Разное

Как снять патрон с дрели макита 1620 видео: Как снять патрон на makita

12.10.2021 0 admin Разное

Как снять патрон на makita

Вам понадобится

— отвертка;
— молоток;
— патронный ключ;
— пробойник

Инструкция

Определите тип патрона вашей дрели MakitaВсе дрели Makita можно условно разделить на два вида — модели с быстрозажимным и ключевым патроном. Оба типа патронов относятся к кулачковому виду. Патрон представляет собой полый цилиндр, с металлическими кулачками и регулировочным кольцом. Кулачки патрона приближаются или удаляются, в зависимости от направления вращения инструмента. Одно основание цилиндра служит для закрепления сверл и бит. Другое — снабжено отверстием с резьбой или представляет собой конусную поверхность. И резьба, и конус служат для крепления патрона на шпиндель дрели. Биты и сверла могут фиксироваться в патроне как при помощи ключа, так и без него.

Ключевой патрон изготавливается из металла и считается более надежным, классическим вариантом крепления. Однако замена сверла такого патрона отнимает достаточно много времени и требует наличия специального ключа.

Быстрозажимные патроны изготавливаются как из металла, так и из пластика. Поскольку пластик является более хрупким материалом, пластмассовые патроны устанавливаются, как правило, на моделях, обладающих небольшой мощностью. Ударные или мощные двухскоростные дрели оснащаются, обычно, металлическими патронами.

Быстрозажимные патроны бывают двухмуфтовые и одномуфтовые. Модели Makita с автоматической блокировкой вала оснащены одномуфтовыми патронами, которые предоставляют возможность менять насадки одной рукой. При смене насадок в двухмуфтовом патроне необходимо использовать обе руки — одной рукой зажимается первая муфта, другой — откручивается вторая.

Для снятия патрона на Makita необходимо разжать его кулачки и посмотреть имеется ли там стержень. При наличии стержня необходимо учитывать, что он имеет левую резьбу и, как следствие, отворачивать его следует по часовой стрелке. Открутите винт при помощи отвертки. Если болт расположен слишком глубоко, рекомендуется слегка постучать по его головке молотком, используя пробойник.

Для предотвращения вращения патрона следует использовать специальный патронный ключ или зажать его в тиски.

Вывернув винт, открутите старый патрон. При наличии срезов под гаечный ключ на шпинделе, зафиксируйте его. При отсутствии срезов рекомендуется снять крышку корпуса дрели. Зафиксируйте шпиндель изнутри.

Алгоритм действий по снятию патрона на дрелях Makita может отличаться в зависимости от модели дрели и вида патрона.

Как заменить патрон на дрели макита

Когда дрель работает исправно, то у пользователя вопросов не возникает, но бывают случаи, требующие ее разборки, многие входят в ступор, решая возникшую проблему: как же снять патрон с дрели. Чтобы правильно выполнить такую операцию, необходимо знать, каким способом закреплен патрон на валу, а потом уже начинать демонтаж.

Классификация патронов

Существуют следующие виды патронов:

быстрозажимного действия или самозажимное устройство;
sds-устройства цангового типа;
кулачковые.

На дрели с быстрозажимным патроном поменять сверло или другую насадку можно довольно быстро, при этом не нужно применять никаких дополнительных приспособлений. Патроны первого варианта делятся на одно- и двухмуфтовые устройства.

Одномуфтовые устройства имеют систему блокировки вала, которая срабатывает во время замены оснастки. У них есть существенный негативный момент — весьма низкая прочность элементов фиксации, внешние детали патрона выполнены из пластика, что сильно увеличивает их повреждение и поломку всего устройства.

Ремонт патрона такого вида не предусмотрен — только замена.

На ударные модели и перфораторы производители ставят кулачковые изделия, потому что их конструкция более крепкая — в основном здесь применяются патроны под ключ, для надежного закрепления сверла.

Цангового типа патрон был создан еще в 70-х годах прошлого столетия, его конструкция отличается тем, что в хвостовой части есть две канавки, а сверло надо вкручивающими движениями заглублять на 40 мм. Имеется 4 желобка: 2 фиксирующих , 2 — для направления клиньев, режущий инструмент фиксируется стопорными шариками.

У классического зубчатого устройства регулировка затяжки происходит с помощью ключа для патрона, который идет в комплекте дрели. Чтобы правильно открутить патрон, надо придерживаться рекомендаций опытного мастера, для этого посмотрите это видео:

Способы крепления

Патрон на валу у дрели электрической или ручной крепится двумя способами — конусное соединение и резьба, так что разновидностей здесь минимум. На практике встречаются устройства с метрической или дюймовой резьбой, а на корпусе изделия, даже самого малогабаритного обязательно присутствует маркировка.

Например, обозначение такого вида 1,5-15М13х1,2 расшифровывается так:

1,5—15 — это диаметр хвостовой части режущего инструмента в миллиметрах;
М13 — резьба метрическая с диаметром 13 мм;
1,2 — шаг резьбы.

При использовании резьбы в дюймах — UNF и указывается диаметр: 1/2”. Этот вид соединения считается международным и применяется во всех инструментах зарубежных производителей. Для особой надежности на вал ставят стопор, в виде винта на левой резьбе — это надо учитывать, когда путаетесь, как разобрать патрон импортной дрели. Выкручивать его необходимо только по часовой стрелке.

Во втором способе используется конус Морзе, который сегодня чаще называют конус инструментальный. Вал имеет на конце конусную часть, на которую насаживается устройство, при этом надо приложить небольшое усилие для плотного соединения. Маркировка такая: В10, где буква указывает на применение конуса, а цифра — диаметр хвостовой части режущего инструмента. Такой вид крепления распространен у шуруповертов.

Некоторые дрели оснащены переходником (адаптером) для зажимного механизма, что позволяет проводить сверление с максимальной точностью.

Проблемы патронного механизма

В современных моделях дрели, таких, как Интерскол или Макита, закрепление сверла или других насадок осуществляется патроном с кулачковым механизмом: 3 или 4 кулачка надежно удерживают режущий инструмент, перемещаться они могут только вдоль оси вала дрели. Быстрозажимной патрон регулируется вручную, более сложные конструкции, применяемые в современных дрелях – при помощи ключа.

Во время работы может появиться биение зажатой биты, причиной является износ кулачков во время длительной эксплуатации. Ремонт инструмента производится следующим образом: надо снять устройство с вала, такие же действия необходимы при заклинивании сверла, потому что удалить его можно только после полной разборки патронной части изделия.

Встречается и такая неисправность: патрон проворачивается относительно вала инструмента. Причина такого поведения — повреждение резьбовой части крепления устройства, или у посадочного конуса возникло проседание. Выход из создавшегося положения — поменять патрон на исправный аналог.

Инструмент для проведения работ

Замена патрона дрели производится легко, если вы знаете конструкцию этого узла и методы его крепления. Для проведения ремонта вам понадобится простой набор инструмента:

слесарные тиски, можно использовать не стандартные, а уменьшенный вариант для домашних нужд;
молоток стальной;
столярная киянка;
плоскогубцы или пассатижи;
трубный ключ среднего размера;
набор гаечных ключей;
штангенциркуль;
отвертка;
напильник;
наждачная бумага для шлифования.

В перечне указан минимальный набор, бывают ситуации, когда могут потребоваться и другие слесарные приспособления.

Демонтируем патрон

В зависимости от способа крепления патронного механизма, методы разборки будут различаться.

Резьбовое соединение

Разбирать такую конструкцию надо в таком порядке.

Аккуратно производим откручивание стопорного винта.
Выкручиваем патрон против часовой стрелки, если резьба затянута на совесть, зажимаем вал инструмента в тиски. Для откручивания используется газовый ключ. Потом снимаем устройство и осматриваем его на предмет целостности и исправности.
Если сверло заклинило в губках, то наносим не сильные, но точные удары молотком с помощью выколотки по кулачкам сверху.

Установку осуществляем в обратном порядке. При закручивании нового устройства вал надо фиксировать от проворачивания свободной рукой. Последним закручиваем стопорное устройство. В помощь домашним умельцам видео:

Соединение конусом

Снять патрон с конусной части вала довольно легко. В комплекте дрели должно быть специальное приспособление для этих целей, но многие опытные мастера пользуются таким методом: переворачивают инструмент сверлом вниз, закрепляют его и равномерными ударами молотком по тыльной стороне приспособление выбивается с вала.

После демонтажа надо отшлифовать конусные поверхности при помощи наждачного полотна, если есть задиры поверхности, то удалите их напильником. Новый патрон устанавливается на место еще проще — ударами киянки поверху он усаживается плотно на место соединения.

Пользователям необходимо помнить, что удаление сверла или другой насадки, когда их заклинило в патроне, требует определенных навыков и умения обращаться со слесарными инструментами, но в любом случае надо демонтировать устройство. Если же патрон на дрели вышел из строя, то его надо заменить.

Электродрель является непременным инструментальным атрибутом как домашнего мастера, так и профессионала. Без этого инструмента сложно производить какие-то работы, связанные с производством чего-либо, а также монтажом, демонтажем и так далее.

Поломка дрели даже именитого бренда, в конце концов, когда-то да происходит. А одним из самых распространённых вариантов поломки этого электроинструмента является выход из строя патрона: как ключевого, так и самозажимного.

Причины замены патрона дрели

Рано или поздно любая деталь, узел или любой механизм приходят в негодность.

В современных дрелях, как, например, Макита, Интерскол, Бош и так далее крепление сверла и другого режущего инструмента, а также всевозможных насадок осуществляется устройством кулачкового типа. Кулачковый механизм представляет собой 3 или 4 кулачка, посредством их и удерживается инструмент в патроне дрели. Если устройство быстрозажимное, то механизм затягивается рукой, а если ключевое — специальным ключом.

Существуют также цанговые устройства, но они больше применимы на производстве для металлообработки. В них зажимается всевозможный инструмент, необходимый для работ.

Причины для замены:

Биение во время вращения. Это говорит об износе кулачков или передних подшипников вала.
Проворачивание на валу. Причиной является повреждение резьбы, если патрон резьбовой, или же износ инструментального конуса.

В обоих случаях необходима его замена.

Биение — явление вредное и небезопасное, его можно охарактеризовать следующим образом:

Плохо держится режущий инструмент в дрели, или какая-нибудь оснастка.
Клинят свёрла (в том случае, когда изношен конус).
Отверстия получаются неправильной формы.
Изнашиваются хвостовики свёрл.

Как снять патрон с электродрели

Патрон может крепиться к шпинделю следующим образом:

Конусное крепление. Когда используется конус Морзе (конус инструментальный). В этом случае вал выполнен в виде конуса, хорошо отшлифован и для его насадки требуется минимальное усилие. Пример маркировки: В10, где В — условное обозначение конуса, а цифра 10 — диаметр хвостовика режущего инструмента. Такое крепление встречается чаще всего у шуруповёртов.
Резьбовое крепление. Резьба же бывает метрическая и дюймовая. Если на корпусе патрона выбита маркировка М13, то здесь резьба метрическая, 13 мм. Если она дюймовая — UNF с указанием диаметра ½ дюйма.

Однако чтобы обезопасить пользователя на все 100%, производитель импортных дрелей ещё и фиксирует патрон винтом, который служит стопором и надёжно крепит его к валу.

Винт имеет левую резьбу и очень часто, когда дрель ремонтируют неопытные люди, шлиц на винте под отвёртку срывают по незнанию, полагая, что там стандартная правая резьба — поэтому откручивать нужно его по часовой стрелке.

Зная конструктивные особенности собственной дрели, снять патрон не представляется большой проблемой.

Для того чтобы сменить этот элемент необходимо подготовить следующие инструменты:

Трубный ключ № 2.
Молоток средних размеров. Примерно 400−500 гр.
Гаечные ключи.
Штангенциркуль № 1, 2 или 3.
Отвёртку с нужной формой и сечением лезвия.
Напильник личной или бархатный.
Наждачную бумагу.

В этом списке указан минимальный набор инструмента. Очень возможно, что во время работ понадобиться что-нибудь дополнительно.

Соединение резьбовое

Порядок действий при демонтаже:

Откручиваем стопорный винт против часовой стрелки.
Откручиваем патрон в том же направлении. Если на валу есть проточки — пользуемся гаечным ключом для фиксации.
Если сверло заклинило, то следует точными и лёгкими ударами молотка постучать по кулачкам сверху вниз.
Установка устройства осуществляется в обратном порядке.

Зафиксировав ту часть оснастки, на которой кулачки трубным (газовым) ключом № 2, нужно провернуть вал. Патрон должен легко открутиться после такого «настойчивого» вмешательства.

Соединение инструментальным конусом: демонтаж пошагово

Такой демонтаж производится с помощью молотка и выколотки из цветного металла: латунь, бронза, алюминий, медь. Впрочем, всё ещё встречаются и молотки такого типа.

Мягкий металл не принесёт оснастке повреждений в виде забоин и деформаций.

Необходимо выполнить следующие действия:

Дрель держать рукоятью вверх.
По тыльной стороне патрона деликатно по всей окружности обстучать молотком.
После того как устройство демонтировано, нужно зачистить конус мелкой наждачкой. Крупные забоины, если таковые имеются, удалить при помощи напильника.
Новый патрон вставляется в его штатное место и фиксируется ударом деревянного молотка (киянки).

Для старых дрелей, изготовленных ещё в советский период, применим ещё один способ. В них, на валу, между корпусом инструмента и патроном есть довольно большой зазор, а на валу выполнены лыски.

Слесари, как правило, поступали следующим образом:

Вставляли ключ в эти проточки.
Ударом молотка по рожковому ключу демонтировали зажимной инструмент.

Способ, конечно, не самый безопасный, учитывая, что ключ может отлететь по незапланированной слесарем траектории и нанести травму. Существует ещё разновидность дрелей, где в корпусе выполнена прорезь, в которую вставляется клин для выбивания патрона. Такие дрели могут иметь два конуса: один в патроне, а другой в дрели. Эти инструменты отличаются внушительными размерами и весом.

Дрели с конусом считаются более точными в ответственном сверлении, поскольку конус Морзе изготовлен с высокой степенью точности.

Кроме того, конический патрон можно снять съёмником, поскольку в каждой такой дрели, где даже нет резьбового отверстия под стопорный винт, есть сквозное отверстие. И если воспользоваться съёмником с центральной шпилькой и упереть её в это отверстие, то закрепившись за её ответную часть тем, что имеет зацепы в виде мощных крючков также можно снять крепко прикреплённый патрон. Такими съёмниками снимают, например, подшипники.

Замена на дрели Интерскол

Дрель Интерскол очень удобна, имеет эргономичную ручку. Низкая цена тоже является частой причиной её выбора покупателями.

Замена патрона на дрели Интерскол не представляет особых проблем:

Откручивается стопорный винт. Для этого понадобится мощная отвёртка с крестовым лезвием. Перед откручиванием лучше капнуть под винт керосина или использовать смазку WD — 40. Этот метод эффективен тем, что оба упомянутых вещества отличаются высокой проникающей способностью и способны растворить засохшую смазку или ржавчину. Нужно помнить, что повредить шлиц винта достаточно легко, как и сорвать его головку. А если это всё же произошло, придётся высверливать винт либо другой дрелью, либо делать это в цеховых условиях, используя сверлильный или токарный станок. Высверливая винт, нужно постараться не повредить резьбу.
Г-образный ключ-шестигранник, размером от 10 мм и больше зажимается в патроне короткой стороной.
Резкий удар по длинной части ключа должен «сорвать» прикипевшую резьбу с места. Бить следует в направлении часовой стрелки. Последующее откручивание производится рукой.

Нельзя наносить удары молотком по самому патрону: можно не только его сломать, но и деформировать шпиндель. Это приведёт к тому, что понадобится разбирать всю дрель и ремонтировать её уже в специализированной мастерской.

На некоторых моделях дрели этой марки на шпинделе (оси), на которую насажен патрон, есть специальные проточки (лыски) под гаечный рожковый ключ. Это позволяет надёжно зафиксировать ось перед откручиванием.

Если проточки отсутствуют, и способ с ударами по шестигранному ключу не помог, лучше всего частично разобрать дрель, открутив все саморезы и сняв крышку корпуса инструмента.

Можно зафиксировать вал следующим образом:

Зажать ладонью большую шестерню редуктора и крыльчатку вентилятора. Работать, конечно, лучше в прочных перчатках.
Открутить оснастку.

Сняв старый инструмент, установку нового узла нужно производить в обратной последовательности, не забывая смазывать резьбы шпинделя и винта.

Крайне нежелательно пользоваться смазками типа «Литол», поскольку, когда наступит очередь очередной замены, будут сложности ещё большие, чем, если бы резьба не смазывалась вообще. Делать это следует графитовой смазкой или же просто машинным маслом.

Как снять быстрозажимной патрон

Этот вид оснастки придумали в компании Bosch. Такие типы устройств широко применяются во многих дрелях фирм Бош, Макита, Хитачи, а также и в шуруповёртах. Они позволяют легко и без особых усилий менять свёрла, что особенно удобно при работе с большим количеством свёрл.

Понадобятся:

Крестовая отвёртка или прямая.
Шестигранный г-образный ключ.
Молоток.

Далее:

Нужно выкрутить винт-стопор. Винты бывают под разные отвёртки.
Шестигранный ключ зажать в патроне короткой стороной.
Дрель или шуруповёрт нужно положить на край стола (верстака), так, чтобы устройство не лежало на столе.
Ударом молотка по не зажатому краю шестигранника наносим резкий удар. Направление — против часовой стрелки.

Пошаговая инструкция разбора

Иногда возникает необходимость его разборки по следующим причинам:

Сильное засорение.
Заклинило патрон.
Износ кулачков.

Практика показывает, что самый простой и распространённый способ разборки осуществим при помощи перфоратора.

Пошаговая инструкция:

Снимаем пыльник с перфоратора.
Вставляем небольшой переходник.
Кулачки перфоратора задвигаем внутрь, разжимая патрон до максимума.
Между патроном и стеной закладываем какой-нибудь амортизационный материал, кусок структурированного полистирола, например, или резины.
Прижимаем перфоратор вместе с разбираемым патроном и амортизатором к стене.
Включаем перфоратор, поставив его в режим удара.
Через несколько секунд детали патрона будут раскручены, то есть патрон разобран.
Теперь следует вынуть кулачки и произвести визуальный осмотр.

Если дрелью пользовались для сверловки стен, то высока вероятность присутствия внутри оснастки пыли, цемента, мелких частиц кирпича и так далее. Необходимо извлечь весь мусор, если понадобится, промыть детали керосином. Потом, протерев детали, смазать их консистентной смазкой.

Важно — не менять кулачки местами. Для того чтобы этого избежать следует использовать маркировку, подписав каждый из них, а также и посадочные места.

Далее необходимо сделать следующее:

Выдвигаем кулачки вперёд.
Устанавливаем гайку (состоит из двух сухарей), с помощью которой ключом можно раскручивать и закручивать патрон на место.
Кулачки прячем внутрь устройства путём его откручивания.
Обойму патрона устанавливаем на место.
Запрессовываем обойму. Это можно сделать различными способами, например, с помощью токарного станка. В этом случае передняя часть оснастки зажимается в патрон станка, а задняя поджимается задней бабкой. Более простой «домашний» метод заключается в следующем: берётся массивная металлическая плита, на которую ставится разбираемая оснастка. На верхнюю его часть кладётся толстая шайба из цветного металла. Нанося лёгкие удары молотком по шайбе, запрессовываем обойму на место.

Узел пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Дрели Makita 1620 уже года три. Эскплуарировал «на пределе возможностей». В частности, много сверлил металл сверлом 20 мм. Немного стерлись кулачки (теперь можно зажать сверло только от 2-х мм), но, главное, стерлись зубчики и теперь очень сложно прочно зажать сверло (особенно большого диаметра).

Хотел поменять патрон. В магазинах таких пока не нашел. Дешевые крепятся на резьбу + дополнительный винтик. Мне такой не нравится. Если в режиме удара сверло проскользнет в патроне, то разобъет винтик и снять патрон потом будет очень сложно.

И вторая проблема – не могу снять. Дрель с реверсом и патрон прикручен намертво. Ключи разгибаются.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

MP42B написал :
Хотел поменять патрон. В магазинах таких пока не нашел. Дешевые крепятся на резьбу + дополнительный винтик. Мне такой не нравится.

А у вас что старый патрон без винтика?

Serdjio написал :
А у вас что старый патрон без винтика?

Без винтика. Более того, я поездил по магазам с электроинструментом и осматривал эти дрели (makita 1620). У всех моделей с обычным патроном (не БЗП) нет виника! Хотя сейчас в Инете прочитал, что у кого-то патрон с винтиком. Странно, учитывая, что дрель ударная.

Посмотрите может поможет.
» >

Вот ещё посмотрите
» >

Serdjio написал :
А у вас что старый патрон без винтика?

имею такую же дрель, такого же возраста. Патрон РЕМ с напайками, действительно без стопорного винта. О оффициальном сайте Макиты продается за 1500 руб, у себя в городе видел за 1700 (правда он позиционируется как патрон Макита). Т.к. вы сверлили запредельными диаметрами, патрон сильно затянулся, между корпусом патрона и дрели ключ просунется толщиной миллиметров 5-ть. Вам наверное придется разобрать корпус, зажать шпиндель в тисках, зажать в патрон шестигранник, нагреть патрон феном и вращая за шестигранник удлинителем (например трубкой) против часовой стрелки попытаться открутить патрон.

Mutru4 написал :
имею такую же дрель, такого же возраста. Патрон РЕМ с напайками,

Патрон с напайками, может быть только быстрозажимным. Но на модели 1620, может стоять только ключевой патрон. В отличии от модели 1621.

Alex___dr написал :
Патрон с напайками, может быть только быстрозажимным. Но на модели 1620, может стоять только ключевой патрон. В отличии от модели 1621.

На каждой губке внутри две полоски из твердосплава – именно на этом ключевом патроне.

Mutru4 написал :
На каждой губке внутри две полоски из твердосплава – именно на этом ключевом патроне.

Фото ф студею.
99,9% что это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

БОРОДАТЫЙ написал :
99,9% что это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

У БЗП с напайками их действительно по две на кулачке продольно с зазором. ЗВП таких пока не видел.

in my humble opinion

БОРОДАТЫЙ написал :
это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

Да, по-моему, это просто формовка такая. У меня, кстати, ее уже нет – сточилась. Вообще, дрель – зверь. До этого у меня были русские и Скил – пластмассовая игрушка.

MP42B написал :
Да, по-моему, это просто формовка такая. У меня, кстати, ее уже нет – сточилась.

Напайки отличаются по цвету от кулачков и облиты твердым припоем желтого цвета – сразу видно.

in my humble opinion

Kvost написал :
облиты твердым припоем желтого цвета

Как Вы слова то сложили. Сказали б уж сразу, мол медью паяно.

Ves написал :
Сказали б уж сразу, мол медью паяно.

Чтобы понятно было. Кстати, медью не паяют

in my humble opinion

Kvost написал :
Кстати, медью не паяют

2Ves
У меди слишком высокая Т плавления. Обычно медными сплавами типа латуни. У меня рулоны разных диаметров проволок для пайки, все жёлтые с цинком.

Kvost написал :
Кстати, медью не паяют

Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Alex___dr написал :
Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Так в том и дело! Мине говорят, что я не отличаю медь от сплавов в процессе.

Kvost написал :
Напайки отличаются по цвету от кулачков и облиты твердым припоем желтого цвета – сразу видно.

Да, следов твердого припоя нет, каюсь. Про твердосплав подумал: Иногда проворачивались сверла (12-13 мм) внутри патрона снималась стружка со сверла, а эти «напайки» оставались целыми.

Kvost написал :
У БЗП с напайками их действительно по две на кулачке продольно с зазором. ЗВП таких пока не видел.

Хтоб спорил!

MP42B написал :
У меня, кстати, ее уже нет – сточилась..

Rohm Prima (именно он штатно установливается на 1620) патрон весьма простой и мягкий (всмысле стали).

Mutru4 написал :
Да, следов твердого припоя нет, каюсь.

Ай-яй-яй
Следы на сверлах остаются не только от проворачивания в патроне, но и от их, сверел, впрожденной хреновости. Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

БОРОДАТЫЙ написал :
Следы на сверлах остаются не только от проворачивания в патроне, но и от их, сверел, впрожденной хреновости. Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

Пользую только советские, благо есть хороший запасец.

Alex___dr написал :
Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Паяют что? Твердосплав?

БОРОДАТЫЙ написал :
Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

С Rohm Supra на это нет ни единого шанса.

in my humble opinion

Ну вот, понесло в другую сторону.

Патрон пытался снять – ни в какую. Фаска для ключа – 2.5. 3 мм, не больше. Стандартным рожковым ключом не подлезешь. Нашел ключи «семейники» от велосипеда. Разогибаются все или лопаются. Не откручивается. Разобрал дрель, но зажимать непосредствено шестеренку побоялся – точно погну что-нибудь.

Уже в двух магазинах продавцы сказали, что иногда приходят владельцы этой дрели, покупают новый патрон, а на следующий день приходят и покупают новую дрель. 🙂

MP42B написал :
на следующий день приходят и покупают новую дрель. 🙂

Отнесите в сервис.

in my humble opinion

Я тоже так подумал. Но сейчас в Инете (кажется на этом же форуме наткнулся), что патрон родной стоит 1700, ну и работа, я думаю, будет стоить хотя бы 1000 ру. Итого – стоимость новенькой дрели.

Kvost написал :
Паяют что? Твердосплав?

В том числе и твёрдый сплав. Неоднократно отдавали паять резцы в водородную печь.
Что бы не быть голословным.

Kvost написал :
Кстати, медью не паяют

а чем же? Именно ей. Точнее медным припоем паяют ТС-пластины к бурам и кулачкам.

n-p-n написал :
Ну вот, понесло в другую сторону.

Ну а если шестеренку в тиски через две деревянные прокладку и с нагревом?

Alex___dr написал :
Что бы не быть голословным.

В цитате не сказано о пайке твердосплава. Ну да ладно.

n-p-n написал :
а чем же? Именно ей. Точнее медным припоем паяют ТС-пластины к бурам и кулачкам.

Внешне цвет скорее напоминает латунь.

in my humble opinion

Mutru4 написал :
Ну а если шестеренку в тиски через две деревянные прокладку и с нагревом?

Там между шестеренкой и патроном вал, на котором подшипник сидит. Так вот. Прямо у шестеренки диаметр вала 5. 6 мм, а дальше – уже 10. 12 мм. Боюсь, «где тонко, там и даст вертолета» 🙂

Насчет нагревания. Нагревать-то надо патрон, а он очень массивный. Пока он прогреется, нагреется и вал с резьбой. Разве что попытаться таким способом «убить» фиксирующий резьбу клей (если он там есть).

Возможно, используется «горячая посадка патрона». Типа накаляют чуть ли не докрасна и автоматом накручивают за 0.5 секунды. А вал жидким азотом обрабатывают.

У меня дрель 2007 года, покупал в 2008 году 2 (две) штуки.

MP42B написал :
Там между шестеренкой и патроном вал, на котором подшипник сидит. Так вот. Прямо у шестеренки диаметр вала 5. 6 мм, а дальше – уже 10. 12 мм. Боюсь, «где тонко, там и даст вертолета» 🙂

Разбирал давно, сейчас не помню толщину.

MP42B написал :
Разве что попытаться таким способом «убить» фиксирующий резьбу клей (если он там есть).

Так вот: у обеих дрелей патроны были отдельно от дрелей – накручивал сам (тогда еще удивило отсутствие отверстия и стопорного винта), так что фиксатор резьбы там вряд ли присутствует.

MP42B написал :
Возможно, используется «горячая посадка патрона». Типа накаляют чуть ли не докрасна и автоматом накручивают за 0.5 секунды. А вал жидким азотом обрабатывают.

Из школьного курса: «Посадка с гарантируемым натягом».

MP42B написал :
Насчет нагревания. Нагревать-то надо патрон, а он очень массивный. Пока он прогреется, нагреется и вал с резьбой.

Раскрыть максимально патрон, и дуть феном с насадкой (9 мм) внутрь, минуты три подождать после прогрева и откручивать.

Запчасти для Makita HP1630 (Макита HP1630)

№	Наименование	Кол.	Код
1196008-1 \| Патрон S13 для НР1620/НР1620F (HP1620) — в наличии Все варианты взаимозаменяемые	Патрон для HP1500/HP1510/8450	1	766016-2
2	Основание бок. ручки к HR2450/	1	417630-4
3	Боковая ручка 36 8450/HP1620/	1	152489-9
4	Винт M8X110 к MT11	1	265495-6
5	Шестигранная шайба для HR2450/	1	345280-4
6	Самонарезающий винт 4X30	3	266361-0
7	GEAR HOUSING	1	450619-9
8	Шпиндель для модели MT811	1	324223-9
9	Компрессионная пружина 16	1	233330-6
10	Подшипник 6202DD	1	211241-5
11	Kольцо 19 для MT811	1	257246-1
12	Стопорное кольцо R-35 2012NB/	1	962153-2
13	Kольцо 12 для 5604R	1	257173-2
14	Косозубая шестерня 37	1	226589-2
15	Кольцевая пружина 12	1	233938-6
16	Стальной шарик 3. 5	1	216001-0
17	Шпилька 4 NRB 4*8 G2 сорт 0-6	1	256251-5
18	Резиновая прокладка к MT814	1	424112-9
19	GEAR HOUSING COVER COMPLETE	1	158676-8
20	Рычаг переключения для MT811	1	417819-4
21	LEVER CASE	1	450621-2
22	Пластина переключения к MT814	1	345944-0
23	Подшипник 608LLB	1	211031-6
25513439-3 \| Ротор 240В в сб. к HP1630 — в наличии Все варианты взаимозаменяемые	ARMATURE ASS’Y 240V	1	515309-2
26	Изоляционная шайба для HR2450/	1	681636-0
27	Подшипник 607LLB	1	211021-9
28	Резиновое кольцо 19 для MT953	1	421808-3
29	Защита статора для MT814	1	450620-4
30	Болт с внутр. шестигран. 4X55	2	266415-3
31	Держатель для 9562/9564/9565/	2	344871-8
32	Изоляционная втулка для 9565/	2	417237-6
33	FIELD 240V	1	626644-4
34	MOTOR HOUSING	1	450617-3
35	HP1630 NAME PLATE	1	865364-7
36	HANDLE COVER COMPLETE	1	158677-6
37	Самонарезающий винт 4х18	4	266326-2
38	BRUSH HOLDER 5X8(new)	2	643566-3
38	Щеткодержатель 5*8 для 6413(верс1)	2	643563-9
39	Угольные щетки CB-85 к MT811	1	191998-3
40	Фильтр помех	1	645267-9
41	Выключатель DGQ-1104H к 6413	1	650586-0
42	Самонарезающий винт 4х18	2	266326-2
43	Держатель кабеля к 3709/MT360/	1	687124-5
44682540-6 \| Усилитель кабеля 9. 3-90 2030/ (1806B) — в наличии Все варианты взаимозаменяемые	Усилитель кабеля 8-85 к 1806B/	1	682502-4
45	Кабель резиновый 1.0-2-2.0	1	665383-1
24240067-8 \| Крыльчатка 55 (8450) — в наличии Все варианты взаимозаменяемые	Крыльчатка 55 8451/HP2040/6830	1	241869-5
1001	Патрон 10	1	418163-2
1002	CHUCK KEY S13	1	763448-4
1003	PLASTIC CARRYING CASE	1	824811-7
1004	Набор сверел для бетона 5 шт.	1	D-05175

Замена патрона на дрели макита

Как открутить патрон на шуруповёрте

Уже давно не секрет, что откручивать и закручивать шурупы удобнее и быстрее всего именно шуруповертом.

Любой инструмент имеет свойство изнашиваться и выходить из строя. Особенно это касается подвижных и часто употребляемых деталей. В шуруповерте таковым компонентом считается зажимной патрон. Элемент, который полностью вышел из строя, следует заменить. Но для начала надо понять, как снимается патрон. Для этого нужно немного узнать о технических характеристиках устройства. Чтобы провести ремонтные работы понадобится молоток, отвертка, тиски и некоторые ключи.

Способы крепежа патрона

Патроны чаще всего крепятся к валу такими способами:

Посредством конуса Морзе
Резьбовым способом
При помощи фиксирующего винта

Конус Морзе один из самых легких и практичных методов, который начал использоваться с 19 столетия. Плоскость вала обработана в виде конуса с назначенными параметрами. Аналогичный конус находится в середине патрона. При их объединении происходит оперативное и крепкое соединение составных частей.

Следующий метод оснащен резьбой, которая нарезана на краю рабочего вала электроинструмента.

Фиксирующий винт применяется для дополнительного соединения закручивающегося патрона на валу. Как правило, винт обладает головкой для крестообразной отвертки, а также левой резьбы. Необходимо по максимуму открутить кулачки у патрона, чтобы его увидеть.

Как определить метод крепления на шуруповёрте

Способ крепежа легко узнать, если внимательно осмотреть детали. Патрон разновидности конус Морзе будет иметь следующую надпись: 1-6 В10. Это значит, что в патроне допустимо закрепление насадок с диаметром хвостовика равного 1-6 мм, а В10 – это указатель величины конуса Морзе.

Патрон, зафиксированный при помощи резьбового крепления, имеет маркировки:

Метрическая резьба (отечественная продукция) – 1,0-11 М12х1,25
Дюймовая резьба (иностранное производство)– 2-13 мм ½-20 UNF

Как снять и поменять патрон + (Видео)

Если вы столкнулись с заменой патрона, первоначально, следует разобраться со способом его крепления. Для проведения процедуры с минимум усилий, специалисты не рекомендуют перегружать шуруповерт в каждодневном применении. Если вы без перерыва работаете инструментом в течение пятнадцати минут, вращающиеся части могут перегреться и крепко зафиксироваться в гнезде. Тогда будет сложнее провести замену. Эксперты рекомендуют проверенные способы снятия патрона, описанные ниже:

Открутить резьбовое крепление посредством шестигранника Г-образной формы, который наверняка найдется у каждого хозяина. Далее следует вставить шестигранник (размер — 10 мм) поместить коротким краем в патрон и плотно сдавить в кулачках. После этого запустить и моментально выключить устройство на малых оборотах, чтобы свободный край слегка ударился об стол, таким образом, резьба ослабнет и можно выкрутить патрон.
Если патрон держится на резьбе с фиксирующим винтом, тогда:
- Открутить винт с левой резьбой по направленности часовой стрелки.
- Затем вставить шестигранник в кулачки, и быстрым движением руки либо молотка провернуть свободный край против часового хода. Теперь можно откручивать патрон.
Если оба метода не сработали:
- Достаем из открытого корпуса вал, на котором расположен редуктор и патрон. Для изъятия патрона нужно воспользоваться трубным ключом.
Чтобы снять и поменять патрон с конусом Морзе нужно иметь при себе молоток, которым хвостовик будет освобождаться из гнезда корпуса.

Снятие патрона: Шуруповерт Макита + (Видео)

Обычно электроинструменты бренда Макита оснащены резьбовым креплением со вспомогательной фиксацией посредством винта с левой резьбой.

Следует придерживаться ряда действий:

Открутить фиксирующий винт (по часовому направлению).
Активизировать кнопку стопора шпинделя.
Обвернуть плотной тканью корпус и сдавить в тисках.
В кулачках стиснуть шестигранник.
Ударяя молотком по свободной плоскости ключа, патрон прокручивается, а затем убирается с вала.

Снятие патрона: Шуруповерт Бош

Шуруповерты марки bosch, как правило, оборудованы фиксирующим винтом.

Ключ ставим в кулачки и затягиваем на пару щелчков.
Инструмент кладется на край стола.
Надавливая на кнопку стопора, снимаем фиксатор патрона на валу.
Патрон снимается против часового хода.

Все действия требуют особого внимания и последовательности при разборке/сборке.

Получив теоретические знания о видах патронов, вам будет проще самостоятельно произвести ремонт шуруповерта Интерскол, Хитачи, а также других производителей.

Как заменить патрон на дрели Макита?

Необходимость навесить полку или повесить картину вынуждает домашнего мастера приобрести соответствующий инструмент. Речь идёт о дрели. Безусловно, без неё сегодня не обходится ни одна квартира (в особенности, если речь идёт о железобетонном доме). Пытаться забить дюбель в бетон при помощи одного лишь молотка – идиотизм. Однако, обыватель даже не подозревает о том, какие технические аспекты необходимо учитывать при выборе дрели. В последующем, это незнание может вылиться в определённые трудности с восстановлением работоспособности в случае выхода инструмента из строя.

Дрели-шуруповёрты Makita успели зарекомендовать себя на российском рынке исключительно с положительной стороны. Во-первых, они обладают доступной стоимостью. Во-вторых, в любом крупном городе всегда можно найти сервис, который поможет в качественном и быстром ремонте. Отметим, что выход из строя означенного оборудования в подавляющем большинстве случаев происходит из-за некорректной эксплуатации.

Виды патронов на дрелях Makita

Глобально патроны можно разделить на два класса:

Если говорить именно об универсальных, утилитарных моделях дрелей, то в подавляющем большинстве случаев применяется быстрозажимной патрон. Он имеет ряд преимуществ.

К примеру, для смены биты не потребуется применение специального ключа. Всё происходит в полуавтоматическом режиме. Безусловно, когда насадки (биты на дрель) приходится менять часто (во время ремонтных работ дома, к примеру), рекомендуется использовать именно такой патрон.

Кулачковый патрон для дрели подразумевает более плотную фиксацию биты. Зажимается она при помощи специального ключа. Он всегда идёт в комплекте к дрели. На смену биты приходится тратить больше времени (ослабить патрон, поменять биту, затянуть патрон).

Замена патрона на новый

Вне зависимости от типа патрона со временем он приходит в негодность. Чаще всего приходится говорить о поломке фиксирующих кулачков. В особенности часто это происходит на дрелях, которые имеют ударную функцию (а-ля перфоратор).

Ничего не подозревающие пользователи меняют кулачковый (стоковый) на быстрозажимной патрон. Естественно, последний не может удерживать биту при мощных ударах эффективно. В результате удерживающие кулачки начинают разбиваться.

Для замены патрона на новый необходимо произвести следующие действия: ослабить патрон, в центр патрона упереть отвёртку, зафиксировать вал (на котором и закреплён патрон) при помощи обыкновенного рожкового ключа.

Приложив необходимое усилие, патрон демонтируется.

В видео наглядно демонстрируется замена патрона на дрели Makita (принцип для всех моделей одинаков):

Дрель Makita 1620 Как заменить патрон

И вторая проблема — не могу снять. Дрель с реверсом и патрон прикручен намертво. Ключи разгибаются.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

MP42B написал :
Хотел поменять патрон. В магазинах таких пока не нашел. Дешевые крепятся на резьбу + дополнительный винтик. Мне такой не нравится.

А у вас что старый патрон без винтика?

Serdjio написал :
А у вас что старый патрон без винтика?

Посмотрите может поможет.
» >

Вот ещё посмотрите
» >

Serdjio написал :
А у вас что старый патрон без винтика?

Mutru4 написал :
имею такую же дрель, такого же возраста. Патрон РЕМ с напайками,

Alex___dr написал :
Патрон с напайками, может быть только быстрозажимным. Но на модели 1620, может стоять только ключевой патрон. В отличии от модели 1621.

На каждой губке внутри две полоски из твердосплава — именно на этом ключевом патроне.

Mutru4 написал :
На каждой губке внутри две полоски из твердосплава — именно на этом ключевом патроне.

Фото ф студею.
99,9% что это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

БОРОДАТЫЙ написал :
99,9% что это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

У БЗП с напайками их действительно по две на кулачке продольно с зазором. ЗВП таких пока не видел.

in my humble opinion

БОРОДАТЫЙ написал :
это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

Да, по-моему, это просто формовка такая. У меня, кстати, ее уже нет — сточилась. Вообще, дрель — зверь. До этого у меня были русские и Скил — пластмассовая игрушка.

MP42B написал :
Да, по-моему, это просто формовка такая. У меня, кстати, ее уже нет — сточилась.

Напайки отличаются по цвету от кулачков и облиты твердым припоем желтого цвета — сразу видно.

in my humble opinion

Kvost написал :
облиты твердым припоем желтого цвета

Как Вы слова то сложили.

Сказали б уж сразу, мол медью паяно.

Ves написал :
Сказали б уж сразу, мол медью паяно.

Чтобы понятно было. Кстати, медью не паяют

in my humble opinion

Kvost написал :
Кстати, медью не паяют

Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Alex___dr написал :
Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Так в том и дело!

Мине говорят, что я не отличаю медь от сплавов в процессе.

Kvost написал :
Напайки отличаются по цвету от кулачков и облиты твердым припоем желтого цвета — сразу видно.

Kvost написал :
У БЗП с напайками их действительно по две на кулачке продольно с зазором. ЗВП таких пока не видел.

Хтоб спорил!

MP42B написал :
У меня, кстати, ее уже нет — сточилась..

Rohm Prima (именно он штатно установливается на 1620) патрон весьма простой и мягкий (всмысле стали).

Mutru4 написал :
Да, следов твердого припоя нет, каюсь.

Ай-яй-яй

Следы на сверлах остаются не только от проворачивания в патроне, но и от их, сверел, впрожденной хреновости. Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

БОРОДАТЫЙ написал :
Следы на сверлах остаются не только от проворачивания в патроне, но и от их, сверел, впрожденной хреновости. Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

Пользую только советские, благо есть хороший запасец.

Alex___dr написал :
Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Паяют что? Твердосплав?

БОРОДАТЫЙ написал :
Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

С Rohm Supra на это нет ни единого шанса.

in my humble opinion

Ну вот, понесло в другую сторону.

Патрон пытался снять — ни в какую. Фаска для ключа — 2.5. 3 мм, не больше. Стандартным рожковым ключом не подлезешь. Нашел ключи «семейники» от велосипеда. Разогибаются все или лопаются. Не откручивается. Разобрал дрель, но зажимать непосредствено шестеренку побоялся — точно погну что-нибудь.

MP42B написал :
на следующий день приходят и покупают новую дрель. 🙂

Отнесите в сервис.

in my humble opinion

MP42B написал :
Отнесите в сервис.

Я тоже так подумал. Но сейчас в Инете (кажется на этом же форуме наткнулся), что патрон родной стоит 1700, ну и работа, я думаю, будет стоить хотя бы 1000 ру. Итого — стоимость новенькой дрели.

Kvost написал :
Паяют что? Твердосплав?

В том числе и твёрдый сплав. Неоднократно отдавали паять резцы в водородную печь.
Что бы не быть голословным.

Kvost написал :
Кстати, медью не паяют

а чем же? Именно ей. Точнее медным припоем паяют ТС-пластины к бурам и кулачкам.

n-p-n написал :
Ну вот, понесло в другую сторону.

Ну а если шестеренку в тиски через две деревянные прокладку и с нагревом?

Alex___dr написал :
Что бы не быть голословным.

В цитате не сказано о пайке твердосплава. Ну да ладно.

n-p-n написал :
а чем же? Именно ей. Точнее медным припоем паяют ТС-пластины к бурам и кулачкам.

Внешне цвет скорее напоминает латунь.

in my humble opinion

Mutru4 написал :
Ну а если шестеренку в тиски через две деревянные прокладку и с нагревом?

Там между шестеренкой и патроном вал, на котором подшипник сидит. Так вот. Прямо у шестеренки диаметр вала 5. 6 мм, а дальше — уже 10. 12 мм. Боюсь, «где тонко, там и даст вертолета» 🙂

У меня дрель 2007 года, покупал в 2008 году 2 (две) штуки.

MP42B написал :
Там между шестеренкой и патроном вал, на котором подшипник сидит. Так вот. Прямо у шестеренки диаметр вала 5. 6 мм, а дальше — уже 10. 12 мм. Боюсь, «где тонко, там и даст вертолета» 🙂

Разбирал давно, сейчас не помню толщину.

MP42B написал :
Разве что попытаться таким способом «убить» фиксирующий резьбу клей (если он там есть).

Так вот: у обеих дрелей патроны были отдельно от дрелей — накручивал сам (тогда еще удивило отсутствие отверстия и стопорного винта), так что фиксатор резьбы там вряд ли присутствует.

MP42B написал :
Возможно, используется «горячая посадка патрона». Типа накаляют чуть ли не докрасна и автоматом накручивают за 0.5 секунды. А вал жидким азотом обрабатывают.

Из школьного курса: «Посадка с гарантируемым натягом».

MP42B написал :
Насчет нагревания. Нагревать-то надо патрон, а он очень массивный. Пока он прогреется, нагреется и вал с резьбой.

Как снять патрон с шуруповерта

Шуруповерты можно смело отнести к самому распространенному электрическому инструменту. Это изделие представляет собой довольно сложное техническое устройство, которое по ряду причин может выйти из строя, как правило, в самый неподходящий момент.

Одна из причин, по которой он перестает работать – это неисправность патрона, в котором происходит фиксация рабочего органа, и его необходимо снять для проведения ремонта или замены.

Виды патронов

Существует два типа приспособлений, которые устанавливают на шуруповерты – кулачковые и быстрозажимные. Первые удерживают рабочий (биту или сверло) при помощи кулачков. Второй тип приспособлений разделяют на одно- и двухмуфтовые. Муфтовые патроны обслуживаются только вручную, то есть не необходимости в применении специальных ключей.

Для изготовления быстрозажимного приспособления используют металлы и полимерные материалы. Использование полимеров позволяет снизить вес изделия, но это снижает и его эксплуатационную надежность, особенно если шуруповерт снабжен ударной функцией.

Приспособления этого класса могут быть использованы и для работы в быту, и на производстве.

Кулачковые приспособления обладают большей долговечностью и высокой надежностью в работе. Но, работа с ними может доставлять определенные неудобства. Так, для установки рабочего инструмента будет необходим специальный ключ, а для того, чтобы установить или снять рабочий орган будет занимать больше времени, в сравнении с быстрозажимным.

Верхнюю часть кулачкового приспособления изготавливают из металла или полимерных материалов. Оснастка этого типа при ударной работе может выдержать большие нагрузки и это его главное достоинство в сравнении с быстрозажимным.

Каждое из этих приспособлений имеет свои положительные и отрицательные стороны. Опыт показывает, что если для пользователя важна частота установки/снятия насадок, то целесообразно использовать быстрозажимное устройство, если более важна надежность закрепления инструмента, то необходимо использовать кулачковая оснастка.

Виды крепления

В шуруповертах или дрелях приспособление для удержания инструмента для крепления инструмент может быть закреплен двумя способами – на резьбу или конус.

Для закрепления первым способом на валу инструмента и внутренней полости этого изделия выполняют резьбу. Для его установки может быть использована или метрическая, или дюймовая резьба. Какая именно резьба использована для установки этой оснастки можно узнать, посмотрев на маркировку, которая, как правило, выбита на корпусе приспособления. Например, если надпись гласит 1-15М13×1,3, то это значит, что это изделие имеет внутреннюю резьбу М13, а цифры 1 – 15, означают предельные размеры инструмента, который может зафиксировать оснастка.

Если для фиксации этой технологической оснастки применяют дюймовую резьбу, но на корпусе наносится аббревиатура UNF. Именно поэтому перед его заменой надо выполнить проверку соответствия нанесенной маркировки и размеров в этом приспособлении.

Второй способ установки его на инструмент – это использование конуса Морзе. Конец вала инструмента выполнен в виде конуса. Ответная часть сформирована в теле технологической оснастки. Его фиксируют на валу. Его маркируют так — B10, B12, B16, В18 . Именно такой метод фиксации чаще всего применяют для шуруповертов.

Как узнать какой способ крепления патрона

Существует несколько способов крепления технологической оснастки. Как можно узнать какой способ был использован для его крепления. Каким способом эта оснастка зафиксирована на валу шуруповерта довольно просто. Для этого достаточно взглянуть на маркировку. Если в ней будет написано М13, то это значит, что его закрепили с помощью резьбы. Если в маркировке встречается В12, то это обозначает то, что это оснастка установлена на конус Морзе.

Снятие патрона с вала шуруповерта

На рынке играют множество компаний, производящих шуруповерты и, как правило, у каждой модели существуют свои небольшие секреты, в том числе и способах крепления патрона.

Но принцип его демонтажа одинаковый и отличаются друг от друга незначительно.

Существует несколько способов для того чтобы снять эту оснастку:

При помощи шестигранника. Необходимо шестигранный ключ, коротким плечом закрепить в приспособлении. Размер шестигранника должен быть не менее 10 мм. Перевести шуруповерт в режим малых оборотов и включить его с таким расчетом, чтобы длинное плечо шестигранного ключа уперлось в стол. После такой операции резьба ослабнет и оснастку можно будет снять руками.
Если оснастка закреплена при помощи фиксатора, то необходимо сначала снять ее, а потом повторить операцию, описанную в п 1. Винт-фиксатор имеет левую резьбу.
Если вышеописанные методы не сработали, то придется разбирать корпус и снять из него узел, в котором смонтирован редуктор, вал и патрон на нем установленный. Для съема этой детали придется использовать трубный (газовый) ключ.
Для демонтажа приспособления, установленного с помощью Морзе, необходимо приготовить молоток с чьей помощью можно будет снять патрон.

Для того, чтобы снять патрон с шуруповерта не надо прикладывать больших усилий.

Как выбрать новый патрон

Шуруповерт, как уже отмечалось – это самый широко применяемый электрический инструмент. его применяют при проведении и капитального, и косметического ремонта. Его широко применяют в домашних работах, и на производстве. Дома его применяют для бурения стен и установки крепежа под навесные конструкции, например, книжные полки или кухонные принадлежности. Его можно использовать для установки крепежных изделий, собирая новую мебель. Интенсивная эксплуатация, рано или поздно, приводит к тому, что он выходит из строя.

Дрель-шуруповерт со сменными патронами

По большей части, чаще всего ломается патрон. Это может из-за износа губок или посадочного места. В таком случае, патрон начинает бить, в этом случае нарушается точность выполняемых работ и возникают прочие неприятности. То есть его необходимо снять и отправить в ремонт или заменить на новый.

Этот электрический инструмент можно использовать не только для установки крепежа, с его помощью можно сверлить отверстия, с применением насадок шлифовать поверхности. То есть, шуруповерт может выполнять множество функций. Но существует одна тонкость. Его нельзя долго эксплуатировать, то есть он может работать в режиме 15/45. 15 минут работы, 45 минут отдыха. В противном случае может произойти перегрев редуктора и после остановки шпинделя пластиковые детали могут прикипеть друг к другу. Это приведет к сложностям в эксплуатации и разборке шуруповерта для его ремонта и обслуживания.

В строительных магазинах шуруповерты реализуют уже с предустановленным патроном, но не помешает в хозяйстве иметь и патрон другого типа. Обычно на заводе-изготовителе устанавливают быстрозажимную оснастку, но использовать его для сверлильных или буровых работ нецелесообразно.

Поэтому, желательно иметь в запасе кулачковое приспособление. Он более устойчив к вибрационным нагрузкам. Ко всему прочему он более надежно фиксирует рабочий орган (сверло, биту и другие насадки) и надежно его удерживает.

ᐅ Makita HP1620 отзывы — 41 честных отзыва покупателей о дрели, шуруповерте Makita HP1620

Самые выгодные предложения по Makita HP1620

tvn-10, 06.02.2019

Достоинства:
Выбирал что-то компактное и эргономичное, с этим всё замечательно, на первый взгляд всё устраивало.

Недостатки:
Но вот одно но. Попало сверло в мягкий раствор между кирпичей, вынесло на шестерне три зуба побило зубья на якоре. Сэкономили, наверное, на ширине хвата шестерни, либо на качестве стали.

Комментарий:
Ремонт встал в 80% от стоимости дрели, при эксплуатации часов 100 — 150. А стоит ли ремонтировать??? На оф сайте, шестерня = 143,58р., ротор 783,33р.

Мудрик Сергей, 05.12.2017

Достоинства:
Надёжность
Неприхотливость

Недостатки:
Короткий кабель
Нет кейса

Комментарий:
Пользуюсь более 3 лет, два полноценных ремонта в квартирах в высотках, т.е. дрель именно работала. Панели в доме 80-х годов прошлого века с камнями внутри брала, основные сверла 6-6,5 бетон, ударные. От пыли внутри ни разу не чистил, не вскрывал, просто продувал. Про отверстия в тяжёлых материалах: кто плачет — учитесь работать правильно либо берите аппарат бОльшей мощности. Разбились отверстия для ключа в патроне — патрон только что заменил на отечественный. Порвался резиновый держатель патронного ключа, не критично. Кстати ключ грамотный, с длинными лапами. Бюджетный Бош аналогичный нагрузки не выдержал, крякнулся на середине первого ремонта. Для дома рекомендую 100%.

Per Dlinnomer, 05.11.2017

Достоинства:
Хороший пластик, кейс, просто дрель, немножко ударная

Недостатки:
Заедает кнопка пуска, включаешь в разетку и дрель запускается
Битонный битон сверлить невозможно

Комментарий:
Так себе, незнаю зачем купил,

karyakin igor, 27.07.2017

Достоинства:
Проста, удобна, низкий уровень вибраций, компактные габариты. Со своими задачами справляется, лучшая по соотношению цена-качество.

Недостатки:
Серьезных недостатков нет. Единственное, отсутсвует регулятор оборотов на ручке, приходится ловить постоянные обороты при вибрации.

Комментарий:
Хорошая дрель. Для домашних работ больше не надо. Пока меня за эти деньги все устраивает.

Гал Александр, 04.03.2017

Достоинства:
легкая и достаточно мощная, патрон под ключ

Недостатки:
переключатель реверса — неудобно работая одной рукой его переключить, приходиться подключать вторую руку;
ключ затягивания патрона хлипкий, грани стерлись после полугода работы,
короткий сетевой шнур

Комментарий:
проработала нещадно эксплуатируясь каждый день на стройке год, потом ее украли((работал в основном сверлами до 10 да шурупы всевозможные закручивал. патрон держит отлично не то что быстрозажимной, который при длительной работе нужно периодически подтягивать. бетон практически не сверлил, потому что для этого существует перфоратор. нареканий по работе небыло, кроме неудобного переключателя реверса, и только из-за него больше такую не куплю никогда. сейчас работаю уже полтора года девальтом 024. в девальте нет ни одного вышеупомянутого недостатка.

Лебедева Дашенька, 06.02.2017

Достоинства:
Простая надежная дрель для бытового использования практически на все случаи жизни. Бетон, железо, дерево, камень — все берет без проблем. Есть плавный пуск и регулировка оборотов (силой нажатия на кнопку).

Недостатки:
патрон под ключ

Комментарий:
В эксплуатации 6 лет, насверлена не одна тысяча дырок — пашет как танк. Для тех у кого плохо берет бетон — ищите нормальные сверла (ну или не надо сравнивать с перфоратором, это все-таки ударная дрель — у нее более простой механизм ударов). Для постоянного сверления бетона лучше купить перфоратор.

ya.1id0, 24.10.2016

Достоинства:
Хороший инструмент, досталась английская сборка. Покупалась в 2006. Плавный пуск, сновья отрабатывала с 0 и до максимума (позже приобрела рывок в 20-40 об/мин, далее плавно). Сверление первых отверстий в ж/б было достаточно легким. Остальное в комментарии.

Недостатки:
Дороговата в обслуживании, нет кейса.

Комментарий:
Год использовалась как у большинства, повешать картину, прикрутить гардину, шкафчик (вобщем ни как). И свершилось — РЕМОНТ -, серьезный капитальный (дом 61ого толи экспериментальный, толи повышенной сейсмоустойчивости по замеру износа немцы определили, что жить ему еще 100 лет, а дальше как повезет, они дескать дальнейших прогнозов не дают). И тут выяснилось, что данная дрель не везде можежет справиться, из 10 отверстий осиливает 7, а то и меньше, ну не берет бетон и все. Покупка дорогих сверел результат улучшила не на много, да и после 10ка отверстий сверлом назвать это было нельзя. Изведенно около 20 сверел 6-ого диаметра. В один прекрасный момент (сверление потолка со стремянки) сверло закусило, мощный движок (пожаловаться не могу) начинает вырывать дрель из руки, рефлекторно рука сжимаеться (ну удержать то надо, да и уронить на голову не в кайф, и прыгать не низко) кнопку отпустишь вырвется, вобщем, как в сказке… обошлось и дрель удержал и голова цела.
К дальнейшей работе привлекли перфоратор (Makita HR2450), дрель нуждалась в обслуживании, ослаб удар, патрон плохо и не равномерно схватывал, ремонт оценен в 1000 +-. Ремонт у знакомого той же моделью (румынская сборка) увенчался большим успехом (меньший обьем, стандартный хрущ), дрель не постадала, но потеряла в качесте работы.
Вывод — сделать вид мастеровитого дрель сгодиться, качественная добротная, а для серьезного ремонта в ж/б квартире, все равно без перфоратора, ну деньги на ветер, самый маломощный перрфоратор превзойдет её в удобстве, колличестве купленных буров (бур среднего качества осилит 150-300 отверстий и даже полностью тупой будет бурить). Как вариант для экономных и прогматичных можно рассмотреть
Интерскол ПА-10/14,4Р, и маленький, и удобный, и ребенок справиться, да и давить, обливаться потом не надо он сам все сделает. Обзоры есть в теме.

Гость, 30.08.2016

Достоинства:
Недорогая отличная дрель!

Недостатки:
не заметил

Комментарий:
Хорошая дрель для работы в своем сегменте. Наивно полагать что она будет хорошо сверлить бетон. Дерево, кирпич, не толстый металл-да, а для бетона-перфоратор!

Козырев Александр, 11.08.2016

Достоинства:
Нетяжелая, удобно лежит в руке, патрон под ключ

Недостатки:
Короткий сетевой шнур, для частого сверления бетона — не годится

Комментарий:
Была подарена подругой на день строителя и вскоре опробована, поскольку предстояло ремонтировать дачный домик. Сразу же не понравился короткий сетевой шнур, который со временем перетерся у корпуса (не критично, но пришлось еще укорачивать). Отлично сверлит дерево (по большому счету только так и используется), чуть похуже — кирпич. По бетону работать не понравилось — не ее это предназначение, хотя с 2-3 отверстиями справится, кому больше не надо.

Соломатина Анастасия, 28.07.2016

Достоинства:
Удобно и недорого!

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Заказывала шуруповерт — очень нужная вещь в хозяйстве! Выбор огромный, что очень радует. Подобрали подходящую модель — чтобы и по цене и по качеству и по функционалу устраивала. Оформили заказ — это очень просто и удобно, на следующий день забрали в постамте — он оказался как раз по дороге на работу. Очень радует разнообразие способов доставки и большое количество пунктов выдачи. Довольны и покупкой и магазином — спасибо!

Звягинцев Юрий, 20.07.2016

Достоинства:
Не дорогая и очень удобная дрель! Не тяжёлая и аккуратная!4 минуты и 4 отверстия в несущей бетонной стене!

Недостатки:
Для людей которые профессионально занимаются ремонтом, не подойдёт!!! Но в быту вполне хватает!

Комментарий:
Так как не часто сверлю стены, купил эту дрель, а не перфоратор!!! Стоит почти в два раза дешевле чем любой перфоратор Макиты!

Турманов Константин, 10.07.2016

Достоинства:
легкая, удобная

Недостатки:
ломается

Комментарий:
Сразу скажу главное – шестеренки редуктора рассыпались через 2 месяца вполне себе рядового использования. При том, что никакого бетона в помине не было. Для этого у меня перфоратор есть, ударной дрелью – спасибо не надо, я не мазохист.
Но таскать перф на дачу напряжно, там стены – кирпич, так что думал Макита справится легко. Вначале да, но на 15-ом отверстии раздалося «хрясь» и дрель умерла. Как я и писал – шестерни. Чинить отказался. Нет смысла, раз такое качество.

Дмитриев Денис, 15.05.2016

Достоинства:
Легкая, мощная, удобный хват.

Недостатки:
Через 9 лет эксплуатации в нормальных условиях, без перегрузок начали выкрашиваться зубья шестерни на валу патрона. Замену не нашел — дрель выкинул.

Николаев Юрий, 29.04.2016

Достоинства:
Недорогая, удобная, достаточно мощная.

Недостатки:
Для инструмента этой категории — нет

Комментарий:
Купил на новую квартиру, с ее помощью развесил (и продолжаю развешивать) все нужное и ненужное:)
Насчет бетона: берет нормально. Не жалейте денег на хорошие сверла (Bosh например), если все равно затык — то ищем проблему: или высверливаем арматуру, или с долотом и молотком дробим камень — с фонариком и шилом можно понять природу препятствия. В общем, рекомендую — работать приятно, надеюсь еще прослужит долго.

Иванов Денис, 12.03.2016

Достоинства:
Удобная, сверлит без удара хорошо

Недостатки:
Крайне слабая и дорогая

Комментарий:
Ударная дрель говорите? Ударная дрель, говорит Макита? А вот и не верьте. Не дрель это ударная, а просто дрель. Как можно называть модель ударной, если даже в кирпиче ею просверлить 10 мм – головная боль на несколько минут.
Сверлит неплохо. Но сделать отверстия в кирпиче – замучаешься. О каком бетоне щебечет паспорт, я даже не догадываюсь.
Короче: стоимость инструмента категорически не соответствуют его возможностям.

Сухаревский Алексей, 26.02.2016

Достоинства:
Хорошая сборка, удобная.

Недостатки:
Слабая, дорогая, нет пластикового кейса.

Комментарий:
Взял для дома, как посчитал тогда, вполне будет достаточно.
Но, оказывается, даже для дома стоит выбирать что-то посерьезнее.
Конечно, перегородки из сухой штукатурки она берет играючи. Деревянные доски, ДСП, металлический уголок тоже сверлит без вопросов. А вот с кирпичом, а тем более с бетоном уже не справляется, хотя даже в инструкции указано, что в бетоне делает отверстия до 16 мм. Да и продавец обещал, что с этой дрелью мне перфоратор не понадобится.
Реальность такая — отверстия под дюбель в кирпиче сверлить еще можно. Работать в бетоне этой дрелью — бессмысленно, так как стены у нас явно не из того бетона, который в его инструкции прописан.
Тут поневоле задумаешься о перфораторе.

Ковальков Илья, 06.02.2016

Достоинства:
Надежная, легкая, есть дополнительная ручка с ограничителем, регулируются обороты, есть режим ударной дрели

Недостатки:
практически отсутствуют

Комментарий:
Покупал дрель где-то в конце 2006г. — начале 2007г. в качестве подарка себе на новый год. С тех пор с помощью этой дрели было проделано очень много разной работы, в том числе сверлились и штробились бетонные стены. Тем, кто говорит, что бетон она берет плохо, хочу сказать: используйте правильные сверла и будет вам счастье.
Единственное, что временем вылезла болячка, полагаю, что от тяжелых условий эксплуатации. Как мне кажется, начал греметь какой-то подшипник.
На Яндекс-маркет залез потому что выбираю себе такую же дрель для работы.

Стилар Эрик, 21.10.2015

Достоинства:
делает что должна и не ломается

Недостатки:
нет кейса

Комментарий:
Удобная, не тяжелая. Сверлит все, включая бетон (хотя перфоратор это сделает в 10 раз проще и легче). Хороший многофункциональный инструмент для дома, где далеко не каждый день надо что-то просверлить.
Долгое время заменял мне и шуруповерт и перфоратор, пока не надоели полумеры.

Гость, 12.08.2015

Достоинства:
Плавная гашетка, крепкий ключевой патрон Rohm, достаточная мощность для сверления полусантиметровой твердой стали десяткой.

Недостатки:
Непрочный редуктор. При попытке скрутить патрон, заблокированный в тисках, срезало часть зубьев на его шестерне и на якоре.

Комментарий:
Типично японский продукт. Внешне аккуратный и приятный, но недоработанный и хрупкий.

Гость, 11.06.2015

Достоинства:
Простая в использовании, лёгкая, довольно неплохо сверлит бетон в режиме долбления, всё зависит от использования свёрел и буров. Нет смысла покупать громоздкий перфоратор в домашних условиях.

Недостатки:
Для этой категории дрели, дороговата, нет кейса, ручку можно было сделать обрезиненой как на «Hitachi»!

Комментарий:
Пользуюсь данным аппаратом в течение полгода. Впринципе нравиться в ней всё. Все комментарии от того сверлит плохо, друзья выбирайте нормальные свёрла не экономьте на них.

Пирожков Максим, 05.04.2015

Достоинства:
1 Хорошо лежит в руке.
2 Легкая
3 Достаточная мощность чтобы сверлить в дереве и металле рекомендуемыми сверлами и даже немного больше
4 Длинный сетевой шнур
5 MAKITA

Недостатки:
1 Нет блокировки при закусывании сверла, как на перфораторах (однажды при сверлении квадратной трубы закусило, была зажата кнопка удержания курка, вот и как она дала мне по рукам, 5 минут отходил)
2 нет кейса — придется наверное покупать
3 Какой удар — нет у нее ни какого удара как написано в характеристика — для сверления бетона и кирпича уже давно придумали перфоратор.
ИЗМ. от 2016 г. Однако есть у него ели ощутимый удар, который позволяет сверлить кирпичные стены без всяких напрягов, но бетон он не берет пробывал.
4 Сетевой шнур из жесткого кабеля, так что на морозе я бы не рискнул его использовать (гнуть)

Комментарий:
Дешевый и надежный аппарат который имеет плавный пуск и реверс, то что надо для дома и дачи.

Подабед Дмитрий, 08.02.2015

Достоинства:
Работает

Недостатки:
Сложна в очистке

Комментарий:
Из-за труднодоступных мест на корпусе сложно протирать после работы. Думаю, чтобы тщательно почистить, придётся разобрать. Использую в быту, едва ли раз в месяц.

Широкин Макс, 19.12.2014

Достоинства:
Хорошо лежит в руке.

Недостатки:
Слабая, дорого, короткий шнур.

Комментарий:
Можно сказать, что купил эту Макиту по настоянию продавца. По его словам это «настоящий профессиональный инструмент, который можно взять домой».
Купил для работы дома. Взяв в руки согласился, что это настоящий профессиональный инструмент – очень хорошо лежит в руке.
Прекрасно сверлит дерево, гипсокартон, ДСП, любые пластиковые панели, алюминиевый профиль.
Бетон этому агрегату не по зубам. Я его брал именно для них, у меня в городской квартире большая часть стен именно бетонные, а на перегородку из сухой штукатурки вешать полку или крепить детский уголок я не стану. Вот и получается, что эта дрель мне совершенно не подходит для тех целей, что покупалась. Хотя в паспорте указан диаметр бетона до 16 мм, на что я, наивный и купился.

Серебренников Александр, 25.11.2014

Достоинства:
Недорогая, легкая, патрон крепко держит сверла

Недостатки:
Нет кейса для переноски дрели, провод коротковат

Комментарий:
Купил для домашнего использования. Нареканий в работе инструмента нет. Хорошо сверлит дерево, металл, кирпич. Покупкой даволен.

Алексеев Мишан, 28.07.2014

Достоинства:
нет

Недостатки:
слабая, дорогая, сломался редуктор

Комментарий:
Не понимаю, как можно делать такой дорогой инструмент таким бесполезным и некачественным. Суть в чем – если использовать эту УДАРНУЮ дрель на гипсокартоне или на дереве, или даже на металле – зачем там нужен удар?
А если работать ею по кирпичу – почему она с трудом грызет его и ломается? (про бетон вообще молчу, этот инструмент на для бетона от слова вообще). Пока работал со сверлением – вопросов не возникло. Но, когда начал бомбить кирпичную стену – тут все и произошло.
Старый дом, красный кирпич, много отверстий. Штук 30 сделал, и не скажу что было просто – 12 победитовое сверло брало кирпич тяжело. Ну и больше ничего сделать не сумел – искрошились шестеренки в редукторе. Чинить за свой счет отказался.

Андреев Александр, 12.06.2014

Достоинства:
Старт спокойный почти до середины нажатия курка, должно нормально работать в качестве шуруповерта, на зубре крутит как башенный.

Недостатки:
Почти нет смазки после покупки ревизия или как повезет Шнур деревянный

Комментарий:
Шнур деревянный сразу род замену, вскрыл послемпокупки мазуты черной чуть положили добавил в меру. Покупал на замену Зубру зду680 при разборе видно что почти аналоги. Зубр начал накрываться после не больших нагрузок заменил на нем подшипник и увидел замятый местами шестерню, посмотрим какой металл у макиты

Гость, 03.04.2014

Достоинства:
Работает без нареканий 10 лет

Недостатки:
не было

Комментарий:
Дрель, в этом году отметила юбилей (сборка Великобритания 2005 год), патрон менял на самозажимной, но когда нужно стало просверлить с полсотни 6 мм «дырок» в бетоне, вернул родной патрон (надёжнее зажимает свёрла) После работы по бетону, обязательно требуется очистка патрона, иначе будет клинить, а в дальнейшем произойдёт поломка патрона. Вскрывал дрель один раз, для профилактической чистки.
(зелёный бош 500 ватт, сгорел на бетоне 10 лет назад)
Короче мне нравится.

Стогов Виктор, 24.12.2013

Достоинства:
сборка нормальная и всё!!!

Недостатки:
1) Нет кейса. Вроде фирменный инструмент и не самый дешевый, а чемодана нет.
3) Максимум что она сверлит, так это пустотелый кирпич и пенобетон, все остальное ооочень долго и на пределе.
4) Цена. За что платить 3 тыщи.

Комментарий:
Если нужен сомнительный инструмент в доме, то берите эту ударную дрель от Макиты. Она справится с пеноблоком или пустотелым кирпичом на ура. А вот захотите силикатный или керамический посверлить. Фига там! Нет, она, конечно, будет жужжать и крутиться, и даже пыль будет лететь во все стороны, времени на одну дырку уходит уйма. Заморочили что-то странное производители.

Забузанов Лёня, 05.11.2013

Достоинства:
Внешне аккуратно сделана, домашняя.

Недостатки:
Идёт без кейса, неприятность, что ломается японское качество.

Комментарий:
Понравилась её форма, удобная рукоятка, аккуратная сборка. Работал нечасто, по дому, изредка не даче. Вот на даче она и накрылась. Видимо, не по нутру нагрузка оказалась, сверлил обычный советский кирпич, красный. Сверло 12 мм, бошевское, застряло в стене, и патрон не смог открутить, это был конкретный закус. Кое-как вынул, расшатав отверстие коловоротом, уже хотел болгаркой отпиливать. Внутри редуктора сломались шестерни, ремонт в копеечку. Теперь только дерево сверлю, небольшими свёрлами.
Всё же была чуйка – купи лучше Бош, нет же, повёлся на Макиту.

Kalinin Anton, 20.06.2013

Достоинства:
Пользуюсь сим аппаратом уже около 3 лет. Очень достойная дрель, Сделал с ней ни один ремонт в квартире. К плюсам — невысокая цена, очень удобная рукоятка, относительно тихая, не греется. В ударном режиме кирпич сверлит на ура. Бетон берет плохо, при этом стоит сильный свист. Лучше использовать хорошие SDS+ буры-проходят дольше чем сверла, зажимаются в патроне нормально.

Недостатки:
Коротковат шнур, нет кейса.

Комментарий:
Хорошая дрель!

Как снять патрон с дрели

Разновидности патронов

Патрон — это железная зажимная втулка и три схожих кулачка (лепестка). Центральная часть именуется «цангой». Цанговые элементы созданы для фиксации сверл, фрез и метчиков. Может применяться для зажима заготовки в прохладном состоянии.

В бытовых моделях встречается три типа:

Быстрозажимные — самый пользующийся популярностью вид зажима. Бывают одномуфтовые и двухмуфтовые. 1-ый тип — фиксирует гильзу вручную методом поворота. Поверхность обычно рифленая, по этому она не скользит по руке. 2-ой — нижняя муфта удерживается одной рукою, а другая завинчивает верхнюю муфту в направлении по часовой стрелке.
Кулачковые. Встречаются на перфораторах и ударных дрелях. Годится для использования в томных критериях. Оснастка устанавливается с помощью ключа.
Цанговые SDS-патроны. Устанавливались на дрели, выпускаемые в 90-х годах. На хвостике предусмотрены два канавки по один см. Сверло вкручивается и фиксируется стопорными шариками.

До пригодится разобраться с типом механизма.

Патроны для дрели: разновидности (видео)

Если модель минидрели или шуруповерта комплектуется специальным типом блокиратора, то необходимо применять зажимной одномуфтовый элемент. На инструменте без блокиратора применяются двухмуфтовый элемент или мини-патрон. Как правило, корпус такого устройства изготавливается из пластмассы, а для изготовления механизма и кулачков используется стальной сплав.

Любой вариант самостоятельного выполнения ремонтных работ требует знания устройства и основных составляющих:

конусовидные захватные губы;
внутренняя часть с губами;
внешняя зажимная часть.

Как быстро снять патрон с дрели

Дрель — один из важных инструментов в арсенале строителя, мастера, ну и обыденного домохозяина. С течением времени бита перестает держать, сверла выпадают, патрон заклинивает. Это гласит о поломке устройства. В большинстве случаев для ремонта хватает поменять либо смазать деталь, но ее необходимо за ранее разобрать — с этим управится хоть какой умелец, но стоит учитывать аспекты того, как снять патрон с дрели.

Разновидности патронов
Как снять патрон
Быстрозажимной
Конусный
Как разобрать патрон на дрели

Быстрозажимной

Резьбовое соединение отличается левонаправленной резьбой крепящего винта. Это необходимо, чтоб при вращении сверла, вал сразу туже затягивался. Исходя из этого, для демонтажа довольно агрессивно задерживать корпус и прокручивать патрон по часовой стрелке.

Время от времени обыденного вращения не хватает — приходится постукивать по соединению, чтоб резьба разошлась. Процесс снятия:

Снутри находится винт. Для доступа к нему необходимо кулачки развести и воткнуть вовнутрь отвертку, потом вывернуть его из паза.
После удаления винта деталь просто снимается с вала.

Некие модели не предугадывают фиксатора. Тогда довольно легко свинтить патрон, но пригодится больше стараний. Ключ либо другой подходящий элемент фиксируется в кулачках, в то же время вал удерживается другим ключом. Позже инструменты крутятся в различные стороны.

Правила пользования шуруповёртом

Можно обеспечить долгую функционирования инструмента, если соблюдать простые правила эксплуатации:

Защитить агрегат от влаги;
Перед использованием обязательно отрегулируйте инструмент;
Отключайте аккумулятор при изменении насадки;
При длительном неиспользовании периодически запускайте отвертку, чтобы разрядить аккумулятор;
Иметь несколько запасных батарей.

Замена картриджа в отвертке в домашней мастерской доступна любому человеку. Используя описанные выше методы, вы гарантированно сделаете эту операцию быстро и с минимальными усилиями.

Как снять патрон шуруповерт на 220 Диолд

Аккумуляторная отвертка Diold имеет главный патрон. Для того, чтобы вынуть такой картридж, мы максимально углубили кулачки, чтобы максимально открыть дно, и с помощью отвертки открутить зажимной винт вдоль левой нити. Чтобы зафиксировать патрон от вращения шпинделя, зафиксируйте его или ключом от патрона, или обмотав инструмент тряпкой или поместив на челюсти пластиковые мундштуки, зафиксируйте его в тисках. Открутив винт, мы можем легко вынуть старый картридж.

Если вы не можете открутить винт, снимите крышку корпуса и зафиксируйте шпиндель внутри.

Не забудьте отключить вилку от вилки! Не нужно включать инструмент при изменении патрона.

Как разобрать патрон на дрели

Не все разновидности подразумевают разборку, в большинстве случаев — конусные. Существует увлекательный способ доступа без распиливания на части. Процесс:

Кулачки сводятся вовнутрь.
К фронтальной стороне доской либо железным листом прижимается гибкий материал (пенопласт, пенополистирол — шириной 10-20 мм).
Дрель прислоняется к ровненькой поверхности и врубается ударная работа. Если модель не предугадывает этого режима, то патрон за ранее демонтируется и фиксируется на перфораторе. После 20 секунд работы деталь можно разобрать для ремонта, чистки.

Даже после ремонта работоспособность восстанавливается не до конца, поэтому деталь рекомендуется поменять.

Полезные статьи, анонсы и обзоры на нашем канале Yandex Дзен

Как разобрать патрон шуруповерта

Чтоб попасть вовнутрь, необходимо убрать заглушку. На пластмассовом корпусе она снимается просто — довольно поддеть ее острым предметом. На железном ее выбивают молотком. Для этого следует стукнуть по основанию зажимной гильзы, стараясь ее не разрушить. Чтоб до него добраться, меж кулачками вставляют болт огромного поперечника, потом сдвигают их так, чтоб болт встал перпендикулярно основанию, но при всем этом мог свободно передвигаться ввысь и вниз. По выступающей над поверхностью головке лупят молотком.

READ Как Намотать Леску На Катушку Триммера Makita

Пока комментариев нет. Начните обсуждение!

Веб-сайт IVD.Ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и дизайна интерьера жилых помещений. Основной контент веб-сайта составляет архив журнальчика «Идеи вашего дома» — эксклюзивные авторские статьи, высококачественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда экспертов очень сплотченно с известными дизайнерами, конструкторами и ведущими профессионалами издательства.

На нашем веб-сайте вы сможете подобрать всеохватывающие дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строй и материалов отделки, мебели, техники и оборудования; сопоставить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; впрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Конструктивные особенности

Главные типы патронов для бытовых дрелей последующие:

Быстрозажимные либо БЗП, комфортны в эксплуатации, позволяя просто и стремительно поменять инструмент, но крепкость и долговечность не очень высоки;все же дрели с быстрозажимными патронами (с одной либо 2-мя муфтами) заслуженно пользуются популярностью;
Зубчато-венцовые, требующие внедрения специального ключа.

Есть также и другие разновидности, к примеру, SDS и SDS-max от конторы Bosch. Но тщательно останавливаться на этом вопросе не стоит, так как тип патрона по методу зажима сверла не оказывает влияние на метод крепления патрона на шпинделе дрели.

Демонтаж при наличии резьбового сопряжения

В данном случае порядок разборки таковой:

Кулачки утапливаются очень вниз, так как на донышке их гнезда находится головка внутреннего винта, до которой нужно добраться отвёрткой. Вобщем, наличие винта не является неотклонимым.
Отвёрткой выворачивается винт из шпинделя, фиксирующий винт имеет левую резьбу, другими словами, откручивается вращением отвёртки по часовой стрелке. При наличии проблем в провороте винта можно немного постучать по нему молотком через отвёртку.
Патрон с вала откручивается как рядовая гайка с правой резьбой, другими словами, путём вращения против часовой стрелки. Если процесс затруднён, то рекомендуется внедрение 2-ух ключей. Рожковым ключом фиксируется шпиндель, газовым ключом откручивается патрон. Можно воткнуть в кулачки шестигранник потолще и открутить патрон с его помощью.

Если всё же операцию выполнить не удаётся, придётся разбирать корпус электродрели для обеспечения доступа к шпинделю.

И ещё один совет: если в процессе разборки винт оказывается повреждённым, то можно приобрести адаптер для перфоратора, в его комплекте будет находиться подходящий винт.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH

Пошаговая инструкция разбора

Иногда возникает необходимость его разборки по следующим причинам:

Сильное засорение.
Заклинило патрон.
Износ кулачков.

Пошаговая инструкция:

Снимаем пыльник с перфоратора.
Вставляем небольшой переходник.
Кулачки перфоратора задвигаем внутрь, разжимая патрон до максимума.
Между патроном и стеной закладываем какой-нибудь амортизационный материал, кусок структурированного полистирола, например, или резины.
Прижимаем перфоратор вместе с разбираемым патроном и амортизатором к стене.
Включаем перфоратор, поставив его в режим удара.
Через несколько секунд детали патрона будут раскручены, то есть патрон разобран.
Теперь следует вынуть кулачки и произвести визуальный осмотр.

Далее необходимо сделать следующее:

Выдвигаем кулачки вперёд.
Устанавливаем гайку (состоит из двух сухарей), с помощью которой ключом можно раскручивать и закручивать патрон на место.
Кулачки прячем внутрь устройства путём его откручивания.
Обойму патрона устанавливаем на место.
Запрессовываем обойму. Это можно сделать различными способами, например, с помощью токарного станка. В этом случае передняя часть оснастки зажимается в патрон станка, а задняя поджимается задней бабкой. Более простой «домашний» метод заключается в следующем: берётся массивная металлическая плита, на которую ставится разбираемая оснастка. На верхнюю его часть кладётся толстая шайба из цветного металла. Нанося лёгкие удары молотком по шайбе, запрессовываем обойму на место.

Узел пригоден к дальнейшей эксплуатации.

И вторая проблема – не могу снять. Дрель с реверсом и патрон прикручен намертво. Ключи разгибаются.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

MP42B написал : Хотел поменять патрон. В магазинах таких пока не нашел. Дешевые крепятся на резьбу + дополнительный винтик. Мне такой не нравится.

А у вас что старый патрон без винтика?

Serdjio написал : А у вас что старый патрон без винтика?

Посмотрите может поможет. » >

Вот ещё посмотрите » >

Serdjio написал : А у вас что старый патрон без винтика?

Mutru4 написал : имею такую же дрель, такого же возраста. Патрон РЕМ с напайками,

Alex___dr написал : Патрон с напайками, может быть только быстрозажимным. Но на модели 1620, может стоять только ключевой патрон. В отличии от модели 1621.

На каждой губке внутри две полоски из твердосплава – именно на этом ключевом патроне.

Mutru4 написал : На каждой губке внутри две полоски из твердосплава – именно на этом ключевом патроне.

Фото ф студею. 99,9% что это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

БОРОДАТЫЙ написал : 99,9% что это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

У БЗП с напайками их действительно по две на кулачке продольно с зазором. ЗВП таких пока не видел.

in my humble opinion

БОРОДАТЫЙ написал : это формовка губок патрона такая, твердосплава там наверняка нет.

MP42B написал : Да, по-моему, это просто формовка такая. У меня, кстати, ее уже нет – сточилась.

Напайки отличаются по цвету от кулачков и облиты твердым припоем желтого цвета – сразу видно.

Читать также: Из какого чугуна делают сталь

in my humble opinion

Kvost написал : облиты твердым припоем желтого цвета

Как Вы слова то сложили. Сказали б уж сразу, мол медью паяно.

Ves написал : Сказали б уж сразу, мол медью паяно.

Чтобы понятно было. Кстати, медью не паяют

in my humble opinion

Kvost написал : Кстати, медью не паяют

2Ves У меди слишком высокая Т плавления. Обычно медными сплавами типа латуни. У меня рулоны разных диаметров проволок для пайки, все жёлтые с цинком.

Kvost написал : Кстати, медью не паяют

Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Alex___dr написал : Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Так в том и дело! Мине говорят, что я не отличаю медь от сплавов в процессе.

Kvost написал : Напайки отличаются по цвету от кулачков и облиты твердым припоем желтого цвета – сразу видно.

Kvost написал : У БЗП с напайками их действительно по две на кулачке продольно с зазором. ЗВП таких пока не видел.

Хтоб спорил!

MP42B написал : У меня, кстати, ее уже нет – сточилась..

Rohm Prima (именно он штатно установливается на 1620) патрон весьма простой и мягкий (всмысле стали).

Mutru4 написал : Да, следов твердого припоя нет, каюсь.

Ай-яй-яй Следы на сверлах остаются не только от проворачивания в патроне, но и от их, сверел, впрожденной хреновости. Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

БОРОДАТЫЙ написал : Следы на сверлах остаются не только от проворачивания в патроне, но и от их, сверел, впрожденной хреновости. Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

Пользую только советские, благо есть хороший запасец.

Alex___dr написал : Паяют. Надо ли приводить доказательства?

Паяют что? Твердосплав?

БОРОДАТЫЙ написал : Хотя и брендовые могут получить такие увечья при работе могучим диаметром.

С Rohm Supra на это нет ни единого шанса.

in my humble opinion

Ну вот, понесло в другую сторону.

Уже в двух магазинах продавцы сказали, что иногда приходят владельцы этой дрели, покупают новый патрон, а на следующий день приходят и покупают новую дрель.

Как снять патрон с дрели макита 1620

Виды патронов на дрелях Makita

Глобально патроны можно разделить на два класса:

Замена патрона на новый

Ничего не подозревающие пользователи меняют кулачковый (стоковый) на быстрозажимной патрон. Естественно, последний не может удерживать биту при мощных ударах эффективно. В результате удерживающие кулачки начинают разбиваться.

Приложив необходимое усилие, патрон демонтируется.

В видео наглядно демонстрируется замена патрона на дрели Makita (принцип для всех моделей одинаков):

Виды патронов на дрелях Makita

Глобально патроны можно разделить на два класса:

Замена патрона на новый

Ничего не подозревающие пользователи меняют кулачковый (стоковый) на быстрозажимной патрон. Естественно, последний не может удерживать биту при мощных ударах эффективно. В результате удерживающие кулачки начинают разбиваться.

Приложив необходимое усилие, патрон демонтируется.

В видео наглядно демонстрируется замена патрона на дрели Makita (принцип для всех моделей одинаков):

Как заменить сверло в дрели Makita? Вопрос несложный, однако требует должного внимания, поскольку если сверло неправильно зафиксировать, то могут возникнуть проблемы: разбитое или неровное отверстие, вероятность выпадения сверла из инструмента с нанесением травмы, а также прочие неприятности. Сначала рассмотрим, как вставить сверло в дрель.

Для корректной работы сверло нужно закрепить в патрон электродрели хвостовиком. Большинство дрелей оснащено патроном кулачкового типа. Это детали имеют цилиндрический корпус. По их поверхности вращается кольцо либо гильза, а внутрь цилиндра помещены кулачки, которые при вращении кольца по часовой стрелке сближаются друг с другом, сжимая при этом сверло. Вращение против часовой стрелки отдаляет кулачки друг от друга, тем самым расслабляя жим сверла. Это позволяет его заменить или вынуть. Расслаблять кулачки необходимо с некоторым запасом, чтобы легко было вставлять сверло. Принцип работы кулачков дает возможность крепить сверла любого диаметра. Обычные бытовые дрели выпускают со стандартным пробелом диаметра сверл – 0,8-10 миллиметров, у некоторых моделей может быть интервал 1,5–13 миллиметров.

Существует два способа зажима: быстрозажимной и ключевой. При первом варианте вращение гильзы происходит вручную. В электродрелях с таким зажимом зачастую используют блокирующие элементы, ограничивающие силу стягивания. При втором варианте регулировочная гильза движется благодаря наличию ключа. Сбоку патрона имеется отверстие, куда вставляют ключ с зубцами. Иногда таких отверстий бывает несколько (до трех), каждое из них надо ослабить, поворачивая ключ против часовой стрелки один-два раза. Потом начинают вращение против часовой стрелки патрона, тем самым увеличивая диаметр отверстия для насадки. Теперь вставляют сверло и зажимают сначала патрон, а затем гнёзда.

Чтобы поменять сверло, нужно его сначала вытащить. Рассмотрим, как вытащить сверло из дрели. Процесс этот довольно простой, однако стоит быть внимательнее, так как можно повредить саму дрель либо патрон.

Порядок действий следующий:

Сначала необходимо выключить оборудование.
Сверло нужно аккуратно вынуть из патрона при помощи специальных ключей. Обратите внимание на то, какой патрон установлен. Если он ключевой, сам ключ необходимо установить в отверстие, предназначенное для него. Потом ключ прокручивают против часовой стрелки, пока зажимы разойдутся. Далее сверло можно легко вытащить, а на его место установить новое.
Если используется быстрозажимной патрон, то нужно вращать муфту с помощью ключей, пока сверло не выйдет (при этом требуется прилагать усилия, дрель нужно зажать в руке). Ударьте вскользь ладонью по патрону. Если сверло сильно не зажималось, то оно легко снимется после такого движения.

Если дрель заклинило, то приложите силу, чтобы убрать сверло. Делать это надо осторожно, иначе инструмент можно повредить. Работа выполняется следующим образом:

Сначала оборудование надо выключить.
Затем нужно аккуратно постукивать молотком по патрону, чтобы его не повредить. Между молотком и патроном поставьте дощечку.
Постукивайте по патрону до тех пор, пока не выйдет хвостовик сверла.

Если электродрель дрель работает лишь с металлическими патронами, то, чтобы вытащить заклинившее сверло, потребуется два газовых ключа. Они необходимы, чтобы зажать муфту, затем патрон нужно вращать против часовой стрелки. Этот способ может быть использован и для пластикового патрона, однако есть риск его повреждения. Если не помогает ни один метод, стоит снять патрон с оборудования.

Полотно дрели может остаться в материале, который обрабатывался. Определить, что сверло застряло, вы можете по характерному звуку. При такой ситуации необходимо сразу выключить инструмент, а после этого разжать патрон.

Сверло может не выходить. В этом случае возьмите новый патрон, после чего аккуратно отколите дрелью маленький участок возле застрявшего элемента. «Пострадавшее» оборудование извлекается довольно легко, для этого его нужно слегка раскачивать. Если не помогает ни одна мера, то обратитесь в сервис-центр. Прилагать большие усилия нельзя, поскольку оборудование может сломаться.

Заменить сверло у дрели Макита не так уж и сложно, даже если во время работы его заклинило, нужно лишь правильно подобрать модели и патроны. Достаточно один раз выполнить эту работу, чтобы потом проделывать ее без ошибок.

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции.

Обнаружили орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Поделиться этой записью с друзьями:

Классификация патронов

Существуют следующие виды патронов:

быстрозажимного действия или самозажимное устройство;
sds-устройства цангового типа;
кулачковые.

Ремонт патрона такого вида не предусмотрен — только замена.

Способы крепления

Например, обозначение такого вида 1,5-15М13х1,2 расшифровывается так:

1,5—15 — это диаметр хвостовой части режущего инструмента в миллиметрах;
М13 — резьба метрическая с диаметром 13 мм;
1,2 — шаг резьбы.

Некоторые дрели оснащены переходником (адаптером) для зажимного механизма, что позволяет проводить сверление с максимальной точностью.

Проблемы патронного механизма

Инструмент для проведения работ

слесарные тиски, можно использовать не стандартные, а уменьшенный вариант для домашних нужд;
молоток стальной;
столярная киянка;
плоскогубцы или пассатижи;
трубный ключ среднего размера;
набор гаечных ключей;
штангенциркуль;
отвертка;
напильник;
наждачная бумага для шлифования.

В перечне указан минимальный набор, бывают ситуации, когда могут потребоваться и другие слесарные приспособления.

Демонтируем патрон

В зависимости от способа крепления патронного механизма, методы разборки будут различаться.

Резьбовое соединение

Разбирать такую конструкцию надо в таком порядке.

Аккуратно производим откручивание стопорного винта.
Выкручиваем патрон против часовой стрелки, если резьба затянута на совесть, зажимаем вал инструмента в тиски. Для откручивания используется газовый ключ. Потом снимаем устройство и осматриваем его на предмет целостности и исправности.
Если сверло заклинило в губках, то наносим не сильные, но точные удары молотком с помощью выколотки по кулачкам сверху.

Соединение конусом

Виды патронов на дрелях Makita

Глобально патроны можно разделить на два класса:

Замена патрона на новый

Ничего не подозревающие пользователи меняют кулачковый (стоковый) на быстрозажимной патрон. Естественно, последний не может удерживать биту при мощных ударах эффективно. В результате удерживающие кулачки начинают разбиваться.

Приложив необходимое усилие, патрон демонтируется.

В видео наглядно демонстрируется замена патрона на дрели Makita (принцип для всех моделей одинаков):

Порядок действий следующий:

Сначала необходимо выключить оборудование.
Сверло нужно аккуратно вынуть из патрона при помощи специальных ключей. Обратите внимание на то, какой патрон установлен. Если он ключевой, сам ключ необходимо установить в отверстие, предназначенное для него. Потом ключ прокручивают против часовой стрелки, пока зажимы разойдутся. Далее сверло можно легко вытащить, а на его место установить новое.
Если используется быстрозажимной патрон, то нужно вращать муфту с помощью ключей, пока сверло не выйдет (при этом требуется прилагать усилия, дрель нужно зажать в руке). Ударьте вскользь ладонью по патрону. Если сверло сильно не зажималось, то оно легко снимется после такого движения.

Сначала оборудование надо выключить.
Затем нужно аккуратно постукивать молотком по патрону, чтобы его не повредить. Между молотком и патроном поставьте дощечку.
Постукивайте по патрону до тех пор, пока не выйдет хвостовик сверла.

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции.

Обнаружили орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Поделиться этой записью с друзьями:

Классификация патронов

Существуют следующие виды патронов:

быстрозажимного действия или самозажимное устройство;
sds-устройства цангового типа;
кулачковые.

Ремонт патрона такого вида не предусмотрен — только замена.

Способы крепления

Например, обозначение такого вида 1,5-15М13х1,2 расшифровывается так:

1,5—15 — это диаметр хвостовой части режущего инструмента в миллиметрах;
М13 — резьба метрическая с диаметром 13 мм;
1,2 — шаг резьбы.

Некоторые дрели оснащены переходником (адаптером) для зажимного механизма, что позволяет проводить сверление с максимальной точностью.

Проблемы патронного механизма

Инструмент для проведения работ

слесарные тиски, можно использовать не стандартные, а уменьшенный вариант для домашних нужд;
молоток стальной;
столярная киянка;
плоскогубцы или пассатижи;
трубный ключ среднего размера;
набор гаечных ключей;
штангенциркуль;
отвертка;
напильник;
наждачная бумага для шлифования.

В перечне указан минимальный набор, бывают ситуации, когда могут потребоваться и другие слесарные приспособления.

Демонтируем патрон

В зависимости от способа крепления патронного механизма, методы разборки будут различаться.

Резьбовое соединение

Разбирать такую конструкцию надо в таком порядке.

Аккуратно производим откручивание стопорного винта.
Выкручиваем патрон против часовой стрелки, если резьба затянута на совесть, зажимаем вал инструмента в тиски. Для откручивания используется газовый ключ. Потом снимаем устройство и осматриваем его на предмет целостности и исправности.
Если сверло заклинило в губках, то наносим не сильные, но точные удары молотком с помощью выколотки по кулачкам сверху.

Соединение конусом

Стандарты пищевых продуктов Содержание аллергенов Таблица осведомленности о пищевой аллергии Подготовка продуктов для вечеринок com Сумки

Стандарты пищевых продуктов Содержание аллергенов Таблица осведомленности о пищевой аллергии Подготовка продуктов для вечеринок Сумки для вечеринок

Стандарты пищевых продуктов, содержание аллергенов, таблица осведомленности о пищевой аллергии, приготовление пищи, таблица осведомленности о аллергии, приготовление пищи, пищевые стандарты, содержание аллергенов, еда, просто используйте ручку для сухой салфетки (не входит в комплект), чтобы отметить аллергены в пищевых блюдах, таблица A4, распечатанная лазером и ламинированная, Хорошие продукты онлайн СЕЙЧАС Покупки по непревзойденной цене. Покупки в Интернете. Самые модные товары в Интернете по самым выгодным ценам.приготовление пищи. Стандарты пищевых продуктов. Содержание аллергенов. Таблица осведомленности о пищевой аллергии.

Стандарты пищевых продуктов Содержание аллергенов Таблица осведомленности о пищевой аллергии приготовление пищи

ПЛАМЕНИ ВИНИЛОВЫЕ НАКЛЕЙКИ СЕРЕБРЯНЫЕ 3,5 «X 9» КАЖДЫЕ, 1 ЛЕВАЯ СТОРОНА И 1 ПРАВАЯ СТОРОНА 2-ДВОРНИК. Лот из 5 латунных переходников 3/4 «Женский шланг x 3/4» Женский шарнирный патрубок 47041. ProSensor 710 Professional Stud Finder со встроенной линейкой пузырькового уровня, 100/200 LED Fairy String Party Fancy Light Lamp Home Garden Festival Decorations, Hodedah Кухонная тележка с вешалкой для полотенец.Beach Babe / Streaker Wine Saver Пробка для бутылок Новинка Украшение торта. USB портативный безлопастный ручной вентилятор воздушного охлаждения без листьев удобный летний прохладный вентилятор, наклейка с радиоактивным символом Выберите размер рисунка # 965. Персонализированная настенная табличка на память для мальчиков и девочек в розовом / синем цвете P127. Ретро Винтажная светящаяся музыкальная шкатулка Знаки зодиака Подарок на день рождения Козерог, СПИСОК ЖЕЛАНИЙ САНТА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОВИНКА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЛОТ 500 БИЛЛЕЙ, 2 в 1 Держатель для зубной щетки Коробка для хранения Держатель зубной пасты Hello Kitty Ванная комната.353 T540XP Подлинный OEM Husqvarna 544180103 Масляный насос в сборе для 346XP, Hibiscus trionum Simply Love 150 семян, Новая бесщеточная ударная дрель Makita 18V XPH07 LXT 1/2 «18 вольт Лит-ионная. Ремень привода барабана двигателя стиральной машины Electrolux Time Manager EWF14832 9149003.

Стандарты пищевых продуктов Содержание аллергенов Таблица осведомленности о пищевой аллергии приготовление пищи

Просто используйте ручку для сухого протирания (не входит в комплект), чтобы отметить аллергены в пищевых блюдах, лазерную печать и ламинированную таблицу A4, хорошие товары в Интернете СЕЙЧАС Покупайте в Интернете по непревзойденной цене Покупки в Интернете Самые модные и горячие товары в Интернете по самым выгодным ценам.
Стандарты пищевых продуктов Содержание аллергенов Таблица осведомленности о пищевой аллергии приготовление пищи

| IHT Wealth Management

Штаб-квартира в Чикаго
123 Н. Вакер Драйв, офис 2300
Чикаго, Иллинойс 60606

Офис: (855) 295-2828
Электронная почта:

[email protected]

55 S. Main Street, офис 296
Нейпервилл, Иллинойс 60540

Офис: (630) 303-9105 доб 500
Факс: (630) 689-9004
Эл. Почта:

info @ ihtwm.com

4711 Гольф Роуд, офис 705
Скоки, Иллинойс 60076

Офис: (847) 679-7889
Электронная почта:

[email protected]

1 Тауэр Лейн, офис 1800
Oakbrook Terrace, IL 60181

Офис: (630) 560-3664
Факс: (630) 559-7359
Электронная почта:

[email protected]

3271 Silver Lake Road, Unit 8
Фентон, Мичиган 48430

Офис: (810) 714-5566
Факс: (810) 714-5577
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

20739 ЛИВ 439
Рассвет, Пн 64638

Офис: (855) 295-2828
Электронная почта:

[email protected]

11400 США 20 Вт, Suite 6
Галена, Иллинойс 61036

Офис: (815) 776-0232
Факс: (815) 776-0327
Электронная почта:

[email protected]

794 Johnnie Dodds Blvd
Маунт Плезант, SC 29464

Офис: (843) 800-5155
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

3397 Bell Springs Rd
Маршфилд, Миссури 65706

Офис: (925) 457-3160
Электронная почта:

[email protected]

14401 Кленовая улица (индекс
)
Оверленд-Парк, KS 66223

Офис: (913) 207-6529
Электронная почта:

[email protected]

nVision Wealth
8700 Индиан-Крик-Паркуэй, Люкс 100
Оверленд Парк, KS 66210

Кабинет: (913) 956-4000
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

nVision Wealth
6428 Vista Drive
Shawnee, KS 66218

Кабинет: (913) 956-4000
Электронная почта:

[email protected]

SWW Advisors
117 South Main Street,
Эльдорадо, KS 67042

Офис: (316) 321-3132
Электронная почта:

[email protected]

Tall Oaks Advisors, Inc.
7211 West 98th Terrace, Люкс 140
Оверленд Парк, KS 66212

Офис: (913) 735-4246
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

Omni Wealth Management
8575 W. 110th St., Suite 314
Оверленд Парк, KS 66210

Кабинет: (913) 274-1452
Электронная почта:

[email protected]

2900 West Pearl City Road, Suite 103
Фрипорт, IL 61032

Офис: (815) 656-4121
Электронная почта:

[email protected]

122 East 42nd Street, Suite 1610, New York, NY 10168

Кабинет: (212) 327-4094
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

6909 W Ray Road 15, Suite 131/141
Чандлер, AZ 85226

Офис: (480) 420-4501
Электронная почта:

[email protected]

4008 Rogers Rd.
Спринг-Вэлли, CA 91977

Кабинет: (619) 461-1199
Электронная почта:

[email protected]

Lighthouse Financial Group
100 N. Lincolnway, Suite B
Северная Аврора, Иллинойс 60542

Офис: (630) 907-9830
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

Lighthouse Financial Group
1000 North Milwaukee Ave, Suite 404
Чикаго, Иллинойс 60642

Офис: (312) 379-0466
Электронная почта:

[email protected]

7345 W. Sand Lake Rd, Suite 208
Орландо, Флорида 32819

Офис: (407) 377-0060
Электронная почта:

[email protected]

20719 Стерлингтон Драйв, офис 104
Лэнд О’Лейкс, Флорида 34638

Офис: (813) 391-6630
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

111 2nd Avenue NE, офис 1406
Санкт-Петербург, ФЛ 33701

Офис: (727) 490-2322
Электронная почта:

[email protected]

Управление капиталом
16540 Пуэнт-Виллидж Драйв, Люкс 201
Лутц, Флорида 33558

Офис: (813) 961-6395
Электронная почта:

[email protected]

401 E Jackson St., Suite 3675
Тампа, Флорида 33602

Офис: (855) 295-2828
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

4927 Саутфорк Драйв
Лейкленд, Флорида 33813

Офис: (863) 268-8215
Электронная почта:

[email protected]

500 North Maitland Ave, Suite 300
Мейтленд, Флорида 32751

Офис: (321) 972-1475
Электронная почта:

[email protected]

Mueller Financial Services
1707 Н. Рэндалл Роуд, офис 200
Элгин, Иллинойс 60123

Офис: (847) 888-8600
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

Mueller Financial Services
200 W. Adams, Suite 2015
Чикаго, Иллинойс 60606

Кабинет: (312) 346-2191
Электронная почта:

[email protected]

603 Macy Drive
Розуэлл, Джорджия 30075

Офис: (770) 310-6376
Электронная почта:

[email protected]

Управление благосостоянием в Скалистых горах
2505 Уолнат-стрит, 2-й этаж
Боулдер, CO 80302

Офис: (888) 448-4415
Факс: (303) 444-4539
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

Управление благосостоянием в Скалистых горах
15257 Кортона Уэй
Неаполь, FL 34120

Офис: (888) 448-4415
Электронная почта:

[email protected]

Благодарность Управление благосостоянием
10754 Belle Creek Blvd # 109
Хендерсон, Колорадо 80640

Офис: (303) 393-2454
Электронная почта:

[email protected]

1210 S. Indiana Ave, # 4309
Чикаго, Иллинойс 60605

Кабинет: (312) 754-1321
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

Уан Нортфилд Плаза, Люкс 203
Нортфилд, Иллинойс 60093

Офис: (224) 757-7815
Электронная почта:

[email protected]

85 NE Петля 410, Ste 401
Сан-Антонио, Техас 78216

Кабинет: (210) 379-1987
Электронная почта:

[email protected]

3410 Henderson Blvd, Suite 200
Тампа, Флорида 33609

Офис: (813) 692-5588
Электронная почта:

info @ ihtwm.com

500 Skokie Blvd., Suite 285
Нортбрук, Иллинойс 60062

Электронное письмо:

[email protected]

1700 Парк-стрит, офис 201
Нейпервилл, Иллинойс 60563

Электронное письмо:

[email protected]

Business & Industrial RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан DVB8282G TruaCuT Light Equipment & Tools

Business & Industrial RouterHead-65×32 DIAMOND GrindingDrum DVB8282G TruaCuT Light Оборудование и инструменты

RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан DVB8282G TruaCuT

RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан DVB8282G TruaCuT, DVB8282G TruaCuT RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан, Stanley TruaCuT Вакуумные паяные алмазные головки используются на различных угловых шлифовальных машинах с шлифовальным кругом (резьба M14, которая используется в Австралии) для производства материалы ВЛАЖНЫЕ или СУХИЕ и на любой скорости, так как алмазы припаиваются с использованием нашей технологии вакуумной пайки EXTRA с сильным сцеплением, TruaCuT от Richard Stanley Pty, Ltd, Быстрая доставка Продажа и другие услуги по продвижению Изумительная мода, удивительные цены Лучшие цены Гарантированное удовлетворение на тысячи товаров .TruaCuT RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан DVB8282G.

Израиль Educa

RouterHead-65×32 DIAMOND шлифовальный барабан DVB8282G TruaCuT

RouterHead-65×32 DIAMOND шлифовальный барабан DVB8282G (TruaCuT). TruaCuT от Ричарда Стэнли Pty. Ltd. алмазы припаиваются с использованием нашей технологии вакуумной пайки EXTRA.. Состояние: Новое ： Модель: ： DVB8282G ， Бренд: ： TruaCuT ： MPN: ： 932618 6009648 ，

RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан DVB8282G TruaCuT

Пакет: Другие аксессуары не входят, ❤❤Введите в поиске «Vermers Shoes» / «Vermers Sneakers» / «Vermers Boots» / «Vermers Sandals» / «Vermers Slippers» / «Vermers Water Shoes» и выберите сортировку по » Новые поступления », чтобы увидеть больше новейшей женской и мужской одежды. Sandvik Coromant 1P240-0550-XA 1630 CoroMill Plura Твердосплавная концевая фреза с квадратным уступом, универсальное оформление — Аутентичный японский дизайн — Изготовлен из прочного пластика: миниатюры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.Достаточно большой для нескольких кредитных карт, чистый дизайн имеет устойчивый к истиранию верх с рип-стопом и подошву Traxion в сочетании с кристаллами Swarovski. RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан DVB8282G TruaCuT . инновационные продукты для повседневной жизни, мы можем сделать дизайн детализированным и точным. Мы предлагаем наклейки популярных размеров: 7×5 дюймов, мы не сможем принять возможный запрос на возврат / обмен, Цвет может незначительно отличаться от экрана к экрану, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами.Одна небольшая поправка на тыльной стороне левой ноги. RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан DVB8282G TruaCuT . на каждой подушке есть четыре хлопчатобумажных полоски, которые можно привязать к кроватке. Нужна пачка к уже имеющейся рубашке. обработана высокотехнологичной водостойкой технологией, благодаря которой ткань отталкивает легкий дождь. Forest & Twelfth Home Набор из 2 квадратных подушек с единорогом и радугой. или новогодний подарок для себя или кого-то особенного, например, ваших мам. Трехслойная защита — ударопрочная жесткая внешняя оболочка ПК и бампер переднего экрана.Этот спортивный прибор имеет форму хоккейной шайбы и украшен логотипом вашей любимой команды: RouterHead-65×32 DIAMOND GrindingDrum DVB8282G TruaCuT . Набор из трех подсвечников Darice Victoria Lynn Unity — включает 2 конических подсвечника.

RouterHead-65×32 DIAMOND Шлифовальный барабан DVB8282G TruaCuT

Алмазные головки с вакуумной пайкой
Stanley TruaCuT используются на угловых шлифовальных машинах с (резьба M14, используемая в Австралии) для шлифования плоских поверхностей или получения идеального профиля на самых разных материалах ВЛАЖНЫЕ или СУХИЕ и на любой скорости, так как алмазы припаиваются с помощью нашей EXTRA технология вакуумной пайки с прочным склеиванием, TruaCuT от Richard Stanley Pty, Ltd, Быстрая доставка Продажа и другие услуги по продвижению Изумительная мода, удивительные цены Лучшие цены Удовлетворение потребностей гарантировано на тысячах товаров.

Пяти ампер: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

12.10.2021 0 admin Разное

Блоки питания 12В 5А (12 Вольт 5 Ампер)

Фильтры товаров

Производитель

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Тип оборудования

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Количество каналов

Тип источника питания

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Выходное напряжение (1)

Выходное напряжение

Максимальный ток на выходе

Количество подключаемых АКБ

Сертификат пожарной безопасности

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Функционал

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Исполнение корпуса

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Материал корпуса

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Напряжение питания

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Влагозащита

Не найдены элементы по данным критериям поиска

Аккумуляторная батарея Leoch DJW 12-4.

5 (12 Вольт, 4,5 Ампер/час) в Новосибирске

DJW 12-4.5 – это универсальная аккумуляторная батарея от производителя LEOCH с номинальной емкостью 4,5 Ач и напряжением 12 Вольт, которая предназначена для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП и т.д. Она является перезаряжаемой, не проливаемой, высокоэффективной и не требующей обслуживания. Аккумулятор DJW 12-4.5 классифицируется как герметизированная клапанно-регулируемая необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, электролит которой абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель (технология AGM).

Срок службы DJW 12-4.5 рассчитан на уверенную работу в течение 8 лет при средней температуре 25°C в буферном режиме или более 260 циклов в циклическом режиме. Большой срок службы достигается благодаря высокоэффективной свинцово-кальциевой решётке с антикоррозионной структурой. Он рассчитан на широкий температурный диапазон использования. Полностью заряженная батарея DJW 12-4.5 может использоваться от -40ºС до +60ºС. Она успешно выдерживает конкуренцию с источниками тока других производителей, благодаря высокому качеству исполнения и своей надежности!

Аккумуляторные батареи серии DJW сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.

Области применения:

> Электростанции и подстанции.
> Резервное питание различных промышленных объектов.
> Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте.
> Питание переносного оборудования.

Буферный режим (режим постоянной подзарядки):

> Телекоммуникация.

> Системы аварийного электропитания для электростанций и подстанций.

> Морское оборудование.

> Системы аварийного электропитания.

> Медицинское оборудование.

> Источники бесперебойного питания.

> Системы аварийного освещения.

> Пожарные и охранные сигнализации.

> Накопители солнечной энергии.

> Контрольно-кассовые аппараты.

> Контрольно-измерительные приборы.

Циклический режим:

> Портативное освещение.

> Электропитание для мотоциклов и игрушек.

> Портативные компьютеры.

> Кабельное телевидение.

> Электропитание для переносных электроинструментов.

> Геофизическое оборудование.

Небольшой амперметр на ток до 5 Ампер

Цена: $2.58

Заказывался данный измеритель довольно давно и в другом магазине, но полазив по Алиэкспресс я нашел лот с внешне точно таким же прибором, а так как почти уверен что у них у всех «ноги растут» из одного ~~подвала~~ крупного предприятия, то прикладываю ссылку на другой магазин.

Скажу сразу, товар не понравился, отчасти потому и решил написать данный микрообзор.

Вообще тему всяких мелких измерителей я поднимал уже неоднократно, но как-то в основном в плане вольтметров и универсальных измерителей, и хотя вольтметры пользуются большим спросом, амперметры также иногда востребованы.

Пришел амперметр в небольшом пакетике, на котором были указаны основные характеристики:

1. Напряжение питания — 4.5-28 Вольт

2. Измеряемый ток — 0-5 Ампер

3. Цвет дисплея — красный (есть еще зеленый и синий)

4. Наименование модели — C20D

Амперметр представляет собой просто платку с индикатором, корпуса в комплекте нет.

Провода имеют длину около 20см, но весьма «дубовые».

Силовые провода просто запаяны в плату, питание подключено через разъем. Я купил плату с дисплеем красного цвета, размер дисплея 23х14мм, высота символов 9мм (0.36 дюйма).

Все компоненты (кроме дисплея) установлены на одной стороне платы, виден контроллер со стертой маркировкой, операционный усилитель (также со стертой маркировкой) сигнала с шунта, собственно сам шунт сопротивлением 5мОм, стабилизатор 3. 3 Вольта и прочая мелочь.

Радует то, что применен низкоомный шунт, при токе в 5 Ампер падение на нем всего 25 мВ, общее сопротивление с учетом дорожек на плате — 6.5 мОм, т.е. общее падение напряжения на приборе около 32 мВ.

В характеристиках заявлено что нижняя граница питания прибора составляет 4.5 Вольта, реально у меня вышло —

1. Стартует с 2.4 Вольта

2. При напряжении в 3 Вольта работает, потребляет около 7 мА, но я бы не доверял его показаниям при таком напряжении.

3. После поднятия напряжения до 4.3 Вольта ток потребления перестает расти, стабилизатор выходит на рабочий режим.

4. Потребляемый ток в диапазоне 4.3-28 Вольт не меняется.

Первый тест проводился при питании от отдельного БП с напряжением 12 Вольт, подключение согласно схеме.

Но вот результаты тестов меня не очень порадовали, собственно потому я бы не стал советовать данный прибор.

При токах до одного ампера показания сильно занижены, особенно в диапазоне — 0-600 мА, дальше картина заметно улучшается но при токе 3. 5-5 Ампер прибор начинает уже завышать.

Сама по себе неточная калибровка была бы не так страшна, на плате есть подстроечный резистор для калибровки, но проблема в том, что до 1 Ампера показания занижены, а выше 3.5 Ампера — завышены и калибровка при помощи подстроечного резистора бесполезна.

Хотя в характеристиках и указан максимальный ток в 5 Ампер, реально можно измерить и больше, вот только даже мой регулируемый блок питания имеет точность установки/измерения выше обозреваемого «показометра», увы.

Второй тест был проведен просто ради интереса, здесь и прибор и нагрузка питались от одного источника. В качестве нагрузки применялся резистор сопротивлением 10 Ом, напряжение менялось в диапазоне примерно 4.4-25 Вольт.

Результат примерно совпадает с результатами предыдущего теста.

Когда готовил обзор, то в процессе искал где еще продается данный амперметр и случайно наткнулся на сайт с антикварными приборами, не устоял чтобы не показать их и здесь, больно уж понравились.

Но если предыдущие продавались примерно по 35-150 долларов, то за этот просят на два порядка больше, 3500 долларов. От цены у меня был легкий шок, даже возникла мысль, может его с Титаника подняли 🙂

Состояние прибора конечно плохое, но судя по всему в этом и есть некий смысл.

На этом у меня собственно всё, результаты тестов мне не очень понравились, реально прибор можно использовать в диапазоне 1-4 Ампера, ниже — занижает, выше — завышает, регулировка при помощи подстроечного резистора не поможет, а как сделать программную коррекцию, я не знаю.

Применять вряд ли буду, скорее всего просто кину в ящик стола, на всякий случай. Ну или для совсем уж простых применений, например индикация тока заряда в зарядном для автомобильного аккумулятора, как раз одно дома лежит, там такой точности более чем достаточно и диапазон измерения как раз подходит.

Что означает значение Ач (ампер-час) для аккумуляторных батарей для инструментов?

Последнее обновление: 1 июля 2021 г.

Нажмите выше, чтобы посмотреть видео

Хотите знать, что в мире означает Ah (ампер-час)? Аккумулятор на 5 Ач мощнее, чем на 2 Ач? Это длится дольше? В видео выше и в этой статье дается краткое и базовое объяснение часа усилителя и того, как он влияет на ваши беспроводные инструменты.

Что такое Ач (ампер-час)?

Ампер-час (Ач) — это единица измерения, не имеющая ничего общего с мощностью, и это совершенно другая единица, чем Ампер (Ампер). Амперы используются для описания ампер-часов, но это разные единицы измерения.

Обычно, если аккумулятор имеет емкость не менее 4 Ач, он будет заметно отображаться где-нибудь на аккумуляторе, например, 5 Ач на картинке.

Ампер-час описывает возможную зарядку аккумулятора.Теоретически мы можем потреблять 5 ампер непрерывно в течение 60 минут, прежде чем наша батарея на 5 ампер-часов разрядится. Это идеальные условия, идеальная температура, отсутствие вибрации и стабильная мощность. Мы говорим «способный заряд», потому что в реальном мире вы никогда не встретите эти идеальные условия. Просто подумайте об ампер-часах как о способе узнать, что одна батарея держит больше заряда, чем другая. Вы сможете использовать сверла , дисковые пилы и лобзики дольше, прежде чем разрядится аккумулятор.

Вы можете услышать так называемый закон Пейкерта, который применяется к свинцово-кислотным аккумуляторам (аккумулятор в вашем автомобиле), ошибочно применяемый к литий-ионным аккумуляторам, подобным тем, которые показаны в этой статье и видео. Закон Пойкерта гласит, что емкость батареи в ампер-часах непропорционально снижается по мере того, как от нее потребляется больше тока (ампер). Литий-ионные батареи обладают характеристикой самонагрева, которая повышает напряжение и противодействует рассеянию энергии из-за внутреннего сопротивления.

Если взять нашу батарею 5 Ач выше, легко сказать, что мы можем потреблять 5 ампер в течение 1 часа, 10 ампер в течение 30 минут или 20 ампер в течение 15 минут, в линейном вычислении, и на самом деле мы можем использовать литий-ионный аккумулятор.

Однако закон

Пойкерта объясняет, почему это не так для свинцово-кислотных аккумуляторов, и чем больше вы потребляете от аккумулятора этого типа, тем меньше время зарядки доступно. Таким образом, вы можете потреблять 5 ампер в течение 1 часа, но, например, сможете потреблять только 10 ампер в течение 13 минут.

Даже если Пойкерта действительно применили к вашим аккумуляторным батареям для аккумуляторных инструментов, компании, которые производят эти инструменты и аккумуляторы, используют свои элементы от одних и тех же производителей, так что все они будут иметь одинаковую скорость заряда / разряда.

Все это, чтобы сказать , вы можете в значительной степени провести прямое сравнение, что аккумулятор любого производителя на 18 В (или 20 В макс.) 5 Ач выдержит более чем в два раза больше заряда, чем любой другой аккумулятор на 18 В (или 20 В макс) 2 Ач.

Что делает аккумулятор на 2 или 5 Ач?

Батарея на 18 В (или 20 В макс.), 2 Ач, например, имеет 5 ячеек, и каждая из этих ячеек является ячейкой 3,6 В, 2 Ач (рис. 2). Все 5 соединены последовательно, поэтому их напряжение суммируется, но не их номинальный ток в ампер-часах.Пять батарей 3,6 В, 2 Ач, подключенных последовательно, дают батарею 18 В, 2 Ач (рис. 3).

Батарея большего размера (рис. 1) состоит из двух блоков по 5 ячеек, всего по 10 ячеек. Элементы имеют те же 3,6 В, но имеют большую емкость на 2,5 Ач. Каждая упаковка из 5 штук подключается последовательно, а затем две упаковки подключаются друг к другу параллельно. При параллельном подключении ячеек суммируется номинал ампер-часов, но не их напряжение — в отличие от последовательного соединения.

Аккумулятор имеет два 18В, 2.Пакеты 5 Ач, соединенные параллельно, в результате получается батарея 18 В, 5 Ач (РИС. 4)

Хотя номинальная мощность в ампер-часах не равна мощности, обычно вы получаете немного больше энергии от большей батареи. Причина в том, что 10 ячеек выполняют работу, которую выполняют только 5 ячеек в меньшей батарее, и она может более стабильно удовлетворять потребности инструмента.

Если вы хотите увидеть это утверждение в действии, посмотрите это видео , демонстрирующее тест, сделанный ребятами из Pro Tool Reviews.Они берут одно сверло и используют его для сверления различных отверстий с батареями 2 Ач и 5 Ач, чтобы увидеть, есть ли разница в мощности. Результаты довольно интересные.

Вам понадобится всего 5 доступных электроинструментов и небольшое рабочее место

Для создания сотен проектов в области деревообработки

Загрузите мой бесплатный путеводитель , чтобы узнать, что это такое, зачем они вам нужны и как они вписываются практически в любое небольшое пространство

Мы никогда не передадим ваш адрес электронной почты, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

Электрические формулы

Общие электрические единицы, используемые в формулах и уравнениях:

Вольт — единица электрического потенциала или движущей силы — потенциал требуется для передачи одного ампера тока через один ом сопротивления
Ом — единица сопротивления — один ом — это сопротивление, обеспечиваемое прохождению одного ампера при подаче одного вольта
Ампер — единицы тока — один ампер — это ток, который один вольт может передать через сопротивление в один ом
Ватт — единица электрической энергии или мощности — один ватт равен произведению одного ампера на один вольт — один ампер тока, протекающего под действием силы одного вольта, дает один ватт энергии
Вольт ампер — произведение вольт и ампер как показывают вольтметр и амперметр — в системах постоянного тока вольт-ампер равен ваттам или передаваемой энергии — в системах переменного тока — вольт с и амперы могут быть или не быть на 100% синхронными — при синхронности вольт-амперы равны ваттам на ваттметре — когда несинхронные вольт-амперы превышают ватты — реактивная мощность
киловольт-ампер — один киловольт-ампер — кВА — равен 1000 вольт-ампер
Коэффициент мощности — отношение ватт к вольт-амперам

Электрический потенциал — закон Ома

Закон Ома можно выразить как:

U = RI (1a)
U = P / I (1b)
U = (PR) ^1/2 (1c)

Скачать и распечатать Закон Ома

Электрический ток — Закон Ома

I = U / R (2a)
I = P / U (2b)
I = (P / R) ^1/2 (2c)

Электрическое сопротивление — закон Ома

R = U / I (3a)
R = U ² / P ( 3b)
R = P / I ² (3c)

Пример — закон Ома

Батарея 12 вольт обеспечивает питание с сопротивлением 18 Ом .

I = (12 В) / (18 Ом )
= 0,67 (A)

Электроэнергия

P = UI (4a)
P = RI ² (4b)
P = U ² / R (4c)
где
P = мощность (Вт, Вт, Дж / с )
U = напряжение (вольт, В)
I = ток (амперы, А)
R = сопротивление (Ом, Ом)

Скачать и распечатать закон Ома

Скачать и распечатать Закон Ома

Электроэнергия

Электроэнергия — это мощность, умноженная на время:

W = P t (5)

whe re

Вт = энергия (Вт, Дж)

t = время (с)

Альтернатива — мощность может быть выражена

P = Вт / т (5b)

Мощность потребление энергии потреблением времени.

Пример — потеря энергии в резисторе

Батарея 12 В подключена последовательно с сопротивлением 50 Ом . Мощность, потребляемая резистором, может быть рассчитана как

P = (12 В) ² / (50 Ом)

= 2,9 Вт

Энергия, рассеиваемая за 60 секунд , может быть рассчитана

Вт = (2,9 Вт) (60 с)

= 174 Вт, Дж

= 0.174 кВт

= 4,8 10 ^-5 кВтч

Пример — электрическая плита

Электрическая плита потребляет 5 МДж энергии от источника питания 230 В при включении через 60 минут .

Номинальная мощность — энергия в единицу времени — печи может быть рассчитана как

P = (5 МДж) (10 ⁶ Дж / МДж) / ((60 мин) (60 с / мин))

= 1389 Вт

= 1.39 кВт

Ток можно рассчитать

I = (1389 Вт) / (230 В)

= 6 ампер

Электродвигатели

КПД электродвигателя

μ = 746 P _{л. )}

или альтернативно

μ = 746 P _л.с. / (1.732 VI PF) (6b)

Электродвигатель — мощность

P _{, 3 фазы} = (UI PF 1,732) / 1,000 (7)
, где
P _{3 фазы} = электрическая мощность трехфазного двигателя (кВт)
PF = коэффициент мощности электродвигателя

Электродвигатель — ток

I _{3-фазный} = (746 P _л.с.) / (1 .732 В μ PF) (8)
где
I _{3-фазный} = электрический ток 3-фазного двигателя (ампер)
PF = коэффициент мощности электродвигателя

Автомобильные электрические проблемы; Как работают амперы —

Ампер

Ампер, ампер или ток — это мера потока электричества в данной цепи и жизненно важная для диагностики проблем с автомобильной электрооборудованием. Это (I) в приведенном выше уравнении закона Ома. Амперы отличаются от напряжения в том смысле, что они одинаковы по всей цепи, в отличие от напряжения, которое начинается с высокого уровня, а затем падает до нуля, когда достигает отрицательного полюса батареи. В начале и в конце цепи токи одинаковы. Если у вас пять ампер в начале цепи, у вас будет пять ампер в конце цепи.

Чтобы продолжить нашу автомобильную аналогию, мы приравняем ампер к скорости. Чем выше ток, тем выше скорость.Количество ампер, используемых схемой, определяется нагрузкой и сопротивлением в цепи. Чем больше нагрузка, тем больше ампер будет использовать схема. Стартерный двигатель будет потреблять намного больше тока, чем стеклоподъемник, потому что стеклоподъемнику не потребуется столько же силы тока для работы, как стартерному двигателю. Следующий факт об усилителях становится немного странным. Чем ниже сопротивление в цепи, тем выше ток в усилителе.

Придерживаясь нашей аналогии со скоростью, чем больше у вас ампер в цепи, тем быстрее идет поток. Помните, в первом блоге мы говорили, что при коротком замыкании вы перегораете предохранители и, возможно, сгораете? Речь шла об усилителях.

Если у вас есть неограниченный поток электронов без нагрузки, усилители выходят из-под контроля. Это похоже на мчащийся локомотив, который съезжает с рельсов. Что-то сломается. При автомобильных проблемах с электрикой это обычно самое слабое звено, которым должен быть предохранитель. Вы когда-нибудь замечали, что предохранители рассчитаны в амперах, а не в напряжении? Теперь вы знаете почему.

Последний маленький факт об усилителях: в цепи может быть высокое напряжение, и это не причинит вам вреда. Это обязательно тебя разбудит, но не убьет. Однако, если у вас есть всего несколько ампер с таким высоким напряжением, будьте осторожны. Всего лишь 0,2 ампера, смешанные с правильным напряжением, могут вас убить.

На самом деле, это может быть даже меньше, в зависимости от обстоятельств. Тебя вредит не напряжение; это усилители. Не нужно слишком много усилителей, чтобы ударить вас по заднице, поэтому будьте особенно осторожны при работе с усилителями.Вот почему, если вы не до конца понимаете проблемы с автомобильной электросетью, оставьте это профессионалам, позвоните в Pops Auto Electric прямо сейчас. Используя другую распространенную аналогию, если вольт — это давление, то ампер — это сила или объем. Вы можете испытывать сильное давление, но когда вы добавляете интенсивность, все становится живее.

Проверка ампер

Профессионалы не часто проводят тестирование усилителей при работе с автомобильными цепями, кроме как при проведении теста на паразитную тягу.Есть два способа проверить усилители в автомобильной цепи при диагностике автомобильных электрических проблем. Первый — с индуктивным амперметром.

Это инструмент, который измеряет магнитное поле вокруг провода. Схема должна быть под напряжением, чтобы это работало. Предположим, вы хотите проверить токи, поступающие на стартер через положительный провод аккумуляторной батареи. Оберните амперметр вокруг плюсового кабеля аккумуляторной батареи и включите стартер, чтобы снять показания. Вы не получите показания, если не проворачиваете стартер.

Другой способ измерения ампер — это прямое подключение к цепи или подключение «последовательно». Это означает, что вы где-то размыкаете цепь и вставляете амперметр. Все усилители в цепи должны проходить через ваш измеритель для проверки таким образом.

Это может быть сложно, и многие DVOM пострадали из-за неправильного тестирования усилителя. Не волнуйтесь; большинство из них слиты, поэтому, если вы ошибетесь, надеюсь, вы сможете заменить предохранитель и вернуться к работе. Поэтому, чтобы быть в безопасности при проверке цепей с высоким усилителем, используйте индуктивный вывод вместо последовательного подключения или просто назначьте встречу с Pops Auto Electric и избегайте проблем.Помните, будьте осторожны с усилителями.

Это работает для любой электрической цепи в соответствии с законом Ома. Когда вы знаете схему, вы знаете, куда идет газ (напряжение), и можете измерить его в разных точках цепи, чтобы получить хорошее представление о том, как работает схема.

