Разное

Ремонт сделано: Капитальный ремонт квартир по индивидуальному дизайн‑проекту

Фото ремонта квартир под ключ — Сделано

Улица Клары Цеткин, 12

Стены покрашены серой матовой краской, на полу — фактурный паркет Bauwerk из американского ореха.

Улица Медовая, дом 7

Андрей и Маша не боятся экспериментировать с цветом, поэтому для стен в своём новом доме выбрали насыщенный синий. Получилось ярко и жизнерадостно. Большие трёхстворчатые окна дают много света и воздуха, а светлый ламинат и белый плинтус подчеркивают оттенок стен.

Город Лобня, улица Окружная, 3

Хозяева квартиры хотели сделать квартиру светлой и воздушной. Стены в гостиной — сложного белого цвета с легкой примесью серого и желтого пигмента. Интерьер дополняют деревянные подоконники. В ванной — тёмно-серые стены и белая глянцевая плитка.

Улица Вавилова, 7

Важная часть интерьера — скрытые двери. Дверная коробка и петли спрятаны внутри, снаружи только полотно, окрашенное той же краской, что и стены. На полу — светлый рустикальный ламинат Quick Step. Рисунок дерева разбавляет строгость интерьера. 

Ремонт #58. Однокомнатная квартира в Красногорске

Ремонт #130. Однокомнатная квартира в Новокосино

Ремонт #105. Двухкомнатная квартира на Малой Юшуньской улице

Ремонт #174. Двухкомнатная квартира на Окружной улице

Ремонт #314. Двухкомнатная квартира в ЖК «Фили-Град»

Ремонт #151. Двухкомнатная квартира в Химках

Ремонт #210. Трёхкомнатная квартира на Медовой улице

Ремонт #210. Трёхкомнатная квартира на Медовой улице
Семья Калугиных — Андрей, Маша, Полина, Иван и рыжий мейн-кун Гагарин — для стен в своём новом доме выбрали насыщенный синий. Андрей: «Маше сначала понравился другой оттенок, более серый. Но в итоге остановились на этом и очень довольны — получилось здорово».

Улица Малая Юшуньская, 3

Стены в спальне покрашены в белый, а в остальных комнатах они серые. Ольга давно мечтала о граффити в гостиной и специально выбрала такой оттенок в качестве фона.

Улица Тверская, 4

Для кухни хозяйка выбрала контрастный стиль «Альвар» — белый низ, тёмный верх. Фартук с белой прямоугольной плиткой Kerama Marazzi красиво сочетается с антрацитовой столешницей из искусственного камня.

Улица Международная, 16

Изначально в этих апартаментах не было внутренних перегородок. Наши архитекторы помогли Денису сделать подходящую ему планировку. В квартире теперь есть большое общее пространство (кухня-гостиная) и приватные зоны (спальня, детская, небольшая гардеробная и ванная).

Береговой проезд, 5

Тёмный интерьер сбалансирован белыми деталями: двери, подоконники, плинтус, плиточный фартук на кухне — белые. Паркет — светлый, цвета отбеленного дуба.

Улица Солнечная, 5

На кухне и в прихожей — матовый керамогранит с тёмной затиркой. А слева и справа от входной двери предусмотрены ниши для встроенных шкафов.

4-й Ленинский проспект, 99

Квартира для семьи из пяти человек. Мы заменили все окна и оборудовали два больших балкона с тёплыми полами. На полу светлый ламинат и плитка с узорами. Для стен в коридоре и на кухне хозяева выбрали светлый серый цвет, для комнат — персиковый, а две стены в одной из спален выкрасили в терракотовый.

Улица Сергея Макеева, владение 9

Хозяйка квартиры Лидия выбрала нейтральную гамму: матовые серые стены, тёмный дубовый паркет Bauwerk. Сложность появляется за счёт контрастных элементов — белых дверей и высокого плинтуса в тон.

Отзывы наших клиентов — Сделано

Александра Боярская, журналист
Ремонт однокомнатной квартиры в монолитном доме в Красногорске. Срок ремонта — 50 рабочих дней.

«История про ремонт, который сделан, а точнее — «сделано. «

Пятого февраля 2015 года я написала на фейсбуке о том, что ищу прораба, рабочих и сознательность, честность и адекват. Мне пришли десятки сообщений в стиле «первый ремонт? хаха, скоро узнаешь о ремонте всё, сочувствую тебе!», десятки сообщений в стиле «Сергей, делал мне ремонт, семь месяцев и затянул со сроками, но в итоге нормально, только он не делает сантехнику» и сотню сообщений в стиле «Александра, если найдёте — пожалуйста, поделитесь контактами?»…» Ещё

Хорошо. Прошло 4 месяца и контактами я делюсь — потому что ремонт сделан. Точнее: «СДЕЛАНО.» Из всех сообщений было несколько очень приятных (надо было позвонить кому-то, в студию или агенство, или что-то такое, познакомиться с незнакомыми прорабами, выбрать краски и доску на пол, решить про плитку и бюджет и вот это всё). Одно сообщение было от Маши — она мне позвонила, я приехала в офис, мы немножко поговорили. Через неделю Юля Малышева и Вейденбах Евгений заехали в бетонную коробочку с картонной дверью посмотреть, с чем иметь дело (архитектор Юля была с книжкой Корбюзье и лазерной рулеткой).

Еще через две недели мне прислали две странички с планом квартиры (дополнительный проём — да, убрать раздельный санузел — да), и списком опций (теплый пол — да, кондиционер — да, шторы — да, бойлер — нет). Я заехала в офис на Китай-Городе на пять минут — отдала ключ и деньги, подписала документы — кажется, это было 4-ого марта (или 5-ого). Тут стоит уточнить, что в базовую стоимость (она указана на сайте) входит вообще всё сразу. Мне несколько раз задали вопрос мои знакомые в духе «воу, а чо так дорого? я за 300 сделала! (молчание) правда, материалы еще 700 стоили». Так вот, это всё вместе — работа, головная боль, плитка и пляски вокруг перекрытого стояка и что там еще бывает.

Больше я ничего не делала. Совершенно ничего. Я пар раз вспомнила, что ремонт идёт (у меня в ежедневнике было записано на начало июня две вещи — конец ремонта и концерт группы Пятница в пятницу). Я понимаю, что мне повезло: я делала ремонт в квартире в новостройке, и ремонт мне нужен был базовый. Я понимаю, что я заведомо готова выдать 100% кредит доверия всему, что делает Илья Ценципер — потому что это Илья и потому что в его команде — те люди, которые говорят со мной на одной языке, у них те же эстетические (ну, почти) ориентиры и они понимают, что мне совершенно не хочется ехать куда-то перекрывать стояк, получать бумажки, вывозить мусор и выбирать на рынке ламинат (ламинат или доску можно выбрать по фотографии или посмотрев на образцы в офисе у ребят, что сильно приятнее).

Через 50 рабочих дней, 23-его мая, ребята (спасибо) при помощи моего брата Марка позвали моих самых близких друзей и с веселым возгласом «сюрприз!» выдали мне ключи, красивый цветок в комнату и выпиленный номер для квартиры.

Сказать, что я всё так же непрактична и всё так же ровным счётом ничего не знаю про ремонт — ничего не сказать. Для меня ремонт так и останется пока что сияющими глазами Маши Борзиловой, гордыми собой ребятами, возможностью ни о чём не думать (если не хочется) и паническим страхом (это уже сейчас) перед поездкой в Икею и необходимостью проектировать кухню. Иногда круто быть первым клиентом (первой быть приятно), но дальше на эту опцию тоже можно будет просто щелкнуть «да» — и тут я горестно вздыхаю.

И последнее. Вы сейчас все полезете смотреть фотографии в статье (может быть). Честно говоря, они были сделаны ДО того, как я побывала у себя дома и даже узнала о том, что ремонт был закончен. Честно говоря, фоторедактор Афиши дал прекрасному фотографу Семёну (тут сердечко) задание снять «чтобы придраться ко всему». Вот это единственное, что меня расстроило: потому что на фотографиях это выглядит «ну, так» — не так, как в жизни. Когда я захожу в квартиру — я радуюсь. Я придирчива и требовательна, я очень трепетно отношусь к пространствам, где я живу, я люблю красивые вещи, хорошо покрашенные стены, приятные интерьеры и всё это (недаром же я везла с собой из Лондона, когда переезжала, диван, кресло и половину кухни — вместо платьев и обуви).

Я радуюсь этому чувству, что некоторые вещи в жизни делаются сами собой. Что не всё должно быть сделано через огромное моё усилие: что можно поручить кому-то, доверить, делегировать. Это похоже на доставку еды или получение посылок: ты покупаешь что-то тяжелое и сложнонаходимое на Амазоне, и забываешь. А потом бац! — и внезапно приходит курьер и приносит всё, что тебе было надо, и при этом вытирает ноги, а в посылке — подарок. Только лучше — потому что сложнее. И сложнее выдать такой кредит доверия. Свой кредит доверия Илье и его проектам я выдала еще 12 лет назад, сидя на его столе после съёмок на обложку Афиши — и сейчас, с удивлением глядя на лес с нового балкона, ничуть не жалею об этом».

«Сделано» для инвестора: как отремонтировать 25 квартир за раз :: Жилье :: РБК Недвижимость

Компания «Сделано» запустила услугу массовой отделки и ремонта квартир стандарт- и комфорт-класса. Как это работает?

Фото: «Сделано»

В 2018 году на первичный рынок жилья Москвы и Подмосковья после трехлетнего затишья стали возвращаться микроинвесторы. Этому способствовало несколько факторов: процентные ставки по банковским депозитам снизились, в то же время закончился период длительного падения цен на квартиры.

Заработать инвесторам помогает не только тот факт, что они купили жилье в новостройке на этапе котлована и его стоимость после сдачи объекта возросла: качественно сделанный ремонт увеличивает ценник еще как минимум на 10%. Кроме того, квартиры в новых жилых комплексах с современной отделкой пользуются большой популярностью среди арендаторов.

Сегодня рынок ремонта остается разрозненным, и если заказчику нужно одновременно отремонтировать несколько квартир (а тем более несколько десятков), найти подрядчика сложно: это еще не девелоперский объем, но уже и не тот, который под силу одной или нескольким бригадам. Совместно с компанией «Сделано», занимающейся капитальным ремонтом квартир, рассказываем, как в точный срок и качественно подготовить к сдаче или продаже любое количество квартир с дизайном на любой вкус.

Новый сервис для бизнеса

«Сделано» — это сервис, который за 3,5 месяца позволяет реализовать профессиональный капитальный ремонт. Услугами компании могут воспользоваться владельцы любого количества квартир: технологии сервиса позволяют вести отделку в сотнях квартир одновременно, в том числе уже выполнено несколько масштабных проектов по синхронному ремонту десятков квартир в одном доме. Всего за четыре года существования компании сделано больше 350 ремонтов, 85 идет прямо сейчас.

Чтобы делать в срок несколько сотен ремонтов, разбросанных по всему городу, «Сделано» автоматизирует ключевые процессы по стандартам, которые классическим строительным компаниям не требуются, потому что у них нет такого разнообразия вводных с точки зрения вариантов планировки и дизайна. Отделка квартир, расположенных в одной локации, сильно упрощает задачу, и клиент сможет получить скидку, если объемы работ будут больше. Например, на объеме 20 квартир скидка может составить 15% — неважно, одинаковая отделка в квартирах или нет.

«Сделано» предлагает не только широкий выбор дизайнерских решений, но и отлаженные операционные процессы. Производство построено по принципам, используемым на конвейере: разделение работ по специальностям, поэтапный инженерный контроль качества. В результате, как и на конвейере, это дает стабильное качество работ и предсказуемые сроки выполнения.

Как это работает

Илья Шаргаев, основатель и CEO сервиса «Сделано»:

— Строительные бригады могут нормально справляться с тремя — пятью объектами параллельно, но сделать одновременно 20 для них уже практически невозможно. Чтобы поддерживать поток в десятки ремонтов и обеспечить дисциплину в работе с такими объемами, требуется определенная системность бизнеса. Наш сервис имеет закрытую номенклатуру и отстроенную операционную деятельность: в результате, с точки зрения наших исполнителей, какой бы дизайн-проект клиент ни собрал в конструкторе стилей, это будет типовой ремонт, а с точки зрения самих клиентов — огромное разнообразие.

Константин Нечаев, операционный директор сервиса «Сделано»:

— Сроки исполнения зависят от типа дома — и, соответственно, от количества работ, которое в нем необходимо выполнить. Если дом старше 50 лет, с деревянными перекрытиями, там требуется демонтаж старой отделки и перепланировка — срок ремонта будет очевидно больше, чем в панельной новостройке. Мы учитываем это при расчете цены проекта: у нас собрана и постоянно пополняется база московских домов, и сайт по адресу определяет тип и особенности дома, важные для выполнения ремонта. К примеру, наличие в доме лифта напрямую влияет на стоимость подъема строительных материалов.

Ремонт разделен на этапы и регламентирован, что упорядочивает процесс; плюс наш опыт позволяет предусмотреть неожиданности. В сроках, которые мы озвучиваем клиентам, уже заложены определенные специфические риски. Например, время на высыхание штукатурки зависит от влажности воздуха, которая, в свою очередь, зависит от многих факторов, в том числе погоды, и предугадать это невозможно — мы закладываем не оптимистичный, а реалистичный запас времени. Если возникают какие-то проблемы с рабочими, то у нас есть мастера на замену, прошедшие предварительную проверку.

Наши архитекторы и инженеры отбирают лучшие материалы по соотношению цена-качество, и поскольку мы используем одни и те же материалы от объекта к объекту, то уверены в них. Если по каким-то причинам материал, выбранный клиентом, поставщик уже после подписания договора не может поставить вовремя (к примеру, из-за форс-мажора — застряли на таможне, задержал завод-производитель), то мы предложим клиенту адекватную замену.

Ремонт в ЖК «Лайнер»

  • В 2018 году в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынском бульваре специалисты сервиса «Сделано» произвели капитальный ремонт 23 апартаментов (18 однокомнатных и пять двухкомнатных).
  • Заказчик выбрал стиль «Стокгольм» с четырьмя разными оттенками стен.
  • На объекте работало 45 мастеров.

Ремонт апарт-отеля в Химках

  • Также в 2018 году компания сделала капитальный ремонт в апарт-отеле подмосковного города Химки.
  • Специалисты «Сделано» выполнили отделку в 12 апартаментах различной конфигурации на втором этаже. Изначально это был объект, который трудно превратить в жилье — на весь этаж только два стояка водоснабжения и канализации. Но и с этой задачей успешно справились.
  • Кроме того, на первом этаже отремонтировали прачечную и кафе в стиле лофт.

Компания Сказано-Сделано ремонт квартир.

Отзывы реальных клиентов о работе Сказано-Сделано

Полезные статьи

Заборы и ограждения

Все заборы и ограждения различаются по характеристикам и стоимости. В этой статье
мы рассмотрим более подробно какие бывают заборы и ограждения.

читать далее

Какие ремонтные работы стоит делать осенью

Осень как пора ремонтов имеет ряд весомых преимуществ перед другими сезонами.
Строительные магазины и рынки предлагают всевозможные скидки и акции на
отделочные материалы, так что вы можете ощутимо сэкономить.

читать далее

Изменения в правилах выплаты пособий с 1 октября

Правительство расширило перечень выплат, которые будут получать сотрудники с детьми

на карту «Мир». В список попали выплаты из Федерального закона от 28.12.2017 № 418-

ФЗ. С 1 октября на карты национальной платежной системы будут перечислять

ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

читать далее

Как установить газовую колонку?

Газовая колонка – удобный, простой и необходимый прибор в каждом доме,
подключенном к газоснабжению и не имеющего центрального горячего водоснабжения.
Наличие газовой колонки разрешает пользоваться горячей водой в любое время, когда и
как угодно. Однако чтобы ощутить весь комфорт от использования, необходимо сначала
сделать правильный выбор газовой колонки и правильно ее установить.

читать далее

С 25 августа вводится запрет на распространение звуковой рекламы

Речь идет об использовании колонок и прочего звукоусиливающего оборудования на
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий.
В пояснительной записке к закону говорится, что звуковая реклама навязчива и плохо
влияет на условия работы и отдыха людей. Это ведёт к росту социальной напряженности,
так как жители домов «вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же
рекламную информацию непрерывно».
Поправка начнет действовать с 25 августа.

читать далее

Страхование ремонтов

Если квартира застрахована, то в случае любой аварии единственной заботой станет
звонок в страховую компанию и замена испорченных материалов. В случае причинения
ущерба страховая компания не только возместит этот ущерб, но и поможет восстановить
помещение в их первоначальном виде.

читать далее

Террасная доска из ДПК

Древесно-полимерные композиты (ДПК) представляют собой особые материалы,
созданные из экструдированной смеси отходов древесины с полимеризованными
мономерами. Чаще всего они используются в качестве материала для производства
половых и террасных досок, фасадных панелей из ДПК, сайдинга, а также заборов и
ограждений. При этом по своим характеристикам они во многом превосходят
аналогичные изделия из натуральной древесины.

читать далее

Как построить русскую баню

Традиционная русская баня – это не просто место, где можно помыться и попариться. Это
— состояние души. А правильно построенная баня – еще и прекрасное решение для
укрепления иммунитета и поддержания крепкого здоровья. Самый простой ее вариант
представляет собой предбанник и парное помещение.

читать далее

Красивые садовые дорожки из камня

Сегодня в отделке территорий частных домов, строительстве и дизайне часто
используется камень природного происхождения. Из него выкладывают садовые дорожки,
аллеи и внутренние тротуары.

читать далее

Закон о газовых счетчиках 2021

Простая на первый взгляд процедура кажется не такой легкой на деле. Для начала
желающий обзавестись измерительным прибором должен поехать в Гор газ и оформить
заявление, предварительно сделав копии нужных бумаг. Потом стоит тщательно подойти
к выбору прибора.

читать далее

11 отзывов от клиентов компании Сделано

Хотелось бы написать что-нибудь позитивное, но даже если очень постараться не могу. В «Сделано» я обратилась, так как были положительные отзывы от знакомых. У меня с ними не сложилось, МЯГКО ГОВОРЯ. Елена Денисова первый менеджер, с которым мне довелось общаться. Напутала все, что только могла, от цвета стен, цвета плитки, зачем-то добавила мне электрический полотенцесушитель (я его не просила, разговора о нем даже не было), скидку не посчитала, зато просьбы о стеклянной шторке в ванную комнату и другие пожелания клиента были пропущены мимо ушей, напоминала в письменном виде несколько раз. Зато у нее хорошо «подвешан» язык, она вам расскажет, как будет все прекрасно, что по сравнению с «сделано» другие фирмы нервно курят.

Далее менеджер объекта Александр Сливко, при работе с ним было постоянное ощущение, что я его бужу. На письма мягко говоря отвечал неоперативно, на некоторые вообще не считал нужным отвечать. В моей квартире несколько недель не велись работы, простой так сказать. На это он мне отвечал, что устраняют «недоделки», отправлял одни и те же фото с объекта, разница была в том, что на одном фото розетка без замазанного шва, а на другом уже шов замазан. 6 недель были фото такого характера. Я обратилась с просьбой заменить менеджера, так сдвига в работе не было видно. Константин Нечаев после нескольких дней звонков в офис и Елене Денисовой откликнулся, это было 9 ноября, сказал, что перезвонит в понедельник или вторник, он меня понял, вопросы все решит. В итоге позвонил он мне в середине декабря после повторного обращения и письма руководству, работа так особо с места не двигалась. Очень извинялся, оказывается он думал, что все вопросы решены. 13 декабря навестила свою квартиру, увидела что плитка на кухне черная, мне она по дизайну не подходила, написала письмо менеджеру с просьбой переделать, у меня поджимали сроки, попросила оперативно решить, в итоги после нескольких писем-напоминаний, через два дня мне был выставлен счет. С продлением срока сдачи объекта до 11 января 2018г., это всего лишь фартук на кухне. В итоге наняла другую фирму для этой работы, так как сроки меня не устраивали. Привела мастера, на что он мне сказал, они вам все сами переделают, с плиткой хотели обмануть, с одной стороны положили плоскую самую дешевую, там где будет по плану холодильник, очень классный плиточник, переход от граненной плитки к плоской на черном цвете вообще не заметен. Переложили за счет фирмы «сделано». Расходный материалы для моей квартиры принимал дворник из моего двора, житель средней Азии, компания «сделано» дала ему ключ. После того, как это вскрылось, звонил Константин, извинялся, все как обычно. Дали мне нового менеджера Дария Косова, претензий по работе нет, врет много. 25-12-2018 выдержка из ее письма: «По работам на данный момент: завезли и почти собрали кухню (немного поправляют часть фартука), покрасили стены в 1 слой, начали установку межкомнатных дверей, газовую трубу на кухне покрасим…» — хочется отметить, что кухню по договору мне должны были сдать 06-12-2018г., а она покрашенной газовой трубой хвастается, как будто она между Россий и Германией. Наступил 27-12-2018 день сдачи объекта, ни одна из комнат не готова, санузел не готов, плитка на балконе не выложена. Дверь за 63000 исковеркана, там архитектор ошибся, разницу между дверным проемом и дверью, мне предложили заложить плинтусом, то есть дырку прикрыть. Дария мне на это написала: «У нас по очерёдности работ случилась небольшая накладка. Межкомнатные двери привезли не комплект, перепутали на складе». То есть признавать свои ошибки они не хотят и не умеют, лучше наврать и свалить на кого-нибудь. На кухне вместо оплаченного мною стола 23020, хотели поставить барную стойку, две деревяшки буквой «г» прикрепить к стене. Теперь я знаю, как выглядит «г» за 23020. Молчу про потери, которые связаны с услугами доставки и сборки, менеджер клялся, что к 27-12-018 все успеют, не была сделана даже кухня, которая должна была быть готова 06-12-2018, сборки не было, технику не привезли… Кошмар. В комнатах плинтус валялся на полу, розетки весели. Рабочие сказали: «Что ты, хозяйка, от нас хочешь, нас запустили в ноябре…». Отмечу, работы по договору начались с 13-08-2018…. Завтра 31-12-2018 к 11 часам еду на сдачу объекта. Правда с кондиционером они мне тоже напутали, повесели без утверждения плана, но это мой менеджер Александр проспал. Сказали, что с 08-01-2018, начнут переделывать, даже шкафы не могу заказать, т. к. потолок будут поднимать. Что меня ждет с этой компанией не знаю, как в «Кавказкой пленницы»… два пути либо в ЗАГС, либо в прокуратуру. Встречать НГ буду на коробках, в съемной квартире. Компания «сделано» это большая лотерея.

что сделано и что сделают в этом году

Состояние дорог в городе – это всегда важная составляющая муниципальной жизни. Так, только за последние три года отремонтировали 71 дорогу – это 549 тысяч квадратных метров. В 2019 году городские власти запланировали сделать капремонт ещё тридцати городских дорог и 5 тротуаров.

Большую часть списка сформировали, учтя итоги голосования жителей на портале «Добродел» – голосование по этому вопросу проводят, начиная с 2017 года. Для контроля над сроками и качеством работ в муниципалитете создали отдельный проектный офис.

Итак, замене подлежат более 108 тысяч квадратных метров дорог протяжённостью свыше 15 километров в разных частях Большого Королёва. В списке для реконструкции 10 дорог находятся в центральной части города. Это участок Пионерской улицы от ул. Терешковой до ул. Чайковского, Степана Разина, Пограничников, пр. Королёва, Октябрьский бульвар, Пролетарский и Ленинский проезды, ул. Добролюбова и Силикатная (от д. 13 до перекрёстка с ул. Пограничников), проезд Кутузова.

В микрорайоне Первомайский капитально отремонтируют 7 дорог. В списке Сосновый бор, Баррикадная, Первомайская, Тихая, Минина и Пожарского, Кутузова.

В Текстильщике приведут в порядок 6 дорог: ул. Молодёжную, Ватутина, Невского, Кутузова и Гражданскую. В Болшеве в списке на реконструкцию ул. Дурылина, Островского, Газетная и Лесной проезд, а в мкр Юбилейный сделают капремонт улицы Героев Курсантов, подъезда к в/ч КПП–2 и Ленинский проезд.

Эти работы выполнят по муниципальной программе  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» на 2018–2022 годы.

Кроме того, в нашем городе продолжат реализацию программы по ремонту тротуаров. В 2019 году работы пройдут по пяти адресам: ул. Коминтерна, Нестеренко, Комитетская, Школьная и проезд Ворошилова. Приведут в порядок пешеходные дорожки протяжённостью почти 5 километров и общей площадью более 11 тысяч кв. метров.

Напомним, что общая протяжённостьдорог в Королёве – 229 километров, а общая площадь – миллион триста тысяч кв. м. За три года (с 2015 по 2018) в нашем городе сделали капремонт 165 дорог общей площадью почти 900 тысяч кв. метров. В этом списке – улицы с очень интенсивным движением: проспекты Королёва и Космонавтов, улицы Гагарина и Циолковского, основные дороги в микрорайонах.

Помимо капитального, делают и текущий ремонт проезжей части дорог. Городские власти подчёркивают, что ямочный ремонт – это временнная мера, которая нужна, чтобы не допустить аварий на дорогах, и не заменит капремонт. В Королёве для залатывания выбоин используют два вида материалов: горячий и литой асфальтобетон.

Первый можно применять, когда температура воздуха будет выше плюс 5-ти, горячий асфальтобетон запрещено укладывать в сырую погоду, требуется его уплотнение катками. Литой бетон выдерживает низкие температуры, его укладка не зависит от капризов погоды, его не нужно утрамбовывать катками, но нужна спецтехника.

По информации МБУ «Автобытдор», только за прошедшую неделю на королёвских улицах заделали 174 аварийные ямы – положили почти 500 кв. метров асфальта.

Стоит напомнить, что на портале «Добродел» продолжается сбор предложений по ремонту дорог в Московской области уже на 2020 год. 

Чтобы предложить дорогу, необходимо в разделе «Голосования» найти проект «Сбор предложений по ремонту автодорог Подмосковья на 2020 год» или перейти по ссылке, выбрать свой муниципалитет на карте, а затем отметить участок дороги, который необходимо отремонтировать.

Каждый пользователь может оставить предложение по ремонту одной дороги, ограничений по количеству комментариев нет. Срок голосования – до 1 июня.






































Ремонт дорог в Королёве в 2019 году

ул. Пионерская (от ул. Терешковой до ул. Чайковского)

Центральная часть

ул. Степана Разина

ул. Кутузова

ул. Пограничников

пр-т Королёва

Октябрьский бул.

пр-д Кутузова

ул. Силикатная (от д. 13 до пересечения с ул. Пограничников)

Пролетарский пр-д

ул. Добролюбова

ул. Героев Курсантов

мкр Юбилейный

Ленинский пр-д

от ул. Героев Курсантов, подъезд к в/ч КПП-2

ул. Дурылина

мкр Болшево

Лесной пр-д

ул. Островского

ул. Газетная

ул. Кутузова

мкр Первомайский

ул. Сосновый бор, часть 1

ул. Сосновый бор, часть 2

ул. Баррикадная

ул. Первомайская

ул. Тихая

ул. Минина и Пожарского

ул. Кутузова, часть 1

мкр Текстильщик

ул. Кутузова, часть 2

ул. Молодёжная

ул. Ватутина

ул. Невского

ул. Гражданская

Ремонт тротуаров в 2019 году

ул. Коминтерна

 

ул. Нестеренко

 

ул. Комитетская

 

пр-д Ворошилова

 

ул. Школьная

 

 

Елена Кузнецова

Источник: http://in-korolev. ru/novosti/blagoustroystvo/remont-dorog-v-korolyove-chto-sdelano-i-chto-sdelayut-v-etom-godu

Отзывы на компанию Сделано. Только честные и проверенные отзывы на ремонтную компанию Сделано

Оставить отзыв

Спасибо большое команде Cделано, а особенно Антону, Александру и Виктории.Мне очень нравится то, что получилось, квартира стала будто бы ещё просторнее, а ещё очень удобной. Но я ещё долго буду привыкать ко всей этой интересной технике. Ваши цветы до сих пор стоят и радуют глаз.Сейчас обживусь и позову всех пить чай с конфетами

Рекомендую компанию

Спасибо за сотрудничество) удачи в делах и процветания вашей компании! Вернусь к вам, когда буду делать ремонт дома у своей мамы.

Рекомендую компанию

Покупали квартиру с рук в ипотеку. Сразу же брали кредит на ремонт – хотелось въехать и жить в комфортные условия. В компанию «Сделано» обратились с мужем уже на этапе покупки квартиры. Три месяца почти как на работу к ним ездили, пока составлялся проект. Сразу скажу важный для нас минус – ремонт занят не пять месяцев, а шесть. Связано это было с безалаберностью мужа и предыдущего владельца квартиры. Один сделал незаконную перепланировку, второй не изучил документы перед покупкой. В Сделано тоже оригиналы сидят. Сначала три месяца гоняли на одобрение проекта, а только потом присмотрелись и заявили, что там несогласованная перепланировка. Куда смотрели замерщик с архитектором, не знаю. В итоге стоимость общая ремонта не изменилась (что порадовало), но ремонт принимала почти на сносях. Качеством довольна – все ровно, красиво, свежо, правда, обживать пришлось уже после родов.

Рекомендую компанию

Заехали в квартиру после ремонта со Сделано. Нам понравилось, честно. Есть с чем сравнить. По смете: были доп счета, но либо форс-мажорным обстоятельствам (квартира в сталинке полна сюрпризов), либо по нашим личным хотелкам. По срокам: были задержки, но по независящим от нас и от Сделано причинам (переварка газовых труб, например), в самом конце была незначительная задержка по въезду, которую быстро согласовали. Обо всех моментах менеджер предупреждала, планировки высылали на согласование. Это не просто ремонт, это комплекс услуг. Выбор есть и он оптимальный (не надо зависать перед отдельно висящей плиткой в строительном магазине и пытаться представить как она ляжет в санузле и будет сочетаться с раковиной). Респект за калькулятор на сайте — удобно, быстро, понятно. Шоу-рум отличная идея — можно все потрогать, повыбирать, покапризничать. Не нужно встречать машины с материалами, согласовывать все процессы, выносить мусор, заказывать клининг и пр. Сейчас, после въезда, у нас осталось несколько вопросов, но они решаются, есть обратная связь и это прекрасно (а не как с некой бригадой ремонтников — расплатился и все, ищи их, свищи).

Рекомендую компанию

Купил квартиру на Полежаевской и нужна была компания по ремонту. Сделано выбрал по рекомендации соседей, мне понравилось как сделали их квартиру. В итоге мне тоже так сделали) Стыки между кафелем все ровные, обои нигде не отклеились, двери, плинтуса, линолеум — все супер. Отдельное спасибо менеджеру Екатерине за ее терпение)

Рекомендую компанию

Всем кому требуется ремонт квартиры или дома советую попробовать обратиться за помощью в сервис Ремонтный Вопрос. Сервис этот занимается подбором ремонтников и абсолютно бесплатный. Вам нужно обратиться туда и объяснить что вам нужно отремонтировать и завтра же к вам прибудут сразу несколько стройбригад для осмотра и составления сметы бесплатно. После составления смет каждой бригадой вам останется выбрать бригаду с комфортными для вас расценками. Если не понравятся расценки у этих бригад сервис пришлёт другие. К тому же тут не надо делать предоплату. На своём опыте убедился что ремонтники приходящие от Ремонтного Вопроса не халтурят и не дерут три шкуры со своих клиентов, потому что сервис контролирует ход и качество ремонта.

Рекомендую компанию

Большое спасибо команде «Сделано» за успешно реализованный проект. Отдельное спасибо руководитель проекта Джулии и прорабу Александру за быстрое, эффективное и четкое решение всех возникающих по ходу такого непростого дела, как ремонт, вопросов, желание услышать и помочь клиенту и пойти на встречу.

Рекомендую компанию

Купила новостройку с черновым ремонтом (Город в бескудниково). За свои деньги получила голые стены. Долго думала, что именно такого красивого сделать. Хотелось в светлых тонах (квартира однушка, метраж маленький, читала, что светлый цвет это «выправляет») и чтобы функциональность была. Долго думала, куда обратиться. Сама ремонт делать не могу – у меня лапки 🙂 Нанимать бригаду – так ее контролировать не смогу, а от знакомых наслушалась историй про пьяных таджиков и украденную плитку. В итоге решила обратиться в компанию, которая делает «под ключ». Остановила выбор на «Сделано», подкупили фиксированной ценой. Позвонила в офис, договорилась о встрече. Все вопросы решал менеджер Роман, очень помог и местный дизайнер. Он помог выбрать скандинавский стиль и наглядно показал, как это все будет выглядеть в будущем. Тут же обсудили материалы, декоративные элементы и самое главное — функциональность. Предложили интересное решение для хранения пылесоса, гладильной доски и швабр (на прошлой квартире это был больной вопрос). Подписали документы, указали сроки работ и цену. Хотелось бы сразу сказать о цене. Полный ремонт (без кухни) моей однушки в 33 кв метра обошелся в 1,4 млн. Для меня это большие деньги, почти последнее, что осталось от покупки. Наверное, бригада или самостоятельный ремонт вышли бы дешевле. С другой стороны, мое присутствие не требовалось. Я даже знакома с ремонтниками не была, обо всем рассказывал регулярно менеджер. Даже фотки процесса скидывал 🙂 После подписания бумажек отдала ключи и поехала в командировку, потом в отпуск, потом в гости к маме. Окончательно вернулась через четыре месяца и приняла готовый ремонт. Что можно сказать о его качестве? Нормальное. Полы и стены ровные, двери установлены, все, что было заявлено в проекте, было и по факту. Единственное, оттенок стен в прихожей почему-то не совпал с заявленным. Может быть, я не обратила на это внимание при заказе или возникла какая-то техническая накладка, но это и не страшно. В дизайн вписалось. А так – потолки натяжные поставили, технику подключили, краны. стиральная машина.канализация работают нормально.

Рекомендую компанию

 Начну с того, что этот ремонт был для нас самым простым, приятным и прошёл незамеченным абсолютно. От первого звонка до согласованного дизайн-проекта прошло что-то около недели (предыдущий наш опыт работы с дизайнерами длился мучительных два месяца). В компании работают отличные проектировщики и дизайнеры, клиентоориентированные менеджеры. Ни один вопрос мне не пришлось решать самостоятельно, а о многих «рабочих» ситуациях я даже и не знала. Мой покой и невключенность в ремонтные вопросы оберегался Дмитрием очень чутко (а моментов было много — соседи, полиция, протечки, задержки материалов и т.д.). По части работы с клиентом и за клиента в сделано все отлично! Сам ремонт сделан нормально, есть несколько недочетов, но я с ними жить готова. Потрясло то, что при приеме квартиры представители компании не замалчивали о браке, а нам его показывали и переделывали, хотя это и сказывалось на сроке выполнения работ. Нам некуда было торопиться, поэтому мы спокойно реагировали на рабочие моменты. Стоимость работ, указанная в договоре, не поменялась к концу ремонта. Следующий ремонт будем делать только со Сделано. Оно того стоит!

Рекомендую компанию

Как-то раз начал я искать и перебирать все возможные варианты про ремонт. И тут мой очень близкий друг посоветовал мне “Сделано”, хотя сам он еще никогда с вами ремонт не делал, просто знал вас благодаря мощному инфополю.

Рекомендую компанию

Пластика паховой грыжи — Как это проводится

Пластика паховой грыжи может быть выполнена как открытая операция, так и лапароскопическая операция (или операция «замочная скважина»).

Больница вышлет вам инструкции о том, когда вам нужно прекратить есть и пить перед операцией.

Операция обычно занимает от 30 до 45 минут, и вы обычно сможете вернуться домой в тот же день.

Некоторые люди остаются в больнице на ночь, если у них есть другие проблемы со здоровьем или они живут самостоятельно.

Подробнее о восстановлении после пластики паховой грыжи.

Открытая хирургия

Открытая пластика паховой грыжи часто проводится под местной анестезией или регионарной анестезией, вводимой в позвоночник.

Это означает, что вы будете бодрствовать во время процедуры, но оперируемая область будет немеющей, поэтому вы не почувствуете боли.

В некоторых случаях используется общий наркоз. Это означает, что вы будете спать во время процедуры и не почувствуете боли.

Как только анестетик подействует, хирург делает над грыжей один разрез (надрез). Этот разрез обычно составляет от 6 до 8 см в длину.

Затем хирург помещает кусок жировой ткани или петлю кишечника обратно в брюшную полость (живот).

Сетку накладывают на брюшную стенку, в слабое место, где грыжа вышла, чтобы укрепить ее.

Когда ремонт будет завершен, ваша кожа будет зашита швами. Обычно они рассасываются сами по себе в течение нескольких дней после операции.

Если грыжа ущемлена и часть кишечника повреждена, возможно, потребуется удалить пораженный сегмент и соединить два конца здорового кишечника.

Это более крупная операция, и вам, возможно, придется оставаться в больнице на 4–5 дней.

Лапароскопическая хирургия (замочная скважина)

Для пластики паховой грыжи используется общий наркоз, поэтому во время операции вы будете спать.

Во время операции по замочной скважине хирург обычно делает 3 небольших разреза в брюшной полости вместо одного более крупного разреза.

Тонкая трубка, содержащая источник света и камеру (лапароскоп), вводится через один из этих разрезов, чтобы хирург мог видеть вашу брюшную полость.

Специальные хирургические инструменты вводятся через другие разрезы, чтобы хирург мог вернуть грыжу на место.

Есть 2 типа хирургии замочной скважины.

Трансабдоминальное предбрюшинное (ТАПП)

Инструменты вводятся через мышечную стенку брюшной полости и через слизистую оболочку органов (брюшину).

Затем лоскут брюшины отслаивается над грыжей, и кусок сетки прикрепляется скобами или приклеивается к ослабленному участку брюшной стенки, чтобы укрепить его.

Абсолютно экстраперитонеально (ТЭП)

Это новейшая техника «замочной скважины», которая включает в себя восстановление грыжи без проникновения в брюшную полость.

По окончании ремонта надрезы на коже зашиваются швами или хирургическим клеем.

Какая техника лучше?

Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE), который оценивает лечение для NHS, говорит, что и замочная скважина, и открытая хирургия грыж безопасны и работают хорошо.

Прочтите руководство NICE по использованию хирургии замочной скважины для лечения паховой грыжи.

При хирургии замочной скважины после операции обычно меньше боли, потому что разрезы меньше. Мышцы меньше повреждаются, а небольшие порезы можно закрыть клеем.

Хирургия замочной скважины обычно быстрее восстанавливается у людей, которые:

  • уже лечились, грыжа вернулась (рецидивирующая грыжа)
  • имеют грыжи с обеих сторон одновременно (двусторонние грыжи)

Но риск серьезных осложнений, таких как случайное повреждение кишечника хирургом, выше при хирургии замочной скважины, чем при открытой операции.

Риск возврата грыжи одинаков после обеих операций.

Перед тем, как выбрать наиболее подходящее лечение, обсудите со своим хирургом преимущества и недостатки замочной скважины и открытой хирургии.

Выбор техники

Выбор методики пластики паховой грыжи во многом зависит от:

  • ваше общее состояние здоровья — пожилые люди или люди с плохим здоровьем могут быть слишком слабыми или слабыми для безопасного проведения общего наркоза, поэтому может быть рекомендовано открытое хирургическое вмешательство с использованием местного анестетика.
  • опыт вашего хирурга — открытая операция более распространена, чем хирургия замочной скважины, и не все хирурги обладают достаточным опытом в технике замочной скважины

Недавнее руководство Британского общества герниологов рекомендует лечить большинство первичных односторонних грыж (впервые появляющихся только на одной стороне) с использованием открытой техники.

Методы «замочной скважины» обычно рекомендуются только при рецидивирующих или двусторонних грыжах.

Операция «замочная скважина» также может быть полезна, если ваш хирург точно не знает, какой у вас тип грыжи.

Время ожидания в системе NHS

Если ваш терапевт направит вас к консультанту для специализированного лечения, например хирургического вмешательства, вы имеете право начать лечение в течение 18 недель.

Вы можете записаться на прием в больницу через электронную справочную службу NHS, пока вы еще находитесь в приемной терапевта.

Узнайте больше о времени ожидания лечения в NHS.

Последняя проверка страницы: 14 июня 2018 г.
Срок следующей проверки: 14 июня 2021 г.

Пластика пупочной грыжи — Как это проводится

Пластика пупочной грыжи — это довольно быстрая и простая операция. Это занимает от 20 до 30 минут, и обычно можно вернуться домой в тот же день.

Однако некоторые люди остаются в больнице на ночь, если у них есть другие проблемы со здоровьем или если они живут одни.

До операции

Больница пришлет вам инструкции о том, когда прекратить есть и пить перед операцией.

В больнице вы встретитесь с медсестрой, анестезиологом (специалистом, который усыпляет вас или вашего ребенка) и хирурга. Это хорошая возможность задать вопросы, если вы в чем-то не уверены.

В большинстве случаев операция проводится под общим наркозом. Это означает, что вы находитесь без сознания во время процедуры и не чувствуете боли во время ее проведения.

Если используется общий наркоз, его обычно вдыхают в виде газа или вводят в тыльную сторону руки. Вы можете оставаться со своим ребенком, пока его не доставят в операционную.

Местный анестетик, при котором оперируемая область онемел, но вы не спите, иногда используется вместо общего анестетика. Обычно он используется только у взрослых с небольшой грыжей, которые недостаточно здоровы, чтобы иметь общий наркоз.

В процессе эксплуатации

Во время пластики пупочной грыжи хирург делает небольшой разрез примерно на 2-3 см у основания пупка и проталкивает жировую опухоль или петлю кишечника обратно в живот.

Слои мышц в слабом месте брюшной стенки, через которое образовалась грыжа, сшиваются вместе, чтобы укрепить их. При больших или взрослых пупочных грыжах на брюшную стенку можно поместить специальный сетчатый пластырь, чтобы укрепить эту область.

Рана на поверхности кожи ушивается рассасывающимися швами или специальным хирургическим клеем. Иногда накладывают давящую повязку, которая обычно держится от 4 до 5 дней.

После операции

Хотя операция длится всего 30 минут, вы или ваш ребенок будете вне отделения примерно на 2 часа.

Если вашему ребенку была сделана операция, вы попадете в палату восстановления, как только он проснется, чтобы вы могли быть с ним на обратном пути в палату.

Подробнее о восстановлении после пластики пупочной грыжи.

Время ожидания в системе NHS

Если ваш терапевт направит вас к консультанту для специализированного лечения, например хирургического вмешательства, вы имеете право начать лечение в течение 18 недель.

Вы можете записаться на прием в больницу через электронную справочную службу NHS, пока вы еще находитесь в приемной терапевта.

Узнайте больше о времени ожидания лечения в NHS.

Последняя проверка страницы: 7 августа 2018 г.
Срок следующего рассмотрения: 7 августа 2021 г.

Процесс ремонта фундамента

в пять этапов

Пятиэтапный процесс ремонта фундамента — это метод, который подрядчики по строительству фундамента используют в течение многих лет. Прежде чем нанять подрядчика для ремонта фундамента, что может оказаться дорогостоящим, вам нужно задать вопросы. Полезно изучить, что влечет за собой процедура, и узнать о методах, используемых для ремонта.Если у вас есть вопросы, звоните в HD Foundations. Процесс ремонта фундаментов, которые мы используем, не зря выполняется в 5 этапов, и это обычно делается в Техасе. Если вам не нужны внутренние опоры фундамента, ремонтник войдет в ваш дом только тогда, когда пора проверить окончательные отметки.

Что такое 5-этапный процесс ремонта фундамента?

Это операция, используемая подрядчиками для ремонта фундаментов в Далласе, Форт-Уэрте, Арлингтоне, Техас. Эта процедура выполняется поэтапно.Используя эту конкретную систему, подрядчик по ремонту фундамента может минимизировать стоимость любого ремонта и убедиться, что процедура выполняется правильно. Создание уровня структуры требует опыта. Поскольку цена всегда важна, неплохо задать вопросы о том, сколько стоит ремонт фундамента. Плата за выполнение процесса может составлять от 2000 долларов или превышать 10 000 долларов. Плата за ремонт некоторых фундаментов может составлять более 15 000 долларов. 5 шагов могут быть очень сложными на некоторых основах.Вот почему вам стоит задать вопросы о затратах, прежде чем восстанавливать фундамент. При использовании этого процесса для ремонта подрядчики по строительству фундамента предпринимают следующие 5 шагов: (1) Осмотрите ваш фундамент на предмет повреждений. (2) Предоставить вам смету подрядчика на ремонт фундамента и любые дополнительные услуги подрядчика, связанные с операцией. (3) Получите отчет инженера-строителя о вашем фундаменте в кратчайшие сроки, если это необходимо. (4) Восстановите фундамент вашего дома или коммерческой недвижимости.Вы захотите получить дополнительную информацию о подрядчиках в Далласе, Форт-Уэрт, которые ремонтируют фундамент, используя 5-этапный процесс HD Foundations. (5) Очистите рабочую площадку, когда процедура будет завершена. Наша система ремонта дает потрясающие результаты.

Какие 5 шагов предпринимают подрядчики по ремонту фундамента?

Они предпринимают следующие действия:

Шаг 1: Подготовка к работе Подрядчики HD Foundations укладывают брезент перед ремонтом, убирают растения вокруг фундамента и отключают определенные коммуникации. Делая это, будет немного беспорядка. Стоит выучить вопросы, которые нужно задать подрядчику по ремонту фундамента, когда он использует 5-этапный процесс для ремонта фундамента. Мы приглашаем вас узнать, какие методы мы используем. Если у вас возникнут какие-либо вопросы о процессе ремонта, сообщите об этом в HD Foundations.

Шаг 2: Копание ям вокруг фундамента Второе действие, которое выполняет подрядчик, включает рытье ям по периметру вашего фундамента или, если вам требуются внутренние опоры, ямы будут вырыты прямо под вашим домом как часть 5-й шаг, связанный с выполнением необходимого ремонта фундамента. Практически все подрядчики могут сказать вам, что это может занять некоторое время.Выполнение этих действий требует, чтобы ремонт фундамента производился с помощью подрядчика, оторвавшего ковер на верхней части фундамента и выламывая части фундамента из бетонной плиты. Делается это для того, чтобы перед креплением фундамента установить опоры. Я

Шаг 3: Подъем фундамента — Бетонные опоры или стальные опоры устанавливаются на этом этапе 5-ступенчатого процесса. Если при ремонте внутренние опоры фундамента устанавливаются, нашим мастерам необходимо будет проникнуть в ваш дом.Внешние опоры не требуют входа в ваш дом. Строение будет медленно подниматься подрядчиками. Для этого требуется, чтобы фундамент был поднят с помощью гидравлических домкратов и бетонных опор или стальных опор, которые подрядчик устанавливает под фундаментом. Затем ваш дом устанавливается на опоры фундамента, чтобы стабилизировать его. Ваш подрядчик по ремонту фундамента может также установить стальные прокладки под фундамент. Следующий этап операции — это нечто иное, но это лишь часть процесса ремонта фундамента дома.

Шаг 4: Закрытие ям — Во время выполнения 4-го шага опытная бригада или подрядчик проследят за тем, чтобы все ямы, вырытые под фундаментом или вокруг него, были засыпаны грунтом, который был первоначально удален. Поскольку во время дождя или наводнения почва сжимается, после ремонта грунта вокруг фундамента следует насыпать сваи выше, чем обычно. Это дает почве возможность со временем медленно проваливаться в ямы. Для полного сжатия может потребоваться год или больше.Не пугайтесь избытка почвы.

Шаг 5: Очистка вокруг фундамента после завершения ремонта — последнее действие включает удаление брезента и мусора и повторную посадку растительности, которая была изначально удалена. Когда ваш специалист выполнит все 5 шагов, связанных с ремонтом, процесс будет завершен.

Закрепление фундамента с помощью этой системы, несомненно, занимает немного времени, и большинство подрядчиков по строительству фундаментов выполняют его, используя бетонные опоры или стальные опоры фундамента.Обычно это 2-3 дня, хотя иногда ремонт занимает больше времени. Пятиступенчатая процедура — это то, о чем вам могут рассказать многие подрядчики по строительству фундаментов, а также о том, что связано с восстановлением вашего фундамента. Также сообщат, сколько опор фундамента потребуется при ремонте. Некоторые проекты выполняются очень быстро. Стоит узнать, какие методы ремонта фундамента используют подрядчики в рамках 5-ступенчатого процесса.

Если у вас есть проблемы и вы хотите узнать о них больше, обратитесь к профессиональным подрядчикам HD Foundations.Запланируйте бесплатную оценку онлайн сегодня и узнайте больше о процедуре. Или, если хотите, просто позвоните нам.

Обновлено 21.09.2020

Лечение аневризмы брюшной аорты | Johns Hopkins Medicine

Что такое пластика аневризмы брюшной аорты?

Ваш врач может порекомендовать лечение аневризмы брюшной аорты (ААА).
аневризма. Аневризма — это выпуклое слабое место в аорте, которое может
есть риск разрыва. В этом случае аневризма находится в части аорты.
то есть в животе.Ремонт AAA может быть выполнен одним из двух способов:

  • Открытый ремонт.
    Для этой операции ваш врач делает большой разрез в брюшной полости.
    обнажить аорту. Как только он или она открыли брюшную полость, трансплантат
    может использоваться для восстановления аневризмы. Открытый ремонт остается
    стандартная процедура пластики аневризмы брюшной аорты.

  • Эндоваскулярное лечение аневризмы (EVAR).
    Это малоинвазивный вариант.Это означает, что это делается без
    большой разрез. Вместо этого врач делает небольшой разрез в
    пах. Он или она вставит специальные инструменты через катетер.
    в артерию в паху и проденьте их до аневризмы. В
    аневризму, ваш врач установит стент и трансплантат для поддержки
    аневризма.

Врач определит, какая процедура подходит для вас.

Минимально инвазивная хирургия аневризмы аорты | Q&A

Экспертные сосудистые хирурги Johns Hopkins могут выполнить минимально инвазивное лечение аневризмы с более коротким пребыванием в больнице и более быстрым выздоровлением.Они даже проводят гибридную операцию для тех, кто не имеет права на наименее инвазивную процедуру, но не может пройти открытую операцию.

Зачем мне может понадобиться ремонт AAA?

AAA может нуждаться в ремонте по следующим причинам:

  • Чтобы предотвратить риск разрыва

  • Чтобы облегчить симптомы

  • Чтобы восстановить хороший кровоток

  • Размер аневризмы более 5 сантиметров в диаметре (около 2
    дюймы)

  • Скорость роста аневризмы более 0.5 сантиметров (около 0,2
    дюйм) более 1 года

  • Когда риск разрыва превышает риск хирургического вмешательства

  • Экстренное опасное для жизни кровотечение

У вашего врача могут быть другие причины, по которым ваш врач может посоветовать восстановление AAA.

Каковы риски ремонта AAA?

Как и при любой хирургической процедуре, могут возникнуть осложнения. Некоторые возможные
осложнения могут включать:

Открытый ремонт

EVAR

  • Повреждение окружающих кровеносных сосудов, органов или других структур

  • Повреждение почек

  • Потеря крови к ноге или ступням из-за сгустка крови

  • Инфекция паховой раны

  • Гематома паха (большой кровоподтек)

  • Кровотечение

  • Эндопротечка (постоянное вытекание крови из трансплантата в
    мешок аневризмы с возможным разрывом)

  • Повреждение спинного мозга

Сообщите своему врачу, если у вас аллергия на какие-либо лекарства или вы чувствительны к ним.
контрастные красители, йод или латекс.

Могут быть и другие риски в зависимости от вашего конкретного состояния здоровья. Быть
Обязательно обсудите любые проблемы с врачом перед процедурой.

Как мне подготовиться к ремонту AAA?

Попросите вашего поставщика медицинских услуг рассказать вам, что вам нужно сделать перед тем, как
процедура. Ниже приведен список общих шагов, которые вас могут попросить сделать.

  • Ваш врач объяснит вам процедуру и позволит вам спросить
    вопросов.

  • Если вы курите, бросьте курить как можно скорее до
    процедура.Это улучшит ваше выздоровление и общее состояние здоровья.

  • Сообщите своему врачу, если у вас в анамнезе есть нарушения свертываемости крови или
    вы принимаете разжижающие кровь лекарства, аспирин или другие
    лекарства, влияющие на свертываемость крови. Вас могут попросить остановить эти
    лекарства перед процедурой.

  • Сообщите своему врачу, если вы беременны или думаете, что беременны.

  • Сообщите своему врачу, если вы чувствительны к любому из них или у вас аллергия на него.
    лекарства, латекс, йод, лента, контрастные красители и анестетик
    агенты (местные или общие).

  • Сообщите своему врачу обо всех лекарствах (прописанных и отпускаемых без рецепта).
    и травяные добавки, которые вы принимаете.

  • Перед процедурой вас попросят голодать в течение 8 часов,
    обычно после полуночи.

  • Ваш врач может провести медицинский осмотр, чтобы убедиться, что вы в безопасности.
    пройти процедуру. Вы также можете сдать анализы крови и другие
    диагностические тесты.

  • Вам будет предложено подписать форму согласия, дающую разрешение на
    сделать процедуру. Внимательно прочтите форму и задавайте вопросы, если
    что-то не понятно.

  • Перед процедурой вы можете получить успокаивающее средство, которое поможет вам расслабиться.

Как проводится AAA?

Как проводится открытый ремонт AAA?

  1. Вы будете лежать на спине на операционном столе.

  2. Анестезиолог будет следить за вашим пульсом, артериальным давлением,
    дыхание и уровень кислорода во время операции. Как только вы
    с седативным действием, ваш врач вставит дыхательную трубку в ваш
    горла в легкие и подключите к аппарату искусственной вентиляции легких. Это будет
    дышать за вас во время операции.

  3. Врач вставит катетер в мочевой пузырь, чтобы
    слить мочу.

  4. Врач очистит кожу над местом операции.
    с антисептическим раствором.

  5. Как только все трубки и мониторы будут на месте, врач сделает
    разрез (разрез) по центру живота снизу
    грудина ниже пупка. Или через живот от
    под левой рукой по направлению к центру живота и
    вниз до пупка.

  6. Врач наложит зажим на аорту выше и ниже участка.
    аневризмы. Это временно остановит кровоток.

  7. Врач разрежет мешок аневризмы и наложит шов на место.
    длинная трубка называется трансплантатом. Это соединит оба конца
    аорты вместе.

  8. Ваш врач снимет зажимы и обмотает стену
    аневризмы вокруг трансплантата. Затем ваш врач зашьет
    аорты обратно вместе и закрыть грудную клетку наложением швов.

  9. Ваш врач наложит стерильную повязку.

  10. После открытой процедуры ваш врач может вставить трубку через ваш
    рот или нос в желудок, чтобы слить желудочные жидкости.

  11. Вас переместят с операционного стола на кровать, а затем доставят в
    отделение интенсивной терапии (ОИТ) или отделение постанестезии
    (PACU).

Как делается EVAR?

  1. Вас положат на спину на операционный стол.

  2. Анестезиолог будет следить за вашим пульсом, артериальным давлением,
    дыхание и уровень кислорода в крови во время операции. Как только вы
    седативный, ваш врач может вставить дыхательную трубку через ваш
    горла в легкие и подключите к аппарату искусственной вентиляции легких. Это будет
    дышать за вас во время операции.

  3. Врач может выбрать региональную анестезию вместо общей.
    анестезия. Регионарная анестезия — это лекарство, доставляемое через
    эпидуральная анестезия (в спину), чтобы обезболить оперируемую область.Вы будете
    получить лекарство, которое поможет вам расслабиться, и обезболивающее лекарство от боли
    облегчение. Врач сможет поговорить с вами во время
    процедура. Врач определит, какой вид анестезии
    подходящее.

  4. Врач сделает надрез в каждом паху, чтобы обнажить
    бедренные артерии. Используя рентгеноскопию (разновидность рентгеновского «кино»,
    отправляет изображение на телеэкран), врач вводит иглу
    в бедренную артерию.Затем он продет проволочный направляющий
    сайт аневризмы. Ваш врач извлечет иглу и вставит
    оболочку поверх направляющего провода.

  5. Ваш врач введет контрастный краситель, чтобы увидеть положение
    аневризма и кровеносные сосуды рядом с ней.

  6. Врач будет использовать специальные эндоваскулярные инструменты и рентген.
    изображения для руководства. Он или она вставит стент-графт через
    бедренной артерии и продвинуть ее вверх в аорту к месту
    аневризма.

  7. Он или она расширит стент-графт и прикрепит его к стенке
    аорта.

  8. Ваш врач снова введет краситель, чтобы проверить, не вытекает ли кровь.
    в область аневризмы.

  9. Если ваш врач не видит утечек, он или она удалит все
    инструменты.

  10. Ваш врач снова зашьет надрезы и наложит
    стерильная повязка или повязка.

Что будет после ремонта ААА?

В больнице после открытого ремонта ААА

После процедуры член хирургической бригады отвезет вас в
комната восстановления или отделение интенсивной терапии (ОИТ), за которыми следует внимательно следить. Ты
будут подключены к мониторам, которые будут отображать вашу сердечную деятельность, кровь
давление, частота дыхания и уровень кислорода.

У вас может быть трубка в горле, чтобы помочь вам дышать, пока вы не сможете
дышать самостоятельно.Когда вы продолжаете просыпаться от анестезии и
начать дышать самостоятельно, врач отрегулирует
дыхательный аппарат, чтобы вы могли больше дышать. Когда ты
достаточно бодрствуете, чтобы дышать самостоятельно, и вы можете
кашель, врач удалит дыхательную трубку.

После того, как дыхательная трубка вынута, медсестра поможет вам откашляться и принять
глубокие вдохи каждые 2 часа. Это может быть неудобно из-за болезненности, но
это очень важно, чтобы слизь не скапливалась в вашем
легкие.Это может привести к пневмонии. Медсестра покажет вам, как обнимать
плотно прижмите подушку к груди во время кашля, чтобы облегчить
дискомфорт.

При необходимости медсестра / медбрат может дать вам обезболивающее.

Вы можете принимать лекарства внутривенно, чтобы снизить кровяное давление и сердце, и
контролировать любые проблемы с кровотечением. Когда ваше состояние стабилизируется, ваше
врач будет постепенно уменьшать дозу, а затем прекратит прием этих лекарств, поскольку ваш
состояние позволяет.

Как только ваш врач удалит дыхательную трубку и ваше состояние изменится.
стабилизируется, можно начинать пить жидкости.Ваша диета будет постепенно меняться
переходите на более твердую пищу, поскольку вы можете с ней справиться.

Если в желудке есть дренажная трубка, пить нельзя.
или ешьте, пока трубка не будет удалена. Ваш врач удалит дренаж
трубка, когда ваш кишечник снова заработает. Обычно это происходит через несколько дней после
процедура.

Когда ваш врач решит, что вы готовы, вас переведут из отделения интенсивной терапии.
в отделение послеоперационного ухода. Ваше выздоровление продолжится здесь. Ваш
активность будет постепенно увеличиваться, когда вы встанете с постели и начнете ходить
на более длительные периоды.

Будет организована выписка из больницы. Это будет
включать рецепты на новые лекарства и инструкции по дальнейшему наблюдению
Посетите своего врача.

В больнице после ЭВАР

Член хирургической бригады может отвезти вас в отделение интенсивной терапии (ОИТ).
или отделение постанестезии (PACU). Вы будете подключены к мониторам
который будет отображать вашу сердечную активность, артериальное давление, частоту дыхания и
ваш уровень кислорода.

Вы останетесь в отделении интенсивной терапии или в PACU какое-то время, а затем переедете в
отделение постоянного сестринского ухода.

Медсестра / медбрат пропишет вам обезболивающее или, возможно, вам сделали эпидуральную анестезию.
Это анестезия, которая вводится через тонкий катетер в пространство.
окружающий спинной мозг в пояснице. Это вызывает онемение в
нижняя часть тела, живот и грудь.

Ваша активность будет постепенно увеличиваться, когда вы встанете с постели и начнете ходить.
вокруг на более длительные периоды. Вы начнете употреблять твердую пищу, если сможете
их.

Будет произведена договоренность о выписке из больницы.Это может включать
рецепты на новые лекарства и направления для последующего визита с
ваш доктор.

Дома

Когда вы вернетесь домой, важно содержать операционную в чистоте и
сухой. Ваш врач даст вам конкретные инструкции по купанию. Ваш доктор
снимет швы или хирургические скобки во время контрольного осмотра
посетить, если их не было перед выпиской из больницы.

Хирургический разрез может быть болезненным или болезненным в течение нескольких дней после операции.
процедура восстановления аневризмы.Примите болеутоляющее при болезненности в соответствии с рекомендациями врача.
ваш доктор.

Вы не должны садиться за руль, пока ваш врач не скажет вам, что все в порядке. Другая деятельность
могут применяться ограничения.

Сообщите своему врачу, если у вас есть что-либо из следующего:

  • Лихорадка или озноб

  • Покраснение, припухлость, кровотечение или другие выделения из разреза
    сайт

  • Усиление боли вокруг места разреза

Ваш врач может дать вам другие инструкции после процедуры, в зависимости от
в вашей конкретной ситуации.

Следующие шаги

Прежде чем согласиться на тест или процедуру, убедитесь, что вы знаете:

  • Название теста или процедуры

  • Причина, по которой вы проходите тест или процедуру

  • Какие результаты ожидать и что они означают

  • Риски и преимущества теста или процедуры

  • Каковы возможные побочные эффекты или осложнения

  • Когда и где вы должны пройти тест или процедуру

  • Кто будет проводить тест или процедуру и что это за человек
    квалификации

  • Что бы произошло, если бы вы не прошли тест или процедуру

  • Любые альтернативные тесты или процедуры, о которых стоит подумать

  • Когда и как вы получите результат

  • Кому звонить после теста или процедуры, если у вас есть вопросы или
    проблемы

  • Сколько вам придется заплатить за тест или процедуру

Хирургия восстановления ахиллова сухожилия | Johns Hopkins Medicine

Что такое операция по восстановлению ахиллова сухожилия?

Операция по восстановлению ахиллова сухожилия — это операция по исправлению поврежденного ахиллова сухожилия.

Ахиллово сухожилие — это прочный фиброзный тяж в голени. Он соединяет мышцы икр с пяткой. Это самое большое сухожилие в вашем теле. Это помогает вам ходить, бегать и прыгать.

В некоторых случаях может разорваться ахиллово сухожилие. Обычно это происходит из-за внезапной сильной силы. Это может произойти во время тяжелых физических нагрузок. Это может произойти, если вы внезапно начнете двигаться быстрее или повернетесь на ноге. Если ступня слишком сильно вывернута наружу, это увеличивает риск разрыва сухожилия.Разрыв ахиллова сухожилия может вызвать боль и отек в области пятки. Возможно, вы не сможете согнуть ногу вниз.

Ахиллово сухожилие также может дегенерировать. Это также известно как тендинит или тендинопатия. Это может вызвать такие симптомы, как боль и жесткость вдоль ахиллова сухожилия и задней части пятки. Чаще всего это происходит из-за чрезмерного использования и повторяющихся нагрузок на сухожилия. Это может быть результатом повторяющейся нагрузки на сухожилия, особенно если вы в последнее время были более активными.Короткие икроножные мышцы могут увеличить риск тендинопатии.

Во время операции делается разрез на задней части голени. Если сухожилие разорвано, хирург снова сшит его. Если сухожилие дегенерировано, хирург может удалить поврежденную часть сухожилия и восстановить остальную часть сухожилия с помощью швов. Если имеется серьезное повреждение значительной части сухожилия, хирург может заменить часть или все ахиллово сухожилие. Это делается с помощью сухожилия, взятого из другого места стопы.

В некоторых случаях операция по восстановлению ахиллова сухожилия может быть минимально инвазивной. Это делается несколькими маленькими надрезами вместо одного большого. Он может использовать специальный прицел с крошечной камерой и фонарем, чтобы помочь в ремонте.

Почему мне может понадобиться операция по восстановлению ахиллова сухожилия?

Если вы разорвали сухожилие, вам может потребоваться операция на ахилловом сухожилии. Во многих случаях разрыва ахиллова сухожилия рекомендуется хирургическое вмешательство. Но в некоторых случаях ваш лечащий врач может сначала порекомендовать другие методы лечения.Они могут включать обезболивающее или временную повязку, чтобы ваша нога не двигалась. И ваш лечащий врач может не посоветовать операцию, если у вас есть определенные заболевания. К ним относятся диабет и нейропатия ног.

Или вам может потребоваться операция по восстановлению ахиллова сухожилия, если у вас тендинопатия. Но в большинстве случаев для лечения тендинопатии можно использовать и другие методы лечения. К ним относятся отдых для стопы, использование льда и обезболивающих, а также использование фиксатора или другого устройства, чтобы стопа не двигалась.Также может помочь физиотерапия. Если через несколько месяцев у вас все еще сохраняются симптомы, ваш лечащий врач может порекомендовать операцию.

В зависимости от типа вашей проблемы операция на ахилловом сухожилии может помочь вам. Поговорите со своим врачом о рисках и преимуществах вашего выбора.

Каковы риски операции по восстановлению ахиллова сухожилия?

Каждая операция сопряжена с риском. Риски восстановления ахиллова сухожилия включают:

  • Чрезмерное кровотечение
  • Повреждение нерва
  • Инфекция
  • Сгусток крови
  • Проблемы заживления ран
  • Слабость икры
  • Осложнения от наркоза
  • Продолжающаяся боль в стопе и голеностопе

Ваши риски могут варьироваться в зависимости от вашего возраста, формы мышц и сухожилий стопы и ног, вашего общего состояния здоровья и типа проведенной операции.Поговорите со своим врачом о любых проблемах, которые у вас есть. Он или она может сказать вам, какие риски наиболее применимы к вам.

Как подготовиться к операции по восстановлению ахиллова сухожилия?

Поговорите со своим врачом, как подготовиться к операции. Сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете. Сюда входят лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как аспирин. Возможно, вам придется заранее прекратить прием некоторых лекарств, например антикоагулянтов. Если вы курите, вам нужно бросить курить до операции.Курение может замедлить заживление. Поговорите со своим врачом, если вам нужна помощь в отказе от курения.

Перед операцией вам могут потребоваться визуализирующие обследования. Они могут включать ультразвук, рентген или магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Не ешьте и не пейте после полуночи накануне операции. Сообщите своему врачу о любых недавних изменениях в вашем здоровье, например о повышении температуры тела.

Возможно, вам придется спланировать некоторые изменения дома, чтобы помочь вам выздороветь. Это потому, что какое-то время вы не сможете нормально ходить на ногах.Запланируйте, чтобы кто-нибудь отвез вас домой из больницы.

Что происходит во время операции по восстановлению ахиллова сухожилия?

Операция на ахилловом сухожилии может выполняться несколькими методами. Операция проводится хирургом-ортопедом и командой специализированных медицинских работников. Спросите своего лечащего врача о деталях вашей операции. Операция может занять пару часов. Во время операции:

  • Возможно, вам сделают спинномозговую анестезию. Так вы не почувствуете ничего ниже пояса.Вам также, скорее всего, дадут успокоительное. Это поможет вам уснуть во время операции.
  • Медицинский работник будет следить за вашими жизненно важными показателями, такими как частота сердечных сокращений и артериальное давление, во время операции.
  • Хирург сделает разрез кожи и мышц голени. Если у вас малоинвазивная операция, хирург сделает меньший разрез. Затем он или она может использовать крошечную камеру с подсветкой, чтобы помочь сделать операцию.
  • Ваш хирург сделает разрез через влагалище, окружающее сухожилие.Он или она удалит части вашего поврежденного сухожилия или восстановит разрыв в сухожилии.
  • Ваш хирург может удалить другое сухожилие вашей стопы. Затем он используется для замены части или всего ахиллова сухожилия.
  • Ваш хирург выполнит любой другой необходимый ремонт.
  • Медицинский работник закроет слои кожи и мышц вокруг голени наложением швов.

Что происходит после операции по восстановлению ахиллова сухожилия?

Медицинский работник будет наблюдать за вами в течение нескольких часов после операции.Когда вы проснетесь, скорее всего, ваша лодыжка будет в шине. Это нужно, чтобы он не двигался. Операция на ахилловом сухожилии часто проводится амбулаторно. Это означает, что вы можете пойти домой в тот же день.

После операции у вас возникнут боли, особенно в первые несколько дней. Обезболивающие помогут облегчить вашу боль. Как можно чаще держите ногу приподнятой. Это поможет уменьшить отек и боль. Обязательно сразу сообщите своему врачу, если у вас высокая температура или боль в лодыжке или икре, которая усиливается.После операции вам, скорее всего, понадобится костыли. Так вы сможете не весить ногу.

Примерно через 10 дней после операции вам нужно будет вернуться к врачу, чтобы вам сняли швы. В это время ваш лечащий врач может заменить вашу шину на гипс. В таком случае следуйте всем инструкциям по сохранению гипса сухой. Или ваш лечащий врач может предоставить вам специальный съемный ботинок вместо гипса.

Ваш лечащий врач проинформирует вас о том, когда вы можете набрать вес на ноге.Он расскажет вам, как укрепить мышцы голеностопного сустава и ног по мере выздоровления. Возможно, вам понадобится физиотерапия, чтобы выздороветь.

Обязательно соблюдайте все инструкции вашего лечащего врача относительно лекарств, ухода за раной и упражнений. Это поможет вам убедиться, что операция прошла успешно.

Следующие шаги

Перед тем, как согласиться на тест или процедуру, убедитесь, что вы знаете:

  • Название теста или процедуры
  • Причина, по которой вы проходите тест или процедуру
  • Какие результаты ожидать и что они означают
  • Риски и преимущества теста или процедуры
  • Какие возможные побочные эффекты или осложнения?
  • Когда и где вы должны пройти тест или процедуру
  • Кто будет проводить тест или процедуру и какова квалификация этого человека
  • Что бы произошло, если бы вы не прошли тест или процедуру
  • Любые альтернативные тесты или процедуры, о которых можно подумать
  • Когда и как вы получите результаты
  • Кому позвонить после теста или процедуры, если у вас возникнут вопросы или проблемы
  • Сколько вам придется заплатить за тест или процедуру

Хирургия грыжи: лечение, виды, восстановление

Как лечится грыжа?

Грыжу обычно лечат хирургическим путем.Есть три основных типа хирургии грыжи; открытая герниопластика, лапроскопическая грыжа и роботизированная грыжа.

Что такое открытая операция по пластике грыжи?

Открытая пластика грыжи — это надрез или разрез в паху. Выявляется грыжевой «мешок», содержащий выпирающую кишку. Затем хирург проталкивает грыжу обратно в брюшную полость и укрепляет брюшную стенку с помощью швов или синтетической сетки. Большинство пациентов смогут пойти домой через несколько часов после операции и через несколько дней почувствуют себя хорошо.Физические нагрузки и физические упражнения ограничены в течение четырех-шести недель после операции.

Что такое лапароскопическая (малоинвазивная) хирургия грыжи?

Для лапароскопической (минимально инвазивной) пластики грыжи используется лапароскоп, тонкий инструмент, похожий на телескоп, который вводится через небольшой разрез на пупке (пупке). Эта процедура обычно проводится под общей анестезией, поэтому перед операцией у вас будет оценка вашего общего состояния здоровья, включая анамнез, физический осмотр (и, возможно, лабораторные работы) и электрокардиограмму (ЭКГ).

Во время операции вы не почувствуете боли. Лапароскоп подключен к крошечной видеокамере размером меньше десятицентовика, которая проецирует «вид изнутри» вашего тела на телевизионные экраны в операционной.

Брюшная полость наполняется безвредным газом (углекислым газом), который создает пространство, позволяющее врачу видеть ваши внутренние структуры. Брюшину (внутреннюю оболочку живота) разрезают, чтобы обнажить слабость в брюшной стенке. С внутренней стороны накладывается сетка, закрывающая дефекты брюшной стенки и укрепляющая ткань.

После завершения процедуры небольшие разрезы на брюшной полости закрываются одним-двумя швами или хирургической лентой. Через несколько месяцев разрезы становятся практически незаметными.

Преимущества лапароскопической хирургии грыжи включают три крошечных шрама вместо одного большого разреза, меньшую боль после операции, более быстрое возвращение к работе и более короткое время восстановления (дни вместо недель).

Что такое роботизированная хирургия грыжи?

Роботизированная пластика грыжи, , такая как лапароскопическая хирургия, использует лапароскоп и выполняется таким же образом (небольшие разрезы, крошечная камера, раздувание живота, проецирование внутренней части живота на телевизионные экраны).

Роботизированная хирургия отличается от лапароскопической хирургии тем, что хирург сидит за консолью в операционной и управляет хирургическими инструментами с консоли. Хотя роботизированную хирургию можно использовать для небольших грыж или слабых участков, теперь ее также можно использовать для восстановления брюшной стенки.

Одно из самых больших различий между лапароскопической хирургией и роботизированной хирургией заключается в том, что использование робота обеспечивает превосходные трехмерные изображения внутренней части живота (vs.двумерные изображения лапароскопической хирургии). Роботизированная хирургия также позволяет хирургу легко накладывать швы для сшивания тканей и сеток внутри живота.

Другие преимущества роботизированной хирургии грыжи заключаются в том, что у пациента появляются крошечные шрамы, а не один большой рубец после разреза, и после этой операции может быть меньше боли по сравнению с открытой операцией.

Повторная оценка восстановления нервов — PubMed

В каждом случае острого повреждения нерва хирург должен решить, является ли первичное восстановление или плановое раннее вторичное восстановление методом выбора.В случае четко разрезанного нерва без дефекта немедленное первичное восстановление с использованием коаптации ствола к стволу с эпиневриальными швами является оптимальным решением. На периферии срединного и локтевого нервов, в которых моторный и сенсорный пучки уже разделены, выполняется рассечение пучка и копирование групп пучков. В медицинских центрах с отличным оборудованием такое восстановление нерва даст хорошие результаты даже при очень тяжелых поражениях. Этот ремонт может быть выполнен также как отсроченная первичная процедура.Если есть дефект нерва, следует рассмотреть возможность первичной трансплантации. Мы не рекомендуем эту процедуру в качестве рутинной, поскольку нервные трансплантаты могут быть потеряны в случае осложнения. Решение о проведении планового раннего вторичного восстановления является не менее хорошей альтернативой, особенно в случаях дефекта нерва, тяжелых сопутствующих травм или того и другого. В случае сочетанного поражения нерва и сухожилия в запястном канале восстановление нерва может быть выполнено на более поздней процедуре, не обнажая восстановленные сухожилия сгибателей, что позволяет избежать сращения между сухожилиями и нервами.Если принято решение в пользу раннего вторичного ремонта, две культи можно сблизить с помощью швов, чтобы предотвратить ретракцию, если это может быть достигнуто без натяжения. Аппроксимация под натяжением в случае более крупного дефекта повредит две культи и создаст еще больший дефект. Маркировка нервных окончаний швами не требуется, потому что исследование всегда начинается с нормальной ткани, обнажая нервы от проксимального или дистального сегментов. Ранний вторичный ремонт выполняется в течение третьей недели или позже, если этого требуют местные условия.При наличии показаний пластические хирургические процедуры могут устранить сужающие шрамы и обеспечить оптимальную среду для мягких тканей. После обследования и препарирования двух культи хирург должен решить, показано ли прямое наложение швов или трансплантат нерва. Если после очень ограниченной мобилизации и небольшого сгибания культи нерва не удается легко скопировать, следует использовать нервный трансплантат. Качество восстановления моторики неуклонно снижается после 6-месячной задержки ремонта. Поздний вторичный ремонт или повторная эксплуатация неисправного первичного ремонта должны быть выполнены в течение этого срока, хотя это не означает, что восстановление мотора не может произойти через более длительный промежуток времени.В некоторых случаях полезное восстановление моторики было достигнуто через 18 месяцев и более. Очевидно, результаты могли бы быть лучше, если бы временной интервал был короче. Если после длительного периода времени у пациента наблюдается поражение нерва, восстановление нерва все же показано, если чувствительность является основной функциональной целью. В других давних случаях восстановление нерва сочетается с переносом сухожилия или капсулорафией. По прошествии особенно длительного периода времени или пожилым пациентам показана только паллиативная операция.

.

Высота телевизора в гостиной на стене: На какой высоте вешать телевизор? Правила, схемы и расчеты

на каком уровне закрепить от пола, оптимальная высота для установки

Телевизор – один из важнейших предметов в доме, особенно сейчас, когда появились смарт модели и теперь можно не ограничиваться просмотром только телевизионных передач. Поэтому их выбирают, покупают, и каждый сталкивается с вопросом о том, на какой высоте вешать телевизор и как выбрать для него оптимальное расположение. Подробнее о принципах правильного расчета места установки экрана – в этом материале.

Одним из условий, обеспечивающих получение удовольствия от проведенного времени перед экраном телевизора, является его месторасположение.

Что влияет на высоту

Есть очень много нюансов, которые напрямую влияют на уровень расположения экрана. Особенно важно обратить внимание на:

  1. Диагональ, так как это влияет на расстояние от человеческого глаза до картинки.
  2. Как расположены источники света – искусственные и естественные. Нельзя, чтобы на него постоянно был направлен свет — это создает блики, портит экран и нагревает технику, что сократит долговечность.
  3. Размещение мебели, так как смотреть передачи и кино будут из разных точек комнаты.
  4. Размеры зала.
  5. Расстояние до розетки. Если ТВ поворачивается, то провода не должны натягиваться, чтобы не повредить и технику, и розетку.
  6. Тип комнаты – кухня, гостиная, детская, спальня и т. д.
  7. Дизайн зала – при его создании место для ЖК-панели лучше запланировать сразу.
  8. Рост членов семьи. К примеру, если в семье не предполагается маленьких детей, то можно вешать выше средних значений.
  9. Вес техники.

Дополнительно нужно учитывать, какая мебель будет стоять около телевизора, так как ему потребуется пространство для вентиляции. Если экран будет перегреваться, это приведет к его быстрой поломке.

Также необходимо обратить внимание на материал стены. Если она из дерева или гипсокартона, технику весом более 30 кг она просто не выдержит.

Очень важно разместить монитор правильно на оптимальной высоте от пола.

Как правильно определять высоту, на которой нужно вешать телевизор

Есть два принципа, которыми обычно руководствуются для определения необходимой точки:

  • Визуальный.
  • Математический.

В идеале они должны использоваться вместе, но чаще всего применяют только первый. Он заключается в том, что все члены семьи садятся на диван и «на глаз» прикидывают размещение. Это может дать результаты, близкие к требуемым, но не точные. И здесь не учитывается расстояние до экрана и его диагональ.

Помимо удобства, комфорта при просмотре, важно избежать вредного воздействия на зрение.

Но зато эти параметры будут использоваться в математическом методе. Здесь умножается диагональ на коэффициент, зависящий от разрешения TV:

  • 2,3 при 720р.
  • 1,6 при 1080р.

Чем больше размер диагонали, тем ниже он должен крепиться относительно пола. С такими расчетами расстояния от глаз до экрана обычно получается, что оптимальная высота от пола – 110–130 см.

Монитор нужно вешать на уровне глаз. Самый центр экрана должен быть на уровне зрачков.

 

Важно! Расстояние от пола рассчитывается не до нижнего края корпуса, а до центра экрана, так как при идеальном расположении глаза должны смотреть в середину или на верхнюю треть, чтобы не создавать нагрузку на шею.

В спальне

Чаще всего ТВ-панели в спальне стараются подвесить прямо перед кроватью, откуда в положении лежа все будет видно. Здесь основные правила поиска правильного места таковы:

  • Телевизор располагается выше кровати, но ниже среднего роста человека (175 см).
  • Экран потребуется наклонить примерно на 30 градусов, чтобы смотреть на него прямо (под углом 90 градусов).
  • Освещения должно быть достаточно, но чтобы не было бликов.

Угол поворачивания в стороны должен быть не больше 20-30 градусов.

Лучше всего будет сделать макет ТВ и разместить его напротив кровати, а потом лечь, чтобы найти идеальное место для ТВ-панели. Ведь здесь предстоит учитывать не только высоту кровати, но и, к примеру, подушек.

Удаленность глаз от экрана должна соответствовать безопасным нормам.

Важно! Перед подбором места для спальни еще нужно правильно подобрать технику. К примеру, ЖК-панели чувствительны к поворотам вверх-вниз. Даже небольшой угол начинает осветлять или затемнять картинку, что создает лишнюю нагрузку на глаза.

На кухне

На размещение ТВ на кухне будут влиять такие факторы, как:

  • Количество света. Кухня нередко одна из самых освещенных комнат, поэтому важно найти такое место, где не будет бликов от окон и ламп.
  • Как используется кухня. Если телевизор работает «для фона», то его надо вешать так, чтобы легко смотреть с высоты полного роста. Если же на кухне проводят много времени, то расчет делается из положения «сидя».

Как правило, монитор крепится к специальному кронштейну. Они бывают разных форм и размеров.

Наиболее популярное место, чтобы подвесить ЖК-панель – над холодильником. Это допустимый вариант.

В редких случаях плазму позволяется вешать плотно к стене.

Обратите внимание! Рядом с плитой, вытяжкой, духовкой и источниками воды экраны вешать нельзя.

В гостиной

Прикрепить ТВ в гостиной сложнее всего, так как здесь его будут смотреть часто. Поэтому учитывать нужно такие моменты:

  • Как располагаются места, где будут сидеть или лежать домочадцы. Из каждой точки просмотр должен быть удобным.
  • Средний рост жителей дома.
  • Диагональ устройства.
  • Параметры дивана, стульев, кресел.

Дополнительная информация! Нередко в гостиных устанавливают специальную мебель с множеством шкафов и нишей для экрана. Для гостиных это не лучший вариант, так как могут возникнуть сложности как с высотой, так и с расположением ТВ-панели для всеобщего удобства. Поэтому подобную мебель лучше оставить для спален.

Разновидности крепежей телевизора

Перед тем как заниматься монтажом креплений без помощи строителя, их предстоит правильно выбрать. Основных вариантов всего три:

  1. Жесткие крепления, где после установки угол наклона ТВ панели изменить будет нельзя, он всегда будет «смотреть» прямо.

    Существуют стандарты размещения монитора на стене в зависимости от размера диагонали.

  2. Наклонные – их можно только наклонять и поднимать.

    Также существуют стандарты расстояния от глаз до экрана в зависимости от размера диагонали.

  3. Универсальные имеют возможность поворотов вверх/вниз и вбок.

    Для более точного результата необходимо учесть все параметры размещения телевизора, и воспользоваться несложными вычислениями.

Последний вариант наиболее удобный и дорогой. Но если есть полная уверенность в том, что место выбрано удачно, и оно точно не будет долго меняться, можно рассмотреть крепления и других видов.

Важно! При выборе универсального крепежа нужно особенно обращать внимание на вес, который тот сможет выдержать. Чем он больше, тем кронштейн сложнее, а значит и дороже.

Оптимальная высота для телевизора на стене

При определении правильной точки стоит в первую очередь учесть такие значения:

  • Средняя, на которую вешается ТВ в гостиной, составляет 110–130 см от пола.

Помимо правильного расположения телевизора на стене, важно уделить внимание его оформлению.

  • Для кухни со столовой зоной – 120–150 см. Такие же показатели учитываются для спален.

При создании оригинального дизайна монитор может стать изюминкой всего интерьера.

  • На кухне «для фона» все крепится на расстоянии 150–170 см от пола.

Правильное размещение монитора включает в себя не только высоту от пола, но также и удаленность от сидячих мест.

Несмотря на эти значения, их все равно стоит проверить на себе, чтобы определить удобство.

Как вешать телевизор на стену по высоте

Чтобы повесить ТВ панель на стену самостоятельно после окончательного выбора места, потребуется только перфоратор или дрель.

Техника должна быть размещена на достаточной высоте, чтобы ребенок во время активных игр ее не задел.

Обратите внимание! Для бетона и кирпича используют бур по бетону, для гипсокартона или дерева – сверло по дереву.

Так как набор всех необходимых креплений дается вместе с кронштейном, потребуется лишь:

  1. Сделать отверстия в стене по разметке.
  2. Установить профиль.
  3. Дособрать кронштейн.
  4. Закрепить ЖК-панель.

Перед тем как повесить телевизор на постоянное место, нужно позаботиться о таком моменте, как эстетическое оформление.

Важно! Если техника весит более 25 кг, вешать его в одиночку может быть травмоопасно. Стоит позвать помощника.

Останется только проверить, достаточно ли крепкой получилась конструкция, и можно заниматься подключением.

Если опереться на все рекомендации из этой статьи, вопрос о том, как правильно повесить телевизор на стену по высоте, волновать точно не будет. Ведь если присмотреться, процесс сам по себе не очень сложный, просто нужно учесть несколько ключевых деталей и правильно все рассчитать. Одного раза таких расчетов будет достаточно, чтобы ТВ не приносил вред себе и окружающим, а только радовал и работал как можно дольше.

Правильное и красивое размещение техники позволит получить настоящее удовольствие от проведенного времени при просмотре телевизора.

ВИДЕО: Не вешайте телевизор, не посмотрев это видео.

Оптимальная высота установки телевизора. На какой высоте вешать телевизор на стену

Плоские телевизоры с жидкокристаллическими, плазменными мониторами, технологией Smart TV и поддержкой Wi-Fi значительно поднимают качество просмотра телепередач. При этом возникает важный вопрос – на какой высоте вешать телевизор на стену? Старые модели ТВ были похожи на коробку, устанавливались на невысокий шкаф, стол или тумбу. Большие мониторы новых моделей телевизоров подразумевают установку в мебельной стенке или на определенной высоте с помощью креплений. А значит, нужно решить, на какой высоте устанавливать телевизор на стене, чтобы просмотр был комфортным. Нужно учесть габариты монитора, размеры комнаты, ее тип (спальня, гостиная, кухня).

Высота размещения определяется исходя из наибольшего удобства для просмотра. Просмотр на кухне превращается в прослушивание, телевизор часто размещается удаленно от рабочих поверхностей, чтобы экран не мешал работе и не загрязнялся во время приготовления еды. При этом можно проигнорировать хорошую видимость монитора.

В гостиной телевизор устанавливается в мебельной стенке или с помощью крепления. За ним можно спрятать игровую приставку, ресивер, плеер, провода.

Нельзя однозначно ответить, на какой высоте должен висеть телевизор в спальне. Здесь все зависит от размеров комнаты, диагонали монитора, типа кровати (двуспальная, односпальная).

Исследования, основанные на сухой статистике, смогли выявить простые требования, которые помогут правильно разместить телевизор:

  1. Не выбирайте слишком низкий вариант размещения. Оптимальная высота – от 0.75 метра. Максимального предела высоты нет, все зависит от вашего комфорта.
  2. Сядьте на место, в котором чаще всего будете смотреть на экран. Потом расслабьтесь, посидите с закрытыми глазами несколько минут. Откройте глаза, запомните первую точку, на которую упал ваш взгляд – это будущая середина экрана.
  3. Расчет угла происходит аналогичным образом: прямая, проведенная от ваших глаз до этой точки должна идти под углом 90 градусов к плоскости дисплея.

Высота телевизора в гостиной

Гостиная, зачастую самая большой комната квартиры, и подразумевает множество способов установки ТВ.

Мебельная стенка

Гостиные оборудуются удобной мебельной стенкой, имеющей место для установки телевизора, приставки, плеера, ресивера, проводов, дополнительных устройств. Отличный вариант для просмотра фильмов на диване/кресле у противоположной стены комнаты. Размещение происходит на расстоянии 0.75 – 1 метр от пола.

Установка телевизора на мебельную стенку

Угловое размещение

С помощью крепления экран можно повесить в углу комнаты, обеспечив максимальный угол обзора. Такое крепление оборудуется полками для приставки и ресивера. Она размещается снизу как подвесной шкафчика или за телевизором, скрывая лишние провода. Угловое размещение подразумевает установку ТВ с небольшим наклоном к полу на высоте более 1 метра.

Угловое размещение телевизора в гостиной

Настенное размещение под потолком

Обеспечивает большой угол обзора, подойдет для огромных мониторов с высоким разрешением экрана. Таким образом телевизор не помешает размещению мебели, будет менее подвержен механическим повреждениям (царапины, случайные задевания дисплея). Центр монитора должен находиться примерно в 2 метрах от пола.

Телевизор под потолком в гостиной

На какой высоте вешать телевизор на кухне

Все зависит от размеров дисплея и кухни, которая может быть очень маленькой, заставленной бытовой техникой и шкафами. На кухне просмотр телевизора часто превращается в прослушивание, а значит стоит подумать о целесообразности покупки в эту комнату большого монитора с высоким разрешением. Преимущество маленького телевизора – простая установка над шкафчиками, холодильником или в дальнем углу кухни.

Для большого телевизора существует несколько советов:

  1. Размещайте телевизор отдаленно от пола и рабочих поверхностей, чтобы на экран не попадала влага, сок, жир
  2. Просчитайте расположение проводов. Если от монитора идет короткий шнур, то подключать его к удлинителю, розетки которого будут просто висеть, не рекомендуется. Это будет раздражать и может привести к замыканию сети
  3. Осмотрите свою рабочую зону, найдите возможные точки для размещения ТВ, куда удобно посматривать время от времени не выворачивая шею.

Размещение телевизора на кухне

Примечание

Во время расчета расстояния до монитора нужно учитывать разрешение дисплея. В новых моделях – это 720р или 1080p. Разрешение определяет дальность размещения монитора. Для человеческого глаза нет разницы между картинкой высокого и низкого разрешения, если она расположена очень далеко. А поэтому чем выше разрешение монитора, тем ближе он к глазам.

На какой высоте вешать телевизор в спальне

Высота расположения будет выше, ведь просмотр будет происходить из положения лежа. Расчет положения и угла происходит описанным выше способом: нужно лечь, определить самое удобное положение головы, выбрать точку, куда смотрят глаза. ЖК и плазменные дисплеи можно комфортно просматривать на любом расстоянии, ведь экран подает качественную картинку, не мерцает, не излучает вредные для сетчатки электромагнитные волны. Существует формула для определения оптимального соотношения между диагональю телевизора и расстоянием до глаз – дисплей должен находиться на расстоянии равной 3-4 длины его диагонали. Отсюда можно рассчитать соотношение между размерами комнаты и дисплея, чтобы большой монитор в маленькой спальне не заставлял человека вертеть головой во время просмотра.

В завершение

Из всего вышесказанного можно понять, что выбор высоты телевизора зависит от факторов, которые описаны в этой статье. Определитесь, какая высота телевизора будет максимально удобной для просмотра. Учитывайте все факторы для правильного размещения: на какой высоте телевизор лучше впишется в интерьер, где можно будет спрятать провода и т.д. Наконец нужно понять, какая высота позволит монитору минимально подвергаться механическим повреждениям, воздействию грязи, пыли, влаги.

С того самого момента, как в нашем обиходе появились плоские телевизоры – плазменные панели, жидкокристаллические, led TV и 3D HD TV, отпала необходимость в громоздких тумбах и подставках. Панели просто-напросто стали вешать на стену. Но тут опять возникла проблема, какая высота будет самой удобной, как определить оптимальное расстояние до телевизора. Итак, обо всем по порядку.

Высота установки телевизора на стену

Важный момент в выборе высоты телевизора – удобство его просмотра. Телевизор, установленный на кухне, смотрят вполглаза, а чаще просто слушают во время хлопот по хозяйству. В этом случае особенно не важно, на какой высоте установлен телеприемник. Как правило, его в этом помещении вешают повыше. Такая установка не доставляет особых неудобств при просмотре.

Другое дело принимать решение, на какой высоте вешать телевизор в гостиной. Там вам должно быть максимально удобно при просмотре телепередач. Считается, что оптимальная высота телевизора от пола до нижнего края панели 75 см — 1 м. Но если подходить к этому вопросу совсем уж скрупулезно, то нужно удобно разместиться на диване или кресле, с которого вы будете смотреть телевизор, расслабиться, закрыть глаза, а через некоторое время открыть их. Точка, на которую упал ваш взгляд, будет серединой экрана телевизора. Как мы видим, все зависит от личных предпочтений, высоты мебели в вашей квартире и вашего собственного роста.

Высота установки телевизора в спальне будет несколько выше, чем в гостиной. Примерку нужно осуществлять точно так же, только с кровати в положении лежа. Главный критерий установки телевизора – ваше личное удобство просмотра.

Расстояние от глаз до телевизора

Современные TV панели не излучают электромагнитных волн и не мерцают. Поэтому смотреть их можно с любого расстояния, однако все же лучше соблюдать оптимальное соотношение диагонали телевизора и расстояния до него. Рекомендуемое расстояние для просмотра телевизора составляет 3 – 4 его диагонали. Так что, покупая панель вам нужно задуматься, позволяют ли размеры комнаты установить телевизор именно такого размера.

Сейчас TV-приемники выпускаются с разным разрешением экрана. Так называемые HDTV – телевизоры высокого разрешения в 1080р транслируют картинку более четко и ярко, нежели их собратья с разрешением в 720р. Но если смотреть такой телевизор со слишком близкого расстояния, то мы увидим отдельные пиксели, что будет портить эффект от просмотра. Рассматривая же картинку с более дальнего расстояния, чем нужно, оценить повышенное качество изображения не удастся.

Поэтому, выбирая в магазине LED или 3D телевизоры, важно учитывать дополнительные параметры разрешения приобретаемой панели. Если говорить в среднем, то расстояние до телевизора LED или 3D с разрешением 720р должно быть равно диагонали телевизора, умноженной на 2,3, а расстояние от глаз до 3D телевизора разрешением 1080р – диагонали, умноженной на 1,56. Применяя эти параметры нужно брать во внимание, что они рассчитаны для нормального зрения.

Расчеты расстояния от зрителя до телевизоров, передающих картинку высокой четкости, на самом деле более детальны и скрупулезны. Производитель для каждой модели рассчитывает свои индивидуальные показатели, которые лучше всего учитывать при установке. Соблюдая эти нехитрые условия, вы сможете в полной мере насладиться комфортным просмотром своих любимых передач и фильмов.

Некоторые люди настолько срастаются с пультом от телевизора, что, кажется, по инерции берут его с собой, выходя в магазин за продуктами. Действительно, роль телевизора в нашей жизни трудно переоценить, однако мы бы не стали рассматривать это исключительно в негативном контексте. В конце концов, современные широкодиагональные модели позволяют смотреть не только популярные телевизионные передачи, но также и любые фильмы в превосходном HD-качестве. Или даже в 4К. Чем плохое проведение семейного досуга? Но для того, чтобы этот досуг действительно привлекал всех членов семьи, нужно создать для каждого максимально комфортную обстановку.
Один из вопросов, который неизменно возникает при этом — на какой высоте вешать телевизор на стену? Необходимо учесть угол просмотра, минимальное расстояние до глаз, а также несколько других не менее важных вещей (например, как спрятать провода от телевизора на стене). Обо всем этом — сегодня в материале. Раздаем полезные советы и обращаем внимание на важные нюансы — все как вы любите.


На что следует обратить внимание

Новый телевизор — это всегда положительные эмоции, приятные надежды и предвкушение чего-то безумно интересного. Все это, конечно, невероятно хорошо, но очень важным представляется на волне энтузиазма не ошибиться с его корректной установкой на стену. Для этого нужно принимать во внимание следующие факторы:

  • особенности интерьера
    — место расположения телевизора должно хорошо просматриваться, не должно быть перегружено лишними деталями;
  • размер помещения
    — важный момент, определяющий особенность расположения мебели для просмотра;
  • средний рост членов семьи
    — тут все просто: складываем общий «метраж» и делим на количество домочадцев;
  • размещение розетки
    — для любого телевизионного приемника потребуется как минимум парная розетка, поэтому обращайте внимание на расстояние до ближайшей, если не хотите захламлять пространство уродливыми проводами;
  • габариты аппарата
    — чем больше диагональ, тем выше можно осуществлять фиксацию на стене, это связано с тем, что угол обзора при отдалении прилично сужается;
  • особенности мебели
    — высота дивана, кресла или любой другой мебели также влияет на угол обзора, поэтому не учитывать эту информацию, принимая решение о высоте подвешивания, было бы непростительной ошибкой.

Нюансы крепежа

Практически к каждой модели телевизора можно подобрать несколько вариантов крепежа на стену — об этом заявляет сам производитель.

  • жесткий
    — исключает возможность поворота и изменения угла обзора, практически вплотную прилегает к стене — остается только мизерный зазор для вентиляции, если вы собираетесь использовать именно такой способ, то права на ошибку с определением высоты у вас точно не будет;
  • наклонный
    — тут зазор уже как минимум с десяток сантиметров и сделано неслучайно: аппарат можно наклонять по вертикали, регулируя, тем самым, угол просмотра, что может быть очень полезно, если вы собираетесь смотреть фильм или телепередачи, к примеру, в положении лежа;
  • универсальный
    — самый сложный вариант, который прекрасно позволит в случае чего не только корректировать наклон по вертикали, но также и поворачивать приемник влево или вправо.

Для того, чтобы повесить телевизор на стену, не нужно каких-то особых знаний. Вам понадобится только перфоратор
и соответствующий тип кронштейна
. Как правило, метизы для фиксации уже входят в комплект, поэтому вам не придется лихорадочно искать нужный размер.

Предлагаем видео, в котором показан весь процесс монтажа телевизора на стену от начала до конца.

Определение высоты

Несколько важных моментов, игнорировать которые — серьезная ошибка, мы уже затронули выше. Теперь же пришел черед обратить внимание на еще один, который во многом определит заданную нами высоту. Речь идет о функциональном назначении комнаты
. Нередки ситуации, когда телевизоры есть практически далеко не только в гостиной, поэтому обратить внимание на некоторую специфику их размещения — наша «святая обязанность».

В гостиной

  • традиционное место размещения;
  • необходимо организовать просмотр с разных точек.

По сути, гостиная это самая большая комната в доме. Много мебели, стульев, кресел — смотреть телевизор можно с любой точки, но вот на какой высоте его повесить, чтобы с любой из них угол просмотра был оптимальным?

Предлагаем сделать следующее:

  1. присядьте на главную точку, с которой планируется вести просмотр;
  2. посмотрите на стену;
  3. голова не должна запрокидываться — это чревато чрезмерной нагрузкой на шейные позвонки;
  4. глаз должен смотреть именно в середину экрана;
  5. определите расстояние от глаз до середины экрана (масштаб 1 к 3: при метраже в метр оптимальным считается расстояние в 3 метра).

Чаще всего для гостиной оптимальной высотой будет 1,4-1,6 метра от пола

. Для крепежа выбирайте универсальный кронштейн — это позволит вам в случае чего сменить угол наклона или и вовсе повернуть экран в другую сторону.

В спальне

  • рекомендуется перпендикулярная кровати установка;
  • для фиксации следует использовать наклонные кронштейны.

Чаще всего в спальне человек лежит.

Именно этим фактом и объясняется необходимость перпендикулярной кровати установки. Так можно спокойно наслаждаться просмотром в удобной для себя позе. Правда, в этом есть один нюанс: если телевизор закрепить на стене обычным жестким кронштейном, то центр экрана неизменно будет выше примерно на 30 градусов

— именно поэтому рекомендован наклонный крепеж, который позволяет наклонить телевизор на требуемый угол и получить отличный обзор без потери качества картинки и лишнего напряжения глазного яблока.

Оптимальная высота — 1,2-1,4 метра

.

В детской

  • учитывайте рост ребенка;
  • необходимо оптимизировать высоту размещения, принимая во внимание его активное использование игрушек.

Вообще, в современных детских ЖК-панель чаще всего заменяется компьютером, а если речь идет о малыше, то вопрос и вовсе теряет свою актуальность. Однако если ваше подрастающее чадо никак не хочет мириться с отсутствием телевизора в своей персональной комнате, то рекомендуем вам:

  1. закрепить телевизор на высоте от 1,2 метра, чтобы ребенку удобно было смотреть фильмы в любой точке;
  2. использовать универсальный кронштейн — вероятно, что панель регулярно будет поворачиваться, и данный тип крепежа гарантирует идеальный просмотр из любого места в комнате.

На кухне

  • для того, чтобы организовать комфортный просмотр, задумайтесь о том, в каком положении вы чаще всего будете смотреть передачи или фильмы: лежа или сидя;
  • не располагайте телевизор рядом с плитой, горячими приборами, источниками воды;
  • позаботьтесь о подавлении бликов, которые неизбежны, если ваша кухня выходит на солнечную сторону.

Оптимальная высота — 1,2-1,5 метра над полом

. Разумеется, если вы преимущественно будете выбирать позицию сидя, лучше всего выбрать меньшую высоту.

Примеры удачного расположения

Заключение

Может так показаться, что вопрос, на какой высоте вешать телевизор на стену, относится к разряду совсем уж несерьезных. Однако так кажется только априори, когда вы еще не имеете «удовольствия» запрокидывать голову, неумолимо напрягая шейные мышцы в попытке достичь лучшего визуального контакта с происходящим на экране. После месяца таких утомительных просмотров впору обращаться не только к хирургу, но еще и к окулисту, так как постоянное напряжение глазного яблока также приведет к проблемам и в этой области. Выход один — максимально серьезно относиться даже к таким изначально кажущихся незначительными вопросам, как определение высоты для телевизора на стене. Тогда современные технологии и ультравысокие разрешения будут приносить истинное удовольствие, а не наносить непоправимый вред вашему здоровью.

Фото: vk.com

Телеэкран – неотъемлемый атрибут подавляющего большинства современных, привычных для человека интерьеров. Он является украшением комнаты, ее смысловым центром, от которого «пляшет» все остальное оформление. Выбор, на какой высоте вешать телевизор, зависит от стилистики интерьера, размеров помещения и диагонали ТВ, материала изготовления и высоты стен.


Раньше роль «голубого экрана» исполняла массивная конструкция, обладающая солидным весом, требующая достаточно прочной, устойчивой напольной подставки, массивной тумбы. Современные плазменные либо жидкокристаллические телевизоры легко разместить на небольшой тумбочке, узкой консоли, а лучше – повесить при помощи кронштейна прямо на стену, потолок в максимально удобном для просмотра месте.

Самые большие экраны размещают в просторных гостиных – здесь достаточно места для того, чтобы смотреть его всей семьей или в компании друзей, оборудовав «домашний кинотеатр». Меньшие подходят для кратковременного просмотра телепередач в прихожей, ванной комнате, тесной кухне.

Иногда, при нехватке пространства на стенке, допустимо подвешивание ТВ-панели на потолок, при этом конструкция бывает регулируемой по высоте, откидной, что значительно экономит место в маленьком помещении. Такой вариант подходит для оригинального зонирования пространства, но место размещения следует тщательно продумать: основные пути перемещения по квартире не должны проходить мимо экрана – это крайне неудобно. Дополнительное укрепление основания здесь необходимо, особенно если речь идет о тяжелых конструкциях и гипсокартонных потолках.

Способы, типы крепежа

Подвешивать телевизор можно как на стену, так и на потолок. Маленьким экранам, имеющим диагональ до 26-28 дюймов, подойдут наклонные кронштейны, при помощи которых легко изменить угол поворота, а если нужно – убрать блики. Панели с диагональю 14-27 дюймов крепят на подвижные держатели, что позволяет регулировать не только наклон, но и высоту подвешивания.

Для изделия с диагональю 30-45 дюймов используют низкопрофильный крепеж, позволяющий немного передвигать экран из стороны в сторону. При использовании шарнирных креплений есть возможность отодвинуть телевизор от стены для лучшего воздухообмена в жаркое время года, что не позволит прибору перегреться.

Если диагональ телепанели достигает 63-66 дюймов, то одновременно с его подвешиванием производится монтаж адаптера. Панель можно установить на профиль, а монтировать уже потом – особенно это рекомендуется для широкоформатных экранов, имеющих вес более 70 кг.

Подходящие крепежные элементы желательно приобретать при покупке телевизора, в зависимости от материала изготовления стенок. Для бетонной, кирпичной или полностью деревянной необходимо купить дюбели, при монтаже на гипсокартонную – «бабочки», «улитки», саморезы. Из других материалов, инструментов потребуется перфоратор, карандаш, строительный уровень, кронштейн, болты, шуруповерт.

Перед тем, как монтировать кронштейны, следует убедиться, что именно в этом месте стены не проходит электропроводка.

Стандартная высота размещения телеприбора – один метр от уровня пола до нижнего края. Это оптимальный вариант, если панель будет стоять на подставке, но на стене его можно располагать немного выше. Закреплять слишком высоко не стоит – если зрителям придется все время задирать голову, у них будет постоянно уставать шея.

В норме середина экрана должна находиться примерно на уровне глаз зрителя. На высоте полутора и более метров ТВ размещают там, где смотрят очень редко – в прихожей, ванной, кухне. В интерьерах, выполненных в восточном стиле, подразумевается, что места для сидения, лежания будут находиться ниже стандарта – телеэкран здесь также допустимо подвешивать на соответствующем уровне. Высоко – на уровне 150-170 см ТВ-экран подвешивают в тесных помещениях кухни, ванной, где предполагается лишь кратковременный просмотр.

При выборе высоты монтажа телеэкрана в той или иной комнате, следует руководствоваться, прежде всего, индивидуальными предпочтениями членов семьи, исходя из их роста, возраста, образа жизни.

Особенности установки в разных комнатах

Эргономика расположения телевизора в различных помещениях такова, что в какой бы комнате он ни находился, это должно быть место, где конструкцию никто не заденет, случайно опрокинув, разбив. Все провода желательно прятать так, чтобы зацепиться, споткнуться о них было невозможно. Во влажных, жарких ванных, совмещенных санузлах, душевых, саунах, мини-бассейнах ТВ монтируют редко – только при наличии достаточной вентиляции, снижающей вероятность повреждения прибора влагой.

Количество телевизоров в отдельно взятой квартире ничем не ограничено – их может быть сколько угодно, в зависимости от числа жильцов, отдельных помещений. Важно, чтобы просмотру ничего не мешало – экран не должен частично перекрываться шкафом, высокой спинкой дивана, углом ширмы и др.

В гостиной

В зале телевизионный экран выступает в качестве функционального декора, органично вписываемого в любой интерьерный стиль. Его оформляют декоративной рамой, как будто бы это картина, окружая более мелкими картинками – в этом случае крепление будет стационарным, менять угол наклона не получится. Чем больше данное помещение, тем более крупный экран для него приобретается – совсем маленький в просторной гостиной будет смотреться бедно, создавая впечатление, что чего-то не хватает.

В пространстве зала люди проводят много времени, смотрят телепередачи всей семьей или с друзьями, потому экран должен быть хорошо виден с разных точек. Если его будут смотреть сидя на диване, высота подвешивания будет меньше, если из-за обеденного стола – немного больше. Рекомендуемое нахождение средней точки экрана – 110-159 см от пола.

Когда в зале имеется настоящий или электрический камин, играющий роль обогревателя, монтировать ТВ над ним не следует, как и размещать экран в тех местах, куда часто падают солнечные лучи.

В кухне

Телеэкран для кухни обычно выбирается небольшой, так как шкафчиками, открытыми полками, другими местами хранения, занято чаще всего почти все свободное пространство. Важно знать, что даже при критической нехватке пространства стен, ставить телевизор на холодильник не рекомендуется, так как вибрация последнего быстро выведет ТВ из строя. Кухонный гарнитур не должен загораживать экран – его должно быть удобно смотреть, находясь как в рабочей, так и в столовой зонах. Часто телепанель здесь вешают в обеденной зоне над столом, напротив него, а если кухня предназначена только для готовки – на высоте человеческого роста, для удобства кратковременного просмотра стоя.

Расположение телевизора рядом с газовой или электроплитой запрещается – высокие температуры пагубно действуют на дорогостоящий прибор, приводя к перегреву, возгоранию.

В спальне

В помещении спальни телевизор обычно смотрят лежа или сидя в постели, потому размещают его напротив изголовья, если же кровать стоит в углу, то по диагонали от нее. Спальный телеэкран вешают на уровне, соответствующем высоте ложа: для обычной эта высота составляет около метра, для конструкции с подиумом – в пределах полутора, напротив кровати-чердака прибор разместится в двух-трех и более метрах от пола.

Спальню оборудуют панелью на кронштейне с регулируемой высотой, чтобы удобно было смотреть его как сидя, так и лежа.

В детской

Многие эксперты не рекомендуют размещать телевизор в детской комнате, но при контролируемом просмотре его наличие вполне допустимо. Важно разместить экран так, чтобы при просмотре от места сидения до его плоскости оставалось не менее трех-четырех диагоналей. В тесной спаленке ТВ-экран монтируют напротив кровати, чтобы смотреть его сидя, лежа. В более просторной комнате выделяют отдельную зону для просмотра.

Телепанель в детской монтируется таким образом, чтобы малыши не разбили его во время подвижных игр, а все провода тщательно прячутся.

В ванной комнате

В помещении ванной телевизионную панель устанавливают на максимальном расстоянии от источников воды, но на небольшой высоте. Все провода лучше спрятать внутри резиновых кабель-каналов. В продаже иногда встречаются специальные дорогостоящие, но весьма влагоустойчивые модели, которые легко разместить непосредственно в изножье ванны – над самой водой и просматривать в процессе купания. Материал корпуса, всех крепежных элементов, а также пульта управления, должен иметь антикоррозийную защиту, а само изделие – выполняться беспроводным.

Большой плоский «голубой экран» отлично подойдет для ванных комнат в стиле хай-тек и индастриал.

В кабинете

Кабинет обустраивается, прежде всего, для занятий делами, а не развлечений. Но место телевизору найдется и здесь. Его размещают в любом удобном месте напротив мягкого диванчика, сбоку от рабочего стола, чтобы можно было смотреть, сидя на вращающемся стуле, кресле. По обе стороны телеэкрана здесь размещают секции для хранения деловых бумаг, книг, специальной литературы, дисков. Расставлять офисную технику в непосредственной близости от экрана не рекомендуется.

Особенности крепления к гипсокартонной стене

Для качественного монтажа ТВ-панели на стенку из гипсокартона требуются дюбели «бабочка», которые создают максимально надежное крепление. При подвешивании телевизора на гипсокартонную перегородку, рекомендуется установить дополнительные металлические несущие стойки – от потолка до пола. Чтобы конструкция выглядела гармонично, эти детали декорируют. Изделия, имеющие вес более 30 кг, на гипсокартон вешать не рекомендуется, но если все-таки необходимость возникла, стенку дополнительно укрепляют фанерным листом.

Важно определить место телевизора заранее, чтобы аккуратно проложить проводку, которая выполняется скрытой или открытой. Закрытый вариант оптимален, если в квартире живут маленькие дети и домашние животные, способные попробовать электрический кабель на зуб. Открытый предполагает, что провода крепятся к стенке специальными скобами – такое оформление приветствуется в интерьерах стиля лофт, но полностью неуместно в классических.

Способов крепления панели всего два:

  • в первом случае крепежные элементы приделываются к самому телевизору, а потом на стену монтируется вся конструкция;
  • второй вариант – на стенку наносится разметка, вкручиваются дюбели, подвешивается кронштейн, на котором закрепляется сама панель.

За поверхностью экрана следует сделать три-четыре розетки – обычно в них подключается акустическая система, ДВД-плеер и др.

При монтаже на поворотный кронштейн, важно сделать провод такой длины, чтобы в любом положении он не натягивался до предела.

Профессионалы, ежедневно занимающиеся монтажом подвесных конструкций, дают следующие советы на тему грамотного закрепления телевизора на стене или потолке:

  • в стенке из кирпича отверстия под крепеж делаются перфоратором и буром для бетона, деревянную или гипсокартонную обрабатывают сверлом по дереву;
  • тяжелый телеэкран, весом 20-30 кг, лучше подвешивать вдвоем, так как велик риск случайно уронить его;
  • перед тем, как начать закреплять телевизор, следует оценить, способна ли стена выдержать его вес, не произойдет ли обрушение конструкции;
  • кабельные соединения делаются только после завершения монтажа;
  • встраивать панель в герметично закрытые пространства (шкафы, стеновые ниши) запрещается – на задней стенке всегда есть вентиляционные отверстия, через которые воздух должен беспрепятственно циркулировать;
  • Заключение

    На каком уровне будет висеть телевизионная панель, зависит от того, какая именно это комната. Оптимальный вариант предполагает, что ТВ можно будет комфортно смотреть практически из любой точки квартиры-студии, отдельной зоны в помещении зала, спальни, детской. Для большой комнаты лучше приобретать крупный телевизор, для тесной – миниатюрный, с диагональю всего пару десятков дюймов. Когда с самостоятельным монтажом прибора возникают некоторые сложности, обращаются к квалифицированному специалисту.

Показатель высоты установки телевизора может вызвать определенные затруднения. Зачастую мнения членов семьи расходятся, или хозяин теряется среди 2 – 3-х вариантов. Вообще строгих правил и рекомендаций на данный счет нет. Существует ряд полезных рекомендаций, которые составлены на основе технических особенностей изделий и медицинских исследований. Нет значения, сколько в доме телевизоров. Более важный вопрос, в каких именно комнатах их планируется установить: в гостиной, кухне, спальне. Исходя из назначения помещений, можно вычислить, на какой высоте вешать телевизор.

Хозяева в гостиной комнате принимают родственников, друзей, празднуют разных семейные праздники. Словом, там люди проводят много времени. Телевизор смотрят в гостиной с разных комнат: за обеденным столом, с дивана, из кресел или из-за письменного стола. Рассмотрим, на какой высоте следует вешать телевизор в гостиной. Условно, оптимальный вариант – когда точка середины ТВ располагается на расстоянии 70 – 175 см от пола. Зачастую его размещают на высоте от 1.2 до 1.4 м.

Определим показатели для гостиной комнаты, которые следует в первую очередь учитывать, когда определяете на каком расстоянии от пола вешать телевизор:

  • Средний рост у всех членов семьи.
  • Диагональ.
  • С какой места осуществляется просмотр ТВ наиболее чаще: из-за стола или с дивана.

Если в большинстве случаев планируете смотреть ТВ сидя на диване, то показатель высоты должен быть меньше, а из-за стола – выше. Наиболее оптимальную высоту можно определить опытным путем: нужно присесть на диване и посмотреть на стену. Вам должно быть комфортно и удобно. Медики рекомендуют следующие советы, на какой высоте вешается телевизор:

  • Нельзя, чтобы голова запрокидывалась назад или вперед. Это может спровоцировать на шейные отделы излишнюю нагрузку.
  • От глаз до экрана расстояние должно пропорционально соответствовать диагонали монитора. Установлен следующий стандарт: 1:2(3), что означает, если экран имеет размер 100 см, то расстояние должно быть 200 – 300 см для панелей ЖК, а для обычных ТВ больше на 25%.

Обращайте внимание, как правильно вешать телевизор. Верхняя треть монитора или ее центр должен быть напротив глаз.

Из виду нельзя упускать факт, что ТВ может оказать негативное воздействие на зрение для детей и взрослых. Во время просмотра принимают участие шейные отделы позвоночника. Поэтому не стоит отбрасывать рекомендуемые специалистами советы по расстоянию от экрана до глаз.

Часто ответ, на каком уровне вешать телевизор на стену сам собой находится, если в мебели есть специальная ниша. Это правильно не всегда. При подобном расположении показатель высоты телевизора может быть выше/ниже нужной. Особенно если стандарту не соответствует уровень дивана. Здесь нужно учитывать и собственный рост. Можно на себе испытать, насколько установленная высота удобная. Если наблюдается дискомфорт, то необходимо скорректировать местоположение.

Установка панели в детской или спальне

В спальне высота ЖК панели определяется параметрами и расстановкой мебели. Идеальным вариантом для определения, на какую высоту вешать телевизор в спальне, считается расположение ТВ перпендикулярно кровати на стене. Получается, что будет удобно просматривать фильм полусидя или лежа. Параллельная установка не допускается.

Необходимо расположить центр экрана при положении сидя напротив глаз. Следует учитывать нюанс, что монитор должен быть наклонен приблизительно на 30⁰. К отличительной особенности ЖК мониторов относится факт, что при просматривании изображения под углом начинает теряться контраст. Само изображение темнее, что на зрение оказывает негативное воздействие. Путем наклона панели можно обеспечить из положения «полусидя» или «лежа» прямой обзор.

Для максимального комфорта, следует выбирать регулируемые кронштейны. Они позволяют получить нужный наклон панели. Если запланируете небольшую перестановку, то достаточно легко можно будет осуществить корректировку направления экрана.

Панели ЖК с TFT матрицей имеют очень широкий угол обзора, но к вертикальному отклонению являются чувствительными. При низком положении контрастность увеличивается, а экран затемняется. При слишком низком будет осветлять.

Если рассматривать детскую комнату, то телевизор надо вешать на высоте, которая соответствует росту ребенка. Экран должен висеть так, чтобы малыши во время игры не задели его руками или головой. Это может нанести травму детям и испортить дорогую вещь.

Из-за активного образа жизни, подрастающее поколение смотрит ТВ из различных точек: стоя, из-за письменного стола, с кровати и с пола. Поэтому вычислить, на какую высоту в комнате вешать телевизор весьма затруднительно. Необходимо учитывать индивидуальную обстановку в комнате. Также уделяйте внимание углу наклона, чтобы затемнение картинки и контрастность не вредило детским глазам. Угол наклона не должен создавать для позвоночника нагрузок, так как он еще не окреп в малом возрасте.

Телевизор на кухне

Отличный вариант, на какой высоте повесить телевизор на стену на кухне, выбирается в соответствии с ее назначением и площадью. Если помещение небольшое, то оно используется только для приготовления пищи и приема еды для одного – двух человек. Устройство здесь чаще является фоном. В просторной кухне можно включать тумбу, диван, обеденную зону, что обеспечит просмотр передач продолжительное время.

Выделяется 3 оптимальные места:

  1. Над холодильником.
  2. На стене. Следует вешать телевизор на кухне на высоте 1.2 – 1.5 м.
  3. На тумбочке.

Определенные нюансы имеет соседство телевизора с холодильником. Необходимо принять к сведению:

  • От окон солнечный свет может создать отсветы и блики на дисплее. Это исключается местоположением, плотными текстильными или рулонными шторами.
  • На против глаз должен располагаться центр монитора в положении «стоя», когда в кухне не подразумевается продолжительный просмотр.
  • Панель не размещают рядом с источниками воды, духовым шкафом или плитой.

Не стоит забывать про собственные привычки или предпочтения. Подобные субъективные задачи не решаются только по рекомендациям производителей электроники и специалистов. Показатель, на какой высоте вешать жк телевизор, следует корректировать из самых частых мест просмотра, комфортных поз, роста человека.

Типы крепежа

После того, как Вы определили, на какую высоту в зале вешать телевизор, следует рассмотреть варианты крепежных элементов, которые рекомендуют производители. Зачатую, ко всем моделям подойдут следующие 3 вида кронштейнов:

  • Универсальный (повороты вверх/вниз или вбок).
  • Наклонный.
  • Жесткий.

Универсальные являются наиболее дорогими и удобными. Последние два вида приобретаются в случаях, если Вы уверены, что перестановку мебели в ближайшее будущее делать не будете. Под жестким креплением подразумевается использование небольшого зазора – несколько сантиметров. Установлен ТВ будет стационарно, а угол обзора отрегулировать будет нельзя.

Наклонные кронштейны используются для спальни. Там можно установить ТВ с возможностью менять расположение экрана по вертикали. От панели до стены расстояние должно быть приблизительно 10 см.

При креплении ТВ в гостиной, можете использование универсальное крепление. Пользователь сможет изменять и устанавливать угол наклона, а также поворачивать панель вправо или влево. При выборе данного кронштейна не следует экономить. Из-за большого количества подвижных деталей и веса ТВ будет оказываться постоянная нагрузка.

Вешаем панель самостоятельно

Если вы решили самостоятельно повесить ТВ на стену, подготовьте дрель или перфоратор. Необходимо сделать отметку, на сколько от пола вешать телевизор. Бетонная или кирпичная стена очень прочная. Она выдерживает вес более 30 кг. Для гипсокартона данный показатель – предельный. В комплектации идет набор метизов, требуемых для прикрепления настенной части кронштейна. Достаточно в стене проделать отверстие и закрепить профиль.

В кирпичной кладке и в бетоне для создания отверстия используется перфоратор и бур по бетону. В гипсокартоне или в дереве – сверло по дереву.

Затем закрепляют 2-ю часть кронштейна к панели, а ТВ монтируют к стене. После этого монтаж считается оконченным, можно приступать к просмотру телевизора.

На каком расстоянии от пола вешать телевизор на стену

Как разместить телевизор по высоте чтобы не вызывать искривление позвоночника, головных болей и ухудшение зрения. Если повесить телевизор слишком высоко, или наоборот слишком низко — это создаст физические неудобства и дискомфорт при просмотре. Обычно рекомендуемая высота расположения телевизора – один метр от пола. Но на практике всё зависит от комфортного положения головы пользователя при просмотре. При этом следует учесть высоту кресел и диванов – чем они выше, тем выше должен висеть телевизор.

Как разместить телевизор на стене: основные правила

После окончания ремонта квартиры обычно в семье возникают разногласия о том, где и на какой высоте вешать телевизор на стену. Этот предмет уже давно стал любимцем во многих семьях, и люди проводят всё своё свободное время возле его голубого экрана.

Для начала нужно решить, в какую комнату нужен телевизор, какой он будет по наименованию изготовителя, размеру и весу, и уже потом определиться с местом, куда же его повесить. Учитывая рекомендации врачей о том, что в идеале экран должен быть на уровне глаз зрителя, место установки для каждой комнаты необходимо определять индивидуально.

Так как все люди имеют разные привычки и предпочтения, так и к вопросу на какой высоте вешать телевизор на стене в спальне, гостиной или кухне, следует подходить избирательно.

Высота установкивыбирается индивидуально в зависимости от желания владельца. Но зачастую сталкиваясь с такой задачей впервые, большинство вешают ТВ-приемники слишком высоко.

При установке телевизора на стену для комфортного просмотра в первую очередь рекомендуем определиться с высотой, на которой он будет находиться.

Общепринятая высота установки телевизора – 0,7-1,25 м от уровня пола при просмотре сидя на диване.

При просмотре лежа, например, в спальне, будет правильным использовать наклонный кронштейн для того, что бы можно было установить телевизор выше.

Самый простой и в то же время надежный способ определить высоту для комфортного просмотра телепередачи – это сесть в то место, откуда вы планируете смотреть телевизор. Точка на стене, на которую падает ваш взгляд, – это центр телевизионного экрана.

Если телевизор будет располагаться выше, то ваша шея будет находится в постоянном напряжении. Со временем этот дискомфорт будет усиливаться.

Рекомендуемая высота от уровня пола

На кухне телевизор желательно вешать с тем же расчетом, но с поправками на особенности этого помещения. Один из наших заказчиков изначально желал видеть телевизор, примерно, на пол корпуса выше, но высоту он оценивал стоя.

Когда мы предложили оценить это положение сидя за кухонным столом, он согласился, что это слишком высоко. В удобном для просмотра месте нависающий телеприемник мог помешать готовке, поэтому мы остановились на компромиссном варианте, применив специальный поворотный кронштейн.

На наш взгляд, телевизор занял оптимальное место с точки зрения комфортного просмотра и функциональности кухонного пространства.

Другая ситуация – с готовыми коммуникациями. Если на этапе строительства уже проведены антенные кабели и установлены розетки, то особо выбирать не приходится. Но и в этом случае, есть выход – использовать кронштейны с наклоном, и даже высоко подвешенный телевизор не доставит дискомфорта при недолгом просмотре.

Идеальная высота телевизора на стене – середина экрана на уровне глаз. Часто можно увидеть, как высоко вешают ТВ-панели во всяких телевизионных переделках. Но там акцент чаще делается на стиль, эстетику, эффектность интерьера, а не на комфорт и удобство жильцов.

Мы же рекомендуем размещать телевизионную панель на стене не только для красоты, но и для собственного удовольствия. Высоко вешать можно его там, где его смотрят редко.

Например, на кухне телевизор обычно не смотрят, а лишь поглядывают или просто слушают во время готовки. В гостиной, где телепросмотры происходят чаще и дольше всего, нужно располагать TV-панель так, чтобы было максимально комфортно.

В среднем нормальная высота расположения телевизора – 1 метр от пола. Однако нужно придерживаться правила – центр экрана напротив глаз зрителя. То есть нужно учесть высоту диванов и кресел – чем выше их сиденья, тем выше должен располагаться телевизионный экран.

Чтобы определить, на какой высоте вешать телевизор конкретно в вашем интерьере, можно удобно сесть на диван, облокотиться на спинку, закрыть глаза и расслабиться, а потом открыть глаза и посмотреть на противоположную стену, представив, что там висит включенный телевизор.

Та точка, на которой остановится взгляд, будет верхней третью экрана. Соответственно, середина – чуть ниже. Если телевизор будет висеть в спальне, и смотреть его будут в основном лежа, то вешать ТВ-панель нужно выше. Чтобы определить высоту, нужно лечь на кровать и проделать все то же самое, что описано выше для определения высоты телевизора в гостиной.

Расчет правильного положения

Ради комфортного отдыха и просмотра телепередач, собственно, и покупается телевизор, но для каждого помещения высота его размещения будет разной. Почему, и на какой высоте лучше подвесить ТВ-приемник?

Просмотр передач на кухне скорее превращается в прослушивание, поэтому высота расположения экрана не очень критична, и на кухне телевизионную панель вешают выше расчетной высоты, чтобы она не мешала работе. Подобное крепление не вызывает дискомфорта при просмотре передач.

Чтобы решить, на какой высоте вешать телевизор в гостиной, отталкиваются от максимальной комфортности при просмотре.

Медицинские исследования доказали, что самым оптимальным будет крепить телевизор так, чтобы от нижнего края экрана до пола расстояние составляло 0,75-1 м.

Также медики дают практические советы о том, как интуитивно вычислить расстояние от телезрителя до телеэкрана. Для этого сядьте на то место, с которого предполагаете смотреть телевизор, закройте глаза, и через минуту откройте их. Куда сразу попал ваш взгляд, то место и должно быть серединой экрана.

А на какой высоте вешать телевизор на стену в спальне? Рекомендуемая высота монтажа панели будет немного больше, чем в зале или в гостиной, а определить точку размещения аппарата можно так же, как и при предыдущем варианте решения, только лежа на кровати. Основное правило при расчете высоты монтажа телевизионной панели – ваш комфорт при просмотре.

В современных моделях телевизоров картинка не мерцает, и экран не излучает электромагнитные волны, то есть, не представляет опасности для глаз.

Поэтому смотреть жидкокристаллическую или плазменную панель можно на любом удобном расстоянии, и установка телевизора на стену возможна в любом случае.

Но оптимальное соотношение диагонали TV (диагональ – это длина между верхним и нижним углами экрана) и расстояния от него до глаз зрителей все же существует.

Дистанция, которую рекомендуют соблюдать медики при просмотре телевионных передач, должна быть в пределах 3-4 размеров диагонали ТВ-приемника. Поэтому при покупке исходите из размеров комнаты, в которой телевизор будет находиться.

Сейчас телевизионные приемники имеют разное разрешение экрана. Приемники HDTV – это телевизоры с разрешением 1080р, которые передают изображение намного четче и ярче, чем аппараты с разрешением 720р. Поэтому при выборе и покупке LED или 3D панели принимайте во внимание разрешение экрана.

  • При расчете, на какой высоте вешать телевизор в гостиной, расстояние до телеприемника с разрешением 720р должно равняться размеру диагонали экрана, помноженному на коэффициент 2,3.
  • Расстояние от телевизора с разрешением 1080р до зрителя должно равняться размеру диагонали экрана, помноженному на коэффициент 1,56.
  • Расстояние, комфортное для глаз от плазменной панели — от трех до четырех диагоналей экрана, для жидкокристаллического монитора — от двух до трех диагоналей.

На какой высоте вешать телевизор

В спальне

Размещение телевизора в спальне зависит от многих важных причин. Одна из главных — какая у вас кровать. Если вы закроете глаза, лёжа на своей низкой кровати и расслабившись на некоторое время, то вы сможете принять наиболее комфортную для вас позу при просмотре передач.

Открыв глаза и мысленно отметив место на стене, куда падает взгляд, вы получите ответ, на какой высоте лучше всего вешать телевизор в спальне.

Скорее всего, оно будет немного выше места установки телевизора в гостиной, но следует помнить советы врачей — не превышать угол отклонения от центра экрана при просмотре, который должен составлять в идеале не более 30 градусов.

В противном случае остеохондроз шейного отдела позвоночника, возникающий при неправильном положении головы и длительном просмотре телепередач, вскоре даст о себе знать.

Для более точной настройки угла отклонения следует позаботиться о применении для установки на стену телевизора вспальне качественных креплений для кронштейнов с изменяемым углом наклона плоскости монитора.

Желательно применять кронштейны с регулировкой положения монитора в двух плоскостях, не только по наклону, но и с поворачиванием экрана влево-вправо.

Перед тем как устанавливать телевизор в спальне, нужно найти то место, с которого, вероятнее всего, будут смотреть на него. Для позы лежа следует выбрать высоту более высокую: чуть выше обычного прямого взгляда в стоячем состоянии.

Для того чтобы легче было определить месторасположения плазмы нужно лечь на кровать, расслабиться, закрыть глаза и резко открыть. На какое место в первую очередь посмотрят глаза, туда и следует вешать. Таким образом, будет подобрана та оптимальная высота для лежащего человека. Вам должно быть удобно смотреть на стену, при этом не напрягаясь.

К тому же определить одну высоту будет мало. Необходимо проанализировать высоту всей мягкой мебели, имеющейся в спальне, расположение самой кровати, а также габариты купленного телевизора.

Идеальным все же считается тот вариант, если угол наклона при просмотре будет изменяться не более, чем на 30 градусов от центра экрана.

Как выход, можно использовать настенный кронштейн. В этом случае, в любой момент можно будет изменить поворот телевизора.

    Крепление кронштейна происходит следующим образом:

  1. Середина кронштейна крепится на уровне в 150 см от пола.
  2. Выходы для розеток и кабелей крепят в 25 см над кронштейном.

На кухне

Для определения лучшего места подвеса на стену телевизора в кухне нужно знать, какой общий метраж комнаты, а такжекакой длины расстояние от рабочего места хозяйки до максимально возможного по высоте места установки монитора.

Учитывая временную составляющую просмотра при работе на кухне хозяйки дома, следует заботиться в основном о безопасности для окружающих установленного монитора. При наличии в доме большого количества детей, следует подумать о максимально возможном уровне подвеса и безопасном для всех месте крепления монитора.

Поэтому стоит предположить, что в условиях маленькой по размеру комнаты следует вешать телевизор на максимально возможной высоте подвеса (175 см) с учётом применения металлических анкеров, заглублённых в стену на достаточную глубину и надёжного кронштейна с изменяемым углом обзора.

При небольших габаритах нынешних кухонь, такое решение будет единственно правильным и безопасным. Но при этом нельзя забывать о нагреве корпуса телевизора и необходимости его вентиляции, то есть ни в коем случае не помещать его в мебельную нишу.

Здесь имеются некоторые противоречия утверждению медиков. Да, центр монитора телевизора должен располагаться на уровне глаз. Но как быть с тем, что у многих кухня – это маленькое помещение, больше напоминающее кладовку. К тому же на кухне обычно ставят телевизор, чтобы готовящему человеку было не скучно.

Поэтому в большинстве случаев люди либо мимоходом заглядывают в монитор, либо вовсе просто слушают. Значит, задаемся вопросом. Какая высота будет правильной? Давайте находить и в этом случае компромисс.

Если же был куплен ЖК-телевизор и кронштейн к нему уже подобран, то надо понимать, что угол обзора будет большим при малом изменении состояния контраста.

Это что касается горизонтального размещения. А вот в вертикальном в случае немного все сложнее. Если угол обзора будет отклонен вниз, то состояние контраста будет увеличено и монитор будет казаться темнее по цвету. Если угол обзора отклонить кверху, то контраст сводится к минимуму и монитор светлеет.

Значит, нужно выбрать то место, с которого предполагается наиболее частое соприкосновение глаз с экраном телевизора.

Пример. Поместив ЖК-телевизор на высоту 175 см, предполагается стоящая поза при просмотре. Для сидячего положения эта высота уже не подойдёт. За счет того, что сидящие люди будут наблюдать за экраном снизу вверх, все показанное будет для них чересчур темным.

В этом случае кронштейн – незаменимая вещь. Весь день на кухне точно не будут смотреть телевизор, а, значит, глаза не успеют устать.

Оптимальным вариантом для кухни является высота выше своего роста. На такую высоту можно смело вешать телевизор на кухни. Но при этом нельзя забывать про кронштейн. Пожалуй, лучшего и не придумать для малогабаритной комнаты, названой кухней.

В гостиной

Место крепления монитора для размещения в большой гостиной должно быть наиболее удобным при просмотре телевизионных передач для всех членов семьи, так как в этой комнате обычно проводят всё свободное время.

Для того, чтобы определить лучшее место и ответить определённо на вопрос — где же вешать телевизор, нужно собрать членов семьи и совместно определить максимально комфортное место установки экрана.

При расположении зрителей в просторной гостиной, сидя в креслах или лёжа на диванах, лучшая высота подвеса большоготелевизора будет составлять чуть более метра и должна быть определена индивидуально в зависимости от среднего роста членов семьи.

Стоит учитывать, какие посадочные места у зрителей. Одно дело сидеть на удобном диване полулёжа, и совсем другое — выпрямившись на жёстком стуле. Но на какой высоте будет лучше размещать монитор? Высота места, где вы планируете повесить экран в зависимости от высоты мест посадки зрителей, вполне может варьироваться от 0,7 метра до 1,35 метра от пола.

Следует помнить также о том, что при больших размерах вашего зала, устанавливать экран следует на более низком расстоянии от уровня пола.

Так вы сможете нивелировать разницу в росте сидящих на креслах и диванах взрослых членов семьи и маленьких детей, в обыкновении играющих на лежащем на полу ковре. Вам скажут спасибо все родные и близкие после удобного и комфортного просмотра любимых телепередач.

Да-да. Вот именно то место, где мы проводим самое большое время перед телевизором. Здесь нам нужно выбрать идеальный вариант, который подойдет всем без исключения.

Самый более распространенный вариант – это высота более 100 см примерно на уровне глаз. К тому же надо не забывать высоту мебели, на которой будет проходить просмотр. Из расчета этой высоту и выбираем уровень размещения.

Не стоит думать, что, купив крепеж, вы сделаете половину дела. Далеко не так. Наверняка же будет смотреть не один человек, значит, расчет надо производить исходя из роста каждого члена семьи. Здесь немного вы войдете в тупик, как же выявить ту самую золотую середину, между полом и центром экрана.

Совет: проведите эксперимент. Посадите каждого члена семьи на место просмотра, попросите его закрыть глаза, расслабиться и открыть. Отмечайте место соприкосновения глаз с противоположной стеной. В итоге сравните каждую точку и выберите саму идеальную между ними.

    Что следует учитывать в первую очередь, что бы понять, на какой высоте вешать телевизор в гостиной комнате:

  • с какого места просмотр телевизора будет чаще всего: из-за стола или с дивана;
  • диагональ;
  • средний рост всех членов семьи.

Если в подавляющем большинстве случаев вы планируете смотреть фильмы или телепередачи, сидя на диване, то высота должна быть меньше, если из-за стола – то выше. Определить наиболее оптимальную высоту можно только опытным путем: присядьте на диван и посмотрите на стену, вам должно быть удобно и комфортно. Медики рекомендуют следующее.

Голова не должна запрокидываться вперед или назад, это провоцирует излишнюю нагрузку на шейные отделы.
Расстояние от глаз до экрана должно быть пропорционально к диагонали монитора.

Установленный стандарт 1:2(3), то есть, если размер монитора равен 100 см, то расстояние должно варьироваться в диапазоне от 200 до 300 см для ЖК-панелей, для обычных телевизоров на 25% больше.

Обратите внимание! Напротив глаз человека должен быть центр экрана или его верхняя треть.

Нельзя упускать из виду тот факт, что телевизор может оказывать негативное влияние на зрение, как у взрослых, так и у детей. В процессе просмотра также участвуют шейные отделы позвоночника. Потому советы специалистов по рекомендуемому расстоянию от глаз до экрана следует принять во внимание.

Часто ответ на вопрос находится сам собой, когда панель ставят в специальную нишу в мебели. Это не всегда правильно: при таком расположении высота телевизора может оказаться ниже/выше необходимой, если уровень дивана не соответствует стандарту, плюс важно учесть и собственный рост.

Не лишним будет испытать на себе, насколько такая высота будет удобной. Если наблюдается дискомфорт, значит, местоположение следует скорректировать.

В детской

Что касается детской, то, вычисляя на какую высоту повесить телевизор, опирайтесь на рост ребенка. Панель должна висеть таким образом, чтобы во время игры малыши не задели ее головой или руками, это может травмировать детей, а также испортить дорогую вещь.

Активный образ жизни подрастающего поколения подразумевает просмотр ТВ из разных точек: с пола, с кровати, из-за письменного стола или даже стоя. Потому оптимальное положение вычислить затруднительно, здесь большую роль играет индивидуальная обстановка комнаты.

Важно учесть угол наклона, чтобы контрастность и затемнение картинки не вредило детским глазам и не создавало нагрузок на позвоночник, который в малом возрасте еще не окреп.

Можно ли повесить телевизор на стену над камином

Производители ЖК и плазменных телевизоров не рекомендуют размещать ТВ-панели вблизи любых нагревательных приборов, а также в местах, на которые большую часть дня падают солнечные лучи. Следовательно, размещать ТВ-панель над постоянно функционирующим камином не следует.

Хотя, если очень хочется, можно провести небольшой эксперимент – померить температуру стены над холодным камином, затем нагреть его и через некоторое время вновь измерить температуру стены. Если она не увеличится или увеличится незначительно, телевизор можно вешать.

Типы кронштейнов для крепежа

    Прежде, чем повесить телевизор на стену, следует рассмотреть все виды крепежных элементов, рекомендованных производителем. В большинстве случаев к каждой модели можно приобрести кронштейн трех типов:

  1. жесткий;
  2. наклонный;
  3. универсальный (повороты вбок или вверх/вниз).

Последние – самые удобные и дорогие. Первые два типа приобретаются, если вы точно уверены, что в ближайшее время не будет перестановок мебели, а планируемое положение телевизора будет удобным.

Жесткое крепление подразумевает наличие небольшого зазора для вентиляционных отверстий устройства – порядка нескольких сантиметров. ТВ-приемник будет установлен стационарно, без возможности регулировки угола обзора.

Наклонные кронштейны чаще всего применяются для установки телевизора в спальне. Они позволяют изменять положение монитора по вертикали, это удобно, если просмотр осуществляется с разных точек попеременно: из-за стола, с дивана или с пола, а также сидя или лежа. Расстояние от стены до панели составит около 10 см.

Если планируется повесить панель в спальне или гостиной, обратите внимание на универсальное крепление. Название говорит само за себя, пользователь может устанавливать и изменять как угол наклона, так и поворачивать панель влево или вправо.

Выбирая кронштейн такого типа, не стоит слишком экономить: наличие большого числа подвижных деталей требует отличного качества металла и болтов, так как вес телевизора будет оказывать постоянную нагрузку. Подробнее о различных типах креплений читайте в статье про выбор кронштейна.

Особенности монтажа телевизора на стену

    Пункты из инструкции монтирования:

  • Установка ТВ-панели весом более 25 кг требует усилия двоих людей.
  • Предпочтение стоит отдать специалисту по монтажу плазменных, ЖК и LCD-телевизоров. Если вы уверены в своих силах, то вполне можно попробовать установить самому.
  • Вес телевизора должен быть таким, чтобы стена выдержала. Чересчур тяжелые мониторы не стоит вешать на стену, лучше будет продумать другой вариант.
  • Присоединение к кабельной и спутниковой сети выполняется после окончания установки.
  • Производители советуют вешать ТВ-панель в месте с хорошей циркуляцией воздуха для обеспечения необходимой вентиляции через специальные отверстия в корпусе.
  • Монтируя на раздвижной кронштейн нужно иметь в виду, чтобы проводки, подключенные к электричеству, не натягивались, иначе, возможно, замыкание или возгорание.

Установка телевизора на стену, ко всему прочему, позволяет сэкономить пространство, так как отпадает необходимость в громоздких ТВ-тумбах и стойках.

В помещениях в стиле минимализм монтаж телевизоров на стену осуществляется с той же целью — убрать лишнюю мебель, но не ради экономии квадратных сантиметров, а для создания той атмосферы легкости, которая является главной изюминкой минималистского стиля.

Таким образом, плазменные и ЖК-телевизоры облегчают пространство, однако сами они совсем не легкие, особенно если речь идет о телевизоре с большой диагональю. А значит, вешать плоский телевизор на стену гораздо сложнее, чем ту же картину или зеркало.

Основные правила от производителей

Настенный монтаж телевизора весом более 25 кг настоятельно рекомендуется осуществлять вдвоем.

Производители телевизоров в инструкциях по эксплуатации постоянно напоминают, что вешать телевизор (это относится и к плазменным, и к LCD) должен только квалифицированный технический специалист, так как неграмотный настенный монтаж телевизора может быть опасен.

Но если вы владеет навыками работы с дрелью и имеете золотые руки, бояться самостоятельного монтажа не стоит, если речь, конечно, не идет об очень тяжелом телевизоре.

  1. Прежде чем вешать плоский телевизор на стену, нужно убедиться, что она способна выдержать его вес.
  2. Кабельные соединения производятся уже после того, как панель уже будет повешена на стену.
  3. Нельзя устанавливать телевизор в замкнутое пространство – воздух должен свободно циркулировать через вентиляционные отверстия телевизора.
  4. Вешая телевизор на подвижный кронштейн, нужно убедиться, что при его повороте провод питания не будет натягиваться, иначе может произойти искрение и возгорание.

Таковы основные рекомендации производителей телевизоров. Их нужно придерживаться в первую очередь. Ну а теперь поговорим подробнее о настенном монтаже.

Как повесить панель самостоятельно

Если пользователь решил отказаться от услуг специалистов, то повесить телевизор на стену можно самостоятельно. Для этого понадобится перфоратор или дрель. Кирпичная или бетонная стена достаточно прочна, чтобы выдержать вес свыше 30 кг, а вот для гипсокартона это предел.

Набор метизов для крепления настенной части кронштейна идет в комплектации, достаточно проделать отверстие в стене и закрепить профиль.

Важно знать! В бетоне и кирпичной кладке отверстие делается перфоратором с помощью бура по бетону, а в дереве или гипсокартоне – сверлом по дереву.

Подготовьте дрель или перфоратор. Необходимо сделать отметку, на сколько от пола вешать телевизор. Бетонная или кирпичная стена очень прочная. Она выдерживает вес более 30 кг.

