвоздями. Но тогда будут висячие шапки.

Вот как можно установить наличники на межкомнатные двери.В Могилеве на эту работу требуется 11 рублей за измеритель темпорон. Но, как видите, операцию можно провести своими руками. Отдельно установка наличников обычно не заказывается. Эта работа выполняется одновременно с установкой самой межкомнатной двери.

Бывают ситуации, когда наличники использовать нельзя, так как кассу нельзя установить по ширине. Здесь можно отрезать наличники шириной не более. Это правило должен знать каждый волшебник. Верхний наличник необходимо устанавливать только после закрепления двух вертикалей.

Вывод

Итак, мы узнали, как установить наличник на межкомнатную дверь. Как видите, работа не так уж и сложна. Но чтобы результат был качественным, необходимо правильно производить замеры.

Наличники являются дополнительным элементом дверной конструкции, закрывающим между стенами коробки и коробом образующие щели. Они помогают сделать плавный переход к стене от двери, придавая конструкции в целом более привлекательный вид.Установка наличников — завершающий этап монтажа дверной конструкции. Но этот декоративный элемент устанавливается только после отделки поверхностей стен.

Как установить наличники на межкомнатные двери

При установке межкомнатных дверей очень часто для крепления наличников используются следующие элементы крепления:

• саморез;
• финишные гвозди;
• Гвозди жидкие;
• крепление «клюв».

Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками:

• Наличник предварительно наклеивается на коробку по высоте для измерения ее необходимой длины (длина дверного проема + ширина верхний наличник).
• Далее накладывается заготовка на ровную горизонтальную поверхность, накладывается угольник, срезается угол (до 45 или 90 градусов) по намеченной линии.
• Пруток с одной стороны снова прикладываем к двери, выравниваем по краям, по низу. Далее обслуживают швы высоты, соответствующей конструкции дверного короба.
• С учетом отметок, нанесенных специальным кантователем на штанге, отмечается угол 45º, лишние части обрезать. На время откладывают планку.
• Аналогичные действия проделываем с планкой для противоположной стороны двери.Важно: верхняя планка настраивается в самом конце, после установки боковых площадок. Это предотвратит образование трещин между отдельными элементами конструкции после завершения монтажа.
• После подготовки боковых планок можно приступать к их креплению. Дверь забивается гвоздями с шагом 0,5 м. Далее с помощью тел вырезают шапки. Важно: для надежного крепления наличника длина не до конца забитой гвоздики должна составлять 5 мм и более.
• Для оптимального сцепления доски с коробом на ее поверхности можно дополнительно нанести клеевой состав, но в таком количестве, чтобы не выдавили излишки, иначе конструкция потеряет эстетичность.

• Затем на гвозди наклеивается наличник, проплавленный сеткой, аккуратно прибивается через деревянную планку, обернутую тканью.
• Боковые планки прибиты, теперь их нужно подогнать к верхней планке. Его наносят поверх боковых планок, размечают углы, срезают лишние детали.Крепление осуществляется аналогично.

Как установить наличники на входные металлические двери

Установка дверных цилиндров может производиться под углом 45º (выполняется сужение отдельных элементов) или под углом 90º. Выполняются предварительные точные замеры, применяется разметка. Необходимо помнить, что начинается установка обшивки со стороны расположения петли дверной конструкции.

Важно! Брезентовые дверцы в проеме не должны касаться наличника.Поэтому при установке наличника нужно оставить небольшой зазор.

Как установить наличники на входную дверь: основные этапы установки:

• Отрезки цепи. Изначально измерьте расстояние от основания пола до верхней перекладины дверной конструкции. Это дополнительно добавляется к этому значению. 1 см. На наличнике выполняются соответствующие отметки, после чего он отслаивается под углом 45º. Для этого используйте stublog. Для предотвращения надрезов планок в местах стыковки каждой заготовки замеры производятся индивидуально.Это можно объяснить возможными перекосами дверного проема.
• Крепление наличников. Фиксация боковых планок изначально разряжена и центрируется. Вверху их закрепляют после монтажа перемычек над дверной конструкцией (этот этап установки наличников спорен — некоторые предпочитают монтировать сначала верхнюю планку, а потом боковую).
• Кройка верхней перемычки. Этот элемент дизайна предварительно заводят под отведенные боковые планки, выравнивают, ставят, откручивают лишние детали.Только после этого фиксируются все доски.

Виды крепления наличников на двери:

• С помощью клеевых составов. Иногда для крепления досок к дверной коробке используют жидкие гвозди. Этот вариант хорош с точки зрения привлекательности, но по надежности не очень эффективен. Жидкие гвозди можно использовать для досок из МДФ и абсолютно гладких стеновых поверхностей. Если налет из поливинилхлорида или дерева не подходит, так как их поверхности не будут иметь достаточного сцепления с поверхностью стены.
• Счетчики (наружное крепление). Простота крепления досок делает этот метод предпочтительным. Шляпы самоотверженности после крепления наклеиваются специальными заклепками, выполненными под цвет досок. Главный недостаток техники — невысокая степень защищенности, изделия довольно легко демонтируются, открыв монтажное пространство.
• Счетчики (внутреннее крепление). Крепление коблоков самотечением осуществляется с внутренней стороны дверной коробки (устанавливается специальное крепление).Это более надежная технология крепления. В этом случае конструкция имеет привлекательный внешний вид, эффект ее целостности сохраняется за счет того, что не нарушается структура изделия.
• Комбинированный метод. Для крепления наличников одновременно используются саморезы, жидкие гвозди. Монтажные работы, конечно, немного усложняются, но уровень безопасности намного выше. Некоторые компании-производители выпускают наличники, которые можно использовать отдельно, без дверей.Изделия могут быть окрашены, покрыты защитной пленкой, фанерой. Поэтому, приобретая такой комплект, вы также можете придать привлекательности старинным дверным конструкциям.

Кто хоть раз делал ремонт в своей жизни, натыкался на такие предметы, как наличники на двери. Это называется такой конструкцией, которая помогает закрыть все недостатки после ее монтажа, делает переход в комнату более эстетичным и законченным. Они закрывают пространство между стеной и дверной коробкой, выполняют декоративную, защитную и маскирующую функции.

Они различаются толщиной, шириной, материалом, дизайном.

Трубы на межкомнатные двери представляют собой накладные профилированные полосы из различных материалов.

Для увеличения ширины дверных проемов до размеров стены придумали добро. Они всегда идут в комплекте, могут быть готовыми или нарезными. Эта функция определяет способ их установки, а также время, необходимое для их установки.

При планировании работы перед новичком в ремонтном деле возникает вопрос, как установить наличник на дверь.Выполнить можно самостоятельно, если есть навыки плотника и необходимое оборудование.

Для крепления элементов конструкции используются гвозди медного цвета. Со временем застежки потемнеют и станут незаметными на фоне полотна. Если дверь имеет светлые тона, гвозди рекомендуется стригать гвоздями, а также можно использовать для крепления оцинкованных гвоздей.

Использование жидких гвоздей для крепления не рекомендуется из-за невозможности демонтажа конструкции.

Помимо декоративной функции этой конструкции она способна скрыть такие недостатки, как неточно нанесенная монтажная пена, гвозди, зазоры и другие отвороты. Декоративные наличники на дверях хорошо скрывают кабели, проводящие Интернет или телевидение, создают эстетичный вид дверного проема, защищая провод от повреждений.

Уличные и межсетевые конструкции. Улица должна обладать повышенной износостойкостью, прочностью, а межкомнатная — иметь эстетичный вид.

Угол может иметь любой смысл в зависимости от конструктивных особенностей интерьера.Лучше всего выполнять работы с электрическим лобзиком.

Чаще всего касса межкомнатных дверей в местах стыков срезается под углом 45 °, за исключением телескопического типа изделий. Стыки в таком угле выглядят незаметнее и аккуратнее.

Форма

Наличники двери могут иметь различную форму, выбор которой зависит от материала двери, ее стиля и качества. Различают следующие формы наличников:

1. Гладкий — самый простой и популярный вариант оформления дверей.Хорошо сочетаются с разными стилями в интерьере, доступны по цене, легко закрепляются в дверном проеме.
2. Полукруглый — обрамление двери, имеющее объемные закругления по периметру конструкции. Радиус округлости может быть как большим, так и малым.
3. Рельеф — дорогой вариант конструкции дверного проема. Такой вид изготавливается из качественной древесины на фрезерном станке. Для этого типа моделей имеется большое количество картинок.
4. Резной — удачный вариант оформления дверного проема в старинном стиле.Для их изготовления используется дорогостоящее сырье.

Наличник гладкий делится на виды: с большой буквы, греческий, профилированный. Заглушка — модное решение оформления дверного проема, представляет собой декоративную рейку, расположенную под потолком.

Материал изготовления

Материал, из которого изготовлены наличники, напрямую связан с качеством продукции. Поэтому при выборе продукции необходимо уделить этому вопросу особое внимание.

Классификация звонящего по типу материалов, из которых они изготовлены, выглядит так:

• из МДФ;
• металл;
• деревянный;
• керамика;
• телескопические модели;

Керамические конструкции — это стильный дверной дизайн, применяется, когда стены помещения также выкладываются такой же плиткой. Этот вариант менее практичен, надежен и долговечен, чем остальные.

Наличник Т-МДФ — выгодный и практичный вариант.Стоимость изделия небольшая, а по качеству они не уступают деревянным. Единственный минус — это высокая способность этого материала впитывать влагу, поэтому их не рекомендуется устанавливать в ванной, так как это может привести к деформации конструкции.

Деревянный

Наличники деревянные для дверей отличаются высоким качеством, эстетичным внешним видом. В материале используется сосна, экологически чистое сырье. Для сохранения долгого срока службы конструкция покрывается лаком.

Пластик

Современные материалы, такие как пластик, являются наиболее практичным вариантом для пластиковых дверей, так как материал не гниет, не впитывает влагу, за ним легко ухаживать.

Имеет меньшие эстетические качества, чем другие способы оформления дверей. Подходит для технических помещений, балконов, лоджий. Он хорошо справляется с функцией сохранения тепла в помещении, что позволяет использовать данную конструкцию в качестве внешнего оформления дверного или оконного проема.

Металл

Этот вид продукции чаще всего используется в качестве наличников для металлических дверей. Металлические изделия изготавливаются из стали или алюминия. Благодаря такой конструкции прочная, долговечная и огнестойкая.

Этот вид имеет лаконичную ровную форму. Для установки такой конструкции помимо стандартного набора инструментов потребуется еще и болгарка.

Способы крепления

Надо разобраться, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.

Монтаж конструкции начинается с определения способа установки, выбора материалов и необходимого оборудования.

Чаще всего монтаж конструкции осуществляется с помощью заглушки. Этот инструмент позволяет точно обрезать конец под нужным углом.

Для начала необходимо определиться с выбором угла наклона. Примыкать крепежные элементы можно двумя способами: под углом 90 ° или под углом 45 °.

Первый способ прост и менее трудоемок.Необходимо все точно измерить и надежно закрепить с помощью металлических или жидких гвоздей. Так рекомендуется устанавливать телескопические модели. Установка наличников на телескопические двери должна производиться под углом 90 °.

Второй способ более трудоемкий, требует аккуратности и использования стусла или электроловки, квадрата.

После измерения и подготовки элементов конструкции к установке можно приступать к их креплению к каркасу.Сначала запугиваю на гвоздях несколько элементов угловых конструкций, а в последнюю очередь устанавливаем верхнюю планку. В том случае, если все подошло удачно, остается прикрутить наличники на двери крупными гвоздями с интервалом 20 см.

Что такое телескопический тип

Внешний вид этого типа представляет собой изогнутый стержень по всему периметру. В этом случае крепежные элементы не нужны, монтаж конструкции осуществляется на жидкие гвозди.

Телескопический вид — это уголок, одна полка, которая при установке изделий помещается в паз дверной коробки. Эта конструкция идет в комплекте с дверной рейкой, за счет которой происходит перекрытие свободного пространства.

Простая процедура монтажа элементов крепления позволяет установить наличники на дверь своими руками.

Дизайн

Хорошо, когда дизайн интерьера совпадает с дизайном дверей и в реализации проекта используется аналогичная фактура.Дверное полотно продолжает стиль помещения, его стен, потолка, пола. Отделка наличниками завершит композицию комнаты, сделает ее украшенной и функциональной.

Красивые наличники на двери помогают визуально разбавить комнату, сделать ее ярче и интереснее. Необходимо, чтобы цвет элементов конструкции хорошо сочетался с дверью, обоями, напольным покрытием. Материалы изделий должны гармонично дополнять друг друга.

Установка на дверь

Как убить наличники, научиться делать это быстро и качественно интересует каждого начинающего мастера.Существует ряд правил и нюансов, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работы.

Установка наличников межкомнатных дверей всегда начинается с той части, на которую открывается дверь. Это связано с тем, что петли создают препятствия для совмещения дверной коробки с наличниками. Применение в этом случае врезных или счетных петель облегчает задачу.

Чтобы создать свободное движение петлевого механизма, с их стороны и с противоположной стороны сделайте небольшую выемку.

В результате установки таких элементов может возникнуть нежелательный зазор или щель. Для устранения этих ошибок можно использовать акриловые и восковые герметики. Также обрабатывают стыки конструкции.

Оборудование

Как установить наличники на межкомнатные двери — частый вопрос при ремонте.

Выбор крепления зависит от материала, из которого сделана конструкция. Это могут быть гвозди и разные виды клея.

Комплектация изделий выглядит так:

• для односторонней распашной двери потребуется 5 палочек — это 2.5 палочек с одной стороны, 2,5 палочек — с другой;
• для двери с двумя створками, потребуется 6 наличников — по 3 палки с каждой из сторон.

Наличник — это изделие, которое устанавливается Мастером в уже образованный дверной проем, может быть установлен как с одной стороны, так и с двух, а значит оборудование будет разным.

Необходимые монтажные инструменты

Как самостоятельно установить наличники на межкомнатную дверь с помощью представленных средств, интересует всех, кто брался за ремонт самостоятельно.Для начала нужно приготовить оборудование для работы. Монтаж обшивки дверей осуществляется с помощью таких инструментов:

• мерка;
• простой карандаш;
• большой металлический квадрат;
• stuslo, Фасад или пила;
• молоток;
• крепление.

Гвозди подходят в качестве крепежа.

Трубки своими руками

Сделать наличники для межкомнатных дверей своими руками — задача непростая, но идеальная.При работе с деревом потребуются такие инструменты:

• пиловщик нужен для распила деревянных полотен;
• Станок деревообрабатывающий необходим для изготовления наличников;
• Станок фуговальный предназначен для обработки плоскости деревянного полотна;
• пролет требуется для создания одинаковых заготовок конструктивных элементов;
• электролиз обеспечит быстрый раскрой необходимых деталей;
• шлифовальный станок;
• болгарский — для металлоконструкций.

Кассу двери своими руками делает таким способом:

1. Подбор материала. На заготовки для наличников подойдет сухая доска без деформаций. На боковых конструкциях необходимо сравнить направление волокон древесины, чтобы между ними не было различий.
2. Изготовление заготовок для наличников большего размера, чем необходимо.
   

Какая лучше подложка под ламинат четыре варианта для вашего выбора

Разновидности подкладочных материалов

Фольгированный полистирол. Высокие тепло/шумоизолирующие характеристики, водостойкость. Теплоотражающий эффект обеспечивается слоем фольги. Одна из самых дорогих подложек.

Еще одна фольгированная подложка под водяной теплый пол – вспененный полиэтилен с покрытием из фольги. Пленка двухмиллиметровой толщины. Отражающий эффект, хорошие тепло/шумоизолирующие характеристики. Минусы – легко мнется, недостаточно водостойкая. Цена самая низкая.

Односторонний полиэтилен: одна сторона фольгированная, вторая ламинирована полиэтиленом. Толщина 8 миллиметров, гидроизоляция лучше, чем у предыдущего материала, цена выше.

Фольгированный самоклеящийся полиэтилен толщиной 8 миллиметров. Все необходимые характеристики в порядке, прост для монтажа, хорошо скрывает мелкие неровности основания. Цена средняя.

Кроме фольги для ламинации полиэтилена используется отражающая лавсановая пленка. Толщина такой подложки три миллиметра, а цена выше, чем у фольгированного полиэтилена. Материал ценен при укладке электрических полов, т.к. не проводит ток (в отличие от фольги). Для монтажа под водяной пол у него преимуществ перед фольгированными подкладками нет.

Пробковая подкладка под теплый водяной пол. Не трескается, не гниет, устойчива к грибковым поражениям (в отличие от большинства древесных материалов). Высокие теплоизоляционные и шумопоглощающие характеристики, экологическая чистота. Термическое расширение отсутствует. Не самый дорогой материал, так как по факту изготавливается не из пробкового дерева, а из измельченной дубовой коры.

Пробка бывает с фольгированным слоем и без него. Во втором случае фольгу покупают отдельно и кладут между двумя слоями утеплителя. Материал отпускается в плитах и рулонах.

Экструдированный полипропилен. Все необходимые характеристики на высоте, фольгированный слой есть. Механическая прочность, термостойкость. Отпускается в матах толщиной до десяти сантиметров. Цена средняя.

Отдельная категория подкладочных материалов – подложка под водяной теплый пол с бобышками. На большинство подложек трубы укладывают по разметке, а для крепления используют армирующую сетку. Поверхность матов с бобышками сплошь состоит из рельефных выступов, между которыми укладывают трубы.

Бобышки не просто маркируют линию укладки, они еще и фиксируют трубы, не позволяя им смещаться в стороны. Дополнительная фиксация – клипсами и скобами (требуется не для всех моделей матов).

Маты () изготовлены из пенополистирола: материал с низкой теплопроводностью, водостойкий, хороший звукоизолятор. Если фольгированного слоя нет, необходим монтаж отражающих металлических пластин.

Еще одно достоинство таких матов – они оборудованы замками для соединения друг с другом, что предельно упрощает процедуру монтажа. Минус – дорого стоят по сравнению с другими материалами.

Кратко об использовании теплого пола и его разновидностях

Самый распространенный класс – водяные теплые полы. Они могут монтироваться прямо внутри бетонных стяжек, надежны и долговечны. Изоляция под теплый настил такого класса может делаться самым широким спектром материалов. Также, есть выбор вариантов сооружения поверхности для укладки.

Водяные теплые полы имеют внушительный список достоинств:

• в продаже на массовом рынке есть нагревательные котлы на разных видах топлива, в которых подключение теплого пола предусмотрено конструкцией;
• для монтажа применяются проверенные годами решения;
• предлагаемые варианты труб для укладки обеспечивают сроки безотказной работы от 10-15 лет;
• основание под теплый пол может быть сооружено разными методами;
• отдача тепла контролируема, равномерна на всей площади укладки.

Недостатком теплых полов водяного типа может выступать только ограничения по монтажу в квартирах. Их запрещается подключать к централизованным системам отопления, так как становится невозможно отследить общее потребление тепла, а также – при массовой установке систем могут не выдержать нагрузки нагревательные станции.

Универсальная, но сравнительно дорогая в эксплуатации система теплого пола – электрическая. Она строится на применении пленочных нагревателей или кабелей, укладываемых под тонкие финишные покрытия. К достоинствам электрического теплого пола относится простота, возможность сооружения внутри квартиры. Однако стоит особо отметить – основа под укладку пленочных нагревателей должна быть подготовлена очень тщательно.

Подложка под теплый пол электрического типа выбирается с учетом дополнительных критериев. Играет большую роль показатель электропроводности и способность удерживать влагу, оба фактора могут привести как к коротким замыканиям, так и возникновению паразитных токов утечки, увеличивающих расходы на оплату потребленной энергии.

Выбираем материал

При выборе подобного материала необходимо следовать определенным критериям

Существует несколько важных моментов, на которые так же следует обращать внимание, например на толщину и качество устанавливаемой подложки.

Материалу должны быть присущи такие свойства:

• высокий уровень стойкости к механическим и температурным деформациям;
• соответствующий показатель теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов;
• используемый материал должен относиться к категории экологически чистых и одновременно безопасных;
• использование должно быть удобным и простым. Это позволит сэкономить собственное время и силы при проведении монтажных работ;
• материалу должны быть присущи теплоотражающие свойства;
• должны обладать прекрасными звукоизоляционными характеристиками;
• материал должен хорошо переносить любые, даже самые резкие температурные перепады.

Может быть использована на пол фольгированная поверхность материала. Для монтажа теплого водяного пола он является наиболее оптимальным и изготавливается качественная подложка.

Наибольшей популярностью пользуются такие виды подложек:

1. Изделия фирмы Tuplex. Такая толщина составляет не более 2,5 мм, при этом характеризуются наличием превосходных теплоотражающих характеристик и гидроизоляционных свойств.
2. Высокие эксплуатационные характеристики.
3. Фольгированное самоклеющееся полотно. Толщина составляет около 7,5 мм. Используют на сложных поверхностях. Имеет высокий показатель теплоотдачи и гидроизоляционные свойства. При этом стоит учесть наличие звукоизоляционных свойств.
4. ППС фольгированный. Может продаваться разной толщины, при этом, чем выше показатель, тем лучшими теплоизоляционными качествами обладает материал. Имеет отражающую способность.
5. ПЭ односторонний ламинированный. К неоспоримым преимуществам можно отнести весьма небольшую толщину (менее сантиметра), при этом высокие теплоизоляционные и водонепроницаемые характеристики.
6. ПЭ вспененный. При весьма несущественной толщине, всего 2 мм, обладает поистине превосходными характеристиками, в том числе гидроизоляционными и теплоизоляционными.

Требования к подложке

Подходить к выбору подходящей подложки для теплого пола сто?ит с точки зрения срока службы и затрат на ее установку.

Каждая система предъявляет свои требования, среди которых принято выделять:

• Теплоизоляция. Чем ниже показатель теплопроводности материала, тем более подходящей считается подкладка под теплый пол. Как правило, лучших теплоизоляционных свойств добиваются за счет большей толщины подложки. Однако не во всех помещениях это работает. Поскольку дополнительно поднять уровень пола не всегда возможно. В таком случае приходится класть более тонкие варианты. С положительной стороны себя показали образцы из вспененных полимеров с теплоотражающим покрытием.
• Устойчивость к нагрузкам. Ранее уже отмечалось, что теплый пол состоит из нескольких слоев. Подложка как самый нижний испытывает на себе вес остальной конструкции, а также нагрузки при ходьбе. Постоянное давление приводит со временем к ее спрессовыванию. Это больше характерно для пористых материалов. На деформированных участках подкладки повышаются показатели теплопроводности и, соответственно, снижается эффективность всей системы. В таком случае предпочтительней материалы с более высокой плотностью.

• Гидроизоляция. Этот критерий важен для системы водяного пола. Протечка одинаково вредна как для бетонного, так и для деревянного основания. Да и соседи снизу такому подарку не обрадуются. Обнаружить нарушение герметичности труб при наличии гидроизоляции сложнее, но возможно. В этом случае индикатором выступает падение давления воды. Для системы классического электрического пола гидроизоляция не столь важна, так как кабели и нагревательные маты имеют собственную. А вот пленочные инфракрасные полы влагу категорически не переносят, поэтому полная изоляция необходима как снизу, так и сверху.
• Технологичность. Под данной характеристикой подразумевается удобство монтажа подложки. Сравним несколько примеров:
  1. Вспененный полистирол очень прост в укладке. Он тонкий, гибкий, легко режется ножницами, продается в компактных рулонах. Работать с ним одно удовольствие, если забыть о большом минусе – деформация под нагрузкой.
  2. Экструдированный пенополистирол в рулонах представляет собой полосу из прямоугольных сегментов, соединенных фольгированной пленкой. Разрезать его сложнее за счет толщины, да и швы необходимо заделывать. Все неудобства перекрывает большой плюс – это отличный утеплитель. А высокая плотность материала, продлевает его эксплуатационные качества. (рис. 2)
  3. Экструдированный пенополистирол в листах – настилать проще, но заделывать придется большее количество швов.

Фактически все три варианта изготовлены из одного материала, но форма поставки определяет их технологичность.

• Экологичность. Каждая из синтетических подкладок в той или иной степени выделяет токсические вещества при нагревании. Естественно, чем меньше испарений, тем лучше, особенно для жилых помещений.
• Устойчивость к биологическим влияниям – напрочь отсутствует у подложек из натуральных материалов. Положение немного спасает антибактериальная пропитка. Тем не менее в качестве утеплителя ее использовать не рекомендуется.
• Звукоизоляция – это в целом большой плюс (для многоквартирных домов), но для функциональности теплого пола значения не имеет.

• Устойчивость к высоким температурам – позволяет монтировать греющие элементы прямо на пленку. На рынке представлены образцы, выдерживающие до плюс 90 градусов по Цельсию.
• Дополнительные качества. Продукция некоторых производителей поступает с разметкой или бобышками (выпуклостями), которые помогают быстро и равномерно устанавливать нагревательные элементы (трубы, провода).

Несколько слов об устойчивости к ультрафиолету.

Присутствие этого критерия в перечне характеристик подложки под теплый пол не более чем маркетинговый ход, так как прямому воздействию ультрафиолетового излучения она никоим образом не будет подвергаться.

Какая должна быть подложка под водяную систему

Главным условием системы теплых полов является обеспечение повышенной степени теплоотдачи. В этом случае тепло не будет расходоваться напрасно. При условии, что пол основан на трубах, то подложка в случае аварии будет выполнять дополнительную функцию гидроизоляции.

Иногда можно использовать специальное формованное покрытие из пенопласта, в которое очень легко закреплять трубопровод. Это же покрытие выполняет роль подложки

Обычно, типичное основание у подложки – фольга, способствующая отражению тепла, которое не должно идти на обогрев потолков соседей снизу. Фольга при достаточной толщине может быть в чистом виде или же на полимерной основе (клеится тонким слоем). В принципе, теплоизолятор наделен невысокой степенью гидроизоляции. Об этой защите нужно беспокоиться укладкой отдельного слоя изоляционного материала.

Подложка в специальном закреплении не нуждается, поскольку она укладывается на утеплитель. При монтаже водяного теплого пола используется армирующая стяжка, которой и придавливается подложка

Основное различие при сравнении идентичных моделей подложки заключается в стоимости и разных сроках службы. А современное рыночное предложение пока что не блещет широким ассортиментом.

Разновидности и характеристики подложки

Итак, покупая теплоизолирующий настил, вы, в первую очередь, должны сориентироваться в его многообразии типов:

1. Лавсан – покрытие на пленочной основе (вспененный полиэтилен) с металлизированным отражающим верхним слоем. Характеризуется стойкостью к агрессивной среде. Лавсановая подложка под пленочный теплый пол подходит как нельзя лучше.

На фото уложенный лавсан.

Обратите внимание! Данный тип изоляции характеризуется определенной удельной мощностью. Потому выбор необходимо осуществлять с учетом финишного покрытия

Так, при монтаже под плитку УМ лавсана составляет 220Вт на м²; под ламинат/паркет – 150Вт на м²; под ковролин/линолеум – 220Вт на м². Если вы уложите пленку с УМ выше указанной, то напольное покрытие может испортиться от перегрева.

1. Пенополистирол – ячеистый утеплитель. Отличается высоким температурным порогом: от -180° до +180°, несминаемостью. Является отличным звукоизолятором, обладает повышенной устойчивостью к бактериологическому воздействию. Имеет фольгированное либо полипропиленовое покрытие. Считается отличным вариантом подложка для водяного теплого пола.

Плиты пенополистирола.

Отличительная особенность данного теплоизолятора заключается в том, что он выпускается в плитах с готовой разметкой (50 на 50), что значительно упрощает последующий процесс монтажа пола. В продаже доступны плиты с различной толщиной: от 20 до 50 мм.

1. Техническая пробка, пробковая подложка. Отличается экологичностью, а значит и гипоаллергенностью. Её состав – спрессованная кора пробкового дуба + вяжущее вещество – суберин. Не поедается грызунами. Как правило, пробка используется как подложка под ламинат на теплый пол.

Несмотря на такой свой состав, утеплитель не является горючим, и показывает отличную устойчивость к механическим воздействиям. Является оптимальным при обустройстве водяного пола.

Пробковая подложка в листах.

1. Полипропилен (пенофол). Комбинированный утеплитель, состоит из вспененного полиэтилена. Одна его сторона покрыта фольгой. Благодаря такой структуре, полипропилен имеет высокие показатели по удержанию тепла. Несколько уступает пробковому аналогу по своим качествам. Такая подложка фольгированная под теплый пол отличается практичностью и долговечностью.

Полипропиленовый утеплитель.

Обратите внимание! Подложка не должна содержать алюминий, поскольку он отлично проводит электричество. Поэтому в случае брака контактов возможно замыкание.

Функции теплоизолирующего настила

Если вы интересуетесь, нужна ли подложка под инфракрасный теплый пол, то вам следует обратить внимание на следующие функции настила:

• Основная задача – уменьшение теплопотерь. Подложка направляет ИК-лучи внутрь помещения, препятствуя их распространению на нижние этажи или подвал здания. Вследствие такого отражения тепло не расходуется впустую, а КПД системы соответствует 95-100%. Применение такой изоляции позволяет сократить теплопотери в среднем на 20-30%.

• Как было упомянуто выше, подложка является гидроизоляционным слоем, предохраняя напольное покрытие от пара и влаги.
• Способна выровнять незначительные изъяны поверхности, что является очень актуальным при использовании полов пленочного типа.
• Качественная изоляция, к примеру, подложка для теплого пола Valtec,позволяет значительно сократить количество шумов. Она изготавливается из вспененного полистирола и имеет фольгированную сторону.

