Разное

Как прибить плинтуса пластиковые видео: Как крепить плинтус пластиковый к полу видео — Ремонт в квартире

10.10.2021 0 admin Разное

Как крепить плинтуса: деревянные, пластиковые, из МДФ

Пол будет выглядеть незавершенным без плинтуса. Он является не только декоративным элементом, но и выполняет ряд конструктивных задач. Поэтому чтобы скрыть щель между стеной и полом и шляпки крепежных элементов пола у стены, необходимо сделать такой заключительный штрих, как прибить плинтус.

Пластиковые плинтуса крепятся с помощью специальных конструктивных элементов

Как крепить плинтуса

Как клеить плинтуса

Как крепить плинтус: видео – инструкция

Существует несколько типов плинтусов: деревянные, пластиковые и из МДФ.

Выбирать плинтус необходимо, учитывая материал напольного покрытия и стен. Деревянные плинтуса имеет смысл укладывать только на деревянный пол из массивной доски пола или паркета. В таком случае он будет своей натуральностью дополнять естественный образ. Пластиковый плинтус подойдет для пола, на который постелен ковролин, линолеум или ламинат. Еще одним вариантом плинтуса, если в качестве напольного покрытия выступает ламинат или линолеум, может быть плинтус из МДФ.

↑ Деревянные

Деревянные плинтуса нельзя устанавливать сразу после покупки. Необходимо занести их в помещение, чтобы они «привыкли» к его микроклимату в течение 2-3 суток.

Перед тем, как установить плинтус, необходимо разрезать его на требуемые отрезки. Измеряем стены и отмечаем карандашом необходимую длину. Если приобрели плинтуса нешпунтованные, тогда придется распиливать их по-старинке, с помощью стусла и пилы. Для формирования стыков во внутренних и наружных углах комнаты распиливаем плинтус под углом 45°. Более подробно технологию распиливания плинтусов и можно посмотреть в следующем видео:

Затем укладываем все отрезки плинтуса на места. Следим, чтобы не было слишком больших щелей. Дрелью намечаем отверстия для крепежей. Первое должно быть на расстоянии 7-10 см от угла, последующие через 50 см.

Засверлив отверстия, убираем плинтус и высверливаем отверстия в стене на необходимую глубину. Вставляем дюбеля.

Устанавливаем плинтуса снова. В намеченные отверстия вкручиваем саморезы, слегка «утапливая» шляпки.

После того, как все плинтуса установлены, зашпаклевываем все щели в углах. Когда шпаклевка высохнет, вскрываем плинтус лаком.

Кстати, если Вас интересует вопрос, как крепить плинтус к полу, то можете выполнять точно такие же действия по монтажу деревянного плинтуса. Только вместо отверстий в стене делайте отверстия в полу.

↑ Пластиковые

Пластиковый плинтус крепится на клипсы, в которые заводятся провода

Пластиковый плинтус можно крепить только к идеально ровным стенам. Если будут даже небольшие волны, плинтус усилит эффект неровных стен широкими щелями. Такие недостатки невозможно будет исправить.

Рассмотрим вариант крепления пластикового плинтуса с помощью специальных клипс. Для этого необходимо купить все необходимые уголки, заглушки и стыки.

Крепежная клипса представляет собой планку шириной 5-6 см, в которой предусмотрены пазы для проводов и кабелей. Устанавливаем клипсу на пол и придвигаем ее к стене.

Карандашом намечаем, где будем делать отверстия в стене. Засверливаем отверстие в стене и устанавливаем в него дюбель.

Закрепляем клипсу саморезами или шурупами. По всему периметру стен устанавливаем все клипсы. В них укладываем провода, тщательно защелкивая их в конструкции клипсы.

Затем лицевую планку плинтуса закрепляем на клипсе. Для этого просто защелкиваем ее нажатием сверху вниз.

Существенным плюсом такого вида крепления является то, что на лицевой стороне не видно крепежных элементов, и при этом все коммуникации спрятаны внутрь плинтуса.

↑ Плинтуса из МДФ

Плинтус из МДФ крепится на специальные скобы

Вариантов крепления плинтусов из МДФ несколько: можно «посадить» их на саморезы, можно приклеить, а можно закрепить специальными скобами в форме крючков. Рассмотрим последний способ.

Сначала устанавливаем скобы и закрепляем их к стене. Затем на них плотно «надеваем» плинтус. Все срезы закрываем заглушками, а стыки «уголками». Лишнюю длину планки плинтуса отрезаем, а концевой срез закрываем. Такой вид крепления очень удобен, ведь плинтус легко вынимается из крепежных скоб, а затем снова ставится на место.

Существенным недостатком плинтусов из МДФ является их хрупкость, но при этом они влагоустойчивы и не притягивают пыль.

Плинтус можно закрепить жидкими гвоздями к стене

Все три вида плинтусов: деревянные, пластиковые, из МДФ можно приклеивать к поверхности. Такой вариант крепления возможен только в случае идеально ровных стен. Потому что, закрепляя плинтус на клей, невозможно скрыть щель, притянув плинтус саморезом к стене.

Для начала удаляем весь мусор и пыль с пола и стен. Вытираем начисто поверхность плинтуса. При необходимости обезжириваем поверхность.

Нарезаем необходимые отрезки. Прикладываем их к стене, проверяя, правильно ли мы отрезали. Если все отрезки сошлись, тогда на обратную сторону наносим жидкие гвозди. Приставляем к стене и прижимаем. Держим несколько минут. Затем отпускаем и повторяем процедуру для всех отрезком плинтуса.

Как установить напольный плинтус на клей

Установка плинтуса – вопрос ответственный, требующий аккуратности и соблюдения технологии монтажа профиля. Во-первых, потому что несет на себе эстетическую функцию, ведь правильно подобранный плинтус придает помещению законченный, гармоничный и ухоженный вид, а во-вторых, выполняет чисто практическую задачу, закрывая стык между стеной и полом.

Фасонный профиль для пола из пластика, дерева, МДФ, полиуретана, камня, керамзита и даже металла скрывают не только технологические пазы и дефекты отделки, но и являются значимой частью интерьера помещения, правильная установка плинтуса напольного — это аккорд добротного ремонта. В статье подробно разберемся: как, куда, чем, каким способом и какой плинтус устанавливать, и с какими особенностями установки придется столкнуться в зависимости от вида полового покрытия.

Установка профиля из дерева имеет свои особенности, перед тем как приклеить плинтус на пол необходимо правильно состыковать углы

Куда крепить

Выбор плинтуса для пола очень велик, планки отличаются по своей форме, размеру и конфигурации, а так же по материалу, их которого они сделаны. Об особенностях крепления в зависимости от материала и формы, мы так же расскажем в нашей статье, а сейчас разберемся, куда правильно крепить плинтус.

Наличие двух плоскостей: стены и пола, определяет два способа крепления плинтуса. Как понять какой вариант установки предпочтительнее? Самое простое решение задачи – прикрепить напольный профиль к той поверхности, куда проще загнать крепеж.

Если дом деревянный, перекрытия бетонные, а стяжка цементная, или дом из ячеистого бетона, а полы деревянные, то логично плинтус крепить к деревянным поверхностям, в первом случае – установить к стенам, во втором – к полу. В случае же если все поверхности бетонные, крепить плинтус надо туда, где вам удобней сверлить отверстия под дюбеля. Здесь, главным образом, установка зависит от инструмента и ваших предпочтений.

Установка пластиковых плинтусов значительно облегчена дополнительными элементами

Сейчас очень популярно отделывать стены гипсокартоном, выстраивать из него перегородки, выравнивать штукатуркой, в данном случае плинтус рекомендуется крепить к бетонному или деревянному полу. Если полы перед финишной отделкой застелены ДСП, ОСБ и ГКЛ, то планки крепятся к бетонной или деревянной стене. Эта мера необходима, потому что крепление в этих материалах со временем расшатывается, дюбель выходит из отверстия, плинтус отходит от стены, в результате получается некрасивая щель, теряется эстетический вид помещения. Ну а если стены из ГКЛ, а пол ОСБ, ГКЛ, ДСП, то остается использовать специальный дюбель-бабочку, который надежно зафиксирует крепление. Так же при такой установке возможно крепление плинтуса к полу к деревянным лагам, либо к стенам к металлическому профилю обрешетки на специальные саморезы.

На что крепить

Когда плоскость выбрана, встает вопрос: на что крепить напольный плинтус?

Самый быстрый и простой способ установки плинтусов – жидкие гвозди. Достаточно обработать клеевым составом тыльную сторону плинтуса и плотно прижать планку к стене или полу. Но, во-первых, такой способ крепления не подходит для плинтусов из хрупких материалов, например МДФ, а во-вторых, это способ установки «на века», профиль нельзя снять и использовать, если что-то пошло не так, или в последующем ремонте.

Все последующие способы установки плинтуса требуют сверления. Сразу отметим, что оптимальный промежуток между крепежом — 300-500 мм. Дюбель-гвоздь должен входить в пол или стену на 30 мм, если же поверхности неровные, то лучше выбрать саморез 3,5*40, к ним дюбель №6.

Если к плинтусу не предусмотрена специальная крепежная планка или выемки под клипсу, то длина самореза должна равняться длине дюбеля плюс толщина плинтуса.

Недорогие модели из МДФ и дерева, а так же и некоторые пластиковые плинтуса крепятся саморезами либо гвоздями, которые забиваются прямо поверх декоративного слоя, пронизывая все тело профиля. Чтобы установка была выполнена аккуратно, после сверления основы забейте дюбеля, приложите плинтус к месту фиксации, перенесите места сверления на плинтус. Затем, строго по разметке, просверлите планку насквозь тонким сверлом, далее возьмите сверло большего диаметра и сделайте зенковку – выемку под шляпку самореза или гвоздя. Установите профиль на место и прикрепите его. Спрятать крепеж можно специальными наклейками и восковым карандашом, если плинтус уже имеет декоративное покрытие, дерево и МДФ под покраску шпатлюют специальным составом, затем красят.

Посмотрите ролик, как прибить плинтуса пластиковые, видео поможет вам разобраться в основных этапах установки профиля с кабель-каналом.

Скрытые способы монтажа

В современных моделях плинтусов предусмотрены выемки для клипс (обычно это профили из дерева и МДФ), в пластиковом и металлическом профиле есть специальный несущий элемент, который закрепляется к основе, после чего на него фиксируется верхняя декоративная планка.

Установка клипсы очень проста: сначала по периметру помещения просверливаются отверстия, в них вставляется пластиковый дюбель. Затем прикладывается клипса и крепится саморезом. Когда все клипсы установлены, прикладывается шпонированный или деревянный плинтус и простым нажатием фиксируется на место. При необходимости, профиль можно легко снять и закрепить заново.

Монтаж плинтуса напольного на клипсы

Подобным образом крепится и стартовая основа под пластиковый и металлический профиль. Перед тем как крепить пластиковый плинтус, несущая поверхность размечается для дюбелей. Когда все отверстия в стене или полу просверлены, и пластмассовые дюбеля установлены, планка прикладывается к месту установки, на нее переносятся места сверления. Затем по разметке делаются отверстия, и основа крепится к несущей поверхности, после чего защелкивается декоративная часть плинтуса.

Как установить напольный плинтус, имеющий в своей конструкции фиксирующую планку

Дрелью не докручивайте саморез на пару оборотов, чтобы стартовая планка не растрескалась от излишних усилий. Плотно зафиксировать основу лучше вручную, отверткой.

Полиуретановые, дюрополимерные и керамические плинтуса крепятся к основе на специальный клей или монтажную пену. Если стены ровные, перед тем как крепить плинтус к полу, можно наклеить обои, если же поверхность имеет видимые дефекты, то сначала она выравнивается, а уже затем устанавливается плинтус. Далее смотрите секреты мастеров, как правильно производится установка плинтусов, видео-советы помогут наклеить профиль необычным способом, быстро и очень аккуратно.

Особенности установки плинтусов из МДФ и дерева

Установка профилей из дерева и МДФ усложнена тем, что у этих моделей нет стыковочных элементов, поэтому, кроме рулетки, карандаша, строительного уголка и дрели, потребуется специальное стусло для запилки углов и ножовка.

Монтаж плинтуса напольного деревянного лучше начинать от дверного проема, слева направо.

Установка плинтуса напольного своими руками, схема монтажа деревянного профиля

Сначала два профиля запиливаем под внутренний угол. Когда вы убедились, что стык ровный, на одной планке отмеряем расстояние до проема, отчерчиваем, и отпиливаем под прямым углом. Вторая планка, по длинной стене, вмещается целиком, чтобы стыки были незаметны, и не портили после установки интерьер помещения, ее необходимо с другого конца запилить под углом в 45^о. Все торцы аккуратно шлифуются. После того, как детали подогнаны, они крепятся к основе с помощью саморезов или гвоздей. Подгонка и установка последующих плинтусов производится аналогично. После того, как плинтуса установлены, щели замазываются шпатлевкой, поверхность шлифуется, далее можно наносить финишное покрытие.

Так как устанавливать деревянные элементы очень сложно без определенных навыков, предлагаем посмотреть, как правильно устанавливать плинтуса напольные, как крепить, видео-инструкция шаг за шагом поможет разобраться в тонкостях процесса.

Монтаж пластикового плинтуса

Установка пластиковых плинтусов своими руками намного легче установки деревянных аналогов, эти модели оснащены углами, заглушками, стыковочными элементами, поэтому не придется запиливать угол. Кроме того, профиль оснащен основой, которая крепится к стене, а уже потом в пазы одевается декоративная крышка, которая имеет мягкие края по всей длине, поэтому она при установке плотно прижимается к поверхностям, и на лицевой стороне нет технических отверстий.

Начинается крепление плинтусов пластиковых от угла по длинной стене, чтобы при установке было как можно меньше обрезков. Когда стена размечена и просверлена, а дюбеля установлены, с плинтуса снимается декоративный элемент, основа прикладывается к месту установки, на нее переносится разметка. Далее на торец одевается внутренний угловой элемент, и профиль шурупами прикручивается к стене. Если стены имеют плавные изгибы, то планку при установке можно легко согнуть, так как материал очень гибкий.

Фото-инструкция установки, как прибить пластиковый плинтус

На другой торец одевается стыковочная планка, прикладывается и устанавливается следующий профиль. Если он больше чем необходимо, замеряется требуемое расстояние, с каждой стороны отнимается по 2-3 мм, профиль запиливается в размер, под углом в 90^о, торцы обрабатываются напильником или наждачкой. Одним концом плинтус устанавливается в стыковочный элемент, на противоположный одевается угол (внешний или внутренний зависит от геометрии вашего помещения), после чего основа закрепляется. Когда основа установлена по всему периметру комнаты, в специальные пазы укладывается кабель, после этого фиксируется верхний элемент, возле проема устанавливаются заглушки.

Установка пластиковых плинтусов не требует запиливания на стыках профиля под углом

В сложных и больших по площади помещениях кабель лучше класть по мере установки плинтусов, так вам не придется его протягивать через кабель-канал вдоль всего периметра.

Секреты успеха

Мы уже выяснили, что выбор, к какой плоскости закреплять плинтус, зависит от физико-механических свойств основы. Но для каждого вида полового покрытия существуют и свои правила, как ставить профиль.

Например, если вы решили постелить ламинат или паркет, то плинтус крепиться исключительно к стене. Перед тем как крепить плинтус к ламинату, убедитесь, что между половым покрытием и стеной есть технический зазор, который необходим, чтобы избежать деформации, если ламинат в процессе эксплуатации будет расширяться. Шпонированный и деревянный плинтус устанавливается, как правило, на пол из массива, ламината либо паркет, если стена имеет мелкие дефекты-неровности, то рекомендуется помимо клипс, крепить профиль и на паркетные штильки. На полы из керамогранита или другой плитки лучше для установки выбирать плинтуса из того же материала, крепятся они к стене на плиточный клей, затем стыки шпатлюются. Для крепления плинтусов к наливным полам, и поверхностям из искусственного камня существует специальный клей, который по цвету очень близко совпадает с исходным материалом.

Правильно выбранный и установленный плинтус гармонично вписывается в интерьер

В детских комнатах и в помещениях с большой площадью остекления лучше установить теплый плинтус. Для ванных, лоджий и других комнат со специфическим микроклиматом идеальным вариантом являются профили пвх, которые не впитывают влагу.

Мы разобрали несколько способов, как делается установка плинтуса напольного, видео и фото в статье поэтапно объясняют все технологические нюансы крепления планок из разного материала. По большому счету, секрет успеха установки заключается в аккуратности крепления и в правильном выборе плинтусов по форме, материалу, размеру и цвету к разному половому покрытию.

как правильно прибивать линолеум видео, деревянные на полу и к бетонной стене

Закрепить пластиковый плинтус можно как с помощью специальных крепежей, так и шурупами

Плинтус – это важный элемент оформления комнаты, который выполняет и декоративные, и практические функции. Плинтуса защищают мягкое напольное покрытие от сгибаний, а паркет и ламинат – от влаги. Кроме того, плинтус позволяет скрыть зазор для расширения между стеной и паркетом или ламинатом. Комната с плинтусами выглядит опрятнее, имеет законченный вид. Как произвести монтаж плинтусов своими руками – читайте ниже.

Содержание материала:

Как прибить плинтус пластиковый: 3 способа

Монтаж плинтусов выполняется на последнем этапе косметического ремонта: после отделки стен и полов, установки дверных рам. Крепить пластиковые плинтуса к стене необходимо после того, как вы определились с тем, нужен ли вам обычный плинтус, или элемент с пустотами для проводов (от этого зависит способ монтажа). Выбирать плинтус следует так, чтобы после отделки комнаты осталось как можно меньше обрезков.

Чтобы прибить пластиковый плинтус, следует приобрести дюбеля

На сегодня, существует несколько способов, с помощью которых можно прибить пластиковый плинтус к стене:

Клеевой. Приклеенные плинтуса выглядят привлекательно, а их монтаж выполнить легко и просто. Но такой способ возможно реализовать только на ровных стенах. К тому же, приклеить планку можно только раз. При этом нужно работать аккуратно, чтобы не испачкать клеем стены и пол, наносить клей дозировано (что не всегда получается).
С помощью специальных пластин или клипс. Монтаж плинтуса при помощи пластин гарантирует прочное и надежное крепление, не портит внешний вид плинтуса. Но часто покупать клипсы и защелки нужно отдельно от плинтуса.
С помощью саморезов и дюбелей. Этот способ хоть и достаточно трудоемкий, но отличается долговечностью. При необходимости (например, повторном ремонте) плинтус можно будет легко демонтировать и установить заново.

Для того чтобы прибить плинтус к перегородкам из гипсокартона, стенам, отделанным гипсом или известняком, следует использовать только финишные гвозди желтого цвета с микрошляпкой. Привычные крепежи держаться в таких стенах не будут. То же касается и стен с отделкой из мягкого, натурального камня.

Монтаж на клипсы или планки: как прибить плинтус

Монтаж на клипсы и планки – это скрытый способ крепления, при котором крепежные элементы не будут заметны снаружи. Крепежи могут быть выполнены как из пластика, так и металла. Если стены имеют небольшие неровности, то лучше выбирать пластиковые планки, которые легко повторят изгиб стены.

Для того, чтобы прикрепить плинтус по периметру всего помещения на клипсы или пластины, нужно будет приобрести специальные торцевые и стыковочные уголки.

Клипсы позволяют закрепить надежно плинтус любого размера и формы

При этом соединительные элементы подбираются так, чтобы края планки входили в них на 3,5 мм. Технология монтажа клипс и планок не сильно отличается. И в том, и в другом случае элементы крепятся при помощи саморезов, на которые потом надевается плинтус. Отличия в установке состоит в том, что планки прикрепляют к стене, а клипсы – к полу. Кроме того, монтаж плинтуса на клипсы не подходит для моделей с каналом под коммуникации.

Крепежные элементы советуют фиксировать с шагом в 30-40 см, отступая от углов не более 5-10 см, а монтаж начинать с дальнего угла.

Такой способ не подходит для стен с большими перепадами рельефа. Демонтировать плинтус, установленный на клипсы или планку, достаточно просто, но опытные строители говорят о том, что повторный монтаж реек на те же крепежи будет не таким прочным, как в первый раз.

Какой плинтус выбрать и как прибить плинтуса на линолеум

Для линолеума и других мягких напольных покрытий идеальным выбором станет пластиковый плинтус. Сегодня можно подобрать элемент, который идеально подойдет под отделку пола по цвету, фактуре и размеру.

Если стены в комнате ровные, то плинтус можно посадить на специальный клей. В другом случае, чтобы добиться плотного прилегания плинтус придется прибивать к стене.

