Разное

Живой забор из ивы: Живая изгородь из ивы своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео материалами

11.10.2021 0 admin Разное

Живая изгородь из ивы своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео материалами

Живая изгородь из ивы не слишком популярна в нашей стране. Многим просто сложно представить привычную иву, в изобилии растущую по берегам рек, в качестве материала для изгороди.

Между тем доступность посадочного материала, быстрый прирост, неприхотливость, выносливость делают иву одним из самых удобных растений для создания природных ограждений, тоннелей, посадок для украшения и укрепления берегов водоемов.

Лучшие сорта ивы для живых изгородей с фотографиями

Из 550 видов ивы (Salix) для создания живых изгородей используют около 20 видов и разновидностей, на основе которых выведено множество декоративных сортов и форм. Начинающим следует обратить внимание на самые распространенные и неприхотливые сорта, прекрасно чувствующие себя на просторах России.

Белая ива (серебристая ива, ветла)

Фото. Ива белая (серебристая)

Белая ива (S. Alba) — высокое дерево (до 30 м) с тонкими, ниспадающими, гибкими ветвями с заостренными изумрудно-зелеными длинными листьями, с серебристым опушением с внутренней стороны. Весной особую декоративность насаждениям придают крупные сережки. Благодаря серебристо-серому или красному цвету морщинистой коры не теряет привлекательности зимой.

Предпочитает солнечные участки с плодородными влажными почвами. Хорошо переносит загазованный воздух, морозо- и засухоустойчива, прекрасно переносит переувлажнение почвы во время весенних паводков.

[adsp-pro-4]

Отличается быстрым приростом и долголетием. Изгородь из белой ивы сохраняет свои декоративные качества до 50 лет. Пригодна для конструирования высоких (2-3 м) изгородей на больших участках.

Имеет несколько разновидностей (желтая, блестящая, сизая, овальная) на основе которых выведено множество сортов и садово-парковых форм полиморфных по окраске листьев, коры, форме кроны (Argentea, Aurea, Britzensis, Coerulea, Chermesina Cardinalis, Golden Ness, Hutchinson’s Yellow).

Ива остролистная (верба красная)

Фото. Ива остролистная (верба красная)

Ива остролистная (S. Acutifolia Willd) распространена на всей территории России. Отличается высокой экологической пластичностью, легко переносит засуху, морозы, жару, но плохо развивается на заболоченных участках.

Растение не требовательно к почве, может расти на плодородных и обедненных почвах, песчаниках. Относится к быстро разрастающимся видам, сохраняет декоративность 20-40 лет. Хорошо переносит обрезку, из него можно конструировать изгороди любых профилей и форм.

Растет как кустарник или высокое дерево (до 12 м) по берегам рек и водоемов. Ветви длинные, гибкие с красно-бурыми побегами. Листья узкие, ланцетовидные, зеленые с внешней стороны и серебристо-сизые с внутренней.

Ранней весной покрывается многочисленными пушистыми шариками-сережками жемчужно-серого или серебристо-голубого цвета.

Ива волчниковая (верба желтая, помераника)

Фото. Ива волчниковая (верба желтая, помераника)

Ива волчниковая (S. Daphnoides) произрастает в Европейской части России на песчаных и галечных почвах вблизи горных рек. Кустарниковая форма вырастает до 6 метров, древесная до 15 метров. Относится к быстрорастущим видам.

За год в высоту добавляет около 50 см, в ширину 2-3 см. Крона пирамидальная, молодые побеги светло-зеленые, окрепшие ветви темные желто-бурые или красно-коричневые. Используется для живых формированных изгородей высотой более трех метров.

Розмаринолистная ива (сибирская)

Фото. Ива Розмаринолистная (сибирская)

Один из самых красивых кустарниковых видов ивы — розмаринолистная ива (S. Rosmarinifolia) в высоту достигает 2 метров. Крона пышная, ориентированные вверх ветви насыщенного красно-коричневого с фиолетовым или пурпурным оттенком цвета.

[adsp-pro-5]

Опушенные листья темно-зеленые сверху, сизовато-серебристые снизу. Цветет крупными желтыми сережками, привлекающими пчел тонким цветочным ароматом. Разрастается медленно, к почвам не требовательна, предпочитает влажные места, хорошо переносит низкие температуры. Изгородь из сибирской ивы не требует обновления около 20 лет.

Корзиночная ива (прутовидная, конопляная)

Фото. Ива Корзиночная (прутовидная, конопляная)

Корзиночная ива (S. Viminalis) — крупное дерево (до 8 м) или кустарник. Морозоустойчива, не требует тщательного ухода, кроме регулярной стрижки.

Плакучая ива (вавилонская)

Фото. Плакучая ива (вавилонская)

Ива вавилонская (S. Babylonica) больше известна как плакучая ива. Высокое (до 18 м) дерево с роскошной объемной кроной. Ниспадающие до земли ветви могут иметь различную окраску (зеленую, желтую, красную). Теплолюбива, хорошо растет в Крыму и на Кавказе.

Выведено несколько декоративных сортов пригодных для конструирования формованных или неформованных изгородей разных конфигураций — Tortuosa, Tortuosa Aurea, Crispa.

Пурпурная ива (желтолозник)

Фото. Пурпурная ива (желтолозник)

Особую декоративность пурпурной иве (S. Purpurea) придает листва голубого, серебристо-зеленого или фиолетового цвета и эффектные пурпурные сережки. Этот неприхотливый средневысокий (3-5 м) кустарник хорошо переносит морозы и формовочную обрезку.

Для живых изгородей подходят дикорастущие разновидности и сортовые формы (Gracilis, Рendula, Nana, Norbury, Goldstones, Irette).

Ива мохнатая (шерстистая)

Фото. Ива мохнатая (шерстистая)

Ива мохнатая (S. Lanata) — низкорослый (до 1,2 м) шаровидный вид. Произрастает в Исландии, Скандинавии, в северо-западных регионах России и в Южной Сибири. Форму шара кустику придают многочисленные ветвящиеся побеги с необычными для ивы бархатистыми серебристыми листьями овальной формы. Живописно смотрится в период цветения, когда покрывается вертикально растущими золотистыми сережками-свечками.

[adsp-pro-6]

Растение морозоустойчиво, влаголюбиво. Плохо развивается на известкованных почвах, плохо переносит засуху. Прекрасно смотрится в стриженных бордюрах или невысоких изгородях.

Плюсы и минусы живой изгороди из ивы

Ива прекрасно подходит для создания живой изгороди.

По сравнению с другими декоративными породами она обладает рядом неоспоримых преимуществ:

Дешевизна и доступность посадочного материала. Нарезать черенки ивы у близлежащей реки не составляет большого труда, тем более, что их приживаемость приближается к 100%. Даже сортовые саженцы, приобретенные в питомнике, в разы дешевле посадочного материала хвойных или лиственных декоративных пород.
Неприхотливость и простота посадки. Ива не требовательна к почве, освещению, не нуждается в дополнительных опорах, в притенении в весенний период.
Экологическая пластичность. При посадке дикорастущих видов не возникает вопроса с их акклиматизацией. Большинство видов морозоустойчивы, легко переносят высокую влажность и засуху.
Ива достаточно неприхотлива и устойчива к заморозкам.
Хорошая самовоспроизводимость. Ивняк быстро разрастается и в ширину и в высоту, что позволяет вырастить высокую изгородь в короткие сроки.
Прекрасная переносимость обрезки и формирования. Из ивы можно создать не только традиционные бордюры и изгороди, но и придать заборчику необычный профиль, переплести стволики в виде ажурного забора.
Сохранение декоративности на протяжении года. Весной иву украшают изящные сережки, летом появляется обильная листва изысканных расцветок, которая не опадает до установления морозов. Даже зимой ивовый забор прекрасно выглядит благодаря живописному переплетению тонких ветвей, фактуре и цвету коры.
Высокая плотность зарослей ивы позволяет использовать ее в качестве ветрозащитной стены для ягодников и теплолюбивых овощных культур.
Живая изгородь из ивы сохраняет свои декоративные качества от 20 до 50 лет.
Возможность использования ивовых прутьев для хозяйственных нужд, плетения корзин, изготовления мебели.
Видовое и сортовое разнообразие.

Важно. Ива не истощает почву, на которой растет. Активная деятельность ее корневой системы улучшает аэробные свойства почвы, а опавшая листва постоянно пополняет ее микроэлементами.

К недостаткам изгороди из ивы можно отнести излишнее затенение и чрезмерное накопление влаги в почве.

Правила посадки изгороди

Живую изгородь из ивы несложно сделать своими руками.

Живую изгородь из ивы очень легко посадить своими силами.

Процесс посадки включает в себя несколько этапов:

заготовку посадочного материала;
выбор сроков посадки;
подготовку схемы посадки и разметку участка;
посадку.

Заготовка посадочного материала

Если предполагается конструировать живую изгородь из окультуренных сортов ивы, то посадочный материал приобретают в специализированном питомнике. Для живой изгороди вполне подойдут двухлетние саженцы, дающие сразу большой прирост.

При покупке обращают внимание на целостность коры, ветвей, корневой системы. Корни обязательно должны быть завернуты во влажную мешковину или помещены в контейнер.

Изгородь, посаженная из заготовленных самостоятельно черенков, будет выглядеть не хуже, правда выращивать ее придется подольше.

Посадочный материал заготавливают весной или осенью, когда река или водоем находятся в своих обычных берегах. Выбирают здоровые ветви, которые нарезают на черенки длиной около 30 см, следя за тем, чтобы на каждой «заготовке» было 5-7 живых почек.

Срезы делают острым продезинфицированным ножом: снизу под углом в 45°, а сверху под 90°. Можно нарезать и молодые побеги, но тогда их длина должна быть около 1,2-1,5 м.

Саженцы для посадки живой изгороди можно приобрести в питомнике.

Посадочный материал можно заготовить заранее. Для этого осенью срезают длинные ветви, заворачивают их в пакет или сажают во влажный песок, оставляют до момента высадки в прохладном темном помещении. На черенки нужной длины ветви нарезают непосредственно перед посадкой.

Важно. Перед посадкой черенки можно на несколько дней поставить в воду, предварительно сделав в нижней части несколько надрезов, или обработать стимулятором роста. Хотя большинство видов ивы совсем не обязательно сажать с корешками.

Сроки, схема и место посадки

Иву можно сажать с весны до конца ноября, хотя черенки без земляного кома лучше сажать ранней весной, тогда к зиме саженцы прочно укоренятся и на следующую весну дадут обильную поросль. Теплолюбивые сорта, во избежание подмерзания побегов и корней, высаживают с апреля по июль.

Далее выбирают схему посадки. Ива универсальна, она подходит для плотных однорядных и двухрядных формованных и неформованных, изгородей, порослевых изгородей, отгораживающих участок от внешнего мира, прямых или извилистых разграничителей внутренних зон различной плотности.

Из карликовых кустарниковых форм делают бордюрчики. Из разновидностей ивы с вертикально ориентированными побегами конструируют садовые лабиринты, тоннели, ажурные заборы и зеленые плетни.

Ива очень пластична, поэтому из нее можно сделать изгородь разной формы.

Выбирая участок для посадки ивы, учитывают ее сортовые особенности. Но большинство разновидностей этой породы любят солнечные места и хорошо увлажненную почву.

Границы посадочной траншеи размечают при помощи колышков, между которыми натягивают шнур или привязывают поперечные прутья. Траншеи могут иметь прямую, извилистую линию, образовывать различные геометрические фигуры. Колышки, равные высоте изгороди, вкапывают на расстоянии 1,0-1,5 м, помечая все изгибы и углы.

При разметки и расчете количества саженцев придерживаются примерной схемы посадки:

для стриженой высокой конструкции между растениями оставляют 1-1,2 м, для средней и малой высоты — 0,2-1,0 м;
для уплотнения можно посадить ивы в 2 ряда, располагая растения в шахматном порядке, оставляя расстояние между рядками 0,8-1,0 м;
в нестриженой изгороди между саженцами выдерживают интервал 1,2-2,0 м;
в порослевой — 1,0-1,5 м;
при работе с карликовыми ивами, для создания бордюров и изгородей, оставляют 0,3-0,4 м;
для конструирования тоннеля размечают две траншеи. Расстояние между траншеями определяет ширину тоннеля, обычно это около 1,5 м.

Посадка

Пошаговая инструкция посадки ивы:

Важно. До полного укоренения каждый черенок регулярно поливают.

Дальнейший уход за живой изгородью

Агротехнические приемы ухода за изгородью вполне традиционны и включают в себя:

Формирование. Через несколько месяцев после посадки изгородь внимательно осматривают и заменяют мертвые и слабые растения на новые. Плетеные в виде решетки конструкции продолжают формировать по мере подрастания лозы. Когда саженцы срастутся, новые верхушечные побеги наклоняют в противоположную сторону и вновь попарно подвязывают.
Полив. Ива любит воду. Если изгородь находится на участке, расположенном вдали от водоема, то в засушливый период ее поливают один раз в неделю, при нормальной погоде с регулярными дождями — один раз в две недели. Для взрослых, сформировавшихся растений количество поливов сокращают.
В первые пару лет живую изгородь из ивы часто поливают.
Рыхление и прополка. Густые посадки уплотняют почву, поэтому необходимо рыхлить почву на расстоянии 0,5-1,0 м от приствольных кругов. Одновременно посадки освобождают от сорняков.
Подкормка. Частота подкормок зависит от качества почвы на участке. В плодородные почвы удобрения вносят один раз в 2-3 года. Растения растущие на скудных почвах весной подкармливают комплексными минеральными удобрениями, а осенью суперфосфатом.
Борьба с болезнями и вредителями. Ивняк подвержен грибковым заболеваниям, страдает от нападений тли. Для предотвращения заболеваний изгородь периодически осматривают, обрабатывают специальными препаратами. Чтобы вредители не размножались осенью, землю под растениями освобождают от опавшей листвы.

Важно. Теплолюбивые сорта, особенно в первые годы после посадки, укрывают на зиму укрывным материалом.

Стрижка живых изгородей

Изгороди требуется ежегодная санитарная стрижка и, как минимум, один раз в три года формовочная. Обрезку проводят ранней весной и в августе-сентябре. Первый раз изгородь из ивы подстригают спустя год после посадки.

[adsp-pro-7]

Во время процедуры удаляют засохшие, поврежденные ветви и побеги, выходящие за профиль изгороди. Побеги обрезают выше места предыдущего среза.

Для стриженных изгородей из ивы лучше всего подходит профиль в виде сужающейся к верху трапеции с наклоном боковых сторон под углом 70-80°. Такая форма обеспечивает равномерное освещение растений от верхушек до прикорневой части. Но изгороди можно придать и другие формы: прямоугольную, треугольную, полусферическую, сферическую.

Для нестриженых ивовых изгородей применим порослевый метод формирования. Его используют для обновления посадок, увеличения плотности изгороди и улучшения декоративного вида растения.

Подрощенную изгородь периодически подстригают, удаляя при этом поврежденные побеги и ветки.

При порослевом методе формирования побеги обрезают примерно на ¾ длины, оставляя небольшие пенечки. Срез делается косым и проводится над наружной почкой. Процедура повторяется несколько лет подряд, при этом побег раз за разом обрезается чуть выше места прошлогоднего среза.

Важно. У штамбовых форм ивы, кроме ветвей, вырезают прикорневые молодые побеги и подвой.

Советы и отзывы садоводов

Илья. Ива в изгороди просто прекрасна. Ей вообще ничего не надо. Воткнул веточки вербы во влажную землю, через два года получил забор практически бесплатно. Единственный минус, что разрастается стремительно. Если не уследишь, расползется по всему участку.

Екатерина. Пришла к выводу, что в нашем климате лучше сажать местные сорта. Несколько лет пробовала сажать тортуозу, но она все время вымерзала, а свердловская извилистая растет себе и радует. Скажу, что нет нужды гоняться за редкими сортами — пурпурная и козья выглядят не менее роскошно.

Даша. Муж сделал замечательный заборчик из ивы в виде решетки. Смотрится просто сказочно — ажурный, элегантный. Настолько нам нравится, что подумываем сделать из ивы зеленую беседку. Более благодатного материала просто не сыскать.

Предлагаем посмотреть видеоролик, посвященный вопросу: «Как сделать живую изгородь из ивы».

Живая изгородь из ивы своими руками: пашоговая инструкция посадки, фото

Для оформления изгороди не всегда используются жесткие растения с шипами. Есть более легкий и нежный вариант, например, ива. Она неприхотлива в уходе, выглядит декоративно, потому ее часто выбирают ландшафтные дизайнеры для украшения участка. Живая изгородь из ивы может вырасти за 3 года и длительное время радовать глаз ее владельцев.

Пользователи часто ищут:

Какие разновидности ивы существуют и какие из них подойдут для живой изгороди

Не каждая ива подходит для забора. Из 600 видов ивы дизайнерами и дачниками для живой изгороди используются следующие.

Белая

Ее больше знают под названием ветла. Больше всего подходит для живой изгороди в большом саду. Любит влажную почву. В высоту вырастает до 31-го метра, при этом отличается ломкостью, а потому не подходит для туннелей. Листья заостренные. Цветет в апреле, а уже в июне на ней появляются семена. В условиях города доживает до 100 лет.

Ветла – типовой вид лиственного дерева.

Пурпурная

Кустарник высотой до 4-х метров. Побеги и сережки пурпурные, а листья с голубоватым оттенком. Цветы медоносные и привлекают много пчел. Пурпурная ива живет долго. Изгороди из нее хватит на 30 лет, не меньше.

Фото: зонирование участка при помощи пурпурной ивы

Остролистная

Требует меньше всего ухода, используется для живых изгородей чаще всего. Высота ее достигает 8 метров. Любит влажную почву, но при этом не переносит застоя влаги, поэтому ей нужен дренаж. Растет хорошо на бедных почвах и песчаных грунтах. Из прутьев этого вида ивы плетут мебель, корзины, декоративные элементы.

Фото: Краснотал, она же Красная верба, она же Шелюга

Козья

Вырастает до 10-ти метров, не выносит болотистой почвы, поэтому при высадке требует организации хорошего дренажа. У мужского кустарника сережки красного цвета.

Фото: Бредина, или Ракита или Ива Хультена – дерево или древовидный кустарник.

Сетчатая

Карликовый сорт ивы. Используется для озеленения сада и мало подходит для полноценной изгороди из-за небольшой высоты, всего в 40 см.

Фото: стелющийся кустарник

Сахалинская

Эта ива подходит для живых изгородей в районах, где морозные зимы. Вырастает до 4-х метров в высоту.

Уральская извилистая

Ива с очень ветвистыми побегами, которые придают ей декоративный вид. Красивые рукотворные изгороди из этого сорта получаются на солнечной стороне участка, но растет такой кустарник медленнее остальных.

Ива карликовая

Это еще один небольшой кустарник, который не вырастает выше 30 см. Из него делают живые бордюры, небольшие ограды для зонирования участка. Для изгороди из-за размеров не подходит. Карликовой иве можно придать любую форму стрижкой. Хорошо смотрится шаровидная композиция.

Плюсы и минусы ивовой изгороди

У живого забора из ивы есть свои недостатки и преимущества. Перед тем, как выбрать какой-либо сорт кустарника, стоит оценить все за и против, чтобы потом не разочароваться.

Преимущества:

Ива не дает высохнуть почве, предотвращает эрозию и вообще благотворно влияет на грунт.
Живая изгородь выглядит красиво, еще сильнее озеленяет участок. А еще в ней могут поселиться птицы.
Иве легко придать любую форму, поэтому такая изгородь впишется в любой стиль и подчинится дизайну участка.
Изгородь из ивы легко сдерживает ветер, пыль, грязи и освежает воздух на участке.

Но у нее есть свои недостатки:

Ива может широко разрастаться, поэтому ей нужно много место.
Рядом с ивой не получится посадить другие растения, поскольку она широко разрастается в корневой системе и при этом дает тень. Если рядом растут небольшие кусты, они могут погибнуть.
Ива накапливает в почве влагу, а это может плохо сказаться на грунте.

Это означает, что при сухом грунте на участке стоит посадить иву, а вот в заболоченной местности лучше этого не делать.

Способы плетения

Плетение необходимо начинать с нанесения разметки нитью. Так получится избежать неровностей. Опорами делают прутья большего диаметра или столбы. Чем выше планируется ограждение, тем глубже надо закапывать опоры. Более тонкие прутья должны соединять опоры сверху и снизу так, чтобы оплетать опоры сзади и спереди.

После возведения каркаса необходимо вставить в землю подготовленные ветки на глубину около 30 см, в 25 см друг от друга, а затем переплести их и протянуть между поперечными опорами и прутьями. Прозрачность изгороди будет зависеть от ширины пролетов. Но следует учитывать, что изгородь разрастется, и ширина пролетов уменьшится.

Кто не хочет ухаживать, подстригать и обрабатывать живую изгородь, может соорудить декоративный неживой забор из ивовых прутьев. Он требует больше времени и сил при создании, но при этом меньше нуждается в последующем уходе. Края столбов надо обработать битумной мастикой. От высоты забора зависит толщина опор. Само плетение может быть вертикальным или горизонтальным.

При вертикальном плетении понадобятся поперечные перекладины, вокруг которых и будут плестись ветви.

Горизонтальное плетение делают вдоль опор, а также дополнительных закрепленных колышков. Их огибают прутьями сзади и спереди. Чем плотнее уложены прутья, тем ограда будет долговечнее. Таким ажурным плетением можно украсить не только забор, но и беседку.

Выбор и заготовка саженцев

Чтобы изгородь получилась красивой, необходимо правильно подобрать или заготовить посадочный материал.

Черенки ивы нужно заготавливать во время формирующей обрезки. Оптимальная толщина ветвей для заготовки – от 5 мм, длина будущего саженца – 40-45 см. Подготовленный прут необходимо заглубить в почву больше, чем наполовину, предварительно сделав косой надрез. В итоге формируется мощная корневая система.

Хранить посадочный материал можно в траншеях, ямах, погребе. Также можно приобрести уже готовые саженцы. Перед покупкой следует внимательно осмотреть сам черенок и его корневую систему. Лучше покупать саженцы в агрофирмах или специализированных питомниках. Так есть гарантия, что это хорошие черенки. На рынке могут попасться подпорченные или больные экземпляры, которые не укоренятся и не будут развиваться.

Пошаговая инструкция по посадке

Живут изгородь несложно сделать своими руками. При посадке ивы важно начать с подготовки почвы. Это неприхотливое растение, но при этом для бедной почвы подкормка минеральными или органическими удобрениями не помешает. Затем алгоритм следующий:

Время для посадки. Если саженец имеет корневой ком, то его можно высаживать с весны и до самого ноября, саженцы без корневого кома – строго в начале весны.
Важно отбраковать слабые и больные саженцы, а также растения с пятнами и с необычной окраской.
По территории, где планируется живая изгородь, нужно выкопать траншею. Место надо выбрать так, чтобы хотя бы 5 часов день там было солнце. Глубина траншеи – 60 см, ширина – 50 см. Наилучшее расстояние между саженцами – 20 см, но оно может меняться в зависимости от предполагаемой густоты и формы изгороди.
Если на саженце есть корневой ком, то глубина траншеи стоит увеличить в среднем еще на 15 см.
Перемешать грунт с торфом и компостом в пропорции 1:1.
Получившимся субстратом засыпать траншеи.
Саженцы подвязать после посадки к колышкам, забитым в землю.

После саженцы необходимо полить.

Если прутья ивы были срезаны с обыкновенного кустарника в пойме реки, то их можно просто воткнуть в землю и полить.

Для укоренения также часто используют технологию посадки на черную пленку. Это не агроволокно, а именно черная пленка. Уже через два месяца у черенка образуется не только корневая система, но и надземная часть. Высаживать необходимо черенки под углом в 45° на пленку. Она выполняет роль мульчи и создает особый микроклимат, который и увеличивает скорость образования корневой системы. Также под такой пленкой не растут сорняки, которые в первый год часто тормозят развитие кустарника. Расстояние между черенками для плетения забора необходимо выдерживать около 15 см.

Укрепление прутьев

Если прутья тонкие, то при плетении их можно поставить несколько штук вместе. Лишние концы легко убрать секатором. В таком случае сама живая изгородь не будет ломкой. Но обычно сорта, предназначенные для живой изгороди, не отличаются ломкостью.

Свежесрезанные прутья для плетения необходимо опустить в кипяток на 5 минут и промыть. Это поможет избежать грибкового налета и увеличит срок их хранения.

Уход за ивой

Как и любое декоративное растение ива требует ухода. В первую очередь необходим полив, особенно в жаркое время. Не стоит увлекаться, достаточно поливать раз в 5-6 дней. Если влажность стоит умеренная, то частоту поливов можно сократить до 1 раза в две недели.

Удобрять летом нужно внесением минералов, а перед зимовкой по осени использовать суперфосфаты.

Первый год стоит регулярно пропалывать иву от сорняков. На зиму желательно не оставлять под саженцами опавшие листья. При подготовке к зиме растение необходимо укрывать, если сорт не относится к морозоустойчивым.

Постригать живой забор необходимо два раза в год: первый раз ранней весной, а затем по окончании летнего сезона.

Чтобы сделать красивую живую изгородь, недостаточно просто следовать общей инструкции по посадке и уходу. Еще нужно правильно выбрать сорт, применить творческие способности. Тогда из простой всем известной русской ивы можно сделать пышный и красивый живой забор, в котором будут петь птицы, а вокруг – приятная прохлада от тени.

Живая изгородь из ивы своими руками

Покупка любого загородного участка начинается с обозначения его границ. Это раньше сразу завозилась куча строительных материалов (кирпич, плиты, доски, шифер) для обустройства забора. Теперь для этой цели всё чаще применяют высаженные в ряд кустарники или деревья. Ничего не скажешь, от этого одни плюсы – шикарно, натурально, экологически чисто, полезно, не нужно привлекать строителей, такой забор формируется своими руками. Но не всегда это получается быстро, некоторые растения очень долго проходят период превращения из саженцев в красивое ограждение. Если нужно поскорее сформировать на участке забор, то вам подойдёт живая изгородь из ивы. Обо всём, что касается этого растения, его разновидностях, преимуществах перед другими, а также о посадке и уходе, поговорим в этой статье.

Достоинства ивовой изгороди

Высаживая на участке ивовый забор, вы получаете неоспоримый ряд преимуществ:

Это очень эстетично. Ваш загородный участок по периметру окружает не глухой забор из досок или кирпича, а чудесное живое ограждение, которое не только радует взгляд своей утончённой красотой, но и выполняет защитные функции.
С изгородью из этого растения при посадке и уходе меньше проблем, чем с любым другим деревом или кустарником. Здесь уж точно не потребуется приглашать для создания живого забора специалистов и ландшафтных дизайнеров, всё под силу и спланировать, и сделать своими руками.
Живая изгородь из ивы не потребует особых финансовых затрат при её создании, а также минимальными будут усилия и временные затраты по уходу за нею.
Такой живой забор не придётся ждать годами, уже через год после посадки вы станете обладателем уникального и изящного ивового ограждения.
Ива имеет невероятно много сортов и разновидностей, поэтому есть большие просторы для фантазии и творчества, можно делать своими руками изгороди на любой вкус и цвет.
Если сформировать густую и плотную ивовую изгородь, она станет защитой участка от шума, пыли и ветров.
Листва, которая будет опадать с ивовых деревьев, оказывает положительное воздействие на почву.
Большинство сортов этого растения неприхотливо к влажности и температурным перепадам.
Ивовая изгородь в зависимости от выбранного сорта растения может прослужить вам от 20 до 50 лет.

Характеристика растения

Ива относится к древесным растениям семейства ивовых. В России вы можете услышать и другие названия этого дерева – верба, тальник, ракита. В зависимости от сорта бывают довольно высокими, средними, низкорослыми, приземистыми либо вообще стелющимися по земле.

Большинство видов этого растения предпочитает влажные места для произрастания, и лишь немногие могут приживаться на сухих либо заболоченных почвах.

В зависимости от сорта дерево имеет густую курчавую зелёную листву либо более сквозистую и редкую серо-бело-зелёных оттенков. Также варьируются и формы листовых пластин – от узких и длинных у одних разновидностей до широких эллиптических у других. Край листовой пластины может быть как цельным, так и зубчатым. Чаще всего встречаются сорта ивы, у которых только одна часть листа (верхняя) имеет яркую зелёную окраску, нижняя поверхность листочка как будто с налётом сизого, голубоватого или серого оттенка.

Дерево очень ветвистое, с тонкими, гибкими, ломкими и прутьевидными ветвями. Кора может быть блестящая или матовая, коричневого, зелёного либо пурпурного оттенков. Ветви покрыты черешчатыми очерёдными листьями.

Цветут ивы по-разному – одни сорта ещё до того, как распустятся листочки, в середине весны, другие уже с наступлением лета, вместе с появлением листвы либо ещё позднее. Цветы очень мелких размеров, собираются в соцветия, называемые в народе серёжками.

Размножаются ивы семенами, отводками и черенкованием.

Сорта

Ива имеет около 600 сортов, все рассмотреть не реально, поэтому поговорим о наиболее подходящих для групповой высадки в живую изгородь:

Извилистая Уральская. Этот сорт относится к декоративным за счёт закрученных побегов и кудрявящихся листьев, растёт медленно, в высоту достигает 3,5 м. Крона плакучая, с очень красиво изгибающимися побегами. Ветви серо-зелёного цвета, но когда на них попадает солнечный свет, они начинают переливаться коричневым глянцем. Листья зелёные, длинные, красивой извилистой формы. Этот сорт ивы хорошо растёт в болотистых местах, лучше всего приживается на открытых солнечных пространствах. Если лето будет засушливое, такую иву придётся регулярно поливать и опрыскивать. Обрезка производится по мере необходимости.
Хакуро Нишики. Из этого сорта получается потрясающая по красоте живая изгородь. Это довольно низкие кустарники (в высоту они вырастают до 2 м), густая и шикарная крона в диаметре раскидывается на 3 м. Побеги дугообразные красно-коричневого цвета. Когда продолговатые и узкие листики ещё молоденькие, то имеют лёгкий розовый оттенок, потом становятся бледно-зелёными. Ивы этого сорта очень любят влагу, плохо переносят зиму. Так что если в вашем регионе суровый зимний период, то изгородь из ивы Хакуро Нишики придётся укрывать. Хорошо прибавляет в росте в первый год (сразу на 1 м), потом растёт медленнее, зацветает только на третий год жизни.
Пурпурная Пендула. Особенную красоту этому сорту придают сине-зелёные листья и плакучая форма кроны. Период цветения у этого растения наступает ещё до того как появятся длинные и узкие листья. Хорошо переносит зимы, растёт в заболоченных местах, очень любит свет. Имеет обширную корневую систему, благодаря чему хорошо переносит и засушливый период. Продолжительность жизни такой ивы около 30 лет, в высоту может достичь до 8 м, так что отлично подойдёт для варианта высоких изгородей. Это дерево требует ежегодной подрезки на одну почку.
Пурпурная Нана. Этот сорт ивы больше относится не к деревьям, а к кустарникам. Имеет красивые голубоватые листья, а в начале лета появляются пурпурные серёжки. У этого растения цветы медоносные, поэтому сразу надо быть готовыми к большому количеству пчёл вокруг такого забора.

Обратите также внимание на выведенный в Финляндии стелющийся ивовый гибрид сорта Тухкимо (выносливый и морозостойкий). Очень красивым получится живой забор из ивы шерстистой или мохнатой (в первой половине лета она похожа на небольшие пушистые шарики). С помощью карликовой сетчатой ивы можно формировать невысокие заборчики возле садовых дорожек. Практически не требует ухода, при этом может вырасти до 8 м, ива корзиночная (прутовидная).

Выбираем место посадки и саженцы

Лучше всего высаживать ивы на песчаных или суглинистых почвах. Хоть это и не привередливое растение, но всё-таки желательно немного удобрить землю компостом или перегноем.

Посадочный материал вы может заготовить своими руками, ива прекрасно размножается отводками и черенками.

Быстрее деревья начнут расти из черенков, их необходимо заготавливать в межсезонье, лучше всего в ноябре либо в феврале-марте, когда очень медленное сокодвижение. Чтобы нарезать черенков, выберите побеги не моложе 2-х лет (у них будет больше шансов укорениться, чем у совсем молоденьких). Для черенков вырезайте среднюю часть веток на длину 30 см. Нарезанный материал посадите в землю (это могут быть длинные цветочные горшки в домашних условиях либо специально подготовленные теплицы). Расстояние между черенками делайте от 20 до 30 см. Поддерживайте необходимый уровень влажности и регулярно рыхлите почву вокруг черенков. В открытый грунт их высаживают на второй год, когда уже хорошо сформируется корневая система.

Если нет возможности заготовить и вырастить черенки своими руками, а также когда нет времени долго ждать, купите саженцы в специализированных магазинах либо в питомниках. Они продаются уже с развитой корневой системой, поэтому при покупке ей уделите особое внимание. Не приобретайте саженцы с обломанными или чрезмерно сухими корешками.

Как правильно посадить?

На месте будущей изгороди наметьте её границы при помощи вбитых в землю деревянных колышков. Натяните между ними верёвку. Это делается для того, что максимально ровно выкопать траншею под посадку саженцев.

Выкопайте траншею либо отдельные лунки, как вам будет удобнее. Глубина должна быть минимум 0,5 м. Если земля слишком тяжёлая, то облегчите её путём смешивания с песком.

Подготовьте каркас, к которому будет закреплять побеги (ива ведь очень гибкая, поэтому её обязательно на начальном этапе надо к чему-то подвязывать). Вбейте высокие жёрдочки и натяните между ними верёвку (вверху).

На дно траншеи насыпьте подготовленную почвенную смесь, которую необходимо сделать заранее, смешав в равных пропорциях землю, торф, компост и перегной (навоз). Теперь всё вместе взрыхлите и полейте.

Установите саженец вертикально и засыпьте смешанной с песком землёй. Расстояние между ними делайте 50-60 см. Утрамбуйте почву вокруг посаженных растений и обильно полейте.

Ива – единственное растение, которое можно для формирования изгороди, высаживать не ровно, а под углом, тогдау вас получится особенно прочный забор-сетка. В этом случае черенки высаживают парами и наклоняют под углом 45 градусов один вправо, второй влево. На каждом прутике немного надрезается кора и местами среза перекрещенные растения прижимаются друг к другу, аккуратно перематываются полиэтиленовыми либо мягкими тряпичными лентами. По прошествии времени в месте прижимания срезов ивовые прутики срастутся, а забор получится по-настоящему непроходимым. Для усиления крепости ограждения, по мере отрастания черенков, надо продолжать такое их переплетение.

Как правильно ухаживать?

Сразу после посадки живое ивовое ограждение не требует практически никакого ухода, потому что укореняется очень легко и быстро. Но чтобы все саженцы остались целыми и превратились в результате в густой красивый забор, желательно соблюдать несколько правил.

Обязательно в течение первого сезона пропалывайте сорняки вокруг ивовой изгороди, иначе они могут заглушить слабенькие саженцы.

Из всех мероприятий по уходу живая изгородь из ивы в первый год после посадки требует только регулярного полива. Если лето очень жаркое и засушливое, делайте это один раз в неделю. При влажной летней погоде достаточно поливать ивовое ограждение один раз в две недели. Воды при этом не жалейте, вы ведь помните, как хорошо растут ивы во влажной среде.

В первую зиму лучше накройте ивовую изгородь мешковиной, особенно если для посадки вы использовали сорта, не слишком устойчивые к морозам.

Начиная со следующего года один раз за сезон (лучше летом) вносите комплекс удобрений, а в осенний период удобряйте суперфосфатом. Два раза в год (в начале весны и в конце лета) производите обрезку ивовой изгороди до необходимых вам размеров.

Главная Ландшафтный дизайн Живые изгороди

плюсы и минусы, особенности, технология посадки, правила ухода

Всем известно как прекрасно выглядит ива на фоне рек и озер, но она будет не хуже смотреться, если применить ее в качестве живой изгороди в вашем доме. В природе прорастает очень много разных сортов ивы. Но все они различны по форме листьев, кроны, высоты и цвета, они могу расти и высокими и низкими, карликовыми и даже стелющимися по земле.

Достоинства и недостатки живой изгороди

Открытая для ветров и недоброжелательных глаз территория вашего участка не очень привлекательное зрелище, для его защиты в последнее время становится очень популярной живая ограда из ивы.

Подобное оформление дизайна ландшафта будет надежнее и иметь долгий срок службы, чем привычные заборы и сделает из вашего участка красивый сад. Внешняя сторона будет защищать территорию от непрошенных гостей, ветра и пыли, а внутренняя — отличным фоном для расположения цветников и клумб.

Живое ограждение будет не только в качестве ограды, отделяющей ваш участок от дороги, но и может служить разделением участка на отдельные зоны. Также при помощи живой изгороди можно спрятать не совсем красивые части сада.

К недостаткам такого ограждения участка можно отнести создание слишком высокими кустарниками лишнего затенения, что плохо может сказаться на высаженных в непосредственной близости растений, которым требуется свет солнца. Но этого можно избежать при грамотном разделении территории на зоны и удачным расположением объектов.

Ива называется множеством имен: ивы, растущие кустарником, названы — тальником, прорастающие чуть повыше — ракитой, лозой или ветлой. Цвести ива начинает в апреле, в это время на ней вырастают пушистые сережки, которые состоят из множества мелких цветков.

Ива — это одно из небольшого количества прорастающих растений, которое способно размножатся черенками как однолетними, так и чуть одеревеневшими двухлетними. Ива может размножаться и отводками. В обоих случаях росточки быстрыми темпами укореняются и хорошо растут. Первое время ростки слабенькие, так что нужно убирать вокруг них сорные растения, чтобы они дали возможность расти молодой изгороди из ивы. Ограду из ивы можно высадить в один или несколько рядов из подходящего сорта растения.

Разновидности ивы

Белая ива. Такой сорт ивы прорастает по всей территории России и Европы, она вырастает в высоту до 31 м, у нее заостренные листья. Начинает цвести в апреле, а в июле на растении начинают образовываться семена. Хотя у этих деревьев крона ниспадает вниз его можно высаживать в виде живой ограды. Наиболее часто встречающиеся сорта — это шаровидный карлик, водопад и олимпийский огонь.
Пурпурная ива. Этот вид прорастает в виде кустарника, в высоту не более 1- 1,5 м со светло-голубыми листьями, свое название получила от мужских пурпурных сережек, которые образуются на ней в июне месяце. Цветки у нее медоносные, поэтому привлекает большое количество различных насекомых. Ограда, высаженная из этого сорта, будет расти не меньше 25 лет. Самые известные ее виды — это пурпуре и пендула.
Остролистная ива. Один из самых неприхотливых видов и существующих и более чем другие используется в обустройстве живых ограждений. Другое название ее — верба, растет в виде кустов или дерева округленной кроной. Достигает высоты в росте до 9 м. Этот сорт наиболее универсальный: наилучшее имеет вид в одиночных и совместных посадках, а также в качестве живых ограждений. Этот вид хорошо растет даже на песчаных и бедных землях, не любит обильного полива. Из этого вида плетут разные предметы бытового назначения: мебель, корзины и многие другие вещи для обихода.

Живое ограждение из ивы

Благодаря тому, что ива очень быстро растет и это дает возможность построить изгородь в короткие сроки. Немаловажным преимуществом есть и то, что саженцы для посадки необязательно приобретать, можно воспользоваться черенками, которые отлично приживаются.

Перед началом высаживания черенков нужно забить колышки по всей линии высаживания и натянуть для точной разметки — шнур. Колышки должны быть по высоте равны длине черенков или саженцев, и может быть в пределах 1,5 м. При посадке более длинных до двух метров ростков то делается и выше опора. Потом выкапывается траншея глубиной около 40 см, саженцы сажают друг от друга на расстоянии около 20 см.

Высаживать нужно черенки однолетние, которые заготовлены с осени и хранились в теплом месте всю зиму. Перед вегетацией побеги нарезаются, и высаживаются под углом в 45%, направленные один на другой влево и вправо. После их желательно связать для большей крепости в дальнейшем они вырастут и превратятся в прочную изгородь.

Тоннель из побегов ивы

Хорошим украшением вашего участка будет тоннель из побегов ивы. Для него наиболее подойдет остролистая ива или верба красная, можно также применить пурпурную иву, прутовидную или чернотал.

Все указанные саженцы неприхотливы, не боятся сильных морозов, долговечны и быстро вырастают. Они не боятся переувлажненной почвы и хорошо переносят стрижку и есть отличными медоносами.

Для оборудования тоннеля не подходит только белая ива, которая растет ввысь до 35 метров, также не годится и ломкая ива. Постройки из них не будут крепкими, несмотря на применяемые меры по укреплению.

Для ускорения процесса сращивания в местах, где побеги соприкасаются, кору необходимо подрезать и связать оголенные места лентой из ткани или полиэтилена. После срастания их еще можно для усиления прочности ограды переплести между собой.

При покупке растений обращайте внимание на то, чтобы корни были в контейнере или прикрыты тканью из мешковины. Почва и мешковина должны быть мокрыми, при сухих корнях побеги к посадке непригодны.

Черенки из контейнеров высаживаются практически весь сезон, только черенки без кома почвы у корней нужно высадить ранней весной. Можно посадить и ранней осенью, но следует учесть, что если вид неустойчив к морозам, то он вымерзнет в первый же год посадки.

Особого ухода за посаженой оградой не требуется просто каждой осенью подсаживать новые черенки взамен усохших, подрезать черенки на нужную высоту и переплетать их между собой. Такие работы нужно делать для укрепления вашей изгороди.

Уход за изгородью

В течение первого года посадки изгороди вокруг побегов ивы необходимо основательно уничтожать траву и сорняки, для того чтобы не дать сорным растениям заглушить молодую поросль. При засушливом летнем периоде саженцы рекомендуется поливать не меньше одного раза в семь дней, а при нормальной летней погоде — один раз в 14 дней.

Подстриженная ограда выглядит намного привлекательнее надежно и компактно. По прошествии некоторого времени она становится совершенно непроходимой и нуждается в постоянном уходе.

Подстригать ее придется пару раз в течение года, заранее нужно узнать о технике подстригания для этого есть некоторые правила. Ведь если живое ограждение высокое, необходимо воспользоваться лестницей-стремянкой, лазить по ней сверху вниз и наоборот, передвигаясь вдоль забора. При совершении стрижки очень много листьев и побегов будет удалена, поэтому после окончания этого процесса нужно подкармливать растения для их правильного развития.

Два раза за летнее время иву нужно подкормить минеральными удобрениями, а с наступлением осени внести в почву суперфосфат.

В осеннее время желательно собирать из-под саженцев ивы опавшие листья не оставляя их на зиму. При выборе неморозоустойчивых сортов растения в течение первого года нужно их прикрыть на зимний сезон. Живое ограждение необходимо подстригать два раза в году: ранней весной и по окончании летнего сезона.

На сегодняшний день пользуются популярностью ландшафтные насаждения из зеленных растений, к примеру:

живые ограды;
зеленые тоннели;
совместные и одиночные насаждения.

Применять для этих целей возможно разнообразные растения. Но наиболее больше подходит неприхотливая ива, хорошо переносящая сезонную подстрижку.

Благодаря своим гибким ветвям, с ивой можно проделывать любые комбинации оформления интерьера ограды. И все можно делать самому без особых трудностей и через пару лет можно полюбоваться творением рук своих и обретенный шарм и очарование ивового ограждения будут вызывать зависть ваших соседей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Живая изгородь из ивы своими руками: пошаговая инструкция

Главная / Инструкции /

Сорта ивы для живой изгороди

Представители рода Sálix распространены преимущественно в Северном полушарии, включают более полутысячи видов ивы, из которых 100 используются садовниками.

Помимо дикорастущих выведено 350 декоративных сортов, отличающихся внешне по размерам, плотности покрова, форме, оттенкам листьев, что позволяет выбрать подходящие для любого проекта.

На Руси ива также именуются тальником, ветлой, ракитой, часто — вербой, обычно последней называют виды: остролистную, козью, волчниковую.

Активно культивируемые сорта ивы:

Ива карликовая — универсальна по применению. Низкорослый — до 30 см высотой стелющийся кустарник, произрастающий в горных и полярных районах. Идеальное решение для оформления композиций из камня, альпинариев, создания бордюрчиков, устойчива к ветрам и холодам

Ползучая ива культурной селекции представлена сортом «Армандо», выращиваемом в штамбовой форме. Отличается длинными гибкими ветвями, практически закрывающими ствол, морозоустойчива.

Пушистые соцветия розовых и серебристых тонов сменяются жёлтыми пыльниками, преображая деревцо, радуя взор.

Хорошо подходит для создания зелённых террас, великолепно смотрится на балконах, часто высаживается в кадках.

Мохнатая ива, также известная, как шерстистая. Скромных размеров неприхотливое к смене времен года растение, приживается на умерено сухих и влажных почвах.

Листья серебристые округлой формы, зацветает в апреле, серёжки-свечечки одиночные золотисто-жёлтые. Крона шарообразная с ниспадающими ветвями. Вне конкуренции для малых садов, обрамления небольших прудиков.

Зелёная изгородь из мохнатой ивы небольшой высоты, но густая и эффектная, подойдёт для внутреннего разделения территории.

Розмаринолистная ива — кустарник, полюбившийся ярко-красными побегами. Предпочитает торфяные почвы, годится для обсадки, украшения канав, склонов оврагов, создания зелёных заборов во влажных тенистых местах. Малочувствительна к промышленному загрязнению воздуха.

Ива белая — типична для России. Дерево для больших открытых пространств, встречаются экземпляры высотой до 25-30 метров, доживает до 100 лет в условиях города. Ветки вертикальные, кроме боковых, устремлённых к земле побегов. Зацветает жёлтыми серёжками с распусканием листвы. Целесообразно высаживать на солнечных берегах рек, озёр, каналов.

Пурпурная ива — кустарник высотой до 4 м, выделяется аккуратной густой округлой кроной, остроконечной сизоватой листвой. При надлежащей заботе наслаждаться пурпурным цветением можно несколько десятилетий.

Уральская извилистая растёт медленно, достигает 3,5 м высоты, отличается длинными извилистыми побегами и листьями. Лучшие результаты получаются на солнечной стороне.

Матсудана — выходец из Китая и Кореи. Средних размеров дерево с переплетающимися побегами, образующими надёжную живую изгородь. Молодые жёлто-оливковые ветки с возрастом приобретают коричневый колер.

Выведено множество сортов для различных природных и антропогенных условий. Дизайнеру или садоводу необходимо выбрать оптимальные по совокупности свойств, учитывая внешний вид, продолжительность жизни, устойчивость к болезням, загрязнениям, низким температурам.

Для плетения живой изгороди подойдут: уральская извилистая, сорта пурпурной, розмаринолистная. Для неформованных изгородей или высоких заборов можно остановиться на более крупных представителях, таких как матсудана, белая, плакучая, корзиночная, остролистная ивы.

Плюсы и минусы живой изгороди из ивы

Ива прекрасно подходит для создания живой изгороди.

По сравнению с другими декоративными породами она обладает рядом неоспоримых преимуществ:

Дешевизна и доступность посадочного материала. Нарезать черенки ивы у близлежащей реки не составляет большого труда, тем более, что их приживаемость приближается к 100%. Даже сортовые саженцы, приобретенные в питомнике, в разы дешевле посадочного материала хвойных или лиственных декоративных пород.
Неприхотливость и простота посадки. Ива не требовательна к почве, освещению, не нуждается в дополнительных опорах, в притенении в весенний период.
Экологическая пластичность. При посадке дикорастущих видов не возникает вопроса с их акклиматизацией. Большинство видов морозоустойчивы, легко переносят высокую влажность и засуху.
Ива достаточно неприхотлива и устойчива к заморозкам.
Хорошая самовоспроизводимость. Ивняк быстро разрастается и в ширину и в высоту, что позволяет вырастить высокую изгородь в короткие сроки.
Прекрасная переносимость обрезки и формирования. Из ивы можно создать не только традиционные бордюры и изгороди, но и придать заборчику необычный профиль, переплести стволики в виде ажурного забора.
Сохранение декоративности на протяжении года. Весной иву украшают изящные сережки, летом появляется обильная листва изысканных расцветок, которая не опадает до установления морозов. Даже зимой ивовый забор прекрасно выглядит благодаря живописному переплетению тонких ветвей, фактуре и цвету коры.
Высокая плотность зарослей ивы позволяет использовать ее в качестве ветрозащитной стены для ягодников и теплолюбивых овощных культур.
Живая изгородь из ивы сохраняет свои декоративные качества от 20 до 50 лет.
Возможность использования ивовых прутьев для хозяйственных нужд, плетения корзин, изготовления мебели.
Видовое и сортовое разнообразие.

Важно.Ива не истощает почву, на которой растет. Активная деятельность ее корневой системы улучшает аэробные свойства почвы, а опавшая листва постоянно пополняет ее микроэлементами.

К недостаткам изгороди из ивы можно отнести излишнее затенение и чрезмерное накопление влаги в почве.

Преимущества и изъяны изгороди из ивы

Затраты на обустройство живой изгороди не велики. Эконом вариант подразумевает забор посадочного материала у ближайшего водоёма. Владельцу дачи предстоит нарезать побеги ивы своими руками, затем посадить черенки вербы на месте будущего ограждения. Для ценителей эксклюзива широкий выбор видов вербы предлагают специализированные магазины.

Помимо цены, к плюсам ивовых заборов относят:

Доступность посадочного материала.
Воспроизводимость, самонесущую способность плетения изгороди, не требующую дополнительных опор. Ива прекрасно заполняет прогалины восстанавливает прорехи, старые ветки быстро сменяются новыми.
Простоту посадки. Вспомогательные, подготовительные операции минимизированы. Нет нужды в специальном освещении или особенном грунте.
Декоративный эффект, сохраняющийся круглый год, Красота распускающихся почек, сережек сменяется сочной летней зеленью, а студеной порой — замысловатым узором веток, благородными оттенками коры.
Климатическую неприхотливость. Большинство видов устойчивы к сильным морозам, ветрам, летней засухе, при этом мало подвержены болезням, вредителям.
Пластичность обрезки, допускающую создание насаждений различного профиля от простого зелёного заборчика до ажурных беседок.
Долговечность. Живая изгородь из ивы может существовать до полувека, а при правильном омоложении — столетие.
Живые изгороди служат защитой от суховеев, ураганов для посаженных на участке культур.
Живой забор эффективно скрывает жилище от посторонних глаз.
Ивовые прутья – исходный материал для лозоплетения корзин, посуды. Из ивы создаётся экологичная лёгкая мебель.

Среди минусов отмечают переувлажнение почвы у корней растений, затененность вблизи ограды. При благоприятных условиях зелёный забор даёт чрезмерный прирост, требующий частой подрезки. Редкие теплолюбивые сорта ограничено акклиматизированы, некоторые виды восприимчивы к загрязнению атмосферы, засолению грунтов.

Плетение живых деревьев из ивы

Необычные решения в виде плетеных деревьев из лозы представляет особый интерес. Переплетенные особым образом побеги ивы напоминают пальму. Они особенно экзотично смотрятся в российском ландшафте приусадебных хозяйств. Деревья многолетние. Их высаживают на постоянное место. А чтобы стволы не зарастали зеленью новую поросль удаляю несколько раз за сезон. Макушки, напоминающие ветви пальмы, формирую секатором до нужной формы.

Какой прут выбрать

Для плетения живой изгороди подойдут ивовые прутья толщиной минимум 3 мм. Также необходимо выбрать прутья одинаковой длины, минимум, 3,2 м, чтобы сделать живую изгородь высотой 1,8 м.

Вырастить ивовые прутья, подходящие для плетения живой изгороди, самостоятельно не получится. Одно растение дает очень мало прутьев длиной 3,2 м. Короткие прутья можно использовать для плетения мебели и корзин, но для плетения живой изгороди они не подойдут.

На плетение 1 м изгороди с помощью узоров уходит от 30 до 45 прутьев. Для того чтобы вырастить материал, необходимый для обустройства изгороди, нужно засадить ивой большую площадь.

Для плетения живой изгороди подойдут прутья ивы сорта «Американка». Это растение формирует крепкие высокие прутья, которые вырастают до 4 м.

Это интересно: Выбираем циркулярную пилу для дома: раскрываем вопрос

Посадка ивы

Ива славится множеством разновидностей и из-за этого популяризирована среди садоводов и дачников. Одна из востребованных разновидностей данного растения – это «Ива остролистая». Она лаконично смотрится в дизайне, как отдельно посаженное растение, так и в виде изгороди. Одним из некоторых преимуществ ивы остролистой считается нетребовательность к почве и морозоустойчивость.

Подготовка почвы. Ива – неприхотливое растение, разрастается достаточно быстро и не требует различных хитростей с подсыпкой удобрений перед посадкой. Однако при бедном грунте можно засыпать подкормку в виде органических и минеральных удобрений.
Благоприятное время года для посадки. Саженцы без корневого кома сажаются исключительно в начале весны. Саженцы, имеющие прикорневой ком, можно сажать с весны до ноября.
Посадка саженцев ивы в живую изгородь
Посадка. Чтобы изгородь из ивы была долголетней и густой, следует исключить посадку больных саженцев. А также стоит отсеять отростки с пятнами или необычной окраски.

Приступая к формированию изгороди, следует выкопать несколько траншей по распланированной территории. Глубина траншеи должна быть примерно 60 см, а ширина 50 см.

В зависимости от формы и густоты изгороди, нужно соблюдать равномерное расстояние между посадкой. Оптимальное расстояние между саженцами не должно превышать двадцати сантиметров.

Если на саженцах присутствует земляной ком, то глубина траншеи увеличивается еще на 10-20 см.

После размещения саженцев, следует перемешать грунт, торф и компост, в пропорции один к одному и засыпать траншеи получившимся субстратом. Многие специалисты советуют вносить минеральные удобрения в грунт.

Несомненно, это улучшает рост, однако, при богатой почве этого можно не делать. Когда саженцы посажены, их следует подвязать к забитым в землю колышкам. Но также можно заранее сбить каркас из реек и привязать к нему все отростки под углом, как описывалось выше.

На заметку: саженцы можно купить в магазинах или специализированных питомниках, где продают различные растения. А также их можно купить с рук на рынках, но тогда за качество растения никто отвечать не будет.

Даже приобретая саженцы в так называемых питомниках, стоит удостовериться об их правильном хранении. Обычно они продаются в упаковках в виде небольших контейнеров или укутанные в мешковину.

Почва у отростков не должна быть сухой в независимости от упаковки.

Источник: https://arbolit.org/instruktsii/zhivaya-izgorod-iz-ivy.html

Как из ивы сделать оригинальную живую изгородь и туннель?

Необычная живая изгородь из ивы отличается красивым внешним видом. Гибкие ветви можно переплетать по-разному, создавая красивый рисунок и непроницаемую стенку, которая отлично защитит от проникновения на территорию. Но из ивы можно делать не только изгороди и стенки, но и таинственные, красивые туннели, преображая свой сад в настоящую сказку.

Живая изгородь из ивы – это эстетичный и оригинальный вариант ограждения, который закроет от посторонних глаз, преградит путь животным, ветру и дорожной пыли и не требует денежных затрат.

Разновидности ивы

Живая изгородь из ивы может быть создана из разных сортов, но лучше всего предпочитать морозоустойчивые, способные расти практически при любых условиях. Чаще всего предпочитаются такие разновидности, как Водопад, Олимпийский огонь, Шаровидный карлик. Они не доставляют трудностей при уходе, красиво выглядят на участке.

Дачники предпочитают использовать следующие сорта:

Ива пурпурная – очень изящный кустарник рода ивовых. На название этой ивы повлиял пурпурный цвет побегов и яркая пурпурная окраска сережек в период цветения.

Ива пурпурная – это кустарник с высотой в 1-4 м, листья имеют голубоватый оттенок. Свое название ива получила из-за цвета мужских сережек, в июне они приобретают пурпурный оттенок. Цветы этого вида являются медоносами, они привлекают большое количество пчел, бабочек, шмелей. Такая изгородь просуществует около 30 лет. Сорта, которые часто используются для этого, – Пурпуре, Пендула;
Ива остролистная применяется для создания зеленых стен и изгородей, высота ее достигает 8 м. Такая разновидность очень любит влагу, расти предпочитает на бедных почвах, даже на песчаных грунтах. А вот сильного застоя влаги допускать нельзя.

Правила посадки изгороди из ивы

Сегодня забор для любого дачного участка должен быть не только красивым, но и надежным. Металлические и деревянные ограждения не всегда выглядят привлекательно, а вот живая изгородь не только защитит, но и украсит участок, очищая воздух и наполняя его благоуханием.

Сначала надо подготовить саженцы ивы, длина их должна составлять 1-1,5 м.

Сегодня самым популярным и относительно недорогим видом сооружения живой изгороди являются ландшафтные формы из ивы, которые органически сливаются с окружающей обстановкой, позволяют создать необычные, оригинальные формы, за которыми просто ухаживать.

Сделать живую изгородь из раскидистой ивы довольно просто:

сначала надо подготовить саженцы ивы, длина их должна составлять 1-1,5 м. Далее готовится полоса для ограды с шириной в 30 см, она перекапывается на глубину до 30-40 см, рыхлится. После разметки на будущей полосе натягивается шнур на высоте в 25 см от грунта;
молодые побеги высаживают с шагом в 15 см попарно. Делать это можно под углом в 45-60 градусов;
полученная стена подвязывается для надежности, пока черенки не подрастут. Для надежности лучше воткнуть дополнительные колышки, к ним и можно подвязать молодые побеги.

Как сделать туннель из ивы?

Для туннеля хорошо подходит ива прутовидная, чернотал, ива пурпурная и некоторые другие виды.

Сделать зеленый туннель из ивы просто и увлекательно. Лучше всего для этого подходит ива остролистная, которая также известна как верба красная, краснотал, шелюга красная. Хорошо подходит ива прутовидная, чернотал, ива пурпурная и некоторые другие виды.

Все эти растения отличаются крайней неприхотливостью, устойчивостью к морозу, долговечностью, быстрым ростом (кроме чернотала). Они отлично переносят процесс стрижки, а слишком влажная почва им не страшна.

Все эти разновидности также являются замечательными медоносами.

Не подходит только ива белая, которая способна вырасти до 25-30 метров, для туннеля не годится и ива ломкая, так как сооружение не будет прочным, несмотря на агротехнические свойства, декоративную привлекательность.

Каждую полосу засаживают растениями по одинаковой схеме следующим образом: через 1,5-2 м вбивают ряд толстых кольев, соединяя их поперечными жердями для подвязки укорененных побегов.

Посадка туннеля из ивы производится по протянутому шнуру либо по разметке. Для этого параллельно друг другу выкапываются две полосы, ширина и глубина которых должна составлять по 50 см. Расстояние между такими полосами может быть самым различным.

Все зависит от того, какая ширина туннеля из ивы необходима. Обычно достаточно 1,5 м. Сам туннель может быть не обязательно прямым, лучше всего делать его с изгибом.

Такая плавная форма сделает туннель намного более интересным, загадочным, а ландшафт приобретет изысканность и привлекательность.

Чтобы сделать своими руками такую форму, надо высаживать растения следующим образом: через каждые 1,5-2 м придется вбить ряд толстых деревянных кольев, соединяя их поперечными тонкими жердями, чтобы можно было подвязывать укорененные побеги. Высота кольев будет зависеть от того, какую длину имеют черенки, часто это 1,5 м.

Если высаживаются черенки до 2 м, то опора должна быть более высокой, жерди должны идти в два ряда.

Для посадки берется однолетняя ива, побеги которой заготавливаются с осени. Хранить их надо под снегом либо в подвале, незадолго до начала вегетации, черенки можно немного надрезать. Процент укоренения близок к сотне, регуляторы роста не требуются, поэтому ива и применяется для изготовления живых изгородей и туннелей чаще всего.

Когда растения вытянутся на достаточную высоту, макушки двух побегов, растущих напротив друг друга, связывают вместе, чтобы образовался “свод”, и так от начала до конца туннеля.

Стены туннеля сформировать своими руками тоже просто. Для этого однолетние побеги высаживаются вертикально в почву вдоль установленных опор с шагом в 10-20 см. Побеги надо заглублять до 30 см, их следует прочно привязать к жердям при помощи обычных жгутов.

Таким образом из ивы создается очень крепкий сетчатый каркас. Когда растения достаточно подрастут, верхушки надо просто аккуратно связать между собой, в результате получится свод из живого растения.

Когда стенки туннеля обретают достаточную прочность, все жерди можно убрать вместе с опорами.

Уход за туннелем из ивы прост, он заключается в том, что осенью производится подрезка всех побегов на определенную высоту. Далее проводится уборка погибших черенков, переплетение побегов между собой, чтобы придать конструкции дополнительную прочность.

Советы и правила ухода

Правила посадки, которые требует живая изгородь, очень просты. Побеги надо готовить весной либо с приходом осени, часто их можно приобрести уже готовыми для посадки. Корни саженцев должны находиться в контейнере либо в мешковине.

При высаживании ивы земляной ком трогать нельзя, требуется подвязка, чтобы молодое растение не сломалось. Начинать посадку можно в любое время, начиная от ранней весны до ранней осени.

Но надо тщательно выбирать сорт дерева, лучше всего предпочитать морозоустойчивые, которые отлично перенесут условия любой зимовки.

Выбор способа формовки зависит от размеров, которые имеет живая изгородь или туннель.

Живая изгородь из неприхотливой ивы требует правильного ухода после посадки, несмотря на всю свою неприхотливость. Ива имеет довольно хрупкие ветви, которые хоть и отличаются гибкостью, все равно легко ломаются.

Поэтому при подвязывании и посадке необходимо соблюдать осторожность. Хомуты или бечевку сразу лучше не убирать, дайте ветвям немного окрепнуть. Как только побеги окрепнут, их можно начать переплетать между собой, закрепляя места переплетения жгутом.

Через год лишние ветки можно проредить.

Не стоит забывать про регулярный полив и рыхление почвы. Обрезку лучше отложить на весну или осень, само растение ее переносит очень легко. Не забудьте, что срезать надо только те побеги, которые нельзя подвязать или придать им форму.

Делать подрезку можно специальными садовыми автоматическими ножницами либо ручным секатором. Выбор способа формовки зависит от размеров, которые имеет живая изгородь или туннель. Полив производится раз в две недели, если лето засушливое, то можно и чаще. Для подкормок хорошо подходят садовые комплексные удобрения.

Со временем живая изгородь подрастет и приобретет свои привлекательные черты.

Сегодня популярны ландшафтные формы из зеленых насаждений, например, красивые живые изгороди, туннели, групповые и одиночные посадки. Использовать для этого можно самые различные растения, но особенно хорошо подходит для этого ива, которая неприхотлива, отлично переносит сезонную стрижку.

Гибкие ветви ивы позволяют выполнять самые различные, сложные формы, их можно переплетать между собой, делать надежные ограды, красивые туннели с зелеными таинственными сводами. Сделать это можно своими руками, никаких сложностей такой процесс не вызывает.

Пройдет пару лет, и вы сможете гордиться собственным результатом, изгородь из ивы приобретет свой шарм и очарование на зависть окружающим.

Источник: https://zavorota.ru/zhivaya-izgorod/iz-ivy.html

Живая изгородь из ивы своими руками: как сделать

Опубликовано 26 апреля 2017

Живая изгородь из ивы, как ландшафтный элемент, это прекрасное украшение любого сада или приусадебного участка. Многие любители натуральных сооружений прибегают к её использованию в качестве природного строительного материала.

Натуральная изгородь из живых ивовых посадок

Красивым, надёжным, а самое главное дешёвым, является, сделанный своими руками, живой забориз ивы. Он имеет несколько преимуществ перед искусственным сооружением.

Красив и органично вписывается в ландшафт.
Его не трудно посадить и легко ухаживать.
Не требует больших средств и по силам каждому.
Надёжно охраняет участок от постороннего и нежелательного вторжения.

Природная ивовая изгородь имеет среди своих основных достоинств, главное, это эстетическая привлекательность в течение всего года.

Не зависимо от сезона, она красива, неприхотлива и достаточно быстро возводится, за счёт того, что посаженные черенки имеют активный рост. Если вы посадите натуральный забор из ивы, уже через 12 месяцев получите настоящую стену.

Она плотно расположится и даст дополнительные побеги, которые в свою очередь можно также использовать для изгороди. Как видите, это занятие не затратное, и очень эффективное.

Следует знать! Ива способна размножаться черенкованием, отводками. Черенки по своему возрасту достигшие года или двух, спокойно приживутся и дадут корешки, быстро начнут развиваться.

Живой забор из ивы очень хорош. Ива имеет много видов, все они с характерными отличиями, в листьях, кроне, высоте. Среди распространённых ивовых посадок есть карликовые и стелющиеся видя. Ива прекрасно поддаётся формированию и переплетению прутиков, за счёт этого можно изобретать всевозможные композиционные группы и типы изгородей.

Как вырастить живой забор из ивовых прутьев

Что соорудить природную изгородь, прежде всего, нужно обратить своё внимание на такое растение, как ива остролистая.

Она имеет и другие названия, красная верба или краснотал – растение, которое является идеальным вариантом для посадок в качестве забора, перголы или арочных сооружений.

Используются и другие виды растений, наиболее удобными из которых считаются ива пурпурная, росистая, прутовидная верба, белотал и чернотал.

Данные разновидности имею высокую морозостойкость, поэтому их смело можно использовать в районах неблагоприятных для земледелия и быть уверенными, что они прекрасно перезимуют.
Ива долговечна и не нуждается в особом уходе, прекрасно поддаётся стрижке и может принимать любые причудливые формы и композиции.

Для того, чтобы приготовить материал для посадки собственными силами, нужно знать, что черенкование производится либо в осенний период до первых заморозков, либо ранней весной во время сокодвижения.

Лучше всего брать двух летную поросль, которая уже слегка одеревенела, так как приживание её в грунте, происходит лучше, нежели однолетних черенков. Если вы решили не рисковать и купить уже готовые саженцы в садовом центре, следует обратить внимание на из корневую систему.

Обычно растения продаются в контейнерах или специальной мешковине. Смотрите на увлажнённость грунта или материала, иначе ваши саженцы могут быть высохшими и не пригодными для посадки.

Арка-пергола также украсит ваш участок

Как сделать посадку черенков, чтобы они прижились наверняка? Для этого процесса потребуется шнур, для определения ровности вашей будущей ивовой изгороди. Вот пошаговое руководство того, что надо сделать затем:

Далее, перекопайте весь участок, на котором будут посажены ивовые прутики. По ширине и глубине не менее 50 см.
Следующим шагом буде вбивание колышков, к которым впоследствии привяжутся росточки. Они должны быть соединены между собой параллельными жёрдочками.
Ивовые черенки порежьте, и посадите вдоль линии, чтобы получился забор из ивы. Глубина заделки около 30 см, расстояние между саженцами не менее 20 см.
Верхушки ростков привяжите к параллельным жердям для уверенности.
Полейте свои посадки и прикройте нетканым материалом у корней.

Можно создать более сложную и прочную изгородь из вербы.Тогда посадки следует совершать в шахматном порядке, или в два ряда. Если вашей целью является будущее переплетение двух рядов между собой, тогда следует располагать черенки под углом. Для более сложной схемы расположение посадок должно осуществляться таким образом:

Два побега под углом 60 градусов, далее один побег вертикально.
Следующая пара также под наклоном, и опять вертикальный побег.
В качестве вертикального опорного черенка, можно использовать уже укоренившиеся побеги годом раньше.
Тогда можно получить настоящую плетёную изгородь с горизонтальным плетением.

Важно! Если вы сажаете готовые укоренённые саженцы, тогда это можно делать в течение всего сезона. Но для укоренения свежих, только срезанных черенков, используется ранняя весна, так как при посадке под зиму, черенки могут подмёрзнуть.

Беседка – красивая конструкция для сада

Как ухаживать

Живая изгородь из ивы, сделанная своими руками, требует определённого ухода, хотя все заботы сведутся лишь к подрезанию ростков в осенний период. Также забор потребует переплетения.

И здесь ваша фантазия может проявиться в полную силу, так как вариантов существует на это счёт множество.

Заниматься формированием и плести прутики нужно начинать уже на второй год после укоренения, пока они эластичные и поддаются рукам, так как спустя два года, изгородь станет плотной и прочной, и плетение будет проблематичным.

На протяжении первого года, следует самым тщательным образом удалять траву около ростков, чтобы они не заглушили слабые побеги. Кроме того, вот на что надо обратить внимание:

Летом, в засуху нужно постоянно увлажнять почву, иначе укоренения не произойдёт, и ваши ростки погибнут.
Питательные подкормки также не помешают. Для этого можно использовать комплексное удобрение. В осенний срок хорошо внести суперфосфат, он поможет молодой поросли перезимовать.
На зиму можно прикрыть свои посадки, но это достаточно сделать только в первый год.
Стригут ивы два раза в течение года. Весной и в конце летнего периода. Если ваша изгородь уже давно сформирована и очень густая, тогда стрижка ей будет требоваться гораздо чаще, до четырёх раз в сезон, первое обрезание боковых побегов начинают с мая.

Что ещё можно создать из растущей ивы?

Так как данный живой материал на первом этапе своего роста после укоренения имеет вполне хорошую эластичность и легко поддаётся любому плетению, изгородью можно не ограничиваться. Из ивы можно сделать бордюры и арочные сооружения, они прекрасно смотрятся в качестве живых беседок и укрытий, заборов и пергол. Ива аристократична и изящна в любом виде.

Сплошная ограда

Некоторые из умельцев совмещают несколько видов растений, высаживая и краснотал и белотал рядом, таким образом, получается живое сооружение разных оттенков. Среди ландшафтных дизайнеров множество поклонников этого уникального и декоративного кустового вида растения, так как оно позволяет создавать настоящие шедевры садового искусства.

Увлекательным занятием станет создание ивового туннеля. Для этого великолепно подойдут верба остролистая и красная, пурпурная ива, шелюга красная. Все они не слишком высоки и достаточно прочные.

Для создания туннеля потребуется дополнительная опора в виде кольев на первое время, так как к ним нужно будет привязывать побеги. Это дело требует аккуратности и точности посадок.

Живое садовое сооружение имеет несколько преимуществ перед искусственно созданными постройками:

Саженцы легко можно найти вдоль водоёмов или на просеках.
Весной, нежная зелень очень красива и нежна, а летом она создаёт прохладу и естественно вписывается в природу.
Такой заборчик или беседка не сгниёт и не заржавеет раньше времени, она практически вечна. Средняя долговечность ивы 30 лет.
Такая изгородь хорошо защищает от шума, ветра, любопытства со стороны прохожих и соседей, и в то же время имеет красивый вид.
Ухаживать за ней одно удовольствие, а уж формирование и создание новых форм истинное наслаждение для любителей природы.
При условии своевременной стрижки, природный забор не принесёт много мусора, но станет настоящим украшением в любое время года.

Если у вас на участке есть место для создания природного заборчика, изгороди или укрытия, непременно воспользуйтесь возможностями ивы, и она станет настоящим украшением сада, подарив вам не только прохладу, но и надёжность.

Источник: http://TrendyRemonta.ru/dvor-sad/landshaft/zhivaya-izgorod-iz-ivy.html

Пошаговая инструкция по созданию живой изгороди из ивы своими руками

Живая изгородь из ивы — это хороший способ сделать красивый забор при минимуме затрат средств и времени. Главный плюс такого забора состоит в том, что он не гниет и сам себя воспроизводит. Недостатком является стремление живой изгороди менять конфигурацию по своему усмотрению.

Особенности ивы как материала

Почему забор из живых деревьев нужно делать именно из ивы, а не из березы, дуба или вяза? Живой забор должен сам жить и развиваться.

Для этого необходимо посадить какие-нибудь растения, которые смогли бы быстро расти, развиваться в условиях повышенной плотности и благополучно переживать обрезку. Сажать сразу много растений — это долго и трудоемко.

К тому же, например, вьющиеся растения требуют сначала установить опору.

Преимущества ивы состоят в том, что ее можно не сажать с корнем. Часто достаточно сломать живую ветку и воткнуть ее в землю. Дальше все начнет происходить само собой. Если земля будет достаточно влажной, ивовые прутики пустят корни и листья. Все — ваш забор сам закрепился, и теперь его нужно будет только ограничивать в росте.

Почему так происходит? Дело в том, что большинство видов обширного рода ив приспособлены к жизни в пойме рек. А это означает, что их может затапливать и смывать течением. В этих условиях выживает тот, кто в состоянии перенести длительную замену атмосферного воздуха на воду, а также способен на то, чтобы быстро пустить новые корни, если ветки сломаны и засыпаны речными наносами.

Девиз пойменных ив — отрастай быстрей, пока опять не смыло. Это вполне совпадает с девизом владельца дачного участка — сделать заборы быстро, дешево и красиво.

В этом совпадении стратегий есть одна тонкость. Не все виды этого рода имеют выгодные способности, поэтому для посадки подбирать нужно те виды, которые растут в поймах.

Если вы собираетесь брать материал в окружающей вас природной среде, то просто срежьте ветки тех ив, которые растут прямо у самой воды. Делать это нужно в период, когда нет половодья, и река находится в своем обычном русле.

Если собираетесь покупать саженцы, то поинтересуйтесь, в каких природных условиях живет этот вид.

Функции и возможности живого забора

Живая изгородь из ивы является хорошей альтернативой ограждениям из профнастила, дерева, железобетона и других строительных материалов.

Как правило, живую изгородь выбирают те, кто готов повозиться какое-то время с посадкой и формированием растительных ограждений ради красоты и экономии. Хорошим вариантом устройства живого забора по внешним границам участка являются и боярышник, барбарис, лещина, жимолость, спирея и другие кустарники, которые легко переживают обрезку.

Проблема здесь состоит в том, что люди не всегда воспринимают ровные и плотные посадки кустов и деревьев как обозначение границы участка. А раз нет забора, то нет и проникновения на территорию частной собственности, есть только прогулка среди кустов и деревьев.

Для того чтобы живая изгородь выполняла функцию пограничного заграждения, необходимо, чтобы она своим внешним видом напоминала забор и была вполне узнаваема в этом качестве. Из прутьев ивы делается именно такое забороподобное сооружение, которое трудно спутать с естественными зарослями заброшенного участка.

Оградить свою территорию от проникновения по незнанию или по злому умыслу можно и с помощью колючих растений. Выбор таких заградительных непроходимых зарослей зависит от климатических условий, в которых вы предпринимаете свои действия.

В южных регионах страны, где зимы короткие, а лето длинное, для этого хорошо подходит барбарис, ежевика, держидерево, крыжовник, аралия. Использование фруктово-ягодных растений в качестве забора зависит от того, насколько вы можете пожертвовать урожаем ягод ради сохранности оборонительных сооружений.

Лучший способ защитить свой участок с помощью создания колючих зарослей — это посадить забор из барбариса или крыжовника и аралии. Дело в том, что у аралии мощные колючки располагаются по всему стволу и даже на листьях, но она имеет только один стройный ствол.

Заполнить пространство между этими стволами могут постоянно подстригаемые колючие кусты. Если говорить о дальневосточных колючих видах, то между аралиями можно посадить элеутерококк колючий.

В этом случае заросли получатся совершенно непроходимыми, и ни у кого не появится желание гулять по чужой территории.

Создавать такие заборы можно и в зоне умеренного климата лесной полосы. Для дальневосточных колючих видов не важно, какая зима, важно, чтобы лето было долгим и теплым.

Однако формирование колючих заборов — дело долгое. Непроходимыми они станут года через три, не раньше. Кроме того, все эти виды растут не в любых условиях. Вот тут и пригодится ива с ее замечательными способностями прорастать везде, где есть вода и минимум почвы.

Правильно размещенные ивовые палки — уже есть забор. А если они прорастут в первое же лето, то это уже будет забор самовоспроизводящийся.

Алгоритм создания изгороди

Для создания забора из ивы своими руками необходимо последовательно провести следующие действия.

1Выбирать место для посадки. За точку отсчета принимается, прежде всего, освещенность. Лучше всего, если на будущий забор прямые солнечные лучи будут падать не менее 5 часов в день. Однако ивы не очень требовательны и к освещению Они могут прорасти и в полутени, но при этом появятся трудности в формировании плотных зарослей. Ивовые прутики, конечно, пустят корни, но их побеги будут тонкими и вытянутыми. Что касается увлажнения, то при первоначальном обильном и регулярном поливе ивовыми ограждениями можно заниматься хоть на сухом песке.
2Под посадку необходимо прорыть траншею. Ее объем зависит от вида посадочного материала, но обычно он колеблется в диапазоне от 20 до 70 см. Канава заполняется плодородным субстратом в зависимости от состояния почвы. В любом случае на дно траншеи укладывается навоз или перегной, сверху формируется слой сухой травы или листьев. Если почва не плодородная, нужно посыпать немного минеральных удобрений. Все это сразу поливается водой.
3Технология посадки растений зависит от состояния саженцев. Предполагается, что все виды ив, которые вы избрали для формирования забора, растут быстро и обильно. В противном случае ограждение будут формироваться низкими темпами. Саженцы для высадки подбирают 2-5-летние.

4. Если вы просто срезали ветки ивы в пойме ближайшей речки, то можно не заморачиваться — воткните их в готовую траншею, присыпьте землей и полейте. В любом случае, получится что-то вроде плетня.

Вероятность того, что из всех ивовых прутьев хоть половина, да прорастет, очень велика.

Однако, если вы не хотите действовать наобум, то эти прутья можно поставить в ведро с водой и дождаться, пока они пустят корни.

Данное руководство к действию, конечно, носит приблизительный характер. Формирование живой изгороди — это процесс творческий, наполненный нюансами и деталями.

Формирование ивового заборчика

Для того чтобы всем посторонним людям было понятно, что это не пойменный лес, а пограничный рубеж, защищающий право человека на землю, необходимо первоначально разместить посадки так, чтобы сразу было понятно, что это именно забор.

Для этого нужно выбрать схемы размещения:

частоколом — саженцы размещаются на расстоянии примерно 10 см друг от друга;
крест на крест, имитируя сетку с крупными ячейками;
плетнем — ивовые колья могут являться вертикальной опорой, вокруг которой можно вплести проволоку, тоненькие веточки этой же ивы, какой-нибудь цветной декоративный материал и т. п.

Профиль зеленых изгородей нужно размещать таким образом, чтобы солнечные лучи достигали не только макушек, но и нижней части растений. Обычно формируют трапециевидный профиль с широким основанием и суживающейся верхушкой.

Залогом правильного формирования забора и его долголетия является постоянная стрижка отрастающих в ограждениях побегов. Обычно срез производят чуть выше уровня предыдущего среза.

В противном случае растение может не выдержать постоянно травмирующего воздействия и заболеть. Частота стрижки определяется по ситуации.

Если не учитывать эстетических потребностей владельца участка, то для обеспечения необходимой плотности забора подстригать отрастающие побеги приходится в среднем 3-5 раз за сезон.

Источник: https://moimirdizaina.ru/zhivaya-izgorod-iz-ivy.html

Создание живой изгороди из ивы

Желание отгородить свой приусадебный участок от любопытных глаз, защитить от уличной пыли и шума, — вполне рациональное. Но не всем нравятся глухие высокие заборы.

Оптимальным решением является живая изгородь из ивы.

Она органично вписывается в общий ландшафт участка, отгораживает его от посторонних взглядов, и ее изготовление экономичнее, чем постройка забора из любого строительного материала.

Преимущества ивы для живых изгородей

Ограждение из ивы не меняет своей привлекательности круглый год. Преимуществами выбора ивы в качестве материала для живых изгородей, являются:

Нет необходимости сажать деревце с корнем: достаточно просто воткнуть живую ветвь во влажную землю, после чего она пустит корни.
Ива морозостойкая, неприхотливая, поэтому изгороди не страшны зимние холода и любые изменения погоды.
Дерево характеризуется как быстрорастущее, поэтому забор из ивы станет плотной стеной всего за один год.
Крона легко поддается коррекции: с помощью стрижки можно придать ей любую форму.
Ивовое ограждение используется для защиты ягодных и плодовых культур от ветра и заморозков.
Забор из ивы своими руками изготовить проще, чем из любого строительного материла.

Главное достоинство заключается в том, что это самовоспроизводящийся забор, только нужно регулярно подстригать его.

Из каких видов ивы можно сделать живую изгородь

Известно множество сортов ивы, среди которых можно выбрать подходящий под конкретные условия сада. Всего известно более 500 видов этих деревьев.

В зависимости от того, какую роль выполняет живая изгородь из ивы на участке, выбирают низкорослые или высокие деревья, карликовые или стелющиеся. Сорта отличаются также формой кроны и листьев, их цветом.

Чтобы сформировать живой забор, следует ознакомиться с некоторыми разновидностями ивы:

Вырастает в большое дерево высотой до 30 м, поэтому подходит для просторного участка. У этой ивы заостренная форма листьев и ниспадающая крона.

Разновидность получила свое название благодаря сережкам пурпурного цвета. Кустарник вырастает высотой до 4 м, отличается голубым оттенком кроны. Пурпурную иву подстригать проще всех разновидностей.

Эта разновидность ивы бывает кустарником и деревом, вырастающим до 8-9 м. Это верба с гибкими побегами и длинными узкими листьями. Морозостойкая, способна хорошо расти даже на песке.

Двухметровый кустарник с побегами красно-коричневого цвета. Его высоты достаточно для формирования живых высоких изгородей. Неприхотлив к типу почвы.

Прутовидная корзиночная ива

Дерево высотой 8 метров с серебристыми листочками. Такая ива любит влажную почву.

Небольшое деревце высотой 1 метр, и с таким же диаметром кроны. Хорошо устойчива к морозам, засухе. Оптимальный вариант для небольшого участка.

Для создания ивовых заборчиков из этой разновидности не подойдет заболоченная почва. Мужскую особь этого сорта можно узнать по красным сережкам, которые появляются весной. Козью иву нужно регулярно обстригать, поскольку она вырастает до 10 метров.

Это низкорослый кустарник высотой 30 см, который идеально подойдет для украшения маленького сада. Неприхотлив к типу почвы, но любит свет.

Это китайская ива, которая не любит морозы. Отличается красивыми изогнутыми побегами, вырастает до восьми метров.

Внешне похожа на китайскую матсудану, но переносит морозы и вырастает только до четырех метров.

Сорт завезен из Японии. Дерево вырастает до 2,5 метров, имеет оригинальную крону в виде шара. Его листья необычного розового цвета. Хорошо растет во влажной почве.

15-метровое дерево с ярко-зелеными листьями, которые долго остаются такими. Крона дерева начинает желтеть только в январе. Эта ива неприхотлива, морозоустойчивая, после распускания листьев зацветает.

Красивое дерево с белыми листьями и красно-коричневыми побегами. Листья розоватого цвета. Из этой ивы получится необычный забор, но нужно помнить, что этот сорт подходит только для южных регионов страны.

Посадка и формирование живого забора

Алгоритм формирования живой изгороди из ивы своими руками состоит из последующих действий:

Выбор места, подходящего для посадки.

Предпочтительней участок, который освещается солнцем не менее пяти часов в день. Если возникнут трудности с выбором такого места посадки, можно посадить ивы в полутени, однако при этом будут формироваться тонкие и вытянутые побеги.

Устройство траншеи под посадку.

В зависимости от вида саженцев, объем траншеи варьируется от 20 до 70 см. Ее необходимо заполнить удобрением, если это требуется состоянием почвы. Обычно на дно ямки укладывают навоз, перегной, который сверху покрывается слоем листвы или сухой травы. При низкой плодородности почвы ее удобряют минеральными веществами. После посадки слой земли, листвы, торфа, поливается водой.

Для формирования живой изгороди из ив обычно выбирают 2-5-летние саженцы, которые растут обильно и быстрыми темпами.

Если вы используете ветки из речной поймы, достаточно воткнуть черенок в вырытую траншею, присыпать землей и полить. Как минимум, половина из прутьев прорастет.

Чтобы действовать наверняка, рекомендуется сначала подержать ветки в ведре с водой. Когда они пустят корни, можно будет их высаживать.

Заготавливать побеги следует осенью или весной, высаживать их можно с конца весны до середины осени (до октября).

Формирование плетня

Создание забора из прутьев – это творческий процесс. Его форма и размер полностью зависит от вашей фантазии.

Пошаговая инструкция формирования ивовой изгороди:

Проводится разметка участка, где будет проложен забор. По намеченной линии вбиваются колышки, по которым натягивается веревка. Она может изгибаться, прокладываться двойными или одинарными рядами.
Для формирования ивового заборчика делают каркас из жердочек, к которым в дальнейшем будут привязываться побеги мягкой тканью. Между ними натягивают веревку.
Между посадками нужно соблюдать расстояние примерно 20 см. Садить черенки можно прямо или под углом, формируя дизайн будущей изгороди.
После посадки живой изгороди нужно регулярно поливать почву и удалять сорняки.
Когда побеги подрастут, их можно переплести между собой, чтобы изгородь была прочнее и ее вид был оригинальным.

Технология изгороди должна осуществляться в соответствии с одной из схем размещения. Их несколько:

Частокол: саженцы размещают с интервалом 10 см.
Крест-на-крест: сетка из саженцев ячеистой структуры.
Плетень: черенки ивы располагаются вертикально, вокруг этой опоры можно вплести проволоку или тонкие ивовые веточки.

Перед тем, как сплести забор из ивы своими руками, нужно помнить, что его форма должна быть удобной для проникновения солнца к нижней части растений.

Особенности ухода и стрижки

Забор из ивы будет выглядеть ухоженно и аккуратно, если начинать следить за его ростом сразу после посадки. Нельзя допускать обилие сорняков, когда побеги еще только начинают расти – это помешает их хорошему развитию.

Полив должен совершаться один раз в неделю при засушливой погоде, и два раза в неделю, если лето влажное. Живые изгороди необходимо 1 раз за сезон удобрять.

Опавшие листья нужно убирать, а зимой укрывать иву, если ее разновидность не устойчива к морозам.

В состав мер по уходу за живой оградой входит обязательная подрезка побегов. При создании живого забора лучше выбирать морозостойкие сорта, поскольку ими хорошо переносится стрижка.

Отросшие побеги обрезаются немного выше того места, где находился предыдущий срез. Частота стрижки зависит от сорта ивы и плотности, которую нужно придать забору.

В среднем, стрижка проводится от 2 до 6 раз за сезон.

На первый взгляд может показаться, что ивовый забор – легкий и хрупкий. Однако, уже спустя 2-3 года изгородь станет плотной, прочной защитой участка на ближайшие 30-50 лет. Не стоит беспокоиться по поводу развития прутьев: они самовоспроизводятся и растут независимо от внешних условий, достаточно лишь регулярно подстригать верхушки веток.

Для зонирования внутри садового участка можно выбрать карликовый сорт. Заграждение из подобных кустарников поможет защитить другие культурные растения от ветра и морозов. Живая изгородь из ивы – оригинальное и доступное решение для сада. Если у вас есть опыт изготовления подобных заборов, с радостью ждем отзывов и предложений на эту тему.

Источник: https://zaborvse.ru/zhivaya-izgorod/iz-ivy

Живая изгородь из ивы на даче своими руками

Чтобы отгородить свой участок от посторонних глаз и нежелательных вторжений, вовсе необязательно строить мощный и высокий забор, подобный берлинской стене, достаточно создать красивую и изящную живую изгородь, которая будет не менее надежным ограждением и станет интересным украшением ландшафтного дизайна, выполненного в любом стиле. Сегодня для создания живых изгородей можно выбрать различные растения, однако в европейских широтах бесспорным фаворитом является ива.

Живой забор из ивы: насколько хорошая эта идея?

Несмотря на обилие растений, которые могут быть использованы для создания живых изгородей, многие садоводы отдают предпочтение иве. Почему? Дело в том, что ива – это одно из самых долговечных растений, которое не требует сложного и трудоемкого ухода. Ива быстро укореняется и легко размножается, создавая быстрорастущую поросль, а также очень быстро растет, что позволяет создать красивый живой забор в сравнительно короткие сроки (2-3 года).

К тому же, живая изгородь из ивы отличается изяществом, морозостойкостью и служит отличной защитой от ветра, непрошеных животных и даже злоумышленников. Перелезть через ивовую изгородь невозможно, да и пройти сквозь ивовые заросли тоже вряд ли удастся.

Несмотря на то, что ивовую изгородь традиционно используют для ограждения участка, она может стать отличным дополнением ландшафтного дизайна и превосходным способом озеленения участка. С помощью забора из ивы можно разграничить пространство, выделить отдельные зоны и расставить нужные акценты.

Как правило, для создания живых заборов используют наиболее распространенные и доступные сорта ивы: белую, пурпурную и остролистную иву.

Методика создания живой изгороди из ивы

Для создания ивового заграждения потребуются черенки ивы, которые лучше всего заготавливать осенью или ранней весной. Оптимальный вариант посадочного материала для живой изгороди – однолетние побеги ивы, заготовленные осенью и сохраненные в прохладном помещении.

Саженцы ивы можно и купить, но при этом необходимо обратить внимание на их корневую систему. Корни ивовых саженцев не должны быть сухими, иначе они могут не прижиться. Черенки ивы легко укореняются на любом влажном грунте, однако наиболее подходящим считается кислый грунт.

Создание живого забора из ивы происходит в несколько этапов:

1. Разметка участка. На этом этапе происходит подготовка участка, на котором будет размещено ивовое заграждение. Разметку участка делают с помощью деревянных колышков, на которые натягивается шнур. Высота колышков зависит от высоты исходного материала, но, как правило, она не превышает 2 м. Линия посадки может быть прямой или изогнутой – все зависит от формы участка и задуманного дизайна.

2. Подготовка грунта. Перед тем, как посадить черенки, необходимо внести в грунт органические и минеральные удобрения. Как правило, для высадки ивовых черенков заготавливают траншеи глубиной 40-50 см.

3. Создание каркаса. Молодые растения требуют подвязки. Их можно привязать непосредственно к вбитым колышкам или соорудить деревянный каркас, который не позволит саженцам согнуться или сломаться.

4. Высадка ивовых черенков. Черенки высаживают в грунт на расстоянии 20 см друг от друга. Чтобы изгородь получилась густая, черенки можно высаживать под углом 45°, наклонив саженцы друг к другу или связав между собой. Нужно это для того, чтобы растения со временем срослись и образовали прочную живую изгородь. В отличие от высадки многих других растений, при посадке ивовых черенков не используются стимуляторы роста, поскольку посадка в обычный грунт и без того дает 100% результат. Недаром же про иву говорят «растет, где не ткни».

Уход за изгородью из ивы

Хотя ива не относится к капризным и прихотливым растениям, живая изгородь из ивы – это не забор, который достаточно покрасить раз в год, это часть природы, которая требует тщательного и постоянного ухода. Чтобы такая изгородь радовала глаз и служила настоящим украшением участка, вокруг саженцев ивы нужно регулярно удалять сорняки, дабы они не заглушили растение.

Ива считается влаголюбивым растением, поэтому в первый сезон она требует частого и обильного полива. В последующие сезоны ей будет достаточно умеренного орошения.

Что касается подкормки, то в весенне-летний период иву два-три раза подкармливают комплексными удобрениями, а в августе в грунт вносят суперфосфат и сернокислый калий.

Кустарники ивы, образующие живую изгородь, нуждаются в регулярной стрижке. Как правило, для придания формы их подстригают дважды в год – ранней весной и в середине лета.

Живой забор из ивы – это один из самых привлекательных и дешевых способов ограждения участка, который при правильном уходе может прослужить от 20 до 50 лет.

Живая изгородь из вербы своими руками || забор из вербы

Живая изгородь, вопреки убеждениям, может быть не только густой, непроходимой и колючей, но и легкой, светлой и даже романтичной. Для того, чтобы добиться такого эффекта достаточно использовать иву или вербу.

Преимущества живой изгороди из вербы

Живая изгородь – простой способ с минимальными затратами украсить защитить участок. Для посадки ивы в качестве живого заборе достаточно лишь отрезать черенок ивы около ближайшего водоема. Также для посадки можно использовать сортовые, выведенные саженцы. Их цена вполне приемлема, а процент приживания равен почти 100%.

Среди достоинств также можно выделить:

эстетическая красота. Ива прекрасно будет смотреться на любом ландшафтном дизайне. Благодаря своим гибким, податливым ветвям изгородь из ивы можно сформировать абсолютно в любой форме. Крона у вербы очень многообразна: форма, окраска листвы, форма и высота стволов. Все это поможет создать оригинальные композиции;
красота дерева в каждом сезоне. Верба – удивительное растение, способное всесезонно радовать владельца красотой. Зимой – удивительной формой кроны. В зависимости от сорта веточки могут ниспадать плавно, а могут формировать шар или зонт. Весной иву украшают яркоокрашенные почки, нежные, слегка пушистые сережки. Летом листья приобретают удивительный цветной перелив от серебристо-сизого до темно-зеленых и даже голубоватых оттенков;
скорость роста. Деревья и кусты способны быстро разрастаться, образуя крепкое сплетение веток. Благодаря этому можно легко и за короткие сроки получить плотную стену;
легкий уход. Молодые побеги не нуждаются в дополнительной опоре, защите от солнечных лучей и сильных ветров. Также неприхотлива ива к почве;
стойкость. Многие сорта отличаются повышенной морозоустойчивостью. Способны легко приживаться даже в неблагоприятном климате. Ива может расти на любой почве, однако лучше всего подходит грунт с умеренной влажностью. Некоторые сорта предпочитают торф. Верба способна вырасти даже на песчаной почве;
защитная функция. Ива способна образовывать плотную стену благодаря своим прочным ветвям;
продолжительной срок службы. Такая изгородь способна прослужить до 30-50 лет.

Ивовые кустарники не вредят земле, где они высажены. Корневая система этих растений устроена таким образом, что она, наоборот, помогает улучшить потенциал почвы, а опавшие листья, при процессе гниения наполняют почву полезными элементными.

Лучшие сорта вербы для живой изгороди

Ива – оптимальное решение для тех, кто хочет создать красивую изгородь за короткие сроки. С помощью ивы полноценная стена может получится уже через 3 года. Существует более 500 различных видов ивы. Для климата России, чаще всего, используют только 20 видов. Каждый из этих сортов легко размножается и быстро приживается на любой почве. Среди самых популярных видов в России выделяют следующие:

белая или серебристая – дерево может достигать почти 30 м в высоту. Плакучие листья с одной стороны серые и пушистые, а с другой — гладкие, зеленые. Крона быстро разрастается, морозостойкие сережки могут вырастать до 5 см;

остролистная верба – невысокий кустарник с гибкими побегами. Свое название получил благодаря узким, заостренным листьям, которые могут достигать 12 см. Верба может расти даже в песчаной почве, однако растение совсем не переносит застой влаги, а вот морозы переносятся значительно проще;

пурпурная – кустарник 4-5 метров с отличительной особенностью – голубоватой кроной с пурпурными сережками. Сорт светолюбив, не боится морозов и легче других видов поддается обрезке;

вавилонская – дерево до 15 м высотой с молодыми листьями ярко-зеленого цвета. В январе крона приобретает желтый оттенок. Дерево неприхотливо в уходе, морозостойкое. Цвести начинает после того, как распустятся листья;

Хакуро Нишики – удивительное по красоте дерево с белыми листьями на красновато-коричневых ветках. Более молодые листья обладают розоватым оттенком. Живая изгородь из ивы этого сорта формируется легко и создает невероятный эффект. При этом стоит учитывать, что данный вид совсем не переносит морозы. Лучше всего высаживать в регионах с теплым климатом.

Как высадить вербу для изгороди?

Молодые черенки подготавливают заранее. Наиболее подходящие сезоны для этого – весна или осень. Высаживать лучше молодые, годовалые побеги, которые заготавливаются с осени и хранятся в темном помещении с прохладной температурой.

Приобрести черенки можно в специальных магазинах. Стоит обратить внимание на корневую систему. Она должны быть сухой, без повреждений. Черенки способны укоренится в любом грунте, который будет достаточно увлажнен. Самым лучшим все же остается кислый грунт.

С помощью ивовых сортов можно создать не только привычную, классическую изгородь. Ива подходит для создания следующих типов ограждений:

извилистые, прямые ограды, которые бы разделяли участок по зонам;
зеленые тоннели и даже лабиринты;
классические сплошные заборы;
порослевые ограждения;
двурядные свободно растущие или оформленные ограды.

Процесс высаживания черенков необходимо проводить так:

Нужно разметить участок. Разметить территорию лучше всего с помощью невысоких колышков из дерева. Между ними натягивается веревка. По высоте колышки должны быть на уровне высоты саженцев. Чаще всего эта высота достигает 1,5-2 метра.
Подготовить грунт. Второй этап заключается в следующем: перед высадкой необходимо добавить удобрения. Можно использовать как минеральные вещества, так и органику. Траншея выкапывается примерно на 50-60 см в глубину.
Создать каркас. Этот пункт необходим только для некоторых видов. Растение можно привязать к колышкам, которые были вбиты заранее, либо сконструировать деревянную опору. В любом случае, такой метод защиты поможет молодым побегам не сломаться.
Непосредственно высадка черенков производится на расстоянии 20-30 см. Это зависит от того, какую плотность изгороди необходимо получить. Также для получения плотного сплетения веток, черенки можно садить под углом 45 градусов. При этом саженцы наклоняются друг к другу и связываются. Это позволит растения срастись и образовать прочную изгородь.

Иву можно высаживать в грунт без обработки корней специальными стимуляторами. Даже высадив растение в землю можно получить 100% всхожесть саженцев.

Посадка растений может производится такими способами:

крест-накрест. При этом забор получается, как будто плетеным с крупными ячейками;
частоколом. Черенки высаживаются с расстоянием до 15 см;
плетение. Саженцы вербы высаживаются в качестве вертикальных стоек. Вокруг них наматывается декоративный материал, что может привести к созданию оригинальной изгороди.

Стоит учитывать, что сплетать лучше всего окрепшие, почти годовалые, саженцы. Молодой побег очень хрупок и существует вероятность просто сломать дерево. Если существует необходимость высадить наиболее плотную изгородь, то лучше всего растения размещать в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 90-100 см. Это позволит создать непроходимую изгородь.

Как ухаживать за ивой в изгороди?

Последующий уход за растением также прост и понятен. Он включает в себя:

Формировку кроны. Через пару месяцев после того, как саженцы были высажены, необходимо внимательно осмотреть изгородь. В случае необходимости заменить ослабленные, мертвые растения на новые. При плетеном виде изгороди по мере разрастания ивы необходимо продолжать формировать плетение. Когда побеги срастутся, верхушка наклоняется в другую сторону и также подвязывается с другой стороны.
Полив. Ива нуждается в достаточном поливе. Если растение высажено далеко от природного водоема, то при засухе необходимо хотя бы один раз в неделю обеспечить полив. При погоде с регулярными дождями полив можно осуществлять раз в 2-3 недели. Взрослое, окрепшее растение не нуждается в частом увлажнении.
Прополка, рыхление, мульчирование. При формировании густой стены черенки высаживают достаточно близко друг к другу. Это ведет к уплотнению почвы, поэтому желательно рыхлить почву, чтобы обеспечить корням достаточное количество кислорода. Рыхлить почву лучше на расстоянии 0,5-1 метра от стволов. При этом необходимо удалять сорняки. Для того, чтобы сохранить влагу можно также мульчировать почву торфом.
Удобрение. Необходимость удобрения зависит от типа почвы. Для плодородных почв достаточно 1 раз в 2-3 года совершать подкорму. Для более скудных почв рекомендуемая частота подкорма – ежегодно весной комплексом из минеральных удобрений, а осенью – суперфосфатом.
Борьба с вредителями. Ива может быть подвержена грибковым видам болезней. А также стать подвергаться нападению тли. Чтобы предотвратить возможные заболевания изгородь нужно осматривать несколько раз за сезон. При обнаружении каких-либо симптомов необходимо обработать растения специальными препаратами. Осенью необходимо убирать опавшие листья. Это предотвратит развитие и размножение бактерий.

Теплолюбивые сорта нужно защищать от морозов с помощью укрывных материалов.

Стрижка живой изгороди

Ива – растение неприхотливое, но для того, чтобы вырастить красивый забор, нужно обеспечить регулярную обрезку кроны. Если стрижку не производить, то зеленая стена может утратить свою аристократичность и создать эффект обычных зарослей, а не красивого ограждения. Оптимальное время для обрезки – апрель или август.

Для обрезки лучше всего использовать острозаточенные приборы, например, специальные садовые ножницы, секатор или бензопилу.

Первая обрезка производится сразу после высаживания. Саженцы выравниваются по определенной высоте, чаще всего это 1 метр.

Также необходимо сформировать корни для купленных черенков. Для этого срезается почти половина корня.

На следующий год после посадки нужно в первый раз придать изгородь форме. Пышные ветки подрезаются так, чтобы наиболее густая часть приходилась снизу, а сверху ветвей было меньше. Через 3 года формирование происходит благодаря удалению боковых веток. Верхние ветки лучше всего обрезать по одной высоте.

Для сформированной изгороди лучше всего применять обрезку в виде сужающейся трапеции. Боковые стороны наклоняют под углом 70-80 градусов. Такой вид формы позволит равномерно освещать растения от самой верхушки до прикорневых порослей. Помимо этого, форма может быть: прямоугольная, треугольная, полусферическая и сферическая.

Для свободно растущей изгороди достаточно использовать порослевой метод. Он заключается в обновлении посадок, уплотнении изгороди и придания декоративного вида. При таком методе побеги обрезаются на ¾ длины, оставляя только небольшие пенечки. Срез необходимо сделать под углом. Такой вид стрижки делают несколько лет подряд, при этом каждый новый побег обрезается чуть выше прошлогоднего места среза.

За внешней легкостью, красотой живой изгороди из ивы скрывается плотная стена, преодолеть которую почти невозможно. За несколько лет, при правильном уходе, сформируется благородный, зеленый забор, который способен прослужить от 30 до 50 лет.

Как сделать забор из живой ивы |

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 13 мая 2021 г.

Часто называемый фиджей — комбинированный забор и живая изгородь, согласно Double A Willow — забор из живой ивы (Salix spp.) Может быть таким же деревенским или изысканным, как и вы нужно, чтобы это было. Универсальная ива предпочитает влажную почву, но в остальном она не особо разбирается в типе почвы. Волокнистые корни неглубокие и плотные, что делает иву хорошим выбором для борьбы с эрозией, отмечает Колледж экологических наук и лесоводства SUNY.Ива быстро разрастается и разрастается, поэтому необходимы регулярная обрезка и подрезка, чтобы кормушка не стала непослушной. Сажайте укорененные прутья ивы ранней весной, чтобы они прижились за вегетационный период.

Отметьте ряд заборов
Отметьте ряд заборов, поместив колышки на каждом конце с натянутым между ними садовым шпагатом. Обработайте почву вдоль ряда примерно на 10 дюймов глубиной. Измельчите почву и добавьте компост. Подготовленную почву разгребите граблями.Чтобы создать простой забор из ромбовидной решетки, вам понадобится примерно 35 ивовых прутьев на каждые 10 футов.
План расстояния между ивами
Удалите садовый шпагат и концевые колья. Посадите вертикальные ивовые прутья на каждом конце ряда, чтобы они служили анкерами на концах забора. Сделайте в почве ровные углубления на расстоянии 8 дюймов друг от друга по всей длине ряда, чтобы отметить место расположения ивовых прутьев. Увеличьте или уменьшите расстояние между кустами изгороди ивы, чтобы отрегулировать плотность забора.
Прутья ивы для растений
Выкопайте посадочную яму глубиной около 6 дюймов в каждом углублении, используя небольшой садовый совок или лопатку. Вставьте ивовый стержень в каждое отверстие, поместив его под углом 45 градусов от вертикали, и укрепите почву вокруг него. Установите первый ряд стержней так, чтобы все они были расположены под одинаковым углом вдоль ряда и с 8-дюймовыми интервалами.
Добавить ивы
Вставьте ивовый стержень между первыми двумя стержнями, на этот раз под углом 45 градусов в противоположном направлении вдоль ряда.Продолжайте сажать стержни вдоль ряда с интервалом в 8 дюймов. Их следует расположить по центру между первыми стержнями, обращенными в противоположную сторону.
Плетение живой изгороди из ивы
Начните с одного конца забора и сплетите ивовые прутья в виде ромбовидной решетки. Работайте со стержнями так, чтобы все стержни, обращенные вправо, проходили над стержнями, обращенными влево, на самом нижнем проходе. Плетите следующий проход так, чтобы левые стержни проходили через правые. Продолжайте плести изгородь из ивы снова и снова, пока не дойдете до вершин стержней.
Закрепите иву шпагатом
Свяжите направляющие стержни на месте садовым шпагатом, чтобы при необходимости сохранить конструкцию забора. Закрепите диагональные стержни на вертикальных анкерных стержнях садовым шпагатом. Обрежьте концы и вершины стержней даже ручным секатором, чтобы упорядочить ограждение. Удалите шпагат через четыре-шесть недель после того, как стержни отрастут и будут натренированы в нужное положение.
Обрезка ветвей ивы
Обрежьте зеленые ветви, которые развиваются по мере распускания стержней, чтобы решетка оставалась открытой, или позвольте им расти и вплетите их обратно в решетку, чтобы сделать забор плотнее.

Подсказка

Местную иву выращивать проще, чем особый сорт. Если подходящей местной ивы нет в наличии, поищите разновидности Salix vimnalis. Прутья этого типа прямые, длинные и гибкие, что облегчает плетение. Для больших участков забора может потребоваться дополнительная поддержка. Установите через определенные промежутки вертикальные стержни, чтобы закрепить решетку и укрепить забор.

Предупреждение

Сажайте иву на расстоянии не менее 30 футов от зданий и труб, чтобы избежать проблем из-за агрессивных корней.

Скульптуры и заборы из живой ивы — Садовник Мать Земля

1/8

Этот круг из живой ивы украшает территорию аббатства Лакок в Уилтшире, Англия.

Фото Стюарт Лэйси

2/8

Сплетенная спинка стула из живой ивы.

Фото Fotolia / Romaneau

3/8

Ивовые стержни не вырастут, если их концы не заделаны в почву.Обязательно оставьте несколько бутонов над землей, чтобы появился новый рост.

Фото iStock / daseaford

4/8

Обработка дерева для заготовки ивовых прутьев позволяет создавать из прутьев уникальные живые скульптуры.

Фото iStock / Mirrorimage-NL

5/8

Большой купол из живой ивы в центре сада.

Фото iStock / mtreasure

6/8

Не все элементы конструкции из ивы должны быть живыми.Для неживых рам можно использовать тяжелые конструкционные опоры.

Фото iStock / JoenStock

7/8

Вы можете использовать различные плетения и техники крепления, чтобы создать заборы из живой ивы, беседки, хижины и многое другое.

Фото iStock / Konoplytska

8/8

Плетеный забор из ивы служит декоративным барьером за скамейкой в Англии.

Фото iStock / mtreasure

❮
❯

Ива — замечательный материал, из которого вы можете создавать красивые уникальные скульптуры для вашей собственности.Здесь я познакомлю вас с основами работы с ивой для создания уникальных живых конструкций по вашему собственному проекту, включая заборы, стулья, беседки, туннели и все, что вы можете придумать. Поскольку эти структуры активно растут, вам необходимо понимать, как обрезать, укоренять, выращивать и поддерживать тот тип ивы, который лучше всего подходит для вашего проекта.

Работа с ивой экологически безопасна. Цикл роста, за которым следует сбор урожая, а затем еще больший рост, обеспечивает устойчивый источник стержней для новых структур.Большинство сортов крепкие, быстрорастущие и простые в использовании. Существует несколько сотен видов рода ив ( Salix ). Цвет стебля варьируется от ярко-желтого до темно-фиолетового и наиболее заметен на свежем однолетнем росте. Цвет будет тускнеть по мере старения ивы, но сильная обрезка будет способствовать новому росту и, следовательно, более яркому цвету. Цвет обычно бывает наиболее ярким у растений, выращиваемых под прямыми солнечными лучами, но он будет варьироваться в зависимости от типа почвы и погодных условий. В целом окраска стеблей гибридов менее интересна, чем у традиционных сортов.Цвет и форма листьев также варьируются от вида к виду.

Для начала, самый простой способ получить ивовые стержни — это купить связки у специализированных производителей. Также стоит поговорить с местными мастерами по изготовлению корзин, которые иногда выращивают собственную иву. Вы можете рубить прутья в дикой природе — возможные источники — парки, кладбища, придорожные и парковочные насаждения — но вам нужно будет получить разрешение. Вы также можете попросить сотрудников местных фондов дикой природы подсказать другие источники.