Устройство пленочного пола.

Обратите внимание! В качестве подстила под покрытия, требующие твердого основания (опора для плиточного покрытия, например), можно использовать плиты ДВП.

Как выбрать качественное изделие

Основным критерием выбора данного материала является не цена, а технические характеристики, которые должны опираться на два критерия:

• Финишное покрытие. К примеру, если вы планируете стелить ламинат, то выбирать следует мягкую подложку, поскольку она отлично выравнивает основание.  Для линолеума рекомендуется выбирать твердую теплоизоляцию, поскольку данное покрытие является мягким материалом, потому вместе с мягким утеплителем может легко продавливаться ножками мебели.
• Ровность пола. Если вы имеете дело с покрытием, характеризующимся значительными перепадами уровня, то вам следует выбирать мягкую теплоизоляцию, поскольку она является более пластичной. Если неровности небольшие, то лучше выбрать более жесткий настил.

Подложка для инфракрасных полов с подогревом

Для качественного функционирования тёплых полов ИК необходимо соблюдение двух рекомендаций:

• четкое следование технологии монтажа;
• установка теплоотражающего материала вверх фольгой.

При укладке отражающего слоя под теплый пол рекомендуется соблюдать следующие советы профессиональных мастеров:

• Плиты с магнезитом и древесностружечные панели. Перед монтажом такого материала на основание укладывают алюминиевую пленку, а сверху уже стелют подложку. Для этих целей можно применять фольгированные прослойки.
• Металлизированные материалы на основе полимеров монтируют гладкой стороной вверх. В результате такой укладки образуется тонкое и эффективное теплоотражающее покрытие.
• Укладку прослойки проводят по всей поверхности пола, на которую будут монтировать систему подогрева. Материал настилают внахлест, прочно проклеивая стыки специальным скотчем. Такие меры создадут достаточные показатели гидро- и теплоизоляции. Клейкая лента для подложки должна быть металлизированной. Обычные материалы могут не выдержать нагрева и расплавиться.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы без труда сможете самостоятельно смонтировать и выбрать качественную подложку. Обязательно учитывайте состав материала и его совместимость с вашей системой подогрева.

Существуют отражатели, способные значительно облегчить процесс монтажа электрических кабелей. Это так называемые прослойки с бобышками. Конструкция такого материала представляет собой ковер, усеянный плотными рядами выступающих цилиндров. Эти выступы называют бобышками. Между них очень удобно укладывать кабель теплого пола. Для такого монтажа не требуются дополнительные крепежи или клейкие составы – бобышки прочно удерживают кабель на поверхности прослойки, не давая им съехать в сторону.

Какая лучше подложка под ламинат фирменный подход

Фирменная подложка Tuplex может быть идеальным решением вопроса выбора подкладки под ламинат. Она имеет толщину 3мм, изготавливается в виде двух слоев пленки, внутреннее пространство между которыми заполнено гранулированным полистиролом. Хорошо отводит влагу, защищает от образования грибка, удобна в использовании, но ее цена побуждает делать выбор в пользу аналогичных материалов других производителей.

Также удобная в использовании подложка под ламинат из полистирола – производится в виде небольших листов размером 60х120 см и по своим качествам ничем не уступает пробковым аналогам. Более того, полистирол лучше сглаживает неровности стяжки, может укладываться даже поверх деревянных полов, имеет высокий коэффициент поглощения шума, содействует теплоизоляции, но… недолговечен по сравнению с пробкой. Со временем теряет упругость и через 6-10 лет становится бесполезным в смысле поддержки ламината. К тому же, полистирол очень опасен при горении, обильно выделяет едкий и отравляющий дым.

Подложка под ламинат полистирол фото

Бывают случаи, когда ламинат укладывают поверх , где, в принципе, не может быть никакой влаги, тем не менее, подкладка нужна. Подложка под теплый пол для ламината должна проводить тепло, поэтому пробка и полистирол будут малоэффективны. Есть специальная подложка для теплых полов arbiton, ее перфорированное (в мелкую дырочку) полотно свободно пропускает тепло, при этом выполняя также свою основную функцию – поддержку ламината.

Также возможно применение полиэтиленовой подложки без фольги, в крайнем случае, можно постелить просто гофрированный картон, на теплом полу, где полностью отсутствует влага, работает и такой способ. Так как ламинат сам по себе очень плохо проводит тепло, необходимо применять специально изготовленные для теплых полов образцы.

Как видите, выбор подкладок под популярное напольное покрытие широкий, поэтому сказать, какая лучше подложка под ламинат трудно, лучше все же прислушиваться к тому, что говорят производители ламината и выбирать тот вид подкладки, который они рекомендуют.

Советы

Одной из самых современных тенденций решения вопроса термоизоляции дома стала установка системы «теплый пол». В наши дни производители вывели на рынок три основных варианта обогрева полов – водяной, инфракрасный и кабельный. Водяной способ используют для помещений большой площади. Такая методика предполагает обеспечение циркуляции горячей воды по трубам, вмонтированным в пол. Такая система имеет целый ряд ограничений:

• она не может использоваться в многоэтажных домах, поскольку создает дополнительное давление на перекрытия;
• в случае прорыва сохраняется риск «затопить» соседей снизу, что приведет к большим тратам на устранение неполадок;
• высокая стоимость материалов, а также монтажных работ.

Инфракрасный пол представляет собой полимерную пленку, которая разбита на одинаковые квадраты, в каждый из которых вмонтированы специальные пластины, отвечающие за качественный нагрев.

Такую систему лучше монтировать под ламинат или линолеум. Если использовать ее под плитку, он довольно быстро соединяется с раствором клея.

Кабельный – это электрический пол, который может функционировать круглогодично. С целью снижения затрат электроэнергии в конструкцию вмонтированы специальные терморегуляторы. Сама по себе конструкция собирается из двух- или трехжильных кабелей либо электрических матов.

Именно этот способ является оптимальным под плитку, поскольку способствует ее быстрому нагреванию и удержанию тепла.

Очень популярна технология «плавающего пола», для нее используют покрытие Isover.

Какую подложку укладывать под теплый электрический пол

Так, можно обустроить систему «плавающего пола».

Пол должен быть надежно гидро- и пароизолирован, для этого стыки полотен нужно проклеить алюминиевой лентой.

После монтажа нагревательных элементов можно приступать к укладке армировочной сетки, только затем можно начинать обустройство стяжки. После того как заливка была осуществлена, края утеплителя следует аккуратно подрезать. После предстоит довольно долго прогревать пол, затем его можно будет ввести в эксплуатацию.

Утепление поверхностей пенофолом обеспечивает гидро-, тепло- и шумоизоляцию, снижая уровень ударного шума на 20 дБ, что гарантирует равномерное прогревание, обусловленное отражающими свойствами пенофола.

Перед тем как утеплить пол, используя пенофол, следует ознакомиться с особенностями укладки того или иного типа утеплителя этого класса, так как неверная технология укладки может стать причиной неэффективной теплоизоляции.

Выбор типа укладки водяных систем для настила ламинированных досок

Рациональнее всего такой теплый пол устанавливать в частном коттедже. Водяной теплый пол под ламинат – это конструкция из труб, проложенных под покрытием из ламинированных панелей. Движущаяся по системе горячая вода подогревает бетонную стяжку и финишную поверхность пола.

По металлопластиковым трубам этой системы постоянно циркулирует теплая вода, подогревая финишное покрытие пола

Нелишним будет добавить, что современные системы теплого пола изготавливаются из инновационных материалов. Металлопластиковые и полиэтиленовые конструкции надежно защищены от протечек и служат не хуже классически медных труб, а стоимость их значительно ниже.

Монтаж водяной системы подогрева под ламинированным покрытием имеет определенные нюансы, поскольку ламели недостаточно хорошо проводят тепло. Также следует знать, что не все способы укладки этой термосистемы подойдут для такой поверхности пола. Так, при монтаже труб водяного отопления настильным способом, эффект нагревания пола будет стремиться к нулю. Поэтому лучшим вариантом будет прокладка системы обогрева в слое цементной стяжки.

Профессионалы утверждают, что лучше всего устраивать теплые водяные полы под ламинат именно бетонным способом. Таким образом, слой раствора будет защищать трубы от механических повреждений. Кроме того, стяжка будет прогреваться полностью, что позволит проводить тепло равномерно.

Чтобы проложить конструкцию обогрева правильно, нужно учитывать некоторые детали. Начинают работу с разделения поверхности пола на сегменты и определения месторасположения нагревательных элементов. Далее, выравнивают плоскость, укладывают слой термоизоляции, и закрепляют арматуру для бетонной стяжки. После крепится монтажная рейка, и прокладываются трубы теплого пола. Они фиксируются проволокой к ячейкам уже проложенной металлической основы. Сетка арматуры выступает в роли разметки для монтажа системы подогрева пола.

Трубы можно уложить любым из двух известных способов – параллельно или по спирали, в зависимости от предварительно составленного проекта.

Для укладки ламината над теплым полом специалисты советуют заливать систему отопления цементным раствором

Дальнейшим шагом станет заливка установленной системы бетоном для образования стяжки. После окончательной полимеризации раствора следует провести пробный запуск системы. Необходимо проверить давление в трубах и настроить температуру. Если конструкция работает эффективно, ее можно считать готовой к использованию.

Стабильность характеристик

Группы пористых материалов, например, вспененные полиэтилены и пенополистиролы, обладают неприятной чертой. Они с течением времени под действием статического напряжения (отягощения от лежащих труб и нагрузки при ходьбе по полу) спрессовываются. Толщина подложки уменьшается, процесс может идти неравномерно, отличаясь в разных зонах площади комнаты. Это способно вызвать неприятные последствия.

Выбирать материал подложки нужно, ориентируясь на заявленный производителем срок эксплуатации и физические характеристики. Учитываются временные изменения геометрии, а также – технология производства. К примеру, вспененный пенополистирол имеет незамкнутую структуру, слипается со временем. В тот же момент экструдированный – обладает полностью закрытыми ячейками, упруг, сохраняет геометрию и свойства десятилетиями.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Подложка для инфракрасного теплого пола

В отличие от радиаторов, теплый пол равномерно распределяет тепло по поверхности пола, создавая комфортную температуру + 22/24ºС. На уровне головы воздух будет прохладнее — до +20ºС. Это идеальное для человека распределение температуры  -«ноги в тепле, голова в холоде»

Инфракрасный пленочный пол монтируют под ламинат, линолеум, ковролин, паркет. Под такой пол обязательно монтируют отражающую изоляцию. Подложка выступает в качестве разделяющего барьера между холодом чернового пола и теплом, накопленным в  напольном  половом покрытии. Отражающий слой препятствует уходу тепла в черновой пол и, таким образом, тепло не расходуется впустую.  Применение отражающей подложки позволяет увеличивать температуру в помещении  до 30%.

Подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара  и сверху и снизу. Подложка также выравнивает поверхность. При использовании материала более 2мм подложка выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов и вибраций.

Особенности укладки

Подложку можно укладывать отражающей стороной  в любую сторону. Отражающий эффект сохранится в любом случае. Она должна быть уложена сплошным ковром и иметь одинаковую толщину на всей своей площади.  Соединение отдельных полотен производится встык, а швы обязательно проклеиваются скочем.  

Порядок работы

1. Укладка подложки / утеплителя
2. Монтаж теплого пола
3. Монтаж напольного покрытия

За консультацией  можете обратиться к нашим менеджерам

Материал

Подложка/ утеплитель состоит из НПЭ с закрытой структурой ячеек, именно такая структура дает низкий коэффициент теплопроводности, хорошую эластичность и нулевое поглощение влаги. Отражающий слой состоит из композита алюминия и лавсана, такое сочетание придает материалу уникальные характеристики – он не проводит электрический ток, очень стоек к бетону и щелочным растворам. У материала увеличенная механическая прочность. Низкая плотность подложки позволяет материалу выступать в качестве звукоизоляции.

Самые важные характеристики подложки/утеплителя для пола

• Низкий коэффициент теплопроводности  (0,037Bт/м°С)
• высокая отражающая способность (до 95%)
• Устойчивость к температурным перепадам (от – 60 до +110 С)
• Хорошие гидро- и пароизолирующие свойства (0 мг/м.ч.Па)
• Хорошие звукоизолирующие свойства (0,04-0,14)
• Стойкость к деформации (1,08 — 2,54 МПа)
• Экологическая безопасность

ФОТО монтаж под ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ФОТО монтаж ПОЛ

Заказать или узнатьподробности можно по бесплатному телефону: 8-800, который указан в контактах. 

Подложка под инфракрасный теплый пол

Содержание статьи «Подложка под инфракрасный теплый пол»:

• Как выглядит послойный «пирог» под плёночный пол
• Какую дополнительную теплоизоляцию надо под ИК пол
• Читайте еще:
• Похожие статьи
• Нужна ли подложка под теплый пол
• Какую подложку стелить под пленочный теплый пол
• Обязательно ли укладывать подложку под ИК пол
• Какую подложку укладывают под теплый пол
• Зачем нужна подложка под теплый пол
• Как достичь максимальной теплоотдачи
• Разновидности теплых полов
• Фольгированные отражатели
• Заключение

Нужна ли подложка под теплый пол

Технология обогрева помещений с помощью систем теплые полы становится сегодня все более популярной. В зависимости от типа нагревательных элементов, теплые полы выпускаются в нескольких модификациях, что позволяет применять любое покрытие для пола. Немаловажным аспектом качественной и эффективной работы таких отопительных систем является правильно выполненная теплоизоляция. Чтобы не расходовать понапрасну драгоценное тепло, используется подложка под теплый пол. Она создается из материалов с теплоотражающим действием.

В качестве подложки под теплый пол используются полипропилен или вспененный полиэтилен, которые покрыты лавсановой пленкой с металлизированным слоем. Слой металлизации способствует равномерному распределению тепла, а вспененный полиэтилен препятствует «уходу» тепла в стяжку.

Кроме того, подложка из пеноматериала для теплого пола обладает низкой теплопроводностью и это предотвращает передачу тепла в стяжку и перекрытие. Допустимая температура для такой пористой подложки достаточно высока (до 90°С), что позволяет укладывать трубы теплообменника или греющий кабель прямо на лавсановую пленку со слоем металлизации. Помимо высоких теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств, подложка обладает высокой отражающей и звукоизолирующей способностью. Нужно отметить, что разметка на подложке в виде сетки позволяет уложить нагревающий кабель согласно расчетному шагу.

Разметка на подложке в виде сетки позволяет уложить нагревающий кабель согласно расчетному шагу.

Важно знать! Использование подложки при устройстве любых обогревательных систем теплых полов позволяет сохранить от 85 до 90% теплового излучения, значительно сокращая энергетические расходы.

Ламинат – очень популярное сегодня напольное покрытие. Он недорогой и удобен при укладке. Планируя установку теплого пола, нужно предусмотреть применение подложки, которая отгородит ламинат от теплого пола и основания. Если не сделать этого, со временем на участках пола, где есть промежутки между ним и основой, обязательно появится люфт. При ходьбе по таким местам ламинатное покрытие будет стучать и издавать звуки.

Чтобы избежать этих неприятностей, под ламинат укладывают специальную подложку толщиной 2-5 мм. Сегодня под ламинат выпускается специализированная подложка, с повышенной теплопроводностью. Она решит сразу несколько проблем: станет дополнительным утеплителем, послужит амортизатором между покрытием и основой, выровняет остаточные перепады основания, предотвратит повреждение ламинатных досок и возникновение скрипа.

Подложка под ламинат предотвратит повреждение ламинатных досок и возникновение скрипа.

Ее устанавливают между системой «теплый пол» и напольным покрытием – ламинатом. Большинство производителей ламината рекомендуют в качестве наиболее подходящего материала для подложки под ламинат рулонный полиэтилен. Подложка под ламинат под теплый пол из полиэтилена отлично совмещается с такими щелочными стройматериалами как бетон и цемент, она устойчива к воздействию химических веществ, микроорганизмов (бактерий, плесени). Инструкция по укладке теплого пола под ламинат .

Теплые водяные полы очень популярны среди потребителей благодаря таким преимуществам, как экономичность и удобство монтажа в любом помещении. При обустройстве водяного теплого пола важным моментом является применение специальной подложки. Из каких материалов ее изготавливают?

Рулонная пробка в качестве подложки под теплый пол

На водяной теплый пол подложка может быть из экструдированного пенополистирола, из рулонной пробки, изоплата, но самый распространенный материал – вспененный полистирол.

Подложка под теплый пол — экструдированный пенополистирол

Подложка направит поток теплого воздуха вверх, обеспечивая эффективную работу конструкции в целом. Благодаря высокотехнологичному производству, пенополистирольная подложка под водяной теплый пол приобрела ряд положительных качеств, таких как:

• теплоизоляция;
• звукоизоляция;
• низкий уровень влагопоглощения;
• экономичность;
• легкость;
• пожаробезопасность;
• простота укладки;
• экологичность;
• устойчивость к перепадам температуры;
• долговечность (срок службы — 100 лет).

Важно! Наличие на подложке самоцентрирующихся замков дает возможность легко произвести монтаж пенопластовых плит, а их форма — удобно расположить трубы в специальных каналах, без использования дополнительных крепежей.

Бобышки на поверхности пенопластовых плит позволяют уложить трубы без дополнительных крепежей.

Чтобы пленочный теплый пол функционировал в строгом соответствии с инструкцией, необходимо, чтобы все его элементы были правильно смонтированы.

Теплоотражающую подложку под пленочный пол укладывают отражающей стороной вверх

Это касается в первую очередь подложки под теплый пол:

1. Подложка под инфракрасный теплый пол может быть выполнена из листов ДВП, из магнезитовой плиты. В этом случае ее стелят непосредственно на стяжку, которая была предварительно накрыта алюминиевой фольгой.
2. Если подложка под пленочный теплый пол изготовлена в форме полимерной металлизированной пленки, ее укладывают под пленку с инфракрасными резисторами отражающей стороной вверх. Данный материал экологичный, тонкий, гибкий и эластичный.
3. Изоляцию необходимо уложить сплошным массивом по всей площади. Соединение отдельных полотен выполняется монтажом встык, швы проклеиваются в обязательном порядке скотчем или липкой лентой. Это создаст дополнительную паро- и гидроизоляцию. При необходимости материал можно склеивать.

Швы между полотнами подложки обязательно проклеиваются скотчем

В заключении хочется подчеркнуть еще раз важность использования подложки при создании современной отопительной системы в своем доме. Именно она даст возможность воспользоваться всеми преимуществами, которыми наделены системы теплых полов. Грамотно утепленный дом сохранит тепло в себе, а не будет отдавать его в окружающую среду.

Какую подложку стелить под пленочный теплый пол

Содержимое:
1. Обязательно ли укладывать подложку под ИК пол
2. Как выглядит послойный «пирог»
3. Какую подложку укладывают под теплый пол
4. Какую дополнительную теплоизоляцию надо

Теплые инфракрасные полы появились сравнительно недавно и уже завоевали популярность. Это произошло благодаря низкой себестоимости и возможности самостоятельного монтажа. В большинстве инструкций по эксплуатации указано, что предварительно обязательно должна укладываться подложка под пленочный теплый пол. Для чего это нужно?

Обязательно ли укладывать подложку под ИК пол

Устройство теплых полов заключается в следующем. Нагревательные элементы запечатаны в прочный пластик. При нагреве инфракрасное излучение рассеивается во все стороны. Чтобы предотвратить нагрев в сторону соседей, живущих этажом ниже, необходимо проложить теплоотражающий материал для инфракрасного теплого пола.

Подложка одновременно выполняет сразу несколько важных функций:

1. Создает ровную плоскость. В основном для этой цели применяют подложку из экструдированного пенополистирола. Благодаря особой системе замков, удается создать полностью ровное основание.
2. Не допускает теплопотерь. Инфракрасное излучение строго направляется в одну сторону, что позволяет избежать увеличенных расходов электроэнергии.
3. Помогает при монтаже финишного напольного покрытия. Основа под инфракрасный теплый пол может меняться в зависимости от того, какой именно материал будет укладываться сверху.

Как выглядит послойный «пирог» под плёночный пол

Монтаж теплоизоляции для теплого пленочного пола требует соблюдения определенных рекомендаций и поэтапного выполнения укладки.

Как в результате должен выглядеть «пирог»?

• Основание. Проверяется плоскость, при нахождении серьезных дефектов: перепадов, трещин, ям, потребуется выровнять плоскость. Предварительно укладывается слой гидроизоляции. Выставляются маяки и заливается стяжка. Небольшие неровности можно подровнять с помощью нивелирующих смесей. В таком случае слой гидроизоляции не нужен.
• Алюминиевая фольга. Укладывается непосредственно на стяжку. Закрывать фольгой основание важно, чтобы создать экранированную поверхность, отражающую излучение.
• Листы ДВП, магнезитовая плита. Укладываются на бетонную поверхность. Непосредственно под теплый пленочный пол кладут утеплитель. Стыки рулонных материалов проклеиваются битумной пленкой или специальным скотчем.
• Пленка ИК пола.
• Сверху матов стелют дополнительный слой подложки в зависимости от выбранного полового покрытия. Так, для ламината подойдет материал из пробки. Подложка в данном случае устранит вероятность появления посторонних шумов при ходьбе по доске.
  Минимальная толщина подложки выбирается в зависимости от того, насколько качественно выровнены полы. Для плитки потребуется простелить армирующую сетку.

Пирог для плёночного тёплого пола должен выполнять несколько важных задач: обеспечить экранирование инфракрасных лучей, снизить вероятные теплопотери.

Какую подложку укладывают под теплый пол

Для этой цели традиционно используются магнезитовые или ДВП листы. Еще одним материалом, который хорошо зарекомендовал себя, является Пенофол. Благодаря использованию Пенофола, толщина отражающей пленки теплоизоляции для ИК пола может быть сведена к минимуму. Преимущество Пенофола в том, что он является одновременно изолирующим и отражающим материалом и препятствует распространению:

1. Тепла.
2. Конвекции воздушных потоков.
3. Излучению.

При выборе подложки необходимо ориентироваться не только на экономические соображения, но и на фактические технические особенности помещения.

Какую дополнительную теплоизоляцию надо под ИК пол

Применяемая теплоизоляция при настиле пленочных теплых полов предназначена для достижения двух целей:

1. Предотвратить поступление холодного воздуха извне помещения (подвала, цокольного этажа и т.д.).
2. Не допустить свободного перемещения нагретого воздуха из здания.

При выборе изоляционного материала следует руководствоваться рекомендациями производителей теплых полов. Изготовители считают, что лучше теплоизоляция из вспененного полиэтилена с отражающим покрытием из металлизированной лавсановой пленки.

Материал с использованием алюминиевой фольги категорически не рекомендовано прокладывать под теплые полы. Как показали недавние исследования, применение фольгированной изоляции приводит к перегреву ИК системы отопления и выходу из строя отдельных элементов.

На эффективность ИК полов не влияет тип изоляции, которую планируется использовать. Поэтому материал, может быть практически любой, исходя из желаний и возможностей заказчика. Единственным ограничением является монтаж теплоизоляции с алюминиевой фольгой.

Для теплоизоляции надо использовать материал, который сможет остановить возможные теплопотери, будет предохранять полы от перегрева и не допустит поступления холода в отапливаемое помещение.

Система отопления с помощью ИК элементов эффективно отапливает помещение. Немалую роль в обеспечении работоспособности и результативности играет выбор подложки и теплоизоляции. Подбирая необходимый материал, надо ориентироваться на мнение производителя, который предоставляет исчерпывающие рекомендации в инструкции по эксплуатации.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

Зачем нужна подложка под теплый пол

Фольгированная подложка под теплый пол используется для любых разновидностей обогревательных контуров. Они, как известно, бывают водяные и электрические. Такая подложка, благодаря физическим особенностям материала, экономит энергию, необходимую на отопление.

Читайте еще:

Подложка под водяной теплый пол – основные параметры! Пленочный теплый пол под ламинат – комфортная атмосфера Какой инфракрасный теплый пол под ламинат лучше Инфракрасный теплый пол под ламинат – особенности и монтаж

Как достичь максимальной теплоотдачи

Как можно большая теплоотдача — главная цель, которая преследуется при установке любой обогревающей системы. Этого невозможно достичь без применения дополнительных средств. Монтаж обогревательных контуров учитывает меры по повышению теплоотдачи.

Главная задача получить более высокую температуру обогреваемого помещения, используя меньше энергии.

Разновидности теплых полов

Существует три разных конструкции систем электрического обогрева полов. У них разные способы обогрева, соответственно совершенно разные цены. Особенно отличается от двух других способов ИПО. Это инфракрасное пленочное отопление. Два оставшиеся способы — нагревающиеся кабели, только в одном случае кабель зафиксирован на специальных матах, в другом — нет.

От ИПО исходит инфракрасная энергия, которая нагревает предметы, получается, что они нагревают помещение. Кабель, естественно, греется сам. В этом разница этих конструкций обогрева.

Человеку тоже тепло от инфракрасного излучения, т. к. он является физическим телом. А вот воздух не нагревается, это очень полезно для здоровья человека. Конвекционные обогреватели воздух нагревают.

Водяные теплые полы также обогревают помещение конвекционным способом. Они эффективны и экологичны, не уступают в этом электрическим.

Важно. Монтаж контура осуществляется трубой, полиэтиленовой или металлопластовой. На устройство пола это совершенно не влияет.

Теплый пол любой конструкции обеспечивает более здоровую атмосферу в помещении, чем радиаторное отопление. При теплом поле температура внизу всегда выше температуры вверху, это хороший вариант для здоровья. При таком раскладе температур человек чувствует себя комфортнее.

Фольгированные отражатели

Фольгированный отражатель и подложка под ламинат на теплый пол — разные вещи, не надо их путать. Они часто изготавливаются из одного и того же материала — вспененного полиэтилена. Но функции имеют совершенно разные.

Фольгированный утеплитель должен отражать тепло, а подложка, напротив, сдерживать его.

Параметры все очень похожи. Из этого следует, что алюминий и металлизированная пропиленовая пленка одинаково хорошо подходят для теплоотражающей подложки для теплого пола.

Цель здесь — не греть бетонную стяжку внизу, экономить энергию.

Тут далеко не однозначно. Тепло от греющего элемента, трубы или электрического кабеля, идет вверх воронкой под углом 45 градусов. Эти потоки постепенно уклоняются к горизонту, поэтому вниз происходит передача тепла на молекулярном уровне.

Термическую преграду создают не алюминий или металл, они хорошие проводники тепла и не способны на это. У них роль другая. А преграду для потери тепла создает вспененный полиэтилен, который находится в основании.

Полезная информация. Происходит это потому, что поры полиэтилена наполняются воздухом. За счет этого создается термическая преграда.

Зачем тогда нужна фольга? Что за роль у нее? Она отражает инфракрасные лучи. Эта изоляция повышает эффект от отопления до 70%. Процент повышения зависит от многих условий — влажности воздуха, температуры, даже величины отапливаемого помещения. Таким образом, наличие фольги очень оправдано, у нее своя важная роль при укладке под ламинат.

Разрешите совет. Для теплого пола с ИПО лучше использовать подложку с алюминиевой фольгой. Тогда все инфракрасные лучи пойдут на помещение. Для других конструкций систем отопления, это не имен значения, можно использовать подложку с алюминием, можно с металлизированной пропиленовой пленкой.

Укладка подложек под ламинат и под контур теплого пола одинакова. Эта изоляция укладывается или внахлест, или стык в стык. Это два разных метода укладки, выбор зависит от толщины утеплителя.

Толстый слой внахлест не уложишь, надо пользоваться другим методом. Толщина вспененного полиэтилена со слоем фольги может сильно варьироваться — от 2-х миллиметров до двадцати. В зависимости от этого, от этой толщины, выбирается способ укладки.

Если фольгированный вспененный полиэтилен имеет толщину не более 6мм, его смело можно класть внахлест, то есть запустить друг на друга. При этом стыки надо зафиксировать скотчем для прочности настила.

Недопустимо. чтобы он сдвинулся, когда будут монтироваться трубы и кронштейны. На пол под ламинат укладывается обычно не толстый отражатель.

При толстом получается мягкая подушка, которая будет негативно действовать на верхнюю стяжку. Стяжка может деформироваться и растрескаться.

Если необходимо дополнительное утепление, под тонкую изоляцию помещают еще листы пенополистирола экструдтрованного. Он тоже бывает разной толщины. Это зависит от того, какая мощность теплоизоляции необходима.

Позвольте совет. Под отражатель необходимо подстелить гидробарьер, если нет уверенности, что на стяжке или бетонном перекрытии есть гидроизоляция. Плотный целлофан успешно может сыграть роль этого барьера, его надо просто разложить.

Заключение

При монтаже системы теплого пола под ламинат не обойтись без термической и гидроизоляции. Частью этой важной конструкции будет обязательно вспененный полиэтилен с фольгой.

Для верхней стяжки необходима кромочная лента. Напущенный на стены отражатель ее заменяет. Напуск делается так, чтобы он был выше чистового покрытия. Лишнее потом срезается.

Похожие статьи

Источники: http://mrpol.su/teplyj-pol/podlozhka-pod-teplyj-pol.html, http://avtonomnoeteplo.ru/teplye-poly/568-podlozhka-pod-plenochnyy-teplyy-pol.html, http://www.laminatguru.com/teplyj-pol/zachem-nuzhna-podlozhka-pod-teplyj-pol.html

виды материалов, рекомендации выбора и укладки

Водяной пол, как и любая другая система полов с подогревом, должна отличаться высокой степенью теплоотдача. Именно для этих целей служит подложка для теплого пола. Она дает уникальную возможность эффективно сэкономить тепло, не давая ему проникнуть вниз.