Для гипсокартона данный показатель – предельный. В комплектации идет набор метизов, требуемых для прикрепления настенной части кронштейна. Достаточно в стене проделать отверстие и закрепить профиль. В кирпичной кладке и в бетоне для создания отверстия используется перфоратор и бур по бетону. В гипсокартоне или в дереве – сверло по дереву.

Затем закрепляют 2-ю часть кронштейна к панели, а ТВ монтируют к стене. После этого монтаж считается оконченным, можно приступать к просмотру телевизора.

Место под телевизор на стене. Прежде всего, нужно определиться с местом расположения телевизора.

О высоте и расстоянии мы скажем отдельно, а сейчас хотелось быть обратить внимание на пятое правило от производителей телевизоров: «Нельзя устанавливать телевизор в замкнутое пространство – воздух должен свободно циркулировать через вентиляционные отверстия телевизора». Тесные ниши под телевизор не подходят.

Рассматривая фото интерьеров, часто можно увидеть плоские телевизоры, вмонтированные в ниши – стенные или мебельные. Это чревато быстрым выходом телевизора из строя из-за постоянного перегревания. Жидкокристаллические телевизоры лояльнее к недостаткам естественной вентиляции, а вот плазменные панели выделяют гораздо больше тепла.

Таким образом, крепление ЖК телевизора на стену в нише допустимо, но ниша должна быть свободной – сверху и снизу от панели должно оставаться хотя бы по 20 см свободного пространства. По бокам от телевизора желательно тоже оставить зазоры.

В любом случае, прежде чем монтировать нишу, нужно внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, идущей в комплекте с телевизором. Если очень хочется вмонтировать телевизор в тесную нишу, покупайте специальные встраиваемые LCD-панели.

Большое значение имеет и качество самой стены. Тонкая гипсокартонная стена может не выдержать веса большого телевизора. В частности, специалисты не рекомендуют вешать на слабую гипсокартонную стену телевизор весом более 30-35 кг.

При монтаже кронштейна на такую стену нужно использовать специальные дюбеля. Если телевизор тяжелее 30-35 кг, стоит еще раз задуматься о целесообразности его настенного монтажа, а если решение принято, можно укрепить ТВ-стену, подшив ее толстым фанерным листом.

Провода и кабели

Если стена гипсокартонная, можно сделать в ней кабель-канал. Для этого вырезаются отверстия в стене за телевизором, куда выводятся кабели. Второе отверстие делается в самом низу стены – там кабель спрячется в плинтус с кабель-каналом.

Благо вырезать небольшие отверстия в гипсокартонной стене – дело нескольких минут и почти полного отсутствия грязи. При этом розетку можно сделать прямо за телевизором, но это желательно делать лишь в том случае, если телевизор будет отодвинут от стены или смонтирован на подвижном кронштейне. То есть обязательно должен быть обеспечен легкий доступ к розетке.

Еще один вариант – спрятать кабели и провода в кабель-канал (короб) поверх стены.

Его можно окрасить в цвет стены – и тогда он будет практически не заметен. Впрочем, его можно сделать и заметным, выкрасив в контрастный цвет, украсив росписью, оклеив зеркальной пленкой и т.д. Подключив фантазию, наличие короба на стене под телевизором можно интересно обыграть и вписаться в общий дизайн помещения. При этом и кабели не будут портить вид, и у ТВ-стены появится изюминка.

Если стена бетонная, штробить ее ради внутреннего кабель-канала вряд ли целесообразно, особенно если у вас не намечается ремонта. В ином случае, конечно, можно штробить, тем более если вы уверены, что после ремонта в течение нескольких лет не будете менять местоположение телевизора.

Если вариант с наружным кабель-каналом не устраивает, можно рассмотреть другую идею — сделать гипсокартонную конструкцию. Это может быть и ниша, и, наоборот, выступ.

Ниша, как уже была сказано, должна быть просторной, чтобы обеспечивалась качественная естественная вентиляция. Кабели и провода от телевизора проводятся в отверстия, расположенные в боковых или в нижней стенках ниши, а выводятся где-нибудь сбоку конструкции.

Идея с выступом лучше по нескольким параметрам – во-первых, телевизор, расположенный на внешней стене выступа, будет хорошо вентилироваться. Во-вторых, по бокам выступа можно будет сделать полки-стеллажи.

На каком расстоянии вешать телевизор

Самое оптимальное расстояние от зрителя до телевизора с точки зрения комфорта и безопасности – 3-4 диагонали экрана. То есть если экран телевизора равен 20-ти дюймам, то смотреть его нужно с расстояния примерно 60-80 дюймов (1,5-2 метра). Это правило особенно необходимо соблюдать, если речь идет о плазменном телевизоре.

Жидкокристаллические телевизоры можно смотреть и с расстояния в 2 диагонали, но желательно все же соблюдать дистанцию в 3-4 диагонали.

При просмотре телевизора лучше всего сидеть так, чтобы не смещаться от центральной точки экрана более чем на 15-20 градусов, максимум – 30 градусов.

На какой высоте вешать телевизор на стену, советы

На какой высоте вешать телевизор в разных комнатах

Многие часто задаются вопросом, на каком же уровне должен висеть тв? Все чаще семьи приходят к выводу, что недостаточно иметь один телевизор. Кто-то не может поделить «голубой экран» из-за разных предпочтений, а кто-то хочет иметь возможность смотреть любимые передачи в любой комнате, не отвлекаясь от дел. Поэтому на каком расстоянии от пола вешается телевизор, зависит от специфики помещения.

В гостиной

Гостиная – это место, где семья проводит время вместе за душевными разговорами и, конечно же, просмотром телепередач

Поэтому важно, чтобы каждому было комфортно. Эксперимент по определению оптимальной высоты крепления и расположение телевизора на стене должен проводить член семьи со средним ростом

  1. Сядьте на диван и примите удобную позу, представляя, что вы смотрите телевизор.
  2. Закройте глаза и расслабьтесь.
  3. Через пять-десять минут откройте глаза и посмотрите на стену, где предположительно должен находиться экран.
  4. Точку, на которую упал взгляд, пометьте карандашом.
  5. Этот же алгоритм нужно проделать, последовательно занимая все «посадочные места» в гостиной (кресла, стулья и т.д.).
  6. Совокупность точек соедините, чтобы получилось что-то вроде геометрической фигуры, и найдите ее центр.
  7. Центральная точка должна соответствовать центру экрана.

Как показывает практика, центральная точка экрана в гостиной возвышается на 70-175 см от пола. Самый распространенный показатель – 150 см.

В спальне

Спальня – это место для отдыха. Медики категорически против наличия телевизора напротив кровати

Но если любите смотреть ночные спортивные матчи или фильмы перед сном, важно правильно повесить телевизор на стену. Определить оптимальное место поможет прием, аналогичный предыдущему

С той лишь разницей, что определять точку будущего центра экрана вы будете лежа, заняв удобную позицию на кровати.

Высота установки телевизора в детской комнате должна быть не ниже 150 см. Это нужно для того, чтобы ограничить доступ малыша к прибору.

На кухне

У каждой хозяйки свой источник вдохновения на кухне. Кто-то любит готовить в тишине, кому-то нравится слушать музыку, а кто-то предпочитает сопровождать приготовление еды просмотром сериалов или шоу

В любом случае внимание сосредоточено именно на работе с продуктами, а на экран хозяйки поглядывают лишь мельком. Поэтому каких-то строгих требований к высоте установки не предъявляется

Как правило, кухни в квартирах небольшие, а потому место под телевизор выделяется по остаточному принципу. Обычно технику устанавливают довольно высоко, что становится причиной затемнения изображения. Проблему может решить подвижный кронштейн, позволяющий установить экран под наклоном.

Выбирая место для телевизора на кухне, следите за тем, чтобы он располагался подальше от плиты, микроволновой печи и других приборов, излучающих тепло, а также источников воды. Такое соседство значительно сокращает срок его службы.

Выбираем место для плазмы

Чтобы определить, на каком расстоянии от пола повесить телевизор, изначально решите для какой комнаты вы приобретаете технику. Рекомендуемая высота будет разной для каждого помещения. Так, например, в гостиной, где собираются все домочадцы, телевизор чаще всего смотрят, сидя на диване или в кресле. А в спальне предпочитают отдыхать за просмотром передач лежа.

Что учесть: 6 правил

Плазменные и жидкокристаллические телевизоры удобнее вешать на стену. Это позволяет значительно разгрузить пространство, обеспечить интерьеру легкость. Чтобы правильно повестить телевизор на стену, необходимо учесть шесть правил, заявленных производителями.

  1. Найдите помощника. Телевизоры довольно тяжелые, их вес в среднем составляет 25 кг. Поэтому вешать технику нужно вдвоем – один человек просто физически не справится.
  2. Доверьте дело специалисту. Если вы никогда раньше не брали дрель в руки, не стоит испытывать судьбу. Пригласите грамотного специалиста, который быстро и правильно повесит плазму на стену. Тем самым он убережет вас от травм, а новую технику – от падения.
  3. Используйте свободное пространство. Довольно оригинально смотрится телевизор, вмонтированный в нишу. Однако производители настоятельно рекомендуют оставлять со всех сторон свободное место, чтобы потоки воздуха могли свободно циркулировать через специальные вентиляционные отверстия, предусмотренные в технике.
  4. Проверьте соответствие стены. Не забывайте, что телевизоры обладают не только большими размерами, но и приличным весом. Прежде чем вешать технику на стену, убедитесь, что она выдержит тяжелую конструкцию. Настоятельно не рекомендуется вешать телевизор на гипсокартон, материал просто не способен удержать мощный вес.
  5. Позаботьтесь о проведении кабеля. Изначально повесьте телевизор на стену. А когда техника будет правильно установлена, позаботьтесь о подключении коммуникаций.
  6. Купите подвижный кронштейн. Это приспособление позволяет не только установить технику в любом выбранном вами месте, но и обеспечивает комфортный просмотр из любой зоны комнаты. Ведь кронштейн дает возможность повернуть телевизор, подстроить его под каждого домочадца. Однако при любом повороте кронштейна провод не должен натягиваться – несоблюдение правила может привести к возгоранию.

Не забывайте учитывать уровень освещения в комнате. Если вы повесите телевизор на стену, противоположную окну, то смотреть его сможете только ночью. Либо придется покупать плотные жалюзи для защиты от солнечных лучей.

Размеры помещения и экрана

Выбирая место для плазмы, необходимо позаботиться о безопасном просмотре фильмов либо телепередач. Неправильная установка может привести к появлению головных болей, хронической усталости, спровоцировать нарушение зрения. Чтобы избежать этого, выбирайте телевизор, учитывая размер комнаты. Расстояние от ваших глаз до экрана не должно превышать максимально допустимое значение, не может быть меньше рекомендованного минимального расстояния. Оптимальные цифры приведены в таблице.

Таблица – Рекомендуемое расстояние для просмотра телевизора в зависимости от размеров экрана

Диагональ телевизора, дюймРасстояние от экрана до глаз, м
702,7-4,5
652,5-4,1
582,2-3,7
552,1-3,5
522,0-3,3
501,9-3,2
461,7-2,9
421,6-2,7
401,5-2,5
371,4-2,4
321,2-2,0
261,0-1,7

Высота установки ТВ в спальне

  1. Спальная комната — это особое место в любом доме или квартире. Здесь принято отдыхать. Высота установки экрана в таком помещении напрямую зависит от расстановки мебели, а также её параметров. Желательно установить дисплей на стене. Лучший вариант — перпендикулярно кровати. В таком случае можно будет смотреть кино даже лёжа или в ином положении.
  2. Ни в коем случае не стоит экспериментировать и устанавливать телевизор параллельно. Это большая ошибка, ведь тогда глаза будут уставать намного быстрее.
  3. Центр телевизора должен находиться прямо напротив глаз, если речь идёт о положении «сидя». Не будет лишним наклонить экран хотя бы на 30 градусов. Поэтому наклон станет идеальным решением, если нужно сделать так, чтобы ЖК-телевизор не потерял контрастность, а изображение не было слишком тёмным. Этот совет не касается устройств, монитор которых сделан по другой технологии, однако, жидкокристаллические экраны имеют такую особенность, поэтому не знать о ней плохо. Наклонив экран, можно будет смотреть любимое кино даже в лежачем положении.

Полезные рекомендации

Для того, чтобы смотреть прикрепленный к стене телевизор было не только удобно, но и безопасно, рекомендуется во время его установки следовать следующим советам:

Максимальный угол отклонения от телевизионного экрана при просмотре не должен превышать 30 градусов.

Минимальная высота от пола для установки телевизора не может быть менее 1 метра

В противном случае есть риск того, что телевизор можно нечаянно зацепить и он упадет.

Лучше всего располагать розетки на расстояние не более 45 см от центрального кронштейна.

Очень важно учитывать и высоту мебели, над которой будет располагаться гаджет. Минимальное расстояние от комода или подлокотников дивана до него – 25 см.

По возможности лучше устанавливать регулирующийся кронштейн

Это позволит при необходимости менять угол наклон телевизора в зависимости от положения на кровати и количества человек, которые будут его смотреть.

Если телевизор устанавливается в детской спальне, то лучше не ограничиваться лишь одним кронштейном. Лучше всего приобрести специальную настенную подставку для телевизора. В целом же, высота для ее установки подбирается любым из вышеописанных способов.

При покупке кронштейна убедитесь, что он сможет выдержать вес вашего телевизора. Лучше всего приобретать кронштейны, специально предназначенные для вашей модели телевизора.

Периодически рекомендуется проверять, насколько надежно телевизор закреплен.

Напоследок еще раз хочется отметить, что правильная высота, на которую должен крепиться телевизор в спальне должна подбираться в соответствии со всеми приведенными параметрами, то есть высотой мебели, размерами комнаты, расстоянием от экрана до глаз. Только в этом случае можно подобрать правильную и безопасную высоту для его крепления.

7фотографий

Узнав из данной статьи на какой высоте должен располагатся телевизор, переходим к монтажу кронштейна для TV. Подробнее смотрите на видео.

Какие факторы влияют на выбор высоты расположения телевизора на стене

Существует несколько факторов, которые оказывают влияние на выбор места и высоты телевизора относительно пола. Первыми из них являются размер и назначение помещения. От этих критериев зависит оформление интерьера, выбор и расстановка мебели. Необходимо, чтобы вблизи располагалась парная розетка для устройства, которая должна находиться на расстоянии не более 45 см от кронштейна. Благодаря этому создается эстетичный вид стены, не увешанной проводами.

В первую очередь высота расположения телевизора зависит от размера устройства

Оптимально подобранное место для установки телевизора напрямую влияет на комфорт его просмотра. Для этого рекомендуется занять удобное положение в помещении и по личным ощущениям выявить стену, где должен висеть телевизор.

По рекомендациям специалистов телевизор должен располагаться по прямой линии между зоной просмотра и стенкой, где он находится. Это пространство нельзя перегружать другими элементами интерьера, чтобы не создавать некий дискомфорт при просмотре ТВ.

Следующим немаловажным критерием является размер экрана. Расстояние до телевизора и диагональ устройства находятся в определенном соотношении. Чем больше размер экрана, тем дальше должен располагаться  ТВ-агрегат от места расположения человека и тем выше по отношению к полу. Второй фактор связан с тем, что при отдалении экрана угол обзора значительно сужается. На данный параметр также оказывает влияние высота кресла, дивана, стула или другого элемента мебели, с которого будет осуществляться просмотр.

Где можно и нельзя вешать телевизор

Окончательное решение по размещению вашего телевизора будет зависеть не только от личного удобства, но и от сохранности техники — никто не хотел бы испортить новенький телевизор спустя несколько месяцев после покупки. Есть несколько типов вещей и бытовой техники, «соседство» которых с телевизором может быть вредным. Давайте узнаем, можно ли вешать телевизор над камином, батареей, напротив окна и под кондиционером.

Над камином

Настоящий или электрический камин в зависимости от поддерживаемой в нём температуры может достаточно сильно раскаляться. Также не стоит забывать, что это открытый источник огня, откуда иногда могут быть искры.

Но современные камины из соображений соблюдения правил пожарной безопасности полностью изолированы. Сам огонь обрамлён прочной кирпичной кладкой, решётками и другими заслонами. Тёплый воздух идёт не сразу вверх — сначала он выходит тёплым потоком вперёд.

Учитывая то, что вещи, стоящие на камине, находятся в полной безопасности, телевизор, расположенный на высоте как минимум в полметра от камина, никак не может быть повреждён.

Над батареей

Сама по себе батарея крайне редко распаляется до такой степени, чтобы быть опасной для техники

Тем более, сейчас никто не допускает в своём доме оголённых труб — все современные батареи в чехлах из похожего материала, который пропускает тепло, но не позволяет обжечься от неосторожного касания

Если между телевизором и батареей есть хотя бы полметра свободного пространства, технике ничего не угрожает. Однако если телевизор будет находиться к отопительному элементу вплотную, стоит ожидать порчи корпуса и даже самого экрана от длительного воздействия высокой температуры.

Напротив окна

Это достаточно редкое расположение — для этого кровать должна стоять под окном, но бывает и такая планировка. Вешать телевизор напротив окна можно, но не очень удобно. В светлое время суток на экране будет сложно что-либо разглядеть из-за солнечных бликов — придётся решать эту проблему, устанавливая жалюзи или приобретая плотные шторы.

Если у вас есть возможность не крепить телевизор напротив окна, воспользуйтесь ей, выбрав другой вариант.

Под кондиционером

Если правильно ухаживать за кондиционером, никакой опасности для телевизора он не несёт, но предусмотреть всё невозможно. Если климат-система внезапно сломается – начнёт искрить или течь конденсатом, владельцы могут сразу не заметить поломки и начать действовать только тогда, когда монитор будет безнадёжно испорчен.

Кроме того, телевизор под кондиционером выглядит не всегда эстетично – лучше избегать этого сочетания и постараться разделить технику в спальне по разным стенам.

Высота установки и вариант оформления

ТВ панель играет важную роль в интерьере. Зачастую от него зависит расположение других предметов и вид всего интерьера в целом.

Чтобы определиться с местом расположения плазмы на расстоянии от потолка, достаточно лечь на кровать и принять привычную позу отдыха.

Тогда будет проще определиться со стеной, на которую можно повесить плазму.
Специалисты утверждают, что идеальное место расположения — точка, к которой можно провести прямую линию от центра кровати к стене.

Есть два способа, которые помогут определиться с высотой нахождения панели. Первый вариант  – бытовой.

Чем выше установят телевизор, тем сильнее будут уставать глаза, поскольку придется постоянно смотреть вверх

Он основан на том, что человек, удобно устроившись на кровати, на секунду закрывает глаза, а затем резко их открывает и смотрит на стену. Точка, на которую попал взгляд, должна стать серединой экрана.

В этом методе не берутся во внимание протяженность от стены до кровати и высота нахождения устройства ТВ. Поэтому такой способ не безопасен и может негативно сказаться на здоровье.
Второй способ основан на расчетах и рекомендациях медиков

Идеальное расстояние между глазами и панелью находится как его диагональ, умноженная на 3. Можно разместить телевизор в нише шкафа.

От рационального выбора места будет зависеть комфортность просмотра и высота его расположения

Дополнительно можно украсить пространство вокруг панели, вписав его в интерьер спальни. При создании акцентной стены, зону  рядом с панелью можно оформить контрастными обоями, возможно оформление камнем, обшивают деревянными панелями другого оттенка или оформляют декоративной штукатурной. Можно расположить на тумбе.

Розетки под панель – спорный вопрос, так как их не всегда учитывают при планировании спальни. Их можно расположить в полой тумбе.

При грамотном подборе и расположении телевизор дополнит интерьер комнаты и сделает его неповторимым

Советы мастеров по установке

Что касается подвешивания телеприемника в детской комнате либо гостиной, где передачи могут просматриваться с разных ракурсов, регулировать наклон, поворот и даже высоту можно при помощи соответствующих кронштейнов, которые бывают нескольких видов:

наклонный – регулируется по вертикали;

наклонно-поворотный – изменяет положение по вертикали и горизонтали;

фиксированный – является наиболее прочным и дешевым вариантом;

подвижный – корректирует расположение телеприемника в пространстве практически в любом направлении, включая высоту;

потолочный – крепится к потолку.

Сам процесс крепления не представляет особой сложности

Нужно карандашом отметить на стене места отверстий (учитывая вышеизложенные рекомендации), обращая особое внимание на уровень по горизонтали. Далее по разметке высверливаются дырочки, в которые вставляются дюбель-шурупы, а к ним крепится одна часть кронштейна

Тогда как другая болтами фиксируется на телеприемнике. Затем обе составляющие части крепежа соединяются (направляющие вставляются в соответствующие пазы).

Но успех процесса подвешивания телеприемника во многом зависит от материала изготовления стены. Так, опытные мастера по этому поводу дают следующие советы.

  1. При подвешивании на гипсокартонную стену необходимо врезаться исключительно в металлический каркас перегородки посредством дюбелей-«бабочек».
  2. При креплении на деревянную стену следует взять несколько обычных длинных шурупов-саморезов, а на фанерную — дюбелей-«бабочек».
  3. Для установки телеприемника на шлакоблочную, гипсолитную либо арболитную стену кронштейн подвешивается, используя сквозные крепления, посредством гаек, болтов и широких шайб.

Итак, при подвешивании телевизионного приемника к стене высота выбирается, прежде всего, из позиции преимущественного просмотра передач, что в свою очередь зависит от предназначения комнаты. Методика вычисления расстояния от пола была детально описана выше

Но следует помнить о мерах предосторожности при креплении телевизора, чтобы не травмировать домочадцев и уберечь технику от падения

Вешаем панель самостоятельно

Если вы решили самостоятельно повесить ТВ на стену, подготовьте дрель или перфоратор. Необходимо сделать отметку, на сколько от пола вешать телевизор. Бетонная или кирпичная стена очень прочная. Она выдерживает вес более 30 кг. Для гипсокартона данный показатель – предельный. В комплектации идет набор метизов, требуемых для прикрепления настенной части кронштейна. Достаточно в стене проделать отверстие и закрепить профиль.

В кирпичной кладке и в бетоне для создания отверстия используется перфоратор и бур по бетону. В гипсокартоне или в дереве – сверло по дереву.

Затем закрепляют 2-ю часть кронштейна к панели, а ТВ монтируют к стене. После этого монтаж считается оконченным, можно приступать к просмотру телевизора.

Методы определения расстояния до экрана телевизора от точки просмотра

Определить, на каком уровне вешать телевизор, можно двумя способами. Первый основывается на личных ощущениях. Для этого следует занять удобное положение в точке просмотра. Несмотря на то что комфортная поза может быть сидячей, полулежачей или лежачей, экран должен находиться на уровне глаз человека, который его просматривает. На несколько секунд необходимо закрыть глаза. При мгновенном их открывании взор упадет на определенную точку на стене. Эта зона должна стать центром экрана.

Первый способ определения высоты размещения телевизора связан с собственными ощущениями от просмотра

При таком способе не соблюдается правило зависимости размера телевизора от расстояния до него. Поэтому, если полностью довериться данному варианту, с большой долей вероятности можно сказать, что будут уставать глаза при просмотре.

Второй вариант предполагает математический расчет

Во внимание принимаются рекомендации специалистов. Экран должен располагаться на уровне глаз

Если он находится ниже или выше, будет наблюдаться искажение изображения. Оптимальным расстоянием от глаз до экрана телевизора является значение, равное размеру диагонали, умноженному на 3. Для плазмы габариты экрана умножаются на 4.

Если выбирается техника для просмотра формата 3D или LED, тогда учитывается также разрешение экрана, что влияет на качество изображения и уровень комфорта при просмотре.

Для экранов с разрешением 720р рекомендуемое расстояние до телевизора вычисляется путем умножения значения диагонали на 2,3. Для устройств 1080р, которые практически не вызывают ухудшения зрения и усталости глаз, размер экрана умножается на коэффициент 1,6.

Второй способ связан с применением математических расчетов

Учитывая оба способа, следует сделать вывод, что телевизор должен располагаться от пола на расстоянии 1-1,3 м. Если устройство повесить ниже, возрастает вероятность механического повреждения экрана и трения об него разных предметов, которые могут быть в руках у играющих детей или мимо проходящих взрослых. Для невысоких людей выбирается нижний предел границы. Для домочадцев ростом 160-185 м стоит выбрать значение 1,1-1,15 м, а для более высоких людей подбирается верхняя граница.

Как лучше повесить телевизор

Планировка квартиры не всегда дает возможность выделить технике идеальное место

При его поиске особое внимание нужно уделить определению высоты

Это важно для комфорта и заботы о здоровье

В гостиной, в зале

Пожалуй, выбрать место для телевизора в гостиной сложнее всего. С одной стороны, никому не хочется испортить уже сложившийся интерьер. С другой, смотреть фильмы будет вся семья. А это и дети, и взрослые, с различным ростом и собственными понятиями о комфорте.

Поиск оптимальной высоты описанным выше способом лучше поручить члену семьи со средним ростом. Или воспользоваться универсальным значением 150 см от пола до центра экрана. Хорошо, что гостиную или зал обычно устраивают в достаточно большом помещении. Там телевизор удается разместить на приемлемом расстоянии от зрителей.

В спальне

В спальне удобно смотреть телевизор, лежа или полусидя на кровати. В таком положении взгляд направлен немного вверх, поэтому панель вешают повыше, чем обычно. Рекомендуется наклонить плоскость экрана в сторону ложа. Для этого приобретается специальный кронштейн. Любители экзотики укрепляют телевизор прямо на потолке.

В свою очередь, врачи вообще не рекомендуют смотреть телевизор в спальне. Это место отдыха и спокойствия, и не стоит вносить туда посторонние эмоции из телеэфира.

На кухне

Телевизор располагают на кухне скорее исходя из практических соображений. Занимаясь хозяйством, человек постоянно двигается, и лишь мельком бросает взгляд на телеэкран. Разве что он устанет и присядет попить чайку.

К тому же помещение кухни часто небольшое, и найти место даже для плоского экрана там непросто. В такой ситуации спасает подвижный кронштейн. У него небольшая площадь крепления и он позволяет поворачивать и наклонять телевизор в нужную сторону.

Телевизор нельзя устанавливать рядом с такими устройствами, как:

  • плита;
  • микроволновка;
  • раковина и кран.

А чтобы приготовленная еда была вкуснее, хозяйке лучше смотреть телепередачи, несущие позитивные эмоции.

В детской

Повесить в детской телевизор на стену — это удачная идея.

Такое расположение аппарата наиболее безопасно. Дети не смогут добраться до проводов и не уронят стеклянный экран с тумбочки.

Из тех же соображений телевизор лучше подвесить повыше, с небольшим наклоном плоскости панели к полу

Нужно обратить внимание на скрытость и недоступность детям всех электрических соединений

В ванной

Существуют специальные модели, которые можно размещать во влажных помещениях, например в ванной или бассейне. Конечно, это решение не для малогабаритной квартиры, а скорее для загородного дома. Влагозащищенные телевизоры располагают достаточно высоко и подальше от воды. Против запотевания их экраны оснащены подогревом. А герметичный дистанционный пульт может плавать рядом с вами.

Безопасное расстояние

Восприятие картинки, а также зрительные ощущения зависят не только от комфортной высоты, но также от расстояния до экрана. Порой, выбирая современный широкоформатный телевизор, покупатели не учитывают, что размер комнаты не позволяет выдержать оптимальное расстояние от зрителя до телевизора. На какие параметры ориентироваться, подскажет таблица.

Таблица – Зависимость расстояния для просмотра от диагонали экрана

Диагональ экрана в дюймахДиагональ экрана в сантиметрахОптимальное расстояние для ЖК-панели в метрахОптимальное расстояние для плазменной панели в метрах
731853,7-5,65,6-7,4
651653,3-5,05,0-6,6
571452,9-4,44,4-5,8
501272,5-3,83,8-5,1
461172,3-3,53,5-4,7
421072,1-3,23,2-4,3
37811,9-2,42,4-3,2

Если экран большого размера будет находиться чересчур близко к зрителю, зрение не сможет охватить всю картинку, а также будут заметны пиксели. К тому же это чревато перенапряжением глаз и пересыханием слизистой оболочки.

Дизайн стены с телевизором

Правильно выбрать стену под телеэкран – это первое, что нужно сделать человеку, решившему подвесить телеприемник. Если комната прямоугольная, то монтировать телеэкран нужно на длинной стене, при этом правильно определив высоту от уровня пола и рассчитав расстояние до глаз зрителя.
Телеприемник в комнате является акцентной деталью, поэтому неверное декорирование стены, на которой он размещен, испортит интерьер помещения. Таким образом, перед монтажом устройства нужно решить, как оформить стену с телевизором.

Для оформления стены с телевизором в гостиной допускается использовать следующие материалы:

  1. Обои. Стильный, недорогой материал, который окрашивается в различные тона. Ими выделяют зону для техники либо оформляют всю стену. Также хорошим решением станут 3D-обои. При этом они должны гармонировать с дизайном комнаты.
  2. Эмаль. Краски устойчивы к внешним воздействиям и долго держатся, имеют насыщенные цвета, поэтому оформить ими стену под телевизор в гостиной – хорошее решение. Зона возле телеприемника выполняется в теплых тонах, для выделения объекта добавляют яркие оттенки. Вокруг телеэкрана на пустых участках можно нарисовать все, что пожелает владелец комнаты – растения, животных и т.д.
  3. Текстиль. Этот материал делает помещение комфортным и уютным. Использовать рекомендуется только натуральные ткани, гармонирующие с мебелью или другими предметами интерьера из тканей. Очень интересно смотрится контраст между цветом телеприемника и текстилем.
  4. Декоративная штукатурка позволяет сделать стену объемной и фактурной и разделить ее на несколько зон, отличных по текстуре. К примеру, на плоской части можно повесить телеприемник, а фактурная станет интересным украшением.
  5. Бамбук. Натуральный, экологически чистый, недорогой и качественный материал, отлично сочетаемый с различными предметами интерьера и электронной техникой, станет хорошей идеей для проектирования дизайна стены с телевизором.
  6. Камень, кирпич отлично подходят для декорирования стены с телеэкраном. Кирпичная или каменная стена отлично сочетаются с камином.

Стена с телевизором не должна носить броских или кричащих тонов. Лучше выбирать белую, кремовую, бежевую, пастельные краски. Если позволяют габариты помещения, стена оформляется в черном цвете.
При размещении телевизора на стене в гостиной можно эффективно использовать мебель. Прибор может занимать центральную часть мебельной стенки или же встраивается в шкаф купе во всю длину для экономии пространства.

Как определить место для установки телевизора на стене в зале

Выбор высоты расположения телевизора на стене зависит также от назначения помещения. Устройство может быть установлено в любой комнате. Если оно является единственным, его, скорее всего, разместят в гостиной. Это преимущественно самая большая комната в квартире, где собирается вся семья для совместного времяпрепровождения. Здесь принимают гостей, организовывают торжественные застолья. Решение вопроса, где и на какой высоте вешать телевизор в гостиной, должно основываться на обеспечении максимальных удобств для всех членов семьи в случае просмотра любимых передач с разных точек комнаты.

Место установки определяется исходя из расположения мебели. Телевизор чаще всего устанавливается на стене, напротив которой расположен мягкий уголок, диван или кресло. Если в помещении присутствует несколько окон, телевизор размещается на глухой поверхности. Если его повесить между оконными проемами, это вызовет неудобство, так как в нем будут отражаться блики света.

Чаще всего телевизор в зале располагаю напротив кресел или дивана

Не следует располагать телевизор вблизи камина или других нагревательных приборов. На него не должны попадать прямые солнечные лучи. Он может сильно нагреваться, что негативно отразится на его работе и снизит период эксплуатации. Расстояние от камина до телевизора должно быть не меньше 1,5 м. Можно провести эксперимент и измерить температуру сначала вблизи холодного камина, а затем во время его работы. На расстоянии, где она практически не изменилась, можно устанавливать технику.

На какой высоте вешать телевизор в гостиной: полезные рекомендации

Сейчас читают

Чтобы определить, на какой высоте от пола вешать телевизор в зале, следует удобно сесть и посмотреть прямо на стену. Голова не должна запрокидываться, чтобы не создавать нагрузку на шейный отдел позвоночника. Направление глаз укажет на точку, которая должна стать серединой экрана.

Оптимальным расстоянием до телевизора от пола для гостиной является величина 1,4-1,6 м. Учитывается также высота мягкой мебели и средний рост членов семьи. При стандартной высоте дивана оптимальный уровень экрана для детей и взрослых будет разным, поэтому определяется усредненное значение высоты телевизора.

Телевизор в гостиной вешают на высоте соответствующей уровню глаз сидящего человека

Если планируется просмотр телевизора с дивана, его можно расположить чуть ниже рекомендованного уровня. Если зал совмещен со столовой, а просмотр передач часто осуществляется в положении сидя за столом, агрегат можно повесить чуть выше.

Многие устанавливают телевизор в специальных нишах мебели. Однако такое решение не всегда является правильным

Здесь во внимание принимается также размер экрана и высота дивана от пола. Может возникнуть дисбаланс, что вызовет неудобства во время просмотра

Для крепления телевизора в гостиной лучше отдать предпочтение универсальному кронштейну, благодаря которому можно регулировать положение экрана как по вертикали, так и по горизонтали.

Средняя оптимальная высота расположения телевизора в гостиной колеблется от 140 до 160 сантиметра

На какой высоте от пола вешать телевизор на стену

Телеэкран – неотъемлемый атрибут подавляющего большинства современных, привычных для человека интерьеров. Он является украшением комнаты, ее смысловым центром, от которого «пляшет» все остальное оформление. Выбор, на какой высоте вешать телевизор, зависит от стилистики интерьера, размеров помещения и диагонали ТВ, материала изготовления и высоты стен.

Рекомендации по выбору места для телевизора

Раньше роль «голубого экрана» исполняла массивная конструкция, обладающая солидным весом, требующая достаточно прочной, устойчивой напольной подставки, массивной тумбы. Современные плазменные либо жидкокристаллические телевизоры легко разместить на небольшой тумбочке, узкой консоли, а лучше – повесить при помощи кронштейна прямо на стену, потолок в максимально удобном для просмотра месте.

Самые большие экраны размещают в просторных гостиных – здесь достаточно места для того, чтобы смотреть его всей семьей или в компании друзей, оборудовав «домашний кинотеатр». Меньшие подходят для кратковременного просмотра телепередач в прихожей, ванной комнате, тесной кухне.

Иногда, при нехватке пространства на стенке, допустимо подвешивание ТВ-панели на потолок, при этом конструкция бывает регулируемой по высоте, откидной, что значительно экономит место в маленьком помещении. Такой вариант подходит для оригинального зонирования пространства, но место размещения следует тщательно продумать: основные пути перемещения по квартире не должны проходить мимо экрана – это крайне неудобно. Дополнительное укрепление основания здесь необходимо, особенно если речь идет о тяжелых конструкциях и гипсокартонных потолках.

Способы, типы крепежа

Подвешивать телевизор можно как на стену, так и на потолок. Маленьким экранам, имеющим диагональ до 26-28 дюймов, подойдут наклонные кронштейны, при помощи которых легко изменить угол поворота, а если нужно – убрать блики. Панели с диагональю 14-27 дюймов крепят на подвижные держатели, что позволяет регулировать не только наклон, но и высоту подвешивания.

Для изделия с диагональю 30-45 дюймов используют низкопрофильный крепеж, позволяющий немного передвигать экран из стороны в сторону. При использовании шарнирных креплений есть возможность отодвинуть телевизор от стены для лучшего воздухообмена в жаркое время года, что не позволит прибору перегреться.

Если диагональ телепанели достигает 63-66 дюймов, то одновременно с его подвешиванием производится монтаж адаптера. Панель можно установить на профиль, а монтировать уже потом – особенно это рекомендуется для широкоформатных экранов, имеющих вес более 70 кг.

Подходящие крепежные элементы желательно приобретать при покупке телевизора, в зависимости от материала изготовления стенок. Для бетонной, кирпичной или полностью деревянной необходимо купить дюбели, при монтаже на гипсокартонную – «бабочки», «улитки», саморезы. Из других материалов, инструментов потребуется перфоратор, карандаш, строительный уровень, кронштейн, болты, шуруповерт.

Перед тем, как монтировать кронштейны, следует убедиться, что именно в этом месте стены не проходит электропроводка.

Общие рекомендации по высоте крепления

Стандартная высота размещения телеприбора – один метр от уровня пола до нижнего края. Это оптимальный вариант, если панель будет стоять на подставке, но на стене его можно располагать немного выше. Закреплять слишком высоко не стоит – если зрителям придется все время задирать голову, у них будет постоянно уставать шея.

В норме середина экрана должна находиться примерно на уровне глаз зрителя. На высоте полутора и более метров ТВ размещают там, где смотрят очень редко – в прихожей, ванной, кухне. В интерьерах, выполненных в восточном стиле, подразумевается, что места для сидения, лежания будут находиться ниже стандарта – телеэкран здесь также допустимо подвешивать на соответствующем уровне. Высоко – на уровне 150-170 см ТВ-экран подвешивают в тесных помещениях кухни, ванной, где предполагается лишь кратковременный просмотр.

При выборе высоты монтажа телеэкрана в той или иной комнате, следует руководствоваться, прежде всего, индивидуальными предпочтениями членов семьи, исходя из их роста, возраста, образа жизни.

Особенности установки в разных комнатах

Эргономика расположения телевизора в различных помещениях такова, что в какой бы комнате он ни находился, это должно быть место, где конструкцию никто не заденет, случайно опрокинув, разбив. Все провода желательно прятать так, чтобы зацепиться, споткнуться о них было невозможно. Во влажных, жарких ванных, совмещенных санузлах, душевых, саунах, мини-бассейнах ТВ монтируют редко – только при наличии достаточной вентиляции, снижающей вероятность повреждения прибора влагой.

Количество телевизоров в отдельно взятой квартире ничем не ограничено – их может быть сколько угодно, в зависимости от числа жильцов, отдельных помещений. Важно, чтобы просмотру ничего не мешало – экран не должен частично перекрываться шкафом, высокой спинкой дивана, углом ширмы и др.

В гостиной

В зале телевизионный экран выступает в качестве функционального декора, органично вписываемого в любой интерьерный стиль. Его оформляют декоративной рамой, как будто бы это картина, окружая более мелкими картинками – в этом случае крепление будет стационарным, менять угол наклона не получится. Чем больше данное помещение, тем более крупный экран для него приобретается – совсем маленький в просторной гостиной будет смотреться бедно, создавая впечатление, что чего-то не хватает.

В пространстве зала люди проводят много времени, смотрят телепередачи всей семьей или с друзьями, потому экран должен быть хорошо виден с разных точек. Если его будут смотреть сидя на диване, высота подвешивания будет меньше, если из-за обеденного стола – немного больше. Рекомендуемое нахождение средней точки экрана – 110-159 см от пола.

Когда в зале имеется настоящий или электрический камин, играющий роль обогревателя, монтировать ТВ над ним не следует, как и размещать экран в тех местах, куда часто падают солнечные лучи.

В кухне

Телеэкран для кухни обычно выбирается небольшой, так как шкафчиками, открытыми полками, другими местами хранения, занято чаще всего почти все свободное пространство. Важно знать, что даже при критической нехватке пространства стен, ставить телевизор на холодильник не рекомендуется, так как вибрация последнего быстро выведет ТВ из строя. Кухонный гарнитур не должен загораживать экран – его должно быть удобно смотреть, находясь как в рабочей, так и в столовой зонах. Часто телепанель здесь вешают в обеденной зоне над столом, напротив него, а если кухня предназначена только для готовки – на высоте человеческого роста, для удобства кратковременного просмотра стоя.

Расположение телевизора рядом с газовой или электроплитой запрещается – высокие температуры пагубно действуют на дорогостоящий прибор, приводя к перегреву, возгоранию.

В спальне

В помещении спальни телевизор обычно смотрят лежа или сидя в постели, потому размещают его напротив изголовья, если же кровать стоит в углу, то по диагонали от нее. Спальный телеэкран вешают на уровне, соответствующем высоте ложа: для обычной эта высота составляет около метра, для конструкции с подиумом – в пределах полутора, напротив кровати-чердака прибор разместится в двух-трех и более метрах от пола.

Спальню оборудуют панелью на кронштейне с регулируемой высотой, чтобы удобно было смотреть его как сидя, так и лежа.

В детской

Многие эксперты не рекомендуют размещать телевизор в детской комнате, но при контролируемом просмотре его наличие вполне допустимо. Важно разместить экран так, чтобы при просмотре от места сидения до его плоскости оставалось не менее трех-четырех диагоналей. В тесной спаленке ТВ-экран монтируют напротив кровати, чтобы смотреть его сидя, лежа. В более просторной комнате выделяют отдельную зону для просмотра.

Телепанель в детской монтируется таким образом, чтобы малыши не разбили его во время подвижных игр, а все провода тщательно прячутся.

В ванной комнате

В помещении ванной телевизионную панель устанавливают на максимальном расстоянии от источников воды, но на небольшой высоте. Все провода лучше спрятать внутри резиновых кабель-каналов. В продаже иногда встречаются специальные дорогостоящие, но весьма влагоустойчивые модели, которые легко разместить непосредственно в изножье ванны – над самой водой и просматривать в процессе купания. Материал корпуса, всех крепежных элементов, а также пульта управления, должен иметь антикоррозийную защиту, а само изделие – выполняться беспроводным.

Большой плоский «голубой экран» отлично подойдет для ванных комнат в стиле хай-тек и индастриал.

В кабинете

Кабинет обустраивается, прежде всего, для занятий делами, а не развлечений. Но место телевизору найдется и здесь. Его размещают в любом удобном месте напротив мягкого диванчика, сбоку от рабочего стола, чтобы можно было смотреть, сидя на вращающемся стуле, кресле. По обе стороны телеэкрана здесь размещают секции для хранения деловых бумаг, книг, специальной литературы, дисков. Расставлять офисную технику в непосредственной близости от экрана не рекомендуется.

Особенности крепления к гипсокартонной стене

Для качественного монтажа ТВ-панели на стенку из гипсокартона требуются дюбели «бабочка», которые создают максимально надежное крепление. При подвешивании телевизора на гипсокартонную перегородку, рекомендуется установить дополнительные металлические несущие стойки – от потолка до пола. Чтобы конструкция выглядела гармонично, эти детали декорируют. Изделия, имеющие вес более 30 кг, на гипсокартон вешать не рекомендуется, но если все-таки необходимость возникла, стенку дополнительно укрепляют фанерным листом.

Важно определить место телевизора заранее, чтобы аккуратно проложить проводку, которая выполняется скрытой или открытой. Закрытый вариант оптимален, если в квартире живут маленькие дети и домашние животные, способные попробовать электрический кабель на зуб. Открытый предполагает, что провода крепятся к стенке специальными скобами – такое оформление приветствуется в интерьерах стиля лофт, но полностью неуместно в классических.

Способов крепления панели всего два:

  • в первом случае крепежные элементы приделываются к самому телевизору, а потом на стену монтируется вся конструкция;
  • второй вариант – на стенку наносится разметка, вкручиваются дюбели, подвешивается кронштейн, на котором закрепляется сама панель.

За поверхностью экрана следует сделать три-четыре розетки – обычно в них подключается акустическая система, ДВД-плеер и др.

При монтаже на поворотный кронштейн, важно сделать провод такой длины, чтобы в любом положении он не натягивался до предела.

Полезные рекомендации специалистов

Профессионалы, ежедневно занимающиеся монтажом подвесных конструкций, дают следующие советы на тему грамотного закрепления телевизора на стене или потолке:

  • в стенке из кирпича отверстия под крепеж делаются перфоратором и буром для бетона, деревянную или гипсокартонную обрабатывают сверлом по дереву;
  • тяжелый телеэкран, весом 20-30 кг, лучше подвешивать вдвоем, так как велик риск случайно уронить его;
  • перед тем, как начать закреплять телевизор, следует оценить, способна ли стена выдержать его вес, не произойдет ли обрушение конструкции;
  • кабельные соединения делаются только после завершения монтажа;
  • встраивать панель в герметично закрытые пространства (шкафы, стеновые ниши) запрещается – на задней стенке всегда есть вентиляционные отверстия, через которые воздух должен беспрепятственно циркулировать;
  • провод, идущий к розетке, не должен чрезмерно натягиваться – это может привести к его обрыву, возгоранию;
  • задекорировать стену, где находится телеприбор, допустимо любым способом – она не должна казаться пустой. Под сопутствующую прибору аудиотехнику приобретаются специальные крепления либо навесные полочки.

Заключение

На каком уровне будет висеть телевизионная панель, зависит от того, какая именно это комната. Оптимальный вариант предполагает, что ТВ можно будет комфортно смотреть практически из любой точки квартиры-студии, отдельной зоны в помещении зала, спальни, детской. Для большой комнаты лучше приобретать крупный телевизор, для тесной – миниатюрный, с диагональю всего пару десятков дюймов. Когда с самостоятельным монтажом прибора возникают некоторые сложности, обращаются к квалифицированному специалисту.

На какой высоте вешать телевизор на стену в спальне

Гостиное помещение

Именно в этой комнате владельцы принимают гостей и устраивают различные мероприятия. Это значит, что бо́льшая часть времени проходит в гостиной. Телевизор люди смотрят с различного ракурса и мест: с дивана либо кресла, из-за письменного, либо из-за обеденного стола. Оптимальная точка от центра монитора, условно, должна находиться в пределах 70−175 сантиметров от поверхности пола. Но в основном люди выбирают расстояние 1,2−1,4 метра.

Чтобы понять, какой должна быть высота телевизора от пола в гостиной комнате, следует учесть некоторые нюансы:

  1. Средний рост жильцов помещения.
  2. Диагональ экрана.
  3. С какой точки помещения просмотр будет осуществляться чаще всего.

Медицинские работники дают следующие рекомендации:

  1. Чтобы не было лишней нагрузки на шейные отделы, не стоит сильно запрокидывать голову.
  2. Расстояние от монитора до глаз должно быть прямо пропорционально диагонали экрана. По стандарту соотношение должно составлять 1:2 (3). Иными словами, если монитор в диагонали составляет 50 сантиметров, то разместить устройство нужно на расстоянии не менее 100% для экранов жидкокристаллических. А вот для обычного нужно прибавить ещё хотя бы 25%.

Стоит помнить о том, что экран может пагубно воздействовать на зрение.

Правильное положение экрана

Для того чтобы определить максимально удобное расположение телевизора, достаточно сесть в привычное место (в кресло, на кровать или на диван, с которого вы привыкли наслаждаться просмотром любимых фильмов или передач) и представить на стене перед вами новый экран. Технику советуют вешать на уровне взгляда, чтобы точка фокусировки была по центру экрана.

Также имеются определенные рекомендации, относительно высоты от уровня пола. Максимальная высота расположения экрана в жилых комнатах (зал, спальня, гостиная) должна насчитывать около 120 сантиметров. Если нет возможности установить ТВ-приемник в этой точке, лучше поднять его немного выше, но не опускать вниз.

Советы от специалистов.

  • Не стоит размещать технику над дверью. Высота даже самой компактной двери намного выше, чем допустимый диапазон угла обзора, безопасного для глаз. В спальной комнате, где телевизор часто смотрят в положении лежа, такой вариант особенно неуместен.
  • Если монитор будет располагаться напротив окна, лучи солнечного света помешают просмотру. Они ярче, чем насыщенность экрана, поэтому будут не только отображаться на стеклянной поверхности, но и перекроют изображение.
  • Плоские телевизоры, которые часто монтируют к стене, должны быть на небольшом расстоянии от нее. Ни в коем случае не размещайте оборудование вплотную, так как техника нуждается в вентиляции. В противном случае телевизор будет перегреваться, что приведет в поломке или короткому замыканию.

Нюансы крепежа телевизора на стену

Как правило, телевизионные мониторы крепят на стену с помощью кронштейнов

Установка на тумбу имеет ряд минусов – экран легко разбить при неосторожном движении. Если в доме есть маленькие дети, риск повредить монитор становится еще больше

И тумба требует выделить под нее дополнительную площадь. Поэтому кронштейн – наиболее эргономичный и удобный вариант.

Настенное крепление телевизора позволяет избавиться от громоздкой мебели

Существует несколько видов кронштейнов:

  1. Фиксированный или неподвижный. Это пластина с креплениями для ТВ.

    Достоинство неподвижного кронштейна – низкая стоимость

  2. Поворотный – такой подвес дает возможность выбирать угол обзора, и регулировать его и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости.

    Поворотно-наклонный кронштейн стоит подороже, зато обеспечивает регулировку положения телевизора в двух плоскостях

  3. Наклонный – обеспечивает угол наклона экрана в пределах до 20 градусов. В отличие от поворотного, регулировка осуществляется только в вертикальной плоскости.

    Наклонный кронштейн с пружинным механизмом регулировки угла наклона

  4. Выдвижной – при помощи специальной ножки на шарнирах, можно регулировать дальность расстояния до экрана.

    Выдвижной кронштейн предоставляет максимальное удобство в настройке положения телевизионной панели

  5. Потолочный – оптимальный выбор для больших комнат с высокими потолками. Телескопическая ножка дает возможность регулировать расстояние до зрителя. Если стены обшиты гипсокартоном, также стоит остановиться на потолочном креплении.

    Потолочный кронштейн с регулируемой штангой

Есть и комбинированные варианты креплений. Это наклонно-поворотный и поворотно-выдвижной кронштейны. Но в быту они применяются реже, так как их монтаж довольно сложен.

При выборе крепления необходимо учитывать следующее:

  • Размеры телевизора (диагональ, ширину, вес). Если телевизор слишком широкий, то его края будут упираться в стену, и не давать свободно регулировать положение. А если он весит более 20 кг, то к монтажу лучше приступать вдвоем.
  • Стандарт и расположение крепежных отверстий на задней панели ТВ. Именно под них подбирают держатель для ТВ.
  • Желаемые высоту и угол обзора, необходимость их регулировать.
  • Материал, из которого сделаны стены – выдержат ли они вес монитора вместе с креплением.

Нельзя крепить кронштейн к стене, обшитой гипсокартоном, и тем более – к фальшстене из этого материала. Дюбеля могут уйти в пустое пространство между стеной и гипсом, или же просто не дойти до несущей стены. В таком случае стенка просто не выдержит вес крепления и телевизора, и вся конструкция упадет. Также при монтаже нужно точно знать, где проходит скрытая электропроводка, чтобы случайно не попасть в нее.

Размещение на кухне

Для определения лучшего места подвеса на стену телевизора в кухне нужно знать, какой общий метраж комнаты, а такжекакой длины расстояние от рабочего места хозяйки до максимально возможного по высоте места установки монитора.

Учитывая временную составляющую просмотра при работе на кухне хозяйки дома, следует заботиться в основном о безопасности для окружающих установленного монитора. При наличии в доме большого количества детей, следует подумать о максимально возможном уровне подвеса и безопасном для всех месте крепления монитора.

Поэтому стоит предположить, что в условиях маленькой по размеру комнаты следует вешать телевизор на максимально возможной высоте подвеса (175 см) с учётом применения металлических анкеров, заглублённых в стену на достаточную глубину и надёжного кронштейна с изменяемым углом обзора.

При небольших габаритах нынешних кухонь, такое решение будет единственно правильным и безопасным. Но при этом нельзя забывать о нагреве корпуса телевизора и необходимости его вентиляции, то есть ни в коем случае не помещать его в мебельную нишу.

Здесь имеются некоторые противоречия утверждению медиков. Да, центр монитора телевизора должен располагаться на уровне глаз. Но как быть с тем, что у многих кухня – это маленькое помещение, больше напоминающее кладовку. К тому же на кухне обычно ставят телевизор, чтобы готовящему человеку было не скучно.

Поэтому в большинстве случаев люди либо мимоходом заглядывают в монитор, либо вовсе просто слушают. Значит, задаемся вопросом. Какая высота будет правильной? Давайте находить и в этом случае компромисс.

Если же был куплен ЖК-телевизор и кронштейн к нему уже подобран, то надо понимать, что угол обзора будет большим при малом изменении состояния контраста.

Это что касается горизонтального размещения. А вот в вертикальном в случае немного все сложнее. Если угол обзора будет отклонен вниз, то состояние контраста будет увеличено и монитор будет казаться темнее по цвету. Если угол обзора отклонить кверху, то контраст сводится к минимуму и монитор светлеет.

Значит, нужно выбрать то место, с которого предполагается наиболее частое соприкосновение глаз с экраном телевизора.

Пример.

В этом случае кронштейн – незаменимая вещь. Весь день на кухне точно не будут смотреть телевизор, а, значит, глаза не успеют устать.

Оптимальным вариантом для кухни является высота выше своего роста. На такую высоту можно смело вешать телевизор на кухни. Но при этом нельзя забывать про кронштейн. Пожалуй, лучшего и не придумать для малогабаритной комнаты, названой кухней.

На что следует обратить внимание

Новый телевизор — это всегда положительные эмоции, приятные надежды и предвкушение чего-то безумно интересного. Все это, конечно, невероятно хорошо, но очень важным представляется на волне энтузиазма не ошибиться с его корректной установкой на стену

Для этого нужно принимать во внимание следующие факторы:

особенности интерьера — место расположения телевизора должно хорошо просматриваться, не должно быть перегружено лишними деталями;

размер помещения — важный момент, определяющий особенность расположения мебели для просмотра;

средний рост членов семьи — тут все просто: складываем общий «метраж» и делим на количество домочадцев;

размещение розетки — для любого телевизионного приемника потребуется как минимум парная розетка, поэтому обращайте внимание на расстояние до ближайшей, если не хотите захламлять пространство уродливыми проводами;

габариты аппарата — чем больше диагональ, тем выше можно осуществлять фиксацию на стене, это связано с тем, что угол обзора при отдалении прилично сужается;

особенности мебели — высота дивана, кресла или любой другой мебели также влияет на угол обзора, поэтому не учитывать эту информацию, принимая решение о высоте подвешивания, было бы непростительной ошибкой.

Освещение

При просмотре телевизора большинство людей предпочитают находиться в полной темноте. Это может работать в кинотеатрах, но в спальне такое решение может вызвать напряжение глаз. Кроме того, это, как мы уже поняли, окажет и негативное влияние на сам грядущий сон. Когда вокруг темно, тело автоматически готовится ко сну, но, смотря телевизор, вы заставляете себя не засыпать. Затем, когда телевизор будет выключен, вы рискуете прогнать сонливость и ещё долго ворочаться в кровати, прежде чем уснёте. Поэтому даже небольшое количество дополнительного света при просмотре телевизора сможет исправить эту ситуацию. Хорошим вариантом, чтобы создать небольшое количество света в комнате, может стать настольная лампа. Идеально будет, если вы установите по одной на каждой из сторон кровати, если вы спите в ней не один, так как и вашей второй половинке этот свет не помешает. Кроме того, хорошей альтернативой будет наличие над изголовьем вашей кровати лампы для чтения, которую также можно зажечь, чтобы избежать напряжения глаз, при этом, разумеется, не только при просмотре телевизора. Ну или установите ночник на прикроватной тумбочке, чтобы контролировать уровень освещенности, что также поможет создать некоторую романтическую атмосферу, при необходимости. Так или иначе, этот момент также стоит учитывать, если вы не хотите ощущать дискомфорт.

Метки:Спальня

На какой высоте вешать телевизор

Для расчета первым делом нужно получить ответ на такие вопросы:
Какое оптимальное расстояние от экрана? Оно рассчитывается по диагонали и разрешению матрицы. Например, небольшой телевизор можно поставить только рядом на уровне глаз в сидячем положении, а большую панель установить и высоко, с небольшим наклоном вниз.

График зависимости расстояния до панели от характеристик его экрана
Какой формат просмотра? Основной телевизор в зале должен быть доступен для обзора с разных сторон, а запасной в спальне достаточно видеть только перед собой

Чем больше вертикальный угол линии взгляда, тем сильнее высота установки телевизора зависит от расстояния
Какая технология подсветки? Важно понимать, что светодиоды излучают меньше света по сравнению с люминофорными лампами. Примеры удаленности пользователя от экранов различной технологии

Эти критерии обязательны и они ограничат диапазон возможной высоты, но не определяют ее точно. Когда идет речь, на какой высоте вешать телевизор в гостиной или кухне — при одних и тех же исходных данных значение будет разным. Причина заключается в положении — на кухне ЖК-панель чаще всего невозможно разместить на небольшом уровне. И для каждой комнаты свои нюансы.

В зале

Как правило, это основная комната, где собирается вся семья. Следовательно, комфортный просмотр должен быть обеспечен большому числу зрителей.

Наиболее удачный вариант:

  1. посередине стены;
  2. параллельно дивану;
  3. на уровне глаз в сидячем положении.

Оптимальный вариант высоты для ЖК-панели в зале

Отсюда можно ответить, на какой высоте вешать телевизор в зале. Это будет 0.8 — 1.3 м от пола до середины экрана.

Если же зал очень большой и рассчитан на просмотр с двух рядов (например, на диване и кровати сзади), тогда ЖК-панель нужно вешать намного выше. В этом случае выбирается нижняя граница, при которой экран будет полностью виден с заднего ряда.

В спальне

Здесь вариантов много не будет, т.к. существует только один вариант комфортного просмотра — лежа на кровати перед экраном. Других пользователей позади или ближе не предусматривается.

Следовательно, не стоит долго думать, на какой высоте нужно вешать телевизор на стену в спальне — от 0.6 до 0.8 м и только в прямом вертикальном положении, без наклона. Исключение составляют небольшие экраны, которые в принципе не подвешиваются вообще, т.к. годны только для просмотра с близкого расстояния у кровати.

На кухне

В этой комнате пользователь сталкивается с одним существенным ограничением — мало свободного места:

  1. гарнитур;
  2. кафель, плитка;
  3. неблагоприятные места (печь, раковина).

LED-панель на кухне

Переставлять мебель или аккуратно снимать плитку не всегда захочется. Вешать ТВ-панель на кухне необходимо на максимальной высоте, т.е. под потолком и с наклоном вниз, при котором картинка будет хорошо видна с обеденного стола.

В холле

Гостиные и прочие просторные комнаты отличаются присутствием большого числа посетителей (более 10), и всем им нужно организовать комфортный обзор.

Пример размещения телевизора в гостиной

Правильнее всего повесить ТВ-приемник на высоте до 1.5 м, и при этом повернуть все кресла и диваны к нему боком (например, как на рисунке выше). В таком положении его сможет смотреть с комфортом много гостей без особых проблем.

В детской

Эту комнату можно назвать самой разнообразной по высоте подвешивания, поэтому конкретных цифр назвать нельзя.

Она будет определяться таким факторами:

  1. Безопасность. ТВ-панель и периферия не должны стать помехой для ребенка при беге или других активных игр. Учитывать возраст и рост детей.
  2. Расположение. Потребуется найти наиболее оптимальное положение телевизора, при котором для детей будет хороший обзор, и при этом им не будет создаваться нагрузка на глаза или спину.
  3. Надежность крепления. Дети могут спонтанно задеть аппаратуру, поэтому держатель должен быть максимально устойчив. Правильнее выбрать поворотный кронштейн, т.к. ребенок быстро растет и потребуется частая смена положения панели.

Установка вблизи и на небольшой высоте — отличный вариант для нескольких детей разного роста, но только если они понимают правила пользования техникой

Здесь достаточно учесть тот факт, что ребенок сильно не прихотлив к месту сидения. Это может быть как мягкий диван, так и обычный стул. И при увеличении роста достаточно сменить мебель на более «низкую». В результате этого, даже с ростом глаза ребенка «будут оставаться» на уровне экрана.

Такую же тактику можно применить и для подвешивания в детской с маленьким и взрослым ребенком, подготовив разные виды мебели для сидения.

Полезные рекомендации

Для того, чтобы смотреть прикрепленный к стене телевизор было не только удобно, но и безопасно, рекомендуется во время его установки следовать следующим советам:

Максимальный угол отклонения от телевизионного экрана при просмотре не должен превышать 30 градусов.

Минимальная высота от пола для установки телевизора не может быть менее 1 метра

В противном случае есть риск того, что телевизор можно нечаянно зацепить и он упадет.

Лучше всего располагать розетки на расстояние не более 45 см от центрального кронштейна.

Очень важно учитывать и высоту мебели, над которой будет располагаться гаджет. Минимальное расстояние от комода или подлокотников дивана до него – 25 см.

По возможности лучше устанавливать регулирующийся кронштейн

Это позволит при необходимости менять угол наклон телевизора в зависимости от положения на кровати и количества человек, которые будут его смотреть.

Если телевизор устанавливается в детской спальне, то лучше не ограничиваться лишь одним кронштейном. Лучше всего приобрести специальную настенную подставку для телевизора. В целом же, высота для ее установки подбирается любым из вышеописанных способов.

При покупке кронштейна убедитесь, что он сможет выдержать вес вашего телевизора. Лучше всего приобретать кронштейны, специально предназначенные для вашей модели телевизора.

Периодически рекомендуется проверять, насколько надежно телевизор закреплен.

Напоследок еще раз хочется отметить, что правильная высота, на которую должен крепиться телевизор в спальне должна подбираться в соответствии со всеми приведенными параметрами, то есть высотой мебели, размерами комнаты, расстоянием от экрана до глаз. Только в этом случае можно подобрать правильную и безопасную высоту для его крепления.

Узнав из данной статьи на какой высоте должен располагатся телевизор, переходим к монтажу кронштейна для TV. Подробнее смотрите на видео.

Высота телевизора от пола

Такой параметр, как высота от пола, которой стоит придерживаться при монтаже телевизора на стену, зависит не только от веса и параметров техники, но и от комнаты, где она будет располагаться. Существует несколько рекомендаций относительно размещения TV-панели в помещениях различного назначения. Чтобы с первого раза получать удовольствие от просмотра ТВ-каналов, и избежать повторного монтажа техники следует рассмотреть каждый вариант подробнее.

В гостиной

В каждом доме существует общая комната, где его обитатели чаще всего проводят свой досуг, встречают гостей, устраивают торжественные мероприятия, справляют праздники. Телевизор здесь придется «к месту», ведь его будут смотреть несколько человек из разных точек комнаты.

Высота расположения плазмы должна зависеть от габаритов мебельной обстановки. Если мягкая мебель (диваны, кресла, козетка), с которой ведется просмотр фильмов и телепередач, имеет стандартную высоту, плазму целесообразно закрепить на уровне 70-175 см от пола. При этом должно выполняться и основное правило – экран всегда должен находиться на линии глаз.

Еще одним критерием является расстояние от места отдыха до ТВ-панели. Данный показатель зависит от диагонали экрана. Если он равен 100 см, то удаленность техники должна составлять не менее 2-3 м.

В спальне

В этой комнате основными критериями выбора оптимального расположения телевизора считаются габариты помещения, высота мебели и расположение кровати, откуда ведется просмотр. Наиболее оптимальный вариант крепления ТВ в спальне – монтаж на противоположной от спального места стене.

Здесь тоже должен соблюдаться принцип расположения экрана на уровне глаз, если человек находится в сидячем положении. Чтобы смотреть передачи с комфортом, целесообразно покупать модели с регулируемым кронштейном, чтобы можно было с легкостью менять угол наклона. В противном случае картинка будет менее четкой, а фон более темным.

Прежде чем покупать телевизор в спальню, важно вспомнить, что данная комната – это место, где весь организм, в том числе, и глаза должны отдыхать, а не напрягаться

На кухне

В большинстве кухонь телевизор устанавливается для фона, и визуальную функцию обычно не выполняют. Тем не менее, существует три оптимальных варианта крепления панели: над холодильником, на тумбочке или на стенке.

При этом важно учитывать не только высоту от пола, но и близость нахождения радиатора отопления, газовой плиты, других нагревательных элементов или бытовых приборов. Если в кухне будет слишком жарко, техника придет в негодность

Также следует избегать зон вблизи мойки, раковины и других источников влаги.

О монтаже ТВ-приемника на стену целесообразно говорить, когда кухонное помещение имеет большие размеры. В этом случае стоит придерживаться правил, размещения по уровню глаз смотрящего.

В детской

Обычно родители стараются оградить ребенка от многочасового просмотра телевизионных программ, но есть и такие, кто приветствует наличие техники в детской. При монтаже телевизора следует учитывать возраст ребенка, его рост (в положении сидя), двигательную активность. Большинство детей все свое свободное время проводят за играми, поэтому быстро меняют дислокацию.

TV- панель стоит располагать так, чтобы обеспечить хороший обзор с любой точки комнаты: пол, кресло, кровать, письменный стол. Поэтому для данного помещения идеально подойдет универсальный кронштейн, с помощью которого можно будет регулировать повороты плазмы и угол обзора

Важно помнить, что неправильно размещенный телевизор способен пагубно повлиять на развитие шейного отдела позвоночника

Телевизор на кухне

Хороший вариант размещения в пределах кухни выбирается, исходя из ее площади и назначения. Если помещение небольшое, оно, скорее всего, используется для приготовления еды и приема пищи одного – двух человек. Здесь устройство чаще служит фоном. Просторная кухня может включать обеденную зону, диван, тумбу, что позволяет смотреть передачи продолжительное время.

Оптимальных мест три: на тумбочке; на стене, когда высота центра телевизора находится в диапазоне 1,2 м – 1,5 м от пола; над холодильником. Можно ли поставить телевизор прямо на холодильник? Такое соседство имеет определенные нюансы

Также важно принять к сведению:

  • панель не вешают рядом с плитой, духовым шкафом или источниками воды;
  • центр монитора должен располагаться напротив глаз при положении «стоя», когда не подразумевается продолжительный просмотр, или из положения «сидя», если кухня оборудована и предназначена для отдыха;
  • солнечный свет от окон создает блики и отсветы на экране, подобное нужно исключить рулонными или плотными текстильными шторами, местоположением.

Не забывайте и о собственных предпочтениях или привычках. Такие субъективные задачи нельзя решать, основываясь только на том, что рекомендуют специалисты и производители электроники. Высота телевизора всегда корректируется исходя из наиболее частых мест просмотра, роста человека, комфортных поз.

Нюансы установки в разных местах

При выборе окончательного места расположения для новой техники нужно опираться не только на личный комфорт, но и на сохранность оборудования. Современные модели телевизоров стоят недешево, особенно если речь идет о многофункциональных моделях. Также нужно учитывать особенности «соседства» некоторых видов техники. Установка монитора рядом с ними может быть вредной для оборудования.

Над камином

Камин, независимо от того, настоящий он или электрический, способен поддерживать высокую температуру. Если речь идет о стандартном камине, то это источник открытого огня, откуда периодически вылетают искры, которые могут причинить вред технике. Возможно, произойдет возгорание.

Большинство покупателей сейчас делают выбор в пользу современных каминов. В отличие от своих собратьев, они целиком изолированы и пожаробезопасны. Теплый воздух, исходящий от пламени, сначала проходит вперед и только потом выходит через верх.

Данные характеристики указывают на то, что предметы, которые стоят на камине, защищены от пламени. Несмотря на это, повесить телевизор можно лишь на расстоянии в 0,5 метра от края камина.

Напротив окна

Экран очень редко вешают напротив окна, так как солнечные лучи будут мешать наслаждаться яркой картинкой. Но если другого варианта нет, то возможен и такой вариант размещения. В этом случая окна нужно перекрыть шторами из плотных тканей, которые не пропускают солнечный свет. Замечательно подойдут рулонные шторы. Они практичны и способны вмиг затемнить окна.

Над батареей

Как правило, батареи расположены достаточно низко, чтобы не причинять вред технике. Также современное отопительное оборудование часто перекрывают при помощи специальных жаропрочных конструкций или чехлов. Оголенные трубы портят эстетический внешний вид помещения.

Чтобы техника выполняла все необходимые функции, ее нужно расположить на стене на расстоянии походя 0,5 метра от батареи. Так оборудованию ничего не угрожает. В противном случае под негативным воздействием высоких температур может пострадать корпус или сам экран.

Под кондиционером

Такой вариант расположения возможен, если регулярно ухаживать за сплит-системой. Если кондиционер внезапно сломается или начтет течь, вода попадает на телевизор, что может стать причиной короткого замыкания. Также под корпус телевизора может постепенно поступать влага с кондиционера, что часто не замечают жильцы дома.

Данного сочетания оборудования лучше избегать, так как кондиционер вместе с телевизором не всегда будут смотреться аккуратно и эстетично.

Способы удачного расположения техники.

Настенный телевизор сможет стать ключевым элементом интерьера. Его можно использовать в качестве цветового элемента декора

Чтобы привлечь внимание к технике, стену, на который устанавливают монитор, оформляют яркими красками. При выборе цветовой гаммы нужно подбирать оттенки, которые будут сочетаться между собой

Также учитывается стиль интерьера, ведь для каждого направления характерен определенный набор красок.

Если вы собираетесь монтировать телевизор к стене, необходимо подобрать надежное эргономичное крепление. Техника крепится на специальную конструкцию, которая должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес оборудования. Работу по установке ТВ-приемника рекомендуется поручить профессионалам. Если повесить телевизор на стену, не закрепив конструкцию должным образом, она может рухнуть в любой момент.

Механизм крепления телевизора к стене

Сейчас уже почти никто не устанавливает телевизоры на тумбах. Это устаревшая идея, ведь так телевизор занимает больше пространства. В тесной комнате не слишком ловкий хозяин может нечаянно задеть и повредить его, или даже опрокинуть. Хотя всё ещё есть желающие по старинке поставить телевизор на тумбу, считая, что так надёжнее. Наверное, они не доверяют креплениям на стену.

Все остальные оценили удобство настенного экрана. Телевизор крепится, как картина. В этом случае он недоступен также для маленьких детей и домашних животных. На него не опрокинут случайно чашку с кофе, не столкнут с тумбы на пол во время перестановок мебели.

Это создаёт поле для манёвра, помогает сделать интерьер удобнее, а процесс просмотра телевизора лёжа в кровати станет ещё приятнее. Можно подстраивать угол экрана под каждого из «жителей» спальни, который лежит слева или справа на кровати.

Хозяину остаётся только выбрать подходящее место для установки экрана. Конечно, стена их гипсокартона не выдержит слишком тяжёлый экран. Лучше выбрать участок стены из кирпича или бетона.

Как выбрать телевизор для спальни

Решая, какой телевизор выбрать в спальню, стоит учитывать несколько параметров:

  • Модель и цвет телевизора должен соответствовать общему стилю спальни;
  • Диагональ телевизора должна соответствовать размерам помещения и удаленности от зрителя;
  • Телевизор нужно располагать максимально близко у уже существующей розетке или сделать новую на стадии ремонта спальни.

Стоит отметить, что чем хуже качество изображения на экране, тем дальше от глаз оно должно находится. Например, если вы купите телевизор, с диагональю 50 дюймов, видео формата 720р можно смотреть на нем с расстояния 2,92м, а вот 1080 – с 1,98м.

Также стоит учитывать, что максимально устают глаза при прямом контакте с экраном, если вы будете смотреть ТВ под углом, например, лежа на кровати, глаза будут напрягаться меньше.

Как правильно повесить телевизор на стену высота. Гостиная комната

Как правильно повесить телевизор на стену высота. Гостиная комната

В гостиной комнате хозяева принимают друзей, родственников, празднуют семейные праздники. Словом, именно здесь люди проводят большее количество времени, а значит, смотрят телевизор с разных точек: из-за письменного стола, из кресел, с дивана или за обеденным столом. Условно, оптимальная точка середины экрана находится на расстоянии от 70 до 175 см от пола, а в большинстве случаев на высоте 1,2 – 1,4 м.

Что следует учитывать в первую очередь, что бы понять, на какой высоте вешать телевизор в гостиной комнате:

  • диагональ;
  • средний рост всех членов семьи.

Если в подавляющем большинстве случаев вы планируете смотреть фильмы или телепередачи, сидя на диване, то высота должна быть меньше, если из-за стола – то выше. Определить наиболее оптимальную высоту можно только опытным путем : присядьте на диван и посмотрите на стену, вам должно быть удобно и комфортно. Медики рекомендуют следующее.

  1. Голова не должна запрокидываться вперед или назад, это провоцирует излишнюю нагрузку на шейные отделы.
  2. Расстояние от глаз до экрана должно быть пропорционально к диагонали монитора. Установленный стандарт 1:2(3), то есть, если размер монитора равен 100 см, то расстояние должно варьироваться в диапазоне от 200 до 300 см для ЖК-панелей, для обычных телевизоров на 25% больше.

Обратите внимание! Напротив глаз человека должен быть центр монитора или его верхняя треть.

Нельзя упускать из виду тот факт, что телевизор может оказывать негативное влияние на зрение, как у взрослых, так и у детей. В процессе просмотра также участвуют шейные отделы позвоночника. Потому советы специалистов по рекомендуемому расстоянию от глаз до экрана следует принять во внимание.

Часто ответ на вопрос находится сам собой, когда панель ставят в специальную нишу в мебели . Это не всегда правильно: при таком расположении высота телевизора может оказаться ниже/выше необходимой, если уровень дивана не соответствует стандарту, плюс важно учесть и собственный рост. Не лишним будет испытать на себе, насколько такая высота будет удобной. Если наблюдается дискомфорт, значит, местоположение следует скорректировать.

На какой высоте вешать телевизор 65 дюймов. Телевизор в гостиной

Наибольшее количество зрителей собирается в гостиной. Расстояние до экрана в комнате должно быть удобным для сидящих в низких креслах и на высоких стульях, а также играющих на полу детей. Вешать телевизор в гостиной нужно на расстоянии 25–55 см от нижней границы корпуса до подлокотников кресел и диванов. Над тумбочкой и комодом экран следует устанавливать на таком же расстоянии. Если мебель низкая, то можно дальше.

Мягкая мебель перед зоной ТВ должна расставляться на удалении с расчетом:

  • сидящие по краям располагаются сбоку под углом менее 30°;
  • угол обзора по горизонтали – максимум 40°;
  • глаза зрителя находятся на уровне центра экрана или верхней трети.

Схема

С учетом средних цифр, монитор рекомендуют устанавливать на стену от пола на 1 метр. Центр экрана – примерно 120–130 см. Удаление в зависимости от типа экрана, но лучше изменять его в большую сторону.

На фото удобная гостиная с зоной ТВ в виде декоративного украшения помещения для отдыха.

Загородный дом

В зале, многофункциональной гостиной, подвешивать телевизор на стену следует с учетом зонирования комнаты. Обычно, кроме отдыха, зал служит в квартире для выполнения уроков и в качестве кабинета, в нем имеется уголок для рукоделия и чтения.

Зона ТВ создается с расчетом, что перед ней стоит мягкая мебель для отдыха. Столы для работы и учебы расположены сбоку от экрана.

В гостиных с большим количеством окон для телевизора выбирается глухая стена. Расположение экрана между оконными проемами будет создавать неудобства в дневное время.

Схема просмотра

Производители не рекомендуют устанавливать экран над камином и вплотную к стене. При длительной работе он греется, поэтому необходима вентиляция. Следует выбирать кронштейн, обеспечивающий зазор минимум 2 см, оптимальный – 20 см.

На какой высоте вешать телевизор 32 дюйма. Расчёт минимального расстояния от TV-экрана до зрителя и высоты над полом

Для вычисления на какой высоте от пола вешать телевизор специалисты советуют сначала определить расстояние от ТВ до зрителя. Для расчёта дистанции используется формула:

L = kD

В ней

L – это расстояние от экрана;

D – размер диагонали TV;

k – коэффициент, зависящий от разрешения ТВ-экрана: для HD его значение составляет 2.3, для разрешения Full HD – 1.56 и для UHD – 0.7.

Например, приобретён телевизор Full HD с диагональю экрана 42 дюйма. Для того чтобы перевести дюймы в сантиметры нужно умножить на 2.54.

42 х 2.54 = 106.68 см.

А теперь воспользуемся формулой:

L = 1.56 х 106.68 = 166.42 см.

Высота крепления рассчитывается исходя из полученной дистанции путём проведения условного параллельного полу отрезка от глаз зрителя до стены, на которой планируется закрепить TV. В этой точке нужно расположить центр экрана. А луч от полученного горизонта, отклонённый вверх на 20° покажет место, где должен быть расположен верхний его край.

Все приведённые расчёты имеют приблизительный характер. К тому же следует иметь в виду, что это минимальные расстояния. На практике они оказываются гораздо больше. На какой высоте телевизор на стене должен располагаться влияет также множество других факторов, таких как, например, расположение окна, откуда попадают прямые солнечные лучи, высота мест, с которых будет осуществляться просмотр, рост зрителей, окружающая мебель и даже стиль интерьера помещения. Однако при этом всём специалисты-медики советуют строго придерживаться дистанции от зрителя до TV-экрана и высоты порядка 135 сантиметров до центра ТВ и не менее 75 сантиметров до нижнего края аппаратуры.

На какой высоте вешать телевизор 32 дюйма в спальне. На какой высоте вешать телек в спальне

На какой высоте вешаются телеки на стенках в спальнях, как было уже упомянуто, исходит от поля зрения и расстояния до зрителя. Стоит увидеть, что врачи-офтальмологи советуют крепить технику на уровне 1,20-1,35 метра над полом. Это расстояние необходимо измерить от центра плазмы. Конкретно такое размещение панели будет самым подходящим для здоровья глаз.

Вешать телек в спальне на стенку нужно исходя не лишь от дизайнерского суждения, но и от того, на какой высоте он будет располагаться.

Предлагается несколько алгоритмов решения задачки. Делается это в последующей последовательности:

  1. Лечь на кровать в комфортном положении.
  2. Расслабиться, закрыв глаза.
  3. Открыть и поглядеть туда, куда ориентирован взгляд.

Таким образом мозг интуитивно определит точку, которая удобнее воспринимается глазом. Это место – середина расположения ЖК-панели. Сюда можно закреплять кронштейн, удерживающий телевизор.

Также примите к сведению последующие факторы:

  • высота мебели, с которой будет вестись просмотр;
  • расположение диванов и кресел;
  • диагональ предполагаемого устройства.

Угол от центра панели, используемый для просмотра, не должен быть больше 30 градусов.

Такое соотношение является оптимальным.

Кронштейн должен быть закреплен на расстоянии 1,5 метров, а блоки розеток на 25-ти сантиметрах от полового покрытия.

Полезный совет! Чтоб получать больше наслаждение от просмотра родных кинофильмов, похлопочите о наивысшем уюте в спальне. Установите регулируемый кронштейн, с помощью которого будет просто изменять направление монитора. Опосля закрепления TV над кроватью, кронштейн устанавливается на высоте 1.5 м над уровнем пола, а на 25-30 см от него располагается блок розеток.

На какой высоте вешать телевизор 50 дюймов. На какой высоте от пола устанавливать телевизор: рекомендации эксперта

После покупки телевизора встает вопрос: где и как его устанавливать, чтобы было максимально удобно для просмотра. Можно установить новый телевизионный аппарат там, где до него стоял старый. Если, конечно, вас все устраивало. А если нет?

Особо строгих правил по установке телевизионных приемников нет. Однако имеются рекомендации, рожденные из многолетнего опыта эксплуатации телевизоров. И к этим рекомендациям нелишне прислушаться.

Общие рекомендации

Одно дело, если имеется большое желание установить телевизор на кухне. Поскольку в этом помещении задача полного просмотра телепрограмм не стоит – так, если пару-тройку раз во время готовки взглянуть на экран – можно поставить небольшой телевизор и на холодильник.

Другое дело – установка телевизионного приемника в гостиной или спальне. Вот тут и могут пригодиться имеющиеся рекомендации…

Телевизор в гостиной

Существуют два мнения. Согласно первого, экран должен находиться на уровне глаз. Второе мнение гласит, что лучше, если центр экрана будет самую малость выше уровня глаз.

Что выбрать? Ответ прост: что вам покажется наиболее приемлемым, то и выбирайте.

В гостиной рекомендации по установке телевизора следующие:

  1. Помещать аппарат в гостиной надлежит таким образом, чтобы при просмотре телепередач голова не опускалась (что означает нахождение экрана значительно ниже уровня глаз) и не заваливалась назад, что означало бы нахождение экрана намного выше уровня глаз. Означенные положения головы вызывают ненужную нагрузку на шейные позвонки. Да и для глаз неудобно.
  2. Дабы выбрать оптимальное положение телевизора, если телевизионные передачи будут смотреться с дивана или кресла, следует удобно устроиться и прямо посмотреть в сторону противоположной стены. Точка, куда упрется взор, явится центром экрана. Надо полагать, он будет расположен в 115-120 сантиметрах от пола.
  3. Если передачи смотрятся, когда вы сидите за столом, надлежит наиболее комфортно за ним расположиться и опять-таки посмотреть прямо от стола. Скорее всего, центр экрана телевизора будет расположен на расстоянии 140-150 сантиметров от пола.

Телевизор в спальне

Следует заметить: телевизор в спальне имеется у многих, однако это совсем не обязательно. Тем более, если имеются трудности со сном. Если таковых нет, но есть привычка посмотреть перед сном какую-нибудь мелодраму или детектив, рекомендации по установке телевизора в спальне следует учесть:

  1. Надлежит мысленно продолжить линию кровати и установить телевизионный приемник там, где линия упрется в стену.
  2. Для выбора наиболее приемлемой высоты положения телевизора от пола следует лечь и определить центр экрана опытным путем. Максимально комфортное для глаза нахождение экрана телеприемника должно быть от пола выше 150 сантиметров. Часто телевизионный аппарат крепится на стене на уровне роста человека. Так удобнее смотреть телепрограммы в лежачем положении.
  3. Настенное крепление телевизора на кронштейнах предусматривает смену угла наклона экрана, что дает возможность отыскать наиболее комфортную для просмотра позицию.

Настенные телевизоры

: на какой высоте лучше всего установить телевизор в гостиной?

Мы все сделали это с развешиванием картинок, теперь мы делаем это с телевизором!

Двигаясь вперед и назад, вы пытаетесь определить правильную позицию. Держа его к стене, вы надеетесь, что все поняли правильно, но мы все знаем, кто виноват, если вы ошиблись ?!

Задолго до того, как ты бросишься с инструментами, а потом тебя отправят паковать, закрыв голову руками. Положите инструменты и потратьте 5 минут, чтобы прочитать наши полезные советы по установке настенного телевизора в гостиной на нужной высоте!

Убедитесь, что у вас не образуется трещина в шее и ненужная дыра, которую нужно заштукатурить и закрасить.

Почему важно устанавливать телевизор на нужной высоте.

Боль в пояснице затрагивает каждого десятого человека и является основной причиной инвалидности в Великобритании. В среднем мы тратим 718 часов в год на просмотр телевизора (www.perfecthome.co.uk), так что, занимая довольно обычное положение, вы можете нанести больше вреда, чем вы думаете.

Идеальная высота для установки телевизора в гостиной; 4 шага к успеху.

Давайте начнем с начала, подумайте о , в каком положении вы, скорее всего, будете смотреть телевизор с .В гостиной это, скорее всего, сидячее положение на диване или стуле.

Самый удобный способ просмотра любимых телепрограмм — это располагать середину экрана телевизора на уровне глаз. Это позволяет избежать нагрузки на шею.

Возможно, вы не почувствуете эффект сразу, но после марафона Netflix или воскресного киносеанса вы можете сказать не то же самое.

Не существует стандартной высоты для вашего телевизора, поскольку все мы различаемся по размеру и можем выбрать разные стили мебели.Однако есть действительно простой способ сделать это именно то, что вам нужно.

  1. Сядьте в том месте, где вы, скорее всего, будете смотреть телевизор, а затем попросите друга измерить высоту от ваших глаз до пола.
  2. На стене, на которой вы хотите установить телевизор, сделайте предыдущее измерение и поставьте маркер на той же высоте.
  3. Измерьте высоту телевизора и половину измерения, чтобы определить центральную точку. Карандашом отметьте любую сторону на стене.
  4. Ориентировочно средняя высота установки телевизора в гостиной составляет 42 дюйма от пола. Не верьте нам на слово — оцените себя!

Телевизор в спальне такой же высоты?

Нет, в ближайшее время мы предоставим руководство для спальни, но мы советуем вам чаще всего лежать, чтобы посмотреть в спальне, и в зависимости от доступного пространства на стене и высоты кровати вам, возможно, придется разместить это выше, чем вы могли ожидать.

Похожие сообщения:

Настенный телевизор вышел из строя!

Вы видели какие-нибудь ужасные примеры, когда люди действительно ошибались? Присылайте нам свои фотографии!

Пришло время улучшить телевизионную комнату

При таком большом количестве времени, которое мы проводим дома, многие из нас смотрят телевизор в угрожающих количествах — и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Чтобы с максимальной пользой проводить время перед телевизором, вам нужно больше, чем просто несколько потоковых сервисов: вам нужна удобная комната, в которой вы хотите сидеть часами. Однако дизайн телевизионной комнаты — это не дизайн кухни или ванной комнаты. Есть несколько жестких правил.

Почему? В то время как дома на протяжении веков позволяли готовить, обедать и спать, смотреть телевизор все еще относительно недавно. «Это было проблемой дизайна всего около 70 лет», — сказал Томас Морбитцер, партнер Ammor Architecture из Нью-Йорка.

И за это время технология сильно изменилась. Если раньше квадратные телевизоры занимали занимающие много места шкафы, то теперь некоторые плоские экраны стали такими же тонкими, как рамы для картин, и устанавливаются примерно так же.

«Телевизор имеет большое значение в большинстве домов, — сказал г-н Морбитцер. «Но что забавно, все люди совершенно разные».

Тем не менее, архитекторы и дизайнеры, с которыми мы говорили, предложили множество идей для создания привлекательных пространств для просмотра телевизора, независимо от того, находится ли ваш экран в специальной медиа-комнате или в углу гостиной.

Установите телевизор

Поставить телевизор на шкаф или закрепить на стене — это достаточно просто. Но прежде чем вы это сделаете, обратите внимание на остальную часть комнаты.

Часто телевизор конкурирует с другими элементами за внимание. «Всегда есть проблема между камином, телевизором и видом, — сказал Грант Киркпатрик, партнер KAA Design в Лос-Анджелесе. «Каждый день мы решаем, где поставить телевизор, чтобы он был практичным, но не главным».

В комнате с камином телевизор часто устанавливают высоко над каминной полкой, но это не всегда лучший выбор, г.- сказал Киркпатрик. Конечно, это делает одну стену центром внимания комнаты, но также требует, чтобы зрители смотрели вверх, когда они сидят, что может быть неудобно. (А каминную полку украсить сложнее.)

Так какая же идеальная высота для телевизора? Это «зависит от расстояния от телевизора, размера телевизора и высоты диванов», — сказал г-н Морбитцер. В целом, по его словам, «нам удобно размещать телевизоры на высоте от 50 до 54 дюймов по центру от пола».

В комнате с камином, захватывающим видом или прекрасным искусством у вас может быть несколько фокусов.Например, в одном доме в Манхэттен-Бич, штат Калифорния, фирма г-на Киркпатрика спроектировала комнату с расположенным вне центра камином и низким постаментом рядом с ним для установки телевизора с местом для хранения дров внизу.

Другие дизайнеры предпочитают устанавливать телевизор на стене перпендикулярно камину, чтобы люди могли сидеть лицом к камину или телевизору.

Рассмотрим телевизионную стену

Когда телевизоры имели меньшие экраны и большие корпуса, их спрятание в шкафах было популярной стратегией.Теперь, когда большие экраны стали обязательными, спрятать телевизор в шкафу стало сложнее. Но это не невозможно.

Ammor Architecture спроектировала лофт SoHo с выдвижным экраном и скрытым проектором, полностью отказавшись от телевизора с большим экраном. Workshop / APD, нью-йоркская фирма, иногда прячет телевизор за большим произведением искусства с моторизованным механизмом, который сдвигает произведение искусства в сторону, когда приходит время смотреть «Ферзевый гамбит».

«Мы обсуждаем, как создать удивительное пространство, в котором приятно сидеть, где не возникает ощущения, будто вы все время просто смотрите на черный ящик», — сказал Мэтью Берман, директор Workshop. / APD.

Для этого не всегда нужны двигатели и раздвижные панели, — сказал г-н Берман. Иногда он помещает телевизор в стену со встроенными стеллажами, так что он становится всего лишь одним элементом на большом пространстве с книгами и декоративными предметами. Или стеллажи могут быть установлены по обе стороны от телевизора для аналогичного эффекта.

Покрытие стены за телевизором темными обоями или краской может дать то же самое, сказал г-н Морбитцер: «Мы часто пытаемся установить телевизор на стене с некоторой глубиной цвета, но это не так». Как выглядит такая наклейка на стене.”

Спланировать размещение

Обстановка ТВ-зала — это не то же самое, что обставить формальную гостиную. «Как правило, отказ от формальностей является хорошей практикой для телевизионного зала», — сказал Эндрю Боуэн, партнер ASH NYC. «Мы думаем об этом как о месте, где люди действительно хотят расслабиться, расслабиться, отключить внешний мир и сосредоточиться на развлечениях, которые им предстоит».

Это означает, что «в первую очередь вам действительно нужны достаточно удобные сиденья», — сказал он. «В общем, хорошо иметь более глубокие сиденья», чем в обычной гостиной, потому что люди часто предпочитают полежать во время просмотра телевизора, а не сидеть в идеальной позе.

Многие диваны имеют глубину 36 или 37 дюймов, но диван глубиной 40 или 41 дюймов может быть предпочтительнее в телевизионной комнате, так как он предлагает больше места для разложений.

Секционные диваны популярны в телевизионных залах по тем же причинам: они создают непринужденную атмосферу и поддерживают различные режимы рассадки, позволяя людям смотреть в разные стороны в комнатах с несколькими фокусами.

«Если можете, сделайте L-образную секцию», — сказала Джойс Даунинг Пикенс, основательница лос-анджелесской JDP Interiors.Она предпочитает секции с опорой на спину с двух сторон тем, которые просто добавляют оттоманку к стандартному дивану.

Или используйте два дивана в форме буквы L с боковым столиком в углу, где они встречаются, как это сделала мисс Пикенс в доме в районе Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе. Затем завершите рассадку, добавив стул или два напротив дивана.

«Вы хотите создать прямоугольник», — сказала она. Вращающиеся стулья могут быть особенно полезны с таким типом расположения мебели, так как они могут быть повернуты лицом к дивану для разговора и повернуты лицом к телевизору или камину.

Управление проводами

У вас может быть ряд компонентов, работающих внутри и снаружи вашего телевизора — кабельные приставки, устройства потоковой передачи, звуковые панели, системы видеоигр. Чтобы они и идущие с ними провода не выглядели загроможденными, вам понадобится план, где все разместить.

В низком шкафу под телевизором можно скрыть дополнительные компоненты, а с просверленными в задней части отверстиями он может обеспечить доступ для проводов. Если у вас есть несколько кабелей, идущих от телевизора к шкафу, свяжите их вместе с помощью ремней на липучках или стяжек-молний.

А еще лучше подумайте о встроенных шкафах. Г-н Морбитцер сказал, что его фирма часто устанавливает телевизор на панели, которая немного отстает от стены, чтобы за ней можно было спрятать шнуры. Если в нижних шкафах есть дверцы из полупрозрачного материала, такого как металлическая сетка или плетеная трость, вы можете скрыть компоненты и по-прежнему управлять ими с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления.

Если вы ремонтируете, подумайте о том, чтобы добавить утопленную коробку с розеткой и всеми необходимыми кабельными соединениями прямо за телевизором и подключить ее к компонентам, размещенным в другом месте.

«Все это скрыто за телевизором», — сказал г-н Берман. «Все провода проходят внутри стены, где бы мы ни находились. Иногда это аудиовизуальная стойка в шкафу, иногда в подвале, иногда просто в мебели ».

Управление освещением

Приятно иметь возможность контролировать уровень освещенности в любой комнате, но в телевизионной комнате это особенно важно.

Сначала изучите естественное освещение в комнате. Если одна стена часто залита солнечным светом, попробуйте поставить телевизор в другом месте.«Есть способы настроить телевизор так, чтобы вы могли наслаждаться им днем ​​и ночью», — сказал г-н Киркпатрик.

Если вся комната, как правило, светлая и солнечная, возможно, стоит добавить затемненные шторы или тяжелую драпировку, которую можно натянуть на окна в течение дня. Для дополнительной гибкости г-н Морбитцер рекомендовал использовать несколько светильников на диммерах, чтобы у вас была светлая комната, когда вы не смотрите телевизор, и более темная комната, когда вы находитесь.

Не забудьте поставить напольные или настольные лампы рядом с некоторыми сиденьями, посоветовал он, «поэтому, если кто-то хочет почитать книгу, пока люди смотрят телевизор, они могут сделать это незаметно, без необходимости включать верхний свет.

Повышение комфорта с аксессуарами

«Настало время и место для просторных декоративных подушек», — сказал г-н Боуэн. «И медиа-комната или телевизионная комната — это все».

Декоративные подушки позволяют людям настраивать свой комфорт, особенно с глубоким диваном. Сложив подушки или набив их за собой, он сказал: «Вы можете сидеть под нужным углом и в нужном положении».

Плед или одеяло, накинутые на диван, также добавят непринужденной атмосферы и позволят легко почувствовать себя уютно в холодные ночи.

Поскольку ТВ-зал должен быть непринужденным местом, мистер Боуэн любит добавлять напольные подушки или пуфы для тех, кто хочет разложиться на коврике.

А чтобы в комнате было порядок, мисс Пикенс предложила добавить декоративные подносы, ящики и миски. «Я всегда пытаюсь найти красивую коробку или миску, чтобы поставить на кофейные столики людей, — сказала она, — чтобы они могли положить в нее свои пульты».

Контейнер также обеспечивает защиту от бедствий любого ТВ-зала: диван с такими глубокими подушками, что они проглатывают элементы управления.


Чтобы получать еженедельные новости о жилой недвижимости по электронной почте, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.

На какой высоте установить телевизор: измерения и советы

Размер телевизора имеет значение

В мире телевизоров размер решает все. Вы же хотите видеть то, что смотрите, верно? Но, вопреки распространенному мнению (и тому, что может сказать вам продавец), больше не всегда лучше.

Существует целая куча математических расчетов, которые используются для расчета идеального расстояния, и это еще больше усложняется, когда мы начинаем говорить о том, какой у вас телевизор: стандартного разрешения, HD или Ultra HD.По сути, определение или разрешение означает, когда речь идет о вашем телевизоре, сколько точек (пикселей) составляет экран. Больше пикселей означает более высокое разрешение, что должно означать более четкое изображение.

Мы ясно понимаем это?

Хорошо, потому что теперь вам нужно учитывать, как далеко вы будете от телевизора, выбирая размер и разрешение. Чем ниже разрешение, тем дальше нужно сесть, чтобы не заметить все эти пиксели. Вы хотите сконцентрироваться на последней выставке обновлений, а не видеть все точки, составляющие изображение, верно?

Думайте об этом как о картине: стоит слишком далеко, и вы не можете по-настоящему оценить это, слишком близко, и вы восхищаетесь мазками кисти, но не можете видеть всю картину.

Рядом… Далеко… Где бы ты ни был…

Расстояние от телевизора во время просмотра напрямую зависит от размера и разрешения экрана. Чтобы не усложнять задачу, чем меньше экран, тем ближе вам нужно сидеть. Но если вы предпочитаете, чтобы ваш телевизор был выше, вам нужно будет сесть подальше, чтобы увидеть его должным образом, если только у вас нет крепления, которое может наклонять его вниз.

В TLC Interiors мы устанавливаем телевизоры для клиентов ниже, чем у большинства дизайнеров. Мы не пытаемся обмануть себя, думая, что мы в кино.И в большинстве жилых комнат, которые мы оформляем, нет кресел с откидывающимися спинками, в которых можно было бы расслабиться (хотя, если вы хотите найти хорошее, вот наш список лучших кресел на рынке).

Мы рекомендуем, чтобы середина экрана телевизора была немного выше уровня глаз, когда вы сидите на диване.

Я знаю, что это очень важно. К счастью, есть калькулятор, который мне нравится использовать, который поможет вам выбрать телевизор подходящего размера для комнаты и расстояния просмотра. Как я уже упоминал, отчасти то, как высоко установить телевизор, будет зависеть от личных предпочтений, а также от технологии телевизора.

Если бы деньги не имели значения, вы могли бы купить телевизор именно того размера, который подходит для комнаты. Но вы живете в реальном мире, где комнаты могут иметь необычную форму, или вы переезжаете и не покупаете каждый раз новый телевизор. Поэтому используйте калькулятор в качестве ориентира для определения высоты установки телевизора и учитывайте его размер, когда планируете установить его в своем пространстве.

via Catch

Как стильно спрятать телевизор — 13 способов замаскировать телевизор

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Нужны хитрые идеи, чтобы спрятать телевизор? Вы потратили месяцы на планирование и создание новой схемы для своей гостиной, только для того, чтобы ваш телевизор преобладал над внешним видом. Но не бойтесь.

    Если вы все еще ищете лучший телевизор, который можно было бы интегрировать в вашу гостиную, или если ваш телевизор уже разобрали, вы можете либо интегрировать его, либо замаскировать.

    Эксперты из Jysk объясняют больше: «Для большинства телевизор — это центральная часть гостиной.В то же время телевизор в гостиной с трудом может функционировать как естественная часть интерьера комнаты ».

    ‘Вы можете позволить телевизору работать как зрелище в комнате, или вы можете попытаться скрыть телевизор в дизайне своей гостиной. В конечном итоге все сводится к твоему собственному стилю ».

    Итак, мы придумали 13 способов замаскировать телевизор или просто интегрировать его, чтобы он не захватил власть. Теперь все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это найти пульт или отобрать его у детей.

    1. Сделайте его частью схемы декорирования

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Когда ваша стена выглядит так хорошо, а ваш телевизор выглядит таким обтекаемым, нет смысла скрывать это. Почему бы не превратить его в центр внимания? Разместите вокруг него несколько комнатных растений, и вы почти почувствуете, что находитесь на улице.

    Или почему бы не поставить телевизор в нише, чтобы экран был на одном уровне с окружающей поверхностью стены?

    «Хотя это не скрывает телевизор, это делает его гораздо более бесшовным, чем если бы он был просто установлен на стене», — говорит Хьюго Тугман, эксперт по архитектуре из Architect Your Home.

    «Глубина плоского экрана плюс монтажный кронштейн, вероятно, составит около 200 мм. Таким образом, может быть сложно сформировать углубление, поскольку это означает срезание большой части стены. Вместо этого вы можете «утолщить» стену, на которой будет установлен телевизор, путем сухой облицовки гипсокартоном ».

    2. Спрячьте за гравюрой в рамке

    Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

    Уверенные домашние мастера могут попробовать сделать этот великолепный шкаф. Закрепите картины в одинаковых рамах на навесных панелях МДФ.Затем прикрепите дубинки к стене. И вот она, ваша собственная сделанная на заказ обложка для телевизора.

    3. Купить скрытую тумбу под ТВ

    Изображение предоставлено: The Dormy House

    Один из очевидных способов убедиться, что ваш набор не играет главную роль, — спрятать его в гостиной, как высокий шкаф. Этот шкаф от The Dormy House (вверху) почти гарантированно не устарел благодаря его внешнему виду Shaker.

    «Когда вы садитесь на диван, убедитесь, что полка для телевизора находится на удобной для просмотра высоте», — говорит дизайнер мебели Рассел Пинч.«Используйте планку с четырьмя розетками позади телевизора, внутри шкафа, чтобы из устройства выходил только один кабель, и вам не приходилось перемещать его, чтобы что-либо отключить».

    Если вы решите спрятать свой телевизор таким образом, рекомендуется использовать планку с четырьмя розетками за телевизором, внутри шкафа, чтобы из устройства выходил только один кабель, и вам не нужно было его перемещать. отключите что-нибудь. Отверстие для кабеля должно быть квадратным примерно 5 см, чтобы через него можно было прорезать заглушки.

    4. Уменьшите воздействие с помощью выделенного медиаблока

    Изображение предоставлено: Barker & Stonehouse

    Он не скроет полностью телевизор, но вы можете хотя бы отвлечь внимание от настенного плоского экрана, повесив его на эффектную стенку.Этот пример сочетает в себе богатый шпон ореха, стеклянные полки и встроенные точечные светильники, которые можно использовать для выделения смелых аксессуаров, а не вашего телевизора.

    Если выбрать предмет, который сочетается с другой мебелью — в данном случае, столовая за углом — его функция не кричит «телевизор».

    Бюджет не растянут или комната слишком мала для такой вещи? Вместо этого попробуйте повесить телевизор на драматических обоях.

    5. Получите кровать с ящиком для ТВ

    Если вы пристрастились к коробкам, у вас вполне может быть телевизор в спальне.Что ж, это лучше, чем просыпаться на диване в 2 часа ночи с отпечатком пульта на лице.

    Но если вы предпочитаете держать свой экран в секрете — возможно, потому что вы беспокоитесь, что дети могут потребовать, чтобы он был в их спальне, или вы не хотите, чтобы он загромождал туалетный столик или комод — возьмите себя кровать со скрытым ящиком для него.

    Эта роскошная двуспальная кровать может быть черного или серого цвета, но вам понадобится собственный телевизор.

    6. Спрячьте телевизор в шкаф

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Еще один изящный трюк для того, чтобы спрятать телевизор в спальне, — это найти место для хранения вещей в спальне, например, встроенные шкафы.Конечно, вам придется пожертвовать драгоценной сумкой или местом для хранения обуви, но это цена, которую стоит заплатить за то, чтобы не иметь большого черного ящика, доминирующего над вашим пространством.

    7. Купить проектор

    Изображение предоставлено: LairdKing

    Современные проекторы обеспечивают потрясающее качество изображения с высоким разрешением и позволяют смотреть изображение на экране с диагональю более 100 дюймов. Это как в кино, но не выходя из дома. И, что лучше всего, указанный экран не обязательно должен отображаться все время.

    Вы можете проецировать изображение прямо на голую стену, если она достаточно плоская, и нанести специальную отражающую краску для дальнейшего улучшения качества изображения. Однако для получения наилучших впечатлений мы рекомендуем использовать экран моторизованного проектора, который можно спрятать, когда вы им не пользуетесь. Вы даже можете использовать его как уличный кинотеатр.

    Для полноценного домашнего кинотеатра, подобного этому от LairdKing, посетите веб-сайт CEDIA, чтобы найти подробную информацию об экспертах по индивидуальной установке в вашем регионе. Вы можете рассчитывать заплатить от 15 000 до 90 000 фунтов стерлингов, в зависимости от вашего списка желаний.

    8. Выберите телевизор, который является произведением искусства.

    Изображение предоставлено: Саймон Беван

    Может ли телевизор быть красивым? В Samsung, кажется, так думают. Его телевизор с засечками был создан при участии французских экспертов по дизайну Ронана и Эрвана Буруллеков, которые уделили столько же внимания тому, как телевизор выглядит, когда его не смотрят. Они даже изобрели так называемый «режим занавеси» — промежуточный режим между режимом ожидания и включением. Вы можете просматривать часы, настраивать слайд-шоу из фотографий и получать доступ к определенным приложениям.Вставка из тканого материала вокруг спины скрывает разъемы, поэтому ваш комплект должен хорошо смотреться со всех сторон.

    Serif выпускается в трех размерах: 24-дюймовый набор стоит 499 фунтов стерлингов, 32-дюймовый — 699 фунтов стерлингов и 40-дюймовый — 1199 фунтов стерлингов. Чтобы найти ближайшего к вам продавца, посетите веб-сайт Serif TV.

    Компания Samsung не единственная, кто заново изобрел телевизор как скульптуру. У Bang & Olufsen и Loewe тоже есть супер-стильные комплекты.

    9. Повесьте зеркало для телевизора

    Overmantels предлагает отличную линейку зеркал с телевизорами.Выключите телевизор, и он волшебным образом исчезнет, ​​и все, что у вас останется, — это ваше собственное прекрасное отражение.

    Вы можете выбрать модель и размер телевизора, и они подберут зеркало по размеру. Вы также можете подключить свой телевизор Smart, 4K или добавить Sky, Virgin, Playstation и все, что вам нравится, и даже обновить экран в будущем без необходимости покупать новое зеркало.

    10. Комбинируйте телевизор с рамками для картин и стеллажами

    Если у вас нет денег, чтобы потратиться на новую мебель, почему бы не применить декоративный подход и окружить телевизор смесью картин в рамке и полок того же цвета, что и лицевая панель экрана?

    «Чтобы отвлечь внимание от телевизора, сгруппируйте произведения искусства в непринужденной, неровной форме с неравномерным интервалом между ними», — говорит Эбигейл Ахерн, дизайнер и владелец Atelier Abigail Ahern.

    Благодаря этому ваш набор будет выглядеть специально разработанной частью дисплея, а также станет отличным решением для хранения вещей в небольшой гостиной.

    11. Установите сдвижную панель

    .

    Может показаться, что это красивая стена в деревенском стиле, обшитая панелями, но средняя часть этого сделанного на заказ решения сдвигается в сторону, открывая встроенный телевизор с плоским экраном. Это отличное решение, если у вас есть и другие носители, которые нужно убрать, например коллекция DVD, компакт-дисков или виниловых пластинок.

    Чтобы создать такой вид, телевизор крепится на настенном кронштейне, а затем вокруг него строятся неглубокие шкафы.Если у вас есть система объемного звучания, которую вы также используете для воспроизведения музыки, стоит спросить своего производителя мебели, можно ли создать сетчатые двери, чтобы динамики были скрыты, но не мешал потоку звука.

    «Мы можем создать специальные сетчатые двери, чтобы динамики были скрыты, но поток звука не был затруднен», — говорит Тим ​​Ньюболд из производителя мебели Domus.

    Существуют также различные типы кронштейнов, на которые можно установить телевизор. «Самый простой — это статический кронштейн, но вы также можете купить шарнирные кронштейны, которые означают, что экран можно тянуть вперед или наклонять для оптимального просмотра, когда устройство открыто.’

    12. Используйте экран

    Один из самых простых и недорогих способов спрятать телевизор — поставить перед ним декоративный экран или перегородку. Самое замечательное в этом решении то, что даже если у вас огромный набор, у вас не должно возникнуть проблем с поиском экрана, достаточно большого, чтобы его скрыть. Эта складная перегородка от Natural Living, где аналогичный дизайн стоит 160 фунтов стерлингов.

    13. Купите экран подходящего размера

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Не забудьте проверить размер.Распространенная ошибка — покупать слишком большой экран. В идеале, когда вы смотрите телевизор, центр экрана должен находиться чуть ниже уровня глаз, поскольку, когда мы расслабляемся, наша голова имеет тенденцию немного опускаться, поэтому не устанавливайте его слишком высоко.

    «Если у вас слишком большой экран, это немного похоже на сидение в первом ряду кинотеатра — вы не можете удобно просматривать весь экран, не двигая головой», — говорит Гэвин Сайкс из поставщика кронштейнов Bang & Olufsen. Кронштейны STB.

    ‘Размер экрана не зависит от размера вашей комнаты — на самом деле более важно учитывать, где вы планируете сидеть.Даже если у вас очень много места, вы не можете сидеть в другом конце комнаты, чтобы смотреть телевизор, поэтому, как правило, вам следует попытаться сесть от экрана в четыре раза больше, чем его размер ».

    Итак, вот и все — 13 причин, по которым защитным очкам не обязательно портить внешний вид вашего жилого помещения.

    Как найти подходящую подставку для телевизора

    Покупка подставки для телевизора подходящего размера гарантирует, что ваш телевизор останется прочным и удобным для просмотра.Продолжайте читать, чтобы узнать о размерах подставки для телевизора и о том, как выбрать подходящую для вашего дома.

    Насколько большой должна быть подставка под телевизор: Размеры подставки под телевизор

    Шаг 1. Измерьте свой телевизор

    Чтобы определить размеры правой подставки для телевизора, измерьте расстояние от левого верхнего угла телевизора до правого нижнего угла. Подставки под телевизор продаются исходя из максимального размера телевизора, который они могут вместить, который определяется размером диагонали, а не высотой и шириной. Если ваш телевизор не является плоским или плазменным, измерьте также глубину вашего телевизора, чтобы убедиться, что он удобно разместится в вашем развлекательном центре или в нем без выступа.

    Шаг 2. Найдите место для подставки под телевизор

    Место установки развлекательного устройства или подставки под телевизор в комнате зависит от планировки, расположения кабельных соединений и других факторов. Однако вот несколько практических правил, которым нужно следовать.

    Не ставьте телевизор или развлекательный центр перед окном. Подсветка из окна затрудняет просмотр экрана, и вы блокируете попадание естественного света в комнату. Для идеального просмотра постарайтесь расположить середину телевизора по центру самой большой зоны отдыха в комнате.

    Если у вас есть место для подставки под телевизор, узнайте, сколько места на полу (ширину и глубину) вы отводите для подставки или устройства. Для получения наиболее приятных впечатлений от просмотра следует оставлять достаточно места между зрителем и телевизором. Для 29-дюймового телевизора требуется от 3 до 4 футов открытого пространства, для 39-дюймового телевизора требуется 4 или 5 футов пространства, для 46-дюймового телевизора требуется 5 или 6 футов пространства, а для любого большего размера требуется от 7 футов. и 8 футов пространства. Обязательно учитывайте размеры подставки для телевизора — вам не нужна подставка, которая занимает так много места, что телевизор будет трудно смотреть.Размер подставки под телевизор должен быть пропорционален комнате.

    Шаг 3. Измерьте высоту сидя

    Чтобы определить высоту подставки под телевизор, сядьте на диван и измерьте расстояние от пола до глаз. Для комфортного просмотра нижняя половина экрана телевизора должна быть на уровне вашей прямой видимости, когда вы сидите. Полка, на которой стоит телевизор, должна быть не ниже этого измерения на 12 дюймов.

    Идеальная высота для установки телевизора | Идеальная высота для установки телевизора

    Идеальная высота для установки телевизора

    Крепление телевизора в Лос-Анджелесе | Установка телевизора в Лос-Анджелесе | ITOD

    Как наше любимое занятие в свободное время, просмотр телевизора в гостиной должен быть достаточно удобным для подзарядки после долгого и утомительного рабочего дня и проведения времени с семьей или друзьями.Поскольку все, что мы ищем, — это комфорт по разумным ценам, мы должны определить некоторые факторы, которые повысят уровень уюта нашего опыта. Каждый день мы открываем для себя преимущества настенного крепления для телевизора в гостиной или офисе. Поскольку их много, мы рассмотрим один из них, чтобы получить идеальные впечатления от просмотра и исключить риски для нашего здоровья.

    Крепление телевизора к стене — отличный выбор как для дизайна вашей квартиры, так и для экономии места и денег и, наконец, для вашего здоровья.Возможность отрегулировать угол наклона телевизора по своему усмотрению — это настоящий комфорт при установке телевизора. Однако, если у вас есть телевизор с плоским экраном и вы решили использовать фиксированное крепление для телевизора, лучше заранее выбрать идеальную высоту для установки телевизора. Монтаж телевизора на стену может показаться несложной задачей, но на вкус разные, и решать нужно самому. На каком расстоянии или высоте вы хотите, чтобы телевизор крепился к стене или какой из них лучше всего подходит для большего комфорта и улучшения здоровья?

    Чтобы решить это, вы должны сделать некоторые измерения в вашей гостиной или в той комнате, в которой вы хотите, происходит процесс установки.Уже существуют некоторые стандарты относительно расстояния и идеальной высоты установки телевизора, но мы предлагаем попробовать определиться с ними до процесса установки.

    Идеальная высота для крепления телевизора на стене — это уровень глаз зрителя. Вы должны выбрать высоту от пола не для нижней или верхней части телевизора, а для центра экрана. Измерение уровня ваших глаз, сидя на диване или в любимом кресле, должно быть для вас идеальной высотой телевизора.

    Но есть и другие факторы, которые влияют на это решение, например, размер вашего телевизора.Чем больше экран у вашего телевизора, тем выше вы должны установить телевизор, чтобы получить лучший опыт просмотра, так как большой экран находится недалеко от вашей гостиной.

    Как правило, 55-дюймовый телевизор должен быть установлен на высоте 63 дюйма от пола до центра экрана, 60-дюймовый телевизор — 66 дюймов, 65-дюймовый телевизор — 69 дюймов и 70-дюймовый телевизор — 72 дюйма от пола до центр экрана телевизора. Поскольку вы видите каждые 5 дюймов экрана телевизора, идеальная высота для установки телевизора увеличивается на 3 дюйма.

    Таким образом, вы должны учитывать все упомянутые факторы и желаемый уровень комфорта перед установкой телевизора на стену, чтобы достичь желаемого комфорта и идеальной высоты для установки телевизора. Если у вас возникли проблемы с выбором высоты или расстояния, на котором вы должны установить телевизор, просто свяжитесь с нами, и наши специалисты помогут вам заранее определиться с процессом установки телевизора.

    7 советов, где разместить телевизор

    Большинству из нас сложно скрыть технологию, поэтому постарайтесь как можно лучше интегрировать ее в свой интерьер.Посмотрим правде в глаза: в реальном мире украшение связано с телевизором. Можно даже с уверенностью сказать, что для многих людей телевидение является центром внимания. Но найти место для телевизора без ущерба для расстановки мебели и декора может оказаться непростой задачей. Вот несколько советов по украшению телевизора без ущерба для целостности декора.

    Найдите источник питания

    Найдите источник питания, ближайший к тому месту, где вы хотите установить телевизор.Убедитесь, что блока питания достаточно для работы с любыми дополнительными устройствами, такими как проигрыватели Blu-ray и звуковые системы. Также подумайте, где находятся окна и сколько бликов вы получите на экране.

    Шаг

    Прежде всего, всегда лучше ставить телевизор на уровне глаз. Это лучше всего, чтобы, когда вы сидите, вы не напрягали шею или глаза, глядя вверх или вниз, чтобы увидеть экран. Обычно достаточно высоты около 4 футов над землей. Затем умножьте диагональную ширину экрана на три, чтобы определить оптимальное расстояние для просмотра.(Вы не всегда можете так поступать, но это хорошее место для начала.)

    Выберите точку фокусировки

    Если ваш телевизор является вашим центром внимания, поместите его в центре гостиной. Если у вас есть еще одна точка фокусировки, такая как камин или красивое окно, подумайте о том, чтобы разместить ее на стене рядом с точкой фокусировки, чтобы все еще было удобно рассматривать.

    Скрыть это

    Если вы не хотите, чтобы ваш телевизор был центром внимания, или вы хотите, чтобы его можно было скрыть в любой момент, подумайте о том, чтобы поместить его в шкаф или шкаф с дверцами, которые могут закрываться.Убедитесь, что сзади есть отверстия (или просверлите их самостоятельно) для всех шнуров. Кроме того, убедитесь, что шкаф можно легко открывать и закрывать, если у вас есть дети, которые будут им пользоваться.

    Интегрируйте его

    Включите телевизор в свой интерьер, поместив его на такой блок, как книжный шкаф, и окружите его книгами, предметами и фотографиями. Чтобы еще больше интегрировать его, окружите его стеной галереи с фотографиями или произведениями искусства в черных рамках.

    Переверните это

    Если вы хотите установить небольшой телевизор в таком помещении, как кухня, купите такой, который можно установить под шкафом и переворачивать вверх или вниз по мере необходимости.Они также могут работать в притонах или домашних офисах.

    Пенофол утеплитель: Утепление пенофолом: характеристики, преимущества и недостатки, монтаж и стоимость.

    Утеплитель ПЕНОФОЛ | Теплоизоляция ЛИТ








    Утеплитель ПЕНОФОЛ 2000, Тип А

                                     

    Материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытыми порами, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой. Рекомендуется для изоляции труб большого диаметра в системах отопления, водоснабжения и емкостей. Используется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий.

    Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015













    Толщина (мм.)Ширина (мм.)Длина (м.)В рулоне (м2)Цена за м2.
    31200303643,67
    41200303648,43
    51200303653,27
    81200151871,12
    101200151881,02
    1212001518142,88
    1312001518172,10
    1512001012231,75
    2012001012300,19
    3012001012433,41
    40120022,4583,67

    Все товары Penofol A

    Утеплитель ПЕНОФОЛ 2000, Тип В

                                  

    Материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытыми порами, дублированный с обеих сторон полированной алюминиевой фольгой. Дополнительный слой фольги позволяет применять материал в конструкциях с двумя воздушными прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны). Рекомендуется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий.

    Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015







    Толщина (мм.)Ширина (мм.)Длина (м.)В рулоне (м2)Цена за м2.
    31200303667,94
    41200303672,75
    51200303677,36
    81200151895,99
    1012001518107,04

    Все товары Penofol B

    Утеплитель ПЕНОФОЛ 2000, Тип С

                                         

    Самоклеящийся материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытыми порами, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой. Рекомендуется для утепления систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, изоляции технологического оборудования.

    Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015














    Толщина (мм.)Ширина (мм.)Длина (м.)В рулоне (м2)Цена за м2.
    36003018108,17
    46003018114,60
    56003018121,82
    8600159158,90
    10600159171,99
    13600159270,66
    15600159332,74
    20600106405,18
    25600106454,77
    30600106556,33
    35120022,4649,42
    40120022,4731,06

    Все товары Penofol C

     

    Пенофол для теплоизоляции Цена тут.

    Скидки от объема!

    Рынок строительных материалов расширяется молниеносными темпами. На смену старым теплоизоляторам приходят новые, значительно превосходящие их по возможностям и характеристикам. Еще одним образцом, заслуживающим пристального внимания потребителей, можно называть Пенофол — утеплитель, ориентированный на единоразовое решение разноплановых задач. При этом цена за м2 , если подойти правильно к сравнению утеплителей выгодно отличается в пользу фольгированного.

    Описание

     

    Пенофол фольгированный —  отражающая изоляция нового поколения. Уникальность заключается в малой толщине и безукоризненных теплоизоляционных свойствах. Многослойный материал представляет собой полиэтиленовую пену с наваренной на нее фольгой. Таким образом, Пенофол сочетает в себе ценные качества «захваченных» пузырьков воздуха и алюминия. Как результат — продукт, способный блокировать тепло по 3 путям его распространения: излучение, конвекция, теплопроводность. 

    Выпускается Пенофол в 3-х вариациях:

    • Пенофол А. Покрыт светоотражающим слоем из алюминиевой фольги с одной стороны. Используется для теплоизоляции стен, потолков, кровель, полов и других конструкций производственных, общественных и жилых помещений;
    • Пенофол В. Покрыт светоотражающей фольгой с двух сторон. Хорош для утепления мансард, балконов, стен. Сохраняет тело зимой и дарит прохладу летом;
    • Пенофол С. С одной стороны покрыт алюминиевой фольгой, а с другой — клеевой антиадгезионной пленкой. Незаменим при установке трубо- и воздухопроводов, а также для утепления фургонов, автомобилей, сушильных шкафов. Применяется при строительстве и реконструкции полов, стен и потолков.

    Преимущества

    Пенофол имеет немало преимуществ, что обуславливает широкую известность и все возрастающий спрос.

    • устойчивость к любым химическим веществам;
    • экологическая безопасность;
    • долговечность;
    • водонепроницаемость;
    • небольшая толщина и малый вес;
    • способность поглощать звуковые и вибрационные волны;
    • широкая сфера применения;
    • хорошая сочетаемость с другими теплоизоляционными материалами;
    • удобство обработки и монтажа;
    • паронепроницаемость;
    • защита от радиоактивного излучения.

    Технические характеристики

    Название

    Пенофол А

    Пенофол В

    Пенофол С

    Коэффициент теплового отражения поверхности

    Не менее 95-97%

    Не менее 95-97%

    Не менее 95-97%

    Динамический модуль упругости (МПа) под нагрузкой 2 Кпа

    0,26

    0,39

    0,26

    Динамический модуль упругости (МПа) под нагрузкой 5 Кпа

    0,77

    0,72

    0,77

    Относительное сжатие под нагрузкой 2 Кпа

    0,09

    0,03

    0,09

    Относительное сжатие под нагрузкой 5 Кпа

    0,2

    0,12

    0,2

    Водопоглощение по объему

    Не менее 0,6%

    Не менее 0,6%

    Не менее 0,6%

    Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа) Вт/м2 °С

    0,51

    0,45

    0,51

    Паропроницаемость

    Не менее 0,001 мг/(м·ч·Па)

    Не менее 0,001 мг/(м·ч·Па)

    Не менее 0,001 мг/(м·ч·Па)

    Индекс снижения ударного шума дБ (А)

    А3003-17

    А3005-19

    А3010-21

    Удельная теплоемкость (Дж/кг°С)

    1,95

    1,95

    1,95

    Температура применения (°С)

    От -60 до +100

    От -60 до +100

    От -60 до +100

     Особенности

    Пенофол создан для одновременного решения множества задач. Паро-, гидроизоляция, утепление зданий промышленного, гражданского, индивидуального назначения и инженерных систем. Толщина материала — не больше 1 см, а значит, он может использоваться для работы с поверхностями, не доступными многочисленным собратьям.

    Его применение оправдано там, где требования к тишине в помещении довольно высоки. Пенофол отлично поглощает звуковые и ударные шумы. Помимо прочего, фольгированный утеплитель предоставляет возможность прокладывать коммуникационные сети как внутри, так и снаружи зданий.

    Приспосабливается к любым условиям. Подходит для утепления скатных кровель, полов, потолков, стен, фасадов, обшитых профнастилом или сайдингом. Создает в помещении благоприятный микроклимат вне зависимости от прогнозов синоптиков. «Морщинистая» поверхность позволяет без труда огибать неровные конструкции разных радиусов кривизны без разрыва алюминиевой фольги.

    Данный продукт имеет сертификаты соответствия пожарной и гигиенической безопасности, свидетельства НИИ СТРОЙФИЗИКИ и ГОССТРОЯ России. При монтаже Пенофола средства индивидуальной защиты не требуются. 

    Пенофол А

    Одностороннее фольгирование

    рулоны

    Пенофол В

    Двухсторонне фольгирование

    рулоны

     

    Пенофол С

    одна сторона фольгированная

    другая сторона самоклеющаяся

    рулоны

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Мы дорожим своей репутацией и добрым именем, ценим и уважаем каждого клиента! 

     

     

     

    Обзор характеристик утеплителя пенофол

    Создание нового вида утеплителей, имеющих фольгированный слой, позволило исключить теплопотери зданий, конструкций, трубопроводов и резервуаров путем отражения инфракрасного излучения. Полотно с припаянной алюминиевой фольгой создает эффект термоса, не пропуская тепло и холод. В помещении, где установлена отражающая изоляция, прохладно летом и комфортно зимой. Базой для фольги служит полотно вспененного полиэтилена, характеризующегося высокими показателями сопротивления передаче тепловой энергии и звуковых волн.

    Слой алюминия отлично противостоит влаге и пару, поэтому материал может заменить гидроизоляцию и ветрозащитную пленку.

    Структурные особенности материала

    Основой пенофола является вспененный полиэтилен. Полимер характеризуется особой сшитой структурой, имеющей поры размером от 2 мкм до 1 мм. Наполненные воздухом полости становятся препятствием распространению тепла и звука. Макромолекулярные сшивки полиэтилена позволяют создавать полотно слоем до 10 мм. Превышение этого параметра вызывает расслаивание материала.

    Внешний слой утеплителя — это алюминиевая фольга с долей чистого металла 99,4%. Ее величина — 20 мкм. Такое покрытие отражает инфракрасное излучение, препятствует прониканию пара и влаги.

    Характеристики и достоинства материала

    Утеплитель пенофол получил рабочие свойства, выгодно отличающие его от других видов теплоизоляции. В первую очередь — это небольшая толщина изделия, составляющая 3-10 мм. Для сравнения, минеральная вата выпускается с параметром 50-100 мм. Его основные характеристики:

    • коэффициент отражения — 95-97%;
    • паропроницаемость — 0,001;
    • прочность при сжатии — 0,35 МПа;
    • теплопроводность при 20º C — 0,37-0,51 Вт/м*К;
    • температура эксплуатации — от −60º до +100º C;
    • водопоглощения — 0,7% −0,35%.

    Вспененный полиэтилен имеет свойство самозатухания при возгорании, он не выделяет вредных веществ при нагревании и в процессе эксплуатации. Экологичный материал безопасен для здоровья и может использоваться для утепления любого участка жилого дома. Он позволяет сократить расходы на ветро- и гидроизоляцию, так как не требует дополнительной защиты.

    Эластичный и гибкий утеплитель легко монтируется на поверхность, для его закрепления нужен степлер и скобы. Полотна обязательно укладываются встык, места соединения проклеиваются фольгированным скотчем.

    Способность сохранять свои теплоизоляционные свойства при намокании позволяет устанавливать отражающую изоляцию в банях и саунах. Высокая степень поглощения акустических волн делает утеплитель востребованным при шумоизоляции зданий и промышленных цехов. Биологическая стойкость и отсутствие гниения еще два плюса материала.

    К недостаткам можно отнести мягкость пенофола, его нельзя монтировать на стену под обои или штукатурку. При изоляции внешней части здания рекомендуется использовать утеплитель только как дополнительный слой.

    Типы фольгированного пенофола

    На рынке предлагается три основных вида утеплителя:

    • Тип A — материал с приваренным слоем фольги до 14 мкм с одной стороны пенополиэтиленовой основы. Используется внутри зданий для изоляции пола, кровли, трубопроводов.
    • Тип B — пенофол покрыт алюминиевым слоем с двух сторон. Универсальный утеплитель подойдет для монтажа на внутренних перегородках, стенах, межэтажных перекрытиях.
    • Тип C — с одной стороны на материал нанесенная алюминиевая фольга слоем 14 мкм, а с другой — влагостойкий клей, защищенный полиэтиленовой пленкой. Удобный в работе утеплитель можно установить в местах, где невозможен монтаж других типов изоляции.

    Среди модификаций пенофола следующие виды:

    • ALP — полотно утеплителя поверх слоя фольги ламинировано полиэтиленовой пленкой. Материал рассчитан на эксплуатацию в условиях слабоагрессивной среды.
    • M — слой вспененного полиэтилена имеет рельефное изготовление, покрытие алюминием с одной стороны.
    • R — рельефы утеплителя расположены со стороны фольгированного покрытия.
    • Супер NET — материал предназначен для изоляции трубопроводов и теплотрасс, пенополиэтилен имеет сетчатый слой.
    • AIR — отражающая изоляция для воздуховодов с двух сторон покрытая фольгой. Она не требует стандартного закрепления утеплителей с помощью хомутов и других аксессуаров. Достаточно использовать нож для отрезания и специальный монтажный скотч.

    Типы A и B выпускаются в рулонах шириной 58-120 см и длиной 15-30 м, тип C — 58×1500 см.

    Рекомендации по монтажу отражающей теплоизоляции

    Утеплитель пенофол располагается алюминиевой стороной к источнику излучения инфракрасных волн. Толщина материала влияет на его свойства и стоимость, оптимального соотношения добиваются при использовании полотна толщиной 5 мм.

    Между слоем изоляции и конструкцией необходим зазор в 1,5-2 см. Он необходим для вентиляции, в результате паронепроницаемости материала на его поверхности образуются капли влаги.

    Монтаж соседних полотен выполняется встык, шов обязательно изолируется скотчем со слоем алюминия. Необходима тщательная защита электропроводки от утеплителя, ведь алюминий отличный проводник.

    Применение утеплителя в строительстве и других областях

    Утепление кровли и мансардного помещения с использованием пенофола сокращает потерю тепла и предотвращает попадание конденсата на деревянные элементы благодаря паронепроницаемому фольгированному слою.

    При изоляции пола материал отсекает холодный воздух, поступающий из подвала. Он может укладываться под нагревательный кабель при монтаже системы теплый пол. Такая конструкция повышает эффективность обогрева.

    Пенофол популярен в качестве подложки под ламинат и паркет. Тонкий, прочный и влагостойкий материал утепляет основание и снижает уровень шума.

    При монтаже трубопровода вентиляции важно добиться высокой герметичности и исключить появление конденсата на металлической поверхности. Выпадение влаги приводит к коррозии и появлению нежелательной микрофлоры. Изоляция труб пенофолом устраняет все возможные проблемы.

    Отражающая изоляция используется для обивки рефрижераторов и холодильных фургонов, железнодорожных вагонов и автомобилей. Экранирование радиаторов в квартирах и домах — распространенная сфера использования материала.

    Для достижения высокого эффекта тепло и звукоизоляции пенофол устанавливают совместно с минеральной ватой или пенополистиролом.

    Утепление пенофолом. Описание и порядок выполнения работ

    Строительные технологии настолько стали просты, что внедрить их своими руками сегодня не проблема. К примеру, утепление пенофолом. Это простой по своей структуре материал, универсальный и многофункциональный, с хорошими теплоизоляционными характеристиками, не требующий при монтаже каких-то сложных манипуляций, инструментов и оборудования. Рассмотрим его в плане укладки.

    Что такое пенофол

    Это гибкий утеплитель, в основе которого лежат два разных материала: пенополиэтилен и алюминиевая фольга. Само по себе название «Пенофол» – это всего лишь торговая марка, а не название материала. Но среди специалистов и обывателей оно стало обозначать именно название утеплителя.

    Сегодня производители предлагают шесть разновидностей данного материала:

    1. Один слой вспененного полиэтилена с одним слоем фольги. Обозначается он буквой «А».
    2. Один слой полимера и два фольгированных покрытия. Это тип «В».
    3. С одной стороны фольга, с другой самоклеящаяся пленка. Это вид «С».
    4. Полиэтилен с одной стороны имеет рельефную поверхность, с другой стороны (плоской) нанесена фольга. Это «R».
    5. Тот же рельефный полиэтиленовый слой, обрамленный с двух сторон фольгированным покрытием. Это «М».
    6. И «ALP» – это все тот же рельефный вариант, только с одной стороны он фольгирован, с другой нанесена ламинированная полиэтиленовая пленка.

    Использование для утепления балкона

    Часто приходится балкон или лоджию утеплять своими руками. Для этого дела пенофол – идеальный вариант. Продается он в рулонах длиною 15 или 30 м, шириною 1,2 м, толщиною 3-10 мм. Для теплоизоляции балкона лучше выбрать материал потолще: 5-8 мм.

    Сегодня для сооружения стен и парапета на балконе используют блоки из ячеистого бетона. Чтобы не возиться с каркасом, приобретайте самоклеящуюся модель «С». Просто нарежьте утеплитель полосами, с помощью которых можно было бы сразу перекрывать и стены, и потолок без подрезов и подгонок. Тем самым уйти от стыковки по углам помещения. А ведь именно в углах часто и образуются мостики холода.

    Перед установкой снимается защитная пленка, и утеплитель клееной стороной наносится по месту назначения. Здесь важно правильно сориентировать полосу, чтобы она встала ровно. Специалисты рекомендуют перед укладкой пенофола обработать поверхности блоков грунтовкой.

    Как крепить к стене?

    Все будет зависеть от того, какая разновидность используется. О том, как провести утепление стен пенофолом С-типа, описано в предыдущем разделе. Что касается остальных моделей, то их придется укладывать на каркас. Для крепления используются металлические скобы и степлер, саморезы или мелкие гвоздики. Первый вариант эффективнее и быстрее в плане производства работ.

    В независимости от того, где производится монтаж: в деревянном доме или кирпичном, важное требование – правильная сборка обрешетки.

    1. Оптимальный вариант, если элементы каркаса будут установлены вертикально, а сам пенофол будет уложен горизонтальными линиями. При этом деревянные рейки должны сформировать ровную плоскость. Вот почему так важно тщательно провести установку и крепление каркасной конструкции на стену.
    2. В качестве элементов обрешетки используются деревянные бруски толщиною 20 мм. Они будут определять воздушный зазор, который должен быть обязательно оставлен между утеплителем и стеной.
    3. Такой же величины зазор надо оставить и перед теплоизоляционным слоем. Поэтому поверх обрешетки набивается еще одна такая же конструкция после укладки и крепления пенофола, на которую будет монтироваться отделка.
    4. Шаг установки брусков – не более 1 м.
    5. Соединяются полосы только встык. Соединение закрывается самоклеящейся фольгированной лентой.
    6. Теплоизоляция укладывается таким образом, чтобы фольга располагалась внутри помещения, а «не смотрела» в сторону стены.

    Данная монтажная технология применяется и для теплоизоляции потолка и пола, если для этого выбран пенополиэтиленовый утеплитель.

    Вывод

    Пенофол – это современный теплоизолятор, который обладает не только хорошими теплоизоляционными качествами, но и прекрасно отражает шумы. Фольгированное покрытие не пропускает через себя влагу, так что это дополнительно и гидроизоляция. А сам монтажный процесс настолько простой, что допустить ошибку вряд ли получится. Так что дерзайте.

    технические характеристики, самоклеющийся утеплитель, его применение, фото

    Содержание статьи

    На рынке каждый день появляются новые строительные материалы или меняются их торговые наименования. Именно поэтому у многих мастеров возникают вопросы касательно тех или иных материалов, наименования или особенности которых неизвестны. Один из таких материалов — это пенофол. Отметим сразу, что пенофол — это зарегистрированная торговая марка (наименование) фольгированного пенополиэтилена. Рассмотрим подробнее пенофол фольгированный, технические характеристики и другие важные особенности этого материала.

    Преимущества и недостатки

    Мы отмечали выше, что пенофол — это фольгированный пенополиэтилен. Это комбинированный материал, который состоит из алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена. В чем заключаются главные особенности пенофола? Известно, что перемещение тепла в различных средах возможно тремя способами: конвекцией (перемещение разогретого воздуха), кондукцией (свойство теплопроводности предмета) и тепловой передачей между предметами в инфракрасном спектре. Большинство известных теплоизоляционных материалов обладают одними свойствами, но препятствуют другим. В свою очередь, пенофол обладает комбинированным действием — сам пенополиэтилен препятствует конвекции, а благодаря алюминиевой вставке, защита от теплового отражения достигает 97%. Это означает, что при небольшой толщине материала можно добиться самых лучших качественных показателей теплоизоляции.

    Перейдем к преимуществам и недостаткам материала. Среди достоинств фольгированного пенофола стоит отметить следующие:

    • Небольшая толщина. Сантиметровая прослойка (максимальная толщина) материала обеспечивает теплоизоляцию, по свойствам не уступающую другим, более толстым утеплителям.
    • Пенофол имеет отличные показатели гидро-, шумо- и влагоизоляции. Благодаря этому, материал может использоваться в наиболее технически сложных местах, в которых другие виды теплоизоляции оказываются малоэффективными.
    • Антирадиационная защита. Конечно, пенофол не защитит от гамма-излучения, но от бета-излучения на предприятиях и других техногенно-неблагоприятных районах обеспечит надежную защиту.
    • Высокая прочность и плотность материала. Пенофол стойкий к механическому воздействию и деформации различного характера.
    • Простота монтажа. Для укладки фольгированного утеплителя пенофола необходим минимальный список строительных инструментов и средств.
    • Невысокая цена. По сравнению с другими видами теплоизоляции, пенофол отличается невысокой стоимостью.

    Вот что собой представляет пенофол при ближайшем рассмотрении

    Несмотря на существенные преимущества, материал имеет и свои недостатки:

    • Мягкость. Фольгированный пенофол нельзя использовать под отделку штукатуркой или обоями.
    • Если используется не самоклеющийся тип утеплителя, то дополнительно необходимо приобретение специального клея или двустороннего скотча, чтобы не нарушать целостность поверхности материала при его монтаже.
    • В некоторых случаях, одного фольгированного пенофола недостаточно для того, чтобы обеспечить надежную защиту помещений.

    А вы знаете, чем еще можно проводить утепление балконов и лоджий? Читайте нашу статью «Утепление лоджии пеноплексом своими руками». Пошаговая инструкция и рекомендации по работе.

    Про устройство теплого пола на балконе и укладку на него плитки написано здесь. Разбираемся, какой же из видов теплого пола наиболее подходящий именно для такого финального покрытия.

    Возможно, вам будет интересна наша статья о том, как хранить велосипед зимой на балконе или лоджии. Правильно подготавливаем велосипед и выбираем место для хранения.

    Технические характеристики и виды пенофола

    Существует несколько разновидностей фольгированного пенофола, которые отличаются друг от друга характеристиками. Соответственно, на разных моделях ставятся буквенные маркировки, которые позволяют отличать разные модели пенофола. На рынке представлены следующие виды:

    • А. Маркировка с этой буквой свидетельствует о том, что материал только с одной стороны покрыт алюминиевой фольгой. Как правило, материал комбинируется с другими утеплителями (стиродуром или пенопластом).
    • В. Маркировка говорит о том, что фольгированное покрытие имеется с двух сторон. Может применяться для автономного использования.
    • С. Самоклеющийся пенофол. Имеет самоклеющееся покрытие в виде влагостойкого контактного клея. Может использоваться без использования монтажных средств и инструментов.
    • ALP. На алюминиевом покрытии наносится полиэтилен. Такой вид пенофола также называется ламинированным. Часто используется в сельском хозяйстве или в местах со слабоагрессивными средами.
    • R, M. Одностороннее фольгированное покрытие, при этом сам пенофол имеет рельефную структуру.
    • СуперNet. Слово происходит от английского слова «сеть». Из этого следует, что данный тип пенофола используется для утепления инженерных сетей и коммуникаций.
    • AIR. Данный фольгированный пенофол используется в специальных воздухоотводящих конструкциях.

    Обратите внимание: Не рекомендуем приобретать Пенофол 2000 — этот утеплитель является удешевленным вариантом обычного пенофола. Как следствие, его характеристики значительно хуже.

    Рассмотрим подробнее пенофол фольгированный: технические характеристики представим только трех наиболее популярных типов — А, В и С:

    Двусторонний фольгированный пенофол в действии

    • Может использоваться при температуре от -60 до 100 градусов по Цельсию;
    • Тепловое отражение — в пределах 95-97%;
    • Эксплуатационное количество влаги в материале по СНиП 2-3-79 — от 2 до 10%;
    • Толщина материала — от 3 до 5, а также 8 или 10 мм.
    • Удельная теплоемкость всех трех типов материала составляет Дж/кг.

    Применение фольгированного пенофола

    Сфера использования материала очень широкая и с каждым годом становится все больше. Чаще всего применяется в следующих целях:

    • Гидро- и теплоизоляционные работы в банях, саунах;
    • Кровельные работы, утепление крыши;
    • Защита инженерных коммуникаций, бойлеров и нагревательных баков;
    • Изоляция рефрижераторов и холодильных камер;
    • Утепление полов, потолка и стен на балконах и лоджиях, а также их пароизоляция.

    Также фольгированный утеплитель используется в изоляционных работах вентиляционных путей и систем кондиционирования, для утепления специальной техники, при создании временных конструкций и т. д.

    Основные правила по монтажу пенофола

    Если вы собрались укладывать фольгированный пенофол на балконе или лоджии, руководствуйтесь следующими правилами:

    Рекомендация: При укладке пенофола необходимо обратить внимание на близость расположения электропроводки. Фольга является прекрасным проводником электричества.

    В качестве вывода отметим: выбрав фольгированный пенофол для изоляции балкона или лоджии, мастер добьется не только качественного результата, но и сможет существенно сэкономить на дополнительных утеплительных, вспомогательных и монтажных средствах.

    А сейчас предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором проводится сравнение фольгированного пенофола и его характеристик с другими подобными материалами.

    Пенофол фольгированный: цены и характеристики

    Материалы Пенофол принадлежат к утеплителям нового поколения. Они состоят из вспененного полиэтилена и отражающего слоя из алюминиевой фольги. Такая композитная конструкция позволяет достичь высоких тепло- и пароизоляционных характеристик при небольшой толщине материала. Теплоизоляция Пенофол обладает следующими преимуществами:

    • чистота в экологическом плане;
    • создание оптимального микроклимата во все сезоны;
    • устойчивость к ветровым нагрузкам;
    • хорошие звуко- и влагоизоляционные параметры;
    • непроницаемость для радона, защита от радиации;
    • небольшая цена утеплителя Пенофол;
    • монтаж осуществляется быстро и просто, без использования спецодежды.

    Разновидности утеплителя Пенофол

    • «A». Он имеет одностороннее фольгирование толщиной 14 микрон. Можно купить в Тамбове фольгированный Пенофол А для изоляции кровли, полов и стен, а также трубопроводов и воздуховодов, расположенных внутри помещений.
    • «B». Материал имеет двухстороннее фольгирование толщиной по 14 микрон. Он используется для обустройства надежной тепло-, звуко- и пароизоляции различных элементов зданий, а также внутренних трубопроводов и воздуховодов.
    • «C». Это самоклеящийся Пенофол, который отличается особым удобством нанесения. Его липкая поверхность обладает хорошей адгезией к металлам, пластику и прочим стройматериалам. С другой стороны Пенофол С покрыт 14-микронным слоем фольгированного алюминия.

    Также можно купить в Тамбове Пенофол типа:

    • ALP – c наваренной полиэтиленовой пленкой;
    • М и R – рельефный материал с односторонним фольгированием;
    • AIR – утеплитель для производства воздухоотводящих конструкций специального назначения;
    • Супер NET – материал для изоляции теплотрасс, воздухоотводов, трубопроводов и прочих коммуникаций.

    Для какой теплоизоляции применяется Пенофол

    Данный материал может использоваться для:

    • утепления кровли, потолка, дверей, стен, пола
    • гидроизоляции различных конструкций и их элементов;
    • ремонта потолков и других объектов;
    • организации пылезащиты;
    • внутренней изоляции при укладке сайдинга;
    • тепло- и гидроизоляции трубопроводов;
    • изготовления чехлов для водонагревателей.

    Чем больше нагрузка на конструкцию и выше требования к теплоизоляции, тем толще должен быть материал. Например, самоклеящийся Пенофол 10 мм используется для утепления ответственных конструкций. Утеплитель Пенофол толщиной всего 4-5 мм обладает такими же изоляционными свойствами, как и 8-8,5 мм минеральной ваты.

    Выбор теплоизоляции Пенофол по толщине

    • Теплоизоляция Пенофол толщиной 3 мм
    • Теплоизоляция Пенофол толщиной 5 мм
    • Теплоизоляция Пенофол толщиной 10 мм

    Также при выборе материала следует обращать внимание на фольгирование. Например, утеплитель для лоджий или помещений с высокой влажностью должен обладать предельной устойчивостью к высокой влажности или скачкам температуры соответственно. В таких случаях целесообразно отдать предпочтение материалам с двухсторонним фольгированием.

    Технические характеристики фольгированного утеплителя Пенофол

    • Коэффициент теплопроводности составляет 0,049 Вт/м*К.
    • Коэффициент теплового отражения – минимум 96 ± 1 %.
    • Диапазон температур применения – от -60 до 100 °С.
    • Водопоглощение – 0,35-0,7 %.
    • Паропроницаемость – 0,001 мг/м*ч*Па.
    • Предельная прочность на сжатие – от 0,035 МПа.
    • Удельная теплоемкость – 1,95 Дж/кг*°С.

    Цена фольгированного Пенофола зависит от толщины, длины рулона, наличия самоклеящейся прослойки и перфорации.