К счастью, ива быстро приживается, и ее легко вырастить самостоятельно.Ивы можно размножить 12-дюймовыми черенками из живых прутьев. Вы также можете получить укорененные растения в питомниках. Некоторые сорта ивы подвержены заражению от ржавчины и болезней, поэтому поговорите с местным производителем о том, какие сорта подходят для вашего региона. Темпы роста значительно различаются, от карликовых разновидностей до очень быстрых гибридов, которые могут расти от 10 до 13 футов в год. Помните, что сильнорослые растения нуждаются в тщательном уходе, иначе они быстро одичают.

Иву обычно срезают после опадания листьев поздней осенью, когда большая часть энергии дерева сохраняется в стебле для нового роста.Обрезку можно продолжать до ранней весны, но лучше всего делать это, пока растение еще находится в состоянии покоя и до того, как начнут формироваться почки. Традиционно стержни обрезают прямо до основания стула, которое затем отрастает следующей весной. Этот цикл сбора урожая известен как «копчение» и веками использовался для управления лесными массивами. После резки необходимо предотвратить высыхание стержней, храня их концы в воде.

Я использую иву разного возраста для разных частей конструкции. Годичные удочки подходят для тонкой работы, например, ткачества.Двухлетние удилища менее гибкие, но они годятся для диагоналей забора или беседки. Материал трехлетней давности полезен для кольев и стоек в высоких проектах.

Вы можете использовать стержни или столбы очень большой толщины, чтобы сделать неживые каркасы для некоторых типов проектов, таких как стул из гнутого дерева, который требует прочной конструкции, но может иметь живую спинку. Хорошо работать с шестами из ореха или каштана, но вы можете использовать все, что есть в наличии.

Работа с ивой

Помните об этих важных факторах при выборе участка для строительства живой ивы.Корни ивы естественным образом ищут любой источник воды, поэтому их нужно высаживать как можно дальше от подземных дренажных систем. Цвет стебля наиболее яркий, когда растения выращиваются на полном солнечном свете. Хотя ива может терпеть некоторое затенение, она не будет хорошо расти в глубокой тени и в конечном итоге отомрет, поэтому подумайте о тени, которую будут отбрасывать окружающие деревья летом.

Вы также должны помнить, что ваши скульптуры будут менять форму с ростом. Вы можете оставить этот новый прирост в дикой природе или обрезать его осенью.

Старайтесь не обрезать ивовые прутья слишком далеко, так как их лучше хранить неразрезанными на растении. Обрезанные стержни необходимо поддерживать во влажном состоянии, чтобы предотвратить обезвоживание. При транспортировке заверните их во влажную ткань. Перед посадкой стержни лучше всего хранить в тени, так чтобы их торцевые (толстые) концы стояли в дождевой воде, желательно в тени. Я использую старую пластиковую емкость для воды, но ведро подойдет для небольшого количества удочек. Промаркируйте свои ивовые стержни, чтобы знать, какой сорт какой.

Посадка

Чтобы создать скульптуру из живой ивы на своем участке, вам нужно посадить ивовые стержни в почву, чтобы они могли прорасти и расти.Прутья ивы можно сажать с поздней осени до ранней весны, но сажайте их как можно раньше, чтобы корни могли сформироваться до того, как прутья начнут давать побеги.

Willow приспосабливается к разным типам почв. Большинство видов предпочитают влажную почву, но некоторые — обычно с более мелкими и узкими листьями, например, S. Daphnoides — лучше подходят для сухих почв. Ни один из них не потерпит постоянного переувлажнения или слишком сухих условий. При посадке в засушливом месте вы можете установить систему орошения, например, замачивающий шланг.Также всегда полезно добавить водоудерживающий компост.

Если ваш участок сухой, за несколько дней до посадки пропитайте почву водой, потому что в мягкую почву посадка намного проще. Вы можете использовать шнек или металлический штырь и молоток, чтобы проделать пилотное отверстие. Возможна посадка прямо через мульчированный коврик; диагональный разрез на торце каждого ивового стержня создаст точку, которая поможет проникнуть внутрь. Всегда кладите торец удилища в землю.

Короткие черенки следует сажать на глубину не менее 8 дюймов, оставляя над уровнем земли несколько почек для нового роста.Длинные стержни следует устанавливать на глубину от 12 до 18 дюймов, в зависимости от толщины. Как правило, чем суше земля, тем глубже следует вживлять удочку. Выкопайте яму с помощью лопаты с узким лезвием, а затем рыхлите почву до тех пор, пока не сможете протолкнуть стержни достаточно глубоко. Вы можете выкопать траншею, если поставите несколько стержней близко друг к другу для вигвама или забора.

Обязательно остановите рост травы и сорняков вокруг только что посаженной конструкции. Мульчирование уменьшит рост сорняков и поможет сохранить влагу в почве.Пластиковый коврик для мульчи идеально подходит для этой цели, но вы также можете использовать старую газету, картон, стружку коры или солому. Щепа коры — хорошая альтернатива пластиковому коврику для мульчирования, но вам понадобится ее довольно толстый слой. Мульча, которую вы применяете, должна выходить как минимум на 20 дюймов во все стороны от растения. Если вы используете мульчированный коврик, его необходимо закрепить, чтобы он не уносился ветром.

Ткачество

Плетение можно использовать для укрепления конструкции и заполнения открытых частей для украшения или укрытия.Помните, что стержни для плетения не вырастут, если их концы не будут в земле.

Характеристики плетения ивы варьируются от вида к виду. Некоторые гибриды, такие как «Bowles Hybrid», слишком хрупкие для плетения, но многие сорта податливы и могут иметь плавные изгибы. При плетении старайтесь не перекручивать стержни, потому что такое повреждение обычно приводит к отмиранию стержня. Иногда, как в случае с плетеными стульями, необходимо сделать резкие изгибы ивовых прутьев. Если вы будете очень осторожны, стержень должен остаться живым, несмотря на то, что он погнулся.

Нет жестких правил техники плетения ивы. На мой взгляд, подойдет любой метод, который работает. Самая простая техника плетения живой ивы — свободное плетение, при котором стержни вплетаются там, где они подходят лучше всего. Обычно стержни ткача должны быть тоньше вертикальных стержней, иначе стойки будут гнуться. Однако, если вам нужно плотное плетение, вы можете использовать несколько тонких стержней вместе.

Присоединение к

Вы можете положиться на натяжение плетения, чтобы сохранить форму конструкции, но чаще всего связывание стержней вместе там, где они пересекаются, придаст конструкции большую прочность.

Временные стяжки, сделанные из садовой веревки, шпагата или джута, пригодятся при создании конструкции и корректировке ее формы. В конце концов, вы можете отказаться от некоторых из них после того, как они выполнили свою задачу, но большинство построек выиграют от постоянных связей. Они могут быть сделаны из тех же материалов, что и временные галстуки, но тонкие и гибкие отрезки молодой ивы более привлекательны и традиционны. Жизнь будет проще, если вы сможете отрезать много коротких отрезков перед тем, как приступить к работе, и быстрый способ сделать это — использовать струнную доску: просто оберните много веревки, шпагата или джута вокруг короткого отрезка рифленой половицы, а затем прорежьте канавку острым ножом, чтобы получились стяжки одинаковой длины.

Чтобы соединить ивовые прутья в конструкцию, оберните соединение несколько раз и завяжите квадратным узлом. По мере роста и утолщения ивы стяжки будут иметь тенденцию врезаться в стебель ивы, поэтому не забывайте следить за ними и при необходимости повторно завязывать стыки. Некоторые рабочие, работающие с ивой, избегают этой проблемы, используя полосы резины, вырезанные из старых внутренних трубок, которые будут расширяться по мере роста ивы.

Иногда, когда два ивовых стержня очень прочно связаны, они медленно прививаются или срастаются.Это создает очень прочную однородную структуру, и в конечном итоге стяжки могут быть удалены.

Время от времени по мере роста вашей жилой конструкции проверяйте состояние всех стяжек и при необходимости заменяйте их. Если какой-либо из оригинальных стержней отмирает, просто замените их новыми стержнями.

Обрезка

После того, как вы закончили посадку и построили свою структуру, вы можете расслабиться и смотреть, как она растет. Вскоре начнут прорастать всходы, и вам нужно будет решить, как с ними бороться.Новый росток можно вплести в структуру, чтобы заполнить любые пробелы, использовать для улучшения первоначального дизайна или позволить разойтись. Однако вам нужно будет обрезать часть новых приростов, и лучше всего это делать поздней осенью. Обрезка также способствует появлению новых побегов ниже стержней. Не выбрасывайте обрезки — используйте их для новых проектов.

Удачи. Будьте изобретательны и пробуйте новые идеи. Попробуйте комбинировать вьющиеся растения со своими конструкциями и поэкспериментировать с плетением неживых материалов. Адаптируйте и изменяйте свои дизайны, изменяйте их или даже сокращайте, если они вам не нравятся.Для достижения наилучших результатов работайте с сезонами и природой.

Ива под любым другим названием

Ива имеет много устаревших названий. Древнеанглийское название — welig , связано с wilige , плетеной корзиной. Древнесаксонское название ивы было wilgia . Старое ирландское название — saille .

Уиллоу Уотер

Кора ивы содержит салициловую кислоту, растительный гормон, и индолмасляную кислоту, вещество, стимулирующее развитие корней.Следуйте этим простым инструкциям, чтобы приготовить иван-чай для поддержки новых посадок:

В ведре соберите связку веточек или веток ивы (каждая не более 1/2 дюйма в диаметре и около 6 дюймов в длину, без листьев).

Залейте пучок кипятком, пока он не накрыт. Дайте смеси настояться не менее 24 часов.

Процедите чай и используйте жидкость для полива растений.

Джон Уорнес имеет 30-летний опыт работы с деревом и преподавания мебели в своей родной Англии.Вы можете следить за его последними проектами на Jon Warnes Woodland Workshops . Это отрывок из книги Варнеса « Living Willow Sculpture ».

Опубликовано 27 февраля 2017 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Этот проект сада своими руками сочетает в себе создание компоста на месте с использованием приподнятого ящика для грядок.

Эффективно используйте пространство вашего сада, выращивая как вертикально, так и традиционно.

Intercropping — это увлекательный способ садоводства. Узнайте о наших ошибках и о том, чему мы на них научились.

Живые изгороди из ивы • Вместо

Вы можете называть их живыми изгородями из ивы, но, может быть, это более точный термин? «Fedges» = забор + живая изгородь.Ивы, ивы и ивы образуют род Salix (лат. Ива), группу из 400 видов лиственных деревьев и кустарников. Ива произрастает на влажных почвах в холодных и умеренных регионах Северного полушария. Практически все ивы очень легко приживаются черенками. Молодые, тонкие черенки ивы известны как сундуки, а более длинные ивовые стержни — как кнуты.

Почему именно Willow Hedge?

Ива часто используется для стабилизации речных берегов (биоинженерия), стабилизации склонов и борьбы с эрозией почвы.Ивы часто сажают на берегах ручьев, поэтому их переплетенные корни защищают берег от воздействия воды. Их корни часто намного больше, чем вырастающий из них стебель. Узнайте, как сажать черенки ивы, чтобы предотвратить эрозию у русла реки: www.ksre.ksu.edu

Как построить изгородь из ивы

Просто сделайте отверстие в земле с помощью металлического стержня, затем вставьте черенок ивы. Борьба с сорняками важна при выращивании ивы, и черенки должны быть посажены в барьер для сорняков, который позволяет проникать воде, иначе сорняки могут забрать немного жизненной силы из молодых ив.Как правило, более короткие черенки укореняются и лучше растут без конкуренции со стороны сорняков, тогда как более длинные черенки имеют больше накопленной энергии и могут выдерживать небольшую конкуренцию. Ивы предпочитают полное солнце, но примет полутень. Ивы также очень легко адаптируются к водным условиям после того, как они укоренились, и выживут в почвах низкого качества. Изображение: www.yorkshirewillow.co.uk
Забор из живой ивы в саду Веве, Швейцария. Прутья ивы вдавлены в землю под углом. Голенища привязаны к горизонтали и вплетены в ткань для придания устойчивости верху.У ивы высокий уровень ауксинов — гормонов, способствующих успешному укоренению. Гормон настолько распространен, что «ивовая вода», сваренная из стеблей ивы, также способствует укоренению многих черенков других растений. Изображение Барбары, OvertheMoon / Flickr.
Изогнутые стержни имеют тенденцию прорастать по всей своей длине, в то время как стойки часто прорастают только сверху. Ботанический сад Уэльса. Фото Либби / Flickr.
Живая изгородь из ивы от Green Barrier of Scotland. Живая изгородь бывает шириной 1 м и высотой от 1 м.От 2 до 2,5 м. Их высаживают прямо в верхний слой почвы на глубину 60 см (2 фута), чтобы обеспечить поддержку во время роста корней. Вы можете найти выращенные в клетках ивы на External Works.
Используйте Salix Viminalis и сотрите новые побеги на нижних частях стержней, чтобы добиться открытого вида. Изображение: livingwithtwistedwillow.blogspot.com
Salix ‘Americana’ высаживают в Канаде. Стяжки используются для закрепления конструкции в процессе ее установки. Больше фотографий этого забора можно найти на сайте Willows Growing and Working With Willows.
Та же живая изгородь, что и на фото выше, но год спустя. Забор был подрезан один раз в начале осени. Забор и фото сделаны Лене Расмуссен, их можно найти на salix-willows.blogspot.com.
Деревянная рама с высокими прямыми ветвями ивы, вертикально торчащими в почву и вплетенными в раму. Осторожно, корни ивы агрессивны в поисках влаги; по этой причине они могут стать проблематичными при посадке возле выгребных ям или дренажных участков. Их также не стоит сажать близко к зданию из-за агрессивных и больших размеров их корней.Это фото было обнаружено на сайте modmissy.com.

Покупка материалов для живой изгороди из ивы

Одно из лучших мест, где можно купить обрезки ивы, — это eBay, где вы часто покупаете напрямую у владельца дерева.

Если вы не хотите идти по пути «выращивания самостоятельно», компания Gardener’s Supply Company предлагает потрясающий выбор ограждений из ивы и расширяемых решетчатых решеток из ивы.

Уход за живой изгородью из ивы

Для живой структуры фуражки потребуется периодическая обрезка и плетение новых побегов.Компания Green Barrier Fence, Европа и Канада.

«Летом все боковые побеги стираются, чтобы решетчатая конструкция изгороди не росла, но верхние три или четыре почки могут прорасти. Зимой эти побеги обрезают до верха забора ». Из книги «Жизнь с витой ивой».

Забор из живой ивы от Wassledine, Бедфордшир, Великобритания. Можно добавить дополнительные черенки, чтобы закрепить основание. По мере роста нижние побеги также можно вплетать, чтобы утолщать забор.
Сильная обрезка вверху способствует росту внизу.

14 самых крутых живых изгородей из ивы в мире

1) Сад Королевского каледонского садоводческого общества

Забор из живой ивы в RHS Garden Harlow Carr, Йоркшир. Изображение найдено на rchsblog.wordpress.com

2) Забор с ромбовидным узором

Три стебля ивы, сплетенные в ромбовидный узор. Верх прикреплен к горизонтальному ремню, чтобы придать верху некоторую устойчивость. Фото: Питер Д’Априкс: www.vegetablegardener.com.

3) Круглая живая изгородь из ивы

На создание круговых узоров в этом ивовом заборе ушло время. На верхних кольцах конструкции можно увидеть сложное плетение ивы.
4) Забор из ивы с цветами
Забор из живой ивы. Фото Барбары, OvertheMoon / Flickr.
5) Огород в окружении феджа
Живая изгородь из ивы, окружающая огород во Франции. Дизайн: Джуди и Дэвид Дрю. Фотография Николы Брауна с сайта GAP Gardens.
6) Беседка из живой ивы
Пышные молодые побеги на ивовой беседке в Уотфорд-Поттери, Уорикшир.
7) Арка в коттедже Bealtaine
Арка из ивы в коттедже Bealtaine, Ирландия. Вы также можете купить семена на сайте Bealtaine Cottage.
8) Арка из живой ивы
Арка из живой ивы. См. Ресурсы ниже для комплектов арок из ивы. Фотография Дэниела, первоначально найденная по адресу «https://www.flickr.com/photos/53253992@N03/6058809040»
9) Федге из толстой ивы в Норвегии
В Норвегии этот толстый забор обеспечивает большую конфиденциальность.
10) Арка из ивы в Англии
Арка из живой ивы.Арка 4 ‘x 7’ 6 » x 2 ‘установлена на вес 130 фунтов в Саффолке, Англия. На своем сайте Natural Fencing продает арки из живой ивы.
Арка из живой ивы. Как на фото выше, но зимой. Фото можно посмотреть на сайте www.naturalfencing.com.
11) Willow Fedge в садах Ryton Organic.
Fedge зимой в садах Ryton Organic. Комплекты для живой конструкции от Ryton Organic Gardens можно найти на сайте www.thewillowbank.com.
12) Городской забор из ивы
Защитный экран из живой ивы в городских условиях.Фотография была найдена на сайте englishbasketrywillows.com. Более подробную информацию о кормах можно найти на веб-странице English Basketry Willows.
13) Зона отдыха с беседкой из ивы
Обеденная беседка из живой ивы для защиты от солнца. Набор для продажи здесь: www.thewillowbank.com
14) Потрясающая пятнистая ива
Роза перед Хакуро Нишики или Пятнистой ивой. Это просто кустарник, а не фуражка, сюда добавлено, потому что эта разновидность ивы впечатляет. Тонкие листья становятся ярко-розовыми, затем становятся белыми, зелеными и розовыми.Регулярная обрезка способствует лучшему цвету. Стебли зимой красные. Предпочитает влажные почвы. Изображение через: davesgarden.com
Дворец Ивы
В 1998 году художник-натуралист и архитектор Марсель Калберер создал Дворец Ауэрворлд, павильон из живых ив. Он также известен как «мать всех ивовых дворцов». Он стал туристической достопримечательностью региона между Веймаром и Наумбургом, Германия. Фотография размещена на сайте www.arcprospect.org.
Willow Hedge Online Resources
Yorkshire Willow: семнадцать разновидностей ивы для ограждений
Bluestem Nursery: ива для живых структур
Bluestem Nursery: какая ива, где
Популярные виды для живой изгороди из ивы
Удилища доступны в 1.Длина 5 м, 2,0 м, 2,5 м, 3,0 м и 3,5 м.
Salix Viminalis (дает длинные прямые удилища без множества боковых побегов)
Salix Tortuous (штопор или вьющаяся ива)
Salix Alba Vitellina (Золотая ива)
Salix Alba Chermesina (ива алая)
Salix Purpurea (Chou Blue)
Salix S Salis (Sekka)
Salix Triandra (Black Maul, быстро растет)
How to Make Willow Water
Укореняйте азалии, сирень и розы, замачивая две большие пригоршни тонких, как карандаш, ветвей ивы, нарезанных на 3-дюймовые длины в двух квартах кипятка и настаивать всю ночь.Охладите неиспользованную воду.
Как защитить живые изгороди из ивы от оленей
Олени будут есть иву, когда больше нечего есть. Но если вы хотите, чтобы ваш край периодически подрезался, это может быть неплохо. Уиллоу быстро поправляется. Salix Purpureas — самая горькая ива, которую меньше всего едят.
Конструкции из живой ивы, фуражки и живые изгороди
Построить живой забор (феджу), стул, купол, тоннель, скамейку,
типи, иглу, лабиринт или все, что может создать ваше воображение.Просто воткните длинные ветки ивы (6 футов +) прямо в
земли, свяжите их вместе в желаемую форму и они
будет укореняться и расти, покрывая зелеными листьями
структура. Это самый быстрый и один из самых дешевых
способов создать экран, а также быть тем, который позволяет
вы можете контролировать форму и высоту вашего забора.Птицы
тоже люблю!
Длинные прямые ветки нужны для живых конструкций из ивы.
Чтобы сделать фидер, ранней весной просто воткните стержни в
земля около 8-12 дюймов и под углом 45-60 градусов.
Разместите их на расстоянии 15 дюймов друг от друга. Затем вернитесь и пересадите
еще один ряд стержней, наклоненных в противоположном направлении, образуя
ромбовидный узор.Затем свяжите стыки для устойчивости.
Инструкции есть на сайтах, перечисленных ниже. 10
стержни требуются на расстояние примерно 7,5 футов,
при посадке на расстоянии 15-18 дюймов.
Так как живую структуру ивы необходимо обрезать, чтобы сохранить
его форма (не реже двух раз в год, в зависимости от конструкции),
цветная кора ежегодного прироста не очень
фактор зимнего интереса.Поэтому выбирая сорт
из-за его красочных стеблей, скорее всего, вызовет разочарование,
поскольку красочен именно годовой прирост, а не
кора на двухлетней древесине. Поэтому мы предлагаем вам не
Выбирайте удочки исходя из достоинств ее зимнего цвета.
На самом деле большой разницы между
все стержни, кроме их диаметра или прочности.
.
Изображение федра
в Reford Gardens, Гранд-Метис, Квебек
Фотограф: Жорж Арчер,
Мы не являемся экспертами в области конструкций из живой ивы.
Мы не можем помочь вам с инструкциями по их изготовлению.
или сколько стержней вам понадобится, хотя теперь у нас есть инструкции
о строительстве купола в нашем блоге.
См. Книгу на этой странице или
веб-сайты ниже для получения дополнительной информации и большого количества изображений
скульптур из живой ивы:
Реализуем удилища для фетров и прочего жилого.
ивовые конструкции:
Ваш лучший и самый дешевый подход
покупать черенки и удочки самостоятельно
растения.Через два года с того момента, как вы начнете
10 черенков, у вас будет урожай примерно
3-6 стержней (на растение) длиной 6-10 футов, в зависимости от
разнообразие и условия выращивания. Следующие
год у вас будет намного больше.
Обычно в наличии имеются следующие удилища (ранней весной
Только).Это также рекомендуемые ивы, если вы хотите
для выращивания собственных растений для сбора удочек:
Все вышеперечисленные ивы в настоящее время растут в Зоне 4/5.
К ивам, устойчивым к Зоне 3, относятся:
У нас есть веб-страница под названием Rod
Статистика производства, показывающая, сколько стержней можно ожидать.
с некоторых наших ив и другой страницы под названием Willow
Скорость роста, показывающая высоту растений.
(имеется в виду ожидаемая длина стержней) за один
год роста.
Эти красивые картинки, которые нам прислали. Нажмите
увеличить.
Фотографии
представленный Амандой Стюарт Талса, OK
создано
Роберт Миллер в Альтамонт Гарденс, Ирландия
сфотографировал Джеймс Берк
Садовник-путешественник во времени: Изгороди из живой ивы
I
У меня уже много лет любовь к живым заборам.Несколько фестивалей Флориады назад в Голландии, волшебный двухэтажный дом и беседка с длинным извилистым туннелем были созданы из плетеной живой ивы в виде корзин, что значительно превосходит идею простого ограждения. Каким-то образом внутри этих живых структур происходит своего рода алхимия; проходя через них, сидя в них, испытывает потустороннее чувство. Нынешнее увлечение всем средневековьем, от банкетов и свадеб до имитации битв и турниров, включая средневековые сады, в которых я обычно провожу много времени, возродилось во многих древних ремеслах, включая искусство изготовления живых ивовых заборов.Нигде они не встречаются так широко, как во Франции, где многие аутентично воссозданные или восстановленные средневековые сады были построены вокруг древних монастырей, аббатств и замков. Тот, что изображен слева, построен вокруг лавандового сада в Le Jardin de l’Alchimiste (Сад алхимика), потрясающем средневековом воссоздании в Mas de la Brune в Эгальере-ан-Провансе.
Эти живые изгороди изначально были построены не по романтическим причинам, чтобы исключить блуждающий скот (и воров) из огородов и садов.Но средневековый садовник также создал декоративные открытые плетеные заборы с ромбовидным узором и туннельные беседки для увеселительных садов.
Есть разные способы создания заборов из живой ивы, поэтому я их делаю именно так. Ничто так не укореняется, как черенки ивы. Ива белая Salix alba — это ива, которую выбирают для изготовления заборов. Чем больше длина черенков, тем труднее укореняться черенки большинства растений, но не ивы. При условии, что он находится во влажной почве, хорошо укреплен и имеет некоторую поддержку, чтобы предотвратить раскалывание корней, даже длинные ветки будут довольно легко взяться.
Перед началом работы необходимо построить решетку в виде столбов с натянутой между ними проволокой, которая обеспечит поддержку при установке ограждения. Мне нравится использовать три уровня поддерживающей проволоки, верхний — на последнем уровне забора. Чем рустичнее опорные столбы, тем лучше выглядит забор. Независимо от высоты ограждения, которое вы выберете, вам необходимо будет предусмотреть дополнительную длину для черенков ивы, поскольку основание каждого из них на первые 20 см своей длины засыпано почвой и вставлено под углом 45 градусов, а не вертикально.Но никаких сложных пифагорейских вычислений не требуется. Просто вставьте основание экспериментальной длины ивы под углом 45 градусов так, чтобы основание на 20 см было покрыто почвой. Отметьте, где пропил пересекает верхнюю проволоку опорного упора. Добавьте 7,5 см (3 дюйма), чтобы обрезки могли переплетаться и быть в безопасности. Обрежьте стебель на этой окончательной длине и используйте его в качестве шаблона, чтобы отрезать все ветки ивы. Если вы планируете сделать несколько заборов из ивы, стоит отметить длину деревянных дюбелей, чтобы указать длину пропила, необходимую для 1.Заборы из ивы 0 м, 1,5 м и 1,8 м. (Не волнуйтесь, если обрезки не одинаковой толщины — это действительно не имеет значения.) Измерьте длину изгороди, чтобы убедиться, что у вас достаточно обрезков, включая один, чтобы завершить ряд. Я оставляю зазоры по 20 см (8 дюймов), но некоторые используют зазоры в 25 см (10 дюймов). Если вы хотите, чтобы дерн доходил до изгороди, постелите ненавязчивую полосу для стрижки, как на изображении выше.
Начните строительство ограды, стирая все побеги листьев и почки с каждого черенка, оставляя два или три нетронутыми наверху.Откусите кончик черенка. Если у вас хорошая глубокая влажная почва, черенки ивы можно вставлять прямо в почву. У меня нет идеальной ивовой почвы, поэтому я кладу пучки черенков ивы в глубокое ведро, наполовину наполненное водой, и беру их для посадки, когда только начинают прорастать белые корни. Изображение выше дает довольно ясное представление о том, как установить забор. За день до посадки тщательно полейте почву. Начните с того, что вставьте ряд черенков с выбранным интервалом и под углом 45 градусов, убедившись, что они хорошо вошли в почву.Когда забор будет завершен в одном направлении, вернитесь и вставьте обрезки близко к тем же позициям, но под углом 45 градусов в противоположном направлении. Плетите вырезки внутрь и наружу (некоторые более прочные изделия не поддаются плетению, но это не имеет значения). Теперь используйте мягкие стяжки (мне еще не удалось найти ничего лучше, чем полоски старых колготок), чтобы удерживать тканый забор напротив трех опорных тросов, убедившись, что каждый кончик надежно прикреплен к верхнему проводу.
Весна позволит этому проекту быстро начать работу в более мягком климате, если поддерживается влажность почвы.В средиземноморском климате идеально подходит спокойная зима. Верхушки начнут расти и листать, если ваша живая изгородь будет успешной, но проверьте, нет ли каких-либо боковых или нижних побегов, которые вы могли пропустить (на нижнем изображении есть несколько, исходящих от основания), и быстро удалите их. Убедитесь, что стебли не вгрызаются. Срезайте верхушку куста один или два раза в год, чтобы он оставался зеленым и пышным. Опорные тросы всегда можно снять после того, как забор будет хорошо установлен (обычно около трех лет).
Однажды мне нужно построить ивовый домик. Будучи близоруким, я притворюсь Кротом, слушая ветер в ивах.
Если вы разделяете мою любовь к средневековым садам, вы можете найти мою книгу о средневековых садах и садовниках In A Unicorn’s Garden (Murdoch Books) на Amazon в Великобритании по адресу www.amazon.co.uk или в США. на сайте www.amazon.com или в любимом книжном магазине. Пожалуйста, проверьте блоги моего сайта автора и блог коттеджа, следуя ссылкам на домашней странице
www.honeysuckle-cottage.com.au
© Judyth McLeod.
ПРОЕКТОВ — Конструкции из живой ивы Бонни Гейл
2004. Willow Lodge (купол), Центр экологического образования Роджерса, Шерберн, Нью-Йорк; 8 футов на 8 футов.
2004. Две жилые арки, территория Cornell Cooperative Extension, Норвич, Нью-Йорк; 15 футов на 5 футов.
2004 г. Купол Ви Уиллоу (купол и ребра), Риверсайд Парк, Тунханнок, Пенсильвания; 12 футов на 7 футов.
2005. Инсталляция в резиденции художника (соединенные концы, арка и купол), Норвич, Нью-Йорк; 20 футов на 20 футов.
2005 г. Живой забор и арка, средняя школа Академии милосердия Гвинедд, Гвинед-Вэлли, Пенсильвания; 33 на 4 фута.
2006. Гостиная под открытым небом, корниги и арка в частной резиденции, Амагансетт, Лонг-Айленд, Нью-Йорк; 14 футов на 14 футов и 35 футов на 5 футов.
2006. Живой забор и арка, Школа друзей Вест-Честера, Вест-Честер, Пенсильвания; 33 на 6 футов.
2007. Купол в школе Саскуэханна, Бингемтон, Нью-Йорк; 8 футов на 8 футов.
2007. Living Cairn в частной резиденции, Литчфилд, Коннектикут; 13 футов на 9 футов.
2007. Инсталляция в дендрарии на озере Эри в Фронтире, Эри, Пенсильвания, с многоуровневыми взаимосвязанными компонентами, спроектированными по мотивам «ЛИСТА». Включает скульптуру, арки, выступы и дорожки. Финансируется грантом художников и сообществ от MAAF; 50 футов на 30 футов.
2008. Living Penthouse Screen, Частная резиденция, Нью-Йорк; 52 погонных фута.
2008. Книга живой библиотеки, Мемориальная библиотека Гернси, Норвич, Нью-Йорк; 13,5 футов на 12,75 футов на 6 футов
2008 г.Две живые пирамиды (Клеопатра и Маленькая Тутанхамона), Частная резиденция, Новый Берлин, Нью-Йорк; 4 квадратных фута на 7,5 футов и 2,75 квадратных футов на 6,5 футов.
2008 г. Орлиный мотив с живой аркой и двумя наклонными крыльями, Центральная школа Гилбертсвилля-Маунт-Аптон, Гилбертсвилл, Нью-Йорк; 25 футов на 11 футов.
2008. Лабиринт с двумя круглыми башенками и смещенными арками, ArtQuest (Общественный совет искусств Верхнего Кэтскилла), особняк Уилбера, Онеонта, Нью-Йорк; Диаметр 11 футов на 6,5 футов.
2008.Живая мемориальная структура г-на Симпсона, состоящая из звезды, лунной дорожки, входной арки и S-образной дорожки, а также цветочных клумб, Начальная школа Ченанго-Бридж, Ченанго-Бридж, Нью-Йорк; 31 фут на 18 футов.
2009 г. Две живые (принудительно выращенные в теплицах) арки для выставки цветов в Центральном Нью-Йорке, Сиракузы, штат Нью-Йорк; 8 футов на 4 фута.
2009. Серия многоуровневых двойных жилых заборов, горшечных конструкций и туннеля в Willow Patch, Cazenovia, NY, совместно с учащимися SUNY-ESF и Cazenovia High School; несколько соток.
2009. Скульптура с заглавной буквой «А» в Центре искусств Гилфорда, Гилфорд, Коннектикут; 6 футов на 5 футов высотой.
2009. Жилая беседка; Деревенская школа, Мэдисон, Коннектикут; Диаметр 9 футов на 5 футов высотой.
2009. Несколько жилых арок в частных домах, Мэдисон, Коннектикут; примерно 5 футов на 4 фута.
2009. Два жилых купола в частной резиденции, Лонг-Айленд, Нью-Йорк; каждый имеет диаметр 17 футов.
2010. «Живое дерево 1» создано для выставки цветов CNY Blooms в Сиракузах, штат Нью-Йорк; 8 футов в диаметре в основании, 16 футов в самом широком диаметре и 13 футов в высоту.
2010. Два туннеля (10 футов и 25 футов) и 8-футовый купол для Детского учебного центра, Общинный колледж Онондага, Сиракузы, штат Нью-Йорк.
2010. Living Willow Room в частной резиденции на Лонг-Айленде; 18 футов на 9 футов и 8 футов в высоту.
2010. Живой мустанг (школьная эмблема) для Центральной школы Морриса, Моррис, Нью-Йорк; 30 футов на 22 фута.
2011. Беседка в начальной школе Отего, Отего, штат Нью-Йорк; 12 футов в ширину на 6 футов в высоту.
2011. Две живые арки в начальной школе Фейетвилля, Фейетвилл, штат Нью-Йорк; каждые 5.5 футов шириной и 7 футов высотой.
2011. Living Tunnel, Pierce’s Park, Pier 5, Baltimore, MD; 47,5 футов в длину и 4,5 фута в высоту.
2012. Живая стена, Верхний Ист-Сайд, Нью-Йорк; 10 футов высотой.
2012. Периметр Сада бабочек с двумя арками, Начальная школа Фейетвилля, Фейетвилл, Нью-Йорк; 25 футов на 12 футов.
2012. Арбор, OAOC (Профессиональный центр района Отсего), Милфорд, штат Нью-Йорк; 10 футов в ширину на 6 футов в высоту.
2012 г. Доум, средняя школа долины Ньюарк, долина Ньюарк, штат Нью-Йорк; 12 футов в диаметре.
2012. Туннель в комплексе Eden’s Mosaic, Меррифилд, Вирджиния; 22 фута в длину и 5 футов в высоту.
2012. Мемориальная инсталляция, SculptureFest 2012, Вудсток, Вирджиния; 20 футов на 10 футов.
2013. «Живые стены», Сперривилль, Вирджиния; 150 футов.
2013. Туннель, Лабораторные школы Чикагского университета, Чикаго, Иллинойс; 8 футов.
2013. Вход в сад, Центральная школа Анд, Анды, Нью-Йорк; 15 футов.
2015. Living Gazebo, Чикаго, Иллинойс; 11,75 футов в диаметре и 7 футов в высоту.
2015. Жилая закрытая пешеходная дорожка с туннелями и куполом, Котюит, Массачусетс; 50 футов в длину на 9 футов в ширину варьируются.
2015. Living Duomo Shell Structure, Детский музей Статен-Айленда, Статен-Айленд, Нью-Йорк; 14 футов в диаметре и 8 футов в высоту.
2017. Infinite Hedgerow of Herba Potentia для A / D / O’s Design Academy совместно с The Olin Studio, Бруклин, Нью-Йорк; 30 футов на 15 футов на 8 футов в высоту.
2018. Структура Living Willow Dreams, Художественный музей Ли Яки Вудсон, Ваузау, Висконсин; 11 футов в ширину и 14 футов в длину.
2019. Garden Folly, Частная резиденция, Ист-Хэмптон, Нью-Йорк; 12 квадратных футов на 9 футов высотой.
15 сказочных идей для проекта «Живая ива»
Поделиться — это забота!
Конструкции из живой ивы — дешевый и надежный способ добавить великолепные элементы в вашу собственность. Их интересно создавать, и они функциональны, обеспечивая укрытие или ограждение в дополнение к декоративным аспектам. Использование ив для создания укрытий, заборов и скульптур было популярно в Великобритании на протяжении веков и становится все более популярным в США.Ознакомьтесь с этими 15 удивительными проектами из живой ивы, чтобы узнать, что можно сделать из ивовых кнутов:
15 идей для проектов из живой ивы
1. Купол из живой ивы
Этот купол из живой ивы, созданный Two Circles Design, представляет собой мобильную жилую конструкцию, которую можно перемещать на фестивали и шоу под открытым небом. Это было бы красиво в качестве места для отдыха на открытом воздухе, а также можно было бы использовать для свадеб и других мероприятий.
2. Тоннель из живой ивы
Было бы очень весело иметь живой туннель в саду.Это было бы идеальное тенистое место для отдыха в жаркие летние дни, и детям это понравится! Этот туннель был построен компанией Willow Culture в Великобритании — создателями множества причудливых украшений для живых ивовых садов.
3. Забор из ивы
Заборы из ив чрезвычайно функциональны и просты в уходе. Когда они распускаются и создают новый рост, они становятся отличным забором для уединения. Этот пример был сделан компанией Lakeshore Willows в Онтарио.
4.Забор из зрелой ивы
Вот еще один пример забора, тоже от Lakeshore Willows. Это более зрелый забор с более высокими ивами и большим количеством листьев.
5. Ивовые беседки
Из ив можно сделать удивительные сооружения, подобные этим беседкам на EarthPlay. Они станут красивым и забавным дополнением к любому двору или парку, не требуя особого ухода после постройки.
6. Зона отдыха под ивой
Вот еще одна красивая зона отдыха из живой ивы, обеспечивающая тень во дворе.Этот купол из ивы сделал художник Ким Кресвелл, который делает невероятные скульптуры из веток ивы.
7. Забор из ивы зимой
Этот живой забор украшает двор в Торонто. Ивы достаточно зрелые, чтобы обеспечить уединение зимой и даже больше летом, когда забор заполняется зелеными листьями. Изображение взято из садов Торонто.
8. Тоннель из искусственной ивы
Этот красивый живой туннель также является эффектным произведением искусства на открытом воздухе в общественном парке.Изображение через Common Designs.
9. Логово из вербы для детей
Если вы ищете невероятно забавную идею для детей, загляните в эту живую логово из ивы для детей от Raining Sparks. Нет ничего лучше этого форта!
10. Ивовый туннель в саду
Этот туннель из ивы добавляет немного вертикального пространства садовому участку и действует как естественный разделитель между участками сада. Изображение через Woven Worlds.
11. Забор и туннель из ивы
Вот еще одно удивительное творение Willow Culture в Великобритании — великолепная комбинация туннеля и забора.
12. Жилой купол школьного двора
Этот живой купол, сделанный Creative Willow, был построен на территории школы, и дети должны были помочь построить его. Это замечательный тип проекта, чтобы вовлечь детей в сад, а затем они могут играть в него и смотреть, как он растет!
13. Забор декоративный из ивы
Дизайнер сада Кэрол Уайтхед использует ивы, чтобы создать декоративный интерес в садах, как видно на этой красивой садовой границе.Этот забор — хороший пример универсальности ивы для использования в больших и малых функциональных проектах.
14. Ивовые домики
Если вы хотите чего-то большего, почему бы не построить дома из ивы? Эти живые ивовые домики из блога Natural Building выглядят как что-то из сказки. Могли ли вы представить себе, что в детстве можно было бы играть в одну из них? Потрясающий!
15. Арка из ивы
Наконец, еще одно творение от Willow Culture.Ивы — идеальное растение для создания арки над садовой калиткой.
Эти проекты демонстрируют невероятную универсальность ив. Если у вас подходящие условия для выращивания, ивы могут стать красивыми зелеными насаждениями на вашем участке, которые прослужат вам долгие годы! T
Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше интересного контента и обновлений на свой почтовый ящик!
.

Штукатурка по пеноблоку внутренняя: Технология внутренней штукатурки стен из пеноблока

11.10.2021 0 admin Разное

максимальный и минимальный слой для внутренних стен

Виды штукатурок

Классификация условная, тип штукатурки зависит от ее конечного назначения.

Вид штукатурки

Краткое описание эксплуатационных характеристик и технологических особенностей

Простая

Применяется в технических помещениях и производственных зданиях, Иногда используется для ликвидации критических повреждений стен перед отделкой различными плитами. Чаще всего используется цементно-песчаная смесь – самый прочный и наиболее дешевый материал. Допускается отклонение от плоскости до 5 мм на погонном метре, такой же минимальный слой штукатурки. Часто затирка не делается, стена равняется только правилом до застывания раствора, без использования маяков

Улучшенная

После нанесения основного покрытия делается финишная затирка или выравнивание стартовыми шпаклевками. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на погонном метре. Используется как основание для наклейки обоев или нанесения толстослойных красок, не требующих идеально-гладкой поверхности.

Высококачественная

Отклонения не могут превышать 1 мм на погонном метре, окончательное выравнивание делается финишными шпаклевками высокого качества. Заключительная отделка выполняется краской. Добавляет слой готовой шпаклевки, благодаря которой достигается идеальная гладкость поверхности.

Декоративная

Самая сложная и дорогая. Применяются специальные материалы и технологии, наносить дополнительную финишную отделку необязательно.

Все улучшенные штукатурки наносятся обязательно по маякам, не существует иной технологии. Без маяков делается шпаклевка, но это совсем другая технология.

Маяки, применяемые при штукатурке:

Натертые маяки – выполняются из того же материала из которого и будут производиться работы.

Металлические – устанавливаются механически и требуют демонтажа после проведения работ.

Виды штукатурных смесей

Известковая (минеральная). Традиционная штукатурная смесь, в давние времена изготавливалась без цемента, сегодня он используется как дополнительное связующее вещество для улучшения физических свойств. Наличие извести в цементно-известковых смесях weber.vetonit 414 и 411 препятствует развитию болезнетворных бактерий, мхов и плесени.

Цементно-песчаная. По всем физическим и эксплуатационным параметрам занимает ведущие позиции, самая распространенная, универсального назначения, как weber.vetonit TT40.

Гипсовая. Гипс теряет прочность при контакте с водой, поэтому не используется на фасадах или в помещениях с высокой влажностью. Предназначен для внутренних работ в сухих помещениях (гостиная, спальня, детская и т.д.), к гипсовым штукатуркам относится weber.vetonit profi gyps.

В продуктовом каталоге вы можете подробно ознакомится со всеми видами штукатурных смесей Weber.

Назначение штукатурки

При выборе вида штукатурки необходимо принимать во внимание ее назначение, условия эксплуатации и финансовые возможности. Все работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями существующих государственных стандартов и отраслевых СНиП для толщины штукатурного слоя. Штукатурка должна выполнять следующие функции:

Выравнивание поверхности стен. Фасадные, несущие стены и и перегородки изготавливаются из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, шлакоблоков, пеноблоков и т. д. Во время строительства поверхности не могут быть идеально ровными, для выравнивания необходимо их оштукатуривание.

Защита строительных материалов от негативного воздействия атмосферных факторов. Кладочные строительные материалы негативно реагируют на повышение влажности, циклическое замерзание/ оттаивание. Штукатурка должна минимизировать негативное воздействие перечисленных факторов.

Основа для финишной отделки стен. Поверхности стен могут оклеиваться обоями и окрашиваться. Каждая технология отделки выдвигает свои требования к качеству несущих поверхностей, имеет свою толщину штукатурки внутренних стен и требует различное качество поверхности для дальнейшей отделки.

Метод декоративного оформления помещений. Современные строительные технологии и материалы позволяют при оштукатуривании создавать уникальные финишные декоративные покрытия.

В большинстве случаев штукатурка должна одновременно выполнять все перечисленные задачи.

Слои штукатурки и их функции. Порядок выполнения работ

В зависимости от фактического состояния стены выбирается технология ее предварительного выравнивания. Если стена очень сухая, а в помещении жарко, то настоятельно рекомендуется любым доступным методом перед началом работ смачивать поверхность. Технология нанесения раствора состоит из нескольких этапов:

Выравнивание. Работы делаются правилом, его плоскость упирается о маячки, инструмент зигзагообразно перемещается вверх и снимает излишки раствора. Он сбрасывается в емкость и повторно используются для оштукатуривания.

Изготовление маяков. Есть несколько методов, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Конкретный выбирается мастером с учетом типа стены и его профессиональных навыков.

Грунтовка или смачивание водой. Оба процесса увеличивают показатели адгезии массы с поверхностями стен. В первом случае применяются современные пропитки глубокого проникновения, во втором изготавливается жидкий раствор с увеличенным содержанием цемента.

Оштукатуривание. Наносится основной слой штукатурки, масса накидывается кельней без пропусков.

Затирка. Поверхность стены заглаживается гладилкой. Работы надо выполнять до набора прочности раствора.

Толщина штукатурки для различных поверхностей

Толщина штукатурки зависит от неровности стены и ее технического состояния, но для всех случаев существуют универсальные требования к нанесению.

На гипсокартон штукатурка не наносится, шпаклюются только швы между плитами или вся плоскость при необходимости.

Минимальная толщина не может быть менее 5 мм. Дело в том, что меньше слой не имеет достаточной прочности, даже при незначительных механических нагрузках дает трещины и отслаивается от поверхности.

Максимальная толщина. Этот параметр не может превышать 2–2,5 см. Имеется в виду толщина цементной штукатурки разового нанесения. После высыхания первого слоя можно делать второй и т. д. Перерывы делаются для удаления влаги, если толщина превышает допустимые нормы, то на поверхности обязательно появляются трещины со всеми негативными последствиями. Еще одна проблема – увеличивается расход материалов.

Цементная штукатурка наносится от 5 до 40 мм. Гипсовую возможно наносить в слои до 100 мм.

Толщина декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки применяются для рельефного оформления стен в основном на фасаде дома, но могут применяться и в помещениях (спальня, гостиная, детская). По консистенции смеси делятся на:

Cухую смесь, например цементно-известковая штукатурка weber.min, которую необходимо будет разбавить водой и окрасить отдельно;

Готовую пастообразную смесь, заколлерованную в выбранный вами цвет, например weber.pas Extra Clean.

Популярные виды декоративных штукатурок:

Фактурная

Имеет много вариантов, от геометрических узоров до настоящих произведений искусства. Толщина колеблется в пределах. 2–5 см. Популярные виды: шуба и короед.

Венецианская

Самая дорогая и престижная, имитирует мраморную поверхность. Наносится несколькими слоями, общая толщина может достигать одного сантиметра.

С каменной крошкой

Параметры зависят от размеров крошки, фактическая толщина колеблется в пределах 3–5 см. Декоративная штукатурка может наноситься только на предварительно подготовленные поверхности.

Выводы

Перед началом оштукатуривания следует подготовить стены к работам. От вида работ и желаемого конечного результата в индивидуальном порядке подбирается штукатурная смесь и толщина покрытия. Штукатурка – многофункциональный продукт, но в основном используется для проведения следующих работ:

выравнивания поверхности;

защиты стен от окружающей среды;

создания эстетической декоративной поверхности.

Для каждой функции подбирается толщина штукатурки. В статье мы разобрали допустимую минимальную и максимальную толщину штукатурки для отделки разных поверхностей и наглядно привели примеры штукатурных смесей Weber-Vetonit, чтобы вам было проще выбрать.

Как штукатурить стены из пеноблока

Для возведения домов чаще всего используются пеноблоки. Они представляют собой специальный строительный материал, изготовленный из пенобетона. Высокая востребованность данного материала обусловлена его функциональными характеристиками. Пеноблоки паронипроницаемы, легки и отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами.

Под воздействием высокого уровня влажности пенобетон теряет свои эксплуатационные характеристики. Поэтому, чтобы предотвратить данное явление, выполняется оштукатуривание стен, тем самым ограничивая доступ атмосферного воздуха непосредственно к самим блокам.

Если штукатурку нанести неправильно, то пеноблоки также утратят свои свойства. Необходимо учитывать тот факт, что данный материал обладает плохой адгезией. Согласно этому перед выполнением отделочных работ требуется хорошо разобраться в процессе оштукатуривания стен.

Обеспечение паропроницаемости

Если стены здания возведены из пеноблоков, то необходимо обязательно обеспечить паропроницаемость штукатурки, т.е. оптимизировать ее количество нанесенную на поверхность. Штукатурка является преградой для проникновения воздуха и пара. В результате этого очень важно, чтобы пар, проникший в стену через данный отделочный слой, полностью вышел еще и сквозь наружный слой данной смеси.

В том случае, если этот принцип не будет осуществляться, то в стене будет накапливаться влага и после определенного количества серий замораживания-размораживания штукатурка станет причиной появления трещин в стене. С наружной стороны этот отделочный материал будет отслаиваться, а с внутренней покрываться плесенью.

Чтобы этого не произошло, необходимо знать, что правильным соотношением толщины внутреннего слоя штукатурки к наружному считается 2:1. Нет надобности наносить на стены из пеноблоков толстый слой штукатурки. Настоящие специалисты в этой области делают слой наружной штукатурки толщиной в 5-10 мм, а внутренней в два раза больше.

Особенности оштукатуривания разных типов пеноблоков

Важно знать, что пеноблоки, которые изготовлены по технологии использующей резку, имеют довольно шероховатую поверхность. Этот факт позволяет применять армировочную сетку в углах, области подоконников и над проемами.

Однако если при строительстве дома применялись блоки из литьевого пенобетона, то для улучшения адгезии, вам нужно будет зачистить наружный гидрофобный слой. Хорошего результата можно добиться благодаря легкой смеси с высокой адгезией, а также за счет применения армировочной сетки на всей отделываемой поверхности.

Сетка обязательно должна быть стойкой к щелочным веществам. В противном случае она сгниет, что приведет к возникновению трещин в штукатурке. При выполнении всех работ, а также на этапе высыхания штукатурки температура воздуха не должна превышать 30 градусов.

Порядок оштукатуривания

Как правило, для оштукатуривания пеноблоков используется штукатурка с высокими адгезионными свойствами. Различить ее в строительном магазине не составит сложностей, так как на ней присутствует надпись – «Служит для пенобетона».

Перед тем как нанести данный раствор на стену ее нужно обработать специальной грунтовкой, предназначающейся для поверхностей с высокой степенью впитывания.

Не исключено использование для штукатурки стен из пеноблоков более дешевой цементно-песочной смеси.

Однако в таком случае работы прибавится, ведь при несоблюдении определенной технологии стена моментально поглотит влагу. В результате чего вся штукатурка осыплется.

Чтобы этого не допустить перед оштукатуриванием стену следует обработать цементно-песочным раствором. Далее не дожидаясь его высыхания нужно нанести основной слой штукатурки. Благодаря этим действиям вы сможете предотвратить появление трещин в стене. Если жидкий раствор заменить акриловой грунтовкой, то желаемого результата не получится, штукатурка осыплется.

Если вы хотите, чтобы снаружи ваш дом имел определенный оттенок, то можно осуществить покраску. Выполняется данный процесс после оштукатуривания стен. Для этих целей подойдет силиконовая или акриловая краска, обладающая необходимым уровнем паропроницаемости.

Качественно оштукатуренные стены не только будут иметь привлекательный внешний вид, но и выполнять особые функции.

Штукатурка стен из пеноблоков внутри дома и снаружи

При строительстве домов используются различные материалы для возведения внутренних стен. Пеноблок является одним из самых востребованных. Он имеет крупный размер, правильную геометрию, и он относительно недорогой. Однако, как и любой строительный материал, пеноблок отличается особенностями и нюансами отделки. Штукатурка пеноблока – это самый дешёвый и простой способ защитить пористую структуру от влаги и внешних негативных факторов.

Что такое пеноблок

В состав лёгкого и тёплого материала входит три основных компонента – это портландцемент, песок и пена, полученная из канифоли или протеина. Недорогие составляющие и малозатратная технология изготовления делают пеноблок идеальным материалом для быстрого возведения зданий, которые будут служить десятилетия.

Пеноблок – это один из самых популярных строительных материалов на сегодняшний день

Способы изготовления пеноблоков:

Распилочный. Пену смешивают с цементом и песком и заливают в большую ёмкость для затвердевания. После процесса сушки полученный объём распиливают на стандартные изделия, которые отличаются правильной геометрией без сколов и выбоин.
Литьевой. Производится путём заливки смеси в формы, соответствующие размерам изделий. После затвердевания их не подвергают распилу и они готовы к строительству. Такие блоки более шероховатые и редко имеют правильную геометрию.

На заметку! Любой из этих материалов можно встретить на строительных рынках. Стандартный размер изделий 600х300х200 мм, который может заменить при возведении стен 18,5 кирпичей.

Пеноблок, благодаря своей структуре, является отличным теплоизолирующим и звукоизоляционным материалом, из которого строят дома во всех регионах России, но пористая поверхность нуждается в защите и без неё строительный материал начинает быстро разрушаться.

Для чего нужна штукатурка пеноблока

Пенобетон получил свои теплосберегающие функции благодаря небольшим воздушным ячейкам внутри, которые в процессе перевозки, хранения или строительства постепенно накапливают влагу. А также углекислота, которая из воздуха проникает в поры, становится губительна для изделия. Начинается разрушительный внутренний процесс, который не остановить. Это снижает срок эксплуатации зданий и делает их небезопасными для проживания.

Что даёт штукатурка дома из пеноблока:

аккуратный внешний вид строения;
дополнительную теплозащиту стенам здания;
возможность покраски поверхности;
исключает накапливание влаги в стенах;
здоровый микроклимат в помещении.

При таких условиях необходимо штукатурить пеноблоки как снаружи, так и изнутри зданий, тогда дом станет по-настоящему комфортен и безопасен.

Штукатурные работы по защите конструкций рекомендуется начинать через 6-9 месяцев после возведения стен и устройства крыши, при этом знание должно пройти полную усадку и быть статичным.

Как повысить адгезию штукатурки к пеноблоку

Внешняя гладкость и правильная геометрия материала вызывает сложности при оштукатуривании поверхностей, поэтому нужно обеспечить максимальную адгезию стен и раствора.

Чтобы обеспечить правильное сцепление смеси с основанием, строители используют комбинацию двух вариантов: строительная сетка и грунтование поверхностей.

Армирование не даёт штукатурке делать естественную усадку, что влечёт растрескивание и отслоение слоя от стены. Используют мелкоячеистую металлическую или стекловолоконную сеть с креплением метизами или путём наклеивания на стену.

Грунт применяют для создания дополнительной защиты блока от проникновения влаги и создания на поверхности шероховатой плёнки, которая станет связующим веществом между гладкой поверхностью и раствором.

Совет! Можно применить один из этих вариантов, но для надёжности штукатурного слоя строители рекомендуют их комбинировать.

Отделочные работы в первую очередь проводятся для защиты стен от различных воздействий

Что такое точка росы

Правильное распределение тепла между домом и улицей – это гарантия здорового микроклимата в жилых помещениях и сохранение внутренней отделки. Штукатурная смесь сама является хорошим теплоизолятором, но её нужно правильно нанести.

Когда холодный воздух с улицы соприкасается с теплом из дома, в определённой точке конструкции образуется конденсат, который разрушительно действует на стены. Обычно точка росы создаётся между внутренней отделкой и поверхностью пеноблока.

Чтобы исключить образования конденсата на внутренних стенах, нужно выполнить одно правило штукатурки: внешний слой должен быть в два раза толще внутреннего.

Строители часто применяют такие пропорции: 10 мм это толщина покрытия отделки внутри помещений и 20 мм это слой штукатурки на внешних стенах.

Чем штукатурить пеноблок

Особенности строительного материала заставляют ответственно подходить к выбору штукатурной смеси, которая должна обладать основными качествами –хорошая адгезия, весовая лёгкость и паропроницаемость.

Часто строители начинают отделку поверхностей до полного завершения процесса усадки, поэтому раствор должен иметь достаточную пластичность, чтобы исключить растрескивание и отслаивание покрытия. Если штукатурные работы проводятся в первый год после возведения дома, то от цементных составов лучше отказаться. Они отлично справляются со своей задачей, но склонны к растрескиванию при движении грунта под фундаментом.

Виды смесей, подходящих для штукатурки стен из пеноблока:

Цементная. Обладает достаточной прочностью и адгезией с основанием. Используется для выравнивания и черновой отделки поверхности. Предназначена для всех видов отделочных работ, но плохо переносит вибрацию и нежелательна к применению, если дом не прошёл процесс усадки.
Гипсовая и известковая. Достаточно пластичны, но склонны к быстрому высыханию, что требует от рабочих определённого мастерства. При работе с раствором необходимо провести весь комплекс подготовительных работ. Используется в сухих помещениях.
Акриловая. Имеет отличную адгезию с основанием, пластична и паропроницаема. Состав безопасен для применения внутри помещений и стоек к атмосферным осадкам при использовании на фасаде здания.
Силикатная. Смесь обладает отличными водоотталкивающими свойствами и прочностью, что подходит для применения на фасадах. Повышенные характеристики паропроницаемости хорошо сочетаются с пеноблоком.
Силиконовая. Смесь создаёт паропроницаемое и водоотталкивающее покрытие, которое достаточно прочно, чтобы применять для отделки внутренних и внешних стен.

Обратите внимание! Смеси создадут прочную основу для декоративной отделки, но не все виды связующего вещества подойдут для отделки фасада, где необходимы такие характеристики состава как влагостойкость и морозостойкость.

Перед тем, как штукатурить пеноблоки, нужно позаботиться о теплоизоляции стены

Внутри дома

Внутренние стены различаются по типу помещений, которые условно делятся на сухие, и комнаты с переменной влажностью. Для спальни, детской и гостиной строители рекомендуют выбирать составы на основе гипса и извести.

Но многие домашние мастера, проводящие работы своими руками часто не знают, чем штукатурить пеноблоки внутри дома в ванной, на кухне и в коридоре. Подойдут влагостойкие растворы – это цементная, акриловая, силикатная и силиконовая смесь. Отделочные составы не подвержены влиянию повышенной влажности и не дают распространяться грибкам на своей поверхности.

Снаружи дома

Наружная штукатурка для пеноблоков должна создавать на поверхности прочный влагоотталкивающий слой, который способен выдержать не менее 50 циклов заморозки. Такими характеристиками обладают акриловые, цементно-известковые и силикатные смеси. Также применяется силиконовый состав, но он стоит несоизмеримо больше своих аналогов и чаще используется для финишного декоративного покрытия.

Цементную штукатурку для отделки фасада используют только после законченного процесса усадки здания.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения работ своими руками необходимо иметь нужный набор приспособлений и расходных составов, который обеспечат правильный процесс. Полный комплект не отвлечёт от штукатурки и даст возможность спокойно провести технологический цикл.

Необходимые материалы:

подходящая смесь для выполнения работ;
грунт для пеноблоков;
штукатурная сетка, гвозди или дюбеля для крепления;
уголки для формирования;
наждачная бумага;
штукатурные маяки.

Кроме того, потребуются вёдра, тряпки, кисти и валики для грунтования поверхности.

Из инструментов нужно подготовить штукатурный набор, куда входят: правило, кельма, тёрка, полутёрок и набор шпателей. Для замеса необходимо иметь дрель с насадкой-миксером и подходящую ёмкость. Также нужно позаботиться о надёжных подмостях и стремянках для работы наверху. При строении выше одного этажа необходимо обеспечить рабочих строительными лесами.

Подготовка поверхности

Технологический цикл штукатурки включает все работы, связанные с предварительными действиями по подготовке стен. От качества выполнения этих работ зависит, насколько долговечным будет покрытие.

Если на стене имеется старая штукатурка, нужно провести ревизию на предмет осаливающихся участков. Их удаляют, зачищают и замазывают рабочим раствором. Выступы кладочного раствора стёсывают до основания. Поверхность обеспыливается строительным пылесосом или влажной ветошью. Если имеются масляные пятна, их необходимо зачистить наждачной бумагой и обезжирить растворителем.

Если работы проводятся на фасаде в летний период, рекомендуется защитить поверхность защитной сеткой, которая даст возможность слою нормально высохнуть.

Для начала требуется очистить рабочую поверхность, чтобы раствор прилегал максимально плотно

Как правильно оштукатурить стены из пеноблоков

Многие обладатели новых домов хотят провести работы самостоятельно, но не знают основных правил, соблюдение которых гарантирует долговечность покрытия.
Штукатурка по пеноблоку снаружи мало чем отличается от внутренней отделки по созданию условий правильного высыхания слоя.

Важно! Главное, при нанесении штукатурки на стену – это температурный интервал +5-30С и влажность воздуха в пределах нормы 60%.

Перед тем, как штукатурить пеноблоки внутри помещения, должно пройти не менее месяца после возведения стен, оптимальный период – дать на усадку строению полгода. Тогда фундамент примет нужное положение, стены выстоятся, и из них уйдёт излишняя влага, которая образовывается в процессе изготовления, хранения и монтажа строительного материала.

Грунтовка

Грунтовка – обязательный процесс для проведения работ на поверхностях из пеноблока. Грунтовать стены можно только после процесса обеспыливания и обезжиривания. Это запечатает открытые поры в материале, укрепит основание и создаст шероховатую поверхность для лучшего сцепления штукатурки со стеной.
Грунтование проводится составами глубокого проникновения с помощью валика и кисти. Процесс проводится на 2-3 слоя с обязательной промежуточной сушкой, которая занимает 3-12 часов, в зависимости от состава.

Крепление штукатурной сетки

Для армирования используют полотно из стекловолокна, которое не поддаётся коррозии и хорошо выполняет свою функцию. Крепление можно проводить двумя способами – это утапливание в тонком слое рабочего раствора и крепление к стене гвоздями или дюбелями. Первый вариант предпочтительнее, но требует дополнительное время на сушку армирования. Крепёж метизами может проявить себя со временем, и места фиксации начнут проявляться в виде коррозии на покрытии.

Специалисты рекомендуют проводить обязательное армирование поверхности перед штукатуркой пенобетонных стен, независимо от свойств состава.

Монтаж маяков

Для устройства конструкции понадобится отвес, строительный уровень, тонкий шнур и маяк, который может быть пластиковым, деревянным, металлическим или выполненным из рабочего раствора. Монтаж занимает немного времени и обеспечивает работнику направляющие для создания идеально ровной плоскости стены.

Этапы устройства конструкции:

По разным сторонам стены на расстоянии 50 см от угла вывешиваются два отвеса, которые буду ориентирами крайних маяков.
На основании отвесов с помощью строительного уровня выставляются и фиксируются планки на расстоянии 20-30 см от угла.
Промежуточное расстояние делится на равные части, которые должны быть меньше правила на 20-30 см.
Маяки фиксируются с ориентацией на крайние планки.

Внимание! Такой монтаж проводят по всем поверхностям, которые подлежат оштукатуриванию слоем свыше 6 см.

Если планируется нанесение толстого слоя, рекомендуется использовать металлическую сеть

Укладка штукатурки в несколько слоёв

Процесс нанесения смеси на стену проводят в несколько этапов, которые подвергаются промежуточной сушке. Это даст возможность слою штукатурки, путём постепенного накладывания на стену, достигнуть нужной толщины и иметь нормальную адгезию с поверхностью.

Этапы нанесения раствора:

Замес раствора. Если используется сухая смесь, нужно подготовить ёмкость, которая будет вдвое больше одного замеса. Сначала насыпают сухое вещество, потом наливается вода в количестве, рекомендованном производителем.
Обрызг. Проводится для создания небольших неровностей на поверхности для лучшей укладки основного слоя. Для обрызга готовится немного жидкий раствор, который равномерно накидывается на стену толщиной 5 мм и не выравнивается. Углы немного разлиновываются. Срок схватывания первого слоя 24 часа.
Основной слой штукатурки. Наносится мастерком толщиной 5-7 мм и выравнивается правилом по маякам. Если конструкция не была установлена, то выравнивание проводится шпателем и правилом. На этом этапе маяки удаляют из штукатурки, места крепления замазываются смесью. Также основной слой можно нанести механическим способом, который упрощает и ускоряет процесс, но выравнивание также проводится вручную. При необходимости увеличения толщины покрытия нанесение проводят послойно.
Накрывка. Наносится жидким раствором толщиной 1-2 мм по невысохшему основанию. Накрывка сразу же выравнивается шпателем. Слой немного подсушивают для проведения следующего этапа работ.

Важно! Чтобы все технологические процессы проводились в чёткой последовательности с промежуточными интервалами на высыхание слоёв. При несоблюдении всех этапов слой штукатурки будет перенасыщен влагой, что повлечёт неравномерное высыхание и растрескивание.

Затирка

Проводится для удаления всех погрешностей в штукатурке и полного выравнивания поверхности. Затирку делают для последующей отделки в виде обоев и окраски.

Для проведения операции нужна тёрка, которую смачивают немного водой и проходят по всей поверхности круговыми движениями и в разгонку.

Особенности штукатурки стен с большим уклоном

Вертикальное отклонение стен часто встречаются после усадки задания на сложном грунте. Для выравнивания понадобятся отвесы, маяки и немного больше раствора.

На первом этапе проводится частичное выравнивание стены с помощью шпателя на 2 мм меньше горизонтали отвеса и в этот раствор немного утапливают армирующую сетку.

После высыхания выравнивающего слоя проводят установку маяков и штукатурят стену как обычно.

Затирку выполняют, если финишным покрытием будут обои или окрашивание

Ручная и механизированная штукатурка пеноблока

Многие собственники, сталкиваясь с необходимостью отделки, не знают, какой способ выбрать. Как лучше штукатурить стены из пеноблока – решать нужно до закупки материала. Для машинной штукатурки используется специальная смесь, которая имеет в составе компонент, препятствующий прилипанию к оборудованию в процессе работы.

На заметку! Качество ручной отделки может ничем не отличаться от механизированного способа, если её делает опытный мастер.

Машинная штукатурка поверхностей снижает расходы на материалы и значительно увеличивает скорость работы, но по стоимости за квадратный метр может превосходить ручной труд. Станция с двумя мастерами в обслуживании за один день работы может оштукатурить 40-50 кв. м, а отделка обычным способом 7-8 кв. м.

Подготовительные мероприятия, включая устройство армирования и установку маяков, проводится как обычно вручную.

Нюансы штукатурки

Пеноблок имеет одну особенность: если дом новый, заштукатурить надо сразу обе стороны стены, и не проживать в доме после проведения работ в течение 2-3 недель. Если нет возможности провести отделку одновременно, то её начинают изнутри, тогда излишняя влага будет испаряться на улицу. Выполнять штукатурку можно параллельно как снаружи здания, так и внутри жилых помещений.

При выборе смеси нужно обратить внимание на её пароизоляционные характеристики, которые должны быть приближёнными к пенобетону. Часто производители указывают на упаковках материала, для штукатурки каких стен он предназначается. Грунт лучше выбирать для мелкопористых оснований, который предназначен для бетонных поверхностей.

Оштукатуривание следует выполнять не раньше, чем через 30 дней после возведения коробки здания

Утепление пеноблоков

Материал за счёт пористой структуры и внутреннего наполнителя по теплопередаче значительно превосходит кирпич или бетон. Но если дом построен в холодной климатической зоне, то необходимость в дополнительном утеплении может возникнуть в первую зиму. Такие работы нужно предусмотреть заранее.

Специалисты рекомендуют для утепления фасада использовать минеральную плиту толщиной от 50 мм. Крепление проводят на специальный клей с дополнительной фиксацией листа в четырёх точках. Далее проводится армирование утеплителя сеткой, установленной на клей. При выполнении работ по методу «мокрого фасада» для штукатурки стен необходимо выбирать специально предназначенные для этого смеси. Подойдут силиконовые или акриловые фасадные составы, которые отличаются достаточной эластичностью и создают на поверхности прочный слой.

Для дополнительной защиты от холода внутри помещений подойдут любые листовые материалы, которые не требуют оштукатуривания. А также в магазинах продаются специальные смеси с повышенными теплозащитными характеристиками, которые достаточно нанести на стену.

Важно! При утеплении стен, независимо изнутри или снаружи, обязательно следует проводить грунтовочные работы для защиты блока от влаги.

Советы профессионалов

Мастера, знающие технологию, как правильно штукатурить стены из пеноблока, избегают ошибок, которые могут сделать новички. Придерживаясь основных правил, можно выполнить работу самостоятельно и сэкономить на найме сторонних бригад.

Советы профессионалов о тонкостях штукатурки стен из пеноблока:

Перед покупкой материалов нужно сделать замеры всех поверхностей дома и точно рассчитать толщину покрытия. При внутренней отделке слоем 5 мм, внешняя штукатурка должна быть 10 мм.
Не стоит пренебрегать грунтовкой в несколько нанесении. Чем больше слоёв сделано, тем глубже она проникнет в пенобетон и создаст дополнительную защиту от проникновения влаги.
При выполнении работ сразу после строительства дома, нужно отдать предпочтение более дорогим, но пластичным смесям. Цементный, известковый и гипсовые составы не выдержат усадку здания. Штукатурка начнёт трескаться и обрушаться.
При внешнем утеплении стен специалисты не рекомендуют использовать пенополистирол. Материал создаёт хорошую защиту от холода, но не даёт стенам «дышать», что может отразиться на микроклимате в помещении.
Работы по штукатурке проводятся только после установки крыши, независимо от погоды и прочности смеси, которая используется.
После проведения работ необходимо дождаться, когда покрытие полностью высохнет. Декоративную отделку начинают через 1-2 недели. При этом желательно укрепить основной слой и покрыть его грунтом.
Не стоит торопиться на промежуточных этапах, когда необходимо полное высыхание раствора на поверхности. Чем тщательнее проведена сушка, тем качественнее будет покрытие. При этом нельзя ускорять процесс искусственно.

Внутри дома в качестве утеплителя используют гипсокартон

Оштукатурить свой дом можно самостоятельно. Главное – выполнять все технологические процессы и не торопиться, тогда отделка сохранит внешний вид на долгие годы. Правильный выбор смесей, без экономии на материалах и инструментах, обеспечит комфортное пребывание в доме.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Cтатьи по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Штукатурка для газобетона и пеноблока: полезная информация – «БАУ-СТОРЕ»

Ячеистый бетон – это гигроскопичный пористый строительный материал с низкой плотностью. Пористость и плотность положительно влияют на теплоизоляционные свойства газобетона, но быстрее происходит загрязнение в виде пыли различного происхождения. Гигроскопичность способствует, повышенной впитываемости влаги и, при совместном действии влаги и грязи, способствует появлению плесени или грибка. Так же, на незащищенных стенах, могут появится, трещины и сколы. По этим причинам, стены из газобетона и пеноблоков не рекомендуют оставлять без наружной и внутренней отделки.

Отделка декоративной штукатуркой и краской – это надежный, простой и экономичный способ защитить и украсить фасад. При соблюдении технологии нанесения и применения качественных материалов, штукатурный фасад прослужит долгие годы.

Содержание статьи

Чем штукатурить газобетонный фасад.

Этапы нанесения фасадной штукатурки:

Выбор цветовой гаммы

Чем штукатурить газобетонный фасад

Существует заблуждение, что штукатурный фасад быстро загрязняется, трескается и теряет свою привлекательность. Обобщая опыт ведущих производителей штукатурных систем и наших бригад, занимающихся отделкой фасадов не один десяток лет, мы можем утверждать, что долговечность финишного покрытия зависит от качества используемых материалов и грамотного их нанесения. Самый правильный выбор – это привлечение профессионалов, имеющих опыт работы со штукатурными фасадами.

Один из надежных производителей профессиональных материалов – это немецкий концерн «Квик-микс», который, уже более ста лет, известен своей надёжностью, экологичностью и износостойкостью. «Квик-микс» разработал специальную линейку штукатурных смесей для газобетона и пеноблоков. Их физико-химические показатели компенсируют особенности этого строительного материала.

В этой статье мы рассмотрим два готовых решения по оштукатуриванию фасада из газобетона материалами «Квик-микс», по технологии «толстослойной штукатурной системы». Обратите внимание, что эта технология не предусматривает применения армированной сетки и клея для базового слоя или утеплителя. Под «толстым слоем» здесь определяется слой легкой штукатурки, который должен быть не менее 15 мм и его основная задача – выравнивание кладки из блоков и создания прочной и ровной поверхности.

I Вариант Бюджетный:

Универсальная Грунтовка UG

Облегчённая штукатурка MPL с перлитом.

Минеральная штукатурка SPS (шуба) или MRS (короед)

Силиконовая фасадная краска LX 350.

II Вариант Премиум:

Универсальная Грунтовка UG

Лёгкая штукатурка LP18-FL

Полимерная декоративная штукатурка SHK (короед) или SHR (шуба)

Что бы не перекрашивать дом каждый сезон, нужно ответственно подойти к выбору материалов и Вы будете любоваться фасадом десятки лет.

Этапы нанесения фасадной штукатурки

Отделка пеноблоков и газобетона проходит в 4 этапа. Каждый следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Фасадные работы лучше проводить в тёплое время года. Допустимая температура окружающей среды от +5С до +30С.

1 этап. Подготовка основания и нанесение универсальной грунтовки

Нанесение грунтовки механизированным способом

Перед нанесением штукатурки необходимо тщательно подготовить поверхность. Основание должно быть сухим, чистым, без пятен и биологических повреждений.

Если температура окружающей среды +10°С +20° С, то в большинстве случаев грунтовку можно не применять, а просто смочить стену водой. Этого будет достаточно для перехода ко 2 этапу.

При температуре воздуха выше +25°С и низкой влажности, поверхность необходимо грунтовать. Грунтовка уравновешивает впитываемость. Если нанести сразу выравнивающую штукатурку, то вода из штукатурного состава может вся впитаться в основание, что приведёт к плохому сцеплению и дальнейшему растрескиванию или разрушению последующего слоя.

Грунтовку наносят валиком или малярной кистью. Сильно впитывающую поверхность обрабатывают два раза. Первый слой, перед нанесением второго, должен высохнуть. Грунтовка UG высыхает примерно за час при температуре окружающей среды от +20˚C и влажности воздуха мин. 65%. Через 4 часа после нанесения грунтовки можно приступать к выравниванию поверхности лёгкой штукатуркой.

2 этап. Выровнять поверхность лёгкой штукатуркой

Монтаж лёгкой или облегчённой штукатурки механизированным способом.

Лёгкая штукатурка наносится на газобетон или пеноблок слоем 15 – 20 мм, таким образом она выравнивает кладку из блоков, при условии, что неровности самих стен не превышают 10 мм. Такая толщина позволяет создать ровную и прочную поверхность для последующего нанесения финишного слоя.

Если перепады более 10 мм, то после слоя легкой штукатурки необходимо нанести базовый слой, состоящий из клея и сетки.

Определение «легкость» и «облегченность» указывает на низкую плотность штукатурки и ее малого веса на единицу поверхности. Легкие штукатурки повышают устойчивость покрытия к сползанию и образованию трещин. Добавки из фиброволокна придают штукатурке дополнительную эластичность. Легкая штукатурка паропроницаема, благодаря чему она препятствует накоплению влаги в основании. Теплопроводность таких штукатурок лучше, по сравнению с обычными, так как в состав входят перлит или полистирол.

Для газобетона и пеноблока рекомендуем применять лёгкую выравнивающую штукатурку c полистиролом quick-mix LP18-FL или облегчённую с перлитом quick-mix MPL.

3 этап. Промежуточный. Грунтование

Нанесение грунтовки валиком

Для улучшения сцепления между выравненным основанием и финишным слоем наносится универсальная грунтовка quick-mix UG.

4 этап. Нанесение финишного покрытия

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка и краска должны не только украшать фасад дома, но и защищать стены от отрицательного воздействия окружающей среды – перепадов температур, влажности, солнечных лучей, грибка. Задача финишного слоя в том, чтобы снаружи влага не проникала в ограждающую конструкцию, а пар из дома выходил через стены. Поэтому финишное покрытие должно быть паропроницаемое, с одной стороны, и с низким влагопоглощением, с другой. Чем выше паропроницаемость и ниже влагопоглощение, тем лучше штукатурка.

Штукатурка «шуба» равномерно шероховатая

Штукатурка «короед» с хаотичной фактурой

Для финишного слоя применяется декоративная штукатурка с фактурой «Шуба» или «Короед». «Шуба» добавляют доломитную крошку. Поверхность становится шероховатой. «Короед» создает бороздчатый слой, структурируется по горизонтали, вертикали, хаотично или создаётся индивидуальный рисунок.

Финишная отделка может выполнятся в двух вариантах

I вариант Бюджетный. Минеральная штукатурка + силиконовая краска.

Основная защитная нагрузка ложится на краску. Краска выпускает пар и не дает намокать штукатурке.

Сначала на фасад наносится минеральная штукатурка квик-микс SPS. Она создает защитный слой и декоративную поверхность с фактурой «Шуба».

Для создания поверхности с эффектом «Короед» применяют минеральную декоративную штукатурку квик-микс MRS.

После высыхания штукатурки наносится силиконовая фасадная краска квик-микс LX 350. Краска обладает прекрасными техническими характеристиками:

высокая стойкость к истиранию

высокая паропроницаемость

гидрофобность

предотвращает трещины на фасаде за счет низкого внутреннего напряжения

имеет низкую склонность к загрязнению

II вариант. Полимерная декоративная штукатурка без нанесения краски

Это финишное покрытие без нанесения краски. Высокотехнологичный материал. Сочетает все свойства минеральной штукатурки и силиконовой краски. В составе активные добавки от плесени, грибков и водорослей. Не образовывает усадочных трещин и не желтеет.

По фактуре – «шуба» квик-микс SHK или «короед» SHR

Выбор цветовой гаммы

Веер

Производитель сухих смесей «Квик-микс» имеет широкую палитру цветов для колеровки краски и декоративной штукатурки.

С вариантами цветовой гаммы Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке.

На основании нашего многолетнего опыта, не рекомендуем выбирать тёмные и насыщенные тона. Это приводит к большему нагреву фасада и, как следствие, большей нагрузке на финишный слой, так же насыщенные цвета выгорают более заметно, по сравнению со светлыми пастельными тонами.

При соблюдении технологии нанесения и применении качественных материалов, штукатурный фасад прослужит Вам долгие годы.

Штукатурка стен из газобетона и пеноблоков в Москве

Искусственный камень — (газобетон, пенобетон, газосиликат) активно вытесняет с рынка привычные ранее строительные материалы. Грамотно выполненная штукатурка стен из газобетона обеспечит максимальную износостойкость отделки, а также ее прочность и долговечность.

Для чего выполняется штукатурка газобетонных стен?

Использование оштукатуривания позволяет максимально оптимизировать технические, эксплуатационные и изоляционные свойства газобетона, т.е., таким образом, достигаются такие цели как:

улучшение теплоизоляционных показателей сооружения;
защита от воздействия влаги;
снижение негативного влияния температурных колебаний.

Поскольку штукатурка стен из газобетона не препятствует паропроницаемости конструкций, то тем самым создаются нужные условия для того, чтобы стены «дышали». При устройстве паропроницаемой отделки следует тщательным образом выбирать строительные материалы, поскольку далеко не все из них пригодны для этой цели, а ошибка может привести к преждевременному износу конструкции.

Опыт показывает, что наилучшим образом подходит для внутренней отделки штукатурка газобетонных стен на основе гипса.

Непосредственно оштукатуривание выполняется с применением армирующей сетки из стекловолокна и гипсовой смеси, при этом газобетонную стену необходимо предварительно обработать грунтующим составом.

Штукатурка стен из пенобетона и ее особенности

Специфика оштукатуривания стен из пористого бетона такова, что ввиду высокой пористости материала, может возникать слабая сила адгезии, которая является недостаточной для необходимой устойчивости отделочного слоя.

Опытные мастера знают, что технология устройства штукатурки зависит от типа пеноблоков, которые могут производиться по двум различным технологиям:

пенобетонные блоки, произведенные методом литья. Такие изделия характеризуются недостаточной адгезией со штукатурным слоем, а, значит, перед его нанесением, их следует зачищать и ошкуривать. Кроме того, состав штукатурной смеси должен отличаться повышенной адгезией;
пеноблоки, выполненные распиловочным способом. Штукатурка стен из пеноблоков подобного типа представляет собой менее трудоемкий процесс, чем вышеописанный вариант.

Технологически штукатурка стен из пенобетона представляет собой следующий процесс:

нанесение слоя грунтовки, обычно для этих целей используются составы глубокого проникновения;
если имеющийся пенобетон представляет собой литые блоки, то оптимальным решением будет воспользоваться армирующей сеткой;
устройство штукатурного слоя, толщина которого чаще всего составляет менее 3 см, однако более точные расчеты сложно произвести самостоятельно, лучше доверить их специалистам сайта.

Важная деталь — штукатурка стен из пеноблоков может производиться не ранее, чем через 28 суток после их изготовления, что обусловлено сроком созревания материала, т.е. набора им необходимой прочности.

Применение гидрофобизаторов для увеличения срока службы пористых бетонов

Применение специальных гидрофобных грунтовок обеспечивает создание отличной защиты от проникновения влаги сквозь толщу строительных конструкции. Однако при этом не возникает никаких препятствий для выхода пара.

Для производства любых штукатурных работ целесообразно воспользоваться нашего сайта, поскольку здесь представлены лучшие специалисты по производству штукатурных работ в Москве и Санкт-Петербурге. Каждый из мастеров, чья анкета представлена на сайте, в обязательном порядке проходил тестирование и проверку его профессиональных возможностей, таким образом, обеспечивается высокий класс отделочных работ.

Штукатурка стен из пеноблоков — чем и как штукатурить внутри дома и снаружи?

Пеноблок – разновидность легких бетонов с пористой структурой. Из изделий возводят стены домов, но они не имеют презентабельного внешнего вида. Чтобы придать фасаду и внутренним помещениям законченный вид, часто используют оштукатуривание.

Особенности материала

Пеноблок способен пропускать пар, это одно из главных достоинств изделия, от которого зависят остальные характеристики. Потому, важно, чтобы облицовка стен не подавляла данное свойство.

Штукатурка пеноблоков универсальными составами из цемента и песка редко приносит положительные результаты: нарушается воздухообмен между улицей и помещением, отсыревают стены и внутренние слои несущих конструкций, ухудшается микроклимат помещения. Это в том случае, когда удается «соединить» пенобетон с цементно-песчаным раствором – между ними плохая адгезия.

Золотое правило: внешний слой штукатурки должен быть в 2 раза тоньше внутреннего. Таким образом сохраняется способность пенобетона пропускать влагу и поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

Выбор смеси

Чем штукатурить стены из пеноблоков внутри и снаружи, чтобы не нарушить воздухообмен? В зависимости от места использования составы делят на 2 группы:

Фасадные.

Для внутренней отделки.

Чем штукатурить фасад из пеноблоков?

Акриловые штукатурки произведены на основе синтетических смол. Они устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды, не боятся влажности и температурных перепадов. Единственный из недостаток – способность накапливать пыль и загрязнения.

Силиконовые составы – идеальный материал для оштукатуривания пеноблока. Они имеют высокую адгезию с основой, широкую цветовую гамму, сохраняют паропроницаемость пенобетона, устойчивы к истиранию и износу. Недостаток – высокая стоимость, это самый дорогой вид отделки.

Минеральные смеси изготавливают методом перемешивания цемента с различными минеральными добавками, повышающими адгезию материала и его устойчивость в износ и разрушению. Своеобразный аналог цементно-песчаного раствора.

Силикатные штукатурки аналогичны минеральным с той разницей, что в качестве вяжущего используют жидкое стекло.

Чем штукатурить пеноблоки внутри дома?

Для внутренней отделки самым распространенным материалом является гипс и смеси на его основе. Штукатурка стен из пеноблоков сохраняет свойства пористой основы, идеально подходит для подготовительной облицовки.

Часто можно встретить раствор гипса, гашеной извести и перлита. Слой такого покрытия подходит для отделки влажный помещений. Перлит выступает как утеплитель, покрытие способствует сохранению тепла в помещении.

Технология оштукатуривания

Для получения качественного результата необходимо придерживаться некоторых правил проведения облицовочных работ.

Для внутренних и наружных стен первым этапом является очистка поверхности от загрязнений, обезжиривание возможных пятен. Гладкие литые изделия нужно ошкурить для улучшения сцепления основы с раствором.

Грунтование конструкций и изделий способствует адгезии и удобоукладываемости смеси. Для этого необходимо использовать специализированные составы для пенобетонов.

При выборе цементного состава штукатурки следует подготовить поверхность методом набрызга разведенной до жидкого состояния облицовочного раствора.

После подготовительных работ технологии и алгоритмы начинают разниться.

Как штукатурить пеноблоки снаружи?

Для укрепления наружной отделки на загрунтованную стену натягивают сетку – рабицу, фиксируют её дюбелями. Наносят штукатурный слой, дожидаются его схватывания и подсыхания, затем накладывают менее толстый слой. После полного высыхания поверхность шлифуют и окрашивают.

Как штукатурить пеноблоки внутри помещения?

Для отделки нижних этажей часто возникает потребность в утеплении. Тогда действуют по такому алгоритму:

Берут утеплитель и накладывают его на сену.

На утеплительные плиты фиксируют сетку и накладывают штукатурку в 2 слоя.

В случаях, когда усиление и утепление не требуются, этими этапами пренебрегают и оштукатуривают стену за 2 подхода – первый слой толстый, второй – тонкий.

можно ли шпаклевать, чем и как это делать

Стены из газобетонных блоков достаточно ровные и не нуждаются в усиленном выравнивании, поэтому шпаклевка газобетона может выполняться без предварительного оштукатуривания. В этом случае снижаются затраты на отделку, экономится время, трудовые ресурсы. Можно ли шпаклевать газобетон без штукатурки и как это сделать, расскажем ниже.

Прежде чем ответить на вопрос, можно ли шпаклевать газобетон без штукатурки, нужно разобраться, что это за материал.

Шпаклевка или шпатлевка — строительный материал в виде густого раствора, используемый для выравнивания поверхностей перед финишной отделкой. В состав шпаклевочной смеси входят: пленкообразующие соединения, заполнители, пигменты. В качестве заполнителей используется тальк, мел, барит, гипс, цемент. Назначение материала зависит от крупности заполнителя. Различают два типа шпатлевки:

стартовая — для грубого выравнивания под обои, содержит крупный заполнитель;

финишная — для выравнивания стен в «глянец» под подкраску, содержит мелкодисперсный заполнитель.

Стартовая шпатлевка для газобетона внутренняя и наружная имеет серый оттенок, финишная — только белый. Шпаклевка газобетонных блоков может выполняться на слой штукатурки или сразу на газоблоки. При этом перед нанесением шпатлевки по газобетону поверхность всегда предварительно грунтуется. Это необходимо для надежного сцепления материалов с поверхностью.

Шпаклевка стен из газобетона без штукатурки в соответствии со СНиП 3.04.01-87 возможна только в том случае, когда перепады уровня стены не превышают 5 мм. При наличии сколов, отверстий или неровностей глубиной более 5 мм необходимо предварительное оштукатуривание поверхности. При соблюдении технологии кладки газобетонных блоков в большинстве случаев можно делать шпатлевку стен из газобетона без штукатурки.

Достоинства способа, при котором шпаклевка стен из газобетона выполняется без штукатурки, очевидны:

экономия на материалах;

быстрое окончание отделочных работ;

повышение паропроницаемости стен;

отсутствует уменьшение полезного объема помещения.

Кроме того шпаклевка газоблока без штукатурки позволяет не привлекать к отделочным работам арендное оборудование — штукатурные станции. Большой выбор шпаклевочных составов дает возможность выбрать тот, который будет проще всего наносить, исходя из опыта и квалификации мастера, а также финансовых возможностей владельца газоблочного дома.

Однако способ шпаклевания газоблока без предварительного оштукатуривания имеет свои недостатки:

если кладочные швы были затерты недостаточно хорошо, то через некоторое время на стене проступит сетка из блоков и швов;

при наличии неровностей с перепадами более 3 мм потребуется наносить несколько слоев шпаклевочного материала;

перед нанесением некоторых типов финишной отделки стена нуждается в шлифовке абразивами.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Обратите внимание, что если шпаклевка газоблока без штукатурки вполне возможно, то конечная отделка поверхности без выравнивания невозможна. Практически все отделочные материалы имеют плохую адгезию со штукатурными составами, поэтому шпаклевка газоблока обязательна.

Шпаклевка стен из газобетона выполняется различными материалами. Выбор шпаклевочного состава зависит от назначения — для внутренних или фасадных работ, финишного покрытия, условий применения, мастерства отделочника, бюджета. Предлагаем краткий обзор материалов, который поможет выбрать, чем шпаклевать газобетон внутри дома и снаружи.

Смесь на основе цемента универсальна, подходит для наружных и внутренних работ. Кроме цемента в состав шпатлевки по газобетону входят полимерные добавки, обеспечивающие идеальную гладкость обрабатываемой поверхности. Для наружных работ может использоваться смесь с теплоизоляционными добавками. Цементная смесь для шпаклевания газоблока продается в сухом виде (в бумажных мешках) или жидком (в пластиковых ведрах).

Технические характеристики:

тип — стартовая и финишная;

размер фракции — от 0.1 до 3 мм;

максимальная толщина слоя — 3-5 мм;

жизнеспособность раствора — до 90 минут;

рабочая температура — от +5 до +30°C;

время затвердевания — 28 суток.

Достоинство шпаклевки стен из газобетона без штукатурки с помощью цементной смеси — низкая цена. Наносить выравнивающий слой достаточно сложно. Про то, как шпаклевать стены из газобетона расскажем ниже.

В состав шпатлевочной смеси входит экологичный клей ПВА, обеспечивающий высокую адгезию. В качестве заполнителя используется мел или тальк. Для легкого нанесения в состав клеевой шпаклевки для газоблоков вводится олифа.

Материал отличается приемлемой ценой, простотой нанесения, отличными эксплуатационными свойствами. Технические характеристики:

тип — стартовая и финишная;

размер фракции — от 0.1 до 2 мм;

максимальная толщина слоя — до 2 мм;

жизнеспособность раствора — до 120 минут;

рабочая температура — от +15 до +35°C;

время затвердевания — 24 ч.

Обратите внимание, что материал на основе клея можно использовать только для внутренних работ. Поэтому, если вы не имеете достаточно опыта в отделке и ищите, чем шпаклевать стены из газобетонных блоков внутри, рекомендуем обратить внимание именно на этот вариант.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Еще один важный факт: клеевая смесь наноситься только 1 (!) слоем толщиной не более 2-3 мм. Более толстый слой растрескается, отделка придет в негодность. Шпаклевание газоблока клеевой смесью возможно только при наличии минимальных неровностей.

В состав шпатлевки входит гипс, который имеет грубую фракцию. Поэтому гипсовая шпаклевка стен из газобетона относится к стартовым. Материал подходит для внутренних и наружных работ для подготовки газоблочных стен под обои и другие виды декоративной отделки. Недостаток гипсовой шпаклевочной смеси заключается в необходимости обязательно выполнять шлифовку поверхности.

Технические характеристики:

тип — стартовая;

размер фракции — от 0.5 до 5 мм;

максимальная толщина слоя — 1-5 мм;

жизнеспособность раствора — 20-30 минут;

рабочая температура — от +5 до +40°C;

время затвердевания — от 45 минут до 2-3 часов.

Гипсовая шпаклевка газобетона внутренняя без штукатурки быстро схватывается, образуя плотный монолитный слой высокой прочности. Для нанесения материала нужен опыт работы: на разравнивание смеси у мастера есть не более 3-5 минут до начала схватывания. Поэтому, выбирая, чем шпаклевать газобетон внутри дома, учтите эту особенность и при недостатке опыта покупайте другой материал.

Содержит клей, акрилаты, пластификаторы и воду. В качестве масляной основы используется олифа. Шпаклевка газобетона таким составом возможна только внутри помещения под покраску масляной краской. Этот тип выравнивающего раствора имеет низкую адгезию к обойным клеям, акриловым краскам, винилу. Поэтому сфера применения масляной шпаклевки для газоблока ограничена. При этом масляно-клеевая смесь легко наносится, быстро высыхает. Недостатками материала считаются: высокая гигроскопичность, низкая устойчивость к механическим повреждениям.

Технические характеристики:

тип — стартовая и финишная;

размер фракции — от 0.1 до 2 мм;

максимальная толщина слоя — до 2 мм;

жизнеспособность раствора — до 1 года;

рабочая температура — от +15 до +35°C;

время затвердевания — до 24 часов.

Масляная шпатлевка легко разравнивается на стене, поэтому ее можно рекомендовать использовать тем, кто имеет минимальный опыт отделочных работ. При выборе этого материала нужно учесть, что шпаклевка газобетона должна выполняться при влажности воздуха не выше 85%. При высокой влажности адгезивные свойства масляного состава снижаются и выравнивающий слой ложиться неровно.

Экологически безопасный, универсальный шпаклевочный состав для наружных и внутренних работ. В затвердевшем виде полимерная шпатлевка на газоблоке имеет мелкозернистую структуру. Поверхность легко шлифуется, не дает трещин, усадок. Используется под любые виды конечной отделки. Если вы в поиске, чем шпаклевать газобетон внутри дома и снаружи, то можно с уверенность сказать, что лучше варианта не найти. Полимерная шпаклевка обладает высокой адгезией, прочностью к механическим повреждениям, климатическим факторам.

Технические характеристики:

тип — стартовая и финишная;

размер фракции — от 0.1 до 3 мм;

максимальная толщина слоя — до 5 мм;

жизнеспособность раствора — от 1 до 24 часов;

рабочая температура — от +5 до +35°C;

время затвердевания — до 24 ч.

Полимерная шпаклевка газоблока без штукатурки позволяет создать ровную подготовку под обои или покраску без лишних усилий. Шпатлевка по газобетону на основе полимеров наносится точно так же, как и цементная. Единственный недостаток материала — относительно высокая цена.

Предлагаем универсальный алгоритм, используя который можно выполнить шпаклевку стен из газобетона без штукатурки самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Алгоритм разработан на основании СНиП 3.04.01-87 и применим для всех типов выравнивающих растворов.

От правильности подготовки газоблока зависит, насколько легко будет ложиться на поверхность шпаклевочная смесь, и насколько долго будет держаться отделка. Подготовка включает следующие действия:

Удаление остатков кладочного раствора, старой штукатурки.

Демонтаж гвоздей, болтов, металлических креплений.

Удаление мусора, плесени, минеральных отложений с газоблоков.

Заделка трещин, сколов, глубоких впадин.

Обезжиривание поверхности растворителем.

Нанесение грунтовки в 1-3 слоя.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Грунтовка должна не просто высохнуть, а впитаться внутрь газобетонных блоков. К работам по шпаклевке газоблока после грунтования можно приступать не менее чем через 4 часа.

Перечень инструментов, нужных для шпаклевки газоблока включает:

Электрический миксер — для размешивания смеси.

Набор металлических шпателей размером 40-200 мм — для нанесения и разравнивания.

Кисти, валики малярные — для нанесения грунтовки.

Строительное правИло — для контроля ровности выравнивающего слоя.

Шкурки или шлифовальные круги со шлифмашинкой — для окончательной шлифовки стен.

Материалы для шпаклевки стен из газобетона без штукатурки — это грунтовка и сам шпаклевочный состав. Грунтовка выбирается исходя из назначения: для наружных или внутренних работ. О типах шпаклевки и чем шпаклевать стены из газобетона внутри и снаружи мы рассказывали выше. Остается только рассчитать нужное количество материала. Расход шпаклевочной смеси указывается производителем и в среднем составляет:

для стартовой — 1-1.5 кг на 1 м² при толщине 0.5-5 мм;

для финишной — 0.3-0.6 кг на 1 м² при толщине 0.5-1 мм.

К полученному результату расчета нужно прибавить 10% на технологические потери.

Перед началом работ следует определить толщину слоя выравнивающего раствора на газоблок без штукатурки. Как правило, толщина выбирается равной перепадам и составляет до 15 мм. При относительно ровной стене нужно учитывать тип конечной отделки:

под обои — не более 10-15 мм;

под покраску — не более 10 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Обратите внимание, что указанная толщина наносится не в один слой! Максимальная толщина одного слоя составляет 5 мм, значит, шпаклевание газоблока выполняется ви2-3 слоя.

Смесь наносится большим шпателем и разравнивается в одном направлении. При разравнивании нужно следить, чтобы заполнялись все неровности и ямки на поверхности. Второй слой наносится после схватывания первого, а перед этим выполняется повторная очистка поверхности шпателем от частичек смеси из первого слоя. Перед тем, как шпаклевать стены из газобетона нужно позаботиться о хорошем освещении, чтобы видеть все неровности и устранять их до схватывания материала. Третий слой можно наносить, не дожидаясь высыхания предыдущего.

Толщина финишного слоя для газоблока без штукатурки составляет 1-3 мм. Финишная подготовка под отделку наносится точно так же, как и стартовая. Материал нужно стараться наносить максимально тонко. К покраске или оклейке обоями можно переходить после истечения срока затвердевания, указанного производителем.

PlasterMax — GigaCrete

PlasterMax ™ Устойчивая к истиранию штукатурка для внутренних шпонов — это сверхвысококачественная отделка для архитектурных и промышленных применений, требующих экстремальной стойкости к истиранию и водонепроницаемости. PlasterMax ™ обладает непревзойденной универсальностью благодаря своим характеристикам устойчивости к неправильному обращению (устойчивость к растрескиванию, вдавливанию, воде и истиранию), простоте установки, противопожарной защите, вариантам дизайна и устойчивости к плесени и грибку.

Там, где гипсокартон является основой, PlasterMax ™ -стойкая штукатурка для шпона для внутренних работ при нанесении одного продукта обеспечивает максимальную стойкость к истиранию, намного превосходящую устойчивость гипсокартона неправильного типа.Этот продукт разработан для промышленной прочности, превышающей 8500 фунтов на квадратный дюйм, и обеспечивает привлекательную, гладкую или текстурированную поверхность на множестве других оснований, таких как гипсокартон, цементная плита, блок CMU, магнитная плита, древесноволокнистая плита, монолитный бетон и блочная кладка. Типичная толщина нанесения составляет 3/16 дюйма в зависимости от необходимости обеспечения максимальной устойчивости к неправильному обращению.

PlasterMax ™ Устойчивый к злоупотреблениям штукатурный гипс для внутренних работ разработан таким образом, что требует простых методов смешивания с помощью гипсовых миксеров.Этот продукт создан для упрощения применения и внедрения «зеленых» технологий производства. Он содержит все необходимые ингредиенты, песок на стройплощадке не требуется, что сводит к минимуму риск ошибок при смешивании.

PlasterMax ™ легко смешивается и наносится с использованием обычных штукатурных инструментов и методов, и наносится в виде царапин и двойного однослойного нанесения вместе с сеткой из стекловолокна на 4,5 унции или 11 унций или более тяжелой, в зависимости от устойчивости к неправильному обращению. нужный. Для текстурной отделки завершите текстурирование после затвердевания штукатурки и перед окончательным схватыванием.Также можно использовать полиуретановые покрытия с текстурой для валиков, и их можно быстро закончить.

PlasterMax ™ Штукатурка, устойчивая к неправильному обращению, была специально разработана для самых тяжелых промышленных применений, но также является идеальной отделкой для стен в школах, университетах, ресторанах, медицинских учреждениях, гостиницах, коммерческих офисах, правительственных / военных зданиях, исправительных учреждениях. , многоквартирное жилье и другие приложения с интенсивным движением и высоким уровнем злоупотреблений. Прочность и устойчивость к истиранию и неправильному обращению также позволяют снизить затраты на долгосрочное обслуживание.См. Подробные сведения о применении и лист технических характеристик продукта для получения более подробной информации о характеристиках. Архитекторы и дизайнеры также могут воспользоваться широким спектром декоративных возможностей этого продукта (щелкните здесь, чтобы увидеть примеры). Помимо многих типов гладкой и текстурированной отделки, PlasterMax ™ -Устойчивая к повреждениям штукатурка для шпона для внутренних работ легко окрашивается или окрашивается. Он не выделяет никаких загрязняющих веществ и использует меньше воды, чем аналогичные продукты, представленные в настоящее время на рынке.Вся продукция PlasterMax Interior Veneer Plaster превосходит стандарты качества воздуха в помещениях USEPA и Калифорнии и стандарты содержания летучих органических соединений и позволяет экономить воду по сравнению с другими подобными продуктами.

Для уровня III (наивысшего) сопротивления неправильному обращению мы рекомендуем толщину 3/16 дюйма, и он заменяет хрупкую гипсовую плиту 1/2 дюйма или 5/8 дюйма на стенах и потолках ICF. Испытано и одобрено для соответствия нормам ICF ASTM E-136, ASTM E-84 и NFPA-286 Intertek (крупнейшее агентство по испытаниям материалов), это еще один первый в мире для GigaCrete и всей отрасли ICF-EPS-SIP.Один тонкий слой наносится непосредственно на пенополистирол, в него закладывается стекловолоконная сетка, а затем она покрывается тем же материалом, обеспечивая конечную толщину примерно 3/16 дюйма.

Изолированные бетонные опалубочные стены

AFT Construction недавно приступила к строительству нового особняка в Северном Скоттсдейле, что нам очень понравилось. Одна из причин такого ажиотажа заключается в том, что у нас есть возможность использовать другой метод строительства, например, стены из изолированного бетона или, для краткости, стены из ICF.Хотя концепция стен из ICF существует уже несколько лет, они все еще остаются относительно неизвестным методом строительства.

Основы ICF Wall

Что такое стены ICF? Простой ответ заключается в том, что стены ICF представляют собой железобетонные стены с двойной изоляцией, которые составляют внешние стены конструкции. В основе стен ICF лежит набор полых предварительно сформированных блоков, состоящих из двух панелей из пенополистирола, соединенных вместе с помощью ряда стяжек.Эти блоки бывают разных форм и размеров, включая прямые блоки, угловые блоки и Т-образные блоки. Кроме того, блоки доступны различной ширины (толщины).

Стены формируются путем сцепления и складывания блоков вместе, чтобы сформировать внешние стены конструкции, что очень похоже на сборку набора Lego. Во время установки блока ICF арматурная стальная арматура укладывается вдоль стяжек, расположенных внутри блоков, чтобы повысить прочность стены после завершения.После того, как все блоки и арматурная арматура установлены, следующим шагом будет заливка бетона внутрь блоков. Конечный результат — железобетонная стена с изоляционной пеной с обеих сторон.

Готовые стены ICF готовы к внутренней и внешней отделке. Для наружных работ в сочетании со стенами ICF можно использовать все традиционные виды отделки, включая лепнину, цементный сайдинг, кирпич и камень. Для интерьера это чаще всего будет гипсокартон. В зависимости от области применения, водопровод и электричество либо размещаются до заливки, либо прокладываются через пену после заливки стен путем прорезания «каналов» в пенопласте.

Преимущества стены ICF

Использование стен ICF вместо стандартного деревянного или стального каркаса дает множество преимуществ. Эти преимущества включают:

Благодаря листам пенополистирола с обеих сторон армированного бетона стены ICF обеспечивают двухслойную изоляцию, что приводит к высокому показателю R и низкой скорости инфильтрации воздуха (уменьшенная утечка воздуха). Кроме того, изоляция, обеспечиваемая стенами ICF, обычно более стабильна, чем у традиционных деревянных каркасов, что может уменьшить или устранить холодные или горячие точки.

Стены

ICF отлично подходят для обеспечения звукоизоляции, позволяя проникать только от 1/4 до 1/8 объема звука по сравнению с традиционными деревянными каркасными конструкциями.

Стены

ICF намного прочнее дерева, что означает, что они более устойчивы к стихийным бедствиям, включая ветер (ураганы), огонь и землетрясения.

Стены

ICF устойчивы к плесени, грибку, гниению и насекомым.

Требования к стене ICF

Хотя стены ICF имеют много преимуществ по сравнению с традиционным домом с деревянным каркасом, при принятии решения о том, подходит ли вам ICF, необходимо учитывать некоторые соображения, в том числе:

Как правило, стоимость возведения стен из ICF немного выше, чем у традиционного деревянного каркаса — обычно около 5-15%.Однако из-за изоляционных свойств стен из ICF вы, скорее всего, заметите повышенную экономию энергии. Кроме того, размер необходимой системы HVAC может быть меньше, что приведет к немедленной экономии затрат на строительство.
Неправильная установка может привести к проблемам и дополнительным расходам. Для правильной установки бетон необходимо заливать с соответствующей скоростью, чтобы избежать таких проблем, как прорыв бетона через пенопластовые панели. После заливки бетона очень важно убедиться, что все воздушные карманы удалены из бетона.Воздушные карманы могут снизить прочность стены и снизить устойчивость к стихийным бедствиям.
Как и в случае со всеми типами строительства, при строительстве стен из ICF важно обеспечить надлежащую гидроизоляцию.

Заключение

При строительстве нового дома использование стен ICF может дать много преимуществ по сравнению с традиционными деревянными или стальными каркасными конструкциями. Наша команда в AFT Construction может обсудить ваши варианты и помочь определить, подходят ли вам стены ICF.

пеноблочных домов предлагают отличную изоляцию

ВОПРОС: У меня ограниченный бюджет, и я заинтересован в строительстве одного из тех утепленных домов из пеноблоков / бетона своими руками. Насколько они энергоэффективны, легко и недорого построить?

ОТВЕТ: Новые типы домов из пеноблоков / бетона чрезвычайно энергоэффективны, особенно для кондиционирования воздуха. Они очень хорошо изолированы с минимальной утечкой воздуха и выглядят как любой дом традиционной постройки.Первые производители располагались в Калифорнии.

Эти дома в основном сделаны из полых изоляционных пенополистирольных блоков, которые соединяются вместе, образуя бетонные формы. Каждый блок пенопласта составляет примерно 10 квадратных дюймов на 40 дюймов в длину и весит всего 1 1/2 фунта. Блоки для всего дома весят всего несколько сотен фунтов.

После того, как блоки размещены на месте, образуя фундамент или стены, в пустотелые отверстия сверху заливается бетон. Это образует чрезвычайно прочную бетонную конструкцию с монолитной изоляцией.Секции блоков из пенопласта внутри и снаружи обеспечивают коэффициент теплоизоляции R-20. Это больше, чем у большинства обычных утепленных стен с шипами.

Помимо низкого энергопотребления, прочности и устойчивости к термитам, эти дома очень тихие. Сочетание тяжелой бетонной массы и пены с обеих сторон снижает значительную часть внешнего шума.

Бетон внутри стен также действует как тепловая масса, уменьшая колебания температуры внутри дома в течение дня.Это снижает общее потребление энергии и повышает уровень комфорта.

Один из таких домов легко построить самостоятельно и значительно снизить затраты на строительство. Блоки собираются вместе, как огромный набор Lego, так что вы можете построить всю стену самостоятельно. Затем небольшой пилой вырежьте в пеноблоках отверстия для окон и дверей.

Как только все будет готово, просто залить бетоном верхние отверстия и заполнить пустотелую стену. Вырежьте небольшие прорези на внутренней поверхности пеноблока, чтобы образовались выемки для проводки и водопровода.

Внутренняя отделка отделана путем приклеивания гипсокартона непосредственно к внутренней поверхности пенопласта с помощью специального клея. Снаружи можно отделать лепниной, сайдингом, кирпичом или камнем.

Для наружного сайдинга гвозди проталкиваются через пенопласт из внутренней полости перед заливкой бетона. Затем, после заливки бетона, на торчащие гвозди забивают планки обрешетки и загибают концы. В случае кирпичного фасада стяжки проталкиваются через пенопласт, как и при использовании сайдинга.

Вы можете написать мне для обновления счета за коммунальные услуги № 296 со списком производителей самодельных изоляционных пенобетонных строительных блоков, а также для получения информации и схем по строительству. Приложите 1 доллар и конверт с обратным адресом.

Нагревательный прибор работает с кондиционером

В: Что такое пароохладитель, который используется для нагрева горячей воды? Я слышал, что тепло для горячей воды ничего не стоит.

A: Хотя пароохладитель звучит как что-то из фильма «Звездный путь», на самом деле это простое устройство для нагрева воды.Он подключается к вашему кондиционеру и использует отходящее тепло для нагрева поступающей холодной воды.

Эти агрегаты дают наибольшую экономию в жарком южном климате, где кондиционер работает большую часть года. Даже в таком климате вам все равно понадобится еще один резервный водонагреватель.

Письма и вопросы Далли, инженеру-консультанту из Цинциннати, можно направлять Джеймсу Далли, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, Ohio 45244.

Legacy Block Альтернативная штукатурка и штукатурка — Legacy Block

Legacy Block Alternative Stucco — это спрей для бетонных стен; — покрытие на цементной основе, предназначенное как для внутренних, так и для наружных вертикальных поверхностей.Он предлагает широкий выбор отделок от простой отделки до сложной искусственной венецианской штукатурки, а цвет по вашему выбору уже встроен в смесь, что устраняет необходимость в покраске! Legacy Block Alternative Stucco бетонную кладку на стену можно наносить с помощью оборудования для распыления сжатого воздуха и шпателем. Реставрация, ремонт, обновление поверхностей, архитектурный акцент и защита поверхности существующей облицовки — все это осуществляется с помощью Legacy Alternative Stucco. Типичные области включают удерживающие стены, входные / акцентные стены, колонны, торцы фронтона, акценты камина и любые другие вертикальные поверхности или стены.Лепнина Legacy Block Alternative Stucco разработана для обеспечения отличной адгезии как к новому, так и к существующему бетону, бетонным блокам, ICF, пенополистиролу, гипсокартону, штукатурке, фанере и даже окрашенным поверхностям.