Требования

Общая схема монтажа нагревательных элементов всегда включается в себя установку одного или нескольких защитных и отражающих слоев. Основное их предназначение – отражение тепловой энергии и ее концентрация в сторону декоративного напольного покрытия.

Одновременно с этим следует учитывать, что есть еще одна важная функция, которую выполняет подложка под теплый пол. Цена на нее напрямую зависит от упрощения монтажа нагревательных элементов. Если используется электрический кабель или водяные трубы — их монтаж нередко связан с проблемой правильного расположения контуров относительно друг друга.

Совет

Наличие установочных бабешек во многом облегчит соблюдение оптимального расстояния между компонентами.

Есть ряд требований, которые предъявляются к подкладкам этого типа.

• Лицевая поверхность моделей – непременно гладкая, чтобы не препятствовать возможным деформационным сдвигам покрытия пола при температурных колебаниях и изменении уровня влажности в помещении.
• Эластичность позволяет при чрезвычайно малой толщине – порядка 3 мм, скрадывать незначительные дефекты на основании.
• Структура покрытия – несминаемая и устойчивая к механическим нагрузкам, экологичная.
• Повышенные показатели влагоизоляции надежно защищают от ее проникновения.
• Хорошо поглощает шум – качество, особо важное для деревянных полов, эффективно отражает тепло.
• Благодаря такой подкладке, создается воздушная прослойка, которая обеспечивает вентиляцию.
• Помимо прочего, материал должен быть прост и удобен в укладке.

Толщина изделия может быть разной – 2–12 мм, ее выбор зависит от фактуры финишного покрытия.

Конструкция может быть плоской или с монтажными элементами на поверхности. Подложка под теплый водяной пол подбирается с бабешками – специальными выступами, между которыми прокладываются трубы.

Наиболее распространенные разновидности материала

Главное различие между видами основания теплого пола заключается в материале изготовления. Он подбирается согласно функциональным особенностям системы нагрева, специфике ее эксплуатации. Рассмотрим самые распространенные виды подложек.

Подобное устройство полов с подогревом на самом деле дает возможность поверхности пола быстрее нагреться. Более того, при аналогичных условиях эксплуатации конструкций с и без подкладки в первом случае эффективность обогрева помещения, несомненно, выше.  Если отключить систему, поверхность еще надолго сохранить свое тепло.

Такие изделия чаще всего изготавливают из следующих материалов.

• полипропилен либо лавсан, оба с одной стороны покрыты слоем фольги;

Экструдированный полипропилен известен как эффективный утеплитель, устойчивый к температурным нагрузкам,к примеру, разрушение и растрескивание. Это – плотная влагоустойчивая губкоподобная подложка под водяной теплый пол. Цена материала не очень высокая. Благодаря ячеистой структуре, подкладка, как правило имеющая вид мата, толщиной 5–10 см, с поверхностным слоем из фольги, несминаемая. Это – наиболее распространенный вариант.

Что же касается лавсана, он представляет собой пленку, имеющую металлизированную поверхность, которую нередко сочетают с полипропиленом.

Экологичная пробковая подложка под теплый пол высотой в 2-3 мм поступает в продажу в двух модификациях: с одной стороны снабжен фольгированным покрытием или имеет двухслойную конструкцию с пленочной прокладкой. Пробка не подвержена воздействию механических нагрузок и является хорошим утеплителем.

На заметку

Помимо энергосберегающих характеристик пробка обладает хорошими показателями звукоизоляции. Однако она обладает одним существенным недостатком — относительно высокая стоимость.

• вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью, за исключением алюминиевого;

Вспененный полиэтилен, пожалуй, наиболее доступный по цене, тем не менее у него масса достоинств, скажем, упругость и теплостойкость. Однако, в процессе эксплуатации покрытие легко сминается. Средняя толщина составляет 2-5 мм. Для удобства монтажа на наружную поверхность наносят монтажную разметку с шагом 5 см. Реализуется в рулонах, хорошо поддается обработке. Отдельные листы крепятся между собой с помощью монтажного скотча. Это плиты, в состав которых входят целлюлозные волокна, искусственные полимеры и добавки. Древесноволокнистые плиты – прочные, надежные, используются в основном под финишное покрытие, для которого необходима твердая основа, как, к примеру, подложка под пленочный теплый пол с покрытием из плитки.

И все-таки самый известный вариант – это пенополистирол, отчасти напоминающий своими свойствами пенопласт, но со значительно лучшими эксплуатационными характеристиками. Для этих целей используют пенополистирольные листы, начиная с 3 см толщины. Максимально увеличить плотность полимерного полотна помогает встроенная армирующая сетка.

• Жесткий формованный ПВХ

Эти конструкции изготавливаются с установочными колышками, между которыми прокладываются элементы нагрева. Максимальная толщина подложки – 0,5 мм.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик некоторые производители модифицируют, соединяя монтажный лист из ПВХ с пенопластом. Его высота может быть от 1,5 до 3 см. Чаще всего такую основу применяют в том случае, если черновой пол не был предварительно утеплен, либо при больших тепловых потерях.

Маты удобны тем, что крепление отдельных частей происходит с помощью специальных пазов. Они располагаются на боковой поверхности листа.

Как правильно выбрать

Подбор оптимального типа подкладки происходит по нескольким параметрам. Определяющим из них является вид теплого пола – водяной или электрический. Различные тепловые режимы и эксплуатационные свойства скажутся на качестве обогрева помещения.

Совет

Вспененный полиэтилен считается универсальным материалом, который подходит под все виды теплых полов. Он обладает несомненными преимуществами перед другими – небольшая толщина, водонепроницаемость и долгий срок службы.

Еще одним фактором является материал напольного покрытия. От его вида зависит общая схема обустройства нагревательных элементов. Под ламинат без верхней стяжки устанавливается зачастую только для ИК систем. Плоская поверхность пленки равномерно распределяет нагрузку, не создавая неровностей. Если же будет установлен водяной теплый пол, то обязательно делают верхнюю защитную цементную стяжку. И только поверх нее укладывают ламинат.

При выборе определенного типа подложки следует обращать внимание на следующие параметры:

• Материал изготовления. Их виды и характеристики были описаны выше.
• Способ соединения отдельных частей – скотч или монтажные узлы в конструкции.
• Наличие теплоизоляционного слоя.
• Стоимость.

В комплексе эти параметры помогут подобрать оптимальный вид. Для упрощения задачи можно воспользоваться рекомендациями производителей нагревательных систем. Они указывают, какими свойствами должен обладать нижний изоляционный слой, чтобы при работе нагревательных элементов КПД всей системы был максимальным.

Подложка под водяные теплые полы

Эффективность полов с подогревом оценивается по уровню обеспеченной теплоизоляции при минимальных теплопотерях. Такого результата можно добиться, если, к примеру, подложка будет изготовлена из изоплата. Эта подкладка не сжимается и не деформируется под воздействием механических нагрузок. Она пористая, нежесткая и пружинистая. В качестве подкладки можно использовать также рулонную пробку либо пенополистирол.

Внимание

Важно, чтобы материал покрытия совмещался со щелочными, которые используют в процессе строительных работ, был химически и биологически нейтральным.

Под инфракрасный ТП

При устройстве подобных систем их эффективность повышают, используя теплосберегающую и теплоотражающую покрытие. При этом получают также существенную экономию электроэнергии. Теплосберегающие, скажем, листы ДВП располагают под ИФ-пленкой. В качестве теплоотражателя производители рекомендуют применять пенофол.

Одна из сторон материала снабжена металлизированной пленкой из полимера. Он отличается гибкостью, эластичностью, экологичностью и небольшой толщиной. Пенофол предотвращает распространение тепла всеми возможными способами: излучение, теплопроводность, конвекция.

Рекомендации по устройству

Установка подложки выполняется только на ровную поверхность. Также немаловажную роль играет материал напольного покрытия.

Работы по установке условно разделяются на следующие этапы:

• Подготовка поверхности чернового пола. Она не должна иметь перепадов и неровностей. Предварительно обрабатывается специальным выравнивающим строительным раствором.
• Проверка уровня пола, составление схемы укладки нагревательных элементов.
• Укладка подложки.Отражающий слой должен располагаться сверху.  Ее слой должен быть во всех местах, где будет установлен теплый пол. Стыки обязательно изолируются с помощью дополнительных монтажных материалов – скотча или клеящейся ленты.
• Если подкладку собирают из нескольких полотен, то монтаж выполняют стык в стык и проклеивают стыковочный шов скотчем. Как правило, последний – металлизированный. Проклевание скотчем этого типа позволяет обеспечить лучшую паро- и гидроизоляцию пола.

• После этого поверх подкладки можно выполнять установку тепловых частей системы.

Совет

Монтаж нагревательных элементов выполняют только на отражающее покрытие.

Если же говорить об общих требованиях — подложка для водяного теплого пола должна полностью соответствовать тепловым параметрам системы и служить дополнительным фактором по их улучшению.

© 2021 prestigpol.ru

Теплоотражающая изоляция. Нужна ли?

10/07/2017

автор mix Кит

Монтаж данного отражающего материала производится на тщательно подготовленную поверхность. На которой полностью отсутствуют различного рода впадины и перепады. Данный утеплитель монтируется отражателем вверх. Монтаж полотна утеплителя производится стыковым типом соединения. После чего производится склеивание обычным прозрачным, либо малярным скотчем. Ни-в-коем случае не металлизированным, т.к. в устройстве лучше не использовать токопроводящих элементов. Так же как и теплоизоляция хоть и называется металлизированной — в ее структуре нет токопроводящих элементов, а в качестве отражателя используется полимерный материал — лавсан, который внешне очень похож на фольгу.

Данное условие позволяет обеспечить полную степень гидроизоляции и пар изоляции. После выполнения монтажных работ с утеплителем следует приступать к монтажу пленочного теплого пола. Во время монтажа инфракрасной пленки следует выполнять надлежащей степени изоляцию всех проводников.После окончания монтажа теплого пола -можно приступать к укладке ламината.

После укладки ламината — не стоит сразу включать теплый пол на 100% и греть на максимум. Лучше постепенно повышать температуру начиная от комнатной и прибавляя по пол градуса в течении нескольких дней. Это условие позволит ламинату постепенно расшириться и принят свое окончательное положение в пространстве, так. сказать. Так же стоит помнить, что большинство ламината не стоит перегревать свыше 27 градусов, иначе есть шанс, что ламинат даст слишком большое расширение при нагреве и начнет выскакивать из замков.

Что дает нам теплоотражающая изоляция?

Да, без отражающей изоляции — теплый пол так же будет греть и прогревать Вам ламинат, однако на это потребуется больше энергии, ведь тепло будет расходится в обе стороны. Теплоотражающая теплоизоляция же направляет тепловое излучение непосредственно вверх. Из-за этого увеличивается КПД системы и уменьшаются расходы на затраты обогрева.

Кстати, некоторые укладывают пробковую подложку в качестве теплоизоляции и считаю, что этого достаточно для теплого пола. К сожалению, такое утверждение не верно. Пробковая подложка, как теплоизолятор — отличный материал, но он не обладает отражающими способностями. По-этому советуем на пробковую подложку проложить хотя бы самую тонкую теплоотражающую подложку.

Сообщения не найдены

Написать отзыв

Выбор подложки под ламинат для теплого пола

Оглавление статьи:

Сегодня теплые полы уже не являются элементом роскоши. Вариантов исполнения подобной дополнительной отопительной системы может быть несколько. Здесь все зависит от типа нагревательного элемента. Данные системы совместимы с большинством финишных напольных покрытий, в том числе и с ламинатом. При его использовании в качестве финишного покрытия применяется специальная подложка под ламинат для теплого пола. Это изделие позволит не расходовать зря драгоценное тепло, поскольку оно состоит из современных высокоэффективных материалов с теплоотражающим действием.

Функции

Ламинат уже давно и заслуженно пользуется огромной популярностью. Данное финишное покрытие недорогое, удобное в монтаже, имеет привлекательный внешний вид. Когда в помещении планируется обустройство теплых полов, наличие положки позволит отгородить ламинат от пола и бетонного основания. Если не использовать подложку, то со временем, образуется люфт в местах стыковки досок ламината. Если пройти по этим зонам, то напольное покрытие начнет стучать и издавать другие неприятные звуки.

Для того, чтобы таких неприятностей не возникло, используют подложки. Их толщина составляет от 2 до 5 м. Сегодня специально для обустройства теплых полов используют изделия с повышенными характеристиками теплопроводности.

Такое изделие может решить сразу несколько важных задач. Так, материал возьмет на себя роль дополнительного утеплителя, будет амортизировать нагрузки, а также сможет выровнять незначительные, оставшиеся после отделки чернового пола перепады высот. С подложками ламинатная доска не будет скрипеть.

Подложки настилают между нагревательными элементами теплого пола и ламинатом. Производители таких досок советуют в качестве этого материала рулонный полиэтилен. Считается, что это самый лучший и наиболее подходящий вариант из всех тех, что предлагает современный рынок. Такой материал на основе полиэтилена отлично работает в сочетании с щелочными бетонами и цементами. Полиэтилен отлично выдерживает различные агрессивные воздействия химических веществ и препятствует появлению различных микроорганизмов.

Характеристики качественной подложки

Ламинатная доска – удовольствие красивое, эстетичное, но отнюдь не дешевое. Поэтому и сопутствующие материалы должны быть высококачественными. Не стоит использовать с дорогой, элитной доской бюджетные подложки – это может привести к плохим последствиям. Бывают случаи, когда в сочетании с некачественными материалами ламинатная доска попросту вздувается. Чтобы не ошибиться, необходимо знать, какими характеристиками должны обладать качественные материалы.

Итак, среди основных свойств выделяют звукоизолирующий эффект, функции выравнивания, нейтральность к веществам с содержанием щелочей, теплоизоляционные характеристики, стойкость к влаге. Также хорошее изделие «не нравится» различным домашним грызунам и насекомым – они не выбирают такой материал для обустройства гнезда или источника питания.

Кроме этого, хорошее изделие обладает характеристиками микровентиляции. Это свойство позволяет конденсату, который неизбежно будет скапливаться, испаряться. А еще подложка значительно снижает нагрузку, которая оказывается на замковое соединение ламинатной плиты.

Также при выборе материалов очень важна отражающая способность, высокая устойчивость к перепадам температур, пароизоляция, стойкость к различным деформациям, экологичность и простота монтажа.

Не стоит думать, что изделие для теплых полов больше нельзя нигде применить в строительстве. Подложка – это полностью универсальное решение, которое можно использовать с паркетными полами и обычным ламинатом.

Звукоизоляционные свойства

Когда люди ходят по ламинатному полу, то можно услышать громкий ударный шум. Виной всему – особенности монтажных технологий, а также небольшая толщина досок финишного покрытия. Зачастую, толщина составляет около 8 мм.

Доска пружинит под ногами и все звуки отлично передаются по принципу мембраны. Для того, чтобы эти удары гасились, используют подложку. В строительных магазинах сегодня предлагают ламинатные плиты, которые уже оснащены подложкой, однако такие доски стоят достаточно дорого. Рулонные, либо же листовые материалы – это гораздо более выгодное приобретение с точки зрения экономии. Что касается способностей к шумоизоляции, то у разных видов материалов они различные. Точные характеристики производители указывают на упаковке.

Выравнивающие свойства

Зачастую, теплый пол устанавливается в бетонную стяжку. Даже при идеальной отделке стяжка получается далеко не всегда настолько ровная, как того требует ламинат. На голую стяжку такое финишное покрытие укладывать просто нельзя. Из-за нагрева пола доска просто вздуется. Также, если уложить ламинат на голый пол, в зонах неровностей на стыках доскок могут появиться зазоры.

Подложка на основе пенополистирола может сгладить эти дефекты чернового пола, но применение такой подложки под ламинат для теплого пола будет избыточной. Это недопустимо, ведь таким образом со временем могут повредиться замки на досках.

Влагоизоляционные характеристики

Ламинат практически не переносит воздействия влаги. Длительное воздействие очень негативно влияет на это финишное покрытие. Укладка должна проводится на уже полностью просохшую стяжку. Подложка позволит защитить покрытие от воздействия влаги и конденсата и создаст под доской отличный микроклимат.

Характеристики теплоизоляции

Следует знать, что подложки являются отличным теплоизолятором. Вместе с теплым полом такие изделия будут очень эффективны, а вот без него – поверхность пола будет плохо прогреваться.

Как выбрать подложку под водяные теплые полы

Любая система теплого пола должна обеспечивать высокую теплоотдачу. При этом тепловая энергия не должна уходить неизвестно куда. Если теплый пол основан на водяной технологии, то в случае возможной аварии подложка также послужит гидроизолятором.

Зачастую, в качестве основания для подложки производители применяют фольгу. Она отлично отражает тепло, которое не будет расходоваться на отопление потолка соседей этажом ниже. Если толщина позволяет, то фольга может быть в чистом виде, либо же на основе различных полимеров. Вместе с хорошей теплоизоляцией качественная подложка обладает и высокими гидроизолляционными характеристиками.

Для водяных теплых полов производители предлагают изделия из экструдированного пенополистирола или же из пробкового материала в рулонах. Также применяют изопласт. Но все-таки одни из самых надежных и популярных – вспененный полистирол.

В некоторых случаях можно применить специальные формованные покрытия на основе пенопласта. В нем очень легко крепить трубы системы. Рулонные материалы как-либо крепить не следует. Подложка настилается на слой утеплителя, а затем придавливается к армирующей стяжке.

Разновидности и характеристики различных подложек

Приобретая положку, необходимо ориентироваться в видах и типах этого материала.

В продаже можно встретить «Лавсан». Это покрытие на основе вспененного полиэтилена. Верхний слой материала металлизирован и имеет отражающие свойства. Данный материал стойко выдерживает различные агрессивные среды. Эта подложка отлично подойдет для инфракрасных теплых полов, а также для электрических.

«Лавсан» отличается по удельной мощности. Выбирать подходящий материал необходимо по финишному покрытию. Так, для ламината подойдет покрытие с удельной мощностью в 150 Вт на М2. Если настелить материал, удельная мощность которого выше, покрытие испортится вследствие перегрева.

Также рынок предлагает пенополистирол. Он представляет собой ячеистый утеплитель, который отличается очень высоким температурным порогом. Материал не теряет своих характеристик при температурах от -180 градусов до +180. Также пеноплистирол отличается несминаемостью, а его звукоизолирующие свойства также очень высокие. Покрытие либо фольгированное, либо из полипропилена. Этот материал – отличный выбор для работы с водяными системами.

Особенность этой подложки в том, что выпускают ее в листах с готовой разметкой, что позволяет значительно упростить процесс монтажа. В продаже можно найти плиты с толщиной от 20 до 50 мм.

Подложка из пробки очень экологична и гипоаллергенна. Материал этот представляет сбой спрессованную кору пробкового дуба с вяжущим веществом. Среди достоинств – эту подложку не едят мыши и прочие грызуны. Пробка идеально подходит для ламината и любых видов теплых полов. Пробка не горит, а также очень устойчива к разного рода механическим воздействиям.

Полипропилен – комбинированный материал на основе вспененного полиэтилена, одна сторона которого покрыта слоем фольги. Такая структура позволяет отлично удерживать тепло. Материал практичен, а также очень долговечен. Для электрического теплого пола это изделие не должно в своем составе содержать алюминия, поскольку существует риск замыкания.

Монтаж

Подложка расстилается на основании. Материалы под ламинат укладываются встык. Соединяют листы при помощи скотча. Далее, на подложку настилают нагревательную пленку либо нагревательный мат или же укладывают кабель. Элементы конструкции теплого пола укладывают в 100 мм от любой из стен.

Далее осуществляется соединение элементов пола между собой. Затем устанавливают термодатчик и проверяют работу нагревательных элементов. Затем сверху установленных нагревательных элементов настилают пароизоляцию, а затем можно монтировать финишное покрытие.

Подложка должна использоваться не только под ламинат, но и под другие покрытия, как и под теплый пол. Без подложки такие нагревательные конструкции теряют свою эффективность и могут разрушить декоративную отделку пола.

Подложка под ламинат для пленочного теплого пола

Какую подложку стелить под пленочный теплый пол

Теплые инфракрасные полы появились сравнительно недавно и уже завоевали популярность. Это произошло благодаря низкой себестоимости и возможности самостоятельного монтажа. В большинстве инструкций по эксплуатации указано, что предварительно обязательно должна укладываться подложка под пленочный теплый пол. Для чего это нужно?

Обязательно ли укладывать подложку под ИК пол

Устройство теплых полов заключается в следующем. Нагревательные элементы запечатаны в прочный пластик. При нагреве инфракрасное излучение рассеивается во все стороны. Чтобы предотвратить нагрев в сторону соседей, живущих этажом ниже, необходимо проложить теплоотражающий материал для инфракрасного теплого пола.

Подложка одновременно выполняет сразу несколько важных функций:

1. Создает ровную плоскость. В основном для этой цели применяют подложку из экструдированного пенополистирола. Благодаря особой системе замков, удается создать полностью ровное основание.
2. Не допускает теплопотерь. Инфракрасное излучение строго направляется в одну сторону, что позволяет избежать увеличенных расходов электроэнергии.
3. Помогает при монтаже финишного напольного покрытия. Основа под инфракрасный теплый пол может меняться в зависимости от того, какой именно материал будет укладываться сверху.

Как выглядит послойный «пирог» под плёночный пол

Монтаж теплоизоляции для теплого пленочного пола требует соблюдения определенных рекомендаций и поэтапного выполнения укладки.

Как в результате должен выглядеть «пирог»?

• Основание. Проверяется плоскость, при нахождении серьезных дефектов: перепадов, трещин, ям, потребуется выровнять плоскость. Предварительно укладывается слой гидроизоляции. Выставляются маяки и заливается стяжка. Небольшие неровности можно подровнять с помощью нивелирующих смесей. В таком случае слой гидроизоляции не нужен.
• Алюминиевая фольга. Укладывается непосредственно на стяжку. Закрывать фольгой основание важно, чтобы создать экранированную поверхность, отражающую излучение.
• Листы ДВП, магнезитовая плита. Укладываются на бетонную поверхность. Непосредственно под теплый пленочный пол кладут утеплитель. Стыки рулонных материалов проклеиваются битумной пленкой или специальным скотчем.
• Пленка ИК пола.
• Сверху матов стелют дополнительный слой подложки в зависимости от выбранного полового покрытия. Так, для ламината подойдет материал из пробки. Подложка в данном случае устранит вероятность появления посторонних шумов при ходьбе по доске.
  Минимальная толщина подложки выбирается в зависимости от того, насколько качественно выровнены полы. Для плитки потребуется простелить армирующую сетку.

Пирог для плёночного тёплого пола должен выполнять несколько важных задач: обеспечить экранирование инфракрасных лучей, снизить вероятные теплопотери.

Какую подложку укладывают под теплый пол

Для этой цели традиционно используются магнезитовые или ДВП листы. Еще одним материалом, который хорошо зарекомендовал себя, является Пенофол. Благодаря использованию Пенофола, толщина отражающей пленки теплоизоляции для ИК пола может быть сведена к минимуму.

Преимущество Пенофола в том, что он является одновременно изолирующим и отражающим материалом и препятствует распространению:

1. Тепла.
2. Конвекции воздушных потоков.
3. Излучению.

При выборе подложки необходимо ориентироваться не только на экономические соображения, но и на фактические технические особенности помещения.

Какую дополнительную теплоизоляцию надо под ИК пол

Применяемая теплоизоляция при настиле пленочных теплых полов предназначена для достижения двух целей:

1. Предотвратить поступление холодного воздуха извне помещения (подвала, цокольного этажа и т.д.).
2. Не допустить свободного перемещения нагретого воздуха из здания.

При выборе изоляционного материала следует руководствоваться рекомендациями производителей теплых полов. Изготовители считают, что лучше теплоизоляция из вспененного полиэтилена с отражающим покрытием из металлизированной лавсановой пленки.

Материал с использованием алюминиевой фольги категорически не рекомендовано прокладывать под теплые полы. Как показали недавние исследования, применение фольгированной изоляции приводит к перегреву ИК системы отопления и выходу из строя отдельных элементов.

На эффективность ИК полов не влияет тип изоляции, которую планируется использовать. Поэтому материал, может быть практически любой, исходя из желаний и возможностей заказчика. Единственным ограничением является монтаж теплоизоляции с алюминиевой фольгой.

Для теплоизоляции надо использовать материал, который сможет остановить возможные теплопотери, будет предохранять полы от перегрева и не допустит поступления холода в отапливаемое помещение.

Система отопления с помощью ИК элементов эффективно отапливает помещение. Немалую роль в обеспечении работоспособности и результативности играет выбор подложки и теплоизоляции. Подбирая необходимый материал, надо ориентироваться на мнение производителя, который предоставляет исчерпывающие рекомендации в инструкции по эксплуатации.

Как сделать укладку инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат

Ламинат можно укладывать на любой вариант теплого пола. Но чтобы добиться максимальной эффективности отопительной системы, необходимо выбирать самые популярные и лучшие. Именно здесь лидер занимает пол с инфракрасным обогревом. В этом случае теплый пол выполняется равномерно, а к тому же монтаж можно произвести очень быстро и качественно своими силами. Выбор в большинстве случаев падает на пленочные полы, так как они не оказывают негативного воздействия на здоровье человека.Стоит отметить, что здесь нужно только знать, как правильно и согласно инструкции выполнить укладку инфракрасного пола под ламинат.

Необходимые материалы

Для работы с системой теплого пола и последующим настилом следует использовать ламинатные материалы и оборудование, которые позволят произвести укладку всего «пирога» качественно и быстро.

Непосредственно к инфракрасному теплому полу лучше всего купить комплект комплектующих, где будет все до мелочей.В его состав входит сама нагревательная пленка, специальная лента, имеющая битумную основу, зажимы для соединения элементов, термостаты в необходимом количестве и датчики температуры. По инструкции все разрезано, поделено, соединено между собой. Главное смотреть по порядку и не отклоняться от технологии укладки ламината великобритании.

Под нагревательными элементами следует изготавливать напольный изоляционный материал. Также пригодится в работе и полиэтиленовая пленка, играющая роль гидроизоляции.В зависимости от масштабов операций и условий эксплуатации теплого пола под укладкой ламината могут применяться и контакторы.

Что касается инструмента, то это набор очень простой: отвертка, плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, тестер и т. Д. Также может быть использован и специализированный инструмент, предназначенный, например, для контактного зажима Инфракрасная пленка пола ламинированного пола.

температурные ограничения

Любой пол способен выдерживать определенные температурные максимумы. температура приемлемая для классического ламината 25-26 градусов.Это связано с тем, что максимальные пределы составляют 27 градусов. Исходя из этого, он должен соответствовать определенным требованиям к термостату, выставляя температуру в зависимости от датчика температуры. При этом сам датчик находится не на поверхности в помещении, а под полом. Так что должны быть установлены определенные ограничения на термостат, согласно приложенной таблице.

Могут быть участки с плохой изоляцией. Добиться комфортной температуры не всегда удается. Но к нему есть свои требования.Для промежуточных этажей здания без установленного утеплителя, при наличии деревянного покрытия толщиной 15 мм, температура напольного покрытия относительно уровня комнатной температуры не должна превышать 6 градусов.

Все это говорит о том, что при необходимости достижения комфортной комнатной температуры для промежуточного пола (между обогреваемым) и без устройства изоляционного слоя, достаточно мощности для обогрева 80-100 Вт на квадратный метр, чтобы в итоге получить пол с температурой 26 градусов. .

Можно использовать теплоизолятор толщиной 20 мм. В этом случае температура десинхронизации воздуха и покрытия может достигать 8 градусов. Это приводит к дальнейшему снижению затрат на нагрев воздуха внутри помещения.

Планировка

Предварительный монтаж Пленка пола под ламинат, должна быть составлена ​​на бумажной карте, на которой будут укладываться ТЭНы. Если инфракрасный пол с подогревом используется в качестве основного источника тепла в комнате, пленка должна покрывать черновой пол от 65 до 85 процентов от общей площади.Он не должен попадать в помещения со встроенной мебелью, громоздкими предметами, потому что тепло не нагреет воздух, а уйдет обратно. Это могло бы привести к перегреву отдельной части пленки под ламинатом инфракрасного пола.

ИК-пол под ламинат можно использовать как дополнительный (комфортный) источник тепла. Тогда будет достаточно, чтобы покрыть порядка 40% всей площади комнаты. Между ТЭНами и стеной в комнате необходимо сделать отступ от 10 до 30 см.Но нельзя допускать зазора между уложенными нагревательными полосками более 40-50 мм. Это приведет к появлению холодных зон на полу.

При составлении плана следует учитывать тот фактор, что пленки не должны ложиться одна на другую. Это разрешено только в той части инструкции по напольному покрытию, в которой нет нагревательного элемента.

В зависимости от производителя и

.

Можно ли использовать подкладку под виниловый пол для утепления?

Дорогие Боб и Бетси,
Я живу в северном Мичигане, и зимой там бывает холодно. Могу ли я использовать подкладку под виниловый пол в качестве утеплителя, чтобы сохранить тепло в доме? Если да, то какая подложка лучше?
Спасибо! Сильвия О.

Уважаемая Сильвия,

BRRR! Зима в Мичигане — это не весело! Мы можем понять, зачем вам нужно тепло и изоляция в любом месте, где вы можете их получить.Когда дело доходит до подкладочного покрытия и виниловых полов, есть хорошие и плохие новости.