Последний пример, который может дать вам некоторое практическое представление: допустим, у вас есть электрический разъем с некоторой коррозией. Вы не можете увидеть коррозию, но подозреваете, что она есть.Вы можете измерить напряжение до и после разъема, чтобы проверить падение напряжения на разъеме. Вы должны увидеть напряжение, близкое к нулю. Если вы видите более высокое напряжение, чем ожидалось, вы обнаружили повышенное сопротивление в цепи.

Проверка падения напряжения — ваш лучший друг, когда дело доходит до диагностики автомобильных электрических цепей. В Pop’s Auto Electric мы являемся экспертами во всех формах тестирования напряжения. На самом деле местные магазины звонят нам, чтобы отследить, диагностировать и исправить сложные автомобильные электрические проблемы.Позвоните в Pop’s Auto Electric сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

Call Pops Auto Electric сегодня для любых ремонтных работ, но звоните прямо сейчас, если вы заметили какие-либо признаки ремонта автомобильной электросистемы, перечисленные выше, спасите жизнь своим семьям, устраните эти проблемы сейчас!

Просто укажите купон при звонке с сайта

Зарядное устройство, устойчивое к атмосферным воздействиям, 5 А — 66000041

Рекомендуемое топливо с октановым числом 91 (95 RON) или выше (R + M) / 2.

Указанные значения являются номинальными. Производительность может отличаться в зависимости от страны и региона.

Стандартные и дополнительные топливные системы могут отличаться в зависимости от страны.

Подробную информацию см. В руководстве по эксплуатации мотоцикла.

Оценка по результатам испытаний на экономию топлива на образце мотоцикла из соответствующего семейства, проведенных Harley-Davidson в идеальных лабораторных условиях.Не все модели мотоциклов проходят испытания на экономию топлива. Экономия топлива и пробег могут отличаться в зависимости от модели мотоцикла в семье. Ваш пробег может варьироваться в зависимости от ваших личных привычек вождения, погодных условий, продолжительности поездки, состояния транспортного средства, конфигурации транспортного средства и других условий. Пробег при обкатке может отличаться.

Указанные цены являются рекомендованными производителем розничными ценами на базовые модели. Такие варианты, как цвет, доступны за дополнительную плату.Цены не включают налоги, право собственности, лицензионные сборы, регистрационные сборы, сборы по месту назначения, надбавки (относящиеся к затратам на сырье в цепочке поставок продукции), дополнительные аксессуары и дополнительные сборы дилеров, если таковые имеются, и могут быть изменены. Harley-Davidson возмещает дилерам расходы на выполнение предпродажной проверки и настройки, указанные производителем. Цены у дилеров могут отличаться.

Измерение отражает 180 фунтов.(81,7 кг) вес оператора.

Система безопасности Северной Америки включает иммобилайзер; за пределами Северной Америки система безопасности включает иммобилайзер и сирену.

Стандартные и дополнительные колеса могут отличаться в зависимости от страны и региона.

Предложение финансирования доступно только для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson ^®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 3,49% годовых на новые мотоциклы Harley ‑ Davidson ^® доступно клиентам с высоким уровнем кредита в ESB и только на срок до 60 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, мотоцикл Road Glide ^® Limited 2021 года в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 28 299 долларов, без первоначального взноса и профинансированной суммой в 28 299 долларов, срок погашения 60 месяцев и годовая процентная ставка 3,49 приводит к ежемесячным платежам в размере 514 долларов.68. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к вашему дилеру Harley ‑ Davidson ^®.

Предложение по финансированию доступно для подержанных мотоциклов Harley ‑ Davidson®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 4,49% годовых на подержанные мотоциклы Harley ‑ Davidson® доступно клиентам с высоким уровнем кредитоспособности в ESB и только на срок до 60 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, модель Softail® Deluxe 2015 года в цвете Vivid Black с продажной ценой 17 845 долларов США, без первоначального взноса и профинансированной суммы 17 845 долларов США, срок погашения 60 месяцев и годовая ставка 4,49% приводят к ежемесячным платежам в размере 332,60 долларов США. для применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи.Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®.

1. Покупатель («Покупатель») должен приобрести новый или подержанный мотоцикл Harley-Davidson Sportster 2013 года выпуска, имеющийся и имеющийся на складе, участвующий U.Дилер S. H-D («Мотоцикл, отвечающий требованиям») с 1 февраля 2019 г. по 31 августа 2019 г. («Период продаж»).
2. Покупатель, который приобретает соответствующий критериям мотоцикл в течение периода продаж, имеет возможность обменять соответствующий критериям мотоцикл по его первоначальной покупной цене на покупку нового, незарегистрированного модельного года 2017, 2018, 2019 или 2020 Harley-Davidson Touring. , Trike, Softail, Dyna, Sportster, Street или Special 3. Edition / Shrine Big Twin мотоцикл («Мотоцикл, отвечающий критериям обмена»). Предложение ограничено одной претензией на соответствующий VIN.Исключая полицейские модели.
Обмен должен состояться не позднее 31 августа 2020 г. («Период обмена»).
4. Клиенты должны активировать предложение в том же представительстве H-D, в котором была сделана покупка Мотоцикла, отвечающего критериям. Некоторые исключения применяются для клиентов, которые переезжают в течение периода Trade-Up. За подробностями обращайтесь к участвующему дилеру H-D.
5. Владелец должен иметь оригинал купчей и право собственности на имя первоначального владельца в качестве действительного доказательства покупки подходящего нового мотоцикла во время обмена, чтобы соответствовать условиям этого предложения.
6. Первоначальная цена покупки не включает налоги, право собственности, регистрацию, лицензионные сборы, государственные пошлины, запчасти и аксессуары, плату за установку / подготовку / транспортировку дилером, вспомогательные продукты (например, расширенные планы обслуживания, GAP, покрытие колес и шин. и т. д.) и других дилерских надстроек, независимо от фактически уплаченной суммы.
7. Предложение распространяется только на Соответствующие критериям мотоциклы, представленные для обмена на новый, незарегистрированный Соответствующий критериям обмен на мотоцикл большей стоимости, а не той же модели. Предложение ограничено одной претензией на соответствующий VIN.Предложение ограничено одной претензией для каждого покупателя.
8. Покупатель несет ответственность за разницу между стоимостью Мотоцикла, отвечающего критериям обмена, и покупной ценой Мотоцикла, соответствующего критериям обмена.
9. Автомобиль Trade-in должен быть в хорошем состоянии и исправен. Шины, подвеска, двигатель и трансмиссия должны соответствовать заводским спецификациям и подлежат проверке участвующим дилером H-D. Внешний вид автомобиля не может отражать небрежное отношение или жестокое обращение. Участвующий дилер H-D будет единолично определять, находится ли предмет обмена в хорошем рабочем состоянии и в хорошем рабочем состоянии.
10. Покупатель несет ответственность за все расходы по эксплуатации и техническому обслуживанию Соответствующего критериям мотоцикла до его обмена.
11. Это предложение нельзя объединять с любыми другими акциями, предложениями или скидками без специального разрешения Harley-Davidson. Однако квалифицированные клиенты могут использовать специальные предложения по финансированию Harley-Davidson Financial Services в сочетании с Freedom Promise. Льгота по обмену на Freedom Promise не будет рассматриваться как часть первоначального взноса пассажира.
12. Это предложение не может быть передано другому лицу, за исключением супруга первоначального владельца или юридически признанного сожителя первоначального владельца, при условии, что такое лицо проживает в том же домохозяйстве и имеет тот же постоянный адрес, что и первоначальный владелец. Дилер H-D может потребовать документацию для подтверждения этих отношений, прежде чем распространять предложение на супруга или сожителя.
13. Мотоциклы, отвечающие критериям обмена, должны быть взяты со склада дилеров и не доступны для будущих заказов, поставок или залога мотоциклов вне Периода обмена.Некоторые модели мотоциклов могут быть недоступны у некоторых участвующих дилеров.
14. Действительно только в участвующих дилерских центрах H-D в США. Предложение не действует на Гавайях. Не подлежит передаче. Невозможно обменять на наличные или их эквиваленты. Предложение недействительно для мотоциклов, приобретенных и / или поставленных вне Периода продаж или за пределами США. Harley-Davidson и / или дилеры H-D не несут ответственности за утерю или кражу документов, подтверждающих покупку. Предложение может быть изменено без предварительного уведомления. Недействительно там, где это запрещено.

N / A

Предложение по финансированию доступно только для подержанных мотоциклов Harley ‑ Davidson Street®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита. Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 5,49% годовых доступно только клиентам с высоким уровнем кредита в ESB и только на срок до 72 месяцев.Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, модель мотоцикла Street ™ XG500 2015 года в цвете Vivid Black с продажной ценой 6 799 долларов, без первоначального взноса и профинансированной суммы в 6 799 долларов, срок погашения 72 месяца и 5,49% годовых, в результате ежемесячные платежи составляют 111,05 долларов. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов.Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®.

Предложение финансирования доступно только для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson ^®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 2,99% годовых на новые мотоциклы Harley ‑ Davidson ^® доступно клиентам с высоким уровнем кредита в ESB и только на срок до 60 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, Heritage Classic 2021 в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 18 999 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой 17 099,10 долларов США, сроком погашения 60 месяцев и годовой процентной ставкой 2,99 приводит к ежемесячным платежам в размере 307,17 долларов США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи.Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к вашему дилеру Harley-Davidson ^®.

Предложение по финансированию доступно только для подержанных мотоциклов Harley-Davidson, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит утверждению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 3,99% годовых доступно только для клиентов с высоким кредитным уровнем, которые закончили Академию верховой езды, квалифицированные райдеры, MSF или другие аккредитованные государством курсы в течение 180 дней с даты подачи заявки и только на срок до 60 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, модель Harley-Davidson Street® 750 2019 года в цвете Vivid Black с продажной ценой 7599 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой в 6839,10 долларов США, сроком погашения 60 месяцев и 3.При процентной ставке 99% ежемесячные выплаты составляют 125,92 доллара США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley-Davidson®.

Кредитором и эмитентом карты Harley ‑ Davidson® Visa® является U.Национальная ассоциация S. Bank в соответствии с лицензией Visa U.S.A. Inc.

Предложение по финансированию доступно только для действующих военнослужащих США и только для мотоциклов Harley-Davidson®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank, и подлежит утверждению кредита. Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение No Money Down доступно только для квалифицированных соискателей кредитного уровня. Предложение 5,39% годовых доступно только заявителям наивысшего кредитного уровня и только на срок до 60 месяцев.Годовая процентная ставка и первоначальный взнос могут варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, мотоцикл Softail Slim ^® 2021 года в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 15 999 долларов, без первоначального взноса и профинансированной суммой в 15 999 долларов, срок погашения 60 месяцев и 5,39% годовых, ежемесячные платежи составляют 304,79 долларов. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов.Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®. Активные вооруженные силы включают: армию США, флот, морскую пехоту, военно-воздушные силы, береговую охрану, национальную гвардию и резервы.

Предложение финансирования доступно только для новых моделей мотоциклов Harley-Davidson® Sportster®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит утверждению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 8,49% годовых доступно только клиентам с высоким уровнем кредита в ESB и только на срок до 84 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, 2021 Iron 883 ™ в черном дениме с рекомендованной розничной ценой 9 749 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой 8 774,10 долларов США, сроком погашения 84 месяца и 8,49% годовых приводит к ежемесячным платежам в размере 138,91 долларов США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи.Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley-Davidson.

Предложение финансирования доступно только для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит утверждению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Это предложение в размере 7,99% доступно для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson® клиентам с высоким уровнем кредитоспособности в ESB и только на срок до 84 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, мотоцикл Softail ^® Standard 2021 года в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 13 599 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой в 12 239,10 долларов США, сроком погашения 84 месяца и годовой ставкой 7,99% приводит к ежемесячным платежам в размере 190 долларов США.70. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®.

Предложение финансирования доступно только для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит утверждению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Это предложение в размере 7,99% доступно для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson® клиентам с высоким уровнем кредитоспособности в ESB и только на срок до 84 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, мотоцикл Electra Glide® Standard 2021 года в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 18 999 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой 17 099,10 долларов США, сроком погашения 84 месяца и годовой ставкой 7,99% приводит к ежемесячным платежам в размере 266,43 долларов США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи.Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®.

Указанные цены, как правило, являются рекомендованной розничной ценой производителя (MSRP) без налогов, стоимости доставки, дополнительных аксессуаров, дополнительных дилерских сборов и могут быть изменены без предварительного уведомления.Цены и выбор в местных представительствах могут отличаться. Все налоги являются дополнительными. STACYC оставляет за собой право без предварительного уведомления в любое время прекратить производство любого из пунктов настоящего документа или изменить спецификации или дизайн без каких-либо обязательств перед заказчиком. Все товары доступны в зависимости от наличия и предварительной продажи нашими дилерами.

Оценки запаса хода приведены в соответствии с SAE J2982 и основаны на ожидаемых характеристиках полностью заряженной аккумуляторной батареи при эксплуатации в определенных условиях.Фактический диапазон будет зависеть от привычек вождения, погодных условий и состояния оборудования.

Предложение финансирования доступно только для новых моделей мотоциклов Harley-Davidson® Touring 2019 года, финансируемых через Eaglemark Savings Bank, и подлежит одобрению кредита. Не все кандидаты будут соответствовать критериям годовой процентной ставки (APR), которая будет варьироваться в зависимости от прошлых кредитных показателей заявителя и срока ссуды.Предложение финансирования доступно только на срок до 60 месяцев. Например, мотоцикл Road Glide® Special в цвете Billiard Blue 2019 года с рекомендованной розничной ценой 27 989 долларов США, без первоначального взноса и профинансированной суммы в 27 989 долларов США, срок погашения 60 месяцев и годовая процентная ставка 2,99 приводит к ежемесячным платежам в размере 502,80 долларов США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями.Заказчик должен получить доставку до 30 сентября 2019 г. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к дилеру Harley-Davidson®.

Бесплатная быстрая зарядка постоянным током в участвующих дилерских центрах H-D и 500 кВт-часов на зарядных станциях Electrify America.

Возможные государственные стимулы указаны только в информационных целях.Федеральный налоговый кредит может составлять 10% от стоимости квалифицированного автомобиля, но не более 2500 долларов. Доступность и право на участие различаются, могут быть изменены без предварительного уведомления и находятся вне контроля Harley-Davidson. Право на участие и сумма кредитов и скидок зависят от вашей личной ситуации. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим налоговым специалистом и в вашем государственном или федеральном агентстве для получения подробной информации и требований к участникам.

Дополнительные расходы, связанные с затратами на сырье в цепочке поставок продукции

БОСС — КАТАНА-50 | Гитарный усилитель

О серии усилителей Katana

Катана — традиционный меч, который носили исторические самураи Японии — является символом чести, точности и мастерства в японской культуре.С гордостью приняв имя величественного меча, серия Katana представляет гитарные усилители с плавным, резким звучанием, отточенным поколениями преданности делу и опыту. Эти инновационные усилители, рожденные в процессе разработки известного усилителя Waza, воплощают в себе решительное стремление BOSS к идеальному рок-звучанию. Благодаря запатентованным схемам и тщательной настройке, серия Katana сочетает в себе традиционное мастерство и передовые функции для создания настоящих рок-усилителей нового поколения.

Утонченный усилитель с вдохновляющим тоном

Разработанный для гитаристов, серьезно относящихся к своему звучанию, Katana-50 предлагает исключительный тон и чувствительность к силе нажатия при игре на сцене, записи и просто для занятий дома. Отличительной чертой каждого усилителя Katana является динамическое взаимодействие между его выходной секцией и динамиком, которое обеспечивает сверхчувствительное музыкальное восприятие, которого так жаждут игроки. Более того, выразительная функция кабинетного резонанса, унаследованная от флагманских усилителей Waza (доступная через BOSS Tone Studio), позволяет вам настроить это взаимодействие для вашего прикосновения с тремя типами резонанса.Katana-50 обеспечивает непревзойденную мощность, авторитетную мощь и резкое присутствие, которое стоит плечом к плечу с высококачественным дизайном усилителей, и готов удовлетворить потребности любой игровой ситуации.

Пять оригинальных персонажей усилителя, отточенных для рок-музыки

Доработанные до совершенства командой инженеров BOSS, пять характеров усилителей Katana-50 предлагают все, от органических старинных тонов до современных звуков с высоким усилением. Чистота естественна и прозрачна, в то время как Crunch предлагает удовлетворительную выдержку и отклик.Lead имеет широкий диапазон усиления, подходящий для многих стилей, от жирных, язвительных блюзовых соло до плавного измельчения легато. Благодаря ДНК, унаследованной от усилителя Waza, Браун обеспечивает изысканный звук с высоким коэффициентом усиления, который так востребован величайшими рок-музыкантами мира. Акустический характер еще больше повышает универсальность Katana, обеспечивая оптимизированный тон, благодаря которому акустико-электрические гитары звучат потрясающе естественно.

Оставьте педалборд дома

Благодаря встроенным эффектам BOSS, Katana-50 позволяет вам играть где угодно, используя только гитару и усилитель.Подключение к BOSS Tone Studio через USB обеспечивает доступ к 65 полностью настраиваемым эффектам, и вы можете загружать свои избранные в различные секции эффектов усилителя. Помимо стандартных искажений, задержки и реверберации, выбор включает такие типы эффектов, как смещение высоты тона, кольцевой режим, слайсер и многие другие. Также доступны канальные и глобальные параметрические эквалайзеры для мощного общего формирования тона.

Эффекты и элементы управления версии 3

В версии 3 недавно добавлены эффекты Roland DC-30 Analog Chorus-Echo, BOSS GE-10 Graphic Equalizer и эффекты педали вау 95E.Эта классика отлично сочетается с любым персонажем усилителя Katana, но действительно создает особую тональную магию, когда используется в сочетании с гармонично богатым голосом персонажа Brown. Обновление также предоставляет возможность назначать избранные параметры регуляторам эффектов на передней панели, что дает вам большую гибкость при формировании собственных уникальных тонов эффектов на лету. Кроме того, теперь вы можете управлять определенными параметрами эффектов с педали экспрессии, подключенной через заднюю панель, открывая новый уровень команд в реальном времени во время выступления.

Настройки тембра: вызов пользовательских настроек усилителя и эффектов в одно касание

Одной из самых мощных функций Katana-50 является возможность сохранять любимые настройки каналов усилителя и эффектов в памяти настроек тона для мгновенного вызова. После того, как вы набрали звук с помощью элементов управления на панели, просто сохраните его в нужной памяти, быстро удерживая кнопку. Доступны четыре настройки тона (два банка по два), и вы можете легко выбрать их на панели. Также можно использовать дополнительный внешний ножной переключатель для громкой связи на концерте.

Самостоятельная эксплуатация

Несмотря на то, что Katana-50 обладает множеством расширенных функций, им удивительно просто управлять. Знакомые регуляторы усиления и трехполосный стек тонов позволяют быстро набирать звуки, в то время как основные параметры эффектов настраиваются простым поворотом ручки. А с помощью удобного регулятора мощности вы можете откатить общую громкость, сохраняя при этом выразительный тон и ощущение раскрученного усилителя.

Готовые к смешиванию прямые тона с Air Feel

Katana-50 оснащен линейным выходом, USB-выходом и выходами для наушников / записи с эмуляцией кабинета микрофона, что позволяет отправлять готовые к микшированию звуки усилителя в систему PA, компьютерную DAW или наушники.Подключение к BOSS Tone Studio обеспечивает доступ к трем различным настройкам Air Feel, позволяя формировать тональный характер прямого звука в соответствии с любым сценарием выступления. Обновление версии 3 дополнительно расширяет возможности прямого USB-подключения, предлагая истинный стереозвук со многими эффектами модуляции, эквалайзера, задержки и реверберации Katana, включая недавно добавленный DC-30 Analog Chorus-Echo.

BOSS Tone Central

На веб-сайте BOSS Tone Central вы найдете множество бесплатных наборов усилителей и эффектов для серии Katana.Эти настройки, созданные профессиональными гитаристами, обеспечивают готовые звуки для различных музыкальных стилей, а также являются отличной отправной точкой для создания ваших собственных звуков. Они загружаются в память усилителя Katana с помощью редактора BOSS Tone Studio, который также доступен на сайте. Помимо выбора и настройки эффектов катаны, BOSS Tone Studio дает вам удобный способ организовать все настройки катаны для различных концертов, записей и тренировок.

Линии продуктов> Halo> A 52 Пятиканальный усилитель мощности

ГлавнаяТеатрОбзор.com
Если вы хотите построить домашний кинотеатр с ограниченным бюджетом, почему бы не взглянуть на пятиканальный усилитель Parasound Halo A52? При розничной цене 2500 долларов США A52 входит в линейку недорогих продуктов Parasound, разработанных совместно с легендарным аудиодизайнером Джоном Кёрлом. Вы меня правильно поняли: за 2500 долларов можно купить усилитель без стоимости объекта от Parasound, одного из лидеров в области AV-электроники с ценой за доллар.

Home Vision (Германия), октябрь 2004 г.
«Die A 52 von Parasound ist eine edel verarbeitete und gut ausgestattete 5-kanalige Endstufe mit guten Messwerten und einer sehr hohen Ausgangsleistung.«

«A 52 от Parasound — идеально изготовленный и хорошо оборудованный 5-канальный усилитель мощности с хорошими техническими характеристиками и очень высокой мощностью». — Ансельм Герц

AudioVision (Германия), сентябрь 2004 г.
«Во время прослушивания набор (C 2, A 52) показал мускулы, но также чувство мелких деталей и кажущуюся размерность». «Набор хорошо организовал звук и никогда не оставлял сомнений в том, откуда исходят голоса или музыкальные инструменты.«Даже в самых больших« столкновениях »Parasound никогда не терял изображения, и даже самые сильные взрывы или самые глубокие басовые атаки вроде« Звездного пути »не могли их огорчить». «С этой комбинацией инженеры-разработчики Parasound доказали снова первоклассная работа ». 93 — Майкл Нотнагель

Audio (Польша), август 2004 г.
«C 1 и A 52 — самый мощный центр управления и усиления для домашнего кинотеатра, который вы когда-либо могли себе представить за эту цену.Прозрачность звука, его точность выдающиеся ».« Некоторые аудиофилы хотели бы здесь более «сочного» звука, но A 52 ничего не добавляет к звуку. Звучит именно так, как звукоинженер хотел, чтобы звуковая дорожка звучала ».« Подводя итог, мы можем сказать, что очень сложно представить какие-либо конкурирующие устройства с такими же выдающимися возможностями и воспроизведением звука », — Войцех Пакула

Audio & Video Lifestyle (Австралия), август 2004 г.
«Эта комбинация (C 2 и A 52) должна быть самым красивым оборудованием, которое у меня было в моей системе домашнего кинотеатра.«В конце концов, вы должны сказать, что в мире до сих пор нет AV-ресивера с такими низами». «… звук проникал как леденец в уши». «У него была плавность, которая помогла создать ощущение пространства и равновесия, которые отметили все, кто слышал комбо ».« Среднечастотные характеристики были детализированными и нейтральными. Мужской и женский голос, скрипки и виолончели никогда не были резкими (как вы не простили за такую цену), но были воспроизведены с самым естественным реализмом, который я слышал в своем домашнем кинотеатре.«Производительность
= пять звезд (совершенство), качество сборки = пять звезд (совершенство)» — Гэвин Уомерсли

Диапазон (Франция), май 2004 г.

Хьеммекино (Норвегия), май 2004 г.

Ежемесячный справочник AV, март 2004 г.
«Я хотел что-то значительно лучше, и электроника Halo предоставила это, позволив я слышу саундтреки с более высоким разрешением, большей фокусировкой, более правдоподобной динамикой и лучшей межканальной интеграцией, чем я слышал от большинства систем домашнего кинотеатра.«После того, как вы проживете с C 2 и A 52 в течение нескольких месяцев, вы попадаете на крючок, и становится трудно представить, как можно обойтись без мелко текстурированного трехмерного звука, который они воплощают в жизнь в фильмах», — Крист Мартенс.

Выбор домашнего кинотеатра (Великобритания), март 2004 г.
«125 Паразвук ватт в реальном мире несет гораздо больше шума, чем такое же количество ватт от большинства AV-усилителей, как показали наши лабораторные испытания». «… система мощная, захватывающая и очень удобная для прослушивания, даже когда басовые диффузоры качаются так, как будто завтра не наступит.»» Запасы мощности высоки, и весь эффект заключается в контроле, хорошей четкости и полном авторитете. » на печатной странице, а также отличное соотношение цены и качества. Срочное прослушивание ». 4 1/2 звезды — Элвин Голд

Opera International (Франция), февраль 2004 г.
«Que vous restiez fidèles à la stéréo ou que vous désiriez tenter une incursion dans le monde du son multicanal, cet ensemble Parasound constitue pour nous l’électronique ultime, la meilleure nous connaissions aujourd’hui.Все просто. Si la perfection était de ce monde, nous dirions qu’elle est tout simplement parfaite, d’autant qu’elle ne nécessite pas un long apprentissage pour profiter de ses charmes «.

«Если вы хотите придерживаться традиционного стерео или хотите перейти на несколько каналов, эта комбинация Parasound (C 2 / A 52) кажется нам лучшим из известных сегодня. Проще говоря, если бы совершенство когда-либо существовало, мы бы сказали Вот и все, поскольку он не требует «крутой кривой обучения», чтобы получить максимальную отдачу от его прелестей.»- Гислен Пругнар

What Hi-Fi (Россия), январь 2004 г.

«Теперь о звуке, он мощный, хорошо сбалансированный и не деформируется по краям динамического диапазона. Запустите любой боевик — и вы получите настоящий звук фильма, который всегда вовлекает вас в действие. Этот набор извлекает информацию из саундтрека с такой абсолютной точностью, что это удивляет. Реальность звука иногда кажется невероятной — голос Яна Холма в «Пятом элементе» просто потрясающий. Вердикт: очень дорогой, но отличный набор, обладающий идеальным звук и необычайное наслаждение.»

Премия EISA, 2003-2004 гг.
Номинант на премию Европейской ассоциации визуализации и звука для домашних кинотеатров

Essential Home Cinema (Великобритания), декабрь 2003 г.
«Мы предполагали, что комбинация C 2 / A 52 покажет отличное зрелище, и мы не были разочарованы». «Бас жесток, покрывая низкие частоты четкой, идеально синхронизированной стеной звука, которая может взять на себя высококачественный сабвуфер и дать ему все боеприпасы, необходимые для раскачивания любого сустава.» «Выдающийся. Если у вас есть деньги и вкус к безупречному, эта комбинация усилителя / процессора обеспечит кристально чистое, точное, потрясающее качество звука, которого вы заслуживаете ». Выбор редакции Five Stars — Ян Коллен

Diapason (Франция), ноябрь 2003 г.
Премия Diapason D’OR
«En écoutant nos SACD de référence, nous avons été saisis par le délié, le naturel de cette electronique d’exception ….. on Approche l’idéal sonore «.

«Пока мы слушали наш эталонный SACD, мы были ошеломлены артикуляцией и естественностью этих поистине исключительных компонентов (C 2 / A 52), мы движемся к идеальному звуку.»

Alta Fidelidad (Испания), август 2003 г.
«La Parasound Halo A 52 es un magnífico ejemplo de lo que debe ser una etapa de Potencia многоканальная концепция с критериями аудио». — Мигель Риера

«Parasound Halo A 52 — великолепный исполнитель и должен быть рассмотрен любым аудиофилом, ищущим многоканальное звучание». — Мигель Риера

HiFi News (Великобритания), август 2003 г.
«A 52 — это пятиканальный усилитель мощности, построенный в таком масштабном масштабе, что у меня возникло соблазн разбить бутылку шампанского о лицевую панель при первом включении.«Превосходная конструкция, звук и 10-летняя гарантия подтверждают мое мнение о том, что я, например, оставил свое сердце в Сан-Франциско», — Джонатан Горс

Читайте обзоры на всю линейку Halo.

FAQ Размер батареи — Osborn’s Automotive

Аккумулятор какого размера мне действительно нужен?

Аккумулятор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить надежный холодный запуск. Стандартная рекомендация — аккумулятор с как минимум одним усилителем холодного пуска (CCA) на каждый кубический дюйм рабочего объема двигателя (два для дизелей).Рейтинг CCA — это показатель способности батареи обеспечивать устойчивый выходной ток в усилителе при заданной температуре.

В частности, это то, сколько ампер новая полностью заряженная батарея может дать при температуре 0 градусов по Фаренгейту в течение 30 секунд и при этом поддерживать минимальное напряжение 1,2 В на элемент.
Практическое правило гласит, что аккумулятор транспортного средства должен иметь рейтинг CCA, равный или превышающий рабочий объем двигателя в кубических дюймах. Батареи с рейтингом 280 CCA было бы более чем достаточно для четырехцилиндрового двигателя объемом 135 кубических дюймов, но недостаточно для 350 кубических дюймов V8.

Производители аккумуляторов пытались превзойти друг друга, представив аккумуляторы с все более высоким номиналом тока холодного пуска. Было время, когда аккумулятор с рейтингом 550 CCA считался мощным аккумулятором. Но теперь доступны батареи емкостью 650, 750, 850 и даже до 1000 CCA.

Одна из причин «войны усилителей» между производителями батарей заключается в том, что чем больше, тем лучше. Но сколько излишков действительно необходимо, чтобы обеспечить надежный запуск в холодную погоду? Два ампера на кубический дюйм рабочего объема двигателя? Три, четыре или пять ампер? Суть в том, что чем больше, тем лучше продается.

Разница между батареей группы 23 и батареей группы 24 составляет 1/2 дюйма в длину, 1/16 дюйма в ширину и 7/16 дюйма в высоту. Это не кажется большой разницей, но достаточной разницы что более длинная батарея может не уместиться в пространстве, отведенном для более короткой батареи.

Поскольку производители транспортных средств практически не прилагают усилий для стандартизации габаритов оригинальной батареи, поставщики вторичного рынка сталкиваются с задачей попытаться втиснуть как можно больше столько усилителей, сколько они могут, в самый маленький аккумуляторный отсек, который подойдет для большинства приложений.

Крепления для маяков под стяжку: Страница не найдена — Все о красках

12.10.2021 0 admin Разное

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МАЯКОВ-СТРОИТЕЛЬНАЯ НОВИНКА — SVP

Предлагаемое крепления для штукатурных маяков (профилей) Новое техническое решение для установки маяков для штукатурки и стяжки полов. Позволяет быстро и надёжно установить маяк, при необходимости откорректировать его вне зависимости от толщины слоя штукатурки или стяжки пола. Подходят ко всем типам маяков и крепежа. Штукатурить можно сразу же после монтажа маяков. Данные крепления могут использоваться и для облегчения привычной установки маяков на гипсовые строительные смеси, но начало работ по таким маякам будет возможно только при полном схватывании строительной смеси, при чём без возможности исправления положения маяка в случае ошибки.
Попробуете данный продукт — навсегда забудете про установку маяков на строительные смеси (гипс, алебастр,HPstart, цементный раствор и т.д.)

Штукатурка по маякам, равно как и стяжка, очень широко применяется в строительстве. Не возможно себе представить ни одного качественного ремонта без ровных оснований, будь то пол, потолок или стена. Но, не смотря на то, что маяки (маячковые профиля) очень распространены сегодня у строителей – отделочников, так как с их помощью гораздо проще выравнивать поверхность (штукатурить, заливать стяжку), их применение не гарантирует получение хорошего результата. Насколько ровными будут стены , полы или потолки — напрямую зависит от умения мастера правильно устанавливать маяки. И, к сожалению, далеко не каждому мастеру это подвластно. На это могут влиять и внешние факторы. Например, положение маяка может измениться при высыхании гипса (гипсовой смеси) или маяк может быть не ровным, деформированным. Да, и сам процесс качественной установки маяков – это очень трудоемкий процесс, который требует предельного внимания, опыта и мастерства.

Именно по этому и были разработаны крепления для маяков «КДМ» — для Упрощения и Усовершенствования процесса установки маяков. С помощью креплений для штукатурки или стяжки «креммер» можно очень быстро и просто установить маяки и добиться при этом идеального результата, за счет возможности корректировки (поправки). С использованием креплений для маяков «КДМ», Вам не придется затрачивать особых усилий для штукатурки стен, потолков или для стяжки пола. Также, для установки маяков Вам не требуется обладать особыми навыками и знаниями.

С креплениями для маяков «КДМ» можно легко добиться абсолютного результата при выравнивании поверхностей – оштукатуривании стен, потолков и обустройстве (заливки) стяжки пола.

Маяки для стяжки пола: как установить

Содержание

свернуть

Современные технологии монтажа напольных покрытий требуют предварительной подготовки базового основания пола. Эта необходимость обусловлена потребностью выравнивания поверхности пола, а также укрепления покрытия на более продолжительный период эксплуатации. Выравнивание пола своими руками осуществляется при помощи половой стяжки. Она способствует устранению трещин, неровностей базового пола, предоставляет защиту покрытию и самому основанию пола. После выполнения стяжки поверхность пола становиться идеально ровной и гладкой.

Что собой представляют маяки для стяжки пола, их разновидности.

Строительные маяки представляют собой специальные конструкции, состоящие из нескольких элементов, предназначенные для выполнения выравнивания половых поверхностей. Такие приспособления можно приобрести в готовом в виде в любом строительном магазине. Основная задача маячков – ограничение заливки применяемой смеси по определенной высоте выравнивания поверхности. Выставление маячков позволяет держать все точки стяжки на одном уровне. Замеры привязываются к нулевой точке. Укрепление маяков осуществляется при помощи гипсового раствора (не рекомендуется использовать для этой цели алебастр, так как он очень быстро разрушается).

Без применения маяков сделать идеально ровную стяжку пола никогда не получится. У любого напольного материала, смонтированного на неровной поверхности, достаточно ограниченный срок эксплуатации. Сегодня при проведении ремонта пола применяется несколько типов стяжки, для каждого из которых необходимо использовать определенный тип маяков. Лишь правильно подобранные маяки для выполнения стяжки пола помогут достичь необходимой эффективности. Контроль маячками требуется даже при использовании самовыравнивающей смеси.

Рекомендации специалистов: чтобы не допускать ошибок при выполнении работ своими руками, а в случае их совершения вовремя исправлять, необходимо постоянно следить за горизонтальностью уровня по всем направлениям: поперечном, продольном, а также перпендикулярном.

Основные виды маячков

Устройство маяков в зависимости от применяемого метода выравнивания половой поверхности немного отличается. Маячки могут изготавливаться:

под сухую стяжку;
под наливной пол;
под бетонную стяжку;
под стяжку из песка и цемента;
под деревянные половые лаги.

Используемые материалы для маячков:

П-образный металлический профиль;
профиль, усиленный для гипсокартонных плит;
профиль, выполненный на полу из раствора;
маячки с использованием саморезов;
бруски из древесины;
комбинированные материалы;
маяки из штырей.

Применение маяков в соответствии с подобранным типом стяжки

Сухая стяжка пола по маякам

Для достижения основной цели при осуществлении сухой стяжки необходимо ставить достаточно прочные маяки с жестким креплением. Это нужно, чтобы под значительным весом они не прогибались. После засыпки сухой смеси, маяки должны находиться в слое наполнителя. Высота маяка не должна отличаться от толщины слоя раствора (от 5 см). В этом случае применяются более прочные маячки, выполненные из П-образного металлического либо усиленного профиля, который применяется для крепления потолочных конструкций.

Запрещено осуществлять крепление профиля саморезами, так как при формировании сухой стяжки обязательно выполняется гидроизоляция! А такое крепление способно легко повредить гидроизоляционный материал.

Крепление нужно производить следующим образом: профиль кладется кверху своей острой гранью, заполняется наполнителем. Для достижения дополнительной прочности пола между маячками необходимо выдерживать расстояние не меньше 0,9 м. Сухая стяжка без применения маячков никогда не получиться идеальной.

Полусухая стяжка пола по маякам своими руками

Этот вид стяжки является наиболее распространенным на сегодняшний день. Для выполнения стяжки применяются: бетон, песок, цемент. Работы можно выполнять своими руками или с использованием специальных устройств. Маячки в этом случае должны подвергаться дополнительной обработке, а их закрепление может производиться при помощи саморезов или раствора. Обычно для создания маяков применяют специальный влагоустойчивый гипсокартон, реже бруски из древесины. Материалы из дерева, как известно, достаточно хорошо впитывают влагу, в результате чего теряют первоначальные параметры.

Поэтому при использовании под маячки деревянных брусков, их предварительно необходимо тщательно вымачивать. В противном случае достигнуть качественного выполнения работ не удастся, а полы впоследствии быстро придут в негодное состояние. При формировании маяков с помощью раствора делается невысокая стенка, отделенная нитью. Раствор для подобной конструкции маяка обязан совпадать с раствором стяжки. Этот метод не предполагает взаимодействие маяков и половой стяжки. Для полного высыхания конструкции необходимо несколько суток. Стяжка при этом практически не подвергается деформированию. Этот метод рекомендуется применять только для полусухих растворов.

Он отличается своей доступностью, простотой применения, в особенности при необходимости формирования толстой стяжки (от 9 см). Маячки плавающие (гибкие) – конструкция из саморезов и пенопласта, засыпаемая раствором. Пенопласт надежнее закреплять, предварительно сделав в нем отверстия, совпадающие с прикрученными к полу маячками из саморезов.

Выравнивание пола по маякам для влажных стяжек

Устройство мокрой стяжки пола своими руками подразумевает использование самовыравнивающих смесей. Жидкая основа способна прекрасно растекаться ровным слоем самостоятельно. Но, несмотря на это, для предотвращения возникновения не предполагаемых дефектов обязательно должны использоваться маяки для осуществления контроля уровня. Для стяжки этого типа можно ставить уже готовые маячки. Они находятся в свободной продаже в любом строительном магазине и называются реперами.

Эта конструкция по своему внешнему виду напоминает треногу со стержнем по центру. Уровень маяка выставляется именно по этому стержню. Этот вид маячков рекомендуется выставлять за 5-6 часов до осуществления заливки стяжки. Специфика таких маячков: монтаж в шахматном порядке в метре друг от друга. Также можно использовать для создания маячков дюбеля или саморезы (если нет в наличии реперов). Они закрепляются в основание пола, тщательно выверяются. После выполнения половой стяжки такие маяки нужно удалять, но не позднее 30 минут.

Маяки под стяжку деревянного пола

Маяками для деревянного пола являются лаги, имеющие длину аналогичную размерам помещения. При выполнении их укладки всегда учитывается нулевой уровень, и они закрепляются к подложке, выполненной из деревянных брусков. Лаги, как правило, укладываются на расстоянии не более 50 см параллельно друг к другу.

Установка маяков для стяжки пола

Выставление маячков необходимо начинать с определения наивысшей точки пола в помещении. Это место будет точкой отсчета. Нужно учитывать, что эта точка должна быть выше нижней точки пола приблизительно на три сантиметра. Этот запас делается для обеспечения наименьшей толщины стяжки пола. Правильно ставить маячки – параллельно друг другу, что намного облегчит работы по заливке стяжки, а также гарантирует наилучшее качество их проведения. Первый маячок не стоит устанавливать далеко от стены. Если расстояние от него до стены сделать более 10-30 см, тогда достаточно трудно будет выдержать прямой угол между стеной и полом.

Порядок установки маячков своими руками

Выставленный первый маячок по высоте должен соответствовать наивысшей точке. В базовом основании пола просверливается отверстие, а в него забивается деревянный чопик, непосредственно в который вкручивается саморез. С противоположного конца предполагаемого маячка осуществляются аналогичные действия.
Далее, на шляпки, вкрученных в основание пола саморезов, необходимо положить строительное правило (можно использовать ровный плоский брус из дерева). При помощи уровня и вращения саморезов обеспечивается горизонтальность полученной конструкции.
Затем между саморезами нужно натянуть малярный шнур (толстую леску). По сформированной горизонтальной линии в основании пола сверлятся дырки, вставляются чопики и закручиваются саморезы. Это нужно делать через каждые полметра.
Каждая следующая маячковая линия должна располагаться параллельно предыдущей линии на расстоянии 0,5-1 м.

После установки каждого отдельного маяка необходимо проверять горизонтальность его поверхности как вдоль, так и поперек.

Установка маяков для стяжки пола

Большинство старых и современных домов имеют железобетонные перекрытия, поверхность которых не позволяют качественно уложить напольное покрытие. Решением этой проблемы является стяжка, с помощью которой добиваются идеальной ровности. Установка маяков для стяжки пола является одной из важнейшей технологической операцией без которой достичь ровной поверхности при применении традиционных цементно-песчаных смесей просто невозможно.

Что такое маячки?

Маячки — это направляющие по которым разравнивается раствор, с помощью правила.

Рис.1. Разравнивание цементной стяжки.

Они устанавливаются параллельно стенам на некотором расстоянии друг от друга, оно может выбираться произвольно. Можно сформулировать следующие общие рекомендации: крайние маяки устанавливаются на расстоянии 10-20 см от стены, соседние должны отстоять друг от друга на расстоянии на 10 см меньше длины правила, которым будет разравниваться раствор.

Рис.2. Возможные варианты.

Маячки могут быть изготовлены из цементного раствора, быть деревянные, из маячкового профиля и профиля для гипсокартона и пр. Справедливости ради следует отметить, что деревянные применяются крайне редко в связи с тем, что они подвержены короблению при намокании, также их необходимо удалять по окончании работ. Поэтому наибольшее распространение получили металлические и растворные.

Растворные изготавливаются из цементно-песчаного раствора. Они применяются, когда толщина заливки не позволяет использовать специализированный профиль или в случае если его просто нет.

Рис.3. Растворный.

К их недостаткам можно отнести невысокую точность и большую трудоемкость устройства, налипание смеси при его разравнивании, что приводит к нарушению ровности поверхности.

Металлические могут применяться во всех остальных случаях. Они изготавливаются из маячкового профили высотой 10 мм. Альтернативным вариантом служит применение ПН профиля для гипсокартона, а также труб квадратного или круглого сечения диаметром примерно 20 мм.

Рис.4. Металлические.

К их достоинствам можно отнести высокую точность установки, технологичность, низкие трудозатраты при проведении работ, универсальность.

Устройство растворных маяков

Порядок проведения работ следующий:

Отбивается нулевой уровень. т.е. уровень будущего пола. Сделать это удобнее всего с помощью лазерного уровня.

Размечаются линии, по которым будут установлены маячки. По этим линиям в полу закрепляют саморезы, их располагают друг от друга на расстоянии меньшем чем длина имеющегося в наличии строительного уровня. Шляпки саморезов выставляют до ранее отмеченного нулевого уровня.

Рис.5. Устройство растворного маячка.

По линии накидывают раствор, и строительным уровнем, опираясь на шляпки саморезов, формируют площадку.

Излишки раствора удаляют и ждут его затвердевания.

Установка маячкового профиля

Маячковый профиль хорош тем, что это полностью отработанная технология и как следствие в продаже есть вся необходимая фурнитура для его монтажа. Кроме того, этот способ позволяет добиться очень точного уровня пола без особых усилий.

Итак, потребуется маячковый профиль высотой 10 мм, специальный крепеж (он может быть различных видов) и саморезы.

Порядок работ отличен, но имеет общие черты с предыдущим:

Отмечают нулевой уровень и линии месторасположения маяков.

По линиям с шагом 50 см устанавливают саморезы и выставляют их на 10 мм ниже нулевого уровня.

Рис.6. Выставление шляпок в нулевой уровень.

На шляпки саморезов монтируют маячковый профиль с помощью специального крепежа.

Рис.7. Металлический крепеж.

Рис.8. Пластиковый крепеж.

На этом этапе профиль недостаточно жесткий и может деформироваться в процессе заливки цементной смеси, что испортит результат. Исправляют это с помощью строительного раствора, нанося его под маячок.

Рис.9. Вмазывание маячков.

После затвердевания все готово к дальнейшей работе.

Металлические маяки из профиля

Если нет возможности приобрести специализированные материалы можно использовать подручные, например, ПН профиль для гипсокартона.

Порядок проведения работ следующий:

Определяют нулевой уровень и определяют положение маячков.

По этим линиям с шагом 1 м устанавливают саморезы и их шляпки выставляют до нулевого уровня.

На саморезы опирают ПП профиль и фиксируют его раствором.

Рис.10. Установка профиля направляющего (ПН) в качестве маячкового.

Применяя ПН профиль можно обойтись и без саморезов, а сразу установить его на раствор, но это может снизить точность позиционирования и повлиять на окончательный результат.

Рис.11. ПН профиль на облегченном растворе.

В заключении еще несколько примеров.

Рис.12. Использование трубы прямоугольного сечения.

Рис.13. Квадратная труба сечением 20х20 мм.

Рис.14. Процесс устройства стяжки.

устройство и монтаж своими руками

Маяки для стяжки пола – являются самым важным инструментом как при первичном, так и при капитальном ремонте квартиры, либо частного дома. Благодаря им, по периметру всего помещения создается горизонтальная плоскость при помощи которой можно отслеживать равномерность толщины слоя, а так же использовать в качестве направляющих для правила, которым равномерно распределяется сухая, или сама смесь стяжки. Материал из чего сооружать маячки для заливки стяжки в основном зависит от толщины заливки, опыта мастера и от материала смеси.

Установка маячков для стяжки полов

Хочется вас сразу предупредить, установка маяков для стяжки пола своими руками не является чем то сверх сложным. Если подойти к делу грамотно и с умом, вы быстро научитесь это делать и зальете полы не только в одной комнате, а во всей квартире.

Что из себя представляют маячки?

А теперь давайте разберемся что же это за маячки? Простыми словами это ровная, выставленная по уровню горизонтальная маячковая линия шириной не более 3-х сантиметров.

В качестве самих направляющих мастера используют любые подручные материалы. Давайте с вами подробно рассмотрим что именно подойдет именно вам, для вашего шикарного, нового пола!

Важно!
Маячковая линия идет не на все помещение а лишь несколько полосок на расстоянии от 0,5 до 1 метра друг от друг , которые проходят по всей комнате от окна к двери. Расстояние от стены не должно превышать 10 -30 см.
Сами маячковые линии устанавливаются на горки цементной массы.

Маячки из брусков

Вместо железного профиля можно использовать и деревянные бруски, примерно такого же размера 3см. х 3см.. Дерево конечно менее долговечный материал, тем не менее, по окончании работ он останется под добрым слоем бетона и ничего с ним не случится в ближайшие лет 50-70.

Деревянные маяки для стяжки пола

Маячковый профиль для стяжки

Если вы устанавливаете деревянные бруски в качестве маячков, перед заливкой стяжки их обязательно требуется смочить водой. Благодаря этому песчано-бетонная смесь будет отделена от линии опоры, а та в свою очередь не будет препятствовать заливке стяжки.

Маячковый профиль

Еще одним распространенным материалом для данной операции является профиль для маяков для стяжки пола. В магазинах он продается как крепеж для листов гипсокартона.

Стоит помнить что профиль укладывают ТОЛЬКО основанием вверх! Установка маяков для стяжки пола из профиля является самой простой. А если вы собираетесь укладывать ламинат в качестве чистового покрытия, то профиль даже не придется вытаскивать!

Перед началом работ вам потребуется смонтировать саморезы под все планируемые маячковые линии. Расстояние между ними не стоит делать больше 40-50 см. Размеры саморезов стоит выбрать с таким расчетом что бы при вкручивании он входил в дюбель более чем на половину.

Саморезы устанавливаются на нулевой уровень. Если уровень не стреляет вы легко сможете их либо выкрутить, либо закрутить. После, натягивают нить в качестве ориентира а затем кладут на саморезы профиль.

Стоит учесть что нулевой уровень устанавливается по всей протяженности маяков.

После монтажа профиля проверяется его горизонтальная плоскость и пространство между маячковыми линиями. Убедившись что все соответствует намеченным размерам начинают укладывать ляпухи.

Начать нужно с тех мест, где саморезы поддерживают профиль. После этой процедуры, еще раз проверяют горизонтали. Если все в норме, можно закладывать маячки с двух сторон полностью.

После полного высыхания заливают стяжку пола.

Хитрость!
Вместо саморезов так же можете использовать подручные материалы: половинки кирпичей, бруски, или еще что то, что есть под рукой.

Маячки из гипсокартона

Маячки из гипсокартона

Помимо профиля и брусков, для установки маяков можно использовать профиль из гипсокартона. Для этого берут два листа и вкладываются друг в друга, тем самым устраняя прогибы. Стоит отметить что под ними не обязательно ставить много подпорок.

Из плюсов данной технологии стоит отметить ее дешевизну. Одного листа гипсокартона хватит на среднее помещение в 17 кв.м..

Маячки из цемента

Если все выше перечисленные способы вам не подошли по каким либо соображениям, можно использовать бюджетный вариант. Такой вариант практичен тем, что уже из залитой стяжки не нужно выдирать сигнальные конструкции. Самое главное что бы материал для такого вида маяков совпадал с раствором самой стяжки.

Бетонные маячки

Для этого смешивается в равной пропорции растворы цемента и извести и из полученной массы вылить маячковые линии.

Такое устройство маяков для стяжки пола в основном применяется для полусухой стяжки которая будет уложена толстым слоем.

С одной стороны это проще, так как после полного высыхания стяжки пола вам не нужно будет замазывать оставшиеся щели и трещины.
А с другой стороны, перед заливкой стяжки нужно подождать полного высыхания такой конструкции.

Маячки для наливных полов

Хоть и наливные полы сами растекаются по все плоскости, заливая все впадины и выбоины, для них так же необходима установка маяков для стяжки пола. только для этого вида полов используют специальный тип маяков.

Реперы (маяки-треноги)
Саморезы

Маяк репер

Маяк саморез

Реперы представляют собой небольшую конструкцию с тремя конечностями и винтовым стержнем внутри. Как раз таки этот стержень и регулирует нулевой уровень. Поскольку оборудование это профессиональное стоит оно не дешево (чуть ниже приводится пример бюджетного варианта). А на одно помещение необходимо 5-10 штук (зависит от площади).

Важно!
Следите за обновлениями и чуть позже я напишу статью про то, как сделать маяки для стяжки пола своими руками. Забегая вперед скажу что для их изготовления вам потребуется сварочный аппарат.

После грунтовки черновой поверхности выставляются маяки реперы. Расстояние между ними должно быть не больше 1м. А шляпки их стержней помогают выставить требуемый уровень поверхности.

Бюджетным вариантом маячков для наливных полов являются те же саморезы что я описывал чуть выше. Их вкручивают в пол и выравнивают с помощью правила. После натягивают веревку, которая служит ориентиром при заливке пола.

Другие виды маяков

Маячки из квадратной трубы

Ещё одним удобным материалом могут быть металлические трубы. Сечение трубы роли не играет. Будь то – круг, прямоугольник либо квадрат. Данную технологию применяют для заливки пола в промышленных масштабах, к примеру в производственных помещениях.

В общем говоря маяки для стяжки пола можно делать из чего угодно, (в качестве подсказки, могу вам накинуть идею: наведайтесь в какой ни будь крупный строительный магазин и просто на просто оглядитесь что лежит на полках. Наверняка вы сможете найти еще что то подходящее для этого) только стоит помнить что все работы нужно производить с умом, так как в большинстве случаев вы делаете это на долгое время и скорее всего для себя.

Важные принципы установки маячков

Что бы сделать идеально ровный пол при помощи приведенных выше материалов вам стоит знать хотя бы примерное устройство маяков для стяжки пола и запомнить пару ключевых моментов:

Точно выставляйте «нулевой уровень»
Соблюдайте установленное расстояние отступа от направляющих

Выставить нулевой уровень является чуть ли не самой сложной задачей, от правильности которой будет зависеть конечный результат.

Нулевой уровень стяжкки

Запомните!
Сначала найдите наивысшую точку вашего пола, прибавляйте к ней желаемую толщину стяжки (3-5 см.) и на этом уровне отбиваете горизонтальную линию по периметру всей комнаты.

Отбивка нулевого уровня

Так как маяки выставляются по нулевому уровню, то к его отбивке требуется подойти с предельной внимательностью и аккуратностью. Первым делом отметьте маркером в самом высоком углу с помощью линейки или рулетки расстояние в 1 метр от пола. Потом перенесите отметку на этом уровне на все углы в помещении. Перенос лучше производить строительным лазерным нивелиром. если такого прибора в вашем арсенале нету, запросто подойдет лазерная указка.

После того как засечки есть во всех углах помещения, замерьте расстояние от них до пола. А в том месте где высота будет самой маленькой и будет самая высокая точка заливаемой поверхности.

Инструмент для отбивки нулевого уровня

Лазеорный нивелир

Гидроуровень

В этом углу с самой высокой точкой сделайте отметку которая как раз таки и будет выше уровня основания на 3 сантиметра (об этом упомянуто чуть выше) и так же с проецируйте горизонтальные линии во все углы.

Полученный уровень и будет нулевым. От него вы будете отталкиваться когда будете проводить выставление маяков для стяжки пола.

Расстояние между маяками

Маяки должны располагаться параллельно друг другу что бы было удобнее тянуть стяжку. Так же учтите что маячковые полоски не должны находится вдали от стены 20-30 см. вполне хватит. Если они будут близко к стене, пол получится не ровный.

Совет мастера!
Расстояние между двумя соседними маяками должно быть не больше длинны правила. Если же вы используете для работы правило более двух метров, расстояние рекомендуется делать не более 1. 8 метра.

В случае если вы ставите более двух маяков для стяжки вашего пола, вам придется чаще производить замеры плоскости средних направляющих. Для облегчения этой задачи, между крайними маячковыми линиями натягивают шнурок, по которому поправляют потом средние направляющие.

Фото галерея

Для более наглядного представления, я собрал все материалы раздела в одну галерею. В которой представлены инструмент, материалы и маяки для стяжки пола на фото.

Видео пособие по установке маяков

Для закрепления данного материала предлагаю посмотреть вам как происходит выставление маяков для стяжки пола на видео.

Вывод

Вот вы и убедились что установка маяков для стяжки пола не является трудным процессом. Да, стоит конечно приложить определенные усилия. Зато результат вас весьма обрадует и если вы сделаете все сами, сможете сэкономить приличное количество денег!

Если вы сомневаетесь в своем опыте и навыках проведения робот по стяжке пола, я бы порекомендовал вам не экономить и пригласить на данный этап ремонта специалиста, который правильно сможет подобрать вид стяжки и поможет вам установить маяки для стяжки пола, не стоит забывать что стяжка – это первая и основная глава ремонта и на ней экономить не стоит!

Остается пожелать вам ближайшего завершения вашего ремонта. Если у вас по прежнему остались какие либо вопросы, не стесняйтесь, пишите их в комментарии и я с радостью на них отвечу.

НА этом пока все, продолжение читайте в следующих обновлениях нашего интернет журнала «Так стелют пол».
Удачного Вам ремонта Дамы и Господа!

Установка маяков для заливки стяжки пола

Основные моменты того, что уже сделано: поверхность перекрытия тщательно убрана от пыли, на ней нанесены линии обозначающие расположение будущих маяков, по периметру стен очерчена линия горизонта, найдена наивысшая точка помещения и выяснена разница между ней и линией горизонта. Например, в моем случае, разница составила 65 мм. Отступаем от стены пару сантиметров и непосредственно в линию бурим отверстие 6 мм. под пластиковый дюбель (Sormat).

Закручиваем саморез, контролируя высоту относительно линии горизонта на стене с помощью рулетки либо угольника с миллиметровой шкалой. Лучше иметь под рукой набор саморезов различной длинны — 41, 51, 75, 90, 100 мм. по дереву.

При регулировке высоты с помощью рулетки вероятность ошибки значительна, поэтому всегда проверяем поставив на шляпки саморезов уровень. Получив таким образом на концах каждого маяка контрольную высоту, приступаем к распределению мест под саморезы по всей длине будущих маяков.

Планируется установка маяков из профиля для монтажа гипсокартона. Точнее из направляющих сечением 27 на 28 мм. имеющих длину 3 метра. Если размер помещения превышает это значение, следует вкрутить один саморез на расстоянии 297-298 см. от стены и следующий на отметке 302-303 см., так как край маяка должен быть зафиксирован жестко.

Обратите внимание на место стыка двух направляющих — появление даже незначительного уступа может создать сложности при заливке.

Итак у нас имеются саморезы на концах предполагаемых маяков. Какое число точек поддержки профиля позволит выполнять стяжку пола в комфортных условиях? Дело в том, что разные производители профиля позволяют себе различное качество своих изделий.

ГОСТ принятый в 2000 году, когда компания Knauf открыла завод на территории России, говорит о толщине в 0.6 мм. Но за это время мне приходилось сталкиваться и с оцинкованным профилем (им и убить можно) и с вариантами использования металла напоминающего фольгу, который гнулся под собственным весом. Поэтому среднее количество саморезов на один профиль это 5-6, два из которых на концах.

Размечаем места под саморезы, бурим и выставляем их высоту двигаясь уровнем от стены. Укладываем профиль на шляпки саморезов и, переставляя уровень, проверяем все помещение.

Дальнейшая установка маяков предполагает формирование кучек раствора на каждом саморезе. На предварительно загрунтованную поверхность высыпают раствор вспоминая как в детстве делали из песка куличики. Счищаем шапку «куличика» так, чтобы она была вровень со шляпкой самореза. Затем вминаем профиль в раствор до упора в саморезы. Проверяем и корректируем с помощью уровня.

Два важных момента. По периметру комнаты крепим к стенам полоску подложки превышающую уровень стяжки. Я использовал толщиной 6 мм., но можно и сложить тонкую в 2 слоя. Это необходимо для того чтобы стяжка не касалась стен.

На фото вместо «куличиков» виден раствор уложенный сплошной полосой. Сделано это потому что я собирался сразу же начать заливку. В случае если маяки готовятся в один день, а заливка в другой, следует ограничатся только «куличиками» иначе стяжка может в последствии треснуть. Продолжение

Маяки для стяжки — виды маяков для стяжки

Главная » Устройство пола » Выравнивание и стяжка » Маячки для выравнивания пола: типы крепления и как установить правильно пошаговый процесс

Любое финишное покрытие пола монтируется на максимально ровную несущую поверхность, если это условие не соблюдается, то в дальнейшем возникает много проблем. В связи с этим от правильности подготовки зависит конечное качество пола. В настоящее время существует большое количество типов маячков и методов их изготовления. Кроме того, каждый мастер вносит свои изменения в технологию в зависимости от наличия инструментов, строительных материалов, квалификации и собственных предпочтений.

Маячки для выравнивания пола

Подготовительные работы, необходимые к производству перед монтажом маяков

Стяжка заливается только на подготовленную, ровную поверхность без трещин. При этом необходимо продумать и гидроизоляционный слой, если он необходим. А значит, перед монтажом маяков нужно поработать с поверхностью, на которую будет заливаться выравнивающий состав. Для начала необходимо сбить все наплывы, бугры, а также замазать имеющиеся выбоины и трещины. Этот этап необходим, если мастер хочет смонтировать качественную стяжку.

Перед тем, как приступить к установке маяков и заливке стяжки, поверхность следует обеспылить
ФОТО: teohimneva. ru

Когда основные огрехи поверхности удалены, следует убрать весь мусор и удалить пыль без остатка. Последним этапом подготовки будет грунтование поверхности. Для этого лучше всего использовать грунт глубокого проникновения. Состав жалеть не стоит, но и лужи на полу совершенно ни к чему – слишком долго придётся ждать полного высыхания. Как говорится, всего хорошо в меру.

Поверхность требуется обильно обработать грунтовкой глубокого проникновения для улучшния адгезии
ФОТО: petrovich.pro

Как определить нулевой уровень

Для того чтобы не расходовать лишний материал, а также не столкнуться с ситуацией, когда один из углов не закрылся стяжкой, необходимо вычислить нулевой уровень. Опытные мастера легко справляются с этой работой при помощи обычного монтажного уровня, однако новичкам здесь без лазерного оборудования не обойтись. Такие устройства стоят довольно дорого, а потому лучше всего воспользоваться услугами проката.

Лазерный уровень – незаменимое устройство при производстве любых работ
ФОТО: artem-tools. ru

Лазерный уровень необходимо установить таким образом, чтобы его луч по периметру был выше верхней точки чернового пола, предназначенного под заливку. Именно при соприкосновении луча с наивысшей точкой и будет определяться нулевой уровень. От него следует отступить вверх не менее 3 см. Это уже будет линия стяжки, от которой и нужно «плясать» при установке маяков.

Такие уровни могут показать любые плоскости, которые необходимы мастеру
ФОТО: www.youtube.com

Какие способы монтажа маяков существуют

Различают несколько типов маяков, в зависимости от типа стяжки. Она может быть сухой, полусухой, мокрой или на основе самовыравнивающегося пола. Попробуем разобрать все варианты более подробно.

Особенности сухой стяжки пола и маяков для неё

Сухая стяжка имеет в своей основе различные строительные материалы вроде керамзита, щебня, песка. Для обустройства маяков в данном случае идеальным вариантом будет применение металлического профиля. Однако стоит понять, что от его высоты будет зависеть и подъём пола. К тому же, если монтировать подобные маяки, следует выбирать профиль с жесткими гранями, чтобы впоследствии он не прогибался. Если планируется укладка мягкого напольного покрытия впоследствии, то лучше вместо мягкого профиля выбрать трубу круглого или квадратного сечения или швеллер. Естественно подобный материал будет стоить дороже, однако надёжность должна быть на первом месте.

Для сухой стяжки используются различные сыпучие строительные материалы
ФОТО: dekoriko.ru

Маяки здесь устанавливаются на высоте, равной грани швеллера или профиля от нулевого уровня. Монтаж таких маяков довольно прост. Чаще всего используется П-образный профиль, который укладывается на плоскость рёбрами вверх и выравнивается по уровню. После этого сверху засыпается керамзит или иной сыпучий материал (с заполнением пространства между рёбрами и швеллерами), который выравнивается при помощи правила. Расстояние между профилями не должно превышать длину используемого для разравнивания инструмента.

Чаще всего в роли сухой стяжки используется керамзит
ФОТО: zoompost.ru

Плюсы и минусы сухой стяжки пола: что такое сухая стяжка пол, технологический процесс её изготовления, разновидности, преимущества и недостатки, как её выбрать, как правильно рассчитать расход материалов, процесс укладки, отзывы пользователей сети — в нашей публикации.

Полусухая, мокрая стяжка и её разновидности

Такая стяжка выполняется при помощи различных растворов или смесей. Для неё смонтировать маяки немного сложнее. Если толщина планируемой стяжки небольшая, то можно использовать специальные маяки, выставив их по уровню и зафиксировав на гипс или алебастр, которые очень быстро сохнут. Но иногда необходима толстая стяжка. И вот здесь лучше использовать металлический профиль и специальные саморезы по бетону, называемые нагелями. Попробуем разобраться с такими регулируемыми маяками пошагово.

Нагели – это специальные саморезы по бетону
ФОТО: крепеж-казань. рф

Пошаговая инструкция монтажа регулируемых маяков для мокрой стяжки

Для того чтобы читателю был проще понять алгоритм работ, инструкция будет содержать фото примеры.

Иллюстрация	Выполняемое действие
ФОТО: youtube.com	Сначала необходимо вымерять высоту. Для этого рулетка упирается нулевой отметкой в наивысшую точку так, чтобы на неё падал луч лазерного уровня. Это необходимо для регулировки глубины вкручивания нагелей.
ФОТО: youtube.com	Затем нагели вворачиваются в пробуренные отверстия до необходимого уровня. При дальнейшей проверке их можно будет подрегулировать по высоте.
ФОТО: youtube.com	Затем, обычным уровнем проверяется горизонт между нагелями. Если он нарушен, нагель вкручивается или наоборот, выворачивается. Когда уровень показал точный горизонт между опорами маяков, можно переходить к дальнейшей работе.
ФОТО: youtube.com	Теперь всё просто. Для закрепления профилей необходимо замесить определённое количество раствора и разложить его так, чтобы шляпки нагелей практически скрылись в нём. В месте расположения опор можно сделать насечки шпателем, чтобы не потерять их.
ФОТО: youtube.com	Остаётся лишь уложить металлический профиль боковыми рёбрами вниз, оперев на шляпки нагелей и ещё раз проверить горизонт маячков. На этом работу по монтажу направляющих можно считать законченной.

Как можно убедиться, работа трудоёмкая, но не слишком сложная. Зато впоследствии, при заливке раствора, его будет очень легко выравнивать по направляющим.

Технология полусухой стяжки пола: что это такое, плюсы и минусы, толщина полусухой стяжки, правила армирования и подготовка поверхности, нюансы приготовление смеси, заливка полусухой смеси, этапы работ.

Нужны ли маяки при заливке самовыравнивающегося пола

По этому вопросу споры не утихают уже долгое время. Одни говорят, что в маяках при подобной заливке нет никакого смысла, другие наоборот, утверждают, что они необходимы. Если разобраться, то лишними маяки, конечно же, не будут, однако не всегда есть смысл терять время на их установку. Здесь ответ будет больше зависеть от марки смеси самовыравнивающегося пола. Обычно на подобных материалах не экономят, а если смесь качественная, тогда установка маяков может лишь отнять время, не неся никакого практического смысла.

Некоторые изготавливают реперные маяки своими руками
ФОТО: hellovdo.com

Правила, по которым устанавливаются маяки

Не зависимо от того, опытный мастер или новичок берется за работу, выставление маяков обязательно.

Для их идеального установления необходимо придерживаться общих правил, таких как:

Размещение маяков по всей поверхности покрытия;
Чтобы четко понимать, как выставить маяки на пол, лучше всего посмотреть фото;
Пренебрегать процессом установки ориентиров для выравнивания не стоит, потому что от того, насколько слаженно и вдумчиво выполнен процесс расстановки маячков, напрямую зависит конечный результат процесса выравнивания поверхности;
Маячки помогут даже неопытного специалиста направить на верные действия.
Процесс установки маяков занимает не малый отрезок времени. Не смотря на это, обязательно нужно устанавливать их, потому что это сократит время и затраты труда в последующих работах. Читайте также: «Установка маяков для стяжки пола своими руками — рекомендации».

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

саморез с пластиковым дюбелем
непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Порядок работ:

Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично.

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

Порядок работ:

При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
Замешиваем раствор и закрепляем маяк

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Порядок работ:

Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Порядок работ:

Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
Накидываем смесь по всей длине маяка.
Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

Маяки для полусухой стяжки

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.

Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео

«>

Порядок работ:

Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как рассчитать количество необходимых маяков

Процесс установления направляющих структур начинается от двери помещения и движется прямо к противоположной стене. В зависимости от ширины и длины пространства, можно четко понять, как выставить маячки для выравнивания пола (детальнее: «Как выставить маяки под стяжку – советы мастера»). Количество маяков стоит рассчитывать в зависимости от профессионализма укладчика и опыта в миссии выравнивания поверхности.

Если человек имеет достаточные навыки в вопросе разравнивания поверхности напольного покрытия, то достаточно одного двух маячков, пропорционально распределенных по помещению. Если же опыт отсутствует, то следует устанавливать маячки каждых тридцать, пятьдесят сантиметров, чтобы добиться максимально эффективного результата.

Существующие типы маячков и особенности их применения

Наиболее распространёнными можно назвать реечные маяки. Это именно тот вариант, о котором говорилось выше. Их устанавливают на жёсткую или регулируемую основу, после чего маяки остаются внутри стяжки. После её высыхания направляющие рейки не демонтируются.

Реечные маяки часто не демонтируют, оставляя в бетоне стяжки
ФОТО: remont-spb.cenasuper.com

Совершенно другое дело – реперные маяки. Они представляют собой треногу, по центру которой расположен регулировочный винт. Применение реперных маяков требует особых навыков, новичку с ними справиться будет очень сложно. Хотя, по сути, они значительно удобнее в работе, если понять технологию. К тому же реперные маяки являются многоразовыми, т.е. демонтируются после высыхания стяжки. Такие маяки бывают только стальными и имеют похожий вид, чего о реечных сказать нельзя.

Но лучше потратить немного времени и убрать металлические направляющие
ФОТО: beton-house.com

Разновидности реечных маяков

Такие направляющие могут быть изготовлены из совершенно различных материалов. В качестве реечных маяков используют:

деревянный брус;
металлический профиль для крепления гипсокартонных листов;
стальные трубы;
металлические штукатурные профили;
стальные швеллеры.

Штукатурные маяки для стен также используются при выравнивании стяжки, если толщина невелика
ФОТО: grico.com.ua

А вот с профилями работать удобнее при более толстом слое стяжки
ФОТО: education-web.ru

В качестве маяков может быть использован даже деревянный брус
ФОТО: mrpol.su

Материалы для установки маячков

Конечно же, перед тем, как установить маячки для выравнивания пола, необходимо приобрести нужные материалы. Вариантов средств для установки маяков достаточно много. Каждый, кто делает ремонтное преображение нижней части поверхности напольного покрытия, должен самостоятельно определить, какие материалы приобретать.

Это могут быть:

Специальные, продающиеся в строительных магазинах металлические конструкции;
Гипсокартонные структуры, вставленные одна во вторую, чтобы конструкция была в виде квадратной по форме;
Также используют деревянные брусья размером 3Х3 сантиметра;
Выкладывают маяки и из цементной или гипсовой смеси.

Необходимые инструменты

Помимо основы для установки маячков, понадобятся иные материалы и инструменты, с помощью которых вопрос о том, как выставить маячки для выравнивания пола, станет гораздо доступней и понятней.

Итак, чтобы весь процесс был полноценным и максимально подходящим, нужно купить в строительном магазине:

Дрель, благодаря которой можно перемешивать смеси и избавляться от излишних остатков материала на поверхности;
Перфоратор. Этот инструмент понадобится в случае, если будет необходимость убирать с поверхности прошлые результаты ремонтных покрытий;
Шуруповерт. Это приспособление поможет сделать процесс вкручивания маячков максимально легким и быстрым.
Молоток. Предназначение данного инструмента понятно, он нужен, чтобы вбивать конструкции в глубины покрытия;
Правило понадобится для идеального установления маячков;
Также следует обзавестись пленкой из полиэтилена. Некоторые смеси и растворы требуют покрытия данным материалом для полноценного высыхания вещества;
Саморез понадобиться для организации вставления маяков в поверхность;
В зависимости от того, как выровнять пол по маякам планируется, может понадобиться цемент или гипсовая смесь;
Красящая нить или леска тоже могут понадобиться в процессе подсчета уровня высоты заливки напольного покрытия;
Стоит приобрести различные емкости разного литража, чтобы осуществлять смешивание растворов;
Миксерная насадка на дрель или отдельная мешалка, с помощью которой можно сделать однородную смесь без усилий;
Валик для выравнивания нанесенной смеси;
Прибор для измерения уровня высоты заливки поверхности.

Укладка и выравнивание стяжки

После того, как вопрос о том, как правильно выставить маяки на полу, решен и подошел к своему логическому завершению, наступает момент, когда можно заливать смесь в промежутки между маяками. Для этого необходимо подготовленную поверхность смочить обильно жидкостью или повторно осуществить грунтовку. Во избежание затопления соседей снизу или нижних этажей своего же дома, необходимо провести обработку щелей на стыках между стеной и полом. Это лучше всего сделать с помощью монтажной пены или специальной барьерной ленты.

Пошаговое руководство

Чтобы заливка прошла гладко и без изъянов, необходимо осуществить следующие действия:

Залить сделанную в емкости смесь в пространство между маяками. Заливка делается начиная с дальнего края помещения;
Затем с помощью правила нужно разогнать смесь или раствор по периметру маяка;
После можно приступать к заливке каждого из просторов между маяками, доводя раствор до начальной части помещения;
Если в процессе растягивания раствора остаются излишки материала, необходимо переносить его на низ стяжки, перекидывая в следующий ряд;
Работать лучше в паре. Потому что пока один мастер выравнивает правилом уложенный материал, второй мастер замешивает новую партию смеси;
После того, как во всем помещении растянута стяжка из выбранного раствора, необходимо выждать момента, когда смесь высохнет до состояния, при котором на поверхности не будет оставаться следов от ходьбы. Когда такой момент наступил, необходимо вытащить маяки из поверхности и образовавшиеся дыры замазать таким же раствором;
Далее необходимо покрыть поверхность полиэтиленовой пленкой и выжидать полного процесса высыхания. Этот процесс может длиться от двух недель, до месяца, в зависимости от влажности в помещении. При любых температурных условиях, необходимо регулярно смачивать поверхность, чтобы не образовались трещины.

Когда все вышеуказанные действия реализованы, можно смело приступать к укладыванию финишной поверхности, которая в полной мере облагородит вид помещения. Если все процедуры выравнивания выполнены по правилам, то окончательное покрытие прослужит долгие годы и будет радовать своей неизменностью.

Общие требования к установке маяков

Несмотря на то, что существует много типов и технологий установки этих элементов выравнивания основания для пола, для всех действует несколько общих обязательных правил.

Чтобы выставить маяки на нужном уровне, используют всевозможные подкладки — бруски или кирпич

Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

При выполнении мероприятий по формированию напольных основ в качестве ориентиров применяются следующие виды элементов, отличающиеся используемым материалом и особенностями конструкции:

Деревянные рейки. Контрольный уровень формируется деревянными брусками квадратного сечения со стороной 3 см. Смещение по вертикали регулируется путем подкладывания под бруски конических клиньев, отличающихся толщиной. Допускается применять саморезы увеличенной длины. Предварительное вымачивание деревянных брусьев в воде позволяет уменьшить поглощение влаги при использовании мокрого способа заливки. Главный недостаток – возможное коробление древесины, а также необходимость удаления брусков из сформированного массива. Таким образом, можно предотвратить разложение древесины с течением времени.

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

Профили из металла. Наиболее распространенный в настоящее время вид приспособлений. Применяются профили п-образной конфигурации с габаритами 2,7х2,8 см, а также 2,7х6 см. Они фиксируются саморезами к основанию плоской стороной, а острые края п-образной конструкции располагаются при этом в противоположную сторону. С целью повышения прочностных характеристик используется установка вложенных друг в друга профилей. Конструкция положительно себя зарекомендовала при выполнении мероприятий в помещениях с ограниченной площадью. Регулировка высоты расположения профилей осуществляется вращением резьбовых стержней.
Штукатурные профили. Используются в качестве направляющих реек при осуществлении штукатурных мероприятий и формировании напольных основ. Их применение при выполнении отделочных работ существенно облегчает процесс выравнивания основы и сокращает общий производственный цикл. Рейки крепятся к основанию с помощью цементного раствора. Профиль высотой 0,6 см используется для производства штукатурных мероприятий. По маякам с размером стороны 1 см осуществляется планирование поверхности. Повышение толщины слоя до трех сантиметров может прогнуть профиль, который деформируется под весом тяжелого раствора.
Реперы. Нулевая отметка определяется расположением стержня, степень перемещения которого по вертикали регулируется. Он закреплен в опорной конструкции, опирающейся на три точки. При выполнении работ реперы размещаются с интервалом до одного метра с соблюдением шахматного порядка. Использование нескольких реперов позволяет спланировать пол в одном помещении. Реперы широко используются профессиональными строителями, владеющими специальной подготовкой и знающими особенности их установки. После завершения процесса заливки контрольные элементы легко извлекаются из сформированного массива.

Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью

Маяки-саморезы. Закрученные в основание саморезы или шурупы являются базой для выполнения работ по формированию поверхности. Резьбовая навивка облегчает завинчивание на требуемом уровне для последующей натяжки между ними строительной нити. Вдоль шнура затем выкладывается горками цементный раствор для установки направляющих. Устанавливаемые профили опираются на сформированную горку и погружаются в цементный раствор до необходимой отметки таким образом, чтобы опорная поверхность коснулась натянутого между шурупами шнура. Интервал между находящимися в противоположных рядах саморезами должен позволять использовать правило с запасом в каждую сторону по 5–7 см.
Металлические трубы. Применение стальных труб позволяет осуществлять заливку пола увеличенной толщины в помещениях, отличающихся повышенными габаритами. Конструктивными особенностями трубчатых элементов являются повышенные прочностные характеристики и полное отсутствие деформации под воздействием массы цементной основы. Использование в качестве направляющих опор круглых труб, а также коробчатых конструкций квадратного или прямоугольного сечения позволяет сформировать надежную базу, сохраняющую свое положение при заполнении цементным раствором интервала между элементами.
Направляющие из раствора. Опорная поверхность, выполненная из цементного раствора, используется при планировке полов сухим методом, с укладкой состава повышенным слоем. Горки из раствора цемента выполняются, начиная с угловых зон помещения по его длине, с интервалом между опорными поверхностями, соответствующим длине инструмента для планировки основы. В соответствии с расположением нулевой отметки формируется высота цементной площадки. Процесс выполнение стяжки осуществляется с использованием правила, которое перемещается по поверхности бетонных горок после их окончательного твердения.

Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента

Ознакомившись с рекомендациями несложно разобраться, как выставить маяки для стяжки пола в зависимости от их разновидностей.

Типы крепления маяков

Мы уже упоминали, что каждый мастер имеет свои предпочтения монтажа маяков или выбирает их в зависимости от конкретных условий на стройке. Но есть несколько общих наиболее используемых методов.

Таблица. Методы установки маяков.

Метод установки	Краткое описание, эксплуатационные характеристики
Металлический профиль на подставках	Под элемент подсовываются подставки различной толщины до тех пор, пока его положение не выровняется по отмеченным линиям. Этот метод самый неудачный и применяется только неопытными строителями. Особых преимуществ нет, а недостатков много. Во-первых, невозможно точно подобрать подставки по толщине. Во-вторых, такие конструкции требуют довольно много времени. В-третьих, столбики из подставок очень неустойчивы, их потом обязательно следует фиксировать. Делается это в большинстве случаев при помощи цементно-песчаного раствора. Спрашивается, зачем тогда заниматься подставками, если профили сразу можно выставить на раствор?
Металлический профиль на саморезах	На полу отбиваются дополнительные линии, на которых будут высверливаться отверстия под дюбели. Затем высверливаются отверстия, расстояние между ними примерно 30–40 см. В отверстия вставляются пластиковые элементы дюбелей и вкручиваются саморезы. Все шляпки выставляются в одной плоскости, как это делается, мы расскажем ниже. К шляпкам фиксируются металлические профили. Можно пользоваться специальными пластиковыми фиксаторами или прикручивать элементы проволокой. Этот метод обеспечивает прочную и точную фиксацию маяков, но требует много времени. Кроме того, высверливать несколько сотен отверстий в бетонных перекрытиях — дело очень шумное, долгое и тяжелое.
Металлический профиль на цементно-песчаном или гипсовом растворе	Профессиональные строители используют именно этот метод. Он отлично работает много лет и за это время на практике доказал свои преимущества. Металлические элементы фиксируются на небольших кучках раствора. Для того чтобы раствор быстрее схватывал, применяются специальные строительные технологии. С гипсом работать сложнее, надо иметь большой опыт. Обо всех секретах будет рассказано в пошаговой инструкции.

Маяки на основаниях из раствора — для усиления прочности таких маяков берут по 2 профиля и вкладывают друг в друга

Установка штыревых маяков — сверху прикручиваются направляющие

Мы дадим подробную пошаговую инструкцию монтажа маяков всеми тремя способами. На основании полученных знаний появится возможность сделать осознанный и правильный выбор метода монтажа маяков для стяжки пола.

Маяковые лаги для деревянного пола — для регулировки их высоты используют деревянные бруски, фанеру или др. материалы. Горизонтальность лаг тоже проверяют, используя уровень

Определение нулевого уровня

Процесс определения нулевой отметки является одной из наиболее ответственных операций, влияющих на качество формирования основания. С целью определения нулевого уровня целесообразно использовать гидравлический уровень или применять современный лазерный прибор, позволяющий быстро и более качественно выполнить работы.

Установка маяков для стяжки пола начинается с вычисления нулевого уровеня пола

Придерживайтесь следующего алгоритма:

Отметьте исходную точку, сместившись от уровня плиты перекрытия на один метр вверх по вертикали.
Прочертите, используя уровень, базовую черту по замкнутому контуру помещения, в котором ведутся работы.
Проконтролируйте расстояние от начерченной линии до поверхности пола и отметьте наиболее удаленную и самую близкую точку.
Проведите черту по максимально удаленной точке и соедините отметки цельной линией, сформировав базовый уровень.
Сместитесь на метр в сторону основания и проведите по периметру помещения сплошную линию, параллельно имеющейся отметке.
Отступите вверх от полученной нулевой отметки на необходимую высоту, равную 3–4 см, и начертите линию.

Указанная черта соответствует требуемой толщине массива и служит ориентиром при выполнении работ.

Маяковые лаги для деревянного пола

При монтаже деревянных полов и для выравнивания пола, и для крепления доски используются лаги. Это длинные бруски, которые выставляются на необходимой высоте с учетом нулевого уровня. Чтобы это сделать, перед тем, как их укладывать, по всей поверхности пола вкручивают саморезы (должны образоваться квадраты со стороной 30 см). Саморезы выставляют по уровню. С ориентировкой на них и укладывают лаги.

Выставление маяков – процесс длительный и требующий особой щепетильности. Ведь именно это влияет в последствии на качество пола. Поэтому замерять уровнем нужно установленные маяки как в продольном, так и в перпендикулярном направлении, как по отдельности, так и относительно друг друга. Если уровень показывает ровную поверхность, значит, вы добились того, чего хотели и можно приступать к последующим работам.

Выбор расстояния между маяками

Руководствуясь размерами используемого для выполнения работ правила, несложно определить интервал между опорными элементами. При работе правило должно скользить по опорной поверхности.

Для этого необходимо обеспечить:

интервал между опорами, который должен быть меньше длины инструмента на 10–20 см;
параллельное расположение направляющих и равное расстояние между ними.

Начинать устанавливать рейку нужно от стены. Расстояние составит примерно 10-30 см

Использование легко деформируемых материалов в качестве направляющих требует уменьшения расстояния между ними до 20–25 см.

Нужно вынимать из стяжки маяки после высыхания раствора или нет?

Чтобы ответить на этот вопрос сначала надо ответить на другой вопрос. Зачем это нужно? Если оставить металлические маяки в растворе со временем они проржавеют и на их месте образуются провалы и трещины.

Классический совет простой. Все маяки из стяжки нужно вынуть, вернее выбить. Получившиеся борозды очистить от мусора, грунтовать и после высыхания грунтовки заделать тем же раствором.

Но многие фирмы оставляют штукатурные маяки в стяжках, поверх которых планируется наливной или финишный наливной пол. Якобы, маяки без соприкосновения с воздухом не будут коррозировать. В нормативных документах про такие маяки ничего не сказано, а рассуждения по этому поводу не входит в рамки этой статьи.

После выставления маяков остается сделать замешивание раствора для стяжки и можно приступать к устройству стяжки.

В этой статье про маяки для стяжки все! Ходите по ровным полам!

Другие статьи раздела: Стяжка пола

Армирование стяжки пола: выбор материала для армирования
Бетонная стяжка, назначение и применение
Бетонные полы с упрочненным верхним слоем: технологии жидкого и сухого упрочнения
Бетонный пол в гараже своими руками
Виды стяжки пола для квартиры и дома
Демпферное соединение для стяжки
Замешивание и укладка керамзитобетонной стяжки
Замешивание раствора для стяжки
Как выравнивают поверхности стен и пола

Советы профессионалов

Есть несколько советов, которые помогут намного ускорить процесс установки маяков.

Вначале рекомендуется смонтировать два крайние маяки и натянуть между ними веревки. Потом по этим веревкам выставлять все оставшиеся. За счет такой технологии нет надобности проверять положение каждого маяка по отдельности и непродуктивно терять время.
Если маяки делаются сплошными из цементно-песчаного раствора без использования металлических профилей, то выравнивать поверхность лучше длинным пузырчатым уровнем. Он позволяет одновременно контролировать горизонтальность и выдавливать канавку, по которой скользит правило.

Уровень пузырьковый строительный

Цены на маяки для стяжки пола

маяки для стяжки пола

Способ укладки металлических полос промежуточных стяжек

ОБЛАСТЬ: строительство.

Способ установки металлических полос промежуточных стяжек включает натяжение ветвей шнура в горизонтальном направлении в вертикальной плоскости между ранее установленными вертикальными угловыми планками, установку промежуточных полос между поверхностью стены и натянутыми горизонтальными ветвями шнура с последующим креплением ветвей шнура. промежуточные планки к поверхности стены и дальнейшая установка клиньев между поверхностью стены и промежуточными планками, причем концы шнура крепятся непосредственно к угловым планкам, а ответвления шнура между угловыми планками образуют змеевидную линию с промежуточным креплением ветвей в местах загиба на поверхности угловых планок; Промежуточные планки крепятся к стене по всей длине крепежными элементами в шахматном порядке в точках пересечения в пространстве промежуточных полос с горизонтальными ответвлениями шнура с последующей установкой клиньев между поверхностью стены и промежуточными полосами, облицовкой своими рабочими поверхностями к застежкам.

ЭФФЕКТ: повышение качества укладки за счет быстрого монтажа полос стяжки.

9 ил.

Изобретение относится к строительству, в частности к подготовке стен под штукатурку, а именно к установке маяков.

Известен способ установки штукатурных промежуточных маяков (см. Шепелев А.М. Штукатурка. — М . : Высшая школа, 1966, с.50, 51, 26), включающий натяжение ветвей шнура в горизонтальном направлении в вертикальная плоскость между заранее установленным вертикальным углом маяков, установочные отметки между поверхностью стены и натянутыми горизонтальными ответвлениями шнура с соблюдением правил установки отметок и заполнение пространства между положенной поверхностью и стеной, образующие ступенчатые маяки.

Недостатком этого метода является то, что изготовление промежуточных маяков из раствора — трудоемкий процесс, требующий затвердевания маяков из раствора.

Кроме того, при многократном взаимодействии штукатурки острых кромок металлических правил с поверхностью маяков из раствора, после вырезания излишков раствора с поверхности стены, образуется вертикальная поверхность маяков, которая в конечном итоге искажает плоскость оштукатуренной поверхности.

Причем натяжение ветвей шнура в горизонтальном направлении в вертикальной плоскости между заранее установленными угловыми маяками также является трудоемким процессом.
требуют закрепления на стене дополнительных элементов крепления, с помощью которых осуществляется натяжение отдельных ветвей шнура.

Известен также способ установки штукатурных промежуточных металлических маяков (см. Шепелев А.М. Штукатурка, — М Высшая школа, 1966, — с.54, 55, РИС), включающий натяжение ветвей шнура в горизонтальном направлении в направлении вертикальной плоскости между заранее установленным вертикальным углом маяков установить промежуточные маяки между поверхностью стены и натянутыми горизонтальными ответвлениями шнура с последующим креплением промежуточных маяков к поверхности стены и последующей установкой клиньев между поверхностью стены и промежуточными маяками.

Недостатком метода является то, что крепление металлических маяков к стене — трудоемкий процесс. После штукатурных работ нужно демонтировать металлические маяки новой штукатурки с последующей заделкой образовавшихся бороздок после демонтажа маяков, что также требует дополнительных трудозатрат.

Кроме того, натяжение ветвей шнура в горизонтальном направлении в вертикальной плоскости между заранее установленным вертикальным углом маяков — это еще и трудоемкий процесс, требующий закрепления на стене дополнительных креплений е копеек,
с помощью которых осуществляется натяжение отдельных ветвей шнура.Более того, пересечение в пространстве ветвей шнура между угловыми маяками над будущей штукатурной поверхностью снижает точность промежуточных маяков, а значит, и плоской оштукатуренной поверхности.

Целью предлагаемых решений является повышение качества монтажа за счет эффективности установки маяков.

Данная задача решается способом установки штукатурных промежуточных металлических маяков, который включает натяжение ветвей шнура в горизонтальном направлении в вертикальной плоскости между заранее установленными вертикальными углами маяков, установку промежуточных маяков между поверхностью стены и натянутой горизонтальные ответвления шнура с последующим креплением промежуточных маяков к поверхности стены и дальнейшей установкой клиньев между поверхностью стены и промежуточными маяками, отличающиеся тем, что концы шнура монтируются непосредственно на угловых маяках, а ответвления шнур между угловыми маяками образуют змеевидную линию с ответвлениями промежуточных кронштейнов в лишних местах на поверхности угловых маяков, промежуточные маяки крепятся к стене по длине крепежных элементов в шахматном порядке на пересечении в пространстве промежуточные MacOS горизонтальные ответвления шнура с установкой клиньев между поверхностью стены и промежуточными маяками,
облицовка рабочих поверхностей по направлению крепежных элементов.

По сравнению с известным предлагаемый способ установки гипсовых промежуточных металлических маяков обеспечивает качественное выполнение работ по установке промежуточных маяков с минимальными затратами времени.

1 изображен общий вид установки маяка на стене; на фиг.2 — элемент I на фиг.1; на фиг.3 — элемент II на фиг.1; на фиг.4 — элемент III на фиг.1; на фиг.5 — элемент IV на фиг.1; на фиг.6 — вид А на фиг.2; на фиг.7 — вид Б на фиг.3; На фиг.4 — вид на фиг.4; на фиг.9 — вид G на фиг.5.

Способ установки штукатурных промежуточных 1 металлических маяков включает натяжение ветвей шнура 2 в горизонтальном направлении в вертикальной плоскости между заранее установленным вертикальным углом 3 маяков, установку промежуточных 1 маяков между поверхностью стены 4 и натянутыми горизонтальными ветвями. шнур 2 с последующим креплением промежуточных маяков 1 к поверхности стены 4 крепежными элементами 5 и дальнейшей установкой клиньев 6 между поверхностью стены 4 и промежуточными маяками 1. Концы шнура 2 крепятся застежками 7 непосредственно на уголке 3 маяка. Ветви шнура между 2 угловыми 3 маяками образуют змеевидную линию с ответвлениями промежуточных кронштейнов в лишних местах на поверхности угловых 3 маяков на элементах крепления 8.
Промежуточные 1 маяки крепятся к стене 4 по всей длине крепежными элементами 5 в шахматном порядке на пересечении в пространстве промежуточных 1 маяков с горизонтальными ответвлениями шнура 2 с установкой клиньев 6 между поверхностью стены 4. а промежуточные 1 маяки обращены к рабочим поверхностям 9 в направлении фиксирующих элементов 5.Выставлены промежуточные 1 маяки на стене 4 примеряются к последним по местным эскизам 10 раствором с добавлением гипса.

Предлагаемый способ установки штукатурных промежуточных металлических маяков осуществляется следующим образом.

В заранее заданном известном способе вертикального угла 3 маяка в верхней части (см. Рисунок 2) установить удерживающий элемент 7, повернув его вручную наискось в перфорированном отверстии в основании маяка до взаимодействия со стеной 4. В крепежном элементе 7 прикрепляется к концу шнура 2 и проходит через верх маяка в горизонтальном направлении к вершине второго угла 3 маяка, где через крепежные элементы 8 установлены, а также на первый угол 3 маяка Разветвление шнура 2 меняет направление (см. фиг.3) и возвращает лежащую под ним горизонтальную ветвь к первому углу 3 маяка, повторяя при этом необходимое количество раз, образуя змеевидную линию в вертикальном квадрате с одновременным натяжением шнура 2.После вытягивания второй конец шнура 2 прикрепляется к нижней части вертикального уголка 3 маяка аналогично закреплению первого конца. На необходимом расстоянии от угла 3 маяк устанавливается промежуточный металлический маяк 1 между ответвлениями шнура 2 и стеной 4 и фиксируется в верхней части через перфорированное отверстие в основании маяка с помощью крепежного элемента 5. в стене 4 возле горизонтальных ответвлений шнура 2 (см. рисунок 4). Следующее крепление близко к нижележащим горизонтальным ветвям шнура 2, но с противоположных сторон маяка нервюр (см. Фиг.5).В дальнейшем цикл крепления промежуточного маяка 1 к стене 4 повторяется до последних горизонтальных ветвей шнура 2. Учитывая значительную гибкость металлических маяков, закрепленных на стене 4 с помощью свинца в направлении маяка с прикрепленными перекрытие крепежного элемента 5 без остаточной деформации маяка в прямом направлении до отверстия в стене 4 при следующем креплении. Прикрепленный к стене 4 промежуточный 1 металлический маяк размещен вертикально клиньями 6 относительно горизонтальных ветвей шнура 2 (см. Фиг.9), интерактивные рабочие поверхности 9 со свободными поверхностями промежуточных 1 маяков, балансировка, таким образом, аккумуляторная батарея под давлением (в комплекте), устанавливающая тов 5 на поверхность маяков,
и примеривался к стене 4 с помощью местного контура 10 раствора с добавлением гипса. При необходимости таким же образом устанавливается следующий металлический маяк Промежуточный 1. В дальнейшем шнур 2 с элементами крепления 7 и 8 снимается с угла 3 маяка, а клинья 6 снимаются с мест крепления промежуточного 1 маяка.

Установка шнура между 2 угловыми маяками 3 в виде серпантинной линии по вертикали исключает пересечение горизонтальных ветвей шнура 2 в рабочем пространстве будущих штукатурных накидок, обеспечивая более точное позиционирование промежуточных 1 маяков. Кроме того, временная установка шнура 2 на угол 3 маяка с помощью крепежных элементов 8 значительно сокращает общее время установки фурнитуры при установке промежуточных 1 маяков.

Крепление промежуточных маяков 1 к стене 4 по длине в шахматном порядке связано с тем, что при затягивании крепежного элемента 5 через перфорированное отверстие на промежуточном участке 1 маяк к стене 4 часто взаимодействует головками крепежного элемента 5 с верхняя часть нервюр маяка и кривизна в поперечном сечении рабочей поверхности маяка. Следовательно, изменяя точку крепления маяка к стене напротив выступов маяка на противоположную, добиваются состояния, при котором фиксируется маяк в процессе работы по отношению к стене 4 без деформации.Кроме того, способствует взаимодействию рабочей поверхности 9 клиньев 6 с поверхностью промежуточного маяка 1 в местах крепления крепежных элементов 5, наряду с установкой маяка относительно горизонтальных ветвей шнура. 2, выравнивающая поверхность маяка относительно стены 4.

Таким образом, предлагаемый способ установки штукатурных металлических промежуточных маяков повышает качество монтажа и обеспечивает оперативный монтаж промежуточных маяков.

Способ установки штукатурных промежуточных металлических маяков, который включает натяжение ветвей шнура в горизонтальном направлении в вертикальной плоскости между заранее установленным вертикальным углом маяков, установку промежуточных маяков между поверхностью стены и натянутыми горизонтальными ветвями шнура. с последующим креплением промежуточных маяков к поверхности стены и дальнейшей установкой клиньев между поверхностью стены и промежуточными маяками, отличающийся тем, что концы шнура монтируются непосредственно на угловых маяках, а ответвления шнура между угловыми маяки образуют змеевидную линию с ответвлениями промежуточных кронштейнов в лишних местах на поверхности угловых маяков, промежуточные маяки крепятся к стене по всей длине элементов крепления в шахматном порядке на пересечении в пространстве, завтрак — как промежуточные маячки с горизонтальными ответвлениями шнура с установкой клинья между поверхностью стены и промежуточными маяками,
облицовка рабочих поверхностей по направлению крепежных элементов.

Укладка электрических теплых полов в стяжку. Как сделать стяжку для электрического теплого пола? Стяжка под теплый пол обеспечит не только экономию энергии, но и быстрый теплый пол. Электрический теплый пол в стяжке

Устройство ворсовой стяжки имеет свои особенности. При выполнении работ следует учитывать, что от качества стяжки зависит долговечность, привлекательность, эксплуатационные свойства напольного покрытия.На ровной поверхности материал не будет быстро изнашиваться, если основание под покрытием будет с сигнализацией и выбоинами, пол придет в негодность. Основание должно быть идеально гладким, без дефектов.

Работы по формированию стяжки будут быстрыми и организованными, если сотрудники будут обеспечены набором необходимых инструментов. Вам нужно позаботиться о приобретении всего необходимого для создания стяжки. В процессе работы понадобятся такие инструменты:

правило
строительный уровень,
заглушки
шнур розлива
острый нож
провод, который потребуется для крепления маяков,
электромонтажник,
мастер ОК,
резервуар для раствора
отвертка
терка,
советская лопата.

Материалы для галстука.

Стяжка будет соответствовать требованиям и выполнять свои функции, если бы мы знали цементный раствор. Но сначала необходимо приобрести для него необходимые материалы. Также можно приобрести готовые сухие смеси и развести их водой в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией производителем. Но стоит стяжка из сухих смесей, более дорогой бетон.

При самостоятельном изготовлении цементного раствора необходимо:

50 кг цемента от М400 и выше;
200 кг песка фракции 0.8 мм;
воды 5 ведер по 10 литров, можно налить чуть поменьше, чтобы раствор не получился очень жидким, а при необходимости долить нужное количество жидкости;
пластификатор (жидкое мыло) для эластичности стяжки, рекомендуется добавить пластификатор 150 грамм;
Пенополистирольные плиты для создания теплоизоляционного слоя;
металлический профиль 20х40 использовать оба маяка.

Когда делаем классический цементно-песчаный раствор, в бетономешалку сначала заливаем воду. Его количество рассчитывается по количеству цемента. Если используется 3 ведра цемента, то заливаем 3 ведра воды. Чтобы не получился жидкий раствор, оставляем немного воды. После того, как все ингредиенты залиты в бетономешалку, слейте остатки воды.

Горизонт отображения

Измерьте стены 1,5 м и горизонтальную линию по периметру. Для точности измерений используем строительный уровень. Находим таким образом самое низкое место на полу и самый высокий: убираем расстояние до основания от горизонтальной линии и проводим линию, которая будет обозначать верхний уровень стяжки.

Основные этапы создания стяжки для системы теплого пола

Бетонная стяжка значительных затрат не требует, поэтому пользуется популярностью как у профессионалов, так и у частных лиц. Но при работе нужно учитывать некоторые нюансы. Раствор необходимо использовать 1,5 часа. Нельзя заливать половину комнаты и оставить раствор на другой день, чтобы залить вторую половину основы. Весь пол нужно сразу заливать. Работы по формированию стяжки необходимо проводить при температуре воздуха в помещении от +5 до +25 градусов.

Формирование стяжки проводится в такой последовательности.

1. Подготовка основы. Тщательно убирайте уборку комнаты. Укладываем на поверхность основания гидроизоляционную пленку. Для гидроизоляции можно приобрести специальный раствор. Ставим для теплоизоляции плиты из пенополистирола. На теплоизоляционный слой кладем армирующую сетку. По схеме укладываем трубу трубу под систему.

2. На стенах закрепите дюбель по линии.

5. Демпфирующая лента укладывается по периметру. Предотвращает тепловую деформацию стяжки.

6. Замешиваем раствор. Жидкое мыло добавляется в него последним компонентом. Пластификатор добавляется крайне осторожно, чтобы не допустить его переизбытка, иначе это приведет к медленному застыванию массы бетона.

7. Вылейте раствор в основу. Прекратите начинать с длинного угла, равномерно распределяя между маяками. Раствор должен иметь консистенцию как полужидкое тесто или густая сметана, но по основе его не растирать.

8. Раствор выравнивается лопатой. Излишек сдвига правила. Работу начинают от дальней стены к себе, выравнивая таким образом стяжку.

9. Особое внимание следует обратить на пустоты. В растворе образуются воздушные полости, снижающие качество стяжки. Чтобы от них избавиться, нужно натянуть армирующий слой. Делать это нужно до того, как выровнять стяжку.

10. Выровняйте стяжку после ее затвердевания. Когда стяжка уложена по всему основанию, ее оставляют на две недели для застывания.Все это время смачивается водой. Затвердевать, перевязывать, снимая верхний слой скребком, пока не будет видна поверхность маяков.

11. Снимите маяки с бетона. Делается это так:

слой цементной стяжки срезается шпателем. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить трубы отопления;
Молоток легко простукивает по металлическому профилю и аккуратно снимает маяки;
Сформировали полость водой, залейте раствором, выровняйте.По правилу убираем лишний раствор.

Снятие маяка с стяжки

12. После удаления всех лишних растворов с затвердевшей поверхности бетон обрабатывают теркой.

13. Демпферную ленту над стяжкой снимают ножом.

Толщина стяжки при удовлетворительном основании без существенных дефектов составляет 5-10 см. Для основания в полуразрушенном состоянии стяжку делают толщиной более 10 см, а иногда и до 20 см.Для армирования используется металлическое или прочное фиброволокно с полипропиленовыми волокнами. Для тонкой стяжки из Фибры — идеальный вариант армирования.

Изоляционные пластины уложены стопкой по всему основанию, а радиальная лента, компенсирующая тепловое расширение, закреплена внизу стен. Армирующая сетка для стяжки используется сечением 3 мм и с ячейками 10х10 см. На теплоизоляцию укладывается армирующий слой (сетка или фиброволок) и на нем закрепляется монтажная пластиковая планка с пазами.В пазах размещаются и закрепляются трубы отопления. По линиям пробоя в компенсационных швах укладывается эластичный материал. После этого система теплого пола испытывается и переводится на бетонные работы.

Проверить работу системы отопления можно после полного застывания раствора, на окончательную браковку стяжки потребуется месяц. Температуру в системе теплого пола повышают постепенно, чтобы бетон не растрескался.

Под какой настил нужна стяжка

Для системы теплого пола используются любые напольные покрытия с хорошей теплопроводностью.Идеальным вариантом считается плитка керамогранитная или керамическая, имеющая наибольшую теплоотдачу. Кроме того, этот материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, отличается прочностью и износостойкостью. При всех этих неоспоримых достоинствах керамический, фарфоровый книжный пол будет комфортным для ног только в отопительный сезон. Летом пол будет холодным. На стяжку не рекомендуется класть пластиковую плитку, так как при нагревании она трескается.

Чаще всего ламинат в жилых помещениях.Сейчас многие производители, например Parador, Wineo, Tarkett, выпускают категории ламината, разработанные специально для теплых полов.

Линолеум можно стелить на теплый пол, если он сделан из натурального сырья. Если напольное покрытие имеет плоское основание, то при нагревании такой линолеум будет отделяться канцерогенами.

Натуральные покрытия, такие как пробка, паркет, можно комбинировать с водяными полами, если данный сертифицированный продукт и производитель допускает укладку этих покрытий на стяжку теплого пола.

Ползунки «Полусухие» с применением строительных смесей

Теперь сухие смеси для стяжки, которые используются с добавлением небольшого количества воды. «Полусухая» стяжка имеет лучшие свойства, чем обычный цемент.

К достоинствам стяжки из готовых смесей можно отнести:

пористая структура стяжки с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
отсутствие усадки, при сушке отслоений и трещин не образуется,
большая прочность;
меньше время высыхания.

Нанесите «полуширку» на стяжку с модификаторами и армирующим слоем.

Основу готовят следующим образом.

Основание очищено от мусора от отслаивающихся осколков. С особой осторожностью с помощью пылесоса удаляется пыль.
Трещины заделаны цементным раствором.
На пол укладывается слой гидроизоляции (толстая полиэтиленовая пленка), который защитит стяжку от влаги. Кроме того, гидроизоляция улучшает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.
Низ стен покрыт демпферной пленкой. Края гидроизоляции должны выходить на стены 15 см.
Измеряется перепад высот.
Раствор готовится и укладывается согласно инструкции.

Приготовить раствор из сухой смеси несложно. Производитель составляет точную инструкцию к своей продукции, объясняя, как приготовить раствор для «полусухой стяжки». Степень готовности проверяется так: берем горсть в руку и сильно сжимаем, если вода бесшовная, значит в растворе лишняя влага.Правильно приготовленная смесь после сжатия превращается в плотный ком.

Перед укладкой «полусухой» стяжки пол делят на зоны. Полусухой раствор помещается в эти зоны частями и приравнивается к правилу. Толщина стяжки из полусухих растворов не должна превышать 40 мм. После того, как раствор будет уложен, стяжке дают высохнуть 20 минут и приступают к ее затирке и шлифовке облачным станком. Такой прием делает не только гладкую поверхность стяжки, но и саму смесь.Покрытие получается качественным и прочным.

Видео — Беседа в теплой воде

Специалисты доказали, что значительная часть теплопотерь в частных домах, около 20%, приходится на пол. Не в особо выигрышной ситуации находится и жилье в многоквартирных домах с ледяными полами зимой. Следовательно, одно лучшее решение Эта проблема за последние пару десятков лет стала зачастую водной. Например, в частном доме водяной теплый пол часто используется для дополнительного (комфортного) обогрева или как альтернативный источник тепла.В квартирах ТП способна самостоятельно обеспечить отопление жилых и хозяйственных помещений. Однако, чтобы получить эффективную систему отопления с минимальными потерями, следует правильно произвести и монтаж.

На что следует обратить внимание, рассчитывая водяной теплый пол?

Конструкция подогрева полов водяного типа, по сравнению с электрическая дешевле в эксплуатации. Во многом из-за этого их выбирают чаще, особенно при новом строительстве или поэтапном капитальном ремонте.При этом подготовиться к установке, а также выполнить правильные расчеты для таких систем оказывается заметно сложнее. Многие прибегают к помощи специалистов. Между тем, возможно, выступите сами. Необходимо учитывать следующие факторы:

видов строительных материалов, каждый из которых обладает своей теплоемкостью и теплопроводностью;
качество остекления помещения, где многое зависит от особенностей профиля и качества монтажа оконных конструкций;
температурно-климатических регионов региона проживания;
площади номеров и этажей здания;
наличие основных источников тепла, если теплый пол используется как дополнительная система;
наличие стяжки и ее толщина;
состояние теплоизоляции;
стоит обратить внимание, так как в случае его неправильного выбора эффективность всей системы может значительно снизиться.Однако об этом все же будет сказано ниже.

Необходимо рассчитать расход труб теплого водяного пола, и он напрямую зависит от его шага. В этом поможет подготовка эскиза, визуализирующего метод укладки контуров обогрева. Длина трубопроводов отопления также влияет на эффективность. Инженерная система и ее стоимость — в случае использования коротких ответвлений достаточно установки циркуляционного насоса малой мощности. Также важно знать предполагаемый температурный режим помещения.Чтобы довести его параметры до нормы, необходимо утеплить ограждающие конструкции, а особенно тщательно ограждающие участки возле окон.

Типовые варианты укладки труб

Эффективность системы «Теплый пол» во многом зависит от выбора способа и правильности размещения патрубков циркуляции теплоносителя. Например, система «Змейка» идеально подходит для помещений небольшой площади. В этом случае трубопровод укладывают петлями (волнами, синусоидой) — по стене и к коллектору.Монтаж не вызовет затруднений, но использовать его можно только в том случае, если теплопотери сведены к минимуму. Дело в том, что температура теплоносителя при снятии коллектора постепенно снижается, поэтому помещение может прогреваться неравномерно. Избежать этого можно, используя контур «улитка». В этом случае трубы от подачи и отвода ставятся параллельно, проходят по стенкам, а затем закручиваются к центру. Таким образом, мы можем чередовать трубы с горячей и более холодной водой, а это значит, что температура поверхности пола в любой части помещения будет примерно одинаковой.

Монтаж водяного теплого пола: Материалы и установка

Многие из тех, кто решил оборудовать пол с подогревом, ошибаются, размещая его на неподготовленной поверхности. Эффективность системы будет ниже, особенно если под плитой перекрыть неотапливаемые помещения или грунт. В любом случае вам придется продумать расположение слоев гидро- и теплоизоляции.

Гидроизоляция под плиту теплого пола

Особенно аккуратно стоит это делать, если речь идет о многоэтажной конструкции, где от качества гидроизоляции зависит состояние потолков соседей внизу.Большие проблемы жителей первых этажей могут создавать тесные подвальные помещения с аварийными коммуникациями. В такой ситуации уже монтируется парно-гидроизоляция, что гарантирует сохранность как самого ТП, так и отделочных материалов в помещениях квартиры.

При устройстве гидроизоляции под пирогом теплого пола не следует забывать, что он также будет участвовать в циклах нагрева / охлаждения. Следовательно, используемый гидравлический защитный материал должен обладать достаточной эластичностью, чтобы выдерживать температурные деформации.Для него подходит:

обычная полиэтиленовая пленка (желательно не тоньше 200 микрон), которая также имеет низкую теплопроводность и, следовательно, дополнительно способствует теплоизоляции основы;
цементно-полимерная смесь, которая легко наносится на плиту внахлест с помощью шпателя. Это идеальный вариант, учитывая абсолютную водонепроницаемость состава, его эластичность, высокий уровень термостойкости, возможность обработки основания без их тщательного предварительного выравнивания, а также хорошее сцепление с бетоном;
другие варианты создания твердого слоя — жидкий силикон или ПВХ мембрана, входные и оружейные рулонные материалы.

Часто, учитывая невысокую стоимость, все же используют полиэтиленовую пленку. Для устройства гидроизоляции при устройстве водопровода под землей его укладывают клеем прилегающих полотен на 10-15 см. Особое внимание следует уделить его стыкам, для тщательной герметизации которых используется специальная монтажная лента.

Важно! Монтаж любых гидроизоляционных рулонных, пленочных или облицовочных материалов поверх грунтов производится только на бетонную подготовку или черную стяжку.

Утеплитель под плиту теплого пола

После устройства гидроракеты под водой необходимо принять меры по снижению тепловых потерь, по возможности уменьшив ее утечку в перекрытие или грунт. Укладка теплоизоляционной основы — важный момент, от которого зависит микроклимат в помещении и затраты энергии. В качестве утеплителя следует применять материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности, высокую прочность, стойкость к динамическим воздействиям.При этом наиболее востребованы:

Минеральная вата изготавливается в виде гибких матов или рулонов. При этом, несмотря на высокие теплоизоляционные свойства, он промерзает под нагрузкой, поэтому его слой монтируется в пространстве между лагами под сухой стяжкой или деревянным полом. При использовании Минвати полы с подогревом получают максимальную эффективность, но только при правильном подходе к вопросу гидроизоляции;
пробковые экраны — обладают хорошей прочностью, но высокой степенью гигроскопичности.Они, как и минеральная вата, требуют устройства дополнительных слоев парной и гидроизоляции;
теплоизоляционные плиты на основе пенополистирола. Экструзия производится методом экструзии, в результате чего отдельные гранулы полистирола спекаются, образуя прочный материал с низкой теплопроводностью.

Это теплоизоляционные плиты пенополистирола, которые способны достаточно снизить теплопотери, свободно выдерживая механические эксплуатационные нагрузки. Для теплоизоляции системы водяного теплого пола используются изделия из пенополистирола с нанесенным слоем фольги, которая отражает большую часть теплового излучения внутри помещения.Также широко используются профильные маты из пенополистирола — с «урнами». На их достоинствах и недостатках стоит остановиться подробнее.

Виды профильных матов, их особенности и применение

Прототипом профильных матов являются стандартные пенополистирольные плиты прямоугольной формы, но для ускорения и упрощения фиксации контуров труб предусмотрены цилиндрические выступы высотой 20-25 мм. Укладка теплого пола с использованием теплоизоляции аналогичного типа позволяет исключить перекос трубопроводов при заливке стяжки.

Чтобы тепло проводилось по предварительной записи, к выбору ковриков стоит уделить особое внимание. Размеры профильных матов есть у собственного производителя, а их толщина лежит в пределах 10-50 миллиметров. Они рассчитаны на установку трубы определенного диаметра. Поэтому при их выборе необходимо учитывать следующие моменты:

наличие верхнего ламинирующего слоя, где особого внимания заслуживают маты с фольгированным покрытием. Это поможет повысить эффективность системы и обеспечит сохранность изоляции;
маты для системы Теплый пол обязательно должен соответствовать диаметру труб и шагу их укладки, т.к. отсутствие ударов в этих вопросах — довольно частое явление;
толщина матов должна быть бесшовной в зависимости от степени утепления пола и толщины будущей стяжки.Также важно обращать внимание на характеристики помещения, а если речь идет о низких потолках, придется использовать маты минимальной толщины. Также не стоит злоупотреблять излишними запасами в теплоизоляции, если полы уже утеплены. Это касается вопроса экономии личных финансов.

Как бы качественно не использовались профильные маты при устройстве водяного теплого пола, многое зависит от правильности их укладки. В любом случае стоит обустроить слой гидроизоляции футеровки.Часто бывает достаточно полиэтиленовой пленки. Дальнейшая укладка ковриков не сложнее детского конструктора — смежные элементы также легко соединяются в единый ковер с помощью фиксирующего профиля по краям листов. В случае с легкими матами придется побеспокоиться о дополнительном креплении к полу. Для этого лучше использовать подходящий клей вместе с клеевой гидроизоляцией, например, цементно-полимерным.

Установка контуров

В соответствии со схемой эскизной заготовки труба распределяется по готовому теплоизоляционному ковру.На профильных матах их просто вставляют между шинами, если поверхность ровная, петли контуров фиксируются на ней с помощью специальных анкерных зажимов или монтажных планок.

Устройство теплых полов предпочтительно с использованием металлопластиковых или полиэтиленовых полиэтиленовых труб Ø1 6-20 мм. Имеют достаточные показатели по теплопроводности, легко гнуть вручную, реализованы в бухтах, что обеспечивает отсутствие стыков внутри плиты ТП.

Повороты петель нужно делать осторожно, чтобы не допускать случайностей — они особенно опасны для металлических труб.Шестеренку удобнее тренировать, используя специальную пружину, запитанную сверху на трубу. Если гнуть материал без вспомогательных приспособлений, то следует помнить, что витки образуются в несколько перехватов рук. Например, если нужно получить угол 90⁰, придется ловить не менее 5 раз, иначе труба может лопнуть.

Замкнутый контур подключается к подающему и обратному патрубку системы водяного отопления. Для этого предпочтительнее использовать коллектор-распределитель (гребешок).При установке теплых водяных полов трубы присоединяются к коллектору с помощью зажимной арматуры, известной как «евроконус» — сначала один конец контура, а после его полной прокладки — второй.

Важно! После завершения прокладки трубопроводов и огибания их концов, перед началом строительства заместителя отопления необходимо провести его пневматические испытания. Давление в системе доводят до 4 бар, после чего остается только наблюдать его изменение. Если он останется на прежнем уровне, можно переходить к устройству стяжки.

Как выполнить стяжку теплых полов?

Собирая теплый пол своими руками, не забывайте о простом физическом свойстве большинства материалов — увеличении объема при нагревании. Монолитная стяжка не исключение. Поэтому для компенсации его линейного расширения в местах примыкания пластин нагревательной пластины к стенам помещения и выхода из пола выполняется демпферный зазор. Это удобно делать, стяжив стяжку тонкими полосками пенополистирола (толщиной 10-20 мм) или специальной демпферной лентой.Изготавливается из вспененного полиэтилена с возможностью крепления как к стене, так и к полу. Кроме того, демпфирующая перегородка предотвращает потерю тепла на границе теплого пола и стен.

Устройство системы обогрева верхнего слоя, выполняется с учетом типа несущих оснований, по общей технологии старения. По балочным деревянным перекрытиям желательно действовать по схеме теплицы с плитами ГВЛ или дощатыми планками. Для бетонных плит лучше подходят стандартные решения, из которых оптимальные теплофизические характеристики для таких конструкций.

«Мокрая» стяжка ТП выполняется цементно-песчаными смесями с соотношением компонентов 1: 3 или 1: 4 для цемента марки М 400 или 500 соответственно. В раствор обязательно добавляется пластификатор. При его использовании бетон превращается в однородную смесь без пузырьков воздуха, на что положительно влияет теплопроводность теплого пола. Повышается сопротивление разрушению нагревательной пластины при температурных деформациях.

Важно! Производители предлагают пластификаторы различного назначения, поэтому следует внимательно изучить их инструкцию.Также необходимо строго соблюдать дозировку препаратов, иначе время первичных растворов может значительно увеличиться.

Блок управления теплым полом

Подключение водяного теплого пола, как уже указано выше, осуществляется к. Он предназначен в первую очередь для стабилизации давления в системе, от чего напрямую зависит его эффективность. Его гребенки позволяют организовать подачу теплоносителя нужной температуры, в заданном количестве сразу по нескольким контурам.Одновременно с коллекторами можно запитать радиаторы отопления.

Осуществляется доведение теплоносителя до оптимальной температуры, при которой он может быть включен в сборку коллектора или установлен отдельно. От его правильной конфигурации зависит тепловой комфорт в помещении. Так, для ног комфортно, температура приближается к 30 ° C, а радиаторы отопления будут нагреваться до 60 ° C и выше. Таким образом, основная задача НГУ — обеспечение низкотемпературного отопления за счет подмешивания к более холодному теплоносителю охлажденной воды с обратки, а также автоматизация работы водяного теплого пола.

Стоит знать! Перегрев стяжки и ее облицовки приводит к их ускоренному разрушению. К тому же не все напольные покрытия способны выдерживать высокие температуры.

Покрытия для теплых полов

Выбор покрытий для TP имеет определенные ограничения. Это будет зависеть, в том числе от особенностей помещения. Если речь идет о кухне или ванной, где традиционно повышенная влажность, то после установки водяного теплого пола лучше использовать керамическую плитку.Обладает хорошей влагостойкостью, не боится химических моющих средств, достаточно прост и удобен в уходе. Но самое главное — из-за высокой теплопроводности керамика лучше всего подходит для облицовки поверхностей из ТП.

Куда больше минусов у всех остальных покрытий:

Древесина не отличается высокой теплопроводностью, поэтому создает барьер при передаче тепла между контурами отопления и помещением. Не может похвастаться и влагостойкостью. Однако если вы все же решили остановить свой выбор на древесном материале, лучше использовать экзотические породы, обладающие максимальной твердостью и теплопроводностью;
обыкновенный ламинат, ковролин, линолеум, а также дерево не отличаются высокой теплоотдачей, но хуже по экологическим параметрам.Однако если из соображений эстетики помещения они более предпочтительны для облицовки теплых полов, то следует выбирать изделия с соответствующей этикеткой профиля.

Эта работа требует ответственности от мастера, так как от качества выполнения зависит, как будет выглядеть пол, а также насколько хорошо система справится со своими основными отопительными функциями.

Функции стяжки

Система отопления Теплый пол спроектирован из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое предназначение.Стяжка для теплых электрических и водяных полов — это неотъемлемое связующее звено всей системы, от которого будет зависеть эффективность обогрева. Поэтому нужно знать, чем залить стяжку под теплый пол.

Стяжка

выполняет ряд функций:

Во-первых, он выступает от любого механического повреждения, а если речь идет об электрическом обогреве, то он также не пропускает воздух в систему;
Во-вторых, стяжка выполняет роль своего рода уличного радиатора, достаточно большого по площади, она отвечает за равномерное распределение тепла не только по полу пола, но и по всему помещению;
В-третьих, это гладкая поверхность, поэтому основное покрытие будет идти на нее хорошо, без выступов и вмятин.

Стяжка тяжелого пола

По большому счету стяжка под теплый пол представляет собой слой бетона, который укладывается поверх чернового пола. Стандартная стяжка предполагает ее многократное устройство, и каждый слой имеет свое назначение:

Первый слой наносится на черновую поверхность (черновая стяжка). Это необходимо для того, чтобы выровнять пол. Этот пункт нельзя пройти, выравнивание производится по любому покрытию.
Второй слой нанесен на теплоизоляцию.Это необходимо для создания основы, на которую в будущем будет проложен нагревательный кабель.
Последний слой покрывает теплый пол и обеспечивает распределение тепла по поверхности. Плюс финишное покрытие — это основа под финишное покрытие.

Стяжка под теплый пол играет большую роль. Правда, делает покрытие толще, а высота помещения меньше, что часто становится причиной выхода из строя водяной системы. Электропитание не так сильно уменьшает и без того полезное пространство.

Состав смеси

Мнения о расходе такого стяжки для теплого пола лучше всего расходятся, поэтому однозначного ответа нет. Некоторые предпочитают, чтобы в его состав входили сухие материалы. Вам не нужно ждать, пока раствор подействует. Другие выбирают мокрый галстук, и большинство из них — пользователи.

Для устройства теплого пола можно выбрать одну из составленных смесей:

Смешивают раствор песка и цемента в соотношении 1: 3 соответственно.Такой раствор можно использовать для стяжки водяного и электрического пола.
Раствор бетона, в состав которого входит мелкозернистый наполнитель. Специалисты предполагают, что такая стяжка — самый подходящий вариант.Для водных конструкций поверхность не потрескается.
Самовыравнивающиеся смеси нашли свое активное применение в заливке электрических теплых полов, с ними очень легко работать, выполняя стяжку теплого пола своими руками.
Существуют специальные смеси, которые подходят только для теплых полов и не подходят для других систем отопления.По составу они различаются, в специализированных магазинах вы найдете множество разнообразных смесей. При укладке используется плиточный клей.

Есть и другие пропорции, к ним прибегают в зависимости от типа пола, который планируется сделать. Когда после промерзания стяжки начинается укладка паркета, плитки или ламината, то на одну долю цемента необходимо добавить пять фракций песка, а также воду (0,7 доли).

Если вы планируете использовать в качестве напольного покрытия мягкие материалы, например, ковролин или линолеум, то состав бетона для вихря теплого водяного пола может соответствовать таким значениям: цемент 1 часть, песок — четыре и вода. — 0.7 частей.

Добавка щебня подразумевает следующие пропорции: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. Как правило, на половину веса цемента добавляют воду.

Приготовленные смеси используются для сокращения временных затрат. Как они написаны в прилагаемой инструкции.

Чтобы напольное покрытие было максимально прочным, используйте армирующую сетку, и чтобы к ним можно было добавить более стойкую микрофибру.

Какую бы смесь вы не выбрали, в любом случае, выполняя стяжку теплого пола, четко соблюдайте все пропорции.

Толщина

В процессе работы у многих пользователей спрашивают: какой должна быть толщина стяжки для теплого пола?

И этот параметр очень важен, на этот счет есть четко прописанные правила, соблюдение которых не вызывает сомнений:

Толщина стяжки по всей площади помещения должна быть одинаковой. Только так будет достигнут равномерный нагрев и высокая теплоотдача. Ни в коем случае нельзя заливать стяжку под теплый пол до тех пор, пока не будут устранены все выпуклости, ямки и складки на черновом полу.
Важно, чтобы покрытие не было слишком тонким. Недостаточная толщина скажется на неравномерном прогреве пола, количество аккумулируемого тепла будет скудным и поверхность очень быстро остынет. Также тонкий слой может вызвать растрескивание материала.
Также недопустимо использовать слишком толстый слой, потому что в такой ситуации тепло, наоборот, будет задерживаться внутри конструкции.

Только соблюдение баланса и точные пропорции позволяют достичь высокой эффективности нагрева.

Какая толщина стяжки для теплой воды оптимальна? Заливка не менее 5 см от слоя теплоизоляции. В противном случае трещины появятся уже в первый сезон эксплуатации. Для системы электрических кабелей это 2,5 см на — 1 см.

Как сделать стяжку под теплый пол своими руками

Для того, чтобы процедура прошла успешно, недостаточно только придерживаться технологии укладки. Организационные этапы также требуют особого внимания, поэтому изначально нужно подготовить хорошую основу.

Это можно сделать несколькими способами:

Основание из перекрытия перекрывают. Первоначально необходимо утилизировать все лишнее с поверхности и хорошо ее очистить. После этого на поверхность плиты нужно положить грунт глубокого проникновения или контакта с бетоном. Для обработки используется обычный дождевой валик.
Основа и нагревательные элементы. Здесь также нужно полностью очистить поверхность и избавиться от любых загрязнений.
База с Земли.Первое, что нужно сделать, это взбить землю песком толщиной 100-150 мм. Далее необходимо нанести гидроизоляционный материал, чаще всего предпочтение отдается полиэтиленовой пленке. Уже на пленку нужно поставить армирующую сетку. А финишная черта — заливка бетонной смесью.

Многие пользователи не знают, какую сетку использовать для стяжки теплого пола. Здесь все просто — для водяного теплого пола необходимо выбирать специальный металлик (армированный) с размером ячеек от 50х50 до 100х100 мм.Для электрики — нужна полимерная сетка (размер ячеек — 20х20 мм).

Далее переходим к этапу — установка маяков. Этому процессу нужно уделить особое внимание и быть предельно аккуратным, так как ровность пола будет зависеть от вашей внимательности и аккуратности. горизонтальная плоскость.

Но устанавливать маяки не обязательно.

Технология укладки без использования маяков популярна в ситуациях, когда цементно-песчаная стяжка выполняется в небольших помещениях.

Просто выравнивается линейкой со вставкой.Укладка стяжки начинается с длинного угла. Смесь нужно вылить на пол и выровнять. После того, как он затвердеет, заливается тонкий слой наливных полов. Они растекаются по поверхности, и в результате получается гладкое и прочное финишное покрытие.

Маяки устанавливаются для заливки полов в больших домах или квартирах, где на глаз очень сложно определить уровень горизонта. В качестве маяков профиль с размером нервюры составляет 10 мм. В процессе укладки следует выдерживать шаг в 500-700 мм.

Зафиксировано на решении. Вначале нужно сделать разметку помещения, вдоль длинной стены расположить лазерный уровень, и только потом разметить на нем линию горизонта сборки.

После выполнения всех описанных выше действий монтируется первый профиль маяка.

Выравнивание производится по линии на стене. Остальные маяки устанавливаются согласно указанному шагу. Горизонт из первого профиля переносится с помощью строительного уровня. В конце нужно убедиться, что все маячки сохранены и дать им постоять сутки, за это время раствор застынет.

Следующий этап — заливка стяжки.

На этом этапе приступаем к обрамлению комнаты по периметру. Для этого нужно получить. Это особый полимер, встряхивающий стены на уровне пола. Лента образует буферную зону между стяжкой и ограждающими конструкциями.

Демпферная лента — очень важный компонент, она не позволяет теплу испаряться через стены, а также защищает стяжку от растрескивания при перепаде температур.

После того, как арматурная сетка уложена, нужно убедиться в исправности всей системы. Особенно, если речь идет о водном поле. Если в нем есть протечки, напольное покрытие нужно срочно переделать.

Далее можно заливать цементно-песчаный состав на теплый пол. Важно, чтобы в этот момент температура в помещении находилась в интервале + 5-25 ° С. Заливать смесь нужно с длинного угла. После того, как раствор окажется на поверхности, нужно его хорошенько выровнять.

Так как заливка будет завершена, нужно подождать несколько недель, пока стяжка полностью не высохнет. Можно пол закрыть пленкой.

Еще один важный этап — устройство деформационных швов. Они нужны, чтобы нивелировать изменения размеров стяжки от перепадов температур. Замедлить их следует через сутки после заливки стяжки с шагом 1500-2000 мм или на площади помещения не более 25м². После этого швы нужно заполнить герметиком и закрыть раствором.

Через сутки после завершения основных работ необходимо снять маяки и закрыть швы, используя для этого цементно-песчаную смесь.

Стяжка готова и уже на таком прочном и надежном основании можно укладывать любое финишное покрытие.

Соблюдая все требования и выполняя укладку галстука точно и без ошибок, вы получите эффективный источник тепла. Если вы не уверены, что справитесь с этим процессом самостоятельно, вы всегда можете воспользоваться услугами профессионалов, которые работают быстро и качественно.

Комфорт в доме, квартире или коттедже зависит от правильности расположения коммуникаций, важным элементом которых являются теплые полы. Их функционирование полностью зависит от того, сделана ли стяжка на теплом водяном полу.

И как бы работа ни проходила — с привлечением бригады или собственных сил. Главное, чтобы все процессы выполнялись правильно и в соответствии с действующими стандартами.

Трубы с водой или другим теплоносителем, используемые для устройства отопления, прячутся внутри конструкции пола.Они собираются, как пирог, из нескольких слоев, среди которых есть стяжка, предназначенная для защиты магистрали от механических повреждений и обеспечения равномерного прогрева всей поверхности.