Почему Legacy Block Альтернативная штукатурка:

Legacy Block Alternative Stucco был разработан как легкое напыляемое покрытие на основе сополимера, которое фактически увеличивает прочность на изгиб, огнестойкость и значение «R» внешних поверхностей.Типичные области применения включают ICF, SIP, EIFS, бетонные блоки, бетонные блоки с подъемом, EPS и архитектурную пену. Для профессионалов, которым требуется более универсальное и более прочное вертикальное покрытие поверхности, чем штукатурка или другие сопутствующие продукты, Legacy Block Alternative Stucco может обеспечить столь необходимое улучшение вашей готовой поверхности, обеспечивая при этом экономию в течение всего срока службы конструкции за счет сокращения трудозатраты и сроки проекта. И, если вы знаете, как использовать хоппер или другое подобное оборудование, даже домовладелец или воин на выходных, работающий над проектами «Сделай сам», может нанести продукт Legacy Block Alternative Stucco на внешний вид своего дома или даже на внутренние декоративные стены.

Старый блок Альтернативная штукатурка Типичные области применения :

Замена стеновой штукатурки из искусственной венецианской штукатурки

Покрытия для внутренних декоративных стен с потертой текстурой стены

Вертикальные покрытия из искусственного сланца для каминов

Противопожарные покрытия наружных стен

Легкие стеновые панели Бетонная стена 3D Views

Тоньше, чем поверхность вертикального штемпельного блока перекрывает поверхность

Как применить старые блоки Альтернативная штукатурка.

Legacy Block Альтернативная штукатурка относительно проста в применении, если у вас есть подходящее оборудование:

Любая поверхность, на которую наносится цементное покрытие, должна быть чистой, затвердевшей, прочной и профилированной. См. Наши продукты для подготовки поверхности для получения дополнительной информации о выполнении этого
Убедитесь, что ваша поверхность ровная. Если требуется исправление, мы предлагаем использовать Wall Stamp для заполнения больших пустот на вертикальных поверхностях.
Убедитесь, что температура будет оставаться в пределах от 50 до 90 градусов по Фаренгейту и что на обработанных участках не будет осадков в течение 48 часов после нанесения.
Добавьте 3-1 / 2 литра воды на 40-фунтовый мешок в 5-галлонное ведро и перемешайте любого желаемого цвета, если это еще не было предварительно смешано на заводе.
Медленно введите Legacy Block Alternative Stucco и перемешивайте не менее 1 минуты после того, как весь продукт вылился в контейнер.
Очистите ведро изнутри, чтобы убедиться в отсутствии «сухих карманов» материала, который был неправильно перемешан.
Рекомендуется, чтобы при всех наружных применениях Legacy Block Alternative Stucco использовалось базовое покрытие.
При нанесении на поверхность, отличную от бетона, необходимо использовать стекловолоконную сетку.
Наносить с помощью пистолета-распылителя с настройкой 1/4 дюйма, полностью покрывая поверхность с минимальным слоем материала 1/8 — 3/16 дюйма, не оставляя оголенных пятен. В зависимости от желаемой текстуры готового продукта, можно приступить к затирке нанесенного продукта.
Базовое покрытие должно достаточно высохнуть (минимум за ночь), а поверхность следует соскоблить, чтобы удалить отслаивающийся материал.
Legacy Block Alternative Stucco финишное покрытие наносится так же, как и базовое покрытие, описанное выше, с изменениями только для достижения различных желаемых текстур.
Поверхность может принимать пятна и вторичные красители, если вы решите не использовать нашу встроенную пигментацию. Наша лепнина была разработана, чтобы сэкономить вам время и деньги!

********** В типичных случаях используется акриловый герметик. *************

Часто задаваемые вопросы об альтернативной штукатурке из старых блоков:

· Должен ли я использовать сетку из стекловолокна?

Хотя любое использование сетки увеличивает прочность на изгиб, она требуется только на небетонных поверхностях или бетонных поверхностях с трещинами и непрочностью.

· Могу я просто затереть штукатурку Legacy Block Alternative Stucco?

Да, хотя это гораздо более медленный процесс, затирка вместо распыления Wall Spray — вполне приемлемый метод нанесения.

Могу ли я смешивать Legacy Block Alternative Stucco большими партиями?

Хотя смешивание можно производить большими партиями, важно никогда не смешивать больше, чем может быть нанесено в течение 45 минут.

· Спецификации и свойства альтернативной штукатурки из старых блоков:

Покрытие Примерно 50 квадратных футов при 1/4 ″ (Зависит от подложки и области применения)
Рейтинг летучих органических соединений 0 г / л
Срок годности 1 год в оригинальной закрытой таре
Пропорция смешивания 3.5 — 4 литра воды на мешок 40 фунтов
Плотность 121 фунт / кубический фут
Прочность на сжатие ASTM C-109: 2870 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней
Прочность на изгиб ASTM C-348: 950 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней
Прочность на растяжение ASTM C- 190: 140 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней
Сопротивление истиранию 28 дней% потери — 500 циклов — менее 0,40%
Мозаичный сдвиг ANSI A 118,4: 275 фунтов на кв.

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки для каменной кладки).КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок. Использование арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к получению прочных структурных стен. CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) бетонные блоки изготавливаются из литого бетона — портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы.Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта. за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — архаичный термин с тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Есть строители, которые предпочитают шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный остаток) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных строительстве или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

Легкие блоки CMU — Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче — от 22 до 28 фунтов.каждый.
Блоки с разделенными гранями — Имеют грубую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
Гайдитовые блоки — Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

Как сделать так, чтобы стена из блоков выглядела хорошо? — Mvorganizing.org

Как сделать так, чтобы стена из блоков выглядела хорошо?

Faux Finish Вы можете сделать эту уродливую стену из шлакоблоков похожей на вырезанный, подогнанный камень или кирпич.Вырезать камень проще всего, потому что вы следуете существующим линиям затирки. Для кирпичного вида вам понадобится имитация дополнительной затирки, потому что кирпичи меньше шлакоблоков.

Чем покрыть стену из шлакоблоков?

Бетон. Самый простой способ покрыть стену из шлакоблоков — использовать цемент для поверхностного склеивания, чтобы создать отделку из бетона. Бетон помогает изолировать здание и не пропускать влагу. Он создает гладкую законченную поверхность, которую можно оставить как есть или покрасить.

Как утеплить стену из шлакоблока?

Вариант теплоизоляции стен из бетонных блоков включает изоляцию из распыляемой пены, изоляцию из инъекционной пены, полистирольные шарики, пенопласты и изоляцию из сыпучей кладки.

Как армировать стены из бетонных блоков?

Первый — выкопать землю от стены, вкрутить несколько шнеков в окружающую почву и использовать стяжные шпильки, чтобы вернуть стену на место. Другой метод — это стальные двутавры, которые устанавливаются с внутренней стороны стены.Они прикреплены к цокольному этажу и балкам перекрытия, чтобы стена не прогибалась внутрь.

Следует ли заливать шлакоблоки?

Бетонные блоки, которые используются для строительства блочного фундамента, являются пустотелыми. После того, как бетонные блоки уложены, пустоты можно заполнить раствором на цементной основе или заливным бетоном, содержащим мелкий щебень… Вам нужно заполнить шлакоблоки бетоном?

Толщина стенки блока	блоков на кубический ярд	Бетон / раствор на 100 блоков
12 ″	65	1.54 ярда 3

От чего крошатся бетонные блоки?

Вода является основной причиной крошения бетона. Будь то наводнение или повторяющиеся дожди, вода в конечном итоге изнашивает структуру шлакоблока снаружи, заставляя его отслаиваться и рассыпаться. Если блок не был должным образом отвержден, вода также может проникнуть внутрь блока.

Какой самый лучший герметик для шлакоблоков?

RadonSeal

Как выполнить герметизацию стены из бетонных блоков?

Покрасить стену из шлакоблока толстым слоем гидроизоляционной краски для каменной кладки, вдавливая краску в трещины и щели в блоке.Лучше всего подойдет малярный валик или кисть, изготовленные специально для кладки. Дайте высохнуть в течение ночи или не менее 12 часов между слоями.

Как мне предотвратить попадание воды через мою блочную стену?

Вы можете остановить протечки воды через небольшие отверстия в стенах из шлакоблоков, закрыв их гидроизоляционным слоем для каменной кладки. Гидроизоляционные материалы для каменной кладки содержат частицы диоксида кремния или эпоксидных смол, которые сцепляются с поверхностью шлакоблока и создают водонепроницаемый барьер, который закупоривает поры, вызывающие утечки из точечных отверстий.

Как долго прослужат стены из шлакоблоков?

100 лет

Как зачистить стену из шлакоблока?

Самый простой способ покрыть стену из шлакоблоков — использовать цемент для поверхностного склеивания для создания отделки из бетона.Бетон помогает изолировать здание и не пропускать влагу. Он создает гладкую законченную поверхность, которую можно оставить как есть или покрасить.

Можно ли оштукатурить крашеный шлакоблок?

Да, можно оштукатурить краску, однако есть факторы, которые следует учитывать в первую очередь. Если краска на вашей стене в хорошем состоянии, то профессионал, скорее всего, сразу же приступит к нанесению штукатурки. Краска в «хорошем состоянии» не имеет повреждений, трещин и не отслаивается.

Можете ли вы пролететь над блоком ветра?

В любом случае, вы можете штукатурить прямо на ветрозащитные блоки. Вам нужно будет затереть и схватить (штукатурка для грунтовки / верхнего слоя). Используйте Hardwall, Browning или песчано-цементную штукатурку для основы / грунтовки, затем закончите обработкой Multi Finish.

Можно ли использовать раствор для гипсокартона на стенах из шлакоблоков?

Грязь на бетоне не работает. Через некоторое время на нем появятся пятна обесцвечивания, затем он отклеится. Я бы посоветовал поступить так же, как местные, и использовать материалы, которые они используют.Правильная штукатурка может быть более гладкой, чем гипсокартон.

Можно ли использовать герметик для цементных стен?

Нанесите герметик для швов на бетонные швы, при необходимости зашкурив между слоями, чтобы получить неровную поверхность, заподлицо с бетонной поверхностью, без выступов, следов инструмента и шлифовальных канавок. Нанесите последний тонкий слой состава на всю бетонную поверхность.

Можно ли положить гипсокартон на бетон?

Вещи, которые вам понадобятся Вы можете приклеить листы гипсокартона к стене из бетонных блоков.Гипсокартон обычно крепится к стойкам стены 2-дюймовыми шурупами для гипсокартона с помощью электродрели с установленной отверткой. Вы можете приклеить гипсокартон к внутренней части стен из бетонных блоков, используя несложную процедуру.

Можно ли покрыть кирпич глиной из гипсокартона?

Покройте им кирпичи и используйте глину для гипсокартона. Просто начните плавать и дайте ему высохнуть. Немного отшлифуйте и добавьте еще один слой и так далее. Он выглядит как гипсокартон, а затем вы можете текстурировать его или просто вручную текстурировать, а затем красить.

Как покрыть гипсокартоном кирпичную стену?

Поместите гипсокартон на поверхность кирпича и используйте гвозди, вбитые в раствор, чтобы удерживать лист на месте, пока смесь не высохнет. Как только гипсокартон затвердеет, закончите работу, как и любой гипсокартон, используя шовный герметик и скотч, чтобы закрыть стыки и отверстия для гвоздей.

Как закрыть кирпичную стену?

Прикройте стену Если хотите, можете просто замаскировать и прикрыть неприглядную кирпичную стену.Закройте открытую кирпичную стену тканевыми панелями или одной большой занавеской. Вы также можете использовать клей, чтобы повесить картины и произведения искусства прямо на кирпичную стену, если хотите.

Можно ли оштукатурить голый кирпич?

Штукатурка непосредственно на кирпичную кладку или блоки, известная как «мокрая штукатурка», по-прежнему пользуется популярностью у некоторых из-за ее превосходной звукоизоляции. Цементная штукатурка или гипсовая основа (известная как царапина) сначала наносится шпателем непосредственно на кирпичную кладку, а затем наносится тонкий слой.

Как узнать, нужно ли оштукатурить стену?

6 ответов от MyBuilder Plasterers Если стены хорошие и прочные, их можно подготовить и заново облицевать, хотя вы все равно будете подвергаться риску появления трещин на старой штукатурке на новом слое. Вы можете определить, насколько он хорош, постучав по нему костяшками пальцев в разных местах.

Штукатурка на цементных блоках

Цементная штукатурка по бетону или стенам из шлакоблоков, Обрезка бетона — Кирк Джордано ШтукатуркаЦемент Штукатурка по бетону или стенам из шлакоблоков, Обрезка бетона Обучение всему миру штукатурке по одному видео за раз.Извлеките уродливое из своей цементной стены Привет амбициозным Seven Trust и девчонкам, которые заинтересованы в том, чтобы научиться делать это самостоятельно, теперь, возможно, вы можете это сделать.

Получить цену

Как отремонтировать штукатурку поверх бетонных стен | Нанесите тонкий слой смеси примерно 1/4 дюйма на любые отверстия с помощью шпателя. Дайте этому слою высохнуть в течение 2-3 часов, затем повторите этот процесс, продолжая добавлять слои, пока поврежденные участки не выровняются с остальными. Соединение стены слоями, подобными этому, позволяет каждому слою соединиться со стеной.ИзображенияПодробнее в изображениях

Получить цену

Патч-штукатурка — Как отремонтировать стены (и потолок). Нанесите штукатурный герметик или приклейте небольшой кистью на участок, который вы собираетесь ремонтировать. Homebuilding & Renovating рекомендует использовать смесь PVA Bond. Эта смесь поможет новой штукатурке прикрепиться к поврежденному месту. Подождите 20–30 минут, чтобы убедиться, что смесь ПВА высохла и готова к нанесению слоя штукатурки.

Получить цену

Как заделать штукатурку: удобное практическое руководство | Домостроение Хотите узнать, как заделать штукатурку? Это одна из тех работ по уходу за домом, которые сохранят ваш дом таким же свежим, как в тот день, когда он был украшен, и исправление штукатурки. Это всего лишь одна задача, которую вы можете выполнить своими руками.

Получить цену

Как снять слой цементной штукатурки или штукатурку поверх Стены из шлакоблоков — YouTube Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми инструментами прямо здесь: https: // www.stuccoplastering.com/tools/ В этом видео я объясняю, как снять слой цементной штукатурки …

Получить цену

Как заделать штукатурку стены — YouTubeПосмотрите наше пошаговое видео, показывающее, как заделать штукатурку стена с советами экспертов и полезными советами, которые помогут вам уверенно завершить работу. Посетите …

Получить цену

Как восстановить трещины в штукатурке на кирпичной стене — YouTube Я краслю свой дом, и мне нужно исправить трещину в штукатурке, прежде чем перейти к следующему участку.Эта трещина была здесь с тех пор, как я переехал в …

Получить цену

Штукатурка бетонных стен | DoItYourself.com Цемент Крупный песок Водяная тачка Универсальная штукатурка Стальной шпатель Пластиковые листы В какой-то момент домовладелец может столкнуться с задачей оштукатурить бетонные стены, чтобы изменить внешний вид стены, сделать ее устойчивой к …

Get Price

КАК НАНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ? — CivilBlog.OrgЦементная штукатурка обычно используется как идеальное покрытие для внешней и внутренней поверхности стен.Цементная штукатурка обычно наносится в один или два слоя. Двухслойная штукатурка применяется там, где требуется толщина штукатурки более 15 мм или когда она …

Получить цену

Заплатка бетонных ступеней easy DIY — YouTube Простая заплатка на наборе бетонных ступеней. Подготовить, замешать цемент и залатать ступеньки. Отличное видео для DIY, чтобы сделать простой патч. Просмотрите обновленный vi …

Получить цену

Как отремонтировать гипсовую стену | инструкции | Сделай сам Сначала нанесите тонкий слой штукатурки или шовного состава, а затем приклейте ленту.Нанесите больше штукатурки или смеси для швов на ленту и используйте нож для гипсокартона, чтобы разгладить поверхность, пока она не выровняется со стеной, нажимая, чтобы удалить карманы воздуха и штукатурки / грязи для гипсокартона из-под ленты. Как только первый слой высохнет, нанесите второй …

Get Price

Как исправить или отремонтировать треснувший или треснувший бетон … в этом видео мы покажем вам пошаговый процесс, когда мы заделали несколько сломанных и сколотых бетонных плит этот продукт отлично работает при ремонте сломанных краев, co…

Получить цену

Как приклеить гипсокартон к бетонному блоку | Домашние руководства … Как приклеить гипсокартон к бетонному блоку. Хотя вы, безусловно, можете приклеить гипсокартон к стене из бетонных блоков, этот метод крепления имеет существенные недостатки. Если гипсокартон в …

Получить цену

Как лучше всего заделать дыры в наружном бетоне … Я предполагаю, что ваша стена сделана из бетонных блоков (также называемых шлакобетонными или цементными блоками). Я могу заполнить большую часть пустоты аэрозольной пеной.Материал значительно расширяется, поэтому начните с заполнения примерно на 50% и посмотрите, к чему это приведет. Вы захотите заполнить пену так, чтобы пена была более или менее ровной с внутренней стороной блока.

Узнать цену

Как заделать трещины в стенах из бетонных блоков — изображение … Затвердевший ремонт намного прочнее самого бетона. Применение смеси ElastiPoxy с песком: трещины, отверстия или дефекты на поверхности залитых бетонных стен, ячеистый бетон, протекающие анкерные стяжки. Трещины в стенах из бетонных блоков или отсутствующий раствор.Протекающие изношенные бетонные блоки, блоки с большими отверстиями, трудно герметизируемые бетонные блоки.

Получить цену

Ремонт бетона — SikaОни помогают устранить дефекты бетона, улучшить внешний вид, структурную целостность SevenTrust, повысить прочность и продлить срок службы конструкции. Растворы для ремонта бетона Sika подходят для реставрационных работ, ремонта сколов и поврежденного бетона во всех типах конструкций, включая здания, мосты, инфраструктуру и надстройки.

Получить цену

Конопатка бетонных трещин (Сделай сам) | Семейный разнорабочийЗакройте трещины в бетоне прочным уретановым герметиком.Он не позволит воде проникнуть внутрь и защитит ваш фундамент и дорожки от дальнейшего растрескивания и эрозии. Вы можете сделать это менее чем за полчаса. Трещины и зазоры в бетоне — больше, чем бельмо на глазу. Вода может попасть в швы, замерзнуть, а затем расшириться …

Узнать цену

Правильный способ ремонта и восстановления поверхности эродированного бетона … Правильный способ ремонта и восстановления поверхности эродированного бетона. Тим Картер. 12 мая 2020 года в 10:00 по всемирному координированному времени … нанести очень тонкий слой цементной краски на старый бетон перед нанесением…

Получить цену

Крошение бетонного блока — Задайте вопрос строителюВопросы и ответы / Крошащийся бетонный блок Дефекты бетона | Бетонная установка | Вопросы и ответы: Тим Картер. ДОРОГОЙ ТИМ: У меня есть закусочная, где декоративный бетонный блок образует нижнюю часть внешних стен. Перед моим зданием крытая стена отходит от здания. Некоторые твердые бетонные блоки рассыпаются в пустоту, в то время как другие, прилегающие к ним, кажутся в идеальном состоянии.

Получить цену
.

Как выровнять деревянный пол под плитку: Выравнивание пола под керамическую плитку

11.10.2021 0 admin Разное

Как выровнять пол под плитку своими руками и чем, стяжка под бетонное перекрытие

Оглавление статьи:

Плитка укладывается в помещениях с повышенной влажностью. Плитка, как материал – достаточно красива и долговечна. Плитка очень устойчива к различного рода повреждениям, а значит пол прослужит очень долго.

Керамическая плитка на полах имеет несколько серьезных преимуществ по сравнению с любыми другими напольными покрытиями. Такое напольное покрытие очень легко убирать, очищать. С поверхности плитки легко и просто убирается пролитая вода, а также любые органические загрязнения. Зачастую, плитку укладывают на кухнях, в туалетах, в ванных комнатах. Плитка имеет еще множество достоинств. Есть у этого покрытия и недостаток – она очень требовательна к ровности основания. Давайте узнаем, как выровнять пол под плитку.

Выравнивание бетонного пола

Для выравнивания пола под плитку специалисты рекомендуют делать настоящую, полноценную стяжку. Перед заливкой необходима очень тщательная гидроизоляция. Плитку класть можно лишь после того, как стяжка полностью затвердеет. Материал не любит перепадов высот, поэтому следует тщательно выравнивать стяжку.

Если вы не можете решить, каким способом и чем проводить процедуру выравнивания, помещение само скажет вам, что следует использовать. Оцените влажность, перепады высот, уклоны, нагрузки, а также затраты финансов, сил и вашего времени – вы поймете, что подойдет больше всего в конкретном случае.

Процесс выравнивания бетонного пола может быть произведен несколькими способами. В зависимости от ситуации и типа помещения, а также финишного покрытия, выбирают подходящую технологию. Сегодня для выравнивания полов применяют сухие стяжки, традиционные стяжки на основе мокрого цементного раствора, а также современные самовыравнивающие материалы.

Сухая стяжка

Технология очень проста, стоимость ее не высокая. Чтобы этим способом выровнять бетонный пол, не потребуется никаких особенных навыков и специального оборудования. Этот способ пользуется популярностью у тех, кто собирается обустраивать полы своими руками.

Сухой эта стяжка называется потому, что в отличии от традиционного способа технология не предусматривает даже грамма воды. Часто эта стяжка применяется для выравнивания полов под ламинат, плитку и другие виды чистовых покрытий.

Укладка сухой стяжки

Для того, чтобы выровнять пол таким методом, необходимо провести несколько операций. В начале монолитная плита должна быть тщательно очищена от пыли и различного мусора.

Когда поверхность чистая, на плиту укладывают слой гидроизоляционного материала. Для этих целей рекомендуется использовать толстую строительную полиэтиленовую пленку. Края ее необходимо обязательно завернуть на каждую стену минимум на 100 мм.

Затем по всей поверхности основания высыпается специальная гранулированная смесь и равномерно распределяется. Толщина слоя должна составлять не менее 50 мм. Затем контролируют горизонтальность плоскости и тщательно утрамбовывают слой смеси. Для уплотнения можно применить ручной или электрический инструмент.После того, как подушка тщательно уплотнена, на поверхность укладывают подложку, на которую уже можно укладывать плитку.

Среди достоинств этой технологии выделяют отличные характеристики теплоизоляции, которые обеспечивается благодаря использованию пористой гранулированной смеси.

Цементно-песчаная стяжка

Это классический способ. Если задуматься, как выровнять пол под плитку, то такая стяжка позволяет получить основание достаточно высокой прочности для любых типов помещений. Такая стяжка также рекомендуется для выравнивания поверхностей в гаражах.

Прежде чем начать работы, поверхность тщательно очищается от пыли и мусора. Затем, после этого основание покрывается грунтовочными проникающими составами. Далее закрепляют маяки. После этого готовят раствор из песка и цемента и начинают заливку стяжки.

Раствор высыпается между маяками и с помощью правила равномерно распределяется между рейками. Так, выполняется заливка по всей площади помещения.

Как видно, эта технология не вызовет ни у кого трудностей. Стоимость этого процесса не высока, а цена-качество находится на высоте.

Самовыравнивающие смеси или стяжка?

Один из самых дешевых способов выровнять пол – это, конечно же, стяжка. Смесь готовится самостоятельно. Можно добавить в раствор различные наполнители, которые повысят прочность. Также можно приобрести уже готовые смеси, которые просто необходимо развести водой. Стяжка незаменима, если на поверхности есть большие перепады высот и другие серьезные дефекты.

Но у этого метода кроме достоинств есть и существенные недостатки. Так, чтобы бетонная мокрая стяжка полностью высохла и набрала свою прочность, должно пройти определенное количество времени – зачастую, это около 3х недель. Также, перед укладкой стяжки необходимо уложить гидроизоляцию, а затем тщательно, нескольких раз отшлифовать поверхность.

Современные строительные смеси помогают очень тщательно выравнивать полы, к тому же требуемое время на просушку – всего 4 дня. Это избавит от лишних проблем, затрат финансов и времени. Нет ничего проще чем выровнять пол этими смесями. Они идеально подходят под плитку, ламинат и прочие требовательные и капризные финишные покрытия.

Что это за смеси? Это специальные составы на основе полимеров. По своим свойствам и характеристикам они напоминают популярные наливные полы. Состав очень легко распределяется на полу, быстро твердеет, а затем обеспечивает отличное качество поверхности и отличное сцепление для укладки плитки.

Полимерные смеси можно разделить на несколько категорий:

Смеси для первичной, грубой обработки;
Смеси для финишных покрытий;
Смеси для устранения крупных дефектов.

Самовыравнивающиеся составы для грубой обработки наносятся тонким слоем до 2 см. Эти средства помогут избавиться от небольших дефектов, волн, уклонов.

Финишные покрытия не отличаются высокими прочностными характеристикам, поэтому их наносят тонким слоем для получения гладкой и идеально ровной поверхности. Составы для устранения крупных дефектов имеют самую большую прочность и имеют отличное сцепление с монолитной поверхностью.

Приобрести эти продукты можно в мешках по 20 и 25 кг. Так, на 1 кв. м. потребуется один мешок смеси. Перед тем как выровнять пол под плитку, желательно выполнить расчеты, сколько же понадобиться материалов.

Схема проведения работ

Первым делом необходимо подготовить уровень, а также емкость, в которой будет замешиваться смесь. Для размешивания необходимо приобрести насадку на дрель. Дрель желательно иметь такую, на которой можно регулировать обороты. Также понадобятся мерные чашки или весы. Из инструмента необходим шпатель и игольчатый валик.

Подготовительный этап

На этом этапе из комнаты выносится вся мебель, а также рекомендуется тщательно проветрить помещение. Самовыравнивающие средства не любят сквозняков, повышенной влажности и резкого падения температуры.

Чтобы получить в результате прочную и ровную поверхность, необходимо тщательно очистить площадку от пыли и мусора. Если ее не убрать, то нельзя будет говорить о поверхности, на которую затем можно будет уложить плитку.

Если в черновом полу имеются различные дефекты, то их рекомендуют зашпатлевать, иначе это нарушит ровность наносимого состава.

Измерения

После уборки приступают к измерительным работам. Для этого специалисты рекомендуют лазерные уровни. Они идеальны для этих целей. Приборы эти проецируют отметку по всему периметру. Не придется вести долгие расчеты и проводить измерения рулеткой.

Необходимо установить прибор в самую верхнюю точку. В пол вкручиваются саморезы, а на них привязывается веревка. Это делается, чтобы контролировать нулевой уровень.

Если лазерного нивелира нет, тогда можно применить водяной, однако лучше всего подойдет именно лазерный измеритель.

Если необходимо получить высокую прочность, то перед выравниванием следует постелить армирующую сетку. Она необходима, если поверхность основания необходимо поднять больше, чем на 2 см. Армирующая сетка в несколько раз усилит сцепление между бетонным полом и полимерным покрытием.

Выравниваем пол

Чтобы получить максимально ровные полы, необходимо готовить смесь четко по указаниям. Для качественного перемешивания идеально использовать миксер. Полученный состав разливается по полу от дальней стены к дверям.

Раствор на полу следует разглаживать шпателем, а после рекомендуется пройти по слою валиком с иголками. Это удалит пузырьки воздуха, которые влияют на прочность. Очень важно помнить, что сохнут самовыравнивающиеся смеси очень быстро. Поэтому выровнять пол можно только в течении 20 минут. Затем состав схватится. Профессионалы не рекомендуют сразу наносить состав по всей площади.

Состав наносят слоями. Толщина одного слоя моет быть от 5 до 20 мм. Так, удается получить прочную поверхность. Тонкие слои не дадут прочности, а большие – будут долго твердеть. Во время заливки необходимо постоянно сверяться с уровнем.

После засыхания полимерного состава можно укладывать плитку на идеально ровный пол. Если вы не знали, как выровнять бетонный пол, то теперь вы сможете это сделать своими руками. Эти технологии подходят для полов под плитку, ламинат и другие напольные покрытия.

Как лучше выровнять пол для укладки плитки :: Салон Decoria

Выбирая в качестве нового напольного покрытия кварцвиниловую плитку, знайте — её укладка требует ровного основания. Если поверхность будет иметь дефекты, впадины или выпуклости, со временем они могут проявиться на плитке. Выбирая способ, как выровнять пол: стяжкой или фанерой, учитывайте конструктивные особенности пола, усилия и финансы, которые необходимо затратить.

Способы выравнивания пола для укладки кварцвиниловой плитки разнятся в зависимости от стартовых условий, какой пол: деревянный или бетонный. Некоторые способы универсальны для обоих видов полов.

Как выровнять бетонный пол?

Если бетонный пол представляет собой плиту/плиты перекрытия или просто некачественно залитое бетонное основание, его обязательно необходимо выравнивать. Для этого в первую очередь снимаем старое напольное покрытие, очищаем пол от мусора, бетонной крошки и пыли.

Выравнивание с помощью бетонной стяжки.

Этот способ используется тогда, когда пол имеет существенные дефекты и неровности, которые невозможно исправить полумерами. Сложность выравнивания с помощью цементно-песчаной стяжки заключатся в необходимости монтажа «маяков».

Бетонная стяжка необходима, если пол имеет существенные дефекты.

Чтобы выровнять пол бетонной стяжкой:

Используя уровень, определяем самую высокую точку пола. Намечаем по периметру стен линию, до которой будем заливать бетон и натягиваем шнур.

Устанавливаем специальные «маяки». Закрепляем их на полу горками бетонного раствора, который замешиваем до консистенции густой сметаны. Контролируем горизонтальный уровень «маяков» и корректируем его.

Замешиваем раствор: 1 часть цемента М500 + 3 части просеянного песка + вода. Для лучшего вымешивания используем дрель со специальной насадкой.

Заливаем бетонную стяжку до отмеченного уровня. Ориентируемся по «маякам».

Разравниваем стяжку. Берем правило, прижимаем его к соседним маячным рейкам, тянем на себя. Лишний раствор будет растекаться по пустотам или собираться в конце пола.

Игольчатым валиком удаляем пузырьки из бетона, прокатывая его по всей поверхности.

Пока бетон сохнет, в течение 2 суток, постоянно смачиваем пол водой.

Спустя двое суток вынимаем маяки.

Пустоты, образовавшиеся после извлечения «маяков», заполняем свежим раствором и затираем.

Накрываем пол полиэтиленом на 2 недели.

После полного высыхания стяжки, через пару недель, можно укладывать плитку.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью.

Этот способ используется, когда пол не имеет слишком явных дефектов, рытвин, а есть мелкие неровности и перепады высот. Допускается максимальный перепад 5 мм. Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью — современный и эффективный метод.

Чтобы выровнять бетонный пол самовыравнивающейся смесью, не нужно монтировать «маяки», всего лишь необходимо:

С помощью уровня определить самую высокую точку пола.

Отметить на стенах линию, до которой будем заливать смесь.

Погрунтовать и гидроизолировать пол.

Приготовить самовыравнивающуюся смесь в соответствии с инструкцией производителя.

Важно! Чаще всего для приготовления самовыравнивающейся смеси необходимо насыпать порошок смеси в воду, а не наоборот.

Залить смесь небольшой полосой, разровнять шпателем.

Замесить следующую порцию и также залить и разровнять.

Важно! Приготовленную самовыравнивающуюся смесь необходимо использовать в течение 15 минут, спустя это время она будет непригодна. Именно поэтому рекомендуется замешивать и заливать ее частями.

Подождать, пока смесь высохнет. Это займет 3 суток. Все это время не должно быть сквозняков в помещении.

После полного высыхания можно укладывать плитку. Влажность пола должна составлять менее 5%.

Выравнивание пола фанерой или ДСП — метод сухой стяжки.

Так называемую сухую стяжку фанерой или ДСП можно делать только, если высота потолков позволяет уменьшить пространство на 10 см, ведь фанеру нельзя укладывать непосредственно на бетонное основание, а только на лаги.

Чтобы выровнять пол листами фанеры или ДСП, выполняем такие действия:

Используя уровень, делаем пометки на стенах, до которых должен доходить верх пола.

Укладываем гидроизоляцию, звукоизоляцию и амортизирующую подкладку под лаги.

Покупаем лаги. Можно использовать регулируемые лаги, тогда покупаем их готовыми. А можно использовать обычные деревянные брусья. Размеров 40*100 мм, 40*80 мм, 50*60 мм для бетонного пола и листов фанеры сверху будет вполне достаточно.

Укладываем лаги. Расстояние от стен должно быть 3 см, между лагами 40-50 см.

Важно! Постоянно контролируем горизонтальный уровень расположения лаг. В случае необходимости в местах впадин подкладываем клинышки, а в местах выпуклости стесываем лишнее.

Закрепляем лаги анкерами или дюбелями.

Укладываем листы фанеры или ДСП. Зазор между листами делаем 0,2-0,4 мм. Места торцевых соединений листов обязательно должны приходиться на середину лаг.

Закрепляем фанеру саморезами с шагом 50-70 см.

Немаловажной особенностью такого способа выравнивания является то, что укладывать плитку можно сразу же после окончания всех работ.

Как выровнять деревянный пол?

Если деревянный пол имеет явные провалы, его необходимо разобрать и отрегулировать лаги. Возможно даже, заменить некоторые лаги или доски. Если же пол относительно ровный, достаточно воспользоваться одним из нижеприведенных способов.

Циклевание.

Циклевание — единственный способ выравнивания, который подходит исключительно для деревянного пола.

Циклевание деревянного пола позволит создать ровную поверхность для укладки плитки ПВХ. Производится оно либо вручную, но это слишком сложная и трудоемкая работа, либо с помощью циклевочной машины.

Чтобы не повредить ножи машины, все шляпки гвоздей или саморезов необходимо «утопить» в дереве поглубже с помощью добойника.

Циклевальная машина снимает верхний слой дерева, создавая ровный черновой пол. Затем поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и можно укладывать плитку.

Выравнивание пола фанерой или ДСП.

Такой же способ используется для выравнивания бетонного пола, который мы уже описали выше. Конструктивной особенностью является то, что лаги необходимо укладывать сверху деревянного пола и закреплять саморезами. Между лагами желательно настелить дополнительный слой гидроизоляции, утеплителя и звукоизоляции.

Шпаклевание смесью опилок и клея ПВА

Метод выравнивания деревянного пола шпаклеванием смесью на основе клея ПВА и опилок поднимает уровень пола на незначительную величину

Этот способ самый дешевый, но может применяться только в том случае, если пол не имеет существенных недостатков и провалов.

Еще одним существенным плюсом шпаклевания деревянного пола смесью на основе клея ПВА является то, что подъем уровня пола в таком случае несущественный.

Этапы работ:

Если доски пола «ссохлись» и немного деформировались, выгнулись, в таком случае необходимо использовать «маяки». Устанавливаем деревянные «маяки», используя уровень. Закрепляем гвоздями.

Замешиваем опилки и клей ПВА до консистенции густой сметаны.

Заполняем смесью все пространство между «маяками» и все щели.

Важно! Смесь на основе ПВА дает очень большую усадку, поэтому процедуру шпаклевки выполняем в два-три приема.

После полного застывания клея настилаем тонкую фанеру 5 мм. Закрепляем ее саморезами с потайной головкой.

Оценив состояние поверхности Вашего пола, можете выбрать любой подходящий способ выравнивания пола, приведенный выше. Долговечность эксплуатации плитки напрямую будет зависеть от качества выполненных работ.

Источник: Mrpol.su

Как положить плитку на деревянный пол своими руками

Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать.

Содержание статьи

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

Разные температурные расширения

Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

Не сгниет ли пол под плиткой

При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

Если класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

С гидроизоляцией или без

Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

Из чего делать основание под плитку

На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

Как крепить листы к полу

Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
саморезами

Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

Правила укладки листового материала

Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

Стяжка ЦПС

Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.

По бетонной плите кладут плитку

Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

Подготовка пола под ПВХ плитку – чтобы было надежно

Укладывать напольную ПВХ плитку можно практически на любое основание. Однако, чтобы потом она служила долго и надежно, не отслаиваясь и не портясь, перед этим его необходимо подготовить.

Как и любые другие напольные материалы – от щетинистого покрытия до террасной доски – ПВХ плитка нуждается для укладки в относительно ровном полу. Сделать его таким не так уж и сложно, главное – подойти ко всему как можно тщательнее.

В первую очередь, подготовка пола под ПВХ плитку включает в себя:

удаление с поверхности всех загрязнений – жира, краски, мусора и других;

устранение пыли – как правило, для этого достаточно его хорошо пропылесосить.

Дальнейшие действия зависят от того, какое основание используется:

Бетон

Его необходимо выровнять при помощи специальной смеси, заполняя все трещины и сглаживая неровности.

Бугры сбивают и зашлифовывают, если нужно – шпаклюют. Углубления просто заливают раствором. На крупные трещины лучше также наклеивать армирующую сетку.

Это может потребоваться сделать несколько раз, так как, после высыхания стяжки, на ней опять могут появляться дефекты.

После полу дают полностью высохнуть, его влажность не должна превышать 2,5%.

Деревянный пол

Подготовка деревянного пола под ПВХ плитку также заключается в его выравнивании. Древесину шлифуют, а также, при необходимости, используют выравнивающий состав.

Очень важно убедиться, что нигде не выступают гвозди.

Плиточный пол

ПВХ плитку довольно часто используют в ванных и кухнях, где уже есть кафель. Снимать его не нужно – покрытие можно класть сверху. Как правило, такой пол не нуждается в выравнивании, однако на нем часто бывают трещины и вытертые межплиточные швы. Вот их необходимо тщательно заполнить раствором и заровнять.

Не забывайте – чем аккуратнее и внимательнее вы отнесетесь к подготовке пола под ПВХ плитку, тем меньше она в дальнейшем будет доставлять проблем.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски.

Если деревянный пол прочный, не скрипит, но имеет щели между досками, сами доски выгнуты волной или просто старая краска отваливается кусками толщиной в несколько миллиметров, то такой пол можно отремонтировать, не перебирая доски. Главное, точно знать, что лаги и доски в нормальном состоянии. Это позволит сэкономить много времени, хотя денег понадобится не так уж и мало. Конечно же классическим способом является циклевание пола, но далее этот способ не рассматривается по двум причинам: во-первых те, у кого есть циклевка, и так прекрасно знают, как ей пользоваться, а те у кого нет, могут вызвать циклевщиков на дом, а во-вторых циклевка не всегда может решить проблему, потому как полы бывают кривыми настолько, что никакая циклевка не поможет, да и циклевать по гвоздям — удовольствие сомнительное.

Выравнивание (улучшение эстетического вида) проводится в 2 этапа.

На первом этапе выполняется непосредственно выравнивание. Тут возможны разные варианты.

Второй этап — укладка рулонных или плиточных материалов (линолеума. ковролина, паркета, ламината. плитки ПВХ.

Далее в данной статье будет рассматриваться только первый этап выравнивания пола.

Для того, чтобы определить насколько пол неровный, нужно определить отметки пола во всех углах, на серединах стен и посредине помещения (если помещение очень большое или пол очень неровный, то отметок нужно больше). Проще всего это сделать строительным двухметровым уровнем. Подробности работы с различными измерительными приборами, используемыми для этой цели, изложены отдельно.

1. Если отметки пола находятся на одной высоте.

(плюс-минус 5 мм не считается, впрочем тут все зависит от того, насколько Вы требовательны, можно и разницу в 1-1.5 см не считать), то значит пол ровный. А если перепады высот не превышают 2-3 мм, то такой пол вообще можно не выравнивать листовыми материалами.

Можно 1-2 раза прошпаклевать такой пол акриловой шпатлевкой или акриловым герметиком . Главное достоинство акриловых шпатлевок — высокая пластичность, даже если доски будут немного прогибаться при ходьбе по полу, то шпатлевка при этом не будет разрушаться. Если объем работ не большой, то сойдет и акриловый герметик продающийся в шприцах под строительный пистолет. Полы перед нанесением шпатлевки необходимо обработать соответствующей грунтовкой, чтобы улучшить адгезию к доскам. Выглядеть это будет приблизительно так.

Скачать более полную версию данного видео можно здесь. размер видео 60 Мб, формат wmv.

В данном случае нужно было выровнять около 1.5 м 2 пола. При больших объемах лучше покупать акриловую шпатлевку для деревянных полов в ведрах, впрочем принцип нанесения шпатлевки не поменяется. Кстати, таким способом можно выравнивать полы и под покраску и даже под лак, например, паркетные полы (конечно если они в достаточно хорошем состоянии), но тогда понадобится тонированный герметик. Впрочем купить тонированный герметик под цвет дерева сейчас небольшая проблема, правда выбор цветов не очень большой и стоят они значительно дороже, чем белый акриловый герметик, но все-таки.

Перед укладкой линолеума или ковролина прошпатлеванную поверхность желательно прошлифовать.

Главный недостаток акриловой шпатлевки — низкая прочность. Поэтому вместо акриловых шпатлевок или герметиков можно использовать шпатлевку, замешанную на клее ПВА. Если толщина наносимого слоя не будет превышать 1-2 мм, то можно использовать финишную гипсовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА. При большей толщине наносимого слоя можно использовать гипсовую стартовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА или древесные опилки, замешанные на клее ПВА. Основные недостатки этого способа: шпатлевку очень трудно сразу нанести ровным слоем из-за чрезвычайной липкости шпатлевки (ПВА — очень хороший клей), поэтому прошпатлеванную поверхность придется долго шлифовать для получения ровной поверхности.

Чем толще слой герметика или шпатлевки, тем дольше он будет сохнуть. поэтому если неровности пола больше 3 мм и их много, то тогда уже без стяжки или укладки листовых материалов не обойтись. Как укладывался линолеум на пол. выравненный предварительно шпатлевкой, можно посмотреть отдельно.

2.1. На старый деревянный пол можно укладывать фанеру толщиной 8-20 мм, или плиты ДСП, OSB, MDF.

Также можно использовать и гипсоволокнистые листы. В этом случае верх волны будет служить опорой (как бы лагой) для нового напольного покрытия. При ширине досок 10-20 см и равномерном распределении волн толщины фанеры 8-10 мм вполне достаточно. Если волны на досках через одну доску или ширина досок больше 20 см, то лучше использовать более толстую фанеру (на рисунке снизу.

Рисунок 1 . Простое выравнивание деревянного пола.

Использовать для выравнивания пола ДВП не имеет смысла, так как со временем ДВП примет форму пола и опять появятся волны. В принципе толщина листовых материалов может быть и больше, но чем толще листовые материалы, тем они дороже и, главное, тяжелее. Мне больше по душе влагостойкая фанера, для кухонь и прихожих в сталинках и хрущевках она незаменима, но стоит она дороже, чем другие листовые материалы. Листовые материалы крепятся к деревянному полу с помощью шурупов или саморезов. Чтобы утопить шляпку шурупа или самореза делается потай. Листовые материалы крепятся к доскам в местах верха волны (см. рисунок). После прикручивания листов стыки листов и шляпки саморезов шпаклюются акриловым герметиком. Если у Вас качественная фанера с хорошим текстурным рисунком, стыки фанеры аккуратные и хорошо подогнанные и потаи распределены равномерно, то можно подобрать акриловый герметик соответствующего цвета и просто вскрыть фанеру лаком.

Иногда, если старый деревянный пол относительно ровный, но имеются небольшие «ямы», то можно попробовать выровнять пол фанерой с использованием монтажной пены. Сам я так полы не выравнивал, поэтому описание этого способа вынес в отдельную статью.

Если перепады высот на отметках пола Вас не удовлетворяют. то тут придется повозиться. Нужно сделать опору для нового основания на одной отметке. Сделать это можно 2 способами.

2.2. Ленточная опора — минилаги из бруса.

Этот способ хорош, если нужно выровнять перепад высот от 3 до 10 см. Правда для того, брус был на одной высоте используются деревянные подкладки разной толщины — шабашки. Обычно шабашки делаются из фанеры разной толщины, но можно их делать и из коротких брусков с помощью топора или стамески. Там где речь идет о миллиметрах используется толь или любой другой тонкий водостойкий материал. Расстояние между минилагами зависит от толщины листового материала и в принципе требует инженерного расчета . но как показывает практика для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм максимальное расстояние между минилагами 35-40 см. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм максимальное расстояние между минилагами 50 см. Этот логический ряд можно продолжать и дальше, но укладывать более толстые листовые материалы тяжело даже вдвоем, да на нагрузка на перекрытие опять же увеличится, хорошо если перекрытие железобетонное или по металлическим балкам, а вот увеличивать нагрузку на деревянные балки нужно осторожно. При больших перепадах высот удобно использовать брус разного сечения, там где перепад высот небольшой, используется брус меньшего сечения но и крепить его к доскам пола нужно чаще, дальше используется брус большего сечения.

Рисунок 2 . Выравнивание деревянного пола по минилагам.

Минилаги могут крепиться как поперек досок (на рисунке вверху), так и вдоль (на рисунке внизу). Тут важно точно разметить листы (определить места для отверстий), чтобы не насверлить лишних дырок.

Для наглядности на фотографиях 1 и 2 показан переход от старого деревянного пола к новому покрытию в дверном проеме. Пол выравнивался водостойкой фанерой, местами опоры шабашки, в основном по минилагам из брусков разного сечения, общий перепад высот старого пола был больше 6 см. Саморезы перед поклейкой плитки ПВХ фирмы LG были два раза прошпаклеваны тонированным акриловым герметиком.

Фотография 2 . Вид из комнаты.

2.3. Точечная опора — шабашки.

Это способ подойдет, если перепады высот не очень большие. Точечная опора менее надежна, чем ленточная, поэтому шабашки под листовые материалы нужно ставить чаще, так чтобы получилась сетка с размером ячейки 30-35 см для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм размер ячейки 40-45 см.

Конечно, и при ленточной опоре и при точечной можно делать больше расстояния между опорами, но в этом случае новый пол будет слишком подвержен динамическим деформациям, проще говоря может прогибаться при прыжках и танцах и даже при ходьбе.

После того, как основание пола выровнено, укладывать на него финишное покрытие, будь то паркет, линолеум, ковролин, плитка ПВХ, быстро легко и приятно. Только не забудьте про вентиляцию подполья. Для этого в одном из углов (где была старая вентиляция) поcле укладки финишного покрытия сверлится отверстие и ставится небольшая вентиляционная решетка.

Если перепад высот старого деревянного пола больше 8-10 см (и такое бывает), тогда лучше снять часть досок и заменить их листовым материалом.

3. Пол можно выровнять «мокрой» стяжкой.

Но только в том случае, если Вы абсолютно уверены в прочности деревянного пола. например, если полы сразу делались под стяжку, или это деревянные полы по железобетонному перекрытию, с лагами на кирпичных столбиках, при этом и лаги и расстояние между лагами и толщина половых досок подобраны таким образом, чтобы обеспечить минимальный прогиб полов при расчетных нагрузках. Дело в том, что цементные стяжки хорошо работают на сжатие и намного хуже на растяжение, это может привести к тому, что цементная стяжка на деревянном полу будет разрушаться или керамическая плитка, наклеенная на такую стяжку, будет отслаиваться. Для выравнивания деревянных полов используются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями, обеспечивающими стяжке максимальную прочность и упругость, как пример — Ветонит 3300. Такая стяжка наносится слоем не более 1 см, перед нанесением стяжки на деревянные полы набивается армирующая стекловолоконная сетка и полы грунтуются. Если неровности пола превышают 1 см, то такая стяжка не поможет. Теоретически по деревянному полу можно сделать и обычную цементную стяжку толщиной 5-7 см с металлической армирующей сеткой, в этом случае нагрузка на перекрытие сразу увеличится на 75-100 кг/м 2. поэтому перед тем как делать такую стяжку, нужно сначала проверить несущую способность перекрытия. Чтобы защитить древесину от воздействия воды из стяжки на деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка.

Но в любом случае вне зависимости от способа выравнивания нельзя забывать об устройстве проветривания для деревянных полов, чтобы полы не сгнили. Подпольное пространство обязательно должно вентилироваться. Раньше для этого в одном из углов помещения высверливали отверстие в доске диаметром около 50 мм и сверху набивали декоративную решетку, или делали вентиляционный канал в стене и прибивали декоративную решетку к стене. Выглядят такие решетки приблизительно так.

Рисунок 3. Вентиляционные решетки для деревянных полов.

Если у Вас на полу или на стене были подобные решетки, то не спешите их замазывать или заклеивать обоями.

А вообще старые деревянные полы, с трещинами, разводами краски, сучками, сколами, выщерблинами и прочими дефектами — это невероятная крутизна и суперстиль, сейчас все чаще люди, уставшие от прямых линий современного дизайна, хотят на идеально гладкую и ровную стяжку уложить паркетную доску, стилизованную под старые покоробленные временем деревянные полы. Стоит такое удовольствие не дешево, так что перед тем, как зашивать деревянные полы, подумайте, а нужно ли это Вам.

Вопросы, посвященные выравниванию деревянного пола под укладку ламината, а также рецепт приготовления шпаклевочной смеси от Руслана я вынес в отдельную статью.

Спасибо за подробное и точное изложение. все возможные проблемы расписаны. З.Ы. Фото № 2 — мелкое, и не видно ГДЕ 6см перепада высот.

На фотографии 2 показана фанера прямо по доскам, от этого уровня я и плясал, а 6 см набежало в углу прихожей.

Прекрасное объяснение. Сразу видно,что мужик шарит в этом.Я считаю,что 75%-80% статей и видеороликов такая муета,что не то ,что смотреть,выть хочется. А тут четко, ясно и доходчево. Покупай материал и вперед.СПАСИБО.

Не могли бы расширить первую часть статьи где фанера укладывается на ровные доски. Конкретно зазоры между листами 2-3мм а со стеной 10-15мм и закрывается плинтусом? Изоляция если нужна то подойдет ли из рулонного пенополистерола и как при этом осуществлять вентиляцию. И как при этом организовать шумоизоляцию.

Делать зазоры на стыках листов 2-3 мм вовсе не обязательно, если листы достаточно долгое время находились в помещении (имеют комнатную температуру). Я обычно подгоняю листы так, чтобы максимальный зазор не превышал 1-2 мм. Зазор между листами и стеной стандартный от 5 до 15 мм. Делать какую-либо изоляцию между досками и фанерой не вижу смысла. Вентиляция делается не между досками и фанерой, а между подпольем и помещением, т.е. ставится вентрешетка в одном из углов или любом другом удобном месте, если не хотите оставлять вентрешетку на стене. Шумоизоляция достигается за счет использования соответствующего напольного покрытия. Например чем толще подложка линолеума, тем лучше звукоизоляционные (и теплоизоляционные) свойства.

Большое спасибо! Все четко,конкретно,все понятно!Вы настоящий доктор! Побольше бы таких.

Подскажите, подходит ли вариант 1b для частного дома, если под досками дольше ничего нет.Нужно ли ложить подложку между досками и фанерой.

Подходит. А под досками скорее всего лаги по столбикам. Если доски не скрипят при ходьбе, то и подложка не нужна (если вы имеете в виду подложку, используемую при укладке ламината.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если положили плиты OSB, все хорошо, но между несколькими стыками есть расхождение по высоте в 2-3 мм, чем их можно сравнять.

Обычно в таких случаях используется шлифовальная машинка. Посмотрите статью Укладка линолеума на деревянный пол . Там на фотографиях показан результат устранения подобного перепада шлифмашинкой.

Здравствуйте.А если скрипят-страх!Хочу выравнивать фанерой 12-16.Пропадет ли скрип?С.

Фанера скрип не уберет, разве что сделает его чуть глуше. Чтобы избавиться от скрипа, нужно перебирать пол, больше подробностей в статье Как отремонтировать деревянные полы. Иногда, если лаги нормальные, достаточно просто притянуть доски к лагам толстыми шурупами, предварительно просверлив в досках отверстия. Однако, чтобы выяснить в каком состоянии лаги, все равно приходится разбирать полы.

скажите пожалуйста, старые доски волной выровнять фанеру какой толщины достаточно 6-8 мм пойдёт? иначе перепад с коридором будет.

Все зависит от того, каков общий уровень пола и под какое покрытие вы собираетесь выравнивать деревянные полы. Если в целом полы ровные и есть только неровности из-за поведенных временем досок, то фанеры толщиной 6-8 мм для выравнивания вполне хватит. Если кроме местных неровностей из-за поведенных досок есть и общая неровность пола, то выравнивание фанерой толщиной 6-8 мм имеет смысл только под линолеум, ковролин, плитку ПВХ.

Подскажите пожалуйста,можно ли на фанеру стелить линолеум без основы? И нужно ли половую доску и фанеру покрасить антисептиком? Это делается на дачном участке на кухне.Заранее спасибо.

В принципе, если стыки между листами фанеры тщательно заделаны, то можно. И обработка антисептиком никогда не помешает. Кстати можете посмотреть статью Укладка линолеума на деревянный пол.

Подскажите пожалуйста, как выровнять листы 20мм фанеры, уложенной на лаги лоджии (еще не прибита). Нижняя сторона фанеры уже проалифена и неровность 5мм на длине 1520мм.

На мой взгляд самый простой вариант — более точно выставить лаги. Посмотрите статьи Утепление деревянного пола пенопластом и Укладка линолеума на деревянный пол , там рассматривается похожая на вашу ситуация.

Доброго дня. Подскажите пожалуйста в вопросе: 2-й этаж частного дома. Стен нет. Деревянный пол доска 40 мм, щели и неровности. Выравниваю вручную. Вопрос вот в чем — стоит ли стелить ОСБ (12 мм) а поверх ставить комнатные перегородки из 15 см газобетонных блоков или сперва перегородки, а ОСБ в каждую конкретно комнату. По большей площади легче класть ОСБ, но опасаюсь за нагрузку на плиту.

Конечно же более правильно сначала сделать перегородки, а потом уже укладывать ОСБ. Кроме того, перегородки будут не такими уж и легкими, потому стоит проверить балки перекрытия на несущую способность. Пример расчета можно посмотреть в статье Расчет деревянного перекрытия.

Спасибо, за быстрый ответ. И за познавательный сайт.

День добрый.как выровнить фанеру в стыках на полу?пол в деревянном доме.лаги не ровные.на них лежала фанера.она прогнулась,где-то лаги не ровные.подняли фанеру.сделали обрешетку из брусков, пространство заполняли полистиролом и прекратили фанеру на место.есть перепады между листами и расстоянием/ж ними от 3до5мл.расстояние заполняли подложкой под ламинат скрученной. Как выровнтть перепады до 3-4мл между фанерой под плитку пвх.

Посмотрите статью Укладка линолеума на деревянный пол , в принципе между линолеумом и плиткой ПВХ разница небольшая. Если же вы хотите идеальной геометрии, то придется все откручивать и подгонять лаги под листы фанеры.

Доброго времени суток! Каркасный домик на винтовых сваях.ПВХ плитки приклеены к OSB (9мм) по деревянному настилу (5мм)по лагам 5х15.В коробах из лаг плотно лежит утеплитель 3х50мм, зазора нет. Снизу лаги подбиты металлическим оцинкованным листом. Сверху утеплителя пароизоляция, снизу гидроизоляция. За 1,5 года сгнили OSB и дощатый настил. Не в том месте лежит пароизоляция? Нужны ли отверстия для вентиляции? Заехали весной, в зиму дом стоял слегка теплый. Если можно, ответьте на почту.

Вопрос достаточно сложный и данных для анализа не достаточно. Вы не написали в каком состоянии лаги, какой именно применялся теплоизоляционный материал, да и толщина дощатого настила 5 мм выглядит подозрительно. При такой толщине покрытие из OSB и деревянного настила скорее разрушилось, чем сгнило. Также возможно, что вы уложили плиты OSB по черновому полу из свежепиленного леса и доски при полном отсутствии вентиляции сгнили. К тому же отсутствие воздушного слоя между утеплителем и досками также не допустимо. Вообще вентиляция в деревянных полах обязательна, но устройство ее будет зависеть от принятой конструкции пола. По электронке ответить не могу, так как в почту почти не заглядываю, совершенно нет времени.

Доброго времени суток! На 2 этаже дома (деревянные перекрытия) уложена на лаги доска не обрезная. Перепады до 0,7мм. Возможна ли укладка ламината на более толстую подложку или лучше положить фанеру? Если все же фанера, то какой толщины.

Вообще-то для необрезной доски более характерны перепады по высоте до 0.7 см. При указанном вами перепаде высот можно использовать любую подложку под ламинат. А вот при перепадах до 0.7 см лучше использовать фанеру. В вашем случае в зависимости от расстояния между перепадами толщина фанеры может составлять 10-15 мм. А вообще толщину фанеры можно подобрать расчетом, пример приводится в статье Расчет деревянного перекрытия . И еще посмотрите статью Укладка ламината на старый деревянный пол.

Здравствуйте! Дайте совет, буду очень благодарен! Я делаю ремонт на втором этаже нового дома (3года дому) Вопрос в том, чем лучше выровнять пол? Перекрытие деревянное: брус 150*150 сверху доска 5см. Перепад думаю что придется ствить рейки да и доска взогорбилась. Что лучше ложить Дсп или Осб и какую толщину использовать.

Я свое мнение высказал в статье, по мне лучше фанеры по надежности и долговечности ничего нет. А толщина будет зависеть от расстояния между рейками. Больше подробностей можно узнать в статье Расчет деревянного перекрытия.

Здравствуйте, еще раз хочу обратиться к вам! Сегодня мои строители сказали что будут ложиь листы без рейек, прямо на сгорбившиеся доски через вспененную подложку. Какую толщину применить? Еще они мне предлогают сделать в два слоя в шахмототном порядке, есть ли смысолв этом? Не хочется переплачивать лишние деньги. И еще вопрос: вчера товарищь сказал что лучше будет положить Цсп, что можете сказать по этому поводу? Огромное спасибо.

Не видя ситуации, ничего конкретного сказать не могу. В принципе укладка листовых материалов прямо на доски чернового пола вполне допустима, вот только тут все будет зависеть от толщины листового материала и общей ровности пола. Цементно стружечные плиты имеют значительно большую огнестойкость по сравнению с обычными ДСП, однако на прочность это никак не влияет. Для общего развития рекомендую вам посмотреть статью Расчет деревянного перекрытия.

Вечер добрый!Подскажите пожалуйста, собираюсь на старые деревянные полы, постелить ОСБ, перепад от середины комнаты в обе стороны от 1 до 3см, планирую от середины и плясать и выставить по всей площади подложки, вопрос как лучше и правильнее это сделать или же целесообразней будут бруски, вообщем сижу голову ломаю! И от стены который зазор оставляется 1-1.5см, надо запенивать? Заранее спасибо.

Всем добрый вечер.Частный дом.Сделал второй этаж мансарда.Постелил полы доска 40мм.потом положил ОСП полы скрипят. Вкрычивал саморезы между досок чтобы не скрипели.Но основное нужно ли ложить подложку между полом и ОСП.Спасибо.

Тут любой вариант требует немалого времени. А пенить имеет смысл, если нужно максимально увеличивать теплоизоляцию.

Подложка между черновым полом и ОСП проблему скрипа не решит, да и вообще, если плиты ОСП крепятся к черновому полу, то подложка при неровном основании практически не имеет смысла. Чтобы уменьшить вероятность скрипа, желательно все доски притянуть шурупами к лагам, ну а самый надежный вариант — перебрать пол, особенно если он собирался из свежепиленного лесоматериала.

Постелили подложку тонкую, сверху фанера 20 см под линолеум. Положили также тонкую подложку и полы получились певучие,скрипучие. Можно ли исправить.

Подложка имеет смысл только тогда, когда полы ровные. Так что думаю, вам нужно все разбирать и сначала выравнивать полы, например той же фанерой.

Здравствуйте. Скрипят полы в комнате. Если на них сверху положить ОСП-9, подложку и ламинат,будут ли они скрипеть. Или нужно полностью менять полы.

При указанных вами действиях причина скрипа не устранится или устранится не полностью, т.е. полы могут скрипеть и дальше, только звук будет тише. А если полы не ровные, то к этому может прибавиться скрип ламината. Так что лучше перебрать полы, менять полностью не обязательно, впрочем тут нужно смотреть по месту.

Доктор Лом, подскажите пожалуйста,в зале крепкие деревянные полы, но по длине зала (5,5м) уклон 5см (разница высоты пола). У Вас в статье я прочитала про спец. шпаклёвку, но больше сантиметра толщиной Вы не рекомендуете её класть. Подскажите, чем можно стянуть пол кроме бетона? Какой шпаклёвкой? Спасибо.

При таком большом перепаде высот только выравнивание стяжкой или листовыми материалами, также можно перебрать полы и выставить по-новой лаги. Других способов я к сожалению не знаю.

Постелили новый деревяный пол (30 мм толщина доски и 15 см ширина) на лаги. Вчера мастера только закончили работу. Сегодня с мужем пришли на проверку и обнаружили, что пол немного прогибается в некоторых местах (муж крупной комплекции). Подскажите как быть.

Вообще деревянный пол будет прогибаться при ходьбе в любом случае, больше подробностей смотрите в статье Прогиб пола при ходьбе . Другой вопрос, насколько этот прогиб значителен. По вашему описанию трудно определить возможную причину. Возможно некоторые лаги плохо выставлены и тогда пол следует перебрать, а может быть ничего страшного в наблюдаемом вами прогибе и нет.

Полезная статья, спасибо. Подскажите, пож-та, верно ли я понял, что при неравномерной волнистости досок и перепадах высот от 0 до 7 мм достаточно будет 14-16мм фанеры Ш1? Нужно ли обмазывать воском торцы листов фанеры для макс. защиты от скрипа? В целом пол ровный по горизонтали отн-но земли.

Да, в целом вы все правильно поняли. А по поводу стыков фанеры скажу так, стыки следует делать на верху волны, чтобы обеспечить в месте стыка максимальное примыкание фанеры к доскам. При этом дополнительная обработка торцов никогда не помешает.

Спасибл за отличные советы! Много полезного нашел на вашем сайте. Скажите по поводу шпаклевки для пола-это может вообще быть любая акриловая шпаклевка (по бетону-штукатурке и т.п.) или это должна быть акриловая шпаклевка именно по дереву. В магазинах мне говорят, что для пола имеющиеся у них шпаклевки вряд ли подойдут (даже с указанием, что подходят в т.ч. по деревянным поверхностям). Или тогда сделать самому из ПВА и, например, мела или опилок? PS: пол готовлю на кухне под линолеум 3,0 мм на пвх основе. Заказал еще для компенсации неровностей подложку из джута,льна и шерсти 3мм, вроде как не сжимается после укладки, но сейчас сомневаюсь-линолеум не будет ли прожиматься под табуретками? Неровности-это стыки оргалита и волны от досок на нем.

Самый надежный способ, особенно при больших объемах — это все-таки ПВА с обычной гипсовой шпатлевкой, если ожидается достаточно толстый слой шпатлевки, то и опилки не помешают. Заодно посмотрите комментарий от Руслана от 16-10-2015. Ну а под табуретками или ножками стола любой линолеум может немного деформироваться и эти деформации будут тем больше, чем толще подложка.

добрый день. можно ли использовать для выравнивания деревянного пола связку алебастр+ПВА? т.к. шпаклевка+ПВА слишком долго сохнет.

Можно, но сначала попробуйте, не будет ли слишком быстро схватываться такая смесь.

выравнивать буду фрагментами. вопрос в том, не будет ли крошиться алебастр+пва под плитой ОСБ.

Вообще-то алебастр, это просто подвид гипса, используемый в строительстве, и прочность смеси будет зависеть от марки прочности гипсового алебастра. При марке Г-2 и затворении водой допустимая нагрузка до 20 кг/см2, а использование ПВА значительно повышает прочность, для того ПВА и используется.

спасибо за оперативность.

Добрый день! Очень интересная статья и полезные комментарии. Подскажите пожалуйста, у меня 25м комната, пол дощатый, планки шириной по 10-15см. Перепад до 1см. Можно ли использовать не фанеру, а влагостойкую шпунтованную плиту (QuickDeck Professional) и если да то какую брать толщину? Спасибо.

Конечно же можно. А вот выбор толщины будет зависеть от того, насколько часто имеются перепады по высоте. Больше подробностей смотрите в статье Расчет деревянного перекрытия.

добрый день.если старый пол покрашен и на него постелить фанеру будет ли преть краска под фанерой.

Если вы сделаете вентиляцию, то все должно быть нормально.

Добрый день! Подскажите, а какие пропорции при приготовлении смеси из шпаклёвки и ПВА? И воду надо добавлять.

Тут единого рецепта нет. Многое зависит от густоты клея (ПВА бывает изначально сильно разбавлен водой), зернистости шпаклевки (стартовая или финишная), имеющейся прочности основания (не гуляют ли доски) и желаемой прочности стяжки. В целом чем больше клея, тем больше в итоге прочность на растяжение стяжки, но тем сложнее ее выполнить. Чем больше воды, тем легче сделать выравнивающую стяжку, но тем меньше будет ее прочность на растяжение.

Потому примерные пропорции клей с водой (один к одному) на 3-5 частей шпаклевки.

Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что на старый деревянный (квартира сталинка), который не скрепит, но доски выгнуты/вогнуты не сильно от времени, можно сверху просто (без всяких лаг и прочего) прикрепить саморезами листы фанеры, с указанными в статье зазорами, и сверху положить паркетную доску Таркет.

Да, правильно понимаете.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта.

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо . Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783.

Или на карту 5106 2110 0462 8702 Получатель SERGEI GUTOV.

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Получатель Гутов Сергей Михайлович.

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090.

укладка на старое покрытие, демонтаж старого покрытия с последующим монтажом плитки, советы, видео

Одним из способов замены покрытия является укладка плитки на деревянный пол В некоторых старых квартирах еще сохранился деревянный пол, который уже скрипит, проваливается, порядком надоел хозяевам. Лучший выход из положения – заменить деревянный пол на плиточный. Это покрытие более практичное, долговечное, современное.

Плитка очень хорошо подходит для кухни, существует множество ее видов, оттенков, можно создать с ее помощью множество рисунков. С учетом того, что плитка довольно дешева, а ее укладка на пол не требует большого мастерства, это хорошая замена устаревшему и частично испорченному деревянному полу. Существует несколько способов такой замены.

Подготовка поверхности под плитку без удаления деревянного покрытия

Одним из способов замены покрытия является укладка плитки на деревянный пол. Для обеспечения достаточного качества плиточного покрытия нужно подготовить ровное основание. На старую основу крепить ее не рекомендуется. Прослужит такое покрытие недолго. Поэтому между ним и новой поверхностью нужно создать прочное, жесткое основание.

Но сначала нужно оценить состояние деревянного покрытия, а после этого приступить к подготовке основы для нового пола.

Для обеспечения достаточного качества плиточного покрытия нужно подготовить ровное основание

Также читайте материалы:

Последовательность действий при этом будет следующая:

Снимаем линолеум с дощатого покрытия.

Отрываем доски, с помощью уровня проверяем, насколько горизонтально лежат лаги.

Выравниваем те, которые проседают, приподняв их либо добавив недостающую высоту с помощью дополнительной доски.

Обрабатываем крепления защитной пропиткой.

Для усиления жесткости покрытия и лучшей его тепло- и звукоизоляции между креплениями засыпаем керамзит.

На лаги укладываем прежние доски, заменив те, которые испорчены, новыми. Можно использовать также толстые листы влагостойкой фанеры. Причем это покрытие укладывается не плотно, а с небольшими щелями для вентиляции. С этой же целью в основании можно проделывать небольшие отверстия.

Шпателем, наждачным кругом, паяльной лампой либо растворителем удаляем старую краску.

Для заделывания щелей используется монтажная пена, излишки застывшего материала срезают специальным ножом.

Обрабатываем поверхность олифой, после ее высыхания наносится гидроизолирующая штукатурка.

Виды промежуточных покрытий

Существует несколько способов создания основания под плитку.

Покрытие из жидкого стекла

На старый пол укладываются листы ДСП либо фанеры с нанесенной на них пропиткой.

Затем идет слой латекса, на который укладывается малярная сетка, закрепленная саморезами.

После этого заливается раствор, состоящий на две пятых из жидкого стекла, такого же количества песка и на одну пятую из воды.

После высыхания на это основание укладывается грунтовка.

На старый пол укладываются листы ДСП либо фанеры с нанесенной на них пропиткой

Цементная стяжка

Лучше всего применять армированную стяжку, т. е. с использованием тонкой проволочной сетки.

На разложенную по полу сетку заливают стяжку толщиной до полсантиметра. Можно употребить специальную самовыравнивающуся смесь. Такая стяжка очень утяжеляет пол. Не рекомендуют делать ее на неплотно пригнанное деревянное основание. Можно взять на вооружение также сетку из стекловолокна, закрепленную с помощью скоб и степлера либо нажатием на нее во время стяжки.

Сухую смесь размешивают с водой дрелью с насадкой.

Затем наносят шпателем, после высыхания шлифуют.

Не ранее чем через сутки в возможных местах деформации выровненный слой разрезают, заполняя эти швы специальной эластичной смесью.

Лучше всего применять армированную стяжку, т. е. с использованием тонкой проволочной сетки

Сухая стяжка

При применении этой технологии на гидроизоляцию укладывается покрытие из прессованного гипса с добавлением целлюлозы. Этот материал сродни гипсокартону, но прочнее него.

В сырых помещениях применяются влагостойкие модификации материала, кроме них используются цементно-стружечные плиты.

Пластины укладывают и закрепляют саморезами в шахматном порядке, добиваясь, чтобы их границы не располагались в одну линию. Причем они не должны совпадать и со щелями деревянного покрытия.

Стыки заполняются мастикой или специальным клеем.

Между стеной и этой поверхностью делаются щели, уплотненные монтажной пеной.

Потом на подготовленное основание наносится специальная грунтовка.

Мы вам советуем прочитать статью «КНАУФ-суперпол: особенности материала и этапы установки».

Между стеной и сухой стяжкой делаются щели, уплотненные монтажной пеной

Укладка плитки на подготовленный деревянный пол

Общим принципом при укладке плитки на любое основание является первоначальный расчет ее потребности. С учетом способа укладки, стыковки элементов между собой, расположения, размера пластин и прочих факторов составляется подробный чертеж укладки, благодаря которому рассчитывается количество плитки и клея. При этом учитывается то, что какая-то часть материалов будет обрезана вследствие соблюдения определенного рисунка. Кроме того, небольшое количество плитки надо оставить про запас на случай ремонта.

Важно определиться, откуда будет начата укладка. В больших помещениях, не загроможденных мебелью, оборудованием и другими вещами, укладывать плитку лучше от центра, при этом рисунок смотрится выигрышно. В маленьких же помещениях обычно свободно только небольшое пространство около двери. Поэтому рисунок подбирается именно там, а в остальных местах можно устанавливать обрезки плитки.

Кроме того, необходимо определиться, по какому варианту укладывать материал – со швами либо без них. По второму варианту укладываются мягкие плитки, т. к. керамические плиты, расположенные таким образом, при деформации дома могут отслаиваться. Кроме того, нельзя подводить плиты к стенам ближе, чем на полсантиметра. Лучше заполнить этот промежуток герметиком.

В больших помещениях, не загроможденных мебелью, оборудованием и другими вещами, укладывать плитку лучше от центра

Для укладки плитки на деревянное основание нужны:

специальный клей;

дрель с насадкой – для перемешивания жидких смесей;

зубчатый шпатель;

уровень;

резиновый молоток.

При укладке перемешанный клей с помощью шпателя выкладывается под первый ряд плитки ровным слоем. Каждая из плиток укладывается с нажимом и уплотняется молоточком. На пересечениях четырех плиток помещаются крестики из пластика для соблюдения одинаковых швов. Каждый ряд вымеряется уровнем.

Укладка керамической плитки (видео)

Демонтаж деревянного пола

Полная замена деревянного пола на плиточный начинается со снятия плинтуса. Для этого необходимы: гвоздодер и отвертка. Плинтуса из ПВХ удаляются относительно легко. Деревянный плинтус, прибитый к полу гвоздями, лучше убирать, начиная с угла. Отверткой поддевают дощечку, затем гвоздодером с подложенной под него во избежание повреждения стен прокладкой, отрывают весь плинтус.

Демонтаж досок выполняют тем же гвоздодером, фомкой, клещами либо любой пилой или ножовкой. Доски прибиты к лагам гвоздями. Первую доску, расположенную у стены, поддевают гвоздодером. Остальные убирают фомкой, молотком и отверткой. Клещи нужны для вытаскивания погнутых гвоздей. Легче демонтировать деревянный пол с помощью циркулярной пилы. При этом делают распилы посредине, поддевают куски досок фомкой.

Главное при этом – не попасть на шляпку гвоздя. Доски, закрепленные саморезами, сначала шуруповертами освобождают от креплений. После этого удаляют лаги, распиливая их, как и доски, посредине. Если они уходят в соседнее помещение, то возле порога их надсверливают и аккуратно обламывают.

Утеплитель тоже удаляют и проверяют, годится ли он для повторного использования.

Полная замена старого деревянного пола

После демонтажа дощатого покрытия устанавливают маячки – направляющие, совпадающие с горизонтальной разметкой по периметру стен, нанесенной с помощью уровня.

Маячками служат уголки, трубки, бруски на подставках.

Как выровнять деревянный пол (видео)

Подготовка поверхности и укладка плитки

Пространство между маяками заполняют керамзитом, не доходя до их вершины на 5–10 см. Это делается для того, чтобы уровень нового покрытия находился там же, где и прежде.

Далее заливают жидкий раствор, не допуская всплытия керамзита вверх.

Дождавшись полного высыхания раствора, делают стяжку, начиная от окна.

Готовая поверхность застывает почти месяц. При этом не допускают пересыхания верхнего слоя стяжки, опрыскивая его водой по мере необходимости.

Плитку укладывают на специальный клей.

Способ укладки аналогичный выкладыванию на деревянную основу:

Клей намазывают слоем в 3 мм мастерком, разравнивая зубчатым шпателем.

Затем кладут плитку, проверяя правильность выполнения этой операции уровнем.

Лишний клей, выступающий в швах, тотчас же убирают, не допуская его высыхания.

Между плитками помещают пластиковые крестики.

После полного высыхания клея втирают между плитками резиновым шпателем специальный затирочный раствор.

Когда поверхность полностью высохнет, снимают следы смеси влажной тряпкой и устанавливают плинтусы.

Как видите, заменить деревянный пол на плиточный можно и собственными силами, выбрав наиболее подходящий способ из тех, о которых мы вам сегодня рассказали. Рекомендуем прочесть статью о гидроизоляции деревянного пола.

Заменить деревянный пол на плиточный можно и собственными силами

подготовка пола к укладке плитки, стяжкой и наливными полами

Для укладки плитки на пол необходима гладкая и ровная поверхность с уклоном не более 2 мм на 1 м. Такую поверхность обеспечивают двумя основными способами: устройством цементной стяжки и заливкой пола самовыравнивающимися смесями. В обоих случаях пол необходимо предварительно подготовить.

Подготовка пола к заливке

С пола необходимо удалить старое покрытие. Краску счищают шпателем, предварительно прогрев при помощи строительного фена или размочив составом АТФ-1.

Так удаляют старую плитку

Линолеум снимают и зачищают остатки клея, на котором он держался, при помощи дрели с насаженной на нее проволочной щёткой.

Паркет и ламинат разбирают.

Старую плитку, если она в хорошем состоянии, можно оставить в качестве основы для будущей заливки. В этом случае надо провести замер и подсчитать, не будет ли новая плитка возвышаться над порогом, мешать закрываться дверям.

Впрочем, такого рода прикидки надо делать, если вы снимаете старую плитку и при этом делаете массивную стяжку.

Если старая плитка находится в негодном состоянии, то ее надо удалить: либо перфоратором с насадкой в виде лопатки, либо при помощи зубила.

Цементная пыль, любой другой мусор отрицательно влияют на адгезию. Помещение перед заливкой стяжки надо не просто подмести, но и пропылесосить.

Если по полу комнаты проложены коммуникации, то их стоит заключить в кожух.

Обработка пола шлифовальной машинкой

Выпуклости, бугры, жирные пятна перед заливкой стяжки надо удалить. Делается это при помощи шлифовальной машинки с абразивным кругом. Большие трещины следует замазать безусадочным цементом (БУЦ).

Если устройство цементной стяжки нарушит вентиляцию соседних помещений, то проложите по полу воздуховоды – пластиковые трубы, соединяющие вентиляционные отверстия в стенах соседних комнат с отверстиями в наружных стенах.

Загрунтуйте основание под стяжку. Подойдут любые универсальные грунтовки под растворные смеси. Например, «Dufa D314», «Ceresit CT 17» и другие подобные.

Под тонкие стяжки финишного типа для улучшения сцепления с основой есть смысл нанести плёнку дисперсии с кварцевым песком. Например, «Бетоконтакт» (Knauf) или «Consolit 301».

Устройство цементно-песчаной стяжки

Устройство цементно-песчаной стяжки – кропотливая работа, требующая больших профессиональных навыков. Обычно к этому способу обращаются, когда есть возможность пригласить опытных специалистов строительного профиля. Подробно об этом процессе рассказано в статье на нашем сайте «Как устроить цементную стяжку на полу». А собственники жилья, осуществляющие ремонт своими силами, в настоящее время чаще обращаются к другому способу подготовки пола к укладке плитке – к использованию самовыравнивающихся смесей.

Так должен выглядеть пол после укладки стяжки

Укладка самовыравнивающихся смесей

Такие смеси обладают высокой текучестью и поэтому сами образуют горизонтальную поверхность. Подробнее о технологии их укладки можно прочитать в статье на нашем сайте «Как выровнять пол при помощи смесей».

Устройство наливного пола

Если устройство цементно-песчаной или керамзитной стяжки доступно только опытным специалистам, то наливной пол может самостоятельно сделать и человек, не обладающий профессиональными навыками. Проблема лишь в том, что наливные полы делают только во внутренних помещениях при температуре не ниже 10^оС.

Подготовка пола в специфических помещениях

В ванных комнатах, туалетах, на кухнях под стяжку следует укладывать гидроизоляцию. Обычный вариант – пропитка грунтовкой и раскладка листа рубероида, края которого заходят на стены. После укладки стяжки выступающий выше нее материал отрезают.

Более современный вариант – нанесение специальных мастик. Например, «Гипердесмо».

Гидроизоляция перед укладкой плитки в ванной

Вопрос гидроизоляции особо актуален при монтаже плитки на первых этажах частных коттеджей. В этом случае гидроизоляцию нередко дополняют термоизоляционным слоем.

Для коттеджной застройки актуален вопрос подготовки к монтажу плитки деревянных полов. О нюансах этой работы вы можете прочитать в статье на нашем сайте «Подготовка деревянных полов к укладке плитки».

Как укладывать плитку под деревянный пол | Руководства по дому

Недавно уложенный напольный материал не всегда совпадает с полом в другой комнате, особенно в дверном проеме. От дерева к плитке — один из таких переходов, и когда дело доходит до укладки плитки, подходящей к деревянному полу, нужно помнить о нескольких вещах, которые помогут упростить установку, чтобы у вас осталась профессионально выглядящая отделка.

Древесина перед плиткой

Когда вы работаете в зоне, где вы можете контролировать «когда» укладки, всегда лучше укладывать твердую древесину, прежде чем беспокоиться о плитке.Это потому, что деревянные конструкции имеют очень определенную толщину; обычно только сама древесина и, возможно, набивка, если она входит в комплект. Укладка плитки, с другой стороны, требует подстилки и различных уровней раствора. В результате, как правило, намного проще компенсировать и отрегулировать вариант высоты / толщины на уровнях укладки плитки. В противном случае вы можете подкладывать деревянный пол слоем деревянной подложки или слоями фанеры по мере необходимости, чтобы выровнять две поверхности.

Толщина подложки

Частью согласования плитки с деревянным полом является учет толщины подложки. Можно использовать как ДВП, так и цементную плиту; при укладке плитки недопустима деревянная подложка. Эти доски обычно продаются толщиной 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и заделываются строительным раствором, а также прибиваются гвоздями к существующему деревянному черновому полу дома. Вам понадобится только слой 1/4 дюйма, но включение толщины до 1/2 дюйма позволяет вам построить пол под плиткой, чтобы отделочная поверхность плитки была заподлицо с твердой древесиной.

Толщина плитки

Большинство искусственных плиток имеют толщину от 1/4 до 3/8 дюйма. Это легко проверить при заказе материала. С другой стороны, с плиткой из натурального камня гораздо труднее работать, поскольку грубые каменные поверхности различаются по толщине. Необработанный сланец, например, может иметь толщину от 1/4 до 1 дюйма или около того, в зависимости от дисперсии камня, когда он разрезается / разрезается на секции размером с плитку. Однако даже искусственная плитка может быть тоньше, например, из мозаичного материала 2 на 2.Всегда сначала проверяйте толщину вашей плитки и добавляйте ее к подложке и тонким слоям.

Учет тонкого набора

В укладку плитки входят два уровня тонкого раствора. Первый — поверх чернового пола под стяжку под плитку. Обычно это наносится шпателем с зубьями на 1/4 дюйма. После сжатия тонкий слой составляет около 1/8 толщины. То же правило применяется к мастеркам размером до 3/8 дюйма для укладки плитки.Большие шпатели, такие как зубчатые шпатели 1/2 или 3/4 дюйма, оставляют после себя значительно более толстый слой раствора, до 1/4 дюйма для самых больших плиток. Если вы работаете со стандартной 12-дюймовой плиткой с помощью стандартного зубчатого шпателя на 3/8 дюйма, вы можете рассчитывать на слой 1/8 дюйма поверх слоя 1/8 дюйма под основанием для общей высоты 1/4 дюйма.

Выпадающие полы

Одним из недостатков работы с натуральным камнем является то, что практически невозможно сопоставить его толщину с ровным деревянным полом, имеющим равномерную резку.Если вы полностью настроены на использование определенного материала, который будет подниматься выше высоты вашего деревянного пола, когда вы включаете подкладку и тонкий набор, ваш единственный вариант смыть — это раскрывающийся пол. Это область коробки, характерная для вашей установки, где балки пола для этой конкретной области опускаются ниже, чем окружающий пол. Затем сверху заливается нестандартный слой грязи для настила из бетонного раствора, толщиной около 2 дюймов, и сверху этого слоя укладывается плитка. Это позволяет отрегулировать глубину кровати в соответствии с материалом и промыть укладку плитки, чтобы она соответствовала дереву.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Полное руководство по подкладке для плитки

Для красивой и долговечной укладки плитки необходимо убедиться, что все аспекты работы выполняются должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки.Ключевым элементом здесь является фундамент инсталляции , и именно там подкладка под плитку решает множество проблем.

Руководство по подкладке плитки Содержание

Некоторая история базового покрытия

Что представляет собой основу для плитки?

Три типа плиточной подложки

1. Подложки из несущего картона

2. Материалы для подготовки основания пола

3. Мембраны

Какое правильное решение?

Читатель Q&A

Заключительное примечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат

Некоторая история базового покрытия

В прошлом материалы для подготовки пола не были так доступны, как сегодня.В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черным полом, вы — установщик — должны были найти способ сделать пол достаточно плоским, чтобы укладывать широкоформатную плитку того времени, печально известную 8×8, без того, чтобы одна кромка плитки была выше соседней плитки. Термин «губы» использовался редко, если вообще существовал.

В те дни монтажникам требовалось проявить творческий подход к устранению невысоких мест, особенно на деревянном черновом полу. Возможно использование нескольких слоев фанеры до тех пор, пока не исчезнет низкое пятно, и одного из продуктов для заплатки пола раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.

Это был трудоемкий метод и, во многих случаях, не так эффективен при создании плоского пола, особенно с учетом спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола:

Сегодня для плиток со всеми краями короче 15 дюймов (0,38 м) максимально допустимое отклонение составляет не более ¼ дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 футов (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

Для плиток минимум с одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 дюйма). м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

Приведение основы в соответствие с этими допусками становится дилеммой при современных размерах плитки большого формата. Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно ровным, чтобы на него можно было положить плитку?

Решение — подстилка.

Что представляет собой основу для плитки?

Хотя в отрасли производства плитки нет определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:

Подложка
Минометные кровати
Шпатлевки
Самовыравнивающиеся подложки (SLU)
Жидкие и листовые мембраны
Разъединительные мембраны

Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре чернового пола или основания установки.Более конкретно,

Достаточно ли плоско?
Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
Он тоже должен быть ровным?
Нужен ли уклон к водостоку или краю периметра?

Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не будет выровнена или выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала укладки, высока вероятность того, что возникнут проблемы. Точно так же поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы исключить возможные проблемы.

Три типа подложки под плитку

Шесть перечисленных выше продуктов основы делятся на три категории:

Подложки
Материалы для подготовки основания пола
Мембраны

Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или неудачи проекта. Учитывая постоянно меняющееся и быстрое появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должны быть в курсе этих новых технологий.

Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.

1. Подложки из подкладочного картона

Поддерживающая доска, как категория, существует с 1970-х годов.

Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в индустрии плитки, предоставив готовую для плитки поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.

Некоторые продукты этой категории подпадают под обозначение Американского национального института стандартов (ANSI), в то время как другие имеют маркировку Американского общества испытаний материалов (ASTM).

The Tile Council of North America TCNA) Handbook включает в себя следующие элементы в качестве Backer Board:

Цементная опорная плита была первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как бетонные защитные блоки или CBU, обозначение, которое до сих пор поддерживается в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
- Внутренняя установка Спецификации содержатся в ANSI A108.11, а спецификации материалов — в ANSI A118.9 или ASTM C1325.
- могут быть также установлены на наружных поверхностях , как указано в справочнике W202E, где буква «E» обозначает внешний вид. Это единственная подкладочная плита, предназначенная для наружного использования.

Водостойкая гипсовая подкладочная плита из стекломата с покрытием , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках над деревянными или металлическими каркасами стен или над деревянными черновыми полами.

Водостойкая гипсовая подкладочная плита со стеклянным матом соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях над деревянными или металлическими стойками и потолочными каркасами.

Фиброцементная опорная плита — это опорная плита из дисперсного армированного волокном цемента, предназначенная для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и наносимая на деревянные или металлические каркасы стен и деревянные черновые полы. Общие технические требования к установке внутри помещения можно найти в ASTM C1288.

Водостойкая гипсовая подкладка, армированная волокном, соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов стен и деревянных черновых полов.

Экструдированная вспененная плита с цементным покрытием соответствует стандартам ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов деревянных черновых полов.

Как правило, для напольных покрытий для подкладочных плит требуется поддерживающий слой из тонкого раствора или другого продукта в соответствии с указаниями производителя.Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго соответствовать рекомендациям производителя. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.

Помните, что часто поверхность пола, которую нужно покрыть подкладкой, будет неровной или волнистой. Единственный реальный способ исправить этот недостаток — выровнять проблемную область с помощью лоскутного средства, нанесенного шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен находиться под платой, а не сверху.

Вот тогда-то и вступят в игру следующие категории подложек.

2. Материалы для подготовки стяжки пола

Чтобы получить достаточно ровную поверхность пола или стены для укладки плитки, неровности поверхности необходимо исправить в соответствии со Спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола, подробно описанными выше.

Для того, чтобы удовлетворить или превзойти эти требования, обычно используется затертый пластырь или самовыравнивающаяся подложка (SLU).

Справочное руководство Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки (NTCA) перечисляет этот раздел как Подложки, шпатлевка и заливка .

Кровельный раствор

Кровати из раствора считались прародительницей подкладочных материалов для решения многих проблем неровностей пола и стен. Подложка из раствора позволила мастеру по плитке исправить проблемы с полом, который в противном случае был бы неприемлемым, или сделать поверхность для укладки стены отвесной и ровной, исключив выступ.

К сожалению, слой строительного раствора потерял свою популярность, потому что для создания слоя строительного раствора хорошего качества требуется время, что может быть невозможно в графиках работы на стройплощадке.Засыпки из строительного раствора также могут добавить значительный вес конструкции, что недопустимо в современных зданиях с высокой степенью инженерии.

Принимая во внимание требования ускоренных проектов и менталитет «сделанного вчера», характерный для сегодняшних установок, минометные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали внесения корректировок и отраслью. Каким-то образом производителям пришлось разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для установки на тонком слое — и сделать это быстро.

Следовательно, новые продукты и методы подробно описаны в этой статье.

Нашивка для пола Troweled-On

Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как птичьи ванны, а также сглаживания выступов.

Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

Подкладочный слой, наносимый шпателем

Подложки, предназначенные для затирки, содержат цемент, заполнитель и смешиваются либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют нанести слой продукта на основу, чтобы дать ей высохнуть, пока она не станет липкой. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.

Подложка, предназначенная для затирки, обычно требует шлифовки после высыхания, чтобы удалить гребни шпателя и при необходимости нанести дополнительный слой.

Самовыравнивающаяся подстилка

Самовыравнивающаяся подложка

, широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или, возможно, выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола должна быть должным образом подготовлена, загрунтована рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.

Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Это особенно актуально для узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, для которого требуется идеально ровный пол.В этом случае уделите особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после этого пузырек спиртового уровня, лазера или транзита успешно указывал на действительно ровную поверхность…. или нет.

Три критических фактора в проекте SLU:

1. Точно отмерьте количество воды для смеси.

Слишком мало воды может препятствовать потоку смеси, в то время как слишком большое количество воды может вызвать опускание заполнителя на дно, отделение от других компонентов, в результате чего поверхность станет слабой и порошкообразной.

2. Используйте миксер, поддерживающий нужную скорость.

Если скорость миксера слишком низкая, продукты не будут правильно смешиваться и могут работать не так, как указано. И наоборот, если для перемешивания SLU используется дрель, которая вращается слишком быстро, она может начать оседать в стволе.

3. Перемешайте рекомендованное время.

Убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы перемешать, переместить, вылить и разровнять продукт за отведенное время.

После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.

По завершении переместите инструмент для выравнивания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и сплющить SLU. Перед укладкой плитки дайте рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды.

Литые подложки обычно делятся на две категории:

Подложки на гипсовой основе
Подложки на цементной основе

1. Подложки на основе гипса

Наливные самовыравнивающиеся подложки состоят из гипса различных сортов и ряда химикатов, которые регулируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или нешлифованы.

В зависимости от рекомендаций производителя, они могут быть смешаны с питьевой водой или добавкой латекса. Если вы используете латексную добавку, всегда разумно использовать продукт, предоставленный производителем.

Часто подложки на основе гипса используются в сочетании с упругим полом для заделки небольших отверстий, трещин или для укладки или уклона к прилегающей отделке пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из правильно подготовленного дерева или бетона.

Заливные гипсовые подкладки могут решить такие проблемы с черным полом, как неровность и неровность пола, но их необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя.

Для структурно прочных бетонных полов требуется, чтобы гипсовая подложка соответствовала минимальной прочности на сжатие 3 000 фунтов на квадратный дюйм и имела минимальную толщину 1/2 дюйма.

Для прочных деревянных полов требуется минимальная прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальная толщина 3/4 дюйма.

Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

После укладки подложки сертифицированным специалистом по укладке гипса необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.

Кроме того, температура и влажность на объекте могут быть факторами для получения достаточно сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит необходимый грунт / герметик, который не дает гипсу вытягивать влагу из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.

2. Подложки на цементной основе

Наливные самовыравнивающиеся основы (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, повышающие их текучесть и прочность.Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексными добавками, рекомендованными производителем.

Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, которая выполняет две функции. Первый — повысить прочность связи между подложкой и SLU. Во-вторых, грунтовка подложки позволяет уравнять скорость впитывания подложки, тем самым устраняя горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.

SLU помогают в исправлении неровностей чернового пола и могут быть установлены от 1/16 дюйма до 6 дюймов с прочностью на сжатие от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя.Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов, чтобы высохнуть, прежде чем плиту можно будет установить. Эти сроки будут варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также температуры и влажности на участке. Как правило, перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.

Важное примечание: Калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные фарфоровые панели / плиты, обычно известные как GPT, требуют плоской подложки.

Одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, стала керамогранитная плитка и панели / плиты из керамогранита, которые до недавнего времени были известны как тонкая керамогранитная плитка (TPT). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку правильно установить его , так как его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.

Здесь критически важно наличие плоского основания, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3) и его установка (A108.19) была принята в апреле 2017 года, когда допуски на подложку должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плитки с по крайней мере одним краем 15 дюймов (0,38 м) или более, чем отмечено в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.

Крайне важно, чтобы воздух был вытеснен из-под плитки и чтобы гребни шпателя были разрушены.

Это позволяет мало или совсем не допускать высокие или низкие точки на поверхности, на которую наносится GPT. Это необходимо исправить перед установкой плитки.

3. Мембраны

Водонепроницаемые мембраны

Водонепроницаемые мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как при вертикальной, так и горизонтальной укладке плитки на тонком и толстом слое.

Некоторые из этих продуктов имеют встроенную армирующую ткань, обеспечивающую прочность на разрыв и способность перекрывать небольшие трещины.

Мембраны для изоляции трещин

Мембраны для изоляции трещин, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для тонкослойных керамических, стеклянных и каменных плит служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости основания.

Эти продукты должны быть несущими и приклеиваться к основанию для правильного функционирования. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.

Другие продукты, входящие в эту категорию, могут отверждаться или применяться в виде листовых материалов, а затем используются в качестве подложки для плитки.

Разъединительные мембраны

Разъединяющие мембраны обычно представляют собой пластиковый продукт, на заднюю часть которого нанесен какой-то связующий холст или сетка, позволяющая прикрепить его к деревянному или бетонному полу.Лицевая сторона продукта может иметь геометрическую конфигурацию или сетку для обеспечения сцепления с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и основой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.

После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от основы, чтобы помочь устранить трещины на плитке. Разъединяющие мембраны могут также действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо работать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или недавно уложенном бетоне.

Эти мембраны не охарактеризованы стандартами ANSI или ISO, но должны достичь прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или более за семь дней в соответствии с методом испытаний в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.

Конкретные подробности установки см. В письменной документации производителя.

Склеенные звукопоглощающие мембраны

Склеенные звукопоглощающие мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня шума класса изоляции от пола до пола (IIC).

Эти мембраны могут быть нанесены шпателем, листовыми или композитными материалами, которые приклеиваются к подходящей подложке, так что плитку можно приклеивать непосредственно к мембране.

Какое правильное решение?

Интересная особенность описываемых здесь продуктов заключается в том, что их, возможно, придется использовать совместно друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол, возможно, потребуется выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого поверхностного слоя до шести дюймов. Поверхности могут также потребоваться преимущества, предлагаемые подкладкой или одной из упомянутых выше мембран.

Подложки

отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, приверженным инновационным продуктам, которые делают укладку готовой плитки именно такой, какой она должна быть — плоской и без выступов.

В любом случае всегда следуйте инструкциям производителя и, по возможности, используйте продукты, произведенные одним производителем. Эти два предварительных условия наряду с использованием квалифицированного персонала, установщиков, которые соответствуют требованиям сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную установку плитки. Все выигрывают!

>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

Читатель: вопросы и ответы о подкладках

С момента публикации этой статьи в июне 2017 года мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:

Пробковая подкладка для плитки?

Тимоти Билтц спрашивает:

Вы слышали об использовании ПРОБКИ для подкладки под керамическую плитку? Люди продают его для укладки керамической плитки, и это идет вразрез со всем, чему я научился за последний 31 год.Можете ли вы меня разогнать?

Скотт отвечает:

В TCNA Handbook есть только один метод использования пробки в качестве основы для укладки плитки.

Метод F135 укладывается на наземный или надземный бетон с использованием очень специфической пробки толщиной ½ дюйма (+/- 0,010 дюйма), состоящей из смеси чистых пробковых гранул в сочетании с полиуретановым связующим, имеющего плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.

Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью A136.1 органический клей и залит эпоксидной смолой A118.3.

Достижение уклона в душе

Ангус Мак спрашивает:

Ремонтируем в ванной дома, сам делаю гидроизоляцию и плитку. Для пола у меня есть плиточная подложка, которая должна иметь односторонний уклон к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Для достижения такого наклона я поставил 10-миллиметровые пакеры на расстоянии 100 мм друг от друга на верхнем конце и постепенно уменьшил размер пакеров до 3 мм.У вас есть лучший способ достичь этого наклона или это будет нормально? Спасибо

Скотт объясняет:

Строительные нормы и правила в Соединенных Штатах, IRC для жилых домов и IBC для коммерческих установок, не позволяют изменять структурный каркас, чтобы облегчить уклон, необходимый для душа.

Это означает, что любой предусмотренный уклон должен располагаться наверху каркаса и иметь уклон ”на фут к водостоку. Если установка допускает дополнительную высоту, можно использовать слой раствора или панель, предоставленную производителем.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к вашей плитке с уклоном в канализацию?

Подложки и мебельные грузы

Карл Сеггерман спрашивает,

Я хочу выложить плитку на фанерный пол на кухне / в гостиной. Пол структурно прочный, с фермами на 12-дюймовых центрах под ним. Хотите, чтобы на этом этаже можно было разместить пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и шкаф для посуды, и их можно было перемещать по этому полу с соответствующей защитой / ползунками.Какой у меня лучший вариант подстилки? Я хочу убедиться, что он лучше всего подходит для загруженной мебели. Я полагаю, он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными качествами из-за кухни.

Скотт отвечает:

Перед тем, как начать укладку плитки, необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев разумным выбором будет привлечь опыт инженера-строителя или архитектора.

Если структура адекватная, то подкладка должна быть частью его или ее рекомендации.

Хотя это и не требуется, гидроизоляционная система — хороший выбор в любое время, когда присутствует вода.

Кроме того, не забудьте включить компенсаторы по периметру и по всей установке, как указано в разделе TCNA Справочника , EJ171.

>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

Как подобрать высоту пола?

Сет Диаманд спрашивает,

Скотт, у меня проблема с высотой, я не знаю, что делать дальше.Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. Футов в одном конце семейной комнаты. Помещение было переоборудовано из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подушку и обнаружили фанеру с гребешком 3/4 дюйма. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает, что центр находится чуть меньше 16 дюймов. У нас была белая дубовая древесина толщиной 3/4 дюйма, установленная прямо на черновой пол без дополнительной подкладки, только с пароизоляцией. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была заподлицо с полом.Я планировал добавить слой фанеры 3/8 дюйма и нанести тонкую пленку непосредственно на фанеру, а затем на плитку (5/16 дюйма, 12×12 глазурованный фарфор), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Похоже, CBU 1/4 «будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом и добавить страховку. Как лучше всего решить эту проблему? Заранее благодарим за помощь. Seth

Скотт говорит:

Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес плитки в сборе имеет решающее значение.

Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране и вентиляции подвесного пространства, и этот метод TCNA Handbook лучше всего подойдет для вашей установки.

Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как описано в справочнике , раздел EJ171.

Подложки и кровли из бетонной черепицы

Гэри Элснер спрашивает,

Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида.Мне заменяют крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть обратный заказ на это, и он собирается использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве основы. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и столь же хороший продукт. Вы согласны с такой оценкой? Я зашел на их веб-сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы скажете по этому поводу. Заранее спасибо Гэри Элснер

Скотт объясняет,

Бетонная черепица для крыши не входит в стандарты и методы производства керамической или керамогранита.

Лучше всего получить рекомендацию (в письменной форме) производителя имеющегося продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.

½ ”или ¼” цементная плита под керамогранит?

— спрашивает Грегг Мур,

Скотт, у меня есть коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Существующий пол (древесина твердых пород) был удален, и была установлена новая ¾-дюймовая фанера, а общая толщина чернового пола составила ”. Я рекомендую установить дополнительную цементную опорную плиту 1/2 дюйма поверх фанеры перед плиткой пола из керамогранита 12 на 24 дюйма.Это хороший метод? Архитектор рекомендует опорную плиту из цемента 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.

Ответ Скотта:

Как профессионал в области дизайна, архитектор должен спроектировать инсталляционную систему, подходящую для исторического здания. Независимо от того, будет ли толщина опорной плиты ¼ «или ½», будет зависеть от объединенного опыта архитектора и компании-изготовителя опорной плиты.

Чтобы быть уверенным, что все на одной странице, получите рекомендацию в письменной форме.

Как сделать переходы с одного кафельного пола на другой?

Спрашивает Дженни Эвасюк,

Мы с мужем устанавливаем плитку размером 13 дюймов на 13 дюймов на 3/8 дюйма. У нас есть переход на 3/4 дюйма, и мы хотим, чтобы она оставалась непрерывной. Мы хотим сделать красивый постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две области (коридор в читальный зал). Мы подумали, что могли бы поддержать плитку с помощью отрезанного под углом куска фанеры. красивый переход, который не повредит босиком? Мы опасаемся, что, если разрезать плитку под углом, она станет острой.Какие-либо предложения? Спасибо за ваше время.

Скотт говорит:

Конусный кусок фанеры может быть трудно изготовить, и он может не обеспечивать опоры, необходимой для правильной установки.

Если структура подходящая, лучшим выбором может быть использование заплатки для пола на цементной основе, которая обеспечивает необходимую высоту. После того, как плитка будет правильно установлена и затвердеет, можно приступать к укладке.

Под двумя углами, особенно в верхней точке, ослабьте обрезанную кромку с помощью шлифовального камня, чтобы устранить любые острые кромки.

Кроме того, на этом пересечении было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, таким как 100% силикон или уретан.

Почему моя плитка трескается, отслаивается, а затирка трескается и выходит?

Тим Бриггс спрашивает,

Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру и наружную водонепроницаемую 5-слойную фанеру Menards 3/4 дюйма в качестве основания. Прибив его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему затвердеть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки.Мой плиточник использовал шпатель с V-образной выемкой 1/8 дюйма, укладывая тонкий набор перед прикручиванием 1/4 дюйма Dura Rock. Затем он использовал зубчатый шпатель 1/4 дюйма, укладывая тонкий набор перед установкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после установки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и многие плитки отслоились. Есть ли у вас какие-нибудь предложения для меня? Я собираюсь снять всю плитку, удалить твердую твердую оболочку и прикрутить черновой пол следующей весной и начать все сначала.

Ответ Скотта:

Я, наверное, звучу как зашитая пластинка, но была ли система пола спроектирована так, чтобы выдерживать вес плитки в сборе? Обозначенные вами проблемы являются результатом движения в конструкции, отсутствия деформационных швов (компенсаторов) или того и другого.

Если конструкция не рассчитана должным образом, вам потребуется инженер-строитель для помощи в разработке плана восстановления.

Если структура адекватна, соответствует требуемым характеристикам прогиба L / 360, пора начинать заново.

Однако есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем начинать какие-либо работы:

Есть ли у фанеры гребешки и рифленые края?
Был ли предусмотрен необходимый зазор между листами?
Какова влажность фанеры перед установкой подкладки?
Каков уровень влажности в области под конструкцией пола? Если это считается сухой зоной, было ли покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки не менее 80%?
Были или включаются ли необходимые компенсаторы?

Вы упомянули об использовании шпателя с зубьями 1/8 дюйма для раствора под подкладной доской.Этого недостаточно, и следует следовать рекомендациям производителя.

Желаю удачи по замене.

Как ответить клиенту, запрашивающему тонкий комплект с проволочной сеткой над черным полом?

Кевин Шлоссер спрашивает,

Я действительно нашел вашу статью информативной. Скоро у меня появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу, с которого был удален ковер. Насколько мне известно, это архаичный метод.Она говорит, что это единственный способ, которым она этого хочет. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащий субстрат в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести грунтовку kilz и сделать опорную плиту из цемента. Большое спасибо за ответ! -Кевин

Ответ Скотта:

Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять специалиста по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.

Единственной деталью TCNA, которая включает проволочную сетку, будет F145, которая включает в себя расширенную металлическую решетку с минимальным весом 2,5 # / квадратный ярд, установленную поверх мембраны расщепления, и толщину слоя раствора от 3/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма. максимум. Помните, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемо при переходе.

Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке способ установки, который будет использоваться в работе, лучшим вариантом будет уйти.

Спасибо за вопросы!

Последнее замечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат!

Последнее замечание.

К сожалению, некоторые не очень хорошо обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики или установщики плитки) ошибочно полагают, что все, что находится в кузове грузовика или осталось от последней работы, подходит для ремонта низких или высоких точек. . Это совершенно неверно!

Растворы с тонким набором или даже недавно назначенные растворы для крупной и тяжелой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.

Потребители должны с осторожностью относиться к подрядчикам, которые заявляют, что продукты подложки не нужны, и увеличивают излишние затраты на проект.

>> См. Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта.

Остерегайтесь этого… Это рецепт неудачи с самого начала. Самая дешевая цена за работу может оказаться самой дорогой в долгосрочной перспективе.

Спасибо за чтение.

Скотт

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 6 июня 2017 г. и была обновлена.

Можно ли установить пол из твердых пород дерева поверх керамической плитки?

Дорогие Боб и Бетси,
У меня одни и те же этажи уже много лет, и я готов к переменам! Сейчас у меня есть керамическая плитка, но мысль о том, чтобы все ее разорвать, звучит как кошмар. Можно ли укладывать паркет на керамическую плитку? Или мне сначала надо все порвать?
Спасибо! Бекки Х.

Уважаемый Бекки,

Как здорово! Вы собираетесь придать своему дому совершенно новый вид с паркетными полами.

Да, вы можете укладывать паркетные полы поверх керамической плитки, но за некоторыми исключениями.

Каждый раз, когда вы устанавливаете паркетный пол на любой черновой пол, вы должны убедиться, что он полностью выровнен. Если на вашей керамической плитке есть линии затирки, которые придают ей текстуру, вам нужно будет заполнить их, чтобы выровнять пол. В противном случае под трещинами может скапливаться влага, что приведет к серьезным повреждениям ваших новых полов.

Есть еще несколько важных соображений, которые следует учитывать при принятии решения о том, является ли паркетный пол правильным выбором для вашего дома.

1. Какова степень установки помещения?

Обычно керамическая плитка укладывается в подвалах, ванных комнатах, прачечных и на кухнях. Если вы планируете установку в одной из этих областей, вы должны принять дополнительные меры предосторожности. Пол из твердых пород дерева нельзя укладывать в помещениях ниже уровня, таких как подвалы и некоторые прачечные, потому что содержание влаги в этих помещениях может повредить ваш пол даже при правильной пароизоляции. Тем не менее, паркетные полы можно устанавливать в любом доме.

2. Как вы планируете укладывать пол?

Скрепление досок и прибивание гвоздей к основному полу — наиболее распространенный метод укладки полов из твердых пород дерева. Нельзя воткнуть гвоздь в керамическую плитку или бетон, поэтому такие черновые полы не выдерживают такой укладки. Поэтому вместо паркета из твердой древесины подумайте об установке паркетной доски. Паркет из твердых пород древесины имеет систему блокировки, аналогичную ламинатному полу, поэтому пол можно плавать, используя подкладку и / или пароизоляцию.Никаких гвоздей или скоб!

3. Какая влажность в помещении, где выполняется установка?

В одних помещениях влажность выше, чем в других. Например, на кухнях, прихожих и ванных комнатах часто бывает больше влаги в воздухе из-за пара или жидкости, проливаемой из обуви, раковин или ванн. Очень важно, чтобы поверхность вашего деревянного пола была сухой. Повышенная влажность может привести к изгибу или деформации краев досок в местах просачивания воды. Если вы планируете укладывать паркетный пол в одной из этих комнат, возможно, вам стоит пересмотреть выбор материалов или уложить много коврики.Может быть, подумайте о виниловом напольном покрытии, которое является водонепроницаемым, чтобы вы не беспокоились постоянно о своем полу.

Если вам нужен вид древесины твердых пород, но вы не уверены, что она подойдет вашей семье, подумайте о ламинате или виниловом напольном покрытии в качестве альтернативы. Один из наших экспертов по напольным покрытиям может дать вам более подробную информацию о том, какой из полов подходит для вашей конкретной комнаты, позвонив по телефону 1-800-520-0961. Вы также можете оставить комментарий в разделе ниже, и мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь!

Подробнее:

Как подготовить деревянный черновой пол

Деревянный черновой пол — лучшая поверхность для установки деревянных полов и единственный приемлемый выбор для толстого массива дерева.Подготовка чернового пола имеет решающее значение для успешной укладки; фундамент должен быть прочным. Есть три основные проблемы, которые вызывают беспокойство: структурная целостность, чистая, ровная и ровная поверхность и содержание влаги. Вот что вам нужно знать, чтобы подготовить деревянный черновой пол, чтобы он без проблем прослужил долго и красиво.

Обеспечение структурной целостности

Качество вашего пола во многом зависит от его целостности. После того, как пол будет подметен, произведите визуальный осмотр поверхности.Зенковать любые головки гвоздей или винтов. Если винт или гвоздь невозможно выровнять и утопить, замените их.