В пластиковый плинтус можно спрятать провода

Чтобы правильно установить плинтус, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Устанавливать плинтус на линолеум можно лишь после того, как покрытие улеглось. То есть, не ранее, чем через двое суток после укладки линолеума.
Лучше использовать для монтажа плинтусов дюбели размером 6х40.
Крепить дюбели следует с дистанцией в 40-50 см. Если стена имеет неровности, которые встречаются чаще, то расстояние следует уменьшить так, чтобы плинтус прилегал плотно к стене по всей ее длине.
Начинать монтаж следует с дальнего угла длинной стены, отступив 50-100 мм от угла.
Перед установкой нужно надеть на плинтус уголок или соединительный элемент (в зависимости от длины стен и места установки плинтуса).

Отверстия для саморезов в бетонной стене можно сделать при помощи перфоратора. При этом инструмент следует класть на пол боком: так, чтобы крепеж в итоге оказался посередине пластины. Легко можно проколоть пластик при помощи шила. Прежде этого нужно будет вставить дюбель в стену. Если пластик тонкий, то проколоть его получится даже саморезом.

Внутренняя отделка: как прибить деревянный плинтус к полу

Плинтус из древесины – это идеально решение для паркетных полов, покрытий из палубной доски, ламината. Монтаж деревянного плинтуса зависит от материала для отделки стены. Так, для мягкой отделки используют жидкие гвозди.

Прибить деревянный плинтус к стене можно при помощи гвоздей или саморезов на дюбелях.

При этом строители рекомендуют проделать в плинтусе технические отверстия заранее. Кроме того, работая с деревянным плинтусом, нужно точно произвести замеры, и нарезать материал (для деревянных плинтусов нет уголков, поэтому стыкуются элементы с помощью нарезки).

Легче всего прикрепить плинтус с помощью жидких гвоздей

Строители рекомендуют выполнять стыковку деревянных плинтусов под углом в 45 градусов, а не под прямым. В местах соединения деревянные элементы должны быть без дефектов, иметь одинаковую толщину.

Если вы переживаете за то, что крепежи будут сильно заметны, их шляпки можно утопить в плинтус, а сверху замазать декоративной шпатлевкой по дереву в тон плинтуса. Заметны такие крепежи будут только при детальном осмотре.

Красивое крепление деревянного плинтуса к полу обеспечат паркетные шпильки.

Такая шпилька незаменима в случае неровных стен, имеет шляпку диаметром всего в несколько мм, поэтому незаметна с высоты человеческого роста. Кроме того, паркетные шпильки выполняются в различных цветовых решениях, что позволяет подобрать крепежный элемент точно под напольное покрытие.

Как грамотно прибить пластиковые плинтуса (видео)

Плинтус – это важный элемент, который позволяет создать законченный, комфортный и привлекательный интерьер. Способы монтажа плинтуса зависят от того из какого материала он выполнен (древесина, пластик), отделки пола и стен, наличия коммуникаций, которые необходимо скрыть. Наиболее простой способ монтажа плинтуса – клеевой. Более надежное сцепление плинтуса с поверхностями гарантируют гвозди и саморезы. Выбирайте наиболее приемлемый вариант, и устанавливайте плинтус своими руками!

Как крепить пластиковый плинтус к полу быстро и просто

Самым важным элементом в украшении интерьера помещений, является плинтус. Он придает красивый внешний вид полу. Плинтуса со специальным внутренним каналом помогают скрыть проходящие по квартире кабеля, а также идеально закрывают линию соединения между стеной и полом. Для правильного и надежного крепления к полу пластикового плинтуса нужно разобраться, как он устроен.

Многие производители выпускают напольные карнизы из различных материалов, таких как МДФ, дерево, керамика или алюминий. Самыми распространенными являются деревянные и пластиковые плинтуса. Прикрепить пластиковый материал намного проще, чем деревянный. Он более надежен в использовании, а также универсален.

Индивидуальные качества пластикового плинтуса

Один из плюсов такого материала, в том, что его можно установить своими руками. При правильном креплении планки из пластика установка будет жесткой, несмотря на то, куда он будет устанавливается на пол или бетонную стену.

Плинтуса разделяются для крепления под ковролин по форме напоминающие букву «Г». Помогают придать красивый внешний вид помещению и не дают во время эксплуатации ковролину деформироваться и скатываться;

Универсальные планки могут подходить для различных напольных покрытий, таких как ламинат, паркет, линолеум.

В наше время можно приобрести разные пустотелые или не пустотелые пластиковые плинтуса жесткой конструкции.

Главный плюс такого материала в том, что он может крепиться в любом помещении, кухне, ванной комнате, коридоре и т. д. Он прочный и гибкий благодаря этому, его можно использовать на любой поверхности. Плинтус легко отрезается до необходимого размера. В дополнительной обработке не нуждается.

Большой выбор цветовой гаммы, имитация камня, натурального дерева или металла, а также различная ширина поможет приобрести плинтус под любой интерьер комнаты. Планки из пластика можно обрабатывать моющими веществами, так как он не боится влаги.

По сроку службы установленный пластиковый плинтус на полу более надежный. Он не выгорает на солнце, не боится изменений в температуре, не токсичен, не горит, поэтому прослужит дольше, чем деревянный.

Подготовка к работе

Начиная работу, следует решить, сколько для этого понадобиться материала. Нужно подготовить план работ для качественной установки напольного карниза.
Измерив периметр комнаты, определяется сколько планок необходимо, на установку на длину помещения. Все соединительные детали и заглушки выбираются под форму плинтуса.
Все комплекты пластиковых планок идут с дополнительными деталями необходимыми для их крепления к стене.
Если нужно спрятать кабель, то плинтус лучше взять со специальным каналом.
Пластиковый плинтус устанавливается в последнюю очередь, тогда, когда ремонт полностью выполнен.
Проделать отверстия в планке поможет шило и ножовка по металлу. Для крепления к полу также понадобятся дрель с набором сверл, шуруповерт, рулетка, карандаш, строительный уголок. Перфоратор будет нужен, если стена в помещении бетонная или кирпичная.

Комплектующие

Делая монтаж плинтуса обязательно понадобится набор комплектующих деталей. В него входят заглушки, различные соединительные детали, углы для внутренней и наружной установки. Они бывают разнообразной формы, размера и цвета. Не имея какую-нибудь из этих деталей, внешний вид вашего пола будет не законченный.

Чтобы стыки углов на полу имели красивый внешний вид нужно прикрепить углы. Крепить внутренний угол следует в тех местах, где соединение стены идет внутрь. Если соединение стены идет наружу, то угол следует крепить наружный.

Для украшения края планки возле дверного проема используют заглушки. Они бывают левосторонние и правосторонние. Приобретать их придется отдельно, заранее выбирая по подходящему к планке цвету, подгоняя по размеру самостоятельно.

Специальными соединительными элементами, все планки короткого размера соединяются между собой. Маленькие пластиковые детали с пазами эстетично закрывают собой соединенные вместе детали. К дополнительным материалам относятся специально предназначенные крепления, фиксирующие плинтус к полу и стене.

Установка плинтуса

Вначале работы напольные карнизы раскладываются на полу для проверки оттенка. Иногда приобретая материал, в упаковке попадаются профили одного цвета, но разные по оттенкам. Чтобы разница оттенков была незаметна, планки темных оттенков откладываются и устанавливаются с противоположной стороны к источнику света.

Есть много разных способов, как прикрепить плинтус к стене. Для этого подойдут саморезы, жидкие гвозди или клипсы. Все эти способы крепления не повлияют на прокладку под материалом кабеля.

Перед установкой пластикового плинтуса с помощью жидких гвоздей нужно поверхность стены сделать как можно ровнее. На расстоянии 5 см друг от друга наносятся жидкие гвозди, плотно прижимая материал к стене приблизительно 1 минуту. По такому же принципу устанавливаются заглушки и остальные соединительные детали. Кабель под плинтус прокладывается перед началом работ.
Клипсы помогут сделать крепление материала идеально ровным. Вначале на поверхности стены делаются разметки, потом с помощью шурупов нужно прикрепить клипсы и проложить кабель. Затем устанавливается сама планка. В конце установки одеваются декоративные детали и заглушки.
В помещениях нечастого посещения крепление можно установить, просверлив материал насквозь. Качество крепления будет немного хуже, но так можно немного сэкономить средства. Здесь главное чтобы планка легла ровно, а крепления распределились равномерно. Чтобы материал не потрескался отверстие лучше сделать дрелью.

Монтаж плинтуса

Крепить плинтус к бетонной стене следует с помощью саморезов, вкрученных в стену. С помощью перфоратора в стену вставляются дюбеля, в которые вкручиваются шурупы.

Специальной формы саморезы помогут прикрепить планку к полу. Они сделаны так, что шляпки шурупов утопают в отверстии и их не видно. Оставшееся углубление замазывается под цвет дерева шпатлевкой.

Крепить планку к гипсокартону затруднительно. Для этого продаются специальные саморезы или финишные гвозди. Использовать жидкие гвозди можно, если установка плинтуса рассчитывается на долгое время.

Советы по установке

Главное достоинство пластика, это гибкость, с ним легко работать и можно создать разнообразную форму.
Универсальный материал пластик можно применять для различных работ также легко моется.
Пластиковый плинтус прочный и надежный в эксплуатации, красивый по внешнему виду.
В наше время в квартирах располагается очень много различных проводов, этот материал поможет незаметно скрыть их. Если проводов очень много, то пластиковый плинтус следует покупать со специальным каналом.
Крепить напольный карниз с помощью саморезов нужно аккуратно, не задев провода.
Устанавливать пластиковую планку следует тогда, когда напольное покрытие и стены в помещении уже сделаны.
Материал понадобится для отделки углов, поэтому приобретая его, берется небольшой запас. По длине плинтус составляет 2,5 метра, учитывая это, рассчитывается необходимое количество.
Соединительные элементы покупаются, подсчитав количество углов в комнате.
Весь приобретаемый пластиковый профиль должен идти из одной партии, чтобы оттенок был одного виды и без бракованных частей.
Выбирая планки нужно учитывать, что узкие плинтуса хорошо будут смотреться в помещении маленьких размеров с низкими потолками. Интерьер комнаты с высокими потолками больших размеров будет выглядеть привлекательнее с планками от 80 мм.

Прокладка кабеля под плинтус

Плинтус с каналом для проводов укладывается на полу по такому же принципу, как и остальные. Единственное отличие, это укладка проводов внутри планки. Провода можно укладывать в канал, находящийся над саморезами либо после установки конструкции. В образовавшийся канал укладываются провода, планка устанавливается на свое прежнее место. Дополнительные отверстия для проводов проделываются в местах соединения.

Некоторые виды плинтусов идут с удобным специальным каналом для расположения проводов. Он имеет специальную крышку по цвету и конструкции напольного плинтуса. Благодаря такой крышки можно быстро и легко ремонтировать или заменять провода на другие.

Пластиковый плинтус имеет маленький канал для кабеля, поэтому крепить провода, которые будут служить долгое время, следует под плинтус, а все остальные во внешний канал.

Решая вопрос как крепить плинтуса, следует определиться, как будут протянуты провода в помещении, по какому способу и к чему будет монтироваться напольный карниз. Выполняя монтаж внимательно, учитывая все советы, напольное покрытие получится красивым и аккуратным.

Как крепить пластиковые плинтуса к полу, видео

Главная -> Строительство загородных домов, коттеджей, строительство бань – Компания «Риф» -> Полезная информация

Монтаж плинтусов: чем прикрутить на пол, видео, как крепить пластиковые, установка и как приделать правильно

Монтаж плинтусов в течение ремонта проводят в самую последнюю очередьОт установки плинтусов влияние на внешний вид помещения только увеличивается. Ведь даже самые незначительные элементы могут, или облагородить, или полностью усложнить и испортить дизайн помещения (по-армянски может это и красиво). Плинтус, безусловно, поможет деталям интерьера выделиться и смотреться эффектно. Как резать, крепить плинтус на различные поверхности, и какой выбрать – далее в статье.

С помощью чего и как лучше крепить напольные пластиковые плинтуса

Монтаж плинтусов в помещении проводится в заключении всех строительных работ. Весь ремонт выполнен, все поклеено, установлено и остается только облагородить пол и стены снизу. Именно плинтусами можно закрыть многие недостатки ремонта, несимпатичные щели, ошибки при оклеивании стен обоями. Достаточно иметь руки, чтобы без большого усилия, самостоятельно выполнить установку и монтаж плинтусов, действовать согласно инструкциям и ознакомиться с особенностями этого процесса. Для начала нужно определиться с видом помещения. Какой материал предпочтителен: плинтуса из пластика, ламинированные планки или плинтуса из дерева. Какую часть интерьера дополняют плинтуса, есть ли недостатки ремонта, которые возможно скрыть при помощи крепления плинтуса. Определившись с материалом и видом работы, стоит разобраться, к какой плоскости стоит прикрутить плинтуса, и как это сделать. Естественно, крепление происходит относительно поверхности, которая без усилий позволяет разместить крепеж.

Если в помещении пол и стены выполненные из бетона, плинтуса прикручивают к стенам, а в доме со стенами из кирпича с полом, сделанным из дерева, устанавливают плинтуса на пол.

В прошлом, когда плинтуса были деревянными, их установка выполнялась простым методом – прикручивать шурупами. Сейчас же в выборе материала плинтусов большое разнообразие: дерево, МДФ, плинтуса из пластика и поливинилхлоридных материалов и т.д. Поговорим о способах крепления пластиковых напольных плинтусов.

Прикрепить пластиковые плинтуса можно несколькими способами

На данное время есть 3 варианта, которые помогут прикрепить пластиковые плинтуса к полу:

Крепление клеем. Данный вид крепления не подходит любым помещениям. Нужно иметь ровные стены, чтобы плинтус не отпадал.
Защелки, фиксирующие плинтуса. Защелки позволяют использование в любом условии, но повторное использование невозможно. Если для демонтажа требуется установить плинтуса снова, то придется приобретать новые изделия.
Прямое крепление. Изделия можно приделать к стене при помощи шурупов, все крепежи маскируют специальными заглушками. Этот способ остается самым надежным и привлекательным по цене.

Для того чтобы монтировать плинтуса, необходимы специальные строительные инструменты. Чтобы закрепить плинтус на бетонной стене при помощи шурупа, не используя специальное устройство, необходимо использовать дрель со сверлами. Вымерить плинтуса можно при помощи карандаша, а разрезать или пилить ножовкой по металлу или ножом. Отрезать плинтуса необходимо под углом в 45ᵒ. Рулеткой проще отмерить нужную длину, а используя шило, можно создать отверстия для саморезов и других крепежных инструментов не задев провода. Перед установкой необходимо измерить периметр помещения. Это необходимо для подсчета нужного количества рабочего материала, который потребуется в процессе монтажа и крепления.

Правильный монтаж пластикового плинтуса

Самый простой способ фиксации плинтусов – крепление на клей (жидкие гвозди). Жидкими гвоздями плинтуса устанавливают на выровненные стены, обшитые гипсокартонном с использованием шпаклевки. Монтаж начинается с одного угла, капельки клея наносятся на поверхность, к которой клеят, расстояние между ними примерно 4 см. Затем приклеивается плинтус. Стоит следить за плотным прилеганием края к плоскости крепления, пока клей не схватится.

Какие недостатки у крепления жидкими гвоздями:

После демонтажа, плинтус негоден для дальнейшего использования;
Ровная поверхность, для предотвращения образования щелей;
Возможность испачкать клеем все кругом.

Пластиковый плинтус можно прикрепить с помощью жидких гвоздей

При креплении плинтусов на саморезах или винтах самонарезающих, работа может выглядит достаточно грубо, но будет надежной. Просверливаются отверстия с небольшим диаметром, в каждом делается небольшое углубление, а потом, при плотном прижатии плинтуса к стене, делается пометка на стене карандашом.

По пометкам сверлятся отверстия, в которые размещают дюбеля.

После всего этого, плинтуса аккуратно прижимаются к стене и закрепляются при помощи саморезов, прикладывая неполную силу, чтобы не помять пластик. Маскировать саморезы лучше при помощи накладок. Этот вариант подходит для ПВХ плинтусов фирмы Boles, Aspro, Ronapol или Кенопол.

При помощи чего и как закрепить плинтус к бетонной стене

Можно поставить плинтус, который имеет специальное крепление с обратной стороны. Это значительно уменьшит работу по монтажу и окантовки. Не пригодятся уголки, которыми доводят до ума внешний вид всей работы. А ставить плинтус таким способом одно удовольствие. Именно этот вариант крепления совсем незаметен. Используются клипсы из различных материалов: пластиковые, металлические.

Процесс установки плинтуса

Монтаж при помощи крепежей:

Устанавливают защелку на пол, пододвигают к стене;
Карандашом отмечают место, где делается отверстия;
Под размер дюбеля сверлом проделывают отверстие;
Клипса одевается на шуруп и прикрепляется к дюбелю.

Их устанавливают на плиты под расстоянием, которое может изменяться. Но покупаются такие крепежи отдельно. Перед тем как закреплять плинтус на крепеже, стоит обеспечить ровную поверхность стен, чтобы избежать искривления плинтуса или образование щелей.

Как и чем крепить плинтус к стене из гипсокартона

Крепление плинтуса к стене из гипсокартона имеет свои особенности из-за определенных свойств этого материала. Его малая прочность и возможность легкой поломки при больших нагрузках не позволяет использовать грубую силу при креплении плинтусов. Оба вида плинтусов (пластмассовые и деревянные) подходят для гипсокартонных стен. Главное правильно отпилить или нарезать нужную длину по размеру стены.

Прикрепить плинтус к гипсокартонной стене можно различными методами

Варианты крепления плинтуса к гипсокартонной стене:

Жидкие гвозди.
Крепление пластикового плинтуса к полу: видео инструкция
Крепление аналогично креплению к бетонной стене. Но вероятность испачкать стены увеличивается в разы, ведь очистить гипсокартон будет сложнее.
Крепежные элементы. Алгоритм крепления повторяет вариант для крепления к другим видам поверхностей, но в дополнение, крепление дополняют дюбелями Бабочка и Молли, которые советуют многие профессионалы, для крепления на гипсокартон.
Молли. Конструкция данного дюбеля схожа с зонтом, распорная часть стержня раскрывается при монтаже. В стене из гипсокартона проделывается отверстие, в которое вставляется дюбель. Усики, расположенные на тыльной поверхности шляпки полностью размещают в гипсокартон. Дюбель по длине не должен превышать толщину гипсокартона.
Бабочка. Дюбель из нейлона с саморезом, который без труда проходит в отверстие. После просверливания отверстия и уборки от пыли, в него вставляется дюбель. А после вкручивается саморез. После того как саморез вкрутят, он упирается в заднюю стенку материала. Бортики дюбеля легко фиксируют его на поверхности и не позволяют ему поворачиваться. Толщина конструкции не должна превышать 0,5 см.

Существует достаточно необычный метод крепления плинтуса к стене из гипсокартона или газобетонной стене. При помощи тонких гвоздей со сбитыми шляпками. Острые гвозди вбиваются в плинтус для фиксации его у стены при помощи жидкого клея. Тогда не приходится использовать подручные инструменты. Достаточно своеобразный и не обычный метод.

Как прикрутить плинтуса на пол (видео)

Различные методы крепления, разнообразие материалов и возможность выполнения работы своими руками позволяют отказаться от помощи специалистов, что позволит значительно сэкономить. Все методы крепления достаточно удобны и практичны. Если продумать все от начала замеров и до крепления, включая материалы и монтаж, то работа будет выполнена отлично и быстро, без необходимости тратиться на новый материал.

Как клеить плинтус на потолок: как вырезать, на какой клей, чем правильно клеить пенопластовые, видео
Правильно приклеенный плинтус придает потолку завершенный вид Ремонтные работы требуют осторожности и аккуратности, поэтому от правильности их проведения…
Как повесить люстру на бетонный потолок: крепление и как снять крепеж, как установить, монтаж планки, на крюк и без, правильно своими руками, видео
При креплении люстры к бетонному потолку, самое важное соблюдать технику безопасности при работе с электропроводкой Имея дело с бетонным потолком, многие…
Теплый плинтус своими руками — монтаж теплого плинтуса
Традиционная радиаторная система отопления и так называемый теплый пол не являются в наши дни единственно возможными вариантами обогрева жилых строений….

Единственный недостаток внутренних и наружных уголков — они рассчитаны на установку в местах, где угол перехода из одной плоскости в другую близок к 90о для внутренних уголков и близок к 270о для наружных уголков. Это означает, что в местах дверных проемов с крутыми откосами (с углом менее 255о) поставить наружные уголки удается не всегда и тогда приходится подгонять стык плинтусов другими способами, а это не так просто, да и общий дизайн плинтусов нарушается.