Виды нанесения Метод

В зависимости от консистенции вещества, используемого для оформления, выделяют мокрую, сухую и полусухую стяжку. Первый вариант выполняется из доступных материалов — чаще всего это песок и цемент. Причем его можно попробовать реализовать самостоятельно — потребуется немного напрячься и приложить усилия.

Особенность заключается в правильности приготовления смеси и ее равномерном распределении. Консистенция будет жидкой, что облегчит нанесение и выравнивание.

Версия для мокрой стяжки идеально подходит для отделки мрамором, керамикой или другим декоративным покрытием. Слой хорошо нагревает и пропускает натуральный камень, который максимально отдает его в комнату, обеспечивая обогрев

Сухой способ довольно прост в установке и может быть реализован самостоятельно.Все комплектующие можно купить — производители предлагают сухую заливку из композитных материалов и готовые сушильные плиты. Наполнитель должен быть размещен по всей поверхности и сверху, чтобы покрыть GWL, который фиксируется самоватяжкой.

Для выполнения стяжки третьего типа потребуется дополнительное оборудование. Речь идет о пневматической аптеке и других автоматах. Чтобы полусухая смесь равномерно распределилась, нужен опыт выполнения таких работ.

Оборудование можно взять в аренду — строительные организации сдают его в аренду.Правда, без навыков справиться с работой будет сложно. Смесь лучше покупать готовую — самостоятельно изготовить будет сложно из-за недоступности отдельных компонентов. Да и правильным рецептом производители делиться не спешат.

Галерея изображений

Для устройства основного отопления или дополнительного источника используются 3 типа электрических теплых полов: кабельные, инфракрасные и стержневые, каждый из которых отличается способом монтажа, условиями эксплуатации и стоимостью.Один из пунктов, который следует учитывать при укладке, — толщина стяжки, но в некоторых случаях нагревательного элемента цементно-клеевого слоя может не быть.

Толщина теплогенератора будет зависеть от выбранной удельной мощности элемента:
80-120 Вт / м² — толщина до 2 см;
100 — 140 Вт / м² — 3-6 см;
160-200 Вт / м² — 10-15 см.
Толщина стяжки влияет на скорость обогрева помещения.
В процессе установки важна правильная установка Сам нагревательный элемент и все его компоненты, такие как датчик, переключатель и термостат, также необходимо проверить герметичность электрического нагревательного кабеля и всех стыков.
Перед заливкой цементно-клеевого раствора на нагревательный кабель или пленку следует убедиться, что проводка и электроприборы полностью изолированы. Расположение термостата должно быть удобным для использования в будущем. Если элемент монтируется в помещении с повышенной влажностью, например в ванной, термостат выносится за его пределы.
При прокладке нагревательного кабеля или пленки следует учитывать расположение мебели в комнате. Например, кабельный теплый пол нельзя класть под диван или шкаф.Установка нагревательного кабеля только на полезной площади снизит энергопотребление системы. Укладывать материал следует плотнее вдоль холодных стен или под окном.
Перед покупкой нагревательного элемента теплого пола следует произвести замеры и составить проект, и уже в соответствии с рекомендациями для того или иного типа теплого пола купить нагревательный электрический кабель или пленку нужной длины.
Стяжку для стержневого и тросового теплого пола можно заливать как цементным, так и клеевым раствором.Клеевой раствор используется, если на него будет укладываться плитка. Поверхность заливается цементной смесью для дальнейшей укладки других наружных материалов.

Прокладка греющего кабеля

х3_2.

Элементы для прокладки продаются либо в виде отрезка материала, либо в виде нагревательного мата, когда кабель укладывается на сетчатую основу с одинаковым шагом. Перед укладкой его следует выровнять и очистить черновое покрытие, после чего пропустить теплоизоляционный слой для большей теплоотдачи. Кабель укладывается по периметру обогреваемой зоны змейкой или улиткой.После прокладки свободный конец нагревательного кабеля изолируют.
Кабельный теплый пол требует обязательного нанесения стяжки поверх нагревательного элемента. В стяжку желательно добавить пластификатор, он улучшит ее свойства.
После того, как электрический кабель будет проложен вместе с термодатчиком, можно сделать цементно-песчаную стяжку. Финишное покрытие укладывается только после полного высыхания стяжки через 3-4 недели.

Особенности укладки инфракрасной пленкой

Этот вариант является наиболее простым в установке и имеет наименьшую цену по сравнению с другими разновидностями электрического теплого пола.Этот вид теплого пола потребляет относительно небольшое количество электроэнергии.
Инфракрасная пленка не помещается в местах, где будет стоять мебель, поэтому необходимо составить проект с учетом расстановки мебели и произвести расчет площади под обогрев. Монтаж электрической ИК-пленки выполняется в следующем порядке:

Необходимо выровнять и очистить черновое покрытие от пыли, подготовить место для прокладки проводов, выбрать место для термостата;
Укладка теплоизоляции и теплоотражающего небогатого материала.Теплоотражающий слой необходимо укладывать полосы шириной 60 см с шагом 2-3 см для проплавления слоя стяжки и крепления его к черновому основанию, при этом от стены необходимо отступать 10-30 см;
Инфракрасная пленка укладывается поверх гладких участков. В местах стыков ТЭН провода подключаются и тщательно изолируются, по периметру покрытие тщательно загибается скотчем;
Подключение проводов к пленке, установка терморегулятора и прокладка датчика температуры.Для возможности последующей замены датчика его можно поместить в трубку, а затем приклеить к покрытию ленту;
Прокладка неметаллической сетки. Для этого нужно просверлить сквозные отверстия и самозатяжками прикрепить сетку к бетонному основанию. Запрещается делать отверстия в местах расположения медных полос или напыления графита;
Приготовлена цементно-песчаная смесь, залита стяжка, при этом необходимо проследить, чтобы смесь равномерно заполнила оставшиеся углубления по стенам и между теплоотражающими полосами;
Для полного высыхания стяжки потребуется 3-4 недели, после чего финишное покрытие укладывается в штабель.

Важно! До полного высыхания стяжку на ИК-пол нельзя разворачивать, запуск теста можно производить непосредственно перед заливкой раствора.

Монтаж стержневого теплого пола

Укладка основного пола в стяжку необходима для предотвращения механического воздействия на хрупкие элементы нагревательного мата. Принцип укладки:

Перед укладкой производятся расчеты для определения количества материала. Обычно стержни имеют длину 0.5 мес. Расстояние между секциями составит 10 см. Таким образом, для отапливаемой площади 4х4 м потребуется примерно 12 м утеплителя в том смысле, что он не наносится на закрытые стены;
Секции разложены, стыки между ними утеплены, стержни скреплены лентой к предсветочувствительному теплоизоляционному материалу, подключена электропроводка и установлен термостат;
Готовую лепешку теплого пола следует залить стяжкой. После того, как вся толщина раствора полностью высохнет, можно приступать к устройству верхнего перекрытия.

как исправить трещины, выбоины и остановить расслоение? Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки

Стяжка — это промежуточный слой при устройстве полов между основанием и готовым напольным покрытием помещения.

Выравнивающая стяжка

Выравнивающие стяжки служат для выравнивания основания, придания заданной высоты (или уклона) плоскости пола. Для устройства стяжки используют: цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетон, готовые сухие смеси для наливных полов, самовыравнивающиеся смеси.

Минимальная толщина стяжки на цементно-песчаном растворе 30 мм. Для стяжек толщиной менее 20 мм используются готовые сухие смеси. Для слоя менее 5 мм используются самовыравнивающиеся смеси.

Стяжка теплоизоляционная

Стяжки теплоизоляционные служат для теплоизоляции помещения от цоколя. Теплоизоляция выполняется плотностью около 170 кг / м³ или пеной плотностью не менее 30 кг / м³.

В случае полов с подогревом необходим изоляционный слой для предотвращения распространения тепла в нижнее помещение.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка пола из специальных гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит. Такие плиты укладываются на сухую засыпку (песок, керамзит фракции 1-5 мм, перлит) или пенополистирол (пенополистирол), выполняющие выравнивающую функцию.

Перед засыпкой основание покрывают пленкой с нахлестом между кусками пленки не менее 20 см для защиты стяжки от влаги. Пленка должна идти по стенам на 20 см выше уровня будущего пола.Вдоль стен по всему периметру укладывается изолента из вспененного полиэтилена. Лента используется для звукоизоляции и компенсации линейного расширения уложенных плит.

Толщина засыпки должна быть не менее 2 см. Выровняйте засыпку по направляющим с помощью правила.

Затем монтируются пластины. Плиты укладываются друг на друга внахлест и фиксируются в специальных пазах саморезами. Перед этим стыки промазываются клеем.

После укладки досок срезаются выступающие части пленки и изоленты.

Сухая стяжка применяется для ремонта старых полов или полов на деревянных полах, которые боятся большого количества влаги.

Достоинством сухой стяжки является простота и скорость ее укладки, возможность укладки настила уже через сутки после установки плит стяжки.

Видео: устройство сухой стяжки пола

Стяжка подходит, если:

необходимо выровнять любой элемент пола под покрытие;

задает перекрытие заданного уклона;

для образования прочного слоя на нежестких (или хрупких) элементах пола.

Устройство для стяжки пола

Перед заливкой цементной стяжки необходимо проверить и заделать зазоры и стыки между полом и стенами, между плитами перекрытия. После этого поверхность пола очищается от пыли. Необходимо удалить масляные пятна, остатки краски.

Для устройства стяжки из цементно-песчаного раствора на подстилающем слое бетона, железобетонном полу или гидроизоляционном слое на очищенную от мусора и пыли поверхность укладывают через 1.Маяки 5-2м высотой равной заданной толщине стяжки (обычно 3-5 см).

В качестве маячной рейки используются деревянные блоки соответствующей толщины, оцинкованные профили UD, CD, предназначенные для монтажа, или стальные трубы нужного диаметра, которые используются многократно.

Уровень верха маяка кабанов определяется по отметкам, которые проводят на стенах с помощью уровня или простого водного уровня. Затем с помощью рулетки или линейки ставятся отметки верха маяка и при необходимости выравнивается нижележащий слой.

В соответствии с нанесенными на стену метками устанавливаются маяковые рейки, которые накладываются на метки крепления из раствора, заделывая их до необходимого уровня. Для поддержания заданного уровня на метки заливается сухой цемент, который ускоряет застывание меток. Для создания уклонов стяжки устанавливают маяковые рейки с уклоном.

С помощью правила проверяют правильность укладки маяков.

Поверхность нижележащего слоя увлажняют непосредственно перед укладкой цементно-песчаного раствора.Увлажнение предотвращает излишнее всасывание влаги из раствора и увеличивает прочность стяжки.

Раствор укладывается между двумя сигнальными полосами полосами через одну и выравнивается линейкой, которая опирается на две сигнальные планки, а после снятия сигнальных полос — по краям застывших ранее полос стяжки. Раствор помещается в пропущенные полоски через 24 часа после укладки первых полосок.

Свежеуложенную стяжку защищают от потери влаги, покрывая ее матом, пленкой, щитками и т. Д.и поливать водой 7 дней не реже одного раза в день. При высокой температуре (выше 15 ° С) стяжку поливают два раза в день, это позволит избежать появления трещин.

Обычно по свежеуложенной стяжке можно ходить через 24 часа. Стяжка набирает полную прочность через 28 дней.

Требования к стяжке (СНиП 3.04.01-87)

Зазор между контрольной 2-метровой рейкой и проверяемой поверхностью стяжки не должен превышать:

2мм для стяжки паркета, линолеума и других рулонных синтетических материалов;

6мм для стяжек под другие покрытия.

Отклонение плоскости стяжки от горизонтали или заданного уклона составляет 0,2 от соответствующего размера помещения, максимальное отклонение не более 50 мм.

Дефекты стяжки пола и способы их устранения.

Неровности на поверхности стяжки. Крупные неровности выколачивают (или выколачивают с последующей заделкой), мелкие шлифуют абразивным инструментом.

Трещины в стяжке. Возникают в результате высыхания стяжки (очень быстрое высыхание) или использования некачественного раствора.Трещины зашивают, загрунтовывают и заделывают раствором.

Отрыв стяжки от основания. Вырежьте участок «намотки», удалите пыль и увлажните основу, снова залейте раствором.

К этой статье нет комментариев.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям!

Стяжка пола изо дня в день подвергается различным нагрузкам: тяжелая мебель, пол, ходьба людей, а также падающие предметы. В результате стяжка изнашивается, образуются трещины, глубокие трещины и сколы, помимо всего прочего появляется отслаивание.

Дефекты появляются также от несоблюдения технологии при создании стяжки: раствор неправильной консистенции, образовавшиеся при заливке пузыри, плохо очищенное основание, использование низкосортного цемента.

При обнаружении дефектов стяжку пола необходимо отремонтировать. Специалисты в данной области рекомендуют не затягивать этот процесс и делать ремонт, чем раньше, тем лучше, чтобы избежать больших физических и финансовых затрат.

Для определения дефектов стяжки необходимо полностью удалить старое покрытие.Различают несколько типов повреждений стяжки:

растрескивание — возникает в результате прогиба основной плиты;
расслоение — возникает при наливании раствора на плохо очищенную поверхность;
истирание поверхности — раствор стяжки выполнен из некачественного материала;
Образование пустот — перекрытия залиты раствором нарушенной плотности.

Если при этих повреждениях стяжка сломана на 30%, то ремонт не будет иметь смысла и заливку придется проводить заново.

Ремонт мелких и крупных трещин

Трещины на черновом полу следует немедленно отремонтировать. Промедление с этой процедурой может повлечь за собой массу негативных последствий: увеличение размеров трещин, проникновение мусора и влаги, осыпание краев, повреждение дорогостоящего напольного покрытия.

Если углубление трещины соответствует показаниям не более двух сантиметров, необходимо сделать надрезы по трещине на глубину нескольких миллиметров и ширину 2 см.Затем удалите пыль и мусор пылесосом. Эти трещины обрабатываются грунтовкой до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Эта процедура выполняется для улучшения сцепления бетонного раствора с поверхностью.

Для ремонта мелких трещин готовится ремонтный состав, в который входит клей ПВА — 1 часть, вода — 3 части, цемент — 3 части и песок — 1 часть. Клей тщательно разводится в воде, затем в полученный раствор добавляется предварительно перемешанный песок с цементом.

Этот раствор не подходит для ремонта глубоких трещин.Свежеприготовленным раствором заполняют обработанные трещины чуть выше уровня пола. После высыхания излишки бетона удаляются с помощью болгарки.

Ремонт крупных трещин начинается с вырезания последних на всю глубину. Для производства этого процесса необходимо использовать перфоратор или строительную пилу. Также необходимо помнить, что раствор заливается на тщательно очищенную от пыли и мусора поверхность и обрабатывается специальной грунтовкой.

Если трещины достаточно широкие, их следует укрепить металлическими скобами во избежание дальнейшего развития.Для этого через каждые 25-30 см делаются двухсантиметровые поперечные надрезы шириной 1,5 см.

На следующем этапе готовится раствор, в который входит смесь песка и цемента 3: 1. Заливают такие трещины в несколько этапов.

На ранней стадии производства используется жидкий раствор для заделки трещин в труднодоступных местах.

Далее замешивается раствор средней плотности и заливается бетон заподлицо с дном проделанных щелей. После застывания нового слоя в проделанные пазы делают металлические скобки из арматуры или проволоки.

Далее в ремонтный раствор нужно подмешать немного пластификатора и залить им трещины, заливая его вместе со скобами до краев. Когда все слои полностью высохнут, нужно проводить шлифовальные работы.

Ремонт выбоин и дефектов

При несоблюдении технологии устройства цементной стяжки образуются выбоины. Во избежание последующего разрушения необходимо срочно приступить к ремонту стяжки. Перед ремонтом необходимо предварительно вырезать выбоину на 2-3 см.с помощью алмазного диска.

Заглубление обрабатывается специальной грунтовкой, а затем бетонным раствором. Ремонтный состав заливается заподлицо со всем полом с помощью правила. На завершающем этапе полируется пол. Если углубление превышает 5 см, то раствор укладывается в два этапа, слой за слоем.

Устранение отслаивания стяжки

Этот дефект возникает из-за изготовления стяжки на грязной и необработанной поверхности грунтовкой. Повреждение стяжки выявляется при образовании пустот и щелей, а также при выходе большого количества пыли из-под напольного покрытия.

Ремонт таких повреждений осуществляется несколькими способами. В первом случае ремонт выполняется путем наложения заплат. То есть полностью удаляется деформированный участок, одновременно удаляются пыль и мусор, поверхность обрабатывается почвенным раствором, заливается новым раствором.

Следующий метод менее трудоемок и воспроизводится инъекциями и заполнением образовавшихся пустот. В местах расслоения сверлом проделываются отверстия диаметром 16 мм.на всю толщину стяжки, на расстоянии 30-40 см друг от друга.

При таком способе нужно правильно рассчитать консистенцию раствора, он должен быть жидким, чтобы полностью проникнуть в труднодоступные места через строительный шприц. Ремонтный состав для данного вида работ изготавливается на клеевой или эпоксидной основе.

Выравнивание стяжки

В результате использования стяжки образуются неровности, действие которых отрицательно сказывается на финишном покрытии.Чтобы устранить этот дефект, выровняйте пол фрезерной машиной. Этот прибор углубляют на 1 см и шлифуют пол.

Затем пыль удаляется и обрабатывается полиуретановой или эпоксидной грунтовкой. На обработанную поверхность наносится раствор и разравнивается с помощью правила. После затвердевания бетона пол снова шлифуют.

Все дефекты бетонного пола условно сгруппированы в следующие группы:

эксплуатационные повреждения;
повреждений, вызванных химическим и климатическим воздействием.

Механическое повреждение

Этот тип повреждений самый распространенный. Механическое повреждение возникает из-за множества факторов и условно делится на внутренние и внешние. Последние можно найти на поверхности пола самостоятельно, а для поиска внутренних понадобится специальный прибор — дефектоскоп бетона.

Наиболее частые механические повреждения и их причины:

микросхем. Они образуются в результате механического воздействия на участки пола, под которыми находятся зоны с низкой плотностью.Причиной появления сколов может быть нарушение соотношения воды и цемента в бетонном растворе при заливке, отсутствие термоусадочных швов, недостаточное армирование, движение в основании;
выбоин. Обычно вызывается ударными нагрузками. Ямы также могут возникать в результате воздействия тяжелых масс, например, там, где находится тяжелое оборудование;
отслаивание верхнего слоя бетона. Чаще всего возникает из-за некачественного высыхания бетонной поверхности и завершения ее отделки до полной гидратации раствора;
отек. Они появляются, когда поверхностный слой бетона уплотняется до полного удаления пузырьков воздуха из массы раствора. Волдыри появляются и после обработки пропитками или красками невысушенной бетонной поверхности;
трещины. Со временем они могут расширяться и сливаться друг с другом, что может привести к образованию больших выбоин.

Как видите, появления некоторых дефектов можно было избежать. Но при эксплуатации бетонного пола образуются сколы, выбоины и трещины, поэтому их нужно периодически ремонтировать.

Профилактика механических дефектов

Чтобы минимизировать возможность механических повреждений, необходимо, прежде всего, соблюдать технологию устройства бетонного пола.

При устройстве бетонного пола необходимо соблюдать следующие правила:

класс бетона обязательно должен соответствовать расчетным нагрузкам. Экономия на материалах может привести к тому, что срок службы пола значительно сократится и на его ремонт придется потратить гораздо больше денег и сил;

№

Нельзя нарушать технологию заливки бетонного раствора и его дальнейшей сушки. Бетон требует качественного уплотнения, при гидратации он не должен испытывать недостатка влаги;
следует обратить внимание на сроки. Если для заливки стяжки использовался бетон без специальных добавок-модификаторов, то приступать к отделке поверхности можно не ранее, чем через месяц после проведения монтажных работ;

№

бетонный пол во время эксплуатации следует защищать от излишне интенсивных воздействий. Нагрузки, конечно, будут, но вред от них можно уменьшить.Например, простое ограничение скорости движения автомобилей по промышленному полу приводит к тому, что повреждение покрытия происходит гораздо реже.

Операционный ущерб

Все перечисленные ниже дефекты возникают либо в результате неправильного использования бетонного пола, либо в результате нарушения технологии его устройства.

Операционный ущерб включает:

деформация стяжки. Данный дефект выражается изменением уровня бетонного пола. Покрытие чаще всего проседает в центре и поднимается по краям. Причиной может быть неравномерная плотность бетона при заливке из-за недостаточной утрамбовки, а также недостаточная толщина арматуры и разная влажность нижнего и верхнего слоев бетона;
растрескивание стяжки. Трещины могут возникать как при механическом воздействии на пол, так и при его деформации, которые могут быть вызваны либо тепловым расширением, либо чрезмерными нагрузками, значительно превышающими расчетные;
пилинг. Наблюдается отслаивание мелких хлопьев на поверхности бетона. Обычно начинается с появления сетки из мелких трещин. Причина этого дефекта — слишком быстрое испарение влаги с верхнего слоя бетона;
пыль с бетонной поверхности. Выражается в появлении на поверхности пола мелкой цементной пыли. Может быть по нескольким причинам. Это и недостаток цемента в растворе, и избыток влаги при заливке пола, и воздействие на бетон различных абразивов.

Операционные повреждения устранить несколько сложнее, чем механические.

Для минимизации риска возникновения дефектов при эксплуатации бетонного пола необходимо учитывать следующие рекомендации:

№

раствор следует обрабатывать и заливать с соблюдением всех правил технологии, не допуская его отслоения и расслоения при высыхании;
для предотвращения растрескивания бетона необходимо по периметру помещения проложить демпферную ленту для компенсации деформаций.На стяжках большой площади необходимо выполнять компенсационные швы с полимерным заполнением;
также необходимо качественно подготовить основание под стяжку: чем плотнее утрамбован грунт, тем меньше вероятность проседания, деформации и растрескивания бетонной конструкции;

№

Во избежание появления повреждений поверхности на бетонную поверхность следует нанести армирующую пропитку на полимерной основе или бетон «прогладить».

Климатические и химические воздействия

Отдельную группу составляют дефекты, возникшие в результате реакции на любое химическое вещество или климатического воздействия.

Сюда входят:

появление на поверхности бетонного пола светлых пятен и прожилок , так называемых высолов. Причина образования солевых отложений — нарушение влажностного режима или попадание хлоридов кальция и щелочей в состав бетонного раствора. Именно по этой причине специалисты рекомендуют использовать в районах с сильно карбонатными почвами для приготовления бетонной смеси привозную воду;
Разрушение поверхности бетонного пола под воздействием низких температур
… Вода, застрявшая в порах верхнего слоя бетона, при замерзании увеличивается в объеме на 10-15%. Поэтому микроскопические поры постепенно расширяются. Чем чаще происходит процесс замораживания / оттаивания, тем интенсивнее разрушается бетон. Для борьбы с этим явлением используются специальные пропитки или составы незамерзающие, снижающие пористость материала;
Коррозия арматуры также относится к этой группе повреждений. Металлические вкладыши покрыты ржавчиной там, где они обнажены.Это приводит к снижению прочности арматуры и всей бетонной конструкции. Чтобы предотвратить этот процесс, фурнитуру необходимо обработать антикоррозийным составом.

Все описанные выше дефекты могут проявляться в самой разной форме … Первые признаки многих из них могут выглядеть вполне безобидно, но тем не менее при их обнаружении необходимо принять соответствующие меры. В противном случае со временем ситуация может ухудшиться.

В статье описаны основные технологии устранения дефектов, а также про ремонт эпоксидной мастикой

Людям, не причастным к лексическим тонкостям ремонта квартир, часто бывает трудно понять фразу «стяжка пролетов ».Фактически это означает, что при постукивании по поверхности стяжки генерируется звук, как если бы удары были нанесены по объекту, внутри которого есть пустоты. В таких местах ступня также может продавить слой стяжки (с некоторым «пружинением»). Если выравнивание поверхности пола производилось методом «парной стяжки» (раствор наносился непосредственно на верхнюю сторону пола; разделительного и звукоизоляционного слоя нет), то это явление, как правило, составляет дефект (в большинстве случаев вызванный нарушением).Это говорит о том, что произошло отслоение выравнивающего слоя от основания (например, с верхней стороны плиты).

Причина наступления таких последствий, как правило, кроется в некачественном выполнении работ. Допущенные нарушения в любом случае должны быть устранены — произведен ремонт стяжки , … До этого момента не допускается укладка напольного покрытия. Полная замена стяжки производится, если площадь участков с отслоением составляет 30%. В противном случае можно ограничиться частичным ремонтом выравнивающего слоя.

Кроме того, несоблюдение установленного водоцементного соотношения (оптимальным показателем для цементно-песчаной стяжки следует считать значение 1,33), а также нарушение технологии ухода за ней в период отверждения может приводят к образованию трещин в стяжке … К основным ошибкам, приводящим к появлению таких трещин, относятся быстрая потеря влаги стяжкой, воздействие прямых солнечных лучей и сквозняки в помещении. Все это неблагоприятно ускоряет процессы усадки, приводит к резкому уменьшению объема затвердевающего раствора.

При проведении работ с устройством укладка напольного покрытия проводится только после удаления патины — тонкого, плохо сцепляющегося, хрупкого поверхностного слоя, образующегося при высыхании раствора.

Дефект плавающей стяжки.

С появлением европейских технологий ремонта внутренних помещений в России все чаще изготовление основания для укладки напольного покрытия осуществляется методом. Суть его заключается в том, что выравнивающий слой, приготовленный из раствора на основе, например, цементного вяжущего, кладется поверх слоя шумоизоляции, укрытого пленкой.Отсутствие скрепления стяжки с поверхностью пола и вертикальными элементами конструкции (из-за прокладки демпферных лент по всему их периметру) позволяет назвать ее плавающей.

Основные дефекты изготовления такой стяжки связаны с деформацией ее слоя в виде выпуклостей или вогнутостей.

Стяжка имеет форму вогнутости, (края ее поднимаются) за счет того, что высыхание поверхностного слоя происходит быстрее, чем нижнего слоя.Разделительный слой препятствует удалению влаги из обращенного к нему нижнего слоя стяжки. В то же время сквозняки, неестественное воздействие тепла, солнечные лучи ускоряют процесс высыхания верхних слоев … Покрытие пленкой, увлажнение стяжки замедляет такие процессы, снижает внутренние напряжения.

Выпуклая Стяжка образуется в результате преждевременной укладки напольного покрытия, когда, например, укладка плитки выполняется еще до того, как показатели остаточной влажности соответствуют норме.В результате повреждается не только внутренняя конструкция пола, но и напольное покрытие.

Мокрая стяжка

Одновременно с распространением технологии плавающей стяжки, случаи намокания слоя тепло- или звукоизоляции в результате аварийных ситуаций на линиях водо- или теплоснабжения. Основная проблема с точки зрения эксплуатационных свойств такой конструкции — отсутствие доступа к подстилающему изоляционному слою и невозможность его высыхания.В Германии разработана и применяется эффективная технология осушения. На видео показан пример его практического использования.

В настоящее время в статье нет ссылок на ссылки по этой теме.

Особое внимание при изготовлении следует обращать на строгое соблюдение рецептуры и внешних условий (температуры, влажности). Эффективность использования таких смесей, отсутствие брака зависит даже от размера зерна заполнителя и его вида.
В ряде случаев механизация ручного труда применяется при проведении работ по устройству монолитных перекрытий. У этой технологии есть как положительные, так и отрицательные стороны. Все (или почти все) мы цитируем в нашей статье по этой ссылке. При подготовке материалов мы использовали собственный опыт проведения подобного рода работ на территории Москвы — в условиях, когда мы должны соблюдать требования управляющих компаний, инжиниринговых служб, а также другие условия, важные для данного конкретного случая. площадь.

Примечания (править)

Примечания к статье не найдены. Мы регулярно редактируем словарные статьи. Не исключено, что в ближайшее время на этом сайте будут размещены дополнительные материалы.

При проведении капитального ремонта в помещении любого назначения особое внимание необходимо уделять техническому состоянию полов. После длительного использования покрытие может иметь ряд дефектов, которые можно только исправить. капитальный ремонт стяжки пола.

После длительного использования бетонного пола на нем могут появиться как незначительные повреждения, так и большие трещины, которые можно исправить только полной заменой стяжки.

Классификация дефектов

Самый простой способ — полностью демонтировать имеющееся покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправданы в том случае, если больше нет способов восстановить старую стяжку. В нормальных условиях это неприемлемо по ряду причин:

Чаще всего старые полы можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким радикальным методам.
Демонтаж старых стяжек в жилых помещениях — очень шумное и чрезвычайно загрязняющее мероприятие; во время работы по квартире разлетится цементная пыль.
Необходимо демонтировать имеющуюся стяжку до самого фундамента, иначе процедура теряет смысл. Однако неизвестно, в каком состоянии находится сам фундамент. Дело может закончиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, который стоит очень дорого. В идеале, применяя скрупулезный подход к вопросу, делать это нужно для того, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения. Но в краткосрочной перспективе такой подход может быть неоправданным.
Ремонт стяжки пола методом полной замены — самый дорогой метод из всех доступных.

Правильнее будет удалить финишное покрытие полов, очистить поверхность имеющейся стяжки и визуально осмотреть ее, определив количество и размер дефектов. В процессе изучения всей площади бетонной поверхности рекомендуется аккуратно постучать молотком на предмет наличия скрытых пустот в толще стяжки в результате расслоения. Тупой звук точно укажет на место такого дефекта. После того, как будут определены все повреждения и их количество, можно приступать к выбору способа их устранения.

Существует несколько видов износа старых бетонных напольных покрытий:

Отслоение происходит из-за изменений температуры и воздействия влаги на бетон.

Трещины разной глубины и степени раскрытия со временем появляются в толщине покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
Выбоины и впадины появляются в процессе эксплуатации после постоянных механических нагрузок на бетонный слой. Это может быть перемещение тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрационная нагрузка от стиральной машины… В производственных помещениях спектр нагрузок на пол очень широк.
Отслоение бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температур.
Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является следствием изначально низкой марки цементно-песчаного раствора или бетона. На такой поверхности всегда остается пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

Вернуться к содержанию

Устранение мелких повреждений

Ремонт мелких трещин начинается с их раскрытия по ширине и глубине.Для этого нужна угловая шлифовальная машина с отрезным кругом по камню и бетону. По обе стороны от дефекта стяжка вырезается по кругу на глубину 5 см так, чтобы после удаления кусков старого раствора получился прямоугольный паз шириной 2-3 см. Его зачищают и от пыли снимается для оценки достаточности глубины реза. Если окажется, что трещина доходит до основания, то придется проделать ту же работу, что и в случае с широкими сквозными трещинами.

Щелевой паз заделывается после нанесения на его стенки грунтовки, что приведет к удалению пыли и затвердеванию имеющегося слоя бетона.Может потребоваться несколько раз грунтовать, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает нанесенный состав. Для завершения последнего этапа ремонта нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт такой: клей смешивается с водой в соотношении 1: 3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка 1: 3. Так как объем работ небольшой, желательно перемешивать в пластиковом ведре (можно из-под краски) электродрелью с насадкой для смешивания.Если последнего нет, можно использовать отрезок проволоки диаметром 6 мм, один конец которого загнут вверх или в виде кольца, а другой закреплен в патроне электроинструмента.

С помощью кельмы и правила прорезанная трещина заполняется, а поверхность разглаживается, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно производить не ранее, чем через 20 дней после окончания ремонта, это касается всех видов работ по восстановлению стяжки. Этим же методом можно устранить выбоины и другие механические повреждения на поверхности бетонной стяжки.

Вернуться к содержанию

Технология заполнения глубоких трещин

Сквозные широкие трещины с помощью перфоратора расширяются до самого основания, удаляются осколки старого раствора и пыль. Для этого лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть излишки мусора. Если в качестве основы будет найдена подушка из щебня, ее нужно будет по возможности утрамбовать и залить жидким цементным молочком на месте среза. В этом случае молоко должно попадать под срезанные края стяжки, по истечении которого необходимо дать затвердеть.Основание в виде железобетонной плиты необходимо загрунтовать вместе с краями образовавшейся бороздки.

Дальнейший ремонт стяжки заключается в заливке бороздки специальным составом. Проделать эту работу можно, приготовив тот же раствор, что и в предыдущем случае, и сгладив его правилом. Но следует понимать, что трещины такого размера не появляются в стяжке просто так, а могут появиться повторно, поэтому рекомендуется выдержать технологию. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести в розничной сети готовую тиксотропную смесь для ремонта пола, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, он используется для устройство компенсаторов.

После перемешивания смесью заполняется вся вырезанная ниша, а по всей трещине устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь застынет, маркеры можно будет вытащить, чтобы они вышли легче, их следует предварительно смазать консистентной смазкой.

Следующий этап — укладка демпферного шнура, под который вырезается узкая бороздка глубиной 5 см. После этой операции паз заделывают пластиковым герметиком на основе силикона или полиуретана.Как можно понять из технологии, результатом такого ремонта является устройство компенсатора на месте большой трещины в полу. Какими бы ни были причины его возникновения, в этом месте не появятся новые дефекты.

Расслоение бетона по толщине стяжки устраняется инъекционным методом. Как только все места с этим дефектом будут обнаружены, необходимо просверлить отверстия в стяжке на этих участках с помощью перфоратора и сверла диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями 250 мм.Далее их следует аккуратно залить специальным составом на основе эпоксидных смол … По возможности лучше использовать шприц. Заливку до заполнения всех пустот и пор следует проводить с перерывами, позволяя составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола этим методом — дело несложное, но требует внимания и терпения. После застывания эпоксидного клея, которое произойдет в течение 24 часов, можно приступать к дальнейшим работам.

Ослабленный поверхностный слой стяжки можно укрепить современными конструкционными составами глубокого проникновения на основе полиуретана.Такие пропитки позволяют поднять марку раствора для стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После обработки пола полиуретановыми составами прекратится образование цементной пыли, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 мкм.

Выполняя реставрационные работы бетонных полов, можно значительно сэкономить денежные средства, которые неизбежно будут потрачены при демонтаже и установке новой стяжки.

Выбор толщины и требуемые способы устройства стяжки электрического теплого пола

Теплые полы — отличная технология, которую внедряют в повседневную жизнь все больше и больше людей.Производство деталей для таких полов активно развивается, представляя покупателям огромный выбор товаров в своей сфере.

Тем, кто никогда не сталкивался с выбором такого способа обогрева квартиры, будет сложно найти необходимые элементы без посторонней помощи, однако, сделав выбор, вас ждет новая проблема с устройством теплого пола. В этой статье вы расскажете технологию укладки теплого пола под стяжку.

Многослойная структура

Теплый пол под бетонную стяжку монтируется в несколько слоев:

Стяжка бетонная Черновая.Он служит для выравнивания пола, поэтому если основание уже ровное, например, оно сделано из перекрытия плиты, то этот этап часто пропускают.
Далее укладывается теплоизоляционный материал, например пенопласт, что также избавит вас от лишнего шума. Этот слой является одним из самых важных, потому что благодаря свойствам, отражающим тепло, вы только обогреваете свою квартиру.
Нагревательные элементы уложены поверх изоляции. Эти элементы могут быть представлены водопроводом, нагревательными матами, кабелем и всем, что вы найдете на рынке отопительной техники.
Финишный слой представляет собой чистую бетонную стяжку, которая подойдет под финишное покрытие пола, например, ламинат. Этот слой испытывает большие нагрузки как гравитацией, так и теплом, поэтому о его конструкции стоит задуматься.

Окончательная бетонная стяжка

Как было сказано выше, бетонная стяжка пола должна быть прочной. Если пол не выдерживает нагрузок, на нем появятся трещины, то это может привести к перегреву отдельных ТЭНов и придется заново делать пол, поэтому важно определиться, какую стяжку сделать для теплого пола.

Чтобы избежать такой ситуации, следует внимательно подходить к выбору смеси для бетонной стяжки. На рынке представлен широкий выбор готовых смесей для теплых полов, но можно приготовить раствор и самостоятельно, замесив цементно-песчаный раствор С клеем, где 1 литр клея ПВА — это 1 литр цемента.

Если вы строите теплый пол с помощью водопроводных труб, то лучше использовать раствор на его основе — смесь песка и щебня.Таким способом вы добьетесь большей сексуальной силы, а также лучшей теплоотдачи, чем в случае с цементно-песчаной смесью.

Цементная стяжка эксплицированная Технология замеса полов:

Смешайте 4 части щебня и 3,5 части песка.
Добавить 1 часть сухого цемента и перемешать.
Сделать бетон эластичным, постепенно добавляя небольшое количество воды.

Соблюдать эту технологию очень важно, ведь избыток щебня или недостаток песка — большая проблема, которая не позволит выровнять стяжку.

Отдельного внимания заслуживает толщина бетонной стяжки. Для большинства ТЭНов подойдет стяжка толщиной 3-7 см, но если вы устанавливаете такой пол в производстве, то толщину стяжки лучше увеличить до 10 см. Стяжка, устроенная на основе водопроводных труб, также должна быть толще и иметь глубину 4,5-7 см.

Такие размеры позволяют нагреть пол равномерно сразу после включения системы отопления.Указанная толщина стяжки также выдерживает любые физические нагрузки.

Важно отметить, что для квартир с низкими потолками существуют специальные наливные смеси. По заявлению производителей, толщины такой стяжки 2,5 см будет достаточно, чтобы сделать качественный пол. Кроме того, можно самостоятельно приготовить другой раствор, смешав сухой цемент и пластификаторы в пропорции: 1 литр пластификатора на 100 кг цемента.

Как положить теплый пол

Рассказав обо всех тонкостях бетонной стяжки, можно приступить к укладке теплого пола:

Подготовка черновой стяжки и укладка теплоизоляции

Черновую стяжку необходимо очистить от всех неровностей и грязи.Острые края тоже нужно удалить шпателем, но это некритично. Всю пыль можно удалить пылесосом.

Подготовить поверхность, приступить к укладке теплоизоляции. Для отражения тепла можно использовать различные материалы: пробковую основу, пенопласт или пенополистирол. К бетонной стяжке Их можно крепить дюбелями, либо клеем, а стыки листов изоляционного материала следует проклеивать скотчем. Стоит отметить, что для водяного теплого пола лучше использовать пенополистирол, а для электротехники использовать фольгированные материалы, например, фуфол.

Демпферная лента.

Эта лента предназначена для защиты пола от перепадов температур. Он изготовлен из вспененного полиэтилена и работает по следующему принципу: когда бетон расширяется под действием тепла, лента сжимается, а когда бетон остывает и сужается, лента расширяется, закрывая щели.

Ленту стоит наклеивать между контурами теплых полов, а также на стыках стен и пола по периметру помещения.

Установка нагревательных элементов

Если вы устанавливаете водяной теплый пол, то закрепите его трубы на расстоянии от 10 до 30 см. Следите за тем, чтобы изгибы труб не были слишком острыми, иначе это может привести к прорыву труб. Закрепить к полутрубам можно дюбелями с помощью крепежных профилей.

Монтаж электрического пола начинается с прокладки кабеля на монтажной ленте, после чего сама лента кладется на пол на расстоянии около 50 см друг от друга.Будьте особенно осторожны при монтаже рабочих мест в ванной или санузле, ведь там электрический теплый пол необходимо заземлить, а также установить модуль УДО.

Сетка металлическая

Металлическая сетка в дизайне теплого пола используется по-разному. Кто-то кладет только под трубы отопления, кто-то только в первую стяжку, армируя, а кто-то использует и те, и те. Подложив сетку под трубу, вам не придется бить основание вашего пола, ведь трубы можно закрепить прямо на решетке, а надев ее поверх труб или электроэлементов, вы сделаете бетонную стяжку монолитной.

При установке электрического теплого пола в стяжку с железной сеткой в ванной, металлический каркас также необходимо заземлить.

Стяжка чистая

Перед тем, как приступить к заливке бетона, проверьте работоспособность теплого пола. В водяной пол подайте жидкость и дождитесь дня, если вы не обнаружили протечек, а пол хорошо прогреется, можно сделать вывод, что он рабочий. Электрический пол проверяется намного быстрее. Все предметы должны хорошо прогреваться, но не перегреваться.Если ваш пол в порядке, то смело переходите к замесу раствора.

Заливать бетон можно только при плюсовой температуре. Пол следует заливать целиком за один раз, однако в многоуровневом помещении можно подходить к каждому отдельному уровню.

Перед бетонированием также можно сделать специальные маяки из чугунного профиля или деревянных брусков. Закрепите их в полуметре от стены, и ориентируйтесь на них, заливая пол.

Начинайте заливку раствора из угла комнаты, расположенной напротив двери.Следите, чтобы уровень бетона не превышал уровень маяка. Заливая бетон, заливайте его железным прутом, который избавит стяжку от воздушной пустоты.

Заключение

Укладка теплого пола в стяжку — занятие непростое, однако при соблюдении правил и технологий с ним справится даже новичок.

правило
строительный уровень,
заглушки
шнур розлива
острый нож
провод, который потребуется для крепления маяков,
электромонтажник,
мастер ОК,
резервуар для раствора
отвертка
терка,
советская лопата.

Материалы для галстука.

Стяжка будет соответствовать требованиям и хорошо выполнять свои функции, если замешать цементный раствор. Но сначала необходимо приобрести для него необходимые материалы. Также можно приобрести готовые сухие смеси и развести их водой в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией производителем. Но стоит стяжка из сухих смесей, более дорогой бетон.

При самостоятельном изготовлении цементного раствора необходимо:

50 кг цемента от М400 и выше;
200 кг песка фракции 0.8 мм;
воды 5 ведер по 10 литров, можно налить чуть поменьше, чтобы раствор не получился очень жидким, а при необходимости долить нужное количество жидкости;
пластификатор (жидкое мыло) Для эластичности стяжки рекомендуется добавить пластификатор 150 грамм;
Пенополистирольные плиты для создания теплоизоляционного слоя; Металлический профиль
20х40 использовать оба маяка.

Когда делаем классический цементно-песчаный раствор, в бетономешалку сначала заливаем воду.Его количество рассчитывается по количеству цемента. Если используется 3 ведра цемента, то заливаем 3 ведра воды. Чтобы не получился жидкий раствор, оставляем немного воды. После того, как все ингредиенты залиты в бетономешалку, слейте остатки воды.

Горизонт отображения

Основные этапы создания стяжки для системы теплого пола

Формирование стяжки проводится в такой последовательности.

2. На стенах закрепите дюбель по линии.

5. Демпфирующая лента укладывается по периметру. Предотвращает тепловую деформацию стяжки.

11. Снимите маяки с бетона. Делается это так:

слой цементной стяжки. Режет шпателем. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить трубы отопления;
Молоток легко простукивает по металлическому профилю и аккуратно снимает маяки;
Сформировали полость водой, залейте раствором, выровняйте.По правилу убираем лишний раствор.

Снятие маяка с стяжки

12. После удаления всех лишних растворов с затвердевшей поверхности бетон обрабатывают теркой.

13. Демпферную ленту над стяжкой снимают ножом.

Под какой настил нужна стяжка

Для системы теплого пола используются любые напольные покрытия с хорошей теплопроводностью.Идеальным вариантом считается плитка керамогранитная или керамическая, имеющая наибольшую теплоотдачу. К тому же этот материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, обладает прочностью и долговечностью. При всех этих неоспоримых достоинствах керамический, фарфоровый пол будет комфортным для ног только в отопительный сезон. Летом пол будет холодным. Не рекомендуется класть на стяжку пластиковую плитку, т. К. При нагревании она трескается.

Ползунки «Полусухие» с применением строительных смесей

К достоинствам стяжки из готовых смесей можно отнести:

пористая структура стяжки с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
отсутствие усадки, при сушке отслоений и трещин не образуется,
большая прочность;
меньше время высыхания.

Нанесите «полуширку» на стяжку с модификаторами и армирующим слоем.

Основу готовят следующим образом.

Основание очищено от мусора от отслаивающихся осколков. С особой осторожностью с помощью пылесоса удаляется пыль.
Трещины заделаны цементным раствором.
На пол укладывается слой гидроизоляции (толстая полиэтиленовая пленка), который защитит стяжку от влаги. Кроме того, гидроизоляция улучшает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.
Низ стен покрыт демпферной пленкой. Края гидроизоляции должны выходить на стены 15 см.
Измеряется перепад высот.
Раствор готовится и укладывается согласно инструкции.

Видео — Беседа в теплой воде

Пол — возможность его устройства одновременно с укладкой пола.

Это важный момент не только для квартир, в которых наличие такого источника тепла является приятным дополнением к системе отопления, но и для частных загородных домов, в которых этот вид отопления является практически основным.

Стяжка теплого пола может быть как под «воду» — подключенной к системе отопления, так и под электрообогревом с помощью ТЭНов.Остановимся на каждом из них подробнее.

Стяжка под электрический теплый пол

При установке электрического теплого пола предварительно очистите и выровняйте поверхность нового пола от пыли и мелкого мусора. Тогда есть мощность пола. После этого по всему периметру необходимо закрепить специальную демпферную ленту, которая и дальше будет компенсировать расширение пола при повышении температуры. При укладке гидроизоляции и демпферной ленты необходимо использовать изоляционный материал для обеспечения теплоизоляции.

Материал для теплоизоляции в зависимости от назначения системы отопления и самого помещения может быть:

Пленка полиэтиленовая;
Penolelist;
Минеральная вата.

В связи с тем, что полусыхающий слой будет иметь достаточную толщину и омолаживать фиброволокном, укладка армирующей сетки не требуется.

Много споров о том, как укладывается электрический теплый пол под стяжку, в стяжку или на стяжку? Вариантов укладки действительно несколько, в зависимости от модификации ТЭНов.Инфракрасный пленочный теплый пол, например, можно положить поверх стяжки даже под ламинат. При этом теплые коврики из проволоки укладывают либо под стяжку, либо слоем посередине стяжки, либо поверх стяжки под плиточный клей. Последний вариант предпочтительнее, но помимо перетяжки плиточного клея (конечно, в случае неграмотной укладки плитки) существует риск растрескивания плитки и ее отставания в процессе эксплуатации. Поэтому особое внимание стоит уделить квалификации специалиста, который будет производить плиточные работы.

В любом случае, укладка ТЭНов с предварительным распределением их по комнате, в зависимости от прохождения различных труб, а также от того, откуда в дальнейшем будет стоять ваша мебель. Т.е. если стяжка намечена поверх кабеля теплого пола, и все его нагревательные элементы размещены в соответствии с предварительной разметкой, необходимо проверить всю систему отопления, подключив ее к электросети. Если все показатели в норме, то можно переходить к устройству полусухой стяжки, предварительно полностью отключив всю систему от электросети.

Стоит обратить внимание еще на один немаловажный момент — первое включение теплого пола после укладки стяжки. Ни в коем случае нельзя включать теплый пол в первые дни после укладки и тем самым сушить его. Все процессы гидратации цементного камня должны происходить естественным путем, поэтому первый прогрев термоэлементов следует проводить не менее чем через 10-15 дней после укладки стяжки.

Стяжка подводного теплого пола

Монтаж «водяного» или гидравлического пола также начинается с очистки и предварительного выравнивания базовой поверхности.Исходя из основы, рекомендуем сделать полную гидроизоляцию основания резкой по стенам, на высоту над отделочной поверхностью на 5-10 см. Затем по периметру помещения происходит демпфирующая лента, которая выполняет соединение стены стыка стены с полом, а также предотвращает контакт пола со стенами Помещения в случае расширения стяжки. Затем идет укладка слоя, обеспечивающего теплоизоляцию, в качестве материала для которого используется вспененный пенополиэтилен или базальтовая фольга.

После гидро- и теплоизоляции, укладка фиксаторов для труб. Как правило, материалом для хомутов является экструдированный пенополистирол, который также является отличной шумоизоляцией. Монтаж труб происходит по предварительной разметке, в соответствии с размерами помещения, материалом стен и перекрытий, например напольным покрытием и диаметром труб. Трубы для «водяного» пола используются либо из металлопластика, либо из прошитого полиэтилена. Затем система отопления. Помещение проверяется подключением к центральному пункту.Количество петель для обогрева в системе зависит от количества отапливаемых помещений.

После укладки труб и проверки исправности системы отопления можно переходить к устройству полусухой стяжки. Эта разновидность стяжки достаточно прогрессивна и проста. В качестве армирующего материала используется фиброволокно, в результате чего не требуется укладка армирующей сетки в стяжку теплого пола. В устройстве стяжки этого типа используется качественное немецкое оборудование.

Заказывая стяжку для электрического или водяного теплого пола у нас, она будет слушать вас не один десяток лет!

Компания «ЕВРОСТРОЙ» на профессиональном уровне Выполняет устройство полусухой стяжки как под электрический, так и под «водяной» теплый пол.Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы по устройству связи с различными системами отопления. Заказав у нас теплый пол, вы останетесь довольны качественным обслуживанием и ремонтом.

Выполнение стяжки — один из важнейших этапов устройства теплого пола своими руками. К этой работе нужно подойти с максимальной ответственностью, поскольку от этого зависит не только внешний вид будущего пола. Муфта для теплого пола выполняет несколько важных функций:

защищает систему отопления от механических повреждений, а в случае электрического теплого пола — и от воздуха; №
служит напольным радиатором внушительной площади, распределяющим тепло от обогревателя по всей поверхности пола и обогревающим все пространство помещения;
служит ровной поверхностью для чистового напольного покрытия.

Состав галстука под теплый пол

Однозначного мнения о том, что лучше всего подойдет для обустройства теплого пола своими руками, не существует. В последнее время появляются сторонники, в основе которых лежат сухие материалы, позволяющие не тратить время на пересыхание раствора, как при мокром варианте. Но самым распространенным видом по-прежнему остается мокрая стяжка.

Для теплого пола подойдут следующие варианты состава:

Цементно-песчаный раствор, смешанный в соотношении 3: 1.Подходит как для водяного, так и для электрического обогрева полов.
Бетонный раствор с мелкозернистым наполнителем. Отличный вариант для системы водяного отопления, позволяющий избежать растрескивания поверхности.
. В индивидуальном исполнении Подходит для заправки электронагревательных элементов, удобно при выполнении работ своими руками.
Специальные смеси для теплых полов. Они имеют разный состав, представлены в магазинах в большом ассортименте.
Клей для плитки.Играет роль стяжки при использовании электронагревательных элементов.

Совет: Для увеличения прочности напольного покрытия при выполнении работ используйте армирующую сетку. Повысить стойкость составов помогает добавление различных пластификаторов и микроволокон.

Толщина и горизонтальная стяжка

Одним из важнейших параметров стяжки для теплых полов, вызывающим наибольшее количество вопросов при выполнении работ своими руками, является именно он.Он предъявляется к определенным требованиям:

Стяжка должна иметь одинаковую толщину по всей площади помещения. Только при этом условии равномерное прогревание материала и качественная теплопередача. Поэтому недопустимо начинать работу при наличии неровностей и капель на черновом полу — в этом случае он предварительно выравнивается.
Покрытие не должно быть слишком тонким, так как в этом случае нагрев будет неравномерным и будут теплы только отдельные зоны.Тонкий слой не будет аккумулировать тепло и быстро остынет. Слишком маленькая толщина может привести к образованию трещин.
Слой нельзя делать слишком толстым, иначе он будет удерживать тепло внутри, не выпуская его наружу.

Опасность появления трещин

При использовании традиционной мокрой стяжки очень важно предотвратить появление трещин. Их появление может привести к множеству негативных последствий:

будет невозможно равномерное утепление помещения, чем не воспользуемся современной системой отопления;
неравномерный прогрев участков пола приведет к перегреву отдельных тепловых элементов и их последующему выходу из строя;
может пострадать.

Для предотвращения появления трещин при изготовлении стяжки необходимо:

правильно соблюдать пропорции раствора, а также режим сушки;
использовать для повышения эластичности состава;

усилить конструкцию арматуры или;
установить между стеной и стяжкой.

Демпфер можно использовать как демпфер или пену низкой плотности. Основная задача — компенсировать расширение и сжатие материала в результате изменения температуры.

Последовательности наслоения слоев

Стяжка для теплого пола не заливается голым перекрытием, конструкция представляет собой многослойный «пирог», каждый из слоев которого выполняет свои задачи. Применяя устройство для стяжки, очень важно соблюдать правильную последовательность укладки слоев.

«Пирог» для водяного пола

Для водяного теплого пола наиболее распространенным считается следующий вариант Укладки:

Слой. Водонепроницаемая пленка нужна не только для того, чтобы жидкий раствор не просочился к соседям внизу.Гидроизоляция препятствует проникновению влаги со стороны перекрытия, а тепло отопительной системы не тратится на сушку.
Теплоизоляция. Основная задача теплоизоляционного слоя — это направление максимального количества тепла в комнату и создание препятствия для его распределения по потолочным плитам. Наилучший эффект достигается при использовании двух типов материалов:

Толщина трех сантиметров, не позволяющая бетону тянуть тепло;
Отражающее теплоизоляционное покрытие, направляющее тепловой поток вверх.

Армирующий слой. Для армирования обычно используют специальную сетку, усиливающую стяжку. Этот слой важен для предотвращения растрескивания материала из-за деформации мягких нижних слоев или теплового расширения.
Трубная система.
Стяжка. Этот слой выполняется по стандартной технологии.

Совет: Чтобы трубы не всплывали при заливке раствора, их нужно закрепить на изоляционных плитах или на армирующей сетке.

Особенности наслоения слоев электрического пола

Устройство «жмыха» при использовании кабельных нагревательных и нагревательных матов будет таким же, как и при водяной системе. Однако необходимо помнить, что кабель не должен касаться теплоизоляции, поэтому его необходимо прикрепить к подвешенной между лагами арматурной сетке. Пленочные ТЭНы можно ставить поверх стяжки или использовать минимальный слой заливки до 2 сантиметров.

Хотя на стяжку для электрических теплых полов нет нормативных или нормативных документов, все же есть определенные правила, связанные с работой.

Мастер Введение должен учитывать следующее:

Толщина стяжки под и над греющим кабелем.
Выбор способа крепления стяжки.
Нюансы, связанные с приготовлением раствора и процессом заливки.

Правильно сделанная стяжка для теплого электрического пола не трескается, обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению, сохраняет прочность в течение длительного срока службы.

Какой слой стяжки под теплый электрический пол

Стяжка под теплый электрический пол не является обязательной.Часто его заливают для выравнивания поверхности перед прокладкой кабеля. При этом следует учитывать рекомендации производителей.

Согласно требованиям большинства производителей электрических полов, цементный раствор для стяжки не может быть тоньше 3 см. При использовании специальных выравнивающих смесей можно уменьшить толщину до 2 см.

Оптимальная толщина стяжки под электрический теплый пол выбирается в зависимости от следующих факторов:

Основа под заливку. Стяжка на земле должна быть не менее 10 см.Толщина стяжки на потолочной плите зависит от неровностей поверхности. Получившаяся плоскость должна быть идеально гладкой.
Материал. Заливается цеметно-песчаная смесь толщиной не менее 3 см, выравнивающие растворы в зависимости от инструкции производителя.

Прокладку кабеля теплого пола в стяжке можно производить строго по идеально гладкой поверхности. Капли влияют на равномерность нагрева и часто являются причиной перегрева кабеля.

Какая толщина стяжки над электрическим полом

Мнения специалистов по этому поводу могут быть разными. Поэтому лучше всего обратиться к рекомендациям производителей теплых полов. Согласно инструкции, приведенной в инструкции по эксплуатации, минимальный слой стяжки должен составлять 4-5 см.

Но толщина может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

Толщина кабеля.
Тип полов.
Использованный раствор для стяжки.

Итак, нагревательные маты выкладываются на поверхность пола, после чего сразу покрывают наружное покрытие.Кабель в матах крепится к армирующей сетке. Конструкция позволяет класть плитку клеевым составом без стяжки.

Чем больше объем кабеля, тем больше толщина бетонной стяжки. Для определения минимальных параметров необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации. Минимальная толщина стяжки над теплым электрическим полом не может быть менее 4 см для цементного раствора и 2 см для специальных выравнивающих смесей.

Общая высота стяжки для электрического теплого пола составляет от 5 до 8 см.При условии, что установка будет производиться на ровное основание, можно уменьшить толщину торта до 4 см. Нагревательные маты вместе с напольным покрытием уменьшают высоту помещения не более чем на 2 см.

Какую стяжку выбрать для заливки

Помимо традиционного песчано-цементного состава, существуют и другие виды стяжки, рекомендуемые для заливки теплых полов.

Каждая из существующих опций Преимущества:

Мокрая стяжка. Для приготовления берут цемент, песок и пластификатор.Необходимо добавить фиброволокно, во избежание появления трещин и деформации в процессе сушки и во время эксплуатации. Преимущество раствора в том, что его можно сделать своими руками. Компоненты недорогие, что несколько занижает конечную стоимость работ.
Недостатком мокрой стяжки является длительное высыхание пола (28 дней), большая вероятность появления трещин, невозможность сделать идеальный повод.
Полусухой способ завязывания. Для изготовления используется небольшое количество воды.Используются популярные смеси популярные. Но при необходимости можно приготовить раствор самостоятельно, из расчета 120-140л речного песка / фибровокол, 130г / 1м цемента / 14-17 литров воды. / Пластификатор 0,5 л.
Достоинством полусухого состава является полное отсутствие после высыхания трещин на стяжке. Необходимость в дополнительном выравнивании полов после высыхания отсутствует.
Сухой метод. Состав раствора для стяжки может отличаться в зависимости от производителя, но чаще всего применяется мелкий перлит или кварцевый песок, мелкозернистый шлак и т. Д.К преимуществам сухого метода можно отнести: быстрый монтаж и высыхание. Дальнейшая работа может быть начата через 12 часов.

Стяжку нужно делать аккуратно, не допуская повреждения кабеля. Разрыв защитной изоляции или токопроводящих жил при заливке пола — наиболее частая причина затопления полов.

Чем армируют стяжку

Для успешной укладки нагревательного кабеля в стяжку необходимо обязательно предотвратить деформацию и растрескивание пола в процессе высыхания.Трещины — причина появления холодных зон, неравномерного распределения тепла по всей поверхности плиты.

Какие виды армирования стяжки существуют?

Присадки. При приготовлении раствора важно использовать фиброволокно. Это специальная добавка на основе полипропилена. После добавления фибры Solo в раствор в несколько раз повышаются прочностные характеристики: стойкость к механическим повреждениям, растрескиванию, седиментации и растеканию смеси. При этом повышается морозостойкость и огнеупорность.
Сетка арматурная. В рекомендациях по заливке стяжки для теплых полов указывается о необходимости использования пластикового армирующего слоя. Производитель дополнительно предоставляет специальные стойки для подъема сетки над полом.

В больших помещениях половое растрескивание может происходить из-за отсутствия компенсирующих карманов. Поэтому обязательной мерой является установка компенсирующей демпферной ленты вдоль стен, а также между пластинами плиты.

Как правильно заливать стяжку

Технология заливки стяжки для полов с электрическим подогревом практически не отличается от той, которая применяется при устройстве обычного цементного основания.После выполнения подготовительных работ и разводки кабеля для дальнейшего монтажа в бетонную стяжку перейдите к следующим этапам:

Выставка Ловакова. Поверхность должна быть очень гладкой. В связи с этим шаг между маяками не более 0,8 м. Хотя можно уложиться в рекомендации, что расстояние между уровнями лепешки должно зависеть от длины правил, практика показывает, что чем длиннее шаг, тем больше появляется неровностей при растяжении раствора.
Изначально выставляем маяки по краям комнаты, чтобы до стены оставалось 10-15 см параллельно стене. При соблюдении рекомендаций получается идеально ровная поверхность, выровненная под маяк, даже при использовании обычного цементно-песчаного раствора.
Заливная стяжка. После высыхания раствора, с помощью которого крепятся маяки, можно приступать к заливке стяжки. Если толщина пола превышает 5 см, работа проводится в несколько этапов. Сначала нанесите первый слой в 2-3 см.Через день второй, отделка затягивается маяками. Важно следить за тем, чтобы правило не отделяло лишний раствор от поверхности и не образовывались отверстия после высыхания.
Сушильный раствор. Следует позаботиться о том, чтобы на помещение не попадали прямые солнечные лучи. Стяжку оклеивают пленкой и первые 5-7 дней поливают через равные промежутки времени.

Включайте теплые полы, монтируемые в стяжку, не ранее, чем через 28 дней после заливки раствора.Согласно СНиП, одновременно можно приступать к укладке напольного покрытия.

Как сделать электрический теплый пол без стяжки

Есть возможность проложить кабель теплого пола без стяжки. Следующие два метода пользуются популярностью:

Heavy Paul Cable Shrews. В печи или бетонной стяжке обрезки глубиной около 2 см. Чтобы не было много пыли, используйте специальный инструмент с пыльными мешками. Кабель укладывается в башмаки. Сверху укладывается раствор с добавлением фиброволокна или клеевой состав для плитки.
Укладка нагревательных матов — этот способ популярен еще и благодаря простоте монтажных работ. Конструкция ковриков довольно проста. Для подключения необходимо разложить их по поверхности и включить розетку.

Множество нюансов и особенностей, которые необходимо учитывать при установке электрических теплых полов в стяжку, приводят к тому, что все больше покупателей отдают предпочтение нагревательным матам.

Пропорции черновой стяжки пола. Как сделать раствор для стяжки пола и положить своими руками.

Самым универсальным строительным материалом можно считать бетон. Полы используются в помещениях различного назначения: от загородных домов и гаражей до торговых центров и производственных помещений.

Решение о том, какие марки бетона необходимы для заливки полов, принимается исходя из прочности на сжатие. Именно по этой величине марки и классы различаются. Класс показывает показатель гарантированной прочности.

Такое распределение влаги приводит к тому, что край пластины уходит вниз.Поскольку углы самые изогнутые, вся поверхность стороны, поднимаясь, может потерять заднюю часть, которая должна быть для нее горизонтальной изоляцией. Некомпетентный подрядчик по этажам. . Представьте себе момент, когда вы начнете работать в качестве плюса. Инвестор, конечно, сказал ему, где нужно класть плитку. Возможно, он также расскажет про уличное отопление, но очень вероятно, что сотрудник не знает и не может представить, какие процессы происходят на рабочем этаже.

Для полов в квартире и гараже специалисты рекомендуют выбирать марки М100, М150 и М200.
MARK M100 служит подготовительным материалом перед работами по армированию или закладкой фундамента. Его часто используют для укладки бордюров и тротуаров. Подходит для заливки теплого пола.

Марка

М150 занимается индивидуальным строительством коттеджей. Допускается использование при отсутствии в среде химически агрессивных элементов.

Описание знаков

М150 предназначен для фундамента заборов или автостоянки, поэтому таким бетоном можно заливать пол не только в квартире, но и применять его как подходящую марку для пола в гараже, если не планируются большие нагрузки.Главное преимущество — невысокая стоимость.

Очень вероятно, что он даже не будет рассматривать роль лент расширения, разделяющих комнату, чтобы отказаться от них и выложить их, как будто их никогда не было. Именно поэтому так важно, чтобы грамотный человек обучил уборщика пола перед работой, предотвратив неприятные последствия. В идеале расширение и расположение напольного покрытия просто спроектированы и показаны на чертежах. Однако такой ситуации почти никогда не бывает, по крайней мере, в случае одиночных домов.Если специалист по проводке знает о необходимости расширения, он найдет расширение, даже когда экипаж экипажа откажется от препятствия «высокая» пена чуть ниже уровня поверхности стяжки.

Материал M200 считается материалом. По нормам относится к классу В15. Оптимален для стяжки. Срок службы может достигать десятков лет.

В отдельных случаях при производстве смесей для полов подходят марки М250 и М300. M250 обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям и выдерживает грунтовые воды и осадки.Лидер продаж — смесь М300. Он отличается быстрым застыванием, стойкостью к истиранию, повышенной морозо- и влагостойкостью. Их прочность и способность выдерживать высокие нагрузки позволяет, помимо выравнивания пола из бетона, делать дорожные покрытия.

В результате усадки раствора при приклеивании и работы нагревательных пластин при нересте на поверхности стяжки на поверхности стяжки появляется острая царапина. Информация о ходе расширения стыков швов очень важна, так как всегда должен быть шарнир, заполненный постоянно эластичным материалом.Если напольная плитка не соответствует этому правилу — плитка на стыках обязательно потрескается. Бывают также случаи, когда кромочная планка расширяется на уровне стяжки, и тогда постоянно прикрепленный раствор или клей под плитами, приклеиваясь непосредственно к стене, не позволяет плите увеличиваться в длине.

Использование более стойких марок М350 и М400 специалисты считают нерентабельным в частном строительстве, а потому эти типы менее востребованы.

В состав смеси полов входит определенный набор основных компонентов:

Возникающие напряжения могут привести к разрыву плит.Неправильные материалы для крепления и облицовки плитки. . Следующая ошибка, которой следует избегать — использование клея и термостойкого клея. Слой длиннее пола, поэтому гибкость слоя, соединяющего два материала, чрезвычайно важна. Лучше всего использовать клеи и растворы, специально предназначенные для заживления пола. Если плитка для пола очень важна, необходимо укладывать плитку без предварительного нагрева стяжки, они не должны быть гофрированными, чтобы из стяжки могла выходить влага хотя бы через щель между плитами.

цемент
вода,
щебня
песок.

Цемент и вода при взаимодействии образуют камень, но без песка и щебня этот камень деформируется и дает большую усадку. Смесь без щебня называется цементным раствором.

Используя разные пропорции, измените свойства смеси. Для большей прочности увеличивают долю цемента. В легкий бетон, не щебень, а хламзит. Чтобы ускорить процесс застывания, добавьте дополнительные ингредиенты.Вместо щебня подойдет известняк, гравий или гранит в зависимости от желаемой структуры. В индивидуальном строительстве более популярен щебень: он удешевляет смесь без потери прочности. На нем можно делать марки до М450.

Плитка должна быть выложена так, чтобы пол выглядел эстетично. Многое зависит от того, какое место начинает подходить, а потому его нужно заранее проанализировать. Вы можете, несмотря на расширение, развить гендер так, чтобы он был действительно красивым, хотя иногда это бывает непросто.

Его нельзя прикрепить к стене гвоздями на высоте носка, так как все жесткие элементы мешают перемещению варочной панели. Многокомпонентный край покрыт полиэтиленовой пленкой, предназначенной для герметизации зазора между горизонтальной и вертикальной изоляцией. Этот фартук свободно накладывается на горизонтальную изоляцию. Пленка, ограничивающая растяжение, прикрепленная к липкой ленте, разрывается под нагрузкой раствора или не допускает толщины пластины, соответствующей толщине стенки, что может привести к разрыву края пластины.

Технология заливки

Чтобы сделать пол из бетона ровным, сначала нужно подготовить поверхность, затем уложить изоляционный материал и затем приступить к заливке. Подготовка подразумевает снятие нужного слоя грунта и утрамбовку поверхности щебнем или гравием. Можно добавить битый кирпич. Толщина стяжки должна быть не менее 5 см. Если подразумеваются дополнительные нагрузки (например, в гараже), то стяжку армируют сеткой.

Установленные окна и двери позволят зданию прогреться, когда это необходимо, и избежать сквозняков при склеивании.Таким образом, свежий нос не будет подвергаться чрезмерному высыханию поверхности. Полы с подогревом в основном простые. Однако это требует понимания многих физических процессов, которые приводят к наиболее важным принципам правильного проектирования и монтажа установки.

Многолетняя практика показывает, что здесь, как и во многих других областях, помимо знаний, требуется еще и воображение. Для желоба диаметром 30 миллиметров при толщине 6 см надо накопить минимум. Для приготовления смеси воспользуемся бетономешалкой емкостью 90 литров, лопатками, двумя ведрами по 10 литров и градуированной литровой бутылкой.

Кабель помещается в специальный желоб и задает уровень: по периметру всего помещения проходит линия на высоте 1 метр от основания двери двери и измеряется на 1 метр вниз. В центре и вдоль стен в земле забиты деревянные крестьяне, на 1 см ниже установленного уровня, и уложен щебень. Далее колышки снимают, засыпают и разбивают песок, укладывают полиэтиленовую пленку и рельсы делятся на полосы.

Для хорошего извержения необходима хорошая организация работы.Надо привлечь трех человек — один готовит смесь в бетономешалке, другой транспортирует, а третий укладывает. Смешивание начинается с заполнения миксера в миксере отмеренным количеством воды с использованием пластификатора, затем заливается ведро с песком и гравием, затем цемент, затем оставшаяся вода и чередуется остаток песка и гравия. Смесь перемешивайте несколько минут, чтобы получилась однородная бетонная масса. Транспортировав смесь тачкой, организуем ее по схеме на чертеже.

Заливка начинается под большим углом, чтобы уровень пола превышал уровень рельса. С помощью правила прокатитесь по поверхности, снимите рельсы одну за другой и заполните отверстия раствором, продвигаясь к двери. По завершению каждую полоску накрывают буханкой и, постоянно увлажняя, оставляют застывать.

В гараже пол можно покрыть краской или полиролью. Пол из шлифованного бетона выполняется на профессиональном шлифовальном станке.Эту технологию называют системой будущего. Поверхность получается гладкой, гладкой, можно декорировать. Например, в торговых центрах часто делают цветные полированные бетонные полы, они долговечны и просты в обслуживании.

При выполнении стяжки обращайте внимание на. Зачистите трубку металлическим зигзагообразным движением, чтобы смесь уплотнялась и образовывала поверхность стяжки. Протирать деревянным или пенополистирольным шпателем «резко», т.е. не смывая поверхность водой и металлическим шпателем.Конец плиты для стяжки вместо планируемой двери ворот. Равномерное распределение массы смеси, без воздушных пустот, особенно в трубах. . На следующий день плиту для стяжки нужно аккуратно сбрызнуть водой и покрыть краской.

Блоки стяжки

можно использовать для обивки, которую необходимо просеять на сетке 8 мм. Качество стяжки зависит от доли отдельных фракций и, как правило, ниже, чем у агрегатных единиц. Загрязненный участок, например, глина, не подходит для полов для пола.

Для других поверхностей или размеров смесителя необходимо соблюдать пропорции компонентов смеси. Растворы изготовлены из песка, смешанного со связующим и водой. Эти смеси обладают свойством укрепляться, и через некоторое время они становятся важным сопротивлением. Что касается свежего раствора, он должен прилипать к поверхности кирпича, камня или бетона, чтобы иметь однородный цвет и постоянную консистенцию. При приготовлении раствора материалы, из которых он приготовлен, смешивают в определенной пропорции, рассчитанной по объему или по массе.

В частном строительстве популярна укладка полов из ламината или дерева. Перед укладкой доски нужно немного подождать высыхания. Так как выполнить слой пароизоляции непросто и выполнить все требования к укладке непросто выполнить все требования к укладке. Поэтому работы по перекрытию пола из бетона предлагают многие подрядные организации.

Эта пропорция называется дозой и устанавливается в зависимости от работы, которую необходимо использовать для раствора, и прочности, которая должна быть достигнута после отверждения.Раствор содержит больше связующего, чем песок, то есть чем он гуще, тем больше он будет иметь более высокую стойкость.

После режима отверждения связующего различаются следующие типы растворов. Технология приготовления раствора. Прежде чем приступить к приготовлению растворов, проводят следующие подготовительные мероприятия. Поставка материалов. Выполнение лака или укладка растворного раствора.

Цены

Так как исправить бетонный пол сложно, не имея опыта, желательно обратиться к специалистам.Ровная заливка обеспечит качественное покрытие. Подрядная организация не только справится с этим, но и будет нести ответственность за результат. Цена заливки пола зависит от толщины, марки бетонного раствора, наличия арматуры, затирки и других факторов. В Москве средняя цена 500–2500 рублей за 1 м 2. При использовании арматурной сетки 3х50х50 квадратный метр стоит 608 рублей. Сетка с большим размером ячеек стоит дороже. Стоимость работ без учета стоимости материалов — от 300 рублей за метр.

Монтаж водопровода. Создание песочниц и подшивок. Растворы готовятся вручную или механически. Растворы готовятся вручную с небольшими объемами работы. Приготовление раствора осуществляется следующим образом: пасту влить в лак в заданном количестве, долить воду без цезаря и смешать с известковым раствором до получения мелкодисперсной жидкости. Затем добавьте необходимый песок после фиксированной дозировки, снова перемешивая с раствором извести, до получения пасты нужной консистенции и однородного цвета.

Песок и кекс обычно измеряются в объемах, используя банки или тележки, объем которых известен. Растворы готовятся в защищенных от погодных условий местах вблизи известняковых рудников. Цементный раствор также готовится в ранее описанном лаке. Песок измеряется по объему и по весу цемента с использованием цемента, расфасованного в пакеты или залитого в ящики, мощность которых была предустановлена при взвешивании. Готовили цементный раствор? — Как показано выше -. Сначала перемешайте высушенные материалы, затем добавьте необходимую воду и перемешайте до получения однородной пасты.

марок М100 и М150 с щебнем стоит 3300-3400 руб., С гранитом — 4500-5000 руб. Чем выше показатели показаний прочности, тем дороже бетонный куб. Стоимость доставки 7 кубиков в пределах 10 км от МКАД — 2 100 руб.

Один из самых популярных способов наружного покрытия — это цементно-песчаная стяжка. Но, несмотря на такую популярность, даже многие профессиональные строители часто не знают, как правильно приготовить смесь. Мы расскажем О. правильных пропорций раствора для стяжки пола, как его приготовить и нанести на подготовленное основание.

С помощью цементного раствора, подслащенного известью, в готовый цементный растворитель. Добавьте известь. При добавлении песка, когда замес с водой почти закончился. Глиняный раствор готовят следующим образом: глину растягивают на плоской форме и очищают от инородных тел; Затем замочите на 1-2 дня в деревянном ящике, где он хорошо разрезан, до получения однородной пасты. В эту пасту добавьте песок, при необходимости еще раз перемешайте. Добавки извести, солома, живая изгородь и т. Д. Поместите их в приготовленный раствор.

Для ответственных работ строительный раствор готовился механическим способом в растворе строительного раствора. Преимущества механического приготовления раствора заключаются в следующем. Уменьшается время приготовления, и механическое перемешивание выполняется на высокой скорости. Получение более качественных растворов, имеющих более однородный состав, чем готовые вручную.

Типов стяжки достаточно много: выбирать их следует исходя из соображений наличия материалов, качества основания, толщины предполагаемого слоя и т. Д.Очищенный белый песок обычно используется в качестве наполнителя, который добавляют в минеральные или полимерные измельчители и добавки, улучшающие технические характеристики Shrews. В качестве связующего элемента обычно используют цемент и гипс.

Когда количество каждого материала определяется банками или дозаторами, материалы помещаются в смеситель, где готовится раствор. Готовый раствор сводится к минимуму в бункерах или цистернах, автомобилях и контейнерах для перевозки на рабочие места.

Между бетонными станциями, как правило, вокруг растущих городских поселений часто было расстояние в десятки километров, а дороги были практически непрактичными для большегрузных автомобилей? В этих условиях ручная подготовка бетона и растворов, необходимых для малых и средних зданий, была почти неизбежна.

Стяжка пола — лучший способ Подготовка пола под финишное покрытие

Гипсовый раствор (ангидрид) очень пластичен: его легко укладывать и выравнивать. Период умирания слоя до двух суток. Основные преимущества: Гипс не дает усадки, не трескается и выдерживает серьезные нагрузки (допускается укладка до 2 см, а цемент — не менее 3 см). Недостаток — не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Цементный раствор

считается более дешевым и универсальным.Он тоже выдерживает высокие нагрузки, но не боится влаги. Из минусов можно назвать серьезную усадку и необходимость создания слоя не менее 3 сантиметров (если сделать меньше, поверхность будет нарушена). В принципе, можно избежать разрывов, создав решетку из арматуры.

Цемент и гипс можно приобрести как в чистом виде (значительно дешевле), так и в виде готовой смеси (дороже). Смеси нужно только развести водой по инструкции и размешать — после этого они сразу готовы к употреблению.В их состав часто входят различные пластификаторы и добавки, не позволяющие раствору преждевременно захватить или уменьшить процесс усадки. Но чаще всего цемент используется в быту — он доступнее, дешевле и может поместиться в любом помещении.

Очевидно, что сегодня ситуация изменилась, особенно в отношении энергосистемы. Избегайте загрязнения бетона, бетона и особенно почвы с помощью точной дозировки цемента и надлежащей гомогенизации длинной, длинной лопаты.Плиты ставятся по правилам: цемент; балласт.

Установки для смешивания выполняются, по возможности, на твердых поверхностях, таких как асфальт, бетон, деревянный или металлический пол и т. Д. Если у нас нет этих условий, то место, где оно готовится, готовится, скашивается трава и удаляются посторонние предметы: кирпич, стекло, дерево и т. д. Затем насыпать песок слоем 1-2 см примерно 2 м 2.

Как приготовить цементный раствор

Решили сделать состав раствора для стяжки пола из цемента? Тогда вам нужно:

Песок чистый.Если он загрязнен, очистите его просеиванием. На нем не должно быть мусора, камней, корней, сигарет.
Цемент. Лучше всего выбирать классику, марки М-400 — для жилых помещений ее вполне хватит. В промышленных или коммерческих целях можно использовать М-500 и М-600.
Вода.
Пластификаторы специальные для улучшения качества растворов.

Примечание: цемент , который все еще хранится даже в сухом помещении, постепенно снижает его качество и марку.Рекомендуем использовать цемент не старше четырех месяцев — дата его изготовления указана на пакете.
Для бережного отношения к цементу и облегчения его работы мы построим забойный бассейн. Также мы можем сконструировать переносной каркас стеллажа, с помощью которого мы можем измерить 0,2 м 3 бетона. Если у вас есть возможность поставить больше заполнителей, они будут измеряться индивидуально в соответствии с рецептом, затем они будут смешиваться в бассейне каждой лопатой до тех пор, пока количество не будет исчерпано.
Фиг.02; Тарелка крепится шнурами. Время от времени будет два-три цеха цемента. Когда все специфические потребности находятся в бассейне и занимают уровень, установленный для определенного объема, штабель поднимается на дно смеси в виде кучи. Двигайтесь в случайном порядке или перемещайтесь с ним на соседнюю позицию, образуя еще один пучок, идентичный первому. Эта операция повторяется до тех пор, пока свая не приобретет однородный цвет, свидетельствующий о равномерном распределении цемента в заполнителях.

Вот как раствор для стяжки пола в ведре

Пропорции смесей

Следует понимать, что качество стяжки и пропорции зависят от того, какой у вас цемент. Дадим трекинговую пластину:

Марка цемента	Марка раствор	Пропорция (цемент к песку)
600	М300	1/3
600	М200	1/4
500	М300	1/2
500	M200	1/3
400	М300	1/1
400	M150	1/3
300	M200	1/1
300	M100	1/3

Как смешивать

В корыто или ведро насыпьте цемент и песок.Хорошо перемешайте эти материалы в сухом виде до получения однородной серой композиции. Соблюдайте пропорции — при приготовлении смеси М150 нужно смешать 33 килограмма цемента со 100 килограммами песка.
В отдельную емкость переместите пластификатор с водой. Обычно на цементный мешок помещается 180-200 грамм вещества. Исходя из этого, 30 кг цемента требует примерно 10 кг (литров) воды (33 кг — 11 литров).
Сделайте сухую смесь как кисть и добавьте туда жидкость, постепенно помешивая до однородной массы.Раствор должен получиться по консистенции густой сметаны и легко сбиваться с курка.

Примечание: Если перемешать смесь в большой кормушке, вместо лопат можно использовать удав — так работать намного удобнее. Если вы варите смесь в ведре, то используйте дрель со специальной насадкой. Чем более вязкий раствор, тем меньше трещин при высыхании.

Бетономешалка и корыто значительно облегчают процесс создания раствора

Расчет необходимых материалов

Для того, чтобы рассчитать состав напольного покрытия для пола, следует ориентироваться на площадь комнаты и предполагаемую толщину будущего слоя.Например, площадь комнаты 20 кв.м, а толщина 5 см. Эти значения умножьте на 20 * 0,05 = 1 куб. Смеси. Далее рассчитываем количество песка и цемента (для соображений ⅓ нужно 0,75 и 0,25 куба соответственно). Один куб цемента весит около 1,3 тонны, то есть нам понадобится 0,25 * 1,3 = 320 килограмм (7 мешков). Зная эти пропорции цемента и песка для стяжки пола, вы можете заранее приобрести необходимое количество материала.

Примечание: эти расчеты действительны для сухой смеси, но как только вы заполните ее водой, объем немного уменьшится.Поэтому цемент и песок берут с запасом на 20 процентов.

Если не хотите обустраивать арматурную сетку, можно сэкономить, набрав фиброволок. Он добавляется в раствор на этапе замеса и отлично удерживает его от растекания.

Как залить

Заливка — ответственный этап, от которого зависит дальнейшая судьба вашего пола. Поэтому подойдите к процессу со всей ответственностью. Его можно разделить на три этапа:

Сначала подготовьте основу — аккуратно уведомите ее, проведите аромат, чтобы убрать весь мусор.Если на основании есть трещины или трещины, то заделайте их раствором.
Грунтовка для поверхностей. Приобретайте качественную грунтовку глубокого проникновения — она значительно улучшит адгезию. Нанесите валиком и дождитесь полного высыхания.
Маркировка. Определите уровень будущего пола (не забудьте о финишном покрытии), с помощью водного уровня расставьте штрихи по периметру, а затем соедините их с помощью уровня или линейки.
Установка маяков. Лучше всего использовать магазинные металлические маяки — их крепят на гипс или алебастр, выравнивая уровень по ширине правилом.
Заливка. Последний этап. Делается с противоположной стороны стороны. Поместите раствор между маяками, а затем вспомните его правило.

Поместите раствор для маяков — облегчает процесс нивелирования

Стяжка ламината своими руками. Выравнивание пола под ламинат Стяжка под ламинат

Твердая, чистая, сухая и обязательно ровная — вот требования, которые предъявляются к основанию для укладки ламината.К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают, сколько нужно выровнять пол под ламинат.

Согласно требованиям всех производителей твердых полов, в том числе ламината и паркетной доски, несущий слой должен соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 / СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:

Прочный и долговечный. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться от усилия 15 МПа и более.
Чистый — без пыли, без следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т. Д.
Сухой. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5%, ангидритных — 1,5%, деревянных и древесносодержащих — 12%. При соблюдении вышеперечисленных показателей изменения геометрических размеров чернового пола минимальны. Даже при резких перепадах температуры и влажности.
Гладкий и монолитный. Допустимый уровень неровностей — не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности.Основание должно быть практически гладким, без ямок, неровностей, провисаний и трещин.

Проверка плоскостности основания.

Как показывает практика, чаще всего нарушается последнее условие. Проверить ровность минеральных и деревянных полов несложно. Исправить недостаток гораздо сложнее. Но зачем выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост — для прочного покрытия. Любые дефекты под полом являются источником постоянного скрипа, скрипа и потрескивания, а также быстрого разрушения замков и плит.

Производители строительных и отделочных материалов разработали множество оптимальных схем устранения неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:

Преимущество минеральных стяжек — высокая прочность на сжатие и сдвиг, повышенная плотность. Кроме того, их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения как мелких неровностей, так и значительных отличий.К недостаткам можно отнести приличную массу (за исключением перлитовой и др.), Трудоемкость процесса и длительный срок высыхания — от 7 до 28 дней.

Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это наиболее удобный и быстрый способ устранить недостатки основания слоем от 20 мм и более. Готовая сухая стяжка весит намного меньше минеральной, а отделочный материал можно укладывать сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель.Обратной стороной является то, что этот вид черновой обработки не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.

Нелишним будет отметить звукоизоляцию. Ламинированный пол укладывается «плавающим» способом, то есть без приклеивания к основанию. По этой и некоторым другим причинам материал пола резонирует с ударными и воздушными (звуковыми) шумами. Поэтому под сплошную или сборную стяжку рекомендуется укладывать шуморассеивающий или шумоподавляющий слой из виброакустических мембран, эластичных полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с гипсокартоном и других подобных материалов.Ассортимент таких изделий для пола широк; Подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.

Выравнивание бетонного пола

Бетонное основание универсальное. Вы можете работать над ним с любой существующей композицией или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефекта используются следующие методы совмещения:

Шлифовальный

Если поверхность имеет небольшие неровности, провисания, проседания, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ сглаживания — шлифовку.Для этого используют наждачную бумагу на ручной терке или профессиональные шлифовальные машины, часто в комплекте со строительными пылесосами.

Агрегаты можно взять в аренду, но комплектующие (абразивные круги, насадки для камня и бетона, респиратор, защитные очки) придется покупать. Или нанять специалистов с собственным оборудованием.

Частичное выравнивание ремонтными растворами

Для заделки трещин, выбоин, локальных выемок, а также для создания откосов на балконах или террасах нет необходимости заново формировать стяжку с тонким или средним слоем.Используйте специальный состав, называемый ремонтным. Это сухие смеси на основе цементно-гипсового вяжущего, готовых паст или полимерных шпатлевок, основное отличие которых заключается в следующих свойствах:

быстрый набор прочности;
малая площадь обработки или толщина слоя;
короткое время высыхания — от 1 часа до 3 суток.

При выборе продукции учитывайте, что составы универсальны (для внутреннего и наружного применения) и предназначены исключительно для внутреннего применения.По словам производителей, они подходят для любых финишных покрытий жилых и коммерческих зданий.

Бетонная стяжка

Под слоем стяжки подразумевается верхняя часть конструкции черного пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:

создание ровной, максимально гладкой поверхности;
обеспечение статической и динамической прочности конструкции;
Равномерное распределение деформационных нагрузок на нижележащие слои или опоры;
формирование требуемых откосов.

Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего слоя и прочностью на сжатие от 150 кг / см² и более. На поверхности не должно быть трещин, прогибов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (тип цоколя, наличие коммуникаций или системы теплого пола, вид армирования и т. Д.).

Слои стяжки изготавливаются из:

Промышленные сухие смеси. Удобно использовать готовые ДСП, расфасованные в мешки по 25-50 кг.Может закрываться водой или полимерными дисперсиями.
Самодельный цементно-песчаный раствор. Для этого понадобится цемент марки не ниже М400, мелкозернистый кварцевый песок в примерной пропорции 1: 3 (по весу). В состав добавляют чистую воду, примерно 0,45 или 0,55 литра на 1 кг связующего. Готовая масса должна быть однородной, серого цвета, сорта не менее 150-200.
бетон. Используются пенобетоны категории не ниже В3,5 (ρ = 600-1000 кг / м³), легкие массы типа керамзитобетона, перлитобетона класса не ниже 5.0 (ρ≥1300 кг / м³), а также стандартный бетон класса В15 (соответствует М200) … Стяжки из ячеистых и легких бетонных масс отличаются пористостью и высокими теплоизоляционными свойствами. Напротив, классический бетон дает меньшую усадку и более прочный слой.

Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:

Оптимальное время высыхания стяжки составляет не менее 28 дней независимо от толщины слоя.

Наливные полы

Это сухие промышленные смеси, состоящие из связующего, наполнителей, модифицирующих добавок.Их выпускают в широком ассортименте и включают в себя:

Тонкослойные эквалайзеры, работающие слоем от 0 до 30 мм. Отличаются высокой степенью растекания и минимальным временем высыхания — до 5 дней;
Отделочные тонкие и среднеслойные составы, предназначенные для формирования ровного ровного пола толщиной до 60 мм для укладки ламината, паркета, линолеума. Срок высыхания — до 14 суток;
Базовые или универсальные смеси для первичного выравнивания до 100 мм. Их используют как в помещении, так и на открытом воздухе.Через 14-21 день поверхность готова к укладке ламината.

Для слабонесущих конструкций производятся легкие смеси, в которых кварцевый наполнитель заменяется дробленым перлитом, керамзитом и др.

Сформировать пол из наливных смесей несложно: смесь необходимо залить водой, максимально быстро нанести вручную или механически на подготовленное основание, слегка выровнять и прикатать игольчатым валиком для деаэрации.

Грубые наливные смеси часто путают с наливными декоративными полами. Первые представляют собой сухие композиции на основе цемента или гипса, вторые — полимерные (полиуретан, эпоксид, метилметакрилат) жидкие или полужидкие композиции, предназначенные для формирования так называемых 3D-покрытий.

По сути, это сборный пол из прочных листовых материалов, закрепленный к бетонному полу саморезами или на каркасной опоре.Такие конструкции незаменимы, если:

Избегайте влажных процессов;
Необходимо ускорить производство работ;
Требуется значительно поднять уровень несущего слоя (регулируемые полы) или сгладить перепады.

Есть много вариантов дизайна. Перечислим основные:

навалом

Это конструкция, нижний слой которой представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кремнеземистого песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем крупности 2-5 мм, влажностью содержание не более 1%.Вместо неметаллического наполнителя можно использовать плотно уложенные плиты пенополистирола, минеральную вату или пенопласт (ПСБ-35 или 50).

Сухая стяжка на рыхлой основе.

Верхний слой формируется из прочных листов гипсоволокнистой плиты, ДСП, OSB или фанеры. Лучше всего использовать Knauf-Superfloor с монтажным фальцем 50 мм, ДСП QuickDeck и т. Д.

Минимальная толщина засыпной стяжки — 40 мм, максимальная — 100 мм. Этот тип чернового пола подходит как для плитных, так и для перекрытий (монолитных, сборных и т. Д.).).

Каркас

На самом деле это всем известный пол на бревнах. На бетонное основание устанавливаются деревянные рейки или металлические профили на уровне с интервалом не более 40-50 см, при желании в «окна» укладывается утеплитель. Поверх каркаса закрепляют листы фанеры, ДСП и других подобных материалов.

Регулируемый

Пол трудоемок в исполнении, но пригоден для нового строительства или ремонта. Деревянные бревна или листы фанеры опираются на резьбовые крепления и ввинченные в них опорные элементы: стоечные стержни, стоечные болты, анкеры и т. Д.Положение опор по высоте меняется из-за вращения болта вокруг своей оси. Уровень стойки фиксируется дюбелем-гвоздем или специальным упором, что не дает сбиться с настройкой конструкции.

Принцип регулируемого пола.

Жесткий

Это самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизоляционные свойства. На очищенный и загрунтованный пол с помощью метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея закрепляются листы фанеры, ГВП, ДСП и других подобных материалов в 1-2 слоя.Оптимальная толщина настила 12-24 мм.

Выбор метода зависит от финансовых возможностей и состояния бетонного основания. Лучше всего пригласить специалиста, который определит необходимые параметры и предложит варианты устранения недостатков с подробной сметой затрат.

Как выровнять деревянный пол

Если вы планируете укладывать ламинированный паркет на дощатый настил, то нужно проверить каждую доску. Элементы пола должны плотно, ровно и плотно прилегать друг к другу.Фундамент, отвечающий этим критериям, в дополнительной подготовке не нуждается.

Но если есть заметные отличия, неровности и другие недостатки, то для центровки используются следующие технологии:

Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать ровное, прочное и надежное основание под ламинат. Конечно, для работы требуются определенные навыки и знания, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форму ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм по почте. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ламинат на рынке относительно недавно, но он быстро стал одним из самых популярных покрытий для полов.Но чтобы покрытие прослужило долго, не теряя привлекательного внешнего вида, необходимо тщательно подготовить поверхность. Если пол бетонный, то, чаще всего, в процессе подготовки делают новую стяжку под ламинат своими руками.

Основание пола редко бывает идеально ровным, поэтому перед тем, как приступить к укладке ламината, нужно провести ряд подготовительных работ. Основное назначение препарата — выровнять поверхность пола.В большинстве случаев для выравнивания необходимо делать новую стяжку. Материалом для работы станет раствор на цементной основе.

Зачем это нужно?

Многие думают, что с изготовлением новой стяжки не нужно возиться, ведь под ламинат укладывается подложка, которая скроет все неровности. Действительно, подложка способна компенсировать небольшие перепады высоты не более 3 мм. Но на поверхности пола различий может быть намного больше.

Решение уложить подкладку на пол в два-три слоя — ошибка. Основание под ламинат не должно быть мягким, иначе быстро расшатываются замковые соединения между ламелями. Поэтому единственный способ устранить неровности — выровнять пол, сделав новую стяжку.

Просмотры

Сделать новую стяжку можно разными способами, это может быть:

Цемент и песок. В этом случае готовится раствор из цемента, воды и песка и укладывается на пол.Выравнивание раствора проводится по предустановленным маякам. Применяется, когда необходимо выровнять бетонный пол.

Совет! В наши дни нет необходимости покупать материалы для изготовления раствора отдельно. Намного удобнее приобретать готовую смесь, которую нужно просто развести водой и хорошо перемешать.

Навальный. Для изготовления стяжки этого типа используются смеси особого состава, которые называются самовыравнивающимися.С ними намного проще работать, но использование этой технологии не позволяет больше устранить перепады высот.
Сухой. Для выполнения этой работы используется керамзит или другой сыпучий материал и цементно-стружечные плиты. Такой вариант подходит для небольших помещений. Недостатком этого метода является то, что стяжка плохо переносит воздействие воды. Если случится «потоп» (по вине соседей или прорвавшийся трубопровод), то пол обязательно придется менять.

Выполнение работ

Самый распространенный способ выровнять пол — использовать готовые сухие смеси. Для качественного выполнения работ потребуется смесь двух видов:

Крупнофракционный. Этот вид материала используется для изготовления черновой стяжки пола.
Самовыравнивающийся. Это мелкозернистые смеси, применяемые для изготовления наливных стяжек.

Инструмент

Для выполнения работ вам необходимо иметь под рукой:

строительный уровень (желательно лазерный) для разметки, а также карандаш и длинная металлическая линейка;

металлические профили для маятниковых рельсов;
электрическая дрель с приспособлением для перемешивания;

Мастерки

;
для выравнивания обычно необходим широкий шпатель;

№

валик с игольчатой поверхностью для удаления пузырьков воздуха из раствора, не успевшего застыть.

Совет! Кроме того, вам потребуется подготовить специальную обувь, в которой можно будет ходить по уложенному раствору. Это ботинки с длинными шипами на подошве.

Наряд на работу

Изготовление стяжки — процесс трудоемкий, операции необходимо выполнять последовательно.

Необходимо:

демонтировать старое покрытие, очистить;
отметьте уровень нового пола, для этого нужно определить самую высокую точку пола и от нее измерить толщину стяжки.Линия нового уровня пола переносится на стены по всему периметру;

по размеченной линии необходимо наклеить демпферную ленту для создания зазора между стеной и бетонным слоем;
выполнить гидроизоляционные работы — накрыв всю площадь пола полиэтиленовой пленкой. Пленку необходимо укладывать внахлест шириной 30 см, стыки проклеивать скотчем;

На поверхность пола укладываем полиэтиленовую армирующую сетку.Чтобы она находилась в толщине стяжки, с помощью распорок сетку приподнимают над поверхностью пола на 2 мм;
готовим раствор с большим содержанием цемента, раскладываем его полосами по длине помещения с шагом около метра. Вам нужно будет отступить от стены примерно на полметра. Эти планки необходимы для крепления маятниковых рельсов;

Совет! Расстояние между маятниковыми планками нужно делать таким образом, чтобы между планками проходило правило (шпатель для разравнивания раствора).

После застывания раствора, фиксирующего маятниковые рейки, можно переходить к стяжке. Приготовьте смесь в соответствии с инструкциями на упаковке;
выкладывают и разравнивают раствор, следя за ровностью поверхности;
дать раствору высохнуть.

После завершения черновой стяжки нужно провести окончательное выравнивание с помощью самовыравнивающих смесей. Приготовьте эти смеси согласно инструкции на упаковке.Готовую смесь заливают начиная со стены напротив двери и разравнивают шпателем. Затем поверхность наливного пола прикатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

Чтобы подготовить пол к укладке ламината, его необходимо выровнять. Как правило, для этого необходимо сделать новую стяжку. Вы можете выполнить эту часть работы самостоятельно, но эта операция достаточно сложная и трудоемкая. Для приготовления раствора стоит использовать сухие строительные смеси для выравнивания пола.

С ростом популярности ламинатных полов все больше и больше потребителей сталкиваются с проблемой самостоятельной укладки. Одно из основных требований — ровные полы, и многие не знают, как сделать стяжку под ламинат.

Мы расскажем вам об основных возможностях и правилах установки для этого мероприятия.

Основа под ламинат

Требования

Согласно нормам СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» неровности пола (расстояние между поверхностью пола и правилом двух метров) допускаются не более 2 мм для линолеума и не более 6 мм. для плитки.

В документе нет стандартов в отношении ламинированных полов, однако производители рекомендуют избегать различий, превышающих 3 мм на 2 метра.

Это достаточно жесткий каркас, и чтобы противостоять им, вам, скорее всего, придется выровнять пол песчано-цементным раствором или наливной смесью. Если пол достаточно ровный и максимальный перепад не превышает 4 мм на 2 метра, то можно укладывать ламинат без стяжки.

Что вызвало эти требования?

Если рассматривать структуру ламинатных панелей, то ответ будет однозначным:

Панели после сборки образуют единое монолитное покрытие, перемещение отдельных панелей относительно остальной части пола не допускается;
Плотность покрытия достигается за счет замковых соединений на торцах и боковых краях панели;
Покрытие выполнено таким образом, что все его элементы лежат в одной плоскости, а иное их расположение конструкцией замка не предусмотрено;
Если пол неровный, панели будут иметь тенденцию повторять эту неровность под давлением людей или мебели;
Смещение панелей относительно друг друга приведет к поломке замка или его изгибу, а как следствие — расползанию покрытия и появлению зазоров между панелями, что будет свидетельствовать о несоответствии ламината и необходимость его замены.

Бытует мнение, что неровности пола можно скрыть с помощью подложки, так как в последнее время стали появляться достаточно толстые плиты для установки под ламинат. Однако напоминаем, что производители всех более-менее известных брендов, как один, рекомендуют использовать подложки, толщина которых не превышает 3 миллиметра, и такой материал не сможет нейтрализовать значительные перепады уровня. .

Если вы все же решите использовать более толстые прокладки, это приведет к тому, что вы потеряете все гарантийные обязательства и не сможете предъявить претензии в случае дефекта продукта.

При этом даже толстый слой материала основы не спасет от некачественной поверхности пола, просто проблемы появятся через некоторое время, когда все неровности проступят сквозь этот слой.

Сразу ответим на вопрос «Можно ли класть ламинат на стяжку?» Это возможно, если подложка интегрирована в конструкцию панели.

В остальных случаях покрытие в обязательном порядке требует наличия подложки, поскольку она (хотя подложка в той или иной степени демонстрирует такой эффект), но для шумоизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции и снятия напряжений.

Сорта

Есть несколько способов выровнять пол под установку ламината:

Сухая стяжка с использованием засыпки и листового покрытия;
Стяжка с использованием фанеры и деревянных маяков;
Наливные смеси и наливные полы.

Сухая стяжка применяется в небольших помещениях, на деревянных полах, в помещениях, где недопустима большая нагрузка на пол (чердаки, чердаки). Такой способ выравнивания позволяет нивелировать довольно существенные отличия, однако стяжка из сыпучей шпатлевки боится влаги и требует тщательной гидроизоляции.

Если вода попадет сверху, например, от соседей или в случае аварии с водопроводом, то пол скорее всего придет в негодность. Это накладывает серьезные ограничения на этот метод, поэтому его популярность остается невысокой. В то же время метод достаточно простой и быстрый, а эффективность выравнивания достигается вполне нормальной.

Выравнивание с помощью при невозможности заливки цементной стяжки. Для работы используются маяки из деревянных реек, которые устанавливаются по уровню в горизонтальной плоскости.Маяки набиваются фанерой, ДСП или МДФ.

Толщина фанеры должна быть достаточной, чтобы она не провисала в зазорах между маяками, а сами зазоры должны соответствовать толщине фанеры и размеру ее листов.

Наливные смеси и наливные полы на основе цементных и гипсовых вяжущих — довольно популярный и эффективный способ подготовки основания. Главное достоинство этого метода — минимальная толщина слоя стяжки, однако при серьезных неровностях это может стать недостатком.

Также недостатком наливного пола является его цена, которая в несколько раз превышает стоимость традиционной стяжки. В остальном метод достаточно эффективен, менее трудоемок, чем в случае с раствором, а качество поверхности выше.

Наконец, самый популярный и эффективный метод — стяжка на цементно-песчаном растворе. Этот метод позволяет выровнять любые перепады уровней и неровности пола, а эффективность стяжки доказана многолетним опытом ее укладки и эксплуатации.

Этот метод считается наиболее проверенным и надежным, поэтому до сих пор применяется наиболее часто.

При этом метод относительно трудоемкий, для работы понадобится как минимум два:

один приготовит и подаст раствор;
второй — вылить и выровнять.

Устройство песчано-цементной стяжки

Пошаговая инструкция, которую мы для вас подготовили, поможет понять, как делается стяжка для укладки ламината своими руками:

Сначала демонтируем старый настил … Будьте осторожны, он может быть многослойным, поэтому удалите все, вплоть до плиты перекрытия. После этого убираем весь мусор, грязь и пыль, лучше использовать строительный пылесос;

Приклейте демпферную ленту по периметру стен снизу … Может иметь клеевой слой, а можно фиксировать двусторонним скотчем;

Укладываем строительную полиэтиленовую пленку толщиной 300 мкм по всему полу с нахлестом на стены 5-6 см … Стыки полос делаем внахлест 30 см, а стыки проклеиваем сантехническим скотчем;

С помощью лазерного уровня определяем самую высокую точку в комнате, от которой будем монтировать маяки ;
Укладываем на пол арматурную дорожную сетку и приподнимаем ее на 2 см с помощью подкладок … Стыки провязываем стальной проволокой;

Берем металлический профиль и раствор цементный и большое количество цемента, можно добавить шпаклевки … Поднимаем уровень наивысшей точки на 50 мм, и на этой высоте устанавливаем маяки из профиля на расстоянии 50 см от стены и 1,2 метра друг от друга. Это расстояние можно изменить согласно параметрам правила;

Когда маяки застынут, можно приступать к заливке … Готовим смесь из цемента марки М400, песка и воды. На одну часть цемента — четыре части песка, вода до консистенции очень густого раствора, но жидкого.Подаем смесь и выливаем на пол между двумя маяками, выравниваем поверхность правилом маяков;

Как только мы закончим одну полосу, переходим к той, которая проходит через ряд … После этого делаем промежуточную. Постепенно заполняем и выравниваем всю комнату;

Когда раствор схватится (через пять часов) проходим и аккуратно снимаем маячки, замапливаем их место раствором при помощи широкого шпателя до уровня пола;

Ждем пока раствор наберет силу и высохнет.

Важно!
Независимо от того, как долго высыхает раствор, перед нанесением любого покрытия убедитесь, что раствор высох.
Для этого уложите на пол метр за метром кусок полиэтилена, края заклейте скотчем.
Если наутро на пленке нет пота, значит стяжка высохла.

Выход

Есть несколько способов выровнять пол под ламинат. Мы разобрали, как сделать стяжку под ламинат своими руками.Для желающих самостоятельно выровнять полы стяжкой мы подобрали видео, которое обязательно поможет правильно провести работы.

Ламинат делает интерьер квартиры привлекательным и современным. Красивый и практичный материал довольно прост в уходе и установке, но чтобы сделать под него основу, придется немало потрудиться. Чтобы обеспечить качественную укладку ламелей, необходимо максимально выровнять черновой пол. Изменение его уровня может привести к ослаблению системы фиксации ламината.В результате между панелями появятся зазоры, а со временем покрытие окончательно сломается и потребует замены. Подложка под ламинат не может компенсировать значительные отверстия и выступы, поэтому необходимо предусмотреть ровную и прочную стяжку. Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать стяжку для ламината своими руками.

Способы выравнивания основания под ламинат

Маяковая стяжка

Есть несколько способов сделать надежное основание под ламинат с ровной поверхностью:

В помещениях небольшой площади делают сухую стяжку из на дощатый пол насыпают керамзит, поверх шпатлевки выкладывают листы фанеры.

Традиционная цементно-песчаная стяжка незаменима при значительных перепадах основания.

Самовыравнивающиеся смеси — гарантируют ровную и гладкую поверхность, но допускаются к использованию тонким слоем, с перепадом высоты не более 2 см.

Подготовка стяжки

Перед тем, как приступить к изготовлению стяжки под ламинат, необходимо провести подготовительные работы по планировке помещения. С помощью пузырькового или лазерного уровня отмечают горизонтальный уровень поверхности.Ориентируйтесь на самую высокую точку чернового пола.

Гидроизоляция стяжки

Перед тем, как приступить к укладке раствора, необходимо привести в порядок поверхность — убрать весь мусор и подмести пыль. Основание загрунтовано специальным составом, улучшающим адгезию. Укладка слоя гидроизоляции снизит влажность пола. Этот фактор важен для ламината, излишняя влага, проникая сквозь стяжку, повреждает основание панелей.Вторая причина выполнения влагозащиты — не допустить просачивания к соседям. Для такой процедуры подойдет полиэтиленовая пленка, уложенная по всей площади с нахлестом 30 см, стыки проклеены скотчем. Лист гидроизоляции должен заходить поверх стен. Если вы не планируете гидроизолировать весь пол, то закрепите на стенах специальную ленту, чтобы она выступала над стяжкой на 15 см. Еще один вариант защиты стен от сырости — покрытие их специальной полиуретановой мастикой.

Экспозиционные маяки для схемы стяжки

Далее представлены металлические маяки заводского изготовления. Направляющие устанавливаются параллельно друг другу на расстоянии 1-1,5 метра, эта величина зависит от длины используемого правила, если позволяет его размер, можно расположить профиль на большем расстоянии. Выбирая места для маяков, стараются расположить их таким образом, чтобы конечная точка находилась у входа. При их установке следует чаще проверять горизонтальный уровень.Это будет самый ответственный и трудоемкий этап подготовки, ведь от точности установки направляющих будет зависеть ровность основания под ламинат, а отличия здесь исключены. Металлические маяки укладываются на слой цементного раствора, расстояние от стены до ближайшего маяка — 50 см.

Приготовление цементно-песчаного раствора

Приготовление раствора

Бетономешалка позволит вам легко приготовить хороший раствор.Пропорции составляющих смеси для стяжки — 3: 1, на три части песка приходится одна доля цемента марки М400. Увеличивать количество цемента не стоит, это приведет не к укреплению стяжки, а к ее растрескиванию. Вам просто нужно разбавить смесь цемента и песка водой и включить агрегат, через несколько минут все будет готово к выполнению стяжки. Полученный раствор не должен быть слишком жидким.

Выравнивание пола с большими перепадами

Пора разобраться, как сделать стяжку под ламинат, если у пола перепады более 2 см на м2.Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, его наливают между маяками и растягивают правилом, концы которого скользят по направляющим маякам. В процессе разводки раствора необходимо следить за тем, чтобы не осталось пустот. Если в раствор добавить пластификаторы, то он будет легче растягиваться. Работа по разравниванию залитого раствора происходит до образования ровной поверхности. Переходя от ряда к ряду, нужно выполнить стяжку по всей комнате.

Если после выравнивания остается, как правило, большое количество дефектов, залейте еще один слой и снова растяните раствор.Мелкие трещинки и неровности на поверхности удаляются кельмой и шпателем.

Выравнивание длинной линейкой

При заливке всей комнаты цементно-песчаной стяжкой стоит пройти долгое правило, выравнивая общий уровень пола. После того, как раствор застынет, и по нему можно будет двигаться, маячки убирают, их место заделывают тем же составом, что и весь пол. Стяжку дают высохнуть, это может занять от 10 до 20 дней.На разницу во времени влияют:

толщина слоя стяжки;
комнатная температура;
степень влажности.

Предлагаем посмотреть видео, иллюстрирующее процесс выполнения такой стяжки:

Использование самовыравнивающего состава

Выравнивание уровнем

Выравнивание стяжки под ламинат осуществляется с помощью самовыравнивающего устройства. смесь, состоящая из сбалансированной системы компонентов, позволяющей быстро сгладить все мелкие неровности.Наливной пол используется с перепадом не более 2 см, он делает поверхность более гладкой. Перед нанесением выравнивающего состава стяжка грунтуется, это позволит более прочно связать два раствора и снизить расход дорогостоящего материала. Выравнивающая смесь готовится согласно инструкции производителя, работа ведется миксером. Готовый раствор выливается на поверхность и раскатывается специальным игольчатым валиком. Это помогает одновременно уравновешивать и удалять пузырьки воздуха.

Самовыравнивающаяся стяжка

Высыхание наливной смеси происходит быстро, нужно успеть залить и распределить за короткое время.

Такая поверхность будет идеально ровной и станет надежным основанием для стяжки.

Получится идеально ровная стяжка

Укладка ламината начнется после того, как наливной пол полностью высохнет, его гладкая поверхность готова к стяжке и не требует дополнительных выравнивающих работ.

Как прикрутить гипсокартон к стене без профиля: Страница не найдена — Из гипсокартона

12.10.2021 0 admin Разное

Как крепить гипсокартон к стене без профилей: способы и полезные рекомендации

Делая ремонт, важно знать, как крепить гипсокартон к стене без профилей, чтобы поверхность стала идеально ровной. Это необходимо для экономии финансов и площади помещения.

Любые, даже самые изысканные варианты отделки на фоне неровностей стен, бугров и впадин будут выглядеть убого. В небольших помещениях, где важен каждый сантиметр площади, очень важно выбрать наиболее эффективный способ отделки. Выровнять кривые стены так, чтобы они стали идеально ровными, и при этом сэкономить на материалах можно, избрав метод монтажа гипсокартона без каркаса.

Преимущества монтажа гипсокартона без профиля

Бескаркасный способ крепления ГКЛ на стены оправдывает себя при определенных обстоятельствах. Наиболее веское и предполагающее обязательное использование бескаркасного способа крепления – это кривизна стен. Максимально допустимое значение кривизны – 5 см на всю плоскость стены, иначе вывести уровень, используя клеевые составы, и при этом сэкономить вряд ли удастся.

При выборе бескаркасного метода крепления вы можете значительно сэкономить, но помните, чем больше неровностей, тем больше клеевого состава потребуется

Итак, три причины, почему монтировать гипсокартон без профилей выгодно:

Данный метод позволит существенно сэкономить. Так, покупая все необходимые элементы для металлического каркаса, можно потратить в пять раз больше, чем на покупку клеевых составов. Однако стоит помнить, что чем больше неровность, тем больше клея потребуется для выравнивания стен.
Приклеивание гипсокартона не так сильно уменьшит общую площадь помещения, чем установка ГКЛ на каркас. Для сравнения: при устройстве обрешетки (в зависимости от неровности) по длине каждой стены будет отниматься порядка 5 – 10 см, в то время как при клеевом способе монтажа – в 2 – 3 раза меньше, часто не более 1 см.
Крепить гипсокартон непосредственно к стене можно разными способами и на разные основания. Не имеет значения, капитальные ли они или это перегородки, кирпич, ракушняк, пенобетон или газобетон, бетонные панели или глиняные блоки. Также неважно, деревянная ли это основа из доски, бруса или это дранка, покрытая штукатуркой или нет.

Выравнивание стен гипсокартоном без профиля возможно независимо от технического состояния основы. Это могут быть старые кирпичные, глиняные стены, старая штукатурка, обои или краска, частично осыпавшаяся штукатурка и т.д. Естественно, есть определенные ограничения:

большие завалы стен;
высокая влажность помещения или прямой контакт ГКЛ с водой (дажевлагостойкийгипсокартон будет разрушаться под постоянным воздействием влаги).

Особенности крепления ГКЛ без профиля к разным основам

Выполняя ремонт своими силами, многие домашние мастера задаются вопросом, можно ли крепить гипсокартон прямо к стене и как именно это сделать.

Выбирая способ крепления гипсокартона к стене, обратите внимание на материал стены

Есть несколько способов, которыми можно прикрепить листы гипсокартона непосредственно на основание и при этом провести коррекцию плоскости. Основной параметр при выборе способов – материал стены-основы.

Деревянная основа

Будь то деревянная перегородка в старой «сталинке» или стена из бруса в новом доме, крепится гипсокартон на стену без профиля на саморезы по дереву. Лучше использовать саморезы не менее 35 мм, но стоит обратить внимание на кривизну стен. Возможно, в некоторых местах крепления нужны будут более длинные, например в домах старой постройки на деревянные стены, где нанесен толстый слой штукатурки, снимать который не стоит. В таком случае необходимо выбирать саморез такой длины, чтобы он достал до дерева.

Саморезы вкручивают только шуруповертом, отверткой это делать крайне неудобно. При этом нужно следить за тем, чтобы крепление вошло строго перпендикулярно к листу ГКЛ.

После монтажа гипсокартона на деревянную конструкцию швы обязательно необходимо армировать, потому как при колебаниях влажности и температуры возможно изменение геометрии листов. Для армировки используют узкую сетку-серпянку, которую накладывают на шов и зашпаклевывают.

Капитальная основа (кирпич, пенобетон и т.д.)

Чтобы прикрепить гипсокартон без профилей на твердое кирпичное основание или на стену из пеноблоков, оптимально использовать следующие методы:

крепление при помощи гипсового клея;
фиксация листов ГКЛ монтажной пеной;
при идеально ровной поверхности с перепадами по всей плоскости не более 5 миллиметров допускается приклеивание ГКЛ на монтажный клей (например, жидкие гвозди).

Приклеить лист гипсокартона любым из вышеназванных способов недостаточно для его надежной фиксации. Как правильно произвести крепление гипсокартона к стене без профиля каждым из вышеобозначенных способов, рассмотрим более подробно.

Технология бескаркасного монтажа ГКЛ

Прежде чем приступить к монтажу гипсокартона без использования каркаса, нужно внимательно проверить поверхность стен на наличие неровностей и перепадов уровня. При помощи строительного уровня, правила, отвесов или профессионального лазерного уровня определяются необходимые параметры. Если для клеевого способа установки ГКЛ кривизна некритична (перепады не более 5 см), можно приступать к следующим этапам работы.

Для того, чтобы гипсокартон более крепко держался на стене, предварительно пройдитесь по поверхности грунтовкой

Для любого из бескаркасных способов выравнивания стен гипсокартоном нужно соблюсти одинаковые подготовительные процедуры:

очистка поверхности от непрочно держащихся частей, старых покрытий, набелов;
ликвидация выступов более 5 мм с использованием перфоратора или молотока;
штукатурка углублений более 10 см в ширину цементным или гипсовым раствором;
грунтовка поверхности для лучшей адгезии с клеевыми составами (можно наносить валиком, кистью или распылителем).

Далее, после полного высыхания поверхности, приступаем к монтажу гипсокартона, используя:

Монтажный клей (или жидкие гвозди).Применяется на ровных стенах с перепадами до 3 – 5 мм на всю поверхность стены.
С тыльной стороны ГКЛ наносится клей полосами, с шагом до 15 см. Вслед за этим необходимо плотно прижать лист в нужном месте стены и зафиксировать дополнительно на время высыхания клея. Для этого можно установить несколько наклонных досок в качестве подпорок. Для более надежного закрепления рекомендуется забить на лист гипсокартона 3 – 5 дюбелей (шляпку нужно обязательно утопить ниже уровня картона, но так, чтобы не прорвать его).
Монтаж на пену.
Перед установкой листа гипсокартона его нужно приложить в выбранном для него месте стены и просверлить 6 – 8 отверстий под дюбель 660, снять лист, нанести по периметру линией и в центре точечно монтажную пену. Быстро приложить на место и закрепить дюбелями. До отвердевания пены гвоздь и дюбель полностью утапливать в лист не надо. Стоит учесть, что пену использовать нужно в меру, так как она сильно расширяется и при избытке может выгнуть гипсокартон.
Гипсовый клей (можно использовать гипсовую шпаклевку).
Готовая сухая гипсовая смесь разводится водой, как шпаклевка, и наносится точечно большими горками на тыльную сторону листа, сплошной полосой по периметру (допускается нанесение клея на стену). Важно соблюдать шаг мазков, так как после полного высыхания клеевого раствора необходимо закрепить ГКЛ дюбелями. После того, как лист прижат к стене, нужно вывести плоскость, используя уровень и правило, аккуратно прижимая и пристукивая гипсокартон в местах нанесения клея.

Используя жидкие гвозди для крепления гипсокартона на стену, подготовьте несколько деревянных подпорок для фиксации на время высыхания клея

Может возникнуть вопрос, как выровнять стену гипсокартоном без профиля, если есть большие перепады. Это просто. В нужных местах можно устроить своеобразные маяки из обрезков гипсокартона, приклеенных на шпаклевку.

Крепление гипсокартона к стене без профиля на саморезы: видео

Гипсокартон – строительная основа, предлагаемая рынком для выравнивания поверхностей как в помещении, так и на улице. Но он еще и служит для постройки перегородок, некоторых элементов мебели, производства столешниц и даже подоконников. Выровнять гипсокартонными листами поверхность можно не только с помощью каркаса, но и без него. Гипсокартон к стене без профиля крепится несколькими способами. Чтобы обшить стены гипсокартоном своими руками следует придерживаться поэтапной инструкции, а также определиться с выбором материала в зависимости от местонахождения будущей гипсокартонной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Подготовка к основной работе

Как прикрепить гипсокартон к стене без профиля?

Для проведения основной работы требуется основательная подготовка. Подготовительные работы имеют немаловажную роль в организации всего процесса. От них зависит качество будущей гипсокартонной конструкции.

Крепление гипсокартона к стене без профиля проходит с набором инструментов:

Строительный ножик для разрезания ГКЛ.
Уровень. На данный момент существует множество вариантов уровней от лазерной установки до обычного водного уровня. Чтобы не производить большие растраты можно подготовить обычный уровень, но с ним будет немного сложнее работать. Линейка и карандаш нужны для чертежа, разметки стены.
Отвес. Обязательно потребуется для контроля ровности всей плоскости.
Молоток. Можно взять обычный молоток и сделать на него резиновую накладку или резиновый молоток.
Набор шпателей.
Емкости для клея, для грунтовки.
Шуруповерт или простая отвертка, строительный миксер.
Валик и кисточка.
Специальный рубанок для создания фаски на гипсокартонных листах.

Клей для гипсокартона

Материалы, которые пойдут для выравнивания стены:

Гипсокартон. Здесь многое зависит от того, какая стена будет выравниваться. В кухне, ванной или туалете, на лоджии или балконе следует стены выравнивать влагостойким гипсокартоном. А также следует брать влагостойкий картон на глухие стены в собственных домах. Часто именно они являются сырыми и холодными.
Грунтовка. В большинстве случаев грунтовка берется глубокого проникновения с антисептиком.
Саморезы, дюбели, анкера. Крепежи следует выбирать из расчета количества ГКЛ. Если гипсокартон зеленого оттенка, тогда саморезы выбираются со специальным покрытием от коррозии металла.
Армирующая лента для стыков ГКЛ на готовой гипсокартонной конструкции.
Шпаклевка «Старт», «Финиш».
Клей. Здесь следует отталкиваться от стены. Какая она? Кирпичная, бетонная стена, деревянная или из самана? В зависимости от материала и влажности выбирается клеящий состав. Следует отнестись к этому серьезно, потому как гипсокартонный лист будет нагружать своим весом клеящую массу. Если она будет некачественной или не будет отвечать требованиям комнаты, гипсокартон держаться не будет и весь труд пойдет насмарку.

После подбора необходимого инструмента можно приступить к дальнейшим действиям. Весь материал, требуемый для выравнивания стены, стоит записать отдельно на лист. Это поможет при покупке быть уверенным в своем выборе.

Вернуться к оглавлению

Подготовка стены

Как обшить стены гипсокартоном?

Для хорошей схватки клея с гипсокартонными листами и базовой стеной её следует тщательно подготовить:

Следует убрать помещение от лишних предметов.
На стене есть старые обои. Их желательно размочить и сорвать.
На стене имеются трещины. Их следует немного расширить, сделать «канавку». После убрать кисточкой оттуда всю пыль и маленькие камушки и покрыть грунтовкой. После высыхания зашпаклевать «Стартом».
Штукатурка, которая надулась «пузом» должна быть удалена. После намокания от грунтовки и от клея штукатурка отвалится.
В случае если стена потрескалась и покрылась «паутинкой», она заделывается герметиком.
Если стена сырая, покрыта грибком. Для начала следует её высушить. Это делается при хорошем проветривании и сухом воздухе (летом в жаркую погоду). В емкость набирается вода, в неё добавляется хлорка или белизна и медный купорос. Все это разводится до единой массы и щеткой обрабатывается поверхность. Следует тщательно и аккуратно (без пропуска) промочить раствором всю площадь стены. Следует выждать время высыхания. Стена посветлеет, грибок уйдет. Могут остаться светло – серые пятна, но они уже не страшны.

Очистка стены от лишних предметов

После проделанных работ с базовой стеной, её покрывают грунтовкой с добавлением антисептика. В случае если грунтовка обычная на один литр добавляется две таблетки аспирина. Следует дождаться полного высыхания. Для этого надо обеспечить хорошее проветривание.

Вернуться к оглавлению

Чертежные работы на стене

Как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля?

Для этого также понадобится четкий чертеж. Здесь нужен будет уровень, линейка, карандаш, метр. Все, что делает линии максимально четкими и ровными, поскольку от этого будет зависеть прочность конструкции.

При разметке на стене надо учитывать, что граница от гипсокартонного листа до потолка составляет ширину 5 мм, от гипсокартона до пола должно остаться свободного пространства 10 мм. Эти линии следует отчертить как вверху стены, так и внизу. На полу можно положить предмет высотой 10мм. для контроля зазора.

Гипсокартонный лист меньше чем высота стены. Чертится линия по размеру ГКЛ и отмеряется оставшееся расстояние. Этот размер стоит записать на листе, он понадобится в дальнейшем. Гипсокартон клеится к стене таким образом:

Серая заштриховка — это записанный размер.

По углам в комнате следует повесить отвесы, потому что они часто бывают неровными. После этого следует начертить строго вертикальную линию.

Вернуться к оглавлению

Монтаж гипсокартона на стену без каркаса

Когда произведен чертеж, можно приступать к монтажу ГКЛ к стене при помощи клея.

Здесь есть ряд особенностей. Все зависит от выбора клеящего состава. Способы крепления гипсокартона к стене без профиля:

Сухие смеси клея

Самым известным вариантом является клей на основе гипса. Иногда основу составляет цемент.

Принцип монтажа таков:

По краю листа кладется смесь клея пунктирным методом, возможна и сплошная линия. Следует добиться того, чтобы пустота между базой и листом полностью заполнилась. По остальному листу клеевая смесь кладется точечно – горкой, через каждые 30 см.
Если на поверхности для ровности используются подложки, тогда они крепятся строительной пеной и оставляются до полного высыхания. Лишняя пена убирается.
После наложения на лист клеевой массы, его следует прислонить к стене, выровнять и зафиксировать. Как закрепить гипсокартон на стене? Для застывания клея под листом, для фиксации применяется «держатель». Он напоминает швабру. Широкий конец прижимает лист, а острие фиксируется на полу. Для полного прижима по листу следует постучать резиновым молотком. Он плотно ляжет на клей.
После застывания клея лист закрепляется дюбелями – грибками.

Когда произведен крепеж гипсокартона к стене без профиля, работа начинается с пустыми оставшимися частями стены. Для этого на отдельном листе бумаги записаны размеры пустот. По этим размерам вырезаются куски гипсокартона строительным ножом. Делается фаска. И таким же образом, как и цельный лист, приклеиваются куски на пустоты стены.

Синтетический клей

Здесь применимы 2 способа:

Пена льётся на лист.
Пена заливается в пространство между ГКЛ и базовой поверхностью.

В первом способе пену следует накладывать на лист без оптимизма (немногими порциями). Так как она увеличится в несколько раз и вылезет за границы листа, кроме этого может раздуться внутри. Гипсокартон надуется «пузом» или лопнет.

Второй способ применим тогда, когда стена имеет неровности. В этом случае сначала монтируется с помощью крепежей ГКЛ к стене. После в листе делается отверстие (на 1 м² – 12 шт.) небольшого размера. В это отверстие заливается пена. Через сутки остатки пены убираются строительным ножом, армируются швы и все стыки, имеющие фаску, грунтуются.

После высыхания на все стыки гипсокартонной конструкции накладывается армирующая лента. Поверх ленты накладывается тонкий слой «Финиша». Следует выждать время высыхания. При помощи затирки убираются лишние полочки и мелкие камушки. Всю поверхность гипсокартонной стены следует прогрунтовать. После высыхания на поверхность накладывается шпаклевка.

Конечным шагом будет затирка на сухой поверхности с помощью наждачной бумаги и еще раз грунтовка – подготовка гипсокартонной стены для декорирования (окраска, поклейка обоев, декоративная штукатурка, жидкие обои, укладка плитки и так далее). Вернуться к оглавлению

Фото примеры крепления гипсокартона к стенам без профиля

монтаж на клей, на шурупы, на пену

Выравнивание и облицовка стен гипсокартоном очень часто проводятся при ремонтных работах в квартире. Как правило, эта операция предусматривает крепление ГКЛ на металлический или деревянный каркас. Но существуют случаи, когда проще и выгоднее осуществить крепление гипсокартона к стене без металлического профиля и деревянной обрешетки.

Когда можно обойтись без возведения каркаса?

Крепить листы гипсокартона прямо к стене рекомендуется в том случае, если она относительно ровная и перепады плоскости составляют не больше 5 сантиметров. Выровнять такую поверхность можно с помощью клеящего состава. Монтаж гипсокартона без обрешетки имеет немало преимуществ:

ГКЛ легко крепится на стены и перегородки, выполненные из любого материала. Требуется только провести соответствующую подготовку поверхности. Между тем прикрутить профиль к стене из пеноблока или газобетона достаточно проблематично.
Такой метод облицовки существенно экономит свободное пространство в помещении: каркас из металлопрофиля или деревянного бруса «съедает» минимум по 5 см при отделке каждой стены. Если гипсокартон крепить на все 4 стены, то небольшая комната заметно уменьшится в размерах.
Экономия: не надо покупать профили, а также различные соединительные элементы. Клеящие составы обойдутся намного дешевле.

Монтаж гипсокартона без возведения каркаса производится быстро и не требует особых профессиональных умений.

Обратите внимание! Если стена очень кривая, без каркаса не обойтись. Это будет целесообразно как с технической точки зрения, так и с экономической. Также обрешетка нужна, если планируется провести утепление или звукоизоляцию помещения, спрятать коммуникации, разместить под листами гипсокартона элементы освещения.

Если обрешетка все-таки требуется, но по каким-либо причинам нет возможности использовать профиль, в некоторых случаях допускается ее изготовление из деревянных брусьев. Обо всех плюсах и минусах каркаса из древесины, а также о порядке его монтажа написано в этой статье.

Гипсокартон какого производителя вы используете?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Knauf 62%, 154 голоса
154 голоса 62%
154 голоса — 62% из всех голосов
Giprok 12%, 29 голосов
29 голосов 12%
29 голосов — 12% из всех голосов
«Волма» 12%, 29 голосов
29 голосов 12%
29 голосов — 12% из всех голосов
Тот, что есть в магазине 11%, 28 голосов
28 голосов 11%
28 голосов — 11% из всех голосов
«Магма» 3%, 8 голосов
8 голосов 3%
8 голосов — 3% из всех голосов

Всего голосов: 248

Голосовало: 212

15.03.2018

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Подготовка основания

Чтобы гипсокартонное покрытие прослужило долго, необходимо провести обработку поверхности стен. Она предотвратит не только отслаивание ГКЛ, но и появление под ним грибка или плесени.