Пройдите по полу. Прислушайтесь к скрипу и нащупайте губчатые или пустотелые участки. Это может указывать на слабое место в бетоне под ним, которое следует устранить, прежде чем продолжить. Прикрутите или прибейте отслоившиеся доски. Деревянные черновые полы должны быть прикручены к нижним балкам перекрытия с интервалом 6 дюймов.

Примечание: Типичная рекомендуемая толщина чернового пола составляет ”.Ознакомьтесь с рекомендациями производителя и убедитесь, что ваш черный пол соответствует всем требованиям по толщине и ширине.

Если пол сильно поврежден или не соответствует стандартам производителя, вероятно, лучше всего обратиться к профессиональному подрядчику и заменить весь черный пол.

Убедитесь, что он ровный и ровный

Слово «уровень» часто используется при обсуждении пола, но это не совсем правильно, потому что ни один уровень не имеет размаха в 8–10 футов.Согласно спецификациям, черный пол должен иметь допуск 3/16 дюйма на участке от 8 до 10 футов. Это означает, что когда вы готовите деревянный черновой пол, который находится в пределах 8–10 футов, не должно быть провалов или неровностей, превышающих 3/16 дюйма. Чтобы найти неровности, разложите плоскую доску высотой 8–10 футов и отметьте проблемные места, перемещая ее по полу во всех направлениях.

Незначительные проблемы с выступом можно (осторожно) отшлифовать с помощью ручной или арендованной орбитальной шлифовальной машинки.При шлифовании поднимается много пыли, поэтому обязательно надевайте защитные очки и респиратор.

Заполните впадины, впадины и выемки цементным выравнивающим составом, который также может называться заплатой для пола. Это довольно просто; смешать согласно инструкции производителя и залатать пол. При смешивании пластыря сначала добавьте воду, а затем сухую смесь, чтобы на дне не образовался толстый комок. Смешанный кусок пола должен быть примерно по консистенции теста для блинов.

Чтобы равномерно нанести заплатку на пол, возьмите доску, которую вы используете в качестве прямой кромки, и налейте количество заплатки, которое, по вашему мнению, потребуется для заполнения зазора, затем потяните доску взад и вперед по площади, чтобы распределить заплатку.На каждом конце доски должен находиться по одному человеку, чтобы оказывать одинаковое давление. Он может выглядеть не идеально, но пока остается четким, все должно быть в порядке. Это называется стяжкой. После заполнения зазоров дайте стяжке полностью высохнуть. Затем убедитесь, что он ровный, и при необходимости отшлифуйте.

Примечание: Если вы собираетесь прибивать или скреплять деревянный пол, не используйте заплатку для пола на больших площадях. Он треснет.

Контроль влажности

Большинство деревянных полов укладывают на бетонные плиты.Бетон — это пористый материал, который вытягивает влагу из воздуха и земли. Это причина того, что полы из массивной древесины не следует укладывать на уровне или ниже уровня моря. В воздухе всегда есть влага, но слишком много влаги впитает деревянные доски, как вода в губку, и они разбухнут. Это нормально, но слишком много влаги заставляет доски выходить за пределы небольшой площади, отведенной для движения, и пол становится под давлением, поскольку доски заполняют пространство. В конце концов, половицам со слишком большим количеством влаги некуда податься, кроме как вверх, что приведет к короблению и короблению, которые могут локализоваться на небольшой площади или разрушить всю поверхность пола.

Используйте набор для проверки влажности, чтобы убедиться, что и бетон, и деревянный черновой пол соответствуют рекомендуемой влажности, указанной производителем, обычно не более 4%. Это очень важный шаг, и его нельзя пропускать при подготовке деревянного чернового пола.

Если вы не находитесь в зоне с очень низкой влажностью, мы рекомендуем подложку с гидроизоляцией или подложку 2 в 1. Подложка поставляется в рулонах. Как правило, вы раскатываете полосы подкладки, чтобы покрыть весь пол, а затем соединяли края каждого ряда специальной лентой.Подробные сведения см. В инструкциях производителя. Концы можно оставить длинными и подрезать после укладки напольного покрытия.

После завершения подготовки следует тщательно очистить пол, удалив брызги компаунда, пыль, гвозди и все остальное, что может вызвать проблемы под половыми досками. Деревянный пол следует рассматривать как вложение. Он повышает ценность вашего дома и при правильном уходе может придавать ему красоту и элегантность на долгие десятилетия.

Как укладывать плитку на половицы

Если вам нужен свежий вид или более практичный вариант напольного покрытия, укладка плитки на половицы — это перспектива, с которой сталкиваются многие домовладельцы, когда хотят заменить оригинальный пол в своем доме.Распространено заблуждение, что плитка и половая доска не смешиваются друг с другом — и хотя они могут быть не лучшими из приятелей, с небольшим ноу-хау своими руками они могут ужиться гармонично.

В сегодняшнем посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать о укладке плитки на половицы, чтобы вы могли обеспечить гладкую, долговечную отделку без трещин.

Плитка на половицах: почему они не ладят?

Живете ли вы в старинном доме с оригинальными деревянными половицами или в новом доме с полами из ДСП под коврами, деревянный пол может стать проблемой, если вы хотите перейти на плитку.Гибкая и неровная природа древесины может со временем привести к растрескиванию или поднятию плитки, особенно в местах с высокой проходимостью, где половицы прогибаются под ногами, что затрудняет укладку плитки на половицы.

К сожалению, деревянные полы часто встречаются в ванных комнатах и кухнях — областях дома, которые больше подходят для прочных и водонепроницаемых плиточных поверхностей. Из-за этого плитка на половицах в ванных комнатах является довольно обычным явлением, но если вы сделаете это неправильно, это может привести к поломке плитки на полу и появлению трещин в растворе.

Не бойтесь — если вы хотите произвести замену, вам не нужно разрывать половицы, чтобы заливать бетон на их место. С помощью простой подготовки своими руками вы можете создать гладкую и жесткую поверхность, идеально подходящую для укладки напольной плитки.

Руководство своими руками: укладка плитки на половицы

1) Выберите напольную плитку

Перед тем, как начать свой проект своими руками, вам необходимо измерить пол, который вы хотите покрыть, и выбрать правильную напольную плитку для работы. Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом напольной плитки онлайн — мы даже добавим бесплатную доставку для заказов на сумму более 499 фунтов стерлингов!

2) Устранение скрипов

После того, как вы убрали мебель из комнаты, которую хотите облицевать плиткой, пора хорошенько топнуть по полу — прислушиваясь к скрипам и скрипам, а также к незакрепленным половицам.Отметьте карандашом все половые доски, которые изгибаются или скрипят под весом. После того, как вы обнаружите причину проблем, вам нужно будет добавить несколько дополнительных винтов, чтобы попытаться укрепить поверхность. Убедитесь, что вы используете более короткие винты — вы не хотите, чтобы трубы или провода попали под пол. Вы сможете идентифицировать балки (которые проходят перпендикулярно половицам) по имеющимся гвоздям, фиксирующим половицы на месте. Несколько дополнительных шурупов в любых проблемных половицах должны помочь уменьшить движение, но убедитесь, что вы используете винты с потайной головкой, чтобы избежать ударов по поверхности.

4) Выберите плиточную доску

Затем вам нужно покрыть половицы жесткой и гладкой поверхностью, чтобы подготовить ее к укладке плитки. Традиционно фанера является лучшим выбором, однако вам потребуется более толстый слой толщиной 12 мм, чтобы обеспечить жесткость пола. Это может создать «ступеньку» в комнату, так как вы поднимете высоту пола примерно на 1,5 см, как только выложите плитку. Совсем недавно специализированная подкладочная плита для плитки стала все более популярным вариантом.Этот более тонкий материал позволяет поддерживать одинаковую высоту пола от комнаты к комнате.

5) Уложите плиточную доску

Какую бы опорную плиту вы ни выбрали, вам необходимо измерить ее и обрезать по размеру, чтобы она соответствовала площади пола, которую вы планируете покрыть. Лучше всего начать с открытого угла и продвигаться через комнату, по ходу обрезая более неудобные куски доски, чтобы они подходили к противоположной стене. Перед тем, как положить доски, необходимо хорошенько очистить пол.

Чтобы положить первую доску, используйте пистолет для конопатки, наполненный клеем для быстрого захвата, и нанесите полоску вокруг тыльной стороны доски, близко к ее краю. Отсюда вы можете создать еще один периметр клея, ближе к центру доски. Положите обшивку клеящейся стороной вниз так, чтобы она совпадала с краями пола. Постучите по доске ногой и убедитесь, что она плотно прилегает к половицам внизу.

Немедленно примените несколько коротких винтов с потайной головкой, чтобы прочно прикрепить обшивку к половицам внизу.Если вы используете фанеру, вы можете вкручивать ее прямо, тогда как если вы используете плиточную подкладку, вам нужно сначала просверлить пилотные отверстия в этом слое. Используйте аккумуляторную электрическую отвертку, чтобы убедиться, что они надежно закреплены на месте по ровной сетке по всей доске. Обязательно прикрутите и углы доски, чтобы она не поднималась по краям.

Повторяйте этот процесс, пока не покроете плиткой весь пол. Убедитесь, что вы нанесли клей на края, где встречаются две доски, чтобы не образовались кромки или выступающие края.

6) Загрунтуйте поверхность

После того, как обшивка будет на месте, у вас должна получиться гладкая, твердая и плоская поверхность для работы. Последний шаг перед укладкой плитки — нанести ровный слой разбавленной грунтовки SBR и дать ей высохнуть — это создаст идеальную сцепляющуюся поверхность, готовую к укладке плиточным клеем.

Верхний совет: При укладке плитки на деревянный пол используйте эластичный клей для плитки и раствор, чтобы снизить риск растрескивания. Выбирайте силиконовый герметик по краю комнаты, а не сплошной наполнитель.Это позволит вашей плитке изгибаться, когда вы идете по ней, вместо того, чтобы отрываться от стены или плинтуса и трескаться.

Как выровнять пол

Как выровнять пол СОВЕТЫ

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Пришло время установить керамическую плитку и паркетный пол. Я прочитал на вашем сайте, что очень важно, чтобы черновой пол был ровным и ровным, если это вообще возможно. Поскольку я не хочу, чтобы плитка трескалась, а древесина скрипела, каковы отличные способы получить красивый, ровный пол? Можно ли использовать специальные методы или инструменты? Крейг В., Evanston, IL

УВАЖАЕМЫЙ КРЕЙГ: Я на собственном опыте выяснил, что происходит, когда вы не уделяете времени ровному черновому полу и выравниваете его перед тем, как покрыть его плиткой или твердой древесиной.

Плитка с трещинами

Много лет назад я укладывал плитку в коммерческом ресторане, и когда тяжелую посуду для готовки поставили на кухню, плитка под каждой ногой треснула. Под плиткой были небольшие углубления, и вес приспособления толкал плитку вниз, заставляя ее трескаться.Ремонт был кошмаром.

Больше, чем плоский

Прежде чем мы начнем работу над вашими проектами, давайте сначала сделаем шаг назад и обсудим ваши цели и разницу между фиксированным и уровнем. Вам нужна плитка без трещин и твердые породы дерева без скрипа. Важно понимать, что просто выравнивание полов не гарантирует желаемых результатов.

Есть еще кое-что, что вам нужно сделать с обоими материалами.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по укладке полов — именно то, что вам нужно!

Плоский не значит Уровень

Есть большая разница между ровным полом и ровным.У вас может быть ровный пол, все точки которого находятся в одной плоскости, но не ровный.

Это то, что вы получите в большинстве домов, так как полы в большинстве домов очень редко бывают по-настоящему ровными. Плоский пол похож на гладкое стекло или плоскую столешницу. Вы можете наклонить любой из них, и поверхность останется ровной, но не ровной.

Уровень начинается с фундамента

Если у вас есть отличный строитель и фантастический подрядчик по строительству фундамента, вы можете получить действительно ровные полы. Проще всего добиться этого, используя инженерные балки перекрытия, поскольку они очень точны и имеют одинаковый размер.

Когда эти балки установлены на ровном фундаменте, получается ровный пол.

Старые домашние беды

Старые дома обычно не имеют ровных полов. Но если вы делаете ремонт и хотите плоские полы, обычно вы можете добиться этого без особых проблем.

Уловка состоит в том, чтобы установить контрольную точку, которая представляет наивысшую точку на полу. Легче добавить прокладочный материал, чем отшлифовать бетон или отшлифовать дерево.

Смесь для выравнивания пола

Представьте себе возможность смешать волшебную порцию липкой консистенции, которая была консистенцией жидкого теста для блинов.Вы выливаете его на пол, перемещаете ракелем и уходите.

Когда вы вернетесь через несколько часов, пол будет идеально ровным. Да, звучит безумно, но это правда. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы заказать этот волшебный материал.

Это порошок, который вы смешиваете с водой. Затем вы выливаете его, и он сам выравнивается. Это магия. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЕГО.

Длинная линейка

Многие подрядчики используют 6-футовую линейку или точную линейку, чтобы помочь им определить высокие и низкие точки на черновом полу.Если вы поместите один конец уровня или линейки на контрольную высокую точку и медленно поверните уровень по полу, вы обнаружите как низкие, так и высокие точки.

Фонарик, направленный на нижнюю часть уровня или линейки, поможет вам быстро увидеть низкие точки, когда свет проходит под уровнем или линейкой.

Этот новый инструмент с двумя лазерами поможет вам выровнять пол за считанные минуты. Он очень точен и вращает лазерные лучи по полному кругу. Copyright 2017 Tim Carter
НАЖМИТЕ ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЭТО БЕЗУМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.Это действительно работает! Сам тестировал.

Fancy Tools

Совершенно новый электронный инструмент может помочь вам обнаружить низкие и высокие точки на полу с помощью пересекающихся лазерных лучей. Этот инструмент проецирует два лазерных луча, которые образуют трехмерную букву X. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы прочитать все спецификации этого лазерного инструмента.

Вы устанавливаете инструмент на контрольную точку, которую пытаетесь воссоздать по всему полу. Центр X, созданный двумя линиями лазера, проецируется на пол.

Laser Math

Если вы видите только одну лазерную линию на поверхности пола, это означает, что эта область находится на той же высоте, что и эталон. Если вы видите две параллельные лазерные линии на полу, это говорит о том, что точка находится выше или ниже точки отсчета. Вы используете небольшую целевую доску, которая поставляется вместе с инструментом, чтобы сказать вам, находится ли точка выше или ниже и на сколько.Это гениальный инструмент.

Вращается на 360 °

Этот электронный инструмент также вращается по кругу, поэтому вы можете установить его на одном месте и начать самостоятельно отмечать на полу все высокие и низкие точки. Удобный пульт дистанционного управления позволяет регулировать скорость вращающегося инструмента или полностью останавливать его, когда вы делаете регулировочные отметки на полу.

Strong Filler

Для вас важно добавить прочный материал в нижних точках, чтобы полы не прогибались под давлением.Мелкий песок, смешанный с портландцементом, хорошо помогает создать низкие места на бетонных полах толщиной 1/8 дюйма и более.

Затирка для стен без песка отлично подходит для более мелких углублений.

Асфальтовая черепица очень хорошо подходит для заполнения низких мест в деревянных полах, когда вы устанавливаете 3/4-дюймовый традиционный паркетный пол, который будет прибит к деревянному черновому полу.

Черновой пол на шурупах

Перед тем, как начать выравнивать деревянный черновой пол, убедитесь, что черновой пол хорошо прикреплен к балкам пола.Прикрепите черновой пол к балкам шурупами.

Сильные трещины в бетонных плитах необходимо заполнить бетонной эпоксидной смолой, чтобы плита не продолжала трескаться и расслаиваться.

Маты для изоляции трещин

Обязательно используйте материалы для изоляции трещин между плиткой и бетонными плитами. Вы хотите, чтобы сборка плитки не зависела от бетонной плиты, чтобы минимизировать трещины в плитке в будущем.

Это отличный мат. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС.

Вы можете посмотреть видео, посвященное укладке плитки на деревянные полы.Просто введите « керамическая плитка на деревянный пол видео » в поисковую систему на сайте www.AsktheBuilder.com.

Колонка 940

9 признаков того, что настало время заменить черновой пол

Возможно, вы заметили слабое место под ковром. Или, может быть, ваши половицы скрипят немного громче, чем обычно. В любом случае, вы задаетесь вопросом: «Не пора ли заменить черновой пол?»

Повреждение чернового пола обычно вызвано чрезмерным воздействием влаги.Это может быть из-за чрезмерной влажности, утечки в водопроводе или трещины на внешней стороне вашего дома. В то время как мысль о его замене может вызвать у вас в буквальном смысле слабое чувство, зная, когда пришло время заменить черновой пол, вы сможете избежать более серьезных проблем.

Черновой пол из OSB укладывается на перекрытия перекрытия. Черновой пол действует как буфер между балками и готовым полом.

Что такое черновой пол?

Черный пол — это прочный материал под напольным покрытием.Он прикреплен к балкам пола в вашем доме и служит основой для готового напольного покрытия, такого как ковер, древесина твердых пород, ламинат, плитка и т. Д. Как правило, черный пол изготавливается из фанеры или панелей из ориентированно-стружечных плит (OSB).

На участках ниже уровня земли, таких как подвал, бетонный фундамент часто считается черновым полом, хотя фанеру и панели OSB можно укладывать поверх бетона с использованием балок перекрытий на уровне земли, называемых шпалами.

Нужен ли мне черновой пол?

Это зависит от обстоятельств.Для напольных покрытий высшего сорта, ковровых покрытий, ламината и других полов требуется фанера или стяжка из OSB-панелей, так как они не могут быть установлены непосредственно на балки пола. В зависимости от вашего выбора напольного покрытия фанера или черновой пол из OSB не являются обязательными. Плавающий ламинат, паркет, плитка и ковролин можно укладывать прямо на бетонный пол, если имеются надлежащие барьеры для влаги.

9 общих признаков повреждения чернового пола

1. Ваши полы неровные или частично проваливаются.

Если вы заметили мягкое пятно под ковром или деревянным полом, это может означать, что панели внизу ослабли. Хотя замена всего черного пола может не потребоваться, вам придется заменить поврежденные части, чтобы предотвратить распространение гнили.

2. Ваши половицы скрипят — громко.

Черновой пол скрипит, когда гвозди, соединяющие их с балками, откручиваются. Когда вы идете по полу, гвозди входят и выходят из деревянных балок, вызывая ужасный, знакомый звук скрипящих половиц.Если вы заметили скрип по всей комнате, это может быть признаком деформации материала.

3. В комнате затхлый запах.

Запах плесени или грибка — верный признак повреждения водой, но сложность заключается в том, чтобы найти где. Если ваш ковер или деревянный пол пахнет плесенью, вы почти наверняка имеете дело с черным полом, поврежденным водой.

Каковы наиболее частые причины повреждения чернового пола?

«Наиболее частой причиной повреждения чернового пола является влажность.Общие источники — это сантехника, особенно туалеты и ванны с душем, а также любые области с раковинами или приборами, которые могут протекать, включая ванные комнаты, кухни и прачечные. Другие менее распространенные причины — это пожар и удар ».
Кентон Шепард | Директор по экологическому строительству, ИнтерНАЧИ

4. Полы смещаются или подпрыгивают, когда вы ходите по ним.

Нет ничего плохого в том, чтобы ваша походка была немного пружинистой — если только это ощущение упругости не исходит от пола.Если ваши полы начинают казаться пористыми, упругими или упругими или если вы замечаете, что половые доски вокруг вас смещаются, когда вы ходите по ним, это может означать, что настало время заменить черный пол.

5. Ваш унитаз шатается или болтается.

«Туалет перемещается из-за того, что основание пола настолько обветшало, что перестает надежно фиксировать крепления, удерживающие его на полу», — говорит Шепард. Часто повреждение от влаги происходит из-за медленной утечки в трубах унитаза. Поскольку со временем ситуация будет только ухудшаться, важно как можно скорее исправить это.

Какие еще области подвержены повреждению чернового пола?

«Наружные двери, которые плохо установлены, могут не защитить черный пол от дождя и снега, и при осмотре подвальных помещений и подвалов нередко обнаруживается гниль на этих участках. Особенно в более теплом климате, в подпольях, подверженных сезонным наводнениям, относительная влажность может повыситься до уровня, при котором древесностружечные плиты могут ухудшиться ».
Кентон Шепард | Директор по экологическому строительству, ИнтерНАЧИ

6.Ваш кафельный пол треснул.

Поскольку плитка негибкая, под ней требуется прочная жесткая поверхность, чтобы предотвратить ее растрескивание. Если вы заметили трещины на кафельном полу, это может означать, что основание пола недостаточно твердое, чтобы выдержать его, и его необходимо заменить. Учтите, что при укладке плитки поверх фанеры или OSB между плиткой и панелями должен быть цементный щиток.

7. Ваш паркетный пол покрывается чашей.

Хотя это может означать, что в вашем доме слишком высокая влажность, чашеобразный паркетный пол также может быть признаком того, что вода деформирует материалы под ним.Но не бойтесь — вы можете отменить банку с помощью профессиональных услуг по сушке древесины твердых пород, при условии, что устранен источник влаги.

8. Ваш линолеум на полу пузырится.

Хотя пузырящийся линолеум не всегда является поводом для беспокойства, это может быть вызвано скоплением влаги под полом. Если линолеумный пол покрыт неровностями, возможно, вам придется присмотреться немного внимательнее, чтобы исключить повреждение черным полом водой.

9.Ваш потолок протекает.

Чтобы было ясно, протекающий потолок — не вина вашего чернового пола. Но это может быть признаком того, что в вашем доме медленная утечка. Поскольку фанера и OSB имеют тенденцию впитывать влагу, к тому времени, когда вода просочится через потолок, это может означать, что материалы полностью пропитаются. Помимо вызова сантехника, вы можете позвонить специалисту по напольным покрытиям, чтобы проверить, не поврежден ли черновой пол.

Как долго прослужит черновой пол?

«Срок службы чернового пола в основном зависит от используемых материалов и количества влаги, которой они подвергаются», — говорит Шепард.«Можно ожидать, что при надлежащей защите от влаги большинство материалов чернового пола прослужат в течение всего срока службы дома».

Однако, если черновой пол постоянно подвергается воздействию влаги, возможно, вам придется заменить его через 20–30 лет или раньше. Повреждения чернового пола, вызванные водой, можно исправить с помощью профессиональных инструментов, но важно вовремя обнаружить признаки гниения, чтобы предотвратить ее распространение на остальные материалы вашего чернового пола.

Сколько стоит замена чернового пола?

Стоимость замены чернового пола может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая качество, тип и толщину материала вашего чернового пола, а также требуемых дополнительных работ (удаление и утилизация старых материалов, ремонт балок или других характеристик пола, и т.п.).

В среднем замена всего чернового пола в комнате площадью 300 квадратных футов может стоить от 450 до 2000 долларов. Учтите, что это не учитывает затраты на замену готового напольного покрытия.

Средняя стоимость замены черного пола

(300 кв. Футов)

Товар	Сделай сам	Профессиональный
Материалы	483 долл. США	483 долл. США
Трудовые отношения	$ 0	175 долл. США
Итого	$ 483	$ 658

Профессиональная замена чернового пола на кухнях и ванных комнатах может стоить больше, чем стандартная смета.Это связано с тем, что подрядчикам, возможно, придется переместить приборы или приспособления, чтобы завершить установку.

При ремонте поврежденного основания всегда находи источник

Если вы решили, что пора заменить черновой пол, не забудьте также устранить причину его повреждения. Не устраняя основную причину повреждения, вам в конечном итоге придется заново заменять весь черновой пол. Обязательно проверьте близлежащие трубы, внешние вентиляционные отверстия и приборы на предмет утечек, а также составьте план утилизации любых материалов, поврежденных водой, с которыми вы столкнетесь.

Хотя замена чернового пола может быть не достойным HGTV проектом, она важна для защиты вашего дома от дальнейших повреждений и может спасти вас от еще более дорогостоящего ремонта в будущем. Кроме того, это может быть прекрасным предлогом для установки того красивого деревянного пола, на которое вы давно положили глаз.

Предотвратите не только повреждение пола с помощью наших постов для профилактического обслуживания дома:

Видео укладка плитки на пол: пошаговая инструкция с фото и видео

11.10.2021 0 admin Разное

Как правильно укладывать плитку на стены и на пол: видео-инструкция

В первую очередь стоит учесть, что длина и ширина помещения часто не кратны количеству плиток в упаковке, а значит плитку нужно будет резать. Раскрываем и другие рекомендации в видео-инструкции по правильной укладке плитки.

Перед укладкой кафеля стены нужно тщательно подготовить, от этого будет зависеть, сколько прослужит плитка и как она будет смотреться.

Удалите старое покрытие и убедитесь, что раствор под ним еще прочен, не выветрился и не рассыпается. Выровняйте поверхность: на искривленные стены правильно положить плитку (особенно мозаичную) не получится. Плиточный клей способен нивелировать неровности до 5-7 мм, но крупные сколы и трещины лучше заштукатурить и зашпаклевать. Для этого подойдут как готовые штукатурные смеси и составы, так и самостоятельно изготовленная цементно-песочная смесь.

Перед оштукатуриванием прогрунтуйте поверхность. На гладкую зашпаклеванную стену нанесите неглубокие и частые насечки — чтобы плиточный клей лучше схватывался.

Кроме самой плитки и декоративных элементов (бордюров, фризов) вам понадобятся:

Смотрите видео о том как положить плитку:

Проведение замеров и установка каркаса

Тщательно померьте стены по длине, высоте и диагонали и найдите самую выступающую точку (так называемый «живот»). В этой точке слой клея будет самым тонким, а на остальной поверхности мелкие недостатки будут выравниваться за счет толщины клеевого слоя.

К полу и потолку на клей или дюбели закрепите плинтусы. По углам плинтусы соединяются посаженными на клей или алебастр направляющими плиточными уголками, для стыковки углов и выравнивания по вертикали (если стены не удалось выровнять идеально, уголки, возможно, придется подрезать).

Подготовка клеевого раствора для плитки

Сначала в емкость для приготовления клея заливается вода, затем, при постоянном перемешивании, засыпается клеевая смесь до получения однородной массы. Перемешивать можно дрелью с насадкой «миксер» или перфоратором (в режиме сверления).

Клей не должен быть слишком жидким — плитка «поплывет», а на слишком густой клей, утративший эластичность, плитку класть труднее. Необходимые пропорции чаще всего указаны на упаковке клеевой смеси. Обратите внимание: клей застывает быстро, поэтому готовить его нужно небольшими порциями — чтобы успеть использовать.

Есть еще один способ укладки плитки — на цементный раствор, но он почти не применяется.

Укладка настенной плитки с помощью рейки

Выкладывать снизу проще — новый ряды опираются на предыдущие, но тогда верхний ряд будет неровным. Тут и помогут вертикальные направляющие уголки. В них, от пола до потолка, вставляются и приклеиваются плитки и бордюры для керамики и керамогранит.

Профессиональные отделочники укладывают плитку сверху — так стена смотрится эффектнее, потому что не приходится подрезать верхние плитки. Сложность тут в том, что плитка сползает по клеевому слою под собственной тяжестью.

Если между верхней плиткой и потолком остался зазор — сдвиньте ее вверх до упора, подвинув следом и остальные плитки. Теперь зазор остался снизу, и, чтобы плитка не сползла, нужно поддержать нижний ряд. Например, прикрутить саморезами кусок рейки.

Самое сложное — выложить плитку в ванной. Для этого желательно демонтировать краны, полотенцесушители, розетки, выключатели, снять шкафчики, а после окончания работ установить обратно.

Саму ванну снять проблематично. Поэтому направляющий уголок нижнего ряда укладывается на край ванны, а по завершении работ швы между уголком, ванной и плиткой заливаются бесцветным силиконом. Так собираются два угловых ряда. Между двумя нижними противостоящими плитками без провисания натягивается нить, по ней проводится линия на стене, а уже по этой линии закрепляется рейка, которая обеспечит поддержку нижнего ряда. Не медлите, потому что один вертикальный ряд (в том углу, где вы планируете подрезать плитку для стыковки со смежной стеной) придется разобрать и счистить клей.

Плитка и стена смазывается клеем. Первый ряд выкладывается по рейке. Под плиткой не должно оставаться пустот, иначе она потом отклеится. Для этого ее осторожно прижимают рукой или пристукивают резиновым молотком. Чтобы швы были ровными, между ними вставляют крестики. Проверяем качество укладки уровнем или правилом. Ждем, пока клей схватится и первый ряд станет надежной опорой для последующих.

Выкладываем следующие ряды, проверяя качество укладки по вертикали, горизонтали и диагонали. Удаляем выступившие излишки клея, протирая стену сухой тряпкой. Когда клей между швами застынет, удаляем крестики. Убираем нижнюю направляющую рейку. Подрезаем до нужных размеров и приклеиваем плитку в нижнем ряду.

Как подрезать плитку

Для работы используется плиткорез (или стеклорез, что не желательно).

Перед резкой сделайте наметку карандашом на лицевой стороне.
С усилием проведите по намеченной линии плиткорезом
Положите плитку на край ровной поверхности и надавите на свисающую часть.

Если подрезать плитку нужно не по прямой линии, лучше воспользоваться болгаркой со специальным диском для плитки или камня. Для высверливания небольших отверстий возьмите дрель с малым числом оборотов и специальные сверла. Для высверливания больших отверстий воспользуйтесь насадкой «корона»

Напольная укладка плитки

Плитку на пол класть проще — она не сползает, так что устанавливать каркас не придется. Зато по всей площади помещения и по углам по уровню выставляются маяки (чаще всего это временно приклеенные плитки). Расстояние между маяками должно быть меньше длины уровня или правила.

Между маяками протягивается нитка для проверки, все ли плитки лежат на одном уровне и в одной плоскости. Затем так же определяется самая выступающая точка поверхности, где слой клея будет самым тонким, поскольку ниже плитку опустить уже не удастся. Небольшие неровности на остальной поверхности выровняются за счет клеевого слоя.

Обратите внимание, что после укладки плитки по полу в помещении нельзя ходить в течение суток.

Укладку начинайте от входной двери или от стены, где стоит меньше всего мебели. Еще один вариант — укладывать плитку от центра помещения к стенам, чтобы скрыть под плинтусом неровные срезы и сколы.

Финальный этап — затирка швов

А теперь просмотрим каждый шов, убедимся, что в нем нет ямок или излишков состава. Если что-то подобное нашлось — берем отрезок провода диаметром чуть больше, чем толщина шва, прикладываем его по шву и проглаживаем рукой или слегка пристукиваем резиновым молотком.

Затирка швов проводится, когда клей окончательно застынет. Сухая затирочная смесь — фуга, разводится водой. Цвет затирки подбирается под основной тон или по контрасту с ним. Швы очищаются от застывшего клея, затирка втирается в них резиновым шпателем. Затем, когда фуга немного затвердеет, плитка протирается сухой тряпкой.

Как выбрать материалы вместе с UGOL

Вы можете выбрать нужные товары в каталоге:

Как класть плитку на пол: видео по укладке плитки

Выравнивание плитки

Вопрос: как класть плитку на пол волнует многих новоселов и тех, кто затеял в доме ремонт. Чтобы ремонт не стал большой головной болью, лучше заранее поинтересоваться всеми его тонкостями. Плиточные работы – одни из самых сложных, трудоемких и требующих определенных знаний.

Какие плитки применяются для покрытия пола?

Какую плитку класть на пол? Вариантов очень много. Это не только керамическая плитка или керамогранит, но и шлакоситалловые, полистирольные, поливинилхлоридные, ксилолитовые и пр. Конечно, самой востребованной для пола является керамическая плитка. И чаще всего используются именно глазурованные варианты.

Что касается размеров, то наиболее популярными являются прямоугольники 20х30 или квадраты 30 х 30 сантиметров. Несколько реже используется малоформатная квадратная или прямоугольная плитка. Ее размеры около 5 сантиметров. Есть также варианты использования мелкой фарфоровой плитки со стороной 2 сантиметра. Очень редко для пола используется круглая с диаметром 1,5 сантиметра.

Размеров и форм плиток очень много: шестигранные, восьмигранные, нестандартные размеры и формы. Выбрать, какую плитку класть на пол поможет дизайнер. Довольно часто используются варианты мозаичных полов.

Качество

Разнообразие напольной плитки просто огромно. Важно не ошибиться в выборе. Для пола лучше выбирать специальные виды , выпускаемые надежными производителями. Перечислим основные требования к качеству:

влагонепроницаемость;
устойчивость к химическим воздействиям, любым моющим средствам;
прочность и твердость;
сопротивляемость к точечным ударам;
износостойкость;
она должна быть не скользкой;
должна иметь точную геометрию, размеры и ровные края.

Эти и многие другие качества должны присутствовать в напольной плитке.

Как класть на пол?

Укладка плитки своими руками

Давайте рассмотрим, как класть кафель на пол. Сначала определитесь, как будет лежать плитка: ровно, по диагонали, в шахматном порядке и пр. Сделайте предварительный эскиз, если используются разные расцветки. Самым сложным будет укладка первой плитки или первого ряда. От этого будет зависеть весь внешний вид будущего пола. Желательно сначала просто разложить ее на полу и посмотреть, как она будет выглядеть. Лучше всего процесс укладки плитки посмотреть на видео.

Какие потребуются инструменты для укладки?

Итак, вам необходимо подготовить клей и ведро для его замешивания, шпатели зубчатый и резиновый, уровень, инструменты для резки, рулетка, линейка, карандаш, губка, крестики пластиковые, маячки.

Основные этапы работы:

Подготовка основания.
Разметка пола, установка маяков.
Замешивание клея.
Нанесение клея.
Укладка.
Затирка швов.

Укладка плитки «елочкой» или «зигзагом». Фото и примеры коллекций.

Керамическая плитка и керамогранит в «паркетном» формате открыли дизайнерам новые возможности. В отличие от традиционных прямоугольников с соотношением сторон 2:3, узкую плитку можно укладывать множеством способов. Самый популярный и простой среди них — «елочка» или «зигзаг».

На выставке Cersaie 2015 посетители наблюдали настоящий «бум» плитки, уложенной елочкой. Практически все крупные производители представили одну или несколько коллекций плитки в формате паркета.

«Елочка» — красивый и относительно простой способ укладки. Он подходит для прямоугольной плитки с любым соотношением сторон. Отдельные коллекции даже позволяют сочетать в укладке «елочкой» сразу два формата.

Взгляните, как по-новому выглядят привычные расцветки и фактуры при зигзагообразной укладке!

Плитка «под дерево»

Рисунок «елочка» придает плитке «под дерево» еще большее сходство с паркетом из натурального дерева.

На фото: керамогранит Fioranese Urban Wood.

На фото: керамический паркет Fap Nuances.

Расцветки «мрамор» и «камень»

Плитка с рисунком камня и мрамора в «паркетном» формате появилась совсем недавно.
В укладке «елочкой» имитация камня приобретает новые декоративные свойства.

Уложенная на манер паркета «мраморная» плитка может быть как основным покрытием, так и декором — в сочетании с традиционными форматами в простой укладке рядами.

На фото: плитка с рисунком камня в укладке «елочкой». Коллекция Sensi фабрики ABK.

На фото: плитка «под камень» Apavisa Nanoessence, уложенная на манер паркета.

Плитка «под кирпич»

Укладывать «елочкой» плитку под кирпич предложили сразу несколько крупных итальянских фабрик на выставке Cersaie 2015.

Плитка «под кирпич», уложенная как паркет, превосходно выглядит в отделке и пола, и стен.

На фото: плитка Cir & Serenissima New York.

На фото: плитка с текстурой кирпича Terre Nuove, выпущенная фабрикой Sant Agostino в «паркетном» формате.

Другие фактуры

В «паркетном» формате можно встретить плитку «под бетон» и стилизованную под ткань, покрытую цветной глянцевой глазурью и имитирующую металл. Причем, как настенную, так и напольную.

На фото: керамогранит Block 5.0 от фабрики Iris, уложенный «елочкой». Обратите внимание: плитка с разным рисунком также различается размерами.

На фото: уложенная елочкой плитка с фактурой бетона фабрики Cir & Serenissima.

Способы укладки «шеврон» и «зигзаг»

«Елочкой» иногда называют популярный орнамент «шеврон», состоящий из V-образных элементов или зигзагообразных линий.

Для укладки узором «шеврон» используется не только прямоугольная плитка, но и элементы в виде ромбов и параллелограммов, а также плитки в форме буквы V.

На фото: плитка «шеврон» из коллекции Fioranese Chevronchic.

На фото: керамогранит с орнаментом «шеврон» Nanoessence от фабрики Apavisa.

Сколько плитки понадобится для укладки «елочкой»?

Если Вы приобретаете плитку «паркетного» формата в салоне «АРТ РЕАЛ», наши специалисты рассчитают необходимое количество элементов для укладки понравившимся способом. Вы также можете воспользоваться услугой «дизайн-проект», чтобы оценить, как коллекция плитки будет выглядеть при разных рисунках укладки в Вашей ванной, гостиной или на кухне.

ABK
,
Fap
,
Плитка
,
Керамическая плитка
,
Для стен
,
Для пола
,
Керамогранит
,
Под дерево
,
Под камень
,
Под мрамор
,
Cir & Serenissima
,
Sant Agostino
,
Iris
,
Под кирпич
,
Под бетон
,
Под ткань
,
Fioranese
,
Apavisa
,
V-образная
,
Шеврон
,
Керамический паркет
,
Cersaie 2015
,
Елочка
,
Fap Nuances
,
Ромбы
,
Fioranese Chevronchic
,
Nanoessence
,
Block 5.0
,
Terre Nuove
,
Параллелограммы
,
Cir & Serenissima New York
,
Sensi
,
Зигзаг
,
Fioranese Urban Wood

что это, плюсы и минусы, укладка в ванной

Плитка Venis Shine (Испания)

Облицовка обычной плиткой обязательно сопровождается устройством межплиточных швов. Что значит «обычной»? Производство кафеля разбито на несколько этапов. В зависимости от производителя, оборудования керамика получает ту или иную степень соответствия стандартам и ожиданиям потребителей. Но в любом случае технологии серийного выпуска керамики подразумевают определённые геометрические изъяны. На первый взгляд, кафель идеален с точки зрения размеров и прямоугольности, но это не так. Бесшовная плитка – та же керамика, но с обработанными краями, что ведёт к размерной стандартизации.

Быстрая навигация по статье

Что такое ректификация

Не все получают удовольствие от отсутствия монолита в интерьере, оформленном кафелем. Желание избавиться от швов и приблизить полотно к монолитному идеалу вызвало к жизни технологию ректификации – окончательной обработки кромок плит. На специальном станке керамогранит, спрессованный и обожжённый, лишают фасок. В результате облицовочный материал получает чёткую прямоугольную геометрию и допускается укладка стык встык.

Грани ректифицированной плитки проходят дополнительную механическую обработку.

На коробке с плиткой всегда указано,является ли она ректифицированной.

Бесшовная плитка не приводит к полному отсутствию швов. Составляя композицию из отдельных составляющих, пока невозможно добиться идеальной компоновки. Но, используя ректифицированный керамогранит, добиваются куда большей цельности покрытия. Это и привлекает потребителей к обрезной керамике. Стоит оговориться, диапазон «бесшовности» простирается от плотного контакта плит друг с другом до промежутков в 1,5 мм между ними. Часто при облицовке обыкновенным кафелем и этой ширины добиться сложно, не позволяет раскалибровка.

Мир несовершенен, и ректифицированный керамогранит тоже приводит к полярным последствиям. Далее рассмотрим преимущества и недостатки бесшовной технологии.

Плюсы и минусы ректификации

Коллекция плитки под травертин Millenium Concept, Porcelanosa (Испания).

Среди плюсов:

Эстетика. Бесшовная укладка смотрится во многих случаях намного красивей.
Отсутствие грязи, грибка и плесени в стыках.

В числе минусов:

Сложность облицовки.
Ограниченный температурный режим эксплуатации и недостаточно широкий диапазон мест, в которых возможна укладка ректификата.
Ограничения, накладываемые кривизной плоскости плитки.

Теперь о каждом из пунктов подробней.

Визуальная привлекательность

Ректификат 30х90 см в стандартной ванне 170х170 см.

По большому счёту швы – лишь необходимость, с которой приходится мириться в большинстве случаев. Монолитное полотно, лишённое стыков – идеал, к которому стремятся производители отделочных материалов. Ректифицированный керамогранит приближает к этой вершине, минимальные стыки при правильной облицовке повышают визуальную привлекательность.

Грязи – нет!

Бесшовная плитка на кухонном фартуке.

Швы – отличное место для скапливания грязи. Качественная затирка противостоит этому, но не всем доступна дорогая фуга. К тому же ни одна замазка не сравнится плотностью с керамикой. Плотные стыки не равны полному их отсутствию, поэтому о безоговорочной капитуляции микроскопических инородных объектов речь не идёт. Но влияние последних в случае бесшовной облицовки минимально.

Ну и как же без недостатков?

Сложность облицовки

К сожалению, бесшовная укладка более трудоёмка. Обычная облицовка предполагает «игру» со швами, промежутки скрывают не только огрехи керамики, но и возможную неточность манипуляций плиточника. При работе с ректификатом все действия нужно тщательно выверять. В самом «жёстком» случае у кафельщика нет запаса заветных миллиметров для маневрирования с плиткой. Хотя обработанные плиты сами по себе облегчают работу – нет нужды в дополнительной калибровке (не считая тональной), не нужно переживать о накапливании размерных расхождений.

Температурные и зональные ограничения

«Плавающие» габариты плитки – не единственная причина устройства швов. Промежутки защищают кафель от температурных колебаний, вызывающих деформацию клея или раствора. Микроскопических смещений смеси хватает, чтобы во многих ситуациях плотное соприкосновение плит было нежелательным. Швы дают запас потенциального движения керамики.

Помимо термоперепадов, смещение вызывают усадка дома и сейсмическая активность. Не думайте, будто усадке подвержены только новые здания. В той или иной степени, дом усаживается в течение всей «жизни». Да, спустя несколько лет после постройки темп усадки сокращается, но движение не прекращается окончательно. То же касается и строительных конструкций, расположенных в сейсмоактивных зонах или неподалёку от карьеров.

Ректифицированная плитка Cersanit Ariva (Польша) 29х59,5 см.

По этим причинам «голосовать» за ректифицированный керамогранит нужно, руководствуясь здравым смыслом. Стоит ли говорить, что бесшовная укладка возможна лишь в помещении и только с однородной температурой? Забудьте о тёплых полах, если стремитесь к архитектурному идеалу. Эти ограничения обходятся устройством узких швов: 0,5–1,5 мм. Повторим, для обычного кафеля такая ширина промежутков недостижима, поэтому горевать о зря потраченных на «бесшовную» керамику деньгах не придётся. Миллиметровых швов хватит, чтобы сгладить негативное влияние описанных факторов и при этом не испортить общую картину.

Влияние плоскости плит

Полагаясь на обрезанные кромки, многие забывают об ещё одном измерении. Выходя из печи, плитка не имеет строгой геометрии, но обрабатываются в лучшем случае только края, плоскость полотна остаётся нетронутой. Между тем кривизна лицевой части керамики – извечная проблема плиточников и потребителей. Качественный кафель имеет совсем небольшие горизонтальные изъяны, но они есть. Швы сглаживают недостатки, но ректификат проблему обнажает.

Бесшовная керамическая плитка возможна только в случае миниатюрного «пропеллера» и, что желательно, при условии дополнительной калибровки. В остальных ситуациях рекомендуется делать узкие швы.

Облицовка ректификатом

Видео-инструкция:

Плитка без швов – находка для эстета. Несмотря на ограничения, конечный результат стоит усилий по преодолению влияния отрицательных факторов. Правила облицовки обрезанным кафелем не отличаются от обычных. Но придерживайтесь определённых норм:

Готовьте основание очень ровным. Играть с усадкой ректификата, а он обычно габаритный, непросто. Куда проще укладка ровным слоем, но последний возможен при идеальной поверхности. Одинаковая толщина клея важна ещё и с точки зрения реакции смеси на температурные колебания, однородность положительно влияет на её адекватность.
Основание должно быть прочным. Это означает: только бетонное или цементно-песчаное покрытие. Никакого гипсокартона, дерева и прочих нестабильных материалов.
Для подрезки крупного ректификата нужно иметь профессиональный ручной плиткорез с удлинённой станиной или отдельными направляющими.

Система Rubi Slim Easy имеет длинные направляющие и отдельные резаки для подрезки плитки любого формата.

Незаменимая вещь при укладке ректификата — присоски. Вы сможете легко укладывать плитку, прижимать её и не пачкаться в клее.

Присоска-держатель для плитки от Litokol.

Заусовка (подпил внешних углов под 45°) ректификата делается станком-мокрорезом. Но длинную сторону плитки придётся стачивать вручную болгаркой с алмазным диском и доводить швы алмазной чалкой и гибкими шлифовальными кругами «черепашкой».
Если делаете швы, помогайте себе, к примеру, лезвиями для строительных ножей. Их толщины хватает для решения насущных проблем. При устройстве 1,5 мм швов пользуйтесь пластиковыми крестиками.
Если бесшовная плитка – непросто красивые слова, затирать стыки необязательно. Если швы присутствуют, фугование нужно (см. особенности затирки бесшовной плитки). Впрочем, даже при максимально плотном контакте затирка возможна, она скроет тональные отличия между плитами и стыками. Однако к выбору фуги в этом случае нужно подходить тщательно, ищите эластичную и обладающую отличной адгезией. Тон затирки подбирайте под плитку, чтобы сделать швы невидимыми.

Фартук и столешница облицованы бесшовным керамогранитом. Отверстия под розетки, подрезка и заусовка делались с помощью гидроабразивной резки.

На самом деле лучшее решение по избавлению от швов – это вовсе не обрезанный керамогранит. Укладка плит очень крупного формата (а встречаются даже плиты 3х1,5 м) в небольших помещениях (в пример можно привести ванную) позволяет обойтись совсем без промежутков. Но дело это затратное и требует не только денег, но и помощников. Поэтому сегодня кратчайший путь к максимальному визуальному монолиту лежит через обработанный керамогранит. Пользуясь приведёнными рекомендациями, вы обязательно добьётесь «бесшовного» интерьера.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Укладка плитки на деревянный пол

Процесс укладывания плитки на пол из дерева сильно изменился в последние десятилетия. Если раньше плитку поверх дерева укладывали на цемент, смешанный с песком, а такая смесь сильно нагружала древесное основание, то сегодня все стало проще. Вот пошаговая последовательность работ при разных вариантах состояния основания. От качества основания зависит объем работ и, конечно, их стоимость.

Укладка плитки на деревянный пол – схема

Случай 1. Если деревянный пол в хорошем состоянии

Осматриваем и обрабатываем поверхность под плитку — основание должно быть жестким. Проверяем доски, закрепляем пол, устраняя скрип. Обрабатываем поверхность санитарным составом от плесени.

Прокладываем гидроизолирующий слой: ПВХ плёнку или рубероид с битумом.

Подготовленная поверхность закрывается листами гипсоволокна. Их прикручивают саморезами к полу. Далее, непосредственно укладка керамики на ГВЛ. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким. Уложить его нужно вразбежку, затем обжать саморезами по периметру, шаг 15 см.

Склеиваем ГВЛ в местах стыков специальным клеем, сверлим для вентиляции произвольные отверстия, грунтуем ГВЛ (грунтовка глубокого проникновения) и даем просохнуть.

На готовую поверхность наносим клей, подходящий для работы с гипсокартоном и укладываем плитку как на обычную поверхность.

Укладка плитки: готовим инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Теперь нужно выбрать самый освещенный угол и нанести на небольшой участок клей. Сверху уложить плитку, не забывая о крестиках, плотно прижать ее к поверхности. Простукать плитку резиновым молотком, чтобы вышли излишки клея. Проверить уровнем горизонтальность укладки. После завершения работ протереть керамическое покрытие от клея. Швы затирают через пару дней, когда раствор высохнет. Предварительно извлекают крестики.

Процесс укладки плитки

Случай 2. Как уложить плитку, если есть только лаги, а пол сгнил

Если пол прогнил или доски износились, нужно заменить их, а затем положить керамику.

Снимаем старый верхний слой(линолеум, паркетная доска и т.п.), снимаем средний слой – ДСП ( там может быть и ЦСП\фанера, имеется ввиду любое покрытие), затем гвоздодером снимаем дощатую поверхность, которая прикреплена непосредственно к лагам.

Проверяем несущие бруски на целостность, покрываем влагозащитным составом, выставляем по уровню. Между лагами укладываем гидроизолирующий слой (пленку, покрытие), оставляя припуски.

На покрытие между лагами засыпаем керамзит, слоем, равным высоте лаг, прикручиваем сверху доски. Это гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию.

Прикрепим доски на саморезы поперек брусков, обязательно помня о зазорах, в среднем, по 5-10мм. Затем запениваем щели на стыках. Застилаем основание гидроподложкой, укладываем ГВЛ, и далее все, как в первом случае.

Процесс нанесения клея

Случай 3. Стяжка вместо старого деревянного пола

Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку — подробнее тут — стяжка пола с керамзитом. Если возможно сделать стяжку, взамен прежнего покрытия, пришедшего в негодность, то последовательность действий такая:

демонтируем старые материалы до самого цемента. Промазываем стыковки стенок и перекрытий , покрывая их песчано-цементным раствором.

размечаем пространство, выставляя «маячки», грунтуем бетон.

заливаем пространство до самого верха маячков стяжкой (это может быть чистый бетон, также применяют песчано-цементную смесь в пропорции: 1 к 3). Один замес от 15 л.

в случае, когда стяжка планируется толстой, проводят засыпку керамзита между слоями (высота может доходить до двух третей по уровню, обозначенному маячками). Через сутки-полтора зачистить основание, чтобы керамзит на поверхности не мешал, и залить еще раз.

по прошествии 3 суток, нужно загрунтовать стяжку или использовать самонивелирующийся раствор.

Далее следует обычная кладка керамики.

Процесс укладки плитки

Случай 4. На дощатой основе есть ДСП, половую поверхность можно использовать

ДСП может стать основой для плитки, если обработать его. Для этого:

Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.

Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.

Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.

Нужно покрыть сеточку составом: часть воды + пара частей песка и пара частей жид.стекла.

Затем следует обычная кладка керамики.

Насыпаем керамзит

Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку – подробнее тут – стяжка пола с керамзитом.

Укладка плитки на деревянный пол

Также советуем почитать про то как класть плитку на гипсокартон, как сделать полусухую стяжку пола своими руками.

Как правильно укладывать напольную плитку, видео укладки плитки на пол

На сегодняшний день существуют технологии, которые позволяют самостоятельно и качественно провести укладку напольного покрытия. Изобилие советов специалистов в этой области помогут каждому новичку провести работы правильно и быстро, необходимо только соблюдать несложные советы и правила.

Подготовка основания для плитки

Основание под напольную плитку может быть трех видов: дерево, бетон и железобетон. Для двух последних вариантов обязательно использовать цементно-песочную стяжку.

Для стяжки необходимо:

Очистить поверхность от мелкого сора и пыли;
Заделать неровности и трещины густым цементным раствором;
Шлифовальной машинкой удалить излишки цемента;
Залить приготовленный раствор для стяжки и выровнять поверхность;
После высыхания прогрунтовать пол плиточным клеем.

[tip]Вместо цементной стяжки можно использовать самовыравнивающуюся смесь.[/tip]

В качестве гидроизоляционного материала специалисты часто используют обмазочную мастику, которая наносится непосредственно на бетон.

Если покрытие пола в помещении деревянное, то перед укладкой плитки используют либо мокрую стяжку, либо выравнивают листами фанеры. Необходимо убедиться, что после подготовки поверхность будет достаточно прочной, влагоустойчивой и гидроизолированной. Каждый этап работы проверяется уровнем на отсутствие горизонтальных неровностей.

После выравнивания необходимо нанести завершающий слой материала перед укладкой плитки. Это может быть металлическая сетка, полиуретановый клей, гипсокартон и фанера, покрытые специальным материалом — праймером.

Как выбрать качественный инструмент для укладки плитки?

Далее представлен полный список принадлежностей, которые понадобятся для работы. Фото показывают в деталях все строительные инструменты. От их качества зависит насколько быстро, просто и аккуратно вы справитесь с поставленной трудоемкой задачей.

Необходимой деталью станет специальная насадка на дрель для перемешивания раствора.

А так же зубчатые шпатели, выравнивающие клей на поверхности.

Кроме этого запаситесь следующими строительными инструментами:

Плиткорез – для ровного разреза плитки без сколов;
Гладкий шпатель для нанесения плиточного клея;
Резиновые шпатели для затирки швов;
Удобный для вас вид уровня для ровной укладки.

Выбор плитки и клея

К вопросу выбора напольной металлической плитки необходимо подойти основательно. Необходимо учитывать в каких условиях будут проходить ее эксплуатация, и отметить такие факторы так: максимальная нагрузка, степень стирания поверхности, водопоглощение, устойчивость к химическим материалам. Немаловажно, конечно, правильно подобрать форму, цвет, размер и рисунок. Внимательно ознакомьтесь со всеми показателями, на которые стоит ориентироваться при выборе плитки. Если количество приобретаемой плитки невысоко, осмотрите каждую на предмет сколов, неровной поверхности, несовпадения рисунка и трещин. При большом объеме выборочно проведите визуальную проверку товара. Обязательно иметь гарантийный талон на покупку.

Плиточный клей выбирается в соответствии с типом плитки и особенностями помещения.

Способы укладки плитки

Шов в шов — используйте уровень для выравнивания.

В перевязку – напольная плитка размещается таким образом, что середина плитки нового ряда находится над межплиточным швом предыдущего ряда.

По диагонали – популярный способ для больших помещений, и в то же время наиболее трудозатратный.

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том как упростить подрезку при укладке плитки по диагонали:

Разметка пола для укладки плитки

Если позволяют время и навыки, то можно схематично изобразить положение плитки на бумаге или воспользоваться калькулятором разметки. Так вы сможете точно рассчитать необходимое количество материала.

[tip]Обратите внимание, что всегда возможны погрешности и форс-мажоры. Купите плитку заранее чуть больше необходимого, этим вы избавите себя от лишних временных затрат.[/tip]

Алгоритм разметки пола:

Отмечаем середину стен;
Фиксируем поперечную и продольную линии для первого ряда плитки;
При правильной разметке осевая и диагональная линии должны сходиться в одной точке.

Чтобы убедиться в точности разметки, изначально выкладываем ряд плитки на сухую поверхность. Если погрешностей в разметке нет, то можно приступать к основному этапу работы с напольной плиткой.

Технология кладки плитки на пол

Подготавливаем плиточный клей строительным миксером или насадкой на дрель.
Начинать работу стоить с противоположного от входа в помещение угла.
Наносим необходимое количество клея на участок поверхности и выравниваем зубчатым шпателем.
Укладываем плитку, уровнем проверяем горизонтальность и простукиваем прорезиненным кием для удаления излишек клея.
Продолжаем укладывать ряд плитки, не забывая следить за горизонтальным уровнем и расположением плиток относительно друг друга по высоте.
Между плитками не забываем расставлять разделительные крестики.
В последнюю очередь выкладываются обрезанные части напольного покрытия.
Время на изменение положения плитки зависит от типа клея, но? как правило, оно составляет не более 15 минут.
Крестики-разделители убираются через сутки.
Через 36 часов можно приступать к затирке плиточных швов.

По такой же технологии выкладывают и остальные виды плиточного покрытия, следя за количеством клея, выравнивая горизонтальное положение и удаляя излишки профессиональным шпателем.

Затирка швов

Швы между плитками заполняются специальным затирочным строительным материалом, который замешивается до необходимой густоты фугой.

Цвет выбирается в соответствии с вашими желаниями и дизайнерской задумкой. Он может быть в тон плиткам, темнее, светлее или ярче.

Для крупной напольной плитки ширина швов может быть до 2,5 мм.

Сухую затирочную смесь разбавляют чуть теплой водой в соотношении 4 части воды на 1 часть смеси.

Швы затираются до того, пока не станут одного уровня с плиткой. Процедуру следует проводить резиновым шпателем, чтобы не повредить поверхность нового покрытия.

Очистить положенную плитку от остатков смеси и раствора легко можно тряпкой или губкой. Швы затягиваются в течение суток, после чего покрытие готово к эксплуатации.

[tip]Во избежание попадания под шов влаги и образования плесени также можно нанести дополнительный слой специализированного масляного геля или любого влагостойкого состава.[/tip]

Неверным решением будет сразу же устанавливать на новое покрытие громоздкую мебель и массивные предметы. Необходимо подождать несколько дней для укрепления и усадки. После продленной работы сложно будет начинать все заново из-за деформации плитки.

Видео укладки плитки

На представленный видеороликах вы можете посмотреть как правильно укладывать напольную плитки своими руками:

Укладка плитки на пол и стены своими руками. ВИДЕО

Наиболее популярным строительным материалом, который используется в качестве напольного покрытия в ванной комнате, туалете и на кухне, считается керамическая плитка.

Перед приобретением плитки следует знать, что данный товар делится на две большие группы: плитка для пола и плитка для стен. Основные отличия у них в толщине и размере (плитка, которая кладется на пол, толще и больше). Выбор по другим характеристикам – цвет, фактура – все это зависит лишь от Ваших дизайнерских предпочтений.

Материал лучше закупать сразу необходимого количества, а лучше всего с запасом, поскольку во время ремонта случается всякое: на одной плитке может появиться трещина, другая разбиться и т.д.

На какие поверхности можно укладывать плитку

Прежде чем начинать укладывать плитку своими руками, следует позаботиться о качестве пола: поверхность должна быть ровной и чистой. Есть несколько вариантов поверхностей, на которую можно класть плитку:

Цементная плита. Добиться ровной поверхности пола можно с помощью стяжки. Однако прежде чем начать класть плитку, необходимо подождать не менее одного месяца, прежде чем застынет смесь. Использовать отвердители не рекомендуется, потому что это приведет к появлению тонкой пленки, которая в свою очередь ухудшит взаимодействие с плиточным клеем. Сложности с укладкой могут возникнуть в том случае, если на полу возникли трещины в процессе усадки дома. Это может привести к разлому плитки. Но решение этой проблемы есть – необходимо использовать пластичное основание между полом и плиткой.
Бетонный пол. Наилучший вариант для укладки плитки. Но следует помнить, что такая поверхность требует предварительной грунтовки.
Деревянный пол. Для выравнивания деревянной поверхности целесообразно использовать листы фанеры, толщина которых будет не менее 12 мм. В противном случае, под весом плитки фанера может деформироваться. Если речь идет о ванной комнате, то здесь нужно применить дополнительную прослойку. Это объясняется тем, что под воздействием влаги дерево расширяется, что может спровоцировать появление трещин на плитке и последующий разлом.
Старое керамическое покрытие. В данном случае есть два варианта. Первый – снять старую плитку и заделать цементом проблемные места на поверхности. Однако будьте готовы к тому, что процесс снятия старого покрытия может серьезно повредить пол. Второй способ – пройтись наждачкой по старой плитке, а поверх положить новую.

Для укладки плитки самостоятельно Вам понадобятся: уровень, болгарка, защитные очки, зазубренный шпатель, чистая тряпка, губка, резиновая гладилка, карандаш, рулетка, молоток, пластмассовые крестики-разделители.

Читайте также: Заделка штроб. Как и чем замазать штробы. ВИДЕО

Варианты укладки керамической плитки

Существует большое количество вариантов, как положить плитку. Шов в шов, в разбежку, в шахматном порядке, по диагонали – здесь все зависит исключительно от Ваших желаний и предпочтений.

Самыми популярными вариантами укладки плитки считаются:

Шов в шов
В разбежку
По диагонали

Также существуют более сложные варианты:

Лучше всего начинать укладывать плитку с того места, которое находится на виду. Разрезанную плитку используйте на тех участках, которые прикрывает мебель. Еще один важный момент – следите за тем, чтобы плитка гармонировала с осевыми линиями окна. Прежде, чем начать укладку, попробуйте просто приложить плитку к полу и посмотрите, как будет выглядеть комнате в итоге.

Какой плиточный клей лучше использовать

После подготовки необходимых инструментов определитесь, какой клей будете использоваться в процессе укладки. Так, вы можете приобрести готовый плиточный клей или сухую смесь.

Готовый клей продается в небольших пластиковых емкостях, он очень удобен в использовании, не требует дополнительных манипуляций – его сразу же можно использовать. Единственный минус – высокая стоимость. Более востребован клей на основе сухой смеси. Они бывают: универсальными – применяются во многих случаях; базовыми – подходят для ровных гладких поверхностей, а также для небольших плиток; усиленными – такие смеси стоит использовать для плиток больших размеров; для сложных не ординарных поверхностей – используются редко для металлических, стеклянных и других поверхностей.

Читайте также: Как поклеить флизелиновые обои своими руками. ФОТО

Приготовить клей из сухой смеси просто – достаточно соединить смесь с водой в тех пропорциях, которые указаны на упаковке.

Важно, чтобы во время укладки плитки в помещении была подходящая температура воздуха – примерно 20 градусов. Тогда клей быстро высохнет и будет хорошо удерживать покрытие.

Каким должен быть шпатель для укладки плитки своими руками

Стоит обратить внимание на шпатели, которые будут использоваться в процессе укладки. Есть несколько видов этого инструмента, которые отличаются видом зубцов: с V-образной формой зубцов – лучше использовать при укладке тонкой плитки на стену; С квадратными зубцами – предназначен для плитки средних размеров, которая будет укладываться на пол; С U-образными зубцами – подходят для плитки больших размеров.

Процесс укладки плитки

Таким образом, выбрав подходящий шпатель, наносим им плиточный клей на пол. Важно, чтобы угол нанесения был острым, поскольку так смесь заполнит все щели и трещины. Толщина клея не должна превышать 3 мм. Пройдитесь по поверхности клея шпателем зазубренной стороной. Следите за тем, чтобы борозды получались одинаковыми, этого можно добиться, если придерживаться одного угла.

Читайте также: Как правильно укладывать шлакоблок. Порядок кладки

Теперь время приступать непосредственно к кладке. Начинайте с намеченной стены, плотно прижимайте материал к полу. Лишний клей вытирайте тряпочкой, между плитками устанавливайте разделители, чтобы толщина шва была одинаковой. И, конечно же, постоянно контролируйте ровность поверхности.

Используйте целую плитку для заполнения основного пространства комнаты. Если остались промежутки, заделывайте их кусочками плитки. Для того, чтобы порезать материал, воспользуйтесь специальным плиткорезом, болгаркой или же стеклорезом. Как резать плитку с помощью стеклореза вы можете увидеть на видео:

Если необходимо отколоть маленький кусочек, попробуйте это сделать клещами.

Затирка швов

Спустя 24 часа можно начать затирать швы. Купите в строительном магазине затирку, которая бы подходила под цвет плитки. Затирка, как и клей, бывает в виде готового раствора или сухой смеси. Затирку необходимо втереть во все швы с помощью резинового шпателя. Когда раствор высохнет, протрите пол тряпкой.

Укладка плитки – тяжелый процесс, требующий внимания и знаний. Если Вы заранее подготовитесь и изучите детали этого дела, тогда положительный результат не заставит себя ждать.

Как положить плитку своими руками более подробно вы можете увидеть на следующем видеоролике:

Amazon.com: Плиткоуборочная машина, Плитка для укладки, Вибратор 600 Вт для плитки 100×100см Штукатурная машина для плитки Укладка плитки с батареей 1×300 мАч Автоматическое выравнивание пола вибратор YSJ: Home & Kitchen

Технические характеристики:

Мощность: 600 Вт

Вход: 220-240 В, 50-60 Гц

Выход: 10,8-12,8 В

Емкость аккумулятора: 3000 мАч

Емкость литиевой батареи: 12 В F

Время зарядки: 3 часа

Время работы : ＞ 15H

Частота вибрации: 12000 об / мин

Скорость вибрации: 6-ступенчатая, регулируемая

Адсорбционная сила: 100 кг

Диаметр присоски: 12.8 см / 5 дюймов

Подходящая плитка: до 100×100 см

Вес продукта: 1200 г

Материал головки машины: Алюминиево-магниевый сплав, нержавеющая сталь

Применение: бригада по ремонту, проект декора

Применение: Настенная плитка

Упаковка В комплекте:

1 машина для укладки плитки

1 аккумулятор

1 зарядное устройство

1 ящик для хранения

Инструкции:

1. Перед использованием проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен;

2.Поверните переключатель инвертора влево до минимума, затем запустите машину, чтобы настроить ее в соответствующее состояние в соответствии с требованиями;

3. Установите машину на укладываемую плитку, возьмитесь за присоску и удерживайте плитку. Нажмите выключатель машины, чтобы начать работу и мгновенно разгладьте выступающую часть плитки.

4. Во время работы обязательно держите присоску для работы с плиткой, не позволяйте машине работать на холостом ходу, не нажимайте выключатель во время процесса приклеивания, и ритм больше подходит для укладки.

Инструкции по зарядке:

1. После получения устройства нажмите переключатель, чтобы отрегулировать, работает ли переключатель частоты. Если индикатор на устройстве не горит, сначала зарядите его, а затем используйте в обычном режиме. Когда зарядное устройство подключено и заряжено, на зарядном устройстве загорится индикатор зарядки.

2. Этот продукт обычно заряжается в течение 3 часов, полностью останавливается, а индикатор горит зеленым или не горит.

3. После полной зарядки продукт может проработать до 15 часов, но чтобы не повлиять на

Как укладывать керамическую плитку с помощью сетки

СТОП! Положите распорки вниз

Если Вы хотите научиться укладывать керамическую плитку, то ставьте распорки!

Люди были введены в заблуждение с целью использования проставок. Я использую распорки для укладки настенной плитки. Но это все!

Плитка не бывает одинакового размера. Если вы открываете коробку с плитками, и все плитки в ней имеют одинаковый точный размер, значит, вы должны были сыграть в лотерею.

Ага, просто такое случается нечасто. Я имею в виду, что вы найдете плитку очень близкого размера, но даже небольшая разница может повлиять на установку плитки.

Хорошо, позвольте мне объяснить. Чего мы пытаемся достичь при использовании распорок? Мы хотим, чтобы швы затирки и были одинакового размера.

Если все плитки разного размера и мы хотим, чтобы швы были одинакового размера, что произойдет? Плитка не выстраивается.

Даже если несколько плиток другого размера, он все равно сработает.

Предупреждение !! Плитка не будет выровнена с использованием одних проставок

Я никогда не видел предупреждающих надписей на коробке с плиткой или на сумке с распорками. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь поднимал этот вопрос ни на одном из шоу, посвященных улучшению дома.

Я не смотрел все шоу по телевизору, поэтому не могу сказать, что об этом никогда не говорили, я просто не слышал.

В любом случае есть способ укладывать плитку получше, и у меня есть много причин, чтобы подтвердить это, и я до них доберусь.

Почему сетка лучше?

В этой статье, как укладывать керамическую плитку, я покажу вам, почему мне нравится использовать решетчатую систему при укладке керамической плитки. (Подробнее о том, как разработать макет плитки, мы поговорим ниже) .

У него так много преимуществ, как —

Отмерять порезы проще
Все можно разрезать до начала монтажа
Вы можете увидеть, где будет находиться каждая плитка, прежде чем начинать резку
Вы можете видеть, насколько ровной будет плитка со стенами
Позволяет легко отделить отдельные комнаты плиткой и выстроить все в линию.
Убирает любые догадки и надежды. (Надеюсь, я правильно отрезал плитку?) Или (думаю, это сработает) Вы будете знать, каков будет результат.

Я могу показать вам БЕЗОПАСНЫЙ метод измерения порезов плитки.

Работает только с сеткой.

Простой метод измерения разрезов плитки

Легкий способ укладывать керамическую плитку

После того, как сетка готова, укладка плитки становится проще. Вам просто нужно следовать разметке на полу.

Позвольте мне показать, насколько это просто на самом деле, посмотрите мое видео ниже.

Надеюсь, в этом видео есть несколько советов, которые могут вам помочь. Ключ к сетке — это просто следование линиям, нанесенным на пол мелом.

В видео я упомянул, что намазывали плитку маслом. Это когда тонкий набор наносится на обратную сторону плитки. Я использую этот метод в местах, где слишком сложно попасть шпателем.

По возможности я предпочитаю расстелить тонкий набор на полу. Это помогает, когда в полу есть небольшие углубления, потому что они заполняются тонким слоем, пока вы затираете его на пол.

Как уложить керамическую плитку на основном участке

В следующем видео мы выходим на открытое пространство подальше от стены. Есть еще несколько советов, которые я хочу показать вам по унитазу и шкафу.

Как только мы выходим на открытое пространство, все начинает действовать быстро. Ну вот посмотрите сами.

Теперь, когда вы увидели, насколько просто использовать сетку при укладке плитки, я уверен, вам интересно, как сделать сетку.

Я сломал это для вас двумя способами —

Видео
пошаговое руководство

Я проведу вас через весь процесс укладки керамической плитки и покажу, как сделать макет, который я сделал как можно более простым.Вы можете получить это руководство вместе с более чем 75 другими видеороликами, которые помогут в установке.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Я всегда жду ваших отзывов. Если я могу чем-нибудь помочь, дайте мне знать.

Также вы можете получить бесплатную копию My Project Planner и советы, я пришлю вам другие советы по установке, посвященные укладке керамической плитки, которые доступны только подписчикам.

Нажмите здесь

Спасибо,

Джо

Иисус спасает!

Укладка деревянного ламината на плитку | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.

За последние пару десятилетий в индустрии ламината произошел значительный рост и улучшение качества продукции.Изготовленный так, чтобы он напоминал натуральное дерево, плитку или другие материалы, ламинат состоит из слоев материалов, склеенных под действием тепла и сильного давления. Сегодняшние варианты ламината выглядят как массивная древесина, но их проще установить, и вы можете положить их прямо на существующий напольный материал, включая плитку.

Существующий плиточный пол

Хотя плитка, как правило, представляет собой высококачественный пол, вырывать ее — головная боль, что делает ее хорошим кандидатом для повторной облицовки ламинатом.Если плитки относительно ровные и надежные, единственная необходимая подготовка — это удаление основания по периметру пола и подметание пола. Любые плитки, которые выступают более чем на 1/16 дюйма над окружающими плитками, должны быть вырезаны молотком и зубилом, а пустоты заполнены и выровнены тонким слоем. Несоответствие высоты менее 1/16 дюйма не должно влиять на новый пол.

Набивка из ламината

Деревянные полы из ламината бывают приклеиваемыми и плавающими с защелкой.Оба типа устанавливаются одинаково, но не все клеевые типы подходят для укладки на плитку, поэтому перед выбором ознакомьтесь со спецификациями производителя. Как правило, ламинат требует основы из тонкой прокладки из вспененного полиэтилена. Он поставляется в виде широких рулонов, которые устанавливаются прямо над плиткой. Для удобства некоторые бренды поставляются с пеной, уже прикрепленной к тыльной стороне досок.

Основы установки

Для получения наилучших результатов начинайте укладывать ламинат вдоль самой длинной стены в комнате.Каждая дощечка имеет пазовые стороны и концы. Концы досок сходятся вместе, когда вы постукиваете по ним, и стороны досок защелкиваются, вставляя выступ одной доски в канавку другой под углом 45 градусов, а затем толкая планку, чтобы она защелкнулась. место. Концы досок должны шататься, чтобы торцевые швы не совпадали, что создает слабые места на полу. Самый простой способ расположить швы в шахматном порядке — начать новый ряд ламината, используя лишний кусок, вырезанный с конца предыдущего ряда.Используйте распорки 1/4 дюйма, чтобы пол не касался стен.

Раскрой и установка ламината

Если вы собираетесь укладывать ламинат в любом другом помещении, кроме квадратной или прямоугольной, скорее всего, вам придется обрезать шкафы и дверные коробки. Измерьте и обрежьте доски по мере их укладки. Делайте сложные пропилы лобзиком. Для продольной резки доски, называемой «продольной распиловкой», используйте циркулярную или настольную пилу. Ламинат имеет толщину примерно от 1/4 до 1/3 дюйма, что означает, что он будет располагаться выше дверных коробок.Для профессионального вида срежьте нижнюю часть корпуса ножовкой и вставьте под нее ламинат. Прочтите и соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности при использовании электроинструментов.

Видеоурок

В этом уроке мы увидим, как обрабатывать, укладывать и резать большие плиты MAXIMUM.
Высокотехнологичные керамические плиты MAXIMUM подходят для переноски и очень легко обрабатываются благодаря их относительно небольшому весу из-за их толщины и, в то же время, прочности фарфора.Все это можно использовать с помощью некоторых технических приспособлений.
С помощью крупногабаритных плит MAXIMUM, помимо покрытия полов и стен, можно настроить широкий спектр предметов интерьера и интерьера, используя высокие эстетические качества и технические характеристики материала, уникального по своим характеристикам. вид: высокотехнологичный керамический материал.

Учебное пособие 01
как обращаться с большой плитой

Перемещение плит MAXIMUM — простая процедура, но ее следует выполнять осторожно и внимательно из-за большого размера плит и их ограниченной толщины.После использования вилочного погрузчика и укладки платформы керамическую плиту можно поднимать и перемещать с помощью присосок с манометром или с помощью специального выдвижного алюминиевого устройства (оснащенного 6 присосками). Оснащенный нескользящим резиновым уплотнением, устройство обеспечивает простое и безопасное перемещение на каретке благодаря скользящим ручкам.

Учебное пособие 02
как резать большие плиты

После того, как большая плита была размещена на рабочем столе, ее можно разрезать, используя профессиональный плиткорез для керамогранита.Предварительно разрежьте плиту по всей длине с помощью тележки с алмазным покрытием.
Затем отрегулируйте плоскогубцы и отсоедините отрезанную часть даже небольшими участками.

Учебное пособие 03
как сверлить отверстия в больших плитах

Закрепив основание под большой плитой, начните проделывать отверстие с помощью шуруповерта с алмазной коронкой.Чтобы вырезать квадратный или прямоугольный профиль, используйте биты по четырем углам (смачивая их смазкой), затем отрежьте их на угловой шлифовальной машине с алмазным диском. Разгладьте и отшлифуйте с помощью подходящих абразивных дисков до достижения наилучшего качества поверхности.

Учебное пособие 04
Комментарий poser les grandes dalles

Для укладки больших плит MAXIMUM подготовьте высокопроизводительный клей на цементной основе класса S2.Для достижения наилучшей адгезии клей наносится как на обратную сторону керамической плиты, так и на установочную платформу. Распределите его шпателем и равномерно нанесите на пол или стену.
Промыв обратную сторону плиты водой, нанесите клей на ее поверхность в направлении, параллельном самой короткой стороне. После удаления излишков клея с краев нанесите насадку для плитки, чтобы удалить все находящиеся под ней пузырьки воздуха. Установите выравнивающие прокладки и уложите следующую плиту.

Учебное пособие 05
как использовать керамический станок для резки и прямоугольной формы

Благодаря машинам для резки и профилирования керамики, которые позволяют, например, изготавливать даже круглые формы, можно производить индивидуальную обработку фарфоровых поверхностей, начиная с плит большого размера. После того, как необходимая форма будет сформирована, она будет уложена с помощью клея на цементной основе, а затем выровнена зубчатым шпателем.Режущий станок особенно подходит для дизайнерских работ и для получения поверхностей, максимально адаптированных к индивидуальным требованиям.

Руководство по установке керамогранита | Каменная черепица

Перед заказом и установкой убедитесь, что плитка подходит для данного применения. Если вы не подбираете сами, убедитесь, что ваш плиточник знаком с установкой керамогранита и что вы полностью обсудили свои требования и ожидания.

Перед размещением заказа необходимо учитывать коэффициент потерь для каждого проекта. Обычно это минимум 10%, что должно учитывать порезы и любые незначительные дефекты плитки.

Внимательно прочтите инструкции на упаковке клеев и герметиков. По мере выполнения работы держите все в безупречной чистоте и порядке.

Никакие претензии по поводу внешнего вида продукта не будут приниматься компанией Stone and Tile Company Ltd после того, как плитка будет установлена и запломбирована.

Керамогранит

перед укладкой следует хранить внутри.

Подготовка поверхности: Как и при укладке керамической плитки, обязательно, чтобы поверхность, на которую вы кладете плитку, была должным образом подготовлена, ровной, прочной, чистой, сухой и свободной от пыли, жира или каких-либо рыхлых материалов. Все поверхности должны быть полностью закреплены, без явного прогиба и способны выдерживать дополнительную нагрузку. См. Дополнительную информацию о подложке в нашем Общем руководстве по установке.

Планировка: Имея так много разных видов керамогранита, вы будете избалованы выбором, поскольку вы можете использовать керамогранит во всех областях дома. Поскольку керамогранит намного тверже, чем обычная керамическая плитка, это делает его подходящим для любых участков с интенсивным движением по всему дому, а это означает, что он может стать вашим «навсегда домом». Полированный керамогранит большого формата 600×600 мм — это популярный выбор для многоцелевых помещений с открытой планировкой, поскольку требуется меньшее количество плиток, что означает сокращение времени укладки и меньшее количество линий затирки.Еще один дополнительный бонус этого типа плитки заключается в том, что легко создать бесшовную, непрерывную эстетику между гостиными, обеденными зонами, коридорами и даже внешними зонами. Вы также можете рассмотреть керамогранит размером 600×300 мм и склеить их кирпичом, чтобы создать дополнительную роскошь.

Некоторые керамогранитные плитки были нанесены с использованием технологии 3D-печати, поэтому они будут иметь разнообразный принт, поэтому мы рекомендуем открывать все ящики или поддоны с поставляемыми материалами и складывать их вертикально у стены и смешивать плитки из каждой коробки.Затем мы рекомендуем вам выложить их сухим, чтобы визуально смешать их перед окончательным нанесением на пол или стену, это гарантирует, что вы останетесь довольны любым тональным изменением. Сухая кладка также позволит вам определить, какую плитку вы можете выбрать для наружных разрезов вашего проекта.

Мы рекомендуем использовать деформационные швы с частотой около 20 кв.м. Тип и конструкция деформационного шарнира всегда должны соответствовать назначению.

Полы с подогревом: Керамогранит подходит для всех форм полов с подогревом, так что это отличный способ добавить этот дополнительный элемент роскоши.

Укладка: Если вы устанавливаете плитку длиной более 600 мм, рекомендуется использовать систему выравнивания стен и пола, так как она устранит любые выступы. Плитка большего размера имеет небольшую кривизну и более заметна на выпрямленных краях, особенно при укладке с узкими швами. Система выравнивания отрегулирует высоту плитки и равномерно удерживает их края плоскими на протяжении всего процесса отверждения.

Клей: Для керамогранита рекомендуется использовать клей для плитки на цементной основе, поэтому перед укладкой необходимо проверить, требуется ли герметизация основания.Мы рекомендуем клей ProFlex SP для настенной и напольной плитки и клей ProFlex S2. Керамогранит должен быть плотно уложен с помощью подходящего зубчатого шпателя, чтобы нанести клей на основание, нанося только достаточное количество клея, которое остается работоспособным. Возьмите шпатель плоской стороной и разгладьте клей, чтобы получить однородное ложе без гребней.
Мы также рекомендуем нанести на каждую плитку «обратное смазывание», чтобы добиться прочного сцепления со всей плиткой.

Резка: Плитка Porcelain Tiles очень прочная, поэтому резать ее с помощью надреза и резака может быть довольно сложно.Для обеспечения точности мы рекомендуем использовать электрический плиткорез с алмазным кругом с лезвием с алмазной инкрустацией, особенно при резке нестандартных разрезов, например вокруг розеток, кранов, труб и т. Д.

Затирка: Мы рекомендуем использовать быстросхватывающийся цементный раствор. Затирка для настенной и напольной плитки UltraTile Flexjoint Premium быстро схватывается, обладает прочностью и гибкостью, а также имеет непревзойденную однородность цвета. Дайте плиточному клею затвердеть в течение 24 часов перед заливкой швов.Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя, чтобы получить однородную пасту. Нанесите с помощью резиновой терки или ракеля под углом 45 ° к стене или полу, убедившись, что затирка плотно прижата к зазорам. Сотрите излишки раствора с лицевой стороны плитки влажной губкой, стараясь не удалить раствор с линии затирки. Примерно через 30 минут отполируйте плитки мягкой сухой тканью, чтобы удалить дымку от затирки. Это можно повторять до тех пор, пока поверхность плитки не станет чистой.

Использование затирки темных цветов — Хотя некоторые полированные фарфоры предварительно запечатаны на заводе, вы можете обнаружить, что потребуется дополнительный герметик, если вы захотите использовать затирку темного цвета.Мы рекомендуем герметизировать плитку перед затиркой, поскольку заводского герметика может быть недостаточно для защиты от темных пятен на затирке. При использовании цветных растворов рекомендуется немедленно очистить затирку от поверхности, чтобы уменьшить контакт затирки с поверхностью плитки.

Уплотнение: Для большинства керамогранитных плиток не требуется уплотнение, поэтому они почти не требуют усилий, чтобы они выглядели гладкими. Однако тем из вас, у кого есть полированный фарфор, вам нужно будет запечатать их, так как в процессе производства на поверхности будут оставаться микроскопические отверстия, которые со временем могут удерживать грязь.Поэтому важно проверить, какой тип фарфора у вас есть, и требуется ли его герметизация. Мы рекомендуем LTP Polished Porcelain Sealer.

Очистка и обслуживание: Керамогранит требует минимального ухода и прослужит всю жизнь при правильном уходе. Все, что вам нужно будет делать, это чистить их щеткой и еженедельно протирать мягким моющим средством, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии. Если вы запечатали плитку, мы рекомендуем нейтральные чистящие средства, такие как LTP Waxwash, поскольку они не повредят ваш красивый герметик и фактически увеличат его долговечность.

Полы кафелем перед обшивкой кухни ?? — Кухня

В общем, если вы устанавливаете на кухне плинтусы, все, что вам нужно сделать, это выложить плитку до ножек и в любую нишу, где может поместиться бытовой прибор — легко.

Более важным, чем это, является установка любой плитки.

Это лучше всего достигается после того, как блоки установлены и могут быть сняты точные размеры.

Как выложить плитку пол на маленькой кухне?

Предлагаемый клип · 101 секунда

Как выложить плитку на полу на кухне Часть 1 | The Home Depot — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Как облицевать пол на кухне?

Предлагаемый клип · 63 секунды

Как установить плитку на кухне — Плитка на полу на кухне Видео по установке — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

С чего начать укладку пола плиткой?

Предлагаемый клип · 90 секунд

Как выложить плиточный пол — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Следует ли класть кухонный пол под шкафы?

Если вы устанавливаете плавающий пол из твердых пород дерева (или любой плавающий пол, например, из пробки или ламината), вам следует установить пол ПОСЛЕ установки кухонных шкафов.Таким образом, полы, которые прибиты (или приклеены), должны быть установлены ДО шкафов, а полы, которые плавают, должны быть сделаны ПОСЛЕ шкафов.

Можно ли выложить пол на кухне, не снимая шкафов?

Можно заменить кухонную плитку на полу или стене, не снимая шкафы, даже если они построены поверх старой плитки. Хитрость заключается в том, чтобы разрезать плитку вокруг шкафов с помощью подходящих инструментов. Однако, если возникнут проблемы, лучше полностью вытащить шкафы.

Как подготовить пол на кухне под керамическую плитку?

0:29

8:45

Предлагаемый клип 84 секунды

Подготовка чернового пола для плитки — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

В каком направлении укладывать напольную плитку на кухне?

Выбор направления плитки

Это создает более приятную планировку и делает комнату шире. Для гораздо меньшего пространства, такого как ванная комната, лучше всего укладывать плитку длинной стороной, причем более длинная сторона укладывается вертикально.Визуально длинное и узкое направление удлиняет маленькую комнату.

Сколько стоит плиточный пол на кухне?

Для всех проектов плитки стоимость варьируется от 13,50 до 83 долларов за квадратный фут. Как правило, вы платите от 15 до 20 долларов за квадратный фут за материалы и установку. В среднем 1500 долларов за фартук и 3500 долларов за столешницу.

Какой пол для кухни самый лучший?

Выберите лучший пол для своей кухни

Камень или плитка — отличный выбор для участков с интенсивным движением транспорта.
Известняк — это натуральный камень, имеющий вид Старого Света.
Пробка — прочный универсальный материал, доступный в различных цветах.
Дерево — это популярный выбор для современных кухонь.

Какой пол укладывать проще всего?

Вы сделали правильный выбор. Из всех напольных покрытий, которые можно сделать своими руками, виниловая планка укладывается быстро, потому что ее легко разрезать, не нужно приклеивать к черному полу, и она защелкивается сбоку, из стороны в сторону.

Как запарить веник для бани: Как правильно запаривать веники — Сауна.ру

11.10.2021 0 admin Разное

Как правильно запаривать веники — Сауна.ру

Веник в сауне и русской бане используется для массажа и является одним из самых необходимых атрибутов. Все сауны Москвы и общественные бани имеют банщиков, которые запаривают веники и делают массаж вениками на профессиональном уровне, однако всем любителям бани и сауны неплохо бы знать, как правильно запаривать веники.

Для любителей ходить в сауну с девочками и для влюбленных пар массаж вениками создаст атмосферу интимности и пикантности.

Свежие или недавно высушенные веники лучше вообще не запаривать. Достаточно их сполоснуть в тазике или под струей воды, встряхнуть и нести в парную. Опытные парильщики рекомендуют для укрепления свежего веника (особенно — дубового) во время первых заходов в парилку не биться веником и не обмахиваться им, а поглаживать тело, собирая выступающий пот и осаждающийся на кожу влажный конденсат. Веник возьмет этот «лотовый сок», укрепится и прослужит в использовании не одну сауну и баню.

Слишком распаренный веник моментально раскиснет, станет тяжелым в руке, будет быстро разогреваться и неприятно хлестать по коже. Неразмеченный веник станет терять листву, ломаться и царапаться.

Строго говоря, термин «запаривание» не совсем полно и правильно отражает процедуру подготовки веника к работе в сауне.

Гораздо правильнее будет говорить о замачивании веников.

Так вот, подготовка веника для бани и сауны начинается дома. Для этого веник (который мы правильно заготовили и хранили дома) за час до приема процедур сауны замачивают в холодной воде. Его погружают в тазик с водой так, чтобы листва была опущена целиком. Таким образом, регулярно переворачивая, веник выдерживают около 30 минут.

После этого его вынимают, не отряхивая, и ставят «букетом» — черенками в воду, листьями вверх. Это делается для того, чтобы древесные волокна по своим капиллярам взяли внутрь веток воду и ветки сделались эластичными и прочными. Когда вода напитает веник по веткам до самых листьев, он долго не осыплется.

Теперь веник можно слегка отряхнуть, положить в большой полиэтиленовый пакет (сумку) и идти в сауну. (Если вы шли по сильному морозу и листья «прихватило», не спешите встряхивать веник — можете потерять листья. Дайте ему отойти в теплом воздухе сауны.)

Такой веник в сауне можно уже не запаривать. Достаточно будет «оживить» его, собирая с тела пот и конденсат во время первых заходов в парилку.

Разумеется, вышесказанное относится к русской бане и влажной парилке, в которую хорошенько «наподдали» пару, в сухом воздухе сауны веник нужно постоянно смачивать в заранее приготовленном тазике с водой или ароматическим раствором.

Если же вы торопились и не смогли предварительно замочить веник, тогда, по приходе в баню и сауну, применяется классическое «запаривание»: веник кладется в тазик с кипятком на 10-15 минут, а затем ставится «на букет» на 15-20 минут. За это время вы как раз успеете сделать один-два захода в парную сауны, и после этого и вы, и ваш веник будете готовы к похлестыванию.

Кстати, не выливайте воду, оставшуюся после такой «заварки», — она станет похожей на зеленый (если это была береза) или черный (если запаривался дуб) чай. Банщики саун Москвы рекомендуют этим настоем вымойте голову для укрепления корней волос, избавления от перхоти и оздоровления всей головы.

Существует «экстренный» способ запаривания веника (его рекомендует А.А. Бирюков для суховоздушной сауны).

Нужно обмакнуть веник в таз с горячей водой, а затем положить на раскаленные камни, поднимется пар, с помощью которого веник очень быстро запарится. Операцию следует повторить 2-3 раза в течение 1-2 минут.

Только производить эту процедуру следует в рукавицах, остерегаясь ожога внезапно образовавшимся паром, и не оставляйте на камнях листву, иначе гарь испортит воздух в парной!

Хорошо запаренным веником можно растираться («мылиться») — сначала в парилке, а потом в мыльном отделении. Сказанное касается, прежде всего, веников березовых. Дуб не обладает такой «мылкостью», как береза.

Статьи по теме:

Как правильно запарить веник для бани, чтобы получить максимальную пользу

Традиционным элементом современной русской бани является веник.

Он предназначен для выполнения интенсивного массажа кожи легкими ударами и похлестываниями. Это способствует улучшению самочувствия и оздоровлению организма благодаря питательным маслам и ферментам, содержащимся в листьях и коре.

Ключевыми аспектами подготовки к банным процедурам является правильный выбор, запаривание и последующая работа с веником. Как запарить веник для бани, чтобы получить от него максимальную пользу?

Содержание статьи

Зачем выполнять запаривание

Для расслабляющих процедур в бане используются изделия, заготовленные из хвойных и лиственных веток, а также травы. Поэтому каждый тип связки обладает собственными преимуществами, особенностями использования и хранения. По этой причине для бани рекомендуется заготавливать сразу несколько вариантов.

Запаривание веника требуется для того, чтобы он отдавал максимальное количество эфирных масел, смол и полезных элементов, но при этом прослужил как можно дольше. Кроме того, запаривание способствует размягчению сухих и жестких веток, в результате чего они становятся мягкими и эластичными.

Пропаренное изделие хорошо справляется со своей основной задачей – оно оказывает мягкое массажное воздействие на кожу, улучшает кровообращение, способствует тщательному потоотделению и ускорению метаболических процессов.

Запаривание связки наполняет парилку приятным запахом натуральных эфирных масел, что благотворно влияет на органы дыхания.

Виды веников для бани

Чтобы правильно запаривать веник, важно учитывать особенности древесины, из которой был заготовлен подобный атрибут.

По типу материала веники можно разделить на три категории:

Лиственные – березовые, дубовые, ольховые, липовые, орешниковые, ясеневые;
Хвойные – сосновые, пихтовые, еловые, можжевеловые;
Травяные – из полыни, мяты, крапивы.

Березовые

Изделия из березовых веток практичны, прочны, гибки и удобны в использовании. Благодаря пористой поверхности листьев, веник из березы оказывает мягкое воздействие на кожу во время массажных процедур, быстро впитывает пот.

Зачастую, веники изготавливается из березы плакучего или кудрявого типа.

Дубовые

Они отличаются удивительной прочностью и износостойкостью, хуже впитывает пот, но при этом способствуют быстрому нагнетанию пара. Изделия из дубовых веток заготавливаются в конце лета из молодых деревьев.

Хвойные

Изделия из хвойных веток не стоит использовать людям с чувствительной кожей. Заготовка осуществляется из кедровых, пихтовых, сосновых и еловых веток на протяжении всего года. Они эффективны при ревматических заболеваниях, а также при болезнях органов дыхания.

Крапивные

Связки из молодой крапивы рекомендуется использовать больным, страдающим от подагры и радикулита. Не менее эффективны они при различных заболеваниях кожи. Единственным недостатком крапивного веника является его недолговечность. Заготовка банного атрибута из крапивы осуществляется в начале лета.

Основные способы запарки веников

Для запаривания банных веников, заготовленных из различных материалов, предусмотрено несколько простых и универсальных способов. Приступая к процессу, следует соблюдать следующие рекомендации:

До начала распаривания связку необходимо тщательно ополоснуть чистой водой;
Листья на лиственных и травяных изделиях не должны быть вялыми, порченными и дряблыми;
Воду, которая осталась после запаривания, можно использовать для ополаскивания волос и принятия ванны;
Свежий веник распаривать не рекомендуется. Достаточно окунуть его в слегка подогретую воду на некоторое время.

Способ № 1

Применяется за несколько часов до проведения процедур. В емкость с подогретой водой окунуть связку и оставить на четверть часа. Добавить немного горячей воды и накрыть емкостью. Выдержать еще 8 минут, чтобы он отстоялся и пропарился. Далее достать из емкости и стряхнуть излишки воды.

Способ № 2

Это самый быстрый и простой способ, не требующий подготовки. В горячую воду окунуть веник на несколько минут. Затем вынуть, слегка отряхнуть и отправиться в парную.

Способ № 3

Самый востребованный способ запаривания, который используют опытные парильщики. Перед процедурами связку окунуть вначале в подогретую, а затем в горячую воду. Тщательно стряхнуть и завернуть в полиэтиленовый пакет. В парной веник можно еще раз ополоснуть и распарить над камнями в течение 30 секунд.

Способ № 4

Если перед посещением бани имеется достаточное количество свободного времени (8–10 часов), тогда рекомендуется применить этот способ. В глубокую емкость с прохладной водой поместить связку. Через 30 минут, перевернуть и оставить еще на четверть часа.

Перед посещением процедур, запаренный веник достать из воды, обернуть мокрым отрезом ткани, занести в парную и оставить на нижней полке на 10–12 минут. Это позволит сохранить упругость веток и листьев, микроэлементы и эфирные масла.

Способ № 5

За пару часов до посещения процедур в большую емкость с подогретой водой опустить подготовленный банный атрибут и оставить на полчаса.

Периодически поворачивать в разные стороны. Вынуть из воды и отряхнуть, перевернуть и погрузить ручкой в емкость. Это позволит насытить листья влагой для повышения их упругости.

С подготовленным веником, завернутым в пакет, можно смело отправляться в парную.

Процесс подготовки веников к процедурам

Давайте изучим, как правильно запарить веник, учитывая материал из которого он был заготовлен.

Лиственные

Самые востребованные типы банных веников, заготовленные из лиственных деревьев – изделия из березовых и дубовых ветвей.

Чтобы запарить дубовый веник для бани, достаточно следовать простым правилам:

Свежее изделие можно запарить в подогретой или холодной воде. Горячая вода губительна для недавно заготовленных связок. Чтобы избежать чрезмерного утяжеления, не рекомендуется оставлять его надолго в воде.
Как правильно запарить дубовый веник с ломкими листьями? Его необходимо предварительно замочить в подогретой воде и удержать над горячими камнями 20 секунд.
Лиственные связки требуют предварительной подготовки за несколько часов до проведения процедур. Изделия запаривают в прохладной воде, оборачивают влажной тканью и оставляют в парной на верхней полке. До начала процедур готовые связки дополнительно обдаются теплой водой.

Хвойные

Связки из хвойных веток источают сильные ароматы свежей хвои и смол, что особенно полезно при проведении банных процедур. Они используются только в свежем виде, поскольку при пересыхании хвойные иголки приходят в негодность.

Наиболее востребованными являются веники из можжевельника, сосны, ели и пихты. Хвойные изделия опускают в горячую воду, накрывают крышкой и оставляют на четверть часа для максимального размягчения.

Травяные

Самый популярный вариант – веник из крапивы. Для предотвращения ожогов и сохранения целебных свойств, такую связку нужно правильно запаривать. Вначале опустить ее в горячую, а после в холодную воду, что позволит повысить упругость и мягкость листьев.

Любой тип веника – это надежный и верный помощник банщика, который поможет снять усталость и напряжение, укрепить иммунитет и поднять настроение.

Как правильно запаривать веник перед баней? Статьи компании Мастер-Саун

Сейчас посещение бани это не только традиция, но и своеобразный отдых. Для русской бани свойственно использование веника, в качестве массажного средства. Обмахивание веником положительно влияет на организм. Оно позволяет расслабить мышцы, а эфирные масла, содержащиеся в засушенных листиках и веточках являются профилактикой против различных простудных заболеваний. Именно поэтому крайне важно уметь правильно запаривать веники. Об этом мы и поговорим в данной статье.

Из чего изготавливают веники для бани

Способ запаривания веника напрямую зависит от того, из чего веник изготовлен. Веники делают из различных растений. Очень часто это несколько видов. В веники часто добавляют лекарственные травы, такие как душица, чабрец, зверобой. Наиболее распространёнными являются дубовые и берёзовые веники.

Выбор веника зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. Если необходим небольшой лечебный массаж и прогревание, то подойдёт веник из лиственных пород дерева, а вот проводить профилактику простуды лучше при помощи можжевелового веника. Для лечения болей в спине и шее часто применяется веник из крапивы.

Можжевеловые, хвойные веники, а также веники из лекарственных трав рекомендуется использовать только в свежем состоянии. Их нужно замачивать в горячей воде не менее 5 минут. Выливать эту воду не нужно, получившийся отвар очень полезен, им можно ополоснуться или же вылить на камни. Обратите внимание на то, что людям с чувствительной кожей лучше не использовать хвойные веники.

При использовании веников из крапивы следует действовать с осторожностью. Это растение само по себе очень жгучее и запаривать такой веник нужно особым образом. Чтобы не обжечься крапивой веник нужно поочерёдно опускать сначала в холодную, затем в горячую воду. Так нужно сделать несколько раз, благодаря таким манипуляциям крапива не будет обжигать тело. Перед тем как использовать крапивный веник нужно хорошо прогреться, им нельзя пользоваться сразу после захода в парилку.

Стандартный способ запаривания веника

Обычно веники запаривают следующим образом: сначала их опускают в холодную воду, затем в тёплую, а после — в горячую. Веник промывают в холодной воде, это позволяет очистить его от пыли, а также немного размочить и подготовить засохшие листья. Благодаря этому, ветки будут более эластичными. В тёплой воде веник принимает нужную форму, листья и ветки собираются воедино.

Полоскание в тёплой воде делает веник более плотным. При помещении веника в горячую воду, листья размягчаются, активизируются эфирные масла, веник становится лёгким и ароматным. Обратите внимание на то, что не рекомендуется запаривать веник в кипятке. Так, он теряет большую часть полезных свойств.

Время нахождения веника в холодной, тёплой и горячей воде должно быть примерно одинаковым. Благодаря этому, листья не осыпятся. Замачивать веник нужно примерно 3-4 минуты.

Как запаривать замороженные или пересушенные веники

Иногда на хранение веник помещают в холодильник или морозильную камеру. В этом случае его нельзя заливать горячей водой. Нужно положить веник на полотенце и подождать пока он оттает. После этого, веник нужно ополоснуть в тёплой воде и повесить над камнями в бане. Так, веник немного просушится и хорошо прогреется.

С пересушенным веником нужно действовать иначе. Для того, чтобы размягчить его требуется замачивание в кипятке. Веник помещается в воду всего на одну-две минуты. После этого, его нужно положить на горячие камни. Благодаря этому, веник станет мягким и эластичным. Перед использованием его нужно немного подержать в руке, чтобы листья охладились и на теле не было ожогов.

ᐉ Как правильно запарить дубовый веник для бани — Отзывы, фото и цены. КЛИКАЙ СЮДА

Хороший банщик знает, как запарить веник для бани из дуба, поскольку это полезный атрибут. Массаж веником, собранным из дубовых веток, позволяет стимулировать обменные процессы в теле, насыщая эпидермис полезными веществами. Листья и кора передают коже ценные микроэлементы, витамины и эфирные масла. Дубильные свойства дуба делают кожу матовой, заживляют ранки, прыщики и гнойнички.

Как запарить веник для бани из дуба?

Целебные свойства веток зависят от того, как правильно запарить дубовый веник для бани. Грамотно замоченная связка, используемая в парилке, лечит недуги, укрепляет кровеносную систему, уменьшает потоотделение, способствует лечению женских заболеваний. Именно поэтому дуб используется в парной чаще, чем другие породы дерева.

Способ подготовки дубового веника очень приближен к березовому. Главное понимать, что есть различие в том, как запарить веник для бани из дуба, если он свежий и если он засушенный. Свежие ветки нельзя запаривать кипятком, иначе можно его испортить, достаточно просто опустить его в теплую воду.

Рецепт запаривания банного дубового веника:

— высушенную связку предварительно ополаскивают теплой водой;
— затем помещают минуты на 3 холодную;
— перекладывают в емкость с подогретой водой на 5 минут;
— сюда же вливают кипяток;
— закрывают крышкой, чтобы эфирные вещества не испарились.

Вы должны знать не только, как правильно запаривать дубовый веник для бани, но и как раскрыть его аромат. Подержите ветки несколько секунд над разогретыми камнями и насладитесь роскошным запахом. Липкие листья свидетельствуют о непригодности веника, пора его менять. Не стоит слишком долго держать веник в воде. Нельзя заливать сухие ветви горячей водой сразу, иначе листья опадут. Если вы заметили, что веник пересушен во время пребывания в парилке, просто опустите его в горячую воду и выдержите над разогретыми камнями.

Второй способ запаривания банного веника из дуба

Этот метод как запарить веник из дуба для бани требует больше времени, зато и качество изделия повышается. Ветки следует предварительно продержать в холодной воде в течение 5-10 часов. Непосредственно перед банными процедурами связку следует достать из воды, обернуть мокрой тряпицей и оставить на полке в течение нескольких минут. Далее веник ополаскивается теплой водой и может переходить в использование по назначению. Такой способ подготовки раскрывает чудесный аромат дубового веника и придает ему дополнительную пользу.

При копировании статьи, обязательна активная ссылка на сайт http://vsebani.com.ua

Учимся правильно запаривать веник для бани: дубовый, березовый, пихтовый

Веник – это уникальное изобретение Древней Руси, которое сохранилось как элемент русской бани. В этой небольшой связке веток заложено таинство истинного наслаждения. При помощи его в бане можно сделать массаж путём лёгких ударов и похлестывания, а также оздоравливать и питать тело посредством имеющихся в листьях, коре и древесине питательных масел, необходимых витаминов и микроэлементов.

Важным аспектом настоящей бани является правильный выбор веника. В руках опытного массажиста-банщика можно получить неповторимое ощущение лёгкости в теле на весь день. Но для того чтобы баня стала традиционно русской, нужно учесть некоторые нюансы. Основным здесь выступает выбор и заготовка, в которую входит запаривание, а также дальнейшая работа с ними.

Запаривание веника

Как правило, в бане используют два веника, которые чаще всего бывают разных видов. А может быть, три и даже четыре. Каждый вид имеет определённые особенности, характерные тому или иному роду деревьев. Например, эвкалиптовый веник можно использовать в качестве ароматерапии.

Это обязательная часть подготовки, необходимо знать, как запарить веник для бани, чтобы смягчить ветки, потому как сухие листья могут поцарапать распаренную кожу. При запаривании листья и кора излучают неповторимый аромат, которым и известна традиционная баня русского народа. Правильное запаривание веника возможно лишь при условии учёта особенностей древесины, присущей тому или иному виду деревьев, из которого может быть изготовлен это банный атрибут.

По изготавливаемому материалу они делятся на виды:

Лиственные, среди них наиболее распространёнными считаются берёзовые и дубовые веники.
Хвойные, изготавливаемые из веток сосны, пихты, ели и можжевельника. Особенность этих веников заключается в том, что для их изготовления применяют только молодые, светло-зелёные ветки, на кончиках которых обязательно должны быть маленькие почки. Обращаться с этим видом нужно крайне осторожно, потому как при разогревании хвойные породы деревьев способны вырабатывать смолу. В целях безопасности следует воспользоваться специальными перчатками или рукавицами.
Травяные изготавливаются из различных растений, обладающих целебными и лечебными свойствами. В них могут входить такие травы, как полынь, мята, которые могут применяться в совокупности для достижения наилучшего эффекта оздоровления и омоложения кожи. В приготовлении банных веников также широко используют крапиву, которая обладает уникальными свойствами, способствующими глубокому очищению пор.

Каждый из этих видов имеет индивидуальный способ запаривания. Но следует учесть, что этому процессу подвергаются только пучки с засушенными листьями. Но как замочить веник для бани из свежеприготовленных веток и листьев? Достаточно опустить их в тёплую воду и аксессуар полностью готов к применению.

Замачивание берёзового веника

Для того чтобы знать, как правильно запаривать берёзовый веник, существует последовательность действий:

сухой банный атрибут сполоснуть в тёплой воде;
погрузить в холодную воду и замачивать примерно две минуты;
выдержать в воде, разогретой до 40 градусов, около пяти минут, долить кипятка, накрыть крышкой и дать настояться 10–15 минут;
для придания бане более насыщенного аромата следует немного подержать его над раскалёнными камнями, периодически поворачивая, но, не перепаривая, потому как литья могут слипнуться. При этом следует наблюдать за тем, чтобы листья не упали на раскалённые предметы и не появился неприятный запах гари.

Берёзовый веник — это непременный атрибут для массажа в бане. Благодаря тому, что побеги берёзы отличаются гибкостью, а листья клейкостью, они хорошо липнут к коже, способствуя выводу токсинов из организма. Впоследствии имеющиеся на коже раны или гнойнички быстро заживают, а кожа становится подтянутой и гладкой.

Запаривание дубового веника

Последовательность запаривания та же, что и для берёзового его собрата. Как правильно запарить дубовый веник должен знать каждый мужчина, потому как только при правильном запаривании возможно полное раскрытие его целебных свойств, известных ещё с древних времён.

Принятие бани с использованием дубового аксессуара стабилизирует артериальное давление, успокаивает нервную систему, оздоравливает сердце и сосуды. Дубовые листья содержат дубильные элементы, которые обладают способностью регуляции работы сальных желез, благодаря чему кожа становится матовой и более упругой.

Запаривание хвойного веника

Использование хвойного банного атрибута – это удовольствие не для всех, потому как ветки и хвоя очень твёрдые и колючие. Их изготавливают из ели, сосны, кедра и лиственницы, но самые распространённые и известные – это можжевеловые и пихтовые веники, которые и достаточно мягкие и удобные в применении.

При их запаривании по всему помещению бани распространяется удивительный аромат хвои, который оказывает благотворное влияние на нервную и дыхательные системы. Массаж с применением веников из хвойных пород деревьев способен вылечить аллергию и ревматизм. Опытные массажисты-банщики используют хвою, как и иглотерапию.

Зимой очень полезно париться в бане с пихтовым веником, потому что он обладает противовоспалительным и бактерицидным действием. После такой бани можно надолго забыть о простуде и аллергической сыпи. Но как запаривать пихтовый веник, чтобы сохранить все его полезные свойства?

Как известно, все хвойные ветки жёсткие, поэтому их необходимо запаривать сразу в кипятке и замачивать в нём со средней продолжительностью в 20–30 минут под плотно закрытой крышкой, чтобы не улетучились эфирные масла. После того как ветки и хвоя немного обмякнут, веник можно использовать по прямому назначению.

Статья как запарить веник для бани правильно. Блог о бане

Искусство русской бани. Какой веник выбрать и как правильно его запарить?

Веник для бани – зачем он нужен?

Веник – обязательный атрибут в русской бане. Традиция его использования уходит в далекую тысячелетнюю историю славянского народа. Сегодня многие правила и ритуалы забыты, поэтому часто возникает вопрос об истинном назначении банного веника.

Первое и, пожалуй, самое ошибочное мнение насчет роли веника – это использование его как инструмента для разгона крови в кожных покровах путем сильных ударов и похлестываний, до полного изнеможения парящегося. Такой взгляд, в первую очередь, и отталкивает многих начинающих от полного погружения в оздоровительный мир бани.

Веник для бани – это проводник и концентратор горячего пара (воздуха). Во многих банных техниках он даже не касается тела. Второе не менее значимое назначение – это выделение эфирных масел. Третье – инструмент расслабления и массажа.

Что может быть сложного в правильной запарке веника для бани? Бросил в кипяток на пять минут, потом вытащил – обдал об камни и главное затем посильнее обхлестать им «жертву». Примерно также у нас каждый мужчина якобы знает, как правильно жарить шашлык. Но с кулинарией сегодня разбираться не будем, а вот некоторые рекомендации о том, как из просто жаркого и влажного помещения превратить русскую баню в настоящую лечебницу, дадим.

Какие бывают банные веники?

Испокон веков на Руси в качестве этого неотъемлемого атрибута бани использовались разные деревья и кустарники – береза, дуб, сосна, ель, пихта, крапива и можжевельник, в южных районах – эвкалипт.

Веники можно разделить на 2 группы:

свежие, который собраны за 2-3 часа до банных процедур;

сушеные, как правило, заготавливаются в конце лета или осенью. Ими можно париться всю зиму и весну, пока свежих веников не собрать.

Что касается самих материалов, то здесь используются ветви деревьев, кустарников и даже травы. Наибольшей популярностью пользуются:

дубовый: превосходно очищает, подходит для жирной кожи, так как убирает излишки сала и сужает поры;

березовый: самый распространенный веник. Листья и хорошо нагнетают пар, и великолепно впитывают пот, очищают и тонизирую кожу;

липовый: для людей страдающих мигренью. Очищает сосуды, снимает стресс.