    для стен, балкона, основные виды и варианты своими руками

    На чтение 6 мин Просмотров 66 Опубликовано Обновлено

    Одним из лучших современных теплоизоляционных материалов (ТИМ) является рулонный утеплитель Пенофол. Он широко используется для утепления лоджий, стен, кровли, при строительных и ремонтных работах. Его применяют для утепления труб системы отопления и водоснабжения. Пенофол – представитель нового класса ТИМ, действие которого основано на отражении теплового излучения. Этот класс утеплителей называют отражательной теплоизоляцией (ОТИ).

    Особенности Пенофола

    Прежде чем покупать пенофол, рекомендуется проверить его на ломкость, согнув пополам

    Материал представляет собой газонаполненный полиэтилен. Полимер на основе этилена химически инертен, экологически безопасен, обладает широким диапазоном изоляционных свойств (тепло-, звуко-, гидро- и электроизоляция) и незначительной массой.

    Пенофол состоит из нескольких частей:

    • основа из вспененного полиэтилена
    • фольга (фольгированная базальтовая вата) с одной или с обеих сторон полимера.

    Толщина фольги составляет 20 микрон, а толщина и плотность полимерного слоя могут быть разными. Чаще всего используют фольгированный утеплитель Пенофол толщиной от 2 до 10 мм, в специальных проектах применяют толщиной до 40 мм.

    Технические характеристики

    Пенофол можно использовать в интервале температур -60/+95°С. Показатель теплового отражения с поверхности больше 97%.

    Для сравнения, чтобы получить такой же показатель теплоизоляции нужны:

    • слой пенополистирола в 1,8 раза толще;
    • слой минваты в 2,2 раза больше.

    Чем толще слой теплоизолятора, тем больше пространства он требует, уменьшая объем помещения.

    Преимущества и недостатки

    Пенофолом лучше утеплять стены, для подложки он слишком мягкий и быстро теряет теплоизолирующие свойства

    Являясь одним из новейших технологических решений вопроса теплоизоляции, фольгированный вспененный полиэтилен обладает как сильными, так и слабыми качествами.

    Достоинства материала:

    • незначительная толщина при высоких показателях теплоизоляции;
    • простота использования – не требует специального оборудования, легко режется обычными ножницами;
    • материал мягкий, при использовании не крошится и не ломается;
    • экологически безопасен;
    • хороший гидро- и шумоизолятор;
    • пожаробезопасен;
    • рулоны легко транспортируются;
    • доступный по цене.

    Для сравнения: популярный утеплитель минеральная вата уступает по теплоизоляционным свойствам Пенофолу почти в 2 раза, при низкой влагостойкости имеет ограничение по применению во влажных помещениях. Поэтому выбирая между вспененным полиэтиленом и минватой, предпочтение отдают первому.

    Слабой стороной Пенофола является мягкость — при незначительном надавливании он прогибается, что не позволяет использовать материал под штукатурку или обои.

    Сфера применения

    Материал отражает 97% тепла, если установить его за батарею

    Пенофол можно использовать как основную или дополнительную отражательную теплоизоляцию. Как основной материал его используют для утепления стен изнутри, а в деревянных домах для теплого пола.

    В качестве дополнительной теплоизоляции материал применяют при обустройстве жилых и промышленных помещений.

    Использование Пенофола позволяет одномоментно решить несколько вопросов:

    • отражение рассеянного тепла;
    • гидроизоляция;
    • пароизоляция.

    Материал может применяться не только при внутренних работах — утеплитель также эффективен для утепления стен дома снаружи.

    Виды Пенофола

    Двухсторонний пенофол стоит дороже за счет большего расхода алюминия

    Материал выпускается в нескольких модификациях. Основные типы и область использования.

    • Тип А. Вспененный полимер покрыт фольгированной пленкой только с одной стороны. При монтаже алюминиевая сторона должна смотреть внутрь помещения.
    • Тип В. Полимер покрыт отражающей пленкой с двух сторон. Такой изолятор эффективно отразит излишнюю температуру в жаркое время и сохранит внутреннее тепло помещения в холода.
    • Тип С. Модификация, аналогичная типу А: полимер покрыт фольгой только с одной стороны. Другая сторона представляет собой самоклеющуюся поверхность. Такая ОТИ используется в неудобных для монтажа местах, так как не требует никакого крепежа.

    Легкий и экологически безопасный теплоизолятор поможет утеплить весь дом. Применяют Пенофол для утепления пола, кровли и стен с обеих сторон. Он легко монтируется в пространство за радиатором отопления. Идеально подходит для утепления лоджии или балкона.

    При использовании ОТИ между утеплителем и другими элементами должен быть воздушный слой не менее 2 см.

    Утепление стен и пола помещений, балкона и лоджии

    Герметизировать пенофол нужно только алюминиевым скотчем

    Современные изоляционные материалы позволяют при наличии даже небольшого опыта сделать утепление комнаты или балкона своими руками. Его используют в качестве дополнительного – основное утепление помещения или балкона выполняют пеноплексом.

    Перед креплением Пенофола все щели или просветы необходимо залить монтажной пеной.

    Аналогичным образом, совместно используя пеноплекс и Пенофол, выполняют утепление лоджии.

    Схема утепления комнаты или балкона:

    1. Выровнять и обработать поверхность грунтовкой.
    2. Прикрепить теплоизоляционные панели пеноплекса.
    3. Прикрепить полосы Пенофола отражающей стороной в помещение.

    Полосы Пенофола плотно стыкуют между собой, и герметизируют алюминиевым скотчем.

    Для завершающей отделки стен потребуется каркас под гипсокартон или пластиковые панели. При утеплении пола делают армирующий слой и заливают стяжкой.

    Под теплый пол

    Чтобы не повредить пенофол, укладывается армированная сетка под стяжку

    Теплый пол, водяной или электрический, требует обязательной теплоизоляции. Наиболее востребованным материалом считается Пенофол. Он укладывается непосредственно на перекрытие фольгированной стороной вверх. Толщина Пенофола под теплый пол выбирается так, чтобы не слишком поднимать поверхность.

    При использовании цементных растворов для отделочных материалов пола алюминиевое покрытие Пенофола подвергается частичному разрушению – это учтено производителями материала, поэтому отражающий слой нанесен со значительным избытком.

    Утепление Пенофолом в деревянном доме

    Внутри деревянного дома эффективно использовать для стен во всех помещениях фольгированный утеплитель Пенофол.  При монтаже на стенах или потолке он размещается между двух слоев обрешетки из брусьев, на расстоянии 2 см от каждой. Крепить его можно мебельным степлером или маленькими гвоздиками. Утеплитель фиксируется на обрешетке стык в стык. Линия стыка дополнительно изолируется алюминиевым скотчем.

    Обрешетка нужна для крепления гипсокартона, чтобы не повредить пенофол

    Внутренняя обрешетка служит для крепления панелей или листовых материалов, которые будут окрашивать или оклеивать обоями.

    Пенофол не используют для утепления фасада деревянных домов – материал «не дышит», из-за скопившейся влаги дерево будет разрушаться.

    Применение всепененного полиэтилена в деревянных домах и пристройках имеет еще один плюс – из-за маленькой толщины в нем не селятся грызуны. При использовании пенопласта или минеральной ваты такая проблема есть.

    Фольгированный вспененный полиэтилен успешно используется при утеплении любых помещений, имеет высокий показатель теплоизоляции и не требует дополнительного оборудования.  Среди современных материалов Пенофол – один из лучших представителей отражательной термоизоляции.

    особенности укладки, отзывы и фото

    Проблема холодных полов актуальна в России, отчасти из-за климата. Иногда такой вопрос возникает из-за некачественной работы строителей. В наше время рынок строительных материалов наполнен обилием различных утеплителей. Одним из таких утеплителей является пенофол. Этот материал имеет широкий спектр применения и является одним из самых современных. Пенопластовый утеплитель для пола станет отличным решением проблем, связанных с холодным полом.

    Характеристики

    Этот материал удивляет своим объемом. Им можно утеплить абсолютно весь дом. Это покрытие изготовлено из полиэтилена. Технология производства заключается в том, что полиэтилен покрывается специальными реагентами, которые вспенивают. Смесь наносится на фольговую основу. Покрытие застывает, обеспечивая надежный захват.

    Основа фольги только улучшает теплоизоляцию. Этот процесс происходит из-за того, что волны тепла отражаются внутри здания.

    Важнейшие характеристики:

    1. Пенофол имеет небольшую толщину. У него высокие показатели теплоизоляции. Материал отлично подходит для утепления небольших помещений, в которых невозможно уложить насыпной слой теплоизоляционного материала.
    2. Отличительная особенность пенофола — универсальность. Широко используется в качестве гидроизоляции. Также подходит для обеспечения пароизоляции.
    3. Хорошо сочетается с другими материалами, даже улучшает их свойства.
    4. Данный товар изготовлен с использованием новейших технологий. Материал отличается долгим сроком службы. При изготовлении не используют различные вредные добавки. Продукт экологически чистый и не вредит здоровью человека.
    5. Обладает хорошей устойчивостью при различных погодных условиях. Его можно использовать при низких температурах. Самая низкая рабочая температура — минус 55 градусов. Пенофол будет сложно растопить даже при температуре +110 градусов.
    6. Утепление пола пенофолом проходит без труда.Материал легко монтируется. Цены на него приятно удивляют.

    Какой класс изоляции брать?

    Перед покупкой стоит обратить внимание на класс товара. Пенофол делится на три класса: A, B, C. Разница между ними в том, с какой стороны у них фольга. Для материала категории А он предоставляется только с одной стороны. Класс отличается от других наличием фольги с двух сторон. Пенофол третьей категории имеет особенность: наличие клеевого слоя с одной стороны, а фольги — с другой.Им удобнее всего проводить монтаж конструкции на сложных участках.

    Где применяется пенофол?

    Этот материал хорош для утепления помещений, а также для выполнения пароизоляции. Часто в деревянном доме встречается утепление полов пенофолом. После завершения работ в помещении надежно удерживается тепло, обеспечивая комфорт. В многоэтажных домах часто встречается утепление пола на лоджии пенофолом. Уместно использовать, когда совмещают лоджию с гостиной и хотят добиться эффекта теплого пола во всей квартире.

    Пенофол применяется не только для утепления стен, но и для потолочных перекрытий. Обустраивают утеплитель в воздуховоде. Материал подходит для работы на трубопроводах. Его даже используют в автомобилестроении, на этапе теплоизоляции кузова автомобиля.

    Как утеплить деревянный пол пенофолом?

    В старых частных домах, как правило, деревянные полы. Со временем они начинают плохо удерживать тепло, в комнате становится холодно. Особенно тяжело жителям осенью и зимой.Есть простой способ исправить сложившуюся ситуацию с полом. Утеплить деревянный пол пенофолом можно без проема. Укладывается теплоизоляционный материал. Получается, что слой находится поверх деревянного пола. Уложен прикладом. Важно не забывать, что швы необходимо заклеить специальной алюминиевой лентой.

    Полученный слой покрывают листами фанеры. Утеплитель крепится к основе из дерева с помощью саморезов.

    Утепление деревянного пола пенофолом снизу происходит за счет поднятия верхних досок. Желательно удалить старое покрытие с досок и положить между лагами несколько слоев покрытия. Материал необходимо уложить фольгой. После этого старое покрытие возвращается на место.

    Утепление пола снизу пенофолом — удобный способ работы с этим материалом. Полы обязательно станут теплее.

    Как лучше всего закрепить материал?

    Не используйте скобы при прикреплении пенофола к деревянному покрытию.Механический метод в данном случае — не лучшее решение. Если покрытие необходимо закрепить, то стоит воспользоваться клеем или специальным самоклеящимся материалом.

    Применение пенофола на бетонных полах

    Утепление полов в частном доме пенофолом широко применяется даже на бетонном основании.

    Для получения качественного покрытия необходимо выполнять работы последовательно:

    1. Выравнивается бетонное покрытие. Его необходимо очистить от всевозможных загрязнений.Лучше использовать объемную стяжку. Некоторые предпочитают самовыравнивающуюся смесь.
    2. Пенофол укладывается на получившуюся ровную поверхность. Рекомендуется выбирать класс «В», где с каждой стороны есть фольга. Необходимо сделать качественные стыки, а затем закрыть их липкой лентой из алюминия.
    3. Следующим этапом утепления пола пенофолом станет установка деревянного каркаса. Сечение используемой балки должно быть не менее 5,5 сантиметра.
    4. Подбирается утеплитель, который помещается в деревянный каркас.Его необходимо прижать минеральной ватой. Можно использовать пену.
    5. Далее укладывается второй слой пенофола. Для этого этапа можно взять класс «А» желаемого продукта, у которого фольга только с одной стороны.
    6. Завершающим этапом утепления будет установка досок, которые сверху укладываются на деревянные бревна.

    Плюсы использования пенофола

    Важно знать все положительные стороны использования этого материала:

    1. Его можно укладывать в сырых помещениях, например, в подвале (подвале).При укладке отдельных мембран для гидроизоляции нет необходимости.
    2. Помимо того, что вы получаете покрытие, хорошо удерживающее тепло, бонусом является звукоизоляция. Такое качество материала актуально для многоэтажек, где шумные соседи.
    3. Пенофол рекомендуется применять в сочетании с другими теплоизоляторами, тогда его свойства только увеличиваются. Хороший пример — использование желаемого материала в банях. Слой алюминиевой фольги в парилке помогает поддерживать тепло.
    4. Даже при сильной влажности и высоких температурах пенофол не выделяет паров, которые могут нанести вред здоровью человека.
    5. Материал считается тонким, что хорошо при укладке на потолок. Высота потолков практически не меняется, другие обогреватели делают комнату визуально меньше, так как отступают от потолка на несколько сантиметров.
    6. Пенофол продается в рулонах. Его легко разрезать, можно за короткий промежуток времени уложить.
    7. Часто используется в помещениях с большой пожарной опасностью.Материал не горит, что делает его незаменимым.
    8. Для частных домов берут с целью утепления цокольных этажей, а еще потому, что мыши не грызут.

    Отзывы владельцев частных домов

    Домовладельцы положительно отзываются о данном материале. Горожане говорят, что выбирают утепление полов пенофолом из-за световых технологий. Сделать работу можно самостоятельно, главное соблюдать инструкцию по применению.

    Многие отмечают долговечность искомого материала.При утеплении поверхности сложно ошибиться даже при заделке стыков. Пенофол также получил положительные отзывы из-за невысокой стоимости. По сравнению с другими обогревателями имеет доступную для большинства горожан цену.

    Итак, мы узнали, что такое пенофол и как утепляют помещение.

    Как утеплить пол пенофолом своими руками? Утепление пола в деревянном доме снизу подвала

    Обновлено: 03. 05.2019

    Фольгированный материал занимает особое место в широком ассортименте изоляционных материалов для полов. Благодаря отражающей поверхности эффективность теплоизоляционного слоя значительно увеличивается, обеспечивая комфортные условия в доме. Легкий, прочный, с хорошими звукоизоляционными свойствами фольгированный утеплитель для пола становится все более популярным в частном домостроении, тем более что его монтаж не представляет особой сложности.

    Эта изоляция состоит из двух слоев — основы и световозвращающего покрытия.В качестве основы используются классические утеплители — пенополиэтилен, пенополистирол, минеральная вата и другие материалы. Световозвращающее покрытие представляет собой металлизированную полипропиленовую пленку или тонкий слой алюминиевой фольги. Толщина утеплителя напрямую зависит от типа основания.

    Разновидности утеплителей

    Утеплитель на пенополиэтилене имеет толщину от 2 до 10 мм и выпускается в рулонах. Обычно его применяют при устройстве «теплого пола», с последующим заполнением стяжки, а также в качестве изоляционной подложки для некоторых видов напольных покрытий. Особой популярностью пользуется самоклеящийся материал, монтаж которого занимает минимум времени. У утеплителя существует множество разновидностей, из которых самыми популярными являются Изолон, Экофол, Фольгоизол, Пенофол и Изофлекс.

    Утеплитель на основе стекловолокна и минеральной ваты имеет толщину от 50 до 100 мм, коммерчески доступен в виде рулонов и плит. Применяется для утепления межэтажных потолков, утепления бань и саун. Базальтовый утеплитель с фольгированным покрытием обладает повышенной термостойкостью, но имеет один недостаток: он содержит фенол, который небезопасен для здоровья человека.Самые популярные марки утеплителей: Knauf, Rockwool, Park, Izover.

    Теплоизолятор на основе пенополистирола выпускается в виде жестких пластин, покрытых фольгой. Применяется при укладке теплого водяного пола, а также для теплоизоляции поверхностей, подверженных воздействию сырости и больших нагрузок. Для удобства прокладки труб отопления на фольговое покрытие наносится специальная красная маркировка.

    Изоляционные свойства

    Фольговые теплоизоляторы обладают следующими свойствами:

    • высокая отражательная способность;
    • устойчивость к перепадам температур;
    • влагостойкость;
    • отличные паро-, гидро-, звуко- и теплоизоляционные свойства;
    • прочность;
    • легкий вес;
    • простота установки.

    Полы с таким утеплителем никогда не будут влажными, не требуют обработки защитными средствами и прослужат намного дольше. Большинство фольгированных теплоизоляторов не содержат канцерогенных компонентов, поэтому их можно использовать в любом помещении, кроме того, они отражают излучение, что сейчас актуально.

    Тип покрытия имеет большое значение. Алюминиевая фольга отлично отражает тепло, но разрушается под действием щелочей в бетоне, и металлизированная пленка не подвержена такому воздействию.Именно поэтому утеплитель с алюминиевым слоем не применяется под бетонную или цементную стяжку. Не менее важна толщина световозвращающего слоя: некоторые производители проводят простое напыление на теплоизоляционное основание, что значительно снижает эффективность утеплителя. Чем тоньше слой, тем легче тепловому излучению проходить через него.

    Утеплитель деревянного пола

    Для работы потребуется:

    • утеплитель;
    • ножницы;
    • скотч металлизированный;
    • рулетка;
    • болгарка;
    • грунтовка антисептическая;
    • шпатлевка.

    Самоклеящийся утеплитель лучше всего подходит для дерева, но если вы приобрели обычный, то можете прикрепить его к поверхности с помощью строительного степлера или двустороннего скотча.

    Шаг 1. Тщательно подготовьте основание: снимите плинтусы, удалите мусор и пыль, обработайте поверхность шлифовальной машиной или соскребом. Если есть зазоры, их нужно заделать шпаклевкой.

    Шаг 2. Для сохранения древесины пол грунтуется антисептическим составом.

    Шаг 3. После высыхания грунтовки рулон утеплителя вносится в комнату и отмеряется необходимое количество материала.Стрижка выполняется обычными ножницами. Утеплитель раскладывается на полу отражающим слоем вверх, снимается защитная пленка и материал прижимается к поверхности.

    Шаг 4. Следующее полотно укладывают встык к первому, стараясь не оставлять зазоров по шву. Таким же образом укладывают оставшиеся полосы утеплителя, при необходимости делая вырезы под коммуникации или ниши.

    Шаг 5. Все швы между полосами заклеиваются фольгированной лентой.

    Шаг 6. Укладка финишного покрытия — ламинат, паркет, линолеум.

    Утеплитель бетонного пола

    Для крепления утеплителя к бетонному основанию используется специальный клей на резиновой основе. Во всем остальном технология аналогична утеплению деревянной поверхности.

    Шаг 1. Бетонное основание тщательно выравнивается, дефекты устраняются, поверхность очищается от пыли.

    Шаг 2. Раскатайте рулон по полу, начиная со стены. Снимают мерки и ножницами срезают излишки.Далее полоса утеплителя сдвигается в сторону и на основу наносится клей. Через 1-3 минуты на пол укладывается фольгированный утеплитель и прижимается. Светоотражающий слой должен быть вверху. Клей не является обязательным, и многие строители его не используют. Просто утеплитель не будет скользить по основанию и сдвигаться при установке отделочного слоя.

    Шаг 3. Вторая и последующие полосы укладываются встык, швы фиксируются скотчем. Теперь можно приступать к укладке финишного покрытия.Линолеум нельзя использовать в качестве покрытия, потому что утеплительная подложка мягкая, и линолеум будет давить под весом мебели.

    Если полы очень холодные, после укладки фольгированного материала монтируют лаги из бруса, кладут горизонтально, пространство между лагами заполняют обычным утеплителем, а сверху монтируют дощатый пол или листовой материал.

    Шаг 1. Плиты перекрытия тщательно очищаются, а неровности удаляются шпаклевкой или цементным раствором.

    Шаг 2. Уложите рулон световозвращающей изоляции, плотно прилегая к материалу. Все стыки проклеены металлизированной лентой.

    Шаг 3. По проекту поверх изоляции прокладывают греющий кабель или греющие трубы.

    Шаг 4. Поверх нагревательных элементов укладывается тонкая полиэтиленовая пленка, которая защитит фольговое покрытие от агрессивного воздействия цементной стяжки.

    Шаг 5. Замешать раствор и залить выравнивающую стяжку. Когда поверхность высохнет, можно стелить готовый пол.

    Укладка панельного материала

    Светоотражающая изоляция в плитах устанавливается в основном под теплыми полами, хотя ее также можно использовать как обычную изоляцию. Плавающую стяжку делают матами из фольги и кладут между бревнами.

    Плавающая стяжка

    Шаг 1. Бетонная поверхность плит перекрытия выравнивается с помощью шлифовки. Очистка от пыли.

    Демпферные ленты Kermi

    Шаг 4. Пластины берутся с металлизированным покрытием, так как алюминий разъедает цемент.На основу ковриков наносится клей, после чего утеплитель укладывается на пол светоотражающим слоем вверх. При укладке утеплителя стыки тщательно выравниваются, чтобы не образовывались зазоры.

    Шаг 5. Стыки проклеиваются скотчем, а затем утепляющий слой заливается раствором стяжки. Выровняйте смесь широким шпателем или правилом и дайте высохнуть. После этого можно укладывать финишное покрытие.

    Видео — Укладка фольгированных матов

    Утепление на лагах

    Шаг 1.Снимите напольное покрытие, очистите основание от мусора, проверьте целостность бревен, при необходимости отремонтируйте поврежденные элементы.

    Шаг 2. Поверх бревен укладывается гидроизоляционный материал и закрепляется степлером с внутренней стороны балок, хорошо расправляя пленку на полу. Края полотен перекрываются на 10-15 см.

    Шаг 3. Пространство между лагами заполняют пластинами из фольги, укладывая их в один или два слоя. Плиты второго слоя обязательно должны перекрывать швы нижнего слоя.Между световозвращающим покрытием и верхним краем лага оставляется зазор 1,5-2 см. Если зазор не остается, поверх лагов набивается обрешетка из планок 20х40 мм.

    Шаг 4. Дальнейшие шаги зависят от типа напольного покрытия. Если это линолеум или ламинат, черновое основание покрывают листовым материалом — фанерой, ДСП, OSB. Если пол из досок, их набивают прямо на бревна.

    Таблица основных свойств фольговых теплоизоляторов

    Название Свойства Теплопроводность Где применяется
    Эластичный материал, легкий, водонепроницаемый и прочный 0.040 Вт / мК В качестве подложки под ламинат и линолеум под теплый пол
    Пенофол Гибкий, тонкий материал, экологически чистый, водостойкий 0,037-0,049 Вт / мК Может использоваться в качестве пароизоляции для обычных теплоизоляционных материалов
    Isover Негорючий плотный теплоизоляционный материал 0,041 Вт / мК Для изоляции бетонных и деревянных поверхностей
    Rockwool Прочный негорючий материал, устойчивый к деформации 0.39 Вт / мК Утепление полов по бревнам, тепло- и звукоизоляция стен и потолка
    Пенополистирол из фольги Устойчив к перепадам температур, долговечный 0,037-0,041 Вт / мК Для утепления теплого водяного пола, утеплителя плавающей стяжкой

    Видео — Фольгированный утеплитель для пола

    Пенофол — эффективный теплоизоляционный материал, обладающий низкой теплопроводностью и надежно защищающий дома от холода даже при укладке тонкого слоя материала.Его часто используют для утепления пола, поскольку пенофол благодаря своим особым свойствам увеличивает сопротивление теплопередаче.

    Специалисты говорят, что утепление пола пенопластом — лучший вариант, потому что благодаря отражающей поверхности и большому количеству закрытых пор общие потери тепла значительно снижаются.

    Пенофол прекрасно сочетается с минеральной ватой и стекловолокном при утеплении полов, где он будет действовать как пароизоляция. Использование этого материала будет целесообразно в тех конструкциях, где требуется не только тепловая, но и шумозащита, но толщина изолятора должна быть минимальной.Для утепления пола пенопластом не нужно дополнительно использовать гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны, так как материал может их заменить.

    Классификация пенофола

    С момента начала производства пенофола его свойства, сфера применения и структура претерпели колоссальные изменения. Раньше материал представлял собой рулон сшитого пенополиэтилена, одна сторона которого была покрыта алюминиевой фольгой. С этим вариантом материала по-прежнему выполняется теплоизоляция помещений, так как он имеет высокий КПД.Помимо классического вида пенофола выпускаются и другие виды материала, наделенные рядом полезных свойств:

    1. С односторонней фольгой — тип «А». Используется вместе с другими материалами для утепления.
    2. С двусторонней пленкой — тип «В». Разрешено автономное использование.
    3. Тип «С» — одна сторона покрыта специальным клеем и защитной пленкой, а другая — фольгой. Устанавливается путем приклеивания к поверхности, требующей теплоизоляции.
    4. Тип «R» и «M» — пенопласт с тиснением с одной стороны из фольги.
    5. Тип «ALP» — имеет одностороннюю фольгу толщиной до 14 мкм, ламинированную полиэтиленовой пленкой.
    6. Перфорированный материал. Он имеет особую структуру, которая пропускает воздух.

    Поделиться

    Вам очень повезло, если ваш сосед, который живет этажом ниже, позаботился об утеплении своего балкона или лоджии. Поднимающийся вверх теплый воздух согреет балконную плиту, и она не будет промерзать, создавая массу неудобств — невозможность выйти на балкон в холодное время года в носках или оставить кадку с любимыми клематисами на зиму.

    Об утеплении балкона еще придется позаботиться. Утепление пола пенофолом — лучший вариант.

    Подготовительный этап работы

    Утепление балкона изолоном (пенофолом) состоит из ряда последовательных операций. Любые работы по устройству пола начинаются с его выравнивания. Принцип работы стандартный и не зависит от того, из какого материала вы планируете его изготовить.

    Шаг первый: зашивание всех дефектов балконной плиты

    При наличии трещин, сколов, выступающих на поверхности арматуры, дефекты устраняют строительными цементными смесями (марка цемента 200-400) + строительный песок в соотношении 1: 4.

    Песок из детской песочницы лучше не использовать. Он может содержать кошачьи фекалии.

    И это на долгие годы придаст вашему балкону своеобразный «янтарь».

    Щели между стеной и балконной плитой лучше заделывать пенополиуританом. Вырежьте арматуру, выступающую за поверхность, с помощью «болгарки» заподлицо.

    Шаг второй: гидроизоляция

    Если ваша квартира находится на 1-м или самом верхнем этаже, имеет смысл на подготовительном этапе сделать гидроизоляцию балкона (лоджии).Устройство его простое и заключается в наклеивании пароизоляционного материала (Изоспан, Мегаизол) на полимерный строительный клей.

    Обязательно сделайте припуски 100-1500 мм. на стыке со стенами и парапетом балкона (лоджии).

    Устройство выравнивающей стяжки

    Выравнивающая стяжка необходима, если балконная плита имеет плоские дефекты или наклон в любом направлении более 1 °. Если не исправить эти недочеты строителей, пол может скрипеть или неудобно пользоваться.И гораздо удобнее устроить обрешетку для чистого пола на ровной поверхности.

    В качестве выравнивающего состава лучше всего использовать готовые цементные смеси или полимерные составы на основе эпоксидных смол. Самовыравнивающиеся, легкие, быстросохнущие смеси на полимерной основе (Nipline, Skorline, Startoline) особенно хороши для быстрой работы. Достаточно налить выравнивающую смесь жидкой по консистенции на ранее уложенную пароизоляцию, и она выровняется в абсолютно горизонтальной плоскости.Нет необходимости использовать гребневой шпатель или игольчатый валик.

    Помните, что балконная плита по СНиП не превышает толщину 100 мм. Поэтому его прочностные характеристики не предусматривают больших нагрузок. Выравнивающий слой не должен превышать 40 мм. в самых низких местах балконной плиты.

    Устройство обрешетки для чистого пола

    Поскольку в качестве утеплителя планируется использовать пенофол (изолон), имеющий металлизированную алюминиевую поверхность, на него нельзя напрямую укладывать керамическую плитку или тонкое покрытие пола (линолеум, ламинат, паркет).Благодаря пористой структуре утеплителя такое покрытие будет «ходить» под ногами и скрипеть.

    Поэтому, когда стяжка полностью наберет технологическую прочность (указана на упаковке), необходимо делать обрешетку.

    Оптимальный вариант — использовать брусок (хвойные породы) сечением 40х40 мм.

    Возможны два варианта укладки брусьев обрешетки — продольная (по длине балкона) и поперечная (по ширине балкона (лоджия).Первый вариант предпочтительнее для балконов правильной формы, второй — для балконов клиновидной, закругленной, криволинейной, угловой формы.

    Обязательно ориентируйтесь на материал, из которого будет укладываться чистый пол. Если это панели (ДСП, влагостойкий гипсокартон 10-12 мм), необходимо учитывать габариты материала, чтобы в местах стыка плит была планка. В противном случае возможны сколы при эксплуатации.

    Прутки, подготовленные по размеру, просверливаются тонким слоем ∅ 2.5-3 мм. сверлом, разверните с шагом 400-450 мм. а тонкий длинный гвоздь, вставленный в просверленные отверстия, размечает места для сверления пластиковых дюбелей.

    Для надежного крепления реек следует использовать дюбели диаметром не менее ∅ 10 мм. Будьте очень осторожны с разметкой. Большинство балконных плит имеют пустоты. Если просверлить отверстия для крепления обрешетки и попасть в них — пол «заиграет».

    Вторым важным условием является использование ограничителя глубины (упора) для перфоратора.Балконная плита толщиной всего 100 мм. Поэтому сверлить глубже 80 мм не стоит. В противном случае возникнут проблемы с соседями, живущими этажом ниже из-за перфорированной крыши их балкона (лоджии).

    Укладка теплоизолятора (утеплителя)

    После закрепления планок обрешетки можно укладывать утеплитель (пенофол изолон). Расстояния между планками обрешетки небольшие, 400-4500 мм. Таким образом, можно избежать стыков между листами изоляции. Но, если возникнет такая необходимость, обязательно проклейте стыки между соприкасающимися краями Изолона (Пенофола) металлизированным скотчем.

    Для приклеивания подходит любая полимерная влагостойкая строительная мастика. Обязательно оставьте припуск 40 мм. так, чтобы края изолона (пенофола) лежали по торцевым сторонам деревянного бруса. Неровности обрезаются заподлицо с помощью выдвижного строительного ножа.

    Устройство чистого пола

    Самый простой и быстрый вариант — устроить чистый пол из влагостойкого гипсокартона или ДСП. Но такой вариант сложен для балконов неправильной формы.Придется очень аккуратно вырезать изогнутые или скошенные листы. Оба материала обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Поэтому пол лоджии или балкона не промерзнет. Оптимальный вариант, когда у вас уложен пенофол, — половая доска толщиной 30-40 мм. с проточкой. Чтобы пол выглядел идеально, ни в коем случае не прибивайте доски насквозь и не прикручивайте их саморезами.

    Для этого используются тонкие строительные гвозди с головкой толщиной 1 мм и длиной 25-30 мм.Их забивают в паз полки под углом 45-50 ° с помощью стержня с тупым концом и молотка массой 200-300 грамм. Использование такого молотка позволяет контролировать силу удара и не утомляет при работе. Оптимальный вариант — использовать молоток с деревянной ручкой. Рука не потеет, не скользит. Возможна работа без использования строительных перчаток. Обязательно используйте строительный молоток с белым или прозрачным резиновым фиксатором, чтобы подходить к доскам. Ни в коем случае не бейте доски молотком.Образуются вмятины и сколы, которые будут очень заметны на чистом полу.

    После установки готового напольного покрытия осталось смонтировать плинтус по периметру и ваш балкон не только утеплится, но и приобретет новый вид.

    В зависимости от марки паркетной доски можно покрыть доски тонированным прозрачным лаком или постелить поверх деревянного пола линолеум, ковролин или искусственную траву. Все зависит от вашего изобретения и дизайнерской концепции обустройства балкона (лоджии).

    Подведем итоги

    Использование пенофола (изолона) в качестве утеплителя — очень легкий вариант, которым могут пользоваться жители теплых регионов. Для Ямало-Ненецкого автономного округа или Республики Саха утепление пола Изолоном совершенно не подходит. Изолон (Пенофол) не способен противостоять замораживанию сорокаградусных морозов без электрического обогрева.

    Холодный пол в деревянном доме — обычное дело. Во всем виноваты потоки холодного воздуха, поднимающиеся из-под почвенного покрова.Они проникают сквозь трещины и создают дискомфортную температуру поверхности пола. Поможет утепление пола в деревянном доме снизу .

    Так выглядит утеплитель пола на этапе строительства.

    Необходимо провести технологически правильные работы по утеплению снизу. Это дает ряд неоспоримых преимуществ:

    • высота этажа помещения не меняется;
    • нет необходимости подбирать жесткость утеплителя, способную выдержать вес мебели и оборудования;
    • наблюдается уменьшение линии оседания конденсата за пределы конструкции, что препятствует процессу гниения дома.

    Установка изоляции — эффективная мера защиты от холода

    Для начала нужно выбрать материал и. Определяющим фактором будут конструктивные особенности здания , а также пожелания и финансовые резервы узла. Важно учитывать ключевые детали монтажа и последующей эксплуатации деревянных конструкций, из которых сделан сам дом.

    Варианты фундамента:

    • фундамент на сваях;
    • ленточный фундамент;
    • рамного типа;
    • винтовые сваи.

    Также важно учитывать общие специфические моменты:

    1. Применение гидроизоляции. Кардинально важная мера. Предотвращает появление вздутия досок. Лучше всего использовать одностороннее волокно.
    1. Двухслойный метод изоляции. Лучший способ сохранить тепло в доме. Чтобы не допустить воздействия перепадов температур и влажности, деревянные части постройки предварительно обрабатывают специальными средствами защиты.
    1. Устойчивость теплоизоляционного материала к древесине.Выбранный утеплитель должен быть инертным по отношению к элементам пола и фундамента.

    1-бревно, 2- черепной блок, 3 — черновой пол, 4 — лутрасил (пергамин), 5 — стружка (опилки), 6 — известковая смесь, 7 — чистовой пол

    Как утеплить деревянный пол пеноплексом — пошаговая инструкция

    Пеноплекс — материал последнего поколения. Это вспененный полимер, получаемый методом экструзии. Он имеет низкую теплопроводность из-за прочной структуры с большим количеством ячеек.

    Пеноплекс выпускается в виде плит, толщина плиты от двух до 10 сантиметров … Внешне сильно напоминает пенопласт. Не увеличивает вес конструкции.

    Не впитывает влагу … Пенополистирол не подвержен грибковым заболеваниям и процессам гниения.

    Следует отметить, что теплопроводность пенобетона в 25 раз ниже теплопроводности керамзитобетона. Этот фактор значительно увеличивает изоляционные свойства.

    Плотность пены 22 т / м

    Таким образом, материал является механически прочным и для работы с ним не требуется рама.

    При необходимости данный теплоизоляционный материал допускается использовать при устройстве «теплого пола» (электрического и водяного). Пеноплекс огнестойкий .

    Стоимость пеноплекса немного выше стоимости других утеплителей, но легко окупается в холодное время года.

    Разберем, как действовать безупречно при проведении изоляционных работ.

    Удобнее всего укладывать пенополистирол чередовать бревна, а поверх них укладывать напольное покрытие.

    Узнайте, как это сделать, в нашей специальной статье.

    Цены на теплоизоляционные материалы Пеноплекс

    Теплоизоляционные материалы Пеноплекс

    Видео — Ошибка утепления пола в доме

    Шаг 1. Подготовить основание для укладки материала.

    Устанавливаем лагы на готовые элементы фундамента.Важно соблюдать расстояние от бревна до бревна в 1-1,2 метра … Далее монтируем утолщенную фанеру (возможно, листы ДСП), используем саморезы.

    Заглушка для нового этажа

    Шаг 2. Укладка пеноплекса.

    Утеплитель уже установлен, осталось зашить пол финишной доской

    Высота изоляционного слоя варьируется. Однако следует помнить, что он не должен быть выше уровня укладки лаг.Нельзя забывать о слое гидроизоляционного материала. Им необходимо покрыть сам черновой пол, бревна и непосредственно слой утеплителя перед укладкой напольного покрытия. Также желательно использовать обработку древесины растворами антисептиков и противогрибковыми смесями.

    Шаг 3. Закройте стыки.

    Проклеиваем стыки гидроизоляции металлизированной лентой для сохранения герметичности. Такие меры предотвратят впитывание конденсата деревянными балками, рост плесени и грибка.

    Шаг 4. Работа с чистым полом.

    Закрепляем финишные плиты поверх гидроизоляционного слоя.

    Узнайте, а также прочтите пошаговые инструкции в специальной статье на нашем портале.

    Как утеплить пол в деревянном доме снизу

    На выбор утеплителя для дома могут повлиять финансовые возможности заказчика или владельца, а также особенности дома (включая тип напольного покрытия).

    На практике используют известные нагреватели:

    • опилки;
    • Пена

    • ;
    • керамзит;
    • эковата;
    • минеральная вата;
    • пенофол;
    • пеноплекс.

    Цены на минеральную вату

    Утеплители для пола

    1. Минеральная вата.

    Обычно используемое теплоулавливающее средство. Негорючий легкий материал , обладает хорошими звукоизоляционными свойствами .

    Есть шлак, камень, стекловата.

    Минеральная вата в рулоне удобна в работе с

    2. Керамзит.

    Керамзит — природный материал

    Цена на керамзит

    Керамзит

    Изготовлен из глины или сланца. Керамзит обжигают при повышенных температурах.

    Таблица 1.Свойства керамзита.

    3. Опилки.

    Мелкая стружка, отходы деревообрабатывающей промышленности.

    Достаточно дешевы, но дают хороший изоляционный эффект, способны создавать звукоизоляцию. Они требуют специальной обработки, чтобы предотвратить появление грызунов и насекомых в опилках. Далее его смешивают с цементом и водой и применяют в качестве утеплителя. Также имеет смысл использовать пластилин. Это повысит изоляционные свойства опилок.

    Опилки дешевы и практичны для утепления дома своими руками

    При работе с опилками крайне важно аккуратно уложить материал, получив плотный и достаточно ровный изоляционный слой. При несоблюдении технологии эффективность теплоизоляции сильно снижается.

    4. Пенополистирол.

    Пенополистирол. Устойчив к влаге, огню, химическим факторам. Хороший теплоизолятор … Легко монтируется и долгое время остается в хорошем состоянии.

    Современный пенополистирол выглядит так

    5. Эковата.

    80% целлюлозных волокон … Для производства используют макулатуру, отходы и отходы бумажного производства. Он также содержит тетраборат натрия, что делает его устойчивым к возгоранию. Борная кислота в эковате защищает от бактерий и грибков.

    Эковата сухая

    Рекомендуется использовать эковату для утепления домов с повышенной влажностью , так как это предотвращает появление обильной конденсации в стенах и других внутренних средах конструкции.

    Есть три способа нанесения эковаты. Это сухой, влажный и клеевой способов.

    • сухое нанесение в основном подходит для загородных домов;

    Поставка целлюлозной ваты осуществляется на специализированном оборудовании. В процессе работы образуется пыль, поэтому для безопасной укладки утеплителя лучше использовать маски, респираторы и защитные очки.

    • мокрый метод нанесения применяется при необходимости дальнейшей облицовки стен;

    В сырье добавлена ​​вода.

    Полученная смесь при затвердевании образует плотную массу

    • клеевой метод применяется для утепления железобетонных или металлических конструкций.

    Утепление деревянного пола минеральной ватой

    На рынке можно найти различные модификации утеплителя. Минеральная вата бывает в готовых рулонах и плитах.

    Он способен впитывать влагу, а это значит, что очень важна хорошая пароизоляция.В то же время способен защитить древесину окружающих конструкций от излишней влаги и гниения .

    Среди необходимых атрибутов перчатки, маска и очки. Тонкие волокна материала могут вызвать сильный зуд, покраснение кожи или раздражение дыхательных путей.

    Утепление полов пенофолом

    Пенофол выглядит как слоеный пирог. Вспененный полиэтилен покрыт чистой алюминиевой фольгой. Продается в больших рулонах. Лист пенофола имеет толщину от трех до десяти миллиметров. Отлично сохраняет тепло, выполняет качественную звукоизоляцию, безопасен для экологии дома.

    Фольга пенофол легкий в обработке материал

    Эффективность пенофола основана на отражении теплового излучения … Так сохраняется тепло внутри помещения. Виной всему качественная алюминиевая фольга. Здесь его свойства близки к свойствам драгоценных металлов.

    Различаю пенофол с двумя и одним слоем фольги.Кроме того, есть самоклеящийся пенофол.

    Пенофол чувствителен к влаге. Однако сам по себе он не способен впитывать влагу.

    Пенофол не поддерживает горение

    К недостаткам материала можно отнести невысокую жесткость, что может создавать дополнительные трудности при работе с ним.

    Крепление пенофола также может потребовать дополнительных усилий. Пробивной крепеж использовать нельзя, так как это приведет к ухудшению свойств.Остается только специальный клей, который тоже придется покупать.

    Для работы с вертикальными и наклонными поверхностями желательно использовать самоклеющийся пенофол .

    Видео — Утеплитель пола

    Чтобы не замерзнуть дома в холодное время года, необходимо заранее позаботиться о проблеме утепления пола.

    Удобнее всего это делать на этапе строительства, но это можно сделать и после него. В качестве утеплителя лучше всего выбрать качественный, проверенный, многофункциональный, недорогой материал.

    Пенофол подходит для утепления любого помещения.


    Преимущества пенофола

    Широко используется в утеплении помещений благодаря следующим преимуществам:

    • Алюминиевая фольга, выступающая в качестве основы утеплителя, не пропускает пар, поэтому успешно применяется во влажных помещениях, плохо вентилируемые помещения (например, подземные).
    • Материал также может использоваться для звукоизоляции.
    • При использовании пенофола в сочетании с другими материалами теплоизоляционные функции усиливаются.В бане или сауне утеплитель из фольги способствует длительному удержанию тепла.
    • Пенофол разрешен к применению в помещениях с повышенной пожароопасностью, не загорается.
    • Простота установки при свертывании материала. Удобно транспортировать, резать, штабелировать.
    • Из-за небольшой толщины немного уменьшает размер помещения после установки.
    • Материал полностью экологически чистый, не выделяет вредных соединений, не грызется мышами.

    Особенности укладки пенофола

    Пенофол представляет собой композитное вещество, состоящее из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Он способен задерживать распространение горячего воздуха в разные стороны.

    Пенофол распространен во многих типах помещений. Вы можете использовать его при утеплении напольного покрытия в сауне или бане из-за отсутствия пор, через которые может проходить воздух.

    Монтаж обычно осуществляется на металлическую обрешетку. С его помощью над металлическим слоем создается небольшое пространство, через которое из воздуха удаляется лишняя влага.

    Укладка на деревянный пол

    При утеплении деревянных полов действуйте следующим образом:

    • Перед началом работ внимательно осмотрите все половицы, затем замените детали, которые были повреждены временем.
    • Рулон развернуть, приклеить клеевой стороной вниз. Если такого слоя не обнаружено, придется покупать подходящий клей.
    • Соберите и поместите обрешетку поверх утеплителя, чтобы образовался небольшой зазор между слоем фольги и покрытием.
    • Закрепить ДСП или ДВП с лагом.
    • Поместите выбранное покрытие сверху.

    Внутрь деревянного дома можно утеплить под доски. Для этого необходимо предварительно удалить старое покрытие.

    Изоляция бетонного пола

    Обычно холодное основание необходимо утеплить с помощью дополнительного теплоизолятора.

    Осуществляется по следующей технологии:

    • Подготовительный этап. Необходимо очистить поверхность от пыли, затем покрыть ее керамзитом.При этом следует развести цементное молоко и залить им получившийся слой. После этого следует подождать 24 часа, за это время раствор схватится и полностью затвердеет;
    • Выровняйте пол стяжкой по горизонтали. Еще раз очищаем бетон, пылесосим, ​​покрываем грунтовкой;
    • Раскладываем на поверхности рулон утеплителя, срезаем лишнее. Если на материале нет липкого слоя, зафиксируйте его клеем. Уделяя особое внимание краям, клей наносится на матовую сторону.Перед приклеиванием дайте продукту застыть в течение нескольких минут. Затем поместите разрез на бетон, прогладьте его и прижмите, чтобы закрепить на месте;
    • Если площадь помещения большая, положите сюда вторую деталь, стыки соедините алюминиевой лентой;
    • Разложить планки по комнате, закрепить дюбелями на поверхности. Установите балки в горизонтальной плоскости;
    • Поместите другой кусок материала поверх первого блестящей стороной вверх;
    • Для отделки пола прибить доски или фанерные листы к балкам.Сверху можно постелить линолеум, ламинат.

    Вместо керамзита можно использовать пенополистирол или пенополистирол толщиной 5-10 см.

    Использование в системе теплого пола

    Совместное использование этих двух обогревателей позволяет увеличить количество сохраняемого тепла на 20%.

    Способ укладки понофола с теплыми полами выглядит так:

    • Застелить очищенную поверхность бетонной стяжкой, смешанной с керамзитом, дать полностью высохнуть;
    • Уложите листы пенопласта («A», «C», «Alp») фольгой вверх.Проследить, чтобы между кусками не было зазоров, у стены положить внахлест 10-15 см;
    • Стыки проклеить армированной лентой, сверху разместить нагревательные элементы (водопроводные трубы, электрокабели);
    • Сверху кладем металлическую сетку, сверху заливаем стяжку для выравнивания поверхности;
    • Когда раствор затвердеет, отрежьте ненужные куски возле стен. Чтобы ускорить процесс сушки, ненадолго включите нагревательные элементы. Будьте осторожны, при слишком высокой температуре стяжка может быстро потрескаться;
    • Уложить выбранное напольное покрытие.

    Недостатки утеплителя

    У пенофола недостатков гораздо меньше, чем достоинств. Его цена немного выше, чем у других утеплителей. Пенофола не всегда хватает для сохранения тепла; часто бывает необходимо использовать несколько материалов одновременно.

    Использование дополнительных клеящих жидкостей поможет равномерно закрепить материал при укладке. Они немного добавляют к стоимости проекта.

    Смотрите видео:

    Самостоятельно уложить пенопласт на пол сложно, так как малейшие технологические погрешности могут стать основанием для сильного понижения температуры в помещении.Перед тем как приступить к работе, подробно изучите все нюансы проекта и серьезно отнеситесь к поставленной задаче.

    Penophil foil: технические характеристики, применение, отзывы

    Большинство теплоизоляционных материалов обеспечивают сохранение энергии исключительно за счет теплопроводности, а остальные используются в качестве дополнения в виде отражающих элементов. Пенофол фольга, технические характеристики которой поистине уникальны, является ярким представителем второй группы.Это самое тонкое и компактное покрытие с невероятной эффективностью.

    Описание

    Этот продукт сочетает в себе теплоизоляционные функции полиэтилена, который заполнен воздухом, заключенным в микрокапсулы, и чистого алюминия, обладающего впечатляющими отражательными характеристиками. При минимальном объеме пространства, которое занимает этот материал, он позволяет существенно экономить электроэнергию в отдельных помещениях или целых комплексах различного назначения.

    Пленка

    Пенофол, технические характеристики которой позволили ей добиться больших успехов на рынке строительных материалов, имеет достоинства, о которых следует знать.Все их можно разделить на несколько категорий.

    Пенофол — это материал, который получают путем вспенивания полиэтилена. Его свойства — эластичность, эластичность, хорошая гибкость и высокие амортизирующие свойства. А улучшенные характеристики с точки зрения защиты от внешних воздействий открывают широкие возможности для его применения в строительной отрасли. Минеральная вата склонна впитывать влагу, а пенофол лишен этого качества. Поэтому при его использовании нет необходимости обеспечивать дополнительную защиту помещения от влаги.

    Фольга может быть одно- или двухсторонней. Также есть односторонняя фольга и самоклеющаяся поверхность. Покрытие наносится сварочно-термическим методом, исключающим отслаивание фольги от полиэтилена. Для достижения необходимого уровня отражения алюминиевое покрытие полируется.

    Минимальная толщина

    Для теплоизоляции одной внешней стены требуется слой материала толщиной не более 1 сантиметра. Это позволяет сэкономить ценное пространство в помещении, а также избавиться от многих сложностей при проектировании.Пленка Пенофол, технические характеристики которой превосходят остальные существующие материалы, позволяет обойтись без специальных простенков, в которые укладывается изоляционный материал. Компактные размеры позволяют удобно и легко транспортировать материал в рулонах.

    Высокие теплоизоляционные характеристики

    Этот материал способен не только сохранять тепло, которое теряется из-за теплопроводности конструкций, но и становится препятствием для его излучения и конвекции.Фольга пенофол, технические характеристики которой демонстрируют способность удерживать тепло в помещении даже при минимальной толщине, демонстрирует отличные теплоизоляционные характеристики.

    Ветро-, паро-, гидро- и звукоизоляция

    Еще одна важная отличительная особенность — этот материал не только предотвращает отвод тепла, но и служит надежной преградой для нежелательных внешних воздействий: протечек воды, чрезмерного шума, сквозняков. Даже в условиях повышенной влажности слой материала не теряет заявленных свойств, не набухает, не впитывает влагу и не гниет.Оказывается, он применим в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также там, где может быть наводнение.

    Радиационная защита

    Рассматриваемый материал стал чуть ли не единственным средством изоляции, способным отражать действие излучения, которое обеспечивается алюминиевым покрытием. И все это может быть пенопластовая пленка, технические характеристики, применение и свойства которой мы рассматриваем. Эта особенность очень важна для ряда промышленных объектов, а также для проживания и работы в местах с неблагоприятной радиологической обстановкой.

    Прочность и устойчивость к различным воздействиям

    Полиэтиленовая основа и фольга обладают такими естественными свойствами, которые являются залогом высокой прочности материала на разрыв, давление, прокол или разрез. Остальные изоляторы можно считать хрупкими по сравнению с рассматриваемым.

    Защитный слой не вступает во взаимодействие со строительными материалами, лакокрасочной продукцией, а также бытовыми веществами. И все это свойственно такому материалу, как фольга пенофола.

    Технические характеристики: воспламеняемость

    Описываемый продукт абсолютно безопасен для здоровья и жизни человека, так как не горюч и не выделяет вредных токсичных веществ. Материал не может вызывать аллергических реакций. Этим отличается вспененная фольга от других материалов.

    Технические характеристики: Толщина

    Материал отличается удобным форматом и небольшой толщиной, поэтому его легко монтировать. Пенофол применяется для установки на потолки и стены, при этом помещение нисколько не теряет полезного пространства.Для установки не нужны средства защиты или какое-либо специализированное оборудование. Особенно удобно устанавливать пенофол, снабженный самоклеящимся слоем. Благодаря этому можно значительно сэкономить время, а также обойтись без дополнительных креплений.

    Бренды

    Понятно, что для теплоизоляции стен и, например, воздуховодов требуется использовать не один и тот же материал. Условия эксплуатации и способ установки будут существенно отличаться.В зависимости от ваших потребностей, вы можете купить несколько разных вариантов такой изоляции.

    Многие потребители отметили, насколько эффективно описываемый материал защищает от теплопотерь. Это действительно революционное решение, позволяющее получить такие результаты при минимальной толщине. Большинство потребителей отдают предпочтение материалу на самоклеящейся основе. В отзывах отмечается, что работать с ним намного проще.

    Заключение

    Итак, мы рассмотрели фольгу пенофола, технические характеристики, отзывы и другие моменты, касающиеся этого материала.Он отличается непревзойденными свойствами, что позволяет получать отличные результаты при его использовании.

    Анализ тепловой эффективности твердой и вакуумной теплоизоляции в теплообменнике системы утилизации тепловых потерь мобильных компрессорных агрегатов

    В данной работе разработана методика численного анализа рабочего процесса в проточной части рекуперативного кожуха. Проведены испытания трубчатого теплообменника и сравнительный анализ тепловых потерь для различных вариантов внешней теплоизоляции кожуха.По результатам предыдущих исследований для анализа были выбраны твердые изоляционные материалы (минеральная вата, базальтовое сверхтонкое волокно, пенополиэтилен, вспененный каучук, пенополиуретан), а также вакуумная и экранная вакуумная изоляция.
    Анализ рабочих процессов в рассматриваемом теплообменнике проводился с использованием методики расчета, основанной на уравнениях теплопроводности, конвективного теплообмена и теплообмена излучением, а также уравнений, описывающих движение газа и жидкости и их фазовые переходы, содержится в пакете ANSYS Fluent.При моделировании процессов теплообмена задавались следующие граничные условия: температура горячего воздуха на входе Th равна 550 ° C; температура воды на входе в ТВ 10 ° С; внешняя температура окружающей среды Tex составляет 0 ° C. Коэффициент теплопередачи α между окружающей средой и внешней поверхностью теплообменника считался постоянным.
    По результатам расчетных исследований можно сделать следующие выводы: применительно к рассматриваемому объекту теплоизоляция позволяет снизить количество тепловых потерь с 23% до ∼4%; Наименьшие потери из исследованного диапазона изоляции достигаются при использовании экранно-вакуумной изоляции и ее модификации экранами различной степени черноты и количества; для каждого вида утеплителя по мере увеличения его толщины потери стабилизируются на определенном уровне, что приводит к отсутствию необходимости увеличения толщины утеплителя более 15 мм; даже слой теплоизоляции 2 мм позволяет значительно снизить теплопотери; эффективность экранирования снижается с увеличением количества экранов (при толщине теплоизоляции 20 мм эффективность экранно-вакуумной изоляции примерно сопоставима с эффективностью вакуумной изоляции при той же глубине вакуума).

    Торговые данные и цена на экспорт Ates по коду HS 3921

    0

    листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс:

    ДАТА HS_CODE Описание продукта Торговая марка Страна Вес нетто Статистическая стоимость Название грузоотправителя

    Место отправителя
    2017-09-01 3921

    0

    Пластины, листы, пленка, фольга и ленты из пластика, CIVIL: полоса из полимерного материала не самоклеящаяся Держатели карт MIR 70 SIGNATURE ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» — это многослойный полимерный материал в П *** *** 29.55 2611,48 *** ***** *****
    2017-09-01 3921

    0

    Пластины, листы, пленка, фольга и полосы, из пластмассы, CIVIL: полоса из полимерного материала не самоклеющаяся Держатели карт MIR 70 SIGNATURE ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» представляет собой многослойный полимерный материал в P *** *** 29,55 2611,48 *** ***** *****
    2017-10-12 3921

    0

    Плиты и листы из поликарбоната, 8 мм, COLOR MILK BEROLUX.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ остекления КАК СТОПРОЗРАЧНЫХ ТЕПЛОИЗАЛЯЦИОННЫХ И КОНСТРУКЦИЙ. : Поликарбонат 8 мм DAIRY BEROLUX ООО «ЮГ-ОЙЛ-Пласт» BEROLUX 5 *** РОССИЯ 157,5 767,42 *** ***** *** **
    2017-10-13 3921

    0

    Плиты, листы, пленка, фольга и ленты из пластмасс, используемые в строительстве, для теплоизоляции различных поверхностей: пенофол 2000 A 03 / 1.2-30 ROLL пенофол 2000 А 04/1.2-30 РУЛОН пенофол 2000 А 05 / 1.2-30 ПАК. РОЛЛ пенофол 2000 А *** РОССИЯ 539.91 3065,94 *** ***** *****
    2017-11-03 3921

    0

    Основы из фольги для частного жилья. Применяется для утепления кровли, чердака, полов, внешней теплоизоляции. ТЕПЛОКЕНТ УКРАИНА 40 127,05 *** ***** *****
    2017-11-08 3921

    0

    Плиты, листы , пленка, фольга и лента, из пластмасс:: ABSENT УКРАИНА 0.36 8,01 *** ***** *****
    2017-11-10 3921

    0

    Пластины, листы, пленка, фольга и полосы, из пластмассы, хоз. СООБЩЕСТВО: ОТСУТСТВУЕТ РУМЫНИЯ 6,92 20,32 ворсинок ***** *****
    2017-11-15 Плиты 3921

    0

    : ABSENT УКРАИНА 15 130,16 *** ***** *****
    2017 -11-15 3921

    0

    Пластины, листы, пленка, фольга и ленты из пластмасс: -ПЛЕНКА УСАДКА, упаковка — 2681.5 КГ.ПРИМЕНЯЕТСЯ в строительстве.: ОТСУТСТВУЕТ УКРАИНА 2681,5 899,52 *** ***** *****
    2017-11-15 3921

    0

    Плиты, листы, пленка, фольга и ленты из пластмасс:: ABSENT UKRAINE 67,98 74,72 *** ***** *****

    Как Не заблудиться в разнообразии изоляционных материалов?

    Сделать дом уютным

    При строительстве дома, который бы радовал вас комфортом, нельзя не позаботиться о его качественной гидро-, тепло- и звукоизоляции.

    При этом на современном рынке изоляционных материалов представлены не только привычные и всем знакомые минеральная вата, стекловата, стеклопластик, но и более прогрессивные материалы. Но как в них не запутаться?

    Пенополистирол

    Лидер среди изоляционных материалов — пенополистирол. Он хорошо известен как звукоизоляционный и теплоизоляционный материал. Популярность и востребованность этого материала можно объяснить его структурой.

    Миниатюрные и полностью закрытые ячейки из полистирола обладают низкой теплопроводностью, а также безупречной гигроскопичностью и прочностью на сжатие.

    Таким образом, пенополистирол не боится ни «проливного дождя», ни механических (статистических и динамических) нагрузок. Если вам необходимо провести теплоизоляцию фундамента, кровли, ограждающих конструкций, то пенополистирол — отличный вариант для выполнения ваших задач.

    Роклайт

    Rocklight — довольно новый материал на строительном рынке, но очень перспективный материал для создания как тепло-, так и звукоизоляционных слоев.Как правило, роклайт изготавливается в виде плит. Как и isover, они сделаны на основе минеральной ваты.

    Rocklight уже полюбился за высокую способность сохранять объем и форму, верность «капризам погоды» (дождь, перепады температур, перепады атмосферного давления).

    Огромным преимуществом этого материала также является его способность сохранять полную нейтральность при контакте с металлом, а также высокую степень устойчивости к микроорганизмам и даже грызунам.

    Пенофол

    Часто в строительном мире можно услышать о так называемой световозвращающей изоляции. И речь идет, прежде всего, о пенофоле.

    Пенофол — материал, изготовленный на основе вспененного по специальной технологии полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой

    Пенофол — утеплитель нового поколения. Уникальные теплоизоляционные свойства при небольшой толщине.

    Пенофол — это высокоэффективная паро- и теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой.

    При этом материал имеет повышенную пароизоляцию. Если вы ищете изоляционный материал для своей сауны, это ваш вариант.

    Пенофенол позволяет оптимизировать теплопроводность, излучение или конвекцию.

    Изовер

    Изовер — тоже очень популярный изоляционный материал нашего времени. Это стекловолокно из минеральной ваты TEL.

    Прекрасно проявляет себя на практике как теплоизоляционный, так и звукоизоляционный материал.Кроме того, он обладает отличными водоотталкивающими свойствами (они достигаются за счет того, что в минеральную вату в процессе добавляются специальные добавки).

    Isover известен как экологически чистый материал, который благодаря своей высокой паропроницаемости способен создавать и поддерживать здоровый микроклимат в помещении.

    Потолки и полы по бревну, каркасные потолки, натяжные потолки, внешние и внутренние стены — хорошие «друзья» с isover. Кроме того, isover — это прочный материал для утепления под облицовкой (сайдинг, блок-хаус, вагонка), а на строительном рынке особенно популярен 3D isover — минеральные плиты, обеспечивающие максимальное сцепление сразу во всех 3-х направлениях (по длине, ширину и толщину).

    Также isover часто производится в рулонах, покрытых алюминиевой фольгой. В этом случае его свойства очень близки к свойствам пенофола.

    Термолайт

    Если основная цель — поглотить уличный шум, то стоит обратить внимание на такой материал, как термолайт. Он изготовлен из довольно тонких минеральных волокон на основе базальтовых пород, которые скрепляются специальными гидрофобизирующими добавками.

    Жидкая резина

    Но при уходе за гидроизоляцией нельзя обходить стороной жидкую резину.Это специальная двухкомпонентная мастика для нанесения и отверждения. Основа такой мастики — полимерно-битумная водная эмульсия.

    В отличие от старых гидроизоляционных материалов (чаще всего мембранного плана) оптимизирует полную водонепроницаемость. Кроме того, создается надежная защита от потенциального пара и газа.

    Если в строительстве используется жидкая резина, то создается надежная защита от коррозии и химикатов.

    В то же время специалисты отмечают, что жидкая резина имеет отличную стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, не поддерживает горение (поэтому можно не беспокоиться о пожарной безопасности) и может гордиться абсолютным отсутствием токсичности.И это так важно!

    Как построить дом на века? Для этого необходимо использовать качественный материал. Спокойная вагонка из лиственницы, например, представлена ​​на сайте http://ecolistvennica.ru. Гарантированное качество.

    утепляем пол на балконе своими руками, выбрав подходящий вариант

    Хорошо оборудованный балкон значительно увеличивает полезную площадь, которой так не хватает в городских квартирах. Главное условие такого обустройства — грамотная теплоизоляция, которую можно выполнить своими силами.Самый трудоемкий этап — утепление пола на балконе, поэтому времени занимает больше. Начать работу нужно с изучения характеристик популярных обогревателей и способов их установки.

    Особенности теплоизоляции балкона

    Поскольку балкон выступает наружу, плиты перекрытия постоянно подвергаются воздействию окружающей среды. Они промерзают, нагреваются солнцем, вытягивают влагу из воздуха и от этого все больше и больше разрушаются. Если при утеплении пол застелить тяжелым материалом, а сверху залить толстый слой бетонной стяжки, полы могут не выдержать и обрушиться.Неправильная подготовка основания также способствует обрушению, например, при повреждении арматурного каркаса в самой плите.

    Во избежание подобных осложнений перед началом работ следует очень внимательно проверить состояние перекрытий балкона, целостность всех его конструкций,

    Причем необходимо учитывать не только вес, стяжку и финишное покрытие, но и вес парапета, стеклопакетов, отделки стен и потолка, а также мебель, которой будет обставлен балкон.Согласно нормативам d допустимая нагрузка на балконные плиты составляет 200 кг / м2, при условии удовлетворительного состояния плит.

    Какая изоляция лучше

    Чаще всего балконы утепляют минеральной ватой, пеноплексом, пенофолом и пенополистиролом — легкими и удобными в эксплуатации материалами.

    Минеральная вата отлично сохраняет тепло, не пропускает уличный шум, не горит и не выделяет вредных паров, не повреждается

    Слой ваты толщиной 4 см по теплоизоляционным свойствам соответствует кирпичной кладке толщиной 60 см.Выпускается в рулонах и слябах, легко ложится, служит долго. Но в то же время минеральная вата — очень гигроскопичный материал, и после намокания полностью теряет способность сохранять тепло. К тому же пористая структура способствует развитию микроорганизмов, что негативно сказывается на прочности конструкции и микроклимате балкона. Избежать этого поможет качественная гидроизоляция полов и сам утеплитель.

    Пеноплекс и полистирол обладают схожими свойствами.Они выпускаются в виде плит различной толщины и плотности, установка не требует больших усилий, а такая теплоизоляция служит годами. Благодаря наличию в составе антипиренов эти материалы не горят, что также является большим плюсом. Разница между пеной и пеной в более плотной структуре, повышенных теплоизоляционных свойствах и химической инертности, поэтому она намного дороже.

    Пенофол — вспененный полиэтилен, покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой.Выпускается в рулонах толщиной от 3 до 10 мм, в местах стыков соединяется алюминиевой лентой. Материал отлично заглушает звуки и совершенно не пропускает влагу, но не обладает высочайшими теплоизоляционными свойствами. Для большей эффективности его укладывают вместе с другим утеплителем, например, плитами из пенополистирола.

    Цены на теплоизоляционные материалы

    Теплоизоляционные материалы

    Подготовка к работе

    Подготовительный этап очень важен, ведь от этого во многом зависит качество утепления пола.Щели в потолках, плесень в углах, большие неровности на бетонном основании снизят эффективность теплоизоляции в несколько раз, деньги и время будут потрачены зря. Поэтому нужно работать усердно и сознательно.

    Шаг 1. Снятие крышки

    Доски, линолеум или другое покрытие снимаются и вынимаются. Если пол выложен плиткой и не имеет дефектов и сколов, его просто очищают от пыли и мусора. Треснувшую и отслаивающуюся бетонную стяжку нужно сбить до самой плиты перекрытия, трещины по периметру пола расширить и очистить от мусора.

    Этап 2. Ремонтные работы

    После снятия старых полов следует внимательно осмотреть плиты перекрытий и оценить их состояние. Также нужно проверить прочность и целостность парапета, стыков балкона со стеной дома. При необходимости конструкции укрепляют, стыки заделывают раствором или продувают пеной. Отдельные дефекты плит перекрытия устраняют с помощью строительных смесей, но если поверхность основания слишком неровная, лучше слоем в 3-4 см.Когда пол затвердел, утепляют потолок, стены и окна, но без отделки.

    Шаг 3. Гидроизоляция пола

    Сухую и чистую основу покрыть грунтовкой и снова просушить, а затем уложить гидроизоляционную мембрану или обычную полиэтиленовую пленку. Края пленки необходимо подвести на стены 10 см и закрепить степлером; соседние куски пленки накладываются внахлест, а швы заклеиваются скотчем. Можно использовать гидроизоляцию покрытия: очищенная от пыли стяжка обрабатывается жидкой мастикой на битумной основе, просушивается и наносится еще один слой.После высыхания мастики пол окрашивают специальной полимерной смесью.

    Процедура утепления пола

    Для работы вам понадобится:

    • лобзик;
    • Дрель

    • с насадками;
    • Пенополиуретан

    • ;
    • теплоизоляционный материал;
    • Пенополиуретан

    • ;
    • Строительный нож

    • ;
    • карандаш, рулетка;
    • фанера;
    • грунтовка по дереву;
    • прутков 50х50 мм;
    • Саморезы

    • .

    Шаг 1. Укладка первого слоя

    Берутся

    листов утеплителя, (пенофол или пенополистирол) подгоняются по размерам и укладываются на гидроизоляционную пленку. Необходимо следить за тем, чтобы в углах и на стыках не было зазоров — сквозь них будет проникать холод. Швы между плитами не должны совпадать; для этого каждый лист сдвигается в сторону.

    Шаг 2. Установка лага

    Обработанные разрезаются на ширину пола и устанавливаются на утеплитель.Крайние бруски должны располагаться у самых стен, промежуточные — через каждые 50-60 см. После этого на бревна ставится уровень и проверяется горизонтальность. Все планки выставляются по уровню, после чего фиксируются саморезами не менее чем в 4 местах. Крайние саморезы вкручиваются на расстоянии 7 см от концов балок.

    Шаг 3. Укладка второго слоя утеплителя

    Теперь между балками нужно плотно уложить второй слой материала.Утеплитель нарезается по размеру ячеек и поочередно вставляется между лагами, стараясь не делать зазоров. Теплоизоляционный слой не должен возвышаться над балками, это будет мешать укладке финишного покрытия. Образовавшиеся трещины задуть пенополиуретаном.

    Шаг 4. Чистовая

    Если для утепления используется минеральная вата, необходим еще один слой гидроизоляции, который защитит утеплитель от конденсата из помещения.Для пенопласта и пенополистирола такая защита не нужна. Поверх бревен набивают предварительно грунтованную и просушенную фанеру или доски толщиной 30 мм. Также можно закрыть утеплитель полусухой или сухой стяжкой, но это увеличит нагрузку на перекрытия. Фанеру и доски можно застелить линолеумом, уложить на них или сделать простой дощатый пол.

    Утеплитель пенофолом и пенополистиролом

    С комбинированным утеплителем порядок работ немного другой:

    На этом завершается и начинается установка чистового пола.Если все сделать по правилам, балконная комната останется сухой и теплой даже в сильный мороз. Но появление конденсата укажет на неправильно подобранную толщину утеплителя или плохо выполненную гидроизоляцию.

    Видео — как утеплить пол на балконе

    Балкон или лоджия в квартире многоэтажного дома — дополнительная площадь, предполагающая множество вариантов использования. От места для хранения сезонных вещей и прочего барахла до преобразования в функциональное жилое пространство.С учетом того, что в квартире нет лишнего места, чаще встречается второй вариант.

    Претерпев некоторые трансформации, балкон становится теплой комнатой для работы или отдыха. Этому предшествует полноценная отделка и утепление.

    Но, даже если балкон останется неиспользованным, утеплитель сэкономит больше тепла в квартире или частном доме, поэтому сегодня балконы без утепления встречаются редко, а лоджии — довольно редко. Так как утеплить лоджию своими руками немного проще, чем балкон, ведь она с трех сторон окружена стенами.И утепление сводится к установке теплоизоляционного материала только с одной стороны.

    Общее направление утепления балкона и лоджии — пол. Подсчитано, что более 20% всего тепла теряется через пол, которое покидает квартиру через балкон и более 40% на лоджию. Чтобы уменьшить эти потери, нужно не только понимать, как утеплить пол на балконе, но и знать нюансы выбора теплоизоляционного материала и порядок его установки в зависимости от типа и характеристик помещения.

    Утепление пола на балконе своими руками — инструкция

    Технология утепления балкона и лоджии зависит от способа утепления и используемого теплоизоляционного материала, поэтому начнем с изучения их видов и характеристик.

    Способы утепления:

    1. Пассивная изоляция. Направлен на снижение потерь тепла. Улучшение теплосберегающих свойств балкона достигается за счет использования теплоизоляционного материала.
    2. Активная изоляция.Направлен на увеличение количества тепла, поступающего в комнату. Это связано с установкой на балконе системы отопления «теплый пол».

    Чем лучше утеплить пол на балконе и лоджии

    Рассмотрим основные варианты теплоизоляционных материалов, которые используются для пассивной изоляции:

    Пенофол

    Мягкая изоляция, состоящая из двух слоев: вспененного полиэтилена и светоотражающей алюминиевой фольги. Толщина — 3-10 мм, что делает привлекательным использование, когда нет возможности сильно «поднять» уровень пола.

    Стоит отметить, что утепление пола на балконе пенофолом выполняется редко, его часто используют как дополнительный утеплитель.

    Ориентировочная стоимость (40-50 руб. / Кв. М.).

    Пенополистирол

    Жесткий утеплитель, хорошо зарекомендовавший себя благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. Он относится к категории негигроскопичных материалов, состоит из закрытых пор, хорошо сохраняющих тепло. Это избавляет от необходимости использовать гидроизоляционную пленку.

    Пенопласт имеет разную плотность 15, 25, 35 кг / м3. лист, а также разной толщины от 20 до 100 мм, что дает возможность выполнить качественный утеплитель с минимальными затратами … К тому же сама технология укладки пенопласта более чем проста и доступна. Как и любой жесткий утеплитель, пенополистирол можно монтировать на бревна или без них.

    Ориентировочная стоимость (2560-3200 руб / м.куб).

    Пенополистирол (экструдированный пенопласт или пенополистирол)

    Отличается от традиционного пенопласта большей плотностью (40, 100, 150 кг / куб.м), меньшим диаметром пор и наличием системы гребень-паз, что позволяет исключить появление мостиков холода при укладке. .

    Толщина листа пенополистирола колеблется в пределах 20-50 мм. Единственный недостаток пенопласта — более высокая цена по сравнению с другими утеплителями.

    Ориентировочная стоимость (3500-5000 руб / м.куб).

    Минеральная или базальтовая вата

    Форма выпуска — рулоны или маты. Вата имеет разную плотность и стоимость. Минвата гигроскопична и нуждается в защите от влаги, поэтому укладывать ее можно только в том случае, если балкон хорошо застеклен;

    Примерная стоимость — минеральная вата (400-500 руб / пачка = 5.76 кв.м), базальтовая вата (650-720 руб. / Упаковка = 5,76 кв.м).

    Керамзит

    Относится к объемным теплоизоляционным материалам. Однако его использование на балконе имеет некоторые ограничения. В частности, не рекомендуется использовать керамзит для утепления пола на балконе и лоджии, поскольку он отличается значительным весом и значительным подъемом уровня пола.

    Сравнительные характеристики материалов для утепления полов приведены в таблице

    .

    При выборе утеплителя для балкона нужно учитывать:

    • техническое состояние балкона: состояние плиты перекрытия, тип и состояние поверхности пола, размеры, конфигурация поверхности, максимальная высота подъема пола;
    • климат, в частности уровень влажности, который ограничивает использование мягкого утеплителя;
    • тип напольного покрытия, которое вы планируете использовать;
    • смета изоляции.

    Технология утепления пола также влияет на выбор теплоизоляционного материала.

    Как утеплить пол на балконе и лоджии своими руками

    Этап 1 — подготовка пола к утеплению

    Перед утеплением пола необходимо осмотреть состояние плиты перекрытия. Это дает основание для выбора утеплителя с учетом его веса и нагрузки, которую он будет оказывать на плиту перекрытия. Если плита находится в удовлетворительном состоянии, можно приступать к оценке качества пола.Для этого с помощью уровня определяется его кривизна и визуально оценивается состояние плиты или чернового покрытия.

    Для обеспечения отвода воды балконная плита имеет небольшой уклон в сторону улицы, поэтому необходимо выровнять плиту.

    Примечание. Стяжка пола не рекомендуется для выравнивания больших перепадов высот. Это лишние затраты и дополнительная нагрузка на плиту. К тому же стяжка не позволяет организовать утепление бетонного пола на балконе.

    Оценка пола также включает оценку максимально возможной высоты этажа. Логично, если он будет ниже или на одном уровне с полом в соседней комнате.

    2 этап — расчет и закупка материала для утепления пола

    После того, как был выбран теплоизоляционный материал, необходимо рассчитать его необходимое количество, которое будет равно площади пола на балконе / лоджии. Если вы планируете укладывать утеплитель в два-три ряда, то с учетом количества рядов.Значение округляется до ближайшего целого значения, поскольку утеплитель продается либо в листах, либо в рулонах.

    Кроме утеплителя, для работы понадобится монтажная пена, метизы, пленка гидро- и пароизоляция (для мягкого утепления), ДСП или фанера для пола, деревянный брус 50х50 (высота бруска зависит от толщины утеплителя), грунтовка.

    Примечание. На балконе рекомендуется использовать ДСП, а не фанеру или OSB, потому что этот материал имеет только линейное расширение, что исключает возможность появления скрипа со временем.К тому же утепление пола на балконе под плитку не требует использования ДСП, достаточно сделать стяжку.

    Из инструмента нужно подготовить: нож для резки утеплителя (подойдет прочная канцелярская бумага), перфоратор, дрель, лобзик, рулетка, карандаш.

    Этап 3 — технология утепления пола на балконе / лоджии

    Общий порядок выполнения работ по утеплению (пошагово) и нюансы по каждому виду утеплителя:

    • очистить поверхность пола от выступающих частей (если их можно удалить), от старого напольного покрытия и мусора;
    • уложить гидроизоляционную пленку или пенофол (фольгой вниз).Иногда в качестве первого тепло- и гидроизоляционного слоя используют основу из ламината. Пленка должна покрывать всю площадь пола с выходом на стены на высоту 50-100 мм. Стыки проклеиваются металлизированным или обычным скотчем.

    Консультации. При использовании жесткого утеплителя нет необходимости использовать пленку.

    Поверх пенофола / пленки укладывается

    • лагов. Полы с изоляцией более распространены, поскольку они делают пол более жестким, защищая изоляцию от деформации. В редких случаях, если на утеплитель заливается стяжка или устанавливается система теплого пола, этот этап пропускают.
    Утепление пола по лагам

    Перед тем, как приступить к устройству пола из бревен, необходимо подготовить брус. В частности, отпилите заготовки необходимого размера и обработайте их грунтовкой.

    Балка укладывается поперечно. В этом случае балки, расположенные по краю, монтируются на расстоянии 50-70 мм от вертикальной поверхности.

    Примечание. При установке деревянных бревен встык существует риск, что они будут вытягивать влагу из стены, увеличиваться в размерах и приводить к деформации пола.

    Какое расстояние между балками перекрытия?

    Промежуточные балки устанавливаются с шагом 500-600 мм. Длина ступеньки определяется шириной утеплителя. Для пенопласта (ширина листа 500 мм) оптимальный шаг — 500 мм. Для ваты и пенополистирола 600 мм. Для керамзита — 500-600.

    Из-за небольшой ширины балкона некоторые пользователи экономят на продольных балках.

    Как прикрепить балки к полу балкона?

    Штанги крепятся к полу саморезами.Для чего он предварительно «зенкован» — просверливается отверстие, соответствующее размеру фурнитуры. Крайняя балка крепится минимум 4 дюбелями, поперечная — двумя. Если поперечину врезать в продольную, ее можно закрепить одним саморезом. При небольшой ширине балкона часто обходятся без крепежа.

    Как выровнять пол на балконе лагами?

    Штанги служат маяками на полу, поэтому правильность их установки контролируется уровнем.Если разница большая, балки устанавливаются на дополнительные опоры (деревянные плашки) или регулируемые стойки. Уровень измеряется от самой высокой стойки.

    После установки бруса монтаж обрешетки можно считать завершенным.

    Утепление пола на балконе своими руками — видео

    Укладка изоляции

    Независимо от типа утеплителя, он укладывается вплотную к обшивке бруса.

    Утепление пола балкона пенопластом

    Пенопласт необходимо разрезать до размера, соответствующего размеру ячейки, образованной лагами.Если вы хотите уложить утеплитель толстым слоем, мастера советуют покупать пенополистирол толщиной не 100 мм, а лист толщиной 50 мм. и уложить в два смещенных слоя. Это уменьшит количество холодных стыков. Места прилегания листов к стене, балкам и другим листам следует продуть пеной, чтобы уменьшить количество мостиков холода, а пенопласт — хороший изолятор.

    Утепление пола балкона пеноплексом

    Или экструдированный пенополистирол.Утеплитель устанавливается так же, как и пеной.

    Утепление пола балкона минеральной ватой

    Минеральная вата нарезается кусками 10-20 мм. превышают размер ячейки и подходят вплотную к лагам. При этом утрамбовывать вату не рекомендуется, поскольку теплоизолятором в этом случае выступает воздух, находящийся между волокнами ваты. Если ее утрамбовать, будет меньше воздуха и снизятся теплоизоляционные свойства ваты.На минеральную вату необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защищает изоляцию от влаги, которая конденсируется на полу при перепадах температуры. Пленка крепится к лагам степлером.

    Как утеплить пол на лоджии минватой — видео
    Утепление пола балкона керамзитом

    В связи с тем, что керамзит — сыпучий материал, его заливают внутрь сетки обрешетки, выравнивают, утрамбовывают и заливают бетонной стяжкой.При использовании керамзита обрешетку можно не делать, а выравнивание материала обеспечить стяжкой.

    Совет. При установке утеплителя движение по площади пола осуществляется исключительно по лагам.

    • Устройство чернового пола на балконе. Часто черновым полом выступает плита ДСП. Если утепляют пол на лоджии, где вероятность попадания влаги меньше, используют фанеру или OSB. ДСП нарезается на ширину балкона, укладывается на бревна и фиксируется фурнитурой.В случае стыковки кусков ДСП или фанеры между ними оставляют зазор в 3-4 мм для компенсации возможного расширения.
    • отделка утепленного пола напольным покрытием.
    Заключение

    Как видите, несмотря на то, что существуют разные теплоизоляционные материалы, общий подход к утеплению одинаков. Но, утепление балкона — это лишь часть работы, которую необходимо провести для снижения теплопотерь.Далее следует утепление стен, оконных проемов и потолка.

    Теги:

    Покупая квартиру, вместе с ней получаете лоджию. Обычно он превращается просто в сушилку для белья, склад ненужных вещей, мужчины используют в основном как курительную. Огромное пространство остается неиспользованным или используется не рационально. Но можно превратить это место в кабинет, место для занятий йогой или создать живописный зимний сад … Конечно, возникает вопрос об утеплении, о чем мы и поговорим сегодня.


    Подготовим лоджию к работам по утеплению

    Далее убираем всю грязь и пыль. Все трещины заделываем пенополиуретаном, а самые крупные можно закладывать битым кирпичом на цементном растворе.
    Помните, что при установке утеплителя высота пола поднимется на 5-7 сантиметров.
    Рассмотрите дополнительные электронагреватели или возможность подключения к центральному отоплению.

    Перед тем, как выбрать материал, продумайте отделку: это будет деревянная вагонка, фанера или керамические плиты.

    Базовые утеплители для лоджии

    Рассмотрим преимущества каждого материала.

    Каменная вата
    А — по всем техническим характеристикам относится к лучшим материалам.

    Изготовлен из диабаза или габборо; внутри этих натуральных камней можно увидеть разнонаправленные волокна.

    Это прочный, огнестойкий материал, но при этом плохо сопротивляется влаге.

    Выравнивание пола на лоджии своими руками

    В первую очередь нам необходимо смонтировать каркас для будущего пола.Мы подскажем несколько вариантов, как это сделать самому.

    Пол на балконе или лоджии часто бывает неровным; в процессе установки эта проблема тоже решается.

    Есть несколько вариантов, как правильно выставить лаги.

    Использование косынок и вкладышей. Сейчас в магазинах стройматериалов много приспособлений, помогающих ровно и надежно закрепить бревна.

    Опишем простой вариант крепления с помощью П-образных стоек.

    Прикручиваем к полу П-образные скобы, а сбоку, используя отверстия под саморезы, прикручиваем бревна.


    Рассмотрим пошаговые действия

    :

    Так как лоджия — это небольшое помещение, потребуется примерно 3 лага, есть еще пара стоек, они тоже нужны для перемычек.

    Для каждой перемычки необходимо закрепить П-образную стойку. Используя металлические уголки, также прикрепляем их к лагам. Расстояние ок.6 см.

    Помните, что стыки фанеры должны четко совпадать с ними.

    1. Размечаем линии у стены, где будут проходить бревна, не забываем оставлять зазоры от стены 5 см.
    2. Лазером отбиваем планку, по которой будем ориентироваться в процессе работы. Его можно обвести мелом или карандашом.
    3. Ровно по центру проведите линию под центральной полосой. Сразу можно обозначить места расположения поперечных креплений.
    4. Концы бревен не должны провисать и располагаться слишком близко или далеко от стен (5-7 см). При необходимости можно состыковать две балки по длине, но обязательно скрепить стык стойкой. В перемычках стойки расположите строго по центру.
    5. Размечаем бетоном места крепления кронштейнов и просверливаем отверстия, где будут располагаться дюбели.
    6. Крепим кронштейны к бетону, не забываем проверять их уровень. Следите за тем, чтобы по оси не было поворотов, иначе балку будет сложно закрепить.
    7. Многие делают ошибку, изначально собирая крепления, а уже потом кладут утеплитель, в этом случае остается много полостей. Лучше делать все сразу. Вырезаем из утеплителя нужные нам квадраты, вырезаем места под крепеж и кладем на стойки. У вас должна получиться полоса утеплителя с торчащими пластинами.
    8. Вставляем балку между скобами и закрепляем саморезом, но не затягиваем.
    9. Также крепим брус с другой стороны.Отслеживаем уровень и добиваемся 100% совпадения, и только потом закручиваем оба винта, ну ввинчиваем еще по одному с каждой стороны.
    10. Брус должен быть хорошо закреплен с двух сторон, а у стены сделать это крайне сложно. Просверлите сквозные отверстия (6,5 мм), по два по диагонали на стойку. Вставляем болты с шайбой, надеваем гайку и затягиваем гаечным ключом. Это обеспечивает надежную фиксацию.
    11. Прикрепляем также стойки для центрального бревна.
    12. Крепим брус, про слой утеплителя не забываем, делаем так же, как со скобами.Крепятся штанги быстрее, так как хороший доступ дает возможность просто снимать их саморезами, по 2 с каждой стороны.
    13. Стойки выдерживают давление сверху, но покачиваются при нажатии сбоку. Чтобы обеспечить устойчивость нашего каркаса, крепим бревна ригелями.
    14. На каждой перемычке прикрепляем скобу посередине. Между его полочками вставляем брус. Выставляем на наш уровень и скрепляем уголками саморезами.

    Наш каркас готов, переходим к утеплению.

    Саморезы утопили в поверхности, между ними выдерживаем расстояние 15-20 см.

    Утеплитель пола своими руками

    Инфракрасный пол
    .

    • Монтируем каркас из двух ярусов. Ниже опорных балок размещаем их поперек. Накладываем лаги сверху в три ряда. Используем брус 50х50.
    • Подготавливаем поперечные балки, делаем их по ширине лоджии, минус 10 см, чтобы при установке было расстояние 5 см до стен с обеих сторон.
    • Раскладываем бруски на расстоянии 50 см.
    • Вырезаем и раскладываем бревна перпендикулярно. Опять отступаем на 5 см от стен.
    • Когда бревна уложены, прикручиваем их саморезами к балкам. В результате образуется решетчатый каркас, но не прикрепленный к полу.
    • Просверливаем отверстия в полу через бруски, в которые устанавливаем анкеры.
    • Забиваем анкеры с двух сторон и хорошо затягиваем.
    • Наш каркас собран, можно приступать к теплоизоляции.
    • Плиты пеноплекса разрезаются на нужные фрагменты. Не пытайтесь отмерить и уложить этот материал очень плотно, это невозможно, лучше оставлять зазоры 5-7 мм.
    • Мы заполняем утеплителем все пространство, включая зазор между нашей конструкцией и стеной.
    • Заполняем все мелкие трещины пенополиуританом. Добиваемся герметизации всего покрытия. Дожидаемся высыхания пены и срезаем излишки.
    • Приступаем к креплению фанеры (толщина 15-20 мм).Раскладываем по лагам и закрепляем, расстояние между ступенями 15 см. Не забываем утопить шляпу.
    • Фундамент готов, можно переходить к утеплению лоджии теплым полом. Покрываем всю поверхность пенофолом, фольгой вверх. Края скрепляем двусторонним скотчем. Два разреза также можно соединить вместе, а края склеить скотчем.
    • Раскладываем ТЭНы. Обычно размещают два полотна. Никогда не накладывайте одно на другое. Крепим их скотчем к основе.
    • Ненужные концы изолируем, прокладываем провода и ставим датчик температуры, кладем блок в специально подготовленное место.
    • Выполняем тестовый нагрев в течение нескольких секунд. Как только начался нагрев, отключаем от электросети.
    • Мы покрываем весь пол гидроизоляцией, чтобы не было неловкости. Для полной изоляции скрепляем все концы между собой специальной водонепроницаемой лентой.
    • Финишное покрытие укладываем очень аккуратно, чтобы в гидроизоляционном слое не образовывались трещины и разрывы.

    Пеноплекс на бетонный пол лоджии.

    Этот способ применяется, если невозможно построить конструкцию из балок. Материал укладывается перед черновой стяжкой. Поверхность должна быть ровной, без капель.

    Если брать плиты с замковой системой, то анкерами ничего не надо будет крепить. Перед установкой утеплителя обработайте всю поверхность грунтовкой. Для заливки подходят как полусухой, так и мокрый способ заливки.

    Утепление пола лоджии керамзитом.

    Типичные ошибки при утеплении пола лоджии своими руками

    Правильно защитите лоджию от холода, и она прослужит вам долго.

    Летом балконы служат небольшой зоной отдыха на открытом воздухе. Из небольшого пространства можно сделать замечательный уголок для отдыха. Однако следует учитывать, что утеплять пол не будет смысла, если балкон останется открытым наружу.Поэтому перед утеплением пола нужно закрыть балкон. Теплый пол на балконе — это просто и дешево.

    Устройство теплого пола

    Если вы хотите сделать утеплитель пола, без специальных ухищрений и технологий не обойтись. Есть много способов утеплить пол на балконе, но один из самых эффективных — это система «теплый пол». Основная особенность настоящего изобретения заключается в том, что оно работает по принципу так называемой грелки. Это очень полезное изобретение, ведь на балконах запрещено устанавливать систему отопления, работающую за счет откачки воды. Все это для безопасности здания.

    Этот метод утепления балконов широко используется клиентами, которые часто простужаются. Он также чрезвычайно эффективен для людей, страдающих аллергией и бронхиальной астмой. Дело в том, что пол хоть и увеличивает температуру окружающего его воздуха, но практически не влияет на влажность последнего из-за того, что имеет относительно невысокую температуру поверхности.Также при использовании таких полов значительно уменьшается количество пыли в утепленном помещении. Чрезвычайно полезное свойство для аллергиков и астматиков.

    Особенности

    Передача тепла по полу осуществляется с помощью электрического кабеля, который одновременно является нагревательным элементом. Далее утепляем весь прибор изнутри бетонной стяжкой в ​​пределах 3-8 см. Важно отметить, что при сборке нагревательного элемента расстояние между кабелями внутри должно быть равномерным.Это поможет равномерно распределить тепло, а также повысит уверенность в том, что кабель не перегреется.

    Самое главное в такой сборке — при утеплении пола кабель нужно прокладывать не сразу, а на своеобразный теплоизолятор. В качестве утеплителя в хрущевке можно использовать простую алюминиевую фольгу с прикрепленным к ней искусственным материалом. Это делается для того, чтобы теплый воздух стекал только вверх, то есть на утепленный балкон. Если проигнорировать этот совет, то в итоге окажется, что часть тепла согреет соседей снизу потолка.

    Нагревательные элементы бывают двух типов — одножильные и двухжильные кабели. Они различаются физическими характеристиками и электромагнитной проводимостью.

    Для качественной изоляции пола на балконе необходимо использовать кабели фиксированной длины. Главный секрет в том, что мощность тепловыделения зависит от длины самого нагревательного элемента. Поэтому, если вы прокладываете кабель под плитку, то нужно учитывать, насколько хорошо керамика сохраняет тепло.Еще одним важным элементом при расчете кабеля учитывается толщина стен, площадь помещения, а также наличие или отсутствие перекрытия с люком.

    Вот несколько технических советов, которые помогут вам решить ваши вычисления:

    • Если вы планируете обогревать балкон с помощью других отопительных приборов, то средней мощности должно хватить, если она находится в пределах 140-180 Вт на квадратный метр;
    • При установке других ТЭНов должно хватить 80-150 Вт;
    • При наличии деревянных полов хватит мощности 80-100 Вт.

    Эти советы помогут вам сэкономить дополнительную энергию и предотвратить перегрев нагревательного элемента.

    Виды покрытий

    Чтобы ответить на вопрос, чем утеплить пол на балконе, также необходимо знать, какой пол будет удерживать больше тепла. Никто не хочет тратить половину электричества, а также, чтобы покрытие прослужило как можно дольше.

    Лидерами по теплоотдаче считаются полы, покрытые керамической плиткой. Как известно, керамическая плитка, как и кирпич, способна сохранять и удерживать тепло в течение длительного времени. Также керамика — довольно прочный материал.

    После керамической плитки следует линолеум или ковролин. Эти два материала немного хуже сохраняют тепло, но поменять их в случае деформации намного проще, чем керамические материалы вроде плит.

    Паркет находится на последнем месте в списке по теплоотдаче. Эти покрытия не лучшим образом сохраняют тепло, более того, они чрезвычайно недолговечны. При постоянном нагреве древесина сохнет и вскоре деревянный пол вас разочарует. У такого покрытия есть и небольшое преимущество — это быстрое изменение его температуры. То есть прогреть деревянный пол «с нуля» будет намного быстрее, чем его аналоги в виде керамической плитки и линолеума.

    Особенности конструкции

    Укладывать пленку на пол необходимо, но крайне важно замазать шпаклевкой все щели между полом и прилегающей стеной.Есть еще одно важное правило, которое следует помнить при утеплении балкона. Не кладите нагревательный элемент непосредственно на фольгу. Между фольгой и кабелем должен быть тонкий слой цемента. Этот момент необходимо выполнить и ни в коем случае не игнорировать, потому что это часть мер предосторожности.

    Если вы хотите сделать бетонную стяжку максимально ровной, то используйте уровень получше. Проведите на стене равномерную линию с помощью этого приспособления — ограничителя, по которому вы будете ориентироваться при заливке бетона.Далее засыпаем пол, оставляем лишние 0,5 см и разравниваем. Это расстояние необходимо для использования так называемого «жидкого пола». Отличное изобретение, которое после высыхания дает абсолютно ровный пол, а также сэкономит вам много времени и нервов.

    Как утеплить?

    Недостаточно провести нагревательный элемент по полу. Также нужно учитывать материалы, которые лучше всего сохранят тепло. Сегодня таких материалов очень много. Бывают и дорогие и красивые, и очень дешевые, и неприметные.

    Этот вид утеплителя называется пассивным, так как в нем не используются хитрые приспособления и он довольно примитивен. Основной принцип — сам материал устанавливается в тех местах, которые вы хотите утеплить. Благодаря своим свойствам сохранять тепло и не пропускать холод снаружи, этот вариант отлично подходит для людей со средним достатком.

    Вот список самых популярных и доступных строительных изоляторов:

    • пенофол;
    • Пенополистирол;
    • Пенополистирол

    • ;
    • минеральная вата.

    Самый современный и инновационный материал — пенофол. Этот материал представляет собой пенополиэтилен, покрытый защитной алюминиевой пленкой. Это вещество достаточно гибкое, поэтому работать с таким покрытием чрезвычайно удобно. Пенопласт бывает двух видов — с односторонним алюминиевым покрытием и двусторонний.

    Естественно, двусторонний пенофол имеет более широкий спектр полезных свойств … Одно из них — защита от образования конденсата.Производство материала и его хранение осуществляется в рулонах, поэтому для устранения стыков используется специальная алюминиевая пленка. Не нужно бояться, что при изгибе он деформируется, поэтому данное изобретение находится в первых рядах по сохранению тепла и удобству в работе.

    Если вы хотите добиться максимального результата по утеплению пола с помощью минимальных затрат, то среди материалов лучше всего подойдет пенопласт. Считается самым дешевым и распространенным, как утеплитель, наряду с пеноплексом.Кроме того, он легко доступен, и его чрезвычайно легко транспортировать из-за его необычайной легкости. Пенополистирол хорош тем, что вы можете получить его любого размера и толщины, но недостатком является то, что он довольно жесткий и хрупкий. При работе с ним это необходимо учитывать. В противном случае стоимость покупки теплоизолятора превысит предполагаемую стоимость.

    Еще один аналог пенопласта — экструдированный пенополистирол. Этот материал практически не уступает по стоимости обычному пенопласту.Изначально он создавался просто для утепления и получил широкое распространение благодаря доступности и невысокой стоимости. В отличие от чистого пенополистирола, экструдированный пенополистирол более гибкий и легкий. Основные его преимущества в том, что он не гниет, не подвержен воспалениям, в нем не заводится грибок и плесень.

    Минеральная вата — один из самых старых, надежных и проверенных материалов в этом списке. В основном он сделан из стеклопластика, хотя бывает и из базальтовых нитей.Основное отличие и неоспоримые преимущества в том, что минеральная вата не впитывает влагу, не горит, в целом не реагирует практически на любую химию, а также не является вместилищем плесени и других живых организмов. Огромный плюс в том, что он, как и материал, мягкий и его можно использовать где угодно. Несмотря на то, что покрытие кривое, минеральная вата с ним отлично справится.

    Важно, что из-за особой структуры материала необходимо работать в перчатках, чтобы избежать неприятных ощущений.Дело в том, что вещество, из которого сделана вата, состоит из волокон, которые по своей природе хрупкие и острые. При попадании на кожу они сразу же отслаиваются, вызывая зуд и дискомфорт. Поэтому обязательно соблюдать технику безопасности и надевать перчатки.

    Препарат

    Обязательно начинать с подготовки пола. Чтобы правильно сделать теплоизоляцию и не зря потратить все усилия, важно учитывать, что пол должен быть максимально ровным и не содержать трещин.

    Специалисты советуют сделать стяжку пола перед началом изоляционных работ. Однако, прежде чем приступить к этому подготовительному этапу, администрация дома должна уточнить, безопасно ли будет утяжелять балкон. Если они дадут согласие на ремонтные работы, то можно будет без опасений взяться за дело. В противном случае придется выровнять пол и заделать трещины другим способом.

    Как утеплить своими руками?

    Для утепления нам доступны некоторые варианты с использованием керамзита.Здесь главное усвоить, что, несмотря на прочность дома, не стоит перебарщивать со стяжкой. Делать его нужно как можно тоньше. Таким образом, покрытие должно быть достаточно тонким, чтобы не трескаться, и быть достаточно прочным. В основном ремонтники используют в своем арсенале керамзит и перлит для выполнения такого рода работ. Однако перлит не всегда удобно использовать в условиях ограниченного пространства. Это связано с тем, что перлит нужно замесить в бетономешалке.По этой причине чаще используют керамзит в закрытых помещениях.

    Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам приготовить раствор самостоятельно:

    • Три части очищенного песка, потому что раствора должно хватить не на один год, поэтому рекомендуется использовать только строительный песок, а не собранный «на природе»;
    • Одна часть керамзита и одна часть цемента. В том случае, когда возникает необходимость снизить удельный вес раствора, то уменьшается часть керамзита;
    • Одна десятая извести.

    Решая проблему энергосбережения в жилых помещениях, необходимо согласовать между собой множество разноплановых задач. Среди них — эффективность теплоизоляции, вопросы безопасности, соблюдение важных габаритов. Как утеплить пол на балконе или лоджии, чтобы использовать это пространство как жилое? Нет однозначного ответа на все случаи жизни. В этой статье мы рассмотрим основные современные технологии и их ограничения. Мы представим особенности применения каждого вида теплоизоляции с точки зрения:

    • порядка работ и используемых материалов;
    • выход на высотные отметки;
    • удобство подготовки поверхности под разные напольные покрытия;
    • уровень сложности.

    Этот распыляемый материал является рекордсменом по экономии тепла: изоляционные свойства на 2–5% лучше, чем у экструдированного пенополистирола, который занимает второе место. Однако эта технология практически не применяется для утепления балконов. Экономическая целесообразность использования спецтехники проявляется при работе на площадях не менее нескольких десятков квадратных метров. В некоторых случаях утепление такого типа имеет смысл проводить в комнатах с пристроенными лоджиями. Работы ведутся на деревянных обрешетках.Сверху черновое покрытие завершается плитами из влагостойкой фанеры.

    Технология не предназначена для самостоятельного использования.

    Использование минеральной ваты

    Не самый очевидный материал для утепления пола. Тем не менее, в некоторых случаях будет правильно его использовать.

    Помимо рулонной ваты или циновок вам понадобится кусок дерева шириной 40 мм и высотой, соответствующей толщине используемого изолятора. Например, это может быть молдинг 40 × 70 мм.В качестве подложки под чистовое покрытие пола используют ДСП, плиты OSB или влагостойкую фанеру, монтируемую с зазором около 3 мм друг относительно друга. Минимально допустимая толщина всех перечисленных плит — 16 мм. Если балкон не планируется соединять с жилым помещением или оборудовать на нем теплый пол, то работы следует начинать с нанесения на бетон слоя жидкой или рулонной гидроизоляции.

    Сначала из бруса вырезаются поперечные перемычки, которые устанавливаются с интервалом не более 60 см.Если утепление выполняется в один слой, то перемычки необходимо установить в горизонтальной плоскости с помощью прокладок. При использовании второго слоя выравнивают монтажными клиньями только верхние продольные балки. Расстояние между продольными молдингами не должно превышать 50 см. Добиваться примыкания балок к стенам не требуется. Допустим, зазор до 10 см (это касается обоих слоев конструкции). Нижние перемычки крепятся к бетону анкерами, верхние — к нижним саморезами.После установки плит и вспенивания зазоров между их торцами и стенами этап чернового утепленного пола считается завершенным.

    Нет смысла использовать минеральную вату толщиной менее 70 мм для утепления пола на балконе. Таким образом, минимальное изменение высоты на этапе черновой обработки составляет около 90 мм (считая от верха бетонного основания). Но, учитывая не лучшую гигроскопичность этого утеплителя, все же лучше утеплить пол ватой в 2 слоя.Тогда общая толщина конструкции составит 160 — 200 мм в зависимости от сечения балок и толщины плит.

    Линолеум, ламинат (с подкладкой) и ковролин можно укладывать на ДСП, фанеру и OSB без дополнительной подготовки. Монтаж керамической плитки сложен. Можно специальным клеем после увеличения сцепления плит с помощью крепежа-серпянки, грунтовки в несколько слоев или настила полов из дополнительных материалов — гипсоволокнистой плиты, цементно-стружечной плиты, стекломагнезитовых листов.

    В целом технология вплоть до чернового пола и даже укладки финишного покрытия (за исключением керамической плитки) достаточно проста и вполне по силам непрофессионалу. Однако помощь все равно понадобится — хотя бы для перевозки плитных материалов в квартиру.

    Как утеплить пол на балконе пеноплексом

    Одна из самых простых и эффективных технологий. Плиты пеноплекс приклеиваются на беспыльное грунтованное бетонное основание.Специальный срез на концах позволяет избежать образования мостиков холода. Промежутки между стенами и пеной тщательно вспениваются. Лучше всего использовать пенопласт, который справится и с тем, и с другим. Важно, чтобы продукт не содержал толуола (этот компонент разрушает пенополистирол).

    Последние 10 лет экструдированная пена высокой плотности является стандартом для утепления полов для последующей облицовки керамической плиткой. С помощью этого материала можно добиться минимально возможного изменения высоты.

    Таким образом, плита толщиной 40 мм обеспечивает примерно такой же уровень экономии тепла, как слой минеральной ваты толщиной 60-70 мм после года эксплуатации.

    Высокие прочностные свойства позволяют при определенных условиях наносить некоторые финишные покрытия на пеноплекс без промежуточной цементно-песчаной стяжки. Что это за условия? Во-первых, пенополистирол должен прилегать к клеевому слою по всей площади. Во-вторых, необязательно использовать «пеноклей», а смесь, например, плиточный клей для расчески.В-третьих, без стяжки можно укладывать только полы из ламината. Между эластичной основой и пеноплексом прокладывается слой полиэтиленовой пленки (стыки пленки заклеиваются скотчем).

    Схема утепления пола на балконе пеноплексом из официальной инструкции производителя

    Укладка линолеума и керамической плитки требует устройства стяжки поверх пенопласта. Однако минимальная толщина этой заливки — вопрос спорный. Производители пенополистирольного утеплителя рекомендуют слой не менее 45-50 мм.Однако сделано это для подстраховки от претензий. Строительная практика последних 5-7 лет показала, что качественные тонкие самовыравнивающиеся шпатлевки (1,5-2,0 см) являются вполне достаточной подготовкой для укладки керамической плитки на пеноплекс. Стяжка оформляется «плавающей», то есть нейлоновой или металлической сеткой для улучшения сцепления. В качестве пароизоляции предусмотрена только полиэтиленовая пленка. Окончательное выравнивание плитки можно проводить по клеевому слою.

    Альтернативой чистовой стяжке является использование листов фанеры толщиной 10 — 12 мм.

    Конечно, возможно отсутствие готовой бетонной заливки или использование фанеры, если бетонная плита вашего балкона имеет ровную поверхность.

    В течение суток можно сделать утепление пола на балконе своими руками без посторонней помощи:

    • занести в квартиру светлый пеноплекс,
    • пыль с бетонного основания,
    • плиты приклеить,
    • засыпать трещины и
    • уложить полиэтилен сверху.

    Какое-то время можно будет ходить (но не на шпильках, конечно) по утеплителю, покрытому пленкой — с ним ничего не будет.У вас есть время спокойно выбрать отделку и опытный мастер по ее укладке и устройству предварительной стяжки.

    Пенополистирол «Старый добрый»

    Пенопласт производится на основе того же полистирола, что и такие материалы, как пенопласт. Однако по прочности и гигроскопичности пенопласт уступает экструдированным плитам. Относительно низкая цена — единственная причина, по которой пенопласт еще не вытеснили со строительного рынка более современные утеплители.

    Из-за малой прочности утепление полов пеной осуществляется деревянными бревнами, как и минеральная вата.Есть 2 отличия в установке пенопласта на пол вместо ваты:

    1. Деревянная балка обязательно должна быть выше слоя укладываемого материала.
    2. Стыки между пеной и деревом должны быть вспенены.

    Устройство электрических теплых полов на балконах и лоджиях

    Единственным законным способом организации отопления в этих зонах является установка электрического теплого пола. Использование специального кабеля требует прокладки его в бетонной стяжке.Электрические коврики малой мощности можно использовать непосредственно под финишным покрытием.

    Подогрев пола на балконе или лоджии имеет смысл, если это помещение не совмещено с комнатой, а планируется использовать как гостиную (например, оборудовать там небольшой кабинет). В связи с большой площадью остекления (повышенными тепловыми потерями) выбор электрического теплого пола правильный выбор в пользу мощного кабеля. При таком обогреве технологически целесообразно утеплять пол из экструдированного пенополистирола.Это решение лучше других по общей стоимости всех работ и материалов. Это также оптимально, если вам нужно свести к минимуму увеличение высоты.

    Резюме

    Ответ на вопрос «как утеплить пол на балконе?» зависит, прежде всего, от двух моментов: получения требуемой отметки и желания самостоятельно провести утепление.

    Если требуется минимизировать слой теплоизоляции и максимально упростить работы, следует выбирать пеноплекс.Стремление поднять уровень пола на балконе заподлицо с помещением оправдывает использование минеральной ваты на лагах в два слоя.

    Однако, если у вас остались другие теплоизоляционные материалы от предыдущего ремонта, будет правильным предпочесть их для обустройства балкона.

    И, наконец, если вы являетесь счастливым обладателем крытой террасы площадью 20-30 кв.

    Размеры купели для бани: Как выбрать размер и форму деревянной купели?

    Как выбрать размер и форму деревянной купели?

    Выбирать размер и форму купели стоит, исходя из того помещения или условий, где вы планируете ее использовать. Соответственно, если это уличная купель, то здесь простор для выбора велик. Если намечаете ее поставить в бане или сауне, то, конечно, стоит отталкиваться от площади, которую вы готовы выделить непосредственно под купель.

    Как правильно выбрать размер и форму купели?

    Выбирать размер и форму купели стоит, исходя из того помещения или условий, где вы планируете ее использовать. Соответственно, если это уличная купель, то здесь простор для выбора велик. Если намечаете ее поставить в бане или сауне, то, конечно, стоит отталкиваться от площади, которую вы готовы выделить непосредственно под купель. Так или иначе, стоит внимательно отнестись к размерам и форме купели, потому что изделие определенно должно вписываться в общий интерьер места отдыха и принятия водных процедур. Оно должно быть комфортным, функциональным и эстетичным.
    Предлагаем вам ознакомиться с вариантами купелей, которые доступны в нашем магазине.

    Нюансы подбора купели по параметрам. Производственные особенности.

    Размеры купели для дома, дачи, бани и сауны, а также их форма и материал изготовления различаются в зависимости от места дальнейшей эксплуатации. Поэтому, при выборе нужно обращать внимание на габариты изделия, а именно:

    • длину
    • ширину
    • высоту 

    Эти показатели должны соответствовать параметрам вашего помещения, где планируется установка купели. Не стоит забывать и работах по транспортировке или монтаже купели на месте.

    По форме купели различаются на следующие виды:

    Как выбрать размер купели?

    Размер купели напрямую зависит от ее формы и стандартных параметров. Кроме того, различают купели на одного, двух, трёх, четырёх и более человек. В зависимости от того, где планируется использовать купель, а также от того, сколько человек будут ею пользоваться одновременно, можно сделать выбор в пользу тех или иных параметров. Например, купель деревянная для бани на одного человека (размеры стандартной комплектации) может быть от 100 см в диаметре для круглых моделей. Длина деревянной купели прямоугольной или овальной формы – от 110 см и выше. Необходимо учитывать, что при средней высоте купели в 120 см, ее полезная высота от дна составит 110 см, так как дно купели ( для естественной вентиляции и монтажа сливных коммуникаций) располагается примерно 10 см от пола.

    Какую форму купели лучше выбрать?

    Нельзя однозначно сказать, какая форма купели лучше. Все зависит от того помещения, где она будет установлена. Традиционная форма, конечно, круглая или овальная. Технологический процесс изготовления квадратных (прямоугольных) купелей из дерева довольно сложный и требовательный, поэтому более дорогостоящий. Однако, если вы хотите иметь купель именно такой формы, то наши специалисты помогут подобрать оптимальный размер и фактуру. Сдвоенные купели хорошо подойдут для просторных СПА-салонов, где процедуры контрастных ванн как раз пользуются спросом.
    Выбирайте модель — круглой, овальной, прямоугольной и угловой формы – исходя из пространства.

    Выводы

    Если вы не знаете, какую выбрать форму купели, а также рассчитать ее размер, подобрать цвет и материал изготовления, мы рекомендуем связаться с нашим консультантом. Мы с радостью поможем вам выбрать наиболее подходящую модель конкретно для вашего помещения и места дальнейшего использования.

    Просмотров статьи 3259

    Статьи по теме:

    Примеры готовых работ

    Видео наших работ

    Купель для бани, купели для бани и сауны от Фитовуд.

    Купить купель для бани в магазине Фитовуд. У нас вы найдете большой выбор качественных моделей с гарантией 1 год. Отделку осуществляют опытные специалисты.

    Какими бывают купели?

    Купели для бани могут устанавливаться не только в середине помещения, но и на улице. В последнем случае изделие должно пройти обработку особенными составами, которые уберегут древесину от негативного влияния солнечных лучей.

    Конструкции с высокими бортами снабжаются ступенями либо лестницей, а внутри емкости может быть предусмотрена скамейка для сидения. Существуют также модели с подогревом, внутри которых монтируется печка.

    Банные купели для бани производятся из различных пород древесины, каждая из которых отличается своими преимуществами:

    • купели из кедра: контактируя с водой, материал выделяет фитонциды, которые помогают укрепить иммунную систему. А эфирные масла, входящие в состав сырья, обеспечивают красивый запах;
    • купели из дуба: емкость из этого дерева занимает первое место по уровню прочности. Крепкая древесина устойчива к ультрафиолетовому излучению, влаге, воздействиям механического характера;
    • купели из лиственницы: материал изобилует различными смолами. Лиственница не то что не подвержена гниению, контакт с водой, наоборот, делает ее более прочной и твердой;

    Деревянные купели для бани от производителя: искупайтесь с удовольствием и пользой для здоровья!

    Компания FITOWOOD занимается выпуском и продажей купелей для бани из натуральной древесины дуба, лиственницы и кедра. В наличии представлены купели для бани, дачи и сауны, а также модели, которые подходят для установки под открытым небом.

    Купить купель для бани можно в нашем каталоге. В наличии купели различных размеров и форм — угловая, круглая, овальная, прямоугольная, двойная, и даже детская купель. 

    Преимущества деревянных купелей нашей компании:

    • В производстве используются материалы отменного качества. Древесина проходит тщательный отбор, благодаря чему мы можем гарантировать, что заказчику поступают товары с высокими эксплуатационными характеристиками.
    • Сочетание традиций и новаторских решений позволяют реализовать практически любые идеи. У нас вы сможете приобрести не только круглые или овальные бочки для бани, но и заказать изделия нестандартной формы, созданные по индивидуальным размерам.
    • Предлагаем широкий выбор дополнительного оборудования: подсветку, гидромассаж и пр. Оно превратит стандартные водные процедуры в настоящий спа-курорт.
    • Цена на купель от 6000р. 

    Как выбрать купель? Особенности древесины:

    Запах и целебные свойства любой древесины благотворно влияют на организм. Между тем разные породы оказывают разное воздействие:

    • Купель из дуба подойдет вам, если вы хотите восстановить организм после спортивной тренировки, вернуть себе духовные и физические силы, улучшить сон и обмен веществ.
    • Лиственница повышает общий тонус организма, помогает по-настоящему расслабиться и отвлечься от повседневных забот.
    • Кедр хорошо влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, к тому же оказывает мощный омолаживающий эффект.

    Гарантия и сроки эксплуатации:

    В нашей компании вы сможете купить купель с гарантией 1 год. Однако при правильном уходе даже через несколько лет изделие сохранит свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные характеристики. Главное соблюдать несколько простых правил:

    • Не оставляйте купель без воды более чем на одну неделю. А если это случилось, то перед использованием в нее на сутки нужно будет набрать прохладной воды.
    • Размещайте изделие вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей.
    • Раз в год поверхность купели нужно обрабатывать растительным маслом.

    Купели GoodWood — калькулятор стоимости купелей для сауны и бани

    Содержимое фрейма недоступно на мобильной версии.
    Приносим свои извинения.

    Дополнительное оборудование

















    НаименованиеЕд.изм. ммСтоимость, руб
    Гидромассаж (4 форсунки, насос 1,35 кВт, система управления: кнопка включения и регулировка воздуха на борту купели)компл.35 000
    Аэромассаж (11 форсунок на дне купели, аэрокомпрессор с подогревом воздуха 0,7 кВт, система управления: кнопка включения на борту купели)компл.  35 000
    Подсветка 1 хромолампа (4 Вт, вкл/выкл с помощью копки на борту купели, 14 режимов свечения) компл. 14 000
    Дополнительная хромолампа (до 6 шт., больше- по запросу) шт.4 000
    Светодиодная лента 1 (управление при помощи пульта дистанционного управления, 8 режимов свечения)пог.м.2 000
    Установка смесителя на борт купели (Vega Onda Lux 4) шт.22 000
    Лестница приставная деревянная ( 3 или 4 ступени, высота от 70 до 100см)шт.от 14 000
    Лестница деревянная приставная (4 ступени) в комплекте с лестницей из нерж. стали (3 ступени)компл.45 000
    Ступенька пластиковая внутри купели (приваривается к любой стенке купели, в т.ч. В угол)шт.1 000
    Сиденье пластиковоешт.от 3 000
    Сиденье деревянное съемноешт.от 5 000
    Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (25 кВт)компл.58 000
    Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (30 кВт)компл.73 000
    Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (40 кВт)компл.93 000
    Электронагреватель Pahlen 3 кВт в комплекте с насосом, щитом управления и комплектом трубопроводной арматуры (устанавливается вне купели)компл.85 000

    Стандартный варианты выхода:

    О купелях GoodWood

    GoodWood – это единственные на сегодняшний день модели купелей, совмещающие достоинства изделий из дерева и пластика.

    Классическая, деревянная снаружи, купель GoodWood имеет приятную на ощупь пластиковую внутреннюю поверхность.

    Под деревянной обшивкой деликатно спрятано оборудование гидро-и аэромассажа.

    Есть возможность установки подсветки и других дополнительных опций.

    Уникальные преимущества

    • Инженерная продуманность в деталях.

    Все модели GoodWood стильные и очень комфортные.

    Верхний борт сделан широким, чтобы ставить на него бокалы или даже небольшой чайный сервиз.

    • Долговечность.

    Дерево термообработано для того чтобы исключить возможность появления плесени.

    Внутренняя поверхность купели выполненаиз прочного полипропилена.

    Срок его эксплуатации — более 50 лет.

    GoodWood –это красота со всеми удобствами, совершенство контраста, союз душевности и мастерства, традиций и инноваций.

    какую купель для бани выбрать

    Купель — это небольшой бассейн с прохладной водой, в который окунаются после бани или сауны. Это отличная альтернатива в тех случаях, когда невозможно установить полноценный бассейн. Погружение в купель с холодной водой — это хорошая спа-процедура, которая закаляет и омолаживает организм. Как выбрать купель и на какие её характеристики необходимо обратить внимание в первую очередь?

    Разновидности купелей

    По форме и размеру купели могут быть практически любыми — всё зависит от размеров помещения, условий эксплуатации и личных предпочтений владельца. Особой популярностью пользуются круглые купели — это самая практичная и универсальная форма. Неплохо зарекомендовали себя и овальные резервуары. Еще один неплохой вариант — угловая купель. Она хороша в тех случаях, когда площадь бани очень ограничена.

     

    Объем емкости также может быть любым — она может быть предназначена для одного, двух или нескольких человек. Также бывают сдвоенные и модели в виде традиционной бочки — разнообразие емкостей ограничивается только фантазией и условиями эксплуатации. Широкий спектр форм и размеров купелей позволяет использовать их в частном доме, на даче, на улице и даже в квартире.

    Материал изготовления купели

    • Полипропиленовые — наиболее бюджетный и наименее долговечный вариант.
    • Композитные — прочный и долговечный материал. Внешне такая купель подобна купели из полипропилена.
    • Бетонные — обладают хорошей долговечностью, но не имеют оздоравливающего эффекта.
    • Деревянные — оптимальный материал для купелей по многим показателям. Он использовался еще со времен Киевской Руси, но и в наше время он не потерял своей актуальности.

    Деревянные купели

    Что такое купель из дерева? Это небольшой бассейн, изготовленный из натурального дерева, в котором проводят контрастные процедуры. Преимущества таких резервуаров — полная экологичность и сохранение температуры воды длительное время. Деревянные купели оказывают антибактериальное действие, они долговечны, надежны, имеют привлекательный внешний вид.

    Деревянные купели изготавливаются из различных пород дерева:

    • дуба;
    • кедра;
    • ясеня;
    • лиственницы и т.д.

    Эти породы дерева зарекомендовали себя хорошей стойкостью к гниению, а благодаря особым пропиткам (льняное масло, полимеры и т. п.), они могут прослужить еще дольше.

    Древесина выделяет в воду дубильные вещества и смолы, которые благотворно воздействуют на организм человека. Такие купели очень практичны — их легко чистить, они неприхотливы в использовании и выдерживают большой диапазон температур.

    Дополнительные аксессуары для купелей

    • Лестницы и ступеньки — незаменимые атрибуты для купелей с высокими бортиками, которые повышают удобство их использования.
    • Скамейки — еще одно дополнение к удобству отдыхающих.
    • Система фильтрации и подогрева — позволяет экономно использовать воду и не сливать её каждый раз при использовании.
    • Аэро-, гидромассаж, водопад — такое дополнение оказывает тонизирующее, расслабляющее действие на организм человека.

    Современное оборудование и традиционные методы создания купелей, которые применялись еще сотни лет назад, дают максимальный оздоравливающий и расслабляющий эффект.

    Деревянная купель — это недорогой и очень простой способ организовать мини-бассейн у себя дома и сделать посещение бани еще более приятным. Изделие идеально впишется в интерьер спа-салона, бани или сауны. Являясь оптимальным решением в плане цены, качества и получаемого эффекта, купели из ценных пород дерева станут лучшей альтернативой традиционных бассейнов и позволят создать все условия для комфортного отдыха.

    Купель для бани. Что нужно знать?

    Купель для бани

    Что может быть лучше, чем окунуться после парилки в прохладную воду. Бани, сауны и хаммамы приобретают все большую популярность, ведь такой отдых благотворно влияет на здоровье, повышает тонус и настроение. При этом после парилки обязательно охладиться. Некоторые предпочитают прыгать в снег, но все таки более универсальным способом будет окунуться в купель.

    Какая должна быть купель для бани?

    В первую очередь, необходимо определиться с размерами. Не всегда обязательно строить большой бассейн, ради того, чтобы искупаться после парилки один или два раза в неделю.

    Для купели важными являются и горизонтальные размеры, и глубина, и вот почему:

    Горизонтальные размеры. По возможности следует делать купель квадратной, или прямоугольной формы. С каждым из размеров около 1,5-2 метров. Это позволяет удобно погружаться , установить лестницу, а также пользоваться одновременно купелью нескольким людям. Угловые купели, у которых угол скошен тоже пользуются популярностью, но за счет скоса угла «срезается» довольно много пространства. Так же следует учитывать, что установка лестницы на изогнутую стену возможна не всегда.

    Вертикальные размеры. Глубина. Вот здесь совершается больше всего ошибок. Обычно заказчик, чувствуя ,что горизонтальные размеры невелики – старается компенсировать их глубиной. Встречались купели глубиной и два, и более метров. Это однозначная ошибка. Если представить процесс использования купели, то становится ясно – человек после парной, желает охладиться , и погружается в прохладную воду купели ….. но не нащупывает дна. Ведь редко рост купальщика достигает двух и более метров? Он не может нырнуть, и вынырнуть, просто присев. Человек вынужден «висеть» цепляясь за бортик. А если купелью пользуются несколько человек – то ситуация выглядит еще комичнее. В итоге глубина купели должна позволять встать на ноги, и присев, погрузиться в воду с головой, и в любой момент вынырнуть, распрямившись. То есть глубина 1,5 метра или 1,7 метра будет универсальной и подойдет для всех.

    Как построить купель?

    На сегодня для строительства купели подходят все технологии – бетон, пленка пвх, композитные купели. Но лучше всего подходит технология строительства купели для бани на основе полипропиленовой чашки. Ведь из полипропилена можно изготовить купель любого размера, любой формы и любой глубины – это значит что такая купель легко впишется в любые размеры помещения, а значит подойдет для любой бани.

    Как следить за водой в купели?

    Здесь возможны два варианта. Первый – это набирать воду перед использованием – и сливать после использования. Однако стоит учитывать , что даже в маленькой купели 1мх1мх1,5 метра содержится 1,5 м3 воды. Набрать ее занимает время. Слить так же .

    Чаще всего, в купелях вода не сливается. Она циркулирует через фильтрацию как в больших бассейнах. Для этого необходимо установить скиммер и форсунку возврата воды. Химические реагенты при этом применяются как и в больших бассейнах – пропорционально объему воды.

    Так же советуем установить прожектор. Вода очень красиво играет при свете прожектора. И окунаться в такую купель намного приятнее)))))))

    из кедра и лиственницы, дубовые, с подогревом и без него, как сделать своими руками, размеры

    Испокон веков после посещения парной люди окунались в холодную воду, поэтому бани старались строить на берегах водоемов. В наши дни любители попариться предпочитают прыгать в специальную купель. Наибольшую популярность получили деревянные банные чаши, об изготовлении которых своими руками и пойдет речь далее.

    Особенности

    Деревянные чаши для бани и сауны обычно сооружают из лиственницы, кедра, дуба и некоторых других сортов древесины. Внешне они напоминают большую кадку, но не факт, что округлую, так как здесь уместны самые разнообразные формы, удобные для хозяев. Этот критерий напрямую зависит от метража бани и месторасположения купели в помещении. Пользователи отмечают, что наиболее удобными в изготовлении и использовании являются овальные или прямоугольные ёмкости.

    Чаши с высокими бортами часто оснащаются ступеньками либо лестницей для того, чтобы люди всех возрастов могли беспрепятственно забраться внутрь неё и выбраться потом наружу. При желании внутри могут устанавливаться небольшие лавки.

    Изготовить такую купель своими руками не так и сложно, однако наиболее трудным техническим аспектом её создания является организация прогрева воды. Для этого внутри располагается печь, которую отгораживают решеткой, чтобы исключить контакт кожных покровов с раскаленным металлом во время купания.

    Купели заводского производства могут иметь в комплекте гидромассаж, опцию залива воды для поддержания необходимого уровня и подсветку. Очень удобным решением считается автоподогрев воды. Самодельная топка может слишком сильно перегреть или недогреть воду, а автоматика позволяет поддерживать комфортную температуру во время купания.

    Что касается размеров деревянной купели, то никаких особых требований в данном случае нет. Владелец бочки всегда выбирает её ёмкость по своему усмотрению.

    Устанавливают купели обычно внутри бани либо за её пределами. В первом случае кадку ставят в помывочном помещении, во втором оптимальным вариантом может стать терраса или закрытая веранда. Во дворе купель лучше размещать под небольшим навесом, а если его нет, то поставить как можно ближе к банному домику.

    Подбирая место для установки купели, необходимо учитывать массу конструкции, а также объём воды. Очень важно обустроить жесткое и ровное основание. Если бочка начнет погружаться в грунт, то в мёрзлом грунте неизбежно возникнет перекос сил на стенки бочки, что приведет к деформации древесины. Результат: разъединение замкового соединения досок, появятся щели, купель начнёт протекать.

    Купели из древесины требуют обязательной обработки специальными пропитками, повышающими их влагостойкость и антимикробные характеристики. Модели, устанавливаемые на улице, требуют дополнительной обработки составами, защищающие их от действия ультрафиолетовых лучей.

    Материалы

    Перед покупкой или самостоятельным изготовлением купели из древесины нужно узнать, из каких именно сортов древесины её делают. Наиболее востребованы модели из лиственницы, а также дуба и кедра. В продаже можно встретить бочки из сосны, бука и березы. С точки зрения экологичности они не хуже, однако все эти породы (особенно сосна) в наибольшей степени подвергаются гниению при эксплуатации во влажных помещениях. Срок использования таких бочек невелик.

    Кедр

    Исключительная ценность хвойных пород древесины заключается в высокой концентрации в них полезных для организма веществ. Так, сибирский кедр при контакте с разогретой водой начинает выделять фитонциды, оказывающие лечебное воздействие на человека и способствующие укреплению иммунитета. Эфирные масла хвойных пород дают расслабляющий аромат, улучшают состояние кожных покровов и способствуют заживлению мелких ран.

    Кроме того, кедр отличается высокой влагостойкостью, поэтому под действием воды он долгое время сохраняет свой первоначальный вид и высокие физико-химические свойства.

    Дуб

    Дубовая купель занимает первую строчку среди всех остальных вариантов по параметрам прочности. Это твёрдая древесина с повышенной стойкостью к механическим повреждениям, ультрафиолетовому излучению и влаге. Единственным недостатком можно назвать большой вес, однако для стационарной модели этот критерий не играет особого значения. Дубовая купель для сауны обладает выраженными целебными свойствами. Присутствующие в древесине дубильные компоненты оказывают выраженное противовоспалительное действие, поэтому в процессе купания кожа очищается, быстрее заживают небольшие царапины и легкие ушибы. Доказан успокаивающий эффект этих веществ на нервную систему. У человека, регулярно купающегося в дубовой бочке, стабилизируется обмен веществ и наблюдается спокойный сон.

    Лиственница

    Это дерево относится к хвойным деревьям из семейства сосновых. Её древесина содержит много смол, благодаря чему в воде она не гниет, напротив, даже укрепляется. Эксплуатационный период такой купели довольно длительный. Кроме того, в разогретой воде лиственница начинает выделять эфирные вещества, оказывающие мощные расслабляющие и общеукрепляющие воздействия на организм человека. Чашу из лиственницы рекомендуют купить или изготовить своими руками тем людям, имеющим проблемы с артериальным давлением.

    Формы и размеры

    Традиционно банную купель делали в форме кадки, расширяющейся кверху. Высота изделия варьируется от 1,3 до 1,6 м. При этом диаметр такой бочки обычно был равен высоте либо чуть меньше. Такой вариант довольно удобен в том случае, когда планируется использовать бочку для кратковременного погружения в охлажденную воду.

    В прежние времена конструкции придавали вид бочки, стянутой металлическими обручами. Такую конструкцию никак нельзя назвать простой в эксплуатации, поскольку воду в неё приходилось заливать и сливать собственноручно. Именно поэтому в последние годы такая купель чаще используется в качестве элемента декора, позволяющего придать бане черты старорусской стилистики.

    Сейчас такое изделие чаще всего делают округлой формы. Чуть отстают по популярности прямоугольные, овальные и угловые модели. В последние годы также получили распространение купели в форме ванны.

    Как сделать?

    При наличии некоторого опыта работы с древесиной можно попробовать соорудить купель самостоятельно. Для этого в первую очередь нужно определиться с её размерами — этот параметр прямо зависит от особенностей свободного пространства внутри сауны или на прилегающем к нему участке. Чертежи и схемы конструкции всегда можно отыскать в интернете или накидать на бумаге вручную.

    Очень важно продумать такие моменты:

    • какую форму деревянной кадки выбрать;

    • из какой древесины изготавливать;

    • где установить;

    • наличие лестницы или ступенек.

    Не менее актуальной задачей считается и создание комфортной среды. Так, если для бани планируется сооружение просторной деревянной ёмкости, то внутри желательно предусмотреть скамейки. С противоположной от лестницы стороны можно закрепить полку для хранения моющих принадлежностей. В больших купелях, как правило, монтируется подогрев, подводится вода и устанавливается слив.

    Деревянную купель делают из досок толщиной 30-55 мм. Многое зависит от выбранного варианта стыковки досок.

    • Склеивание. В этом случае стыки досок смазывают столярным клеем с повышенными влагостойкими характеристиками, а собранную чашу туго затягивают хомутами из гибкой стали. Такой способ никак нельзя назвать надёжным, поскольку в домашних условиях довольно сложно добиться необходимой герметичности соединений. Постоянное воздействие горячей воды приводит к тому, что клей начинает выделять химические вещества, которые могут причинить вред астматикам и людям, склонным к аллергическим заболеваниям.

    • Соединение «шип-паз». Такая техника предполагает скрепление заготовок при помощи замковых соединений. Их наличие существенно снижает риск протекания стыков и появления щелей. В целом бочка надежно удерживает форму деревянной конструкции, а сверху ее дополнительно стягивают хомутами.

    Шпунтованная доска сегодня считается оптимальным выбором для изготовления деревянной банной купели. Для стационарной модели можно использовать заготовки шириной 150 мм и толщиной 40 мм. В работе потребуется стальная полоса для хомутов, небольшой сифон с пластиковой трубой, стяжные болты, а также гвозди подходящего размера, клей ПВА и герметик.

    Чтобы сложить чашу для бани, необходимо выполнить следующий ряд последовательных действий.

    • Из шпунтованных досок формируют дно купели. При этом замковые соединения каждого элемента соединяют при помощи клеевого состава. Всю конструкцию размещают на выровненной поверхности и затягивают струбцинами, после чего оставляют на сутки для окончательного склеивания.

    • Пока щит сохнет, необходимо сделать заготовки для оформления стен чаши. Шпунтованная доска тут не годится, поскольку прямоугольные элементы её замков не позволят придать купели овальную либо круглую форму.

    • На боковинах обычных досок при помощи фрезы формируют углубления и пазы полукруглой формы. В нижней части подготовленных досок для закрепления днища будущей купели вырезают поперечный паз так, чтобы глубина пропила составляла 20 мм, а ширина 40 мм.

    • Через сутки деревянный щит, зажатый струбцинами, должен хорошо высохнуть. После этого на его поверхности простым карандашом намечается днище купели круглой либо овальной формы. Затем, не ослабляя струбцин, к обозначенному контуру параллельно крепят два бруска. Деревянные заготовки фиксируют саморезом. Таким образом, формируются ножки для бочки, не позволяющие при этом доскам разъезжаться в стороны.

    • По линии проведенной разметки электролобзиком вырезают дно необходимой формы. Ближе к одному из краев коронкой по древесине прорезают небольшое отверстие — в этом месте будет располагаться слив. Отверстие смазывают герметиком, а затем закрепляют сифон.

    • Стенки купели складывают между собой, фиксируя полукруглыми пазами. Нижнюю кромку сажают на выступы днища резервуара. Финишную доску закрепляют сверху вниз, слегка забивая её киянкой (в результате заготовка будет двигаться по продольным пазам). Совет: складывать стенки в банной купели желательно с помощником. В этом случае один человек сможет поддерживать доски, не давая им упасть.

    • Готовую конструкцию затягивают пластичными стальными хомутами в трёх местах — внизу, сверху и посередине. Степень натяжения регулируют болтами, хомуты фиксируют небольшими гвоздями.

    • Очень важно добиться идеальной гладкости купели. Для этого необходимо тщательно отшлифовать поверхность снаружи и изнутри. Получить необходимый результат вручную невозможно — лучше всего взять для работы шлифовальную машинку.

    На этом каркас деревянной купели почти готов. Однако ставить бочку в сауну ещё рано — впереди работа по обустройству лавочек, организация подогрева и обязательная обработка поверхности защитными составами.

    Красивые примеры

    Классические деревянные купели похожи на бочку, придавая бане особую атмосферу, наполненную национальным колоритом русской деревни.

    В наши дни банные чаши делают прямоугольными, квадратными и многогранными.

    Современные модели нередко имеют пластиковые вставки, подсветку, гидромассаж и другие полезные опции.

    При отсутствии места в бане оптимальным решением станут стильные уличные кадки. Они станут хорошей альтернативой традиционному русскому ополаскиванию в водоеме.

    И еще несколько стильных моделей банных чаш.

    Как сделать деревянную купель своими руками, смотрите в видео.

    деревянная купель для бани от официального представителя BentWood


    Деревянная купель для бани — мечта каждого опытного банщика. Она позволяет сделать отдых максимально полезным и эффективным. Нынешние купели уже давно перестали быть чем-то диковинным. Более того, на выручку пришли и современные технологии, позволяющие сделать купели не только красивыми, но еще и функциональными. Не секрет, что баня сегодня — это не только место отдыха, но еще для многих — источник дохода. Сдают бани на часы, и наличие качественной купели удорожает отдых.

    Типы купелей из дерева


    Купели для бани деревянные бывают, как правило, трех форм: овальной, традиционной круглой и с углом. Вместительность: от 2 до 10 человек.

    Овальные купели


    Самые компактные — купели овальной формы. Очертаниями они напоминают лодку. И туда помещается всего 2-4 человека. Цена на такие модели зависит от типа материала. В Интернет-магазине товаров для бани из натурального дерева Hottub.ru вы сможете найти модели купелей из лиственницы и дуба.

    Круглые купели


    Гораздо больше возможностей есть при изготовлении круглых купелей. Они могут быть очень внушительных размеров. В одной такой купели может помещаться 6, а то и 10 человек! Для большой компании — идеальное решение. Именно поэтому купели круглой формы чаще всего выбирают для установки в бани под сдачу на часы.

    Угловые купели


    В небольших помещениях бывает совсем непросто установить купель. На помощь приходят угловые модели, которые помогают оптимизировать пространство и сделать его более функциональным. Для маленьких бань можно выбирать варианты размером 1,1*1,1 метра. Для помещений большой площади будет актуальна установка деревянной купели 1,53*1,53 метра. Более подробно о размерах купелей можно узнать в каталоге угловых купелей на нашем сайте.

    Типы материалов для изготовления купелей


    Чуть выше мы уже сказали о том, что в магазине hottub.ru можно купить деревянные купели из дуба или лиственницы. Надо сказать, что оба материала имеют ряд определенных свойств. Так, лиственница очень полезна тем, кто страдает различными легочными заболеваниями и болезнями верхних дыхательных путей. А вот дуб способствует регенерации кожи, заживлению ран, нормализации потоотделения. Выбирать купель стоит с учетом эффекта, которого хотелось бы достичь. При выборе купели для бизнеса специалисты рекомендуют обратить внимание на купели из лиственницы: среди поклонников бани они ценятся больше, соответственно, пользуются большей популярностью.


    Наличие большой купели на участке в летнее время позволит решить вопрос с купанием в водоемах. В бочке-купели даже маленькие дети смогу безопасно проводить время. Думается, и взрослые с большим удовольствием после жаркого дня захотят охладиться в удобной купели.


    Наш магазин рад предложить и бочки-купели с подогревом — идеальное решение для тех, кто любит париться зимой. Сеансы закаливания можно проводить и с детьми. Стоит отметить, что купель необходимо установить под навес или использовать специальные  чехлы, позволяющие продлить срок использования купелей на улице. Компактные купели можно переносить из бани на улицу.


    Обратите внимание и на внешний вид купелей, предлагаемых в нашем магазине. Они отличаются не только формой, размерами, но и исполнением.

    Стоимость купелей для бани


    На купели для бани деревянные цена может отличаться ощутимо. Все зависит от комплектации, размеров, типа древесины и других особенностей. Цены вы можете узнать, изучив каталог купелей на сайте.


    Многие купели отличаются внушительными размерами. Для них мы рекомендуем приобрести подиумы. Они прочнее и удобнее лесенок, идущих в комплекте.

    Размеры ванны (Таблица размеров) — Идея проектирования

    Здесь мы делимся нашим руководством по размерам ванн для нишевых, встраиваемых, проходных, угловых, круглых, маленьких, грубых и отдельно стоящих ванн.

    Ванные комнаты — это многоцелевые помещения, которые гарантированно будут интенсивно использоваться. Хорошо продуманная, обтекаемая и привлекательная ванная комната — это ценность любого дома. Независимо от того, создаете ли вы новую ванную комнату с нуля или обновляете существующее пространство, планировка является одним из наиболее важных факторов.

    Тем не менее, ванные комнаты — это, как правило, самые маленькие комнаты в доме. Втиснуть в унитаз, раковину, душ или ванну с подходящим местом для хранения, свободным пространством и вентиляцией — непростая задача. Если добавить еще больше сложностей к сантехнике, неудивительно, что их так сложно исправить.

    Наибольшая часть площади вашей ванной комнаты будет отведена вашей ванне. Чтобы правильно спланировать пространство и избежать проблем в будущем, важно знать размеры ванн популярных стилей.

    Размеры стандартной ванны

    В этой статье рассматриваются наиболее распространенные размеры ванн разных стилей. Тем не менее, небольшое предупреждение: стандартизация идет только до сих пор. Нет никаких законов или правил, регулирующих размеры ванн. Никогда не выбирайте ванну, не проконсультировавшись со спецификациями производителя и измерив свое пространство (как минимум дважды!), Чтобы убедиться, что ванну, в которую вы инвестируете, будет легко установить.

    Размеры ванны в нише

    Ванна в нише обычно совмещена с душем.Он окружен с трех сторон стенами, в той же стене находится душ и кран. Чаще всего в ванне-нише используется занавеска для душа, а не дверь. Не зря стандартные, они рентабельны и могут использоваться для самых разных целей.

    Обычно они имеют длину 60 дюймов и ширину от 30 до 32 дюймов. Глубина менее стандартная — от 14 до 20 дюймов.

    Грубая ванна в размерах

    «Углубление» — это этап строительства. На этом этапе в доме прокладываются все подключения, включая электрические, механические и, конечно же, водопровод.Правильное выполнение этого — важный шаг к успешному строительному проекту — если все будет сделано правильно, установка оборудования и отделки не вызовут затруднений.

    Отверстия для труб должны совпадать со смесителем для ванны. Стандартное размещение кранов на высоте от 20 до 22 дюймов над полом. Каждый кран обычно должен располагаться на расстоянии 4 дюймов вправо и влево от центральной линии (воображаемая вертикальная линия, идущая вверх от центра слива).

    Носик ванны должен быть расположен на 4 дюйма выше края ванны.Конечно, хотя эти размеры являются наиболее распространенными, к любой ванне могут предъявляться разные требования. Важно проверить характеристики конкретной устанавливаемой модели.

    Вы можете использовать одну из многих программ для ремоделирования ванной комнаты, чтобы создать и визуализировать свой дизайн, чтобы он идеально вписался в планировку вашего дома.

    Размеры отдельно стоящей ванны

    Самая важная особенность отдельно стоящей ванны — то, что она не прикреплена к стене.Сантехника подключается напрямую через пол. Они элегантны и привлекательны, а также отличаются простотой маневрирования.

    Отдельностоящие ванны самого маленького размера обычно имеют длину 55 дюймов, ширину 27 дюймов и глубину 15 дюймов. Отдельностоящая ванна среднего размера похожа на ванну в нише — около 60 дюймов в длину, 30 дюймов в ширину и 19 дюймов в глубину.

    Отдельностоящие ванны большего размера могут быть длиннее среднего взрослого человека, начиная с 72 дюймов в длину или целых 6 футов! Их ширина обычно больше, например 32 дюйма, а глубина обычно составляет 20 дюймов.

    Размеры маленькой ванны

    Самая маленькая доступная ванна в нише имеет длину 54 дюйма, ширину 30 дюймов и 15 дюймов. Это отличный вариант, если вам нужно искупать маленьких детей или животных. Для всех, кроме самых невысоких взрослых, купание в этой ванне будет неприятным. Многие взрослые уже привыкли выбирать между погружением в ванну ног или туловища. Ни то, ни другое невозможно с самыми маленькими размерами ванн-ниш.

    Размеры угловой ванны

    Угловые ванны чаще всего встречаются в ванных комнатах хозяев.Они предназначены для долгих роскошных замачиваний. Часто они имеют квадратную или несколько треугольную форму.

    Маленькая угловая ванна, вероятно, будет иметь размеры 4 фута на 4 фута (48 × 48 дюймов). Средняя угловая ванна обычно имеет размеры пять футов на пять футов (60 × 60 дюймов), а угловая ванна большего размера будет иметь размеры шесть футов на шесть футов. . (72 × 72 дюйма).

    Размеры круглой ванны (в японском стиле)

    Необычный выбор для ванной комнаты, по крайней мере, за пределами Японии, — это круглая ванна. У них есть несколько названий: ванны для замачивания, японские ванны или, в оригинальном японском языке, офуро.Обычно они отдельно стоящие, но не всегда.

    В круглой ванне обычно нет душа. Они могут быть деревянными или керамическими. Типичный размер ванны для одного человека составляет 48 дюймов в диаметре и 30 дюймов в глубину. Это обеспечивает более глубокое замачивание, чем в традиционной ванне.

    Также доступны ванны, подходящие для двух человек, но они приобретают овальную форму — 65 дюймов в длину и 30 дюймов в ширину в самой большой части — при сохранении глубины 30 дюймов.

    Размеры встраиваемой ванны

    Для создания раздвижной ванны сооружается настил, внутри которого помещается простая ванна (без бортиков и опор). Затем колода покрывается плиткой.

    Это стандартная процедура — оставлять не менее 6 дюймов абсолютно плоского пространства вокруг ванны. Это означает, что вам нужно тщательно спланировать дополнительное пространство вокруг обода. Этот стиль выглядит очень эффектно и роскошно в сочетании с большой двухместной ванной.

    Длина большой ванны может составлять от 45 до 72 дюймов, плюс дополнительная ножка для настила. Ширина обычно составляет от 30 до 32 дюймов с добавлением дополнительного фута настила для расчетов установки. Высота такая же, как у стандартной ванны, от 14 до 20 дюймов.

    Размеры встроенной ванны

    Если вы ремонтируете или строите ванную комнату и хотите, чтобы она была доступна для людей с ограниченными физическими возможностями, вы можете подумать о душевой кабине. Эти ванны имеют боковую дверцу, поэтому пользователь может входить и выходить, не поднимая ногу через высокий край.

    Входная ванна обычно имеет длину от 51 до 60 дюймов, ширину от 28 до 32 дюймов и высоту от 39 до 40 дюймов. Вы можете найти меньшие единицы, однако они могут создавать проблемы с комфортом, входом и выходом. Существуют небольшие ванны квадратной формы размером 31,5 дюйма, шириной, 37,5 дюйма в длину и 38,5 дюйма в высоту.