Без толстой подкладки под виниловый пол

К сожалению, добавление изоляционного покрытия под виниловый пол приведет к его нестабильности. Поскольку виниловые полы не сделаны из деревянных изделий, они не имеют такой структуры, как ламинат. Виниловые полы должны иметь прочный, устойчивый основание с очень небольшой амортизацией, независимо от типа укладки: приклеивание, фиксация с защелкиванием или свободная укладка.Однако, если вы устанавливаете виниловый пол на бетонный черновой пол, вам понадобится очень тонкий пароизоляционный слой, например, подложка Visqueen Vapor Barrier, чтобы защитить ваш пол от влаги.

Visqueen 6Mil PE Vapor Barrier

Если вы хотите сделать изоляцию под полом…

Если вы хотите, чтобы под вашим полом было тепло и теплоизоляция, мы рекомендуем перейти на ламинат. Полы из ламината должны иметь подкладку, чтобы они не скользили.Существует множество различных подложек на выбор для ваших конкретных нужд. Если вам нужен утеплитель, мы рекомендуем подстилку Robert’s Super Felt Premium. Войлок добавляет много изоляционных и звукопоглощающих свойств, которые сохранят тепло и тишину на полу!

Робертс.

Зачем нужна подложка для укладки ламината?

Подложка под ламинат — сусло . Поскольку ламинат — это плавающий пол, он должен быть равномерно распределен по черному полу. Подложка — это то, что позволяет полу плавать, придает ему устойчивость, поддержку, снижение шума и поддерживает системы фиксации между досками, чтобы обеспечить самый прочный проект пола. Существует несколько различных вариантов подкладки, и выбор подходящего для вашего проекта может быть несколько сложным.

Как выбрать подкладку

Лучший способ определить, какая подложка вам нужна — это посмотреть на черновой пол. Двумя наиболее распространенными черновыми полами являются дерево и цемент, и есть особые различия, на которые следует обращать внимание при выборе подходящего основания.

Деревянный черновой пол

Если вы устанавливаете ламинат на деревянный черновой пол, вам следует использовать стандартную основу для премиум-класса. Если у вас достаточно прочный деревянный черновой пол, вам не понадобится специальная подложка.Если ваш черновой пол немного неровный или скрипучий, вы можете получить премиальную подложку, которая обладает способностями снижения шума и амортизации. Вот несколько вариантов:

Цементный пол

При укладке ламината на цементный черновой пол следует использовать паровую подложку. Паровые подкладки защищают ваш пол от влаги, которая может просочиться через цементный черновой пол. Вам также следует использовать одну из этих подкладок при установке под землей, чтобы помочь контролировать влажность.Вот несколько вариантов:

.

Как выбрать настил ламината толщиной

Уважаемые Боб и Бетси,
Я не понимаю, как выбрать толщину подложки для ламината. На какие факторы мне нужно обратить внимание? Как мне решить?

— Джон К.

Дорогой Джон,

Отличный вопрос! Подложка находится между досками ламината и черным полом. Тип, который вы выбираете, имеет большое значение для комфорта и долговечности вашего напольного покрытия, поэтому важно, чтобы вы сделали правильный выбор, соответствующий вашим потребностям.

Что нужно помнить

Подложка обеспечивает три основных уровня защиты, что важно для успешной укладки ламината.

1. Уменьшает звук шагов и эхо в комнате, делая ваше жилое пространство тише.
2. Добавление амортизирующего водостойкого слоя для предотвращения попадания лишней влаги и предотвращения коробления полов.
3. Изоляция комнаты, чтобы горячий и холодный воздух не просачивался через черновой пол.

Виды подкладки

Так как ламинат не приклеен к полу прочно, подложка играет решающую роль в обеспечении комфорта и защиты вашего дома. Существует несколько видов подложки. Знание этих типов может помочь вам определить, какая подложка подходит для вашего проекта.

• Предустановленная подложка . На некоторых этажах предварительно установлена ​​стяжка. Даже если подложка предварительно установлена, вы все равно можете добавить под нее небольшой слой влагонепроницаемого покрытия, чтобы не допустить попадания влаги на пол.Обычно это толщина 3 мм или 1/8 дюйма.
• Подложка стандартная. Это наиболее часто используемая подложка. Он также имеет толщину 3 мм (1/8 дюйма) и лучше всего укладывается на деревянный черновой пол. Он предлагает только базовое шумоподавление. Не задерживает влагу.
• Подложка 3 в 1. Этот тип подкладки обеспечивает все три основных преимущества в одной подушке. Он защищает ваш пол от испарений, звука и любых других внешних воздействий. Легко укладывается на любой черновой пол.Подложка 3-в-1 также тоньше других. Его толщина всего 2 мм.

Выбор правильной подложки сбивает с толку, если вы не уверены в разнице между уровнями толщины. Если у вас есть другие вопросы при подготовке к укладке пола, свяжитесь с нами, используя раздел комментариев ниже! Специалист по напольным покрытиям свяжется с вами, чтобы помочь вам подобрать идеальную основу для ваших нужд.

Узнать больше:

* Этот пост был обновлен с 2014 года, чтобы вам было удобнее читать!

.

6 Применение теплоотражающей ткани — Sigma Technologies

Промышленный дизайн

Разработка современной электроники, строительных сред или промышленных / государственных объектов требует инженерных решений для передачи тепла. Эти потребности варьируются от недорогой теплоизоляции зданий до миниатюризации чувствительных компонентов и защиты помещений или оборудования от внешних температур. Слой теплоотражающей ткани может означать значительную экономию при минимальном пространстве по сравнению с другими материалами.

Маленький мотор в гидромассажной ванне предназначен для нагрева воды и поддержания ее на уровне 104F. Поскольку двигатель занимает небольшое пространство с трубами, насосами и другим оборудованием, лучше меньше. В дополнение к заполнению полости стекловолокном или пеной, за стеновыми панелями устанавливается теплоотражающая ткань (обычно алюминиевая или медная), которая отражает тепло обратно и не позволяет теплу выходить наружу, что значительно повышает энергоэффективность помещения. джакузи. Производители гидромассажных ванн, такие как MAAX Spas, которые используют теплоотражающую ткань, могут добиться экономии энергии на 25-35% более энергоэффективной, чем директивы, установленные штатом Калифорния в 2014 году.

Судоходство

Самые передовые технологии в мире по-прежнему должны перемещаться из пункта А в пункт Б до того, как клиент получит доставку, и это путешествие чаще всего происходит в грузовом автомобиле, грузовом самолете или транспортном контейнере. Грузы, чувствительные к жаре и холоду, должны отправляться в упаковке, защищающей их от экстремальных температур.

Облицовка боковых сторон рефрижераторного транспортного контейнера теплоотражающей тканью защищает содержимое и позволяет с низким энергопотреблением поддерживать температуру в диапазоне от -30 ° C до 40 ° C.Укладка по бокам коробки или пакета отдельных пищевых пакетов позволяет им оставаться замороженными в течение двух дней доставки. В любом случае теплоотражающие ткани обладают уникальной способностью предотвращать попадание примерно 95–97% инфракрасного тепла в контейнер и нагревание его содержимого. Кроме того, теплоотражающие ткани занимают значительно меньше места и веса, чем другие изоляционные решения.

Защитная одежда

Пожарные, полевые биологи, космонавты и промышленные рабочие работают в условиях, выходящих за пределы нормального диапазона температур, допускаемых человеком.Используя теплоотражающую ткань, противопожарный костюм может выдерживать температуру до 200 F, а противопожарный костюм — до 500 F. Ламинат из алюминиевой фольги и тонкие металлизированные алюминиевые тонкие пленки являются отраслевым стандартом для этих типов одежды, и ни один крупный производитель не выпускает их без отражателей

Низкопрофильный теплый пол: все, что вам нужно знать

С приближением осени и наступлением холодных ночей и дней домовладельцы начнут чувствовать холод.Эта смена сезонов сразу же заставляет нас задуматься об обогреве наших домов и о том, как сделать это наиболее эффективным образом.

«Полы с подогревом» (UFH) быстро становятся наиболее популярным видом отопления для домов — эффективным, комфортным и дружественным к дизайну.

Как решить эту проблему? Низкопрофильные системы теплых полов.

Что такое низкопрофильная система теплого пола?

Популярность низкопрофильных систем постоянно растет, поскольку все больше людей видят преимущества теплого пола и хотят добавить его в свою собственность.Благодаря новым материалам, лучшим знаниям и усовершенствованным технологиям, в наш ассортимент было добавлено много низкопрофильных решений для теплого пола.

Система UFH на этапе строительства монтируется поверх изоляции внутри стяжки пола, в результате чего общий нарост пола составляет до 200 мм. Очевидно, что это было бы непрактично в существующей собственности, поэтому были введены низкопрофильные системы УВГ. Эти системы можно укладывать на твердые поверхности пола и, как правило, они состоят из труб, установленных внутри плит с пазами.

Вот краткое описание наших основных низкопрофильных систем УВГ.

Ambilowboard (EPS)

Система AmbiLowboard (EPS) — это часть нашей линейки низкопрофильных систем, идеально подходящих для сценариев модернизации, когда высота надстройки пола имеет первостепенное значение.

AmbiLowboard (EPS) может использоваться в качестве подвесного пола при условии, что над балками имеется структурный слой пола, который является ровным и прочным. Это позволит панелям AmbiFloat полностью поддерживать отделку пола сверху.

В изоляции предварительно сделаны канавки для 12-миллиметрового трубопровода теплого пола и покрыта фольгой для облегчения распределения тепла. Отражающие свойства поверхности из алюминиевой фольги означают, что любое тепло эффективно отводится вверх через слои основания для максимальной теплоотдачи. Природа системы обеспечивает более быструю реакцию, чем традиционная система UFH (стяжка).

Установка упрощена благодаря нашему широкому спектру технических ресурсов, включая руководства по установке UFH.

Ambilowboard (SRB)

AmbiLowboard (SRB) — это система из цементных плит с пазами, которая идеально подходит для сценариев модернизации. Эта система предназначена для отделки твердых полов, таких как плитка и деревянные полы, которые можно укладывать непосредственно поверх установленной системы.

Платы поставляются в виде двух предварительно разложенных панелей — прямых досок и обратных панелей, в зависимости от конфигурации схемы трубопроводов. Цементная природа плиты придает ей низкое термическое сопротивление, что позволяет хорошо и равномерно распределять тепло по полу.

Система AmbiLowboard (SRB) должна быть уложена на плоское, ровное и прочное основание, чтобы обеспечить однородную поверхность для укладки напольных покрытий. Однако напольные покрытия, такие как ковер или винил, нельзя укладывать непосредственно на эту систему из-за точечной нагрузки. В этом случае перед укладкой пола поверх системы необходимо уложить дополнительный слой (обычно это фанера толщиной 6 мм).

Мы рекомендуем приклеивать его вниз, а не механически, чтобы не повредить трубопровод.

AmbiSolo

Система AmbiSolo — это низкопрофильная система теплых полов с зубчатым венцом, разработанная для проектов ремонта, где налипание полов является особо важным. Система включает в себя 12-миллиметровую трубу для теплого пола Ambiente внутри пластиковой зубчатой ​​панели, которая затем покрывается 20-миллиметровым армированным выравнивающим составом.

Конструкция этой системы означает, что ее следует укладывать непосредственно на структурный и ровный черновой пол, а не на какой-либо неплотный пол или изоляционный слой.Это может быть бетонный черновой пол или пол из ДСП, но он должен быть структурным слоем, поскольку 20-миллиметровый состав сам по себе не является конструктивным.

Система AmbiSolo обладает множеством уникальных преимуществ, даже по сравнению с другими модернизируемыми системами UFH. Во-первых, время отклика очень быстрое, нагрев за 15-30 минут (в зависимости от напольного покрытия), очень похоже на время отклика радиатора.

Во-вторых, производительность системы исключительна — хотя мы понимаем, что возможны небольшие потери вниз до 10% (из-за отсутствия изоляционного слоя под ним), быстрое время отклика и общая производительность системы более чем компенсируют это.

Когда следует использовать низкопрофильную систему обогрева полов?

Вышеупомянутые системы обычно используются в сценарии модернизации, так как они очень мало влияют на высоту застройки пола. Низкопрофильный UFH можно использовать как для верхних, так и для цокольных этажей. Ключевым моментом любой низкопрофильной системы UFH является то, что она устанавливается на устойчивый, ровный и плоский черновой пол. Неправильно или плохо подготовленный черновой пол может вызвать проблемы только в дальнейшем, что может привести к повреждению отделки пола.

Низкопрофильные системы включают в себя все замечательные особенности системы теплого пола в целом, такие как равномерное распределение тепла и энергоэффективность. Из-за особенностей систем тепловыделение от них немного меньше, хотя время отклика или разогрева меньше.

Как установить низкопрофильную систему теплого пола

К установке UFH систем привыкли самые опытные сантехники. Установка низкопрофильных систем может быть более сложным процессом с большим количеством элементов, включая укладку низкопрофильных панелей.Мы предоставляем исчерпывающие технические ресурсы и руководства по установке для наших систем теплого пола.

Низкопрофильные полы с подогревом имеют множество преимуществ, главное из которых — их можно встроить в уже существующие дома.

На St Annes Road в Харроу коммерческие площади были преобразованы в качественные жилые дома с помощью AmbiLowboard. Поскольку система может похвастаться минимальной застройкой пола и позволяет полностью использовать пространство, дизайнерам интерьера была предоставлена ​​возможность заполнять пространство так, как они хотели.

Лучшие низкопрофильные системы теплого пола?

В Ambiente мы даем качественные и реалистичные советы, чтобы убедиться, что вы можете включить теплый пол в свой дом. У нас есть решения для каждого сценария, и мы всегда стараемся их улучшить.

Наши низкопрофильные системы предназначены для максимального увеличения пространства, сокращения времени установки и повышения энергосбережения. Если вам с уверенностью нужен теплый пол, свяжитесь с Ambiente сегодня по телефону 01707 649 118 или info @ ambiente.co.uk.

Хотите получить скидку 50 фунтов стерлингов? Просто введите некоторые данные, и вы сможете сэкономить на первом заказе с Ambiente.

Рекомендованные вам статьи:

Модернизация UFH: лучший способ облицовки полов с подогревом

Монтаж теплого пола: все, что вам нужно знать

Эту статью написал Роберт Таффин.

Роб Таффин, генеральный директор Ambiente, работает в сфере теплых полов с 2012 года.

Установка теплых полов? Напольные покрытия

Вот некоторая информация от читателя на Houzz по имени «ателье»
Читайте с оригинального веб-сайта

«В любом случае, я несколько раз без проблем укладывал пробковые полы над лучистым теплом, как плавающие, так и плиточные.

Это обычная установка — вам просто нужно выполнить определенные шаги, чтобы гарантировать хорошую установку. Вкратце: надлежащая акклиматизация материала, нагрев «средний» (макс. Температура поверхности.85F) за 5 дней до и во время укладки, пароизоляция под полом и достаточное пространство для расширения по периметру, дверным проемам и т. д.
Определенно найдите монтажника, имеющего опыт укладки полов с лучистым обогревом!

Что касается вашего вопроса об изоляционных качествах пробки, блокирующей тепло от системы лучистого отопления. Мне часто задают этот вопрос, и вкратце ответ заключается в том, что пробка полностью совместима с теплым полом. Вот подробный ответ и обоснование, объясненные в виде баллов:

1.Система лучистого отопления не является системой с быстрым откликом, т. Е. Полагается на тепловую массу и тепловое излучение. В этом его эффективность и удобство — пол постоянно излучает тепло вверх.

2. Изоляционная ценность материала связана с тем, насколько хорошо он замедляет передачу тепла. Тепло не исчезает и не поглощается материалом — просто требуется больше времени для его прохождения. Таким образом, на практике напольные покрытия не влияют на общую работу теплого пола, потому что в конечном итоге тепло проникает внутрь.Помните: теплый пол — это не система быстрого реагирования — вы не можете просто войти в комнату и включить термостат. (Конечно, не делайте ничего глупого, например, устанавливайте теплый пол над сквозняком, холодным подвалом, потому что сначала вы потеряете все тепло из подвала)

3. Да, значение изоляции на дюйм пробки выше, чем это из дерева, но пробковая плитка имеет толщину всего 3/16 дюйма. Я провел математику давным-давно, и общее значение R для пробки 3/16 дюйма почти точно такое же, как у 3/4 дюйма типичной древесины.Так что положить пробковую плитку не хуже, чем положить деревянную плитку толщиной 3/4 дюйма.

4. При этом плавающий пробковый пол будет иметь большее значение R, чем пол из пробковой плитки, потому что он имеет сердцевину из мдф 5/16 ″ и, таким образом, немного замедлит теплопередачу. Я не использую плавающий пол, если не указано иное или разница в цене меньше, чем дополнительная подготовка поверхности, чтобы довести пол до стандартов пробковой плитки.

5. Наконец, пол из пробковой плитки с отделкой на месте не будет иметь видимых щелей из-за расширения / сжатия теплого пола.Пробка — действительно упругий материал с превосходными характеристиками отскока (восстановление 95% после 50% сжатия!) В конце концов, сама пробка обычно используется для контрольных соединений и прокладок.

Длинный ответ, но я надеюсь, что если проблема возникнет снова, мы сможем просто дать ссылку на этот пост.

Надеюсь, я все рассказал. Если я что-то пропустил, буду рад ответить ».

Как работает излучающий барьер: усиление / потеря тепла в зданиях

Физика фольги

Существует три режима теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение (инфракрасное).Из трех основных мод — излучение; теплопроводность и конвекция вторичны и вступают в игру только тогда, когда материя прерывает или препятствует лучистой теплопередаче. По мере того как материя поглощает лучистую энергию, она нагревается, и возникает градиент температуры, что приводит к движению молекул (проводимость в твердых телах) или массовому движению (конвекция в жидкостях и газе).

Все вещества, включая воздушные пространства и строительные материалы (такие как дерево, стекло, штукатурка и изоляция), подчиняются одним и тем же законам природы и передают тепло.Твердые материалы различаются только скоростью теплопередачи, на которую в основном влияют различия в плотности, весе, форме, проницаемости и молекулярной структуре. Можно сказать, что материалы, которые передают тепло медленно, СОПРОТИВЛЯЮТ тепловому потоку.
Направление теплопередачи является важным фактором. Тепло излучается и проводится во всех направлениях, но в основном передается вверх. На рисунке ниже показаны режимы теплопотерь домами. Во всех случаях излучение является доминирующим режимом.

Проводимость — это прямой поток тепла через вещество (молекулярное движение).Он возникает в результате реального физического контакта одной части одного тела с другой частью или одного тела с другим. Например, если один конец железного стержня нагревается, тепло передается за счет теплопроводности через металл к другому концу; он также перемещается на поверхность и переносится в окружающий воздух, который представляет собой другое, но менее плотное тело. Примером проводимости через контакт между двумя твердыми телами является кастрюля на твердой поверхности горячей плиты. Наибольший возможный поток тепла между материалами происходит там, где существует прямая теплопроводность между твердыми телами.Тепло всегда передается от теплого к холодному, никогда от холода к теплу, и всегда проходит кратчайшим и легким путем.

В целом, чем плотнее вещество, тем оно лучше. Твердая порода, стекло и алюминий, будучи очень плотными, являются хорошими проводниками тепла. Уменьшите их плотность, подмешивая в массу воздух, и их проводимость снизится. Поскольку воздух имеет низкую плотность, процент тепла, передаваемого через воздух, сравнительно невелик. Два тонких листа алюминиевой фольги с воздушным пространством примерно в один дюйм между ними весят менее одной унции на квадратный фут.Отношение примерно 1 массы к 100 воздуха, что наиболее важно для уменьшения теплового потока за счет теплопроводности. Чем менее плотная масса, тем меньше будет теплопроводность.

Конвекция — это перенос тепла в газе или жидкости, вызванный фактическим потоком самого материала (движение массы). В строительных помещениях тепловой поток естественной конвекции в основном направлен вверх, несколько в сторону, а не вниз. Это называется «свободная конвекция». Например, теплая печь, человек, пол, стена и т. Д., теряет тепло за счет теплопроводности с более холодным воздухом, контактирующим с ним. Это дополнительное тепло активирует (нагревает) молекулы воздуха, которые расширяются, становятся менее плотными и поднимаются. Более прохладный, тяжелый воздух врывается сбоку и снизу, чтобы заменить его. Популярное выражение «горячий воздух поднимается» иллюстрируется дымом, поднимающимся из трубы или сигареты. Движение — турбулентно восходящее, с компонентом бокового движения. Конвекцию также можно вызвать механически, например вентилятором. Это называется «принудительная конвекция».”

Излучение — это передача электромагнитных лучей через пространство. Радиация, как и радиоволны, невидима. Инфракрасные лучи возникают между световыми и радиолокационными волнами (между 3-15 микронной частью спектра). Отныне, говоря об излучении, мы будем иметь в виду только инфракрасные лучи. Каждый материал, имеющий температуру выше абсолютного нуля (-459-7 F.), излучает инфракрасное излучение, включая солнце, айсберги, печи или радиаторы, людей, животных, мебель, потолки, стены, полы и т. Д.

Все объекты излучают инфракрасные лучи со своей поверхности во всех направлениях по прямой линии, пока они не будут отражены или поглощены другим объектом. Эти лучи движутся со скоростью света и невидимы, и у них нет температуры, только энергия. Нагревание объекта возбуждает поверхностные молекулы, заставляя их испускать инфракрасное излучение. Когда эти инфракрасные лучи попадают на поверхность другого объекта, они поглощаются, и только после этого в объекте выделяется тепло. Это тепло распространяется по массе за счет теплопроводности.Нагретый объект затем передает инфракрасные лучи от открытых поверхностей посредством излучения, если эти поверхности подвергаются прямому воздействию в воздушное пространство.

Количество испускаемого излучения зависит от коэффициента излучения поверхности источника. Излучательная способность — это скорость, с которой испускается излучение (эмиссия). Поглощение излучения объектом пропорционально коэффициенту поглощающей способности его поверхности, который обратен его излучательной способности.
Хотя два объекта могут быть идентичными, если бы поверхность одного была покрыта материалом с излучательной способностью 90%, а поверхность другого — материалом с излучательной способностью 5%, результатом была бы резкая разница в скорости потока излучения. от этих двух объектов.Это демонстрируется сравнением четырех одинаковых железных радиаторов с одинаковым нагревом, покрытых разными материалами. Один покрасьте алюминиевой краской, другой — обычной эмалью. Третий накройте асбестом, а четвертый — алюминиевой фольгой. Хотя все они имеют одинаковую температуру, тот, который покрыт алюминиевой фольгой, будет излучать меньше всего (самый низкий [5%] коэффициент излучения). Радиаторы, покрытые обычной краской или асбестом, будут излучать больше всего, потому что они имеют самый высокий коэффициент излучения (даже выше, чем у оригинального железа).Окрашивание алюминиевой краской или фольгой обычной краской изменяет коэффициент излучения поверхности до 90%.

Материалы, поверхности которых не отражают в значительной степени инфракрасные лучи, например: бумага, асфальт, дерево, стекло и камень, имеют коэффициент поглощения и излучения в диапазоне от 80% до 93%. Большинство материалов, используемых в строительстве — кирпич, камень, дерево, бумага и т. Д. — независимо от их цвета, поглощают инфракрасное излучение примерно на 90%. Интересно отметить, что стеклянное зеркало — отличный отражатель света, но очень плохой отражатель инфракрасного излучения.Зеркала имеют примерно такую ​​же отражательную способность для инфракрасного излучения, как толстое покрытие черной краской.

Поверхность алюминия обладает способностью не поглощать, а отражать 95% падающих на нее инфракрасных лучей. Поскольку алюминиевая фольга имеет такое низкое отношение массы к воздуху, может иметь место очень малая проводимость, особенно когда поглощается только 5% лучей.

Проведите такой эксперимент: поднесите образец фольгированного утеплителя к лицу, не касаясь его. Вскоре вы почувствуете тепло собственных инфракрасных лучей, отражающихся от поверхности.Объяснение: коэффициент излучения теплового излучения поверхности вашего лица составляет 99%. Поглощение алюминиевой изоляции составляет всего 5%. Он отправляет обратно 95% лучей. Степень впитывания вашего лица составляет 99%. В результате вы чувствуете отражение тепла вашего лица.

ОТРАЖАТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Чтобы задержать тепловой поток за счет теплопроводности, стены и крыши построены с внутренними воздушными пространствами. Теплопроводность и конвекция через эти воздушные пространства вместе составляют от 20% до 35% тепла, проходящего через них.И зимой, и летом от 65% до 80% тепла, которое проходит от теплой стены к более холодной стене или через вентилируемый чердак, происходит за счет излучения.

Значение воздушных пространств как теплоизоляции должно включать характер ограждающих поверхностей. Поверхности сильно влияют на количество энергии, передаваемой излучением, в зависимости от поглощающей способности и излучательной способности материала, и являются единственным способом изменения общего количества тепла, передаваемого через заданное пространство. Важность излучения нельзя упускать из виду в задачах, связанных с обычными комнатными температурами.

Следующие результаты испытаний показывают, как можно изменить теплопередачу в данном воздушном пространстве. Расстояние между горячей и холодной стенками составляет 1-1 / 2 дюйма, а температура горячей и холодной поверхностей составляет 212 градусов и 32 градуса соответственно. В СЛУЧАЕ 1 ограждающие стены сделаны из бумаги, дерева, асбеста или другого подобного материала. В CASE 2 стены облицованы алюминиевой фольгой. В СЛУЧАЕ 3 два листа алюминиевой фольги используются для разделения корпуса на три 1/2 ″ пространства.

ВАРИАНТ 1: НЕИЗОЛИРОВАННОЕ СТЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Проводимость 21 БТЕ
Конвекция 92 БТЕ
Излучение 206 БТЕ
ВСЕГО 319 БТЕ

Поверхности из обычных строительных материалов, включая обычную объемную изоляцию, имеют низкий коэффициент излучения или излучения и коэффициент поглощения тепловых лучей более 90%.Воздух имеет низкую плотность, поэтому проводимость невысока (всего 21 БТЕ). Конвекционные токи передают 92 БТЕ.

ВАРИАНТ 2: ОДИНАКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СТЕНЫ, ИСКЛЮЧЕНИЕ

Проводимость 21 БТЕ
Конвекция 92 БТЕ
Излучение 10 БТЕ
ВСЕГО 123 БТЕ

Внутренние поверхности облицованы листами алюминиевой фольги с коэффициентом излучения и поглощающей способности 3%. Обратите внимание на резкое падение теплового потока за счет излучения с 206 БТЕ до 10 БТЕ. Проводимость и конвекция без изменений.Первоначальная общая потеря тепла с 319 БТЕ снижается до 123 БТЕ.

ВАРИАНТ 3: ДВА ЛИСТА (5% ВЫБРОСОВ) АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

Проводимость 23 БТЕ
Конвекция 23 БТЕ
Излучение 2 БТЕ
ВСЕГО 48 БТЕ

Делит пространство стены на 3 светоотражающих отсека. Потери тепла за счет излучения снижаются на 94% по сравнению с случаем 1. Два внутренних листа задерживают конвекцию, так что ее поток падает на 75%. Проводимость повышается всего на 2 БТЕ; от 21 БТЕ до 23 БТЕ. Общие тепловые потери снижаются на 85% по сравнению со случаем 1.

Отражение и излучательная способность от поверхностей могут происходить ТОЛЬКО в ПРОСТРАНСТВЕ. Идеальное пространство — любое измерение 3/4 ″ или больше. Небольшие пространства также эффективны, но их эффективность становится все меньше. Там, где нет воздушного пространства, мы проводим через твердые тела. Когда отражающая поверхность материала прикрепляется к потолку, полу или стене, эта конкретная поверхность перестает иметь значение теплоизоляции в точках соприкосновения.
Контроль нагрева с помощью алюминиевой фольги стал возможным благодаря ее низкому коэффициенту теплового излучения и низкой теплопроводности воздуха.С помощью слоистой фольги и воздуха можно практически исключить передачу тепла за счет излучения и конвекции: факт, регулярно используемый космической программой НАСА. В космическом корабле Columbia керамическая плитка покрыта алюминиевыми кусочками, которые отражают тепло, прежде чем оно может быть поглощено. «Лунные костюмы» состоят из отражающих поверхностей из фольги, окружающих захваченный воздух, для значительного изменения температуры.

ПОТЕРЯ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ВОЗДУХ
В том, что касается теплопередачи, не существует такого понятия, как «мертвое» воздушное пространство, даже в случае совершенно герметичного отсека, такого как термос.Конвекционные токи неизбежны при разнице температур между поверхностями, если внутри присутствует воздух или другой газ. Поскольку воздух имеет некоторую плотность, будет происходить теплопередача за счет теплопроводности, если какая-либо поверхность так называемого «мертвого» воздушного пространства нагревается. Наконец, излучение, на которое приходится от 50% до 80% всей теплопередачи, с легкостью проходит через воздух (или вакуум), точно так же, как излучение проходит многие миллионы миль, которые отделяют Землю от Солнца.

Алюминиевая фольга своей отражающей поверхностью может блокировать поток излучения.Некоторые виды фольги обладают более высокими характеристиками поглощения и излучения, чем другие. Вариации колеблются от 2% до 72%, то есть разница превышает 2000%. У большинства алюминиевых изоляционных материалов коэффициент поглощения и излучения составляет всего 5%. Он непроницаем для водяного пара и конвекционных потоков и отражает 95% всей лучистой энергии, падающей на его поверхности, связанные с воздухом.