эвкалиптовый: прекрасный аромат и польза для дыхательных путей.

можжевеловый — для аккуратного использования. Можжевельник занесен в Красную книгу, поэтому мы не рекомендуем его применение. Если вы хотите наслаждаться хвойным ароматом в парной — приобретайте хвойные запарки в мешочках или эфирное масло.

Советы от знатного банщика – как правильно запарить веник.

У каждого из веников существует свой букет полезных свойств и следует индивидуально подобрать его под себя, а мы расскажем, как запаривать разные виды веников. Начнем с двух вариантов запаривания березового веника – одного из самых доступных и популярных.

Здесь сразу стоит отметить, что свежие веники не запаривают. Достаточно положить его в теплую воду на 10-15 минут и можно начинать париться. Более длительное время сделает из свежего веника кисель.

Вариант первый, быстрый.

Опытные банщики рекомендуют подготовить два тазика – с холодной и теплой водой. Веник сначала нужно немного ополоснуть, а после на пару минут поместить в холодную воду. Затем его следует отправить теплую воду на пять минут, а потом залить ковшом с кипятком и накрыть полотенцем минут на 10. В результате этой процедуры и без того нежные березовые листья и ветки расправятся, станут намного мягче, эластичнее и ароматнее.

Всегда следите, чтобы ручка веника оставалась сухой, над водой.

Вариант второй, заблаговременный, но очень эффективный.

Редко, когда в баню идут со свежим березовым веником. Зачастую их сушат и долго-долго хранят. В этом случае рекомендуется замочить веник часов на 20 в прохладной воде, потом уже в бане положить его на нижнюю полку, предварительно обернув во влажное полотенце.

Или же пересушенный веник можно заранее погрузить в холодную воду (на несколько часов), а затем на ночь обернуть в мокрое полотенце. Развернув вы удивитесь, но веник будет почти свежим. Его можно просто обдать кипятком и уже приступать к «работе».

Дубовый веник запаривается немного по-другому. Дело в том, что листья дуба намного жестче и плотнее, чем березовые. Поэтому здесь сначала нужно положить веник на 15-20 минут в кипяток, а затем ненадолго в холодную воду. Затем снова в кипяток минуты на три – к этому времени веник достигнет максимально комфортного и ароматного состояния – можно париться.

Если же времени жалко, то можно воспользоваться экстренным, но таким же эффективным методом подготовки веника – его нужно обдать кипятком и положить на раскаленные камни. Пар очень быстро оживит листья и сделает мягкими ветки – минуты через две можно смело отправляться на полок и париться.

Еще один хитрый метод запаривания дубового веника – его нужно поставить в ведро с кипятком как бы «букетом» — ветками вниз. Листья получат больше свободы – веник станет пушистым и очень эластичным.

Эвкалиптовый веник ценится у любителей ароматной бани. Это растение не слишком требовательно к своему запариванию – веник можно положить в тазик с горячей водой минут на 20 – он сохранит все свои полезные свойства, а если на камни сбрызнуть «маринадом» — водой из тазика – запах в бане будет просто божественным. Прочем сам по себе эвкалиптовый веник не слишком долговечный – растение очень нежное и быстро рассыпается, как не запаривай.

Но запах и целебные свойства этого растения не использовать грех, поэтому следует комбинировать – добавлять в березовый или дубовый веник пару-тройку веточек эвкалипта. Попробуйте – результат вас точно не разочарует.

Что касается хвойных веников, то тут очень важно использовать веники максимально свежие – когда иголочки упругие и не столь колючие (для любителей острых ощущений, конечно, тут преград нет). Хвойные веники грубее лиственных, поэтому без предварительного замачивания опускаем в кипяток на 20-30 минут. Обязательно накрываем крышкой, чтобы сохранить эфирные масла. Недостатком хвойных веников может являться содержание смолы, которая может оставаться на коже и трудно смываться. Поэтому даже не обязательно париться таким веником – достаточно просто замочить его в кипятке, чтобы наполнить баню чудесным хвойным ароматом. Одна такая баня и на пару недель о любой простуде можно забыть.

Травяной веник. Если используете его в чистом виде, то достаточно ополоснуть в холодной и погрузить в кипяток на 3-5 минут. Париться можно с любой интенсивностью. Используется только 1 раз.

Совет: используйте хвойные и травяные запарки в мешочках в сочетании с лиственными вениками и получите максимум пользы и удовольствия!

Что такое банные травяные запарки?

Но не только веники могут подарить бане лечебные свойства и приниматься организмом через распаренную кожу. Большой популярностью у профессиональных банщиков пользуются специальные запарки в полотняных мешочках. В такие мешочки в зависимости от времени года добавляют зверобой — эфирные масла оказывают хорошее влияние при подагре или кожных заболеваниях, полевую мяту — помогает расширению дыхательных путей, особенно при простуде, ромашку — также отлично борется с простудными заболеваниями, хрен и черную смородину (укрепляют иммунитет). Зимой очень полезно в мешочках запаривать ель, можжевельник и и пихту. При проблемах с пищеварительной системой запарить следует мешочек с полынью, воспалительные процессы успокаивает таволга, чабрец – работает на пользу нервной системы, шалфей же ослабляет кровотечение и заживляет раны.

Запарку для бани многие называют сестрой веника – чтобы заставить работать травы на полную катушку, нужно мешочек окунуть в горячую (но не кипяточную воду) минут на 30, а затем получившийся настой поддавать на горячие камни. Камень не должен быть слишком раскаленным – сначала сдайте на него просто кипяток, а следом настойку от распарки – таким образом вы избежите стойкого жженого аромата, травы раскроются во всей красе.

С пользой для здоровья – Знатный Банщик о секретах распарки веником.

Знатные банщики, кто парится не один десяток лет, поделились своими секретами и, как это модно сейчас говорить, лайфхаками:

Воду, в которой заваривался веник, особенно травяной, используем для мытья и ополаскивания головы. Это тонизирует кожу, избавляет от перхоти, придает блеск и шелковистость волосам;

В последний заход в парилку положите веник под поясницу на 5-7 минут. Боль, усталость как рукой снимет;

Используя лиственные веники, поддавайте на камни эфирные масла (5-10 капель на 200 мл. кипятка) хвойных пород или эвкалипта. Используйте максимум целебных свойств;

Между заходами в парилку освежайте тело прохладным душем. Восстанавливайте воду в организме с помощью воды, кваса, сока, сбитня. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, в том числе пиво.

Любите баню, используйте веники с умом. Чистота духа, мыслей, поступков начинается с чистоты тела!

Ваш Знатный Банщик.

Как замачивать веник для бани

Большинство любителей бани, как ни странно, имеют крайне поверхностное представление об использовании банного веника в парной. Чаще всего мы знаем о пользе березового веника, большом количестве полезных фитонцидов и смолистых веществ в листьях березы, и уверены, что каждый раз процедура обработки, если правильно замочить, приносит небывалую пользу.

Зачем запаривать или замачивать веник

Настоящие ценители бани знают не понаслышке, что веник перед использованием должен правильно высохнуть, что гарантирует сохранность всех биологически активных веществ, имеющихся в листьях березы или дуба.

Правильно запарить веник несложно, есть множество рекомендаций и просто толковых советов, и все они сводятся к следующему:

Веник должен сохранить листву или иголки, если вам вздумается сделать его из веток можжевельника;
Ветки должны стать упругими и прочными, листья прочно удерживаться в одной массе;
Если пучок веток запарить и замачивать правильно, он приобретает аромат и специфический запах, свидетельствующий о большом запасе полезных веществ.

Важно! В классической рецептуре подготовки замачивать нужно простой мягкой водой, не должно быть и следа посторонних жидкостей, типа пива, уксуса или сахарного сиропа. Если веник высушен неправильно, замачивать его суррогатными жидкостями бессмысленно, можно просто париться пучком пластиковых прутьев.

Как замочить пучок веток по науке

Правильно будет замачивать листву перед баней, и запаривать ее перед непосредственным использованием. Грамотные ценители настоящего банника знают, что это две разные процедуры, обязательные для полноценного использования в бане.

Замачиваем веник до бани

Процесс длительный, и замачивать иногда приходится минимум несколько часов, чтобы теплая вода, не более 40^оС, проникла во все поры веток, придала им нужную гибкость и упругость. Именно от гибкости веток зависит упругость и способность выдерживать удары и протяжки профессионального мастера парилки.

Пересушенные до состояния «таранки» прутья березы заворачивают во влажную ткань, иногда даже в полиэтиленовый пакет, и отправляют минимум на сутки набирать влагу. Поэтому такие варианты банников лучше использовать только в крайнем случае.

Настоящий березовый веник, высыхая, сохраняет 90% листвы, ее окраска, разумеется, станет тусклой и невыразительной. При правильно сушке листья не облетают при малейшем прикосновении. Если пучок замочить в нормально подобранной воде, листва станет ярче и мягче.

Нельзя замачивать прутья с листвой в воде с медом и любыми органическими жидкостями. Большие молекулы ароматических масел, пива, вина, меда, сахара и прочей органики, словно пробки, забивают поры в листьях и ветках и не дают выходить на поверхность драгоценным флавоноидам, дубильным веществам и смолам.

Главной ошибкой в процессе подготовки считается использование жесткой воды, Иногда, чтобы правильно замочить ветки дуба или березы, воду специально набирают из ключей или длительно очищают наколотым природным кремнием. Не стоит использовать для замачивания очищенную воду из водяных фильтров на основе ионообменных смол. Ее состав больше похож на электролит, чем на питьевую воду.

Как запарить неподготовленный веник

Правильно подготовленный березовый банник можно сразу использовать в дело без лишних приготовлений. Дело только за тем, чтобы его запарить. Перед применением в парилке бани его погружают в горячую воду и перемещают к каменке с жаром. Стекающая с веника вода падает и испаряется с раскаленной поверхности камня, запаривает листья и ветки облаком жара и пара.

Под действием высокой температуры листья выделяют на своей поверхности тягучие природные смолы и легкие растворимые сахара. Часть выделяемых веществ сразу переходит в воду и попадает на кожу человека. Они легко проникают в толщу распаренных кожных покровов и тонизируют ткани. Со смолами дело сложнее, из-за высокой вязкости даже при высокой температуре их приходится буквально сбрасывать на спину и бока парящегося.

В среднем один качественный веник теряет не более 15-20% доступного количества смол. Поэтому, если веник правильно замачивать, его можно использовать по несколько раз.

Сложнее ситуация, если вам достался пересушенный или старый березовый веник, и замачивать его нет возможности. В этом случае можно использовать ускоренную схему подготовки, но, скорее всего, воспользоваться им можно будет один раз.

Для этого нужно выполнить несколько процедур и замочить его водяным паром. Процедура у разных экспертов может отличаться, но, в общем, процесс выглядит следующим образом:

Веник аккуратно споласкивают проточной водой и начинают замачивать на 5-10 минут в теплой воде, наблюдая за листвой;
Через время вынимают и пробуют запаривать несколько минут над каменкой в потоке пара;
Процедуру разогрева веника над паром повторяют несколько раз, пока ветки не станут более-менее мягкими.

Париться таким банником нужно с осторожностью, потому что не все прутья одинаково набирают влагу и становятся гибкими. Некоторые из них, после того как попробовали замочить, еще долго сохраняют деревянную «жесткость», способную поранить или травмировать кожу.

Среди множества различных сортов веников для бани, наиболее употребимыми считаются березовый, дубовый, иногда и еловый варианты. Не стоит пробовать замачивать и париться ореховыми отрезками или ветками молодой сосны. От них можно получить ожоги из-за высокого содержания активных веществ. Нельзя использовать кремы, соль, ароматические вещества и жидкости, лучше применить их отдельно, но ни в коем случае не наносить на листву.

Большинство экзотических вариантов веников для бани на самом деле более пригодны только для ароматерапии, и пользы от хлестания по телу «пустыми» прутьями будет не больше, чем от обычной пластиковой выбивалки для ковров. Лучше в таком случае замачивать для бани старый, но еще сохранивший листву березовый или дубовый веник.

Заключение

Замачивать веник — это сосем не похоже на заваривание чая, «сжечь» или повредить листву веника очень легко, поэтому лучше не злоупотреблять процедурой подготовки в горячей воде. Если замачивать с промежутком в неделю через одну-две процедуры, банник сам наберет необходимое количество воды и станет по-настоящему эффективным и полезным.

Веник для ванной, типы и использование

Какие там должны быть банные веники

Прежде всего, банные веники нужно сделать из натурального материала. Наиболее популярны дуб и береза, а также черешня, ель, можжевельник, бамбук и т. Д. Такой выбор имеет большое значение, потому что определенный сорт поможет решить конкретную проблему. Чтобы в полной мере насладиться сауной, нам нужно обсудить различные банные веники и их преимущества.

Дубовые веники. Идеально подходит для людей с жирной и проблемной кожей.Эфирные масла дуба очищают кожу. Кроме того, они увлажняют и питают сальные железы. Дубовые веники успокаивают нервы, снимают усталость, напряжение, улучшают настроение и качество сна.
Липовые веники. Эти веники помогают избавиться от ран. Они также делают вашу кожу эластичной, а естественные цвета возвращаются быстрее. Лайм успокаивает нервную систему человека. Витамин С улучшает иммунную систему. Он идеально подходит для тех, кто чувствует, что вот-вот простудится.
Березовые веники. Один из самых популярных вариантов. Береза борется с прыщами и очищает организм от солей. Он предотвращает астму и улучшает работу легких. Также возможно лечение кашля березовыми вениками. Женщины, использующие березу, могут уменьшить видимость различных растяжек.
Эвкалиптовые веники. Если у вас респираторные заболевания, то вам следует выбрать эвкалипт. Запах эвкалипта уничтожает бактерии и расслабляет носовую слизь. Эвкалипт уравновешивает кровообращение, уменьшает боли в суставах, лечит кожные поражения.Эвкалиптовые веники помогают расслабиться и хоть ненадолго забыть о проблемах.
Бамбуковые веники. Эти метлы немного необычны, чем вы могли ожидать. У вас есть несколько бамбуковых палочек. Внешний вид может показаться немного странным, но эти веники эффективны. Чаще всего их используют, когда произошел несчастный случай, и вы хотите уменьшить боль. Убедитесь, что вы используете их сдержанно. Они также хороши при борьбе с ожирением и кожными проблемами, а также со стрессом и депрессией.
Стоит отметить, что веники не обязательно должны быть изготовлены из одного растения. Вы можете комбинировать разные растения для создания максимального эффекта.

Как сушить веники?

Есть несколько вещей, которые нужно знать о сушке и хранении этих метел. В первую очередь нужно их подготовить.
Самое простое — пойти в специализированный магазин и купить его. Однако, если вы подготовите все самостоятельно, вы будете знать, что у вас качественная метла.
Лучше всего собирать веточки веника весной, когда на деревьях уже есть молодые листья.
Собирайте ветки, когда на улице сухо и как можно дальше от города. В идеале это должен быть чистый лес. Толщина метлы должна позволять комфортно держать ее в руках. При этом он не должен быть слишком тонким. Храните веники в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.

Веник для сушки ванн

Для достижения оптимальных результатов следуйте этим рекомендациям:

• Нельзя мыть листья перед сушкой банных веников.
• Лучшее место для сушки — в тени. Если оставить его под прямыми солнечными лучами, это может вызвать слишком сильную сухость. Листья потеряют свой эффект.

Надлежащее использование веников

Чтобы наполнить сауну ароматом целебных трав, выполните следующие действия:

• Обмакните веники в воду примерно на 12 часов перед их использованием.
• Затем выньте их и смочите листья влажной тканью.

Этот метод обеспечивает долговечность, поскольку метла не теряет своих свойств.Более того, вам не нужно тратить оставшуюся воду. Вместо этого используйте его в сауне, вылив его на камни.
Если вы хотите снова использовать веники, вымойте их горячей водой и дайте высохнуть. Чтобы использовать целебные свойства, нужно соблюдать определенные правила. Лучше всего, если у вас будет две банные веники. Кроме того, следите за температурой внутри сауны. Высокая температура означает, что вам нужно двигаться медленнее, а более низкая температура означает обратное. Не позволяйте веникам высохнуть.Старайтесь регулярно их увлажнять.
Убедитесь, что ваша кожа теплая, и начните со спины. Есть пара массажных техник:

• Чистка щеткой. Осторожно проведите веником по телу, начиная с ног и заканчивая головой.
• Сжатие. Вы прижимаете метлу к определенным частям тела, таким как колени, спина, ягодицы.
• Смена чистки — это то, что вы называете нежными движениями по телу.
• «Охлаждение» используется после сауны.Натираешь кожу веником.

Вы можете бороться с множеством проблем со здоровьем, используя банные веники. Однако перед их использованием убедитесь, что ваше тело согрето. В идеале следует использовать банные веники, когда вы заходите в сауну второй раз.

Amazon.com: RuPost 3 шт. X Эко-метла с эвкалиптом премиум-класса для бани и сауны, Эвкалиптовая метла с органическим ароматом, Fresh Collection, Русская метла: для дома и кухни

Баня и сауна всегда ассоциировались с наличием в них главного атрибута — веника.Для изготовления этого необходимого для бани аксессуара традиционно использовались ветки различных деревьев и кустарников, ценные с точки зрения лечебных и профилактических банных процедур.
Веник для ванны используется не только для активного массажа тела, но и для создания особой атмосферы, которая создается за счет специфического аромата листьев. Практически все растения, используемые в парилке, являются отличными ингаляторами, они могут не только помочь в лечении различных заболеваний и недугов, но и очистить и омолодить организм.Чтобы выбрать наиболее эффективный и подходящий вариант для конкретного случая, следует учитывать свойства используемых в паре растений.

Способы подготовки сухой метлы к использованию

Для начала ополаскивают сухой веник в теплой воде, а затем погружают в холодную воду на 1-2 минуты. После этого банный инструмент снова опускают в теплую воду, а через 5 минут добавляют туда кипяток и оставляют на 5-10 минут. Чтобы веник как следует распарился, его накрывают крышкой или любым другим плотным материалом.В процессе запаривания веник начинает источать приятный аромат в ванне.
Второй способ более длительный, это предварительная пропарка в холодной воде продолжительностью 5-10 часов. Перед тем как отправиться в парилку, веник оборачивают влажным полотенцем и кладут на 5 минут на нижнюю полку. Такой веник лучше держит листья, он мягче и ароматнее.
Третий способ приготовления метлы позволяет использовать ее несколько раз. Для этого веник ополаскивают сначала теплой водой, затем горячей, после чего счищают с воды и помещают в водонепроницаемый мешок.На следующий день его можно запарить, как свежий веник, то есть просто промыть перед использованием теплой воды.

Как купаться в венике
На первом этапе легкими постукивающими движениями веник проходит по телу, начиная с

Веник березовый для бани: как приготовить и запарить?

Трудно представить русскую баню без ароматного веника для битья. Ценители знают, что посещение парилки — это не просто способ умыться, а целый ритуал, способствующий укреплению здоровья.Массаж березовым веником при высокой температуре создает потрясающий эффект очищения организма. После ванны нормализуется обмен веществ, улучшается работа сердца и повышается общий тонус тела.

Если вы хотите узнать, как воспользоваться преимуществами березового веника (где взять, как запарить, что с ним делать в парилке), эта статья будет познавательной и интересной. И даже если вы искушенный банщик, здесь вы найдете полезную информацию.

Недвижимость

Березовый веник занимает первое место среди банных веников. И тому есть две причины: во-первых, березовые ветки несут в себе магические целебные свойства самих деревьев, во-вторых, береза широко распространена, и достать такой веник несложно.

Листья березы содержат витамины, эфирные масла, фитонциды, дубильные и антибактериальные вещества. Правильно собранные веники сохраняют эти качества и при правильном использовании приносят огромную пользу организму:

повышение иммунитета;
профилактика респираторных заболеваний;
оздоровление кожи, очищение от инфекций;
стимуляция кровообращения;
выведение токсинов из организма;
снятие болей в мышцах и суставах.

Березовые веники практически не имеют противопоказаний, но концентрация древесных смол может негативно повлиять на почки и желудок, поэтому необходимо соблюдать осторожность при колитах и инфекциях желудочно-кишечного тракта.

Веник березовый правильный

Для того, чтобы процедуры в парилке были приятными и максимально полезными, нужен качественный веник, а того, что он сделан из березы, мало.

Признаки идеального березового веника для бани:

размер створки до 3 см;
листа гладкие, не скрученные, зеленого цвета и стойкого аромата;
веник легкий, удобный в руке;
ветви посередине более толстые, вокруг тонкие;

Веник

плотный, прочный, листья не осыпаются.

Если у вас в руках метла, не подходящая под описание указанных предметов, значит, нарушена технология ее приготовления: ее не срезали в то время, неправильно сформировали и высушили. Его использование возможно, но добиться максимальной пользы от банной процедуры не получится.

Чтобы быть уверенным в качестве веника, которым вы собираетесь купаться в бане, лучше приготовить его самостоятельно. Это совсем не сложно, а сам процесс подготовки способен доставить не меньшее удовольствие, чем сами процедуры парения.

Как самому приготовить веники

Чтобы правильно приготовить березовые веники, нужно знать, когда это делать, где и как.

Веников собирают со второй половины июня до середины лета. В это время происходит созревание листа и его максимальное наполнение эфирными маслами, но этот период длится недолго, только до появления сережек.

Для сбора урожая выберите сухой день и время около полудня. Это позволяет собирать сырье для веников с хорошими показателями влажности.Если собирать веники в сырую погоду или утром после росы, то сушить их будет намного сложнее.

Выбирайте лес вдали от города, дорог, пыли и вредных выбросов. Встречаются березы с гибкими ниспадающими ветвями и даже листьями. Предпочтение отдается молодым не цветущим березкам, у них более нежные листья.

Срезать ветки длиной 40-50 см, можно острым ножом или ножницами. Заготовленное сырье неплотно свяжите и вывесите в темном месте для предварительной просушки.Формирование веников производят за 7-8 дней.

Веники вяжем двух форм: веер и веник. При формировании веера ветки складывают друг на друга, создавая плоскую форму. Во втором методе толстые ветки используются в центре, чтобы сформировать середину метлы, и тонкие по краям.

Веники крепко завязывают в двух, трех местах. Для этого используйте прочный синтетический шпагат или тонкую веревку. Ручка метлы около 15 см полностью очищена от листьев, ее можно обернуть тряпочкой, чтобы при использовании не натирать мозоли.

После этого веники отправляют на сушку в хорошо проветриваемое темное помещение, исключающее попадание прямых солнечных лучей. Оптимальный вариант — повесить веники под крышей чердака. Сушеные веники также можно хранить в подвешенном или сложенном виде, но периодически меняйте их местами и проветривайте. Веники в виде веера сушат и хранят в сложенном виде и специально измельчают для придания соответствующей формы.

Как запарить березовый веник

Свежеприготовленный веник не требует дополнительной обработки, с ним можно смело идти в парилку и он принесет максимальную пользу.Если вы еще не пробовали купаться свежим веником, вы можете исправить это, оценить достоинства и преимущества.

Сушеные веники перед употреблением нужно подготовить, то есть пропарить. Эта процедура смягчает ветки и делает их гибкими. Неопытные банщики думают, что достаточно просто облить веник кипятком, но это не совсем так.

Последовательность действий при правильном пропаривании березового веника:

веник промыть теплой водой;
положить в холодную воду на 3 минуты;
залить теплой водой, настоять 5 минут;
Отправляем веник в кипяток на 10-20 минут.

Чтобы усилить аромат перед использованием, можно подержать веник на горячих камнях.

Быстрый способ украсть

Как проще и быстрее запарить березовый веник? Есть экспресс-метод для спешащих или ленивых. Веник нужно окунуть в таз с горячей водой, а затем разложить на горячей плите. Выходящий пар способствует размягчению веток. Эту процедуру необходимо повторить 2-3 раза. При использовании этого метода соблюдайте следующие меры предосторожности: используйте рукавицы, чтобы избежать ожогов, и убедитесь, что на обогревателе нет листьев, они могут издавать запах гари или воспламениться.

Как парится

В баню с веником лучше идти вдвоем. Один лежа получает удовольствие от массажа, второй работает купальщицей, потом можно поменяться местами.

Веник в ванне действует как лопасть, нагнетая горячий воздух к телу. Болезненные удары по чему угодно, достаточно мягкие похлопывания по коже. Массаж выполняется влажным веником, для этого его нужно дополнительно смочить. Веник можно плотно прижать к телу, водить им по телу, можно поднимать и встряхивать, нагнетая горячий воздух, можно взбивать и даже использовать как губку.Интенсивность процедур и количество повторений подбирается индивидуально.

Соблюдайте простые правила приготовления и использования березовых веников, получайте удовольствие и получайте максимум удовольствия от ванны.

Желаем легкого пара и приятных оздоровительных процедур!

Интересно знать — Aqua EN

Аквацентр Друскининкай известен своими многочисленными водными развлечениями и саунами, которых более 20.Его сотрудники любят шутить, что тот, кто держит веники, управляет сауной. Одним из самых опытных специалистов по избиению на курорте является мастер саун Юозас Аустротас, который каждый год лично связывает вручную 6000 банных веников. Этот человек может не только побаловать посетителей аквапарка, но и научить их любить сауну и выбирать веники, творящие чудеса.

Юозас Аустротас, проработавший в аквапарке Друскининкай более десяти лет, любит шутить, что его одержал дух сауны.«Я должен ходить в сауну не реже трех раз в неделю. Я не мог жить без горячего пара и запаха банных веников », — говорит он. Юозас рекомендует всем остальным, простым смертным, хотя бы раз в неделю ходить в сауну для побоев. Это сделает посетителей более устойчивыми к болезням и сделает их жизнь счастливее. Веник для ванны — его основной рабочий инструмент. Он не только использует его для взбивания или массажа, но и создает всю атмосферу в сауне. Поэтому его необходимо связать и правильно подобрать.

Это не обычные метлы.
«Я бы не знала, как составить букет цветов, но могу связать веник с закрытыми глазами. Вот так оно и есть. Не каждый может сделать хорошую веник для ванны », — говорит г-н Юозас. Обычно он рубит ветки для банных веников в рекультивированных лесах, где береза, липа и другие деревья естественным образом растут рядом с посаженными там хвойными деревьями. Лесники благодарны ему за то, что, собирая ветки для своих банных веников, он «пропалывает» деревья, чтобы могли вырасти саженцы сосны.

Кстати, большинство банных веников начинают вязать не раньше, чем за неделю до кануна Святого Иоанна. Однако когда они будут закончены, различается. Берёзовые завершают к началу августа, дубовые можно связывать уже в октябре.
Чтобы правильно связать веник для ванны, нужно уметь складывать ветки вместе, чтобы из них получился настоящий веник для ванны, а не смешная обычная метла. По словам г-на Юозаса, ветки необходимо сложить в три стопки по длине, прежде чем связывать их.Самые длинные ветки кладут в центр. По краям обвязываются более короткие, а за ними идут самые короткие веточки. Размер банной веника зависит от того, кого метлой будет бить. Мужские банные веники делают шире и длиннее, чтобы они впитывали больше горячего воздуха. Женские веники более узкие, а самые маленькие и легкие — детские.
Концы веток нужно связать в прочное основание, но не все знают, для чего это основание. Во время взбивания основание веника для бани можно использовать для массажа.Его также можно использовать для точечного массажа, который воздействует на определенные точки тела. Только лучшие мастера сауны знают, где находятся эти точки и как на них нажимать. Вот почему г-н Юозас тщательно подстригает основание каждой метлы для ванны. По его словам, банную веник нельзя привязать никаким старым шнурком. Лучшие виды — это натуральная веревка или пеньковая веревка.

Больше сексуальности
Мастер пара говорит, что большинство любителей сауны в Литве привыкли к березовым и дубовым веникам. Однако он также говорит, что стоит попробовать те, что изготовлены из менее распространенных растений или с использованием лекарственных трав.

«Дубовые банные веники используются для избиения мужчин, потому что они тверже и шире, и ими можно бить сильнее, передавая больше тепла получателю», — пояснил мастер сауны. По его словам, банные веники из осины и ольхи олицетворяют мужской дух, потому что они лучше всего сжимают тело во время избиения. Самые популярные ветки — березовые. Они считаются самыми мужскими, но подходят всем.

Женские банные веники сделаны из яблони, рябины и смородины.С давних времен было замечено, что эти ветви оказывают наибольшее положительное влияние на женскую сексуальность. Веники для ванн из липового дерева подходят и женщинам. Они отлично подходят для очистки кожи и распространения положительной энергии.
Аустротас объяснил, что для реабилитации или для того, чтобы почувствовать более сильный эффект от сауны, банные веники можно связать с лечебными травами. Эти веники для ванны также можно использовать для завивки в сауне из-за их аромата. Например, одна из секретных комбинаций веников для ванны Юозаса — это береза, рябина и цветущие липовые ветки, обогащенные мятой и крапивой.
«После того, как вы замачиваете этот веник для ванны, он испускает отличный аромат, и вы можете пить воду, в которой он пропитался. Этот своего рода чай обладает прекрасным тонизирующим эффектом. Этой водой для ванны также можно поливать камни, чтобы улучшить настроение », — поделился своим опытом г-н Юозас.
Даже веники из крапивы находят свое место в сауне. По словам мастера сауны, ими можно побеждать людей, страдающих ревматизмом или другими заболеваниями суставов. Они больше не жалят после ошпаривания, но все же лучше не переусердствовать, поскольку они обладают мощным эффектом.
Когда-то мастера саун сушили банные веники на стропилах, чтобы они были готовы на весь год. В наши дни стало стандартной практикой хранить их в морозильных камерах. В оттаявшем состоянии они чувствуют себя недавно связанными и пахнут так, как будто только что пришли из леса. Кстати, не все банные веники можно сушить. Веники для яблонь используются только в свежем виде после сбора в первой половине июня.

Избиение до массажа
Порка, избиение и избиение — это не одно и то же — мастера сауны умеют отличать.При порке банный веник почти не касается тела. Человек ощущает порывы горячего воздуха, и метла двигается мощными ударами. Мастер сауны Юозас говорит, что выработать хорошую технику порки непросто, особенно если также применяется компрессия, то есть если тело прижимается и растирается самой метлой или ее ручкой. Освоить технику банных веников можно только шаг за шагом, и целого года, а то и нескольких недостаточно. Всегда есть возможности для совершенствования, поэтому сообщество мастеров сауны проводит мероприятия и тренировки, участвует в чемпионатах и постоянно общается.
Г-н Юозас считает, что посетитель сауны должен испытывать удовольствие, а не вариться в жаре или терпеть их избиение, как наказанный заключенный. Хороший хозяин сауны чувствует человека, которого бьет. Правильное избиение во многом похоже на лечебный массаж, потому что в сауне, когда тело нагревается, его мышцы и суставы расслабляются. Опытный профессионал поможет вам не просто отдохнуть, а добиться здоровья.

Sauna Steam
В конце каждого года в аквапарке Друскининкай проходит праздник «Sauna Steam.”Присутствуют любители сауны и эксперты со всей Литвы, Латвии, Украины, России и Польши. Здесь специалисты по сауне делятся своим опытом и последними новостями, а также балуют посетителей изобретательными программами сауны. «Веник Занавыкаса», «Зеленый лист», «Белая пена», «Веселые Лауме», «Четыре элемента» — это лишь некоторые из интригующих названий программ, скрывающих неожиданные запахи, виды, звуки и впечатления.

Как правильно парить веник, чтобы получить удовольствие от бани

Испокон веков баня на Руси была не только мылом, но и лечили.Но современный человек либо просто не знает об этих лечебных свойствах ванны, либо забывает. Но если вы знаете, как правильно запарить веник и как запарить, можно не только хорошо провести время, но и получить огромную пользу. В конце концов, все дело в способности купаться и в целительной силе ванны. А в баню наши люди часто ходят просто ради удовольствия, а то веник кипятком обманут и поправятся.

Правда среди поклонников банных процедур все же есть настоящие ценители, которые ведут бесконечные споры о том, как правильно купаться и как правильно парить веник.Эти споры были и, наверное, будут продолжаться вечно, и, что интересно, правы оба — просто нет одного способа украсть веник, а несколько, и веники разные.

Веник Веник раздор. Это береза, липа, дуб … В них можно добавить ветви можжевельника или лиственницы. Оздоровительный эффект усиливают вплетенные в веники различные травы, например, душистые, успокаивающие или, наоборот, бодрящие. Не рекомендуется добавлять только ядовитые травы. Можно использовать хвою.

Способ пропаривания зависит от того, какой у вас веник — свежий или сушеный.
Свежий веник легко подержать несколько минут в теплой воде. Если веник передержать, наиболее полезные вещества из листьев окажутся в воде, и веник станет не таким ароматным. Хвойные веники употребляют только в свежем виде. Для размягчения хвои веник опускают в кипяток на 20 минут и накрывают крышкой или второй таз. Использовать хвойные веники можно три-четыре раза.

А теперь как правильно парить веник сушеный. Сухой березовый веник сначала просто промыть в прохладной воде, а затем на 15 минут опустить в теплую воду, накрыв сверху еще одну таз. Если веник находится в воде более получаса, то листья набухнут, станут тяжелыми и быстро опадут. То же произойдет, если высушенный веник заварить кипятком.

Не все знают, как правильно украсть веник, если он сильно пересушен. Чтобы оживить такой веник, для начала следует на полминуты опустить в горячую воду, а затем немного подержать на раскаленных камнях.Образующийся пар образует метлу. Если веник недостаточно мягкий, то процедура повторяется снова. Этот метод хорош еще и тем, что образует целебный пар. Стоит только посмотреть, чтобы листья от веника не остались на камнях, иначе парилка наполнится неприятным запахом.

Если у вас есть полдня до купания, можно на полчаса опустить веник в холодной воде, а потом в баню держать в мокрой тряпке. Такой способ заваривания веника хорош тем, что веточки становятся более гибкими, а листья ароматными и держатся крепче.

Есть еще один способ украсть метлу -контраст. Для этого веник сначала пропитывают холодной водой, а затем горячей. Потом снова тепло и жарко. Встряхивая его, метла на несколько часов упаковывается в полиэтиленовый пакет. Так украсть можно не только березу, но и другие лиственные веники, например, рябину, ольху, ясень, вишню, смородину и другие. Веники лиственные нужно использовать не более двух раз, потому что из листьев уходят биологически активные вещества и веник теряет аромат и полезность.

Сегодня не все умеют париться. Вот несколько не очень сложных, но достаточно важных и действенных правил, которые желательно соблюдать: веник нужно регулярно смачивать водой, в которой он тушится, то есть всегда должен быть влажным. Так что плавать нужно легкими движениями, а не бить изо всех сил, иначе можно получить озо, г или кожа оставит следы от веника.

Парировать лучше вместе, поочередно обрабатывая друг друга метлами.В этом случае партнеру тоже нужно знать, как правильно парить веник, в какой последовательности и с какой силой, а не манипулировать ею где и как попало. Лучше парить двумя метлами.

Банные процедуры полезны не только для здоровья. Многие ее поклонники утверждают, что удовольствие, получаемое от посещения настоящей русской бани, несравнимо.

p >>

Русская баня — секреты и особенности традиционной парилки. Русские бани и сауны Банный комплекс Русская баня

Предупреждение в бане — это не просто приятная процедура, это возможность расслабиться и расслабиться.Русская баня издавна славится своими лечебными и омолаживающими свойствами. Настоящая баня на дровах в родовом комплексе Барина «Барин» позволит вам избавиться от накопившихся стрессов и усталости, очистить тело и душу, получить положительные эмоции и зарядиться энергией. Работаем круглый год. Баня на березовой дрове расположена в уютном двухэтажном доме, оборудованном бассейном с теплой водой. Предлагает березовые, дубовые и можжевеловые веники, эко-экономию (на травах и эфирных маслах) и, конечно же, искусство профессиональных банкнот.

Русская баня на дровах очищает организм, активизирует обмен веществ и выводит токсины — после бани чувствуешь себя тишиной, бодростью и полнотой сил. Созданные в бане на дровах условия — пары и перепады температур — способствуют восстановлению сосудов, укрепляют сердечную мышцу, выводят лишнюю влагу и шлаки и нормализуют водно-солевой баланс. Советуем регулярно посещать баню или сауну с бассейном тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, улучшить состояние кожи, восстановить работу дыхательной системы, побороть хронические заболевания ЛОР-органов.Русская баня — отличный косметолог: хороший заработок березовым веником очищает кожу, избавляя ее от прыщей и черных точек, делает поверхность кожи бархатистой и здоровой. И, конечно же, распаривание — лучший друг женщин в борьбе с целлюлитом.

Сауна и русская баня в банном комплексе «Барин» оборудованы таким образом, чтобы вы полностью воссоздали классические условия, в которых купались наши предки. Топим натуральными дровами — в отличие от многих других недорогих современных бань в Подмосковье, где установлены искусственные обогреватели.Благодаря использованию березовой древесины в нашей бане создаются уникальные мелкодисперсные пары. Городские бани, сауна, которой изобилуют Щелково, Фрязино, Черноголовка, Балашиха, Ивантеевка, Королев, Мытищи, Красноармейск и другие города Подмосковья, не могут похвастаться подобным. В городах чаще всего не удается установить специальную дровяную печь. В «Барине», расположенном в уютном подмосковном уголке вдали от шумных городов, такая возможность есть. Наша баня-сауна с бассейном всегда ждет своих гостей!

Русская баня — это те слова, которые звучат при упоминании русских традиций.

О ванне, ее устройстве, функциях и полезности много говорится в СМИ и Интернете, но точного определения того, что это такое и для чего нужно, еще сформулировать никто не смог.

Наша грунтовочная ванна — это национальное явление, поскольку она одновременно строится для проведения гигиенических процедур, а также является исторической традицией и лечебным средством от большинства болезней.

Но дело в том, что рассматривать русскую баню нужно с нескольких точек зрения: для чего она предназначалась XVIII-XIX вв. И с точки зрения современного человека.О назначении бани, ее устройстве и многом другом мы расскажем в этой публикации.

Несколько слов из истории этого явления

Баня в жизни тогдашнего русского человека выполняла сразу несколько функций: человек в ней умывался, принимая банные процедуры лечил. К тому же баня в жизни человека играла социальную роль. Ей говорили в гостях у подруг, был ритуал совместного очищения не только тела, но и души.

Баня того времени, как, впрочем, и дома, была обработана в черном цвете, т.е. не имела дымохода.

Огонь имел горячий куполообразный очаг, изолированный от плоских гладких камней, а дым выходил через отверстие в потолке или стене. Колотые камни бушевали по комнате и использовались для лечения воды. Его бросали в уши или бочку с водой. Даже королева Екатерина II Великая любила отращивать ноги, опуская их в горячую воду и кладя на разогретый камень.

В связи с тем, что ванны обрабатывались «по черному», дым, распространяющийся по помещению, действовал как дезинфицирующее средство, а это как раз и были люди от многочисленных эпидемий.Несмотря на это, в правильно сложенной русской бане всегда было чисто, и даже во время протоделия в ней можно было находиться.

Для поддержания температуры горячие камни поливали водой и настаивали на лечебных травах, благодаря чему создавался так называемый «легкий пар». Преимущество его было в том, что человек медленно прогревался, а после, вслед за поднимающимся паром, полез на верхние полки.

Вдыхание «легкой пары» с целебными травами создавало эффект ингаляции и массажа веником, как В.Гиляровский сказал в произведении «Москва и москвичи» … ускорил кровь и убрал роды.

В баню заходила и Агеничная особа, только ее чаще всего лечили «по белому». Отличие заключалось лишь в том, что печь-каменка в таких банях, как правило, была кирпичной и имела дымоход.

Но специалисты утверждают, что ни кирпич, ни другой материал, кроме камня-раскаленного камня, не в состоянии создать нужный микроклимат и те самые «световые пары», которыми так славится русская баня.

Важно! № «Легкая перегонка» считается температура воздуха в помещении в пределах 55С ° -70С ° и влажность 40-60%. Все, что не укладывается в рамки такого микроклимата, называется «тяжелый пар».

Классическая парная

Баня два столетия назад и современная пара, производились примерно одинаково. Разница между ними лишь в отделочных материалах и наличии в современном парном дымоходе, ведь любителей окунуться в баню на «черный» не так уж и много.

Строительство Bani начинается с тщательного выбора места. Классическая русская баня — это небольшая избушка на берегу озера или реки, сложенная из бревен хвойных пород. Он состоит из двух помещений: графов и того самого парного отдела, который был по совместительству и.

В предварительных трибадах установлены магазин и вешалка для одежды, так как предварительное оборудование играет роль раздевалки и комнаты отдыха.

Предварительный банкир отделен от паровой деревянной перегородки плотно подогнанной дверцей.Возле топки, как правило, есть небольшое окошко, которое служит не только источником света, но и вентиляционным отверстием. В третьей части Части классической русской бани есть дровяная печь, возле которой ставится кадка с водой. В парилке обязательны полочки, на которых собственно и происходит процесс принятия банных процедур.

Современные ванны сильно отличаются от своих предшественников, но главным образом наличием некоторых «излишеств», например:

, который в современной ванне играет роль резервуара.
Технические помещения, которые часто используются при строительстве для хранения дров, инвентаря, метел и т.д.
, душевых и других элементов «Барика Лайф».

Сауна — современный вариант русской парилки?

К сожалению, во второй половине 20 века слова русской бани и стали многими восприниматься как синонимы слов. Дело в том, что в 60-х годах прошлого века в Финляндии был создан коммерческий проект бани, которая была компактной и электрической.

Простота установки и небольшие размеры электрической духовки сделали ее популярной. Кстати, такие сауны можно было установить не только в частных домах, но и в других.

Такие суховые сауны стали устанавливать владельцы гостиниц и …. На экспорт! Хотя сами финны считают электрические сауны изделием для бедных. И конечно, никакого отношения к русской бане они не имеют. И все дело в том.

Изначально электротан еще не умеет изолировать, поэтому при их поливе можно было получить довольно ощутимый удар по току.Но поскольку производителям электропечей для саун предстояло искать новые рынки сбыта своей продукции, была придумана легенда о живительной силе сухой пары, которую нельзя назвать паромной.

Поэтому категорически проецируется литье воды на камни в модных саунах второй половины прошлого века. А если нет пара, то что такое русская баня?

Баня, в которой температура воздуха достигает 120 ° С, а влажность не более 10%, не ассоциируется с «легким паром», которым так славится наша родная парная.Если при такой жаре брызгать водой на камни, то густой жгучий туман обжигает руки, кожу и легкие.

Но раньше финская и русская зарплаты были сестрами-близнецами, которые развивались в параллельных направлениях и были похожи друг на друга, как две капли воды.

Как утопить классическую русскую парилку

Как мы уже писали ранее, существует два варианта проходной парилки:

В белом цвете. Дровяная печь имеет дымоход, поэтому сажа и дым в помещении парилки не поступают.Печь обогревает помещение и воду для купания.
. В помещении парилки бродят дровяные печи. После того, как печь разгорелась, дымоходы перекрывают друг друга, а двери в парилке наоборот открываются. В процессе работы от батареи никому нельзя находиться в парилке. После того, как камни покраснеют, дождитесь полного переохлаждения огня, прогрейте тепло духовки, откройте дверцы и окна для вентиляции. Заодно промываем магазины и полки от грохочущей копоти.

Поливая горячие камни водой, получается такой же «легкий пар».В бане с таким микроклиматом происходит медленный нагрев тела, затем выходят вредные вещества, кожа начинает «дышать», усиливается кровообращение и обогащение организма кислородом. Процесс длительный, не менее 4-5 часов.

На сегодняшний день существует масса моющих средств, а раньше для волос и тела мыло представляло собой раствор ликера, который варили из древесной золы. Городские, сделанные из коры липы, использовались как дирижабли.

Все это создавало оздоровительный эффект и именно тот дух русской бани, который так ценится любителями и профессионалами кролиководства всего мира.

И если вы хотите ощутить эту непередаваемую атмосферу, это потрясающий эффект после принятия банных процедур, то прислушайтесь к советам «опытных» и надстройте на своем дачном или загородном участке купите русскую баню. Кстати, в России, особенно в ее северной части, строительство дома всегда начиналось со строительства бани.

Настоящее русская баня на березе — главная составляющая нашей великолепной усадьбы. На протяжении многих веков баня У русских людей считалась достоянием культуры, а не предметом хозяйства.Разнообразие видов банов с набором дополнительных услуг Они дают невероятную свободу выбора, которая может ограничить, кроме вашей собственной фантазии.

Ценителей тепла, веников и легкого пара приглашает банный комплекс «Госетеев». Великолепные бревна составляют настоящую баню на дровах . Двухэтажные теремы оснащены необходимыми аксессуарами для удобного ухода и отдыха. Парные на березовой древесине Мы порадуем разнообразием веников: можжевельником, березовым, дубовым, эвкалиптовым.Приятный интерьер каждой бани нашего комплекса удивит и порадует гостей.

Русские бани на дровах Бантея комплекса «Госетеев»

Банный комплекс предлагает своим покупателям большой выбор срубов из дерева. Для аренды санузла доступны различные условия отдыха по интерьеру и стоимости, удовлетворяющие потребности клиентов. Каждый комплекс укомплектован уютной парой.

Баня «Березовая». Традиционная русская баня на дровах

Баня «Березовая» на 6 человек выполнена в традиционном стиле.

Двухэтажный бревенчатый дом включает в себя: Балку по белому на березовом дереве, душевые, гостиную, комнату отдыха, спальню.

На выходе из парилки вас будут ждать непременные атрибуты бани — кастрюли для наливания холодной воды. Любители после сильной парилки окунуться в ледяную купель ощутят каждую клеточку своего тела. Приятное покалывание подарит ощущение чистоты и спокойствия.

После пары вы сможете насладиться спокойствием атмосферы и свежим воздухом в уютной беседке.

Баня «Тайга». Русская баня на дровах с ароматом тайги

Баня «Тайга» на 6 человек — это чистый аромат таежных лесов, потрескивание дров, уютная обстановка, которая позволит расслабиться, расслабиться, с пользой для здоровья провести время. Хорошие друзья поднимут настроение.

Зеленый чай с мятными тонами нормализует водный баланс организма. Двухэтажный бревенчатый дом включает в себя: баню, душевые, гостиную, комнату отдыха, спальню.

Наш заботливый сотрудник предложит Вам выпить травяного чая и меню ресторана с большим выбором блюд, приготовленных на углях.

Русская баня «Евразия» — это главная дорога в мир красоты и здоровья!

Погрузитесь в атмосферу полного расслабления. Двухэтажный бревенчатый дом включает в себя: пар на березовом дереве , хамам, бассейн, купель, гостиную, комнату отдыха, спальню, бильярд.

Пар избавит от усталости и поможет максимально расслабиться.Печка-каменка согреет и накормит усталых от повседневных забот.

Русская баня Всегда строится у воды. В Сирубе предусмотрена и такая «Евразия» — коттедж оборудован закрытым бассейном для охлаждения стриженого тела.

Мы можем удивить гостей разнообразием и предложить восточную жемчужину — хамам. Турецкая баня поможет максимально расслабиться в уютной атмосфере и улучшить самочувствие. Под воздействием температуры и влаги расслабляется сердечно-сосудистая система, капиллярная сетка, раскрываются очищающие тело поры.

Турецкий хамам поможет насладиться восточным шиком и гостями. Приятное чувство расслабления и покоя. Охладиться после горячей качки поможет бассейн. Осторожно стабильно можно играть в бильярд, отвлекаясь на злободневные будничные мысли и заботы.

После горячей ванны и водных процедур Гости могут отдохнуть в комфортабельных комнатах релаксации. РУССКАЯ АТМОСФЕРА: Удовольствие за самоваром, увлекательные беседы, бильярд. Расслабляйтесь и радуйтесь жизни. Собравшись с друзьями, вы можете повеселиться и обсудить интересующие вас вопросы.Идеальный отдых Для большой шумной компании.

Баня «Никифор» — русская баня на дровах

Никифор — это ритуал очищения тела и духа с помощью пара и целебных трав. Высокая температура и влажность снимут усталость от напряжения, выведут из организма шлаки и токсины. Двухэтажный сруб включает в себя: баня на дровах, душевые, гостиную, 2 спальни.

Баня «Белая» в русских традициях позволит получить истинное душевное наслаждение.

Просторная гостиная предлагает повседневную суету и погружает в атмосферу максимального расслабления. Спокойная обстановка позволит получать удовольствие от каждой минуты пребывания в комплексе.

Гостям предлагают окунуться после сбора урожая в отвар луговых трав или в молоке, пиве и даже шампанском. Невероятные ощущения отвлекают от повседневной жизни и помогают получить расслабление и удовольствие.

ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ БАНИ В БОЕВОЙ КОМПЛЕКС «ГОСТЕЕВ»

Испокон веков русская баня Славилась великой целительной силой, исцеляла болезни и недуги.Сбросить груз повседневных забот, расслабиться и получить заряд бодрости к следующей рабочей неделе — поможет русская баня-усадьба «Гостис». Заработок, пропитанный волшебными ароматами луговых трав и ароматного меда, наполнит душу спокойствием. Чудотворный массаж веником, сделанный по старинной методике нашего прадеда, в умелых руках дома подарит чудо и умиротворение. После бани в теле станет легкость, мысли — чистота, тело — здоровье, а душа — спокойствие.

Уютный двор с высоким забором, чтобы наблюдательный взгляд не беспокоил гостей.

Усадьба порадует и любителей современного отдыха, и приверженцев обычаев — купель, наполненная теплой водой, лечебным отваром или даже шампанским.

Оказание комплексных услуг

Мы постарались воссоздать банные процедуры с максимальной точностью, чтобы доставить клеткам вашего тела невероятное удовольствие, здоровье и красоту.

Издревле он славился бесконечной целительной силой.Омывание тела было ритуалом духовного очищения. Благодарность береза Балка на дровах Легким паром и березовым веником Древняя Русь Славилась сильными богатырями и красными девицами. Сильная жара помогла славянам быть сильными духом и телом, накрасить здоровьем.

Деревянные срубы порадуют гостей приятным внешним видом. Подарок русская парная Подарит массу положительных впечатлений, поможет отвлечься от проблем и расслабиться. Кора на березовых дровах Обретает телесное и душевное состояние.

Уютная атмосфера комплекса поможет расслабиться и расслабиться, получить удовольствие от процесса. Профессиональный Банчик подберет для вас подходящий веник, сделает массаж тела, рассказав об истории русской бани. и традиции парня. В процессе испарения веником вы получите незабываемые эмоции и удовольствие. Не упустите возможность воспользоваться услугами покупателя, чтобы узнать больше о двойном искусстве.

Ароматерапия поможет усилить благотворное действие березовых дров и закрепить оздоровительный профилактический эффект парилки.Желаемый аромат может успокоить нервную систему, обеспечить профилактику простуды, укрепить иммунную систему, расслабить мышцы и укрепить сосуды.

Банный комплекс «Госетеев» — прекрасное место для праздника, неформальной деловой встречи, выходных. Усадебная баня поможет организовать любой праздник. приезжаю на балку на дровах и получаю массу положительных впечатлений! Наш ресторан порадует гостей разнообразным меню. Наши повара удивят традиционной русской, кавказской, еврейской кухней.Разнообразные закуски, салаты, горячие блюда, приготовленные на штанге, приятно порадуют и доставят удовольствие гостям.

В комплексе есть охраняемая парковка для авто. Мы гарантируем безопасность нашим клиентам.

Баня во все времена была центром душевного отдыха и душевного веселья. Возрождая добрые традиции, мы создаем условия для отличного отдыха, оказывая своим клиентам качественный сервис. Великолепные интерьеры гостевых комплексов позволяют насладиться отдыхом, веселым и непринужденным общением дружной компании.Отдохнем душой и телом, восстановим силы и обретем гармонию с окружающим миром. Гарантируем полное расслабление и массу приятных ощущений. Вы можете зарядиться позитивом для предстоящих событий и дел.

Ждем вас в гости!

Если вы ищете оздоровительный комплекс В Москве, желающим отдохнуть большой компанией воспользуйтесь каталогом Orgpage. Мы собрали 34 варианта русской бани. В этом списке вы легко сможете выбрать те, которые помогут приятно провести время при посещении парилки.В нашем каталоге представлена информация:

наименование учреждения;
контактные данные;

Дорожная карта

;
рабочих часов.

На нашем сервисе собраны отзывы о русских банях, составлены рейтинги уютных мест для отдыха, качества обслуживания. На портале оценок 2 средние рейтинги заведений колеблются от 5 до 5. Лучшее качество услуг в «Сауна на Волгоградке»

Orgpage поможет определиться с выбором тем, кто посещает парилку для оздоровления, приятного времяпровождения.Посоветуем место отдыха на Поющем переулке, ул. СЕМНИКОВСКАЯ, БОЛЬШОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК В МОСКВЕ, где можно хорошо расслабиться самому или в компании, принося пользу своему телу. Воспользуйтесь контактной информацией на сайте, чтобы узнать актуальную стоимость, возможные скидки.

На этой странице вы найдете бани Москвы со свежими фото и актуальными ценами. Также в этом разделе нашего вы найдете отзывы о русских банях Москвы.

Настоящая русская баня в Москве

В Москве все чаще появляются современные спа-салоны с Хаммом , японскими банями и финскими саунами .Но настоящая русская баня встречается практически нечасто. Так и есть, в доме с срубом, печкой и самоваром. Такие русские бани, конечно, есть, но их почему-то не так много.

Раньше русская баня была двух разновидностей: «Баня в черном» и «Белая баня». В настоящее время ванны черного цвета уже не встречаются, но все еще существуют белые ванны. Баня расписалась своим именем, из-за того, что в такой бане нет дымохода, дым идет в окно. Когда растопили ванну, все было в дыму, на стенах и цехах парилки появилась сажа.Перед запариванием помещение хорошо проработали, а затем приступили к банным процедурам. В белой бане был дымоход, поэтому в комнате не было дыма. Современная русская баня в Москве — аналог белой бани, только улучшенная.

Русские бани в Москве

Ходунки в русской бане благоприятно влияют на весь организм и общее самочувствие. Ни для кого не секрет, что русские бани обладают целебными свойствами. С помощью парового и без кукурузного массажа можно избавиться от некоторых заболеваний суставов, мышц, а также от проходящих поражений дыхательной системы.

В Москве немалое количество отличных бань, среди них есть и русские бани. Где приятно провести время, насладиться традициями банного искусства, ощутить целебную силу пара. Русские бани в Москве подарят вам незабываемый отдых.

Русская баня в Москве Цены на услуги

В Москве цены на аренду бани очень разные, от 500 рублей в час и бессрочно. Все зависит от того, где находится русская баня, какой спектр услуг предоставляется, есть ли дома, массажистки, кафе или ресторан, парковка.И еще много нюансов, от которых зависит цена. Даже интерьер играет большую роль, чем шикарная сауна, тем выше стоимость аренды.

Для любителей парных и банных веников — CAPITAL IDEAS

Самые известные баньи Москвы

Москвичи очень давно любили мыться и париться в городских банях, и ничто не могло им помешать — ни массовые стройки, ни повсеместное появление личных ванных комнат в жилых домах. Практически в каждом районе Москвы были свои бани.Еще в начале 19 века в городе уже было 1500 частных и 70 государственных бань.

Долгое время общественные баньи в России не разделялись на женские и мужские. Все вместе купались. Указ 1743 года запретил мужчинам и женщинам ходить в баню вместе, но все осталось по-прежнему. Во время правления Екатерины Великой новый порядок требовал, чтобы владельцы общественных бань строили отдельные комнаты и «впускали только мужчин, которые работали в бане, врачей и художников, в женские секции.”

Компания

Capital Ideas составила обзор исторических бань Москвы, которые вы можете посетить и сегодня.

Сандуны

Адрес: Неглинная улица 14, строения 3-7, м. Кузнецкий Мост
Часы работы: общественные баньи: будни — с 10.00 до 12.00, выходные — с 8.00 до 22.00, раздельные залы: до 6.00
Дополнительные услуги: салон красоты, прачечная, чистка обуви, ресторан, экскурсионное бюро, сувенирный магазин, интернет-магазин

Если вы не были в Сандунах, значит, вы не были в Москве.История этих знаменитых московских бань связана с Сила Сандуновым и Елизаветой Урановой — талантливыми актерами придворного театра Екатерины Великой. Выйдя замуж за двух влюбленных, императрица подарила им бриллианты, на которые Сандунов купил участок земли в районе реки Неглинной в Москве. Позже он купил дома своего соседа и снес все постройки на своей земле, чтобы построить жилые кварталы и магазины. Но вскоре Сила Сандунов передумал и решил использовать территорию для постройки бань.Они были завершены в 1808 году.

Сандуны всегда были, есть и всегда будут лучшими баньями столицы. В 19 веке они были настоящим чудом архитектуры и инженерии, поражавшим посетителей своими залами, сводчатыми потолками, богатой лепниной, картинами и мраморными лестницами. Но даже сейчас, в 21 веке, они не стали менее великолепными. Так что они остаются высшим стандартом для русских бань.

По словам писателя Владимира Гиляровского, в этих банях «была Москва Гробоедова, Москва Пушкина и Москва, которая собралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе.В баня приходил и сам Александр Пушкин. После парилки и банных веников он любил искупаться в холодной воде с плавающими в ней кусочками льда.

Сандуны стали центром общественной жизни столицы, объединив в себе клуб, поликлинику и, конечно же, баньи. Именно Сила Сандунов первым разделил баню на мужскую и женскую комнаты. До этого все мылись в одних комнатах. Здесь были уютные комнаты с дорогой мебелью и серебряными банными принадлежностями для дворян.Сандуни пошел навстречу любой прихоти богатой толпы. Например, светские дамы могли посетить заведение вместе со своими собаками.

Техническая инфраструктура банья была фантастической для своего времени. Вода подавалась из Москвы-реки по специально построенному водопроводу, протянувшемуся от храма Христа Спасителя до Пречистенских ворот, а оттуда через Волохонку, Моховую и Кузнецкий мост в резервы бань. В Сандунах вода очищалась на американских фильтрах и была полностью безопасной для питья.

Соблюдение строгих правил гигиены, электрическое освещение (для бань построили специальную электростанцию, которая была первой по величине электростанцией в Москве) — все эти нововведения сделали Сандуны настоящим дворцом чистоты.

Сегодня Сандуны — памятник архитектуры столицы. Здесь проводят деловые встречи, проводят время с друзьями, приезжают на экскурсии. А главное, здесь сохранился дух настоящей бани. Его по праву можно считать первым спа-центром Москвы, которому более 200 лет.

Построенный для настоящих любителей бани, Sanduny имеет три секции для мужчин и две секции для женщин. Есть огромные комнаты отдыха, бассейны и русские парные. Для тех, кто хочет провести время вдали от толпы, предусмотрены отдельные бани (8 комнат с оригинальным интерьером, русские печи, бассейны-джакузи). Конечно, в Сандунах есть ресторан. После дня, проведенного в бане, гости могут попробовать блюда русской, узбекской и китайской кухни. Здесь есть прачечная, а также стенд «Сандунов», где можно найти банные принадлежности, мыло, банные веники и сувениры.

Краснопресненская баня

Адрес: Столярный переулок, д. 7, корп. 1, м. Улица 1905 года
Часы работы: 8.00 — 23.00
Дополнительные услуги: прачечная, ателье, SPA-услуги, парикмахерская, косметолог, кафе Пресня

Подмосковье Пресня на протяжении многих веков славилось чистой водой, которую водовозами возили по городу.Вода там была прохладной и немного сладкой. Он пришел не из Москвы-реки, а из Студенческого колодца, который находился недалеко от современного Центра международной торговли на Трехгорном Валу. До сих пор на соседней Мантулинской улице стоит колодец-павильон, построенный известным архитектором Доменико Джильярди. Этот колодец с охлажденной водой — так назван весь Пресненский район. Слово «охлажденная» («студеная») встречается в названиях улиц Студенческих, скверов и скверов.Более того, сама река Пресня, именем которой назван весь район и славится хорошей водой, привлекала множество купающихся и любителей неспешных прогулок. Еще в 1806 году у реки Пресня для посетителей были устроены пруды и сад. Рядом с ними стояли городские бани с водой, которую подавали из реки Пресни или из колодца Студенческий. Бани быстро стали популярными среди москвичей. В середине XIX века их выкупили зажиточные бирюковские ямщики.Бани принадлежали им до Октябрьской революции 1917 года.

Баня располагалась в самой оживленной части района, на углу улиц Прудовая и Большая Пресненская (ныне Дружинниковская 25 и Красная Пресня 7). В 1903 году для бани было построено модное одноэтажное здание в современном стиле. Фасады и интерьеры здания напоминали особняк богатого купца. Он был отделан великолепной лепниной, ковкой и резными дверьми.На углу над главным входом в нишу в форме подковы висела керамическая картина известного художника Михаила Врубеля «Лебеди», ставшая своеобразным символом Пресненского района. Были две отдельные бани: одна для народа, другая для знати. Бани содержали дальние родственники Бирюковых и старообрядцы из Нижегородской губернии. Также были чайный домик, библиотека, бильярдная и небольшой зимний сад.

В 1970-е годы на Красной Пресне была проведена реконструкция.Ширина улицы увеличилась более чем вдвое, а все старые дома на лишней стороне были снесены. В 1980 году Пресненские бани прекратили свое существование на прежнем месте.

На месте бань построены венгерский торговый офис и киноцентр. Баня перенесена в район метро «Улица 1905 года» в Столярный переулок 6. В 1977-1980 годах для Краснопресненской бани знаменитые архитекторы В. Гинзбург, А. Таранов, М. Филипов спроектировали и построили новое здание. Это был отдельный проект, что было крайне редко для Москвы и СССР в целом.Красивое трехэтажное здание из красного кирпича с подвальными коммуникациями и подсобными помещениями выполнено в стиле модерн начала ХХ века, как дань уважения бывшим бирюковским баням. И как напоминание о бывшем входе, картина «Лебеди» висит перед элегантным главным входом. Огромная подковообразная арка с белокаменной окантовкой построена из особого кирпича. Современное здание было оборудовано мощными газовыми печами, которые нагревали чугунные котельные, чтобы поддерживать стабильную тепловую среду в парилках в течение всего дня.Это позволяло баням одновременно обслуживать до 180 посетителей.

Варшавская баня

Адрес: Варшавское шоссе, 34, м. Нагатинская
Часы работы: пн-пт. 9.00 — 23.00, сб, вс 8.00 — 23.00
Дополнительные услуги: СПА услуги, салон красоты, ресторан Варшавский

Это одна из старейших бань Москвы, построенная в 1938 году.Он недавно открылся после капитальной реконструкции.

Варшавская баня расположена в большом четырехэтажном доме. На первом этаже находится ресторан, на втором — мужская, на третьем — женская, а на четвертом — бани со всего мира. При реконструкции важно было сохранить все, за чем ходят в общественные бани любители традиционных русских бань, и дух старой Варшавской бани, но при этом обновить инфраструктуру и модернизировать дизайн комплекса.Над проектом работали лучшие архитекторы и дизайнеры. Сегодня мужская и женская секции впечатляют креативным исполнением и качественной отделкой.

«Баня мира» на четвертом этаже служит VIP-залами. Они сделаны в русском, византийском и британском стилях и отапливаются дровяными печами.

Женский отсек рассчитан на 64 человека. Интерьер в основном белый. Многочисленные зеркала создают атмосферу легкости. В каждой каюте есть удобный столик для чаепития, а гостям здесь всегда предлагают вкусные и полезные травяные чаи.

Ржевские бани

Адрес: Банный проезд, д. 3, корп. 1, м. Проспект Мира
Часы работы: 9.00 — 22.00
Дополнительные услуги: кафе, салон красоты и специальные паровые сеансы каждую субботу и воскресенье в 11.00, 13.00, 17.00 и 20.00 — бодрящие, расслабляющие, антистрессовые, афродизиак, терапевтические

Эти старинные московские бани входят в список «14 самых интересных бань мира» по версии Forbes.Их история началась еще в 1888 году, когда купец 2-й гильдии, депутат Мосдумы и крупный энтузиаст бани Иван Николаевич Малышев решил построить банный комплекс, который сейчас широко известен как Ржевские бани. В то время Малышев уже владел двумя общественными банями в Москве. Первый находился в доме Пегов на углу Неглинной улицы и Петровского бульвара (сейчас в здании находится театр «Школа современной пьесы»), а второй — на углу Алексеевской и Красносельской улиц (это здания больше не существует).В 1919-1925 гг. Бывшие «Малышевские бани» были переименованы в «Крестовские бани». В 1936 году бани были снова переименованы и получили название «Банный комплекс №3 Дзержинского района города Москвы». Согласно справочнику «Москва в новых районах» от 1936 года, вместимость этих бань составляла 455 человек, «если судить по количеству мест в раздевалках». Было три класса банья, которые обслуживали в общей сложности 1 091 200 человек в 1935 году.

Во время Великой Отечественной войны бани обслуживали воинские формирования, отправленные на фронт с Ржевского вокзала (ныне Рижский), после чего банному комплексу было дано разговорное название из-за близости к вокзалу.После реконструкции банного комплекса в 1947 году название стало официальным.

Благодаря уникальной атмосфере, создаваемой арочными парными, которые не перестраивались с момента основания бани, пар здесь всегда был особенным. А благодаря собственной котельной в бане всегда можно поддерживать идеальную температуру в парилке. Есть женская и мужская секции, а также каюты повышенной комфортности. Посещение парилки здесь похоже на настоящий ритуал: пароварки стоят в центре комнаты, набирают пар и окутывают лежащих в нем людей.Большинство банных рабочих здесь уже несколько десятилетий.

Воронцовские бани

Адрес: Воронцовский переулок 5/7, корп.1, м. Таганская, Пролетарская, Крестьянская застава
Часы работы: мужской зал: пн — 16.00 — полночь, вторник-пт — 8.00 — полночь, раздельные залы: круглосуточно
Дополнительные услуги: косметология, кухня, гостиница Воронцовский

Это современный комплекс банных услуг в исторической атмосфере «сталинского ампира».Воронцовские бани — одни из самых старых и известных бань Москвы. Немногие заведения могут похвастаться сохранением истинного духа общественной бани. Баня здесь отличается от других бань прежде всего своей гостеприимной атмосферой, и многие поклонники бани выбирают «Воронцы» — прозвище, которое они приобрели со временем.

История Воронцовских бань начинается в 1938 году в Пролетарском районе Москвы, населенном рабочим классом и забитом деревянными бараками.Именно тогда началось строительство здания напротив Новоспасского монастыря. Объект гражданской обороны, или санитарно-моечная станция, как тогда официально называли бани, был жизненно необходим для местных жителей. Тогда государственные учреждения были единственным вариантом для людей, которые хотели принять ванну. Окружающие заводы — «Московский Шинный», «Серп и молот», «Динамо», «Первый Шарикоподшипниковый» — регулярно посещали баню многочисленных посетителей. Еженедельная поездка в баню, которая обычно происходила по субботам, была практически единственной доступной формой досуга для семей рабочего класса, и поэтому ее лелеяли.

Сегодня «Воронцовские бани» — это полноценный банный комплекс, в котором есть все виды современных услуг. В его стенах купались несколько поколений советских граждан, и каждый кирпичик полностью пропитан их счастливой энергией. Общая площадь бани составляет более 5000 квадратных метров. Он разделен на 2 мужские части (первую и верхнюю) и одну женскую. Верхняя мужская секция работает круглосуточно. В каждом есть бассейн и вмещает до 50 человек.

Улучшенная верхняя мужская секция вмещает 45 человек. Сохраняя верность своей истории, секция выполнена в стиле «сталинского ампира» и, вероятно, порадует многих пожилых россиян, которые хотят посетить парные, которые ранее были доступны только элитам коммунистической партии. Русская Воронцовская баня славится своей парной. В ней есть печь правильного типа, чтобы гости чувствовали себя комфортно, потому что в парилке очень легко дышать.

Селезневские бани

Адрес: ул. Селезневская, д. 15, корп.1,2, м. Менделеевская, Новослободская, Достоевская
Часы работы: 8.00 — 22.00
Дополнительные услуги: Либерто кафе, бар, парикмахерская, салон красоты, СПА, магазин

Селезневские (Самотецкие) бани в Москве реконструированы по проекту архитектора Попова в 1888 году. Баня принадлежала купцу второй гильдии Сергею Сергеевичу Крашенинникову. Как и сегодня, баня состояла из двух корпусов.Один из них был для знати, а другой — для широкой публики. В каждом здании были мужские и женские секции. После реконструкции здания стали больше, были построены отдельные подъезды, появились новые хозяйственные постройки и киоски по продаже кваса и сбитена, у существовавшего в то время большого пруда существовали туалеты, а внешний вид Селезневских бань с тех пор практически не изменился. то время. Стоит отметить, что у банья нет основы. Здания стоят на дубовых сваях.Крашенинников владел банями до Октябрьской революции. Советское правительство открыло баньи для публики. Деревянные постройки и пруд со временем исчезли, но знаменитый «Селезневский пар» до сих пор считается одним из лучших у любителей бань в Москве. Плюс здесь же самая большая купель.

Измайловские бани

Адрес: 6-я Парковая улица 21, м. Измайловская, Первомайская
Часы работы: с 8.00 до 10.00 часов
Дополнительные услуги: бар, салон красоты

Измайловские бани — старинное заведение, построенное в 1956 году. Обновленный вид приобрели в 2002 году, когда был произведен капитальный ремонт. Именно тогда на стенах и потолках появились великолепные мозаики, а также замысловатая резьба по дереву, которая идеально сочеталась с помпезной сталинской архитектурой с колоннами, огромными вестибюлями и высокими потолками.

Сама баня представляет собой небольшую парилку с отличным паром и удобными скамейками, умывальную с теплыми скамейками из искусственного мрамора и душевыми кабинами, а также небольшой бассейн, из которого люди черпают воду и выливают ее на себя.Гардеробная состоит из больших кают с бревенчатыми стенами, каждая на 6 человек. Здесь есть холл со столиками и пепельницами, буфет и массажный кабинет.

Измайловские бани уже много лет славятся своим великолепным интерьером и чистотой. Именно поэтому сюда приезжают с детьми, тем более, что детям до 7 лет вход бесплатный, а детям 7-12 лет скидка 50%. В отеле есть парикмахерская, студия философии тела и солярий. Посетители также могут сделать маникюр и педикюр, а также посетить спа-салон.Есть два больших зала, которые попеременно принимают посетителей мужского и женского пола.

Усачевские бани

Адрес: улица Усачева, 10, корп. 1, м. Фрунзенская
Часы работы: 8.00 — 23.00
Дополнительные услуги: фитнес-центр, салон красоты

Они также являются одними из самых старых в городе и были построены как противовес Сандуновской и Краснопресненской баням.Но по интерьеру он не может сравниться с Сандунами или Краснопресненской баней, которые подверглись реставрации. В давние времена у Усачевских бань были постоянные клиенты, поэтому на протяжении многих лет у заведения складывались свои традиции. Баня работает с 1930-х годов и не пользуется большой популярностью у горожан. Баня вмещает 400 человек.

Сегодня в этих банях всегда есть люди, а все потому, что билеты относительно дешевые.Но невысокая цена никак не сказывается на качестве обслуживания: парилки — лучшие в столице. Также важно отметить, что в Усачевских банях есть клуб любителей парных. Сюда приходят настоящие профессионалы бани, которые ценят пар с ромашкой, полынью, донником, эвкалиптом и множеством других полезных трав.

Электрический укладка теплый пол: Монтаж электрического теплого пола – советы от Леруа Мерлен в Москве

11.10.2021 0 admin Разное

Как укладывать электрический теплый пол

Сейчас трудно сказать, когда на смену шерстяному ковру пришли современные материалы и технологии, предназначенные для утепления пола. Очень уж стремительно в последние десятилетия развивается сройиндустрия. На сегодняшний день принято делить теплые полы на два основных вида: водяной и электрический. Обе системы набирают, практически, одинаковое количество плюсов. И один общий плюс — системы имеют низкотемпературный нагреватель, благодаря которому температура пола не превышает 30-35 градусов Цельсия, а тепло распространяется по всей площади пола.

Придумали еще и воздушный пол, но он пока очень дорогой, поэтому, опять же пока, мы его не рассматриваем. Наибольшей популярностью — не только у городских жителей, но и у владельцев загородных частных домов, пользуются электрические теплые полы. Укладка электрического теплого пола возможна в любом жилом помещении — будь это квартира, загородный дом или гараж.

Для укладки электрического теплого пола в доме достаточно грамотно произвести монтаж нагревательного кабеля и подключить его к системе электроснабжения. Им к тому же легко управлять. Для этой цели на стене крепится терморегулятор, на него и возложена главная функция по поддержанию заданной температуры в помещениях дома. Существует также саморегулирующийся нагревательный кабель.

Принцип укладки разных видов теплого пола, в своей основе, одинаков. Отличие только в элементах нагревания. В водяном полу — это трубы, в электрическом, соответственно — кабель. Так как сегодня укладку электрического теплого пола в доме мы производим своими руками, нам будет очень полезно узнать побольше о главных составляющих этой замечательной системы.

Резистивный и саморегулирующийся нагревательный кабель: что выбрать

Существует два вида нагревательных кабелей: саморегулирующийся нагревательный кабель и резистивный.

У резистивного кабеля основной элемент — нагревательная жила, на которую сверху укладываются слои изоляции. В свою очередь, на изоляцию накладывается металлическая оплетка. Последняя выполняет функции заземления, а также — экранирующего элемента. Вся система накрыта слоем защитной оболочки.

Резистивный кабель делится на: одножильный и двужильный. Одножильный кабель — это самая простая версия электрического теплого пола. Название говорит само за себя — в таком кабеле находится только одна жила. Схема подключения обоих концов кабеля происходит по принципу замкнутой цепи. Все очень просто, но не без «но». Вокруг проводника, по которому течет ток, появляется электромагнитное поле, с которым очень сложно бороться, даже несмотря на то, что кабель защищает оплетка.

У двужильного кабеля, как вы уже поняли, две жилы — нагревательная и токопроводящая. Соответственно уровень излучения двужильного кабеля значительно ниже, чем у более простой версии электрического пола.

Если вы имеете дело с резистивным кабелем, то нужно учитывать, что от сильного давления на поверхность пола кабель может перегреться. То же самое произойдет в случае плохого контакта со стяжкой.

Напротив, у саморегулирующихся кабелей (по своему строению он похож на двужильный) обе жилы не нагревательные, а токопроводящие. А нагревательным элементом является специальная полимерная матрица, сопротивление которой напрямую зависит от ее температуры. Таким образом, когда кабель в каком-то месте перегревается, его сопротивление мгновенно увеличивается. Сила тока и, как следствие, тепловыделение снижаются. Остальные участки кабеля продолжают нормально функционировать.

Совет: выбирая резистивный кабель, обратитесь к составленной производителем таблице, определяющей удельную мощность системы на 1 кв. м площади. Чтобы понять, какой мощности должен быть кабель для вашего помещения (спальня, кухня, коридор, ванная или туалет), нужно вычислить будущую подогреваемую площадь. Делается это простым вычитанием из площади комнаты общую площадь шкафов, унитазов, ванн, холодильника и других предметов, сильно затрудняющих теплообмен. Далее — площадь подогрева умножаем на выбранную удельную мощность и получаем желаемый результат. Продолжаем уроки арифметики и высчитываем шаг укладки кабеля путем деления площади обогрева на длину кабеля. Если все понятно и, полученная в результате несложных вычислений мощность кабеля не превышает по потреблению электроэнергии средней мощности электропроводки обычной городской квартиры, то можно спокойно делать покупку.

Инструменты и материалы

молоток
зубило
дюпель-гвозди
цемент
перфоратор
ножницы по металлу
разметочная линейка
изолента или скотч

Укладка электрического теплого пола в доме своими руками

Кабельные системы

1. Устанавливаем термостат. Первым делом, нам нужно выбить в стене отверстие на месте установочной коробки (высота 50-100 см).
2. От распределительной коробки к месту установки подводим фазу, ноль и заземление.
3. Пробиваем в сторону пола канавку. В ней размещаем две пластиковые трубки. В одной будут проходить силовые провода нагревательного кабеля (ее длина равна расстоянию от поверхности пола до местоположения термостата). Вторая предназначена для проводки датчика пола. Ее длина почти на метр больше первой. Такой запас делается для дополнительной укладки по поверхности пола.

4. Выравниваем поверхность пола — по периметру стены клеем демпферную ленту. Затем делаем теплоизоляцию (толщина слоя не менее 2 см). Сверху теплоизоляционного слоя размещаем специальную монтажную ленту (с шагом 50 см), с помощью которой будет фиксироваться кабель. Мы будем укладывать кабель «змейкой» (каким способом укладывать кабель — принципиальной разницы нет), поэтому такие расчеты самые оптимальные.
5. Тянем к коробке термостата силовые провода. При этом, соединительная муфта должна находиться в бетонной стяжке. Отмерить необходимый шаг в укладке кабеля довольно легко — обычно, это расстояние между креплениями ленты. Отрезок пути между креплениями на монтажной ленте кратно небольшой длине. Кабели укладываем параллельно друг к другу.

6. Устанавливаем датчик температуры пола. На первом этапе вставляем в штробу, предварительно выбитую в стене, пластиковую трубку. Протягиваем ее по полу между линиями нагревательного кабеля (расстояние около 50-100 см от стены). В целях мер безопасности конец трубки оборачиваем изолентой, чтобы в нее не попал раствор.
7. Проверяем качество проведенного монтажа. Измеряем тестером сопротивление нагревательного кабеля. Оно должно соответствовать паспортному значению (допускается отклонение до 10%).

8. Приступаем к предпоследнему этапу — заливаем цементно-песчаную стяжку. Толщина стяжки (при твердой поверхности чернового пола) должна быть не менее 3 см (при наличии теплоизоляционного слоя — не менее 5 см).
9. Подключаем нагревательный кабель. К винтовым зажимам термостата (находятся в тыловой стороне) подсоединяем провода датчика температуры пола, провода питания нагревательного кабеля. Цепочку соединений замыкает электропроводка, которая и будет питать всю систему.

Тепловые маты

Тепловой мат — это тот же нагревательный кабель, только уложенный на специальную термоустойчивую пленку. Здесь мы также, перед укладкой, сначала определяем площадь покрытия и выбираем удельную мощность системы для точного расчета наших дальнейших действий.
Сразу скажем, что заниматься укладкой теплого пола — это одно удовольствие. В сущности, система представляет собой «слоистый пирог, в состав которого входит черновой бетонный пол, тепловой мат, клей для плитки и сам кафель. Да и принцип ее монтажа мало чем отличается от монтажа кабельных систем.

Однако есть отличия, о которых необходимо упомянуть:

1. Штробу для укладки датчика температуры пола нужно вырезать в стене и, скорее всего, по поверхности пола тоже. Это необходимо сделать, так как толщина пола с использованием теплого мата будет не менее 1-1,5 см.

По этой же причине, защитная пластиковая трубка проходит ниже уровня теплового мата.
2. После подготовительных работ, сразу переходим к укладки теплового мата, минуя процесс теплоизоляции.( В этом случае, теплоизоляционные материалы могут спровоцировать перегрев кабеля).

Сначала раскатываем теплый мат по всей площади. Ширина рулона приличная (где-то 0,5 м), поэтому воспользуемся методом «змейки». Менять направление движения будем с помощью ножниц, разрезая армирующую сетку. Для этого нам нужно развернуть рулон с матом и раскатывать дальше в противоположном направлении. Кабель не трогаем, работаем только с сеткой (расстояние между полосами около 5 см).

3. Разрезанный до конца мат вновь скручиваем в рулон. Отрываем на его нижней стороне защитную клейкую ленту и раскатываем рулон по всей поверхности пола, предварительно очистив пол от грязи и мусора.
4. Покрываем тепловой мат слоем плиточного клея. При этом, нагревательный кабель не должен выступать на поверхности пола. Оставляем высыхать клей на 3-5 дней. После этого срока, начинаем укладку керамической плитки и на этом монтаж заканчиваем.

В общей сложности монтаж подобной системы длится не более 7 дней, а это большой плюс. С другой стороны, как основной источник тепла тепловые маты использоваться не могут. Зато, на теплоизоляционных материалах сэкономили.

Нагревательная пленка

В этой схеме в качестве нагревательного элемента используется не кабель, а специальная тонкая пленка (толщина всего 0,3-0,5 мм). «Греют» пленку два медных проводника (они подключаются к напряжению 220 В), и — полосы из карбонового полупроводника, расположенные между ними.
Пленочные полы укладываются по тому же принципу, что и тепловые маты. Нагревательная пленка годится под любые типы покрытий. Для деревянных — удельная мощность нагревательной пленки, желательно, должна составлять 150 Вт/ми, для керамической плитки — 220 Вт/м2.

1. Укладку датчика температуры пола можно производить двумя способами. Это, когда штроба находится в полу с проложенной пластиковой трубкой, и другой вариант — укладка термодатчика непосредственно на поверхность пленки.
2. Укладка теплоизолирующей подложки. Раскладывается по всей поверхности пола. Желательно, чтобы поверхность теплоизолирующего материала была покрыта слоем фольгированной пленки (она зеркально будет отражать ИК-излучение).
3. Раскладываем полосами по всей поверхности пола рулон пленки. Делаем все то же самое, что и при укладке теплого мата, кроме одного — в этом случае, пленка разрезается в разрешенном производителем месте целиком.

4. Изолируем в месте разреза медные токопроводящие полосы (линии отреза проходят поперек рулона через каждые 20-30 см), проходящие по краю пленки. Изоляцию делаем только с одного конца пленки, к другому — подключаем силовые провода. Итак, наш пол, уложен листами пленки, существующий каждый сам по себе. Целиком система заработает после того, как мы подключим все листы. При этом, листы должны быть соединены параллельно: правая токопроводящая лента с такой же, но только с соседнего листа.
5. Укладываем на нагревательную пленку напольное покрытие. Как мы уже выяснили, пленка годится для любых покрытий. Однако, мы все же остановимся на ламинате. И вот почему. Ковролин не выгоден по многим причинам, и главная — сильная восприимчивость механического давления, а это значит, что существует риск серьезных повреждений нагревательных элементов.

Для укладки керамической плитки требуется специальный клей. Но, сколько не клей на гладкую поверхность нагревательной пленки, держать он ее будет плохо.

Остается только ламинат. Укладка ламината нагревательному полу ничем не повредит, да и сам способ укладки почти не отличается от обычного. Без надобности окажется только шумопоглощающая подложка. К тому же, ламинат сам по себе отличное защитное покрытие.

Срок службы каждого из представленных нами вариантов теплого электрического пола не менее 15 лет. Много это или мало, судить вам. Скажу одно, с применением новых технологий у нас не только упрощается жизнь, но и в немалой степени удлиняется. Мы начинаем ощущать повышенное чувство комфорта, а этот фактор всегда благостно влияет на наше с вами здоровье. А что еще может быть дороже нашего спокойствия? Да, что уж там говорить, новый теплый пол, например, — это еще и существенная экономия топлива и электроэнергии, и совсем не мелочная.

Выбор и укладка электрического теплого пола: пошаговое руководство

Обогрев пола с помощью системы «теплый пол» приобретает все более массовый характер. Повсеместное желание комфорта берет верх над предрассудками и даже заставляет изрядно потратиться на ремонт. Оборудовать электрические теплые полы можно не только в частных домах и квартирах с индивидуальным отоплением, но и в обычных квартирах типовых домов. Главное, подвести к системе отдельный силовой кабель с УЗО. При этом обогревать можно любые помещения: ванную, туалет, кухню, спальню, прихожую, гостиную, балкон и лоджию.

В зависимости от вида электрические теплые полы можно монтировать непосредственно под напольное покрытие или в бетонную стяжку пола

Какой электрический теплый пол лучше
Какие выбрать теплые полы: электрические или водяные
Монтаж электрического теплого пола

На сегодняшний день существует два основных вида таких полов: первый – на основе нагревательного электрического кабеля, сюда же относятся и специальные маты с кабелем небольшого диаметра, второй – инфракрасный пленочный пол.

Электрический нагревательный кабель может быть одножильным и двужильным

Нагревательные кабели делятся по принципу работы на саморегулирующиеся и резистивные. При этом имеют различный диаметр, мощность и длину.

В резистивных кабелях есть одна или две жилы с повышенным сопротивлением. Электрический ток, проходя через них, преобразуется в тепловую энергию. Так называемая нагревательная жила покрыта изоляцией, а сверху – оплеткой из металла, которая служит заземлением и экранирующей защитой от электромагнитных полей. Поверх оплетки выполнена наружная изоляция.

В саморегулирующихся кабелях нагревательным элементом выступает полимерная матрица. Если в резистивном кабеле при перегреве выходит из строя вся система, то в саморегулирующемся снижается ток только в перегретом участке, остальной кабель работает в штатном режиме. Данное свойство обеспечивает больший срок службы системы, но стоимость такого кабеля в несколько раз больше резистивного.

Электрические нагревательные маты удобны для монтажа непосредственно под напольное покрытие

Нагревательные маты представляют собой сетку из стекловолокна определенной ширины, на которую закреплен нагревательный кабель небольшого диаметра с определенным шагом. Такие маты могут иметь различную удельную мощность на 1 м², но не могут сравниться с нагревательным кабелем большого диаметра и мощности.

Пленочный инфракрасный теплый пол создает наиболее комфортную температуру, экономичен, но не способен выступать в качестве основной системы отопления

Пленочный электрический теплый пол – полотно плотного полиэтилена шириной 0,4 – 1 м, в который запаян графит. Именно графит и является нагревательным элементом. Свое название «инфракрасный теплый пол» такая система получила за то, что работает в диапазоне температур, наилучшим образом воспринимаемых человеческим организмом, от +20 до +45 °С. Графит расположен в пленке в виде полос, даже если одна из них вышла из строя, остальные будут работать, как и раньше, пол будет теплым.

Перед тем как выбрать электрический теплый пол, необходимо определиться с какой целью мы будем их использовать. Будет ли теплый пол выступать основным источником тепла в помещении или просто нагревать поверхность пола до комфортной температуры, а основное отопление будет реализовано другим способом. Также немаловажную роль при выборе имеет финишное напольное покрытие.

Инфракрасный теплый удобно монтировать сухим способом непосредственно под напольное покрытие, например, ламинат

Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, линолеум, ковролин или паркетную доску, а задача теплого пола состоит в том, чтобы нагреть поверхность, то вполне разумным будет использование инфракрасного пленочного теплого пола. Во-первых, он не требует заливки бетонной стяжки, а монтируется непосредственно под покрытие. Во-вторых, он экономичен.

Укладка нагревательных матов в плиточный клей непосредственно под кафель — удобный вариант

Чтобы нагреть керамическую плитку, лучше всего использовать нагревательные маты. Сразу после их монтажа укладывается кафель на плиточный клей без дополнительного теплоизоляционного слоя. В таком случае поверхность пола будет быстро и качественно прогреваться.

Важно! Инфракрасный теплый пол также можно укладывать под керамическую плитку, но такой способ неэффективен. Дело в том, что между плиткой и пленкой необходимо укладывать листы ГВЛ или стекломагнезитовые плиты, а они будут служить теплоизолятором.

Выбирая между нагревательным кабелем и матами, следует задуматься над двумя вопросами: первый – насколько можно позволить поднять уровень пола, второй – система «теплый пол» будет основным отоплением или дополнительным.

Преимуществом нагревательных матов является возможность их монтажа непосредственно под напольное покрытие, без обустройства бетонной стяжки. Так уровень пола поднимается на 1,5 см, не более. Но с задачей обогрева всего помещения маты не справятся, для этого они слишком маломощны. Тогда выбор необходимо остановить на укладке нагревательного кабеля в стяжку из цементной смеси, которая будет выступать дополнительным источником тепла. Уровень пола тогда поднимется от 5 до 10 см.

Если мучают сомнения, какую систему теплого пола выбрать: на основе горячей воды или электричества, стоит ознакомиться со всеми «за» и «против».

Неоспоримым преимуществом электрического теплого пола является равномерное распределение тепла. В водяной системе самая большая температура всегда будет в начале, а ближе к концу трубы – намного холоднее. Чтобы обеспечить более качественный обогрев, для водяного пола понадобится увеличить мощность. Нагревательный кабель отдает тепло одинаково по всей длине.

В системе водяного теплого пола существует риск разрыва труб и утечки воды. Этот шанс хоть и не слишком велик, но он есть. И если уже такое произошло, придется полностью демонтировать весь пол, начиная с напольного покрытия и заканчивая полным удалением стяжки. Расходы, как Вы понимаете, не в пример замене радиатора отопления.

Качественный электрический теплый пол с безмуфтовым соединением кабеля позволяет выявить поломку с точностью 10 см². Признаться честно, такой кабель достаточно надежен, но если механические повреждения все же произошли, то достаточно будет удалить плитку только над поврежденным участком. Если же используется другое напольное покрытие, его придется снять, заменить нерабочий участок кабеля и уложить покрытие заново. При этом ни мебель, ни интерьер не пострадают, как от протечки воды.

Подключение теплого электрического пола имеет существенный недостаток, при его укладке необходимо учитывать местонахождение шкафов, диванов и другой мебели, зазор между которой и полом меньше 5 см. Дело в том, что кабель нельзя монтировать под тяжелые объекты, он сильно перегревается и выходит из строя. После обустройства электрического обогрева полная смена обстановки в помещении затруднена.

Другой недостаток – электромагнитное излучение, которого лишен водяной пол. Все же этот нюанс влияет на наше здоровье.

В плане экономичности определить, какой тип полов обходится дешевле, довольно сложно. Это зависит от цен на энергоносители в конкретном регионе. Если современный газовый котел имеет хороший КПД, водяной пол может обойтись дешевле. Хотя затраты на первоначальное обустройство, конечно, будут больше у водяной системы, чем электрической. В качестве дополнительного отопления электрический теплый пол намного экономичнее.

И не забывайте, в многоэтажных квартирах типовых домов, обустройство водяного теплого пола запрещено. Так что придется монтировать электрический теплый пол своими руками. Сам процесс монтажа не слишком трудоемкий, но для подключения к сети необходимо вызвать электрика, имеющего соответствующую лицензию.

Схема укладки электрического теплого пола наглядно демонстрирует расположение объектов

Подготовительные работы стоит начать с установки терморегулятора. Выбрав удобное место, выдалбливаем отверстие в стене под монтажную коробку на высоте 50 – 100 см от уровня пола. К этому месту подводим силовой кабель и заземление.
Делаем канавку к месту соединения с нагревательным кабелем, вниз по стене и дальше по полу до места монтажа термодатчика.
Пол застилаем фольгированным теплоизолирующим материалом, чтобы отражать тепло вверх.
Если монтируем нагревательный кабель, то укладываем армирующую сетку, чтобы он не перегревался. К ней и будем закреплять. Если укладываем маты, то сетка не нужна, она входит уже в комплект.

Электрический теплый пол нельзя укладывать под шкафы и другую тяжелую мебель, схема укладки должна это учитывать

Укладка электрического теплого пола на основе нагревательного кабеля производится согласно предварительно сделанной схеме, учитывающей расположение мебели. Закрепляем кабель клипсами или специальной лентой к сетке. Обязательно следим за тем, чтобы он не перекрещивался. Нагревательные маты укладываем и закрепляем к полу специальной лентой.
Нагревательный кабель соединяем с термодатчиком и силовым кабелем на ровном участке, соединение прячем в гофротрубу. Укладываем между рядами кабеля.
От термодатчика силовой кабель должен подниматься к терморегулятору.
Проверяем сопротивление кабеля, чтобы удостоверится в его рабочем состоянии.

Укладка нагревательного кабеля в бетонную стяжку поднимает уровень пола на 5 — 7 см

Заливаем бетонную стяжку так, чтобы гофротруба с термодатчиком находились сверху. Толщина стяжки может быть от 5 до 7 см.
Еще раз проверяем сопротивление нагревательного кабеля. Оставляем застывать стяжку.

Включать электрический теплый пол можно только спустя месяц, когда бетонная стяжка полностью высохнет и наберет максимальную прочность.

Обустраивая электрический теплый пол в своем доме, помните, что он не терпит пустот в бетонной стяжке и требует свободного пространства над поверхностью пола хотя бы в 10 см. В ванной комнате его не следует укладывать под ванной или рукомойником. Лучше отступить 7 – 10 см. В остальном же монтаж такой системы отопления довольно прост и не требует дополнительных навыков и умений.

Особенности монтажа электрического теплого пола под плитку

Утепление пола в условиях русской зимы является важным этапом в строительстве частных и многоквартирных домов.

И если раньше это было предметом роскоши, то сейчас, все чаще выбор проектировщиков падает на вид утепления полов, где всю систему есть возможность регулировать.

Плитка, обладая хорошей теплопроводностью является идеальным материалом под систему отопления теплый пол. Среди разнообразия видов утепления стоит выделить электрический.

Что такое электрический теплый пол? Это вид отопления полов, при котором пол греется от кабеля или пленки, проходящей под покрытием. Питание такой пол получает от электрической системы дома.

Почему лучше выбрать электрический теплый пол:

Электрический пол — самый «регулируемый». Система управления позволяет не только увеличить или уменьшить мощность, температуру поступающего тепла, но и отключить/включить обогрев в каждой комнате по отдельности.
Электрические теплые полы долговечны.
Скорость нагрева значительно выше, в сравнении с остальными типа теплых полов, это означает, что не нужно долго ждать, пока помещение прогреется.
Возможность найти место разрыва кабеля нагревательного элемента с помощью отвертки-индикатора без необходимости вскрывать все покрытие пола для его поиска.
Безопасность при эксплуатации и при повреждении элементов. В каждую систему встраивается устройство защитного отключения, на случай аварии или мелком повреждении системы.
Главный критерий выбора укладки именно электрического теплого пола под плитку состоит в свойствах самой плитки. Имея отличную теплоотдачу, плитка практически на 100 % передает тепло, полученное от системы отопления.

Виды, их преимущества и недостатки

Электрические полы классифицируют в зависимости от вида нагревательного элемента:

Кабельные (традиционные).
Нагревательные маты.
Пленочные (инфракрасные).

Для утепления пола под керамическую плитку одинаково подходят два варианта утепления — кабельный и с помощью нагревательных матов. Но у каждого вида материала есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы кабельного утепления — это низкая стоимость (если не учитывать затраты материала на толщину стяжки и стоимость работ по ее заливке) и «остывание» после отключения происходит не сразу, тем самым сохраняется тепло еще некоторое время.

Минусы кабельного утепления:

Увеличение толщины пола из-за необходимости заливать толстый слой стяжки.
Затруднителен монтаж и расчет необходимой длины проводника при укладке.
Проводник слишком чувствителен. При неправильной установке и не плотном прилегании к стяжке происходит перегрев и система выходит из строя.
Долгое «Разогревание» по сравнению с термоматами из-за толщины стяжки.

Достоинства нагревательных матов:

За счет конструкции материала проводник устанавливается витками с равномерным шагом.
Простая установка, так как он уже «собран и готов» к работе.
Находясь ближе к поверхности, термоматы быстро нагреваются.
Установка возможна «сухим» или «мокрым» способом, за счет чего толщина пола гораздо меньше, чем при установке кабеля.

Недостатки термоматов:

Значительно более высокая стоимость материала.
Не используют в качестве основного отопления.

Так какой материал выбрать? Выбор неоднозначный, ведь придется выбирать между удобством установки и экономичностью. Но важно, что у нагревательных матов все-таки достоинств немного больше, а недостатков меньше.

Так как термомат — материал тонкий и прочный и его удобнее всего уложить в слой клея под плитку, вариант выбора его, как материала для теплого пола получается более целесообразным.

Третий вид электрического теплого пола — инфракрасная пленка. Самое главное ее качество — это энергосбережение.

Этот вид имеет и другие достоинства. Такие, как способность выполнять функцию отопления всего дома и положительное влияние на здоровье людей (за счет инфракрасного излучения).

Нагревательные элементы такой пленки запаяны в термостойкую пленку. Этот вид материала не рекомендуют укладывать под плитку, так как плиточный клей плохо связывается с поверхностью пленки при взаимодействии. Инфракрасную пленку лучше всего укладывать под ламинат или линолеум.

Технология укладки электрического теплого пола под керамическую плитку

Подготовительные работы:

Проектирование схемы выполнения работ для каждого помещения. Учитывается месторасположение мебели, будущего терморегулятора, намечается расположение канавок в стене и в основании пола для соединительных проводов, месторасположение датчика температуры. Учитывается шаг укладки проводов.
Очистка пола от лишних предметов, мелкого мусора, если необходимо — удаление старого напольного покрытия.
Выравнивание поверхности, грунтование пола, необходимое для лучшей связи основания с плиточным клеем.

Совет: не укладывать кабель для теплого пола вплотную к стене. Рекомендуемый отступ — 10 см.

Необходимо учесть расположение мебели без ножек при проектировании схемы и не назначать укладку кабеля в эти места, так как теплоотдача будет затрудняться, что в итоге приведет к неисправности системы.

При укладке теплого пола только в одной в конкретной комнате, а не во всем доме, нужно учитывать мощность уже существующей электропроводки. Она может оказаться слабее и ее нужно будет заменить.

Подготовка основания. Укладка теплоизоляционной подложки проводится при кабельном способе утепления пола. Под термоматы не используют. Теплоизоляция бывает фольгированной, пробковой, полиуретановой и т.д.

Важно: нельзя укладывать кабель, не уложив теплоизоляцию, так как она предотвращает переход тепла вглубь перекрытий и задерживает его на покрытии пола. Такая конструкция делает теплый пол по-настоящему функциональным и не дает энергии расходоваться зря.

Термоматы не требуют теплоизоляционного слоя, так как кабель уже уложен и закреплен на специальной поверхности. Далее проводится укладка металлической сетки на теплоизоляционный слой.

Установка электрооборудования:

Установка терморегулятора в стену, рядом с розетками (минимальная высота — 30 см, максимальная рекомендуемая 60 см от поверхности пола).
Установка термодатчика в гофротрубе шириной до 20 мм, для свободного перемещения датчика и в случае его неисправности — возможности легкой замены. Датчик устанавливается в полу (в теплоизоляционном слое).
Термодатчик нельзя располагать близко к нагревательному кабелю, так же они не должны пересекаться.

Укладка теплого пола:

Укладка кабеля теплого пола с шагом, согласно схеме раскладке, согласованной в начале и с учетом рекомендаций производителя кабеля. Кабель закрепляется монтажной лентой. Термоматы удобны тем, что кабель закреплен на их полотне уже с нужным шагом. Обязательна проверка сопротивления кабеля с помощью мультиметра. Разница величины сопротивления не должна отличаться от паспортной более чем на 10 %. Проверку стоит провести до и после укладки кабеля.
Подводка концов проводника к клеммам установленного терморегулятора.
Заливка стяжки.

Важно: перед конечной заливкой стяжки теплого пола необходимо проверить кабель на отсутствие короткого замыкания и разрывов. Это можно сделать омметром.

Укладка плитки. Подключение, проверка теплого пола.
После того, как стяжка схватилась (2-3 дня), можно приступать к отделке пола плиткой. Плитка сажается на плиточный клей.
Включение теплого пола рекомендуется производить через 28 дней (время твердения бетона) после полного монтажа.

Отзывы об электрическом теплом поле под плитку

Большинство тех, кто имеет в доме теплый пол очень довольны этим качеством своего пола. Особенно он хорош в доме, где живет большая семья, с маленькими детьми.

Ведь дети часто любят сидеть на полу. И в то время когда мама готовит на кухне, ребенок может играть на полу рядом с ней.

Где, как ни здесь выручит теплый пол под плиткой? Родители особенно отмечают удобство таких полов в ванной комнате, когда ребенку приятно вылезти из ванны.

Теплый пол — это прежде всего неописуемый комфорт, приятное дополнение к красивому интерьеру в доме. Но также все те, кто говорит о комфорте такого вида пола, отмечает дороговизну его эксплуатации, говоря, что электричество «жрет» прилично.

Не стоит забывать также об электромагнитном излучении, которое идет от такого вида пола. Но оно не настолько сильное, чтобы отказаться от электрического теплого пола.

Про укладку электрического теплого пола под плитку смотрите видео ниже:

Мастер-класс по монтажу сверхтонкого электрического тёплого пола под плитку посмотрите на видео:
<noscript><img src='/800/600/https/bryansk.remontdoma24.ru/image/cache/data/ehlektrotovary/teplyj-pol/nagrevatelnie-maty/LK0036712-1-800x800.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/_LzZ_2kdDTY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

как правильно класть электрический кабельный теплый пол, как сделать, укладывать электрический теплый пол под плитку, как смонтировать кабельный пол, как постелить под кафель

Содержание:

Несмотря на сложность и трудоемкость процесса укладки теплого электрического пола под плитку, выполнить работу может человек, имеющий минимальные знания в этой области. Чтобы своими руками уложить термоматы или нагревательный кабель, необходимо ознакомиться с подробной схемой подключения и узнать, как правильно сделать теплый пол под плитку.

Выбор оптимального варианта

Подогревать напольное покрытие можно с помощью нагревательного кабеля или термомата. Каждому варианту присущи свои достоинства и недостатки, о которых следует узнать, прежде чем отправляться в магазин.

Кабельный электрический теплый пол отличается более низкой стоимостью, но правильно рассчитать длину кабеля и выполнить его монтаж достаточно сложно. Кроме того укладка кабельного теплого пола под плитку предполагает монтаж более толстой стяжки пола, что приведет к уменьшению высоты комнаты.

Нагревательный мат – это усовершенствованная версия проводника, поэтому обладает большими преимуществами. Из особенностей конструкции можно выделить размещение кабеля на специальной сетке из стекловолоконной ткани с ровным шагом между витками.

Одним из преимуществ термомата является простой расчет материала, для этого достаточно знать площадь помещения. По этому параметру в специализированном магазине приобретают рулон нужного размера.

Монтаж теплого электрического пола

Укладка кабеля и матов выполняется по одинаковой схеме, отличаются только основные процессы. При этом очень важно понимать, как правильно установить теплый пол под плитку.

Подготовка поверхности

Для качественного выполнения монтажных работ следует внимательно отнестись к этапу подготовки поверхности.

Старое покрытие удаляют и очищают поверхность от мусора, грязи и пыли.

При наличии неровностей делают черновую стяжку пола. Для этого выравнивают поверхность раствором, толщина которого может составлять около 7 см.

Составление схемы укладки — как лучше уложить теплый пол

Схема подключения электрического теплого пола необходима для правильного размещения нагревательного мата или кабеля. Ее составляют перед тем, как смонтировать теплый пол под плитку и выполнить расчет необходимого количества материалов.

При составлении схемы необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Расстояние от стен до контура теплого пола должно составлять не меньше 10 см.

Нельзя размещать материал под мебелью без ножек или бытовой техникой. В этом случае отдаваемое тепло будет возвращаться обратно, что станет причиной перегрева проводника и его выхода из строя.

Укладка может выполняться не только прямолинейно. Подрезание отдельных участков сетки позволяет направить дорожку в нужную сторону. В результате обогревается определенный участок, что способствует сокращению расходов на электроэнергию.

Правила выполнения расчетов

Перед тем как укладывать электрический теплый пол под плитку своими руками необходимо сделать правильные расчеты:

Если система будет использоваться как основное отопление, то для обогрева площади в 1 кв. м. необходим нагреватель мощностью 140-180 Вт.

Если теплый пол будет использоваться для дополнительного обогрева, то можно использовать нагреватель мощностью от 80 Вт.

В обоих случаях во внимание принимается качество теплоизоляции помещения.

При выполнении расчетов необходимо вычислить полезную площадь помещения. Для этого длину комнаты умножить на ее ширину и вычесть площадь, которую занимает бытовая техника и мебель без ножек. Затем в соответствии с полученными значениями высчитывают суммарную мощность нагревательного элемента и его длину. В зависимости от производителя мощность 1 метра нагревательного кабеля составляет 16-21 Вт.

Выбор нагревательных матов проходит по аналогичному принципу, также учитывается полезная площадь помещения и суммарная мощность. Для крепления термоматов к бетонной стяжке требуется дополнительное приобретение специальной монтажной ленты.

Проверка электропроводки

Перед тем как постелить теплый пол под кафель следует проверить работоспособность старой электропроводки. Ведь для обогрева помещения большой площади необходим мощный нагреватель, который в процессе работы будет оказывать значительную нагрузку на проводку. Поэтому важно правильно определить сечение кабеля и узнать соответствует ли он новой системе обогрева.

При необходимости электропроводку в помещении следует заменить на более мощный вариант. Кроме того дополнительно устанавливают соответствующие УЗО и автоматические выключатели.

Как правильно класть утеплитель на пол под плитку

Первым этапом непосредственного монтажа нагревательных элементов является утепление пола. От качества выполняемой работы зависит эффективность работы всей системы и экономичность ее использования. Наибольшей популярностью среди теплоизоляционных материалов, используемых для системы теплого пола, пользуется пенофол. Этот рулонный утеплитель имеет самоклеящийся слой и фольгированное покрытие. Для утепления материал раскатывают и приклеивают на поверхности, места стыков проклеивают фольгированным скотчем. Для увеличения теплоизоляционных характеристик помещения делают нахлест пенофола на стены в несколько сантиметров.

После укладки утеплителя в нижней части стен по периметру помещения проклеивают демпферную ленту. Она компенсирует расширение напольного покрытия при нагревании.

Поверх теплоизоляционного материала укладывают металлическую сетку, чтобы предотвратить соприкосновение нагревательного элемента с утеплителем и упростить укладку теплого пола под плитку.

Установка контрольных приборов

Контролировать работу и управлять системой помогают специальные приборы: термостат и температурный датчик. Термостат может быть механическим или электронным, с его помощью задается определенный температурный режим и время включения и выключения системы. Это устройство располагают в непосредственной близости к розеткам, монтируя в стене.

Датчики температуры рекомендуется располагать на полу. Для установки этого прибора в стене от термостата к месту контроля температуры штробят вертикальное отверстие, куда укладывают датчик, предварительно помещенный в гофрированную изоляционную трубу. Место контроля необходимо выбрать между витками нагревателя.

Использование гофры позволяет избежать непредвиденных повреждений датчика. Кроме того такая конструкция обеспечивает быстрый доступ на случай аварийной ситуации. Один конец гофрированной трубы располагается в бетонной стяжке, поэтому есть риск попадания раствора внутрь. Чтобы избежать этого конец гофры заливают герметиком.

Контрольные измерения

Перед укладкой кабеля теплого пола под плитку рекомендуется проверить сопротивление, значение которого должно соответствовать паспортным данным или иметь отклонение не больше 10%. При нормальных показателях можно приступать к монтажу теплого электрического пола.

Фиксация нагревательных кабелей или матов

После полной подготовки поверхности можно приступать к укладке и закреплению кабеля или нагревательных матов и непосредственному решению вопроса, как стелить теплый пол под плитку.

Крепить кабель можно с помощью монтажной ленты и специальных пластиковых хомутов. Использование этих элементов позволяет быстрее и проще выполнить фиксацию нагревательного кабеля. В процессе укладки необходимо выдерживать одинаковое расстояние между витками, в противном случае пол будет нагреваться неравномерно.

В нагревательных матах между витками выдержан определенный шаг, поэтому их монтаж осуществляется намного проще и быстрее. Достаточно лишь расположить материал согласно составленной схеме и правильно выполнить подключение к термостату.

После фиксации нагревательного элемента на полу необходимо протестировать работу системы и измерить сопротивление с помощью мультимера. Полученные показания должны соответствовать тем, что были зафиксированы перед укладкой материала.

Стяжка

Одним из этапов решения вопроса, как класть теплый пол под плитку, является заливка стяжки. Для приготовления бетонного раствора потребуются материалы, взятые в следующем соотношении:

Песок — 4 части.

Цемент — 1 часть.

Щебень — 5 часть.

Вода – 0,6 части.

Помимо этого требуется добавление специального пластификатора, который сделает раствор более эластичным. Добавка берется в количестве 1% от массы цемента.

Общая толщина стяжки должна быть не меньше 3 см и не больше 5 см. Залитый раствор оставляют до полного высыхания, для чего чаще всего требуется около месяца. Не допускается преждевременное включение системы.

Следует помнить, что стяжку делают только при использовании нагревательного кабеля. На термоматы можно сразу наносить клеевой состав для плитки.

Отделка пола плиткой

Укладку плитки можно начинать после того, как схватится стяжка, обычно для этого достаточно 2-3 дней. Однако выполнять работу должен профессиональный плиточник, который обеспечит правильную посадку плитки и сделает поверхность горизонтальной. Для укладки плитки на теплый электрический пол необходимо использовать специальный клей.

На этом процесс монтажа электрического теплого пола под плитку считается завершенным. Все работы можно выполнить самостоятельно, если следовать инструкции, как правильно уложить теплый пол под плитку.