    Основное отличие в размере — глубина. Средняя глубина ванны составляет 14-20 дюймов, а глубина душевой в среднем составляет около 30 дюймов.

    Дважды отмерь, один раз отрежь, и, прежде чем ты это поймешь, вы будете наслаждаться долгим купанием в своей идеальной ванне. Наслаждаться! Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве по выбору ванны.

    на каждое место своя

    7 февраля 2019 г. | Увидеть как это работает

    Знание размеров ванны — это первый шаг к продуманному и эффективному дизайну ванной комнаты. Поскольку ванные комнаты, как правило, маленькие, чтобы создать комфортную обстановку, организация пространства требует особого внимания, в частности, к размеру и форме ванны .

    Каковы стандартные размеры ванны?

    В зависимости от формы и типа ванны стандартные размеры ванны меняются. Для более традиционной встроенной ванны , встраиваемой или ниши ванны , размеры:

    • Длина: 140-180 см
    • Ширина: 70-80 см
    • Высота: 50-55 см

    Как и два других размера, стандартная глубина ванны зависит от формы и модели, но обычно составляет от 40 до 60 см.

    Размеры маленькой ванны

    Маленькие ванны встречаются реже, но постепенно получают признание. Причина очень проста: они созданы, чтобы удовлетворить фанатиков этого дополнения даже в узких помещениях, где установка душа была бы наиболее удобным и функциональным выбором. Общие меры для ванн этого типа:

    • Длина: 135-140 см
    • Ширина: 75-80 см
    • Высота: 40 см

    Размер большой ванны

    Это идеальная ванна для тех, у кого нет проблем с пространством. Большие ванны , такие как модели Leggera и Fontana производства Flaminia, являются популярным решением для больших ванных комнат, поскольку они обеспечивают больший комфорт и могут вместить даже двух человек. Как правило, их размеры:

    • Длина: 180 см
    • Ширина: 90 см
    • Высота: 50 см

    Размеры овальной ванны

    Овальные ванны доступны в варианте встраиваемого типа (как модель Flaminia Io ) или отдельно стоящего (как классический Evergreen или более современный Oval ). Хотя они кажутся самыми просторными по размеру, на самом деле они только шире и не длиннее стандартных моделей. Меры идут от:

    • Длина: 155 см
    • Ширина: 105 см
    • Высота: 60 ​​см

    Размер угловой ванны

    Угловые ванны — идеальный выбор для главной ванной комнаты: решение, которое соответствует идее ванной комнаты как пространства, посвященного роскоши, релаксации и благополучию. Большинство стандартных угловых ванн можно приспособить в нишах.Меры обычно идут от:

    • Длина: 150 см
    • Ширина: 150 см
    • Высота: 55 см

    За другими советами и предложениями по обустройству ванной комнаты обращайтесь к специалистам Ceramica Flaminia.

    Стандартные размеры ванны | Типы ванн

    На главную »Идеи дизайна и вдохновение» Стандартные размеры ванны для каждого типа ванны

    Стандартные размеры ванны

    Когда вы думаете о дизайне вашего нового дома или ремонте вашего нынешнего жилища, вы действительно склонны упускать из виду ванную комнату. Все дело в пространстве; он превращает обычную комнату в главную спальню. Это пространство, которое смывает весь дневной износ. Это особое место, которое при правильной эстетике и дизайне может заставить вас почувствовать себя так, как будто вы находитесь в собственном спа-салоне.

    А знаете, что делает эту часть дома такой особенной?

    Это та самая желанная ванна. Будь то большая ванна в японском стиле Ofuro или простая ванна в алькове, в ней просто приятно расслабиться после долгого и тяжелого рабочего дня; или после того, как дети целый день сводили вас с ума.Хорошее замачивание может иметь терапевтический эффект. Он расслабляет мышцы и успокаивает разум. Представляете, как вас щекочут пузыри? Да, это прекрасное чувство. Это даже заставило Чендлера полюбить хорошую ванну.

    Однако часто люди не хотят брать ванну, потому что у них нет большой ванной комнаты, в которой она могла бы поместиться. Это неверно истолкованное понятие. Вам не нужна большая ванная комната, чтобы уместить новую ванну. Вам просто нужно выбрать подходящую ванну из множества размеров для вашей небольшой ванной комнаты.

    Позвольте нам показать вам, как вы можете выбрать подходящую ванну для небольшого пространства и тип ванны, который вы можете выбрать для большой ванной комнаты.

    Давайте сначала рассмотрим факторы, которые необходимо учитывать при выборе новой ванны:

    • Прежде всего, вы должны учитывать пространство, которое вы выделили для оформления своей ванной комнаты.
    • Необходимо продумать планировку своей ванной комнаты. Вы можете выбрать стандартный дизайн. Или, если у вас достаточно места, вы можете спроектировать главную ванную комнату.
    • В-третьих, вам необходимо определить, сколько места вам нужно для установки новой ванны. Подумайте о приспособлениях и фитингах, а также о том, куда они пойдут.
    • Затем выберите тип ванны, которую хотите установить. Вы можете выбрать стандартную ванну или ванну для купания. Вы также можете выбрать способ его установки и расположения в зависимости от оборудования и стиля, например, сочетания душевых кабин, помещения для отдыха, смесителей, освещения ванной комнаты и т. Д. Не волнуйтесь, мы предоставим более подробную информацию по этому вопросу, чтобы вы могли принять осознанное решение.
    • Наконец, выберите подходящую ванну из множества размеров и превратите планировку ванной комнаты в аварийный люк.

    Итак, теперь, когда у нас есть эти надоедливые детали, давайте обсудим типы ванн, стили и размеры ванн, которые вы можете выбрать, чтобы расслабиться:

    1. Отдельностоящие ванны

    Самым популярным выбором ванн среди домовладельцев с главными ванными комнатами являются отдельно стоящие ванны. Как следует из названия, эти ванны не нуждаются в опоре, чтобы стоять на полу в ванной комнате.Отдельно стоящие ванны включают в себя смеситель и другие необходимые приспособления. Поскольку они занимают немного больше места, они идеально подходят для больших ванных комнат.

    Изображение предоставлено: archiproducts.com

    Эти отдельно стоящие ванны бывают разных стилей:

    A) Тапочка

    Эти ванны сконструированы как туфли на высоком каблуке. Одна сторона ванны выше остальной конструкции.Его используют для развешивания полотенец или для отдыха спины во время длительного расслабляющего полоскания, как в спа-салоне. Эти рисунки по какой-то причине вызывают ощущение пребывания в Париже; или это только у меня? Ну что ж, мы все любим Париж.

    B) Бато

    Эта ванна выглядит простой, но когда вы устанавливаете ее в ванной, вы не можете не улыбнуться. Этот тип ванны придает главной ванной комнате рустикальный и элегантный вид. Крепления в ванне расположены по центру для удобства.Вы можете выбирать из различных дизайнов, таких как акрил, чугун или простая керамика. Эти ванны отлично подходят для романтического отдыха вдвоем.

    C) Ванны с когтями на лапах

    Эти ванны идеально подходят для длительного расслабляющего отдыха. Необычное название этой ванны связано с более ранней конструкцией ванн этого типа, когда ножки ванны имели форму лап китайского дракона. Затем европейские дизайнеры изменили дизайн, чтобы он выглядел как лапа льва.

    Ванны на ножках по-прежнему выдержаны в деревенском аутентичном дизайне, хотя и с современными элементами дизайна «когтей» с чугунной опорой, чтобы сделать ванну эстетически привлекательной.

    Отдельностоящие ванны бывают разных размеров. Вы можете выбрать подходящий размер ванны в соответствии с планировкой и размером вашей ванной комнаты.

    Размеры отдельно стоящей ванны

    Размеры большинства отдельно стоящих ванн составляют:

    Маленькие ванны:

    Длина — 55 дюймов (4.8 футов)

    Ширина — 27 дюймов (2,2 фута)

    Глубина — 15 дюймов (1,25 фута)

    Стандартные ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)

    Глубина — 19 дюймов (1,89 фута)

    Большие ванны:

    Длина — 72 дюйма (6 футов)

    Ширина — 32 дюйма (2,67 фута)

    Глубина — 27 дюймов (1,6 фута)

    2.

    Ванны под монтажом

    Ванны этого типа обычно бывают врезными или утопленными.Это ванны с самым элегантным дизайном, напоминающие спа. Эти ванны в стиле «затонувшие» идеально подходят для главной ванной комнаты, так как занимают много места. Кроме того, поскольку они размещаются ниже уровня пола, вам необходимо убедиться, что у вас есть место для их установки. Они являются отличным дополнением к большой ванной на первом этаже, которую можно использовать как место для отдыха с паровым душем и системой верхнего крана.

    Изображение предоставлено: decorideasbathroom.com

    Ванны под креплением элегантно спроектированы, чтобы добавить изюминку в вашу главную ванную комнату. Утопленный дизайн имитирует ощущение купания в прохладной, свежей весне, как в былые дни. Эти ванны сочетают в себе традиции старого мира с технологиями нового мира.

    Размеры ванны под креплением

    Размеры этих ванн следующие:

    Маленькие ванны :

    Длина — 45 дюймов (3.75 футов)

    Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)

    Глубина — 14 дюймов (1,16 фута)

    Стандартные ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)

    Глубина — 16 дюймов (1,3 фута)

    Большие ванны:

    Длина — 72 дюйма (6 футов)

    Ширина — 32 дюйма (6 футов)

    Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)

    3. Ванны встраиваемые

    Такие ванны идеально подходят для небольшой ванной комнаты.Эти ванны требуют некоторой поддержки, чтобы стоять. Поэтому акриловый или керамический корпус встроен с помощью окружающего мрамора, плитки, цемента и т. Д. Размер ванны обычно невелик по сравнению с отдельно стоящими ваннами, поэтому вы можете разместить их в небольших ванных комнатах. Вы также можете использовать существующую ванну и встроить ее в стену с окружающим выступом, чтобы создать внутреннюю обстановку ванны.

    Изображение предоставлено: oceano.com.au

    Эти ванны имеют форму стандартной или угловой ванны.В то время как стандартная ванна имеет прямоугольную форму, угловые ванны бывают треугольной или многоугольной формы. Угловая ванна отлично подходит для принятия ванны во время гидротерапии. У купальщика есть огромное пространство для отдыха из-за необычных углов угловой ванны.

    Размеры встроенной ванны

    Размеры угловых ванн следующие:

    Маленькие ванны:

    Длина — 48 дюймов (4 фута)

    Ширина — 48 дюймов (4 фута)

    Глубина — 18 дюймов (1.5 футов)

    Стандартные ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 60 дюймов (5 футов)

    Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)

    Большие ванны:

    Длина — 72 дюйма (6 футов)

    Ширина — 72 дюйма (6 футов)

    Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)

    4. Отдельностоящая вставка

    Это тип ванны, который олицетворяет роскошь в лучшем виде. Как следует из названия, это отдельно стоящая и врезная комбинация.Это означает, что эти ванны стоят отдельно на полу в ванной. Однако сама ванна и ее приспособления заключены в несущую конструкцию.

    Как и у ванн Inset, вы можете сделать выступы настолько широкими, насколько захотите, и вы можете выбрать текстуру и материал поддерживающей конструкции. И, как и отдельно стоящие ванны, вы можете разместить его в любом месте ванной комнаты. Убедитесь, что в вашей ванной комнате достаточно места для такой роскошной ванны, так как она занимает много места.

    Изображение предоставлено: reece.com.au

    Отдельностоящие ванны Inset бывают разных размеров. Они сконструированы как стандартная ванна, с отверстием для впуска воды, расположенным в центре или сбоку. Однако самый желанный тип ванн с отдельно стоящей вставкой — это ванна с гидромассажем. Они очень похожи на отдельно стоящие ванны, за исключением того, что гидромассажные ванны объединены с форсунками и насосным агрегатом. Гидромассажная ванна также может быть выполнена в виде врезной ванны, что удобно для небольших помещений.

    Размеры отдельно стоящей врезной ванны

    Размеры серии гидромассажных ванн следующие:

    Маленькие ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 32 дюйма (2,66 фута)

    Глубина — 18 дюймов (1,5 фута)

    Стандартные ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 34 дюйма (2,8 фута)

    Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)

    Большие ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 36 дюймов (3 фута)

    Глубина — 23 дюйма (1.9 футов)

    5. Ванны с юбкой

    Эти типы ванн обычно используются в небольших ванных комнатах. Эти ванны для замачивания не стоят сами по себе и не нуждаются в опоре. Готовые стороны этих ванн можно не прикреплять к стене, однако незаконченные стороны должны опираться на стену. Они сравнительно дешевле, чем другие типы ванн для замачивания. Стандартная ванна этой разновидности — отличное дополнение к маленькой ванной, чтобы добавить особый штрих небольшому пространству.

    Изображение предоставлено pinterest.ca

    A) Ванна в нише

    Конструкция этих ванн идеально подходит для небольшого пространства в ванной комнате. Вы в основном найдете дизайн ванн Alcove в отелях и на курортах. Основная цель ванны Alcove — сэкономить место в маленькой ванной комнате; поэтому на одной стороне ванны обычно находится подголовник, а на противоположной стене — насадка для душа и смеситель. Таким образом, эту ванну можно быстро использовать как душевую.Однако вам нужно тщательно выбирать материал для ванны Alcove, чтобы не поскользнуться в душе.

    Размеры ванны в нише

    Размеры ванн Alcove:

    Маленькие ванны:

    Длина — 45 дюймов (3,75 фута)

    Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)

    Глубина — 14 дюймов (1,16 фута)

    Стандартные ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 30 дюймов (2.5 футов)

    Глубина — 16 дюймов (1,3 фута)

    Большие ванны:

    Длина — 72 дюйма (6 футов)

    Ширина — 42 дюйма (3,5 фута)

    Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)

    B) Гардеробная

    Душевая кабина похожа на ванну Alcove, за исключением того, что у нее есть небольшая дверца сбоку. Эти ванны для замачивания идеально подходят для тех, кто страдает неврологическими расстройствами или нарушениями опорно-двигательного аппарата. Купальщица может просто открыть дверь и войти в ванну.Это также идеальное дополнение для любой ванной комнаты, поскольку оно снижает вероятность поскользнуться при выходе из ванны.

    Габаритные размеры ванны Walk-in

    Размеры линейки душевых ванн следующие:

    Маленькие ванны :

    Длина — 48 дюймов (4 фута)

    Ширина — 28 дюймов (2,3 фута)

    Глубина — 30 дюймов (2,5 фута)

    Стандартные ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 30 дюймов (2.5 футов)

    Глубина — 30 дюймов (2,5 фута)

    Большие ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 36 дюймов (3 фута)

    Глубина — 30 дюймов (2,5 фута)

    C) Вставная ванна

    Эти ванны очень похожи на затонувшие, за исключением того, что у них незавершенный внешний вид. Смесители и сантехника встроены в стену, а ванна встроена в настил. Если у вас большая ванная комната, их также можно спроектировать так, чтобы они располагались независимо друг от друга, без стеновой опоры.Они отличаются элегантным стилем и дизайном, которые могут украсить любое небольшое пространство. Эти ванны для купания идеально подходят для расслабления и умиротворения.

    Размеры встраиваемой ванны

    Размеры этих раздвижных ванн следующие:

    Маленькие ванны:

    Длина — 45 дюймов (3,75 фута)

    Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)

    Глубина — 14 дюймов (1,16 фута)

    Стандартные ванны:

    Длина — 60 дюймов (5 футов)

    Ширина — 30 дюймов (2.5 футов)

    Глубина — 16 дюймов (1,3 фута)

    Большие ванны:

    Длина — 72 дюйма (6 футов)

    Ширина — 32 дюйма (2,6 фута)

    Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)

    Независимо от того, есть ли у вас небольшая ванная комната или большая главная ванная комната, ванна — это незаменимое украшение. Приятно лежать в этой ванне в конце напряженного дня. Если у вас небольшая ванная комната, вы можете выбрать ванну с плинтусом и врезную ванну разных стилей.Вы также можете установить душевую комбинацию, чтобы использовать небольшое пространство. Лучше всего это сделать с помощью верхнего душа или стеновой панели для душа. Вы также можете установить стекловолокно на боковой стороне смесителя и душа, чтобы вода не разбрызгивалась.

    С другой стороны, если у вас большая ванная комната, вы можете установить ванну под потолком или отдельно стоящую ванну в элегантном стиле. Тапочки или ванна Bateau — отличное дополнение к главной ванной комнате. С другой стороны, ванна, установленная под ней, может вызвать чувство безмятежности.Вы также можете добавить гидромассажную ванну в ванну, установленную под потолком, с тропическим душем, чтобы получить незабываемые впечатления от ванны.

    Мы надеемся, что это руководство поможет вам выбрать идеальный размер ванны для вашей ванной комнаты и превратить ее в рай для отдыха и счастья.

    Нажмите, чтобы оценить этот пост!

    [Всего: 2 Среднее: 4,5]

    Размеры ванны и их значение для вашей ванной комнаты

    Когда вы работаете над своим домом, вы хотите, чтобы все было идеально, а для этого вам необходимо осмотреть каждую комнату в доме и понять, как вы собираетесь сделать ее именно такой, какой вы хотите.Вам нужно смотреть на мебель и даже на бытовую технику. Каждая комната важна. К сожалению, бывает сложно продумать каждую комнату, и именно поэтому размеры вашей ванны часто упускаются из виду, даже когда вы планируете реконструировать и улучшить свою ванную комнату. В конце концов, кто действительно думает об этом чрезвычайно важном устройстве?

    Выбор ванны или душа

    Когда вы собираетесь начать реконструкцию или реконструкцию своей ванной комнаты, первое, что вам нужно сделать, это выбрать ванну или душ.Кому-то нравится и то, и другое, но кто-то предпочитает то или иное. Или, может быть, вам нужно рассмотреть размеры ванны и душевые кабины, прежде чем сделать выбор. Может быть, тот или другой не впишется в ваше пространство должным образом. Вам решать, что лучше всего подходит для вас и как вы собираетесь сделать так, чтобы все выглядело лучше всего.

    Плюсы ванны стандартного размера

    Если вы хотите принять ванну, важно знать ее особенности.Размер стандартной ванны важен, но не менее важны и другие преимущества. В ванне детям младшего возраста будет легче вымыться. Он также может заполнить большее пространство, потому что размеры ванны намного больше. Вы также сможете легче расслабиться в ванне. Что может быть еще большим преимуществом, так это то, что вы можете сэкономить на воде (если вы все равно принимаете длительный душ). Конечно, не всегда хорошо иметь в доме ванну.

    Минусы ванны стандартного размера

    Некоторым размер стандартной ванны не выгоден.Возможно, он занимает слишком много места в вашей ванной комнате. Если вы не из тех, кто любит расслабляться в длительной ванне, размеры ванны могут не уравновесить ваш интерес. Если вы принимаете более короткий душ, вы также можете потратить больше денег на воду для наполнения ванны, чем в противном случае. К тому же ванна не будет такой теплой, как душ, если вы предпочитаете горячий душ. В конце концов, пока вы расслабляетесь, вода начнет остывать. Но самый большой недостаток ванны в том, что она может стоить больших денег, и если вам не интересно расслабляться в этой ванне … зачем вам их тратить?

    Плюсы стандартного душа

    Стандартный душ станет отличным вариантом для тех, у кого мало места в доме.Если у вас нет большой ванной комнаты, вам может понадобиться душ небольшого или стандартного размера. Если вы больше любите быструю стирку, это тоже отличный выбор. У вас будет множество различных вариантов индивидуальной настройки душа, и вы можете даже сделать его больше или меньше стандартного, если хотите. Конечно, для многих людей душ в ванной имеет свои недостатки.

    Минусы стандартной душевой

    Когда доходит до душа, самым большим недостатком является отсутствие релаксации.Некоторым людям нравится принимать душ, но это не способ расслабиться. Душ, как правило, проходит быстрее, чем ванна, но это не обязательно. С другой стороны, они также могут использовать больше воды, если вы хотите принимать более длительный душ. Для некоторых людей они могут быть маленькими. Если вы не любите закрытые помещения, душ может быть не лучшим вариантом, потому что даже большая душевая кабина будет закрытой и несколько маленькой.

    Формы ванн

    Что может вас удивить, так это разнообразие форм вашей ванны.Вы можете выбрать стандартный стиль и размер ванны. Вы также можете выбрать разные формы, чтобы получить что-то совершенно другое. В конце концов, это ванна, которая будет в вашем доме, и вы хотите быть уверены, что она вам полезна. Не выбирайте ванну, которая вам не подходит.

    Квадратная ванна

    Когда дело доходит до ванн, вы определенно не думаете о квадрате, по крайней мере, скорее всего. Это один из немногих менее известных размеров ванн.Однако квадратная ванна может обеспечить больше места, чем стандартная. Эта форма занимает больше места в вашей ванной комнате, но это не значит, что ее следует избегать. Просто убедитесь, что вы знаете, сколько у вас места и какую большую ванну вы собираетесь получить. В конце концов, квадратные ванны также бывают разных размеров.

    Стандартная ванна

    Когда дело доходит до ванны, размеры ванны обычно вполне стандартные. Так же как и форма ванны и ее стиль.Чаны обычно имеют продолговатую форму с квадратной рамкой по периметру, чтобы они могли поместиться в углу или у стены. Эти ванны покупают большинство людей, и к тому же они дешевле всего. Вы можете легко найти их в большинстве хозяйственных или домашних магазинов. Так вы получите его быстро, когда захотите. Вам не нужно ждать, чтобы получить ванну или что-нибудь еще.

    Отдельностоящие ванны

    Отдельностоящая ванна — одна из новейших моделей ванн.Хотя давным-давно отдельно стоящая ванна была самым распространенным явлением, в то время не было водопровода, и поэтому любая ванна годилась. Теперь отдельно стоящие ванны требуют больше работы, чтобы закончить сантехнику. Однако они стильные и бывают самых разных по внешнему виду. Более современные варианты выглядят элегантно, а ванны на ножках также вернулись в моду. Выбор варианта зависит только от вас.

    Размеры ванн

    Когда вы смотрите на ванну, важно понимать, насколько большой она будет.В конце концов, вам нужно убедиться, что в вашей ванной есть место. Здесь представлены размеры ванны, которые вам нужны, чтобы сделать правильный выбор. Если вам нужна ванна большего размера или стандартная, вы можете найти ее где угодно. Обязательно посмотрите на эти разные размеры, чтобы увидеть, что вы можете выбрать или что вам может понадобиться по специальному заказу.

    Большие ванны

    Когда дело доходит до размеров ванн для больших ванн, получить что-то особенное немного сложнее.Ванна может быть любого размера, и это важно для многих. Если вы выше среднего или немного крупнее, или если вы хотите чего-то более расслабляющего, вам может потребоваться специально сделанная ванна. Ну так что ты делаешь? Что ж, лучшее, что вы можете сделать, это взглянуть на варианты специального заказа. Большинство магазинов товаров для дома и хозяйственных товаров помогут вам выбрать то, что вам подходит, и быстро купить. Размеры ванны полностью зависят от вас.

    Стандартный размер ванны

    Когда дело доходит до размеров ванн, вы определенно хотите знать, чего ожидать от ванн стандартных размеров.Большинство ванн имеют диаметр 60 дюймов и ширину от 30 до 32 дюймов. Это дает приличное пространство для людей невысокого или среднего роста. Однако он не настроен полностью, так как вы можете легко увеличить размер или немного изменить его. Эти размеры ванны гарантируют, что у вас будет достаточно места, чтобы что-то положить и оттуда поработать над улучшением своей ванной комнаты.

    Стандартная глубина ванны

    Размеры ванны важны для большинства людей, потому что они гарантируют, что вы правильно построите ванную комнату в своем доме или правильно спланируете вещи.Размеры ванны в большинстве случаев довольно стандартные, поэтому стандартная глубина ванны также является стандартной. Обычно вы обнаружите, что ванна может быть любой глубины. Самые мелкие ванны обычно имеют глубину не менее 14 дюймов. Более глубокие — до 20 дюймов. Это гарантирует, что вам будет комфортно в ванне, но при этом вы не почувствуете, что она слишком мелкая или слишком глубокая для комфорта.

    Стандартная высота ванны

    Стандартная высота ванны, как мы уже упоминали, будет не менее 14 дюймов.Стандартный размер ванны для этого будет немного больше, чем ее глубина. Имейте в виду, что есть платформа внизу и, возможно, небольшой выступ наверху. Размеры ванны будут на несколько дюймов больше, чем ее глубина. Все, что украшает верхнюю часть ванны, может означать, что вы не сможете заполнить ее полностью до этой секции, что увеличивает высоту, но не добавляет глубины. Также у рамки есть некоторая глубина, которую нельзя заполнить.

    Длина ванны

    Наконец, важно знать длину ванны.Имейте в виду, что сами размеры ванны — не единственная составляющая этого. То, что вы можете растянуться, составляет 50 дюймов, это не значит, что вся ванна имеет длину всего 50 дюймов. У ванны есть каркас, который обычно подходит к стене. Это стандартный размер ванны, который поможет вам спланировать свои действия. Размеры ванны включают, по крайней мере, несколько дополнительных дюймов для сантехники и всего остального, что должно быть спрятано под ней.

    Расходы, связанные с ваннами

    Затраты всегда будут иметь значение, когда дело доходит до чего-либо.Если вы ремонтируете всю ванную комнату, вам придется столкнуться с различными расходами. Вы должны быть уверены, что знаете, на что тратите и откуда поступят деньги. С вашей ванной вы, вероятно, заплатите больше денег, чем вы думаете, потому что у вас есть первоначальная стоимость ванны, а также расходы, связанные с установкой, сантехникой и многим другим. Вы хотите обращать внимание на все эти вещи.

    Стоимость больших ванн

    Размеры ванны того, что вы хотите, будут играть огромную роль в том, сколько она будет стоить.Полная установка большой ванны может стоить более 4000 долларов. Тем, кто хочет по-настоящему роскошный номер и действительно хочет поваляться в ванной, определенно может пригодиться большая ванна. Вы можете получить до 8000 долларов, если не будете осторожны или захотите получить еще больше. Это также может окупить более впечатляющие ванны или материалы более высокого качества.

    Стоимость ванн стандартных

    Размеры стандартной ванны означают, что ее установка будет дешевле.Скорее всего, вы не потратите больше 4000 долларов на ванну стандартного размера. Это потому, что он меньше по размеру и его проще установить. Это может зависеть от материала, который вы используете, или от того, где в доме будет располагаться ванна. В конце концов, ванна в подвале будет стоить дороже, чем ванная на первом этаже. Перемещение сантехники увеличит стоимость. Так что убедитесь, что вы это учли. Тот факт, что вы приобретаете ванну меньшего размера, не означает, что ее стоимость будет намного ниже.

    Независимо от того, какой тип ванны вы хотите, важно понимать размеры ванны и их влияние на вас.Убедитесь, что у вас отличная ванна, и всегда проверяйте, что вы можете себе позволить. С таким большим количеством различных вариантов вам определенно захочется попробовать что-то новое. Ваша ванная комната может стать вашей любимой комнатой в доме или роскошным местом для отдыха. Но вам также нужно будет провести небольшое исследование. Убедитесь, что вы не запрыгиваете на то, что легко можно купить в магазине. Вы хотите чего-то, что будет радовать вас еще долгое время.

    Круглая ванна Размер

    Поскольку рыночный спрос становится все более конкурентным, ванна должна не только опережать других по качеству, но и удовлетворять различные потребности потребителей в дизайне.Круглая ванна пользуется успехом у модников за ее специфическую форму и креативный дизайн. Здесь мы представляем круглую ванну, чтобы помочь вам решить, какая круглая ванна подходит для вашей ванной комнаты.

    Круглая ванна очень популярна среди модников благодаря своим большим размерам, уникальной форме и индивидуальному дизайну. Большинство вилл имеют просторные круглые ванны в больших ванных комнатах. Ванная комната, конечно, не маленькая для ярких вилл, как правило, установка круглой ванны не является проблемой для ванных комнат виллы.Круглая ванна вмещает большое количество воды, занимает огромное пространство, в результате внутреннее пространство круглой ванны также относительно велико. Круглая ванна обычно позволяет нескольким людям купаться вместе, чтобы улучшить семейные отношения.

    В ванной комнате недостаточно места для большинства современных семей, установить круглую ванну очень сложно, особенно в небольших домах. Выбор формы и размера ванны зависит от реальных размеров ванной комнаты. Для круглых ванн подойдет, пожалуй, только большой семье.

    Размер круглой ванны привлекает больше внимания, чем традиционной прямоугольной ванны, большие размеры круглой ванны ограничивают ее установку в большинстве семей среднего размера. Размер круглой ванны обычно больше, чем у обычной ванны. GreenGoods Bath Factory поставляет на мировой рынок три вида размеров: 1300 мм, 1500 мм и 1800 мм. Как профессиональный производитель, размер круглой ванны может быть изменен в соответствии с требованиями клиентов. Выбор круглой ванны зависит от роста и веса купающихся, чтобы они могли наслаждаться комфортным купанием.Слишком большая или слишком маленькая круглая ванна испортит атмосферу купания.

    Выше мы полагаем, что у вас есть определенное представление о размере круглой ванны, и мы надеемся, что вы сделали правильный выбор при покупке подходящей круглой ванны для своих ванных комнат.

    Круглая ванна | Пункт: Круглая ванна-8051 | Размер: 1300 x 1300 x 550 мм

    Круглая ванна | Пункт: Круглая ванна-8052 | Размер: 1500 x 1500 x 460 мм

    Круглая ванна | Пункт: Круглая ванна-8053 | Размер: 1800 x 1800 x 460 мм

    Как определить, подходит ли вам стандартный размер ванны

    Многие решения, которые мы принимаем при планировании и проектировании ванной комнаты, связаны с ванной.Покупка новой ванны может быть довольно увлекательной и увлекательной, но также может быть довольно сложной и проблемной. Такая задача, как выбор размера ванны, может оказаться довольно сложной. Стандартный размер ванны варьируется от в зависимости от типа ванны, которую вы выбираете, и формы, а эти элементы, в свою очередь, тесно связаны с размером и формой комнаты. Итак, давайте рассмотрим несколько красивых дизайнов, которые вы можете использовать в качестве вдохновения.

    Посмотреть в галерее

    Отдельно стоящие ванны обычно считаются современными и обычно характеризуются плавными линиями и стильными изгибами.Типичная отдельно стоящая ванна составляет около 60 дюймов в длину и 30 дюймов в ширину с глубиной воды 19 дюймов. Доступны и меньшие версии: имеют длину 55 дюймов, ширину 27 дюймов, с глубиной воды 15 дюймов, в то время как большие отдельно стоящие ванны обычно имеют длину 72 дюйма и ширину 32 дюйма, с глубиной воды 20 дюймов.

    Посмотреть в галерее

    Отдельно стоящие ванны часто требуют больших ванных комнат и овальных ванн, хотя в целом они могут выглядеть больше, только немного шире, чем прямоугольные, и такие же длинные и глубокие.

    Посмотреть в галерее

    Капля в s Стандартный размер ванны обычно 60 дюймов в длину, 30 дюймов в ширину с глубиной воды 16 дюймов. Как обычно, вы, скорее всего, найдете и меньшие, и большие версии. Капля в ванне не имеет видимых законченных сторон, но ее край, тем не менее, виден, в отличие от ванн, устанавливаемых под установкой.

    Посмотреть в галерее

    Поскольку ванна является неотъемлемой частью ванной комнаты, важно не торопиться и выбрать стиль и размер, которые лучше всего подходят вам, в зависимости от формы, которую вы предпочитаете, материала, который вы выбираете, и веса ванна, а также ваши привычки купания.

    Посмотреть в галерее

    Перед тем, как выбрать размер ванны, обязательно проверьте, какой именно вес выдерживает пол. Это особенно важно, если вы выбираете ванну из мрамора или камня, потому что даже такая ванна небольшого или стандартного размера может оказаться невероятно тяжелой.

    Посмотреть в галерее

    Некоторые ванны слишком особенные, чтобы соответствовать стандартной таблице размеров ванн. Это может произойти, если ванна имеет особенно необычную форму. Тем не менее, вы обычно можете полагаться на типичные размеры ванны этого типа.Мы уже упоминали ванны для отдельно стоящих ванн, но если вы предпочитаете, например, угловую ванну, стандартная модель будет иметь размеры 60 на 60 дюймов, с глубиной воды 20 дюймов.

    Посмотреть в галерее

    Некоторые типы ванн лучше чистить, а другие лучше подходят для снятия стресса, расслабления и медитации. Конечно, это не единственная деталь, которая может помочь вам определить размер и форму ванны, которая вам нужна. Например, если у вас большая и просторная ванная комната, скорее всего, стандартный размер ванны не будет соответствовать дизайну.

    Посмотреть в галерее

    Некоторые ванны могут быть немного глубже стандартных, и это делает их похожими на японские ванны для замачивания, которые выше и короче обычных. Некоторые современные отдельно стоящие ванны представляют собой гибриды этих двух типов.

    Посмотреть в галерее

    Лучше всего решить, какого размера должна быть ваша ванна, исходя из размеров и планировки ванной комнаты, и стремиться к визуальной гармонии. Не ставьте большую ванну в маленькую ванную комнату. Даже если поначалу это может показаться хорошей идеей, в конечном итоге вы можете почувствовать, что комната из-за этого крошечная и вызывает клаустрофобию.

    Посмотреть в галерее

    Часто овальные ванны кажутся длиннее прямоугольных. Обычно это просто впечатление. Стандартный размер ванны, как правило, одинаков независимо от формы ванны и зависит от ее типа.

    15 видов ванн для вашей ванной комнаты (фото)

    В наши дни все больше и больше основных ванных комнат разделяют ванну и душ, так что теперь у вас есть выделенное пространство для душа и отдельная ванна.В результате есть много разных типов ванн, которые вы можете выбрать для своей ванной комнаты. Мы перечисляем и описываем ваши варианты ванн здесь.

    Хотя большинство людей принимает душ чаще, чем роскошную ванну, все же хорошо иметь хотя бы одну ванную комнату с ванной. Это особенно актуально, если у вас есть дети. Мы жили в месте, где не было ванны, и купать нашего маленького сына было непросто.

    Кроме того, возможность принять горячую ванну может расслабить.Хотя я предпочитаю гидромассажную ванну в тренажерном зале, мне очень нравится большая ванна в основной ванной комнате.

    Если ванна стоит в вашем списке «обязательных» для вашей ванной комнаты, вот отличная статья с описанием различных типов ванн.

    Также ознакомьтесь с нашей подробной схемой, на которой показаны различные части ванны.

    Связанные: Различные типы бомб для ванн

    Типы ванн

    Обзорная таблица
    Отдельностоящая ванна Поразительное художественное визуальное воздействие.Очень желанный элемент для покупателей нового жилья. Значительно увеличивает стоимость домов при перепродаже.
    Вставная ванна Роскошное ощущение спа. Обод находится заподлицо с платформой и обеспечивает глубокое расслабление
    Ванна для ниши с тремя стенками Стандартная, доступная и практичная ванна, обеспечивающая максимальную полезность. Можно одеться для более роскошного образа
    Угловая ванна Позволяет использовать пространство премиум-класса в ванной комнате.Требуется только две стены, в отличие от трех, требуемых стилями альков. Может быть прямоугольным или треугольным.
    Нижняя ванна Практически то же самое, что и ванночки, но с другим стилем обода
    Ванна с ножками Придает любую ванную комнату мгновенно винтажной и исторической привлекательности. Пологие наклонные стенки ванны и декоративные ножки-ножки создают ощущение царственности и роскоши.
    Гидромассажная ванна Максимальное глубокое расслабление.Пузырьки и воздушные форсунки дают восстанавливающее и бодрящее ощущение гидротерапии
    Ванна в японском стиле Красивая и искусная ванна в этом стиле напоминает отдельно стоящие ванны, но с более восточным эстетическим дизайном и азиатской привлекательностью.

    1. Ванны альков

    Дизайн ванны ниши, также известный как дизайн ниши с тремя стенками, представляет собой практичный стиль ванны, сочетающий в себе форму и функциональность. Эти ванны часто имеют душевую головку, расположенную вверху, и их основной целью является удобство.Идеально подходящая для тесных пространств, небольших домов и квартир, ванна в стиле альков встречается в бесчисленном множестве домов в наши дни.

    Цена 350–5000 долларов +
    Размеры продукта 20-50 + дюймов в ширину и 70-80 дюймов в длину

    Плюсы

    • Доступный
    • Практичный и функциональный
    • Можно декорировать для придания роскошного внешнего вида
    • Легко чистить и поддерживать

    Минусы

    • Должен располагаться относительно стен
    • Общий вид

    2 типа ванн-альков

    Следующее различие не является техническим, но я хочу его сделать, потому что разница есть.Различие сводится к размеру и продуманности ниши. В двух словах, есть простая ванна в алькове и изысканная роскошная ванна в алькове. Посмотрите следующие примеры фотографий, чтобы увидеть разницу.

    а. Простая ванна в виде ниши

    г. Роскошная ванна в нише

    2. Отдельностоящие ванны

    Есть несколько типов отдельно стоящих ванн. Во-первых, мы кратко рассмотрим отдельно стоящие ванны в целом.

    Обладая поразительным визуальным эффектом, стиль отдельно стоящей ванны может украсить дизайн вашей ванной комнаты.Эти ванны могут быть расположены близко к стенам (хотя это не рекомендуется) или по направлению к центру комнаты для красивого и уникального фокуса и визуальной стимуляции. Можно добавить к смесителю матовый металл или хромированные акценты, чтобы создать по-настоящему современный эстетичный дизайн.

    Цена 2000–5000 долларов +
    Размеры продукта Сертифицированный UPC Размер в дюймах: ширина 34,3 дюйма, длина 70,9 дюйма, высота 25.6 ″

    Плюсы

    • Поразительное визуальное воздействие
    • Художественное и красивое присутствие идеально подходит для ванных комнат в современном и современном стилях
    • Универсальный вид
    • Увеличивает стоимость дома при перепродаже
    • При желании можно расположить в центре или ближе к центру комнаты

    Минусы

    • Нет доступных мест для хранения необходимых предметов, таких как шампунь и кондиционер, мыло и другие туалетные принадлежности.Не требует использования стульев для ванны, туалетных принадлежностей и индивидуальной организации.
    • Очистка может оказаться обременительной. Отдельно стоящие ванны можно легко чистить, если они расположены в центре комнаты с большим количеством открытого пространства по периметру ванны, чтобы было удобно доставать внутрь и вокруг. Однако размещение ванны в центре комнаты не всегда практично и может занять столь необходимое пространство. Когда отдельно стоящая ванна расположена слишком близко к стене, очистка становится затруднительной, поскольку часто недостаточно места для доступа ко всем точкам ванны по отношению к стене
    • Недорогой для многих покупателей из-за высокой цены
    • Может оказаться непрактичным для детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями из-за высоких стенок ванны.
    • Чрезвычайно тяжелая ванна.Нижний пол необходимо со временем проверить на способность выдерживать вес отдельно стоящей ванны. Вес ванн такого типа может со временем вызвать прогиб некоторых полов.

    4 типа отдельно стоящих ванн

    Ванна на ножках — это урок красоты, формы и функциональности. Бесспорная винтажная эстетика во всех отношениях определяет ванну. От замысловатых когтистых ножек до романтических покатых изгибов глубоких и высоких стенок ванны. По конструкции аналогично отдельно стоящим ваннам, ванну с ножками на ножках лучше всего располагать так, чтобы вокруг нее было много открытого пространства для простоты очистки и доступа

    Цена 600–5000 долларов +
    Размеры продукта 20-50 + дюймов в ширину и 70-80 дюймов в длину

    Плюсы

    • Придает ванной комнате винтажный шарм и старинные детали.
    • Создает функциональное и визуальное пространство между полом и дном ванны за счет дополнительных ножек
    • Высокие стены для глубокого купания и релаксации
    • Простота установки

    Минусы

    • Отсутствие места для хранения таких вещей, как шампунь, кондиционер, мыло и другие туалетные принадлежности
    • Очень маленький и ограниченный выбор размеров и форм.Подходит к очень специфическим типам декора

    б. Современная отдельно стоящая ванна с твердым основанием

    г. Отдельностоящая круглая ванна «Soup Bowl»

    г. Отдельностоящий в нише

    Этот последний тип отдельно стоящей ванны больше ориентирован на размещение, чем на дизайн ванны. Дело в том, что в нише можно поставить отдельно стоящую ванну.

    3. Встраиваемые / вставные ванны

    Эти ванны, также известные как ванны на платформе или на палубе, имеют конструктивную функцию врезания, в результате которой край ванны находится заподлицо с платформой или палубой, на которой она установлена; это обычная конструкция для воздушных и гидромассажных ванн.

    Цена 700–5000 долларов +
    Размеры продукта Зависит от выбора формы (прямоугольник, треугольник, с глубокими стенками)

    Плюсы

    • Ощущение элитного и роскошного спа
    • Функция глубокого замачивания отлично подходит для расслабления
    • Подшипники Premium
    • Подрезные блоки для скольжения, установленные с каждой стороны
    • Восемь нескользящих ручек с защитными колпачками для удилищ
    • Модель с одним или тремя вратарями

    Минусы

    • Входить и выходить из ванны может быть очень сложно, особенно если ванна глубокая и с высокими стенками

    4 типа вставных ванн

    а.Стандартная встраиваемая ванна

    г. Повышающий уровень

    г. Угловая встраиваемая ванна

    Есть 2 типа угловых ванн. Первый — это ванна треугольной формы. Другой — ванна прямоугольной формы. Вот примеры.

    я. Угловая ванна треугольная
    ii. Угловая ванна прямоугольная

    Угловые ванны, ценимые за универсальность, используют свое превосходное расположение в ванной комнате для максимальной функциональности. Угловая ванна может быть на возвышении или даже треугольной формы.Из-за пересечения углового пространства для ванны этого типа необходимы только две стены, в отличие от стиля альков, который обычно требует трехстенного расположения.

    Цена Переменная
    Размеры продукта Размеры варьируются от выбранной формы (треугольник, прямоугольник, платформа)

    Плюсы

    • Максимальная универсальность
    • Использует угловое пространство
    • Может быть застекленным, открытым на платформе или встраиваемым

    Минусы

    • Доступ к ванне ограничен с одной стороны
    • Может располагаться только в углу

    г.Ванна под столешницей

    Источник: Homedepot.com

    Стили ванн, устанавливаемых под столешницу, по сути такие же, как и стили ванн на платформе или встраиваемых ванн. Разница в том, что его ободок покрыт, в отличие от обода ванны со вставной крышкой. Типичные материалы, которыми покрывают край ванн, устанавливаемых под столешницу, — это камень и плитка. Сама ванна расположена на поддерживающей платформе на конструкции пола.

    Цена Различается (материалы платформы могут включать плитку, гранит, камень или дерево)
    Размеры продукта 54 х 29.5 x 34,5 дюйма

    Плюсы

    • Высококачественный, роскошный вид
    • Спа-эстетика
    • Прочная и прочная конструкция
    • Легко чистится

    Минусы

    • Бак обычно не может быть удален, не разбив окружающий настил на части для извлечения ванны

    эл. Встраиваемая ванна в центре ванной

    4. Гидромассажная ванна

    Гидромассажные ванны — это Святой Грааль для блаженного, глубокого и теплого расслабления.Обычно построенные с использованием воздушных форсунок, гидромассажные ванны — это место, где можно восстановить, обновить и вдохнуть новую жизнь. Гидромассажные ванны обычно располагаются в роскошной обстановке; кафельные стены, мраморные полы и панорамные окна — все это очень распространенные элементы декора, которые сопровождают гидромассажные ванны.

    Цена 5000–8000 долларов +
    Размеры продукта 92,5 x 92,5 x 32,5 для джакузи среднего размера

    Плюсы

    • Глубокая релаксация
    • Идеальная спа и курортная среда
    • Гидротерапия для больных суставами и артритом

    Минусы

    • Дорого.Может оказаться слишком дорогостоящим для многих людей

    5. Ванна в японском стиле

    Этот стиль, известный как японское офуро, или ванна для купания, предлагает умиротворение и безмятежность, которое можно найти в спа-салоне или на курорте. Пологие стены в сочетании с отдельно стоящим дизайном придают этой ванне в японском стиле потрясающую визуальную привлекательность. Это определенно один из самых красивых дизайнов ванн, существующих сегодня. Хотя стили могут различаться, японские ванны для замачивания, как правило, отличаются от ванн западного стиля тем, что купание не осуществляется в них.Скорее люди купаются в душе, а затем входят в ванну, чтобы принять ванну и расслабиться после того, как вымылись после душа.

    Цена 2000–5000 долларов +
    Размеры продукта 30-35 + дюймов в ширину на 65-70 + дюймов в длину

    Плюсы

    • Захватывающий дизайн
    • Значительно увеличивает стоимость домов при перепродаже
    • Художественное оформление
    • Предлагает возможности для глубокого расслабления
    • Пологие стены облегчают доступ к ванне по сравнению с обычными отдельно стоящими ваннами
    • Очень желанный элемент дизайна для покупателей дома

    Минусы

    • Нет доступных мест для хранения необходимых предметов, таких как шампунь и кондиционер, мыло и другие туалетные принадлежности.Не требует использования стульев для ванны, туалетных принадлежностей и индивидуальной организации.
    • Недорогой для многих покупателей из-за высокой цены

    6. Гардеробная

    Душевая кабина. Источник: Home Depot

    Последний вид ванн — это ванны для людей с ограниченными физическими возможностями. Это отличный способ оставаться независимым и продолжать купаться в случае проблем с подвижностью. Ознакомьтесь с нашей подробной статьей о создании ванной комнаты, подходящей для пожилых людей.

    Часто задаваемые вопросы

    Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о ваннах.

    Какие стандартные размеры / размеры ванн?

    Есть несколько видов ванн. К некоторым из них относятся стандартные, отдельно стоящие, замачиваемые и проходные. Стандартные ванны обычно доступны в двух размерах: 60 дюймов в длину на 30 дюймов в ширину и 60 дюймов в длину на 32 дюйма в ширину. Глубина стандартных ванн колеблется от 15 до 18 дюймов.

    Длинные ванны для замачивания будут до 72 дюймов в длину и часто от 20 до 24 дюймов в глубину.Отдельно стоящие ванны, в том числе на ножках, часто бывают такими же глубокими. Ванны для пешеходов, как правило, имеют такие же размеры, как и стандартные ванны, поэтому они подходят для проектов модернизации. Однако они часто бывают глубиной от 30 до 36 дюймов с сиденьем, встроенным в один конец ванны, для размещения людей с особыми потребностями.

    Из каких материалов изготавливают ванны?

    Раньше ванны делали из дерева, меди и железа. Сегодня у нас все еще есть тяжелая эмалированная чугунная ванна.Этот классический материал для ванны прослужит десятилетия. Из-за его большого веса вам понадобится прочная система каркаса пола для поддержки и утюга ванны.

    Фарфоровые ванны часто изготавливаются на стальной основе с отделкой фарфоровой эмалью. В результате получается недорогая, гладкая, глянцевая и прочная поверхность, которую легко чистить.

    Ванна из стекловолокна и акрила отличается глянцевой отделкой и довольно высокой прочностью. Твердые акриловые ванны легко формуются в различные формы и имеют однотонный цвет.Акриловые ванны по хорошей цене. Многие ванны для купания и купания сделаны из акрила.

    Можно ли красить ванны?

    Можно обновить отделку и цвет керамической, фарфоровой или акриловой ванны с помощью специального набора, предназначенного для ванн и плитки. Стандартные варианты внутренней окраски треснут и отслаиваются под воздействием тепла и влаги в ваннах. Набор для окраски ванны / плитки будет включать в себя систему на основе эпоксидной смолы, которая может похвастаться отличной адгезией и длительной прочностью после отверждения.Одноквартирного набора должно хватить, чтобы покрыть ванну.

    Соблюдение инструкций и надлежащий уход за окрашенной ванной приведет к долговечному покрытию, которое прослужит примерно 3-5 лет.

    Можно ли шлифовать ванны?

    Шлифовка ванны позволяет оживить и восстановить поверхность ванны без необходимости замены всего приспособления. Процесс шлифовки можно проводить на самых разных поверхностях ванн, включая фарфор, мрамор и стекловолокно.Шлифовка крепежа достигается удалением остатков отделочного покрытия с ванны и последующим нанесением нового слоя материала, закрывающего старую поврежденную поверхность.

    Шлифовка поверхности ванны позволяет обновить внешний вид ванны, упростить ее очистку и продлить срок службы на несколько лет.

    Можно ли отремонтировать ванны?

    Возможен ремонт ванн самых разных типов. К ним относятся большинство фарфоровых ванн, а также ванны из искусственного мрамора, акрила и стекловолокна.Светильники могут получить повреждения в процессе транспортировки, а также во время установки. Вы можете расколоть или расколоть ванну, случайно уронив острый или тяжелый предмет в ванну или на губу.

    Если вы не можете вернуть ванну или истек срок гарантии, приспособление, находящееся в хорошем состоянии, можно отремонтировать, не отправляя его обратно поставщику. Небольшие сколы и царапины часто можно отремонтировать, что делает этот вариант более экономичным, чем замена всей ванны.

    Ремонт ванны может выполняться квалифицированным специалистом, у которого есть подходящие материалы и инструменты для шлифования и заполнения дефекта и нанесения водонепроницаемого покрытия, которое будет сливаться с остальной поверхностью, так что ремонт не будет заметен.В качестве альтернативы вы можете приобрести комплект для ремонта или исправления и сделать этот проект своими руками.

    Можно ли повторно замазать ванны?

    Технически, ванна не подлежит повторному глазурованию, поскольку глазирование — это процесс, который требует нагревания глины, ингредиента фарфора, в печи при очень высокой температуре. Тем не менее, ванны из фарфора могут быть отделаны глянцевым материалом, который по внешнему виду и ощущениям напоминает оригинальную глазурь.

    Обычный процесс повторного глазурования включает в себя тщательную очистку поверхности ванны с использованием специально разработанного двухступенчатого очистителя для удаления мыльной пены, минеральных отложений и масел.Далее ремонтируются все трещины и сколы. Наносится связующее, а затем прочный финишный слой, часто акриловый. Это может быть экономичным методом восстановления старой ванны.

    Как долго прослужит ванна?

    Это открытый вопрос с множеством ответов. Это зависит от материала ванны и от того, насколько качественно она сделана. Вы можете найти оригинальные ванны в старинных домах, которые сохранились в первозданном состоянии на протяжении 100 лет. Чаще всего это эмалированный чугун или фарфор.Современные ванны из стекловолокна и акрила не имеют срока службы более прочных металлических и фарфоровых ванн.

    Сантехнические компоненты ванны чаще выходят из строя до того, как сам сосуд выходит из строя. Это будет включать слив, переключатель, пробку и форсунки, если это гидромассажная ванна.

    При покупке новой ванны уточняйте по гарантии. Это даст вам представление о том, как долго производитель рассчитывает срок службы приспособления.

    Можно ли переработать ванны?

    Ванну не так просто перерабатывать.Чугунные ванны могут представлять интерес для некоторых складов металлолома или литейных заводов. Сталь — один из наиболее перерабатываемых материалов. Однако для удаления эмалированного покрытия требуется определенная работа, которая может не стоить усилий для некоторых переработчиков.

    Акриловую ванну не так-то просто переработать. Акрил не поддается биологическому разложению и плохо разлагается на свалках.

    Возможно, лучшее слово, чем «переработанный» — это перепрофилирование. Ванны можно использовать для различных целей.Вот некоторые распространенные варианты использования ванн в отставку:

    • Кормушки и поилки для сельскохозяйственных животных
    • Контейнер садовый
    • Приусадебный «бассейн» для охлаждения домашних животных
    • Ведро для напитков и льда

    Можно ли продать бывшие в употреблении ванны?

    Некоторые бывшие в употреблении ванны можно продать. Самые популярные б / у ванны на продажу — отдельно стоящие ванны на ножках. Для них есть реальный рынок. Продавцы антиквариата часто покупают их, если они в хорошем состоянии.Их легко убрать из дома. Встроенные ванны сложнее снять, не повредив их.

    Продавцы металлолома могут предложить небольшую сумму денег за металлическую арматуру.

    Если вы хотите избавиться от ванны, которая находится в хорошем состоянии, подумайте о том, чтобы подарить ее благотворительной организации, например Habitat for Humanity. Некоторые благотворительные организации придут к вам домой и заберут товар. Прелесть пожертвования в том, что вы можете получить небольшой налоговый вычет.

    Какая ванна самая популярная?

    (включает все стили ванных комнат: ¾ ванна, детская, основная ванна, сауна)

    Тип ванны Рейтинг популярности / Частота
    Отдельностоящая 61 823
    Вставной 48 467
    Трехстенный альков 30 902
    Подставка 10 023
    Уголок 9 549
    Зубчатая лапка 8 509
    Гидромассажная ванна 3,103
    Японский 858
    Общее количество обследованных ванн 173 234

    Самый популярный тип ванны для первичных ванных комнат

    Типы ванны Рейтинг популярности / Частота
    Отдельностоящая 46 735
    Вставной 33 020
    Трехстенный альков 12 221
    Подставка 7 261
    Уголок 6 748
    Зубчатая лапка 5 634
    Гидромассажная ванна 2333
    Японский 634
    Общее количество обследованных ванн 173 234

    Столбиковая диаграмма и круговая диаграмма, показывающие типы ванн и соответствующий коэффициент популярности / процентное соотношение для всех типов ванных комнат

    * Гистограмма и круговая диаграмма показывают значения для типов ванн и их соответствующие коэффициенты / процентные доли во всех типах ванных комнат, включая основные ванные комнаты, ванные комнаты, детские ванные комнаты и сауны

    Столбиковая диаграмма и круговая диаграмма, показывающие типы ванн и соответствующий процент / процент их популярности в основных ваннах

    * Гистограмма и круговая диаграмма показывают значения для типов ванн и их соответствующие уровни / процент популярности только в основных ванных комнатах.

    Выровнять лаги по уровню: Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

    Как правильно установить лаги для пола своими руками

    Содержание

    • Видео монтажа регулируемых лаг для пола
    • Отзывы

    Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

    Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

    У нас используется лазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

    Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

    Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

    Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

    Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

    Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

    На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

    Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

    Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

    Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

    Видео монтажа регулируемых лаг для пола

    Рекомендуемые обзоры и статьи

    Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

    Как установить лаги по уровню — MOREREMONTA

    На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

    Технология создания пола на лагах

    Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

    Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

    Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

    Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

    • основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
    • гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
    • набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
    • непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
    • поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
    • далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

    Устройство надежного основания

    Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

    Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

    • использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
    • предварительное выравнивание основания.

    Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола, без чего не обойтись.

    В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками»).

    Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы»).

    Определение оптимальных размеров

    Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

    Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

    Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

    Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

    Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

    Монтаж лаг

    Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

    • лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
    • перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
    • далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
    • до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

    По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция».

    Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

    Итог

    В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

    Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

    Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

    У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green , который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

    Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

    Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т. д.

    Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

    Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

    Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

    На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

    Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

    Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

    Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

    Видео монтажа регулируемых лаг для пола

    Рекомендуемые обзоры и статьи

    Обзор лазерного уровня VEGA LP auto

    Обзор лазерного уровня Ермак

    Обзор лазерного дальномера Leica DISTO D210

    В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

    Достоинства:

    Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

    Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

    Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

    Какие инструменты вам потребуются для работы?

    Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

    • Перфоратор
    • Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
    • Шуруповерт
    • Электрический лобзик
    • Дрель
    • Рулетка
    • Молоток
    • Шурупы для дерева

    Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

    Подготовка поверхности

    Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

    Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

    Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

    Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

    Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

    Как крепить лаги к полу?

    Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

    Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

    Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

    Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

    Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

    Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

    Выравнивание лаг: регулируемые болтами-стойками

    Пол состоит из деревянных брусков  различной длины и поперечного сечения. В деревянных домах-срубах в основном используют лаги из круглого сухого леса. В  качестве такого сухого бруса используется сосна. Очень часто бывает, что лаги для пола монтируются не совсем ровно. Причиной этому может быть то, что перед укладкой лес просушили недостаточно хорошо, а может быть и так, что мастер допустил ошибку при установке.

    Именно из-за этого хозяевам  приходится устранять все ошибки, допущенные при монтаже. Выравнивание лаг из круглого леса не вызывает сложностей, их просто необходимо состругать.

    Для этого понадобятся строительный уровень, строительный карандаш, два небольших гвоздя, бечевка (ее предварительно стоит натереть древесным углем), пила (желательно электропила или бензопила), стамеска, электрорубанок (подойдет и обычный рубанок).

    Пошаговая инструкция выравнивания

    • В начале работы при помощи строительного уровня отметить, ту часть круглого бруса, которая будет снята. Для этого нужно отметить карандашом с двух ее сторон.
    • После этого вбивается маленький гвоздик с одной из сторон в ранее размеченную линию.
    • Затем к гвоздику привязывается бечевка. Ее необходимо протянуть вдоль всей лаги к намеченной линии с другой ее стороны. Эту бечевку взять примерно посередине и оттянуть, подобно тетиве лука, и отпустить. Она вернется на свое место, и при этом отметит вдоль ровную линию. Эту же операцию проделать и с противоположной стороны.
    • Далее взять электропилу (бензопилу) и аккуратно, не торопясь,  пропилить бревно вдоль всей его длины, оставив чуть больше пяти сантиметров над отмеченной линией.
    • После этого при помощи стамески стесать ненужную часть деревянного бруса практически до самой отметки, оставленной бечевкой.
    • Затем при  помощи электрорубанка окончательно подравнять конструкцию.
    • И уже теперь можно будет стелить деревянный пол по ней.

    Фиксация и выравнивание болтами  — стойками

    В квартирах же в основном в настоящее время применяется относительно молодая технология по монтажу и выравниванию деревянных лаг пола.

    Их фиксируют при помощи специальных крепежно-регулировочных элементов, в качестве которых выступают пластмассовые болты-стойки. Такой тип крепления упрощает регулирование положения. При этом пол получается идеально горизонтальным, надежно зафиксированным, и исключаются любые смещения.  Из-за того, что перекрытие не соприкасается с лагами, происходит вентиляция подпольного пространства и предотвращается развитие плесени и грибка, а также гниение.

    Такая конструкция дает возможность полностью скрыть различные коммуникационные системы, такие как отопление, водоснабжение, электропроводку и другие в пространстве между балками и основанием чернового пола.

    Само же выравнивание пола с такими конструктивными решениями производится в строгом соответствии с технологией.

    Регулируемая технология выравнивания

    В деревянные лаги сначала устанавливаются пластмассовые болты-стойки. В каждую по пять таких болтов-стоек.  Затем разметить при помощи одного болта необходимую высоту пола. Далее при помощи строительного уровня производится выравнивание лаг по уровню, путем регулирования высоты болтов.  Заданная высота рассчитывается  как разница между основанием  и самой высокой точкой лаги.  Перепад высоты не должен превышать двух миллиметров на один метр погонный бруса.  После этого при помощи стамески срубить выступающие за пределы верхней плоскости болты-стойки.  Все неровности (заводской брак, дефекты, появившиеся при перевозке и монтаже) устраняются либо при помощи электрорубанка, либо при помощи шпатлевки для пола.

    При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки можно будет заметить сразу после завершения работ.

    © 2021 prestigpol.ru

    Выравнивание пола с помощью лаг. Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки Выравнивание старых лаг деревянного пола


    Обустройство пола по лагам

    Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

    Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

    По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

    Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

    Типы оснований

    Грунт

    Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

    Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

    Перекрытие из железобетона

    В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

    Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

    Деревянные балки

    Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

    При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

    • лаги укладываются поперек света;
    • элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
    • обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
    • соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

    Регулируемые черновые полы

    При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

    Сегодня применяются две основные технологии:

    1. Установка лаг, имеющих регулировку;
    2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

    Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

    Устройство регулируемых лаг

    При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

    Пол на фанере

    При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

    Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

    Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, ведь он экологичен, его поверхность теплая, по нему комфортно ходить, к тому же дерево вносит определенный колорит в помещение. Поэтому не удивительно, что большинство владельцев домов и квартир отдают предпочтение именно деревянному напольному покрытию. Это может быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из древесины, такие как фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не спешить и четко следовать инструкциям. Благо в интернете достаточно много видео материалов, с помощью которых можно с легкостью разобраться — что и в каком порядке делать.

    Основания для пола

    В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:

    • грунт;
    • железобетонное перекрытие;
    • деревянные балки.

    Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см. Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см.

    Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.

    Видео выравнивания бетонного пола

    Деревянные балки также довольно часто являются основой для будущего пола. Чистовое покрытие может прямо стелиться на них, однако если расстояние между ними более 80 см., тогда необходимо дополнительно устанавливать лаги. Они крепятся прямо на балки и уже потом на них стелиться пол.

    Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

    Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

    Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

    Также в пользу использования полов с лагами говорит и тот факт, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их проще утеплить, да и под ними легче проложить все необходимые коммуникации. Кроме всего вышесказанного не забываем, что дерево весит значительно бетона, что значительно снижает нагрузку на фундамент и межэтажные перегородки дома.

    Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками

    Инструмент для работы довольно простой и его несложно купить в любом супермаркете. Итак, для выравнивания пола с помощью лаг

    • понадобиться:
    • перфоратор;
    • уровень;
    • шуруповерт;
    • электролобзик;
    • дрель;
    • рулетка;
    • саморезы по дереву;
    • молоток.

    Сразу приобрести все эти инструменты довольно дорого и если они в дальнейшем не будут нужны, то к тому же не имеет экономического смысла, выгодней и дешевле будет взять их напрокат. Так цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов США, но как и все очень дешевое никто не гарантирует столько долго он проработает. Цена же для проката в среднем начинается от 5 долларов США.

    Основные этапы монтажа пола своими руками

    Чтобы правильно организовать работу лучше ее разбить на несколько этапов. Так условно монтаж пола можно разделить на такие этапы:

    • подготовка поверхности;
    • получение контрольной линии;
    • монтаж брусьев.

    Подготовка поверхности

    Нельзя монтировать деревянные брусья на сырое основание. Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько день кусок полиэтиленовой пленки кладется на бетон и прижимается со всех сторон, чтобы вовнутрь не поступал воздух. Через день или два, если внутри не образовался конденсат можно приступать к работе. Так как это значить, что основание уже достаточно высохло.

    После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью обеспылить поверхность необходимо на основание нанести грунтовку. Затем необходимо подождать пока она высохнет и лишь тогда продолжать работу.

    Видео подготовительный этап

    Гидроизоляция

    Затем вся поверхность основания покрывается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Рулонные материалы раскачиваются внахлест, чтобы захватывать 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между линиями фиксируются скотчем.

    Совет!!! Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, тогда его рекомендуются стелить в несколько слоев. Они должны накладываться перпендикулярно друг на друга.

    Расчет уровня

    Чтобы монтаж пола не закончился фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна делаться в самом высоком месте над основанием на высоте, где должно находиться напольное покрытие. Все остальные отметки с помощью лазерного или водяного уровня проставляются уже с учетом ее размещения и соединяются в линию. Затем нужно приплюсовать толщину фанеры, напольного покрытия, лаг. После чего полученный результат вычитается от предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница является толщиной будущей подкладки под брусья.

    Монтаж обрешетки

    Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.

    Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.

    Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.

    Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

    Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

    После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

    Укладка теплоизоляции

    Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.

    Монтаж фанеры

    После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера.
    На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.

    Выравнивание пола фанерой по лагам – это весьма популярный способ подготовки ровного основания под паркет, ламинат или линолеум. Данный вариант требует намного меньше сил и времени, чем, например, стяжка пола. Еще один плюс метода – хорошая вентилируемость пола, а это особенно важно, если ваш выбор пал на ламинат или паркет.

    Выравнивание пола с помощью лаг

    Использование лаг для выравнивания основания – метод старинный. Надежность его проверена веками. Однако не все так просто! Чтобы достичь хороших результатов, необходимо соблюдать технологию. К делу приступайте после того, как закончили все работы со стенами и потолком.

    Соблюдайте технику безопасности! Вся электропроводка должна быть обесточена, это поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев. Все действия лучше совершать в защитных очках и перчатках.

    Стоит отметить, что сырость негативно сказывается на деревянных полах, именно поэтому проследите, чтобы используемые деревянные элементы имели влажность не более 19%, кроме того, их нужно обработать антисептиками. Влажность воздуха не должна превышать 60%. Деревянные элементы внимательно осмотрите: нет ли на них повреждений.

    О подготовительном этапе

    Очистите пол от грязи, пыли и мусора. Настелите рубероид или гидроизоляционную полиэтиленовую пленку на всю площадь пола. Нахлест – 15-20 см. Скотчем зафиксируйте стыки.

    Если материал тонкий, то его лучше постелить в несколько слоев. Для хорошей звукоизоляции основы применяют всевозможные прослойки. Размер – толще лаг на 1,5 см.

    В качестве самих лаг используют древесные бруски (длина – 2 м, ширина – 0,8 м, толщина – 0,4 м). Возле дверного проема установите широкую лагу (шире стандартной на пару миллиметров).

    Лаги уложите на расстоянии 4-5 см друг от друга. Между стенкой и лагами должен оставаться зазор в 30 мм.

    Перед тем как приступить к монтажу лаг, поверхность пола замеряют и уровнем выставляют нулевую отметку, ориентируясь на нее, устанавливают маяки в виде саморезов. Их размещают через каждые 0,2 м. Саморезы должны находиться напротив друг друга, тем самым образуя квадраты.

    Об укладке лаг

    На подготовленную основу укладывают лаги, ориентируясь на маяки. В местах с большими перепадами высот их устанавливают на столбики (бобышки) разной высоты, не забывая при этом использовать подкладки. Высота лаг регулируется саморезами и шуруповертом: звукоизоляционный слой стягивается плотнее, лаги опускаются или поднимаются.

    Если лаги нужно установить на основу из грунта, то делают это в такой последовательности: столбы на фундаментах из кирпича – рубероид – звукоизоляционная прокладка – лаги. Затем лаги тщательно измеряют (в разных направлениях: перпендикулярно, продольно, относительно друг друга) рейкой и уровнем, плоскость должна получится идеально ровной.

    Следующий этап работ касается обрешетки. На расстоянии не менее 0,5 м между лагами на деревянные столбики устанавливают поперечины – ригели, закрепляют их саморезами. Пространство между лагами заполняют слоем теплоизоляционного материала.

    Вы можете смело использовать минвату, керамзит, эковату. Зазоры между утеплителем и лагами устраните. Сверху лаги покройте слоем битумной бумаги или пергамина.

    Заключительный этап: настил фанеры по лагам и шлифовка

    На основание из лаг крепим фанеру. Вначале ее разложите, после подгоните размеры плит, сделайте зазоры (1-2 см от стены, между плитами – менее 1 см). Листы фанеры закрепите на обрешетку, саморезы крепите каждые 5-10 см. Проследите, чтобы стыки листов попали на лагу, фанеру при этом уложите со смещением.

    Чтобы увеличить прочность пола, постелите еще слой фанеры, при этом скрепите его с предыдущим клеем. Верхний слой отшлифуйте.

    Подготовленное основание будет хорошо вентилируемым, теплым, звукоизолированным, оно станет надежным стартовым покрытием для последующей укладки паркета, линолеума или ламината.

    Альтернативные варианты

    Вариант № 1: «регулируемая фанера»

    Новинка на рынке строительных материалов – регулируемая фанера, которая позволяет обойтись без применения клея. Отверстия здесь просверливаются согласно готовой схеме в листе, лист затем кладут на пол, и аналогичные отверстия просверливаются уже в основе.

    Выставляют уровень. Затем укладывают фанеру, ее фиксируют сверху гайками с шайбами.

    Лишние части стержней срезают. Укладывают внахлест второй слой фанеры. Данный способ помогает исправить косой пол без лаг.

    Вариант № 2: «на клею»

    Этот метод нужно применять по готовой стяжке (при полном ее высыхании), если перепады высот небольшие. Вначале проверьте уровень влажности: метровый кусок полиэтилена прижмите к полу чем-нибудь тяжелым, если через трое суток испарины нет, то приступайте к работе с фанерными листами.

    Перед тем как укладывать фанеру, раскроите и уложите ее на пол. Эта манипуляция позволит подогнать размер, выпилить куски с нужными параметрами для углов, арок, столбов, дверных проемов.

    На фанере не должно быть ни трещин, ни расслоения. Так как данный материал подвержен деформации (он реагирует на малейшее повышение влажности воздуха), между листами оставляют небольшой зазор (около 5 мм).

    Щели помогают воздуху циркулировать. Фанеру уложите со смещением. Пронумеруйте все детали и зарисуйте схему укладки. Уберите фанеру. Эта был лишь этап «примерки».

    Если вы решили уложить фанеру без использования лаг, значит, ваш пол идеально ровный. Тщательно обеспыльте и загрунтуйте основу (для этого подойдет праймер, его готовят из клея для фанеры и растворителя или битумной мастики с бензином). Данным составом (он обеспечит прочность цементного пола, улучшит сцепляемость фанеры и основания) покрывают бетонное покрытие. Наносить праймер нужно валиком.

    Схема для укладки листов уже готова, осталось скрепить части. Как уже говорилось, это можно сделать клеем или битумной мастикой. Но это не все! Помимо клея вам понадобятся и анкерные болты или саморезы. Расстояние между ними – 20 см.

    После того как положите фанеру, просверлите отверстия в стяжке. Далее листы фанеры шлифуются наждачной бумагой или специальной машинкой.

    В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

    Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

    Метод выравниванияКраткое описание технологии
    Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.
    Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.
    Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.
    Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.

    осп плита

    Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

    Почему пол становится неровным

    Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

    1. Неправильно выставленные лаги.
      Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
    2. Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам.
      Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
    3. Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски.
      Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
    4. Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция.
      В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

    Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

    Определение величины и характера неровностей пола

    На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

    1. По горизонтальности.
      Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
    2. По прогибам.
      Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
    3. По кривизне поверхностей досок.
      Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

    Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

    Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

    Выравнивание лаг

    Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

    Шаг 1.
    Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

    Шаг 2.
    Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

    Шаг 3.
    Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

    Шаг 4.
    Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

    Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

    Шаг 5.
    Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

    Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

    Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

    Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

    Шаг 1.
    Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

    • химическим.
      В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
    • термическим.
      Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
    • механическим.
      Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

    Шаг 2.
    После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

    Пол после снятия краски пылесосят

    Шаг 3.
    Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

    Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

    Шаг 4.
    Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

    Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

    Шаг 5.
    Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

    Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

    Шаг 6.
    Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

    Шаг 7.
    Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

    Шаг 8.
    Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

    Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

    При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

    Шаг 9.
    После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

    В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

    Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

    Шаг 10.
    Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

    Финишная отделка

    Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

    Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

    Шаг 1.
    Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

    Шаг 2.
    Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

    Шаг 3.
    Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

    Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

    Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

    Ответы на вопросы

    Как снять прогнившие доски?

    Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

    Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

    Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

    Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

    Цены на популярные циклевочные машины

    циклевочная машина

    Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

    Затеяв капитальный ремонт или просто решив поменять старое напольное покрытие, вам придется со всей серьезностью подойти к подготовительной работе. Если вы собрались укладывать линолеум или ламинат, черновой пол должен быть идеально ровным. Однако, бетонная стяжка не всегда является оптимальным вариантом. Если вы цените свое время, то можете осуществить выравнивание пола фанерой. Этот способ обладает некоторыми преимуществами.

    Представленный материал имеет такие преимущества:

    • Листы являются натуральными, поэтому они не выделяют токсических веществ и, соответственно, считаются экологически безопасными.
    • Фанера замечательно гнется, при этом на ней не появляются трещины.
    • Материал характеризуется одинаково хорошей прочностью по всем направлениям. Поэтому пол после выравнивания может выдерживать большие нагрузки.
    • Хорошая твердость материала позволяет создать идеально ровную поверхность, чтобы монтировать ламинат или линолеум.
    • Выравнивание пола фанерой производится быстро, так как листы имеют большой размер. Одной пластиной вы можете закрыть существенный участок основания.
    • Фанера хорошо транспортируется.
    • Материал не издает посторонних запахов.
    • Небольшая масса изделия дает возможность уменьшить нагрузку на плиты перекрытия.

    Как видите, фанера — идеальный вариант для произведения выравнивания основания. Она позволит монтировать ламинат или линолеум быстро, что значительно сократит сроки ремонта.

    Как правильно определить высоту перепадов уровня?

    Эту процедуру необходимо произвести, чтобы определить нулевой уровень основания. Лучше всего для этой цели использовать лазерный уровень. Однако если его нет, то можно применить обычный строительный уровень.

    Для начала в центре стен на одинаковой высоте отметьте точки, которые соедините одной линией. Так вы определите «линию горизонта». По ней вы и будете определять нулевой уровень. После этого на основании определяется наименьшее и наибольшее отклонение по горизонтальному уровню. Видео:

    Естественно, черновой пол должен быть подготовлен к . Если на основании уже уложены доски, и они в хорошем состоянии, то можно все оставить, как есть. Испорченные и прогнившие элементы необходимо удалить. При надобности необходимо устранить скрипы половиц, лучше зафиксировать крепежи, проверить системы обогрева (если они есть).

    Какие инструменты нужны для работы?

    Чтобы выровнять пол фанерой необходимо собрать все те приспособления, без которых работа не может быть осуществлена:

    1. Электролобзик с соответствующим полотном. Он пригодится для резки фанеры, а также ламината.
    2. Рулетка и карандаш для нанесения разметки.
    3. Строительный уровень
    4. Шуруповерт.
    5. Саморезы.

    Какой способ выравнивания выбрать?

    Выравнивание деревянного пола фанерой можно выполнить несколькими методами. Однако от правильности выбора зависит и качество будущего основания. Определить способ выравнивания можно так:

    • Если перепад по вертикали не превышает 2 мм на 1 м2, то черновой пол можно не выравнивать, даже если вы будете стелить .
    • При правильно уложенных половицах и равномерном перепаде уровня, высота которого составляет не более 5 мм, крепить фанеру можно прямо к доскам. Для этого не потребуется дополнительных элементов. Учтите, что правильная укладка – это чередование половиц, которое выполняется в соответствии с требованиями стандарта.
    • Перепады высоты, которые находятся в пределах 1-8 см можно устранить при помощи фанеры, монтированной на ленточные или точечные опоры. То есть вам придется соорудить специальную обрешетку или прикрепить материал к уложенным лагам. В первом случае применяется деревянный брус. Учтите, что все древесные материалы необходимо предварительно обработать специальной антисептической пропиткой.

    При больших перепадах уровня вам придется полностью снимать напольное покрытие. Если оно было закреплено на лагах, то их следует внимательно осмотреть. Во время выбора способа выравнивания необходимо учитывать и то, насколько сильно процедура уменьшит высоту потолков.

    Особенности монтажа фанеры без лаг

    Перед тем, как использовать представленный материал, его нужно оставить в ремонтируемом помещении на несколько суток. Фанера должна «привыкнуть» к тем условиям, в которых она будет эксплуатироваться. В этом случае укладывать опорный брус не нужно. Вместо него можно задействовать равномерно выпирающие бугорки половиц.

    Кроме фанеры, этот способ выравнивания предусматривает использование или ГВЛ. Следует определиться также с толщиной листов. Например, если перепады небольшие, а ширина досок на основании составляет 20 см, то необходимо брать фанеру, толщина которой будет колебаться в пределах 8-10 мм. В остальных случаях могут понадобиться плиты толщиной 1,8-2 см.

    Укладка материала производится так:

    1. Установите бобышки по всему периметру помещения с соблюдением небольшого отступа от стен (2 см).
    2. Фанеру следует монтировать с зазором между листами, чтобы при расширении и сужении она не вздыбилась. Достаточно расстояния в 3-5 мм. Учтите, что листы должны быть уложены по принципу кирпичной кладки. Стыки не должны совпадать.
    3. Теперь можно закрепить материал на «гребнях» основания. Учтите, что отверстия под саморезы нужно просверлить заранее. Это даст возможность утопить крепеж. Кроме того, во время прикручивания можно использовать металлический уголок.

    Если листы фанеры с одной стороны имеют шероховатую поверхность, то нешлифованная сторона должна смотреть вверх. Это улучшит адгезию с клеевым составом, на который, возможно, будет укладываться линолеум.

    Особенности выравнивания основания с применением ленточной опоры

    Тут уже без обрешетки или лаг не обойтись. Если вы будете крепить , то опоры должны располагаться на расстоянии 3 см от стен. Шаг между ними составляет 40-50 см. Технология укладки такова:

    • Примерка листов. Делается это без крепления. Необходимо просто разложить листы на опорах с учетом всех необходимых зазоров. При надобности фанеру следует подрезать. Желательно также пронумеровать листы.
    • Теперь следует установить лаги у стен. Если поднятие уровня является крайне нежелательным, то вместо бруса можно применить второсортные доски.
    • Монтаж поперечин. К лагам их следует крепить при помощи саморезов. В этом случае желательно применение металлических уголков.
    • Выставление вертикального уровня полученной конструкции. Если высоты лаг в некоторых местах не хватает, приподнять их можно при помощи песка или рубероида.
    • Окончательная фиксация опорных брусьев, настил фанеры.

    Учтите, что пространство между лагами можно заполнить утеплителем: керамзитом, минеральной ватой.

    Особенности выравнивания другими способами

    Выравнивание деревянного пола фанерой может производиться еще и при помощи небольших лаг или опор-шабашек. В первом случае перепад по вертикальному уровню не должен превышать 8 см. Для создания единой системы опор применяются короткие брусья и рейки. Однако такой способ является очень сложным, так как требует очень большой работы по расчету конструкции. Он должен быть максимально точным, ведь вы будете устанавливать каждую опору отдельно. Если вы хотите укладывать линолеум в большом помещении, то лучше отказаться от такого способа выравнивания.

    Для обустройства обрешетки подойдут шабашки из обычной деревянной доски, рейки и фанера (). В результате у вас должна получиться своеобразная деревянная сетка, размеры квадратов в которой будут составлять 30х30 см.

    Учтите, что при использовании любого из этих способов выравнивания нельзя забывать об организации вентиляции подполья. В противном случае деревянные элементы могут начать гнить. После того как основание будет готово, можно начинать монтировать линолеум или другое покрытие.

    0

    Как выровнять балки перекрытия по уровню

    Как выровнять лаги под деревянный пол

    Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

    Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

    Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

    Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

    Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

    • Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
    • В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
    • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

    Конструктивные особенности установки

    Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

    В домах полы сооружаются тремя способами:

    1. По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
    2. На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
    3. По несущим балкам.

    Выравнивание лаг в квартире

    В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

    • Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
    • Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
    • Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
    • Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

    Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

    Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

    Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

    Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

    Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

    Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

    По фундаменту

    Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

    • Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
    • Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
    • Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
    • По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
    • Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

    Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

    По несущим балкам

    Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

    1. Выравниваются балки.
    2. Выравниваются лаги.

    С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

    • Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
    • Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
    • Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
    • После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
    • А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

    Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

    Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

    Отзывы

    Николай Петрович, 58 лет, Красноярск

    Думал над тем как соорудить полы по лагам на террасе. Климат у нас влажный, поэтому без подполья который бы не действовал здесь не обойтись. В кирпичном фундаменте сделал отверстия для отдушин – это вентиляция. Но тут столкнулся с проблемой. Кирпичи положил так себе неровно, поэтому уложенные лаги даже зрительно стояли на нем криво. Как провести выравнивание не знал, поэтому пошел по собственному пути. По всему периметру фундамента уложил доску 50 мм толщиной. Скрепил их все между собой пластинами из металла с отверстиями. На каждый стык по две пластины. И вот эти доски пытался выровнять, подкладывая под них кусочки отрезанных досок небольшой толщины. Оказалось непросто, но промучившись целых два дня, проблему решил. А уже по доскам легко установил лаги. Наверное нужно было бы как вы описывали выравнивать сами лаги. Быстрее бы справился.

    Иван, 31 год, Подольск

    Мы выравнивали балки. В качестве них использовали бревна. Одному без помощников этот процесс не провести. Бревна тяжелые, приходилось поднимать каждый конец двум помощникам. А так как поднимали каждый конец по несколько раз, то устали быстро. Лучше выравнивание проводить самих лаг. Тем более для этого мы использовали брус 70х50. Крепили к балкам просто саморезами.

    Ольга, 40 лет, Пермь

    Выравнивать лаги для пола оказалось не так просто. Муж сам делал полы на летней кухне. Сам замучился, меня все время отрывал от своих дел. То подай ему, то подержи, то подними. В конце концов набитый пол оказался неровным. Я прочитала вашу статьи и показала мужу, он оказывается выравнивал лаги по очереди, укладывая одну около другой. А надо было оказывается сначала выровнять две, расположенные и противоположных стен. То есть, небольшой перепад у двух первых дал большой перепад в самом конце.

    Видео

    Как выровнять балки перекрытия по уровню

    Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

    Оглавление:

    Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

    Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

    Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

    • высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
    • небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
    • доступная стоимость;
    • возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

    Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

    Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

    Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

    Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

    Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

    В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

    • оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
    • по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
    • если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

    С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

    Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

    Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

    При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

    Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

    Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

    В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

    Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

    Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

    Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

    Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

    При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

    Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

    Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

    Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

    С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

    Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

    Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

    Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

    Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант — использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

    • шлака, засыпаемого между брусьями;
    • минеральной ваты;
    • пенопласта;
    • непополистирола;
    • опилок или керамзита.

    Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

    Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

    Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

    Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

    Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

    При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

    Конструкция перекрытия

    Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

    Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

    На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

    Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

    Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

    В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

    Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

    Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

    К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

    Крепление балок к стене

    Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

    В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

    Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

    При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

    В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

    Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

    Расчет балок перекрытия

    Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

    Длина балок

    Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

    Шаг расположения балок

    Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

    Количество балок

    Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

    Сечение балок

    Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

    Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

    Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

    Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

    Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

    Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

    После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

    Технология устройства деревянного перекрытия

    Этап #1. Установка балок перекрытия

    Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

    Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

    1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

    2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

    3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

    Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

    4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

    5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

    6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

    7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

    Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

    1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

    2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

    3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

    Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

    Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

    Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

    Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

    При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

    При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

    Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

    Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

    Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

    Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

    Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

    Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

    Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

    Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

    Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

    Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

    По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

    Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

    Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

    На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

    Эксплуатация перекрытий

    Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

    При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

    Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

    Регулировка лаг

    Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.

    Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель.Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.

    Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.

    Когда необходимо выравнивать деревянный пол

    Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

    Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

    • Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
    • Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
    • Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

    Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

    Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

    • трещины;
    • загнивания;
    • утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

    Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены  новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

    Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

    Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

    • циклевка с предварительной зачисткой;
    • шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
    • укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

    Удачные примеры и варианты

    В заключение, хотелось бы подытожить сказанное и выделить несколько этапов для удачного проведения работы по выравниванию деревянного пола:

    1. Осмотр поверхности. Устранение дефектов, таких как расшатанность досок, непрочное крепление, прогибы и скрипение. Сами доски осматриваются на наличие гнили, насекомых, плесени и грибка. В случае наличия одного из перечисленных факторов, доски снимают и перекладывают.
    2. Проверяется состояние лаг. В случае необходимости укрепить и обработать.
    3. Шлифовка поверхности и проверка ее уровнем.
    4. В зависимости от уровня неровности деревянного пола, использование одной из вышеперечисленных техник выравнивания.
    5. Укладывание напольной поверхности современными пластичными материалами.

    Ниже представлены фотографии квартир и частных домов с удачно выполненными работами по проведению реставрации и усовершенствования пола с учетом вышеперечисленных этапов.

    Как правильно выровнять пол, смотрите в следующем видео.

    Способ 3: выравнивание керамзитом

    Насыпной пол Кнауф своими руками

    Особенности метода

    Для него используется легкий насыпной материал, чаще всего – керамзит. Он позволяет сгладить даже глубокие ямы и сильный уклон.

    Когда применяется

    Выравнивание пола керамзитом

    Способов выравнивания пола с керамзитом несколько, но все они применяются, когда нужно убрать значительные неровности. Если перепад высот больше 10 см, бетонная стяжка получится очень тяжелой, что создаст нагрузку на плиты перекрытия. Высыхать она будет неравномерно, в ямах дольше, чем в неглубоких местах, что приведет к возникновению трещин. Более целесообразным в таких случаях выглядит использование керамзита.

    Этапы выполнения работы

    1. Все предварительные действия: подготовка основания, гидроизоляция, укладка демпферной ленты, поиск нулевого уровня. В данном случае он будет довольно высоким, так как к величине перепада высот нужно прибавить толщину слоя засыпки, а она не меньше 3–4 см.
    2. Установка маяков.
    3. Подготовка керамзита. Нужно смешать две фракции: среднюю и мелкую. Средняя нужна, чтобы уменьшить вес готовой стяжки, а мелкая – для её уплотнения.

    Далее возможны варианты

    1. Керамзит выравнивается по маякам, трамбуется, а сверху укладываются листы различного напольного материала. Это может быть ГВЛ, ДСП, ДВП и подобные вещи. Они укладываются рядом по принципу кирпичной кладки, чтобы поперечные швы одного ряда не совпадали с другим. Поверх первого слоя укладывается второй, который крепится к нижнему саморезами.
    2. Керамзит засыпается на пол, выравнивается по маякам, не доходя до их верха 2–2,5 см, трамбуется и заливается цементным «молочком», то есть смесью воды и цемента. Это придаст прочность керамзитной подушке. Через сутки, когда состав затвердеет, можно выкладывать поверх раствор для обычной бетонной стяжки, выравнивая её теперь уже по верхушкам маяков. Либо можно убрать маяки, дождаться полного высыхания, застелить керамзит гидроизолирующей плёнкой и залить ровнителем.
    3. Приготовление керамзитобетонной выравнивающей смеси. Для этого цемент, песок и керамзит соединяются с водой, и готовая масса выкладывается на пол по маякам, не доходя 2–2,5 см до их верха. Завершит конструкцию слой бетонной стяжки.

    керамзит

    Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

    Пример устройства утеплённого пола на лагах

    Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

    Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

    Выравнивание листовым материалом

    В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

    Выравнивание листовым материалом

    Сравнительная таблица листовых материалов для пола

    НазваниеХарактеристикиТолщина
    Влагостойкая фанераВысокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытийОт 4 до 24 мм
    Цементно-стружечные плиты (ЦПС)Прочность, экологичность, негорючестьОт 10 до 32 мм
    ДСПВысокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработкеОт 6 до 28 мм
    Гипсоволокнистые плитыПодходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойстваОт 10 до 12,5 мм
    ОСПВысокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий9 мм

    Для работы понадобится:

    • шуруповерт;
    • электролобзик;
    • саморезы;
    • грунтовка;
    • акриловый герметик или шпаклевка;
    • любой листовой материал для пола.

    Шаг 1. Подготовка основания

    Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

    На фото – процесс грунтовки деревянного пола

    Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

    Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

    плита ДСП

    Распил фанеры

    Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

    Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

    Шаг 3. Укладка покрытия

    При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

    Укладка покрытия

    Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

    Крепление листов фанеры

    Шаг 4. Финишная обработка

    Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

    Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

    Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

    Способы выполнения работ

    • Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
    • Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
    • Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
    • Наливные полы или цементные стяжки.
    • Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

    О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

    Шпаклевка

    Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

    Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

    Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

    Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

    • если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
    • для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

    Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

    Укладка фанеры

    Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

    • без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
    • с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

    Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

    Варианты раскладки листов фанеры

    Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

    После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

    Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах

    Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа

    • при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
    • толщиной 16-16 мм – 50 см.

    Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

    • толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
    • толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

    Укладка фанеры на промежуточные опоры

    Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

    При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции

    Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

    Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом — нанесением самовыравнивающей смеси.

    Технология выравнивания включает:

    1. Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
    2. Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
    3. Развести смесь по инструкции производителя.
    4. Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

    Внимание
    Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится

    Большие площади лучше заливать участками.

    Циклевка – трудоемкое, но эффективное выравнивание

    Если после восстановления ровной поверхности пола вы не планируете настилать на него какой-либо материал, можно использовать методику механической циклевки. Давайте разберемся, как выровнять деревянный пол при помощи циклевочного агрегата. Схема выполнения работ указана далее:

    1. Выносим из помещения все предметы интерьера. Если какую-либо конструкцию нельзя убрать, обязательно следует накрыть ее пленкой из полиэтилена.
    2. Удаляем с пола все без исключения гвоздики и другие крепежные изделия. Если оставить их, аппарат для циклевки очень быстро выйдет из строя.
    3. Надеваем перчатки из плотного материала, наушники и респиратор. Эти средства защиты уберегут вас от вибраций и шума машинки (достаточно сильных), а также от попадания в органы дыхания мелкодисперсной древесной пыли.
    4. Начинаем процесс циклевки с дальнего угла комнаты. Первый слой старого напольного покрытия следует снимать аккуратно, двигаясь по помещению змейкой.
    5. Заделываем все без исключения дыры и щели в полу, используя подходящую по цвету шпаклевку. Найти нужный вам оттенок «под древесину» будет легко, учитывая огромный ассортимент современных строительных магазинов.
    6. После просыхания шпаклевки поверхность циклюется повторно.

    Методика механической циклевки

    Добившись желаемого результата, уберите образовавшуюся пыль с пола. Вам понадобится мощный пылесос. Затем при помощи безворсовой ткани, смоченной в обезжиривающем составе, тщательно оботрите поверхность. После всех этих процедур можно приступать к обработке пола лаком. Деревянное основание, которое вы получите, будет выглядеть, поверьте, «как новенькое».

    Один нюанс – теоретически циклевка может выполняться вручную. Но без применения специальной машинки работы по выравниванию деревянного основания затянутся на весьма неопределенный срок. А их качество далеко не всегда будет соответствовать вашим запросам. Поэтому ручная циклевка в наши дни практически не используется.

    Смеси

    Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

    Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

    Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

    Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

    Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия

    Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов

    Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

    Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

    Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

    Выравнивание стяжкой

    Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

    смесь для пола

    Сухая смесь для стяжки пола

    В процессе работы понадобится:

    • емкость для замеса;
    • строительный миксер;
    • стекловолоконная сетка;
    • грунтовка;
    • шпатель;
    • шпаклевка;
    • полиэтиленовая пленка;
    • степлер.

    Шаг 1. Подготовка пола

    Грунтование пола

    Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

    Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

    Гидроизоляция и армирование

    На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера

    При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет

    Шаг 3. Заливка смеси

    Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

    Шаг 4. Завершающая обработка

    Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

    Смесь залита и выровнена

    Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

    Самовыравнивающая смесь

    Данный метод применяется только при погрешностях уровня бетонного или деревянного пола до 3 см. Самовыравнивающая смесь позволяет просто и быстро сделать покрытие идеально гладким. Такой раствор изготавливается из сухого порошка, который продается в упаковках по 25 кг. Смесь разводится с водой, количество которой указано на пачке конкретным производителем.

    Самовыравнивающая смесь

    Пол застывает за 30 минут, а полное высыхание происходит на протяжении 72 часов, в отличие от бетона, ходить по которому нельзя еще 3 недели.

    Чтобы подготовить деревянное покрытие, забейте все расшатавшиеся доски, отшлифуйте пол и замажьте густо замешенной смесью все трещины. Затем основу обработайте водозащитной грунтовкой.

    Чтобы заливка была качественной, необходимо учитывать некоторые особенности.

    1. Раствор нужно смешивать строго по инструкции, его температура должна быть выше 10 градусов.
    2. Разводить смесь следует непосредственно перед заливкой, при этом обязательно рассчитывайте время застывания раствора.
    3. Заранее приготовьте воду и держите ее под рукой, так как добавляется жидкость постепенно, а смесь очень быстро густеет.
    4. Для выравнивания пола в помещение с большой площадью следует разбить комнату на квадраты.
    5. Самовыравнивающий раствор готовится с помощью миксера.
    6. Готовый раствор наливается на пол небольшими частями и выравнивается правилом. Эти действия необходимо делать одновременно, поэтому вам понадобится посторонняя помощь.
    7. При работе и до полного высыхания смеси в комнате должна быть стабильная температура (выше 5 градусов). Также следите, чтобы в помещении не было сквозняков, иначе наливной пол может растрескаться.
    8. Дальнейшие ремонтные работы можно проводить только через 3−4 дня после коррекции пола самовыравнивающей жидкостью.
    9. После применения этого способа пол «поднимется» на 2−3 см.

    Описанный способ один из наиболее простых и быстрых, но его существенным недостатком является достаточно высокая цена.

    №5. Выравнивание с помощью фанеры

    Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

    В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

    • монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
    • монтаж с применением лаг.

    Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

    Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

    Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

    В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

    Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

    В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

    Правила и тонкости выравнивания деревянного пола

    Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

    Особенности

    Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту, меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

    Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

    Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

    При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

    Укладка листовых материалов

    Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

    Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

    Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

    Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

    Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

    Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

    Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

    Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

    Стяжка

    Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

    Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей, найти которые в продаже не слишком сложно.

    Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

    Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

    Смеси

    Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

    Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

    Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

    Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

    Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

    Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

    Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

    Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

    Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

    Циклевка

    Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

    Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

    Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

    Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

    Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

    Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

    Советы профессионалов

    Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

    Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

    При использовании стандартной фанеры применяют саморезы с шагом 300-350 мм, а если она толще, дистанцию можно увеличить.

    Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

    Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

    Среди всех шпатлевок обращают на себя внимание акриловые: даже если пол окажется через какое-то время с прогибом, слой такого материала при ходьбе деформироваться не будет. Высокими пластичными характеристиками обладают и акриловые герметики.

    О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

    Взвешенная корреляция со штрафными задержками для кластеризации временных рядов | BMC Bioinformatics

    Lag Penalized Weighted Correlation

    Алгоритм LPWC состоит из трех шагов: выбор лагов для каждого гена, вычисление матрицы сходства для всех пар генов и выполнение стандартной иерархической кластеризации. Лучшие лаги выбираются путем максимизации суммы сходств для каждого гена по отношению ко всем другим генам. Максимально возможное сходство ген-ген уменьшается по мере увеличения запаздывания в выровненных точках времени, потому что мы предпочитаем восстанавливать синхронизированное или близкое по времени временное поведение.Кроме того, у нас меньше уверенности в сходстве временных форм, когда они вычисляются с более короткими временными подпоследовательностями. Окончательное сходство на основе корреляции вычисляется после того, как фиксируются задержки для всех генов.

    LPWC учитывает конкретный тип локального выравнивания между двумя временными рядами при оценке наилучшего лага для каждого гена. Префикс временного ряда с большим запаздыванием выравнивается с суффиксом временного ряда с меньшим запаздыванием (рис. 7). Точки времени, которые принадлежат выровненному префиксу и суффиксу, следуют взаимно-однозначному отображению, так что k -я временная точка префикса одного временного ряда сочетается с k -й временной точкой суффикса другого временного ряда. .Остальные временные точки усечены и не включаются в выравнивание. Эта стратегия согласования отличается от глобального согласования, определяемого такими подходами, как DTW. DTW вычисляет отображение «многие ко многим» между двумя временными рядами, которое выравнивает каждую временную точку с временной точкой или линейной интерполяцией в другом временном ряду [9]. Таким образом, DTW поддерживает не только временные сдвиги, но и временные интервалы.

    Рис. 7

    Пример эффектов применения разных лагов к генам 1 и 2.На трех панелях показаны выровненные векторы экспрессии Y 1 и Y 2 и выровненные векторы временных точек T 1 и T 2 . Отложенные векторные индексы точек времени, включающие значений NA , удаляются из таблиц. Вверху: без лагов, X 1 = 0 и X 2 = 0, временные профили генов 1 и 2 не выровнены, поэтому пара генов будет иметь низкий показатель сходства LPWC. {X_ {j}} Y_ {j}, \ exp \ left (\ frac {- w} {C} \ right) \ right) \ end {array} $$

    , где L — оператор запаздывания, X i — запаздывание для гена i , Y i — временные уровни экспрессии гена i , C . параметр, который управляет штрафом за задержку, w — вектор весов, а c o r r w — взвешенная корреляционная функция.Запаздывание X i — это целочисленная переменная, которая представляет количество индексов, на которые временной профиль сдвигается вперед или назад во времени, где положительные значения представляют собой сдвиги вперед (рис. 7). Оператор запаздывания L может быть применен к вектору временных уровней экспрессии генов ( Y i ) или вектору временных точек, который мы обозначим как T i для гена i . . L уменьшает эффективную длину вектора с задержкой, вводя значения-заполнители NA .Например, если T i = [0,5,15] и Y i = [0,2,1.4,4,5], то для X i = 1 у нас L 1 T i = [ N A , 0,5] и L 1 Y i = [ N A , 0,2,1,4]. Для X i = −1 получаем L −1 T i = [5,15, N A ] и L −1 Y i = [1.{| w |} w_ {r}} {| w |} $$

    , где r — это индекс для элементов вектора весов, а | w | — длина вектора. Когда X i = 0 и X j = 0, w — вектор нулей и \ (\ bar {w} = 0 \). Это делает веса для c o r r w вектором единиц. Таким образом, частный случай c o r r LPWC ( i , j , 0,0) является стандартной (невзвешенной) корреляцией Пирсона Y i. и Y j .

    Поскольку выбор оптимальных лагов X и для всех генов является NP-полным (см. Раздел «Оптимальная оптимизация лагов» для наброска доказательства), мы используем эвристический подход. Для каждого гена i мы сохраняем оценку и соответствующее отставание по отношению ко всем другим генам j . Параметр м — это максимально допустимая задержка. Важно контролировать максимальное запаздывание, потому что запаздывания сокращают количество точек данных, используемых для расчета взвешенной корреляции.Мы вычисляем

    $$ score_ {j} = \ underset {X_ {i} \ in \ {- m, …, m \}} {\ text {max}} \; \, corr_ {LPWC} (i, j , X_ {i}, 0) \ quad \ forall j \ neq i $$

    $$ lag_ {j} = \ underset {X_ {i} \ in \ {- m, …, m \}} { \ mathrm {arg \, max}} \; \, corr_ {LPWC} (i, j, X_ {i}, 0) \ quad \ forall j \ neq i $$

    Тогда лучшее отставание \ (\ hat {X} _ {i} \) для гена i , присвоенного

    $$ \ hat {X} _ {i} = \ underset {k \ in \ {- m, …, m \}} {\ mathrm {arg \, max}} \ sum_ {j \ neq i } I (lag_ {j} = k) * score_ {j} $$

    , где I — индикаторная функция.{\ hat {X} _ {j}} Y_ {j}, \ exp \ left (\ frac {- w} {C} \ right) \! \ right) \ end {array} $$

    Мера подобия c o r r ( i , j ) может использоваться непосредственно алгоритмом кластеризации, который требует в качестве входных данных сходства генов и генов. Однако LPWC использует иерархическую кластеризацию, которая требует вместо этого измерения расстояния. Мы знаем, что −1≤ c o r r ( i , j ) ≤1. Таким образом, мы преобразуем сходства с d i s t ( i , j ) = 1− c o r r ( i , ) для получения таких расстояний для иерархической кластеризации, что 0≤ d i s t ( i , j ) ≤2.Мы запускаем иерархическую кластеризацию с полной связью.

    Управление штрафом за запаздывание

    Поскольку запаздывания сокращают количество временных точек, используемых для расчета корреляции, а данные биологических временных рядов, как правило, уже короткие, существует риск того, что два запаздывающих вектора экспрессии случайно будут иметь высокий показатель корреляции. Кластеризация с запаздыванием корреляции без модификации не работает хорошо [22]. Таким образом, гауссово ядро ​​\ (\ exp \ left (\ frac {- \ bar {w}} {C} \ right) \) используется для масштабирования и наказания взвешенной корреляции на основе лагов.Параметр C управляет шириной функции ядра Гаусса и строгостью штрафа. Соответствующий C является субъективным и зависит от области применения. Следовательно, вместо выбора одного универсального параметра штрафа по умолчанию C , LPWC реализует два зависимых от данных способа установки C : режимы высокого и низкого штрафа. Высокий штраф (hLPWC) больше штрафует лаги, увеличивая возможность установки X i = 0 по сравнению с низким штрафом (lLPWC), который устанавливает больше X i ≠ 0. {l}} {C} \ right)} {m} = 0.{l} \) — среднее значение элементов вектора весов w l = ( L l T i L 0 T i ) 2 получено из сравнения вектора временной точки T i с лаговой версией T i .

    Для низкого штрафа мы вычисляем значения C , для которых p e n a l t y ( C ) дает штрафы между 0.5 и 0,95 с шагом 0,05. Для каждого из этих C мы запускаем LPWC и получаем матрицу сходства генов. Мы выбрали C , для которого матрица сходства генов является наиболее стабильной по сравнению с матрицей сходства из предыдущего C . Стабильность вычисляется путем вычитания двух матриц сходства генов, возведения элементов в квадрат и их суммирования. Предпочтительна наименьшая сумма квадратов разницы. Поскольку он перебирает несколько значений C , lLPWC работает медленнее, чем hLPWC.{l} = 1 \) за O (| M | 2 N 2 ) времени. Наконец, мы можем вычислить значение целевой функции и оценить, составляет ли оно ≥ c за O (| M | 2 N 2 ) времени.

    Далее мы покажем, что взвешенный максимальный отсечение сводится к оптимизации запаздывания за полиномиальное время. В Weighted Maximum Cut [38, 39] нам дан взвешенный график G = ( V , E ) с неотрицательными весами s i , j для всех e i , j E .Задача состоит в том, чтобы распределить вершины в наборы V 1 и V 2 . Ребра с одной вершиной в V 1 и другой в V 2 являются обрезанными кромками. Версия решения Weighted Maximum Cut оценивает, составляет ли сумма весов s i , j для обрезанных кромок не менее c .

    Чтобы уменьшить взвешенное максимальное сокращение до оптимизации задержки, сначала определите набор возможных задержек M = {1,2}.{k} \) тогда и только тогда, когда соответствующая кромка обрезана, эти пары являются единственными парами, которые вносят вес с i , j в целевую функцию взвешенного максимального обрезания. Таким образом, значение целевой функции сконструированного экземпляра оптимизации лага равно значению целевой функции исходного экземпляра взвешенного максимального отсечения, а решения по оптимизации запаздывания и взвешенному максимальному отсечению идентичны. Кроме того, преобразование из экземпляра взвешенного максимального отсечения в экземпляр оптимизации задержки требует O (| M | 2 N 2 ) времени.

    Имитация временных рядов

    Для тестирования LPWC мы смоделировали данные экспрессии генов временных рядов, используя импульсную модель ImpulseDE [21]. Импульсы являются одним из распространенных типов временных паттернов в данных экспрессии генов [1]. Импульс можно представить в виде параметризованной кривой, на которой каждый ген имеет начальный уровень экспрессии, увеличивается или уменьшается в ответ на стимул, а затем повышается или падает до нового уровня устойчивого состояния. Параметры импульсной модели управляют каждым уровнем экспрессии, время выражения увеличивается и уменьшается, а кривизна выражения изменяется (Таблица 1 и Дополнительный файл 1: Таблица S15).

    Таблица 1 Параметры ImpulseDE для четырех моделей с низкой дисперсией

    Мы использовали параметры ImpulseDE для определения четырех канонических паттернов (моделей) экспрессии генов и смоделировали 50 генов из каждого паттерна, добавив случайные вариации к параметрам модели. Мы выполнили моделирование с низкой дисперсией (таблица 1) и высокой дисперсией (дополнительный файл 1: таблица S15), чтобы оценить, как работают методы кластеризации, поскольку моделируемые гены больше отклоняются от канонических паттернов.В настройке с низкой дисперсией моделируемые гены больше напоминают эталонные паттерны, поэтому проблема кластеризации упрощается (рис. 2). Однако в сценарии с высокой дисперсией моделируемые гены более искажены (дополнительный файл 1: рисунок S1), что затрудняет восстановление правильных назначений кластера.

    Чтобы смоделировать ген из канонического паттерна, мы случайным образом выбрали аддитивное смещение для каждого из шести параметров модели ImpulseDE, используя зависящие от параметра однородные распределения в таблице 1 и дополнительном файле 1: Таблица S15.Они случайным образом регулируют уровни экспрессии, время и кривизну. Затем мы выбрали дополнительное смещение уровня выражения из Uniform (0, 20) и добавили его к ранее выбранным значениям h 0 , h 1 и h 2 . Это случайным образом сдвигает весь смоделированный временной ход по оси y. Учитывая выбранные параметры, мы сгенерировали уровни экспрессии с использованием импульсной модели в 10 временных точек: 0, 2, 4, 6, 8, 18, 24, 32, 48 и 72 мин.Наконец, мы добавили шум, распределенный по Гауссу, к смоделированному уровню выражения в каждый момент времени, используя выборку из N (0, 0,5) в настройке с низкой дисперсией и N (0, 1) в настройке с высокой дисперсией. Мы повторили общую процедуру моделирования 100 раз для настроек как с низкой, так и с высокой дисперсией, чтобы оценить производительность кластеризации для многих смоделированных наборов данных.

    Кроме того, мы использовали ImpulseDE для изучения кластеризации с регулярными или нерегулярными временными точками и двумя простыми каноническими паттернами: ранний всплеск и поздний всплеск.Каждый из паттернов раннего и позднего спайков содержал по 50 генов, которые мы разделили таким образом, чтобы 25 генов возникли немного позже, чем другие 25 (дополнительный файл 1: таблица S16). Мы выбрали временные точки, чтобы включить одну временную точку в середине всплеска, а остальные — до или после всплеска. Обычный временной ряд включает 13 временных точек от 0 до 72 минут каждые 6 минут (дополнительный файл 1: рисунок S4). Нерегулярный временной ряд включает 9 временных точек в 0, 3, 7, 12, 22, 34, 46, 59 и 75 мин (дополнительный файл 1: рисунок S5).

    Мы смоделировали гены из этих двух канонических паттернов, используя параметры ImpulseDE в Дополнительном файле 1: Таблица S16, как описано выше. Мы включили дополнительное смещение от Uniform (0, 10) к ранее выбранным значениям h 0 , h 1 и h 2 и добавили гауссовский шум, выбранный из N (0, 0,5 ). Однако, в отличие от предыдущих симуляций, мы добавили то же смещение, выбранное из Uniform (0, 1), в t 1 и t 2 вместо двух независимых смещений.Это гарантирует, что продолжительность спайка одинакова для всех моделируемых генов. Мы снова запустили процесс моделирования и кластеризации 100 раз как для обычных, так и для нерегулярных моментов времени.

    Оценка кластера

    Оценка кластера затруднена, потому что истинные кластеры неизвестны для реальных данных. Индекс Rand сравнивает два результата кластеризации [40]. Однако для контроля случайности и сравнения оценок кластеризации кластеров разного размера более подходящей метрикой является ARI [40].ARI равен 1 для идеальной кластеризации, которая соответствует истинным меткам кластера. С другой стороны, оценка, близкая к 0, указывает на плохую кластеризацию. Мы используем ARI для оценки кластеров смоделированных данных, где известны истинные метки кластера.

    Один из способов оценить алгоритмы кластеризации временных рядов без наземных меток истинности — это оценить, насколько важна временная информация для результатов кластеризации. Мы получаем кластеры, используя исходные данные, а затем переставляем данные, случайным образом переупорядочивая моменты времени (наблюдения экспрессии генов не меняются).Перестановки разрушают истинные временные зависимости в данных. Если алгоритм кластеризации не использует временную информацию, оценка ARI при сравнении его кластеров на исходных и переставленных данных будет близка к 1, что нежелательно. В тематических исследованиях дрожжей и аксолотлей мы повторяем перестановку временных точек 100 раз для каждого алгоритма кластеризации и оцениваем распределение баллов по ARI.

    Еще одна проблема — выбор количества кластеров, которую можно решить с помощью метода силуэтов [41].Этот метод оценивает, являются ли кластеры связными и отличными друг от друга. Подбираем такое количество кластеров, которое максимизирует среднюю ширину силуэта.

    Тематические исследования

    Мы применили LPWC в двух тематических исследованиях, чтобы продемонстрировать, как его можно использовать для получения когерентных временных кластеров и получения биологической информации о динамических процессах транскрипции и передачи сигналов. Первый фиксирует реакцию быстрого фосфорилирования дрожжей на осмотический стресс [32]. Каншин и др. получили образцы фосфорилирования на основе масс-спектрометрии в условиях осмотического стресса, вызванного NaCl, и в контрольных условиях, равномерно отбирая образцы от 0 до 60 секунд после стимуляции каждые 5 секунд в общей сложности для 13 временных точек.Они преобразовали их в log2 изменения напряжения по сравнению с контрольными кратными изменениями в каждый момент времени. Мы сгруппировали 344 однократно фосфорилированных фосфопептида, которые, как сообщалось, имели значительные динамические изменения и не имели пропущенных значений в какие-либо моменты времени.

    Второй набор данных содержит временные данные последовательности РНК из бластемы аксолотля после ампутации правой передней конечности [33]. Стюарт и др. изучили транскрипционные изменения, происходящие при переходе от заживления ран к дедифференцировке и регенерации конечностей.Они проанализировали экспрессию генов в 12 временных точках: 0, 3, 6 и 12 часов, а также через 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 и 28 дней после ампутации. В отличие от приложения осмотического стресса, между последовательными временами отбора проб наблюдается резкая неравномерность. Мы преобразовали все времена в дни. Поскольку геном аксолотля в то время не был секвенирован, Stewart et al. картировали контиги аксолотлей в человеческие транскрипты. Они обработали данные с помощью edgeR [42], сравнивая каждую временную точку с измерением нулевого дня, чтобы получить гены с повышенной и пониженной регуляцией.В общей сложности 1656 генов были активированы или подавлены по крайней мере в один момент времени по сравнению с нулевым днем. Мы провели LPWC на ​​картированных данных экспрессии генов человека.

    Анализ обогащения генов

    Мы выполнили анализ обогащения генов членов кластера LPWC в DAVID 6.8 [43, 44] (дополнительный файл 1: раздел 3.2). Для тематических исследований дрожжей и аксолотлей мы сообщаем термины GOTERM_BP_FAT [45] и KEGG_PATHWAY [46], которые обогащены с использованием параметров DAVID Counts = 2 и Ease = 0,05. Условия были дополнительно отфильтрованы для выявления вероятности ложного обнаружения ≤5%.

    Мы не можем найти эту страницу

    (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

    {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

    {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

    {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
    {{addToCollection.description.length}} / 500

    {{l10n_strings.TAGS}}
    {{$ item}}

    {{l10n_strings.PRODUCTS}}

    {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

    {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

    {{l10n_strings.ЯЗЫК}}
    {{$ select.selected.display}}

    {{article.content_lang.display}}

    {{l10n_strings.AUTHOR}}

    {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

    {{$ select.selected.display}}

    {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
    {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

    CO2 отстает от температуры — что это значит?

    Что говорит наука…

    Выберите уровень … Базовый

    Средний

    Передовой

    CO2 не вызвал потепления из прошлых ледниковых периодов, но усилил потепление.Фактически, около 90% глобального потепления последовало за увеличением CO2.

    Климат Земли на протяжении всей ее истории менялся в широких пределах: от ледниковых периодов, характеризовавшихся большими ледяными щитами, покрывающими многие участки суши, до теплых периодов без льда на полюсах. На изменение климата в прошлом повлияло несколько факторов, включая изменчивость солнечной активности, вулканическую активность и изменения в составе атмосферы. Данные по кернам антарктического льда раскрывают интересную историю за последние 400 000 лет.В этот период CO2 и температура тесно взаимосвязаны, что означает, что они повышаются и понижаются вместе. Однако, основываясь на данных керна антарктического льда, изменения содержания CO2 следуют за изменениями температуры примерно на 600–1000 лет, как показано на Рисунке 1 ниже. Это привело некоторых к выводу, что CO2 просто не может быть причиной текущего глобального потепления.

    Рис. 1. Записи керна льда Востока по концентрации углекислого газа и изменению температуры.

    Это утверждение не раскрывает всей истории.Первоначальные изменения температуры в этот период объясняются изменениями орбиты Земли вокруг Солнца, что влияет на количество сезонного солнечного света, достигающего поверхности Земли. В случае потепления отставание между температурой и CO2 объясняется следующим образом: по мере повышения температуры океана океаны выделяют CO2 в атмосферу. В свою очередь, этот выброс усиливает тенденцию к потеплению, что приводит к выбросу еще большего количества CO2. Другими словами, повышение уровня CO2 становится как причиной, так и следствием дальнейшего потепления.Эта положительная обратная связь необходима для запуска сдвигов между ледниковыми и межледниковыми периодами, поскольку эффект орбитальных изменений слишком слаб, чтобы вызывать такие изменения. Дополнительные положительные отзывы, которые играют важную роль в этом процессе, включают другие парниковые газы, а также изменения в ледяном покрове и структуре растительности.

    Исследование 2012 г., проведенное Shakun et al. рассмотрели изменения температуры 20 000 лет назад (последний ледниковый переход между ледниками) со всего мира и добавили больше деталей к нашему пониманию взаимосвязи изменения температуры СО2 и температуры.Они обнаружили, что:

    • Орбитальные циклы Земли вызвали потепление в Арктике примерно 19 000 лет назад, вызвав таяние большого количества льда и затопление океанов пресной водой.
    • Этот приток пресной воды затем нарушил циркуляцию океанических течений, в свою очередь вызвав колебания тепла между полушариями.
    • Южное полушарие и его океаны нагрелись первыми, начиная примерно 18 000 лет назад. По мере потепления Южного океана растворимость СО2 в воде падает.Это заставляет океаны выделять больше CO2, выбрасывая его в атмосферу.

    В то время как орбитальные циклы вызвали начальное потепление, в целом более 90% ледниково-межледникового потепления произошло через после того, как увеличилось содержание CO2 в атмосфере (рис. 2).

    Рис. 2: Средняя глобальная температура (синий), антарктическая температура (красный) и концентрация CO2 в атмосфере (желтые точки). Источник.

    Последнее обновление: 21 апреля 2021 г., автор: eckahle.Смотреть архив

    Добавить время опережения или запаздывания к задаче

    Эти инструкции относятся к Microsoft Project 2007.

    Добавить время опережения или запаздывания

    Время опережения и время задержки можно ввести либо как продолжительность (например, два дня после завершения задачи), либо как процент от продолжительности предшествующей задачи (например, начать задачу, когда продолжительность предшествующей задачи равна 50. % полный).

    1. В меню Просмотр щелкните Диаграмма Ганта .

    2. В поле Имя задачи выберите задачу, для которой вы хотите установить время опережения или время задержки, а затем щелкните Информация о задаче .

    3. Щелкните вкладку Предшественники .

    4. В поле Lag введите необходимое время выполнения или время задержки в виде продолжительности или в процентах от продолжительности предшествующей задачи:

      • Чтобы ввести время выполнения заказа, введите либо отрицательное число, либо отрицательное процентное значение (например, -2d для двух дней выполнения заказа).

      • Чтобы ввести время задержки, введите положительное число или положительный процент (например, 50% для половины длительности предшествующей задачи во времени задержки).

    Примечания:

    • Вы можете установить время опережения или запаздывания максимум между двумя задачами, и время опережения или запаздывания должно быть установлено после создания зависимости между этими задачами.

    • Вы можете быстро добавить время выполнения или время задержки к задаче-преемнику, дважды щелкнув строку ссылки в представлении диаграммы Ганта, а затем введя количество или процент времени выполнения или времени задержки в поле Lag .

    Реактивная задержка: симптомы: причины и способы устранения

    Путешествие на дальние расстояния на самолете печально известно тем, что оно неудобно и неудобно. Из-за логистики регистрации, напряженности линий безопасности и долгого пребывания в замкнутом пространстве многие люди считают длительные перелеты на самолете серьезными налогами.

    Разница во времени после смены часовых поясов часто увеличивает физическую нагрузку при длительных перелетах.Смена часовых поясов — это несовпадение внутренних часов вашего тела с местным временем в пункте назначения. Это явление часто возникает при перелете через три и более часовых пояса.

    Реактивная задержка может нарушить ваш сон и вызвать другие неприятные симптомы, которые сохраняются в течение нескольких дней или даже недель после полета. Если вы путешествуете по делам или на отдых, нарушение биоритма может негативно повлиять на вашу поездку.

    Для путешественников, зная о смене часовых поясов, включая ее симптомы, причины и способы их уменьшения, можно сделать дальние поездки более приятными и менее разрушительными для сна и общего состояния здоровья.

    Что такое Jet Lag?

    Реактивная задержка — это нарушение циркадного ритма сна и бодрствования, которое возникает, когда ваши 24-часовые внутренние часы, известные как ваш циркадный ритм, не соответствуют местному циклу дня и ночи.

    В нормальных условиях циркадный ритм человека совпадает с дневным светом, способствуя бдительности днем ​​и сну ночью. Эти внутренние часы синхронизируются с 24-часовым днем ​​для обеспечения качественного сна, а также физического и психического здоровья. Географическое положение человека влияет на его циркадный ритм, поскольку восход и закат происходят в разное время в разных местах.

    Реактивная нога обычно возникает, когда человек путешествует на восток или запад через три или более часовых поясов. Например, если вы летите из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и прилетаете в 8 часов вечера, ваше тело может по-прежнему работать так, как будто оно находится в Лос-Анджелесе в 17 часов. Из-за смены часовых поясов вы, помимо других симптомов, можете ложиться спать позже, чем хотелось бы, спать в неурочные часы или чувствовать большую усталость, чем обычно.

    Каковы симптомы смены часовых поясов?

    К наиболее частым симптомам смены часовых поясов относятся:

    • Проблемы со сном: Может быть трудно заснуть, когда вы хотите, или вы можете проснуться раньше, чем планировалось.Смена часовых поясов также может привести к фрагментации сна.
    • Дневная сонливость: Из-за смены часовых поясов вы часто чувствуете сонливость или усталость в течение дня.
    • Нарушение мышления: Вы можете испытывать проблемы с вниманием или памятью или просто чувствовать, что ваше мышление замедляется.
    • Нарушение физических функций: Ваше тело может чувствовать усталость, что может сказаться на максимальной физической работоспособности, что особенно заметно у путешествующих спортсменов.
    • Эмоциональные трудности: Некоторые люди с нарушением биоритма чувствуют раздражительность, и данные свидетельствуют о том, что нарушение биоритма может усугубить проблемы психического здоровья, например расстройства настроения.
    • Общее недомогание: Из-за смены часовых поясов вы можете почувствовать недомогание, которое представляет собой общее чувство дискомфорта, болезни или беспокойства
    • Проблемы с желудком: Смена часовых поясов может вызвать желудочно-кишечные проблемы, такие как снижение аппетита, тошнота или даже запор и синдром раздраженного кишечника.
    • Паралич сна и судороги: В редких случаях нарушение биоритма может повлиять на архитектуру сна, что может увеличить риск паралича сна и ночных судорог.

    Эти симптомы возникают после длительных перелетов в разные часовые пояса, потому что нарушение вашего циркадного ритма влияет на то, как и когда ваше тело вырабатывает гормоны, которые влияют на сон и другие процессы в организме.

    Люди с нарушением биоритма испытывают один или несколько из перечисленных выше симптомов. Симптомы могут проявиться немедленно или проявиться через несколько дней после прибытия. Многие люди хорошо спят в первую ночь после полета, а в последующие дни у них возникают проблемы со сном.

    Джет-лаг длится от нескольких дней до нескольких недель.Как правило, симптомы сохраняются в течение 1–1,5 дней на каждый пересекаемый часовой пояс, но продолжительность симптомов варьируется в зависимости от человека и деталей его поездки.

    Может ли задержка смены часовых поясов иметь долгосрочные последствия?

    Синдром смены часовых поясов — это обычно краткосрочная проблема, которая проходит, как только циркадный ритм организма адаптируется к местному времени. Для людей, которые часто летают на дальние расстояния, таких как пилоты, бортпроводники и деловые путешественники, смена часовых поясов может стать хронической проблемой.

    Хронически несинхронизированный циркадный ритм может вызвать постоянные проблемы со сном, которые могут вызвать бессонницу.Здоровые внутренние часы важны для общего здоровья организма, поэтому хроническое нарушение циркадного ритма может повысить риск таких заболеваний, как диабет и депрессия, а также некоторых видов рака.

    Что вызывает смену часовых поясов?

    переулка, пересекающая три и более часовых пояса, вызывает смену часовых поясов. Симптомы могут быть более выраженными по мере пересечения большего количества часовых поясов.

    Большинство людей считают, что при путешествии на восток разница в смене часовых поясов хуже, чем при поездке на запад. Время смены часовых поясов различается в зависимости от направления движения, потому что, как правило, легче отложить внутренние часы, чем опередить их.На рейсах с севера на юг, которые не пересекают несколько часовых поясов, не наблюдается смены часовых поясов.

    Не каждый, кто летит на дальние расстояния, страдает сменой часовых поясов. На вероятность и серьезность смены часовых поясов влияет множество факторов:

    • Сведения о поездке: Общее расстояние, количество пересадок, пересекаемые часовые пояса, направление движения, местное дневное время, продолжительность времени в пункте назначения и другие особенности поездки могут повлиять на смену часовых поясов.
    • Время прибытия: Когда вы прибудете в пункт назначения, это может повлиять на ваш циркадный ритм.Что касается путешествий на восток, некоторые данные указывают на то, что смены часовых поясов сокращаются с прибытием во второй половине дня по сравнению с прибытием ранним утром.
    • Возраст: Возраст человека может влиять на смену часовых поясов, хотя исследования показали неоднозначные результаты. Люди старше 60 лет испытывают циркадные изменения, которые могут затруднить им восстановление после смены часовых поясов, но некоторые исследования, проведенные с участием пилотов, показали, что нарушение биоритма хуже у молодых людей.
    • Сон перед поездкой: Плохой сон в дни перед полетом может повысить склонность человека к смене часовых поясов после путешествия.
    • Стресс: Стресс может держать разум и тело в напряжении, что мешает спать и затрудняет смену часовых поясов.
    • Употребление алкоголя и кофеина: Многие люди употребляют алкоголь и кофе во время полета, и эти вещества влияют на мозг таким образом, что могут нарушать сон.
    • История смены часовых поясов в прошлом: Люди, у которых ранее были смены часовых поясов, склонны к ним снова.
    • Индивидуальная вариация: По не совсем понятным причинам некоторые люди более склонны испытывать нарушение циркадного ритма при перелетах на большие расстояния, чем другие.

    Поскольку существует множество факторов, трудно точно сказать, у кого разовьется нарушение биоритма, насколько оно будет серьезным и как долго продлится. Тем не менее, когда во время полета пересекаются более трех часовых поясов, часто возникает по крайней мере умеренное нарушение суточного ритма.

    Чем задержка смены часовых поясов отличается от усталости во время путешествий?

    Это нормально — чувствовать себя опустошенным после долгого путешествия. Хотя это можно спутать с сменой часовых поясов, это часто является следствием усталости во время путешествий.Усталость во время путешествия включает такие симптомы, как усталость и головные боли, которые могут возникнуть из-за физических нагрузок во время путешествия.

    В салонах самолетов прохладный, сухой воздух с низким давлением может вызывать обезвоживание и повышать риск респираторных заболеваний. Изменения давления воздуха могут привести к вздутию живота, а длительное сидение может вызвать отек ног. Часто бывает сложно заснуть в вертикальном положении в кресле самолета, особенно если во время полета вы отвлекаетесь, поэтому получить качественный отдых во время полета может быть непросто.

    Все эти факторы способствуют чувству усталости после долгого перелета; однако это отличается от смены часовых поясов.

    В отличие от смены часовых поясов, усталость во время путешествия не связана с нарушением циркадного ритма. По этой причине, хотя усталость в поездках обычно проходит после хорошего ночного сна, нарушение биоритма может сохраняться в течение нескольких дней или недель, пока внутренние часы человека не перестроятся.

    После длительного перелета возможны как усталость, так и нарушение суточного ритма, но с гораздо большей вероятностью нарушение биоритма может вызвать длительные и обширные симптомы.

    Как можно предотвратить или уменьшить смену часовых поясов?

    Разница во времени смены часовых поясов может иметь разрушительные последствия во время отпуска, деловой поездки или спортивных соревнований.В результате путешественники любого типа стремятся свести к минимуму последствия смены часовых поясов.

    Ключом к предотвращению и сокращению смены часовых поясов является быстрое изменение вашего циркадного ритма для синхронизации с часовым поясом пункта назначения. Пока это не будет достигнуто, можно предпринять шаги для устранения симптомов.

    В очень коротких поездках вы можете избежать смены часовых поясов с помощью запланированных действий, включая сон, чтобы ваш циркадный ритм соответствовал часовому поясу вашего дома. Таким образом вы избежите нарушений циркадного ритма как во время поездки, так и после возвращения домой.

    Если вы путешествуете более нескольких дней, минимизация смены часовых поясов требует привыкания к смене дня и ночи в пункте назначения. В следующих разделах рассматриваются методы переориентации вашего циркадного ритма и практические советы по сокращению смены часовых поясов.

    Световая выдержка

    Свет оказывает самое сильное влияние на циркадный ритм, и стратегическое освещение может помочь настроить ваши внутренние часы, чтобы избежать или уменьшить смену часовых поясов.

    Влияние на циркадный ритм зависит от уровня и времени воздействия света.Солнечный свет имеет самый высокий уровень освещенности и сильнейшие циркадные эффекты. Различные типы искусственного света также могут в меньшей степени влиять на циркадный ритм.

    Неизбирательное воздействие света не устраняет смену часовых поясов, потому что время имеет решающее значение. В определенное время воздействие света может опережать или задерживать ваши внутренние часы.

    Правильно рассчитанные периоды дневного света и темноты могут помочь синхронизировать ваш циркадный ритм с местным временем. Когда доступ к естественному свету ограничен, лампы для светотерапии, также известные как лайтбоксы, могут обеспечивать яркое освещение с большим циркадным влиянием.

    Мелатонин и снотворные

    Мелатонин — это гормон, вырабатываемый организмом, который помогает как вызывать сонливость, так и управлять вашим циркадным ритмом. Мелатонин обычно вырабатывается вечером, за несколько часов до сна, но этот график может нарушиться из-за смены часовых поясов.

    Существуют как рецептурные лекарства, так и пищевые добавки, которые повышают уровень мелатонина в организме, и некоторые исследования показывают, что мелатонин может уменьшить смену часовых поясов.

    Другие типы снотворных, в том числе лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, а также естественные снотворные, могут помочь вам заснуть или не уснуть, но они не влияют на ваш циркадный ритм.В некоторых случаях они могут даже замаскировать продолжающийся случай смены часовых поясов.

    Снотворные средства могут иметь побочные эффекты, включая повышенный риск падений и несчастных случаев, если они усиливают сонливость. Перед приемом мелатонина или любого другого снотворного лучше всего проконсультироваться с врачом, в идеале до поездки, чтобы обсудить преимущества и риски, связанные с вашей конкретной ситуацией.

    Предварительная настройка внутренних часов

    Некоторые методы предотвращения смены часовых поясов основаны на изменении режима сна в дни, предшествующие поездке, чтобы по прибытии в пункт назначения было меньше расхождений между вашим циркадным ритмом и местным временем.

    Помимо изменения времени отхода ко сну, этот подход часто включает в себя тщательно рассчитанное по времени количество мелатонина и световое воздействие для активного изменения вашего циркадного ритма.

    Хотя в некоторых случаях такой подход может быть полезным, он может оказаться непрактичным в зависимости от вашего распорядка дня, а также профессиональных, семейных и социальных обязательств.

    Создание плана преодоления смены часовых поясов

    Оптимальный план, позволяющий избежать смены часовых поясов, зависит от многих факторов, включая направление вашего полета, количество пересекаемых часовых поясов, продолжительность вашего пребывания в пункте назначения, а также ваше расписание и обязанности во время поездки.

    Принимая во внимание эти факторы, вы можете составить индивидуальный план по сокращению смены часовых поясов. Свет и мелатонин вместе могут помочь вам перестроить ваш циркадный ритм, но без правильного выбора времени они могут усугубить, а не уменьшить смену часовых поясов.

    Врач, туристическая медсестра или специалист по сну могут помочь вам подготовить план по устранению смены часовых поясов. Несколько онлайн-ресурсов и приложений могут помочь вам составить индивидуальное расписание, которое поможет сократить смену часовых поясов на основе деталей вашей поездки.

    Практические советы по сокращению смены часовых поясов

    Ряд практических советов до, во время и после полета помогут уменьшить нарушения сна и утомляемость во время путешествия, чтобы вы максимально использовали свою поездку.

    Перед поездкой
    • Запланируйте первые дни поездки: Убедитесь, что у вас есть время поспать, и следуйте плану воздействия света. Включите в свой график буфер на тот случай, если вы почувствуете себя вялым, и, если возможно, постарайтесь приехать за несколько дней до важной встречи или мероприятия, чтобы у вас было время для акклиматизации.
    • Сведите к минимуму стресс во время поездки: Не дожидайтесь последней минуты, чтобы собрать вещи или отправиться в аэропорт. Быть в спешке может усилить стресс и затруднить путешествие.
    • Получите качественный сон: Сосредоточьтесь на качественном отдыхе хотя бы несколько ночей перед поездкой, чтобы вы еще не были лишены сна в начале поездки.
    Во время полета
    • Сохраняйте водный баланс: Пейте воду, чтобы восполнить запас жидкости и противодействовать обезвоживанию, которое может произойти в полете.
    • Ограничьте употребление алкоголя и кофеина: Снизьте потребление алкоголя и кофеина на борту или полностью откажитесь от них.
    • Ешьте разумно: Снизьте риск проблем с пищеварением, питаясь здоровой и легкой. Выбирайте фрукты и овощи, а не тяжелые, калорийные и жирные закуски.
    • Встаньте и двигайтесь: Сгустки крови и скованность могут возникнуть, если вы сидите слишком долго. Ходьба, стояние и несколько раз во время полета легкая растяжка могут снизить эти риски.
    После прибытия
    • Упражнение: Найдите время для прогулки или другой легкой физической активности. Выполнение упражнений на открытом воздухе для получения надлежащего дневного света поможет изменить ваш циркадный ритм.
    • Ограничьте употребление алкоголя, кофеина и тяжелой пищи: Избегайте чрезмерного употребления кофеина, алкоголя или тяжелых и калорийных блюд.
    • Дремать осторожно: Избегайте соблазна вздремнуть очень долго. Старайтесь спать менее 30 минут и только за восемь или более часов до запланированного времени сна.
    • Была ли эта статья полезной?
    • Да Нет

    Отставание с n-й глубиной пулевых полей

    Хия,

    Я воскрешаю проект prosemirror, который у меня был некоторое время назад (теперь на Vue3). был очень близок ко всему желаемому поведению для моей реализации (я обновил все мои зеркальные библиотеки прозы до последней версии на npm)
    когда дело доходит до реализации списков, я в значительной степени использую то, что есть. Однако я обнаруживаю огромные штрафы, когда начинаю удерживать стрелку вниз (в частности, клавишу со стрелкой вверх или вниз) над списками n-го уровня.Я получаю ошибку compareDeep. Он не достигает переполнения, но накладные расходы достаточно велики, чтобы временно заморозить мою машину!

      экспорт по умолчанию {
      attrs: {
        класс: {
          по умолчанию: 'pm-align - left'
        }
      },
      content: 'listItem +',
      группа: 'блок',
      parseDOM: [{
        тег: 'ul',
        getAttrs: node => ({
          класс: узел && node.attributes && node.attributes.class
            ? node.attributes.class.nodeValue
            : 'pm-align - слева'
        })
      }],
      toDOM: (узел) => ['ul', {класс: узел.attrs.class}, 0]
    }
      

    нумерованный список

      экспорт по умолчанию {
      attrs: {
        класс: {
          по умолчанию: 'pm-align - left'
        },
        Начните: {
          по умолчанию: 1
        },
        стиль: {по умолчанию: ''}
      },
      content: 'listItem +',
      группа: 'блок',
      parseDOM: [{
        тег: 'ол',
        getAttrs: node => {
          возвращение {
            класс: узел && node.attributes && node.attributes.class
              ? node.attributes.class.nodeValue
              : 'pm-align - left',
            начало: узел.hasAttribute ('начало')? node.attributes.start: 1
          }
        }
      }],
      toDOM: (узел) => {
        const start = typeof node.attrs.start! == 'объект'
          ? (node.attrs.start || 1)
          : (node.attrs.start.nodeValue
            ? node.attrs.start.nodeValue
            : 1)
        return ['ol',
          {
            класс: node.attrs.class,
            начало: начало,
            style: `counter-increment: pm-ol-counter $ {start - 1}! important;`
          }, 0]
      }
    }
      

    Элемент списка

      экспорт по умолчанию {
      content: 'блок абзаца *',
      группа: 'блок',
      attrs: {
        стиль: {
          дефолт: ''
        },
        класс: {
          дефолт: ''
        }
      },
      определение: истина,
      перетаскиваемый: false,
      parseDOM: [{tag: 'li'}],
      toDOM: (узел) => ['li',
        {
          стиль: узел.attrs.style,
          класс: node.attrs.class
        }, 0]
    }
      

    вот пример, который мне только что удалось запечатлеть с помощью peek:

    Я копирую и вставляю 3 части маркированного списка, который вы видите, иду в нижнюю часть страницы и удерживая стрелку вверх …

    Я попытался удалить практически все мои плагины, чтобы убедиться, что это не один из них. плагины делают проблему более выраженной, но проблема сохраняется с более или менее ванильной реализацией, насколько я могу предположить. Я упустил что-то очевидное или это ошибка?

    Измеряйте прогресс OKR с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов.

    В идеале, цели и ключевые результаты (OKR) помогают выразить то, чего вы хотите достичь, а не просто перечислять то, что вы хотите сделать.

    Использование OKR в управлении продуктом означает, что эти цели продукта вытекают из вашей продуктовой стратегии и служат мостом для информирования ваших действий во время операций по обнаружению и доставке продукта. Естественно, большинство продуктовых команд сосредотачиваются на показателях, отражающих конечный успех одной из наиболее важных стратегических тем, таких как монетизация, вовлечение пользователей, рост, удовлетворенность или качество процессов.

    Но цель постановки не должна заключаться только в измерении успеха в конце целевого цикла или финансового года.Вместо этого наиболее значительная выгода заключается в регулярной проверке своего прогресса и соответствующей корректировке своих действий.

    Цикл продуктовых целей «Построить-Измерить-Изучить»

    Но чтобы ощутить эти преимущества, продуктовые команды должны полагаться на показатели, которые реагируют на их действия как можно более прямо и быстро, а не просто размышляют о результатах прошлого.

    Вот как эта статья поможет вам:

    Использование опережающих и запаздывающих индикаторов

    в управлении продуктом

    Отдельные продуктовые группы часто понимают, что их цели могут быть важны на уровне компании, но они не могут «сдвинуть иголку» с места. создать реальное влияние.К сожалению, скорость, с которой меняются эти цели, приводит к задержке в том, как продуктовые команды могут получать отзывы о влиянии своей работы и реагировать на них. К тому времени, как такие показатели, как выручка компании или рост пользователей, значительно изменится, вы не сможете связать эти запаздывающие индикаторы ни с одним из ваших предыдущих усилий и уже работаете над следующей инициативой.

    Тем не менее, существует (вероятно) множество показателей, на которые отдельная команда может влиять более непосредственно. По крайней мере теоретически. Чтобы корректировать действия на основе постоянно измеряемого прогресса, командам нужны показатели, которые ведут их к достижению и измерению успеха.Вот почему они называются опережающими индикаторами.

    Опережающие индикаторы позволяют предсказывать будущее. Их сложно создать, но они того стоят из-за их предсказательной ценности.

    Вкратце основные различия между опережающими и запаздывающими индикаторами можно резюмировать следующим образом:

    Различия между опережающими и запаздывающими индикаторами

    Отстающие индикаторы также могут включать такие показатели, как выручка, NPS или отток клиентов. Другими типичными примерами опережающих индикаторов могут быть «количество отправленных маркетинговых электронных писем», «просмотры страниц с описанием продуктов» или «CTR баннера главной страницы».”

    Примеры опережающих и запаздывающих индикаторов

    Но, как это часто бывает в управлении продуктами, в этой, казалось бы, черно-белой перспективе опережающих и запаздывающих индикаторов много серого.

    Давай распакуем.

    Опережающие и запаздывающие индикаторы в практике управления продуктами

    Представьте, что вы являетесь частью продуктовой группы, которая работает над интеграцией платформы почтовых услуг. И для примера предположим, что вся ваша компания заботится о доходах от подписки в течение заданного целевого цикла.

    Естественно, увеличение дохода связано с привлечением новых клиентов, увеличением числа пользователей, поскольку они особенно активны, или сокращением оттока. И все три фактора существенно изменятся только благодаря участию нескольких команд, работающих в разных отделах, в конце квартала или даже года.

    Работая над функцией интеграции в одном из отделов, вы теперь сталкиваетесь с двумя отдельными проблемами:

    1. Хотя вы знаете, как цели вашего отдела вписываются в общую картину компании, они по-прежнему позволяют вам только просматривать свои действия » удар в ретроспективе — в конце квартала.
    2. И хотя вы можете разработать более точные метрики на уровне команды, они не окажут большого влияния на приоритеты компании или отдела.

    Это одна из основных проблем, с которой приходится сталкиваться при определении опережающих индикаторов, над которыми команда должна действовать: баланс между уверенностью в индикаторах на уровне компании и способностью реагировать на приоритеты команды.

    Одна из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться при определении опережающих индикаторов, — найти баланс между уверенностью в индикаторах на уровне компании и способностью реагировать на действия команды.

    Причинная связь и корреляция в отстающих и опережающих индикаторах

    Хотя запаздывающие индикаторы, такие как рост доходов, имеют обратную сторону — их трудно изменить и действовать медленно, они также имеют существенный положительный момент: уверенность.

    Поскольку запаздывающие индикаторы измеряют усилия в прошлом, сосредоточение внимания на их изменении дает высокую уверенность в том, что вы работаете над правильными приоритетами. Привязка действий к запаздывающим индикаторам означает, что вы с большей вероятностью продемонстрируете, что ваши усилия напрямую привели к вашим результатам, даже если это доказательство может быть получено только задним числом.

    По своей природе опережающие индикаторы менее прямые, чем запаздывающие. Поскольку они представляют собой больше тактических изменений, которые легче осуществить в настоящем, они могут только коррелировать, а не быть причиной будущего успеха этих отстающих индикаторов.

    В нашем примере команда по интеграции может прийти к опережающим индикаторам, которые они могут использовать для определения приоритетов своей повседневной работы, которые выглядят следующим образом:

    Опережающие индикаторы запаздывания Результат и последовательность результатов и разница

    Попытка переместить запаздывающий индикатор (е.грамм. доход) связывает ваши действия с более абсолютным, не подлежащим обсуждению результатом — но показатели меняются намного медленнее. В то время как работа над более отзывчивой метрикой (например, просмотры страниц) не может быть привязана к изменениям «более важной» метрики, такой как доход. Вы торгуете обратной связью и отзывчивостью на абсолютизм в отношении метрики, над которой работаете.

    Но как они туда попали?

    Определение правильных опережающих индикаторов

    для вашего продукта

    Замена более определенных запаздывающих индикаторов на опережающие индикаторы, которые труднее измерить, но на которые легче реагировать, имеет решающее значение для создания эффективного цикла «построения».

    Но эти тактические изменения не всегда должны быть метриками внутри вашего продукта. Использование набора наводящих вопросов для определения опережающих индикаторов может помочь вам двигаться в правильном направлении как продуктовой группе.

    Опережающие и запаздывающие индикаторы Ориентировочные вопросы

    Важным сдвигом в мышлении является не только изменения, нацеленные на ваших пользователей. Особенно когда вы работаете над продуктом с недостаточным количеством количественных данных, рассмотрение действий и поведения заинтересованных сторон или членов команды может привести к созданию идей для опережающих индикаторов намного быстрее.Полезной линзой для расширения вашей точки зрения за пределы непосредственных пользователей является Impact Mapping и его категоризация «смежных участников».

    Использование аналитических данных для обратной работы

    С точки зрения продуктовой группы основная идея состоит в том, чтобы работать в обратном направлении, пытаясь определить опережающие индикаторы, на которые следует действовать. Начните с использования показателей, которые могут отставать и все еще находятся на виду.

    В нашем примере вы не хотите начинать с события дополнительных продаж для клиентов, а хотите что-то более осязаемое, например, активное использование интеграции.Он по-прежнему соответствует большинству параметров запаздывающего индикатора, но ближе к основным действиям команды по интеграции и, следовательно, является более перспективным.

    Теперь ваша команда может использовать наводящие вопросы для определения ветвей опережающих индикаторов, которые соответствуют критериям опережающих индикаторов, которые они ищут.

    Опережающие индикаторы, которые вы хотите определить:

    а) напрямую связаны с действиями команды.

    б) предсказатели будущего успеха (например, использование интеграции или, в конечном итоге, допродажа покупателем).

    c) существенно меняется на протяжении целевого цикла.

    Определение опережающих индикаторов путем работы в обратном направлении

    На этой диаграмме показано, как вы можете работать в обратном направлении от запаздывающего индикатора, чтобы обнаружить опережающие индикаторы. Идея, лежащая в основе различных ветвей на диаграмме, состоит в том, чтобы дать место различным темам, которые могут быть за несколькими опережающими индикаторами, которые могут управлять одним и тем же запаздывающим индикатором.

    Например, одна ветвь может быть сфокусирована на серии действий и поведения, являющихся результатом маркетингового цикла взаимодействия с клиентом, тогда как другая отражает порядок технических внутренних процессов.

    Для нашей команды по интеграции платформы электронной почты это упражнение может привести их (каламбур) к выбору возможных опережающих индикаторов, например:

    Определение опережающих индикаторов управления продуктом, задав вопрос ЧТО

    Это упражнение дает лучший обзор различных опережающих индикаторов. индикаторы и имеет больше контекста о том, соответствует ли выполнение одного из них возможностям команды. Например, продуктовая команда хотела бы сосредоточиться на индикаторах, которые они больше всего контролируют, в отличие от индикаторов, которые зависят от действий другой команды, из-за чего они очень быстро отстают.Диаграмма в основном определяет тип показателей, которые можно использовать в качестве предиктора будущего успеха. Речь пока не идет о выборе и установлении уровней амбиций.

    Выбрав индикатор, вы должны понять основную проблему своих клиентов, коллег или заинтересованных сторон при выполнении этого действия. Это проблемное пространство, которое поможет вам найти решения, которые вы хотите проверить и построить, используя выбранные вами опережающие индикаторы для измерения успешности вашей работы.

    Это может выглядеть и развиваться разными способами — в зависимости от вашего продукта, структуры команды и доступных данных.Самым важным является то, чтобы вы оставались близкими к основной задаче выявления непосредственно влияющих показателей, которые меняются с такой скоростью, которая позволяет вам корректировать курс в рамках цикла вашей цели.

    Адаптация опережающих индикаторов к конечным OKR

    Цели и ключевые результаты (OKR) — одна из самых популярных структур для структурирования целей продукта. Использование OKR уже создает множество проблем для продуктовых команд, которые также должны управлять стратегией продукта или обнаружением продукта.Но наиболее распространенной проблемой является выбор ключевых результатов, которые уравновешивают задачи или артефакты (например, выходные OKR) с изменениями в поведении, которые приводят к результатам (например, OKR результатов).

    Сравнение выходных и конечных примеров OKR

    Часто используемое упражнение, чтобы превратить выходные ключевые результаты в более ориентированные на результат, — это спросить: «Почему?»