Если на стенах имеется значительный слой штукатурки, то ее лучше удалить. Можно оставить тонкий и прочно держащийся слой. Любые фрагменты, надежность которых вызывает сомнения, нужно сбить. Здесь подробно описано, как это сделать.
Глубокие трещины необходимо расширить при помощи зубила, очистить от пыли, прогрунтовать и замазать ремонтным составом на цементной основе.

Совет. Для обработки мелких трещин удобно использовать герметик.

Выступающие участки сбиваются.
Выровненная поверхность в два слоя покрывается грунтовкой. Обязательно надо дать просохнуть каждому из них.

Подготовив стену, можно переходить к разметке ее поверхности.

Разметка, важные моменты

Эта операция проводится стандартным набором инструментов. Потребуются уровень, отвес, рулетка, правило и угольник. Очень удобен лазерный уровень, но его не всегда можно позаимствовать у знакомых или друзей, а покупать его ради разовых работ слишком накладно.

Обязательно учитываются следующие моменты:

Между потолком, полом и листами гипсокартона остаются зазоры. Они делаются на случай усадки дома и предотвращают коробление ГКЛ. Промежуток между листом и потолком – 3–5 мм, расстояние до пола – 8–10. Наверху достаточно провести линию, отмечающую границу гипсокартона, а снизу удобнее использовать прокладки нужной толщины из ДСП или фанеры. После крепления гипсокартона они вынимаются, а зазоры заполняются монтажной пеной.
Одного листа может не хватить по вертикали для облицовки стены. В этом случае проводится дополнительная линия, указывающая границу целого ГКЛ. Как правило, отрезанные фрагменты помещаются сверху, хотя мастера советуют закрепить целые листы и половинки в шахматном порядке.
Для правильной установки первой плиты с помощью отвеса отчерчивается вертикальная линия в углу помещения. Все остальные фрагменты гипсокартона будут выводиться в единую плоскость с первым листом, поэтому так важен его правильный монтаж.

Чем крепить гипсокартон к стене?

Существует несколько методов фиксации ГКЛ. Выбор конкретного зависит от состояния и характера базовой поверхности.

Для ровной и гладкой стены можно выбрать любой клеящий состав: смесь на основе гипса или цемента, пену или полимерную мастику.
Для кирпичных неоштукатуренных стен пены или мастики потребуется слишком большое количество, к тому же они могут не обеспечить надежного крепления. Лучше выбрать состав на основе гипса или цемента, который заполнит все впадины в кладке.
На деревянные стены ГКЛ монтируют при помощи саморезов по дереву. Это также просто, как повесить полку или картину.
Сложнее обстоит дело, если поверхность стены нуждается в корректировке в какой-нибудь плоскости. Тут потребуются маяки, задающие правильное положение листу гипсокартона. Они могут быть сделаны из обрезков ГКЛ или других подручных материалов. Плита фиксируется на стене шурупами, с их помощью проводится и нужная регулировка положения. Впоследствии полость между стеной и гипсокартоном заполняется монтажной пеной.

Крепление ГКЛ на клей

После окончания всех подготовительных работ, разметки и прокладки необходимых коммуникаций по инструкции разводится клеевой состав. Это в том случае, если не используется уже готовый клей, поставляемый обычно в тубах под клеевой пистолет.

Для надежной фиксации составом вовсе не обязательно покрывать всю тыльную поверхность гипсокартона: это приведет только к лишним затратам. Клей наносят отдельными лепешками, размещая их в шахматном порядке, и обязательно полосой по всему периметру листа. Второй вариант – сетка из полосок, размещенных на расстоянии 10–15 см друг от друга.

ГКЛ плотно прижимается к поверхности стены. Для равномерного распределения клея можно воспользоваться широким правилом или доской: несколько раз аккуратно провести по приклеиваемому участку.

Время схватывания раствора – около 30 минут. В этот период нужно проверить положение закрепленного фрагмента и выполнить необходимую корректировку. В дальнейшем сделать это будет уже невозможно.

Клеевой состав разрешается наносить непосредственно на поверхность стены. Некоторые мастера утверждают, что это намного удобнее.

Более подробно клеевой метод монтажа описан здесь.

Монтаж на пену

Осуществляется точно так же, как и на клеевой состав.

Важный момент: пена расширяется при затвердевании, поэтому лист фиксируется в нужном положении минимум на час. Это можно сделать двумя способами:

при помощи различных подпорок;
закрепив ГКЛ дюбель-гвоздями и подложив под его поверхность полоски пенофола в качестве амортизаторов.

Крепление на монтажную пену с заполнением пустот

К кривой стене гипсокартон можно прикрепить, используя корректирующие подложки. Но наличие пустоты между ним и базовой поверхностью нежелательно. Для надежности крепления лучше заполнить эту полость монтажной пеной. Алгоритм действий в этом случае будет следующий:

Используя разметку, выставляем в нужном положении лист гипсокартона.
В нем проделываем 10–12 отверстий, расположенных равномерно по всей площади. При этом сверло намечает углубления под дюбели в стене.
ГКЛ убираем, отверстия в перекрытии расширяем и углубляем до нужного размера, после чего забиваем туда пластиковые дюбели.
На тыльную сторону листа в качестве амортизаторов приклеиваем полосы поролона или пенофола нужной толщины.
ГКЛ аккуратно крепим к стене саморезами с широкой шляпкой. Другой вариант – использование шайб с обычными шурупами. Отпуская или закручивая их, выставляем фрагмент в необходимую плоскость, контролируя его положение при помощи уровня и пользуясь созданной разметкой.
В гипсокартоне проделываем необходимое количество дыр, предназначенных для закачки пены. Располагаем их между шурупами, диаметр отверстий – 7–8 мм.
Чтобы не переборщить с пеной, ее закачку лучше производить при помощи специального пистолета, отрегулировав его так, чтобы при нажатии выдавливалось количество, которого хватит на круг 120–150 мм диаметром.

После высыхания пены можно выкрутить саморезы, фиксирующие ГКЛ. Но профессионалы советуют просто утопить их в его поверхность на 1–2 мм.

Монтаж на деревянную стену

Самый легкий из возможных вариантов. ГКЛ крепится саморезами по дереву. Для их вкручивания рекомендуется использовать шуруповерт: так гипсокартон меньше крошится, да и меньше шансов его продавить, если правильно выставить необходимое усилие на инструменте.

Положение зафиксированного листа корректируется ослаблением или подтяжкой саморезов. Если на ГКЛ отсутствуют фаски, то они делаются при помощи малярного ножа или кромочного рубанка.

После облицовки стены выполняется стандартная обработка гипсокартонной поверхности: армирование швов, заделка их и отверстий под шляпки саморезов шпаклевкой, затирка и грунтовка всей площади новой стены. После высыхания покрытия основание готово к дальнейшей отделке.

Все вопросы по процессу монтажа задавайте в комментариях – на них ответит эксперт по отделке.

Гипсокартон на стены без каркаса: пошаговая инструкция

В зависимости от того, какой характер имеют стены, какой поверхностью и степенью кривизны они обладают, на практике используются различные методы крепления гипсокартона. Выбрав определенный метод, можно провести работы по монтажу максимально быстро и качественно. Например, гипсокартон на стены без каркаса монтируется своими руками с использованием одних видов технологий, а с каркасом – при помощи других. В любом случае, важно соблюдать последовательность работ, что позволит получить желаемый результат очень быстро.

Бескаркасный способ крепления

Данный способ является наиболее простым, поскольку в нем не нужно делать каркас. Для того чтобы применять этот метод на практике, необходимо соблюдение условий:

Наличие прочного стенового основания, которое не имеет участков осыпания, а также не поражено грибком;
Стена должна иметь надежную защиту от сырости, промерзания;
Поверхность стены хорошо очищена от пыли, грязи, различных масел.

Рекомендуется применять в том случае, если кривизна стен небольшая, более подробно ознакомиться с технологией можно на видео в конце статьи.

При использовании данного метода понадобятся такие инструменты и материалы, как стеновой гипсокартон, сухая смесь, емкость, в которой будет разводиться гипсовая смесь, нож, рулетка, шпатели, леска и уровень.

Вернуться к содержанию

Особенности бескаркасного метода

Несмотря на существование множества способов монтажа, многие задаются вопросом о том, как выровнять стены гипсокартонном без каркаса. Дело в том, что такой метод, в отличие от всех остальных, имеет ряд преимуществ, заключающихся в удобстве, простоте, практичности, невысокой стоимости.

Вернуться к содержанию

Порядок выполнения работ

Если вы хотите смонтировать гипсокартон на стене без использования каркаса и получить хорошие результаты, то необходимо соблюдать определенную последовательность проводимых операций:

Проведение замеров стены. Это нужно для того чтобы спланировать будущее размещение листов гипсокартона. Также необходимо избегать крестообразных стыков, поскольку листы будут располагаться со смещением.

Подготовка поверхности стены. На этом этапе поверхность должна быть очищена от старых обоев, следов краски, побелки. Необходимо определить на стене выступающие места, затем пометить их мелом. Далее, на стену в несколько слоев наносится грунтовая смесь и полностью высыхает.

Перед креплением каркаса на стену, необходимо из гипсокартона вырезать полосы шириной в 100 мм, после чего одна из сторон покрывается грунтовкой. Далее на полосы наносится клей, затем их приклеивают вдоль стены, одна впритык к потолку, вторая – к полу. Обязательно учитывайте тот факт, что с клеем нужно работать максимально быстро, сразу много замешивать не стоит.

Подготовка основной массы клея. Для этого часто используются гипсовые смеси медленного застывания или строительный гипс. Во втором случае необходимо продлить застывание путем добавления клея ПВА в клеящий состав. Поэтому если хотите прикрепить гипсокартон на стену без каркаса, при этом действовать аккуратно, необходимо предусмотреть эти детали.

Крепление листов к стене. Толщина клеевого слоя будет зависеть от степени кривизны поверхности. Если она является относительно ровной, то клеить можно будет прямо на нее. Нанесение клеящего состава осуществляется зубчатым шпателем, для выполнения технологии может использоваться он или мастерок.

Крепление гипсокартона к стене без каркаса предполагает выравнивание большой кривизны стен, для этого устанавливаются специальные «маяки», которые выполняются из полос гипсокартона. Обычно они клеятся вертикально по периметру, интервал составляет 40-50 см. с самого начала выставляются левый и правый маяки, а затем при использовании лески, которая между ними натянута, крепятся вертикальные полосы. Что касается верхнего, а также нижнего горизонтальных маяков, то они выравниваются с помощью определенного правила, которым прижимаются листы гипсокартона.

Монтаж гипсокартона на стены без каркаса выполняется в несколько простых действий, и выполнять их нужно постепенно.

Вернуться к содержанию

Каркасный метод

В данном случае можно выделить два основных способа крепления гипсокартона – это использование каркаса из деревянных брусков и из металла.

Вернуться к содержанию

Применение каркаса из деревянных брусков

При использовании метода есть два основных этапа: сборка каркаса, затем монтаж брусков гипсокартона. Процесс сборки начинается с последовательной фиксации направляющих. В отличие от такой процедуры, как выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, здесь потребуется приложить больше усилий. Также необходимо подобрать соответствующей крепление – это может быть дюбель-гвоздь, саморезы с крупным шагом, в зависимости от материала основания.

Чтобы грамотно выставить направляющие и весь каркас, используются полоски шпона, уровень. После установки направляющих нужно выставить, а после этого зафиксировать основные бруски. Гипсокартон на деревянные стены также крепится с использованием особых технологий.

В отличие от предыдущего метода монтажа, этот имеет свои особенности. С одной стороны, он позволяет создавать новые конструкции – это арки, ниши, перегородки, с другой стороны – требует много затрат денег и усилий. Кроме того, при изменении условий окружающей среды древесина подлежит деформации, поэтому качество всей конструкции может значительно ухудшиться.

Вернуться к содержанию

Использование металлокаркаса

Для того чтобы создать такой каркас, обычно применяется металлопрофиль. Сборка начинается с выставления и последующей фиксации направляющих с помощью уровня. При таком методе используются подвесы, которые позволяют прикрепить металлопрофиль к стене, а также выставить его к наружной плоскости. Благодаря такому подходу, процесс монтажа значительно упрощается.

Вернуться к содержанию

Плюсы и минусы применения гипсокартона

Гипсокартон стал популярным материалом, он широко применяется в строительстве. Из него можно сделать аккуратные потолки, идеальные откосы, перегородки, нельзя оставить без внимания такое направление, как обшивка стен гипсокартонном без каркаса. Секрет популярности этого материала заключается в его основных преимуществах:

Экологическая чистота, отсутствие токсинов, идеальная структура.
Простота в использовании, при помощи данного материала можно легко сделать поверхность идеально ровной.
За такой поверхностью можно легко спрятать все необходимые коммуникации.
За поверхностью данного материала не составит труда разместить теплоизоляцию или звукоизоляцию
Он отлично поглощает звук.
Материал станет подходящим практически для любых помещений, поскольку его можно установить в гостиной и в спальне.
Материал считается универсальным и дает простор для фантазии в дизайнерском плане. Благодаря материалу, можно без труда создать многоуровневые потолки, колонны, пилястры, арки, ниши.
Материал очень легко режется, поэтому отделка стен гипсокартонном без каркаса не составит особого труда. Из этого материала можно без труда сделать конструкцию любой сложности.

Очень здорово, что у гипсокартона столько преимуществ, но также важно принимать во внимание основные минусы:

Он является влагостойким, но не может выдерживать длительного воздействия воды. В противном случае, через некоторое время он деформируется и портится.
Для выполнения качественного монтажа, необходимо владеть профессиональными навыками и соблюдать основные технологии.
Несмотря на свою прочность, материал не выдерживает сильного удара рукой, а также тяжелым предметом. Поэтому в тех местах, где будут крепиться телевизоры, баки для нагревания, вместо внутреннего листа ставится закладная из фанеры.
После монтажа этого материала потребуется дальнейшая отделка, окрашивание.
Листы могут храниться в горизонтальном положении, обязательно в сухом, в противном случае – они деформируются.

Таким образом, из профиля можно создать декоративные предметы в интерьере. Установка гипсокартона на стену без каркаса имеет много особенностей и нюансов, однако, при соблюдении технологии можно достичь должного результата.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

как прикрепить прямо к стене, можно ГКЛ на стену закрепить

Прикрепить гипсокартон к стене без использования профиля вполне возможно

Гипсокартон представляет собой отделочный материал, состоящий из двух слоев специального твердого картона или специальной бумаги, между которыми находится гипс со специальными наполнителями, которые повышают его прочность. Толщина, так же как и размеры листов гипсокартона разные, наиболее распространенная толщина, которая чаще всего используется в строительстве 9,5 мм и 12,5 мм. Преимущества данного материала в том, что он не обладает резким запахом, не проводит электрический ток, а также некоторые виды гипсокартона обладают определенной устойчивостью к влаге и определенной устойчивостью к высоким температурам.

Как крепить гипсокартон к стене без профилей и обрешётки

Традиционно для крепления листов гипсокартона к стене используют металлический профиль или же деревянные бруски, на которые с помощью саморезов крепятся листы гипсокартона. Но есть способы, с помощью которых можно крепить листы гипсокартона к поверхности без использования металлического или деревянного каркаса. Крепление листов гипсокартона в этом случае осуществляется с помощью клеевых смесей, при этом поверхность к которой будут крепиться листы должна быть выровнена, а также очищена от разных загрязнений.

Правила:

Перед нанесением клеевых смесей на поверхности с помощью мела следует сделать разметку, если планируется установка розеток, выключателей, ламп и т.д., то необходимо предварительно выполнить электромонтажные работы.
Клеевую смесь разводят в соответствии с инструкцией, после наносят на поверхность гипсокартонной плиты или же на стену в соответствии с разметкой в шахматном порядке. Расстояние между каждой «лепешкой» должно составлять 35 – 40 см, а диаметр около 10 – 15 см. По краям смесь наносится сплошной тонкой полосой.
После нанесения клеевой смеси лист прижимают к поверхности, держать его следует плотно прижатым около 30 минут. С тем чтобы более равномерно клеевая смесь распределилась, следует сильно несколько раз провести по гипсокартону широкой доской.
При монтаже ГКЛ к стене следует оставлять зазор между полом и потолком. От пола зазор должен составлять 1 – 2 сантиметра, от потолка 5 мм – 1 см.

Рекомендации: как прикрепить гипсокартон к стене без профиля, если стены не выровнены

В некоторых случаях при отделочных работах нет возможности выровнять стены по разным причинам и в этом случае приходится закреплять листы ГКЛ к не выровненным стенам.

Обзор составов для крепления гипсокартона к стенам в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/kak-prikleit-gipsokarton-k-stene.

Чтобы получилось все аккуратно и качественно следует крепить гипсокартон следующим способом:

Лист ГКЛ прикладывают к стене и с помощью электродрели тонким сверлом делают несколько отверстий в листе так, чтобы остались метки на стене.
В стене в месте отметин просверливаются отверстия и вставляются дюбели, на самом же листе гипсокартона на расстоянии 10 – 15 см от проделанных отверстий приклеивают поролон или же пенофол. Данные наклейки при креплении листа ГКЛ будут играть роль своеобразных пружин.
Лист ГКЛ прикладывается к стене, далее в него в просверленные отверстия вкручиваются саморезы, которые закрепляют лист ГКЛ на поверхности.
Выравнивание листов гипсокартона выполняется с помощью уровня, путем закручивания или ослабления саморезов.

Когда все листы гипсокартона будут выровнены, следует около каждого самореза на расстоянии в 3-5 мм в гипсокартоне с использованием сверла по дереву или специального сверла для гипсокартона просверлить отверстия диаметром около 5 миллиметров.

В эти отверстия необходимо закачать монтажную пену, которая будет являться основным фиксирующим элементом. Но закачивать следует с осторожностью, так как большие объемы пены могут выгнуть лист. При этом также следует контролировать уровень плиты с помощью строительного уровня. Когда пена затвердеет окончательно, можно выкрутить саморезы, а отверстия зашпаклевать, иногда можно саморезы оставить, но при этом их следует вкрутить вровень и впоследствии их головки также зашпаклевать.

О том, как грамотно зашпаклевать швы гипсокартона, читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/zadelka-stykov-gipsokartona.

Можно ли гипсокартон крепить прямо к стене без использования дополнительных материалов

При отделке помещений широко используются гипсокартонные плиты, которые часто называют сухой штукатуркой. При отделке помещении такие плиты можно прикрепить прямо к стене, не обременяя себя сооружением дополнительных конструкций. А в некоторых случаях крепление прямо к стене является единственным возможным вариантом, например, если стены сложены из газосиликатных блоков.

Перед монтажом следует на стене сделать разметку с помощью мела, а также с помощью строительного уровня и отвеса определяют неровности стен или иной поверхности.

При слишком неровных стенах можно сделать специальные маячки из тонкого шпагата натянутого на вбитые в стену гвоздики. На стены на уровень натянутых шнуров наносится клеевая смесь, в некоторых случаях можно использовать обрезки гипсокартонных плит, приклеиваемых к стенам. После высыхания клеевой смеси можно приступать к монтажу.

Этапы монтажа:

Плиты следует нарезать по необходимым размерам, после каждую плиту следует приложить к стене в том месте, где она должна быть. Это позволит определить, правильно ли нарезаны плиты и будут ли они ровно прилегать к поверхности.
На стены или же на лист ГКЛ наносится клеевая масса, с помощью зубчатого штапеля, расстояние между «лепешками» клеевой массы составляет 10-15 см;
После лист прикладывается к стене и удерживается около получаса, для выравнивания плит между собой следует аккуратно постукивать резиновым молотком.

При наклеивании плит на стены следует оставлять зазоры между потолком и листами около 5 мм, а между полом и плитами около сантиметра. После окончательного высыхания наносится шпаклевка на стыки между плитами.

Подробно процесс бескаркасного крепления ГКЛ описан здесь: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/gipsokarton-na-steny-bez-karkasa.

Способы, как закрепить гипсокартон к стене без профиля в деревянном строении

Иногда требуется выровнять стены или придать более законченный вид помещению в деревянном доме, но при этом следует знать, что нельзя сразу же после возведения дома или иной постройки из бревен или бурса крепить гипсокартонные плиты. Так как дом дает усадку, и обшивать деревянное строение изнутри рекомендуется не менее, чем через год после постройки.

Перед тем как начинать обшивать гипсокартоном стены или потолком, необходимо выполнить ряд отделочных работ:

Провести проводку, наметить места для установки розеток и выключателей, удалить все натеки смолы с дерева. Если смоляные пятна не удаляются, их следует выдолбить.
Убрать неровности дерева, сострогать рубанком или пилой.
Если наблюдается кривизна стены, то на нее дополнительно закрепляют деревянные накладки.
После этого гипсокартонные плиты крепят к деревянным поверхностям с помощью саморезов по дереву с потайными шляпками, впоследствии отверстия от саморезов зашпаклёвывают.

Делаем правильно: монтаж гипсокартона к стене без профиля (видео)

Весь процесс монтажа гипсокартона должен контролироваться с помощью уровня. Если наблюдается небольшое отклонение, то его можно отрегулировать с помощью шпаклевки. Также следует оставлять зазоры между полом и потолком, которые впоследствии можно заделать декоративными плинтусами.

Как крепить гипсокартон к стене без профилей: установка ГКЛ без каркаса

Содержание статьи

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — один из популярных строительных материалов, широко используемый для проведения ремонтных работ внутри помещений, с его помощью монтируют короба сложных конструкций, устанавливают перегородки, выравнивают полы, потолочные и стеновые перекрытия, зашивают ниши. При монтаже ставят профильную обрешетку, которую не всегда выгодно или возможно установить технически, поэтому зачастую строителям приходится решать задачу, как крепить гипсокартон к стене без профилей.

Установка гипсокартона на стену без каркаса проводится несколькими методами, при выборе которых решающее значение имеет состояние стеновой поверхности — отклонения по вертикали и горизонту, материал изготовления, условия эксплуатации. Знание методов бескаркасного монтажа во многих случаях не только сэкономит финансовые средства, ускорит проведение работ, повысит их качество, но и что самое главное — его намного проще провести своими руками, чем монтировать металлопрофильную обрешетку под гипсокартон.

Применение бескаркасной технологии при отделке квартир

Когда применяют беспрофильный монтаж

Среди широкого ряда функций, которые при проведении ремонтных работ выполняет гипсокартон, одно из основных направлений — выравнивание бетонных, кирпичных, блочных и других видов поверхностей, и в этом случае не всегда требуется применение металлического каркаса. Гипсокартон выгодно и эффективно крепить без профиля в следующих ситуациях:

1. Для выравнивания потолков. Обычно на потолках делают подвесной потолочный каркас для гипсокартона с таким расчетом, чтобы в него можно было вмонтировать точечные светильники, имеющие среднюю высоту около 40 мм. Когда в помещении используется центральная люстра без точечной подсветки, потолочное перекрытие можно качественно и быстро выровнять приклеиванием нескольких листов.

2. Для выравнивания стен с небольшими дефектами. Если стеновая поверхность имеет мелкие неровности — небольшие ямки, бугры с общей разбежкой не более 10 мм, оштукатуривание стены по маякам является довольно трудоемкой работой, занимающей длительное время, и по стоимости материалов и работ экономически выгоднее выровнять стену гипсокартонными листами. К тому же качество гипсовой поверхности будет выше, чем после штукатурки, и на гипс можно сразу прикреплять любые строительные облицовочные материалы (вовсе не обязательно полностью шпаклевать его поверхность, как это делают все строители), наносить краску, клеить обои. В отличие от гипсокартона, оштукатуренную стену придется долгое время шпатлевать и защищать.

3. Для выравнивания стен с большими уклонами. Гипсокартонными панелями выравнивают также поверхности с нарушением геометрии по вертикали до 40 мм, для этого используют объемные клеевые составы, которые наносят на стеновую основу или обратную сторону листа.

Закрепление ГКЛ на древесине

4. Для финишного покрытия стен из пористых материалов, древесины. При строительстве индивидуальных частных домов часто используют пористые пеноблоки (газосиликат, пенобетон), оштукатуривание которых — длительный, дорогой и трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и опыта. Если хозяин строит дом или делает ремонт своими руками, ему намного проще и дешевле приклеить гипсокартонные листы на стены, чем их штукатурить. Стены деревянных домов из бруса или каркасной конструкции для облицовки плиткой или другими материалами также покрывают гипсокартоном, на которой можно приклеить любой отделочный материал — в этом случае гипс основной, если не единственный вариант их облицовки.

5. Для увеличения полезной площади помещения. Отказ от основной технологии крепления гипсокартонных листов с применением металлопрофильного каркаса позволяет существенно увеличить полезную площадь в отделываемом пространстве, поэтому бескаркасную укладку применяют в маленьких помещениях — на балконах и лоджиях, санузлах, кладовках.

6. При монтаже откосов. Метод устройства откосов из полос ровного гипсокартонного листа широко практикуется строительными специалистами, при монтаже его наклеивают.

7. При использовании в качестве промежуточной основы для соединения несовместимых материалов. Иногда в строительной сфере встречаются ситуации, когда требуется приклеить один строительный материал к конструкции с другим, но сделать это невозможно из-за того, что их поверхности несовместимы при применении одного клеевого состава. В этом случае гипс, благодаря своей высочайшей адгезии, используют в качестве промежуточного материала.

Типичные примеры таких ситуаций — лючок в ванной с металлическими дверцами, чтобы сделать незаметным в обшивке, на его фронтальную поверхность нужно приклеить керамическую плитку, что очень сложно сделать на металл. Но если наклеить гипсокартон на металлическую оболочку, задача существенно упростится, ведь плиточный клей имеет с гипсом высокую адгезию.

Еще один схожий пример — укладка керамогранитной плитки в ступени из металлического каркаса в форме прямоугольной ванны с низкими бортами — применение гипсокартонной прослойки повышает адгезию стальной поверхности с плиткой, делает соединение более гибким и виброустойчивым.

Понятно, что если стены в помещении сделаны из металла (гараж, контейнер), то приклеенный к ним гипс можно использовать в качестве основы для их последующей отделки.

Схема беспрофильной укладки ГКЛ

Отделка стен гипсокартоном без каркаса

Вариант крепления ГКЛ без использования обрешетки зависит от материала и геометрии основания, прикрепить гипсокартон к вертикальной стене без профилей можно следующими способами:

С использованием жидких клеевых составов, занимающих относительно небольшой объем;
Монтажной пеной, расширяющейся при застывании в несколько раз;
При помощи объемных сухих смесей на основе цемента или гипса, которые перед нанесением разводят с водой;
Саморезами с дюбелями, метод редко используют самостоятельно, обычно он является дополнением к креплению на пену, клей или сухие смеси.

4 способа приклеивания ГКЛ на монтажную пену

Использование монтажной пены для наклейки гипсокартона — универсальный вариант благодаря высокой адгезии вспененного полиуретана к любым поверхностям строительных материалов. Для выравнивания гипсокартонными листами с использованием пены более всего подходит поверхность без отклонений по вертикали с небольшими ямами и буграми, расстояние между которыми не больше 10 мм.

На заметку: Применение пены — наиболее оптимальный вариант, когда проводят монтаж гипсокартона на деревянную стену без каркаса – нанесение штукатурки по дереву довольно трудоемкий процесс и качество проведения работ не может быть гарантировано.

Нередко с помощью монтажной пены проводят крепление гипсокартона к газоблокам из силиката, пеноблокам, стенам из газобетона, опилкобетона, арболита (смесь бетона с отходами деревообработки) — нанесение штукатурных растворов на некоторые из приведенных композитных материалов для выравнивания поверхности выглядит проблематично.

Варианты нанесения пенополиуретана на ГКЛ

Монтаж на ровные стены

С использованием пены процесс выравнивания стен гипсокартонными листами упрощается и занимает небольшой период времени, работы проводят в следующем порядке:

Подготавливают стены к наклеиванию, очищают их поверхность от пыли и смачивают грунтовкой глубокого проникновения.
Замеряют высоту стен от пола до потолка, обрезают все или часть листов по измеренной длине с учетом того, что они ставятся вертикально, обычно стандартного листа высотой 2,5 или 3 метра хватает для закрытия большинства стен от пола до потолка.
С помощью строительного уровня наносят карандашом на начальную стену вертикальную метку на расстоянии ширины листа от угла для того, чтобы выдерживать строго вертикальное расположение всей облицовки.
Разбрызгивают воду пульверизатором на стеновое покрытие для лучшей адгезии, взбалтывают баллон и наносят пену по периметру листа, его центру вертикальными или горизонтальными полосами. Расстояние между полосками выдерживают в произвольном порядке (нет стандарта по ГОСТ), но если отталкиваться от строительных нормативов для обрешетки, 60 см между ними — оптимальный вариант.
После нанесения пены поднимают лист и приставляют его к стене, устанавливая на опоры из предварительно уложенных на пол обрезков гипсокартона и совмещая край с прочерченной вертикальной линией.
Длинным правилом, уровнем или прочной ровной доской, брусом, с усилием прижимают лист по вертикали, проходя по всей ширине от одного края к другому. Также прижимную рейку используют для выравнивания по горизонтали, проводя по полотну снизу вверх.
Для фиксации положения полотна, которое при расширении пены может измениться, используют дополнительный крепеж — прихватывают его саморезами в нескольких местах с помощью шуруповерта.
После наклеивания первого листа аналогичные операции проводят с последующими, покрывая их полосками пены, подставляя к стене на опоры и выравнивая правилом. Пена высыхает в течение суток, после чего отделка готова к эксплуатации.

Технология беспрофильного монтажа ГКЛ с опорными саморезами

На неровную поверхность с помощью точечных маяков

Встречаются ситуации, когда стены имеют относительно малые неровности в пределах 30 мм, тогда допускается их выравнивание полиуретановой пеной с использованием опорных маяков. Многие специалисты столярных специальностей, имеющие современный строительный инструмент в виде лазерного уровня, делают опорные маяки из саморезов, поступая следующим образом:

Сверлят всю стену во многих местах в шахматном порядке и вбивают в нее дюбеля, затем в них вкручивают саморезы на произвольную глубину. Устанавливают лазерный уровень сбоку вплотную к стене и включают вертикальный луч, по нему выставляют головки саморезов, вкручивая каждый из них шуруповертом.
После монтажа маячной плоскости из саморезов наносят на гипсокартонный лист монтажную пену полосками с учетом того, что на более удаленные участки от стены потребуется больший слой пенополиуретана. Затем полотно прикладывают к поверхности стены, опуская на головки саморезов, и закрепляют в нескольких точках шурупами.

Беспрофильный монтаж на саморезы с точечным запениванием

С помощью дюбель-маяков и эластичных упоров

Крепление ГКЛ к стене без каркаса саморезами проводят похожим способом, для этого:

Приставляют полотно к стене и просверливают его в нескольких местах в шахматном порядке, убирают лист в сторону и вбивают в отверстия дюбеля.
Приклеивают на тыльную сторону ГКЛ точечно куски поролона, вспененного полиэтилена или другой объемный эластичный материал, создающий упор при прислонении полотна к стеновой поверхности.
Снова подставляют лист к стене и прикручивают его саморезами с широкими шляпками, стараясь выставить по вертикальному уровню.
После установки полотна по уровню проделывают в нем отверстия с шагом 30 см и закачивают через них пену, обеспечивая прикрепление тыльной поверхности ГКЛ к стеновой основе.
После высыхания пены крепежные саморезы выкручивают или, наоборот, загоняют поглубже заподлицо с листами.

Устройство маяков — технология

С использованием штукатурных маяков

В бытовых условиях наличие дорогого строительного инструмента, которыми являются лазерный уровень, шуруповерт, редкость, в этом случае для закрепления листа используют надежный, качественный и проверенный штукатурный способ с использованием маяков. Следует отметить, что на строительном рынке реализуют повсеместно используемые металлические маяки в виде узких полос, толщина которых достигает 5 мм. Их применение повлечет повышенный расход пены, также, как использование любых полосок определенной толщины из гипса и прочих материалов – это не слишком рационально в домашнем хозяйстве. Поэтому лучше сделать маяки своими руками из цементно-песчаной или гипсовой штукатурных смесей, при этом самая нижняя точка маячных полос будет располагаться заподлицо со стеновой поверхностью.

Установку маяков для крепления гипсокартонного листа на монтажную пену проводят в следующем порядке (чтобы не усложнять процесс описания, предположим, что стена ровная в горизонтальной плоскости, то есть не заворачивается в сторону):

Чертят на стене от угла вертикальные полосы по уровню на расстоянии 1200 мм друг от друга, данный размер соответствует ширине стандартного листа.
Готовят к работе стеновую поверхность, очищая ее от пыли, грязи, и покрывая грунтовкой глубокого проникновения.

Маяки из раствора

Разводят штукатурный раствор на основе гипса или цемента, выкладывают его шпателем или металлической теркой посередине очерченной линии, делая ширину полосы 100 — 150 мм с таким расчетом, чтобы маяк находился в центре состыковываемых листов гипсокартона.
Разглаживают маячную полосу гладкой металлической теркой, добавляя в ямки раствор и снимая его излишки острой кромкой длинного правила, вертикаль периодически проверяют прикладыванием строительного уровня.
После того как на стене установлены маяки, дают им время просохнуть, обычно работать с ними можно через сутки.
На следующий день наносят на гипсокартонные листы монтажную пену полосами, с таким расчетом, чтобы ее количество было максимально в наиболее удаленной от стены плоскости, и стараясь не заходить на края, которые будут приклеиваться к маякам.
Маячные направляющие перед установкой листа покрывают строительным клеем, на который можно наклеивать гипсокартон — расход его будет невелик, так как лист плотно ложится на ровную плоскость. Если нет клея, покрывают маяки тонкой струей монтажной пены.
После того как листы уложены на маячные направляющие, их выравнивают, подбивая и прижимая длинным правилом, можно дополнительно зафиксировать ГКЛ саморезами, после высыхания пены на следующий день стена готова к дальнейшей обработке.

Монтаж гипсокартона на сухие строительные смеси

Для приклеивания листов используют строительные смеси на цементной основе (любые клеевые составы для укладки керамической плитки) или гипсовые клеящие смеси (Knauf Perlfix). Технологии приклеивания на цементный и гипсовый клей ничем не отличаются, листы можно крепить с помощью маяков или сразу наносить раствор на стену, и затем прикладывать лист, выравнивая его по уровню правилом или любой жесткой прямой рейкой.

Сухие смеси для наклеивания ГКЛ

Работы по приклеиванию ГКЛ на сухую смесь без использования предварительно установленных маяков проводят в следующем порядке:

Размешивают сухой раствор с водой в корыте строительным миксером в пропорции, указанной на упаковке, с таким расчетом, чтобы выработать клей в течение 30 минут, температура в помещении при проведении работ не должна опускаться ниже +10 °С.
Наносят смесь на стену в месте предполагаемого размещения листа небольшими порциями с интервалом между лепешками около 300 мм, стараясь положить больше раствора в наиболее удаленные места, по периметру листа расстояние между нашлепками сокращают до 200 мм.

Совет: Не рекомендуется наносить клей на лист – из-за высокой массы он может обломаться, его трудно поднимать и монтировать одному человеку.

Поднимают лист и ставят его на подкладки из обрезков гипсокартона, легкими ударами рейки выравнивают полотно по вертикали, контролируя процесс строительным уровнем.
Последующие листы вплотную стыкуют с предыдущими, стараясь не оставлять пустоты в швах — при дальнейшем шпаклевании в полых местах могут появиться трещины.
После высыхания клеящей смеси на следующий день можно приступать к заделке швов и головок саморезов (если они использовались) шпатлевкой.

Использование гребенки. С помощью сухих смесей можно клеить ГКЛ к ровным бетонным поверхностям с отклонением в геометрии не более 10 мм, для этого вырезают гребенку из металлической прямоугольной терки с шагом и высотой зубца около 20 мм. Клеевую смесь наносят на стену по аналогии с укладкой керамической плитки, после чего полотно прислоняют к полоскам и подбивают правилом до установки по вертикальному уровню.

Монтаж на полимерный клей

Так как любой синтетический клей является более дорогостоящим материалом по сравнению с пеной и сухими смесями, его применяют для приклеивания листов к ровной поверхности. Гипсокартонный лист в зависимости от основы, которую он закрывает, можно приклеивать на Полиуретановый, Акриловый, Монтажный, Строительный КС, Клей-пену, Жидкие гвозди, ПВА, технология мало чем отличается от варианта с пеной.

Наклеивание ГКЛ на клеевую смесь

Процесс монтажа ГКЛ листа с помощью полимерного клея состоит из следующих операций:

Очищают и обезжиривают поверхность, на которую укладывают листы, если материал позволяет, основу грунтуют.
Наносят на гипсокартонный лист любой из приведенных выше строительных клеевых составов полосками по периметру, и центральной части в виде решетки с шагом около 200 мм.
Прикладывают лист к поверхности, устанавливая на опоры, и сильно прижимают ровной и прочной рейкой, следующие листы стыкуют вплотную к предыдущим, повторяя все операции по намазыванию клеевым составом.
После высыхания в течение указанного в инструкции времени стена готова к дальнейшей эксплуатации.

Клей для фиксации ГКЛ и его применение

Как клеить гипсокартон на стену? На какой клей клеить гипсокартон?

Watch this video on YouTube

На саморезы (с дюбелями и без)

Иногда возникают ситуации, когда стенка, которая подвергается дальнейшей отделке, ровная и сделана по уровню, но отделочный материал нельзя на ней закрепить из-за несоответствия клеевого состава их поверхностям. К примеру, если требуется наклеить керамическую плитку на стены, отделанные деревянным брусом или древесно-стружечными плитами, очень высока вероятность ее отслоения из-за изменения геометрии древесины при колебаниях влажности. В этом случае обшивка стен гипсокартоном без каркаса на шурупы является лучшим вариантом с точки зрения качества работ и экономии материалов, после прикручивания листов на них легко и надежно наклеивается керамическая плитка.

Аналогичная ситуация возникает с любой ровной поверхностью при отклонениях от плоскости не более 5 мм, если лист необходимо прикрепить к стене, в которой не держится саморез, поступают следующим образом:

Прикладывают гипсокартонное полотно к стене и выставляют его по вертикальному уровню, подкладывая под низ опоры из обрезков ГКЛ.
Сверлят перфоратором ряд отверстий по периметру, центру или в шахматном порядке, убирают полотно и вбивают в них дюбеля.
Вкручивают в дюбеля винты с широкими шляпками, стараясь утопить их на 1 мм под плоскость полотна, по завершении работ всю отделку шпаклюют, замазывая швы и головки саморезов.

Подготовка поверхностей

От качества поверхности стены, на которую приклеивают гипсокартонный лист, зависит прочность и долговечность соединения, поэтому на ее подготовке не следует экономить. Методы обработки стены перед наклеиванием гипсового полотна мало чем отличаются при использовании клея, пены или сухих смесей, главный вид работ при выполнении подготовительных операций — нанесение грунтовки. Грунтование позволяет увеличить адгезию клеящего состава со стеной, повысить ее прочность, прибить и приклеить пыль к поверхности, которую не удается убрать ни одним из способов очистки, промывки, проходки пылесосом.

Подготовка и грунтовка стен

Рассмотрим подготовку кирпичной стены под покрытие ГКЛ на клей для дальнейшего монтажа керамической плитки:

Перед проведением работ кирпичную стену осматривают, сбивают зубилом все острые бугры, выступающие за плоскость, сметают поверхность мягкой щеткой, убирают пыль.
Если в стене обнаружены щели, их грунтуют, замазывают штукатурным раствором или заполняют монтажной пеной во избежание образования конденсата.
Наливают в емкость жидкий раствор грунтовки глубокого проникновения (для покрытия пористого кирпича, газосиликатных блоков следует использовать состав Knauf Грундирмиттель), берут валик на длинной ручке и наносят раствор на стену, в труднодоступных местах (углах) используют кисть.
После высыхания первого слоя в течение времени, указанного в инструкции, покрывают поверхность повторно, после чего она готова к работе на следующий день.

Материалы для отделки ГКЛ

Заделка швов ГКЛ

В строительной сфере повсеместно практикуется заделка на гипсокартонной поверхности стыков и шляпок винтов с помощью широкого ряда шпаклевок, выпускаемых в форме мастик, напоминающих мягкий пластилин. При проведении работ маляры замазывают шпаклевкой швы и головки саморезов, а чтобы сделать выступающую шпаклевку незаметной, покрывают ей весь лист минимум в два слоя, а потом долгое время затирают поверхность наждачной бумагой, пытаясь получить основу такого же качества, которое было до шпатлевания.

Проведение шпаклевочных работ, занимающих длительное время и ведущее к значительному расходу материалов, связано с тем, что на все швы для предотвращения растрескивания по технологии наклеивается армирующая сетка (серпянка) которая выступает за плоскость полотна — поэтому на лист необходимо нанести несколько слоев шпаклевки, чтобы сгладить места стыка. Если на гипсокартонную стену планируется клеить толстые обои или проводить отделку другим покрытием, скрывающим мелкие выступы, то можно аккуратно замазать головки шурупов заподлицо и швы с максимальным углублением — в этом случае не придется полностью шпаклевать и затирать несколько раз все листы.

Технология Кнауф заделки швов

При заделке швов выполняют операции в следующем порядке:

Малярным ножом обрезают кромки состыкованных вместе листов под углом 45 градусов и больше, делая фаску для размещения в ней слоя шпаклевки и сетчатой ленты.
Грунтуют обработанные швы, дожидаясь полного высыхания жидкости согласно инструкции. При желании можно провести грунтовку повторно — это сделает места стыков более прочными, что особенно важно при монтаже гипсокартонных листов.
С помощью шпателя замазывают шпаклевкой все швы, и не дожидаясь ее высыхания, одновременно укладывают сетчатую полоску.

На заметку: Для армирования стыков используют сетчатую серпянку, бумажную ленту, малярный стеклохолст, материал выбирают исходя из требуемого качества и удобства проведения работ.

После того, как высохли все швы, профессиональные строители покрывают шпаклевкой все полотно не менее 2 раз и затирают наждачной бумагой после высыхания каждого слоя.

Основные этапы заделки швов в ГКЛ

Если работы проводят своими руками, от процедуры полного шпатлевания ГКЛ лучше сразу отказаться виду высоких трудозатрат, массы потерянного времени, высоких финансовых расходов, и самое главное — работы, выполненные непрофессионалом, будут иметь низкое качество и можно полностью испортить всю стену.

Крепление гипсокартона на стену без профиля для выравнивания стен — вариант, более всего подходящий хозяевам, строящим индивидуальный дом или проводящим ремонтные работы своими руками. Выбор способов крепления ГКЛ-полотен зависит от материала и геометрии поверхности, обычно при небольших перепадах используют монтажную пену, неровности большего размера исправляют разведенными с водой сухими клеевыми составами.

Как закрепить гкл на стену без профиля

Крепление гипсокартона к стене без профиля: 4 правила

Как крепить гипсокартон к стене без профилей и обрешётки

Правила:

Перед нанесением клеевых смесей на поверхности с помощью мела следует сделать разметку, если планируется установка розеток, выключателей, ламп и т.д., то необходимо предварительно выполнить электромонтажные работы.
Клеевую смесь разводят в соответствии с инструкцией, после наносят на поверхность гипсокартонной плиты или же на стену в соответствии с разметкой в шахматном порядке. Расстояние между каждой «лепешкой» должно составлять 35 – 40 см, а диаметр около 10 – 15 см. По краям смесь наносится сплошной тонкой полосой.
После нанесения клеевой смеси лист прижимают к поверхности, держать его следует плотно прижатым около 30 минут. С тем чтобы более равномерно клеевая смесь распределилась, следует сильно несколько раз провести по гипсокартону широкой доской.
При монтаже ГКЛ к стене следует оставлять зазор между полом и потолком. От пола зазор должен составлять 1 – 2 сантиметра, от потолка 5 мм – 1 см.

Рекомендации: как прикрепить гипсокартон к стене без профиля, если стены не выровнены

Чтобы получилось все аккуратно и качественно следует крепить гипсокартон следующим способом:

Лист ГКЛ прикладывают к стене и с помощью электродрели тонким сверлом делают несколько отверстий в листе так, чтобы остались метки на стене.
В стене в месте отметин просверливаются отверстия и вставляются дюбели, на самом же листе гипсокартона на расстоянии 10 – 15 см от проделанных отверстий приклеивают поролон или же пенофол. Данные наклейки при креплении листа ГКЛ будут играть роль своеобразных пружин.
Лист ГКЛ прикладывается к стене, далее в него в просверленные отверстия вкручиваются саморезы, которые закрепляют лист ГКЛ на поверхности.
Выравнивание листов гипсокартона выполняется с помощью уровня, путем закручивания или ослабления саморезов.

Когда все листы гипсокартона будут выровнены, следует около каждого самореза на расстоянии в 3-5 мм в гипсокартоне с использованием сверла по дереву или специального сверла для гипсокартона просверлить отверстия диаметром около 5 миллиметров.

Можно ли гипсокартон крепить прямо к стене без использования дополнительных материалов

Перед монтажом следует на стене сделать разметку с помощью мела, а также с помощью строительного уровня и отвеса определяют неровности стен или иной поверхности.

Этапы монтажа:

Плиты следует нарезать по необходимым размерам, после каждую плиту следует приложить к стене в том месте, где она должна быть. Это позволит определить, правильно ли нарезаны плиты и будут ли они ровно прилегать к поверхности.
На стены или же на лист ГКЛ наносится клеевая масса, с помощью зубчатого штапеля, расстояние между «лепешками» клеевой массы составляет 10-15 см;
После лист прикладывается к стене и удерживается около получаса, для выравнивания плит между собой следует аккуратно постукивать резиновым молотком.

Способы, как закрепить гипсокартон к стене без профиля в деревянном строении

Провести проводку, наметить места для установки розеток и выключателей, удалить все натеки смолы с дерева. Если смоляные пятна не удаляются, их следует выдолбить.
Убрать неровности дерева, сострогать рубанком или пилой.
Если наблюдается кривизна стены, то на нее дополнительно закрепляют деревянные накладки.
После этого гипсокартонные плиты крепят к деревянным поверхностям с помощью саморезов по дереву с потайными шляпками, впоследствии отверстия от саморезов зашпаклёвывают.

Делаем правильно: монтаж гипсокартона к стене без профиля (видео)

Монтаж гипсокартона на стену без профиля

Утепление помещения изнутри, а также выравнивание стен, проводится с применением гипсокартона. Благодаря разнообразию видов гипсокартонных плит, ГКЛ подходит для монтажа в любых помещениях. Но обычно для крепежа гипсокартона изготавливается специальный металлический каркас. Однако при небольших неровностях стен, возможна их отделка гипсокартоном без каркаса и профиля.

В каких случаях можно обойтись без каркаса

Листы гипсокартона монтируются на стену без профиля исключительно в тех помещениях, где завалы, а также другие неровности поверхности изменяют ее геометрию не более чем на 5 см. При этом крепление гипсокартона к поверхностям без использования профиля проводится в помещениях с капитальными стенами и перегородками.
Закреплять гипсокартон без профиля можно на бетонных, кирпичных стенах, а также и в помещениях с деревянными перегородками. Главное, чтобы стены были защищены от влаги.

Плюсы и минусы монтажа гипсокартона без каркаса

К преимуществам установки на стенах ГКЛ без монтажа металлических профилей относятся:

Сохранение размеров помещения;
Низкая цена расходных материалов;
Сокращение времени ремонта;
Монтажные работы не требуют особых навыков и выполняются самостоятельно.

Однако выравнивание стен гипсокартоном без профиля имеет некоторые недостатки:

При повышенной сырости стен, облицовка без профиля быстро испортится, и потребуется провести новый ремонт;
Невозможно увеличить плотность материала путем двухслойного монтажа;
Если неровность стен даже незначительно выше допустимого значения, плиты гипсокартона, установленные без металлического профиля будут крайне хрупкими. Кроме того, в неровностях под гипсокартоном может появиться грибок;
При желании повесить на стену с гипсокартоном габаритный предмет декора или мебели, могут возникнуть трудности.

Подготовка основания

Независимо от того, из чего сделаны стены помещения, перед монтажом гипсокартонных плит подготавливается поверхность. Старые обои или другое декоративное покрытие удаляется. Если на стенах присутствует только штукатурка, ее нужно внимательно осмотреть на наличие повреждений. Если присутствуют трещины, покрытие лучше зачистить и выровнять. Выпуклости нужно аккуратно сбить и выровнять. После этого стены обрабатываются грунтовкой.

Если нужно прикрепить гипсокартон без профиля к кирпичной стене или бетонной перегородке, поверхность осматривается на предмет отсутствия грибка. Грунтовка таких стен проводится 2 раза.

При наличии грибка или конденсата на стенах, гипсокартон крепить к ним без профиля нельзя. В противном случае материал быстро деформируется, а под ним разовьется большое количество грибка.

Как крепить гипсокартон к стене без профилей

После обработки стен грунтовкой, на поверхности делается разметка для крепления гипсокартонных листов. При проведении разметки следует учесть, что расстояние между листами должно составлять 3-5 мм. А высота размещения гипсокартонных плит должна быть 8-10 мм от пола.

Из оставшихся обрезков материала изготавливаются маячки. Это своеобразные выравнивающие прокладки для выемок в стенах. Прикреплять их можно с помощью штукатурки или клея ПВА. Однако перед этим, маячки нужно со всех сторон обработать грунтовкой.

Пример монтажа маячков

Для надежного крепления гипсокартона к стене без использования профиля применяются такие способы монтажа:

Клей;
Пена;
Саморезы.

Независимо от того, какой способ монтажа выбран, сторона гипсокартона, прилегающая к стене, обрабатывается грунтовкой.

Монтаж на клей

При монтаже гипсокартона без профиля листы крепятся к стенам с помощью строительного клея или жидких гвоздей. Технология нанесения клея, в зависимости от вида, немного отличается:

Для жидких гвоздей, после подготовки основания стены и листа, на сухую тыльную сторону гипсокартона небольшими полосами наносится клей. Шаг между полосами составляет 10 см. Полосы клея при этом должны быть и продольными и поперечными. После этого панель плотно прижимается к стене и после проверки ровности монтажа уровнем, подпирается несколькими досками до полного высыхания клея.
Помимо специализированного клея используют массу для шпаклевки стен, в которую после разведения добавляется ПВА. Клей наносят как на стену, так и на сам гипсокартонный лист. Делать это нужно точечно горками с помощью шпателя. Шаг между ними составляет 20-30 см. После этого плита плотно прижимается к стене и по ней аккуратно нужно пройтись правилом, чтобы разровнять слой клея по поверхности стены. Корректировать положение листа можно в течение первых 8-10 минут.

Пример нанесения клея

После высыхания клея листы можно дополнительно закрепить с помощью дюбелей – грибков.

Монтаж на пену

Пена надежно фиксирует гипсокартон на стене без использования профилей, а также закрывает неровности на основной поверхности. Однако расширение и затвердевание пены после нанесения происходит в течение 40-60 минут, поэтому на этот период панель должна надежно зафиксироваться на стене.

Произведя разметку будущего положения листа, в стене и плите сверлятся отверстия для временных крепежей. Для всей поверхности хватит 8 отверстий. После этого на лист гипсокартона точечно наносится строительная пена. Шаг между этими точками составляет 20 см. Можно наносить пену и полосами, проходя при этом по периметру листа и внутри него. Когда пена нанесена, плита прижимается к стене и в заранее приготовленные отверстия вкручиваются саморезы. Закручивать их до конца не нужно. Достаточно чтобы шляпка торчала из гипсокартона на 7-10 мм.

Пример нанесения пены

После того, как пена схватится и застынет, саморезы выкручиваются, или вкручиваются до конца. Все отверстия закрываются шпаклевкой.

Монтаж на деревянную стену

Крепление гипсокартона к деревянной стене без использования профиля производится на саморезы. При этом саморезы нужны фосфатированные, которые отличаются черным цветом. Используются саморезы по дереву или гипсокартону. Разница между ними состоит в длине шага. Однако при использовании саморезов по гипсокартону для крепления плит без профиля, существует меньше шансов продавить лист шляпкой.

Шляпка должна быть утоплена в ГКЛ на 1-2 мм

Вкручивать саморезы конечно можно и отверткой, однако использование шуруповерта облегчает работу. Укреплять швы между листами нужно, поскольку дерево, как и гипсокартон, склонно менять размеры и свойства при колебаниях температур и влажности.

Как прикрепить гипсокартон к потолку без профилей

Листы гипсокартона без каркаса устанавливаются и на потолок. В домах с деревянными потолками плиты крепятся с помощью саморезов. А в остальных помещениях листы без применения профиля фиксируются на клей. Принцип отделки потолка гипсокартоном без профиля аналогичен отделке стен. Пена для таких работ обычно не используется.
Однако выполняя монтаж гипсокартона на потолок без профиля следует учитывать, что прятать под листами проводку нежелательно. А перед монтажом, родной потолок должен зачищаться от предыдущих покрытий и грунтоваться.

Пример монтажа ГКЛ на потолок

Заделка швов и шпаклевание

Для заделки швов между плитами, края листов подрезаются под углом в 45°. Далее швы грунтуются, а после высыхания стыки заполняются шпаклевкой так, чтобы небольшое количество выходило за плоскость листов. Пока этот бугорок не засох, его аккуратно с помощью шпателя размазывают тонким слоем по обе стороны от шва. При этом параллельно стыку получаются две тонких полосы шпаклевки.

Пример шпаклевки швов

На еще не застывшую в шве шпаклевку накладывается серпянка и слегка вдавливается. При этом центр ленты должен приходиться на середину стыка. После высыхания шпаклевки, поверх серпянки наносится еще один тонкий слой раствора для выравнивания поверхности. Когда и он застынет, поверхность аккуратно шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой. После этого поверхность готова к финишной отделке.

А также с технологией монтажа гипсокартона на стену без профиля можно ознакомиться в видео ниже:

Монтаж гипсокартона на стены без каркаса

Ни один ремонт в наше время не обходится без гипсокартона . Этим материалом постоянно обшиваются стены, из него изготавливают различные конструкции и им отделывают потолки. Как правило, для монтажа гипсокартонных листов предварительно монтируют каркас, на котором материал и закрепляется. Однако все чаще люди стремятся прикрепить гипсокартон к стене без профиля. С чем это связано? В первую очередь со стремление сэкономить время, деньги и трудовые ресурсы.

Но можно ли крепить гипсокартон прямо к стене? Вопрос неоднозначный. Опытные мастера рекомендуют монтировать металлический или деревянный каркас и уже затем закреплять на нем гипрочные листы. Однако, при правильном монтаже, можно провести монтаж гипсокартона на стены без каркаса. Тем не менее, лучше несколько раз все обдумать и если только если решение не имеет алтернатив приступать к делу, поскольку крепление ГКЛ без каркаса только ради экономии может вылиться в большие затраты в будущем. Крепить гипрок таким способом можно например если вы проводите ремонт в маленьких комнатках, таких как ванные, туалеты, балконы, то каркас украдет драгоценную площадь.

Один из экзотических способов крепить гипрок без профиля это приклеить его на монтажную пену.

О чем эта статья

Условия для крепления без профилей

Для того чтобы прикрепить непосредственно к стене ГКЛ или ГВЛ, нужно соблюдать ряд необходимых условий, без которых данная процедура попросту невозможна.

Стена должна быть вертикальной и идеально ровной, то есть не иметь никаких даже малейших наклонов. Бывают ситуации, когда стена недостаточно ровно стоит и в таких случаях проводится, частична установка каркаса. Металлические профили в таком варианте монтажа служат лишь выравнивателем для стены.

Высота помещения не должна превышать длину гипсокартонного листа. Тут проблема в том, что при монтаже гипсокартонных листов подразумевается, что стыки разных кусков гипсокартона будут располагаться вдоль поперечных металлических профилей. Если же вы крепите листы сразу на стену, то у вас не должно быть поперечных стыков вовсе, поскольку не на что будет их крепить.

Если стена имеет незначительные неровности от двух миллиметров до двух сантиметров, то есть вариант выровнять ее стартовой шпаклевкой, в которую следует предварительно добавить от десяти до пятнадцати процентов гипса. Для крепления гипсокартона рекомендуется использовать готовые клеевые смеси. Смесь нужно наносить по периметру всего листа, а также одной сплошной полосой в его центре.

Если неровности гораздо больше, то вместо профилей каркаса можно использовать гипсокартонные маяки. Они представляют собой гипсокартон , порезанный квадратиками или прямоугольниками по десять – двадцать сантиметров и служат для выравнивания стены гипсокартонными листами без каркаса.

После того как клеевая смесь высохнет, гипсокартонные листы снова крепятся дюбелями по углам и по центру. Дюбели крепятся так, чтобы они заходили в стену не меньше чем на сорок миллиметров.

После того как был проведен окончательный монтаж листов, нужно реализовать шпаклевку соединительных швов, а также проклеить сетку.

Видео по теме в помощь

Необходимые инструменты

Для проведения отделки понадобятся некоторые нестандартные инструмент. Лучше подготовить их заранее.

Нож, со сменными лезвиями для разрезания гипсокартонных листов;
Электрический лобзик или пила для работы с гипсокартоном;
Прочная нить. Она пригодится, чтобы создать уровень плоскости;
Гвозди или шурупы;
Строительный уровень;
Простой карандаш;
Отвес;
Шабер, чтобы зачистить края гипсокартонного листа;
Дрель, венчик и ведро, чтобы развести и размешать раствор;
Шпатель. Лучше взять два шпателя – широкий и узкий;
Резиновый молоток;
Обычный молоток;
Плоскогубцы;
Крестообразная отвертка.

Давайте также рассмотрим материалы, которые будут использоваться в ходе работы.

Гипсокартонные листы;
Клей, для работы с гипсокартонными листами. Можно также использовать стартовую шпаклевку, если добавить в нее десять процентов гипса или клея ПВА;
Вода;
Грунтовка;
Дюбели. Размер каждого дюбеля должен быть от восьмидесяти до ста двадцати миллиметров;
Серпянка;
Клей.

Продготовка к монтажу

Если вы собираетесь отделывать гипсокартоном стену из кирпича или бетона, то ее предварительно необходимо очистить и обрызгать раствором. Потом поверхность нужно прогрунтовать. Разводить грунт нужно строго в соответствии с инструкцией, указанной производителем. Если де на упаковке написано, что грунтовка готова к работе, то разводить ничего не надо. Можно сразу приступать к обработке стены.

Если на стене сохранилась старая штукатурка, нудно внимательно ее осмотреть, чтобы выявить слабые места и обработать их раствором, а затем грунтовкой.

Категорически нельзя крепить гипсокартонные листы к стенам в таких помещениях, в которых постоянная сырость. А также нельзя проводить такой тип ремонта, если на стенах комнаты остается конденсат. Это серьезно навредить креплению листов. В таких помещениях необходимо использовать специальный влагостойкий гипсокартон и крепить его только на каркас.

Прежде чем крепить гипсокартон , необходимо при помощи уровня и отвеса провести осмотр на предмет отклонений от вертикали и в створе. Если это представляется возможным, то все выпуклые места необходимо сбить, а впадины замазать раствором, чтобы идеально выровнять поверхность перед началом монтажа.

Уже после грунтовки, при помощи карандаша или мела, на стену наносится разметка. Если сделать это перед грунтовкой, то все чертежи попросту смоются. Листы гипсокартона , со стороны крепления к стене также нужно смазать грунтовкой перед креплением. Маяки нужно вырезать из отходов гипсокартонных листов и смазать грунтовкой с обеих сторон.

Если в этом есть необходимость, следующим этапом монтажа становится установка электропроводки. В тех случаях, когда провод должен проходить на выступах стены, его необходимо утопить в гипсокартоне . Для этого придется проделать в листе специальные канавки.

Креплений на ровную и кривую поверхность

Если поверхность стены относительно ровная, то не придется использовать маяки. Используйте миксер для того чтобы развести сухой порошок в воде и изготовить клей. Если у вас нет миксера, то можно изготовить клей вручную, но тогда процесс займет гораздо больше времени и сил.

Если вы решили добавить клей ПВА в шпаклевку, то для начала в воде нужно развести именно клей, а уже потом засыпать сухой порошок. Если сделать наоборот, то шпаклевка очень быстро застынет и превратиться в камень. Естественно, после этого, ее уже не удастся использовать по назначению.

Наносить клей на гипсокартонные листы следует одной сплошной полосой по всему периметру на все кромки. В центр листа также нужно нанести несколько лепешек из раствора в шахматном порядке. Расстояние между лепешками должно составлять около сорока сантиметров. Чтобы крепление получилось достаточно надежным, нужно обмазать клеем больше десятой части поверхности гипсокартонного листа.

Крепиться лист к стене строго вертикально. Его необходимо приложить и придавить к стене. Лучше всего, если вам в этом кто-то будет помогать, так как одному этот процесс проделать проблематично. Проверьте, насколько прочно закреплен лист. Если у вас возникли сомнения, то прижмите его сильнее на тех местах, где происходит отставание. Именно чтобы учесть такую последующую регулировку, на лист наносится достаточно раствора. Если раствора недостаточно, то теоретически лист можно отклеить, но лучше избегать таких ситуаций, так как в процессе отклеивания гипсокартонный лист попросту может переломиться.

Если стена наклонена или повернута, то придется использовать маячки. Используйте прочную нить, чтобы составить сеть, указывающую на нужную вертикальность и плоскость. Далее происходит установка маячков в нужных местах. Установить их нужно так, чтобы они касались ниточного каркаса. Затем листы гипсокартона крепятся таким же способом, как и в первом варианте. После этого, проблемные места закрепите дюбелями, а швы заделайте при помощи шпаклевки и серпянки.

Если вы крепите гипсокартонные листы к деревянной стене или потолку, то все гораздо проще. Чтобы установить такую обшивку, достаточно прикрутить листы к стене саморезами или шурупами. Если деревянная стена не ровная, то это исправляется путем наложения дополнительных деревянных накладок, а все выпуклости можно убрать обычным рубанком.

Как видите, существуют разные способы установки гипсокартонных листов, однако самый надежный способ монтажа ГКЛ – установка на металлический каркас. Только так листы будут держаться достаточно прочно.

Крепление гипсокартона к стене без профилей и деревянной обрешетки

Использование гипсокартона при проведении ремонта в доме позволяет существенно упростить выравнивание поверхности.

Широкий спектр применения данного материала сочетается с его неоспоримыми преимуществами.

Классическая технология монтажа гипсокартона подразумевает использование профилей или деревянной обрешетки, которая крепится к стенам, а уже впоследствии обшивается ГКЛ.

В последние годы большой популярностью пользуется клеевой способ фиксации материала, при котором отсутствует необходимость использовать профиль из металла. Тем самым упрощается проведение ремонта, а при использовании качественного клея обеспечивается максимальное качество фиксации материала на поверхности стен и потолка. Именно о том, как крепить гипсокартон к стене мы и поговорим в данной статье.

Гипсокартон – особенности этого материала и преимущества его использования

Изготавливают гипсокартон из двух листов картона, между которыми находится слой гипса. Подобная структура обеспечивает материалу максимальную прочность и долговечность.

Отметим и доступную стоимость этого материала, что позволяет существенно снизить издержки на ремонтные работы.

Домовладельцу лишь необходимо правильно подобрать используемый в ремонте материал, который может отличаться своей толщиной и показателями влагостойкости. Крепление гипсокартона к стене может осуществляться к профилю и на клей.

Профиль необходимо выставлять по уровню, что зачастую затруднительно выполнить самостоятельно. Тогда как использование клея может существенно упростить отделку. Необходимо лишь покрыть стены грунтовкой, что в свою очередь повысит показатели адгезии клеевого состава и позволит прикрепить ГКЛ максимально качественно.

Выравнивание стен ГКЛ без каркаса

Применение клеевого способа фиксации листов гипсокартона позволит избежать уменьшения площади помещения, что неизменно происходит при установке металлических профилей.

Особенно актуально подобное для небольших по площади помещений. Вам лишь необходимо учитывать, что крепление гипсокартона к стене на клей возможно лишь в том случае, если высота помещения равняется или же меньше высоты листа материала.

Клеевое соединение не подразумевает возможность выполнения горизонтальных стыков. Крепление листов без профиля возможно на относительно ровную поверхность, которая не имеет существенных перепадов.

Если вы задумываетесь над тем как крепить гипсокартон к стене, то скажем что существует несколько популярных технологий. Рассмотрим самые популярные на сегодняшний день способы крепления гипсокартона без использования профиля.

Первый способ крепления гипсокартона

Фиксация ГКЛ на стенах выполняется при помощи специально клея или мастики.

При наличии существенных перепадов на базовой поверхности необходимо изменять слой мастики, что и позволит обеспечить максимально качественное выравнивание поверхности.

Опишем технологию работ:

Перед тем как приступать непосредственно к креплению гипсокартона необходимо подготовить базовую поверхность, для чего очищаем ее от копоти, жировых пятен и других загрязнений.
На поверхности требуется сделать разметку под будущие листы материала.
При наличии неровностей их рекомендуется выровнять при помощи штукатурки или других аналогичных составов.
Если планируется прокладка электропроводки, то данную работу необходимо выполнить еще до того, как вы начнете прикреплять гипсокартон.
Клеевой состав наносится на лист гипсокартона в шахматном порядке. Расстояние между лепешками клея должно составлять не меньше 400 миллиметров. На кромках клеевой состав наносится сплошной полосой.

Специалисты рекомендуют наносить клей на ГКЛ таким образом, чтобы намазанная клеем поверхность занимала площадь не меньше десяти процентов от площади листа.

Специальный клей схватывается за 3-5 минут, поэтому вы можете вручную прижать лист и поддерживать его до затвердевания раствора.

Второй способ крепления гипсокартона

Данная технология в большей степени предназначена для выравнивания стен с существенной кривизной.

В то же время необходимо сказать, что описанный ниже способ приклеивания гипсокартона отличается повышенной сложностью.

В сети интернет вы сможете найти тематическое видео как крепить гипсокартон к стене без профиля, что позволит упростить проведение ремонтных работ. Для выполнения данной работы вам потребуется следующий инструмент и материалы:

Клей,
Несколько толстых кусков поролона,
Шурупы и саморезы,
Электродрель,
Монтажная пена.

Поверхность необходимо чистить от имеющихся загрязнений. После чего проводится разметка на стене будущего расположения ГКЛ. Выполняя разметку необходимо закрепить лист материала на стене и высверлить по кромке около десятка отверстий в стене. В полученные отверстия вставляем дюбеля или специальные деревянные шпильки.

К листу гипсокартона необходимо приклеить куски поролона, которые должны располагаться на удалении в 10 сантиметров от просверленных отверстий. Фактически поролон используется в качестве пружинящего элемента, что позволяет выправить даже существенные по своему размеру неровности. Лист к стене фиксируется на шурупы и дюбеля.

Помните о необходимости использования уровня, что позволит вам закрепить отделку с идеальной геометрией. Регулировать геометрию можно затягивая или отпуская саморезы.

Обшив всю стену листами гипсокартона необходимо выполнить около каждого шурупа отверстие и закачать в него монтажную пену.

Такая пена зафиксирует шуруп и обеспечит максимальную долговечность проведенным отделочным работам.

Дождавшись полного затвердевания монтажной пены, вы можете выкрутить шурупы, а имеющиеся отверстия тщательно зашпаклевать.

Теперь вы можете приступать к выполнению дальнейшей отделки.

Заключение

Фиксация листов гипсокартона на клей позволит обеспечить долговечность проведенным отделочным работам. Мы описали различные способы крепления материала, что позволит вам существенно сэкономить и упростить отделку помещения.

Необходимо лишь сказать, что качество и долговечность такой работы напрямую зависит от качества используемых клеевых составов. Правильно подбирайте материал и клей, что и позволит гарантировать качество проведенной работы по выравниванию стен в помещении.

Можно ли вкрутить шуруп прямо в гипсокартон, чтобы повесить картину?

Я хочу повесить картину в своей комнате. Я хочу знать, удержит ли изображение винт непосредственно в гипсокартоне? Картина, которую я хочу повесить, весит около 3 или 4 фунтов. Если я правильно поверну шуруп в гипсокартон, он будет держаться? Я помню, как слышал, что лучше ввинтить шурупы в деревянные стойки, а не только в гипсокартон. Это то, что я должен сделать, чтобы изображение было в безопасности? Я просто хочу без особых усилий повесить картину.Как лучше всего?

Винт в гипсокартон, чтобы повесить картину?

Простой ответ: НЕТ — винт непосредственно в гипсокартон не удержит. Чтобы надежно повесить тяжелую картину, необходимо использовать какое-либо приспособление для подвешивания картинок.

Резьба шурупа только в гипсокартоне без анкера НЕ будет постоянно удерживаться в гипсокартоне. Рано или поздно он просто выйдет из строя. Даже если он может ввинчиваться в гипсокартон и «чувствовать себя» туго, когда вы повесите на него картину, он вытащится почти сразу.Особенно если картинка тяжелая.

Если все, что у вас есть, это винт, чтобы повесить картину в гипсокартон, убедитесь, что вы вставили винт в деревянную стойку. Деревянные гвоздики за гипсокартоном. Они есть как структура стены, и именно к ней крепится гипсокартон. Расстояние между деревянными стойками в стенах составляет от 16 до 24 дюймов. Вы можете постучать по стене, чтобы найти деревянную стойку. Еще один способ найти деревянную стойку — это найти выход, так как выход прикреплен к деревянной стойке.Найдите розетку в нижней части стены, идите прямо от нее и найдите то место, где вы хотите повесить свою картину. Затем постучите по стене, и когда вы услышите разницу в звуке, похожую на сильный удар, а не на эхо, вы нашли деревянную гвоздику! Если вы не можете найти деревянную стойку, может потребоваться устройство для поиска гвоздей.

Если вы хотите правильно повесить картину, чтобы она никогда не упала со стены, вам нужно использовать шурупы с металлическими или самосверлящими пластиковыми анкерами. Если вы не используете стеновой анкер с шурупом, когда кто-то хлопнет дверью или произойдет что-то подобное, шуруп выйдет из гипсокартона, и картина упадет.

Используйте самосверлящие анкеры для гипсокартона, чтобы повесить тяжелые картины на стену.

Вы также можете использовать ленты для вешалок 3M более новых брендов. Эти вешалки для картин могут удерживать тяжелые картины и непостоянны, поэтому они лучше всего подходят для подвешивания картин в квартире. Эти типы самых продаваемых вешалок для картин называются Command strips. Они удерживают картину на стене, приклеивая ее к стене очень прочным клеем.Идеально подходит для квартир, где нельзя повредить стену! Ниже приведены планки 3M Command, которые лучше всего подходят для вешания картин на стену без повреждений, без гвоздей и без сверления.

Планки для подвешивания картин

Как поставить анкер для гипсокартона в стену:
Лучшим типом настенных вешалок для картин является металлический или самосверлящий пластиковый анкер для гипсокартона. Не нужно вставлять анкеры для гипсокартона в деревянную стойку.
Стеновой анкер устанавливается в стену следующим образом…
1 — Сделайте небольшое отверстие в гипсокартоне с помощью дрели или небольшой отвертки. (Убедитесь, что ваше сверло меньше диаметра стенового анкера)
2 — Вставьте стеновой анкер в отверстие так, чтобы он был заподлицо со стеной. (Вам может понадобиться молоток, чтобы забить анкер в отверстие)
3 — Вкрутите винт в анкер так, чтобы примерно 1/4 его части выступала. (Сжатие винта, входящего в анкер, удерживает винт и анкер на месте)
4 — Повесьте изображение на винт. (Вам может потребоваться переместить изображение влево или вправо, чтобы выровнять его по центру, при необходимости для изображения могут потребоваться 2 анкерных винта, если это большая картина. Просто добавьте еще один анкер на стене в нескольких дюймах от другого и убедитесь, что они расположены на одной плоскости друг с другом на стене)

ПРИМЕЧАНИЕ: При сверлении в стене, чтобы повесить картину, убедитесь, что за стеной нет электрических или водопроводных линий. Если не уверены, просверлите где-нибудь еще, чтобы повесить изображение. Также убедитесь, что не просверливали больше, чем необходимо, так как иногда водопроводные или электрические линии проходят глубоко в стене.

Если вы знаете, есть ли другие способы легко повесить картины, или у вас есть вопросы о том, как повесить большую картину на стену, находитесь ли вы в доме или квартире, оставьте комментарий ниже.

Поделитесь нашими проектами помощи по ремонту:

Статьи по теме

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники.Свяжитесь здесь

Винты для гипсокартона — fischer international

Обширный ассортимент винтов для крепления гипсокартонных панелей ко всем типам подрамников

Найдено 13 продуктов и 52 варианта

Найдено 13 товаров и 52 варианта

Саморез для гипсокартона ФСН-ТПР

Саморезы для гипсокартона с трубчатой головкой, крупной резьбой, кончиком иглы и крестовым приводом PH

Показать 5 вариантов

Винтовая ленточная система для гипсокартона ФСН-ТПРМ

Система шурупов для гипсокартона с трубчатой головкой, крупной нитью, кончиком иглы и крестообразным приводом PH

Показать 3 варианта

ФСН-ТП

Саморезы для гипсокартона с трубчатой головкой, крупной резьбой, кончиком иглы и крестовым приводом PH

Показать 8 вариантов

FSN-TPM

Показать 5 вариантов

Саморез для гипсокартона ФСН-ТПД

Винт для гипсокартона с головкой в форме раструба, тонкой резьбой, кончиком иглы и крестообразным приводом PH

Показать 9 вариантов

Винтовая ленточная система для гипсокартона FSN-TPDM

Система шурупов для гипсокартона с трубчатой головкой, тонкой резьбой, кончиком иглы и крестообразным приводом PH.

Показать 3 варианта

Саморез для гипсокартона ФСН-ТПБ

Шурупы для гипсокартона с цилиндрической головкой, мелкой резьбой, острием сверла и крестообразным приводом PH

Показать 4 варианта

Винтовая ленточная система для гипсокартона FSN-TPBM

Ленточная система для шурупов для гипсокартона с головкой в форме раструба, мелкой резьбой, острием сверла и крестообразным приводом PH.

Показать 3 варианта

Саморезы для гипсокартона с резьбой HiLo (fermacell)

Винт для гипсокартона (Fermacell) с малой потайной головкой, резьбой HiLo, наконечником иглы и крестовым приводом PH

Показать 6 вариантов

Саморезы для гипсокартона с ленточной системой с резьбой HiLo FSN-TPGM (fermacell)

Винтовая система для гипсокартона (Fermacell) с небольшой потайной головкой, резьбой HiLo, наконечником иглы и крестовым приводом PH

Показать 2 варианта

Саморезы для гипсокартона ленточной системы с резьбой HiLo FSN-TPGM

Система винтовых ремней из гипсокартона с трубчатой головкой, резьбой HiLo, наконечником иглы и крестообразным приводом PH

Показать 2 варианта

Соединительный винт профиля FSN-FP

Винты соединительные профильные с грибовидной головкой и крестовой передачей PH

Показать 1 вариант

Соединительный винт профиля FSN-FPB

Винты профильные с грибовидной головкой, острием сверла и крестообразным приводом PH

Показать 1 вариант

Вопросы по ремонту потолка и стен

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

Некоторые из шурупов или гвоздей в наших стеновых панелях «выпирают»;
то есть стены немного приподняты. Как лучше всего исправить
эти. Дому около четырех лет, он был построен в
зима / весна 1994

ПФ

ПФ,

Дефект, который вы описываете, в профессионалах называют «гвоздем».
всплывает ». После того, как дом построен, деревянный каркас имеет тенденцию терять влагу один раз.
он больше не подвергается воздействию элементов.Стеновая плита, которая была прочно
прибиты или привинчены к этим элементам каркаса стены или стойкам, внезапно
брешь за ней… ах… лес съежился! Лопание ногтей происходит, когда
либо обычная сезонная смена в доме, либо прикосновение руки человека (или
голова … или ступня) заставляет стеновую панель двигаться к стойке. Гвозди, из
конечно, оставаться на позиции. Наносится состав, покрывающий шляпки гвоздей.
наружу, образуя небольшой подъем или «поп».

Для ремонта необходимо сделать две вещи.Сначала поцарапайте стеновую панель
состав от головки застежки, чтобы убедиться, что это гвоздь или винт. Если это
гвоздь, забейте его. Если это винт, поверните его до тех пор, пока он не окажется ниже уровня
стена ..

Затем вы должны добавить дополнительные крепления для стабилизации стеновой панели, чтобы
«поп» не повторяется. Просто вбивать старый гвоздь / шуруп — нет
достаточный. Плотно прижмите стеновую панель к стойке и установите один гвоздь или
винт на несколько дюймов выше насадки, а другой на несколько дюймов ниже.Нет
необходимо снять оригинальный крепеж… просто вбейте его так, чтобы он
ниже уровня стены. Как только стеновая плита будет надежно закреплена, закройте все
шляпки гвоздей с одним или двумя слоями гипсокартона, при необходимости отшлифуя после
последний слой сохнет.

Иногда это может превратиться в «Руби Голдберга» … исправление одного гвоздя.
вызывает появление другого. Это означает, что произошла чрезмерная усадка в
шпильки стены, и вам придется больше стучать, прикручивать и ремонтировать
получить работу правильно!

Уважаемый NH,

Мне нужно наложить заплатку на моих старых оштукатуренных стенах, и я обнаружил, что в
на некоторых участках штукатурка отошла от токарного станка… деревянные полоски, что это
блокируется. Стену надо снести, или есть альтернативный ремонт?

РБ

Уважаемый РБ,

Есть несколько способов подойти к этому ремонту, в зависимости от степени серьезности.
проблемы. Один из способов отремонтировать небольшой участок штукатурки, отделившейся от
токарный станок должен вырезать отслоившуюся штукатурку и заменить ее стеновыми плитами. Это
Обычно приемлемо оставить токарный станок на месте и прикрутить стеновую панель
прямо к нему, если вы можете прочно прикрутить к нему стеновую панель.Если токарный станок
поврежден так, что нет поверхности для завинчивания (раздраженные ноги через стены могут
вызвать этот интересный декоративный эффект), прорежьте стену достаточно широко, чтобы
обнажите стеновую стойку и заделайте разрыв между стеновой панелью.

Вместо того, чтобы вырезать отверстие для крепления стойки к стойке, вы можете вместо этого прикрепить 1×2 или
большие деревянные полоски через отверстие, вкручивая в них штукатурку так, чтобы
что они перекрывают проем и дают вам прочную поверхность для крепления гвоздей. Ты можешь иметь
сверлом по камню предварительно просверлить отверстия для шурупов и сделать небольшой
углубление на поверхности штукатурки с помощью более крупной кладки, чтобы
зенковать головки винтов.Вы же не хотите, чтобы головки винтов были видны!
Возникает ощущение, что работать со штукатуркой не так просто, как работать с
стеновая панель?

Обрежьте стеновую панель по форме отверстия в штукатурке, оставив примерно
на четверть дюйма по периметру заплатки. Используйте деревянные прокладки, чтобы поднять
уровень обшивки так, чтобы он был немного ниже уровня
штукатурка. Если вам повезет, подойдет готовое тонкое деревянное изделие, например решетка.
работа. В противном случае вам придется вырезать индивидуальные деревянные прокладки на настольной пиле.

Опять же, установка регулировочных шайб может не потребоваться в зависимости от толщины
штукатурка. Если стандартная стеновая плита 1/2 дюйма слишком толстая и дает ровный или
приподнятую поверхность, используйте вместо нее стеновую панель толщиной 3/8 дюйма. Причина, по которой я предлагаю
Стеновая плита немного ниже поверхности штукатурки, потому что оштукатуренные стены
не всегда имеют одинаковую толщину. Настенная панель «Picture perfect» будет
почти никогда не получится сделать хороший патч без творческой начинки.

Слегка смочите штукатурку по периметру заплатки и стеновой панели.
с водой.Нанесите плотную смесь штукатурки Paris на зазор 1/4 дюйма, прижимая
глубоко в щель и тоже прижимая к старой штукатурке. Штукатурка
Пэрис расширяется по мере высыхания, плотно заполняя отверстие. Это также закроет
поврежденные края штукатурки, поэтому окончательная отделка будет составной
не сохнет слишком быстро. Гипс парижский схватывается быстро, так что не тратьте время
вокруг! Вот почему я использую его вместо более медленно сохнущей штукатурки. Избежать
необходимо шлифовать Парижский гипс (что можно сделать, но это боль), убедитесь, что
уровень штукатурки ниже уровня готовой поверхности.

Дайте гипсу застыть … обычно менее получаса. Теперь вы можете начать
забавная и художественная часть этого ремонта … сглаживание заплатки. Нанесите слой
смесь стеновых панелей с широким ножом для стеновых панелей по всему участку,
он немного выше уровня оригинальной штукатурки и «растушевки»
ремонт вне патча. Не ждите идеально гладкой поверхности с
первый слой. Дайте высохнуть первому слою и штукатурке в течение суток. Вы будете
нанесите несколько слоев и окончательно отшлифуйте, чтобы получить идеально гладкую поверхность,
смешает ваш патч с остальной частью стены.

Иногда, если штукатурка достаточно твердая, но отслоилась от
токарный станок, его можно отвердить, снова прикрепив к токарному станку, или
«манипулировать» им. Делается это путем сверления ряда отверстий в штукатурке.
сверлом по камню и отделайте их холодным зубилом так, чтобы промежутки между
токарный станок выставлены. Разместите отверстия примерно в футе друг от друга по вертикали и
по горизонтали.

Слегка смочите старую штукатурку и вдавите гипс в отверстие так, чтобы
что он проталкивает токарный станок.Возможно, вы захотите надавить на стену
пока штукатурка сохнет, чтобы она плотно прилегала к токарному станку. Вы должны сохранить
Стена абсолютно неподвижна в течение ночи, поэтому штукатурка становится чрезвычайно твердой. Один раз
полностью установлен, он будет прочно прикрепляться к токарному станку, надежно удерживая стену
место. Завершите заделку отверстий составом для стеновых панелей.

В качестве альтернативы вы также можете прикрутить стену к токарному станку, используя
2-дюймовые шурупы для гипсокартона. Этот метод менее надежен, чем метод гипсового ключа.
потому что у вас нет возможности узнать, насколько сильно каждый винт держится в токарном станке,
особенно если токарный станок старый по сухому дереву.Однако расположение настенных стоек и
добавление в них дополнительных шурупов через штукатурку не повредит !!

Если на недавно укрепленной стене образовалась неприглядная «паутина»
трещин, можно наклеить специальные обои, чтобы вернуть поверхности первозданный вид
гладкость. Обратитесь в местный магазин красок / обоев, чтобы выбрать подходящий продукт.
Конечно, стандартные обои также замаскируют эти недостатки, если вы
предпочитаю, чтобы эта большая работа закончилась немного быстрее … без конца
покраска и зашивка швов!

Уважаемый NH,

Недавно мы получили повреждения от воды на потолке нашего
спальная комната.Похоже,
, что на поверхности есть плесень / грибок. Вот что я думаю
стоит сделать.

1. Закрепите крышу, чтобы вода не попадала в дом
2. Удалите поврежденную (влажную) изоляцию с чердака
3. Удалите поврежденный гипсокартон с потолка
4. Очистите открытую древесину с помощью отбеливателя, чтобы убить плесень / грибок
5. Дайте время полностью высохнуть.
6. Установите новый гипсокартон

Я на правильном пути?

JN,

Вы идете по правильному пути, и ваш план кажется хорошо продуманным
вне! Обратите особое внимание на шаги (3) и (4).

ЕСЛИ гипсокартон после высыхания окажется твердым, вы можете
не надо его заменять. Убиваем плесень с помощью отбеливателя и грунтовки
с Kilz или аналогичным средством для удаления пятен на масляной основе должно дать вам
хорошая окрашиваемая поверхность. Если гипсокартон сплошной … но немного
«неровная» или неровная из-за неплотной облицовочной бумаги …
надрежьте бумагу универсальным ножом (не разрезайте глубоко … только
бумагу!) и снимите ее.Затем используйте состав для гипсокартона, чтобы выровнять и
загладить поверхность перед грунтованием / покраской. Или просто используйте соединение
для сглаживания участка, если дефект действительно незначительный.

Нет необходимости чистить древесину, даже если она
заплесневелый. Как только источник влаги исчезнет, дерево
сохнет, плесень перестанет расти. Это правда, что плесень
споры могут оставаться живыми в течение длительного времени без воды,
но если вы устраните утечку, плесени не должно быть повторения.
рост.Конечно, если у вас есть «гигиенические» или
по причинам, связанным с аллергией, очистить, пожалуйста.

Мне нравится использовать предварительно смешанные спреи для уничтожения плесени с хлором.
отбеливатели, доступные для использования в ванной. Они очень сильные
и эффективно. Так как вы можете распылять вверх, будьте осторожны, чтобы
защищайте глаза и не вдыхайте спрей. Вам не нужно
респиратор, но если вы думаете, что можете вдохнуть туман, используйте
респиратор от пыли, который хотя бы улавливает капли.Хотя
инструкция требует ополаскивания обработанной поверхности, вам нужно только
протереть влажной губкой, чтобы удалить пыль,
тем более что вы собираетесь загрунтовать поверхность гипсокартона и
перекрасить. Я не обнаружил, что высохшие остатки отбеливателя влияют на
адгезия Kilz у всех! Немногое !!

Также не беспокойтесь о смывании отбеливателя с дерева …
действие отбеливателя будет кратковременным и не вызовет каких-либо
повредить древесину, если не промыть ее.Вы могли бы захотеть губкой
от чрезмерного количества плесени, если вы вырастили
гриб-лес там наверху !!

Уважаемый NH,

Я ищу советы, как бороться с выскальзыванием шляпок гвоздей из гипсокартона. Стена в хорошем состоянии и действительно не требует замены, но я
не хочу тратить время на покраску стены только для того, чтобы увидеть
неровности, образовавшиеся из-за выдавливания шляпок гвоздей из-под сухой ленты Этот
это 25-летний колониальный дом, который, кажется, был построен довольно хорошо
но некоторые работы по гипсокартону не так хороши.

Уважаемый R,

Фунт в проблемный гвоздь. Затем поставить гвоздь или, желательно, гипсокартон.
ввинтите над ним и под ним в шпильку на расстоянии нескольких дюймов. Пластырь
и покрасьте. Если ваша проблема находится под лентой, работайте прямо через нее! это
Нет необходимости отрезать ленту, если она не отсоединилась от стены.
Затем следует согнуть ленту и намажить ее небольшим количеством штукатурки.
под ним и верните на место.

Уважаемый NH,

Мне нужна помощь в ремонте дыры в стене.Ну не
действительно дыра. Это больше похоже на вмятину, вызванную ударами мебели.
напротив стены. Я не совсем уверен, что это за стена, но это довольно
крепкий. Я знаю, что дом был построен довольно
недавно (начало 1990-х), если это поможет.

MM от Oneida, NY

ММ,

Когда вы говорите вмятина, я говорю гипсокартон … или гипсовая панель … или стеновая плита … все имена
для строительного материала на основе гипса, покрытого бумагой, который является предпочтительным для современных
стены и потолки. (SHEETROCK ©, еще один часто используемый
название гипсокартона, является зарегистрированным товарным знаком корпорации USG.) Штукатурка… продукт на основе портландцемента… не вмятина
потому что это очень сложно. Однако при наличии достаточного «убеждения» он может
сломаться или потрескаться!

Небольшие вмятины или дефекты на стенах легко исправить любой заделкой.
составы, доступные для стеновых панелей, независимо от фактического типа стены. Из
Конечно, для более крупных ремонтов штукатурки потребуется специальный закрепляющий продукт, предназначенный для
штукатурный ремонт.

Для гипсокартона проще всего использовать предварительно приготовленные,
легкие шпаклевочные смеси, доступные в небольших пластиковых баках или галлонах
размеры.Обычный или легкий состав для стеновых панелей также является отличным выбором для
такого рода ремонт, но, поскольку вы должны купить минимум галлона, он делает
мало смысла, если вы не планируете «вмятины»! Кроме того,
при нарушении герметичности контейнера гипсокартон имеет тенденцию высыхать.
в банке со временем. Через год, когда он вам снова понадобится, это может быть
несколько комковатая и непригодная для использования.

Все, что вам нужно сделать, это приложить его к вмятине с помощью гибкого
шпатель для любых вмятин до этой ширины.Используйте плавные штрихи, чтобы заполнить
щель и убедиться, что шпаклевка прилипла к стене. Будьте аккуратны и не делайте этого
нарастить шпаклевку. Когда станет достаточно гладко, остановитесь и уйдите. Это очень
трудно получить идеальную заливку первого слоя. Чем крупнее ремонт, тем
это сложнее! Так что иди, возьми Perrier, посмотри игру и дай немного
время высыхать… не менее четырех-пяти часов. Я знаю … на этикетках написано, что они
можно закрасить практически сразу. Это верно для очень маленьких отверстий, но
в случае вмятины или большей пломбы продукт будет размазываться, если не давать
адекватное время высыхания.

Слегка отшлифуйте заплатку наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы разгладить ее. Если ты
ремонтом доволен, можно приступать к подкрашиванию краской… нет необходимости
грунтовать эти изделия, если вы используете высококачественную латексную краску для стен. Но если
заплатка не полная и не ровная, нанесите второй слой легкой шпаклевки и
повторить процесс.

Я различаю «легкие» шпатели и
старомодная однотонная шпаклевка. Старый добрый шпатель …
предварительно смешанные или в виде порошка … был разработан для использования в основном на небольших
ремонт штукатурки, а не на более мягком гипсокартоне с бумажной облицовкой.По моему опыту, у меня есть
обнаружили, что шпаклевка имеет свойство сохнуть настолько сильно, что ее практически невозможно отшлифовать
без нанесения побочного ущерба гипсокартону! Из-за этой твердости
было несколько случаев, когда мне было проще просто вырезать
шпаклевать, а не тратить время на шлифовку. Так что, если вы когда-нибудь будете использовать простую шпаклевку, будьте
очень уверен, что вы аккуратно разгладите его и используете несколько слоев вместо
наращивание ремонта одним толстым слоем.

Уважаемый NH,

Мне нужно что-то сделать, чтобы устранить проблему с моими оштукатуренными стенами.В
текущая отделка гладкая, но все стены имеют трещины, которые перекрывают стены и
на некоторых участках штукатурка имеет «яичную скорлупу» или лабиринт мелких трещин. Мы оба работаем
полный рабочий день, поэтому я хотел бы выбрать самый простой выход, который был бы хорошим решением.
Что ты посоветуешь. PS. Могу обои, красить, заделывать трещины и т. Д. Дом
около 70 лет.

VJ из Данвилля, Вирджиния

ВДж,

Эти паутинные трещины типичны для старой штукатурки и образовались годами.
напряжения на стенах.(Я сам иногда так себя чувствую!) Простое исправление — это
непрактично, так как трещин так много, и они слишком хороши, чтобы удерживать
ямочный состав. Количество труда, которое вам нужно будет вложить, чтобы открыть
трещины, достаточные для исправления, лучше провести в другом месте, например, в интенсивном
пасьянс!

На мой взгляд, лучшим ремонтом для вас будет покрытие стен
особый вид обоев, предназначенный для восстановления поверхности стен. Любая краска или
Домашний магазин может получить его для вас, хотя в большинстве случаев он есть.Сделайте все мелкий ремонт, например
в качестве заполнения отверстий перед нанесением бумаги. Чем лучше гладкость
подстилающая поверхность стены, тем лучше будет выглядеть окончательный результат. Прайм все
ремонт с помощью Kilz или другой грязеотталкивающей грунтовки перед оклейкой. Спроси у краски
магазин рекомендаций по проклеиванию (специальный вид грунтовки для подготовки стен
для наклеивания обоев) и соответствующий клей… если бумага не наклеена заранее!

Эти паутинные трещины — обычное дело и раздражает, поэтому эти обои
продукт был разработан.В отличие от компаунда для заплат, бумага будет изгибаться вместе с
стены и остаются без трещин в течение многих лет. Лучше всего, когда бумага
нанесенные и окрашенные, ваши стены будут выглядеть как новые. Вы можете обработать швы
легкое покрытие из гипсокартона, отшлифованное до гладкости, чтобы они были незаметны Из
Конечно, вы должны снова загрунтовать все стены перед покраской вашей отделкой
лакокрасочное покрытие.

Уважаемый NH,

После подготовки шва между двумя кусками гипсокартона лентой и компаундом,
Я обнаружил, что все еще могу видеть грязевую линию после покраски.Что я могу сделать, чтобы получить
избавиться от линии?

Дж

Уважаемый J,

Технически говоря, все проклеенные швы должны быть гладкими и очищенными от пыли.
грунтовка и покраска. После окраски их практически невозможно отшлифовать
гладкая независимо от типа краски. Это обычная эстетическая проблема
и не только для любителей … Я видел много профессиональных вакансий, которые остались в
несколько грубоватое состояние для художников. Иногда условия освещения делают это
трудно увидеть, насколько гладкий стык, пока не будет покраска, где больше
однородный цвет демонстрирует дефекты.

Но не бойтесь … еще не поздно! Предлагаю надеть широкую шубу из
нанесите смесь для стеновых панелей на шероховатую поверхность, дайте высохнуть и отшлифуйте. Нет стены
подготовка необходима, если вы не использовали полуглянцевую краску. Тогда я бы предложил
легкое шлифование краски бумагой с зернистостью 120 перед нанесением свежего
компаунд для стеновых панелей.

Если все еще есть неровности, подкрасьте их еще одним тонким слоем
сложный. Отшлифуйте все шероховатости и используйте влажную губку, чтобы удалить пыль и
а также зачистить наждачной бумагой мелкие дефекты.Этот дополнительный TLC
(нежная любовная забота) должны сделать сустав гладким, как у младенца!

Есть одна причуда с некоторыми лентами для гипсокартона. Некоторые имеют «подчеркнутый»
линия сгиба по центру, которая может выделяться, если не покрыта соответствующим
слой компаунда. Поэтому я обычно устанавливаю ленту для гипсокартона с высокой стороны.
линии сгиба к стене. Это было бы в том же направлении, что и вы
установил бы ленту во внутреннем углу … кроме того, что вы ее не складываете!

Уважаемый NH,

Недавно я снял несколько деревянных балок на потолке.Теперь я нахожу это
там, где раньше были балки, есть «приподнятый» участок краски. Я думаю
потолок красили несколько раз после установки балок. Нужно ли мне
заполните этот дефект герметиком, или я могу смешать герметик с новым
краска, чтобы придать ему большую укрывистость?

JL,

К сожалению, краски недостаточно для маскировки окрашенного
«контур» удаленных вами балок. Линия будет торчать, как больной палец.
Добавление герметика в краску — проверенный временем и недорогой способ добавить
текстуры на потолок или стену, но это также не даст желаемого покрытия.

Поэтому очень важно использовать состав для стеновых панелей, чтобы выровнять уровень краски.
Сначала попробуйте удалить выступающие выступы или покрасьте скребком, наждачной бумагой или
бритвенный нож. Таким образом вы будете использовать меньше соединения и, следовательно, у вас будет меньше возможностей
видимого подъема стены при каждом из этих ремонтов. Затем нанесите достаточно
состав, чтобы полностью скрыть дефект, «растушевывая» край вашего ремонта
не менее 6-10 дюймов за периметр ремонта.

После высыхания первого слоя отшлифуйте или соскоблите все выступы или линии на
состав и нанесите второй слой, снова растушевывая его на несколько дюймов дальше
первый патч.Отшлифуйте ремонт гладко. Иногда требуется третий слой,
в зависимости от толщины заливки и степени усадки в
сложный. Я предпочитаю использовать для этого ремонта «легкий» герметик. Это
работает как стандартный шовный герметик, но имеет меньше влаги и больше
тело. Он почти не проседает при работе с толстыми слоями и очень мало сжимается,
делая много трехслойных двухслойных работ, а некоторые двухслойные — однократной! А
экономия времени в банке!

Враг всех участков стен или потолка — тени.Исправление низкого профиля
цель … так что делайте состав как можно более тонким, при этом маскируя
дефекты потолка.

Уважаемый NH,

Я много раз ремонтировал «гвозди» в ванной. Я жду пока
Ремонт сухой, отшлифовать, покрасить (латекс). Обычно выглядит отлично …. до месяца
позже при ремонте трещины. Ванная комната используется для душа, поэтому
там очень влажно. Нужно ли использовать специальный наполнитель? Я пробовал разные
«шпаклевочные составы», даже наружные, в надежде, что они будут
влагоотталкивающий.Или надо как-то заклеить ремонт?

DR,

Похоже, вы правильно выполнили косметический ремонт. Что ты еще не сделал
это решить основную проблему… стена движется! Во-первых, праймер для ногтей …
гвозди — это видимые ямки на стене над гвоздями или шурупами.
Это вызвано движением стены из-за зазора между стеновой панелью и
деревянные шпильки для стен. Это может произойти по двум причинам: усадка в древесине или
неправильная установка гвоздей / шурупов.Это распространенная и неприятная проблема во время
первые несколько лет в новом строительстве, настолько, что это стало обычным явлением для
подрядчикам следует использовать строительный клей на стойках, чтобы удерживать стойки и стеновые панели
блаженно вместе!

Хотя некоторые гвозди гордо проявляют себя без предупреждения, многие из них лежат в
подождите, пока кто-нибудь облокотится на стену … ой … или во время текущего ремонта, например
картина висит или даже картина. Стена внезапно двигается, в результате чего гвозди забиваются.
надавите на покрывающий их состав.Шипучки выглядят как грибы на
влажный газон… как будто у тебя мало работы!

Простое устранение видимых повреждений стены… «хлопка» или ямочки, вызванной
движение стены… недостаточно. Поп снова появится … гарантированно … если только
вы предпринимаете шаги, чтобы затянуть стеновую панель. Некоторые люди думают, что могут
легкий путь и просто забейте гвоздь или затяните шуруп для гипсокартона. Сожалею…
обычно не хватает. Лучший ремонт — установить саморез по гипсокартону на три дюйма.
над и под выступом, прижимая стеновую панель к стойке.Этот
действие одновременно укрепляет стену и поддерживает ослабленный гипсокартон вокруг
поп.

Будьте готовы (не пугайтесь, просто будьте готовы) к появлению еще нескольких гвоздей.
вдоль той же шпильки (или даже в соседних шпильках) при ремонте. По
тревожа стену, вы пробуждаете демона гвоздя! Boogah! Boogah! Получать
этого маленького дьявола можно контролировать, выполнив ту же вышеупомянутую процедуру на
все последующие всплывающие окна, и я могу дать вам 99% гарантию, что это один дом
ремонт вам не придется повторять!

Уважаемый NH,

Недавно я участвовал в проекте ремонта.Ну кто-нибудь
решил, что было бы круто наклеить на стены контактную бумагу. В
стены покрыты какой-то штукатуркой и под этим цементом. Является
есть ли особый метод избавления от этого? Будет обычным
методы
используется для работ по удалению обоев?

JT,

Контактная бумага? О, парень! Клей при контакте
бумага очень прочная и ее очень трудно удалить.Поскольку
клей также водостойкий, стандартное снятие обоев
продукты не будут иметь никакого эффекта.

Вместо этого используйте фен для нагрева контактной бумаги. Жара
смягчит клей и значительно упростит удаление. Начать с
угол и потяните за бумагу, пока нагреете ее. Тепло также может
восстановите немного гибкости пластика, чтобы он стал меньше
вероятно, расколется, когда вы его удалите. Будьте терпеливы и не торопитесь, или
вы можете нанести невероятный урон стенам… особенно если они
облицованные бумагой!

После снятия контактной бумаги можно использовать средство для удаления клея со стен.
удалить остатки клея, если таковые имеются. Используйте клей «цитрусовый».
средство для удаления, а не на основе растворителя, так как вы можете смягчить или даже удалить
краска с растворителем. Загрунтуйте стены перед перекрашиванием, чтобы убедиться, что
финишная адгезия краски.

Уважаемый NH!

Я попросил одного парня починить торчащие шляпки гвоздей … также известные как гвозди… на моем потолке. я
купил краску, чтобы подкрасить ремонт, но ретушь выделяется, потому что
они белее потолка. Есть ли способ уменьшить белизну так?
что он лучше сочетается с остальной частью потолка? (И я думал, что мой потолок
БЕЛЫЙ был!)

EE,

Я чувствую твою краску! Эээ … боль, то есть! Разве не удивительно, насколько «белый»
потолок может казаться, пока на него не нанесено несколько капель свежей краски?

К счастью для
вы, белый — относительно простой цвет для работы.Идите к своему оборудованию или раскрасьте
хранить и покупать тюбик черного пигмента. Добавьте совсем небольшое количество к некоторым из
вашу белую краску и хорошо перемешайте. С небольшим экспериментированием и большим количеством
терпения, вы сможете найти оттенок «не совсем белый», который ближе
приблизительно соответствует текущему состоянию вашего потолка.

Уважаемый NH,

У меня потолок из гипсокартона над террасой во внутреннем дворике,
штукатурная текстура. Вся текстура отваливалась, поэтому я
соскоблил его и покрасил белой краской.

Я нашел белую текстурную краску и хотел бы нанести
текстура обратно на потолок. Проблема в том, что эта краска предназначена для
только для внутреннего использования.

Можно ли наносить внутреннюю краску снаружи, если она перекрывает слой
наружной краски? Не могу найти готовой текстуры потолка
краска для улицы.

TD из Калифорнии, MD

ТД,

Большинство текстурированных поверхностей, которые вы видите на открытом воздухе, сделаны из штукатурки.
Текстурное покрытие на основе портландцемента, подходящее для внутренней отделки
или вне использования.Однако фактурные краски, похожие на штукатурку, не
достаточно прочный, чтобы выдерживать внешнее воздействие. Наружные краски имеют
определенные качества, которые позволяют им выдерживать суровые
погодные условия … химически усиленная устойчивость к плесени, влаге
стойкость и устойчивость к солнечному свету. Текстурные краски имеют тенденцию давать
мягкая поверхность с некоторой пористостью и практически без плесени
сопротивление.

Поскольку штукатурка не предназначена для приклеивания к гипсокартону, я бы не стал
рекомендую использовать его для вашего приложения.Однако еще не все потеряно.
Нанесите текстурную краску для интерьера … но когда она полностью высохнет
нанесите один или два слоя наружной краски прямо поверх него!
У вас по-прежнему будет привлекательная текстура, но внешняя краска
будет действовать как барьер для ограниченного воздействия погодных условий.
потолок будет. Тогда у вас есть все базы … и
потолок!

Пластиковые анкеры для стен для гипсокартона Набор шурупов 300 штук Инструменты и предметы домашнего обихода Винты для гипсокартона adios.co.il

Пластиковые анкеры для стен для гипсокартона, набор винтов, 300 штук: Товары для дома. Купить Набор винтов для пластиковых стеновых анкеров, 300 штук: Винты для гипсокартона — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. 4 цвета и 10 размеров, самые полезные бытовые размеры удовлетворяют самые полезные потребности в ремонте。 300 шт. В многоразовом пластиковом ящике, организованном в отсеки для удобного хранения。 Изготовлен из прочного пластика, рассчитанного на долгие годы. Комплект самосверлящих винтов изготовлен из высококачественной нержавеющей стали。 Подходит для различных нужд ： подвесить аксессуары для ванной / кухни, стеллажи, светильники, зеркала, рамки для картин и многое другое。 Гарантия: В комплект входит расширительная трубка, саморезы и один -годовая замена продукта。 Технические характеристики。 — Материал анкера: пластик (нейлон)。 — Количество: всего 300 штук в комплекте。 — Тип: 0 разных стилей, отвечающих вашим потребностям。 — Размер: x25мм, x2мм, x30мм, x40мм, 8×38мм, 8×40мм , 8×0 мм, 8×80 мм。 Инструкции。.Сначала просверливаем отверстия в стене, глубина и диаметр пробивки должны соответствовать размеру изделия. 。 2, Пластиковые анкеры забиваются в стену резиновым молотком. 。 3. Анкеры выравнивают отверстия так, чтобы они соответствовали размеру анкеров в стене. 。 4, Вставьте винт и поверните по часовой стрелке. 5, Убедитесь, что винты выровнены с анкерами Hallow Wall. Характеристики。, Различные размеры и цвета будут соответствовать любым вашим требованиям。 2, Коробка хорошего ассортимента с этикеткой спецификации для улучшения эффективность вашей работы.。 3, пластиковые (нейлоновые) дюбели для гипсокартона и винты из нержавеющей стали обеспечивают длительное использование. 4, идеально подходят для жалюзи, полок, предметов искусства и так далее. Обеспечивает ровный и чистый вид гипсокартона. 。 5, уникальное уменьшение удерживающей способности. Винты входят легко и надежно, не ломаясь.。 В комплект входит Самонарезающие винты。 * 25 мм с ребристыми анкерами 0PCS (желтые)。 * 25 мм самонарезающие винты с ребристыми анкерами 0PCS (Серые)。 * Самонарезающие винты 2 мм с ребристыми анкерами 40PCS (Синий) Самонарезающие винты mm * 30 мм с ребристыми анкерами 20 шт. (Желтые) * Самонарезающие винты 30 мм с ребристыми анкерами 20 шт. (Серые)。 * Самонарезающие винты 40 мм с ребристыми анкерами 20 шт. (Желтые)。 Самонарезающие винты 8 * 38 мм с Ребристые анкеры 20 шт. (Синие)。 Самонарезающие винты 8 * 40 мм с ребристыми анкерами 20 шт. (Желтые)。 Самонарезающие винты 8 * 0 мм с ребристыми анкерами 20 шт. (Белые)。 Самонарезающие винты 8 * 80 мм с ребристыми анкерами 20 шт. (Белые)。 Всего : 300 шт., 0 стилей Анкеры и шурупы для гипсокартона。。。。

Пластиковые анкеры для стен для гипсокартона Набор винтов 300 штук

Home Wing 3D Dolphin Wall Sticker Removbale Room Decor Виниловая наклейка на стену для детей мальчиков и девочек, полированный никель Rohl 9.01370PN Perrin & Rowe Triflow Pop-Up Rod Только для смесителя с фильтром для унитаза U.1370, белое заземление Комбинированный 3-ходовой / 3-ходовой переключатель переменного тока Decora коммерческого класса Leviton 5640-W 20 А, 120/277 Вольт. Talon 9810-9507 Meter Socket Color, Комбинированный гаечный ключ Williams 1222RSC Red Super Combo Snap-on 11/16-дюймовая промышленная марка JH Williams, черный никель 3-1 / 2-дюймовые межцентровые расстояния BP1952-BNB Amerock BP1952BNB Allison Вытяните центральное кольцо. Каролинские сокровища Йорки Осенние листья Портрет Ночник 6 x 4 Multicolor.2.75 Nostalgic Warehouse 725361 Декоративная тарелка с замочной скважиной Ручка стеклянная дверная ручка из кристалла розового цвета из вневременной бронзы. Разъем SharkBite SB114140F 1-1 / 2-дюйма x 1-1 / 4 дюйма, 3dRose lsp_102812_1 Симпатичная девушка-обезьяна в носочках, буквица I, одинарный тумблер, JP London Готов к развешиванию Сделано в Северной Америке, оформлено в рамке толщиной 1,5 дюйма Реставрация Steampunk Hardware Metal 18in SQSFCNV2406.

Расстановка шурупов для гипсокартона и образец рисунка

Направляющая расстояния между винтами для гипсокартона
Секция гипсокартона	Число / расстояние
Количество винтов на лист гипсокартона	32
Расстояние между винтами для гипсокартона для стены: края	8 дюймов
Расстояние между винтами для гипсокартона для стены: поле	16 дюймов
Расстояние между винтами для гипсокартона для потолков: края	от 7 до 8 дюймов
Расстояние между винтами для гипсокартона для потолков: поле	12 дюймов

Сколько винтов на лист гипсокартона

Используйте около 32 шурупов для гипсокартона на лист гипсокартона размером 4 на 8 футов, установленный горизонтально на стене.Это общее количество состоит из четырех винтов на пяти средних шпильках и шести винтов на каждой из двух сторон.

Как рассчитать

Самый простой способ рассчитать, сколько шурупов для гипсокартона нужно купить, — это купить один шуруп на квадратный фут установленного гипсокартона.

Более точный способ рассчитать это (в случае использования половинных листов или очень больших листов) — разделить площадь стены в квадратных футах на 32, чтобы получить необходимое количество полных листов. Затем умножьте количество листов на 32 (количество винтов, необходимых для каждого листа).

Пример : Вы устанавливаете гипсокартон в спальне с площадью стены 320 квадратных футов. Разделив 320 на 32, получим 10. Таким образом, вам нужно будет купить 10 листов гипсокартона, чтобы уместить это пространство. Умножьте эти 10 листов на 32, чтобы получить 320 — количество шурупов для гипсокартона, которое вы должны купить для этой комнаты.

Расстояние между винтами для гипсокартона для краев стены

Края: примерно 8 дюймов друг от друга

С краями гипсокартона цель состоит в том, чтобы создать непрерывный шов, чтобы вы могли эффективно склеить и замазать край.В данном случае «сплошной» означает уменьшение зазоров между панелями.

Когда одна панель выступает дальше, чем ее сосед, процесс отделки становится трудно выполнить правильно, когда стыки панелей стыкуются.

Таким образом, решение обычно заключается в том, чтобы плотно расположить винты по краям. Значит ли это, что чем больше шурупов, тем лучше? В некотором смысле да. Но это только часть истории. Слишком тесная установка шурупов по краям может привести к их рассыпанию. Хотя финишная обработка может исправить случайные сколы или выдолбленные края, вам нужно, чтобы процесс подвешивания был как можно более совершенным, чтобы уменьшить количество этих исправлений после обработки.

Расстояние между винтами для гипсокартона для стенового поля

Поле: около 16 дюймов друг от друга

Поле гипсокартона — это внутренняя площадь каждого листа. Это все, кроме краев. Поле считается более стабильным районом. Как International Residential Code (IRC), так и USG, производитель гипсокартона, отмечают, что рекомендуемое максимальное расстояние между шурупами для стенового гипсокартона составляет 16 дюймов. Некоторым строителям нравится располагать крепежные детали более плотно, поэтому они уменьшаются до 12 дюймов.

Расстояние между винтами для гипсокартона для потолков

Горизонтальное (потолочное) размещение создает гораздо большую нагрузку на гипсокартон и винты для гипсокартона, чем вертикальное (настенное) размещение. Теперь весь вес листа переносится перевернутыми винтами.

Края: 7 или 8 дюймов

Специалисты отрасли часто рекомендуют размещение кромок шириной 8 дюймов, что аналогично установке кромок стен. Другие хотят уменьшить это число до 7 дюймов.

Поле: 12 дюймов

И IRC, и USG рекомендуют, чтобы расстояние между полями потолка не превышало 12 дюймов.

Ель / Марго Кавин

Лучшие образцы шурупов для гипсокартона

Расстояние между винтами по большей части определяет рисунок. Однако для краевых винтов вы можете попытаться установить расстояния так, чтобы винты на соседних панелях располагались в шахматном порядке на общей стойке. Это снижает вероятность того, что два крошащихся края гипсокартона окажутся в одном месте.

Всегда следите за тем, чтобы винты находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Полевые винты не выигрывают от смещения.Это ваш выбор: ошеломить их или заставить работать даже друг с другом. Некоторые установщики гипсокартона и подрядчики считают, что винты, расположенные в шахматном порядке, помогают лучше распределять весовые нагрузки. Другие профессионалы считают, что выстраивание полевых шурупов в ряды структурно лучше, потому что это имитирует эффект наличия элемента каркаса в этом положении.

Если задействован клей, уменьшите размещение

Строительный клей можно использовать на шпильках и балках вместе с шурупами для гипсокартона (но не в качестве замены).Нанесение полоски клея на стойку или балку перед привинчиванием панели экспоненциально увеличивает прочность между панелями и элементами каркаса.

Как правило, при использовании шурупов и клея шурупы можно размещать на вдвое большем расстоянии, чем только шурупы. Сделать это не рекомендуется, потому что, если у вас нет опыта работы с гипсокартоном, высока вероятность того, что вам может потребоваться отрегулировать лист или даже переустановить его. После того, как клей привяжет панель к балке или стойке, ее невозможно удалить, не повредив гипсокартон, что потребует полной замены.

Винты для крепления телевизора home depot

TV and Audio. Лучшие настенные крепления для телевизоров в 2020 году. Поэтому мы решили найти лучшее настенное крепление для телевизоров для широкого спектра телевизоров, чтобы любой мог наслаждаться идеальным углом обзора, не выходя из дома. и 5/16 «крепежные винтовые анкеры следует рассматривать для легких условий эксплуатации, а 3/8» и 1/2 «- для средних нагрузок. Крепежные винты диаметром 5/8 дюйма и 3/4 дюйма обычно предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Для анкеров со стягивающим экраном необходимо использовать винт с отстающей головкой.Анкеры Lag Shield доступны короткой и длинной длины. 20 января 2012 г. · Основной настенный телевизор заключен в углубленное пространство стены, окруженный деревянной панелью, удерживаемой четырьмя (4) винтами. Телевизор был установлен на плоском металле. Боковая Н-образная рама удерживается на месте 24 винтами (по 12 сверху и снизу). Откровенно говоря, снятие оригинального телевизора было самой сложной частью процесса разборки, поскольку телевизор не был на каком-либо поворотном или удлинительном рычаге, и нам пришлось использовать приводы с длинной ручкой, чтобы удалить крепежные винты.Посмотрите, что Кристина Гибсон (cgibson0327) обнаружила в Pinterest, крупнейшей в мире коллекции идей. Если вы устанавливаете телевизор на внешней стене (другая сторона стены выходит на улицу), вам, вероятно, придется протолкнуть изоляцию, чтобы пропустить кабели через стену. К сожалению, это не работает на кирпичных или цементных стенах. Все, что вам нужно сделать сейчас, это протолкнуть эти шнуры через стену. Вместо этого прикрепите настенные кронштейны к готовому стенному материалу прямо над акриловыми стеновыми гарнитурами.• Если вы не встретите шпильку, каждый винт необходимо прикрепить к стене с помощью анкера. • При определении высоты душевой штанги учитывайте длину душевой занавески с крючками. 6 марта 2013 г. · Бита для стекла и плитки (сверху) отлично подходят для большинства работ, например для облицовки плиткой гипсокартона толщиной ½ дюйма. Набор из четырех стоит от 12 до 14 долларов. Новая насадка Bosch для стекла и плитки (внизу; около 17 долларов за четырехкомпонентный … Монтажные зажимы встроены в каждый ClipStone, поэтому вы можете надежно и легко установить его на стену.Конструкция со скосом Стороны каждого ClipStone имеют скос, чтобы обеспечить максимальную гибкость для правильного размещения камня на стене при установке. Винты и анкеры; Якоря; Строительные винты … Home Plus Сверхтонкое фиксированное настенное крепление для телевизора с нагрузкой от 47 до 90 дюймов. 1 Обзор … популярные новинки и … Универсальный комплект крепежа для телевизора Rentliv Комплект винтов для ТВ, совместимый со всеми телевизорами с диагональю до 80 дюймов. Включает в себя винты M4 M5 M6 M8, проставки и шайбы. Подходит для любого крепления для телевизора и монитора.4.7 из 5 звезд 244. CDN $ 17.99 CDN $ 17.99. Получите его к воскресенью, 11 октября. Эти крепления оснащены удобными быстросъемными ремнями на монтажных кронштейнах, которые остаются скрытыми, но легко снимаются, чтобы разблокировать телевизор с настенной панели для доступа кабеля. Также обратите внимание на различные низкопрофильные настенные крепления. Это самый простой способ установить телевизор и идеально подходит для установки телевизора на уровне глаз. Специалисты по сцепке и запчастям для прицепов. Найдите для своего автомобиля идеальное крепление для велосипедов, багажник или прицепное устройство.Также вы можете найти настраиваемые контроллеры тормозов, переходники для проводов, коврики и многое другое, используя наш HitchHunter с информацией о продуктах, подходящих для более чем 3800 автомобилей. Покупайте товары от Draw-Tite, Reese, Hidden Hitch, B&W, Yakima, Thule, WeatherTech, Bulldog, Fulton и других! Надежно … Винты какого размера крепят настенное крепление к 50 в самсунге? Винты Vesa 400×400 мм m8. Какой размер винта для настенного крепления для светодиодов samsung серии 60000? Я потерял винты, чтобы прикрепить мой 50-дюймовый плазменный телевизор panasonic viera к основанию, винты какого типа и размера я могу найти в домашних условиях, чтобы прикрепить к нему телевизор. Узнайте о креплении к плоскому экрану, в том числе о том, на какой высоте вы должны установить телевизор и где вы Вы можете получить лучшие изделия для настенного крепления для работы.Если вам нужен надежный монтажный комплект, обеспечивающий максимальную гибкость в выборе угла наклона и высоты, мы можем помочь. Приобретайте наши сетевые кабели Ethernet в PrimeCables. Мы предлагаем большой выбор кабелей Ethernet, включая сетевой кабель Cat6, кабель Ethernet Cat7, телефонные, оптоволоконные и оптоволоконные сетевые кабели. Это поворотное настенное крепление для телевизора регулируется вверх, вниз и в стороны, чтобы обеспечить идеальный угол обзора в любой ситуации. Подшипники с легким скольжением позволяют производить замену Позволяет установить телевизор всего на 2–1 / 4 дюйма.от стены в закрытом состоянии и выдвигается на высоту до 18 дюймов. Универсальный дизайн подходит для большинства телевизоров VESA до 600/400. Это полностью подвижное крепление для телевизора с одной стойкой может легко выдвигаться, поворачиваться и наклоняться для получения наилучшего изображения. Для телевизоров до 55 дюймов это лучший выбор. Это массивное крепление для телевизора соответствует высоким стандартам, вмещает телевизоры от 26 до 55 дюймов и весом до 60 фунтов. Вытягивание на 20 дюймов и обратно на 2,9 дюйма от стены дает вашему телевизору Монтаж телевизора на стену. 22 июл, 2019 г., 12:41 … Они предлагают удобные способы организовать дом, оплатить счета, пойти по магазинам, учебу, послушать музыку, а также посмотреть шоу… 31 мая 2010 г. · Те же винты, которые вы используете для крепления телевизора к стойкам, будут достаточны для крепления телевизора к фанере толщиной 1/2 дюйма или более, за исключением того, что гладкая часть винта, ближайшая к головке, не должна заходить так далеко внутрь. как прикоснуться к фанере. Просмотрите галерею изображений монтирования Intermatic, изображений, фотографий, GIF-файлов и видео на imgED.

Вопросы и ответы для: Винт для настенного крепления телевизора westinghouse. … телевизор, я купил кронштейн для настенного монтажа, в котором отсутствуют винты, которые вставляются в заднюю часть телевизора.Подскажите, какой размер и тонкая ли это нить.

Комплект винтов для настенного крепления телевизора с распорками Samsung для светодиодов Samsung, QLED. Подходит для моделей, для которых требуются длинные винты M8, серии K, KU, M, MU, N, NU, RU 2016,2017,2018,2019,2020. Этот набор винтов был разработан для установки проставок для настенного крепления для модели Samsung, указанной выше, и других моделей Samsung с большим экраном, не подходит для 32-дюймовых экранов.

15 ноября 2020 г. · Благодаря низкопрофильной системе крепления проектор удерживается только на шести дюймов от поверхности потолка и доступен в белом или черном цвете, поэтому его можно использовать в любом домашнем кинотеатре или офисе.Кроме того, в комплект поставки входят необходимые аппаратные инструменты для крепления монтажного кронштейна и проектора к потолку.

30 мая 2008 г. · Я только что купил ЖК-телевизор SONY 46W4100. Я купил стандартное настенное крепление, но Sony не включила винты для крепления телевизора к настенному креплению вместе с телевизором. Конечно, в руководстве предлагается купить настенное крепление SONY с винтами. В них указан размер винтов как + PSW 6 x 16.

крепление для телевизора walmart, шарнирный настенный кронштейн для телевизора с шарнирным шарниром Monoprice серии EZ для телевизоров от 37 до 70 дюймов, максимальный вес 132 фунта, диапазон расширения 3.От 7 до 20,1 дюйма, VESA до 800×400, работает с бетоном и кирпичом $ 37,99

Используйте рулетку, чтобы определить расстояние между отверстиями вверху и внизу каждого монтажного кронштейна. Отметьте две точки в центре каждой стойки в соответствии с этими отверстиями. Теперь с помощью дрели просверлите направляющие отверстия для винтов или болтов настенного кронштейна. Прикрепите пластину кронштейна к стене шурупами / болтами, входящими в комплект.

Саморезы для гипсокартона; Кровельные саморезы; Палубные шурупы и шурупы для дерева; Винты с головкой под торцевой ключ; Установить винты; Орехи; Шайбы; Шпильки, стержень и приклад; Подвесные болты и дюбели; Анкерные изделия; Болты с ушком и проушины; U-образные болты; J-болты с гайками; S-образные крючки; Кандалы; Талрепы; Прокладки.Нержавеющая сталь 18-8; Оцинкованная сталь; Хромированная сталь; Нейлоновый белый; Резьбовые …

17 февраля 2019 г. · Все они закреплены на стене, примерно в 18 дюймах от пола, и все они примерно 4 фута в высоту. Между прочим, ни одно из этих измерений не является особо важным. Диффузоры изготавливаются из бетонных формовочных труб, картонных трубок со стенками, как правило, толщиной около 3/8 дюйма. Home Depot продает их размером до 14 дюймов в диаметре и длиной 4 фута.

Подставки под ТВ с креплениями для коммерческого, выставочного и розничного использования.Будь то дом, конференц-зал, выставочный стенд или магазин розничной торговли, эта подставка под телевизор с возможностью выбора крепления просто необходима. Другого способа представить мониторы с плоским экраном просто нет. Эти подставки под телевизор с креплением подходят для любых условий.

Вставьте одну из планок 1×3 в полость стены и прикрутите ее к краю выреза; убедитесь, что он входит в отверстие на 1 1/4 дюйма. Затем прикрепите второй 1×3 к противоположной стороне выреза. Отрезав кусок гипсокартона так, чтобы он поместился в вырез, нанесите полоску строительного клея на поверхность каждого 1×3.

VESA 200×100 мм. Дисплеи, совместимые с VESA MIS-F, C, имеют различную схему расположения отверстий с шагом 200 мм (например, 400 x 200 мм и 600 x 400 мм являются схемами отверстий MIS-F). Винты M6 или M8 используются для крепления крепления к дисплею. Этому варианту часто следуют более тяжелые телевизоры с экранами размером более 31 дюйма.

Если ваше крепление установлено заподлицо со стеной, это означает, что просто поместите телевизор на настенное крепление и закрепите нижние винты. Убедитесь, что после подсоединения монтажной пластины к рычагу (-ям) она поворачивается в обе стороны и перемещается так, как вам нужно.

Оттуда измерьте более 3/4 дюйма, и вы получите центр. Просто просверлите отверстия за креплением для телевизора, чтобы их не было видно. Я предполагаю, что крепление поставляется с винтами, подходящими для дерева. Если нет используйте как минимум винт №12 длиной 2 1/2 дюйма.

2020 популярных тенденций 1 в области безопасности и защиты, бытовой электроники, освещения и освещения, дома и сада с настенным телевизором и 1. Откройте для себя более 13367 из нашего лучшего выбора 1 на AliExpress.com с наиболее продаваемыми брендами 1. Делайте покупки в топ-25 самых популярных 1 по лучшим ценам!

30 мая 2013 г. · 4 места крепления расположены в квадрате, примерно 24 дюйма с каждой стороны.под виниловым сайдингом — поролон 1/2 дюйма с закрытыми ячейками, а затем под ним — сайдинг эпохи 1930-х годов, прикрепленный к подпоркам 2×4, у меня есть открытый доступ к задней стороне, поэтому я знаю, где находятся настенные стойки.

Гарантия замените TV Lift на дому, если техническая поддержка не принесла успеха: Никаких скрытых платежей. Все детали и работа, необходимые для ремонта или замены TV Lift, покрываются в течение 5 лет с даты покупки (телевизор необходимо снять и снова установить заказчиком) (только 1 год) Бесплатная техническая поддержка для помощи в использовании TV Lift: подъемный механизм и…

Купите наши сетевые кабели Ethernet в PrimeCables. Мы предлагаем большой выбор кабелей Ethernet, включая сетевой кабель Cat6, кабель Ethernet Cat7, телефонные, оптоволоконные и оптоволоконные сетевые кабели.

Я купил себе новый телевизор и мне потребовались винты M6, чтобы прикрепить новый телевизор LG к старому настенному креплению. Я проверил несколько домашних складов и домов, и все они были не того размера (M означает метрика).

Точное определение места сверления отверстий и установки винтов может быть трудным для измерения, чтобы все они совпали.Если вам повезет, производитель приложит шаблон для установки крепежных винтов. Если в них их нет или вы повторно используете старую полосу, есть простой способ найти точки крепления. С помощью этого метода он должен …

24 июля, 2020 ·

SANUS VMPL50A — это наклонное настенное крепление для плоских телевизоров с диагональю 32 и 85 дюймов. САНУС & rsquo; Виртуальная ось и торговля; Система наклона позволяет легко регулировать угол обзора одним касанием пальца. ProSet & trade; Регулировка высоты и уровня после установки обеспечивает идеальное положение телевизора после подвешивания.Его прочная толстостенная стальная конструкция предлагает гладкий, высокотехнологичный …

Вопросы и ответы для: Винт для настенного крепления телевизора westinghouse. … телевизор, я купил кронштейн для настенного монтажа, в котором отсутствуют винты, которые вставляются в заднюю часть телевизора. Подскажите, какой размер и тонкая ли это нить.

Какие винты мне нужны для настенного крепления vizio 47 led tv? Размер винта стойки Vizio vo420e. Винты какого размера крепят стойку подставки к 37 vizio tv? Винты какого размера вам нужны, чтобы повесить телевизор LG 42 на настенное крепление? Размер винта стойки Vizio e70 3i.Шурупы какого размера можно использовать в задней части телевизора Vizio, чтобы закрепить его на стене? Какие болты на 42 lg?

Шаг 2: Купите крепеж для телевизора. Измерьте свой телевизор, проверьте заднюю фурнитуру и начните исследовать, какое оборудование лучше всего подходит для ваших нужд. Amazon — отличный ресурс для поиска доступного монтажного оборудования. Я выбрал настенный кронштейн для телевизора Mounting Dream Full Motion, потому что он получил почти 2500 отзывов с рейтингом пять звезд. Это …

Вставьте одну из планок 1×3 в полость стены и прикрутите ее к краю выреза; убедитесь, что он входит в отверстие на 1 1/4 дюйма.Затем прикрепите второй 1×3 к противоположной стороне выреза. Отрезав кусок гипсокартона так, чтобы он поместился в вырез, нанесите полоску строительного клея на поверхность каждого 1×3.

Фиксированный настенный кронштейн для телевизора Hangman® Simple Mount TV Hanger® для плоских экранов 32–80 дюймов Щелкните, чтобы добавить элемент «Hangman® Simple Mount TV Hanger® Стационарный кронштейн для телевизора для плоских экранов 32–80 дюймов» в список сравнения Сравнить Нажмите, чтобы добавить товар «Крепление для телевизора Hangman® Simple Mount TV Hanger® для плоских экранов 32–80 дюймов» в список для сравнения. множество винтов, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.Просто сделайте так, чтобы головка винта была не меньше последнего отверстия, в котором монтажные отверстия будут когда-то надежно вставлены в шпильки. Дайте нам знать, если у вас возникнут дополнительные вопросы, телевизоры · 10 лет назад. Крепежные винты для телевизора LG? Мне нужно установить 42-дюймовый телевизор LG на кронштейн, но я потерял крепежный винт, которым телевизор крепился к кронштейну. Вы можете буквально пойти в Home Depot, купить пару болтов разных размеров за доллар и попробовать их в помощи. вы найдете нужный размер.