<br />

Укладка электрического теплого пола своими руками

Теплый пол сегодня используется практически повсеместно. Чаще всего его оборудуют в ванных и детских комнатах, на балконах. Достаточно популярным является теплый пол на основе электрического кабеля или инфракрасной пленки. Монтаж электрического теплого пола можно произвести самостоятельно. Однако сделать это нужно правильно. В противном случае система не будет эффективной.

Разновидности электрических полов

Виды систем и рекомендации по выбору напольных покрытий

Существуют такие виды систем:

Кабельный пол. Главным элементом этой системы считается кабель, который трансформирует электроэнергию в тепло. Состоит он из двух жил, проводящих ток, армирующего стекловолокна, полиэфирной пленки. Кроме того, в состав кабеля входит медный проводник, защитный экран из алюминия и слой ПВХ. Установка такой системы является самой сложной и трудоемкой. Дело в том, что во время монтажа нужно учитывать шаг между витками провода, а также то, что кабель впоследствии будет заливаться стяжкой. Такой теплый пол может существенно снизить высоту комнаты. Кроме того, во время монтажа нужно следить за изоляцией всех соединений. Используется представленная система преимущественно в тех помещениях, которые имеют сложный периметр. Хотя кабель нельзя укладывать под мебель или сантехнические приборы.
Нагревательные маты. Такой пол имеет маленькую толщину. В устройство изделия входит сетчатый мат, на котором и фиксируется кабель. Сечение нагревательного элемента составляет около 2,8 мм. Установка такой системы является более простой и быстрой. То есть мастеру нужно просто разложить полотна на основании и закрепить их. Этот вариант является самым оптимальным для последующего монтажа плитки, ламината или ковролина. В процессе настила матов необходимость в стяжке отпадает, т. к. система может укладываться в слой плиточного клея.
1 — Кабельный пол, 2 — Нагревательные маты, 3 — Инфракрасный пленочный пол
Инфракрасная пленка. В его составе содержится 2 слоя пленки ПВХ, между которыми крепятся карбоновые нагревательные элементы. Толщина такой системы составляет всего полсантиметра. Преимуществом изделия является то, что его можно монтировать посуху под напольное покрытие без заливки стяжки. Кроме того, данная система считается самой экономичной. А еще ее укладка является самой простой.

Небольшое видео, расскажет о выборе электрических систем напольного обогрева:

Что необходимо для монтажа?

Для того чтобы уложить теплый пол на основе электрического кабеля, мата или инфракрасной пленки, необходимо тщательно подготовиться к работе. Для начала следует правильно выбрать составляющие элементы системы. Например, нужно обратить внимание на тип кабеля. Он может быть саморегулирующийся или резистивный. Оба этих вида с успехом используются в монтаже нагревательных систем. Но второй вариант должен иметь хороший контакт со стяжкой, и на него нельзя ставить мебель. Что касается саморегулирующегося кабеля, то его единственным недостатком является высокая стоимость.

Терморегулятор — важный элемент экономичной и надежной работы теплого пола

Еще одним важным элементом системы является терморегулятор. Это специальное устройство, при помощи которого в системе поддерживается заданная температура. Чтобы выбрать его правильно, нужно учитывать такие параметры:

Тип изделия. Термостат бывает механическим или электронным. Более новые модели оснащены жидкокристаллическим экраном. Лучше всего применить устройство с возможностью программирования.
Особенности монтажа.
Дополнительные функции. Некоторые модели обладают встроенными датчиками температуры воздуха, функцией самодиагностики.
Предел мощности.
Производитель и стоимость устройства. Естественно, на рынке можно приобрести изделия и отечественных, и зарубежных изготовителей. Преимущество нужно отдавать только популярным маркам с хорошей репутацией. Стоимость изделия колеблется в пределах 50-200 дол.

Особенности монтажа кабельного пола

Монтажа кабельного пола

Монтаж электрического теплого пола, в основе которого лежит обычный кабель, предусматривает такую технологию проведения работ:

Определение плана укладки кабеля. Для того чтобы установить систему правильно, нужна схема. Нарисовать ее нужно с учетом расположения нагревательных элементов и особенностей конструкции помещения.
Определение места крепления терморегулятора. На этом этапе необходимо выбить отверстие в стене и проштробить канал для провода. Термостат можно установить в специальную пластиковую коробку. Учтите, что он должен находиться на высоте 0,5–1 м.
Установка пластиковых трубок для силовых проводов нагревательного элемента и термодатчика.
Подготовка черновой поверхности. Она должна быть ровной и чистой. Кроме того, приветствуется дополнительный монтаж демпферной ленты по периметру комнаты. Желательно на основании расстелить теплоизолятор, оснащенный отражающим слоем. Максимальная толщина теплоизоляции – 2 см.
Фиксация монтажной ленты. Именно к ней будет крепиться кабель. Учтите, что монтировать ее нужно строго по нарисованной ранее схеме. При этом не стоит забывать, что удобнее всего фиксировать кабель в виде змейки. Шаг крепления ленты составляет 50 см.
Монтаж кабеля. Перед этим силовые провода протягиваются к термостату. Части кабеля не должны пересекаться между собой.
Заливка стяжки. Она состоит из песка и цемента. Толщина стяжки колеблется от 3 до 5 см.
Подключение кабеля. Делать это следует после того, как бетон затвердеет. На этом этапе система подсоединяется к питанию. Можно осуществить пробный пуск теплого пола. Это действие нужно также сделать перед заливкой.

Как правильно монтировать нагревательные маты?

Технология укладки такой системы предусматривает осуществление следующих действий:

Подготовка помещения. Естественно, поверхность основания нужно тщательно выровнять и пропылесосить.
Установка термостата. Этот процесс производится так же, как и в предыдущем случае.

Настил тепловых матов. При этом используется заранее подготовленная схема. Она должна учитывать то, что мат не следует укладывать под мебелью. Лучше всего стелить его именно в той области напольного покрытия, которая будет использоваться для ходьбы. В этом случае не следует использовать теплоизолирующие материалы. Дело в том, что они могут привести к перегреву системы. Кабельный пол на основании нужно сначала расстелить, учитывая шаг между полосами и расстояние до стен. Естественно, части мата не должны соприкасаться или перекрещиваться. Монтируются полотна «змейкой». Чтобы развернуть части мата, их следует разрезать в заданных местах. Учтите, что разрезать нужно только сетку под кабелем.

Технология укладки нагревательных матов

Фиксация мата. Для этого нужно скатать изделие обратно в рулон, снять защитную пленку с клейкой ленты и раскатать сетку по намеченной схеме. При этом не забывайте, что пол должен быть обязательно очищен от пыли. В противном случае мат не зафиксируется на основании так, как надо.
Заливка изделия тонкой стяжкой или плиточным клеем.

Подробное видео по укладке:

Перед тем как заливать систему полностью, нужно проверить ее работоспособность и, при надобности, устранить неполадки.

Как правильно укладывать инфракрасный пол?

Технология монтажа этой системы достаточно проста, поэтому осуществить все работы можно самостоятельно. Нужно только быть очень внимательным во время подключения пленки к сети питания. Итак, укладка электрического теплого пола такого типа предусматривает такую последовательность действий:

Выравнивание основания.
Монтаж теплоизоляционной подложки. Она стелется по всей поверхности основания. Лучше всего выбирать такую подложку, которая оснащена фольгированным слоем. Он будет отражать инфракрасные лучи в нужном направлении.
Раскладка пленки по поверхности чернового пола. Если тепловые маты только подрезаются в необходимых местах, то инфракрасная пленка разрезается полностью по намеченной линии. В этом случае нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить нагревательные элементы.
Пошаговая технология укладки ИК пленки
Изоляция медных токопроводящих полос. Она наносится только с одной стороны, ведь к другой будут подключены силовые провода. Во время укладки полотен не нужно соблюдать шаг между ними, но перекрещивать их запрещено.
Соединение полотен между собой. При этом используется параллельный способ подключения. Все соединения желательно заизолировать специальной лентой.
Проверка системы и монтаж финишной облицовки. Укладывать плитку или ламинат можно прямо на инфракрасную пленку. После того как клей высохнет, можно еще раз проверить эффективность и работоспособность системы.

Как видите, технология монтажа электрической системы нагрева не очень сложная. Главное, подключить все правильно, соблюсти шаг укладки, заизолировать контакты и подсоединить к сети питания. Оставляйте ваши комментарии, дополнения и мнения!

Материалы По Теме:

Монтаж электрического теплого на деревянный пол

Вступление

Теплые полы, как известно, разделяются на два вида теплого пола: водяные и электрические. Монтаж и тех, и других, как правило, происходит на предварительно подготовленную стяжку бетона.

В отдельных случаях возникает необходимость укладки теплого электрического пола ( нагревательного электрического кабеля) на деревянный пол. Сделать это не так сложно.

Технология укладки теплого электрического пола на деревянный пол

Первый метод (с бетонной стяжкой)

Изначально имеющийся деревянный пол следует довести до «состояния монолита». Деревянный пол не должен «гулять», доски пола не должны шататься. Если необходимо, деревянный пол нужно перебрать.

Затем выполняется гидроизоляция пола. На деревянный пол настилается рулонный гидроизолирующий материал или полиэтилен 200 микрон. Поверх гидроизоляции укладывается рулонный теплоизолирующий материал, например Тизол. Это рулонный утеплитель с фольгированной стороной. Укладывается утеплитель фольгой наверх. Тепловой электрический кабель укладывается поверх теплоизоляции. Крепится кабель на специальные держатели, петлями с заранее рассчитанным (в магазине) шагом. Стяжка заливается поверх уложенного теплового кабеля. Перед заливкой стяжки устанавливается регулятор температур (на стену) и датчик температур, между петлями уложенного кабеля.

Второй способ (без бетонной стяжки)

Если вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме, то применяется деревянная система теплый пол. Суть технологии в следующем.

Подготавливается основание для укладки нового деревянного пола. Монтируются лаги будущего пола. Под лаги настилается рулонный теплоизолятор (минимум 3 см) с фольгированной стороной (фольгой вверх). Поверх фольги настилается монтажная сетка для крепления теплового кабеля. Тепловой электрический кабель укладывается петлями. Петли размечаются по лагам и в лагах делаются пропилы для петель кабеля. Нагревательный электрический кабель укладывается в сделанные пропилы и крепится к сетке хомутами.

На стене устанавливается терморегулятор, а между лагами кладется датчик температур. После подключения и проверки теплого пола, настилается финишное покрытие пола. Расстояние от кабеля до финишного покрытия должно быть 3-5 см.

В настоящее время в продаже имеется специальный ламинат, оснащенный кабелем для обустройства теплого пола. Однако стоимость его существенная: около 50 евро за 1 м².

©Opolax.ru

Другие Инструкции по устройству полов

Электрический теплый пол своими руками: особенности монтажа, виды, устройство

Теплые полы с электрическим и водным обогревом становятся все более популярными. Последние чаще служат в качестве основной системы отопления частных домов, а электрополы широко применяют для дополнительного обогрева комнат. Этот фактор, а также ряд других причин, сделал электроподогрев более востребованным. Предлагаем рассмотреть конструкцию, принцип действия, а также возможность самостоятельного обустройства электрических теплых полов.

Виды и устройство, а также особенности нагревательных элементов

В качестве нагревательного элемента электрического пола чаще используется одножильный провод или двухжильный кабель. Первый вариант отличается невысокой стоимостью, но повышенный фон ЭМИ вносит ограничения на его применение в жилых помещениях. Греющий кабель имеет две жилы, одна из которых играет роль обычного проводника, а вторая – нагревательного элемента. Такое исполнение позволяет существенно снизить электромагнитное излучение, но увеличивает стоимость изделия.

Конструкция нагревательного провода (А) и греющего кабеля Теплолюкс (Б)

Более подробную информацию об приведенных выше нагревательных элементах можно найти на страницах нашего сайта.

Монтаж можно существенно упростить, если использовать нагревательный мат. Эта конструкция представляет собой не что иное, как обычный термокабель, уложенный с определенной шириной шага на армирующую сетку. Как правило, ширина матов составляет около 0,45-0,5 м, а длина может варьироваться в пределах от 0,5 до 12,0 м (соответственно, максимальная площадь нагрева для одного сегмента ограничена). Стандарта на размеры матов нет, поэтому они могут незначительно отличаться у разных производителей. Электромат, как и термокабель представляет собой цельную конструкцию, метраж которой недопустимо изменять произвольно.

Нагревательный мат Devi

Стержневые конструкции считаются подвидом электрических матов. В качестве нагревательных элементов в них используются специальные карбоновые стержни с добавкой меди и серебра. Нагревательные элементы подключаются параллельно с определенным шагом. Основное достоинство такой конструкции – саморегуляция. То есть, если на каком либо стержне повысилась температура вследствие плохой теплоотдачи (например, поставили мебель), то выделение тепла снижается. Благодаря такому свойству можно укладывать мат на всю площадь комнаты.

Стержневой электрический мат Energy Mat

Инфракрасная пленка. Этот нагревательный элемент в широком доступе относительно недавно, буквально в начале века. Используемый в названии термин «инфракрасная» — маркетинговый ход, направленный на выделение данной продукции из ряда других нагревательных элементов. Как известно из школьного курса физики, инфракрасные излучатели также называются тепловыми, следовательно, к этой категории можно отнести любой нагревательный прибор. Конструкция пленочного инфракрасного нагревательного элемента теплого пола отображена на рисунке ниже.

Устройство пленочного нагревателя Heat Plus

Обозначения:

А – покрытие из пленки на основе полиэтилентерефталата, этот материал хороший проводник тепла.
В – медная шина.
С – серебряная шина.
D – покрытие из карбоновых полос.
Е – теплоизоляция на основе полиэстера.

Типовые технологии укладки электрического теплого пола

Прежде, чем привести несколько схем укладки, необходимо объяснить, что влияет на конструктивное исполнение. К таким факторам относятся:

расположение, это может быть не только пол, а потолок и стены;
тип помещения (жилое или нет), электрический пол может быть положен в туалете, ванной, кухне, комнате, лоджии, балконе и т.д;
влажность помещений;
тип теплоизоляции;
расчет шага и мощности;
материал основания, на который будет производиться укладка;
тип нагревательного элемента и его мощность.

Следует принять во внимание, что минимальную толщину теплового покрытия подбирают исходя из критериев прочности. При этом технология монтажа не допускает необоснованно увеличивать толщину стяжки, поскольку это отражается на инертности (времени) нагрева (пол долго нагревается). Соответственно, датчик такой системы может не успевать реагировать на перепад суточной температуры.

С другой стороны, 60-100 мм покрытие в такой ситуации может аккумулировать тепло. При таком варианте можно делать запас тепла, включая теплые полы ночью, когда действует льготный тариф.

Разобравшись с условиями, рассмотрим способы укладки греющего кабеля, разберем 6 вариантов:

Схема монтажа теплого пола на старом основании.
Укладка штробированием.
Технология промежуточной стяжки.
Укладка на теплоизоляцию.
Использование монтажной сетки.
Технология сухой стяжки.

Начнем по порядку.

Инструкция по укладке электрического пола на старом основании

Если производить крепеж на бетон, то потеря тепла в процентном соотношении составит порядка 30-35%. При условии, что ось термокабеля будет находиться от основания на расстоянии 10,0 мм, а шаг составит 70,0-75,0 мм. В этом случае следует остановить выбор на кабеле с номиналом 10,0 ватт на метр. Крепление кабеля к основанию производится на монтажную ленту (предварительно нужно постелить на основание утеплитель).

Укладка на монтажную ленту

Сверху наносится ровным слоем покрытие из плиточного клея. Когда он высохнет, можно укладывать плитку без стяжки или другое покрытие с соблюдением технологии его монтажа, например, предварительно стелется положка под ламинат, перед его установкой.

Укладка в штробы

Если условия не позволяют поднять пол до необходимого уровня, допускается замуровать термокабель в штробы. Следует учесть, что такая технология недопустима для ракушняка, пенобетона или другого материала, у которого малая теплопроводность.

Данный способ не приемлем для утепления несущих перекрытий, поскольку нарушает их прочность. Как правило, его применяют для прогрева открытых площадок.

Пазы под термокабель в ступенях на входе в здание

Технические характеристики термокабеля в таких случаях подбираются исходя из глубины штроб. Если они не более 10,0 мм, то можно использовать маломощный нагревательный элемент для теплого пола. Когда глубина превышает 20, 0 мм, мощность потребления может быть повышена до 17,0-18,0 ватт на метр.

Правильная укладка промежуточной стяжки

Данный способ позволяет существенно сократить потерю тепла. Ниже приведена таблица теплопотерь.

Таблица 1. Потеря тепла полами при различной толщине теплоизоляции.

Теплоизоляционный слой (мм)	Теплопотери (%)
0	35-38
10,0	20-22
20,0	До 10
30,0 и более

Исходя из приведенной выше таблицы, можно констатировать, что максимальная толщина стяжки может не превышать 20,0 мм. Если основание находится над необогреваемым участком (например, балкон, лоджия и т.д.) теплоизолирующий слой желательно увеличить до 40,0-50,0 мм. Самое лучше решение — армировать промежуточную стяжку полипропиленовой фиброй. Дальнейший порядок действий такой же, как и для пункта 1 (монтаж на старое основание).

Применение теплоизоляции

Нагревательные элементы электрического пола крепятся на утепленную поверхность (ГВЛ, полистирольные или ПВХ плиты и т.д.). Желательно, чтобы изолятор был с фольгированной поверхностью. Он должен располагаться в приграничной зоне, между цементным основанием и наливной стяжкой.

Следует заметить, что такой вариант укладки не отличается долговечностью и надежностью, но, тем не менее, его популярность довольно велика, поскольку отличается простотой монтажа.

Применение монтажной сетки

Наиболее правильно укладывать проводной нагревательный элемент теплого пола именно таким способом. В этом случае крепить кабель к сетке нужно пластиковыми хомутами, так как показано ниже.

Пример как нужно правильно монтировать ТК на армированную сетку

После того, как выполнен term монтаж, собранная конструкция несколько приподнимается над основанием (нужно поставить ее на какую-нибудь опору соответствующего размера), после чего производится заливка. По итогу у нас получается тонкий слой армированного бетона, внутри которого находится обогревательная проводка. Данный способ termo установки позволяет создать экономичный и надежный теплый пол с минимальной инертностью температуры нагрева.

Технология сухой стяжки

Этот вариант не менее надежен описанного выше. Он называется сухим, поскольку в процессе изготовления его не нужно заливать бетонно-песчаным раствором. Ниже приведем краткую пошаговую инструкцию для монтажа и укладки своими руками электрического пола в доме или квартире:

Укладываем теплоизоляцию на старую основу, допускается использовать вместо нее сухую засыпку.
Сверху стелется ГВП (не менее 2-х слоев), крепление осуществляется саморезами, в качестве альтернативы можно использовать клей.
Швы в местах между листами следует зачистить от заусенец, после чего зашпаклевать.
Далее установка производится так же, как в случае со старым основанием.

Правильная укладка «сухого» электрического теплого пола (в разрезе)

Завершая тему укладки электропола, следует опровергнуть ложное утверждение о невозможности его применения в деревянном доме (или из бруса). Ниже приведен пример схемы для такой установки.

Как правильно класть НК по деревянному перекрытию

Обозначения:

А – Укладка НК через пазы в лагах.
В – Регулятор температуры.
С – Датчик (работает в качестве измерителя температуры).
D – Теплоизоляционное покрытие деревянного основания (может использоваться любой негорючий материал, включая сип панели).
Е – Армированная сетка.
F – Отделка пола, например, ламинат, плитка и т.д., технология не имеет значения.
G – фольгированное покрытие.
H — Нагревательный элемент (НК) теплого пола.

Укладка инфракрасной термопленки.

Завершая раздел по укладке имеет электрического пола смысл подробно расписать этот процесс для пленочного покрытия ввиду его популярности. Из материалов нам понадобятся:

Термопленка, при расчете ее площади учитывайте, что она не должна стоять под мебелью, поэтому необходимо оставить под нее место. Как показывает практика, площадь инфракрасного нагревательного элемента составляет 70-80% от общей.
Расходники: демпферная, монтажная лента и изоляционная лента.
Термостат, тепловой датчик и соединительные провода (как правило это все идет в комплекте).

Когда все готово, приступаем к монтажу, при условии, что горизонталь пола выровнена, алгоритм действий будет следующий:

Подготавливаем плоскость. Пол очищаем от мусора (для этой цели удобно использовать промышленный пылесос).
Стелим слой термоотражающей подложки, обратите внимание, что фольгированная поверхность должна быть обращена к потолку.
Закрепляем застеленную подложку монтажным скотчем.
Производим укладку ИК-пленки в согласно составленному плану, при этом необходимо следить, чтобы медные полосы были обращены к полу. Процесс требует аккуратности, нельзя допускать наслоение (перехлест) нагревательных элементов электрических полов.
Важно, чтобы медные полосы смотрели на пол
Фиксируем уложенную ИК-пленку строительным скотчем.
Устанавливаем заклепки для соединительных проводов, инструмент для этого идет в комплекте с лентой.
Изолируем места подключения изолентой, после чего наклеиваем сверху еще одну ее полоску.
Производим соединения и изолируем их изоляционной лентой.
Надеваем изоляторы на места соединений, если их нет, используем изоленту
Производим подключение термостата и термодатчика согласно прилагаемой к руководству схемой.
Подключаем термостат к бытовой электросети и проверяем работу теплого пола.
На заключительном этапе производится укладка финишного покрытия.

Закрываем пленку финишным покрытием.

На этом процесс считается завершенным. Обратите внимание, что данный вариант электрического теплого пола делает возможным его ремонт (замену нагревательных элементов). Для этого достаточно снять покрытие.

Сферы применения электропола

В силу своей специфики теплый пол используется совместно с централизованным отоплением в домах и квартирах. Приведем несколько примеров его эффективного применения:

Обогрев кухни и комнат. Данный тип обогрева помещений способствует нормализации влажности и температуры. Равномерный нагрев поверхности пола не позволяет возникнуть конвекционным потокам, а электронный термостат автоматически поддерживает заданные параметры.

Теплообмен в комнате с центральным отоплением (А) и теплым полом (В)

Применение во влажных помещениях. Если правильно подключить систему (через УЗО или дифференциальный автомат), а также обеспечить надежное заземление электрического пола и установить гидроизоляцию, то можно принимать душ без поддона или резинового коврика.

Пример, как правильно уложить и подключить теплый пол, а также покрыть его керамогранитной плиткой

Балконы и лоджии. Даже на застекленном балконе или лоджии можно получить простуду в зимнее время, исправить ситуацию можно снабдив их электрическими полами. Это разумней, чем там сделать батарею отопления.

Преимущества и особенности теплого пола

Если сравнивать данную технологию с ее водяным аналогом, например, XL – PIPE, то первое, что бросается в глаза это уровень цен. Водяные системы стоят значительно дороже электрических аналогов. Это связано с тем, что необходимо устанавливать дорогостоящее оборудование, жидкостный терморегулятор управления системой, котел или бойлер и т.д., За все это придется заплатить немалые средства.

Стоит также упомянуть о настройке параметров терморегуляторов водяных систем, использовать для этого пульт не получится, потребуется помощь специалиста. Электрическая концепция дает возможность произвести настройку регулятора самостоятельно. Инструкция по эксплуатации термитом подробно описывает, как это делать.

Терморегулятор Grand Meyer, обладает массой функций, например, установкой времени нагрева

На пульте можно установить время прогрева, задать максимальную температуру, проверить исправность основных узлов и т.д.

Помимо стоимости у теплого пола есть и другие преимущества, а именно:

Низка инертность, время прогрева и выход на рабочую мощность значительно выше, чем у водяного аналога.
Равномерный нагрев помещения, в водяные системы греют неравномерно, в чем легко убедиться, если подключить к полу инфракрасные датчики или посмотреть на него с помощью тепловизора.
Простота монтажа, позволяющая произвести установку самостоятельно.
Обрыв соединения приведет к тому,

Особенности.

Есть мнение, что электрический пол вреден из-за высокого уровня ЭМИ. Это не совсем верно, хороший европейский производитель никогда не выпустит на рынок товар, не отвечающий принятым нормам. Собственно это и ест ответ на вопрос, какие фирмы производители лучше.

Система практически не подлежит ремонту, можно проверить исправность, произвести поиск обрыва, но устройство кабельного нагревателя таково, что его ремонт не предполагается. С другой стороны технология рассчитана на эксплуатацию системы в течение 15-20 лет. Это период, который предполагает, что будет производиться новый ремонт. Следовательно, если система еле греет или тепло распространяется местами, производится демонтаж до основания (снимается плитка, клеевое покрытие), после чего делается новый монтаж теплого пола.

Демонтаж теплого пола

Следует заметить, что эта особенность характерна и для водяных систем.

Обратим внимание, что в некоторых вариантах для сухого электрического теплого пола есть возможность произвести демонтаж покрытия, следовательно, и ремонт (если быть точным, замену) нагревательного элемента.

Недостаток.

Собственно, единственный серьезный недостаток теплого пола – высокое энергопотребление. Эксплуатация водяной системы на порядок дешевле.

Как установить электрические теплые полы | Руководство по установке

Системы электрического теплого пола становятся все более популярным решением для обогрева как в новых домах, так и в проектах ремонта существующих домов. Электрические системы не только обеспечивают энергоэффективное тепло для вашего дома, но и зачастую намного быстрее и проще в установке, чем вы думаете. В этом руководстве мы рассмотрим:

Нагревательные маты и нагревательные кабели
Идеальный напольный обогреватель для установки в соответствии с вашими потребностями
Гибкие размеры наших систем
Электрические методы установки UFH
Лучшее напольное покрытие для укладки теплый пол

Различные типы электрического теплого пола

Электрические обогреватели пола бывают двух различных типов: нагревательные маты и нагревательные кабели.Тип, который вы выберете, будет зависеть от характеристик вашего проекта.

Помещение неправильной формы с большим количеством блоков или неподвижных объектов, которые нужно обойти, выиграет от гибкости нагревательного кабеля. В то время как электрические коврики с подогревом больше подходят для установки в больших комнатах с более правильной формой — вы можете просто раскатать коврик по черному полу и быстро покрыть большие площади.

Нагревательные маты и нагревательные кабели обеспечивают быструю установку и принесут более чистое и эффективное тепло в ваш дом, сэкономив вам деньги на счетах за отопление.

Электрические маты для подогрева пола

Как упоминалось ранее, нагревательные маты для пола особенно подходят для комнат правильной формы и для равномерного обогрева больших площадей. Когда вы измеряете и создаете план этажа, не забудьте вычесть любые приспособления, такие как ванны и шкафы, чтобы убедиться, что вы получите коврик правильного размера для площади пола.

Наша система StickyMat — популярный нагревательный мат для модернизации существующего дома в рамках ремонта одной комнаты.Он оснащен ультратонким электрическим нагревательным проводом, что означает, что он не изменяет уровень пола заметно, и использует самоклеящуюся основу для надежного крепления нагревателя к черному полу. Предварительно проложенный, предварительно приклеенный нагревательный провод позволяет установщику полностью сосредоточиться на правильной, быстрой и эффективной укладке мата. Даже если при укладке мата были допущены ошибки, адгезионные свойства мата позволяют переставлять его и снова приклеивать без потери адгезии. StickyMat доступен для покупки в двух вариантах мощности: 150 Вт / м2 и 200 Вт / м2, что обеспечивает точные уровни тепловой мощности в соответствии с вашими требованиями.

Foil Heater — идеальный нагревательный мат для использования с плавающими напольными покрытиями, такими как ковры, ламинат и винил. Большим преимуществом фольгированного нагревателя является то, что он предлагает «сухой» монтаж без использования клея или стяжки. Если вы планируете установить фольгированный обогреватель на более мягком полу, например, на ковре, его следует установить вместе с нашими системами изолированного покрытия и двойного перекрытия, чтобы получить стабильное и энергоэффективное решение для обогрева пола.

Warmup также предлагает уникальное решение для обогрева стен с системой StickyMat 3D.Этот электрический нагревательный коврик идеально подходит для создания сияющего тепла и привнесения роскоши в холодные стены ванной комнаты.

Кабели для электрического обогрева пола

Нагревательные кабели отлично подходят для установки в пространствах неправильной формы или комнатах с большим количеством неподвижных объектов.

Система развязки с подогревом DCM-PRO доступна в виде комбинации со свободным электронагревательным кабелем и мембраной, предотвращающей разрушение. Он особенно популярен в ванных комнатах и кухнях с более широкой керамической или каменной плиткой для пола из-за его свойств разделения, которые предотвращают растрескивание и повреждение отделки плиточного пола из-за сезонных изменений температуры.Система DCM-PRO обеспечивает индивидуальный модульный подход к планировке отапливаемых помещений под полом; вы можете настроить именно то, где хотите обогревать.

Система теплого пола Loose Wire предлагает большую универсальность для помещений неправильной формы. Нагревательный кабель можно протягивать вокруг мебели в комнате, будь то раковины и туалеты в ванных комнатах или стиральные машины и холодильники на кухнях. Свободную проволоку можно наносить на существующий бетонный или стяжной пол, а также непосредственно на наши изоляционные плиты.

Кабельная система Inscreed Cable System — идеальное решение для электрического теплого пола для новых проектов. Он был специально разработан для установки в бетонные стяжные полы, и после установки его можно покрыть любым полом.

Различные размеры

Коллекция ковриков и кабелей для теплого пола Warmup предлагает индивидуальное решение для обогрева, которое точно соответствует вашим требованиям.

Систему StickyMat можно приобрести в различных размерах, от 1 м2 до 15 м2, и вы можете установить несколько обогревателей в одном проекте.Кроме того, сетку StickyMat можно разрезать там, где это необходимо, чтобы она идеально вписывалась в используемую площадь пола, если только нагревательный кабель не разрезан.

Система развязки с подогревом DCM-PRO спроектирована таким образом, что один метр нагревательного кабеля идеально подходит для 1 квадратного метра сопутствующей мембраны. Следовательно, для определения правильной длины кабеля не требуется никаких измерений или вычислений. Вы по-прежнему можете решить, какую тепловую мощность должен обеспечивать обогреватель, отрегулировав расстояние между кабелями на коврике, чтобы увеличить или уменьшить мощность на квадратный метр.Другими словами, чем выше плотность кабельных каналов, тем выше тепловая мощность. Рекомендуемое расстояние между кабелями составляет три зубца, или 90 мм, что обеспечивает мощность 150 Вт на квадратный метр, также известную как оптимальное соотношение выходной мощности. Узнайте больше об установке нагревательного мата или нагревательного кабеля в своем следующем проекте.

Узнайте больше об установке нагревательного мата или нагревательного кабеля в вашем следующем проекте.

Можно ли обрезать UFH-мат по размеру площади?

Важно установить нагреватель правильного размера в зависимости от доступного пространства, поскольку нагревательный кабель нельзя разрезать.Это правило применяется независимо от того, используете ли вы сетку или разделительный мат. Если вам нужно удлинить кабели, напольный зонд и кабели питания могут быть удлинены до 50 метров квалифицированным электриком. Проконсультируйтесь с сертифицированным электриком по поводу удлинения кабеля.

Чтобы подогнать коврик к определенной области, может потребоваться разрезать и перевернуть коврик (примеры ниже). Никогда не обрезайте нагревательный элемент. Обрезая и переворачивая коврик, будьте осторожны, чтобы не порезать и не повредить нагревательный кабель.

Установка UFH

Каждая система отопления имеет особые инструкции по установке, и для правильного выполнения этой процедуры крайне важно следовать пошаговым инструкциям производителя по установке. Если у вас есть сомнения на любом этапе установки, всегда обращайтесь за помощью к производителю.

Установка системы StickyMat

Система Warmup StickyMat имеет мощность 200 Вт и состоит из тонкой свободной проволоки, прикрепленной к прочной сетке.Это делает установку быстрой, так как коврик можно просто раскатать на определенную длину, разрезать (никогда не обрезать кабель, только мат), перевернуть и приклеить вниз до тех пор, пока площадь пола не будет полностью покрыта.

Нагревательный мат снабжен предварительно разнесенным проводом диаметром 1,8 мм с многожильным сердечником и двойной изоляцией из усовершенствованного фторполимера. Прочная стекловолоконная сетка отличается особой прочностью и имеет супер липкую двустороннюю ленту для надежной установки. Таким образом, коврик просто нужно развернуть, чтобы начать установку.

Нагревательный кабель StickyMat настолько тонкий, что визуально не увеличивает высоту пола. Таким образом, StickyMat представляет собой идеальную систему для дооснащения там, где невозможно сильно изменить высоту пола. StickyMat — самая популярная система для существующих полов и небольших площадей прямоугольной формы.

Посмотрите пошаговое руководство по установке системы StickyMat:

Установка системы DCM-PRO

Система развязки с подогревом DCM-PRO от Warmup предназначена для тех, кто ищет самый быстрый способ установить и испытать полы с подогревом со всеми типами отделки полов.Он также создан для немного иных проектных спецификаций, чем StickyMat. DCM-PRO состоит из мата толщиной 5,5 мм и кабеля, обладающего новыми инновационными характеристиками, для системы электрического теплого пола, обеспечивающей домовладельцев надежным и защитным решением для обогрева пола, которое прослужит долгие годы. Обогреватель DCM-PRO поднимает уровень пола больше, чем StickyMat, и поэтому является лучшим ковриком для подогрева пола с электроприводом для использования в новостройках, где высота пола еще не установлена.Разделительный коврик подходит для всех помещений, от гостиной и кухни до подвала и ванной комнаты, и может быть установлен за считанные минуты с меньшим количеством клея для плитки.

Как обсуждалось ранее в статье, мат DCM-PRO имеет предварительно разнесенные каналы для направления ввода кабеля, поэтому нагревательный кабель легко размещать равномерно по зубцам мата. Примечательно также, что для вставки кабеля не требуются дополнительные инструменты; кабель легко натягивается, вдавливая его в зубец большим пальцем.Кроме того, каналы на коврике идеально подходят для кабелей всех размеров.

Сам кабель прочный, надежный и гибкий, поэтому с ним легко обращаться и вставлять в коврик. При полной уверенности в долговечности кабеля Warmup предлагает пожизненную гарантию при установке с ковриком DCM-PRO Mat.

В дополнение к этим характеристикам кабеля развязывающий мат DCM-PRO имеет липкую подложку, поэтому его легко укладывать. Коврик крепится непосредственно к основному полу без необходимости смешивать плиточный клей и ждать, пока он высохнет.Обязательно очистите черновой пол от пыли перед началом укладки, чтобы мембрана должным образом приклеилась к полу.

Следующий шаг установки зависит от ваших предпочтений. Вы можете либо нанести слой плиточного клея поверх системы перед укладкой плитки, либо вы можете залить на систему самовыравнивающийся состав, чтобы придать ей гладкую поверхность, прежде чем укладывать напольное покрытие.

DCM-PRO можно гидроизолировать с помощью специальной ленты, чтобы покрыть ее, и слоя самовыравнивающего материала, чтобы завершить защиту системы.Зубцы в мембране позволяют легко наливать и наносить самовыравнивающийся состав, не беспокоясь о каких-либо отверстиях или воздушных зазорах. Установка системы DCM-PRO в помещениях, отличных от ванной комнаты, не требует гидроизоляции или самовыравнивания, так как клея на системе достаточно, чтобы нанести отделку пола непосредственно на нее.

Все электрические системы теплого пола должны устанавливаться с соответствующей изоляцией пола. Наши изоляционные плиты идеально подходят для повышения эффективности вашей системы отопления и доступны в различных вариантах толщины.Убедитесь, что вы выполнили расчет потерь тепла перед любым проектом, если вы собираетесь использовать систему в качестве основного источника тепла, чтобы гарантировать эффективную работу.

Посмотрите пошаговое руководство по установке системы DCM-PRO:

Дополнительные видеоролики по установке Warmup можно найти здесь.

Коврики UFH с разными типами полов

Warmup предоставляют системы теплого пола, подходящие для всех типов напольных покрытий. Нагревательный мат StickyMat можно использовать с плиткой, камнем, деревом и виниловыми полами, и он низкопрофильный 1.Высота системы 8 мм не поднимает уровень пола. Foil Heater — это популярный обогревательный мат для комнат обычного размера с ламинатом или ковровым покрытием.

Система DCM-PRO является особенно популярной системой для установки на плиточные полы из-за ее свойств самовосстановления, которые защищают плитку от растрескивания. Однако DCM-PRO можно использовать со всеми покрытиями пола. Система со свободным проводом и кабельная система Inscreed могут использоваться со всеми типами полов, поскольку для них потребуется слой самовыравнивающейся смеси или бетонная стяжка.

Warmup также имеет полный набор средств управления нагревом, которые можно использовать во всех системах, что упрощает программирование — даже в многозонных проектах. Если вы подумываете о UFH для своего дома, получите мгновенную расценку на UFH сегодня.

Насколько легко установить электрические теплые полы?

С каждым годом все более популярными становятся люди, предпочитающие покупать электрические полы с подогревом для обогрева своих домов.

Поначалу может показаться сложным подумать об установке системы электрического теплого пола в вашем доме, но установка на удивление проста.По всей Великобритании, особенно в уже существующих объектах, электрические полы с подогревом устанавливаются легко, не требуя серьезных строительных работ.

В проекте установки электрического теплого пола используется серия кабелей или матов для теплого пола, которые проходят под поверхностью пола. Рекомендуется использовать изоляцию с подогревом пола под нагревательными элементами, чтобы максимально эффективно отражать тепло вверх во время его производства.

Установка незакрепленных проводов дает вам возможность адаптировать систему к вашему помещению, особенно для помещений необычной формы.Более распространенным методом является использование нагревательных матов с предварительно установленной разводкой.

Полы с подогревом распределяют тепло равномерно, что делает их идеальными для пристройки дома, а также для ремонта кухонь, зимних садов и ванных комнат. Это также отличная экономия места, устраняющая необходимость в традиционных подвесных радиаторах. Если вы не уверены в установке электрического теплого пола, вам следует обсудить свои требования с профессионалами — в случае сомнений всегда лучше поговорить с экспертами.

Для существующей недвижимости специалист по теплому полу будет взимать в среднем около 200 фунтов стерлингов в день, а отдельные комнаты будут завершены примерно за день.Типичная общая стоимость установки качественной системы с изоляционной панелью под ней в среднем зимнем саду составит около 700 фунтов стерлингов. Проект ремонта всего дома с использованием ковриков под плиткой обычно требует работы в течение 4-6 дней с бюджетной стоимостью от 2500 до 4000 фунтов стерлингов.

Ambient всегда готовы проконсультировать вас по любому проекту электрического теплого пола, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с одним из их экспертов для получения бесплатной дружеской консультации.

Добавить в доску проекта

Выберите из существующих досок проектов ниже:

Или
Создайте новую доску проекта:

Товар добавлен на доску проекта.Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.

Добавить в доску проекта

Выберите из существующих досок проектов ниже:

Или
Создайте новую доску проекта:

Товар добавлен на доску проекта. Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.

Посмотреть инструкцию по установке липкого коврика в формате PDF

Как установить теплый пол — DIY

Читая следующий проект «Сделай сам», вы соглашаетесь с условиями отказа от ответственности «Сделай сам».

Установка электрического теплого пола (или лучистого теплого пола) находится в пределах возможностей домовладельцев, уверенных в своих навыках DIY. Даже если вы хотите нанять профессионального электрика, например команду Oliver Heating & Cooling, для выполнения электрических подключений, вы все равно можете сделать все остальное самостоятельно. Шаги по установке теплого пола требуют только основных инструментов и внимания к деталям.

Необходимые инструменты и материалы

Полы из плитки и камня обладают самой высокой теплопроводностью и лучше всего сохраняют тепло. Вы также можете установить теплые полы под дерево, ламинат, виниловые и бамбуковые полы.

Аккумуляторная дрель
Клеевой пистолет
Мастерок
Универсальный нож
Вольт-омметр
Долото
Лента из стекловолоконной сетки
Цементная плита подложка
Раствор
Теплостойкое покрытие пола с защитой GFCI
Термостат
Раствор тонкий
Лента двусторонняя
Трубопровод

Как установить ступеньки с подогревом пола

Определите, можно ли подключить нагревательный мат к существующей розетке или ему нужен отдельный контур.
Проверить нагревательные кабели внутри матов с помощью вольт-омметра. Этот шаг позволяет убедиться, что изделие не повреждено и все нагревательные кабели работают эффективно.
Подготовьте черный пол, установив цементную плиту.
С помощью шпателя нанести тонкий раствор и положить сверху цементную плиту. Прикрепите доски саморезами для цементной плиты.
Проведите пробную установку нагревательных матов. НИКОГДА нельзя разрезать, надрезать или пересекать нагревательные кабели.
Кабели не должны быть ближе 2 дюймов. Также держите их на расстоянии 4 дюймов от стен, шкафов и других приспособлений. Вы можете разрезать сетку по размеру деталей.
Подготовьте канавку в цементной плите с помощью долота для крепления кабеля питания, кабелепровода и проводов термостата.
Вырежьте в стене пазы для кабелепровода.
Прикрепите коврики к полу с помощью двустороннего скотча и клеевого пистолета.
Еще раз проверьте нагревательные кабели с помощью вольт-омметра.
Линии питания рыбы и провода термостата через две трубки. Нижние концы трубопроводов входят в вырезанные вами выемки.
Подсоедините кабелепровод к электрической коробке 4 x 4 дюйма, прикрепленной к стойке стены.
Плетите провода термостата в сетку толщиной 12 дюймов, не касаясь кабелей.
Нанесите раствор на мат, убедившись, что он соединяется с цементной плитой.
Разместите плитку. Дать раствору высохнуть.
Затирка плитки.
Полная проводка термостата и электрические соединения.

Нужна помощь? Нанять Oliver Experts

Специализированная команда Oliver Heating & Cooling предоставляет услуги электроснабжения, отопления, охлаждения и водоснабжения по всей долине Делавэр. Если вы не уверены, что сможете научиться устанавливать полы с подогревом, или у вас просто нет времени на то, чтобы вписать проект в свой плотный график, запросите у нас смету. Проверьте, находитесь ли вы в нашей зоне обслуживания!

Рассмотрим Electric Vs.Гидравлические теплые полы

В нашем предыдущем блоге мы говорили о чудесах полов с подогревом и о том, как они прекрасно сочетаются с терраццо. После приблизительного обзора мы сочли важным уделить время объяснению различий между двумя распространенными типами нагревательных элементов для пола: гидравлическими и электрическими.

Hydronic или Electric под полом Terrazzo?

В любом случае

Проще говоря, для напольного покрытия из терраццо подойдет любой тип теплого пола.Фактически, для большинства приложений они, по сути, достигают одного и того же результата, но разными способами. Существуют различия в первоначальной стоимости и расходах на транспортировку с течением времени, которые следует учитывать, но если вы беспокоитесь о том, какой из них сочетать с вашим напольным покрытием из терраццо, не беспокойтесь слишком сильно об одном или другом. Самым важным является то, что вы решите и уложите пол с подогревом до того, как положить терраццо, так как для того, чтобы разорвать терраццо, чтобы включить его позже, потребуется больше, чем просто шлифовальное оборудование, но и полный отрыв и повторная установка.В любом случае, если вы предусмотрительно установите полы с подогревом в дополнение к вашей системе принудительной вентиляции или вместо нее, вы будете наслаждаться равномерным теплом во всем помещении, часто за небольшую плату.

Электрический

Если вы когда-нибудь видели ванную комнату с подогреваемым полом для удобства пользователей, скорее всего, это была электрическая система подогрева пола. Электроэнергия обычно считается более рентабельной для небольших, особенно изолированных помещений, таких как отдельная ванная комната.Другими преимуществами использования электричества являются относительная простота установки и более низкие первоначальные затраты; Фактически, для электрического теплого пола требуется немного больше, чем просто укладка и настил полов. Последний сценарий, в котором электрические полы идеальны, — это отдельные случаи, когда владельцы дома или бизнеса не имеют доступа к доступному по цене природному газу или большому количеству электроэнергии, например, от солнечных панелей или ветряных турбин. Как бы то ни было, электрические полы с подогревом используют чистую энергию, преобразованную в тепло, для перекачки тепла через терраццо или другой пол.

Гидроник

В отличие от электрического, гидронный теплый пол требует гораздо более тщательного планирования и абсолютно требует профессиональной установки, поскольку используется природный газ. Положительный момент заключается в том, что в большинстве случаев небольшое количество природного газа, необходимого для обогрева пола, со временем приводит к гораздо более низким затратам, чем простое использование электроэнергии дома или на предприятии для питания нагревательных элементов. Это дает преимущество гидронному обогреву при обогреве больших площадей, поскольку затраты на установку будут более сопоставимыми и терпимыми при выполнении большей части, плюс энергоэффективность может значительно окупиться со временем.

Мы можем помочь

Компания Klein and Company Inc занимается производством напольных покрытий из терраццо; Даже будучи одним из ведущих поставщиков терраццо в стране, наш интернет-магазин предлагает только продукцию, используемую нашим местным предприятием по установке и обслуживанию напольных покрытий из терраццо. В душе мы являемся владельцами малого бизнеса и руководителями проектов, что дает нам преимущество в обеспечении высококачественной терраццо для коммерческих и жилых проектов во всем мире.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, что наши продукты терраццо могут сделать для вашего проекта!

Преимущества электрического теплого пола с подогревом

После того, как вы узнали о многих преимуществах теплого пола (UFH), ваша следующая дилемма, однако, заключается в том, какую систему выбрать; (Тепло
Водяной теплый пол или (B) электрический теплый пол? В этой статье освещаются преимущества электрических полов.
отопление над тёплым водяным полом с подогревом.

Получите цены на комплекты в нашем интернет-магазине

(1) Простота установки

(A) Новые полы со стяжкой

Как электрические, так и теплые полы с подогревом очень дешевы и просты в установке внутри / на новых полах с стяжкой.

UFH для воды — Трубы для теплой воды обычно укладываются поверх изоляции, а сверху заливается стяжка.
Electric UFH — Электрические коврики для подогрева пола укладываются поверх стяжки прямо под окончательное напольное покрытие.Это позволяет ему быстрее прогреваться.

(B) Существующий бетонный пол

Вода UFH: водяные полы с подогревом часто трудно установить в
ремонт, так как бетонные полы часто уже разложены, поэтому вам нужно построить фальшпол для размещения труб. Это требует много времени и средств.
Электрический UFH: Электрический пол с подогревом невероятно прост, поскольку он просто укладывается под новое напольное покрытие.

(C) Подвесные деревянные полы

Электрический UFH: нагревательный мат устанавливается поверх половиц.Финишное напольное покрытие обычно устанавливается прямо над ним. Это так же просто, как установка на ровный пол
Водяной теплый пол: водяные полы с подогревом требуют больше времени, если у вас есть подвесные деревянные полы, потому что:

На каждой балке необходимо сделать выемку, чтобы пропустить трубопровод.
Для передачи тепла через деревянный пол необходимо использовать дорогие диффузионные пластины.
Сложнее работать с неглубоким полом (например, ходить по балкам).

(2) Время прогрева

(A) Наливные полы:

UFH для воды: Трубы водяного теплого пола заглублены в стяжку толщиной 75-90 мм. Хотя стяжка относительно
хороший проводник тепла, трубам водяного теплого пола требуется время, чтобы нагреть стяжку перед укладкой.
комнату можно отапливать.
Электрический UFH: Тонкий слой изоляции укладывается поверх бетонного пола, а нагревательный мат кладется прямо на него.Поскольку тепло должно проходить только через напольное покрытие, время прогрева очень быстрое.

(B) Полы подвесные деревянные:

UFH для воды: Древесина не является хорошим проводником тепла, поэтому трубы водяного теплого пола необходимо прокладывать под деревянным полом.
полы это ограничивает выбор напольного покрытия. Хорошо, если напольное покрытие будет выложено плиткой или деревянными досками.
быть последним покрытием. Однако он не подходит для толстых ковров или плавающих ламинатных / деревянных полов.
Электрический UFH: Поскольку электрические полы с подогревом устанавливаются поверх деревянных полов, у вас гораздо больше свободы при выборе окончательного варианта.
напольное покрытие.

(3) Стоимость установки

В новостройке: Стоимость материалов для электрического и водяного теплого пола часто очень похожа. Наиболее экономически выгодным местом для установки теплого водяного пола является новый бетонный пол.Во всех других сценариях установка электрического теплого пола обычно намного проще и дешевле.

В ремонте: с электрическими полами с подогревом, все варианты монтажа
очень быстро и легко. Самыми легкими и быстрыми способами укладки напольных покрытий под них являются плавающие деревянные полы или ковры.
Плитка занимает немного больше времени, и самые длинные из них — это полы Amtico или Karndean, так как циновки должны быть покрыты.
самовыравнивающейся смесью.

(4) Место для шкафа

Электрический UFH: коллекторы не требуются
для систем электрического теплого пола.
Water UFH: Для систем водяного теплого пола требуется коллектор на каждом этаже.
даже будет несколько коллекторов на каждом этаже. Это, очевидно, занимает ценное пространство, которое вы могли бы лучше использовать.

(5) Высота пола при дооснащении

При модернизации водяного теплого пола поверх существующего бетонного пола необходимо построить фальшивый деревянный пол для размещения труб. Повышая высоту пола, вы получаете целый ряд проблем, таких как высота дверей, буфеты, кухонные гарнитуры, электрические розетки и т. Д.Поскольку электрические полы с подогревом настолько тонкие, они не влияют на высоту пола, что позволяет избежать всех этих проблем.

(6) Без бойлера

Стоимость установки нового котла может легко составить 3000 фунтов стерлингов или больше. Переходя на полностью электрическую систему, вы можете сэкономить все эти деньги.
В новостройке нет необходимости прокладывать газовую трубу к дому от уличного газопровода, экономя деньги.
Текущее обслуживание и ремонт котлов может стоить сотни фунтов в год.
Повышенная безопасность за счет уменьшения газовых приборов в собственности.

Цены уточняйте в нашем интернет-магазине

Монтаж электрического теплого пола с нагревательными матами. Часть 1.

Передовой опыт — Часть 1: Теплоизоляция

Электрические теплые полы, одна из лучших систем отопления, устанавливается чуть ниже уровня пола. Он не требует какого-либо котла или системы центрального отопления и поэтому имеет множество преимуществ по сравнению с другими системами отопления: низкие начальные вложения, высокая гибкость, независимая установка для каждой комнаты, отсутствие обслуживания и длительный срок хранения.

Процесс установки прост, но необходимо строго следовать нашим рекомендациям для обеспечения оптимального комфорта, экономии энергии и длительного срока службы.

В этой первой части передового опыта мы рассмотрим предыдущий этап установки нагревательного мата — теплоизоляцию пола .

Правильная изоляция пола имеет первостепенное значение для оптимальной работы системы отопления. Это обеспечит максимальную производительность с точки зрения комфорта, энергосбережения и реактивности.

Изоляция пола будет направлять поток тепла вверх к поверхности пола, избегая потерь тепла вниз. С другой стороны, кромочная полоса из пенополиэтилена, которая должна быть расположена у основания стен по всему помещению, предотвращает образование мостиков холода и любые потери тепла на теплопроводность между полом с подогревом и стенами.

Эта специальная теплоизоляция пола ни в коем случае не может заменить общую теплоизоляцию здания, которая снижает тепловые потери и потребление энергии.

Новостройки :

Для новых конструкций обычно нет ограничений на доступную толщину, подходящую для теплоизоляции пола. Для оптимальной производительности мы рекомендуем изоляцию с тепловым сопротивлением 1 м ² K / Вт. В случае, если помещение расположено непосредственно над открытым пространством, неотапливаемым помещением или фундаментом дома, мы рекомендуем увеличить тепловое сопротивление до 2 м ² K / W.

Изоляция пола должна быть несжимаемой или иметь высокую плотность с минимальной плотностью 25 кг / м. ³.

Например, мы рекомендуем использовать экструдированный полистирол (XPS) толщиной 3 см для достижения термического сопротивления 1 м ² K / W или толщиной от 5 до 6 см для достижения 2 м ² K / W.

Ремонт :

При ремонте важно учитывать доступную толщину для установки системы теплого пола. Несмотря на то, что в большинстве случаев помещение ограничено, установка теплоизоляции является обязательной.Мы рекомендуем высокоэффективную теплоизоляцию для оптимальной работы полов с подогревом. Установка утеплителя F-Board сокращает время нагрева на треть. Изоляция F-Board с наполнителем из экструдированного полистирола и покрывающим слоем, армированным стяжкой с обеих сторон, обеспечивает отличную адгезию связующего цемента для крепления отдельных слоев. Это гарантирует легкий и качественный монтаж.

Доступны и другие альтернативы тонкой теплоизоляции, например изоляционные плиты, состоящие из древесных волокон, залитых смолой.

Установка теплоизоляции :

Как для новостроек, так и для ремонта черный пол должен быть в хорошем состоянии, ровным и горизонтальным, без остатков, грязи или щебня.

Изоляционные плиты не должны деформироваться (прогибаться) более 4 мм / м, чтобы избежать попадания воздуха под изоляцию.

Наконец, установка должна предотвращать проникновение связующего цемента между изоляционными плитами или между изоляционной панелью и стенами за счет герметизации стыков клейкой лентой или размещения разделительного водонепроницаемого слоя (например, полиэтиленовой пленки 200 мкм).По этой же причине рекомендуется покрыть изоляционной плитой всю поверхность помещения, даже если нагревательные маты покрывают только ее часть.

Ceilhit, 17 июля 2018 г.

Особенности электрического водяного теплого пола | 2019-12-17

Установка электрических систем лучистого теплого пола становится все популярнее как в новых домах, так и при ремонте, ориентированном на чистую и комфортную жизнь, и дает множество преимуществ, таких как постоянное, энергоэффективное тепло.Почему? Ответ прост. Системы электрического лучистого теплого пола просты в установке, не производят шума, не требуют обслуживания, не вызывают аллергию и быстро нагреваются, обеспечивая равномерный подогрев пола.

Системы лучистого отопления

Через серию проводов, обычно настраиваемых для гибкости конструкции, электрические системы лучистого напольного отопления вырабатывают тепло за счет теплового излучения. За счет нагрева пола, а не окружающего воздуха, что может быть менее энергоэффективным из-за потерь в воздуховоде, рассеянное тепло излучается от пола вверх и поглощается окружающими предметами, которые, в свою очередь, помогают согреть всю комнату.

Менее эффективная система лучистого отопления на рынке — это лучистые полы с воздушным обогревом, которые устанавливают редко, потому что воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому лучистые воздушные полы нерентабельны в жилых помещениях. Гидравлические (жидкостные) системы являются популярной альтернативой, которая конкурирует с электрическими системами водяного теплого пола за счет перекачивания нагретой воды из бойлера по трубам, проложенным под полом. Эти системы также часто более дороги, и их рекомендуется устанавливать во время строительства, в то время как системы электрического лучистого теплого пола представляют собой отличный проект модернизации, который можно выполнить в любое время.

Способы укладки в зависимости от типа напольного покрытия

При установке систем электрического лучистого теплого пола методы могут сильно различаться в зависимости от пригодности желаемой отделки пола. Например, полы из керамики, керамогранита и каменной плитки часто считаются лучшими материалами для полов с подогревом благодаря отличным свойствам теплопередачи. Между тем, более толстые каменные и мраморные полы обладают хорошей теплопроводностью, но для нагрева может потребоваться больше времени, а твердые породы, ламинат или эластичная отделка могут обладать другими присущими свойствами, для которых может потребоваться немного другая система.

Желаемая отделка должна быть совместимой и устойчивой к тепловым колебаниям, которые эти системы могут оказывать на отделку, чтобы гарантировать отсутствие повреждений напольного покрытия.

Подходящие основания

Большинство систем лучистого отопления достаточно универсальны, чтобы их можно было устанавливать как на фанерные, так и на бетонные основания. Однако при установке на бетонных поверхностях на ровной или нижней поверхности следует принять дополнительные меры, чтобы предотвратить отвод тепла или потерю тепла через бетонную плиту.Если происходит теплоотвод или потеря тепла, тепло может не передаваться должным образом или эффективно.

Как правило, на бетонную плиту можно положить подкладочную плиту с изоляционными свойствами, чтобы способствовать и предотвратить отвод тепла или потерю тепла. Что касается фанерных оснований, то при укладке керамической, фарфоровой плитки или плиток из габаритного камня поверх систем полов с подогревом установщики должны соблюдать Руководство Совета Северной Америки по укладке плитки и камня.

Преимущества и окончательные соображения

Если вы специалист, который прочитал всю статью и все еще сомневаетесь в том, включать ли электрические лучистые полы в свои проекты, помимо всего прочего, основное преимущество этой системы — энергоэффективность. для себя.

По мере того, как мы приближаемся к зимним месяцам и температурам начинает снижаться, электрические лучистые полы с подогревом кажутся не предметом роскоши, а скорее необходимостью. Поскольку обогреватели являются самым простым вариантом, трудно превзойти установку, которая может снизить затраты на электроэнергию на 15 процентов. С добавлением термостатов с управлением по Wi-Fi, которые могут изучать распорядки домовладельцев и применять наиболее эффективные настройки, потребление тепла можно сократить на 25 процентов.

Высота стяжки над водяным теплым полом: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

10.10.2021 0 admin Разное

Минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола над трубой

Главная » Разное » Минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола над трубой

Какая минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола – правила и нормы

Содержание:

При обустройстве теплого водяного пола поверх нагревательных элементов заливается стяжка, используемая в качестве основы для финишного напольного покрытия. Для частных домашних мастеров, которые решаются самостоятельно смонтировать систему теплого пола, актуальным является вопрос о толщине стяжки. Какой должна быть высота стяжки теплого пола, чтобы нагревательные элементы не получили повреждений от нагрузок в процессе эксплуатации, а обогрев был максимально эффективным. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить особенности системы и свойства материалов, из которых будет изготовлен чистовой пол. Кроме того в СНиП существуют определенные рекомендации, связанные с этим вопросом.

Устройство теплого водяного пола

Система «теплый пол» предполагает наличие нескольких слоев, уложенных в определенной последовательности. Если рассматривать пирог системы снизу вверх, то можно увидеть следующий порядок:

Вначале обустраивается черновое основание.

Далее следует гидроизоляционный слой.

Затем укладывается слой теплоизоляции.

Нагревательные элементы.

Бетонная стяжка.

Финишное напольное покрытие.

Черновое основание является необходимой частью, так как с его помощью выравнивается поверхность пола. Это позволяет получить более ровную чистовую стяжку. Следует учесть, что черновое основание необходимо во всех случаях, включая теплый пол по грунту в частном доме или бетонные перекрытия. Отсутствие первого слоя может негативно отразиться на эффективности работы системы «теплый пол».

Назначение стяжки

Стяжка теплого водяного пола предназначена для выполнения следующих функций:

Защита нагревательных элементов от механического воздействия.

Передача тепла и его равномерное распределение по поверхности.

Чтобы выполнить первую задачу, необходимо сделать достаточно толстую стяжку, а для эффективного обогрева требуется минимальная стяжка для водяного теплого пола. Другими словами, для выполнения обоих функций требуется подобрать оптимальный вариант.

При определении толщины стяжки над трубой водяного теплого пола следует учитывать несколько факторов:

Какой материал будет использоваться в качестве финишного напольного покрытия (ламинат, паркет или плитка).

Диаметр нагревательных трубок.

Для какой цели монтируется теплый пол (основной или дополнительный обогрев).

Величина предполагаемой нагрузки на стяжку.

Помимо этого при определении максимальной и минимальной толщины стяжки для водяного теплого пола следует придерживаться рекомендованных Санитарных Норм и Правил.

Минимальная толщина стяжки

При определении минимальной толщины стяжки над трубой теплого пола лучше всего брать за основу Санитарные Нормы и Правила. Именно в этом документе обозначено, что при использовании металлоцементного состава толщина стяжки над трубами отопления не должна превышать 2 сантиметров. Минимальная толщина классического цементного раствора над трубными коммуникациями, которые располагаются внутри пола, должна быть не меньше 4 см. Добавляя к этим значениям диаметр трубных изделий, получаем высоту 6-7 см. Это значение считается наиболее оптимальным и соответствующим требованиям СНиП. Поэтому профессиональные мастера делают чистовую стяжку над трубами водяного пола именно такой высоты.

Современные мастера делают стяжку из самовыравнивающихся растворов, которые характеризуются повышенной прочностью. Применение таких материалов позволяет делать стяжку минимальной толщины, слегка покрывающую трубные коммуникации. Однако в этом случае в качестве финишного напольного покрытия рекомендуется использовать кафельную плитку. С этим материалом, уложенным на плиточный клей, поверхность приобретает особую прочность, несмотря на минимальную толщину стяжки теплого водяного пола под плитку.

Что касается электрического теплого пола, то здесь ведутся совсем другие расчеты. Дело в том, что прочность греющего кабеля намного выше, чем аналогичная характеристика трубок водяного пола. Следовательно, верхнему слою стяжки в большей степени отводится функция передачи тепла, чем защиты от механических нагрузок и повреждений. Кроме этого в качестве финишного напольного покрытия для теплого пола, работающего на основе электрического кабеля или нагревательных матов, чаще всего используется плитка. В результате получается, что минимальная стяжка электрического теплого пола составляет 1,5 см.

Независимо от высоты стяжки между ней и стеной необходимо оставлять деформационный зазор, куда следует обязательно уложить демпферную ленту. Если заливается большая площадь, то не стоит забывать о компенсационных швах.

Максимально допустимая высота стяжки

В отношении максимальной толщины стяжки над водяным теплым полом в СНиП нет никаких указаний, однако превышать оптимальные значения толщины при обустройстве теплого пола в частном доме смысла нет. Это станет причиной следующих факторов:

Большой расход строительных материалов, в результате чего обустройство теплого пола обойдется намного дороже.

Повысится инерционность процесса нагрева поверхности.

Полезное жилое пространство станет значительно уменьшится.

В большинстве случаев оптимальное значение толщины превышают при необходимости сделать поверхность максимально ровной или при обустройстве теплого пола на одном уровне в рядом расположенных помещениях. Хотя более правильно будет сделать это на этапе создания чернового основания. Из-за разной толщины верхней стяжки поверхность пола будет прогреваться неравномерно. Благодаря тому, что стяжка создается независимо от других конструкций, расход энергоносителей из-за неравномерного нагревания пола не увеличится. Но этот фактор может повлиять на инерционность прогрева плавающей стяжки. В целом стяжка передаст то количество тепла, которое ей дадут нагревательные элементы.

Следует обратить внимание еще на один факт: обустраивая стяжку теплого водяного пола в жилых помещениях, лучше всего создавать равномерный слой оптимальной толщины. А вот в местах, где на поверхность пола оказывается значительная нагрузка, для защиты нагревательных трубок теплого водяного пола можно увеличить слой чистовой стяжки. К таким помещениям можно отнести гараж или различные технические постройки.



Какую выбрать толщину для заливки теплой воды под пол типа

Теплый пол не обходится без качественной бетонной стяжки, которая в эксплуатации выполняет множество функций. Но для этого следует ознакомиться с общей структурой теплого водяного пола, а также узнать, какие минимальные характеристики толщины стяжки над теплым полом должны быть, чтобы она соответствовала всем требованиям и технологиям.

обозначение

Толщина стяжки теплого пола повлияет на производительность всей системы, а также на ее работоспособность, учитывая внешние боковые нагрузки.Следует понимать, что слой должен быть оптимальным для производителя и соответствовать рекомендациям, если применима готовая строительная сухая смесь.

Если на основании пола будет устроена очень тонкая заливка бетона, то продержаться долго она не сможет. Кроме того, происходит очень быстрый нагрев поверхности и быстрый процесс охлаждения. Никакого добра она принести не может. Имея это в виду, особенно если в помещении постоянно возникает нагрузка не только на движение, но и на расположение мебели, минимальный сетчатый фильтр под теплым полом очень быстро трескается и теряет внешний вид. Это все также повредит напольное покрытие, которое будет лежать сверху.

Толстый слой раствора для заливки бетона также не в состоянии показать все особенности системы теплого водяного пола. Утеплить такую конструкцию будет очень сложно и проблематично. Возможен общий отказ конвейера в некоторых областях. Все это повлечет за собой большие финансовые вложения в оплату отопления. Ведь требуется большое количество энергии, чтобы тепло прошло через толстый слой стяжки, утепленный черновым полом в помещении.

Нельзя говорить о том, что существуют универсальные значения для устройства бетонной стяжки над системой теплого пола. Дело в том, что стоит учитывать некоторые факторы, такие как тип основания, конфигурация и площадь помещения, в котором работает, а также его назначение. Ведь нагрузка в жилых помещениях будет значительно меньше, чем в промышленных. Следовательно, в последнем случае слой заливки будет несколько больше.

В отличие от обычных стяжек

Обычная стяжка несколько отличается от стяжки теплого водяного пола. Дело в том, что в последнем в обязательном порядке следует устраивать компенсаторы. Даже на участках с небольшой площадью до 10 м ² они должны присутствовать. Кроме того, должна получиться полоса амортизации, которая укладывается по низу стены. Это все, что вам нужно для компенсации теплового расширения бетонной стяжки при установке системы теплого водяного пола.

Для большой площади швов выполнены еще дальше. Здесь компенсирующая функция выполняется помимо ленты и утеплителя для стен.В этом случае теплоизоляция должна быть термоотталкивающей фольгой.

Количество стяжек для теплого пола

На первый взгляд очень странный вопрос о том, сколько стяжек следует рассчитать для системы теплых полов. Помимо черновой стяжки, выполняется оптимальная стяжка поверх трубы теплого пола. Последний слой ляжет в основу окончательной отделки пола в комнате. Альтернатива черновой стяжке — плита перекрытия. Но в этом случае он должен быть почти идеально ровным и без дефектов. В противном случае необходимо оформить выравнивающий слой.

Теплый водяной пол обязательно монтируется на основание без ошибок. Он должен быть ровным. Это необходимо для того, чтобы на последующем трубопроводе он равномерно распределялся в бетонной стяжке под чистовую отделку.

Компоненты теплого пола

Вся система теплого пола вместе со стяжкой определенной толщины, которая должна иметь оптимальные параметры. В этом случае сначала необходимо определить порядок, что обычно входит в базовую систему теплого пола и может быть толщина каждого слоя.

Изначально на ровном слое грунта устроена тепло- и гидроизоляция. Утеплитель из полистирола часто выбирается из-за качеств и характеристик, проявляемых в процессе эксплуатации. Обычно толщину теплого пола берут в пределах 80-100 мм. Именно этого слоя будет достаточно, чтобы согреться и направить его в нужное русло. Даже если он находится внизу подвала без отопления. Общая толщина теплого пола не повлияет на гидроизоляцию, так как она выполняется из очень тонкой полиэтиленовой пленки.
Изоляцию можно приобрести со специальными углублениями для трубопроводов. При его отсутствии можно устроить слой армирующей сетки или приобрести МАС, к которому очень легко изготовить монтажную трубу. У металлической сетки толщина армирования примерно такая же, как у сетки, и составляет примерно 4-6 мм.
Сама труба, которая используется для системы водяного теплого пола. Диаметр может быть совсем другим. Но рекомендуется брать не более 20-22 мм диаметром.Достаточно, чтобы система работала в полную силу.
Стяжка поверх теплого финишного покрытия полов. Здесь есть тонкости приготовления раствора и подбор подходящего материала (цемент, песок, добавки, пластификатор и ТД). В финишное покрытие добавляется и слой для крепления (клей), что относится к керамической плитке.

Состав заливки

Для начала стоит определиться с маркой цемента для раствора. Это должно быть М200-М300, в зависимости от назначения помещения.Кроме того, в состав могут быть включены пластификаторы, чтобы избежать появления трещин на поверхности после заливки, а также лучшего распределения основы. При устройстве под теплый пол толщина стяжки должна соответствовать всем требованиям и рекомендациям. Обычно это 50-70 мм. Начальный уровень заполнения идет сверху по трубопроводу. Оптимальные параметры могут посоветовать производители сухих смесей и для приготовления бетонного раствора. Этого также следует придерживаться при осуществлении установки.

Вместо пластификаторов могут применяться пластификаторы, а «народный» означает клей ПВА. Такие методы применялись 15-20 лет назад, когда технологии были еще не так развиты. Стоит отметить, что стоимость различных добавок сейчас не так велика, и вы можете позволить себе их покупать. Причем расход их невелик по объему бетонного раствора. В этом случае толщину стяжки труб теплого пола можно уменьшить еще больше, за счет улучшения прочностных характеристик.

минимальные параметры

Строительные нормы и правила устанавливают минимальные пределы производительности заливки бетонной стяжки.Это прописано в соответствующих документах. Но не все знают, какой может быть толщина стяжки для водяного теплого пола.

Минимальная толщина стяжки теплого пола должна составлять 20 мм, при использовании в самовыравнивающейся смеси без армирующего слоя. Если это классическая бетонная стяжка, то не менее 40-60 мм с укладкой армирующей фибры. Правда, не всегда поверх труб кладут металлическую сетку. Это делается в том случае, если есть желание усилить всю конструкцию и создать надежную защиту трубопровода.

Минимальная стяжка водяного теплого пола Может рассматриваться для выполнения на черновом слое, когда основание выровнено и подогнано к горизонтальному уровню. Прокладка трубопровода в любом случае должна производиться на ровной поверхности без ошибок и дефектов. О минимальной толщине стяжки поверх теплого пола можно говорить, если совсем забыть об армировании. Этот слой нужно пропустить, чтобы не пострадало расстояние от пола до потолка. В настоящее время существуют альтернативы металлической сетке — фиброволокно. Добавление небольшого размера в подготовленный бетонный раствор, обеспечит такую же производительность без увеличения слоя заливки.

Минимальный слой стяжки для теплого пола не укладывается в проявление нагрузок при эксплуатации. В нем можно установить громоздкую мебель, бытовую технику и т. Д. Все это может повредить поверхность и сделать кровельный пол непригодным. Итак, о чем следует знать, какая толщина стяжек теплого пола оптимальна, и в каких условиях он будет использоваться.

Обычно слоя стяжки теплого пола хватает на 60-70 мм укладываемого напольного покрытия любого типа. Будет показано все качество и оперативность в работе. Пол будет теплым в необходимом количестве при минимальных затратах на обогрев.

Пределы заливки стяжки

Толщина стяжки над водяным теплым полом может доходить до определенного параметра высоты, она выполняет свою функцию. Документировано ничего по этому поводу не прописано. Никто не советует выбирать толщину стяжки для теплого пола под плитку не больше 15-17 см. В противном случае вы просто потратите зря деньги на покупку материала и время на выполнение работ.

Минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола не может быть обеспечена, при создании прочной конструкции. То есть стяжка поверх труб теплого пола выполняет роль фундамента дома. Аналогичная ситуация и в специализированных помещениях, не имеющих коммерческого значения (гараж, склады, парковка).

Так как полы с водяным подогревом в основном проходят в частных домах, то здесь возникает еще одна проблема — проблемные почвы у основания.Если какие-то не могут считаться такими параметрами, минимальная толщина стяжки над водяным полом. Дело в том, что при незначительном уровне заполнения со временем он может сломаться и повлиять на все составляющие конструкции, включая трубопроводы с напольным покрытием. Система монтируется на год, следовательно, необходимо соблюдать осторожность, чтобы создать необходимый стяжной слой поверх теплого пола.

При значительной шероховатости поверхности, больших перепадах высот следует подумать о выравнивании, которое необходимо ограничить. Все выступы сбиваются, а остальные части засыпаны сухим материалом. Подобные манипуляции проводятся перед монтажом теплого пола.

Использование заливного слоя позволяет снизить затраты на приготовление раствора бетонной стяжки. После заливки уровня на каждый сантиметр требуется определенное количество бетонного раствора. Чем больше этот показатель, тем выше затраты. Один кубический метр бетона для заполнения пространства в комнате 10 м ² и стяжки для теплого пола толщиной всего 10 см.

Если вы не получили минимальную стяжку пола с подогревом, а достигли максимальных пределов, необходимо иметь в виду трудности и проблемы, которые возникнут при эксплуатации системы. Поверхность пола в помещении будет нагреваться очень долго. На все это будут потрачены средства, чтобы «разогреть» весь «пирог». Следовательно, эффективность теплого пола снизится до минимума или вообще ничего не будет. Так что при стяжке теплого пола оптимальная толщина должна быть отрегулирована по возможности.

Что такое стяжка пола? Его типы, материалы, конструкция и применение

Стяжка пола состоит из цементных материалов и песка, смешанных на основе подходящей смеси, и применяется для обеспечения ровной поверхности для отделки пола, которая наносится на поверхность стяжки пола.

Итак, стяжка является основой для отделки пола и сильно влияет на качество отделки пола. В этой статье будут рассмотрены различные аспекты стяжки пола.

Фиг.1: Детали стяжки пола

Рис.2: Устройство стяжки пола

Обсуждаются следующие моменты, касающиеся стяжки пола:

Виды стяжки пола
Материалы для стяжки пола
Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?
Процедура стяжки пола
Как можно построить успешный стяжной пол?

Виды стяжки пола

Существуют различные типы стяжки пола, которые указываются в зависимости от требований, применения и функциональности пола:

Несвязанная стяжка пола (Рисунок 3 и Рисунок 6)
Пол из цементной стяжки (Рисунок 3 и Рисунок 4)
Плавающая стяжка пола (Рисунок 3 и Рисунок 5)
Стяжка пола с подогревом (Рисунок 3 и Рисунок 7)

Фиг.3: Различные типы стяжки пола; (A) Стяжка со стяжкой, (B) Стяжка с плавающей запятой, (C) Стяжка без стяжки и (D) Стяжка с подогревом

Рис. 4: Стяжка пола

Рис.5: Полы с плавающей стяжкой

Рис.6: Несвязанная стяжка полов

Рис.7: Стяжка пола с подогревом

Материалы для стяжки пола

Для устройства стяжки пола используются следующие материалы:

Цемент
Чистый и острый песок
Вода
Иногда добавляют добавки для получения определенных свойств.Для усиления стяжки могут быть использованы полимерные материалы или металлическая сетка или стекло.

Указанные выше компоненты правильно смешаны в зависимости от пропорций приготовленного материала. Если толщина стяжки пола не превышает 40 мм, то рекомендуемая смесь: 1 портландцемент: 3 песка или 1 портландцемент: 4,5 песка.

Однако следует рассмотреть вариант 1 цемент: 1,5 мелкий песок: 3 крупный заполнитель (максимальный размер заполнителя 10 мм), если толщина стяжки пола превышает 40 мм.

Следует знать, что усадка при высыхании уменьшается по мере уменьшения соотношения цемента к песку.

Необходимо указать подходящее количество воды для обеспечения необходимой удобоукладываемости, поскольку чрезмерное количество воды снизит прочность стяжки пола, а недостаточное количество воды приведет к плохому уплотнению.

Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?

Стяжки пола должны иметь достаточную толщину в зависимости от типа стяжки и частоты применения.Рекомендуемая толщина стяжки пола в зависимости от типа стяжки пола и условий строительства представлена в Таблице-1.

Таблица-1: Рекомендуемая стяжка пола в зависимости от типа стяжки и условий строительства

Рекомендуемая толщина стяжки пола, мм	Тип стяжки пола и состояние конструкции
12	Для монолитного строительства. В этом случае стяжка пола будет укладываться не более чем через 3 часа после укладки бетона.Это гарантирует удовлетворительную связь между стяжкой пола и уложенным под ней бетоном.
40	Для стяжки пола на затвердевшем бетоне. Бетон следует разрезать соответствующими средствами, затем очистить, смочить и, наконец, укладывать стяжку. Это не только обеспечит хорошее сцепление, но и замедлит высыхание стяжки и предотвратит образование трещин.
50	Для стяжки пола на водонепроницаемой гидроизоляционной мембране. В этом случае связь между стяжкой и слоем под ней не будет, и, следовательно, усадка не будет сдерживаться.
65	Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Рекомендуется только для домашнего применения, в противном случае следует увеличить толщину стяжки. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.
75	Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Это рекомендуется для приложений, отличных от домашнего использования. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.

Прочность стяжки пола должна составлять 20 МПа для бытового применения и 30 МПа для промышленного использования
Он должен быть прочным и компактным, чтобы обеспечить удовлетворительную основу для отделки пола.
Ее следует правильно карри, чтобы предотвратить усадку и быстрое высыхание, которые могут привести к образованию трещин. Таким образом, он должен претерпеть почти всю усадку, которая может возникнуть у стяжки пола перед нанесением финишной отделки. Это позволит предотвратить возникновение трещин.
Наконец, поверхность стяжки пола должна быть ровной и гладкой.

Процедура стяжки пола

Оценить поверхность основания
Сметные материалы для стяжки
Подготовить базу
Приготовить смесь для стяжки пола
Нанесите связующие вещества, такие как вода или связующий раствор
Уложить смесь для стяжки пола
Наконец, тщательно закрепите размещенные материалы

Как можно построить успешную стяжку пола?

Выберите подходящего подрядчика по стяжке
Выбрать подходящий тип стяжки пола
Изготовить правильную и подходящую смесь для стяжки пола
Постройте стяжку пола, используя соответствующий и приемлемый процесс укладки стяжки
Правильный подход к защите стяжки пола

Подробнее:

Что такое стяжка в бетонных конструкциях? Свойства и состав стяжек

. Гидравлический прыжок

— Типы и характеристики гидравлического прыжка

Что такое гидравлический прыжок?

Гидравлический скачок — это скачок или стоячая волна, образующаяся при изменении глубины потока воды из сверхкритического в докритическое состояние.

Когда наклон открытого канала уменьшается от крутого до умеренного, глубина потока воды увеличивается до критической глубины, и в какой-то момент возникает неустойчивость потока. Поток становится турбулентным до тех пор, пока ниже по потоку не будет достигнута новая нормальная глубина.Это называется гидравлическим прыжком.

Определение различных глубин в потоке в открытом канале:

Требуется понять, что такое разные глубины потока, чтобы понять определение гидравлического прыжка.

Глубина потока:

Глубина потока — это глубина, на которой вода течет над уровнем земли в открытом канале.

Критическая глубина:

Критическая глубина открытого канала — это минимальная глубина воды над уровнем земли, при которой скорость потока очень высока, а течение имеет большую турбулентность. Скорость воды на этой глубине называется критической скоростью.

Сверхкритическая глубина:

Сверхкритическая глубина — это глубина воды, которая меньше критической глубины, и она представляет собой очень тяжелую и сверхкритическую ситуацию для основных потоков, происходящих в плотинах, плотинах и многих ирригационных сооружениях. Скорость воды на этой глубине больше критической. Течение в этой области называется сверхкритическим.

Докритическая глубина:

Докритическая глубина — это глубина, превышающая критическую.Скорость воды на этой глубине меньше критической. Течение в этой области называется докритическим.

Основные характеристики гидравлического прыжка:

1. Прыжок неустойчивый, неравномерный

2. В зависимости от направления ветра и сильного ветра он меняет свои свойства и иногда может быть неровным и волнистым.

Использование гидравлического прыжка:

Гидравлический скачок обязательно образуется для уменьшения энергии воды, когда сток падает в водосброс. Становится необходимым уменьшить его энергию и поддерживать стабильные скорости, это явление называется диссипацией энергии в гидротехнических сооружениях.

типов гидравлических прыжков — на основе числа Фруда:

В основном гидравлический скачок возникает многих типов в зависимости от топографических особенностей и шероховатости поверхности пласта, а также многих других естественных взаимосвязей. Этот тип гидравлического прыжка, вероятно, можно выразить на основе числа Фруда:

1. Необычный гидравлический прыжок — число Фруда (от 1 до 3):

Неровный прыжок — это неправильная форма, неправильная форма и определенные завихрения в частицах воды.

2. Слабый прыжок — число Фруда (от 3 до 6)

Слабый скачок имеет место, когда скорость в воде очень мала, и частицы воды не могут быть стабильными и текут по-разному.

3. Качающийся гидравлический прыжок — число Фруда (6-20)

Осциллирующий скачок образуется, когда колеблющаяся струя входит в сверхкритическое состояние, и там количество частиц начинает колебаться по часовой стрелке или против часовой стрелки, образуя более слабые приливы или волны на верхней поверхности. Также поток зависит от сильного потока воздуха в одном направлении.

4. Устойчивый гидравлический прыжок — число Фруда (от 20 до 80)

При устойчивом прыжке поверхность слоя довольно шероховатая, поэтому частицы начинают стремиться в одном направлении с большой скоростью и турбулентностью, потери на трение больше при этом типе прыжка.

5. Сильный гидравлический прыжок — число Фруда (более 80)

Сильный прыжок — это идеальный прыжок, образующийся, когда потери на трение больше, давление воздуха одинаковое, а скорость очень высока, поэтому потери имеют место.Вода меняет свое состояние с суперкритического на докритическое на очень короткой длине по сравнению со всеми другими типами гидравлических прыжков, поэтому этот прыжок очень предпочтителен в плотинных сооружениях.

Подробнее:

Что такое плотина? Типы водосливов и водосливов

Гидрологический цикл — процесс и компоненты

Типы дождемеров для измерения количества осадков

Поперечный дренаж и его виды

Гидравлические резервуары — Типы расширительных резервуаров, их функции и применение

Стяжка теплого пола | Глубина и время сушки

Сколько времени нужно для высыхания стяжки и другие часто задаваемые вопросы

В Nu-Heat нас регулярно спрашивают о полах с подогревом (UFH) и стяжке. Мы подумали, что было бы полезно поделиться некоторыми из наиболее частых вопросов, а также нашими рекомендациями по минимальной глубине стяжки и времени высыхания.

Какая минимальная глубина стяжки для теплого пола?

Минимальная толщина стяжки, которую следует использовать для водяных теплых полов, составляет:

Минимальная глубина 65 мм для ручной стяжки
Минимальная глубина 50 мм для жидкой стяжки

Как толщина стяжки влияет на теплый пол?

Для дома лучше не превышать толщину стяжки 65 мм.Это могло бы повлиять на рейтинг SAP собственности, так как дополнительная глубина стяжки означает, что системе теплого пола придется работать больше, чтобы нагреться.

Время нагрева и охлаждения стяжек систем теплого пола

одинаковое. Как долго это будет продолжаться, зависит от температуры воды, количества изоляции и сопротивления выбранного напольного покрытия, например. плитка нагревается быстрее всего.

Типичная система теплого пола, использующая стяжку и работающая от бойлера, нагревается примерно за час.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки перед укладкой напольного покрытия?

Минимальное время, в течение которого стяжка теплого пола должна сохнуть, зависит от типа используемой стяжки.

Ручная стяжка для теплого пола

Рекомендуемое время высыхания стяжки вручную: 1 день на 1 мм для первых 50 мм, затем 2 дня на 1 мм для каждого мм более 50 мм. Таким образом, для стяжки пола с подогревом толщиной 65 мм рекомендуется время высыхания 80 дней.

На практике 4 недели — это разумное минимальное время высыхания, чтобы оставить стяжку для теплого пола, смешанную вручную.

Жидкая (самовыравнивающаяся) стяжка

Время высыхания значительно сокращается за счет использования жидкой стяжки, такой как самовыравнивающаяся смесь LoPro QuickSet. Мало того, что минимальная толщина стяжки меньше, жидкая стяжка имеет лучшие характеристики сушки и может быть высушена с помощью осушителей.

Есть ли какие-либо специальные стяжки для теплого пола, которые рекомендует Nu-Heat?

Более плотное вещество жидкой стяжки может иметь глубину всего 50 мм при использовании с UFH, в отличие от глубины 65 мм, необходимой для стяжки на цементной основе.Для модернизации наших систем LoPro мы рекомендуем самовыравнивающуюся смесь LoPro QuickSet.

Плотность жидкой стяжки означает, что она также является хорошим проводником тепла, способствуя теплопередаче вокруг трубы и повышая эффективность. Это особенно хорошо при сочетании UFH с тепловым насосом — он максимизирует тепловую мощность системы UFH, позволяя тепловому насосу работать при более низкой температуре, улучшая его коэффициент полезного действия (CoP).

Если вы не уверены в использовании стяжки для теплого пола, наша дружная команда может помочь вам по телефону 01404515867.

Нужна ли изоляция под стяжкой теплого пола?

Изоляция — важнейший фактор для теплого пола. Под трубой теплого пола всегда должна быть изоляция, чтобы противостоять теплу, идущему вниз. Как и следовало ожидать, вам нужно как можно больше тепла, чтобы течь вверх и в комнату.

Полы должны быть изолированы согласно Части L — 70 мм PIR (например, Celotex или Kingspan) для цокольных этажей.
Полы на отапливаемых участках следует изолировать с помощью 30 мм PIR или аналогичного материала.

Положение изоляции в полу тоже важно. Традиционно укладывается утеплитель, а поверх него заливается бетонная плита. При использовании полов с подогревом плита по возможности должна располагаться ниже изоляции, чтобы масса нагреваемого материала была меньше.

Такое расположение изоляции улучшает время отклика системы подогрева пола и снижает любые тепловые потери вниз. Намного легче получить такую конструкцию, чем делать поправки в процессе проектирования отопления.

По возможности, следует использовать дополнительную изоляцию на любых внешних стенах при установке теплого пола.

Можно ли использовать UFH на любом типе напольного покрытия и что нужно учитывать?

Nu-Heat предлагает широкий выбор систем теплого пола, подходящих для всех типов проектов. На выбор системы обычно влияет общая конструкция здания и несколько факторов, в том числе:

Подконструкция пола
Доступная высота подъема
Любые ограничения по весу
Требуемая тепловая мощность пола
Требования к акустике
Расстояние между балками (если применимо)

Ключом к эффективному решению является выбор правильной UFH-системы, соответствующей конструкции.Например, песчано-цементная или жидкая стяжка поверх твердого бетона, состоящего из балок и блоков, или система UFH с покрытием между подвесным деревянным балочным полом. Если вы не уверены, какую систему выбрать, Nu-Heat может прийти к вам домой и помочь выбрать наиболее подходящий для вас тип.

Остались вопросы по стяжке теплого пола, например, о минимальной глубине и времени высыхания?

Свяжитесь с нашей дружелюбной службой поддержки клиентов или позвоните нам по телефону 01404515867.

Как сделать стяжку над водяным теплым полом своими руками — жми!

Напольное отопление в виде «слоеного пирога» все чаще используется в обычных квартирах и домах. При правильном устройстве подобного пола можно надолго обеспечить его беспроблемную эксплуатацию, тепло и комфорт в жилище. Под пол для теплоизоляции обычно укладывается пеноплекс, а поверх конструкции обязательно заливается стяжка. (Как утеплить пол пеноплексом под стяжку, читайте здесь.)

В случае теплых водяных полов стяжка необходима для выравнивания основания, укладывается поверх трубной конструкции.

В жилых домах минимальная толщина стяжки над водяным теплым полом должна быть от 45 мм по толщине раствора и от 30-35 мм при армировании стяжки проволокой с размерами:

диаметр проволоки 3 мм;
квадратные ячейки со стороной 100 мм.

Оптимальная высота стяжки в жилых домах согласно СНиП 3.04.01-87 составляет 65 мм.

Раствор для полусухой стяжки

Максимальная высота не ограничивается, она может составлять 20 см и более, важно учитывать, что статическая нагрузка в таких помещениях рассчитана на 2 кН/м2

Существует два вида стяжки для теплых полов: полусухая и сухая.

В составе раствора для полусухой стяжки рекомендуется использовать пластификатор, повышающий эластичность покрытия. Может использоваться пескобетон М-300 или раствор, в состав которого входит:

цемент марки от М400;
песочная фракция с размером частиц 0.8 мм;
пластификатор в количестве 1 л на 100 кг цемента;
вода.

Большей популярностью пользуется цементно-песчаный раствор. При смешивании следует обеспечить раствору консистенцию густого теста. Масса должна быть однородной без комков, при заливке на ровную поверхность слегка растекаться. Раствор используется в течение одного-полутора часов после его приготовления.

Возможно, Вас заинтересует информация о водяном теплом поле Нептун. Об этом читайте здесь.

Также предлагаем Вам ознакомиться со статьей о том, как сделать теплый водяной пол в бане.

Раствор для сухой стяжки

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка предполагает использование специальных строительных смесей, разработанных для выполнения такого вида задач. Её проще укладывать своими руками, не требуется особых знаний и умений. Однако такой вариант имеет и свои недостатки:

в толщине стяжки создаются условия для размножения насекомых, могут поселиться грызуны;
в случае даже минимальной протечки может развиться плесень, и придется полностью переустанавливать пол;
при использовании ГКЛ (гипсо-картонный лист) впоследствии невозможно будет устанавливать кирпичные перегородки, под тяжестью которых гипсокартон прогнется.

Технология устройства зависит от типа стяжки. Однозначного ответа, какая лучше: готовая или из раствора, не существует. Выбор определяется конкретными условиям и предпочтениями мастера.

Укладка полусухой стяжки

Ее заливка должна выполняться после укладки системы обогрева и её проверки на герметичность. В процессе заливки система должна получать рабочее давление. Рекомендуемая температура воздуха в помещении в пределах 15-20 градусов.

Выполняя устройство стяжки своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

Отбивание горизонтальных линий, которые обозначают уровень стяжки на стенах.
В полуметре от стен установить строительные маяки, которые понадобятся при выравнивании поверхности стяжки.
Расстояние между маяками должно быть равным или меньшим длине используемого для выравнивания правила.
Начиная с дальнего угла комнаты, разлить раствор по поверхности.
Опираясь правилом на маяки, выполнить выравнивание слоя.
Толщина слоя должна контролироваться по всему периметру во время заливки.
Маяки остаются, пока раствор сохнет, и извлекаются спустя несколько дней после заливки стяжки. Канавки выравниваются таким же раствором, который использовался для стяжки.

Обратите внимание: всю поверхность пола залить нужно за один раз, недопустимо в один день обработать половину поверхности, а в другой — оставшуюся часть. Нельзя использовать раствор на следующий день, даже если накрыли его пленкой. Исключение могут составлять помещения с разными уровнями пола, тогда один можно обработать в один день, другой — на следующий день, приготовив новый раствор.

Укладка сухой стяжки

При использовании готовых смесей работа происходит в следующем порядке:

На бетонное основание укладывается полиэтилен для гидроизоляции.
Поверх пленки насыпается строительная смесь.
На смесь укладываются гипсокартонные листы.

Стяжка поверх теплого водяного пола отличается от обычной необходимостью прокладывать специальные деформационные швы.

Деформационные швы

В помещениях с большей площадью необходимо предусмотреть дополнительные швы. Используется демпферная лента, которая, помимо компенсации расширения стяжки создает дополнительную теплоизоляцию за счет фольги

В комнатах, площадь которых не превышает 10 квадратных метров, деформационные швы прокладываются по ограждениям. Снизу стены прокладывают амортизационную полосу, компенсирующую расширение материала при нагреве полов.

Прежде чем приступать к приготовлению раствора и заливке стяжки, необходимо проверить гидравлическую плотность труб конструкции.

Если пренебречь этим правилом, впоследствии могут понадобиться значительные расходы для устранения недостатков, которые могут оказаться равными расходам на укладку новой стяжки.

Возьмите на заметку: к выбору всех материалов и элементов теплого пола, в том числе компонентов для стяжки, нужно подойти с полной ответственностью. Цемент для раствора покупается перед выполнением работ, не следует использовать давно хранящуюся смесь.

Как сделать стяжку над водяным теплым полом, смотрите в видео:

Стяжка по «теплому полу». Водяной теплый пол (ВТП) |

30.12.2014 profipol_dp

2 848 просмотра

Существует два основных вида полов с подогревом:

водяные теплые полы
электрические теплые полы

В этой статье мы поговорим именно о водяных теплых полах (ВТП).

Содержание статьи:

Принцип работы водяного теплого пола

Под стяжку укладывается специальная труба (полипропиленовая, металлопластиковая, полиэтиленовая), по которой циркулирует вода, нагреваемая газовым или электрическим котлом.

Устройство стяжки производится после гидравлических испытаний системы — в систему закачивается вода (или воздух), фиксируется давление и по показаниям манометра отслеживается утечка или ее отсутствие.

Выбор трубы для теплого пола

Трубы, применяемые для укладки в систему «теплый пол»:

труба из сшитого полиэтилена (РЕХ),
полипропиленовая труба (PPR),
металлопластиковая (металлополимерная) труба (PEX-AL-PEX),
медная труба

Подробно о видах труб для теплого пола в видео:

Стяжка по теплому полу. Нюансы

Толщина стяжки над трубой должна быть не менее 30мм (рекомендуемая 40мм). Это связано с тем, что при меньшей толщине не будет равномерного распределения тепла по поверхности стяжки и может наблюдаться «эффект тепловой зебры».

Оптимальная толщина стяжки при устройстве системы «теплый пол» составляет 60-100мм от основания (без учета толщины трубы).

Чем больше толщина стяжки, тем дольше она будет выходить на стабильный отопительный режим от момента включения. Но в тоже время — чем толще стяжка, тем больше иннерционность системы.

Способы (схемы) укладки трубы теплого пола

Существует два основных типа укладки трубы теплого пола: параллельный (змейка) и спиральный (улитка). Метод «змейка», в свою очередь, разделяется на одинарную и двойную.

Самым эффективным методом, в плане равномерности прогрева основания, является спиральный метод (улитка).

Как видно из рисунка ниже (да и просто логично) — самой неэффективной в этом плане является одинарная «змейка», т.к. тепмература на конце подачи горячего потока будет значительно выше, чем температура в районе обратки (вода в трубе, проходя весь путь отдает свою температуру стяжке и возвращается уже довольно остывшей).

Двойная «змейка» немного исправляет эту ситуацию в лучшую сторону, тут прогрев будет более равномерным.

Шаг укладки трубы может быть 100-300мм, в зависимости от конструктивного решения.

Длина трубы одного контура не должна превышать 80-90м.

Рекомендации по укладке трубы теплого пола около холодных наружных стен помещения

В районе более холодных наружных (внешних) стен помещения рекомендуется увеличить частоту укладки трубы, чтобы компенсировать более низкую температуру.

Если этого сделать не удается по тем или иным причинам, тогда есть другой способ компенсировать более низкую температуру около внешних стен.

Нужно укладывать трубу с подающим потоком теплоносителя ближе к внешним стенам и холодным зонам.

Основные способы фиксации трубы теплого пола

Теплоизоляционная подложка

Под стяжку с теплым полом обязательно нужно уложить слой теплоизолирующей подложки, которая будет предотвращать утечку тепла в основание и попадание холода из основания.

Как правило, такой подложкой является пенопласт — экструдированный или обычный. Реже используют плотную минеральную (каменную) вату либо вспененный полиэтилен (ППЭ).

Оптимальная толщина теплоизоляции 30-100мм, зависит она от теплопотерь и теплового режима помещений.

Для цокольных этажей и полов «по грунту» толщина теплоизоляции должна быть 90-100мм, в остальных случаях, как правило, достаточно 30-50мм.

В редких случаях, если высота пирога пола не позволяет использовать более толстую подложку, можно использовать 10мм ППЭ (изолон, пенофол, фольгоизол и т. п.), но вы должны понимать, что тем самым вы рискуете увеличить теплопотери вашей системы отопления.

Нужна ли фольгированная подложка под водяным теплым полом?

Здесь всеобщие мнения расходятся.

Кто-то говорит о необходимости такой подложки под трубу ТП и ее свойстве отражения тепла по направлению вверх.

Другие утверждают, что такие физические законы не действуют в плотной среде и эта подложка там абсолютно бесполезна.

Говоря честно, лично я не считаю фольгу обязательной в устройстве теплых полов. Уверен, что для хорошей теплоизоляции вполне достаточно одного лишь пенопласта.

Армирование стяжки по теплому полу

Так же при устройстве стяжки по теплому полу обязательно необходимо использовать армирующую сетку с ячейкой 100*100мм или 150*150мм и толщиной 3-4мм, уложенную над трубами теплого пола.

Сетка, которая уложена под рубой ТП и к которой эта труба крепится является только креплением трубы — армировать она не будет. В таком случае нужно будет использовать дополнительный слой армосетки над трубой ТП.

Пластификатор

Очень желательно использование пластификатора для теплых полов.

Одно из свойств плестификатора — это уплотнение смеси, что влечет за собой увеличение теплопроводности стяжки.

Чем меньше теплопроводность стяжки, тем выше требуется температура теплоносителя и тем выше в итоге будут расходы на отопление.

Деформационные швы

Так же как и сама система «теплый пол», стяжка обязательно разделяется на контуры по 15-30м2.

Отделяются эти участки мягкой демпферной (краевой) лентой, которая играет роль компенсационного шва.

Примеры разделения контуров теплого пола деформационными швами:

Для предотвращения повреждения стяжки в результате ее теплового расширения нужно разделять стяжку с теплым полом на участки, которые не должны превышать площадь 30м2. В то же время максимальная длина одной из сторон этих участков не должна превышать 8м.

Стяжку в помещениях, имеющих L-,T- и Z-образную форму, следует разделять как показано на рисунке — от угла, чтобы в результате получались учестки имеющие квадратную или прямоугольную форму.

Таким образом стяжка будет меньше всего подвержена растрескиванию и разрушению.

В тоже время нужно учитывать то, что петли отдельных контуров теплого пола не должны проходить через деформационные швы. Допускается только пересечение транзитных труб, идущик к другому контуру греющей системы.

В месте пересечения швов трубы должны быть одеты в защитный кожух (гофрированная труба или утеплитель).

Демпферная лента

Демпферная лента — это лента из вспененного полиэтилена, которая укладывается по периметру помещения между стяжкой и стенами.

Она компенсирует температурное расширение стяжки и является теплоизолирующим материалом, предотвращающим теплопотери через примыкающие к стяжке стены.

Второй метод обогрева пола — электрический теплый пол.

Это тоже интересно:

стяжка пола, теплый пол,

Schluter®-BEKOTEC | Модульные системы стяжки

1. BEKOTEC устанавливается на ровное и достаточно несущее основание. Если требуется дополнительная изоляция, поместите слой панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола на основу и накройте листом полиэтилена.

2. По периметру, где покрытие встречается со стенами или ограничивающими поверхностями, поместите краевую полосу толщиной 5/16 дюйма (8 мм), Schluter®-BEKOTEC-BRS или -BRSK. Кромочные полосы имеют интегрированную пленку, которая должна переноситься поверх разделительного слоя, покрывающего изоляцию.Если необходимо уложить стяжку, используйте кромочную полосу Schluter®- BEKOTEC-BRS / KF или -BRS / KSF с клеящейся ножкой. Кромочная планка -BRS / KF прикрепляется к стене с помощью клейкой ленты на ее обратной стороне, а краевая планка -BRS / KSF является самонесущей. Панель стяжки кладется на ножку из самоклеящейся пены -BRS / KF или -BRS / KSF, чтобы предотвратить обратное течение стяжки под панелью.

3. Модульная стяжка обрезается точно по краям. Панели BEKOTEC соединяются шпоночно-врезными швами.

4. Для изготовления полов с водяным обогревом можно вклинить подходящие нагревательные трубы с наружным диаметром 3/8 «- 5/8» (10-16 мм) между обрезанными стойками. Урезанная конструкция шпилек гарантирует, что трубы надежно удерживаются без зажимов на прямых участках. Зажимы могут потребоваться там, где трубы повернуты на относительно небольшой радиус. Зажимы Schluter®-BEKOTEC-THERM-RH 75 могут использоваться для крепления трубок к пенопластовым панелям BEKOTEC. Расстояние между трубками определяется исходя из желаемой тепловой мощности.

5. Заполните модульную стяжку стяжкой из раствора или заливной гипсовой стяжкой, обеспечив минимальное покрытие стяжки 5/16 дюйма (8 мм) над стойками. Если требуется выравнивание, толщину раствора можно увеличить до 1 дюйма (25 мм) над шпильками. Стяжку можно отделить у порога с помощью профиля деформационного шва Schluter®-BEKOTEC-DFP, чтобы предотвратить образование звуковых мостиков.

6. Как только по строительной стяжке можно ходить, можно наносить разъединяющую мембрану DITRA или DITRA-XL.Для наливных гипсовых стяжек максимальная остаточная влажность должна составлять 2,0 процента по объему. Керамическую плитку или облицовку из камня можно укладывать поверх DITRA или DITRA-XL тонким методом.

7. Покрытие поверхности поверх DITRA или DITRA-XL разделено на области с деформационными швами в соответствии с Руководством по установке Schluter®-DITRA и отраслевыми стандартами. Семейство готовых профилей для деформационных швов Schluter®-DILEX включает в себя различные формы, размеры и материалы для различных применений.При установке профиля DILEX по периметру или в форме бухты на переходе пол / стена необходимо сначала обрезать выступающие части краевой планки.

8. При использовании модульной стяжки для лучистого отопления готовое напольное покрытие можно нагреть через 7 дней. Начиная с 77 ° F (25 ° C), температура запуска должна повышаться ежедневно максимум на 9 ° F (5 ° C), пока не будет достигнута желаемая рабочая температура.

9. Укладочные материалы, не подверженные растрескиванию (например, паркет, ковролин, эластичный пол), можно укладывать непосредственно на модульную стяжку; нет необходимости в расцеплении.Помимо специальных инструкций по установке, необходимо соблюдать допустимую остаточную влажность для выбранного покрытия.

Примечание. При использовании эластичных материалов для напольного покрытия, таких как винил или ковер, рекомендуется увеличить толщину стяжки по стойкам минимум до 5/8 дюйма (15 мм).

Гидравлические теплые полы | Schlüter-Systems

Schlüter-BEKOTEC-THERM

— Низкая высота системы влажных полов (20 мм до покрытия пола)
— Минимальные объемы стяжки равны малой массе стяжки и пониженной нагрузке на конструкцию
— Панели системы с шипами уменьшают напряжение сдвига в стяжке
— Короткие сроки строительства, содействие реализации проекта
— Совместимость с возобновляемыми источниками энергии
— Доступна услуга проектирования систем

Малая строительная высота

Schlüter-BEKOTEC-THERM может быть указана с высотой от 20 мм до покрытия пола. Это означает, что система подходит как для новостроек, так и для проектов ремонта.

Экономия материала и веса

Система BEKOTEC-THERM значительно легче обычных стяжек с подогревом. Уменьшение толщины стяжки на 37 мм позволяет сэкономить 3,7 м3 раствора для стяжки (что эквивалентно экономии 7,4 тонны на площади 100 м2).

Небольшая масса стяжки и близость труб отопления к поверхности означают, что система быстро реагирует и, следовательно, более энергоэффективна.

Конструкция стяжки низкого напряжения и отделка без трещин

Система основана на семействе легких модульных систем стяжки Schlüter-BEKOTEC. Шипованный рисунок панелей предотвращает коробление стяжки; это, в свою очередь, позволяет избежать нарастания напряжения. В результате при сборке пола с помощью системы BEKOTEC не требуются стыки стяжек.

В сочетании с разобщающей мембраной Schlüter-DITRA 25 система предотвращает передачу напряжений на покрытие. Общий результат — долговременное покрытие без трещин.

Короткие сроки строительства

Четыре недели, которые требуется традиционной стяжке для высыхания и отверждения, сокращаются до 1-2 дней при использовании BEKOTEC. Разъединяющая мембрана DITRA 25 может быть установлена, как только стяжка будет готова выдержать вес, а затем облицовка плиткой или камнем. Эти факторы приводят к более быстрому продвижению и меньшему нарушению проекта в целом.

Когда дело доходит до ввода системы в эксплуатацию, подогрев можно начинать при 25⁰C и увеличивать на 5⁰C в день, пока не будет достигнута желаемая температура системы.

Совместимость с возобновляемыми источниками энергии

Уменьшение массы стяжки означает, что система может работать при более низких температурах, составляющих около 30⁰C (по сравнению с до 50⁰C с традиционными стяжками). Более низкие температуры подачи означают, что система отлично подходит для возобновляемых источников энергии, таких как наземные и воздушные тепловые насосы.

Услуги по проектированию влажных полов с подогревом

Используя существующие планы этажей и проектные расчеты тепла, мы можем разработать дизайн для вашего проекта и убедиться, что мы можем достичь комнатной температуры.

Система влажных полов с проточной стяжкой (высота от 52 мм)

С панелью BEKOTEC-EN / PF

Для использования в новостройках, где важным фактором является получение ровной стяжки с минимальными затратами труда.Панель из полистирола имеет покрытие из фольги, предотвращающее поглощение самовыравнивающейся стяжки, и легко разрезается по длине с помощью универсального ножа для быстрого строительства. Включает 20-миллиметровую изоляцию как часть увеличения общей высоты.

Монтаж системы теплого пола в новостройке

Поделиться

Schlüter-Systems предлагает два убедительных решения для систем водяного теплого пола с разной монтажной высотой для вашего нового строительного объекта:

Schlüter-BEKOTEC-EN
Schlüter-BEKOTEC-F

Наши комплекты покрытий особенно быстро устанавливаются и могут выдерживать значительный вес — многие автосалоны и выставочные площади используют тонкослойные комплекты BEKOTEC.

В обоих вариантах продукта нашей системы теплого пола, быстро и легко устанавливаемая панель с заклепками является основой для тонкой стяжки. На панели также размещаются нагревательные трубы вашей системы панельного отопления, которые просто защелкиваются между шпильками. При желании под обогреваемой поверхностью можно установить слой утеплителя.

Выберите желаемую монтажную высоту: 52 мм или 31 мм?

Schlüter®-BEKOTEC-EN
Общая монтажная высота Schlüter-BEKOTEC-EN, включая стяжку, которая должна покрывать панель с шипами всего на 8 мм, составляет 52 мм.
Schlüter®-BEKOTEC-F
Schlüter-BEKOTEC-F сокращает эту толщину еще на 21 мм и имеет общую монтажную высоту всего 31 мм.

Сэкономьте время на строительстве и переезжайте в новый дом на 6 недель раньше!

Благодаря запатентованной конструкции наших систем теплого пола, как правило, нет необходимости ждать, пока стяжка застынет, или до так называемого «функционального нагрева».BEKOTEC-THERM не только экономит до шести недель времени строительства, но и сокращает чрезмерные расходы на отопление, потому что вы выбрали экологически безопасный метод отопления.

Планируете ли вы модернизировать систему теплого пола? Не проблема. Наши системы отопления легко установить в существующие конструкции в рамках проектов реставрации. Нет необходимости устанавливать громоздкие радиаторы вдоль стен, что экономит место, время и, прежде всего, много денег.

Референтные проекты для установки в новостройку

Роскошная жизнь с системами подогрева пола от Schlüter — наши системы отопления установлены в нескольких потрясающих новых строительных проектах:

Первый выбор для возобновляемых источников энергии

Современные генераторы энергии для отопления и охлаждения зданий экономно используют регенеративные источники энергии (например, тепло окружающей среды и солнечную энергию).Системы отопления с минимальной температурой подачи, такие как BEKOTEC-THERM, обладают наибольшим потенциалом экономии энергии и затрат. Комфортный керамический пол Schlüter предлагает идеальные условия для использования тепловых насосов, солнечных батарей и конденсационных котлов.

Поделиться

ThermaSkirt — энергоэффективная альтернатива системе подогрева полов

В случае модернизации установки, будь то обычный котел или возобновляемый источник энергии, такой как тепловой насос, мы искренне считаем решение ThermaSkirt лучшим решением.

Возьмите эти 2 примера здесь. Слева находится детская спальня с ковровым покрытием наверху, которая уже украшена и выглядит безупречно. Справа находится вестибюль с красивым деревянным полом, вымытым извести. В обоих случаях владельцы хотели снять радиаторы и полюбили UFH.
Когда впоследствии они обнаружили, что дорого обходится и срывается, они подумали, что их надежды освободить стены и создать более привлекательное (и безопасное) место для своей семьи потеряны. Пока они не погуглили «Альтернатива UFH» и не нашли ThermaSkirt.

В обоих случаях ThermaSkirt может подключаться к существующим трубам радиатора, что означает минимальные нарушения и затраты. Поскольку это решение «над землей», не было необходимости поднимать какие-либо напольные покрытия или ковры, а также рубанок опускать двери.
Позаботившись о том, чтобы каждая система была установлена за день, чистка или косметический ремонт не требовались (за исключением того, что нужно было подправить грязное пятно на том месте, где радиатор оставил свой след).

Будущее

Говорят, история повторяется (сначала как трагедия, второй раз как фарс по Карлу Марксу).

В 80-х и 90-х годах аналогичные трубы малого диаметра 10 мм были в моде в системах теплых полов. Концепция труб малого диаметра для UFH не нова.Надо признать, что в 90-х они были встроены в стяжку, но принцип тот же: небольшие участки, обычно 10–12 м2 каждая, обогревались небольшой трубой, что требовало 2–3 контуров для типичной комнаты.