Как правильно крепить напольный пластиковый плинтус

Ну а в панельных домах в угловых квартирах, где между двумя наружными стенами есть еще одна плоскость, образованная бетоном стыка и углы перехода от одной стены к этой плоскости и от плоскости к другой стене около 135о, поставить внутренние уголки вообще не получится. Правда, такие углы после ремонта квартиры обычно заставлены тумбочками или еще чем-нибудь, но тем не менее. Если у Вас помещение непрямоугольной формы с множеством переходов с углами отличными от 80-100 и 260-280о, то использовать внутренние и наружные уголки для стыковки плинтусов не имеет смысла. Ну а во всех остальных случаях можно легко и быстро поставить плинтуса с уголками, имея следующие

Инструменты

1а. Перфоратор (панельные, монолитные, каменные дома).
1b. Перфоратор или дрель с боем (кирпичные, блочные дома).
1с. Дрель со сверлами различных диаметров (саманные, деревянные дома, любые другие дома со стенами (перегородками) обшитыми панелями, гипсокартоном, ДСП, OSB, фанерой и др.)
2. Шуруповерт (дрель с насадкой), отвертка.
3. Ножовка по металлу.
4. Строительный уголок, рулетка.
5. Карандаш, маркер.
6. Нож.
7. Крупная шлифовальная шкурка.
8. Пылесос (если напольное покрытие — ковролин)

Примечание: Нож и шлифовальная шкурка не обязательны, но желательны для обработки разрезов плинтусов.

Технология выполнения работ:

1. Определение количества плинтусов, уголков и креплений.

Казалось бы, тут все просто, периметр помещения нужно разделить на длину одного плинтуса, вот и количество плинтусов, но тут есть несколько нюансов:

Ко мне часто приходит электрик за саморезами и на вопрос: «сколько надо?» отвечает так: «Мне нужно 4 самореза, но! Если я возьму 4, то один я или потеряю или испорчу и мне одного не хватит, а если я возьму 5, то один останется лишний». С плинтусами, как впрочем и с любыми другими строительными и отделочными материалами такая же история.
Некоторые помещения, например 3.5х3.5 или 5.5х5.5м очень плохо вписываются в модульные размеры плинтусов. Стандартная длина плинтуса — 2.5 м. Это значит, что на стене будет 1 или 2 стыка плинтусов. Если стыки делать по месту, то будет не красиво, если стыки делать посредине, то будет много отходов плинтусов. Если к стене после ремонта будет приставлена мебельная стенка или кровать (диван), то на это можно не обращать внимания, а если плинтуса будут открытыми, то тут все зависит от ваших эстетических требований.
Для того, чтобы точно определить количество плинтусов, нужно нарисовать план помещения, определить участки, где будут ставиться целые плинтуса, или максимально длинные (например в комнате 3.5х3.5м со стыком плинтусов посредине), посчитать, сколько м/п не хватает на оставшиеся участки и разделить это значение на 2.5, добавить 1 запасной плинтус.

Количество наружных и внутренних уголков определяется по количеству внутренних и наружных углов в помещении, как правило это четное число, поэтому уголки продаются парами. Когда плинтуса покупаются на нестандартное (непрямоугольное) помещение, на всю квартиру или дом, количество углов (внутренних или наружных) может быть нечетным, ничего не поделаешь, приходиться покупать на один больше.

Количество стыковых накладок определяется по чертежу, количество боковых заглушек зависит от количества дверных проемов или ниш в помещении. Боковые заглушки ставятся возле наличников или в углах, где по различным причинам плинтуса не стыкуются — например, вдоль половины стены стоит вплотную к стене шкаф-купе.

Определить количество креплений, тоже, казалось бы, просто. Плинтуса обычно крепятся к стенам через каждые 45-55 см, но это правило работает для ровных стен и ровных полов, а в 80% случаев новые плинтуса крепятся к старым кривым стенам и примыкают они к столь же старому и кривому полу, немного облагороженному свежим напольным покрытием из ковролина, линолеума или ламината. А в таких случаях количество креплений определяется по месту, кроме того, большинство современных плинтусов с фурнитурой крепится не к стене, а к защелкам, а вот защелки крепятся к стене. Порой бывает очень обидно полдня на радость всем соседям долбить железобетонные стены, чтобы прикрутить сопливые защелки, на которых плинтуса держатся не более нескольких часов. Хуже всего защелки держат плинтуса, если на неровный пол уложено напольное покрытие из ламината, в этом случае ставить плинтуса на защелки абсолютно бессмысленно. Тут только сверлить плинтуса насквозь, что неизбежно приведет к ухудшению внешнего вида, какие бы заглушки для шляпок шурупов не использовались (исключение — деревянные ламинированные плинтуса), или ставить пластиковый плинтус со съемной средней частью.

2а. Выравнивание стен.

Этот пункт особенно важен при выполнении косметического ремонта в кирпичных и блочных домах. Как правило в таких домах старые плинтуса снимаются вместе со штукатуркой или наоборот старая штукатурка мешает нормально поставить новые плинтуса. Выравнивать стену следует до наклейки обоев, но случаи бывают всякие. Если стену перед установкой плинтусов не выровнять хотя бы частично, то новые плинтуса будут смотреться даже хуже чем старые. Как можно выровнять стены, читайте здесь.

2b. Сверление отверстий под дюбеля.

В железобетонных стенах при сверлении отверстий иногда попадается арматура, а в кирпичных стенах — пустоты между кирпичами. В таких случаях нужно просверлить новые отверстия в 5-10 см от неудачного. Если напольное покрытие ковролин, то при этом обязательно использовать пылесос.

В саманных и деревянных стенах, а также в стенах (перегородках), отделанных панелями, листовыми материалами древесного происхождения или гипсокартоном по металлическому или деревянному каркасу, отверстия можно вообще не сверлить, а сразу прикручивать крепления или плинтуса.

3. Нарезка плинтусов.

Использование внутренних и наружных уголков позволяет резать плинтуса необходимой длины с достаточной большой погрешностью — до 2-3 мм. Это можно делать чуть ли не на коленке, но конечно лучше использовать старую табуретку, стул или стол. Чаще всего для нарезки плинтусов используется ножовка по металлу, но если есть профессиональное стусло, то конечно лучше использовать его. Разнообразные прирезочные станки я не упоминаю из-за низкой вероятности их наличия в обычной квартире.

Конструкция фурнитуры для плинтусов такова, что место отреза или заводской срез плинтуса будет спрятан в фурнитуре. Обычно плинтуса заходят в фурнитуру на 4-6 мм.

При стыковке плинтусов во внутренних углах плинтус отрезается на ширину стены минус ширина уголка (две ширины уголка, если длина стены меньше или равна длине плинтуса, обычно это 1.5-2.5 см в зависимости от вида плинтуса, и минус 1-2 мм для компенсации погрешности измерений. Если стены очень неровные, то сразу нарезать плинтуса по точным размерам не рекомендуется, лучше сначала оставлять запас 1-2 см, который может потребоваться на огибание неровных стен. Чтобы точно определить ширину внутреннего уголка нужно плотно надеть уголок на плинтус и рулеткой измерить расстояние от верхней грани уголка до открытого среза плинтуса.

При стыковке плинтусов на внешних углах плинтус отрезается на ширину стены минус 1-2 мм для компенсации погрешности измерений. Если стены очень неровные, то сразу нарезать плинтуса по точным размерам не рекомендуется, лучше сначала оставлять запас 1-2 см, который может потребоваться на огибание неровных стен.

4. Монтаж плинтусов.

1. Обычно установка плинтусов начинается с одного из внутренних углов. В угол ставится внутренний уголок. В панельных, кирпичных и блочных домах прямых углов на стыке стен не бывает из-за низкого качества штукатурных и отделочных работ. Если угол больше 95о, то верхние грани внутреннего уголка, образующие прямой угол, желательно срезать ножом или обработать шлифовальной шкуркой так чтобы уголок плотно примыкал к обоим стенам. Как это будет выглядеть, можно посмотреть здесь.

2. В уголок вставляется плинтус и прикладывается к стене. Если стена ровная и плинтус к ней полностью примыкает, то ставить крепления можно через каждые 45-55 см.

Если плинтус будет ставиться на защелки, отверстия под первое и последнее крепление сверлятся в 5-10 см от края плинтуса, к стенам крепятся защелки и на них защелкивается первый плинтус.
Если плинтус будет крепиться через сквозные отверстия, то в тонкостенном разборном плинтусе отверстия в плинтусе и стене сверлятся одновременно, а в других видах плинтусов сначала сверлятся отверстия в плинтусе, затем через эти отверстия отметки переносятся на стену, или сразу через плинтус сверлятся отверстия в стене и плинтус крепится к стене.

Если стена неровная, то отверстия сверлятся в местах, где плинтус отходит от стены больше всего, но при этом не реже чем через 45-55 см. Иногда, если стена очень неровная, приходится сверлить еще 1-2 отверстия для крепления.

Если длина стены между 2 внутренними углами меньше 2.5 м, т.е. установить целый плинтус не получится, а стены кривые, то сначала отрезается плинтус с запасом 1-2 см, на торцы плинтуса одеваются внутренние уголки и делается попытка поставить плинтус на место так, чтобы от максимально примыкал к стене. Если стены оклеены обоями, то делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить обои. Если плинтус с одетыми уголками с одной стороны полностью примыкает к стене, а с другой стороны на последних 45-55 см не доходит до стены на 2 см, то теоретически достаточно подрезать плинтус на 4-5 мм и он встанет на место, но это только в случае если угол между стенами близок к 90о. Е если угол тупой, а он как правило тупой, то в зависимости от тупизны угла следует добавить еще 1-2 мм. Все это конечно можно разложить на тригонометрические функции, но в данном случае овчинка выделки не стоит. По чуть-чуть подпиливая или подшлифовывая плинтус вы гораздо быстрее подберете необходимый размер плинтуса к кривым стенам, чем при использовании геометрических знаний.

3. После того, как первый плинтус закреплен, к нему стыкуются остальные.

Если вышеприведенный текст не сильно прояснил ситуацию, то можете посмотреть видео, показывающее крепление плинтуса с кабельным каналом:

Дополнительные рекомендации:

Крепления или защелки возле наружных уголков нужно ставить как можно ближе к наружным уголкам, но тут как правило все зависит от качества стены и ближе 4-6 см, если стена бетонная кирпичная или саманная, поставить крепление не получится. Поэтому для большей надежности наружные уголки желательно сажать на «жидкие гвозди».
Короткий кусок плинтуса в откосах дверных проемов ставится вместе с основным куском плинтуса.
К ровным стенам деревянные ламинированные плинтуса можно не прикручивать, а приклеивать «жидкими гвоздями».
Раньше для обхода труб отопления плотники часто городили конструкцию из 5 кусков деревянного плинтуса, а сверху это все замазывалось цементным раствором. Сейчас такое решение не рационально. Кроме того, что это дополнительные расходы на 2 внутренних и 2 внешних уголка, сделать такое сопряжение достаточно прочным тяжело — пластик гвоздями не собьешь. Да еще и воруется место, которого всегда так не хватает. Лучше пустить плинтус по стене, при необходимости вырезав часть, если отопительная (или какая другая) труба плотно прилегает к стене, а стык трубы и напольного покрытия заделать другими способами, выглядеть это будет примерно так:

Монтаж плинтусов: чем прикрутить на пол, видео, как крепить пластиковые, установка и как приделать правильно

С помощью чего и как лучше крепить напольные пластиковые плинтуса

Монтаж плинтусов в помещении проводится в заключении всех строительных работ.

Весь ремонт выполнен, все поклеено, установлено и остается только облагородить пол и стены снизу. Именно плинтусами можно закрыть многие недостатки ремонта, несимпатичные щели, ошибки при оклеивании стен обоями. Достаточно иметь руки, чтобы без большого усилия, самостоятельно выполнить установку и монтаж плинтусов, действовать согласно инструкциям и ознакомиться с особенностями этого процесса. Для начала нужно определиться с видом помещения. Какой материал предпочтителен: плинтуса из пластика, ламинированные планки или плинтуса из дерева. Какую часть интерьера дополняют плинтуса, есть ли недостатки ремонта, которые возможно скрыть при помощи крепления плинтуса. Определившись с материалом и видом работы, стоит разобраться, к какой плоскости стоит прикрутить плинтуса, и как это сделать. Естественно, крепление происходит относительно поверхности, которая без усилий позволяет разместить крепеж.

Прикрепить пластиковые плинтуса можно несколькими способами

На данное время есть 3 варианта, которые помогут прикрепить пластиковые плинтуса к полу:

Крепление клеем. Данный вид крепления не подходит любым помещениям. Нужно иметь ровные стены, чтобы плинтус не отпадал.
Защелки, фиксирующие плинтуса. Защелки позволяют использование в любом условии, но повторное использование невозможно. Если для демонтажа требуется установить плинтуса снова, то придется приобретать новые изделия.
Прямое крепление. Изделия можно приделать к стене при помощи шурупов, все крепежи маскируют специальными заглушками. Этот способ остается самым надежным и привлекательным по цене.

Правильный монтаж пластикового плинтуса

Какие недостатки у крепления жидкими гвоздями:

После демонтажа, плинтус негоден для дальнейшего использования;
Ровная поверхность, для предотвращения образования щелей;
Возможность испачкать клеем все кругом.

Пластиковый плинтус можно прикрепить с помощью жидких гвоздей

По пометкам сверлятся отверстия, в которые размещают дюбеля.

При помощи чего и как закрепить плинтус к бетонной стене

Процесс установки плинтуса

Монтаж при помощи крепежей:

Устанавливают защелку на пол, пододвигают к стене;
Карандашом отмечают место, где делается отверстия;
Под размер дюбеля сверлом проделывают отверстие;
Клипса одевается на шуруп и прикрепляется к дюбелю.

Как и чем крепить плинтус к стене из гипсокартона

Прикрепить плинтус к гипсокартонной стене можно различными методами

Варианты крепления плинтуса к гипсокартонной стене:

Жидкие гвозди. Крепление аналогично креплению к бетонной стене. Но вероятность испачкать стены увеличивается в разы, ведь очистить гипсокартон будет сложнее.
Крепежные элементы. Алгоритм крепления повторяет вариант для крепления к другим видам поверхностей, но в дополнение, крепление дополняют дюбелями Бабочка и Молли, которые советуют многие профессионалы, для крепления на гипсокартон.
Молли. Конструкция данного дюбеля схожа с зонтом, распорная часть стержня раскрывается при монтаже. В стене из гипсокартона проделывается отверстие, в которое вставляется дюбель. Усики, расположенные на тыльной поверхности шляпки полностью размещают в гипсокартон. Дюбель по длине не должен превышать толщину гипсокартона.
Бабочка. Дюбель из нейлона с саморезом, который без труда проходит в отверстие. После просверливания отверстия и уборки от пыли, в него вставляется дюбель. А после вкручивается саморез. После того как саморез вкрутят, он упирается в заднюю стенку материала. Бортики дюбеля легко фиксируют его на поверхности и не позволяют ему поворачиваться. Толщина конструкции не должна превышать 0,5 см.

Как крепить пластиковый плинтус к полу: порядок работ

Тогда не приходится использовать подручные инструменты. Достаточно своеобразный и не обычный метод.

Как прикрутить плинтуса на пол (видео)

Как клеить плинтус на потолок: как вырезать, на какой клей, чем правильно клеить пенопластовые, видео
Правильно приклеенный плинтус придает потолку завершенный вид Ремонтные работы требуют осторожности и аккуратности, поэтому от правильности их проведения…
Как повесить люстру на бетонный потолок: крепление и как снять крепеж, как установить, монтаж планки, на крюк и без, правильно своими руками, видео
При креплении люстры к бетонному потолку, самое важное соблюдать технику безопасности при работе с электропроводкой Имея дело с бетонным потолком, многие…
Теплый плинтус своими руками — монтаж теплого плинтуса
Традиционная радиаторная система отопления и так называемый теплый пол не являются в наши дни единственно возможными вариантами обогрева жилых строений….

Как крепить плинтус: монтаж пластиковых плинтусов с помощью саморезов

Плинтуса закрывают технологические швы между стеной и полом, а также создают визуальный переход с пола на стену. Монтаж плинтуса осуществляется после окончания всех работ по отделке напольного покрытия и стен. Вот почему на данном этапе не исключается появление вопроса, как крепить плинтус так, чтобы хорошо держался и не испортил внешний вид помещения. Рассмотрим основные виды плинтусов и способы их установки.

Пластиковый плинтус

Такие плинтуса используются в обрамлении напольных покрытий из ковролина, ламината и линолеума. Способы крепления зависят от особенностей конструкции пластикового плинтуса.

Их устанавливают после того, как будут выровнены и отделаны стены. Если же имеется стена с «далеко» не идеально ровной поверхностью, то лучшим вариантом будет применение пластикового плинтуса, у которого верхний и нижний края резиновые (гибкие).

Монтаж пластиковых плинтусов с помощью саморезов

Данным способом крепят те плинтуса, у которых имеется кабель-канал. Места креплений могут скрываться либо крышкой такого кабель-канала, либо специальными колпачками, цвет которых соответствует цвету плинтуса.

Декоративный профиль внешне оснащен прорезиненными мягкими краями, служащими для плотного прилегания плинтуса к стене и полу.

Расчет необходимого количества плинтуса и его соединительных элементов:

для начала нужно замерить периметр помещения;
к периметру прибавляем 1,5-2 метра и делим полученный результат на 2,5 (этот показатель означает стандартную длину плинтуса), округляем число в большую сторону и получаем количество плинтуса;
подсчитываем количество наружных и внутренних углов, которое будет являться необходимым количеством угловых (наружных и внутренних) соединительных элементов;
расчет количества соединителей: если стена в длину меньше 2,5 м, то соединитель не требуется, если 2,5-5 м — нужно применение одного соединителя и т.д.
для помещений, которые имеют один дверной проем потребуется два соединителя — левый и правый, который будет являться торцевиком (заглушкой).

рулетка
ножовка по металлу
строительный уголок
нож
шило
карандаш
перфоратор (если стены панельные, кирпичные или блочные)
дрель со сверлами различного диаметра и с насадкой, способной закручивать саморезы(если стены деревянные, саманные или гипсокартонные)

Этапы установки плинтуса

Она обычно начинается с угла стены, которая наиболее длинная. К одному концу плинтуса крепится уголок, и прикладывают его к месту установки.

Первую отметку делают на стене (полу), на расстоянии от угла равному 5-6 см, это место будет первым отверстием. При идеальной ровности стены, шаг между последующими отметками делают 40 см.

Плинтус прижимается двумя руками тех в местах, где будут предполагаемые отметки, и если будет заметен зазор между стеной и плинтусом, то шаг уменьшают.

После окончания разметки, плинтус убирается.

2. Сверление отверстий.

Берем перфоратор, кладем его на пол плашмя, и сверлим отверстия на против отметок. Просверлив все необходимые отверстия, образовавшуюся пыль убирают пылесосом. После, забивают в них дюбеля.

3. Монтаж первого отрезка пластикового плинтуса.

Плинтус нужно проткнуть шилом или даже самим саморезом. Это делается легко, главное, точно определиться с местом прокола.

Плинтус, поставленный в нужное место, слегка отодвигается сверху от стены для того, чтобы был заметен забитый дюбель, и затем плинтус прокалывается. В отверстие вставляется саморез и заворачивается в дюбель. Обязательно так, чтобы головка самореза погрузилась в плинтус.Если плинтус вмялся в месте установки, то следует отпустить обороты самореза на 0,5-1. Тем самым плинтус выпрямится, а головка самореза будет в нем погружена.До вкручивания последнего самореза, нужно вставить соединитель на крайний конец плинтуса.

Небольшой совет: Следует обратить внимание, как правильно крепить плинтус, для более плотного его прилегания к стене. Нужно, закручивая каждый последующий саморез, свободной рукой оттягивать плинтус от того места где было предыдущее отверстие.

4. Установка остальных отрезков плинтуса.

Следующий плинтус вставляется в соединитель и аналогичным способом крепится к стене.Дойдя до угла помещения или до конца стены, рулеткой следует замерить оставшееся расстояние, его обозначают на плинтусе и отпиливают лишний отрезок.При этом необходимо учитывать ширину торцовика или соединительного угла, принимая в расчет вхождения в них конца плинтуса на 3-5 мм.

5. Укладка кабеля под пластиковый плинтус.

Любые электропровода, телевизионные и телефонные кабели можно уложить в кабель-канал.

Существует три способа их укладки:

Во время монтажа напольного плинтуса. Кабель закладывается под саморезами непосредственно в паз плинтуса. Главное при этом саморезом не задеть кабель.
После закрепления плинтуса.
Монтаж плинтуса напольного своими руками
Саморезы выкручивают на 7-10 мм, сверху закладывают кабель и снова их вкручивают. Таким образом, кабель лежит поверх саморезов. Может, нужно будет вырезать в соединительных элементах пазы, чтобы кабель мог пройти. Также следует вырезать ножом отверстия его входа и выхода.
Под крышку кабель-канала. Все плинтуса, которые имеют крышку, предусматривают возможность прокладки новых и замены старых проводов, не производя демонтаж плинтуса. Чтобы это сделать – снимаем крышку и прокладываем провод. Необходимо взять во внимание малую полость самого кабель-канала, которая может не позволять проложить большое количество (если есть такая необходимость) проводов. Вот почему такой вариант лучше рассматривать как резервный.