    «Проведите анализ конкурентов!»

    ПОЧЕМУ?

    «Создавайте больше идей для приложений».

    ПОЧЕМУ?

    «Повышайте вовлеченность наших мобильных пользователей.”

    … и так далее.

    Матрица опережающих и запаздывающих индикаторов

    Но при попытке зафиксировать ключевые результаты, которые являются скорее опережающими, чем запаздывающими, очень важно добавить второе измерение. Тот, который помогает развить общее понимание того, насколько опережающими или запаздывающими могут быть ваши итоговые или итоговые ключевые результаты.

    Применение наводящих вопросов для определения опережающих индикаторов

    Визуализация выше предназначена для того, чтобы помочь вам перейти от одного квадранта потенциальных ключевых результатов к другому.Эта матрица не предлагает правильной или неправильной точки зрения. Вместо этого он может служить инструментом, который позволяет вам делать осознанный выбор в отношении того, какие метрики лучше всего подходят вашей команде и вашей компании для измерения прогресса в вашей работе. Это поможет вам принимать компромиссные решения относительно целей, которых вы хотите достичь, вместо того, чтобы слепо следовать догме.

    Как бы выглядела эта матрица после одного из сеансов выработки ключевых результатов нашей команды по интеграции?

    От отстающих до опережающих индикаторов как продуктовая группа

    Как видите, команда начала с набора опережающих, но ориентированных на результат ключевых результатов.Чтобы достичь более ориентированного на конечный результат эшелона полета для своих ключевых результатов, они использовали вопрос «ПОЧЕМУ это важно?» двигаться вверх.

    И хотя они технически определили ключевой результат конечного результата, его можно было лишь частично измерить в конце цикла. Поэтому члены команды спросили: «Какие действия наши клиенты должны делать больше для того, чтобы мы добились успеха?» Этот разговор породил идеи для более перспективных, но все же ориентированных на результат ключевых результатов.

    Этот процесс не будет таким простым, как в нашем примере.Но это иллюстрирует тип мышления, который вы можете использовать, чтобы проверить, какие ключевые результаты вы обсуждаете или измеряете в своей команде, и как изменить курс — если хотите.

    Выходя за рамки результатов «по книге»

    Определение результатов OKR дает большие преимущества для продуктовых команд. Они получают больше автономии для поиска точного решения для достижения цели самостоятельно, и они измеряют прогресс в достижении результата, а не ставят галочки напротив задач.

    Но OKR результатов не ведут автоматически команды к созданию и измерению успеха.Вполне возможно определить ключевые результаты, которые описывают изменение поведения, но не поддаются измерению и не изменяются на протяжении целевого цикла.

    Таким образом, команды должны знать, обсуждают ли они промежуточные или конечные результаты как идеи для ключевых результатов, И насколько они опережают или отстают.

    В конце концов, какой смысл ставить и измерять цель, которая проверяет все флажки как результат, но не помогает вам корректировать свои действия на этом пути?

    В конце концов, какой смысл ставить и измерять цель, которая проверяет все грани того, чтобы быть Результатом, но не помогает вам корректировать свои действия в процессе?

    В конечном итоге решение сосредоточиться на опережающих или запаздывающих индикаторах и уравновешивать промежуточные и конечные результаты не должно быть только результатом красочной матрицы.Он должен руководствоваться вашей индивидуальной системой OKR и должен помочь вам использовать OKR в качестве основы для постановки и измерения целей продукта в ВАШЕЙ компании.

    Вывод: отдавайте приоритет опережающим индикаторам, чтобы избежать запаздывания в принятии решений

    Помните, что опережающие индикаторы — это средство, а не цель. Если указать как можно больше опережающих индикаторов, это не приведет к автоматическому успеху продукта. Но они могут быть полезной линзой для измерения прямого воздействия ваших действий как продуктовой группы, вместо того, чтобы ждать обратной связи в конце цикла о том, добились ли вы успеха.

    И, пожалуйста, не относитесь к этому процессу как к разрозненному ремеслу. Выбор индикаторов в зависимости от того, насколько они реагируют на действия вашей команды, можно включить в существующие процессы и рамки постановки целей, такие как OKR. Используйте опережающие индикаторы, чтобы улучшить то, как вы работаете сегодня, чтобы не беспокоиться о принятии решений на основе отзывов, которые поступили слишком поздно, чтобы информировать вашу работу.

    Саморезы для гипсокартона размеры: Саморезы для гипсокартона: размеры, цена, длина, монтаж

    Саморезы для гипсокартона: основные виды

    Важной частью жизни у современного человека стал ремонт. Часто для осуществления преображения используется гипсокартон, поэтому важно знать, какие саморезы для гипсокартона существуют и используют при монтаже гипсокартонной конструкции. Правильно подобранные крепежные элементы – залог прочной и долговечной конструкции из ГКЛ. Важно понимать, какие бывают размеры крепежных элементов, и какие саморезы нужно использовать для гипсокартона в разных дизайнерских решениях.

    Виды саморезов для крепежа гипсокартонаВернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Виды саморезов для крепления гипсокартона

    Гипсокартонные листы могут фиксироваться разными материалами, в зависимости от сложности выполняемой конструкции. Виды саморезов чаще всего используют следующие:

    1. Саморезы ГКЛ по металлу.
    2. Саморезы для гипсокартона «Бабочка».
    3. Саморезы «клоп» или «блошки».

    Каждый из этих крепежных элементов имеет свои особенности, а саморезы для гипсокартона имеют разные размеры, вариант крепления. Вопрос о том, какие саморезы нужны, можно решить, изучив характеристики каждого из них.

    Саморезы ГКЛ металл

    Такие элементы фиксации используются, когда происходит крепление гипсокартона к каркасу или на предварительно подготовленные стены. Саморез ГКЛ металл по праву можно именоваться универсальным крепежным элементом.

    Чертеж с размерами самореза по металлу для гипсокартона

    Используется саморез на этапе, когда требуется фиксация гипсокартонного листа на каркасе из металла. При этом толщина направляющих профилей не может составлять более чем 1 миллиметр.

    Обратите внимание на видео: разновидности саморезов по металлу, особенности резьбы, советы по креплению листок ГКЛ

    Саморез-бабочка

    Когда обшивка из гипсокартона имеет финишный вид, иногда возникает необходимость закрепить на гипсокартон какие-либо предметы. Закрутить саморез в гипсокартон, когда конструкция уже имеет завершенный вид – неразумно и неудобно. Именно в ситуации, когда прямо на стену или потолок нужно повесить картины, телевизор, карниз, лампы, бра, полочки, идеальным креплением станет фиксация предметов на саморезы-бабочки. Важно учитывать, что гипсокартон довольно хрупкий материал, поэтому не нужно перегружать его различными аксессуарами и другими тяжестями.

    Смотрите в видео: подробный мастер-класс крепления в гипсокартон самореза-бабочка.

    Особенности использования
    • Вкручивают саморез бабочку, просверливая в потолке или стене отверстие, размеры которого в диаметре должны совпадать с толщиной дюбеля. Размер углубления должен быть на 5 миллиметров больше, чем длина саморезов бабочек;

    Этапы вкручивания самореза-бабочка

    Саморезы «клоп» или «блошки»

    В вопросе о том, какими саморезами крепить гипсокартон, часто ставка делается на «клопы» или «блошки».

    Эти крепежи имеют широкий спектр применения в различных строительно-отделочных работах, в том числе такими элементами крепятся листы гипсокартона, которые нужно установить на профили из металла.

    Внешний вид саморезов «клопы», нижний имеет наконечник-сверло

    Особенности использования
    • Закрутить саморез в гипсокартон можно с помощью крестообразной отвертки. Такими крепежными элементами можно работать с металлом каркаса, толщина которого не превышает 0,9 миллиметров;
    • саморезы для крепления гипсокартона (клопы) следует использовать исключительно на ровной, предварительно очищенной поверхности;
    • такие саморезы следует использовать исключительно для фиксации направляющих металлических профилей. Не стоит их закреплять на местах, поверх которых будет крепиться лист гипсокартона.

    Видео о том, как применять саморезы типа «клоп», хитрости монтажа.

    Вернуться к оглавлению

    Размеры саморезов

    Основные размеры саморезов для гипсокартона: 

    1. Саморезы для гипсокартона могут быть разными по длине, ширине и толщине. Размеры длины и других параметров определяются по толщине листов, сложности гипсокартонных конструкций, которые будут фиксировать в пространство потолков и стен. Разнообразие задач, которые поставлены перед владельцем недвижимости влияет на вопрос, как закрутить саморез в гипсокартонном листе и какой должен быть размер крепежей для качественного монтажа конструкции?Размеры саморезов для крепления гипсокартонных плит

      Иногда длина определяется путем анализа толщины листов. Если нужно зафиксировать несколько ГКЛ, то нужно вкручивать саморезы большей длины.

    2. Стоит понимать расшифровку маркировки саморезов. Если на них написано 4,5х75, то это означает, что у самореза диаметр составляет 4,5 мм, а длина 75 мм.
    3. Рассчитать длину и диаметр саморезов, которые нужно купить, следует перед тем, как крепить гипсокартон к стене. Сделать это несложно, определиться с длиной самореза можно, отталкиваясь от толщины листа, в который вы будете закручивать крепежные элементы. Стоит учесть зазор, который обязателен, ведь саморез должен соединить ГКЛ со стеной или же поверхностью потолка. Таким образом, можно определить длину крепежа для каркаса и монтажа гипсокартона.

      Существующие размеры саморезов для крепления гипсокартона

    4. Важно учесть расстояние между саморезами при креплении гипсокартона к потолку. Это поможет определить максимально подходящую толщину саморезов по металлу или дереву. Толщина креплений зависит от того, на какой поверхности человек планирует установку. Если речь идет про гипсокартон без каркаса, то длина саморезов, конечно же, будет меньше. Если же с помощью шагов саморезов будут крепить каркас и прикручивать гипсокартон поверх него, то саморезы нужно выбирать толще и длиннее.

    Видео обзор существующих видов саморезов для крепления гипсокартона.

    Вернуться к оглавлению

    Количество саморезов

    Чтобы прикрутить металлические профили и надежно соединить их со стеной и прикрепить ГКЛ к каркасу, следует просчитать, какое количество саморезов нужно для осуществления монтажа.

    На металлический каркас

    Чтобы процесс прикручивания саморезов по металлу был комфортным, понадобится сделать правильные расчеты.

    Пример правильного крепежа гипсокартона в металлическому каркасу

    Они осуществляются исходя из следующих параметров:

    Деревянный каркас

    Саморезы для крепления гипсокартона к деревянному каркасу

    1. Многие отдают предпочтение дереву, из которого образовывается каркас. Кто хоть раз крепил такой каркас понимают, что с деревом необходимо работать более аккуратно, чем с металлом. Каждый шаг должен выполняться обдуманно и предельно осторожно.
    2. Установку вместе с монтажом следует выполнять последовательно, а рассчитывать количество расхода саморезов нужно исходя из того, с какими фиксаторами необходимо осуществить процесс.
    3. Следует уточнить, можно ли крепить теми или иными саморезами деревянные профили под гипсокартон. Важно купить нужный материал, чтобы не испортить деревянные балки.
    4. Расчет количества саморезов для гипсокартона на дерево осуществляется таким же методом, как и расчет крепежей для металлических профилей.

    Образец правильного крепления гипсокартонного листа к каркасу из дерева

    В любом случае нужен опыт, чтобы просчитать количество саморезов самостоятельно, а возможна и допустима работа по пошаговой инструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Расчет

    Чтобы качественному монтажу не было преград, все нюансы нужно обдумать на этапе планирования и составления списка необходимых материалов, крепежных элементов.

    Правила расчета:

    • Нужно четко понимать, на каком расстоянии будут фиксироваться крепежи. Определяется данный параметр исходя из тяжести конструкции. Стандартный шаг между саморезами составляет 30 сантиметров. Если же будет устанавливаться тяжелая конструкция, и поверх нее будут крепиться дополнительные предметы (полочки, картины, телевизор на гипсокартон), то вкручивают саморезы на расстоянии 10 сантиметров друг от друга;
    • стоит учесть и размер гипсокартонного листа;
    • для выбора количества саморезов рассчитывается, сколько слоев ГКЛ будет в готовой конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Процесс крепления гипсокартона

    Чтобы не столкнуться с проблемой нехватки материалов, покупайте все с запасом.

    Инструкция крепления листа ГКЛ с помощью саморезов к каркасу

    Пусть лучше останется, чем не хватит. Стоит особое внимание уделить процессу крепления гипсокартона. Чтобы все получилось правильно, следует:

    1. Действовать не спеша, пошагово.
    2. Разметить поверхность, чтобы точно определить, где именно будут вкручиваться саморезы.
    3. Углублять саморезы в поверхность гипсокартона не более чем на 1 мм.

    Нужно правильно подобрать материалы, чтобы любая конструкция прослужила долгие годы и была такой, как задумал хозяин недвижимости. А также если ГКЛ фиксируются собственными руками и все крепежные элементы выбираются самостоятельно, следует внимательно ознакомиться со всеми деталями на этапе планирования преображения в квартире или доме.

    Советуем посмотреть видео: инструкция правильного вкручивания саморезов в гипсокартон

    Саморезы для гипсокартона – крепежи по дереву и по металлу + Видео

    Зная, какие саморезы для крепления гипсокартона подходят лучше всего, вы не рискуете испортить лист сухой штукатурки и обеспечите самое прочное сцепление. Разобраться в тонкостях выбора не сложно, и мы вам в этом поможем!

    На какие саморезы крепить гипсокартон – наука монтажа

    Правильный выбор саморезов диктует не только сама сухая штукатурка, но и каркас, к которому вы будете крепить гипсокартон. Если это металлический каркас, то чаще всего для крепления материала толщиной 12,5 мм в один слой используют 25-миллиметровые саморезы по металлу, при толщине профиля не более 0,7 мм. Если же слоев гипсокартона два, то используются 35-миллиметровые изделия. Чтобы конструкция была более крепкой, важно не допускать совпадения швов нижнего и верхнего слоев.

    Если же толщина профиля превышает 0,7 мм, используются специальные крепежи, которые схожи с саморезами по металлу, но вместо острого конца имеют сверло, благодаря которому легко проникают даже сквозь профиль толщиной в 2,2 мм. Такие саморезы еще называют «клопами». Основание их головок имеет множество насечек, которые препятствуют возможности самооткручивания. Форма головки «клопов» полусферическая или полуцилиндрическая, с крестообразным шлицом. Чем хороши эти изделия, так это тем, что при закручивании не деформируется сам металлический профиль.

    К деревянному каркасу крепят листы соответствующими саморезами по дереву. При однослойном монтаже они должны достигать длины в 32 мм, если же слоев два, используются 45-миллимитровые изделия. Главное отличие между изделиями, предназначенными для дерева и для металла, заключается в более широком шаге резьбы и большем выступе в первом случае, благодаря чему они лучше крепятся к деревянным элементам каркаса. Следует помнить, что саморезы не взаимозаменяемы – изделия для дерева не смогут удержать гипсокартон на металлическом каркасе, равно как и крепежи для металла не справятся с деревянным!

    Саморезы для профиля гипсокартона – размеры и особенности

    Отечественные и импортные производители крепежей стараются придерживаться одних и тех же параметров при их изготовлении. Традиционно саморезы по металлу имеют диаметры 3,5 мм, 3,9 мм, 4,2 мм и 4,8 мм, тогда как длина их колеблется от 16 мм до 152 мм! Размеры «деревянных» изделий практически те же. Мы уже выяснили, какие саморезы использовать для гипсокартона. Нужно ли знать, как вкрутить саморез в гипсокартон? Смеем вас заверить, что это далеко не простое занятие! Чтобы получить ровное и прочное покрытие, которое выдержит испытание временем, следует придерживаться особой технологии работ.

    В работе вам понадобится шуруповерт с различными насадками под разные размеры крепежей, крестообразная отвертка и небольшой магнит или магнитная лента.

    Последнее необходимо для удобства удержания изделий, когда обе руки заняты – все, что нужно будет сделать, это заранее прикрепить к магниту несколько крепежей и в нужный момент отцепить, а для этого достаточно и одной руки. У мастеров-гипсокартонщиков также есть специальные ремни с кармашками для изделий разной длины, однако дотянуться к ним не всегда бывает сподручно, вот в таких ситуациях и нужен магнит. Крепление гипсокартона к стене саморезами следует начинать с отметок на сухой штукатурке в местах будущих отверстий. Сделать это следует заранее, поскольку в процессе это не только неудобно, но и чревато хаотичным расположением крепежей. В зависимости от нагрузки на материал, шаг может колебаться от 20 см до 70 см.

    Крепление гипсокартона к стене саморезами: шуруповерт или отвертка?

    Надев саморез на насадку, приложите его к точке, намеченной вами. Поначалу, если вы используете шуруповерт, вкручивайте его на максимальной скорости, когда же он войдет в лист на половину, необходимо уменьшить скорость до минимума. Работая отверткой, главное, не давить сверх меры на ручку инструмента и закручивать плавно. Сложнее всего правильно вкрутить саморез на последнем этапе, когда осталось совсем чуть-чуть. Силы шуруповерта будет достаточно, чтобы порвать картон, а в таком случае крепеж никак не сможет обеспечить жесткую стыковку листа к каркасу.

    Недокрутить тоже нельзя – это может вызвать проблемы при дальнейшей отделке, да и опять же теряется прочность всей конструкции. Чтобы не испытывать себя на точность и реакцию, приобретите к шуруповерту высококачественную биту специально для саморезов, в которой собственная ось идеально совмещена с осью крепежа. Бита удерживает его прочно, не угрожая деформировать шляпку. Перед тем, как закручивать изделия, ознакомьтесь с информацией от производителя, чтобы узнать оптимальную силу закручивания, которую следует выставить на инструменте.

    Помимо правильной длины и назначения, вам нужно выбрать крепежи с потайной головкой рожкового типа, поскольку такая головка не рвет облицовку, а вдавливает края гипсокартона внутрь отверстия. При вкручивании она должна вдавливаться в материал на глубину не меньше и не больше 1 мм, этого как раз достаточно, чтобы впоследствии скрыть следы крепежа небольшим слоем штукатурки или оклейкой обоями. Выявить недокрученные саморезы очень просто – возьмите ровный шпатель и проведите его острием по швам и местам вкручивания, и даже малейший изъян будет найден.

    Далеко не всегда получается прикрутить саморез с первого раза. Однако следует знать, что, открутив крепеж, в старое отверстие вкручивать его нельзя. Осмотрите саморез – возможно, именно он послужил причиной неудачного закручивания из-за резьбы или неровности. От старого отверстия необходим отступ хотя бы на 5 см, тогда как на месте неудавшегося отверстия следует штукатурить гипсокартон. Для надежности крепления важно, чтобы саморезы входили в каркас под углом 90° не менее чем на одну треть. Для крепежей по металлу это 10 миллиметров, для саморезов по дереву все 20. Важно выдерживать и расстояние от края листа сухой штукатурки, которое не должно быть меньше 1 см.

    Монтируя листы сухой штукатурки одним слоем, крепежи следует закручивать на расстоянии 25-35 см друг от друга. Если же применятся обшивка в два слоя, то шаг саморезов при монтаже первого слоя можно увеличить вдвое или даже втрое, тогда как для верхнего слоя шаг равен все тем же 25 см. Важно, чтобы между листами и каркасом не было никаких посторонних материалов, иначе гипсокартон будет деформироваться.

    Сколько саморезов на лист гипсокартона – расчет крепежа

    Саморезы пригодятся в любом случае, однако не всегда есть возможность покупать расходные  материалы с большим запасом. Чтобы грамотно рассчитать расход саморезов на 1 м2 гипсокартона, нужно учесть несколько параметров. Один из них – размер гипсокартонного листа. Обычно это 1200*2500 мм, хотя есть и нестандартные листы меньшего размера.

    Шаг крепления – второй параметр, который будет влиять на количество саморезов. Традиционно гипсокартон монтируют со средним шагом крепежей 35 см – этого достаточно, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции. Количество слоев – еще один фактор, который может повлиять на массу приобретаемых саморезов. Учитывая эти факторы, количество крепежей можно рассчитать с малейшим отклонением. При перечисленных выше параметрах на один лист уйдет около 70 изделий, тогда как на два слоя – за 100 единиц.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Саморезы по дереву для гипсокартона.

    Конструкция, размеры и применение

    При монтаже гипсокартонных листов к деревянным конструкциям необходимо использовать крепёж с крупной шурупной резьбой, обеспечивающей не только прочное соединение материалов листа и конструкции, но и не разрушающий структуру дерева. Саморезы для гипсокартона по дереву (они же: шурупы-саморезы по дереву, саморезы tn, саморезы tn 32, саморезы tn 35, саморезы tn 45) отлично справляются с этой задачей. Лист гипсокартона облицован двумя слоями картона, между которыми находится сердечник из экологически чистого материала – гипса. 

    Стандартные листы, имеющие ширину 1200 мм и толщину 12,5 мм, крепят к деревянным каркасам обычно в один или два слоя. Саморезы по металлу в таких случаях не используют. Здесь применимы только саморезы по дереву с подходящими для конкретных условий монтажа размерами, характеристиками резьбы и видами покрытия. Ниже приведены сведения о саморезах РМЗ ТУ 7811-7357 BY 010 для гипсокартона производства Речицкого метизного завода, продукция которого пользуется высоким спросом на отечественном и зарубежном рынках крепежных изделий.

    Саморезы для гипсокартона (по дереву) с острым концом, выполненным под углом 20° градусов, имеют свои конструктивные особенности. Они состоят из потайной головки рожкового типа с крестообразным шлицем Philips №2 и стержня с полной или неполной крупной однозаходной резьбой. Крепеж имеет цинковое защитное покрытие. 

    Рожковая форма головки позволяет аккуратно вдавливать лицевой слой картона, не разрывая его краев, при закручивании саморезов в дерево. Сама головка должна быть утоплена внутрь листа на глубину около 1 мм. Стержень закрепляющего гипсокартон самореза должен входить в деревянный каркас под прямым углом к плоскости его поверхности. Крепеж закручивают с помощью шуруповертов, используя насадки-биты с размером, соответствующим номеру и типу шлица на головке детали. Усилие закручивания должно быть точно отрегулировано.

    Саморезы tn 35 предназначены для крепления стандартных гипсокартонных листов в один слой к деревянным каркасам. Их размеры: диаметр – 3,5 мм, длина – 35 мм. В гипсокартон саморезы закручивают на расстоянии около 10 мм от края листа, с равномерным шагом порядка 250 мм. При двухслойной облицовке деревянного каркаса листы первого слоя гипсокартона крепят саморезами по дереву длиной 35 мм с шагом около 700 мм. Стыки листов второго слоя не должны совпадать с местами сопряжения гипсокартонных листов первого слоя. Облицовку верхними листами выполняют, закручивая в гипсокартон саморезы tn длиной 45 мм.

    Товары каталога:

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
    comments powered by

    размеры и виды изделия по гипсокартону ГКЛ, саморезы для профиля под гипсокартон

    Гипсокартон – это хрупкий материал, требующий осторожного обращения. Обеспечить целостность конструкции помогают различные крепежные элементы. Из последних наибольшей востребованностью обладают саморезы. Точное и быстрое вхождение не нарушает структуры гипсокартона при проведении монтажных работ.

    Особенности

    Саморезы представляют собой крепежные изделия, состоящие из металлической шляпки и стержня с острой резьбой. Верхняя часть имеет специальную выемку, в которую вставляют инструмент для осуществления вращательного движения.

    Саморезы во многом схожи с шурупами, считаясь более усовершенствованной версией. Они не требуют дополнительного сверления отверстия. Детали можно сразу закрутить шуруповертом или отверткой в гипсокартон.

    Внешне оба крепления почти не отличаются. Шуруп под шляпкой обладает гладким стержнем, в то время как саморез имеет острую резьбу на всей поверхности стержня. Мелкие изделия на строительном рынке продаются по весу, а вот крупные образцы могут приобретаться потребителем поштучно.

    Чтобы грамотно подобрать крепления для гипсокартона, необходимо знать основные технические характеристики по ГОСТу, а именно:

    • длина саморезов варьируется от 11 до 200 мм. Крепежные элементы для декоративных профилей могут превышать данные параметры;
    • для дерева используют изделия с редкой резьбой (по ГОСТ 11371-78), так как деревянный материал довольно хрупкий;
    • в случае металлического профиля согласно ГОСТ 11652 необходимы саморезы с мелкой резьбой. При этом верхняя часть обладает увеличенным диаметром.

    Производство согласно ГОСТу учитывает все требования и меры безопасности.

    Саморезы востребованы практически во всех видах строительных работ. Разные типы деталей обладают индивидуальными назначениями, параметрами и моделями.

    В зависимости от этого перед приобретением саморезов производят расход саморезов на 1м². При этом необходимо придерживаться правила – длина изделия должна превышать толщину гипсокартона на сантиметр. В случае деревянного каркаса монтажный шаг составляет 35 см. Для металлического уходит по 30–50 см. Крупные изделия (от 200 мм) применяют при многослойном гипсокартоне либо когда к гипсокартону крепят плинтус. Для обеспечения достаточной жесткости детали вкручивают чаще. Шаг крепления листа гипсокартона к поверхности составляет от 30 до 45 см.

    Узнать количество саморезов, которые нужны для проведения работ, поможет таблица.

    В качестве примера можно произвести расчет крепежных элементов для стены с параметрами 4х5 м. Важно помнить, что стандартный лист гипсокартона имеет размер 1,2х2,6 м. Из-за этого на стене помимо направляющих, между которыми вкручивается по одному саморезу, производят установку перемычек горизонтального типа (на 40 см выше уровня напольного покрытия и на 40 см ниже потолка).

    Основание изготавливают согласно следующим параметрам:

    • расстояние между направляющими составляет 60 см;
    • лист ГКЛ горизонтально прикручивается к 3 направляющим;
    • предполагаемый шаг равен 30 см.

    Производится расчет:

    • 260: 40+1 = 8 саморезов на профиль;
    • 8*3 = 24 элемента на три направляющие перемычки;
    • 24+6 = 30 креплений на лист ГКЛ.

    Расход на 1 м² ГКЛ составит:

    • конечный результат разделяется на площадь листа 30: 3,12 = 10;
    • рассчитывается площадь стены (4х5=20 м²) и вычисляется общее количество (20*10 = 200).

    Материалы рекомендуется приобретать про запас на 10% больше от общего количества. Следовательно, потребуется около 220 штук.

    Чем крепить?

    Шляпки саморезов бывают разного размера, отличаясь геометрией углублений. В зависимости от этого подбирается крестообразная или плоская насадка под инструмент для закручивания.

    В качестве последнего можно применить шуруповерт или классическую отвертку.

    Шуруповерт представляет собой пистолет, на который насаживается бита – сменная насадка различной формы.

    Важно помнить, что в процессе эксплуатации сверло изнашивается, тем самым требуя регулярной замены. А также следует задуматься над необходимостью инструмента с аккумулятором.

    Бюджетный аккумуляторный шуруповерт не приспособлен к продолжительной работе. Зарядки хватает на 30–60 циклов, после чего устройство может выйти из строя.

    Устранить данный недостаток может покупка шуруповерта с питанием от сети. Он представляет собой классическую дрель с набором дополнительных функций. В пистолет входит редуктор, наименьшая скорость которого достигает пол-оборота в секунду. Вращение зависит полностью от силы нажатия курка. При покупке рекомендуется брать шуруповерт с обратным вращением для выворачивания самореза из гнезда.

    Для облегчения манипуляции с шуруповертом рекомендуется приобрести саморезы в ленте. Крепежные элементы сцеплены вместе в количестве от 6–7 штук, они подают в пистолет шуруповерта автоматически. Если требуется вкрутить малое количество саморезов, стоит воспользоваться отверткой с подходящей насадкой. Рукоятка инструмента должна иметь достаточную толщину для удобства эксплуатации.

    Как выбрать и закрепить?

    При самостоятельном обустройстве домашнего интерьера следует заранее определиться какими саморезами крепить гипсокартон прямо к стене.

    Рекомендуется заранее рассчитать количество крепежных деталей, при этом стоит предварительно замерить площадь ГКЛ. Во избежание дополнительных переплат большинство продавцов строительного рынка расфасовывают отдельные партии саморезов в промышленные упаковки по сотням и тысячи штук. А также чаще всего строительный рынок предлагает купить партию саморезов на развес. При этом возникают трудности с расчетом на 1 м². Для устранения недоразумений можно поинтересоваться у продавца о примерном количестве крепежных элементов в единице веса.

    Для вычисления точного числа саморезов требуются следующие параметры:

    • расстояние двух креплений относительно друг друга;
    • вид листа гипсокартона;
    • материал профиля;
    • площадь помещения или той его части, где производятся работы.

    Процесс установки саморезов состоит из нескольких этапов.

    • Перед началом работ следует наметить места установки саморезов. Для качественной работы опытные строители рекомендуют на отметках просверлить тонким сверлом углубления до 2 мм. Это устранит риск расшатывания самореза посредством плотного закручивания в материал.
    • Для удобства лучше использовать шуруповерт, имеющий обратное направление вращения, особенно при потолочной облицовке. При креплении ГКЛ на стену нужно стараться держать инструмент и саморез максимально горизонтально. Любое искажение обеспечивает шаткость конструкции.
    • Шляпка самореза должна располагаться на уровне с поверхностью гипсокартона или на глубине до 1 мм. Облегчить ситуацию поможет маркировка сверла на шуруповерте.
    • При неудачном креплении нельзя делать новое отверстие в пределах 5 см от неправильного.
    • Саморез начинают вкручивать при быстром вращении шуруповерта. Когда крепежный элемент входит в гипс, скорость сверла сбрасывают до минимальной.

    Однако при установке расход саморезов может неожиданно возрасти вследствие покупки бракованных изделий. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит обращать внимание при покупке на несколько деталей.

    • Цвет. Саморезы обладают ровным черным или серовато-черным оттенком, аналогичным для каждого изделия в партии. Такой цветовой градиент свидетельствует о качественном антикоррозийном покрытии технологией оксидирования или фосфатирования. При отсутствии защитного слоя в условиях повышенной влажности саморезы быстро покроются ржавчиной.
    • Углубление под шлиц должно располагаться в центре шляпки, соблюдая четкое направление вверх. Некачественный шлиц не позволит правильно закрутить саморез в гипсокартон.
    • Внешний вид. Изделия в партии должны сохранять одинаковую форму и параметры размеров. Даже гнутые элементы свидетельствуют о бракованной партии, они изготовлены с нарушениями на этапе производства. Некачественная продукция не имеет маркировки на шляпке. Наличие букв означает, что производитель вышел на рынок открыто и полностью несет ответственность за качество выпускаемого продукта.

    Виды

    Для работы с ГКЛ подходят обычные саморезы, которые полностью входят в лист. Отличия начинаются с геометрического углубления в шляпке. Определяют крестообразный, прямой и шестигранный вырез.

    Саморезы, имеющие сложный шлиц, более востребованы на рынке, так как шляпка не поддается повреждениям. При необходимости их легче выкрутить.

    Если на гипсокартон требуется подвесить массивную конструкцию, лучше использовать крепление «бабочка». Данный тип крепления способен выдержать нагрузку до 30 кг. Крепеж состоит из дюбеля-самореза с пластиковым сердечником. При вкручивании элемента дюбель легко входит в гипс, заставляя уплотнитель из пластика складываться, прижимаясь к гипсокартону с задней стороны. Установка «бабочки» начинается со сверления отверстия диаметром, соответствующим окружности стержня самореза. Длина отверстия должна превышать длину дюбеля на 5 мм. Перед вставкой самореза необходимо убрать пыль.

    Материал

    Для профиля под гипсокартон из дерева требуются крупные саморезы с обратной частой резьбой. Витки разведены посередине из-за податливой структуры материала. Дерево обладает низкой плотностью, за счет чего ему требуются специальные саморезы для гипсокартона. Диаметр не уступает аналогичным изделиям по металлу, в то время как длина составляет от 11 до 200 мм. Крупные модели толщиной 4,5–5,0 мм и длиной 150–200 мм закручивают в заранее высверленное отверстие.

    Саморезы по металлу обладают частой резьбой на стержне. Расстояние между гребнями маленькое, так как необходимо плотное сцепление стержня с металлическим профилем. При этом диаметр составляет 3–5 мм. По мере увеличения длины саморезов, увеличивается и значение диаметра.

    В качестве материала для изготовления используют латунь, легированную или нержавеющую сталь. Стальные изделия имеют высокие характеристики плотности, в то время как латунные лучше противостоят коррозии.

    Тип резьбы

    В случае эксплуатации металлических профилей используют гипсокартон по металлу, в то время как для деревянной обрешетки требуется ГКЛ для дерева. Исходя из облицовочного материала, подбирают соответствующий саморез, ориентируясь на внешний вид резьбы.

    Независимо от специфического назначения (дерево или металл) саморезы обладают следующими признаками:

    • PH-2 (Phillips) – это крестообразное углубление, с помощью которого удобно закручивать саморезы в лист отверткой и шуруповертом;
    • закручивание самореза в гипсокартон облегчает острая спиралеобразная резьба на стержне;
    • наличие шляпки, которая утапливается в лист ГКЛ и не затрудняет дальнейшую косметическую отделку;
    • черный цвет (без дополнительной окраски и шлифования) свидетельствует об антикоррозийном оксидированном и фосфатированном покрытии.

    Для дерева характерен редкий шаг резьбы, а для металлического профиля – частый. Последний представляет усиленный вариант толщиной до 2 мм, требующий участия саморезов со сверлом.

    Данный вид крепления обходится без дополнительного сверления отверстия. Тем самым они сокращают время на установку гипсокартона к стене, несмотря на малое расстояние между крепежными элементами.

    Размеры

    Производители изготавливают партии саморезов под лист ГКЛ различной площади. Широкий ассортимент обуславливается разнокалиберным назначением крепежных элементов. Не всегда необходимо крепить гипсокартон к деревянной обрешетке или к стене. В некоторых ситуациях для увеличения плотности крепят два листа гипсокартона, которые требуют более длинного самореза. А также параметры крепежных элементов зависят от плотности и расстоянию до материала.

    Лучше не полагаться на интуицию и осуществлять выбор длины самореза согласно маркировке. К примеру, на упаковке указано 4,8х100. Из этого следует, что саморез обладает диаметром 4,8 мм и длиной 100 мм. Специалисты рекомендуют при выборе самореза определенного размера исходить из основного правила: шляпка крепежного изделия должна уходить в гипсокартон на глубину 1 мм.

    Известные производители и отзывы

    Лидирующую позицию в рейтинге производителей занимает международная компания Knauf. Фирма изготавливает саморезы для гипсокартона различного назначения. Крепежные элементы от немецкого производителя обладают рядом преимуществ.

    • Острый стержень и потайная шляпка покрыты фосфатированной антикоррозийной защитой. Она позволяет применять саморезы как в сухих условиях, так и в помещениях с повышенной влажностью.
    • Стандартный шаг конструкции составляет от 11 до 200 мм. Для многослойных покрытий из гипсокартона Knauf выпускает дополнительную линейку саморезов длиной до 750 мм.
    • Качественный металл для изготовления не позволяет разрушаться геометрическим углублениям в шляпке самореза, обеспечивая плотное совпадение с битой шуруповерта. Они выдерживают большие нагрузки при скорости 2 оборотов в секунду.
    • Каждый саморез имеет логотип на шляпке «К». На строительном рынке производители ставят маркировку только при наличии стабильно выпускаемой продукции без изъянов.

    К саморезам выпускается магнитная бита со сменными насадками, которая гарантирует более 1000 раскручивания. Значительную конкуренцию составляет компания Omax, которая отмечает продукцию знаком «X». Компания сохраняет высокие стандарты качества, не уступая международному производителю из Германии.

    После использования продукции Knauf потребители оставляют только положительные отзывы. Однако немецкое качество сильно бьет по кошельку. В качестве бюджетных вариантов можно приобрести отечественную или китайскую продукцию. Производители из Китая повысили стандарты качества. Саморезы также покрыты антикоррозийным составом, но гарантийный срок раскручивания уменьшен в полтора раза.

    Советы и рекомендации

    Специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов при работе с саморезами:

    • при креплении гипсокартона к стене необходимо утапливать саморез на глубину хотя бы 1 мм;
    • при последующей окраске шляпки крепежных изделий рекомендуется замаскировать, чтобы создать эстетически привлекательную поверхность;
    • для создания ровного покрытия требуется зашпаклевать утопленные шляпки;
    • при наличии отверстий от неудачного закручивания следует аналогично замазать дырки самореза;
    • при посещении строительного рынка важно приобретать дополнительный комплект гипсокартона или саморезов, так как при проведении самостоятельного ремонта может не хватить необходимых элементов. На момент надобности аналогичных изделий может не оказаться у продавца;
    • не стоит пренебрегать мерами безопасности. Для протекции рук следует приобрести защитные перчатки. При производстве на саморезах оседают острые частицы металла, которые невидны невооруженным взглядом. Они способны проткнуть кожу на ладони, способствуя инфекционному заражению. Поэтому не стоит игнорировать защитную одежду.

    Удачные примеры и варианты

    Классическое применение саморезов для монтажа гипсокартона – это отделка сено дополнительными элементами интерьера. В результате получается оштукатуренная, шлифованная поверхность, которая легко окрашивается.

    Помимо стен, гипсокартоном облицовывают потолки, придавая надежность конструкции с помощью саморезов.

    Обзор саморезов для монтажа гипсокартона, смотрите в следующем видео.

    Какие саморезы используются для крепления гипсокартона

    Принимая важное решение заняться выравниванием потолка или стены гипсокартоном, следует изучить все тонкости работы. Одним из важных пунктов является выбор саморезов для профилей, для гипсокартона. Они имеют отличительные различия в технических характеристиках, а также по функциональности. Шурупы для гипсокартона и профилей продаются на строительном рынке, в супермаркетах. Но, как же узнать Какие нужны шурупы для крепления листов ГКЛ.

    Разновидности саморезов

    Все применяемые крепежи в гипсокартонной конструкции условно делятся на 2 большие группы:

    • Шурупы для профилей с сверлом и без.


       

      Саморезы, применяемые для крепления профиля к подвесам и крабам

    • Саморезы для гипсокартона обычные черные.

      1. саморезы для металла с мелкой резьбой. 2. саморез по дереву

    Важность заключается в том, что – неправильно подобранные саморезы создадут хлипкость всей конструкции из гипсокартона. Это приведет к скорой деформации.

    Не используйте для крепления  листов ГКЛ саморезы со сверлом. В профиль с использованием шуруповерта отлично заворачиваются обычные черные шурупы с мелкой резьбой.

    Для определения сколько нужно саморезов для закупки воспользуйтесь калькулятором.

    Саморезы для  соединение профилей и подвесов

    Разберемся какие саморезы нужны для профиля? Шурупы по металлу разделяются на 2 вида. Каждый отличен по своим техническим возможностями и предназначен выполнять определенные функции.

    Разница использования шурупов

    Здесь нужно отметить, что возможно использование саморезов как с сверлом так и без. Выбор будет зависить от качества профилей. Лучше держат шурупы без сверла но их тяжеловато вкручивать через два профиля, а для крепежа подвесов самое то.

    Шуруп с пресшайбой

    Среди мастеров есть такие названия шурупов  как «семечки», «клопики». Они имеют маленькие размеры, применяются для фиксации профилей друг к другу и являются самыми популярными.

    Саморез по ГКЛ покрыт либо оцинковкой, либо оксидированным покрытием. Несмотря на различные наконечники функциональность у крепежей одинаковая. Для того чтобы монтировать эти саморезы предварительная подготовка не требуется. Они легко монтируются при помощи шуруповерта или дрели. Тонкий наконечник быстро проделывает отверстие и путем небольшого надавливания на шуруп он плотно фиксируется в профиле.

    Для экономии шурупов и быстрого монтажа используйте просекатель профиля.

    С его помощью таких саморезов производится прочная фиксация профиля к обрешетке или же фиксация металлических подвесов. Работать с шурупом разрешается без предварительного сверления отверстий. Тонкий кончик пробивает основание материала, а шляпки плотно фиксирует прикручиваемые элементы. Самый популярный размеры самореза для фиксации конструкции и обычных профилей длиной 13- 16мм.

    Саморез обычный с прессшайбойСаморез со сверлом с пресшайбойРазмеры, количество и вес

    Фосфатированные конусообразные шурупы

    Фосфатированный саморез с цилиндрической головкой(клопик)

    Отличительные особенности головки:

    • Если соскакивает инструмент о головку шурупа поранится невозможно – она закругленная;
    • Удобно прижимать саморез во время монтажа отверткой или шуруповертом;
    • С такой готовкой в некоторых случаях возможно использование шайбы, прокладки;
    • Цилиндрическая форма гарантирует надежную фиксацию.

    Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

    Крепежи предназначенные для крепления профиля к кирпичной, бетонной стене. Используются специальные саморезы с винтовой нарезкой в комплекте с дюбелем. Нарезные винты выполнены из прочной стали и покрыты средствами, которые защищают металл от коррозии. На шляпке ударного винта есть крестообразный рисунок, который позволяет сделать монтаж (демонтаж) крепежа. Дюбель имеет распорную часть, фиксирующую элемент в стене (потолке) при завинчивании туда самореза. Предохранительная часть дюбеля не дает возможности преждевременно сработать распорной части во время монтажа. Использование дюбель гвоздей позволяет ускорить монтаж. Отверстие сверлится перфоратором, (буром М6) прям через профиль вбивается дюбель.

    Подразделяются по виду шляпки

    Саморезы с дюбелями для бетонной поверхности производятся 2 типов: потайная шляпка, грибовидная форма. Грибовидная шляпка отличается увеличенным воротником, что дает возможность увеличить площадь прикрепляемых элементов. Потайная шляпка при монтаже полностью заходит в материал и не торчит на поверхности. Это дает возможность проводить дополнительные работы.

    На строительном рынке саморезы для крепления профиля к бетонной (кирпичной) поверхности предлагаются упакованными в пачки.

    НаименованиеКоличество штук в пачке, шт.
    Ударный шуруп 6*40 грибовидная шляпка100, 200
    Ударный шуруп 6*60 грибовидная шляпка100
    Ударный шуруп 6*60 потайная шляпка100
    Ударный шуруп 6*80 потайная шляпка100
    Ударный шуруп 8*60 потайная шляпка100
    Ударный шуруп 8*80 потайная шляпка50
    Ударный шуруп 8*100 потайная шляпка50
    Ударный шуруп 8*120 потайная шляпка50

    Для бетонной стены используют дюбеля 6*40.  Данный вид крепежа прочно фиксирует направляющие профили к основанию, на которые ложится большая нагрузка всего металлического каркаса.

    Саморез с дюбелем грибовидная шляпкой 6*40

    Саморезы для крепления профиля к дереву

    Шурупы отличительны по длине, а также шагу сечения. Для крепления профиля к дереву применяются саморезы длиной 25мм. Данные шурупы разделены на 2 вида: фосфатировнные – черного цвета и универсальные желтого цвета. Оба вида шурупов имеют потайную головку с крестообразным рисунком для правильного монтажа крепежа. А также шаг резьбы – редкий.

    Для монтажа шурупа нет необходимости делать дополнительные отверстия при помощи дрели. Они легко прокалывают поверхность и входят в основание, при этом происходит прочная фиксация.

    Саморезы по дереву для фиксации гипсокартонного листа к каркасу или деревянной основе

    В случае фиксации гипсокартона к деревянной обрешетке, следует применить специальные саморезы по дереву. У данных шурупов резьба широкая, это дает легкость закручивания и прочность фиксирования. Размеры применяемых шурупов различны. Но, чем мягче порода дерева, тем длиннее должен быть шуруп.

    Монтаж самореза по дереву

    В продаже шурупы могут быть в пачках и россыпью. Для вычисления на один направляющий профиль длиной 3 метра потребуется монтировать около 20 шт саморезов при таком расчете расстояния через 15- 20 см.

    Саморезы для крепления гипсокартона

    Рассмотрим какие саморезы нужны для гипсокартона. Они различны на внешний вид, по размерам, по цвету.

    Крепление гипсокартона без фаски к металлическому каркасу саморезами

    Листы гипсокартона крепятся к созданному металлическому, деревянному каркасу, а также непосредственно к черновому основанию. Оно может быть бетонным, кирпичным, из дерева. Для каждого отдельно взятого крепления есть специально предназначенные крепежи. Саморезы по гипсокартону производятся из прочной сстали с обработкой от воздействия коррозии, окисления.

    Лист гипсокартона, в большинстве случаев, крепится к созданному каркасу из металлических профилей. Крепеж вгоняется в лист с небольшим притоплением, чтобы поверхность оставалась ровной и гладкой.

    Как правильно крепить лист

    Для этого процесса используются саморезы для ГКЛ с мелким шагом резьбы. Кончик шурупа острый, для хорошего вхождения в металл. Саморезы для гипсокартона размеры которых начинаются от 16мм.  Применяется в зависимости от толщины гипсокартонного листа, а также его количества.

    В основном для фиксации одного листа гипсокартона применяются саморезы размерами 3. 5*25мм. Если требуется крепить второй слой гипсокартона, тогда нужны шурупы 3.5*35мм, упакованные по 1000 шт. в 1 упаковку.

    Шляпка винта для гипсокартона создана таким образом, что при фиксации его верхний слой картона остается невредимым, при этом шуруп заходит «заподлицо». Для вкручивания применяется электрический или аккумуляторный шуруповерт с контролем силы затяжки. Шурупы для гипсокартона выполняются в точном соответствии стандартов качества и по заданным размерам.

     Правильный выбор при покупке

    Покрытие самореза. Кроме основного материала из которого изготовлен шуруп, он покрывается оболочкой.

    • Фосфатированное покрытие – имеет черный цвет. Применяются крепежи в помещениях с повышенной влажностью.
    • Оксидированное покрытие – черный цвет. Наносится защитная пленка и используется в помещении с нормальным уровнем влажности.
    • Оцинкованное покрытие – использования внутри помещения, снаружи дома.

    А также саморезы имеют отличия по форме головки, по резьбе, наконечнику.

    Отличие наконечника

    Правильно выбрать обычный крестообразный PH  шпиц под биту.

    Бита Ph3 крестообразная

    При выборе саморезов для ГКЛ следует обращать внимание на размер, вес. Все элементы должны быть с ровными головки и крестовидные углубления иметь четкие грани.

    Узнайте о секретах работы с гипсокартоном https://sdelalremont.ru/sekrety-iskusstva-pri-rabote-s-gipsokartonom-i-profilem.html

    Видео:

    Видео:

    Саморезы для гипсокартона

    Гипсокартон – популярный отделочный материал, который часто используют в строительстве. Надежность конструкций из ГКЛ зависит не только от свойств самого материала, но и от качества крепежных элементов. Чтобы фиксировать гипсокартонные листы, применяют саморезы для гипсокартона.

    Сходные признаки для всех саморезов для ГКЛ

    Саморезы для гипсокартона представляют собой конусообразные винты с резьбой, заостренные на конце. Некоторые саморезы могут иметь в конце не заострение, а сверло. Шляпка крепежного элемента имеет крестоообразный шлиц.

    Крепежные изделия могут отличаться по цвету. Бывают черные крепления, они изготавливаются из оксидированной или фосфатированной стали, белые – из оцинкованной стали, желтые – из латуни.

    Признаки качественных саморезов

    Чтобы гипсокартонные конструкции прослужили долго, следует выбирать только качественные саморезы для их крепежа.

    Качественные крепежные элементы должны иметь специальное покрытие, которое защищает их от коррозии. Чаще всего саморезы для гипсокартонных листов имеют оксидированное или фосфатированное покрытие. Такие крепежи окрашены в черный цвет.

    Чтобы приобрести качественные саморезы для гипсокартона, нужно обращать внимание на следующие параметры:

    • Внешний вид креплений. Саморезы из одной партии не должны быть разного размера. Не должно быть деформаций крепежных элементов. Резьба должна быть равномерной.
    • Шлиц должен быть расположен строго по центру шляпки крепежного элемента и четко прочерчен. Очень важно, чтобы не было наплывов или искривлений, иначе саморез будет невозможно закрутить
    • Качественные изделия должны иметь равномерное окрашивание (черное или серо-черное), свидетельствующее о качественном фосфатировании или оксидировании. Использование данных крепежных элементов обезопасит от появления пятен ржавчины на материалах для отделки стен и потолков
    • Качественные саморезы имеют маркировку

    Какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона

    Выбор нужных саморезов зависит от того, на какой вид каркаса будут крепить ГКЛ.

    Если листы гипсокартона будут крепиться на металлический профиль, надо приобрести саморезы для гипсокартона по металлу. Чтобы закреплять профиль из металла, используют крепежные элементы с частым шагом резьбы. Если ГКЛ необходимо закрепить к усиленному профилю (толщиной 2 мм), то лучше использовать крепежи со сверлом. Их применение позволит сэкономить время, так как в этом случае не требуется заранее засверливать лист.

    Для монтажа каркаса из дерева применяют крепежи с более редким шагом резьбы. Саморезы для гипсокартона по дереву имеют острый наконечник и меньшую длину.

    Определение необходимой длины крепежных элементов

    Длина последних зависит от целей, для которых они будут применяться:

    • Самые маленькие саморезы применяют для сшивания металлического каркаса (9,5 мм)
    • Наиболее длинные нужны саморезы для крепления гипсокартона к профилю (25 мм)
    • Если крепятся 2 слоя гипсокартонных листов, то используют длинные и толстые крепежи (35 мм)
    • Для крепления подвесов к направляющим используют длинные саморезы (45 мм)

    Материалы для изготовления саморезов

    По материалу изготовления самонарезающие шурупы бывают следующих разновидностей:

    • Латунные. Это крепежи, стойкие к коррозии, но имеющие малую механическую прочность. Имеют желтый (золотой) цвет
    • Стальные. Имеют высокую механическую прочность, но не защищены от коррозии. Для защиты от коррозии их покрывают специальным покрытием (оксидированным или фосфатированным). У этих крепежей цвет черный

    Ходовые виды саморезов при работе с ГКЛ

    Саморезы по металлу

    Крепежи защищены от коррозии специальным фосфатированным покрытием. Имеют рожковую головку и крестообразный шлиц Ph3. Данный тип крепежа имеет двойную резьбу с мелким шагом. Чаще всего используют крепежи TN 25 (3,5×25 миллиметров). При помощи этого самореза можно крепить к профилю листы гипсокартона. Самонарезающийся шуруп почти полностью внедряется в каркас через лист гипсокартона. Расход крепежей – 25 штук на 1м² гипсокартоновой конструкции.

    Крепления TN 25 (3,5 x45 мм) используют, когда надо прикрепить подвесы к направляющим. Также их используют для монтажа двух листов гипсокартона.

    Саморезы по дереву

    Для деревянных конструкций следует выбрать фосфатированные крепежи с острым наконечником и редким шагом резьбы. Шляпка потайная с крестообразным шлицем PHILLIPS № 2. Самый распространенный размер – 3,5×35 мм.

    Самонарезающиеся шурупы со сверлом, позволяющие крепить металл

    Крепежи TEX9,5 (3,5×9,5 мм) имеют самосверлящий наконечник, покрыты фосфатированным слоем. Цилиндрическая головка снабжена крестообразным шлицем Ph3. С их помощью можно закрепить металлические профили. Делать отверстия в металле при этом не надо, саморезы сразу закручивают в профиль. Самонарезающие шурупы могут просверлить металл толщиной до 3 мм.

    Саморезы для гипсокартона имеют различные размеры и виды. Чтобы определиться, какие саморезы использовать для гипсокартона, следует разобраться в этом многообразии. Правильный выбор изделий позволит качественно закрепить на стене гипсокартонную конструкцию, что обеспечит ее долговечность и эстетичный вид. Если самостоятельно не удалось определиться с выбором крепежных элементов, стоит проконсультироваться со специалистами в строительных магазинах.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Саморезы для гипсокартона: размеры и виды, расход

    Фиксация плит ГКЛ на каркасную систему требует ответственного подхода. Точность выбора крепежной фурнитуры обеспечивает получение долговечной и надежной поверхности, поэтому саморезы для гипсокартона подбираются с особой тщательностью. Для этого следует руководствоваться существующими правилами монтажа и опираться на наработанный опыт.

    Чем отличается саморез от шурупа

    При определении разницы между крепежными элементами часто возникает путаница. Хотя оба варианта выполняют одну функцию, между ними наблюдаются существенные различия:

    1. Шуруп. Это изделие, которое используется для крепежа деталей между собой. Имеет головку и стержень, на котором находится внешняя резьба. Именно за счет нее формируется внутренняя нарезка в выбранном фрагменте, которая удерживает детали.
    2. Саморез. Здесь возникает больше всего вопросов. Слово является сокращением от «самонарезающий», которое относится к винту со внешней резьбой и шляпкой. Благодаря особенностям строения, вкрутить такой элемент намного легче.

    Хотя ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения» включает множество понятий, среди которых встречаются оба названия, для точности их выносят в отдельные нормативные документы. Поэтому целесообразно опираться на ГОСТ номер 1147-80, дающий представление о шурупах, и ГОСТ 11652-80, который описывает характеристики саморезов.

    Основные отличия изделий для фиксации:

    • Самонарезающие винты можно закручивать в различные виды поверхностей без особой подготовки за счет более острой и круче расположенной резьбы.
    • Работы с шурупом требуют больших усилий, поэтому в некоторых случаях, особенно при необходимости закрутить изделие в плотное основание, нужна предварительная подготовка. Технология предполагает формирование отверстия меньшего размера.
    • Для большего удобства саморез снабжается особым наконечником: он может быть острым, что обеспечивает легкое проникновение, или в виде сверла, прорезая проход в твердой структуре.
    • Шурупы имеют резьбу, которая занимает весь стержень или часть. Пустой участок нужен для отцентровки крепежа.

    В современной отечественной практике различия между саморезами и шурупами стерты, и даже бывалые гипсокартонщики не могут четко сформулировать разницу между этими винтами

    На данный момент существует широкий ассортимент самонарезающих винтов, не включенных ни в один отечественный нормативный акт, поэтому в обиходной речи саморез и шуруп – это зачастую тождественные понятия.

    Размеры и виды крепежей для ГКЛ

    Для монтажа гипсокартонных листов используются различные типы изделий, рекомендуется опираться на существующую документацию, а именно на СП 163.1325800.2014. В этом нормативе содержится таблица, позволяющая выбрать оптимальный вид крепежа.

    Для ГКЛ принято использовать следующие изделия:

    1. Саморезы TN. Имеют потайную шляпку размером 3,5 мм. Длина стержня выбирается в зависимости от ситуации, наиболее популярные варианты – 25, 35, 45 и 55 мм.
    2. Винт ТВ. Имеет схожие с предыдущей разновидностью характеристики, предпочтителен при необходимости прикрутить более толстые элементы подвесной системы.

      Существует десятки разновидностей крепежей, но как любители, так и профессионалы пользуются всего лишь несколькими ходовыми моделями: 1 — LN шуруп, 2 — LB шуруп, 3 — TN шуруп, 4 – ТВ шуруп

    3. Шуруп LN. Имеет выпуклую головку и острый проникающий конец, длина стержня – 9, 11 и 16 мм. Альтернатива – винт LB, который выполняет функцию сверла.
    4. Саморезы с пресс-шайбой. Стандартный размер шляпки – 4,2 мм. При работе с гипсокартонными поверхностями используются элементы длиной от 13 до 25 мм.
    5. Дюбель-бабочка. Диаметр головки составляет от 3,5–4 мм, стержня – 5,5 мм.

      Саморезы с пресс-шайбой, равно как и дюбель-бабочка, больше ориентированы на прикручивание каких-либо предметов к гипсокартонной конструкции, к примеру, полочки или картины

    Чтобы выбрать правильно и быстро, необходимо обращать внимание на специальные обозначения в названии.

    Какими саморезами крепить гипсокартон к профилю?

    При выборе фиксирующих изделий для разных материалов наибольшее значение имеет резьба.

    Металл

    Обрешетка из такого профиля самая востребованная, поскольку получаемая конструкция обладает хорошей устойчивостью и жесткостью. На сборку не требуется много времени за счет использования комплектующих.

    Саморезы для оцинкованного профиля под гипсокартон лучше приобретать известных марок или зарекомендовавших себя производителей. Некачественные изделия могут иметь неверную центровку, ломкость или неправильный разъем для отвертки или шуруповерта.

    Для фиксации ГКЛ к металлопрофилю используются следующие разновидности изделий:

    • TN 25. Это стандартный вариант, применяемый при обшивке в один слой при условии толщины плиты не более 15 мм. Материал имеет коррозийную защиту, поэтому подходит для крепления в помещениях с повышенной влажностью.
    • TN 35–45. Такая вариация используется при работах с двухслойными конструкциями. Цифровая маркировка обозначает длину стрежня в миллиметрах.
    • LN, LB и TEX 3,5х9,5. Эта разновидность применяется непосредственно для соединения профилей между собой при монтаже каркаса.

    Крепежные изделия для гипсокартонных поверхностей при укладке на металлическую систему выравнивания отличаются мелким шагом резьбы. Именно эта особенность выделяет продукцию среди остальных вариантов.

    Дерево

    Древесина требует иного подхода, описанные выше элементы не дадут надежной фиксации, поэтому для процесса используются специальные разновидности. Главное их отличие от саморезов по металлу в том, что резьба на стрежне расположена на большом расстоянии. Более крупный шаг обеспечивает сохранность структуры деревянных элементов, которые могут крошиться, а также гарантирует лучшее удержание без выкручивания.

    Учитывается, что изделие относится к фосфатированным и должно изготовляться из стали. Это предотвращает появление коррозии. Такие шурупы для гипсокартона имеют потайную головку с крестообразным шлицем, что позволяет проводить монтаж при помощи стандартных насадок на шуруповерт с нужным уровнем заглубления.

    Отличить шурупы по дереву от саморезов по металлу довольно просто – у «деревянных» моделей широкий шаг резьбы и не бывает наконечников со сверлом

    Чтобы закрепить один слой ГКЛ, выбираются изделия с параметрами 3,5*35/45 мм. Ввинчивать их необходимо на глубину больше толщины укладываемого листа.

    На заметку! Крепеж для деревянного каркаса можно отличить по серо-черному цвету, хотя существуют варианты белого и желтого оттенка.

    Сколько саморезов потребуется на лист гипсокартона

    Подсчет нужного количества материала – это обязательный процесс подготовки. Чтобы получить точные данные, можно использовать разные методы:

    • В зависимости от того, сколько крепежей идет на один квадратный метр. Для этого определяется расход саморезов на 1м2 гипсокартона. Такие данные многие производители указывают на коробках с крепежом. Стандартная норма для саморезов составляет 20–25 штук. Исходя из этого, замеряется участок работ, определяется площадь и умножается на имеющийся показатель. Так, при площади стены 15 кв.м ориентировочно потребуется 375 шт. (15*25).
    • Необходимо выяснить, сколько саморезов приходится на один лист гипсокартона. Учитывается, что стены и потолок требуют разного количества, в зависимости от выбранного шага:
      • Для вертикальных поверхностей чаще всего выбирается расстояние 25 см. Тогда при длине плиты 250 см с учетом разбежки между профилями 60 см (на центр листа приходится один профиль) на одну стойку потребуется 10 шурупов, а на три – 30. Ввиду того что ширина ГКЛ составляет 120 см, сверху и снизу будет вкручено около 10 шт. При наличии 3 уровней перемычек понадобится еще 15–20 шт. Итого: 55–60 шурупов.
      • Крепить материал на потолок следует с шагом 15 см при расстоянии между профилями 40 см. Если применить предыдущий алгоритм расчетов, то в итоге получится около 106 саморезов.

    Оптимального расстояния между шурупами при фиксации листов ГКЛ не существует, зачастую мастера определяют его на глаз, но рекомендуется стеновые конструкции крепить с шагом 250 мм, а потолочные — 150 мм

    Независимо от выбранного метода, продукция приобретается с запасом. Также учитывается, что на 100 штук может приходиться до 5 бракованных изделий.

    Особенности монтажа

    Рекомендации по вкручиванию саморезов в гипсокартон:

    1. Шуруп должен входить в плиту только под прямым углом. Если он уходит в сторону, то это нужно исправить.
    2. Для вкручивания используется подходящая по форме бита. Целесообразно выбирать насадку с ограничителем.

      При вкручивании самореза желательно использовать насадку на шуруповерт, ограничивающую погружение шляпки шурупа в лист гипсокартона

    3. Шляпка погружается заподлицо на 1 мм, чтобы исключить проблемы в дальнейшем.
    4. Оптимальный шаг не строго регламентирован, промежуток можно соблюдать на глаз.

      При фиксации ГКЛ на основе не должно быть никаких выступов и препятствий, все саморезы вкручиваются строго перпендикулярно листу и на 1 мм ниже уровня картона

    5. Отступ от края листа лучше делать 15 мм.
    6. При вкручивании в направляющую важно прилагать небольшое усилие, ведь ребро первоначально немного изгибается.

    Правильный выбор саморезов и соблюдение несложных рекомендаций – это гарантия качественного результата.

    3 ключа к правильному выполнению гипсокартона

    Гипсокартон, как почти универсальный стандарт для облицовки стен с деревянными каркасами, может показаться простым проектом. Однако есть некоторые ошибки, которые люди совершают с винтами для гипсокартона. Неправильный выбор может привести к появлению трещин на гипсокартоне в будущем. Чрезмерная нагрузка на них может привести к ослаблению суставов. Помимо этих разрушительных ошибок, возникает вопрос, насколько продуктивно вы работаете во время установки.

    Выбор подходящего шурупа для гипсокартона

    Почти все доступные шурупы для гипсокартона имеют диаметр №6, размер их резьбовой области, но их длина варьируется в зависимости от того, как вы планируете их использовать.

    • Наиболее распространенные — 1-1 / 4 дюйма: Используйте шурупы для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма, чтобы закрепить 1/2 дюйма гипсокартона, установленного на деревянных каркасных стенах. Эти винты с крупной резьбой обычно имеют фосфатное покрытие, которое лучше защищает от ржавчины по сравнению с цинковыми покрытиями.Обычно серые и черные фосфатные покрытия, но SENCO использует серый цвет для своей линейки продуктов, потому что он менее подвержен образованию пятен из-за масла, используемого в черном фосфате.
    • Реже — 1-5 / 8 ”: Для предотвращения провисания потолков используют более толстый гипсокартон размером 5/8”.Чтобы закрепить этот дополнительный вес, используйте винты №6 размером 1-5 / 8 дюйма, чтобы обеспечить проникновение в древесину на 1 дюйм.

    Также доступны более длинные шурупы для гипсокартона, например, 2 дюйма и 2-1 / 2 дюйма. Они используются там, где требуется гипсокартон различной толщины для достижения огнестойкости, например, в многоквартирных домах и кондоминиумах.

    Автомат для всех людей

    Теперь, когда у вас есть подходящие винты, какой инструмент лучше всего подходит для крепления гипсокартона? Проще говоря, винтовые системы с автоматической подачей. Они становятся все более популярными как на стройплощадке, так и среди домашних мастеров, чтобы сэкономить время и предотвратить общие проблемы, вызванные ослабленными винтами.

    Компания

    RSMeans, ведущий поставщик данных о стоимости строительства, изучила системы автоматической подачи SENCO Duraspin, которые в четыре раза быстрее, чем шуруповерты, и имеют модель со скоростью вращения 5000 об / мин, специально предназначенную для монтажа гипсокартона. RSMeans обнаружил, что системы автоматической подачи SENCO повысили производительность труда на 31 процент по сравнению с традиционными шуруповертами. При строительстве типичного дома такое повышение производительности приводит к экономии более 600 долларов.

    Поскольку они чувствуют глубину, системы автоматической подачи Duraspin также каждый раз обеспечивают идеальный драйв и непревзойденную стабильность.С помощью традиционных инструментов вы можете перевернуть винты, проделать дыры в гипсовом материале гипсокартона и ослабить швы. Между тем, незакрепление винтов добавляет дополнительное время, поскольку вы пытаетесь исправить эти ошибки. Глубина въезда имеет решающее значение, и системы автоматической подачи обеспечивают наиболее точную производительность.

    Системы автоматической подачи

    также предлагают преимущества, выходящие за рамки производительности и точности.

    • Очистить легко, так как винты не упадут.
    • Вы не будете иметь дело с металлической стружкой на пальцах, так как вы не так сильно прикасаетесь к винтам.
    • Поскольку строительные компании справляются с сокращением кадрового резерва, системы автоматической подачи имеют решающее значение, поскольку они не требуют особого обучения. Рабочие в первый же день могут быть столь же продуктивными, как и опытные руки.

    Больше нет ошибок новичков

    Используя правильные винты и системы автоматической подачи, вы избежите этих распространенных ошибок.

    • Правильная длина, неправильный винт: Убедитесь, что вы выбрали правильный винт для гипсокартона # 6, 1-1 / 4 дюйма, так как это также обычное измерение для винтов, которые крепят гипсокартон к легкой стали.Шурупы для гипсокартона по дереву имеют грубую резьбу, в отличие от шурупов из легкой стали с мелкой резьбой.
    • Только гипсокартон, просьба: Не используйте шурупы для гипсокартона для чернового пола, основы плитки или других применений, не связанных с гипсокартоном. Эти более плотные материалы могут сломать меньший винт №6 во время установки. Для этих работ используйте номер 8 или больше.
    • Закрепите эти потолки: Не используйте винты для гипсокартона 1-1 / 4 ”на потолке, иначе вы рискуете получить слабое соединение.
    • Слишком мало или слишком много: Следуйте инструкциям производителя гипсокартона относительно количества используемых винтов.Слишком мало вызывает очевидные проблемы, а слишком много — еще больше путаницы.
    • Прецизионные приводы: Будьте осторожны, насколько далеко вы закручиваете винты, если используете дрель. В противном случае вы ослабите суставы из-за чрезмерного вождения или еще больше запутаетесь из-за недостаточного движения.

    Винты для гипсокартона SENCO используют интуитивно понятные коды продуктов, чтобы каждый раз выбирать правильный винт.

    • 00A000AA: Первые два символа обозначают размер хвостовика. Для гипсокартона это почти всегда 06 для №6.
    • 00 A000AA: Третий символ указывает на приложение. Гипсокартон по отношению к дереву — «А», гипсокартон по отношению к легкой стали — «В», а гипсокартон по отношению к толстой стали — «С»
    • 00A 000AA: Четвертый, пятый и шестой символы — это длина. Обычные винты 1-1 / 4 дюйма будут иметь код 125.
    • 00A000 AA: Этот символ указывает на покрытие. Для гипсокартона используйте «P» для фосфата.
    • 00A000AA: Последний символ указывает количество винтов.Отсутствие буквы вообще означает коробку из 1000, в то время как коробки из 1000 — это «K», а 4000 — «B».

    Найдите местного дилера SENCO на сайте http://www.senco.com/dealer-locator.

    ИНДЕКС. Идеальная фиксация. Fabricante de sistemas de fijación

    Политика в отношении файлов cookie

    Мы используем наши собственные файлы cookie, а также сторонние файлы cookie, чтобы анализировать параметры использования и потребления веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наши услуги. Чтобы изменить настройки файлов cookie или получить дополнительную информацию, щелкните здесь.

    Установка файлов cookie перед браузером

    • Google Analytics

      • _ga
      • _gat
      • _gid
      • __utma
      • __utmb
      • __utmc
      • __utmz
    • Двойной щелчок
    • Google
    • Twitter

      • _twitter_sess
      • ct0
      • eu_cn
      • язык
      • GT
      • guest_id
      • personalization_id
      • Syndication_guest_id
    • Youtube

      • GPS
      • PREF
      • VISITOR_INFO1_LIVE
      • YSC

    Винты для гипсокартона — Крепеж Mart


    Нажмите на тип шурупа для гипсокартона выше, чтобы продолжить покупки…

    Шурупы для гипсокартона имеют потайную головку с плоским верхом, резьбу с разнесением наружу и острие или острие сверла.Предназначенные для прикрепления гипсокартона (также известного как гипсокартон, гипсокартон, Sheetrock® и стеновая плита) к стальным и деревянным каркасам, изготовленным методом холодной штамповки, они протыкают или просверливают материал без пилотного отверстия, а затем формируют или нарезают сопрягаемую резьбу по мере установки. По сравнению с гвоздями обычно требуется меньше шурупов; электрические шуруповерты сокращают время монтажа; неправильная ямочка на гвозде (вмятина, созданная молотком) не возникает; и сопротивление выдергиванию на 350% больше, чем у гвоздей GWB-54, что предотвращает страшные «гвозди» (шляпки гвоздей, которые позже «лопаются» над поверхностью гипсокартона, создавая неприглядный бугорок, поскольку трение между гвоздем и деревом уменьшается из-за усадка древесины).Винты для гипсокартона также известны как:

    саморезов для гипсокартона.

    Существует три различных типа, которые оптимизированы для различных применений: S, W и G. Тип S имеет мелкую резьбу и заостренный наконечник и предназначен для крепления гипсокартона к стальным шпилькам толщиной менее 0,033 дюйма. Винты с острием сверления являются самосверлящими. и используется с толстым металлом от 0,033 до 0,112 дюйма. Тип W имеет грубую резьбу и используется для крепления гипсокартона к деревянным шпилькам. Чередование высокой и низкой резьбы винтов для гипсокартона с высокой и низкой резьбой имеет лучшую удерживающую способность, чем грубая резьба в дереве, и также может использоваться со стальными шпильками.Винты типа G с крупным шагом и высокой резьбой предназначены для крепления гипсокартона к гипсокартону.

    Размеры (диаметры) указаны в виде целых чисел, и их четыре являются общими: # 6, 7, 8 и 10. Длина варьируется от 3/4 «до 6», но доступны только маленькие размеры, короткие длины и большие размеры. в длинной длине. Короткие отрезки имеют полную резьбу, а длинные — частично. Длина измеряется от вершины головки до кончика винта как для острия, так и для острия сверла.

    Phillips — это стандартный привод.Кроме того, головка горна является стандартной для шурупов для гипсокартона, названная так потому, что она напоминает раструбный конец горна (конец, противоположный мундштуку), который изгибается наружу от стержня винта к точке наибольшего диаметра головки. Он отличается от плоских головок других винтов, где переход хвостовика к головке имеет коническую форму. Как описано: «Головка горна закручивает лицевую бумагу в полость под головкой винта для большей удерживающей способности и помогает предотвратить повреждение гипсовой сердцевины и лицевой бумаги.«

    Низкоуглеродистая сталь является стандартным материалом и закалена для винтов типов S и W; Тип G не требует цементирования. Серый или черный фосфат, иногда покрытый составом масляного типа с сухим на ощупь, является типичным покрытием и обеспечивает минимальную защиту от коррозии, но обычно достаточен для предотвращения образования ржавчины, вызванной соединительным составом и краской на водной основе, до того, как они высохнут.

    Хотя в руководствах по установке гипсокартона и других ресурсах шурупы для гипсокартона часто упоминаются как тип S и тип W, вы обычно найдете их вместо этого по типу резьбы, например, грубая или мелкая.Чтобы убедиться, что вы используете правильный винт для работы, см. Таблицу 1 ниже…

    Таблица 1. Типы шурупов для гипсокартона. Различные типы шурупов для гипсокартона и их применение.

    Типы винтов для гипсокартона

    Тип Драйв Голова Нитки Приложение
    S Филипс Горн штраф Гипсокартон к стали
    Вт Филипс Горн Грубый Гипсокартон для дерева
    G Филипс Горн Грубая, Высокая Гипсокартон к гипсокартону

    Винты для гипсокартона с цилиндрической головкой устанавливаются с помощью шуруповерта и установочного устройства Phillips №2 для гипсокартона.Верх головы должен быть немного ниже поверхности гипсокартона. Установка винта слишком глубоко может привести к поломке лицевой бумаги или, возможно, к поломке гипсовой сердцевины, что снизит удерживающую способность. Будьте осторожны при использовании дрели, потому что винты для гипсокартона легко перевернуть.

    Связанные винты и различные применения включают…

    • Винты для гипсокартона с обрезной головкой используются для прикрепления деревянной отделки к гипсокартону и шпилькам. Диаметр их плоской головки примерно на 1/3 меньше диаметра головки горна и имеет коническую опорную поверхность.Они имеют острие или сверло и доступны с крестообразным шлицем и квадратным хвостовиком (используйте крестообразный шлиц №1 или №1 с квадратным хвостовиком).
    • Винты для гипсокартона с крупной резьбой, тип W и высокой-низкой резьбой популярны для других применений, таких как дерево по дереву, особенно для мягкой древесины (поскольку стержень, примыкающий к головке, имеет меньший диаметр, чем шуруп для дерева такого же размера, шуруп для гипсокартона при работе с твердой древесиной голова может откручиваться).
    • Тип A — это самонарезающий винт с крупной резьбой, который используется для крепления металлических гипсовых оснований к стальным шпилькам и дереву (обычно используется крестообразный шлиц № 2).

    См. Американское общество испытаний и материалов ASTM C1002, Стальные самонарезающие винты для применения изделий из гипсовых панелей или металлических штукатурных оснований к деревянным шпилькам или стальным шпилькам, для получения спецификаций, касающихся винтов для гипсокартона типов S, W, G и A. . Также см. ASTM C954, Стальные шурупы для сверления изделий из гипсокартона или металлических гипсовых оснований для стальных шпилек толщиной от 0,033 дюйма (0,84 мм) до 0,112 дюйма (2,84 мм), для деталей самосверлящего шурупа для гипсокартона.

    CI: DRYWLSCRWS v1.0

    Amazon.com: 1-дюймовый винт для гипсокартона с крупной резьбой и стекловидной головкой 1 # Коробка: Товары для дома


    Материал

    Стали

    Марка

    Grip-Rite

    Система привода

    Филлипс

    Цвет

    Чернить

    Стиль головы

    Филлипс


    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • Идеально подходит для различных применений в гипсокартоне

    • В основном используется для крепления гипсокартона к деревянным стойкам.

    • Для крепления гипсокартона к тонким стальным шпилькам.

    • Винт с мелкой резьбой, приводная головка Philips № 2, с фосфатным покрытием, изготовлен из высокопрочной стали, черный, длина 1 дюйм.

    • Идеально подходит для различных применений в гипсокартоне. Для крепления гипсокартона к тонким стальным шпилькам. В основном используется для крепления гипсокартона к деревянным стойкам.Винт с мелкой резьбой. Головка привода Philips №2. Покрытие фосфатом, изготовлено из высокопрочной стали.


    См. Дополнительные сведения о продукте

    типов винтов (5 должен знать каждый домашний мастер)

    Фото: istockphoto.com

    Хотя на них не так уж много внимания, они занимают почетное место в строительстве, хобби и производстве мебели. Эти простые крепления буквально скрепляют все, от обрамления стен и изготовления мебели до повседневных проектов, таких как создание деревянной скамьи, — поэтому очень важно выбрать правильные крепления и работать с ними. Проход с винтами в вашем местном хозяйственном магазине так длинный, с кажущимся бесконечным количеством вариантов именно по этой причине: для разных проектов требуются разные типы винтов.Чем больше времени вы потратите на строительство и ремонт дома, тем лучше вы узнаете следующие пять типов винтов — и когда их использовать. А пока прочитайте учебник, который поможет отличить один сорт от другого и упростит вашу следующую поездку в строительный магазин.

    Heads Up

    Прежде чем мы поговорим о том, какие типы винтов подходят для конкретных проектов в вашем списке дел, давайте поговорим о том, как сегодня вставляется большинство винтов. Для лучшего захвата конструкция на головке винта согласована с конкретной отверткой или сверлом.В качестве примера возьмем винты с крестообразным шлицем, разработанные компанией Phillips Screw Company: этот популярный крепеж легко узнать по знаку «+» на его головке, и для его установки требуется немного больше, чем отвертка с головкой Philips. Но с момента изобретения этого в начале 1930-х годов, количество вариантов головок винтов расширилось, включив в себя утопленные 6- и 5-конечные звезды, конструкции с шестигранной и квадратной головками, а также многочисленные комбинированные конструкции , такие как что-то среднее между углубленным квадратом и головкой Philips, которая принимает несколько бит.

    Итог: покупая крепеж для вашего проекта, имейте в виду, что вам нужно будет согласовать конструкцию головки винта с нужной насадкой. К счастью, наборы сверл поставляются с несколькими сверлами, которые подходят практически ко всем стандартным размерам головки винта и конструкции.

    Типы шурупов

    Фото: homedepot.com

    ВИНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

    Шурупы по дереву имеют крупную резьбу для надежного захвата древесины до вершины стержня шурупа, прямо под головкой, где она часто бывает гладкой — a конструкция, обеспечивающая более плотные соединения при прикреплении дерева к дереву.Поскольку винт просверливается почти на всю глубину, гладкая часть в верхней части стержня вращается свободно, чтобы не вдавливать головку глубже в доску. Между тем, кончик винта с резьбой вонзается в нижнюю деревянную деталь, плотно прижимая две доски друг к другу. Коническая головка шурупа по дереву позволяет ему располагаться заподлицо или немного ниже поверхности дерева.

    При выборе шурупов для основной деревянной конструкции выберите длину, которая позволит кончику шурупа проникнуть в нижнюю доску примерно на 2/3 толщины этой доски.Что касается размеров, ширина также варьируется от # 0 (или 1/16 дюйма в диаметре) до # 20 (или 5/16 дюйма в диаметре). Самый распространенный размер — # 8 (примерно 5/32 дюйма в диаметре), но подходящий размер винта будет зависеть от вашего индивидуального проекта. Шурупы по дереву для отделки, например, предназначены для крепления декоративных элементов и профилей и поэтому имеют меньшую головку, чем стандартные шурупы по дереву; они имеют коническую форму, чтобы вы могли вставить винт прямо под поверхность дерева, оставляя крошечное отверстие, которое можно заполнить шпатлевкой для дерева.

    Шурупы по дереву бывают как внутреннего, так и внешнего стиля, последние часто оцинкованы или обработаны цинком для предотвращения коррозии. Для внешних проектов, в которых используется древесина, подвергнутая обработке под давлением, ищите шурупы по дереву, совместимые с четвертичной щелочной медью (ACQ). Они не будут подвергаться коррозии при использовании вместе с древесиной, подвергнутой обработке химическими веществами на основе меди под давлением.

    Традиционно для установки шурупов таким образом, чтобы древесина не раскалывалась, домашним мастерам сначала нужно просверлить пилотное отверстие, а затем ввернуть шуруп.Типы винтов, обозначенных как «самонарезающие» (также называемые самонарезающими винтами), имеют острый наконечник, имитирующий сверление бурового долота, поэтому предварительное сверление уходит в прошлое. Поскольку не все шурупы по дереву являются саморезами, обязательно внимательно прочтите этикетку.

    Подходит для: Соединение дерева с деревом. Для базовой установки досок толщиной 1 дюйм на стойки стены, например, при установке шкафов, нам нравится саморез SPAX # 8 2-1 / 2 дюйма Philips с квадратной головкой с плоской головкой и полной резьбой, многослойный винт с цинковым покрытием ( $ 7.98 за коробку в 1 фунт в Home Depot ).

    Фото: homedepot.com

    ВИНТЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ

    Эти типы винтов предназначены только для установки гипсокартонных панелей и имеют длину от 1 дюйма до 3 дюймов. Их «горна» головка предназначена для того, чтобы слегка зенковать поверхность гипсокартонной панели, не разрывая защитное бумажное покрытие панели. Здесь не требуется предварительное сверление отверстий; когда эти саморезы доходят до деревянных стоек или балок, они сразу врезаются в них.Стандартные шурупы для гипсокартона подходят для установки панелей из гипсокартона на деревянный каркас, но если вы устанавливаете гипсокартон на металлические стойки, ищите винты, которые подходят для использования с металлическими стойками.

    Примечание. Для их установки вам также потребуется приобрести углубление для гипсокартона, поскольку оно не всегда входит в стандартный набор насадок. Он напоминает насадку Philips, но имеет небольшое защитное кольцо или «буртик» рядом с кончиком насадки, которое предотвращает установку винта слишком глубоко.

    Подходит для: Укладка гипсокартона на деревянные или металлические стойки и балки.Чтобы установить однослойный 5/8-дюймовый гипсокартон на деревянные балки потолка, попробуйте Grip-Rite # 6 x 2 дюйма. Винты для гипсокартона с крупной резьбой и острым концом от компании Grip-Rite ( $ 6,47 за коробку весом 1 фунт в магазине Home Depot ). ). Их головки с фосфатным покрытием способствуют адгезии гипсокартона во время приклеивания. Используется с установочным сверлом / отверткой для гипсокартона Philips Dimpler №2 от Bosch ( $ 12,47 в Home Depot ).

    Фото: homedepot.com

    ВИНТЫ ДЛЯ КЛАДКИ

    Первое, что вы заметите в шурупах для каменной кладки, также называемых «анкерами», — это то, что они не заострены на кончике.Кладочный шуруп не проделывает собственное отверстие; вместо этого вы должны предварительно просверлить отверстие, прежде чем вставлять винт. В то время как некоторые шурупы для каменной кладки имеют головки Philips, многие имеют приподнятые шестигранные головки, которые требуют установки с помощью специальной соответствующей шестигранной головки. Проверьте упаковку винта, какая насадка и точный размер необходимы для предварительного просверливания отверстий, а затем просверливания анкера. Для предварительного сверления необходим перфоратор с сверлом для кирпичной кладки, но вы можете использовать и обычное сверло, чтобы вставить эти шурупы.

    Подходит для: Крепление дерева или металла к бетону.Одно из наиболее распространенных применений шурупов для каменной кладки — прикрепление деревянных плит пола к бетонному фундаменту или полу подвала. Хорошим выбором для этой задачи является бетонный анкер большого диаметра Tapcon 3/8 дюйма x 3 дюйма с шестигранной головкой и шайбой ( $ 19,98 за 10 от Home Depot ).

    Фото: homedepot.com

    ВИНТЫ ОПОРЫ

    Винты, используемые для крепления настила или «настила палубы» к балочной системе настила, предназначены для зенковки, чтобы верхние части были на одном уровне или на волосок ниже поверхность дерева.Подобно шурупам по дереву, этот особый внешний шуруп имеет грубую резьбу и гладкий верхний стержень и изготовлен для защиты от ржавчины и коррозии. Если вы устанавливаете деревянный настил, обработанный под давлением, используйте только шурупы для террасы, совместимые с ACQ. Производители композитных настилов рекомендуют использовать винты для настилов из нержавеющей стали для установки своих изделий. Их длина варьируется от 1-5 / 8 до 4 дюймов, и они специально помечены на упаковке как «Винты для настила». Многие шурупы для настила являются саморезами и бывают как с головками Philips, так и со звездообразной головкой.

    Подходит для: Установка наружного настила. Для установки стандартных 5/4-дюймовых террасных досок вы не ошибетесь, если выберете ACQ-совместимый Deck Mate с полимерным покрытием # 10 x 3-1 / 2 дюйма. Шуруп с плоской головкой для деревянного настила ( $ 26,94 за 5 фунтов коробка от Home Depot ).

    Фото: homedepot.com

    ВИНТЫ для МДФ

    Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) часто появляется в доме в виде внутренней отделки, такой как основание и молдинг, а также при строительстве некоторых требуемых сборок книжные шкафы и стеллажи.МДФ тверже массивной древесины, поэтому его сложнее проткнуть обычными шурупами без раскола. Остается два варианта: предварительно просверлить пилотные отверстия в МДФ и использовать обычные шурупы по дереву или сократить время работы и использовать саморезы для МДФ. Шурупы для МДФ имеют те же размеры, что и обычные шурупы по дереву, и имеют звездообразную головку, но предназначены для исключения раскалывания и необходимости предварительного сверления.

    Подходит для: Используется с материалом МДФ, когда предварительное сверление утомительно. Для крепления ¾-дюймовой обшивки из МДФ к дверной коробке мы рекомендуем SPAX # 8 x 1-3 / 4 дюйма.Винты из ДВП средней плотности (МДФ) с цинковым покрытием с частичной резьбой T-Star Plus Drive ( 6,97 долл. США за коробку из 200 штук от Home Depot ).

    Винты для гипсокартона

    : что нужно знать перед покупкой

    Шурупы для гипсокартона фактически стали основным крепежом для защиты полных или частичных листов гипсокартона к стеновым стойкам или потолочным балкам. Длина и оценка шурупов для гипсокартона, типы резьбы, головки, точки и структура на первый взгляд могут показаться непонятными. Однако в месте, где можно улучшить дом своими руками, этот огромный диапазон вариантов ограничивается всего несколькими четко определенными вариантами, которые работают в ограниченных типах использования, с которыми сталкиваются многие домовладельцы.Даже хорошее управление только тремя основными характеристиками шурупов для гипсокартона поможет определить длину, калибр и резьбу шурупа для гипсокартона.

    Для большинства работ, связанных с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма, установленным на деревянных шпильках, шурупы для гипсокартона с фосфатным покрытием и крупной резьбой размером 1 1/4 или 1 5/8 дюйма делают надежную задачу. Этот шуруп доступен по цене и может быть куплен в больших ваннах, учитывая, что для работы по гипсокартону требуется широкий выбор крепежа. Винт для гипсокартона диаметром 1 5/8 дюйма может быть сложной задачей, учитывая, что большая часть вала остается после того, как будут покрыты первые 1/2 дюйма толщины гипсокартона.Уменьшение длины указывает на более легкое вождение, однако это также означает снижение удерживающей силы. Поскольку последняя 1/8 дюйма раковины имеет решающее значение (там, где горловина винта должна сгибаться, но не порвать внешний бумажный слой), этот более короткий винт значительно упрощает регулировку этой последней 1/8 дюйма привод.

    Длина шурупов для гипсокартона
    Гипсокартон 1/4 дюйма: используйте шурупы для гипсокартона от 1 до 1 1/4 дюйма
    Гипсокартон 1/2 дюйма: используйте шурупы для гипсокартона 1 1/4 или 1 5/8 дюйма
    5/8 дюйма для гипсокартона: используйте 1 5/8 дюйма или 2 дюйма для гипсокартона.
    Винты, предназначенные для строительства, обычно имеют длину от 1 дюйма до 8 дюймов.Это связано с тем, что строительные материалы могут иметь большой диапазон плотности: от листового металла до столбов размером четыре на четыре и даже толще. Не так с гипсокартоном.

    Большая часть гипсокартона, устанавливаемого в домах, имеет толщину 1/2 дюйма. Толщина часто может увеличиваться или уменьшаться, но очень мало и не очень часто. Примерно единственное время, которое потребуется мастерам для установки более толстого гипсокартона, — это использование противопожарного кода или гипсокартона типа x. При толщине 5/8 дюйма гипсокартон type-x немного толще, чтобы сдерживать распространение пламени, и используется в гаражах и стенах, прилегающих к топочным помещениям.Гипсокартон толщиной 1/4 дюйма в некоторых случаях используется для отделки стен и потолков. Поскольку он универсален, с его помощью можно формировать кривые. Тем не менее, большая часть гипсокартона, устанавливаемого своими руками на кухнях, в туалетах и ​​общих помещениях, будет иметь толщину 1/2 дюйма.

    Резьба для шурупов для гипсокартона
    Грубая: используйте шурупы для гипсокартона с крупной резьбой для большого количества деревянных шпилек.
    Fine: саморезы для гипсокартона с мелкой резьбой, поэтому они хорошо подходят для металлических шпилек.
    Одна важная функция, о которой нужно знать при приобретении шурупов для гипсокартона, — это тип резьбы: грубая или мелкая.

    Винты для гипсокартона с крупной резьбой лучше всего подходят для большинства применений, включая шпильки для гипсокартона и дерева. Крупные нити хорошо захватывают древесину и натягивают гипсокартон на шпильки. Одним из недостатков винтов с крупной резьбой являются металлические заусенцы, которые могут застрять в пальцах. Обязательно надевайте перчатки при работе с шурупами для гипсокартона с крупной резьбой.

    Саморезы для гипсокартона с мелкой резьбой лучше всего подходят для крепления гипсокартона к металлическим стойкам. Грубые нити имеют тенденцию прожевать металл, никогда не получая должного сцепления. Тонкие нитки хорошо работают с металлом благодаря тому, что они самонарезающие.

    Калибры для шурупов для гипсокартона
    Оценка означает диаметр шурупа для гипсокартона. Во многих случаях вы будете использовать шурупы для гипсокартона №6 или №8. Имейте в виду, что с увеличением номера калибра диаметр винта увеличивается.Таким образом, винт для гипсокартона №6 будет тоньше, чем винт для гипсокартона №8. Хотя это может показаться очевидным, многие товары, относящиеся к жилищному строительству и строительству, работают в противоположном направлении. Например, наждачная бумага с меньшим числом частиц действительно грубее, чем с большим числом.

    Реальные размеры калибра саморезов для гипсокартона:

    Калибр обычно обозначается вторым числом после длины. Например, винт длиной 1 5/8 дюйма с калибром № 6 будет выглядеть так: «1 5/8 дюйма x 6.».
    Использование шурупов для гипсокартона.
    Основная функция шурупов для гипсокартона — это крепление полных листов гипсокартона (обычно 4 на 8 футов для домашних мастеров) или частичных листов гипсокартона к деревянным или металлическим стойкам.

    Винты для гипсокартона служат для фиксации гвоздей. Если у вас есть старый дом и вы обнаружите стены с загадочными круглыми выпуклостями, то у вас есть то, что называется гвоздями. До того, как шурупы для гипсокартона стали широко использоваться, гипсокартон прибивали короткими гвоздями с широкой головкой.В то время как гвозди для гипсокартона все еще существуют и используются в качестве быстрого метода крепления стеновой панели, шурупы для гипсокартона фактически разработаны как обязательный подход для соединения гипсокартона с стойками специально из-за проблемы с гвоздями.

    Некоторые мастера используют шурупы для гипсокартона с одной неожиданной целью: для разработки проектов. Шурупы для гипсокартона ломаются. Вместо того, чтобы сгибаться, они могут сломаться. Головки шурупов для гипсокартона особенно склонны к легкому отламыванию, в результате чего часть вала остается в древесине.Никакой экстрактор не может удалить винт без головки. Ни один плотник никогда не будет использовать шурупы для гипсокартона для тонкой структуры. Избегание шурупов для гипсокартона особенно важно при выполнении тяжелых или, возможно, средних строительных работ, особенно при таких наружных проектах, как заборы и настилы. Однако шурупы для гипсокартона можно использовать для легких строительных работ или для временного строительства, когда безопасность не является аспектом.

    Как заворачивать шурупы для гипсокартона.
    Если вы сделаете это самостоятельно или любой обычный установщик гипсокартона, вам не понадобится специальный шуруповерт для гипсокартона.Шуруповерт для гипсокартона — это специальный инструмент, используемый для подвешивания гипсокартона. Это более компактный, легкий инструмент с меньшим крутящим моментом, чем многие аккумуляторные дрели. Хотя шуруповерты отлично справляются с заворачиванием шурупов для гипсокартона, они настолько ограничены для домовладельцев, что их нет необходимости покупать.

    Если ваша аккумуляторная дрель не имеет регулируемой скорости и муфты, позволяющей изменять крутящий момент, вам необходимо приобрести дрель с этими функциями. Возможность снизить крутящий момент с помощью муфты позволяет избежать снятия головки винта, что также известно как выпрямление.

    Чтобы правильно вкрутить шуруп для гипсокартона, проткните бумагу острым концом шурупа. Установите сверло на шуруп, включите дрель и позвольте шурупу втянуться в гипсокартон и шпильку. Примерно на три четверти метода вам потребуется приложить больше силы. В противном случае головка выйдет из строя.

    Остановитесь, когда голова и бумага будут на одном уровне. Затем поверните винт еще на четверть или пол-оборота, чтобы он погрузился под бумагу, не порвав ее.

    Терминология и особенности шурупов для гипсокартона.
    Головка стекляруса: Головка горна относится к конусообразной форме головки винта. Эта форма помогает винту оставаться на месте, не разрывая внешний слой бумаги.
    Острый наконечник: некоторые винты для гипсокартона имеют острый наконечник. Эта точка упрощает вколачивание шурупа в гипсокартон и заворачивание шурупа.
    Шурупов на фунт: Чаще всего коробки с шурупами для гипсокартона большего размера определяются по весу, а не по количеству шурупов.Например, винты №6 с крупной резьбой 1 5/8 дюйма дают около 200 винтов на фунт.
    Сверло-отвертка, которую можно использовать: для большого количества шурупов для гипсокартона обычно используется сверло-отвертка №2 с крестообразной головкой. В то время как многие строительные винты начали использовать Torx, квадрат или головку, помимо Phillips, во многих из них все еще используется головка Phillip.
    Покрытия: Черные шурупы для гипсокартона имеют фосфатное покрытие для защиты от коррозии. Другой тип шурупов для гипсокартона имеет тонкое виниловое покрытие, что делает их более устойчивыми к коррозии.Кроме того, их проще привлечь из-за того, что стойки скользкие.

    производителей шурупов для гипсокартона | Шурупы для гипсокартона DIN 7504, самосверлящие шурупы для гипсокартона, шурупы для гипсокартона SS Поставщики в Индии

    Производитель и поставщик шурупов для гипсокартона

    Винт для гипсокартона из нержавеющей стали, Винт для гипсокартона из углеродистой стали, Винт для гипсокартона из легированной стали, Винт для гипсокартона из никелевого сплава, Винт для алюминиевого гипсокартона, Винт для гипсокартона из медного сплава и бронзовый винт для гипсокартона В Индии

    Как ведущий производитель шурупов для гипсокартона, мы пользуемся хорошей репутацией среди наших клиентов и в отрасли благодаря поставке высококачественных шайб для шурупов для гипсокартона для различных секторов и отраслей.

    Являясь известным профессиональным поставщиком шурупов для гипсокартона, мы производим шурупы для гипсокартона различных типов, в том числе шурупы для гальванизированного покрытия и. Шурупы для гипсокартона для тяжелых условий эксплуатации предназначены для тяжелых работ на потолке или стенах, таких как установка стеллажей, зеркал и картин. Предварительное сверление не требуется. Метрические шурупы для гипсокартона доступны с прямой или мелкой резьбой, с цинковым или фосфатным покрытием, длиной от 25 до 150 мм.

    Промышленные винты для гипсокартона, винты для гипсокартона из нержавеющей стали, метрические винты для гипсокартона, винты для гипсокартона с шестигранной головкой, винты для гипсокартона с полукруглой головкой, винты для гипсокартона с резьбой Дилеры и экспортеры

    Мы разрабатываем различные шурупы для гипсокартона из легированной стали , такие как шурупы для гипсокартона из углеродистой стали, которые соответствуют национальным и международным стандартам.Наши профессиональные и талантливые сотрудники проводят регулярные проверки, чтобы убедиться, что все наши шурупы для гипсокартона из нержавеющей стали соответствуют требуемым обязательным спецификациям, что гарантирует высочайшее качество и долговечность всех наших продуктов и предложений. Мы производим ряд материалов для шурупов для гипсокартона нестандартных размеров и размеров, чтобы удовлетворить рыночный спрос наших клиентов.

    Мы являемся пионерами в этом секторе, поставляя шурупы для гипсокартона любых размеров, требуемых нашими клиентами, чтобы они идеально подходили для их использования.Вся наша продукция соответствует необходимым требованиям наших клиентов к шурупам для гипсокартона, а также стандартам Industrial Drywall Screw . Мы заверяем вас, что мы предлагаем разнообразную и выдающуюся коллекцию размеров шурупов для гипсокартона по очень полному и разумному прейскуранту на все шурупы для гипсокартона.

    Склады шурупов для гипсокартона, Экспортер шурупов для гипсокартона для тяжелых условий эксплуатации, Шурупы для гальванизированного гипсокартона, Продавцы шурупов BS, Поставщики шурупов для гипсокартона DIN

    Характеристики шурупов для гипсокартона

    Стандартные и технические характеристики IS, DIN, BS, ASTM, IS 4190, ISO, JIS, GB
    Длина от 3 мм до 200 мм
    Размер M02 до M33
    Производитель шурупов для гипсокартона GKW, Unbrako, Kundan, APL, Sundaram Precision, EBY Fastener и т. Д.
    Материал Нержавеющая сталь, Низкоуглеродистая сталь, Легированная углеродистая сталь, Высокопрочный, Никелевый сплав, Легированная сталь, Низкоуглеродистая сталь, Медь, Латунь, Алюминий
    Винт для гипсокартона из нержавеющей стали марки SS 304, SS 304L, SS 309, SS 310, SS 316, SS 316L, SS 317, SS 317L, SS 321, SS 330, SS 347, SS 410, SS 430, SS 440C
    Винт для гипсокартона из никелевого сплава Винт для гипсокартона из Хастеллоя, Винт для гипсокартона из медно-никелевого сплава, Винт для гипсокартона из никеля, Винт для гипсокартона из монеля, Винт для гипсокартона из инконеля, Винт для гипсокартона из сплава 20
    Типы винтов Самосверлящий винт, Самонарезающий винт, Винт с накаткой, Винт для нарезания резьбы, Машинный винт, Винт по бетону, Кровельный винт, Винт для гипсокартона, Винт для ДСП, Винт для ДСП, Строительные винты, Шурупы Coach, Стягивающий винт, Шуруп для дерева, Евровинт , Винт в ленте, Мебельный винт, Винт с полукруглой головкой, Винт с накатанной головкой, Винт с крыльчаткой, Винт с крестообразным шлицем, Установочные винты, Установочные винты с метрической резьбой, Винты для листового металла, Винт с проушиной, Винт с защитной головкой
    Отделка оцинковка (прозрачный / буле / желтый), черный / серый фосфат, никель, русперт

    Последний прайс-лист на шурупы для гипсокартона:

    Мы, Mahabali Steel Center, предлагаем лучший в своем классе Винт для гипсокартона по лучшим рыночным ценам в Индии.Запросите последний прайс-лист на шурупы для гипсокартона, заполнив форму contact здесь.

    Винт для гипсокартона Доступные материалы

    Винт для гипсокартона Винт для гипсокартона из нержавеющей стали Винт для стального гипсокартона Винты для гипсокартона
    Винт из нержавеющей стали Винт из низкоуглеродистой стали Винт из легированной углеродистой стали Алюминиевый винт
    Винт с высоким сопротивлением растяжению Винт из никелевого сплава Винт из легированной стали Винт для гипсокартона из нержавеющей стали
    Винт из мягкой стали Медный винт Винт из латуни Винт для гипсокартона из низкоуглеродистой стали
    Винт для гипсокартона из легированной углеродистой стали Винт для гипсокартона с высоким пределом прочности Винт для гипсокартона из никелевого сплава Винт для гипсокартона из легированной стали
    Винт для гипсокартона из мягкой стали Винт для гипсокартона для меди Винт для гипсокартона из латуни Винт для гипсокартона для алюминия

    Винт для гипсокартона SS Доступные марки

    • SS 304 Винт для гипсокартона
    • SS 304L Винт для гипсокартона
    • SS 309 Винт для гипсокартона
    • SS 310 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона SS 316
    • Винт для гипсокартона SS 316L
    • SS 317 Винт для гипсокартона
    • SS 317L Винт для гипсокартона
    • SS 321 Винт для гипсокартона
    • SS 330 Винт для гипсокартона
    • SS 347 Винт для гипсокартона
    • SS 410 Винт для гипсокартона
    • SS 430 Винт для гипсокартона
    • SS 440C Винт для гипсокартона

    Винт для гипсокартона Inconel Доступные марки

    • Винт для гипсокартона Inconel 600
    • Винт для гипсокартона Inconel 601
    • Винт для гипсокартона Inconel 625
    • Inconel 718 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона Incoloy 800
    • Винт для гипсокартона Incoloy 800H
    • Винт для гипсокартона Incoloy 800HT
    • Инколой 825 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона Incoloy 925
    • Инколой 330 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона Incoloy SS 330
    • Винт для гипсокартона Incoloy Ra 330

    Винт гипсокартона из легированной стали Доступные ранги

    • Легированная сталь B6 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона из легированной стали B7
    • Винт для гипсокартона из легированной стали B7M
    • Винт для гипсокартона из легированной стали B16
    • Легированная сталь 4340 Винт для гипсокартона
    • Легированная сталь 2 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона из легированной стали 2HM
    • Винт для гипсокартона из легированной стали 2H
    • Винт для гипсокартона из легированной стали GR6
    • Легированная сталь 4140 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона из легированной стали GR7
    • Винт для гипсокартона из легированной стали GR7M
    • Легированная сталь 6150 Винт для гипсокартона
    • Легированная сталь 8620 Винт для гипсокартона

    Винт гипсокартона из углеродистой стали доступные ранги

    • Винт для гипсокартона из углеродистой стали
    • Углеродистая сталь 1006 Винт для гипсокартона
    • Углеродистая сталь 1008 Винт для гипсокартона
  • Углеродистая сталь 1010 Винт для гипсокартона
  • Углеродистая сталь 1018 Винт для гипсокартона
  • Углеродистая сталь 1021 Винт для гипсокартона
  • Углеродистая сталь 1022 Винт для гипсокартона
  • Углеродистая сталь 1026 Винт для гипсокартона
  • Углеродистая сталь 1117 Винт для гипсокартона
  • Винт для гипсокартона Hastelloy Доступные марки

    • Винт для гипсокартона Hastelloy C22
    • Hastelloy C276 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона Hastelloy B2
    • Винт для гипсокартона Hastelloy B3
    • Винт для гипсокартона Hastelloy X

    Дуплексный стальной винт гипсокартона доступные ранги

    • Дуплексная сталь S31803 Винт для гипсокартона
    • Дуплексная сталь S32205 Винт для гипсокартона
    • Super Duplex Steel S32750 Винт для гипсокартона
    • Super Duplex Steel S32760 Винт для гипсокартона

    Винт для гипсокартона из никеля Купро Доступные марки

    • Винт для гипсокартона Cupro Nickel 90
    • Саморез для гипсокартона Cupro Nickel 10
    • Винт для гипсокартона Cupro Nickel 70
    • Винт для гипсокартона Cupro Nickel 30

    Винт для гипсокартона из монеля Доступные марки

    Никелевый винт для гипсокартона Доступные марки

    Титановый винт для гипсокартона Доступные марки

    • Титановый винт для гипсокартона Gr 2
    • Титановый винт для гипсокартона Gr 5

    Другие доступные марки шурупов для гипсокартона

    • Винт для гипсокартона из сплава 20
    • SMO 254 Винт для гипсокартона
    • Винт для гипсокартона AISI 4130
    • Винт для гипсокартона из сплава 218
    • Винт для гипсокартона 17-4ф
    • Винт для гипсокартона алюминиевый

    Винт для гипсокартона Доступные стандарты

    ASTM ASTM A 193 Винт для гипсокартона ASTM SA 193 Винт для гипсокартона Винт для гипсокартона ASTM A307
    Винт для гипсокартона ASTM A320 Винт для гипсокартона ASTM A325 ASTM A354 Винт для гипсокартона
    Винт для гипсокартона ASTM A449 ASTM A490 Винт для гипсокартона Винт для гипсокартона ASTM A325M
    Винт для гипсокартона ASTM F568 ASTM F593 Винт для гипсокартона ASTM F1554 Винт для гипсокартона
    IS IS 1363 Винт для гипсокартона IS 1364 Винт для гипсокартона IS 2585 Винт для гипсокартона
    IS 3138 Винт для гипсокартона IS 3640 Винт для гипсокартона IS 10238 Винт для гипсокартона
    IS 3757 Винт для гипсокартона IS 6639 Винт для гипсокартона
    DIN DIN 931 Винт для гипсокартона DIN 933 Винт для гипсокартона Винт для гипсокартона DIN 960
    Винт для гипсокартона DIN 961 DIN 7990 Винт для гипсокартона DIN 610 Винт для гипсокартона
    DIN 6914 Винт для гипсокартона DIN 6915 Винт для гипсокартона
    BS BS 1083 Винт для гипсокартона BS 1768 Винт для гипсокартона BS 1769 Винт для гипсокартона
    ANSI ANSI B18.2.1 Винт для гипсокартона
    ISO ISO 7412 Винт для гипсокартона

    Размеры шурупов для гипсокартона

    Размеры шурупов для гипсокартона Таблица размеров шурупов для гипсокартона Таблица размеров шурупов для гипсокартона Размеры шурупа для гипсокартона
    Винт для гипсокартона класса 5 3/8 ″ -16 x 1 ″ Винт для гипсокартона, класс 5 1/2 ″ -13 x 1-1 / 2 ″ Винт для гипсокартона, 1/4 ″ -20 x 1 ″, класс 5
    3/8 ″ -16 x 1-1 / 4 ″ Винт для гипсокартона, класс 5 Винт для гипсокартона, класс 5 3/8 ″ -16 x 1-1 / 2 ″ Винт для гипсокартона, 1/4 ″ -20 x 3/4 ″, класс 5
    Винт для гипсокартона, желтый, 1/2 ″ -13 x 2 ″, класс 8 Винт для гипсокартона, класс 5 1/2 ″ -13 x 2 ″ Винт для гипсокартона, желтый, 1/2 ″ -13 x 1-1 / 2 ″, класс 8
    Винт для гипсокартона, 5/8 ″ -11 x 2 ″, класс 8, желтый Винт для гипсокартона, 5/16 ″ -18 x 1 ″, класс 5 Винт для гипсокартона, желтый, 3/8 ″ -16 x 1 ″, класс 8
    3/8 ″ -16 x 1 ″ Винт для гипсокартона из нержавеющей стали класса 18-8 Винт для гипсокартона, желтый, 3/8 ″ -16 x 1-1 / 2 ″, класс 8 Винт для гипсокартона из нержавеющей стали, 1/4 ″ -20 x 1 ″, класс 18-8
    Винт для гипсокартона 5/8 ″ -11 x 2 ″, класс 5 Винт для гипсокартона, 5/8 ″ -11 x 2-1 / 2 ″, класс 8, желтый Винт для гипсокартона класса 5 3/8 ″ -16 x 2 ″
    Винт для гипсокартона, 3/8 ″ -16 x 1-1 / 4 ″, класс 8, желтый Винт для гипсокартона из нержавеющей стали, 1/4 ″ -20 x 3/4 ″, класс 18-8 Таблица размеров шурупов для гипсокартона
    Характеристики шурупов для гипсокартона

    Форма быстрого запроса

    Позвоните нам — +91 22 6615 1922 | +91 22 6615 1966

    SS ПОСТАВЩИК ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВ:

    Бангалор, Хайдарабад, Ахмадабад, Ченнаи, Сурьяпет, Джамалпур, Бхивади, Баллия, Амбала, Садар, Удгир, Мириалагуда, Бансберия, Мумбаи, Индия, Махараштра, Дели, Карнатака, Андхра-Прадеш, Керализ, Триподухер, Керала, Триподурам, Триподура Манипур, Тадепаллигудем, Бетул, Нагапаттинам, Бунди, Бараут, Буксар, Мукцар, Калькутта, Сурат, Пуна, Джайпур, Лакхнау, Канпур, Нагпур, Индор, Тане, Бхопал, Вишакхапатнам, Пимпри и Чинчвадара, Патна Агра, Нашик, Фаридабад, Меерут, Раджкот, Гуджарат, Тамил Наду, Западная Бенгалия, Гуджарат, Бихар, Раджастан, Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш, Джаркханд, Чхаттисгарх, Ассам, Чандигарх, Васай, Дамба, Калисса, Калайдж Коимбатур, Джабалпур, Гвалиор, Виджаявада, Джодхпур, Мадурай, Бхадресвар, Касгандж, Кальяни, Нагаур, Порт, Блэр, Датия, Хингангхат, Бансвара, Нагда, Райпур, Кота, Гувахати, Чандигарх, Солапур и Даравада, Хабала Сринагар, Аурангабад, Дханбад, Амритсар, Нави Мумбаи, Аллахабад, Ранчи 900 03

    —————- Список —————— BhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский OceanEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканской страны РеспубликаЧадФарерские островаОстрова ФиджиФинляндияФранцияОстров НорфолкСеверные Марианские островаБрунейБолгарияБуркина-ФасоАфганистанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАндорраАнголаАнгильяАнтарктикаАнтигуа и БарбудаАргентинаЧилиКитай (Южный) Китай (Гонконг)AR) Китай (Макао) Рождественские острова (CX) Кокосовые (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo Democractic RepublicCook IslandsCosta RicaCote д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия (Hrvatska) CubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicNorwayOmanPakistanMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambia, TheGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKoreaKorea, NorthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanNepalNetherlands AntillesNetherlands , Новая Каледония, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Западная Сахара, Да menYugoslaviaZambiaZimbabweSudanSurinameSvalbard / Ян Майен IslandSwazilandPalauPanamaPapua новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Киттс И NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент / GrenadinSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth GeorgiaSpainSri LankaTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Малой OutlyingUruguayUzbekistanVanuatuVatican City State (Святой Престол) VenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (США) Острова Уоллис и ФутунаТанзанияТаиландТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и Кайкос

    —————- Список городов —————— Isa TownSitraBudaiyaJidhafsAdliyaHawalliAs SalimiyahMalaysiaAl Hilal al GharbiyahAl Hilal ash SharqiyahManamaRiffaMuharraqHamad TownA’aliAl HitmiAl JasrahAl Jumal Ka`biyahAl KhalifatAl KhorAl KhawrAl KhuwayrAl MafjarMeccaMongoliaMedinaMuzahmiyyaRiyadhJeddahHofufTa’ifSabah в SalimAl FarwaniyahMuscatAs Сиб аль JadidahSalalahBawsharDohaAbu аз ZulufAbu ThaylahAd Dawhah аль JadidahAl `ArishAl Bida` золы SharqiyahAl GhanimAl GhuwariyahDammamKhamis MushaitBuraidahKhobarTabukHa’ilHafar Al-BatinJubailAl-KharjQatifAbhaNajranYanbuAl QunfudhahAbu Даби-AUHAjman — AJMSharjah — SHJDubai — DXBFujairah — FUJRas Al Khaimah — RAKUmm Аль Кувейн — UAQCyprusEgyptIranIraqIsraelJordanKuwaitLebanonSyriaTurkeyUnited арабских EmiratesYemenBareillyMoradabadMysoreNoidaJamshedpurMalegoanGaya JalgaonUdaipurMaheshtalaTiruppurDavanagereKozhikodeGurgaonAligarhJalandharTiruchirappalliBhubaneswarSalemMira и BhayanderThiruvananthapuramBhiwandiBhilaiNagarWarangalCuttackFiroz abadKochiNelloreJammuSangliMirajKupwadBelgaumMangaloreAmbatturTirunelveliSaharanpurGorakhpurGuntur, BikanerAmravatiAkolaKurnoolBhavnagarDehradunDurgapurAsanslajnandedWaghain9

    .

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе в углах: Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе в углах?

    Как клеить флизелиновые обои в углах

    Что такое «флизелиновые» обои

    Что это за обои и чем они отличаются от других видов? Это обои, для изготовления которых вместо бумаги используется флизелин — нетканый прокладочный материал на основе целлюлозных волокон (непроклеенных и проклеенных, модифицированных и немодифицированных).

    Чисто флизелиновые обои изготавливаются из длинных целлюлозных волокон со специальными добавками. В составе такого материала до 70% целлюлозы. Главным достоинством обоев является их воздухо- и паропроницаемость, позволяющая стенам «дышать». Также важно, что флизелин помогает сгладить неровности поверхности и проармировать микротрещины. Материал при поклейте не пузырится, не усаживается, ни вдоль полотна, ни поперек.

    Следующей разновидностью флизелиновых обоев являются такие, у которых в качестве основы, вместо бумаги используется флизелин. Они называются «обои на флизелиновой основе» и могут быть виниловыми (гладкими, вспененными и тисненными, белого цвета — под покраску). Винил лишает обои способности «дышать», зато остается качество выравнивания и армирования стен и приобретается возможность очищать обои с помощью влажной губки и даже моющих средства.

    Интересно, что если при следующем ремонте вы решите поменять обои, то при снимании их со стены верхний слой снимется, а флизелиновая основа останется на стенах, служа армирующей подложкой под новые обои.

    Особенности поклейки флизелиновых обоев

    Такие обои довольно «послушные» и, если следовать всем указаниям инструкции, не возникнет сложностей ни в наклеивании больших полотен, ни в том, как клеить флизелиновые обои в углах.

    Для флизелиновых обоев существуют специальные клеи, а стены должны быть предварительно прогрунтованы, чтобы обои хорошо ложились на поверхность.

    Отличием технологии отделки этим типом обоев является то, что сами полотна намазывать клеем не нужно — промазываются только стены, причем обозначенным в инструкции клеем и разведенным согласно ей же.

    Полотна отрезаются с учетом рисунка и припуском по 1,5-2 см к длине сверху и снизу.

    Клеятся полотнища встык. Они прикладываются к промазанной клеем стене по разметке, сделанной при помощи отвеса и хорошенько разравниваются с помощью валика или пластикового шпателя, чтобы выгнать воздух и излишки клея из-под полотна, к шву. Выступивший клей нужно аккуратно снять влажной губкой, чтобы он не попал на обои и не испортил их внешний вид.

    Как клеить флизелиновые обои в углах

    Неправильный способ клейки обоев в углах это заклеить угол целым полотном так, что его половина оказывается на одной стене, а другая — на соседней. В этом случае полотно потянется, что не украсит вида комнаты. Причем это касается и внутренних, и внешних углов.

    Чтобы такого не происходило, углы следует оклеивать двумя полотнищами: каждую стену — своим.

    При оклейке внешнего угла, прилегающее к нему обойное полотно нужно обрезать по размеру, равному сумме расстояния от шва до угла плюс 1,5-2 см ширины, которые нужно будет загнуть за угол. Для более плотного прилегания, обои можно надрезать по краю небольшими надрезами. Следующее, новое полотнище наклеивается сверху, краем на угол.

    Если обои предназначены под покраску, оба полотнища могут прирезаться по углу острым обойным ножом. После наклеивания и высыхания, угловой стык притирается наждачной бумагой, а затем густо прокрашивается краской.

    Оклейка внутреннего угла происходит сходным образом. Полотно, доходящее до угла отрезается по размеру с небольшим припуском (1-1,5 см), который должен перейти на соседнюю стену. Также для плотности прилегания, на полосе, оставленной на припуск, можно сделать надрезы на расстоянии 4-5 см друг от друга и хорошенько пригладить полотно к стене.

    Прилегающую стену можно оклеить от противоположного угла и, когда дело дойдет до последнего полотна, его нужно отрезать тоже с излишком по ширине в 2-3 см, который нужно будет приклеить внахлест, а затем прирезать по месту.

    Прирезка полотна к внутреннему углу производится после того, как оно приклеено и разглажено. Делается это острым обойным ножом по направляющей поверхности шпателя. Когда одна рука держит нож, вторая в это время должна плотно прижимать отрезаемый лист к углу металлическим шпателем. Размер шпателя должен быть не больше 10-12 см, чтобы получить четкое попадание в угол даже при неровной линии угла.

    На обойном ноже нужно отламывать расходные секции, как только они затупятся. После аккуратной подрезки лишние куски обоев убираются и угол считается готовым.

    Как клеить флизелиновые обои в углах + видео

    Сейчас все больше популярности приобретают флизелиновые обои или на его основе, и это совершенно не удивительно. Они отличаются долговечность, простотой в уходе, звукоизоляционными качествами. К тому же, в последнее время производители выпускают обои в два раза шире, чем обычный рулон, шириной 1 метр и несколько сантиметров. Таким образом, клеить можно в несколько раз быстрее, а стыков получается меньше.

    Но многие боятся приобретать флизелиновые обои, потому что тревожатся, что не смогут их правильно наклеить, особенно в углах. Такие волнения абсолютно беспочвенные, ведь чтоб качественно и красиво оклеить углы достаточно знать простые правила. Давайте разберемся в этой теме подробнее.

    Что такое флизелиновые обои

    На самом деле это обои, которые изготавливаются из вспененного винила, а основой служит флизелин. Этот подкладочный материал на основе целлюлозных волокон, которых должно быть не менее 70% состава. Главное их достоинство – визуально выравнивают все неровности стены, делая ее идеально ровной. Так же виниловые обои на флизелиновой основе изолируют комнату от посторонних звуков: стук и крики соседей за стеной станут менее заметны.

    Флизелиновые обои или виниловые на флизелиновой основе обои можно красить несколько раз и даже мыть губкой от загрязнений. А когда вы решаете сделать ремонт и ободрать обои, то снимается только верхний слой, а флизелиновый будет служить основой, чтобы поклеить новые.

    Советы по работе

    Флизелиновые обои очень практичные, чтобы их клеить не нужны специальные умения. Но есть несколько советов, которые, несомненно, пригодятся хозяевам, которые решили сделать ремонт собственными руками.

    • Пусть вас не пугают метровые обои. Клеить их не сложнее стандартных, но в результате ремонт пройдет значительно быстрее, а стыков получится меньше;
    • не следует клеить внахлест. Флизелиновые обои не растягиваются во время поклейки, следовательно, и запас делать не нужно. В результате вы получите красивые незаметные стыки;
    • флизелиновые обои не мажут клеем, достаточно просто смазать стены и материал приклеится лучше и прочнее;
    • чтоб полотна не отклеились от стен закройте окна в помещении, не включайте обогреватели и кондиционеры. Такой режим нужно соблюдать пока материал не высохнет;
    • используйте клей, который предназначен специально для этого вида обоев. Они имеют большой вес и универсальный клей просто не сможет удержать материал на стене;
    • обязательно удалите металлические предметы: гвозди и разного рода крепления. Если полностью удалить их невозможно закрасьте белой масляной краской. В противном случае рискуете получить ржавые разводы на новых обоях, которые испортят всю работу.

    Как клеить флизелиновые обои наглядно можно посмотреть на видео:

    Поклейка внутренних углов

    Запомните, главное правило оклейки углов – не делать это одним полотном, так чтоб одна часть цельной полосы находилась на одной стене, а вторая на другой. В таком случае флизелиновые обои могут потянуться, а результат вас точно не попадает. Это правило касается как внутренних, так и внешних углов. Правильным решением будет оклеить каждую стену отдельным куском, которые просто правильно стыкуются между собой.

    Чтобы клеить грамотно, есть несколько способов, которые, несомненно, приведут вас к ожидаемому результату.

    Вариант 1. Одним из самых простых методов является поклейка обоев в углу внахлест. Таким образом, один лист клеится с заступом на 1-1,5 см, а вторая точно по линии угла, т.е. не образуется щель между обоями, а угол получается опрятным и визуально ровным.

    Внимание! Флизелиновые обои достаточно плотные и толстые, поэтому срез все равно будет виден.

    Вариант 2. Этот метод чаще всего используется в помещениях, где стены стоят не совсем правильно, и немного завалены. Первый лист наклеивается с припуском на соседнюю стену, таким образом, чтобы перекрывать весь угол. Ширина напуска зависит от того, насколько неровные стены в комнате. Вторую клеят так же с напуском, чтоб соблюдая рисунок не искажать и не смещать его. После этого уровнем или любым другим ровным предметом продавите четкую линию, а острым канцелярским ножом сделайте точный надрез. Потом легко снимите верхнюю лишнюю полосу.

    Нижнюю часть будет снять труднее, но просто отогните приклеенную верхнюю, и у вас все получится. После этого промажьте повторно края клеем и аккуратно прикрепите их на место. Вся процедура должна проводиться максимально быстро, и тогда вы получите идеальный угол даже на таких неровных стенах.

    Вариант 3. Одна полоса наклеивается на стену с напуском около 2 см. Дальше с помощью пластикового шпателя осторожно загоняется в глубь угла. Все складки и неровности ликвидируются достаточно просто: надо сделать несколько надрезов и нахлест, таким образом, убрав неровность полотна и стены.

    Дальше берем длинный металлически шпатель, плотно прижимаем его к углу и аккуратно одним движением срезаем лишние остатки материала. Вторая полоса клеится аналогичным образом и обрезается. Если все будет сделано правильно и аккуратно, то вы получите монолитный шов, который будет практически незаметен постороннему взгляду.

    Некоторые варианты можно наглядно посмотреть здесь:

    Внешние углы

    Кроме внутренних углов, в любой комнате есть еще и внешние. Зачастую это откосы окон или ниши и выступы, которые нельзя оставить без внимания. Они имеют свои особенности оклейки. С помощью небольших секретов поклейка станет легкой, а углы будут аккуратными и красивыми. Алгоритм оклейки внешних углов такой:

    • обязательно устраните все неровности и сколы. Помните, вы должны клеить обои на идеально ровный угол. Только в таком случае линия угла будет выглядеть красиво. Для этого используйте штукатурку и грунтовку;
    • первую полосу нужно надо клеить с небольшим нахлестом в 2-3 см. Если стена неровная и на обоях образовались складки, нужно сделать горизонтальные разрезы, устранив таким образом неровности;
    • вторую полосу клеят встык к углу. Будьте внимательны, только ровно прикрепленное полотно гарантирует визуально ровный угол. В противном случае даже ровная стена будет касаться кривой;
    • для того, чтоб края лучше приклеились и не возникло воздушных мешков, нужно внимательно прокатать специальным резиновым валиком оба полотна. В противном случае обои могут в скором времени отслоится от стены.

    Еще некоторые советы и интересные решения, чтобы грамотно клеить обои, в том числе на основе флизелина, на неровные стены, можно посмотреть на видео:

    В итоге хочется сказать, что флизелиновые обои и на флизелиновой основе – достаточно плотный и практичный материал, который очень легко клеить. Он отлично чистится, и будет радовать глаз хозяев продолжительно время.

    Отправить комментарий

    Как правильно клеить виниловые обои во внутренних углах

    28 октября 2017 г.

    Красивые, модные, стильные и невероятно долговечные – все это про виниловые обои. Несмотря на чуть завышенный ценник, такой тип обоев пользуется огромным спросом у покупателей Верхней Пышмы и других городов России. В зависимости от рисунка, они отлично вписываются абсолютно в любые интерьеры. При необходимости их можно очистить от загрязнений. Они не рвутся и не истираются со временем, в отличие от более дешевого аналога – бумажных обоев.

    Обклеивать стены виниловыми обоями не сложно, если правильно соблюдать технологию.

    Технология оклеивания стен

    Перед покупкой понадобится сделать расчеты необходимого количества материала. Обязательно при расчетах нужно учесть тот момент, что обои с рисунком нужно будет «подгонять». Если вы сами не можете определиться с количеством, то измерьте общую площадь помещения, высоту и позвоните менеджерам интернет-магазина «Радуга строй». Они смогут помочь вам в решении данного вопроса. После того, как обои куплены, можно приступать к работе.

    Для этого из помещения нужно вынести всю лишнюю мебель. Подготовить инструменты: валик для клея или широкую кисть, уровень, губки или тряпки, острый, канцелярский нож. Развести клей, предназначенный для оклейки виниловых обоев, соблюдая пропорции, указанные в инструкции.

    Основные этапы работы

    • Подготовка стен и удаление старого покрытия. Для того чтобы удалить старые обои, специалисты рекомендуют их хорошенько размягчить. Для этого из пульверизатора потребуется нанести на них воду. С помощью этого нехитрого способа можно быстро избавиться от старого покрытия. Остатки обоев удалить при помощи шпателя.
    • Стены просушить. Закрыть все окна и двери.
    • Производится разметка стен. Данным этапом работы не следует пренебрегать, так как от него зависит конечный результат.
    • Наклейку обоев нужно начинать от края окна или от угла, расположенного ближе к нему.
    • Если работа будет начинаться от угла, то необходимо проверить его вертикальность.
    • Если обои имеют рисунок, то необходимо разметить одну полосу по высоте, отрезать и наклеить. К нему прикладывается рулон и смещается до получения «правильного» рисунка. Таким же методом подгоняются остальные обойные полотна. Стоит быть готовыми к тому, что отходность этого способа высока, и вместо пяти рулонов понадобится купить шесть.
    • Существует более экономичный способ подгона рисунков: для этого потребуется открыть сразу два рулона. Путем сближения полотен можно выявить самые выгодные варианты.
    • Раскраивая рулон, следует оставить запас длины полотна под его финишную подрезку. В намеченном месте делается сгиб и разрезается с помощью ножа.

    После того как обои будут подготовлены, можно приступать к оклейке.

    В зависимости от технологии, нанести клей на стену или на полотно. Первое полотно прикладывается к стене. Закрепляется сверху, а затем выравнивается по вертикальной линии, по которой оно будет стыковаться со следующим листом.

    Самый сложный этап: оклеивание углов виниловыми обоями.

    Внутренние углы: как правильно клеить обои

    Чтобы после высыхания обоев не образовывались складки, оклейку угла нужно производить двумя полотнами. Обои согнуть вдоль: одна часть необходима для покрытия одной плоскости угла, другая должна заходить на смежную сторону. Поверхность стены тщательно промазать клеем. С помощью резинового шпателя, полотно с небольшим усилием вдавить в угол. При этом нужно контролировать, чтобы под обоями не образовывались пузырьки. На следующем этапе производится оклеивание второй стороны угла с небольшим нахлестом.

    покрытия на флизелиновой основе и другие, видео-инструкция и фото

    Обои на данный момент являются едва ли не самым популярным отделочным материалом. Причина такой всенародной любви достаточно проста. Во-первых, сам материал имеет доступную, демократичную цену, а во-вторых, при большом желании работу можно сделать самостоятельно. Но если на гладких стенах или потолке это большого труда не составит, то поклейка обоев в углах своими руками может стать серьезным камнем преткновения.

    Так уж в нашей жизни сложилось, что даже опытные, высокопрофессиональные строители крайне редко встречают идеально ровные, в плане геометрии углы. Бороться с этим можно, но это тема другой статьи, а сейчас мы хотим поведать, как правильно поклеить обои в углах.

    Фото выступа в комнате.

    Наклеивание обоев в углах

    Варианты оклеивания внутреннего угла

    Вариант оклеивания внутреннего угла.

    Даже в самой простой, обычной комнате, таких углов, как минимум четыре.

    И дабы впоследствии иметь как можно меньше сложностей, лучше сразу выбрать для себя подходящий вариант.

    • Начнем с того, что обои – это не панацея, данный отделочный материал не предназначен для того чтобы скрывать грубые дефекты. Если углы вашего помещения уж очень кривые, то поклейка углов обоями не спасет. Их нужно сначала выровнять, и для этих целей используется специальный штукатурный состав и соответствующий инструмент.
    • Первая и самая простая инструкция говорит о том, что полотно можно наклеить внахлест. То есть полосу клеим с напуском на смежную стену порядка 10 – 15 мм, далее встык к углу наклеивается очередная лента. Способ конечно быстрый, но визуально будет не очень красиво, особенно если выполняется поклейка обоев на флизелиновой основе в углах, ведь такие полотна имеют большую толщину.

    Перфорированная планка для выравнивания углов.

    • Второй способ годится для слегка заваленных смежных стен. Начинается все практически также как и в первом случае. Полоса клеится с напуском на соседнюю стену. Величина напуска здесь делается немного больше чем размер неровности относительно вертикального отвеса.
    • Противоположный край следующей полосы должен также быть сориентирован по вертикальному отвесу, плюс желательно провести карандашом линию, определяющую четкую границу с противоположной стороны.
    • Очередная лента должна ложиться внахлест на 20 мм и граничить с ближайшей точкой смежной стены. После этого лучше всего взять длинный уровень, приложить и придавить его посередине нахлеста. Далее обойным ножом нужно прорезать сразу обе полосы. Верхняя полоса снимется легко, а нижнюю нужно будет достать, отогнув край обоев. После чего края еще раз промазываются клеем и прокатываются специальным валиком на стыке.

    Ровные углы.

    Важно: как бы вы ни старались, клей все равно попадет на лицевую часть полотна.
    Поэтому перед тем как поклеить флизелиновые обои в углах, равно как и любые другие водостойкие обои, приготовьте теплую воду и губку, чтобы тщательно смыть клей.
    Если на полотне уже есть рисунок, то бесцветный клей для него не страшен, но если это обои под покраску, то засохший клей навсегда оставит бледное пятно.

    Надавливание полотна в угол.

    • Существует еще один распространенный среди профессионалов способ ровного оклеивания на стыках обоев, при плохо выведенных углах. Начинаем все также как и в предыдущих случаях, делаем напуск на несколько сантиметров на смежную стену. После чего следует тщательно загнать полотно до упора в самый угол. Делать это удобно пластиковым шпателем. Если будут появляться складки, то можно ножницами сделать поперечные насечки с краю.
    • После того как лента улеглась без складок, нужно взять металлический шпатель длинной не менее 30 см и плотно прижав его к той стене на которой наклеена основная часть ленты, упереть в угол. Обойный нож при подрезке держится как можно ближе к плоскости шпателя.
    • Смежную полосу приклеивают по такой же схеме. Те пару миллиметров, которые будут идти внахлест, постепенно выровняются за счет высыхания обоев и у вас получится почти монолитный стык.

    Оклеивание внешнего угла

    Схема наложения полотна.

    В некоторых помещения подобных поворотов также хватает. К примеру, это могут быть оконные откосы, ниши или многоуровневые перегородки из гипсокартона. Насколько ровно выведен край, здесь очень важно, так как внешний край более заметен, чем внутренний угол и повредить его намного легче.

    Поэтому если имеются сколы и неровности, лучше их сразу устранить.

    • Сами правила поклейки обоев в углах с внешней стороны ближе ко второму способу, который мы уже описали выше. Начинаем с того, что делаем небольшой нахлест на соседнюю стену, максимум до 5 см. При неровной стене, большой нахлест трудно будет выровнять.
    • После этого нужно тщательно выровнять наш допуск, если складки все же образовываются, сделайте поперечные насечки на полотне. Далее проводим ровную вертикальную полосу по отвесу или уровню, которая будет обозначать дальнюю границу смежной ленты и приклеиваем смежную ленту встык к углу.
    • После этого прикладываем и прижимаем середину напуска металлической линейкой, шпателем или длинным уровнем и обрезаем обе полосы посредине накладки. Убираем излишки обеих полотен, подклеиваем и прокатываем обойным валиком для стыков.
      Сам стык получится на несколько миллиметров в стороне от внешнего угла, но это нормально, если делать стык на острие угла, то впоследствии, неосторожным движением легко подорвать полотно.

    Выравнивание внешнего загиба.

    Совет: когда подрезаете полотно обоев при помощи длинного шпателя и обойного ножа, в то время когда передвигаете шпатель, не отрывайте его от угла.
    Плюс нож нельзя отрывать от стены до окончания реза.

    Подрезка при помощи шпателя.

    На что обратить внимание

    • При оклеивании углов важно, с каким полотном вы работаете. Так если у вас дешевые бумажные обои, то заготавливать и намазывать их впрок нельзя. Они быстро пропитываются клеем и могут разорваться непосредственно в руках.
    • Но здесь есть и хорошая новость, полотно тонкое и его можно пускать внахлест без подрезки. Достаточно хорошо прокатать обойным валиком для стыков и накладка в углу будет практически незаметной.
    • Виниловые полотна на бумажной основе наоборот нужно заранее намазать клеем и дать им хорошо пропитаться. Виниловое покрытие достаточно прочное и с мягкими лентами будет удобно работать.
    • Поклейка флизелиновых обоев в углах также занятие не сложное, но здесь есть свои нюансы. Такое полотно, по правилам, не принято намазывать клеем, намазывается только стена. Поэтому в углу нужно несколько раз тщательно промазать и если сомневаетесь, то некоторые специалисты советуют в этом месте промазать еще и само полотно, большой ошибки в этом нет.
    • Помните о том, что любые сквозняки, включенные кондиционеры, обогреватели или открытые форточки могут быть причиной отклеившихся обоев.

    Прокатывание стыков.

    На видео в этой статье дана инструкция по подрезке и оклеиванию углов.

    Вывод

    Не забывайте, что на тяжелых обоях важно хорошо подготовить основу. Желательно 2 раза покрыть стену грунтом глубокого проникновения и после этого еще 1 раз покрыть обойным клеем. Цена этих материалов сейчас вполне доступна, поэтому экономить, здесь не стоит. Сделайте хорошо вначале и ваши стены, всю оставшуюся жизнь будут оклеиваться легко.

    Общая техника оклеивания обоями.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Добавить в избранное
    Версия для печати

    правильно наклеить бумажные углы клеем, оклейка винила на флизелине, оклеивание

    Среди всех разновидностей обоев лидирующие позиции занимают сегодня виниловые обои на флизелиновой основе. Причина такой популярности кроется в красоте и качестве получаемой отделки. Огромнейший ассортимент виниловых обоев позволяет выбрать материал гладкой или рельефной текстуры, однотонный или с рисунком. А уж тонов и расцветок полотен насчитываются сотни. В чём особенности данного вида покрытий и как их клеить?

    Особенности виниловых обоев на флизелиновой основе

    Флизелин – это материал, состоящий из волокон текстиля и целлюлозы, которые соединяются между собой с помощью полимерных компонентов. Структура материала напоминает стекловолокно или тканый холст с большим шагом между волокнами.   Самый распространенный вид обоев – виниловые обои под покраску Леруа Мерлен.

    Однако готовые обои не состоят только из полотна флизелина. Это многослойный материал, основой которого является холст флизелина, покрытого полихлорвинилом.

    Благодаря флизелиновой основе, обои приобретают повышенные декоративные и эксплуатационные качества. Флизелин значительно прочнее бумаги, и при сравнении двух вариантов виниловых покрытий – на флизелиновой и бумажной основе – первый далеко «обгоняет» своего бумажного собрата по прочности.

    Кроме прочности, виниловые обои на флизелиновой основе обладают и другими достоинствами:

    • Это влагостойкий материал, покрытие можно мыть тёплым раствором.
    • Полотно практически не растягивается. Даже если и происходит минимальное растяжение под воздействием клеевого состава, то оно никак не повлияет на внешний вид покрытия.
    • Обои не сжимаются после высыхания клея.
    • Они лёгкие за счёт меньшей плотности флизелиновой основы.
    • Их можно клеить на любую поверхность: оштукатуренную, бетонную, деревянную и т.д.
    • Виниловые обои способны скрывать небольшие изъяны стен. Их легко клеить на поверхность.
    • Они устойчивы к прямым солнечным лучам: не выгорают и не бледнеют.
    • Некоторые разновидности можно окрашивать.
    • Срок службы виниловых покрытий довольно длителен.

    Единственный недостаток виниловых обоев на флизелине основе заключается в их малой воздухопроницаемости. И флизелин, и полихлорвинил имеют плотную структуру и практически не пропускают воздух.

    Но современные производители уже выпускают усовершенствованные аналоги данных покрытий.

    Техника поклейки

    Особой сложности в поклейке виниловых обоев на флизелиновой основе нет. Однако в технологии всё же имеются определённые тонкости, которыми не стоит пренебрегать. Особой кропотливости при нанесении требуют и жидкие обои Silk Plaster (силк пластер), но результат превзойдет все ожидания.

    Инструменты и материалы

    Что понадобится для качественной оклейки стен подобными обоями?

    • широкий шпатель;
    • ёмкость для разведения клея;
    • канцелярский нож;
    • губка;
    • отвес;
    • специальная щётка или резиновый валик для разглаживания полотна;
    • карандаш;
    • кисть для нанесения клея;
    • метровая линейка;
    • ножницы;
    • рабочая поверхность.

    Подготовка стен

    Тщательная подготовка стен напрямую влияет на качество оклеенных обоями стен. Это, прежде всего, касается устранения дефектов на поверхности (шпатлёвка трещин, выбоин, выравнивание).

    Стена должна быть однотонной по своему цвету. Перепады и различия цветов будут проявляться через покрытие. Такова специфика флизелиновой основы, а также клея, который используется в этом случае. Вполне допустима покраска обоев на флизелиновой основе.

    Любую поверхность стены (бетонную или из гипсокартона) необходимо обработать тонким слоем шпатлёвки, чтобы получить однородную белую основу. Далее наносится слой грунтовки. А ещё лучше загрунтовать поверхность дважды: до шпатлевания и второй раз – после. Затем только следует приступать к дальнейшим этапам.

    Чем поклеить?

    Для виниловых обоев на флизелиновой основе необходимо приобретать исключительно специальный клей. Обычно он представлен в двух вариантах:

    • Готовый к работе клеевой состав.
    • Сухая смесь, которую необходимо развести непосредственно перед началом процесса оклеивания.

    На сегодня самыми распространенными марками клея являются:

    • «Келид Спец-флизелин». Представляет собой сухие хлопья на основе крахмального вещества, которые разводятся водой перед поклейкой. Существуют варианты данного клея, предназначенные для лёгких и тяжёлых, узких и широких обоев.
    • «Pufas» («Пуфас»). Порошкообразный клеевой состав, который готовится за 30 минут до начала работ. Содержит антисептические добавки, которые препятствуют образованию грибка и плесени. Можно приобрести разновидности клея данной марки для лёгких и тяжёлых виниловых обоев.

    Процесс оклейки на клей

    Начинать работу следует с разметки стен. Виниловые обои на флизелиновой основе наклеиваются не внахлёст, а стык в стык. Именно поэтому очень важно, чтобы первое полотно ровно легло на стену. От этого напрямую зависит дальнейший ход поклейки и конечный результат.

    • С помощью уровня начертите вертикальную линию. Любые обои клеятся от окна, поэтому первую метку расположите на расстоянии, равном ширине покрытия от угла стены с оконным проёмом. При этом учтите, что делать стык полотен в углах не рекомендуется. Следует заранее оставить нахлёст (5-10 см) на прилегающую стену.
    • Разведите клей. Если это порошок, то потихоньку сыпьте его в воду, одновременно помешивая раствор. Оставьте состав для набухания (время указано на инструкции).
    • Разбухший раствор нанесите на размеченный участок для поклейки первого полотна. Это делается с помощью кисти или валика. Поверхность промазывайте тщательно, чтобы не оставалось неохваченных участков. Учтите, что клей наносится только на стены, но не на обои.
    • Распечатайте первый рулон обоев. Не стоит заранее нарезать его на отрезки: это будет лишней тратой усилий и времени. Свободный конец полотна подтяните вверх до уровня багетов. Выровняйте обои, точно приложив к вертикальным меткам. Хорошо разгладьте поверхность покрытия пластиковым шпателем или резиновым валиком, выгоняя лишний клей и пузырьки воздуха. Направление движений – от середины полосы к краям и сверху вниз.
    • Заправьте излишки обоев острым концом шпателя под потолочный плинтус. Канцелярским ножом обрежьте излишки внизу.
    • С последующими полосами производите аналогичные манипуляции. Дальнейшая работа пойдёт значительно легче, так как уже можно будет ориентироваться на край предыдущих полотен. Не забывайте прокатывать валиком стыки.
    • Самый сложный этап – это фиксация обоев в углах. Безупречно ровные углы не создадут проблем, а вот в кривых углах полосы будут морщиться. Именно поэтому и следовало начинать работы, отступив от угла.

    Для того чтобы наклеить обои в углу, надо разместить полотно на поверхности с переходом края на другую стену.

    Угол тщательно прогладьте, устранив воздушные карманы. Следующую полосу необходимо зафиксировать с другой стороны угла, также оставив для нахлёста свободный край. Прогладьте полотна на сгибе и обрежьте излишки обоев канцелярским ножом. Края стыка тщательно прогладьте, придавливая их щёткой или чистой тряпкой. Если всё сделать аккуратно, то в итоге можно получить идеально пригнанные полотна.

    Светильники для бильярдной комнаты.

    Идеи зонирования в однокомнатной квартире смотрите в этой статье.

    Модульные системы шкафов: https://trendsdesign.ru/home/liv/modulnye-shkafy-dlya-gostinoj.html

    Видео: как правильно клеить – технология поклейки потолка и стен

    Выводы

    Виниловые обои на флизелиновой основе – очень прочное и красивое покрытие для стен. При этом клеить их совсем не сложно, нужно только всё выполнить с большой долей аккуратности, следуя советам, представленным в данной статье. Вы ещё не приобрели виниловое покрытие для отделки стен? Тогда поторопитесь, чтобы сделать вашу комнату самой уютной и красивой.

    Читайте также какая шпаклевка лучше для стен под обои.

    Как клеить обои в углах правильно: фото и видео урок

    Среди наиболее распространенных отделочных материалов для внутренних стен квартиры можно выделить обои. Они являются популярными благодаря невысокой стоимости и легкости оклейки.

    С работой по отделке стен обоями справится практически любой неподготовленный человек. Но в каждой профессии есть небольшие хитрости, позволяющие делать ремонт быстрее и качественнее.

    Что касается обоев, то участки с ровными стенами получается клеить достаточно просто и быстро. Однако стоит только подойти к углам помещения, и сразу начинаются

    Привлекательное совмещение разных оттенков

    проблемы, особенно если углы неровные. Ко всему прочему, в углах часто проходят трубы и батареи. Трубы мешают еще больше, и оклейка обоями превращается в настоящую нервотрепку. В этой статье рассмотрим некоторые тонкости оклейки обоями в углах комнаты.

    Как клеить обои на внутренних углах 

    Наиболее часто встречаются именно внутренние углы. Чтобы правильно поклеить углы обоями (флизелиновыми, виниловыми и т.д.), выполняйте следующие операции:

    • На одну из стен приклеивайте полотнище обоев так, чтобы небольшой край заходил на угол, на смежную стену, не больше чем на три или четыре сантиметра. Хорошенько прижмите обои к стене и особенно тщательно в самом углу. Прогладьте специальной губкой или тряпкой, не оставляющей ворсинок. Предварительно перед оклейкой, если необходимо, следует выровнять угол штукатуркой и дать просохнуть.
    • Теперь надо промерять вторую стену и приготовиться к оклейке смежной стены. Для этого возьмите линейку или рулетку и измерьте расстояние от угла вверху на расстояние ширины полотна обоев и откиньте три или четыре сантиметра, чтобы второе полотно нашло внахлест на первое полотно обоев. На этом расстоянии отметьте точку при помощи отвеса (груза на нитке) или строительного уровня и проведите линию сверху до низа. По этой линии должен пройти край обоев второго полотна. Так вы выровняете обои по вертикали.
    • Теперь оклеиваем вторым полотном по отмеченной линии. Обои прижимаем губкой и нахлестываем на первое полотно, тщательно разглаживаем и прижимаем. Теперь вооружитесь острым малярным ножом и уровнем или линейкой, они должны быть металлическими, чтобы не повредить корпус отвеса или линейку. Прикладываем к углу и ровненько прорезаем два слоя обоев, обрезки убираем, если невозможно подцепить за краешек обрезка, то можно немного отогнуть край второго полотна и убрать отрезанное. Потом нужно промазать отогнутый край и прижать его, разглаживая губкой, чтобы не осталось пузырей воздуха под обоями. Применив такой способ, вы увидите, что стык обоев стал незаметным, обои легли ровно и плотно к стенам.

    Фото: оклеиваем внутренние углы

    Такой способ применим как к тонким бумажным обоям, так и к виниловым или флизелиновым.