Так что же случилось?

Что ж, к сожалению, труба небольшого диаметра с серией или изгибом склонна к засорению и накоплению отложений — особенно в районах с жесткой водой или там, где есть смешанная система с радиаторами, которые со временем создают отложения.Это одна из причин того, что медные трубки с микропроцессором (помните это?) Больше не подходят для систем центрального отопления.

По общему признанию, если бы вы регулярно промывали систему, использовали соответствующий ингибитор и регулярно его меняли, и не имели бы стальных радиаторов в системе, у вас, вероятно, не было бы проблем. Но если да …
В DiscreteHeat мы потратили много времени на замену тех небольших систем диаметром 10 мм из 80-х и 90-х годов, которые вышли из строя.

Вам действительно нужен теплый пол?

ОПУБЛИКОВАНО: 18 апреля 2018 г.
•

6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ

Морозное утро и холодные полы могут быть очень неприятными для человека, живущего в местах, где температура опускается ниже нуля. Системы внутрипольного отопления нагревают пол напрямую или через панели в стенах и потолочные вентиляционные отверстия в вашем доме.

Внутрипольное отопление — это форма центрального отопления, которая поддерживает теплый пол с помощью методов теплопроводности, излучения и конвекции.Ранее известное как лучистое отопление, оно использует лучистое отопление для достижения идеального климата в помещении. Это может быть либо мокрая система, которая перекачивает теплую воду по трубам, либо сухую систему с электрическими змеевиками, размещенную под полом.

Излучающее или напольное отопление — это эффективная система распределения тепла, которая использует весь пол для обогрева вашего дома. В современных системах подогрева полов для обогрева пола используются электрические системы или текучие среды, протекающие по трубам.

Хотя лучистое отопление пола зависит от конвекции, оно отличается от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. Лучистое отопление — это эффект того, что вы чувствуете себя похожим на тепло горячей плиты через всю комнату. Когда такое лучистое отопление располагается на полу, его часто называют лучистым теплым полом или просто теплым полом.

Преимущества систем теплого пола

Теплый пол или теплый пол имеет ряд преимуществ.Люди, страдающие аллергией, чаще всего предпочитают излучающие обогреватели для пола, потому что они не распространяют аллергены, как системы кондиционирования.

1. Энергоэффективность

Существует два типа систем теплого пола, а именно:

Электрические водонагреватели
Водяные водонагреватели

Водяные водонагреватели подают горячую воду по трубам, проложенным под полом. В то время как системы электрического теплого пола нагревают проводку из-под пола для выработки тепла.

По сравнению с более старыми радиаторами, системы теплого пола являются энергоэффективными приборами. Для эффективного обогрева помещения старые радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (149–167 F / 65–75 ° C).

Системы внутрипольного отопления работают при температуре 84F / 29C или ниже, в зависимости от отделки пола. Это помогает потреблять меньше энергии и сокращать счета за электроэнергию. Радиаторы нагревают ближайший к ним воздух, поэтому помещения, отапливаемые радиаторами, склонны к появлению холодных точек.Это означает, что в середине комнаты воздух кажется холодным, а около радиаторов отопления — более горячим.

В отличие от традиционных радиаторов, которые не распределяют тепло по всей комнате, теплый пол не перегревается. Вместо этого он распределяет равное количество тепла, установленное вами. Лучистое напольное отопление дает 15% скидку на ваши счета за отопление, что является лучшим выбором по сравнению с традиционным радиатором.

2. Хорошо сочетается со всеми напольными покрытиями

Система «теплый пол» дает вам возможность спроектировать свой дом по своему усмотрению, максимально используя пространство стен и пола.Это дает вам свободу выбора типа напольного покрытия, который вам нужен. Хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем и т. Д.

3. Создайте свой дом со свободой

Использование лучистого теплого пола позволит отказаться от размещения традиционных радиаторов на стенах вашего дома. Большинство современных радиаторов обогревают даже стены вашего дома. Это дает вам свободу создавать его в соответствии с вашими желаниями. Вы можете украсить стены по своему желанию.

Недостатки систем теплого пола

1. Высокая стоимость установки

Обычная оценка стоимости установки будет составлять от 10 до 20 долларов за квадратный фут в зависимости от типа системы, которую вы выбираете для своего дома. Вам потребуется не только установка, но и вызов квалифицированного электрика, чтобы подключить эту систему к источнику питания.

Это может занять много времени, так как это может занять несколько часов и может стоить от 200 до 250 долларов в зависимости от места, где вы живете.Минимальные затраты на электрика вместе со стоимостью электрической системы обойдутся вам в 500 долларов, в зависимости от требуемого уровня профессиональной работы.

2. Установка, требующая много времени

Процесс установки лучистого напольного обогревателя потребует от вас нанесения самовыравнивающегося состава поверх системы электрического теплого пола. Это займет день или два, чтобы полностью высохнуть, прежде чем можно будет укладывать напольное покрытие.

Аналогичным образом, установка водяного теплого пола занимает больше времени.Это занимает больше времени (почти неделю) и будет устанавливаться в рамках новых зданий или проектов реконструкции.

3. Увеличенная высота этажа

Системы напольного отопления увеличивают высоту пола в помещении в среднем на 1/2 дюйма, в зависимости от выбранной вами системы. Вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы обеспечить максимальное распределение тепла за счет равномерного распределения тепла.

Сухие напольные обогреватели по сравнению с мокрыми

Подогреватели влажных полов	Сухие теплые полы
Водяной обогреватель пола	Электрический обогреватель пола
Установка на теплой воде	–

Подогреватель в теплой воде

Для подземных водонагревателей требуется 1 шт.6 см трубы в пол. Затем он заливается стяжкой под ваш пол и управляется коллектором (что-то с множеством различных частей труб). При использовании этого метода весь пол излучает тепло и обеспечивает длительное нагревание.

Достоинства: Энергоэффективная система теплого пола, Низкие эксплуатационные расходы

Недостатки: Старый пол требует ремонта

Установка на поверхности теплой воды

Напольные обогреватели, устанавливаемые на поверхность, — это обогреватели, в которых трубы отопления размещаются на поверхности пола в зазорах.Это означает, что вам не нужно выкапывать существующий пол и размещать систему теплого пола. Вместо этого вы можете добавить его в щели или вогнутые участки на полу. В эти зазоры можно вставить 1,2-сантиметровые трубы. В нем используется тот же метод отопления, что и в подземных системах теплого пола.

Достоинства: Простота установки

Недостатки: Дорогое с точки зрения добавления этой системы в определенные комнаты, может вызвать изменение уровня между комнатами.

Эффективны ли внутрипольные обогреватели?

Системы теплых полов создают температуру от 40 ° C до 65 ° C.Это означает, что фактическая температура пола будет от 23 ° C до 32 ° C. Это ниже, чем у традиционных радиаторов, и это снижает ваши расходы на отопление.

Точно так же система электрического теплого пола может стоить вам немного дороже. Поскольку электрические теплые полы не зависят от системы центрального отопления, это позволяет обогревать конкретный пол, а не весь дом. Это делает его энергоэффективным, так как вы можете использовать его в отдельных комнатах, в отличие от водяных полов с подогревом.

Примечание: По сравнению с традиционными радиаторами, 25% систем теплого пола считаются более эффективными в сочетании с современным конденсационным котлом. Также считается, что в сочетании с тепловым насосом он на 40% дешевле.

Зачем нужен внутрипольный обогреватель?

Система «теплый пол» особенно эффективна для больших домов с высокими потолками. По мере того, как тепло распространяется вверх, вы извлекаете выгоду из тепла, а выделяемое тепло снижает уровень влажности и переносимых по воздуху аллергенов.

Плохо изолированная комната с большим количеством остекления в холодные зимы может не отапливать ваш дом полностью. Это означает, что вам потребуется дополнительная изоляция или дополнительное отопление. Тип напольного покрытия также играет немаловажную роль. Например; Камень и плитка считаются отличным вариантом.

Лучший тип напольного покрытия для внутрипольного обогревателя

Лучшими напольными покрытиями для установки электрического обогревателя являются плитка и камень. Однако есть и другие варианты напольных покрытий с подогревом, которые можно использовать, например:

Полированная стяжка пола
Виниловые полы
Деревянный пол
Резиновые покрытия
Ковровые покрытия и ковровые покрытия

Плитка и каменные полы

Полы из плитки и камня обладают высокой теплопроводностью.Это означает, что тепло от трубы или провода теплого пола быстро передается на поверхность пола. Плитка и камень обладают способностью сохранять тепло, что делает систему эффективной.

Благодаря своим отличным тепловым свойствам плитка и каменные полы считаются идеальными для использования с полами с подогревом. Однако толщина плитки и камня меньше влияет на тепловую мощность, но вместо этого увеличивает время, необходимое для нагрева пола. Максимальная толщина плиточного или каменного пола должна составлять 20 мм.

Виниловые полы

Виниловые полы — популярный вариант для домовладельцев, особенно в таких помещениях, как кухня и ванные комнаты. Виниловые полы водонепроницаемы и устойчивы к пятнам, универсальны и обеспечивают хорошую долговечность за свою стоимость. Он прочен и снижает уровень шума, что может быть важно для владельцев с детьми или домашними животными. Кроме того, он дешевле по сравнению со многими другими вариантами напольных покрытий и прост в установке и обслуживании.

Деревянные полы

Существуют разные типы деревянных полов, которые обладают разными тепловыми свойствами.Чем плотнее и тоньше деревянные половые доски, тем лучше они проводят тепло. Таким образом, следует обращать внимание на толщину половиц, чтобы они не действовали как изолятор, блокирующий тепло.

Резиновые покрытия

Резиновый пол специально разработан для придания мягкости и упругости ногам. Его уникальные качества и варианты стиля делают его более универсальным вариантом напольного покрытия для систем теплого пола.

Полы из твердой резины обычно обладают высокой проводимостью, поэтому они быстро нагреваются и обеспечивают высокую теплоотдачу.

Ковровые покрытия

Полы с подогревом можно установить под ковровыми покрытиями. Однако есть несколько жизненно важных факторов, которые необходимо учитывать при определении требований, прежде чем размещать их.

Если ваш ковер слишком толстый, вы не почувствуете тепла, потому что тепло не проникает сквозь него, в результате чего тепло задерживается под ковром.
Все ковры имеют общий рейтинг, указывающий на степень теплоизоляции ковра.Лучшими коврами для полов с подогревом являются ковры с общим рейтингом менее 1,5

Можно ли использовать керамогранит для теплого пола?

Керамогранит — это керамический продукт, содержащий каолиновую глину и другое сырье. При толщине от 4,8 мм до 5,5 мм керамогранит для пола значительно тоньше, чем традиционный керамогранит. Ультратонкая керамогранитная плитка нагревается быстрее, чем стандартная плитка или деревянные полы, поэтому система подогрева полов намного эффективнее.

Керамогранит хорошо подходит по следующим причинам:

Эти плитки относительно тонкие по сравнению с другими твердыми напольными покрытиями, такими как натуральный камень. Напольная плитка из керамогранита бывает толщиной от 8 мм до 12 мм. Это означает, что тепло может относительно быстро подниматься через керамогранит.
Керамогранит хорошо сохраняет тепло. Благодаря составу материала плитки являются изоляционными, поэтому, когда тепло поднимается, они очень хорошо сохраняют тепло и дольше сохраняют тепло в вашей комнате.
Керамогранит не трескается при перепадах температуры. Если эти плитки уложены правильно с использованием подходящего клея, этого не произойдет.

Важно: Очень важно, чтобы ваша система отопления была выключена при укладке плитки поверх нее. Для разных марок клея требуется разное время высыхания. Как правило, рекомендуется просушить 2 недели, прежде чем включать обогреватель пола.

Как насчет домашней гарантии?

Наслаждайтесь теплым полом даже в холодную зиму, выбрав обогреватель для пола.Возможно, вам понравится эта дополнительная функция и вы захотите проводить больше времени со своей семьей и друзьями. Но вы должны знать, что это не роскошь, и что вам должно нравиться оставаться в тепле, независимо от того, холодно ли на улице, и если вам нужно, чтобы тепло вашего дома просто растило вас. Защитите свой дом и его бытовую технику с помощью домашней гарантии.

Важно, чтобы домовладельцы прочитали договор гарантии на дом и рассмотрели, окупится ли гарантия. Прежде чем соглашаться на домашнюю гарантию в рамках своего бюджета, вы должны посмотреть отзывы, написанные такими же людьми, как вы, в разделе обзоров.

Просто взгляните на профили различных компаний, сравните их, а затем, исходя из своих предпочтений, выберите лучшую компанию по гарантии для дома в вашем регионе. Держите свой дом как новый и наслаждайтесь его теплом даже во время холодов.

Стоит ли отопление полов?

Так как теплый пол нагревает поверхности, а не сам воздух, системы теплого пола не подвержены этой проблеме. Однако с подогревом пола все же возникают проблемы. Исследования показывают, что некоторые из наиболее очевидных плюсов, такие как теплый пол, могут оказаться минусами.

Рентабельно ли лучистое отопление пола?

Системы лучистого отопления обеспечивают обогрев пола, стен или потолка дома. Есть несколько преимуществ, таких как обогрев плинтуса, и он, как правило, более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку отсутствуют потери в воздуховоде.

Может ли теплый пол обогреть весь дом?

Хорошо изолированный современный дом обычно можно эффективно отапливать с помощью электрического лучистого напольного отопления. Однако следует учитывать величину потерь тепла в помещении.Помните, что лучистое тепло для пола не нагревает воздух, а нагревает предметы, соприкасающиеся с ним, например, людей и мебель.

Полы с подогревом потребляют много электроэнергии?

Электрическое отопление стоит дорого, а электрические лучистые полы ограничены небольшими помещениями, такими как кухня или ванная. В таких системах рекомендуется использовать программируемые термостаты с ограничениями температуры воздуха и пола для экономии затрат на электроэнергию.

Полы с подогревом: стяжка, бетон, изоляция

Стяжка для теплого пола, включающая нагревательные элементы (водопроводные трубы в гидравлических системах или нагревательные кабели и предварительно сформированные кабельные маты в электрических системах), играет очень важную роль в эффективности система, и поэтому она должна иметь очень хорошую теплопроводность, чтобы обеспечить эффективную теплопередачу в пространства наверху и сократить время прогрева системы.

Кроме того, в системах водяного теплого пола стяжки с очень высокой проводимостью позволяют жидкости циркулировать при более низких температурах, обеспечивая при этом тот же уровень комфорта. Это также позволяет более эффективно генерировать тепло (в конденсационных газовых котлах или в геотермальных, солнечных или тепловых насосных системах и т. Д.) И снижает потребление энергии.

Уменьшение глубины укладки стяжек для теплого пола также важно, потому что это снижает тепловую массу системы, обеспечивая более быструю реакцию с повышенной эффективностью и комфортом, а также потому, что это позволяет вмешиваться на площадках, где по причинам строительства доступная глубина очень велика. низкая, особенно в ремонте и ремонте.

Ассортимент стяжек PaRis, разработанный специально для систем обогрева и охлаждения полов, обеспечивает оптимальное соответствие этим требованиям.

Полусухая стяжка с высокой теплопроводностью и металлическими волокнами: Paris 2.0

Предварительно смешанная стяжка в мешках

Massettomix Paris 2.0 специально разработана для полов с подогревом. Благодаря особой конструкции смеси, включающей нержавеющие металлические волокна, он имеет высокую проводимость (лямбда = 2,02 Вт / мК) и может покрывать площадь до 150 м ² без стыков или армирования сеткой.Он обладает высокой прочностью на сжатие и не требует использования каких-либо добавок в стяжку для теплого пола. Включить отопительную систему для предварительной подготовки можно только через 7 дней после укладки стяжки.

Paris 2.0 имеет полусухую консистенцию, а его нанесение простое и традиционное.

Стяжка для работы на малых глубинах: Paris SLIM

Стяжка для теплого пола, изготовленная из самовыравнивающегося раствора PaRis SLIM, имеет особенность, позволяющую значительно уменьшить глубину нанесения, которая зависит от типа системы отопления. Характеристики:

10 мм над трубами отопления (или замками для установки труб) в традиционных системах с изоляционной плитой.
5 мм или 7 мм над отопительными трубами (или замками для установки труб) в «тонких» системах нового поколения с тонкими панелями основания.

PaRis Slim имеет контролируемую усадку, а также позволяет возводить большие поверхности (до 200 м²) без швов, контролирующих усадку, и / или без использования армирующей сетки, а также позволяет вводить систему отопления в эксплуатацию всего через четыре дня.

Предварительно смешанный раствор в мешках, его применение аналогично применению обычных самовыравнивающихся растворов с помощью смесительной и перекачивающей машины непрерывного действия или после смешивания в ведре с помощью электрического миксера.

Опорный слой для полов с подогревом может включать в себя рабочие участки, такие как трубопроводы для других электрических или водопроводных сетей, и подготавливает поверхность для установки опорных панелей для труб или нагревательных кабелей. Это может внести значительный вклад в снижение потерь тепла вниз. Это особенно важно, если помещения ниже не отапливаются.

Latermix Cem Mini Изоляционный бетон на основе керамзита в 10 раз более изолирующий, чем традиционный или самовыравнивающийся раствор, и обеспечивает эффективную опору для изоляционных плит при использовании в качестве основы для систем теплого пола.Он дополняет (или в некоторых случаях заменяет) собственную изоляцию системы (изоляционные плиты). Помимо теплоизоляции, он сверхлегкий (всего 600 кг / м ³) и значительно снижает статические нагрузки на опорную плиту: очень полезная функция, особенно при ремонте.

Использование гидрофобной вспененной глины Laterlite Plus в качестве изоляционного слоя для систем отопления, находящихся в контакте с землей, предотвращает подъем влаги и потери тепла в землю. Рекомендуется в качестве основного слоя для обогреваемых промышленных полов из-за превосходной механической прочности и устойчивости керамзита, которые делают его совместимым с сильно нагруженными полами (фабрики, склады и торговые центры).Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу, посвященному изоляции, контактирующей с землей.

Теплый и мудрый с лучистым подогревом пола — Строители Sweenor — Строительство домов на заказ и реконструкция

ЭФФЕКТИВНОЕ ЗДАНИЕ | Выпуск 1 — 1 марта 2021 г.

Добро пожаловать в Выпуск 1 блога «High Performance Building». Я надеюсь, что вы станете постоянным читателем и сможете свободно комментировать и задавать вопросы. Каждый новый выпуск будет отображаться в виде ссылки в наших лентах Facebook и Instagram.Для меня строительство — это больше, чем бизнес — это личная приверженность мастерству. Я очень рад получить эту новую платформу, чтобы поделиться своим мнением о проблемах строительства и рассказать о передовых методах работы, которые мы разработали за последние три десятилетия.

Наука о комфортном обогреве

Тепло — это просто тепло, верно? Не совсем. Есть несколько способов обогрева дома, и системы продолжают развиваться. Давайте поговорим о нескольких ведущих типах домашнего отопления и о том, как они сравниваются.

Во-первых, это конвекционное отопление, которое нагревает воздух. Принудительный горячий воздух проталкивается через воздуховоды и выходит в комнату через вентиляционное отверстие. Нагретый воздух наиболее заметен возле вентиляционного отверстия, но он охлаждается по мере удаления от вентиляционного отверстия и начинает циркулировать в направлении возвратного канала. Плинтусное отопление горячей водой — еще одна форма конвекционного отопления. Нагретая вода движется по дому по трубам плинтуса, передавая тепло алюминиевым ребрам, которые нагревают окружающий воздух.Тепло концентрируется вдоль стен по пути плинтусов. По мере того, как тепло поднимается к потолку, у пола образуются более прохладные участки, и вы можете заметить холодные пятна в центре больших комнат.

Есть способ лучше? Теплый пол имеет ряд важных преимуществ по сравнению с традиционным конвекционным отоплением. Вместо того, чтобы нагревать воздух на окраине комнаты, эта система работает, передавая тепло непосредственно поверхности пола. Тепло излучается вверх от пола, создавая ощущение постоянного тепла даже в самых больших помещениях.Нагревая комнату снизу вверх, вы нагреваете пространство, в котором живете, а не поднимаете воздух вверх к потолку.

Два типа лучистого теплого пола

Новые дома по индивидуальному заказу или реконструкция — отличные кандидаты на установку теплого пола. Поскольку будут установлены новые полы, это идеальное время для установки системы под полом. Домовладельцы могут выбрать электрический или водяной лучистый пол с подогревом. В электрическом варианте используются подкладки с электрическим подогревом под поверхностью пола, которые часто используются, например, под плиткой пола в ванной комнате.Он генерирует ограниченное количество тепла и лучше всего подходит для обогрева пола, а не большого внутреннего пространства. Гидравлическое отопление более мощное и может использоваться в качестве основной системы отопления для всего дома. Гидравлическая система работает за счет циркуляции горячей воды по узким трубам, которые пролегают чуть ниже поверхности пола. Многие из лучших домашних построек Sweenor Builders использовали этот подход.

Как мы это делаем

Получение наилучших результатов от водяного водяного теплого пола зависит от надлежащих материалов и технологий.Мы многому научились, установив эти системы в десятках нестандартных домов. В большинстве случаев мы начинаем с чернового пола, а затем подключаем трубы Pex непосредственно к основанию извилистым путем, охватывающим всю площадь чернового пола. Между трубами проходят деревянные 1,5-дюймовые шпалы, после чего пустота заполняется бетоном. Бетон действует как очень проводящая среда, поскольку трубопровод с горячей водой нагревает всю массу бетона. Деревянные шпалы служат двойному назначению: они позволяют нам выравнивать бетонную стяжку ровно и ровно, а позже будут служить гвоздями для деревянного пола.Наконец, поверх шпал добавляется напольный материал для ограждения системы. Подходит любой материал для пола, включая твердую древесину, плитку, камень, ковролин или инженерные материалы. Это видео было снято на месте во время недавней установки лучистого теплого пола.

Эстетические и функциональные преимущества

Несмотря на то, что первоначальная стоимость лучистого теплого пола выше, чем традиционного отопления, зачастую это разумное вложение, которое повышает стоимость вашего дома. Вот несколько причин, по которым он пользуется популярностью у наших клиентов:

Равномерное нагревание

Схема отопления более равномерная по всему жилому пространству.В первую очередь нагревается нижняя половина комнаты, поэтому вы чувствуете тепло более непосредственно. Устранены холодные точки и промозглые полы.

Снижение затрат на электроэнергию

Гидравлический лучистый пол с подогревом может быть на 25 процентов более энергоэффективным по сравнению с системами принудительного горячего воздуха или систем водяного отопления на плинтусе. В большинстве домашних систем отопления вода в баке нагревается до 160 градусов по Фаренгейту, чтобы поддерживать комфортную температуру жизни. Благодаря системе лучистого теплого пола температура воды под полом может составлять около 84 градусов по Фаренгейту.И, в отличие от принудительного горячего воздуха, нет утечки тепла из-за воздуховодов.

Бесшумная работа, без обслуживания

Лучистое напольное отопление избавляет от ударов в трубах с горячей водой и частых звуков включения и выключения печи. Поскольку все трубы находятся под полом, нечего обслуживать, нет плинтуса или воздуховодов, которые нужно чистить.

Дыши легко

Гидравлический теплый пол не создает большого движения воздуха, поэтому вероятность распространения пыли и аллергенов по дому меньше.

Больше свободы дизайна

Такой подход освобождает жилое пространство и позволяет разместить мебель в любом месте, без помех от обогревателей плинтуса или вентиляционных отверстий. Вы можете разместить произведения искусства, окна или дверные проемы на любой стене, не обдумывая систему отопления.

Система отопления очень важна для вашего индивидуального дома или любого крупного проекта реконструкции. Хотите узнать больше? Всегда рад вашим вопросам на наших страницах в Facebook, YouTube и Instagram.

Джефф

Развивайте свои знания

Посмотрите нашу команду в действии…

Как сделать в плитке отверстия: Как сделать отверстие в плитке: под розетку, трубу, квадрат

10.10.2021 0 admin Разное

Отверстие в плитке под дюбель

Главная

Полезные статьи

Отверстие в плитке под дюбель

В качестве облицовки керамическая плитка довольно выгодный материал: и красиво, и практично, и позволяет создавать разнообразное стильное оформление. Однако у этой отделки есть и некоторые особенности, среди которых довольно частой проблемой становится необходимость сверления таких стен. Твердость их облицовки преодолеть можно, но керамическая плитка внутри хрупкая и может лопнуть. Заменить испорченный элемент на стене невозможно, придется заново переделывать всю работу.

Дополнительная сложность заключается в глазурованной поверхности керамической плитки, из-за чего приходится думать, как сделать отверстие в плитке под дюбель в случае, когда высок риск срыва сверла с точки сверления отверстий.

Но эти нюансы давно известны и существуют специальные технологии, с помощью которых довольно легко осуществить задуманное.

Важно! Если у вас нет опыта работы с керамической плиткой, то во избежание нештатных ситуаций лучше всего довериться мастерам-профессионалам, обладающими как опытом подобных работ, так и соответствующими инструментами.

Что понадобится для создания отверстий под дюбель в плитке

Инструмент

Перфоратор или дрель. Первый вариант должен иметь переключатель с ударного режима работы на сверление, так как сильную вибрацию керамическая плитка может не выдержать. Дрель не создает ударного воздействия и обладает необходимой мощностью. Но после преодоления «плиточного» слоя идет бетон или кирпич, в котором сделать отверстие под дюбель без ударного воздействия уже невозможно. Поэтому перфоратор с соответствующими опциями и считается универсальным инструментом. Опытные мастера рекомендуют обратить внимание на аккумуляторные модели, которые существенно расширят доступ в любую точку помещения без привязки к электрической розетке.

Совет! Для сверления плитки под дюбель самый лучший вариант – ручная дрель, которая вообще не создает вибрацию, количество оборотов определяет сам работник, как и силу воздействия. А значит, риск повреждения облицовки уменьшается на порядок.

Сверло – выбирается вариант специально для сверления керамической плитки. Для того чтобы просверлить отверстие, куда затем войдет дюбель, профессионалы используют копьевидные сверла, изготовленные из вольфрамового сплава. Стоимость их высока, но затраты окупаются, когда требуется сделать не одно, а множество отверстий.

Если планируется сверлить 1−2 раза, то можно воспользоваться победитовым сверлом, заточки которого на большее не хватит.

Для частого использования сверла по керамической плитке самый оптимальный выбор – алмазный вариант, который является самым твердым и в дополнение самым дорогим. Поэтому такие сверла выбирают только профессионалы, которые периодически выполняют соответствующие работы.

Совет! Прежде чем выбирать и покупать сверло, следует подготовить дюбель, по диаметру которого и подбирается диаметр бура.

Способы сверления плитки

На первом этапе необходимо предотвратить соскальзывание сверла со скользкой поверхности керамической плитки. Это можно сделать двумя способами.

1. В отмеченной под будущее отверстие точке необходимо снять глазурь, для чего по приставленному сверлу надо легко постучать молотком. Эта методика достаточно сложная и требует виртуозного владения ручным инструментом. Сила удара должна быть такова, чтобы только повредить гладкую поверхность именно в этой точке, без сильных расколов. Если такая уверенность в своих возможностях отсутствует, то вместо ударов используйте острый предмет, которым можно соскрести глазурь в точке будущего сверления.

2. Чаще всего из-за меньших рисков повредить плитку используется скотч или даже лейкопластырь: материал наклеивается на место сверления и на нем карандашом отмечается точка, которая должна превратиться в отверстие. Сначала сверление ведется аккуратно, можно даже использовать бур с меньшим диаметром, ведь пока основная задача – преодолеть глазурованный слой плитки. После этого можно смело сверлить облицовку стен, не боясь соскальзывания с гладкой поверхности. Только перед тем как наклеить скотч или лейкопластырь, в обязательном порядке очистите поверхность от загрязнений, чтобы материал прилегал максимально прочно и не сорвался с первыми оборотами сверла.

Совет! Не допускайте резких перепадов диаметра, после малого сверла используя широкое. Шаг между ними должен быть небольшим, постепенно увеличивая диаметр отверстия.

Эти способы используются для сверления керамической плитки, которая уже уложена на стену. Но, обладая определенным опытом, все операции можно выполнить еще до того, как облицовка будет приклеена. Сложность этой технологии заключается только в том, что надо четко определить, где должно находиться отверстие в плитке. Если это возможно сделать, то с помощью плиткореза разрезается отдельный плиточный квадрат, причем линия разреза должна четко проходить через середину будущего отверстия. В отмеченной точке с помощью щипцов на каждом из отрезков выдалбливается полукруглая выемка. А после приклеивания обеих частей плитки на стену они образуют необходимое отверстие.

Совет! Такой вариант создания отверстий в керамической плитке используется только на облицовке темного цвета, так как на светлой поверхности место разреза даже при очень точной подгонке обеих частей можно все-таки заметить.

Когда плиточный слой преодолен, можно поставить ударную опцию перфоратора для сверления отверстия в бетонном или кирпичном основании. Обязательно проследите, чтобы бур не задевал края плитки, чтобы не воздействовать на нее вибрацией, что также чревато расколом или отставанием облицовки от стены. Для того чтобы получить отверстие соответствующей глубины, как того требует технология закрепления выбранной модели дюбеля, устанавливается специальный ограничитель на сверло, который вовремя остановит продвижение в глубь стены.

Как просверлить отверстие в кафельной плитке: основные принципы

Керамическая плитка достаточно хрупкий отделочный материал. Как же поступить, если появляется необходимость прорезать ее, не испортив внешнего вида. А ведь именно с подобной проблемой мы нередко сталкиваемся при устройстве покрытий из плитки. Ниже мы расскажем, как просверлить отверстие в кафельной плитке, чем сделать отверстие.

Возможные трудности

Главная сложность заключается в хрупкости структуры материала. При значительном точечном механическом воздействии происходит его разрушение, формируются сколы и трещины. Это свойственно всем видам керамических изделий. Именно поэтому нужно знать, как правильно просверлить отверстие в керамической плитке без ее неконтролируемой деформации.

Во время сверления происходит значительное повышение температуры в определенной зоне изделия. Это влечет за собой изменение эксплуатационных и технических качеств. Одна из проблем заключается в структуре декора. Он состоит из керамической основы и слоя глазури. Второй значительно тверже и подвержен разрушению при резком возрастании внешнего давления.

До того как вырезать круглое отверстие в керамической плитке рекомендуется знакомиться с наиболее распространенными ошибками:

Неправильно подобранный инструмент. Это касается режущей части, которая должна постепенно разрушать слой глазури, а затем и керамическую основу;
Условия выполнение работ не соответствуют стандартам. Кафель должен находиться на твердом основании. Неважно, будет это горизонтальная или вертикальная плоскость;
Превышение нагрузки. Выбранная методика сверления должна подразумевать не давление, а резку керамики. В противном случае повышается вероятность образования сколов.

Учитывая эти нюансы можно выбрать несколько способов формирования отверстий различной формы и размеров. Сначала необходимо определить толщину кафеля и согласно этому показателю выбрать оптимальный инструмент.

Важно

Если обработка декоративного материала выполняется после окончательной остановки — трещины могут появиться на внутренней стороне. В дальнейшем будет достаточно небольшого удара, который приведет к окончательной потере внешнего вида.

Необходимый инструмент

Правильный подбор инструментов – один из основных принципов проведения подобного рода работ. На первом этапе необходимо определиться с размерами отверстий, их формой и количеством. Для выполнения большого объема работ требуется режущий инструмент, который сохранит свои первоначальные качества после длительной эксплуатации. Поэтому рекомендуется приобретать расходные материалы, предназначены для этой операции.

Дрель

Здесь исходят из определенных ограничений, которые накладывает на инструмент хрупкость кафеля. Последний требует особо осторожного обращения, поэтому дрель должна быть без ударного механизма или, по крайней мере, его необходимо отключить. Работы выполняются на малой скорости, поскольку при малой частоте вращения сверло будет иметь незначительный люфт и вибрацию.

Таким образом, можно порекомендовать следующие инструменты:

электрическую дрель, работающую на минимальных оборотах;
шуруповерт: либо аккумуляторного типа, обеспечивающий наибольшую скорость в 800–1000 об. /мин, либо низкоскоростной, который работает от сетевого напряжения.

Сверла

Прорезание происходит за счет трения абразивов.

Для работы со стеклом и кафелем используют специальные сверла. Особая острота и копьевидная форма позволяют выполнять работу, не вдаваясь в подробности, как прорезать отверстие в керамической плитке.
Если таковых под рукой нет, их можно заменить хорошо известными победитовыми сверлами. Уточним только, что инструмент необходимо максимально наточить.
Для вытяжек и розеток, труб или под унитаз обычно подбирают алмазные коронки соответствующего диаметра. Минимально возможный – 5 мм.

Если речь идет о том, как сделать круглое отверстие в керамической плитке разного диаметра по ее центру, отличным решением станет балеринка.Внешне она напоминает циркуль. Острием ее упирают в центр и регулируют расстояние между ним и резцом в соответствии с необходимым диаметром. Балеринкой можно просверливать неположенный кафель.
Еще одним популярным инструментом является круговое сверло (пила). Им очень легко пользоваться. На один элемент уходит примерно 5–6 минут.
Если нужно вырезать много различных элементов, работу облегчит кондуктор. Это толстая пластина, на которой сделаны круглые прорези разного диаметра. Она служит своеобразным трафаретом.

Некоторые нюансы использования инструментов

В процессе вырезания ни сверло, ни сам кафель не должны перегреваться. В противном случае по верхнему слою материала пройдут трещины, из-за чего он может расколоться. Обрабатываемую поверхность охлаждают, периодически поливая ее водой.

Очень важно нажимать на дрель правильно. Нажим предполагается не слишком слабым, иначе просто не удастся ничего вырезать, ни чересчур сильным, чтобы не разломать кафель. Необходимо выработать оптимальную степень нажима на инструмент.

При сверлении кафеля необходимо исключить режим реверса. Вращение сверла происходит по ходу часовой стрелки на небольшой скорости. В противном случае материал начнет трескаться.

Если не знать, как просверлить отверстие в шве кафельной плитки, то процесс может завершиться «потерей» кафеля. Обратите внимание на расположение центра отверстия: его место – середина шва. Если начинать сверлить рядом со швом, то обычно сверло соскальзывает в него. Как известно на кромке плитки отсутствует защитный слой, поэтому вполне вероятно, что образуется скол.

Вырезаем отверстия на плитке правильно

До того, как просверлить отверстие в кафельной плитке, делают отметки контрастным маркером. Чтобы избежать соскальзывания сверла с гладкой поверхности плитки, место сверления проклеивают пластырем или бумажным скотчем.

Если же предполагается использовать кондуктор, его подводят к отметке подходящей по диаметру прорезью и закрепляют.

Сверло необходимо расположить под прямым углом к поверхности плитки. Для начала дрель включают на минимальной скорости с самым малым нажимом. После того как сверло пройдет достаточно вглубь, можно перейти на средние обороты электроинструмента. Но и тогда сверление выполняют аккуратно, без излишней спешки.

Совет

Многие мастера, прежде чем сверлить кафель, в отмеченном месте пробивают при помощи кернета небольшое отверстие. Тогда копьевидное сверло можно просто вставить туда, и оно при этом не будет иметь люфта в пазу.

Если в процессе ремонтных работ необходимо просверлить и часть основания, то процесс проводят в два этапа. Первым шагом, используя соответствующий инструмент, просверливают насквозь кафель. Затем в дрели заменяют сверло под конкретную поверхность и, если нужно, скажем, для бетона, включают ударный режим дрели или используют перфоратор.

Как правильно просверлить отверстие в керамической плитке под розетку

Конечно, легче прорезать отверстия с небольшим диаметром. По ходу его можно несколько расширить, повторив операцию со сверлом большего диаметра. А как вырезать круглое отверстие в керамической плитке большого диаметра? Есть два возможных варианта – использовать:

режущие коронки из твердых сплавов, имеющие алмазное напыление. Это довольно дорогостоящий инструмент, поэтому нужно подумать, насколько оправдано приобретать его. Коронки нельзя перегревать, поэтому в процессе работы их смачивают водой, и обязательно работают на малых оборотах дрели.
Для единичных работ можно подобрать более доступный вариант. Вместо алмазного напыления имеются победитовые зубья. Инструмент выпускают с различным диаметром, вплоть до 15 см. Этот инструмент требует крайне аккуратного обращения. К сожалению, края в любом случае получаются неровными. Очевидным минусом коронок с зубцами является их недолговечность, они в состоянии обеспечить только порядка 20 вырезанных элементов.

балеринку. Работая с этим инструментом, нужно учитывать, что боковое и центральное сверло должны быть установлены друг от друга на расстоянии вдвое меньшем, чем выставленный размер отверстия.

Если под рукой не имеется специальных инструментов, отверстие большого размера можно получить следующим образом:

отмечают на кафеле круг нужного диаметра;
по окружности плотно друг к другу просверливают отверстия Ø 4–5 мм;
аккуратно выдавливают или выбивают серединку;
оставшиеся неровности удаляют плоскогубцами и отшлифовывают края наждачной бумагой.

Полезные советы

Новичкам будет полезно попрактиковаться для начала на ненужных кусках кафеля.
Проверьте плитки на наличие вероятных пустот под ними. Если при простукивании слышится глухой звук, можно начать прорезать отверстие без риска ее разлома.
Не забывайте, при проделывании отверстий по краю или углам плитки велика вероятность образования трещин.
Если сколы на краях небольшие, их зачищают наждачной бумагой либо закрывают декоративным кольцом.
В процессе работ периодически останавливаются. Эти паузы используют для охлаждения обрабатываемой поверхности при помощи воды.
Работая с «балеринкой» нужно избегать колебаний дрели в горизонтальной плоскости. Для этого можно устанавливать специальный штатив, используемый для закрепления кафеля.

Важно

Защитные очки при выполнении сверления – необходимая предосторожность.

В заключение предлагаем вашему вниманию видео, как вырезать отверстие в кафельной плитке с помощью сверла, имеющего победитовый наконечник.

чем правильно сверлить отверстия в кафеле

Загрузка…

Причин, чтобы в керамической плитке сделать отверстие много:

необходимо провести водопроводную трубу;
установить розетку;
повесить полочку на стену;
врезать полотенцесушитель.

Засверлить отверстие не составляет проблемы, но вот то, что в процессе сверления плитка может треснуть или расколоться, доставляет некоторые хлопоты. Ставя перед собой задание, как правильно просверлить плитку кафельную так, чтобы не повредить ее целостность, профессионалы и умельцы перепробовали много способов.

Процесс сверления керамической плитки

Какие нужны инструменты для сверления керамической плитки

Электрическая дрель, сверление осуществляется при минимальных оборотах.

Электродрель

Аккумуляторный шуруповерт, с максимальным количеством оборотов 800-1000.

Шуруповерт

Сетевой шуруповерт с низкой скоростью оборотов.
Ручная дрель применяется для сверления небольшого диаметра отверстия до 12 мм.

Дрель ручная

Что сделать, чтобы плитка при сверлении не раскололась

Керамическая плитка считается очень практичным и универсальным материалом для отделки многих помещений. Она превосходно подойдет для интерьера каждой комнаты, будь то кухня, ванная комната или даже прихожая. Практически каждый сможет самостоятельно положить плитку у себя дома, этот процесс не сложный. Однако после этого нужно будет устанавливать напольную сантехнику и просверливать в плитке отверстия под коммуникации. Необходимо знать, как это реализовать, чтобы плитка не пошла трещинами.

При расчете места, где будет осуществляться сверление отверстий в кафеле, необходимо отступить от края керамической плитки больше 15 миллиметров. В этом случае риск возникновения трещины будет минимальным.

Расчет места сверления

Перед тем, как просверлить отверстие в кафеле, можно плитку замочить на 30-60 минут в воде. Это поможет уменьшить возможность образования сколов или трещин.
Место засверливания можно просто смачивать водой, благодаря этой предосторожности можно избежать расколов плитки или замены куска облицовочной кладки.
Оптимальным вариантом было бы сделать отверстие в швах между плитками. В этом случае риск расколоть керамическую плитку минимальный. Но такой способ не всегда возможный.

Сверление керамической плитки под дюбеля

Особенности сверления

Как просверлить отверстие в кафельной плитке? Такой вопрос возникает тогда, когда надо повесить на стену, облицованную кафелем, какие-либо шкафчики, светильники, полочки или другие аксессуары для ванной комнаты.

Если плитка, в которой будет производиться сверление, расколется или треснет, придется менять целый сектор.

Если необходимо просверлить отверстие в кафеле – придется воспользоваться небольшими хитростями.

Перед тем, как сверлить кафельную плитку, важно учитывать два не очень приятных момента:

поверхность кафеля очень скользкая и по кафелю сверло будет постоянно соскальзывать;
для кафельной плитки сверла для кирпича и бетона не подходят, потому что они ее раскалывают.

Первая проблема решается просто: необходимо взять малярный скотч и приклеить его к поверхности плитки так, чтобы сверло не ерзало.

Применение малярного скотча для избегания скольжения сверла

Чем сверлить?

Просверлить отверстие в кафельной плитке как и чем это можно сделать? Для этого необходимо взять сверло, у которого кромка режущей части гораздо тверже поверхности керамической плитки.

Так все-таки какие нужны сверла?

Сверло с алмазным напылением. Сверление кафельной плитки с таким сверлом является самым дорогим и действенным способом.
Покупать такие сверла для того, чтобы сделать пару-тройку отверстий позволить может не каждый. Сверла с алмазным наконечником есть смысл приобрести, если необходимо заниматься ремонтом квартир профессионально, тогда оно достаточно быстро себя окупит.

Алмазное напыление на сверле

Сверло с победитовым наконечником. Кафель сверлить таким сверлом обойдется намного дешевле, так как это сверло стоит дешевле алмазного. Его можно купить в специализированном магазине или на рынке.

Победитовый наконечник

Специальные сверла для кафельной плитки в ванной комнате и стекла. Могут пригодиться в повседневной жизни, если финансы позволяют, то можно приобрести.

Последовательность действий процесса сверления отверстия под дюбель

На место, где будет просверливаться отверстие, наклеить кусок малярной ленты.
Наметить крестиком точку, где необходимо будет сверлить.
Вставить в перфоратор или дрель нужное сверло (победитовое, алмазное или специальное).
На низких оборотах засверлить отверстие в кафельной плитке.
После того, как плитка просверлена, необходимо заменить сверло на обычное для бетона. Размер будет завесить от размера дюбеля.

Совет: чтобы отверстие было нужной глубины можно применить специальный ограничитель или просто наклеить небольшой кусок изоленты на сверло, при этом отметив нужную глубину.

Засверлить отверстие до конца, убрать дрель.
Продуть отверстие для удаления крошек бетона и пыли.
Вставить в отверстие дюбель, при этом он должен войти в плитку на несколько миллиметров.

Важно: этот способ дает возможность просверлить отверстие максимум до 15 мм в диаметре.

Сверла для кафельной плитки

Сверление плитки под розетку или трубу

Чем сверлить кафель, какие можно использовать для этого инструменты?

Сверление перфоратором с установленной коронкой с алмазным напылением

Стоимость коронок с алмазным покрытием зависит напрямую от их качества, но это все равно является дорогим удовольствием.

Совет: можно использовать коронку со специальными победитовыми зубьями, которой должно хватить на 15-30 отверстий.

Сверлим кафель:

Перед тем, как просверлить кафель, его необходимо положить на ровную, не очень твердую поверхность (можно деревянную).
С лицевой стороны плитки наметить место для сверления.
При помощи перфоратора высверлить отверстие нужного размера.

Данный способ является самым быстрым и безопасным.

Карбидная коронка

Сверление дрелью с алмазной коронкой

Как правильно просверлить кафельную плитку?

Необходимо сделать следующее:

Наметить место для отверстия.
Засверлить дрель с лицевой стороны плитки, не слишком сильно надавливая на дрель.
Если коронка с алмазным напылением в хорошем состоянии, за две-пять минут можно сделать отверстие необходимого диаметра.

Сверление кафеля дрелью

Сверление круговым сверлом для кафеля – «балеринкой»

Чем сверлить кафельную плитку, если необходимо просверлить отверстие нестандартного размера?

Выставить нужный диаметр отверстия (например, если это 5 см, то расстояние соответственно между сверлами необходимо установить в 2,5 см).
Наметить место сверления.
Начать сверлить плитку.

Совет: сверлить балеринкой кафель нужно на низких оборотах, придерживая крепко плитку, чтобы осколки плитки, которые могут вылететь из-под сверла, не принесли вреда, также необходимо использовать защитные очки.
Совет: в процессе сверление дрелью качать нельзя, можно использовать специальный штатив для дрели.

Сверло-балеринка

Сверление дрелью со сверлом с установленным алмазным наконечником

Этот способ можно применить в том случае, когда не возможности приобрести коронку.

Как сверлить кафель?

На лицевой стороне кафельной плитки наметить диаметр нужного отверстия. Если это выключатель или розетка, то можно взять коробку определенного размера, приложить к кафелю и обвести карандашом.
Если отверстие под водопроводную трубу, то можно использовать циркуль.
Засверлить дрель по всему контуру отверстия так, чтобы край выступал за намеченную линию на 1-2 мм минимум (до 20 отверстий 4-6 мм в диаметре).
Аккуратно выбить сердцевину.
Зубья, которые остались необходимо выломать кусачками или плоскогубцами.
Зашкурить поверхность среза.

Этот способ является самым длительным и требует немалого терпения и сноровки.

Засверливание по контуру

Сверление дрелью с вольфрамовой коронкой с центрирующим сверлом

Данный способ подходит в том случае, когда плитка уже уложена.

Чтобы коронка в процессе сверления не скользила и не смещалась желательно воспользоваться специальным шаблоном с нужным диаметром отверстия.
Прижать шаблон к стене.
Надавить дрелью с коронкой и сделать отверстие.

Сверление керамической плитки для многих является довольно сложным занятием, потому что не знают как и чем просверлить кафельную плитку.

Чаще всего приходится просверлить кафель уже положенный на стену или пол, поэтому приходится действовать осторожно, чтобы не повредить всю кладку. Главным является подбор правильного сверла, которое лучше остальных подойдет для намеченных целей.

Как правильно сделать отверстие в плитке под розетку. Фото + Видео

Степень сложности ремонтных работ в старом помещении или процесса внутренней отделки на новом объекте может быть разной. Если в качестве облицовочного материала применяется кафель или керамогранит, приходится вырезать плитку под розетку, выключатель или трубу. Процедура не совсем проста, трудоемка, но поставленные задачи можно решить при наличии подходящего инструмента. Сегодня разберем, как сделать отверстие в плитке под розетку.

Какой инструмент нужен

Если требуется просто сделать отверстие под дюбель с целью навесить картину, вешалку, кондиционер или полку, идеальным инструментом будет дрель и сверло с алмазной или победитовой напайкой необходимого диаметра. Последний вариант значительно дешевле, но результат получается тот же. Труднее, если требуется получить отверстие в плитке под розетку для последующего ее закрепления в выбранном месте. В зависимости от того, какой способ будет выбран, в качестве инструмента можно использовать:

Дрель или перфоратор;
Болгарку и алмазный круг;
“Балеринку”;
Коронку с алмазным напылением или победитовыми зубьями;
Коронку с твердосплавными напайками;
Победитовое сверло;
Плоскогубцы, кусачки;
Шлифовальную шкурку, напильник;
Электролобзик и специальное полотно;
Ножовку по металлу и алмазное полотно к ней.

Современный инструмент не является дешевым, поэтому если нужно установить одну-две розетки под плитку, можно воспользоваться недорогим вариантом. Если же в планах профессиональная деятельность по ремонту помещений, придется вложить приличную сумму, но со временем потраченные средства окупятся.

Способы вырезания в плитке отверстия под розетку

Выбор способа осуществления данной процедуры зависит не только от наличия определенного инструмента. Учитывать следует еще пару нюансов. Если плитка уже уложена, варианты с ножовкой по металлу и электролобзиком не подходят. Получить отверстие в форме квадрата не составит труда с помощью обычной болгарки и недорогого отрезного круга.

Что именно применить на практике, чтобы просверлить плитку под розетку, решает каждый самостоятельно, но необходимо учитывать:

Если край проделываемого отверстия оказывается менее 15 миллиметров от грани плитки, высока вероятность растрескивания кафеля;
Если обрабатывается плитка, незакрепленная на стене, ее необходимо поместить на некоторое время в воду;
Кафель – материал, по которому коронка, “балеринка” или сверло может скользить, что подразумевает применение керна, малярного скотча или шаблона.

Применяем дрель и коронку

В качестве инструмента может быть применен и перфоратор, но проделывать отверстие в плитке под розетку следует в режиме дрели. В противном случае порча материала неизбежна.

Независимо от того, какая коронка применяется (напайки твердосплавные или победитовые, алмазное напыление), процесс высверливания выглядит следующим образом:

Вставляем в перфоратор или дрель коронку, сильно зажимаем;
Рисуем на лицевой стороне кафеля круг необходимого диаметра;
Не сильно надавливая, вырезаем отверстие.

Если плитка не уложена на стену, ее нужно разместить на ровной деревянной поверхности.

Меньше сколов обычно получается в случае применения коронки, имеющей алмазное напыление. Но в любой ситуации неровные края можно “окультурить” посредством наждачной бумаги или напильника.

Делаем отверстие в плитке под розетку с помощью высечных ножниц

Иное название приспособления в виде высечных ножниц, позволяющих просверлить плитку под розетку, – «балеринка». Этот инструмент представляет собой планку со сверлом и регулируемыми резцами. Установив необходимое расстояние между режущими элементами, помещаем приспособление в патрон электроинструмента (дрель, миксер, перфоратор), высверливаем отверстие.

Использование болгарки

Данный вариант нельзя назвать совсем простым. Значение здесь имеет форма нужного отверстия. Если это квадрат, процесс будет более легким, если круг – труднее. Но часто при ремонте отдается предпочтение именно этому способу. Причина проста: электроинструмент в виде угловой шлифмашины старается приобрести каждый хозяин, даже если он не строитель и не занимается ремонтом помещений. Все, что остается сделать – купить отрезной круг с алмазным напылением, после чего вырезать плитку под розетку не составит труда.

Это делается так:

Размечается поверхность;
По краям аккуратно надрезается плитка;
Проделываются сквозные пропилы в центре будущего отверстия;
Посредством плоскогубцев выламываются кусочки плитки, оставшиеся по краям, которые впоследствии обрабатываются напильником, наждачной бумагой или иным абразивным материалом.

Как сделать отверстие с помощью дрели и победитового сверла

Данный вариант наиболее трудоемкий, требует точности и терпения. Этот способ рекомендуется применять, если плитка уже уложена на поверхность. В противном случае кафель, скорее всего, треснет, особенно если опыта в этом деле не много. Но здесь есть и преимущество. Вариант, как и с применением болгарки, недорогой, не требующий покупки дорогостоящих коронок.

Отверстие для установки розетки под плитку данным методом выполняется так:

В нужном месте наклеивается малярный скотч, который обязан предотвратить “ерзанье” победитового или алмазного сверла диаметром 4-6 миллиметров по глазури;
Рисуется круг или квадрат маркером;
С внутренней стороны круговой отметки, с таким расчетом, чтобы край высверливаемого отверстия выходил за линию на 2-3 миллиметра, по кругу отмечаются точки;
По имеющимся точкам осуществляется высверливание;
Посредством кусачек удаляются куски плитки, оставшиеся между отверстиями;
Удаляется середина любым удобным способом (целесообразно применить болгарку).

Посмотреть видео урок как сделать отверстие для выключателя в кафеле будет наглядно перед тем, как приступить к работе.

Отличный вариант – использование электролобзика

Вырезать плитку под розетку можно и посредством электрического лобзика. В данном случае понадобиться сверло все с тем же алмазным напылением. Метод достаточно прост, но подойдет лишь в случае, если кафель на стену не уложен. Шаги следующие:

Высверливаем отверстие небольшого диаметра;
Делаем разметку;
Вставляем полотно, выпиливаем.

Аналогично можно воспользоваться и ручным инструментом в виде ножовки по металлу с полотном, режущим плитку. В данном случае направление движения полотна должно быть от лицевой стороны кафеля. Это позволит избежать появления сколов. В этой статье постарались более подробно и внятно разобрать как сделать отверстие в плитке под розетку и другие предметы.

И для полного разбора урока как делать отверстие в плитке под розетку, вам представлено для внимания видео (1 часть):

Как сделать отверстие в кафельной плитке под розетку: варианты, советы

При обустройстве ванных и туалетных комнат, стены и полы которых, как правило, отделываются кафельной плиткой, не обойтись без таких процедур, как монтаж труб и установка электрических розеток. Для осуществления этих мероприятий и получения качественного результата важно знать, как вырезать отверстие в кафельной плитке, какие для этого использовать инструменты и оборудование.

Отверстие в плитке можно сделать как с использованием специального инструмента, так и с помощью подручных средств

Применение болгарки

Вопрос о том, как сделать большое отверстие в кафеле, возникает в тех случаях, когда в ванной комнате или туалете надо выполнить монтаж труб или других сантехнических коммуникаций, а также при необходимости установить электрическую розетку в данных помещениях. Если кафельная плитка еще не зафиксирована на стене, то сделать в этом изделии отверстие под трубу или розетку можно с использованием обычной болгарки.

Вырезку круглого отверстия болгаркой начинают немного отступив внутрь от намеченной окружности

При помощи болгарки фигурное или круглое отверстие в керамической плитке выполняется в следующей последовательности:

Контуры будущего отверстия необходимо предварительно разметить, для чего вам понадобится маркер.
На угловую шлифовальную машину следует установить алмазный диск, предназначенный для выполнения сухой резки.
Начинать резку необходимо с удобного для себя края плитки, ведя инструмент по направлению от себя.
Вырезая отверстие в плитке под розетку или трубу, можно в любой момент прерваться и начать обработку с более удобной стороны, но тогда есть вероятность, что формируемые линии среза не сойдутся.

Следует иметь в виду, что работать болгаркой, создавая фигурное или круглое отверстие в керамической плитке, следует только с лицевой части изделия. При этом надо контролировать, чтобы рез получался ровным, аккуратным и без сколов. При выполнении такой процедуры следует строго соблюдать меры безопасности, чтобы сделать риск получения травм минимальным.

Использование лобзика

Отверстия в кафельной плитке, предназначенные под размещение розеток или для монтажа труб, можно сделать при помощи электрического лобзика, оснащенного проволокой с алмазным напылением. Использовать такое устройство можно как для того, чтобы начать формирование отверстия с края плитки, так и для сверления, осуществляемого в центре обрабатываемого изделия. В последнем случае надо выполнить предварительное отверстие, для чего применяют электродрель со сверлом.

Для резки плитки электролобзиком используют специальные пилки по керамике

Процедура сверления в кафельной плитке отверстия значительного диаметра, для осуществления которой используется электрический лобзик, выполняется в следующей последовательности:

На лицевой части плитки предварительно обозначаются края будущего отверстия.
Если часть полученного контура совпадает с краем плитки, можно сразу начинать обработку.
Если контур не совпадает с краем плитки, то в обрабатываемом изделии следует сначала просверлить отверстие небольшого диаметра, в которое надо продеть режущую нить электрического лобзика.
Круговой или фигурный вырез выполняется по внутреннему контуру разметки. Это позволит выдержать размеры формируемого отверстия.

Перед резкой закрепите плитку струбциной

По описанной выше методике фигурное или круглое отверстие в керамической плитке можно сделать и при помощи обычной ножовки. Однако в таком случае качество его выполнения будет значительно хуже, чем при использовании электрического лобзика.

Обработка плитки подручными инструментами

Вопрос о том, как вырезать отверстие в плитке, если под рукой нет ни электрического лобзика, ни болгарки, можно решить и при помощи подручных средств. В качестве таких средств могут быть использованы обычный стеклорез, щипцы или плоскогубцы. Сделать отверстие в кафельной плитке при их применении можно по следующему алгоритму:

Предварительно намечают контуры будущего отверстия.
Чтобы сделать плиточный материал более податливым, изделие можно некоторое время подержать в теплой воде.
Используя стеклорез, по намеченному контуру выполняют борозду. При этом рабочую часть инструмента нельзя отрывать от поверхности кафельной плитки. Прорезая борозду, на инструмент оказывают значительное давление, следя за тем, чтобы не повредить обрабатываемое изделие.
Сделанный на поверхности плитки рез необходимо простучать головкой стеклореза, чтобы борозда стала глубже.
Вырезаемый участок плитки удаляется при помощи щипцов или плоскогубцев, кусочек за кусочком, пока внутри линии реза не сформируется отверстие с относительно ровными краями.
Чтобы выровнять края среза, можно использовать шлифовальную шкурку мелкой зернистости.

Используйте для шлифовки деревянную колодку с обвернутой наждачной бумагой

Как еще просверлить отверстие в кафеле

У домашних мастеров часто возникает вопрос о том, как сделать отверстие в плитке, которая уже зафиксирована на стене. В таких случаях дырка в кафельной плитке может быть создана при помощи конусовидного или спирального сверла.

Обработка с применением обычного сверла проходит в несколько этапов.

На место, где предстоит выполнять сверление, наклеивают бумажный скотч или пластырь, которые не дадут сверлу соскальзывать с гладкой поверхности плитки и защитят ее от царапин и других механических повреждений.
Центр будущего отверстия намечают, используя обычный маркер.
После этого начинают выполнять отверстие в кафеле на малых оборотах сверла.
Чтобы сверло не перегревалось, его необходимо время от времени смачивать водой. После того как инструмент углубится в обрабатываемый материал, можно выполнять охлаждение и самой кафельной плитки.

Если в плитке надо сделать отверстие большого диаметра, можно осуществлять такой процесс поэтапно – с помощью инструментов различного размера. Получить отверстие большого диаметра в плитке можно и по другой методике, которая предполагает, что по его контуру будет сделано большое количество дырок маленького диаметра. Затем внутренняя часть отверстия просто выбивается по его контуру, а края зашлифовываются.

Использование специальных насадок на дрель

Как сделать аккуратное отверстие в кафельной плитке? Для этого можно использовать специальные насадки на дрель, к которым относится так называемая балеринка. В конструкции такого инструмента, кроме центрального сверла, присутствует один резец (иногда два или три), положение которого можно регулировать относительно центра создаваемого отверстия.

Последовательность действий при обработке кафельной плитки балеринкой выглядит следующим образом:

В центре будущего отверстия необходимо сделать небольшое углубление, используя для этого любое сверло.
Установив центральное сверло балеринки в полученное углубление, начинают выполнять сверление. При этом дрель выставляется на малые обороты.
Когда кафельная плитка будет просверлена по контуру будущего отверстия на половину толщины, ее обработку продолжают выполнять с обратной стороны.

Использование алмазной коронки – самый эффективный способ высверливания отверстия в плитке

Отверстие в плитке под розетку или трубу можно сделать и с применением сверла корончатого типа, на режущую часть которого нанесено алмазное напыление. Рассмотрим последовательность действий при использовании такого инструмента.

На поверхность кафельной плитки в области будущего отверстия наклеивают пластырь.
Контуры будущего отверстия обозначают маркером.
Начинают сверление на малых оборотах.
В ходе работы сверло корончатого типа постоянно смачивают водой, чтобы не довести его до перегрева, к которому оно относится достаточно критично.

При выборе инструмента корончатого типа лучше не экономить на его стоимости и выбирать продукцию от известных производителей, что позволит вам не только длительное время пользоваться такими сверлами, но и получать с их помощью точные и аккуратные отверстия.

Как сделать отверстие в керамической плитке под трубу или под вытяжку.

1. Выпилить алмазным полотном.

Самый дешевый, но и самый трудоемкий способ, но он хорош только для настенной плитки, в напольной плитке вырезать отверстие этим способом намного тяжелее, а в керамограните — лучше и не пытаться.

Для этого вам понадобится ножовка по металлу, алмазное полотно и немного терпения. Алмазное полотно выглядит так:

Алмазные полотна продаются в магазинах и на рынках. Ориентировочная цена 2-4$.

Если труба попадает на одну керамическую плитку, и уже установлена, то сначала нарисуйте на лицевой стороне плитки карандашом или маркером контуры отверстия (с учетом толщины шва) и разрежьте плитку плиткорезом так, чтобы разрез плитки приходился на середину будущего отверстия. Понимаю, что сделать это нелегко, тут нужны определенные математические вычисления и все равно, как показывает практика, ошибки не редки. Не расстраивайтесь, со следующей плиткой обязательно получится. Чем новее полотно, тем быстрее вы выпилите отверстие, но все равно минут 10-20 повозиться придется. Чтобы глазурь на плитке не откалывалась, резать плитку нужно только в одном направлении, двигая ножовку по металлу и, соответственно, полотно вниз. Само собой глазурь или лицевая сторона плитки у нас сверху. Поднимать полотно нужно аккуратно, опять же чтобы не отколоть кусочек глазури.

Если вы хотите сделать отверстие очень точно, так чтобы между трубой и плиткой был везде одинаковый зазор 2-3 мм, то лучше выпиливать отверстие меньшего диаметра, а потом подгонять по месту, обрабатывая поверхность плитки круглым напильником или шлифовальной шкуркой. В этом случае времени у вас уйдет намного больше, но можно добиться практически идеального результата.

Чтобы глазурь на плитке не откалывалась, обтачивать плитку нужно только в одном направлении — вниз.

Результат будет выглядеть приблизительно так (сначала общий вид, потом вид сверху, откуда никто никогда не смотрит):

В месте отверстия плитку можно не разрезать пополам, а сделать вырез чтобы вставить плитку. Если труба расположена недалеко от стены и находится приблизительно на уровне глаз, то данный вариант дает неплохой результат. Выглядеть это будет приблизительно так:

В первом случае затирка из шва вывалилась, когда меняли трубы в санузле, во втором случае собирался затереть шов после покраски трубы, да так пока и не собрался. А вообще использование цементной затирки, если труба не жестко закреплена — нежелательно, тут лучше использовать акриловый герметик и потом его закрасить, но это уже отдельная тема.

2. Круговым сверлом по кафелю — «балеринкой».

Этот способ годится, если нужно просверлить несколько отверстий. Больше «балеринка» не выдерживает, да и вообще может сразу погнуться — зависит от модели и качества металла. Но цена «балеринки» не большая — 2-10$. Выглядят балеринки так:

Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

3. Коронкой (кольцевой пилой) с твердосплавными напайками.

Самый аккуратный и быстрый способ. Единственный недостаток — относительно высокая цена кольцевых пил с твердосплавными напайками — 40-60$, что ненамного дешевле алмазных коронок. Выглядят коронки так:

Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

Перед сверлением глазурь плитки желательно накернить, чтоб сверло не ездило, это можно сделать даже гвоздем или шурупом, если керна нет под рукой. Поставьте керн на центр будущего отверстия и несильно ударьте молотком.

И не забывайте смачивать плитку, этим вы не только ускорите процесс, но и продлите срок службы инструмента и уменьшите количество пыли.

Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?

При планировке ремонта в ванной кажется, что самое сложное – укладка плитки, однако очередные трудности нас поджидают при монтаже на облицованных стенах сантехнических приборов, полочек, шкафчиков, зеркал и прочих аксессуаров. Для этого в изразцовом плиточном покрытии придется сверлить отверстия.

В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.

Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.

Шаг 1. Знай свою плитку.

Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.

Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.

Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.

Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.

Шаг 2. Выбери правильное сверло.

Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.

Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:

Сверла трубчатые с алмазным напылением.

Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.

Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.

Типы сверл по керамике

Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.

Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.

Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.

Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.

Чем сверлить большие отверстия в плитке?

Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:

алмазные коронки

круговое регулируемое сверло (балеринка)

Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике

Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.

Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.

Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».

Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.

Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.

Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.

Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.

Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.

Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.

Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.

После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.

Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.

Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.

Подведем итог:

Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:

Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).

Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.

Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.

Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.

Периодически охлаждайте оснастку водой.

При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.

Полезные советы

Обновлено: 29.09.2020 13:25:19

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/poleznye-sovety/kak-i-chem-sverlit-keramicheskuyu-plitku-i-keramogranit/

Наши контакты:

E-mail: [email protected]

Телефон: 8 (800) 333-21-68

Как вырезать отверстие в плитке, не ломая его

Из всех строительных работ, которые вы можете сделать своими руками, резка и укладка плитки — одна из самых сложных. На каждом этапе вам понадобятся специальные инструменты, сама плитка стоит дорого, и вы должны точно знать, как ее укладывать. Но самое сложное, что делать правильно, не ошибаясь, — это разрезать плитку. Всегда предпочтительнее нанять профессионала, если вы можете себе это позволить. Но если вы чувствуете себя смелым, узнайте , как самостоятельно резать и укладывать плитку .

Как вырезать отверстие в плитке

Посмотреть в галерее

Резать плитку совсем непросто. Вы можете приобрести простой плиткорез за 20 долларов или меньше, который может разрезать прямые линии на плитке среднего и малого размера. Но когда дело доходит до вырезания форм, все становится очень непросто. Вы можете использовать любой старый резак.

Вам понадобятся специальные фрезы для вырезания фигур или отверстий в плитке. В противном случае вы сломаете плитку или оставите уродливую дыру в нескольких дюймах от объекта, который вы режете. Это самый быстрый способ испортить ваш отличный проект.

Типы плитки

Посмотреть в галерее

Тип плитки, который вы выбираете, имеет значение. Особенно, если вам нужно разрезать эту плитку, что вам придется делать в большинстве случаев, если только ваша комната или душевая кабина не подходящего размера. Плитки бывают всех размеров, большинство из них квадратные или с соотношением сторон 2: 1.

Материалы для плитки

Есть много разных материалов для плитки. Два самых распространенных — фарфор и керамика. Может быть трудно выбрать между плиточным материалом, если вы не знаете плюсы и минусы каждого из них.Вот несколько советов, которые могут вам помочь.

Ceramic — керамическая плитка, наверное, самая распространенная плитка в Америке. Он прочный, легко моется, его можно поставить в любом помещении. Он также бывает глазурованным и неглазурованным, так что обратите внимание на оба варианта.
Glass — стеклянная плитка идеальна для поверхностей, которые трудно чистить, так как она не оставляет пятен. Но его легко сломать, поэтому он не подходит для детей, которые склонны ронять предметы или бить плитку.
Porcelain — большой популярностью пользуется также керамогранит. Он похож на керамику, только выглядит как натуральный камень. Его сложнее установить, чем керамический, но в целом он примерно одинаков.
Цемент — цементная плитка не пользуется большой популярностью и больше похожа на цементную брусчатку, чем на плитку. Они требуют большого ухода, но могут быть легко настраиваемыми. Таким образом, это плитка среднего уровня, предназначенная только для определенных пользователей.
Marble — мрамор красивый, но дорогой.Это вроде как данность. Натуральный мрамор также бывает определенных узоров. Хотя вы можете получить как керамическую, так и керамогранитную плитку, которая выглядит как мрамор, только дешевле.
Гранит — на столешницах гранит высокого класса. Но в случае плитки это более дешевая альтернатива некоторым более красивым вариантам плитки. Он по-прежнему великолепен и естественен, но конечный результат выглядит не так изысканно, как мрамор.
Известняк — известняк уникален и является натуральным камнем.Однако он пористый и не подходит для влажных участков. Чтобы он прослужил очень долго, его нужно будет регулярно герметизировать. Вот почему он не пользуется большой популярностью.
Металл — металл — относительно новый материал для плитки. Хотя во многих случаях он прочный, на нем довольно легко могут появиться вмятины. Используйте его с осторожностью, чтобы у вас была самая красивая и современная плитка.
Resin — плитка из полимерной смолы не самая прочная плитка, но она наиболее гибкая. Если у вас есть 3D-принтер на основе смолы, вы даже можете напечатать плитку собственного дизайна и выложить ее самостоятельно.

Покупка плиткорезов

Посмотреть в галерее

Покупка плиткорезов важна, если вы планируете вырезать отверстия в плитке. Даже если вы знаете, как вырезать отверстия в плитке, вам понадобится плиткорез. Но никому нелегко узнать, какой из них подходит для вашего проекта.

Плиткорезы

Эти простые ножницы, которые режут плитки по прямым линиям, довольно просты в использовании. Чтобы получить руководство по плиткорезам и лучшим из них, которые вы можете купить, ознакомьтесь с этим руководством по покупке плиткорезов.Или просто купите любой стандартный плиткорез надежного производителя.

Используя стандартный плиткорез, вы просто кладете плитку под нож и надрезаете по ней надрез. Затем вы нажимаете, чтобы разрезать плитку на отмеченной линии. Это легко сделать и работает практически с любой плиткой.

Комплекты кольцевой пилы

Посмотреть в галерее

Поскольку ручные плиткорезы режут только прямые линии, вам понадобится что-то еще для круглых отверстий. Один из самых дешевых и эффективных способов вырезать отверстия в плитке — это использовать комплект кольцевой пилы.Они универсальны и прослужат вам долгие годы.

Чтобы получить полное руководство по комплектам кольцевых пил, ознакомьтесь с этим руководством по комплектам кольцевых пил для плитки, доступным в Интернете. В большинстве из них есть все необходимое, кроме дрели, которую вы можете приобрести отдельно, если у вас ее еще нет.

Cutting The Tile

Посмотреть в галерее

Теперь пора перейти к мелочам. Поговорим о том, как на самом деле резать плитку. Когда дело доходит до прямых разрезов, это довольно просто.Но когда дело доходит до дыр, все становится довольно сложно. Дырокол — ваш лучший вариант.

Дырокол может вырезать идеально круглые отверстия в плитке за секунды. Вы выбираете свой размер и вырезаете отверстие, как дырокол. Только обычно для прорезания этих отверстий используется дрель, которая у вас, вероятно, уже есть под рукой.

Вырезание отверстий с помощью кольцевой пилы

Посмотреть в галерее

Первое, что вам нужно сделать, это измерить объект, вокруг которого нужно выложить плитку.Чаще всего это душевая лейка или насадка. Но это может быть сантехника или что-то совсем другое. Вам нужно измерить его и сделать копию этой фигуры на картоне.

Затем вы можете начать тестирование имеющихся головок кольцевой пилы. Найдите тот, который ближе всего по размеру, давая плитке немного больше места. После того, как вы выберете немного, пора приступить к обрезке плитки по размеру.

Если вам нужно вырезать только одну плитку, например, если отверстие находится недалеко от центра плитки, вы просверлите ее прямо насквозь.Но лучший способ предотвратить поломку — это закрыть отверстие двумя плитками. Если они встречаются посередине, легче разрезать, не сломав ее.

Вам нужно будет подкладывать что-нибудь под плитку, чтобы укрепить ее и защитить пол, сверло и саму плитку. Это действует как подушка для всех троих. Гипсокартон отлично с этим справляется. Затем, положив на плитку колено или руку, приступайте к сверлению.

Надавите достаточно сильно, чтобы сверло и плитка оставались устойчивыми, и сверло просверлится менее чем за секунду.Вот и все. Самая сложная часть помимо этого — убедиться, что все измерения правильные и на месте.

Как укладывать плитку

Посмотреть в галерее

Если мы опережаем вас, а вы все еще хотите знать, как укладывать плитку, не бойтесь. Мы можем кратко рассказать об этапах укладки плитки, чтобы вы чувствовали себя комфортно, когда начинаете свой первый проект укладки плитки.

Укладка плиточного пола

Первый шаг при укладке плитки — это убедиться, что для нее есть хороший черновой пол.Или подложка под какие-то проекты. Существует много разных типов душевых досок и плит для плитки, поэтому изучите, какой из них подходит для вашего проекта.

Укладка тонкого пола

Первое, что вы сделаете после укладки чернового пола, — это настелите тонкую основу. Вы не сделаете все вместе по двум причинам. Во-первых, если вы выполните все тонкие работы перед укладкой плитки, вы не сможете ходить по полу.

Укладка плитки

Теперь перейдем к укладке плитки.Вы будете укладывать плитку по одной или две за раз после укладки тонкого набора. Важно не забывать добавлять распорки на каждую плитку по ходу работы. С каждой стороны плитки должно быть не менее двух распорок.

Плитка для затирки швов

Посмотреть в галерее

Плитка для затирки швов может быть проблемой. Хотя это не так структурно важно, как тонкая установка, это то, что люди увидят, и может иметь значение для вашего проекта, имеющего короткую или долгую жизнь. Так что научитесь правильно его применять.

Для получения дополнительной информации о облицовке душевой кабины и ванны, эта плитка-направляющая для душа очень полезна и охватывает все, что вам нужно знать для вашего первого проекта.Не забудьте заранее купить все необходимое снаряжение.

Завершенный проект

Наконец, готово! Хотя укладывать плитку непросто, это один из самых полезных проектов, которые вы можете выполнить. Плитка — это великолепный способ украсить любую комнату полом, создать красивый фартук или создать эффектный душ!

Итак, дерзайте! Начните этот проект и будьте уверены в себе, когда он будет завершен. Но не забывайте получать удовольствие от процесса. Даже если резка плитки кажется концом.Потому что это будет шедевр в процессе становления.

Как просверлить плитку (7-шаговый метод)

Просверливание плитки вселяет страх в сердца большинства людей. Плитка хрупкая и склонна к растрескиванию, если не использовать правильные методы. Просверливание плитки требует терпения и систематической работы.

Если вы когда-нибудь хотели знать правильную процедуру просверливания плитки, мы покажем вам пошаговое руководство.

Как просверлить плитку за 7 шагов

Отметьте место для отверстия.
Отмерьте дважды, отметьте один раз.
Используйте малярную ленту для создания нескользящей поверхности.
Установите скорость сверления 100 об / мин.
Начните медленно, прижимая сверло к плитке.
Используйте сверла с твердосплавными или алмазными напайками.
Очистить отверстие.

Какую плитку сверлить сложнее всего?

Сложнее всего просверлить плитку из керамогранита и натурального камня. Фарфор, в частности, самый прочный, потому что процесс нагрева в печи изменяет состав материала плитки, превращая его в искусственный камень.

Фарфор имеет высокое содержание кремнезема, и когда его обжигают при правильной температуре и достаточно долго, он становится твердым, как гранит. Кроме того, он очень хрупкий, поэтому плиткорезы неэффективны.

Стеклянную плитку также сложно сверлить, потому что стекло скользкое, что затрудняет захват сверла. Будьте осторожны при сверлении стеклянной плитки, потому что вы можете отклониться от курса сверлом и поцарапать поверхность. Это делает плитку неприглядными пятнами.

Керамическая плитка, вероятно, легче всего проникает, потому что она более мягкая и пудровая. Но когда вы пробили глазурь, сверлу есть, во что врезаться.

Какое сверло для плитки лучше всего?

Различные сверла используются по-разному, поэтому знание того, какое из них использовать, имеет решающее значение, если вы хотите успешно просверлить плитки.

Сверло с твердосплавными напайками

Если вы сверляете стандартную керамическую плитку, то лучшим сверлом будет сверло по камню с твердосплавным наконечником.У них есть сила, чтобы протереть слой глазури и пробить плитку, но только если вы делаете это на медленной скорости. Слишком быстрое движение может привести к тому, что бит будет перемещаться по поверхности плитки или, что еще хуже, разбиться под давлением.

Сверло с алмазной напайкой

Если вы сверляете натуральный камень, фарфор или стеклянную плитку, используйте сверло с алмазным покрытием. Алмазная крошка позволяет сверлу соскребать поверхность плитки, удаляя прочный внешний слой, не прикладывая такого большого давления, чтобы плитка трескалась.

Тем не менее, алмазные коронки также хорошо справляются с керамикой, потому что они немного мягче при сверлении. Кроме того, они могут выдерживать сильную жару, а это значит, что они не тускнеют после нескольких использований.

Какая самая лучшая скорость сверла для плитки?

Простой ответ — использовать настройку низкой скорости. Слишком быстрое движение может привести к появлению царапин на поверхности и разрушению плитки под сильным давлением. Попробуйте установить дрель на 100 или 200 оборотов в минуту. Таким образом, сверло может отшлифовать поверхность плитки, не перегреваясь и не вызывая повреждений.

Что вам понадобится

Первое, что вам нужно сделать, это серьезно отнестись к своей безопасности и приобрести правильное защитное снаряжение.

Защитные очки, потому что при просверливании плитки образуется пыль, которая может попасть в глаза.
Маска N95 для предотвращения попадания в легкие небольшого количества загрязняющих веществ, присутствующих в плиточной пыли, или их отсутствия.
Нескользящие защитные перчатки из латекса для лучшего захвата и дополнительной защиты рук.

Вам понадобятся следующие инструменты:

Сверло.
Рулетка.
Карандаш.
Деревянный блок.
Влажная губка.
Пылесос.
Малярная лента.
Новое сверло по камню.
Новое сверло по дереву.
Новое сверло с алмазной напайкой.
Новое сверло с твердосплавными напайками.

Как просверлить плитку

1. Измерьте дважды, просверлите один раз

Каждый торговец знает, что перед тем, как сделать первую отметку, вы должны перепроверить свои измерения.Таким образом, вы не совершите никаких ошибок. Возьмите рулетку и карандаш и определите, где вы хотите сделать отверстие.

Когда вы убедитесь, что у вас есть правильное место для отметки, возьмите малярный скотч и приклейте полоску к поверхности плитки. Это дает вам нескользящую поверхность, которая позволит вам оставить свой след и надежно зафиксировать сверло.

2. Создайте шаблон

Вы можете проверить правильность размеров, просверлив пилотные отверстия в деревянном бруске.Это полезно, когда вы просверливаете несколько отверстий и вам нужен быстрый и простой способ направить вас.

Позволяет отмечать место одной рукой, удерживая другой деревянный брусок.

3. Наденьте защитное снаряжение

Перед тем, как начать сверление, наденьте защитные очки, перчатки и маску для лица. Кроме того, сейчас самое подходящее время, чтобы загрузить сверло в дрель. Решите, какое сверло использовать в зависимости от типа сверлильной плитки.

Помните

Натуральный камень или фарфор — самая прочная плитка, поэтому для них потребуется сверло с алмазным наконечником.С другой стороны, керамика требует сверла с твердосплавным покрытием.

4. Начало бурения

Итак, у вас есть подходящие инструменты, вы подготовили участок и надели защитное снаряжение — пора начинать бурение. Приступая к работе, делайте это медленно, потому что вы не хотите нагревать сверло или вызывать вибрации, которые могут привести к растрескиванию плитки.

Прикоснитесь сверлом к плитке и дайте ему повернуться на минимальной скорости, прилагая сильное, но легкое давление. Когда сверло поворачивается, оно начинает врезаться в плитку после проникновения защитного слоя глазури.

5. Увеличьте скорость

Это не значит, что вы должны сходить с ума и увеличивать скорость тренировки до максимальной. Это более постепенный процесс, переход от 100 об / мин к 200 об / мин и так далее.

Если у вас возникли проблемы или сверло начинает нагреваться, попробуйте намочить губку в холодной воде и капнуть ее на сверло.

Дайте сверлу остыть, чтобы продлить срок службы ваших инструментов и снизить риск растрескивания плитки.Следите за тем, чтобы вода не попала в двигатель дрели, так как это приведет к катастрофе для вашего электроинструмента.

6. Поменяйте сверло в соответствии с основанием

Тип основания, на котором находится плитка, определяет, какое сверло вы будете использовать после того, как пробьете плитку и достигнете стены. Если у вашей плитки есть основа из фанерованной плиты, используйте сверло по дереву, а если оно на блоке или кирпиче, используйте сверло по камню.

Просверлите существующее отверстие и просверлите опору, стараясь не увеличить отверстие и не отклониться от курса.

7. Очистите отверстие

Возьмите пылесос и высосите мусор из отверстия. Вам нужно, чтобы он был как можно более чистым, чтобы стенной анкер подходил правильно и не выскальзывал под весом всего, что вы крепите к стене.

Вы можете использовать губку с водой, чтобы стереть стойкие остатки пыли.

Насадки для верхнего сверления

Сверла с алмазными наконечниками более износостойкие и лучше переносят высокие температуры. После нагрева они продолжают работать.Вам просто нужно обязательно охлаждать их после каждого использования. Биты с твердосплавными напайками быстро тускнеют после нагрева.
Просверлить раствор легче, чем разрезать плитку. Если можете, нацелите отверстия в затирке для беспроблемной установки.
Используйте шаблон для сверления или специальный аксессуар, называемый направляющей для сверления. У них есть присоска, которая прикрепляется к плитке и дает вам четкое представление о том, куда идет сверло. Эти направляющие, как правило, пластиковые и более дорогие, чем создание шаблона из деревянного бруска.
Замените воду и используйте свежее масло для резки. Это покрывает сверло и помогает дольше сохранять его прохладным.
Чтобы убедиться, что ваше отверстие не слишком глубокое, оберните немного малярной ленты вокруг сверла, чтобы сообщить вам, когда вы достигли необходимой глубины.

Часто задаваемые вопросы

Вам нужен перфоратор для плитки?

Любой ценой следует избегать использования перфоратора для обработки плитки. Молоток разрушит плитку.

Как вырезать отверстия в керамической плитке?

Один из лучших способов вырезать отверстия в керамической плитке — это приобрести набор полых сверл с алмазным покрытием.Они бывают разных размеров. Убедитесь, что у них есть пилотное долото, которое просверливает пилотное отверстие и предотвращает блуждание большего долота.

Почему сверло дымится и нагревается?

Это происходит по трем причинам:

Вы используете неправильную скорость, что увеличивает трение между сверлом и плиткой.
Вы забыли держать сверло в холодном состоянии во время работы.
Вы используете неправильное сверло.Сверла с твердосплавным наконечником нагреваются сильнее, чем сверла с алмазным наконечником. В этом случае они начинают очень быстро тускнеть. Алмазные коронки могут выдерживать более высокие уровни нагрева и нуждаются в охлаждении только после использования.

Через какое время после укладки плитки можно просверлить плитку?

Вы всегда должны позволять клею для плитки застывать не менее 24 часов. Если вы вешаете что-то существенное, например шкаф для ванной, возможно, лучше подождать 48 часов, чтобы убедиться, что плитка уложена.

Меньше всего вам хотелось бы расшатывать плитку или, что еще хуже, окружающие плитки.

Дыра правда

Просверлить плитку сложно, но, как мы показали, возможно. Работая методично и медленно, вы станете экспертом в кратчайшие сроки.

Почему вы так боялись просверливать плитку? Теперь вы любитель плитки.

Как резать и просверливать плитку

Время чтения: 3,5 минуты

TL; DR

Несколько общих рекомендаций помогут вам как разрезать мелкую плитку для установки, так и сверлить плитку с опытом .
Для сверления небольших отверстий обычные сверла не пройдут сквозь затвердевшую глазурь большинства плиток. Вам понадобится сверло по камню с твердосплавным наконечником или алмазное сверло.
Чтобы просверлить в плитке отверстия большего размера, просверлите несколько отверстий или углублений, окружающих круг, нарисованный на плитке. Затем с помощью молотка слегка постучите по плитке вдоль отверстий, проделанных с помощью сверла.
Чтобы предотвратить поломку или растрескивание плитки, используйте малярную ленту для защиты поверхности, на которой будет происходить сверление.
Для резки более крупной плитки потребуется более совершенное оборудование, но керамическую плитку меньшего размера можно отмерить вручную с помощью нескольких инструментов.

Раскрой и сверление плитки не обязательно должно быть большим производством, если у вас есть подходящее оборудование и ноу-хау. Несколько общих рекомендаций помогут вам с умением резать и сверлить плитку.

Устанавливаете ли вы светильники в ванной или кухне, кладете ли вы плитку на кухне или в ванной или кладете плитку на пол, существуют процедуры, которые могут значительно облегчить эти процессы.Вот несколько идей о том, как сверлить отверстия в плитке и резать плитку с разной мощностью.

Как просверлить небольшое отверстие в плитке ?

Даже при сверлении небольшого отверстия в плитке необходимо сверло с твердосплавным наконечником или сверло с алмазным наконечником, поскольку обычные сверла не смогут пройти сквозь затвердевшую глазурь большинства плиток. Отверстие любого размера необходимо подобрать подходящим сверлом для кирпичной кладки, чтобы эффективно просверлить приблизительное отверстие.При сверлении небольшого отверстия необходимо выполнить следующие действия:

Очистка поверхности плитки для просверливания
Выбор правильного типа и размера сверла (с твердосплавным или алмазным наконечником)
Использование защитных очков (от любого возможного летящего мусора и плитки пыли)
Разметка места сверления малярной лентой для защиты и уменьшения вероятности соскальзывания и других повреждений (X отмечает место)
Осторожно забейте сверло молотком, чтобы создать вмятину или начальную точку
Использование дрель и сверло, чтобы медленно пройти сквозь отверстие в плитке.Следует использовать настройку низкой скорости при давлении от низкого до среднего. Не двигайтесь слишком быстро и не давите слишком сильно, так как это может привести к появлению трещин и расколов.
Смажьте просверливаемую поверхность водой, чтобы избежать трения и накопления тепла, а также возможных ожогов и поломки плитки.
Проникновение любой основы за плиткой, что может быть выполнено с помощью обычного сверла, но это все равно должно выполняться намеренно медленно, чтобы избежать любого повреждения листового камня или деревянного каркаса, который находится за плиткой

Как просверлить в плитке большое отверстие?

Отверстия большего размера обычно просверливаются в плитке с помощью кольцевых пил, края которых состоят из твердосплавного зерна.Кольцевые пилы могут быть дорогими, поэтому есть другие методы, которые подойдут, поскольку существуют методы самопомощи.

Самостоятельным вариантом просверливания большого отверстия в плитке было бы определение необходимого размера отверстия и нанесение его контура на плитке. Нарисуйте его перманентным маркером или специальным жирным карандашом. Как только контур будет на месте, возьмите сверло для кирпичной кладки с твердосплавным наконечником и просверлите несколько отверстий или углублений, окружающих круг. Чтобы пройти остекленную часть плитки, используйте стамеску.Затем с помощью молотка слегка постучите по плитке вдоль отверстий, проделанных с помощью сверла.

Осторожно ударьте по внутренней части отмеченного контура. Процесс может занять несколько минут, чтобы плитка высвободилась и обнажила отверстие. Отверстие, скорее всего, будет грубым, но его можно скрыть декоративной накладкой. Этой же техникой можно делать как прямоугольные, так и квадратные надрезы на плитке.

Как предотвратить растрескивание / поломку плитки?

Чтобы предотвратить поломку или растрескивание плитки, используйте малярную ленту для защиты поверхности, на которой будет происходить сверление и может произойти соскальзывание.Поместите малярную ленту на исследуемую область. Расположите ленту по образцу X или креста и продолжайте сверлить прямо через ленту. Лента будет служить усилением против проскальзывания сверла и поможет предотвратить растрескивание или поломку плитки.

При прохождении бита через глазурь плитки возникнет ощущение скрежета. Продолжайте просверливать плитку и просверливать листовой камень или любой другой материал основы. Будьте более осторожны при приближении к различным слоям, чтобы отверстие, оставшееся в листе или материале основы, могло принять любой тип крепежа.

Как обрезать плитку для укладки?

Независимо от того, занимаетесь ли вы укладкой новой плитки вокруг ванны, кухонного фартука или пола, более чем вероятно, если для работы с плиткой требуются концевые детали или детали, которые должны быть установлены в определенном месте, измеряя и обрезая их штуки будут нужны.

Для резки более крупной плитки потребуется более совершенное оборудование, но керамическую плитку меньшего размера можно калибровать вручную с помощью нескольких инструментов. Самый простой способ своими руками отрезать кусок плитки без использования настоящего плиткореза:

Отметить плитку там, где требуется разрез
Использование квадратного инструмента на куске плитки и поместив ее на небольшом расстоянии от исходной маркировки.
Используя стеклорез, протрите плитку по отмеченной линии разреза
Положите кусок плитки на ровную твердую поверхность
Возьмите металлическую вешалку для одежды и поместите ее под плитки и отрегулировать ее по линии разреза на плитке
Прикладывать давление с обеих сторон плитки, чтобы сломать ее по линии разреза
Сглаживание готовой линии разреза, потерев ее о край бетона или другого материала, который поможет сгладить it

Какое оборудование необходимо для резки более толстой и крупной плитки?

В зависимости от того, просто ли вы подбираете размер или подготавливаете плитку для размещения ее в определенном месте на кухне или в ванной, или действительно ли вы устанавливаете ее после того, как она была обрезана по размеру, есть несколько единиц оборудования, которые могут быть необходимо для завершения обоих этапов, которые включают:

Пила для мокрой плитки — для рыхлой плитки, готовой к измерению, резке и установке
Угловая шлифовальная машина (алмазный диск) — для выполнения квадратных или коробчатых разрезов или для резки больших площадей уже существующая плитка
Кольцевая пила с соответствующей направляющей фрезой — для круговых надрезов вокруг сантехники и других участков
Рулетка
Защитные очки
Пылезащитная маска
Сверло

Режете ли вы плитку для установки или резка и сверление для размещения сантехники, приспособлений и других сопутствующих предметов, правильное оборудование и инструкции необходимы для выполнения работы сделано.Посетите местный магазин Doug Ashy, чтобы приобрести расходные материалы для вашего следующего проекта DIY — мы поможем вам добиться прекрасных результатов и выполнить его безопасно и эффективно.

Вырезание (больших) отверстий в плитке

Я только что получил , еще один вопрос в разделе комментариев, спрашивающий, как вырезать большие отверстия в плитке. Отверстия для таких вещей, как органы управления в душе, освещение для душа, фланцы унитаза и т. Д.

Мой обычный умный ответ: отметьте круг и удалите все, что не является плиткой с отверстием.

Короткий ответ: шлифовальный станок и алмазный круг.

Чуть более длинный ответ: начертите круг, возьмите шлифовальный станок и погрузите его в плитку прямо вниз внутри отметок круга. Продолжайте так по всему кругу, пока не выйдет большой кусок. Затем вернитесь по кругу под углом примерно 45 градусов и выньте остальную часть круга только вокруг отметок.

Видите, сложно представить, не правда ли? (Я это прекрасно понял…)

У меня закончились ответы, и, поскольку сложно описать этот процесс словами, я решил посмотреть, что делает одна из других 400 кнопок на моей камере.

Оказывается, он снимает фильмы. Ну, не фильмы, но я могу снимать видео, как все крутые ребята. Я сделал это и снял ужасное видео ниже.

Вы можете найти алмазные круги для вашей шлифовальной машины (и шлифовальные машины, если у вас ее нет) в любом большом магазине коробок.

Это конкретное отверстие было вырезано для светильника в потолке облицованного плиткой душа, но оно работает с любым отверстием размером 4 1/2 дюйма (размер шлифовального круга) или больше. Если у вас все хорошо с этим, вы можете вырезать трехдюймовое отверстие с помощью болгарки 4 1/2 дюйма, но для этого потребуется более длинное видео и немного больше инструкций.

А у меня почти закончилось ~~пива~~ пепси.

Пара быстрых советов:

Всегда, ВСЕГДА надевайте защитные очки и средства защиты слуха. Я ношу оба — вы увидите это в конце видео. Очень помогают перчатки.

Не торопитесь. Хотя мое видео находится в режиме реального времени, это займет у вас больше времени. Я делал это несколько (сотен) раз.

Как только вы начнете резать плитку, не перемещайте плитку, двигайтесь вокруг нее. Если вы переместите плитку, она может получить осколок плитки из разреза под плиткой.Это не позволяет плитке ложиться ровно, вызывает чрезмерную вибрацию и может привести к растрескиванию плитки. Действительно.

Хотя это похоже на то, что я делаю (и я немного это делаю), не давите на шлифовальный станок, когда вы делаете начальный разрез, позвольте лезвию делать свою работу. Если надавить на нее, плитка может треснуть.

Не будь идиотом, как я, и при этом не держи полотенце (или любую свободную одежду) через плечо. Хотя я вращаю болгарку, как будто это не электроинструмент, вращающийся со скоростью 11000 об / мин, и могу оторвать вам руку, но на самом деле это так и может.БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ! Помните, я делал это буквально сотни раз, я прекрасно знаю свою кофемолку и ее действие.

Вот как можно вырезать большое отверстие в плитке. Может быть, теперь я могу отвечать на этот вопрос только пятнадцать раз в день, а не тридцать. Может быть…

просверлить отверстие в керамической плитке

Мне всегда казалось, что это легче сказать, чем сделать. Идея просверлить отверстие в керамической плитке казалась всевозможной пугающей, даже после того, как вы прочитали бесчисленное количество руководств в Интернете и просмотрели несколько видеороликов.Признаюсь, я так не решался просверлить плиточную стену, которую только что установил в нашей порошковой ванной, что подумал о том, чтобы повесить зеркало над туалетным столиком с помощью прочных клейких лент. В конце концов, я понял, что, вероятно, это будет ошибка, которая потенциально может нанести больше ущерба, чем того стоит. Так что пришло время столкнуться с музыкой, купить сверло с алмазным наконечником и просто сделать ее. К счастью, мой отец был в городе, чтобы провести меня через это. Я имею в виду, все, что я действительно делал, это помогал ему, но после того, как помог и посмотрел, я уверен, что смогу сделать это снова самостоятельно без проблем.Серьезно, это не так страшно, как кажется.

Это материалы, которые мы использовали для просверливания двух отверстий в стене из керамической плитки, чтобы повесить зеркало над туалетным столиком.

(* Примечание — я влюблен в этот маленький драйвер Hitachi. Я купил его прошлой осенью и использую его постоянно; он потрясающий. Он идеально подходит для моей маленькой руки, мощный, а батареи остаются заряженными навсегда. )

Самая сложная часть сверления плитки только начинается. Поскольку керамическая плитка скользкая и гладкая, бит может скользить повсюду, что затрудняет нанесение начального отверстия.Вот здесь и пригодится малярный скотч. (Вы также можете использовать для этого малярную ленту.) Используйте ленту, чтобы отметить «x» там, где вы хотите, чтобы ваши отверстия были. Затем повторно измерьте и используйте Sharpie, чтобы отметить точное место для вашего отверстия на ленте. Лента даст вашему биту за что ухватиться, чтобы помочь вам начать работу. Как только отверстия будут отмечены на ленте, можно приступать к сверлению. Сначала мы опрыскали обычное сверло небольшим количеством воды и отметили им очень маленькую начальную точку. По сути, это всего лишь самые крошечные отверстия, чтобы дать каменной кладке место для старта.Затем мы перешли к использованию сверла для каменной кладки с твердосплавным наконечником, чтобы получить действительно хорошее отверстие. Вы хотите, чтобы насадка была хорошо смазана, поэтому вам понадобится распылитель с водой под рукой. Учитывая, что вы используете пилу для мокрой резки плитки, имеет смысл, чтобы сверло оставалось влажным, чтобы просверлить отверстие. После того, как вы просверлили отверстие, достаточно большое для того, чтобы ваше сверло с алмазным наконечником могло поместиться внутри, вы можете заменить сверло по камню для сверла с алмазным наконечником, чтобы завершить сверление насквозь (снова продолжайте использовать распылитель, чтобы сохранить долото смазано).Вы хотите оказать давление, но не торопитесь и не заставляйте его. Честно говоря, вам действительно не нужно использовать сверло с алмазным наконечником, поскольку вы можете полностью просверлить сверло по камню, но сверло с алмазным наконечником выполнит работу намного быстрее и с немного меньшими усилиями. Эти виды сверл немного дороже, чем большинство других сверл, но они того стоят, когда вы работаете с плиткой. (Очевидно, что размер бит, которые вам понадобятся, зависит от размера винтов и анкеров, которые вы используете.)

Сделав отверстия, вы слегка забейте анкеры молотком. Тогда вы готовы вкрутить винты и повесить зеркало.

Я знал, что хочу использовать простое зеркало без рамы на этой кафельной стене, поэтому решил найти такое, которое было бы легко установить. Мне труднее всего вешать зеркала и картины, у которых есть две отдельные вешалки сзади, поскольку вешалки почти никогда не выравниваются сами по себе, и требуется математик, чтобы выяснить правильное расположение винтов в стене.Это меня расстраивает? Я определенно не хотел иметь дело с этой головной болью на этой плиточной стене (гипсокартон можно залатать, нет никакого средства от неправильных отверстий в плитке), поэтому подвесная система этого безрамного зеркала была идеальной. Этот конкретный, который я нашел в Lowe’s, использует французские шипы. Все, что нам нужно было сделать, это выровнять подвесную планку, чтобы отметить, где должны идти винты перед сверлением. Вот и все — так просто!

Я почти готов назвать эту порошковую ванную комнату готовой.Еще несколько мелочей, чтобы узнать время! Вы заглядываете в крашеный потолок? Мне нравится темный цвет, потому что он действительно сделал эту маленькую ванную комнату намного больше. (Sherwin Williams Urbane Bronze)

Хотите узнать больше об осветительных приборах в стиле школьного дома — за подробностями ознакомьтесь с этим постом.

Как просверлить керамогранит за 5 простых шагов

Керамогранит стал популярным вариантом, так как он устойчив к царапинам и долговечен.Хотя эти качества достойны восхищения, они усложняют процесс сверления фарфора. Просверливание отверстия в новой плитке может нервировать. Вы можете бояться ошибиться и испортить дорогую плитку или просверлить неприглядное отверстие. Сверление плитки не должно быть страшным, потому что мы изучили все инструкции, чтобы ответить, как просверлить керамогранит.

Когда вы просверливаете отверстие в керамограните, соблюдение нескольких простых правил поможет добиться успеха.Используйте следующие шаги в качестве руководства:

Соберите свои инструменты.
Оцените буровую площадку, чтобы убедиться, что условия безопасны для бурения.
Измерьте и отметьте, где будет проходить отверстие.
Сверлите медленно и проявите терпение.
Чтобы плитка оставалась прохладной, смочите фарфор водой.

Это основы сверления керамогранита. Однако некоторые специальные инструменты и советы могут облегчить вашу работу.Читайте дальше, чтобы найти более подробное описание того, как выполнить каждый шаг для успешного сверления керамогранита.

1. Соберите свои инструменты

Инструменты, которые вы используете, имеют решающее значение, когда дело доходит до успешного и эффективного сверления керамогранита. Вам понадобится:

Дрель; дрель с батарейным питанием идеально подходит, особенно если вы будете работать во влажной зоне.
Сверло.
Губка и вода.
Рулетка мерная.
Маркер или карандаш.

Какое сверло лучше всего для керамогранита?

Сама природа керамогранита затрудняет просверливание, поскольку он очень плотный и твердый. По этой причине для керамогранита требуется специальное сверло. Традиционные сверла по камню (хотя они могут быть эффективны для обычной керамической плитки) будут пропускать, скользить и ломаться, если их использовать для керамогранита.

Ищите сверла с алмазным наконечником или сверла, специально предназначенные для керамогранита.Оба этих варианта немного дороже, чем долота других типов, но предназначены для работы и уменьшают вероятность поломки или повреждения плитки во время процесса сверления.

Щелкните здесь, чтобы увидеть эти сверла с алмазным наконечником на Amazon.

Щелкните здесь, чтобы увидеть сверло для керамической плитки на Amazon.

2. Оценка буровой площадки

Если вы просверливаете плиту, установленную на стене, например, перед тем, как начать проект, определите, что находится за вашей буровой площадкой.Трубы или провода могут быть скрыты за вашей стеной, поэтому обязательно выберите место, в котором безопасно просверлить отверстие. Используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы определить, есть ли поблизости деревянная шпилька. Шпилька может быть полезна, если вы просверливаете плитку для установки оборудования.

Щелкните здесь, чтобы найти этот поисковик на Amazon.

3. Измерьте и отметьте, где будет отверстие

Тщательно обмерьте место вашего проекта и четко отметьте, где вы хотите просверлить отверстие. Используйте малярную ленту, чтобы пометить «X», центрируя место сверления, и повторите измерения, чтобы убедиться, что это точное место.Малярная лента не только помогает обозначить ваше пятно, но также помогает увеличить поверхностное натяжение в начале сверления. Обмотанный лентой крестик уменьшит скольжение и поможет создать более аккуратное отверстие.

4. Тренируйте медленно и будьте терпеливы

Просверливание керамогранита не произойдет быстро. Фактически, слишком быстрое сверление может привести к перегреву сверла и повреждению или даже поломке плитки. Не торопитесь и планируйте там какое-то время, особенно если необходимо просверлить несколько отверстий.Терпеливая настойчивость — ключ к успеху. Применяйте постоянное и сильное давление, но не давите слишком сильно, так как это может привести к растрескиванию или расколу плитки.

Сколько времени нужно, чтобы просверлить керамогранит?

Ожидайте, что вы потратите от трех до пяти минут на каждую лунку, хотя это может занять больше времени. Использование подходящего сверла поможет ускорить процесс и максимально эффективно использовать время. Не торопитесь; вы пройдете!

Советы по удержанию дрели от прыжков:

Как уже упоминалось, используйте малярную ленту, чтобы пометить место, чтобы ваше сверло было сосредоточено на месте сверления, а не прыгало.
Создайте и используйте деревянный шаблон, чтобы сверло не сбивалось с пути. Для этого просверлите обычным сверлом отверстие в дереве того же размера, что и сверло с алмазным наконечником, которое вы будете использовать для плитки. Свободной рукой прижмите шаблон к плитке или воспользуйтесь помощью кого-нибудь, чтобы сделать это, пока вы просверливаете шаблон в плитке.
Начните сверление под углом, концентрируя одну кромку сверла для создания следа или углубления.По мере проникновения в поверхность медленно поднимите сверло в вертикальное положение на оставшуюся часть отверстия.

5. Сохраняйте плитку прохладной, используя воду на фарфоре

Следует ли намочить плитку перед сверлением?

Да! Использование воды для просверливания любой плитки важно, особенно для керамогранита. Когда сверло соприкасается с плиткой, возникает огромное трение, которое выделяет много тепла. Хотя сверла с алмазными наконечниками прочные, они не непобедимы.Перегрев долота сокращает срок службы инструмента и снижает качество просверленных отверстий. Можно использовать несколько методов, чтобы ваша буровая площадка оставалась влажной и прохладной во время бурения:

Если вы просверливаете пол или плитку на столешнице, или если ваша плитка еще не установлена, попробуйте использовать замазку, чтобы создать небольшой бассейн вокруг буровой площадки, чтобы удерживать воду. Наполните этот бассейн небольшим количеством воды, которая будет постоянно охлаждать ваше сверло на протяжении всего процесса.
Баллончик с распылителем — отличный инструмент для защиты буровых площадок от влаги.Периодически опрыскивайте область вокруг отверстия водой.
Попробуйте использовать губку или влажную ткань, чтобы смочить сверло и отверстие. Вы даже можете выжать немного воды у стены над отверстием и дать ей стечь вниз и вокруг сверла.
Достаточно и простой чашки воды. Время от времени окунайте сверло в воду, чтобы охладить ее и удалить прилипшие частицы плитки.

Заключение

Устанавливаете ли вы новую керамогранитную плитку или сверляете существующую установленную плитку, теперь у вас есть все необходимое для уверенного начала сверления.Если вам нужны дополнительные разъяснения по любому из ранее обсужденных шагов или вы предпочитаете наглядное представление о том, как просверлить керамогранит, посмотрите это обучающее видео:

Вам нужна плитка для ванной? Прочтите эту статью, чтобы узнать, как легко очистить эту плитку: 7 советов по очистке плитки в ванной

Ваша плитка все еще не очищается? Прочтите эту статью, чтобы узнать, можно ли красить вашу плитку, чтобы придать свежий вид: Можно ли красить плитку для ванной?

Как просверлить отверстия в керамической плитке

Практически каждый домашний мастер на все руки в конце концов столкнется с непростой задачей сверления отверстий в керамической плитке.Чаще всего в ванных комнатах вешают полотенцесушители и душевые штанги. Просверливание отверстий в керамической плитке несложно, требует некоторого терпения и, как и в большинстве проектов, подходящих инструментов для работы.

Примечание: Эта информация предназначена для сверления отверстий в керамической плитке, а не в фарфоре, стекле, мраморе, граните или натуральном камне. Чтобы просверлить отверстия в любом из этих материалов, перейдите по этой ссылке — Другие материалы

Рисунок 1 — Душевая штанга на керамической плитке

Керамическая плитка очень твердая, и ее гораздо труднее просверлить, чем деревянную или металлическую.Из-за его твердости необходимо использовать специальное сверло с твердосплавным наконечником .

Хотя это и не обязательно, вы также можете использовать алмазное сверло.

Сверло с твердосплавными напайками

Сверло с алмазной напайкой

Карбид — очень прочный материал, который может просверливать керамическую плитку. Сверло изготовлено несколько иначе, чем сверло по дереву или металлу.Наконечник сверла, который равен диаметру сверла, соответствует размеру желаемого отверстия, но острие сверла немного меньше, чем острие.

Рисунок 2 — керамическая плитка с клейкой лентой с маркировкой для сверления

Для просверливания отверстия в керамической плитке:

Используйте воздуховод или малярную ленту на поверхности керамической плитки, где будет просверливаться отверстие. Это помогает предотвратить переход сверла на при начале сверления отверстия.На клейкой ленте и малярном скотче писать легче, чем на самой керамической плитке.
Измерьте и отметьте расположение отверстий. Затем измерьте еще раз — вы не можете измерить много раз!
Сверло должно располагаться под прямым углом к просверливаемому отверстию. Не пытайтесь сверлить под углом. Твердосплавные сверла предназначены для равномерного сверления с использованием наконечника и боковых сторон наконечника. Сверление под углом, скорее всего, приведет к возгоранию сверла и растрескиванию плитки.
Используйте дрель с регулируемой скоростью, установленную на скорости от 100 до 200 об / мин. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЛОТКУ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ! .
Слегка надавите на дрель. Приложение сильного давления приведет к сгоранию сверла.
Используйте распылитель, наполненный водой, чтобы сверло оставалось холодным. Лучше всего, если у вас будет второй человек, распыляющий сверло, чтобы вы могли сосредоточиться на том, чтобы держать сверло под прямым углом к керамической плитке.

Твердосплавные биты недолговечны. Всегда проверяйте сверло перед использованием.Если наконечник обесцвечен, имеет сколы и / или затупился, выбросьте его и используйте новую насадку. Использование биты с обесцвечиванием, сколами и / или затуплением может привести к растрескиванию плитки при попытке просверлить ее.

Не всегда возможно выбрать местоположение отверстия или группы отверстий, поскольку местоположение может быть определено элементом, который вы прикрепляете. Однако, если вы можете выбрать место, всегда сверлите как можно ближе к центру любой конкретной керамической плитки. Чем ближе вы сверляете к краю, тем больше вероятность того, что плитка треснет.

Рисунок 3 — Просверливание отверстия в растворе между двумя плитками

Одно из самых сложных отверстий для сверления без трещин или сколов керамической плитки — это отверстие в шве, которое шире самого шва. Это вызвано разницей в плотности затирки и керамической плитки. Когда сверло входит в раствор, кончик сверла выходит за край плитки, но когда сверло проникает в раствор, сторона сверла ударяется о край плитки под углом, вызывая скол или скол. растрескивание.

Нет простого способа обойти эту проблему. Если вы столкнулись с такой ситуацией при сверлении, не прилагайте большого усилия к сверлу. Позвольте сверлу сделать свою работу.

Твердосплавные сверла плохо работают по дереву или стали, но хорошо работают с штукатуркой, бетонной плитой или гипсокартоном.

Если при просверливании отверстия в керамической плитке и материале за керамической плиткой, в который вы попали, оказывается металлическая или деревянная стенная шпилька, а не открытое пространство стены — немедленно прекратите сверление и переключитесь на подходящее сверло для этот материал.Как правило, разумно использовать сверло на один размер меньше, чтобы это сверло не пыталось увеличить отверстие, просверленное в керамической плитке твердосплавным сверлом. Твердосплавное сверло выгорит за секунды, если вы попытаетесь использовать его для сверления дерева или металла.

Никогда не пытайтесь использовать винт, внешний диаметр которого больше внутреннего диаметра просверленного отверстия. В керамическую плитку не продешься. Используйте анкер подходящего размера и функции в просверленном отверстии.Керамическая плитка не должна иметь прямого веса.

Если вы просверливаете отверстия размером более 5/8 дюйма, вам следует рассмотреть возможность использования кольцевой пилы с алмазным напылением, как показано на Рисунке 4. Твердосплавные фрезы предназначены для проделывания больших отверстий в керамической плитке для смесителей для душа и других принадлежностей. Однако, если вы планируете использовать один из этих инструментов, убедитесь, что у вас есть дополнительные плитки, поскольку они имеют тенденцию к растрескиванию плитки, особенно если вы режете линии затирки плитки.

Вольты в амперы онлайн калькулятор: Перевести амперы (А) в вольты (В): онлайн-калькулятор, формула

10.10.2021 0 admin Разное

Вольт-амперы в киловатты — перевод 50 вольт-ампер в киловатты на калькуляторе онлайн в 2021

Как перевести вольт-амперы в киловатты на калькуляторе? Воспользуйтесь нашим онлайн конвертером перевода единиц мощности, и вы сможете конвертировать 50 вольт-ампер в киловатты и обратно

Сколько киловатт в одном ампере?