Комплект для настенного монтажа камеры — Owlet Baby Care US

14 долларов.

Выбрать теплый пол: Как выбрать электрический тёплый пол

12.10.2021 0 admin Разное

нюансы, о которых нужно знать

Фото: CALEO

Электрические тёплые полы становятся всё более популярными. Выбор моделей очень многообразен. Эти системы можно устанавливать как в частных домах, так и в городских квартирах, как в стандартных помещениях, так и в холодных, например на балконах и лоджиях. Для их монтажа не требуется получать разрешение от административных органов ЖКХ. При использовании электрических тёплых полов нет риска залить соседей и проще управлять обогревом. Они экологичные, а монтировать такие системы достаточно просто, к тому же срок их службы значительно дольше, чем водяных. Но их так много! Как же правильно подобрать тёплый пол и не ошибиться в выборе? Мы собрали всю самую важную и интересную информацию о тёплых полах, которая облегчит вам выбор.

Основные типы электрических тёплых полов

Плёночные

Стержневые

Кабельные

По способу монтажа:

В стяжку, плиточный клей. Речь идет о кабельных и стержневых системах. Их монтаж осуществляется в слой стяжки или плиточного клея, что возможно только при проведении капитального ремонта.

Без стяжки (сразу под напольное покрытие), не требующее растворного скрепления. Данная технология монтажа относится к пленочным системам обогрева. Плёночный тёплый пол укладывается под финишное напольное покрытие, что удобно при косметическом ремонте.

Отличия конвекционного и инфракрасного принципов обогрева

Рассмотрим принцип работы кабельного теплого пола (например, CALEO SUPERMAT). Он заключается в следующем — при нагревании кабеля происходит постепенный прогрев стяжки, от которой нагревается напольное покрытие. От напольного покрытия начинает повышаться температура воздуха. Затем тёплый воздух поднимается вверх и, охлаждаясь, опускается обратно к полу, после чего этот цикл повторяется. Так, благодаря конвекции помещение равномерно прогревается. При данном виде обогрева тело человека и предметы в помещении нагреваются вторично — именно от тёплого воздуха.

В случае с инфракрасными плёночными полами (к примеру, CALEO PLATINUM), термоплёнка монтируется без стяжки, сразу под напольное покрытие на любую ровную поверхность. Можно даже не демонтировать старое напольное покрытие. Инфракрасное тепло сначала нагревает напольное покрытие, человека и элементы интерьера. А потом уже они прогревают воздух. При таком принципе обогрева не приходится тратить энергию на прогрев стяжки и воздуха, и скорость разогрева гораздо выше. Средняя комната прогревается всего лишь за несколько минут. Температура в такой комнате будет в среднем на 4 °C ниже, чем с кабельным тёплым полом. И самое интересное — экономия электроэнергии составит до 60%.

Совместимость с напольными покрытиями

Идеальным вариантом для кабельных и стержневых полов является плитка и керамогранит. Также подойдет ламинат, но не деревянные напольные покрытия.

Фото: CALEO

Плёночные совместимы с ламинатом, паркетной доской, ковролином, линолеумом, а также деревом толщиной до 2 см. Под плитку их укладывать запрещено.

Кроме того, нельзя укладывать любые тёплые полы под теплоизолирующие материалы: на основе пробки и с содержанием шерсти. Также запрещают использование тёплых полов производители штучного паркета.

Что ещё нужно знать

Плёночные полы отличаются исключительной быстротой и легкостью монтажа. Мы привыкли, что нагревательные кабели «тёплого пола» нужно погружать в бетонную стяжку. Это трудоёмкий процесс, занимающий много времени, да и ждать высыхания раствора, чтобы ввести оборудование в эксплуатацию, приходится долго. Ещё один нюанс — зачастую стяжка имеет разную толщину по всему полу из-за перепада высот. По этой причине обогрев пола происходит неравномерно.

Так вот, при укладке плёночной системы под ламинат, ковролин, линолеум и любое подобное покрытие стяжка не требуется. Необходимо только настелить теплоотражающий материал, поверх него — термоплёнку, подключить ее к сети и уложить финишное покрытие. Отопительный сезон можно открывать сразу после окончания работ, что является большим плюсом для владельцев.

Отметим, что при «сухой» укладке система практически не влияет на высоту пола, так как толщина нагревательной плёнки не превышает 0,4 мм.

Преимущества каждой из систем

Теперь, когда мы разобрались с видами тёплого пола и особенностями монтажа, мы можем выделить основные преимущества систем обогрева и определить какой тёплый пол выбрать.

Плюсы кабельных систем

Универсальность монтажа (в стяжку и плиточный клей).

Подходят для сложных конфигураций помещений.

Высокая устойчивость к деформациям и повреждениям.

Аккумулируют тепло длительное время.

Плюсы стержневого тёплого пола

Возможность расстановки любой мебели.

Экономичнее кабельных полов до 60%.

Универсальность монтажа (в стяжку и плиточный клей).

Повышенная надежность благодаря параллельному соединению стержней.

Плюсы плёночных систем обогрева пола

Быстрота и лёгкость монтажа (монтаж за 2 часа на обычную комнату).

Можно включать сразу же после завершения монтажа.

Экономия за счёт принципа обогрева до 20% по сравнению с кабельными полами. У саморегулируемой пленки CALEO PLATINUM экономия составляет до 60%.

Не сушат воздух, так как нагревают тело человека и предметы интерьера.

Если планируете косметический ремонт и намерены устанавливать ламинат, ковролин или линолеум, то не рационально тратиться на стяжку. Поэтому идеальным выбором будут плёночные тёплые полы. Они не съедают высоту пола, быстро монтируются и сразу готовы к эксплуатации!

Если же решили затеять капитальный ремонт и хотите положить плитку, то хорошим вариантом будут кабельные и стержневые системы, монтируемые в стяжку или плиточный клей.

Если не знаете заранее расстановку мебели, то стержневые предпочтительнее.

С точки зрения экономичности советуем обратить внимание на плёночные системы — для их монтажа не требуется стяжка, а экономия электроэнергии может составить до 60%. И для любого теплого пола не забудьте приобрести терморегулятор!

На правах рекламы

Как выбрать теплый пол? Какой теплый пол выбрать под плитку?

Современный рынок электрических теплых полов предлагает широкий выбор систем обогрева различного типа, каждый из которых имеет свои особенности. В зависимости от типа выбранной системы различаются и способы монтажа теплого пола.

Какой теплый пол выбрать?

Электрические теплые полы делятся на конвекционные (кабели в стяжку, маты на сетке) и инфракрасные (пленочные, стержневые). Критерии выбора теплого пола помимо его характеристик и напольного покрытия, зависят от стадии ремонта и от некоторых других факторов, которые влияют на покупку.

Конвекционный теплый пол

Конвекционный теплый пол – система в которой от нагревательного элемента тепло передается через физический контакт напольному покрытию.

Кабель в стяжку

Нагревательный кабель для теплого пола всегда укладывается в цементно-песчаную стяжку толщиной 2-5 см. При работе кабель нагревается до заданной температуры и передает тепло стяжке, которое распространяется и на напольное покрытие, и далее – в помещение.

Кабель выгодно приобретать при большом капитальном ремонте и строительстве. Однако для его укладки требуется некоторый опыт, иначе можно просчитаться с раскладкой. Под кабель обычно кладут слой теплоизоляции, чтобы тепло поднималось вверх.

Главное преимущество – низкая стоимость, а также возможность создания любой мощности на квадратный метр в зависимости от плотности укладки витков. Кроме того, нагревательный кабель укладывается в помещениях любой, даже самой сложной конфигурации.

Тонкие маты на сетке

Нагревательные маты для теплого пола представляют из себя специальную сетку на которую наклеен тонкий нагревательный кабель. Заливка стяжки не требуется – маты кладутся в слой плиточного клея или ровнителя, благодаря чему обеспечивается более быстрый прогрев напольного покрытия.

Нагревательные маты целесообразнее всего укладывать под плитку. Финишным покрытием может быть также ламинат, ковролин, линолеум и т.д.

Главным преимуществом выбора теплого пола на матах является возможность их применения под любое напольное покрытие при относительной простоте монтажа. Кроме того, в отличие от кабелей в стяжку тонкие маты поднимают рабочую высоту пола на минимальную высоту.

Инфракрасный теплый пол

Инфракрасный теплый пол – это новейшая, принципиально другая высокотехнологичная система для обогрева помещений различного типа. Оборудование выпускается в виде плёнки с нагревательными ик-элементами внутри, либо в виде карбоновых стержней. Это одно из самых экологичных и экономичных решений для обогрева пола.

Пленочный теплый пол

Плёночные инфракрасные полы обходятся почти всегда дешевле кабельных обогревательных систем, при этом они передают тепло быстрее – не затрачивается время на прогрев стяжки. Практически сразу же нагреваются стены, мебель и все предметы в помещении.

Главное преимущество – «сухой монтаж», позволяющий избежать грязных цементных работ. Плёночный теплый пол укладывают просто на рабочую поверхность пола.

Является идеальным решением при монтаже под ламинат и другие напольные покрытия, однако не может укладываться под кафельную плитку.

Стержневой теплый пол

В стержневых теплых полах греющий элемент – гибкие стержни на основе карбона (аморфного углерода), а также серебра и графита.

Карбоновые стержни укладываются в стяжку аналогично нагревательным кабелям или в слой плиточного клея, аналогично матам на сетке и потому могут использоваться под любое финишное покрытие, включая кафельную плитку.

Главное преимущество – это саморегулирующийся теплый пол, на котором можно расставлять мебель в любом порядке – система не перегревается.

Если вас интересует вопрос как выбрать теплый пол под плитку или другой тип финишного покрытия – позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы!

Какой теплый пол самый лучший. Выбираем оптимальный вариант теплого пола

Многообразие выбора теплых полов, их виды и преимущества

Системы теплых полов — это один из популярных способов обогрева жилых помещений. Когда ударили морозы, а батареи в комнате нагревают воздух только вокруг себя, хочется все переделать и организовать эффективное и надежное отопление. Практически каждому человеку известны такие обогревательные системы, как теплые полы.

Однако, не все решаются провести в своих жилищах революционные изменения, аргументируя это тем, что для такой работы нет необходимых навыков и знаний. Но если ознакомиться с нижеизложенной информацией, то можно более уверенно подойти к вопросу покупки теплого пола в Минске и его установки.

Виды теплых полов и их особенности

Обогревательные системы в виде теплых полов представлены двумя основными разновидностями, такими как:

Водяные — средой для перемещения тепла в них служит вода, которая непрерывно циркулирует по трубам;

Электрические — элементом, обеспечивающим нагрев пола, является электрический кабель или полоса.

В свою очередь электрические теплые полы имеют множество видов и подвидов, которые довольно сложно классифицировать. Постараемся отразить основные их разновидности:

Как водяные, так и электрические теплые полы имеют свои плюсы и минусы. Но производители такого оборудования постоянно работают над тем, чтобы минимизировать количество имеющихся в нем недостатков или вовсе их устранить, а также расширить набор его положительных качеств. Выбор между электрическими и водяными теплыми полами зависит исключительно от проведенных расчетов и финансовых возможностей заказчика.

Водяные теплые полы

Такие обогревательные системы обязательно должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним в плане долговечности и надежности. Объясняется это тем, что замена водяного теплого пола в случае возникновения какой-нибудь неисправности или повреждения очень проблематична. Многие производители подобного оборудования дают гарантию на него в пределах 30–50 лет.

Системы водяных теплых полов обычно состоят из нескольких основных элементов, таких как:

Трубы — могут быть изготовлены из металла или металлопластика;

Стояки;

Коллекторы;

Арматура — представлена регулирующими, запорными и распределительными устройствами;

Измерительные приборы — обеспечивают контроль за климатическими показателями.

Одним из бесспорных преимуществ водяных теплых полов является простота регулировки температурного режима. Выставить комфортную температуру в комнате можно как ручкой прибора, так и дистанционно, то есть через интернет.

Удобством отличается вариант дистанционного управления, так как он позволяет предварительно включать обогрев, находясь в пути или на работе. Это обеспечивает хорошую экономию не только времени, но и средств. Благодаря дистанционному управлению пользователь может обеспечивать помещения необходимым количеством тепла без переплаты за потребленные энергоносители.

Из преимуществ водяных систем теплых полов стоит отметить ряд основных моментов, таких как:

Умеренная температура теплоносителя;

Возможность монтажа под любой тип напольного покрытия;

Минимальные эксплуатационные расходы;

Возможность подключения к различным источникам горячей воды;

Бесшумность в работе;

Универсальность в монтаже — водяные теплые полы можно устанавливать несколькими способами;

Независимость от габаритов помещения — такие обогревательные системы можно размещать в различных по размерам пространствах.

Но есть и недостатки. Прежде всего стоит отметить значительные расходы на проведение монтажных работ. Но если учитывать небольшие расходы на эксплуатацию водяного теплого пола, то такие затраты быстро окупятся. Еще один недостаток подобного рода систем — это большой вес.

Планируя установить в той или иной комнате водяную систему теплого пола, необходимо учитывать ряд важных факторов, например, функциональное назначение помещения, площадь пространства, его планировку, наличие и количество окон, особенности конструктивного исполнения сооружения и прочие. В любом случае монтаж водяного теплого пола следует доверить профессионалам.

Электрические теплые полы

Электрический тёплый пол можно делать как в дополнение к основным источникам тепла, так и в качестве самостоятельной системы. Для тех же строений, где нет других возможностей решить проблему отопления, без ущерба для комфорта, монтаж такой конструкции будет наиболее оправданной альтернативой.

Отличительная черта получаемого эффекта от работы тёплого пола состоит в том, что прогретый воздух поднимается снизу и равномерно распределяется по всему пространству комнаты. Мягкое тепло не высушивает воздух, а температуру можно регулировать, в зависимости от желания, при помощи специальных датчиков.

Однако при всех своих достоинствах, это далеко не бюджетный способ отопления помещения. Высокие тарифы на электричество, плюс его большое потребление, выливается в круглую сумму. Данное обстоятельство надо учитывать при подборе напольного покрытия, в связи с тем, что расход электроэнергии для прогрева материала с низкой теплопроводностью будет увеличиваться.

Перед началом работ по устройству тёплого пола чертят схему помещения. Следует заранее предусмотреть расстановку предметов интерьера. Шкафы, тумбы, диваны и другие громоздкие вещи не советуют расставлять на обогреваемых участках, поскольку при отсутствии теплообмена, нагревательные элементы подвергаются дополнительной нагрузке, и могут выйти из строя. Да и коэффициент полезного действия сводиться к нулю, потому что тепло будет расходоваться на обогрев мебели.

Существует несколько типов электрического тёплого пола, отличающихся друг от друга по принципу установки и конструктивным особенностям.

Кабельные электрические полы (нагревательные секции)

Теплый пол на основе нагревательного кабеля или секций – это самый трудоёмкий в реализации вариант. Специальные кабели размещают змейкой на слой теплоизоляционного материала, под которым должна быть уложена гидроизоляция. Сверху делают цементную стяжку, и настилают половое покрытие.

Такой монтаж пола даёт возможность обогревать большие площади и эксплуатировать их в помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, потребитель получает равномерное распределение тепла и долговременную теплоотдачу от пола.

В процессе монтажа приходится или углублять основание пола (штробить углубления под кабель в бетоне), или увеличивать его высоту. Следовательно, применение кабельной системы лучше планировать ещё на стадии строительства дома, чтобы потом не разбирать фундамент.

Нагревательные маты для электрического теплого пола

Теплый пол этого вида представляет собой готовые секции, где провода заранее прикреплены к основе и уложены по определенному рисунку. Это сильно упрощает процесс сборки тёплого пола. Элементы конструкции идут уже с заданной мощностью, поэтому качественно прогреть большое помещение они не смогут, но с ролью дополнительного источника тепла справятся хорошо.

Для укладки непосредственно под половое покрытие подойдут инфракрасные маты. Это совокупность электрических проводов малого диаметра, закрепленных на сверхтонком основании и смонтированных в виде полотнищ определенной длины и ширины. Применяют их обычно в комнатах, где зимой нет угрозы промерзания фундамента: в квартирах или на верхних этажах частных домов. Этот вариант широко распространён из-за простоты устройства и сравнительно небольших затрат на монтаж.

Нагревательные маты имеют несколько существенных преимуществ:

Не требуется стяжка со всеми вытекающими моментами по ее заливке;

Быстрый запуск системы. Плиточный клей застывает за несколько дней, после чего можно полноценно использовать теплый пол;

Уровень пола остается неизменным благодаря сверхтонкому кабелю на сетке;

Не нужно самостоятельно раскладывать кабель, т.к. он уже закреплен.

Нельзя упускать из вида, что нагревательные элементы не прогревают напольное покрытие мгновенно. Поэтому включать их надо заблаговременно. И когда на улице промозглая сырость, а батареи центрального отопления не справляются со своей работой — расслабляющая атмосфера, исходящая от тёплого пола, создаст ощущение комфортного уюта.

Полезные советы: как выбрать лучший электрический теплый пол

На рынке Беларуси представлено большое количество теплых полов: российские, голландские, китайские теплые полы; китайские, которые продаются как европейские; корейские, американские, чешские и т.д. Если взять известный каталог onliner, то только названий (брендов) в нем представлено около пятидесяти! Но надо еще иметь в виду, что каждый производитель, как правило, выпускает и нагревательный кабель в стяжку и термоматы в плиточный клей. Таким образом, количество теплых полов у нас в стране не менее 100. Если стать на место обычного покупателя, то непонятно как он вообще может понять какой электрический теплый пол лучше выбрать.

Попробуем дать несколько полезных советов, которые помогут ему сделать правильный выбор в этом информационном хаосе:

Считается, что в кабельном теплом электрическом поле самым слабым местом является соединительная и концевая муфта. Соединительная, как можно догадаться, соединяет греющий кабель с установочным силовым проводом; а концевая – изолирует токопроводящие и нагревательные жилы от замыкания и от контакта с внешней средой. Лучшим и более надежным вариантом будет покупка теплого пола с заводскими литыми муфтами;

В кабельных полах важна надежная внутренняя изоляция нагревательных жил. Именно она препятствует замыканию греющих и токопроводящих жил при перегреве, из-за чего чаще всего происходит поломка теплых полов. Для удешевления все больше производителей используют в качестве основы внутренней изоляции ПВХ и другие не стойкие к перегреву материалы. Как правило, они выдерживают температуру до 105 C. И очень мало производителей применяют более термостойкие материалы, такие как фторполимер или тефлон с температурой плавления около 250 C.

Также при покупке кабельного электрического теплого пола следует поинтересоваться является ли каждая из нагревательных жил многожильной или одножильной. Многожильные нагревательные жилы лучше, т.к. более устойчивы к механическим повреждениям и сгибаниям.

Какой производитель электрических полов лучший?

Условно, все теплые полы в Беларуси можно поделить на 3 сегмента: дорогой, средний, низший. Не обязательно, самый дорогой будет самым лучшим и наоборот. Охарактеризуем самые популярные в каждом сегменте полов:

Дорогие теплые полы. К ним традиционно относятся: Nexans (Дания) — дорогой, качественный пол один из старейших производителей. Отличается уникальной технологией безмуфтового соединения. Devi (Дания, с недавнего времени производится в Польше под контролем концерна Danfoss) — известный теплый пол с завышенной на наш взгляд ценой. В данном случае вы будете платить за марку, но не за премиальное супер качество. Raichem (США) — также один из старейших производителей. Для своей цены никаких особых технологий данный производитель не предлагает. Теплый пол будет работать обычно, а сверхвысокая цена — это плата за известный бренд.

Средние по цене полы. Здесь выбор значительно больше. Золотое сечение — российский теплый пол, выпускается в Мытищах на заводе ООО «ПК Тепловые системы Полюс». Использует инновационную технологию двойной фторопластовой изоляции (внутренняя и наружная оболочка) благодаря чему его можно укладывать даже под мебель. Теплолюкс — российский теплый пол с завышенной на наш взгляд ценой. В данном случае покупатель платит за торговую марку, но не за сверхкачество или особые технологии. Одним из плюсов является большой срок гарантии — 50 лет. AURA — российско-немецкий теплый пол с гарантией 50 лет. Изготавливается на Заводе ССТ, Россия по заказу немецкого бренда AURA. По качеству и гарантии одинаков с Теплолюксом, но немного дешевле последнего. Grand Meyer — так называемый голландский теплый пол с гарантией 20 лет. Стоит отметить, что в Голландии данный пол не производят (адрес на сертификате указывает на обычный жилой район Амстердама). Реальное происхождение его неизвестно. По качеству также ничем особым не выделяется.

Дешевый ценовой сегмент. Здесь представлены десятки различных теплый полов — от самых экономных и ненадежных вариантов до вполне качественных и достойных производителей. Выделим самых лучших по нашему мнению производителей недорогих теплых полов. EASTEC (Ю.Корея) — высококачественный южнокорейские теплые полы, выпускаются на заводе E&S Tec Co Ltd. Основными преимуществами являются: тефлоновая изоляция нагревательных жил и надежные заводские литые муфты. Гарантия 35 лет. Пол №1 — выпускается на подмосковном Заводе ООО «Тепловые системы Полюс». Имеет фторопластовую изоляцию нагревательных жил. Гарантия 20 лет. Wamstad — производится на заводе ССТ, Подмосковье. Является бюджетной линейкой теплых полов Теплолюкс с гарантией 25 лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что не все дорогие теплые полы самые лучшие. И, в тоже время, среди бюджетных линеек есть надежные и качественные изделия, которые прослужат дольше многих дорогостоящих брендов.

Пленочный теплый пол. Особенности инфракрасной системы обогрева

Пленочный инфракрасный пол — это современная технология системы теплых полов, она считается наиболее удобным и экономичным вариантом поддержания оптимальной температуры в доме.

Пленочная теплые полы относятся к электрическим системам обогрева, так как питание ее происходит от электросетей. В основании ее лежит нагревательная инфракрасная термопленка, созданная с применением карбоновой пасты. Действие такой системы гарантирует не только нагревание воздуха, но и благоприятно влияет на человека, так как излучение выполняет антибактериальную обработку, ионизирует воздух и устраняет неприятные запахи в доме. Показатели электромагнитного излучения от инфракрасной системы близки к нулевой отметке.

Тепло, исходящее от пленки, нагревает предметы в помещении. Первоначально становится теплым пол, затем путем теплообмена, от предметов, начинается быстрый нагрев воздуха в комнате, даже если система настроена на невысокую температуру. Пленочные инфракрасные полы относительно новый строительный материал, но плюсы его использования поняли многие домовладельцы и с успехом обогреваются такими системами.

Плюсы инфракрасных полов

Систему пленочного обогрева лучше устанавливать под такие покрытия: кафельную плитку, линолеум или ламинат и нежелательно монтировать в стяжку. Для монтажа не требуется выполнение цементного основания. В отличие от водяных систем, инфракрасные полы не завязаны на отопительных котлах и не зависят от подачи горячей воды. Надежность такого пола обеспечивается равномерным распределением нагревательных элементов. Если один участок пленки перестает функционировать, это никак не отражается на эффективности остальной системы. Такая возможность обусловлена плотным размещением нагревательных полос.

Теплые полы возможно монтировать на вертикальных и горизонтальных плоскостях в сжатые сроки. Инфракрасные системы обладают повышенным сроком эксплуатации и степенью прочности. Эксплуатационный срок теплых полов достигает 30 лет. Пленка с инфракрасными элементами не боится влажности, она продолжает безопасно и эффективно работать даже при легких повреждениях — царапинах и трещинах.

Минусы использования пленочного теплого пола

Основным недостатком системы считается боязнь перегрева. Несмотря на высокий уровень защиты, возможность перегорания системы все-таки существует. Поэтому не рекомендуется на участках, где будет размещена мебель или тяжелая бытовая техника, укладывать пленочную систему. К тому же рынок в последние 2 года стал предлагать пленки 4-го поколения, которые производятся по технологии PTC и являются саморегулирующимися пленочными теплыми полами. Они скидывают свою мощность при перегреве и их практически невозможно расплавить.

Еще одним серьезным минусом является достаточно высокая стоимость квадратного метра системы по сравнению с кабельным теплым полом. Но такой недочет с лихвой окупается тем, что нет необходимости делать растворную стяжку и длительным эксплуатационным сроком инфракрасных полов.

Соединение системы с электропитанием довольно кропотливое и длительное занятие, требующее профессионального подхода. Необходимо тщательно изолировать с помощью специальных пластин участки, которые не будут участвовать в системе.

Пленочный теплый пол как лучшее решение под ламинат

Низкая теплопроводность ламината отрицательно сказывается на эффективности электрических тёплых полов при использовании их с этим покрытием. Ламинат имеет низкую теплоемкость, т.е. он не накапливает и не распределяет тепло по всей своей структуре. Если стать голыми ногами на его поверхность, то тепло ног быстро поглотиться им и также быстро передастся в окружающую среду.

Идеальным решением является монтаж инфракрасной плёночной системы. Она экономична, проста в укладке и при необходимости может быть легко демонтирована. Монтаж можно выполнить только в тех зонах, которые чаще нуждаются в дополнительном обогреве (прихожая, кухня, балкон, детская и т.д.). Не рекомендуется укладывать пленочный теплый пол во влажные помещения, такие как ванная комната или санузел.

ᐈ Как выбрать Теплый пол электрический

По выбранным вами параметрам рекомендуем выбрать электрический теплый пол на основе стандартной полосатой инфракрасной пленки. Данное решение будет иметь максимальный КПД обогрева и минимальную стоимость оборудования.

Заметьте, не все полосатые пленки имеют одинаковое качество. Чтобы разобраться в чем в них разница, прочитайте эту статью.

По выбранным вами параметрам рекомендуем выбрать электро теплый пол на основе саморегулируемой нагревательной пленки. Данное решение будет иметь максимальный КПД обогрева, не большую стоимость и высокую надежность.

Обратите внимание, саморегулируемые ИК-пленки более выносливые чем другие аналоги за счет того, что способны снижать температуру нагрева в локальных местах перегрева теплого пола.

По заданным вами параметрам рекомендуем выбрать электрический теплый пол на основе сплошной нагревательной пленки. Данное решение будет иметь высокий КПД обогрева, большую долговечность (от 50 лет), а также высокую надежность.

Обратите внимание, премиум пленки более выносливые чем другие аналоги за счет того, что имеют дополнительные уретановые защитные слои. Также такую пленку можно резать по диагонали. Карбоновая греющая паста тут нанесена сплошным слоем.

Также по заданным параметрам Вам хорошо подойдут алюминиевые нагревательные маты. Это надежное долговечное решение на основе ультратонкого греющего кабеля.

Преимуществом этих электрических полов является быстрый монтаж, заводское подключение сетевого шнура к нагревателям, а также наличие заземлительного экрана по всей плоскости.

О том, как монтировать теплый пол под ламинат, читайте тут

О том, как монтировать теплый пол под линолеум, читайте тут

В случае если у вас есть возможность подниматься по уровню пола вы можете выбрать электрический теплый пол на основе нагревательного кабеля который заливается в цементную стяжку.

После установки такого пола, линолеум кладется на бетон без каких либо дополнительных подложек (чтобы минимизировать потери тепла при его прохождении).

После установки такого пола, плитка укладывается на слой цементной стяжки, которая находится над греющим кабелем.

Важно! Для нежилых помещений допускается укладка одножильных нагревательных кабелей. Стоимость таких изделий ниже на 25% чем двухжильных.

Нагревательные кабеля такого класса имеют диаметр от 6 до 9 мм. Крепятся к монтажной кабельной ленте и раскладываются но поверхности змейкой с определенным расстоянием (шагом) между соседними витками. Подробнее о монтаже тут.

Высота цементного состава сверху над нагревательным кабелем должна быть не менее 3 см. Также рекомендуем дополнительно армировать стяжку стеклосеткой или сварной металлической сеткой.

В ассортименте нашего магазина присутствует большое количество разных нагревательных кабелей. О том как правильно выбрать длину и шаг укладки нагревательного кабеля читайте тут.

Если вы на этапе ремонта, когда полы залиты «в ноль» и выбрать электрический теплый пол под стяжку возможности нету, на помощь приходят нагревательные маты и тонкие нагревательные кабели.

Толщина таких изделий равняется 2.5 — 4 мм, что фактически никак не сказывается на поднятии уровня финишного напольного покрытия.

Данные изделия укладываются непосредственно в слой плиточного клея. Разница между матом и тонким кабелем в том — что мат, это тот же тонкий кабель но уже закреплен на стеклосетке с определенным шагом. Это очень сильно упрощает процесс монтажа.

Однако если геометрическая форма пола, где планируется установка обогрева слишком сложная, рекомендуем выбирать тонкий нагревательный кабель.

К бюджетным электрическим полам можно отнести такие модели электрических полов:
ThermoGreen (Южная Корея), IN-THERM ECO (Чехия), GrayHot (Украина)

К среднему ценовому сегменту «цена-качество» можно отнести такие модели нагревательных кабелей:
FENIX (Чехия), IN-THERM (Чехия), Woks (Украина)

Если вы выбираете теплый электрический полвысокого качества, то вам подойдут такие бренды:
Hemstedt (Германия), Nexans (Норвегия), Devi (Украина)

Также выбранным Вами параметрам удовлетворяет премиум нагревательная пленка.

Выбрать электрический полпод плитку на основе греющей пленки можно лишь в помещениях без повышенного уровня влажности.

Заданы вами параметры соответствуют данному критерию.

Пленочные полы гораздо экономичней чем кабельные, однако монтаж такой электроустановки требует специальных навыков.

Также выбранным Вами параметрам удовлетворяет нагревательная пленка по технологии укладки под стяжку.

Такой теплый пол выгодней с точки зрения энергоэффективности однако его можно использовать лишь в помещениях без повышенного уровня влажности.

Заданы вами параметры соответствуют данному критерию.

Обратите внимание, чтобы использовать выбраный электрический теплый полв качестве основного отопления необходимо заполнить нагревательным элементом не менее 70% от общей площади пола. Также рекомендуем выбирать мощноcть теплого электропола не ниже чем 180 Вт/м².

Для использования выбранного электрополав качестве дополнительного источника тепла уложите нагревательные элементы на участках пола, где требуется комфортный подогрев, не опираясь на какие либо пропорции и тепловые расчеты. Тут мы рекомендуем выбирать мощность теплого электрического пола в диапазоне 80 — 150 Вт/м².

ВНИМАНИЕ!
Выбранный вами тип помещения не совместим с напольным покрытием.

Мы настоятельно не рекомендуем укладывать такой тип напольного покрытия в это помещение.

Рекомендуем изменить свой выбор или обратится за помощью к нашим экспертам.

ВНИМАНИЕ!
Вы выбрали тип монтажа под цементную стяжку, однако во 2-ом пункте указали, что не имеете возможности поднимать общий уровень пола.

Осуществить такой монтаж не получиться в силу того, что укладка электрического пола под стяжку требует обязательной заливки цементного раствора высотой от 3 до 6 см.

Рекомендуем выбрать электрический пол другого типа или обратится за помощью к нашим специалистам.

Бесплатная помощь в подборе теплого пола

Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Получить консультацию

Как правильно выбрать теплый пол

Производители теплых полов предлагают широкий ассортимент технологических решений. Неискушенный потребитель часто не может понять, чем они отличаются друг от друга, а бывает, что и разъяснить некому. В этой статье мы рассказываем о самых востребованных видах электрических теплых полов на примере продукции группы компаний REXANT.

Нагревательный мат

Эту разновидность теплого пола чаще всего покупают для укладки под керамическую плитку в функциональных помещениях — коридоре, ванной и на кухне.

Нагревательный мат представляет собой самоклеющуюся основу из стекловолокна, на которой закреплен греющий кабель. Основное преимущество этой системы — простота монтажа. Мат распределяется по поверхности стяжки, затем заливается полимерным клеем, на который укладывается керамическая плитка или керамогранит.

Внимание! Кабельные полы требуют «мокрой» установки — обязательной заливки плиточным клеем.

Выбирая нагревательный мат, обратите внимание на качество греющего кабеля и надежность его соединения с силовым. Проверьте, чтобы кабель крепился на сетке-основе с одинаковым шагом.

При изготовлении нагревательных матов REXANT используется двухжильный кабель с двойной изоляцией, которая не подвержена воздействию плиточного клея. Литое соединение системы с силовым кабелем исключает обрывы при монтаже теплого пола.

Нагревательный кабель матов REXANT распределен по основе равномерно, с оптимальным шагом. Это гарантирует отсутствие «тепловой зебры» (непрогретых зон) после укладки напольного покрытия.

Классический кабельный теплый пол

В основе этой технологии лежит принцип, описанный выше. Нагревательный кабель заливается плиточным клеем, на который укладывается влагостойкое напольное покрытие (плитка, камень). В отличие от матов, кабель классического теплого пола не зафиксирован на стекловолоконной основе. Он крепится к монтажной ленте, которая в свою очередь крепится к стяжке. В комплект поставки кабельного теплого пола REXANT входит металлическая монтажная лента, не подверженная коррозии и разрушающему воздействию плиточного клея.

Несмотря на сравнительную сложность монтажа, у классического кабельного теплого пола есть важное преимущество перед нагревательными матами. Он идеально подходит для установки в помещениях нестандартной планировки, где часто необходимо огибать неровные углы, опорные колонны или стационарные объекты, такие, как сантехника или кухонный остров.

Пленочный инфракрасный теплый пол

В основе пленочного инфракрасного пола — тонкая полимерная подложка с нанесенными на нее полосами из карбоновой пасты.

Основное преимущество этого решения перед кабельными технологиями — «сухой монтаж». Такой пол укладывают непосредственно под ламинат, паркетную доску, линолеум или ковровое покрытие без заливки плиточным клеем или другими полимерными составами.

По технике монтажа инфракрасный теплый пол напоминает нагревательный мат. Его расстилают на поверхности пола, обходя участки, предназначенные для установки мебели.

Единственную сложность при установке инфракрасного пола вызывает его подключение к сети. Электропровода подводятся к медным шинам и фиксируются зажимами. Места стыков тщательно изолируются каучуковой пастой, которая также поставляется в комплекте с пленочными полами REXANT.

Принцип инфракрасного обогрева схож с действием лучей солнца, поэтому его нередко называют «лучистым». Благодаря этому, у пленочного пола есть преимущества, выгодно отличающие его от других решений:

• не выжигает кислород;

• сохраняет в помещении естественную влажность;

• слегка ионизирует воздух;

• способствует повышению иммунитета людей, животных и даже растений, находящихся в обогреваемой комнате.

Применение ламинации высшего качества и отсутствие вредных веществ в составе (толуол и бензол), делает этот пол лучшим для укладки в детских комнатах и гостиных.

Дополнительным преимуществом инфракрасного теплого пола, является высокая энергоэффективность. Применение данной технологии позволяет экономить до 20 % электроэнергии по сравнению с кабельными решениями обогрева. Дополнительную экономию дает применение терморегулятора, который необходимо устанавливать вместе с полами.

Терморегуляторы — это несложное электронное устройство отвечает за температурный режим в отапливаемом помещении. Компания REXANT поставляет на рынок механические, цифровые и сенсорные терморегуляторы, которые благодаря строгому лаконичному дизайну органично вписываются в любой современный интерьер.

Таким образом, REXANT предлагает комплексное решение по обогреву полов в помещениях различного функционального назначения:

• Нагревательные маты — в прямоугольных помещениях с напольным покрытием из природного камня, керамической плитки, керамогранита.

• Кабельный теплый пол — в санузлах, кухнях, коридорах, прихожих, других небольших помещениях и комнатах со сложной геометрией пола.

• Пленочный инфракрасный пол — в гостиных, детских и спальнях где пол застлан ламинатом, паркетной доской, линолеумом или ковролином.

Теплый пол под плитку. Какой выбрать

Керамическая плитка — отличный вариант обустройства полов там, где на них приходится большая нагрузка. Речь идет о прихожих, коридорах, лоджиях, кухнях, ванных комнатах, каминных. Несмотря на легкость ухода и эффектность внешнего вида, плитка имеет один недостаток — она холодная. Особенно это неприятно, когда на улице конец осени, зима или ранняя весна. Но можно недостаток превратить в достоинство! Например, обустраивая специальные системы «теплые полы». Во тут-то плитке из керамики нет равных — она хорошо проводит энергию тепла, не усыхает, как полы из древесины, долговечна.

Самые распространенные варианты обустройства теплых полов под плитку, это:

пленочные (инфракрасные) полы;

кабельные полы;

водяные полы.

Что такое пленочный теплый пол

Пленочный теплый пол часто называют инфракрасным, хотя для любого теплого пола может подойти название инфракрасный, так как любое нагретое тело излучает в инфракрасном диапазоне. Пленочный теплый пол имеет в своей основе тонкую (около 1 мм) пленку, заполненную карбоновыми полосками, которые и выделяют тепло. Пленки имеют различные мощности на квадратный метр от 150Вт до 200Вт, укладываются они под ламинат или другое покрытие без заливки плиточным клеем или бетонной стяжкой. Если выбирается вариант с мокрой технологией отделки плитки, инфракрасный пол необходимо устанавливать после специальной подготовки (с монтажом гидроизоляционного слоя из полимера и жесткой основы, например, гипсокартонных плит). В результате, такой вариант получается хлопотным и долгосрочным.

Большим недостатком пленочных теплых полов является то, что они требуют дополнительной сборки, а также не имеют заземления, поэтому установка во влажных помещениях (ванные комнаты и т. п.), а также в любых помещениях, где существует возможность пролить воду на пол недопустима. Существует несколько мифов про полезность пленочных теплых полов для здоровья, про «биорезонансное» тепло и полезное инфракрасное излучение, которое они выделяют, в реальности все это является вымыслом и маркетинговым приемом для привлечения покупателей. При установке под любое покрытие тепло от пленки передается покрытию, а уже потом передается в помещение, поэтому, неважно какой теплоноситель под покрытием, результат один — теплый пол.

Схема укладки инфракрасного пола под плитку

Кабельный теплый пол. Что это такое

Кабельный теплый пол делят на три вида:

Нагревательный кабель, его принято называть термокабель, толщиной около 7 мм, который монтируется в слой бетонной стяжки 3–5 см.

Нагревательный мат — термомат, толщиной всего 3 мм, уложенный на стекловолоконную сетку с определенным шагом, который устанавливается в слой плиточного клея и не требует поднятия уровня пола.

Нагревательный мат — термомат для сухого монтажа не требующий заливки, который устанавливается прямо под ламинат или паркетную доску.

Кабельный теплый пол является на сегодняшний день самым надежным вариантом устройства теплого пола в квартирах и загородных домах. Такие системы применяются в России более 20 лет и прекрасно себя зарекомендовали, многие производители дают гарантию на кабельные теплые полы более 10 лет, а шведский производитель THERMO дает пожизненную гарантию!

Установить систему теплого пола на основе термокабеля или термомата можно самостоятельно и довольно быстро. Термокабель укладывается на теплоизоляцию (пробка с фольгой или фольгированный пенополиэтилен) и крепится к монтажной ленте с определенным шагом укладки, между витками кабеля устанавливается датчик температуры пола, который подключается к термостату. Затем вся эта конструкция заливается раствором 3–5 см, а после укладывается финишное покрытие, плитка, керамогранит, ламинат и т. д. в качестве покрытия может подойти любой проводящий тепло материал.

Схема укладки кабеля под плитку

Схема укладки термомата под плитку

Термоматы устанавливать еще проще, на подготовленную бетонную поверхность укладывается термомат заливается самовыравнивающимся раствором 3 мм и после того как раствор застынет, укладывается плитка или другое покрытие, которое проводит тепло. Существует также вариант, когда плитка укладывается сразу на термомат. Стоит также отметить что термоматы бывают разных мощностей, 130 Вт/кв.м — для стандартных помещений в качестве комфортного подогрева пола и 180 Вт/кв.м — для помещений с повышенными теплопотерями.

На вопрос что лучше: термокабели или термоматы, ответ таков: и то, и другое является лучшим решением, но термокабель имеет более широкое применение, такое как антиобледенение кровли и наружных площадей, полное отопление помещений и т. д., а термоматы разработаны и применяются только для комфортного подогрева пола в отапливаемых помещениях.

Для сухих комнат

мощность термоматов

составляет

130 Вт/м2

Для повышенно влажных комнат

мощность термоматов

составляет

180 Вт/м2

Водяной теплый пол. Как он устроен

Теплый водяной пол состоит из следующих слоев:

подложка с термостойкими характеристиками — ее задачей является снижение тепловых потерь;

рабочая область — верхний слой плиты перекрытия, в котором вмонтированы трубчатые нагревательные элементы, то есть, «распластанный» радиатор, тепло от которого экранируется подложкой;

облицовочный слой — отделка поверх рабочего слоя.

Водяные полы прочные, теплые. Но имеют и недостаток — они толстые и могут «украсть», примерно 1 кубометр пространства на каждые 10 квадратных метров помещения. Устройство теплых полов в квартирах с центральным отоплением требует разрешения коммунальной службы.

Схема укладки водяного пола под плитку

Теплые полы под плиткой — современное, удобное, эстетичное решение обустройства домов и квартир, не требующее установки батарей. Владельцу, имея общую информацию, остается решить, какую модель пола выгоднее укладывать в жилище: кабельную, водяную, инфракрасную.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Как выбрать теплый пол виды электрических теплых полов

Перед тем как выбрать теплый пол напишем для чего вообще необходима такая система обогрева. Выбрав электрический теплый пол – вы получите отличную альтернативу традиционному отоплению, где в дополнение к обогретому жилищу вы получите еще и комфортный, в буквальном смысле слова, «теплый пол». Принцип работы такой системы обогрева заключается в том, что от нагретого напольного покрытия нагревается и воздух в помещении. Воздух, нагретый таким образом, подымается снизу вверх и равномерно распространяется по всей площади помещения.
Таблица подбора электрических теплых полов
Как выбрать электрический теплый пол Если вы в своей квартире или доме решили использовать электрический подогрев пола вы обязательно столкнетесь с проблемой какой теплый пол выбрать. Виды электрического тёплого пола: Каждый из перечисленных видов электрического теплого пола, подойдет для обогрева и комфортного теплого пола внутри жилого помещения, а какой лучше выбрать теплый пол для того или иного типа напольного покрытия постараемся описать ниже.

Выбираем тёплый пол под ламинат Инфракрасный теплый пол – это тонкая эластичная пленка шириной от 50 см и до 1 метра и различной длины. Такой пленочный теплый пол идеально подойдет для укладки под ламинат и линолеум. Поэтому, если вы раздумываете какой теплый пол выбрать под ламинат, советуем, обратить внимание на этот тип теплых полов. Также может укладываться под плитку, в клей. Основные преимущества при выборе пленочного теплого пола Подходит к любым напольным покрытиям (ковролину, ламинату, линолеуму, плитке). Легкий монтаж и демонтаж пленочного пола. Выбрав пленочный пол вы без особого труда сможете его установить самостоятельно. Ресурс работы инфракрасного пленочного пола до 50 лет. При повреждениях пленочного пола, ремонт выполняется быстро. Обычно, при поломке таких полов, из строя выходит только один греющий сегмент, а система продолжает работать. Недостатки пленочных полов Прежде чем выбрать теплый пол пленочного типа, перечислим немногочисленным минусы этого типа. Относительно ломкая конструкция, пленку можно легко повредить механическим способом. При нарушении правил безопасности, неправильной эксплуатации или повреждении, пленка может воспламениться. Относительно высокая стоимость пола.

Выбираем тёплый пол под плитку Несколько советов перед тем как мы напишем какой выбрать теплый пол под плитку лучше. 1) Укладывайте «тёплый пол» только в зоне контакта ног с полом, другими словами, обогревайте только там где ходите. Очень часто когда проектируют и монтируют теплый пол своими руками не учитывают, то что нагревательные секции должны укладываться минимум 10-15 см от стен помещения, а в местах где будет стоять мебель или, например, холодильник, там вообще электрический тёплый пол не укладывается. 2) Уделите должное внимание теплоизоляции. Такие мероприятия, как уменьшение теплопотерь и организация теплоизоляции помещения не менее важны чем вопрос: какие теплые полы выбрать. Подробнее: Что такое и как выбрать электрический тёплый пол.
Немаловажной информацией является, то как проводит тепло ваше напольное покрытие. Напольные покрытия с хорошей теплопроводностью: керамическая плитка, керамогранит, линолеум, камень. С низким уровнем теплоотдачи являются: доска, паркет и ламинат. Если вы выбираете теплый пол именно под эти покрытия, то уделите должное внимание теплоизоляции, тогда вы добьетесь максимального эффекта от такого комфортного приспособления, как «тёплый пол». Какой теплый пол выбрать под плитку Напольная плитка, не только красивая, практичная, а еще и отличный проводник тепла поэтому если вы хотите выбрать теплый пол для плитки, вам подойдет любая система, а мы опишем их подробнее, и выясним, какой теплый пол под плитку выбрать лучше. Выше мы рассматривали инфракрасный пленочный тёплый пол он тонкий и хорошо походит для мест где уже есть стяжка и нет возможности выше поднимать пол. Электрический нагревательный кабель по соотношению срока службы и своим производительным кондициям, на наш взгляд, является оптимальным решением для организации тёплого пола под плитку. Секционный нагревательный мат значительно тоньше обычного нагревательного кабеля. Такой электрический мат заливается специальной стяжкой или монтируется непосредственно в клеевую основу для плитки (тут важно, если вы решили, что электрический мат не будет залит стяжкой, а будет находится в клеевом плиточном растворе, то проследите, чтобы при монтаже, под плиткой, не образовывались воздушные, незаполненные клеем места, в противном случае, возможен перегрев нагревательного элемента мата). Простой нагревательный кабель имеет толщину от 5 мм и более и монтируется только в стяжку пола, а уже после застывания стяжки кладется керамическая плитка. У каждого вышеперечисленного изделия есть свои плюсы и минусы. Нагревательный мат – занимает меньше места в стяжке и его можно монтировать в непосредственно в клеевую основу, но такой вид теплого пола не так экономичен, как, тот же нагревательный кабель (160-180 Ватт на м²). Нагревательный мат легче укладывать, это более готовое изделие, нагревательный элемент уже уложен и зафиксирован на специальной сетке, остается только разложить по площади обогрева и залит раствором. Нагревательный кабель – энергоэффективнее нагревательного мата (100-120 Ватт на м²), но он конструктивно толще мата и требует монтажа только в стяжку пола, соответственно поднятия уровня пола. При выборе и установке нагревательного кабеля необходимо правильно рассчитать метраж изделия и смонтировать его на предварительно зафиксированную монтажную ленту, в итоге на такие работы уходит больше времени чем на монтаж электрического мата. Подробнее: Преимущество электрического мата в теплых полах. Вышеперечисленные достоинства и недостатки электрических систем тёплого пола послужит дополнительным доводом в принятии решении для вас – какой теплый пол выбрать под плитку.

Как выбрать теплый пол. Виды теплых полов, их достоинства и недостатки

Дом
дом
Как выбрать теплый пол. Виды теплых полов, их достоинства и недостатки

Занявшись обустройством своего дома источником тепла в виде теплых полов, необходимо учитывать не только их преимущества, но и осознавать их недостатки.

24.11.2015
07:08:39
49

отоплениепол с подогревомсистема отопления

Чем хорош теплый пол

Основным преимуществом системы «теплые полы» перед традиционными системами отопления является тот факт, что «теплые полы» способны создать наилучший микроклимат в помещении, при котором температура в зоне пола составляет около 250 ° C, на уровне головы человека. 200, опустившись до 180 на уровне потолка.Такой температурный режим невозможно достичь при использовании традиционных систем отопления, когда поступающий из радиатора теплый воздух с температурой около 300 сначала поднимается вертикально вверх, создавая на уровне потолка тепловую зону с температурой 260 С, а затем охлаждается, опускается. В результате температура воздуха на уровне головы комфортная (в пределах 20-220 С), а в нижней части помещения — 180 С и ниже. Неудивительно, что при такой температуре пол будет мерзнуть для ног, но, посидев на нем некоторое время, вы простудитесь.Еще одно важное отличие системы теплых полов от системы водяного отопления заключается в том, что конвекционный поток, создаваемый нагретым воздухом, сначала улавливает частицы пыли с потолка, затем, как охлаждающий воздух, вместе с пылью их опускает вниз, а затем начинает свое бесконечное движение. по кругу. Помимо переноса пыли, движение воздуха может вызывать сквозняки в помещении.
Поскольку площадь поверхности подогреваемого пола достаточно велика, конвекционные токи в помещении отсутствуют, теплый воздух постепенно поднимается и охлаждается так же плавно опускается вниз.

электрические теплые полы

В настоящее время существует 3 вида электрических теплых полов: кабельные, одеяла и пластиковые полы. Кабельные перекрытия основаны на одножильном или двухжильном нагревательном кабеле, укладываются равномерно по всей отапливаемой площади помещения. Одеяла представляют собой тонкий нагревательный кабель, закрепленный на крупной сетке. Пленочные полы представляют собой прочную теплопроводную пленку, в состав которой входят плоские нагревательные элементы.
Помимо нагревательных элементов, в состав каждого типа электрического теплого пола входят датчик температуры с термостатом, монтажные аксессуары и теплоизоляция.Одно из главных преимуществ электрического теплого пола — его интеллектуальность. Благодаря наличию контрольной аппаратуры, реализованной на базе датчиков температуры и термостата (механического или электронного), вы можете указать не только желаемую температуру пола, но и время включения / выключения обогревателя, тем самым экономя электроэнергию.
Электрический пол позволяет детально повторять все изгибы поверхности пола в помещении, их можно использовать практически с любыми видами напольных покрытий от линолеума и ковролина до ламината и напольной плитки.Используя нагревательную секцию разной мощности на базе электрического пола, можно создать как источник комфортного тепла, так и основной источник тепла.
Недостатки у такого типа теплых полов практически отсутствуют, и единственная сложность, которая может возникнуть при их обустройстве, — это необходимость точного расчета мощности и производительности нагревательных элементов.

излучающий теплый пол

Основные нагревательные элементы в воде. Теплый пол — обычные. Горячая вода, поступающая из системы отопления, отдает часть своего тепла, обогревая пол.Раньше для этой цели использовали трубы из меди, но теперь, с развитием технологий, они полностью заменили пластмассовые изделия и пластик. Благодаря своей универсальности они позволяют монтировать отопительную систему практически любой формы и конфигурации.
Тёплые полы бывают бетонные и настольного типа. При строительстве бетонного пола трубы теплого пола крепятся к утеплителю, затем заливается слой раствора. При выпасе теплых полов трубы отопления кладут на пол или на деревянные бревна.Подают их поверх гипсоволокнистых плит или деревянных досок.
К основным преимуществам водяных теплых полов можно отнести экономию энергии, разовые вложения на их расчет и равномерность нагрева. Есть и недостатки: зависимость от работы системы водяного отопления и сложность получения разрешения на установку в квартирах. Пусть в вашем доме, независимо от типа установленного пола, всегда будет сухо, тепло и уютно!
Удачи тебе!

Статьи по теме

Как выбрать систему лучистого обогрева

Фото: istockphoto.com

Эта статья была предоставлена вам компанией Warmboard. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Будь то новый пол в гостиной или новая мебель для кухни, ремонт обычно включает изменение внешнего вида дома. Однако, когда вы устанавливаете новое оборудование HVAC, вы меняете то, как на самом деле чувствуется дом. Установка новой системы HVAC — ключевой момент в вашей жизни как домовладельца. В конце концов, вы можете перекрашивать стены своих жилых помещений несколько раз, но вы, вероятно, установите новую технологию обогрева и охлаждения только один раз, и этот выбор будет влиять на ваш повседневный комфорт и удовлетворенность в течение многих лет, если не десятилетий, приходить.Как вы можете принять такое важное решение, когда существует так много разных вариантов?

Попросите полдюжины домовладельцев назвать лучший метод отопления жилых помещений, и вы можете получить полдюжины разных ответов. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, и каждый по-своему вписывается в общий ландшафт. Например, воздушное отопление, преобладающее в домашнем отоплении последние 50 лет или около того, вероятно, является технологией, к которой привыкло большинство людей. Между тем, лучистое отопление, хотя и приобрело широкую популярность в других странах мира, остается здесь относительно редкостью.Но это меняется. Все больше домовладельцев выбирают лучистую альтернативу, и легко понять, почему.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов по ОВК, находящихся рядом с вами.

Во-первых, лучистые полы с подогревом обеспечивают качественно иной уровень комфорта, чем тот случайный уровень комфорта, который обеспечивают традиционные системы. Дело в том, что в комнате, обогреваемой одним источником — например, плинтусом или батареей, — комфорт часто оказывается недостижимым.Подойдите слишком близко, и вы потеете, слишком далеко — и вы дрожите. Принудительный воздух только усугубляет проблему неравномерного нагрева, потому что такие системы работают в циклическом режиме остановки и запуска, что неизбежно приводит к неудобным перепадам температуры. По мере того, как поднимается горячий воздух, вы часто можете почувствовать, что в одних частях дома вам становится слишком холодно, а в других — слишком жарко. Напротив, лучистое тепло обеспечивает постоянное, полное тепло, которое ощущается одинаково независимо от того, где вы находитесь в комнате.

Способность лучистого тепла создавать тепло «повсюду» отчасти объясняется тем, что его компоненты располагаются под полом и растягиваются практически на каждый доступный квадратный фут.Это уникальный дизайн системы, который помогает создать не только комфорт, но и сэкономить электроэнергию. В отличие от принудительной подачи воздуха, лучистое отопление не требует наличия воздуховодов, а воздуховоды известны своей негерметичностью, что снижает эффективность системы на 25 процентов и более. Обходя воздуховоды, системы лучистого отопления сводят к минимуму (если не устраняют) потери тепла, максимизируя экономию энергии домовладельцев из месяца в месяц и из года в год.

С излучающей системой вы также можете рассчитывать на ряд преимуществ для качества жизни.Поскольку лучистое тепло в значительной степени является делом «вне поля зрения, из виду», вы, вероятно, не будете постоянно знать об этих улучшениях, но они все равно будут присутствовать. Например, существует тот факт, что излучаемое тепло проходит с бесшумным уровнем децибел, что резко контрастирует с типично шумной работой традиционных систем. Кроме того, в то время как обычное воздушное отопление, кажется, поставляет столько же пыли и микробов, сколько тепла и комфорта, лучистое отопление никак не ухудшает качество воздуха в помещении, что делает его особенно привлекательным вариантом для всех, кто заботится о здоровье дома.

Если вы убеждены в превосходстве лучистого отопления, прочтите несколько соображений, которые следует учитывать, когда пришло время выбрать правильную систему для вашего дома.

Сравнение электрического и водяного лучистого тепла

Фото: warmboard.com

Существует два основных типа технологий лучистого отопления. Несмотря на то, что у них есть несколько общих черт — например, у обоих тепло с самого начала, — эти два очень сильно отличаются друг от друга. Системы электрического лучистого отопления полагаются на сеть электрических кабелей под полом для обеспечения дополнительного тепла в помещении, которое недостаточно обслуживается основной системой отопления (например, главная ванная комната).Поскольку электричество недешево, такие системы обычно считаются предметами роскоши и эффективны для обогрева пола, но не всего дома. Если вы пытаетесь согреть весь дом, сузьте область поиска, включив только второй основной тип лучистого отопления — водяное.

Системы жидкостного лучистого тепла работают совершенно иначе. Здесь вода, нагретая котлом, циркулирует по сети трубопроводов, проложенных под полом. Тепло излучается наружу от трубопровода сначала к полу, затем к мебели, предметам, воздуху и людям в кондиционируемом помещении.Домовладельцы наслаждаются обволакивающим, всесторонним теплом, которое превосходит характеристики обогрева всего дома традиционных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Более того, жидкостное лучистое отопление работает в основном не на дорогостоящем электричестве, а на относительно недорогой энергии, производимой нефтяным или газовым котлом.

Гидравлические излучающие системы в деталях

Фото: warmboard.com

В области водяного излучающего тепла различия между конкурирующими системами несколько тонкие, но все же важны для краткосрочного комфорта и долгосрочной экономии.Многое зависит от конструкции излучающих панелей, которые играют ключевую роль в успехе любой излучающей установки. Некоторые продукты, представленные на рынке, по сути представляют собой плиты из гипсобетона, залитые поверх труб. Проблема в том, что гипсобетон, хотя и не лишен достоинств, медленно нагревается и медленно остывает, задерживая достижение комфортных температур.

Для большей оперативности — и даже дополнительной экономии — рассмотрите такую систему, как Warmboard, в которой панели изготовлены из быстро реагирующего алюминия, материала, в 232 раза более проводящего, чем медленный гипсобетон.Фактически, алюминий передает тепло настолько эффективно, что система Warmboard может достичь заданной температуры с водой на 30 градусов холоднее, чем требовалось бы для другой системы. Облегчая нагрузку на котел, облицованные алюминием панели могут сэкономить домовладельцу от 10 до 20 процентов затрат на электроэнергию — и это в дополнение к экономии, достигаемой за счет выбора в первую очередь лучистого тепла.

Модернизация систем излучающего тепла

Фото: warmboard.com

Домовладельцы склонны ценить тот факт, что излучающие системы скрывают свои компоненты под полом, что делает их практически невидимыми.Есть только один недостаток: для того, чтобы сидеть под полом, излучающие панели должны быть установлены перед полом. Таким образом, чтобы завершить установку в существующем доме, сначала необходимо удалить пол, пусть даже временно, для размещения панелей. На бумаге все это имеет смысл, но на практике есть еще одна сложность. Попав на место, типичные панели излучающего отопления уменьшают общую высоту комнаты в дюймах и часто создают неровности на стыке различных материалов для пола.(Обратите внимание, что установка панелей в стены также может быть вариантом для некоторых продуктов.)

С учетом этих проблем может показаться, что лучистое отопление лучше всего устанавливать во время строительства нового дома или пристройки, но ни в коем случае нельзя дооснастить дом лучистая система. По крайней мере, один производитель предлагает панели особого типа, специально разработанные для таких проектов. Ищите ультратонкие панели, которые скользят по существующему черному полу. Новое строительство, тем не менее, предлагает домовладельцам возможность сэкономить на стоимости материалов и рабочей силы, сделав выбор в пользу полноразмерных излучающих панелей, которые служат одновременно и черновым полом.

Безусловно, существует множество значительных контрастов между лучистым теплом и традиционными вариантами HVAC, такими как принудительный воздух. Однако более удивительны огромные различия между системами, использующими одну и ту же базовую технологию. Вот почему так важно сравнивать излучающие технологии на вашем радаре не только по их цене, но также по дизайну и характеристикам. В конце концов, на кону комфорт вашей семьи! К счастью, независимо от того, какую систему вы в конечном итоге выберете, с лучистым отоплением вы можете рассчитывать на получение чистой, бесшумной технологии, которая обеспечивает полный, беспрецедентный комфорт при максимальной энергоэффективности.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Как выбрать лучшую систему теплого пола | ThermoSoft

18.04.2016

По мере того, как преимущества лучистого теплого пола становятся все более широко известными, важно знать несколько важных факторов, которые следует учитывать при выборе лучшей системы теплого пола для конкретной работы.

Первый шаг к выбору системы лучистого теплого пола — это определение ее предназначения.Лучистое напольное отопление можно использовать в качестве дополнительного или единственного источника тепла. Если дополнительно, это просто вопрос установки достаточного количества материала для подогрева пола, чтобы покрыть площадь пола или схему движения, где желателен теплый пол. Если система подогрева пола должна использоваться в качестве основного или единственного источника тепла, она должна быть способна генерировать BTU, необходимые для обогрева данной площади в квадратных футах в заданной географической местности в данном помещении / здании с заданным набором «тепла». потери »: изоляция, окна, двери и т. д.Поставщики систем лучистого теплого пола и подрядчики могут помочь с анализом потерь тепла. Однако многие люди не знают, что из-за более высокой эффективности полов с лучистым подогревом тепловая нагрузка здания может быть снижена на 25–35% по сравнению с конвективными системами.

№

Новое строительство или реконструкция, тип готового напольного покрытия, а также предпочтительный метод укладки — все это влияет на выбор типа системы теплого пола.

В новом строительстве при заливке нового бетона в плиту могут быть встроены как водяные (водяные), так и электрические системы теплого пола.Электросистемы легко устанавливаются как в новостройках, так и в реконструкциях, поскольку нагревательные элементы можно установить непосредственно под готовым напольным покрытием. Последние инновации в некоторых гидравлических системах позволяют устанавливать водопроводные трубы непосредственно под готовым полом, но необходимо учитывать источник горячей воды, коллектор и клапаны. Поскольку системы электрического теплого пола не требуют источника горячей воды и другой сантехники, они не требуют обслуживания и их легче установить при реконструкции отдельных комнат, таких как ванные комнаты и кухни, а также подвалы и пристройки.

Полы с твердой поверхностью, такие как плитка, камень, дерево и ламинат, предпочтительнее для теплого пола, потому что эти материалы являются лучшими проводниками тепла, чем ковры. Если используется ковер, выберите более тонкий ковер с более низким значением R и набивкой, предназначенной для подогрева пола, или откажитесь от набивки.

№

Все напольные покрытия можно укладывать над системой теплого пола, уложенной в плиту, под слой тонкозастывающего раствора или в тонкий слой самовыравнивающегося цемента. Инновации, сделанные за последние 10-15 лет, позволили создать системы теплого пола, которые можно устанавливать под плавающими или клееными полами без использования цемента.Коврики или подушки электрического лучистого теплого пола можно раскатать и просто покрыть жестким плавающим ламинатом или деревянным полом. Поверх некоторых из этих электрических систем можно укладывать гибкие плавающие полы, ковролин и ковровую плитку со слоем древесноволокнистой плиты для обеспечения жесткости и защиты нагревательных элементов. Прибитый пол требует особых мер предосторожности. Например, электрические системы теплого пола устанавливаются между планками гвоздей, покрываются и выравниваются цементом.

Любая система подогрева пола, установленная в плите, потребует больше времени, прежде чем система подогрева пола будет готова к работе из-за времени отверждения плиты.Системы теплого пола, установленные в тонком слое цемента, как в типичной системе электрического теплого пола, установленной под плиткой и камнем, вводятся в эксплуатацию в течение одного или двух дней. Плавающий ламинат и деревянные полы, уложенные без цемента, сразу готовы к работе. Чтобы узнать больше о полах с подогревом, посетите сайт www.ThermoSoft.com.

Утеплить любой цокольный этаж с нашими рекомендациями экспертов

Подвалы, которые часто называют самой холодной комнатой в любом доме, обладают прекрасным универсальным потенциалом.Но их круглогодичный холод может быть непривлекательным. Теперь вы можете установить электрическое лучистое отопление для пола и превратить холодный подвал в комфортное пространство, добавив при этом ценность вашему дому. Рекомендации экспертов Warm Your Floor помогут вам создать уютное пространство даже в самой прохладной части вашего дома практически с любым типом пола. Планируете ли вы закончить подвал, реконструировать или готовы заливать бетон в новое здание, электрическое лучистое отопление пола поможет превратить ваш холодный подвал в место, где вам и вашей семье будет приятно проводить время.

Время переоборудовать подвал?

Warm Your Floor предлагает продукцию практически для любого типа пола, который вы выберете. Выберите свой любимый, и мы можем предложить продукт, который согреет эти холодные подвалы и превратит его в комфортное место, где можно наслаждаться круглый год.

Плитка и камень

Красивая плитка и камень могут показаться странным выбором для и без того прохладного подвала. Но, несмотря на свою репутацию холодных босоножек, плитка и камень долговечны, легко нагреваются и предлагают широкий выбор продуктов.Фактически, вы можете выбирать из всех имеющихся у нас кабелей и ковриков для помещений, а также мембран, которые регулируют влажность и обладают разъединяющими свойствами, чтобы предотвратить смещение и растрескивание плитки. Имея такой большой выбор, вы можете выбирать, исходя из стоимости или удобства. Или купите один из наших универсальных наборов, чтобы не гадать. Независимо от того, что вы выберете, не забудьте термостат. Мы рекомендуем простые в использовании программируемые модели, чтобы максимально эффективно использовать полы с подогревом.

Ламинат / Click-Together / Плавающий

Благодаря такому разнообразию стилей, ламинат или полы с защелкиванием являются популярным выбором для подвалов.Для их нагрева мы рекомендуем пленку QuietWarmth. Тонкая пленка не добавляет высоты и равномерно распределяет тепло по полу. Лучше всего то, что вам не понадобится самовыравнивающаяся смесь или строительный раствор. Просто разверните пленку на бетонном или другом черновом полу и положите поверх нее пол.

Дерево

Непревзойденная природная красота

Wood делает его неподвластным времени выбором, но не все деревянные полы (например, деревянные полы, забитые гвоздями) можно использовать для получения электрического лучистого тепла. Для клееной древесины можно выбрать кабели Nuheat и SunTouch, стандартные или нестандартные коврики, а также удобные комплекты.Обе марки требуют слоя самовыравнивающегося бетона (SLC) поверх. Для дополнительной прочности используйте WarmWire® HeatMatrix, единственную мембрану, которую мы рекомендуем под деревянными полами. Или пропустите SLC с ультратонкой пленкой QuietWarmth Peel and Stick.

Для плавающих полов из твердой древесины мы рекомендуем пленку QuietWarmth, специально разработанную для полов, соединяемых защелкиванием, не требуя SLC.

Ковер

Хотя мы обычно не рекомендуем использовать электрическое лучистое тепло для полов с ковровым покрытием из-за ограничений большинства производителей, но это возможно с ограниченными возможностями.Кабели SunTouch и стандартные или нестандартные коврики — единственные продукты, которые мы носим с собой, которые можно использовать под коврами.

Новый дом, новый бетон? Прочтите это, прежде чем заливать

Большинство наших клиентов приходят в Warm Your Floor, когда приходит время реконструировать или отделывать подвал. Но если вы строите дом и готовы заливать бетон в свой совершенно новый подвал, воспользуйтесь возможностью установить внутриплитные отопительные приборы в плиточный пол. Затем, когда пришло время закончить подвал, вы можете выбрать один из безграничных вариантов напольного покрытия — даже ковер — потому что любое напольное покрытие можно установить поверх обогреваемой плиты.

Для обогрева плиты, обеспечивающего максимальную гибкость, мы рекомендуем кабель SunTouch SlabHeat или Nexans. Эти прочные изделия выкладываются по цокольному этажу до того, как сверху засыпается бетон. Бетон можно полировать или красить, или выбрать любой тип пола, который вам нравится отделывать после того, как бетон застынет.

Тепло может быть добавлено к существующему плиточному полу перед нанесением слоя самовыравнивающегося бетона для окраски, окрашивания или полировки. Мы рекомендуем коврики SunTouch или кабель WarmWire.Разложите изделие по своему выбору, а затем залейте сверху самовыравнивающимся бетоном, чтобы заделать нагревательный кабель или маты.

Особенности подвалов

Большинство предлагаемых нами товаров для обогрева полов можно использовать для подвалов, в зависимости от выбранного вами типа пола. Но для подвальных этажей может потребоваться ватт на квадратный фут для более высокой тепловой мощности, чтобы противодействовать естественным более низким температурам под землей и быстрее достичь желаемой температуры. Для некоторых продуктов, включая кабели SunTouch, Nexans и SlabHeat, а также кабель Nuheat и специальные маты, расстояние между проводами ближе друг к другу может помочь достичь более высокой тепловой мощности, увеличивая до 15 Вт на квадратный фут по сравнению со стандартными 12.Это важное соображение при обогреве больших полов, поскольку при этом уменьшается максимальная площадь покрытия. Другие производители и многие из наших ковриков не допускают или не предлагают эту возможность, поэтому обязательно ознакомьтесь со спецификациями при выборе продукта, подходящего для вашего проекта.

Готовы начать? Свяжитесь с Warm Your Floor сегодня и получите все необходимое для вашего проекта обогрева подвала.

Почему выбирают пол LVP или LVT? Какие системы отопления работают лучше всего?

Если вы планируете реконструкцию или просто мечтаете об этом, вы, вероятно, слышали о полах из роскошных виниловых досок (LVP) и роскошных виниловых плиток (LVT) — и не зря.Виниловые полы популярны на протяжении десятилетий, их любят за доступность, долговечность и простоту ухода.

Современные виниловые напольные покрытия прошли долгий путь, обновившись с помощью дизайнерской эстетики, подходящей для любого декора и бюджета. Сегодня вы можете найти полы LVP, которые выглядят так же, как красивые полы из твердой древесины, без затрат и специального ухода. И поскольку они выдерживают глубокую чистку, водонепроницаемые полы LVT являются отличным выбором для помещений с интенсивным движением или помещений, подверженных воздействию влаги, например кухонь.Кроме того, установка и будущий ремонт LVP и LVT просты. Просто удалите поврежденную плитку или доску и замените ее новой.

Полы LVP и LVT со сроком службы от 25 до 30 лет предлагают годы прекрасных полов с множеством преимуществ.

Утепление полов ЛВП и ЛВТ

Но что, если ваше сердце настроено на лучистое тепло для обогрева полов? Без проблем. Некоторые продукты идеально подходят для установки под виниловые полы.

Система подогрева фольги

В системе подогрева из фольги используются низкопрофильные маты из фольги, которые легко помещаются под полы LVP и LVT.Эта ультратонкая система обогрева из фольги не требует использования самовыравнивающейся смеси (SLC) и не увеличивает высоту полов.

Пленочная система обогрева Warmup является идеальным обогревателем для ламината, ковров, деревянных конструкций и других одобренных видов плавающих полов.

Изоляция системы с помощью дополнительной, но рекомендуемой подложки направляет тепло вверх в комнату, чтобы максимально увеличить выходную мощность.

Эта универсальная влагостойкая система — отличный выбор для кухонь, но не является водонепроницаемой, и ее следует избегать в ванных комнатах.

Представьте, что в вашей спальне всегда идеальная температура!

Пленка QuietWarmth Radiant Heat

Для полов LVT или LVP толщиной 4 мм и более в любой комнате, включая ванные комнаты, используйте тепловую пленку QuietWarmth Radiant Heat Film. Эти тонкие пленки для кредитных карт можно отрезать ножницами до нужной длины и установить в тот же день.

Сделайте свою роскошную ванную комнату еще более роскошной с помощью LVT и лучистого тепла!

Продукты Warmup и QuietWarmth обеспечивают быструю и простую установку, не увеличивают высоту пола, не требуют грязного SLC и могут использоваться во влажных помещениях.Просто добавьте термостат и попросите квалифицированного электрика подключить к нему провода питания, чтобы обеспечить безопасное и простое в эксплуатации излучающее отопление пола, которым вы будете наслаждаться долгие годы.

Полы с подогревом — что должен знать каждый домовладелец

Представьте, что холодным утром вы ступили на теплый пол с подогревом — это то, что вам предлагают электрические полы с подогревом. Электронные лучистые полы с подогревом используют электрическую цепь на 15 или 20 ампер, подключенную напрямую к их собственному термостату. Они состоят из серии проводов, часто встроенных в циновки, которые проложены прямо под полом.Они нагревают пол, а следовательно, и людей и предметы в комнате, обеспечивая постоянный, равномерный и комфортный обогрев, который позволяет снизить температуру на термостате и потреблять меньше энергии в этой области.

Изображение предоставлено: FlooringLiquidators.ca

Электрические полы с подогревом, как правило, предназначены для использования в качестве дополнительных систем отопления, устанавливаемых в отдельных комнатах, где необходимо дополнительное тепло, без дополнительных затрат на работу системы HVAC с более высокой скоростью. Электрические полы с подогревом, используемые отдельно или с другой системой отопления, могут обеспечить вам комфорт теплых полов под ногами.

Преимущества полов с электрическим подогревом

Изображение предоставлено: HeatWhiz.com

Электрические полы с подогревом помогут вам чувствовать себя более комфортно, с меньшим количеством холодных пятен и сквозняков в комнате. Поскольку полы нагревают вас напрямую, а не нагревают воздух, вы остаетесь теплее даже при более низкой температуре воздуха в помещении, что может сэкономить вам энергию и деньги на принудительном горячем воздухе.

Поскольку они не используют воздуховоды и не обдувают воздухом, вы не только получаете более равномерное тепло и покрытие, но и уменьшаете количество аллергенов, циркулирующих по дому.Это означает лучшее качество воздуха, а также больший комфорт и экономию энергии.

Сравнение полов с подогревом и традиционного отопления

Полы с подогревом работают иначе, чем другие виды отопления. И радиаторы, и нагнетание горячего воздуха работают, нагревая воздух в комнате. Горячий воздух поднимается к потолку, затем охлаждается и падает на пол. Это создает очень непостоянные температуры в комнате, с теплыми и прохладными зонами в зависимости от того, откуда исходит тепло, как оно циркулирует по комнате и где тепло находится в своем цикле.

Кредит изображения: HummingBirdHillHomes.com

Полы с подогревом работают по-другому. Они постоянно остаются теплыми, напрямую нагревая людей и предметы в комнате. Они не нагревают воздух, поэтому нагретый воздух не поднимается и не падает по всей комнате, а это означает, что температура в комнате остается более постоянной. Поскольку вы греетесь прямо у пола, вы часто можете установить термостат ниже, чем при использовании других методов обогрева.

По этой причине электрические полы с подогревом часто используются в качестве дополнительных форм отопления; они позволяют вам чувствовать себя более комфортно, в то время как ваша основная система отопления может быть отключена, что позволяет экономить энергию и деньги, в то время как вы остаетесь в тепле.

Установка полов с подогревом

Кредит изображения: SunTouch.com

Электрические полы с подогревом довольно легко установить. Большинство из них доступны в виде матов, через которые пропущены провода или кабели. Для укладки вы начинаете с чистой, сухой основы, готовой для окончательного выбора напольного покрытия.

Маты могут быть установлены с использованием тонкого раствора, как тот, который используется для плитки, или они могут быть размещены на подстилке, в зависимости от типа выбранной вами системы.Вы также можете использовать систему мембран и проводов, используя мембрану для удержания проводов, закручивая провода взад и вперед по полу. Затем электрик подключит систему отопления к термостату.

Однако в идеале каждая установка, которую вы проводите, должна производиться с учетом типа напольного покрытия и расположения системы.

Установка деревянных полов с водяным обогревом

Имиджевый кредит: Floorheat.net

Если вы решите установить электрические лучистые полы с подогревом под деревянными полами, вам понадобится плавающий деревянный пол или деревянный пол, который соединяет доски друг с другом, а не с полом.Для лучшей теплопередачи под древесину лучше всего установить фольгированный коврик.

Укладывается поверх утепленной подложки, которую сначала кладут на черный пол. Поверх этого коврика раскатывается, и сверху кладется ваш пол.

Устройство теплых полов под плитку

Плиточные и каменные полы прекрасно сочетаются с электрическими обогревателями. Коврики можно укладывать на напольное покрытие или на слой тонкого покрытия, а второй слой тонкого покрытия используется для укладки плитки непосредственно поверх мата.Вам нужно будет убедиться, что вы выбрали систему, предназначенную для использования с плиточными полами, чтобы мат выдержал вес материала и стиль укладки.

Укладка ламината с подогревом

Когда речь идет об электрических обогревателях, ламинатные полы следует рассматривать как деревянные. Вам нужно будет положить ламинат на коврик, и лучше всего использовать фольгированный коврик. Коврик следует положить на изолирующую подкладку, чтобы не терять тепло, особенно над бетонным основанием.Ваш ламинат можно укладывать прямо на коврик так же, как и на любой другой субстрат.

Укладка виниловых полов с подогревом

Виниловые полы бывают самых разных стилей и типов укладки. Все они могут использоваться с электричеством в системах лучистого обогрева полов, будь то кабели и мембраны или маты. Если у вас виниловые полы с защелкивающимся креплением, их можно плавать прямо над ковриком; виниловые полы, для которых требуется клей, следует укладывать так же, как плиточный или каменный пол, при этом сначала устанавливается электрический коврик с помощью компаунда или тонкого набора, а затем поверх ковриков устанавливается винил.

Коврик с подогревом

Кредит изображения: Cozywinters.com

Коврики из фольги и электрические кабели с мембранами могут использоваться непосредственно под ковром. Ковер — отличный изолятор и теплый мягкий пол. Коврик из фольги или мембрана сначала укладываются на изолирующую подкладку, и ковер можно натянуть и прикрепить сверху так же, как и в любом другом проекте.

Бетонный пол с водяным обогревом

Бетонные полы прекрасно дополняют помещения в индустриальном и современном стиле.А прямо внутри нового бетонного пола может быть установлена электронная система лучистого теплого пола. Главное — использовать систему проводов, проложенных по центру плиты. Пол может быть 2–4 дюйма в глубину с проводами, проложенными посередине. Возможно, это потребуется сделать в системе с двумя заливками, то есть пол заливается двумя слоями с проводами, проложенными по центру.

Если у вас уже есть бетонный пол, вы можете установить в нем электрическое отопление, используя мембранно-проволочную прокладку и заливая новый пол поверх.

Установка полов с подогревом на площадь дома

Кредит изображения: GaliantHomes.com

Электрические полы с лучистым обогревом можно установить во многих помещениях дома. У большинства из них будет аналогичный стиль установки, но следует соблюдать осторожность во влажных помещениях.

Устройство пола с подогревом в ванной

Кредит изображения: VistaRemodeling.com

Ванная комната — одно из наиболее распространенных мест для установки этого типа системы лучистого теплого пола. Его можно установить в душе, ванной или влажной комнате.Ключ использует либо систему в виде коврика, предназначенную для использования с плиткой, либо с несвязанными проводами, проложенными над мембраной. В любом случае система должна быть установлена с раствором для обеспечения наилучшего использования.

Спальня Установка теплого пола

Спальни также являются обычным местом для установки этой системы отопления. Главное — убедиться, что вы сочетаете выбранную систему с правильным типом напольного покрытия. Например, в спальнях чаще всего используется древесина твердых пород и ковровое покрытие, и оба стиля напольного покрытия лучше всего подходят для покрытия из фольги поверх изоляционной основы.

Гостиная Установка теплого пола

Гостиные — это еще одна область, в которой вы можете добавить дополнительный электрический пол с подогревом. Как и в спальнях, наиболее распространенными материалами для пола в гостиной являются дерево и ковровое покрытие, а также ламинат. Все это следует укладывать с помощью системы фольги поверх изолирующей подложки.

Кухня Установка теплого пола

Имиджевый кредит: TraceLec.com

Кухня, как и ванная комната, является областью, в которой может присутствовать влага.Поэтому обычно рекомендуется обращаться с ней как с ванной в системах электрического теплого пола. Используйте несвязанные провода с мембранами или коврик, предназначенный для использования с плиткой, чтобы обеспечить наилучшую укладку.

Подвал Установка полов с подогревом

Добавление тепла в пол в подвал — отличный выбор при отделке этой комнаты. Здесь можно использовать любую систему электрического теплого пола; просто убедитесь, что он совпадает с типом готового пола, который вы устанавливаете.

Стоимость теплого пола

Электрические полы с подогревом могут иметь разную стоимость в зависимости от выбранной вами системы. Несвязанные провода с мембраной — наименее дорогой материал, по цене примерно 5 долларов за квадратный фут, но часто установка стоит дороже. Коврики, особенно те, которые предназначены для определенной площади, могут быть более дорогими и стоить до 30 долларов за квадратный фут. Однако коврики намного проще установить, и они могут сократить затраты на рабочую силу.

В целом, средняя стоимость полов с электрическим подогревом стоит около 20 долларов за квадратный фут, плюс стоимость пола.Имейте в виду, что провода или коврики обычно не прокладывают прямо у края комнаты, а обычно устанавливают там, где вы, скорее всего, будете ходить, стоять или сидеть.

Меры безопасности на теплых полах

Имиджевый кредит: MisterSparky-Houston.com

Многие люди задаются вопросом о безопасности использования электричества в напольном отоплении. При правильной установке этот тип напольных покрытий является очень безопасным, поскольку большинство производителей имеют длительную гарантию на свою продукцию продолжительностью 30 лет и более.

Провода и кабели, используемые в системе, предназначены для использования таким образом, и единственное, что необходимо учитывать, — это убедиться, что вы используете правильный тип системы с выбранным вами напольным покрытием, особенно при использовании их во влажных помещениях, таких как ванные комнаты или душевые. .

Побалуйте себя теплым полом

Electric в напольном отоплении может помочь сделать любую комнату вашего дома более теплой и комфортной, часто за меньшие деньги, чем это стоило бы включение вашей существующей системы.Убедитесь, что вы понимаете свои варианты, когда дело доходит до электрического теплого пола, чтобы получить максимальную отдачу от вашей установки.

Какой ковролин выбрать для теплого пола? — Купить Коврики онлайн

Система теплых полов позволяет сделать любое помещение еще более комфортным и уютным. Даже холодными зимними вечерами с ней будет тепло в вашем доме или квартире. Полы с подогревом можно устанавливать с разными типами напольных покрытий, в том числе с некоторыми видами ковролина.

Ковролин: особенности и преимущества

Ковролин — рулонное напольное покрытие, которое устанавливается по всему периметру помещения.Сверху на таком материале может быть небольшой узор, повторяющийся по всей длине. Пол очень мягкий и приятный на ощупь. Во время укладки ковролина используется специальный клей или двусторонний скотч. В небольших помещениях изделие можно закрепить плинтусом (или небольшими гвоздями по краям).

Современный рынок наполнен различными моделями ковровых покрытий. Они отличаются друг от друга не только внешним видом, но и способом изготовления и материалом.Есть изделия, полностью изготовленные из натуральных материалов, таких как шерсть, а также те, которые имеют в своем составе синтетические материалы, например, полиэстер.

К основным достоинствам ковролина можно отнести:

прочность;
длительный срок использования;
высокие показатели теплоизоляции;
стильный дизайн;
простота ухода;
качественный и быстрый монтаж.

Какой ковролин подходит для теплого пола?

В большинстве случаев специалисты не рекомендуют использовать ковролин с теплым полом, так как толстый ковер обладает высокими теплоизоляционными качествами и вызовет большие теплопотери, что в конечном итоге приведет к снижению эффективности такой системы обогрева.Кроме того, многие владельцы теплых полов высказывают опасения, что в процессе нагрева синтетические виды ковров могут испарять вредные для здоровья человека вещества. При этом это зависит от состава материала, его производителя и других факторов.

Если вы хотите совместить ковролин с системой теплого пола, то в этом случае рекомендуется использовать только тонкий тафтинговый ковролин. Такой ковер позволит тепловой энергии течь вверх, а не поглощать или отскакивать вниз.

Какие типы ковров использовать с различными системами подогрева пола?

Стоит отметить, что хотя тонкий тафтинговый ковер хоть и является единственным типом такого напольного покрытия, но предназначен для использования с теплым полом, его нельзя использовать со всеми типами этой системы отопления.

Водяной пол

Этот вариант не рекомендуется использовать в тандеме с любыми типами ковровых покрытий, так как нагрев поверхности в этом случае происходит слишком быстро, в результате чего ковровый материал просто не успевает перенести полученное тепло в окружающую среду и очень сильно нагревается.В результате такое покрытие может деформироваться под воздействием перегрева.

Электрический пол

Существует несколько подвидов систем электрического теплого пола, а именно:

Использование одного кабеля.
Инфракрасная пленочная система.
Термоврики.

Первый и третий варианты электрического теплого пола также не рекомендуется использовать с ковровым покрытием, так как процесс нагрева происходит слишком быстро и значительно превышает разрешенный показатель для такого напольного покрытия.

Что касается инфракрасной пленки, то она по принципу действия полностью отличается от других видов теплых полов. Его можно использовать в тандеме с ковром коврового типа, но желательно выбрать тонкий тафтинговый ковер.

Встроенные светильники в гипсокартон: Купить точечные светильники для гипсокартонных потолков встраиваемые в Москве

12.10.2021 0 admin Разное

монтаж, виды, какие лучше подходят, размеры

Рано или поздно, но домашний ремонт подходит к этапу, когда требуется выполнить монтаж светильников в гипсокартон. Процесс установки не требует каких-либо специальных навыков. Тем более, за редким исключением, большинство моделей светильника для гипсокартонного потолка оборудованы специальными креплениями и монтажными приспособлениями. От работника потребуется всего лишь аккуратно подготовить отверстия и крепеж, подключить проводку и установить изделие в отверстие в гипсокартоне.

Особенности встраиваемых светильников для потолка из гипсокартона

Главной отличительной чертой потолочного фонаря является простота его конструкции. Количество операций, необходимых для установки светильников в потолок из гипсокартона, сведено до минимума. Но не стоит настраиваться на легкое решение проблемы, зачастую купленные в салоне фонари и элементы подсветки могут таить в себе неприятные сюрпризы.

Электрики, занимающиеся установкой встроенных светильников в гипсокартон, рекомендуют обращать внимание на следующие нюансы:

В мире выпускается огромное количество разных моделей светодиодных и галогеновых источников света, рассчитанных на установку именно на гипсокартон. При этом большая часть моделей изготавливаются по открытой схеме. Это означает, что у светильника имеется лицевая панель, отражатель и рамка-корпус, на которой удерживаются остальные детали. Почти всегда производитель экономит на фиксаторах, поэтому нужно быть готовыми к тому, что именно пластиковая пружина или зажим крепления светильника к гипсокартону сломается при первой попытке монтажа;
Большинство приборов освещения выпускается по стандартным монтажным размерам корпуса и клеммных разъемов для подключения проводки. Если покупается фонарь известного бренда или производителя, то проблем, как правило, не бывает. С другой стороны, более дешевые модели светильников, особенно китайского производства, могут «порадовать» при монтаже нестандартными формами и размерами, отваливающимся отражателем или отсутствием пружины крепежа.

Совет! Покупать красивые точечные светильники для гипсокартонных потолков лучше совместно со специалистом, могущим выбрать наиболее качественные изделия, а заодно и порекомендовать к монтажу ту или иную модель, в зависимости от интерьера и условий организации освещения помещения.

Преимуществом и одновременно недостатком современных встроенных светильников является пониженное напряжение питания. С одной стороны, это безопасно, с другой, означает, что, помимо самого корпуса фонаря, в пространстве между черновым потолком и гипсокартоном необходимо будет разместить дополнительный блок питания или понижающий трансформатор. Это небольшой блочок, размером чуть больше зарядного устройства для телефона, но его тоже нужно будет закрепить, а иногда и дополнительно зачехлить от конденсата или случайных повреждений при монтаже.

При выборе модели светильника нужно учитывать ремонтопригодность конструкции. Условия монтажа должны обеспечивать беспроблемное снятие лампы или светильника целиком с гипсокартоном без повреждения.

Виды точечных светильников для гипсокартона

Обычно для организации подсветки используют четыре типа источника света:

Галогеновые лампы;
Светодиодные сборки;
Классическая лампочка накаливания;
Люминесцентные лампы.

Обычная лампа накаливания используется в потолках из гипсокартона достаточно редко из-за низкой светоотдачи и небольшого ресурса. Спрос на люминесцентные или энергосберегающие лампочки тоже снижается из-за высокой чувствительности к перепадам напряжения. Кроме того, в старых моделях ламп широко используются соединения ртути, поэтому данный тип лучше не применять на гипсокартоне в жилых помещениях.

Монтаж точечных светильников в гипсокартон оказывается делом более простым и доступным, чем выбор встроенной модели, подходящей под интерьер и детали обстановки. Обычно для гипсокартонного потолка используют более современные светодиодные и галогеновые приборы, они более долговечны, хоть и стоят дороже.

Если заказчик предпочитает галогеновые лампы, то нужно будет монтажом дополнительно проверить сечение и качество проводки, а также отсутствие в отделке потолочной поверхности легкоплавких материалов.

При высокой светоотдаче галогеновые потолочные светильники, встроенные в гипсокартонную конструкцию, в отсутствии свободного воздушного пространства могут перегреваться с оплавлением рефлектора.

По конструкции корпуса точечные светильники разделяют на три категории:

Обычные, с открытой тыльной частью и стационарным рефлектором. Монтаж такого светильника выполняется фиксацией в отверстие в гипсокартоне, после чего фонарь может светить только в одном направлении;
Поворотная или регулируемая модель. По сути, это разновидность предыдущего варианта, в котором рефлектор выполнен на поворотном шарнире. Может отклоняться вместе с источником света на небольшой угол, до 45^о;
Защищённый вариант светильника представляет собой герметизированный корпус, внутри которого смонтированы источник света, рефлектор и контактная группа для подключения электропроводки.

Водонепроницаемые модели, как правило, устанавливаются в ванных комнатах и в помещениях с повышенной влажностью. Монтаж данного типа светильника на гипсокартон в зале или даже в кухне не имеет смысла, стоят они дороже, в плане ресурса или в декоративном оформлении особых преимуществ нет.

Защищенная конструкция удобна тем, что светильник не выйдет из строя, даже если произойдет протечка воды через потолок на гипсокартон. Понятно, что если есть риск затопления, то расположение и место для монтажа нужно выбирать с учетом возможных последствий. Но ремонтировать водонепроницаемый точечный светильник достаточно сложно, мало снять корпус с гипсокартона, это как раз наиболее простой этап ремонта. Нужно ещё правильно разобрать прибор, чтобы добраться до лампочки и, желательно, не повредить уплотнение.

К сожалению, большинство производителей изготавливают защищённые модели, которые можно разобрать от силы пару раз, после чего приходится искать способы замены уплотнений, в том числе с помощью герметика и фум ленты.

Светильники с подвижным рефлектором удобны тем, что можно всегда отрегулировать направление потока света относительно вертикальной оси, максимально отражатель может отклоняться на угол до 45^о. Но есть одно препятствие, монтаж светодиодного светильника на гипсокартоне потолка делают не очень удобным для управления регулируемым отражателем, слишком высоко.

Кроме того, через 3-5 месяцев после монтажа освещения на потолке корпус и арматура светильника забивается пылью, поэтому поворачивать рефлектор становится сложно. Поэтому после монтажа подобные модели сразу выставляют в необходимом направлении и фиксируют, чтобы больше не возвращаться к регулировкам.

Ремонтировать подобные приборы достаточно просто, но есть одно ограничение. В корпусе, помимо электрической части, обязательно стоят вкладыши из полипропилена, поэтому, если установить галогеновую лампу вместо светодиодной, то через 5-6 месяцев вкладыши плотно привариваются к основе, соответственно, разобрать фонарик будет практически невозможно. Остаётся лишь заменить галогенку на более щадящую светодиодную лампочку и повторить монтаж на потолке, развернув рефлектор в нужном направлении.

Стационарные встроенные светильники удобны во всем. Они легкие, большая часть конструкции открыта для чистки и обслуживания. Кроме того, отсутствие внешнего корпуса облегчает и улучшает охлаждение рефлектора, поэтому в данной конструкции вполне возможна установка как обычных ламп накаливания, так и галогенных источников света.

Какие светильники лучше для гипсокартона

Несмотря на все преимущества светодиодной схемы, однозначно утверждать, что именно данный вариант лучше всех подходит для установки на потолке, нельзя. Оптимальный выбор оопределённой модели и источника света зависят от формы и размеров потолочной конструкции из гипсокартона, а также общего интерьера комнаты.

Светодиоды на потолке

На сегодня потолочные светодиодные светильники для гипсокартона считаются лучшими в экономичности и надежности. Очень яркое и одновременно холодное синевато-серое свечение от точечного светодиодного светильника не совсем походит для освещения комнаты в тёмно-синих, черно-красных тонах, любых затемненных помещениях.

Точечные светильники со светодиодами идеально подойдут для светлых многоярусных потолков из гипсокартона.

Галогенки

Если встроенные потолочные светильники являются основным источником света в помещении, а кроме того, нужен не монохромный, а полноценный поток, не уступающий солнечному, то лучшим вариантом будут галогеновые светодиодные светильники под гипсокартон.

Идеально подойдут под цветную и монотонную облицовку потолка. Единственным ограничением является высокая мощность ламп, поэтому, если монтаж гипсокартона с натяжным полотном, то нужно будет увеличить расстояние между пластиком и лампой, иначе пластик постепенно оплавится.

Лампы накаливания

Может восприниматься, как анахронизм, но именно фонари с лампочками накаливания создают поток света, который не раздражает глаз человека. Такое освещение уступает по яркости светодиодному, но нить накаливания, как и галогенка, дает широкий спектр. Поэтому монтаж подобных точечных светильников в гипсокартон выполняют в местах, где нужна подсветка, например, над креслом у телевизора или над экраном компьютера, на потолке в коридоре.

Варианты расположения светодиодных точечных светильников для гипсокартонных потолков

Схема монтажа и расстановки точек освещения на гипсокартоне зависит только от дизайна потолка. Это может быть установка ламп цепочкой по периметру помещения. Для подобной схемы используют стационарные нерегулируемые светильники.

Достаточно популярна схема, в которой потолочные фонари распределены несколькими группами. В этом случае основная часть светового потока направлена не вертикально, а под углом на стену.

Это называется освещение отраженным потоком. Очень удобно, если в помещении нужно создать атмосферу комфорта.

На кухне и во вспомогательных помещениях устанавливают регулируемые светильники со светодиодными отражателями. Они наиболее удобны для условий, где работают и требуется высокая яркость освещения.

Размеры точечных светильников для гипсокартонных потолков

Для домашнего освещения используют приборы с диаметром ободка рефлектора в 85 мм и 106 мм. Первый тип применяется для светодиодов, галогенок и ламп накаливания, рассчитанных на бескорпусный монтаж. Высота корпуса может колебаться от 35-45 см для светодиодных моделей, до 60 мм для галогена и 90 мм для лампочек накаливания.

Больший диаметр точечных светильников для гипсокартона применяется в ситуации, если в качестве источника света используется люминесцентная лампа. У них ниже плотность и интенсивность светового потока, поэтому приходится использовать больший размер отражателя, чтобы не увеличивать количество точек освещения на гипсокартоне. Высота корпуса одна из самых больших, до 95 мм.

Диаметр отверстия под точечный светильник в гипсокартоне

Для подавляющего большинства моделей посадочный размер корпуса равен либо 60 мм, либо 75 мм. Но это именно монтажный размер, который измеряется не по ободку накладки рефлектора, по расстоянию между фиксаторами в сложенном состоянии.

Кроме того, круглая форма отражателя еще не означает, что для монтажа прибора на гипсокартон необходимо сверлить именно округлое отверстие. Существует немало моделей, как правило, это светильники со встроенными датчиками движения, у которых дыру под установку необходимо вырезать квадратной или прямоугольной формы.

Как установить точечные светильники в гипсокартон своими руками

Для монтажа точечного прибора освещения потребуется:

Сверло-коронка с центровочником;
Дрель или шуруповерт;
Проводка сечением 1,5 мм².

Обязательно нужно будет запастись строительным ножом, отверткой и пассатижами. Несмотря на то, что большинство моделей встраиваемых фонариков рассчитаны на установку в отверстие без каких-либо инструментов, примерно в половине случаев монтаж точечного светильника в потолок из гипсокартона выполняется с использованием отвертки и пассатижей.

Как сделать проводку для точечных светильников под гипсокартоном

Прежде всего, необходимо выбрать схему включения и разметить точки монтажа. Если предполагается разделение всех фонарей на две группы, то потребуется приобрести две монтажные распределительные коробки и провод, желательно марки ВВГ-3х1,5 или ШВВП.

Количество провода меряем так, чтобы каждый светильник подключался к своей коробке отдельным проводом. Плюс еще 20 см на каждую точку для упрощения монтажа и подключения проводки.

Как сделать отверстие в гипсокартоне под светильник

Для прошивки гипсокартонного листа используем трубчатое сверло-коронку. Чтобы фонарь надежно держался, отверстие в гипсокартоне под светильник должно точно соответствовать 60 мм, поэтому сверло должно быть на 59,5 мм или 59 мм, в зависимости от толщины материала.

Перед началом сверловки желательно сделать центровочное отверстие в точке сверлом малого диаметра, 2-3 мм. Это поможет более точно вырезать отверстие в потолочном листе.

Если в процессе работы сверлом и шуруповертом рука дрогнет, и инструмент слегка уйдет в сторону, то исправить ситуацию можно ножом. Нужно аккуратно подровнять кромки, не расширяя диаметр отверстия, это поможет выполнить монтаж точно на посадочное место.

Как закрепить светильник на гипсокартоне

Перед монтажом зачищаем концы проводки и вводим их в зажимы контактов. Обычно длину проводки подбирают так, чтобы подключенный фонарик висел на проводе на расстоянии 15-20 см от гипсокартона.

Понятно, что после подключения необходимо проверить работоспособность прибора, включив его на несколько секунд в сеть.

Далее нужно сжать пружинные усики на корпусе и вставить фонарь в подготовленное отверстие. Пружины распрямляются и надежно прижимают прибор к гипсокартону. Чтобы не резать материал потолка, фонарь рекомендуется выровнять в нужном направлении до момента полного разжатия пружинного фиксатора.

Как снять точечный светильник с гипсокартона

Наружная накладка в виде кольца крепится на корпус с помощью выступов, нанесенных с внутренней стороны. Поэтому при необходимости можно отделить деталь от отражателя и вставить в отверстие без корпуса. Для выполнения монтажа светильника отражатель с лампочкой вставляется внутрь накладки и проворачивается в горизонтальной плоскости на небольшой угол.

Для демонтажа светильника процедуру выполняют в обратном порядке – проворачивают корпус с отражателем, вынимают их, после чего можно заменить лампу, убрать прибор или выполнить обратный монтаж.

Заключение

Монтаж светильников в гипсокартон, по сути, является простейшей операцией, которую в состоянии выполнить любой человек, даже не имеющий начальной подготовки. Понятно, что прокладка проводки и подключение к сети потребует знаний или услуг специалиста, но в целом эта работа на гипсокартоне относится к наименее проблемным операциям.

Как выбрать точечные светильники для гипсокартонных, натяжных потолков

Последние тенденции в создании освещения — многоэлементные системы, с использованием большого числа маленьких осветительных приборов. Массивные люстры остались далеко не во всех интерьерах, а если они даже и есть, все равно дополняются подсветкой из светодиодной ленты или точечных светильников. Все это создает массу вариантов. Но выбрать точечные светильники даже сложнее чем люстру — слишком много надо учесть нюансов.

Содержание статьи

Немного о терминологии

С появлением подвесных и натяжных потолков появилось такое понятие, как точечные светильники. Во-первых, на потолке они выглядят как светящаяся точка, во-вторых, на полу тоже остается пятно, но значительно большего диаметра.

Точечные светильники не всегда незаметные

Есть еще одно название — споты. Это транслитерация английского слова «spot» которое переводится как «точка» то есть в данном случае речь все о том же виде светильников — точечных. Некоторые под этим словом подразумевают поворотные модели, но это не совсем корректно.

Разбираемся в видах и разновидностях

Зайдя в любой более-менее крупный магазин, торгующий осветительными приборами, можно растеряться от обилия разных точечных светильников. Выбрать очень непросто. Есть разные конструкции, разная толщина, предназначены они для работы с лампами разного типа. Чтобы со знанием дела выбрать точечные светильники, надо во всех этих тонкостях разобраться.

Выбрать точечные светильники непросто: их очень много, они бывают нескольких типов, под разные лампочки

Сразу скажем, что официальной классификации нет. Есть некоторое деление на виды, принятое у продавцов и профессионалов. Тем не менее, именно она помогает ориентироваться в огромном количестве моделей.

Способ монтажа: встроенные и накладные

В первую очередь стоит знать, что точечные светильники отличаются по способы монтажа и бывают накладные и встроенные.

Встроенные. Под установку этих осветительных приборов в плоскости потолка делают отверстие, в которое его и устанавливают. Часть корпуса при этом получается спрятанной за потолком, часть — выступает наружу. Есть модели, у которых снаружи остается только декоративный ободок и лишь немного видна колба лампы, есть такие, у которых корпус/плафон выступает за плоскостью потолка. Суть от этого не меняется — светильник встраивается в потолок и называется встроенным.
Встроенные частично находятся за уровнем чистового потолка
Накладные. Этот тип точечных светильников используется только для подвесных потолков с достаточной несущей способностью (гипсокартон, пластик, армстронг) или для «нормальных» — базовых (бетонное или деревянное перекрытие с отделкой или обшивкой). Они крепятся к плоскости потолка и полностью находятся ниже его по уровню.
Накладной точечный светильник на потолок крепится к его поверхности

Выбрать точеные светильники по этому признаку просто. Для подвесных потолков важно ваше желание, потому что установить можно любой вид — и встроенные и накладные. Для натяжных потолков подходят только встраиваемые модели, да и то не все.

Встраиваемые светильники для подвесных и натяжных потолков

Встраиваемые точечные светильники делятся по назначению: для натяжных и подвесных потолков. Отличаются они способом фиксации и конструктивным исполнением. Начнем со способа фиксации.

Точечные светильники для гипсокартонного или другого подвесного потолка на корпусе имеют подпружиненные распорки. Когда их вставляют в проделанное отверстие, распорки зажимают пальцами. Когда их разжимают, пружины отгибают эти «крылья». Именно они за счет силы упругости держат светильник.

Точечные светильники для гипсокартонных потолков имеют подпружиненные упоры

Такая конструкция на натяжных потолках неприемлема — у пленки или ткани явно не хватит несущей способности. Потому для натяжных потолков выпускают модели, к корпусу которых прикручен регулируемый подвес. Сам подвес крепится к основному потолку. Потом, после монтажа пленки или ткани, выставляют нужную высоту.

Устройство точечного встроенного светильника для натяжного потолка

Это не значит, что нельзя понравившиеся модели для подвесных конструкций приспособить для натяжных. В продаже можно найти отдельные кронштейны с регулируемой высотой. Также для этих целей подходят перфорированные подвесы, применяемые для гипсокартонных работ. С ними значительно сложнее выставить требуемую высоту, но справиться можно.

Можно приспособить другую модель

Это еще не все отличия точечных светильников для натяжных потолков. Есть конструктивные отличия. Они сделаны так чтобы свет не проникал в запотолочное пространство. Иначе он будет «подсвечивать внутренности» и мусор, который со временем оказывается на ткани или пленке. Если вы столкнулись с такой проблемой, есть два выхода . Первый простой — поставить лампочку с зеркальным покрытием колбы. У них свет направлен, в основном, только вперед и эффект подсветки пропадет.

Второй вариант — оставить старые лампочки, но обмотать корпус снаружи фольгой или фольгированным материалом. Этот способ работает, но лучше не использовать. Он значительно ухудшает отвод тепла, что приведет к более сильному нагреву прилегающей пленки или ткани. В результате вокруг светильника появится темное и/или деформированное пятно, а могут быть результаты и похуже…

Выбрать точечные светильники по этому признаку тоже просто — для натяжных желательно подобрать из своей категории. Кроме всех описанных нюансов они еще снабжаются дополнительными уплотнительными кольцами, которые предохраняют пленку от повреждения.

Поворотные

Большая часть точечных светильников имеет фиксированное положение лампочки. Но есть модели, в которых они могут поворачиваться. Называются они поворотными.

Поворотные модели точечных светильников с разными лампами (светодиодные, галогенные, накаливания)

Используются в тех местах, где необходимо создать акцент на какой-то детали, подсветив ее. Например, чтобы не вещать над картинами бра, подсветить их можно с помощью поворотных точечных светильников. Также их можно установить во встроенном или обычном плательном шкафу — можно будет направлять свет в нужное место. Выбрать точечные светильники по этому признаку просто — их ставят там, где это необходимо. Устанавливать поворотные модели «просто так» вряд ли кто станет — стоят они значительно больше, ведь конструкция корпуса сложнее.

Как выбрать точечные светильники по техническим параметрам

Чтобы выбрать точечные светильники, кроме особенностей устройства и конструкции, надо разобраться еще с техническими параметрами.

Выбор точечных светильников по техническим параметрам — углубляемся в детали

Напряжение питания

Есть споты питающиеся от сети 220 В, есть низковольтные — с питанием от 24 В или 12 В. Первые ставят в обычных «сухих» помещениях, вторые чаще применяют в ванных, для освещения бассейнов и т.д. Это не значит, что освещение в обычной комнате нельзя сделать с использованием точечных светильников на 12 В. Очень даже можно. Но для их работы требуется преобразователь напряжения или аккумулятор с соответствующими характеристиками, а также использование проводов с бОльшим сечением (из-за пониженного напряжения токи повышаются, что ведет к увеличению сечения провода). Но, если использовать светодиодные лампы, сечение будет небольшим.

Точечные светильники на 12 В могут подключаться к общему мощному трансформатору или иметь «индивидуальный»

Итак, если вы хотите выбрать точечные светильники для ванной и вам важна безопасность — ищите подходящие модели с питанием от 12 В или 24 В. Они идут со светодиодными или галогенными лампами. Использование светодиодных позволит еще и сэкономить на счетах, а галогенки дают наиболее приятный свет и более точную цветопередачу. Эти же источники света можно использовать на улице, для подсветки, например, входной двери и крыльца.

В обычных жилых комнатах или «сухих» технических (прихожая, коридор) использование низковольтных светильников — довольно редкий случай, но исключительно из соображений практичности такого решения.

Тип лампы и цоколь

Чтобы выбрать точечные светильники, надо определиться еще с типом лампы и цоколем. В подобные осветительные приборы устанавливают:

Маломощные лампы накаливания. Максимальная их мощность — 40-60 Вт, лучше ставить модели с зеркальным напылением для формирования направленного светового потока. Недостатки известны — большой расход электроэнергии, большое количество выделяемого при работе тепла. Потому этот тип нежелательно использовать для натяжных потолков.
В точечные светильники лучше использовать лампы накаливания с зеркальным напылением — хоть какая-то направленность света
Галогенные лампы с отражателем и внешней колбой. Очень похожи на лампы накаливания. Отличить можно по тому, что внутри колбы находится еще одна миниатюрная — собственно, галогенная лампа. Имеют стандартные винтовые цоколи (Е 27 и Е 14) и штырьковые (для низковольтных GZ4, GY4, GX5,3, GU4, GY6,35, GU5,3, для сети 220 В G9, G10). Более экономичны (на 30% меньше тратят энергии при том же световом потоке), более долговечны, но греются сильно. Некогда в точечных светильниках на 12 Вольт использовались исключительно такие лампы (светодиодных еще не было).
Галогенные капсульные лампы. Называют еще «пальчиковые». Миниатюрные источники света, которые состоят из небольшой колбы и двух проводов/выводов. Устанавливаются в закрытые светильники, при установке требуют особой аккуратности — след от пальца может стать причиной перегорания. Выпускаются только со штырьковыми цоколями, причем небольших размеров — для точечных светильников на 220 В — G9, и для работающих на пониженной мощности — G4; G5,3; GY6,35.
Галогенные лампы бывают разных типов
Экономки или компактные люминесцентные лампы. Они не очень хорошо смотрятся в точечных светильниках так как «компактность» — это по отношению к линейным источникам счета, которые появились первыми. А вообще, даже самые небольшие экономки торчат из большинства корпусов. В основном ими заменяют лампы накаливания, так как потребляют они в 2-3 раза меньше энергии. Но свет они дают более «холодный» и пульсирующий (что намного хуже).
Светодиодные лампы. Тут снова-таки есть источники света с двумя типами цоколей: винтовым и штырьковым. Причем типоразмеры есть все. И для установки вместо ламп накаливания, и для замены любых галогенных. К тому же есть точечные светильники с встроенными светодиодами — это так называемые «таблетки», имеющие очень небольшую толщину. Из всех выше названных светодиодные лампы самые экономичные в плане расходования электроэнергии, меньше всего выделяют тепла, имеют самый продолжительный рабочий ресурс. Но, они же — самые дорогие. К тому же есть огромное количество низкокачественной продукции, которые имеют сильную пульсацию и нарушенную цветопередачу, из-за использования дешевых деталей они быстро перегорают. Потому выбрать светодиодную лампу непросто.

Светодиодные лампы есть для замены любого типа источников света

Как выбирать точечные светильники в этой категории? Все менее популярными становятся ламы накаливания: слишком неэкономичны, хотя и дают приятный свет. Если вам очень важен комфорт глаз, ставьте галогенные, а колбовые или пальчиковые — без разницы. Если ламп слишком много и даже галогенные обходятся дорого, используйте светодиодные. Но стоит помнить, что качественные ламы стоят солидных денег, а дешевые во-первых, быстро сгорают, во-вторых, могут оказаться вредными (за счет высокого коэффициента пульсации). Зато это единственный, пока, вид ламп, которые могут давать любой свет.

Размеры точечных светильников

При установке встраиваемых точечных светильников для подвесного или натяжного потолка очень важен такой параметр, как высота осветительного прибора. Ведь от этого параметра зависит то, на какую высоту придется опускать чистовой потолок. А в условиях наших квартир это очень важно.

Основные типы ламп и их габариты

Если рассматривать точечные светильники с лампами различного типа, наблюдается общая закономерность:

Ниже всего приходится опускать потолок при использовании ламп накаливания, экономок или колбовых галогенных. Минимально — 8-13 см в зависимости от вида светильника. Самые распространенные тип точечных светильников этой группы:
R-50, цоколь E14, диаметр отверстия под лампу 50 мм, опускается потолок на 10 см;
R-39, цоколь E14, диаметр отверстия в потолке 39 мм, «высотой» от основного перекрытия не менее 80 мм;
R-63, цоколь E-27, отверстие в потолке 63 мм, расстояние до перекрытия — 13 см.
Чуть ниже опускается потолок при использовании галогенных ламп со штырьковыми цоколями. Самые маленькие — с пальчиковыми, самые «высокие» — с цоколем GU-10. В целом, опускать потолок приходится на 60-80 мм.
Название точечных светильников с галогенными лампами в зависимости от типа цоколя
Самые тонкие со встроенными светодиодами — опускать потолок на 40-60 мм:
Светодиодные точечные светильники «таблетки»
GX53, отверстие 90 мм, высота 38 мм;
GX70, отверстие 114 мм, высота 53 мм.

Это — основная информация по размерам точечных светильников в зависимости от типа используемых ламп. И еще раз напомним: есть светодиодные энергосберегающие лампы — полные аналоги с теми же размерами и цоколем.

В общем, вы поняли — выбрать точечные светильники сложно. Приходится учитывать массу параметров. И это еще без учета внешнего вида и выбора производителя. В общем, та еще задача.

Класс защиты

Этот параметр важен, если выбрать точечные светильники надо для ванной комнаты или другого влажного помещения. В технических характеристиках есть такая строка, как класс защиты. там стоят две буквы IP и две цифры, в которых зашифрована информация о способности светильника переносить попадание твердых предметов (первая цифра) и воздействие воды (вторая цифра). Чем больше цифры, тем больше степень защищенности. Для размешивания на потолке ванной — не ниже IP 44.

Расшифровка IP

Можно ставить с большей защищенностью, а вот с меньшей — лучше не надо. Особенно если точечные светильники располагаются непосредственно над ванной — должны быть защищены от попадания воды.

Внешний вид и световые эффекты

Освещение несет не только функциональную нагрузку. Часто это еще и декоративная составляющая. Чтобы выбрать точечные светильники по этому принципу было немного проще, разделим их на категории:

В некоторых помещениях — ванной, например, особые дизайнерские изыски не требуются. Тут самые популярные модели у которых снаружи остается только кольцо. Такие же модели ставят если интерьер разработан в стиле, не терпящем «украшательств» — минимализм, хай-тек, лофт. Модели выбирают одинаковые, только подход к выбору цветового решения может быть разный.
Если интерьер хочется «оживить», подойдет точечные светильники с декоративными плафонами. Они есть самые разные — с шарами, цилиндрами, резными плафонами. Стили — самые разные.
В одном интерьере можно использовать разные по оформлению споты — важно чтобы они были в одном стиле
Если нужны на потолке»световые эффекты» — игра света и теней, смотрите в сторону моделей с хрустальными плафонами и/или подвесками. Есть они, снова-таки, в разных стилях — геометрическая огранка, в виде цветов и т.д.

На самом деле выбор по дизайну — чуть ли не самое сложное, потому что тут есть еще и поворотные модели, и по две-три-четыре лампочки в одном корпусе, и с различными вставками другого цвета, и с росписью, чеканкой и т.д. и т.п.

Правильная установка точечных светильников в гипсокартон . Электропара

Выбор светильников для гипсокартона

Выбор точечных ламп

Установка светильников

Подвесные потолки из гипсокартона могут поражать воображение
богатством форм и расцветок. Это идеальный вариант оформления потолка при
условии достаточной строительной высоты, ведь в комнате с низким потолком нет
технической возможности создать двух- или трехъярусные композиции, выражающие
общее настроение помещения.

Установка точечных светильников в гипсокартон
сделает интерьер еще более стильным. Равномерное освещение и отсутствие
нежелательных теней на поверхности – основное преимущество точечного
светильника.

Установка светильников в потолок из гипсокартона сделает интерьер неповторимым

Выбор светильников для гипсокартона

В зависимости от назначения точечные светильники могут быть
встраиваемыми, подвесными, накладными. Поскольку потолок из гипсокартона
является подвесным и имеет пустоты, разумнее всего выбирать именно встроенные
светильники, но и без традиционного подвесного светильника (люстры) в некоторых
случаях потолок выглядит сиротливо. Вот почему очень важно еще до начала работ
тщательно спланировать схему освещения.

Точечные светильники

Чаще всего на подвесном потолке из гипсокартона
устанавливают несколько групп точечных светильников. Встраиваемые светильники
хороши тем, что их «внутренностей» не видно на красиво оформленной поверхности
потолка, только декоративную часть. Декоративная сторона может быть оформлена
хрустальными или стеклянными подвесками, встроенной светодиодной подсветкой, в
тон металла – хром, золото, серебро и т.д. После монтажа не будет видно никаких
проводов, только аккуратные светящиеся
точки.

При установке следует помнить о правиле соблюдения дистанции
между светильниками: между рядами около метра, между светильниками около
полутора метров, от стены около 60 см.
Расположение точечных светильников может составлять на основе различных схем, в
зависимости от площади помещения и общей концепции дизайна.

Точечные светильники с хрусталем смотрятся обворожительно на многоуровневом подвесном потолке

Подвесные светильники

В качестве подвесных светильников могут выступать как
точечные модели, так и традиционные люстры. Если помещение небольшое, например,
это будет ванная комната, коридор или кухня, можно вовсе обойтись без
подвесного светильника, хотя абажур теплого цвета создает очень уютный вид на
кухне. В гостиной, детской или другой просторной комнате вполне можно
комбинировать встраиваемые светильники и классическую люстру в центре потолка
из гипсокартона.

Люстра должна соответствовать общему стилю помещения,
сегодня в продаже имеется широкий выбор этих подвесных светильников самого
различного направления: традиционная классика, роскошные рококо и ампир, милые
ретро, не всегда понятный модерн и пр.

В качестве подвесного светильника может выступать люстра

Выбор точечных ламп

Установка точечных светильников в гипсокартон не предъявляет
особых требований к лампам, в отличие от натяжных потолков гипсокартон не имеет
склонности желтеть со временем от высокой температуры галогенных и ламп
накаливания. Поэтому при выборе точечных ламп следует ориентироваться на тип
цоколя, мощность и яркость.

Галогенные

Галогенные лампочки чаще других устанавливаются в точечных
светильниках. Они имеют миниатюрные размеры, экономят электроэнергию, служат в
3-4 раза дольше обычных лампочек «Ильича». Благодаря компактным габаритам они
великолепно подойдут к любому точечному светильнику с подходящим патроном.

Светодиодные

Эти лампы заслуживают все большую популярность покупателей,
ведь они не только компактны, но экономят фантастическое количество энергии –
до 95% по сравнению с лампой накаливания, а служат десятки тысяч часов.
Светодиодные лампы в точечных светильниках не выделяют тепла и абсолютно
пожаробезопасны при установке в гипсокартон.

Энергосберегающие

Компактные люминесцентные лампы также отлично подходят для
потолков из гипсокартона. Высокая степень экономии электричества, пониженное
выделение тепла, доступная цена и долгий срок службы – чем не универсальный
источник света! Однако многие избегают энергосберегающие лампы из-за их
конструкции – внутри колбы находятся пары ртути, которые могут навредить в
случае механической порчи лампы, но таких ситуаций, к счастью, совсем немного.

Есть еще лампы накаливания, которые тоже часто используются
для потолков из гипсокартона, однако их низкая энергоэффективность заставляет
усомниться в целесообразности установки их в точечные светильники, ведь
количество ламп может достигать десятков, а это уже совсем неэкономно.

Установка светильников

Перед установкой светильников следует определить схему их
расположения и приготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Инструменты и расходные материалы

Вам потребуется:

Фрезерная насадка для создания отверстий в гипсокартоне
Провод для проводки, желательно брать силовой многожильный медный
провод марки ВВГ, сечение следует рассчитывать исходя из общей токовой нагрузки
Пассатижи и острый нож для зачистки провода
Устройства для подключения проводов – лучше всего
использовать самозажимные клеммы Wago, но можно выбрать также и клеммные колодки.
Точечные светильники
Лампы

Создание проводки в гипсокартоне

Перед созданием проводки нужно нарисовать схему расположения
всех осветительных приборов, это сделает работу проще и быстрее. На каждый
уровень подвесного потолка устанавливают отдельные группы проводки. Все провода
укладываются в гофрированную трубу из ПВХ пластика, это поможет уберечь
проводку от попадания влаги в случае протечек с верхних этажей и избежать
механического повреждения провода. Гофра крепится к каркасу хомутами.

Провод находится в гофрированной трубке, которая крепится хомутиками

Подготовка отверстий

При подготовке отверстий для установки точечных светильников
в гипсокартон следует выдерживать расстояние не менее 30 см от металлических
элементов подвесного потолка. Отверстие следует высверлить исходя из тех
размеров, которые указаны в инструкции к светильнику, лучше всего это делать
перед этапом закрепления гипсокартонной плиты на потолке. Однако бывают
ситуации, когда потолок уже существует, но в силу различных причин вы решили
поменять на нем систему освещения. В этом случае используйте магнит для
определения элементов металлического каркаса, чтобы не попасть туда, куда не
нужно.

Аккуратно прорезаем отверстие в гипсокартоне для светильника

Подключение

Подключать точечные светильники следует только после того,
как все отделочные работы (оштукатуривание, окраска) будут завершены. Перед
началом подключения обязательно проверьте отсутствие напряжения в сети.

Сначала в прорезанные отверстия выводятся протянутые
провода. Затем в клеммную колодку или самозажимные клеммы вставляются провода
от патрона точечного светильника. В эту же колодку согласно схеме вставляются
(уже с другой стороны) провода от внутренней проводки.

Один из способов подключения проводов — в клеммной колодке

Корпус светильника устанавливается в отверстие либо с
помощью встроенных креплений, либо с помощью крепежа. Обычно у встроенных
точечных светильников есть «пружинные усики», которые нужно завести внутрь,
если у вас это не получается, соедините усики между собой с помощью куска
провода, заведите механизм в отверстие и затем разрежьте провод, скрепляющий
усики. Так вы не повредите отделку.

На фото хорошо видно усики, с помощью которых точечный светильник крепится к потолку из гипсокартона

После установки светильника вставьте лампочку, по завершении
этого этапа можно уже проверить работоспособность системы и надеть декоративные
насадки.

Как видите, ничего сложного в установке точечных
светильников в гипсокартон нет, и каждый может сделать это своими руками.
Внимательно относитесь к правилам работы с электроустановочными изделиями,
пользуйтесь только качественными проводами и крепежами – обидно будет в
ближайшее время переделывать всю эту красоту из-за плохих материалов.

Точечные светильники для гипсокартонных потолков: виды и монтаж

Современные проекты оформления жилых помещений нередко включают в себя подвесные потолки, выполненные из гипсокартона. В таких потолках система освещения в большинстве случаев представлена группой точечных светильников, расположенных в определенных местах. По сравнению с обычными люстрами подобные светильники более универсальны, позволяют создать систему освещения, «заточенную» под определенную комнату и особенности ее оформления. Потому, собираясь сделать ремонт в квартире, совсем не лишним будет узнать больше про их устройство, виды и особенности монтажа.

Точечные светильники для гипсокартонных потолков

Как устроен точечный светильник

Содержание материала

Точечный светильник состоит из лампы, патрона, зеркального отражателя, монтажного и внешнего декоративного корпусов. Этот прибор освещает лишь небольшую площадь, потому для любой более-менее крупной комнаты нужно несколько таких. Потолочные точечные светильники могут как полностью брать на себя работу по освещению комнаты, так и быть лишь дополнением к люстре либо использоваться как декоративный, аварийный или ночной источник света.

Устройство точечных светильников

Светильники классифицируются по следующим признакам:

конструкционные особенности;
возможность поворота;
степень защиты;
тип лампы;
напряжение питания;
число источников света;
форма и размеры.

Рассмотрим эти признаки подробнее.

Типы точечных светильников

По конструкции эти приборы принято делить на два класса: встраиваемые и подвесные. Чаще всего можно встретить первый тип потолочных светильников. Для их установки в гипсокартоне (или другом материале, из которого сделан подвесной потолок) делается вырез, а снаружи у них видна лишь сама лампа и декоративная накладка. Компактно, красиво и удобно.

Подвесные точечные светильники же чем-то напоминают обычные люстры, только сильно уменьшенные. К потолку они крепятся при помощи кронштейна, встроенного в накладку, а все «внутренности» такого светильника спрятаны под декоративным корпусом. Подвесные точечные светильники не так распространены в силу того, что требуют сравнительно много пространства и выглядят уместно далеко не всегда.

Подвесной точечный светильник

По возможности поворота светильники делят на стационарные и поворотные. В первых нет никаких поворотных механизмов и свет от них направлен лишь в одну сторону, потому для освещения больших помещений вам понадобится большое количество таких светильников. У поворотных все с точностью наоборот – при необходимости вы можете менять направление светового потока. Поворотные светильники, в свою очередь, делятся на встраиваемые, чей угол поворота сравнительно невелик, и на споты – подвесные светильники, оборудованные шарниром и имеющие возможность вращаться практически в любом направлении. Для чего нужны такие «подвижные» приборы? Главное их преимущество в том, что при желании вы сможете создать зону с очень ярким освещением, например, в центре гостиной, над рабочим столом или над столешницей на кухне. Но возможность поворачиваться увеличивает стоимость светильника.

Важно! Не лишним при выборе и покупке точечного светильника будет поинтересоваться его степенью защиты. Она определяется по классификации IP — Ingress Protection Rating.

Изучая характеристики электрооборудования, вы могли видеть обозначения IPxy, где x– степень защиты от пыли, а y– степень защиты от воды. Для нас наибольший интерес будет представлять последняя цифра. Если равна 0, то светильник никак не защищен от попадания влаги, а если от 1 до 3, значит, устройство имеет защиту от капель, попадающих вертикально или под углом. В случае, если степень защиты 4 или 5, то светильник может выдержать брызги или струи воды соответственно. А при 6, 7 и 8 электроприбор без проблем работает в контакте с водой или даже пребывая в ней (для последних двух значений). Для потолка из гиспокартона в обычной комнате можно взять точечный свветильник, не обладающий защитой от попадания влаги, но если устройства будут устанавливаться на кухней или в ванной, то лучше перестраховаться и взять модель со степенью защиты 2 или выше.

Основные параметры точечных светильников

Виды ламп для точечных светильников

Для них применяются четыре типа ламп:

накаливания;
галогенные;
светодиодные;
энергосберегающие.

Существует немало светильников с обычными лампами накаливания. Эти лампы отличаются крупной колбой и спиралью, которая очень сильно нагревается в процессе работы. Из этих особенностей и исходят главные недостатки точечных светильников с лампами накаливания – габаритность и высокая рабочая температура. И если большой размер лампочки не является существенным минусом для обычной люстры, то для подвесного потолка все иначе – здесь нужно беречь каждый сантиметр высоты помещения, а с такими светильниками высота подвесного потолка составит как минимум 6-8 сантиметров.

Цены на точечные светильники

~~точечные светильники~~

Виды ламп для точечных светильников

А уже упомянутый сильный нагрев ламп накаливания требует особых мер по обеспечению пожарной безопасности подвесного потолка. Что же касается плюсов, то их три – дешевизна лампочек, простота монтажа и подключения и возможность использовать регулятор мощности, также известный как диммер. Питаются светильники с лампами накаливания от стандартной бытовой сети переменного тока с напряжением 220 В.

Более современный вариант – галогенные лампы, где колбы изготовлены из толстого кварцевого стекла и заполнены газом (это могут быть пары йода или брома). В результате получаем точечный светильник с меньшими размерами и большим световым потоком. Кроме того, такие лампы характеризуются низким энергопотреблением (используется сеть переменного тока с напряжением 12 В) и световым спектром, комфортным для глаза человека. Все эти преимущества сделали точечные светильники с галогенными лампами одними из самых распространенных.

Важно! Благодаря малым размерам подвесной потолок с такой системой освещения отнимет не так уж и много от высоты комнаты, при этом даже небольшим числом приборов вы добьетесь хорошего уровня освещения в комнате, а малое энергопотребление сэкономит деньги при оплате счетов за электричество.

Но монтаж галогенных светильников требует особенной осторожности – нельзя нарушать их целостность, кроме того, вам потребуется трансформатор, понижающий напряжение с 220 до 12 вольт. Как и лампы накаливания, эти светильники могут использоваться с регулятором мощности.

В последнее время все больше набирают популярность точечные светильники со светодиодами. Светодиод – полупроводник, который при прохождении тока через него начинает излучать свет. По коэффициенту полезного действия и экономии электроэнергии светодиоду нет равных – на нагрев окружающего пространства у таких светильников уходит лишь 5-10% энергии (для сравнения: у ламп накаливания это 80%), при этом уровень энергопотребления светодиодов в разы меньше, чем у обычных ламп. Также к их достоинствам относят яркий свет и то, что такие светильники очень удобны для реализации различных дизайнерских задумок, таких как подсветка разных цветов или создание «звездного неба».

Точечные светодиодные светильники

К недостаткам светодиодных светильников относят их высокую стоимость (хотя большие затраты при монтаже подвесного потолка компенсируются в будущем экономией электроэнергии), трудности с заменой светодиодов и необходимость в покупке и монтаже системы питания и охлаждения. Еще одним минусом таких светильников, хоть и довольно субъективным, является световой спектр – многие считают его некомфортным для человеческого глаза.

Цены на гипсокартон

~~гипсокартон~~

Что касается энергосберегающих люминесцентных ламп, то они по размерам практические такие же, как и лампы накаливания, но потребляют значительно меньше электроэнергии и выделяют не так много тепла. Такие приборы нельзя слишком часто включать и выключать, а их конструкция не оптимальная для применения в подвесных потолках, потому добиться высокого уровня освещенности от них довольно сложно.

Таблица. Сравнительная характеристика различных видов ламп.

Тип лампы	Напряжение потребляемого тока	Энергопотребление	Стоимость
Накаливания	220 В	Высокое	Низкая
Энергосберегающая	220 В	Среднее	Средняя
Галогенная	12 В	Высокое	Средняя
Светодиоды	110-220 В	Низкое	Высокая

Формы и размеры точечных светильников

Для разных типов светильников требуемое число ламп разное. Если используется лампа накаливания, галогенная или энергосберегающая, то она обычно одна, реже две, совсем редко три. Но в точечных светильниках на светодиодах число ламп очень велико, так как единичный светодиод неспособен дать удовлетворительный уровень освещенности.