ПОТЕРЯ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ПОЛЫ
Потеря тепла через полы происходит в основном за счет излучения (до 93%). Когда АЛЮМИНИЕВЫЙ утеплитель устанавливается на первых этажах и в подъездных пространствах холодных зданий, он предотвращает проникновение тепловых лучей вниз, отражая тепло обратно в здание и нагревая поверхности пола.Поскольку алюминий непроницаем, на него не действуют пары грунта.

КОНДЕНСАЦИЯ
Водяной пар — это газовая фаза воды. Как газ, он будет расширяться или сжиматься, заполняя любое пространство, в котором он может находиться. В данном пространстве, когда воздух имеет заданную температуру, существует ограниченное количество пара, который может быть взвешен. Любой избыток превратится в воду. Точка непосредственно перед началом конденсации называется 100% насыщением. Точка конденсации называется точкой росы.

ПАРОМ

1. Чем выше температура, тем больше пара может удерживать воздух; чем ниже температура, тем меньше пара.
2. Чем больше пространство, тем больше пара оно может удерживать; чем меньше пространство, тем меньше пара оно может удерживать.
3. Чем больше пара в данном пространстве, тем больше будет его плотность.
4. Пар будет течь из областей с большей плотностью пара в области с более низкой плотностью пара.
5. Проницаемость изоляции — необходимое условие для паропроницаемости; чем меньше проницаемость, тем меньше парообмен.

Средняя насыщенность водяным паром составляет около 65%. Если бы комната была паронепроницаемой, а температуру постепенно понижали, процент насыщения повысился бы, пока не достигнет 100%, хотя количество пара останется прежним.Если бы температуру еще больше понизили, избыточное количество пара для этой температуры в таком объеме пространства выпало бы в виде конденсации. Этот принцип наглядно демонстрируется, когда мы дышим в холодных местах. Теплый воздух в наших легких и во рту может поддерживать пар, но его количество слишком велико для более холодного воздуха, поэтому избыточный пар для этой температуры конденсируется, и мелкие частицы воды становятся видимыми.
При теплопроводности тепло переходит в холод. Нижняя поверхность крыши, когда зимой холодно, отводит тепло из воздуха, с которым она находится в непосредственном контакте.В результате температура воздуха падает настолько, что становится ниже точки росы (температуры, при которой пар конденсируется на поверхности). Избыточное количество пара для этой температуры, которое выпадает в результате конденсации или изморози, прикрепляется к нижней стороне крыши.

Водяной пар легко проникает через штукатурку и дерево. Когда пар вступает в контакт с материалами внутри стен, температура которых ниже точки росы пара, внутри стен образуется влага или иней.Эта влага имеет тенденцию накапливаться в течение длительного времени незаметно, что со временем может привести к повреждению здания.

Для предотвращения конденсации необходимо большое пространство между внешними стенами и любой изоляцией, которая пропускает пар. Уменьшение пространства или температуры превращает пар во влагу, которая затем сохраняется. Альтернативными методами решения этой проблемы являются использование отдельных пароизоляционных материалов или изоляции, которая одновременно является пароизоляцией. Алюминий невосприимчив к водяному пару и с воздушным пространством невосприимчив к конденсации пара.

ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ВЕЛИЧИН воздух внутри и воздух снаружи.

MEMORY JOGGER: U = БТЕ, протекающие ОДИН час, через ОДИН квадратный фут для изменения ОДНОГО градуса.

ФАКТОР R или СОПРОТИВЛЕНИЕ тепловому потоку обратно пропорционально U; другими словами, 1 / U. Чем меньше доля U-фактора, чем больше R-фактор, тем лучше способность изоляции останавливать теплопроводный поток.Примечание. Ни один из этих факторов не включает радиационный или конвекционный поток.

В настоящее время существуют два типа методов, обычно используемых признанными лабораториями для измерения тепловых величин: методы с защищенной горячей пластиной и методы горячего ящика. Полученные результаты, похоже, различаются между двумя методами. Ни один из методов не имитирует тепловой поток через изоляцию при повседневном использовании. Измерения теплопроводности, сделанные в полностью сухом состоянии в лаборатории, не будут соответствовать характеристикам тех же самых изоляционных материалов в реальных полевых условиях.Большинство изоляционных материалов массового типа становятся лучшими проводниками тепла при повышении относительной влажности из-за поглощения влаги изолятором. (Попробуйте держать ноги в паре влажных носков.) Следовательно, массовая изоляция, которая обычно содержит, по крайней мере, среднее количество влаги в воздухе, перед испытанием сначала полностью высыхает. В алюминиевой изоляции нет проблем с влажностью. Алюминиевая фольга — один из немногих изоляционных материалов, на который не влияет влажность, и, следовательно, ее изоляционные свойства остаются неизменными от состояния «до кости» до условий очень высокой влажности.Значение R для изоляции массового типа снижается более чем на 36% при содержании влаги всего 1–1 / 2% (т. Е .: с R13 до R8.3).

Несмотря на успехи космической техники в системах изоляции, основанные на понимании и изменении эффектов излучения, до сих пор не было разработано общепринятого лабораторного метода для измерения и регистрации сопротивления тепловому потоку многослойной фольги. Пока не будет разработан такой метод, который удовлетворит строгие лабораторные требования, мы должны довольствоваться тем, что делаем наши суждения на основе здравого смысла и опыта.

Существует много различных типов, марок и качеств изоляции из алюминиевой фольги, предназначенной для различных применений. Подбор правильного продукта из фольги для конкретной работы чрезвычайно важен для достижения максимальной производительности.

Патент США на систему лучистого теплого пола с отражающим слоем и сотовой панелью Патент (Патент № 6,188,839, выданный 13 февраля 2001 г.)

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Это изобретение относится к системе подогрева пола и способу установки, а более конкретно к системе, в которой используется тепловой барьер с прикрепленным отражающим материалом для направления тепла вверх из-под элемента подогрева пола с целью повышения эффективности системы обогрева. .

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Для обогрева внутренних помещений зданий и полов в зданиях использовалось несколько традиционных методов обогрева, включая нагрев горячей водой / паром и принудительное воздушное отопление. Как правило, эти методы отопления требуют установки больших воздуховодов или протяженных водопроводных труб, которые занимают значительное пространство в здании и требуют тщательного планирования расположения вентиляционных отверстий, радиаторов и т. Д. Вентиляционные отверстия и воздуховоды имеют тенденцию закрывать жилые и рабочие зоны внутри здания и требуют наличия других компонентов здания (потолков, стен и т. Д.).), чтобы быть спроектированным вокруг них. Некоторые системы горячего водоснабжения включают трубы, встроенные в материал пола или потолка, по которым циркулирует теплая вода для обогрева здания. Однако в некоторых географических районах электроэнергия дешевле, чем газ, и желательно прямое электрическое отопление.

Электрические нагревательные кабели использовались для нагрева цементных плит и т.п. путем размещения в слое под плитами. Рядом с кабелями используются концевые выключатели верхнего предела для измерения температуры кабеля и предотвращения его перегрева.Датчики температуры, встроенные в бетонные плиты, регулируют электрический ток, подаваемый на нагревательный кабель, тем самым регулируя температуру в помещении, контролируя температуру бетона, в котором встроены электрические нагревательные кабели. Размещение датчиков температуры в воздушном пространстве помещения над полом приводит к чрезмерно долгому времени отклика.

Были предложены другие системы для размещения под каменной или керамической плиткой, ковром, линолеумом и т.п. для обогрева крытого пола.При использовании с плиткой системы наносятся непосредственно на основание или черный пол. Эти системы страдают множеством недостатков. Например, описанные ниже системы предшествующего уровня техники дороги в установке, сложны в обслуживании и / или имеют много проблем с безопасностью.

Патент США. В US 5461213, выданном Rodin, описана конструкция пола с подогревом, которая включает в себя опорную конструкцию или существующую конструкцию пола, имеющую ряд компонентов из листового материала, по меньшей мере, один электрический нагревательный кабель и устройство для регулирования рассеивания тепла нагревательного кабеля.Нагревательный кабель расположен по меньшей мере в одном канале между различными листовыми компонентами. В этой ссылке не раскрывается система, в которой используется элемент панели, имеющий отражающий барьерный слой для отражения тепла, генерируемого нагревательным элементом, от черного пола к полу.

Патент США. № 5004895, Nishino et al. относится к нагревательному устройству, используемому для текучего материала с содержащимся в нем нагревателем, причем нагревательное устройство имеет изолирующий лист, множество электродов в форме ремня, пластиковое излучающее тело и изолирующий слой, сформированный на верхней поверхности излучающего слоя тела.В этой ссылке не раскрывается система, в которой используется элемент панели, имеющий отражающий барьерный слой для отражения тепла, генерируемого нагревательным элементом, от черного пола к полу.

Патент США. Патент США 49

Крепление натяжного потолка к гипсокартону:

В современном ремонте особой популярностью пользуются натяжные потолки. При этом стены в помещениях очень часто отделывают гипсокартонными листами.

Поэтому закономерно возникает вопрос «как проводится крепление натяжного потолка к гипсокартону и можно ли это делать вообще»? На этот вопрос сможет дать ответ наша статья.

Преимущества конструкции

Натяжные потолки в последнее время приобретают все большую популярность и могут даже сравняться в ней с гипсокартонными перекрытиями. Все это благодаря тому, что такие потолки имеют следующие преимущества:

• очень красивый внешний вид;
• простой и быстрый монтаж;
• не требуется дополнительная финишная отделка;
• минимальное количество строительного мусора;
• можно установить на стены из любого покрытия. Но лучше основой считается именно гипсокартон.

Как видим, натяжные полотна имеют достаточно достоинств, чтобы украсить ваш потолок.

Типы конструкций

Натяжные полотна на потолке могут образовывать следующие варианты устройств:

• одноуровневый тип;

Одноуровневый потолок

• многоуровневый или комбинированный тип. Здесь натяжное полотно сочетается с гипсокартоном. Для его создания нужно формировать потолочный короб;

Многоуровневый потолок

Сборный короб используется для расположения и сокрытия в нем фиксирующих полотно элементов, а также осветительных приборов. Короб может содержать как скрытый выступ для размещения на нем светодиодной подсветки, так и отверстия под точечные светильники.
Наибольшей популярностью сегодня пользуется комбинированный тип устройства потолка.

Готовимся к монтажу

Установка натяжного полотна к стене из гипсокартона требует надлежащей подготовки. Она заключается в проведении следующих действий:

• выбор типа потолочного устройства;
• создание плана конструкции. На плане нужно отобразить все размеры устройства: длину и ширину, какую должен иметь гипсокартонный короб (при многоуровневом потолке), высоту опущения всей конструкции, места размещения осветительных приборов и т.д. Можно конечно обойтись и без плана, но так работа будет более легкой;

Обратите внимание! С помощью плана вы можете быстро рассчитать количество материалов, которое вам понадобится для работы. Вы также будете четко знать, где и что нужно крепить, чтобы в процессе монтажа не запутаться и сделать все правильно.

• после этого нужно, сверяясь с нарисованным планом, нанести необходимую разметку на стену.

Такая подготовка будет одинаковой, вне зависимости от типа конструкции. Но помните, что комбинированный натяжной потолок должен иметь расстояние между виниловым полотном и основным потолком не менее 3,5 см. Это необходимо учитывать при составлении плана. Также расчеты следует производить с учетом толщины гипсокартонных листов. Лучше всего приобрести листы толщиной 12,5 см, но можно покупать листы и другой толщины.

Способы монтажа

Установка на гипсокартонные стены натяжного полотна ведется несколькими методами:

• французский или гарпунный;
• голландский или безгарпунный;
• кулачковый метод.

Рассмотрим каждый из способов более детально.

Французский метод

Гарпунный метод требует проведения точных замеров имеющейся потолочной плоскости, при этом они должны быть на 7% меньше чем будет натянуто полотно. Это нужно для того, чтобы по периметру помещения установить гарпун или фиксатор. Обычно в роли фиксатора выступает планка. Она приваривается только в специальных фабричных условиях.

Гарпунный метод

Далее нужно установить гипсокартонный короб по следующей схеме:

• устанавливаем вдоль периметра направляющие профиля;
• далее в них монтируем стоечные профиля;
• металлический каркас крепится с помощью дюбелей и шурупов. Шаг крепления берется стандартный для многоуровневых гипсокартонных потолочных конструкций – 15-20 см.

После того, когда короб готов, проводим установку по его периметру алюминиевой крепежной планки. Вместо алюминия можно использовать жесткую пластиковую планку.

Обратите внимание! Иногда крепежная планка может быть установлена сразу же на гипсокартон. В такой ситуации в качестве крепежных элементов следует использовать моли для гипсокартона.

Далее установка ведется следующим образом:

• один конец винилового полотна вставляется в планку;
• после этого прикрепленное полотно нагревают до 70 градусов. Для этого нужно использовать тепловую пушку;
• после нагревания второй край полотна вставляют в противоположную часть конструкции. Используйте для этого шпатель.

По такой же схеме вставляем полотно с оставшейся части потолка. После этого следует воспользоваться гарпуном, чтобы защелкнуть полотно и окончательно его зафиксировать в необходимом нам положении.
Стоит отметить, что даже если в ходе монтажа натяжного потолка к гипсокартонной стене на нем образуются неровности, они легко удаляются при нагревании. После нагревания натяжное полотно довольно скоро охлаждается до температуры окружающей среды.
По окончанию всех монтажных процедур нужно установить в короб (крепежный профиль) декоративный багет. Это придаст сооружению эстетичный вид и замаскирует систему крепления полотна.

Безгарпунный метод

Монтаж натяжного потолка к гипсокартону голландским методом осуществляется проще, чем при использовании французского способа. Здесь крепления к потолку не привариваются.
Метод осуществляется следующим образом:

• устанавливаем крепежную планку;
• засовываем в нее натяжное полотно;
• фиксируем его с помощью другой планки;
• после завершения монтажных работ остатки полотна, торчащие из декоративной планки, просто обрезают строительным ножом.

Голландский метод

Здесь крепежные элементы одновременно выступают в роли распорки и декоративной вставки. Благодаря значительной простоте установки может вполне выполняться своими руками.
Наиболее часто данный метод применяется при формировании фигурных потолочных конструкций, когда имеется необходимость регулировать степень натяжения устанавливаемого материала.

Кулачковый способ

Кулачковый способ

Такое название метод получил из-за применяемой в нем крепежной панели, состоящей из «кулачков» и пружины.
Установка в данной ситуации ведется так:

• монтируем с заданной периодичностью «кулачки»;
• между ними с помощью шпателя проталкиваем виниловое полотно. При этом один из «кулачков» нужно отжать;
• после вытягивания полотна, отжатый «кулачок» возвращается в свое первоначальное состояние;
• при натяжении полотна подвижная деталь «кулачка» начинает сильнее прижиматься к его неподвижному элементу, фиксируя таким образом виниловый материал.

Это метод требует небольшой высоты крепежного элемента, что позволяет в значительной мере сохранить пространство и полезную площадь. Расстояние от базового потолка может составлять всего 8 мм.
Кулачковый способ нередко используется при создании декоративных многоуровневых конструкций. Кроме этого, особенно часто он применяется для установки натяжного потолка именно на гипсокартонные стены. Таким образом можно очень легко натягивать полотно между различными фигурами из гипсокартона.
Как видим, при наличии гипсокартонных стен натяжное полотно на потолок устанавливается несколькими способами. Выбор метода крепежа должен основываться на типе планируемой потолочной конструкции, а также ее сложности.
Следуя таким несложным инструкциям, вы легко проведете все необходимые монтажные работы и в итоге получите шикарный потолок у себя в доме.

Крепление натяжного потолка к гипсокартону

Далеко не все пользователи знают, что натяжные и ГКЛ конструкции можно совмещать. И пусть крепление натяжного потолка к гипсокартону занимает больше времени, но результат долгой и кропотливой работы того стоит.

Чтобы не нарушить целостность гипсокартона, важно установить дополнительное усиление. Для этого можно использовать фанеру с гипсокартоном или деревянную закладную. Последняя используется, когда нужно опустить высоту.

Определенную сложность представляет и сам процесс натяжки ПВХ, особенно если поверхность имеет острые углы. В данной статье мы объясним вам, как выглядит процесс установки и на какие хитрости можно пойти, чтобы осуществить монтаж такой конструкции.

Процесс монтажа в общих чертах

Натяжка потолка не представляет собой ничего сверхъестественного и действительно сложного. Сначала осуществляется крепеж монтажных профилей по периметру. Затем к ним нужно прицепить полотно, заранее подготовленное согласно размерам потолка. Пленка нагревается тепловой пушкой, после чего аккуратно засовывается шпателем под профиль. Растягивание помогает придать ей нужную форму.

После отключения прибора полотно начинает постепенно охлаждаться. В этот период важно исключить появление сквозняков, иначе придется все переделывать.

Крепление к листу гипсокартона – еще та задача, ведь он может попросту не выдержать возложенной на него нагрузки. Прицепить монтажные профили дюбелями или саморезами? Но ведь они просто-напросто вырвутся. Как крепить натяжной потолок качественно и надежно? Выходом из сложившейся ситуации будут закладные профили – монтажная планка крепится прямо к ним.

В зависимости от выбранного способа, монтировать подвесной потолок можно французским (гарпунный), голландским (безгарпунный) или кулачковым методами. Каждый из них будет рассмотрен более подробно, чтобы вам было проще принять решение.

Гарпунный способ

Замеры плоскости при французском методе должны быть максимально точными. Повторение линий необходимо, чтобы в процессе монтажа гарпун можно было приварить по периметру. Замеры должны быть меньше полученных данных на 7%.

Схема крепления натяжного потолка гарпунным методом

Перед началом монтажа натяжного потолка устанавливается специальный гипсокартонный каркас. По его форме монтируется металлическая (чаще всего алюминиевая) или пластиковая планка. Один конец вставляется в нее, после чего пленка разогревается пушкой. С помощью шпателя вставляется вторая часть. Таким же образом по периметру монтируется все полотно.

Более детально: «Как крепить навесные потолки с помощью гарпунной системы«

Не волнуйтесь, если во время установки на натяжном материале вы увидели неровности. После нагрева они быстро исчезнут. По окончанию процедур в короб устанавливается декоративный багет. Сооружение приобретает более эстетичный вид.

Безгарпунный метод

Данный метод по сравнению с гарпунным является более простым и понятным. Никакие крепления к потолку приваривать не нужно, да и сам процесс занимает гораздо меньше времени.

Его суть состоит в следующем:

1. Сначала вы устанавливаете специальную крепежную планку и засовываете в нее полотно.
2. Второй шаг – фиксация полотна другой планкой.
3. Когда монтажные работы завершены, остатки полотна из декоративной планки убираются обычным строительным ножом. Это позволит придать конструкции более привлекательный вид.

При безгарпунном (голландском) способе установки крепежные элементы выступают в роли декоративной вставки и распорки. Метод действительно очень простой и вполне под силу новичку. Чаще всего он применяется в ситуациях, когда нужно установить фигурный потолок и регулировать степень натяжения материала.

Кулачковый способ

Своим названием обязан крепежной панели, состоящей из «кулачков». Обычно он применяется в помещениях, где снижение высоты потолка критично, и ее нужно сберечь. Внешне крепежный элемент действительно напоминает очертания кулачков – между ними и заводится полотно. Кулачки воздействуют друг на друга, плотно скрепляются, в результате чего ПВХ-пленка не может выскользнуть.

В остальном технология натяжения полотна остается аналогичной:

1. Воздух и полотно нагреваются до 70 градусов.
2. Один край пленки фиксируется в основании багета.
3. С противоположной стороны полотно натягивается шпателем, поступательными движениями ПВХ-пленка заводится в механизм фиксации.
4. Манипуляции повторяются по всему периметру до тех пор, пока полотно не будет вдето полностью.

Завершение работ

Последний этап отделки предполагает установку фризов и поклейку обоев. Иногда наносится декоративная штукатурка. При подключении системы освещения возможны такие нюансы:

• Планируете монтаж люстры? В таком случае, еще до начала монтажа ПВХ-пленки нужно подготовить проводку и вывести крючок для крепления светильника. В месте подключения в полотне прорезается отверстие и устанавливается защитное термокольцо. В дальнейшем люстра будет продеваться именно через него.
• Хотите ограничиться точечной подсветкой? Под каждый цоколь изготавливаются каркасы из профиля CD. В дальнейшем это убережет полотно от возможного провисания и не даст ему расплавиться.

После окончания работ многие пользователи сталкиваются с проблемой слишком больших стыков между полотном и стеной. Для решения проблемы дизайнеры рекомендуют многоярусные или особые фигурные конструкции из гипсокартона в качестве дополнительных элементов декора. Используя их, можно не только спрятать стыки, но и визуально увеличить комнаты.

Интересно узнать: «Комбинирование гипсокартона с натяжным потолком«

Если до начала статьи вы задавались вопросом, можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону, то теперь ваши сомнения развеялись. Безусловно, такая возможность есть. Более того, существует несколько способов сделать это аккуратно, быстро, а главное – без посторонней помощи.

Как крепить натяжной потолок к гипсокартону ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Есть несколько отработанных вариантов, как крепить натяжной потолок к гипсокартону. Их применение обусловлено вариантами использования гипсокартона.

Современные технологии ремонтных и отделочных работ существенно облегчили оформление даже вторичного жилья, потому что позволяют не только ускорить производимый процесс, но и создать новые визуальные эффекты, скрыть недостатки стен и потолка без утомительных процессов оштукатуривания, и выравнивания проблемных поверхностей. Применение эти двух относительно новых технологий дает возможность множества дизайнерских комбинаций, которые легко придумать, и достаточно просто осуществить.

Создание неповторимого дизайна

Решение, определяющее, как крепится натяжной потолок к гипсокартону, принимается на месте и диктуется тем, как именно используется гипсокартон. Вариантов использования множество, потому что натяжные потолки могут быть применены, как самостоятельный вариант дизайна и облагораживания старой поверхности и крепиться к стенам из гипсокартона, а могут использоваться в качестве конструктивного элемента в создании комбинированного потолка. Тогда закреплять оба элемента придется несколько по-иному. В варианте, когда натяжной потолок крепится к гипсокартонным стенам, они нуждаются в дополнительном укреплении перед монтажом конструкции, во избежание растрескиваний и деформирования гипсокартона.

Потолки из натяжного полотна создают массу визуальных реформирований пространства помещения и устанавливаются в три этапа:

• предварительное укрепление гипсокартонных стен, и создание достаточной прочности для монтажа конструкции,
• монтаж потолочной конфигурации для натягивания потолка,
• крепление и натягивание полотна на подготовленную конструкцию.

Необходимые предосторожности в работе с гипсокартонными стенами обусловлены спецификой этого относительно нового материала для строительства. Гипсокартон представляет собой два листа картона, между которыми находится слой гипса. Таким образом может применяться несколько минеральных сердечников, но гипс обладает определенными свойствами, среди которых отрицательным является только его способность к повышенному впитыванию влаги и относительная неустойчивость к деформации. Бесспорна легкость в работе с этим материалом, его визуальные эффекты и способность скрыть любые дефекты укрываемой поверхности, чтобы нивелировать отрицательные качества.

Стены из гипсокартона монтируют на предварительно собранный оцинкованный каркас, к которому крепятся листы. Оцинкованный металлический каркас препятствует впитыванию гипсокартоном влаги со стен и одновременно укрепляет листы во избежание деформации. Технология монтажа гипсокартонных листов на предварительно собранный каркас создала множество вариантов не просто скрыть некондиционные стены, но и зонировать помещение, зрительно его увеличить, уменьшить или просто облагородить.

Распространенное употребление комплекта натяжных потолков и гипсокартонных стен можно встретить и в срочно ремонтируемом вторичном жилье, в которое нужно заселяться, и в частном доме, где хозяева решили изменить надоевший дизайн, и в новострое, где строитель сдает покупателю квартиру под отделочные работы, с корявыми и не обустроенными стенами и потолком. Это тем более удобно, что, по мнению специалистов, установку листов и сборку каркаса под них, под силу выполнить даже одному человеку без профессиональных навыков.

Гипсокартонный короб необходимо укрепить заранее, чтобы потолочная конструкция получилась достаточно прочной. При этом абсолютно неважно, насколько она будет сложной.

Сложности и варианты их преодоления

Если стены из гипсокартона укреплены к обычным несущим из прочного строительного материала, тогда натяжной потолок и его конструкция фиксируются с помощью специальных дюбелей. Иногда бывает, что помещение разбивается на два или несколько менее габаритных, и тогда одна из стен делается из листов гипсокартона. Для крепления к таким перегородкам требуется применение особых технологий.

Натяжной потолок – не самое дешевое решение их всех существующих, но, пожалуй, самое простое и востребованное. Помимо соображений моды, большую роль в его выборе играет отсутствие строительного мусора и утомительных многоуровневых работ, а также возможность создавать комбинации многоуровневые, с подсветкой, с использованием других отделочных материалов для визуальных эффектов. При правильном монтаже подвесных потолков на них не остается стыков, зазоров, неровностей, и не нужны никакие дополнительные варианты отделки. Монтаж такого потолка осуществляется на металлический или пластиковый профили, которые крепятся очень близко к бетонному перекрытию потолка и по всем стенам комнатного периметра.

Несущие профили подразделяются, по типу крепления на гарпунный, штапиковый, кулачковый и клиновой, но принцип обустройства натяжного потолка примерно одинаков во всех случаях:

• на стены наносится горизонтальная разметка, при которой используется специальный уровень (лазерный или обычный гидроуровень),
• несущий профиль укрепляется горизонтально согласно нанесенной разметке (расстояние между элементами крепления не должно превышать 15-29 см),
• развернутое полотнище цепляется к профилю на потолке при помощи временных зацепов,
• виниловое полотно предварительно разогревается с помощью специального инструмента (газо- или электропушки), тканевое можно не нагревать перед натягиванием,
• процесс прикрепления начинают стандартно с середины более короткой стороны прямоугольного периметра помещения,
• виниловое полотно постепенно заправляется за профиль и если оно немного морщит, то после остывания все эти неровности уберутся за счет упругости материала,
• тканевое полотно укрепляется при помощи штапиков, которые позволяют максимально натянуть ткань, не обладающую упругостью винила.

Дальнейшее качество проведенных работ зависит от того, насколько прочно закреплены стены из гипсокартона, и какой именно тип крепления был использован для приторачивания потолка к гипсокартонным стенам. От соответствия типа крепления выбранной конструкции и материала потолка зависит возможность тщательно натягивать полотнище. Прикрепить натяжной потолок к гипсокартону можно примерно одинаково успешно, поэтому тип крепления выбирается в зависимости от того, какой визуальный эффект планируется обустроить.

Так называемый кулачковый способ применяется тогда, когда требуется сохранить высоту помещения. Это чаще всего применяется в многоквартирных домах старой постройки.

Крепежная панель, которая используется при этом методе, состоит из двух кулачков (металлических или пластиковых), между которыми заводится полотно, подвижный элемент отводится, полотно заводится между двумя частями и фиксируется подвижной частью к статической.

Гарпунный метод заключается в планке, которая монтируется к гипсокартонному каркасу перед установкой такого же короба. Под планку заводится полотно, после чего она фиксируется при помощи специальной защелки. Если такой тип защелки монтируется к гипсокартонной стене, то планка приваривается к металлическому профилю, которым укрепляли стену. Если же гарпунная планка прикреплялась к стене под гипсокартон, то ее скрывают под декоративным багетом, или дополнительно установленным декоративным элементом из гипсокартона. Этот процесс можно наглядно увидеть на видео.

Голландский, или безгарпунный метод отличается предельной простотой, особенно, если сравнивать его с предыдущим методом. Это приспособление напоминает пяльцы для вышивания. Полотно в нем втягивается между двумя планками, а излишки ткани просто обрезаются строительным ножом.

Условия прочности конструкций

По-настоящему прочная и зрелищная конструкция получается только в том случае, если предусмотрены все необходимые составляющие. Короб для натяжного потолка должен быть правильно подготовлен. Его выбирают, в зависимости от того, будет ли это простой одноуровневый потолок, или многоуровневый с дополнительными усложняющими элементами. Чем сложнее задуманная конструкция, тем прочнее должен быть обустроен укрепляющий профиль гипсокартонных стен. Если правильно рассчитать все параметры, то крепление потолочное придется на каркас стены, не повреждая саму стену.

Если же какие-то варианты были не предусмотрены и потолок делается в последнюю очередь, когда стены уже закреплены, тогда его крепят непосредственно к гипсокартону, а существующие недостатки закрывают при помощи декоративного багета, шпаклёвки и грунтовки. Эти защитные слои будут в любом случае необходимы, если поверх стеновых панелей запланирована покраска или поклейка обоев.

Идеальный вариант проведения такого рода работ состоит в предварительном сборе гипсокартонного короба с максимально законченной степенью отделки и несущей укрепляющей конструкцией, а монтаж натяжного потолка осуществляется уже при готовых стенах, любым из вышеперечисленных способов крепления.

Комбинированные потолки смотрятся, вне всякого сомнения, гораздо эффектнее, но их монтаж вряд ли под силу человеку, не имеющему специальных навыков проведения подобных работ, и монтаж такой конструкции, особенно если используются сложные материалы (стекло, мозаика, смальта или натуральная плитка из камня), лучше доверить компетентным специалистам. Потолки одноуровневые, особенно с использованием простых методов крепления, можно произвести своими руками, если не поджимает время.

Как подготовить гипсокартонный короб для натяжного потолка.