Окончив работы по монтажу плинтусов, все места крепления закрывают специальными колпачками, цвет которых соответствует цвету плинтуса.

Плинтус из дерева

Деревянный плинтус в установке несколько сложнее. Для начала необходимо обратить внимание, какое состояние у древесины плинтуса.Сырой плинтус в течение всего времени эксплуатации обычно деформируется и теряет внешний вид.Нельзя сразу устанавливать плинтус, который только был куплен. Сначала нужно его занести и оставить в помещении, где будет проводиться монтаж, на пару дней, чтобы он адаптировался температуре и влажности.Сейчас стоит рассмотреть, как крепить плинтус, который изготовлен из натуральной древесины.

Плинтус, изготовленный из натуральной древесины

дрель или перфоратор
набор сверл, предназначенный для работы с деревом
шуруповерт
циркулярная пила или стусло
болгарка
резиновый шпатель (необходим для шпатлевки отверстий и щелей)
рулетка

Этапы установки деревянного плинтуса

Два отрезка выбранного плинтуса запиливают циркулярной пилой (стуслой) сохраняя угол 45º.
Плинтус прикладываем к внутреннему углу. При образовании незначительной щели между стеной и плинтусом – заделываем шпатлевкой (для работ по дереву) либо отпиливаем грани плинтуса с помощью болгарки.
Противоположные края плинтусов также запиливаются под углом 45º, чтобы можно было состыковать следующий отрезок плинтуса. Естественно, что можно оставить имеющийся угол — 90º, однако, делая соединения под углом, стыки будут менее заметны.
Просверливаем дрелью плинтус, предварительно зафиксированном в необходимом положении, так, чтобы на стене получилась отметка. Последующие отметки делаем с шагом 50 см.
Затем следует убрать плинтус в сторону, а по имеющимся отметкам, с помощью дрели или перфоратора, делают отверстия, в которые будут вставляться пластиковые дюбеля. Глубина отверстия должна превышать длину дюбеля на 10 мм. Чтобы сделать отверстия точными нужно намотать на сверло изоленту в качестве ограничителя. После того, как отверстия сделаны, в них вставляются дюбеля.
Далее сверлом в плинтусе делаем углубления (потаи), для укрывания в них шляпок саморезов и гвоздей. Для этого берем сверло чуть большего диаметра, чем диаметр самих шляпок.
После стыковки в углу двух плинтусов, один откладывается, а другой устанавливается. Крестовой отверткой, а лучше шуруповертом вкручивают саморезы в уже приготовленные отверстия. Затем таким же способом монтируют все остальные плинтуса.

Установив по всему периметру плинтуса можно приступать к их шпатлевке и лакировке.Для новичков монтаж деревянных плинтусов будет не легким процессом.

А если углы развернутые и стены не особо ровные, то как крепить напольный плинтус?

Не стоит браться за эту работу, если отсутствует опыт как в этом деле, так и в использовании перечисленного электроинструмента.

Многие задаются вопросом: как крепить плинтус — к полу или к стене? Точного ответа нет. На монтаж плинтусов влияют и вид напольного покрытия, и материал стен. При возможности сверления стен, а также если они могут выдержать ударную нагрузку, то лучший вариант — крепить плинтус именно к стене. Это особо важно для деревянных напольных покрытий, так как они обладают свойством «дышать».

Как крепить пластиковый плинтус к полу: порядок работ

На последнем этапе обустройства полового покрытия немаловажным остается вопрос, как крепить плинтус к полу или стене. Ведь это не только декоративный элемент. C его помощью удастся скрыть незначительные щели и замаскировать электрические или телефонные провода, убрать из вида кабель проводного интернета.

В этой связи актуальность его применения постоянно возрастает с развитием современных технологий.

Виды плинтуса

Промышленность изготавливает следующие виды ПВХ профилей:

универсального типа. Подходят для ламинатной и деревянной доски, линолеума, натуральной и искусственной плитке;
для крепления ковролина. Имея форму буквы «Г», придавливает покрытие к основанию пола, препятствуя его скручиванию.

В зависимости материалов, входящих в его состав, различают три вида этого пластикового изделия:

Упругий, без пустот. Произведен из вспененного полимерного материала поливинилхлорида, обозначается как ПВХ.
Жесткий, пустотелый. Отличается повышенной прочностью. Подходит для отделки полов в любом помещении.
Полужесткий. Обладает высокой гибкостью, имитирует расцветку природных материалов.

В таблице приведены краткие характеристики пластикового плинтуса:

Принципиальных жестких указаний по поводу выбора той или иной модели не существует. Все зависит от целевого предназначения, возлагаемого на плинтус, и особенностей ценовой политики.

Способы крепления

В зависимости от конструктивных особенностей крепление осуществляется тремя способами:

при идеально ровных стенах крепление плинтуса к полу следует выполнять при помощи клея или жидкими гвоздями; этим способом он фиксируется в нужном месте без возможности его повреждения;
крепление напольных плинтусов на специальные одноразовые защелки; повторное крепление плинтусов требует установки новых защелок;
крепление пластикового плинтуса к полу путем прикручивания шурупами к стене через дюбель.

Последний способ крепления делает невозможным прокладывать под ним проводку различного назначения.

Это бывает, когда отсутствует специальная пластиковая вставка для размещения проводов.

Однако если он имеет специальный желоб, то головки шурупов будут прикрыты декоративной планкой и вопрос о том, как прибить пластиковый плинтус, не возникнет.

Самый дешёвый способ, как прибить плинтус – это использовать саморезы или финишные гвозди.

Крепление на клей или жидкие гвозди

Для начала работы по установке необходимо иметь ножовку для резания пластика, клей или жидкие гвозди, а также требуемое количество угловых элементов, проставок и заглучшек.

До того, как крепить пластиковые плинтуса к полу, следует выровнять стены шпаклевкой. Монтажные работы необходимо начинать от одного из углов или от входа в помещение.

На ровную поверхность клей или жидкие гвозди наносятся в виде капель на расстоянии не более 5 см. При этом клеевой состав следует наносить как на стену, так и на сам профиль, после чего на подготовленную поверхность прикладывается полоска профиля.

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы он плотно прилегал как к стене, так и половому покрытию. Для этого его надо прижать и удерживать в течение нескольких минут, пока жидкие гвозди или клей не застынут. Проверив надежность крепления, можно переходить к установке следующего отрезка.

Чем качественней будут жидкие гвозди или клей, тем крепче будет держаться плинтус в месте его установки.

Крепление на клипсы

Как правильно крепить напольный пластиковый плинтус? Многие напольные пластиковые профили устанавливаются с помощью клипс.

Как крепить пластиковый плинтус. Видео

Несмотря на то, что это самый трудоемкий и дорогой способ, он позволяет надежно установить профиль, несмотря на определенные неровности стен. Подробнее о монтаже пластиковых плинтусов смотрите в этом видео:

В ходе работ необходимо будет всего лишь уменьшить расстояние между клипсами. Перед их установкой делается разметка мест размещения. Затем с помощью электрической дрели просверливаются отверстия на глубину дюбеля по всем размеченным местам.

В отверстие забивается дюбель для плинтуса, в который вкручивается шуруп при монтаже клипсы. Плинтус защелкивается на клипсы, и проблема, как закрепить напольный пластиковый плинтус, решена. Между собой отрезки изделия соединяются проставкой. В завершении работ устанавливаются элементы углов и заглучшек со стороны дверного проема.

Для качественного крепления углов и заглучшек их рекомендуется крепить на жидкие гвозди.

Крепление на саморезы

Данный крепеж предполагает выполнение определенного перечня действий:

До того, как прикрепить плинтус к полу, следует проверить наличие наростов раствора, других неровностей и острых выступов.
Произвести разметку мест, где будут вкручиваться саморезы. Расстояние между местами крепления не должно превышать 40 см.
С помощью перфоратора или дрели просверлить отверстия, в которые до того, как крепить пластиковые плинтуса к полу, вставляются дюбеля.
Прикрутить саморезами профиль по всему периметру помещения, соединив его между собой проставками. Шляпка должна утонуть полностью. Прибивать гвоздями не следует.
Шляпки саморезов закрываются специальными колпачками.

Данная последовательность позволяет ответить на вопрос, как прикрепить плинтус к бетонной стене, потратив при этом минимум усилий.

Установка плинтуса на ковролин

Пластмассовый плинтус для крепления ковролина существует двух видов: с ребром жесткости и без такового. Первый следует закреплять на саморезы, а второй – на жидкие гвозди или клей.

Чтобы он хорошо прижимал половое покрытие, ковролин должен быть разложен плотно к стене и не иметь складок. Как правильно выполнить это? По периметру половое покрытие крепится к основанию пола с помощью двустороннего скотча.

Для установки профиля с ребром жесткости на стене предварительно делается разметка мест вкручивания саморезов. Сверлятся отверстия, забиваются дюбеля, в которые и будут вкручены через плинтус саморезы. Это более надежный способ зафиксировать ковролин на основании пола. О том, как крепить плинтуса на ковролин смотрите в этом видео:

Однако шляпки саморезов необходимо будет или закрасить под цвет профиля, или закрыть специально приобретенной заглушкой.

При применении изделия без ребра жесткости правильнее будет крепить его на жидкие гвозди или клей.

Чтобы укрепить ковролин или линолеум применяются плинтуса, имеющие специальные выемки, в которые закладываются края полового покрытия. Эти зазоры позволяют в любое время провести замену полового покрытия без снятия профиля.

Пластиковые плинтуса имеют красивый вид, небольшую стоимость и просты в монтаже, поэтому их установку можно выполнить самостоятельно.

Как выбрать плинтус для пола

Заходя в строительный магазин, у многих разбегаются глаза при большом выборе плинтусов самых разных производителей, конструкций и цветовых гамм. Мы детально расскажем о самых распространённых видах плинтусов, а также о способах их установки.

Виды плинтусов для пола

Как вы уже успели понять, главное отличие всех плинтусов в материале изготовления:

Подбирать плинтус следует под цвет пола, а уж потом под окрас дверей или мебели. Плинтуса уснавливаются в последнюю очередь, когда уже облицованы стены и пол.

Перед покупкой, вооружившись строительной рулеткой, замерьте, сколько метров плинтуса и уголков для него вам потребуется.

Как прикрепить напольный пластиковый плинтус

Также стоит помнить, что их продают в основном по 2,5м вне зависимости от материала изготовления. Теперь о каждом из видов плинтуса подробнее.

Пластиковые плинтуса

Плюсы:

Низкая цена
Большой выбор цветов
Простота установки
Устойчивость к влаге и грязи
Возможность спрятать от глаз кабели

Минусы:

Как крепить пластиковый плинтус на пол

Для установки вам обязательно понадобится:

Технология установки пластиковых плинтусов

Отмеряйте строительной рулеткой нужную длину и отрежьте
Важно! При замере учитывайте длину уголка, который будет соединять между собой плинтуса. Сделать такой замер очень просто: наденьте оба уголка на плинтус и приложите его к стене, к которой будете прибивать пластиковый плинтус. Отметьте карандашом на плинтусе место реза.
Приложите отрезанный кусок к стене, где будет устанавливаться плинтус, уберите внешний декоративный профиль, и разметьте (обычно за профилем имеются отверстия для монтажа) на каком уровне вам нужно сделать отверстия в стене. Если на плинтусе нет отверстий, можете без разметки сверлить насквозь.
Важно! Интервал между отверстиями не должен превышать 50 см
Уберите плинтус. Перфоратором сделайте отверстия в стене
Вставьте дюбеля в проделанные отверстия
Затем пропылесосьте пыль после перфоратора. Поставьте плинтус на место, вкрутите саморезы в вставленные дюбеля отвёрткой или шуруповёртом

Более детально смотрите на видео:

Также на видео продемонстрировано, как спрятать в такой плинтус кабель.

После того, как вы выполнили эти шаги, первый плинтус можно считать установленным, остальные монтируются по аналогии.

Деревянные плинтуса

Плюсы:

Экологичность
Простота установки
Прочность
Долговечность

Минусы:

Инструменты для установки

Для установки вам понадобятся такие инструменты:

Перфоратор
Дрель
Рулетка
Ножовка по дереву
Гвозди с молотком
Шуруповёрт или отвертка

Монтаж

Отмерьте необходимую длину рулеткой
Отрежьте нужную часть плинтуса
Просверлите дрелью отверстия с интервалом не более чем 50см
Приложите отрезанный плинтус к стене
Вставьте гвоздь в отверстие
Слегка ударьте по гвоздю
Важно! Не сильно бейте по гвоздю, наша цель просто сделать метку.
В отмеченном месте, перфоратором сделать ещё одно отверстие, в которое потребуется вставить дюбель
Приложите плинтус и шуруповёртом или отвёрткой закрутите саморез в отверстие
Шляпки саморезов маскируются шпатлевкой в цвет

Совет! Чтобы красиво соединились два деревянных плинтуса, нужно из обрезать под углом в 45градусов.

Монтаж деревянных плинтусов с клипсами и с использованием жидких гвоздей:

Установка плинтусов на пол видео

На этом видео подробно показана установка нескольких видов пластиковых плинтусов и напольного деревянного плинтуса:

Как крепить пластиковый плинтус к полу

Как правило, укладку любого напольного покрытия следует завершать установкой плинтусов, которые не только красиво декорируют пол, скрывая зазоры между стенкой и настилом, но и нередко служат фиксатором для него. Еще одна функция такого изделия – возможность спрятать коммуникации, которые подведены в комнату, не повреждая их.

Напольные плинтуса могут изготавливаться из практически любых материалов, чаще всего в этой роли выступает полиуретан и древесина. Однако не так давно популярность стали приобретать пластиковые плинтуса, которые на проверку оказываются гораздо эластичнее, их легко устанавливать, а также недорого стоят. Эти характеристики – далеко не полный перечень положительных качеств данного материала.

Разумеется, вполне закономерным будет вопрос: как крепить пластиковый плинтус к полу? Ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным, поскольку многое зависит не только от характеристик самого напольного плинтуса, но и от того, на какой настил он крепится. Если говорить непосредственно про технические характеристики самого изделия, то тут важны два параметра – его вид и материал изготовления. Более подробно можно ознакомиться на подготовленном ниже видео материале.

Преимущества пластиковых плинтусов

Говоря про напольные карнизы из пластика, трудно обойти стороной их положительные качества. Именно они представляют собой главные причины того, что большинство владельцев домов и квартир делают выбор в пользу именно такого материала. Прежде всего, стоит отметить гибкость и пластичность плинтуса, поскольку он действительно прост в монтаже, прекрасно режется до нужного размера и не требует никакой дополнительной обработки.

Установить плинтус к полу можно в различных помещениях, начиная от простых комнат и заканчивая ванными и кухнями. Благодаря богатой палитре расцветок, вы можете подобрать для себя совершенно любой вид и дизайн, в зависимости от дизайна комнаты. Также варьируется ширина напольного плинтуса, что тоже немаловажно для некоторых мест установки.

Гарантийный срок использования такого материала существенно выше, чем у остальных. Пластик может послужить дольше деревянного, при этом совершенно не потеряет своих первоначальных свойств и возможностей. Такой плинтус не выгорает на солнце, соответственно, не меняет своего цвета. Он вполне прочен к перепадам температур, а также не воспламеняется и не поддерживает горение.

Вам не придется тратить дополнительные средства на установку этого материала, поскольку прикрепить его действительно просто, а для подгонки плинтуса под нужные размеры не потребуется дополнительных инструментов. Следует отметить и влагостойкость такого напольного изделия, что позволяет его мыть как угодно часто даже с применением специальных средств.

Обратите внимание и на стоимость. Несмотря на все положительные качества пластикового варианта, его стоимость при этом остается минимальной. Деревянный плинтус обойдется в разы дороже, но потребует при этом больше внимания при монтаже, а также профессиональных навыков во время его обработки.

Комплектующие элементы

Собираясь заняться установкой пластикового плинтуса, будь то установка самостоятельная или при участии специалистов, следует помнить, что необходимо произвести расчет не только самого плинтуса, но и комплектующих элементов, при помощи которых его крепят к полу и стенам.

К основным комплектующим элементам относится определенный набор дополнительных частей, таких как заглушки, соединения, а также внутренние и наружные углы. Каждая из этих деталей несет в себе определенную функцию, соответственно, без использования комплектующих деталей вы не получите действительно завершенный вид установленного напольного плинтуса. Кроме того, в зависимости от вида материала и пола, комплектующие элементы имеют различные формы, размеры и цвета.

Углы в качестве дополнительных материалов используются для соединения плинтусов в углах помещения. Это позволяет получить наиболее эстетичный внешний вид угловых стыков. При этом в зависимости от характера стыка, углы могут быть внутренними или внешними. Соответственно, если соединение стен происходит как бы внутрь, то и угол тут потребуется внутренний. С точностью наоборот дело обстоит с углом внешним.

Для декорирования краев используются специальные заглушки. Очень важно их закрепить в местах окончания плинтуса, когда происходит его примыкание к дверному проему. Соответственно, в зависимости от стороны, с которой идет плинтус, заглушки, могут быть как правые, так и левые. Продаются они обычно отдельно, соответственно, необходима предварительная подгонка их по цвету.

Как закрепить пластиковый плинтус видео

Если требуется удлинить планки, стыкуя их между собой, необходимо использовать специальные соединения. Внешне это выглядит как кусочек пластика, оснащенный пазами, который будет скрывать за собой место стыка двух частей плинтуса. Помимо перечисленных выше комплектующих материалов, к ним относятся также специальные крепления, служащие для фиксации планок на стене.

Необходимые инструменты

Помимо собственно плинтусов и комплектующих, потребуются также специальные инструменты, без которых установка напольного плинтуса к полу не получится простым и легким. Перед тем, как заняться монтажом пластикового плинтуса, необходимо приготовить следующие инструменты.

Дрель или перфоратор. К ним нужны сверла нужных диаметров. Этот инструмент потребуется чтобы фиксировать плинтус к стене. Кроме того, для монтажа необходим шуруповерт или простая отвертка, что автоматизирует процесс ввинчивания креплений.

Важным моментом является точность измерений. Для этого необходима не только рулетка, но и транспортир и желателен строительный треугольник. Чтобы фиксировать точность измерений, потребуется карандаш или маркер.

Для получения требуемых отрезков материала следует запастись ножовкой по металлу, а также профессиональным ручным стуслом. Кроме того, не помешает шлифовальная машина, стамеска и шкурка.

В качестве крепежных материалов используются гвозди и молоток. Не обойтись и без простого ножа. В ходе работы необходим также пылесос, который позволит убрать пыль и грязь не только во время сверления стены, но и во время распила плинтуса на требуемые отмеренные части.

Расчет нужного количества материала

В принципе, сама по себе установка плинтуса не сложна как процесс. Однако главным моментом является точный расчет количества изделия в метрах, перед тем как заниматься покупкой материала.

Помимо расчета материала, важно учитывать также количество дополнительных комплектующих элементов, таких как уголки и соединительные части. Не стоит забывать, что на них также следует выделять небольшое количество периметра комнаты, особенно это касается заглушек, для использования которых всегда необходимо оставлять место.

Для вычисления требуемого количества пластиковых плинтусов потребуется рулетка, которой необходимо измерить комнату по периметру. Из получившейся суммы следует далее вычесть размер дверного проема. В итоге вы получите число, которое далее требуется разделить на длину выбранного плинтуса. В итоге вы получите число требуемых профилей, которое следует округлить, чтобы получить запас материала.

Во время округления по избытку, следует придерживаться увеличения. Это необходимо для того, чтобы приобрести количество профилей плинтусов с запасом. Допустим, если вы по результатам подсчетов получили количество профилей 9,3, это означает, что приобретать необходимо 10 профилей.

Не стоит спешить в своих расчетах. Переделайте замеры столько раз, сколько посчитаете нужным, чтобы в итоге получить требуемую цифру. Если во время подсчета количества требуемых профилей у вас возникнут сомнения, лучше обратиться за консультацией к продавцам в магазине строительных материалов.

Технология как закрепить пластиковый плинтус к полу

Монтаж изделия может осуществляться различными способами, в зависимости от вида материала, к которому он крепится. По этим же причинам следует выбирать для установки вариант крепежного элемента, а также тип крепления:

Установка углов на пластиковый плинтус видео

к бетонной стене.

к гипсокартону

к полу.