ГОСТ 17677-82. Светильники. Общие технические условия. Файл для скачивания.
ГОСТ 17677-82

Размеры этих осветительных приборов сильно варьируется – от маленьких до таких, что не слишком уступают по габаритам какой-нибудь люстре. Эта характеристика светильников отображается в маркировке – размер лампы обозначают буквой R и цифрой, которая соответствует размеру отверстия светильника или самой широкой части его лампочки. Аналогичным образом маркируются цоколи, но здесь используется буква Е. Самые распространенные их модели – Е14 и Е27. Для некоторых ламп, в частности, галогенных, применяются двухштырьковые цоколи, которые маркируются буквами G или GU.

Форма светильников бывает самой разнообразной и ограничивается лишь фантазией дизайнера. Это могут быть круглые, овальные, квадратные, треугольные и прямоугольные светильники, а также приборы более сложных форм.

Цены на светодиодные люстры

~~светодиодные люстры~~

Виды встраиваемых галогенных светильников для подвесных потолков

Монтаж точечных светильников: подготовка

Сам процесс установки системы освещения состоит из трех этапов:

монтаж электропроводки;
вырезание отверстий в гипсокартоне;
монтаж и подключение светильников.

Каждый из них будет представлен в виде пошаговой инструкции, но для начала рассмотрим, какие инструменты и материалы необходимы для этого дела.

Во-первых, очевидно, что понадобятся сами светильники. Во-вторых, нужны соединительные провода, причем желательно взять кабели с разными цветами изоляции для фазового провода, нулевого и заземления. Соединять их между собой можно как с помощью клеммных колодок, так и с помощью простой скрутки, спайки и обжима. Для обеспечения пожарной безопасности вам понадобится гофрированный кожух из негорючего материала, в который будет укладываться проводка.

Разумеется, для монтажа системы точечных светильников понадобятся выключатели и, если это необходимо, регуляторы мощности. Для галогенных ламп также понадобится понижающий трансформатор, а для светодиодов – драйвер тока. Трансформатор должен иметь допустимую мощность выше на 20-25% мощности осветительной сети, таким образом, вы будете иметь резерв на случай внештатных ситуаций или добавления светильников к уже имеющимся.

Драйвер тока для светодиодов

К инструментам, необходимым для монтажа точечных светильником, относятся:

плоскогубцы, кусачки и обжимные клещи;
линейка, рулетка, карандаш или маркер;
нож с коротким лезвием для зачистки кабеля;
индикатор фазы напряжения;
дрель (или шуруповерт) и коронка, с помощью которой будут вырезаться отверстия в гипсокартоне под светильники;
лестница-стремянка;
набор отверток.

Расположение светильников на натяжном потолке
Рекомендуем к прочтению статью и расположении светильников на натяжном потолке. Кроме того, вас наверняка заинтересует, какие светильники лучше для натяжного потолка.

Монтаж точечных светильников: проводка

Этот этап – наиболее важный и трудоемкий, потому отнестись к нему следует с большой ответственностью. И желательно, чтобы проводка была проведена до монтажа потолка из гипсокартона.

Шаг 1. Определите места, где в будущем будут находиться точечные светильники. Не лишним будет создание чертежа – так вы значительно упростите себе работу в будущем.

Шаг 2. Смонтируйте распределительную коробку, куда подключается провод от электросети и откуда идут кабели ко всем светильников. Если у вас галогенные лампы, то не забудьте расположить под потолком и подключить трансформатор.

: Схема подключения №1

: Схема подключения №2

: Схема подключения №3

: Схема подключения №4

Шаг 3. Произведите разводку проводов от источника питания. Желательно использовать параллельную разводку – так при выходе из строя одной лампы остальные продолжат свою работу. Провод, идущий от источника энергии к месту будущего нахождения лампы, должен быть на 30-40 сантиметров больше этого расстояния – так при монтаже со светильником работать будет легче.

Шаг 4. Если монтаж проводки происходит при уже имеющемся подвесном потолке, то тяните провода следует с помощью крючка.

Шаг 5. К фазовому проводу подключите выключатель, также подключите регулятор мощности. При необходимости можно сделать несколько выключателей, отвечающих за ту или иную группу светильников.

Важно! Не забудьте правильно промаркировать провода, чтобы впоследствии не допускать ошибок. Также помните, что не стоит тянуть проводку по диагонали – при последующем ремонте это доставит много неудобств.

Видео — Прокладка проводки в подвесном потолке

Цены на потолочные светильники

~~потолочные светильники~~

Монтаж точечных светильников: отверстия и установка

Перед тем как браться за дрель, разметьте на гипсокартоне места, где в будущем будут расположены точечные светильники. Помните о том, что для равномерного распределения света расстояние между ними должно быть не больше 1-1,2 метра.

Отверстия, как уже упоминалось выше, делаются дрелью с насадкой-коронкой, причем на низких оборотах, чтобы не испортить гипсокартон. Диаметр отверстия должен быть равен сечению внутренней части светильника. О заделке зазора между ним и гипсокартоном можно не беспокоиться – он будет перекрыт декоративным корпусом точечного светильника.

Инструкция по сборке подвесного потолка из гипсокартона

Монтаж светильника происходит следующим образом.

Шаг 1. Подключите фазовый провод, нулевой провод и заземление (порой в последнем нет необходимости) к светильнику. Проследите, чтобы провода хорошо крепились и не было перегибов.

Сборка точечного светильника

Шаг 2. Проверьте светильник на работоспособность. Если он не включается или работает некорректно, то замените прибор на исправный.

Шаг 3. Сожмите пружины-зажимы и начните вставлять светильник в отверстие в гиспокартонном потолке.

Шаг 4. Отпустите зажимы и полностью вставьте светильник, слегка подправьте или подкрутите его, если потребуется.

Шаг 5. Если лампа и внешняя накладка отдельны от основного корпуса, то вкрутите лампочку в патрон и установите декоративную накладку. Проверьте еще раз работоспособность светильника.

Монтаж точечных светильников в гипсокартонный потолок

Шаг 6. Если все в порядке – проведите аналогичные действия с остальными светильниками.

Как видите, процесс монтажа точечных светильников в гипсокартонный потолок не является слишком сложным, поэтому самостоятельное выполнение не доставит вам больших проблем.

Видео — Монтаж точечных светильников в гипсокартонный потолок

Точечные светильники для гипсокартонных потолков: основные варианты.

Во время ремонта особое внимание нужно уделять потолку. Именно оттого какое освещение будет установлено в комнате зависит интерьер всего помещения. Кто-то отдаст предпочтение классической люстре. Возможно кого-то заинтересуют точечные светильники для гипсокартонных потолков.

От того, какие потолочные осветительные приборы будут выбраны и установлены, будет зависеть уют комнаты. Чтобы понять, какой свет необходим в помещении, нужно разобраться в моделях приборов и энергоемкости ламп, устанавливаемых в них.

Виды потолочных осветительных приборов

Гипсокартонные потолки смотрятся современно, придают гостиной, детской или спальне дизайнерскую законченность, если освещение выбрано правильно.

Светодиодные точечные светильники для гипсокартонных потолков подбирают в соответствии с комнатой. Они могут зонировать пространство, придавать ему законченный вид или делать соответствующие акценты на отдельных декоративных элементах.

Встроенные светильники в потолок из гипсокартона можно разделить на несколько групп:

наиболее распространенный тип — точечные светильники. Чаще всего применяются для зонирования пространства. Отличаются разнообразием моделей, видом ламп для различного напряжения, другими конструктивными особенностями;
долговечные светодиодные светильники, с минимальным энергопотреблением. Основное применение — создание акцента на исключительных декоративных элементах;
самый дорогой вариант потолочных светильников, встроенных в гипсокартонную конструкцию — оптоволоконные. Их отличие в оригинальном виде и долговечности. Могут придать законченность любой дизайнерской идее. Отличаются повышенной пожаробезопасностью.

По конструктивным особенностям для потолков из гипсокартона существуют разновидности светильников:

встраиваемые — с поворотным механизмом и без него;
подвесные конструкции — монтаж их осуществляется на заранее подготовленный профиль.
Все выпускаемые осветительные приборы для потолка из гипсокартона можно разделить по напряжению:
на сетевое напряжение в 220В;
светильники, работающие только на напряжение 12В. К ним необходимо приобрести трансформатор;
светодиоды, требующие напряжение 3В. К ним покупаются специальные драйвера.

Что лучше выбрать

Обычные потолочные люстры в стандартной квартире с потолками из гипсокартона будут смотреться нелепо. Конструкция такого устройства предполагает уменьшение высоты на 10-15 см, поэтому комната с массивной люстрой будет выглядеть маленькой.

В этом случае монтаж и установка светильников в гипсокартонный потолок будет приемлемым вариантом для помещений любой высоты. Можно выбрать встраиваемую или накладную конструкцию.

Монтаж точечных светильников встраиваемого типа необходимо продумать заранее, так как проводка и места крепления располагаются между потолком и ГКЛ, а вся декоративная часть и патрон с наружной.
Накладные конструкции можно крепить прямо на поверхность гипсокартона. Чаще такой вариант напоминает крепление люстры к обычному потолку.

Так же конструктивно можно выбрать модель с поворотным механизмом или без него. Неподвижный вариант будет освещать определенную зону, его луч невозможно перенаправить.

Модель поворотного типа можно развернуть в нужную сторону, благодаря встроенным в патрон шарнирам. Это позволяет направить луч светильника в необходимом направлении, что позволяет зонировать пространство помещения или выделить дизайнерский элемент комнаты. Поворотными механизмами оснащаются светильники встраиваемого типа и накладные.

Существующие точечные осветительные приборы могут быть собраны в блоки по несколько единичных. Они представляют собой готовый мощный световой прибор различной формы и конфигурации. Конструктивно могут выполняться как с поворотными механизмами, так и без них, со встроенными или накладными светильниками.

Виды ламп для светильников

Прежде чем начать монтаж светильников в гипсокартонный потолок, к ним необходимо подобрать соответствующие лампы.

В инструкции к осветительному прибору указывается тип лампочки на которую рассчитан светильник.

Обычно это стандартные, имеющиеся в продаже:

обычные лампы накаливания — не пользующиеся в последние годы популярностью из-за большого электропотребления и сильного нагрева во время эксплуатации. К тому же при монтаже нужно учитывать высоту патрона и длину самой лампы, что увеличит пространство всей подвесной конструкции. Единственное преимущество — низкая стоимость, но нужно отметить, что и срок эксплуатации таких ламп небольшой;
галогенные осветительные лампы имеют ряд преимуществ. Они не нагреваются, небольшого размера, у них мощный поток света, в отличие от других светильников. Но при установке следует учесть ряд нюансов: имеют штекерный разъем, поэтому приобретая их стоит учесть характер разъема у осветительного прибора. Кроме того чаще всего работают на напряжение 12В, что предполагает приобретение трансформатора;
люминесцентные или энергосберегающие ламы имеют ряд недостатков — от них быстро устают глаза, при замене требуется специальная утилизация. При монтаже требуется высота для крепления, как и для обычных ламп накаливания, при этом стоит учитывать конструкцию точечного светильника, так как во встраиваемых моделях световой поток будет ослаблен;
самые экономичные в энергопотреблении считаются светодиодные лампы. В отличие от других осветительных приборов наиболее долговечны. Различаются по мощности светового потока и типу луча (холодный или теплый). При установлении специального прибора — диммера можно регулировать величину яркости и интенсивности горения светодиодной лампы. Выпускаются с различного типа патроном (обычный резьбовой и штекерный). Несмотря на довольно высокую стоимость, являются оптимальным вариантом для точечных моделей;
оптоволоконные или светодиодные ленты применяются для подсветки различных дизайнерских элементов. Привлекает простотой монтажа, богатством цветовых решений, небольшим потреблением электроэнергии. При применении их с контроллерами можно изменять световой поток, его интенсивность и яркость.

Разметка светильников

Места для установки будущих осветительных приборов необходимо разметить заранее, при этом нужно уесть:

точка крепления светильника от стены должна быть на расстоянии не менее 50-60 см. При более близком расположении световой поток пойдет на стену, а не на освещение пространства помещения;
расположение осветительных приборов не должно превышать 120 см друг от друга, иначе освещение комнаты будет недостаточным, если она не имеет дополнительных источников света;
для выполнения разреза под различные модели световой аппаратуры необходимо приготовить дрель со специальной коронкой или круговое сверло;
при подборе коронки и сверлении необходимо запомнить диаметр светильников или их размеры, если они квадратные. Это делается для того, чтобы учесть площадь перекрытия лицевой декоративной панелью монтируемой модели, но и не превысить допустимые размеры.

Когда разметка готова и отверстия для светильников просверлены можно приступать к монтажному подключению приборов.

После соединения светильника с электропроводкой его устанавливают на место, сжав специальные крепежные усики. Распрямившись в гнезде они прочно зафиксируют осветительный прибор на месте.
При установке точечных светильников в гипсокартонный потолок важно правильно рассчитать освещаемое пространство, количество осветительных приборов, вид и мощность ламп.

Установка точечных светильников в гипсокартон своими руками

Одним из оптимальных вариантов освещения объектов с подвесными потолками является установка точечных встроенных светильников, так называемых спотов. Они компактны, эстетичны, не уменьшают полезный объем помещения. Но вот монтаж таких источников света, по мнению большинства – непростое и трудоемкое занятие. Тем не менее установка встроенных в гипсокартон точечных светильников – дело абсолютно несложное и не требует какого-то особого мастерства. Выполнить эту работу сможет практически каждый, умеющий держать в руках самые обычные инструменты, которые найдутся в любом доме.

Конструкция подвесного потолка из гипсокартона

Потолок из гипсокартона, по сути, является фальшпотолком, который крепится к основному. При этом сначала на потолочные перекрытия производится установка несущей рамы из металлического профиля, а затем уже каркас обшивается гипсокартоном. Таким образом, подвесной потолок располагается на некотором расстоянии от основного, образуя пустоты и уменьшая высоту помещения. Эти пустоты можно использовать для прокладки тех или иных коммуникаций – кабелей освещения и питания, проводки на сигнализацию, воздуховодов и пр. Они же используются и для установки встроенных светильников.

В зависимости от типа используемого профиля, количества необходимых коммуникаций и решения дизайнера высота межпотолочных пустот может колебаться от нескольких сантиметров до десяти и более. Если подвесные конструкции многоярусные, пустоты между основным потолком и конструкцией из гипсокартона даже в одном помещении могут иметь различную высоту.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартонак содержанию ↑

Типы потолочных светильников для гипсокартона

В зависимости от поставленных задач и дизайнерского решения в качестве точечных потолочных могут использоваться два типа светильников – накладные и встроенные. Установка первых производится на поверхность потолка из гипсокартона и полностью находятся снаружи его. Корпус встраиваемых утапливается в потолок, снаружи остается только светоизлучающая часть.

При установке накладных приборов работы по гипсокартону минимальны – достаточно одного отверстия под питающий провод и 2–3 для крепления самого прибора. Для установки встроенного светильника в гипсокартоне придется делать отверстие тех или иных размеров и конфигурации. Оба вида источников света могут быть поворотными, но это влияет лишь на выбор места расположения прибора и очень редко на объем работ по установке.

Встроенные (слева) и накладные светильники на потолке из гипсокартона

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно! Выбирая тот или иной тип встроенных светильников для установки на подвесной потолок, необходимо учитывать габариты корпуса осветительного прибора. В противном случае скрытая его часть может просто не уместиться между фальшпотолком из гипсокартона и реальным потолком.

к содержанию ↑

Конструкция точечного светильника

Точечный светильник представляет собой узконаправленный прожектор в миниатюре. Он состоит из корпуса, в который устанавливается патрон для крепления лампы с тем или иным типом цоколя и фокусирующая система, обеспечивающая заданный телесный угол световому пучку.

Корпус

Если осветитель встраиваемый, то особых требований к внешнему виду корпуса, кроме лицевой его части не предъявляется – после установки он не будет виден и носит чисто функциональный характер. Приборы, работающие с лампами накаливания, в том числе и галогенными, имеют вентиляционные отверстия. Устройства на светодиодах нередко оснащаются собственными радиаторами.

В поворотных конструкциях оптическая система вместе с лампой может отклоняться на произвольный угол. Это позволяет легко изменять направление луча без демонтажа устройства.

Установка накладного светильника на гипсокартон производится при помощи обычных кронштейнов или крепежных отверстий в основании. Встроенные приборы за редким исключением закрепить подобным образом нельзя, а потому их снабжают скрытыми фиксаторами той или иной конструкции.

Наибольшее распространение в светильниках для установки в гипсокартон получили пружинные фиксаторы. Перед установкой фиксаторы прижимаются к корпусу прибора, а после – самостоятельно распрямляются и обеспечивают надежное крепление корпуса устройства в установочном отверстии.

Установка светильника в гипсокартон при помощи пружинного фиксатора

Фокусирующая система

Основное отличие точечного светильника от обычного осветителя – узкий сектор покрытия, который обеспечивается установкой специальной фокусирующей системы. Обычно это рефлектор и/или фокусирующая линза, помещаемая перед осветительной лампой. Нередко и отражатель, и/или система линз встраиваются в корпус самой лампы, что существенно упрощает конструкцию светильника.

В этой галогенной лампе установлена собственная система фокусировки лучак содержанию ↑

Тип осветительной лампы

Немаловажную роль при организации потолочного освещения играет тип осветительных ламп, которые будут использоваться в светильниках. От правильного их выбора будет зависеть целый ряд факторов – экономичность, долговечность, качество освещения и, главное, безопасность. Какой тип ламп можно установить в светильниках, предназначенных для установки в гипсокартон? Наиболее удачными можно считать три варианта:

Люминесцентные. Такой тип лампочек отлично подходит для потолочных светильников любого типа. Люминесцентные осветители экономичны, почти не нагреваются, долго служат. Единственная проблема – они имеют относительно большие размеры, а значит, и светильники будут не совсем миниатюрными.
Светодиодные. Полупроводниковые источники света – идеальный вариант для потолочных светильников, как встроенных в гипсокартон, так и накладных. Светодиоды экономичны, долговечны, не сильно нагреваются, имеют хорошие цветовые характеристики и весьма компактны. Единственный недостаток подобных осветителей – их достаточно высокая стоимость.
Лампы накаливания. Это могут быть как привычные всем лампочки со спиралью, так и галогенные их собратья. При выборе этого варианта необходимо учитывать, что и те и другие достаточно сильно нагреваются. Это может быть опасно в плане пожара, да и гипсокартон не любит повышенной температуры.

С особой осторожностью стоит производить установку в гипсокартон галогенных источников света. Колба этих ламп даже в открытых светильниках нагревается до 250 градусов по Цельсию и выше.

к содержанию ↑

Установка встроенных светильников в гипсокартон

Поскольку установка встроенных светильников является наиболее трудоемкой операцией, имеет смысл рассмотреть ее более подробно. Прежде чем начать какие-то работы с потолком, необходимо определиться, сколько нужно светильников и в каком месте они будут стоять.

Разметка мест установки

Организуя потолочную подсветку, необходимо решить две задачи: качественно осветить помещение и при этом не испортить интерьер. Количество светильников и их местоположение будет зависеть от мощности ламп и, главное, от сектора, который каждый светильник в состоянии перекрыть. Чем эти характеристики меньше, тем больше светильников понадобится установить. Что касается эстетики, то тут уже дело вкуса каждого – приборы можно разместить либо в определенном порядке, либо хаотично.

Варианты установки точечных светильников в потолке из гипсокартона

Если предполагается использование ламп накаливания, особенно галогенных, необходимо учитывать расстояние до легковоспламеняющихся элементов интерьера – оно не должно быть меньше полуметра. Для светодиодных и люминесцентных лампочек эту дистанцию можно уменьшить до 20 см. Расстояние между светильниками может быть любым, но рекомендуемое – около 30 см.

Важно! Во время разметки готового фальшпотолка из гипсокартона, которую можно сделать обычным карандашом, очень важно учесть местоположение несущих профилей. В противном случае есть риск испортить потолок, просверлив посадочное место в точке, где установить светильник не удастся!

Такое отверстие в гипсокартоне – результат того, что при разметке не учитывалось местоположение несущих конструкций

Подготовка потолка

Если разметка закончена, можно приступать к подготовке посадочных мест. Для этого потребуются следующие инструменты:

Электрическая дрель или шуруповерт.
Коронка по гипсокартону или дереву.
Канцелярский нож.

С дрелью все понятно, а вот коронку необходимо подобрать по размеру светильников. Точнее, по их посадочному диаметру. Если размеры отверстия будут меньше или больше, установка светильника будет невозможна – в первом случае прибор не войдет, во втором – провалится в гипсокартон.

Для установки такого светильника понадобится коронка с диаметром 82–85 мм

Далее, коронка закрепляется в патрон дрели и можно сверлить отверстия в гипсокартоне, ориентируясь на разметку. Делать это надо не спеша и без сильного нажима.

Работа коронкой по гипсокартону

Что делать, если коронки подходящего размера нет? Единственный вариант – выбрать инструмент меньшего, чем нужно размера и увеличить диаметр получившегося отверстия канцелярским ножом или круглым напильником.

А если коронки нет вообще? Выручит полотно от ножовки по металлу или пилка от электролобзика. В этом случае при помощи циркуля намечается будущее посадочное место и внутри него делается несколько мелких перекрывающих друг друга отверстий, чтобы в образовавшуюся щель вошло полотно. Затем полотном делается радиальный пропил по всей окружности. Гипсокартон – довольно мягкий материал и проблем с этим не будет.

Вырезка посадочного места для установки встроенного светильника при помощи небольшой пилы по дереву

Электрический монтаж

Прежде чем произвести установку светильников на свои места, необходимо подключить их к электрической проводке, которая в идеале должна была быть проложена навесным способом или в штробы еще на этапе монтажа гипсокартонных плит. Если планы по освещению изменились позже, придется воспользоваться куском жесткой проволоки и продернуть недостающие провода через отверстия для установки светильников.

Использование обычного пластикового плинтуса для протяжки проводов в потолке

Какой провод выбрать для монтажа под гипсокартоном? Основным критерием выбора должно служить сечение жил, которое выбирается исходя из мощности осветителей. Если общая электрическая мощность ламп не превышает 1 000 Вт, то можно выбрать алюминиевый провод с сечением жил 1,0 мм. Для медных проводов эту цифру можно уменьшить до 0,75 мм.

Гибкий или жесткий? Тут все будет зависеть от предпочтений. Поскольку провода прокладываются «навечно» и не будут двигаться в процессе эксплуатации, можно использовать и гибкие, и жесткие одножильные. Единственно, если придется создавать схему подключения под уже готовым потолком, то все же стоит обратить внимание на многожильный гибкий – его легче протаскивать в относительно маленькие отверстия и сложнее повредить в процессе монтажа.

Хорошим вариантом для проводки под гипсокартоном может оказаться кабель РКГМ соответствующего сечения. Этот гибкий и удобный в монтаже провод имеет двойную термостойкую изоляцию, выдерживает большие токи и может прокладываться без использования гофры.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Выбирая тот или иной тип провода, необходимо проследить, чтобы его рабочее напряжение было не ниже напряжения, подаваемого на светильники, установка которых будет производиться.

Соединение светильников с проводкой проще и безопаснее сделать при помощи соединительных зажимов или клемм. В продаже можно найти самые разнообразные соединители, которые не только сэкономят время установки осветителей, но и обеспечат длительную и безопасную эксплуатацию системы освещения:

Соединительные клеммы под винт (слева), зажимные и самозажимные колпачковые

Если клемм нет, то годится и обычная пайка, но в этом случае место соединения нужно заизолировать при помощи термоусадочной или виниловой трубки. Изолента – не самый удачный вариант для изоляции проводов в подвесном потолке. Со временем любая изоляционная лента раскручивается и соединение снова оголяется со всеми вытекающими последствиями.

Соединение скруткой не годится! Со временем такой монтаж, скрытый под гипсокартоном потолка, обязательно подведет и в лучшем случае установленные таким образом светильники начнут тухнуть. В худшем – короткое замыкание или перегрев соединения устроит пожар.

Использование клемм и пайки для подключения светильников к проводам

Установка светильника на место

Установка встроенного светильника в гипсокартон

Практически все скрытые светильники для гипсокартонных потолков оснащены специальными пружинными фиксаторами и их установку можно произвести безо всяких инструментов. Для этого достаточно прижать лепестки пружины к корпусу прибора и аккуратно вставить светильник в подготовленное отверстие. При этом лепестки самостоятельно расправятся и прочно зафиксируют прибор в гипсокартоне.

Как можно убедиться из всего вышесказанного, установка встроенных светильников в гипсокартон – дело несложное. Для проведения этой операции практически «с нуля» совсем не нужны какие-то специальные знания и инструменты. Достаточно простой аккуратности, внимательности и желания.

Предыдущая

Светильники, браУстановка точечных светильников своими руками

Следующая

Светильники, браЧто значит световой поток и сила света для светильников и ламп

Спасибо, помогло!Не помогло

Интересное о LED » Встраиваемые светильники в гипсокартонный потолок

Вы собираетесь делать ремонт и использовать встраиваемые светильники в гипсокартонный потолок. Можно ли монтировать такие разновидности светильников в потолок из гипсокартонных плит?

Подвесной потолок имеет другое название – фальш-потолок, т. е. ненастоящий. Такие потолки выполняют несколько функций:

очень точно и качественно выравнивают плоскость потолка;

позволяют простыми средствами и быстро установить любое количество светильников и в любом месте;

дают возможность между основным и подвесным потолком спрятать коммуникации – кабели питания светильников и управления элементами систем освещения.

Гипсокартонный потолок изготавливается из листов гипсокартона толщиной 9,5, 12,5 или 15мм. Особенностью этого материала является то, что он легко режется и сверлится.

Для встраивания корпус светильника выполняется круглой или прямоугольной формы, нижняя (по месту установки) часть которого имеет обрамление, которое шире корпуса на 8 – 15 мм в каждую сторону. Это обрамление не позволяет корпусу светильника «провалиться» вверх за подвесной потолок. В конструкции корпуса предусматриваются пружинные прижимы, которые, упираясь в края отверстия, подтягивают его вверх, пока обрамление светильника не упрется в плоскость потолка и надежно не зафиксирует его на месте установки. При этом снаружи ни на светильнике, ни на потолке следов крепящих элементов не присутствует.

Для монтажа светильника в потолке сверлом-коронкой или специальной узенькой ножовкой вырезается отверстие нужного диаметра. В случае прямоугольного корпуса это делается упомянутой ножовкой.

Перед установкой светодиодных светильников в гипсокартон пружинные прижимы поднимают вверх и просовывают корпус светильника вместе с прижимами в отверстие для установки. Если нужно снять светильник, то его обрамление слегка отделяется от потолка ножом или отверткой и покачивающими движениями светильник вытаскивается вниз, т. е. в помещение.

Какие светильники с нашего сайта можно встраивать в гипсокартонный потолок?

На гипсокартонные потолки можно монтировать любые светильники из раздела «Встраиваемые светильники LeDron со светодиодными и галогенными лампами».

Это могут быть, например, встраиваемый светодиодный светильник моделей LH-10-W, или DL006-S11*2SQ, или светильник со сменной лампой, модели AO10427-Bl.

Подвесной потолок из гипсокартона со встроенными светильниками # 244041386

Стандартная лицензия Малый размер
jpeg

—
3 доллара.99 или 4 кредита
500 x 333 пикселей, 0,5 Мп, 72 точки на дюйм
Стандартная лицензия Средний размер
jpeg

—
3 доллара.99 или 4 кредита
1000 x 667 пикселей, 2 Мп, 300 dpi
Стандартная лицензия Огромный размер
jpeg

—
3 доллара.99 или 4 кредита
2000 x 1333 пикселей, 8 Мп, 300 dpi
Стандартная лицензия EXTRA Огромный размер
jpeg

—
3 доллара.99 или 4 кредита
5420 x 3613 пикселей, 15 Мп, 300 dpi
Расширенная лицензия SUPER Огромный размер
jpeg

—
30 долларов.00 или 30 кредитов
5420 x 3613 пикселей, 15 Мп, 300 dpi

Только авторизованный пользователь имеет доступ к загрузкам.Авторизоваться

Лицензия: Royalty Free

Формат: JPG

Sunco Освещение

Выбор между встраиваемой банкой или распределительной коробкой часто сводится к типу пространства, в котором вы устанавливаете даунлайт.Чтобы выбрать J-Box или утопленную банку, вы должны изучить свои потребности, место, где вы будете размещать даунлайт, и то, как даунлайт закрепится в этом пространстве.

Если вы хотите поместиться в небольшом пространстве или приспособиться к балкам, которые находятся рядом с местом, где вы хотите разместить светильник, выберите Slim или Slim со встроенной соединительной коробкой.

Для чего предназначены распределительная коробка и встраиваемая коробка:

Распределительные коробки (соединительные коробки) предназначены для:

Защищать, закреплять и закрывать электрические соединения для предотвращения физического повреждения
Может действовать как монтаж механизм
Предотвращение случайного контакта проводов под напряжением с проводкой устройства как по причинам пожарной безопасности, так и для предотвращения поражения электрическим током

Углубленные банки покрывают те же проблемы, указанные выше, но разными способами: / может сама)

Действует как монтажный механизм

Никакие провода не выходят за его пределы, если они не находятся внутри кабелепровода, например, в наших банках для ремонта и новых строительных банках.

Встраиваемые бидоны и светильники Sunco:

Новое строительство — Встраиваемые бидоны этого типа спроектированы так, чтобы их окружала изоляция в потолке, если они имеют рейтинг IC, аналогичный предлагаемым Sunco. Они устанавливаются в каркас при новом строительстве или при новом строительстве вне здания. Крепится к каркасу с помощью стержневых вешалок перед установкой гипсокартона и потолочных материалов. Не включает светодиодный свет. Приспособление Sunco действительно включает J-Box.

Remodel — Remodel встраиваемые световые баллончики вставляются в уже установленные потолки. Для вашего удобства в переделку Sunco включена коробка J-Box. Эти блоки меньше по высоте, чем в стиле «Новое строительство». Ремоделирующие зажимы закрепляют баллончик на крыше или над потолком в гипсокартоне или штукатурке. Не включает светодиодный свет. Приспособление Sunco действительно включает J-Box.

Slims (с J-Box или интегрированным J-Box) — Предлагает тонкий профиль для реконструкции или в тесных потолочных пространствах, например, рядом с балками.Некоторые из слимов Sunco помещаются с минимальным зазором по высоте 2 дюйма! Может быть металлическая или пластиковая J-box. Обычно крепится пружинными скобами к потолку.

Даунлайты для дисков — Аналогично тонкому корпусу, за исключением того, что в нем нет соединительной коробки. Диски Sunco подключаются напрямую к вашей распределительной коробке. В комплект входят кронштейны для металлической проволоки для установки в банку, если это необходимо. Также можно установить прямо на потолок.

Модернизированные даунлайты — Банки для нового строительства и реконструкции не включают светодиодные фонари или соединительные коробки.Вы можете добавить светодиодные модернизированные даунлайты в 4/5/6-дюймовых канистрах. Обычно крепится с помощью металлического монтажного кронштейна. Некоторые из них регулируются между 5 и 6 дюймовыми банками, изменяя положение винта по размеру.

Установленные правильно, наши встраиваемые светильники с рейтингом IC могут быть размещены рядом с изоляцией в потолочных пространствах без проблем с возгоранием.

ПРИМЕЧАНИЕ. Правила в отношении электрооборудования могут отличаться в зависимости от региона. Пожалуйста, поговорите с квалифицированным профессиональным электриком или подрядчиком, чтобы подтвердить требования, касающиеся вашей уникальной установки.

Почему спиральная лампа находится в центре культурного колебания

Владелец

Curated Objects Эшли Чи также подтверждает, что на рынке подержанных товаров все больше и больше интересны светильники. Хотя ее интернет-магазин находится в Лос-Анджелесе, она заметила аппетит к малоизвестным объектам по всему миру, ссылаясь на более конкретные запросы клиентов на торшеры. Вдохновленная постмодернистскими, скандинавскими и оформленными в стиле 80-х годов аккаунтами в Instagram, Эшли продала три спиральные лампы по ценам от 200 до 300 долларов; она отмечает, что они являются «началом разговора».Другие варианты спирального дизайна, такие как стиль Карла Шпрингера (который в настоящее время продается за 550 долларов) с его большей базой, демонстрируют больше постмодернистского влияния.

Спиральная форма лампы, исторически называемая ячменной, также может быть воспринята как социальный сдвиг в сторону удовольствия. По словам Мэтта Берда, старшего критика Школы дизайна Род-Айленда, название «ячменная скрутка» относится к скрученной конфете, которая датируется 17 веком; В то же время «винтовая форма была популярна в мебельных ножках и колоннах».Бёрд приводит в качестве известного примера балдахина Бернини в соборе Святого Петра в Риме.

По мере того, как во время пандемии люди стали проводить больше времени в своих домах, у них, похоже, появилось повышенное желание создавать эстетически обогащающие интерьеры. С этим новым менталитетом потребители теперь делают покупки, которые в прошлом считались бы снисходительными. Кэрри Кэрролло, копирайтер из Бруклина, в настоящее время преодолевает это противоречие между инвестированием в долгосрочные проекты и отслеживанием тенденций.Сначала она заметила спиральную лампу на винтажном перепродаже Gates Haus, но купила ее только через год, в ноябре 2020 года, когда она заметила ту же деталь в приятном цвете экрю, продаваемом за 250 долларов в Carpenter Studio.

Кэрри описывает спиральную лампу не только как функциональную деталь, но и как приспособление, которое становится «своим собственным маленьким моментом». Что еще более важно, она не рассматривает более широкую тенденцию к органическим и неясным формам как совпадение. «Это явный отход от чистых, минималистичных и современных стилей, которые были популярны последние пять с лишним лет — невероятно ограниченные и урезанные по сравнению с игривыми и свободными от правил», — говорит Кэрри.«Обращение к цвету и абстрактным формам — это простой и очевидный способ придать больше индивидуальности вашему пространству, что может быть ответом на пандемию. Пробыв дома так долго, мы все ищем способы сделать свое пространство бодрым и подвижным и максимально «похожим на нас» ».

Спиральная лампа находится в центре культурного поворота в мир декаданса и снисходительности, чувств, прямо унаследованных от Майкла. Возможно, после длительного периода наблюдения за одними и теми же четырьмя стенами, мы все жаждем чего-нибудь послабее и покрепче, чтобы поднять настроение.Тем, кто все еще ищет неуловимый фрагмент утверждения, Эшли предлагает последнее слово ободрения: «Я долго пыталась найти спиральную лампу, а потом нашла сразу четыре», — говорит она. «Если вы присматриваетесь к чему-то конкретному, всегда ищите это и всегда ищите это. В конце концов, это придет к вам ».

История и виды турецких мозаичных светильников

История турецких светильников

Сегодня мы хотим показать вам нашу коллекцию турецких светильников.Турецкие лампы имеют долгую историю, технология изготовления этих ламп зародилась 5000 лет назад.

Они вдохновлены лампами и украшениями могущественных дворцов султана прошлых лет. Они включают цвета османских культур. Блестящие куски хрусталя разных размеров, образующие привлекательные формы, с округлыми формами в абажурах.

турецких светильников полностью вручную производятся в Турции. Они характеризуются очень детальной обработкой металлов и широким спектром цветов, используемых в мелких кристаллах, образующих мозаику.

Этот метод развился до наших дней. Изначально это началось с керамики, металла, а затем с появлением таких материалов, как стекло и гипс, чтобы соединить их и создать лампы с мозаикой.

Комплект светильника состоит из металлической детали из латуни и воздушных шаров, состоящих из двух слоев. Первый из них представляет собой стеклянный шар, покрытый вторым глобусом, составляющим финальную мозаику. Вы не найдете двух одинаковых турецких ламп, каждая из которых уникальна и неповторима.

Каждая турецкая лампа уникальна, все имеют различный мозаичный рисунок на абажурах, цветах или даже рисунки на структуре самой лампы. Дизайнерские комбинации турецких ламп настолько разнообразны, что предлагают тысячи возможностей для оформления интерьера.

Турецкие лампы — это альтернатива как для частных, так и для профессиональных помещений , чтобы украсить и придать другой оттенок обычным. Производитель предлагает широкий выбор светильников, в том числе потолочные светильники, торшеры, настольные лампы, настенные светильники, потолочные светильники, люстры и т. Д.Когда вы впервые видите турецкие лампы, один из самых удивительных аспектов — это эффектный световой эффект, который они создают, когда включаются, это потрясающе!

Характеристики турецких фонарей

Турецкие светильники — это изделия 100% ручной работы мастеров из Стамбула (Турция). Совершенно оригинальный с высококачественными кристаллами мозаики и отделкой. Мозаика светильника сделана из стеклянного жемчуга, соединенного гипсом, что придает стеклянному шару большую прочность и толщину.Лампа высокого качества. Используемые материалы обеспечивают характеристики продукта и высокую устойчивость к нагреву до 200 º C, что позволяет без проблем размещать лампы мощностью 60 Вт.

Турецкие лампы используют

Традиционно для изготовления турецких светильников использовались богатые металлы и драгоценные камни, которые были адаптированы для включения в наши нынешние украшения.

Сегодня мы можем сказать, что этот тип ламп подходит к разным стилям окружающей среды, которые хотят добавить ярких оттенков цвета, поскольку этот тип ламп всегда привлекает внимание.Они идеально подходят для размещения в фойе, подвалах, деревенских помещениях или для придания восточного стиля гостиным и столовым.

Окружающий свет, который они создают, приглашает расслабиться и отдохнуть. Дизайн цветной мозаики создает множество отражений при включении лампы, что невероятно. Эти цвета вдохновлены средиземноморскими цветами, цветами драгоценных камней, которые передают радость и оживляют любую комнату.

В настоящее время в качестве камней используются не драгоценности, а стекло, бусы и т. Д.используются. Именно в качестве этих камней и заключается различие турецких огней. Что отличает их от простой безделушки, так это то, что яркость и блики качественной турецкой лампы хорошо заметны.

Благодаря тому, что они неподвластны времени, турецкие лампы также идеально вписываются в винтажную обстановку, идеально подходящую для этого смешения стилей, индивидуализированного с каждым предметом, включенным в декор.

Даже турецкая лампа может идеально вписаться в классическую обстановку, предмет, который может придать комнате оригинальный и, прежде всего, индивидуальный вид.Мы можем идеально адаптировать настольные лампы ко многим условиям и использовать один или несколько фонарей, чтобы зажечь их, украсив их яркими красками.

Они также очень ценятся за освещение баров и ресторанов, которое придает им оригинальный и уютный вид. Идеально подходят для тематической интернациональной кухни, кафе и современных пивоварен, поскольку они удивительным образом адаптируются и выделяются среди других подобных заведений.

В этом стиле ламп мы не можем забыть фонари из Гранады или лампы в арабском стиле.Это также лампы ручной работы, созданные мастерами с большим мастерством и вниманием к работе, которые делают каждое изделие уникальным и неповторимым.

В лампах этого типа металлические части так же важны, как и кристаллы, которыми они отделаны. Все продумано до мелочей, поскольку они играют не только с дизайном, но и с цветами и оттенками, которые могут появиться при воспламенении.

Если они вам понравились, то можете посмотреть в нашем каталоге турецких светильников .И если вы решите его купить, мы уверены, что вы не пожалеете об этом. В турецких лампах есть что-то особенное.

Mercury Lighting

ПОДРОБНЕЕ

В центре внимания инновации с четким и чистым профилем архитектурной серии LightStreams MLS3-M от Mercury Architectural Lighting.

УОРРЕН
ИННОВАЦИИ
ЦЕНТР

ПРИМЕР:

ПРОСМОТРЕТЬ СЕЙЧАС

ПРИВОДИТ ФОРМУ ЛИНЕЙНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 г.

НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ ВЫХОДЯТ

ПОДРОБНЕЕ

Форма и функция соответствуют звукопоглощающей системе Mercury Architectural Lighting.

HARRISON FRENCH & ASSOCIATES

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ:

ПОДРОБНЕЕ

В центре внимания инновации с этим индивидуальным решением MLS2-M для офисов этой известной технологической компании.

KONICA
MINOLTA

ПРИМЕР:

ПОДРОБНЕЕ

Узнайте, как можно использовать освещение PoE для оптимизации
и улучшите возможности освещения вашего здания
и упростить энергоэффективность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Power Over Ethernet:

ПОДРОБНЕЕ

Наша серия MLW2-F Wall Wash демонстрируется в этой частной роскошной авиационной компании, создавая светящийся переход между стеной и потолком.

MILLION AIR

ПРИМЕР:

ПОДРОБНЕЕ

Центральная секция диффузора LRW освещается светодиодным источником света, а пологие боковые панели с подсветкой добавляют глубину и характер.

ТРЕХПЛОСКИЙ
ОПТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗОР
СИСТЕМА

LRW СЕРИЯ:

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПОДРОБНЕЕ

многоцелевые светодиодные светильники

ВАЖНЫЕ.

Какой штукатурный светильник мне нужен?

Безрамочный светильник — это вшитый светильник, светильник, у которого нет «обшивки», потому что он «утоплен» в потолке или стене и беспрепятственно излучает свет без каких-либо круглых / квадратных краев вокруг него.Некоторые люди предпочитают четко видеть осветительную арматуру, поэтому хромированный потолочный светильник будет отличным вариантом.

Другие люди предпочли бы не видеть лицевую панель фитинга, поэтому фитинг с штукатуркой / без окантовки будет лучшим решением. Если бы мы сосредоточились на вшитых или безрамочных светильниках, вопрос был бы в том, какой безрамочный светильник вам нужен для стены или потолка?

Компания

Astro Lighting выпустила схематическое руководство по безрамочному оборудованию, и мы постараемся объяснить или распаковать его в терминах непрофессионала.

При установке безрамочного светильника до того, как поверхность оштукатуривается и крепится к гипсокартону или каменной кладке, существует широкий выбор безрамочных настенных или потолочных светильников. Вы можете использовать один из металлических безрамочных светильников Astro, например, даунлайт Trimless, Borgoless, Volos Trimless, Leros Trimless или Olympus Trimless.

Что касается металлических светильников Trimless Astro Lighting, важно отметить, что:

Они предназначены для установки в гипсокартон или кирпич, а затем поверхность покрывается штукатуркой, которая покрывает весь крепежный фланец.
Толщина монтажной поверхности не так важна, поскольку фланец изделия крепится к внешней поверхности, и этот фланец затем покрывается штукатуркой.
Металлическая фурнитура Trimless имеет металлическую кромку, которую штукатуры могут снять, оставив кромку чистой.

Если вы устанавливаете на предварительно оштукатуренную поверхность и намереваетесь закрепить безрамочный фитинг в кладке, вам нужно иметь в виду, что вам придется заново оштукатурить стену или потолок.

Если вас устраивает, вы можете использовать один из даунлайтов Trimless или потолочный светильник, например даунлайт Trimless, даунлайт Borgo, Leros безрамочный или Olympus безрамочный.

Если вы устанавливаете безрамочный светильник на предварительно оштукатуренную поверхность и хотите закрепить его на гипсокартоне , то вы можете просто использовать один из гипсовых безрамочных светильников от Astro Lighting.

Безрамочные штукатурные светильники, такие как даунлайты Astro Blanco, Leros Plaster и штукатурка Olympus, отлично подходят для установки на потолке или на стене по мере необходимости.

При установке светильников Astro Plaster Trimless, таких как даунлайты Blanco и настенные светильники Leros и Olympus, важно знать, что,

Штукатурные светильники предназначены для установки на уже оштукатуренные поверхности, после чего зазор между светильниками и поверхностью заполняется и выравнивается.
Безрамочный гипсовый светильник регулируется по толщине гипсокартона так, чтобы поверхность изделия была на одном уровне с поверхностью гипсокартона.Это делается простым сгибанием перфорированных металлических язычков.
Нет края, до которого можно скользить; зазор заполняется, а затем он затирается до гладкой поверхности перед покраской.
Всегда помните: безрамочные светильники из гипса подходят только для установки в гипсокартон. Не устанавливайте их в кладку или кирпич.

И потолочные / настенные светильники Trimless, и светильники без отделки из гипса Astro можно приобрести на нашем веб-сайте — просто перейдите по ссылкам, указанным выше.

Простое видео, показывающее установку безрамочных даунлайтов от Astro Lighting:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Как установить подвесной светильник на кухню за 6 простых шагов | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Флуоресцентный свет, который я обнаружил на прошлой неделе, погас на выходных. Это был счастливый день, хотя, как и в случае со многими «простыми исправлениями», которые я решил предпринять, требовалось произвести на удивление много ремонтных работ, прежде чем свет действительно мог загореться. Подскажите драматическую музыку.

Процесс установки нового подвесного светильника должен был быть довольно простым после того, как небольшой ремонт потолка был завершен.

С одной стороны, очевидное отсутствие электрической коробки означало, что мне нужно было установить ее, чтобы удерживать проводку; Только в целях электробезопасности необходимо ограничивать искры и правильно закреплять провода. К счастью для меня, вся остальная проводка прошла предыдущие проверки, и, помимо вырезания небольшого круглого отверстия для существующей строительной коробки, нужно было сделать новые отверстия и не нужно было прокладывать новые провода, поэтому я назвал это легкий день.

Что вы, вероятно, заметили в потолке, так это обилие отверстий (оставленных болтами люминесцентного светильника). Их исправление — вот что утомляло меня всю неделю. Если вы раньше играли с гипсокартоном, вы оцените терпение, необходимое для того, чтобы наблюдать за высыханием обезжиренного состава (в данном случае не один раз, а три раза, многократно шлифуя и доводя до идеального покрытия потолок).

Краску явно нужно было подкрасить; когда я красил кухню несколько лет назад, я обошел свет вокруг и старался не снимать его, чтобы он хорошо выполнял работу (в то время фактически весь светильник был скрыт, открывался только тогда, когда я снимал кухонные шкафы), но однажды После того, как смесь была высушена и разглажена, я закончил потолок красивым слоем плоской белой потолочной краски.

Ремонт потолка исключен из списка, установка светильника прошла совсем несложно.

Я зашел в Ikea, чтобы забрать свой новый кулон, 365+ LUNTA (модель со стеклянными плиссировками, не путать с гладкой металлической моделью, которую я случайно купил первой — long story ), и был готов приступить к установке. . Мне нравятся эти подвески (стеклянные, плиссированные, такие красивые и такие доступные по цене 30 долларов за весь комплект — плюс, это уменьшенная версия подвески, которую я повесил в соседней столовой, так что весь первый этаж дома будут чувствовать себя немного более связными с новым дополнением на кухне).

Шаг 1: Выключите питание. Выключатель выключен. Если вы очень нервничаете, выключите и главный выключатель питания.

Шаг 2: Перед подключением света определите длину подвески. Моя покупка Ikea пришла с тросом длиной шесть футов, который я решил укоротить до 10 дюймов, чтобы подвеска висела вот так далеко вниз. В случае некоторых подвесок вам придется отрезать шнур до нужной длины и заново зачистить провода перед установкой, но в случае с моими излишки шнура застрянут в потолке.

Шаг 3: Следуйте инструкциям по эксплуатации вашего собственного прибора. Графическое руководство Ikea помогло мне подобрать провода, которые будут проложены внутри потолочной коробки, а также проинструктировало меня, как прикрепить поддерживающие части подвески непосредственно к коробке. Я всегда использую марретки, чтобы закрепить проводное соединение, а затем обматываю соединение черной изолентой для дальнейшего усиления.

Шаг 4: В этот момент спрыгните со столешницы, с раковины или с того места, где вы балансируете на наколенниках, и снова включите питание в этой комнате.Включите выключатель света. Убедитесь, что он работает, прежде чем завершить установку (по моему опыту, всегда немного легче узнать, прежде чем завершить установку). Если это сработает, снова выключите питание на блоке выключателя, чтобы быть в безопасности, пока вы закончите установку. Если этого не произошло, дважды проверьте соединения и / или проконсультируйтесь с электриком.

Шаг 5: Светильник Ikea имеет удобную встроенную систему крючков, которая распределяет вес света по проводу, чтобы он не тянулся прямо за провод в коробке.Он также спроектирован так, чтобы сразу же закрываться кожухом, который привинчивается на место, так что тяжелая работа уже сделана.

Что мне больше всего нравится в этом корпусе, так это то, что вы можете оставить себе немного места для маневра в длине подвески и легко спрятать лишний шнур внутри корпуса, поэтому, если на следующей неделе я решу, что его нужно опустить на три дюйма, это простое обновление. Как я уже упоминал в шаге 2, если у вашего кулона нет прочной оболочки, вам придется обрезать шнур до нужной длины.

Шаг 6: Установите оттенок. Не уроните его случайно и не разбейте в раковине (я всегда представляю себе, что это происходит). Снова включите питание (на этот раз вы можете оставить его включенным).

Готово. Что дальше? Радуйтесь. Если ваш кулон находится над кухонной раковиной, возможно, следуйте этому побуждению чаще мыть посуду вручную. И подумайте о том, чтобы добавить диммер, чтобы ваш новый кулон выглядел немного мрачно — это всегда приятно.

Посчитать силу тока зная мощность и напряжение: Расчет силы тока по мощности – Калькулятор + формулы

12.10.2021 0 admin Разное

как рассчитать силу тока? Как рассчитать силу тока резисторов?

Любая электротехническая система – это комплекс электрических устройств, объединенных в общую цепь для решения различных задач (освещения, отопления, передачи информации, контроля физических параметров и т.д.). Для эффективной и безопасной работы при разработке электрической схемы и подбора оборудования, необходимо учитывать такие параметры как напряжение, сила тока, сопротивление, мощность устройств энергопотребления.

Все они взаимосвязаны и имеют определенную зависимость друг от друга, в соответствии с законом Ома. Зная отдельные параметры, можно без труда рассчитать, как силу тока, так и величину остальных значений.

Как рассчитать силу тока для отдельных элементов электрической цепи

При монтаже электрической проводки как в домашних, так и в промышленных условиях необходимо правильно рассчитать силу тока. Это необходимо в перовую очередь для правильного подбора сечения кабеля или провода. В случае если диаметр проводника будет ниже необходимого, то кабель будет чрезмерно нагреваться. Это может привести к оплавлению изоляции, короткому замыканию и как правило, в большинстве случаев является причиной пожаров.

Как рассчитать силу тока по мощности электроприбора

Мощность электрического устройства является величиной физической и характеризует скорость преобразования или передачи энергии. В системе СИ единицей мощности принят ватт. Для однофазной сети данный показатель можно определить по простой формуле:

Р=U x I, где U- напряжение в электрической сети в вольтах, а I – сила тока в амперах. То есть для того чтобы рассчитать силу тока, зная мощность электрического изделия необходимо преобразовать формулу и получаем ее в таком виде I (сила тока, А) = Р (мощность устройства, Вт) / U (напряжение сети, В).

Практический пример как рассчитать силу тока для выбора провода питания зная мощность прибора и напряжение в сети.

Задача: необходимо подобрать кабель для подключения электрического камина в частном доме.

Исходными данными имеющими значение будут мощность, указанная в документации на электрокамин (условимся что она завалена производителем в 5 кВт) и напряжение сети (как правило, для частного дома эта величина составляет 220 В, при условии, что сеть однофазная).

Подставив эти значения в вышеуказанную формулу (5000/220) мы получаем значение силы тока в 22,7А. Исходя из этого выбираем кабель соответствующего сечения. Необходимо принимать во внимание, что все расчетные параметры кабельной продукции стандартизированы и в любом случае необходимо руководствоваться большей величиной. Так в нашем варианте подойдет медный кабель сечением 2,5 кв. мм. рассчитанный на ток 27 ампер.

Здесь рассмотрен вариант расчета силы тока для локального электроприбора. Если к кабелю будет подключено несколько устройств, то необходимо суммировать всю их мощность.

Как рассчитать силу тока по сопротивлению

Расчет силы тока для отдельного участка, зная сопротивление этого участка и напряжение в сети, не представляет собой особой сложности. Зависимость этих параметров определена законом Ома, формула которого в символьном виде выглядит следующим образом:

I=U/R, где – сила тока в амперах, напряжение сети в вольтах, а сопротивление участка в ом. В каких случаях прибегают к расчету силы тока по сопротивлению? Как правило, это ситуация, когда в помещении уже смонтирована проводка, но нет достоверных данных какой кабель применялся при прокладке и какую нагрузку он может выдержать. Таким образом замерив сопротивление электрического устройства омметром или мультиметром можно рассчитать силу потребляемого тока.

Для чего нужны резисторы в бытовых электрических цепях

Трехфазное электропитание в частном доме используется довольно редко из-за сложностей в организации электропроводки и повышенной опасности при эксплуатации. В обыкновенной электрической сети к которой подключаются все бытовые приборы имеет напряжение 220В. Но для работы отдельных устройств эта величина слишком большая. По закону Джоуля-Ленца, при прохождении электричества по проводнику выделяется тепло. Формула закона выгладит следующим образом:

Q = I²Rt, где Q — количество тепла, Дж; R и I – сопротивление и сила тока, а t – время протекания тока.

Из этого видно, что чем больше сила тока, тем больше тепла будет выделяться при работе устройства, что в итоге может привести к перегреву и выходу изделия из строя. Время тоже имеет значение, но в нашем варианте, для удобства понимания можно принят его равное 1.

Таким образом, чтобы избежать этой неприятности, нам необходимо увеличить сопротивление (см. на формулу закона Ома). Другими словами, необходимо в цепь включить резистор, который обладает дополнительным сопротивлением. Рассчитать силу тока для резистора можно посмотрев маркировку на его поверхности.

На практике данный принцип применяется при работе всей низковольтной аппаратуры, светодиодных источников света, а также в приборах контроля и автоматики. В последнем варианте это широко известные плавкие предохранители принцип работы, которых основан на применении законов Ома и Джоуля-Ленца. Т.е. при скачке напряжения возрастает сила тока и выделяется большое количество тепла, в результате чего из строя выходит только плавкий предохранитель, а остальные детали остаются работоспособными.

Портал для избранных леди

Портал для избранных леди

Парные браслеты с гравировкой Браслеты для влюбленных заказать
К чему дарят желтые цветы Нельзя дарить желтые цветы
Где можно отдохнуть с друзьями
Идем в гости: что взять с собой из еды, к столу, что взять, парню и девушке, что купить ребенку?
Самые модные цвета для весны и лета
Выбираем детскую железную дорогу по возрасту ребенка
Модные подарки, или что подарить людям, идущим в ногу со временем
Что подарить мужу на Новый год?
Самые смешные конкурсы на новый год
Типичные ошибки в одежде
Какие джинсы носить мужчинам этой осенью и зимой
Конкурсы, сценарии и развлечения на день рождения
Шуба-трансформер из песца: отзывы, модели, с чем носить Главные преимущества шубы-трансформера
Любопытные факты о наращивании ресниц Интересные факты о нарощенных ресницах
Проверяем факты: вредно ли наращивание ногтей на самом деле?
Инструкция: Как сушить шерстяные вещи, чтобы не растянулись В чем стирать полушерстяные вещи
Эссе воспитателя дети цветы жизни
Эссе воспитателя «Дети — цветы жизни
Как оригинально поздравить с днем рождения лучшего друга?
Свежий воздух: польза прогулок по лесу, в горах для взрослых и детей Зачем детям гулять на улице
Самое оригинальное поздравление с днем рождения: несколько идей Оригинальное поздравление для друга
Как поздравить друга с днем рождения оригинально
Что делать, если лак не держится на ногтях?
Рубашки мужские: модные бренды
Как правильно заточить нож
Искусственный камень своими руками для использования на даче
Полиэфирные лаки и грунты Полиэфирный лак для дерева чем заменить
Как почистить рулонные шторы и можно ли их стирать Основные правила эксплуатации для тканевых ролет
Натуральный камень для пола: виды и особенности Напольный камень для дома
Папье-маше из туалетной бумаги, поделки Для сада из папье маше своими руками
Поделки из папье-маше своими руками Фигуры в сад из папье маше изготовление
Пористая резина (декоративная пенка) Цветная пористая резина для творчества как использовать
Мастер-класс с пошаговыми фото
Детские площадки для дачи — как своими руками создать безопасный уголок для детей
Изготовление детского одеяла в технике пэчворк
Развивающие коврики для детей своими руками: как сшить коврик с дугами и бортиками, игровой, двусторонний и коврик-пазл
Поделки для детской площадки: обустраиваем детскую зону участка самоделками
Цветной лак для дерева для внутренних работ
Лак для наружных и внутренних работ
Какой лак лучше подходит мебели из дерева

Загрузка. ..

rmi-laser.ru — Портал для избранных леди

Расчет тока по мощности — формула, онлайн расчет, выбор автомата

При проектировании любых электрических цепей выполняется расчет мощности. На его основе производится выбор основных элементов и вычисляется допустимая нагрузка. Если расчет для цепи постоянного тока не представляет сложности (в соответствии с законом Ома, необходимо умножить силу тока на напряжение – Р=U*I), то с вычислением мощности переменного тока – не все так просто. Для объяснения потребуется обратиться к основам электротехники, не вдаваясь в подробности, приведем краткое изложение основных тезисов.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 514
Источник: https://www.asutpp.ru/raschet-moshhnosti-po-toku-i-naprjazheniju.html

Разделы статьи

Как узнать ток зная мощность и напряжение?

В данном случае формула вычисления выглядит следующим образом:

Расчет силы тока онлайн:

(Не целые числа вводим через точку. Например: 0.5)

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 179
Источник: http://moydomik.info/load/sistemy/ehlektrosnabzhenie/raschet_ehlektricheskikh_cepej_onlajn_opredelenie_naprjazhenija_toka_moshhnosti_i_sechenija_provodnika/26-1-0-132

Советы

При расчетах помните о небольшой мощности, потребляемой некоторыми приборами даже тогда, когда они выключены, но подключены к источнику питания, например, к розетке. Если некоторый прибор выключен, но на нем горит светодиод, то такой прибор продолжает потреблять некоторую мощность.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 295
Источник: https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0

Формула расчета мощности электрического тока

Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.

В реальных условиях в формулу добавляется еще одна составляющая и формула для однофазной сети приобретает вид:

I = P/(U*cos φ),

а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),

где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.

Для современных блоков питания реактивная компонента незначительна, величину cos φ можно принимать равной 0,95. Исключение составляют мощные трансформаторы (например, сварочные аппараты) и электродвигатели, они имеют большое индуктивное сопротивление. В сетях, где планируется подключение подобных устройств, максимальную силу тока следует рассчитывать с использованием коэффициента cos φ, равного 0,8 или рассчитать силу тока по стандартной методике, а потом применить повышающий коэффициент 0,95/0,8 = 1,19.

Подставив действующие значения напряжения 220 В/380 В и коэффициента мощности 0,95, получаем I = P/209 для однофазной сети и I = P/624 для трехфазной сети, то есть в трехфазной сети при одинаковой нагрузке ток втрое меньше. Никакого парадокса тут нет, так как трехфазная проводка предусматривает три фазных провода, и при равномерной нагрузке на каждую из фаз она делится натрое. Поскольку напряжение между каждым фазным и рабочим нулевым проводами равно 220 В, можно и формулу переписать в другом виде, так она нагляднее: I = P/(3*220*cos φ).

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1678
Источник: http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata

Расчет потребляемой мощности

В быту часто приходится сталкиваться с вычислением потребляемой мощности, например, для проверки допустимой нагрузки на проводку перед подключением ресурсоемкого электропотребителя (кондиционера, бойлера, электрической плиты и т.д.). Также в таком расчете есть необходимость при выборе защитных автоматов для распределительного щита, через который выполняется подключение квартиры к электроснабжению.

В таких случаях расчет мощности по току и напряжению делать не обязательно, достаточно просуммировать потребляемую энергию всех приборов, которые могут быть включены одновременно. Не связываясь с расчетами, узнать эту величину для каждого устройства можно тремя способами:

обратившись к технической документации устройства;
посмотрев это значение на наклейке задней панели; Потребляемая мощность прибора часто указывается на тыльной стороне
воспользовавшись таблицей, где указано среднее значение потребляемой мощности для бытовых приборов.

Таблица значений средней потребляемой мощности

При расчетах следует учитывать, что пусковая мощность некоторых электроприборов может существенно отличаться от номинальной. Для бытовых устройств этот параметр практически никогда не указывается в технической документации, поэтому необходимо обратиться к соответствующей таблице, где содержатся средние значения параметров стартовой мощности для различных приборов (желательно выбирать максимальную величину).

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1431
Источник: https://www.asutpp.ru/raschet-moshhnosti-po-toku-i-naprjazheniju.html

Предупреждения

Если через инвертер пропустить слишком большую мощность, то он может выйти из строя.
Подключение чрезмерного числа приборов к инвертеру может привести к недостатку мощности для каждого прибора. Результатом этого может быть повреждение или отключение приборов.
При вычислении мощности по формуле вы получите приблизительное значение. Если вам нужно точное значение мощности, воспользуйтесь ваттметром.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 449
Источник: https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0

Как рассчитать мощность зная силу тока и напряжения?

Здесь необходимо знать величины действующего напряжения и действующей силы тока в электрической цепи. Согласно формуле предоставленной выше, мощность определяется путем умножения силы тока на действующее напряжение.

Расчет цепи онлайн:

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 286
Источник: http://moydomik.info/load/sistemy/ehlektrosnabzhenie/raschet_ehlektricheskikh_cepej_onlajn_opredelenie_naprjazhenija_toka_moshhnosti_i_sechenija_provodnika/26-1-0-132

Подбираем номинал автоматического выключателя

Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:

6 А – 1,2 кВт;
8 А – 1,6 кВт;
10 А – 2 кВт;
16 А – 3,2 кВт;
20 А – 4 кВт;
25 А – 5 кВт;
32 А – 6,4 кВт;
40 А – 8 кВт;
50 А – 10 кВт;
63 А – 12,6 кВт;
80 А – 16 кВт;
100 А – 20 кВт.

С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.

При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:

электросауна (12 кВт) — 60 А;
электроплита (10 кВт) — 50 А;
варочная панель (8 кВт) — 40 А;
электроводонагреватель проточный (6 кВт) — 30 А;
посудомоечная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
стиральная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
джакузи (2,5 кВт) — 12,5 А;
кондиционер (2,4 кВт) — 12 А;
СВЧ-печь (2,2 кВт) — 11 А;
электроводонагреватель накопительный (2 кВт) — 10 А;
электрочайник (1,8 кВт) — 9 А;
утюг (1,6 кВт) — 8 А;
солярий (1,5 кВт) — 7,5 А;
пылесос (1,4 кВт) — 7 А;
мясорубка (1,1 кВт) — 5,5 А;
тостер (1 кВт) — 5 А;
кофеварка (1 кВт) — 5 А;
фен (1 кВт) — 5 А;
настольный компьютер (0,5 кВт) — 2,5 А;
холодильник (0,4 кВт) — 2 А.

Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.

Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.

На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3886
Источник: http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata

Как определить потребляемую мощность цепи имея тестер, который меряет сопротивление?

Этот вопрос был задан в комментарие в одном из материалов нашего сайта. Поспешим дать ответ на этот вопрос. Итак, для начала измеряем тестером сопротивление электроприбора (для этого достаточно подсоединить щупы тестера к вилке шнура питания). Узнав сопротивление мы можем определить и мощность, для чего необходимо напряжение в квадрате разделить на сопротивление.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 463
Источник: http://moydomik.info/load/sistemy/ehlektrosnabzhenie/raschet_ehlektricheskikh_cepej_onlajn_opredelenie_naprjazhenija_toka_moshhnosti_i_sechenija_provodnika/26-1-0-132

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 12037
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

https://www.asutpp.ru/raschet-moshhnosti-po-toku-i-naprjazheniju.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 6335 (53%)
http://moydomik.info/load/sistemy/ehlektrosnabzhenie/raschet_ehlektricheskikh_cepej_onlajn_opredelenie_naprjazhenija_toka_moshhnosti_i_sechenija_provodnika/26-1-0-132: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 1241 (10%)
http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5564 (46%)
https://ru. wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 1429 (12%)

Как найти силу тока в цепи — Инженерные технологии Коломна

Одной из основных характеристик электрической цепи является сила тока. Она измеряется в амперах и определяет нагрузку на токопроводящие провода, шины или дорожки плат. Эта величина отражает количество электричества, которое протекло в проводнике за единицу времени. Определить её можно несколькими способами в зависимости от известных вам данных. Соответственно студенты и начинающие электрики из-за этого часто сталкиваются с проблемами при решении учебных заданий или практических ситуаций. В этой статье мы и расскажем, как найти силу тока через мощность и напряжение или сопротивление.

Если известна мощность и напряжение

Допустим вам нужно найти силу тока в цепи, при этом вам известны только напряжение и потребляемая мощность. Тогда чтобы её определить без сопротивления воспользуйтесь формулой:

P=UI

После несложных мы получаем формулу для вычислений

I=P/U

Следует отметить, что такое выражение справедливо для цепей постоянного тока. Но при расчётах, например, для электродвигателя учитывают его полную мощность или косинус Фи. Тогда для трёхфазного двигателя его можно рассчитать так:

Находим P с учетом КПД, обычно он лежит в пределах 0,75-0,88:

Р1 = Р2/η

Здесь P2 – активная полезная мощность на валу, η – КПД, оба этих параметра обычно указывают на шильдике.

Находим полную мощность с учетом cosФ (он также указывается на шильдике):

S = P1/cosφ

Определяем потребляемый ток по формуле:

Iном = S/(1,73·U)

Здесь 1,73 – корень из 3 (используется для расчетов трёхфазной цепи), U – напряжение, зависит от включения двигателя (треугольник или звезда) и количества вольт в сети (220, 380, 660 и т. д.). Хотя в нашей стране чаще всего встречается 380В.

Если известно напряжение или мощность и сопротивление

Но встречаются задачи, когда вам известно напряжение на участке цепи и величина нагрузки, тогда чтобы найти силу тока без мощности воспользуйтесь законом Ома, с его помощью проводим расчёт силы тока через сопротивление и напряжение.

I=U/R

Но иногда случается так, что нужно определить силу тока без напряжения, то есть когда вам известна только мощность цепи и её сопротивление. В этом случае:

P=UI

При этом согласно тому же закону Ома:

U=IR

То:

P=I2*R

Значит расчёт проводим по формуле:

I2=P/R

Или возьмем выражение в правой части выражения под корень:

I=(P/R)1/2

Если известно ЭДС, внутреннее сопротивление и нагрузка

Ко студенческим задачам с подвохом можно отнести случаи, когда вам дают величину ЭДС и внутреннее сопротивление источника питания. В этом случае вы можете определить силу тока в схеме по закону Ома для полной цепи:

I=E/(R+r)

Здесь E – ЭДС, r – внутреннее сопротивление источника питания, R – нагрузки.

Закон Джоуля-Ленца

Еще одним заданием, которое может ввести в ступор даже более-менее опытного студента – это определить силу тока, если известно время, сопротивление и количество выделенного тепла проводником. Для этого вспомним закон Джоуля-Ленца.

Его формула выглядит так:

Q=I2Rt

Тогда расчет проводите так:

I2=QRt

Или внесите правую часть уравнения под корень:

I=(Q/Rt)1/2

Несколько примеров

В качестве заключения предлагаем закрепить полученную информацию на нескольких примерах задач, в которых нужно найти силу тока.

1 задача: Рассчитать I в цепи из двух резисторов при последовательном соединении и при параллельном соединении. R резисторов 1 и 2 Ома, источник питания на 12 Вольт.

Из условия ясно, что нужно привести два варианта ответа для каждого из вариантов соединений. Тогда чтобы найти ток при последовательном соединении, сначала складывают сопротивления схемы, чтобы получить общее.

R1+R2=1+2=3 Ома

Тогда рассчитать силу тока можно по закону Ома:

I=U/R=12/3=4 Ампера

При параллельном соединении двух элементов Rобщее можно рассчитать так:

Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2)=1*2/3=2/3=0,67

Тогда дальнейшие вычисления можно проводить так:

I=12*0,67=18А

2 задача: рассчитать ток при смешанном соединении элементов. На выходе источника питания 24В, а резисторы на: R1=1 Ом, R2=3 Ома, R3=3 Ома.

В первую очередь нужно найти R общее параллельно соединенных R2 и R3, по той же формуле, что мы использовали выше.

Rприв=(R2*R3)/(R2+R3)=(3*3)|(3+3)=9/6=3/2=1,5 Ома

Теперь схема примет вид:

Далее находим ток по тому же закону Ома:

I=U/(R1+Rприв)=24/(1+1,5)=24/2,5=9,6 Ампер

Теперь вы знаете, как найти силу тока, зная мощность, сопротивление и напряжение. Надеемся, предоставленные формулы и примеры расчетов помогли вам усвоить материал!

Наверняка вы не знаете:

Источник

Расчет мощности по току и напряжению: формулы, правила

Любой из элементов электрической сети является материальным объектом определенной конструкции. Но его особенность состоит в двойственном состоянии. Он может быть как под электрической нагрузкой, так и обесточен. Если электрического подключения нет, целостности объекта ничто не угрожает. Но при присоединении к источнику электропитания, то есть при появлении напряжения (U) и электротока, неправильная конструкция элемента электросети может стать для него фатальной, если напряжение и электроток приведут к выделению тепла.

Далее из статьи наши читатели получат информацию о том, как правильно сделать расчет мощности по току и напряжению, чтобы электрические цепи работали исправно и продолжительно.

Отличия мощности при постоянном и переменном напряжении

Наиболее простым получается расчет мощности электрических цепей на постоянном электротоке. Для их участков справедлив закон Ома, в котором задействовано только приложенное U, и сопротивление. Чтобы рассчитать силу тока I, U делится на сопротивление R:

I=U/R ,

причем искомая сила тока именуется амперами.

А поскольку электрическая мощность Р для такого случая — это произведение U и силы электротока, она так же легко, как и электроток, вычисляется по формуле:

P=U*I ,

причем искомая мощность нагрузки именуется ваттами.

Все компоненты этих двух формул характерны для постоянного электротока и называются активными. Напоминаем нашим читателям, что закон Ома, позволяющий выполнить расчет силы тока, весьма многообразен по своему отображению. Его формулы учитывают особенности физических процессов, соответствующих природе электричества. А при постоянном и переменном U они протекают существенно отличаясь. Трансформатор на постоянном U — это абсолютно бесполезное устройство. Также как синхронные и асинхронные движки.

Принцип их функционирования заключен в изменяющемся магнитном поле, создаваемом элементами электрических цепей, обладающими индуктивностью. А такое поле появляется только как следствие переменного U и соответствующего ему переменного тока. Но электричеству свойственно также и накопление зарядов в элементах электрических цепей. Это явление называется электрической емкостью и лежит в основе конструкции конденсаторов. Параметры, связанные с индуктивностью и емкостью, называют реактивными.

Расчет мощности в цепях переменного электротока

Поэтому, чтобы определить ток по мощности и напряжению как в обычной электросети 220 В, так и в любой другой, где используется переменное U, потребуется учесть несколько активных и реактивных параметров. Для этого применяется векторное исчисление. В результате отображение рассчитываемой мощности и U имеет вид треугольника. Две стороны его — это активная и реактивная составляющие, а третья — их сумма. Например, полная мощность нагрузки S, именуемая вольт-амперами.

Реактивная составляющая называется варами. Зная величины сторон для треугольников мощности и U, можно выполнить расчет тока по мощности и напряжению. Как это сделать, поясняет изображение двух треугольников, показанное далее.

Треугольники мощности и напряжения

Для измерения мощности применяются специальные приборы. Причем их многофункциональных моделей совсем мало. Это связано с тем, что для постоянного электротока, а также в зависимости от частоты используется соответствующий конструктивный принцип измерителя мощности. По этой причине прибор, предназначенный для измерения мощности в цепях переменного электротока промышленной частоты, на постоянном электротоке или на повышенной частоте будет показывать результат с неприемлемой погрешностью.

Лабораторный ваттметр
Щитовой ваттметр

У большинства наших читателей выполнение того или иного вычисления с использованием величины мощности скорее всего происходит не с измеренным значением, а по паспортным данным соответствующего электроприбора. При этом можно легко рассчитать ток для определения, например, параметров электропроводки или соединительного шнура. Если U известно, а оно в основном соответствует параметрам электросети, расчет тока по мощности сводится к получению частного от деления мощности и U. Полученный таким способом расчетный ток определит сечение проводов и тепловые процессы в электрической цепи с электроприбором.

Но вполне закономерен вопрос, как рассчитать ток нагрузки при отсутствии каких-либо сведений о ней? Ответ следующий. Правильный и полный расчет тока нагрузки, запитанной переменным U, возможен на основании измеренных данных. Они должны быть получены с применением прибора, который замеряет фазовый сдвиг между U и электротоком в цепи. Это фазометр. Полный расчет мощности тока даст активную и реактивную составляющие. Они обусловлены углом φ, который показан выше на изображениях треугольников.

Лабораторный фазометр
Щитовой фазометр

Используем формулы

Этот угол и характеризует фазовый сдвиг в цепях переменного U, содержащих индуктивные и емкостные элементы. Чтобы рассчитывать активные и реактивные составляющие, используются тригонометрические функции, применяющиеся в формулах. Перед тем как посчитать результат по этим формулам, надо, используя калькуляторы или таблицы Брадиса, определить sin φ и cos φ. После этого по формулам

я вычислю искомый параметр электрической цепи. Но следует учесть то, что каждый из параметров, рассчитанный по этим формулам, из-за U, постоянно изменяющегося по законам гармонических колебаний, может принимать либо мгновенное, либо среднеквадратичное, либо промежуточное значение. Три формулы, показанные выше, справедливы при среднеквадратичных значениях силы электротока и U. Каждое из двух остальных значений является результатом расчетной процедуры с использованием другой формулы, учитывающей ход времени t:

Но и это еще не все нюансы. Например, для линий электропередачи применяются формулы, в которых фигурируют волновые процессы. И выглядят они по-другому. Но это уже совсем другая история…

Похожие статьи:

Как узнать ток зная мощность и напряжение

Особенности расчета мощности по току и напряжению

25 октября 2019
Время на чтение:

Чтобы электропроводка и все электрическое оборудование, которое имеется в доме, работало исправно и правильно, необходимо правильно сделать вычисление мощности по току и электронапряжению, поскольку при неправильно подобранных показателях может возникнуть короткое замыкание или возгорание. Как сделать расчёт потребляемой мощности по току и напряжению, как вычисляется сила тока, формула через мощность и напряжение и другое, далее.

Для того, чтобы узнать напряжение, зная при этом сопротивление потребителя тока можно воспользоваться формулой:

Расчет напряжения онлайн:

Если же сопротивление неизвестно, но зато известна мощность потребителя, то напряжение вычисляется по формуле:

Определение величины онлайн:

Схемы Электрических Цепей Постоянного Тока

При расчете электрических цепей в большинстве случаев известны параметры источников ЭДС или напряжения, сопротивления элементов электрической цепи, и задача сводится к определению токов в ветвях цепи. Таким образом, электрическая цепь на рис.

Точка Н определяет номинальный режим, если напряжение и ток соответствуют их номинальным значениям Uном и Iном, приведенным в паспорте источника электрической энергии.

Элемент электрической цепи, параметры которого сопротивление и др. Электрические цепи (часть 1)

Элементы цепи Электрическая цепь содержит в себе такие составляющие, как источники энергии, потребители, а также соединяющие их провода. По закону Ома токи в каждой ветви: По первому закону Кирхгофа общий ток Смешанное соединение — комбинация первых двух соединений, где параллельное соединение может быть преобразовано к последовательному.

Для их составления необходимо задать условные направления токов в ветвях номер введем в соответствии с порядковым номером сопротивлений.

Метод узловых потенциалов Вторым методом, которым пользуются для решения сложных цепей, является метод узловых потенциалов. Тогда из выражения 1. Внешняя вольт-амперная характеристика источника электрической энергии Точка X вольт-амперной характеристики источника электрической энергии отвечает режиму холостого хода х.

Подключение цепи к источнику постоянной ЭДС 5. Существуют дополнительные приборы цепи, например, выключатели, измерители тока и защитные аппараты. КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА [РадиолюбительTV 89]

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сила тока представляет собой скорость, с которой электрический заряд течёт по проводнику. Один ампер равен заряду в один кулон, который проходит через проводник за одну секунду. Один кулон представляет собой очень большой заряд, поэтому в большинстве устройств эта величина измеряется в миллиамперах.

Сила тока зависит от сечения проводника и его длины. Это необходимо учитывать при планировке сооружений, а также выборе электрических приборов. Хотя большинству не следует задумываться на этот счёт, поскольку это задача инженеров и проектировщиков.

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Для определения мощности цепи также важно понятие напряжения. Это электродвижущая сила, перемещающая электроны. Она измеряется в вольтах. Большинство приборов имеют в документации эту характеристику.

Чтобы определить мощность при силе тока в один ампер, необходимо узнать напряжение сети. Так, для розетки в 220 вольт получится: P = 1*220 = 220 Вт. Формула для расчёта: P = I*U, где I — сила тока, а U — напряжение. В трёхфазной сети нужно учитывать поправочный коэффициент, отражающий процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.

Расчёт мощности по току и напряжению

Данный расчет происходит по факту мощности, проделывать его необходимо еще до начала проектирование своего жилища (дома, квартиры).

Из этого значение зависят кабеля питающие приборы которые подключены к электросети.
По формуле можно вычислить силу тока, для этого понадобиться взять точное напряжение сети и нагрузку питающихся приборов. Ее величина дает нам понять площадь сечение жил.

Если вам известны все электроприборы, которые в будущем должны питаться от сети, тогда можно легко сделать расчеты для схемы электроснабжение. Эти же расчеты можно выполнять и для производственных целей.

Однофазная сеть напряжением 220 вольт

Формула силы тока I (A — амперы):

Где P — это электрическая полная нагрузка (ее обозначение обязательно указывается в техническом паспорте данного устройства), Вт — ватт;

U — напряжение электросети, В (вольт).

Параллельное соединение проводников

Параллельное соединение проводников выглядит вот так.

параллельное соединение резисторов

Ну что, думаю, начнем с сопротивления.

Сопротивление при параллельном соединении проводников

Давайте пометим клеммы как А и В

В этом случае общее сопротивление RAB будет находиться по формуле

Если же мы имеем только два параллельно соединенных проводника

То в этом случае можно упростить длинную неудобную формулу и она примет вид такой вид.

Напряжение при параллельном соединении проводников

Здесь, думаю ничего гадать не надо. Так как все проводники соединяются параллельно, то и напряжение у всех будет одинаково.

Получается, что напряжение на R1 будет такое же как и на R2, как и на R3, так и на Rn

Сила тока при параллельном соединении проводников

Если с напряжением все понятно, то с силой тока могут быть небольшие затруднения. Как вы помните, при последовательном соединении сила тока через каждый проводник была одинакова. Здесь же совсем наоборот. Через каждый проводник будет течь своя сила тока. Как же ее вычислить? Придется опять прибегать к Закону Ома.

Чтобы опять же было нам проще, давайте рассмотрим все это дело на реальном примере. На рисунке ниже видим параллельное соединение трех резисторов, подключенных к источнику питания U.

Как мы уже знаем, на каждом резисторе одно и то же напряжение U. Но будет ли сила тока такая же, как и во всей цепи? Нет. Поэтому для каждого резистора мы должны вычислить свою силу тока по закону Ома I=U/R. В результате получаем, что

Если бы у нас еще были резисторы, соединенные параллельно, то для них

В этом случае, сила тока в цепи будет равна:

Задача

Вычислить силу тока через каждый резистор и силу тока в цепи, если известно напряжение источника питания и номиналы резисторов.

Решение

Воспользуемся формулами, которые приводили выше.

Если бы у нас еще были резисторы, соединенные параллельно, то для них

Измерительными приборами

Если под руками имеются измерительные приборы, то с их помощью довольно просто найти силу тока. Необходимо лишь соблюдать правила измерений и не забывать о правилах безопасности.

Амперметром

Пользуясь приборами для измерения ампеража, следует помнить, что они подключаются в цепи последовательно. Внутреннее сопротивление амперметра очень маленькое, поэтому прибор легко выводится из строя, если проводить измерения пределами значений, для которых он рассчитан.

Схема подключения амперметра показана на рисунке 3. Обратите внимание на то, что на участке измеряемой электрической цепи обязательно должна быть нагрузка.

Рис. 3. Схема подключения амперметра

Большинство аналоговых амперметров, например, таких, как на рисунке 4, предназначены для измерений параметров в цепях с постоянными токами.

Рис. 4. Аналоговый амперметр

Обратите внимание распределение шкалы амперметра. Цена первого деления 50 А, а всех последующих – 10 А. Максимальная величина, которую можно измерить данным амперметром не должна превышать 300 А. Для измерений электрической величины в меньших либо в больших пределах следует применять соответствующие приборы, предназначенные для таких диапазонов. В этом смысле универсальность амперметра ограничена.

Лабораторное исследование Закона Ома

Рассмотрим действие Закона Ома через исследования лабораторным путём с использованием последовательных и параллельных цепей. Схема, подходящая для эксперимента, представлена выше на картинке.

Инструментально потребуются два прибора: измеритель напряжения (вольтметр), измеритель силы тока (амперметр). Обычно оба измерителя представлены единой конструкцией прибора, именуемого – мультиметр.

Конструкций мультиметров в современном (цифровом) исполнении существует множество. Каждый прибор, как правило, поддерживает измерение напряжения, тока, сопротивлений и прочих электрических величин

Исследование последовательной схемы включения

Подключить источник питания к двум последовательно подключенным резисторам, подключив положительную клемму источника питания к V1 и отрицательную клемму к V3.
Подключить измеритель напряжения к V1 и V3 и отрегулировать источник питания так, чтобы показания вольтметра составляли 5 вольт.
Измерить напряжение между точками V1 и V2 и между точками V2 и V3.
Отключить вольтметр, подключить амперметр к точке C1. Измерить ток в точке С1.
Используя уравнение, рассчитать сопротивление резистора между точками V2 и V3. Рассчитать сопротивление между V1 и V2. Найти процентную погрешность расчетного значения и значений R.

Исследование параллельной схемы включения

Подключить источник питания параллельно к двум резисторам, подключив положительную клемму источника питания к V3, а отрицательную клемму к V4.
Подключить вольтметр к V3 и V4 и отрегулировать источник питания так, чтобы показания вольтметра составляли 5 вольт.
При помощи амперметра измерить ток в точке C2.
Используя уравнение, рассчитать сопротивление R= 91 Ом.
Рассчитать общее сопротивление двух параллельных элементов. Подсчитать сумму тока через параллельную цепь, а также через R=110 Ом.

Расчёт сечения питающего кабеля и проводки

Для обеспечения безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов необходимо верно вычислить сечение питающего кабеля и проводки. Поскольку ошибочно выбранное сечение жил кабеля способно привести к перегреву провода, плавление его изоляции и в итоге, возгоранию, из-за короткого замыкания.

Мощность ток напряжение, удобная шпаргалка

Основным параметром, по которому производят расчет сечения провода, является его продолжительная допустимая токовая нагрузка. Т.е, это такая номинальная величина тока, которую проводник способен через себя пропускать на протяжении длительного времени. Для определения величины номинального тока, необходимо знать приблизительную мощность всех подключаемых электроприборов и оборудования в квартире.

И так, что мы имеем:

От значения величины тока зависит выбор питающего кабеля (провода), по которому могут быть подключены приборы энергопотребления к сети
Зная напряжение электрической сети и полную нагрузку электроприборов, можно по формуле вычислить силу тока, который потребуется пропускать по проводнику(проводу, кабелю). По его величине выбирают площадь сечения жил.

Преобразованные формулы Закона Ома и Джоуля-Ленца

Встретил в Интернете картинку в виде круглой таблички, в которой удачно размещены формулы Закона Ома и Джоуля-Ленца и варианты математического преобразования формул. Табличка представляет собой не связанные между собой четыре сектора и очень удобна для практического применения

По таблице легко выбрать формулу для расчета требуемого параметра электрической цепи по двум другим известным. Например, нужно определить ток потребления изделием по известной мощности и напряжению питающей сети. По таблице в секторе тока видим, что для расчета подойдет формула I=P/U.

А если понадобится определить напряжение питающей сети U по величине потребляемой мощности P и величине тока I, то можно воспользоваться формулой левого нижнего сектора, подойдет формула U=P/I.

Подставляемые в формулы величины должны быть выражены в амперах, вольтах, ваттах или Омах.

Вопросы на проверку понимания Закона Ома

Есть N-е число резисторов, все с равным сопротивлением R. Каково общее сопротивление, если все элементы включены последовательно?
Есть N-е число элементов, все с равным сопротивлением R. Каково общее сопротивление, если все элементы включены параллельно?
Если следовать Закону Ома, какой ток присутствует в замкнутой цепи без резисторов?

Силовой трансформатор индустриального назначения

Твердотельные выключатели постоянного тока средних напряжений

Магнитоэлектрический измерительный прибор

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .

Источник

Сколько киловатт в сети 220 вольт

Чтобы узнать сколько ампер в обычной домашней розетке 220В, в первую очередь вспомним, что в Амперах измеряется сила тока:

Сила тока «I» – это физическая величина, которая равна отношению заряда «q», проходящего через проводник, ко времени (t), в течении которого он протекал.

Главное, что нам в этом определении важно – это то, что сила тока возникает лишь когда электричество проходит через проводник , а пока к розетке ничего не подключено и электрическая цепь разорвана, движения электронов нет, соответственно и ампер в такой розетке тоже нет.

В розетке, к которой не подключена нагрузка, ампер нет, сила тока равно нулю.

Теперь рассмотрим случай, когда в розетку подключен какой-то электроприбор и мы можем посчитать величину силы тока.

Если бы нашу электропроводку не защищала автоматика, установленная в электрощите, и максимальная подключаемая мощность оборудования (как и сила тока), ничем бы не контролировались, то количество ампер в бытовой розетке 220В могло быть каким угодно. Сила тока росла бы до тех пор, пока бы от высокой температуры не разрушились механизм розетки или провода.

При протекании высокого тока, проводники или места соединений, не рассчитанные на него, начинают нагреваться и разрушаются. В качестве примера можно взять спираль обычной лампы накаливания, которая, при прохождении электрического тока, раскаляется, но т.к. вольфрам, из которого она сделана – тугоплавкий металл, он не разрушается, чего нельзя ждать от контактов механизма розетки.

Чтобы рассчитать сколько ампер будет в розетке, при подключении того или иного прибора или оборудования, если под рукой нет амперметра, можно воспользоваться следующей формулой:

Формула расчета силы тока в розетке

I=P/(U*cos ф) , где I – Сила тока (ампер), P – мощность подключенного оборудования (Вт), U – напряжение в сети (Вольт), cos ф – коэффициент мощности (если этого показателя нет в характеристиках оборудования, принимать 0,95)

Давайте рассчитаем по этой формуле сколько ампер сила тока в обычной домашней розетке с напряжением (U) 220В при подключении к ней утюга мощностью 2000 Вт (2кВт), cos ф у утюга близок к 1.

Значит, при включении и нагреве утюга мощностью 2кВт, в сила тока в розетке будет около 9,1 Ампер.

При одновременном включении нескольких устройств в одну розетку, ток в ней будет равен сумме токов этого оборудования.

Какая максимальная величина силы тока для розеток

Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало.

Старые, советские розетки, которые еще встречаются в наших квартирах, вообще рассчитаны всего на 6 Ампер.

Максимум, что вы сможете встретить в стандартной типовой квартире, это силовую розетку для электроплиты или варочной панели, которая способна выдерживать силу тока до 32 Ампер.

Это гарантированные производителем показатели силы тока, который выдержит розетка и не разрушится. Эти характеристики обязательно указаны или на корпусе розетки или на её механизме.

При выборе электроустановочных изделий имейте ввиду, что, например, розетка на 16 Ампер выдержит около 3,5 киловатт мощности, а на 10 Ампер уже всего 2,2 Киловатт.
Ниже представлена таблица, максимальной мощности подключаемого оборудования для розеток, в зависимости от количества ампер, на которые они рассчитаны.

ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЕТОК, РАССЧИТАННЫХ НА ТОК 6, 10, 16, 32 Ампер

Чаще всего, всё бытовое электрооборудование, которое включается в стандартные розетки 220В, не превышает по мощности 3,5кВт, более мощные приборы имеют уже иные разъемы для подключения или поставляются без электрической вилки, в расчете на подключение к клеммам или к электрическим вилкам для силовых розеток.

Я советую всегда выбирать розетки рассчитанные на силу тока 16 Ампер или больше – они надежнее. Ведь чаще всего электропроводку в квартирах прокладывают медным кабелем с сечением жил 2,5 мм.кв. и ставят автомат на розетки на 16 Ампер. Поэтому, если вы выберете розетку, рассчитанную на 10 Ампер и подключите к ней большую нагрузку, то защитная автоматика не сработает, и розетка начнет греться, плавится, это может стать причиной пожара.

Если же у вас остались вопросы о характеристиках розеток или их выборе, обязательно пишите, постараюсь помочь. Кроме того, приветствуется любая критика, дополнения, мнения – пишите.

Если речь идет про силу тока, мощность и напряжение, важно понимать, что данные величины – 3 стороны одной медали.

Мощность – равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. Измеряется в Ваттах. 1000 Ватт = 1 кВт

Сила – Направленное движение заряженных частиц. Показывает, какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени. Измеряется в Амперах.

Напряжение – равно отношению работы электрического поля по перемещению заряда к величине перемещаемого заряда на участке цепи. Напряжение – это величина, показывающая, какую работу совершило поле при перемещении заряда от одной точки до другой. Измеряется в Вольтах.

Такие понятия, как “напряжение”, “мощность” и “сила” можно сравнить с потоком воды: вольты (напряжение) – давление воды в водопроводе, амперы (сила тока) – количество воды, которое «протекает» за единицу времени (зависит от потребителя тока, т. е. как сильно кран включишь), ватты (мощность) – это работа, скажем по движению лопастей турбины: давление, умноженное на силу тока. Соответственно на блоке питания важна мощность – потянет ли устройство, на батарейке – напряжение – выдержит ли потребитель, а на приборах для сети с известным напряжением – у нас 220 – предел силы тока, если умножить его на напряжение, одновременно и предел мощности.

Соответственно, как определить мощность, зная силу тока и напряжение?

Формула расчёта силы тока по мощности и напряжению

МОЩНОСТЬ = СИЛА ТОКА * НАПРЯЖЕНИЕ, то есть ВАТТЫ = АМПЕРЫ * ВОЛЬТЫ.

Есть еще несколько важных моментов если мы говорим про электричество.

1. Стандартные розетки рассчитаны на силу тока в 16 Ампер. Поскольку напряжение в сети составляет 220 Вольт, то максимальная мощность составляет 16 Ампер * 220 Вольт = 3 520 Ватт или 3,5 Киловатт.
2. На линию розеток, как правило, ставят автоматы 16 Ампер. Что это значит? Если на линии, где стоит автомат 16 Ампер сила тока будет более 16 Ампер (или мощность более 3,5 киловатт), автомат сработает на отключение. К примеру, в вашей квартире идет отдельная линия на розетки кухни. Если вы подключите к этой линии два обогревателя, мощность каждого из которых составит по 2 Квт, автомат разомкнет цепь.

Розетка – это электротехническое оснащение, без которого невозможно сегодня представить ни жилое, ни рабочее помещение. Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.

Какая сила тока в розетке 220в и 380в, и для каких бытовых приборов необходимо 16, 25 и 32 ампера?

Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт. Большинство современной техники рассчитано именно на такие показатели. Однако помимо напряжения при монтаже проводки необходимо учитывать предполагаемую мощность подключаемых потребителей. Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.

К примеру, несколько десятилетий назад бытовой электротехники было не много, и особой мощностью она не отличалась, ограничение нагрузки на одну точку было 6А. В такой разъем можно подключить технику мощностью до 1,5кВт. Однако для современного дома этого уже слишком мало, так как даже стандартный электрочайник может потреблять до 2.5 кВт. Именно поэтому для современных разъемных соединений установлен стандарт ограничения нагрузки 16А, что позволяет безопасно подключать потребители мощностью до 3,5 кВт. В домах, где предполагается установка электроплит до 6кВт устанавливают так называемые силовые розетки 25А 220в. В целом это максимальные значения для бытовых электросетей.

Для более мощной техники используют трехфазные сети с напряжением 380в и соответствующие розетки 380 вольт (до 32А). Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.

Как найти фазу в розетке, и зачем нужны трехфазные; как измерить напряжение и определить силу тока

Нередко при внесении каких-либо изменений в электропроводку возникает необходимость определить фазный провод. Независимо от того, какое напряжение в розетке, по современным нормам они должны иметь цветную маркировку. Так желто-зеленый провод – это заземление, а синий или голубой – ноль. Соответственно остальные (один или три) – фаза, обычно фазовые провода бывают:

по нормам до 2011г – желтый, зеленый, красный;
после 2011г – коричневый, черный, серый.

Однако в некоторых сетях, монтировавшихся до 2011г, черный провод использовался для заземления. Кроме этого в однофазной проводке принято фазу подключать справа.

Если какая либо маркировка отсутствует, то пригодится пробник с неоновой лампой. При прикосновении к фазе индикатор загорится. Если используется пробник со светодиодом, при проверке нельзя касаться рукой металлической площадки на торце ручки. Чтобы определить, какой ток в розетке, необходим вольтметр. Он же пригодится и при определении фаз трехфазного подключения. Так между каждой из фаз и нолем будет 220в при линейном напряжении 380в и 127в — при линейном 220в (но последний разъем сегодня практически не встречается и не используется). В бытовых сетях трехфазное подключение может использоваться для кухонных печей с электродуховкой большой мощности. Клеммные щитки в некоторых моделях позволяют, таким образом, равномерно распределить нагрузку.

Подробнее о выборе и монтаже розетки

Если необходимая сила тока в розетке — 1 ампер, сколько вольт в ней должно быть?

Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.

Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:

Напряжение обычной бытовой сети — 220 В

Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)

Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»

Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».

Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.

Как выбрать розетку для дома?

Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.

Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.

Как узнать, сколько ампер в 220-вольтной розетке? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то получим, что сила тока при подключении такой плиты будет свыше 36А. Это значит, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Аналогично можно подобрать розетки и для других бытовых приборов.

Как самостоятельно измерить силу тока в розетке?

Сила тока в розетке 220В не измеряется, поскольку ее там нет. Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.

Проверяется сила тока в определенном участке цепи. Используется для этого прибор амперметр. Измеряется сила тока в такой последовательности:

Необходимо создать последовательную цепь, состоящую из бытового прибора, силу тока которого нужно измерить, и амперметра.
При подключении амперметра следует соблюдать полярность — «+» измерительного прибора подключается к «+» источника тока, а «-» — к «-» источника тока.

Амперметр на электрической схеме измерения постоянного тока обозначен символом:

Как известно, существует зависимость силы тока от напряжения в сети. Для ее измерения используется закон Ома: I (сила тока в участке цепи) =U (напряжение на этом участке)/R (постоянный показатель сопротивления участка).

Как и чем измерить напряжение в розетке?

Напряжение в домашней электросети должно находиться в пределе 220В ±10. Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:

Перед использованием прибора необходимо проверить его изоляцию.

Как проверить напряжение в розетке? Для этого следует установить переключатель пределов измерения в необходимое положение (до 250 В — для измерения переменного напряжения).

Щупы прибора вставляют в гнезда розетки, табло прибора покажет напряжение в розетке.

Внимание: не следует касаться руками проводов и контактов, находящихся под напряжением.

Как правильно подключить трехфазную розетку?

При установке розетки на 380 вольт необходимо правильно подключить 4 или 5 проводов. Если перепутать местами ноль и фазу, это грозит не только поломкой электроприбора, но и возгоранием проводки.

Силовая линия для электропитания устройства состоит из трехфазной розетки и соответствующей ей вилки. Розетка 380 вольт подключается в следующей последовательности:

На счетчике отключается напряжение, его отсутствие проверяется отверткой с индикатором.
К контактам L1, L2, и L3 подключают в любой последовательности фазы A, B и C.
Нулевая фаза подключается к контакту N.
На контакт РЕ, который может обозначаться значком , подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.
После подключения рекомендуется проверить индикатором отсутствие фазы на корпусе розетки, замерить напряжение на клеммнике (между фазами оно должно составлять 380 Вольт).

В каком случае устанавливается трехфазная розетка?

Большинство электрических приборов, используемых в доме, рассчитано на стандартное напряжение в сети (220В). Но есть приборы, электроплиты, производственное оборудование, мощные насосы, которые рассчитаны на большее напряжение в 380 В. Для такого оборудования устанавливаются трехфазные розетки.

Трехфазная розетка имеет четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) используются для подключения вилки, а четвертый (N) — нулевой, который применяется в качестве заземления.

Для подключения розетки 380В от щитка прокладывается четырехжильный кабель (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы составляет 2,5 мм.кв. Оптимальным вариантом для подключения мощных машин является медный провод 3х4+2,5 (состоящий из трех жил сечением 4 мм. кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).

Трехфазная розетка должна иметь отдельный выключатель на электрощите, устанавливается она вблизи подключаемого прибора.

% PDF-1.6
%
493 0 объект
>
эндобдж

xref
493 83
0000000016 00000 н.
0000002840 00000 н.
0000002971 00000 н.
0000003100 00000 н.
0000003660 00000 н.
0000003772 00000 н.
0000003886 00000 н.
0000004378 00000 п.
0000004405 00000 н.
0000004973 00000 н.
0000005000 00000 н.
0000005186 00000 п.
0000005331 00000 п.
0000005471 00000 п.
0000005615 00000 н.
0000005757 00000 н.
0000005903 00000 н.
0000006878 00000 н.
0000007025 00000 н.
0000007172 00000 н.
0000008067 00000 н.
0000008696 00000 п.
0000008837 00000 н.
0000009622 00000 н.
0000010327 00000 п.
0000010587 00000 п.
0000011113 00000 п.
0000011140 00000 п.
0000011932 00000 п.
0000012796 00000 п.
0000013410 00000 п.
0000013678 00000 п.
0000013762 00000 п.
0000014308 00000 п.
0000015112 00000 п.
0000015791 00000 п.
0000016430 00000 п.
0000023248 00000 н.
0000031473 00000 п.
0000031878 00000 п.
0000031948 00000 п.
0000032212 00000 п.
0000036163 00000 п.
0000036522 00000 п.
0000036592 00000 п.
0000036865 00000 п.
0000039849 00000 п.
0000044072 00000 п.
0000044505 00000 п.
0000044575 00000 п.
0000044843 00000 п.
0000047155 00000 п.
0000069199 00000 п.
0000071194 00000 п.
0000071471 00000 п.
0000071541 00000 п.
0000071826 00000 п.
0000071853 00000 п.
0000072282 00000 п.
0000075437 00000 п.
0000075702 00000 п.
0000075772 00000 п.
0000076142 00000 п.
0000076169 00000 п.
0000076661 00000 п.
0000081411 00000 п.
0000081685 00000 п.
0000081755 00000 п.
0000082220 00000 н.
0000082247 00000 п.
0000082852 00000 п.
0000086417 00000 п.
0000086693 00000 п.
0000086763 00000 п.
0000087146 00000 п.
0000087173 00000 п.
0000087694 00000 п.
0000092065 00000 п.
0000092341 00000 п.
0000092411 00000 п.
0000092885 00000 п.
0000092912 00000 п.
0000001956 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

575 0 объект
> поток
xb«b`Pg`g`) ab @

Как рассчитать ватт (мощность)

Часто говорят, что мощность прибора (в ваттах) равна току (в амперах), умноженному на напряжение (в вольтах).

Хотя это верно для упрощенных цепей или цепей постоянного тока (DC), это не относится к электросети, которую мы используем каждый день.

Это общепринятое мнение или «эмпирическое правило» заставит вас рассчитывать кажущуюся мощность, а не реальную мощность.

Как НЕ рассчитывать мощность — Полная мощность (ВА)

Ампер (А) x Вольт (В) = Вольт-Ампер (ВА)

Формулу выше можно использовать для расчета полной потребляемой мощности в вольт-амперах (ВА).Это уравнение даст вам приблизительное представление об использовании мощности в ваттах, но это не совсем правильно. Для этого нужно учитывать коэффициент мощности .

Как рассчитать мощность — Действительная мощность (Вт)

Амперы (А) x Вольт (В) x Коэффициент мощности = Ватты (Вт)

Эта формула учитывает коэффициент мощности и показывает точное энергопотребление (за которое выставлен счет).

Что такое коэффициент мощности?

Коэффициент мощности

— это мера эффективности, с которой электрическое устройство преобразует вольтамперы в ватты.Коэффициент мощности представлен в виде безразмерного числа от 0 до 1.

Чем ближе число к единице, тем «лучше» коэффициент мощности. Чем выше коэффициент мощности, тем эффективнее используется электроэнергия. Резистивные нагрузки, такие как большинство электрических нагревателей, будут иметь коэффициент мощности 1, поскольку они преобразуют всю подаваемую электрическую мощность в тепло. Оборудование с двигателями, такое как холодильники и кондиционеры, будет иметь меньший коэффициент мощности.

Как это относится к ваттам и мощности?

Коэффициент мощности имеет решающее значение, если вы хотите узнать фактическое энергопотребление устройства.Ниже показано, как коэффициент мощности используется с нашим измерителем мощности для расчета реального энергопотребления небольшого телевизора.

Более крупным предприятиям необходимо иметь коэффициент мощности, близкий к «единице» (1), поскольку с них может взиматься плата, если они имеют низкий коэффициент мощности. Это связано с тем, что коммунальное предприятие должно подавать на объект больше тока (в амперах), чем требуется. При этом они несут больше потерь при передаче. Хорошая новость заключается в том, что предприятия могут предпринять шаги для увеличения коэффициента мощности.

Пример — расчет фактической мощности телевизора

На этикетке соответствия на этом телевизоре указана потребляемая мощность 130 Вт .

Проблема в том, что на этикетках соответствия часто указывается максимальная мощность , а не фактическая мощность. Единственный способ узнать реальную мощность — измерить ее с помощью подключаемого измерителя мощности. В течение двух часов измеритель мощности показал потребляемую мощность от 70 до 110 Вт — существенно меньше, чем указано на этикетке.

Такой ваттметр рассчитает фактическую мощность.

В какой-то момент измеритель мощности показал, что телевизор использует 243 вольта и 0.421 ампер. Если мы будем следовать общепринятому мнению и просто умножим Вольт и Ампер без коэффициента мощности, мы получим полную потребляемую мощность следующим образом: —

Ампер (А) X Вольт (В) = ВА
243 В x 0,421 A = 102,3 ВА

… затем ложно представить его как 102,3 Вт

Когда мы добавляем в расчет коэффициент мощности, мы получаем совсем другую цифру. Поскольку в то время измеритель мощности показал коэффициент мощности 0,65, расчет будет:

Амперы (А) x Вольт (В) x Коэффициент мощности = Ватты (Вт)
234 В x 0.421 A x 0,65 = 66,5 Вт

Надеюсь, теперь вы понимаете, почему так важно делать правильные вычисления.

К счастью, наши подключаемые измерители мощности сделают эти расчеты за вас. Наш измеритель мощности отображает реальную мощность (ватты), а также амперы (A), вольт (V) и коэффициент мощности, чтобы вы могли проверить расчет, если вам нужно.

Подключаемый измеритель мощности Reduction Revolution — наш самый дешевый и самый популярный вариант. Power Mate Lite (на фото выше) — это высокоточная модель, используемая профессиональными энергоаудиторами.

См. Также: наш бесплатный онлайн-калькулятор эксплуатационных расходов.

Напряжение, ток, сопротивление и закон Ома | ОРЕЛ

С возвращением, молодой мастер электроники. В нашем предыдущем блоге мы узнали о простой схеме и ее месте в нашем мире электроники. Но чтобы понять истинную сущность электричества, нужно понять, как управлять и измерять напряжение, ток и сопротивление. Вот где приходит этот блог. Мы поднялись на самые высокие вершины, чтобы найти правильную аналогию, объясняющую природу того, как электричество работает в цепи.И вместо того, чтобы проводить еще одну аналогию с водой, мы подумали, что будем более личными, с нашими телами в движении.

Напряжение — все дело в потенциале

Представьте, что вы просыпаетесь утром. Вы лежите в постели, хотите еще несколько часов поспать, но знаете, что настало время для страшной утренней пробежки. Вы знаете, что это хорошо для вас, и вы будете чувствовать себя прекрасно, когда начнете двигаться, но каждое утро вам нужно делать выбор. Вы можете либо остаться в постели и поспать немного дольше, либо встать и начать двигаться.

Это сущность напряжения; все дело в разнице потенциалов. У всех нас есть потенциал, и когда дело доходит до бега, этот потенциал заключается в том, чтобы сделать выбор: бегать или спать. Если вы не решите бежать сегодня утром, ваш потенциал будет бездействовать, но если вы это сделаете, то этот потенциал вырвется наружу, побуждая вас бежать на несколько миль и заряжая энергией остаток дня.

Напряжение в электросети

Подобно наличию потенциала движения или нет, напряжение накапливается электрической энергии с потенциалом движения .Именно эта сила напряжения побуждает электроны течь по цепи и заставляет их работать час за часом.

Voltage — это повсюду, ожидая, когда мы задействуем его потенциал. Посмотрите на каждую неиспользуемую розетку в вашем доме — в розетках гудит напряжение, готовые сделать за вас работу. Но, как и при выборе бежать, у вас есть выбор, подключать ли этот источник напряжения к вашей розетке. Если оставить его в покое, то напряжение останется там, где оно есть, никогда не реализуя свой полный потенциал.

В электрической цепи напряжение измеряется путем определения так называемой разности потенциалов между двумя точками с помощью мультиметра. Возьмем, например, 9-вольтовую батарею. Если вы измеряете положительный и отрицательный полюсы, вы получите разность потенциалов 9 вольт (или близкую к ней). Положительный конец измеряется при 9 В, а отрицательный конец — при 0 В. Минус два числа, и вы получите свою разность потенциалов.

Вы можете использовать мультиметр, чтобы быстро измерить напряжение или разность потенциалов в батарее.(Источник изображения)

Напряжение бывает двух различных форм: постоянного (постоянного тока) напряжения, которое обеспечивает постоянный поток отрицательного электричества, или переменного (переменного тока) напряжения, которое постоянно переключается с отрицательного на положительное. Вот символы, которые вы хотите найти на схеме для постоянного, переменного напряжения и батареи:

Вот некоторые символы напряжения, на которые следует обратить внимание на следующей схеме: батареи, постоянный и переменный ток.

Отец напряжения — Алессандро Вольта

Человек часа, которому приписывают открытие напряжения — Алессандро Вольта (Источник изображения)

Человеком, первым обнаружившим напряжение, был итальянский физик Алессандро Вольта.Он также обнаружил массу других интересных вещей, в том числе:

Обнаружение того, что, если вы смешиваете метан с воздухом, вы можете создать электрическую искру, которая положила начало знаменитому ныне двигателю внутреннего сгорания.
Обнаружение того, что электрический потенциал, хранящийся в конденсаторе, пропорционален его электрическому заряду.
Volta также приписывают создание первой электрической батареи, названной Voltaic Pile, которая позволила ученым того времени создавать устойчивый поток электронов.

Пример гальванической батареи, впервые созданной Вольтой, позволяющей ученым создавать устойчивый поток электронов. (Источник изображения)

Однако

Volta не был лишен своих причуд. Пока ему не исполнилось четыре года, он не произнес ни слова, и его родители опасались, что он либо умственно отсталый. Хорошо, что они ошибались!

Ток — движение по потоку

Возвращаясь к нашей аналогии с бегом, представьте, что вы сделали выбор в пользу утренней пробежки.Вы в обуви и шортах и выходите за дверь, чтобы отправиться в путь. На этом этапе у вас есть какое-то движение, когда вы начинаете бег, поток.

Вот ток, движущийся в наших телах, кто знал, что электричество может быть таким личным?

Может быть, через час пробежки вы начнете бежать, готовые бежать на несколько миль. Когда вы бежите, ваши умные часы точно измеряют, как далеко вы прошли и как быстро вы прошли. Этот процесс запуска и измерения процесса — вот что такое Current .

Ток в электричестве

Как и шаги для завершения утренней пробежки, ток — это постоянное движение или поток электричества в цепи . Электрический ток, протекающий по вашей цепи, всегда измеряется в амперах или амперах. Но что заставляет этот ток двигаться?

Это напряжение, о котором мы говорили ранее. Точно так же, как вам нужно сказать себе, чтобы продолжать бегать, когда вы устанете, напряжение является движущей силой тока, которая поддерживает его движение.Есть две школы мысли о том, как ток течет в цепи; Обычный поток или Электронный поток , давайте посмотрим на оба:

Обычный поток — Обычный поток был первым в период научных открытий, когда люди не понимали электроны и то, как они текут в цепи. В рамках этой модели предполагалось, что электричество перетекает с положительного на отрицательный.

Обычный поток с электричеством, протекающим от положительной стороны к отрицательной батареи.

Вы все еще увидите, что этот образ мышления используется в схемах и сегодня, и хотя он не совсем точен, его немного легче понять, чем Electron Flow. В конце концов, если мы вернемся к нашей аналогии с бегом, вы начнете с положительного источника энергии и бежите до тех пор, пока энергия не иссякнет. Это отношение положительное к отрицательному, как и многое в жизни.

Электронный поток — Электронный поток был продолжением обычного потока. Эта модель точно описывает электроны как движущиеся в противоположном направлении, от отрицательного к положительному.Поскольку электроны по своей природе отрицательны, они всегда будут выходить из отрицательного и бесконечно пытаться найти свой путь к положительной стороне источника питания с низким напряжением.

И более текущий поток электронов, при этом электроны текут, как и в действительности, от отрицательного к положительному.

Имеет ли значение, каким образом вы показываете ток, протекающий в цепи? Не совсем. Вы, вероятно, увидите, что это представлено в обоих направлениях, если взглянуть на множество схем. Взгляните на диоды или транзисторы на следующей схеме, которую вы исследуете; все они будут указывать в направлении обычного потока.

Человек, стоящий за течением — Андре-Мари Ампер

Андре-Мари Ампер, самоучка, человек, совершивший гораздо больше, чем просто открытие Ампера. (Источник изображения)

Ампер был французским физиком и математиком, а также одним из основоположников науки о классическом электромагнетизме. Вы можете поблагодарить Ampere за несколько замечательных вещей, в том числе:

Его главное открытие — демонстрация того, что провод, по которому проходит электрический ток, может притягивать или отталкивать другой провод, по которому также течет ток, без использования физических магнитов.
Он был также первым, кто выдвинул идею о существовании частицы, которую мы все признаем электроном.
Он также организовал химические элементы по их свойствам в периодической таблице за полвека до того, как появилась современная периодическая таблица Менделеева.

Интересный факт об образовании Ампера — у него не было никакого формального образования! Вместо этого отец позволял ему делать то, что ему заблагорассудится, узнавая что угодно. Хотя это могло вызвать лень и чрезмерное увлечение видеоиграми у остальных из нас, Ампер обнаружил естественную любовь к знаниям, пожирая как можно больше книг из семейной библиотеки и даже заучивая страницы из энциклопедии.

Сопротивление — это материальный мир

Наша последняя концепция — Сопротивление. Представьте себя снова на беговой дорожке, по какой поверхности вы бежите? Если вам повезет, то вы, возможно, путешествуете по мягкой траве или грунтовой дороге. Или, может быть, вы предпочитаете твердость улицы или тротуара. Но что, если он начнет литься наружу? Тогда вы можете застрять в густой грязи

Независимо от того, по какой дороге вы бежите, ваши ноги сталкиваются с некоторым сопротивлением, когда вы продолжаете двигаться вперед.Естественно, не все пути сопротивления созданы равными. Бег по грязи значительно снижает вашу способность к бегу по сравнению с бегом по грунтовой дороге или улице. В этом вся суть сопротивления, тяга и тяга материального мира.

Сопротивление электричеству

Какой бы материал ни проходил через какой бы то ни было материал, электричество столкнется с трением, препятствующим его движению. Проще говоря, сопротивление замедляет ток . Хотя в электрической цепи есть определенные компоненты, такие как резистор, единственная задача которого — сопротивление электричеству, любой физический материал будет оказывать некоторое сопротивление.

Сопротивление измеряется в Ом Ω, и оно напрямую зависит от тока и напряжения. Вот простой пример: чем больше у вас сопротивление, тем меньше тока может протекать по цепи. Это похоже на бег: чем гуще грязь, тем медленнее ты будешь бежать. Обратное также работает, если вы увеличиваете напряжение, чтобы ваш ток двигался быстрее, чем ваше сопротивление будет иметь меньшее влияние на вашу схему.

Мастер сопротивления — Георг Симон Ом

Георг Ом — Человек, который объединил напряжение, , ток и сопротивление в знаменитом ныне законе Ома.(Источник изображения)

Г-н Ом был немецким физиком и математиком, и именно в то время, когда он был школьным учителем, он начал свои исследования с использованием новой электрической батареи, изобретенной Вольтой. С помощью собственного оборудования Ом смог обнаружить прямую зависимость между напряжением, приложенным к проводнику (например, медному проводу), и возникающим в результате электрическим током. Это стало известно как известный ныне закон Ома, на который мы все сегодня полагаемся.

Интересно отметить, что Ом представил свои открытия в своей первой книге «Гальваническая цепь, исследуемая математически», но колледж, в котором он работал в то время, не заботился об этом.Так что же сделал Ом? Он ушел в отставку и устроился на новую работу в Политехническую школу Нюрнберга. К счастью, именно здесь его работа привлекла заслуженное внимание.

Собираем все вместе с Законом Ома

Хорошо, пришло время объединить все наши концепции. Вот с чем нам предстоит работать:

Напряжение (В) — это накопленное электричество, имеющее потенциал для движения. Когда этот потенциал активируется, напряжение действует как своего рода давление, проталкивая ток по цепи.
Ток (I) — Поток электричества в цепи. Его можно измерить непосредственно в амперах, и существует две школы мысли о том, как протекает ток — обычный поток и электронный поток.
Сопротивление (R) — Сопротивление, с которым электричество сталкивается, просто протекая через какой-то физический материал. Измеряется в Ом.

Собирая все это вместе, мы приходим к закону Ома:

В этом уравнении V = напряжение, I = ток и R = сопротивление.Гибкость закона Ома впечатляет, и его можно использовать для нахождения любого из этих трех значений, когда известны только два из них. Давайте рассмотрим пример, чтобы увидеть, как это работает.

Использование треугольника Ома

Посмотрите на треугольник Ома ниже. Он дает простое и наглядное представление о том, как можно манипулировать законом Ома, чтобы получить нужные ответы. Чтобы использовать его, все, что вам нужно сделать, это скрыть букву значения, которое вам нужно выяснить, а оставшиеся буквы покажут вам, как этого добиться.

Треугольник Ома, ваш удобный инструмент, чтобы точно определить, какой вариант закона Ома необходимо использовать.

Взгляните на схему ниже. У нас есть батарея 9V, подключенная к светодиоду и резистору. Единственная проблема заключается в том, что нам нужно выяснить, каково значение резистора.

Наша тренировочная схема, чтобы познакомиться с законом Ома. Мы можем использовать известные значения ампер и вольт, чтобы получить значение резистора.

Для этого давайте посмотрим на треугольник нашего Ома.Закрыв R, мы видим, что у нас V над I или V, деленное на I. Итак, разделив эти два числа, мы получим номинал нашего резистора. Давайте подставим эти числа в это уравнение: R = V / I.

Начнем с самого очевидного, у нашей батареи напряжение 9 вольт.
Глядя на техническое описание нашего светодиода, мы можем увидеть рекомендуемый максимальный ток 16 мА (миллиампер), который преобразуется в 0,016 ампер.
Подставляя эти два числа в наше уравнение, мы получаем R = 9V / 0.016A, что равно 473,68. Это означает, что для включения светодиода нам понадобится резистор на 473 Ом!

Сопротивление бесполезно

Понимать, как напряжение, ток и сопротивление работают вместе, было не так уж сложно, не так ли? Надеемся, что в следующий раз, когда вы отправитесь на утреннюю пробежку, у вас будет новый взгляд на электричество. Почувствуйте, как ваши ноги летят по тротуару или грязи, и помните, что это сопротивление. А когда вы проверяете, как далеко вы пробежали, то наблюдаете за движущимся потоком! И та сила, которая вытащила вас из постели и заставила бежать? Напряжение.

Готовы сделать свою первую схему сегодня? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно!

ресурсов

Мощность

Мощность в электрической цепи относится к скорости, с которой электрическая энергия преобразуется в какую-либо другую форму, такую как тепло или магнетизм. Мощность, рассеиваемая в цепи, напрямую связана с приложенным напряжением и величиной тока, протекающего по цепи.

Диаграммы показывают, что увеличение мощности земного шара в цепи с тем же напряжением приводит к большему току, следовательно, рассеивается больше мощности, то есть больше тепла и света.Более высокий ток означает, что шар с высокой мощностью имеет меньшее сопротивление, чем шар с низкой мощностью.

Увеличение мощности

Единицей измерения мощности является Вт .

Кол-во	Символ	Блок	Сокращение	Значение
мощность	п.	Вт	Вт	Рассеиваемая мощность

Если есть увеличение напряжения, мощность увеличится в четыре раза.Если вы увеличиваете напряжение (или электрическое давление) в цепи, тогда ток (поток электронов) будет увеличиваться прямо пропорционально, например, если вы удвоите напряжение, ток удвоится.

Формула для расчета мощности:

P = VI

Следовательно, удвоение тока, умноженного на удвоенное напряжение, увеличит мощность в четыре раза.

Закон Ома для расчета рассеиваемой мощности

Простая схема

Проработанные примеры основаны на представленной принципиальной схеме.

Какая мощность будет рассеиваться резистором (R), если в цепи протекает ток (A) 2 А при приложенном напряжении (В) 24 В?
P = VI
P = 24 x 2
P = 48 Вт
Какая мощность будет рассеиваться резистором (R), если в цепи протекает ток (А) 2 мкА при приложенном напряжении (В) 10 мВ?
P = VI
A и V являются частными кратными и должны быть преобразованы в базовые единицы
А = 2 мкА = 2 х 0.000 001 = 0 000 002A
В = 10 мВ = 10 x 0,001 = 0,01 В
P = 0,01 x 0,000 002
P = 0,000,000,02W или 20nW

Замена формулы

В соответствии с законом Ома рассеиваемая мощность напрямую зависит от приложенного напряжения и протекающего тока. Это напрямую связано с величиной сопротивления.Если известны любые два значения схемы, мы можем вычислить два других значения с помощью подстановки.

Пример

Простая схема.

В этом примере, если напряжение батареи составляет 20 В, а сопротивление (R) имеет значение 100 Ом, то какой будет рассеиваемая мощность?
Формула для расчета мощности:
P = VI
Мы не знаем текущий поток (I).
Мы могли бы использовать закон Ома I = ^В/_R для расчета тока, а затем использовать вычисленное значение в приведенной выше формуле мощности.
Ответ можно найти с помощью одной формулы:
P = VI заменить I на ^V/_R
Это даст вам формулу:
P = ^{В x В}/_R вольт, умноженное на вольт, разделенное на сопротивление)
Вольт, умноженное на вольт, выражается как V ² (вольт в квадрате).Итак, окончательная формула будет:
P = V ² / R
P = 20 ²/100, что совпадает с (20 x 20/100)
P = 400/100
P = 4 Вт
Если общее сопротивление цепи составляет 80 Ом, а ток равен 2 А, какова рассеиваемая мощность?
P = VI мы не знаем напряжения, но по закону Ома V = IR.Следовательно, формула:
P = I x R x I, что совпадает с I x I x R, которое совпадает с I ² R, поэтому формула:
P = I ² R
P = 2 ²/80
P = 4/80
P = 0,05 Вт или 7071 мВт
Если мощность, рассеиваемая в цепи, составляет 500 Вт, а текущий ток составляет 2 А, каково полное сопротивление?
R = V / I — формула для расчета сопротивления, но напряжение неизвестно.
Формула мощности V = P / I может использоваться для определения напряжения, но ее можно подставить в первую формулу следующим образом:
R = (P / I) / I (Сопротивление равно ваттам, разделенным на амперы, а затем снова разделенным на амперы.)
Однако это уравнение можно упростить как P / (I x I) и, следовательно, можно выразить как:
R = P / I ²
R = 500/2 ²
R = 125 Ом
Если мощность, рассеиваемая в цепи, составляет 10 Вт, а общее сопротивление составляет 5 Ом, каково приложенное напряжение?
V = IR — формула для расчета напряжения, но текущее значение неизвестно.
Формулу мощности V = P / I нельзя использовать для определения напряжения, потому что ток также неизвестен. Однако из-за прямой связи этих значений можно использовать замену формулы.
Мы знаем, что напряжение будет равно V = P / I, а ток будет I = V / R, поэтому
V = P / (V / R), что совпадает с V = PR / V, и после транспонирования это будет V ² = PR
Мы хотим знать напряжение, а не квадрат напряжения, поэтому квадратный корень ( √ ) из PR даст ответ.
Следовательно, формула:
В = √PR
В = √ (10 х 5)
В = √50
В = 7,071 В или 7071 мВ

Расчет мощности

Расчет мощности

Законы цепи
— вы можете узнать
и потренируйтесь, просто прочитав

Авторские права.Чарльз Ким 2006

: Расчет мощности Синий
: Расчет мощности иногда сбивает с толку,
особенно когда мы рассчитываем мощность / потребление
количество от источника напряжения / тока, когда мощность
Расчет задействован в пассивном элементе (R), мы применяем известные формулы мощности и их вариации:
P = V * I = I * I * R = V * V / (R). Однако для источника нет
R, поэтому единственное уравнение мощности является основным
формулы: P = V * I.Поэтому при расчете мощности для
источник напряжения (здесь указано V), вам нужно найти
ток, протекающий через источник напряжения, чтобы определить
сила. Аналогично, напряжение на источнике тока
необходимо найти для расчета мощности / потребления
для текущего источника. Помните, есть напряжение
развивается через источник тока, и текущие потоки
через источник напряжения. Тогда мощность источника напряжения
сообщает, какой ток он подает (или получает от)
цепь.Сходным образом. мощность источника тока рассказывает, как
на источнике тока может возникнуть большое напряжение.
: Как найти напряжение
(включая полярность), когда указаны мощность и ток; Теперь рассмотрим пример задачи, в которой
для коробки, которая может быть чем угодно (пассивный элемент, такой как R
или источник напряжения / тока), мощность (P) задается и
задан ток (I), а напряжение на коробке равно
искал.Когда задан ток (I), направление
ток тоже дан. Теперь первое, что вам нужно
проверьте, чтобы узнать значение напряжения и полярность напряжения
в коробке, чтобы увидеть, является ли мощность (P) положительной или
отрицательный. Если мощность положительная, то коробка — это
пассивный элемент (R), так как пассивный элемент потребляет энергию
а это значит, что власть должна быть положительной. Напряжение
значение (V) определяется как P / I.Порочность напряжения
затем должен следовать пассивному соглашению, которое в
По сути, ток течет от высокой (+) полярности к
низкая (-) полярность источника напряжения. Это означает, что текущий
течет через источник напряжения от (+) до (-) полярности, и, таким образом, ток
течет к узлу, отмеченному полярностью (+). В этой ситуации
Источник напряжения потребляет мощность. Удивлен? Берем источник напряжения
в качестве батареи, то вы бы снова ощутили, что батарея сейчас
взимается.Если мощность (P) равна
с отрицательным числом, это говорит вам, что поле
доставляет мощность. Чтобы иметь отрицательное число для мощности (P),
одна из двух переменных (например, V или I) должна быть
отрицательное число. Это означает, что в данном примере ток должен
переход от низкой (-) полярности к высокой (+) полярности
напряжение на коробке, что означает, что ток течет из (+)
узел с маркировкой полярности. Значение (без знака)
напряжение такое же P / I.

Теперь в качестве практики, можете ли вы найти время, чтобы
решить эти 2 проблемы?

WWW.MWFTR.COM

Электроэнергия и потери мощности в Eclectic

Основные электрические блоки

Вольт — единица измерения электрического потенциала.Электрический потенциал, в свою очередь, представляет собой силу, которую источник питания (например, аккумулятор) прикладывает к подключенному устройству, чтобы протолкнуть электроны через него. Электрический потенциал (напряжение) сопоставим с давлением, которое насос прикладывает к водопроводной системе, чтобы протолкнуть воду по трубам.

Ампер — это единица измерения силы электрического тока. (Один ампер равен приблизительно 6 241 000 000 000 000 000 электронов, проходящих через барьер в секунду.) Используя аналогию с водой, он сравним с галлонами в минуту.

Ом — это единица измерения электрического сопротивления. Сопротивление — это способность вещества противостоять электрическому потенциалу, приложенному к нему, и пропускать меньший ток, чем теоретический идеальный проводник. Опять же, используя аналогию с водой, труба сопротивляется проходу воды, имея небольшой диаметр или шероховатую внутреннюю поверхность.

Ватт — единица израсходованной электроэнергии.

Что такое электрическая мощность

Когда мы говорим об электроэнергии, мы имеем в виду прилагаемую мощность в противоположность простой способности действовать.Для иллюстрации представьте груженый железнодорожный вагон и стоящего рядом мускулистого мужчину. Мы могли бы назвать его могущественным, учитывая его вероятную способность разгружать железнодорожный вагон. Но в электрической терминологии это не сила, поскольку он ничего не делает, это потенциал, который измеряется в вольтах.

Если человек сейчас начинает разгружать вагон, то он начинает прилагать усилия. Если бы мощность была электрической, мы могли бы измерить ее в ваттах. Ватт — это единица выполненной работы. Эта работа может быть выполнена с помощью двигателя, вращающего вал, или электрического обогревателя, обогревающего комнату.

Электрическая энергия проявляется, когда к электронам прикладывается давление, заставляющее их двигаться. Возникающая мощность возрастает, если либо давление (в вольтах) увеличивается, либо увеличивается количество перемещаемых электронов (в амперах). (Как мы увидим позже, увеличение давления также увеличивает количество перемещаемых электронов.)

Потребляемая вычислительная мощность

Чтобы вычислить мощность, потребляемую устройством, мы должны знать напряжение, подаваемое на его входные клеммы, и потребляемый ток.Напряжение можно измерить, подключив к входным клеммам вольтметр. Чтобы вычислить ток, потребляемый в системе постоянного тока, необходимо отсоединить один из выводов питания от входной клеммы, а затем последовательно подключить к нему амперметр.

Мощность в ваттах равна приложенному потенциалу (в вольтах), умноженному на потребляемый ток (в амперах):

 
 Вт = вольт * ампер

Например, если подаваемое напряжение равно 48, а ток составляет половину 90 452 ампера, то потребляемая мощность составляет 24 Вт.

Эту формулу можно преобразовать алгебраически так, чтобы мы могли найти любой из трех параметров, если мы знаем два других:

 
 Вт 
 В = ————— 
 А

 
 Вт 
 ампер = ————— 
 вольт

Здесь может помочь аналогия с водяным колесом. Если потенциал (напряжение) сравнивается с высотой, с которой падает вода, а сила тока (сила тока) сравнивается с количеством воды, то мощность (мощность) — это размер оборудования внутри мельницы, которое он может вращать.Если мы установим больше оборудования, мы должны либо открыть шлюз пошире (увеличить силу тока), либо организовать подачу воды выше на колесо (увеличить напряжение).