    Как правильно клеить обои в наружных углах

    Иногда в помещении встречаются внешние углы — это откосы. Следует проверить их на предмет ровности. Если требуется, нужно выровнять их штукатуркой. В том случае, если это невозможно, (например, материал стены не позволяет сделать угол ровным с помощью штукатурки) — без нахлеста не обойтись. Ровные же углы обычно оклеиваются без особых проблем. Давайте разберемся, как поступить в случае неровных углов.

    Так же как и в случае с внутренним углом, наклеиваем одно полотно на стену. Заворачиваем три или четыре сантиметра на угол, на смежную стену. Возможно, обои придется подрезать в нескольких местах, ведь нужно добиться, чтобы полотно плотно прилегло к стене, особенно на углу. Не забываем тщательно разглаживать обои губкой или тряпкой. С помощью острого ножа обрезаем вертикально излишки обоев по краю, оставляя тоненькую кромочку.

    Теперь возьмите рулетку или линейку и отмерьте ширину полотна обоев, отступив пол сантиметра, поставьте отметку и уровнем проведите линию по вертикали. По этой линии наклеивайте второе полотно, чтобы выровнять обои по вертикали. У вас должен получиться маленький нахлест на первое полотно, который поможет скрыть дефекты после обрезки первого куска обоев.

    Фото: оклейка внешнего угла

    Несколько секретов 

    При использовании толстых обоев на стыке можно применить специальный прочный клей, желательно прозрачный. Обладая этими тонкостями, вы можете быть уверены: оклейка  углов обоями будет продвигаться гораздо легче и быстрее.

    Еще несколько секретов по оклейке стен обоями:

    • Следует знать, чтобы обои хорошо приклеились к стенам, материал стен должен хорошо впитывать влагу, но слишком сухая стена тоже не нужна. Сухую стену следует предварительно прогрунтовать специальной грунтовкой для материала стены комнаты.
    • Выполняйте все технологические условия, которые указаны в инструкции по применению на упаковке грунта.
    • Промажьте угол, где производите оклейку, клеем, равномерно распределяя клей по плоскости стены. Перед приклеиванием обои следует намазать клеем и дать впитаться ему в обои, для этого нужно выждать пять или десять минут.
    • Применяйте клей, предназначенный для определенного типа обоев, которыми вы собираетесь оклеивать стены. Оклеивая угол, старайтесь не дать обоям пересохнуть: влажные обои легче ровнять.
    • Двигаясь по стене, сразу же убирайте замеченные дефекты, пока полотна не стали высыхать. Не применяйте слишком жесткую губку для приглаживания обоев, так как это может повредить декоративный слой обойной поверхности, особенно когда они хорошо пропитаны клеем. Появившийся лишний клей убирайте из стыков, проводя губкой или тряпкой вдоль швов.
    • Учитывайте, что обои на флизелиновой основе или в некоторой мере полупрозрачные, и, соответственно, если стена имеет различную окраску, это будет видно сквозь обои. Также краска стен может проступить сквозь бумажные обои, особенно если она не влагостойкая, то есть от воздействия воды становится мягкой или красящейся. 

    Фото: пример поклейки виниловых обоев на внешних и внутренних углах

    После покупки обоев не лишним будет проверить: все ли обои имеют одинаковую фактуру и цвет, потому что при покупке большого количества рулонов в магазине могут просто перепутать вид обоев.

    Следует соблюдать все рекомендации производителей обоев. Такая инструкция обязательно должна быть, потому что некоторые виды обоев нельзя промазывать клеем. В таких случаях клей нужно наносить на стену и приклеивать обои в сухом виде.

    Некоторые типы обоев боятся попадания клея на внешнюю сторону. Чтобы не разочароваться в ремонте и быть довольным результатом, просто соблюдайте инструкцию, где детально описано, как правильно выполнить оклейку стен обоями.

    Кроме того, тем, кто любит подробные инструкции, рекомендуем посмотреть видео урок:

    Поклеить флизелиновые обои своими руками в углах. О материалах и инструментах

    Поклеить флизелиновые обои своими руками в углах. О материалах и инструментах

    Перед тем как приступать к работе рассмотрим, с чем мы будем иметь дело:

    • Флизелиновые обои – они главная причина всех наших действий, самый известный отделочный материал для стен. Обои выполняются на основе давнишних бумажных – в них 70% занимает целлюлозный слой, но с добавлением укрепляющих и придающих больше гибкости синтетических компонент, которые обеспечивают замечательные качества этого материала. Для работы на углах здесь от бумаги – хорошая гибкость, а от добавок – большая прочность, которая не даст материалу порваться в самый неподходящий момент.
      Когда речь идёт об обоях, особенно важны их размеры:
      • по ширине нужно рассчитывать на 53 или 106 см,
      • а по длине (высоте) – на 10,05 метров.
    • Клей – можно использовать универсальный клей для обоев, но рекомендуем всё-таки специальный именно для флизелиновых, который, кстати, не подходит для любых других.
    • Валики – желательно запастись целым набором на все случаи жизни:
      • для нанесения клея;
      • для разглаживания обоев уже на рабочей поверхности;
      • для работы на стыках, и,
      • для работы на углах.
    • Отвес, линейка, уровень, карандаш, ножницы – измерять и резать придётся много, но самое главное – с самого начала необходимо будет получить на стене идеальную вертикальную линию, от неё и начнётся вся дальнейшая работа.

    Принцип оклеивания материала в углах.

    Полезный совет!
    Если вы будете способны в будущем строго придерживаться полученной вертикали, то её достаточно будет и одной.
    Но советуем на всех четырех стенах, ближе к каждому углу, провести эти линии, которые позволят контролировать процесс более точно.
    Отход от вертикали всегда ведёт к очень неприятным ошибкам и даже необходимости полной переклейки рулона.

    • Режущий инструмент – обязательно удобный с хорошо отточенным остриём;
    • Мастерок, кельма, удобная широкая линейка – всё, что угодно, что позволит получить и контролировать линию обреза.

    Откуда начинать клеить виниловые обои на флизелиновой основе. Поклейка флизелиновых обоев

    Как уже говорилось, при оклейке стен наносить клей на обои не обязательно, исключение составляет проведение работ в жаркое время года, когда клей на бетонной или гипсокартонной поверхности моментально впитывается и высыхает. До начала работ необходимо закрыть все окна и двери, чтобы исключить появление сквозняков.

    Технология поклейки обоев в комнате

    1. Обои на флизелине клеят встык, поэтому не имеет значения, откуда начинать это делать. Как правило, широкие обои удобнее начать клеить от самого заметного угла – углы часто бывают кривыми, и если на них приходится середина полотна, получаются заломы, обои морщатся, и их приходится разрезать. Резать обои на полотна можно заранее, а можно по мере поклейки, раскатывая рулон непосредственно у стены, которую предстоит оклеить. Второй способ экономичнее по расходу обоев, однако,он больше подходит для однотонных обоев под покраску.

      Поклейка обоев встык

    2. Клей на стену наносят валиком, стараясь не делать пропусков.Углы, верх стены и места стыков дополнительно промазывают кистью. Прикладывают полотно обоев к стене и выравнивают от центра к краям. По отвесу проверяют его вертикальность, при необходимости выравнивают, и после этого прокатывают твердым валиком до полного удаления воздуха и устранения пузырей. Обрезают излишки обоев острым ножом по шпателю или ножницами.

      Обрезаем обои острым ножом по шпателю

    3. Следующее полотно клеят аналогичным образом. Если обои имеют крупный рисунок, лучше сначала приложить обои  на сухую стену, совместить узор и подрезать обои в размер с небольшим припуском. Обои клеят встык, тщательно прокатывая места стыковки полотен валиком и удаляя излишки клея.

      Места стыковки обоев прокатывают валиком, а излишки убирают тряпкой

    4. Если на угол приходится середина полотна, обои часто ложатся неровно. В этом случае лучше аккуратно разрезать их по месту сгиба и приклеить полученные части по отдельности, с небольшимнахлестом, проверяя вертикальность полотен.После поклейки обоев до полного высыхания клея нельзя открывать форточки и допускать появления сквозняков, иначе обои отойдут. Если это все же случилось, плохо проклеенные участки подклеивают.
    5. Обои на флизелиновой основе часто клеят как основу для дальнейшей покраски. На упаковке обоев производитель обычно указывает тип краски, а также количество допустимых слоев. Для покраски используют краску для внутренних работ, наносят ее валиком. Колеруют краску в нужный цвет с помощью колера, при этом необходимо смешивать сразу весь необходимый объем, чтобы потом не подбирать оттенок.

    Как клеить обои в кривых углах. Технология поклейки обоев в углах

    Обои представляют собой один из самых доступных  материалов для отделки даже не совсем качественных и ровных стен. Они могут идеально скрыть пятна неровности и даже перекосы. Но клеить их на совсем кривой поверхности непросто неудобно, иногда даже невозможно.

    Поэтому первым делом необходимо максимально выровнять все участки стены, а углам следует уделить наибольшее внимание.

    Если на прочих участках стены обойное полотно от пропитки клеем приобретало эластичность и могло растягиваться, то на кривых углах как внутренних, так и внешних не исключены сюрпризы в виде перекосов и больших складок.

    Даже на идеально ровных углах порой возникают трудности. Поэтому перед началом работ следует хорошо подготовиться к подклейки обоев в углах.

    Откуда начинать клеить?

     Схема поклейки обоев

    Многие рекомендуют от окна, а кто-то от дверей. В реальности же нет разницы, если не учесть прошлые тенденции, когда обои имели специальную кромку для нахлеста. Из-за чего приходилось их клеить с напуском не менее 1 см.

    В этом случае лучшим вариантом была поклейка именно от дальней стены с окном. Так не было видно швов при входе в помещение. Сегодня же обои выпускаются без этой кромки, и клеить их рекомендуется встык.

    Поклейка обоев в углах ничем не отличается от ровных пространств.

    Первым делом следует определиться, какие бывают обои и сколько клея требуется для их пропитки:

    • Бумажные требуют умеренной пропитки и предварительной промазки стены.
    • Виниловые требуют хорошей пропитки, тем более при оклейке их в углах, так как являются достаточно толстыми и плотными.
    • Обои на флизелиновой основе требуют пропитки только стены.

    Применяемые инструменты для оклейки обоев.

    Часто на обоях нанесен рисунок, который неустойчив к механическим повреждениям. Поэтому для их разглаживания требуется специальный резиновый валик или щетка.

    Отделка внутренних углов

    Как поклеить обои в углах

    Разобравшись с типами полотен и количества клея можно приступать к работе.

    Если обои начинались клеиться от угла, то в обязательном порядке при помощи длинного уровня и металлической линейки необходимо нанести разметку в виде вертикальной линии.

    Она должна находиться так, чтобы при поклейке лист ложился с заворотом на угол в 2-3 см. Внутренний угол является наименее заметным, поэтому если там и образуется небольшой нахлест, то сильно заметен не будет.

    Если при поклейке полотна край листа получился не прямым, то его можно подрезать при помощи обойного или монтажного ножа. При этом после каждого надреза рекомендуется обламывать лезвие. Иначе при последующем им пользовании будут возникать задиры и надрывы.

    Угол является местом, где обои наиболее подвержены отслаиванию от стены. Поэтому не стоит здесь жалеть клея, лучшим вариантом будет предварительная пропитка поверхности в несколько слоев.

    Для надёжной проклейки углов использовать специальный клей. Отлично подойдёт клей ПВА.

    Поклейка обоев на внешних углах

    Правила оклейки обоев на внешних углах заключаются в идеальной подгонке полотна. Здесь не пройдет вариант с нахлестом, потому что он будет хорошо виден. Лучшим вариантом будет «Прорезание». Но чтобы красиво оформить внешний угол, его поверхность необхобходимо

    Технология подрезания максимально выровнять при помощи шпатлевки.

    Далее, рекомендуется предварительно промазать поверхность стены клеем в несколько слоев. При необходимости следует использовать кисть, потому что часто бывает невозможно валиком проникнуть в мелкие трещинки.

    Предварительно пропитанное полотно наклеивается на угол с загибом на вторую стену в 2-3 см. При этом практически всегда образуется неровны край листа. Это связано с геометрией стен и их не идеальностью. Второй лист обоев наклеивается с нахлестом на предыдущий в 5-8 см.

    Это необходимо, чтобы за него можно было удобно взяться при удалении.

    Затем при помощи отвеса, а лучше использовать длинный уровень, производиться надрез обоих полотен новым лезвием монтажного ножа.

    Здесь не стоит экономить, потому как при затуплении лезвия на поверхности могут образоваться задиры, что станет весьма непривлекательным.

    После осуществления надреза лишний кусок удаляется, и аккуратно отклеиваются края стыкованных листов. Из-под него удаляется отрезанный остаток, и обои приклеиваются на место. При необходимости можно добавить клея.

    Финишная отделка углов

    Прикатывание стыков и углов при помощи валика

    Отделка углов после поклейки обоев заключается в закатывании стыков при помощи резинового валика и разравнивании специальным шпателем.

    Им же можно аккуратно придавить обои на внешних и внутренних углах. Здесь, главное, не переусердствовать, потому что можно легко повредить обои при надавливании инструментом.

    Как клеить комбинированные обои в углах. Правильная поклейка обоев в углах комнаты

    Самым простым способом обновления интерьера квартиры является оклейка стен обоями. Однако при выполнении работ многие сталкиваются с некоторыми затруднениями. Наибольшие затруднения вызывает поклейка обоев в углах. В указанных местах при проведении ремонта многие допускают ошибки, которые портят общий вид обновлённой отделки . Достаточно ознакомиться с алгоритмом, который подсказывает правильность выполнения таких действий, и подобных проблем больше не возникнет при последующих ремонтных работах.

    Поклейка обоев в угловых зонах

    Основными трудностями, с которыми сталкиваются владельцы квартир при оклейке стен отделочным материалом, являются неровные внешние и внутренние углы, часто имеющие неровную геометрию . Все это не только затрудняет процесс поклейки декоративного материала, но и существенно увеличивает время ремонта, что вряд ли входит в планы любого человека.

    В конечном счете хозяева помещений вынуждены дополнительно обрабатывать поверхности стен. При этом даже последующее использование качественных материалов не является гарантией того, что углы будут идеально ровными. Это производит впечатление, что работа выполнена непрофессионально и портится общий вид комнаты.

    Отделка внутренних углов

    Немногие знают, как правильно клеить обои в углах комнаты. Для того чтобы правильно выполнить этот процесс, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Перед этим нужно запомнить следующее:

      Прежде чем приступать к поклейке отделочного материала во внутренних сторонах помещения, следует наклеить первую полосу рулона на некотором расстоянии от угла.

    1. Последующие полосы наклеиваются в противоположную от нее сторону в местах, где стена прямая.
    2. Стены, как и внутреннюю часть отделочного материала, нужно промазать клеевым раствором.

    После того как работа приблизится к следующему стыку стен, полоса обоев подрезается таким образом, чтобы она была наклеена на смежную стену всего на несколько сантиметров. Затем и стена обрабатывается клеевым раствором . После того как полоса будет зафиксирована на стене, ее нужно прогладить резиновым шпателем или прижать валиком. Важно, чтобы на стыке двух стен не оставалось складок, даже если на смежной стене получился неровный скос края полосы. Если материал очень плотный, то можно сделать неглубокие надрезы с внутренней стороны отделочного бумажного материала. В этом случае полотно будет лучше примыкать к поверхности стыка стен.

    Затем на стене, где имеется меньшая часть полосы обоев, с помощью уровня или отвеса проводится прямая линия от пола до потолка. От угла при этом следует отступить на ширину рулона. Далее клей наносится на стену, и к имеющейся черте прикладывается отрез полосы. При этом ее край перекроет неровный край предыдущего отрезка обоев.

    Когда обе полосы будут зафиксированы, необходимо определить место наименьшего перехлеста. Его следует разделить наполовину и от середины провести прямую линию по всей высоте угла, затем прорезать ее острым ножом или лезвием.

    Верхний обрезок материала необходимо аккуратно снять, отогнуть и извлечь отрезанную часть нижней полосы. Затем оба края обоев вновь промазываются клеем, смыкаются и аккуратно разглаживаются валиком. В результате должен получиться идеально ровный угол, а на стыке будут отсутствовать наплывы или щели.

    Осуществляя поклейку обоев в углах необходимо некоторое время после их фиксации на стену подождать. Иначе мокрый от клеевого состава материал не получится разрезать ровно. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, если следовать алгоритму

    .

    Отделочные работы на внешних углах

    Такие углы встречаются в помещениях гораздо реже. Работы по их оклейке обоями происходит аналогичным образом:

      Необходимо чтобы край полотна заходил всего на несколько сантиметров на смежную стену, на которую закрепляется отрезок обоев, зафиксированный строго вертикально.

    1. В том месте, где находится самый минимальный перехлест полос, отмечается точка, от которой по всей высоте угла чертится прямая вертикальная линия. Она впоследствии и прорезается ножом или лезвием.
    2. Затем удаляются отрезанные части полотна и стыки смыкаются и проглаживаются.

    Необходимо помнить: даже в случае идеально ровных углов не нужно стремиться завернуть целое полотно. Это чаще всего приводит к появлению складок и неровностей, а также высока вероятность того, что материал вздуется и будет некрасиво топорщиться. В результате придется проводить ремонтные работы повторно, что требует финансовых затрат. Целое полотно заворачивают только при поклейке обоев на оконных или дверных откосах.

    Отрезание части полотна не приведет к большому расходу обоев, поэтому поклейка обоев на углы не потребует увеличения трат. В целом работа несложная, но есть мелкие нюансы . Если их учесть, все будет выполнено правильно в соответствии с собственными требованиями. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить работу профессионалам.

    Как клеить флизелиновые обои под покраску. Клеим бумажные обои и виниловые на бумажной подложке

    Отличий от работы c обычными шпалерами здесь практически нет. Сами полотна в этом случае отличаются увеличенной толщиной и длиной. Поклейка обоев под покраску отличается следующими нюансами:

    1. Нарезанные полотна раскладывают на полу. Главное, чтобы поверхность при этом была ровной, чистой.
    2. Клеевым веществом покрывают тыльную сторону. Кисть макловица – обязательное приспособление для проведения работы. Угла, края полотен – самые слабые места, по ним проходят особенно тщательно. Не должна выступать никакая часть материалов.
    3. Недопустимо оставлять участки, которые не были промазаны. Иначе образуются воздушные пузыри. Лучше всего пользоваться клеем со специальными дополнительными индикаторами. Специальный краситель у состава помогает равномерно распределить материал по поверхности. Клеящая масса становится прозрачной, когда высыхает.
    4. Полоску складывают в виде гармошки, либо пополам. Тогда лист лучше пропитывается составом. Клей для обработки выбирают в зависимости от того, какую используют основу.
    5. Пока основа пропитывается составом, можно покрыть стены тонким слоем смеси. Участок за линией разметки тоже захватывают, но немного. Излишки клея убирают за пару минут.
    6. На своё место фиксируют стартовую полосу. Главное, приклеить ее четко и ровно в соответствии с разметкой.
    7. Воздух и лишний клей выгоняют валиками, шпателями. Губку или тряпку используют, чтобы избавиться от остатков клея. Важно проследить за тем, чтобы инструменты и материалы не высохли слишком сильно.
    8. Вся стена оклеивается с использованием данного принципа. Следующие полоски идут встык с предыдущими. Края надо прикладывать друг к другу вплотную, ведь после высыхания бумага несколько сжимается. В углах и возле проемов надо быть особенно аккуратными.
    9. После высыхания избавляются от лишних кромок, очень аккуратно, иначе наклеивание не даст хороших результатов.

    Как клеить флизелиновые обои на бумажной основе. Что такое виниловые обои на бумажной основе

    Огромный спектр цветов, рисунков и фактур поможет Вам создать необычный дизайн интерьера при помощи виниловых обоев

    Особенность виниловых обоев на бумажной основе в том, что их нижний слой выполнен из бумаги. Это и определяет невысокую стоимость изделия. Например, обои с флизелиновой основой будут стоить дороже, хотя верхний слой состоит из того же поливинилхлорида.

    При производстве виниловых обоев на бумажной основе на подложку методом напыления или создания плёнки наносится винил. Его, в свою очередь, вспенивают или тиснят.

    Именно этот материал, поливинилхлорид, делает виниловые обои такими универсальными. Он очень устойчив к загрязнениям и механическим воздействиям, а его эластичность позволяет воссоздавать самые разные фактуры и рисунки. Вы сможете не только мыть такие обои, но даже красить их, что значительно упростит ремонтные работы и расходы на них.

    Но не всё так идеально, к сожалению. Например, у бумажной основы есть некоторые недостатки по сравнению с флизелином:

    • меньшая прочность;
    • бумага может немного растягиваться, впитывая клей;
    • процесс поклейки обоев на бумажной основе не такой простой и удобный.

    Насколько эти недочёты ощутимы, каждый покупатель волен решать сам. Чаще всего низкая цена является решающим фактором, тем более что на её фоне такие недостатки не очень заметны. Об этом свидетельствует большой спрос на виниловые обои с бумажной основой.

    Выбирая обои этого типа, обращайте внимание на их классификацию. По структуре поверхности их разделяют на гладкие и рельефные, а по способу отделки они могут быть тиснёными или профильными. Таким образом, виниловые обои делятся на несколько типов.

    1. Шелкография — очень популярные обои, лёгкие, прочные и красивые. Тонкая и гладкая фактура напоминает шёлковую ткань. Изготавливаются посредством нанесения на бумажную основу слоя полихлорвинила, который подвергается горячему тиснению.

      Пример виниловых обоев с шелкографией

    2. Компакт-винил — немного тяжелее обоев с шелкографией. Чаще всего такие обои имитируют натуральные ткани, камень или штукатурку.

      Обои из компакт-винила на бумажной основе

    3. Тяжёлый винил с толстым верхним слоем. Очень прочен, имеет рельефную поверхность. Может иметь рисунок, имитирующий жатую кожу или объёмную вышивку. Такой тип обоев хорошо скрывает неровности на стенах.

      Обои из тяжёлого винила с толстым верхним слоем

    4. Обои с химическим тиснением. Их несомненное достоинство в высокой прочности и устойчивости к воздействию влаги, химических средств и солнечного света, то есть Вы можете легко мыть их и не бояться, что покрытие выгорит на солнце.

    Видео КАК клеить ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ обои КОМНАТА 40 мин. КАК клеить ОБОИ в УГЛАХ, ПОКЛЕЙКА обоев СВОИМИ РУКАМИ

    Как наклеить флизелиновые обои | Инструкции по поклейке обоев | Сервис

    Если вы выбрали флизелиновые обои (в отличие от бумажных), вам понадобится специальный клей для обоев. Они четко обозначены как таковые в магазинах DIY. Эта паста наносится непосредственно на стену (в отличие от эквивалента для обоев на бумажной основе, который наносится на обратную сторону полос обоев). Это также означает, что не нужно ждать, пока паста впитается в бумагу. Флизелиновые обои, наклеенные с помощью соответствующей пасты, можно удалить позже в сухом состоянии, не оставляя следов.

    Сначала отделывается потолок (если оклеены обоями), то есть сначала его оклеивают. Нанесите клей для каждой длины обоев на потолок или стену индивидуально, чтобы вы могли наклеить обои без какого-либо давления времени. Это также большое преимущество в те дни, когда вам просто не удается выкладывать столько времени, сколько планировалось, или когда вам нужно неожиданно прервать проект.

    Перед тем, как начать смешивать порошок с водой, еще раз убедитесь, что вы купили правильный продукт для флизелиновых обоев.Эта конкретная паста после смешивания бесцветна. Вы должны использовать только новые неоткрытые коробки пасты, чтобы гарантировать, что она сохраняет полную адгезионную прочность. После открытия продукт может потерять определенные компоненты, что отрицательно скажется на его качестве. Всегда храните продукт в прохладном и сухом месте.

    Еще несколько приготовлений …
    При наклеивании первого отрезка обоев нужно быть очень аккуратным и точным, так как это определит окончательный результат и внешний вид.Вот почему первая длина всегда отсчитывается по отвесу (процесс нанесения прямой линии с помощью отвеса и лески). Если у вас нет отвеса и лески, вы можете использовать водяной уровень (или вылепить свой собственный, используя длинную веревку с грузом на конце). Карандашом нарисуйте на стене прямой отвес. Это будет шаблон для обоев первой длины.

    Накройте радиаторы, чтобы защитить их от пятен пасты. Убедитесь, что температура в помещении никогда не бывает слишком высокой или слишком низкой: 18–20 градусов по Цельсию — идеальная температура.Закройте окна, чтобы не было сквозняков.

    Если по каким-то причинам не получается сразу приступить к оклейке стены

    Просто накройте ведро или емкость пищевой пленкой или крышкой. Не забудьте еще раз перемешать клей, когда будете готовы приступить к оклейке обоев. Если после завершения проекта осталась паста, храните ее в прохладном сухом месте. Вы можете использовать его для мелкого ремонта примерно 14 дней.

    Пора приготовить пасту
    Вам нужно достаточное количество (т.е.е. нужное количество коробок) клей для обоев для флизелиновых обоев, немного воды, ведро для клейстера с мерками (или альтернативный контейнер) и длинный (желательно деревянный) смеситель. Ведро или емкость для смешивания должны быть чистыми и не иметь следов ржавчины / нержавеющей стали. Он также должен быть достаточно большим для необходимого количества пасты.

    Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы найти информацию о правильном соотношении воды и порошка. Обратите внимание, что существуют разные соотношения для флизелиновых обоев с гладкой и структурированной поверхностью.

    Пошаговая инструкция для получения идеальной пасты

    • 1 Налейте в ведро холодную воду (количество указано в инструкции). Обратите внимание: всегда сначала наливайте воду в ведро, никогда не кладите порошок перед водой.
    • 2 Откройте упаковку и насыпьте порошок с высоты примерно 10 см. Теперь используйте инструмент для перемешивания, чтобы перемешать воду и создать «водоворот», так как это поможет воде поглотить порошок.
    • 3 Быстро всыпьте порошок, непрерывно помешивая.Перемешайте как по часовой, так и против часовой стрелки, чтобы убедиться, что вода и порошок смешаны должным образом.
    • 4 Убедитесь, что вы не добавляете слишком много порошка слишком быстро, так как это может вызвать образование комков. Если это все же произойдет, просто продолжайте помешивать, пока комочки не растворятся. Когда паста станет однородной и гладкой, продолжайте перемешивать еще несколько минут.
    • 5 Затем пасте нужно немного отдохнуть, чтобы она могла развить максимальную адгезионную прочность. Его консистенция изменится с жидкой на гель.Пожалуйста, проверьте информацию на упаковке, чтобы узнать, как долго вы должны дать смеси отдохнуть. Затем еще раз перемешайте пасту.

    Как укладывать традиционные флизелиновые обои

    Если вы планируете реконструировать дом и хотите украсить свой интерьер великолепными принтами со съемными обоями, и вы один из тех людей, которые задаются вопросом, почему традиционные обои вообще доступны и кто даже покупает их, если они есть такая замечательная вещь, как самоклеющиеся обои, тогда этот пост для вас! Мы здесь, чтобы вникнуть в детали и разрушить все мифы о клее, беспорядке и разводах… ‘, так что читайте дальше и узнайте, что могут предложить традиционные флизелиновые обои!

    Поскольку большинство из нас учатся наглядно, мы в сотрудничестве с Эрин из SixthBloom предоставили вам пошаговое обучающее видео по установке обоев. Более подробное описание установки обоев указано под видео!

    Что вам понадобится
    • Традиционные съемные обои
    • Клей для обоев / клей для флизелиновых обоев
    • Малярный валик
    • Ролик для шва
    • Инструмент уровня
    • Острый нож
    • Ракель с закругленными краями
    • Белые хлопковые перчатки
    • Губка
    Перед тем, как начать

    Помните, что — ключ к потрясающим результатам. — это чистая, сухая, гладкая и структурно прочная поверхность стены.Любая плесень, жир или подобные пятна только ухудшат качество обоев. Еще одна вещь, о которой следует помнить для достижения наилучших результатов и более легкого удаления, — это грунтовка для обоев .

    Также не забудьте отвердить свежеокрашенные стены не менее 3 недель и только потом наклеить обои. Несмотря на то, что на ведре с краской написано, что краска застынет в течение нескольких дней, влажность и химические вещества не испаряются так быстро и могут привести к отслаиванию обоев в некоторых местах.

    Да, а что лучше всего в традиционных флизелиновых обоях? Полностью съемные панели! Как только вы почувствуете, что пришло время изменить интерьер, снимите панели, и вы готовы к следующему красивому рисунку обоев! Если стена была подготовлена ​​правильно, панели обоев будут сниматься целыми полосами, не оставляя следов.

    Ступени оклейки обоями
    • Найдите ровное место на стене и проведите линию светового уровня
    • Нанесите обойный клей на ту часть стены, где вы наклеиваете первую панель
    • Наклеить обои на хлопчатобумажные перчатки
    • Отрежьте излишки материала сверху и / или снизу стены ножом для рукоделия
    • Наклейте обойный клей на следующий участок стены и повесьте вторую панель
    • Совместите панели обоев бок о бок, без необходимости перекрытия
    • Обязательно вытолкните пузырьки воздуха, если они есть.
    • При необходимости сотрите излишки клея чистой влажной губкой.
    • Закатать швы вместе валиком
    • Продолжайте и повторяйте шаги, пока стена не будет готова!
    Руководство по укладке традиционных обоев

    Во-первых, распакуйте обои и разложите панели так, чтобы дать им возможность растянуться на некоторое время , это упростит процесс установки, так как они не захотят сворачиваться.

    Перед наклеиванием обоев на стену, проверьте, в каком направлении должны идти панели. убедитесь, что рисунок совпадает с рисунком после нанесения обоев. Наши обои созданы таким образом, чтобы располагаться рядом друг с другом — не требуется нахлеста или двойного разреза.

    Не забудьте установить обои с ровного участка , который вы нашли на стене. Стены редко бывают на 100% прямыми, и если вы просто начнете клеить обои с потолка, возможно, что панели начнут наклоняться вверх или вниз, а вы этого совсем не хотите!

    Когда вы будете готовы начать установку, убедитесь, что накатали пасту только на ту часть, где будут проходить первые одна или две панели. .Если вы нанесете пасту на всю стену, она, скорее всего, высохнет, пока вы накладываете первые панели.

    Сдвиньте первую панель в положение , убедитесь, что она прямая, а убедитесь, что клей не попадает на конструкцию . В этом случае немедленно вытрите его чистой влажной губкой.

    Используйте инструмент для разглаживания или руки (в перчатках) и аккуратно разгладьте бумагу сверху вниз. Разгладьте обои от середины к бокам и удалите все образовавшиеся пузырьки воздуха. Избегайте использования каких-либо острых или жестких ракелей или разглаживающих инструментов, так как это может повредить обои!

    Примените следующую панель таким же образом и убедитесь, что совпадает с шаблоном . Плотно соедините швы вместе, и после того, как вы разгладите панель обоев, скатайте швы вместе с помощью валика для швов.

    После того, как вся стена будет завершена, мы рекомендуем избегать сквозняков и изменений температуры / влажности в течение следующих 24 часов, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание обоев.И вуаля, ваша новая функциональная стена готова!

    Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о нашем традиционном материале обоев или процессе установки, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже!

    Follow

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей:

    Лучший способ наклеить неоклеенные обои | Главная Руководства

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 11 марта 2021 г.

    Многие современные обои поставляются «предварительно вставленными».«Это означает, что клей для обоев уже нанесен на обратную сторону, и бумагу нужно только смочить в воде, чтобы активировать пасту. Однако некоторые виды бумаги по-прежнему выпускаются по старинке — без клея. сложнее, так как это требует нескольких дополнительных шагов, но вы можете получить привлекательные результаты с обоими видами бумаги. В большинстве случаев «заказ» является лучшим методом для подготовки и наклеивания несклеенных обоев.

    Совет

    Вы можете использовать несмешанные обои. пасту так же, как и предварительно приготовленную пасту; следуйте инструкциям, чтобы правильно перемешать пасту.Попробуйте отмерить новый лист бумаги и «зарезервировать» его, пока вы разгладите предыдущий, чтобы сэкономить немного времени. Если у вас есть обои, которые предназначены для наклеивания непосредственно на стену, то заказывать их не нужно, вы можете нанести клей на стену, а затем положить бумагу на место. Это особый вид обоев; самые неотклеенные обои необходимо заказывать.

    1. Уберите предметы со стен и предметы возле стен. Вы можете использовать тряпки для защиты пола на случай, если вы капнете клей или уроните лист бумаги.Осмотрите стены; очистите их, если они грязные, и отремонтируйте, если они повреждены. Сквозь обои могут быть видны дыры или неровности. Если на стенах уже есть обои, их необходимо удалить. Снимите все крышки выключателей света и розеток. Отключите от них электричество для дополнительной безопасности во время работы.

    2. Оберните малярную ленту вокруг отделки в комнате, затем покройте стены грунтовкой, используя малярный валик для покрытия больших участков и кисть для небольших.Дайте краске полностью высохнуть. Краска помогает бумаге лучше держаться.

    3. Осмотрите комнату и выберите угол для начала. Незаметное место, например угол за дверью или занавеской, — хорошее место для начала. У вас будет преимущество в том, что шов будет менее заметным, если бумажный узор не будет идеально совпадать, когда вы дойдете до последнего куска.

    4. Измерьте горизонтально от угла ширину обоев и сделайте отметку. Поставьте уровень напротив этой отметки и проведите вертикальную линию.Вы можете продлить линию от потолка до пола или нанести отметку мелом. Используйте эту линию, чтобы убедиться, что ваш первый лист бумаги ровный. Вы должны делать это, когда начинаете наклеивать бумагу на каждую новую стену, и вы можете делать это для каждого нового листа бумаги для точности.

    5. Измерьте высоту стены. Отрежьте кусок обоев примерно на 4 дюйма длиннее этого размера, чтобы у вас было место для регулировки и обрезки после того, как вы повесите бумагу.

    6. Положите полоски на плоскую поверхность, например на стол, печатной стороной вниз.Вы должны накрыть поверхность чем-нибудь защитным, например, пластиком, чтобы сдержать беспорядок.

    7. Нанесите пасту на верхнюю половину бумаги, ту половину, которая должна быть у потолка, с помощью валика или кисти. Сложите бумагу так, чтобы верхняя часть полосы обоев находилась посередине полосы, объясняет «Этот старый дом». Вы не должны делать на бумаге настоящих складок; будьте осторожны, когда сбрасываете карты.

    8. Нанесите пасту на нижнюю половину бумаги с помощью валика или кисти, затем согните ее к середине так же, как вы сложили верхнюю половину.В этом месте всю бумагу следует сложить так, чтобы два конца полоски бумаги встретились посередине.

    9. Подождите около 10 минут. Это важно; клею нужно время, чтобы «застыть», а паста и вода должны впитаться в бумагу. Это называется «бронированием», — говорит Ассоциация обоев. Хотя 10 минут обычно достаточно, вам следует проверить свою бумагу, чтобы узнать, есть ли рекомендуемое время бронирования, так как некоторые типы должны бронировать дольше.

    10. Поднесите бумагу к углу, где вы нарисовали направляющую линию, и разверните верхнюю половину.Положите бумагу на стену так, чтобы верхняя часть на пару дюймов заходила на потолок. Сдвиньте бумагу на место так, чтобы внешний край точно совпадал с нарисованной вами направляющей.

    11. Осторожно разгладьте бумагу руками, затем инструментом для разглаживания обоев или кистью для разглаживания. Это не только помогает бумажному прилипанию, но и выталкивает неприглядные пузыри. Не будь настолько грубым, чтобы растянуть бумагу. При разглаживании работайте сверху вниз и от середины к внешнему краю.Разверните нижнюю половину бумаги и так же разгладьте ее.

    12. Приставьте широкий шпатель к углу между стеной и потолком. Обрежьте край шпателя с помощью канцелярского ножа, бритвы или аналогичного инструмента, чтобы удалить лишнюю бумагу. Используйте шпатель, чтобы направлять ваши порезы и быть ровными. Чем острее универсальный нож, тем лучше; не используйте тупой инструмент, который может растянуть обои. Повторите процесс на полу или плинтусе.

    13. Сотрите всю пасту, которая могла размазаться по стенам или плинтусам, влажной губкой. Вы также можете использовать губку, чтобы еще больше разгладить бумагу.

    14. Отрежьте новый лист бумаги. С каждой новой бумагой держите бумагу вплотную к стене перед резкой, чтобы быть уверенным, что у вас достаточно бумаги, чтобы соответствовать выкройке. Подготовьте бумагу с помощью клея и нанесите ее на стену так же, как вы делали это в первый раз. Повторяйте, пока не покроете всю комнату.Вырежьте квадраты вокруг розеток и выключателей. Вы можете снова включить электричество и заменить крышки, когда бумага полностью высохнет.

    Советы WALLPAPERPRO® Pro

    Три золотых правила для
    Поклейка обоев Success

    1) Удалите все старые обои.
    * Удалите старый клей, пока вы на нем.
    2) Нанесите на стены покрытие для стен.
    грунтовка / герметик.

    * Некоторые обои, такие как фольга, майлар или бумага British Pulp.
    требовать, чтобы подкладочная бумага была установлена ​​горизонтально под
    финишная бумага. Помните об этом возможном дополнительном шаге.
    3) Повесьте новое покрытие для стен.

    Это основные шаги. Дополнительные шаги требуются в некоторых
    сценарии. И есть исключения из правил. Есть только
    около миллиона возможных переменных. Не пытайтесь сокращать путь
    и вы будете на много миль впереди других и дадите себе
    наилучшая возможная установка.

    Ванные комнаты

    Убедитесь, что вытяжной вентилятор работает и нагнетает
    теплый влажный воздух за пределами вашего дома. Если ливень создает пар
    облако в вашей ванной, держите дверь открытой. Для влажных ванных комнат
    используйте грунтовку и клей для защиты от плесени. Zinsser®
    разработала грунтовку и клей для защиты от плесени.

    Самые «современные обои»
    (на бумажной или «флизелиновой» основе и с виниловым покрытием)
    хороший выбор для большинства ванных комнат.Ткань нет. Это потому что
    если после укладки травяное полотно намокнет, на нем появятся пятна. Эти
    являются общими рекомендациями. Помните, что промышленность обоев
    постоянно развиваются (из-за EPA и их собственного желания
    создавать новые / лучшие продукты). Когда-нибудь производитель может разработать
    травяное полотно, текстиль или покрытие для стен, которое они могут гарантировать
    для установки в ванной.

    После оклейки обоев нанесите небольшую полоску прозрачного водостойкого герметика.
    над душевой кабиной или плиткой для душа там, где она встречается с обоями
    и вниз по стороне душевой кабины / плитки, где она встречается с
    обои примерно на уровне глаз.Это профилактическое обслуживание будет
    не позволяйте обоям скручиваться в этих областях.

    Границы

    Границы с параллельными вершинами и низами обычно
    не так уж и сложно установить. Зубчатые границы с замысловатыми
    установка нижних краев может занять в три или четыре раза больше времени
    (границы с зубчатым верхом, низом и внутренней стороной могут быть
    примерно на градус ниже невозможно — знаю, повесил).После
    они промокают, нижний край практически сразу скручивается. Для
    чрезвычайно сложные или иначе несовместимые зубчатые границы,
    может потребоваться отрезать 3 ‘секции от катушки и работать
    с ними индивидуально.

    * Если вы нависаете над «бумагой» с
    без винилового покрытия или поверх окрашенной стены используйте обычные обои
    клей / активатор.

    ** Если вы висите на бумаге с виниловым покрытием, используйте клей для бордюров.Как правило, это экземпляр , только экземпляр , в котором вы
    следует использовать бордюрный клей.

    Остерегайтесь чувствительности к воде
    краска
    ! Если вы устанавливаете только бордюр, вы будете
    нанесите немного клея и смойте водой краску для боковины. После
    установив бордюр и протерев влажной губкой, сила тяжести будет
    слейте немного воды для полоскания по окрашенной стене. Обычно это
    не проблема, так как вода высохнет и не повлияет на
    внешний вид ваших окрашенных стен.Однако, если ваша краска чувствительна к воде,
    это испортит внешний вид ваших окрашенных стен. У вас есть
    два варианта: 1) Используйте влажную губку, чтобы стереть испорченную краску.
    боковины при установке каждой границы. Это может изменить блеск / внешний вид
    ваших окрашенных стен. Или 2) Перекрасить стены. Если ты собираешься
    Чтобы избежать этого, используйте водостойкую краску.

    (инкрустация) бордюры

    Это действительно следует доверить профессионалам
    установщик обоев.Но если хочешь попробовать сам, будь
    терпеливый и купите дополнительный материал для «практики»
    на. И только попытаться инкрустировать границы параллельным верхом &
    Нижний.

    Сначала установите бордюр на высоте потолка или стула.
    высота рельса . (Очевидно, после удаления старых обоев / клея,
    необходимый ремонт стен и грунтовка качественными обоями
    грунтовка / герметик)

    Даже если вы тщательно обмеряете и спроектируете комнату, ошибки
    и случаются накопленные ошибки.Укладка бумаги на боковину
    first не позволит вам изменить размещение рисунка позже, когда
    вы устанавливаете бордюр. Оставьте свои варианты открытыми и получите лучшее
    выглядеть возможно, изменив расположение рисунка между нижним
    границы и верхней части плинтуса.

    Если вы хотите использовать
    бордюр в виде «перил для стульев», отметьте на стене карандашом
    где будут располагаться верх и низ вашей границы.Физически
    проверьте расположение рисунка обоев с помощью сухого болта, чтобы
    уверен, что вы сможете сбалансировать свой узор сверху и снизу
    границы. Традиционно вам понадобится спинка стула.
    быть посередине ширины поручня (бордюра) стула. В ванных комнатах
    стульев обычно нет. Так что границы, как «перила для стульев»
    обычно размещаются над обратными брызгами плитки или на уровне
    верх спины брызги.Попробуйте обе высоты, чтобы увидеть, что подойдет лучше всего
    с рисунком обоев. Не забывайте учитывать
    расположение электрических розеток и выключателей света. Границы
    будут выглядеть лучше, если они не будут изрезаны настенными плитами, а
    иногда это неизбежно.

    Установка границы : Сначала установите рамку.
    Затем установите обои на боковину так, чтобы они перекрывали границу.
    примерно 1 дюйм.Используйте край 5-дюймового ножа для клейкой ленты.
    аккуратно смять обои там, где они пересекаются с краем
    граница. Это линия, по которой вы будете сокращаться. Используйте свою пленку
    нож в качестве ориентира и обрезайте медленно и осторожно с помощью Olfa
    нож. Вы сможете почувствовать, расположен ли ваш ленточный нож
    правильно. Может потребоваться несколько попыток, чтобы развить вашу технику
    и чувство того, что ты делаешь. Нет замены
    опыт и никакие инструкции по чтению не заставят вас
    эксперт в этом.Вы должны практиковаться, пока не сможете это сделать. Удалять
    отделка обоев и излишки клея. Что вы в итоге
    с стыковым швом в месте стыка обоев с бордюром. Рулон
    & очистите этот шов как обычно. Повторите эти шаги повсюду
    комната для каждого листа обоев.

    Пузыри: (Не волнуйтесь
    Вон!)

    Все обои разные.После установки
    на некоторых бумагах с виниловым покрытием будут оставаться маленькие пузыри даже после
    разглаживая обои несколько раз оклейкой
    кисть для разглаживания или инструмент для разглаживания пластика. Не волнуйтесь. Большинство обоев
    для полного высыхания необходимо 24-48 часов. В процессе сушки те
    маленькие пузырьки будут плотно прилегать к стене.

    В большинстве инструкций будет сказано, что не переусердствуйте с обоями.
    и маленькие пузыри исчезнут по мере высыхания обоев.

    Ткань

    Методы подробно описаны
    во время установки.

    Hoofa Doofa

    Горячая грязь

    Горячая грязь на гипсовой основе. Разрешить любой ремонт
    горячей грязью до полного высыхания перед шлифовкой и грунтовкой.45
    Минутная грязь не такая «горячая», как 20-минутная грязь. Горячая точка
    может «прожечь» акрил в грунтовке для обоев
    и испортите свои новые обои. Подождите 45 минут, пока грязь высохнет.
    3 часа над гипсокартоном или просушите в течение ночи при ремонте штукатурки (подождите
    при необходимости дольше из-за холодной / влажной погоды). Грунтовать с обоями
    грунтовка / герметик и дать высохнуть перед тем, как повесить бумагу. Не пытайтесь
    повесить в тот же день при ремонте оштукатуренных стен горячей грязью.

    « Омыление » — разложение
    от среды лакокрасочной пленки щелочью и влагой
    в основании, например, в новом бетоне или свежей штукатурке. Редко, но
    это действительно случается.

    Внутренние углы

    Никогда не наклеивая обои
    заверните внутренний угол. Почему? №1: Потому что вы должны обеспечить первое
    лист обоев на каждой стене, выходящий из внутреннего угла
    установлен идеально ровно & # 2: Обертывание внутреннего угла
    приведет к скругленному, небрежно выглядящему внутреннему углу после
    обои сохнут.Когда вы приближаетесь к своему внутреннему углу и
    следующий лист обоев будет выходить за внутренний угол
    & на следующую стену …

    Тщательно измерьте расстояние от края последнего установленного листа до
    внутренний угол от потолка до плинтуса. Добавить 1/16 »
    до самого большого измерения. Вот сколько вы будете «расколоть»
    следующий лист. Сделайте это на своем столе для оклейки с помощью вешалки для бумаг.
    линейка, рулетка и новое лезвие.Установите
    Первый раздел листа вы «разбиваете» как обычно. В
    дополнительная 1/16 дюйма едва закроет угол. Это гарантирует
    вы не увидите белой стены в углу, если следующий лист сжимается
    после установки. Теперь можно установить баланс ведомости
    на следующей стене, двигаясь от внутреннего угла. Аккуратно поместите
    баланс на новой стене, убедившись, что край полностью
    путь во внутренний угол, перекрывающий 1/16 дюйма
    материал из предыдущего листа от потолка до плинтуса.

    С помощью лазерного уровня проведите вертикальную линию по краю весов.
    лист, наиболее удаленный от внутреннего угла. Если только угол
    идеально, вы заметите, что край обоев не
    выровняйте с лазером. Найдите ту часть края, которую вы сияете
    лазер на том, что ближе всего к внутреннему углу. Центрируйте свой
    лазерный отвес на этом участке края (скоро появится видео
    это сделает это очень ясным).Затем потяните секции
    лист не совмещается с лазером вдали от стены и измените положение.
    Выровнять и подрезать потолок и плинтус как обычно. Там
    будут некоторые секции, перекрывающие первую стену. Использовать
    новое лезвие бритвы и 5-дюймовый нож для клейкой ленты в качестве руководства по обрезке
    отрежьте этот лишний материал. Вы должны только приложить достаточное давление
    «Single Cut» верхнего слоя материала. Если вы «Double
    Прорежьте «через оба слоя обоев, тогда это почти
    100% гарантия того, что обои будут давать усадку в процессе высыхания
    и вы увидите, как ваша стена выглядывает из-за внутреннего угла.Не хорошо!

    * Не забывайте использовать чистую влажную губку для удаления пасты.
    с поверхности ваших обоев, потолка, плинтуса и любого другого
    другие шкафы / поверхности после установки каждого листа.

    Инструкции

    Прочтите инструкции по использованию настенных покрытий. Они
    обычно идут с каждым болтом или рулоном обоев.Эти
    правила наклеивания обоев. Все ненавидят правила, а также
    все мы знаем, что из каждого правила есть исключения. Большинство людей
    не торопитесь останавливаться у знака остановки. Ты думаешь они
    потратит 1,5 — 2 часа на укладку капель, скотч и маску, песок и
    загрунтовать / запечатать их стены? Как вы думаете, они проведут день (или
    два) удаление старых обоев и клея со стен?
    Возможно нет.А потом они задаются вопросом, почему их установка обоев
    было так сложно или все сложилось не так, как они надеялись?
    Часто инструкции в лучшем случае бывают неполными. Но 90%
    раз они вам это скажут …

    1) Удалите все старые обои .
    * Удалите старый клей, пока вы на нем.
    2) Загрунтуйте стены грунтовкой / герметиком для стеновых покрытий .
    * Некоторые обои, такие как фольга, майлар или бумага British Pulp.
    требовать, чтобы подкладочная бумага была установлена ​​горизонтально под
    финишная бумага. Помните об этом возможном дополнительном шаге.
    3) Установите новые обои .

    Если вы помните эти Три золотых правила поклейки обоев
    Успех
    и следуйте за ними, вы будете на много миль впереди всех
    еще кто-то не читает инструкции или намеренно
    пытаясь найти короткие пути.

    Полоски для кнопок

    Полоски для булавок хорошо подходят для обычных участков с обычным
    внутренние углы. Будет некоторая потеря рисунка в углах
    но обычно это не проблема. Эркеры с их наружу
    отвес внутри углов действительно создает неприятный эффект при установке
    булавочные полосы. По этой причине рекомендуется не
    выберите узор в тонкую полоску для эркеров или других участков с
    из отвеса, закругленные внутренние / внешние углы.

    Соблюдайте особую осторожность при установке полос для штифтов. Проверьте каждый болт на
    посмотрите, все ли кромки обрезаны одинаково. Во время установки
    часто сходите с лестницы и отходите от стены. Встал
    швы могут выглядеть идеально с вашей точки зрения 15 дюймов от
    стены, но один или все швы могут выглядеть ужасно через всю комнату.
    Обычно это можно исправить путем наложения, тщательного сопоставления
    выкройка и двойной раскрой.

    * Использование лазерного уровня будет большим подспорьем. Выровняйте лазер
    на последней булавочной полосе ранее установленного листа бумаги.
    Поднявшись по лестнице, убедитесь, что лазер не «дрейфовал».
    прежде чем продолжить. Перекрыть и установить новый лист бумаги
    от неправильно обрезанного болта. Выключить лазер
    & дважды проверьте, что ваш узор не смещен из-за «мигания»
    (это означает приподнять край, который перекрывает друг друга, и визуально осмотреть
    совпадение с образцом) перед тем, как приступить к двойной резке.С
    заколите полоски, у вас нет права на ошибку. Ваше совпадение с шаблоном должно
    быть безупречным, иначе неприятный визуальный эффект не будет исправлен.

    Предварительно наклеенные бумаги

    Не забывайте о трех золотых правилах поклейки обоев
    Успех. Если вы хотите использовать воду для наклеенной бумаги, не
    используйте поднос с водой. Они грязные, и их можно замочить (не полностью
    активировать заводскую пасту или есть сухие пятна) или замочить
    бумага (по швам просачиваются капли пасты).Используйте ведро на 5 галлонов
    содержащий около 1/2 галлона прохладной воды. Нанесите воду на
    на оборотной стороне бумаги с помощью 9-дюймового ролика. Это позволяет контролировать
    насколько мокрая вы получите предварительно наклеенную бумагу с меньшим беспорядком.

    Активатор лучше подходит для большинства предварительно наклеенных бумаг. Некоторые документы
    резко свернуться калачиком, как только они намокнут, и, кажется, никогда не
    «расслабляться». Эти бумаги редко послушно ложатся на
    швы.Если вы столкнулись с этим явлением, НЕ тянитесь за
    шов клей! Используя воду, разбавьте прочный прозрачный снимаемый слой
    клей (типа Roman 880) о консистенции вафельного теста.
    С помощью валика нанесите тонкий слой пасты на загрунтованные стены.
    & позволяют сушить. Это должно заставить даже самые упорные предварительно наклеенные
    бумага ложится ровно по швам.

    Для большинства предварительно наклеенных бумаг требуется около 5 минут замачивания или
    «букинг» (аккуратно складывая приклеенную сторону к приклеенной стороне,
    тщательно выровняйте края и не мните складки) перед
    висит.Это позволяет бумаге полностью намокнуть, стать эластичной.
    и заводская паста для активации. Поместите лист мокрой предварительно наклеенной
    бумага в большом пластиковом пакете, чтобы облегчить процесс бронирования и
    не допускайте высыхания краев во время работы. Только мокрый
    по одному листу за раз. Как только время бронирования истечет для вашего первого
    лист, намочите второй лист. Поместите второй лист в пластик.
    сумка для книги, пока вы развешиваете первый лист.Это позволяет вам
    чтобы контролировать время бронирования для каждого листа, когда вы работаете
    комнату и продолжайте работать.


    Грунтовка / калибровка

    Это область большой путаницы для большинства людей.
    Давайте покончим с этим раз и навсегда …
    Primer поставляется в баллончике с краской (а грунтовка не
    калибровка независимо от того, что написано на банке).
    Проклейка (слабый клей) поставляется в виде порошка, который вы
    смешать с водой.

    Люди пытаются использовать многовековую парадигму для установки современных
    обои. Итак, несмотря на то, что твоя мать сделала или как старый
    Установщики школ говорят сделать это, вот настоящая современная формула
    для успешной подготовки к установке обоев …

    Если у вас новые стены, прогрунтуйте их грунтовкой / герметиком для обоев.
    Некоторые современные обои не прилипают к грунтовке на масляной основе.Так что будьте осторожны и читайте свои инструкции. Не используйте
    комнату, которую вы собираетесь использовать для проверки образцов краски. Эти разные
    цветные образцы могут телеграфировать через ваши новые обои *. Некоторые
    обои довольно прозрачные (сквозь них видно). Если ты
    уже пробовал ваши стены, и есть сомнения, что ваши обои
    даже немного прозрачнее, затем загрунтуйте эти области пятновыводителем.
    грунтовка / герметик перед грунтованием пигментированной грунтовкой / герметиком для обоев
    для придания стенам однородного фона и никаких сюрпризов после
    вы установили свою бумагу.

    * Если вы пытаетесь решить, в какой цвет покрасить стены, покрасьте
    несколько досок для плакатов и приклейте засохшие образцы к своим стенам.
    Это может сэкономить ваше время и деньги, если вы передумаете и
    вместо этого хочу оклеить комнату обоями.

    Если очень хочешь, ничего не обидишь
    нанесением замасливателя после того, как грунтовка / герметик для стеновых покрытий
    сушеные. Однако, если вы столкнетесь с бумагой, которая сворачивается как сумасшедшая,
    после вставки / активации и просто не будет «расслабляться» после
    бронируя в пластиковом пакете, тогда вам лучше «удвоить
    паста »с помощью прочного прозрачного удаляемого клея для обоев.
    разбавить водой примерно до толщины густого теста для вафель **.Двойная оклейка означает оклейку стены и обоев.
    С помощью валика нанесите очень тонкий слой разбавленного клея на
    стену и дайте ей высохнуть.

    ** Не разбавляйте прочный удаляемый прозрачный клей для стеновых покрытий.
    которые являются « густотропными ». Это новое поколение
    (они существуют десятилетиями) клея теряют большую часть своего
    клей, если разбавить водой. Смешивание с помощью дрели и лопасти
    уменьшит вязкость этих клеев.

    Если ваши стены истекли пятнами, используйте масляную основу.
    (алкидная) грунтовка / герметик. Некоторые примеры проступания пятен
    пятна от воды, помада, мелок, металлические чернила, немного краски
    образцы и т. д. При использовании грунтовки на масляной основе надевайте респиратор.
    Большинство грунтовок на водной основе вообще не окрашивают. Лучшее пятно
    blocker по-прежнему грунтовка на масляной основе.

    Ремонт

    Нажмите здесь, чтобы увидеть примеры
    обычного ремонта обоев.

    Концы рулона

    Положите левую часть рулона обоев назад
    в коробке / транспортной сумке, затем храните в шкафу или в другом климате
    контролируемая зона, где они не пострадают или не повредятся. Избегать
    хранение рулонных концов снаружи, на чердаке, в подвале, в гараже и т. д.
    Если установленные обои когда-нибудь будут повреждены, у вас не будет
    беспокоиться о том, что вашей выкройки нет в наличии или нет
    получить такую ​​же партию красителя для ремонта.

    Прокатные швы

    Это очень неправильно понимаемый и часто неправильно
    выполнена техника поклейки обоев. Большинство людей слишком сильно закатывают швы
    отодвигая практически весь клей от шва. Это оставляет
    только остатки пасты под швами, которых не будет
    достаточно, чтобы удерживать швы на месте. Некоторые бумаги, например, травяная ткань,
    швы не должны быть закатаны.Риск попадания пасты
    лицо материала слишком велико и наклеить на лицо
    полотна или тряпки вызовет появление пятен. Другие документы
    полируется, если использовать валик для шва. Еще другие документы
    настолько нежные, что они могут порваться, если слишком сильно закатать швы.
    Прочтите свои инструкции.

    Перед установкой каждого листа и раскатыванием швов разрешите
    наклеил обои на заказ достаточно.Это позволяет вашим обоям
    расслабиться и стать эластичным. Поместите наклеенную бумагу внутрь
    полиэтиленовый пакет при бронировании. Кроме того, вы должны использовать
    соответствующий клей для обоев, нанесенный равномерно
    толщина. Точное количество клея варьируется для каждого покрытия для стен.
    Если при скатывании швов из швов сочится паста,
    значит, вы нанесли слишком много клея.

    Не переусердствуйте с швами.Некоторые бумаги расслаиваются
    если швы переработаны.

    Планирование

    -Удалить старые обои (в т.ч.
    подложка и клей) перед покраской потолков и деревянных изделий.
    — Покрасьте перед поклейкой обоев.
    -Обои после покраски. (Применить обои
    грунтовка / герметик перед оклейкой.)

    Швы: (Не волнуйтесь
    Вон!)

    Определение шва: «Линия, образованная двумя частями.
    материала, соединенного вместе.»

    * Нигде в приведенном выше определении не говорится, что шов есть или должен
    быть «невидимым». Все обои разные. Некоторые документы
    шов красиво и швы практически незаметны. Другие документы,
    независимо от того, насколько плотно стык соединен, будут видны швы
    через дорогу.

    Если не хочешь видеть швы, то обои не нужны …
    Вы хотите краски. ОБОИ
    не может гарантировать, что вы не увидите швов.
    установленных обоев, потому что обоев нет
    производитель на планете, который гарантирует, что вы не сможете
    чтобы увидеть швы.

    Клей для швов

    Не используйте традиционные клеи для швов, такие как
    Роман® или Шур-Стик 66®! Они создают химическую связь, которая
    делает удаление головной болью, и у вас, скорее всего, будет стена
    повреждение при снятии.

    * Zinsser® производит ремонтный и шовный клей, склеивающий
    за 10 секунд (на сухих обоях и не наклеенных поверх).Технология новая, и хотя она называется шовным клеем,
    он не создает химической связи. Это механическая связь. Все
    Вам нужно будет намочить его, и ваши обои откроются.
    «Потрясающий!»

    Зачистка

    Перед установкой необходимо удалить старые обои.
    новые обои.Тем не менее, используйте осмотрительность и старомодные общие
    смысл. Старые обои, которые были покрашены / заклеены и не
    рыхлые, старые обои, установленные с помощью бордюра или клея VOV,
    или если ваши стены разрушаются в результате зачистки
    есть несколько исключений из этого правила.

    Индустрия обоев обещает нам кошмарный ремонт
    когда-нибудь уйдет в прошлое. Новый «флизелин»
    обои гарантированно высохнут полосой полностью! (только уходя
    небольшой слой клея на стене) Мельница слухов предсказывает
    все производители будут печатать на флизелиновой основе (основе)
    около 2010 года.

    Существует МНОГО различных видов обоев. Мы будем концентрироваться
    по двум наиболее популярным: «на бумажной основе, с виниловым покрытием, отслаивается / не отслаивается.
    обои ».

    Сценарий — 1
    Сначала попробуйте Dry Strip . Тебе может повезти, но будь уверен
    вы не рвете гипсокартонную облицовочную бумагу. Если сухая зачистка
    не работает, может у вас обои …

    Сценарий — 2
    Dry Peelable ? Отслаиваемый означает, что вы можете удалить винил
    покрытие или узор на стороне ваших старых обоев, оставляя гладкую
    подпирая стену.Если для установки старых обоев использовался клей
    и подложка не болтается и не пузырится, тогда вы можете оставить ее
    выступать в качестве подкладочной бумаги (неправильные швы должны быть обработаны, как описано
    ниже). Если старые обои были предварительно обработаны и установлены с использованием
    поддон для воды, даже не думайте о том, чтобы пытаться повесить его на подложку!
    Удалите его и старый клей. Обычно это очень просто. Положить каплю
    тряпками на полу / напольном покрытии и выключите питание, чтобы
    комната.Вам могут понадобиться рабочие фары. Оставьте переключатели включенными.
    теперь. Удалите пыль с опорных плит и маски с помощью синей ленты. Класть
    пластик или пластик художника падает на вашу ткань. Осторожно
    наклеить один край пластика под синюю ленту. Смочите основу
    всего одного листа обоев (это эксперимент, чтобы увидеть,
    подложка будет оторваться от стены) жидкостью DIF®
    смешанный в соответствии с инструкциями производителя (ровно столько, чтобы сделать
    он влажный — не переусердствуйте) и дайте ему впитаться в течение 1-5 минут.Если
    При необходимости используйте 5-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы соскрести основу,
    будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность стены. Не используйте бумагу
    Scraper® или Paper Tiger®, так как они могут повредить гипсокартон.
    Они намного лучше работают на гладких оштукатуренных стенах, но все же
    причинить некоторый ущерб. Некоторые основы требуют дополнительного времени замачивания.
    При необходимости повторно нанесите жидкость DIF®, если основа высыхает.

    ** Начиная со Сценария 2, мы используем некоторый тип / вариант
    мокрый метод (жидкость DIF® + наша теплая вода для ополаскивания).Никто не может
    остановить законы гравитации (ну, некоторые могут, но это уже другая тема)
    неприменимо к 99,9% из нас здесь, на Земле), и гравитация будет
    потянуть эту стриппер-жидкость вниз к плинтусам (сделано
    из дерева) и напольных покрытий (часто из твердых пород дерева или ковровых покрытий). У вас есть
    приложили все усилия, чтобы защитить ваши полы / напольное покрытие, но
    Дело в том, что вы сможете остановить только около 90-95% всех жидкостей.
    дотянуться до пола / напольных покрытий Вы должны быть очень осторожны
    не тянуть пластиковую / синюю ленту сверху плинтусов
    ногами, ведром для полоскания, лестницей и т. д.(также не подпускайте домашних животных
    — Ко мне приходили большие собаки и разрушали всю мою подготовительную работу
    возиться и снимать пластик / ленту с плинтусов).
    Если пластик / лента оторваны после нанесения жидкости DIF®
    к обоям / подложке, лента не будет прилипать к плинтусу
    пока он полностью не высохнет. Так что работайте очень осторожно. Это тоже
    почему вы должны работать по частям (не опрыскивайте всю комнату
    с жидкостью DIF®).Если на пол / пол попадет немного жидкости
    покрытие, вы должны иметь возможность как можно быстрее вытащить пластик
    ( ПОСЛЕ вы завершили удаление каждой секции) &
    вытрите полотенцем влажные пятна.

    Сценарий — 3
    Мокрая пилинг? Если ваши старые обои не отслаиваются сухим способом,
    может быть, это влажный отслаиваемый. (Вы уже должны были уложить тряпки
    & лента / пластик, как описано выше в сценарии — 2) Испытание a
    сначала небольшая площадь.Иногда бумага с виниловым покрытием отказывается
    сухая кожура станет очень отслаиваемой или, по крайней мере, частично отслаивающейся
    после намокания. Попробуй! Успех? Я надеюсь, что это так. Если нет, то ты
    придется перфорировать виниловое покрытие, чтобы ваш инструмент для снятия обоев
    может делать свою работу. Не используйте инструмент для подсчета очков, так как это приведет к ненужному
    повреждение сухой стены. Перфорируйте винил наждачной бумагой с зернистостью 80.
    покрытые обои и переходите к следующему сценарию…

    Сценарий — 4
    Мокрая зачистка : (Вы уже должны были уложить капельницу
    и лента / пластик, как описано выше в сценарии — 2) Нанесите DIF®
    жидкость сначала только на один лист бумаги (ровно столько, чтобы
    он мокрый — не переусердствуйте). Время замачивания обычно составляет 20-30 минут,
    но убедитесь, что бумага не высыхает. Если это так, то повторно смочите
    Это. Проверить, не начинает ли старый клей размягчаться? Если твой
    стены были загрунтованы водостойкой краской, обычно это
    временные рамки, в которых это станет очевидным, т.е. вы заметите
    пузырение пленки краски, куски краски или облицовка гипсокартона
    бумага отклеивается от старых обоев.Это может быть нецелесообразно
    чтобы продолжить удаление. Некоторые обои требуют длительного замачивания.
    раз, например, 45-90 минут и повторное смачивание, если бумага высохнет.
    Просто убедитесь, что вы следите за тем, насколько пропиталась краска.
    пленка выдерживает. Это причина только попытки удалить
    один лист обоев изначально. Если удаление первого листа
    успешно, затем продолжите процесс удаления для всего
    комната.Если удаление первого листа не удалось из-за чрезмерного
    повреждение стен или укладка старых обоев с несмываемой
    клей, затем переходите к сценарию №6.

    Сценарий — 5
    «Эти» отслаивающиеся «обои не поддаются никакой логике! Виниловое покрытие
    такая толстая, что неприступная! (поэтому мокрый метод не работает)
    Тем не менее, у винила недостаточно структурной целостности, чтобы тянуть
    прочь от поддержки! (не отслаивается, отрывается мелкими кусочками
    размером с канцелярскую кнопку) Что творится?!? «

    Добро пожаловать в опасный мир бритвы для обоев…

    Это займет некоторое время. Вы не можете торопиться с бритьем винила
    прочь, чтобы добраться до бумажной подложки. Очень легко выдолбить
    гипсокартон. Это не значит, что обои нельзя снимать.
    Просто будьте осторожны и осторожны при бритье, чтобы свести к минимуму
    выдолбление и опасность травмирования. Будьте очень осторожны, чтобы не
    повредить столярку. Помните, что вы работаете с шириной 4 дюйма
    лезвие бритвы.Сначала брейте только один лист или часть, потому что
    вы хотите убедиться, что подложка может быть успешно снята.
    В случае успеха продолжайте брить всю комнату. После бритья
    с винила, используйте мокрый метод, как указано выше, чтобы удалить подложку.

    Сценарий — 6
    Признание поражения и нависание над старыми обоями
    : Все
    хочет произвольно повесить старые обои. Это «короткое»
    сокращение «менталитета часто происходит из-за недостаточного планирования времени в
    график снятия и заливки с использованием устаревших вывешиваний
    инструкции, которые поощряют размещение нескольких слоев, или бюджет
    обеспокоенность.Вы должны были пройти через все предыдущие
    сценарии, прежде чем пытаться это сделать.

    Если у вас старые обои не «бумажные»
    обои, то вы не будете просто висеть прямо над
    старый слой. Вы должны сначала нанести на него грунтовку. Грунтовка занимает больше времени
    высохнуть поверх старых обоев. При оптимальных условиях время высыхания составляет
    обычно 3 часа на бумаге с виниловым покрытием. Как только грунтовка
    сухие помните инструкции производителя: Стены должны быть
    гладкий, сухой и структурно прочный
    .Проверьте свою грунтовку
    бумага для любых шероховатостей, выступов, нахлестов / зазоров швов и т. д.
    Вообще говоря, это миф, что обои скроют множество
    грехи. Держи это в уме. Отшлифуйте или зашпаклевывайте участки, требующие внимания.
    чтобы они не телеграфировали через ваши новые обои.

    Если вы используете грунтовку / герметик для обоев на водной основе или на масляной основе?
    (алкидная) грунтовка / герметик? Помните, что большинство современных обоев
    не прилипает к грунтовке / герметику на масляной основе.Прочтите вашу инструкцию
    листов и нанесите на алкидную грунтовку / герметик покрытие для стен на водной основе.
    грунтовка / герметик при необходимости. См. Заливку / калибровку
    раздел выше. Надевайте респиратор с исправными фильтрами, когда
    с использованием алкидных грунтовок!

    Текстурированные стены

    Текстурированные стены можно отшлифовать, если они не шлифовали.
    запечатанный.Это нормально. в новой строительной среде,
    но вы можете очень осторожно пересмотреть обширное шлифование
    перед созданием пылевого облака в доме.

    Текстурированные стены придадут вашим новым обоям вид
    одинаково ухабисто. Некоторым действительно нравится этот эффект. Если
    ты один из таких людей, отлично! Вы можете сэкономить много денег
    что другие потратят на дополнительную подготовительную работу. Если ты не хочешь
    ваши новые обои будут выглядеть неровными, у вас все еще есть возможность
    сэкономит деньги… Можно замаскировать неровность.
    текстурированной стены, если вы выберете обои с всеми
    три
    со следующими характеристиками:

    1) Нет белого (или черного)
    фоны.
    На белом фоне видны все дефекты
    стена.
    2) Отслаиваемый (или нетканый). Эти двое
    обои толще не отслаивающихся. Пилинги обычно имеют
    бежевая и флизелиновая основа выглядят более синтетическими.
    3) Фактура в виниловом покрытии. Гладкий винил
    покрытия не помогут, а настоящая «бумага» не имеет винилового покрытия при
    все.

    Помните, у вас должны быть все
    три характеристики в ваших новых обоях, иначе они будут
    выглядят так же ухабисто, как и фактурная стена. Если вы не можете найти обои
    со всеми тремя характеристиками, тогда вам нужно будет инвестировать в
    дополнительные подготовительные работы для устранения неровностей готового вида.Первый,
    давайте определим, насколько на самом деле неровные ваши текстурированные стены? 0 = гладкий
    стекло. 10 = лепнина!

    Если ваши стены настоящая «апельсиновая корка», это
    примерно 1-2. Если вы не устанавливаете фольгу или другое блестящее покрытие для стен,
    это действительно не оправдывает вложений. Если твои стены около
    3-4, то поперечный лайнер смягчит фактурный эффект, но
    , а не , устраните его или сделайте ваши стены идеально
    гладкий.Установите поперечный лайнер горизонтально и дайте ему
    сушить в течение ночи. Ваша финишная бумага может быть установлена ​​в следующих
    день.

    Если у вас стены на 5 баллов и выше, вам необходимо «шпатлевать»
    пальто «(поверхностное покрытие) ваших текстурированных стен. Для этого требуется минимум
    двух слоев шовного состава иначе: «грязь», плюс свет
    шлифование, плюс два слоя грунтовки / герметика. GARDZ (производитель Zinsser
    и теперь называется All Prime Water Based Clear) грунтовка / герметик для ремонта гипсокартона
    Настоятельно рекомендуется перед нанесением снятого покрытия и после него.После вашего
    стены гладкие и сухие, первый слой грунтовки / герметика будет
    размягчить шовный состав. Убедитесь, что Гардз сухой / твердый перед
    клеить обои. Для средней спальни тонкое покрытие с текстурой
    стены добавят вашему проекту около 1,5 дней (или больше). В другом
    слов вместо однодневного прайма / установки, весь проект будет
    примерно 2,5 — 3 дня. Хорошая приблизительная оценка — добавить 150%
    к первоначальной цене установки.

    Магазины обоев

    Обратитесь за помощью к местному продавцу обоев.
    В этих магазинах работают опытные и приветливые сотрудники, которые помогут
    вы найдете узор, который ищете. Они вложили тысячи
    долларов в книгах с образцами, которые вы можете проверить и просмотреть
    в свободное время. Но, пожалуйста, не покупайте новые обои
    с книгой образцов розничного продавца в одной руке и номером 800 в
    другой.Помните об этом … Если вы не поддерживаете свои местные обои
    розничный продавец, вы бы расстроились, если бы они вышли из бизнеса, уйдя
    вам некуда пойти, где вы могли бы увидеть и потрогать реальный образец
    интересующих вас обоев? Также есть образцы книг.
    закодировано. Если вы запишете # выкройки красивых цветочных обоев
    и заказав по номеру 800, вы можете получить обои с розовыми
    слоны вместо этого.Еще одно преимущество ведения бизнеса с вашим
    районный магазин, они могут порекомендовать местного установщика с
    хорошая репутация за качественную работу!

    Подносы для воды

    Поддоны для воды грязные и должны
    избегать. Нанесите кистью или валиком активатор на обратную сторону предварительно обработанного
    обои. Это упростит работу с каждым листом.
    обоев и обеспечивают лучшую адгезию.

    Если вы уже приобрели поддон для воды, не отчаивайтесь. Они
    сделать отличные цветочные горшки.

    Советы профессионалов © WALLPAPERPRO

    мастер-класс по поклейке уголков обоями. Правильно поклейка обоев в углах комнаты Как наклеить виниловые обои на углы стен

    Обои

    — один из самых распространенных видов декоративной отделки стен.Для оклейки стен обоями не требуется идеального выравнивания. … Это преимущество отличает обои от других материалов.

    Окрашивание обоев особенно универсально. Но при наклеивании их на стены могут возникнуть проблемы с отделкой внутренних и внешних углов .

    Чтобы точно наклеить обои по углам, необходимо строго придерживаться рекомендаций мастеров. Стыковку и оклейку обоев по углам нужно начинать с замеров внизу и вверху стен.

    Флизелиновые обои — самые популярные и доступные материалы для отделки стен. Они могут скрыть мелкие неровности поверхности стен. Если стены имеют небольшие изъяны, возможно, что уголки также могут иметь шероховатости.

    Чтобы правильно оклеить углы флизелиновыми обоями , необходимо:

    • Измерьте расстояние от последней приклеенной полосы до угла. Добавьте к этому расстоянию примерно 15 мм.склад;
    • Из приготовленной полосы обоев вырежьте получившийся размер при замере стены. После этого на стену наносится клей и наклеивается получившийся кусок обоев;
    • Теперь обои разгладить вдоль стены до угла. Затем кромку обоев накручиваем на другую стену, а также разглаживаем, чтобы не было неровностей или вздутия материала;
    • Если полоса перекошена, переклеивать ее не нужно. Можно смело измерять следующую полоску и перекрытие.Эта операция скроет результирующий перекос ;
    • Если изображение не совпадает, переместите обои как можно дальше вверх или вниз, влево или вправо, насколько позволяет расстояние, чтобы приблизительно выровнять рисунок;
    • Клеить уголок целую полосу крайне нежелательно.

    На сегодняшний день оклейка стен виниловыми обоями — довольно распространенный способ отделки квартиры. Особенность этих обоев в том, что можно стирать, они не мнутся, не теряют цвет или текстуру со временем.Такими же свойствами обладают флизелиновые обои.

    Виниловые обои имеют свои особенности и требования к оклейке … Несмотря на это, способы оклейки флизелиновых и виниловых обоев примерно одинаковы.

    Для правильной работы заклеить углы виниловыми обоями , необходимо:

    • Сделайте для измерения расстояния до угла и выберите способ и ориентацию полос обоев на стене. Начать оклейку обоев можно с угла, но это делают только опытные профессионалы;
    • По результату приступаем к приклеиванию полос обоев так, чтобы за углом оставался нахлест в 3 см.После этого смазываем стену клеем и отводим полоску за полосой до самого угла;
    • Загладить оклеенную часть стены по направлению угла;
    • На угле нужно тщательно смазать обои и сложить кусок обоев , разгладив их плотной тканью, чтобы не было складок и неровностей;
    • Нахлест с другой стороны стык с другой частью обоев ;
    • После этого прислоняем линейку или уровень к перекрытию и режем острым ножом ;
    • Обрезки необходимо удалить ;
    • Обильно смажьте обои клеем и прислоните стык к стене … В этом случае у нас получается ровно оклеенный виниловыми обоями уголок.

    Заклеивание внешних углов — непростая задача. Но не стоит паниковать, что у вас ничего не получится. Всего нужно знать некоторые приемы и способы оклейки внешних углов дома или квартиры.

    Сам процесс приклеивания полос обоев к внешнему углу мало чем отличается от способов с внутренними углами. Такой процесс содержит несколько действий:

    • Нужно запустить после снятия необходимых размеров … Замеряем расстояние от угла до последней приклеенной полосы. Измерять нужно сверху и снизу, чтобы определить ровность или неровность угла. Так же учитываем размер нахлеста для уголка 2,5 см;
    • После этого перенесите полученный размер на рулонное полотно … Проведя линии обрезки, разрежьте обои и получите полосу нужного размера;
    • Наносим клей на стену;
    • Берем полоску и прикладываем к стене разглаживая резиновым шпателем или мягкой тканью.Так же делаем с зоной перекрытия;
    • Затем из рулона вырезается следующий кусок и наклеивается внахлест из угла по стене … Такой способ оклейки скроет возможные неровности угла и полосы обоев.

    Также посмотрите мастер-класс от специалиста, как клеить и вырезать обои по углам


    Технология оклейки уголков обоями сложна только на первый взгляд. Оклейка стен обоями поможет создать на кухне уютную домашнюю атмосферу.Благодаря современным разработкам этот отделочный материал, и в частности — флизелиновые обои, может составить конкуренцию пластику по прочности и долговечности. В то же время они более экологичны, позволяют воздуху циркулировать и с ними легче работать. Единственное, с чем придется повозиться — это придумать, как клеить обои по углам.

    Выбираем обои для кухни

    Правильные обои — это половина дела. Сэкономив на качестве, можно немало потерять в долговечности, и через год-два придется снова делать ремонт.

    Флизелиновые обои — один из лучших вариантов для кухни

    Флизелиновые основы удобнее, когда возникает необходимость сменить обои. Для этого нужно просто удалить виниловый слой, а новое полотно допустимо наклеить на старую отделку.

    Рассмотрим, какие бывают виды обоев, и можно ли ими оклеить кухню:

    • Бумажные обои — не подходят для кухни.В условиях перепада температур, повышенной влажности или сухости бумага портится, рисунок тускнеет. Оформив кухонные бумажные обои, в таком микроклимате рассчитывать на их долгий срок службы не приходится.
    • Винил на бумажной основе — более прочный материал. Их можно мыть и клеить под покраску. Такие обои не выгорают на солнце и устойчивы к воздействию влаги. Технология склейки такая же, как и для бумаги. Но поскольку винил утяжеляет полотно, для тяжелых обоев выбирают клей.Также имейте в виду, что не все виниловые полы дышат.
    • Виниловый флизелин — отличается высокой прочностью благодаря флизелиновой подкладке. Не нужно бояться, что они порвутся или сморщатся. Наклеиваются такие обои встык. Благодаря тому, что клей наносится только на стену, в процессе ремонта экономятся силы и экономится время.
    • Флизелиновые обои — за счет плотной структуры отлично маскируют неровности и трещины.Они хорошо пропускают воздух, не превращая кухню в «теплицу». Идеально подходит как основа под покраску. В процессе приклеивания они не растягиваются и не рвутся. За ними легко ухаживать, их можно мыть и пылесосить.

    Необходимые материалы и инструменты

    Чтобы правильно наклеить обои и не застать врасплох отсутствие в процессе необходимых инструментов, перед ремонтом проверьте наличие всего необходимого.

    Вам понадобится:

    • обои,
    • клей,
    • монтажный нож,
    • ножницы,
    • шпатель,
    • гипс,
    • строительный уровень,
    • отвес
    • губка,
    • резиновый валик,
    • линейка,
    • карандаш,
    • Кисть

    • .

    Карандаш — необходимый вспомогательный инструмент для наклеивания обоев в углах

    Тонкости поклейки уголков обоями

    Поклейка обоев — дело простое, но и в нем есть свои тонкости. Как правило, трудности возникают, если не знать, как клеить обои по углам. Когда хотя бы один угол окажется изогнутым, при приклеивании его вдоль стены будет наблюдаться все больший перекос полотна относительно поверхности пола и кухонных окон или потолка.

    Не полагайтесь на дверной проем как на отправную точку при оклейке стен обоями. С помощью отвеса проверьте, действительно ли он перпендикулярен полу. Весьма вероятно, что рамы тоже установлены с ошибкой, что приведет к перекосу, и угол будет раздутым.

    Традиция начинать отделку стен обоями с дверных и оконных проемов берет свое начало из необходимости перекрывать бумажные обои внахлест, чтобы последние были менее заметны. С появлением винила и флизелиновых материалов эта необходимость отпала, так как полотно клеят встык.

    Гладкие углы наклеить намного легче, чем закругленные

    При больших неровностях помогут некоторые хитрости.

    Прежде чем приступить к работе с обоями, правильнее будет с помощью строительного уровня выровнять каждый угол штукатуркой. Незначительные неровности можно устранить небольшим нахлестом или отрезав лишний кусок полотна.

    Обрезка обоев по углам (видео)

    Оклейка обоями внутренних углов

    Правильно оклеен обоями, угол не мнется, края полотен не расходятся, образуя щель.Чтобы добиться столь точного ремонта, прибегают к некоторым хитростям.

    Для этого:

    1. На стену наносится слой клея. Если обои на флизелиновой основе, клей на обратной стороне не требуется.
    2. Край полотна подводится к прилегающей стене с припуском 1-2 см.
    3. Боковины плотно прижимаются к стене губкой. Если полотно мнется, ножницами сделайте надрезы в сторону выпуклостей и расправьте материал.
    4. После этого начинают вырезать полотно, которое сверху будет лежать в углу.С помощью линейки и карандаша с обратной стороны откладывают в зеркальном отражении перехлест, вошедший в соседнюю стену, и срезают этот лишний.
    5. Отрезанная ткань приклеивается так, чтобы обрезанный край находился точно в углу.

    Подробная инструкция по оклейке обоями внутренних углов

    Оклейка обоями внешних углов

    Часто дизайн кухни выполняется таким образом, что необходимо оклеивать выступающий внешний угол в дверных проемах.

    Оклейка углов обоями — задача не из легких при большой кривизне стен

    Для этого:

    1. Измерьте расстояние от верхней и нижней контрольных точек обоев до угла плюс 3 см для обертывания.
    2. Обои обрезаны до нужного размера.
    3. Нанесите клей на стены кистью.
    4. Края плотно прижимаются к стене, делая надрезы там, где образуются складки.
    5. Если оклейка производится нетканым материалом, верхний слой обрезается по углу и аккуратно удаляется узкая полоска.
    6. Новый лист на соседней стене с другой стороны угла наклеивается поверх края флизелина.
    7. Стыки обработаны резиновым валиком.

    Вот и все приколы как клеить обои по углам. Зная эти тонкости, сложностей с дизайном кухни возникнуть не должно. Эти простые решения помогут создать уютный интерьер кухни.

    Как клеить обои по углам (видео)

    В статье вы можете найти ответ на вопрос, как клеить обои по углам.К процессу отделки стоит отнестись со всей ответственностью, неровности могут бросаться в глаза, тем самым портя впечатление от только что сделанного ремонта.

    Пошаговая инструкция по приклеиванию внутренних уголков

    При отделке основной проблемой могут стать неровные стены и образовавшиеся складки на обоях. Также следует учитывать, что при криволинейных стенах стыки обойных полотен могут расходиться.

    Как приклеить внешний уголок (внешний)?

    Выступающий угол нужно оклеивать по аналогии с внутренним, однако есть небольшие отличия, которые также необходимо учитывать при работе.

    Что делать, если углы неровные?

    Неровные стены — обычная проблема в старых домах. Перед тем, как приступить к приклеиванию финишного покрытия, желательно провести подготовительные работы и привести поверхности в порядок. Если углы визуально ровные и не требуют капремонта, достаточно будет пройтись жесткой тканью, удаляя мелкие неровности и пыль. Если неровности заметны невооруженным глазом, то лучше немного поработать, прежде чем приступить к поклейке обоев.

    Особенности наклеивания метровых обоев

    Широкие полотна удобны тем, что позволяют отделывать меньшее количество швов на поверхности. Склеить их сложнее, но результат того стоит.

    Как стыковаться в углах?

    Казалось бы, такая мелочь, как заклейка углов в комнате, при неправильном выполнении может полностью испортить всю работу. А если на обоях есть еще и узор, который нужно подгонять, то к отделке следует подойти ответственно.

    Как разместить рисунок по углам?

    Важно, чтобы рисунок был сплошным и ровным по всему периметру комнаты. Для этого нужно правильно скомбинировать узор, а лишнее обрезать.

    1. Полосы тоже внахлест. Оставьте припуск на обе стены.
    2. Пластиковым шпателем обои прижимают к углу.
    3. После приклеивания второго листа обои разрезаются по рисунку.Этот способ относится к обоям с мелким рисунком. Большой узор может потребовать обрезки по краям.

    Перед приклеиванием необходимо предварительно подготовить материал к работе, расстелив покрытие на полу и изучив рисунок. Сегменты обрезаются после примерки выкройки по высоте.

    Особенности обрезки обоев по углам

    Чтобы в углу получился идеально ровный шов, нужно хорошенько обрезать излишки.

    1. После наклеивания обоев на стену наносится ровная металлическая линейка, она же может быть шпателем или правилом.Чтобы линия отреза была ровной, можно использовать уровень.
    2. Острым канцелярским ножом срежьте излишки по краю линейки, после чего откроется верхний слой обоев.
    3. Аккуратно зацепляется и вынимается. Таким же образом снимается нижний слой обоев.
    4. Полотна промазаны клеем и плотно прижаты к углу. В результате покрытия плотно прилегают друг к другу.

    Наклеить обои по углам не так уж и сложно, однако требуется особая осторожность и аккуратность.На сегодняшний день существует способ отделки, позволяющий обойтись вообще без стыков, а именно жидкие обои. Они наносятся ровным слоем и не требуют таких сложностей, как подгонка рисунка, ширины, точности скруглений и других нюансов.

    Как правило, одна из самых сложных задач косметического ремонта — оклейка стен обоями в труднодоступных местах (на внешних и внутренних углах, местах прохождения труб и т. Д.). Однако если использовать специальные техники и подходящие материалы, то вопрос как будет сниматься.Рассмотрим несколько способов наклеить обои по углам. Начнем с простой задачи — рассмотрим технику оклейки обоями ровных углов. А потом изучим различные варианты работы с неровными стыками.

    Углы ровные

    Счастливые обладатели качественного ремонта, как правило, не испытывают проблем с перекосами на стенах. Оклейка ровного стыка обоями намного проще и не требует дополнительных затрат.

    Внутренние и внешние (выступающие) стыки стен оклеиваются одинаково.Рассмотрим поэтапно весь процесс работы.

    Прежде всего, вам нужно решить, с чего начать. Если используются тонкие бумажные полоски, которые будут накладываться друг на друга (обычно до 0,5 мм), то начинать следует от окна (чтобы швы не были заметны). Если обои толще, то они будут приклеены вплотную. Во втором случае начинать следует от двери.

    С направлением определились — можно приступать к измерениям. Следует отметить, сколько полос обоев уйдет на стену до ближайшего угла.Дело в том, что готовая полоса должна равномерно ложиться на соседнюю стену примерно на 2-5 см. Лучше обрезать лишнее.

    С помощью отвеса или лазерного уровня отметьте прямую линию, перпендикулярную потолку, от нее и приступайте к приклеиванию. Таким образом, когда вы приближаетесь к углу, решетки не будут двигаться (наклоняться).

    Теперь нужно прикрепить следующее полотно, но начинать с угла (каким бы гладким оно ни казалось) нежелательно. По этой же причине оставляется нахлест на соседней стене в несколько сантиметров.В противном случае велика вероятность появления зазоров и неэстетичного внешнего вида, исправить который будет сложно.

    Необходимо очень аккуратно загладить клееную панель в местах примыкания стен. Не так уж и плохо, если край полосы, идущий за угол, будет выступать где-то на 3 см, а где-то на все 5. Намного важнее, чтобы на стыке двух стен обои плотно прилегали к поверхности. без складок, припухлостей и ненужного натяжения.

    Совет! Если при ремонте лень плотно прижимать обои в углах, то потом приятно ковырять дырочки в просевших обоях станет для ребенка очень увлекательным занятием.

    Следующую полосу светлой бумаги или тонких обоев на флизелиновой основе можно наклеить поверх лопатки предыдущей, ориентируясь по прямой перпендикулярной линии, как можно ближе к стыку двух стен. Перед тем, как приступить к оклейке новой стены, можно обрезать лишнее, если край нахлеста неровный, или оставить нижний слой как есть.

    Обои, наклеенные встык (то есть плотные, не растягивающиеся после нанесения клея) в углу обрабатываются по следующей технологии:

    Как и в случае с бумажными обоями, уже есть небольшая полоска ширина, оставшаяся после наклеивания шпалеры на соседнюю стену. Нанесите на него клей, прижмите и аккуратно разгладьте весь уголок.

    Поверх этой полосы — лопаты — установите новую широкую полосу, ориентируясь на перпендикулярную линию.Осталось сделать ровный стык (ведь материал плотный, возможно рельефный, внахлест оставлять нельзя).

    По перпендикулярной линии с помощью строительного правила или достаточно длинной линейки нужно сделать глубокий надрез обоев от потолка до пола. Он должен проходить через оба слоя, образуя ровные края с каждой стороны. Удобнее всего это делать очень острым канцелярским или строительным ножом (предпочтительнее второй, так как его лезвие не так сильно гнется).

    Теперь нужно аккуратно удалить все ненужные обрезки, заново проклеить края встречных полос и расправить стык.Он должен быть идеально ровным, в 1-2 см от угла.

    Совет! Не перекрывайте и не прошивайте обои прямо в углу. Всегда будут ямки или трещины, которые испортят гладкую кромку. 1-2 см от угла — оптимальное расстояние, как для внутреннего стыка стен, так и для внешнего.

    Несколько способов выравнивания углов

    Чаще всего как в старых домах, так и в новостройках встречаются стены с уклоном. Место встречи двух таких тарелок может удивить своей формой.Разве что крутится по спирали, а все остальное обычное дело. На практике было разработано 2 эффективных способа обработки неровных углов.

    Первый заключается в предварительной подготовке стен выравниванием (дороже, но лучше), второй не требует дополнительных затрат, позволяет оклеивать обои «как есть», при этом он не скрывает недостатки рельефа. . Начнем с первого.

    Если комната прямоугольная, стык двух стен должен быть под углом 90 градусов.Если этот угол где-то меняется, значит, в стык вошли криволинейные стенки. Проверить легко. Достаточно прикрепить квадрат и провести от пола до потолка, оценивая места, где линейка не касается поверхности. Если вы заполните эти «пустоты», то на выходе будет идеально плоская форма для вставки.

    Начнем с способа № 1

    Вам понадобится шпатель в форме угла (90 градусов), шпатлевка (чем разнообразнее рельеф у стен, тем больше), права на строительство и ло, отвес или уровень.В самом выступающем месте уголка необходимо прикрепить шпатель, отметить его расположение линией. По этой линии перпендикулярно потолку закрепите строительное правило на стене (дюбелями или саморезами). Смочите поверхность водой, нанесите шпатлевку и, прижав край правила, несколько раз удерживайте шпателем. Ровный стык готов. Остается только удалить излишки шпатлевки, просушить и отшлифовать наждачной бумагой.

    Совет! Если подходящего шпателя под рукой нет, то можно использовать ровный и плотный прямоугольник из дерева.

    Метод № 2

    Для него понадобится гипсовый уголок (это сетка с прикрепленной железной или пластиковой рейкой, изогнутой под углом 90 градусов), шпатлевка или штукатурка. Все, что нужно, это прикрепить гипсовый уголок по перпендикуляру, оценить зазоры. Смочив поверхность, нанесите строительную смесь, прикрепите профиль, разровняйте шпаклевку, чтобы скрыть сетку. Просушив и обработав наждачной бумагой, уже можно оклеивать уголки обоями.Кстати, этот метод поможет уберечь суставы от разрушения.

    Метод № 3

    Выровняйте стены (и углы соответственно) листами гипсокартона. Это наиболее затратный и эффективный метод. Если стены не имеют значительных деформаций, то листы гипсокартона можно просто приклеить, выровняв их. Это один из самых простых способов, он сложнее — установить листы на металлический каркас … Этот способ позволяет не только выровнять стены, но и улучшить показатели теплоизоляции, но при этом уменьшает площадь комната.

    Техника работы с неровными углами

    С помощью простых правил можно оклеить стыки между стенами шпалерами без предварительного выравнивания.

    Рассмотрим некоторые из них:

    1. Правильный выбор рисунка обоев. Если углы в комнате имеют значительные отклонения, стоит приобрести обои нейтральной расцветки, не требующие стыковки по краям панели. Добиться совпадения узора будет невозможно, а перекошенный орнамент испортит все впечатление.
    2. Выбор материала по фактуре. Одним из немногих видов решеток, которые могут растягиваться, являются флизелиновые обои . Растягиваясь в процессе работы, эластичные полотна способны эффективно скрыть небольшие углубления и выпуклости. Кроме того, их не нужно предварительно наносить клеем, они не промокают и не рвутся. Полоски наносятся на основание в сухом виде, при этом клей наносится на стены сначала грунтовкой, а уже потом основным слоем.
    3. Клеить неровный уголок в два слоя.Полоску обоев шириной 10 см (и больше, в зависимости от рельефа) можно наклеить в угол перед тем, как приклеивать основные гобелены. Если нужно сделать надрезы во внешнем слое, нижняя полоска заполнит зазор. Кроме того, он укрепит обои в углу от дальнейшего разрыва.
    4. Вместо узкой бумажной полосы часто предварительно заклеивают угол малярной сеткой — она ​​также скрывает небольшие углубления и укрепляет полосу обоев в углу.
    5. Пазы для лучшей посадки.При приклеивании лопаты (та часть полосы, которая переходит от одной стены к другой, примерно 5 см) стоит сделать в ней надрезы «елочкой». Так решетка будет плотнее прилегать к поверхности. Новую полосу выравнивают и накладывают внахлест или оба слоя прорезают, образуя стык. Таким образом клеить обои по углам намного проще, так как сделанные разрезы не будут видны.

    Не нужно быть мастером на все руки, чтобы идеально вписаться в домашний интерьер … Достаточно следовать этим простым правилам, поскольку углы комнаты наклеены равномерно: без смещения общего рисунка, без вздутий и перекосы, это показатель качественного ремонта.

    Использование рулонных материалов для облицовки поверхностей — популярное и востребованное решение, позволяющее в короткие сроки добиться качественного результата. Но в технологии отделки есть свои нюансы. Особенно сложно клеить обои в углах: полученное покрытие не должно иметь перекосов и дефектов. В зависимости от ситуации выбирается наиболее подходящий метод.

    Существующие разновидности имеют определенный порядок облицовки стен, что позволяет добиться наилучшего результата.

    Винил

    Технология работы с этим вариантом не очень сложная, если все процессы выполнены правильно.

    Пошаговая инструкция:

    1. Место готовится. Для удобства материал раскатывается на чистый пол или подходящий стол выкройкой вниз.
    2. Обрезка ведется с учетом припуска 100 мм. Если покрытие имеет сложный рисунок, то используется схема, указанная производителем.
    3. Полотно обработано клеем и сложено пополам для лучшего проникновения.
    4. Состав наносится на стену с захватом участков, выходящих за пределы ширины рулона.
    5. Полоса укладывается на основание и хорошо разглаживается.
    6. Принято во внимание, что стандартные и метровые виниловые обои на флизелиновой основе можно клеить только встык, перекрытие испортит вид.

    Слой винила на полотне достаточно прочный, поэтому обои можно безопасно разглаживать шпателем для обоев, не опасаясь нарушения целостности.

    На заметку! При отсутствии опыта и необходимости подгонки сложной выкройки лучше подготовиться: для этого полосы кладут на горизонтальную поверхность, выравнивают между собой и отмечают размер необходимой посадки.

    Бумага

    Склеивание этой разновидности редко бывает затруднительным. Для процесса можно использовать любой клей, в том числе приготовленный самостоятельно.

    Алгоритм действий:

    1. Разметка проводится по ширине рулона с помощью уровня и отвеса.
    2. Материал распадается на полосы в зависимости от рисунка. Для этого используется технология, аналогичная работе с виниловой версией.
    3. Полотна хорошо промазываются приготовленным составом и складываются.
    4. После обработки поверхности проводится оклейка. Излишки обрезаются.
    5. Чаще всего бумажные изделия накладываются внахлест, но можно и полосы соединять. Учитывается, что после высыхания полотно станет уже, поэтому под швы подкладывается специальный бумажный скотч. Это правило касается и других видов обоев.

    Натянуть полотно на стыке силой невозможно, стык выравнивается исключительно резиновым валиком

    Все процессы, особенно разглаживание, выполняются с осторожностью, ведь даже многослойные изделия очень легко повредить.

    Нетканый

    Для приклеивания этой разновидности используется специальный вариант клея, так как материал достаточно тяжелый. Приготовление связующего проводится строго по инструкции и наносится только на стену.

    Схема процесса:

    Важно правильно пропитать основание: не оставлять сухих участков. Обязательно затрагиваются места за пределами ширины полотна.

    Совет! Для ускорения процесса состав лучше всего наносить валиком.

    Дополнительно предлагаем посмотреть видео, где рассматривается процесс поклейки флизелиновых обоев.

    Как правильно оклеить углы обоями

    Технология укладки полотен на внешние и внутренние углы имеет отличия.

    Внешний

    Эти участки наиболее заметны, поэтому их нужно оклеивать с большой осторожностью. Проще всего, если угол будет идеально ровным, но это бывает довольно редко.

    При наличии брака процесс усложняется.Если угол залит, то нужно будет обрезать полотно по линии сгиба, чтобы наложить один участок на соседний. Этот способ не подходит для сортов со сложным узором.

    Есть другой способ:

    1. Полоса приклеивается к участку стены.
    2. Специальным шпателем материал аккуратно разглаживается до имеющегося изгиба, образуется переход.
    3. При необходимости часть уложенного листа отрывается, после чего излишки загибаются вверх или вниз.С обеих сторон должен быть запас.
    4. Для корректировки выкройки в случае перекоса следующая полоска накладывается внахлест до тех пор, пока узор не будет совмещен с отступом от края 5-10 сантиметров.
    5. С помощью линейки, служащей упором, накладываемые друг на друга полотна вырезаются точно по выкройке.
    6. При необходимости места стыковки дополнительно покрываются составом.

    Стыковка внешнего угла с накладкой на одной из соседних плоскостей считается наиболее эффективным способом компоновки

    Этот метод не устраняет перекос полностью, но облегчает дальнейшее приклеивание и подгонку.

    Интерьер

    Технология работы с таким сайтом практически идентична предыдущему процессу, но имеет некоторые нюансы:

    1. Все стороны хорошо обработаны клеем для обоев. Если состав наносится на полотна, пропитка также должна быть достаточно тщательной.
    2. Кладка начинается от стены, от которой осуществляется движение. Первый фрагмент выравнивается с предыдущим, а сглаживание углов выполняется аккуратно. Для этого волны с помощью резинового шпателя гонят в одном направлении.
    3. Деталь, которая упирается в соседнюю стену, слегка прижимается.
    4. Дальнейшие действия зависят от ситуации. Чаще всего нужно обрезать имеющиеся складки посередине и наложить лишние друг на друга.
    5. Для лучшего выравнивания края укорачиваются и размазываются, после чего сегмент располагается на основной части полотна.

    Технически стыковка внутреннего угла мало чем отличается от аналогичных работ на внешних конструкциях, но этот процесс считается более легким, так как внутренние углы визуально менее заметны

    Эта технология позволяет склеивать изделия разного типа, но если это делает угол не предполагают обрезки, укладка осуществляется стандартным способом.Для этого стык обеих сторон делается с запасом, чтобы неровности неровности нивелировать подгонкой и обрезкой в ​​месте совмещения. Это займет больше времени, но позволит устранить нахлест в углу.

    Видеоурок: как клеить обои с обрезкой по углам

    Док-обои с рисунком

    Технология работы:

    1. Полоса укладывается на начальную часть стены и постепенно растекается по поверхности. Волны приближаются к углу.
    2. Материал аккуратно закрепляется на внутренней части и разглаживается сверху вниз. При этом учитывается, что полотно необходимо обрезать со значительным запасом, так как потребуется обрезка нижнего и противоположного края.
    3. Деталь, которая попадает на перпендикулярную стену, распределяется. Регулируются площади у плинтусов.
    4. Если сторона неровная, то ее необходимо оклеить следующей полосой, полностью лежащей в вертикальной плоскости. Смещение должно влиять на выравниваемый узор.
    5. Линейка ставится ровно по линии, излишки срезаются канцелярским ножом.
    6. Вторая полоса переходит в угол, зазор нужно дополнительно проклеить.

    Если проблем нет, можно стыковаться прямо во внутреннем углу, но это потребует определенного уровня навыков.

    Обои с рисунком стыкуются по тем же принципам, что и без узора, но если предварительно наклеить горизонтальную отметку из малярного скотча на соседние полотна, то совместить орнамент будет проще

    Что делать, если стыки кривые

    Идеально ровные углы в комнатах встречаются редко, поэтому для устранения различных проблем можно использовать рекомендацию, которую используют многие дизайнеры — комбинирование.Обклеить переход от стены к стене необходимо обоями с рисунком или яркими цветами. Часть выкройки должна перейти на соседнюю сторону, где она будет обрезана под прямым углом и выровнена по сплошному цвету. Линия стыковки получится ровной, а имеющиеся недостатки не будут бросаться в глаза.

    Зубр | Товар

    Перед использованием:

    Условия труда

    Не наносить при температуре ниже +10 ° C и / или относительной влажности выше 70%.

    Требования к поверхности

    Для достижения оптимального результата поверхность должна быть пористой, прочной, чистой, постоянно сухой, гладкой, обезжиренной и обезжиренной.

    Предварительная обработка поверхности

    Удалите старые обои с помощью средства для удаления обоев, затем очистите поверхности от остатков клея, жира или пыли. Заполните отверстия и трещины шпатлевкой, чтобы поверхность была ровной, а затем покройте все пятна, чтобы они не выступали на поверхности обоев.Сначала загрунтуйте сильно впитывающие поверхности разбавленным клеевым составом для обоев (20% воды). Дайте этому грунтовочному слою высохнуть не менее 2 часов. Отшлифуйте неабсорбирующие поверхности (например, слой латекса), сначала открыв, а затем очистив поверхность от пыли.

    Инструменты

    Кисть для оклейки, ведро, палочка для перемешивания, стол для обоев. Инструменты промыть водой сразу после использования.

    Приготовление продукта

    Добавить порошок в небольших количествах в холодную воду при интенсивном перемешивании до получения пасты без комков.Дайте пасте остыть и снова энергично перемешайте через 10 минут. Теперь паста готова к использованию.

    Разбавить

    Приготовить или смешать с водой.

    Соотношение компонентов

    См. Таблицу

    При использовании:

    Руководство по эксплуатации

    Тщательно и равномерно покройте полосы обоев меховым валиком или кистью, убедившись, что края должным образом закрыты.Сложите полосы вдвое и дайте пасте впитаться, следуя инструкциям производителя обоев. После складывания виниловые обои свернуть, чтобы края не пересыхали. Приложите полоску бумаги к стене и разгладьте ее пластиковым шпателем или щеткой. Всегда выравнивайте обои от центра к краям и сверху вниз. Следите за тем, чтобы швы были правильно прижаты друг к другу.

    Совет

    Готовая паста сохраняет работоспособность в течение нескольких дней при хранении в плотно закрытой упаковке.

    Внимание

    Всегда клеите обои в соответствии с инструкциями производителя.

    После использования:

    Пятна / остатки

    Немедленно удалите следы пасты, протерев чистой сухой тканью. Засохший клей с поверхности обоев можно удалить, протерев их чистой влажной тканью.

    Условия хранения

    Тщательно закройте емкость и храните в сухом, прохладном и незамерзающем месте.

    Наклейка флизелиновых обоев на стену

    Начало работы

    Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или украшаете стены впервые, наклейка на обои станет отличным продуктом для использования. Во-первых, позвольте нам объяснить некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об этой новой технике наклеивания обоев. Затем мы объясним саму технику подвешивания, а также несколько основных советов и приемов по декорированию.

    В чем разница между приклеиванием обоев на стену и оклейкой товарных обоев?

    Благодаря внедрению нового типа основы (базового слоя) в качестве основы приклеиваемых обоев используются синтетические волокна.Эти синтетические волокна непористые, поэтому они не впитывают влагу из клея, они не набухают и не требуют «времени для замачивания» — термин «замачивание» используется, когда обычные обои были наклеены и оставлены, пока бумажные волокна набухают. .

    Как я узнаю, приклеены ли мои обои к стене?

    Вы должны проверить этикетки на своих обоях для получения этой информации. Стандартные промышленные значки используются для различных спецификаций, включая нанесение клея, см. Ниже.Если посмотреть на обратную сторону приклеивания настенных обоев и обычных обоев бок о бок, вы увидите, что флизелиновая основа намного светлее, а синтетические волокна похожи на полихлопок, а не на хлопок. бумажная основа кремового цвета.

    Есть ли недостатки при оклейке обоев на стену?

    Не столько недостаток, сколько соображение, синтетическая природа основания может означать, что некоторые приклеенные обои выглядят непрозрачными.Это зависит от производителя к производителю, а также от качества и цвета продукта. Все оклейочные изделия рекомендуется развешивать на ровной окрашенной поверхности.

    Лучше оклеить стену или оклеить обои?

    Мы бы дали два ответа на этот вопрос, если бы это было прочитано вне контекста. Что касается флизелиновых клеев для стен, то выбор действительно за вами! Если вы любите приключения, откажитесь от стола с пастой и следуйте методам, которые мы объясним позже, если вы действительно хотите наклеить клей на стену, это тоже нормально.Просто помните, что вам не нужно ждать какой-либо реакции или впитывания с этими продуктами, поэтому вставьте длину и приклейте ее прямо на стену.

    Если вы говорите о регулярной наклеивании обоев продукта, тогда таблица для наклеивания должна выйти, и вы должны нанести клей непосредственно на продукт, это также означает, что вы должны позволить обоям впитаться в течение рекомендованного периода времени, как указано на этикетка производителя.

    Если вы попытаетесь использовать технику оклейки стен обычными обоями, вы не добьетесь приемлемой отделки.Продукт не будет полностью и равномерно покрыт клеем, тогда он начнет расширяться на стене (или пытаться это сделать).

    Это вызовет:

    • Сгибание, уменьшение контакта с поверхностью стены
    • Подъемные швы и
    • По сути ужасный результат

    Какую пасту лучше всего использовать для наклеивания обоев на стену?

    Вы можете использовать готовый к применению особо прочный клей в виде порошка / хлопьев, такой как Bartoline или Solvite.Концентрация смеси будет указана на упаковке, но, как показывает опыт, концентрация вдвое больше, чем при использовании обычной бумажной версии вашего настенного покрытия.

    В качестве альтернативы вы можете использовать готовый смешанный клей, если приклеиваемые обои имеют большой вес или для использования в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната.

    Можно ли наклеить обои на подкладочную бумагу?

    да. Если вы нависаете над обычной подкладочной бумагой, вы можете увидеть некоторое пузырение на подкладочной бумаге, но после высыхания она снова высохнет.Доступны нетканые материалы для облицовки стен, которые не вступают в реакцию с клеем.

    Итак, как клеить обои на стену … техника:

    Шаг 1. Перед подвешиванием

    Вам нужно сделать некоторые важные проверки для вашего настенного покрытия.

    Проверьте соответствие всех партий или оттенков на каждом рулоне одного дизайна. Откройте рулоны и тщательно проверьте наличие видимых признаков повреждений, ошибок печати / затенения или производственных следов. Храните все рулонные этикетки в безопасности до завершения декорирования, если возникнут какие-либо проблемы или у вас возникли проблемы, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ и свяжитесь с нами.

    Мы добросовестно закупаем все запасы у наших производителей, однако время от времени во время производства могли происходить ошибки.

    Убедитесь, что поверхность вашей стены чистая и прочная, если поверхность будет особенно пористой, потребуется нанесение стен такого размера. Стены должны быть однородными по цвету. Накройте поверхности пола и мебель перед наклеиванием листами для пыли и не забудьте проверить направление подвешивания, прежде чем продолжить, не все рисунки соскользнут с рулона, как они должны быть повешены!

    Шаг 2.Подвесной

    1 . С помощью рулетки отмерьте примерно 45-50 см от угла, с которого вы начинаете украшать, и используйте отвес, чтобы получить вертикальный уровень для работы. Делайте отметки на стене карандашом через равные промежутки времени, чтобы получить идеальное начало.

    Мы используем вышеуказанную технику, потому что наши стены не всегда ровные, и, если вы используете угол в качестве естественной отправной точки, ваши обои могут выглядеть шаткими.

    2. Приклейте стену с помощью кисти или валика, а не всю стену, а только ее участок, ширина которого превышает ширину рулона.

    Заблаговременная оклейка всей стены может показаться хорошей идеей, однако паста сохнет так быстро на большой открытой поверхности, что ваша стена высохнет еще до того, как вы успеете повесить последние полосы.

    3. Повесьте обои в сухом виде прямо на рулон, работайте дальше от вертикальных отметок в угол, сглаживая пузырьки воздуха с помощью висячей кисти или пигмента.

    Вот где было так полезно проверить направление подвешивания, прежде чем вы начали; вам не нужны перевернутые деревья, птицы или цветы — просто подумайте, как бы это выглядело в природе.

    4. Обрежьте излишки с помощью универсального / отрезного ножа или надрежьте обои, чтобы была видна видимая линия, и обрежьте излишки ножницами.

    Вы также можете использовать защитный кожух или спиртовой уровень, чтобы получить абсолютно прямой срез, когда это необходимо.

    5. Теперь повторите процесс и отойдите от вертикальных меток, чтобы завершить вашу первую стену. Если вы продолжаете украшать каждую стену, в начале каждой новой стены необходимо будет провести отвес.

    Шаг 3: Подвешивание наконечников

    Подготовьте полоски заранее.

    Для этого используйте стол для пасты или чистое ровное место. Измерьте высоту от пола до потолка стены / стен, которые нужно украсить, и используйте это, чтобы измерить и отрезать первую полосу, не забывая дать небольшой излишек для обрезки после того, как повесите ее, а затем пронумеруйте эту полосу на обратной стороне карандашом (где будет верх полоски).Теперь вы можете сопоставить следующую полосу в сухом состоянии, отрезать повторяющиеся отходы, снова оставив немного супер плюс, а затем отметить на спине, что это полоса 2.

    Для скорости подвешивания обратного рулона каждую полосу закрепите резинкой, убедившись, что номер полосы виден. Теперь совместите полосу 2 с вашим рулоном, снова удалите повторяющиеся отходы рисунка, оставив некоторые излишки для обрезки, и отметьте обратную сторону как полосу 3. Повторите этот процесс сопоставления с предыдущей полосой, маркировки, обратной прокатки и закрепления резинкой пока у вас не будет достаточно полос, чтобы завершить украшение.

    Теперь вы можете использовать описанную выше технику подвешивания: приклеить стену секцию за секцией и выбрать полосу с правильным номером в порядке номеров, удалить полосу и приложить верх свернутой полосы к приклеенной стене. Снова двигаясь к вертикальной отметке в начале движения, расправьте катушку по стене, сглаживая любые пузырьки воздуха. Затем вы можете быстро обрезать, нанести больше клея и перейти к следующей полосе.

    Возможно, вы захотите скорректировать исходную позицию, если ваш шаблон требует, чтобы она была централизованной в первую очередь — просто убедитесь, что вы работаете с ровной линии для достижения наилучших результатов.

    Главный совет! Используйте несколько рулонов одновременно! Поскольку каждый рулон был нарезан на разных этапах выкройки, вы можете сократить потери, отрезав полосы с нечетным числом из второго рулона!

    После подвешивания

    Удалите любые пятна клея до того, как они высохнут, и убедитесь, что на поверхности ваших новых обоев, сводов, потолка или плинтусов не осталось клея — теперь это можно легко удалить с помощью влажной губки или ткани.Очень мало клея должно попасть на поверхность ваших стен, используя эту технику, но любой, что останется, будет выглядеть как шелушащийся белый осадок, и если ваши обои содержат металлик, это может повлиять на цвет и даже потускнить поверхность.

    Это основы использования обоев для стен, и мы желаем вам удачи в вашем первом проекте с использованием этого продукта. Если вы уже испытали это удобство, перейдите к нашей коллекции рисунков на стенах и спланируйте свой следующий проект!

    .

    Какая плитка для кухни лучше: Какая плитка лучше для кухни – практические советы

    ПолСпец

    Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
    Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

    Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
    Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

    Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
    Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

    Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
    Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

    Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
    Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

    Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
    У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

    Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
    Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

    Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
    Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

    Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
    В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

    Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
    При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

    Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
    Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

    Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
    Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

    Как сделать порог у входной двери и из какого материала
    Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

    Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
    Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

    Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
    Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

    ПолСпец

    Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
    Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

    Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
    Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

    Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
    Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

    Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
    Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

    Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
    Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

    Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
    У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

    Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
    Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

    Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
    Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

    Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
    В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

    Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
    При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

    Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
    Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

    Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
    Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

    Как сделать порог у входной двери и из какого материала
    Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

    Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
    Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

    Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
    Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

    Как выбрать плитку для кухни на пол, какую лучше?

    Обустроить кухню трудно, так как кухня относится к влажным помещениям. Взявшись за это дело, нужно в первую очередь крепко подумать, как выбрать подходящий для кухни отделочный материал. Строители сходятся во мнении, что лучше прочих материалов для этой цели подходит кафель.

    На кухонный пол не получится положить паркет, ламинат или паркетную доску, так как древесные материалы впитывают воду и разрушаются под её воздействием. Поэтому единственный вопрос, который остаётся перед владельцем жилища — как выбрать кафель для кухни.

    Керамогранитная плитка для пола — это идеальный отделочный материал, скрывающий все недостатки поверхностей

    Чтобы решить, какая плитка лучше, следует обратить внимание на технические параметры покупаемого материала, затем – на внешний вид, и уже потом – на стоимость. В современных магазинах продается и матовая, и глянцевая плитка самых разных видов, размеров, толщины. Она отличается в плане цвета и фактуры, по техническим характеристикам. На технические характеристики и следует обратить внимание в первую очередь.

    Технические характеристики материала

    Первый и главный параметр, по которому выбирается напольная плитка для кухни – это показатель твердости. Твердость измеряется по шкале Мооса, которая включает в себя 10 пунктов. Первая степень твёрдости – это тальк, вторая – гипс и так далее. Самые высокие показатели твердости – у корунда (9 баллов) и алмаза (10 баллов). Строители в основном используют материал с прочностью в 7 баллов по шкале Мооса или выше. Это важно, так как кухонный пол постоянно «терпит» весьма серьезные нагрузки от проходящих по нему людей и от бытовой техники, которая там стоит.

    Твердость – это показатель, прямо влияющий на цену описываемого товара.

    Несмотря на этот очевидный факт, слишком экономить в этом плане не следует. Если выбрать слишком мягкую плитку, она очень быстро износится и придётся платить дважды. Такая «экономия» не является экономией в принципе.

    Черная плитка на полу в кухне будет смотреться стильно и ярко

    Второй важный параметр – износостойкость. Износостойкость влияет на цену керамического пола так же, как твердость. Есть пять классов износостойкости. Для кухонного пола рекомендуется приобретать керамическое покрытие второго или третьего класса. Приобретать самую износостойкую матовую или глянцевую напольную плитку нерентабельно. Достоин внимания показатель коэффициента трения. Безопасным считается значение в 0,75 единиц. Такой вариант подходит для кухни.

    Люди, неискушенные в строительстве, нередко полагают, что наименьшим коэффициентом трения обладает глянцевая плитка, а наибольшим – матовая плитка. Это не соответствует действительности, коэффициент трения мало зависит от фактуры. Существует и такой параметр, как стойкость к воздействию химических веществ.

    Узнать, какая напольная плитка лучше справляется с химическими веществами очень просто: как и для других параметров, здесь существует особая маркировка. И матовая, и глянцевая плитка имеет такую маркировку. Человеку, обустраивающему свою кухню, следует выбрать либо класс А, либо класс АА. С таким показателем устойчивости к химии пол прослужит достаточно долго.

    Керамические полы в композиции

    Важны не только физические параметры, но и внешний вид пола на кухне. Кухню важно отделать так, чтобы элементы отделки и мебель составляли единую композицию и не слишком сильно контрастировали друг с другом. К примеру, если всё помещение отделано в зелёном цвете, синяя глянцевая плитка будет выглядеть на фоне стен нелепо. Точно так же нелепо будет выглядеть матовая разновидность желтого цвета на сером фоне, например. Из кухни нужно сделать полноценную композицию, каждый элемент которой вносит свои особенности в её общий облик.

    Перед тем, как выбирать цветовые решения, нужно проконсультироваться с профессиональным дизайнером, чтобы не совершить ошибку.

    Если такой возможности нет, следует изучить тематические форумы. С помощью тематических форумов можно подобрать хороший, проверенный временем и практикой других людей вариант.

    Первым делом следует определить цветовое решение и форму вашей будущей плитки

    Фактура – это не менее важный критерий поиска подходящего товара, чем цвет. Глянцевая фактура хороша в случаях, когда и вся остальная отделка кухни имеет схожую фактуру. К примеру, глянцевая плитка отлично гармонирует с аналогичными по фактуре натяжными потолками. Многие специалисты говорят, что лучше все же матовая фактура. Матовая фактура расширяет диапазон использования напольного покрытия.

    Кроме того, она характерна для покрытий, имеющих безопасные показатели трения. Матовая плитка может иметь расцветку, схожую с расцветкой дерева или ламината, поэтому её можно выбрать, если не имеется финансовой возможности купить иное покрытие. В то же время, глянец подходит для имитации гранита, мрамора или других видов камня.

    Плитка напольная с матовой поверхностью добавляет комнате уют

    Как не прогадать с выбором?

    Приобретая плитку на кухне на пол, люди часто совершают грубые ошибки. Решая, какой кафель будет украшать кухню, ни в коем случае нельзя делать следующее:

    1. Закупаться «впритык», без запаса. Это – самая большая ошибка, которую можно допустить во время ремонта в принципе. Как бы ни был хорош мастер, который возьмется положить кафель на кухне, как бы ни был хорош материал, купленный для этой цели, в подавляющем большинстве случаев часть материала портится в процессе монтажа. Именно поэтому рекомендуется делать небольшой запас.
    2. Безоговорочно доверять расчетам, проводимым специалистами продающей стороны. Случайно или намеренно, специалисты, работающие на продавца, могут допустить ошибку в расчетах, и тогда придется что-то делать с излишками.
    3. Надеяться на то, что излишки получится вернуть. Этот пункт во многом связан с предыдущим. Редко когда магазины, торгующие напольными покрытиями, соглашаются вернуть деньги обратно. Излишки можно использовать в других целях, но доставать магазины требованием вернуть деньги – плохая затея.
    4. Безоговорочно доверять продавцу в вопросе качества покупаемого товара. Существует старая поговорка «доверяй, но проверяй». Здесь она более чем кстати: продавец может намеренно или ненамеренно выдать повреждённый товар, или товар не того цвета. Также по ошибке может быть выдана не глянцевая, а матовая кафельная плитка, например. На товар нужно посмотреть заранее в обязательном порядке.
    5. Легкомысленно относиться к выбору размеров. Многие люди думают, что размеры отдельных элементов напольной плитки не важны, и она режется как угодно. На самом деле так и есть, но за это придётся приплатить. Также на это придется потратить много времени и сил. Лучше заранее подумать и выбрать размер, который будет хорошо сочетаться с общим интерьером кухни.
    6. Думать только о красоте плитки, но не думать о её технических характеристиках. При выборе напольного покрытия лучше немного поступиться своими эстетическими предпочтениями, если технические характеристики товара не соответствуют ожиданиям.

    Если товар приобретается в обычном магазине, следует задуматься и о транспортировке при условии, что магазин не предлагает собственного транспорта.

    Глянцевая серая плитка в интерьере кухни

    Немного о ценах

    Купить кафель на кухню на пол можно по самым разным ценам. Вся совокупность описанных выше критериев влияет на цену прямо. Как же выбрать кафель для пола кухни по критерию цены? Для этого просто нужно сопоставить реальные финансовые возможности и реальные потребности. Некоторые люди совершают ошибку, покупая кафель не по средствам, в результате имеют проблемы по другим направлениям ремонта.

    Пол для кухни – это важно, но не стоит тратить на него больше денег, чем требуется. Перед тем, как выбрать, какую плитку положить, неплохо бы изучить рынок и выяснить, сколько стоит матовая и глянцевая плитка в конкурирующих между собой магазинах. Можно заведомо поинтересоваться и мнением специалистов на разных форумах по поводу того, какую плитку лучше положить на кухне.

     

    —>

    Плитка для кухни на пол: какую лучше выбрать

    На вопрос о том, какая плитка подходит лучше для кухни на пол дать однозначный ответ непросто. При выборе облицовочного материала в любое помещение важно учитывать целый ряд факторов начиная от общей стилистики и заканчивая свойствами кафеля.

    Интерьер с акцентом на пол

    Особенности помещения

    Решая, как выбрать плитку в кухню, а именно на пол, важно учитывать специфику помещения.

    Выделяют несколько определяющих особенностей:

    • постоянные перепады температуры;
    • частый контакт поверхностей с загрязнениями, жиром и водой;
    • быстрое истирание напольной облицовки;
    • использование бытовой химии в уходе;
    • возможность механического повреждения покрытия.

    Так как поверхности на кухне постоянно контактируют с водой, для пола важно подобрать такой материал, который не будет её пропускать и при этом не скользит.

    Ориентируясь на эти факторы понятно, что напольный кафель должен быть износостойким, прочным и иметь соответствующее внешнее покрытие. Оптимальным вариантом будет плитка 3 класса и выше.

    При выборе керамики на кухню учитывают особенности помещения

    Виды материалов

    Напольные покрытия отличаются более высокой прочностью, износостойкостью и имеют большую толщину. Нельзя использовать для пола ту же плитку, что и на стенах. На рынке облицовочных материалов выделена отдельная категория товаров для отделки пола и поверхностей с большой нагрузкой.

    Виды напольной плитки:

    • Керамическая. Может быть любого цвета, глазурованная глянцевая или матовая, с гладкой поверхностью или рельефная.
    • Керамогранит. Это более совершенный материал, обладает низкопористой структурой, а потому не пропускает воду и славится уникальной прочностью. Идеален для пола.
    • Натуральный камень. Зачастую закупается мрамор. Это дорогой и к тому же скользкий материал, поэтому его укладывают в домах, где кухня используется редко.

    Разновидности напольного кафеля

    Обычно выбор ограничивается привычной керамической плиткой. Она доступна и имеет широкий ассортимент. В плане характеристик керамогранит выигрывает, но он более дорогой и тяжелый.

    Специфика стилистики и цвета

    Чтобы определить, какую плитку лучше положить на пол в кухне изначально необходимо рассмотреть дизайн-проект помещения. Базовым признаком в этом случае является стилистика и цветовая палитра. Уже после выбора направления можно будет приступить к поиску материала, соответствующего определенным техническим характеристикам и выбранному стилю:

    • Классика. Тона кафельной плитки сдержанные, приближенные к натуральным: белый, бежевый, коричневый. Подойдет имитация древесной текстуры, камень и мрамор.
    • Модерн. Ограничения снимаются, используется любая облицовка. В основном это однотонные покрытия от ахроматических до ярких неоновых цветов. Пол подбирается под окружающий интерьер.
    • Минимализм и хай-тек. Минимум деталей, простой кафель без лишнего декора и цветных вкраплений. Здесь подойдет ахроматическая палитра: белый, серый, черный.
    • Кантри. Деревенский стиль, требования к покрытию пола в некотором плане схожи с классикой. При этом лучше отдать предпочтение светлым оттенкам.

    Варианты оформления кухонного интерьера

    Цвет пола должен выделяться, но при этом не бросаться в глаза. Учитывая то, что на кухне пол постоянно подвержен загрязнению, кладут кафель с разводами, крошкой и другой подобной текстурой. При этом учтите, что на глянцевой плитке будут заметны капли воды, а матовая и рельефная труднее отчищаются.

    Оптимальные габариты

    Еще один нюанс – размер кафеля. Чтобы выбрать подходящий, оцените площадь и выявите доступные для обзора участки поверхности. Если места достаточно, используют любой тип материала. Чтобы не создавать эффект ряби лучше рассматривать более крупные варианты.

    Тем не менее в большинстве квартир и домов площадь этого помещения ограничена, поэтому лучше подобрать среднюю напольную плитку. К таким относятся размеры кафеля от 20х20 до 35х35. Недостаток площади будет менее заметным.

    Габариты кухни влияют на форму покрытия

    С помощью правильно подобранной плитки можно визуально расширить помещение и изменить восприятие отдельных зон.

    Не менее важный фактор, чем размер — форма кафеля и схема укладки. Простым вариантом для квадратных фрагментов является «шов в шов». Но если уложить их по диагонали, помещение будет смотреться более интересным и просторным. Еще большим эффектом обладает прямоугольная плитка, с её помощью имитируют ламинатное покрытие.

    Прочие характеристики

    Помимо вышесказанного, чтобы правильно подобрать плитку на пол важно учитывать и другие показатели, в первую очередь, это:

    • Класс прочности и износостойкости. Кухня подвергается большой нагрузке и истиранию поверхностей, независимо от того, какие виды материалов используются. Минимальный класс кафеля должен быть 3, а оптимальный – 4.
    • Толщина. Соответствует заявленной категории. Тонкая плитка быстро разрушится, а слишком громоздкая испортит интерьер.
    • Верхнее покрытие. Более предпочтительным является глянцевая глазурь. Проверьте наличие дополнительного слоя обработки, который предотвращает скольжение по поверхности.
    • Производитель. Выбирайте компанию с хорошей репутацией, так как качество используемого сырья и соблюдение технологии – немаловажно.

    При выборе плитки оцените её прочность и износостойкость

    Тщательно проработайте каждый из вышеперечисленных факторов. Это позволит выигрышно обыграть интерьер помещения и при этом соблюсти требования касательно качества поверхности.

    как выбрать, дизайн, текстуры + фото в интерьере

    Каким должен быть пол в кухне? Как и в любом помещении вашей квартиры – идеально ровным. Но кухня – это центр современной квартиры, самая посещаемая зона. Вряд ли она будет часто пустовать в течение дня, если в доме проживает большая семья. Пол в кухне должен быть стойким и истиранию, звуконепроницаемым, водостойким. Поэтому плитка для кухни на пол – удачный выбор рационально мыслящих хозяев. За ней легко ухаживать, она смотрится очень стильно.

    Керамическая напольная плитка не только практичное покрытие, но и важный элемент декора кухни

    Этот материал изготавливают из глины, песка и других природных материалов. Из смесей формируют пластины различного размера. Разные виды плитки отличаются и по свойствам. Ведь керамическая плитка бывает напольной, настенной, универсальной, декоративной. Есть специальная фасадная плитка и плитка для облицовывания бассейнов. Кроме того, выпускаются наборы плитки в едином стиле. Это плитка одной коллекции, в набор входит напольная, настенная и декоративная плитка для отделки. Для кухни целесообразно приобретать такие наборы, если вы решили облицевать помещение плиткой полностью или использовать для кухонного фартука и пола плитку в одном стиле.

    Плиточные пластины подвергают обжигу при температурах от 1000 до 12500 градусов. Этим объясняется её прочность и износостойкость. Современным потребителям доступен целый арсенал материалов для пола, но все эти материалы так и не смогли вытеснить плитку из квартир. Во-первых, плитка не гнётся и не деформируется. Даже если нагрузки на неё очень высоки. Чем плитка толще, тем показатель жёсткости выше. Во-вторых, керамическая плитка очень прочна. Конечно, она может треснуть, если на неё упадёт что-то тяжёлое, но этот предмет должен быть очень тяжёлым. Если плитка треснет, достаточно будет извлечь и заменить один элемент, просто приклеив новую плиточку на жидкие гвозди. Ещё одно немаловажное преимущество – плитка не изменяет своего цвета, даже если на постоянно воздействуют солнечные лучи. Кроме того, этот материал очень гигиеничен и легко чистится. Остаётся добавить о разнообразии расцветок, форм и размеров плитки. Их настолько много, что многие покупатели просто поражаются. А некоторые разновидности отделочной плитки по праву можно считать шедевром дизайнерской мысли.

    В интерьер некоторых стилей гармонично вписывается керамическая плитка разных размеров, уложенная нестандартными способами

    Плитка на полу – идеальный материал с точки зрения безопасности. Её даже разрешается использовать для облицовки печей и каминов. Ведь она огнеупорна и огнестойка. Плитка керамическая вообще не горит, а при нагревании не выделяет вредных для здоровья человека веществ. Известно, что этот материал эффективно защищает стены от влаги, жира, испарений и запахов. Но, кроме того, керамическая плитка защищает конструкции, к которым её крепят, поэтому уменьшается риск обрушения при пожаре. Химическая и физическая инертность плитки обеспечивают безопасность облицовочного материала с точки зрения скапливания вредных веществ.

    Светлый пол с контрастным геометрическим рисунком станет настоящим украшением просторной кухни

    Первым делом следует определить цветовое решение и форму вашей будущей плитки. Производители предлагают квадратные и прямоугольные. Это самая распространённая форма плитки. Но есть и экзотические восьми или шестигранные образцы. Предлагается также специальная плитка для облицовки карнизов и углов, можно выложить из плитки плинтус оригинальной формы. Размеры керамической плитки для пола варьируются от небольших до очень больших. Есть и совсем маленькая мозаичная плитка, но для пола её обычно используют разве что в качестве отделки. Чаще всего для пола используют плитку размером  30х30 или 50х50 см.

    По способу производства керамики плитка может быть пористой или плотной (остеклованной). Чем больше пор на задней поверхности плитки, тем больше воды она поглощает. Это можно определить визуально: если задняя поверхность шероховатая с крупными порами, плитка поглощает больше воды. Но это же свойство помогает проникновению клея, а значит и более надёжного скрепления плитки с поверхностью, на которую её крепят.

    Эксперименты дизайнеров с разными способами укладки керамической плитки могут создавать интересные декоративные эффекты

    Тип эмали и её слой на плитке отвечают за её эстетические параметры – блеск, рисунок, цвет. Кроме того, глазурь делает плитку твёрдой и водонепроницаемой. На современном строительном рынке огромное количество предложений по керамической плитке. Это различные варианты её дизайна и технических характеристик. Есть эксклюзивные дорогие коллекции от известных дизайнеров, есть и бюджетные варианты – отечественная продукция, которая выпускается с применением западных технологий.

    Поскольку кухонный пол больше, чем пол в других помещениях подвергается самым разным видам воздействия. Особенно это заметно возле плиты, холодильника, мойки. Именно поэтому для кухонного пола необходима плитка с высокими химическими и механическими характеристиками. Механические свойства – это сопротивление изгибу, твёрдость поверхности. Сопротивление изгибу по евростандартам измеряют в мегапаскалях (МПа). Согласно европейским и международным стандартам (N 100 и ISO 1054-4), сопротивление неглазурованной плитки к изгибу должно быть не меньше, чем 27 МПа. Что касается твёрдости, то по европейской классификации её подразделяют на пять классов. Для пола на кухне рекомендуется плитка третьего и четвёртого классов.

    Не менее важным является показатель устойчивости к перепадам температур, а также щелочная и кислотная устойчивость. Ведь пол на кухне приходится часто мыть с использованием моющих средств, к тому же на него может разлиться кипяток. Согласно международным стандартам щелочная и кислотная стойкость кухонной плитки для пола должна быть не ниже класса В. Соответствует ли выбранная вами плитка этим стандартам, можно узнать из сопроводительной документации (сертификаты, каталоги). Иногда характеристики пишут на упаковке плитки.

    Многие люди считают керамическую плитку оптимальным вариантом для кухонь и ванных комнат. Для пола в кухне лучше всего использовать плитку толщиной от 8 до 13 мм. Лучше, чтобы плитка была прочной и не слишком пористой. Кроме того, напольная плитка должна обладать ещё одним качеством – повышенной сопротивляемостью к истиранию. Согласно международным стандартам, различают пять групп такой плитки. Наименее устойчива к истиранию плитка с номером один, пятая – самая устойчивая.

    Ещё одно важное требование к половой плитке – сопротивление скольжению. На кухне желательно использовать плитку с корундовым напылением либо ребристую плитку с желобками. Глазурованная плитка для кухни не рекомендуется. Ведь влага на глянцевой поверхности превратит пол в настоящий каток.

    Отрицательным качеством керамической плитки в качестве полового покрытия считается её холодность. Но её можно устранить, благодаря возможности использования напольных систем электрического обогрева.

    Соблюдая несложные правила укладки плитки на пол, можно добиться визуального увеличения или уменьшения площади кухни. Так, например, если вы будете использовать на полу плитку небольшого размера, помещение будет казаться больше, если большую плитку – меньше. Важно помнить, что при укладке плитки небольшого размера ровности швов добиться сложнее.

    Укладку плитки, конечно, можно произвести своими руками, на первый взгляд, ничего сложного в этом нет. Но лучше доверьте это дело профессионалам, ведь даже самая дорогая и красивая плитка будет смотреться ужасно, если она уложена кое-как.

    Впечатление от комбинации плиток разного размера усиливается цветовым контрастом

    Интересного эффекта можно добиться, используя плитку непривычной формы. Например, шестиугольную плитку или плитку с закругленными краями. Усиливает впечатление от общего дизайна и текстура плитки. Гладкая поверхность делает помещение более светлым и просторным, матовая создаёт впечатление более уютной комнаты.

    Если грамотно выбрать цвет для плитки на полу в кухне, можно не только визуально изменить размер помещения, но и создать самые разные атмосферы. Например, добавить воздуха или света, сделать акцент на мебели или эксклюзивным предметам декора.

    Особой популярностью пользуется плитка, рисунок на которой имитирует дерево, ткань, металл, цветочные узоры, бордюры и панно. Выбирая цвет, помните о разном освещении вашей кухни в разное время суток. При солнечном свете цвета кажутся более сочными, галогенные светильники делают цвета более холодными, а обычные лампочки – более тёплыми. Так, например, голубая плитка при жёлтом цвете лампы будет выглядеть зелёной.

    Следует обратить внимание и на коэффициент отражения глазури. Этот фактор также влияет на зрительное восприятие плитки как элемента дизайна. Если вам не нравится «глянец» на кухне, выбирайте плитку с матовой поверхностью. Не забывайте о том, что загрязнения менее заметны на тёмных зернистых или матовых поверхностях или плитке неоднородной расцветки. Если же вы остановили выбор на глянцевой, и к тому же однотонной, тёмной плитке, помните, что именно на ней больше всего видны царапины и сколы. Рисунок укладки плитки может привлекать внимание к полу, а может служить лишь фоном для мебели. Единичный рисунок может стать разделителем между функциональными зонами в кухне. Сквозной рисунок по всей территории зрительно объединяет пространство. Сложные рисунки делают комнату визуально меньше, простые – наоборот, увеличивают. Цвет затирочных межплиточных швов тоже имеет значение. Толщина швов может быть различной – от 0 до 20 мм. Контрастная затирка сделает цветовую гамму более контрастной и привлечёт внимание к полу и к рисунку на плитке. Затирка в тон создаст эффект единой поверхности. Ещё одна хитрость: затирка более тёмного цвета сделает пол зрительно чище. Используете светлую затирку? Велика вероятность обратного эффекта.

    Удачно подобранная напольная плитка подчеркнет достоинства интерьера и особенности стиля оформления

    виды, варианты укладки и фото дизайна


    Пожалуй, самый удачный материал для отделки пола на кухне — это плитка: долговечная, практичная, красивая. Но как ее выбрать, какие характеристики учитывать и на что обращать внимание при покупке? Поговорим об этом в данной статье.


    Как выбрать напольную плитку для кухни


    Выбирать плитку для кухни только лишь по фото и цене — большая ошибка. А неудачный выбор грозит неприятными последствиями — от истирания и потери внешнего вида до появления царапин и трещин.


    Есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать при покупке плитки на пол. Как правило, всю эту информацию можно найти в сопроводительных документах.


    • PEI. Этот показатель означает степень износостойкости напольной плитки (от 1 до 5). Чем выше показатель — тем больше устойчивость к истиранию. Обычно оптимальный выбор — 3-4. Больше попросту не нужно. А если этот показатель меньше — она очень быстро может прийти в негодность.


    • Устойчивость к воздействию влаги. Этот показатель зависит от пористости напольной плитки и указывается в процентном соотношении. Конечно, чем выше показатель, тем лучше. Хотя пористую проще клеить.


    • Устойчивость к «химии». Самые стойкие — с обозначением АА и А. Однако многие считают, что нет смысла искать именно такую плитку для пола. Ведь для использования в обычной кухне вполне подойдет средний класс — В или С.


    • Устойчивость к выгоранию. Если на упаковке есть символ «солнышка» — это означает, что материал устойчив к выгоранию и сможет очень долго удерживать первозданный цвет.


    • Прочность. Этот показатель указывается в баллах по шкале Мооса, напольная плитка для кухни должна иметь 5-6 баллов.


    • Сорт. Обычно для обозначения сорта используется цветовая маркировка от красного до зеленого, где первый — высший, второй — низший.


    • Коэффициент трения. Это также немаловажный показатель. По нему сразу можно определить, насколько скользкой будет плитка для кухни. Оптимальным считается коэффициент 0,75, если ниже — это может быть небезопасно.


    Варианты укладки плитки на пол


    Наиболее часто встречаются следующие варианты:


    • Базовый способ или «шашки». Это наиболее простой вариант укладки. Каждая плитка кладется на пол одна за другой, и в итоге полученный рисунок напоминает тетрадные клетки.


    • «По диагонали»: напольная плитка кладется так же, как в предыдущих вариантах, но по диагонали относительно стен кухни. Такой вариант позволяет визуально увеличить помещение.


    • «Шахматы». Берутся два контрастных оттенка и укладываются чередованием, чтобы в итоге пол напоминал шахматное поле. Чаще всего чередуются на полу белая и черная плитка.


    • Модульный способ. Берется плитка для пола разных размеров. Вариант очень интересный, эффектно смотрится вживую и на фото, но необходимо с осторожностью применять декоративные элементы.


    • Линейный. Плитки выкладываются полосками. Простой рисунок, но, тем не менее, смотрится очень стильно.


    В основном, возможные способы укладки зависят от формы и размеров напольной плитки. Так, «квадраты» — классика, которая встречается наиболее часто. Ею можно выложить практически любой рисунок. Прямоугольную лучше предпочесть, если кухня узкая, и ее нужно визуально расширить. Для этого лучше укладывать плитку перпендикулярно вытянутым сторонам кухни. Также очень необычно всегда смотрятся варианты нестандартных форм — шестиугольных, закругленных, ромбом и т. д.


    Впрочем, есть мнение, что чем проще рисунок — тем проще добиться эффекта большого пространства.


    Как бы там ни было, при любом способе укладки нужно помнить следующее:


    • Когда вы рассчитываете, сколько напольной плитки вам необходимо будет купить, всегда прибавляйте 10-15%. Это запас на случай непредвиденных обстоятельств: ошибок при укладке, если плитка треснула при резке и т.д.;


    • Если вы хотите положить плитку каким-либо нестандартным образом, ее расход может увеличиться до 20%. Это тоже необходимо учитывать при покупке;


    • Чем меньше размер плитки — тем тяжелее и дороже ее укладка.


    Сколько необходимо клеящей смеси


    Первый и самый важный совет — не экономьте на клеящей смеси. Даже если вы приобрели не самую дорогую плитку, лучше купить хорошую клеящую основу.


    К большинству плиток для кухни чаще всего подходят клеевые смеси СМ 11 или СМ 14. Расход обычно считается в пределах от 1,7 до 4,2 кг/м2.


    Если же необходимо будет укладывать на кухне керамогранит, то для него лучше приобрести смесь СМ 19. Для него приблизительный расход от 2,4 до 6 кг/м2.


    Конечно, перед укладкой лучше всего посоветоваться со специалистами, которые точно подскажут, какой клей подойдет в данном конкретном случае.


    Виды и особенности покрытий для пола на кухне


    Есть три вида плитки, успешно применяемой в качестве покрытия для пола на кухне.


    Керамическая плитка


    Используется наиболее часто, бывает разных видов. Как определиться, какую выбрать? Советуем посмотреть фото данных керамических плиток на полу. Вы увидите: они очень отличаются друг от друга.


    • Неглазурованная. Обычно имеет однообразные оттенки, но обладает прочностью и влагостойкостью. Поэтому плитка вполне подходит для пола — как для основной, так и зональной отделки кухни.


    • Глазурованная. Такая керамическая плитка смотрится очень неплохо, но за счет стеклянной глазури может оказаться скользкой и недолговечной.


    • Монокоттура. Покрывается эмалью. В производстве происходит однократный обжиг, в результате эмаль соединяется с несущей поверхностью керамики.


    • Бикоттура. При производстве обжиг делается дважды. Но в результате этого данная керамическая плитка для кухонного пола не подходит, так как становится достаточно хрупкой.


    • Монопороза. Чаще всего имеет вид больших керамических плиток, стилизованных под натуральные камни. Отличается пористой структурой и небольшой прочностью. Поэтому даже если очень хочется положить плитку на пол в кухне — лучше делать это в зонах, где нагрузка на нее будет минимальной. Например, по периметру помещения.


    • Котто. Вид керамической плитки из красной глины. После укладки в кухне требует обязательной обработки восковым водонепроницаемым слоем. Причем обработку нужно будет повторять минимум раз в два года.


    • Клинкер. Фото этой напольной плитки для кухни красуется почти в каждом каталоге известных производителей: ведь она смотрится невероятно красиво! Но бытует мнение, что лучше использовать ее для отдельных элементов пола, а не в качестве основного покрытия.


    • Майолика. Обжигается до или после нанесения глазури и отличается красивым изящным узором. Вполне подходит в качестве плитки для кухни.


    • Коттофорте. Выполненная из красной глины, покрывается глазурью. В отличие от котто, становится водонепроницаемой, и не требует дополнительных обработок воском при укладке на кухне.


    Керамогранит


    Получается в результате смешивания глины, песка, минеральных пигментов и оксидов металлов. Данная смесь в процессе обжига проходит еще и прессование. В результате материал получается очень прочный, влагостойкий и чрезвычайно устойчивый к различного рода воздействиям (в том числе к химическим).


    Керамогранит отлично подходит для отделки пола. Правда, имеет минус — он очень холодный, поэтому лучше сразу продумать вариант оснащения кухни «теплым полом». Или, например, использовать керамогранит только по периметру кухни.


    Полихлорвиниловая плитка


    По всем характеристикам эта плитка подходит для кухни. Во-первых, она прочная и не боится влаги, во-вторых, не холодная, а в-третьих, швы между плитками почти не видны.


    Единственный ее недостаток — она неустойчива к воздействию щелочи. Впрочем, вряд ли кто-то пользуется различными агрессивными химическими веществами на кухне, поэтому, можно сказать, в большинстве случаев этот недостаток незначителен.


    Для кухни лучше выбирать плитку толщиной 2,5-3,5 мм.


    Рекомендации по выбору цвета плитки


    Обычно цвет плитки выбирается для кухни, исходя из цветовой гаммы помещения, а также кухонного гарнитура.