Хотя большинство решений на потолке сегодня можно реализовать с помощью натяжного потолка, иногда все же возникает вопрос: как крепится натяжной потолок к гипсокартону, как подготовить короб для натяжного потолка. Сейчас гипсокартонные короба перед натяжным потолком создаются в местах нагревания: вокруг камина, в местах укладки мощных вентканалов. Дальше без лишней воды.

гипсокартонный короб под натяжной потолок

Что нужно знать:

Запомните раз и навсегда. Натяжные потолки всегда устанавливаются после монтажа гипсокартона. А точнее после монтажа, шпаклевки и покраски гипсокартонной конструкции. Более того, как правило, после окончания, всех строительных работ.

Как правило, при комбинировании натяжных потолков и гипсокартона, уровни этих потолков не совпадают. То есть уровень гипсокартонного потолка, например, 2,6 м от пола, а натяжного — 2,65 м. Например, вы делаете по периметру комнаты гипсокартонный короб, высота этого короба не может быть меньше 5 см. Почему? Потому что натяжной потолок опускается минимум на 4 см. И если опустить гипсокартон на 5см, а натяжной на 4, то ступень перехода получается 5-4=1 см — это будет выглядеть странно. Если же вам больше нравиться переход например 10 см. Тогда гипсокартонный потолок нужно опустить на 10+4 (то сколько заберет натяжной)=14 см.

схема гипсокартонный короб с натяжным потолком

При проектировании комбинированных потолков, необходимо понимать, что натяжной потолок будет крепиться к вертикальной поверхности гипсокартонного короба. И хорошо если при прикручивании профилей к гипсокартону, монтажники случайно попадут в металлический каркас за гипсокартоном. В этом случае соединение будет крепким и надежным. Но такие случайности не часто происходят. Поэтому что бы конструкция была крепкой и надежной, лучше вертикальные гипсокартонные элементы делать из стенового гипсокартона, а еще лучше в два слоя. Или же рассчитать высоту так, чтобы шуруп, которым будут крепить профиля под натяжные потолки, точно попал в металлический профиль CD 60 или UD 27. Тут все просто шуруп будет крутиться приблизительно на 2,5 см. выше уровня натяжного потолка.

Если вы планируете монтаж натяжных потолков в короб из гипсокартона, при этом знаете что площадь натяжного потолка будет более 40 м.кв., то вы должны понимать что нагрузка на вертикальные части гипсокартонного потолка будет большой. В этом случае вертикальную часть конструкции лучше усилить. А именно, спрятать деревянную рейку по периметру всей конструкции, где будут крепиться профиля натяжных потолков. Центр рейки должен находиться на высоте 25-30 мм. от предполагаемого уровня натяжного потолка. Как показано на рисунке.

как укрепить короб под натяжной потолок

Сейчас очень-очень редко делают гипсокартонные конструкции чтобы потом подсветить натяжной потолок, потому что намного проще, дешевле и современнее выглядят парящие натяжные потолки. Но если вдруг по каким-то причинам вы все же хотите создать короб с полочкой для подсветки, обратите внимание, что есть ограничение по размерам полочки и по высоте короба. Не в каждый короб потом можно будет установить натяжной потолок.

как укрепить короб под натяжной потолок

или просто запомните следующее. Что при монтаже короба под скрытый свет высота ниши не может быть ниже 100 мм, а глубина ниши не может быть глубже 100 мм. Только в этом случае возможен монтаж натяжного потолка и только в том случае вы получите потолок со скрытой подсветкой, который будет вас радовать многие десятилетия.

Монтаж светодиодных лент в гипсокартонные ниши под скрытую подсветку должен производиться только после монтажа натяжных потолков. Так как эти ленты реально мешают, особенно если высоты ниши около 100 мм.

подсветка натяжного потолка в гипсокартонном коробе

Статья защищена законом Украины, «О защите авторских прав» и является интеллектуальной собственностью автора. Использование как статей целиком, так и ее отдельных абзацев, без разрешения Автора, является уголовно наказуемым деянием. Все статьи защищены системой депонирования — при перепечатывании ссылка на mirpotolkov.com.ua обязательна.

Как прикрутить профиль для натяжного потолка к гипсокартону

Способы крепления натяжных потолков к гипсокартону

В современном ремонте особой популярностью пользуются натяжные потолки. При этом стены в помещениях очень часто отделывают гипсокартонными листами.

Поэтому закономерно возникает вопрос “как проводится крепление натяжного потолка к гипсокартону и можно ли это делать вообще”? На этот вопрос сможет дать ответ наша статья.

Преимущества конструкции

Натяжные потолки в последнее время приобретают все большую популярность и могут даже сравняться в ней с гипсокартонными перекрытиями. Все это благодаря тому, что такие потолки имеют следующие преимущества:

• очень красивый внешний вид;
• простой и быстрый монтаж;
• не требуется дополнительная финишная отделка;
• минимальное количество строительного мусора;
• можно установить на стены из любого покрытия. Но лучше основой считается именно гипсокартон.

Как видим, натяжные полотна имеют достаточно достоинств, чтобы украсить ваш потолок.

Типы конструкций

Натяжные полотна на потолке могут образовывать следующие варианты устройств:

Одноуровневый потолок

• многоуровневый или комбинированный тип. Здесь натяжное полотно сочетается с гипсокартоном. Для его создания нужно формировать потолочный короб;

Многоуровневый потолок

Сборный короб используется для расположения и сокрытия в нем фиксирующих полотно элементов, а также осветительных приборов. Короб может содержать как скрытый выступ для размещения на нем светодиодной подсветки, так и отверстия под точечные светильники.
Наибольшей популярностью сегодня пользуется комбинированный тип устройства потолка.

Готовимся к монтажу

Установка натяжного полотна к стене из гипсокартона требует надлежащей подготовки. Она заключается в проведении следующих действий:

• выбор типа потолочного устройства;
• создание плана конструкции. На плане нужно отобразить все размеры устройства: длину и ширину, какую должен иметь гипсокартонный короб (при многоуровневом потолке), высоту опущения всей конструкции, места размещения осветительных приборов и т.д. Можно конечно обойтись и без плана, но так работа будет более легкой;

Обратите внимание! С помощью плана вы можете быстро рассчитать количество материалов, которое вам понадобится для работы. Вы также будете четко знать, где и что нужно крепить, чтобы в процессе монтажа не запутаться и сделать все правильно.

• после этого нужно, сверяясь с нарисованным планом, нанести необходимую разметку на стену.

Такая подготовка будет одинаковой, вне зависимости от типа конструкции. Но помните, что комбинированный натяжной потолок должен иметь расстояние между виниловым полотном и основным потолком не менее 3,5 см. Это необходимо учитывать при составлении плана. Также расчеты следует производить с учетом толщины гипсокартонных листов. Лучше всего приобрести листы толщиной 12,5 см, но можно покупать листы и другой толщины.

Способы монтажа

Установка на гипсокартонные стены натяжного полотна ведется несколькими методами:

• французский или гарпунный;
• голландский или безгарпунный;
• кулачковый метод.

Рассмотрим каждый из способов более детально.

Французский метод

Гарпунный метод требует проведения точных замеров имеющейся потолочной плоскости, при этом они должны быть на 7% меньше чем будет натянуто полотно. Это нужно для того, чтобы по периметру помещения установить гарпун или фиксатор. Обычно в роли фиксатора выступает планка. Она приваривается только в специальных фабричных условиях.

Гарпунный метод

Далее нужно установить гипсокартонный короб по следующей схеме:

• устанавливаем вдоль периметра направляющие профиля;
• далее в них монтируем стоечные профиля;
• металлический каркас крепится с помощью дюбелей и шурупов. Шаг крепления берется стандартный для многоуровневых гипсокартонных потолочных конструкций – 15-20 см.

После того, когда короб готов, проводим установку по его периметру алюминиевой крепежной планки. Вместо алюминия можно использовать жесткую пластиковую планку.

Обратите внимание! Иногда крепежная планка может быть установлена сразу же на гипсокартон. В такой ситуации в качестве крепежных элементов следует использовать моли для гипсокартона.

Далее установка ведется следующим образом:

• один конец винилового полотна вставляется в планку;
• после этого прикрепленное полотно нагревают до 70 градусов. Для этого нужно использовать тепловую пушку;
• после нагревания второй край полотна вставляют в противоположную часть конструкции. Используйте для этого шпатель.

По такой же схеме вставляем полотно с оставшейся части потолка. После этого следует воспользоваться гарпуном, чтобы защелкнуть полотно и окончательно его зафиксировать в необходимом нам положении.
Стоит отметить, что даже если в ходе монтажа натяжного потолка к гипсокартонной стене на нем образуются неровности, они легко удаляются при нагревании. После нагревания натяжное полотно довольно скоро охлаждается до температуры окружающей среды.
По окончанию всех монтажных процедур нужно установить в короб (крепежный профиль) декоративный багет. Это придаст сооружению эстетичный вид и замаскирует систему крепления полотна.

Безгарпунный метод

Монтаж натяжного потолка к гипсокартону голландским методом осуществляется проще, чем при использовании французского способа. Здесь крепления к потолку не привариваются.
Метод осуществляется следующим образом:

• устанавливаем крепежную планку;
• засовываем в нее натяжное полотно;
• фиксируем его с помощью другой планки;
• после завершения монтажных работ остатки полотна, торчащие из декоративной планки, просто обрезают строительным ножом.

Голландский метод

Здесь крепежные элементы одновременно выступают в роли распорки и декоративной вставки. Благодаря значительной простоте установки может вполне выполняться своими руками.
Наиболее часто данный метод применяется при формировании фигурных потолочных конструкций, когда имеется необходимость регулировать степень натяжения устанавливаемого материала.

Кулачковый способ

Кулачковый способ

Такое название метод получил из-за применяемой в нем крепежной панели, состоящей из “кулачков и пружины.
Установка в данной ситуации ведется так:

• монтируем с заданной периодичностью “кулачки”;
• между ними с помощью шпателя проталкиваем виниловое полотно. При этом один из “кулачков нужно отжать;
• после вытягивания полотна, отжатый “кулачок возвращается в свое первоначальное состояние;
• при натяжении полотна подвижная деталь “кулачка начинает сильнее прижиматься к его неподвижному элементу, фиксируя таким образом виниловый материал.

Это метод требует небольшой высоты крепежного элемента, что позволяет в значительной мере сохранить пространство и полезную площадь. Расстояние от базового потолка может составлять всего 8 мм.
Кулачковый способ нередко используется при создании декоративных многоуровневых конструкций. Кроме этого, особенно часто он применяется для установки натяжного потолка именно на гипсокартонные стены. Таким образом можно очень легко натягивать полотно между различными фигурами из гипсокартона.
Как видим, при наличии гипсокартонных стен натяжное полотно на потолок устанавливается несколькими способами. Выбор метода крепежа должен основываться на типе планируемой потолочной конструкции, а также ее сложности.
Следуя таким несложным инструкциям, вы легко проведете все необходимые монтажные работы и в итоге получите шикарный потолок у себя в доме.

Как крепят натяжной потолок к гипсокартону?

Натяжные потолки приобрели огромную популярность благодаря множеству положительных свойств. Основные плюсы их применения очевидны:

• Высокая скорость монтажа
• Возможность скрыть дефекты потолочных перекрытий без утомительного и дорогостоящего выравнивания
• Относительно невысокая цена
• Отличный внешний вид

По своей популярности такой вид отделки уже сравнялся с гипсокартонными конструкциями. Очень часто можно встретить комбинацию этих двух материалов. Но при монтаже натяжного потолка к гипсокартону необходимо учитывать некоторые особенности.

Процесс установки

Основные этапы установки натяжных покрытий просты. Сперва монтируется специальный монтажный профиль. Далее в нескольких местах крепится сама ткань потолка и нагревается. Нагрев ее размягчает она начинает растягиваться. После этого, производится окончательная фиксация по всему периметру и охлаждение естественным способом. Когда покрытие остынет, можно считать установку законченной.

Если монтаж производить непосредственно к стенам, то все предельно просто – крепятся специальные профили, а в них уже монтируется сам потолок. Но с гипсовыми панелями несколько сложнее – он не выдержит нагрузки, создаваемой натяжением полотна. Поэтому, перед тем, как осуществлять монтаж, нужно разобраться, как крепить натяжной потолок к гипсокартону. Особенно это важно при создании многоуровневых конструкций.

Что нужно учитывать

Стандартное крепление типа дюбеля и самореза, тут применить не получится, они в гипсе не держатся и просто выдернутся. Необходимо усилить места, где будет крепиться монтажная планка закладными профилями. Они обеспечат надежное крепление. Если закладные не установить, то при натяжении полотно может вырвать несущий крепеж.

Важно: нельзя использовать крепления для гипсокартона типа “бабочка”. Такой крепеж не обеспечит плотное прилегание монтажной планки и вызовет появление щелей впоследствии.

Обычно, закладные изготавливаются из того же профиля, на который крепится гипсовый лист. Но, если таковых нет, или нужно сильно укрепить место монтажа, можно использовать подходящий по размеру деревянный брусок.

Использование закладных очень помогает при монтаже карнизов для штор, люстр и светильников.

Иногда для монтажа используется более широкий, чем стандартный профиль, устанавливаемый еще при сборке обрешетки под гипсовые листы.

Все работы по натягиванию покрытия можно производить только после окончания отделочных работ в помещении. Это связано с тем, что виниловое полотно – материал достаточно нежный, требующий аккуратного обращения и необходимо полностью исключить его контакт с острыми предметами.

Важно: не следует поддаваться на уговоры работников “все сразу смонтировать”, чтобы не допустить никаких повреждений покрытия.

Перед тем, как подшивать нижний уровень гипсокартонной конструкции, следует закрепить все закладные для последующего монтажа крепежных планок. Это правило нужно соблюдать при создании комбинированного потолка с несколькими уровнями.

Нельзя охлаждать помещение проветриванием с помощью принудительной вентиляции или устраивая сквозняки. В этом случае, остывание происходит неравномерно, что вызовет появление морщин. Потолок должен остывать естественным образом, постепенно натягиваясь и приобретая гладкую и ровную поверхность.

Виды крепления

Учитывая особенности помещения, где будет производиться монтаж, нужно выбрать наиболее подходящий способ закрепить полотно. Их несколько видов, и каждый предназначен для своих условий применения.

Важно: некоторые виды крепежа не позволяют натягивать полотна большой площади, без устройства дополнительного ребра жесткости. Оно предназначено для устранения провисаний. Таким ребром может послужить обычная люстра.

Способов фиксации немного, а точнее – всего три:

• Гарпунное или, как его еще называют “французское крепление
• Безгарпунное или “голландское”
• Кулачковое

Наиболее сложным и трудным в исполнении является гарпунный способ. Для него потребуется очень точный замер помещения и максимальное соответствие формы изделия контуру помещения. Также оно должно быть на 7 процентов меньше по площади. Допускается отклонение от этой цифры на 1 процент. Такие замеры может сделать только специалист с высокой квалификацией, а заказ лучше сделать заранее. Сроки изготовления потолков с гарпунным креплением немаленькие, из-за необходимости приваривать гарпунную планку.

Безгарпунный или клиновой способ крепления намного проще и применяется чаще. Приваривать ничего не надо и монтаж осуществляется проще. Потолок может быть на 10-15 сантиметров меньше помещения, а если возникнут излишки ткани, их можно будет удалить после закрепления.

Кулачковый способ сложнее предыдущего, но позволяет закрепить натягиваемое покрытие максимально высоко. В этом случае, можно натянуть ткань всего на 8 миллиметров ниже основного перекрытия.

Обычно, закладные изготавливаются из того же профиля, на который крепится гипсовый лист. Но, если таковых нет, или нужно сильно укрепить место монтажа, можно использовать подходящий по размеру деревянный брусок. Минус использовать крепления для гипсокартона типа “бабочка”. Такой крепеж не обеспечит плотное прилегание монтажной планки и вызовет появление щелей впоследствии. Но как вариант, крепим к гипсокартону с помощью дюбеля типа бабочка, как на фото.

Если профиля через 40 см, тогда между ними вставляем по два этих дюбеля (одного, по моему, будет маловато). Вроде бы и легче, чем дюбеля в бетон, но тоже долго. Часто люди задаются вопросом: можно ли совместить натяжной и подвесной потолки?

Ведь многоуровневый комбинированный потолок смотрится богаче и вызывает большее изумление, ПВХ и гипсокартонные листы отлично сочетаются между собой в конечном результате. Прикрепить монтажные профили к гипсокартону саморезом или дюбелем не получится, поскольку они просто вырвутся. Единственным верным вариантом будут закладные профили, к которым прикрепится монтажная планка.

Закладные будут отвечать за сохранность гипсокартона и способны выдержать нагрузку, которую будет осуществлять натяжной потолок. Важно! Натяжение полотна очень сильное.
Каркас должен быть прочно прикреплен к поверхности. Иначе со временем профиль начнет отходить.

• профиль прикручивается к каждой стойке;
• брус крепится к капитальной стене дюбелями и оцинкованными саморезами 4,5х60 мм (минимум в двух местах).

Крепление к листу гипсокартона – еще та задача, ведь он может попросту не выдержать возложенной на него нагрузки. Прицепить монтажные профили дюбелями или саморезами? Но ведь они просто-напросто вырвутся. Как крепить натяжной потолок качественно и надежно? Выходом из сложившейся ситуации будут закладные профили – монтажная планка крепится прямо к ним.

Перед началом монтажа натяжного потолка устанавливается специальный гипсокартонный каркас. По его форме монтируется металлическая (чаще всего алюминиевая) или пластиковая планка. Один конец вставляется в нее, после чего пленка разогревается пушкой.

С помощью шпателя вставляется вторая часть. Таким же образом по периметру монтируется все полотно. Первый способ крепления натяжного потолка на гипсокартонные стены, который мы рассмотрим – это гарпунный.

Этот способ также часто называют французским. Таким образом, планка натяжного потолка фиксируется на металлических профилях посредством использования такой дополнительной конструкции как короб.

• должны быть проведены точные первоначальные расчеты, допускается лишь 1% отклонения натяжного полотна по размеру;
• нужно учесть 7% расширения натяжного полотна при нагреве;
• должен быть сделан точный чертеж помещения – полотно делается в заводских условиях, поэтому в цех передается проект с окончательными размерами.
• размер полотна должен учитывать расширение от нагрева, поэтому оно делается на 15 см меньше, чем размеры базовой поверхности;
• крепление потолка делается при помощи двух планок – первая крепится к стене и в нее заводится полотно, а вторая служит замком. Она фиксирует натяжной ПВХ потолок в монтажном багете.

Как сделать крепление натяжного потолка к гипсокартону – возможные варианты

В отдельных случаях в железобетонных или кирпичных строениях используются промежуточные гипсокартонные перегородки. Как результат, три стены обладают большей прочностью, чем четвертая. В такой ситуации при креплении профиля натяжного потолка на бетонную и кирпичную стену используются обычные дюбели.

Гипсокартонная стена потребует особого подхода. Современные строительные технологии довольно часто предусматривают выравнивание стен гипсокартонными листами. Если в оформленном по этому принципу помещении будет решено применить натяжной потолок, для установки настенных профилей придется применять специальные способы.Тканевые потолки не имеют термоусадочных характеристик, что позволяет при их установке использовать штапиковый несущий профиль. Как результат, степень натяжения натяжного полотна по мере его установки можно регулировать.

Тканевое натяжное полотно потребует на порядок большего усилия при установке, если сравнивать его с ПВХ пленкой. Бывает так, что желание оформить помещения натяжными потолками приходит владельцам дома уже после обустройства гипсокартонных стен. Крепление натяжного потолка к стене в таком случае потребует особенного подхода.

Для равномерного распределения усилия на вырывание по всей площади закладного элемента, крепежные шурупы вкручивают на расстоянии не более, чем 100-150 мм. На всех угловых участках помещения и стыках несущего профиля саморезы устанавливаются в пределах 20 мм от торца профиля.

Как сделать крепление натяжного потолка к гипсокартону

Ответ на вопрос, возможно ли крепление натяжных потолочных полотен к гипсокартонным стенам, однозначен – да можно, но только при предварительной подготовке стен и соблюдении техники монтажа самого гипсокартона.Дизайнерское оформление современного жилья трудно представить без гипсокартонных элементов, особенно сочетается такая отделка с натяжными потолочными конструкциями. А можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону и при помощи каких технологий ремонтных работ это можно сделать? Ведь натянутое полотнище будет создавать дополнительную нагрузку на верхнюю часть стен, и ошибки могут привести к постепенному разрушению отделочного материала.

Каркасный способ более распространенный в отделке. Осуществляется он по стандартной технологии с добавлением дополнительных стоек для жесткости конструкции. Монтируя натяжной потолок на гипсокартонные стены безгарпунным способом, можно его сделать любой формы, что делает такой метод универсальным в отделке.

Для монтажа натяжного потолка таким способом нужно, чтобы сам размер пленки был на 100 – 150 миллиметров меньше. Нагреваясь, оно расширяется до нужных размеров, а остывая, натянется до нужной конфигурации.

Крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона

По отмеченной линии короба на стенах монтируется направляющий профиль UD. В качестве крепежа применяют дюбеля диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Шаг крепления должен быть не более 0,5 м.Короб второго уровня будет опущен на высоту 12 см от старого потолка. Это обусловлено высотой корпуса точечного светильника. Ширина короба будет 30 см (можете выбирать по своему усмотрению).

Теперь, когда задача сформулирована, перейдем к конкретным действиям.Хороший совет! Гипсокартон и натяжные потолки рекомендуется устанавливать, применяя шуруповерт с запасным аккумулятором.

Пока первый работает – второй стоит на зарядке.

• всевозможные формы. Можно самостоятельно конструировать различные обрамления, лабиринты, причудливые фигуры;
• различные варианты освещения. Можно монтировать осветительные приборы любой мощности не в полотно, а в гипсокартонный короб;
• возможность зонирования помещения. Различная цветовая гамма используемых материалов дает возможность разграничения комнаты на зоны;
• расположение коммуникаций. Проводку можно скрыть в вентиляционных отверстиях или трубах;
• долгий срок эксплуатации.

После завершения работ с разметкой приступаем к монтированию каркаса. Посмотрите подробное видео о монтаже натяжного потолка на гипсокартон. Каркас монтируется из оцинкованных профилей, выдерживающих большую нагрузку.

Как выполнить крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона – 3 эффективных и доступных варианта

1. Для бурения отверстий в бетонных стенах и потолочном перекрытии, понадобится электроперфоратор с набором буров диаметром от 6 до 12 мм;

Сразу хочу ответить, что такой вариант не только возможен, но и повсеместно используется при отделке жилых и офисных помещений. Надежность такого способа крепления, будет во многом зависеть от того, насколько грамотно вы выполните эту работу, поэтому далее я расскажу о том, как правильно установить закладные под натяжной потолок в несущий каркас для гипсокартона.В данном случае, устройство конкретной крепежной системы не имеет принципиального значения, поэтому я в общих чертах расскажу об основных особенностях монтажа всех натяжных потолков в целом.

Несмотря на то, что цена натяжных потолков все еще остается достаточно высокой, на сегодняшний день они считаются очень востребованными в нише чистовой отделки квартир.

• Дело в том, что минимально допустимое расстояние между бетонным перекрытием и натяжным потолком, составляет 35 мм;
• При нормальном раскладе, если капитальное перекрытие в вашей комнате не очень кривое, то при монтаже несущего профиля на гипсокартонную стенку, вы как раз попадаете всеми крепежными саморезами в металлическую потолочную горизонтальную направляющую;
• В этом случае, проблема установки закладной конструкции решается сама собой.

Дополнительная информация по теме:

установка и крепление своими руками

В современном дизайне помещений часто применяется совмещение подвесных потолков из разных материалов. Монтаж натяжного потолка к гипсокартону позволяет получить разноуровневые потолки с глянцевой и матовой структурой. Использование натяжных полотен с репродукцией работ известных художников превратит комнату в настоящий дворец.

Гипсокартон и натяжной потолок ПВХ в тандеме

Соединить натяжной потолок и гипсокартон самостоятельно несложно. Для этого потребуется ознакомиться с технологией установки подвесных потолков из гипсокартона. Так же необходимо узнать порядок и правила монтажа натяжного потолка из пленки ПВХ. Все секреты выполнения работ, а так же полезные советы и рекомендации Вы узнаете на этой странице.

Определение конфигурации будущего потолка

Натяжные потолки или гипсокартон — на деле чаще один другой дополняет.

Для того, чтобы упростить понимание разберем простейший пример. Наиболее распространено в отделке потолков комнат, применять гипсокартонный короб с вмонтированными в него точечными осветительными приборами.

Малярная нить

Короб будет представлять второй уровень подвесного потолка, к которому крепится глянцевый натяжной потолок. Пленка ПВХ расположена на минимальной высоте от бетонного перекрытия – 3 см. По центру запланируем люстру, которую потребуется вмонтировать в потолочное полотно.

Короб второго уровня будет опущен на высоту 12 см от старого потолка. Это обусловлено высотой корпуса точечного светильника. Ширина короба будет 30 см (можете выбирать по своему усмотрению). Теперь, когда задача сформулирована, перейдем к конкретным действиям.

Монтаж направляющего профиля

Установка гипсокартонного короба на существующий потолок

Перед установкой каркаса для гипсокартонных плит необходимо выполнить разметку потолка и стен. Для этого потребуется гидроуровень или уровень лазерный. Порядок разметки плоскости под натяжные и гипсокартонные потолки таков:

• ​ Линейкой или рулеткой от существующего потолка отмеряется 12 см и ставится базовая отметка (репер)
• ​ При помощи водяного уровня отметка переносится на стены с интервалом 1 м по периметру всей комнаты. В каждом углу ставиться две отметки (по одной на смежных стенах)
• ​ Точки на стенах соединяют малярной отбивочной нитью
• ​ От стены отступают 29 см и по периметру ставят отметки с шагом 1 м
• ​ Точки так же соединяют чоклайном (это будет граница ширины короба)
• ​ По потолку проводят диагонали и получают центр потолка, где будет располагаться люстра

Установка профилей жесткости для короба

Важно помнить! Выполнять разметку помещений и установку гипсокартонного потолка рекомендуется с помощником.

Разметка завершена и, можно приступать к установке подвесного каркаса. Элементы каркасной системы гипсокартонного потолка изготовлены из тонкого оцинкованного профиля специальной конфигурации. Форма реек обеспечивает устойчивость к различным нагрузкам.

Каркас в сборе

По отмеченной линии короба на стенах монтируется направляющий профиль UD. В качестве крепежа применяют дюбеля диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Шаг крепления должен быть не более 0,5 м.

По отмеченной на потолке линии с таким же шагом производят крепление такого же профиля UD. Профиль CD (несущий) нарезают отрезками длиной 11 см. Для этого можно использовать ножницы по металлу, но быстрее будет с применением болгарки и отрезного круга по металлу.

Перфорированный уголок для выравнивания стыков ГКЛ короба

Отрезки профиля крепят к стенке UD при помощи оцинкованных саморезов 12 мм со сверлом на конце. В качестве рабочего инструмента рекомендуется применять шуруповерт с магнитной насадкой. Боковые полки несущего профиля срезают от торца на 2,5 – 3 см. Саморез закручивают в полученный «язык».

Хороший совет! Гипсокартон и натяжные потолки рекомендуется устанавливать, применяя шуруповерт с запасным аккумулятором. Пока первый работает – второй стоит на зарядке.

Монтаж точечных светильников

Расстояние между отрезками должно быть 25-30 см. В торец отрезков профиля CD монтируют саморезами 12 мм направляющую рейку УД по всему периметру помещения. Для жесткости короба между параллельными направляющими монтируют отрезки несущего профиля CD.

В итоге должна получиться решетчатая коробчатая конструкция. После завершения монтажа каркаса производят установку гипсокартонных листов. Для этого лист потолочного гипсокартона размечают карандашом и линейкой. Лист с одной стороны по разметке надрезают канцелярским ножом и переламывают ее. После этого ее отрезают окончательно.

Монтаж багета к гипсокартонному основанию

Важно помнить! До того, как начинают обшивку каркасов под потолки натяжные с гипсокартонном, необходимо провести проводку освещения для точечных светильников.

Подготовленный отрезок фиксируют к каркасу саморезами по дереву длиной 25 мм черного цвета. Крепеж должен попадать в элементы каркаса. После обшивки в местах установки точечных светильников высверливают отверстия требуемого диаметра. Для этого применяют дрель и коронку по дереву.

Прогрев потолочного полотна тепловой пушкой

Короб тщательно шпаклюют и шлифуют все неровности абразивной сеткой и наждачной бумагой. В качестве шпаклевки можно применять гипсовую смесь немецкой фирмы КНАУФ. Предварительно все стыки листов гипсокартона оклеиваются стеклосеткой.

Когда короб под натяжные и гипсокартонные потолки готов его можно окрасить водоэмульсионной краской. В центр пересечения потолочных диагоналей крепят монтажный крюк для люстры и проводят провод освещения. Его укладывают в гофрированную пластиковую трубу и фиксируют к плитам хомутами.

Заправка полотна ПВХ в багет

Крепление натяжного потолка к гипсокартону производят следующим образом.К коробу крепят багет гарпунного типа для натяжного потолка. От плит перекрытия отступают 3 см и с интервалом 10-15 см крепят саморезами длиной 25 мм багет. При этом каждый саморез должен зайти в металлический профиль каркаса гипсокартонного профиля.

Важно знать! В местах стыка гарпунного профиля для натяжного потолка шаг крепления уменьшается до 2 см. При этом стыковка багета в углах не допускается.