Закон Ома

Закон

Ома объясняет взаимосвязь между напряжением, приложенным к устройству, его сопротивлением и величиной тока, протекающего через него. В частности, в нем говорится, что потенциал в один вольт, приложенный к устройству с сопротивлением в один Ом, вызовет протекание тока в один ампер.Это можно выразить формулой:

 
 В 
 А = ——— 
 Ом

Эту формулу также можно преобразовать алгебраически, чтобы мы могли найти любой из трех параметров, если мы знаем два других:

 
 В = А * Ом

 
 В 
 Ом = ———– 
 А

Возвращаясь к нашей аналогии с насосом и водопроводом, если мы хотим получить больше воды через трубу, мы можем сделать одно из двух:

Установить более мощный насос (увеличить напряжение)
Очистите трубу или установите трубку большего размера (уменьшите сопротивление)

Закон Ома и последовательно подключенные резисторы

Если мы подключим батарею к двум последовательно включенным резисторам, их общее сопротивление будет определять величину протекающего тока.Например, если мы подадим двенадцать вольт на резисторы в один и два Ом, закон Ома гласит, что ток будет:

 
 12 В 
 ———— = 4 А 
 1 + 2 Ом

А что, если мы подключим вольтметр к одному из резисторов? Закон Ома также может ответить на этот вопрос:

 
 1 Ом * 4 А = 4 В

 
 2 Ом * 4 А = 8 В

Обратите внимание, что четыре вольта плюс восемь вольт — это 12 вольт, которые мы применили. Каждый резистор «видит» часть общего напряжения, пропорциональную его вкладу в общее сопротивление.

Все есть резистор

Когда мы говорим резистор, мы иногда имеем в виду электрический компонент, специально разработанный для потребления энергии без получения полезного результата. Но на самом деле все, что пропускает ток в соответствии с законом Ома, можно анализировать как резистор. Сюда входят электрические обогреватели, лампы накаливания и провода, используемые для их соединения.

Провода, действующие как последовательно подключенные резисторы

Хотя сопротивление медного провода низкое, оно не равно нулю.Например, 1000 футов медного провода № 10 AWG (например, который может использоваться для подключения электрической сушилки) имеет сопротивление около одного Ом. Более тонкий провод 24 AWG (например, который может использоваться для подключения телефона) имеет сопротивление около 25 Ом на 1000 футов.

Когда мы подключаем устройство (например, электрическую лампу) к батарее, мы должны помнить, что провода являются резисторами. Лампа тоже резистор. Это два последовательно соединенных резистора. Помните, что каждый резистор в серии видит только часть приложенного напряжения.Если провод-резистор станет слишком большим, то на лампу будет подаваться напряжение, значительно меньшее, чем предполагалось. Следовательно, он будет получать меньше энергии, чем предполагалось, и будет светиться только тускло.

Например, предположим, что мы хотим подключить лампу мощностью 25 Вт и 12 вольт к автомобилю с помощью телефонного кабеля длиной 50 футов. Сколько из 12 вольт получит кабель и сколько — лампа?

Прежде всего, какое сопротивление лампы? Лампа рассчитана на потребление 25 Вт при 12 вольт.Следовательно, предполагаемый ток:

 
 25 Вт 
 ————- = 2,083 А 
 12 В

Теперь мы можем использовать закон Ома, чтобы определить, каким должно быть сопротивление лампы:

 
 12 В 
 ————- = 5,761 Ом 
 2,083 А

Во-вторых, какое сопротивление у провода? Кабель длиной 50 футов содержит 100 футов провода. Если 1000 футов провода 24 AWG имеют сопротивление 25 Ом, то
100 футов имеют сопротивление 2,5 Ом. Это сопротивление нашего кабеля.

Итак, у нас есть резистор 5,77 Ом (лампа) и резистор 2,5 Ом (провод), подключенные последовательно к аккумулятору нашего автомобиля. Какой будет ток?

 
 12 В 
 ————— = 1,453 А 
 2,5 + 5,761 Ом

Теперь мы можем вычислить фактическую мощность, потребляемую от батареи:

 
 12 В * 1,453 А == 17,436 Вт

Сопротивление тонкого провода означает, что аккумулятор потребляет только 17,4 Вт, а не предполагаемые 25 Вт.Но это еще не самое худшее. Какую часть этой уменьшенной мощности получает лампа? Сначала посчитаем напряжение на его выводах:

 
 1,453 А * 5,761 Ом = 8,371 В

А мощность:

 
 8,371 В * 1,453 А = 12,16 Вт

Таким же образом можно вычислить мощность, потребляемую проводом:

 
 1,453 А * 2,5 Ом = 3,633 В

 
 3,633 В * 1,453 А = 5,279 Вт

Как видите, сопротивление, добавленное тонким проводом, не только уменьшило общую мощность, потребляемую от батареи, но и потребило большой кусок того, что осталось для себя.Что, спросите вы, он сделал с этой силой? Он превратил это в тепло. Если свернуть провод и оставить на несколько минут, вы обнаружите, что он нагрелся.

Поскольку не было намерения использовать провод в качестве электрического нагревателя, потребляемая им мощность считается потраченной впустую. А тот факт, что на себя требуется 3,633 из 12 вольт батареи, называется потерей напряжения.

Пропускная способность

И это подводит нас к следующей важной теме: емкости.Пропускная способность — это величина тока, которую провод может проводить, не становясь чрезмерно горячим. Идея состоит в том, чтобы температура провода не превышала любую температуру, при которой его изоляция может быть повреждена или может возникнуть пожар. Очевидно, насколько жарко допустимо, — это вопрос мнения.

Помимо «мягкого» понятия о неоправданно высокой температуре, допустимая нагрузка на провод зависит от двух факторов. Во-первых, его сопротивление. При прочих равных условиях более тонкий провод будет иметь меньшую допустимую нагрузку, поскольку он имеет более высокое сопротивление и, следовательно, при любом данном токе выделяет больше тепла.Второй фактор — способность провода рассеивать это тепло. Это зависит от того, как он установлен. Если в зимний день он нагревается высоко в воздухе, его допустимая нагрузка будет намного выше, чем если бы он находился внутри изоляции внутри кабеля на горячем чердаке в июле.

Хотя допустимая токовая нагрузка является субъективным понятием, существуют стандарты, которые определяют допустимую нагрузку для определенных проводов, когда они устанавливаются в определенных условиях. Например, провод 12 AWG с изоляцией, которая может выдерживать температуру 75 градусов Цельсия, обычно считается имеющим допустимую нагрузку 20 ампер (16 ампер в непрерывном режиме).

Обратите внимание, что допустимая токовая нагрузка не обязательно указывает на размер провода, который следует установить. Он сообщает вам минимальный размер, который вы можете установить, не вызывая законных возражений по соображениям пожарной безопасности или долговечности. Но при длительных пробегах минимальный безопасный размер будет тратить слишком много энергии.

Например, если вы можете подключить лампы мощностью 1900 Вт к концу 250-футового кабеля 12 AWG, не превышая его допустимую нагрузку. Но вы потеряете около 12 вольт (что приведет к потускнению ламп) и сожжете около 170 ватт в кабеле.170 Вт будут распределены по всей длине кабеля, поэтому он не нагреется, но это все равно значительная потеря мощности.

Дизайн, основанный на практических правилах

Обычно используемое эмпирическое правило состоит в том, что вы должны делать провод достаточно большим, чтобы вы не тратили более 5% энергии на нагрев провода. Вы можете приблизительно определить требуемый размер провода следующим образом.

Определите напряжение в системе. Вычислить 5%. Это максимально допустимая потеря напряжения.
Измерьте длину провода в футах от источника питания до подключенного устройства. Умножьте на два (чтобы отразить тот факт, что в каждом направлении будет по одному проводу).
Выясните, сколько энергии фактически потребляют подключенные устройства. Не полагайтесь на информацию, которая может быть напечатана на них. Эти фигуры часто сильно набиты. Вместо этого подключите один последовательно с амперметром. Если устройства могут подавать питание на другие устройства, подключите их тоже. Не позволяйте устройству бездействовать (там, где оно может потреблять меньше энергии, чем обычно).Переведите в нормальный рабочий режим.
Используйте закон Ома, чтобы определить сопротивление провода, которое вызовет максимально допустимое падение напряжения, определенное на первом этапе. Другими словами, разделите максимально допустимые потери в вольтах на максимальный потребляемый ток в амперах. (Сначала преобразуйте милл-амперы в амперы, умножив на 1000.) Ответ будет в омах.
Разделите 1000 на количество футов провода из шага два и умножьте на количество Ом из предыдущего шага.Это максимально допустимое сопротивление провода на 1000 футов.
Откройте http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge#Tables_of_AWG_wire_sizes и просмотрите столбец «Сопротивление меди, (Ω / kFT)», пока не найдете число, которое меньше, чем ответ, который вы получили в предыдущий шаг. Посмотрите в крайнем левом столбце той же строки, чтобы найти соответствующий размер American Wire Gauge.
Если размер American Wire Gauge, полученный на предыдущем шаге, нечетный, вычтите из него единицу.(Обычно доступны только четные размеры.) Это наименьший размер, который вам следует использовать.

Длительная работа при низком напряжении

Внимательное прочтение приведенного выше раздела покажет, что длительные работы при низком напряжении требуют провода удивительно большого диаметра. Если мы уменьшим вдвое напряжение в системе, сохранив при этом мощность, мы должны в четыре раза увеличить площадь поперечного сечения провода, чтобы потери оставались неизменными. Почему это?

Первая причина в том, что если мы уменьшим вдвое напряжение, мы должны удвоить ток, если мы хотим сохранить ту же мощность.При удвоении тока мы должны удвоить площадь поперечного сечения провода, если мы хотим сохранить такое же падение напряжения, измеренное в вольтах. Но на самом деле мы хотим сохранить такое же падение напряжения в процентах от напряжения питания. Поскольку мы уменьшили вдвое напряжение питания, мы должны вдвое уменьшить допустимое падение напряжения, что требует от нас снова удвоить площадь поперечного сечения провода.

Этот эффект может быть драматичным. Например, мы могли бы запитать 48-вольтовое устройство, используя 50-футовый телефонный провод 24 AWG.Но если мы заменим его устройством на 12 вольт и заменим блок питания на 12 вольт, нам придется заменить провод на 14 AWG, который похож на довольно прочный удлинитель.

Мощность в цепи переменного тока — Университетская физика, том 2

Цели обучения

К концу раздела вы сможете:

Опишите, как можно записать среднюю мощность от цепи переменного тока через пиковый ток и напряжение, а также среднеквадратичное значение тока и напряжения.
Определите соотношение между фазовым углом тока и напряжения и средней мощностью, известное как коэффициент мощности

Элемент схемы рассеивает или вырабатывает мощность в зависимости от того, где I — ток через элемент, а В — напряжение на нем.Поскольку ток и напряжение в цепи переменного тока зависят от времени, мгновенная мощность также зависит от времени. График p ( t ) для различных элементов схемы показан на (Рисунок). Для резистора i ( t ) и v ( t ) синфазны и поэтому всегда имеют один и тот же знак (см. (Рисунок)). Для конденсатора или катушки индуктивности относительные знаки i ( t ) и v ( t ) меняются в течение цикла из-за разницы фаз (см. (Рисунок) и (Рисунок)).Следовательно, p ( t ) положительно в некоторые моменты и отрицательно в другие, указывая на то, что емкостные и индуктивные элементы вырабатывают мощность в одни моменты и поглощают ее в другие.

Поскольку мгновенная мощность изменяется как по величине, так и по знаку в течение цикла, она редко имеет какое-либо практическое значение. Что нас почти всегда интересует, так это усредненная по времени мощность, которую мы называем средней мощностью. Он определяется средним по времени мгновенной мощностью за один цикл:

где — период колебаний.С заменами и этот интеграл становится

Используя тригонометрическое соотношение, получаем

Вычисление этих двух интегралов дает

Следовательно, средняя мощность, связанная с элементом схемы, равна

В технических приложениях известен как коэффициент мощности, который представляет собой величину, на которую мощность, передаваемая в цепи, меньше теоретического максимума цепи из-за того, что напряжение и ток не совпадают по фазе.Для резистора, поэтому средняя рассеиваемая мощность составляет

Сравнение p ( t ) и показано на (Рисунок) (d). Чтобы выглядеть как его аналог постоянного тока, мы используем среднеквадратичные значения тока и напряжения. По определению это

где

С получаем

Тогда мы можем написать для средней мощности, рассеиваемой резистором,

Это уравнение дополнительно подчеркивает, почему при обсуждении выбирается среднеквадратичное значение, а не пиковые значения.Оба уравнения для средней мощности верны для (рисунок), но среднеквадратичные значения в формуле дают более четкое представление, поэтому дополнительный коэффициент 1/2 не требуется.

Переменные напряжения и токи обычно описываются их действующими значениями. Например, напряжение 110 В от бытовой розетки является среднеквадратичным значением. Амплитуда этого источника равна. Поскольку большинство измерителей переменного тока откалиброваны по среднеквадратичным значениям, типичный вольтметр переменного тока, помещенный в бытовую розетку, будет показывать 110 В.

Для конденсатора и катушки индуктивности соответственно. Поскольку мы находим из (Рисунок), что средняя мощность, рассеиваемая любым из этих элементов, равна Конденсаторам, а катушки индуктивности поглощают энергию из цепи в течение одного полупериода, а затем разряжают ее обратно в цепь в течение другого полупериода. Это поведение проиллюстрировано на графиках (Рисунок), (b) и (c), которые показывают, что p ( t) колеблется синусоидально около нуля.

Фазовый угол генератора переменного тока может иметь любое значение.Если генератор выдает мощность; если он поглощает энергию. В терминах среднеквадратичных значений средняя мощность генератора переменного тока записывается как

Для генератора в цепи RLC ,

Отсюда средняя мощность генератора

Это также можно записать как

, который означает, что мощность, производимая генератором, рассеивается в резисторе. Как мы видим, закон Ома для среднеквадратичного значения переменного тока находится делением среднеквадратичного напряжения на импеданс.

Проверьте свое понимание Вольтметр переменного тока, подключенный к клеммам генератора переменного тока 45 Гц, показывает 7,07 В. Напишите выражение для ЭДС генератора.

Проверьте свое понимание Покажите, что действующие значения напряжения на резисторе, конденсаторе и катушке индуктивности в цепи переменного тока, где среднеквадратичный ток выражается соответственно. Определите эти значения для компонентов цепи RLC (рисунок).

Сводка

Средняя мощность переменного тока определяется путем умножения среднеквадратичных значений тока и напряжения.

Закон

Ома для среднеквадратичного значения переменного тока находится делением среднеквадратичного напряжения на полное сопротивление.
В цепи переменного тока существует фазовый угол между напряжением источника и током, который можно найти, разделив сопротивление на полное сопротивление.
Средняя мощность, подаваемая в цепь RLC , зависит от фазового угла.
Коэффициент мощности находится в диапазоне от –1 до 1.

Концептуальные вопросы

При каком значении фазового угла между выходным напряжением источника переменного тока и током средняя выходная мощность источника является максимальной?

Обсудите разницу между средней мощностью и мгновенной мощностью.

Мгновенная мощность — это мощность в данный момент. Средняя мощность — это мощность, усредненная за цикл или количество циклов.

Средний переменный ток, подаваемый в цепь, равен нулю.Несмотря на это, мощность в цепи рассеивается. Объяснять.

Может ли мгновенная выходная мощность источника переменного тока быть отрицательной? Может ли средняя выходная мощность быть отрицательной?

Мгновенная мощность может быть отрицательной, но выходная мощность не может быть отрицательной.

Номинальная мощность резистора, используемого в цепях переменного тока, относится к максимальной средней мощности, рассеиваемой в резисторе. Как это соотносится с максимальной мгновенной мощностью, рассеиваемой на резисторе?

Глоссарий

средняя мощность: среднее время мгновенной мощности за один цикл

Коэффициент мощности: величина, на которую мощность, передаваемая в цепи, меньше теоретического максимума цепи из-за того, что напряжение и ток не совпадают по фазе

Сколько будет в одном ампере миллиампер: Перевести мА в А (миллиамперы в амперы) онлайн калькулятор

12.10.2021 0 admin Разное

Сколько миллиампер в 1 ампере?

Я Вас хорошо понимаю, ведь очень трудно признаться родителям в плохой оценке, когда они надеяться, что Вы принесете за экзамен отличный балл. Я бы принесла маме букет ее любимых цветов, а отцу включила его любимый фильм, и в этот момент сказала, что сдала экзамен на «3». Можно ещё не говорить вообще о том, на какую оценку сдали экзамен, сказать что все хорошо. Также возможен вариант пересдачи экзамена на лучшую оценку.

Способность тел и веществ по разному проводить тепло активно используется в современном мире. Одним из наиболее распространенным видом использования является применение веществ с низкой теплопроводностью для теплоизоляции. Для утепления домов и иных сооружений используются пористые материалы (раньше в этом качестве использовали пенопласт). Для изготовления зимней одежды используются воздухосодержащие и волокнистые материалы. Например, птичий пух для изготовления … пуховиков.

Примеров использования веществ с высокой теплопроводность много меньше. Металлы (их теплопроводность достаточно высокая) используются для изготовления тепловых датчиков.

Наука определяет количество теплоты как энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче. Это крайне важная физическая константа, достаточно часто используемая при решении проблем реальной жизни.

Возможность накопления телами и веществами тепловой энергии активно используется в науке и технике. Самым наглядным примером может служить устройство автомобильного радиатора: обладающая большой теплоемкостью жидкость поглощает выделяемую двигателем тепловую энергию, предотвращая его от перегрева.

Возможность рассчитать количество теплоты, поглощаемое теми или иными средами, позволяет экономно использовать энергоносители в промышленности.

Это элементарная школьная задача. Данный ответ следует рассматривать в качестве учебного пособия по определению средней скорости Vcp. Для ее вычисления необходимо весь путь S разделить на общее время t, затраченное на преодоление дистанции.

Vcp = S/t.

Тогда время, затраченное на перемещение 1/4 части пути со скоростью 60 км/ч, составляет

t1= S/(4*60),

а на перемещение 1/4 части пути со скоростью 80 км/ч –

t2= S/(4*80).

Общее время преодоления пути

t=3*S/(4*60) +S/(4*80) =300*S/(4*4800).

Тогда

Vcp = S/(300*S/(4*4800)) =4*4800/300 = 64 (км/ч).

Обычно в большинстве общеобразовательных школах физика начинается в седьмом классе и по одиннадцатый класс. Но бывает, что физика начинается и с пятого класса. К примеру, по крайней мере существуют учебники физики 5-6 классы.

Сколько миллиампер в одном ампер часе.

Как перевести из ампера в миллиампер

Современному комфорту нашей жизни мы обязаны именно электрическому току. Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.

Как бы это парадоксально не звучало, но идеи практического использования электрического тока одними из первых взяла на вооружение самая консервативная часть общества — флотские офицеры. Понятно, пробиться наверх в этой закрытой касте было сложным делом, трудно было доказать адмиралам, начинавшим юнгами на парусном флоте, необходимость перехода на цельнометаллические корабли с паровыми двигателями, поэтому младшие офицеры всегда делали ставку на нововведения. Именно успех применения брандеров во время русско-турецкой войны в 1770 году, решившими исход сражения в Чесменской бухте, поставил вопрос о защите портов не только береговыми батареями, но и более современными на тот день средствами защиты — минными заграждениями.

Разработка подводных мин различных систем велась с начала 19-го века, наиболее удачными конструкциями стали автономные мины, приводимые в действие электричеством. В 70-х гг. 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем было изобретено устройство для электрической детонации якорных мин с глубиной постановки до 40 м. Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.

Моряки первыми оценили потенциал тогда ещё несовершенных мощных источников света — модификаций свечей Яблочкова, у которых источником света служила электрическая дуга и светящийся раскалённый положительный угольный электрод — для использования в целях сигнализации и освещения поля боя. Использование прожекторов давало подавляющее преимущество стороне, применивших их в ночных сражениях или просто использующих их как средство сигнализации для передачи информации и координации действий морских соединений. А оснащённые мощными прожекторами маяки упрощали навигацию в прибрежных опасных водах.

Не удивительно, что именно флот принял на ура способы беспроводной передачи информации — моряков не смущали большие размеры первых радиостанций, поскольку помещения кораблей позволяли разместить столь совершенные, хотя на тот момент и весьма громоздкие, устройства связи.

Электрические машины помогали упростить заряжание корабельных пушек, а электрические силовые агрегаты поворота орудийных башен повышали маневренность нанесения пушечных ударов. Команды, передаваемые по корабельному телеграфу, повышали оперативность взаимодействия всей команды, что давало немалое преимущество в боевых столкновениях.

Самым ужасающим применением электрического тока в истории флота было использование рейдерских дизель-электрических подлодок класса U Третьим Рейхом. Субмарины «Волчьей стаи» Гитлера потопили много судов транспортного флота союзников — достаточно вспомнить о печальной судьбе конвоя PQ-17.

Британским морякам удалось добыть несколько экземпляров шифровальных машин «Энигма» (Загадка), а британская разведка успешно расшифровала её код. Один из выдающихся ученых, который над этим работал — Алан Тьюринг, известный своим вкладом в основы информатики. Получив доступ к радиодепешам адмирала Дёница, союзный флот и береговая авиация смогли загнать «Волчью стаю» обратно к берегам Норвегии, Германии и Дании, поэтому операции с применением подлодок с 1943 года были ограничены краткосрочными рейдами.

Гитлер планировал оснастить свои подлодки ракетами Фау-2 для атак на восточное побережье США. К счастью, стремительные атаки союзников на Западном и Восточном фронтах не позволили этим планам осуществиться.

Современный флот немыслим без авианосцев и атомных подводных лодок, энергонезависимость которых обеспечивается атомными реакторами, удачно сочетающими в себе технологии 19-го века пара, технологии 20-го века электричества, и атомные технологии 21-го века. Реакторы атомоходов генерируют электрический ток в количестве, достаточном для обеспечения жизнедеятельности целого города.

Помимо этого, моряки вновь обратили своё внимание на электричество и апробируют применение рельсотронов — электрических пушек для стрельбы кинетическими снарядами, имеющими огромную разрушительную силу.

Историческая справка

С появлением надёжных электрохимических источников постоянного тока, разработанных итальянским физиком Алессандро Вольта, целая плеяда замечательных учёных из разных стран занялись исследованием явлений, связанных с электрическим током, и разработкой его практического применения во многих областях науки и техники. Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.

Дальнейшим развитием исследования свойств электрического тока были работы британского физика Джеймса Кларка Максвелла, заложившего основы современной электродинамики, которые ныне известны как уравнения Максвелла. Также Максвелл разработал электромагнитную теорию света, предсказав многие явления (электромагнитные волны, давление электромагнитного излучения). Позднее немецкий учёный Генрих Рудольф Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн; его работы по исследованию отражения, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн легли в основу создания радио.

Работы французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара, экспериментально открывшими проявления магнетизма при протекании постоянного тока, и замечательного французского математика Пьера-Симона Лапласа, обобщившего их результаты в виде математической закономерности, впервые связали две стороны одного явления, положив начало электромагнетизму. Эстафету от этих учёных принял гениальный британский физик Майкл Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции и положивший начало современной электротехнике.

Огромный вклад в объяснение природы электрического тока внёс нидерландский физик-теоретик Хендрик Антон Лоренц, создавший классическую электронную теорию и получивший выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля.

Электрический ток. Определения

Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. В силу этого ток определяется как количество зарядов, прошедшее через сечение проводника в единицу времени:

I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах

Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:

I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах

Электрический ток измеряется в амперах (А) и его десятичных кратных и дольных единицах — наноамперах (миллиардная доля ампера, нА), микроамперах (миллионная доля ампера, мкА), миллиамперах (тысячная доля ампера, мА), килоамперах (тысячах ампер, кА) и мегаамперах (миллионах ампер, МА).

Размерность тока в системе СИ определяется как

[А] = [Кл] / [сек]

Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений

Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках

При рассмотрении вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока — элементарных зарядов — характерных для данного физического состояния вещества. Само по себе вещество может быть твёрдым, жидким или газообразным. Уникальным примером таких состояний, наблюдаемых в обычных условиях, могут служить состояния дигидрогена монооксида, или, иначе, гидроксида водорода, а попросту — обыкновенной воды. Мы наблюдаем её твердую фазу, доставая кусочки льда из морозильника для охлаждения напитков, основой для большей части которых является вода в жидком состоянии. А при заварке чая или растворимого кофе мы заливаем его кипятком, причём готовность последнего контролируется появлением тумана, состоящего из капелек воды, которая конденсируется в холодном воздухе из газообразного водяного пара, выходящего из носика чайника.

Существует также четвёртое состояние вещества, называемое плазмой, из которой состоят верхние слои звёзд, ионосфера Земли, пламя, электрическая дуга и вещество в люминесцентных лампах. Высокотемпературная плазма с трудом воспроизводится в условиях земных лабораторий, поскольку требует очень высоких температур — более 1 000 000 K.

С точки зрения структуры твёрдые тела подразделяются на кристаллические и аморфные. Кристаллические вещества имеют упорядоченную геометрическую структуру; атомы или молекулы такого вещества образуют своеобразные объёмные или плоские решётки; к кристаллическим материалам относятся металлы, их сплавы и полупроводники. Та же вода в виде снежинок (кристаллов разнообразных не повторяющих форм) прекрасно иллюстрирует представление о кристаллических веществах. Аморфные вещества кристаллической решётки не имеют; такое строение характерно для диэлектриков.

В обычных условиях ток в твёрдых материалах протекает за счёт перемещения свободных электронов, образующихся из валентных электронов атомов. С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.

Отдельным случаем считается протекание электрического тока через так называемые сверхпроводники — материалы, имеющие нулевое сопротивление протеканию тока. Электроны проводимости таких материалов образуют ансамбли частиц, связанные между собой за счёт квантовых эффектов.

Изоляторы, как следует из их названия, крайне плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания тока между проводящими поверхностями различных материалов.

Помимо существования токов в проводниках при неизменном магнитном поле, при наличии переменного тока и связанного с ним переменного магнитного поля возникают эффекты, связанные с его изменением или так называемые «вихревые» токи, иначе называемые токами Фуко. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи, которые не текут по определённым путям в проводах, а, замыкаясь в проводнике, образуют вихревые контуры.

Вихревые токи проявляют скин-эффект, сводящийся к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника, что приводит к потерям энергии. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.

Электрический ток в жидкостях (электролитах)

Все жидкости, в той или иной мере, способны проводить электрический ток при приложении электрического напряжения. Такие жидкости называются электролитами. Носителями тока в них являются положительно и отрицательно заряженные ионы — соответственно катионы и анионы, которые существуют в растворе веществ вследствие электролитической диссоциации. Ток в электролитах за счёт перемещения ионов, в отличие от тока за счёт перемещения электронов, характерного для металлов, сопровождается переносом вещества к электродам с образованием вблизи них новых химических соединений или осаждением этих веществ или новых соединений на электродах.

Это явление заложило основу современной электрохимии, дав количественные определения грамм-эквивалентам различных химических веществ, тем самым превратив неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.

Большое количество технологических процессов, основанных на протекании тока в электролитах, позволяет не только придать эффектный вид конечным изделиям (хромирование и никелирование), но и защитить их от коррозии. Процессы электрохимического осаждения и электрохимического травления составляют основу производства современной электроники. Ныне это самые востребованные технологические процессы, число изготавливаемых компонентов по этим технологиям исчисляется десятками миллиардов единиц в год.

Электрический ток в газах

Электрический ток в газах обусловлен наличием в них свободных электронов и ионов. Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.

Протекание тока в газах очень сильно зависит от различных физических факторов, как-то: давления, температуры, состава смеси. Помимо этого, действие оказывают различного рода ионизирующие излучения. Так, например, будучи освещёнными ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, или находясь под действием катодных или анодных частиц или частиц, испускаемых радиоактивными веществами, или, наконец, под действием высокой температуры, газы приобретают свойство лучше проводить электрический ток.

Эндотермический процесс образования ионов в результате поглощения энергии электрически нейтральными атомами или молекулами газа называется ионизацией. Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.

Прохождение тока через газовую среду сопровождается изменением состояния газа, что предопределяет сложный характер зависимости тока от приложенного напряжения и, в общем, подчиняется закону Ома только при малых токах.

Различают несамостоятельный и самостоятельные разряды в газах. При несамостоятельном разряде ток в газе существует только при наличии внешних ионизирующих факторов, при их отсутствии сколь-нибудь значительного тока в газе нет. При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.

Несамостоятельный разряд при малом значении разности потенциалов между анодом и катодом в газе называется тихим разрядом. При повышении напряжения сила тока сначала увеличивается пропорционально напряжению (участок ОА на вольт-амперной характеристике тихого разряда), затем рост тока замедляется (участок кривой АВ). Когда все частицы, возникшие под действием ионизатора, уходят за то же время на катод и на анод, усиления тока с ростом напряжения не происходит (участок графика ВС). При дальнейшем повышении напряжения ток снова возрастает, и тихий разряд переходит в несамостоятельный лавинный разряд. Разновидность несамостоятельного разряда — тлеющий разряд, который создаёт свет в газоразрядных лампах различного цвета и назначения.

Переход несамостоятельного электрического разряда в газе в самостоятельный разряд характеризуется резким увеличением тока (точка Е на кривой вольт-амперной характеристики). Он называется электрическим пробоем газа.

Все вышеперечисленные типы разрядов относятся к установившимся типам разрядов, основные характеристики которых не зависят от времени. Помимо установившихся разрядов, существуют разряды неустановившиеся, возникающие обычно в сильных неоднородных электрических полях, например у заостренных и искривлённых поверхностей проводников и электродов. Различают два типа неустановившихся разрядов: коронный и искровой разряды.

При коронном разряде ионизация не приводит к пробою, просто он представляет собой повторяющийся процесс поджига несамостоятельного разряда в ограниченном пространстве возле проводников. Примером коронного разряда может служить свечение атмосферного воздуха вблизи высоко поднятых антенн, громоотводов или высоковольтных линий электропередач. Возникновение коронного разряда на линиях электропередач приводит к потерям электроэнергии. В прежние времена это свечение на верхушках мачт было знакомо морякам парусного флота как огоньки святого Эльма. Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.

Искровой разряд, в отличие от коронного, приводит к пробою и имеет вид прерывистых ярких разветвляющихся, заполненных ионизированным газом нитей-каналов, возникающих и исчезающих, сопровождаемые выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Примером естественного искрового разряда может служить молния, где ток может достигать значений в десятки килоампер. Образованию собственно молнии предшествует создание канала проводимости, так называемого нисходящего «тёмного» лидера, образующего совместно с индуцированным восходящим лидером проводящий канал. Молния представляет собой обычно многократный искровой разряд в образованном канале проводимости. Мощный искровой разряд нашёл своё техническое применение также и в компактных фотовспышках, в которых разряд происходит между электродами трубки из кварцевого стекла, наполненной смесью ионизированных благородных газов.

Длительный поддерживаемый пробой газа носит название дугового разряда и применяется в сварочной технике, являющейся краеугольным камнем технологий создания стальных конструкций нашего времени, от небоскрёбов до авианосцев и автомобилей. Он применяется как для сварки, так и для резки металлов; различие в процессах обусловлено силой протекающего тока. При относительно меньших значениях тока происходит сварка металлов, при более высоких значениях тока дугового разряда — идёт резка металла за счёт удаления расплавленного металла из-под электрической дуги различными методами.

Другим применением дугового разряда в газах служат газоразрядные лампы освещения, которые разгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (натриевые лампы) или автомобильные галогенные лампы, которые сейчас заменили обычные лампы накаливания в автомобильных фарах.

Электрический ток в вакууме

Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только при наличии свободных носителей в виде электронов или ионов, которые генерируются за счёт термо- или фотоэмиссии, или иными методами.

Основным методом получения тока в вакууме за счёт электронов является метод термоэлектронной эмиссии электронов металлами. Вокруг разогретого электрода, называемого катодом, образуется облако из свободных электронов, которые и обеспечивают протекание электрического тока при наличии второго электрода, называемого анодом, при условии наличия между ними соответствующего напряжения требуемой полярности. Такие электровакуумные приборы называются диодами и обладают свойством односторонней проводимости тока, запираясь при обратном напряжении. Это свойство применяется для выпрямления переменного тока, преобразуемого системой из диодов в импульсный ток постоянного направления.

Добавление дополнительного электрода, называемого сеткой, расположенной вблизи катода, позволяет получить усилительный элемент триод, в котором малые изменения напряжения на сетке относительно катода позволяют получить значительные изменения протекающего тока, и, соответственно, значительные изменения напряжения на нагрузке, включённой последовательно с лампой относительно источника питания, что и используется для усиления различных сигналов.

Применение электровакуумных приборов в виде триодов и приборов с большим числом сеток различного назначения (тетродов, пентодов и даже гептодов), произвело революцию в деле генерации и усиления радиочастотных сигналов, и привело к созданию современных систем радио и телевещания.

Исторически первым было развитие именно радиовещания, так как методы преобразования относительно низкочастотных сигналов и их передача, равно как и схемотехника приёмных устройств с усилением и преобразованием радиочастоты и превращением её в акустический сигнал были относительно просты.

При создании телевидения для преобразования оптических сигналов применялись электровакуумные приборы — иконоскопы, где электроны эмитировались за счёт фотоэмиссии от падающего света. Дальнейшее усиление сигнала выполнялось усилителями на электронных лампах. Для обратного преобразования телевизионного сигнала служили кинескопы, дающие изображение за счёт флюоресценции материала экрана под воздействием электронов, разгоняемых до высоких энергий под воздействием ускоряющего напряжения. Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.

В дальнейшем были созданы системы цветного телевидения, в котором считывающие изображение иконоскопы реагировали только на свой цвет (красный, синий или зелёный). Излучающие элементы кинескопов (цветной люминофор), за счёт протекания тока, вырабатываемого так называемыми «электронными пушками», реагируя на попадание в них ускоренных электронов, излучали свет в определённом диапазоне соответствующей интенсивности. Чтобы лучи от пушек каждого цвета попадали на свой люминофор, использовали специальные экранирующие маски.

Современная аппаратура телевидения и радиовещания выполняется на более прогрессивных элементах с меньшим энергопотреблением — полупроводниках.

Одним из широко распространённых методов получения изображения внутренних органов является метод рентгеноскопии, при котором эмитируемые катодом электроны получают столь значительное ускорение, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, способное проникать через мягкие ткани тела человека. Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.

Вообще, электрические токи, сформированные в результате движения электронов в вакууме, имеют широчайшую область применения, к которой относятся все без исключения радиолампы, ускорители заряженных частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, вакуумные генераторы сверхвысокой частоты, в виде ламп бегущей волны, клистронов и магнетронов. Именно магнетроны, кстати, подогревают или готовят нам пищу в микроволновых печах.

Большое значение в последнее время имеет технология нанесения плёночных покрытий в вакууме, которые играют роль как защитно-декоративного, так и функционального покрытия. В качестве таких покрытий применяются покрытия металлами и их сплавами, и их соединениями с кислородом, азотом и углеродом. Такие покрытия изменяют электрические, оптические, механические, магнитные, коррозионные и каталитические свойства покрываемых поверхностей, либо сочетают сразу несколько свойств.

Сложный химический состав покрытий можно получать только с использованием техники ионного распыления в вакууме, разновидностями которой являются катодное распыление или его промышленная модификация — магнетронное распыление. В конечном итоге именно электрический ток
за счёт ионов производит осаждение компонентов на осаждаемую поверхность, придавая ей новые свойства.

Именно таким способом можно получать так называемые ионные реактивные покрытия (плёнки нитридов, карбидов, оксидов металлов), обладающих комплексом экстраординарных механических, теплофизических и оптических свойств (с высокой твёрдостью, износостойкостью, электро- и теплопроводностью, оптической плотностью), которые невозможно получить иными методами.

Электрический ток в биологии и медицине

Знание поведения токов в биологических объектах даёт в руки биологов и медиков мощный метод исследования, диагностики и лечения.

С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, вне зависимости от особенностей структуры данного объекта.

При рассмотрении протекания тока через биологические объекты необходимо учитывать их клеточное строение. Существенным элементом клетки является клеточная мембрана — внешняя оболочка, ограждающая клетку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды за счёт ее избирательной проницаемости для различных веществ. С точки зрения физики, клеточную мембрану можно представить себе в виде параллельного соединения конденсатора и нескольких цепочек из соединенных последовательно источника тока и резистора. Это предопределяет зависимость электропроводности биологического материала от частоты прилагаемого напряжения и формы его колебаний.

Биологическая ткань состоит из клеток собственно органа, межклеточной жидкости (лимфы), кровеносных сосудов и нервных клеток. Последние в ответ на воздействие электрического тока отвечают возбуждением, заставляя сокращаться и расслабляться мышцы и кровеносные сосуды животного. Следует отметить, что протекание тока в биологической ткани носит нелинейный характер.

Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект могут служить опыты итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани, ставшего одним из основателей электрофизиологии. В его опытах пропускание электрического тока через нервы лапки лягушки приводило к сокращению мышц и подергиванию ножки. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин и доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.

Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году независимо друг от друга английский хирург и физиолог Ричард Кэтон и русский физиолог В. Я. Данилевский показали, что мозг является генератором электрической активности, то есть были открыты биотоки мозга.

Биологические объекты в ходе своей жизнедеятельности создают не только микротоки, но и большие напряжения и токи. Значительно раньше Гальвани английский анатом Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, а шотландский хирург и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.

В современной биологии и медицине применяются различные методы исследования живых организмов, как инвазивные, так и неинвазивные.

Классическим примером инвазивных методов является лабораторная крыса с пучком вживлённых в мозг электродов, бегающая по лабиринтам или решающая другие задачки, поставленные перед ней учёными.

К неинвазивным методам относятся такие, всем знакомые исследования, как снятие энцефалограммы или электрокардиограммы. При этом электроды, считывающие биотоки сердца или мозга, снимают токи прямо с кожи обследуемого. Для улучшения контакта с электродами кожа смачивается физиологическим раствором, который является неплохим проводящим электролитом.

Помимо применения электрического тока при научных исследованиях и техническом контроле состояния различных химических процессов и реакций, одним из самых драматических моментов его применения, известного широкой публике, является запуск «остановившегося» сердца какого-либо героя современного фильма.

Действительно, протекание кратковременного импульса значительного тока лишь в единичных случаях способно запустить остановившееся сердце. Чаще всего происходит восстановление его нормального ритма из состояния хаотичных судорожных сокращений, называемого фибрилляцией сердца. Приборы, применяющиеся для восстановления нормального ритма сокращений сердца, называются дефибрилляторами. Современный автоматический дефибриллятор сам снимает кардиограмму, определяет фибрилляцию желудочков сердца и самостоятельно решает – бить током или не бить – может быть достаточно пропустить через сердце небольшой запускающий импульс. Существует тенденция установления автоматических дефибрилляторов в общественных местах, что может существенно сократить количество смертей из-за неожиданной остановки сердца.

У практикующих врачей скорой помощи не возникает никакого сомнения по поводу применения метода дефибрилляции – обученные быстро определять физическое состояние пациента по кардиограмме, они принимают решение значительно быстрее автоматического дефибриллятора, предназначенного для широкой публики.

Тут же уместно будет упомянуть об искусственных водителях сердечного ритма, иначе называемых кардиостимуляторами. Эти приборы вживляются под кожу или под грудную мышцу человека, и такой аппарат через электроды подаёт на миокард (сердечную мышцу) импульсы тока напряжением около 3 В, стимулируя нормальную работу сердца. Современные электрокардиостимуляторы способны обеспечить бесперебойную работу в течение 6–14 лет.

Характеристики электрического тока, его генерация и применение

Электрический ток характеризуется величиной и формой. По его поведению с течением времени различают постоянный ток (не изменяющийся с течением времени), апериодический ток (произвольно изменяющийся с течением времени) и переменный ток (изменяющийся с течением времени по определённому, как правило, периодическому закону). Иногда для решения различных задач требуется одновременное наличие постоянного и переменного тока. В таком случае говорят о переменном токе с постоянной составляющей.

Исторически первым появился трибоэлектрический генератор тока, который вырабатывал ток за счёт трения шерсти о кусок янтаря. Более совершенные генераторы тока такого типа сейчас называются генераторами Ван де Граафа, по имени изобретателя первого технического решения таких машин.

Как указывалось выше, итальянским физиком Алессандро Вольта был изобретён электрохимический генератор постоянного тока, ставший предшественником сухих батарей, аккумуляторов и топливных элементов, которые мы пользуемся и поныне как удобными источниками тока для разнообразных устройств — от наручных часов и смартфонов до просто автомобильных аккумуляторов и тяговых аккумуляторов электромобилей Tesla.

Помимо этих генераторов постоянного тока, существуют генераторы тока на прямом ядерном распаде изотопов и магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы) тока, которые пока имеют ограниченное применение в силу своей маломощности, слабой технологической основы для широкого применения и по другим причинам. Тем не менее, радиоизотопные источники энергии широко применяются там, где нужна полная автономность: в космосе, на глубоководных аппаратах и гидроакустических станциях, на маяках, бакенах, а также на Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике.

В электротехнике генераторы тока подразделяются на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.

Все эти генераторы основаны на явлении электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей построил первый маломощный униполярный генератор, дающий постоянный ток. Первый генератор переменного тока был предложен анонимным автором под латинскими инициалами Р.М. в письме к Фарадею в 1832 году. После опубликования письма, Фарадей получил благодарственное письмо от того же анонима со схемой усовершенствованного генератора в 1833 году, в котором использовалось дополнительное стальное кольцо (ярмо) для замыкания магнитных потоков сердечников обмоток.

Однако в то время для переменного тока еще не нашлось применения, так как для всех практических применений электричества того времени (минная электротехника, электрохимия, только что зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) требовался постоянный ток. Поэтому в последующем изобретатели направили свои усилия на построение генераторов, дающих постоянный электрический ток, разрабатывая для этих целей разнообразные коммутационные устройства.

Одним из первых генераторов, получившим практическое применение, был магнитоэлектрический генератор российского академика Б. С. Якоби. Этот генератор был принят на вооружение гальванических команд русской армии, использовавших его для воспламенения минных запалов. Улучшенные модификации генератора Якоби до сих пор используются для удалённого приведения в действие минных зарядов, что нашло широкое отображение в военно-исторических фильмах, в которых диверсанты или партизаны подрывают мосты, поезда или другие объекты.

В дальнейшем борьба между генерацией постоянного или переменного тока с переменным успехом велась среди изобретателей и инженеров–практиков, приведшая к апогею противостояния титанов современной электроэнергетики: Томаса Эдисона с компанией Дженерал Электрик с одной стороны, и Николой Тесла с компанией Вестингауз, с другой стороны. Победил мощный капитал, и разработки Тесла в области генерации, передачи, и трансформации переменного электрического тока стали общенациональным достоянием американского общества, что, в немалой степени, позднее способствовало технологическому доминированию США.

Помимо собственно генерации электричества для разнообразных нужд, основанной на преобразовании механического движения в электричество, за счёт обратимости электрических машин появилась возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение, реализуемая электродвигателями постоянного и переменного тока. Пожалуй, это самые распространённые машины современности, включающие в себя стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы промышленных станков и разнообразных бытовых устройств. Используя различные модификации подобных устройств, мы стали мастерами на все руки, мы умеем строгать, пилить, сверлить и фрезеровать. А в наших компьютерах, благодаря миниатюрным прецизионным двигателям постоянного тока, крутятся приводы жёстких и оптических дисков.

Кроме привычных электромеханических двигателей, за счёт протекания электрического тока работают ионные двигатели, использующие принцип реактивного движения при выбросе ускоренных ионов вещества, Пока, в основном, они применяются в космическом пространстве на малых спутниках для выведения их на нужные орбиты. А фотонные двигатели 22-го века, которые существуют пока только в проекте и которые понесут наши будущие межзвёздные корабли с субсветовой скоростью, скорее всего, тоже будут работать на электрическом токе.

Для создания электронных элементов и при выращивании кристаллов различного назначения по технологическим причинам требуются сверхстабильные генераторы постоянного тока. Такие прецизионные генераторы постоянного тока на электронных компонентах называются стабилизаторами тока.

Измерение электрического тока

Необходимо отметить, что приборы для измерения тока (микроамперметры, миллиамперметры, амперметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу конструкций и принципам действия — это могут быть приборы постоянного тока, переменного тока низкой частоты и переменного тока высокой частоты.

По принципу действия различают электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, магнитодинамические, электродинамические, индукционные, термоэлектрические и электронные приборы. Большинство стрелочных приборов для измерения токов состоит из комбинации подвижной/неподвижной рамки с намотанной катушкой и неподвижного/подвижного магнитов. Вследствие такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему из последовательно соединённых индуктивности и сопротивления, шунтированных ёмкостью. Из-за этого частотная характеристика стрелочных амперметров имеет завал по высоким частотам.

Основой для них является миниатюрный гальванометр, а различные пределы измерения достигаются применением дополнительных шунтов — резисторов с малым сопротивлением, которое на порядки ниже сопротивления измерительного гальванометра. Таким образом, на основе одного прибора могут быть созданы приборы для измерения токов различных диапазонов – микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.

Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого тока — он может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ радиотехнических цепей и устройств. Различают следующие значения токов:

мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).

Мгновенное значение тока I i — это значение тока в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.

Амплитудное (пиковое) значение тока I m — это наибольшее мгновенное значение тока за период.

Среднее квадратичное (действующее) значение тока I определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений тока.

Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.

Среднее значение (постоянная составляющая) тока — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.

Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.

Сейчас, в основном, для измерения тока используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма
напряжения/тока, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.

Измерение тока с помощью осциллографа

Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению действующего и пикового значения тока синусоидального и треугольного сигналов с использованием генератора сигналов, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).

Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:

Генератор сигналов (FG) нагружен на последовательное соединение мультиметра (MM), сопротивление шунта R s =100 Ом и сопротивление нагрузки R в 1 кОм. Осциллограф OS подключен параллельно сопротивлению шунта R s . Значение сопротивления шунта выбирается из условия R s

Опыт 1

Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 Герц и амплитудой 9 Вольт. Нажмем очень удобную кнопку Auto Set и будем наблюдать на экране сигнал, показанный на рис. 1. Размах сигнала — около пяти больших делений при цене деления 200 мВ. Мультиметр при этом показывает значение тока в 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичное значение напряжения сигнала на измерительном резисторе U=312 мВ. Действующее значение тока через резистор R s определяется по закону Ома:

I RMS = U RMS /R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,

что соответствует показаниям мультиметра (3,10 мА). Отметим, что размах тока через нашу цепь из включенных последовательно двух резисторов и мультиметра равен

I P-P = U P-P /R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА

Известно, что пиковое и действующее значения тока и напряжения для синусоидального сигнала отличаются в √2 раз. Если умножить I RMS = 3,1 мА на √2, получим 4,38. Удвоим это значение и мы получим 8,8 мА, что почти соответствует току, измеренному с помощью осциллографа (8,9 мА).

Опыт 2

Уменьшим сигнал от генератора вдвое. Размах изображения на осциллографе уменьшится ровно приблизительно вдвое (464 мВ) и мультиметр покажет приблизительно уменьшенное вдвое значение тока 1,55 мА. Определим показания действующего значения тока на осциллографе:

I RMS = U RMS /R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,

что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).

Опыт 3

Увеличим частоту генератора до 10 кГц. При этом изображение на осциллографе изменится, но размах сигнала останется прежним, а показания мультиметра уменьшатся — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра.

Опыт 4

Вернёмся к исходной частоте 60 Герц и напряжению 9 В генератора сигналов, но изменим форму
его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением тока, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее значение тока сигнала. Осциллограф также показывает уменьшение среднеквадратичного значения напряжения, измеренного на резисторе R s =100 Ом.

Техника безопасности при измерении тока и напряжения

Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии

Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков (при напряжении свыше 1000 В).
Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
Пользоваться исправным измерительным инструментом.
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.

Историческая справка

Электрический ток. Определения

I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах

Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:

I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах

Размерность тока в системе СИ определяется как

[А] = [Кл] / [сек]

Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений

Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках

Электрический ток в жидкостях (электролитах)

Электрический ток в газах

Электрический ток в вакууме

Электрический ток в биологии и медицине

Характеристики электрического тока, его генерация и применение

Измерение электрического тока

мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).

Амплитудное (пиковое) значение тока I m — это наибольшее мгновенное значение тока за период.

Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.

Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.

Измерение тока с помощью осциллографа

Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:

Опыт 1

I RMS = U RMS /R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,

I P-P = U P-P /R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА

Опыт 2

I RMS = U RMS /R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,

что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).

Опыт 3

Опыт 4

Техника безопасности при измерении тока и напряжения

Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии

Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков (при напряжении свыше 1000 В).
Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
Пользоваться исправным измерительным инструментом.
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.

Основной единицей измерения силы тока является ампер. Так, например, ток силой 1 ампер (А) протекает через лампочку мощностью 220 Ватт, подключенную к электросети с напряжением 220 Вольт. В современной электронной технике, особенно миниатюрной, используются токи, как правило, значительно меньшей силы. Для их измерения применяется специальная (дробная) единица измерения силы тока – миллиампер (мА).

Спонсор размещения P&G
Статьи по теме «Как перевести из ампера в миллиампер»
Как перевести из литров в метры в кубе
Как перевести люксы в люмены
Как перевести см квадратные в метры квадратные

Инструкция

Чтобы перевести силу тока, заданную в амперах, в миллиамперы, просто умножьте количество ампер на тысячу. В виде несложной формулы это правило можно записать следующим образом:

Кма = Ка * 1000,
где:
Кма – количество миллиампер,
Ка – количество ампер.

Учтите, что миллиампер – это одна тысячная, а не миллионная часть ампера. Чтобы обозначить полученное количество миллиампер используйте следующие сокращения:

мА (русский вариант), или
mА – международное обозначение.

Иногда встречается написание «ма» или «ma» — такие сокращения применять нежелательно.
Обратите внимание на то, что для обозначения тысячной доли Ампера используется прописная русская или латинская (английская) буква «эм». Нечеткое или неправильное написание этой буквы может привести к путанице. Так, например, через МА обозначается Мегаампер (1000 Ампер), а через?А – микроампер (миллионная часть ампера).
Пример.
Ток какой силы, выраженный в миллиамперах, протекает через энергосберегающую лампочку мощностью 9 Вт, подключенную к бытовой осветительной электросети?
Решение.
Так как стандартное напряжение в бытовой электрической сети составляет 220 В, а сила тока в Амперах равняется мощности, поделенной на напряжение, то количество Ампер, посчитанное на стандартном Windows калькуляторе, равно:
Ка = 9/220 = 0,0

Чтобы перевести количество Ампер в миллиамперы просто «передвиньте» десятичную точку (в данном случае обозначена через запятую) на три цифры вправо. Получится:
Кма = 0040,909090909090909090909090909091

Этот результат, хотя и является правильным, но для практических расчетов не совсем удобен. Поэтому слева следует убрать «лишние» незначащие нули и округлить число. В итоге получится: 40,91.
Ответ: 40,91 мА.

Итак, если количество Ампер представляет из себя десятичную дробь, то переместите десятичную точку на три знака вправо. Если количество Ампер – целое, то для перевода Ампер в миллиамперы припишите к этому числу справа три нуля.
Пример.
Сколько миллиампер протекает через обогреватель мощностью 2,2 киловатта, включенный в обычную розетку?
Решение.
Переведите мощность в ватты и разделите ее значение на напряжение в электросети (220 В):
2,2 * 1000 / 220 = 2200 / 220 = 10 (А).
Теперь просто припишите к 10 три нуля справа: 10 000.
Ответ: 10000 мА.
Как просто

Другие новости по теме:

Основной единицей измерения объема являются кубические метры (м?). Они применяются как в физике, так и в большинстве приборов учета расхода газа. Однако для бытового использования кубометр – слишком большой объем. Поэтому емкость тары, посуды и прочих приспособлений для хранения жидкости и сыпучих

Единица «ампер» используется для измерения силы электрического тока во всем мире. Но мало кто задумывается над тем, по какой причине данная единица измерения получила именно такое название. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Что такое ампер» Как определить работу тока Как рассчитать амперы Как

Многие путают электрический ток с электрическим напряжением. Но это не одно и то же. Эти термины хотя и взаимосвязаны друг с другом, но обозначают совершенно разные физические величины. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Что такое электрический ток» Как определить магнитную индукцию Как

В амперах измеряют силу электрического тока, в ваттах — электрическую, тепловую и механическую мощность. Ампер и ватт в электротехнике связаны между собой определенными формулами, однако поскольку в них измеряют разные физические величины, просто перевести амперы в кВт не получится. Но можно одни

При проектировании схемы новой электропроводки или капитального ремонта существующей, для определения необходимого сечения провода нужно правильно рассчитать максимальный ток нагрузки в электросети. Это можно сделать путем несложных подсчетов. Вам понадобится калькулятор Спонсор размещения P&G

При использовании в расчетах такой физической величины как мощность, часто требуется перевести ватты в другие единицы измерения. Задача осложняется тем, что в технике до сих пор используются устаревшие единицы измерения мощности, такие как «лошадиная сила». Но имея все необходимые таблицы и

4000 Миллиампер часов это сколько

Ампе́р-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов.

Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер .

Заряженный аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа (или, например, 10 А в течение 0,1 часа , или 0,1 А в течение 10 часов ). На практике слишком большой ток разряда аккумулятора приводит к менее эффективной отдаче электроэнергии, что нелинейно уменьшает время его работы с таким током и может приводить к перегреву.

В действительности же ёмкость аккумуляторов приводят исходя из 20-часового цикла разряда до конечного напряжения. Для автомобильных аккумуляторов оно составляет 10,5 В [1] . Например, надпись на маркировке аккумулятора « 55 А·ч » означает, что он способен выдавать ток 2,75 ампера на протяжении 20 часов , и при этом напряжение на клеммах не опустится ниже 10,5 В .

Часто также применяется производная единица миллиампер-час (мА·ч, mAh), которая используется обычно для обозначения ёмкости небольших аккумуляторов.

Величину в ампер-часах можно перевести в системную единицу измерения заряда — кулон. Поскольку 1 Кл/c равен 1 А , то, переведя часы в секунды, получаем, что один ампер-час будет равен 3600 Кл .

Содержание

Перевод в ватт-часы [ править | править код ]

Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики можно называть термином «ёмкость» (не путать с электрической ёмкостью как мерой способности проводника накапливать заряд, измеряемой в фарадах). Вычислить запасаемую энергию по запасаемому заряду в общем случае непросто: требуется интегрирование мгновенной мощности, выдаваемой аккумулятором за всё время его разряда. Если большая точность не нужна, то вместо интегрирования можно воспользоваться средними значениями напряжения и потребляемого тока, для этого используя формулу, следующую из того, что 1 Вт = 1 В · 1 А :

1 Вт·ч = 1 В · 1 А·ч.

То есть запасаемая энергия (в ватт-часах) приблизительно равна произведению запасаемого заряда (в ампер-часах) на среднее напряжение (в вольтах):

а в джоулях она будет в 3600 раз больше,

Пример [ править | править код ]

В технической спецификации устройства указано, что «ёмкость» (запасаемый заряд) аккумулятора равна 56 А·ч , рабочее напряжение равно 15 В . Тогда «ёмкость» (запасаемая энергия) равна 56 А·ч · 15 В = 840 Вт·ч = 840 Вт · 3600 с = 3,024 МДж .

Это неправильно: При последовательном соединении одинаковых аккумуляторов «ёмкость» остаётся прежней, при параллельном соединении — складывается. Например, для двух аккумуляторов, каждый из которых обладает напряжением 3,3 В и запасаемым зарядом 1000 мА·ч, последовательное соединение создаст источник с напряжением 6,6 В и запасаемым зарядом 1000 мА·ч , параллельное соединение — источник с напряжением 3,3 В и запасаемым зарядом 2000 мА·ч .

Емкость аккумулятора 4000 мач это сколько часов

Автор Ётепан Иванов задал вопрос в разделе Техника

Емкость аккумулятора: 4000 мАч на Планшете. Долго будет держать заряд? (время) и получил лучший ответ

Ответ от Вольный Ветер[гуру]
Судя по вопросу, логическое мышление отсутствует напрочь. Для решения надо знать энергопотребление! Если скажем планшет потребляет ток в 1 ампер, то батареи хватит на 4 часа.

Как пользоваться калькулятором?

Введите ёмкость вашего аккумулятора в Ah или в mAh.
Нажмите соответствующую кнопку для расчета.
Результат вычислений будет ниже, в текстовом поле.

А перевод в этом калькуляторе делается следующим образом. Значения mAh мы делим на 1000 и этим получаем Ah, а заряд в ампер-часах мы умножаем на 1000 и в результате получаем миллиампер-часы.

Ah = mAh/1000 mAh = Ah*1000

Конечно же этот перевод очень прост и не требует калькулятора, но предполагаю, для тех кто в первый раз встретил такую единицу измерения данный калькулятор будет очень полезен.

Как преобразовать амперы в электроны в секунду

Обновлено 13 декабря 2020 г.

Крис Дезил

Физики приписывают электричество движению электронов, тех крошечных электрически отрицательных частиц, которые окружают каждый атом. Единицей измерения электрического тока является ампер, названный в честь французского физика XIX века Андре-Мари Ампера. По определению, ампер равен одному кулону в секунду. Следовательно, чтобы рассчитать количество электронов в одном амперах, вам необходимо знать заряд отдельного электрона в кулонах.Получается 1,602 × 10 ^-19 кулонов. Это вся информация, необходимая для преобразования ампер в электроны в секунду.

TL; DR (слишком долго; не читал)

При токе одного ампера каждую секунду течет 6,242 × 10 ¹⁸ электронов. Умножьте силу тока на это число, чтобы найти количество электронов, протекающих в цепи в секунду.

Что такое кулон?

Кулон — это единица измерения статического заряда в системе измерения МКС (метр, килограмм, секунда).Он был назван в честь другого французского физика, Шарля Огюстена де Кулона, который проделал большую часть своих работ в 18 веке. Определение кулона основано на статкулоне, единице заряда в системе CGS (сантиметры, граммы, секунды). Первоначально это определялось как заряд, необходимый двум одинаково заряженным частицам, разделенным на 1 сантиметр, чтобы оттолкнуть друг друга с силой в 1 дин. Вы можете получить кулоны из статкулонов, но современные ученые обычно определяют кулоны в амперах, а не наоборот.Определение 1 кулон — это количество заряда, переносимого за одну секунду током в 1 ампер. Ученые все же знают заряд отдельного электрона благодаря знаменитому эксперименту, проведенному в начале 20 века.

Эксперимент с каплей масла Милликена

Американский физик Роберт Милликен провел эксперимент с каплей масла в 1909 году, за что получил Нобелевскую премию. Он поместил заряженную каплю масла между двумя электрически заряженными пластинами и регулировал напряжение до тех пор, пока капля не зависла в воздухе.Поскольку он мог вычислить силу тяжести на капле и силу электрического поля, он мог определить заряд на капле. Он провел эксперимент с различными зарядами на капле и обнаружил, что заряд всегда изменяется на кратное определенное число, которое, как он пришел, было зарядом отдельного электрона. Получилось 1,602 × 10 ^-19 кулонов.

Число электронов в секунду в амперах

Один электрон имеет заряд 1.602 × 10 ^-19 кулонов, поэтому вы можете найти количество электронов в 1 кулонах заряда, взяв обратное число. Произведя арифметику, вы найдете:

1 кулон = 6,242 × 10 ¹⁸ электронов

1 ампер равен 1 кулону в секунду, что означает:

1 ампер = 6,242 × 10 ¹⁸ электронов в секунду

Преобразование из ампер в электроны в секунду

Полученное выше соотношение представляет собой коэффициент преобразования.{19}

9,363 × 10 ¹⁹ электронов течет в секунду. При токе 7 мА (0,007 ампер) в секунду течет 4,369 × 10 ¹⁶ электронов.

Единица электрического тока: ампер или ампер

Ампер или ампер — это единица измерения электрического тока в системе СИ, позволяющая определять величину тока в цепи.

Учебное пособие по электрическому току Включает:
Что такое электрический ток
Текущая единица — Ампер
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Важно иметь возможность количественно оценить величину тока, протекающего в цепи, поскольку это позволяет определить характеристики цепи и обеспечить работу цепи должным образом.

Для этого необходимо иметь блок, а это ампер или усилитель. Аббревиатура для этого — «А». Ток в десять ампер можно записать как 10 ампер или 10 А.

Примечание: имя физика Ампера пишется с заглавной буквы A и с ударением, единицей измерения тока является ампер или ампер без заглавной буквы или ударения.

Единица тока; определение ампер

Ампер эквивалентен заряду в один кулон в секунду, протекающему в цепи.Хотя это практическая реализация ампера, формальное определение связывает уровень тока с основными параметрами SI.

Определение ампер:

Формальное определение ампера — это постоянный ток, который, если его поддерживать в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещать на расстоянии одного метра в вакууме, создавал бы между этими проводниками силу, равную 2 × 10 ⁻⁷ ньютон на метр длины.

Условия определения ампера

Ампер — это единица измерения электрического тока в системе СИ и одна из семи основных единиц системы СИ

Интересно, что один ампер приблизительно эквивалентен приблизительно 6,24 × 10 ¹⁸ элементарным зарядам, таким как электроны или дырки, проходящим мимо заданной точки или границы за одну секунду.

Физики считают, что ток течет от относительно положительных точек к относительно отрицательным точкам; это называется обычным током или током Франклина.

Это определение использует электромагнетизм для определения единицы тока. Это приводит к неявному определению значения магнитной постоянной µ ₀ = 4 π 10 ^-7 Hm ^-1 = 4 π 10 ^-7 м кг с ² A ^-2. Следовательно, ампер базовой единицы — и, следовательно, все другие электрические единицы — связаны с базовыми единицами измерения, килограмма и секунды через эту фундаментальную константу.

История ампер

Единица измерения тока; Ампер назван в честь Андре-Мари Ампера, одного из первых пионеров в области электротехники.

Записка на Андре-Мари Ампера:

Андре-Мари Ампер (1775–1836) был французским математиком и физиком. Он провел много экспериментов, связанных с ранней наукой об электричестве, и в связи с его новаторской работой многие считают его отцом электродинамики.

Подробнее о Андре-Мари Ампер.

Ввиду действительно фундаментальной работы, проделанной Ампером, единицей измерения электрического тока, ампер был назван в его честь.Это было признанием его большого вклада в установление многих основ современной электротехники. Название «ампер» было установлено как стандартная единица измерения электрических величин на международной конвенции, подписанной в 1881 году.

Кратные и подмножественные значения для ампер

Диапазон тока, переносимого в различных сценариях, сильно различается — на много порядков. Следовательно, необходимо использовать стандартные кратные и подмножители.

Множители и субмножители ампер
Текущий	Имя	Аббревиатура
10 ^-15 ампер	фемтоампы	fA
10 ^-12 ампер	пикоампер	pA
10 ^-9 ампер	наноампер	нА
10 ^-6 ампер	микроампер	мкА
10 ^-3 ампер	миллиампер	мА
ампер	ампер	A
10 ³ ампер	килоампер	кА
10 ⁶ ампер	Мегаусилитель	MA

Ток в амперах типовых устройств

Различные устройства используют разные уровни тока и часто задаются вопросом, сколько ампер может использовать устройство.В таблице ниже приведен список типичных значений тока в амперах, используемых рядом различных электрических и электронных устройств.

Типичный ток в амперах обычных устройств
Устройство	Детали	Типовой ток
Электрокамин	Шина мощностью 1 кВт, работающая от сети 240 В	4 ампера
Настольный компьютер	Компьютер используется, но не находится в режиме ожидания	~ 0.5 ампер
Чайник	Типовой чайник мощностью 2,5 кВт, работающий от 240 В	10 ампер
Портативный компьютер	Взимается	~ 0,2 ампер
Телевидение	Пример типичного 42-дюймового ЖК-телевизора с плоским экраном	~ 0,3 ампер

Ампер — одна из семи основных единиц СИ и, как таковая, является ключевой в электротехнике и электронике, а также во многих других областях науки.Определение основано на электромагнитном эффекте, который он вызывает, что дает ему фундаментальное определение.

Дополнительные концепции и руководства по основам электроники:
Напряжение
Текущий
Власть
Сопротивление
Емкость
Индуктивность
Трансформеры
Децибел, дБ
Законы Кирхгофа
Q, добротность
Радиочастотный шум

Вернуться в меню «Основные понятия электроники». . .

Электрический заряд и электрический ток

Рассмотрим, что происходит внутри короткого отрезка изоляционного материала из ПВХ.
медная проволока.Электроны свободно перемещаются между атомами меди.
Каждый электрон имеет отрицательный заряд, и когда мы получаем их пачку
чтобы течь по проводу в одном направлении, мы получаем поток заряда, называемый током.
Если ток течет только в одном направлении, он называется постоянный ток или
ДЦ .

— 20 AWG —— 20 AWG —

Если он течет вперед и назад, мы называем его переменным током или AC .

— 20 AWG —— 20 AWG —

Заряд измеряется в кулонах.Чтобы равняться одному кулону, требуется огромное количество электронов. Фактически, это занимает примерно 6,2х10 ¹⁸.
С другой стороны, один электрон имеет отрицательный заряд, равный -1,6×10 ^-19 кулонов (-1,6×10 ^-19 C).

Один кулон заряда, протекающего в секунду, равен одному амперу тока. Однако на самом деле произнесение слова «ампер» заставляет меня чувствовать себя художником-импрессионистом, пишущим строку ямбического стиха, чтобы описать покрытую росой листву прохладным весенним утром.Если вы хотите быть настоящим ламповщиком, вам нужно сказать «усилитель». Одна тысячная ампера (0,001 А) — это «миллиампер» (1 мА).

Требуется поток 6,2х10 ¹⁸ электронов в секунду, чтобы произвести один ампер тока. К счастью, в хороших проводниках для этой задачи доступно много электронов. В металлической меди, например, имеется 8,5×10 ²⁸ свободных электронов в одном кубическом метре. Хорошо, может быть, мы не используем целый кубометр меди в ламповом усилителе, но даже меньшие куски имеют более чем достаточно свободных электронов для удовлетворения наших потребностей.

В электронных лампах электроны текут от нагретого катода к ненагретой пластине, поэтому
можно подумать, что ток будет течь в этом направлении. В конце концов, это то направление, в котором
физические частицы действительно движутся.
Увы, это не так. Электроны заряжены отрицательно, и с точки зрения тока отрицательно заряженные частицы, движущиеся в одном направлении, имеют тот же эффект, что и положительные заряды, движущиеся в противоположном направлении. Таким образом мы говорим, что
«положительный» ток течет от пластины к катоду.Сначала это странная концепция, но к ней легко привыкнуть. Нам просто нужно представить, что ток вызывается положительно заряженными частицами, каждая с зарядом + 1,6×10 ^-19 Кл, текущими в направлении, противоположном потоку электронов.

Проблема

Провод 20AWG длиной 1 см соединяет два терминала регулятора скорости вашего Fender Tremolux 6G9. Его медно-металлический проводник содержит 4,4х10 ²⁰ свободных электронов, способных проводить ток.Какой заряд представляют эти свободные электроны?

Решение

Полный заряд равен количеству электронов, умноженному на заряд одного электрона:

(4,4×10 ²⁰) (- 1,6×10 ^-19 ° C) = -70 ° C

Не жалко для крошечной проволоки!

Проблема

Путем невероятно проницательного наблюдения вы замечаете, что 1,25×10 ¹⁶ электронов каждую секунду текут от катода к пластине вашего предусилителя 12AX7.Сколько ампер тока это означает? В каком направлении?

plategridcathode

Решение

1,25×10 ¹⁶ электронов представляют собой заряд

(1,25×10 ¹⁶) (- 1,6×10 ^-19 ° C) = -0,002 ° C

Это означает, что от катода к пластине течет -0,002 ° C в секунду. Что касается тока, это то же самое, как если бы от пластины к катоду текло + 0,002 ° C в секунду. Это равно 0.002A или 2 мА.
Таким образом, от пластины к катоду течет ток 2 мА.

Проблема

4.1×10 ¹⁸ электронов в минуту перемещаются от источника экрана усилителя мощности до источника питания пластины усилителя через дроссель. (Я уверен, вам было весело их считать!) Какой ток в миллиамперах?

Решение

Если разделить на 60, то 4,1х10 ¹⁸ электронов в минуту равно
6,8×10 ¹⁶ электронов в секунду.Заряд, протекающий через штуцер, измеряемый в кулонах в секунду, равен
равно
количество электронов в секунду, умноженное на заряд одного электрона:

(6,8×10 ¹⁶ с ^-1) (- 1,6×10 ^-19 ° C) = -0,011 ° C / с

Что касается тока, то это то же самое, что и положительные заряды, протекающие в противоположном направлении со скоростью + 0,011C / с, что составляет 11 мА. Таким образом, ток 11 мА течет от питания пластины через дроссель к питанию экрана.Электроны, которые делают все это возможным, на самом деле текут в противоположном направлении.

Проблема

В вашем клоне Champ 5E1 используется провод 20AWG диаметром 0,812 мм для подключения напряжения питания пластины к пластинчатому резистору 100 кОм. Резистор пропускает ток 0,6 мА в режиме ожидания при отсутствии сигнала гитары. Как быстро электроны движутся по проводу? Можно ли использовать проволоку большего диаметра, чтобы они текли быстрее?

Решение

Радиус проволоки равен половине диаметра или 0.406 мм, что составляет 4,06х10 ^-4 метров. Мы получаем площадь, возводя радиус в квадрат и умножая на пи. Это означает, что в квадратных метрах поперечное сечение имеет площадь

(3,14) (4,06×10 ^-4 м) ² = 5,2×10 ^-7 м ²

Умножение площади поперечного сечения на длину дает нам количество кубических метров в проводе:

(5,2×10 ^-7 м ²) (1 м) = 5,2×10 ^-7 м ³

Их 8.5×10 ²⁸ свободных электронов на кубический метр меди. Это означает, что в одном метре провода 20AWG есть

(8,5×10 ²⁸ м ^-3) (5,2×10 ^-7 м ³) = 4,4×10 ²²

электроны. Чтобы получить количество заряда в одном метре провода, мы умножаем его на количество кулонов на электрон, что дает нам

(4,4×10 ²²) (- 1,6×10 ^-19 ° C) = -7,0×10 ³ ° C

Если посмотреть на это с другой точки зрения, это означает, что требуется

1 / (7.0×10 ³) = 1,4×10 ^-4

метров провода для удержания заряда -1С. Это меньше миллиметра! А мы говорим о довольно тонком проводе. Мы знаем, что ток через пластинчатую цепь составляет 0,6 мА, что означает, что 6×10 ^-4 C заряда проходит через провод каждую секунду. (Это положительный ток от пластины, подающей через пластинчатый резистор к пластине трубки, как если бы через провод проходили положительные заряды.)

Количество метров провода, содержащего -0.0006C заряда составляет

(1,4×10 ^-4) (6×10 ^-4) = 8×10 ^-8

Таким образом, это количество метров заряда, которое проходит через провод каждую секунду. Таким образом, электроны дрейфуют по проволоке со скоростью
8×10 ^-8 метров в секунду. Если бы вы использовали провод большего диаметра, то в поперечном сечении было бы больше электронов. Таким образом, электроны будут двигаться медленнее и производить такое же количество тока.

Как показывает эта проблема, электроны дрейфуют очень медленно.В этом случае всего 7,4 миллиметра за весь день! Однако важно помнить, что гитарные сигналы движутся почти со скоростью света. Если мы подадим ток 0,6 мА на один конец провода, то 0,6 мА выйдет из другого конца почти мгновенно. Просто не ожидайте увидеть выходящие те же электроны, что и вы.

Вы и тысячи других автомобилистов остановились на автостраде Голден Стейт между Сан-Фернандо и Бербанком. Если бы вы все просто двигались вперед одновременно, тогда «сигнал» двигаться вперед распространялся бы мгновенно.Однако, если вы находитесь на левой полосе в Сан-Фернандо, вы все равно не увидите выход 144 еще очень долго.

Проблема

При полной мощности и максимальном падении напряжения питания блок питания Fender Bassman 5F6-A выдерживает нагрузку 187 мА. Сколько кулонов в секунду это означает? Источник питания в этих условиях обеспечивает нагрузку +377 В постоянного тока. В каком направлении через нагрузку текут электроны?

СЛЕДУЩАЯ СТРАНИЦА

Могу ли я использовать 300 мА вместо 500 мА?

Он будет работать нормально.Убедитесь, что вилка соответствует правильной полярности.

Соответствует ли 2000 мА 2 амперам?

Пожалуйста, укажите значения ниже для преобразования миллиампер [мА] в амперы [A] или наоборот… .Таблица преобразования миллиампер в амперы.

Миллиампер [мА]	Ампер [A]
0,1 мА	0,0001 А
1 мА	0,001 А
2 мА	0,002 А
3 мА	0.003 A

Что больше ампер или миллиампер?

Единственное различие между усилителем и миллиампером состоит в том, что усилитель в 1000 раз больше миллиампера. И амперы, и миллиамперы — это метрические единицы, используемые учеными для измерения электрического тока, хотя и в разных масштабах.

Что равно 22ma?

Один миллиампер равен 1/1000 ампера, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду.

мА меньше a?

Миллиампер (миллиампер) — это 1000-я ампер, то есть 1/1000 ампер.Так же, как разница между миллиметрами и метрами, в усилителе есть тысяча миллиампер. 1 миллиампер есть. 001 амп.

мА — это то же самое, что и ампер?

Сколько мА в 1 ампер? Ответ — 1000. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: мА или ампер. Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер. 1 ампер равен 1000 мА, или 1 ампер.

Какой знак у миллиампер?

Таблица префиксов единиц ампер

название	символ	пример
микроампер (микроампер)	мкА	I = 50 мкА
миллиампер (миллиампер)	мА	I = 3 мА
ампер (амперы)	A	I = 10A
килоампер (килоампер)	кА	I = 2кА

Сколько миллиампер в микроусилителе?

1000

Что такое микроусилитель?

Глоссарий Термин: Microamp Definition.Микроампер или микроампер: миллионная часть ампера. Ампер — основная единица измерения электрического тока. Часто пишется как uA, но это простой текст, заменяющий греческую букву mu. Синонимы.

Что такое 1000 мА? | PopularAsk.net

Один миллиампер равен 1/1000 ампера, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду. Миллиампер кратен амперам, который является основной единицей измерения электрического тока в системе СИ.… Миллиамперы можно обозначать как мА; например, 1 миллиампер можно записать как 1 мА.

Прочитать полный ответ

Формула: (А) * (1000) = (мА). Например, если у вас 2 А, то количество миллиампер будет (1000) * (2) = (2000) мА.

Кроме того, сколько ватт составляет 1000 мА?

Сколько мА в 1 ватте на вольт? Ответ — 1000. Мы предполагаем, что вы конвертируете миллиампер в ватт / вольт. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: мА или ватт на вольт. Базовой единицей измерения электрического тока в системе СИ является ампер.

Аналогично, чему равен мА?

Также, что означает мА в мощности?

Миллиампер

Сколько ватт в 800 миллиампер?

800 Миллиампер (мА) 0,800000 Вт / Вольт (Вт / В)
——————– ————————
1 мА = 0,001000 Вт / В 1 Вт / В = 1000 мА

Найдено 18 связанных вопросов, ответы на которые найдены

Что такое напряжение в мА?

1 мА = 0.001 AMP (сокращение от amperes)… НАПРЯЖЕНИЕ — это результат прохождения тока через резистор.

Что означает мА в амперах?

Миллиампер

500 мА — это то же самое, что 5 ампер?

500 мА равно 0,5 ампера. Соотношение гласит, что 1 ампер равен 1 миллиамперам, разделенным на 1000 миллиампер на ампер, или A = мА / 1000. Исходя из этого отношения, можно заменить 500 мА на 500/1000, что также равно 0,5. Это равно количеству ампер.

Что такое 1000 мА в амперах?

1000 миллиампер — это то же самое, что 1 ампер?

Ответ — 1000.Мы предполагаем, что вы конвертируете миллиампер в ампер. … 1 ампер равен 1000 миллиампер, или 1 ампер.

Сколько ватт в 750 мА?

750 Миллиампер (мА) 0,750000 Вт / Вольт (Вт / В)
——————– ————————
1 мА = 0,001000 Вт / В 1 Вт / В = 1000 мА

Сколько ватт в мА?

1000 Миллиампер (мА) 1 Вт / Вольт (Вт / В)
—————————————–
1 мА = 0,001000 Вт / В 1 Вт / В = 1000 мА

Как перевести миллиампер в ватт?

Введите миллиампер-час (мАч) и напряжение (В) и нажмите «Рассчитать», чтобы получить ватт-часы (Вт-ч).Формула: (мАч) * (В) / 1000 = (Вт · ч). Например, если у вас аккумулятор емкостью 300 мАч с номиналом 5 В, мощность составит 300 мАч * 5 В / 1000 = 1,5 Втч.

Какая единица измерения — мА?

Миллиампер

Что значит 500ма?

Ток в один (1) миллиампер (мА) равен току в 1/1000 ампер (А). Зарядное устройство на 500 мА вырабатывает вдвое меньший ток (в миллиамперах), чем на 1000 мА. Аккумулятор на 2500 миллиампер-час будет отлично заряжаться при токе 500 мА.

Миллиамперы больше, чем амперы?

Один миллиампер равен 1/1000 ампера, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду.Миллиампер кратен амперам, который является основной единицей измерения электрического тока в системе СИ. … Миллиампер иногда также называют миллиампером.

Сколько вольт в мА?

Последнее обновление: 16 дней назад — Соавторов: 13 — Пользователей: 4

Что больше MA или A? — Цвета-NewYork.com

Что больше MA или A?

Один миллиампер равен 1/1000 ампера, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду.Миллиампер кратен амперам, который является основной единицей измерения электрического тока в системе СИ.

Что означает текущая MA?

Миллиампер

Ma меньше a?

Ампер (ампер) — это стандарт для измерения электрического тока. Миллиампер (миллиампер) — это 1000-я ампер, то есть 1/1000 ампер.

Что такое 0,4 мА в?

Преобразовать 0,4 миллиампер в амперы

0,4 Миллиампер (мА)	0,000400 Ампер (А)
1 мА = 0.001000 А	1 А = 1000 мА

мА совпадает с током?

Сколько А в мА?

1000

Сколько ампер в 750 мА?

0,750000 Ампер

Сколько усилителей в мегаусилителе?

Один мегаампер равен 1 000 000 ампер, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду.Мегаампер кратен амперам, который является базовой единицей СИ для электрического тока.

Какой усилитель больше или мега усилитель?

Один мегаампер равен 1 000 000 ампер, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду. Мегаампер кратен амперам, который является базовой единицей СИ для электрического тока. Мегаампер иногда также называют мегаампером.

Какой знак у усилителей?

Ампер или ампер (символ: A) — это единица измерения электрического тока.Аппарат Ampere назван в честь Андре-Мари Ампера из Франции. Один ампер определяется как ток, протекающий с электрическим зарядом в один кулон в секунду.

Сколько ампер в 1200 мА?

Что такое 30 мА в усилителях?

0,030000 Ампер

500 мА — это то же самое, что 0,5 А?

Пятьсот миллиампер (мА) равны 0,5 ампера (А), которые также обычно называют ампер. В метрической системе единицей измерения и представления электрического тока является ампер.Один мА равен одной тысячной ампера, что может быть представлено цифрами как 1 мА = 0,001 А.

Как преобразовать мА в?

Формула: (А) * (1000) = (мА). Например, если у вас 2 А, то количество миллиампер будет (1000) * (2) = (2000) мА.

Что такое мА и А?

«Ампер», обычно сокращенно обозначаемый «Ампер» в разговорной речи, является единицей измерения электрического тока в системе СИ и имеет письменный символ A. Например, 0,1 А эквивалентно 100 мА и 0.01 Ампер составляет 10 мА. Хотя термин «миллиампер» используется в разговорной речи, в письменной форме он сокращается как мА.

Что такое напряжение в мА?

1 мА = 0,001 Ампер (сокращенно от ампера) Ампер обозначается как ТОК. Значения резистора указаны в Омах (Ом — символ Ом) НАПРЯЖЕНИЕ — это результат прохождения тока через резистор.

Что равно 22ma?

Преобразовать 22 Миллиампер в Ампер

22 Миллиампер (мА)	0.022000 Ампер (А)
1 мА = 0,001000 А	1 А = 1000 мА

Что такое 500 мА?

Кроме того, что такое 500 мА? 500 мА равно 0,5 ампера. В метрической системе единицей измерения электрического тока является ампер (А) или ампер. Соотношение гласит, что 1 ампер равен 1 миллиамперам, разделенным на 1000 миллиампер на ампер, или A = мА / 1000.

Что означает 1000 мА?

Ответил 2 года назад. Значения те же, поскольку m указывает милли, что составляет 1/1000, поэтому 1000 x 1/1000 = 1.Однако в ответе есть подразумеваемая точность. 1A имеет одну значащую цифру, а 1000mA подразумевает 4 значащие цифры.

Что такое 300 мА?

300 Миллиампер (мА) = 0,300000 Ампер (А)

Что такое миллиампер-час (мАч)?

Миллиампер-час (мАч) — это показатель того, сколько электрического тока батарея может выдавать с течением времени. Наше все более широкое использование мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки, позволило нам понять, сколько времени хватит на один заряд аккумулятора.В одном усилителе тысяча миллиампер. Поскольку электронные устройства предназначены для работы с меньшим количеством электроэнергии, это количество измеряется в миллиамперах по сравнению с амперами. Если вы используете что-нибудь с батареей, у вас уже есть некоторое представление о термине миллиампер-час, но вы, возможно, не понимали, как он влияет на ваш мобильный образ жизни.

Немного о том, почему этот термин является сроком недели.

Этот термин возник, когда я недавно разговаривал со своим зятем. Он довольно часто пользуется своим смартфоном, в том числе в те дни, когда играет в гольф.Когда он знакомится с определенной технологией, он не любит ничего менять, поэтому у него была более старая модель смартфона, и батарея не держала заряд так долго. Он не мог заменить батарею, так как она больше не предназначена для его модели телефона. Он искал решение, которое продлило бы ему заряд батареи.

Мой зять спросил меня, работают ли небольшие перезаряжаемые аккумуляторные батареи, которые он видел в продаже, и можно ли таким образом продлить заряд его телефона.Я сказал ему да; они действительно работают, а затем он спросил меня, сколько миллиампер-часов емкости ему следует купить для своего аккумуляторного блока. В итоге я добавил этот термин в свой список. Чтобы понять, что такое миллиампер-час, нужно немного разобраться в основах электричества.

Ампер, или для краткости, ампер — это мера того, сколько электричества протекает в электрической цепи. Если вы добавите время, например час, ампер-час — это количество электричества, которое проходит за один час. Возможно, вы знакомы с терминами ватт и вольт, и они связаны с усилителями.Закон Ома — это формула, которая используется для определения соотношения между усилителями, ваттами и вольтами.

Формула закона Ома записывается как «Ватты = Амперы x Вольт». если вы помните какую-либо известную алгебру, вы можете перемещать члены в формуле. Если вам известны два любых значения, вы можете вычислить третье. Давайте взглянем на батарейки типа AA, с которыми вы, вероятно, знакомы, чтобы понять миллиампер-час, а затем перейдем к смартфонам и мобильным устройствам.

Во многих устройствах используются батарейки типа AA.Фактически, батарейки типа AA составляют более 50% всех батарей, продаваемых сегодня. Батарейки — важная часть нашей электронной жизни, а батарея AA — рабочая лошадка, используемая для таких вещей, как пульты дистанционного управления, фонарики, игрушки и многое другое. Ампер-часы — это время, в течение которого батарея может обеспечивать электричество, но, поскольку батарея AA небольшая, она измеряется в миллиампер-часах. Пока у него есть заряд, он может подавать энергию, когда батарея «разряжена», и больше не может подавать электричество.

Вот пример с фонариком, который использует батарейки.Лампочка аккумуляторной батареи требует определенного количества энергии для работы и освещения. Когда фонарик загорается, он потребляет или «тянет» ток от батареек, когда он выключен, он не потребляет никакого тока. Если он использует один ампер, когда он включен, то ему потребуется батарея, способная обеспечить один ампер-час тока для работы в течение одного часа. С

Чтобы продлить время использования фонарика с одним комплектом батареек, мы можем либо увеличить емкость батареи, либо использовать лампочку с меньшим энергопотреблением.Если мы используем лампочку меньшей мощности, у нас может получиться более тусклый фонарик, а если мы хотим увеличить время автономной работы, большая батарея сделает наш фонарик тяжелее. Так как же сохранить вес и размер фонарика одинаковыми? Мы используем батареи из более качественных материалов, или более эффективные лампочки, или их комбинацию.

Вот почему вы видите более яркие фонари, использующие либо более крупные батареи, либо более эффективные лампы, такие как светодиодные фонари. Батарея большего размера обеспечивает большую мощность, в то время как более эффективная лампа, такая как светодиод, потребляет меньше энергии.

Батареи, изготовленные из таких материалов, как щелочные и литий-ионные, служат дольше, чем батареи из цинк-железа. Фактически, цинково-железная батарея AA имеет емкость от 400 до 900 миллиампер-часов. Для сравнения: щелочная батарея AA имеет емкость 1800-2400 миллиампер-часов, что почти в 3-4 раза больше.

Щелочные батареи с добавленной емкостью обычно делают их более выгодными по сравнению с угольно-цинковыми батареями. В результате почти все проданные батарейки AA являются щелочными. Другой материал, литий-ионный, дает батареи типа AA со сроком службы до 3000 миллиампер-часов, но литий-ионные батареи дороже, чем щелочные.Литий-ионные батареи могут изготавливаться для одноразового использования или в качестве перезаряжаемых, поэтому их высокая емкость и качество подзарядки делают их подходящими для мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Увеличение времени при меньшем потреблении энергии

Другой вариант продления времени, в течение которого батарея может питать устройство, — это сделать требования к электрическому току как можно меньше. Без современных интегральных схем и электроники наш мобильный образ жизни был бы невозможен, поскольку эти типы электронных схем потребляют очень мало энергии.

Чтобы понять, сколько заряда аккумулятора хватит на любое устройство, от фонарика до смартфона, необходимо знать, сколько миллиампер (или ампер, если это более крупное устройство) он потребляет и сколько миллиампер-часов внутренняя батарея. могу доставить. И для всего этого есть спецификации устройств, которые могут вам помочь.

Емкость аккумулятора смартфона измеряется в миллиампер-часах (мАч). Однако смартфоны потребляют энергию с разной скоростью в зависимости от того, что они делают.Например, в технических характеристиках смартфона указано, сколько заряда хватит на время работы в режиме ожидания, при просмотре веб-страниц, воспроизведении музыки и телефонных звонках.

Если два устройства потребляют одинаковую мощность, то устройство с большей батареей будет работать дольше без подзарядки.

Несмотря на спецификации, предоставленные любым производителем смартфонов, у вас может никогда не хватить емкости аккумулятора мАч, чтобы ваши устройства работали весь день. Это потому, что наш мобильный образ жизни часто приводит к тому, что многие приложения работают даже в режиме ожидания, например, поиск электронной почты.Таким образом, обычным решением является использование автомобильного зарядного устройства или внешнего аккумуляторного блока для зарядки действительно мобильных аккумуляторов.

Еще один фактор, влияющий на емкость аккумулятора мобильного устройства, — это то, насколько эффективно программное обеспечение и операционная система управляют питанием. Это одна из причин, по которой обновления операционных систем на мобильных устройствах, особенно смартфонах, важны, поскольку операционная система и то, как она работает, могут влиять на энергопотребление вашего устройства. Сэкономленные несколько мАч энергии могут накапливаться в течение дня и дать вам несколько минут или больше полезной батареи.

Ваше использование повлияет на время работы внутренней батареи вашего смартфона. Для некоторых людей полной зарядки может хватить на целый день, а для других полной зарядки просто недостаточно. Вы также можете оказаться в ситуациях, когда вам не удастся найти розетку, например, в кемпинге или во время отпуска. В этих случаях ценным дополнением может быть портативный аккумулятор.

В большинстве мобильных аккумуляторных блоков используются батареи того же типа, что и в вашем смартфоне или других мобильных устройствах, поэтому емкость мАч определяется размером и весом.

Установка в квартире щитка: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

12.10.2021 0 admin Разное

Монтаж распределительного щита – RozetkaOnline.COM

Подробная пошаговая инструкция в которой описана установка и сборка встраиваемого распределительного щита (модель ABB Striebel & John серия UK) в квартире. В процессе монтажа щитка, показаны принципы и методы подключения автоматических выключателей и дифференциальных автоматических выключателей компании ABB.

Предварительно, в квартире выполнена электропроводка и все кабели, разделенные на группы, подведены к месту будущей установки. Так же к нему подведены вводные кабели, идущие от счетчика электроэнергии расположенного на лестничной клетке. В щитке предполагается установить два автомата разного номинала один на группу освещения, второй на группу питания кондиционеров, а так же три дифференциальных автомата на группы розеток соответственно ванной комнаты, жилой и кухни.

Установка щитка в квартире состоит из трех основных этапов:

1. Установка и крепления основания распределительного щита.
2. Разводка и подключение устройств защиты в нем.
3. Окончательная сборка щитка

Начинаем установку:

Так как электро щит у нас встраиваемый, необходимо подготовить нишу под него в стене. Для этого размечаем место будущей установки. Отмечу, что у выбранной нами модели, упаковка, уже содержит трафарет с необходимыми размерами, что очень удобно.

}

Высота установки распределительного щита в квартире выбирается так, чтоб в дальнейшем он был удобен в эксплуатации. В данном случае на уровне плеча, а если в щитке установлен счетчик электроэнергии, лучше сделать его на уровне глаз, для удобства снятия показаний.

По трафарету отмечаем место будущей установки, предварительно выравниваем его согласно уровню. Затем с помощью перфоратора с лопаткой проделываем нишу необходимого размера в стене.

Когда все готово, тщательно очищаем и обезпыливаем получившуюся нишу, а затем, чтоб крепление щита было максимально надежным, грунтуем.

Проводим все необходимые провода внутрь электрического щитка и вмазываем его. Для этого проделываем в нужных местах отверстия в верхней и нижней стенках и прокладываем в них кабели. После чего наносим в нишу клеевую смесь на гипсовой основе и вставляем туда корпус щита, при этом выравнивая его как относительно плоскости стены, так и по уровню. Для надежной фиксации, можно прикрепить его к основанию ниши, в нашем случае саморезами, через специальные места в задней стенке.

Даем затвердеть гипсовой смеси, оставляем щиток в покое, переходим ко второму этапу – занимаемся соединением устройств защиты. Для этого на дин-рейку одеваем в нужной последовательности устройства защиты. В нашем случае, сперва идут автоматы, первый из которых на группу освещения, а за ними устанавливаем дифференциальные автоматы.

Чтоб установить, любое модульное устройство, будь то автомат, УЗО и т.п. на дин-рейку, необходимо его сперва навешать, а затем надавить на нижнюю часть, как показано на изображениях ниже, тогда оно надежно зафиксируется.

Делаем разводку. Схема подключения автоматических выключателей самая простая, в верхнюю клемму заводит фазу, а в нижнюю помещаем фазный провод нужной группы. В дифференциальные автоматы кроме фазы заводится и ноль, через соответствующие клеммы сверху (с маркировкой “N”), а снизу так же помещаются ноль и фаза необходимой группы. Дифференциальный автомат защищает, как и обычный от перегрузок, а так же от утечки тока. По сути это автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в одном корпусе.

Сперва соединяем между собой все вводы фаз у автоматов, для этого воспользуемся специальной шиной. В том месте, где установка шины не возможна, заменим ее простой перемычкой из провода большого сечения, в данном случае 6 мм.кв.

Так же соединяем и вводы нолей между собой у дифференциальных автоматических выключателей, если у вас нет под рукой соединительной шины, можно выполнить соединение перемычками из провода, как показано ниже.

Далее снимаем оболочку с проводов входящих в распределительный щиток.

Берем клеммную колодку, идущую в комплекте, и устанавливаем в щитке. Колодка разделена на две части, левая часть для проводов защитного заземления (PE), а правая для нейтральных, нулевых рабочих проводов.

Подключаем все провода, всех групп, защитного заземления (желтые с зеленой полосой) к колодке, в т.ч. вводной провод (желтый с зеленой полосой).

Устанавливаем собранную нами ранее Din-рейку, с модульными защитными механизмами на ней, в свое посадочное место и затягиваем крепежные болты.

Затем подключаем к левой части клеммной колодки провода рабочего нуля (синий) тех групп, которые подключаются без дифференциального автомата, а так же вводной ноль. А так же соединяем эту часть колодки с соответствующими клеммами дифференциальных автоматов, в которую должен входить рабочий ноль. Так, как мы заранее их соединили между собой перемычками, достаточно подключить к любой одной клемме. Таким же образом подключаем вводной фазный провод (коричневый), к соответствующей клемме автомата.

Соединяем выходы дифференциальных автоматических выключателей с проводами соответствующих розеточных групп, белый, фазный, провод в клемму с маркировкой «2/1», а синий, нейтральный, в клемму с маркировкой «N».

После того, как все подключено, устанавливаем лицевую панель электро щитка и закрываем замки (отмеченные на изображении ниже) с помощью прямой отвертки.

Закрепляем рамку с дверцей, с помощью двух болтов, снизу и сверху, к основанию.

На этом установка и разводка щитка завершена, осталось произвести маркировку всех автоматов, для этого в комплекте поставки электрического щита имеется набор наклеек, на которых можно отметить какие именно группы относятся к каждому модульному устройству.

Установка электрического щитка в квартире и в загородном доме

В данной статье приведем рекомендации относительно установки электрического щитка в квартире и в загородном доме, начиная от его выбора, заканчивая декорацией.

Выбор электрического щитка для квартиры или загородного дома

Итак, вы планируете прокладку (замену) электропроводки квартиры или загородного дома? Один из этапов работ по монтажу новой проводки – установка распределительного электрического щитка. Так как правильно выбрать щиток?

В соответствии с составленной схемой электропроводки посчитайте, сколько вам необходимо установить модульных аппаратов. То есть количество автоматических выключателей, устройств защитного отключения или дифференциальных автоматов, а также других модульных аппаратов. При этом считайте количество модулей. Например, двухполюсный автоматический выключатель – два модуля, однополюсный – соответственно один модуль. Например, вам необходим распределительный щиток, рассчитанный на 12 модулей.

Следующий критерий выбора распределительного щитка – это способ его установки. Наиболее оптимальный вариант – выбор встраиваемого щитка.

Встраиваемый электрический щит

Основная часть встраиваемого щитка утапливается в стену, соответственно щиток не загромождает комнату и не портит ее эстетический вид.

Что касается степени защиты корпуса IP, то для монтажа в квартире (доме) подойдет степень защиты IP40. Корпус при этом защищен от воздействия посторонних предметов диаметра 1 мм и более (в том числе отдельно взятые болты, гайки, шайбы и т.п.), защита от влаги отсутствует.

Встраиваемый электрощиток под дерево

При выборе распределительного щитка обращайте внимание на наличие в комплекте DIN-рейки, кросс-модуля (клеммника), который предназначен для распределения нулевого и защитного (заземляющего) проводников на несколько линий. Если DIN-рейка или кросс-модули не входят в комплект, то их необходимо приобрести. При выборе кросс-модулей учитывайте количество необходимых клемм. То есть предварительно по схеме электропроводки посчитайте, на сколько линий проводки вам необходимо распределить, как заземляющий провод, так и нулевой.

Кроме того, обратите внимание на наличие в комплекте дюбелей, предназначенных для крепления щитка к стене. При необходимости приобретите необходимое количество дюбелей.

Выбор места для установки распределительного щитка

Для начала определитесь с местом установки квартирного щитка. При выборе места установки учитывайте длину вводного провода. Если у вас есть возможность провести провод от счетчика электрической энергии, то вы можете выбрать любое место для установки распределительного щитка. В данном случае, если провода не будет хватать, вы сможете провести провод необходимой длины.

В большинстве случаев, например, в квартирах, нет возможности самостоятельной замены вводного провода, который идет от счетчика электрической энергии до квартирного щитка. Для того чтобы произвести замену данного провода, необходимо вызвать представителей энергоснабжающей компании для распломбировки/опломбировки электрического счетчика. Поэтому в данном случае место установки распределительного щитка выбирается таким образом, чтобы хватило длины вводного провода (кабеля) для подключения в щитке (с небольшим запасом).

Определившись с местом установки распределительного щитка, сделайте пометки на стене.

Установка навесного электрощита

Этапы работ по установке щитка

Первый этап работ по установке распределительного щитка – подготовка места на стене. На данном этапе необходимо сделать необходимое отверстие в стене. Отверстие можно сделать перфоратором. Проверку достаточности выполненного отверстия производят примеркой щитка.

Когда отверстие в стене выполнено, можно переходить к следующему этапу – разметке мест установки дюбелей, которые необходимы для крепления щитка к стене. Вставьте щиток в отверстие, выровняйте его по уровню. Затем произведите разметку мест установки дюбелей в соответствии с предусмотренными отверстиями на корпусе распределительного щитка.

Следующий этап – установка дюбелей. Просверлите отверстия по предварительно поставленным меткам, вставьте в них дюбели.

Перед монтажом распределительного щитка сделайте в нем отверстия для провода (кабеля). Как правило, на корпусе щитка, в нескольких местах предусмотрены отверстия для прокладки проводов, закрытые тонкими перегородками, которые легко удаляются отверткой. Продумайте, где будут прокладываться провода (кабели) линий электропроводки, учтите их количество. При необходимости сделайте дополнительные отверстия в корпусе распределительного щитка для проводников.

Следует отметить, что в местах, где будут заводиться проводники в щиток, необходимо сделать углубления в стене, так как линии электропроводки будут заводиться под щиток. Если штроб (каналов для скрытой электропроводки) еще нет, то произведите штробление возле места установки щитка еще до его установки. В противном случае возможно повреждение корпуса щитка при штроблении стены.

Теперь можно переходить к установке щитка. Вставьте квартирный щиток и зафиксируйте его саморезами, вкручивая их в предварительно монтированные дюбеля.

Щиток установлен, можно переходить к другим работам по монтажу электропроводки.

Заделку стены вокруг установленного распределительного электрического щитка следует производить после того, как будут проведены и подключены все линии электропроводки.

Как декорировать крышку распределительного щитка

После окончательного монтажа электропроводки квартиры (дома), заделке и чистовой обработке стен, стает вопрос о декорации крышки распределительного щитка. Каким образом можно декорировать крышку распределительного электрического щитка?

Для этой цели можно использовать самоклеящуюся ленту под дерево для мебели. При этом у вас есть огромное преимущество: вы можете выбрать любой рисунок и цвет ленты.

Лицевая панель электрощита Фотка (Греция) под дерево

Использование щитков под дерево

Электрощит под беленый дуб FOTKA производство Греция

Современный ассортимент распределительных щитков предлагает продукцию, выполненную под дерево. Выбрав щиток, выполненный под дерево, вам не придется думать о том, как декорировать крышку распределительного щитка. Корпус щитка данного типа идеально вписывается практически в любой дизайн интерьера вашей квартиры или дома.

Установка щитков — Услуги электрика

Во время проведения ремонтных работ, главной задачей, которую стоит решить в первую очередь вопрос с электропроводкой: замена проводки, либо монтаж новой электрической цепи «с нуля».

Вопрос нельзя обойти, ведь без электричества невозможно жить в современных реалиях. И важно не только провести электричество, но и правильно распределить напряжение, чтобы напряжение могло распределиться равномерно.
От этого зависит, насколько проводка будет безопасна в вашем доме или квартира. Электрический щиток выполняет функцию распределителя тока равномерно по дому.

Ну а чтобы всё сделать наиболее верно, стоит понимать, из чего состоит вся система электрической цепи, которая проводится в доме. Этим всем занимается инженерная наука, которая складывается из знаний физики и математике.

Собрать самостоятельно щиток можно, если у вас есть познания в этой сфере деятельности, а также при понимании происходящих процессов в электрической цепи.

Выбираем хороший электрический щит.

Важнее всего в этом деле выбрать электрический щиток, который бы был вам нужен. Для этого стоит рассмотреть несколько вариантов:

Навесные щиты. Монтаж таких щитов производится на стены. Их устанавливают только внутри помещений, с использованием скрытой проводки.
Щиты с металлическим корпусом. Такие щитки бывают двух видов: навесными и встраиваемые. В отличие от навесных щитов, металлические щиты имеют наиболее высокую прочность, и их можно монтировать даже на улицу. В такие щитки легко встраивается антивандальная защита, ограничивающая проход к щитку детям. .Щиты со стеклянным участком на крышке, для считывания показателей не открывая дверцу щитка.
Щиты с пластиковым корпусом. Самый распространенный вид щитков, моделей которого в наше время огромное множество.

Это настолько большой выбор, что у неопытного жителя Владивостока в этой области разбегаются глаза. А дизайнов таких щитков также уйма, и все они привлекают внимания новичка в этом деле.

При выборе щитков, главное смотреть на цены, так как не стоит доверять слишком дешёвым моделям, но и заглядывайтесь на дорогие. Лучше всего, если вы выберите щитки по средней стоимости. Также стоит смотреть на бренд, так как если бренд неизвестный, то к нему отношение должно быть особое.
Самые известные бренды: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Из отечественных брендов IEK.
Также выделился из толпы греческий бренд Fotka, которые делают щитки с неповторимыми дизайнами.

Теперь давайте займёмся непосредственно установкой электрощита.

Монтаж корпуса электрического щита во Владивостоке.

Немаловажный этап в этом деле установка электрощитка.
В качестве примера возьмём встраиваемый электрический щиток.
Монтаж электрощита это трудоёмкий процесс, который потрепает у вас много нервов. Перед работами убедитесь, что стена является не несущей, так как в несущих стенах делать надрезы в арматуре стены строго настрого запрещено.
Лучше всего для этого использовать сооружение из фальшстены, в роли, которой выступит гипсокартон. Разумеется, это съест около 10-15 сантиметров пространства, так что при планировке это надо бы учесть.

Чтобы правильно смонтировать электрощит, нужно:

Произвести всевозможные разметки при помощи уровня;
К полости стены прикладываем сам щиток, без дверцы и рамок. Отчерчиваем сам корпус щитка маркером по всему периметру.
Болгаркой делаются разрезы по вычерченному периметру. Также делаем резы по вертикали и горизонтали с интервалом 5 сантиметров.
Примеряем к нашей нише щиток, и собственно выравниваем по горизонтали и вертикали.
Бурим перфоратором отверстия, а затем крепим щиток дюбелями-гвоздями к стене.
Полость между щитом и нишей нужно плотно закрыть профессиональной монтажной пеной.

Получить ответы на все интересующие вопросы по установке и подключению электрощита в городе Владивостоке всегда можно по телефону +7 (914) 977-20-66.

Электрощиты	Цена
Сборка + Монтаж электрощитка в квартире «под ключ» с подключением	от 5000
Сборка + Монтаж электрощита на даче (на столб, опору) «под ключ» с подключением	от 8000
Сборка + Монтаж электрощита в частном доме/коттедже «под ключ» с подключением	от 10 000
Перенос электрощита по новым СНИПам	индивид.
Монтаж, установка электрощита (шт)	от 1000
Демонтаж электрощита (шт)	450
Коммутация/перекоммутация (переборка) электрощита на лестничной клетке, монтажные работы в электрощите (шт)	2000
Устройство ниши под электрощит (500х300х200мм) в бетоне (шт)	3000
Устройство ниши под электрощит (500х300х200мм) в кирпиче (шт)	2500
Монтаж DIN рейки (для крепления модулей в электрощите) (шт)	300
Сборка электрощита (до 10 элементов) (шт)	от 3000
Сборка электрощита (до 20 элементов) (шт)	от 5000
Сборка электрощита (больше 20 элементов) (шт)	догов.
Монтаж и подключение встроенного электрощита (больше 18 модулей) (шт)	догов.
Монтаж стабилизатора напряжения (трёхфазный)	от 5000
Установка однофазного стабилизатора напряжения	от 3000
Установка реверсивного рубильника	2500
Монтаж, установка трансформатора	500
Замена трансформатора тока	1500
Монтаж, замена вводного рубильника	3000
Распределительная накладная панель на 6 автоматов с расключением	2500
Распределительная накладная панель на 12 автоматов с расключением	3500
Сборка распределительного устройства по схеме заказчика	от 5000
Замена держателей плавких вставок (Комплект)	1500
Замена перемычек от трансформаторов тока до РП	900
Установка шин дополнительных N или РЕ	800
Реле автоматического переключения	900
Реле приоритета	900
Монтаж, прокладка вводного кабеля в квартиру	от 1500
Монтаж и подключение СИП кабеля, воздушной линии от столба/опоры к дому	догов.
Залезть на столб/протянуть кабель/монтаж на опоре высотой более 3-х метров	от 3000

Монтаж электрощита в квартире в Москве

Обращайтесь к мастерам сервиса Юду, если вам требуется качественная сборка электрощитов, цена которой будет невысокой. Опытные сотрудники организаций и проверенные частные специалисты, зарегистрированные на YouDo, в кратчайшие сроки произведут подготовку схемы, расчет стоимости и сборку электрощитового оборудования в любых точках:

частные дома, прилегающая к ним территория
квартиры и этажные лестничные площадки
промышленные цеха и другие объекты

Профессиональную помощь по приемлемой цене оказывают проверенные мастера, имеющие богатый опыт работы с электрощитами, соответствующие уровни доступа и все необходимые инструменты. Замена, перенос или монтаж таких устройств как электрощитовое оборудование осуществляется с полным соблюдением техники безопасности и правил устройства электроустановок.

Подайте заявку на Юду уже сегодня, чтобы как можно скорее узнать стоимость сборки электрощита. Цены, устанавливаемые исполнителями, на 20-30% ниже средних по прайсам большинства компаний города Москва.

Сколько стоят электромонтажные работы

Если вам нужен недорогой монтаж оборудования и установка автоматов в электрощитке, цена услуг на сервисе Юду вас устроит. Подайте заявку и узнайте, сколько стоит электромонтаж – специалисты рассчитают стоимость индивидуально. Расценки зависят от следующих показателей:

разновидность электрощита (напольный, настенный или встроенный в стену), количество модулей под дифавтоматы, УЗО и другие компоненты
цены на закупаемое оборудование (вводные автоматы, счетчики учета электроэнергии, кабели, однополюсные выключатели, электрощиты и др.) и доставку
удаленность квартиры, коттеджа или производственной площадки от МКАД
материал стены под устройство ниши для электрощита
необходимость производить работу на большой высоте, осуществлять демонтаж старого оборудования или выполнять перенос в новую точку силового распределительного щита, АВР, ВРУ и т. д.

Стоимость услуг электриков на YouDo оптимальна, так как нет посредников между клиентами и исполнителями города Москва. Поиск самых дешевых предложений на бесплатных досках объявлений – ненадёжный вариант, потому что вы рискуете столкнуться с мошенником и установить некачественные электрощиты.

Оставьте заявку на Юду – исполнители гарантируют, что будет выполнена оперативная и качественная сборка электрощитов, цена не превысит предварительно оговоренной суммы. Сравните прайсы разных мастеров, прежде чем сделать выбор.

Этапы установки электрощитового оборудования

Многие легко решают простые бытовые задачи, такие как замена лампочек или подкручивание винтов розетки. Но при необходимости демонтажа, замены, переноса или монтажа новых электрических щитков следует обращаться к квалифицированным специалистам. Сборка электрощита самостоятельно или с помощью частников, предлагающих услуги слишком дешево, может привести к некорректной работе системы освещения, повреждению бытовых приборов и даже возникновению пожара.

Индивидуальные предприниматели и организации города Москва, предлагающие клиентам профессиональную помощь в сфере автоматизации и электромонтажа на сервисе Юду, решают задачу в несколько этапов:

разработка схемы электрощита с учетом нагрузки однофазной или трехфазной сети
выбор электрощитового оборудования (контакторов, счетчиков, УЗО, рубильников, вводных автоматов, однополюсных автоматических выключателей), закупка и доставка техники
монтаж пластикового или металлического ящика (встроенного или настенного – для скрытого и открытого монтажа)
установка модулей на ДИН-рейки
подключение проводов и кабелей, установка заглушек на пустые модули электрощита, тестирование работоспособности устройства, маркировка и навешивание дверцы

Создайте задание на Юду или напрямую обратитесь к исполнителю, изучив каталог мастеров и их прайсы. Принять правильное решение вам поможет информация в личных профилях исполнителей:

отзывы владельцев квартир, коттеджей или офисов, уже поставивших электрощиты внутри помещений или на открытом воздухе
расценки на услуги электриков
рейтинги на youdo. com
примеры выполненных работ (фотографии установки и подключения счетчиков электроэнергии, электрощитов управления наружным освещением, УЗО и другого оборудования)

Подайте заявку на Юду, ознакомившись с расценками. В кратчайшие сроки сборка электрощитов, цена за которую не завышена, будет выполнена опытными мастерами

Установка и монтаж щитков в Москве.Низкие цены. Гарантия качеста

Щиты электрические,распределительный щит,сборка электрического щитка

Выполним установку и сборку различного электрооборудования .

Монтаж щитков, в независимости от назначения, размера, сложности подразумевает серьезный подход.Перед выполнением работы необходимо произвести все необходимые расчеты, выбор материала, рассчитать равномерность нагрузки.Производством работ должен заниматься специалист.
От качества и правильности сборки и фирмы производителя монтируемой автоматики зависит ваша безопасность.Цена на замену и установку электрических щитков может зависеть от расположения места электромонтажа, типа схемы электрощита, объемов работ и других факторов. Уточнить детали можно по телефону связавшись с нами или оставив заявку и мы вам обязательно Вам перезвоним.Мы производим электромонтажные работы на всей территории Москвы и Московской области.

Сборка щитка беседки

Монтаж щитка

Монтаж щитка цвета сосны

Монтаж щитка квартиры

Сборка квартирного щитка

Установка щитка

Монтаж шкафа управления

На фотографиях ниже щиток предварительно собранный. При электромонтаже предусмотрен прибор учета, защитные автоматы и узо для групп розеток, освещения, кондиционеров.

Электрощиток в закрытом виде

Сборка щитка на 48 модулей

Щиток готов к монтажу

Монтаж щитков-группы распределены равномерно

Услуги электрика. Реконструкция этажного щитка с заменой автоматов и установкой приборов учета. Справа находится слаботочный отсек, для телевизионных, интернет, телефонных кабелей. Слева отсек электрики квартир. Щит в данном случае относится к двум квартирам одного собственника.

Реконструкция щитка с заменой автоматов

С ценами на услуги электрика на монтаж щитков Вы можете ознакомится в нашем прайсе цен на услуги электрика

Поделиться ссылкой:

Монтаж распределительного щита.

Установка щитка в квартире

Монтаж распределительного щита осуществляется профессионалами компании RSE-24 круглосуточно и без выходных. В щитке располагаются устройства защитного отключения (УЗО), автоматические выключатели и другие элементы, отвечающие за подачу, контроль, распределение и аварийное отключение.

сборка эл.щита 144 мод.

сборка эл.щита 24 мод.

сборка эл.щита 36 мод.

диагностика

Установка распределительного щитка – ответственная задача, которая должна решаться только квалифицированными мастерами, имеющими необходимый уровень подготовки и допуски к проведению данного вида работ.

Установка щитка в квартире

Устаревшие щитки, которые не могут в полной мере справляться со своими функциями, заменяются новым оборудованием различных конфигураций и размеров, в которое можно устанавливать электросчетчики разных типов, а также защитные аварийные устройства. Устанавливаются такие щитки внутри квартир (в прихожей или холле), где монтируется отдельный бокс.

Установка щитка в квартире может производиться следующими способами:

✭ Скрытым (в нишах): щиток практически незаметен

✭ Накладным (открытым): корпус щитка заметен и выступает над поверхностью

Перед проведением работ производится ряд расчетов по различным вариантам нагрузки, типу разводки, суммарной мощности электроприборов и других показателей, а также разработка схем подключений.

Установка щитка – это многоэтапный процесс, включающий в себя несколько видов работ:

— Штробление стен (при скрытой установке)

— Монтаж корпуса

— Установка автоматов, рубильников, устройств защитного отключения

— Установка кросс-модулей и счетчиков

— Ввод и подключение кабеля

— Проверка работоспособности

Профессионально установленные распределительные щитки в квартирах, соблюдение при работе всех нормативов и регламентов работ – это обязательное условие для правильного распределения электропитания, экономичного расхода энергии и корректной работы электроприборов.

Цены на монтаж распределительного щита

Услуги	Цена
Диагностика	500
Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного	300
Установка и подключение автоматического выключателя двухполюсного	420
Установка и подключение автоматического выключателя трёхполюсного	520
Установка и подключение УЗО и диф.автомата двухполюсного	550
Установка и подключение УЗО и диф.автомата четырёхполюсного	690
Врезка+установка встраиваемого бокса в кирпичной стене 12ти модульного	2100
Врезка+установка встраиваемого бокса в кирпичной стене 24х модульного	3400
Врезка+установка встраиваемого бокса в кирпичной стене 36ти модульного	4600
Врезка+установка встраиваемого бокса в бетонной стене 12ти модульного	2900
Врезка+установка встраиваемого бокса в бетонной стене 24х модульного	4200
Врезка+установка встраиваемого бокса в гипсовой стене 36ти модульного	5900
Подключение счётчика однофазного	900
Подключение счётчика трёхфазного	1600


МОНТАЖ / ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 1-но КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ	от 18 000
МОНТАЖ / ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 2-х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ	от 24 000
МОНТАЖ / ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 3-х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ	от 32 000

Наши преимущества

Установка щитка в квартире – монтаж электрощита, перенос

(099) 141-67-89

Установка щитка в квартире – услуга электрика в Киеве. Позаботьтесь об удобствах и электробезопасности и приглашайте специалистов, когда требуется:

Установка щитка электрического внутренней установки
Установка распределительного щитка наружной установки

После нашей работы, Вы получите возможность:

вести учет электрической энергии
отключать/ включать отдельные линии от питания
быть защищенными от поражения электрическим током

Во время квартирных электромонтажных работ, установка квартирного щитка, по умолчанию входит в их перечень. При подключении электробытовой техники или устранении неполадок, не лишним будет вызвать электрика разобраться с квартирным щитком, чтобы не подвергать себя опасности.

Монтаж щитка в квартире

Монтаж электрического щита внешней установки – дешево, но он будет на виду
Монтаж внутреннего щитка – дорого, но его почти не будет видно

Функциональные данные, и условия безопасности – идентичны. По результатам спора между финансовой и эстетической сторонами, Вы примете окончательное решение, как организовать монтаж электрического щитка немного позднее.

Мастер позаботится о следующем:

Запишет количество предполагаемых силовых и осветительных линий
Определить нагрузку, и выберет сечение кабеля
В зависимости от наличия бытового оборудования, выберем Диф автоматы и УЗО
На этой базе, выбираются габариты
Установим автоматические выключатели, соберем оборудование и подключим соответствующие группы

Вопрос покупки и место установки, согласовываются с мастером в обязательном порядке. Дело в том, что монтаж щитка в квартире не везде возможен – необходим свободный доступ и удобство в обслуживании.

Пригласите местного электрика, а если он занят, нам добраться для проведения монтажа необходимо 1,5 часа в любой уголок Киева

Перенос щитка в квартиру

Хотите знать наше мнение – перенос электрощитка в квартиру целесообразен только при полной замене электропроводки. Тем более в том случае, если проводка в квартире проложена алюминиевым кабелем. Конечно, есть и другие причины. Потому — решение остается за Вами.

По хорошему, визит к комплектному устройству на лестничный коридор один раз в месяц, для снятия показателей за эл.энергию, не должен особо напрягать. А если монтаж проводки выполняли хорошие мастера, то автоматические выключатели должны срабатывать только в экстренных случаях. В остальное время, правильно просчитанная электросеть квартиры не должна выходить за рамки работы номинального режима.

Если обдумываете вопрос о новой проводке – посмотрите эту информацию:

Сборка электрического щитка

По порядку:
Вводный выключатель
Счетчик электрической энергии
Аппараты защиты и аппараты управления
Узо
Шины, клеммы
Элементы слаботочки

Все это компактно устанавливается внутрь квартирного учетно-распределительного щитка. Расключение щитка проводим по ценам прайс-листа.

Мы гарантируем граммотную сборку, опирающиюся на профессиональные предварительные расчеты, что обеспечит безопасное и долговременное пользование.

Стоимость услуги

Мы продолжительное время предоставляем услуги в Киеве по ремонту и модернизации квартирной проводки. После нескольких наводящих вопросов по телефону, мастер укажет сколько стоит установить электрический щиток. Реальная стоимость утверждается на месте проведения электромонтажа.

Вы не платите за вызов, Вы оплачиваете полученные услуги
Бесплатная консультация — по телефону, консультация на объекте — платная услуга
Срочный выезд мастера не влияет на стоимость работ
Электрики из elektrikkiev.org.ua — профессионалы
Проводим электромонтаж в квартирах, частных домах и офисах Киева

Не удивительно, что установка квартирного учетно-распределительного электрического щита в квартире, кроме специализированных знаний, требует профессионального инструмента. Мы имеем и то, и другое. При возникновении любых вопросов связанных с домашним электрическим щитком — обращайтесь. Решим все вопросы, будь то установка электрощита, сборка или перенос.

(099) 141-67-89

Решения дверей для домашних животных для арендаторов

Двери для домашних животных для сдачи в аренду домов и квартир

Хотели бы вы дать своему питомцу возможность входить и выходить из дома, не открывая ему дверь каждый раз? В Moore Pet Supplies мы специализируемся на разработке и производстве дверей для домашних животных, чтобы дать вашему питомцу возможность выходить на улицу и возвращаться внутрь, когда ему заблагорассудится.

У большинства владельцев домашних животных есть небольшая дверная коробка в дверях или небольшая дверь-ширма, через которую они могут проходить.Когда вы снимаете дом или квартиру, это может оказаться непрактичным, потому что домовладелец может возражать против того, чтобы вы навсегда изменили его дверь. Клиенты, которые снимают квартиры или дома, в большинстве случаев ограничены тем, где можно установить собачью дверь. К счастью, компания Moore Pet Supplies разработала решения для дверей домашних животных для арендаторов, чтобы вы и ваш питомец были счастливы.

Сквозные двери для домашних животных почти всегда исключены, и даже некоторые арендаторы требуют, чтобы дверь была заменена перед установкой дверной двери для собак.Двери или стены — самое обычное место для установки дверцы для домашних животных. Если дверцы для собак с креплением на стену и дверь не подходят, мы рекомендуем вставки для дверей для домашних животных в окнах и патио.

Альтернативные двери для собак

Оконные двери для домашних животных

Эти оконные дверные вставки для домашних животных временно устанавливаются в ту же направляющую раздвижного окна. Оконные вставки доступны для створок и боковых загрузочных окон. Процесс установки оконной вставки в створке аналогичен установке оконного кондиционера или вентилятора, но с некоторыми хлопотами из-за легкой конструкции и простой конструкции подпружиненного бокового расширения.Вставки с боковым раздвижным окном имеют подпружиненные удлинители в верхней части вставки, которые удерживают вставку на месте. Эти оконные дверные вставки для домашних животных могут быть установлены и удалены за считанные секунды.

Оконные вставки идеально подходят для кошек, так как они могут легко ползать и прыгать в эти места. Фактически, вы можете предпочесть оконную вставку двери для домашних животных, потому что оконные вставки уменьшают вероятность попадания диких животных или грязи в ваш дом.

Вставки для раздвижных дверей и дверей для собак и патио

Вставки для раздвижных стеклянных дверей для собак, как и вставки для оконных дверей для домашних животных, могут быть установлены в кратчайшие сроки! Верхнее расширение вставки для террасы подпружинено, что обеспечивает устойчивость и надежность вставки.Раздвижная стеклянная дверь закрывается на вставку патио, создавая хорошую защиту от непогоды. Вкладыши для патио доступны с одинарным и двойным остеклением. Вставки для террасы с одинарным остеклением устанавливаются временно, в то время как вставки для патио с двойным остеклением требуют постоянного крепления монтажных кронштейнов. Вставки для внутреннего дворика с двойным остеклением можно демонтировать и удалить, но это потребует больше времени и усилий, чем вставки для внутреннего дворика с одинарным остеклением.

Раздвижная стеклянная дверь для домашних животных работает так же, как панели для патио или раздвижные стеклянные двери, что делает ее идеальной для домашних животных.Если у вас очень большая немецкая овчарка, то этот вид товаров для домашних животных может быть лучшим вариантом, потому что он позволяет вашему питомцу легко передвигаться без каких-либо ограничений.

Вставки для окон и дверей для домашних животных доступны в ручных и электронных моделях дверей для домашних животных. Эти вставки для окон и дверей для домашних животных доступны в широком диапазоне ширины и высоты, чтобы соответствовать большинству гусениц, представленных на рынке!

Магазин временной дверцы для собак устанавливается в магазине товаров для домашних животных Moore

В Moore Pet Supplies мы постоянно стремимся обеспечить комфорт и удобство для вас и вашего питомца с помощью нашей линейки продуктов и услуг.Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам.
Свяжитесь с нами, и наша команда экспертов поможет вам.

Выберите свой стиль окна ниже:

Стиль створки Двери для окон для домашних животных	Боковое раздвижное окно Двери для домашних животных

Первоначально отправлено Мур
Зоотовары

Amazon.com: PetSafe Раздвижная стеклянная дверная вставка для кошек и собак — отлично подходит для аренды и квартир — маленькие, средние, большие домашние животные

Удивительно сложно найти такой продукт и есть несколько доступных альтернатив. Описание продукта не было очень подробным, и его стоило посмотреть на YouTube, чтобы узнать, как другим удалось установить его, чтобы вы знали, чего ожидать.

Я думаю, он разработан для рынка США, так как верх и низ устройства не подходят для дверей патио британского типа.У меня есть 2 двери, у обеих по одной панели с правой стороны с ручками для открывания. Левые панели неподвижно закреплены кронштейнами вверху и внизу, прикрепляющими дверь к раме. Я удалил эти скобы, чтобы сдвинуть левую панель достаточно далеко, чтобы она соответствовала панели для домашних животных, а затем завинтил новые отверстия для скоб, чтобы зафиксировать дверную панель, прижатую вплотную к панели для домашних животных. Панель Pet была прикреплена к дверной коробке с помощью Т-образных скоб, входящих в комплект поставки.

Панель для домашних животных находится наверху нижней направляющей, а верхняя часть (с подпружиненным механизмом, закрытым поставляемой металлической панелью) прижата к нижнему краю верхней направляющей.

Это означает, что есть некоторое боковое смещение из-за того, что ширина панели Pet превышает ширину обода. Дверная панель, плотно прилегающая к панели для домашних животных, несколько уменьшает движение, как и Т-образные кронштейны, но если вы хотите более прочную и надежную установку, этого будет достаточно легко добиться с помощью некоторых дополнительных кронштейнов и сверления, которые не будут слишком сложными. для тех, кто владеет базовыми навыками DIY и подходящими инструментами.

Оглядываясь назад, я должен был прикрепить дополнительные прокладки из пенопласта к внешним краям панели для домашних животных перед закреплением на месте.Сделать это потом, не снимая полностью панель для домашних животных, не так просто и не так аккуратно и аккуратно.

Хотя установить его не так просто, как предполагают рекламные материалы, это не так уж и плохо, если у вас есть подходящие инструменты, терпение и, возможно, второй человек, который может помочь. Перед тем, как что-либо сверлить, попробуйте выполнить пробный запуск фитинга.

Что касается однократного использования, мой 10-недельный щенок шнауцера научился пользоваться им менее чем через день, хотя красивый толстый материал, из которого сделан лоскут, часто попадает в старый добрый кусочек при входе или выходе. .

Листов и полотенец висят

Спустя столетие их все еще много: короткие по углам зданий высоко над горой Хоуп в Бронксе и длинные, идущие от задних окон к высоким столбам за коричневыми камнями в Кэрролл-Гарденс, Бруклин . Некоторые линии достаточно высоки, чтобы их можно было спутать с телефонными и силовыми проводами, другие — достаточно низкими, чтобы можно было прочитать логотипы на футболках.

CLEAN Бельевые веревки, задетые ветром, были характерной чертой многоквартирной жизни в Нью-Йорке.Кредит … Bettmann / Corbis

Однажды днем Анхель Мартинес, начальник пешеходной зоны из красного кирпича на 744 Костер-стрит в Южном Бронксе, вошел в свою узкую кухню, старательно избегая наступления на Мими, своего домашнего хорька. , где он столкнулся с двумя вариантами: небольшая автоматическая сушилка и две веревки для белья: одна тянется к окну гостиной, другая к окну ванной комнаты. В этот день с 66 градусами его очереди были пусты, за исключением белого коврика для ванной, висевшего накануне вечером. Он унаследовал линии, как и узкую кухню: они были там, когда он переехал сюда много лет назад.«Мы начали его использовать», — сказал г-н Мартинес, 51.

Почему? «Потому что это там».

Среди множества положений и ограничений городского кодекса, касающихся содержания жилья, бельевые веревки не упоминаются. Тем не менее, многие арендаторы опасаются, что такая практика доставит им неприятности, и они часто не уверены в том, кому принадлежит одежда, свисающая за окнами их квартир. Некоторые в квартирах с контролируемой и стабилизированной арендной платой вступили в споры со своими арендодателями из-за снятия бельевых веревок, утверждая, что это привело к сокращению строительных услуг.

Один домовладелец в Бронксе, компания Fordham Bedford Housing Corporation, которая управляет почти 100 зданиями, включая 3060 Bailey Avenue, часто снимает бельевые веревки при ремонте окон. Но «люди снова подключают их к себе», — сказал Джон М. Рейли, исполнительный директор группы. «Я уверен, что иногда им немного помогает строительный супервайзер».

В типичной установке крючки просверливаются в здании на краю оконной рамы, к крючкам прикрепляются шкивы и протягиваются стропы — хлопок, пластик, проволока.Многие хозяйственные магазины продают оборудование (пластиковые шкивы можно купить за 2,99 доллара), но установка — другое дело.

Одна женщина в коричневом камне в Кэрролл-Гарденс вспомнила, как она нервно залезла на старый металлический столб на заднем дворе, чтобы починить замятую веревку на высоте трех этажей.

Обслуживание вентиляционных отверстий для осушителей в многоквартирных домах | Ремонт, установка, изменение маршрута и многое другое для Southeast Wisconsin

Квартиры и кондоминиумы доверяют мастерам сушилок в Юго-Восточном Висконсине

Специалисты Dryer Vent Wizard из Юго-Восточного Висконсина помогают сушилкам работать более эффективно и безопасно в кондоминиумах, дуплексах, квартирах и общежитиях.Мы являемся экспертом №1 по вентиляционным отверстиям для сушилок в стране и поможем решить любую проблему с вентиляционными отверстиями для сушилок, с которой сталкивается ваш дом или бизнес.

Если в вашей квартире, кондоминиуме или другом многоквартирном доме есть сушилки, которые нуждаются в очистке или ремонте, позвоните в Dryer Vent Wizards в Юго-Восточном Висконсине, чтобы записаться на прием!

Комплекс кондоминиумов Lake Country: 3 типичных проблемы вентиляции многоквартирных домов

Предыстория: Dryer Vent Wizard of North Milwaukee заключила контракт с комплексом кондоминиумов Pewaukee для решения некоторых проблем, которые испытывали жители из-за того, что их сушилки не работали должным образом.Кондо-комплекс состоит из пятнадцати 2-х этажных корпусов, каждое со своей прачечной.

Жители первого этажа комплекса жаловались, что когда сосед наверху запускал сушилку, их собственная прачечная наполнялась влажным теплым воздухом из сушилки соседа наверху. Точно так же, когда соседи внизу запускали сушилку, пар проходил через сушилку верхнего блока. Если оба соседа использовали сушилки одновременно, для сушки белья требовалось 3 цикла.