К бетонной стене. Крепление напольного плинтуса к бетонной поверхности необходимо осуществлять посредством саморезов, ввинчивать которые следует непосредственно в поверхность стены. При этом предварительно сделать карманы в виде дюбелей, в которые будет вкручиваться шуруп. Тут не обойтись без использования перфоратора.

К гипсокартону. Считается, что крепить пластиковые плинтуса к гипсокартону является не совсем удачным вариантом. Тем не менее, если это является единственным выходом из положения, то необходимо приобрести заранее специальные саморезы, предназначенные для работы именно с таким покрытием. Аналогом являются также финишные гвозди, покрытые цинком. Важным моментом является размещение точек крепления на металлических частях каркаса, которые часто используются при возведении стены из гипсокартона. Если в проекте планируется установка плинтуса навсегда, то вместо саморезов можно воспользоваться жидкими гвоздями.

Для того чтобы закрепить плинтуса к полу следует остановить свой выбор на саморезах специальной формы. Их конструкция заключает в себе возможность утопить шляпки шурупа полностью так, что их не будет видно. Получившееся в результате углубление можно залить специальной шпатлевкой, которая приобретает цветовой оттенок древесины.

Как проложить под плинтус кабель

Главной особенностью напольного пластикового плинтуса является наличие специального канала для укладки кабеля. При этом его установка осуществляется по обычному алгоритму, отличительным моментом является лишь то, что вовнутрь его необходима укладка коммуникационных проводов.

Существует несколько способов укладки кабеля. Первый предусматривает его монтаж непосредственно в канал над саморезами. Тут главное – не повредить его во время проведения дальнейших работ по установке.

При втором способе укладка происходит уже после демонтажа конструкции при помощи выкручивания саморезов на небольшую длину. В получившуюся щель происходит укладка кабеля, после чего пластиковые плинтуса следует закрепить в исходное положение. В местах соединения для прокладки кабеля потребуется выпиливание дополнительных отверстий.

Некоторые плинтуса предусматривают в своем составе наличие специального канала, где будет располагаться кабель. Канал этот очень удобен еще и тем, что он закрывается специальной крышкой, сливающейся с общей конструкцией напольного карниза. Это позволяет с легкостью менять или ремонтировать провода во время эксплуатации кабеля.

Однако стоит отметить, что кабельный канал у плинтуса невелик, соответственно, желательным является дополнительный выносной внешний канал, куда будут укладываться провода. Под плинтус в этом случае следует спрятать стационарные провода, которые не подлежат частой замене.

Как установить напольные плинтуса видео

Таким образом, прежде чем определиться с ответом на вопрос, как правильно крепить пластиковые плинтуса, следует решить ряд других задач. В частности, к какому материалу будет крепиться плинтус к полу, каким способом, а также то, каким образом планируется укладка кабеля.

Выбор и установка пластикового плинтуса своими руками

Плинтус — неотъемлемая часть интерьера помещения, при помощи которой можно скрыть неэстетичные зазоры между стеной и напольным покрытием, а также придать комнате завершенный вид.

Первыми были деревянные изделия, а сегодня уже существует много вариантов оформления помещений плинтусами различных расцветок и форм. Поэтому, наряду со своей основной функцией, багеты имеют и декоративный эффект.

В данной статье мы рассмотрим плинтус напольный пластиковый, его разновидности, как выбрать изделие и установить его.

Основные характеристики пластикового плинтуса для пола

Без обрамления пола интерьер комнаты не будет завершенным. Ведь при помощи плинтуса можно не только замаскировать неприглядные щели между полом и стеной, но и оптически выровнять неровные поверхности. Данные изделия могут быть выполнены из пенопласта, полиуретана, МДФ, существуют плинтуса напольные деревянные, алюминиевые. Но одним из лидеров продаж является пластик. Это поливинилхлоридный материал (ПВХ), который бывает разных форм, расцветок, его легко резать, сгибать.

Плинтус пластиковый: в чем его преимущество

Выбор определенного вида обрамления для пола зависит от типа напольного покрытия. Основные комбинации представлены в специальной таблице.

Таблица соответствия напольной планки основному настилу

Как мы видим, чаще всего применяется ПВХ плинтус (пластиковый), что обусловлено его эксплуатационными характеристиками:

презентабельной, долговечной поверхностью;
неприхотливостью в уходе и простотой в установке;
высокой сопротивляемости гниению, воздействию влаги и перепадам температур;
широкой цветовой и текстурной гаммой;
доступной стоимостью и наличием дополнительных опций.

[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]пластиковый плинтус с прорезиненными краями просто незаменим для плитки, он скроет все неровности и стыки между поверхностями, препятствуя оседанию конденсата на стены.[/su_highlight]

Но имеет материал и некоторые недостатки: низкую устойчивость к механическим повреждениям, необходимость использования дополнительных соединительных элементов при установке.

Плинтус пластиковый — особенности

Очень важно правильно осуществить выбор пластиковых багетов. Планки бывают разных форм и размеров. По цвету они подбираются либо под оттенок настила, либо стен, дверных наличников.

Плинтус напольный пластиковый – размеры

При покупке любого строительного или отделочного материала ориентируются на его размеры. Длина плинтуса пластикового по стандарту составляет – 2,5 м. Его ширина может варьироваться от 15 до 22 мм, а в высоту изделие может достигать 150 мм. Самыми популярными и востребованными являются размеры 55(65)*22(23) мм.

Размеры плинтусов

Чтобы выбрать изделие необходимого размера, следует учитывать высоту потолка и объем помещения, цветовую гамму в оформлении. Для высоких больших помещений следует выбирать плинтуса напольные пластиковые широкие, преимущественно белого или контрастного цвета, а для маленьких — тонкие планки под тон пола.

[su_label type=»info»]Рекомендация:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]в комнатах стандартных размеров можно устанавливать изделия высотой от 45 до 70 мм, а для покрытия ковролином подбираются специальные Г-образные модели, шириной от 50 до 100 мм, где выступ верхнего края составляет 15 мм.[/su_highlight]

Конструкция изделия

Различают несколько типов пластиковых плинтусов, самым простым их которых является цельная узкая планка. С внутренней стороны изделие имеет каналы для крепления на клипсы (кляймеры).

Мягкие края способствуют более плотному прилеганию плинтуса к стене и полу

В последнее время все большую актуальность приобретают пластиковые модели с кабель каналом. Они имеют встроенные пазы, в которых можно прокладывать кабеля, шнуры и провода. Пластиковый плинтус с кабель каналом также может иметь съемную декоративную планку кабель-канала по центру, или полностью съемную верхнюю поверхность.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]спрятав многочисленные провода, вы придадите помещению более опрятный вид.[/su_highlight]

Виды планок с кабель каналом

Данный вид обрамления для поло удобен еще и тем, что прямо в него можно устанавливать розетки. Это очень удобно, когда нужно установить новую розетку, не портя ремонт.

Пример врезки розетки в пластиковый плинтус

Сегодня в оформлении помещений часто применяются высокие планки, высота которых составляет более 60 мм. Они прекрасно сочетаются с различным настилом и подходят для просторных комнат с высокими потолками. Такой декор пола позволяет скрыть следы демонтажа старых плинтусов, а также лучше защитит стены от царапин и загрязнений.

Высокие планки в интерьере, фото

Существует также пластиковые плинтуса для ковролина. Они имеет Г-образное сечение, которое образует своеобразный паз, куда вставляются отрезки коврового покрытия.

Надежную фиксацию ковролину обеспечит клейкая лента

Для того чтобы соединить планки между собой, их не нужно пилить, для этого используются специальные элементы: внешний и внутренний уголки, переходники-соединители (для маскировки мест, где детали стыкуются) и торцевые заглушки (устанавливаются там, где изделие примыкает к двери). Все эти детали комплектуются на производстве. Соединительные элементы могут по текстуре повторять рисунок плинтуса. Такая фурнитура будет незаметна на расстоянии.

Дополнительные детали для соединения плинтусов ПВХ

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]к выбору пластикового обрамления для потолка подойдите разумно, ведь кроме технических характеристик следует учитывать и цветовое решение, чтобы изделие вписалось в интерьер комнаты.[/su_highlight]

Как установить плинтус напольный пластиковый

При обустройстве помещения важно учитывать каждый нюанс, ведь даже элементы, которые монтируются в последнюю очередь, могут испортить общую картинку. Как же производится установка пластиковых плинтусов?

Если раньше деревянные планки просто прибивали гвоздями, то перед тем, как крепить пластиковый плинтус, следует приобрести специальные крепления (клипсы), которые значительно упростят монтаж изделия и сделают обрамление пола более целостным.

Подготовительный этап

Для того чтобы произвести установку пластикового плинтуса своими руками, следует запастись необходимыми материалами и приспособлениями:

перфоратором;
шуруповертом;
ножовкой;
рулеткой;
клипсами для крепления;
саморезами и дюбелями;
клеем или жидкими гвоздями.

Как правильно установить плинтус пластиковый? Монтаж изделия не требует специальных строительных навыков и зависит от его вида.

Установка пластиковых плинтусов: варианты

Крепление плинтусов пластиковых может осуществляться несколькими способами:

на специальные крепежи — кляймеры;
клеевым способом;
при помощи сквозной фиксации.

Плинтус напольный пластиковый: как крепить при помощи скоб

Данный способ монтажа напольных планок хорош тем, что позволяет при необходимости произвести демонтаж и повторную установку элементов.

Сначала делают разметку, начиная с угла самой широкой стены. Первую метку ставят на расстоянии 5 см от угла, а все последующие с шагом 20-40 см.

[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]чем стены ровнее, тем шаг больше.[/su_highlight]

Затем перфоратором в намеченных местах сверлят отверстия под клипсы.

Разметка

В отверстия в стене забывают дюбеля и прикручивают саморезом или шурупом клипсы. Таким образом фиксируют все кляймеры по периметру комнаты.

В специальные зажимы на клипсе можно закрепить провода

Затем приступают к установке плинтусов, которые предварительно подгоняют по длине. Первую планку накладывают на клипсы и фиксируют путем защелкивания.

Установка плинтусов

На свободный край первого элемента одевают соединитель и монтируют следующую планку из пластиката, а в углах – специальные уголки. После окантовки всего помещения возле двери устанавливают заглушки.

Крепление соединителей, уголков и заглушек – монтаж пластиковых плинтусов

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]что дополнительные соединительные элементы лучше держались, их можно монтировать на жидкие гвозди.[/su_highlight]

Фиксация плинтусов клеем

Такой способ установки напольных планок позволяет получить красивое обрамление пола. Но он требует, чтобы поверхности стен и пола были идеально ровными, иначе образуются зазоры. К тому же, приклеенные плинтуса невозможно будет демонтировать, не нарушив отделку стен.

Сначала с внутренней стороны планки по краям наносят жидкие гвозди.

Клей распределяют равномерно

Затем на свободный край первой планки крепят соединитель и прикладывают плинтус к стене. Изделие следует придержать около 60 секунд, чтобы клей схватился. Аналогично клеят остальные плинтуса, по ходу монтируя уголки и соединители. В конце устанавливаются заглушки.

Обрамление пола – клеевой способ крепления

Благодаря тому, что пластиковые изделия очень гибкие, их можно использовать для оформления стен сложной конфигурации.

Приклеенные плинтуса напольные пластиковые подчеркнут оригинальность любой комнаты

Крепление планок сквозной фиксацией

Сначала примеряют угловой элемент. Затем с него снимают накладку, просверливая дрелью в нем места для крепления с шагом 25-30 см.

Разметка

Затем деталь убирают, а на стене остаются метки. В данных местах делают углубления больше, чтобы в них поместились дюбеля.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]чтобы быстро и качественно убрать пыль после сверления, воспользуйтесь пылесосом.[/su_highlight]

Сверление отверстий под крепежи

При помощи стусла нарезают планки нужной длины. Также производится подготовка угловых элементов.

Нарезка планок ПВХ

В отверстия в стене забивают пробки от дюбелей. Затем прикладывают планку и уже прикручивают ее стене.

Крепление планки на винтах (самонарезающих)

Когда профиль установлен по всему периметру помещения, на него устанавливают накладку, которая скроет все места крепления. На углах накладки срезают под прямым углом.

Фиксация накладки и формирование углов

На срезанные углы крепят пластиковые уголки. А соединители устанавливают в процессе крепления планки.

Для сращивания элементов используются специальные муфты

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]чтобы помещение выглядело эстетично, используйте различные декоративные накладки на планки.[/su_highlight]

Более наглядно о том, как прибить плинтуса пластиковые — видео: [su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=skfrRyT74zA»]

Итог

Плинтус напольный пластиковый – важный элемент интерьера помещения. К его установке приступают после завершения ремонта. Если вы приобрели планки и все комплектующие, то вполне можно произвести м. Какие бы багеты вы не устанавливали, они должны сочетаться с интерьером комнаты по стилистику и по цвету.

Установка основной платы за 10 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Зависит от размера комнаты; нарезание плотных стыков требует терпения и практики.

Стоимость

От 2,50 до 3 долларов за погонный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов

Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома.Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно.

Плинтусы часто состояли из трех частей: плоской доски, декоративного карниза и закругленного карниза для обуви, закрывающего щели в полу. «В старых домах вы часто видите самый модный плинтус в гостиной внизу», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Однако в домах, построенных после Второй мировой войны, фантазия уступила место дешевизне, и жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки.К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.

Плинтус для бега также хорош для совершенствования столярных навыков. Требуемые соединения представляют собой простые стыки, углы и колеи, и одни и те же базовые шаги по установке применяются ко всей отделке.

Обзор деталей плинтуса

Иллюстрация Дж. В. Тейлора

Как профессионально установить материнские платы?

Начиная с нуля, Том Сильва предпочитает внешний вид основы, которая имеет высоту не менее 6 дюймов и толщину от ½ до ¾ дюйма, увенчанная отдельной, глубоко профилированной молдинговой крышкой.Но если он реконструирует дом, украшенный красивыми плинтусами, он изо всех сил старается совместить новую отделку с тем, что уже есть.

Сделать новый плинтус такой же высоты, как и оригинал, несложно; найти молдинги с таким же профилем можно, особенно на старом доме. Иногда Тому везет и он находит нужный ему профиль из 100 или около того, которые есть в наличии в хороших мастерских по столярным изделиям. Иногда он комбинирует два или более таких лепного украшения, чтобы создать близкую форму.Но когда потребуется точная копия, он сделает фрезеровку на заказ.

Планирование на будущее

Чтобы определить необходимое количество материала для плинтуса, измерьте каждый прямой участок стены и округлите его до ближайшего целого размера в футах, кратного двум. За неделю до укладки доведите древесину внутри для акклиматизации. Начните прижимать плинтус к внутренним углам и двигайтесь к внешним углам.

Шаги по установке основной платы

1. Подготовительные работы: измерение, число и отметка

Фото Крейга Рейна

Отмерьте и отрежьте плинтусы для каждой стены.Доски, которые выходят на внешние углы, должны быть на несколько дюймов длиннее стены, чтобы можно было разрезать под углом.
Пронумеруйте оборотную сторону каждой доски и напишите этот же номер на стене, где будет располагаться доска.
Найдите и отметьте гвоздики в стене; они послужат прочной основой для крепления плинтуса.

Совет: Шпильки обычно размещаются на 16 дюймов по центру, поэтому после определения первого из них вы сможете определить местонахождение других с помощью рулетки. В старых домах проверьте местоположение гвоздем.

2. Установите высоту плинтуса

Фото Крейга Рейна

Установите 4-футовый уровень на полу рядом со стеной, чтобы проверить, ровный ли пол. В противном случае переместите уровень по полу, чтобы найти его самую низкую точку. В этот момент прикрепите к стене обрезок плинтуса с помощью гвоздя.
Используя верх этого плинтуса в качестве ориентира, сделайте горизонтальные отметки через каждые несколько футов на одном уровне на стенах вокруг комнаты.
Проведите мелом линию между метками по периметру комнаты, чтобы показать, где должен приземляться верхний край всех плинтусов при их установке.
Начиная с внутреннего угла, прижмите первую доску к стене, выровняйте ее, затем закрепите на месте гвоздем или двумя.
Установите точки компаса на расстояние по вертикали между меловой линией и любым из верхних углов доски.

3. Разметка для плотной посадки

Фото Крейга Рейна

Не меняя расстановки ножек компаса, держите карандаш на плинтусе, а острие — на полу.Проведите циркулем по полу по длине доски, удерживая точки, выровненные вертикально.
С помощью циркулярной пилы для скоса от 2 до 5 градусов разрежьте вдоль линии разметки так, чтобы поверхность разреза была направлена к стене.
Обрежьте скошенный край до линии плоскостью блока. Когда плинтус с разметкой снова кладут на стену, его верхний край должен совпадать с меловой линией, выделенной на шаге 2.

Совет: снятие фаски с нижнего края доски значительно упрощает ее разметку.

4. Гвоздь от плинтуса к стене

Фото Крейга Рейна

Установите плинтус с разметкой.
Затем в каждом месте стойки забейте доску двумя гвоздями 8d под небольшим углом вниз около ее верхнего и нижнего краев. Чтобы не оставлять следов на дереве, используйте набор гвоздей, чтобы забить головки чуть ниже поверхности дерева.

5. Отметить внешние угловые соединения

Фото Крейга Рейна

Приложите один конец доски вплотную к внутреннему углу (или кожуху), а другим концом проведите вертикальную линию вверх по задней части доски, используя край внешнего угла для направления карандаша.Отметьте верхнюю часть доски, чтобы показать направление митры.
Удалите отмеченную доску и поместите ту, которая будет составлять вторую половину митры, у соседней стены. Отметьте так же.

6. Наружные угловые соединения с вырезом под углом

Фото Крейга Рейна

Установите составную угловую пилу под углом 45 градусов и разрежьте каждую угловую пилу сразу за линией. Таким образом, стык можно отрегулировать.
Приложите обе доски к стене и осмотрите стык. Если сбоку и сверху он не натянут, вернитесь к пиле или возьмите блочный рубанок и подрежьте дерево до упора.

Совет: «Вы хотите разрезать рядом с линией, обозначающей стык», — говорит Том. «Тогда есть место для точной настройки и усложнения».

7. Разрезать прорези для печенья

Фото Крейга Рейна

Чтобы убедиться, что внешнее соединение под углом остается плотным, соедините две половинки с помощью клея и печенья из прессованной древесины № 10.Во-первых, плотно прижмите две доски к внешнему углу и нанесите отметку в двух местах на стыке. Метки должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев доски.
Затем снимите доски, установите соединитель для печенья перпендикулярно поверхности разреза и отрегулируйте глубину его упора так, чтобы разрез был ближе к задней стороне досок.
Совместите осевую линию инструмента с меткой и сделайте прорезь на поверхности выреза. Сделайте то же самое на следующей отметке.

8. Соберите бисквитные швы

Фото Крейга Рейна

Выдавите плотницкий клей в обе прорези и на лицевую сторону каждой половины углового пропила. Затем вставьте печенье в каждую прорезь на одной доске и соедините две доски.
Установите доски обратно на стену и вбейте в стену по два гвоздя 8d с каждой стороны под углом. Между этими гвоздями вбейте гвоздь 4d через стык в торцевую поверхность противоположной детали.Постучите шляпками гвоздей по поверхности дерева с помощью набора для гвоздей.
Там, где две доски встречаются на прямом участке, сделайте косой стык, скрестив концы в противоположных направлениях в точке, где есть шпилька. Приклейте митры и заклейте их внахлест, затем прибейте деталь, закрывающую стык (а не сам стык), и вставьте гвоздь в шпильку.
Для внутренних углов просто соедините концы плинтуса вместе, а затем прибейте их к стене.

9. Гвоздь на молдинге

Фото Крейга Рейна

При использовании молдинга для заглушек поместите его на основание, чтобы проверить, плотно ли прилегает задняя часть молдинга к стене.Закрепите его на каждой стойке гвоздем 8d, вбитым под небольшим углом вниз через более толстые части молдинга.
Если за молдингом есть зазоры и нет шпильки, в которую можно было бы прибить, выдавите полоску строительного клея на обратной стороне молдинга в этих местах и прибейте молдинг к шпилькам, как указано выше. Затем прибейте лепнину к стене между шпильками, чтобы удерживать ее на месте до схватывания клея.

10. Шлифование молдинга крышки

Фото Крейга Рейна

Для создания плотно прилегающих стыков там, где молдинг крышки пересекает внутренние углы, совместите стыки.
Соедините внешние углы косыми кромками, сделав разметку и обрезав, как в шаге 4. Склейте стыки под углом; добавление печенья или гвоздей может привести к расколу узкой лепнины.
Там, где две крышки встречаются на длинной стене, сделайте косынку, как описано в шаге 8.
Слегка отшлифуйте все скошенные углы мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все острые края. Теперь обшивка плинтуса готова к грунтовке и покраске.