Установка натяжного полотна

Крепить натяжные потолки с гипсокартонном начинают, развернув пленку в соответствие с прилагаемой схемой. Фиксируют ее зажимами в двух противоположных углах. Полотно прогревают тепловой газовой пушкой до тех пор, пока температура в помещении достигнет 65-70 град.

Протекторное кольцо для люстры

Полотно заправляют круглым профилем в багет. Порядок заправки такой: углы – стены. Для крепления в паз багета на край полотна приварен гибкий профиль «гарпун». После заправки полотна в месте крюка люстры приклеивают протекторное кольцо особым клеем.

После высыхания клея полотно внутри вырезают острым ножом. Люстру устанавливают и подключают к электросети. В отверстия короба под гипсокартонные потолки и натяжные устанавливают точечные светильники. Между багетом и натяжным полотном вставляют декоративный профиль ПВХ. Теперь комбинированный потолок готов и может радовать хозяев долгие годы. Что лучше потолок гипсокартонный или натяжной, а может их комбинация теперь решать Вам.

Как крепить натяжной потолок к коробу из гипсокартона

Главная » Разное » Как крепить натяжной потолок к коробу из гипсокартона

Крепление натяжного потолка к гипсокартону: закладные, монтаж, фото

Для того чтобы построить многоуровневый потолочный декор, необходимо выбрать способ крепления натяжного потолка к гипсокартону. Если гипсокартонные листы намертво приклеены к потолочной или стеновой поверхности монтажным клеем или любым другим аналогичным материалом, то проблем не бывает. Подобный способ отделки давно заброшен и забыт, используется лишь на стенах и потолках дачных домиков и подсобных помещений. Когда речь заходит о сложной отделке на каркасе из металлопрофиля, то приходится искать более рациональные решения.

Ставить пленку можно только на алюминиевый профиль

Можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону

Построить многоуровневый потолочный декор, не используя специальное крепление натяжного потолка к гипсокартону, довольно непросто, но вполне возможно.

В данном случае проблема состоит в следующем:

• Устройство натяжного потолка таково, что пленка ПВХ находится на несущем каркасе в растянутом состоянии, соответственно, на гипсокартон воздействует горизонтальная сила, примерно 10-15 кг на каждый метр периметра;
• Кроме того, сам профиль, на который крепится натяжной потолок, зачастую обладает недостаточно высокой жесткостью, для того чтобы удержать пленку или ткань.

Важно! Гипсокартон прекрасно переносит нагрузку, направленную параллельно поверхности. В поперечном направлении даже небольшое усилие способно разрушить материалы облицовки.

Поэтому крепить натяжное полотно к гипсокартону, уложенному на монтажный профиль, несколько сложнее, чем к листам, наклеенным на стену.

Приходится искать решения, позволяющие снизить растягивающее напряжение по периметру каркаса и одновременно усилить конструкцию из гипсокартона. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, использовать самые тонкие натяжные пленки, например, сварное полотно толщиной 0,12 мм. При установке на каркас усилие отрыва составляет всего 3-5 кг на метр погонный багетного профиля.

Для постройки многоуровневых потолков обычно используется гипсокартон толщиной 0,9 мм. Любой ввернутый саморез, с помощью которого крепятся багеты для натяжных полотен, будет легко выдавлен из гипсовой массы. Увеличивать количество точек крепежа нет смысла, да и нельзя, так как крепеж приведет к образованию трещины в гипсокартонном листе.

Более эффективным решением будет использовать вместо простого листа гипсокартона специальную конструкцию короба с гипсокартонной отделкой под натяжной потолок.

Как крепить натяжной потолок к гипсокартону

Декоративную пленку можно крепить к поверхности гипсокартонного листа с помощью трех видов замков:

• С помощью гарпуна, приклеенного на кромку полихлорвиниловой пленки;
• Закладным штапиком, укладываемым в замок несущего багета, после того как полотно было натянуто и запущено в монтажный паз;
• Клипсовым или кулачковым замком. В этом случае край пленки задавливают шпателем внутрь двухкромочного монтажного профиля.

Натяжное полотно можно крепить как на вертикальных стенах, неважно, отделана ли поверхность гипсокартоном, либо это просто бетонная плита. В этом случае используется специальный тип багета, предназначенный для потолков.

Три типа крепления

Важно! Для установки полихлорвиниловых потолочных пленок на прямых и плоских поверхностях используют алюминиевые багеты, для закругленных и криволинейных конструкций применяют разрезные или ластиковые профили, обычно модели с дополнительным ребром жесткости.

Во всех случаях для крепления багета под натяжной потолок используются саморезы по металлу, никакие другие виды крепежа, в том числе дюбеля бабочки и саморезы-пробки, для данных конструкций не применяются.

Дюбель-бабочка обладает высокой несущей способностью, но профиль к стене оказывается прижат недостаточно жестко, может оставаться люфт, который рано или поздно приведет к разрушению гипсокартона либо обрыву пленки.

Крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона

Зачастую заказчики даже не планируют строить декоративные конструкции в виде потолочных коробов, уложенных на потолок и стены. Можно попытаться закрепить натяжной потолок прямо на гипсокартонную отделку стены. Разумеется, данный приём должен быть спланирован и продуман заранее, так как простое крепление багета и укладка натяжного полотна закончится обрывом верхней части гипсокартонной облицовки.

Для того чтобы багет прочно удерживался на поверхности стены, при сборке обрешётки под стартовый профиль укладывают дополнительный горизонтальный профиль шириной 60 мм.

Схема закладки профиля

Важно! Чтобы не нарушать геометрию стены, закладной профиль укладывают внутрь стартового, разница в толщине позволяет без проблем закрепить закладку на стене с помощью обычных дюбелей и пробок.

Понятно, что размеченную линию уложенной закладки необходимо будет перенести на поверхность гипсокартона. По разметке нужно установить багет, причем максимально близко к поверхности потолка. При использовании специальных видов багетов расстояние между натяжным потолком и бетонной плитой перекрытия может быть сокращено до 5-10 мм.

Закладная в гипсокартоне под натяжной потолок

Для того чтобы надежно и прочно зафиксировать пленочный материл на багете, необходимо усилить гипсокартон любым доступным способом. Обычно используют два типовых приема:

Подобный способ используют на особо сложных участках построения натяжных потолков. Например, если необходимо выполнить обход встроенного шкафа или какой-то настенной конструкции, или просто нет возможности установить закладку.

Монтаж натяжного потолка на гипсокартонные стены

Процесс укладки несущего профиля для ПВХ-пленки выполняется классическим способом. С помощью лазерного уровня вдоль закладного профиля наносится разметка будущего крепежа. Багеты укладываются на стены и фиксируются с помощью саморезов по металлу, при этом остриё резьбы не должно выходить из металла более чем на 10 мм.

Если размер натяжного потолка превышает 2,5х5 м, то внутрь закладного профиля устанавливают дополнительную деревянную планку, играющую роль пробки. После заворачивания саморезов древесина прочно удерживает крепеж и не дает ему выйти даже при большой нагрузке на багете.

Короб из гипсокартона под натяжной потолок

Непосредственно на стены, отделанные гипсокартоными листами, натяжные потолки устанавливаются достаточно редко. Во-первых, это не совсем красиво, а во-вторых, усложняет организацию освещения в помещении. Кроме того, размещение коммуникаций и проводки под натяжным потолком — это не самый лучший вариант решения. Поэтому при построении многоуровневых потолочных конструкций чаще всего прибегают к обустройству короба.

Монтаж короба под натяжной потолок

Коробчатая конструкция собирается из того же профиля, что и обрешетка стен, единственным условием является использование на потолке более прочного монтажного профиля в 60х38 мм.

Короб под потолок

Схематически короб представляет собой три профилированные рейки из оцинкованной стали, соединенных между собой поперечными перемычками. Одна планка укладывается на потолок, другая на стену, обычно это стартовый профиль для гипсокартонных потолков. Третий профиль используется, как опорная линия, формирующая угол короба.

Обычно короб строится по двум схемам:

• Декоративный вариант, используемый в качестве опорного элемента двухуровневого потолка из гипсокартона;
• Несущий или опорный короб, боковая поверхность которого используется для крепления натяжного потолка.

Каркас опорной конструкции легко отличить от декоративного варианта по наличию закладной планки, уложенной либо вдоль угла короба, либо по центральной части боковой поверхности.

Профиль под закладку

После того как каркас собран, выровнен по уровню, заготовка короба обшивается гипсокартоном, стыки заклеивают лентой, шпаклюются, шлифуются и окрашиваются в цвет окончательной отделки.

Монтаж натяжного потолка к гипсокартонному коробу

Багеты для натяжных потолков могут устанавливаться либо на этапе сборки гипсокартонной облицовки, либо в самом конце работ, когда отделка полностью завершена. Первый вариант используется для особо сложных поверхностей, в случае если на коробе присутствует одна или несколько криволинейных поверхностей. В этой ситуации монтаж багета приходится выполнять параллельно с установкой закладной планки.

В любом случае установка натяжного потолка начинается только после того, как короб полностью собран и отделан гипсокартонными панелями. Только в этом случае конструкция из гипсокартона приобретает необходимую прочность и жесткость.

На одном уровне может быть установлено два багета, например, один потолочный, второй уровень устанавливают на донной части короба. В этом случае первый уровень натяжного потолка устанавливается без особых проблем по классической схеме. Полотно поднимается на уровень багета, прогревается из тепловой пушки и заделывается в замок профиля.

Для того чтобы установить второй уровень натяжного декора, необходимо прогреть материал таким образом, чтобы тепло не распространялось на верхнюю часть пленочного потолка. Приходится закрывать плёнку бумагой, нижнее полотнище устанавливать на штапике с последующей обрезкой лишнего материала.

Иногда мастера используют для верхнего уровня обычный короб без усиления. Если на потолке сектор с натяжным полотном достаточно мал, то усилие, приходящееся на каркас, получается минимальным, поэтому прочности гипсокартона будет достаточно для того, чтобы удерживать пленку в растянутом состоянии. Но стоит помнить, что любые декоративные конструкции, в том числе натяжные, а тем более фигурные, должны монтироваться с определенным запасом прочности. Если поставить плёнку без закладной планки, любая проблема с усадкой стен здания либо в случае протечки воды автоматически приведет к обрыву декоративного покрытия потолка.

Тканевые конструкции устанавливаются на клипсах, и только на усиленный профилем багет, независимо от размеров и формы декоративного покрытия.

Случается, что хозяева решают установить натяжной потолок уже после того, как стены комнаты были облицованы гипсокартоном.

Схема подвеса на стенах с гипсокартоном

Разбирать и демонтировать гипсокартон стен для того, чтобы уложить закладную планку, не имеет смысла. В этом случае гораздо проще установить виниловую пленку на потолочном бруске с использованием специального Г-образного багета из алюминия.

Натяжной потолок закреплен на брусе

Процесс установки выглядит следующим образом:

• Удаляем потолочный декоративный бордюр, которым закрывалась щель между гипсокартоном стены и бетонной плитой перекрытия;
• С помощью лазера или монтажного шнура размечаем на гипсокартонной облицовке стены горизонтальную линию. От потолка необходимо отступить на высоту, равную толщине деревянного бруска;
• С помощью перфоратора и дюбелей крепим брус, одновременно выравнивая его по линии разметки на стене. Корректировать высоту можно с помощью шайб и подкладок. Образовавшуюся щель задуваем монтажной пеной;
• Через 10-12 часов на брус нашиваем потолочный багет, как показано на схеме.

Остается лишь разогреть полихлорвиниловую пленку и заложить ее в замок. На поверхности багета образуется щель, которую нужно будет закрыть декоративной накладкой на силиконе.

Натяжные потолки с коробом из гипсокартона: фото

Использование дополнительной коробчатой надстройки дает возможность не только скрыть наиболее проблемную зону потолочной поверхности, это еще и достаточно эффектный элемент дизайна. Например, натяжные потолки с гипсокартоном в зале, фото, без короба смотрятся слишком просто и невыразительно.

С коробом намного симпатичнее.

Красивый декор

Заключение

Крепление натяжного потолка к гипсокартону считается достаточно сложным элементом отделки. Чтобы правильно собрать каркас и установить закладную планку, потребуется хорошее понимание особенностей материала. Многие мастера могут определить оптимальное место для установки бруса или профиля, руководствуясь только размерами полотнища и габаритами потолка.

Отправить комментарий

Как гипсокартон на потолке

Гипсокартон для потолка — это приятная, но немного неудобная домашняя работа, которая может сэкономить вам целое состояние на трудозатратах. Узнайте, как измерить, с чего начать и какие инструменты и материалы необходимы, с помощью нашего простого пошагового руководства по установке потолка из гипсокартона.

Как установить гипсокартон на существующий потолок

Можно закрепить гипсокартон поверх существующего потолка, но вам нужно сначала определить, где находятся балки. Для комнат наверху это можно сделать, измерив зазоры между балками на чердаке.

Внизу вам придется проткнуть потолок шилом или приподнять половицы в комнате наверху. Отметьте мелом зазоры между балками на стене, и вы готовы к работе. Другой вариант — снять существующий потолок, чтобы обнажить балки — это должен быть предпочтительный вариант, так как он также приводит к меньшему наросту.

Использование козелка и руки помощи для поддержки упрощает процесс (Изображение предоставлено: неизвестно)

Как гипсокартонный потолок

Гипсокартон для нового потолка намного проще с двумя людьми, один для поддержки гипсокартона и один, чтобы прикрутить его на место, но это может сделать один человек с помощью деревянных брусков.

• Пиломатериалы 50 мм x 50 мм для шпунтов
• Деревянные полоски для поддержки гипсокартона
• Гипсокартон 12,5 мм (сужающийся край)
• Винты для гипсокартона 38 мм
• Перфорированная лента для гипсокартона
• Шпаклевка
• Наждачная бумага (класс 120)

• Рулетка
• Аппликатор для шпатлевки с резиновым лезвием или шпатель для штукатурки
• Козлы и доски или алюминиевая платформа для установки на
• Пылезащитная маска
• Очки
• Нож (предпочтительно Стэнли)
• Электрическая отвертка
• Уровень
• Карандаш
• Пила по дереву

Как гипсокартон на потолке: пошаговое руководство

Для не наклонных потолков вы можете получить довольно точное измерение площади потолка путем измерения пола.Умножьте ширину комнаты на ее длину (в метрах), и вы получите квадратный метр. Гипсокартон обычно доступен в размерах 2,4 x 1,2 м (2,8 м²), 1,8 x 1,2 м (2,1 м²) и 1,2 x 0,9 м (1,08 м²) в большинстве строительных магазинов и магазинов DIY.

Измерьте пол, чтобы рассчитать площадь потолка без наклона (Getty Images) (Изображение предоставлено Getty Images)

Чтобы разрезать доски, тщательно измерьте и отметьте доску. Положите спиртовой уровень вдоль линии и с помощью острого ножа Стэнли прорежьте бумагу.Согните доску в направлении, противоположном разрезу, а затем прорежьте бумагу с другой стороны доски. Теперь у вас должна получиться очень аккуратная обрезная доска.

Будьте осторожны, чтобы не оставить неровных или зазубренных краев после резки доски. (Изображение предоставлено: неизвестно)

Начиная с угла комнаты, поместите первую доску. Конец гипсокартона находится посередине балки, чтобы следующая доска могла стыковаться с ним.

Гипсокартон должен иметь хорошую опору, но если между балками в том месте, где они соприкасаются со стеной, нет дерева, прибейте несколько шпунтов из дерева размером 50 x 50 мм.Также следует прибить заклепки между балками, где длинные края гипсокартона будут падать.

(Изображение предоставлено: Неизвестно)

Используйте 38-миллиметровые шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить доску к балкам и шпилькам. Шурупы лучше, чем гвозди, для проектов ремонта, где удары молотком потенциально могут повредить балки. Крепления следует производить через каждые 150 мм. Держите крепления на расстоянии не менее 13 мм от обрезанных краев доски; На расстоянии 10 мм от заводских краев.

Будьте осторожны, не ввинчивайте винты слишком глубоко, иначе вы повредите плату.Как только головка винта опустится чуть ниже поверхности доски, прекратите затягивание.

Расстановка досок делает потолок более прочным и предотвращает проникновение трещин, которые могут образоваться в наполнителе, по всей ширине или длине помещения. Между досками оставляйте зазор 3 мм: это поможет наполнителю лучше держаться.

Следите за тем, чтобы винты не закручивались слишком далеко (Getty Images) (Изображение предоставлено Getty images)

После того, как все доски будут на месте, заклейте их перфорированной гипсокартонной лентой.

Смешайте заполнитель швов, чтобы получилась гладкая, но довольно густая паста. Этот наполнитель смешивают, наливая отмеренное количество воды в ведро, а затем добавляя наполнитель в виде порошка. Следуйте инструкциям, иначе у вас получится больше наполнителя, чем вы когда-либо собирались использовать.

Используйте аппликатор с резиновым лезвием или традиционный металлический шпатель для штукатурки, чтобы заполнить между стыками и углублениями головки винта. Этот аппликатор с широким лезвием помогает растушевать наполнитель, так что после его высыхания остается только крошечный гребень, который нужно стереть.

Если все сделано правильно, наполнитель должен оставить гладкую ровную поверхность после шлифовки (Getty Images) (Изображение предоставлено Gerry Images)

После того, как вы закончите заливку, дайте потолку высохнуть на 24 часа. слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120. Наполнитель образует очень мелкую пыль, которую особенно неприятно осыпать под душем, поэтому откройте все окна и наденьте защитные очки, перчатки и хорошую респираторную маску, прежде чем приступить к этой работе.

Дополнительные советы и пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления

.

Как установить потолок из гипсокартона — серия видеороликов

• ЯЗЫК / СТРАНА

  • ЯЗЫК / СТРАНА

  • USG Boral Global, Английский
  • Австралия, Английский язык
  • 中国 ， 简体 中文
  • Индия, Английский
  • USG Boral Indonesia, Bahasa
  • USG Boral Indonesia, Английский
  • 한국 유에스 지 보랄 공식 홈페이지
  • Сингапур, Английский
  • Малайзия, Английский
  • Новая Зеландия, Английский язык
  • Филиппины, Английский
  • Таиланд, Тайский
  • Việt Nam, ngôn ngữ tiếng việt
  • Ближний Восток, Английский
  • Ближний Восток, Türkiye
  • Экспорт, Английский

.

Профиль потолочный для потолочных конструкций из гипсокартона. Создание каркаса под потолок из гипсокартона: инструкция по сборке и установке

Потолок, созданный из GC-листов, имеет прочную металлическую основу. Он создается из основных и дополнительных металлических элементов и различных креплений. Для приобретения металлических компонентов каркаса необходимы материалы, исходя из Performance. Это гарантия долговечности потолка из ГКЛ и его срока службы. Привлекательный Потолок из гипсокартона — неотъемлемая часть общего фона комнаты.Далее рассмотрим, какой профиль для потолка из гипсокартона нужен.

Виды основных профилей

Создание каркасной основы под гипсокартон

Ремонтные работы имеют монтаж гипсокартона 2-х видов: каркасный и бескаркасный. Для выравнивания потолка из гипсокартона, а также для создания многоуровневых потолочных конструкций применяется только каркасная основа из гипсокартона.

Бескаркасный способ крепления

Листы на клее «садятся» при выравнивании стен или создании декоративных узоров.

Созданный фреймворк позволяет:

Профиль, используемый для создания обрешетки из стальной полосы холодной прокатки.

Монтаж потолка из гипсокартона Профиль должен соответствовать всем нормам ГОСТ, во избежание быстрого износа всей конструкции.

Какой профиль вы хотите получить для потолка

Construction Market предлагает множество типов профилей. Нам нужно понять, подойдет ли профиль для потолка из гипсокартона? Они различаются по внешнему виду и своим функциональным свойствам. Чтобы приобрести нужный профиль, требуется проработка маркировки, габаритов, комплектующих. Имеет размеры по длине, ширине и толщине. Какой профиль потребуется для потолка из гипсокартона? Для несущего каркаса под GC-листы следует выбирать более толстый профиль, чем для декоративного элемента внутренней обшивки.

Основной и дополнительный профили для каркаса

Основные типы профиля для каркаса на потолке

Для создания металлического каркаса потолка используются листы гипсокартона на два типа профиля: направляющие и элементы потолка. Но, помимо этих видов, для металлической основы используются также и другие элементы, о которых будет сказано ниже.

1. Направляющие профили для каркасной обрешетки на потолке. Этот потолочный профиль из гипсокартона имеет маркировку ПНП или УД-27. Направляющий элемент — это металлический элемент при создании обшивки.Под гипсокартон вставляется потолочный профиль PP (CD).

Направляющий профиль для гипсокартонного потолка

Размеры профиля: ширина — 27 мм, высота ребра — 28 мм., Толщина стенки 0,37-0,45 мм., Длина от 3 до 4 метров. толщина металла зависит от завода-изготовителя. Компания «КНАУФ» производит профиль АНП из высококачественной стали толщиной 0,6 мм. Таким образом, эти профили отличаются прочностью и качеством.

Крепление в направляющей потолочного профиля PP

2. Профиль потолочного гипсокартона PP (CD).Этот элемент вставляется в направляющие профили и крепится к подвесам. Он имеет габариты: длина — от 3 до 4 м, ширина — 60 мм., Высота — 27 мм. Толщина профиля варьируется от 0,4 до 0,55 мм. «Кнауф» производит потолочный профиль толщиной 0,6 мм.

Потолок из полипропиленового профиля для потолочного каркаса

Какой профиль лучше всего подходит для потолка из гипсокартона? Из Performance видно, что профиль Knauf более толстый, а значит более прочный и долговечный. Этот профиль используется в помещениях с повышенной влажностью, не опасаясь, что ржавчина быстро поразит его, ведь элементы потолка изготовлены из коррозионно-стойкого цинкового покрытия.

дополнительных профилей, закрепленных в каркасе на потолке

Помимо основных профилей, из которых образуется прочный каркас для HA-листов, также применяются дополнительные профили.

1. ПА арочный профиль (CD). Создавал фигурные узоры на потолке. Имеет габаритные допустимые нормы: ширина — 60 мм., Высота 27 мм., Толщина профиля 0,4-0,6 мм. Разные производители выпускают арочные профили с разными размерами и толщиной металла. Профиль Knauf самый прочный и качественный.

   Арочный профиль Knauf

2. Угловой профиль CP. Применяется для защиты внешних углов гипсокартонных конструкций. он перфорированный, имеет размеры: толщина от 0,22 до 0,5 мм., ширина 20-35 мм., длина 2,5-3 м.

   Угловой профиль CP

3. Уголок ПВХ перфорированный 25х25х3000 мм для криволинейных конструкций. Создает защиту для фигурных элементов на потолке. Изготовлен из прочного качественного ПВХ-материала. Отличительный уголок недвижимости — гибкость, легкость, несложность монтажа.

   Уголок перфорированный ПВХ

Дополнительные специализированные компоненты монтируются в зависимости от того, какая конструкция выполнена на потолке. Чем сложнее изогнутые элементы и чем больше ярусов в потолке, тем больше используется дополнительных профилей.

Прочие монтажные элементы для создания каркаса на потолке

Для производства каркаса на потолке потребуются следующие компоненты:

Прямые вешалки — из прочного металла, имеют перфорацию.Подвеска должна быть прочной, как несущий элемент каркаса. Длина сборки 12,5 см.

Прямой подвес к раме под гипсокартон

Подвес с тягой. применимо, если потолок нужно опустить на расстояние больше стандартной тяги. Изделие крепится к потолку грубо, вдевается штифтом в отверстие и надевается на остальную подвеску. Шпилька имеет максимальный размер 100 см.

Применение прямых креплений для гипсокартона

Приставка для профилей.Применяется в том случае, если длина помещения превышает длину потолочного профиля PP (CD).

Удлинитель для профилей

Крабы фиксируют несколько профилей в одной точке на одном уровне. крабы используются при необходимости на нескольких уровнях. Крабы фиксируются защелками, для большей прочности конструкции используются саморезы.

Краб для соединения профилей ПП

крепеж:

Без этих элементов невозможно создание кадра. Все изделия выполнены из цельного металла.Крепеж должен быть плоским и соответствовать ГОСТу.

Монтажная конструкция

Перед тем, как изготовить каркас из профилей для гипсокартонного потолка, необходимо определиться с типом каркасных оснований: ячеистый, поперечный каркас. Последний выпускается, в основном, в помещении малой квадратуры (балкон, уборная) для выравнивания потолка.

Чертежи, разметка профилей для ГКЛ

Перед тем, как приступить к монтажу каркаса на потолке Вам необходимо сделать чертеж на бумаге и сделать отметки на потолке и стенах.Для этого необходимо измерить периметр комнаты. Все данные должны быть записаны на бумаге. Далее идет низкий угол. Для этого в каждом углу комнаты измеряется высота. Это отмечается на листе.

Чертеж потолка из ГКЛ

При одноярусном выравнивании потолка, в самом нижнем углу, отступ от чернового плитного фундамента 3-5 см. Он отмечает точку, ее параллель проводится по всем стенам комнаты. Эти строчки используются для крепления профиля НП.На листе выполняется электрическая схема для основного и вспомогательного освещения. Для размещения выключателя, там где огни, розетки. Все данные с учетом замеров необходимо перенести на поверхность и разметить.

Перегородка для потолочных профилей

На основании грубого грунта размечаются линии ПП с шагом 60 см. Им через 50 см. отмечены места крепления вешалок. Для поперечного шага между элементами обрешетки потолка ПП 40 см.

схема распределения

Границы 2 листа гипсокартона приходятся на один профиль.Горизонтальные границы списков Гражданского кодекса не совпадают. Это основа прочности гипсокартонных конструкций.

После расчетов и чертежей потолка можно рассчитать, сколько материала потребуется для металлических прогонов и ГК-листов. Если вы планируете закупить материал заранее, то можете воспользоваться онлайн-калькулятором потолка из гипсокартона, который даст точные данные о покупке.

Создание каркаса для кросс-FCL

Для изготовления поперечного каркаса из профилей для гипсокартона, допустим, на потолке балкона крабы и перемычки не требуются.Такой способ строительства является бюджетным для данной обрешетки. Каркасный профиль для гипсокартонного потолка

Пошаговая последовательность действий, при которой деталь обозначена , как профиль крепится к потолку из гипсокартона:

1. по линиям, обозначенным на стенах, при закреплении направляющих профилей дюбелями, гвоздями. Плоскостность крепления следует проверять сразу же на строительном уровне. Не допускаются качели даже на 0,5 см.

   Крепление направляющего профиля к потолку

2. На выровненных линиях, прицельных точках с помощью анкерных подвесов монтируются клинья.Эти элементы должны быть жесткими и прочными.

   Анкер для подвешивания прямого монтажа Клин

3. В направляющие профили вставляем потолок, закрепляем винтами. Шаг профиля для гипсокартонного потолка составляет 40-60 см. Теперь, чтобы без провисания правильно закрепить потолочный профиль на подвесе, нужно протянуть нить контроля от стены к стене. Производится установка индексного профиля потолка под гипсокартон с подвешиванием небольшими шурупиками. Торчащая сторона подвески разгибается в разные стороны.

При обшивке ГКЛ, на стыке между листами, фиксируется вырезанный профиль.

Перед тем как приступить к отделке гипсокартоном, основание каркаса проверяется на прочность, жесткость и плоскостность.

Как сделать сотовый каркасный профиль для потолка

Металлический каркас напоминает ячейку из металлических профилей. Монтажный профиль для гипсокартонного потолка изготавливается в следующем порядке:

1. На обозначенных линиях закрепляются дюбель-гвоздями направляющие металлические элементы.
2. На основе проекта потолка, закрепленного анкерно-подвесными клиньями.
3. Рельсы на стенах и потолке вставляются, крепятся к подвесам.
4. Далее, печатные платы вырезаются из сегментов профиля, через равные промежутки между интегрированным гипсокартоном PP (CD).
5. Эти перемычки фиксируются крабами. На расстоянии друг от друга 40-60 см.

Перемычки расположены в шахматном порядке таким образом, что они не совпадают в 1 строке.

Видео:

Штатная основа обрешетки обрешеткой ГК-листами.Крепление гипсокартона к потолку в профиле производится саморезами. От края листа следует отступить 2 см. ибо, к краю ГКЛ не лопнет. Каждый саморез вкручивается в лист на расстоянии 10-15 см друг от друга. Гипсокартон монтируется не только по краю, но и во всех местах, где находятся профили.

Торцы листов соединения заколоты под углом 90 градусов. Все стыки заделываются специальной шпатлевкой. Компаунды армируют листовыми и шпаклюют.

После всего гипсокартон покрывается финишным акриловым герметиком и производится отделка.

Чтобы каркас был прочным, а потолок из гипсокартона радовал долгие годы правильно подобранными профилями и фурнитурой. Если тонкий профиль для потолка из гипсокартона, то есть риск растрескать потолок. Прочный каркас профилей от Knauf от 10 до 20 лет.

Видео:

Видео:

Видео:

.

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | masterceilings.ae

Детали установки

Монтаж натяжных потолков

Натяжной потолок или декоративные стеновые панели не требуют больших усилий по установке. Единственное подготовительное требование для зданий с деревянным каркасом заключается в том, что стены, потолок или крыша, а также электрическая проводка должны быть завершены до начала монтажа. Потолок или стену, которая будет находиться за мембраной, не нужно полностью отделывать, но любые дальнейшие работы на этих поверхностях потребуют профессионального удаления мембраны, иначе доступ к поверхности будет невозможен.Очистка после монтажа не требуется, так как для монтажа натяжного потолка не требуются клеевые материалы, цемент или краска. Процесс монтажа изделий натяжного потолка налажен и прост. Мембраны натяжного потолка обычно расширяются на ~ 6% в процессе монтажа. Это гарантирует, что мембрана останется плоской и не провиснет.