Ассоциация домовладельцев наняла сантехника для установки обратных заслонок в нескольких домах, где проблема была особенно серьезной, но это не помогло решить проблему. Именно тогда они связались с Мастером вентиляции сушилки.

Проблема № 1: Неправильные вытяжные вентиляционные отверстия на крыше

ПРАВОЕ выпускное отверстие на крыше: выпускное отверстие осушителя.

Когда Dryer Vent Wizard приехал, чтобы осмотреть вентиляционные линии в кондоминиуме, первое, что они заметили, это то, что выхлопные отверстия на крыше не предназначены для выхлопных газов сушилки.Вентиляционные отверстия предназначались для вентиляции чердака. Помимо отсутствия достаточно большого отверстия для нормальной вентиляции, большинство вентиляционных отверстий были забиты ворсом сушилки и стали опасно неэффективными.

Одна из причин, по которой вентиляционные отверстия чердака забиваются ворсом, заключается в том, что многие из них имеют проволочную сетку, чтобы животные не могли в них гнездиться и / или попадать на чердак. Так было с этим кондоминиумом. Эти сита из проволочной сетки легко забиваются ворсом сушилки, проходящим через вентиляционную линию.Если бы к вентиляционному отверстию можно было легко добраться для обычной чистки, это не было бы проблемой. Но поскольку эти вентиляционные отверстия находились на крутой крыше многоэтажного дома, регулярная чистка просто непрактична.

Решение: Мастер вентиляции осушителя устанавливает вытяжные отверстия домкрата осушителя только на крышах. Эти вентиляционные отверстия специально разработаны для максимального потока воздуха, выходящего из сушилки, и доступны в версии с увеличенным подъемом (которую мы используем), поэтому они вряд ли будут покрыты снегом.

Проблема № 2: Вентиляционная линия сушилки не соответствует коду

При осмотре выхлопной системы на чердаке была обнаружена еще одна распространенная проблема.Вентиляционные линии на чердаке представляли собой гибкие пластиковые вентиляционные отверстия, завернутые в изоляционную оболочку. Это не было бы проблемой 20 лет назад, когда строились здания, но они просто не соответствуют действующим строительным нормам. Это обычная проблема, которую мы привыкли решать, и каждый раз дает возможность значительно улучшить любую устаревшую систему вентиляции.

Решение: Старые вентиляционные линии осушителя были удалены и заменены алюминиевыми вентиляционными линиями, соответствующими современным стандартам безопасности.Кроме того, у каждого из 8 блоков была своя собственная вентиляционная линия, идущая к выхлопу, вместо того, чтобы сходиться в одну линию, где повышенное движение ворса с большей вероятностью приведет к засорению вентиляционного отверстия. Это облегчает прохождение воздуха через вентиляционное отверстие и исключает возможность попадания обратной тяги из одной сушилки в вентиляционную линию другой сушилки.


Старая вентиляционная линия осушителя удалена с чердака.	Новые вентиляционные линии сушилки, установленные Dryer Vent Wizard.

Проблема № 3: Круто наклонные крыши препятствуют выполнению рутинной работы

Товарищество домовладельцев хотело, чтобы работа была выполнена как можно быстрее, но из-за зимней погоды было невозможно подняться на крутые крыши, чтобы заменить вытяжные вентиляционные отверстия. Работа в Висконсине означает адаптацию к сезонной погоде — мы к этому привыкли и можем помочь.

Решение: Вентиляционные линии осушителя были перенаправлены к передней части здания, где были установлены настенные вытяжные вентиляционные отверстия.Существующие вентиляционные отверстия на чердаке на крыше были оставлены на месте, чтобы служить так, как они были задуманы. Поскольку Dryer Vent Wizard — единственная служба очистки вентиляционных отверстий в Висконсине, которая также имеет лицензию на установку вентиляционных отверстий на крышах и стенах, Ассоциации домовладельцев не пришлось нанимать кого-то еще для выполнения установки. Теперь плановое обслуживание можно проводить без доступа к крыше, что делает его возможным в любое время года.

Чтобы у жителей не было проблем с птицами или другими животными, которые могут попасть в новые вытяжные вентиляционные отверстия и поселиться на чердаке над гаражами, Dryer Vent Wizard установила вентиляционные отверстия No-Pest Exhaust.Эти вентиляционные отверстия свободно открываются во время работы сушилки, но их конструкция не позволяет птицам, крысам, насекомым и другим вредителям пройти через них.


Ряд из 4 вытяжных вентиляционных отверстий сушилки No-Pest, установленных на чердаке над гаражом.	Выхлопное отверстие No-Pest открывается только изнутри.

В зданиях в комплексе, где было невозможно провести вентиляционные линии через чердак для вытяжки над гаражом, вентиляционные линии, идущие к вытяжной вентиляции на крыше, были отключены до тех пор, пока более теплая погода не позволит необходимо заменить вытяжные вентиляционные отверстия на крыше и повторно подсоединить вентиляционную линию.Это устранит проблему обратного попадания выхлопных газов сушилки в сушилки как верхнего, так и нижнего блоков, а выхлопные газы сушилки смогут выходить на чердак через существующие вентиляционные отверстия на крыше.

Предотвращение возгорания сушилки в многоквартирном здании

Пожары, вызванные проблемами с вентиляцией сушилки, продолжают резко увеличиваться, поэтому предотвращение пожаров и распространение информации — важная часть того, что делают мастера вентиляционных отверстий сушилки. Когда вентиляционные отверстия сушилки забиваются, сушилка усерднее сушит одежду и может перегреться — и это происходит чаще, чем вы думаете.Важно поддерживать чистоту вентиляционных отверстий сушилки круглый год, а ежегодная чистка — лучший способ снизить риск. Это особенно важно в многоквартирных домах, таких как квартиры и кондоминиумы, где многие люди, постоянно использующие несколько сушилок, подвергаются риску.

В прошлом году пожары в сушилках стали причиной имущественного ущерба на сумму около 200000000 долларов, а также значительного числа травм и смертей. В результате пожарные начальники, инспекторы домов и управляющие недвижимостью стали более активно участвовать в снижении риска возникновения этой пожарной опасности, и Dryer Vent Wizard здесь, чтобы помочь!

Указывает, что вентиляционное отверстие сушилки нуждается в чистке:

Ваша одежда не полностью высохла, когда вы вынимаете ее из сушилки
На стенах и потолке вашей прачечной конденсат
Сетка для ворса сушильной машины не улавливает ворс равномерно, или вообще
От сушильной машины пахнет плесенью
От сушильной машины пахнет гари
Верх сушилки сильно нагревается во время работы
Когда вы открываете дверцу сушильной машины, появляется ворсинка.

Мы минимизируем опасность возгорания сушилок в многоквартирных домах

Компания Dryer Vent Wizards из Юго-Восточного Висконсина разработала процесс, с помощью которого вентиляционные отверстия в крупных населенных пунктах можно очищать эффективно и экономично.Наш технологический процесс позволяет нам вводить вентиляционное отверстие сушилки на его выходе снаружи. Наш специальный чистящий аппарат входит в вентиляционное отверстие, срезает ворсинки и выдувает их обратно наружу, где мы собираем их в пылесосе. На самом деле мы чистим всю вентиляцию, вплоть до прачечной … , и мы делаем это, не заходя ни в какие квартиры или квартиры.

После уборки каждой квартиры мы оставляем записку на двери жильца. Записка позволяет жителю узнать, что мастер вентиляции сушилки очистил их вентиляционное отверстие, и позвонить, если возникнут какие-либо проблемы или вопросы.Мы также сообщаем им, что вернемся и проверим их сушилку без дополнительной оплаты. Эта проверка может выявить сломанную трубу, отсоединенное вентиляционное отверстие или другие проблемы, которые мы можем исправить.

Хотите назначить встречу с Dryer Vent Wizards на юго-востоке Висконсина? Позвоните Дину Калверу сегодня по телефону 262-312-1991, чтобы узнать расценки на наши услуги. Вам больше никогда не придется иметь дело с плохо работающей сушилкой!

Волшебник: Дин Калвер
Территория: Все локации к югу от шоссе 94 в округах Дейн, Уокеша, Милуоки, Уолворт, Расин, Рок и Кеноша
Телефон: 262-312-1991

Свяжитесь со специалистами по очистке вентиляционных отверстий сушилки в Юго-Восточном Висконсине сегодня, чтобы назначить встречу.

Установка двери для домашних животных? 5 вещей, которые нужно знать в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Если вы беспокоитесь о том, что ваш питомец не может выйти на горшок или заняться спортом, пока вас нет, или если вы просто устали вскакивать, чтобы открыть дверь Каждый раз, когда Фидо лает, чтобы выйти, вы, возможно, задавались вопросом, пригодится ли вам дверца для домашних животных. Современные дверцы для домашних животных бывают самых разных размеров — достаточно малы для кошки или достаточно велики для немецкого дога, но не покупайте их, пока не разбираетесь во всех тонкостях.Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом продукте, подходящем для домашних животных, и решить, подходит ли установка дверцы для домашних животных для вашего дома.

СВЯЗАННЫЕ: Для собак: 11 безумных обновлений дома, сделанных владельцами домашних животных

1. Вариантов предостаточно!

Фото: amazon.com

Если вы давно (или когда-либо) не покупали дверцу для домашних животных, первое, что вы заметите, — это устройство в традиционном стиле с тонкой пластиковой рамкой и простой откидной крышкой. это далеко не единственный выбор.Современные двери для домашних животных отличаются разнообразием дизайна и стиля. Ознакомьтесь с некоторыми из лучших сегодня вариантов:

Энергоэффективные дверцы для домашних животных , такие как дверца для домашних животных Ideal Pet Products Ruff-Weather (доступна на Amazon), которая оснащена двумя виниловыми дверными клапанами, которые создают 3-дюймовый воздушный карман разработан для уменьшения теплопередачи и обеспечения изоляционных свойств.
Двери для домашних животных, предназначенные для установки в раздвижные стеклянные двери , такие как раздвижные стеклянные двери для домашних животных PetSafe (доступны на Amazon), которые вставляются прямо в направляющую раздвижной стеклянной двери и могут быть удалены позже.Это отличный вариант для арендаторов.
Двери для домашних животных, которые устанавливаются во внешнюю стену, а не на дверь , например, дверца для домашних животных Endura Flap (доступна на Amazon). Эти двери хорошо работают, если вы хотите, чтобы ваша собака входила и выходила в определенную часть вашего двора, например, огороженный собачий двор, но имейте в виду, что может быть трудно сопоставить существующий сайдинг, если вы решите, что больше не хотите дверь и хочу, чтобы стена вернула свой прежний вид.
Внутренние двери для домашних животных, ведущие из одной комнаты в другую. , например очаровательная внутренняя дверь для кошек Kitty Pass (доступна на Amazon), которая позволяет вашей кошачьей подруге скользить из комнаты в комнату, когда ей заблагорассудится.
Недорогие, легкие дверцы для домашних животных, которые устанавливаются в сетчатые двери , такие как PetSafe Pet Screen Door (доступно на Amazon), позволяющее животному входить и выходить, когда открыта стандартная дверь дома или раздвижная стеклянная дверь патио. но дверь экрана закрыта. Эта дверь для домашних животных лучше всего работает, когда она установлена в дверь с алюминиевым экраном, а не в легкий нейлоновый экран, который может провисать под весом двери.
Дверные блоки для домашних животных, которые вписываются в открытое окно , такие как дверные блоки для домашних животных Ideal Pet с алюминиевой створкой (доступны на Amazon), которые не требуют установки.
Безопасные двери для домашних животных , такие как электронная интеллектуальная дверь PetSafe (доступна на Amazon), которая не откроется, если к двери не приблизится домашнее животное с ошейником с микрочипом.

Фото: istockphoto.com

2. Размер важен.

Было бы ошибкой просматривать изображения дверей для домашних животных, находить дверь с входящей кошкой и автоматически предполагать, что дверь для домашних животных подойдет для вашей кошки. Производители часто используют одно и то же изображение на дверях для домашних животных разного размера, и если вы получите слишком маленькую дверь, ваш питомец не будет ее использовать, и вы потеряете деньги и время, необходимое для ее установки.Измерение вашего питомца перед покупкой поможет вам избежать сожаления покупателя. Вот как это сделать:

Изучите породу своего питомца, если он еще щенок. Трехмесячная немецкая овчарка меньше, чем в два раза меньше, чем она в конечном итоге станет. Интернет-ресурсы по определенным породам, такие как эта страница AKC Далматин, расскажут вам, насколько большой будет ваша собака, когда она вырастет, и неплохо было бы установить дверцу для домашних животных взрослого размера прямо сейчас. Не забывайте и о взрослых кошачьих размерах. Некоторые кошки могут вырасти до очень больших размеров (например, мейн-куны).
Измерьте расстояние от пола до лопаток вашего питомца, когда он стоит. Добавьте 2 дюйма и запишите число.
Измерьте расстояние от пола до локтя передней лапы вашего питомца, когда он стоит. Это измерение и есть «подъем». Вычтите прибавку из первого числа. Причина, по которой вы его вычитаете, заключается в том, что ваш питомец поднимет лапу, чтобы войти в дверь. Получившееся число — это минимальная высота, которая вам понадобится при покупке дверцы для домашних животных.
Измерьте ширину вашего питомца в самом широком месте. Обычно это проще всего, если встать над вашим питомцем с измерительной лентой и посмотреть из стороны в сторону, а не наматывать ленту вокруг его плеч или живота (в зависимости от того, что является самым широким). При покупке дверцы для домашних животных вы будете использовать эти два измерения. Выберите дверь, которая по размеру будет следующей по вашим меркам.

Если у вас более одного питомца, используйте размер плеч и ширину самого большого животного и используйте рост самого маленького.Во многих случаях домашние животные разного размера могут использовать одну и ту же дверь, если высота соответствует высоте самого большого питомца, а самое маленькое животное может поднять ногу достаточно высоко, чтобы пройти через дверь.

Примечание. Если ваши домашние животные сильно различаются по размеру, например сенбернар и игрушечный пудель, одна дверца для домашних животных вряд ли поместит их обоих, поскольку крошечная собака (или кошка) не сможет толкнуть магнитный створка на очень большой двери.

3. Стоимость зависит от типа двери, а также от того, сделан ли это проект «сделай сам».

Двери для домашних животных сильно различаются по цене в зависимости от типа: от 40 долларов США за базовую модель, устанавливаемую во внешнюю дверь, до 450 долларов США или более за дверцу для домашних животных, предназначенную для установки в наружной стене. Плата за профессиональную установку может добавить к общей цене от 75 до 500 долларов.

Дверные панели для домашних животных, которые подходят к раздвижным стеклянным дверям, являются самыми простыми в установке, поскольку панель вставляется прямо в направляющую двери — резка не требуется. Вам понадобится дрель и отвертка, но установка одной из этих дверных панелей для домашних животных, как правило, представляет собой довольно простой проект, сделанный своими руками.Если вы решите установить его профессионально, вряд ли вы заплатите больше 75 долларов.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без обязательств.

Если вы разбираетесь в рулетке, сверле и лобзике, установка дверцы для домашних животных в наружную деревянную дверь — очень выполнимый проект «сделай сам». Двери для домашних животных обычно поставляются с бумажными шаблонами и полными инструкциями о том, как разместить дверь и установить ее.

Однако установка дверцы для домашних животных в стальную или металлическую дверь — более сложная задача, поскольку пильный диск может зацепиться за металлическую поверхность двери и согнуть или деформировать ее. В этом случае некоторые домовладельцы могут чувствовать себя более комфортно, имея профессиональную установку дверцы для домашних животных, которая может стоить от 75 до 125 долларов. Если вы решите попробовать установить его самостоятельно, вам может потребоваться использовать авиационные ножницы для резки металла, чтобы разрезать металл, а затем с помощью пилы прорезать сердцевину двери.

Если вы хотите установить постоянную дверцу для домашних животных во внешней стене вашего дома, это работа для профессионала, который знает, как прорезать стену, не повредив при этом трубы или проводку внутри.Работы по установке этого типа самые дорогие и стоят в среднем от 300 до 500 долларов.

Фото: istockphoto.com

4. Вашему питомцу может потребоваться поддержка.

Собаки и кошки, которые не привыкли входить и выходить из дверей домашних животных, могут сначала с подозрением относиться к их использованию. Если ваш питомец шарахается от двери, попробуйте следующие советы.

Пригласите друга или члена семьи, который встанет с противоположной стороны от двери и позовет вашего питомца, пока вы открываете дверцу рукой, чтобы ваш питомец увидел, что через нее можно пройти.Это может сработать даже лучше, если ваш помощник соблазняет вашего питомца вкусным угощением.
Если ваш питомец достаточно маленький, попросите помощника держать дверную заслонку открытой, пока вы физически поднимаете ее через проем. Это хорошо работает с кошками и небольшими собаками.
Подбадривайте, а не требуйте! Потерпи. Если ваш питомец боится двери, прекратите обучение и попробуйте еще раз в другой раз. Новые вещи могут вызвать стресс у некоторых домашних животных, но если вы отступите, ваш питомец, вероятно, осмотрит дверь в свое время и будет более восприимчив к повторной попытке позже.

5. Двери для домашних животных подходят не всем.

Установка дверцы для домашних животных во внешнюю дверь аннулирует гарантию на домашнюю дверь.
Большие двери для домашних животных могут создавать проблемы с безопасностью, создавая слабое место в экстерьере вашего дома, куда злоумышленник может проникнуть.
Маленькие дети могут выползти через дверцы для домашних животных среднего и большого размера.
Кошкам часто нравится приносить свою «добычу» обратно в дом, оставляя вас с останками птицы или мыши, которые нужно убрать.
Нежелательные животные, такие как соседские собаки, еноты, опоссумы или даже скунсы, могут случайно проникнуть в ваш дом.
Домашние животные могут засечь грязь в доме, прежде чем вы их остановите.

Если вы все еще думаете, что дверь для домашних животных подойдет для вашего дома, сделайте это.Многие владельцы домашних животных без сожаления установили дверцы для домашних животных, чтобы дать своим питомцам немного больше свободы.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

14 лучших дверей для домашних животных: раздвижные стекла, ширмы и многое другое 2018

Фото: Джон Роулингс / Condé Nast через Getty Images

Здесь, в Strategist, нам нравится думать о себе как о безумных (в хорошем смысле) о товарах, которые мы покупаем, но как бы нам ни хотелось, мы не можем пробовать все, .Вот почему у нас есть Выбор народа , в котором мы находим продукты с лучшими отзывами и выделяем наиболее убедительные. В то время как мы уже рассмотрели лучшие костюмов для Хэллоуина , уличные домики и аксессуары для ваших домашних животных, мы подробно рассмотрим лучшие дверцы для домашних животных на Amazon. (Обратите внимание, что обзоры были отредактированы для увеличения объема и ясности.)

«Хорошо… Должен признать… это лучшее, что было после нарезанного хлеба! У нас есть маленькие и средние / большие собаки, которые любят приходить и уходить.Они всегда просят войти или выйти на задний дворик с большой раздвижной стеклянной дверью. Тьфу! Моя более крупная и молодая собака выбралась из дома (с помощью угощения) примерно за 2 минуты. Моя маленькая, старшая собака боится толкать дверь (спальню, ящик и т. Д.), Но примерно через два дня научилась пользоваться этой дверью самостоятельно. Мы живем в жарком климате, и я думаю, что дверь неплохо защищает от тепла. Мой муж только вчера сказал, что он так рад, что мы получили эту дверь … он определенно новообращенный! »

«Две маленькие собаки с маленькими пузырями.Моя жизнь стала НАСТОЛЬКО проще. Я заказал этот продукт, чтобы мои маленькие собачки могли просто отправиться на задний двор, когда это необходимо, и чтобы мы могли избежать многочисленных покупок «Чудо природы» и многократной чистки ковров каждый год. Устанавливать вещи — не моя сумка, детка. Инструкции немного расплывчаты. Я боролся с этим около часа, прежде чем в отчаянии отправиться на YouTube. Я нашел несколько видео и понял, что делаю не так. Дверца для домашних животных открылась прямо на месте, как только я все сделал правильно, и с тех пор мои маленькие собачки счастливо наслаждаются своей свободой.Больше никаких аварий в доме. Просто потрясающе!»

«Обратите внимание, это может быть проект для тех, кто не умеет пользоваться пилой, отверткой, линейкой и карандашом. Я обнаружил, что прилагаемые инструкции очень легко выполнять, а прилагаемый вырез очень помогает. Общее время установки составило менее 3 часов. Дрессировать питомца было очень легко. Наша собака сама воспользовалась дверью в течение 2 часов после установки.

Одна вещь, которая мне очень нравится в этой собачьей двери, — серая пластиковая закрывающаяся дверь, которая удерживает нежелательных тварей подальше от вашего дома.Я считаю, что это КРИТИЧЕСКИЙ элемент, которого нет во многих других дверях в этом ценовом диапазоне ».

«Перво-наперво… убедитесь, что вы понимаете, что эта дверь для домашних животных предназначена для установки в решетчатую дверь с защитной решеткой внизу. Он не идет с этим охранником. Мы выбрали эту конструкцию, потому что она усиливает установку намного больше, чем если бы она была просто установлена через легкую сетку от насекомых.У нас есть две собаки. Более крупный из двух — самец шнауцера (смесь шнауцера и пуделя). Он примерно 25 фунтов. Его рост около 16 дюймов от пола до верхней части плеча и около 7,5 дюймов в ширину в груди. Эта дверь для него большого размера. Другая наша собака (сука) немного меньше, поэтому у нее много места. Эта дверь кажется хорошо сделанной. Материалы хорошего качества, установка была очень простой с помощью прилагаемых инструкций. Дверь имеет гибкий прозрачный пластиковый клапан для собак, а также поставляется с прочной панелью, которую можно сдвинуть на место, чтобы «запереть» ее.”

«Идеально подходит для моего очень узкого окна. Собаки сразу это поняли и теперь могут входить и выходить из дома, как им заблагорассудится. Я нахожусь в инвалидном кресле, и это избавляет меня от необходимости постоянно пересаживаться с кресла на инвалидное кресло… Каждый раз. Одинокий. Время. Они. В розыске. В. Или. Вне. Что было ВСЕГДА. Магнит в нем помогает удерживать пластиковую дверцу на месте. Его легко подтолкнуть (ради носа), и он «встанет» на место.Это отличный продукт для моих нужд. Защитная дверь очень легко вставляется в щели, когда пора ложиться спать или когда я выхожу из дома. Выход из окна ведет на крытую веранду, поэтому я не знаю, будет ли течь вода, когда идет дождь или снег. В окне очень уютно и никуда не денешься. Мои собаки — чихуахуа и бигль. Они весят от 3 до 20 фунтов. Все они могут проткнуть дверь, чтобы пройти ».

«Pet Safe EW, без сомнения, является самой изолированной дверцей для домашних животных, которую я установил; и я установил несколько.Хотя мне нравится дверь, у нее есть несколько недостатков. Это не имеет большого значения, но зажимы, которыми он поставляется для соединения внутренней рамы, легко ломаются. Сборка рамы для установки между двумя дверными коробками — непростая задача. И я не без ума от пластиковых винтов, несмотря на то, что они, кажется, работают нормально. Створки на двери непрозрачные. Это проблема для моих собак, и им потребуется время, чтобы к ней привыкнуть. Мое последнее замечание касается обложки. В то время как в большинстве других дверей используется задвижка, в этой двери используется крышка с защелкой.Это немного неловко и слишком легко сбить с толку извне ».

«У меня две австралийские овчарки. Один весит 80 фунтов, другой — 70 фунтов. Я живу в Северо-восточной Пенсильвании и установил эту дверь в штормовую дверь на моей кухне. Я прошел через две одностворчатые двери за два года. Поэтому, когда я купил это, я был немного скептически настроен, но хотел попробовать. Эта дверь действительно выдерживала ветер. Он даже пережил мартовскую метель.Короче говоря, мои собаки пробегают через эту дверь примерно 50 раз в день, две собаки, то есть 100 или более раз в день используют заслонку. И спустя 17 месяцев он все еще в хорошей форме. Я должен получить от этого еще одну зиму, может, и больше. Но из-за жестокого обращения я бы сразу купил еще один и всем порекомендовал бы его ».

«Есть несколько вещей, которые вам следует знать об этой дверце для домашних животных, как хороших, так и плохих. Конструкция прочная, и я не сомневаюсь, что при разумном использовании она прослужит много-много десятилетий.Далее учтите, что в этом изделии есть две пластиковые заслонки, через которые питомцу придется продавить. У нас есть несколько собак и кошка, а наша маленькая собака (чихуахуа) и наша кошка с трудом проталкиваются через эти относительно тяжелые откидные створки даже на очень маленькой версии. По поводу размеров: мы купили очень маленький и очень большой. Очень маленький, действительно, очень маленький, но хороший размер для чихуахуа (не больше) и кошки. Очень большой намного больше, чем я думал. У нас есть 150-фунтовая смесь сенбернара, и она намного больше, чем нужно для нее.В этом случае я бы порекомендовал немного меньший размер. Имейте в виду, что решительный человек может легко пролезть в дверь такого размера и легко сломать тонкую пластиковую «запирающую» панель изнутри. Конечно, вероятно, потребуется отважный вор, чтобы войти в место, где есть доказательства наличия такой массивной собаки. Установка была очень разумной для любого, кто замешан в самодельной крови. Я очень доволен тепловыми характеристиками этой двери ».

«Мы купили это, чтобы использовать на двери спальни моей дочери, чтобы кошки и собаки могли входить и выходить из ее комнаты по желанию ночью и утром.Размер домашних животных варьируется от шести до 30 фунтов. Его легко установить и он не ужасно смотрится на межкомнатной двери. Однако магнитная застежка издавала много шума, когда домашние животные входили и выходили, поэтому мы удалили нижний магнит. Пластиковая крышка, предотвращающая выход домашних животных, не подходит. Маленькая кошечка смогла оторвать его без особых усилий. К счастью, нам совсем не обязательно держать их в комнате, поэтому для нас это не проблема ».

«Мы старые.У нас все равно есть щенок. Мы удивлены, что продержались до недели, постоянно открывая дверь, чтобы позволить щенку ходить на горшок на улицу… а затем внутрь. Снаружи … внутри … снаружи … внутри … снаружи … (вы понимаете). Поэтому мы сделали покупки дверцы для собак и, увидев восторженные отзывы об этом продукте в сочетании с очень разумной ценой, заказали его. Лучшая покупка, которую мы сделали за долгое время. Думая, что на его установку уйдет большая часть дня, мы рады сообщить, что это заняло около получаса.Дверь идет с огромными направлениями для установки. Наша жизнь стала намного проще ».

«Я купил его взамен пластикового, который у меня был от той же компании. Алюминий намного прочнее, а магнит внизу работает намного лучше, чем когда-либо работал старый. Когда собаки входят и выходят, он действительно издает странный звук, потому что магнит «цепляется». Прозрачный пластик крышки, кажется, притягивает грязь, а сторона с логотипом более гладкая и ее легче чистить, чем гладкая сторона.Сильный ветер будет дуть по краям, там, где откидная створка изгибается, поэтому погода не будет плотной. Но этого достаточно ».

«Мы установили две из них на межкомнатные двери в нашем доме, и нам они очень нравятся! Нашему коту не пришлось приучать их пользоваться ими, он во всем разобрался сам. Наш кот — американец с короткой шерстью весом 15 фунтов, и он прекрасно в них проходит. Ему особенно нравится, что створки прозрачные, так как он может сидеть позади них и смотреть на происходящее, прежде чем решиться войти в комнату.Одну ставим на дверь из грязевой комнаты в кухню, а другую — на дверь, ведущую в подвал. У нас их уже месяц. Рекомендовать!»

«Замечательно даже для напуганных кошек. У меня есть близнецы, которые не перестанут играть с кошачьей водой, едой и подстилкой. Теперь кошки могут входить и выходить из прачечной, когда они хотят, а я могу оставить дверь закрытой. И у меня есть кошка, которая боится новых вещей, поэтому дверная створка была бы для нее проблемой, а в этой модели дверной створки нет.

Папа пришел и установил его. Он использовал лобзик и сказал, что это легко. В комплекте идет трафарет для резки. Это потребовало некоторого уговора, но кошки начали пользоваться им в первый же день. На это чертовски мило смотреть, что я не прочь продырявить дверь. Моя толстая кошка (18 фунтов) влезет без проблем ».

«Отлично подходит для использования внутри помещений и даже для открытых площадок, которые относительно защищены от непогоды (дождь и ветер) и не нуждаются в идеальной теплоэффективности.Я установил его в панель в окне гаража, и кошечке он очень понравился. Качество пластикового замка оставляет желать лучшего. Однако для моих целей это не имеет большого значения, потому что я почти никогда не запираю его, но если вам нужно использовать замок каждый день, я бы порекомендовал купить более дорогую и качественную дверцу для домашних животных, потому что замок на этом кажется, что при ежедневном использовании они могут сломаться или изнашиваться ».

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в огромном ландшафте электронной коммерции. Среди наших последних достижений — лучшие средства для лечения акне , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца .Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Каждый продукт редакции выбирается независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может заработать партнерскую комиссию.

Центральные системы кондиционирования воздуха: Справочник по стоимости и типам

В большей степени, чем любая другая технология, кондиционирование воздуха изменило то, как мы живем и работаем, а также где мы живем и работаем. Однако совсем недавно, в 1993 году, только 68 процентов домов в Соединенных Штатах имели какое-либо охлаждающее оборудование, либо оконные кондиционеры, либо центральные системы кондиционирования.

В настоящее время таким оборудованием оборудовано более 87 процентов домов. Хотя количество оконных кондиционеров в целом сократилось, эти приборы по-прежнему охлаждают значительное количество домов, особенно на северо-востоке, несмотря на то, что они шумные и навязчивые, а также имеют ограниченную эффективность и охлаждающую способность. Не говоря уже о том, что дважды в год приходится их вставлять и убирать.

Ян Уорпол

Для сравнения, центральный кондиционер — это гигантский скачок вперед в удобстве, бесшумности и, прежде всего, в комфорте.Правильно подобранная и установленная сплит-система с внутренним и наружным оборудованием может поддерживать охлаждение всего дома в самые жаркие дни, и делать это намного эффективнее, чем батальон оконных блоков.

Прочтите это руководство, чтобы изучить факторы, влияющие на работу этих систем. Итак, планируете ли вы углубить оконные кондиционеры и установить систему кондиционирования с нуля или инвестируете в модернизацию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы найдете множество полезной информации, которая поможет вам принять правильные решения.

Центральное кондиционирование: общие вопросы для рассмотрения

Кто устанавливает?

Вам нужен профессионал, знакомый с этими сложными системами. Получите предложения по крайней мере от трех местных подрядчиков HVAC с хорошей репутацией и звездными онлайн-отзывами. Выбранная вами компания вполне могла бы обслуживать вашу систему долгие годы.

Принадлежность к Подрядчикам по кондиционированию воздуха Америки является плюсом; Сертификат ACCA в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях еще лучше.Также убедитесь, что вы довольны оборудованием, которое продает подрядчик; большинство из них связаны с конкретными производителями.

Сколько это стоит?

Многие переменные влияют на цену системы, включая местный климат, существующую изоляцию, затраты на рабочую силу, размер и эффективность оборудования. Вот приблизительная оценка стоимости модернизации 3-тонной жилой системы в Де-Мойне, штат Айова, до системы с сертификатом Energy Star и рейтингом эффективности SEER 16: 5000 долларов, включая установку.

Как долго это длится?

Срок гарантии на стандартное оборудование составляет 10 лет. При правильном обслуживании эти системы должны проработать около 15 лет, прежде чем потребуется их замена.

Когда пора делать замену?

Если системе около 15 лет, когда выходит из строя дорогой компонент, такой как змеевик испарителя или компрессор, вероятно, пришло время для нового оборудования внутри и снаружи. Замена одного, но не другого, скорее всего, снизит производительность системы.

Как работает центральное кондиционирование?

Воздуховоды

Иллюстрация Яна Ворпола

Проще говоря, сплит-системы охлаждения отводят тепло из дома с помощью хладагента, циркулирующего между конденсатором и устройством обработки воздуха

Приточные воздуховоды распределяют холодный воздух от кондиционера по комнатам в доме.Возвратные воздуховоды возвращают теплый воздух в воздухообрабатывающий агрегат для фильтрации и охлаждения. При правильном размере воздуховоды равномерно и бесшумно доставляют кондиционированный воздух по всему дому.

Регистр

Иллюстрация Яна Ворпола

В каждой комнате необходимы как минимум две из этих решеток: одна соединена с приточным воздуховодом, а другая — с возвратной. В идеале регистры подачи должны располагаться на потолке или рядом с ним, а регистры возврата должны располагаться рядом с полом или на полу.

Воздухоочиститель

Иллюстрация Яна Ворпола

Это внутреннее оборудование имеет расширительный клапан, который превращает хладагент в холодную жидкость, протекающую через змеевики испарителя. Воздуходувка проталкивает воздух по змеевикам, которые нагревают хладагент, превращая его в газ, который возвращается в конденсатор.

Конденсатор

Иллюстрация Яна Ворпола

Это наружное оборудование забирает теплый газообразный хладагент из дома, нагнетает его с помощью компрессора и конденсирует обратно в жидкость, когда вентилятор охлаждает змеевики.

Повышенная эффективность и больший комфорт

Последние достижения в технологии компрессоров и электродвигателей нагнетателя позволили добиться беспрецедентного повышения комфорта во всем доме.

Двигатель с электронной коммутацией

Воздуходувка с двигателем с электронной коммутацией (ЕСМ) постепенно набирает скорость, снижая нагрузку на двигатель и потребляя меньше энергии. В зонированных системах он регулирует обратный поток воздуха, чтобы не беспокоиться о замерзании змеевиков или накоплении статического давления в воздуховодах.В сочетании с компрессором с инверторным управлением (см. Ниже) он помогает сгладить колебания температуры и снизить влажность.

Компрессор с инверторным управлением

Не так давно все компрессоры переменного тока работали на одной скорости, независимо от того, сколько охлаждения требовалось. Результат: высокие эксплуатационные расходы, большие перепады температур и влажный воздух в помещении из-за плохого удаления влаги.

Двухскоростные компрессоры справились лучше, но настоящий прорыв в производительности произошел с появлением компрессора с инверторным управлением, который изменяет свою скорость для удовлетворения меняющихся потребностей в охлаждении.Температура остается ближе к настройке термостата, и система выжимает из воздуха больше влажности.

Определите размер вашей системы кондиционирования воздуха

«Остерегайтесь установщиков, которые определяют охлаждающую способность вашей новой системы на основе практического правила или« того, что у вас было раньше ». Они должны выполнить ручной расчет нагрузки J, который определяет размер системы в зависимости от местного климата, ориентация окна и уровни изоляции среди других факторов. Без Manual J вы могли бы получить более крупную и более дорогую систему, чем вам нужно, дорогостоящую в эксплуатации, которая так часто включается и выключается, что не может снизить влажность до комфортного уровня.” — Ричард Третуэи, TOH HVAC эксперт

Тепловой насос: холод + тепло

Иллюстрация Яна Ворпола

Несмотря на свое название, тепловой насос может не только охлаждать дома, но и нагревать их. Оборудование выглядит как прямая система переменного тока и работает так же летом. Зимой поток хладагента меняет направление и уносит тепло в помещение. Тепловые насосы лучше всего подходят для климата с жарким летом и холодной (не холодной) зимой.Высокоэффективные, они могут значительно сократить годовые затраты на отопление и охлаждение.

Условия использования кондиционеров, которые необходимо знать

SEER

Сезонный коэффициент энергоэффективности показывает, насколько хорошо система преобразует электроэнергию (ватты) в охлаждение (BTUS) в течение типичного сезона охлаждения. Чем выше число, тем выше эффективность. Теперь единицы, проданные в северных штатах, имеют минимум 13 SEER; в южных штатах — 14. В настоящее время наибольшее количество SEER для сплит-системы составляет 26 человек.

EER

Коэффициент энергоэффективности — это количество охлаждения, которое система обеспечивает на каждый ватт, за вычетом сезонного усреднения. В жарком и сухом климате 12,2 — это минимальный EER для блоков 3,5 тонны или меньше.

Energy Star

Обозначает оборудование с рейтингом SEER 15 или выше. Это обозначение часто требуется для того, чтобы система имела право на получение налоговых льгот и скидок на коммунальные услуги.

Тонн

Измеряет охлаждающую способность системы: количество Btus, удаляемое за час (12 000) для предотвращения таяния тонны льда за день.Большинство жилых домов рассчитаны на 3 тонны.

MERV

Значение отчета о минимальной эффективности оценивает, насколько эффективно фильтр улавливает пыль, микробы и запахи. Чем выше число, тем больше частиц в воздухе может удалить фильтр.

Зонированные системы кондиционирования воздуха

Фото Hero Images / Getty Images

Зональные системы направляют холодный воздух в отдельные комнаты и этажи, обеспечивая больший комфорт и эффективность, чем может обеспечить однозонная система.

В большинстве домов один термостат регулирует температуру повсюду в доме. Но такие однозонные системы, как их еще называют, не могут среагировать, если в удаленных комнатах жарко, до холода или нет людей. Эти проблемы можно исправить, создав отдельные зоны, в которых дополнительные термостаты работают с механическими заслонками, направляя воздух туда, где он больше всего необходим.

Правильно выполненное зонирование обеспечивает непревзойденный комфорт для каждой комнаты и может снизить счета за электроэнергию на целых 30 процентов.Если сделать это неправильно, это может привести к свисту регистров, замерзанию змеевиков испарителя, сокращению срока службы оборудования и увеличению потребления электроэнергии. Использование специального оборудования, подобного приведенному ниже, помогает избежать этих проблем.

Заслонка в воздуховоде

По команде термостата мотор открывает и закрывает металлическую заслонку — полностью или частично — для контроля количества воздуха, поступающего в зону. Центральный концентратор контролирует воздушный поток по всей системе, чтобы предотвратить накопление статического давления.

ПЕРВАЯ ЗОНА

Модернизация в номере

Этот регистр с батарейным питанием открывается и закрывается в ответ на датчики смартфона, которые устанавливают температуру в каждой комнате. Датчики и регистры работают вместе, чтобы поддерживать оптимальный воздушный поток в системе.

Ecovent

Лучшие умные термостаты

Эти небольшие модули управления играют решающую роль в обеспечении наилучшей работы оборудования HVAC.

(Не так) Смарт

Программируемые термостаты автоматически повышают или понижают температуру в заданное время.При понижении температуры на 10 градусов в течение 8 часов можно сэкономить до 10 процентов. Подходит для семей с предсказуемым расписанием, но многие люди все равно не утруждают себя его программированием.

Показано: Focuspro 6000, $ 49

Смарт

Благодаря датчикам присутствия и функциям геозон, которые обнаруживают наши приходы и уходы, эти устройства автоматически сбрасывают температуру, экономя до 15 процентов при охлаждении. Они доступны для смартфонов, поэтому вы можете контролировать и настраивать их удаленно.

Показано: Nest 3-го поколения , $ 249

Ультрасмарт

Они обладают многими функциями интеллектуального термостата, но эти запатентованные устройства также обмениваются данными с оборудованием компании для максимального удаления влаги, качества воздуха и эффективности системы — задач, с которыми обычная интеллектуальная статистика не справляется. .

Показано: iComfort S30 , от 450 долларов США

Нужны новые воздуховоды?

Фото Мэг Рейнхардт

Добавить кондиционер в дом, в котором уже есть воздуховоды, относительно просто.Но когда вам нужны новые воздуховоды, у вас есть три типа на выбор.

Хорошо: Воздуховод

Эти 10-футовые панели из стекловолокна, обернутые фольгой, вырезаны, сложены и скреплены лентой, образуя четырехсторонние воздуховоды.

Плюсы: Не требует дополнительной изоляции. Легкая и не прогибается. Тихий.

Минусы: Требуется внутренняя подкладка для предотвращения отсоединения кусочков стекловолокна во время чистки или разрушения связующих. Даже в этом случае лайнеры улавливают пыль и пропускают микробы и влагу в стекловолокно.Стоит больше, чем гибкий воздуховод, меньше, чем листовой металл.

Лучше: Flex Duct

Эта большая версия воздуховода сушилки имеет виниловую оболочку, поддерживаемую спиральной проволокой. Доступен в длине 25 футов.

Плюсы: Легко гнет. Поставляется с изоляцией до R-8. Единственные стыки находятся на концах, поэтому установка выполняется быстро. Соединения выполняются с помощью хомутов и герметика для каналов. Недорого.

Минусы: Легко изгибается и провисает, блокируя воздушный поток при неправильной установке.Гребни, образованные проволокой, замедляют и мешают потоку воздуха. Запуски должны быть ограничены до 10 футов или меньше.

Лучшее: листовой металл

Оцинкованная сталь, согнутая и скрепленная до окончательной формы, является золотым стандартом воздуховодов. Поставляется длиной 5 футов.

Плюсы: Гладкие жесткие стенки не прогибаются и не мешают потоку воздуха. Прослужит, пока стоит дом. Легко очистить.

Минусы: Хороший монтаж зависит от квалифицированных мастеров по обработке листового металла, которых не хватает.Все участки должны быть обернуты изоляцией, чтобы свести к минимуму конденсацию и приток тепла. Дорого.

Проблемы при установке

Протекающие воздуховоды или расположенные в неправильном месте лишают вас комфорта, чистого воздуха и оптимальной производительности системы.

В среднем дом теряет 25 процентов кондиционированного воздуха из-за утечек в воздуховодах. Сделайте следующие шаги, чтобы избавиться от них.

Испытание под давлением

Наймите специалиста по ОВК, чтобы он подключил к вашим воздуховодам воздуходувку для контроля давления.Воздуходувка также может помочь определить место утечки.

Уплотнение

Нанесите толстый слой мастики на шов (слева) и закрепите его лентой из стекловолоконной сетки. Бутиловая лента с фольгой — менее беспорядочный вариант. (Несмотря на название, клейкую ленту нельзя использовать на воздуховодах.) Для устранения труднодоступных утечек существует Aeroseal. При этой обработке в воздуховоды вдувается полимерный аэрозоль; полимер собирается вокруг небольших щелей и отверстий, забивая их.

Проверить снова

Допустима степень утечки 10 процентов.Если выше, вернитесь к шагу 2.

Pro Совет: держите их внутри

«Когда воздуховоды проходят через неизолированный чердак или подвесное пространство, весь этот дорогой кондиционированный воздух внутри нагревается, и вероятность скопления конденсата на стенках воздуховода резко возрастает». —Ричард Третуэи

Опции дооснащения

Мини-воздуховоды

Фото iStock

Гибкие трубы диаметром 31⁄2 дюйма легко проходят через отсеки для стоек и балок, обеспечивая подачу воздуха с высокой скоростью через незаметные 2-дюймовые отверстия.Специальный воздухоочиститель, который генерирует этот высокоскоростной воздух, осушает и перемешивает воздух в помещении настолько эффективно, что отпадает необходимость в обратных каналах в каждой комнате; достаточно одного возврата в центре города. Но все же систему можно зонировать.

Система Unico

Воздуховод

Фото Modernize.com

Нет центрального кондиционера с этими системами (также известными как мини-сплит).Вместо этого хладагент проходит от наружного блока через пучки тонких трубок к внутреннему комнатному блоку, подобному показанному выше. В каждом блоке есть вентилятор, воздушный фильтр, слив конденсата и отдельные элементы управления, поэтому каждая комната становится отдельной зоной. Мини-сплиты могут быть сверхэффективными; у некоторых рейтинг SEER достигает 31.

Митсубиси Электрик

Домашние фильтры переменного тока

Предоставлено (слева направо) Purolator, Honeywell, Trane CleanEffects, Lennox

Неэффективные фильтры мало улавливают, но слишком высокая эффективность может затруднить воздушный поток и вызвать нагрузку на воздуходувку.При обновлении убедитесь, что новый совместим с системой.

1-дюймовый фильтр

Стандартные сетчатые фильтры из стекловолокна задерживают не больше, чем кроликов пыли. Фильтры со складчатой тканью слева, работают лучше, до MERV 13. Меняйте каждый месяц.

Показано: PAF 11 Purolator

Медиафильтр с глубокими складками

Имея толщину от 4 до 6 дюймов, они имеют рейтинг MERV от 8 до 16. Их большая площадь поверхности позволяет проходить большему количеству воздуха и сокращает частоту замены до одного раза в шесть месяцев.

Показано: FC200E Honeywell

Электронный воздухоочиститель

Они придают частицам электрический заряд, а затем улавливают их на пластине с противоположным зарядом. Просто пылесосьте или мойте тарелку два раза в год. Эти очистители действительно выделяют озон, раздражающее легкие. Ищите те, у которых уровень озона в помещениях ниже установленного FDA 50 частей на миллиард.

Показано: Trane CleanEffects

Фотокаталитический воздухоочиститель

Фильтр с глубокими складками улавливает частицы, а ультрафиолетовый свет, падающий на катализатор из диоксида титана, уничтожает плесень, вирусы и бактерии, нейтрализуя запахи и летучие органические соединения.Заменяйте и фильтр, и лампу один раз в год.

Показано: Lennox PureAir

Служба кондиционирования воздуха

Фото Keller & Keller

Чтобы добиться оптимальной производительности переменного тока и долговечности, технический специалист по HVAC должен проверять следующее один раз в год.

Трубопроводы хладагента

Испытание под давлением покажет, нужно ли добавить еще хладагента. Если это так, значит, есть утечка, которую необходимо сначала закрыть.

Поддон конденсата и слив

Их необходимо очистить и продуть, чтобы предотвратить засорение и разливы жидкости.

Конденсатор

Чтобы обеспечить достаточный воздушный поток для охлаждения змеевиков, ребра следует пропылесосить, а кусты или деревья на расстоянии менее 3 футов должны быть подстрижены.

Установка ванны в ванной комнате обложенной плиткой: Установка ванны в ванной комнате обложенной плиткой. Как правильно обложить ванну плиткой своими руками?

12.10.2021 0 admin Разное

Установка ванны в ванной комнате обложенной плиткой

Чаще всего при капитальном ремонте места приема водных процедур в квартире принимается решение облицевать стены кафелем, ведь плитка просто идеально подходит для декорирования стен в помещении с высоким уровнем влажности. Сама установка ванны в ванной комнате обложенной плиткой должна обязательно начинаться с обустройства пола и, если предполагается метод скрытого монтажа, подведения коммуникаций: подачи воды, системы отвода канализационных стоков и электричества. А вот дальнейшие работы можно провести с разным алгоритмом выполнения операций.

Что раньше: ванна или кафель?

Разные типы ванн предполагает различную последовательность выполнения работ. Иногда купель монтируют в уже обложенном плиткой помещении, а иногда – облицовку проводят после установки ванны.

Установки ванны в заранее облицованном плиткой помещении

Если ванну устанавливают после укладки плитки на всех стенах ванной комнаты, то монтаж занимает минимум времени. Технологически установка ванны в ванной комнате обложенной плиткой состоит из выбора места установки, заноса ее в помещение, прикрепления ножек, подключения воды и стока и герметизации зазора между купелью и стеной.

Метод «плитка раньше ванны» применяется в тех случаях, когда:
— ванна будет стоять не впритык к стене ванной комнаты;
— используется акриловая или недорогая стальная модель;
— используется угловая модель или ванна большого размера;
— ванна дополнительно имеет различные функции комфортам;
— купель во время ремонта ванной предполагается активно использовать.

Если ванна будет стоять, не прикасаясь к стене, то вполне логичным есть сначала уложить кафель, а потом сделать монтаж ванны. Если ванна будет акриловой или стальной с тонкими стенками, то вполне вероятно, что ее через пару – тройку лет придется менять на новую. И в случае, когда плитка будет уложена непосредственно на край ванны, сделать замену будет проблематично. К тому же акриловая ванная является довольно хрупкой, поэтому не приемлет укладки кафеля на свой бортик. Точно также и ванны с джакузи или массажем не следует намертво прикреплять к стене с помощью плитки, ведь в процессе эксплуатации может сломаться какой-нибудь мотор и потребуется для ремонта отодвигать купель. Если ремонт в ванной будет проводиться в процессе проживания в этой комнате, то логичным будет слегка отодвинуть купель и укладывать кафель, имея пи этом возможность использовать по место приема водных процедур.

Если используется установка ванны в ванной комнате обложенной плиткой чем лучше заделать зазор между краем и стеной следует решать в зависимости от общего стиля оформления помещения. Это может быть пластиковый уголок, резиновая накладка, влагостойкая эпоксидная затирка, керамический бордюр или «утопление» борта купели в заранее проштробленую в плитке бороздку. При всех этих способах сначала нужно зафиксировать ванну путем укладки силиконового герметика между краем бортика ванны и стеной. Такой герметик не только будет противодействовать протеканию воды, но и станет инструментом дополнительной фиксации купели.

Если плитка укладывается после монтажа ванны

В этом случае купель вносят в помещение, ставят впритык к стене, подключают, фиксируют и укладывают плитку, обкладывая купель кафелем. Происходит встраивание ванны в плитку, при этом плитка, как бы, висит над бортиком ванны. Такой способ используется при монтаже тяжелых чугунных ванн, а также в случае стремления получить экономию средств: плитки идет меньше из-за того, что стена за ванной не обкладывается.

Установка ванны в ванной комнате обложенной плиткой

Статьи

13.07.2017 2599

Ремонт ванной комнаты является очень ответственным и довольно затратным процессом. Вам необходимо купить керамическую плитку высокого качества, приобрести всю необходимую сантехнику и аксессуары для ванной. При этом самостоятельно вы выполнить ремонтные работы не можете, а значит, необходимо пользоваться услугами профессионалов.

В результате все это приводит к тому, что стоимость ремонта очень высока и это создает определенные финансовые неприятности. А значит, многие будут задумываться над экономией, в результате приходя к вопросу о том, нужна ли укладка плитки под ванной и за ней.

Нужно ли класть плитку за ванной и под ванну

Нужно ли класть плитку за ванной и под ванну – вопрос не только интерьерной эстетики, но и экономичности благодаря повышению безопасности в аварийных ситуациях. Помещение ванной комнаты требует особого подхода к организации ремонта. Высокая влажность, наличие инженерных коммуникаций, санитарного оборудования и бытовой техники – причины, по которым к выбору облицовочных материалов и надежности декоративных покрытий стоит отнестись серьезно.

Решая, нужно ли класть плитку за ванной, следует тщательно взвесить плюсы и минусы. Укладка кафеля в местах, скрытых от обзора, обязательной не считается, и многим хозяевам квартир в современных многоэтажных домах решение не класть плитку под ванну кажется экономически выгодным за счет сокращения расходов на отделку. На практике все выглядит не настолько однозначно. Сэкономив на покупке облицовочных материалов, в дальнейшем можно понести гораздо более существенные убытки.

Нужно ли класть плитку на пол под ванну

Черновая отделка ванной комнаты подразумевает обязательную гидроизоляцию, но при сильных протечках герметичность нередко нарушается. Грамотная укладка плитки на пол с помощью специального клея и качественной затирки обеспечит дополнительный изолирующий слой, препятствующий проникновению воды. Затопить соседей всегда неприятно, а испортить недавно сделанную дорогостоящую отделку окажется еще и очень затратно. Таким образом, цена ремонта может оказаться слишком высокой.

Размышляя, нужно ли класть плитку под ванну, нельзя забывать и об электрической проводке, малейшее повреждение которой при контакте с водой создаст по-настоящему опасную ситуацию. Потолочное освещение и функционирующая бытовая техника этажом ниже при протечке могут не только выйти из строя, но и повредить здоровью или жизни людей. Герметичный слой кафеля на всей поверхности пола ванной станет дополнительной страховкой от серьезных неприятностей и облегчит поддержание чистоты.

Правильная подготовка обеспечит положительный результат

Облицовка стен и пола ванной комнаты кафельной плиткой на первый взгляд может показаться довольно сложным процессом. Однако знание теоретической части работ по укладке плитки в сочетании с простейшими навыками строительного дела гарантируют удачный результат. Перед тем как приступать к укладке керамической отделки, вам понадобится соблюсти следующие условия:

снять размеры помещения и вычислить площадь стен и пола; рассчитать, сколько кафельной плитки вам потребуется;
приобрести отделочные материалы, при этом нужно к необходимому вам количеству кафеля добавить 5–7% на порезку и запас;
выровнять и обработать противогрибковыми пропитками поверхность пола и перегородки.

Нужно сказать, что керамические облицовочные покрытия уже давно стали оптимальным вариантом отделки санузлов. Они гигиеничны, просты в уходе, а также имеют привлекательный внешний вид.

Следует помнить, что на пол укладывают только специально предназначенную для этого плитку. Она имеет большую толщину, что существенно повышает ее износостойкость, и специальное покрытие, препятствующее скольжению.

Аналогичным образом, для стен выбирают только настенную облицовку, иначе напольный кафель, имеющий больший вес, не сможет держаться на вертикальной плоскости.

Профессиональная укладка плитки в ванной

Качественный ремонт ванны под ключ в исполнении профессионалов снимет все вопросы, предотвратив возникновение проблем с соседями и ненужные затраты. Специалисты, заинтересованные в постоянных клиентах, не только добросовестно выполнят взятые обязательства, но и дадут грамотные рекомендации по разумному расходованию бюджета. «Азбука ремонта» – известная в Уфе компания, воспользовавшись услугами которой по укладке кафеля в ванной комнате, вы сможете существенно сэкономить на отделке.

Только вызвав замерщика, можно точно узнать, нужно ли класть плитку за ванной в каждом конкретном случае. Сервис под ключ подразумевает расчет расхода материалов, подбор и доставку выбранного для отделки кафеля по выгодным ценам. Мы напрямую работаем с оптовыми поставщиками, предлагающими продукцию проверенного качества по минимальной стоимости. Сотрудничество с «Азбукой ремонта» – гарантия экономии, позволяющей полностью покрыть кафелем пол и стены, не превышая бюджета.

На месте мы легко определим, требуется ли дополнительная гидроизоляция пола и нужно ли класть плитку под ванну для снижения риска протечек. Даже если это не окажется обязательным, по желанию заказчика в целях упрощения уборки помещения и защиты базовых оснований от воздействия влаги можно сделать кафельное покрытие всего пола и стен. «Азбука ремонта» возьмет на себя задачи любой сложности и гарантирует их успешное решение. Звоните, чтобы отделка ванной стала идеальной!

Источник

Готовим пол

Качество финишного напольного покрытия напрямую зависит от подготовки основания пола. Оптимальным по цене и качеству решением станет выравнивание пола цементной смесью. Деревянное основание, как в некоторых домах старой постройки, оставлять категорически не рекомендуется. Древесина – материал, подверженный высокой степени деформации под воздействием влаги. На такой поверхности керамическое покрытие будет держаться очень некачественно. Кроме того, это существенно понизит срок эксплуатации кафеля.

Люк ревизии

Некоторые хозяева закрывают ванну глухой панелью, не оставляя доступа к трубам водопровода и слива. В случае протечки, придется демонтировать такой экран полностью, что повлечет за собой необходимость в косметическом ремонте помещения. Чтобы избежать таких последствий, нужно предусмотреть специальное отверстие, через которое можно устранить неполадку.

Можно приобрести готовый ревизионный люк, однако это недешево. Проще изготовить его самостоятельно. Самый легкий в исполнении вариант – это плитка, оснащенная магнитами.

Для его изготовления понадобятся восемь небольших магнитов до одного сантиметра в диаметре. Четыре из них закрепляются непосредственно вокруг отверстия, а остальные приклеиваются по краям декорирующей доступ к коммуникациям плитки. После закрепления магнитов панель вставляют на место. Следует помнить, что размер проема должен быть немного меньше кафеля. Это необходимо для размещения магнитов-держателей.

Варианты последовательности

Вариант 1: сначала плитка, потом ванна

Ванна заносится в облицованный санузел. Остается только установить ее. Для заполнения зазора между ванной и стеной чаще всего используют герметик. Он защищает от попадания воды и держит чашу.

Если санузел большой, а ванна — на ножках, можно и вовсе не приставлять ее к стене.

Вариант 2: сначала ванна, потом плитка

Ванна заносится до начала отделки стен. Устанавливается, фиксируется. Только после этого начинается укладка кафеля.

Фактически ванну обкладывают керамикой или, по-другому говоря, встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой затиркой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.

Вариант 3: сначала замер по ванне, потом укладка плитки

Ванна заносится в неотделанное помещение, устанавливается. Снимаются замеры, делается разметка для плитки. Затем ванна выносится или отодвигается. Кафель кладется не от пола, а от уровня бортика ванны с учетом необходимого зазора. Когда отделка окончена, ванна заводится под уже уложенную плитку.

Ошибки здесь недопустимы: чуть промахнулся с замерами — и ванна может не войти.

Экранирование декоративной панелью

Скрыть коммуникации водопровода и канализации поможет экран, смонтированный от бортика ванны до пола. Такая панель, облицованная кафелем того же оттенка, что и на стенах, будет выглядеть очень стильно. Помимо эстетической стороны, монтаж экрана несет еще и практическую нагрузку. Пространство под ванной, отгороженное от посторонних глаз, можно использовать как систему хранения бытовой химии и различных хозяйственных мелочей. Главное, надо не забыть позаботиться о доступе к канализационным трубам.

Если экран подвесной и не упирается в пол, обязательно предусмотрите укладку кафеля под ванную на небольшую глубину. Это повысит презентабельность внешнего вида интерьера.

В зависимости от мнения мастеров

Если условия позволяют выбирать любой из вариантов, можно довериться мастерам, делающим ремонт. Спецы с большим опытом сами определят оптимальную последовательность и расскажут обо всех возможных плюсах и минусах.

1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик.

2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч.

3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой.

Что в итоге?

Если спросить совета у специалиста, он согласится с тем, что плитка под ванной всё же нужна. Это приятный внешний вид, единство в оформлении интерьера, защита пола от лишней влаги и плесени. Будет проще убираться, не придётся стыдливо прикрывать пространство под ванной экраном или чем-то ещё.

В решении не класть кафель внизу тоже есть свои плюсы. Во-первых, понадобится меньше материала, за счёт чего ремонт станет дешевле. Во-вторых, меньше времени уйдёт на работу. Это удобно, если не планируется заменять ванну на новую, а чтобы защитить пол от влажности, можно соорудить кафельный короб. Но у сплошного кафельного экрана есть серьёзный недостаток. Если прорвёт трубу, чтобы добраться до неё, придётся ломать всю конструкцию. При замене сантехники на новую тоже придётся полностью разбирать плиточный каркас.

С точки зрения практичности и безопасности лучше оставить пространство под ванной открытым, чтобы при необходимости легко было добраться до коммуникаций. Класть ли плитку на пол, или обойтись водоотталкивающей краской в тон с антисептическим покрытием, это уже зависит от пожеланий хозяев.

как установить на ножки, на кирпичи (+ видео)

Чугунные ванны по-прежнему популярны среди покупателей сантехники благодаря своей уникальной способности к длительному сохранению тепла и устойчивости к нагрузкам. Стальные и акриловые ванны могут «играть» под воздействием массы грузного человека, тогда как жесткие надежные изделия из чугуна прекрасно справляются с такими испытаниями.

К тому же производители разрабатывают новые модели чугунных ванн, не уступающие ни по дизайну, ни по функционалу моделям, изготовленным из других альтернативных материалов.Замена и установка чугунной ванны сопряжена с большими физическими усилиями мастеров, так как вес изделия может доходить до сотни килограммов.

Поэтому при выполнении работ своими руками приходится звать помощника, который поможет затащить ванну в помещение санузла и установить ее на место постоянной дислокации. Новая ванна прослужит не менее 50 лет, ведь чугун практически не поддается коррозии. Ради такого срока эксплуатации можно и повозиться с тяжелым оборудованием, но сначала необходимо позаботиться об устойчивом твердом основании, способном выдержать давление чаши, заполненной водой.

Содержание статьи:

Перечень необходимых инструментов

Строительный уровень.
Длинная линейка или правило.
Маркер или мел.
Молоток, отвертка, гаечные ключи.
Рулетка.
Шпатель.
Силиконовый герметик.
Болгарка с алмазным диском по бетону.
Ножовка для обрезания канализационной трубы.

Вся изнаночная сторона чугунной ванны спрятана за фальш-панелью, выполненной из кирпичей и обложенной декоративной керамической плиткой с люком для обслуживания системы слива-перелива

Замер высоты ванны с присоединенными ножками

Прежде чем заносить ванну в помещение санузла проводят закрепление ножек, идущих в комплекте, для чего изделие переворачивают вверх дном и укладывают на пол.

Вариантов присоединения ножек к ванной довольно много, поэтому действуйте по инструкции производителя, в которой обычно дается схема проведения данной операции. Чаще всего встречается два вида крепежа опор к ванной:

с помощью металлических клиньев, забиваемых молотком в посадочное отверстие;
с помощью резьбового соединения, в ходе которого ножки прикрепляют к ванне болтом и с усилием затягивают гайку рожковым ключом.

Важно добиться плотного крепежа, не допуская возникновения люфтов в соединении деталей, чтобы в итоге получить монолитную конструкцию, способную выдержать интенсивную ежедневную эксплуатацию.

Установив все четыре штатные ножки, проверяют горизонтальность их расположения с помощью уровня, а затем замеряют высоту ванны вместе с опорами, чтобы наметить на стене место прохождения штробы.

После проверки и замеров ножки снимают, так как занести изделие с ними в узкую дверь точно не получится.

Присоединение опорных ножек к чугунной ванне проводится на свободной площадке, для этого изделие переворачивают и собирают крепежи в соответствии с инструкцией производителя

Вырезание штробы в стенках санузла: для чего и как?

Устойчивое положение чугунной ванны обеспечивается не только штатными ножками, но и заведением скругленных краев изделия в штробы, прорезанные в стенах с помощью болгарки. Данная технология монтажа сантехники не позволяет ей шататься в момент эксплуатации.

Еще один положительный момент такого метода установки заключается в том, что край кафельной плитки, идущей вдоль бортика ванны, упирается в ее поверхность, что минимизирует попадание воды на стенку.

Нижний край плитки плотно «садится» на силикон, обеспечивающий стопроцентную герметичность соединения. В этом случае отпадает необходимость использования декоративных уголков, выпускаемых специально для отделки бортика ванны, так как все смотрится итак достаточно красиво.

Также при таком способе установки ванны удается аккуратно отделать углы, не допуская появления в них щелей, которые при обычном монтаже без заглубления краев изделия в стены заделываются затиркой.

Затирка со временем трескается и выкрашивается, нарушая герметичность и эстетичность шва.

Нанесение силиконового герметика в швы, образующиеся между бортиками чугунной ванны и стенами санузла, обеспечивает надежную герметизацию сооружения

Чтобы пропилить штробу в нужном месте, надо выполнить разметку на двух смежных стенах санузла. Если длина изделия равна ширине помещения, то штробы вырезают в трех стенах и заводят в них ванну. На определенной высоте с помощью строительного уровня, длинной линейки или обычного правила проводят маркером две линии, на расстоянии 3-5 см.

Чтобы болгарка пилила стену «как по маслу», приобретите качественный алмазный диск по бетону, который обеспечит безопасную и надежную работу. Данная операции сопровождается большим количеством пыли. Завесьте двери ванной мокрой тряпкой, чтобы пыль не рассеялась по всей квартире. Защитите органы дыхания и глаза от попадания пыли.

Сделав два параллельных пропила, возьмите в руки молоток и стамеску для того, чтобы выдолбить аккуратно между ними куски бетона, получив таким образом желоб. Если водопроводные трубы идут в стене, то будьте предельно внимательны при выполнении пропилов и выдалбливании бетона в этих местах.

Работайте с точностью ювелира, чтобы не допустить повреждения элементов системы подводки воды. До установки ванны все помещение санузла очищают от отвалившихся фрагментов бетона и от пыли.

После монтажа изделия выполнить уборку будет тяжелее, так как помещение малогабаритное и места под ванной труднодоступные.

Установка профиля под края ванны: для чего и как?

Существует еще один метод установки чугунной ванны, при котором короткий край изделия утапливается в штробу, а длинная сторона укладывается на металлический профиль (60х27мм), который используют при монтаже гипсокартона.

При этом профиль прикручивается к стене саморезами. Силикон наносится на боковую часть бортика ванны, на стенку профиля и на стену санузла в месте прикасания края чаши. Это обеспечивает герметичность соединения и устойчивое положение изделия.

Как занести чугунную ванну в санузел?

Заносить тяжелое чугунное изделие нужно вдвоем. Вес стандартной ванны из чугуна (150х70) составляет 100-120 кг, а удлиненной (180х70) может доходить до 150 кг. Поэтому без напарника обычному человеку эту операцию проделать невозможно.

Чаша со снятыми ножками доносится в горизонтальном положении до дверного проема, ведущего в санузел, а потом переворачивается вертикально. В общем, изделие заносится боком и прислоняется к стене для того, чтобы присоединить ножки к дну ванны.

Поэтому занесите заранее ножки, крепежи и инструменты в санузел, чтобы все было у вас под рукой. Края чаши закрываются покрывалом или другими мягкими материалами, тем самым исключают вероятность царапания напольной и настенной кафельной плитки.

Если сантехника устанавливается до этапа облицовки стен и пола, то такую меру предосторожности можно не соблюдать.

Резьбовое подсоединение стационарных ножек к ванне проводится с помощью ключей. Гайки следует хорошо закрутить, чтобы не допустить обвала ванны

Присоединив штатные ножки, ванну переворачивают из вертикального положения в горизонтальное, удерживая тяжелое изделие практически на руках. Поставив на пол чугунную ванну, начинают аккуратно ее придвигать к стене, следя за тем, чтобы ее края вошли в выдолбленные штробы.

Некоторые мастера предварительно промазывают стенки желоба силиконом, а потом еще дополнительно наносят в него данный герметик, чтобы край ванны «намертво» приклеился к соприкасающимся поверхностям.

Другие мастера заполняют штробу клеевым раствором или штукатуркой, и погружают в нее края ванны примерно на один сантиметр, убирая шпателем выдавленную смесь. Когда раствор высыхает, ванна оказывается замурованной в стену.

Подсоединение ванны к системе канализации

Сифонная система, поставляемая производителем сантехники в комплекте с ванной, устанавливают согласно приложенной инструкции. Согласно требованиям типового монтажа у сифонов необходимо герметизировать слив, используя для этого силиконовые или резиновые прокладки.

Кольца из силикона или резины прокладывают между телом сифона и внешней поверхностью ванны. Многие мастера не использую уплотнительные прокладки, идущие в комплекте, а наносят на соединяющиеся детали силиконовый герметик.

Так выглядит сифонная система, подключенная к трубам канализации, с помощью гофрированной трубы, облегчающей монтаж всего изделия

Способы соединения сифона ванны с трубой канализации

Существует два способа соединения сифона чугунной ванны с канализационной трубой:

в первом случае используют гофрированную трубу, которая находится в комплекте;
во втором случае в ход идет гладкая пластиковая канализационная труба, которую подгоняют под нужные размеры самостоятельно, получая жесткое соединение.

Опытные сантехники отдают предпочтение второму способу, так как гладкие стены не позволяют трубе забиться грязью и волосами. На гофрированных стенках быстрее оседает грязь, создающая помехи в продвижении стока и способствующая возникновению засора.

Хотя к системе слива в фальш-панеле делается люк, через который всегда можно заменить гофрированную трубку новой деталью. Установка гофрированной трубы проводится быстрее, так как отпадает необходимость в подгонке размера детали.

Для обеспечения быстрого стока воды из ванны необходимо проследить, чтобы при установке изделия уровень сифонного колена находился выше трубы системы канализации на 50 мм. Влияет на скорость освобождения чаши от воды и диаметр сливного отверстия. Учтите этот факт при выборе модели ванны.

Проверка системы слива-перелива на герметичность

После сборки системы слива-перелива и подсоединения ее к канализационной трубе необходимо провести испытания, заполнив ванну водой до верхнего отверстия. Под сифон и трубы подложите газету или другую бумагу, на которой сразу будет видна просочившаяся вода.

Когда вы услышите характерный звук воды, протекающей через трубку перелива, можете отключать воду в шланге, протянутом до ванны от ближайшего источника системы водоснабжения. После этого открывайте заглушку и посмотрите, как быстро уходит вода из чаши в сливное отверстие.

Если вода вся ушла, а подложенная под трубы бумага осталась сухой, то можете считать испытания успешными.

Смело приступайте к устройству фальш-панели из гипсокартона, который впоследствии отделывается кафельной плиткой в соответствии с дизайн-проектом.

Монтаж чугунной ванны на кирпичи осуществляется с помощью домкрата или подручных средств, позволяющих изделию зависнуть в воздухе

Монтаж чугунной ванны на кирпичные подставки

Существует еще один способ установки чугунной ванны, главное отличие которого заключается в том, что изделие ставят не на ножки, а на кирпичные кладки. При этом ванну ставят на деревянные распорки, подвешивая ее в воздухе, или на домкраты.

В том месте, где должны были находиться ножки, укладывают кладку шириною в один кирпич и высотою в три кирпича. Под закругленную часть ванны также кладут на раствор отколотую часть кирпича. Фальш-панель в этом случае также выкладывают из кирпича, поставленного на ребро.

Таким образом, кирпичная фальш-панель прочно удерживает передний край ванны. Под бортик ванны, находящийся у стены, подбивают брусок, который не дает изделию качаться. Следующий видеоролик позволяет посмотреть, как мастерски можно установить чугунную ванну на кирпичи своими руками.

Выравнивание чугунной ванны по уровню

Провести выравнивание положения чугунной ванны после установки бывает сложно из-за кривизны ее бортов. Особенно это характерно для изделий, выпускающихся в России. Поэтому мастера советуют выравнивать чашу относительно плитки, которую укладывают строго по уровню.

Этот способ позволяет визуально скрыть небольшие перепады по высоте. Устанавливать чугунные ванны необходимо на выровненные бетонной стяжкой полы. Укладывать напольную плитку под ванной или нет, каждый хозяин решает сам.

Если ванна будет закрываться глухой фальш-панелью, то тратиться на приобретение напольной плитки не стоит. Если же изделие будет стоять на красивых ножках, являющихся отдельным элементом декора, тогда плитка укладывается на пол в обязательном порядке. Для выравнивания горизонтального положения изделия используют:

металлические пластины толщиною 5 мм;
подставки из обрезков кафельной плитки, склеенные силиконом;
выкручивающиеся ножки, позволяющие регулировать длину каждой опоры индивидуально.

Надо отметить, что создавать уклон в сторону сливного отверстия не надо. Этот нюанс производитель учитывает на стадии изготовления ванны.

Вот такие подставки из дерева можно не скрывать от людских глаз, так как они украшают интерьер помещения, прекрасно сочетаясь с решеткой и подставкой для мелких принадлежностей

Как видите, установку тяжелой чугунной ванны своими руками без помощи напарника провести невозможно. Поэтому придется позвать сильного друга или соседа на помощь. Остальные этапы монтажа не так трудны, хотя и имеют много хитростей.

Если уверены в своих силах и располагаете массой свободного времени, то займитесь установкой ванны. В противном случае не стоит «париться», наделав кучу ошибок и испортив дорогостоящую сантехнику. Пригласите профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке данных услуг.

Вот увидите, как быстро проведут мастера все операции и сдадут вам объект под ключ в самые короткие сроки. Ведь им некогда откладывать дела на завтра, их график расписан намного дней вперед.

цена, в ванной комнате обложенной плиткой

Наша компания предлагает установку ванны в квартире или доме. Звоните или пишите!

Ванная комната, наряду с кухней, является любимым функциональным помещением для россиян. В кухне, например, мы любим посидеть за рюмкой чая и посплетничать, а мужчины с удовольствием обсуждают там последние новости политической и экономической жизни страны. Ванная комната служит предметом релаксации и отдыха. Но основное предназначение, конечно же – чистота и гигиена. Поэтому установка ванны в комнате – вопрос наиважнейший. Прежде чем установить ванну, нужно ее выбрать.

Что бы ванна служила долго и не теряла своего первозданного вида, ее нужно правильно выбрать и правильно за ней ухаживать. Ванны бывают акриловые, стальные и чугунные. Стальные и чугунные ванны холодные. Когда садишься в ванну с горячей водой и опираешься спиной о спинку ванны, то вначале Вас ждут не очень приятные ощущения. С акрилом этого не происходит.

Акриловые ванны легки и их удобно транспортировать и устанавливать. Они более практичны, чем стальные и чугунные. Стальные и чугунные ванны покрыты эмалью, которая боится абразивных средств, чистящих порошков и твердых губок для чистки. Поэтому со временем глянец стирается и поверхность таких ванн становится все более пористой и шершавой. Акриловые ванны тоже боятся абразивов, но акрил подвержен полировке.

Существует масса полиролей, которыми можно отполировать ванну из акрила. Чугунные и стальные ванны боятся средств для ухода, в которых содержатся кислоты. Кислота просто разъедает стеклоэмаль.

Акриловые ванны не боятся ни кислот, ни сильных щелочей. Они химически стойкие. Цены на акриловые ванны имеют большой разброс. Чем отличаются дорогие акриловые ванны от дешевых? Отличаются они наличием каркаса, наличием гидромассажных систем и формой. Соответственно, чем больше ванна, чем она сложнее, тем она дороже.

Брать ванну с каркасом или без него не имеет принципиального значения. Все эксплуатационные характеристики ванны просчитаны и прошли испытания. Если Вы хотите сэкономить, то можно купить ванну без каркаса, если же Вы планируете установить ванну в середину ванной комнаты, то надо покупать ванну с каркасом. Все производители в настоящее время используют один и тот же акриловый лист, так что материал для различных по ценовой политике ванн – один.

Установка ванны. Ванну можно установить самому, имея хоть какие – то навыки. Достаточно просто следовать рекомендациям по установке. Но даже полностью ознакомившись с инструкцией по монтажу, остается масса неясных вопросов для неспециалиста. Если Вы никогда не устанавливали ванны, то лучше обратится к специалисту, который имеет в этом направлении определенный опыт.

Мы предлагаем:

Установка ванны, ванна монтаж;
Установка ванны в ванной;
Установка ванны своими руками;
Установка ванны в ванной комнате обложенной плиткой цена;
Установка ванны на кирпичи;
Установка ванны акриловой;
Установка ванны видео;
Акриловая ванна.

Ванну устанавливать до плитки или после? > %

Этот вопрос запутан больше всего потому, что достаточно фанатов, у каждого способа. Но мало фактов и доказательств. Обычно, одни эмоции и одностороннее выпячивание достоинств.

Чтобы принять решение, нужно разобрать преимущества и недостатки всех вариантов. Правильный выбор, во многом, зависит от особенностей конкретного санузла.

Ванна после плитки.

Установка ванны по завершению всех отделочных работ в сан блоке – классический вариант, рекомендуемый фирмой РАВАК.

Какие плюсы от такой последовательности работ?

Технология упрощает облицовочные работы. Главное преимущество – ванна не будет «угроблена» в момент облицовки.

Таких моментов предостаточно:

Падение плитки (особенно на акриловую поверхность).
Следы от клея и затирки (особенно эпоксидной) на поверхности при нарушенном защитном слое из пленки.
Последствия укладки плитки, стоя в акриловой ванне, также, непредсказуемы.

Второе преимущество, если установкой сантехники занимаются другие мастера, – им не нужно приходить на установку несколько раз.

Главный аргумент у противников иных способов установки: «Как потом заменить ванную, если что случится?»

Какие недостатки при монтаже ванны после укладки плитки?

Шов между ванной и стеной получатся значительным из-за неровных краев. Обычно, борт ванны посередине имеет выпуклость, а на углах – закругление:

Кроме того, у некоторых типов акриловых ванн, торец имеет скос, расширяющийся к низу.

В таких случаях ширина шва будет еще больше:

Верхний край ванны, также, не ровный. Плюс, силиконовый шов между плиткой и ванной, получается вогнутый. Там скапливается вода. Со временем – плесень и подрыв силикона:

Кому приходилось снимать старый силикон, то известно, насколько условны герметичность и прочность крепления силиконом. Если потянуть за оторвавшийся край герметика, то можно вытянуть «колбаской» весь силикон.

Как вариант в подобных ситуациях возможно дополнительное приклеивание уголка.

В инструкции RAVAK по монтажу, ванна должна пристыковываться к плитке, без нависания:

Одного такого утверждения от авторитетного источника может прекратить поиски других подходов.

Интересная деталь в чертеже – между ванной и стеной закреплена противошумовая лента. На такие детали редко обращают внимание:

Установка ванны до плитки.

Этот способ во многом зависит от исполнителя работ.

На видео, процесс облицовки выглядит мрачновато. Но в конце получен достойный результат (подробностей не видно). Так бывает не всегда.

Такой способ часто можно встретить на роликах мастеров из США. Интересная деталь – гидроизоляцию выполняют после установки ванны. Изолирующая мастика заходит на ванну примерно на сантиметр. По периметру, на стыке ванны и стены, клеится стеклохолст. Вся поверхность ванны, кроме сантиметровой полоски по периметру, закрыта бумагой и изолентой.

Возможно, такая технология принята из соображений надежной гидроизоляции.

За и под ванной – деревянный каркас с настилом из ДСП. Невидимая протечка вызовет гниение и обрушение каркаса здания.

Возможно есть дополнительные аргументы делать так.

Для контраста – другое, абсолютно противоположное мнение:

Третий способ – установка ванны в процессе облицовки.

Такой вариант уже предлагался раньше. Это наиболее оптимальный (мое мнение).

Этот способ предполагает выбор и покупку ванны на этапе начала штукатурных и гидроизоляционных работ.

Может так случится, что размер помещения не совпадает идеально с размером ванны, на 1-2 см. Увеличение штукатурки на 1 см или выпиливание борозды в стене, с последующей гидроизоляцией, на этом этапе работ, не вызывает сложностей.

Последовательность работ происходит по такой схеме:

Установка ванны в процессе укладки плитки.

Такая технология лишена многих недостатков, рассмотренных выше:

Шансов остаться невредимой у ванны больше.
Герметичность достигается двойным нанесением силикона – сперва на стыке ванны со стеной, а затем на стыке силикона с плиткой.
Силиконовый шов минимальный и может быть 2-3 мм. Герметик заходит за плитку и вырвать его затруднительно.
Отсутствует накопление воды на силиконовом шве у стены из-за того, что скос борта ванны накрыт плиткой.

Еще одно мнение на эту тему:

Если бы не ролики выше, то такие советы могли бы увести от принятия правильного решения.

Остатки целой плитки, сложенные под ванной, могут выручить не раз:

Как снять и заменить плитку для ванны | Home Guides

Старая плитка для ванны действительно может датировать ванную комнату, и если плитка также потрескалась или сломалась, они могут пропускать воду за ваши стены, что может привести к повреждению. Удаление и замена плитки вокруг ванны может помочь обновить и защитить пространство. Поскольку настенная плитка в зонах ванн устанавливается на цементную подкладку, вам также необходимо удалить и заменить эту подкладку одновременно с плиткой. Это не только обеспечит успешную укладку плитки, но и позволит осмотреть стену позади нее на предмет повреждений, нанесенных водой.

Разрыв плитки

Разбейте ряд плиток рядом с ванной. Поместите зубило в верхнюю часть плитки и сильно ударьте по нему молотком, чтобы отломить плитку от стены. Продолжайте работать, пока не обнажите заднюю стенку, окружающую ванну.

Вырежьте ряд плиток от центра каждой стены по вертикали до потолка, а также любую плитку, которая соединяется с потолком. Идея состоит в том, чтобы обнажить заднюю панель, чтобы пила могла прорезать ее и образовать большие части, которые можно было бы удалить.

Обрежьте ванну по периметру сабельной пилой. Установите пилу так, чтобы она проходила только через заднюю панель толщиной примерно 1/2 дюйма, а не через какие-либо стойки или водопровод, которые могут быть за стеной. Обрезав периметр, сделайте вертикальные надрезы в каждой стене, чтобы разделить плитку и заднюю панель на части.

Немедленно вытяните куски обшивки и плитки из стены. Для этого могут потребоваться два человека. Раскачивайте каждую деталь взад и вперед, пока она не освободится, и ее можно будет выбросить.

Проверьте внутреннюю часть стены на предмет повреждений, нанесенных водой. Любые видимые утечки воды должны быть осмотрены профессионалом, чтобы убедиться, что вода прошла только через старую плитку и не была вызвана утечкой из водопровода.

Замена плитки

Установите новую заднюю панель вокруг ванны. Отрежьте листы по размеру с помощью канцелярского ножа и прикрутите их к шпилькам с помощью дрели с насадкой для отвертки. Утопите винты чуть ниже поверхности задней панели через каждые 6 дюймов вдоль каждой доски.

Натяните стекловолоконную ленту на все швы на подкладке, чтобы запечатать их.

Измерьте каждую из стен, окружающих ванну, и отметьте их центральные точки по вертикали от ванны до потолка мелом. Выделите участок такого же размера и формы, как задняя стенка ванны, на полу рядом, чтобы выложить плитку и проверить ее прилегание.

Укладка плитки на пол сухим. Установите первую плитку в центре нижней части задней стены, а следующие плитки выложите равномерно с каждой стороны.Это обеспечит сбалансированную установку с обрезанными плитками, заглубленными в углы ограждения ванны. Отрежьте плитку по мокрому пилу для плитки. При необходимости используйте распорки для плитки, чтобы линии плитки оставались прямыми.

Начните укладку плитки на заднюю стенку ограждения ванны. Нанесите небольшое количество тонкого раствора на заднюю панель с помощью шпателя. Забейте раствор зубьями на шпатель, пока он не станет ровным по глубине. Вдавите плитки в раствор по той же схеме, которую вы определили при сухой раскладке.Уложив несколько плиток, положите на них плоскую доску и вбейте плитки в стену резиновым молотком, чтобы обеспечить хорошее покрытие.

Разметьте две боковые стенки корпуса ванны. Начните укладывать эти плитки в нижнем переднем ряду и двигайтесь назад к углам. Разрежьте плитки мокрой пилой и дважды проверьте их соответствие остальной части укладки. Используйте выпуклую головку или отделочную плитку в первом ряду для законченного вида.

Обрежьте плитки, чтобы они подходили к душевой лейке, изливу ванны и клапану.Используйте пилу для мокрой плитки и кусачки для плитки, чтобы сделать квадратные надрезы на стороне плитки, или используйте кольцевую пилу для создания круглых отверстий в центре плитки.

Установите плитки по бокам корпуса ванны. Смажьте маслом плитки вокруг водопровода на водяной стене, нанеся раствор непосредственно на их спину, а не на стену. Это поможет сохранить сантехнику в чистоте. Дайте плитке высохнуть на 24 часа.

Залить раствор сразу по всей установке, нанеся раствор сразу по всей установке.Нанесите раствор на плитку с помощью затирки. Перемещайте поплавок в разных направлениях по плиткам, удерживая его под углом 45 градусов.

Дайте раствору высохнуть в течение 10 минут, затем вымойте поверхность плитки влажной губкой для затирки. Перемещайте губку круговыми движениями по плиткам, пока они не станут чистыми. Часто ополаскивайте губку, чтобы не допустить помутнения. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Проведите полоску герметика между нижним рядом плиток и ванной, а также по углам укладки.Смочите указательный палец и нанесите герметик на место, разглаживая его кончиком пальца. Дайте герметику затвердеть в течение 24 часов, прежде чем принимать душ.

Ссылки

Писатель Био

Сарабет Асафф работала и писала об индустрии благоустройства дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Установка Tub Surround — Как установить Tub Surround

Рано или поздно каждая ванная комната нуждается в ремонте, и душевая кабина часто оказывается лучшим местом для начала. Ограждение достаточно велико, чтобы доминировать в комнате и задавать тон, но зачастую именно это место больше всего нуждается в ремонте. Как всегда виновата вода. Плиточные стены особенно уязвимы, потому что каждые 4 дюйма. Плитка имеет потенциал утечки 16 дюймов по краям.При правильной установке и регулярном уходе облицованные плиткой душевые стены могут прослужить целое поколение или даже дольше. В противном случае они плесневеют, трескаются и крошатся, пока замена не станет лучшим вариантом.

Когда дело доходит до альтернатив, вы можете выбрать из новой плитки, пластиковых комплектов облицовки ванны или профессионально установленных панелей с твердой поверхностью. Быстрый взгляд на цифры покажет вам, почему комплекты объемного звучания ванны так популярны. Профессионально установленная работа с твердой поверхностью может стоить от 1100 до 2000 долларов, а стандартная установка плитки стоит примерно от 600 до 1000 долларов.Наборы пластиковых рамок для ванн, включая прессованное стекловолокно, стоят от 60 до 500 долларов, при этом самые популярные комплекты стоят около 150 долларов.

Выбор окантовки
Покупка окантовки довольно проста, потому что качество и цена напрямую зависят от толщины панели. На начальном уровне вы найдете панели из АБС или ПВХ, настолько тонкие, что они не будут стоять у стены без дополнительной поддержки. Термопластиковые агрегаты средней стоимости с фасонными характеристиками и внешним видом, как правило, более стильные и качественные.И, наконец, есть комплекты из прессованного стекловолокна с толстыми, почти жесткими панелями, которые очень прочные.

Поскольку все эти комплекты хорошо отталкивают воду, решающими факторами являются простота установки, внешний вид и техническое обслуживание. Чем тоньше материал, тем сложнее его устанавливать. Тонкие панели часто требуют деревянных распорок до тех пор, пока клей не схватится, и они смогут отразить полоски клея и неровности на стенах. Что касается ухода, лучше избегать галечниковой текстуры или сильного блеска, если у вас нет мягкой воды и если вы не чистите ее неукоснительно.Гладкая поверхность с низким блеском лучше скрывает водяные пятна и мыльную пену.

Еще одним важным моментом является количество деталей в наборе. Стандартно три и пять штук. Трехсекционные блоки стоят немного дешевле, но они хорошо работают только тогда, когда стены ванны имеют квадратную форму и отвес. Пятикомпонентные блоки обычно являются лучшим выбором, потому что они более терпимы к кривым стенам и неквадратным углам.

Мы выбрали комплект из пяти частей из прессованного стекловолокна в верхнем ценовом диапазоне.Swan Model TW-32 прочный, жесткий и имеет желаемую поверхность (Swan Corp., 1 City Center, Suite 2300, St. Louis, MO 63101). Он довольно простой по конструкции, всего с тремя мыльницами, и на него предоставляется 20-летняя гарантия — на 10 лет дольше, чем у большинства профессионально установленных продуктов с твердой поверхностью. Рекомендуемая прейскурантная цена Swan на TW-32 составляет 479 долларов, но вы, вероятно, можете купить его дешевле в местных магазинах.

Шаг 1. Начало работы

Первым делом снимите облицовку и носик крана.Начните с того, что оторвите индексную крышку от ручки крана, а затем открутите винт ручки.

Шаг 2. Начало работы

Затем выверните винты из накладок и подденьте пластину на плитке.

Шаг 3. Начало работы

Чтобы снять носик ванны, нащупайте выемку на его нижней стороне. Если вы чувствуете открытое пространство, ожидайте, что излив будет скользящим, прикрепленным к медной трубе винтом с внутренним шестигранником.Ослабьте этот винт и снимите носик. Если вы не можете найти углубление, предположим, что у вас резьбовое соединение. Чтобы не повредить хромированное покрытие, вставьте ручки плоскогубцев в отверстие носика и открутите его от ниппеля трубы. Если ваша душевая лейка находится в зоне, выложенной плиткой, вам также необходимо ее снять. Просто возьмитесь за поверхности гаечного ключа с помощью рожкового ключа и вытащите головку, рычаг и фланец.

Шаг 4. Работа с плиткой

Обрамление ванны иногда можно установить поверх существующей плитки, но только при подходящих условиях.Площадь старой плитки должна быть меньше размера комплекта, и вам нужно будет построить окружающую стену до уровня плитки, обычно с толщиной 1/4 дюйма. гипсокартон. Учитывая все обстоятельства, удаление плитки часто является лучшим вариантом.

В то время как вы можете обнаружить, что нижние плитки готовы упасть с мокрых стен, верхние плитки будут прилипать. Возможно, вам даже придется сломать каждую плитку и оторвать кусочки. Разбивая плитку, обязательно надевайте маску для лица и защитную одежду. В некоторых случаях имеет смысл разрезать гипсокартон и разложить его на несколько частей, а затем установить новый гипсокартон или опорную плиту для поддержки нового каркаса.Однако, если повезет, вы сможете отламывать плитки по одной, как это делали мы. Это оставит грубую и слегка поврежденную стеновую плиту, но это не мелочь, а просто шовный состав, и краска не может отремонтировать.

Во-первых, заклейте ванну картонной лентой, чтобы защитить ее. Надев защитные очки, начните сверху и вбейте небольшую монтировку примерно на 1/8 дюйма под край каждой плитки.

Шаг 5: Работа с плиткой

Используя небольшой кусок 1/4 дюйма.фанеру, чтобы упереться в нее, осторожно отодвиньте каждую плитку от стены.

Шаг 6: Работа с плиткой

Когда вы удалили всю плитку, снимите все рваные края разорванного гипсокартона и нанесите на всю поверхность состав для гипсокартона. Когда состав высохнет, слегка отшлифуйте его, покрасьте пятновыводящей грунтовкой и дайте полностью высохнуть.

Шаг 7: Установка панелей

Задние углы стенок ванны часто выходят за пределы отвеса, поэтому рекомендуется установить вертикальные контрольные линии над передней частью ванны с каждой стороны.Однако перед этим вам необходимо установить элементы отделки фартука. Отрежьте их ножовкой до нужной длины, затем снимите бумажную основу с поролоновой ленты на каждом кусочке и приклейте кусочки к стене.

Шаг 8: Установка панелей

Наконец, используйте 4-футовый. уровень, чтобы определить отвес, и проведите линию от внешнего края каждой полосы фартука вверх примерно на 4 фута

Шаг 9: Установка панелей

После установки передних краев подготовьтесь к установке угловых панелей.Перед приклеиванием каждой панели рекомендуется просушить ее. Если ваша ванна и стены далеко не квадратные, вам может потребоваться немного подпилить нижнюю часть одной или двух панелей. Здесь хорошо работает ленточная шлифовальная машина, но не переусердствуйте.

После проверки посадки нанесите толстую полоску прилагаемого клея по периметру угловой панели, примерно на 1 дюйм внутри ленты из пеноматериала. Нанесите дополнительные бусины за мыльницами и по центру панели.

Шаг 10: Установка панелей

Затем снимите бумажную подложку с вспененной ленты и осторожно установите панель на место.

Панель удерживается вспененной лентой до схватывания герметика.

Шаг 11: Установка панелей

Плотно прижмите панель к углу, чтобы она прилипла к одной стороне. Когда все будет хорошо, нажмите на оставшуюся сторону, пока лента не закрепится. В заключение проведите рукой по всей панели сверху вниз, чтобы убедиться, что клей полностью соприкасается со стеной. Аналогичным образом установите второй уголок.

Шаг 12: Установка панелей

Измерьте расстояние между углами и отметьте центральную линию на ванне. Затем положите среднюю панель на козлы и отметьте ее центр внизу. Переверните панель и нанесите клей по периметру, за мыльницами и большим петельным узором посередине. Снимите бумажную подложку с ленты по периметру, установите панель на бак и аккуратно совместите две центральные метки.Наконец, пригните нижнюю часть панели к стене, приклеивая ее на место. Постепенно приклеивайте остальную часть панели, работая снизу вверх.

Шаг 13: Вырезы для сантехники

Боковая панель, противоположная изливу, будет продолжаться как центральная панель, но будет выровнена с нарисованной вами вертикальной контрольной линией. А вот сантехническо-настенная панель требует немного большего внимания. Начните с того, что положите панель на две стойки 2 x 4, опирающиеся на козлы.В ванне измерьте расстояние от контрольной линии до центра выпускной трубы. Затем измерьте расстояние от верха ванны до центра выпускной трубы и проделайте то же самое с краном. Если декоративная пластина смесителя утоплена, как у нас, вам также необходимо измерить ее размер, подбирая размер разреза, чтобы он соответствовал вогнутому центру пластины.

Шаг 14: Вырезы для сантехники

Перенесите каждое измерение на панель по одному и перепроверьте каждое.Используйте 1-дюйм. сверло для растачивания отверстия выпускной трубы. Затем с помощью той же сверла просверлите стартовое отверстие для крана. Увеличьте проем с помощью сабельной пилы, чтобы разместить утопленную декоративную пластину. Конечно, если ваша декоративная пластина не утоплена, 2- или 3-дюймовая. кольцевая пила прорежет более чистое отверстие.

Шаг 15: Вырезы для сантехники

Установите панель всухую и при необходимости внесите незначительные изменения. Убедившись, что все подходит, нанесите клей по периметру панели, по центру и вокруг каждого отверстия.Наконец, надвиньте панель на выпускную трубу и кран и выгните нижнюю часть панели к стене. Постепенно надавливайте вверх, пока вся панель не встанет на место. В завершение установите излив ванны и облицовку смесителя.

Шаг 16: Гидроизоляция

Производители часто поставляют тюбики латексного герметика. Используйте его, чтобы заполнить промежуток между стенами и панелями по периметру, включая верхние части панелей.Для швов крепления, на стыке между ванной и окантовкой и вертикальными швами, вам лучше подойдет небольшой тюбик белого силиконового герметика для кухни и ванной.

Для успешного нанесения герметика используйте только то, что необходимо для заполнения стыка, и не ждите более 45 секунд, чтобы разгладить его пальцем. Примените от 12 до 16 дюймов. бусинки, разгладьте ее, а затем примените следующий отрезок. Если вы обнаружите, что нанесли слишком мало, подождите несколько часов и заполните пустоты приложением ретуши.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Устанавливаете плитку под ванну?

Потребность в поверхности, которую легко чистить и поддерживать, вынуждает многих домовладельцев укладывать керамическую плитку в своих ванных комнатах. Кроме того, керамическая плитка сохнет быстрее, поэтому идеально подходит для поверхностей, которые чаще подвергаются воздействию воды, таких как ванная комната и кухня.

В отличие от большинства других приспособлений для ванных комнат, ванны бывают разных типов, и все они не обязательно устанавливаются в одном помещении. Итак, если вы работаете над реконструкцией ванной комнаты или первой установкой, вам может быть интересно, функционально, если не ортодоксально, укладывать плитку под ванной.

Итак, плитку под ванну кладете? Ответ прост: ни в коем случае не облицовывайте нишу или нишу. Если вы это сделаете, вы сделаете вещи излишне запутанными.Однако вы можете установить плитку под любой отдельно стоящей ванной. На самом деле, плитка выглядит потрясающе под ванной на ножках, которая представляет собой просто разновидность отдельно стоящей ванны. В основном это зависит от типа ванны, которую вы хотите поставить поверх плитки.

Почему ниши и ванны не принадлежат плитке

Единственная причина, по которой ниша и ванночки не могут стоять на плитке, заключается в том, что они не были для этого предназначены.

Вместо этого они были спроектированы так, чтобы опираться непосредственно на черный пол ванной комнаты с помощью строительного раствора или ножек.Ванны в нише часто опираются на металлические прокладки, чтобы придать им высоту, близкую к высоте плитки. Эти плитки можно использовать для защиты корпуса ванны и предотвращения ее появления в будущем.

Если передняя часть ванны открыта, домовладелец может выложить под ней плитку толщиной около 1 дюйма. Это позволяет завершить задуманный вид пола и по-прежнему позволять ванне располагаться на черновом полу. Такое расположение может упростить будущие улучшения.

Подумайте об этом. Допустим, вы позже передумали и захотели внести изменения в пол, но не в ванну. Вы просто поправите плитку и оставите ванну стоять как есть. Но если бы плитки под ним расширились, вам пришлось бы все разобрать.

Обычно подрядчик начинает процесс установки ванны в нише, кладя опорную доску, облицовывая пол плиткой и кладя фартук вокруг обозначенной зоны ванны.

Далее устанавливают ванну, выравнивают и присоединяют необходимую сантехнику. Наконец, завершите ряды плитки по краям, дну и бокам ванны.

То же самое относится к ванночкам

Ванна установлена на деревянной раме вокруг нее, но с основанием из раствора под ней.Верх рамы, часто называемый настилом ванны, практически отделан керамической плиткой. Какую бы плитку вы ни выбрали для укладки ванны, она никогда не должна выходить за край деревянного каркаса. Это означает, что он никогда не должен попадать под ванну.

Исключение (за исключением установки ванн на плитку) — это не резерв ниши и ванночки-вкладыши. Многие подрядчики также обычно не устанавливают акриловые и чугунные ванны на плитку. Они предпочитают останавливаться на палубе ванны.

Если бы они вышли за пределы палубы ванны, вы все равно не увидели бы нижнюю часть этих ванн, а это значит, что вы не сможете полюбоваться своей красивой плиткой, не так ли? Кроме того, плитка — худшее сопротивление воде, поэтому нет смысла класть ее под такие ванны.

… ..Но вы МОЖЕТЕ облицевать отдельно стоящие ванны

Отдельно стоящие ванны — это единственный вид ванн, который позволяет установщику добавлять плитки под них, потому что они не имеют прямого контакта с землей или, точнее, не прикреплены к земле.

Отдельностоящие ванны имеют ножки, очень похожие на стул, и их немного легче перемещать по ванной. С такой конструкцией ванны домовладелец получает всю необходимую свободу, в том числе облицовку пола в ванной плиткой.

А как насчет плиток «Пьедестал» и «Воронка»?

Если у вас установлена какая-либо из этих двух ванн, вы можете выбрать плитку внизу или нет. Например, вы можете решить обращаться с глубокой ванной как с альковом и выложить плиткой весь пол до той части, которая составляет основание ванны. В качестве альтернативы вы можете выложить плиткой весь пол, даже основание, и просто поставить ванну на плитку!

И ванны с когтями? Кто угодно?

Ванны с когтями также открыты для любого выбора — вы можете выложить плитку основание ванны, если хотите, или не хотите расширять плитку до основания.

Однако многие домовладельцы, как правило, предпочитают устанавливать ванны с ножками на ножках поверх полностью выложенного плиткой пола.

На самом деле это лучший способ сделать это, потому что ванны с ножками на лапах позволяют видеть пол под ванной.

Итак, если вы хотите взглянуть на что-то милое, купаясь в ванне с когтями, установка красивой плитки под ней будет правильным решением. Еще лучше, вы можете выделить отдельную секцию пола, предназначенную для ванны, просто чтобы добавить немного недостающего контраста в вашу ванную комнату.

Ванны Clawfoot почти всегда сочетаются с плиткой на основе керамогранита по причинам не большим, чем красота, которую приносит такая плитка.

Тем не менее, вы должны быть осторожны при перетаскивании ванн (если они не закреплены, а пол выложен плиткой) в ванной, так как вы можете оставить на полу уродливые царапины.

Ванны иногда могут быть очень тяжелыми. Попросите нескольких друзей или членов семьи помочь вам безопасно перевезти их. После того, как ваши ванны будут установлены, вероятность того, что они окажут чрезмерное давление на плитки и треснет их, равна нулю, если вы не начнете перемещать их по комнате.

Если вам очень нужна ванна с когтями, скептически относящаяся к весу, вы все равно можете найти более легкую разновидность с такой же красотой. Такой выбор открывает больше возможностей для облицовки плиткой, так как вы можете положить ее поверх деревянного пола, если захотите.

Итак, суть в том, что вы можете выложить плиткой нижнюю часть ванн с ножками и отдельно стоящих ванн, но не можете сделать то же самое для ниш и открытых ванн.

Как предотвратить повреждение плитки в ванне

Ванны, которые позволяют облицовывать плитку (например, плитку с ножками), или любые другие ванны, которые можно перемещать по ванной, со временем могут разрушить вашу плитку, независимо от того, насколько вы осторожны.

Если вы продолжаете перемещать их снова и снова, частые изменения давления могут скоро сказаться на ваших плитках. Проблема может быть более выражена с мягкими или ломкими вариантами напольного покрытия, такими как линолеум или плитка на стеклянной основе.

3 способа предотвратить повреждение плитки из-под ванны

1. Установите их правильно

Плохо уложенная плитка может упасть на что-нибудь тяжелое. Если в растворе между полом и плиткой будет много воздушных пространств, плитка может рассыпаться в них под давлением сверху.

Иногда количество и / или вид клея не подходят для пола в ванной комнате. Возможно, плитка была уложена не по правильному рисунку.

По этим причинам вы должны убедиться, что плитка для ванной установлена правильно квалифицированным специалистом, который понимает влияние давления, оказываемого ваннами.

2. Используйте подстаканник

Подставки

обычно используются для добавления дополнительных краев к объекту и распределения давления по большой площади, чтобы предотвратить разрушение пола.

Вы, наверное, знакомы с подставками для мебели, которые защищают ковер от веса тяжелой мебели. Точно так же есть подставки, специально разработанные для защиты вашей плитки от веса тяжелых ванн.

Подставки, специально разработанные для ножек ванн на ножках, можно приобрести в местном магазине. Они часто сделаны из стекла или керамики, чтобы легко сочетаться с остальным декором или профилем вашей ванной комнаты.

Если у вас нет подстаканников, вы можете выбрать простой круг из кожи или прочного пластика.Но это будет означать, что вы постоянно приклеиваете их к плитке, чтобы они не скользили, когда пол мокрый.

Но если вы можете обойтись без работы по их определению по размеру и склеиванию подходящим клеем, вы почти полностью разделены. Еще лучше, вы можете использовать тонкие куски дерева, даже если они не будут хорошо смотреться на плитке в ванной комнате.

3. Выберите качественную плитку

Ничего не сказано о том, что для покрытия полов следует использовать качественную плитку.Вот почему вы должны быть разборчивы даже в том, что касается производителя и материала, из которого изготовлена плитка. Если вы закончите использовать слишком тонкую плитку или плитку, которая не соответствует стандартам идеальной плитки, то на вашем полу могут возникнуть проблемы с опорой для ванн.

Заключение

Итак, да, вы можете выложить плиткой нижнюю часть ванн с ножками и отдельно стоящих ванн, но вы не можете сделать то же самое для ниш и открытых ванн. Это как-то связано со способом установки ванн до того, как вы даже подумаете о добавлении плитки.Для тех ванн, под которыми может быть плитка, вам, возможно, придется приложить к ним подставки или любой другой материал, который уменьшит давление на плитку.

Как выложить плитку вокруг ванны на выходных — Часть 1

Мне нравится сразу переходить к вещам, не обдумывая их полностью. Я просто иду на это! зная, что рано или поздно я, вероятно, наткнусь на преграду, внутри меня что-то есть, что говорит ИДТИ, ИДИ, ИДИ, ИДИ!

Ну это ошибка!

Потому что почти каждый раз, когда я это делаю, я довольно быстро попадаю в препятствие.Затем это все замедляет, создает новые проблемы, которых я мог бы избежать, и только усложняет проект.

Это тоже может стать началом откладывания на потом! Ага! Я сказал это страшное слово. Тот, который даже не приходил мне в голову, когда я с головой окунулся в этот проект. Я думал, что это будет проще простого и закончу сегодня вечером или, самое позднее, завтра.

Тогда я понимаю, что есть инструмент, которого у меня нет, или какой-то материал, который я забыл купить.Так что теперь я прыгаю в машину, чтобы поехать за ней, и теперь зря потрачено больше времени! Я возвращаюсь из магазина, чтобы снова идти, и понимаю, что мне нужно кое-что еще.

Составление плана действительно важно! Это придаст вам структуру, а план игры, которому нужно следовать, поможет вам выиграть битву над прокрастинацией!

Есть кое-что, что вы можете сделать перед тем, как начать проект, тогда вы можете быть уверены, что сможете потратить необходимое время на работу, а не на беготню, как цыпленок с отрезанной головой!

Кроме того, давайте ни на секунду не будем думать, что мы можем бежать в Home Depot в субботу утром и получить все, что нам нужно для этого проекта, бежать домой, шлепнуть плитку, пропустить церковь в воскресенье, чтобы затереть раствор и взорвать бад бум принять душ в понедельник утром.

Предварительная подготовка

Облицовка ванны плиткой может быть простым делом для рукоделия, но это также может быть БОЛЬШОЙ ШТРАФ! Итак, давайте заранее спланируем, как начать снимать слои этого проекта, чтобы это не стало кошмаром.

Теперь, когда я знаю, что вы не можете делать все за выходные, давайте выясним, как мы можем довести это до такой степени, чтобы это можно было делать за выходные.

Измерьте площадь, которую вы собираетесь выложить плиткой.

Не забудьте добавить не менее 5% ДОПОЛНИТЕЛЬНО за отходы и ошибки.Я бы рекомендовал получить 10% на всякий случай. Лучше позволить себе много ошибок и отходов!

Найдите плитку, которую вы собираетесь установить

Это может быть сложнее, чем вы думаете. Как только вы начнете искать эту идеальную плитку, вы также начнете видеть все возможные варианты дизайна. Это может занять некоторое время.

Как только вы найдете нужную плитку, вам может потребоваться специальный заказ, и это может занять несколько недель, прежде чем она появится.

Возьмите раствор и обязательно возьмите подходящий герметик

Не ждите, чтобы выбрать раствор, прежде чем приступить к укладке плитки. Выбери и купи сейчас. Вы не хотите ждать, пока не придет время заливать раствор. Не все растворы хранятся на складе. Возможно, их нужно будет заказать, так что покупайте сейчас, чтобы не пришлось ждать позже. Кроме того, это может занять некоторое время, чтобы решить, чего вы хотите. Я действительно рекомендую вам получить раствор, максимально приближенный к цвету плитки.Это помогает скрыть неровную плитку, швы разного размера и даже небольшие сколы. Вы можете взглянуть на таблицу на обратной стороне мешка с раствором, чтобы быть уверенным, что нужно много материала, и 1 тюбик герметика вполне достаточно для окружения ванны.

Я рекомендую вам приобрести тонкий набор в Home Depot. У них действительно лучший тонкий набор, доступный из всех магазинов с большими коробками. Он называется укрепленным тонким раствором Versabond. Все эти другие варианты, которые они предлагают, в основном являются уловками, чтобы заставить вас потратить больше денег! Вам не понадобится специальный тонкий набор для керамогранита! Просто выберите белый или серый .Белый цвет для плитки и затирки светлого цвета, серый — для плитки и затирки более темного цвета. Это действительно так просто, и вы смешиваете это с водой! Больше ничего не нужно! Я бы купил мешки по 2-50 фунтов. Вы всегда можете вернуть один!

Вам необходимо сделать гидроизоляцию стен вокруг ванны. Это необходимо, и не позволяйте никому в магазине товаров для дома говорить вам иначе. Помните, большинство из этих людей только что были помещены в этот отдел, потому что именно там им требовалась помощь. Это не дает им права знать, что использовать, а что — нет.Я использую Laticrete Hydroban. Это лучшее! Да, вы можете использовать Red Guard. Это дешевле, чем то, что я использую, и вам будет легче его достать. Так что продолжайте и используйте его.

Типичная рамка для ванны имеет глубину 3 фута и ширину 5 футов. Большую часть времени вы закончите на несколько дюймов ниже лейки душа. В этом случае вам понадобятся 4 листа Durock / Next Generation размером 3 x 5 [1/2 толщины]. Это то, что я использую, и больше ничего рекомендовать не буду. Он прост в использовании и существует всегда, так что поверьте мне и используйте его! Не забудьте купить соединительную ленту.Они продают его прямо у цементной доски, и да, он вам понадобится! Также при ввинчивании вы можете использовать любой тип шурупа для листового металла (крупная резьба). Они будут покрыты мембраной, поэтому они не ржавеют и не испортятся. Они дешевле и удобнее. Они продают специальные винты для цементных плит, но они труднее в использовании и в них нет необходимости.

Необходимые инструменты

Я собираюсь показать вам некоторые инструменты, которые вам понадобятся для облицовки ванны.Это будут специальные инструменты, которых у вас, вероятно, нет. Я уверен, что у вас есть некоторые основы, такие как молоток, монтировка, отвертки, меловая линия и т. Д.… Так что я не буду утомлять вас этим.

Конечно, есть еще инструменты, которые вам понадобятся, и есть из чего выбирать. У меня есть подробный планировщик, который проведет вас через все, что вам понадобится. Если вы хотите получить бесплатную копию этого планировщика, нажмите на ссылку ниже.

Все, о чем мы до сих пор говорили, можно сделать в течение недели после работы. Или в выходные перед установкой. Давайте перейдем к следующему шагу — как выложить плитку вокруг ванны на выходных.

Демо — чего ожидать и сколько времени это займет?

Существующая облицовка кафельной ванной —

Если у вас уже есть облицованная плиткой ванна, то это будет легкая демонстрация.Вы действительно можете продемонстрировать это примерно через час, может быть, два. Очень важно защитить ванну, чтобы не повредить ее.

Я бы также защитил пол старыми простынями, картоном или чем-то в этом роде.

У меня есть видео, которое вы можете посмотреть, в котором вы узнаете, как именно это сделать. Я размещу ссылку на него внизу страницы.

Это можно сделать в те же выходные, что и установку! Также не забудьте продемонстрировать гипсокартон до потолка.Вы хотите начать с плоской поверхности, где гипсокартон встречается с цементной плитой. Конусы нанесли лишнюю грязь вдоль края плитки, чтобы закончить ее правильно.

Цельнокроеное покрытие для ванны из стекловолокна —

Если у вас есть цельная система, обрамляющая ванну из стекловолокна, то, я уверен, вы знаете, что вам понадобится новая ванна. Это добавит к вашему проекту еще одного уик-энда. Вам нужно будет вытащить это, а затем заменить его новой ванной.

Вам нужно будет разрезать его на части, чтобы вынести из дома.Обычно они устанавливаются строителями во время строительства дома. От них практически невозможно выбраться, не разрезав.

Затем вам нужно будет установить новую ванну. Сантехника может не выровняться правильно, поэтому вам придется поработать там. обычно это трудоемкий, но довольно простой процесс. Все ситуации индивидуальны, поэтому, если у вас есть проблемы или вопросы, сделайте несколько снимков и отправьте их мне по электронной почте. Или еще более быстрый способ — загрузить их на мою страницу в Facebook.Я получаю уведомления о сообщениях от facebook быстрее, чем по электронной почте. Ставлю ссылку внизу страницы!

Заменять клапаны для душа не нужно, их обычно можно отрегулировать, переставив обратно на шпильку, к которой они прикреплены, а затем просто снова зафиксировать.

Обязательно вырежьте гипсокартон до потолка и замените его. Конусы нанесли кучу дополнительной грязи по краям обрамления ванны, чтобы закончить ее. Это вызовет проблемы, так что избавьтесь от этого.Если вы вообще повредите потолок, ничего страшного, они продают текстуру в банках, чтобы сделать небольшой ремонт.

Окружающие стенки ванны из стекловолокна отделены от ванны.

Тебе тоже повезло! Это должна быть легкая демонстрация! Просто прорежьте стены до потолка, чтобы начать все заново. Это должно быть то, чем вы можете заняться в те же выходные, что и укладка плитки.

Планирование завершено

Теперь, когда вы завершили процесс планирования.Вы можете идти вперед и приступить к работе. Сделай все, что указано в этом списке. Тогда вы готовы перейти к установочным выходным! Я бы порекомендовал вам взять выходной в пятницу или в понедельник. Это гарантирует, что если во время установки возникнут какие-либо проблемы, у вас будет время, чтобы ее завершить.

Во второй части этого поста о том, как выложить плитку вокруг ванны на выходных, я расскажу вам все шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы это сделать. Вы захотите изучить и провести некоторое исследование о том, как резать плитку, как сделать макет плитки, как подготовить стены, чтобы они стали плоскими, как установить плитку и заполнить раствором.

У меня есть много видео по всем этим вещам, не забудьте заглянуть на мой сайт и по ссылкам ниже, чтобы найти эти элементы.

Также у меня есть полное руководство с видео о том, как облицовывать ванну плиткой. Они расположены в Университете Плитки. Вы можете добраться до него (нажав здесь)

Ссылки, о которых я упоминал выше —

Спасибо за уделенное время и оставьте, пожалуйста, комментарий ниже.

Джо Летендре

Иисус — Его любовь никогда не перестает и никогда не отступает!

Как установить плиточную душевую кабину

Этот проект по благоустройству дома среднего уровня вдохнет новую жизнь в ванную комнату с устаревшей плиткой или старой шероховатой пластиковой / акриловой рамкой. Вот пять шагов, которые нужно выполнить при укладке плитки в душевой кабине.

Шаг первый: Удаление оборудования

Снять душевую фурнитуру может быть непросто. Вам понадобится инструмент, например отвертка с плоским жалом, чтобы поддеть декоративные колпачки. Используйте шестигранный ключ и трубный ключ, чтобы снять носик. Перед тем, как начать, убедитесь, что вы выключили воду в ванне / душе и слили всю воду, оставшуюся в трубах.

Шаг второй: зачистите стены

Если в душевой кабине уже есть плитка, аккуратно удалите ее молотком и зубилом.Положите кусок картона или тканевый брезент на дно душа или ванны, чтобы предотвратить повреждение и облегчить уборку. Кроме того, не забудьте надеть очки и перчатки!

Отрежьте существующую плитку от стены, но постарайтесь не повредить цементную подкладку под ней. Если поддерживающая доска остается цельной, вы можете пропустить шаг три.

Если у вас нет существующей плитки или цементной опорной плиты в душевой, продемонстрируйте всю стену до стоек, чтобы подготовиться к установке опорной плиты.

Шаг третий: установите опорную плату

Заклейте края фланца ванны асфальтовым кровельным клеем. Прикрепите пластиковую пленку толщиной 4 мм (или толще) к стойкам стены, чтобы сформировать пароизоляцию, которая перекрывает фланец ванны и выступает на высоте не менее шести футов от пола.

Приобретите подкладочный картон, который соответствует размерам вашего душа и такой же толщины, как гипсокартон в любой части ванной комнаты. Вы можете разрезать опорную доску, надрезав ее и отломив кусок, если вам не нужен изогнутый срез.Тогда вам следует воспользоваться лобзиком.

Прикрепите опорную доску к стойкам специальными винтами для бетона. Затем нанесите стекловолоконную ленту и тонкий раствор на швы между листами подкладки и любые швы, окружающие гипсокартон. После высыхания раствора покрасьте два слоя водонепроницаемой мембраны.

Шаг четвертый: установите плитку

Отцентрируйте керамическую или керамогранитную плитку по горизонтали и обрежьте ее по краям. Начните укладывать плитку со второго ряда вверх и отрежьте нижний край плитки, так как край вашей ванны может быть не идеально ровным.Нанесите тонкий набор шпателем на небольшую рабочую зону и используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы создать гребневой узор. Уложите плитки, используя распорки для плитки между ними.

Шаг пятый: заливка и герметизация

После того, как плитка застынет в течение 24 часов, удалите распорки и нанесите раствор резиновой теркой по диагонали. Удалите излишки затирки. Через несколько дней полного высыхания нанесите герметик для затирки. Герметик для затирки не нужен, если вы добавляете добавку для затирки при первом замешивании затирки.После затирки оставшихся швов и углов заполните силиконовым герметиком. Наконец, установите на место душевые крепления.

Убрав беспорядок, от демонстрации и полировки новой плитки до великолепного блеска, вы сможете увидеть, насколько прекрасна ваша новая душевая кабина. Все, что вам нужно сделать дальше, это попытаться воздержаться от принятия душа, пока весь герметик полностью не высохнет.

Какой стиль плитки вы выберете для своей обновленной душевой кабины?

Просмотрите нашу подборку потрясающей настенной плитки и мозаики здесь.Создайте ванную комнату своей мечты.

шагов до замены ванны

Установить ванну — дело профессионала! Замена ванны может быть дорогостоящей и сложной! Помните, что новые ванны отличаются по ширине от старых.

Вы можете избежать хлопот, времени и средств, связанных с заменой
, если отремонтируете ванну с помощью Miracle Method.
Подробнее о отделке ванны

Перед тем, как снять ванну, следует учесть множество вещей.Чтобы удалить существующую ванну, вам нужно открыть три окружающие ее стены. Если комната небольшая, то, возможно, придется убрать и унитаз, раковину и шкаф.

Имейте в виду, что новые ванны отличаются по ширине от старых, а это означает, что перед тем, как вы сможете установить новую ванну, вам необходимо удалить молдинг основания, напольное покрытие и подкладку. Их тоже нужно будет заменить. Когда вы приступаете к делу, при снятии ванны одно приводит к другому.

Замена старой ванны на новую — очень сложный проект.Во время снятия большая часть плитки на стенах будет повреждена. Если к старой ванне легко добраться, проект можно быстро сдвинуть с места. Если вам нужно открыть стену, чтобы снять старую ванну и поставить новую, задача усложняется.

Вам понадобится помощник, чтобы вынуть старую ванну и установить новую. Возможно, вам понадобится профессиональный сантехник для подключения ванн. На этой странице вы найдете основы замены старой ванны на новую — или «замену», как это называют профессионалы.

Удаление старой ванны

Ваша нынешняя ванна, вероятно, зажата между двумя стенами, и смеситель и насадка для душа расположены на одной из этих стен. Вы должны иметь возможность отсоединить трубопровод, а затем вытащить ванну прямо. Если это не сработает, возможно, вам придется снять секцию стены, перерезать трубопровод и удалить ванну через стену.

Ваша ванна может быть отдельно стоящей, что дает вам свободный доступ к трубам и фитингам. Для снятия достаточно отсоединить трубопровод и поднять бак.Снимите унитаз и сливной бачок или унитаз, чтобы освободить место (или поднимите ванну над этими приспособлениями).

На этой странице мы показываем, как отсоединяют / подключают трубопровод и снимают / заменяют бак, когда бак находится между двумя стенками. Если ваша ванна отдельно стоящая, шаги будут аналогичными. Вот шаги.

1. С обратной стороны сантехнической стенки ванны может быть люк. В противном случае эта стена, скорее всего, будет отделана гипсокартоном, штукатуркой и обрешеткой или вагонкой.Снимите съемную панель с поверхности стены, чтобы открыть трубопровод. Найдите стык стеновых панелей и работайте с этого места. Рисунок 1 должен быть полезен при размещении каркаса и трубопроводов.

2. Прежде чем продолжить, выключите воду.

3. Отсоедините слив ванны с помощью большого разводного гаечного ключа или плоскогубцев с каналом. Затем ослабьте накидную гайку, соединяющую переливную трубу, идущую от сливной трубы ванны. При необходимости снимите дренажный фильтр ванны, чтобы освободить дренажную трубу под ним (Рисунок 2).

Если краны горячей и холодной воды находятся внутри ванны (не над ней), снимите эти приспособления обратно на соединения подачи.

4. Снимите настенное покрытие (например, плитку) вокруг ванны. Одного курса плитки достаточно. Для этого используйте молоток и холодное долото и наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся обломков (рис. 3).

Если стена не облицована плиткой, удалите около четырех дюймов материала, чтобы открыть зажимы, удерживающие ванну. Эти застежки будут прикреплены к реечной планке вокруг ванны.Снимите или высвободите застежки. Бак может просто сидеть прямо на балке (рис. 4).

5. С помощью монтировки и деревянного лома для защиты стены (при необходимости) осторожно отодвиньте ванну от стены. Полностью обойдите ванну. С помощником попробуйте вытащить ванну еще немного. Если вы столкнетесь с каким-либо сопротивлением, скорее всего, ванна не полностью отключена от системы водоснабжения и / или канализации. Вернитесь и проверьте это.

Если вы обнаружите зависание, отключите его или переместите.Затем попробуйте снова переместить ванну.

6. Надеюсь, вам удастся отодвинуть ванну прямо от стены. Если это так, положите несколько салазок 1×4 или кусок фанеры, чтобы ванна не повредила пол при выдвижении и чтобы ее было легче сдвинуть. Для этого вам понадобится помощник; ванны много весят. Не пытайтесь перемещать ванну в одиночку.

Если ванну нельзя снять, выдвинув ее прямо, снимите стенку напротив крана и выйдите отсюда (Рисунок 5). Это потребует обрезки элементов каркаса, которые вы замените позже.Однако стена может быть несущей, и вы должны укрепить каркас — перед тем, как делать разрезы — двумя или тремя длинами 2х4 или 2х6. Если вы не уверены в конструкции дома, проконсультируйтесь со строительным подрядчиком, инженером или архитектором.

Если вы не можете вытащить ванну из задней стенки, она должна пройти через стенку водопровода. Трубы необходимо будет обрезать соответствующим образом и закрыть крышками. Если трубы пластиковые или медные, их можно снять ножовкой прямо над отверстием для ванны.

Если трубы из оцинкованной стали, вы можете отсоединить их на муфте. Используйте для этого трубные ключи. Один ключ идет на фитинг, другой — на трубу.

Опустите полозья для ванны, как было предложено выше, и попросите помощника помочь вам снять ванну. Когда ванна выдвинута, вы можете поднять и перенести ее с помощью помощников.

Установка новой ванны

Процедура установки новой ванны почти противоположна снятию старой.Предположим, что размер новой ванны примерно такой же, как и у старой; следовательно, трубопровод и приспособление будут правильно совмещены. В противном случае, перед тем, как вставить новую ванну, необходимо изменить трубопровод. Также проверьте поверхности стен.

Вам нужно будет установить новую поверхность стены или залатать старую так, чтобы она опиралась на фланец новой ванны, когда ванна находится в окончательном положении. Используйте цементную подкладку под плитку в области ванны. Обычный гипсокартон не выдерживает сильной влажности в этих местах.Не красить цементный щит.

1. С установленными салазками и помощником, который поможет вам, переместите новую ванну в ее пространство. Выровняйте водопроводную и сливную трубы соответствующим образом.

Выровняйте бак, когда он будет в окончательном положении. Положите уровень по краю ванны и добавьте шайбы вдоль дна ванны, чтобы выровнять ее. Используйте достаточное количество прокладок, чтобы предотвратить раскачивание или нестабильность. Затем присоедините ванну к вешалкам, при необходимости добавив вешалки для поддержки (Рисунок 6).

2.Подсоедините сливную и водопроводную трубы. Скользящее соединение просто опускается (или поднимается) на сливную трубу, и накидные гайки затягиваются.

3. Слив в ванне заделывают в замазку сантехника перед тем, как вдавить его на место и затянуть колпачок фильтра (Рисунок 7).

Подъемная штанга сливной пробки может иметь стяжную муфту. Вы поворачиваете стяжную муфту, чтобы отрегулировать соединение так, чтобы сливная пробка должным образом вошла в сливное отверстие в нижней части бака (Рисунок 8).

4. Смесители горячей и холодной воды навинчиваются на штуцеры подающих труб; используйте герметик на наружной резьбе только для герметизации резьбы при затяжке приспособлений. Накладка обычно надевается на отверстия смесителя и крепится установочным винтом. Чтобы завершить проект, прикрутите ручки крана горячей / холодной воды (рисунок 9).

5. Измерьте расстояние между носиком ванны от лицевой стороны сливного патрубка в стене до лицевой стороны стены. Затем измерьте расстояние от резьбового соединения внутри носика до края носика плюс примерно от 1/2 до 5/8 дюйма.Если носик слишком длинный или глубокий, чтобы принять резьбу, вам придется увеличить длину соски.

6. Если вам пришлось разрезать трубы, чтобы снять ванну, замените трубы, возвращаясь к первому соединению, которое вы можете найти, и двигаясь к ванне с этой точки. Переустановите любые другие приспособления, которые вам, возможно, пришлось удалить. Включите подачу воды и проверьте линии на герметичность. При необходимости внесите изменения.

7. Обработайте стену вокруг ванны. Если вам необходимо заменить стену вокруг ванны, мы рекомендуем использовать цементную подкладку.С другой стороны каркаса можно использовать обычный гипсокартон. Добавьте новый каркас там, где был обрезан старый, чтобы освободить место для снятия ванны. Нанесите гипсокартон, скотч и отшлифуйте его, а затем отделайте стену.

Вы можете отметить панели рядом с плинтусом на тот случай, если вам придется снова снять панель для ремонта.

Выложите плитку или покрасьте стену, чтобы завершить проект.

Как заменить ванну в маленькой ванной — Сделай сам

Вы решили, что пора заменить старую протекающую ванну в маленькой ванной комнате.Этот проект может быть немного амбициозным, но если вы будете следовать инструкциям, вы сможете быстро получить красивую ванну. Помните, что наши специалисты по установке ванн в PJ Fitzpatrick готовы помочь в любое время, когда вам нужно. Не стесняйтесь звонить нам, и мы будем рады помочь с любым ремонтом, заменой или переделкой ванной комнаты, которые могут у вас возникнуть. Вот как заменить ванну в маленькой ванной:

Инструменты, необходимые для замены ванны:

План этажа санузла (вы можете сделать это)
Уровень
Миномет
Новая ванна и сантехника
Рулетка
Сменная плитка
Герметик или шпатлевка

Выполните следующие действия и узнайте, как заменить ванну в маленькой ванной комнате

Мы настоятельно рекомендуем вам измерить старую ванну и нарисовать точный план всей ванной комнаты, включая всю сантехнику, такую как смесители и сливы.Обратите внимание на длину и ширину пространства вашей ванны. Обязательно отметьте, находится ли слив в левой, правой или центральной части ванны. Легче перемещать вещи на бумаге, чем таскать тяжелую сантехнику в небольшом тесном пространстве.
Как это часто бывает в старых домах, замена ванны — это хорошая новость — плохая новость. Ожидайте, что когда вы вытащите старую ванну, вам придется выровнять черновой пол, прежде чем устанавливать новую ванну. Каждое здание, включая дома, со временем оседает.Вы можете использовать уровень и добавить раствор или любой другой материал, указанный в инструкциях производителя, и убедитесь, что пол под вашей новой ванной выровнен и способен выдержать вес нового приспособления.
Хорошая новость в том, что почти любую ванну можно вынуть из маленькой ванной, положив ее на бок и вынеся вертикально. Изучая, как заменить ванну в маленькой ванной комнате, вам может понадобиться нанять пару сильных друзей, чтобы они помогли на этом этапе.
Вам, вероятно, придется снять раковину и унитаз, прежде чем снимать старую ванну и приносить новую.Это даст вам и вашей команде больше места для передвижения, и это то, что им нужно и что они действительно оценят.

Выполните следующие действия после установки новой ванны

После того, как вы установили новую ванну, вам, возможно, придется использовать прокладки, чтобы обеспечить соответствие фланца и слива вашему приспособлению. Совет от профессионала: перед тем, как ставить на место большую часть сантехники новой ванны, в том числе дренажный и дренажный башмак, вы можете установить насухо. Будет легче, если вы сделаете большую часть работы до размещения.
Присоедините слив и поместите большую полоску герметика по всему периметру. Затем снова установите кран.
Наполните новую ванну и проверьте на утечку воды. Имейте в виду, что раствор, герметик или шпатлевка должны полностью затвердеть в течение 24 часов. Лучше подождать, пока материалы полностью затвердеют, прежде чем проводить тест на водонепроницаемость.
Установите на место раковину и унитаз и при необходимости замените гипсокартон и плитку.

Замена ванны придает новый вид всей комнате

Замена ванны напоминает решение головоломки, но это работа, которую можно выполнить, если проявить терпение.Что еще лучше? Современные ванны предлагают вам множество вариантов: от акриловых, устойчивых к плесени и плесени, до глубоких ванн, обеспечивающих роскошный уход. После того, как вы завершите проект, можете быть уверены, что у вас будет обновленная ванна, которой вы будете наслаждаться долгие годы.

« Предыдущая 1 … 79 80 81 82 83 … 478 Следующая »