Инструменты

Как установить резиновое / виниловое основание на стену: установка плинтуса

Плинтус — один из тех аспектов, о которых меньше всего думают о напольных покрытиях.Без него края пола и основания стен в конечном итоге выглядели бы изношенными вокруг дверных проемов или углов из-за чрезмерного движения по полу.

Даже плинтус может со временем выглядеть изношенным, если вы не используете качественные материалы, такие как резина или винил. В то время как резина — это высшее качество, винил почти такой же гибкий, но немного дешевле. Популярной тенденцией являются смеси винила и резины, такие как Flexco Base 2000 или базовая отделка из термопластичной резины; Burke RubberMyte.

Как вы приступите к установке резиновых и виниловых базовых плат, если вам нужно сделать это быстро? Вот наше краткое руководство о том, как это сделать, чтобы всегда делать все правильно, без заметных ошибок.

Прежде чем прикрепить плинтус, убедитесь, что стены чистые

Если вы уложили новый пол самостоятельно, то вы знаете, насколько важно очистить поверхность черного пола перед укладкой нового пола. То же самое и с резиновым / виниловым плинтусом.

Перед тем, как вырезать, склеивать, обрезать или прикреплять, тщательно очистите основание стен, если есть какие-либо остатки. Кроме того, убедитесь, что стены сухие, чтобы клей, который вы используете, наверняка приклеился.

Правильное измерение плинтуса перед установкой

Обязательно выберите нужную высоту плинтуса. Здесь, в Floor City, мы поможем вам определить, какая высота лучше всего подходит для вашего типа напольного покрытия и стен, которые у вас есть.

Для начала положите плинтусы на пол по краям стены. Это предотвратит повреждение материалов в рабочей зоне. Отрежьте плинтус до нужного вам размера, поместив его в угол стены и проведя линию разреза.

Используя начерченную карандашом линию в качестве ориентира, обрежьте базовую часть так, чтобы она поместилась в нужном пространстве. Всегда имейте при себе подходящий режущий инструмент для резки доски, такой как торцовочная пила, угловая пила или копировальная пила. Многие ручные режущие инструменты можно приобрести в таких местах, как Home Depot.

Нанесите клей надлежащим образом

Способ нанесения клея определяет, насколько хорошо он приклеивается к стене. Способ нанесения клея может отличаться при использовании кусков плинтуса или рулонов.

Тем не менее, как правило, всегда следует оставлять пространство в четверть дюйма в верхней части базовой детали, чтобы клей не просачивался на поверхность стены. Наносить клей можно в любом направлении, но убедитесь, что вы знаете, где находится верхняя сторона каждой детали.

Когда на вас будет нанесено достаточно клея, положите кусок доски или рулон на основание стены. Используйте небольшой ручной валик по поверхности доски, чтобы убедиться, что кусок плотно прилипает. Прокрутите в направлении от начальной точки нанесения клея, чтобы не растянуть основу.

Создание V-образной канавки для углов

Вы хотите, чтобы ваш плинтус выглядел бесшовно в углах стены. Чтобы это произошло, поместите рулон плинтуса вокруг углового края и отметьте точку отреза ручкой позади детали. Используйте долото по дереву диаметром полтора дюйма, чтобы прорезать отмеченную точку.

В результате вы получите V-образный паз, чтобы материал плиты плотно прилегал к угловой части. Дополнительный метод вырезания V-образного паза — обернуть картон небольшой трубкой из ПВХ.

Обработка внутренних углов

Лучший способ обеспечить гладкий вид плинтуса во внутренних углах — это перекрыть последний кусок материала доски на один дюйм.

Проведите еще одну линию разметки на конце детали, чтобы можно было обрезать ее по размеру. Теперь вы можете придать плинтусу законченный вид по внутренним углам, выглядя как один сплошной рулон.

Что лучше: резина или винил?

Резиновое настенное основание немного дороже винила, но при этом более гибкое и долговечное.В людных общественных местах, таких как больницы, отели или домашнее хозяйство, полное игривых детей, резиновый плинтус — хороший вариант. Тем не менее, виниловая основа для стен также хорошо держится и имеет более доступную стоимость, если она изготовлена от известных производителей, таких как:

Мы предлагаем оба варианта по сниженным ценам здесь, в Floor City. Позвоните нам по телефону (888) 586-4404, и мы поможем вам найти лучшую марку резиновых или виниловых плинтусов для вашего дома или бизнеса.

← Предыдущий пост

Следующее сообщение →

Как установить материнскую плату | Видео »Денежная яма

Плинтусы — это больше, чем просто функциональность.Хотя они закрывают стык между стеной и полом, они также добавляют визуальной привлекательности и полировки вашему дому. Вы можете выбрать из множества стилей и вариантов отделки, чтобы они соответствовали внешнему виду вашего дома. Установка плинтуса, также известного как лепка, может показаться работой для профессионала, но с правильными инструментами и материалами вы можете установить плинтус в стандартной спальне 10 на 12 всего за один-три часа.

Вот что вам понадобится для этого промежуточного проекта:

ИНСТРУМЕНТЫ

Торцовочная пила
Копировальная пила
Сверло
Поиск шпильки
Молоток
Набор гвоздей или пистолет для чистовой обработки гвоздей и компрессор

Вам также понадобится достаточно материалов для места, где вы будете устанавливать плинтус .

МАТЕРИАЛЫ

Плинтус
Молдинг обуви
Шпаклевка для дерева
Гвозди для отделки 3D и 6D
Прокладки для дерева (при установке плинтуса перед ковром)

При выполнении этой задачи своими руками обязательно вооружитесь соответствующими средствами защиты. На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о том, когда следует и не следует использовать защитное снаряжение.

ШАГ ОДИН

Составьте план. Прежде чем делать какие-либо надрезы или укладывать плинтус, сделайте грубый набросок своей комнаты, отметив размеры вырезов во внутренних и внешних углах комнаты.План поможет вам сделать правильные разрезы и правильно завершить проект. Если вы устанавливаете плинтус перед ковром, убедитесь, что вы знаете толщину ковра, и оставьте место под плинтусом, чтобы он поместился.

ШАГ ВТОРОЙ

Внутренний угол. Начните с того, что плотно вставьте кусок плинтуса в угол комнаты. Воспользуйтесь поисковиком гвоздей, чтобы найти стойки на стене и отметить их на стене, чтобы можно было забить их гвоздями. Просверлите пилотные отверстия в плинтусе, закрепив его 6D гвоздями в каждой стойке.С помощью набора гвоздей постучите по гвоздю чуть ниже поверхности плинтуса и заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Вы можете использовать пистолет для ногтей и компрессор, чтобы сделать этот проект быстрее и проще.

ШАГ ТРЕТИЙ

Создайте внутренний стык. Обрежьте соседний плинтус под углом 45 градусов, обнажив лицевую сторону профиля. Вырежьте контур на плинтусе с помощью копировальной пилы. Наклоните пилу так, чтобы отрезать больше от тыльной стороны плинтуса. Проверьте посадку и при необходимости перережьте или подрежьте.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Отметьте угол. Отметьте нижнюю часть плинтуса там, где он встречается с внешним углом стены. Обрежьте конец под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Закрепите финишным гвоздем 4D в каждом углу.

ШАГ ПЯТЬ

Шарф стыковой. Для более длинных участков соедините два куска плинтуса вместе, отрезав их под параллельными углами в 45 градусов. Это помогает скрыть швы плинтуса и обеспечивает более безопасное соединение.

ШЕСТОЙ ШАГ

Добавить обувной молдинг.Если вы устанавливаете плинтус на деревянный пол или любой другой пол с твердым покрытием, вы можете обнаружить, что пол не совсем плоский. Использование молдингов для обуви позволяет скрыть любые зазоры и придает им безупречный вид. Сделайте косые стыки на внутреннем и внешнем углах молдинга и закрепите его. Для более длинных участков соедините две части молдинга для обуви вместе, отрезав их под параллельными углами в 45 градусов. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева так же, как вы делали это раньше для плинтуса.

СЕДЬМОЙ СТУПЕНЬ

Завершите установку плинтуса.Продолжайте укладывать плинтус и лепнину для обуви, пока вся комната не будет завершена.

Поздравляю. Вы успешно установили плинтус и сделали это сами.

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Молдинг обуви 101: Познакомьтесь с этой частью плинтуса

Фото: istockphoto.com

В сочетании с плинтусом и окрашенным или окрашенным в тон вашей отделки, молдинг обуви (также известный как «базовый башмак») представляет собой небольшую тонкую полоску молдинга, которая придает вашей комнате законченный вид. Молдинг обуви добавляет декоративности, закрывая любые зазоры, которые могут находиться между нижней частью плинтуса и полом. Однако не все типы плинтусов подходят для установки молдингов для обуви, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать, подходит ли вам эта тонкая планка, а также как ее установить безупречно.

Фото: homedepot.com

Молдинг обуви обеспечивает прекрасную отделку плинтуса и закрывает шов в месте соединения с полом.

Высокие плинтусы были популярны в период греческого возрождения с начала до середины 1800-х годов, но идея добавления молдинга для обуви к плинтусам возникла в Европе и Соединенных Штатах в викторианскую эпоху конца 1800-х годов. Именно тогда массовое производство деревянной отделки сделало молдинг легкодоступным. Обувной молдинг, названный так потому, что он расположен на «уровне обуви», прижился, потому что он хорошо выглядел, а также помогал защищать от насекомых и грязи.

Сегодня основная цель как плинтуса, так и карниза для обуви — скрыть не очень привлекательный переход между нижней частью стены и полом. Сам по себе плинтус закрывает большую часть щели, но, поскольку он больше, чем обувной, он относительно жесткий и плохо прилегает к неровному полу. Даже после установки плинтуса вы часто будете видеть небольшие промежутки между плинтусом и полом. Вот тут-то и пригодится молдинг для обуви. Небольшой размер делает его немного гибким, что позволяет устанавливать его ровно на пол, чтобы придать плинтусу профессиональный законченный вид.

СВЯЗАННЫЕ С: 9 способов украсить комнату лепниной

Единственное предостережение при установке молдинга обуви состоит в том, что нижняя часть плинтуса должна быть плоской, чтобы принять молдинг. Например, если вы хотите установить стандартный обувной молдинг высотой ¾ дюйма, нижний дюйма плинтуса должен быть плоским, чтобы он мог плотно прилегать к нему. У некоторых более декоративных плинтусов есть канавки, наклоны и изгибы в пределах нижнего ¾ дюйма, которые не позволят туфлям плотно прилегать к плинтусу.

Фото: homedepot.com

Отделочные накладки бывают двух разных форм: обувной или четвертькруглый.

Если вы смотрели на отделку плинтуса, вы, вероятно, обнаружили также четверть круга. Как следует из названия, этот тип молдинга представляет собой четверть круглого дюбеля (разделите дюбель посередине, затем разделите пополам пополам, и вы получите четверть круга). В то время как четверть круга может быть установлена вдоль нижней части плинтуса, плотники и домовладельцы предпочитают более гладкий вид молдинга для обуви, который выше и уже, чем его изогнутый аналог.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Фото: unsplash.com via Kari Shea

Молдинг обуви доступен из дерева, МДФ и полистирола, чтобы соответствовать вашим плинтусам.

Стандартный каркас обуви, доступный в домах благоустройства и на лесных складах, имеет ширину от 7/16 дюйма до ½ дюйма и колеблется от дюйма до 1 дюйма в высоту. Он также изготавливается из различных материалов, подходящих к разным типам плинтусов.

Древесина — самый распространенный вид обувного карниза, и вы можете купить недорогой (под покраску) обувной каркас из сосны по цене от 5 до 6 долларов за восьмифутовую секцию.Багет для обуви из твердых пород дерева, в том числе дуба, ясеня и ореха, который можно окрасить в тон вашей отделки, стоит от 6 до 10 долларов за восьмифутовую секцию.
Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) Обувной багет изготавливается из смеси смолы и опилок, и по цене он аналогичен сосне: от 5 до 6 долларов за восьмифутовую секцию. МДФ даже более гибок, чем дерево, поэтому это хороший выбор, если у вас много неровных щелей под плинтусом, но, хотя он подходит для окраски, он плохо окрашивается.
Полистирол Молдинг обуви — наименее дорогой вариант, стоит от 2 до 3 долларов за восьмифутовую секцию, и он предназначен для окрашивания. Однако полистирол не такой прочный, как МДФ или дерево, и при ударе он имеет тенденцию к вмятинам.

Фото: istockphoto.com

С помощью этих наконечников установите молдинг обуви по краю плинтуса.

Установка молдинга обуви — это довольно простой самостоятельный проект, но вам нужно будет создать «колпачок» (обсуждается ниже).Следующие советы помогут вам добиться профессионального вида.

Используйте подходящие инструменты. Сюда входят торцовочная пила для резки молдинга обуви, копировальная пила для создания внутренних углов и финишный гвоздезабиватель (или шпилька) для прикрепления молдинга. Поскольку обувной молдинг имеет небольшой размер и его легко повредить, это тот случай, когда финишный гвоздезабиватель или булавка предпочтительнее молотка и гвоздей.
Начните с угла и двигайтесь по комнате в одном направлении. Это упрощает резку колпачков для внутренних углов.
Плотно прижмите молдинг обуви к полу и к плинтусу, пока вы прибиваете его на место. Гибкость молдинга позволяет легко это сделать.
Вставьте один финишный гвоздь примерно через каждые 12 дюймов вдоль плинтуса. Зацепить плинтус гвоздями; будьте осторожны, чтобы не вставить гвозди в щель под плинтусом, иначе молдинг будет прикреплен ненадежно. Не бойтесь задеть стойки стены, молдинг обуви крепится только к плинтусу.
Подрезать под углом и приклеить внешние углы. Подрезка углов означает обрезку концов двух частей плинтуса под углом 45 градусов, которые встречаются, образуя угол. Перед тем, как прибить лепнину на место, нанесите небольшое количество строительного клея с каждой стороны. Пока гвозди удерживают лепнину на месте, клей действует как дополнительная страховка, чтобы углы плотно прилегали.
Угловые стыки угловые. Большинство углов в комнате будут находиться внутри углов, и, хотя у вас может возникнуть соблазн создать для них еще одно угловое соединение, скошенные стыки во внутренних углах имеют тенденцию к разрыву.Вместо этого выберите стык со скошенной кромкой, также известный как стык с задней фаской. Рифленое соединение создается путем отрезания первой части обшивки под углом 90 градусов и установки ее таким образом, чтобы она плотно прилегала к углу. Следующая деталь отрезается под углом 45 градусов, а затем копировальной пилой вручную вырезается древесина за краем пропила. Это позволяет вам установить (наложить) вторую часть обрезки поверх первой, не создавая зазора. Поначалу управление суставом может показаться сложным, но как только вы овладеете этим навыком, вы сможете создавать красивые, профессионально выглядящие суставы.Хорошая идея — понаблюдать за опытным плотником, прежде чем вы попробуете сами; поиск на YouTube даст вам обучающие видеоролики, которые шаг за шагом проведут вас через этот процесс.
Покрасьте или испачкайте молдинг обуви перед его установкой. Затем заполните отверстия от гвоздей и при необходимости добавьте немного краски для ретуши. Иногда бывает сложно покрасить или отделать небольшую лепнину вдоль пола, чтобы краска или пятна не попали на пол.

установить обшивку пола

Главная> ДПК | Композитные перила> установить накладку на пол

Как установить молдинг из твердых пород дерева | Shaw Floors

Установка: Для крепления формовки предварительно просверлите и прибейте гвоздями с соответствующими интервалами от 6 до 8 дюймов.Не прибивайте менее 2–3 дюймов с концов с каждой стороны. Также …

Как установить плинтус (сводка проекта «Сделай сам») — Боб Вила

Просто измерьте доски, вырежьте митры и прибейте обшивку на месте. Не совсем так. Рекламное объявление. Если вы когда-нибудь пытались установить плинтус самостоятельно …

Как установить четверть-круглый молдинг — Плинтусы — Pinterest

Pro Советы по установке отделки плинтуса. Подчеркните архитектурный облик своего дома с помощью плинтуса, который вы можете установить самостоятельно.Анита …

Плинтусы ПЕРЕД укладкой пола? Как это работает?

Если он не закончен — маловероятно установить его раньше плинтусов. Если это готовый пол, я бы хотел его последним — после обрезки после покраски. Это …

Стоимость установки базовой формовки — Калькулятор стоимости 2021 года — Homewyse

Стоимость установки базовой формовки начинается с 7,50 — 11,65 долларов за погонный фут, но может значительно варьироваться в зависимости от условий и опций площадки.

КАК УСТАНОВИТЬ ПЛАТЫ, КАК ПРОФЕССИОНАЛЫ

2019/6/25 /… Как установить отделку пола, как профессионалы — Как обрезать обрезной гвоздь. Соедините два разреза под углом 45 ° на внутреннем углу. ВНЕШНИЙ УГОЛ.

Как установить плинтус на неровный пол — 7 шагов

6 простых шагов по установке плинтуса на неровный пол · Шаг 1: Возьмите инструменты · Шаг 2: Подготовьте плинтус · Шаг 3: прикрепите плинтус к стене.

Сколько стоит установка материнских плат? — HomeAdvisor

Затраты на рабочую силу для установки отделки плинтуса.Стоимость труда для установки плинтусов составляет от 4,90 до 7,75 долларов за погонный фут.

Как установить плинтусы (с изображениями) — wikiHow

Молдинг обуви. Еще одна декоративная деталь внизу между плинтусом и полом завершает образ. Обувной молдинг обычно используется, когда вы …

Установка обрезки за 8 простых шагов — Thistledown Domestic …

2017/11/5 / … Вам нужно установить четверть круглую отделку где-нибудь в вашем доме? … В зависимости от того, насколько ровным будет ваш пол, также будет определяться его близость…

Как снять и переустановить плинтусы — Бюджет …

2018/7/17 / … … красивые молдинги, которые заполняют зазор между полом и стенами … при рвании ковра или даже установка паркетных полов.

Как установить молдинг | Практические инструкции — DIY Network

Отрежьте базовый башмак — прямоугольный профиль, который идет в нижней части основного молдинга — по длине и прикрепите его с помощью гвоздя для чистовой обработки. Прибейте его под углом так, чтобы …

Установка молдинга — Seven Trust’s

2021/4/23 /… При установке перил кресла убедитесь, что они совпадают с этой линией. Углы направляющих основания и стула. Положите молдинг задней частью на …

Как установить молдинг — YouTube

В этом видео я покажу вам, как установить молдинг, чтобы закончить прачечную нашего проекта.

6 Что нужно знать перед установкой внутренней отделки — Bob Vila

Этап установки отделки в любом интерьерном проекте может быть чрезвычайно полезным. Плинтус и плинтус могут превратить базовый проект гипсокартона и краски…

Шаги по установке плинтуса — этот старый дом

Установка плинтуса служит визуальным якорем для любой комнаты. Узнайте о требованиях к швам для лепки колпачков и о гвоздях какого размера вам понадобятся.

Как установить молдинг плинтуса даже на изогнутые стены

Прижмите основной каркас к стене после того, как вы его отрежете по длине, и поищите зазоры. Отрежьте несколько скоб от 4- до 6-дюймовых отрезков плинтуса и установите 45 -…

Отделка пола и молдинг

Лестничный носик заподлицо и круглый профиль.Почему при укладке пола так важны отделка и молдинг? Облицовка пола и молдинги являются функциональными и …

Как установить плинтус — The Seven Trust

Установите молдинги для обуви или колпачков, если они используются. Примените одинаковые методы для стыков и стыков на молдинге внешних и внутренних углов. Застопорите верхний край …

Как профессионально установить плинтус! — YouTube

В моей работе мне иногда приходится устанавливать плинтусы для своих клиентов. В этом видео я делюсь советами и приемами, которым я научился…

Как заменить отделку пола — Руководства по дому

Облицовка пола или плинтус — это декоративный кусок дерева, который движется … Если вам нужно заменить отделку пола при установке новой …

Как сделать Самостоятельная установка ламината (DIY) — Напольные покрытия …

Что такое переходные полосы? Нужно ли мне снимать плинтусы? Акклиматизация ламината; Как мне уложить ламинат …

Вот как установить плинтусы и молдинг короны

2018/6/29 /… Пока не стоит об этом особо беспокоиться. Ваши друзья в хозяйственном магазине могут помочь вам интерпретировать то же самое из плана этажа, который вы только что нарисовали …

Как установить обувной или четвертьугольный молдинг — …

2020/4/17 / … Узнайте, как установить четверть круга или обувной молдинг, чтобы закрыть зазоры между плинтусом и полом, а также как аккуратно вырезать отделку …

Как установить плинтусы — 12 Step Guide | Birdz of a Feather

2020/6/23 / … Для новых конструкций укладывайте пол перед отделкой плинтуса.Паркетный пол — прекрасный выбор для дома …

Как установить отделку для полов из массивной древесины — Easiklip …

2018/11/6 / … Следуйте этому пошаговому руководству показать, как правильно установить обшивку плинтуса самостоятельно. Научитесь обрезать все типы углов и найдите …

Как установить молдинг плинтуса | Better Homes & Gardens

Начните установку в удобном месте, двигаясь от внутреннего угла к внешнему. Забейте гвозди гвоздями.Или забейте два гвоздя …

Как установить плинтус | Видео »Денежная яма

Создайте внутренний стык. Обрежьте соседний плинтус под углом 45 градусов, чтобы обнажить поверхность профиля. Вырежьте контур на плинтусе с помощью колпачка …

Как установить плинтус самостоятельно: пошаговое руководство

«Плинтус — это молдинг, покрывающий стык стены и прилегающего пола». -Merriam …

Стоимость установки молдинга плинтуса | Оценка 2021 года.com

2021/1/15 / … 7,75 долл. за фут установлен … Средняя стоимость работ по формовке пола и плинтуса, выполняемых подрядчиком, составляет от 5,75 до 9,00 долл. за погонный фут.