    • Если гарнитур белый, то пол кухни можно оформить практически в любом цвете. Если шкафы имеют белоснежный цвет с голубоватым оттенком, то и плитка должна быть в похожей гамме — в противном случае можно не попасть в тон. Если гарнитур имеет молочный оттенок, то плитку лучше выбирать в коричневых и светло-коричневых оттенках.


    • Если кухня оформлена в синих оттенках, то лучше всего будет смотреться белая плитка с синими вставками. Также хорошо будет смотреться однотонный голубой или песочный цвет.


    • Если гарнитур зеленый, то к нему больше подойдет светло-коричневая или желтая плитка. Также будут уместны кофейные оттенки.


    • Если кухонная мебель бордовая (или схожих с ним оттенков), лучше выбирать серый, бежевый или ванильный цвет.


    • Если гарнитур имеет цвет натурального дерева, то необходимо учитывать его оттенок и текстуру. Дизайнеры советуют: если на дереве отчетливо видны годичные кольца, лучше всего на пол подойдет однотонная плитка — в противном случае сочетание может получиться очень странным. И уж точно не стоит покупать плитку цвета дерева — это может вылиться в «конфликт» цветов.


    • Если гарнитур серый, то можно смело выбирать на пол яркую плитку. Подойдут красный, желтый, синий. Можно выбрать и вариант с орнаментом: вероятнее всего, такое сочетание будет смотреться очень уместно.


    • Если кухонная мебель имеет яркий желтый цвет, то лучше подойдет напольная плитка спокойных оттенков. Можно выбирать черный, серый цвет, также хорошо будут смотреться оливковый и коричневый.


    • Но не стоит выбирать сочетания излишне ярких плиток на полу. Длительное нахождение в помещении с пестрым полом может вызывать головокружения.


    Таким образом, плитка — материал, который дает огромный простор для творчества. Нужна лишь смелость и немного фантазии — и вы сможете преобразить свою кухню, сделать ее уютной и стильной.

    Статья: Как выбрать плитку для пола на кухню

    Любимый уголок в доме – это, конечно же, кухня. Это место считается особенным и даже сакральным, ведь именно на кухне собирается вся семья, чтобы вкусно поесть, обсудить последние новости и поделиться впечатлениями. На кухне принимаются важнейшие решения. Кухня родного дома – это очаг, теплее которого нет ничего на свете.


    Напольная плитка на кухню Beton, 45x45 cm

    Принимая во внимание важнейшую роль кухни в любом жилье и рассматривая её не только как место, где готовится и принимается пища, но и как семейный очаг, где просто приятно проводить время, к ремонту кухни нужно подойти со всей ответственность. Во-первых, необходимо подумать о той цветовой палитре, в который Вам комфортно находиться. Во-вторых, задуматься о функциональности кухни. Возможно, стоит подумать о том, как её разделить на рабочую и столовую зоны с помощью мебели, освещения и плитки для пола. В-третьих, нужно учесть, что кухня, по причине того, что на ней готовится пища, подвержена постоянному воздействию влажности, перемены температур, а также загрязнению. Она нуждается в ежедневной уборке, которая должна проводиться быстро и эффективно, что, в свою очередь, зависит от практичности и долговечности материалов интерьера кухни.

    Выбор напольного покрытия для кухни – один из ключевых моментов в её обустройстве. Кухонный пол должен соответствовать всему цветовому и стилистическому ансамблю кухни. Рассматривая все возможные варианты напольного покрытия для кухни, керамическая плитка считается лидером среди других видов покрытия, поскольку она является самым прочным, экологически чистым и долговечным материалом, позволяющим реализовать любое дизайнерское решение. Благодаря этим уникальным качествам керамической плитки и, в частности, её долговечности, плитку ставят, как говориться, «раз и навсегда» или хотя бы надолго, стараясь выбрать самую качественную и лучшую, с точки зрения эстетики, плитку на пол на кухню.


    Керамическая плитка Castle, 20x60 cm

    Если Вы задумались о том, как приобрести качественную плитку на кухню на пол, то стоит подумать о таких характеристиках, как прочность, долговечность, практичность и безопасность плитки, т.к. именно на кухне существует большая вероятность падения тяжёлых предметов на пол, возгорания, а также других неприятностей наряду с обычным перемещением мебели, которые могут привести к образованию вмятин, царапин, выцветанию и другим дефектам на плитке на полу. Кроме того, неправильно подобранный кафель для кухни может быть травмоопасным после попадания на него жидкости или жира. Поэтому, рассматривая износостойкость плитки, рекомендуется приобретать плитку с показателем PEI III либо PEI IV, они оптимальны для кухни. В стремлении предупредить механические повреждения, Вам стоит выбирать керамогранит, это более прочный материал по сравнению с керамической плиткой. Глянцевая плитка будет смотреться более торжественно, а выбор матовой плитки более практичен и менее травмоопасен, особенно при наличии в семье маленьких детей.


    Керамогранит Palace, 60x120 cm

    Размышляя о том, какая плитка лучше для кухни на пол по своим техническим характеристикам, нужно позаботиться о её привлекательности и соответствии дизайну всей кухни. Ибо, если Вы поклеите плитку, которая впоследствии будет раздражать или просто-напросто не сочетаться с интерьером кухни, навряд ли вы порадуетесь её прочности и долговечности, желая при первой же возможно сменить на подходящий вариант.

    В попытке найти ответ на вопрос о том, как выбрать плитку для кухни на пол, в первую очередь стоит определиться с её цветовой гаммой. В данном контексте габариты кухни и её стилистическое направление играют решающую роль. Так, обладателям маленьких кухонь не стоит перегружать и без того малое пространство кухни пестрыми цветами и замысловатыми узорами, а задуматься об отделке светлыми и однотонными материалами, которые способны хотя бы визуально увеличить площадь. В то время как в большой кухне можно использовать широкую цветовую гамму и разнообразные фактуры материалов для создание отдельных зон и интересных решений.


    Итальянский керамогранит Urbiko, 15x60 cm

    В поисках идеального варианта, Вы можете ознакомиться с уже существующими готовыми дизайнерскими решениями для покрытия пола на кухне, представленными на нашем сайте >> Каталог: плитка для кухни. Здесь предложены разнообразные стили плитки для пола, которые особенно популярны сегодня, наряду с «вечными» трендами. Прекрасный выбор фактур и цветов позволят Вам воплотить в реальность Ваши мечты относительно новой кухни. Например, используя плитку с узором, можно выложить восхитительный ковер, используя контрастные цвета, собрать мозаику, а предпочитая нейтральную расцветку плитки под дерево, задать основной тон любому классическому интерьеру.

    Итак, если Вы традиционны в своих вкусах и не гонитесь за модными тенденциями, то фактурная плитка для пола под дерево послужит наилучшим решением. Её легко сочетать с деревянной мебелью и практически любым цветом стен. Кроме того, деревянная фактура плитки всегда актуальна, поскольку в эстетическом плане она не уступает паркету. Со временем Вам захочется перекрасить стены и поменять мебель, но плитку, идеально имитирующую дерево, стоит сохранить, т.к. она нетленна.


    Коллекция для кухни Kingswood, 22x85 cm

    Любители оригинальных решений для кухни, могут попробовать сочетать плитку из разных коллекций. Такое решение позволит создать столовую зону внутри рабочей. При этом столовая должна отличаться от простой и практичной рабочей зоны, своей привлекательностью, замысловатостью и, конечно же, уютом. Воплотить эту идею можно с помощью плитки «Monet», имитирующую ковровое покрытие под столом и стульями. В то время как рабочую зону кухни можно покрыть плиткой под светлое дерево.


    Керамогранитная плитка на кухню Monet, 22x22 cm

    Тем, кто не желает разделять свою кухню на зоны, оставляя возможность для перестановки мебели, но любит рисунки и просто геометрические фигуры, выполненные в мягких натуральных тонах, от которых отдаёт теплом и уютом, стоит присмотреться к коллекции «Vintage». Пол, выложенный такой многоцветной плиткой, обладает огромным преимуществом, предоставляя массу возможностей для оформления интерьера кухни.


    Керамическая плитка на кухню Vintage, 60x60 cm

    Поклонники японского стиля и минимализма, непременно должны обратить внимание на плитку «Trex». Дизайн этой плитки имитирует структуру африканского мрамора, рисунок которого уникален благодаря хаотичным белым линиям на насыщенном черном фоне. Пол, выложенный такой плиткой, смотрится бесподобно и послужит прекрасным решением для оформления просторных кухонь.


    Итальянский керамогранит Trex, 60x120 cm

    Вариантов оформить кухню огромное множество. Поэтому, Вам будет приятно ломать голову над вопросом: «Какую плитку выбрать на пол на кухню?». Главное, следовать своим собственным ощущениям и предпочтениям, останавливаясь на самом уютном, красивом и практичном варианте, чтобы радоваться самому и с удовольствием встречать гостей на новенькой кухне.



    Лучшая плитка для кухонного фартука

    Фартук — важная, но легко упускаемая из виду часть реконструкции кухни, и люди, как правило, не знают лучший материал для кухонного фартука. Или с чего начать. В конце концов, он должен дополнять столешницу и согласовываться с полом, шкафами и является центром комнаты.

    Выполнив тысячи таких операций на протяжении многих лет, я составил это руководство по покупке, которое укажет вам правильное направление.

    Хорошо, первый…

    При выборе материала фартука для кухни в первую очередь следует помнить о своем образе жизни.Уже одно это позволит выбрать наиболее подходящий материал для фартука. Затем вы можете решить, что вам нравится.

    Таким образом, вы получите что-то, что отлично смотрится. и функциональны. Так, например, если вы не часто развлекаете / готовите, вы можете использовать любой материал, который вам нравится. Тем не менее, если вы готовите ежедневно, вам следует избегать использования определенных материалов, таких как натуральный камень, которые требуют более тщательного ухода с годами.

    Давайте посмотрим на плюсы и минусы основных материалов, используемых для фартуков.

    Плюсы Минусы
    Керамика / фарфор -Устойчивый
    -Недорогой
    -Легко очищается
    -Обычный
    Стекло — Уникальный вид
    — Легкий
    — Доступны не глянцевые поверхности
    — Царапины легче, чем керамика
    — Полоски на поверхности могут быть
    Натуральный камень -Невременной
    -Непревзойденная красота
    -Известно, что увеличивает ценность
    -Требует обслуживания
    -Дорого
    Гибрид -Легко координировать работу с бытовой техникой, шкафами и полами
    -Устойчивый
    -Оригинальный
    -Трудно запечатать
    Металлик — Поразительный удар
    — Течение из нержавеющей стали
    — Отличный акцент / вставка
    — Может светиться
    — Легко поцарапать

    Теперь давайте рассмотрим каждый из основных, чтобы увидеть, работает ли он для вас:


    1.Фарфор / Керамическая плитка

    Сланцевидный фарфор

    Керамическая плитка (или фарфор) для кухонного фарфора — самый популярный и широко используемый вариант, главным образом потому, что он очень эластичный и самый экономичный из других вариантов. Они часто бывают дополнительных размеров с более крупными полевыми плитками для пола.

    Я видел, как люди кладут огромные полевые плитки на фартук — я бы не советовал этого делать в основном из-за отсутствия креативного дизайна. Я имею в виду, если вы хотите минималистичный вид с небольшими линиями затирки, сделайте большую полевую плитку.

    В противном случае используйте меньшие форматы, такие как 3 x 6, 3 x 8, 6 x 6, 6 x 13, 4 x 4 или любые другие аналогичные размеры. Это позволяет вам проявить творческий подход к выбору цвета и дизайна и полностью использовать ограниченное пространство, имеющееся на вашей фартуке.

    Если вы хотите использовать мозаику с сеткой (на фото), , то у вас есть множество отличных вариантов, которые имитируют практически любой вид, который вам нравится. Вот мозаика на фартуке, которая имитирует естественный вид сланца — без ухода и беспокойства о сколах, отслаивании и растрескивании плитки с течением времени.

    Если вы выберете этот вариант, выберите глазурованную керамическую или керамогранитную плитку. Их практически невозможно испачкать, так как они практически ничего не впитывают, а это значит, что предметы повседневного обихода, найденные на кухне, такие как соусы, растительное масло, вино и т. Д., Нужно сразу же вытирать. Они также очень жаропрочные и устойчивы к выцветанию, поэтому ничто на вашей кухне не сможет их повредить.

    Выберите этот вариант, если вы ищете пуленепробиваемую плитку, которая прослужит вечно и требует минимального ухода.


    Последний, что мы сделали

    2. Стеклянная плитка

    Стеклянная плитка для кухонного фартука быстро стала неотъемлемой частью кухонного фартука, и на то есть веская причина: она бывает миллиарда разных размеров, цветов и мозаик с сеткой, очень легко чистится и может сделать кухонный фартук популярным.

    Сначала они приобрели популярность в ресторанах, домашних барах и на задних панелях ванных комнат, где еще больше выделяют меньшие раковины, смесители и столешницы.

    Люди, которые предпочитают стеклянную плитку, обычно хотят чего-то немного отличного от того, что предлагают керамогранит или керамическая плитка.Стеклянная плитка бывает разных видов отделки, например, гладкая и блестящая (на фото), , «потрескавшаяся», матовая и настоянная.

    Он не такой прочный, как фарфор, но насколько прочным он должен быть, чтобы быть на стене вашей кухни? Если вы регулярно не бросаете в нее штанги, плитка прослужит вам долгие годы. Поскольку стеклянная плитка обычно имеет более высокий блеск, чем другие варианты фартуков, имейте в виду, что на ней с большей вероятностью будут видны дефекты, такие как полосы и т. Д., Если она не останется нетронутой.

    Поэтому, когда вы ставите его у стены, оцените, как на него попадает любой внешний свет, чтобы вы могли решить, подойдет ли он вам.

    Выберите этот вариант, если вы хотите произвести реальное впечатление и привлечь внимание к области фартука.


    3. Натуральный камень (мрамор, сланец, травертин и др.)

    Серо-белый мрамор Subway Tile

    Нет ничего прекраснее натурального камня на фартуке, чтобы дополнить столешницу, но вы должны знать, чего ожидать от натуральных продуктов.

    Они намного мягче керамогранита или керамической плитки и пористы, поэтому довольно легко окрашиваются. Поэтому перед регулярным использованием плитку для фартука из натурального камня необходимо хорошо загерметизировать.

    В противном случае они впитают пятна, как губка, и единственный способ удалить пятно — удалить плитку. Превосходный герметик для проникающих камней, такой как Aqua Mix , заполнит все микроотверстия в камне, делая его устойчивым к повседневным кухонным товарам.

    Если вы регулярно чистите фартук и часто готовите, возможно, вы захотите снова запечатать его каждый год.Таким образом, уход за этим материалом относительно высок, если вы много занимаетесь, о чем вам нужно знать, прежде чем покупать изделия из натурального камня.

    Если вы демонстрируете дом или мало готовите, это прекрасный выбор.

    Натуральный камень вне времени и никогда не выходит из моды, поэтому это всегда безопасный выбор, если он подходит для вашего дома. Будьте готовы заплатить значительно больше за плитку и мозаику из натурального камня, чем за другие материалы. Некоторые установщики также взимают дополнительную плату за их укладку, поэтому заранее проконсультируйтесь с ними.

    Наконец, при заливке натурального камня вам понадобится другая затирка, поэтому вы захотите использовать затирку без шлифовки, а не отшлифованную.


    Смесь синего стекла и гранита

    4. Гибрид (смесь натуральных и синтетических материалов)

    Гибридная мозаика представляет собой комбинацию различных материалов, таких как стекло и натуральный камень, или фарфор и стекло, или даже смесь всех трех. Относительно новые, эти плитки для фартука созданы, чтобы получить лучшее из обоих миров.

    Так, например, если у вас есть камень, смешанный с натуральным камнем и стеклом, вы получите вневременную красоту камня, но с эффектом кусочков стекла. Они становятся все более популярными благодаря своей гибкости.

    Они почти всегда устанавливаются на сетке, поэтому установка очень проста. Теперь, когда я часто задаю этот тип плитки, мне задают следующий вопрос: «нужно ли герметизировать участки мозаики из натурального камня?»

    Если коротко, то это, вероятно, стоит делать только в том случае, если ваша кухня интенсивно используется ежедневно и в результате ваша фартук привлекает к себе много внимания.В противном случае наличие стекла помогает компенсировать герметизацию участков из натурального камня.

    Кроме того, было бы очень утомительно делать это на всей задней панели, так как вам нужно будет следить за тем, чтобы герметик не оставался на стекле слишком долго. По моему опыту работы с этим материалом, люди не запечатывают его для повседневного использования, и он очень хорошо держится!

    Выберите этот вариант, если вы хотите найти золотую середину между простой керамикой / фарфором и более привлекательным стеклом.


    5.Нержавеющая сталь / металлик

    Плитка для фартука из нержавеющей стали или металлик включает плитки всех цветов и отделок, таких как нержавеющая сталь; Натертая маслом бронза, матовый никель и т. д. Они могут быть в форме с покрытием или сплошной, но этот тип плитки требует небольшого объяснения, потому что, если вы используете его неправильно, это может стать кошмаром!

    Эти плитки лучше всего подходят в качестве вставок / акцентов, а не покрывают всю площадь. Таким образом, вы по-прежнему можете использовать цвета серебра, хрома и стали, не беспокоясь о том, чтобы на нем не было полос.

    Однако…

    Этот материал имеет «зернистость». Если вы держите плитку в одну сторону, она движется с востока на запад, а если вы перевернете ее, будет похоже, что зерно идет с севера на юг.

    Если вы выполняете всю секцию из этого материала, не забудьте установить его с таким же направлением волокон; в противном случае вы получите нашивки двух цветов. Если он установлен «правильно» с горизонтальным расположением волокон (как у ваших приборов), вы получите классический серебристый вид.

    При вертикальной установке плитки на расстоянии приобретают синий вид, и если вы их смешаете и сопоставите, у вас будут четкие участки того и другого.

    Когда вы чистите их, чистите вместе с зерном.

    Вы часто видите этот тип плитки для фартука в шикарных ресторанах, холостяцких площадках и выставочных домах. Они также отлично сочетаются с кухнями, у которых есть приборы и приспособления из нержавеющей стали.

    По опыту, при укладке плиток такого типа следует проявлять особую осторожность, поскольку они могут поцарапать и испортить поверхность материала.Лучше не снимать защитный пластиковый лист до момента установки.

    Используйте этот материал, если хотите создать эффектный образ Бегущего по лезвию 🙂


    Советы по экономии денег и лучшие места для покупки кухонной плитки Backsplash

    Проработав в розничной торговле полы почти 20 лет, я могу сказать вам, что будет значительно дешевле и быстрее купить материал для фартука в Интернете и попросить компетентного установщика его установить.

    Я обычно покупаю для своих клиентов материалы для облицовки фартуков в любом из трех онлайн-магазинов, указанных ниже.Они особенно хороши в быстрой доставке вещей и покрывают все США, как Home Depot или Lowe’s, но с гораздо лучшим выбором, ценами и у них есть плитка для кухонного фартука, которую вы не найдете в другом месте.

    Подсказка: В каждом магазине есть огромное количество вариантов / продуктов, на которые стоит обратить внимание, поэтому используйте их удобный инструмент для сортировки, который позволяет очень быстро сузить список вариантов!

    Если вы пойдете через розничную торговлю, вы не только заплатите на 20% -50% больше за те же материалы, но вам, как правило, придется ждать намного дольше, чтобы установить его, потому что значительная часть этих материалов для фартуков заказывается по специальному заказу и требует от 1 до 6 недель до прибытия.Если вы хотите получить их раньше, закажите их в Интернете, и обычно вы получите их в течение нескольких дней.

    В зависимости от вашего установщика, вы можете договориться с ним о включении в их расценки разбавителя, затирки и других необходимых материалов. Большинство из них в любом случае рады предоставить это, поскольку у них есть свои популярные бренды, так что имейте это в виду.


    Последние мысли

    Если нет веских причин использовать другой материал для фартука кухни, придерживайтесь одного из пяти рассмотренных в этом руководстве, и вы не ошибетесь.

    Определите, как часто вы пользуетесь кухонной зоной, а затем выберите материал, который подходит вашему образу жизни и отлично смотрится. Имейте в виду, что кухонный фартук переходит между столешницей и шкафом, поэтому чем больше вы можете извлечь из обоих, тем лучше будет поток.

    Другой вариант — использовать совершенно другой цвет в качестве контраста. Оба прекрасны, так что это придется вам по вкусу.

    Наконец, не избегайте определенных материалов из-за их цены.Помните, что площадь большинства фартуков составляет от 30 до 50 квадратных футов, поэтому вы не смотрите на большие площади, как если бы вы покрывали полы.

    Надеюсь, этот обзор помог выбрать лучшую плитку для фартука для вашей кухни!

    Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

    Что лучше для кухонных полов, фарфора или керамической плитки? | Руководства по дому

    Керамогранит — это разновидность керамической плитки. Эти два типа плитки различаются материалами, из которых они изготовлены, и способом их обжига.Керамическая плитка изготавливается из смеси глины, песка и минералов, а керамогранит состоит из большего количества песка, а также более изысканных материалов. Во время обжига фарфор подвергается более высоким температурам и большему давлению. Для напольного покрытия кухни подходит любой материал. Их свойства, стоимость и технологичность должны повлиять на ваше решение.

    Плотность и влагопоглощение

    Более мелкозернистое сырье и процесс обжига делают керамогранит намного более плотным, чем другие керамические плитки.Плотность придает фарфору большую устойчивость к царапинам и сколам, чем керамика без фарфора. Плотность также снижает вероятность поглощения керамогранита влаги из-за влаги, разливов и пешеходного движения. В результате керамогранит более устойчив к появлению пятен, когда соусы, ингредиенты для приготовления пищи и еда случайно попадают на пол. На поверхность некоторых керамических плиток в процессе производства наносится тонкая стеклянная глазурь. Глазурь помогает повысить устойчивость плитки к влаге и впитыванию пятен.

    Устойчивость к дорожному движению

    Плотность и долговечность фарфора обеспечивают ему превосходные характеристики в местах с интенсивным пешеходным движением. Мебель, такая как кухонные стулья, с меньшей вероятностью повредит керамогранит, чем другая керамическая плитка, даже с нанесенной глазурью. Некоторые керамогранитные плитки сохраняют цвет по всей плитке. Если со временем они выкрашиваются или изнашиваются, повреждение становится менее заметным.

    Оценка износа

    Институт эмали для фарфора разработал систему оценки, которая помогает определить, какая плитка лучше всего выдерживает определенные условия.Шкала оценок применима ко всей керамической плитке. Система присваивает рейтинг класса PEI от 1 до 5 для каждого типа плитки, причем 1 рекомендуется только для использования на стенах, а 5 — для определения плитки, используемой для любых жилых, коммерческих или промышленных применений. Керамогранит имеет рейтинг PEI 5, что делает их самыми прочными плитками на рынке. При выборе другой керамической плитки выбирайте плитки с рейтингом PEI не ниже 2, хотя более высокие рейтинги означают лучшую износостойкость.

    Стоимость и сокращение

    Хотя керамогранит выделяет другие керамические плитки по влагостойкости и устойчивости к пятнам, а также по долговечности, он обычно стоит дороже, чем другие керамические плитки.Та же плотность, которая позволяет сделать фарфор такой прочной плитки, также затрудняет работу с ней. Если вы планируете укладывать керамогранит самостоятельно, возьмите напрокат или купите пилу для мокрой резки с алмазным диском для резки отдельных плиток. Другие методы резки плитки не работают с керамогранитом.

    Ссылки

    Автор биографии

    Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором журнала freshare.net, сайт, посвященный изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

    Фарфор или керамическая плитка [Объяснение лучших материалов кухонного фартука]

    Фарфор или керамическая плитка — что мне выбрать для моего нового кухонного фартука?

    Дилемма выбора между керамогранитом и керамической плиткой при ремонте кухни часто встречается среди домовладельцев. И керамическая, и керамогранитная плитка имеют множество привлекательных, красивых дизайнов, стилей, цветов и отделок, и обе они приносят много уникальных преимуществ кухонному пространству.Вопросы, например, что лучше, какой из них более прочный и практичный, а какой прослужит дольше, наверняка возникнут, когда вы войдете в местный выставочный зал плитки. Возможности перед вами впечатляющие, великолепные и вдохновляющие, но они также будут казаться бесконечными и немного подавляющими.

    Чтобы убедиться, что вы приняли продуманное и осознанное решение, чтобы сэкономить ваше время и упростить процесс выбора лучшей плитки для кухонного фартука, мы представим и сравним керамогранит и керамическую плитку.

    Фарфор или керамическая плитка — какие у меня варианты?

    Самыми популярными материалами для фарфора являются керамогранит и керамическая плитка. Оба могут быть красочными и универсальными, и поэтому они представляют собой прекрасный способ оживить вашу кухню с помощью декоративного фартука. В сочетании с подходящими столешницами из натурального или искусственного камня выбранный фартук может занять центральное место на кухне и обеспечить мощный цветовой акцент.

    При поиске идеального фарфорового фарфора или керамического фартука постарайтесь рассматривать его поверхность как холст художника.Потому что это действительно так. Необязательно довольствоваться простым, обычным видом. Ваш выбор будет зависеть от того, какой внешний вид вы хотите достичь, но знание того, что ваши варианты бесконечны, поможет вам принять лучшее решение, которым вы будете довольны на долгие годы.

    Вы можете выбрать дизайн фарфора или керамической плитки фарфора, демонстрирующего цвет. , узор или текстуру. Хотя вы можете упростить весь процесс и выбрать безопасный вариант — простую, белую, классическую плитку метро, ​​вы также можете использовать эту возможность и создать смелый эффект или сильный контраст на своей кухне.

    Не упустите возможность выбрать вариант с большим стилем, элегантностью и большей функциональностью.

    Прогулка в демонстрационный зал плитки может быть настолько же захватывающим, насколько и вдохновляющим. Дисплеи впечатляют, но есть так много вариантов по разным ценам. Прежде чем вы побежите в домашний центр за коробкой простой белой плитки метро — и упустите шанс произвести смелое впечатление на своей кухне — воспользуйтесь грунтовкой для плитки Consumer Reports, чтобы получить представление об этом прочном и красивом материале.Чтобы помочь вам делать покупки, мы попросили экспертную группу производителей плитки, розничных продавцов и установщиков дать лучшие советы о плюсах и минусах наиболее распространенных типов плитки.

    Фарфор или керамическая плитка: различия

    Что дороже, керамическая или керамогранитная плитка?

    Что лучше, керамогранит или керамическая плитка?

    Как отличить керамическую плитку от керамогранита?

    Эти вопросы возникают всякий раз, когда планируется обновление кухни или реконструкция кухни, включая добавление или замену фартука.

    Давайте рассмотрим все ваши сомнения и ответим на самые распространенные вопросы, выбирая лучшую плитку для кухонного фартука.

    Фарфор против керамической плитки Backsplash

    Сравнение стоимости фарфора и керамической плитки

    Цена на керамический фартук колеблется от 2 до 7 долларов за квадратный фут, в то время как фарфоровый фарфоровый щиток стоит от 3 до 7 долларов за квадратный фут. Если вы ищете высококачественную плитку, изготовленную по индивидуальному заказу, цена может доходить даже до 25 долларов за квадратный фут. Чем более эксклюзивную, роскошную плитку вы выберете, тем больше вам придется заплатить за нее, будь то керамогранит или керамическая плитка.

    В целом керамическая плитка немного дешевле керамогранита, потому что керамогранит сделан иначе, что делает его более прочным и плотным, чем керамическая плитка.

    При сравнении стоимости кухонных фартуков учтите, что цена керамогранита и керамической плитки не покрывает стоимость установки. Установка керамической или керамогранитной плитки для кухни может стоить от 4 до 8 долларов за квадратный фут. Цена установки будет варьироваться в основном в зависимости от сложности проекта и поверхности, на которой он устанавливается.

    Фарфор или керамическая плитка Infographic

    Сравнение устойчивости к жидкостям фарфора и керамической плитки

    Одной из наиболее важных характеристик материалов для кухонных фартуков является водонепроницаемость. И керамическая, и керамогранитная плитка обладают высокой жидкостью и влагостойкостью. Керамогранит считается немного менее пористым и более плотным, чем керамическая плитка, из-за способа изготовления. Однако керамическая плитка также отлично противостоит воде и другим жидкостям.Если плитка установлена ​​правильно, с качественной затиркой, оба варианта отлично защитят стену кухни и будут стоять без изменений долгие годы.

    Сравнение фарфора и керамической плитки для фарфора

    Сравнение долговечности фарфоровой плитки и керамической плитки

    Если вы ищете лучшую плитку для использования в жилых или коммерческих помещениях, керамогранит считается лучшим вариантом с точки зрения долговечности. Она более плотная, чем керамическая плитка, поэтому у нее меньше шансов потрескаться, возникнут какие-либо другие проблемы, и она сможет противостоять всему, что встречается на их пути.

    Однако эта характеристика очень важна для участков с интенсивным движением и напольных покрытий. Кухонный фартук не обязательно должен быть таким же прочным, как, например, кухонный пол. Облицовка фарфора и облицовка керамической плиткой долговечны и не треснут при правильном уходе. Если вы решите использовать керамическую плитку, обязательно выберите вариант глазурованной отделки, потому что она более водостойкая и долговечная, чем неглазурованная.

    Что бы вы ни выбрали, вы должны знать, что качественный монтаж и правильный уход продлят срок службы как керамогранита, так и керамической плитки, чтобы они прослужили вам несколько десятилетий.

    Сравнение керамической и фарфоровой плитки: уход

    Когда дело доходит до обслуживания, не обязательно даже возникать дилемма — керамогранит или керамическая плитка. Оба варианта кухонной настенной плитки просты в уходе и уходе. Керамогранит имеет естественную окраску, что делает его водостойким и легким в уходе. Чтобы он оставался в идеальной форме, просто регулярно очищайте его от пыли и мусора. Вы также можете использовать раствор со сбалансированным pH для дезинфекции зоны фартука.

    Керамическая плитка также отлично подходит для очистки и ухода.Пятна, грязь и любые жидкости легко удаляются мягкой щеткой.

    Независимо от того, что вы выберете, обязательно правильно и регулярно очищайте раствор между плитками. Это, возможно, самая проблемная область, требующая немного больше усилий, чтобы она выглядела новой, чистой и свежей.

    Что легче чистить — фарфор или керамическую плитку?

    Сравнение керамической и фарфоровой плитки: Стиль

    Когда дело доходит до внешнего вида и дизайна, ни у одного из этих двух вариантов плитки для кухонного фарфора нет плюсов и минусов.Керамическая и керамогранитная плитка — два самых распространенных и самых популярных материала, которые можно найти в домах в США. Оба материала долговечны, просты в установке, доступны по цене, легко чистятся и представлены во множестве вариантов — бесконечный выбор различных текстур, цветов и стили.

    Независимо от того, решите ли вы использовать керамическую или керамогранитную плитку в качестве кухонного фартука, у вас есть множество вариантов. Вы не только защитите свои стены, но и сможете добавить уникальный визуальный интерес к своему кухонному помещению и привнести в свой дом особую атмосферу, живость и игривость.Не говоря уже о личности.

    Не бойтесь смешивать и сочетать, играть и комбинировать разные цвета, текстуры и узоры, а также формы и размеры плиток.

    Некоторые из самых популярных вариантов кухонных фартуков, которые бывают как керамическими, так и керамогранитными, — это метро, ​​мозаика и пенни.

    Плитка Subway, вероятно, самая популярная разновидность и безопасный выбор для многих жилых и коммерческих кухонь. Простой, элегантный, первозданный, незамысловатый — плитка Subway удачно дополнит любой кухонный стиль, от классического и традиционного до современных, современных декоров.

    Мозаичная плитка бывает разных привлекательных узоров и цветов. Эти маленькие плитки приклеиваются к сетчатой ​​основе, что облегчает их установку.

    Плитка Penny отлично подходит для добавления деталей на вашу кухню и когда вы хотите перенять винтажный стиль. Крошечные плитки светлых тонов и различной формы имеют темную окантовку, которая добавляет им привлекательности и нотки исторической изысканности.

    Варианты индивидуализации доступны для каждой из этих возможностей, будь то фарфор или керамический материал.

    Мозаичная плитка Backsplash

    Что выбрать: фарфор или керамическую плитку?

    Керамогранит для кухонного фартука не подвержен интенсивному движению, поэтому к нему предъявляются минимальные требования к гидроизоляции. То же самое и с керамической плиткой. Вы можете использовать свое воображение при создании дизайна, которым вы хотите наслаждаться на своей кухне. Выбор между керамогранитом или керамической плиткой — это просто вопрос выбора цветов, стилей и узоров. Вам просто нужно определиться, какой дизайн и стиль вам больше нравится.Задняя панель — идеальное место для укладки керамической или керамогранитной плитки, слишком деликатной для столешниц или полов.

    Хотя керамогранит и керамическая плитка имеют очень похожий внешний вид, вы можете выбирать между ними, полагаясь на их различия. Если вам нужна менее пористая, более плотная, устойчивая к сколам, царапинам и более износостойкая плитка, выбирайте керамогранит. Он будет стоить немного дороже керамики, но вы будете счастливы, что приобрели лучшее качество.Если бюджет на кухонный фартук меньше, выберите фартук из керамической плитки. Бесконечный выбор великолепных дизайнов заставит ваше сердце биться быстрее. Керамическая плитка настоятельно рекомендуется как недорогой вариант не только для внутренних стен, но и для полов на кухне.

    Выберите из множества красивых вариантов

    Маленькая кухонная стена, гибкие варианты плитки и возможность создать единственный в своем роде дизайн расширяют ваш выбор — что еще вам нужно для успешного обновления кухни? Ваши варианты облицовки стен из керамической и фарфоровой плитки на кухонном фартуке практически безграничны.Разнообразие нестандартных или заранее определенных дизайнов может создать неповторимый вид для вашей кухни. Если вы ищете идеальную керамическую и керамогранитную плитку для кухонных фартуков, обратите внимание на нашу прекрасную подборку плитки. Мы предлагаем великолепные варианты как в естественных тонах, так и в ярких современных цветах, которые обязательно понравятся.

    Элегантная и изысканная плитка для фартука

    Когда устанавливается плитка для фартука?

    Фартук обычно является одним из предметов отделки на кухне. Перед установкой фартука важно установить новые столешницы.Размер и расстояние между панелями фарфора или керамической плитки должны быть максимально точными. Фартук — один из завершающих предметов на кухне. Попробуйте образцы керамогранита или керамической плитки, которые будут красиво сочетаться с вашими столешницами. Подумайте, как сочетать их с другими элементами комнаты.

    Как выбрать дизайн фартука?

    При выборе идеального дизайна кухонного фартука необходимо учитывать несколько факторов. Вот несколько идей, которые стоит рассмотреть.

    Подходит ли эта стена для ярких цветов? Может быть, вы ищете яркий акцент на своей кухне. Возможно, вы хотите контрастировать с остальной частью кухонного декора. Фартук — идеальное место для воплощения ваших уникальных идей.

    Будет ли загруженный режим лучше всего? Возможно, остальная часть вашей кухни выполнена в однотонных тонах или в простом дизайне. Яркий узор на фартуке создает приятный контраст. Возможно, ваши столешницы имеют красивую естественную прожилку.Может быть, у вас пол с рисунком. Тогда ваш фартук может выиграть от простого дизайна. Такой дизайн не будет отвлекать от остального вашего элегантного декора.

    Темные или светлые цвета? Возможно, вы выбрали контраст темной и светлой отделки для ваших столешниц, краснодеревщиков и полов. Тогда ваш фартук станет неотъемлемой частью этой дизайнерской схемы. Вы можете комбинировать темную и светлую керамическую или керамогранитную плитку для кухонного фартука. Вы также можете выбрать узор, который будет дополнять или контрастировать с выбранными вами элементами.

    Отличный способ получить правильное видение дизайна вашей кухни с новым фартуком — это трехмерная визуализация, которую мы можем предоставить вам с помощью нашего программного обеспечения для расчета стоимости кухни.

    Решили — фарфор или керамическая плитка?

    Выразите свой уникальный стиль с помощью керамогранита или керамической плитки

    Выбирая между керамогранитом или керамической плиткой, убедитесь, что вы выбрали вариант, который соответствует вашему стилю, кухонному пространству и вашему бюджету. Выбирать между этими двумя вариантами безопасно, потому что оба они успешно выдержат испытание временем и будут замечательно служить вам долгие годы.При регулярной чистке и легком обслуживании они всегда будут выглядеть наилучшим образом.

    Выбор фартука для кухни — важный личный выбор. Убедитесь, что вам и вашей семье нравится каждое утро видеть уникальный узор. Готовите ли вы еду, пьете кофе или завтракаете с семьей, фартук, вероятно, будет постоянно у вас на лице. Поэтому убедитесь, что вы выбрали цвета, узоры и отделку, которые вам действительно нравятся.

    Хорошая новость в том, что и керамогранит, и керамическая плитка предлагают бесконечный выбор вариантов.Кухонный фартук — отличная возможность выразить ваш личный стиль и придать ему уникальный индивидуальный вид, которого нет ни у кого другого.

    Home art Tile Kitchen & Bath, расположенная в Куинсе, штат Нью-Йорк, является одним из крупнейших выставочных залов в районе Нью-Йорка. Мы придерживаемся нашего первоклассного выбора вариантов дизайна фарфора и керамической плитки, а наши высококвалифицированные и опытные дизайнеры будут рады помочь вам создать идеальный фокус для вашей кухни.Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

    Полы на кухне — паркетный пол или плитка лучше?

    Какой пол лучше для кухни — плитка или паркет?

    Вариантов напольного покрытия на кухне очень много — паркет, керамическая плитка, натуральный камень, пробка, ламинат, винил, линолеум. Но какой из них лучше всего подходит для вас и вашей кухни Westchester NY? Конечно, это зависит от того, какие факторы наиболее важны для вас, а также от вашего бюджета и состояния вашего чернового пола (например,г. уровень пола? А внизу фанера или бетон?)

    Я собираюсь сосредоточиться на двух наиболее популярных вариантах ремонта кухни: паркет или плитка.

    Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

    1. Полы из твердых пород дерева более удобны для ног. Это особенно важно, если вы проводите много времени на кухне, готовя или развлекаясь, или и то, и другое.

    2. Деревянный пол теплее на ногах. Плитка отводит тепло, поэтому кафельный пол становится холоднее, особенно зимой. Конечно, с плиточным полом вы также можете установить под ним лучистое тепло, но это определенно увеличивает стоимость.

    3. Полы из твердых пород дерева ОБЫЧНО МЕНЬШЕ ДОРОГОЙ, чем пол из плитки. Это особенно верно здесь, в Северо-восточной и Средней Атлантике. Не дайте себя обмануть, идя в магазин и глядя на цены на материалы … вероятно, будет казаться, что древесина твердых пород дороже плитки … но помните, что это цены на материалы, а не на рабочую силу.Затраты на плитку намного выше, чем на твердую древесину, поэтому, когда вы добавляете рабочую силу и материалы вместе, ОБЫЧНО лиственная древесина дешевле . Естественно, это зависит от того, какая древесина и плитка, а также от состояния вашего пола, но это хорошее практическое правило для более холодного климата. (Обратите внимание, что в теплом климате трудозатраты на плитку ниже, поэтому это уравнение может провалиться).

    Вас не устраивает реконструкция вашей кухни? Я сделал эти удобные печатные формы, чтобы упростить процесс .

    4. Полы из твердых пород дерева могут помочь увеличить пространство, особенно если они того же типа и цвета, что и древесина в соседних комнатах. Использование одной и той же поверхности и цвета делает ваше пространство более сплоченным, а взгляд перемещается из комнаты в комнату, создавая иллюзию большего пространства.

    5. В настоящее время для кухонь в моде лиственные породы. Вот почему вы видите их во всех кухонных журналах.

    6.Многие из моих клиентов считают, что паркетный пол легче чистить и поддерживать в уходе, чем плиточный. Многие жалуются, что затирка пачкается и вся грязь там скапливается. Твердая древесина со временем может вмятин и царапаться, и вам может понадобиться полировать ее каждые 10 лет или около того. Но я скажу, что этот вариант обычно предпочтительнее, чем плитка, которая со временем может потрескаться. После того, как плитка треснула, вы мало что можете с этим поделать. Как только вы отполируете паркетные полы, они снова будут выглядеть как новые. Кроме того, вы можете изменить цвет, если хотите.

    Преимущества плитки на полу на кухнях:

    1. Напольное покрытие из плитки — водонепроницаемое. (или очень водостойкий). Итак, вам не нужно беспокоиться о разливе воды на столе или о лишней воде у раковины, а также о том, что в одном из ваших приборов возникла серьезная проблема или он просто немного протекает. Вам также не нужно беспокоиться о том, кто его чистит, потому что эти полы почти не поддаются разрушению.

    2. Полы из плитки могут быть очень красивыми и имеют множество дизайнерских возможностей. Вы можете получить действительно художественный и забавный дизайн, размещая плитки по диагонали, используя несколько размеров / форм, добавляя вставки и / или добавляя границы. Кроме того, если у вас деревянные шкафы среднего тона, иногда проще найти плитку, которая дополнит их. Иногда бывает сложно найти цвет твердой древесины, который сочетается с некоторыми стилями шкафов.

    3. Если вы используете лучистое тепло, плитка будет лучше проводить тепло. Плюс, подойдет любой тип плитки.С твердой древесиной и лучистым теплом ваши возможности ограничены, и вам часто приходится покупать более дорогие лиственные породы, поскольку ваш выбор был сужен для вас с точки зрения того, что будет противостоять лучистому теплу.

    4. Некоторые люди предпочитают внешний вид плитки. Я не могу объяснить это, кроме как сказать, что некоторым людям просто больше нравится плитка, или они выросли с плиткой и поэтому просто предпочитают ее. Плитка — это то, что они ожидают увидеть на кухне. Таким клиентам лучше всего подходит плитка для их стиля.

    5. Плитка не царапается. Это сложно, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что обувь, стулья или другие предметы поцарапают пол. Так что для некоторых это стоит того. Если у вас есть собаки, которые склонны царапать пол, это беспроигрышный вариант.

    Недостатки паркета:

    1. Полы из твердых пород дерева не являются водонепроницаемыми , поэтому будьте осторожны и сразу же убирайте разливы. Хорошая новость заключается в том, что если небольшие участки повреждены водой, их можно заменить, и вы можете отполировать весь пол.

    2. Паркетные полы необходимо периодически ремонтировать. Ремонт древесины твердых пород не является дорогостоящим, и вам может потребоваться делать это каждые 10 лет или около того.

    Недостатки плиточного пола:

    1. Плиточный пол может треснуть. Это может произойти по ряду причин, но наиболее распространенные причины связаны с плохими установщиками и / или установщиками, работающими самостоятельно. Они часто не осознают, насколько важна подготовка пола, и в результате часто устанавливают их поверх фанеры (что категорически запрещено) и / или не выравнивают пол.И то, и другое приведет к растрескиванию плитки… вопрос лишь в том, сколько времени это займет.

    Кроме того, со временем дом может немного осесть и вызвать трещины. И, если ваша плитка треснула, чрезвычайно сложно (а часто и невозможно) отремонтировать всего несколько плиток, не вызывая дополнительных трещин в других местах). В конечном итоге цельная древесина твердых пород, вероятно, прослужит намного дольше, чем плитка. Я видел много домов из твердых пород дерева, которым больше 100 лет … иногда более 200 лет.

    2. Затирка загрязняется и начинает отслаиваться. Если вы повторно герметизируете затирку каждый год, это поможет, но в долгосрочной перспективе затирку часто придется заменять.

    Статьи по теме:

    Если вы живете в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, я предлагаю консультации по цвету, чтобы посоветовать клиентам выбор цвета краски и пятен. Моя дизайнерская скидка в магазинах красок обычно более чем компенсирует стоимость часовой консультации.Подробнее читайте здесь. По многочисленным просьбам я теперь также предлагаю консультации по телефону.

    Вы нашли мои советы полезными? Если да, не стесняйтесь покупать мне кофе и поддерживать мой блог.

    Дополнительные продукты, которые продлят срок службы паркетных полов

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей электронной книгой — «Откройте для себя 6 секретов ремонта паркетных полов».

    Некоторые предметы, которые могут пригодиться при переделке вашей кухни:

    Ручки шкафа:

    Cosmas® 305-030SN Фурнитура для шкафа из сатинированного никеля, ручка для ручки в европейском стиле в настоящее время является самым продаваемым товаром на Amazon

    Смесители для кухни:

    Этот [easyazon_link identifier = ”B00A39FSAK” locale = ”US” tag = ”hwtilesVHW”] кухонный смеситель Delta Leland с одной ручкой [/ easyazon_link] в настоящее время является бестселлером на Amazon.

    [easyazon_infoblock align = «left» идентификатор = «B00A39FSAK» locale = «US» tag = «hwtilesVHW»]

    Полы на кухне — паркетный пол или плитка лучше? Вестчестер, штат Нью-Йорк,

    Фарфор против керамической плитки — что выбрать?

    Фото: istockphoto.com

    Рассматривая обновление плитки для пола, стены или столешницы, обратите внимание на керамогранит и керамическую плитку, поскольку они имеют классический вид и чистый внешний вид. Домовладельцы любят за их долговечность и универсальность, а также за широкий выбор доступных стилей.Однако, несмотря на все их сходства, два типа плитки на глиняной основе разделяют несколько важных различий — от пористости и впитываемости до долговечности и стоимости. Читайте дальше, чтобы узнать о плюсах и минусах каждого из них, чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего дома. Какой бы способ вы ни выбрали — фарфор или керамическую плитку — мы можем дать вам рекомендации по уходу, чтобы каждая из них выглядела как новая.

    Керамогранит

    Керамогранит изготавливается из очищенной глины и других природных элементов.После обжига в печи плитки либо остаются в их естественном состоянии, либо трансформируются в камень, дерево, бетон или другие материалы. Конструкция на основе глины делает керамогранит одним из подтипов керамической плитки; однако керамогранит имеет более прочную конструкцию и большую долговечность, чем разновидности керамической плитки без керамогранита. Домовладельцы могут выбрать как глазурованный, так и неглазурованный керамогранит. Неглазурованные или полнотелые плитки имеют цвет по всей толщине (в отличие от глазури, нанесенной сверху), что делает их более долговечными и более устойчивыми к сколам.

    Фото: istockphoto.com

    Взвешивание плюсов и минусов керамогранита

    Керамогранит, известный как самый прочный тип плитки на рынке, тверже, плотнее, жестче и менее пористый, чем керамическая плитка. Он также имеет очень низкую скорость поглощения, что означает, что он практически невосприимчив к воздействию воды даже после длительного воздействия. Эта характеристика делает его идеальным выбором для ванных комнат, прачечных, патио и других участков, подверженных воздействию влаги. Поскольку керамогранит может выдерживать интенсивное движение в течение длительного времени, он хорошо работает в качестве материала для полов и столешниц.

    Несмотря на прочность и универсальность, фарфор имеет два основных недостатка: цена и простота резки. В среднем керамогранит стоит как минимум на 60 процентов больше, чем его керамические конкуренты. Кроме того, из-за его плотности и твердости домовладельцам обычно требуется пила для мокрой резки с алмазным диском, чтобы аккуратно разрезать материал. Для получения безупречной отделки с неповрежденной плиткой предпочтительнее профессиональный монтаж. Если вы хотите выполнить недорогой проект по установке своими руками, керамическая плитка может быть более разумным выбором.

    Уход и уход за фарфоровой плиткой

    В общем, фарфор очень щадящий, когда дело касается разливов и царапин; его трудно повредить, и относительно просто содержать в чистоте. Подметайте и пылесосьте керамогранит один или два раза в неделю, в зависимости от загруженности дорог. Раз в месяц используйте водный раствор с уксусом или чистящее средство для плитки, чтобы избавиться от грязи и повседневных отложений. Если у вас глазурованная плитка, воспользуйтесь шваброй. Если у вас неглазурованная или текстурированная плитка, используйте щетку с мягкой щетиной.Избегайте использования продуктов на масляной основе, воска, абразивных скрубберов и всего, что содержит отбеливатель или аммиак. Затем смойте горячей водой и тщательно вытрите полотенцем или салфеткой из микрофибры. Для получения пошаговых инструкций обратитесь к нашему руководству по очистке керамогранита, в котором подробно описаны процедуры для глазурованной, неглазурованной и даже текстурированной плитки.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Керамическая плитка

    Керамическую плитку обжигают в печи при более низкой температуре, чем керамогранит, что делает ее менее плотной, мягкой и пористой.Глина, используемая в его составе, также менее очищена, что делает его более доступным, хотя и менее прочным. Многие домовладельцы предпочитают укладывать керамическую плитку в качестве напольного покрытия, особенно в теплом климате, где естественная прохлада плитки становится желанным преимуществом в летние месяцы.

    Фото: istockphoto.com

    Взвешивание плюсов и минусов керамической плитки

    Керамическая плитка — это универсальный и доступный вариант для тех, кто продает плитку в больших количествах.Он не только стоит значительно дешевле фарфора, но и проще в установке. Благодаря относительно мягкой поверхности домовладельцы могут резать керамическую плитку простым плиткорезом — кусок пирога, если учесть гораздо более сложный процесс резки керамогранита. Более того, керамическая плитка имеет привлекательный внешний вид с четкими линиями, а прочная глазурованная отделка может быть индивидуализирована в различных цветах и ​​узорах.

    Керамическая плитка не так прочна, как фарфор, и домовладельцы должны быстро убирать разливы из-за ее относительно высокой скорости впитывания.Лучше избегать использования керамической плитки в местах, часто подверженных воздействию влаги, таких как душ и патио. Кроме того, отчасти из-за своей способности впитывать влагу керамическая плитка требует еженедельной глубокой очистки, а не ежемесячной. Прохлада плитки может быть приятной летом, но также может быть неприятно холодной зимой. Керамическая плитка покрыта глазурью, и если плитка потрескается или сколется, глиняный материал под глазурью будет виден сквозь нее. Домовладельцам следует рассмотреть возможность использования керамической плитки в районах с низкой или средней проходимостью.

    Уход и уход за керамической плиткой

    Если проявить некоторую дисциплину, легко сохранить великолепный внешний вид керамических полов долгие годы. Раз в неделю подметайте или пропылесосьте керамическую плитку, чтобы освободить место для облегчения мытья полов. Затем, используя мягкое средство для мытья посуды, смешанное с горячей водой, проделайте путь от одного конца плитки к другому с помощью веревочной швабры. Наконец, быстро и тщательно вытрите всю область полотенцем или салфеткой из микрофибры. Чтобы получить более подробные сведения о том, как сохранить эту плитку сверкающей, ознакомьтесь с этим руководством по чистке керамической плитки.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Добавьте плитку в эти две комнаты и увеличьте ценность дома

    Как добавление плитки в эти две комнаты может повысить ценность вашего дома

    Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что ремонт старой комнаты может значительно повысить ее привлекательность. Это не только впечатлит ваших друзей, но знаете ли вы, что это также может повысить стоимость вашего дома, когда вы собираетесь продать?

    Что ж, оказалось, что проверенный способ повысить ценность вашего дома — это добавить в дом новую красивую плитку, пол и фартук.

    В сегодняшнем посте вы узнаете, какие комнаты можно улучшить, чтобы увеличить стоимость перепродажи, и почему изменения часто могут принести вам наибольшую прибыль.

    _______

    Нет цены, которая могла бы уравнять любовь к дому и удовольствие от свежего вида или обновления. Но давайте посмотрим правде в глаза: когда вы хотите продать свой дом, вам следует обратить внимание на обновления, которые увеличивают стоимость вашего дома при перепродаже, а не на ту крытую веранду, которую вы всегда хотели.

    Почему?

    Потому что некоторые проекты по благоустройству дома окупаются больше, чем другие, и отчет Hanley Woods Media за 2018 год показывает, что незначительные улучшения приносят большую отдачу.И когда вы продаете свой дом, вы хотите снизить затраты и получить высокую прибыль.

    К счастью для вас, реконструкция вашего дома сейчас может повысить ваш собственный комфорт, а также окупится, если вы когда-нибудь решите продать свой дом. В качестве альтернативы, плохое состояние собственности и отсутствие ремонта могут фактически на снизить стоимость вашего дома на , поскольку потенциальные покупатели ищут дом с улучшенным внешним видом.

    Я открою вам небольшой секрет.

    В наши дни не нужно тратить много денег на ремонт дома.Фактически, в статье Space Wise говорится, что покупатели хотят больше всего в доме, и это может быть так же просто, как добавить в дом свежую плитку, роскошную виниловую доску или фартук.

    Другой секрет заключается в том, что добавление этих незначительных обновлений только к вашей кухне и ванной — все, что вам нужно, чтобы увеличить общую стоимость дома. Правильно, ваша кухня и ванная — это две комнаты, которые могут произвести незабываемое впечатление, и это две комнаты с самой высокой рентабельностью инвестиций в вашем проекте ремонта дома.Обновления кухни и ванной комнаты выходят за рамки простых косметических обновлений и создают непреходящую ценность, которая привлекает покупателей.

    Кухня

    Realtor.com называет кухню «самой ценной комнатой», и они будут правы, если так скажут, потому что люди часто проводят на кухне больше времени, чем в любой другой комнате (в следующий раз, когда вы будете на вечеринке, заметьте, что все тоже мигрируют ). Чтобы обновить кухню, придать ей свежий вид и превратить ее в то, что нравится покупателям, не нужно решать сложные задачи.На самом деле это далеко не так, подумайте об этом скорее как об обновлении и обновлении.

    Спросите, как вы это делаете?

    Сделав простые косметические изменения, такие как замена полов и добавление фартуков за кухонными столешницами.

    Полы для кухни

    Как ни странно, первое, что многие люди замечают на домашней кухне, — это пол. Возьмите, например, фото ниже, что вам больше всего нравится?

    Наверное, настил.Когда дело доходит до добавления напольного покрытия на кухню, есть несколько вариантов, но для простоты я сведу их к двум: роскошная виниловая доска и керамика.

    Роскошные виниловые планки (LVP), которые мы поставляем, изготавливаются в процессе печати, при котором рисунок из натуральной твердой древесины печатается на высококачественном виниле или листе из стекловолокна. Этот инновационный процесс позволяет роскошным виниловым доскам иметь некоторые преимущества перед традиционными лиственными породами.

    Во-первых, они дешевле, в основном потому, что это ненастоящая древесина, однако это не указывает на отсутствие качества, как это обычно бывает в течение десятилетий.Кроме того, роскошные виниловые доски — это то, что я называю жизнеспособными, что делает их отличным решением для кухни. Они по своей природе водонепроницаемы, и их очень легко чистить, все, что от них требуется, — это регулярное подметание и очистка небольшим количеством воды с мылом (часто только водой). Еще одним большим преимуществом этих досок является то, что они бывают разных цветов, стилей и размеров, чтобы соответствовать дереву, мрамору или даже камню.

    Наше второе предложение — добавить на кухню керамическую плитку и фартук. Керамическая плитка отлично подходит для помещений с интенсивным движением в вашем доме, таких как кухня, и, как и LVP, она бывает самых разных цветов и форм, чтобы соответствовать любому кухонному стилю.Керамическая плитка предлагает множество вариантов противоскольжения, а также обладает следующими уникальными характеристиками:

    • Огнестойкость
    • Устойчивость к плесени, грибку и бактериям
    • Устойчивость к пятнам и царапинам
    • Универсальность дизайна
    • Водонепроницаемый

    При правильной установке керамическая плитка и фартук могут образовать водонепроницаемую конструкцию, которая защитит ваши вложения от дорогостоящих повреждений водой, которые могут возникнуть из-за утечки воды через стыки или по краям.На кухне это делает керамику особенно универсальной, так как вы можете разместить ее за раковинами, рядом с приборами и на полу, не беспокоясь о формировании плесени. В дополнение ко всему, эти плитки особенно легко чистить, просто смести пыль или грязь, а затем промыть смесью воды и чистящего раствора. Готово!

    Ванная

    Наряду с кухней, ванная комната является одним из самых важных помещений в доме не только для вас, но и для ваших гостей. Ваша ванная комната — это единственная комната, которую люди анализируют внимательно, и ничто не отвращает потенциальных покупателей больше, чем грубая и устаревшая ванная комната.И наоборот, если потенциальный покупатель заходит в вашу ванную комнату и находит ее чистой, современной и недавно отремонтированной, она мгновенно превосходит их ожидания и оставляет неизгладимое впечатление. Помимо глубокой уборки, прежде чем потенциальные покупатели увидят ваш дом, самое важное, что вы можете обновить в своей ванной, — это новая плитка, фартук и столешницы.

    Ремонт полов в ванных комнатах

    Мой лучший совет, когда вы думаете о том, что лучше сделать в ванной, — это представить себя в ванной друга и отмечать то, что вы замечаете.Обычно, заходя внутрь, вы замечаете пол. Какого цвета это? Это грязно? Блестящий? Он выглядит новым? А затем, когда вы пойдете использовать раковину, вы небрежно осмотритесь и заметите, есть ли акценты вокруг светильника, например, фартук или плитка. Помимо приобретения новой техники, такой как раковина или душ, мы обнаружили, что модернизация пола и фартука часто является тем, что люди больше всего замечают в реконструированной ванной комнате.

    Керамогранит — популярный выбор при ремонте полов в ванных комнатах, и не зря.Фарфор принадлежит к тому же семейству керамической плитки, но есть некоторые ключевые отличия. Например, фарфор намного плотнее и менее пористый, чем керамика, что означает, что он более устойчив к пятнам и воде. Одной из уникальных особенностей является то, что он подходит для лучистого обогрева пола, а это значит, что вы можете установить систему обогрева на полу, чтобы согреть пальцы ног!

    Есть два основных типа керамогранита.

    Глазурованный: глазурованный керамогранит имеет твердое покрытие, которое действует как глянцевый слой, защищающий плитку.После глазури также укрепляет плитку, делая ее более плотной. Кроме того, они обычно окрашены.

    Сквозной: этот стиль керамогранита не глазурован, но уникален в своем роде. Он часто примечателен своей текстурой с маскирующими сколами или царапинами. Он прочный и долговечный, подходит для полов, стен и столешниц.

    В целом, керамогранит — это плитка округлой формы, которая десятилетиями может выдерживать интенсивную пешеходную нагрузку. Когда вы выбираете плитку, фарфор часто оказывается более дорогим, но его потрясающий внешний вид и отделка обязательно будут стоить своей цены.

    ______

    Когда дело доходит до проектов по благоустройству дома, существует бесчисленное множество способов придать дому свежий вид и повысить его стоимость. Но если вы хотите снизить затраты, воспользуйтесь нашим советом, чтобы обновить плитку и фартук кухни и ванной комнаты. Это даст вам максимальную отдачу от вложенных средств.

    Компания Southeastern Tile Connection имеет многолетний опыт проектирования и предлагает широкий выбор плитки и фартуков по всему миру. Так что, если вы хотите взяться за проект, позвоните нам, и мы будем рады начать ваш проект и поможем вам выбрать плитку, соответствующую вашему стилю.910-799-5565

    Керамическая плитка против керамогранита: окончательное объяснение различий

    Несмотря на то, что они принадлежат к одному семейству, керамогранит и керамическая плитка больше похожи на кузенов, чем на близнецов.

    Некоторые люди будут использовать термины «керамогранит» и «керамическая плитка» как синонимы, но между ними есть несколько отличий. Это означает, что один может быть немного более выгодным для вашего проекта. Просто нужно иметь в виду.

    В зависимости от того, как вы планируете использовать свое пространство, вам может подойти керамогранит или керамическая плитка.Вот чем они отличаются и где их лучше всего использовать.

    Быстрое сравнение

    Основное различие между керамогранитом и керамической плиткой — это количество воды, которое они впитывают. Керамогранит впитывает менее 0,5% воды, в то время как керамическая плитка и другие плитки без керамогранита впитывают больше.

    Это связано с материалом, из которого делают керамогранит. Глина более плотная и менее пористая. Это влияет на поведение плиток и на то, для чего их лучше всего использовать.

    Вот полезный обзор ключевых моментов, которые делают каждую плитку такой, какая она есть.Мы любим помогать, чем можем!

    Фарфор против керамической плитки

    Керамика Фарфор
    Конструкция (как они сделаны) Изготовлен из красной, коричневой или белой глины.
    Более мягкий и менее плотный.
    Изготовлен из белой глины, песка и полевого шпата.
    Обстрелян при более высокой температуре.
    Тверже и плотнее.
    Плюсы Легче в использовании
    Доступен в более современном и замысловатом исполнении.
    Поглощает меньше воды.
    Более износостойкий.
    Минусы Может трескаться в холодную погоду. Более хрупкий.
    Доступны только в базовом или очень простом исполнении.
    Лучше всего подходит для Стены и полы.
    Домашний интерьер.
    Коммерческие внутренние стены.
    Зоны с низкой проходимостью
    Внутри.
    Полы.
    Использование на стенах в зависимости от веса
    Коммерческая недвижимость — гостиницы, офисы, торговые точки.
    Области с очень высоким уровнем влажности, например влажные помещения.
    Зоны с высокой проходимостью.
    Снаружи.
    Цена Дешевле. Дороже.
    Легкость резки Легко режется и формируется. Может быть трудно резать.
    Внутреннее / внешнее использование Только интерьер. Экстерьер и интерьер.

    Строительство

    Как делают керамическую плитку?

    Керамическая плитка изготовлена ​​из натуральной красной, коричневой или белой глины. Сначала глина обжигается при высокой температуре, чтобы уменьшить содержание воды, затем наносится глазурь с последующим нанесением рисунка. Вуаля, тогда у вас есть готовый продукт.

    Как изготавливают керамогранит?

    Керамогранит изготавливается из особой глины с добавлением мелкоизмельченного песка и полевого шпата. Плитка обжигается при более высокой температуре, чем керамика, что делает керамогранит очень износостойким.

    Стоимость

    Керамическая плитка обычно более рентабельна, чем керамогранит.

    Простая квадратная белая плитка из керамики стоит около 24 фунтов стерлингов.00 / м², в то время как фарфор обойдется вам в 35,00 фунтов стерлингов / м². О чем следует помнить, если вы не хотите, чтобы облицовка дома была ограблением банка.

    Плотность и прочность

    Керамогранит более плотный, чем керамический, и поэтому менее пористый. Это означает, что они тверже, поэтому более долговечны и впитывают меньше воды. Это делает их более подходящими для участков с высокой проходимостью, которые будут интенсивно использоваться.

    Однако это не значит, что керамика не так хороша! Поскольку он менее плотный, он также менее хрупкий и с ним легче работать.Для тех, кто занимается домашним хозяйством, облегчите себе жизнь и используйте керамику.

    Рейтинг PEI

    Рейтинг Института фарфоровой эмали (рейтинг PEI) — это быстрый и простой способ узнать, какая плитка подходит для вашего дома, в зависимости от того, сколько раз вы ходили по площади, которую вы облицовываете.

    Плитка классифицируется от 0 до 5 в зависимости от твердости плитки:

    • PEI 0 — Без пешеходного движения (настенная плитка)
    • PEI 1 — Очень легкое движение (e.г. ванная)
    • PEI 2 — Легкое движение (например, ванная и спальня)
    • PEI 3 — Движение от легкой до умеренной (подходит для большинства полов в жилых помещениях)
    • PEI 4 — От умеренного до интенсивного движения (подходит для полов в жилых домах и некоторых коммерческих целях)
    • PEI 5 — Heavy traffic (подходит для всех бытовых и коммерческих помещений с тяжелой пешеходной дорожкой)

    Большинство керамических плиток для пола имеют оценку от 3 до 4. Керамогранит обычно имеет оценку от 3 до 5.

    Какие у меня плитки? Как отличить

    Самый быстрый и простой способ узнать, керамогранит у вас или керамическая плитка, — это проверить коробку или посетить веб-сайт производителя. Так просто, правда?

    Керамическая или фарфоровая плитка для…

    Душ

    Поскольку керамогранит почти водонепроницаем, керамогранит — лучший материал для установки во влажных помещениях из-за высокого уровня влажности.

    Ceramic идеально подходит для использования в стандартной ванной комнате, особенно благодаря широкому выбору доступных дизайнов, в том числе с противоскользящими свойствами.

    Стесненный бюджет

    Если у вас ограниченный бюджет, керамическая плитка, вероятно, станет лучшим решением. Цена на вашем банковском счете будет ниже, а более дешевая плитка не обязательно означает компромисс в отношении стиля. Керамическая плитка доступна в широком диапазоне узоров и стилей, подходящих к любому образу. Каждый найдет что-то для себя.

    Высокая посещаемость

    Долговечность керамогранита делает их идеальным выбором для участков с интенсивным движением, поскольку они устойчивы к царапинам и истиранию.Будь то в доме, где много людей, например, в коридоре или на кухне, или в коммерческом помещении, фарфор является наиболее износостойким.

    Однако по сравнению с другими вариантами напольных покрытий, такими как ламинат или ковер, керамическая плитка по-прежнему представляет собой прочный и износостойкий выбор.

    Проект своими руками

    Домашним мастерам, которые любят быть всегда под рукой, работать с керамической плиткой намного проще. Особенно в тех местах, где требуется много разрезов для аккуратной укладки плитки.Фарфор труднее резать, и для создания такого же эффекта могут потребоваться профессиональные инструменты и навыки.

    Ваш внутренний дворик или открытое пространство

    Уровень водонепроницаемости фарфора

    означает, что он идеально подходит для того, чтобы выдержать все, что природа может бросить в ваш новый внутренний дворик.

    Добавка жидкого стекла в цементный раствор: Как правильно смешать жидкое стекло с цементом: пропорции, советы и рекомендации

    Как правильно смешать жидкое стекло с цементом: пропорции, советы и рекомендации

    Дата: 12 ноября 2018

    Просмотров: 19649

    Коментариев: 2

    Широко распространено добавление жидкого стекла в цементные составы при выполнении строительных работ. Оно ускоряет твердение бетона и повышает устойчивость к проникновению влаги. Состав представляет собой раствор силиката натрия или калия. Его изготовление осуществляется путем высокотемпературной обработки соды, кварцевого песка с уменьшением гранулометрических характеристик и растворением в воде.

    Вводят жидкое стекло в раствор цемента при строительстве бассейнов, гидротехнических объектов, фундаментов, обустройстве печей и выполнении стяжки. Кроме того, незаменимо жидкое стекло для подготовки составов, если необходима штукатурка, обладающая высокой адгезией. Жидкое стекло с цементом, пропорционально смешанные, придают бетону огнеупорные и кислотоупорные свойства.

    Введение жидкого стекла в цементный состав оправдано при сокращенных сроках выполнения строительных мероприятий. Применение жидкого стекла в строительных растворах требует соблюдения необходимой концентрации, так как отклонения от рекомендуемых пропорций связаны с непредсказуемыми изменениями характеристик.

    Добавка жидкого стекла в раствор в зависимости от его количества придаст различные свойства готовому материалу

    Рекомендуемые соотношения

    Смешивайте цемент с жидким стеклом со строгим соблюдением рекомендуемых пропорций. Ошибка может вызвать разрушение или растрескивание конструкции. Процентное соотношение добавок, вводимых в цементный раствор, определяется с учетом объема цемента.

    [testimonial_view id=»2″]

    Применение жидкого стекла в строительных растворах осуществляйте, согласно следующим рекомендациям:

    • Жидкое стекло как гидроизоляционная добавка позволяет приготовить водостойкую штукатурку. Для раствора используйте 15% состав композита и смешайте с песчано-цементной смесью, соотношением 2,5:1.
    • Жидкое стекло с цементом для выполнения гидроизоляции бассейнов смешивайте, соблюдая пропорцию: на 10 объемных частей смеси должна быть добавлена одна порция силиката.
    • Цемент и жидкое стекло, а также песок, используемые, как защитные составы при изготовлении колодцев, применяйте в соотношении 1:1:1. Общая консистенция смеси должна соответствовать вязкости густой сметаны.
    • Жидкое стекло для бытовых целей следует добавлять в бетон объемом не выше 10% от общего веса.
    • Жидкое стекло и цемент, совместно с песком, перемешивается в соотношении 1,5:1,5:4 для подготовки обмазочных составов, обладающих огнеупорными свойствами. Доля воды для этого рецепта составляет не более четверти от общего объема добавки.

      Для снижения твердеющих свойств рекомендуется сначала смешать жидкое стекло с водой, и только потом добавлять его в песчано-цементную смесь

    • Жидкое стекло для подготовки обычного бетона применяйте, не превышая его концентрацию выше 3% от общего объема.
    • Цементный раствор с жидким стеклом смешивайте для грунтования в равных соотношениях. Песок для этой операции не применяется, а на общий объем силиката добавляйте четвертую часть воды. Разводить следует вначале цементный раствор. Затем полученный цемент порциями добавляйте в емкость с силикатом, непрерывно помешивая.

    Процесс приготовления

    Как сделать самостоятельно раствор с добавлением силикатов? Соблюдайте последовательность операций:

    • возьмите одно ведро чистой воды;
    • добавьте стакан силиката;
    • перемешайте, полностью растворив средство;
    • перелейте смесь;
    • введите, при помешивании, сухую цементно-песчаную смесь;
    • используя смеситель, взбейте массу до однородности;
    • заполняйте массой подготовленный объем.

    На таком цементном растворе, приготовленном небольшими порциями, будет обеспечено высокое качество строительных работ.

    Затвердевание

    Помните, что продолжительность твердения обратно пропорциональна процентной доле силикатов. От того, сколько их введено, зависит время полного высыхания и начало схватывания. Рассмотрим на конкретных примерах:

    • Цементный состав с 2-процентным содержанием добавок полностью высыхает за сутки, а начинает схватываться через 40 минут.
    • При увеличении процентной доли силиката до 10%, продолжительность высыхания уменьшается до 4 часов с соответствующим сокращением начала схватывания до 5 минут.

    Временные интервалы приведены для бетона, имеющего марку М400. Обратите внимание, что, несмотря на рекомендации сомнительных источников, советующих вводить добавок порядка 25%, это делать не следует. Такой массив рассыпается уже через сутки, и работы приходится выполнять повторно.

    Заключение

    Соблюдайте, готовя силикат и смешивая цемент, пропорции. Это позволит достичь требуемых эксплуатационных характеристик. Выполняйте рекомендации и эффект гарантирован!

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
    Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    Цемент и жидкое стекло: пропорции приготовления смеси

    Жидкое стекло – это раствор из силиката натрия и воды, который производится только на заводах. Изготовление происходит при смешивании измельченного песка кварца. После полученную смесь обжигают в специализированных печах.

    СодержаниеСвернуть

    Измельченный материал поступает в продажу как в сухом виде, который впоследствии приготавливают, или же уже готовый в жидком состоянии. Этот материал применяется для изготовления кислотоупорного и жаростойкого бетона, огнезащитных красок и иных растворов со специальными свойствами.

    Применение жидкого стекла

    На данный момент времени существует три вида жидкого стекла; натриевое, калиевое и литиевое. Наиболее широкое применение получило натриевое жидкое стекло, в меньших масштабах используется калиевое стекло, а литиевые жидкие стекла производят небольшими экспериментальными партиями. Область применения этого поистине уникального и незаменимого материала достаточно обширна:

    • Производство бетонов со специальными свойствами: морозостойких (выдерживают до 300 циклов замораживания-размораживания), кислотоупорных и огнестойких;
    • Защита фундаментов зданий и сооружений от грунтовых вод;
    • Гидроизоляция стен, подвалов, перекрытий и полов;
    • Строительство чаш бассейнов и колодцев;
    • Производство водостойкой штукатурки;
    • Производство кладочного раствора для строительства барбекю, печей и каминов.

    Такой материал, как ЖС является уникальным и он часто применяемый в строительстве, обладает спектром необходимых свойств и герметизации разного рода щелей. Благодаря чему его можно использовать в качестве грунтовки, как гидроизоляционный и огнеупорный раствор, антисептик, пропитывающий материал и т. д.

    Все больше опытных автомобилистов в вопросе защиты лакокрасочного покрытия отдают предпочтение жидкому стеклу. И это не удивительно, ведь оно не только придает потрясающий вид автомобилю, но и помогает надолго сохранить его устойчивость к воздействиям окружающей среды.

    Жидкое стекло надежно маскирует царапины и мелкие вмятины, предохраняет от коррозии.

    Как готовится раствор с жидким стеклом?

    Важно учитывать, что пропорции рассчитываются в зависимости от того, для каких целей будет применяться подобная смесь. Но в любом случае, прежде чем приступать к её приготовлению, необходимо подготовить необходимые инструменты, которые пригодятся в работе:

    1. Ведро — оптимальный вариант емкость, но можно использовать и другие вариации. Главное, чтобы выбранный контейнер соответствовал объему готовой смеси.
    2. Насадка на дрель — для того, чтобы не тратить зря ни минуты времени, а главное, приготовить действительно хороший раствор, стоит позаботиться о покупке специальной насадки на перфоратор или дрель. Тем более что она еще неоднократно пригодится в работе.
    3. Уровень — прежде чем приступать к заливке пола или отделке стен, важно тщательно все проверить и выверить. Добавление жидкого стекла значительно ускоряет затвердевание смеси, а потому промедление нецелесообразно.

    После того, как все необходимые инструменты готовы к работе, можно начинать готовить раствор с жидким стеклом.

    Смешивание растворов

    При изготовлении раствора под закладку фундамента используется пропорция цемента с жидким стеклом 1 х 8. То есть 8 литров цементной смеси на 1 литр ЖС. Также необходимы и специальные добавки, которые увеличивают адгезию при смешивании раствора. Прекрасно подойдет ГКЖ-11 0,1 – 0,2% от массы бетона. Улучшает свойства смешиваемого раствора.

    В связи с тем, что жидкое стекло, расфасованное в металлические и пластиковые емкости разной вместимости (от 1 до 250 литров) можно приобрести в любом строительном магазине или интернет-магазине, все виды специальных цементных растворов можно приготовить в домашних условиях. При этом важно соблюдать пропорции компонентов для каждого вида раствора в зависимости от его назначения.зависимости от его назначения.

    • Бетон со специальными свойствами и раствор для гидроизоляции стен, фундаментов, перекрытий и подвалов. При производстве бетона или раствора «кубометрами», на 1 м3 бетона добавляют 72 литра жидкого стекла. При приготовлении материала. В домашних условиях – 1 литр «стекла» на 9-10 литров бетонной смеси;
    • Раствор для огнезащитной и кислотостойкой обмазки поверхности: цемент, песок и «стекло» в пропорции: 1,5:4:1,5. Вода для затворения не более 25% (по массе) от количества жидкого стекла;
    • Материал для грунтовки поверхности стяжки пола: цемент и жидкое стекло 1:1. Вода для затворения не более 25% (по массе) от количества жидкого стекла;
    • Материал для кладки каминов и печей. Сначала готовится «стандартный» цементно-песчаный раствор: цемент и песок в пропорции 1:3. Далее в зависимости от количества цемента добавляют жидкое стекло из расчета 2 кг жидкого стекла на 10 кг цемента. Важно! Смесь очень быстро затвердевает, поэтому ее следует готовить небольшими партиями;
    • Раствор для шпаклевки трещин и оштукатуривания поверхностей: добавление жидкого стекла в готовый цементно-песчаный раствор в количестве не более 5% по массе;

    Полезный совет! Как правило, фасованное жидкое стекло содержит небольшое количество воды, поэтому опытные строители регулируют консистенцию раствора или бетона на жидком стекле, добавлением обычной воды. В этом случае главное не «перестараться» с количеством, иначе раствор будет вытекать из опалубки или стекать с обрабатываемой поверхности.

    При работе с жидким стеклом необходимо уберечь себя от его токсичности, для этого необходимо использовать защиту органов дыхания и кожного покрова:

    • Респиратор;
    • Спецодежда;
    • Перчатки или рукавицы;
    • Закрытая обувь.

    Гидроизоляция стен осуществляется в пропорции смеси жидкого стекла с цементом или бетонным раствором при соотношении его массы к плотности:

    • ЖС – 1,5 кг/л;
    • Бетонная смесь – 2,2 – 2,5 кг/л;
    • Цементно-песчаная смесь (1:4) – 2,6 – 2,7 кг/л;
    • Кварцевый песок – 1, 5 – 1, 7 кг/л.

    ЖС является связывающим при добавлении любого рода строительных материалов, таких как мел, окись цинка, гипс или песок для получения водонепроницаемого слоя на стенах или полах. Следуя вышеупомянутой дозировке, пропорция жидкого стекла и цемента с песком исходит от массы заготавливаемого раствора. Следует обращать свое внимание на правила использования от производителя.

     

    пропорции и инструкция по применению

    Жидкое стекло — это химическое вещество, разработанное для добавления в бетон или обработки его поверхности. Как и другие подобные средства, оно используется для улучшения характеристик монолитных конструкций.

    С помощью этой присадки можно влиять на скорость схватывания бетонной смеси, а также свести к минимуму разрушительное действие внешней среды.

    Отвечая на вопрос, зачем в бетон добавляют жидкое стекло, прежде всего необходимо разобраться в том, что представляет собой эта добавка.

    Что такое жидкое стекло для бетона

    Термин «жидкое стекло», который часто используют строители, знаком многим. Однако у большинства людей имеются лишь самые приблизительные сведения о составе и способах его применения.

    Средство в расфасовке от 1кг до 200 литров можно найти в магазинах строительных материалов. На вид это тягучая светлая жидкость, иногда имеющая желтоватый или зеленоватый оттенок. По химическому составу добавка представляет собой раствор щелочных силикатов. Отличие жидкого стекла от обычного заключается в том, что при его синтезе не вводится кальций, который заставляет сплав быстро отвердевать. Полученную при высокой температуре смесь кремния и щелочного металла разбавляют водой, что позволяет веществу оставаться в текучем состоянии, пока оно хранится в закрытой таре. На воздухе влага испаряется из смеси, в результате чего она твердеет.

    Свойства добавки и область ее применения зависят от металла, который входит в химическую формулу вещества. Известны следующие виды силикатных средств:

    1. Натриевое. Хорошо себя зарекомендовало как гидроизоляционный материал для подземных бетонных конструкций. Применяется как антисептическое, противокоррозийное средство, помогает склеивать части конструкций, устранять трещины.
    2. Калиевое. Подходит для защиты бетона от кислотного воздействия, придает ему огнеупорные свойства. Используется как клей для плитки, добавляется в строительные растворы, смеси для наружной отделки здания.
    3. Литиевое. В строительстве используется редко, подходит для защиты поверхностей от высоких температур.
    4. Смешанное. Включает в себя калиевую и натриевую составляющие. Свойства зависят от пропорций смеси.

    Все виды ЖС не имеют запаха, нетоксичны. В качестве растворителя используется вода.

    Для чего добавляют жидкое стекло в бетон

    Для изменения свойств бетона с помощью силикатов существует два метода:

    • добавление жидкого стекла в бетонный раствор на этапе его замешивания;
    • нанесение вещества на поверхность готовых конструкций.

    После укрепления жидким стеклом бетон приобретает следующие свойства:

    • защиту от воздействия воды. Силикатная добавка заполняет все пустоты внутри монолитной конструкции, препятствуя проникновению влаги;
    • термостойкость. Вещество не разрушается при высокой температуре и предохраняет от нее обработанную поверхность. Поэтому цементный раствор с этой присадкой подходит для выкладывания печей и каминов;
    • ускоренное застывание. Время отвердевания зависит от того, сколько стекла содержится в растворе бетона. Для быстрой заделки отверстий применяют высокую концентрацию ЖС;
    • устойчивость к кислотам. Агрессивное воздействие различных кислот на бетонные конструкции снижается, если поверхность обработана силикатным раствором.

    При изготовлении модифицированного бетона с применением жидкого стекла крайне важно соблюдать пропорции ингредиентов.

    Способы применения жидкого стекла для бетона

    Для гидроизоляции монолитных конструкций жидким стеклом используют наружный и внутренний метод его введения. Выбор делают с учетом того, какие характеристики должен приобрести материал. Кроме этого, приминают во внимание условия его дальнейшей эксплуатации.

    Внешняя обработка

    Жидкое стекло, нанесенное поверх бетона, пропитывает его наружные слои, оставаясь в мельчайших порах. После застывания силикат запечатывает все отверстия. Частицы влаги не могут проникнуть внутрь, поскольку после кристаллизации ЖС уже не растворяется водой. Таким образом, бетон защищают от влажности, кислот, плесени.

    Покрытие бетона жидким стеклом рекомендуется для:

    • фундаментов любого типа;
    • внутренних поверхностей пола и стен в подвальных и цокольных помещениях;
    • балконов;
    • бассейнов с бетонными чашами, внутренней части колодцев и т.д.

    Нанесение на поверхность ЖС производится не только для предохранения бетона от внешнего воздействия, но и как основа для дальнейшей отделки декоративными смесями. В этом случае силикаты выполняют роль грунтовки.

    Добавление в состав бетона

    Теперь поговорим о том, в каких случаях жидкое стекло добавляют в бетонный раствор и для чего это делается. Если пропитка защищает лишь наружный слой, то силикатная добавка, введенная при замешивании, делает монолит устойчивым к влаге и перепаду температур по всей толщине. На срезе застывшего модифицированного бетона хорошо видны заполненные пустоты. Возникает вопрос: сколько жидкого стекла нужно добавить в бетон, чтобы достичь такого эффекта и что будет, если превысить норму?

    Силикатный клей после отвердевания легко ломается и крошится. Если бетонный раствор содержит большой процент этой добавки, несущая конструкция также становится хрупкой. Поэтому при введении силиката в основной материал необходимо следить, чтобы его доля не превышала 5-10% от общего объема. Чтобы рассчитать, сколько жидкого стекла будет нужно для работы, обычно пользуются следующей пропорцией: 72 литра ЖС на 1 куб бетона.

    Силикатный концентрат недопустимо вводить в жидкий бетон напрямую. Обычно используют следующий способ приготовления:

    • смешивают отдельно сухие компоненты для бетона;
    • в воде для замешивания растворяют силикат;
    • затворяют получившейся жидкостью сухие ингредиенты, постоянно перемешивая массу;
    • модифицированный раствор как можно быстрее помещают в опалубку.

    Если добавить в готовый бетон жидкое стекло в чистом виде, то не получится достичь однородности из-за быстрого схватывания присадки.

    Бетон, в процессе изготовления которого было использован силикатный клей, подходит для:

    • гидротехнических сооружений;
    • подземной части зданий, которые находятся на участках с повышенным уровнем грунтовых вод;
    • печей, каминов, в том числе уличных;
    • колодцев;
    • бассейнов;
    • септиков.

    Для быстрого устранения протечек применяют цементный раствор, который содержит силикаты. Способность такого материала схватываться сразу после нанесения помогает устранять аварийные ситуации.

    Плюсы и минусы

    Обработка бетона жидким стеклом и введение этой добавки в состав строительного материала придают ему ряд положительных характеристик:

    • защиту от повышенной влажности;
    • устойчивость к воздействию кислот;
    • сохранение свойств бетона при перепадах температур;
    • защиту от грибка;
    • пропитка силикатом делает поверхность менее уязвимой к механическому воздействию;
    • с помощью ЖС создается гладкое покрытие, надежно зафиксированное на основе.

    В список достоинств можно внести невысокую цену добавки и ее экономный расход. Срок службы покрытия — 5 лет. По истечении этого времени наносят новый слой.

    Минусы силикатных добавок:

    • малый срок застывания, который затрудняет обработку больших поверхностей;
    • необходимость дополнительно защищать слой ЖС рулонной изоляцией из-за его хрупкости;
    • трудоемкость сверления, штробирования модифицированного бетона;
    • необходимость следить за состоянием застывшей пленки, так как при ее растрескивании снижается гидроизоляция;
    • невозможность нанесения состава на кирпич;
    • несовместимость ЖС с растворителями;
    • ухудшение свойств бетона при несоблюдении пропорций добавки.

    Инструменты для пропитки

    Перед пропиткой бетонного основания жидким стеклом его поверхность должна быть подготовлена. Для этого используются следующие инструменты:

    • шлифовальные машины, ими выравнивают поверхность бетона. Также необходимы диски для шлифмашины;
    • пескоструйные, дробеструйные машины. Очищают основание от ржавчины и грязи;
    • жесткие щетки. Применяют для очистки небольших поверхностей;
    • строительные пылесосы. Необходимы для удаления песка, пыли;
    • дрель с миксерной насадкой. Используют для приготовления жидких смесей.

    Для нанесения силикатного раствора подойдут:

    • флейцевые (плоские) кисти различного размера, равномерно распределяющие вещество по поверхности. Тип ворса — смешанный;
    • велюровые валики с ворсом средней длины. Удобнее всего использовать инструмент с телескопической ручкой для регулирования ее длины;
    • краскопульты. Подходят для обработки больших поверхностей — потолков, стен, чаш бассейна.

    Так как при зачистке в воздухе содержится пыль, необходимо обезопасить легкие от ее проникновения. Для этого подойдет респиратор. При нанесении жидкого стекла можно воспользоваться спецодеждой, перчатками. Защитные очки помогут уберечь глаза от попадания грязи и щелочного раствора.

    Предварительная подготовка и общие рекомендации

    Средство может наноситься в чистом виде или разбавляться водой. Для перемешивания большого объема удобно использовать насадку-миксер. Обработка бетона жидким стеклом проводится при температуре воздуха выше +5 градусов. Взяв часть смеси из тары, необходимо плотно закрыть емкость, чтобы предотвратить застывание оставшегося средства.

    Прочие требования:

    • если покрытие бетона жидким стеклом будет происходить на улице, перед началом работ следует убедиться, что в течение суток отметка термометра не опустится ниже +5 градусов;
    • на промерзшие, обледеневшие поверхности силикат не наносится;
    • не покрывается ЖС не до конца застывшая цементная стяжка.

    Подготовка основания включает не только зачистку, но и просушивание. При нанесении средства на влажный бетон пленка будет слоиться и трескаться.

    Принципы подготовки бетонных оснований

    Последовательность подготовки основания выглядит так:

    1. Устраняются рыхлые слои на поверхности, включая цементное молоко, железнение, остатки старой краски, клея. Снятие проводится шлифмашинами, пескоструйным или дробеструйным оборудованием.
    2. Ручной шлифовальной машиной снимаются верхние слои в труднодоступных местах и зонах примыкания к другим элементам.
    3. С помощью строительного пылесоса и щетки собирают мусор.

    Если во время подготовки были найдены дефекты — трещины, сколы, отверстия, то их необходимо устранить до начала работы. Как это сделать на стене или на стяжке.

    Гидроизоляция жидким стеклом пола и плоской кровли

    Для укрепления основания и повышения адгезии в начале работ на бетон наносится битумная эмульсия. Толщина слоя — 2 мм.

    После высыхания эмульсии поверх нее наливается слой жидкого стекла. Оптимальная толщина силикатной гидроизоляции — 2-3 мм. Сразу после нанесения раствор выравнивается шпателем. Это нужно делать быстро, так как время схватывания ограничено. Дают образовавшейся пленке полностью высохнуть и формируют еще один слой ЖС.

    Сколько сохнет на бетоне жидкое стекло, зависит от толщины пленки. Как правило, между этапами работы делают перерывы длительностью 3 часа.

    Обычная эксплуатация обработанной поверхности возможна через двое суток после окончания работ.

    Пропитка жидким стеклом бетонных колодцев, бассейнов

    Для защиты внутренней части бетонных резервуаров используют грунтовку из жидкого стекла и приготовленный на его же основе цементный раствор. Для стартовой пропитки бетона жидкое стекло разбавляют водой в соотношении 1:2,5. Цементный раствор должен содержать 10% силикатной добавки.

    Эффективна гидроизоляция, выполненная по следующей технологии:

    • подготавливается и очищается основание;
    • на бетон кистью или другим инструментом наносится стартовый слой жидкого стекла;
    • через полчаса поверх первого слоя накладывается еще один. При этом важно следить за тем, чтобы он ложился без пропусков, на всю площадь обработки;
    • затем готовится смесь из цемента и силиката. Необходимо добиться полной однородности и точного соблюдения пропорций;
    • третий слой наносится шпателем. Это нужно сделать в течение 15 минут — до того, как смесь начнет схватываться. Во время работы раствор постоянно помешивают.

    Изолированный таким образом резервуар не потребует ремонта на протяжении 4-6 лет.

    Пропитка жидким стеклом подвалов, цоколей

    Для этого вида работ силикатный раствор обычно не используется в чистом виде. Исключение составляет обработка помещения от грибка или плесени. В этом случае достаточно 1-2 слоев средства.

    Для гидроизоляции бетона чаще всего пользуются смесью цемента, воды и жидкого стекла в равных пропорциях. Добавку вводят в цементный раствор и перемешивают его с помощью насадки-миксера до однородного состояния. Затем этой смесью промазывают площадь, нуждающуюся в обработке. Эту работу нужно проделать за полчаса — именно столько приготовленный раствор сохраняет пластичность.

    Пропитка жидким стеклом бетонных стен и потолков

    Для эффективной обработки внутренней поверхности потолков и стен силикатный концентрат разбавляют водой в пропорции 1:2. Расход жидкого стекла составляет 150-300 грамм на м2 бетона.

    В больших помещениях удобно наносить раствор при помощи распылителя. Краскопульт позволяет быстро обработать всю площадь бетона, включая труднодоступные для ручного инструмента зоны.

    Очередность выполнения работ:

    • осуществляется обычная зачистка основания;
    • подготавливается инструмент и раствор;
    • жидкость из краскопульта распыляется на обрабатываемую поверхность;
    • процесс продолжается, пока слой не достигнет 2-3 мм;
    • общее число слоев — 2-3. Между ними нужно делать перерывы в 3 часа — время высыхания жидкого стекла на бетоне.

    Техника безопасности

    При работе с жидким стеклом отсутствует опасность взрыва или воспламенения. Раствор не выделяет токсичные вещества. Однако его щелочной состав может вызвать раздражение кожи или слизистой. Поэтому при нанесении силиката пользуются защитной одеждой и очками. При попадании смеси на кожу достаточно смыть ее чистой теплой водой.

    Для сохранения своих характеристик жидкое стекло должно находиться в плотно закрытой таре в сухом месте. Температура хранения — от +5 до +40 градусов. Силикатный клей не приходит в негодность при замораживании и может выдержать до 5 оттаиваний.

    Инструкцией по применению запрещается хранение вещества вблизи нагревательных приборов и работающей техники.

    Утилизация остатков раствора проводится вместе с другим строительным мусором. Недопустимо выливать жидкое стекло в канализацию или водоемы.

    При утилизации фрагментов застывшего силикатного клея следует соблюдать осторожность: осколки твердого вещества имеют острые края.

    Стоит ли добавлять жидкое стекло в бетон или достаточно стандартных характеристик материала? — ответ на этот вопрос зависит от типа конструкций и условий строительства. Силикатные добавки помогут защитить сооружения от постоянного воздействия агрессивной среды при небольших затратах. Обязательным условием является точное соблюдение инструкций и сроков проведения работ.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    пропорции, сфера применения, инструкция по смешиванию

    Использование жидкого стекла при приготовлении строительных смесей на цементной основе является распространенной практикой. Оно представляет собой водный силикатный раствор, способный ускорить затвердевание бетона и усилить его водонепроницаемость. Как следствие, жидкое силикатное стекло используется при гидроизоляции бассейнов и колодцев, приготовлении штукатурных смесей с высокой адгезией, грунтовочных составов. Но его включение в обычный бетон оправдано не всегда, а лишь в условиях ограниченных сроков строительных работ, причем каждый случай требует отдельного рассмотрения. Также важно выдерживать определенное соотношение жидкого стекла для добавления в цемент, так как при превышении своей доли, силикатные клеи способны как улучшить, так и ухудшить его свойства.

    Оглавление:

    1. Факторы, влияющие на качество раствора
    2. Способы улучшения свойств
    3. Область использования жидкого стекла
    4. Подбор оптимального соотношения ингредиентов
    5. Как правильно приготовить?

    Влияние на раствор

    Для получения жидкого силиката необходимо развести натром сплав соды с песком и молотым кремнеземом. Полученный состав существенно влияет на сроки затвердевания цемента, которые напрямую зависят от используемых пропорций. Для сравнения:

    Процентная доля жидкого силикатаНачало схватывания, минВремя полного высыхания, ч
    060Не менее 7 суток
    24024
    53016
    8158
    105–74

    На практике — не рекомендуется вводить более 5 % жидкого силикатного стекла. Превышение пропорции делает бетон трудноукладываемым, существует риск его застывания прямо в емкости. Эта добавка в большом количестве приводит к ухудшению прочностных характеристик цементного раствора. Для часто используемой цементно-песчаной смеси в пропорции 1:3 и с соотношением В/Ц = 0,58 падение прочности, в сравнении с бездобавочными, составляет:

    Прочность бетона в % отношении от бездобавочногоДоля растворимого стекла, %
    0481216
    На 7 сутки затвердевания100108157,6137,5
    На 2876,674,472,5

    То есть, в течение первой недели искусственный камень становится более твердым, чем обычно, но через месяц он теряет до 25 % своих полезных свойств. Именно по этой причине силикаты не вводят в бетон для заливки фундаментов и несущих конструкций. Возникает вопрос: сколько добавлять жидкого стекла в цементный раствор, чтобы оно стало полезным? Специалисты советуют придерживаться пропорций в пределах 3 % от общей массы, в крайнем случае — 5. Причем смешивать бетон с силикатами рекомендуют лишь при ограниченных сроках проведения работ и для небольших конструкций.

    Повышение водонепроницаемости и жаропрочности

    Ощутимый положительный эффект при соединении жидкого стекла и цемента проявляется в усилении гидроизоляционных свойств. Добавление силикатов устраняет пористость бетона и снижает его водопроницаемость, поверхность становится устойчивой к грибку и плесени. Но все это актуально при условии ввода небольшой доли примесей в крупнофракционные составы (в пределах 3 %). Это связано с тем, что жидкое силикатное стекло со временем вымывается водой и при нарушении рекомендуемых пропорций бетон подвергается разрушению от влаги.

    Еще одно полезное свойство добавки используется для получения жаропрочного искусственного камня. Структура обычного бетона разрушается при превышении температуры в 200 °C. Ввод жидкого стекла в количестве 29–34 % увеличивает жаропрочность с 1000 до 1400 °C. Такие смеси используются для изготовления и кладки блоков промышленных объектов. В частном строительстве добавка вводится в обмазочные растворы для печей, каминов, дымоходов.

    Примеры применения

    Силикат натрия незаменим при проведении аварийных или срочных работ на объектах с частым взаимодействием с водой: бассейнах, гидросооружениях, канализационных сетях (за исключением пластиковых труб). Он вводится в цементный раствор в соотношении не меньше чем 1:10, в особо тяжелых случаях его доля достигает 50 %. Качество заделанного отверстия или шва временное, но зато состав схватывается за считанные минуты и в условиях неосушенного участка. Во всех других (неаварийных) случаях доля стекла зависит от функционального назначения смеси. В частной практике жидкое стекло рекомендуют развести с цементом для:

    • Приготовления смесей для отделки стен снаружи.
    • Создания кладочного раствора для подвалов, погребов, смотровых канав или других объектов, нуждающихся в защите от влаги.
    • Гидроизоляции бассейнов и колодцев, стен, потолочных перекрытий.
    • Грунтовки поверхности бетонной стяжки.

    Рекомендуемые пропорции

    Во многих рецептах доля силикатных добавок рассчитывается исходя из объема цемента. При замесе водостойких штукатурок лучше использовать цементно-песчаную смесь в соотношении 1:2,5 и развести ее водой с уже растворенными 15 % жидкого стекла. Для гидроизоляции бассейнов, стен и потолочных перекрытий необходимо смешивать одну часть силикатов с десятью простого раствора. Защитные материалы для колодцев готовятся в пропорциях 1:1:1 (цемент: песок: стекло), вода добавляется до достижения консистенции густой сметаны. На практике для замеса составов для гидроизоляции используется такая мера, как литр. Пример: 1 л стекла на 8–10 л (1 ведро) цементного состава.

    При приготовлении обычного бетона для заливки строительных конструкций долю силикатов не рекомендуется превышать более, чем на 3 %, особенно при возведении фундаментов. Другое дело — грунтование, в этом случае цемент смешивается с растворимым стеклом в равных пропорциях, песок не используется вообще. Вода берется из расчета 25 % от веса силиката натрия. В данном рецепте вначале необходимо развести цемент и уже полученную смесь порциями, при непрерывном перемешивании ввести в емкость со стеклом.

    При приготовлении огнеупорных обмазочных растворов цемент, жидкое стекло и песок смешиваются в пропорциях 1,5:1,5:4. Вода берется в объеме, не более 25 % от общей массы добавки, способ схож с вышеуказанным. Вначале песок и цемент тщательно смешиваются и разбавляются, и лишь потом — вводятся в стекло.

    Обязательным условием является непрерывное перемешивание. Этот рецепт подходит также для защиты конструкций из бетона от контакта с кислотными средами.

    Как смешивать с цементом?

    Важно помнить, что время застывания смесей с силикатными добавками обратно пропорционально их общей доли. Составы с 50 % содержанием последних твердеют за 5–7 минут, поэтому их замешивают малыми порциями и очень быстро используют. Добавлять жидкое стекло в уже готовый раствор не рекомендуется (за исключением специальных рецептов). В случае использования этой примеси в малых пропорциях, для ускорения времени застывания лучше всего сначала развести ее с водой и уже потом смешивать с цементно-песочной смесью. Работы проводятся в перчатках, также берегут глаза, несмотря на нетоксичность материал опасен для слизистых оболочек.

    Важным нюансом является использование чистой питьевой воды без кислотных и щелочных примесей. При приготовлении составов с большой долей жидкого стекла последнее не всегда удается развести. В этом случае вначале делают смесь из цемента и песка, которая малыми порциями добавляется непосредственно в строительный клей (или наоборот). Главное — обеспечить как можно более тщательное перемешивание в течение минимального промежутка времени, для этих целей хорошо подходит дрель.

    пропорции для приготовления раствора — Всё про бетон

    Жидкое стекло является силикатным раствором, который применяют в строительных работах как вяжущее вещество. Жидкость является густой, а цветом серовата — желтая. Главным преимуществом этого раствора является то, что он стойкий к огню, а также имеет высокий уровень гидроизоляцию.

    Также преимуществом является то, что жидкость имеет свойства склеивания. Благодаря жидкому стеклу бетон становится кислотоупорным. При воздействии жидкого стекла бетон быстрее твердеет и получает свойства жаростойкости.

    Раствор, полученный с воды смешанной с клеем и натрием, это и есть жидкое стекло.

    Существуют два вида жидкого стекла: 

    • калиевый,
    • натриевый.

    Натриевый вид жидкого стекла может сочетаться с другими составами. Также этот вид используется для обработки подвальных стен. Также этот раствор имеет широкое применение для образования гидроизоляцию фундамента.

    Калиевый вид жидкого стекла хорош тем, что благодаря высокому уровню кристаллизации имеет стойкость к повреждениям. Поскольку этот вид раствора хорошо применяется для обработки пола, и стен. Поэтому этот вид идеально подходит для использования в домах, построены, которые из дерева.

    В процессе приготовления бетона с жидким стеклом существуют свои правила. Требуется знать, что приготовления очень серьезная процедура и если не соблюдать правила, то это повлечет за собой уменьшение прочности постройки.

    Важно знать, что в процессе приготовления бетона с жидким стеклом требуется использовать определенную дозу ингредиентов, а также соблюдать технологию смешивания.

    Существует кремнеземистый бетон, который выпускает производство в готовом виде, то, есть можно сразу использовать. Приготовить такой материал в домашних условиях очень сложно. Поэтому некоторые строители пропитывают бетон жидким стеклом в домашних условиях.

    Приготовить такую смесь в высоком качестве возможно, но для этого требуется соблюдать определенные правила: 

    1. Для того чтобы получить качество изготовляемого продукта как на производстве требуется правильно распределить количество ингредиентов. На производстве, на 1 кубометр бетона предназначено 72 литра стекла. А в процессе приготовления своими руками на 10 литров бетона необходимо использовать 1 литр смеси.
    2. Для приготовления раствора потребуется: жидкое стекло, вода, бетонная смесь в сухом виде, и клей. Первое что требуется сделать, это размешать жидкое стекло с водой, затем разбавить клей. После того как все это было сделано требуется смешать с бетонной смесью. Полученную смесь требуется применять к использованию в течение 6 минут и не более. Спустя 6-7 минут раствор застывает, и если его не успели применить, то с него пользы уже не будет.

    Жидкое стекло широко используется для гидроизоляции. Жидкое стекло наносят в два слоя, за счет этого образуется защитная пленка. Нанося на поверхность часть раствора в самые маленькие трещины и поры, заполняя их, создает защиту. За счет того, что вещество врастает в трещины, этот раствор используют в роли гидроизоляции.

    Гидроизоляция фундамента с помощью жидкого стекла

    Существует множество работ, в которых применяют жидкое стекло. Также жидкое стекло используется в качестве изоляции фундамента. Жидкое стекло смешивают с цементом и полученную смесь используют в целях герметизации. Такой жидкостью удобно герметизировать швы фундамента.

    Именно эта смесь применяется, поскольку она имеет свойство быстро застывать, а также устраняет возможные протечки. Преимуществ жидкого стекла в качестве гидроизоляции очень много. Эта смесь с легкостью попадает внутрь основания и этим самым обеспечивает высокую водонепроницаемость. Также к преимуществам можно отнести то, что в процессе использования материала не возникнут хлопоты.

    Одно из важнейших преимуществ это то, что материал не дорогой, и позволяет сэкономить на строительстве. Важно знать, что использовать этот раствор можно не на всех, а на доступных поверхностях. Эксперты советуют в процессе работы изолировать барьер другими материалами, для того чтобы сделать его прочнее, а также избежать повреждений.

    Важно знать, что решив создать гидроизоляцию методом нанесения, жидкого стекла, то необходимо ознакомиться с правилами применения. Во многих случаях происходит так, что раствор застывает до того, как его нанесли на определенное место.

    Перед тем как начать наносить раствор на поверхность требуется отчистить ее и накрыть пленкой. В процессе нанесения раствора на поверхность можно использовать кисть или валик. Также валиком или кистью можно обрабатывать и очищать от загрязнения поверхность.

    Требуется нанести первый слой раствора, затем подождать 30-40 минут. После того как первый слой застыл поверхность его требуется обработать для нанесения второго.

    Особенности жидкого стекла

    Как нам известно, в любом строительном материале ценятся особенности и качества. Жидкое стекло имеет множество особенных свойств, которые необходимы и важны в использовании строительных работ. Как уже и было замечено, что этот материал широко используется в качестве гидроизоляции. 

    Известно, что из-за погодных условий, то есть их изменения могут негативно повлиять на фундамент. Изменение температуры, и изменения влажности.

    Жидкое стекло — это материал, который имеет свойства предотвращать попадания влаги в фундамент. Попадание влаги и воздействие на фундамент негативно влияет на постройку.

    Погодные условия могут негативно повлиять на фундамент, и привести к повреждениям.

    Для того чтобы этого избежать советуется применять жидкое стекло поскольку именно этот материал попадает в самые мелкие зазоры и образует гидроизоляцию. в пользу возведения бассейнов жидкое стекло пользуется широкой популярностью.

    Поскольку постройка бассейна имеет очень высокий уровень влажности, при возведении используется жидкое стекло для образования гидроизоляции, которая предотвращает попадание и влияние влаги.

    Плюсы и минусы использования жидкого стекла

    Жидкое стекло как материал для строительства имеет очень много плюсов:

    • Эксперты советуют на минеральные поверхности использовать жидкое стекло. Ведь у жидкого стекла сцепление имеет очень высокий уровень. Этот материал является лидером по качеству и сцеплению.
    • Также к плюсам относится то, что жидкое стекло имеет свойство образовывать барьер, который не позволяет попадать влаге внутрь фундамента. Это очень важная черта, ведь влага может стать причиной повреждения постройки.
    • Также в отличие от многих других материалов в работе с жидким стеклом не возникнуть проблемы, ведь этот материал легок в использовании. Тем более материал значительно выгоднее, по сравнению с другими материалами. Этот материал используется в небольшом количестве, что позволяет сэкономить на материале.
    • Также на фоне с другими подобными растворами цена на жидкое стекло является оптимальным и выгодным.

    Наверно нет идеальных материалов.

    В жидком стекле, как и в других материалах, есть минусы:

    • Минусом этого раствора является то, что его использовать требуется только на фундаменте, поверхность которого позволяет это сделать. Обрабатывать можно только поверхности, которые являются доступными.
    • Очередной минус заключается в том, что жидкое стекло требуется использовать и другие специальные материалы для улучшения и защиты слоев, которые являются гидроизоляционными.
    • Еще один минус этого раствора заключается в том, что не каждый способен провести гидроизоляцию фундамента. Процесс гидроизоляции фундамента очень сложный, поскольку раствор быстро кристаллизуется. Кристаллизация раствора усложняет работу, лицо не имеющей специальных навыков может допустить ошибки, которые повлекут за собой повреждения всей постройки. Исходя из этого, мы понимаем, что для такой работы требуется профессионал.

    Подготовка силикатного раствора – инструменты и расходные материалы

    Эксперты советуют применять смеси, которые добавляются в жидкое стекло. Эти смеси служат тем, что при взаимодействии с воздухом они застывают и обеспечивают высокую прочность. Эти смеси имеют высокую стоимость. Чаще всего ремонтники покупают необходимые ингредиенты для приготовления подобных смесей своими руками. Для того чтобы это сделать понадобятся необходимые инструменты.

    В наличии из инструментов необходимо иметь ведро, которое будет применяться для работных нужд. Также потребуется сверло для того, чтобы мешать раствор, поэтому на ней должна быть насадка шнекового вида. Также может потребоваться кисть.

    Также понадобится цемент, песок, который должен быть мелко просеян, а также источник воды, например, колодец. Также, насколько нам известно, раствор очень быстро и прочно застывает, поэтому необходимо иметь специальную одежду.

    Для получения нужного раствора требуется смешать воду и жидкое стекло. Пропорции воды и жидкого стекла зависит от того на какой вид работы будет использоваться раствор. В процессе смешивания советуется использовать холодную воду, поскольку это облегчит контролирование количества.

    Пропорции компонентов при использовании жидкого стекла

    Силикатный раствор, который продается в магазинах, имеет малое количество воды, что делает его излишне густым. Многие строители силикатный раствор приготавливают своими руками в домашних условиях. Приготовляя подобный раствор, строители смешивали обычные компоненты и купленные.

    В процессе смешивания строители регулируют дозу добавляемой воды. Для каждого вида работы готовится раствор с определенными дозами продуктов. Например для приготовления раствора, который будет применен, в строительных работах должен содержать цемент, песок, и другие составы.

    Главное для каждого вида работы правильно выбирать количество воды, ведь бывают случаи, когда нужен густой раствор. Но также бывают случаи, в которых он должен быть жидким, все зависит от вида работы.

    Жидкое стекло и цемент. Пропорции

    Для того чтобы произвести смешивания необходимо знать точные пропорции материала. Для приготовления раствора для поверхности из грунта необходимо использовать цемент и жидкое стекло. Для этого требуется вода и цемент их необходимо мешать и регулярно добавлять жидкое стекло.

    Для приготовления раствора, который будет применяться как для наружных работ или защиты от огня применяют 4 части песка. Требуется, чтобы жидкое стекло занимало 1,5 часть. Цемент также должен занимать 1,5 части. Воду добавлять такого же количества, как и для приготовления раствора для грунтовой поверхности.

    Также чтобы приготовить раствор для осуществления гидроизоляции необходимо иметь жидкое стекло количеством 1 литр, и раствор из цемента 8 литров. Для того чтобы сделать гидроизоляцию в подвале или колодце, то требуется такое же количество, но только нужно использовать еще и песок. Эксперты советуют перед нанесением раствора на поверхность намазать на нее жидкое стекло.

    Для того чтобы приготовить раствор для наполнения трещин необходимо взять 3 доли песка, и по 1 доле цемента и песка. Все это требуется смешать с водой в количестве 25 % от веса силиката натрия. Затем в смесь требуется вливать жидкое стекло равномерно помешивая.

    Пропорции. Цемент — песок — жидкое стекло

    В применении песка для добавления в жидкое стекло необходимо знать нужные пропорции. Для каждого вида работы существуют определенные пропорции. Например, для приготовления смесь, которая будет использоваться, в целях защиты от огня требуется песок количеством в 1 кг.

    Если раствор нужен для работы, которая заключается гидроизоляции колодца, то необходимо использовать жидкое стекло и песок равным количеством. После того как раствор был приготовлен его необходимо нанести на стены колодца.

    Для приготовления раствора, который будет применяться для обмазки снаружи, и служить защитой от огня потребуется песок. Количество песка должен занимать 1 часть от всего раствора.

    Технология приготовления раствора для гидроизоляции своими руками

    Многие строители и ремонтники раствор для гидроизоляции приготавливают своими руками. Процедура приготовления этого раствора несложная и довольно выгодная.

    Для приготовления раствора необходимо иметь:

    • жидкое стекло,
    • бетонный раствор,
    • песчаный раствор,
    • кварцевый песок.

    Каждый из перечисленных материалов требует свои дозы:

    • Количество жидкого стекла должно составлять 1,5 кг на 1 литр.
    • Бетонный раствор должен составлять 2,5 кг на 1 литр.
    • Песчаный раствор должен составлять 2,7 кг на 1 литр.
    • Кварцевый раствор применяется для слежавшегося и рыхлого песка.
    • Количество такого раствора для слежавшегося песка должно составлять 1,7 кг на 1 литр.
    • Для рыхлого песка понадобится количество раствора 1,5 кг на 1 литр.

    Смесь, которую получили, применяют как для изоляции полов, так и для стен. Эксперты советуют, что перед нанесением раствора на поверхность ее требуется залить слоем жидкого стекла. Заливка дополнительного слоя перед нанесением дает увеличение прочности гидроизоляции.

    Красящие работы

    Силикатные краски можно купить уже в готовом виде и применять сразу. Но также можно смешивать своими руками купив нужные компоненты. В случае если поверхность уже красили, то необходимо ее тщательно отчистить от старой краски.

    За счет того, что в создание таких красок применяют силикат калия сама смесь и краска образуют прочную структуру. За счет того, что цветовая гамма имеет высокий уровень щелочности, многие пигменты разрушаются. Поэтому цветовая гамма имеет низкий уровень.

    Наружные работы

    Известно, что в наружную работу входит штукатурка стен. Штукатурка стен применяется для защиты от влаги. Для стен применяется водостойкая штукатурка.

    Также преимуществом этой штукатурки является то, что она предотвращает трещины, которые появляются во время зимнего периода, ведь в это время стены замерзают, и оттаивают.

    Также эту штукатурку можно приготовить своими руками для этого понадобится: песок, цемент и жидкое стекло.

    Все эти материалы требуется добавлять по пропорции 1:2:5. Перед тем как наносить штукатурку можно нанести один слой силиката, как и при создании гидроизоляции.

    Грунтование

    Как правило, грунтование применяется для двух видов работы для простой стяжки и для кладки плитки. Для простого грунтования стяжки необходимо использовать жидкое стекло и цемент по равномерному количеству. Если на стяжки будет ложиться плитка, то требуется провести грунтование с раствором жидкого стекла.

    Для подобных работ требуется водостойкий цемент. Также кроме водостойкого цемента можно применять силикатные растворы, и за счет них проводить гидроизоляцию швов.

    Пропитка поверхностей

    Проводить пропитку необходимо для защиты материала. Пропитка деревянных элементов жидким стеклом пользуется популярностью. Жидкое стекло способно предотвратить появления грибов и плесени на дереве. Также пропитка дерева жидким стеклом предает ему огнестойкость.

    Также деревянный материал можно пропитывать, полностью опустив его в жидкое стекло, это придает прочность. Такая процедура возможна только для материалов малого габарита.

    Как пользоваться жидким стеклом при ремонтных работах – замазке трещин, щелей и пустот?

    Для замазки трещин и пустот жидкое стекло идеально подходит. Ведь жидкое стекло способно проникнуть в саму глубь трещин, образуя плотную гидроизоляцию.

    Для смешивания требуется использовать цемент жидкое стекло и песок. Полученный раствор является очень густым, что не дает ему вытекать. Также за счет силиката раствор очень быстро застывает прочно схватывая.

    Влияние жидкого стекла на свойства цементного раствора

    Жидкое стекло используется как добавка в различные строительные смеси. Основное предназначение – создание поверхностного защитного покрытия, оно предотвращает проникновение влаги и улучшает декоративные качества материала. Жидкое стекло и цемент в соответствующей пропорции придают полезные свойства готовому материалу: антисептические, кислотоупорные, гидрофобные и огнезащитные качества.

    Блок: 1/8 | Кол-во символов: 398
    Источник: https://pobetony.expert/poleznye-stati/zhidkoe-steklo-i-cement

    Общая информация

    Существует множество способов получения цементных растворов. Для каждой конкретной задачи используется определенный тип раствора. Обычный цементо-песочный раствор – это смесь цемента песка и воды в требуемых пропорциях. Бетон отличается тем, что в его состав входит щебень требуемой фракции. Простые цементо-песочные смеси и бетоны производятся с различным соотношением составляющих, а иногда вносятся и дополнительные добавки. К числу специальных добавок можно отнести пластификаторы, вещества для гидроизоляции, компоненты которые делают раствор морозоустойчивым и т. д.

    Жидкое стекло используется при изготовлении жаропрочного бетона, а также в качестве гидроизоляции бетонных полов и стен.

    Одной из наиболее часто применяемых добавок в раствор является жидкое стекло. Есть множество теорий и мнений о конечных свойствах цементного раствора после применения этого вещества.

    По своей сути жидкое стекло – это водный раствор с силикатом натрия или калия. Получают его из кремнезема. В промышленной сфере используют как составляющее вещество для получения кирпича или бетонных изделий, которые применяют в агрессивных кислых средах. В бытовой сфере эту добавку используют для придания влагозащитных свойств раствору и для увеличения его прочности. Также в некоторых случаях силикат натрия используется для ускорения затвердевания раствора. Жидкое стекло представляет собой густую жидкость желтовато-белого цвета. В торговые сети поставляется в емкостях различного объема.

    Схема применения жидкого стекла.

    Применение силиката натрия в виде добавок к цементным растворам и бетонам должно быть оправдано в конечном результате. В связи с тем что при ведении строительных работ бетон и простой цементный раствор являются главнейшими составляющими, следует очень осторожно подходить к выбору добавочных компонентов для растворов. К примеру, бетон, применяемый для фундаментных работ, должен обладать определенными заданными характеристиками, а отделочные растворы на основе цемента производятся уже с совершенно другими физическими характеристиками. Бывают ситуации, когда требуется провести ремонтные работы небольшого объема или работы, на выполнение которых существует малый запас времени. То есть каждая добавка в растворе несет определенную функцию и может при разных назначениях строительной смеси принести как пользу, так и вред.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2350
    Источник: http://o-cemente.info/izgotovlenie-betona/vliyanie-zhidkogo-stekla-na-svoystva-ce.html

    Процесс приготовления

    Как сделать самостоятельно раствор с добавлением силикатов? Соблюдайте последовательность операций:

    • возьмите одно ведро чистой воды;
    • добавьте стакан силиката;
    • перемешайте, полностью растворив средство;
    • перелейте смесь;
    • введите, при помешивании, сухую цементно-песчаную смесь;
    • используя смеситель, взбейте массу до однородности;
    • заполняйте массой подготовленный объем.

    На таком цементном растворе, приготовленном небольшими порциями, будет обеспечено высокое качество строительных работ.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 510
    Источник: https://pobetony.ru/raschet/zhidkoe-steklo-cement-proporcii/

    Целесообразность использования, альтернативные варианты

    Применение оправдано прежде всего при проведении аварийных ремонтных работ, а именно – устранении течей в гидротехнических сооружениях. В частном строительстве жидкое стекло добавляют в цемент с целью:

    • Получения бюджетного состава для гидроизоляции бетонных поверхностей: стяжек, стен колодцев или подвалов, перекрытий.
    • Замеса водостойких штукатурок.
    • Приготовления кладочных смесей для этих же конструкций или ремонтных для заделки и замазки стыков.
    • Гидроизоляции и герметизации стен бассейнов.
    • Получения растворов для обмазки каминов и дымоходов.
    • Улучшения характеристик обычного бетона.

    При самостоятельном приготовлении аварийных смесей силикаты натрия следует развести с цементом и песком в пропорции о т 1:5 до 1:1. Они схватываются в течение считанных минут даже при условии открытых течей. Потребность в применении возникает при повреждении бетонных канализационных труб, септиков, колодцев и аналогичных гидросооружений, но в целом нет никаких ограничений для проведения плановых ремонтов.

    Технология смешивания с цементом

    Достигаемый эффект напрямую зависит от пропорций компонентов и концентрации силикатов. Жидкое стекло используется как в качестве добавки в штукатурки, так и вещества для обработки эксплуатируемых конструкций, набравших прочность.

    Цель вводаПропорции жидкого стекла с остальными компонентамиОсобенности смешивания
    Получение влагостойкой штукатурки15 %Водный концентрат вводится в готовую смесь ПЦ и песка с соотношением 1:2,5
    Приготовление грунтовкиРавные соотношения с цементомСиликаты натрия следует развести в ¼ от общей дозы воды и соединить с заранее затворенным раствором. Песок в такую грунтовку не вводится
    Получения обмазочных составов для гидроизоляции колодцев1:1:1 с песком и ПЦИтоговая консистенция напоминает густую сметану, обмазка расходуется незамедлительно
    То же, для улучшения огнеупорных качеств конструкций1,5:1,5:4 – для жидкого стекла, цемента и пескаДоля жидкости не превышает 25 % от общего объема добавки
    Гидроизоляция бассейнов, стяжек полов, перекрытий10 %На 10 объемных частей вводится 1 ЖС
    Улучшение свойств обычного бетона3 %Вводится в растворенном виде с общей дозой жидкости

    К общим правилам ввода относят:

    1. Предварительное разбавление водой с учетом заданных пропорций. Рекомендуемое соотношение вода/цемент при этом важно оставить неизменным.
    2. Тщательное и непрерывное перемешивание в процессе заливки концентрата. Для этих целей подходят дрель или смесители, все инструменты и емкости хорошо промываются по окончании приготовления. Чаще всего цемент смешивается со стеклом в уже затворенном виде: в готовую бетонную или песочную смесь вводятся растворенные силикаты, после чего все перемешивается еще раз.
    3. Разводить стекло следует холодной и чистой водой, без технических примесей. ПЦ и песок рекомендуется просеивать перед вводом.
    4. С учетом быстрого времени схватывания приготовленные составы расходуются без промедлений, все емкости и инструменты по окончании работ сразу же промываются водой.
    5. При необходимости гидроизоляции стяжки или стен грунты с такими добавками наносятся послойно, с просыханием каждого.

    Блок: 2/2 | Кол-во символов: 3172
    Источник: http://cemgid.ru/soedinenie-zhidkogo-stekla-s-cementnym-rastvorom.html

    Плюсы и минусы использования жидкого стекла

    Добавление силикатного стекла в раствор приводит к повышению его технических и эксплуатационных характеристик.

    Среди основных плюсов:

    • повышенная текучесть состава. Благодаря текучести продукта, он способен к проникновению в мельчайшие трещины для создания надёжной поверхностной защиты. Равномерное распределение состава происходит при нанесении как на бетон, так и дерево;
    • формирует качественную, водонепроницаемую плёнку. Смесь жидкого стекла с цементом может наноситься любым удобным способом, не зависимо от метода использования, плёнка будет целостной и сплошной. Производителем разрешено наносить стекло и цемент с большим перерывом;
    • небольшой расход. Этот раствор используют для закрытия трещины любого размера не зависимо от способа нанесения. Силикат с цементом можно смешивать хоть на этапе приготовления бетона, хоть для поверхностного покрытия в составе изоляционного материала;

    Использование жидкого стекла при приготовлении строительных смесей на цементной основе является распространенной практикой

    Средство является лидером по качеству и цене в своей сфере. В сравнении с другими материалами этот используется чаще из-за доступности и лёгкости нанесения, но у него есть недостатки.

    К негативным сторонам относятся:

    • ограниченное применение в строительных растворах. Помимо обработки бетона и дерева, его негде применять в строительстве;
    • не используется как самостоятельное вещество. Применяется исключительно в совокупности с дополнительными веществами. Проблема кроется в хрупкости покрытия после застывания;
    • сложность нанесения является относительно высокой, так как сделать раствор пригодным следует достаточно быстро. Важно иметь глубокие знания о тонкостях материала. Главная особенность – быстрое высыхание, состав готовят небольшими порциями, схватившийся материал становится непригодным к использованию. Важно понимать, сколько добавлять жидкого стекла в раствор, при превышении концентрации ухудшается качество бетона. Состав рекомендуется к использованию в течение 6 минут.

    Использовать материал можно самостоятельно, а для улучшения результата можно внести пластификатор. Чтобы избежать перерасхода материала, лучше его приготовлять в малых количествах.

    На практике — не рекомендуется вводить более 5 % жидкого силикатного стекла

    Блок: 3/8 | Кол-во символов: 2302
    Источник: https://pobetony.expert/poleznye-stati/zhidkoe-steklo-i-cement

    Сферы использования

    Жидкий силикат натрия целесообразно использовать в качестве добавки к растворам, которые применяются для отделки стен объектов снаружи. В этом случае нет прямого контакта с водой, поэтому со временем не произойдет вымывание добавки из смеси, но гидроизоляционные качества отделки стен улучшатся. В качестве строительной смеси для кладки использование жидкого стекла оправдано в тех случаях, в которых возводятся стены в погребах, смотровых канавах, в помещениях, которые нужно изолировать от влажной среды.

    Нужно обязательно добавлять жидкое стекло в растворы, которые контактируют с кислотными средами, либо используются на высокотемпературных объектах. Данное условие вызвано способностью такой цементной смеси противостоять высоким температурам.

    Важно помнить, что количество добавляемого силиката натрия обратно пропорционально времени застывания цементной смеси. Поэтому при проведении строительных или аварийных работ нужно учитывать пропорции, готовить раствор небольшими порциями и быстро их использовать.

    Жидкое стекло добавляют в раствор следующим образом. Добавку смешивают с водой, для чего используют миксерную насадку на дрель, а затем затворяют цементный раствор.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1222
    Источник: http://o-cemente.info/izgotovlenie-betona/vliyanie-zhidkogo-stekla-na-svoystva-ce.html

    Подготовка силикатного раствора – инструменты и расходные материалы

    Эксперты советуют применять смеси, которые добавляются в жидкое стекло. Эти смеси служат тем, что при взаимодействии с воздухом они застывают и обеспечивают высокую прочность. Эти смеси имеют высокую стоимость. Чаще всего ремонтники покупают необходимые ингредиенты для приготовления подобных смесей своими руками. Для того чтобы это сделать понадобятся необходимые инструменты.

    В наличии из инструментов необходимо иметь ведро, которое будет применяться для работных нужд. Также потребуется сверло для того, чтобы мешать раствор, поэтому на ней должна быть насадка шнекового вида. Также может потребоваться кисть.

    Также понадобится цемент, песок, который должен быть мелко просеян, а также источник воды, например, колодец. Также, насколько нам известно, раствор очень быстро и прочно застывает, поэтому необходимо иметь специальную одежду.

    Для получения нужного раствора требуется смешать воду и жидкое стекло. Пропорции воды и жидкого стекла зависит от того на какой вид работы будет использоваться раствор. В процессе смешивания советуется использовать холодную воду, поскольку это облегчит контролирование количества.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1192
    Источник: http://poznaibeton.ru/cement/zhidkoe-steklo-s-cementom.html

    Пропорции компонентов при использовании жидкого стекла

    Силикатный раствор, который продается в магазинах, имеет малое количество воды, что делает его излишне густым. Многие строители силикатный раствор приготавливают своими руками в домашних условиях. Приготовляя подобный раствор, строители смешивали обычные компоненты и купленные.

    В процессе смешивания строители регулируют дозу добавляемой воды. Для каждого вида работы готовится раствор с определенными дозами продуктов. Например для приготовления раствора, который будет применен, в строительных работах должен содержать цемент, песок, и другие составы.

    Главное для каждого вида работы правильно выбирать количество воды, ведь бывают случаи, когда нужен густой раствор. Но также бывают случаи, в которых он должен быть жидким, все зависит от вида работы.

    Жидкое стекло и цемент. Пропорции

    Для того чтобы произвести смешивания необходимо знать точные пропорции материала. Для приготовления раствора для поверхности из грунта необходимо использовать цемент и жидкое стекло. Для этого требуется вода и цемент их необходимо мешать и регулярно добавлять жидкое стекло.

    Для приготовления раствора, который будет применяться как для наружных работ или защиты от огня применяют 4 части песка. Требуется, чтобы жидкое стекло занимало 1,5 часть. Цемент также должен занимать 1,5 части. Воду добавлять такого же количества, как и для приготовления раствора для грунтовой поверхности.

    Также чтобы приготовить раствор для осуществления гидроизоляции необходимо иметь жидкое стекло количеством 1 литр, и раствор из цемента 8 литров. Для того чтобы сделать гидроизоляцию в подвале или колодце, то требуется такое же количество, но только нужно использовать еще и песок. Эксперты советуют перед нанесением раствора на поверхность намазать на нее жидкое стекло.

    Для того чтобы приготовить раствор для наполнения трещин необходимо взять 3 доли песка, и по 1 доле цемента и песка. Все это требуется смешать с водой в количестве 25 % от веса силиката натрия. Затем в смесь требуется вливать жидкое стекло равномерно помешивая.

    Пропорции. Цемент — песок — жидкое стекло

    В применении песка для добавления в жидкое стекло необходимо знать нужные пропорции. Для каждого вида работы существуют определенные пропорции. Например, для приготовления смесь, которая будет использоваться, в целях защиты от огня требуется песок количеством в 1 кг.

    Если раствор нужен для работы, которая заключается гидроизоляции колодца, то необходимо использовать жидкое стекло и песок равным количеством. После того как раствор был приготовлен его необходимо нанести на стены колодца.

    Для приготовления раствора, который будет применяться для обмазки снаружи, и служить защитой от огня потребуется песок. Количество песка должен занимать 1 часть от всего раствора.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2781
    Источник: http://poznaibeton.ru/cement/zhidkoe-steklo-s-cementom.html

    Технология приготовления раствора для гидроизоляции своими руками

    Многие строители и ремонтники раствор для гидроизоляции приготавливают своими руками. Процедура приготовления этого раствора несложная и довольно выгодная.

    Для приготовления раствора необходимо иметь:

    • жидкое стекло,
    • бетонный раствор,
    • песчаный раствор,
    • кварцевый песок.

    Каждый из перечисленных материалов требует свои дозы:

    • Количество жидкого стекла должно составлять 1,5 кг на 1 литр.
    • Бетонный раствор должен составлять 2,5 кг на 1 литр.
    • Песчаный раствор должен составлять 2,7 кг на 1 литр.
    • Кварцевый раствор применяется для слежавшегося и рыхлого песка.
    • Количество такого раствора для слежавшегося песка должно составлять 1,7 кг на 1 литр.
    • Для рыхлого песка понадобится количество раствора 1,5 кг на 1 литр.

    Смесь, которую получили, применяют как для изоляции полов, так и для стен. Эксперты советуют, что перед нанесением раствора на поверхность ее требуется залить слоем жидкого стекла. Заливка дополнительного слоя перед нанесением дает увеличение прочности гидроизоляции.

    Красящие работы

    Силикатные краски можно купить уже в готовом виде и применять сразу. Но также можно смешивать своими руками купив нужные компоненты. В случае если поверхность уже красили, то необходимо ее тщательно отчистить от старой краски.

    За счет того, что в создание таких красок применяют силикат калия сама смесь и краска образуют прочную структуру. За счет того, что цветовая гамма имеет высокий уровень щелочности, многие пигменты разрушаются. Поэтому цветовая гамма имеет низкий уровень.

    Наружные работы

    Известно, что в наружную работу входит штукатурка стен. Штукатурка стен применяется для защиты от влаги. Для стен применяется водостойкая штукатурка.

    Также преимуществом этой штукатурки является то, что она предотвращает трещины, которые появляются во время зимнего периода, ведь в это время стены замерзают, и оттаивают.

    Также эту штукатурку можно приготовить своими руками для этого понадобится: песок, цемент и жидкое стекло.

    Все эти материалы требуется добавлять по пропорции 1:2:5. Перед тем как наносить штукатурку можно нанести один слой силиката, как и при создании гидроизоляции.

    Грунтование

    Как правило, грунтование применяется для двух видов работы для простой стяжки и для кладки плитки. Для простого грунтования стяжки необходимо использовать жидкое стекло и цемент по равномерному количеству. Если на стяжки будет ложиться плитка, то требуется провести грунтование с раствором жидкого стекла.

    Для подобных работ требуется водостойкий цемент. Также кроме водостойкого цемента можно применять силикатные растворы, и за счет них проводить гидроизоляцию швов.

    Пропитка поверхностей

    Проводить пропитку необходимо для защиты материала. Пропитка деревянных элементов жидким стеклом пользуется популярностью. Жидкое стекло способно предотвратить появления грибов и плесени на дереве. Также пропитка дерева жидким стеклом предает ему огнестойкость.

    Также деревянный материал можно пропитывать, полностью опустив его в жидкое стекло, это придает прочность. Такая процедура возможна только для материалов малого габарита.

    Как пользоваться жидким стеклом при ремонтных работах – замазке трещин, щелей и пустот?

    Для замазки трещин и пустот жидкое стекло идеально подходит. Ведь жидкое стекло способно проникнуть в саму глубь трещин, образуя плотную гидроизоляцию.

    Для смешивания требуется использовать цемент жидкое стекло и песок. Полученный раствор является очень густым, что не дает ему вытекать. Также за счет силиката раствор очень быстро застывает прочно схватывая.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 3538
    Источник: http://poznaibeton.ru/cement/zhidkoe-steklo-s-cementom.html

    Заключение

    При расчёте фундамента калькулятором и определении количества облицовочного кирпича важно учитывать необходимость в бетоне, а также силикатах. Техника строительства бетона с водопроницаемостью приведёт к быстрому разрушению строения. Для постройки долговечного здания важно соблюдать концентрацию песка, цемента и жидкого стекла. Разведение бетона – очень серьезная процедура, её можно выполнять без предварительного согласования с заказчиком или государственными органами, но в строгом соответствии с инструкцией.

    Originally posted 2018-05-23 10:03:35.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 565
    Источник: https://pobetony.expert/poleznye-stati/zhidkoe-steklo-i-cement

    Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 28224
    Количество использованных доноров: 7
    Информация по каждому донору:

    1. http://o-cemente.info/izgotovlenie-betona/vliyanie-zhidkogo-stekla-na-svoystva-ce.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3572 (13%)
    2. http://cemgid.ru/soedinenie-zhidkogo-stekla-s-cementnym-rastvorom.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 3172 (11%)
    3. https://zamesbetona.ru/podgotovka/skolko-zhidkogo-stekla-dobavljat-v-cementnyj-rastvor.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3857 (14%)
    4. http://poznaibeton.ru/cement/zhidkoe-steklo-s-cementom.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 9209 (33%)
    5. https://pobetony.expert/poleznye-stati/zhidkoe-steklo-i-cement: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 3265 (12%)
    6. http://stroitel-list.ru/cement/v-kakix-proporciyax-smeshivayutsya-zhidkoe-steklo-i-cement.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 4639 (16%)
    7. https://pobetony.ru/raschet/zhidkoe-steklo-cement-proporcii/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 510 (2%)

    Поделитесь в соц.сетях:

    Оцените статью:

    Загрузка…

    Добавление жидкого стекла в цементный раствор: гидроизоляция, отделка, пропорции

    Жидкое стекло и цемент могут улучшить свойства готового материала, смешивание их в разных пропорциях может придать антисептические, кислотно защитные, влагоотталкивающие и огнестойкие свойства покрытию. Жидкое стекло в растворе отвечает за формирование защитного покрытия от воздействия влаги и придание ему эстетичного вида. Подробнее об использование и приготовление данных материалов будет рассказано далее.

    Особенности жидкого стекла

    Жидкое стекло часто используется из-за наличия в его составе силиката натрия, не имеющего цвета и не пропускающего влагу. В более дорогих видах используется силикат калия, который отличается лучшими свойствами и формирует на поверхности пленку. Для производства его смешивают со сплавленной содой, либо поташом с кремниевым диоксидом. Сам калий также не имеет цвета, либо выглядит, как белые кристаллы. Чаще всего стекло калиевое находит свое применение в производстве лакокрасочных материалов, в связи с хорошими показателями защиты поверхности от химических и погодных воздействий.

    При применении при производстве жидкого стекла натрия, оно применяется часто для клеевых растворов, может создать отличное гидроизолирующее покрытие. Натрий помогает защитить поверхность от большего количества воздействий, поэтому применяется чаще. В строительных смесях такое стекло используются в жидком виде, отличающееся густотой и вязкостью. Затвердевает вещество от воздействия углекислого газа, который имеется в воздухе. Цемент вместе с жидким стеклом смешивается, чтобы наделить устойчивостью к кислотным и механическим влияниям. Так штукатурка с данным материалом сможет наделить влагоотталкивающим барьером поверхность.

    Жидкое стекло часто используется из-за наличия в его составе силиката натрия, не имеющего цвета и не пропускающего влагу.

    Для чего добавляют в раствор

    Смешанные компоненты такие, как цемент, песок и щебень создают хороший состав, иногда их свойств не хватает, для улучшения такого состава его обогащают добавлением жидких компонентов, в том числе жидким стеклом. Зачем же его применяют, становится понятно, если рассмотреть его положительные воздействия, оказываемые на раствор:

    • Улучшает влагоустойчивость, в связи с этим применяется для сооружений, который часто подвергаются воздействию влаги;
    • Процесс застывания с добавлением этого вещества происходит быстрее;
    • Дополнительная гидроизоляция поверхности, бетон с данной добавкой не будет подвергаться воздействию плесени и грибков;
    • Улучшает износостойкость покрытия;
    • Повышается эластичность;
    • Добавив его в раствор получают лучшее качество жаростойкости. Без него бетон может выдержать 200 градусов, с данным компонентом он сможет выдержать до 1400 градусов.

    Также нужно отметить, что средство стоит недорого, а расход его низок, наносить его несложно, и с этой работой может справиться непрофессионал.

    Таким образом, можно сказать, что добавление одного вещества может заменить сразу несколько дешевых пластификатором, при этом такой раствор покажет лучшие характеристики в результате. Но важно подобрать нужную пропорцию, чтобы получить необходимые свойства, об этом речь пойдет в следующей главе.

    Процесс застывания с добавлением этого вещества происходит быстрее.

    Приготовление раствора: соблюдаем пропорции

    Чтобы решить какое соотношение компонентов лучше сделать, в первую очередь определяют время, за которое должно произойти схватывание. Для этого можно воспользоваться данными из таблицы:

    Количество силикатного стекла в процентахПервичное сцепление в минутахЗавершающее сцепление, количество часов
    240-4722-24
    525-3013-16
    810-156-8
    105-73-4

     

    Если залить в жидкий цемент больше 25% силикатного стекла при подготовке бетона, то в итоге он через несколько дней после заливки просто рассыпется.

    Поэтому сейчас будет рассмотрено, сколько жидкого стекла добавлять в цементный раствор:

    1. Если необходимо повысить гидроизоляционные качества поверхности, то в 100 миллилитрах воды разводиться 400 грамм вещества.
    2. Для получения универсального раствора, следует развести 1 часть цемента, с тремя частями песка и одну пятую силикатного компонента от объема всей смешиваемой массы.
    3. Для получения водоотталкивающей штукатурки берется 1 часть цемента с двумя с половиной частями песка, в этот раствор добавляется 15% жидкого стекла и вода.
    4. Чтобы покрыть оштукатуренную бетонную стены, вещество смешивается с водой в пропорции 1к5.

    Если залить в жидкий цемент больше 25% силикатного стекла при подготовке бетона, то в итоге он через несколько дней после заливки просто рассыпется.

    Но также нужно правильно приготовить сам бетонный раствор, выполняя ниже перечисленные этапы:

    • Нужно набрать очищенную воду в ведро;
    • В ведро добавляется один стакан жидкого вещества, все тщательно перемешивают, и переливают полученный раствор в таз;
    • Постоянно помешивая жидкость, в нее добавляется цемент и песок, в выбранных пропорциях;
    • Затем раствор нужно смешать с помощью строительного миксера, который потом нужно залить в опалубку.

    В данном процессе стоит придерживаться ряда правил:

    • Силикатный клей не допускается вливать в песчано-цементный раствор, если он не был предварительно разбавлен водой, воду тоже нельзя вливать в раствор без наличия в ней клея;
    • На упаковке вещества можно найти инструкцию от производителя, стоит ее придерживаться, если оно используется для других целей, а не для получения бетонного раствора. В последнем варианте процент клея не должен превышать числа 3;
    • Жидкое стекло сокращает время на застывание, поэтому приготовление состава лучше осуществлять небольшими порциями. Нужно учитывать это свойство и при нанесении раствора на стену, увеличивая темп работы;
    • Используемые инструмент при приготовлении раствора нужно промыть сразу после завершения процесса;
    • Стараться не допускать попадания вещества на кожу и глаза, в помещение должно быть обеспечено постоянное проветривание, рядом не должно находиться источников огня.

    Жидкое стекло сокращает время на застывание, поэтому приготовление состава лучше осуществлять небольшими порциями.

    Использование раствора для гидроизоляции

    В качестве гидроизолирующего средства применение силикатного клея в растворах встречается постоянно. Применяется оно в различных конструкциях. Его применение для них несколько различается, описание популярных областей использования данного вещества будет приведено ниже.

    В качестве гидроизолирующего средства применение силикатного клея в растворах встречается постоянно.

    Гидроизоляция фундамента

    Чтобы надежно защитить фундамент от пагубного влияния воды его покрывают силикатным клеем в 2 слоя. Такая методика получила название обмазочная, после покрытия защитными слоями фундамент сверху закрывается гидроизолирующими рулонными материалами. Стеклом обычно также закрывают места соединения бетонных материалов, и иные трещины. Тогда цементный состав дополняют стеклом из натрия, перемешивается компоненты с добавкой цемента и воды.

    Для получения гидроизоляционной смеси на каждый килограмм цемента добавляют 50 грамм вещества, а на десять грамм стекла приходится 150 грамм воды. Смесь должна приготавливаться небольшими порциями, чтобы она не успела застыть раньше времени. Существует иная методика, согласно ей данный материал вносят в бетон напрямую, чтобы потом залить его в фундамент. Для такого раствора нужны такие ингредиенты, как: цемент; жидкое стекло; щебень; песок; вода.

    Сначала готовится раствор из песка и цемента, куда добавляют стекло размешенное в воде, а последним добавляется щебень, перемешав все вместе, стоит сразу начать заливать этот состав в фундамент.

    Чтобы надежно защитить фундамент от пагубного влияния воды его покрывают силикатным клеем в 2 слоя.

    Гидроизоляция бассейнов

    Для создания барьерного слоя в бассейне, силикатное вещество может использоваться, как с внешней стороны, так и с внутренней. Внутри бассейна покрывают им стены и пол. Сначала необходимо провести обработку всех стыков и имеющихся углублений. Данная обработка поможет получить хорошую герметизацию. Снаружи стекло служит одним из компонентов бетонного раствора. Такое покрытие позволяет защитить бассейн от негативного влияния грунтовых вод.

    Для создания барьерного слоя в бассейне, силикатное вещество может использоваться, как с внешней стороны, так и с внутренней.

    Гидроизоляция колодцев

    Для создания барьера в колодцах, приготавливается смесь из тех же компонентов (цемент, песок и жидкое стекло), но количество их в растворе должно быть равное. Данной смесью обрабатываются стыки и швы, а уже затем переходят к покрытию всей поверхности целиком. Улучшить полученную защиту можно предварительно покрыв поверхность жидким стеклом.

    Улучшить полученную защиту можно предварительно покрыв поверхность жидким стеклом.

    Другие объекты и помещения

    В подвалах часто можно увидеть картину, когда стены их покрыты влагой, попадающей через швы в цоколе помещения. Помочь избавиться от данной проблемы может покрытия стен с использованием жидкого стекла. Сначала стоит проверить сами швы, если из них действительно просачивается вода, то сначала занимаются очищением от грязи и обломков. После можно переходить к приготовлению раствора, берется цемент и жидкое стекло в соотношении двадцать к одному. Разбавление водой происходит до получения густого раствора. Полученной смесью покрывают участки швов и имеющиеся трещинки. Через 24 часа ее покрывают силикатным клеем.

    Если влажность на стене присутствует, то слой покрытия должен быть плотнее.

    Подобная методика подходит и для работы в чердачных помещениях.

    Если влажность на стене присутствует, то слой покрытия должен быть плотнее.

    Применение в наружных работах

    Чтобы защитить стены наружной стороны от разрешения влагой, их обычно покрывают специальной штукатуркой. Кроме водоотталкивающего эффекта, такая штукатурная смесь поможет избежать образования трещин под влиянием холодов зимой. Можно приготовить такой штукатурный раствор самостоятельно. Нужно взять: жидкое стекло, цементный состав, песок. Соотношение должно быть такое – 5 к 2 к 1.

    Чтобы защитить стены наружной стороны от разрешения влагой, их обычно покрывают специальной штукатуркой.

    Применение в отделочных работах

    При отделке помещений регулярно выбирается этот состав для грунтовочных работ. Применяется он для обычной стяжки или для отделки плиткой. Для обычной стяжки выбирают состав, включающий в равных количествах цемент и силикатную смесь. Если планируется укладываться плитка, то грунтуют поверхность жидким стеклом. Цемент подбирается водостойкий, который можно заменить силикатным раствором.

    Также данное вещество может пропитать материал. Часто его выбирает для дерева, ведь оно хорошо защищает деревянные изделия от воздействия плесени и грибков, и дает огнестойкое покрытие. Но подходит лишь для работы с небольшими объектами.

    Можно замазывать силикатным раствором различные трещины, он способен проникать глубоко внутрь. Консистенция раствора получается густая, поэтому он не вытечет наружу.

    Жидкое стекло хорошо защищает деревянные изделия от воздействия плесени и грибков, и дает огнестойкое покрытие.

    Благодаря своей низкой цене и положительным качествам, силикатный клей получил большую популярность. Область его применения широка, и работа не требует дополнительных умений, провести ее можно своими руками.