1 В-А = 0,001 кВт

1 ампер: сколько ватт?

1 В-А = 1 Вт

Как перевести вольт-амперы в киловатты на калькуляторе онлайн?

Для быстрого перевода из вольт-ампер в киловатт, воспользуйтесь онлайн калькулятором единиц мощности от Prostobank.ua. Пользоваться конвертером очень легко — достаточно указать число, которое нужно конвертировать из В-А в кВт и нажать кнопку «Рассчитать». С помощью наших расчетов, вы узнаете, сколько лошадиных сил в указанной вами мощности в киловаттах. Таким образом, вам не нужно искать формулу соотношения разных величин мощности, калькулятор сделает все расчеты самостоятельно, а вы сэкономите свое драгоценное время на поиск информации и вычисления.

В результатах расчетов вы увидите конвертацию вольт-ампер) во все единицы измерения мощности: ватты (Вт), мегаватты (МВт), вольт-амперы (В-А), лошадиные силы (ЛС), гигакалорий в час (гКал/час), килокалорий в час (кКал/час), калорий в час (кал/час), джоули в секунду (дж/сек).

Популярные конвертации мощности

— 55 квт в лс

— 75 квт в лс

— 5 киловатт в амперах

— сколько мегаватт в 2500 квт

— 500 ватт сколько киловатт

— 1500 ватт сколько киловатт

— 2000 ватт сколько киловатт

— 1200 ватт сколько киловатт

— 16 ампер сколько киловатт

— 25 ампер в киловаттах

— 40 ампер в киловатты

— 6 ампер в киловаттах

— 50 ампер в киловатты

— 102 лошадиных силы в киловатты

Онлайн расчёт мощности, выделяющейся в форме тепла в электрическом проводнике

Данный калькулятор будет полезен тем, кто решил сделать электрический обогреватель своими руками. 2 * R

R = ρ * L / S, то есть удельное сопротивление, умноженное на длину носителя, делённое на площадь сечения. Таблица основных удельных сопротивлений металлов и сплавов (в омах) — под калькулятором.

Первая часть калькулятора позволяет определить выделяющуюся мощность, а вторая — рассчитать температуру и время нагрева проводника, а также ток, который необходим для поддержания заданной температуры.

Поскольку проводник может находиться в разных средах (в воде, в воздухе, на какой-то поверхности и т.п.), то вторая часть — довольно приблизительна, так как определённое количество тепла будет уходить с теплообменом. Но для общего понимания — нормально.

По поводу нормального тока — он рассчитан для справки. Если вы питаете обогреватель не от сети, а от стационарного источника, то для него существует некий нормальный ток, при котором аккумулятор дольше проживёт и будет отдавать максимальную ёмкость. Величина этого тока очень сильно отличается в зависимости от технологии изготовления источника и может быть и 0,1 от ёмкости, и 0,3, и 10, и 20, и 30. Обозначается это символом С. Например, если на аккумуляторе указано 10С, а сам он ёмкостью 10А, значит, он может отдавать ток в 100 ампер.

Пример хорошей и очень простой самоделки, показывающей работу такого нагревателя, можно увидеть в видео, которое я нашёл на ютубе: https://youtu.be/Fi1uxRLNp0g

Из Википедии:https://ru.wikipedia.org/wiki/Удельное_электрическое_сопротивление
Серебро	0,015…0,0162
Медь	0,01724…0,018
Золото	0,02
Алюминий	0,0262…0,0295
Иридий	0,05
Молибден	0,05
Вольфрам	0,053…0,055
Цинк	0,06
Никель	0,09
Железо	0,10
Платина	0,11
Олово	0,12
Свинец	0,217…0,227
Титан	0,5562…0,7837
Висмут	1,20
Сталь	0,103…0,137
Никелин	0,42
Константан	0,50
Манганин	0,43…0,51
Нихром	1,05…1,4
Фехраль	1,15…1,35
Хромаль	1,3…1,5
Латунь	0,025…0,108
Бронза	0,095…0,1

Из данных программы «Начала электроники»
Висмут	1,2000
Нихром	1,0000
Константан	0,4900
Манганин	0,4400
Свинец	0,2060
Олово	0,1140
Платина	0,1050
Железо	0,0980
Латунь	0,0800
Никель	0,0724
Цинк	0,0592
Молибден	0,0560
Фольфрам	0,0550
Алюминий	0,0282
Золото	0,0242
Медь	0,0172
Серебро	0,0162

Со страницы http://bourabai. ru/toe/resistance.htm
Серебро	0,02
Медь	0,02
Золото	0,02
Латунь	0,025… 0,108
Алюминий	0,03
Натрий	0,05
Иридий	0,05
Вольфрам	0,05
Цинк	0,05
Молибден	0,06
Никель	0,09
Бронза	0,095… 0,1
Железо	0,10
Сталь	0,103… 0,137
Олово	0,12
Свинец	0,22
Никелин (сплав меди, никеля и цинка)	0,42
Манганин (сплав меди, никеля и марганца)	0,43… 0,51
Константан (сплав меди, никеля и алюминия)	0,50
Титан	0,60
Ртуть	0,94
Нихром (сплав никеля, хрома, железа и марганца)	1,05… 1,4
Фехраль	1,15… 1,35
Висмут	1,20
Хромаль	1,3… 1,5

Расчет резистора для светодиода, калькулятор расчёта сопротивления

Светодиод имеет очень небольшое внутреннее сопротивление, если его подключить напрямую к блоку питания, то сила тока будет достаточной высокой, чтобы он сгорел. Медные или золотые нити, которыми кристалл подключается к внешним выводам, могут выдерживать небольшие скачки, но при сильном превышении перегорают и питание прекращает поступать на кристалл. Онлайн расчёт резистора для светодиода производится на основе его номинальной рабочей силы тока.

Содержание

1. Онлайн калькулятор
2. Основные параметры
3. Особенности дешёвых ЛЕД

Онлайн калькулятор

Предварительно составьте схему подключения, чтобы избежать ошибок в расчётах. Онлайн калькулятор покажет вам точное сопротивление в Омах. Как правило окажется, что резисторы с таким номиналом не выпускаются, и вам будет показан ближайший стандартный номинал. Если не удаётся сделать точный подбор сопротивления, то используйте больший номинал. Подходящий номинал можно сделать подключая сопротивление параллельно или последовательно. Расчет сопротивления для светодиода можно не делать, если использовать мощный переменный или подстроечный резистор. Наиболее распространены типа 3296 на 0,5W. При использовании питания на 12В, последовательно можно подключить до 3 LED.

Резисторы бывают разного класса точности, 10%, 5%, 1%. То есть их сопротивление может погрешность в этих пределах в положительную или отрицательную сторону.

Не забываем учитывать и мощность токоограничивающего резистора, это его способность рассеивать определенное количество тепла. Если она будет мала, то он перегреется и выйдет из строя, тем самым разорвав электрическую цепь.

Чтобы определить полярность можно подать небольшое напряжение или использовать функцию проверки диодов на мультиметре. Отличается от режима измерения сопротивления, обычно подаётся от 2В до 3В.

Основные параметры

Отличие характеристик кристаллов для дешевых ЛЕД

Так же при расчёте светодиодов следует учитывать разброс параметров, для дешевых они будут максимальны, для дорогих они будут более одинаковыми. Чтобы проверить этот параметр, необходимо включить их в равных условиях, то есть последовательно. Уменьшая тока или напряжение снизить яркость до слегка светящихся точек. Визуально вы сможете оценить, некоторые будут светится ярче, другие тускло. Чем равномернее они горят, тем меньше разброс. Калькулятор расчёта резистора для светодиода подразумевает, что характеристики светодиодных чипов идеальные, то есть отличие равно нулю.

Напряжение падения для распространенных моделей маломощных до 10W может быть от 2В до 12В. С ростом мощности увеличивается количество кристаллов в COB диоде, на каждом есть падение. Кристаллы включаются цепочками последовательно, затем они объединяются в параллельные цепи. На мощностях от 10W до 100W снижение растёт с 12В до 36В.

Этот параметр должен быть указан в технических характеристиках LED чипа и зависит от назначения:

цвета синий, красный, зелёный, желтый;
трёхцветный RGB;
четырёхцветный RGBW;
двухцветный, теплый и холодный белый.

Особенности дешёвых ЛЕД

Прежде чем подобрать резистор для светодиода на онлайн калькуляторе, следует убедится в параметрах диодов. Китайцы на Aliexpress продают множество led, выдавая их за фирменные. Наиболее популярны модели SMD3014, SMD 3528, SMD2835, SMD 5050, SMD5630, SMD5730. Всё самое плохое обычно делается под брендом Epistar.

Например, чаще всего китайцы обманывают на SMD5630 и SMD5730. Цифры в маркировке обозначают лишь размер корпуса 5,6мм на 3,0мм. В фирменных такой большой корпус используется для установки мощных кристаллов на 0,5W , поэтому у покупателей диодов СМД5630 напрямую ассоциируется с мощностью 0,5W. Хитрый китаец этим пользуется, и в корпус 5630 устанавливает дешевый и слабенький кристалл в среднем на 0,1W , при этом указывая потребление энергии 0,5W.

Китайские светодиодные лампы кукурузы

Наглядным примером будут автомобильные лампы и светодиодные кукурузы, в которых поставлено большое количество слабеньких и некачественных ЛЕД чипов. Обычный покупатель считает, чем больше светодиодов чем лучше светит и выше мощность.

Автомобильные лампы на самых слабых лед 0,1W

Чтобы сэкономить денежку, мои светодиодные коллеги ищут приличные ЛЕД на Aliexpress. Ищут хорошего продавца, который обещает определённые параметры, заказывают , ждут доставку месяц. После тестов оказывается, что китайский продавец обманул, продал барахло. Повезёт, если на седьмой раз придут приличные диоды, а не барахло. Обычно сделают 5 заказов, и не добившись результата и идут делать заказ в отечественный магазин, который может сделать обмен.

От

ВА до ампер бесплатный онлайн-калькулятор

Введите номер фазы, полную мощность в вольт-амперах, напряжение в
вольт и нажмите кнопку Calculate ,

Ток I в амперах равен полной мощности S в вольт-амперах, деленной на напряжение V в вольтах:

Ток I в амперах равен 1000-кратной кажущейся мощности мощность S в вольтах, деленная на квадратный корень из трех значений линейного напряжения V _LL в вольтах:

В настоящее время у нас есть около 945 калькуляторов, таблиц преобразования и полезных онлайн-инструментов и программных функций для студентов, преподавателей и учителей, дизайнеров и просто для всех.

На этой странице Вы можете найти финансовые калькуляторы, ипотечные калькуляторы, калькуляторы для кредитов, калькуляторы для автокредитования и лизинга, калькуляторы процентов, калькуляторы платежей, пенсионные калькуляторы, калькуляторы амортизации, инвестиционные калькуляторы, калькуляторы инфляции, финансовые калькуляторы, калькуляторы налога на прибыль , калькуляторы сложных процентов, калькулятор заработной платы, калькулятор процентной ставки, калькулятор налога с продаж, калькуляторы фитнеса и здоровья, калькулятор BMI, калькуляторы калорий, калькулятор телесного жира, калькулятор BMR, калькулятор идеального веса, калькулятор темпа, калькулятор беременности, калькулятор зачатия беременности, срок родов калькулятор, математические калькуляторы, научный калькулятор, калькулятор дробей, процентные калькуляторы, генератор случайных чисел, треугольный калькулятор, калькулятор стандартного отклонения, другие калькуляторы, калькулятор возраста, калькулятор даты, калькулятор времени, калькулятор часов, калькулятор GPA, калькулятор оценок, конкретный калькулятор, подсеть калькулятор, генерация паролей калькулятор преобразования и многие другие инструменты, а также для редактирования и форматирования текста, загрузки видео с Facebok (мы создали один из самых известных онлайн-инструментов для загрузки видео с Facebook).Мы также предоставляем вам онлайн-загрузчики для YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok и других социальных сетей (обратите внимание, что мы не размещаем видео на своих серверах. Все загружаемые вами видео загружаются с Facebook, YouTube, Linkedin, CDN в Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Мы также специализируемся на сочетаниях клавиш, кодах ALT для Mac, Windows и Linux и других полезных советах и инструментах (как писать смайлы в Интернете и т. Д.)

В Интернете есть много очень полезных бесплатных инструментов, и мы будем рады, если вы поделитесь нашей страницей с другими или отправите нам какие-либо предложения по другим инструментам, которые придут вам в голову.Также, если вы обнаружите, что какой-либо из наших инструментов не работает должным образом или вам нужен лучший перевод — сообщите нам об этом.

Наши инструменты сделают вашу жизнь проще или просто помогут вам выполнять свою работу или обязанности быстрее и эффективнее.

Это наиболее часто используемые пользователями по всему миру.

И мы все еще развиваемся. Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги полностью бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметите даже малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас. Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

Калькулятор из вольт в амперы — преобразование из вольт в амперы

Онлайн-калькуляторы> Электрические калькуляторы> Вольт в ампер

Вольт в Ампер Калькулятор для преобразования Вольт в Ампер. Чтобы вычислить, сколько ампер в вольте, разделите ватты на вольты. Преобразование из вольт в амперы рассчитывает амперы на основе вольт, ватт и ом.

Сколько ампер в вольте?

Вольт равен 0.333 ампера при 40 Вт.

Напряжение	Текущий	Мощность
1 вольт	40,000 ампер	40 Вт
2 вольта	20,000 ампер	40 Вт
3 вольта	13,333 ампер	40 Вт
4 вольта	10.000 ампер	40 Вт
5 вольт	8.000 ампер	40 Вт
6 вольт	6,667 ампер	40 Вт
7 вольт	5,714 ампер	40 Вт
8 вольт	5.000 ампер	40 Вт
9 вольт	4,444 ампер	40 Вт
10 вольт	4.000 ампер	40 Вт
11 вольт	3,636 ампер	40 Вт
12 вольт	3,333 ампер	40 Вт
13 вольт	3,077 ампер	40 Вт
14 вольт	2,857 ампер	40 Вт
15 вольт	2.667 ампер	40 Вт
16 вольт	2.500 ампер	40 Вт
17 вольт	2.353 ампер	40 Вт
18 вольт	2,222 ампер	40 Вт
19 вольт	2,105 ампер	40 Вт
20 вольт	2.000 ампер	40 Вт
21 вольт	1.905 ампер	40 Вт
22 В	1,818 ампер	40 Вт
23 вольт	1,739 ампер	40 Вт
24 В	1,667 ампер	40 Вт
25 вольт	1.600 ампер	40 Вт
26 вольт	1,538 ампер	40 Вт
27 вольт	1,481 ампер	40 Вт
28 вольт	1,429 ампер	40 Вт
29 вольт	1,379 ампер	40 Вт
30 вольт	1.333 ампер	40 Вт
31 вольт	1,290 ампер	40 Вт
32 В	1.250 ампер	40 Вт
33 вольт	1,212 ампер	40 Вт
34 В	1,176 ампер	40 Вт
35 вольт	1.143 ампер	40 Вт
36 вольт	1,111 ампер	40 Вт
37 вольт	1.081 ампер	40 Вт
38 вольт	1,053 ампер	40 Вт
39 вольт	1.026 ампер	40 Вт
40 вольт	1.000 ампер	40 Вт
41 вольт	0,976 ампер	40 Вт
42 вольт	0,952 ампер	40 Вт
43 вольт	0,930 ампер	40 Вт
44 В	0,909 ампер	40 Вт
45 вольт	0.889 ампер	40 Вт
46 вольт	0,870 ампер	40 Вт
47 вольт	0,851 ампер	40 Вт
48 вольт	0,833 А	40 Вт
49 вольт	0,816 ампер	40 Вт
50 вольт	0.800 ампер	40 Вт
51 вольт	0,784 А	40 Вт
52 вольт	0,769 ампер	40 Вт
53 вольт	0,755 А	40 Вт
54 В	0,741 ампер	40 Вт
55 вольт	0.727 ампер	40 Вт
56 вольт	0,714 ампер	40 Вт
57 вольт	0,702 ампер	40 Вт
58 вольт	0,690 ампер	40 Вт
59 вольт	0,678 ампер	40 Вт
60 вольт	0.667 ампер	40 Вт
61 вольт	0,656 ампер	40 Вт
62 вольт	0,645 ампер	40 Вт
63 вольт	0,635 ампер	40 Вт
64 В	0,625 ампер	40 Вт
65 вольт	0.615 ампер	40 Вт
66 вольт	0,606 ампер	40 Вт
67 вольт	0,597 ампер	40 Вт
68 вольт	0,588 ампер	40 Вт
69 вольт	0,580 ампер	40 Вт
70 вольт	0.571 ампер	40 Вт
71 вольт	0,563 ампер	40 Вт
72 вольт	0,556 ампер	40 Вт
73 В	0,548 ампер	40 Вт
74 вольт	0,541 ампер	40 Вт
75 вольт	0.533 ампер	40 Вт
76 вольт	0,526 ампер	40 Вт
77 вольт	0,519 ампер	40 Вт
78 вольт	0,513 ампер	40 Вт
79 вольт	0,506 А	40 Вт
80 вольт	0.500 ампер	40 Вт
81 вольт	0,494 ампер	40 Вт
82 вольт	0,488 ампер	40 Вт
83 вольт	0,482 ампер	40 Вт
84 вольт	0,476 ампер	40 Вт
85 вольт	0.471 ампер	40 Вт
86 вольт	0,465 ампер	40 Вт
87 вольт	0,460 ампер	40 Вт
88 вольт	0,455 А	40 Вт
89 вольт	0,449 ампер	40 Вт
90 вольт	0.444 ампер	40 Вт
91 вольт	0,440 А	40 Вт
92 вольт	0,435 ампер	40 Вт
93 вольт	0,430 ампер	40 Вт
94 вольт	0,426 ампер	40 Вт
95 вольт	0.421 ампер	40 Вт
96 вольт	0,417 ампер	40 Вт
97 вольт	0,412 ампер	40 Вт
98 вольт	0,408 А	40 Вт
99 вольт	0,404 А	40 Вт
100 вольт	0.400 ампер	40 Вт
110 вольт	0,364 ампер	40 Вт
120 вольт	0,333 ампер	40 Вт
130 вольт	0,308 ампер	40 Вт
140 вольт	0,286 ампер	40 Вт
150 вольт	0.267 ампер	40 Вт
160 вольт	0,250 ампер	40 Вт
170 вольт	0,235 ампер	40 Вт
180 вольт	0,222 ампер	40 Вт
190 вольт	0,211 ампер	40 Вт
200 вольт	0.200 ампер	40 Вт
210 вольт	0,190 ампер	40 Вт
220 вольт	0,182 ампер	40 Вт
230 вольт	0,174 ампер	40 Вт
240 вольт	0,167 ампер	40 Вт
250 вольт	0.160 ампер	40 Вт
260 вольт	0,154 ампер	40 Вт
270 вольт	0,148 ампер	40 Вт
280 вольт	0,143 ампер	40 Вт
290 вольт	0,138 ампер	40 Вт
300 вольт	0.133 ампер	40 Вт
400 вольт	0,100 ампер	40 Вт
500 вольт	0,080 ампер	40 Вт
600 вольт	0,067 ампер	40 Вт
700 вольт	0,057 ампер	40 Вт
800 вольт	0.050 ампер	40 Вт
900 вольт	0,044 ампер	40 Вт
1000 вольт	0,040 ампер	40 Вт
1100 вольт	0,036 ампер	40 Вт
1200 вольт	0,033 ампер	40 Вт
1300 вольт	0.031 ампер	40 Вт
1400 вольт	0,029 ампер	40 Вт
1500 вольт	0,027 ампер	40 Вт
1600 вольт	0,025 ампер	40 Вт
1700 вольт	0,024 ампер	40 Вт
1800 вольт	0.022 ампер	40 Вт
1900 вольт	0,021 ампер	40 Вт
2000 вольт	0,020 ампер	40 Вт

1 вольт в ампер
1,5 вольт в ампер
5 вольт в ампер
10 вольт в ампер
20 вольт в ампер
30 вольт в ампер
40 вольт в ампер
50 вольт в ампер
60 вольт в ампер
70 вольт в
80 вольт до ампер
90 вольт до ампер
100 вольт до ампер
200 вольт до ампер
208 вольт до ампер
300 вольт до ампер
400 вольт до ампер
500 вольт до ампер
600 вольт до ампер
700 вольт до амперы
800 вольт до ампер
900 вольт до ампер
1000 вольт до ампер
10000 вольт до ампер

Электрические калькуляторы
Калькуляторы недвижимости
Бухгалтерские калькуляторы
Бизнес-калькуляторы
Строительные калькуляторы
Спортивные калькуляторы

Финансовые калькуляторы
Калькулятор сложных процентов
Ипотечный калькулятор
Сколько дома я могу себе позволить
Кредитный калькулятор
Фондовый калькулятор
Инвестиционный калькулятор
Пенсионный калькулятор 401

Калькулятор комиссий eBay
Калькулятор комиссий PayPal
Калькулятор комиссий Etsy
Калькулятор наценки
TVM калькулятор
LTV Calculator
Annuity Calculator
Сколько я заработаю в году

Математические калькуляторы
Смешанное число в десятичном формате

Упрощенное соотношение

Процентное соотношение
Калькуляторы
Калькулятор ИМТ
Калькулятор потери веса

Преобразование
CM в футы и дюймы
MM в дюймы

Другое
Сколько мне лет
Выбор случайных имен
Генератор случайных чисел

Калькулятор мощности усилителя двигателя постоянного тока

Калькулятор мощности усилителя постоянного тока

Ампер для 575/60 Гц = разделить (X) на 5.Потребляемая сила тока 50 Гц по сравнению с 60 Гц: катушка, которая обычно работает на частоте 60 Гц, будет потреблять в 1,2 раза больше силы тока при работе на частоте 50 Гц (т. Е. Потребление тока 7,5 ампер 24/60 Гц будет 9 ампер при 50 Гц). Формула: Амперы = Ватты / Вольт постоянного тока. Формула коэффициента мощности переменного тока: Коэффициент мощности = Ватт / Вольт X Ампер

Связанное сообщение: Разница между автоматическим выключателем и изолятором / разъединителем Расчет размеров автоматического выключателя для длительной и неконфликтной нагрузки. Поскольку автоматические выключатели (CB) и устройства защиты от перегрузки по току (OCPD) рассчитаны на 100% номинальный ток i.е. автоматический выключатель на 30 А может безопасно выдерживать ток 30 А, но NEC предлагает 80% в качестве безопасного предела тока по сравнению с номинальным током …

Warn предлагает полную линейку внедорожного оборудования для грузовиков, джипов и внедорожников, независимо от того, для промышленности, бездорожья или наземного транспорта. Мы строим наши грузовые лебедки / лебедки для джипов с упором на собственные силы. Будь то трейловая установка, рабочий грузовик или что-то среднее, наши внедорожные лебедки помогут вам подготовиться.

2. У 4-полюсного шунтирующего двигателя постоянного тока с накатанной обмоткой якоря магнитный поток на полюс составляет 25 мВт.Количество проводников якоря — 200. Двигатель потребляет ток якоря 20А при подключении к источнику постоянного тока 200В. Рассчитайте обратную ЭДС и скорость двигателя, если сопротивление якоря составляет 0,4 Ом.

19 января 2017 г. · «Припаял концы и попробовал. Очень прост в использовании, регистрирует минимальное напряжение, ампер-часы, а также пиковые значения ватт и силы тока на основе прокрутки и показывает текущее напряжение, силу тока и ватт. Идеально подойдет для тестирования моих двигателей ». — Обзор клиентов Amazon. Доступно здесь.Ваттметры Floureon ($ 15,99)

НОМИНАЛ ДВИГАТЕЛЯ HP APPROX. F.L.C. ПРИ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЯ НОМИНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ HP ПРИБЛ. F.L.C. Электродвигатели переменного тока ПРИ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ — таблицы токов при полной нагрузке (примерно 1450 об / мин) (приведены в качестве руководства для выбора подходящего механизма управления MEM). Таблицы основаны на двигателях со средней эффективностью и коэффициентом мощности примерно 1450 об / мин.

Например, если двигатель рассчитан на работу при напряжении 12 вольт, он будет иметь либо мощность в лошадиных силах, либо номинальный ток. Допустим, 1/4 л.с. и при 70% эффективности он потребляет примерно 23 ампера от батареи.Так что, если бы у вас была типичная 12-вольтовая морская батарея с емкостью 80 ампер-часов, батарея разрядилась бы примерно за 3 часа, если бы насос оставался включенным так долго. .

При работе двигателя на 60 А будет получена следующая выходная мощность: 3S Lipo пакет = 60A x 11,1 В = 666 Вт 4S LiPo пакет = 60A x 14,8 В = 888 Вт 5S Lipo пакет = 60A x 18,5 В = 1110 Вт 6S LiPo пакет = 60 А x 22,2 В = 1332 Вт. Как видно, блок 3S LiPo при работе в пределах спецификации двигателя (60 А) выдает только 666 Вт.

Проблемы F150 pcm

29 февраля 2020 г. · Ток (А или амперы) равен ваттам (Вт), деленным на напряжение (В), или, проще говоря, А = Вт / В. Например, если у вас есть кофейник с номинальной мощностью 1500 Вт, вы можете легко рассчитать максимальное количество тока, которое будет потреблять кофейник, разделив это значение мощности на 110 вольт, что является напряжением, доступным на ваших стандартных розетках переменного тока. .. Двигатель постоянного тока с раздельным возбуждением 230 В, 960b) об / мин и мощностью 200 А имеет сопротивление якоря 0.02 Ом. Двигатель питается от прерывателя, который обеспечивает как движение, так и торможение. Источник имеет напряжение 230 В. Предполагая непрерывную проводимость. I) Рассчитайте коэффициент использования прерывателя для работы в двигателе при номинальном крутящем моменте и 350 об / мин.

Негерметичная кухонная раковина

A Электромагнит постоянного тока. Вы можете купить этот электромагнит постоянного тока в Edmund Scientific, P / N X31132-00 примерно за 15 долларов. С его помощью вы можете поэкспериментировать с тем, какой вес он может удерживать, в зависимости от напряжения, которое вы прикладываете к катушкам.Соедините катушки последовательно, соедините их параллельно, используйте переменное или постоянное напряжение. Каждая катушка рассчитана на 6 В постоянного тока.

Калькулятор производительности электродвигателя и гребного винта поможет вам оценить КПД, выходную мощность, тепловую мощность, ток, тягу и число оборотов в минуту. Оцените комбинацию электрического двигателя и опоры Прочтите РУКОВОДСТВО, чтобы помочь вам выбрать систему питания вашего самолета — Последнее обновление: 15 января — 2018

My Fluke зажимает провод, по которому проходит ток, и будет измерять переменный или постоянный ток в диапазоне 0-600 Диапазон.Я выбрал измеритель переменного / постоянного тока только для измерения переменного тока, так как мне иногда приходится измерять довольно мощные двигатели постоянного тока (дизельные стартеры, носовые подруливающие устройства, лебедки и т. Д.). 21 мая 2015 г. · Двигатель постоянного тока при 2000 об / мин имеет гистерезисные потери — 500 Вт и потери на вихревые токи — 200, но скорость снижена до 1000 об / мин. Рассчитайте общие потери в стали, шунтирующий генератор постоянного тока выдает 190 А при напряжении на клеммах 220 В, потери в меди и паразитные потери составляют 2000 Вт и 1000 Вт соответственно, КПД генератора

M1a1 репродукция карабина

Простой электрический калькулятор помогает рассчитать мощность двигателя постоянного тока.Код для добавления этого калькулятора на свой веб-сайт Просто скопируйте и вставьте приведенный ниже код на свою веб-страницу, где вы хотите отобразить этот калькулятор.

Калькулятор срока службы батареи Емкость батареи определяется в ампер-часах. Ампер-час определяется как количество часов, в течение которых батарея будет работать, если потребляет один ампер тока. Итак, если батарея рассчитана на 10 ампер-часов, ее хватит на 10 часов, если она потребляет 1 ампер тока.

При работе двигателя на 60 А будет получена следующая выходная мощность: 3S Lipo pack = 60 А x 11.1 В = 666 Вт Блок 4S LiPo = 60 А x 14,8 В = 888 Вт Пакет LiPo 5S = 60 А x 18,5 В = 1110 Вт Блок LiPo 6S = 60 А x 22,2 В = 1332 Вт Как видно, блок 3S LiPo, если он работает внутри Согласно спецификации двигателя (60 А), он выдает всего 666 Вт. 28 декабря 2020 г. · Значение и единицы Таблица 2: Параметры двигателя постоянного тока Параметр Описание символы J момент инерции ротора 0,01 кг.м? b постоянная вязкого трения двигателя 0,1 Нмс Ke постоянная электродвижущей силы 0,01 В / рад / с K + постоянная крутящего момента двигателя 0.01 Н-м / А R электрическое сопротивление 10 L электрическая индуктивность 0,5 H Система разомкнутого контура Со ссылкой на рисунок 2 Q1.

Demarini one og 2018

Следующий пункт, на который следует обратить внимание при определении размеров генератора, — это требования к вольтамперным (ваттным) потребляемым электродвигателям (например, электродвигатель печного нагнетателя мощностью 1/3 л.с.), помня о том, что запуск требуется в 2–3 * раза превышающая заводскую табличку или рабочую (номинальную) ватт. Таким образом, если рабочая мощность двигателя равна 600, умножьте это число на 3, чтобы определить приблизительную макс.

9 января 2011 г. · Обычно они рассчитаны на максимальную мощность, то есть двигатель для инвалидной коляски мощностью 200 Вт или двигатель для инвалидной коляски 300 Вт и т. Д. Так что это, вероятно, 22,5 В 10,9 А, то есть двигатель 250 Вт. Значение RPM, вероятно, не является нагрузкой, но в любом случае это очень легко проверить с помощью тахометра. Значение крутящего момента может быть крутящим моментом при 22,5 В или крутящим моментом при полной нагрузке, т.е. 22,5 В 10,9 А.

содержат двигатель и / или компрессор. Анита, я надеюсь, вы простите меня за то, что я был настолько смел, что изменил ваш исходный текст.- Веб-мастер Вот кое-что, о чем меня все время спрашивают: люди все время спрашивают меня, что они могут запустить при подключении на 30 или 50 ампер, поэтому я решил составить этот список, чтобы помочь вам всем. Ампер, или ампер, представляет собой величину тока в цепи в любой момент времени или под определенной нагрузкой. Большинство номиналов лебедки обычно ограничиваются максимальной потребляемой силой тока, при этом около 400 является точкой отсечки. Более того, это, скорее всего, приведет к повреждению источника питания или системы зарядки.

Дата выпуска утюгов Callaway big bertha os

30 января 2017 г. · Что нужно знать о напряжении и силе тока в аккумуляторах тележки для гольфа.Если есть что-то, что можно упустить из виду, глядя на батареи электрического гольф-кара, то это будет иметь отношение к определению напряжения и силы тока в аккумуляторах гольф-кары — по сути, разница между 36 вольт в системах с напряжением до 48 вольт.

Разработанный драйвер двигателя постоянного тока может управлять двигателем постоянного тока как в прямом, так и в обратном направлении, от полного выключения до полного включения. Для привода двигателя постоянного тока и платы контроллера используется общий источник питания.

2 февраля 2009 г. · Двигатель мощностью 2,5 л.с. рассчитан на 2.Мощность 5 л.с. Выходная мощность в ваттах составляет 2,5 х 746 = 1865 ватт. Для 2.5 л.с. однофазный двигатель, эффективность вряд ли будет более 80%, поэтому входная мощность, вероятно, будет не менее 1865 / 0,8 = 2331 Вт при полной нагрузке. Для однофазной цепи переменного тока ватты = вольт X ампер X коэффициент мощности. Площадь поперечного сечения (CSA) проводника вызывает падение напряжения на метр на ампер. Для соответствия требованиям кабель должен иметь падение напряжения не более 5% по всей длине для тока полной нагрузки и не более 10% падения напряжения для пускового тока.Практическое правило для двигателя: пусковой ток в 5 раз превышает ток полной нагрузки.

Запрос о найме нового сотрудника Образец письма

Нажмите кнопку выхода источника постоянного тока, чтобы подключить источник постоянного тока 240 В к шунту возбуждения двигателя постоянного тока для генерации тока возбуждения IF. При отсутствии нагрузки, подключенной к стойке резисторной нагрузки, нажмите кнопку пуска на панели стенда, чтобы запустить двигатель, отсоедините провод, замыкающий токовую катушку ваттметра, или поместите токовые клещи вокруг…

Шаговые двигатели имеют номинальное напряжение и ток. Типичный шаговый двигатель, такой как наш NEMA 17, может иметь номинальное напряжение 2,8 В и максимальный ток 1,68 А. Это в основном означает, что если вы подключите его к 2,8 вольт, он будет потреблять 1,68 ампер. Если вы попытаетесь запустить его при более высоком напряжении, он будет потреблять больше тока и сильно нагреваться.

Потребление на стороне 12 В будет больше похоже на 2 А, а не на 5 (преобразование 12 В в 5 В не является эффективным на 100%, но нет необходимости получать такую точность), поэтому предохранитель на 5 А, вероятно, будет подходящим для одного только источника питания USB. .Расчет между амперами постоянного тока и ваттами Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В): P (Вт) = I (A) × V (V) переменного тока Расчет однофазных ампер в ватты

2007 hino 338 specs

Двигатели переменного тока, которые запускаются при полном напряжении, потребляют больший ток (в амперах), чем во время нормальной работы. … Двигатель или генератор постоянного тока: C: … Я пытаюсь вычислить …

Dasharatha nandana ram ram ram song lyrics

2008 nissan altima 3.5 вилка генератора

Григорьев 78 исследований для тубы pdf

Трехдневное голодание в Библии

Свифт-Ривер с хирургическим викторином Роберт Стерджесс

Угловое диалоговое окно материала в полноэкранном режиме

Life application study bible online

Regex, чтобы разрешить только числа и дефис javascript

Dell precision 5530 hdmi to dvi не работает

Печать десятков 912 цифр целого числа python

Рефрижератор Carrier wonpercent27t start

Мониторинг SSL сертификатов Nagios

Почему важны гидротермальные вентиляционные отверстия

Бесплатный шаблон для подвешивания полотенца для рук

Vpn proxy site controller_port_err продолжение ошибка порта ролика 3850

Springfield saint victor foregrip

Hiikkaa jechoota macaafa qulqulluu

Старые мобильные телефоны купить онлайн в Мумбаи

2011 maxxforce 9000 935

00 9122 По умолчанию для ноутбука установлен предельный размер памяти

Ремень и кобура для пистолета 22 калибра

Hmh вход в учебник всемирной истории

Tarter squeeze chute reviews

Скорость выхода парового сопла

5 50002.7 5.7 SMTP-клиент не прошел аутентификацию для отправки анонимной почты во время отправки почты из Exchange 2016

Калькулятор тока полной нагрузки с уравнениями | jCalc.NET

Калькулятор тока полной нагрузки рассчитывает ток полной нагрузки для нагрузок 1-фазного переменного тока, 3-фазного переменного тока и постоянного тока в кВт, кВА или л.с. Включает пошаговые уравнения.

См. Также

Параметры калькулятора тока полной нагрузки

Напряжение (В):
Укажите межфазное напряжение V _LL для трехфазного источника переменного тока в вольтах.
Укажите напряжение между фазой и нейтралью V _LN для однофазного источника переменного или постоянного тока.
Выберите расположение фаз: 1 фаза переменного тока, 3 фазы переменного тока или постоянного тока.
Нагрузка (S): Укажите нагрузку в кВт, кВА, А или л.с. И укажите коэффициент мощности нагрузки ( pf ) (cosΦ), когда нагрузка указывается в кВт или л.с.

Расчет тока полной нагрузки для трехфазного источника переменного тока:

Ток полной нагрузки для 3-фазной нагрузки в кВт рассчитывается как:

\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kW}} {\ sqrt {3} \ cdot V_ {LL} \ cdot \ cos {\ phi}} \)

Где:

S _кВт: Номинальная мощность в киловаттах (кВт)
В _LL: Междуфазное напряжение в вольтах.
cosΦ: Коэффициент мощности нагрузки.

Ток полной нагрузки для трехфазной нагрузки в кВА рассчитывается как:

\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kVA}} {\ sqrt {3} \ cdot V_ {LL}} \)

Ток полной нагрузки для трехфазной нагрузки в л.с. рассчитывается как:

\ (I = \ displaystyle \ frac {745.7 \ cdot S_ {hp}} {\ sqrt {3} \ cdot V_ {LL} \ cdot \ cos {\ phi}} \)

Расчет тока полной нагрузки для однофазной сети переменного тока:

Ток полной нагрузки для однофазной нагрузки в кВт рассчитывается как:

\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kW}} {V_ {LN} \ cdot \ cos {\ phi}} \)

Ток полной нагрузки для однофазной нагрузки в кВА рассчитывается как:

\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kVA}} {V_ {LN}} \)

Ток полной нагрузки для однофазной нагрузки в л.с. рассчитывается как:

\ (Я = \ Displaystyle \ гидроразрыва {745.7 \ cdot S_ {hp}} {V_ {LN} \ cdot \ cos {\ phi}} \)

Расчет тока полной нагрузки для источника постоянного тока:

Ток полной нагрузки для нагрузки постоянного тока в кВт рассчитывается как:

\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {кВт}} {V_ {LN}} \)

Ток полной нагрузки для нагрузки постоянного тока в кВА рассчитывается как:

\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kVA}} {V_ {LN}} \)

Ток полной нагрузки для нагрузки постоянного тока в л.с. рассчитывается как:

\ (Я = \ Displaystyle \ гидроразрыва {745.7 \ cdot S_ {hp}} {V_ {LN}} \)

РАСЧЕТ НА

КВААР ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ — Искажение напряжения

Для определения максимальной токовой защиты часто необходимо рассчитать полный ток нагрузки конденсаторной батареи. При вычислении коэффициента мощности при полной нагрузке конденсатора интересно то, что необходимо учитывать множество параметров и переменных. Многие из этих параметров могут быть неизвестны в то время, что необходимо сделать инженерные оценки. Вот некоторые из переменных, определяющих ток конденсаторной батареи:

Допуск конденсатора
Допустимое отклонение напряжения
Гармоники в системе

КВААР НА КАЛЬКУЛЯТОР УСИЛИТЕЛЯ — ТРЕХФАЗНЫЙ

КВААР К КАЛЬКУЛЯТОРУ УСИЛИТЕЛЯ — ОДНОФАЗНЫЙ

Например, ток конденсатора 25 кВАр можно рассчитать как 4 А для однофазной системы 7200 В с допуском конденсатора 10% и допуском напряжения 5%.

Калькулятор коэффициента мощности

Конденсатор продолжительный ток

Длительный основной ток однофазного конденсатора определяется по формуле:

Длительный основной ток трехфазного конденсатора определяется выражением:

Блок конденсаторов среднего напряжения 1200 кВАр. Каждый блок рассчитан на 400 кВАр при 7,2 кВ

Для системы, показанной на рисунке выше, конденсаторы рассчитаны на 400 кВАр при 7.2кВ. Отдельные конденсаторы соединены между нейтралью. Линейное напряжение системы составляет 12 470 В. Чистый рейтинг банка — 400 * 3 = 1,200кВАр. Чтобы рассчитать ток полной нагрузки, введите 1200 кВАр в качестве номинального значения, а напряжение — 12 470 В в трехфазном калькуляторе выше. При необходимости примените дополнительные допуски.

Другие факторы, влияющие на постоянный ток конденсатора

Несмотря на то, что ток конденсатора может быть рассчитан с использованием приведенных выше уравнений, он не будет очень точным из-за различных других факторов, влияющих на уравнение тока.Каждый из них обсуждается ниже:

Допуск конденсатора

IEEE STD 18-2012, который является стандартом для шунтирующих силовых конденсаторов, допускает допуск конденсатора в пределах 0-10%. Этот допуск может составлять + 15% в соответствии со стандартом IEC. Это означает, что конденсатор с данными на паспортной табличке 100 кВАр может обеспечивать реактивную мощность от 100 до 115 кВАр и, следовательно, потреблять больший ток.

Обычно можно получить производственный допуск от производителя или измерить емкость и определить допуск.

Допуск напряжения

Конденсаторы

предназначены для непрерывной работы при номинальном напряжении или ниже. Напряжение электросети редко бывает близко к номинальному значению, и отклонение +/- 5% считается нормальным. В некоторых местах и на объектах может наблюдаться допуск даже +/- 10%.

Допуск напряжения установлен различными национальными стандартами, такими как ANSI C84.1 .

Конденсаторы

, соответствующие стандарту IEEE 18, могут работать при следующих условиях аварийного напряжения:

110% номинального действующего напряжения
120% от номинального пикового напряжения

Выходная реактивная мощность конденсатора зависит от напряжения системы в соответствии со следующим уравнением:

Где Q ₁ — реактивная мощность при напряжении V ₁ и Q ₂ — реактивная мощность при напряжении V ₂.

Даже если конденсатор способен работать при перенапряжении 10%, он также потребляет соответствующий более высокий ток, который необходимо учитывать при расчете тока.

Допустимое отклонение частоты

Изменение частоты влияет на поток реактивной мощности от конденсатора. Однако в современных электрических сетях изменение частоты незначительно и, следовательно, может быть проигнорировано при вычислении тока конденсатора.

Уравнение для расчета изменения реактивной мощности при изменении частоты питающей сети имеет следующий вид:

Где Q ₁ — реактивная мощность с частотой f ₁ и Q ₂ — реактивная мощность с частотой f ₂.

Гармоники

Когда конденсаторы помещаются в систему питания для коррекции коэффициента мощности, это изменяет поведение системы. Конденсатор представляет собой путь с низким сопротивлением для гармонических токов. Гармоническое напряжение, присутствующее в системе (из-за наличия нелинейных нагрузок), будет создавать дополнительный гармонический ток в конденсаторах. Этот ток может вызвать дополнительный нагрев и, в конечном итоге, привести к выходу конденсатора из строя, если он не спроектирован должным образом.

Чтобы учесть наличие неизбежных гармонических токов, допуск по напряжению и производственный допуск, в стандарте IEEE STD 18 указано, что конденсаторы должны работать при 135% номинального действующего значения тока на основе номинальной квар и номинального напряжения.

При расчете тока конденсатора рекомендуется включать номинал 135%, чтобы устройства защиты от перегрузки по току могли быть правильно подобраны.

Выбор кабелей конденсаторной батареи и устройств защиты от перегрузки по току

Как обсуждалось ранее, при выборе кабеля и устройства защиты от перегрузки по току для конденсаторных батарей необходимо учитывать следующие моменты:

Из-за допусков на изготовление конденсаторов емкость может варьироваться в пределах 0–10% [IEEE] или 0–15% [IEC] от значения, указанного на паспортной табличке.
Напряжение, при котором применяются конденсаторы, может изменяться от + 5% до + 10%. Напряжение ниже номинального не является проблемой, поскольку более низкое напряжение приведет к меньшему току конденсатора.
Гармоники могут создавать дополнительный ток в конденсаторах в диапазоне от + 20% до + 35% номинального тока.

Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, кабели и автоматический выключатель, предохранители должны быть рассчитаны.

В качестве примера, если мы рассмотрим 15% допуск конденсатора, 10% допуск по напряжению и 20% дополнительный ток из-за гармоник, тогда ток полной нагрузки конденсатора основной гармоники необходимо умножить на 1.15 * 1,10 * 1,20 = 1,518.

Типичные значения сечения кабелей и автоматических выключателей варьируются в 1,3–1,5 раза от номинального тока полной нагрузки конденсаторной батареи.

Дополнительное чтение:

Падение переменного напряжения и коэффициент мощности системы

Регулировка напряжения

Калькулятор коэффициента мощности

Как измерить реактивную мощность?

Как рассчитать реактивную мощность трансформатора?

Расчет мощности в кВА | UST

Для одно- и трехфазных систем.

Рассчитать размер стабилизатора мощности несложно. Самый сложный аспект — это определение силы тока (или силы тока).
Однофазный типоразмер

Определить входное напряжение для оборудования или цепи, подлежащей защите
Определите номинальную силу тока для оборудования или цепи, подлежащей защите
Умножьте напряжение на ток и разделите на 1000, чтобы получить номинальную мощность в кВА

Пример

Однофазное устройство имеет номинальные значения на паспортной табличке 120 вольт, 40 ампер

Тогда мощность однофазной кВА составляет:

120 X 40 = 4800 вольт-ампер

4800 вольт-ампер ÷ 1000 = 4.8 кВ (примерно 5 кВА)

Расчет трехфазного тока

Определить входное напряжение для оборудования или цепи, подлежащей защите
Определить номинальную силу тока для защищаемого оборудования или цепи
Умножьте напряжение на ток на 1,732 и разделите на 1000, чтобы получить номинальную мощность в кВА

Пример

Трехфазное устройство имеет номинальные значения на паспортной табличке 480 вольт, 60 ампер

Тогда мощность трехфазной кВА составляет:

480 х 60 х 1.732 = 49,882 вольт-ампер

49882 вольт-ампер ÷ 1000 = 49,9 киловольт-ампер (приблизительно 50 кВА)

Ампер. / Пусковой ток

Сила переменного тока — это сила тока, протекающего в устройстве или в цепи. Электрические устройства потребляют различное количество тока в зависимости от их рабочего состояния или объема выполняемой работы. Например, ток в трехфазном электродвигателе изменяется от нуля (выключено) до пикового уровня (пиковый, заблокированный ротор, пусковой или пусковой ток) и падает до промежуточного уровня (ток полной нагрузки или установившийся ток. ).Пусковой ток трехфазного двигателя может в 5-10 раз превышать ток полной нагрузки. (См. Перегрузочная способность.)

Расчет силы тока

Определение силы тока для использования при расчете мощности в кВА зависит от типа используемого стабилизатора мощности. Для стабилизаторов мощности с высокой перегрузочной способностью обычно используется установившийся режим или сила тока полной нагрузки. Для стабилизаторов мощности с низкой устойчивостью к условиям перегрузки обычно используется пусковой или пиковый ток.Нет ничего необычного в том, что стабилизатор мощности с высокой устойчивостью к перегрузкам оказывается на 20-50% меньше, чем их непереносимые аналоги.

Есть несколько способов определить силу тока.

Первый способ — получить значения силы тока из паспортной таблички или документации для каждого устройства. Этот метод довольно точен и прост.

Второй способ — определение номинальной силы тока автоматического выключателя для цепей, которые защищает стабилизатор питания. Этот метод имеет тенденцию давать значения, которые слишком высоки для устройств, устойчивых к перегрузке, и могут быть слишком низкими для устройств, устойчивых к перегрузке.

Третий способ — измерение тока защищаемых устройств или цепей. Этот метод должен использоваться только квалифицированными техниками или профессионалами, знакомыми с методами измерения и процедурами безопасности. Этот метод часто дает очень точные результаты при условии, что измеренная сила тока точно соответствует ожидаемому максимальному потреблению.

Во всех случаях разумно обеспечить некоторый запас при расчете силы тока, чтобы гарантировать, что номинал стабилизатора мощности не будет заниженным.

Напряжение

— Calculator.org

Что такое напряжение?

Напряжение также известно как разность электрических потенциалов. Он обозначается символом «V», а единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт. Разность напряжений — это сила, известная как электродвижущая сила (или ЭДС), которая перемещает обычный ток из точки с высоким потенциалом в точку с более низким потенциалом. Эта концепция разности напряжений аналогична концепции разницы давлений, которая управляет потоком воды (который был бы аналогичен электрическому току).Обычно, когда мы упоминаем напряжение, мы имеем в виду разницу напряжений; падение напряжения на каком-то устройстве. Таким образом, напряжение или падение напряжения на устройстве означает одно и то же и принимается как разность между двумя потенциалами. Напряжение можно рассчитать по формулам: —

В = I.R

P = I.V

Где V = разность напряжений (вольт), I = электрический ток (амперы), R = сопротивление (Ом), P = мощность (ватты)

Приведенные выше формулы относятся к цепям постоянного тока (DC).Для переменного тока формулы более сложные:

В = P / I.cos (x)

В = I.R / cos (x)

Падение напряжения может быть на резисторе, конденсаторе или катушке индуктивности, поэтому все три имеют разные формулы,

Резистор: —

Vr = IRr

Конденсатор: —

Vc = IXc

Индуктор: —

VL = IXL

Где V = разность напряжений, I = ток, R = сопротивление, X = реактивное сопротивление, Xc указывает реактивное сопротивление конденсатора, а XL указывает реактивное сопротивление катушки индуктивности.

Как измеряется напряжение

Вольтметр используется для измерения разности напряжений и обычно работает, пропуская крошечный ток через измеритель с подвижной катушкой (или цифровой эквивалент) последовательно с резистором. Вольтметр фактически измеряет ток, проходящий через этот резистор, поскольку ток прямо пропорционален разности напряжений на резисторе. Номинал резистора выбирается в зависимости от диапазона измеряемых напряжений. Чувствительность измерителя должна быть достаточной, чтобы ток, потребляемый измерителем, был достаточно мал, чтобы он не влиял на измеряемое напряжение.Напряжение также можно измерить с помощью потенциометра или осциллографа. Электронно-лучевой осциллограф использует разность напряжений (обычно после усиления) для отклонения электронного луча, который можно измерить с помощью сетки на дисплее осциллографа, а также визуально интерпретировать как изменение формы волны напряжения во времени.

Напряжение до 50 В при определенных обстоятельствах может привести к смертельному шоку, хотя опасность представляет величина возникающего тока, проходящего через тело.Всякий раз, когда есть высокое напряжение, безопасность становится проблемой. В электронно-лучевых трубках, генерации рентгеновских лучей и пучков частиц, вакуумном усилителе высокой мощности или любых научных или промышленных приложениях используются высокие напряжения.

Гвл что это в строительстве: Что такое ГВЛ в строительстве и его отличия от других материалов

10.10.2021 0 admin Разное

Что такое ГВЛ в строительстве и его отличия от других материалов

Один из популярных видов отделочных плит – гипсоволокнистый лист. Это листовой материал из смеси гипса с целлюлозой и другими добавками, который изготавливается путем прессования. Под высоким давлением материал приобретает прочность, поэтому конструкции из ГВЛ характеризуются хорошими несущими свойствами. Основное отличие от ГКЛ – отсутствие картонного покрытия.

Другие свойства материала – однородность и способность впитывать избыток влагу и отдавать ее при прогреве воздуха.

Образец листа

Еще большей устойчивостью к воздействию воды обладает второй тип – ГВЛВ. Повышенная плотность улучшает вязкость листа, он пластичен и не крошится при транспортировке и работе.

Содержание статьи

Основные характеристики

Состав включает гипс – от 80 до 85% и целлюлозу – от 15 до 20%. Плотность зависит от толщины, чем лист тоньше, тем она выше, и сравнима с плотностью керамзитобетона, уступающего обожженному кирпичу всего в два раза. Латексная пропитка повышает свойства и укрепляет состав.

Прочностные характеристики высоки: на изгиб – 53 кг/ см кв. и на сжатие – 100 кг/ см кв. Не продавливается женским каблуком-шпилькой. По теплопроводности он сравним с керамзитобетоном. Звукопоглощение оценивается в 40 Дб.

При нахождении в воде за сутки состав набухает незначительно – 1,5% объема листа. Такие характеристики ценны при строительстве. Категория огнестойкости Г-1 – неоспоримое преимущество. Состав плохо горючий и самостоятельно не воспламеняется. Это экологически чистый материал – в нем отсутствуют вредные вещества.

Выпускается различной толщины – от 10 до 19 мм. Размеры варьируются от 2 до 3,6 м по длине и от 60 до 120 см по ширине. Самый ходовой тип толщиной 10 – 12 мм, длиной 2,5 м и шириной 1,2 м. Для пола используют лист толщиной 2 см.

Типы: обычный (ГВЛ), влагостойкий (ГВЛВ), огнестойкий (ГВЛО) и влагоогнестойкий (ГВЛВО).

Поверхность материала – шлифованная и нешлифованная. Различия и по видам фаски. Есть типы вообще без фаски.

Водостойкий тип листов

Область применения

ГВЛ предназначен для отделки жилых и нежилых помещений различного характера: квартир, офисов, сараев, ангаров, складов, цехов и чердаков. Им обшивают стены, перегородки, реже – потолки. Часто его берут для устройства насыпных полов с сухой стяжкой. Там где высокий уровень влажности, используется влагостойкий лист, его характеристики соответствуют влажным условиям.

Высокая огнестойкость обуславливает применение в помещения с повышенными требованиями пожарной безопасности. Благодаря хорошим показателям экологичности, ГВЛ рекомендуется для использования в детских и медицинских учреждениях. Уровень естественного излучения гипсоволокна трижды слабее, чем у кирпича.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: ГВЛ для стен

Преимущества ГВЛ

Преимущества использования гипсоволокна обуславливают его характеристики. Он прочнее и долговечнее гипсокартона, хотя тяжелее. Гипсоволокнистый лист обеспечивает отделку теми качествами, которых лишена отделка гипсом: теплоизоляцией, терморегуляцией, шумоизоляцией и стойкостью к открытому пламени.

Он гибкий, не крошится и не выделяет пыли, а значит, с ним удобнее работать. Монтаж ничем не отличается от работы с гипсокартоном. Та же скорость и эффективность, а отходов меньше. Есть отличия в нарезке, но они не существенны: гипс надрезают и сразу ломают, а гипсоволокно прорезают полностью. Из ГВЛ легче вырезать поверхности нужных размеров и форм.

Каркас для установки гипсволокна на стену

Он тяжелее, поэтому для потолка больше подходит обычный гипсокартон, а в качестве антивандального покрытия лучше использовать листы с волокнистым составом. Этот материал условно называют ударопрочным. Под обои и для создания гнутых поверхностей рекомендуется использовать ГКЛ. На изгиб гипсокартон прочнее, но гипсоволокно отличается вчетверо большей стойкостью к воздействию отрицательных температур. Такое преимущество обеспечивает приоритетность при выборе материала для мало отапливаемых помещений.

Эти два листовых материала не конкурируют, а дополняют друг друга. Выбор зависит от места расположения, предназначения конструкции и предъявляемых к ней требований, а также материалов отделки.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Потолок из ГВЛ

Монтаж гипсоволокна на стены

Работа начинается с подбора инструментов. Понадобятся следующие:

Клей;
Нож, лобзик или ножовка;
Шпатели;
Резиновый молоточек;
Уплотнительная лента;
Уровень и метр;

Нормальный монтаж выполняется с соблюдением нижеперечисленных правил:

Подготовить листы, то есть разметить и порезать. Резать удобнее электрическим лобзиком, но подойдет и ножовкой. Зачищать кромку лучше ножом, а не обдирочным рубанком.
Фаску перед шпаклевкой снимать не нужно.
Лист крепится шурупами для ГВЛ.
Зазоры в стыках равняются половине толщины листа.

Монтаж каркаса начинают с его разметки. Затем нарезается профиль и на него клеится уплотнительная лента, после чего профиль крепят.

Правила те же, что и при монтаже гипсокартонных плит.

Монтаж гипсоволокна на пол

Стыки промазывают шпаклевкой, а после высыхания неровности затираются. Углы укрепляют профилем. Там, где была шпаклевка, требуется грунтовка. ГВЛ садят на строительный клей. Для этого очищают поверхность, наносят на лист клей (ПВА или Бустилат) и прижимают его стене или потолку. После прилипания заделывают стыки и швы.

Клей наносится зубчатым шпателем по периметру. Для прочности в центре кладут 1-2 полоски клея.

Монтаж гипсоволокна на пол

Устройство насыпных полов предполагает использование ГВЛ в качестве финишного покрытия. Делается это после установки утеплителя или слоя керамзита.

Технология предполагает монтаж плит в два слоя. Правильно использовать влагоустойчивые листы, желательно с размерами 2,5 на 1,2 м и толщиной 12 мм.

На видео показан процесс монтажа пола по технологии Кнауф:

После выставки первого слоя ГВЛ сверху промазывают клеем и приступают к установке второго. Он укладывается в шахматном порядке или поперек, чтобы избежать совпадения стыков. Оба слоя между собой скрепляются саморезами (примерно 20 штук на лист). Затем шпаклюются зазоры и шляпки.

Для упрощения и сокращения времени на процедуру выпускаются склеенные листы толщиной 2 см с длинными фасками. При укладке таких листов стыков практически не бывает. Остатки проступающего клея перед шпаклевкой снимают с поверхности. Когда шпаклевка высохнет, пол грунтуют.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

виды, отличие, размеры, характеристики, советы по выбору от специалистов, что лучше

И гипсоволокно (ГВЛ), и гипсокартон (ГКЛ) нашли широкое применение в сухом строительстве. Но какой из этих материалов лучше использовать в отделке? Сравниваем свойства и выбираем лучшее.

Разумеется, любой ремонт хочется провести так, чтобы выполнить все работы быстро, не затратить много денег, не разводить грязь и получить в результате красивые стены и потолок. Современные технологии дарят такую возможность. На помощь строителю приходят гипсокартон и гипсоволокно. Но что выгоднее использовать в ремонте, ГКЛ или ГВЛ? В чем разница между этими материалами? Постараемся разобраться и выбрать лучший способ для сухой отделки помещений.

Что такое ГВЛ и ГКЛ

Прежде чем разбираться в особенностях свойств и тонкостях применения ГВЛ и ГКЛ, нужно выяснить, что представляют собой эти материалы. Они применяются для решения одной и той же задачи: создания идеально ровной поверхности без применения влажных смесей или строительных растворов. Но эти материалы отличаются друг от друга как по строению, так и по свойствам. Поэтому и сфера применения их также не одинакова.

Гипсокартон – это листовой материал композитной природы. Сердцевина листа – гипсовая прослойка. По обеим сторонам она закрыта листами картона Картон придает листам ГКЛ гладкость и прочность.

В основе технологии создания гипсоволокнистого листа (ГВЛ) лежит другой принцип. Целлюлозное волокно пропитывается гипсовым раствором, и из полученной массы формуется листовой материал. Если в маркировку добавлена буква «В», значит, в смесь были введены добавки, обеспечивающие готовому листу устойчивость к водяному пару.

[important]ГВЛВ можно применять для ремонта в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах.[/important]

Виды и применение

Назначение ГВЛ – выравнивание поверхностей стен, пола, потолков. В отличие от гипсокартона, листы ГВЛ не повреждаются огнем по умолчанию. Это достигается благодаря покрытию горючей целлюлозы слоем не подверженного горению гипса.

Поверхность листа может быть как грубой, так и тщательно отшлифованной. Первая разновидность дешевле, но требует шпатлевки всей поверхности. Отшлифовать лист можно только на сложном оборудовании, поэтому выпуск шлифованного ГКЛ осуществляют только крупные производители, такие как «KNAUF». При использовании шлифованных листов достаточно заделать шпатлевкой только стыки. Но за облегчение работы приходится платить: стоят листы этой разновидности дороже.

По эксплуатационным вариантам листы ГВЛ делятся на три разновидности:

«ГВЛ». Базовая разновидность, не имеющая особых преимуществ, но зато наиболее дешевая. Используется для отделки стен в комнатах с обычной влажностью воздуха.
«ГВЛВ». Влагостойкая разновидность. Она способна выдерживать высокие показатели влажности воздуха (от 70%). Ее также можно применить для выравнивания пола без стяжки.
«ГВЛВ ЭП». Литеры «ЭП» в названии обозначают «элемент пола». Эта разновидность листов ГВЛ обладает наибольшей прочностью, поэтому лучше всего подходит для выравнивания полов.

Кромка листа может быть ровной или иметь фаску, снятую с помощью рубанка.

[important]Листы с фаской обычно выбирают для отделки стен, так как швы с фасками легче заделать заподлицо с листом. Листы с ровной кромкой обычно применяют для отделки поверхности пола.[/important]

Где используют, виды

Основное назначение гипсокартона – возведение перегородок, создание многоуровневых потолков, выравнивание поверхностей стен. Современная промышленность выпускает четыре разновидности таких листов:

Обычный ГКЛ. Он может применяться в помещениях любого назначения, в которых влажность воздуха не выходит за 70%. Стандартная модификация имеет наиболее доступную цену, но и надеяться на какие-то особенные преимущества от них не стоит.
Влагостойкий ГКЛ (часто маркируется как ГКЛВ). Картон, которым покрыт гипсовый наполнитель, у этой модификации пропитан специальными композициями веществ. Это помогает успешно противостоять высокой влажности воздуха (более 70%). Такой материал можно использовать при отделке кухонных помещений, прачечных и других комнат с большим содержанием водяных паров в воздухе.
Стойкий к огню ГКЛ. Лист должен выдерживать действие высокой температуры и открытого пламени без изменения свойств как минимум 20 минут. Чтобы добиться таких свойств, в гипсовое заполнение вводят стеклоткань в роли армирующего компонента. Его можно применить, к примеру, для отделки электрощитовых комнат, складских помещений, химических лабораторий и других мест, где высок риск возникновения возгорания.
Добавление в гипсовый сердечник стекловолокна и повышение плотности гипсового слоя позволили придать звуконепроницаемому ГКЛ способность эффективно отсекать воздушные волны. Такие листы применяются при отделке жилых помещений, студий звукозаписи, репетиционных залов, учебных классов и т.д.

[warning]Каждая разновидность имеет свою цветовую маркировку. Обычный ГКЛ маркируется серым цветом, влагостойкий – зеленым, устойчивый к огню – красным, изолирующий звуки – фиолетовым.[/warning]

Кроме того, выделяют разновидности листов гипсокартона по типу выделки края. Большинство листов по длинной стороне тоньше, чем в середине. Встречаются и листы равномерной толщины, а также разнообразные варианты закругления краев. Такая отделка позволяет упростить замазывание стыков между листами.

Сравниваем два материала: основные характеристики

Пока мы нашли не очень много отличий. И ГКЛ, и ГВЛ – это материалы в виде листов. В основе каждого материала – гипс, назначение – выравнивание поверхностей, материал может противостоять огню и влаге. Единственное отличие, которое пока заметно – то, что ГВЛ можно стелить на полы, а ГУЛ нет, так как его прочность для этого недостаточна. Но это – только первый слой. Теперь сравним характеристики материалов.

Плотность и прочность материалов

Это – параметр, по которому ГКЛ и ГВЛ отличаются очень существенно. Дело в разной структуре материала. Слоистая структура гипсокартона и применение в качестве сердцевины неармированного гипса делают этот материал хрупким. Лист ГКЛ легко сломать, поэтому при транспортировке и монтаже требуется соблюдать аккуратность. Ограничена и область применения. В комнатах, где по стене могу нанести сильный удар (например, спортзалы), ГКЛ лучше не использовать.

ГВЛ – композит с гораздо более равновесной структурой. Волокна целлюлозы армируют его так же, как металлические прутья укрепляют структуру железобетона. Поэтому ГВЛ гораздо более стоек к ударным нагрузкам. Даже стандартный лист способен сопротивляться примененному на разрыв усилию до 5,5 МПа.

Вес

Чтобы рассчитать прочность крепежных конструкций, оценить сложность работ по монтажу листов на стены и решить множество других задач, необходимо сравнить вес этих двух материалов. Если он окажется слишком большим, придется делать более массивные и надежные крепежные конструкции.

Чтобы иметь возможность сравнивать, сначала нужно договориться о габаритных размерах сравниваемых листов. Для ГКЛ стандартом является лист с параметрами 1,2 м х 2,5 м. В зависимости от толщины, такой лист будет весить:

6 мм – 15 кг.
9,5 мм – 22 кг.
12,5 мм – 26 кг.

[warning]Влагостойкие листы тяжелее обычных. Так, масса листа толщиной 12,5 мм увеличивается на 3 кг, что составляет чуть более 10% от общей массы. А это уже вполне заметный прирост.[/warning]

ГВЛ тяжелее, чем гипсокартон. При таком же размере весовые характеристики листов, в зависимости от толщины, будут следующими:

10 мм – 36 кг.
12,5 мм – 42 кг.

Если сравнить массу наиболее толстых листов, видно, что ГВЛ тяжелее почти на 40%! Естественно, такая большая масса затрудняет работы по установке листов на место, транспортировке, раскройке. Также требуется ставить более основательный крепеж. Все это не может не отражаться и на стоимости монтажа.

Гибкость и хрупкость

Этот параметр также связан с особенностями строения материала. Благодаря ламинарному строению, гипсокартон более гибок, чем ГВЛ. К, примеру, если попытаться поднять лежащий на полу пласт ГВЛ, схватившись за короткую сторону, он почти наверняка треснет. Гипсокартон же с такой ситуации погнется, но не сломается.

Из-за присутствия в составе композита коротких волокон целлюлозы, ГВЛ является хрупким материалом. Поэтому гипсоволоконными плитами нельзя отделывать гнутые поверхности, даже со сравнительно плавными изгибами. Гипсокартон же может применяться для выполнения отделки арок, плавных переходов на потолке и других подобных архитектурных элементов.

Мы рекомендуем обучающее видео. В нем вы увидите своими глазами, насколько гибким может быть гипсокартон и как правильно устанавливать его на изгиб, чтобы избежать трещин:

Советы профессионалов по выбору

Однозначно сказать, что лучше – затруднительно, так как мнение специалистов в отделочных работах по этому вопросу расходится. Но можно выделить следующие моменты, с которыми согласно большинство профессионалов:

Выбирать ГВЛ стоит для стен и потолка, если с его помощью планируется добиться негорючести или повысить прочность постройки (актуально для каркасных зданий).
Для пола – только ГВЛ, так как прочность гипсокартона для такой задачи недостаточна.
Для скругленных углов и арок подходит только ГКЛ.

Мы советуем посмотреть видеоматериалы, чтобы познакомиться с опытом профессиональных отделочников по выбору и применению ГВЛ и ГКЛ в сухом ремонте:

С помощью новых листовых отделочных материалов можно существенно сократить сроки ремонта, провести все работы без лишней грязи и затрат труда и добиться отличных результатов. Но для этого нужно знать специфику материалов и понимать, в каких случаях выгоднее использовать гипсокартон, а когда больше подойдет гипсоволокно.

Что такое ГВЛ (гипсоволокнистый лист): свойства, применение, разновидности

Все о ГВЛ

Определение
Применение
Виды
Плюсы и минусы
Отличия от гипсокартона
Как выбрать

ГВЛ — облицовочный материал, который производят в виде листов. Он популярен в строительной индустрии. В отличие от своего аналога, гипсокартона, имеет однородную текстуру. В процессе производства используют гипс и целлюлозы. Он достаточно безопасный, поэтому активно используется в ходе ремонтных работ.

Он востребован на рынке и подходит для ремонта или стройки. Гипсоволокнистый лист полезен при обшивке стен, межкомнатных проемов, создания потолочных элементов. С его помощью выравнивают стены и предотвращают риски возгорания.

ГВЛ зарекомендовал себя как удачный вариант для создания дверных перегородок. Этот материал часто выбирают для укладки в жилых помещениях из-за его экологичности и простоты монтажа. Не придется выдерживать время между этапами укладки пола. Если сравнивать с наливным покрытием, этот вариант менее затратный. Разрезать материал легко с помощью болгарки. Настил экологичный, поэтому его используют даже для обустройства детских комнат.

Если применять его в виде напольной подложки, лучше выбирать влагостойкие виды. Поверх можно класть любые настилы.

Также его применяют с целью шумоизоляции стен и в стяжке пола.

Выделяют два основных вида.

Стандартные листы. Применяются для внутренней отделки, где соблюдается нормальный микроклимат, нет риска перепада температур. Используются в домах и промышленных зданиях.

Влагостойкие. Адаптированы для мест с высоким уровнем влаги. Например, кухни, подвалы, санузлы. Для сохранения свойств листы обрабатывают гидрофобным раствором.

По типу обработки различают шлифованную и нешлифованную. Первый вариант подходит под покраску или поклейку обоев. Нешлифованная поверхность предназначена для нанесения дополнительного отделочного настила (например, плитки или ламината).

По ГОСТу определяют несколько разновидностей по толщине. Минимальная — 10 мм, но существуют и другие: 12,5, 18, 20 мм. По длине производители предлагают от 50 до 270 см.

Бывают стеновыми, напольными и потолочными. Определяются исходя из показателя толщины. Отделка кромки может быть прямой и фальцевой. Изделия с прямой кромкой больше подходят для сборных конструкций настилов. Например, напольное покрытие. Фальцевую используют для элементов подвесных потолков, перегородок.

Материал обладает рядом преимуществ, которые полностью оправдывают цену и облегчают процесс выравнивания стен.

Преимущества

Прочность. В процессе производства используют практически однородную целлюлозу, за счет чего удается добиться прочности.

Высокий уровень огнестойкости. Листы не горят, поэтому часто применяются с целью защиты от рисков возгорания.

Гигроскопичность. Впитывают и отдают влагу по необходимости.

Простота монтажа. Крепятся на металлический каркас. Из-за высокой прочности не крошатся при использовании гвоздей или саморезов. Также не возникнет надобности покупать специальный инструмент.

Выдерживают перепады температур. Стойкость — до 15 циклов.

Легко комбинируются с разными видами отделки.

Недостатки

Массивность. Из-за этого увеличивается время монтажа, уровень сложности, что отражается на итоговой стоимости работы.

Отсутствие пластичности. В труднодоступных местах с изогнутыми деталями практически невозможно использовать.

Цена на порядок выше, чем у гипсокартона.

Оба материала продают в виде листов для выравнивая поверхностей. Главное отличие в том, что гипсоволокнистую текстуру можно класть на пол, а гипсокартон — нет. Его прочность не соответствует постоянным нагрузкам. В таблице представлено сравнение материалов по нескольким критериям.

Критерий	ГВЛ	Гипсокартон
Прочность	Однородная текстура делает его надежным для отделки в местах с ударными нагрузками. Например, спортзалы. Допустимый разрыв — до 5,5 МПа.	При изготовлении используют неармированный гипс, что приводит к снижению прочности. Его легко повредить, поэтому при транспортировке и монтаже важно обращаться аккуратно. Следовательно, уменьшается диапазон областей применения.
Вес	Влагостойкие виды тяжелее стандартных. При проектировании важно учитывать реальный вес и устанавливать прочный металлический каркас. Тяжелее гипсокартона.	Примерно на 40% легче своего аналога. Упрощен монтаж, раскройка и транспортировка. Следовательно, работа будет стоить дешевле.
Гибкость	Хрупкие. Поэтому они не подходят для работы на неровных изогнутых поверхностях. Даже если речь идет о плавных переходах. Невозможно работать с архитектурными элементами со сложной конфигурацией.	Более гибкий. Если взять лежащий лист за одну сторону, он согнется. Это объясняется ламинарным строением.

Итак, когда и что лучше выбирать: гипсоволокнистый лист или гипсокартон? Гипсоволокнистый лист лучше использовать, где нужно установить массивные несущие конструкции без выравнивания. Гипсокартон уместней применять для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. За счет своей гибкости он подстраивается под любые перепады и подходит для отделки арок, ниш. Оба материала устойчивы к огню.

Главная задача — правильно подобрать тип отделки, чтобы гарантировать прочность, защиту от механических повреждений и точечного воздействия. Например, для стяжки лучше выбрать влагостойкие варианты меньшего размера толщиной 10 мм. Для настила пола обязательно нужно использовать несколько слоев стройматериала. Определить качество и назначение можно по маркировке на тыльной стороне. При внешнем осмотре они должны быть ровными, без дефектов и неровностей. Не бетонную поверхность настилают ГВЛ примерно 42 кг, на железобетонную и деревянную — в пределах 40 кг.

Для стеновых перегородок оптимальная толщина — 12,5 мм. Для этой цели подойдут стандартный и влагостойкий варианты. Это определяется условиями в помещении. Работать с облицовкой нужно осторожно, не сгибать и аккуратно транспортировать, поскольку есть риски повреждения.

Что такое ГВЛ и ГВЛВ

Что такое ГВЛ — гипсоволокнистые листы

Содержание статьи

Сегодня для выравнивания стен, потолков и пола, всё чаще выбирается сухой способ с использованием современных листовых стройматериалов. Наибольшей популярностью пользуются ГКЛ и ГВЛ листы, обладающие хорошей прочностью, гибкостью и другими эксплуатационными характеристиками.

ГКЛ — это гипсокартонные листы, а ГВЛ — гипсоволокнистые, которые чем-то сильно напоминают гипсокартон, и являются его аналогом. Однако, по сравнению с гипсокартоном, ГВЛ имеют гораздо лучшие прочностные характеристики, из-за чего гипсоволокнистые листы нередко используются для сухой стяжки пола.

О том, что такое ГВЛ, какими характеристиками обладает данный материал, и где используется в строительстве, будет рассказано в этом обзоре строительного журнала samastroyka. ru.

Что такое ГВЛ

ГВЛ — дословно расшифровывается, как гипсоволокнистый лист. Это листовой стройматериал, который получил широчайшее применение на сегодняшний день в отделочных работах. Изготавливают гипсоволокнистые листы из армированного строительного гипса. В качестве материалов для армирования, выступают разнообразные технологические добавки и волокна распущенной целлюлозы.

Следует знать, что существует несколько видов ГВЛ — обычные, влагостойкие ГВЛВ, которые отличаются повышенной влагостойкостью, из-за обработки специальными гидрофобизаторами, влагоогнестойкие ГКЛВО и огнестойкие ГВЛО. Влагостойкие ГВЛВ листы, рекомендуется использовать, согласно СНиП, во влажных помещениях.

Виды ГВЛ

Как было сказано выше, на сегодняшнее время существует несколько разновидностей гипсоволокнистых листов:

ГВЛ — простой гипсоволокнистый лист, в основном применяется для отделки стен, полов и потолков. Используется в помещениях с умеренной степенью влажности и температуры.

ГВЛВ — влагостойкие гипсоволокнистые листы, которые имеют более высокую степень влагозащищенности. ГВЛВ используются преимущественно во влажных помещениях.

ГВЛО — огнестойкие гипсоволокнистые листы, материал, который обладает повышенными огнеупорными качествами, и используется преимущественно в качестве экранов, для создания воздуховодов и коммуникационных шахт.

ГВЛВО — влагоогнестойкие гипсоволокнистые листы, используются преимущественно там, где всегда присутствуют крайне негативные эксплуатационные условия. Например, в банях и саунах, где наряду с высоким температурным режимом, всегда наблюдается повышенная влажность.

Характеристики ГВЛ

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) имеют заметно лучшие технические характеристики по сравнению с обычным гипсокартоном. Это касается не только более высокой прочности ГВЛ, которая находится в пределах 1250 кг/м³, но и гибкости, которая в несколько раз выше, чем у гипсокартона, порядка 5,5 МПа на изгиб.

Это преимущество ГВЛ позволяет широко использовать материал там, где нужны высокие прочностные показатели в отделке. Кроме того, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, гипсоволокнистые листы с успехом, применяются для термоизоляции стен и полов, что позволяет существенно сократить финансовые расходы на утепление фасада дома.

Размеры ГВЛ — при толщине в 10 или в 12,5 мм, 250 на 120 см;
Теплопроводность ГВЛ — 0,36 Вт/м°C;
Твёрдость материала по Бриннелю — 20 МПа;
Звукопоглощение ГВЛ — не менее чем 40 ДБ;
Состав ГВЛ — строительный гипс 80-85%, целлюлоза 10-15%, технологические добавки 5%.

Как видно, ГВЛ имеет неплохие характеристики, материал намного прочнее, чем гипсокартон, не так подвержен влаге, и имеет прекрасные тепло- и звукоизоляционные качества.

Применение ГВЛ в строительстве

Наибольшее применение гипсоволокнистые листы получили в строительстве и ремонте помещений. Из ГВЛ легко возводят стеновые перегородки, что позволяет умело зонировать свободное пространство, ими обшивают стены, полы и потолки.

Кстати, из-за высокой степени прочности и твёрдости, ГВЛ — самый популярный листовой материал для обустройства пола. Он хорошо выдерживает большие нагрузки, легко поддаётся окрашиванию, и служит достаточно долго. Благодаря тому, что гипсоволокнистые листы не пропускают через себя посторонние звуки, их получается эффективно использовать и для звукоизоляции.

Можно смело сказать о том, что в отличие от ГКЛ, ГВЛ — это более универсальный отделочный материал, который нашёл широкое применение в современном ремонте и строительстве.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Что такое ГКЛ в строительстве, отличие ГВЛ от ГКЛ

Сегодня настоящий строительный бум вызван двумя новыми материалами – ГКЛ и ГВЛ. Их применяют в популярном нынче «сухом» строительстве. Его суть в том, что сокращается количество технологических действий, в том числе отпадает потребность высушивать материал. Соответственно, весь рабочий процесс проходит значительно быстрее.

Многие ошибочно полагают, что ГКЛ и ГВЛ – это практически одинаковые материалы. Да, у них есть сходства, но они существенно отличаются друг от друга. Чтобы выяснить, в чем разница, дадим определение каждому из них.

Что такое ГКЛ и ГВЛ

ГКЛ – это гипсокартонные листы, внутри заполненные гипсом, снаружи обрамленные картоном (кроме торцевой части). Дополнительной прочности гипсу придают специальные компоненты, соединяющие внутренний и внешний слои ГКЛ. Картон отлично сцепляется с гипсом благодаря дополнительным клеевым веществам. Гипсокартонные листы применяются для отделки потолка и стен, из них также делают межкомнатные перегородки. За счет того, что внешний слой ГКЛ картонный, на него удобно наносить отделочные материалы.

ГВЛ – однородный и очень прочный лист из гипсоволокна. Стойкость к деформациям объясняется технологией изготовления: сухое прессование превращает ГВЛ в прочнейший материал, широко используемый в строительном деле. Из него делают сухие стяжки, также гипсоволокно подходит для работ, требующих применения к материалу сильного ударного или механического воздействия.

Чем отличается ГКЛ и ГВЛ

Оба материала востребованы в строительстве, однако, цели применения у ГКЛ и ГВЛ разнятся. Чтобы понять, какие листы выбирать, следует ознакомиться с их основными характеристиками в сравнении. По твердости гипосволокно намного лучше, гипсокартон же довольно пластичный, отлично сгибается и режется, но у него очень низкая пожароустойчивость. А вот ГВЛ горит плохо, зато стоит дорого. ГКЛ доступнее по цене, и, пожалуй, это главное преимущество данного материала.

Изначальное отличие гиспокартона от гипсоволокна кроется в способе производства. ГКЛ изготавливается путем прессовки гипса и наклеивания поверх него картона. ГВЛ получается следующим образом: из измельченной макулатуры делают целлюлозу, которую смешивают с гипсом и прессуют. Именно исходная однородность гипсоволокна делает его прочнее гипсокартона. Большую роль играет пожароустойчивость ГВЛ, эта характеристика делает его привлекательным для промышленного строительства. ГКЛ же по большей степени применяется для выравнивания неровностей стен и потолка с возможностью их последующей отделки.

Итак, осталось подвести итоги.

Строительная практика показывает, что гипскокартонные листы больше применяют для жилых домов, так как они сравнительно дешевые и легко поддаются сгибаниям и резке. Гипсоволокнистые листы более привлекательны для отделки производственных цехов, так как они устойчивы к пожарам, но их стоимость значительно дороже.

Характеристики гипсоволокнистого листа (ГВЛ), применение в строительстве

Просмотров 1.7k. Обновлено 07.10.2015

Задумывались ли вы о том, что привычный для внутренних отделочных работ гипсокартон имеет аналог, значительно превосходящий его по техническим характеристикам и столь же простой в работе? Это гипсоволокнистый лист, или сокращенно ГВЛ.

Этот отделочный материал также изготавливается в виде листов, но, в отличие от гипсокартона, не имеет оболочки, а полностью однороден по структуре. Изготавливаются ГВЛ путем прессования смеси из строительного гипса и волокон распущенной целлюлозы (15-20%), получаемой преимущественно из макулатуры. Волокна играют роль армирующих элементов, благодаря чему прочность ГВЛ в разы превышает прочность гипсокартона (ГКЛ). Таким образом, можно говорить об экологической безопасности этого материала и возможности применять его для всех видов внутренней отделки внутри жилых помещений.

Характеристики и преимущества ГВЛ

Помимо экологичности, ГВЛ обладают рядом других характеристик, которые склоняют весы в сторону этого материала:

Высокая вязкость и прочность (1250 кг/ м³) ГВЛ позволяют вбивать в них гвозди и закручивать шурупы без дюбеля, а обрабатывать листы можно теми же инструментами, что и дерево, так как он не крошится.
Низкий коэффициент теплопроводности делает ГВЛ отличным материалом для термоизоляции помещений, как и гипсокартон, он всегда теплый на ощупь.
Звукоизоляция ГВЛ около 35-40 Дб, в зависимости от толщины.
Благодаря способности противостоять огню, гипсоволокнистые листы можно использовать для противопожарной защиты деревянных конструкций и инженерных коммуникаций.
Небольшой вес ГВЛ не создает дополнительную нагрузку на несущие элементы здания и позволяет осуществлять перенос листов и монтаж конструкций в одиночку.
Простота обработки – для работы с материалом не требуется специальный инструмент, а отходов образуется немного.
ГВЛ гибкие (прочность на изгиб 5,5 Мпа, вдвое выше, чем у ГКЛ) и могут использоваться для сооружения различных сложных конструкций: арок, ниш, элементов подвесных потолков.
Морозостойкость – по заявлениям производителей, гипсоволокнистые листы могут выдерживать до 15 циклов замораживания и размораживания до появления трещин и деформаций. Таким образом, ГВЛ возможно применять для отделки неотапливаемых сооружений, например дач.
Высокая гигроскопичность ГВЛ влияет на уровень влажности в помещении: если он повышен, листы впитывают воду, чтобы отдать ее при сухом воздухе.
Качественные листы должны быть тщательно отшлифованы и покрыты средством, предотвращающим меление и излишнее накапливание влаги.

ГВЛ отличная замена гипсокартону, если от материала требуется дополнительная прочность и способность выдерживать точечные нагрузки. Он несколько дороже ГКЛ, но это, пожалуй, несущественный недостаток, учитывая более высокую износостойкость.

Разновидности

Разновидностей ГВЛ всего две – стандартные и влагостойкие.

Стандартные ГВЛ оптимальны для большинства внутренних работ в сухих помещениях, как жилых, так и промышленных, с нормальным температурным режимом.
Влагостойкие листы (ГВЛВ)пропитаны гидрофобным раствором и могут использоваться во влажных помещениях – кухнях, санузлах, подвалах и масардах.

Гипсоволокнистые листы подразделяются на листы с прямой кромкой и с фальцевой кромкой. Стандартный размер у большинства производителей 250*120*1см, встречаются и листы малого формата 150×120х1см. Элементы пола отличаются большей толщиной в 2 см.

Применение

Технические характеристики ГВЛ позволяют использовать их при широком спектре строительных и отделочных работ. Самое распространенное применение – обшивка стен, потолков, дверных и оконных проемов, как с целью выравнивания и скрытия коммуникаций, так и для противопожарной защиты.

Гипсоволокнистые листы могут использоваться и для создания внутренних перегородок, так как повышенная прочность позволяет удерживать вес дверей и прочих навесных элементов. ГВЛ также можно использовать и в качестве подложки под напольное покрытие для железобетонных и деревянных перекрытий, правда, в этом случае лучше предпочесть влагостойкие листы. Сверху можно укладывать любой материал: линолеум, ламинат, паркет, плитку. Использование ГВЛ существенно ускоряет настил пола по сравнению с «мокрыми» методами, ведь дожидаться полного высыхания в течение нескольких недель не нужно, по сравнению же с ОСП, часто применяемому в этих же целях, ГВЛ не содержит вредных смол и формальдегидов.

Что учесть при выборе

Покупая ГВЛ, прежде всего, нужно выбирать листы от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Меньше всего нареканий собирают ГВЛ от компании KNAUF, продукция же российских производителей, хоть и дешевле, но может пылить. При приобретении влагостойких ГВЛ необходимо обратить внимание на маркировку каждого листа или всей упаковки, если приобретается большое количество материала, так как по внешнему виду они могут не отличаться от обычных.

Гипсоволокнистые плиты — сравнительно новый материал для российского строительного рынка, но благодаря отличным характеристикам он приобретает все больше поклонников среди профессионалов и любителей, что, несомненно, приведет к более широкому его распространению и большему падению цен.

ГКЛ и ГВЛ: в чем отличия? — Гипсокартон — Статьи и видео

«Сухим» методам строительства в последнее время стали уделять все большее внимание. Во-первых, нет необходимости в сушке материала, во-вторых, работы сводятся к меньшему выполнению технологических операций и в-третьих, срок выполнения работ значительно сокращается. Гипсоволокно (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ) являются самыми распространенными в строительстве материалы. Слышали о них многие, но не все знают, в чем их отличие.

Что такие ГКЛ и ГВЛ

ГКЛ — листы гипсокартона, которые имеют гипсовый сердечник, кромки которого облицованы со всех сторон картоном, за исключением торцевой части. Из этого и следует название этого материала — гипсокартон. Для придания прочности гипсокартону в гипсовую основу добавляют связующие компоненты. Благодаря клеевым добавкам картон надежно сцеплен с гипсовой основой, в последующих работах на него с легкостью наносится любой тип отделочного материала.

ГВЛ — листы гипсоволокна, которые используются в строительстве и представляют собой однородный материал. Этот материал обладает исключительной прочностью. При его производстве используется метод сухого прессования, именно он позволяет сделать ГВЛ очень прочным. Это обусловило его применение в устройстве конструкций, которые в процессе эксплуатации подвергаются ударным воздействиям. Особенно востребован этот материал при изготовлении сухих стяжек.

Сравнение ГВЛ и ГКЛ

В чем же разница? Как вы, наверное, успели заметить, эти материалы очень востребованы потребителями, зачастую даже профессионалам трудно отдать предпочтение одному из них. Выбор зависит от поставленной задачи, которую должен выполнить материал. Отличительные особенности сведены в таблицу:

Основные отличия же сводятся к технологии производства гипсокартона и гипсоволокна. В данном случае ГКЛ получают путем наклеивания картона на спрессованный картон, а в случае с ГВЛ процесс происходит иначе: здесь гипс армируют целлюлозой (измельченной макулатурой). Гипс со специальными добавками смешивают с этой макулатурой и после чего прессуется.

В итоге, после такого процесса гипсоволокнистый лист имеет большую прочность, в отличие от гипсокартонного, а также более высокие пожароустойчивые характеристики, за это ГВЛ так ценится в специальном строительстве. Гипсокартон же особо ценится при выравнивании стен, поскольку он гладкий и не требует дополнительной обработки перед нанесением отделочного материала.

Отличие ГВЛ и ГКЛ

1. ГКЛ дешевле, чем ГВЛ.

2. ГВЛ обладает более высокой пожароустойчивостью, что позволяет использовать его в производственных сооружениях.

3. Гипсокартон очень востребован, поскольку резать его очень легко, а также хорошо поддается изгибам. Это ценится при создании конструкций подвесных потолков и прочих элементах дизайна.

4. Гипсоволокно является наиболее прочным материалом, с его помощью можно монтировать перегородки.

GVL Значение в строительстве — Что означает GVL в строительстве? Определение GVL

Значение для GVL — это гравий, а другие значения расположены внизу, которые имеют место в терминологии строительства, а GVL имеет одно значение. Все значения, которые принадлежат аббревиатуре GVL, используются только в рамках строительной терминологии, другие значения не встречаются. Если вы хотите увидеть другие значения, нажмите ссылку «Значение GVL».Таким образом, вы будете перенаправлены на страницу, где указаны все значения GVL.
Если внизу не указано 1 аббревиатура GVL с разными значениями, выполните поиск еще раз, введя такие структуры вопросов, как «что означает GVL в строительстве, значение GVL в строительстве». Кроме того, вы можете искать, набрав GVL в поле поиска, которое находится на нашем веб-сайте.

Значение астрологических запросов

GVL Значение в строительстве

Гравий Естественный балласт или заполнитель.Щебень или аллювиальная порода размером от 2 мм до 60 мм. Строительство

В других источниках также можно найти значение GVL для строительства.

Что означает GVL для строительства?

Мы составили запросы в поисковых системах о аббревиатуре GVL и разместили их на нашем веб-сайте, выбрав наиболее часто задаваемые вопросы. Мы думаем, что вы задали аналогичный вопрос поисковой системе, чтобы найти значение аббревиатуры GVL, и мы уверены, что следующий список привлечет ваше внимание.

Что означает GVL для строительства?
GVL означает гравий.
Что означает аббревиатура GVL в строительстве?
Аббревиатура GVL означает «Гравий» в строительстве.
Что такое определение GVL? Определение
GVL — «Гравий».
Что означает GVL в строительстве?
ГВЛ означает, что «Гравий» для строительства.
Что такое аббревиатура GVL? Акроним
GVL — «Гравий».
Что такое сокращение от Gravel?
Сокращенное название «Гравий» — GVL.
Что означает аббревиатура GVL в строительстве?
Определения сокращенного обозначения GVL — «Гравий».
Какова полная форма аббревиатуры GVL?
Полная форма аббревиатуры GVL — «Гравий».
Что означает GVL в строительстве?
Полное значение GVL — «Гравий».
Какое объяснение GVL в строительстве?
Обозначение GVL — «Гравий».

Что означает аббревиатура GVL в астрологии?

Мы не оставили места только значениям определений GVL. Да, мы знаем, что ваша основная цель — объяснение аббревиатуры GVL. Однако мы подумали, что вы можете рассмотреть астрологическую информацию о аббревиатуре GVL в астрологии. Поэтому астрологическое описание каждого слова доступно внизу.

GVL Аббревиатура в астрологии

GVL (буква G)
Вы привередливы, ищете совершенства внутри себя и своего возлюбленного.Вы отвечаете любовнику, который равен или превосходит вас по интеллекту и может повысить ваш статус. Вы чувственны и знаете, как достичь пика возбуждения, потому что вы работаете над этим кропотливо. Вы можете быть очень активными, никогда не утомляться. Ваши обязанности и ответственность важнее всего остального. Возможно, вам трудно эмоционально сблизиться с людьми.
GVL (буква V)
Вы индивидуалистичны, и вам нужна свобода, простор и азарт.Вы ждете, пока не узнаете кого-то хорошо, прежде чем брать на себя обязательства. Знать кого-то — значит вывести его из себя. Вы чувствуете необходимость залезть в его голову, чтобы увидеть, что им движет. Вас привлекают эксцентричные типы. Часто между вами и вашим возлюбленным бывает разница в возрасте. Вы реагируете на опасность, острые ощущения и тревогу. Гей-сцена заводит вас, даже если вы сами не являетесь участником.
GVL (буква L)
Вы очень романтичны, идеалистичны и почему-то считаете, что любить — значит страдать.Вы в конечном итоге служите своему партнеру или привлекаете людей, у которых есть необычные проблемы. Вы видите себя спасителем своего возлюбленного. Вы искренни, страстны, похотливы и мечтательны. Вы не можете не влюбиться. Вам действительно нравится стимулировать себя, хотя вы новичок в этом. Вы фантазируете, и вас заводят фильмы и журналы. Вы не рассказываете другим ни об этой тайной жизни, ни о своих сексуальных фантазиях.

Технологии строительства | Технический колледж Гринвилля

ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ CET

Выпускники со степенью младшего специалиста по технологиям строительства будут подготовлены с техническими навыками, необходимыми для начала карьеры в строительных компаниях, дорожных департаментах, подрядчиках, а также архитектурных и инженерных фирмах.Выпускники получат знания в области строительства, эксплуатации и обслуживания зданий и инфраструктуры и будут вооружены способностью использовать основную строительную документацию для участия в строительных работах. Студенты будут подготовлены к ограниченному контролю на объекте, оценке, составлению графиков и помощнику по управлению проектами в строительном офисе.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ CET

Выпускники CET будут оснащены для адаптации к новейшим технологиям САПР и моделирования благодаря приверженности как профессиональной этике, так и непрерывному обучению.

Выпускники

CET будут компетентны в широкой области теории архитектурных инженерных технологий, операций, стандартов и текущих практик.

Выпускники

CET будут подготовлены к возможности получить работу или продвинуться по службе, связанной с архитектурными технологиями, и / или продолжить обучение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММЫ CET

Выпускники CET продемонстрируют знание строительных норм и правил и будут владеть новейшими технологиями и программным обеспечением для оценки и составления сметы, количественных показателей и материалов, необходимых для строительных проектов.

Выпускники

CET продемонстрируют способность применять навыки, связанные с математикой, естественными науками, вычислительными методами и аналитическими методами в субдисциплинах, связанных с технологией строительства.

Выпускники

CET продемонстрируют способность работать вне классных комнат как индивидуально, так и в составе команды, включая проведение стандартных тестов, использование методов измерения, профессиональный анализ архитектурных и инженерных работ с соблюдением соответствующих правил техники безопасности.

Выпускники

CET смогут эффективно общаться во всех соответствующих СМИ.

Информацию о программе «Технологии строительства», включая количество зачисленных, выпускников и демографические данные программы, см. В нашем отчете «Данные программы».

номеров телефонов и услуг — Green Valley Lake

Быстрые номера телефонов

Рыболовный сайт GVL — График вылова, информация о рыбалке и сборы

Отличная рыбалка на нашем озере с запасом все лето

GVL Water Co.867-2912
CSA 79 (канализация) 800-554-0565
Служба контроля над животными 800-472-5609
Горячая линия для рассмотрения жалоб на аренду 888-399-8591
Шериф округа 336-0600
Дорожные условия 800-427-7623
Лесная служба 337- 2444
Горное захоронение 338-2417
Общинная церковь 519-4800
Клиника для животных Римфорест 337-8589

Местные службы

Вывоз снега:
Фидель Варгас: 909-867-5335
Марк Палоцци: 760-902-7206
Джефф Берри: 714-356-7596
Джефф Апфолд: 867-2093
Гектор: 818-300-3497
Джим Клайн: 951-941-1206
Брайан Ли: 951-805-6115
Брент Дитон: 909-547-7253

Услуги в каюте / Уборка / Консьерж:
Донна 909-725-0027

Плотницкие работы:
Эрик Картер: 867-4466; сотовый: 909-240-3611
Mayes Construction: 649-2151

Трубочист
Удача трубочиста Служба вентиляции дымохода и осушителя: 337-0256

Ремонт и обслуживание компьютеров, Дизайн и хостинг веб-сайтов:
Ричард Стюард: 951-226-0126

Специалист по бетону / каменной кладке / фундаменту:
Mayes Construction: 649-2151

Строительство:
р.W. Roberts Construction: 867-2093
Эрик Картер: 867-4466; сотовый: 909-240-3611
Mayes Construction: 649-2151

Земляные работы и услуги трактора:
Mayes Construction: 649-2151
R.W. Roberts Construction: 867-2093

Дрова:

Разнорабочий / ремонт:
R.W. Roberts Construction: 867-2093

Брент Дитон: 909-547-7253
[email protected]

Транспортировка / Очистка двора / Удаление хвои:
Эрик Картер: 867-4466; сотовый: 909-240-3611
Брент Дитон: 909-547-7253 gvlmanwitharake @ gmail.com
Фидель Варгас: 909-867-5335

Дизайн интерьера / экстерьера
Star Landscape & Exterior Design, Inc. Roxanne Dean (Runsick) # C27-993638 Лицензированный подрядчик по ландшафтному дизайну и дизайнер Starlandscapedesign.com 949-735-3324 [email protected] (теперь обслуживает территорию GVL)

Живопись:
Джон Кузино: 867-7510 (и лепной ремонт)
Брент Дитон: 909-547-7253

Сантехника / отопление, канализация или очистка канализации:
R.У. Робертс: 867-2093

Обрезка или удаление деревьев:
Эрик Картер: 867-4466; сотовый: 909-240-3611. Лицензированные, облигационные и застрахованные.

Занятия йогой:
Пенни Ричардс, 867-5087

Burrtec Waste Management:
909-338-2417
День вывоза у обочины — понедельник.
Clean Mountain Site находится на GVL Rd., За пожарной частью.

График выходных — Когда выходной приходится на день сбора, сборы будут отложены на один день.День памяти, 4 июля, День труда, День благодарения, Рождество, Новый год.
Burrtec не поднимает трубку в ненастную погоду. Они вернутся на следующий безопасный день.

Другие полезные номера телефонов и веб-сайты:

Если вы видите дым и хотите получить информацию о лесном пожаре: 383-5688

Служба эвакуации шерифа округа: 387-3700 ;
Департамент шерифа округа в Твин Пикс : 336-0600 www.sbcounty.gov/sheriff

с.B. Наблюдательный совет графства: 387-4811,

Дженис Резерфорд — (909) 387-4833 , www.sbcounty.gov/bosd2

Национальная метеорологическая служба: www.nws.noaa.gov

S.B. Каунти-роуд департамент: 387-8063; www.sbcounty.gov/trans.

Caltrans: 383-4561; www.dot.ca.gov

Отделение экстренных служб: 356-3998;

с.Департамент пожарной охраны округа Б.: 386-8400; www.sbcfire.org (один и тот же сайт для обоих)

So.Cal. Программа удаления дерева Эдисона: 655-4555; www.sce.com

CHP (Калифорнийский дорожный патруль) в Раннинг-Спрингс: 867-2791 ; www.chp.ca.gov

Объединенный школьный округ Rim of the World: 336-2031; Справочная горячая линия: 336-4150; www.rimsd.k12.ca.us

CSA No.79 Канализационный район: (800) 554-0565

Кал. Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты (CDF): 881-6900 ; www.fire.ca.gov

Управление животных (800) 472-5609

Лесная служба США (Национальный лес Сан-Бернардино): 382-2600; www.fs.fed.us/r5/sanbernardino

Станция рейнджеров Arrowhead: 337-2444;

Big Bear Ranger Станция : 866-3437;

Станция рейнджеров Милл-Крик: 794-1123

Целевая группа по безопасности горных районов (MAST): www.Calmast.org

Удаление опасных деревьев (Пожарная служба округа С.Б.): 867-1240

S.B. Департамент твердых отходов округа (удаление древесных отходов): 386-8701; www.sbcounty.gov

Американский Красный Крест: 888-1481

Радиостанции аварийного оповещения: 640 AM — KFI; 95.1 FM — KFRG; 99.1 FM — KGGI

Информация о снегоочистителе округа .: Чтобы сообщить о повреждениях, нанесенных снегоочистителями округа, позвоните начальнику дорожной двора по телефону 867-3683 (зимой), и он отправит вам форму претензии.Отправьте форму по адресу: Отдел управления рисками, Отдел кадров, 222 W. Hospitality Lane, Третий этаж, Сан-Бернардино, CA 92415-0016. Телефон 386-8631. Бланк претензии также можно загрузить в Интернете: www.co.sanbernardino.ca.us/hr/riskmanagement/liability_section.asp.

Скоро на этой странице: Фотографии пожарных, советы пожарной безопасности… GVL Fire Dept .: 867-2176; 33596 Green Valley Lake Rd.

Городской совет Гринвилла голосует за перенос моратория на новое строительство до конца апреля

ГРИНВИЛЬ, С.К. (WSPA) — В Гринвилле пытаются приостановить строительство, но руководство города еще не приняло решения.

В понедельник вечером руководители города обсудили мораторий, который представляет собой целенаправленную, узкую, краткосрочную паузу на строительство рядом с домами для одной семьи. Это усилие от имени городского плана GVL 2040, в котором рассматриваются ключевые вопросы, такие как качественный рост и защита районов.

Городские руководители говорят, что Постановление о землеустройстве Гринвилля нуждается в обновлении, и перерыв в разработке нового проекта даст им время для решения этого вопроса.Отчеты также показывают, что с 2000 года в городе Гринвилл рост составил более 25 процентов.

«Идея состоит в том, чтобы во время шестимесячного перерыва мы переписали Постановление об управлении земельными ресурсами и временно приостановили новое строительство многоквартирных домов и коммерческой недвижимости, непосредственно примыкающих к домам на одну семью», — сказала официальный представитель города Бет. Brotherton.

Brotherton сказал, что мораторий не означает, что застройщики должны останавливать строительство, которое уже началось.

«Кроме того, мы хотим упомянуть любой одобренный проект, имеющий разрешения, и те проекты, которые находятся в стадии реализации, и они могут продолжаться», — сказал Brotherton.

Она сказала, что шестимесячный мораторий даст совету время остановиться, подумать и спланировать, чтобы обеспечить сбалансированное развитие.

В понедельник вечером городские руководители продемонстрировали неоднозначные взгляды на то, как справиться с ростом.

«Если мы вообще не введем мораторий, то мы рискуем столкнуться с потоком разрешений и другими проектами, которые мы не сможем остановить», — сказал член городского совета Кен Гибсон.

«Насколько я понимаю, один из инструментов, который у нас есть, — это поправки к тексту, и если мы видим изменения, которые нам нужны или хотим для наших коридоров, у нас уже есть инструмент, который не обязательно требует моратория», — сказал Член городского совета Джон Деворкен.

При окончательном голосовании лидеры согласились отложить обсуждение, чтобы получить больше комментариев от заинтересованных сторон. Совет обсудил, что для поиска лучшего решения необходимы отзывы пострадавших, в том числе отзывы от разработчиков, президентов ассоциаций соседей и руководства компании GVL 2040 comp.

Совет вновь рассмотрит предложение о моратории 26 апреля.

GVL CONSTRUCTION SERVICES LLC | Каталог компаний Джорджии

Компания GVL CONSTRUCTION SERVICES LLC была зарегистрирована 27 марта 2019 года как местная компания с ограниченной ответственностью с адресом 1450 DARNELL RD, MARIETTA, GA, 30060, USA. Идентификатор компании для этой организации — 1

25.
Имя агента для этой сущности: GILVER VAIL LOPEZ.
Статус объекта сейчас Активный / Несоответствующий.
Gvl Construction Services Llc работает 2 года 4 месяца и 17 дней с момента регистрации.

Идентификационный номер объекта

Имя сущности:

ООО «ГВЛ КОНСТРАКШН СЕРВИСИС»

Тип объекта:

Отечественное общество с ограниченной ответственностью

Дата образования:

27 марта 2019 г.

Статус:

Активный / Несоблюдение

Код НАИКС:

Строительные подрядчики

Адрес офиса:

1450 DARNELL RD, MARIETTA, GA, 30060, USA

Зарегистрированное имя агента:

GILVER VAIL LOPEZ

Адрес агента:

1450 DARNELL RD, MARIETTA, GA, 30060, USA

Стратегия зонирования

может стоить Гринвиллу до 266 миллионов долларов> GSA Business

Поскольку GVL 2040, стратегия зонирования города Гринвилля на следующие 20 лет, приближается к завершению в ноябре, онлайн-сессия открытых дверей на этой неделе была посвящена доступному жилью, сохранению зеленых насаждений, решению проблем с заторами движения и направленному росту с высокой плотностью движения.

Стратегия, запущенная в июне 2019 года с обозначением сообщества руководителей из 42 человек, руководствуется общественными комментариями посредством периодических опросов, панельных дискуссий и консультаций от градостроительных фирм Czb LLC и Ingalls Planning and Design.

Перемещен в Интернет из-за опасений по поводу COVID-19, на этой неделе день открытых дверей и опрос, в котором обсуждаются затраты и компромиссы текущей инициативы в области развития, завершатся в 18:00. сегодня.

Из трех сценариев роста, представленных на день открытых дверей в феврале, общественное мнение поддержало стратегию, нацеленную на сохранение зеленых насаждений посредством направленной застройки с высокой плотностью застройки и перепланировки.

Один подход основывался на существующих правилах зонирования и строительства. Другой популярный сценарий предусматривал застройку территорий с высокой плотностью застройки, но разрешал застройку всех пустующих земель.

«Предпочтительное направление, основанное на работе руководящего комитета и обратной связи с общественностью, включает продолжение роста, но направление роста в четко определенные узлы и коридоры со зданиями в среднем от четырех до шести этажей», — сказала Бет Бразертон, пресс-секретарь города Гринвилл, говорится в видео на сайте открытых дверей.

узлов представляют собой районы с высокой плотностью роста, включая примерно 800 акров в парке Норт-Тиммонс, Макалистер-сквер, торговом центре Хейвуд, Лоуренс Вердэ, CU-ICAR, Конести-Венвуд, Северный Парамаунт-парк, Огаста-Потомак, Академия-Пендлтон и Деревня Уэст. Гринвилл. Коридоры, связывающие эти узлы, включают бульвар Уэйд-Хэмптон, Норт-Плезантбург-драйв, Лоренс-роуд и Августа-стрит.

Текущая налогооблагаемая рыночная стоимость этих узлов сейчас достигает 275 миллионов долларов, но город ожидает, что она вырастет до 3 долларов.Согласно плановым документам, от 75 до 4,25 млрд долларов после того, как план разработки будет запущен.

В видеоролике Brotherton сказал, что приоритетным сценарием предпочтительного сценария является «превращение доступного жилья в важную и хорошо интегрированную часть узлов и коридоров, сохранение части пустой земли Гринвилля в качестве открытого пространства для парковой зоны и улучшение возможностей передвижения вдоль важных коридоров, чтобы сделать гулять, ездить на велосипеде и пользоваться общественным транспортом безопаснее и привлекательнее ».

Согласно исследованию, «золотая середина» Гринвилла для развития узлов приведет к появлению менее 30 жилых единиц на акр.За пределами указанных узлов город будет поддерживать традиционную плотность соседей, одновременно возвращая права на дополнительный рост.

На данный момент город стремится защитить 35% пустующих земель города в качестве открытых площадей или парковых земель с помощью инвестиций на сумму от 113 до 130 миллионов долларов. Согласно исследованию, несмотря на затраты, руководящий комитет ожидает, что эти природоохранные мероприятия позволят повысить стоимость близлежащей собственности до 250 миллионов долларов в совокупности, одновременно уменьшая потенциальный ущерб окружающей среде.

В текущих планах комитета также утверждается, что сохранение этих зеленых насаждений поможет городу, поскольку он стремится сделать все основные коридоры доступными для альтернативного транспорта и гарантировать, что от 10% до 12% всей жилой недвижимости, построенной в течение следующих 20 лет, останется доступной для домашних хозяйств. зарабатывая 25000 долларов или меньше.

В то время как плотность городского населения и целевое развитие могут покрыть половину затрат при достижении 10% -ной цели доступного жилья, по данным исследования, от 2,5 до 5 миллионов долларов остаются неучтенными.Уровень доступного жилья 12% добавит дополнительных инвестиций в размере 2 миллионов долларов. Установка системы скоростного автобусного сообщения может стоить от 50 до 125 миллионов долларов за каждые пять миль, в то время как затраты на велосипедную и пешеходную инфраструктуру могут составлять от 3,75 до 6,25 миллиона долларов за каждые пять миль.

«Гринвилл стал одним из лучших сообществ в стране благодаря планированию, в котором участвовали его жители. Мы увидели это с Vision 2005 и Vision 2025 », — сказал в ноябре GSA Business Report Джон Бояноски, член руководящего комитета и президент Complete PR.«Дорожная карта была создана людьми, работающими с выборными должностными лицами. Это оказывает небольшое давление на нашу группу, потому что у нас есть наследие, на которое можно рассчитывать при планировании следующих 20 лет ».

Парк Единства | Гринвилл, SC

Кран установил второй из трех пешеходных мостов в Парке Единства.

9 июля открылся новый участок тропы болотного кролика к северу от реки Риди.(Фото любезно предоставлено Harper GC)

Рабочие заливают бетонный фундамент под мост Ауро.

Аэрофотоснимок с севера показывает, что игровые площадки начинают появляться.

Кран устанавливает первый пешеходный мост в парке Единства.

Изготовлен в Пикенсе, первый из трех пешеходных мостов Unity Park прибыл 16 июня.

Продолжается строительство нового параллельного продолжения Тропы болотных кроликов, которое откроется для публики 9 июля.

Рабочие создают продолжение тропы болотных кроликов вдоль северной стороны реки Риди.

Продолжаются работы по параллельной тропе болотного кролика на северной стороне реки.

Рабочие заложили фундамент под 70-футовый пешеходный мост чуть выше Гудзон-стрит.

Башни моста Ауро были построены за пределами строительной площадки.

Стекло для иллюминаторов в Центре посетителей прибыло на место.

Подрядчики подготовились к заливке бетона в насосной станции опрыскивателя.

Продолжались работы по укладке дорожного покрытия на новой Уэлборн-стрит, и перед зданием Велборн Коммонс были залиты новые бетонные парковочные места.

Экипажи укладывают дерн на новом участке тропы болотных кроликов на северной стороне реки Риди.

Подрядчики продолжили работы на склонах вдоль северного берега реки и засеяли бессменные семена.

« Предыдущая 1 … 82 83 84 85 86 … 478 Следующая »