Установка плинтуса | ЭТО

Столярные изделия в плинтусе составляют основу почти всех столярных изделий в отделке столярных изделий, что имеет смысл, потому что плинтус предназначен для имитации фундамента — цоколя — классической колонны. Хотя кожух является первым формовочным профилем, замеченным в доме, и часто первым формовочным элементом, установленным в доме, плинтус обычно является первым формовочным элементом, который столяр-столяр учится резать, и не зря.Первая серьезная задача в отделке столярных изделий — это научиться распознавать и вырезать внутренние и внешние углы — как митры, так и колпачки.

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы не полностью уверены, что можете сделать это безопасно .

Общие сведения о столярных изделиях для плинтусов

Большинство плотников никогда не учат распознавать внутренние и внешние угловые митры.Вместо этого им отводят чулан в задней части дома и просят разобраться во всем самостоятельно. Это трудный способ научиться, и он объясняет, почему многие плотники никогда не изучают простые основы соединения под углом. Понаблюдайте за работой большинства плотников, и рано или поздно вы увидите, как они закрывают глаза и пытаются визуализировать направление, в котором им нужно скосить кусок лепнины. Изучите эти основные правила — метод короткой точки-длинной точки — и вы никогда не будете задумываться, каким образом скосить ваши лепные украшения, даже если вы разрезаете их вверх ногами и в обратном направлении (да, на следующем шаге лепка коронки!).

1. Для внешних углов короткая точка скоса — , всегда сзади молдинга, у стены и у упора торцовочной пилы — для внешних углов вы измеряете до короткой точки кромки. митра, и вы разрезаете ее до самого короткого конца митры.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

2. Для внутренних углов длинное острие скоса — , всегда сзади молдинга, у стены и напротив упора торцовочной пилы.Для внутренних углов вы измеряете до длинной точки скоса и обрезаете до длинной точки скоса.

Колесо внутри углов

Есть несколько причин, по которым плотникам всегда нужно работать в углах. Дерево набухает и садится в течение года в зависимости от сезонной влажности. Рифленые суставы открываются не так сильно, как митры. Ровные стыки также устанавливаются быстрее, чем митры — части молдинга не нужно обрезать точно по длине; Фактически, обработанный материал можно разрезать немного длиннее.Вам никогда не придется заделывать стык с резьбой, как если бы вы делали плохо подогнанную митру, так что ваши руки останутся более чистыми. А справляться с внутренними углами — признак мастерства. Научитесь справляться с лепкой, и вы станете мастером.

1. Угловые соединения не прощают ошибок. Если стена изогнута или угол выходит за пределы квадрата, митра не будет плотно закрыта. Митры требуют дополнительного времени на возню. И они должны быть обрезаны точно по длине.

2. Неровности разрушают митры. Обычный удар глины для гипсокартона в нижней части стены испортит митру, затрудняя закрытие верхней части стыка, требуя прокладок, беспорядочного резания гипсокартона и большего времени на возню.

3. Первая и вторая части режутся по-разному. Для заглубленных внутренних углов первая часть всегда отрезается встык или под прямым углом. Вторую деталь всегда сначала обрезают с помощью скоса внутреннего угла, затем этот угол наклона стыка плотно прилегает к первой части.

4. Углы с рифлением плотно прилегают. Даже если внутренний угол отклонен от квадрата на три градуса, стык будет плотно прилегать без лишних затрат времени на возню.

Сделать список для вырезок

Для плотников-правшей: войдите в комнату, выберите стену и двигайтесь налево. Плотникам, использующим копировальную пилу в левой руке, может быть легче двигаться вправо. Вы поймете почему, когда мы справимся.

1. Измеряйте детали до шести футов. Эта деталь имеет размер 45 1/8 дюйма и имеет внутренний угол слева и срез справа.

2. Отметьте список вырезок. Напишите размер в центре списка для вырезок и напишите букву «B» на обеих сторонах. Мы обрабатываем все внутренние углы, поэтому оба конца — стыковые.

3. Отмерьте короткие кусочки и короткие волосы. Иногда бывает сложно установить короткие детали. Замерил их немного короче, особенно когда они упираются в корпус. Если вы измеряете их слишком долго, вы можете сдвинуть кожух.

4. Отметьте список вырезок. Эта штука имеет размеры 7 9/16 +. Знак + на самом деле означает дополнительные 1/32 дюйма. Левый конец — это стыковой разрез; правый конец — это Cope (C), что означает, что он должен быть сначала скошен.

5. Отмерьте длинные отрезки немного длиннее. Добавьте 1/16 дюйма для стен более 8 футов и 1/8 дюйма для стен более 12 футов, затем согните и защелкните части для плотной посадки.

6. Отметьте список вырезок. Этот кусок отрезан встык с обоих концов, потому что внутренний угол слева будет перекрыт надрезом на следующем отрезке.

Тщательно измеряйте длинные дистанции

Измерять длинные дистанции сложно, и кривая обучения более крутая, по крайней мере, так было раньше.Вот несколько приемов, облегчающих работу:

1. Считайте согнутую рулетку. Большинство плотников на собственном горьком опыте учатся читать согнутую рулетку — методом проб и ошибок. Но это никогда не бывает точным и всегда требует небольших догадок.

2. Используйте блок. Не сгибайте рулетку, отрезая кусок плинтуса длиной ровно 10 дюймов. Измерьте этот блок, а затем добавьте 10 дюймов.(ХУУП! Эту рулетку надо перевернуть !!)

3. Используйте лазерный измеритель. Лазерные дальномеры становятся все более популярными. Цена на эти инструменты неуклонно снижается, и теперь они очень точны, что делает их идеальными для измерения внутренних углов, особенно на длинных стенах.

Наружные углы под углом

Наружные углы должны быть скошенными. Поэтому стыки необходимо обрезать точно по размеру стены.Тщательно измерьте эти детали и приготовьтесь потратить дополнительное время на возню на каждом углу.

1. Точно измеряйте. Чтобы избежать скопления грязи на гипсокартоне возле пола, всегда проводите измерения в верхней части карниза — при необходимости, проведите слабую линию по верхней части карниза.

Для деталей длиной до 8 футов точно измерьте внешние углы; для деталей длиной более 12 футов вы можете добавить немного, если лепнина будет тонкой и гибкой.

2. Используйте транспортир. Наружные угловые скосы должны быть обрезаны точно под правильным углом. С помощью транспортира определите угол угла. Разделите угол пополам, чтобы получить угол скоса.

Этот угол составляет 86 градусов — это , на самом деле вне квадрата, что совсем не необычно.

3. Отметьте список вырезок. У этой детали есть внутренний угол справа, который загибается, и внешний угол слева (OC).

Внешний угол должен быть под углом 43 градуса (2 x 43 = 86 градусов). Чтобы отрезать этот угол, пилу необходимо установить под углом 47 градусов. (Для получения дополнительной информации см. Статью Джеспера Кука «Углы под углом и пилы для резки под углом».)

4. Измерьте следующую стену. Обязательно держите рулетку около верхней части молдинга и измеряйте примерно такую же высоту на внешнем углу.

Избегайте сгибания ленты, поместив торец во внутренний угол.

5. Отметьте список вырезок. Эта деталь имеет торцевую резку слева, так как это первая деталь во внутреннем углу, и внешний угол (OC) справа.

Всегда записывайте размер в центре списка вырезок.

6. Измеряйте по одной комнате за раз. Слишком много элементов в списке для вырезок сделают размеры и угловые заметки слишком маленькими и трудными для чтения.Вы перепутаете одно с другим.

Эта стена — самая распространенная в домах. Имеет два внутренних угла. Правый угол будет совмещен, а левый угол необходимо подрезать встык.

Раскрой плинтуса

Мне очень нравится резать лепные украшения на торцовочной пиле. Вы тоже должны. На самом деле, если вам не весело, возможно, что-то не так. Список вырезок значительно облегчает работу. Это также будет намного проще, если плинтус, который вы используете, будет достаточно коротким, чтобы можно было разрезать его на месте с помощью пилы.Когда планка стоит напротив упора пилы, правый конец планки является правым углом, а левый конец планки — левым углом.

Углы накладки внутри

Преодоление углов не так сложно, как думают. Фактически, после резки под углом, независимо от того, используете ли вы копировальную пилу или лобзик, разрез может быть выполнен без особых усилий — если вы правильно используете инструменты. Следуйте этим указаниям, и скоро вы начнете отлично справляться с лепкой.Сделайте несколько тренировочных надрезов, прежде чем пытаться справиться с размерной частью лепнины. Помните, мастерство и безопасность идут рука об руку: вы не можете выполнять мелкую работу и работать безопасно, если вы не закрепите свою работу на верстаке, столе или рабочем месте.

Установка основной платы

Как и любая другая часть столярных изделий, существует несколько методов, которые упрощают установку плинтуса лот . Но прежде чем начать стоять на коленях на полу, купите хорошие наколенники или подложите под колени кусок ковра или поролона.

Короткие стенки

Установка плинтуса также является важной частью столярных работ. Используемые методы варьируются от стены к стене.

1. Установите детали плотно, но не слишком туго.

Установка каждой части потребует немного другого подхода. Для коротких отрезков, которые упираются в кожух, не заставляйте их вставлять, если они отрезаны слишком длинными. Верните деталь к пиле и обрежьте ее, если она больше 1/32 дюйма.слишком долго, иначе вы можете треснуть обшивку или даже сдвинуть дверной косяк.

2. Используйте деревянный брусок.

Лучше всего плотно прилегать. Не ударяйте по молоту молотком. Вместо этого используйте короткий деревянный брусок, чтобы подтолкнуть плинтус на место. Часто небольшое количество грязи для гипсокартона, скопившееся в углах, — это все, что не позволяет хорошо отмеренной детали укладываться на стену.

3. Трассировка перекрывающихся колец.

Я разрезал ризы с перекрытием под углом. Вместо того, чтобы делать эту бумагу внахлест тонкой — в этом случае они часто ломаются — я предпочитаю разрезать их на 1/8 дюйма. толстый. Установив деталь на место, я отслеживаю угол наклона скоса своим универсальным ножом и нарезаю линию на предыдущем куске плинтуса.

4. Паз с перекрытием.

После того, как угол скоса будет определен, установите универсальное лезвие на линию и покачивайте им вверх и вниз, срезая угол немного глубже.Когда размер лезвия составляет около 1/8 дюйма. глубоко, поверните его вбок, и отходы не будут мешать.

5. Установите колпачок .

Сейчас не время терять терпение. Не сжимайте перекладину вместе, иначе перекрывающаяся митра может отломиться! Используйте инструмент «5 в 1», чтобы приподнять молдинг и выровнять стыковочный узел перед тем, как придвинуть деталь к стене.

6. Используйте блок.

Выровняв планку, постучите задней частью плинтуса о стену.Хорошо отмеренный кусок должен плотно прилегать к корпусу, но не сдвигать его. Ригель должен закрываться почти водонепроницаемым.

Длинные стенки

Не всему столярному делу можно научиться с помощью простых правил. Кое-что из этого нужно усвоить на собственном опыте. Один из примеров — установка молдинга на длинные стены. Чтобы получить плотно прилегающие стыки на длинных стенах, плотники часто «прижимают» детали — они обрезают их немного длиннее, чтобы лепнина встала на место, а стыки «звучали» идеально.Но чтобы понять, какое давление нужно применить, нужен опыт. Не нервничай. Экспериментируйте, и вы тоже научитесь.

1. Пригвоздить плинтус к обшивке. Перед установкой под давлением длинной детали надежно закрепите торцы на корпусе. Это лучший способ предотвратить перемещение корпуса. (См. Фото слева внизу.)

2. Защелкиваются длинными кусками. Держите центр на длинном расстоянии от стены. Вдавите угол, затем уберите руку и позвольте молдингу прижаться к стене.(См. Правое фото ниже.)

3. Отметка внахлест. Срезанные встык концы для надрезания снимать не нужно. Просто проследите за углом с помощью универсального ножа и поверните лезвие примерно на 1/8 дюйма в глубину. (См. Фото слева внизу.)

4. Сделайте надрезы глубокими. Не волнуйтесь, если вы сделаете зарубку слишком глубоко. (См. Правое фото ниже.)

5. Ризель закрывает выемки. Плотно прилегающее соединение ригеля всегда закрывает выемку.

Наружные углы

Изготовление плотно прилегающих митров на внешних углах имеет решающее значение.Эти соединения — первое, что люди видят в плинтусе, поручне стула или короне. Установка внешних углов требует другого набора методов и «глаза» для решения проблем. Как только вы дойдете до внешнего угла, переключитесь на медленный режим и начните искать все, что мешает плотно прилегающему стыку.

1. Проверить каждую деталь. Всегда проверяйте посадку по внешним углам.

Убедитесь, что ригель идеально подходит, затем убедитесь, что короткая точка точно совпадает с поворотом в углу.Будьте готовы при необходимости подстричь волосы от митры.

2. Не теряйте ошибок. Ошибки случаются! Вместо того, чтобы злиться на себя и терять терпение (а затем делать больше ошибок), произнесите эти волшебные слова: «Как я это сделал?» Если вы поймете, почему совершили ошибку, то больше не совершите ее.

Вернитесь к моему списку вырезок (см. Miter Outside Corners, Step 4 и Step 5 выше), и вы увидите, что я записал неправильную метку измерения!

3. Отметьте детали на месте. Некоторые плотники намеренно обрезают внешние углы, чтобы можно было разметить их на месте без использования рулетки.

Переверните молдинг так, чтобы длинная часть скоса касалась внутреннего угла, а затем проведите линию вдоль внешней стороны предыдущего куска плинтуса.

4. Решите проблемы. Я слышал, как плотники говорят, что 90% отделочных работ — это решение проблем.

Если угол наклона не закрывается, найдите проблему. В этом случае я не могу прижать молдинг достаточно плотно к стене из-за скопления грязи на гипсокартоне возле пола.

5. Устранение проблем. Удалите грязь с гипсокартона инструментом 5 и 1…

… особенно из внутренних углов, которые могут помешать установке ближайшего внешнего угла.

6. Устранение проблем. Не стесняйся! Если в углах слишком много наростов, отметьте верхнюю часть карниза, затем вбейте инструмент 5 и 1 в стену примерно на 1 1/2–2 дюйма ниже плинтуса.

Вырежьте весь угол, если это то, что нужно для получения узкого скоса.

Крепление плинтуса

Я предпочитаю подгонять плинтус перед тем, как приступить к его креплению. Таким образом, я не беру с собой гвоздь и шланг, пока возится с гипсокартоном, надрезает внутренние углы и в целом готовит лепнину.

1. Сначала закрепите внешние углы. Некоторые углы необходимо закрепить по мере подгонки деталей. Одним из примеров являются длинные части, которые стыкованы с обсадной колонной; внешние углы — еще один пример. Я использую клей и булавки 23ga, чтобы закрепить внешние углы.

2. Исправить изогнутые стены. Не всегда прибивайте плинтус плотно к гипсокартону. Если стена изогнута, удерживайте лепнину небольшой монтировкой и нарисуйте более прямую линию.Не пытайтесь сделать линию идеально прямой. Вместо этого, если лук плохой, разделите разницу. Надежно закрепите плинтус, при необходимости используйте прокладки за дугой и заделайте верх у стены. Большинство изогнутых стен при использовании этого метода будут хорошо смотреться. Для некачественной лепнины стена должна быть ровной.

3. Сначала установите все шарниры. Никогда не отгвоздите какую-либо деталь до тех пор, пока не будет выполнено соединение со следующей деталью. Никогда не знаешь, когда тебе, возможно, придется немного приподнять кусок плинтуса, чтобы он идеально подошел.

4. Забейте шпильки гвоздями. Часто вы можете прибить плинтус к нижней пластине, забив гвозди под углом к полу. Но и молдинг должен быть закреплен в верхней части. Используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы найти прочную основу в стене, и забейте гвоздь не менее чем через каждые 32 дюйма по центру.

Вот как установить плинтусы и молдинги (Psst: It’s So Easy)

Существует множество способов добавить характер в обычную квартиру, но одним из самых простых и самых преобразующих является лепка.Мы говорим о лепнине в верхней части стены, плинтусах у подножия или в обоих случаях. Может показаться, что вам понадобится архитектор, чтобы организовать такую вещь, но на самом деле это не так — это вроде бы сложный DIY, который на самом деле совсем не подходит для простой комнаты. (Исключение: если у вас есть комната совершенно дурацкой формы или тонны выступающих углов, вам, вероятно, следует позвонить подрядчику!) В вашем местном магазине бытовой техники с большими коробками продаются лепные украшения всех разных стилей, и они срежут его за Вам точные размеры, которые вам нужны.Установить его так же просто, как купить коробку с крошечными финишными гвоздями и забить молдинг. Серьезно, вам даже не понадобится пистолет для ногтей. Вот все пошаговые инструкции по установке плинтусов и карниза. Обратите внимание, что большая часть работы происходит на этапе планирования. Фактическая установка не требует времени!

Daydream

Прежде чем отправиться в Home Depot, внимательно осмотрите свою комнату. Требуется ли тонкая, минималистичная лепка или что-то более изысканное? (Мы предпочитаем первое!) Молдинг бухты, например, имеет плоский верхний край и вогнутый наклон к нему — отлично подходит для определения переходов потолка без излишней вычурности.И, кстати, вы можете полностью добавить плинтусы, не беспокоясь о короне. Нам нравится вариант с прямоугольным углом, который представляет собой буквально просто тонкие кусочки дерева, или то же самое с действительно чистым, простым изгибом вверху.

Если у вас высокие потолки, не стесняйтесь делать карнизы высокими, но в противном случае подойдут стандартные детали высотой от трех до пяти дюймов.

Измерение

Пройдите в комнату, которая скоро будет преобразована, с карандашом, бумагой, рулеткой и фотоаппаратом.Запишите всю длину лепнины, которая вам понадобится — может быть, это всего четыре длинных части, по одной на каждую стену, или больше, например, шесть, потому что у вас есть несколько дверей в комнате. Также нарисуйте небольшую диаграмму. Там, где встречаются две стены, молдинг должен быть разрезан под углом 45 градусов, чтобы части легко соединялись — вот так! или это! — но там, где лепнина упирается в дверь, вам, возможно, не стоит беспокоиться. Пока не стоит слишком об этом беспокоиться. Ваши друзья в хозяйственном магазине могут помочь вам интерпретировать то же самое из плана этажа, который вы только что нарисовали, и всех фотографий комнаты, которую вы собираетесь сделать — вы это слышали? Сделай так много фото!

Составьте список всех длин, которые вам нужны, и отправляйтесь в магазин.

Покупка

Найдите желаемый стиль лепки в магазине, пригласив сотрудника, если вы не уверены, какую отделку или тип вы хотите. Некоторые молдинги будут предварительно загрунтованы, чтобы их можно было легко красить, а другие нет — лучше, если вы вместо этого собираетесь просто красить их. Как только вы узнаете продукт, попросите их отрезать все, что вам нужно, убедившись, что они скосят края, которые окажутся в углах комнаты, до 45 градусов.

Нужны финишные гвозди? Покрасить? Обойдите строительный магазин и отправляйтесь домой.

Установить

Впереди самая интересная часть этого упражнения! (Спойлер, это тоже пятиминутная часть.) Положите все части молдинга в их назначенные положения (или на пол под их назначенными позициями, если вы делаете корону). Поочередно прижмите их к стене и забейте при помощи молотка и гвоздей. Корона должна быть прибита к шпилькам, но для плинтусов это нормально, потому что сила тяжести на вашей стороне и все такое.Если кажется, что между угловыми частями будет небольшой промежуток, добавьте немного столярного клея, прежде чем забивать их.