    Видео: Жидкое стекло на бетон

    Стеклянные отходы в виде порошка как частичная замена цемента для устойчивого производства бетона

    Реферат

    Ежегодно во всем мире образуется миллионы тонн стеклянных отходов. Когда стекло превращается в отходы, оно выбрасывается на свалки, что нерационально, поскольку оно не разлагается в окружающей среде. Стекло в основном состоит из кремнезема. Использование измельченного (измельченного) отработанного стекла в бетоне в качестве частичной замены цемента могло бы стать важным шагом на пути к развитию устойчивых (экологически чистых, энергоэффективных и экономичных) инфраструктурных систем.Когда стеклянные отходы измельчаются до микрочастиц, ожидается, что они будут подвергаться пуццолановым реакциям с гидратами цемента, образуя вторичный гидрат силиката кальция (C – S – H). В этом исследовании оценивались химические свойства как прозрачного, так и цветного стекла. Химический анализ образцов стекла и цемента был проведен с использованием метода рентгеновской флуоресценции (XRF) и обнаружил незначительные различия в составе между прозрачным и цветным стеклом. Испытания строительного раствора и бетона на текучесть и прочность на сжатие проводились путем добавления 0–25% матового стекла, в котором соотношение воды и вяжущего (цемент + стекло) остается неизменным для всех уровней замены.С увеличением количества добавляемого стекла текучесть раствора немного увеличилась, при этом было отмечено незначительное влияние на удобоукладываемость бетона. Для оценки эффекта набивки и пуццолановости были проведены дальнейшие испытания с теми же деталями смеси и 1% -ной дозой суперпластифицирующей добавки (по весу цемента), и в целом было обнаружено увеличение прочности на сжатие строительных смесей с добавкой. Как и в случае раствора, были приготовлены образцы бетонных кубов и испытаны на прочность (до 1 года отверждения). Результаты испытаний на прочность при сжатии показали, что переработанный стеклянный раствор и бетон дают лучшую прочность по сравнению с контрольными образцами.Замена 20% цемента отходами стекла была признана убедительной, учитывая стоимость и окружающую среду.

    Ключевые слова

    Отработанное стекло

    Переработка

    Дополнительный вяжущий материал

    Окружающая среда

    Устойчивое развитие

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    © 2016 The Gulf Organization for Research and Development. Производство и хостинг Elsevier B.V.

    Рекомендуемые статьи

    Цитирование статей

    Знание разницы между строительным раствором и бетоном — что вам нужно для вашего проекта?

    И бетон, и строительный раствор используются в строительных проектах, но есть некоторые различия в их составе и, следовательно, в их прочности, что означает, что их нельзя менять местами, и один не должен использоваться вместо другого.В основном бетон более прочен и долговечен, поэтому его можно использовать для строительных проектов, таких как установка столбов, тогда как раствор используется в качестве связующего вещества для кирпича, камня и т. Д.

    Бетон представляет собой смесь воды, цемента и песка, аналогичную раствору. Однако бетон также содержит гравий и другие крупные заполнители, что делает его более прочным и долговечным. Бетон имеет низкое водоцементное соотношение и имеет более тонкую консистенцию, чем строительный раствор. Бетон часто армируют сталью, когда он используется в качестве структурной опоры здания.Однако бетон также может поддерживаться землей, например ступеньками, тротуарами, бетоном, подушками для электроприборов. Он идеально подходит для установки столбов, таких как столбы ограды, столбы почтовых ящиков, баскетбольные столбы, столбы настила, фонарные столбы и качели.

    Одним из видов бетона, который мы продаем, является бетонная смесь быстрого схватывания Quikrete . Это специальная смесь быстро схватывающегося цемента, песка и гравия, предназначенная для схватывания примерно за 20-40 минут. Позволяет ставить столбики без перемешивания — просто высыпать сухую смесь в лунку и замочить.Прочность этого конкретного бетона составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.

    Раствор, представляющий собой смесь воды, цемента и песка, имеет более высокое соотношение воды и цемента, чем бетон. Он имеет более густую консистенцию, что делает его отличным клеем и связующим веществом для кирпича и плитки. Раствор можно использовать для строительства и ремонта кирпича, блока и камня для барбекю, столбов, стен, швов раствора с заправкой, а также горшков.

    Мы продаем Quikrete Mortar Mix , которая представляет собой смесь кладочного цемента и гранулированного песка.Вы просто добавляете воду. Прочность этого конкретного строительного раствора составляет 750 фунтов на квадратный дюйм в течение 28 дней.

    См. Нашу брошюру по бетонным изделиям здесь. Для получения информации о вашем конкретном проекте, пожалуйста, обратитесь в наш отдел покраски или оборудования.


    Как правильно смешать раствор для укладки плитки: рецепт мастера

    Один из ключевых аспектов успешной укладки плитки — это правильно подобранный раствор.Знание того, как правильно смешивать строительный раствор, важно для достижения максимально прочного сцепления и, следовательно, долговечности укладки. Неправильное смешивание раствора может вызвать проблемы с вашей установкой или даже привести к полному выходу из строя. Вот несколько ключевых шагов для обеспечения правильного смешивания и почему они необходимы, независимо от марки или типа раствора.

    Как правильно замешивать раствор: перед началом работы

    Ознакомьтесь с конкретным типом используемого вами строительного раствора.Хотя особенности различаются у разных производителей, на каждой сумке будут напечатаны инструкции — прочтите их. Вы должны, по крайней мере, знать базовые вещи, такие как соотношение раствора или количество воды (большинству нужно около 6 литров воды на 50-фунтовый мешок), время гашения, жизнеспособность (время между смешиванием и тем, когда смесь больше не пригодна для использования), и открытое время (время между нанесением клея и укладкой плитки). Если вы знаете об этих вещах, после описанных ниже действий не должно быть никаких сюрпризов.

    Чтобы знать, как правильно смешивать строительный раствор, вы должны понимать эти шаги и основы того, как на самом деле работают цементные растворы, на химическом и микроскопическом уровне. Строительные растворы состоят из нескольких основных ингредиентов: песка, портландцемента, извести и (обычно) различных добавок химического производства, которые помогают растворной смеси удерживать воду в течение более длительного периода времени. Эти добавки также могут придавать конечному продукту различные свойства, такие как гибкость, прочность, более быстрое время отверждения и т. Д.Большинство современных строительных смесей содержат по крайней мере один тип добавок.

    Понимание того, как работает цемент, и почему его необходимо смешивать определенным образом, на разных этапах, является ключом к обеспечению успешного результата. Цемент затвердевает в процессе гидратации. Молекулы сухого цемента инертны — они ничего не делают, пока не смешиваются с водой. Как только вода добавляется в цемент, молекулы используют эту воду для выращивания мелких кристаллов. Чем больше воды доступно молекуле, тем длиннее и толще растут кристаллы.

    Когда все эти молекулы цемента представляют собой растущие кристаллы рядом друг с другом, кристаллы будут расти вокруг других кристаллов и сцепляться. Таким образом цемент становится прочнее и тем сильнее, чем дольше он подвергается воздействию воды. В случае строительного раствора кристаллы не только будут расти вокруг других кристаллов, они будут врастать в поры плитки и подложки. Вот как добиться связи.

    Когда в смесь добавляется модификатор, он помогает добиться более прочного сцепления с плиткой, чем раствор без модификаторов.Чем больше модификаторов входит в раствор, тем прочнее соединение, потому что полимеры позволяют смеси дольше удерживать воду. Когда полимеры подвергаются воздействию воды, а затем равномерно диспергируются в смеси, они окружают молекулы цемента и обеспечивают им доступ к воде в течение более длительного периода времени (вода не испаряется через полимеры). Этот процесс дает более длинные и более толстые кристаллы цемента, чем раствор, который вы получили бы без каких-либо модификаторов.

    Оборудование

    Не знаете, как правильно перемешать строительный раствор? Что ж, выбор правильных инструментов для работы — одно из первых решений, которые вы должны принять.Сверло для смешивания и лопасть для смешивания являются основными. Используйте миксер с низкой скоростью вращения. Большинство производителей строительных растворов рекомендуют низкие обороты, чтобы гарантировать минимальное количество воздуха, задерживаемое в растворе, а также более однородную смесь. Вы также можете использовать лопаточку спирального типа, а не взбивать яйца. Это также предотвращает попадание избытка воздуха в смесь. Rubimix 9N plus имеет низкие обороты и поставляется с подходящим типом лопастей. В сочетании с резиновым ведром Rubi у вас есть все оборудование, необходимое для правильного перемешивания раствора для укладки плитки.

    Начальная растворная смесь

    Для начала налейте воду в ведро. Это снижает количество взвешенных в воздухе частиц. Если вы сначала засыпаете порошок, а затем добавляете воду, у вас будет большое облако сухого раствора, плавающее вокруг, когда вы начнете перемешивать, и будет трудно смешать весь сухой раствор, он будет прилипать к стенкам ведра. . Добавьте раствор в воду, перемешайте, добавьте еще раствора или воды по мере необходимости, чтобы получить довольно густую консистенцию — примерно кремообразную густую арахисовую пасту.Вы хотите, чтобы завитки в верхней части ведра встали, не оседая и не исчезая (см. Фото).

    Большинство производителей рекомендуют слишком много времени для перемешивания раствора, пять или десять минут. Это ДЛИТЕЛЬНОЕ время для смешивания раствора, но оно поможет достичь необходимого смешивания и насыщения отдельных молекул, как цемента, так и добавок, в вашей смеси. Большинство профессионалов будут перемешивать только достаточно долго, чтобы получить однородную смесь порошка и воды. В идеале вам следует придерживаться рекомендованного времени, но на самом деле этого не произойдет.Просто помните и всегда перемешивайте немного дольше, чем вы считаете необходимым.

    На этом этапе можно добавить еще раствора или воды для достижения желаемой толщины. Делайте это во время первоначального смешивания, а не добавляйте больше позже в процессе. Добавление воды или раствора после стадии гашения значительно ослабит раствор. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы прилипать к шпателю, когда вы переворачиваете его вверх дном. Если она капает, значит, она слишком жидкая, нужно добавить в смесь больше порошка.

    Гашение

    Этап гашения очень важен! Это ключевой вопрос при определении того, как правильно смешать строительный раствор. Гашение означает просто оставить раствор нетронутым в течение десяти минут или около того. Очень важно, чтобы химический состав раствора работал правильно. Несоблюдение этого правила и его использование сразу после первоначального замешивания приведет к тому, что раствор станет жестким и непригодным для обработки (довольно быстро). Тогда раствор не будет правильно склеиваться или застывать с плиткой.Гашение также обеспечивает максимальное рабочее время после полного перемешивания раствора.

    Большинство современных модифицированных строительных смесей содержат порошкообразные добавки (обычно какие-либо полимеры), добавленные к сухой смеси. С химической точки зрения эти добавки, как и цемент, активируются за счет гидратации, но действуют они немного иначе. При добавлении воды в цемент в смеси начинают расти кристаллы, и таким образом раствор приобретает прочность. Чем дольше цемент подвергается воздействию воды, тем дольше растут кристаллы. Чем дольше кристаллы растут, тем прочнее будет затвердевший продукт.

    Однако после добавления воды к добавкам молекулы добавок будут поглощать воду. Представьте молекулу добавки как ватный диск. Внешний слой добавки будет гидратирован, но внутренняя часть останется сухой. Гашение дает присадке достаточно времени, чтобы она полностью пропиталась.

    Если раствор не гашить, в смеси будут сухие полимеры. Сухие полимеры выщелачивают воду из цемента и заставляют его быстро затвердеть.Если в цементе недостаточно воды для продолжения роста кристаллов, процесс роста и отверждения кристаллов практически прекращается. Следовательно, недопущение гашения раствора приводит к его быстрому затвердеванию, что ослабляет раствор и создает проблемы со склеиванием. Отсутствие кристаллообразования в цементе приводит к недостаточному сцеплению плитки с основанием. Дайте добавкам полностью раствориться, чтобы получился надлежащий раствор.

    Готовая растворная смесь

    Когда раствор затвердеет, переходите к финальной смеси, равномерно распределив добавки в растворе.Этот процесс помогает распределить полимеры и воду по смеси, чтобы получить однородный, правильно перемешанный раствор во время и после отверждения.

    Не добавляйте больше воды или порошка в смесь на этом этапе. ! Чрезмерное количество воды только растечет смесь. Между молекулами раствора уже есть вода, отделяющая их друг от друга. Чем дальше друг от друга будут молекулы, когда кристаллы начнут расти, тем труднее будет добиться образования взаимосвязанных кристаллов цемента, от чего и зависит прочность раствора.Если кристаллы не могут полностью сцепиться друг с другом, конечный продукт будет слабее. Кстати, именно поэтому вы не хотите, чтобы в растворной смеси попадало излишнее количество воздуха.

    При правильном перемешивании раствор должен иметь выступы без проседания при нанесении шпателем.

    Итак, как правильно замешивать раствор? Просто запомните это:

    • Не добавляйте слишком много воды — это ослабит смесь.
    • Медленно перемешайте, чтобы в растворной смеси оставалось минимальное количество воздуха.
    • Раствор должен быть довольно густым, как густое арахисовое масло.
    • По толщине и консистенции исходная смесь должна быть такой же, как и у конечной смеси.
    • Гашение необходимо!
    • Не добавляйте воду или строительную смесь после гашения раствора.
    • Знайте время работы своего раствора, обратите внимание на то, когда он начинает застывать.

    Правильная смесь раствора имеет решающее значение для успешной укладки плитки с максимально прочной связью.Как видите, уметь правильно замешивать раствор не так просто. Когда все сделано правильно, разница будет огромной.

    Знаете ли вы другие советы по смешиванию раствора для укладки плитки? Оставляйте свои комментарии ниже!

    [Интересуетесь смешиванием строительного раствора как профессионал? Лучше приобретите подходящие инструменты!]

    Экспериментальное исследование водопроницаемости архитектурного раствора с использованием отработанного стекла в качестве мелкозернистого заполнителя

    Реферат

    В этой статье исследуется водопроницаемость, консистенция и плотность архитектурного раствора с различным содержанием стеклянного песка в качестве мелкого заполнителя.Чтобы уменьшить эффект щелочно-кремнеземной реакции (ASR), метакаолин (MK) использовался в качестве дополнительного вяжущего материала (SCM) вместо компонента белого цемента. Микроструктуру стеклянного песчаного раствора визуализировали с помощью изображений, полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Результаты экспериментов показали, что проницаемость раствора увеличивается с добавлением стеклянного песка, достигая максимума при содержании стеклянного песка примерно 60–80%. Оптимальное содержание МК варьировалось в зависимости от содержания стеклянного песка, и более высокое содержание МК требовалось для 60% -ного стеклянного песка.Кроме того, консистенция и плотность раствора отрицательно коррелировали с увеличением количества стеклянного песка.

    Ключевые слова: отработанное стекло, водопроницаемость, метакаолин, архитектурный раствор, микроструктура

    1. Введение

    Отходы стекла являются одним из наиболее важных компонентов твердых бытовых отходов (ТБО) и создают тяжелую нагрузку на утилизация во многих городах мира [1]. В 2010 г. стеклянные отходы составляли 4,6% ТБО в США [2].В 2014 г. объем отходов стекла, произведенных в ЕС, достиг 18,5 млн т [3]. В 2010 году переработанное стекло, производимое в Гонконге, составляло более 370 тонн в день, но только 3,3% было переработано, а остальное было захоронено [1]. В 2018 году общий объем стеклянных отходов в Китае составил около 18,8 млн тонн, в том числе 9 млн тонн листового стекла, что составляет 48,9% [4]. С одной стороны, состав и температуры плавления разных стекол значительно различаются, что затрудняет переплавку смесей.Основным препятствием для вторичной переработки было разделение разных видов стекла [5], поскольку утилизация использованного стекла обходится дешевле [6]. С другой стороны, стекло не разлагается при использовании на свалках, поэтому свалки стекла не являются основным решением для отходов стекла. Одним из возможных методов переработки стеклянных отходов является их использование в качестве строительных материалов, поскольку более 70% стекла составляет SiO 2 [5].

    В зависимости от размера частиц битого стеклобоя, как правило, существует два применения для вторичной переработки: стеклянный порошок в качестве дополнительного вяжущего материала (SCM) для замены цемента и стеклобой для замены естественных заполнителей в бетоне или растворе [7].Проведено множество исследований свойств бетона и раствора с отходами стекла. Значительное количество исследований посвящено щелочно-кремнеземной реакции при гидратации цемента [7,8]. Например, в бетоне, состоящем из 100% отработанного стекломассы, измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS) может использоваться для частичной замены белого цемента, чтобы уменьшить щелочно-кремнеземную реакцию и улучшить характеристики бетона, включая рабочие характеристики, прочность на изгиб при 28 дней, сухая усадка, риск ASR и кислотостойкость бетона [9].

    По сравнению с метакаолином (MK), микрокремнеземом (SF), летучей золой (FA) и топливной золой из пальмового масла (POFA), стеклянный порошок имеет свойства, аналогичные SCM в бетоне из стекломассы [8,10,11], но Прочность на изгиб, кислотостойкость и механические характеристики после нагрева до 800 ° C еще выше. Можно получить раствор с лучшими характеристиками, заменив часть цемента стеклянным порошком [12,13]. Чтобы разработать применение стеклянных отходов с различными размерами частиц, Лу и др. Провели серию экспериментальных исследований с использованием стеклобоя и порошка в ступке.[14,15]. Было обнаружено, что мелкодисперсный стеклянный порошок способен подавлять расширение ASR, вызванное заполнением отработанного стекла, и повышать прочность, очевидно, из-за пуццоланового эффекта и способности заполнять микроструктуру.

    Влияние различных видов отработанного стекла в виде мелкозернистого заполнителя на свойства раствора или бетона также недавно было исследовано. Tan et al. [16,17] изучили влияние различных цветов на свежесть, механические свойства и долговечность, а также щелочно-кремнеземные реакции строительных растворов и предположили, что механические свойства и текучесть стеклянного песка как мелкого заполнителя были снижены, но сопротивление хлорид-ионам проникновение увеличилось.Расширение ASR продвигалось для прозрачного стеклянного песка, но было уменьшено для зеленого и коричневого стеклянного песка. Цветовое разделение стеклянных отходов по-прежнему считалось одной из технических проблем при переработке стеклянных отходов, поэтому стеклянные отходы различных цветов встречаются чаще [18]. Изучены также специальные виды стекла. Choi et al. [19] исследовали возможность переработки тяжелых отходов стекла в качестве мелкого заполнителя в строительном растворе. С увеличением содержания стекла расширение ASR постепенно увеличивалось из-за допустимого количества летучей золы или доменного шлака.Ван [20] сосредоточился на жидкокристаллическом дисплее из стеклянного песка и обнаружил, что долговечность бетона с 20% -ным содержанием стеклянного песка является наилучшей и выше, чем у контрольного бетона. Более того, потеря осадки была обнаружена в стеклопесчаном бетоне LCD, что согласуется с результатами Ismail et al. [21]. Осадка уменьшилась на 23% и 33% при 10% и 20% содержании стеклянного песка соответственно. В дополнение к вышеуказанным характеристикам проникновение воды в раствор или бетон может вызвать деградацию или некоторые эстетические проблемы; таким образом, долговечность и срок службы конструкции снизились [22,23].Однако лишь несколько исследователей обратили внимание на проницаемость. Например, Лу и соавт. [24] изучали влияние заполнителя из переработанного бетона и заполнителя из отработанного стекла на проницаемость и обнаружили, что бетон из заполнителя из отработанного стекла имеет меньшую проницаемость. Bisht et al. [25] протестировали проницаемость бетона из стеклобетона при различных уровнях замещения (18%, 19%, 20%, 21%, 22%, 23% и 24%). Результаты показали, что с увеличением содержания стекольного песка проницаемость снижалась.

    Более того, исследование непроницаемости стеклобетона, являющегося одним из важных показателей долговечности цементных материалов, не было достаточно всесторонним. Например, процент замещения не составлял от 0% до 100%, и причина изменения проницаемости не была ясна из-за различных градаций природного песка и стеклянного песка. Чтобы изучить влияние отработанного стекла как мелкого заполнителя на проницаемость раствора, в данной статье было проведено экспериментальное исследование.

    2. Экспериментальная программа

    2.1. Материалы

    2.1.1. Цемент (C)

    Обычный белый портландцемент (P.W 32,5) использовался для достижения эстетики раствора. Химический состав цемента представлен в. Физико-механические свойства цемента представлены в.

    Таблица 1

    Химический состав цемента и МК.

    9249

    Химический состав (%) Цемент MK
    SiO 2 15.31 52 ± 2
    Al 2 O 3 1,67 45 ± 2
    Fe 2 O 3 0,28 9019 Ca3

    63,83 <0,4
    MgO 6,82 <0,2
    SO 3 2,19

    Анализ Результаты
    Тонкость помола 460 м 2 / кг
    Нормальная консистенция 26,7%
    мин. Белизна 90,2
    Прочность на сжатие (1d) 13,3 МПа
    Прочность на сжатие (3d) 23,5 МПа
    Прочность на сжатие (28d)5 МПа
    2.1.2. Метакаолин (MK)

    MK представляет собой разновидность пуццоланового материала, который обычно действует как подавляющий агент для уменьшения ASR. Цвет белый, как у цемента. Также включены химические составы МК со средним размером частиц 10 мкм.

    2.1.3. Заполнители

    Как природный песок, соответствующий стандарту ISO, так и стеклянный песок наносятся в виде мелких заполнителей, как показано на рис. показаны отходы листового стекла в Китае, на которые приходилось 48.9% от общего количества стеклянных отходов в Китае в 2018 г. [4]. Плоское стекло измельчали ​​на частицы размером менее 3 мм с помощью молотковой дробилки. Частицы просеивали со специальной градацией 0–2 мм в соответствии с градацией стандартного песка ISO. Кривая градации агрегата показана на. Модуль крупности заполнителя — 2,1.

    Песок по стандарту ISO и стеклянный песок с различным размером частиц. ( a ) Песок природный и стеклянный песок; ( b ) Стеклянный песок с разной крупностью.

    Градационная кривая агрегата.

    2.2. Пропорции смеси

    Стеклянный песок использовался вместо натурального песка в шести пропорциях (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%) по весу. МК составляли 5%, 10% и 15% от веса вяжущих материалов (Ц + МК) соответственно. Отношение воды к связующему (W / B) в этом эксперименте составляло 0,4. Суперпластификатор с содержанием цементирующих материалов около 0,5% от веса раствора был использован для улучшения удобоукладываемости раствора.показывает детали 20 пропорций смеси, включая относительный вес вяжущих материалов. Причем цифра без единицы в таблице — это соотношение материалов.

    Таблица 3

    Пропорции раствора.

    G40-M5

    0,95

    0190 0,85

    G100-

    Тип C MK Песок ISO GS Вода SP
    G0-M0 1 0

    1 04 0,005
    G0-M5 0,95 0,05 3 0 0,4 0,005
    0 G0-M10190

    0,4 0,005
    G0-M15 0,85 0,15 3 0 0,4 0,005
    G20-M5.4 0,6 0,4 0,005
    G20-M10 0,90 0,10 2,4 0,6 0,4 0,005

    0,1

    2,4 0,6 0,4 0,005
    G40-M5 0,95 0,05 1,8 1,2 0,4 0,005
    .90 0,10 1,8 1,2 0,4 0,005
    G40-M15 0,85 0,15 1,8 1,2 0,46 0,00 0,05 1,2 1,8 0,4 0,005
    G60-M10 0,90 0,10 1,2 1,8 0,4 0193005
    G60-M15 0,85 0,15 1,2 1,8 0,4 0,005
    G80-M5 0,95 0,95 0,005
    G80-M10 0,90 0,10 0,6 2,4 0,4 0,005
    G80-M15190,16 2,4 0,4 0,005
    G100-M0 1,00 0 0 3 0,4 0,005
    0 3 0,4 0,005
    G100-M10 0,90 0,10 0 3 0,4 0,005
    M 9019 019085 0,15 0 3 0,4 0,005

    2.3. Подготовка образцов

    Свежий раствор пасты с 20 пропорциями смеси был отлит и перенесен в комнату с температурой 20 ± 5 ° C на 24 часа перед извлечением из формы. Образцы имели форму усеченного конуса, как показано на, высотой 30 мм и диаметром верхней и нижней поверхностей 70 и 80 мм соответственно, и хранили в помещении с температурой 20 ° С. ± 2 ° C и влажность более 90% в течение 3, 7, 14 и 28 дней соответственно.На боковую часть образца наносили клей из парафиновой канифоли. Когда растворная паста была замешана, одновременно проводились испытания на водопроницаемость, а также на консистенцию и плотность.

    Образец для испытания на водопроницаемость. ( a ) Раствор, покрытый герметизирующим материалом; ( b ) Размер образца.

    2.4. Экспериментальные методы

    2.4.1. Тест на консистенцию строительного раствора

    Тестер консистенции строительного раствора в основном состоит из конуса и контейнера.Перед испытанием кончик конуса (высотой 145 мм, диаметром 75 мм и массой 300 ± 2 г) помещали в контакт с поверхностью свежей пасты в конической емкости (180 мм × 150 мм). После препарирования застежку открыли, чтобы конус свободно упал. Когда конус погружался в раствор на 10 секунд, застежка закрывалась и записывалась величина погружения. Все операции были завершены в течение 15 минут в соответствии с китайским национальным стандартом JGJ / T70-2009 (стандарт на метод испытания характеристик строительного раствора [26]).Среднее значение двух результатов было принято в качестве значения согласованности. Свежий раствор высокой консистенции показал лучшую удобоукладываемость.

    2.4.2. Тест на плотность строительного раствора

    Тест на плотность свежего строительного раствора был использован для изучения влияния различного содержания стеклянного песка и содержания МК на плотность. Согласно китайскому национальному стандарту JGJ / T70-2009 [26], для загрузки свежего раствора использовался стальной контейнер (1 л). После этого емкость со свежим раствором помещалась на платформенный вибратор на 10 с.Наконец, плотность была рассчитана по весу строительного раствора, и было взято среднее значение двух повторных испытаний.

    2.4.3. Тест на водопроницаемость

    Было проведено 20 различных пропорций смеси, как указано в списке и в разном возрасте: 3, 7, 14 и 28 дней. Всего восемьдесят групп и шесть образцов в группе были оценены на основе китайского национального стандарта JGJ / T70-2009 [26].

    Таблица 4

    Результат регрессионного анализа.

    Возраст Z0 B C D Adj-R 2
    28d 1.48 35,16 28,54 6,38 0,93
    14d 1,08 21,99 32,77 6,12 0,88 6,12 0,88 0,89
    3d 0,75 22,84 27,69 4,19 0,91

    Тестер проницаемости раствора с вместимостью шести образцов в каждой группе использовался водопроницаемость раствора.Когда шесть образцов были установлены на измеритель проницаемости, машина постепенно увеличивала давление воды до исходного значения 0,2 МПа, которое затем поддерживали на уровне 0,2 МПа в течение 2 часов. По установленной программе гидравлическое давление автоматически увеличивалось на 0,1 МПа в час до тех пор, пока верхняя поверхность третьего образца не стала влажной. Время смачивания третьего образца считалось значением непроницаемости этой группы.

    В ходе наблюдения была предложена оригинальная методика этого эксперимента.Как показано на фиг.4, чувствительная к влажности тестовая бумага, прикрепленная к верхней поверхности образца, использовалась для определения просачивания воды; когда вода полностью проникает в образец, тестовая бумага меняет цвет с белого на красный (показано на). Более того, в этом эксперименте была использована веб-камера, чтобы отслеживать ход теста в режиме онлайн. В результате изменение цвета тестовой бумаги было обнаружено веб-камерой, и тестовые данные могли быть получены с компьютера.

    Сравнение цветов тестовой бумаги.

    3. Результаты и обсуждение

    3.1. Консистенция раствора

    Консистенция свежего раствора с различным процентным содержанием стеклянного песка и МК показана на. Консистенция уменьшалась более значительно с увеличением количества стеклянного песка. По сравнению с раствором без стеклянного песка; консистенция раствора, смешанного со 100% стеклянным песком, снизилась максимум на 55%, что было аналогично текучести и удобоукладываемости свежего раствора. Tan et al. [16] указали, что текучесть свежего раствора снижалась с увеличением количества стеклянного песка, что соответствовало результатам испытаний.Однако Лу и соавт. [27] и Ling et al. [28] обнаружили, что добавление стеклянного песка увеличивает текучесть раствора. Причина этого заключалась в том, что размер частиц стеклянного песка, использованного в двух тестах, был разным: 0–2 мм в этом эксперименте и больший размер частиц в эксперименте Лу и др.. По сравнению с натуральным песком размер частиц стеклянного песка имел более высокое соотношение сторон и удельную поверхность, что увеличивало сопротивление трения между частицами и уменьшало содержание свободной воды в строительном растворе.

    Влияние стеклянного песка на консистенцию свежего раствора.

    Кроме того, строительный раствор в большинстве групп, смешанный с 5% МК, показал более высокую консистенцию, в то время как консистенция раствора, смешанного с 15% МК, была самой низкой. Courard et al. [29] также сообщили, что 20% МК вызывает снижение консистенции на 25%, но только в обычном строительном растворе. Когда содержание стеклянного песка и МК составляло 100% и 15%, соответственно, минимальная консистенция раствора составляла 4,7 см. Причем консистенция снизилась с 5.От 4 см до 4,7 см в группе 100% -ного содержания стеклопеска при увеличении содержания МК с 5% до 15%.

    3.2. Плотность свежего строительного раствора

    представляет собой изменение плотности свежего строительного раствора со стеклянным песком и МК. Плотность уменьшалась с добавлением стеклянного песка независимо от разного содержания МК. Плотность свежего материала уменьшилась на 2,7% и 7,9% в максимуме при процентном содержании 40% и 100% соответственно. Аналогичным образом Tan et al. [16] сообщили, что плотность растворов со стеклом разного цвета в виде мелких заполнителей была уменьшена.Исмаил и др. [21] также обнаружили, что плотность бетона в свежем виде уменьшалась, когда вместо природного мелкого заполнителя использовался стеклянный песок. Это было связано с угловатостью стеклянного песка [30]. Размеры частиц агрегатов стекла в этих испытаниях были разными, но они смогли снизить плотность строительного раствора, за исключением специальных видов стекла. Из относительного положения трех кривых видно, что не было очевидной связи между плотностью строительного раствора и содержанием МК. Регрессионный анализ был использован для анализа взаимосвязи между свежей плотностью строительного раствора и процентным содержанием стеклянного песка.Предлагается следующая модель:

    где x — процентное содержание стеклянного песка, z — плотность свежего раствора, а a и b — коэффициенты, полученные с помощью регрессионного анализа. Как следствие анализа, a = 2242,73, b = −1,79. Коэффициент корреляции R 2 этой модели равен 0,94, что указывает на то, что результаты численной модели хорошо совпадают с результатами реального теста.

    Влияние на плотность свежего раствора.

    показывает диаграмму разброса эксперимента и результаты подгонки регрессионного режима (Adj-R 2 равно 0.94, p -значения Intercept и переменной x составляют 1,48 × 10 −32 и 1,08 × 10 −11 соответственно). Снижение плотности стеклянного песчаного раствора, сообщенное Tan et al. [16], и результаты показали, что предсказанная модель хорошо согласуется с экспериментальными результатами.

    Регрессированные результаты свежей плотности.

    Консистенция раствора — один из важнейших факторов, влияющих на пористую структуру раствора, который в значительной степени влияет на плотность.Плотность увеличивается линейно с консистенцией свежего строительного раствора, как показано на ( p — значения Intercept и переменной x составляют 2,31 × 10 −23 и 6,32 × 10 −10 , соответственно), что составляет подобен текучести раствора. Когда содержание стекла изменялось в диапазоне от 0% до 100%, значение консистенции раствора увеличивалось на 50%, а плотность раствора уменьшалась с 2209 до 2065 кг / м 3 в этой регрессионной модели, что согласуется с результатами теста Тана [16].Поэтому эта модель подходит и для аналогичного стеклянного раствора.

    Взаимосвязь между плотностью и консистенцией раствора.

    3.3. Водопроницаемость раствора

    3.3.1. Взаимосвязь между непроницаемостью и содержанием стеклянного песка с MK

    показывает непроницаемость раствора со стеклом и MK, соответственно, которая резко снизилась, а затем немного увеличилась с увеличением содержания стеклянного песка. Непроницаемость раствора с 5%, 10% и 15% МК в возрасте 28 дней достигла минимального значения при содержании стекла от 60% до 80%, и по сравнению со 100% натуральным песчаным раствором она была уменьшена на 94%, 83% и 73% соответственно.Bisht et al. [25] сообщили об аналогичном испытании в бетоне, но содержание стеклянного песка колебалось только от 18% до 24%. Причиной этого может быть тот факт, что в растворе из стеклянного песка было больше пор, включая трещины и пустоты между стеклом и цементным раствором, поскольку стеклянный песок был более угловатым, чем природный песок [25,30]. Кроме того, коэффициент водопоглощения варьировался в зависимости от уровня замещения стеклянного песка, который характеризует тенденцию пористого материала поглощать и пропускать воду за счет капиллярности [31,32].Это также было подтверждено результатами SEM-изображений, как показано на рис. По сравнению с натуральным песком в группе G0-M15, стеклянный песок в группах G60-M5 и G100-M15 имел более гладкую поверхность и больше граней и углов. Более того, много трещин произошло в переходной зоне раздела (ITZ) стеклянного песка и пасты. Подобные результаты были обнаружены в растворе из стекловолокна и бетоне [33,34].

    Водонепроницаемость с различным содержанием стеклянного песка. ( a ) 5% МК; ( b ) 10% МК; ( c ) 15% МК.

    SEM-изображения строительного раствора (увеличение = 500, 14d: 14 дней, 28d: 28 дней).

    Обычно непроницаемость раствора уменьшалась, а затем несколько увеличивалась, в пределах от 12% до 27% в группе 28d. Penacho et al. [30] сообщили, что водоудерживающая способность стеклянного песчаного раствора была лучше из-за большей удельной поверхности из-за гидратации цемента, что было подтверждено Neno et al. [35]. Ling et al. [28] сообщили, что проницаемые пустоты строительного раствора увеличивались с увеличением содержания стеклянного песка, но проницаемые пустоты уменьшались, когда содержание стеклянного песка было высоким, что напрямую связано с непроницаемостью строительного раствора и постепенно уменьшалось, когда содержание стеклянного песка было высоким. содержание стеклянного песка превышало 60% и даже увеличивалось на 100%.В этом эксперименте наблюдались микроструктуры растворов с различными пропорциями смеси. Как показано на фиг.4, раствор в группе G60-M5 имел более пористую микроструктуру, чем в других группах. Между тем, можно было обнаружить, что в группе G60-M5 были большие поры. Пористые микроструктуры привели к снижению водонепроницаемости раствора при содержании стеклянного песка 60% и 80%.

    СЭМ-изображения строительного раствора (увеличение = 5000, 14 дней: 14 дней, 28 дней: 28 дней).

    Кроме того, по сравнению с мелким заполнителем, использованным в других экспериментах [25,36], размер стеклянного песка в этом эксперименте был меньше (0–2 мм).В качестве СКМ можно использовать частицы стекла диаметром 38–300 мкм. Когда размер частиц стеклянного песка превышал 1 мм, также была обнаружена небольшая пуццолановая активность [8,37,38]. В этом эксперименте стеклянный песок с размером частиц не более 300 мкм составлял 31,8%. Характеристики стеклянного песка способствовали улучшению пористой структуры строительного раствора, особенно когда его содержание составляло более 60%. С другой стороны, по сравнению с натуральным песком форма стеклянного песка была более неправильной (как показано на рисунке), и кончик частицы стеклянного песка мог заполнять большие поры.До содержания 60% было меньше крупных пор, поэтому эффект заполнения не был очевиден. Когда содержание стеклянного песка достигло 60%, количество крупных пор увеличилось, и это стало более очевидным. Следовательно, на 60% было больше всего пор и самая слабая непроницаемость.

    3.3.2. Влияние МК на водонепроницаемость

    показывает водонепроницаемость растворов с вариацией МК и стекла. Когда содержание стекла составляло 0%, 20%, 60% и 100%, оптимальные добавки МК составляли 5%, 5%, 10% и 5% соответственно.Оптимальное содержание МК увеличивалось до 60% стеклянного песка, затем уменьшалось с увеличением содержания стеклянного песка. Было очевидно, что оптимальное содержание МК варьируется в зависимости от содержания стеклянного песка.

    Изменение непроницаемости с содержанием МК. ( a ) Без стеклянного песка; ( b ) 20% стеклянный песок; ( c ) 60% стеклянный песок; ( d ) 100% стеклянный песок.

    С увеличением содержания стекольного песка оптимальное содержание МК увеличилось с 5% до 10%. Это было вызвано «эффектом наполнителя» [39] МК как микроагрегата.Чтобы подавить реакцию щелочь – агрегат, размер МК-частиц был выбран только 10 мкм в этом тесте, что дает возможность МК-частицам заполнять поры строительного раствора. Впоследствии была успешно улучшена пористая структура раствора, а также его компактность и непроницаемость. Однако Ling et al. [28] исследовали влияние МК на проницаемые пустоты в растворе из стеклянного песка и обнаружили, что использование МК в качестве вяжущего материала увеличивает пористую структуру раствора.По сравнению с раствором, содержащим 10% МК, проницаемость пустот 20% и 30% раствора МК увеличилась на 16% и 39% соответственно. Это противоречие может быть вызвано составом МК, пропорциями смеси и содержанием. МК может уменьшить размер пор в строительном растворе [39,40]. Когда содержание стеклянного песка было низким, размер пор раствора был небольшим, поэтому улучшение МК не было очевидным. Однако, когда содержание стеклянного песка достигло 60%, размер и количество пор стали больше [30].В результате правильное содержание МК могло улучшить структуру пор и непроницаемость раствора. Когда содержание стеклянного песка достигло 100%, требовалось больше цементной пасты для большей удельной поверхности стеклянного песка. Между тем гидратация МК была медленнее, чем у цемента. Следовательно, проницаемость 100% раствора из стеклопеска уменьшалась с МК.

    3.3.3. Регрессионный анализ непроницаемости

    Как показано на, аналогичная кривая тренда может быть найдена при различном содержании МК.Была установлена ​​эффективная регрессионная модель:

    z = Z 0 + B × exp {−x / C — y / D}

    (2)

    где x — процентное содержание стеклянного песка, y — процентное содержание MK, z — значение непроницаемости. Z 0 — коэффициент, связанный с возрастом отверждения. B, C и D — коэффициенты, которые должны быть получены с помощью регрессионного анализа, как показано на. Значения adj-R 2 находились между 0,88 и 0,93.

    указывает соответствующие корреляции между содержанием стеклянного песка, содержанием МК и непроницаемостью.Эта модель может быть использована для оценки значения непроницаемости аналогичного раствора. Тем не менее, необходимы дополнительные экспериментальные результаты и пропорции смеси, чтобы расширить область применения модели.

    Модели регрессии в разном возрасте. ( a ) 28 дней; ( b ) 3 дня.

    (PDF) Переработанное стекло как заполнитель для архитектурных растворов

    Стр. 10 из 11

    Tittarellietal. Int J Concr Struct Mater (2018) 12:57

    гидрофобной добавки.Гидрофобная добавка

    дополнительно задерживает расширение, но не замедляет существенно скорость его распространения.

    Подтверждения

    Авторы выражают благодарность англ. Риккардо Спинози провел эксперименты

    .

    Сведения об авторе

    1 Департамент материаловедения, наук об окружающей среде и городского планирования —

    ning (SIMAU), Исследовательский отдел INSTM, Политехнический университет Марке,

    60131 Анкона, Италия.2 ISAC-CNR, 40129 Болонья, Италия.

    Вклад авторов

    FT инициировала, координировала и контролировала проект. Она проанализировала

    , интерпретировала данные, подготовила и отредактировала рукопись. AM и CG

    редактировали рукопись. Все авторы прочитали и одобрили окончательную рукопись.

    Конкурирующие интересы

    Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.

    Примечание издателя

    Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий в отношении опубликованных карт

    и институциональных связей.

    Получено: 23 июня 2017 г. Принято: 26 июня 2018 г.

    Источники

    Aciu, C., Ilutiu-Varvara, D.-A., Manea, D.-L., et al. (2018). Переработка пластиковых отходов

    в составе экологических растворов. Rulesia Manu-

    facturing, 22, 274–279. https: //doi.org/10.1016/j.promf g.2018.03.042.

    Афшинния, К., и Рангараджу, П. Р. (2015). Влияние чистоты измельченного переработанного стекла

    на смягчение щелочно-кремнеземной реакции в строительных растворах.Строительство и

    Строительные материалы, 81, 257–267. https: //doi.org/10.1016/j.conbu ildma

    t.2015.02.041.

    Али М., Хашми М. С. Дж., Олаби А. Г. и др. (2012). Влияние коллоидного нанокремнезема

    на механическое и физическое поведение стеклянных отходов цементного раствора.

    Материалы и конструкция, 33, 127–135. https: //doi.org/10.1016/j.matde

    s.2011.07.008.

    Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro — Assovetro.(2017). http: //

    www.assov etro.it. По состоянию на 15 июня 2017 г.

    Bignozzi, M.C., Saccani, A., Barbieri, L., & Lancellotti, I. (2015). Стеклянные отходы

    в качестве дополнительных вяжущих материалов: Влияние химического состава стекла

    . Цемент и бетонные композиты, 55, 45–52. https: // doi.

    org / 10.1016 / j.cemco ncomp .2014.07.020.

    Карсана М., Фрассони М. и Бертолини Л. (2014). Сравнение измельченных отходов стекла

    с другими дополнительными вяжущими материалами.Цемент и

    Бетонные композиты, 45, 39–45. https: //doi.org/10.1016/j.cemco ncomp

    .2013.09.005.

    Карсана М., Титтарелли Ф. и Бертолини Л. (2013). Использование мелкозернистого бетона в качестве строительного материала

    : Прочность, долговечность и защита от коррозии

    закладной стали. Исследование цемента и бетона, 48, 64–73. https: //

    doi.org/10.1016/j.cemco nres.2013.02.006.

    Коринальдези, В., Гнаппи, Г., Морикони, Г., & Монтенеро, А. (2005). Повторное использование измельченного стекла

    в качестве заполнителя для строительных растворов. Управление отходами, 25,

    197–201. https: //doi.org/10.1016/j.wasma № 2004.12.009.

    Коринальдези В., Морикони Г. и Титтарелли Ф. (2003). Таумазит: Свидетельство

    неправильного вмешательства в реставрацию кладки. Цементно-бетонный ком-

    поз., 25, 1157–1160. https: //doi.org/10.1016/S0958-9465 (03) 00158-6.

    Коринальдези, В., Нардинокки, А., И Доннини Дж. (2016). Повторное использование переработанного стекла

    в производстве строительных растворов. Европейский экологический и гражданский журнал

    Engineering, 20, s140 – s151.

    Dang, J., Zhao, J., Hu, W., et al. (2018). Свойства раствора с отходами глины

    кирпича как мелкого заполнителя. Строительные и строительные материалы, 166, 898–907.

    https: //doi.org/10.1016/j.conbu ildma t.2018.01.109.

    де Азеведо, А. Р. Г., Александр, Дж., Занелато, Э. Б., и Марвила, М.Т. (2017). Внесение

    стеклянных отходов на реологические свойства клеевого раствора

    . Строительство и строительные материалы, 148, 359–368. https

    : //doi.org/10.1016/j.conbu ildma t.2017.04.208.

    Ду, Х., и Тан, К. Х. (2014). Влияние размера частиц на реакцию щелочного металла и кремнезема в ступках из рециклированного стекла. Строительные и строительные материалы, 66, 275–285. https

    : //doi.org/10.1016/j.conbu ildma t.2014.05.092.

    Го, М. З., Чен, З., Линг, Т. К., и Пун, К. С. (2015). Влияние переработанного стекла на

    свойств архитектурного раствора до и после воздействия повышенных температур

    . Журнал чистого производства, 101, 158–164. https: // doi.

    org / 10.1016 / j.jclep ro.2015.04.004.

    Хьюз, Д. (1985). Пористая структура и проницаемость затвердевшего цементного теста.

    Журнал исследований бетона, 37, 230–231. https: //doi.org/10.1680/

    macr.1985.37.133.227.

    Идир Р., Сир М. и Тагнит-Хаму А. (2011). Пуццолановые свойства мелкозернистого стеклобоя и грубого смешанного цветного стеклобоя

    Цемент и бетонные композиты, 33,

    19–29. https: //doi.org/10.1016/j.cemco ncomp .2010.09.013.

    Коу, С.С., и Пун, К.С. (2009). Свойства самоуплотняющегося бетона pre-

    в сравнении с переработанным стеклянным заполнителем. Цемент и бетонные композиты, 31,

    107–113. https: //doi.org/10.1016/j.cemco ncomp .2008.12.002.

    Ламонд, Дж. Ф., и Пилерт, Дж. Х. (2006). Значение испытаний и свойства бетона

    и бетонных материалов. Нью-Йорк: ASTM International.

    Legambiente (2017) Пещера Раппорто. (на итальянском).

    Letelier, V., Tarela, E., Osses, R., et al. (2017). Механические свойства con-

    крит с переработанными заполнителями и отходами стекла. Struct Concr, 18, 40–53.

    https://doi.org/10.1002/suco.20150 0143.

    Ли, Дж. С., Го, М. З., Сюэ, К., и Пун, К. С. (2017). Переработка сожженной золы шлама и стекла воронки электронно-лучевой трубки в цементных растворах.

    Журнал чистого производства, 152, 142–149. https: //doi.org/10.1016/j.

    jclep ro.2017.03.116.

    Линг, Т. К., и Пун, К. С. (2011). Свойства архитектурного раствора

    из переработанного стекла с различными размерами частиц. Материалы и дизайн, 32,

    2675–2684.https: //doi.org/10.1016/j.matde s.2011.01.011.

    Линг, Т. К., и Пун, К. С. (2014). Целесообразно использование больших объемов GGBS в архитектурном растворе из 100% переработанного стекла

    . Цемент и бетонные композиты, 53,

    350–356. https: //doi.org/10.1016/j.cemco ncomp .2014.05.012.

    Линг, Т. К., Пун, С. С., и Вонг, Х. У. (2013). Управление и переработка отходов стекла

    в бетонных изделиях: текущая ситуация в Гонконге.

    Ресурсы, сохранение и переработка, 70, 25–31.https: //doi.org/10.1016/j.

    resco nrec.2012.10.006.

    Mobili, A., Belli, A., Giosuè, C., et al. (2016). Метакаолин и зола щелочная —

    Активированные растворы

    по сравнению с цементными растворами того же класса прочности

    . Исследование цемента и бетона, 88, 198–210. https: // doi.

    org / 10.1016 / j.cemco nres.2016.07.004.

    Mobili, A., Giosuè, C., Belli, A., et al. (2015). Геополимерные и цементные растворы

    с одинаковым классом механической прочности: Характеристики и коррозионное поведение

    черных и оцинкованных стальных стержней.ACI Special Publi-

    катион, 305, 18–18.

    Морикони, Г., Титтарелли, Ф., и Коринальдези, В. (2002). Обзор гидрофобных добавок и добавок для бетона

    на основе силикона. Индийский бетон

    Journal, 76, 637–642.

    Нуньес, С., Матос, А. М., Дуарте, Т. и др. (2013). Состав смеси самоуплотняющегося стеклянного раствора

    ing. Цементные и бетонные композиты, 43, 1–11. https: // doi.

    org / 10.1016 / j.cemco ncomp. 2013.05.009.

    Озга И., Гедини Н., Джозуэ К. и др. (2014). Оценка

    источников загрязнителя воздуха в отложениях на памятниках методом многомерного анализа. Science

    Total Environment, 490, 776–784. https: //doi.org/10.1016/j.scito

    tenv.2014.05.084.

    Парги, А., и Шахрия Алам, М. (2016). Физико-механические свойства

    вяжущих композитов, содержащих переработанный стеклянный порошок (RGP) и стирол-бутадиеновый каучук

    (SBR).Строительные и строительные материалы, 104,

    34–43. https: //doi.org/10.1016/j.conbu ildma t.2015.12.006.

    Пеначо, П., Де Брито, Дж., И Розарио Вейга, М. (2014). Физико-механические характеристики и характеристики

    строительных растворов, содержащих мелкие стеклянные отходы.

    заполнитель. Цемент и бетонные композиты, 50, 47–59. https: // doi.

    org / 10.1016 / j.cemco ncomp .2014.02.007.

    Рамачандран, В. С. (1984). Справочник по добавкам в бетон — свойства, наука

    и технологии.Парк-Ридж (Нью-Джерси): Нойес Пабликейшнс.

    Рашад, А. М. (2014). Переработанное стекло в качестве замены мелкого заполнителя

    в цементных материалах на основе портландцемента. Строительство и

    Герметизация трещин в цементе с помощью микрокапсулированного силиката натрия

    В тоннах бетон является самым потребляемым материалом на планете. Выбросы углекислого газа, связанные только с производством цемента, составляют около 5% глобальных выбросов CO 2 [1].Бетон относительно дешев, универсален и обладает высокой прочностью на сжатие. С другой стороны, прочность на разрыв и пластичность бетона ограничены, и по этой причине используется стальная арматура. Растрескивание железобетона неизбежно из-за механических воздействий, воздействий окружающей среды или их комбинации. Хотя микротрещины определенных размеров (менее 0,40 мм) не обязательно влияют на структурную целостность бетона, они распространяются и сливаются, образуя более крупные сквозные трещины, которые могут повлиять на целостность конструкции.Но даже если микротрещины не срастаются, они все равно представляют угрозу для конструкции, поскольку могут стать каналами, по которым коррозионные вещества могут проникать в бетон.

    Коррозия стали может быть вызвана химическим воздействием сульфатов, морской воды или кислот. Коррозия стали приводит к образованию продуктов расширения, которые приводят к дальнейшему растрескиванию бетона. В крайних случаях это в конечном итоге вызывает растрескивание и, следовательно, дальнейшую инфильтрацию в результате увеличения проницаемости. Полная дезинтеграция стальной арматуры или предварительно напряженных арматурных элементов может в таком случае привести к катастрофическому разрушению конструкции.По этой причине было бы полезно, если бы трещины могли быть заделаны, когда они выходят на поверхность. В настоящее время приемлемый уровень характеристик бетонных конструкций поддерживается за счет дорогостоящих плановых осмотров и ремонта. Подсчитано, что около 40% –60% европейского строительного бюджета выделяется на ремонт и обслуживание существующих конструкций, большая часть из которых представляет собой бетонные конструкции [1]. В Великобритании размер ремонтной отрасли Великобритании превышает 1 миллиард фунтов стерлингов [2]. Только в Соединенных Штатах ежегодные затраты на ремонт, защиту и усиление бетонных конструкций оцениваются в пределах от 18 до 21 миллиарда долларов США [3].

    Были изучены различные методы защиты стали от этих агрессивных веществ и потенциальной коррозии. Они включают в себя поверхностную гидроизоляцию, арматуру с эпоксидным покрытием, арматуру из нержавеющей стали, армирующую пластмассу, армированную волокном, и катодную защиту. Однако ни один из этих методов не решил эту текущую проблему, и все они имеют значительные технические или экономические ограничения [4, 5].

    Современные нормы проектирования бетона ограничивают допустимую ширину трещин.Еврокоды ограничивают ширину трещины до 0,40 мм для железобетона в предельном состоянии по эксплуатации [6]. В других классах конструкций, например, для водоудерживающих конструкций или бетона высокой плотности для ядерных применений, бетон должен считаться непроницаемым, и по этой причине ширина трещины ограничивается 0,05–0,20 мм в зависимости от условий воздействия и класса герметичности [7].

    Бетон действительно обладает некоторой внутренней способностью к самовосстановлению и способен заделывать трещины ограниченной ширины микронного размера.Различие между герметизацией и заживлением заключается в том, что последнее обеспечивает восстановление механических свойств, в то время как первое проявляется в визуальном закрытии трещины или восстановлении в индикаторе долговечности. Различные химические, физические и механические процессы способствуют самовосстановлению аутогенных (синоним аутогенных ) [8]. Хирн и Морли [9] классифицировали различные механизмы аутогенного заживления, а также степень их влияния. В раннем возрасте продолжающаяся гидратация цемента в основном отвечает за закрытие трещин.В частности, если имеет место недостаточное перемешивание вяжущего материала, негидратированные ядра цемента остаются диспергированными в цементирующей матрице. Объем цементного геля, полученного в результате гидратации, примерно в 2,3 раза превышает исходный объем цемента для обычного портландцемента (OPC) [10] и, таким образом, может обеспечить эффективное закрытие трещин. В более позднем возрасте осаждение карбоната кальция является основным механизмом, способствующим самовосстановлению цемента. Карбонизация гидроксида кальция происходит в присутствии диоксида углерода.Максимальная ширина трещины, которую можно залечить аутогенными средствами, зависит от многих факторов, включая тип и количество цемента, использование и тип дополнительных вяжущих материалов (SCM), возраст бетона, ширину / длину трещины и лечебная среда [8].

    Улучшение аутогенного заживления может быть достигнуто за счет использования SCM, таких как доменный шлак (BFS) и летучая зола (FA) [11, 12]. BFS и FA улучшают аутогенное заживление, увеличивая дополнительную гидратацию.Причина этого в том, что BFS и FA гидратируются медленнее, чем цемент, и поэтому в матрице остается больше непрореагировавших связующих материалов. Расширяющие агенты [13, 14], а также кристаллические добавки [15] также использовались для заживления трещин до 0,4 мм. Было обнаружено, что образцы с кристаллическими добавками имеют более высокое значение pH, что способствует осаждению карбоната кальция и обеспечивает повышенную защиту от коррозии. Добавление SCM для улучшения аутогенного заживления не считается автономным заживлением, поскольку их обычно добавляют в цементные материалы.

    Добавки волокон использовались для создания инженерных цементных композитов (ECC). Здесь заделка волокон вызывает распространение множества микротрещин определенной ширины при нагрузке; в отличие от нескольких очень больших трещин, которые наблюдались бы в обычном бетоне. Это ограничение ширины трещины позволяет цементному материалу восстанавливаться самостоятельно. Несколько исследователей изучали аутогенное заживление ЭКК в лаборатории [16], в естественной среде [17], а также в щелочной и хлоридной среде [18, 19].

    Автономное самовосстановление отличается от аутогенного самовосстановления тем, что в нем используются компоненты материала, которые в противном случае не были бы обнаружены в материале [1]. Эти материалы можно добавлять непосредственно в цементную смесь или хранить с использованием материала-носителя. Благодаря использованию этих специально разработанных дополнений исцеляющий потенциал и производительность улучшаются. Dry был первым, кто исследовал автономное заживление бетона путем инкапсуляции герметиков, клея и гидроизоляционных химикатов в стеклянные трубки [20–22].Трубки помещались в растянутую секцию бетонных образцов. Когда происходило растрескивание, трубки высвобождали свое содержимое и заполняли объем трещины. С тех пор различные заживляющие агенты были исследованы на предмет их эффективности при герметизации или заживлении трещин в цементных материалах [23]. Их характеристики количественно оцениваются по механическому восстановлению или показателю долговечности. Совсем недавно инкапсулированные минералы были выбраны из-за их улучшенной совместимости с затвердевшей цементной матрицей, а также низкой стоимости [24].Заживляющие агенты на основе диоксида кремния, такие как силикат натрия, считаются отличными минеральными кандидатами для самовосстановления вяжущих материалов. Силикат натрия реагирует с гидроксидом кальция (CH) в присутствии воды с образованием геля гидрата силиката кальция (C – S – H) — основного продукта гидратации цемента. Реакция между силикатом натрия и гидроксидом кальция в присутствии воды определяется как:

    Превращение гидроксида кальция (CH) в C – S – H является благоприятным, поскольку присутствие CH отрицательно сказывается как на химической, так и на механической прочности цемента. .CH растворим в воде и подвержен действию кислоты. Кроме того, границы раздела вокруг CH обычно очень пористые, что увеличивает проницаемость и снижает прочность [25]. Силикат натрия уже нашел множество применений в цементных материалах. Например, он используется в качестве щелочного активатора в цементах, активируемых щелочами [26]. В бетоне он используется как ускоритель схватывания, а также применяется в виде силикатной минеральной краски для улучшения гидроизоляции и увеличения долговечности [25, 27]. Хуанг и Е [28] добавили силикат натрия, хранящийся в губке, которая была запечатана воском (диаметр капсулы 5 мм) в ECC.Использование большой объемной фракции капсул было больше, чем способность реагировать с CH в цементирующей матрице. По этой причине наблюдалась кристаллизация остаточного силиката натрия. Было обнаружено, что эффективность самовосстановления сильно зависит от концентрации силиката натрия. Formia и др. [29] инкапсулировали силикат натрия в цилиндрических цементирующих полых трубках различного диаметра, которые были изготовлены методом экструзии. Было обнаружено, что раствор силиката натрия не выделялся из маленьких (внутренний диаметр 2 мм) трубок.Однако использование экструдированных труб большего размера (внутренний диаметр 7,5 мм) привело к значительному восстановлению нагрузки и жесткости даже после второй стадии повторной загрузки. Kanellopoulos и др. [24] исследовали эффективность заживляющих агентов на основе диоксида кремния, используя стеклянные флаконы, помещенные в растягиваемую часть образцов раствора в различных условиях заживления. Трещины, вызванные трехточечным изгибом (3PB), привели к высвобождению инкапсулированного материала и его последующей реакции с цементирующей матрицей.Результаты показали способность силиката натрия восстанавливать сорбционную способность и газопроницаемость до значений, сопоставимых с образцами без трещин.

    Автономное самовосстановление с использованием встроенных микрокапсул (капсулы диаметром менее 1000 мкм, м) было впервые разработано Уайтом и др. [30] для полимерных материалов. С тех пор предложенная технология нашла применение в других материалах, таких как металлы, керамика и бетон [31]. Фундаментальный принцип этого механизма самовосстановления заключается в том, что когда трещины распространяются в цементной матрице, они разрушают диспергированные капсулы, и их содержимое (материал груза) высвобождается в объем трещины.В автономном самовосстанавливающемся бетоне посредством микрокапусуляции автогенная способность цемента повышается за счет добавления микрокапсул. В зависимости от механизма самовосстановления этот материал груза может реагировать с цементной матрицей (продукты гидратации и карбонизации) или окружающей средой (воздух, CO 2 , влага) с образованием продуктов, которые герметизируют или залечивают трещину. Несколько исследователей добавили микрокапсулированный силикат натрия в цементные материалы. Пеллетье и др. [32] добавляли микрокапсулы к образцам строительного раствора с объемной долей 2%.Были индуцированы случайные микротрещины, и способность образцов, содержащих микрокапсулы, восстанавливать ударную вязкость и прочность на изгиб после заживления сравнивалась с контрольными образцами. Однако отсутствуют характеристики микрокапсул, а также данные о размере трещин, залеченных в образцах. Гилфорд и др. [33] сосредоточились в основном на том, как параметры приготовления микрокапсул (температура, скорость перемешивания, pH) влияют на толщину оболочки и размер микрокапсул. Микрокапсулы добавляли к цилиндрическим образцам бетона, которые были повреждены, и оставляли для заживления в течение 48 часов.Было обнаружено, что добавление микрокапсул увеличивает жесткость после заживления до уровня выше, чем до повреждения. В обоих отчетах Пеллетье и др. и Гилфорда и др. отсутствуют подтверждения выживаемости микрокапсул во время смешивания, а также доказательства высвобождения при растрескивании. Кроме того, количественное описание реакции между микрокапсулированным материалом и цементирующей матрицей необходимо для определения объемной доли микрокапсул, необходимой для достижения определенного уровня заживления.

    Поскольку исследователей больше всего интересует способность к самовосстановлению, вызванная добавлением микрокапсул, о влиянии добавления микрокапсул на механические свойства имеется ограниченное количество сообщений. Отсутствуют также сообщения о влиянии добавления микрокапсул на реологические свойства цементного теста. При оценке возможности автономной системы самовосстановления, включающей микрокапсулы, наиболее важно описать влияние добавления микрокапсул на исходные свойства вяжущего материала.Если свойства значительно ухудшаются, и это значение падает ниже требуемого для применения, следует использовать меньшую пропорцию микрокапсул, или выбранные микрокапсулы могут быть выброшены как непригодные.

    Микрокапсульные добавки широко используются в строительной отрасли. Обычно используются для воздухововлечения, контроля температуры с использованием материалов с фазовым переходом и повышения огнестойкости [34]. Существует множество физических, механических, экологических, технологических и практических требований к микрокапсулам, используемым специально для самовосстановления вяжущих материалов [35].Жизненно важным физическим требованием является то, что микрокапсулы должны выдерживать агрессивный процесс перемешивания бетона. Сюда входят нагрузки, действующие от агрегатов, а также от смесительного оборудования. Однако они должны быть достаточно хрупкими, чтобы разорваться при распространении трещин. Это основное требование было удовлетворено за счет использования микрокапсул, которые проявляют каучукоподобные и эластичные свойства при гидратации (то есть в процессе смешивания), но изменяют свое хрупкое стеклообразное состояние при отсутствии гидратации (т.е.е. при отверждении материала) [36].

    Предполагается, что эффект добавления микрокапсул, содержащих силикат натрия, на гидратацию цемента двоякий. Во-первых, добавление микрокапсул создает сферические пустоты, которые препятствуют связыванию продуктов гидратации цемента. Это снижает гидратацию и, следовательно, снижает количество выделяемого тепла. Во-вторых, если во время перемешивания какие-либо капсулы сломаются, высвободившийся силикат натрия ускорит гидратацию цемента.

    Влияние добавления микрокапсул на механические свойства вяжущего материала зависит от множества переменных, таких как размер микрокапсул, механические свойства микрокапсул, а также прочность связи между микрокапсулами и цементирующей матрицей.Если микрокапсулы относительно малы по сравнению со средним размером частиц OPC (5–30 мкм мкм), возможно, что они улучшают долговечность и механические свойства, заполняя уже существующие пустоты в цементирующей матрице. Более крупные микрокапсулы способны нести большее количество заживляющего агента, и было показано, что при фиксированной объемной доле более крупные микрокапсулы обеспечивают повышенную эффективность заживления [37]. Если материал оболочки имеет высокую прочность и жесткость, а также хорошие свойства сцепления с цементирующей матрицей, то добавление микрокапсул может улучшить свойства.Дисперсные сферические частицы широко добавляются в композиты, армированные частицами, для улучшения как механических, так и физических свойств [38].

    Целью данной работы является описание влияния добавления микрокапсул, содержащих силикат натрия, на реологические и механические свойства цемента. Количественно оценена эффективность микрокапсулированного силиката натрия для закрытия трещин и снижения сорбционной способности. Используются две разные микрокапсулы, инкапсулирующие как жидкий, так и твердый силикат натрия.Также дается качественное описание реакции между материалами груза и цементной матрицей.

    Характеристика микрокапсул

    Две разные микрокапсулы, используемые для автономного самовосстановления цементирующих материалов, L500 и T130 , были предоставлены Lambson Ltd и Thies Technology, Inc. соответственно. Микрокапсулы L500 содержат жидкий раствор силиката натрия, диспергированный в минеральном масле и эмульгаторе. Количество силиката натрия составляет примерно 42% от всего инкапсулированного материала.Микрокапсулы T130 производятся с использованием метода полимеризации in situ с использованием полиомочевины в качестве материала оболочки. Сводные характеристики микрокапсул приведены в таблице 1. Изображения микрокапсул, полученные с помощью оптического микроскопа, можно увидеть на рисунке 1. Наблюдалось набухание микрокапсул в воде (микрокапсулы L500 больше, чем микрокапсулы T130 ) и возвращались к своему состоянию. исходный размер после высыхания. Они сохраняли свою конструктивную целостность в течение всего этого периода, таким образом сохраняя герметичный грузовой материал.Подтверждена долговременная выживаемость при высоком pH (> 13), а также в растворе хлорида кальция.

    Таблица 1.
    Свойства микрокапсул, содержащих силикат натрия.

    Имя Материал корпуса Грузовой материал Средний размер ~ ( мкм м)
    L500 Гуммиарабик, желатин Na 2 SiO 3 (в жидком растворе) 500
    T130 Поли мочевина Na 2 SiO 3 (твердый) 130

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рисунок 1. Микрокапсулы T130 (а) и L500 (б).

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Добавление микрокапсул в цементное тесто

    Микрокапсулы L500 и T130 были смешаны с цементным тестом. Микрокапсулы были добавлены в цемент CEM I 52,5N, изготовленный в соответствии с требованиями BS EN 197-1. Поскольку микрокапсулы L500 диспергированы в жидком растворе, они извлекаются с помощью фильтровальной бумаги и вакуумного насоса.После извлечения они находятся в гидратированном состоянии и по этой причине вряд ли впитают много воды при добавлении в цементную смесь. Микрокапсулы T130 находятся в порошковой форме и поэтому добавляются непосредственно в цементную смесь.

    Изотермическая калориметрия для гидратации цемента

    Высокоточный изотермический калориметр Calmetrix I-Cal 2000, соответствующий стандарту ASTM C1679, был использован для измерения теплоты гидратации OPC с добавками микрокапсул. Микрокапсулы добавляли в объемных долях ( V f ) по 4% к цементному тесту с 0.4 водоцементное (в / ц) соотношение. Таким образом, были исследованы три различных смеси; (1) только OPC, (2) OPC с добавлением 4% микрокапсул L500 и (3) OPC с добавлением 4% микрокапсул T130 . Термостат устанавливали на 23 ° C и оставляли для стабилизации на 24 часа. Предварительное кондиционирование цементного порошка и воды происходило в течение 2 часов перед их перемешиванием в течение одной минуты с помощью пластиковой ложки. Используемые количества цемента и воды составляли 30 г и 12 г соответственно, а масса микрокапсул равнялась 0.4 г. Затем в течение 48 часов проводили регистрацию теплоты гидратации. Этого времени было достаточно для получения пика начального схватывания. Пиковая мощность рассчитывается как максимальная мощность (первый пик) за вычетом мощности в течение периода индукции (первый минимум). Затем начальное время схватывания рассчитывалось как время при одной трети пиковой мощности.

    Проверка вязкости с помощью реометрии

    Реометр Brookfield DV3T использовался для измерения вязкости смесей. И снова были исследованы три различных микса; (1) только OPC, (2) OPC с 4% микрокапсулами L500 и (3) OPC с 4% микрокапсулами T130 .Образцы готовили путем перемешивания цементной пасты в течение трех минут перед помещением 10 мл в чашку для образца реометра. Шпиндель SC4-27 вставляли перед тем, как оставить образец для отстаивания в течение пяти минут. По истечении этого времени в течение одной минуты выполняли предварительный сдвиг от 0 до 30 с -1 , чтобы стереть предысторию сдвига из-за перемешивания. Затем образец оставляли на 30 с для стабилизации. После этого была получена зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига, подвергая образец скорости сдвига, варьирующейся от 8.5 с −1 от до 60 с −1 (нарастание) и обратно до 8,5 с −1 (нарастание) [39]. Затем для получения (пластической) вязкости использовали градиент линейной регрессии участка линейного снижения напряжения сдвига в зависимости от скорости сдвига.

    Отливка и процедура испытаний

    Образцы кубов

    Образцы кубов (40 × 40 × 40 мм) были отлиты для количественной оценки влияния добавления микрокапсул на предел прочности при сжатии (UCS) цементного теста.Микрокапсулы добавляли в объемных долях в диапазоне от 0% до 4% с единичными интервалами к OPC при соотношении масс 0,4. Смешивание образцов проводили с использованием пищевого блендера Kenwood 1500 Вт. Образцы уплотняли с помощью вибростола, а затем покрывали пластиковой пленкой для предотвращения испарения воды. Через 24 часа образцы были извлечены из формы и погружены в воду при постоянной температуре окружающей среды (21 ° C ± 1). Четыре кубика были испытаны через 7, 14, 28 и 56 дней после дня литья с использованием сервогидравлической испытательной рамы 250 кН. .

    Призматические образцы

    Были испытаны три различные цементные смеси, все с водоцементным соотношением 0,4. Первый был контрольной смесью только цемента и воды. Остальные две смеси содержали добавку каждой из микрокапсул T130 и L500 в количестве 4% по объему (приблизительно 1,3% по массе цемента). Смеси были приготовлены таким же образом, как описано выше, и шесть призм (40 × 40 × 160 мм) были отлиты для каждой из трех смесей.Образцы были отлиты с добавкой 1,6 мм проволоки из мягкой стали (рис. 2) в сжимающую секцию призм с крышкой на 10 мм сверху, чтобы предотвратить полное разделение образца. Через 7 дней после даты отливки образец извлекали из среды, погруженной в воду, и затем с помощью алмазной настольной пилы создавали центральную выемку 3 мм. Это было сделано для того, чтобы трещины возникли в центре образца во время испытаний. Образцы подвергали механическому растрескиванию при трехточечном изгибе с использованием статической испытательной рамы Instron 5567 30 кН при скорости 0.125 мм с −1 (рисунок 3). Ширина трещины контролировалась с помощью зажимного калибра (рис. 4), и испытание прекращалось автоматически, когда измеренная ширина достигала 0,3 мм. Были получены изображения образцов с оптической микроскопии для измерения ширины трещины после разгрузки, а также для контроля заживления трещин.

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 2. Добавление стальной проволоки в призматические образцы для предотвращения полного разделения образцов.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 3. Схема испытаний на трехточечный изгиб (3PB) для создания единственной центральной трещины в образцах цемента.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рисунок 4. Контроль ширины трещин в образцах с помощью зажимного калибра. Тестирование автоматически прекращается, когда ширина достигает 0,3 мм.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Испытания на долговечность

    Испытания сорбционной способности проводились с использованием краткосрочного одномерного эксперимента. Сорбционная способность — это мера способности материала поглощать или десорбировать жидкость за счет капиллярности. Процедура испытаний была адаптирована из руководящих принципов RILEM TC 116-PCD [40], чтобы создать более подходящую процедуру испытаний для образцов с трещинами.Трещины были изолированы с помощью алюминиевой ленты на нижней стороне образцов, чтобы гарантировать, что поглощение происходит только через область трещины (схематично показано на рисунке 5). Изменения массы образца (с точностью до 0,1 г) из-за отсоса воды регистрировались в течение 4 ч и 16 мин. Накопленная вода, абсорбированная на единицу площади входной поверхности, затем связана с сорбционной способностью по формуле [41]:

    , где S — коэффициент сорбционной способности в единицах g (√min) −1 и t — время в минут.Таким образом, коэффициент сорбционной способности ( S ) был получен путем линейной регрессии M W и √ t . Образцы тестировались каждые семь дней в течение 28-дневного периода заживления. Каждую неделю образцы вынимали из воды и оставляли сушиться на четыре дня перед тестированием. Трещины также наблюдались еженедельно с помощью цифрового микроскопа для визуального наблюдения за закрытием трещин.

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рисунок 5. Схематическое изображение процедуры тестирования сорбционной способности. Трещины изолируют алюминиевым скотчем.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Образцы для микроструктурного анализа

    Требуется качественное описание реакции между вяжущим матриксом и инкапсулированным материалом. По этой причине затвердевшую пасту портландцемента (HPC) измельчали ​​после семи дней отверждения в воде и добавляли силикат натрия и микрокапсулы.Были исследованы четыре образца. (1) только HPC, (2) HPC с добавлением силиката натрия и воды, (3) HPC с микрокапсулами L500 и добавлением воды, (4) HPC с микрокапсулами T130 и добавлением воды. Силикат натрия и микрокапсулы (2 г) добавляли к 10 г HPC с 5 г воды. Микрокапсулы измельчали, чтобы гарантировать высвобождение инкапсулированного материала при смешивании с HPC. Перед экстракцией смеси оставляли на семь дней в чашке Петри. Образцы измельчали ​​с помощью пестика и ступки и тестировали с использованием рентгеновского дифракционного анализа (XRD), сканирование под углами в диапазоне от 10 ° до 60 ° с использованием излучения CuK α .Блок-схема экспериментального процесса представлена ​​на рисунке 6.

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рисунок 6. Блок-схема подготовки образцов для рентгеноструктурного анализа.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Распределение и высвобождение микрокапсул

    Образцы, содержащие L500 , были сняты с помощью настольной пилы с алмазным диском, чтобы подтвердить превосходную выживаемость и распределение микрокапсул по поперечному сечению образца.Микрокапсулы достаточно велики, чтобы их можно было наблюдать визуально, как показано на фиг. 7. Разрыв внедренных микрокапсул более подробно наблюдается с использованием сканирующей электронной микроскопии (SEM), как показано на фиг. 8 для обеих микрокапсул.

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 7. Поперечное сечение (40 × 40 мм) затвердевшего цементного теста, содержащего L500 микрокапсул.По всему участку наблюдается выброс жидких грузов.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 8. Изображения с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM) разорванных (а) микрокапсул L500 и (б) T130 , внедренных в цементирующую матрицу.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Реологические свойства

    Измерения вязкости для трех смесей приведены в таблице 2.Значения согласуются с заявленными значениями для цементного теста при водоцементном соотношении 0,4 [42]. Понятно, что вязкость увеличивается с добавлением микрокапсул. Объемное добавление 4% микрокапсул L500 привело к увеличению вязкости на 52%, в то время как добавление микрокапсул T130 привело к увеличению на 47%. Способность микрокапсул поглощать воду, вероятно, будет способствовать этому снижению удобоукладываемости. В результате это снизит прочность затвердевшего цементного теста на сжатие.Однако эффект добавления микрокапсул в раствор и бетон, вероятно, будет менее пагубным, чем эффект, измеренный в цементном тесте.

    Таблица 2.
    Вязкость, время начального схватывания и пиковая мощность для цементного теста с добавками микрокапсул.

    Смесь Вязкость, мкм (Па с) Время начальной настройки (чч: мм) Пиковый цвет (мВт)
    OPC 0.2973 04:08 3,67
    OPC + 4% L500 0,4544 04:04 3,48
    OPC + 4% T130 0,4370 03:04 2,64

    Профили гидратации цемента, полученные с помощью калориметрии, можно увидеть на рисунке 9. Время схватывания и пиковая мощность для трех смесей суммированы в таблице 2. Добавление микрокапсул L500 показывает небольшое снижение пиковой мощности, но почти без изменения времени схватывания.Добавление 4% микрокапсул T130 ускоряет время начального схватывания и снижает пиковую мощность на 28%. Это не обязательно связано с разрушением микрокапсул во время смешивания, а скорее с обломками корпуса и груза внутри порошка, последний из которых ускоряет гидратацию.

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 9. Пики начальной настройки кривых гидратации цемента для OPC (черная линия), OPC с добавлением 4% микрокапсул L500 (синяя линия) и OPC с добавлением 4% микрокапсул T130 (красная линия).

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Влияние на механические свойства

    И снова микрокапсулы L500 были достаточно большими, чтобы их можно было наблюдать невооруженным глазом. Их живучесть и последующий разрыв при растрескивании наблюдается на плоскостях излома кубических образцов, испытанных на их ПСК (рис. 10). Увеличение количества микрокапсул наблюдается по мере увеличения добавления с 1% до 4%.

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рисунок 10. Кубики измельченного цемента, содержащие 1% –4% объемных добавок L500 микрокапсул и испытанные через 56 дней.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Реологические результаты, представленные выше, показывают, что для образцов цементного теста, содержащих микрокапсулы, будет наблюдаться снижение прочности на сжатие. Результаты прочности на сжатие для различной объемной доли микрокапсул приведены на рисунке 11 для добавок микрокапсул L500 и T130 .Снижение прочности на сжатие становится все более очевидным в более позднем возрасте. В частности, можно видеть, что прочность на сжатие образцов, содержащих капсулы, достигает плато через 28 дней. Это наблюдается при использовании микрокапсул L500 и T130 . Хотя микрокапсулы L500 больше, их пагубное влияние на прочность на сжатие меньше, чем у микрокапсул T130 . Было замечено, что прочность на изгиб образцов, содержащих капсулу, увеличилась для образцов, содержащих T130, , в то время как она несколько снизилась для образцов, содержащих L500 .После семи дней отверждения в воде добавление 4% микрокапсул привело к увеличению на 20% для образцов, содержащих T130, , и на 17% к уменьшению для образцов, содержащих L500, . Измерения, проведенные на нижней поверхности и в середине образца, показали среднюю ширину трещин 0,09 мм для контрольной смеси, 0,12 мм для образцов с нагружением T130 и 0,22 мм для образцов с нагружением L500 .

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рисунок 11. Прочность на сжатие (куб) цемента, содержащего 1–4% добавки (a) T130 и (b) L500 микрокапсул, испытанных через 7, 14, 28 и 56 дней.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Восстановление износостойкости

    Результаты сорбционной способности приведены на рисунке 12 для трех различных смесей. Образцы, содержащие капсулы, значительно снижают сорбционную способность после коротких периодов заживления. Добавление 4% микрокапсул T130 резко снижает сорбционную способность на 45% после семидневного периода заживления, и это продолжается до 34% через 28 дней заживления.Наблюдение за образцами, содержащими ОРС и капсулы, во время тестирования через 7 дней можно увидеть на рисунке 13. Образцы, содержащие микрокапсулы L500 , также демонстрируют улучшенную герметизацию трещин. После семидневного периода заживления добавление 4% объемной доли микрокапсул снижает сорбционную способность на 15% по сравнению с контрольным образцом. После 28-дневного периода заживления образцы L500 поглощают немного больше воды, чем контрольные образцы. Это можно объяснить тем, что высушенный остаточный материал оболочки микрокапсул внутри образца гидратирует и поглощает воду.Это благоприятно по двум причинам. Во-первых, набухание микрокапсул будет способствовать блокированию трещин и предотвращению проникновения жидкостей глубже в матрицу. Это жизненно важно для защиты стальной арматуры в бетоне. Во-вторых, поскольку вода необходима для реакции между гидроксидом кальция и силикатом натрия с образованием C – S – H, удерживание воды вблизи разорванной капсулы облегчает эту реакцию. Микроскопические изображения также подтверждают улучшенную герметизацию трещин в образцах, содержащих капсулы, как показано на рисунке 14.Изображения показывают, что визуальных наблюдений за герметизацией трещин недостаточно для количественной оценки герметичности. Вместо этого необходим показатель долговечности (например, проницаемость, сорбционная способность).

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 12. Сорбционная способность образцов с трещинами, содержащих микрокапсулы L500 (синяя линия) и T130 (красная линия) с объемной долей 4% по сравнению с образцами трещин цемента (черная линия).Измерения сорбционной способности проводят в течение 28-дневного периода заживления.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 13. Сравнение воды, абсорбированной контрольными образцами цемента (слева) и образцами, содержащими 4% микрокапсул T130 (справа). Тестирование проводится после семидневного периода заживления.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рисунок 14. Трещины, наблюдаемые в (а) образцах цемента, (б) образцах цемента с 4% -ной объемной добавкой микрокапсул L500 и (в) образцах цемента с 4% -ной объемной добавкой микрокапсул T130 . На изображениях слева показаны образцы после семи дней заживления, а на изображениях справа — после 28-дневного периода заживления.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Микрокапсулы T130 действительно демонстрируют превосходную герметизацию трещин, на что указывает большее снижение измеренных значений сорбционной способности.Однако микрокапсулы T130 действительно содержат больше инкапсулированного силиката натрия. Поэтому имеет смысл предположить, что микрокапсулы T130 обеспечат лучшее заживление, чем микрокапсулы L500 , из-за большего доступного количества силиката натрия, который может реагировать с гидроксидом кальция в цементирующей матрице с образованием C– S – H. Требуются дальнейшие исследования, чтобы определить, предпочтительнее ли силикат натрия в порошке перед жидким (или диспергированным) силикатом натрия для использования в качестве заживляющего агента.С одной стороны, использование жидкого силиката натрия позволяет лучше переносить его в плоскость трещины. Однако, с другой стороны, по мере отверждения образцов в воде существует вероятность того, что часть инкапсулированной жидкости диффундирует в воду. Порошковый материал груза с большей вероятностью останется в остаточном материале оболочки (и, следовательно, в объеме трещины) после того, как оболочка микрокапсулы была механически разорвана. Что касается измеренной ширины трещин при нагружении, восстановление сорбционной способности образцов, содержащих L500 , является более впечатляющим, учитывая, что трещины в образцах L500 намного больше, чем в образцах T130 , и значительно больше, чем в контрольных образцах.

    Микроструктурный анализ

    Образцы с добавленным силикатом натрия или измельченные микрокапсулы (образцы 2–4) показали четкие связывающие свойства во время их экстракции после семи дней реакции (рис. 15). Спектры XRD четырех различных образцов можно увидеть на рисунке 16. Можно наблюдать типичные продукты гидратации портландцемента, включая портландит (гидроксид кальция), эттрингит и полукристаллизованные гидраты силиката кальция. Сам C – S – H не показывает отчетливых пиков из-за его плохой кристаллической природы.Как и ожидалось, пики гидроксида кальция (CH) (2 θ = 18,007, 28,671, 34,101 и 47,12) очень отчетливо видны на рентгеновской дифрактометрии отвержденного цементного теста (HPC) за 7 дней (черная линия, рисунок 16). Эти пики все еще видны после добавления микрокапсул или силиката натрия. Однако их интенсивность значительно снизилась, что указывает на потребление портландита. Рентгеноструктурный анализ HPC, смешанного с измельченными капсулами L500 (синяя линия, рисунок 16) или T130 (красная линия, рисунок 16) и водой, показывает характеристики, аналогичные характеристикам смеси HPC с силикатом натрия (розовая линия, рисунок 16).Пики портландита в смеси HPC + L500 являются наибольшими из трех смесей, хотя они все же значительно меньше, чем пики в смеси только HPC. Поскольку микрокапсулы L500 содержат дисперсию силиката натрия в масле, количество высвобождаемого силиката натрия будет меньше, чем количество высвобождаемого микрокапсулами T130 . Поэтому неудивительно, что количество потребляемого портландита меньше. Микрокапсулы HPC + силиката натрия XRD и HPC + измельченные микрокапсулы T130 практически идентичны.Это подтверждает высвобождение материала груза и его реакцию с измельченным цементным тестом. XRD HPC, смешанного с силикатом натрия в отсутствие воды (здесь не показан), идентичен XRD только HPC. Это демонстрирует потребность силиката натрия в воде для взаимодействия с гидратированным цементом.

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 15. Образцы, извлеченные после семидневного периода реакции.(1) только HPC, (2) HPC с добавлением силиката натрия и воды, (3) HPC с микрокапсулами L500 и добавлением воды, (4) HPC с микрокапсулами T130 и добавлением воды. Образцы 2–4 демонстрируют четкие связывающие свойства.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Увеличить

    Уменьшить

    Сбросить размер изображения

    Рис. 16. Рентгеновская дифрактограмма затвердевшего цементного теста (HPC, черная линия), HPC с добавлением силиката натрия (розовая линия), HPC с добавлением 4% микрокапсул L500 (синяя линия) и HPC с добавлением 4% T130 добавление микрокапсул.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ
    Изображение высокого разрешения

    Пики негидратированного силиката кальция (главным образом силиката трикальция и силиката дикальция) наблюдаются между пиками портландита при 28,671 и 34,101. Пики, наблюдаемые в этой области, больше для образца HPC по сравнению с образцами с добавками микрокапсул или силиката натрия. В этой же области пики аморфных C – S – H перекрываются вместе с кальцитом при 29,405. Образование карбоната кальция происходит из-за карбонизации гидроксида кальция во время отверждения в воде.Наблюдается, что этот пик больше в смеси HPC + силикат натрия и смеси HPC + L500 . Ясно, что добавление силиката натрия (или измельченных микрокапсул, содержащих силикат натрия) приводит к потреблению CH и образованию C – S – H.

    Еще раз стоит отметить, что микрокапулы L500 содержат меньше силиката натрия, чем микрокапсулы T130 , и это очевидно при сравнении спектров XRD.

    Типы минометов и когда их использовать

    Этот узор похож на винтажный штамп с более светлыми и темными оттенками синего, что раскрывает очаровательный дизайн.Керамогранит серии Cabot Fiore в цвете Lucid. Артикул: 15270090

    Миномет
    скрепляет кирпичи и другие элементы кладки и склеивает плитки с
    подстилка. Строительный раствор обеспечивает структурную целостность стены, пола или другого
    структура, но достаточно гибкая, чтобы позволить перемещаться без трещин.

    Раствор — это не цемент, бетон или раствор. Цемент является связующим элементом как в растворе, так и в бетоне. Бетон — гораздо более прочный материал, чем строительный раствор, и его часто используют сам по себе для строительства стен, полов и других строительных компонентов.В состав раствора не входит добавка извести, содержащаяся в строительном растворе, и он имеет высокое содержание воды. Затирка не связывает материалы вместе, а служит только для заполнения промежутков между плитками.

    Заказать образцы бесплатно

    Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

    Образцы отправлены прямо к вашей двери.

    В то время как
    раствор имеет меньшую прочность, чем бетон, обладает способностью удерживать воду,
    и он имеет высокое содержание воздуха.Это означает, что при низких температурах и
    вода в растворе превращается в лед, лед переходит в пузырьки воздуха,
    предотвращение растрескивания раствора.

    Один из самых важных факторов при укладке полов из керамогранита и керамической плитки — это правильный выбор раствора. Здесь мы рассмотрим различные типы минометов и их применение.

    Типы минометов

    Нет
    все ступки одинаковые. Миномет бывает четырех разных типов, каждый из которых
    смешивается с использованием разного соотношения песка, гашеной извести и цемента.Разные
    типы растворов обозначаются буквами: M, S, N и O. Различные смеси обеспечивают
    различные характеристики, такие как прочность на сжатие, гибкость и
    склеивающие свойства. Лучший тип раствора для конкретного проекта зависит от
    различные элементы дизайна и приложения.

    Эти квадратные плитки с элегантной матовой отделкой идеально подходят для самых разных интерьеров. Яркий керамогранит серии Cabot Fiore. Артикул: 15270088

    Миномет типа M

    самый прочный раствор (2500 фунтов на квадратный дюйм) — это раствор типа M, который используется только там, где
    необходима значительная прочность на сжатие.Миномет типа М обычно используется
    с камнем, так как он очень прочный и не выйдет из строя раньше камня. Этот
    Раствор используется для низкосортных применений, связанных с экстремальным давлением или
    боковые нагрузки, такие как фундамент и подпорные стены. Миномет типа М производится
    используя три части портландцемента, одну часть гашеной извести и 12 частей песка.

    Миномет типа S

    Нравится
    Миномет типа N, тип S средней прочности (1800 фунтов на кв. Дюйм), но прочнее, чем
    Тип N и может использоваться для наружных стен ниже уровня земли и открытых патио.Его
    идеально подходит для применений, где строительные материалы контактируют с
    грунт, например, неглубокие подпорные стены и брусчатка. Миномет типа S
    состоит из двух частей портландцемента, одной части гашеной извести и девяти частей
    песок.

    Миномет типа N

    Тип
    Раствор N представляет собой раствор средней прочности (750 фунтов на кв. Дюйм), рекомендованный для наружных и
    надземные стены и внутренние несущие стены. Миномет типа N выдерживает
    высокая жара, низкие температуры и суровая погода и считается
    универсальная смесь.Это наиболее часто используемый строительный раствор домовладельцами для
    общего применения, и он идеально подходит для полумягкого камня, так как он более
    более эластичен, чем раствор более высокой прочности, и поможет предотвратить попадание камня
    растрескивание. Раствор типа N изготавливается из одной части портландцемента, одной части извести,
    и шесть частей песка.

    Миномет типа O

    Тип
    Раствор O — это раствор низкой прочности (350 фунтов на квадратный дюйм), используемый в ненесущих внутренних помещениях.
    проекты. Он часто используется для ремонта строительных растворов и обычно используется с
    песчаник и другие материалы с низкой прочностью на сжатие, так как он очень
    гибкий.Этот раствор имеет очень ограниченное внешнее применение. Миномет типа О производится
    используя одну часть портландцемента, две части гашеной извести и девять частей песка.

    Это
    Важно отметить, что раствор с более низким фунт / кв. дюйм не уступает раствору с более высоким
    psi. Растворы с низким давлением на квадратный дюйм имеют превосходную адгезионную и герметизирующую способность по сравнению с
    с минометами с высоким psi. Нужен ли вам раствор с высоким или низким psi
    зависит от конкретного проекта и его месторасположения.

    Раствор для тонких, мастиковых и эпоксидных плиток

    Раствор для укладки плитки бывает трех основных типов: жидкий, мастичный и эпоксидный.

    Тонкий набор

    Раствор для тонкого отверждения — это наиболее часто используемый раствор для плитки как для внутренних, так и для наружных работ. Он обеспечивает прочную связь и устойчив к воздействию влаги и тепла. Тонкий раствор для плитки — это гладкий и скользкий раствор, который бывает предварительно смешанным или в виде порошка, который вы смешиваете с водой. Основным преимуществом тонкого набора является то, что он помогает выравнивать слегка неровные поверхности. Тонкий набор идеально подходит для полов и стен в душевых, кухонных столешниц и других применений в условиях повышенной влажности.

    Легкие в уходе, очень прочные и не требующие обслуживания, они идеально подходят для оживленных кухонь, ванн, жилых помещений и легких коммерческих помещений. Керамогранит серии Cabot Fiore в цвете Petiole. Артикул: 15270087

    Плитка мастика

    Mastic — это предварительно смешанный плиточный клей. Этот липкий клей представляет собой акрил на водной основе, который легко очищается. Однако он не является ни жаростойким, ни влагостойким и не поможет выровнять поверхность, на которую укладывается плитка.Обычно его используют для облицовки плиткой в ​​сухих помещениях, но нельзя использовать со стеклянной плиткой.

    Эпоксидный раствор

    Эпоксидный раствор содержит три различных компонента: смолу, отвердитель и порошок. Он быстро схватывается и обеспечивает невероятно прочную связь. Водостойкий и устойчивый к химическим веществам, эпоксидный раствор поначалу имеет сильный запах и стоит дорого. Поскольку его сложно смешивать и использовать, он обычно используется только профессиональными установщиками плитки. Этот вид раствора рекомендуется для напольных покрытий из керамической плитки.

    Строительный раствор большого формата по сравнению с обычным строительным раствором

    Для плитки большого формата, то есть плитки с одной или несколькими сторонами больше 15 дюймов, требуется раствор большого формата, специально разработанный для больших и тяжелых плиток. Раствор большого формата выдерживает увеличенный вес и уменьшает неровности между плитками.

    Строительный раствор

    Миномет
    можно смешивать в небольших количествах вручную. Если вы делаете раствор с нуля,
    Используйте сухое ведро для измерения материалов.Вылейте ингредиенты в смесь.
    емкости, добавьте воды и перемешайте, часто очищая дно. Продолжайте добавлять воду и
    перемешивание до тех пор, пока раствор не станет однородной консистенции и легко соскользнет с
    приспособление для смешивания, но сохраняет свою форму, когда вы делаете отверстие в смеси. Всегда носить
    Защита глаз и рук при замешивании раствора.

    Один раз
    вы перемешиваете раствор, он должен быть хорош в течение 90 минут, прежде чем он начнет терять
    его основные характеристики. Если раствор начинает сохнуть, пока вы
    нанеся его, добавьте еще немного воды, чтобы разбавить его.Не добавляйте воду после того, как
    хотя ступка начинает схватываться. Это нарушит его фундаментальную
    properties, и он не будет работать для вашего приложения.

    Заказать образцы бесплатно

    Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

    Образцы отправлены прямо к вашей двери.

    .

    Как крепить гипсокартон к профилю: Как крепить гипсокартон к профилю

    Способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу

     

    Вступление

    Здравствуйте. Продолжаем рассматривать элементы и правила монтажа перегородок из гипсокартона. Несмотря на универсальность и взаимозаменяемость профилей для гипсокартона, а также возможность по-разному собирать ГК перегородки, существуют технологические правила (карты). Именно по ним проводится правильная сборка гипсокартонных перегородок, грамотно выбираются и ставятся межкомнатные двери, выполняется отделка. В том числе, есть рекомендованные правила крепления листов гипсокартона к конструкции перегородки.

    В устройстве перегородок не малую роль играет правильный выбор межкомнатных дверей. Особых ограничений в выборе двери для перегородки ГК нет, однако нужно обратить внимание на толщину дверной коробки и по ней планировать толщину перегородки с учетом толщины монтируемых гипсокартонных листов. В перегородку из гипсокартона можно установить любые межкомнатные двери: экошпон, натуральный шпон, царговые двери, эмалированные двери или двери ПВХ. Для тяжелых дверей, например дверь их массива делается специальный дверной проем усиленный силовыми профилями. Отлично впишутся в перегородку двери невидимки.

    Конструкция из гипсокартона

    Конструкции из гипсокартона состоят из каркаса и листов гипсокартона. Листы гипсокартона могут монтироваться в один или два слоя. Сами конструкции могут стыковаться друг с другом под разными углами. Самый распространенный угол стыковки конструкций это 90⁰. Но в этой статье нас не будут интересовать способы монтажа каркасов. Здесь мы рассмотрим способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу.

    Материал для крепежа гипсокартонных листов к каркасу

    • Для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу используются саморезы типа TN.

    Саморез типа TN это шуруп различной длинны из закаленного металла, черного цвета, с острым наконечником и заметно частым, шагом резьбы. Саморез TNимеет потайную головку и крестообразный шлиц. Корпус самореза имеет фосфатное покрытие.

    Основное применение самореза TN — крепление листов гипсокартона к металлическим профилям каркаса с толщиной стенок 0,6-0,9 мм. Потайная головка самореза позволяет хорошо утапливать его в лицевую поверхность гипсокартона. Широкий шаг резьбы позволяет надежно притянуть лист гипсокартона к каркасу. При помощи саморезов TNможно надежно прижать сразу два листа гипсокартона к профилю.

    • Для прикручивания листов лучше использовать специальный шуруповерт для гипсокартона.

    Для крепления листов к каркасу существуют следующие способы крепления.

    Способы крепления одного слоя гипсокартона

    К отдельному профилю на каркасе могут крепиться один лист или два листа гипсокартона встык. В первом случае лист гипсокартона крепиться саморезом длиной 35 мм в центр профиля. Во втором случае, к профилю крепиться каждый лист гипсокартона с отступом от края в 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.

    Способы крепления двух листов гипсокартона

    Два слоя гипсокартона крепятся к каркасу со смещением. То есть стыки листов верхнего и нижнего слоев гипсокартона не должны находиться друг над другом. Обычное смещение листов составляет 600 мм. В зависимости от того, где получается стык листов (снаружи или внутри) по-разному крепится гипсокартон. На фото это хорошо видно. Вариант крепления А это стык внутри, вариант крепления Б это стык листов сверху (снаружи) конструкции. Причем шаг между креплениями по вертикали 300 мм, а крепления нижнего и верхнего листа смещаются по отношению друг к другу.

    Способы крепления листов у несущих конструкций

    Металлический каркас для гипсокартона, обычно, крепится к полу и/или потолку помещения. К бетонным конструкциям каркас крепится пластиковыми дюбелями с шурупами длинной от 60 мм. Шаг между шурупами 600 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с отступом от пола (потолка) на 5 мм. Саморезы от края гипсокартона отступают на 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.

    Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом 90⁰

    Конструкция с углом 90⁰ достаточно сложная, однако общие правила все те же. Шаг между саморезами 300мм. Отступ от края листа до самореза — 10 мм. Используются саморезы типа TN длиной от 35 мм.

    На рисунке вы видите конструкцию с открытым углом, который виден как с внешнего, так и с внутреннего угла конструкции.

    Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом

    На фото вы видите, как закрепить два слоя гипсокартона на каркасе, сделанном под углом.

    Крепление листов гипсокартона на Т-образная конструкции

    Т-образная конструкция с повышенными требованиями к акустической изоляции

    В этом примере для улучшения звукоизоляции одна стена гипсокартона делается в два слоя.

    Еще вариант Т-образной конструкции с улучшенной звукоизоляцией

    Это все наиболее распространенные способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу.

    ©Gipsokart.ru

    Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона

     

    Как крепить гипсокартон к профилю

    Гипсокартон очень популярен на сегодняшний день, его применяют для облицовки стен и потолка, с его помощью создают конструкции по индивидуальному проекту. Гипсокартон идеально подойдет для создания арки, ниши или полки в стене, для декора потолка различными геометрическими фигурами, но для этого вам нужно знать, как правильно крепить гипсокартон к профилю.

    Важно отметить и тот факт, что ремонт с использованием этого материала обойдется дешевле, работать с ним быстро и просто, поэтому даже новичок собственноручно справится с этой задачей. После окончания ремонта вы не потратите много времени много времени на уборку, так как работа с гипсокартном непыльная, но не оставляет после себя много мусора.

    Как выглядит готовый металлический каркас с профилямиСпособы крепления

    Содержание статьи

    Как правильно крепить материал на потолок и стены

    До того как приступать к созданию конструкции из гипсокартона, составляют план работ и делают разметку. так легче работать и, главное, будет уверенность в том, что детали конструкции правильно и надежно скреплены. Сначала точно определяют, какого размера будет инсталляция, и уже исходя из этих расчетов, составляют схему работ.

    Если требуется прикрепить материал на стены, то в схеме должны быть чертежи каркаса – основы конструкции. Каркас оснащается четырьмя планками-опорами, установленными по одной в каждом углу. Для прочности и надежности каркаса, проследите за тем, чтобы планки находились друг от друга на одинаковом расстоянии и фиксировались не очень близко к краю гипсокартона, ведь в таком случае материал легко деформируется.

    Мастера утверждают, что наиболее трудная задача для выполнения на этом этапе работ – это соблюдение правильного расстояния при размещении планок, а дальнейшая работа уже проще.

    Если вы собираетесь крепить полки или иные конструкции из гипсокартона, то на схему нанесите чертежи каркаса, плюс изображение будущей инсталляции. Только так вы разберетесь, вписывается ли она в интерьер помещения, и придется ли подправлять размеры конструкции.

    Листы плотно прилегают к друг другуЕще один пример крепления листов

    Когда схемы составлены, приступают к сборке и монтажу каркаса. Этот процесс начинается с установки направляющих (так называется широкий профиль, который напоминает по виду букву «П»). Этот профиль крепят на потолок по периметру. Он применяется, чтобы четко определить вектор и правильно установить сопутствующие элементы. Плюс его используют в качестве строительного маяка.

    Если между профилем и стеной образуется пространство, то его лучше всего замаскировать куском подходящего по цвету картона или дерева, главное – точно рассчитать размер.

    Для прочного крепления профиля на потолок в работе используют специальные дюбеля, которые находятся на расстоянии не менее 35 см один от другого. После завершения установки приступают к монтажу каркаса к профилю на потолок, при этом четко соблюдать расчеты по схеме.

    👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Расстояние между подвесами на потолке из гипсокартона

    Какое расстояние должно быть между листами гипсокартона

    Отметим, что выбор оптимального расстояния между планками зависит от того, какой вид материала используется в работе. Чем меньше расстояние, тем прочнее конструкция.

    Следуя строительным нормам и практическим советам профессионалов, придерживаются таких параметров:

    • 40 см – такое расстояние подходит для установки опорных планок на ГКЛ;
    • Влагостойкие листы лучше крепить на расстоянии 60 см;
    • Прежде чем крепить профиль на потолок, собирают ячейки с размером не больше 35*35 см.

    Использование шуруповерта для крепления гипсокартонных листовЕще один пример крепления

    Но помните о том, что правильный монтаж каркаса – это полдела. Важно разметить места отверстий для шурупов. Если их разместить близко друг к другу, то лист гипсокартона деформируется. Но если отверстий недостаточно, то будут такие же последствия. Профессионалы советуют выдерживать расстояние между отверстиями в 20 см. Помните, что между краем листа и шурупом требуется оставить промежуток в санитиметр, в противном случае гипоскартон раскрошится.

    Инструменты для крепления листа к профилю

    Отделочно-монтажные работы требуют использования определенного вида шурупов для металлопрофилей и для гипсокартона. Первый вид имеет несколько типов: для металла и для дерева.

    Процесс крепления листов к профилю

    Стоит отметить, что для такого вида работ применяются направляющие потолочные и профили, подвесы прямого или анкерного типа. Первым делом, осуществляется разметка потолка, затем собрирают каркас. Одна сторона направляющего профиля покрывается слоем уплотняющей ленты и крепится при помощи дюбелей и шурупов. Части фиксируются в соответствии со схемой. Подвесы нужного типа закрепляются на расстоянии 50 см.

    Листы гипсокартона, прикрепленные к профилю – осталась финишная отделка

    Потолочные профили вставляют в направляющие в горизонтальном положении и крепят к подвесам при помощи саморезов. Далее следует процедура крепления ГКЛ.

     

    В процессе работ помните, что правильно и без перекосов собранный каркас гарантирует ровные и аккуратные стены.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Как крепить гипсокартон к профилю

    В процессе выполнения отделки помещения гипсокартон является довольно популярным материалом, который без особых затрат позволит выровнять поверхность и сконструировать любые формы потолка или стены. Установка гипсокартона предполагает монтаж профиля и его закрепление на нем. Как крепить профиль под гипсокартон рассмотрим далее.

    Варианты установки гипсокартона

    Существует три метода прикрепления гипсокартона к стене. Первый и самый распространенный — крепление гипсокартона к профилю. Второй — приклеивание гипсокартонного листа непосредственно на стену. И третий — монтаж гипсокартона на деревянную конструкцию.

    Вариант приклеивания гипсокартонного листа является самым легким, но требует наличия идеально выровненной стены. Клеевой раствор наносится на поверхность гипсокартона и на стену. Лист прикладывается к стене и выравнивается при помощи строительного уровня. Данный клей имеет свойство быстрого высыхания, поэтому работы проводятся очень быстро.

    Установка гипсокартона на деревянную конструкцию немного сложнее и требует монтажа горизонтальных и вертикальных направляющих из дерева. Они фиксируются на стене саморезами. Существует вариант установки только вертикальных брусков, но, в большинстве случаев, через каждые 60 см монтируют горизонтальные перемычки.

    Особенности и разновидности профиля для гипсокартона

    Для закрепления гипсокартона используют оцинкованный профиль. Основной его функцией является фиксация гипсокартона на поверхности стены или потолка. Профиль позволяет соорудить конструкции любых форм и размеров.

    При выполнении данных работ понадобится использование профилей различного вида и назначения, а также большого количества соединительных элементов.

    Преимущества использования профиля при установке гипсокартона:

    • возможность создания фигурных конструкций;
    • под гипсокартоном прокладываются все коммуникации, такие как проводка, система вентиляции, водопровод и др. ;
    • существует возможность формирования тепло- и звукоизоляционного слоя между гипсокартоном и стеной.

    Предлагаем рассмотреть основные виды профилей, используемых в процессе монтажа гипсокартонных конструкций. В соответствии с назначением профили разделяют на:

    • специализированные, которыми обшивают определенные плоскости;
    • профили для сооружения перегородок.

    Первый вариант используется в процессе обшивки стены или потолка. Чтобы создать конструкции такого типа, применяют профили трех видов:

    • UD-профиль;
    • CD-профиль;
    • арочные профили.

    Все профили имеют стандартный размер, главное отличие между ними состоит в размере металла и его длине.

    Чтоб решить, какой нужен профиль для гипсокартона, предлагаем рассмотреть основные виды профилей подробнее:

    1. Профиль для фиксации гипсокартона UD применяют в процессе сооружения плоских поверхностей. Например, если необходимо сформировать каркас из гипсокартона, то по его периметру будет устанавливаться именно этот вид профиля. Размеры данного профиля: ширина — 2,5 см, длина — 300 см. Профиль UD отличается высоким уровнем надежности благодаря толщине металла, который используется при его изготовлении. Именно от толщины металла зависит долговечность сооружаемой конструкции. Данный профиль бывает разной толщины: более тонкий используется при сооружении стен, а более толстый — при обшивке потолочных конструкций.
    2. Профиль CD еще называют несущим, так как его использование связано с формированием металлических каркасов и воздействием основной нагрузки на гипсокартонную конструкцию. Гипсокартон фиксируется именно на этом профиле, и от него зависит, насколько жесткой и прочной будет данная конструкция. Профили CD бывают различной толщины. Профили с минимальной толщиной менее надежны, поэтому в процессе установки требуют наличия большого количества крепежей. Ширина данного профиля составляет 6 см, толщина — 2,5 см, а длина — 3 или 4 м.
    3. Профиль арочного типа является также направляющим или несущим профилем, который отличается большим количеством надрезов, ослабляющих его конструкцию. В случае необходимости, такой профиль легко сгибается и принимает любую форму.

    Вторая группа профилей — перегородочные. Используются они для обшивки плоских поверхностей. Такие профили отличаются большими размерами и другим функциональным назначением. Они производятся в различных размерах. В соответствии с шириной профили бывают: 5 см, 7,5 см, 10 см, 12,5 см, 15 см. Ширина профиля зависит от технических особенностей перегородки, на которой он устанавливается: звукоизоляции, теплоизоляции, коммуникационных работ.

    1. Направляющие профили UW применяются для сооружения плоской поверхности и направления перегородки. Их монтаж осуществляется по всей площади перегородки.
    2. Стоечные профили CW усиливают каркас и придают ему большую прочность. Усиление происходит через 40 см, таким образом, чтобы листы гипсокартона прикреплялись с обеих сторон.

    Крепежи и фиксаторы для каркаса из профиля под гипсокартон

    Для фиксации профилей применяют разные крепежи, которые также соединяют между собой различные виды профилей.

    Рассмотрим самые популярные крепежные элементы, используемые при сооружении гипсокартонных конструкций:

    1. П-образные кронштейны — данный крепеж является перфорированной стальной пластиной, которая способна согнуться в форму буквы “П”. Основная ее функция — соединение стены или потолка со стальным профильным каркасом. Средняя часть кронштейна фиксируется на обшиваемом участке, а конечные участки прикрепляются к несущему профилю с помощью саморезов.
    2. Быстроподвесы — являются альтернативной заменой П-образного кронштейна. В том случае, когда длина П-образного кронштейна слишком мала, используется быстроподвес. Основными его компонентами выступают: спицы, на конце которых расположены ушки и непосредственно подвес, который фиксируется в CD-профиле. Соединение спицы и подвеса происходит при помощи специального пружинного механизма. Преимуществом данного механизма является возможность регулировки горизонтального положения профиля. Недостаток пружины состоит в ее постепенном ослабевании, которое приводит к провисанию потолочной конструкции. Использование быстроподвесов распространяется только на потолочные конструкции, потому что, как правило, длины П-образного кронштейна вполне достаточно для фиксации профиля на поверхности стены.
    3. Крабовые CD-соединители используются во время установки перемычек, которые соединяют основные профили несущего типа. Соединение происходит крестообразно. CD-соединитель крабового типа монтируется на профильную поверхность и защелкивается на ней, а затем прикрепляется саморезами или специальными усиками. Установка перемычки происходит так же: сначала ее нужно защелкнуть в крабовые соединители, которые располагаются на несущем профиле, расположенном по соседству, а затем зафиксировать саморезом. Для установки такого изделия необходимо наличие восьми саморезов.
    4. CD-соединители выполняют функцию удлинения несущего профиля. Одна часть устанавливается в конце одного профиля, а вторая — надевается на профиль. Затем происходит их фиксация с двух сторон при помощи четырех саморезов.
    5. CD-соединители двухуровневого типа очень редко используются в работе с профилями. Применяются при монтаже каркасной конструкции, которая крепится к деревянному перекрытию. Каркас, который собирается при помощи данных соединителей, получается двойным. Сначала формируют первый уровень из CD-профиля, который фиксируют на поверхности стены и сооружают из него подвижную конструкцию. Затем происходит крепление второго уровня, который соединяется с первым при помощи CD-соединителя. Данная конструкция способствует улучшению прочности гипсокартонной конструкции в деревянном доме, и погашает изменение размера дерева в процессе его эксплуатации.

    Способы крепления профиля для гипсокартона

    Материалы, необходимые для работы:

    • отвесы — 2 шт.;
    • гвозди;
    • мел;
    • уровень;
    • молоток;
    • канат.

    Прикрепите отвесы на верхнюю часть стены, которая находится под потолком. Вместо каната лучше использовать леску, три части которой натягивают по отвесу, чтобы получить идеально ровную поверхность. Самая высокая точка между отвесом и стеной является ориентиром, по которому будет крепиться профиль.

    С помощью мела и дополнительно натянутой лески сделайте разбивку согласно предварительно спроектированной конструкции. С помощью правила и мела начертите периметр.

    Перед тем как приступать к непосредственному креплению профиля, необходимо провести работы по предварительному его укреплению. Для этого потребуется наличие:

    • перфоратора с насадкой дрели;
    • молотка;
    • дюбель-гвоздей;
    • плоскогубцев;
    • ножниц по металлу.
    1. Начинайте работу с нижней части — так крепить профиль будет удобнее. Приложите профиль на предварительно расчерченную поверхность, отступите от нижнего края 300 мм, и просверлите отверстие для его фиксации.
    2. Сделайте еще два отверстия в средней и нижней части. Проверьте правильность прилегания профиля и его соответствие чертежам, после этого забивайте гвозди.
    3. Замерьте расстояние, которое осталось до высоты, и прибавьте к нему два сантиметра, установите направляющие внахлест. С помощью ножниц по металлу произведите отрезку боковых частей, согните профиль наружу и срежьте середину. Плоскогубцы помогут в выравнивании краев.
    4. Теперь произведите установку направляющих профилей для гипсокартона, на стыковочных участках закрепите его с помощью дюбель-гвоздя. Проделав эти операции по всему периметру, вы получите профильный каркас.
    5. В соответствии с прочностью стены, закрепите конструкцию саморезами по металлу, делая шаг от 20 до 40 см.

    Для установки вертикального профиля потребуется наличие:

    • шуруповерта;
    • саморезов по металлу;
    • лески;
    • правила;
    • подвесов;
    • перфодрели;
    • дюбелей-гвоздей;
    • молотка;
    • мела;
    • карандаша;
    • плоскогубцев.

    Инструкция по установке вертикального профиля:

    1. Отмерьте от стены ширину гипсокартонного листа и поставьте в этом месте отметку. Она будет соответствовать поперечной средней части профиля.
    2. Таким способом нужно отметить все вертикальные части, которые припадают на стыки листов.
    3. Разделите ширину гипсокартонного листа на несколько частей, максимальная ширина которых должна составлять полметра. Поставьте метку на полу.
    4. Теперь с помощью отвеса, установленного на потолке, перенесите эту метку на поверхность потолка.
    5. На средней части стены следует замерить расстояние между потолком и полом. Перенесите замеры на поверхность профиля и убавьте один сантиметр. Отрежьте боковые части профиля, разогните наружу и прорежьте среднюю часть. С помощью плоскогубцев нужно выровнять срез и загнуть края — это облегчит установку вертикального профиля.
    6. Установите заготовку на поверхность стены и очертите ее с обеих сторон. Разделите стену на три части и сделайте разметку.
    7. Прикрепите подвесы с помощью дюбель-гвоздей. Они помогут закрепить профиль и выставить его по уровню.
    8. Произведите установку второго подвеса и закрепите вертикальные профили саморезами по металлу.
    9. На вертикальные направляющие нужно прикрепить шурупы на том уровне, где располагаются подвесы.
    10. Боковые части подвеса нужно загнуть и выставить вертикальные профили в соответствии с леской.
    11. При обнаружении погрешностей именно на этом этапе еще возможно их исправить. Поэтому внимательно проверьте ровность конструкции.

    Установка горизонтального профиля под гипсокартон

    Горизонтальные участки являются перемычками между вертикальными частями конструкции из профиля. Основная их функция — укрепление общей конструкции и увеличение ее жесткости. Данные части не прикрепляются к стене.

    Для проведения данных работ требуется наличие:

    • шуруповерта;
    • саморезов по металлу;
    • плоскогубцев;
    • ножниц по металлу;
    • крабовых соединителей;
    • карандаша или маркера.

    В месте пересечения вертикального профиля с горизонтальным используют крабовые соединители.

    В противном случае нужно выполнить ряд действий:

    • сделайте замеры между двумя вертикальными профилями;
    • отрежьте заготовку и примерьте ее;
    • с помощью маркера поставьте метки таким образом, чтобы профиль помещался в отверстии между вертикалями;
    • с помощью ножниц по металлу сделайте надрезы на боковых частях профиля;
    • плоскогубцами выровняйте их наружу;
    • установите профиль и закрепите его при помощи саморезов;
    • проверьте ровность конструкции.

    Как крепить гипсокартон к профилю

    Для проведения работ, потребуется наличие:

    • шуруповерта;
    • саморезов;
    • карандаша;
    • правила;
    • канцелярского ножа;
    • рубанка;
    • рулетки.

    На стандартную стену требуется больше одного гипсокартонного листа, поэтому рассмотрим такой вариант установки.

    Первым делом производится установка целых листов. Чтобы выполнить эту работу, нужно как минимум два человека. Один из них прижимает лист к профильному каркасу, а второй фиксирует его саморезами. Первый лист устанавливается снизу, а второй — сверху. Такая конструкция является более жесткой. Затем требуется заполнить оставшееся пространство.

    С помощью рулетки произведите по два горизонтальных и вертикальных замера. Перенесите их на гипсокартонную поверхность и сделайте разметку. Установите правило на линию, по которой будет производиться разрез гипсокартона. С помощью канцелярского ножа прорежьте гипсокартон до середины. Установите его таким образом, чтобы одна его часть свисала, и переломайте его на срезе. Затем, с помощью ножа, прорежьте бумагу с другой стороны. С помощью рубанка обдирочного произведите обработку среза. То же самое сделайте и со второй стороной. Установите вырезанные элементы и закрепите их саморезами. Когда все листы установлены, дополнительно закрепите их саморезами, делая шаг в 20-30 см.

    Крепление гипсокартона к стене и потолку своими руками: на саморезы

    Эта статья подробно расскажет вам как крепить гипсокартон к стене и потолку: с профилем на саморезы или без профиля на клей, читайте и узнайте все секреты сами!

    Современные отделочные материалы очень универсальны и просты в использовании. Гипсокартон не исключение. Его используют повсеместно и в жилых и в офисных помещения.

    Отделочные работы с помощью данного материала может выполнить даже самый несведущий в ремонте новичок.

    Главное иметь перед глазами пошаговую инструкцию и знать несколько секретов, как сделать конструкцию более прочной и качественной.

    [contents]

    Как крепить гипсокартон

    В настоящее время во всех ремонтных, строительных и отделочных работах очень широко распространен гипсокартон.

    Безграничную любовь данный материал заслужил своими характеристиками: универсальностью, дешевизной и простотой в использовании.

    Такая разносторонность в применении гипсокартона порождает вопрос: как крепить гипсокартон в тех или иных случаях?

    Варианты крепления гипсокартона

    Выделяют два основных способа прикрепить гипсокартон:

    1. каркасный и
    2. бескаркасный.
    Каркасный

    Первый случай предполагает возведение металлического каркаса, с последующей посадкой на него отделочного материала.

    Вариант более трудозатратен чем бескаркасный, однако это проявляется лишь на этапе подготовки, само крепление проходит намного проще и надежнее.

    Бескаркасный

    Способ заключается в посадке гипсокартона на специальный клей.

    Инструкция по креплению гипсокартона

    Каркасным методом

    Это наиболее распространенный способ. Его успешно применяют для выравнивания различных поверхностей, улучшения звуко и теплоизоляции помещений, так как между каркасом и стеной образуется дополнительная воздушная подушка, которую заполняют изолирующим материалом.

    Огромным достоинством этого метода является отсутствие требований к подготовке поверхностей. Это позволяет сэкономить не только время, но и деньги.

    В качестве каркаса выбирают либо оцинкованный профиль или деревянные рейки. Последние уступают из-за подверженности деформации в условиях перепадов влажности и температур.

    Виды профиля

    Металлический профиль выпускается в следующих вариантах:

    1.  Потолочный (ПП, СD) размером 60х27 мм;
    2.  Потолочный направляющий (ПН, UD) размером 28х27 мм;
    3.  Направляющий для стоек (ПН, UW) размерами 50х40, 75х40, 100х40 мм;
    4.  Перегородочный стоечный (ПС, CW) размерами 50х50, 75х50, 100х50 мм.

    Для соединения профилей между собой по длине и под прямым углом существуют прямые и регулируемые подвесы, углозащитные профили и крабы.

    Важно! Наименование «Потолочный профиль» не говорит о специальной направленности данного материала лишь для потолка. Наоборот это наиболее универсальный вариант.

    Большим спросом пользуются именно потолочный направляющий (UD) и потолочный несущий (CD). Из них выполняют обрешетки на стенах, арки и прочие каркасные конструкции.

    Перегородки внутри помещения в основном возводят из направляющего профиля (UW) и стоечного профиля (СW). Их толщина подбирается исходя из желаемой толщины для перегородки.

    Сборка металлического каркаса

    Возведение каркаса из металлических профилей потребует от вас следующим материалов:

    1.  шуруповерт;
    2.  перфоратор;
    3.  ножницы, предназначенные для резки по металлу;
    4.  шпатель для шпаклевки отделанных гипсокартонном поверхностей;
    5.  листы гипсокартона и металлические профиля к ним;
    6.  подвесы, саморезы, шурупы и дюбеля.
    Шаги формирования каркаса
    1. Делаются замеры и выполняется разметка под установку подвесов и самого профиля;
    2. Направляющий профиль закрепляется следующим образом: верхний монтируется к потолку, нижний — к полу, боковые – к стене. Получаем каркас по периметру отделываемой поверхности;
    3. Несущий элемент крепится в направляющий профиль с шагом не более 40см. Крепеж выполняется к стене на отвесы шагом 80 см;
    4. К потолку и к полу каркас крепится с помощью шурупов и дюбелей;

    Не забываете проверять уровень конструкции.

    Когда каркас закончен, можно приступить к утеплению и звукоизоляции. В пазы каркаса укладывается изолирующий материал. На сам каркас монтируется гипсокартон с помощью саморезов длинной не около 25 мм.

    Саморезы должны входить в гипсокартон на 2мм.

    Ошпаклевываются все стыки полученной конструкции. Можно просто нанести небольшой слой шпаклевки и дождавшись её высыхания снять излишки наждачной бумагой.

    Бескаркасный метод крепления гипсокартона (без профилей)

    Данный метод немного проще в исполнении чем вышеописанный.

    Однако он применим в случаях идеально ровной поверхности – основания, безо всяких поражений гребками, плесенью и безо всякого покрытия (лаков, красок, обоев).

    Инструменты для бескаркасного способа
    1.  шпатель и шпаклевка;
    2.  сухая гипсовая смесь и сами листы гипсокартона;
    3.  лобзик, строительный нож, резиновый молоток, уровень, нитка или леска, рулетка и карандаш.

    Технология крепления

    1. Сделать замеры подготовленной поверхности и согласно им, раскроить листы гипсокартона на отдельные элементы.
    2. Режут материал чаще всего обычным строительным ножом. Сначала делают надрез с лицевой стороны и прилагая усилия разламывают лист по линии надреза. А вот фигурные элементы придется вырезать лобзиком.
    3. Готовят смесь для крепления по инструкции и наносят его на весь лист с помощью зубчатого шпателя. Если стены абсолютно идеальны, то допускается и точечное нанесение.
    4. Гипсакартон прикладывается к поверхности-основанию и прижимается с помощью правила, которое лучше обстучать резиновым молотком.

    Такой метод допускает швы между листами гипсокартона 5-7 мм, отступ от пола 5 мм, а от потолка не больше 10мм. Все они должны быть закрыты плинтусом или зашпаклеваны.

    Секреты

    По креплению гипсокартона на потолок

    Выполняя работы с листами гипсокартона на потолке лучше иметь помощника. В одиночку будет очень непросто. Можно конечно сделать более мелкие лоскуты материала, однако на финише получится огромное количество швов, которые нужно будет зашпаклевать и красоты они все равно не добавят.

    Совет! Помощника можно снабдить инструментом вроде длинной швабры, с помощью которого он будет придерживать гипсокартон по вы его будете прикручивать к каркасу.

    Основной монтажник, находясь под потолком принимает у помощника один край отделочной плиты. В тоже время помощник начинает понимать свой край плиты до тех пор, пока между листом и молотом не войдет швабра и затем с помощью последней лист окончательно прижимается к потолочному каркасу.

    Как избежать трещин на швах

    Во главе угла лежит правило: края двух соседних листов обязательно крепятся в одному и тому же профилю.

    Но, если конструкция предполагает наличие стыков под углом, причем не прямым, то прикрепить два листа к общему профилю невозможно.

    Здесь возникновение трещин можно избежать лишь армированием.

    По возведению перегородки

    Намечается полоса прохождения перегородки. Проверяется её перпендикулярность. По выставленной разметке монтируется направляющая с демпферной лентой под ней.

    Совет! В качестве демпферной ленты также можно использовать вырезанные полоски вспененного полиэтилена от 3 до 4 мм в толщину.

    В направляющие с равномерным шагом устанавливаются стойки, укороченные на 3-5 мм относительно высоты помещения. Ещё раз проверяется их строгая вертикальность.

    Стойки крепятся к направляющим с помощью саморезов. На каждом соединении должно находится по два самореза.

    Если возводимая перегородка должна обладать высокими прочностными свойствами выбирайте элементы для возведения каркаса потолще. От75 до 100 мм. Также усилить прочность поможет закладка в стойки деревянных брусков, сечением 50х50 мм и соединение П-образных стоечных профилей парами.

    Если в перегородке должна быть дверь или другой проем, то его нужно предусмотреть ещё на стадии возведения каркаса.

     

    Какой стороной крепить гипсокартон и чем его крепить

    Гипсокартон является востребованным материалом и хорошим выбором при самостоятельном ремонте. Идеально подходит для выравнивания, благодаря чему стена приобретает эстетичный внешний вид, также используется с целью создания перегородок в помещении. Материал малозатратный и удобный в использовании, а соблюдение всех правил монтажа позволит создать красивый и неповторимый интерьер. Для достижения желаемого результата важно знать, какой стороной крепить гипсокартон и как прикручивать гипсокартон к профилю, что позволит быстро и легко преобразить любое помещение.

    На каком расстоянии закреплять гипсокартон

    Специалисты предлагают несколько рекомендаций относительно того, как правильно прикручивать материал:

    • Фиксировать стеновой лист правильно на опорные планки, расстояние которых не менее 40 см друг от друга
    • Влагостойкий гипсокартон — 60 см
    • На потолок из профиля собирается сетка, размер ячеек которой не больше 40х40 см

    Желаемый результат также зависит от правильного расстояния отверстий под шурупы. Слишком частое вкручивание приведет к крошению плиты, то же произойдет, если креплений будет недостаточно. Детали оптимально ставить на расстоянии 20 см.

    Отличия лицевой и тыльной сторон

    Существуют признаки, которые подскажут правильное расположение ГКЛ:

    • Маркировка размещена с обратной стороны, на лицевой стороне нет никаких надписей или знаков
    • Лицевая сторона гипсокартона одного цвета с кромками
    • У лицевой части иной химический состав, в нем более высокое содержание целлюлозы, за счет чего обеспечиваются минимальные затраты отделочных материалов

    Лицевая сторона обычного гипсокартона имеет белый цвет, влагостойкий характеризуется зеленым оттенком, огнеустойчивым — розовым.

    Важно внимательно осмотреть лист перед началом работы и точно знать, какой стороной прикручивать гипсокартон. Правильное прикручивание гарантирует удобство и легкость работы, а также долгий срок эксплуатации.

    Какой стороной крепить водостойкий гипсокартон

    Влагостойкий гипсокартон преимущественно применяется в ванных комнатах, парилках и саунах, реже — в кухнях. Покрытие данного типа более долговечное и обладает высокой устойчивостью к чрезмерной влажности.

    Чтобы понять, какой стороной крепить водостойкий гипсокартон к стене, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

    • У листов влагостойкого ГКЛ зеленый цвет, однако лицевая сторона немного светлее обратной
    • Стороны с изнанки более заужены к краям
    • Лицевая поверхность идеально ровная и после установки готова к приклеиванию плитки

    Несмотря на высокие показатели влагоустойчивости, материал не водостойкий и не терпит непосредственного контакта с водой, что важно учитывать при выборе и кладке листов.

    Чем и как прикручивать гипсокартон

    Для того, чтобы прикрутить гипсокартон к каркасу, существуют шурупы и саморезы по гипсокартону. Также можно использовать саморезы по дереву, но осторожно: их резьба крупнее, чему саморезов для гипсокартона, пара лишних оборотов приведут к продавленному листу.

    Саморез должен входить в гипсокартон на 1 мм. Если он не будет утоплен, гипсокартон трудно будет зашпаклевать; сильно утоплен — гипсокартон начнет крошиться.

    Как прикручивать гипсокартон к стене

    Гипсокартонный лист проще и надежнее клеить непосредственно к несущей поверхности. Однако при наличии металлического каркаса ставить листы нужно по следующим правилам:

    1. В первую очередь надо поставить нижний угловой лист, который крепится одним шурупом;
    2. Далее нужно проверить уровень и на крест прикрутить вторым саморезом;
    3. Лист обжимается по периметру;
    4. После этого можно прикручивать лист к несущим планкам.

    Важна внимательность и последовательность выполнения работ. Элементы должны вплотную лечь друг к другу, без образования стыков и неровностей. При соблюдении всех рекомендаций о том, как крепить гипсокартон к каркасу, обеспечивается максимальная фиксация и сохранение уровня.

    На завершающем этапе заделываются стыки между листами и зазоры между стенами при помощи специальных смесей.

    Важно пользоваться качественным шуруповертом и сильно давить на шуруп, чтобы ввинчивался с первой попытки.

    Как прикручивать гипсокартон к потолку

    Основные моменты те же, как и в случае с установкой ГКЛ на стену, с небольшими отличиями.

    Главное из них – размеры и вес ГКЛ. Трудно одному человеку держать лист и прикручивать его, а резать лист на кусочки нельзя – потолок получится некрасивым. Поэтому монтаж гипсокартона на потолок проводится с помощником.

    Когда лист прикручивается в потолку, фиксация саморезов делается от края монтажника к краю помощника. Когда половина листа укреплена, держать его уже не надо, только поддерживается полотно, чтобы проще было ввинчивать шурупы.

    Правильное крепление гипсокартона к поверхности стены имеет не только строительный, но и эстетический аспект. Когда листы закреплены неправильно, маркировка на обратной стороне может впитаться в краску или клей и затем проявиться на финишной отделке. Только после прикручивания всех элементов можно приступать к установке розеток, выключателей, шпаклевки всей поверхности и отделочным работам.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Саморезы для гипсокартона по металлу, саморезы для профилей гкл по металлу

    Одним из популярных видов крепежа для установки облицовочных элементов являются саморезы для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ) к основанию из металла. Конструкция таких изделий максимально адаптирована для герметичного ввинчивания во влагостойкие панели различных типов.

    Конструктивные особенности саморезов для крепления гипсокартона

    Самонарезающие винты, предназначенные для крепления интерьерных и фасадных облицовочных элементов из гипсокартона, изготовлены из конструкционной углеродистой стали марок AISI1018 и AISI 1022. На их цилиндрический стержень нанесена наружная резьба с одинаковой или переменной высотой витков. Противокоррозионную защиту крепежных элементов обеспечивает цинксодержащее защитное покрытие RUSPERT® TYPE II.

    Саморезы имеют потайную головку с крестовым шлицем и зенкующими элементами (стопорящими насечками).

    Наконечник крепежных изделий, в зависимости от толщины металлопрофиля, к которому будут крепиться листы гипсокартона, бывает как острым, так и сверловидным.

    Саморезы для крепления листов с гипсом к металлу могут поставляться в ленте.

    Виды саморезов HARPOON по гипсокартону и металлу

    Основными сериями саморезов для крепления к металлопрофилю гипсокартона являются типоразмерные ряды:

    • SB — изделия с наконечником-сверлом для монтажа ГКЛ на металлический профиль толщиной до 3 мм;
    • SN — остроконечные саморезы для 1,5-миллиметрового профиля, надежно крепящие гипсокартон к металлу (крепеж такого типа имеет резьбу с переменной высотой витков).

    Преимущества саморезов по металлу для крепления ГКЛ

    • Прочность, надежность, герметичность и долговечность созданного крепежного узла за счет идеального совмещения резьбы саморезов с каналом, нарезанном в гипсокартоне и металлическом профиле;
    • Устойчивость к корродирующим воздействиям окружающей среды;
    • Гарантированное качество, подтвержденное проверкой в двух лабораториях — производственной и независимой;
    • Оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных характеристик.

    На сайте компании HARPOON может заказать любое необходимое количество саморезов для гипсокартона по металлу по выгодной оптовой цене. Консультанты компании предоставят вам дополнительную информацию о крепеже, помогут определиться с подходящим типоразмером самонарезающих винтов и примут заявку на отгрузку товара.

    Принципы монтажа: как крепить гипсокартон к профилю

    Перед тем как начинать крепить лист к плоскости, стене или потолочному перекрытию, следует сформировать каркас. Учитывая варианты облицовки – продольной или поперечной, предусмотрите потребность в изоляционном слое, в отдельных случаях работа выполняется без профилей.

    Особенности соединения

    Если на рабочей плоскости есть неровности до 100 мм можно крепить лист на каркас из горизонтального профиля ПН (50*40мм) и вертикального ПС (50*50мм) и фиксировать к гипсокартону саморезами или дюбелями.

    • Важно соблюдать стандартную дистанцию – через 60 см. Какое правильное расстояние знает каждый мастер, но иногда приходится крепить стоечный профиль через 30-40 см, для гипсокартона рейки соединяются между собой шарнирами или шурупами.• Стыки между листами должны размещаться только на стойках, конструкция предусматривает дырки для коммуникационных проводов, оттого какой глубины выбран профиль, зависит, чем крепить основные материалы – гипсокартон и, по необходимости, изоляцию.

    • Если рабочая стена имеет неровности более 100 мм, крепить профильные полосы и гипсокартон нужно аналогично подвесной конструкции: согласно направляющему (28*27мм) и потолочному (60*27мм) профилю и прямому подвесу.

    Монтажные работы

    • Перед тем как начать крепить вертикальный профиль к подвесному потолку для уплотнения применяют специальную ленту, для гипсокартона оптимальное количество дюбелей на один ПН – 3 штуки через каждые 100 см.• Для потолочных систем применяются прямые подвесы с дистанцией до 150 см. По краям их расстояние от верха или низа не должно превышать 150 см и подразумевает наличие от трех подвесов и более.

    Сборка облицовки на каркас

    • Перед тем как начать крепить гипсокартон требуется сделать разметку на стене, обозначить места расположения элементов конструкции, на полу отметить точки со стоечным профилем и всех возможных проемов, отвесом проецировать разметку на другие поверхности.

    • Места примыкания вверху и внизу уплотнить при помощи силикона или ленты.

    • Перед тем как присоединить ПС к стене, правильно будет крепить к верхней и нижней поверхности направляющие, на которые будет навешиваться гипсокартон, посредством дюбелей. Для каждого профиля требуется не менее 3 шурупов.

    • Все коммуникации прицепляются на поверхности металлических реек, электропроводку вдоль каркасных стоек пускать запрещено.

    • В некоторых случаях можно иногда гипсокартон монтировать без использования каркаса, когда выстраивается маленькая конструкция его монтируют на клеевую смесь, но чтобы крепить обшивной материал без проблем используйте профиля.

    Способы крепления

    Новички часто интересуются, какими шурупами или саморезами лучше крепить листы гипсокартона к металлическому профилю и как это делать. Выбираются крепежи для металла, которые вкручиваются при помощи дрели или шуруповерта.

    Сначала раскраивается один лист гипсокартона и фиксируется на рейки из металла, затем вырезается другой, в одной точке допускается стык трех листов с Т-образным смещением.

    Обязательное требование — выдерживать шаг между рейками:

    • Так как ширина обычного полотна 120 см, то крепить такой гипсокартон к стене или потолку нужно на расстоянии 40-60 см, параллельно, и без профилей, на которые крепятся два листа не обойтись.

    • Подвесы монтируются на одной линии, отмеченной заранее.

    • Для стоек шаг крепления гипсокартона составляет не более 30 см.

    Особенности создания угловой конструкции

    Для оборудования арок, дверных коробок, разнообразных полок и сквозных стеллажей, многоуровневых потолочных строений и прочего, нужно знать, как правильно крепить металлический профиль. В том числе в углах, предназначенных для последующего монтажа гипсокартона.

    Для создания внутреннего угла важно знать, каким именно профилем пользоваться: крепить фрагменты нужно направляющими и стоечными рейками толщиной 0,55 мм, применять звукоизоляционную ленту, а чтобы надежно фиксировать внутренний угол к стене под рукой требуется держать набор крепежного инструмента.

    Новичкам предлагаем посмотреть видео, чтобы увидеть, как последовательно крепить гипсокартон к каркасу не допуская погрешностей, так как неверный монтаж листового материала к профилю скажется на эксплуатационных качествах всей конструкции.

    Панель доступа для гипсокартона и потолка, алюминиевый профиль и прочная фурнитура Дверь секретного доступа с защелкой (большие размеры) — Smart Secret System

    Описание

    Панель доступа — это дверь, панель или кусок фанеры, которые можно легко снять. обеспечить доступ к запорному вентилю, сливу или другой (чаще всего) детали водопровода, к которой вам время от времени требуется доступ для ремонта.
    Пожалуй, самое частое место, где вы встретите панель доступа, — это задняя сторона водопроводной стенки ванны или душа.
    Хотя обычно достаточно куска фанеры, вы можете приобрести промышленную панель доступа с рамой и съемной дверцей.
    Для установки одного из них необходимо вырезать отверстие подходящего размера в гипсокартоне, а затем приклеить каркас на место.
    Все чаще устанавливаются панели доступа для облегчения доступа к низковольтным системам и устройствам связи.
    Некоторые хитрые люди используют панели доступа как место для хранения ценностей. Панель доступа
    от Smart Secret System изготовлена ​​из простого алюминиевого каркаса, гипсокартона и крючков для веревки.
    Это экономичная и функциональная панель доступа.

    Характеристики алюминиевой смотровой панели
    Материал: прессованный алюминий с отделкой из фрезерного станка
    Запорный механизм: скрытая нажимная защелка (и)
    Фланец: открытый алюминиевый фланец 1 ″
    Рама: ½ дюйма глубиной, из алюминия
    Дверной проем: дверь размеры 8 ″ или + 200 мм
    Размер рамы: ширина 10 дюймов, высота 10 дюймов, глубина 2 дюйма
    Упаковка: индивидуальная упаковка, 1 дверь в коробке
    Установка: пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения инструкций и соответствующих видео.

    • В отличие от конкурирующих продуктов, дверца люка изготовлена ​​из прочной гладкой алюминиевой рамы с вставкой из гипсокартона. Он оснащен высококачественным механизмом с защелкой, который рассчитан на длительный срок службы и выдерживает тяжелый вес.
    • Наши дверцы люка обеспечивают легкий доступ к механическим, электрическим и сантехническим приборам за стеной. Нет необходимости вызывать специалиста или профессионала, это очень простой процесс установки, который может выполнить каждый, следуя инструкциям и подготовив необходимые инструменты.
    • Супер простая по конструкции и упаковке, наша дверца доступа была разработана и протестирована специалистами-строителями в реальных ситуациях и конфигурациях, что делает этот продукт одним из самых конкурентоспособных в своем классе. Помогает оставить чистые сплошные поверхности без видимой фурнитуры после обработки и установки на потолке и стенах.
    • Легкое открывание и закрывание, быстрая установка на любой тип гипсокартона 1/2 ″, рассчитана на весь срок службы
    • Гарантия возврата денег 30 дней, БЕСПЛАТНАЯ поддержка в процессе установки
    Poids du produit МИН: 1.44 кг МАКС .: 2,26 кг
    Внешний вид Алюминиевая монета 15x30x1,2 мм
    Сервисное обслуживание По требованию
    Период гарантии 5 дней после проверки даты ‘achat
    Remplir la porte Plaque de plâtre cartonnée Knauf résistant à l’humidité 12,5 мм
    Материал для производства Алюминий
    Зарядное устройство для порта 0,8 кг
    Direction d’ouverture Gauche ou droite
    Face à Peinture, plâtre, papier peint
    Ouverture de la porte Push Up
    Cadre de porte Coin d ‘ алюминий 15х30х1. 2 мм
    Фиксация портье Лук для ремонта

    Рамы для гипсокартона серии MH | Республиканские двери и рамы

    Рамы для гипсокартона серии

    MH предназначены для применения в легких до 14 максимальных нагрузок как в коммерческих, так и в институциональных зданиях. Стандартные компрессионные анкеры для косяка и уникальная конструкция уголка с выступом / замком для разборной сборки (KD) гарантируют, что каркасы для гипсокартона серии MH будут установлены на готовую гипсокартонную конструкцию за считанные минуты.Они идеально подходят для легких и тяжелых условий эксплуатации в коммерческих и институциональных зданиях.

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    Прочность, долговечность и простота установки

    • Угловые соединения со скосом фиксируются вместе после установки рамы; Конструкция с защелкой / замком:
      • Предотвращает подъем головы
      • Поддерживает выравнивание головок и косяков
      • Плотно прилегает
      • Включает угловые зажимы с клиновым замком; винты входят в комплект для фиксации угла наклона
    • Компрессионные анкеры для быстрой установки и плотной регулировки в проеме
    • Заводская подготовка к установке глушителей на месте
    • Регулируемые базовые анкеры позволяют прикрепить их непосредственно к направляющей для настенного подоконника и облегчают регулировку установки, когда пол неровный.
      • На дне косяков могут быть углубления для использования шурупов для гипсокартона типа S # 10 с бугорной головкой, которые служат в качестве опорного анкера

    Превосходит отраслевые стандарты

    • Republic имеет сертификат SDI посредством регулярных аудитов для обеспечения стандартов производства, производительности и качества, установленных Институтом стальных дверей
    • Общая конструкция рамы превышает ANSI A250.8-2017 (SDI-100), стандарт, установленный SDI, определяющий размеры, дизайн, материалы, конструкцию, отделку и характеристики для стандартных коммерческих стальных дверей и рам
    • Подготовка оборудования и усиление соответствуют ANSI A250.6-2003, а расположение соответствует ANSI / DHI A115, если не указано иное
    • Рамы соответствуют требованиям пожарной безопасности; они указаны для установок, требующих соответствия как испытаниям нейтральным давлением (ASTM E152 и UL-10B), так и стандартам положительного давления (UL-10C)
    • Наносимая на заводе запеченная грунтовка, ингибирующая ржавчину, соответствует стандарту ANSI A250. 10-2011

    Типовые области применения

    Рамы серии MH предназначены для установки в грубые проемы отделанных каркасных стен, в местах перегородок из гипсокартона с использованием плинтусов. Дополнительная функция основания с углублениями разработана для внутренних перегородок из гипсокартона, не использующих плинтусы. Угловые соединения со скосом фиксируются вместе после установки рамы. Рамы подготавливаются на заводе для установки глушителей на месте. Рамы серии MH можно перемещать без повреждений.Обратный отвод позволяет упростить установку гипсокартона, скользящего между каркасом и стеной.

    Руководство по техническим данным

    Для получения дополнительной информации загрузите Republic Technical Data Manual.

    • Серия MH (страницы 74-78) включает в себя строительство, анкеры, подготовку оборудования и установку; Класс огнестойкости (стр. 100-105), прочие ТОС (стр. 107), краска (стр. 117-118), стандартные места размещения оборудования (стр. 108, 121-130), спецификация 08110 (стр. 61, 131-135)

    T Quick Hanger, потолочный профиль для гипсокартона переносит основные профили

    Описание

    T Quick Hanger используется для переноски основных профилей.

    Firstly Подвес T , аксессуары для подвесных потолков.

    Ключи для подвешивания подвесных потолков используются для легкой установки в C-образные профили. Он также устанавливается в том же направлении, что и С-образные профили, чтобы избежать трудностей при установке.

    Стержни подвески при установке нажимают на свои пружины. Однако стержни подвески проходят через отверстия на пружине.

    Ключ подвесной для крепления профилей в гипсокартоне. Так как он выполнен в форме вешалки, его название осталось как вешалка.Подвесные клещи, известные как соединение между подвесной штангой и c на потолке, для лучшей фиксации материала с c-профилем в подвесном потолке из гипсокартона. Подвесные потолки тоже берут на себя несущие обязанности. Модели подвесных ключей, используемые при установке подвесных потолков из гипсокартона, предпочтительнее для крепления c-профиля к потолку. В качестве застежки он очень предпочтителен в строительной отрасли. Его предпочитают очень часто, так как он также берет на себя задачу переноски.

    Используется как очень полезный продукт. Он сделан из гипса, который находится в средней части гипсокартона, обе стороны которого закрыты картоном. Этому продукту, который обычно используется во внутренних помещениях, легко придать форму. Поэтому его предпочитают на многих работах.

    Материалы, используемые при изготовлении гипсокартона

    Применение гипсокартона, которое обеспечивает декоративный вид, имеет широкий спектр применения. Подвесные потолки, которые предпочитают использовать в качестве перегородок в домах и на рабочих местах, также являются очень прочными и качественными изделиями для воды и огня.Подвесной потолок, который представляет собой легкий материал, крепится к области, в которой он находится, с помощью подвески и обеспечивает безопасность на этапе использования. Эти продукты, которые одновременно полезны и полезны, не трескаются, поэтому их используют долгое время. Более чистая среда создается с помощью точечного освещения, применяемого в помещениях, и потолка из гипсокартона. Благодаря системе, исключающей загрязнение электричества и кабеля, на потолке можно сделать больше декоративных форм.

    Нет необходимости иметь какие-либо элементы на участке, где будет производиться гипсокартон. Вешалка для подвесного потолка применяется с прикрепленным подвесным тросом. С основным держателем, установленным на С-образном профиле, также производится прочная сборка. В связи с тем, что стены из гипсокартона не имеют несущих свойств, следует использовать достаточное количество подвесов. Следует выбирать лучшие изделия по долговечности. С-профили следует укладывать с максимальным интервалом 60 см. Фурнитура для подвесного потолка пользуется большим спросом при строительстве и отделке.Необходимо использовать оригинальные продукты. Качество используемых материалов очень важно в связи с длительностью проделанной работы. По этой причине при выполнении таких работ очень важно качество.

    Цены на подвесные ключи

    Цены на подвесные ключи обычно определяются количеством потребностей клиентов. Обычно клещи-вешалки продаются тысячами упаковок. Это очень рентабельные продукты. Поставлять вешалки можно у многих компаний, занимающихся продажей стройматериалов. Вешалки очень часто отдают предпочтение во многих сферах.Однако, чтобы определить, сколько вам нужно, людям, которые будут выполнять необходимую работу, полезно взглянуть на область приложения. Перед поставкой этой вешалки необходимо посмотреть, сколько нужно.

    Фурнитура для гипсокартона качественная и очень полезная. Область, где будет сделан гипсокартон, также предпочтительнее в качестве вспомогательных материалов. Что касается подвесных потолков, существуют ситуации, которые необходимо учитывать в процессах подвесных потолков, которые будут реализованы в проектах, которые только что реставрируются и содержат деревянные балки.Древесные материалы также могут быть предпочтительны как золото с распределенной нагрузкой, так и с нераспределенной нагрузкой.