Подготовка

Для установки требуется некоторое основное специальное оборудование. Сюда входят шпатели, зажимы, воздухонагреватель и защитные кольца.

Шпатели используются для крепления или отсоединения мембраны натяжного потолка от рельса.

Дополнительные инструменты и оборудование — это зажимы и воздухонагреватель, которые используются во время подготовки к установке, и светопрозрачные кольца, которые используются для усиления материала натяжного потолка вокруг труб или осветительных приборов. Это все, что тебе нужно.

Первый шаг подготовки заключается в том, чтобы отметить места дорожек на стенах, чтобы правильно расположить потолок или стеновую мембрану.Инструменты, которые обычно используются для этой цели, — это лазерные уровни или даже обычный мел. Разметка должна быть сделана так, чтобы метка образовывала непрерывную линию.

Вторая , необходимо прикрепить рамы (направляющие) для всех внутренних и внешних углов натяжного потолка. Эти дорожки можно вырезать на месте, но чище, быстрее и надежнее использовать дорожки, предварительно вырезанные в соответствии с планировкой комнаты и отправленные установщику. Все острые края должны быть обработаны вручную, чтобы предотвратить порезы или проколы мембраны.

Третий , мембрану необходимо распаковывать осторожно, не касаясь грязных или незащищенных полов, инструментов и т. Д. Мембрана должна все время оставаться чистой.

Четвертый , мембрана должна быть зажата в нескольких стратегических точках с помощью специальных зажимов. Идея состоит в том, чтобы установить предварительное положение мембраны на каркасе до того, как начнется окончательная установка. В случае прямолинейных пространств мембрана сначала прикрепляется по углам; у округлых форм равномерно распределяем точки крепления.Этот шаг требует некоторого опыта и практики.

Последний этап подготовки — довести температуру в комнате до 40-45 ⁰ C (104-1100F). Также рекомендуется исключить сквозняк в помещении в процессе установки, перекрыв все источники холодного воздуха. Сквозняк и поток холодного воздуха могут механически нарушить мембрану, создавая неравномерности температуры на ней. Такие неровности влияют на свойства мембраны, усложняя процесс монтажа.Установка может начаться, когда мембрана станет стабильной, гибкой и без складок.

Установка

Процесс установки заключается в растягивании и прикреплении мембраны к установленной раме (направляющей). Для установки требуются некоторые базовые специальные инструменты, а также определенная подготовка и опыт.

Монтаж начинается с любого угла натяжного потолка. Чтобы приступить к установке, шпатель вставляется в гарпун, прикрепленный к краям мембраны, и зацепляется за направляющую.После того, как угол прикреплен, та же процедура повторяется с углом, противоположным по диагонали, и так до тех пор, пока все углы не будут надежно прикреплены. Важно поддерживать сбалансированное растяжение мембраны, чтобы предотвратить перекос мембраны на этой ранней стадии установки.

Следующий , точки между уже зацепленными за гусеницы также зацепляются, равномерно распределяя работу до тех пор, пока вся мембрана не будет прикреплена ко всей дорожке.

В течение всего процесса установщики внимательно следят за всей мембраной, чтобы гарантировать, что установка сбалансирована и не имеет складок. Мембрану, охватывающую трубы, необходимо укрепить. Мы достигаем этого с помощью полупрозрачной панели, обычно акриловой. Светильники, вентиляторы или другие предметы, свисающие с потолка, должны иметь независимые подвесные механизмы, прикрепленные к потолочной конструкции, чтобы они не опирались на натяжной потолок в качестве опоры.Натяжной потолок — это элемент дизайна интерьера, а не конструктивная составляющая. Обычно весь процесс установки занимает около двух часов и не оставляет без потерь.

Barrisol Star® — Детали

1. Дом

2. Натяжной потолок

3. Натяжные потолки в ассортименте

4. Barrisol Star ^®

5. Barrisol Star® — Подробнее

Система натяжных потолков Barrisol Star обладает всеми преимуществами Barrisol Traditional, но предлагает сверхвысокие характеристики: потолки Barrisol Star не дают появиться следам.

Только после монтажа появляется отделка полого декоративного шва 5 мм. Потолок Barrisol Star отличается высокой чистотой линий без видимых следов. Выполняет все проекты, в том числе самые оригинальные.

Гусеницы Barrisol Star

Гусеница Barrisol Star изготовлена ​​из алюминия. Он крепится к стене и после установки потолка не виден.

Можно использовать 2 типа направляющих для установки потолка на разной высоте.

Техническая схема

Гарпун, закрепленный по периметру потолка Barrisol Star, с помощью шпателя направляется в направлении направляющей, закрепленной на периферии помещения.

Изготовлено на заказ

Потолки

Barrisol Star изготавливаются по индивидуальному заказу и адаптируются к точным размерам помещения.Дорожки и потолки отлично подогнаны с точностью по всему периметру.

Barrisol Clim® — подробности

1. Дом

2. Натяжной потолок

3. Натяжные потолки в ассортименте

4. Barrisol Clim ^® .

5. Barrisol Clim® — Подробнее

Видео-презентация

Обладая уникальной запатентованной открытой формой, Barrisol ^® Clim ^® может перемещать воздух посредством нагнетания a или всасывания b между камерой статического давления и остальной частью помещения.

Профиль solid версии c предназначен для предотвращения прохождения воздуха через определенные стены.

Для чистого, здорового воздуха и постоянной температуры

1 Окружающий воздух всасывается вдоль внутренних стен помещения, затем направляется через разделительную стену, поддерживаемую специальной установкой Barrisol ^® Clim ^® .

2 Воздух поступает в кондиционер *, где он фильтруется, нагревается или охлаждается, а затем попадает в камеру статического давления между верхней панелью и верхней частью Barrisol ^® Clim ^® .

3 Вентиляционная камера может быть подключена к системе для подачи нового гигиеничного воздуха в камеру статического давления и / или удаления воздуха из помещения через воздухозаборник Barrisol ^® Clim ^® a.

4 Кондиционированный воздух эффективно смешивается с новым воздухом и распределяется по объему камеры статического давления.

5 Потолок Barrisol ^® Clim ^® становится одним огромным диффузором, излучающим тепло или холод по всей поверхности.

6 Кондиционированный воздух медленно обтекает внешние стены.

* Система Barrisol ^® Clim ^® совместима со всеми технологиями производства горячего и холодного воздуха, в которых используется принудительный воздух. Обратитесь к утвержденному установщику Barrisol® для получения дополнительной информации.

Кондиционирование воздуха через потолок

1 Летом или зимой кондиционированный воздух будет мягко течь по наружным стенам. Это устраняет неприятно горячие или холодные стены.

2 Естественный поток воздуха распространяется по всему пространству комнаты, на такой низкой скорости, что они едва заметны.

3 Тепло излучается через всю поверхность потолка, обеспечивая приятное мягкое тепло или прохладу.

Пример теплового распределения, обеспечиваемого системой

Благодаря постоянной температуре стен, естественному потоку воздуха и большой теплообменной поверхности потолка Barrisol ^® Clim ^® обеспечивает непревзойденный комфорт при обогреве или охлаждении вашего дома.

Жильцов окружает легкое ощущение тепла или прохлады. Здесь нет шума и нет проблем с воздухом.

Потолок очень быстро излучает тепло или прохладу. Вы почувствуете заметное изменение температуры в течение нескольких минут.

Ветерок такой нежный, что вы его почти не почувствуете

Barrisol ^® Clim ^® выравнивает температуру как ваших стен, так и воздуха, где бы вы ни находились в комнате.

Чрезвычайно низкая разница температур между головой и ногами пассажира (1.0 ° C в режиме обогрева и 0,5 ° C в режиме охлаждения), наряду с почти незаметной скоростью воздуха, означает, что Barrisol ^® Clim ^® может обеспечить беспрецедентный комфорт.

В отличие от «статических» потолков для кондиционирования воздуха (в которых используются гидравлические трубы), Barrisol ^® Clim ^® предлагает практически неограниченную мощность.

Допустимая мощность 600 Вт / м ² при нагреве и 550 Вт / м ² при охлаждении гарантирует, что он сможет удовлетворить ваши потребности в обогреве и охлаждении, где бы вы ни находились.

Архитектор: Жан-Франсуа Бродбек — AMRS Architectes

Технические и практические преимущества

Он выполняет все технические функции в одном устройстве:

• Охлаждение и обогрев
• Вентиляция помещения / естественное охлаждение
• Акустическая и / или световая мембрана
• Возможность интеграции звука или проецируемого видео

Сочетание красоты и гибкости:

• Нет на выставке неприглядных технических компонентов
• Устраняет видимое вентиляционное оборудование.Освободите место на стенах и в доме
• Оптимизирует высоту вашей камеры статического давления

Непревзойденный комфорт для улучшения самочувствия:

• Тихий
• Акустическое поглощение
• Постоянная температура на всем протяжении
• Увеличенное время отклика системы позволяет устройству быстро достигать желаемой температуры
• Без осадки

Мощный и экономичный:

• Использует на 5-10% меньше энергии, чем стандартный кондиционер
• Экологически чистый (меньше энергии, меньше материалов) AAA холодный воздух и AAA Нагревательный воздух производительность в соответствии со стандартом ISO 7730
• Требуется минимальное обслуживание

натяжных потолков Тампа Флорида вопросы США

Что такое натяжной потолок?

Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух компонентов: профиля по периметру и легкой (не содержащей кадмия) полимерной мембраны, которая растягивается и защелкивается в направляющих.Системы натяжных потолков можно использовать в качестве потолочных украшений, настенных покрытий, парящих панелей, световых коробов и творческих 3D-конструкций.

Насколько прочен материал натяжного потолка?

Используемый материал чрезвычайно прочен и выдерживает исключительно большие нагрузки. В случае утечки воды он способен удерживать до 100 л воды на 1 квадратном метре поверхности без повреждений. Он способен поглощать удары и всегда сохранять форму. Он не подвержен влиянию температуры, не тускнеет и не теряет цвет более 25 лет.

Каков срок службы потолков и настенных покрытий?

Стандартная гарантия производителя на натяжные потолки составляет 10 лет. Натяжные потолки отличаются высокой прочностью, они не потускнеют и не прогнутся гораздо дольше. Все мембраны моющиеся и антибактериальные.

В чем преимущества натяжного потолка?

• — Создает красивую гладкую поверхность потолка, которая элегантно подчеркнет любой интерьер.

• — Самый быстрый способ украсить любую комнату без предварительной подготовки поверхности потолка или стен.

• — Может воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую идею, в том числе многоуровневый потолок, арочные или куполообразные конструкции.

• — Он бывает разных цветов, текстур и отделок, и на него можно наносить печатные изображения.

• — Цвета не тускнеют со временем

• — Не шелушится, не отслаивается, не окрашивается, не трескается, не образует водорослей, плесени или плесени.

• — 100% огнестойкий, нетоксичный, гипоаллергенный и не пылящий.

• — Достаточно прочен, чтобы вместить до 100 л воды на 1 квадратный метр поверхности в случае утечки сверху.

• — Может использоваться для улучшения акустики помещения и блокирования до 70% внешнего шума.

• — Он аккуратно скрывает неприглядные электрические провода, водопроводные трубы, сигнальную арматуру и т. Д.

• — Он остается постоянно растянутым и возвращается к своей первоначальной форме после любого напряжения или деформации.

Безопасны ли стрейч-продукты?

Натяжные потолки на 100% безопасны для использования дома, в офисе, в общественных местах или в медицинских учреждениях. Мембрана не требует какой-либо очистки или обслуживания, а материалы полностью пригодны для вторичной переработки и совершенно нетоксичны.

Где можно использовать натяжной потолок?

Эта технология совместима практически с любым типом интерьера, в том числе:

• — Коммерческие помещения

• — Жилые дома

• — Бассейны

• — Детские

• — Спас

• — Отели

• — Автосалоны

• — Студии звукозаписи

• — Больницы

• — Стоматологические кабинеты

• — Ночные клубы

• — Рестораны

• — Аэропорты

• — Аудитории

• — Многие другие.

Требуется ли обслуживание мембраны?

Мембрана не требует обслуживания. При необходимости его можно очистить обычными бытовыми чистящими средствами или водой с мылом. Избегайте использования сильнодействующих химикатов или растворителей, так как они могут аннулировать гарантию.

У меня потолок попкорн (лепнина). Надо ли снимать его перед установкой натяжного потолка?

Нет. Установка натяжного потолка не требует подготовки. Его можно установить быстро и легко без необходимости чистить или выравнивать существующую поверхность, потому что опорные направляющие будут прикреплены к стене рядом с потолком, а не к существующему потолку.

Как устанавливаются натяжные потолки?

Натяжные потолки устанавливаются обученными и лицензированными монтажниками в 2 простых шага: Сначала профиль прикрепляется по периметру либо к стенам, либо к стенам и потолку (в случае настенного монтажа). Во-вторых, мембрана натяжного потолка нагревается, растягивается и вставляется в профили.

Сколько времени занимает монтаж натяжного потолка и разрушительно ли он?

Установка выполняется быстро и без лишних хлопот.Мебель не нужно выносить из комнаты. Для комнаты площадью около 100 квадратных футов установка займет около 4-5 часов.

Можно ли использовать мембрану в качестве акустического продукта?

Натяжной потолок может действовать как звукопоглотитель с опцией микроперфорации. Согласно тестам на уровень шума, продукт поглощает до 70% шума.

На какие поверхности можно устанавливать натяжные потолки или настенные покрытия?

Практически любая поверхность, обработанная или незаконченная.В некоторых случаях материал устраняет необходимость в гипсокартоне, полностью его компенсируя.

Что происходит с существующими потолочными светильниками при установке натяжного потолка?

Любой потолочный светильник может быть повторно установлен в натяжной потолок после его установки. Свет, люстры, системы вентиляции, оросители, камеры и динамики будут прочно прикреплены к каркасу через мембрану натяжного потолка.

Какие температуры выдерживает натяжной потолок?

Натяжные потолки устойчивы к температурам от -15 до 122 градусов по Фаренгейту без каких-либо физических изменений мембраны.

На каком этапе ремонта устанавливать натяжные потолки?

Натяжные потолки следует устанавливать после того, как поверхности крепления (обычно стены) будут полностью отделаны и краска затвердела, а покрываемая поверхность (обычно потолок) будет настолько отделана, насколько должна. Натяжной потолок может заменить гипсокартон (GWB или гипсокартон) на поверхности, если нет изоляции, проводки, конструкции и т. Д., Которые необходимо удерживать на месте, а все приспособления прикреплены к конструкции.

Какая гарантия на натяжные потолки или настенные принты?

На натяжные потолки

дается 2 года гарантии на установку и 12 лет гарантии на мембрану.

Можно ли повредить натяжной потолок? Это поправимо?

Изделие очень чувствительно к острым предметам, его можно проткнуть, но в зависимости от характера повреждения натяжные потолки можно отремонтировать. В некоторых редких случаях может потребоваться частичная или полная переустановка потолка.

Почему мне следует выбирать натяжные потолки?

Наш продукт очень разнообразен с точки зрения творческих возможностей.Его можно использовать, чтобы мгновенно улучшить, преобразить и оживить дизайн любой комнаты. Глянцевая отделка отлично подходит для создания иллюзии увеличения в помещениях с низкими потолками, таких как подвалы и подвалы. Натяжные потолки также помогут сэкономить электроэнергию. Создавая герметичный воздушный карман, он обеспечивает дополнительную изоляцию и, следовательно, снижает расходы на отопление. Продукт отлично подходит для маскировки любых изъянов оригинального потолка, таких как трещины, неровности или изменение цвета. Натяжные потолки не требуют дополнительного ухода и на 100% безопасны.

Натяжной потолок

— Веб-сайт натяжного потолка Chicago

Использование современных технологий широкоформатной печати на материале натяжных потолков позволяет создавать изображение практически любого размера при сохранении современного качества высокого разрешения. В отличие от обычных широкоформатных отпечатков, печать с технологией стрейч не стареет, не выцветает, не отслаивается и не накапливает пыль. Мы можем нанести любой узор или изображение на эластичный ПВХ или холст, всегда учитывая индивидуальный выбор и вкус наших клиентов.Он не требует специального обращения или сложных процедур очистки, и его легко перенести на новое место. Такой принт может превратить пространство между двумя окнами, боковой стороной лестницы или даже раздвижной дверью в захватывающий центр комнаты. Он может покрывать всю стену или потолок или даже визуально объединять потолок и стены для получения потрясающего оптического эффекта.

Глянцевые потолки отличаются зеркальным эффектом. Зеркальная поверхность способна зрительно увеличить комнату и высоту потолка.По этой причине глянцевый натяжной потолок часто ставят в коридорах, небольших комнатах, ванных комнатах и ​​закрытых бассейнах, а также в любом помещении небольшого размера, которое плохо освещено. После установки комната выглядит намного светлее и просторнее. Представьте, насколько светлее становится в комнате с окном, выходящим на север! Глянцевые потолки — стильное решение для любого помещения. Они бывают самых разных цветов и оттенков! Глянцевые потолки прекрасно впишутся в интерьер любого стиля: от классики до хай-тек. И сочетание цветов играет большую роль.Эти потолки сохранят свой блеск и сияние в течение 25 и более лет, не требуя специального ремонта и ухода.

Использование современных технологий широкоформатной печати на материале натяжных потолков позволяет создавать изображение практически любого размера при сохранении современного качества высокого разрешения. В отличие от обычных широкоформатных отпечатков, печать с технологией стрейч не стареет, не выцветает, не отслаивается и не накапливает пыль. Мы можем нанести любой узор или изображение на эластичный ПВХ или холст, всегда учитывая индивидуальный выбор и вкус наших клиентов.Он не требует специального обращения или сложных процедур очистки, и его легко перенести на новое место. Такой принт может превратить пространство между двумя окнами, боковой стороной лестницы или даже раздвижной дверью в захватывающий центр комнаты. Он может покрывать всю стену или потолок или даже визуально объединять потолок и стены для получения потрясающего оптического эффекта.

Использование современных технологий широкоформатной печати на материале натяжных потолков позволяет создавать изображение практически любого размера при сохранении современного качества высокого разрешения.В отличие от обычных широкоформатных отпечатков, печать с технологией стрейч не стареет, не выцветает, не отслаивается и не накапливает пыль. Мы можем нанести любой узор или изображение на эластичный ПВХ или холст, всегда учитывая индивидуальный выбор и вкус наших клиентов. Он не требует специального обращения или сложных процедур очистки, и его легко перенести на новое место. Такой принт может превратить пространство между двумя окнами, боковой стороной лестницы или даже раздвижной дверью в захватывающий центр комнаты.Он может покрывать всю стену или потолок или даже визуально объединять потолок и стены для получения потрясающего оптического эффекта.

Использование современных технологий широкоформатной печати на материале натяжных потолков позволяет создавать изображение практически любого размера при сохранении современного качества высокого разрешения. В отличие от обычных широкоформатных отпечатков, печать с технологией стрейч не стареет, не выцветает, не отслаивается и не накапливает пыль. Мы можем нанести любой узор или изображение на эластичный ПВХ или холст, всегда учитывая индивидуальный выбор и вкус наших клиентов.Он не требует специального обращения или сложных процедур очистки, и его легко перенести на новое место. Такой принт может превратить пространство между двумя окнами, боковой стороной лестницы или даже раздвижной дверью в захватывающий центр комнаты. Он может покрывать всю стену или потолок или даже визуально объединять потолок и стены для получения потрясающего оптического эффекта.

Использование современных технологий широкоформатной печати на материале натяжных потолков позволяет создавать изображение практически любого размера при сохранении современного качества высокого разрешения.В отличие от обычных широкоформатных отпечатков, печать с технологией стрейч не стареет, не выцветает, не отслаивается и не накапливает пыль. Мы можем нанести любой узор или изображение на эластичный ПВХ или холст, всегда учитывая индивидуальный выбор и вкус наших клиентов. Он не требует специального обращения или сложных процедур очистки, и его легко перенести на новое место. Такой принт может превратить пространство между двумя окнами, боковой стороной лестницы или даже раздвижной дверью в захватывающий центр комнаты.Он может покрывать всю стену или потолок или даже визуально объединять потолок и стены для получения потрясающего оптического эффекта.

Использование современных технологий широкоформатной печати на материале натяжных потолков позволяет создавать изображение практически любого размера при сохранении современного качества высокого разрешения. В отличие от обычных широкоформатных отпечатков, печать с технологией стрейч не стареет, не выцветает, не отслаивается и не накапливает пыль. Мы можем нанести любой узор или изображение на эластичный ПВХ или холст, всегда учитывая индивидуальный выбор и вкус наших клиентов.Он не требует специального обращения или сложных процедур очистки, и его легко перенести на новое место. Такой принт может превратить пространство между двумя окнами, боковой стороной лестницы или даже раздвижной дверью в захватывающий центр комнаты. Он может покрывать всю стену или потолок или даже визуально объединять потолок и стены для получения потрясающего оптического эффекта.

Часто задаваемые вопросы о натяжных потолках и стенах с принтом | BINT®

Установка натяжного потолка — процесс непростой и требует опыта и знаний.Поэтому, когда вы планируете установить натяжной потолок или натяжную стену, лучше доверить это профессионалам.

Однако не помешает более подробно ознакомиться с процессом. В этой статье мы предоставим дополнительную информацию о том, как мы устанавливаем натяжной потолок, и, конечно же, о некоторых преимуществах натяжного потолка.

• Сам монтаж конструкции выполняется без ремонта существующей поверхности потолка.

Это особенно хорошее решение для людей, которые хотят изменить внешний вид своего потолка, не ремонтируя существующий потолок.

• Монтаж стандартного натяжного потолка площадью 40м2 занимает не более 1 дня.

Таким образом, вам больше не придется постоянно держать рабочих на полу! BINT® появляется и исчезает, прежде чем вы об этом узнаете! Всего за 1 день мы можем преобразить внешний вид ваших пространств с помощью натяжного потолка или натяжной стены.

• Тепло- и звукоизоляция за счет воздушной подушки (высотой от 3 см) между потолком и тканью.

Благодаря небольшому расстоянию между исходным потолком и новым натяжным потолком, вы значительно уменьшили пространство, а это означает, что тепло лучше удерживается в комнате. BINT® предоставит вам лучшие советы и подсказки, обязательно свяжитесь с нами по всем вашим вопросам и проблемам.

• Разнообразие цветов и типов потолочных поверхностей (матовые, сатиновые, глянцевые, зеркальные и др.)

Что дает возможность воплощать самые смелые дизайнерские решения, например, создание арок, шатров. , арки, многоярусные потолки, потолки с печатным изображением.Кроме того, конструкция натяжных потолков позволяет скрыть любые технологические элементы (вентиляция, провода и кабели).

• Срок службы потолочной конструкции очень большой.

BINT® предлагает 10-летнюю гарантию на установленный натяжной потолок.

• Сертифицированные натяжные потолки пожаробезопасны и не наносят вреда здоровью человека.
• Материал натяжных потолков механически прочен.
• Натяжной потолок можно использовать в диапазоне температур от -50 ° до + 50 ° С.
• Натяжные потолки из полиэстера всегда остаются плотно натянутыми и на них не влияют перепады температуры в помещении.
• Потолки легко разбираются и устанавливаются заново без потери эксплуатационных и эстетических свойств.

Потолки из гипсокартона многоуровневые своими руками. Монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона

В процессе ремонта, выбирая дизайн для любого помещения, обязательно продумайте, каким будет потолок.Интерьер потолка может быть любым, как и материал, из которого можно воплотить свои задумки. Но самым удачным и оптимальным считается гипсокартон. Его можно использовать для обустройства сложного потолка, состоящего из нескольких уровней.

Дизайнеров особенно радуют потолки из гипсокартона, которые позволяют создавать уникальные шедевры. Многоуровневые потолки из гипсокартона оснащаются любым дизайном. Это может быть арочная форма, разнообразные навесы или симметричные элементы. Многие варианты доступны в Интернете и просты в использовании.Или вы можете проявить свою фантазию и разработать собственный дизайн.

Особенности монтажа конструкции

Положительной характеристикой гипсокартона является простота работы с ним. Это позволяет оборудовать потолки любой сложности из гипсокартона. Даже для новичков это не составит большого труда. Здесь есть отличное поле для экспериментов. Но, тем не менее, устройство многоуровневых потолков из гипсокартона своими руками требует изучения некоторых особенностей их монтажа:

1. Основа подвесного потолка из гипсокартона — каркас … Оснащен металлическим оцинкованным профилем. Особенность обустройства каркаса в том, что при установке многоярусного потолка необходимо использовать очень большое количество деталей, которые размещаются на разной высоте.
2. Следующим шагом будет обшивка каркаса элементами из гипсокартона … Их вырезают и подгоняют под соответствующие размеры. Это могут быть участки различной геометрической формы или полосы для обшивки криволинейных поверхностей.
3. Заключительный этап — шпатлевка гипсокартонной поверхности потолка и завершение отделки.

Закупка материалов

Для монтажа многоуровневых потолков из гипсокартона в первую очередь следует определиться с материалами. Сначала необходимо рассчитать необходимую сумму. Для работы вам понадобится:

• гипсокартон … Приобретая гипсовые листы, необходимо учитывать площадь помещения и количество уровней потолка, которые необходимо обустроить;
• металлический профиль для подвесного потолка … С его помощью оборудуется каркас для подвесного потолка. К ним крепятся гипсокартонные конструкции;
• стартовый металлический профиль , который крепится к потолку и стенам, а затем к нему прикрепляются профили для обшивки гипсовыми листами. Для второго и третьего уровней стартовые профили крепятся с помощью специальных подвесов;
• специальные подвесы для крепления профилей к стене;
• элементы для соединения используются для дальнейшего увеличения профиля под облицовку;
• элементы для подключения типа «краб» … Этот элемент обеспечивает крепление профилей под прямым углом;
• крепеж : «Блохи», шурупы, дюбеля.

Все эти материалы используются при установке подвесного потолка. Но после этого проводятся работы по заделке швов и шпаклевке потолка.

Для этого необходимо приобрести пластиковую армирующую сетку, грунтовку, шпаклевочные смеси и отделочные материалы.

Подготовка к инструментам

В принципе, обустроить многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками несложно.Но для этого потребуются специальные инструменты, которые значительно облегчат работу. К ним относятся все знакомые и простые инструменты, доступные практически в каждом доме. Вам необходимо подготовить:

• Отвертка используется для облегчения крепления устройства. Лучше, если насадка на нем будет магнитной;
• перфоратор или перфоратор. Зависит от типа стен. Для бетонных стен лучше использовать перфоратор;
• используйте уровень для проверки вертикальных и горизонтальных линий;
• ножницы для резки металла;
• специальный строительный нож для резки листов гипсокартона;
• молоток;

Валик

• с иглами для проколов гипсовых листов.Это необходимо сделать для облегчения процесса изгиба элементов гипсокартона;
• шпатель для заделки швов и заполнения поверхности потолка.

В помещениях, имеющих достаточно большую высоту, для работы лучше использовать специальные стеллажи. В этом случае вам не нужно будет перескакивать с табурета на стул.

Подготовка к работе

Любая работа требует предварительной подготовки. Чтобы обустроить подвесной потолок из гипсокартона, также необходимо выполнить ряд подготовительных действий.Это то, что обеспечит качество выполненных работ, а результат будет радовать долгие годы.

Подготовка поверхности потолка

Качество многоуровневого потолка из гипсокартона зависит не только от надежного крепления, но и от того, насколько правильно были проведены подготовительные работы потолочной поверхности. Для этого требуется:

1. Полностью освободить потолок от различных предметов: светильников, люстр, карнизов и т. Д.
2. Удалить старую отделку.Например, из побелки или краски, обоев или потолочной плитки.
3. Устранить трещины и другие дефекты. Лучше всего это делать с быстротвердеющей смесью.
4. Обработайте поверхность потолка специальной антибактериальной жидкостью, чтобы предотвратить образование различных видов грибков.

Используя эти меры, можно обеспечить оптимальный микроклимат, который обеспечит более длительный срок службы потолочной конструкции.

Артикул

Самым ответственным этапом монтажа потолков из гипсокартона, особенно сложных, является проведение правильной разметки.Именно точная разметка обеспечит правильную форму потолка и ровную поверхность. Для выполнения этапов разметки необходимо выполнить следующие действия:

• На стенах с помощью уровня проведите линии всех уровней потолка. Например, трехуровневый потолок будет иметь три параллельные линии на стене.

Важно! Перепады уровней потолка должны быть такой высоты, чтобы можно было легко разместить светильники и упростить их установку.

Для этого лампы необходимо приобретать заранее.

• На следующем этапе отмечаем параллельные линии на потолке. Расстояние между линиями около 60 см. В дальнейшем к ним будет прикреплен стартовый профиль, то есть профиль первого уровня.
• Далее применяем разметку второго уровня. В зависимости от дизайна разметка наносится на исходный уровень потолка или на потолок.
• Изогнутые разметки, дуги или окружности наносятся с помощью шнура или специальной планки с отверстиями.В одно из отверстий вставляется винт, во второе — карандаш. Таким образом, мы получаем инструмент, заменяющий компас.
• Выполняем разную сложную разметку по заранее подготовленным шаблонам.