Насколько это приятно ?! Нарисуйте или разукрасите их в соответствии с вашей цветовой схемой, а затем поразитесь тому факту, что вы в основном архитектор.

Выбор труб для водяного теплого пола: какие лучше и почему, сравнительный обзор

10.10.2021 0 admin Разное

Какие трубы для водяного теплого пола лучше? Сравниваем 4 варианта!

При монтаже теплых полов часто возникает вопрос какие трубы для водяного теплого пола лучше? Ведь для качественной службы полов помимо правильного выбора способа укладки, важно выбрать материал, из которого трубы сделаны. Чаще всего для этих целей используются медные, металлопластиковые, трубы из сшитого полиэтилена (PEX-трубы) и гофрированная нержавеющая труба. Каждый тип труб имеет свои особенности и недостатки. О них и поговорим далее.

Трубы из меди для теплого пола

Безусловно, отвечая на вопрос какие трубы для водяного теплого пола лучше — медные трубы будут считаться наилучшим вариантом. Медь долговечна (прослужит не один десяток лет), имеет высокую теплопроводность, а значит и теплоотдачу, что является решающим значением для теплого пола. Но существует несколько недостатков. Наверное, главный из них, который может сыграть не в пользу выбора меди – это цена. Медные трубы значительно дороже труб из других материалов. Кроме того, из-за сложностей в монтаже, произвести укладку медного пола может только специалист с профессиональным оборудованием. Что также повышает итоговую стоимость пола.

Металлопластиковые трубы для теплого пола

Металлопластиковые трубы – один из самых популярных на данный момент способ укладки теплых полов. Они устойчивы к коррозии, легки в монтаже, их можно укладывать без соединений. Из-за высокой пластичности труб их можно монтировать в помещениях нестандартной формы. Трубы из металлопластика не требуют специального оборудования, поэтому их можно укладывать самостоятельно. Единственное, стоит обратить внимание на монтаж фитингов. Здесь есть свои нюансы. Неправильный или неаккуратный монтаж фитингов может привести к утечке и даже разрыву трубы. Ну и конечно, цена. В финансовом плане, металлопластиковые трубы также являются привлекательным выбором. Отвечая на вопрос, какие трубы для водяного теплого пола лучше в качестве монтажа, то ответ, безусловно, металлопластиковые.

Трубы из сшитого полиэтилена (PEX) для теплого пола

PEX-трубы отличаются особой мягкостью и эластичностью. Они износостойки и прочны. Поставляются в больших бухтах до 600 метров. За счет этого, их можно укладывать единой линией без спайки и дополнительных креплений, что устраняет риск утечки или механических повреждений при монтаже. Долговечны – срок службы до 50 лет. Обладают высокой температурной устойчивостью без потери срока службы. Выдерживают температуру до +95°C. Кроме того, такую трубу можно заливать бетоном. Единственный минус – из-за своей эластичности их необходимо фиксировать к полу дополнительными хомутами чтобы избежать размотки. Если отвечать на вопрос какая труба для водяного теплого пола лучше или оптимальна в плане цены и качества, то здесь будет лидером сшитый полиэтилен.

Используется два вида PEX-труб:

PEX-A (пероксидная сшивка). Технология, которая применяется при сшивании этого типа полиэтиленовых труб обеспечивает равномерную и высокую степень сшивки, что приводит к уникальным по прочности качествам. Это делает трубу долговечной, особенно в местах соединения с фитингами. PEX-A экологически чистый материал.

PEX-B (силанольная сшивка). Менее затратный метод сшивки. В отличии от PEX-A, после экструзии степень сшивки не превышает 15%, что требует дополнительной термической обработки на высокой температуре для увеличения степени сшивки. Является менее экологичным материалом. Стоимость PEX-B ниже стоимости PEX-A.

Гофрированная нержавеющая труба для теплого пола

В последнее время набирает популярность пол из нержавеющей гофры. У этого материала много плюсов: неограниченный срок службы, легко гнется без дополнительных приспособлений и большого количества соединительных узлов. Благодаря этому, являются прекрасным решением для маленьких помещений. Нашли широкое применение в старых домах с изношенным теплопроводом и новостройках благодаря возможности залить трубы бетоном. Минус – относительно высокая цена и ограниченный ассортимент в строительных магазинах. Так же из-за своей «гофрированности» такие трубы добавляют шума при передвижении в них воды.

Диаметр трубы теплого пола

Когда вы определились с трубой теплого пола, настало время подобрать нужный диаметр. Чаще всего используют 2 диаметра: 16 и 20. Использовать большие диаметры не имеет смысла.

В большинстве случаев Вам за глаза хватит 16 диаметра трубы теплого пола. В 90% случаев он проходит по теплотехническим характеристикам. Плюс ко всему с ним очень удобно работать.

Трубы 20 диаметра вы так же можете использовать, учитывая немного увеличенный шаг укладки и сложность в сгибании трубы.

Шаг укладки трубы теплого пола

В идеальном случае, шаг укладки трубы нужно рассчитывать при помощи специальных теплорасчетных программ. Используя их, вы точно не ошибетесь. Но если такой возможности у Вас нет, то следует взять за основу следующие данные:

Основную зону теплого пола следует укладывать шагом 150 мм
Краевые зоны (зоны с наружными стенами) следует усиливать и укладывать с шагом 100 мм. Размер краевой зоны примерно 1 метр от стены.

Расчет трубы теплого пола

Рассчитать длину трубы водяного теплого пола довольно просто. Для этого предусмотрены табличные значения. Как видно ниже, для каждого шага дана информация по количеству труб, расходуемых на один квадратный метр.

Значения эти весьма точные. Но на всякий случай стоит брать 10% запас, чтобы не ошибиться при покупке.

После того, как вы определитесь, сколько квадратных метров у вас смонтировано 10, 15 и 20 шагом, вам останется просто перемножить количество на табличные значения

Шаг укладки	Примерный расход трубы в метрах на метр квадратный
100	10
150	6,7
200	5

PEX трубы для теплого пола

Сейчас на рынке представлены два вида труб: PEX и PE-RT. PEX – это сшитый молекулярным способом полиэтилен. Различают несколько методов сшивок: PEX-A, PEX-B, PEX-C и PEX-AL-PEX. Первые три вида по сути слабо чем отличаются друг друга. Но вот четвертый вид сшивки – это популярная по сей день металлопластиковая труба.

Нет чрезвычайно большой разницы, какой вариант выбрать. Обращайте внимание на производителя и на то, насколько хорошо он себя зарекомендовал.

Итог

Медная труба для водяного теплого пола — лучший выбор. Но она дорогая, как и в стоимости, так и в монтаже.

Оптимальные варианты — металлопластиковые трубы и трубы из сшитого полиэтилена. Одни лучше гнутся, другие чуть дешевле.

Так же мы проверили несколько труб теплого пола на излом. Вот что получилось:

Читайте так же:

Стяжка для водяного теплого пола

Общее содержание:

1 — Основа для стяжки водяного теплого пола
2 — Армирование стяжки водяного теплого пола
3 — Песок для стяжки теплого пола
4 — Пластификатор для водяного теплого пола
5 — Маяки для стяжки водяного пола
6 — Заливка стяжки водяного теплого пола
7 — Зачистка теплого пола

Стяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

Основой стяжки для водяного теплого пола служит утеплитель, к которому крепятся трубы. Утеплитель обеспечивает защиту от теплопотерь. Особенно это актуально для полов, которые в основе имеют плиту, опирающуюся на фундамент.

По периметру помещения укладывается демпферная лента, которая позволяет слою стяжки незначительно перемещаться относительно стен при расширении или сейсмических явлениях. При этом не возникает больших трещин или посторонних звуков.

Это так называемая плавающая стяжка, т.е. стяжка на разделительном слое.

Любая стяжка имеет свойство трескаться. Даже бетонный пол трескается. Это вопрос лишь времени. Главное, чтобы трещины не образовывали каких-то локальных кусков пола, которые двигаются или качаются. Мелкие трещины, которые образуются через месяц, год и больше не оказывают влияния на пол, а под финишным покрытием они и вовсе не видны.

Чтобы снизить возможность сильного растрескивания стяжки применяют армирование. Армировать стяжку арматурой довольно затратно. Сетка, к которой крепятся трубы теплого пола, особого армирующего эффекта не дает. Она не способна уберечь от длинных трещин вдоль прутьев. Ей для этого не хватает жесткости.

Для стяжек лучше применять пространственно-объемное армирование волокнистыми материалами. В большинстве случаев применяют полипропиленовую фибру. Существует также базальтовая, стеклянная и металлическая фибра. Но их применение сложнее, наибольшее распространение получила полипропиленовая.

Длина волокна полипропиленовой фибры составляет от 6 до 40 мм. Для цементно-песчаных стяжек применяют фибру 12-18 мм. Кроме того, фибра отличается по толщине волокна. Более толстое волокно обеспечивает большую прочность.

Чтобы обеспечить хорошее армирование и при этом не навредить стяжке, нужно использовать строго определенное количество фибры. Оптимальное соотношение составляет 0,9 кг на 1 м³ цементно-песчаного раствора. При большом количестве фибры раствор превращается в «кашу», которую невозможно тянуть правилом, и из которой торчат пучки волокон.

Для полов без подогрева применение фибры не столь критично. В бетонных полах ее применение вообще не имеет смысла

Для обеспечения жесткости стяжки, ее толщина должна быть 5-7 см. Раствор делается из цемента марки 500 и песка в соотношении 1:3 – 1:4. Соотношение зависит от качества песка.

Лучше применять чистый песок крупной фракции. Если песок имеет примеси или глину, то его содержание в пропорции следует уменьшить. Глина сделает раствор более пластичным, но при этом понизит и прочность стяжки. Это необходимо компенсировать более высоким содержанием цемента и добавлением фибры.

Чтобы проверить содержание глины в песке, необходимо залить водой небольшое количество песка в емкости и взболтать. После того, как вода успокоиться, будет видно, что на дно осел песок, а сверху образовался слой глины, ила, мусора.

В любом случае песок перед применением желательно просеять. Это позволит избежать попадания в раствор камней, кусков глины, мусора.

Количество воды для раствора зависит от исходной влажности песка. Нежелательно делать жидкий раствор — небольшое содержание воды обеспечивает раствору после застывания большую прочность.

Существует два вида пластификаторов:

воздухововлекающие – делают раствор пористым как губка и предназначены для легких растворов, применяемых для штукатурки;
воздухоотвлекающие – удаляют воздух из раствора, делают его более плотным и позволяют уменьшить количество воды.

Добавление пластификатора делает смесь более текучей, хотя при этом в ней содержится меньше воды.

При выборе пластификатора важно обратить внимание на то, чтобы на этикетке было указано, что он предназначен для бетонных полов с подогревом. Нельзя применять для стяжки пластификатор для штукатурки.

Количество пластификатора, добавляемого в различные виды смесей, указывается в инструкции на канистре. Превышение этого показателя не даст положительного эффекта в виде большей прочности стяжки, а может привести к расслоению смеси.

Пластификаторная добавка для стяжки представляет собой жидкость коричневого цвета, которая добавляется в воду.

Маяки устанавливаются на холмики из цементно-песчаной смеси в соотношении 1:2 с добавлением клея. Это обеспечивает быстрое схватывание и надежную фиксацию маяков.

Опорные холмики желательно размещать как можно чаще, это обеспечит маякам хорошую жесткость, не даст прогибаться при работе правилом.

Если утеплитель недостаточно жестко лежит на основании, то холмики лучше лепить на вкрученные в пол саморезы или вбитые шиферные гвозди. Это обеспечит маякам жесткую фиксацию относительно несущей конструкции, а не прогибающегося утеплителя.

Как замесить раствор

Замес раствора выполняется в следующем порядке:

в емкость, где будет производиться замес, наливается вода с предварительно замоченной фиброй и пластификатором;
засыпается просеянный песок. Если сначала добавить цемент, то он схватится комками с фиброй и разбить его будет очень сложно, смесь получится неоднородной;
после засыпки части цемента приступают к тщательному перемешиванию. Смесь должна превратиться в цементное «молочко»;
добавляют оставшийся песок и перемешивают;
добавляют оставшийся цемент и тщательно перемешивают для получения однородной смеси. Она должна быть густой, пластичной, но не льющейся.

Полученный раствор обеспечит стяжке высокую прочность и легкость заливки

Густой раствор высыпается у края помещения и мастерком разравнивается примерно по уровню. При этом его необходимо «прихлопывать», чтобы он осел без пустот.

Затем разравнивают раствор правилом. Его тянут от стены к себе. При этом совершая небольшие поперечные движения для распределения смеси. В места, где образовались впадины, мастерком подкидывают раствор и проходят правилом в обратном направлении.

После ликвидации впадин несколько раз тщательно проходятся правилом. Это обеспечивает верхнему слою гладкость и глянец. При затирке такой пол потребует минимальных затрат и усилий.

После этого переходят к следующему участку пола. Все операции повторяются в таком же порядке.

По следующий день после заливки стяжки ее зачищают. Это необходимо для удаления наплывов, мелких огрехов заливки. Зачистка необходима для стяжки, которая делается под дальнейший настил ламината, паркета, линолеума или ковролина. Если на пол будет стелиться плитка, то зачистка необязательна, поскольку неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

Приступать к зачистке следует тогда, когда раствор уже застыл, но еще легко царапается ногтем. Если пропустить этот момент, то зачистка потребует больших усилий.

Перед зачисткой можно удалить маяки. Некоторые это делают, некоторые нет. В пользу удаления говорит то, что маяки имеют свойство ржаветь. Это может даже повредить плитку. Также, стяжка дает усадку и маяки начинают немного выступать над плоскостью пола. Однако, после удаления маяков необходимо залить образовавшиеся впадины раствором, который при нагреве теплого пола может отслоиться.

Для удаления маяка его поддевают зубилом или стамеской и вырывают.

Зачищают стяжку правилом небольшого размера – достаточно метрового. Правило берут двумя руками и энергичными движениями от себя счищают неровности и наплывы. Так проходятся по всей поверхности пола.

Затем необходимо очистить поверхность от образовавшегося мусора. Лучше всего это сделать при помощи промышленного пылесоса. Веник здесь не поможет – своими ветками он будет повреждать стяжку и делать в ней новые царапины, образовывая новый мусор.

Если маяки удалены, то необходимо заделать образовавшиеся канавки. Предварительно смачивают их водой, это улучшит адгезию. После этого мастерком закладывают раствор во впадины и шпателем разравнивают его, удаляя излишки.

Если стяжка делалась не поверх системы теплого пола, то можно сделать финишное выравнивание. Оно делается очень жидким цементно-песчаным раствором в пропорции 1:2 – 1:2,5. Раствор наливается на смоченную поверхность пола и разравнивается правилом. Благодаря своей текучести он заполнит все мелкие неровности. Для теплых полов или укладки плитки такое финишное выравнивание не подходит, поскольку образовавшаяся тонкая корка может отслоиться.

Полный период высыхания стяжки составляет 21-28 дней. Соблюдение технологии позволит обеспечить стяжке теплого пола прочность, долговечность, равномерность распределения тепла и максимальную ровность пола.

тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

Гидроизоляция кладется снизу для всех кроме влажных.
Гидроизоляция кладется снизу и сверху для влажных: ванных комнат, душевых, бань, бассейнов.

Состоит из 2х частей:
1. Насыпи (зачастую керамзит или керамзитный отсев с песком — высокая пористость которого необходима для термо и шумо изоляции).
2. Специальных гипсоволокнистых плит влагостойких (ГВЛВ) с специальными прослойками между собой, сверху на которые будет класться пол.
Средняя высота насыпи 30-40 мм, при 60 мм кладут дополнительный слой ГВЛВ.
Плиты между собой соединятся клеем и саморезами.

Инструмент:
— Лазерный уровень
— Рулетка (раскладная линейка)
— Электролобзик
— Правило
— Шуруповерт
— Саморезы по дереву
— Простой карандаш
— Нож

Материалы:
— Смесь для сухой стяжки пола
— Плиты (ГВЛ, ДСП или асбестоцементные)
— Маяки (деревянные брусья или металлические профили)
— Утеплитель XPS (типа пеноплекс)
— Монтажная пена
— Скотч
— Демферная лента
— Герметик

Монтаж:

1) Подготовка основания
Удаляется вся пыль и мусор.
Заделываются сколы и трещины (монтажной пеной или мастикой)

2) Укладка гидроизоляционного слоя
Пленка кладется в нахлест примерно 10 см друг на друга — и стык пленки крепится малярным скотчем
Укладка пенополистирола — если высота позволяет кладется дополнительный слой влагостойкого утеплителя пенополистирола или пенопласта. Вдоль стен кладут демпферную ленту.

3) Определение высоты стяжки — лазерным уровнем отмечают высоту засыпки (не менее 5 см)

4) Установка и закрепление направляющих маячков — деревянным брусом или металлическим профилем. Первые маячки устанавливаются 20-50 см от стены. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила. Сами маяки остаются в стяжке.

5) Засыпка сухой стяжки — утрамбовывание — выравнивание правилом вдоль маяков. Где то досыпать, где разгладить по всем маякам. Убедиться что вся поверхность стала идеально ровной.

6) Укладка плит — чаще всего это гипсоволокнистые листы (ГВЛ) состоящих из: гипса и целлюлозы с армировкой, пропитанных специальным раствором для водоотталкивающего эффекта. Также применяется древесно-стружечные плиты (ДСП) или любая толстая фанера. Плиты крепятся саморезами по дереву с помощью шуруповерта. У гипсоволокнистых листов имеются пазы для дополнительного клеевого слоя что очень удобно.

7) Обрезка по краям демпферной ленты и гидроизоляции.
8) Финишное покрытие в основном:
Паркет или паркетная доска
Ламинат
Линолеум
Плитка или керамогранит
Ковролин

2. Полусухая стяжка
Минимум воды для приготовления раствора, вода идет только для вовлечения молекул цемента в процесс формирования прочных кристаллических связей.

Оптимальная толщина 4-5 см.
Более тонкий слой высохнет раньше чем схватится, а более толстый может быть только если перекрытия смогут вынести большой вес.
Если необходима большая высота стяжки часто нижний слой стяжки разбавляют керамзитом.

Фиброволокно для полусухой стяжки лучше армирующей сетки.

Плюсы:
+ Застывая цементная смесь садится только на 1 мм.
+ Высокая плотность из за небольшого количества воды.
+ Чистые и быстрые условия работы.
+ Нет сырости, значит нет риска порчи, строительных смесей, деревянных дверных коробок и оконных рам.

Минусы:
— Из за высокой плотности, смесь, не всегда заполняет углы, и создает округлые формы в местах — напряжений стен и пола — для чего добавляют в смесь различные пластификаторы.
— Минимальная толщина стяжки 30 мм.
— Сухая стяжка пола при неправильном монтаже или качестве материала может не схватится с основанием.

Виды полусухих стяжек пола
• с фиброволокном
• с керамзитом

Часто используемые варианты для полусухой стяжки пола
1 — Пескобетон марки М300 состоит их (крупицы песка 1,5-2,2 мм и цемента М400 или М500)
Удобен когда нет возможности держать на стройплощадке отдельно песок или цемент.
2 — Промытый карьерный песок с крупицами 2,5-3 мм.
3 — Речной песок с крупицами 1,8-3 мм с гранитной крошкой.

Необходимо иметь:
портландцемент марки 400Д20
речной или промытый песок и добавки для улучшения растекаемости.
Лучше арендовать бетономешалку, но можно и в ручную фанерным листом с бортами.

Финишные покрытия можно укладывать спустя:
Плитку и керамогранит через двое суток, так как они не боятся влаги вовсе.
Линолеум через неделю.
Дерево (ламинат и паркет) можно класть только через месяц, а лучше через 40-50 дней,
так как влага все равно еще выделяется.

Инструмент:
Лазерный уровень

Материалы:
Смесь

Монтаж:

Подготовка основания — выявить все трещины и пустоты — отбить их перфоратором, зацементировать, выровнять, удалить пятна жира от масляных красок и пыль.
Уровнем размечают горизонталь.
Установка и фиксация маяков.
Укладка гидроизоляционного слоя.
Замес раствора состоящего из: цемента, песка, полипропиленовой фибры и воды.
Укладка раствора толщиной 4 — 5 см
Предварительное ручное выравнивание.
Полирование специальной затирочной машиной.

Какие трубы для теплого пола выбрать: Rehau, Uponor, Sanext

Устройство теплых полов в домах и квартирах не только получает все большую популярность, но и пользуется спросом. Основных причин — почему теплые полы завоевали спрос не много, но в итоге они весомее других. Помимо тепла в помещении отмечается экономия затрат на пользование коммунальными услугами. Вопрос выбора труб для теплого пола остается актуальным.

Среди огромного выбора трубопроводных систем, которые предлагает потребителю современный рынок порой достаточно сложно найти для себя лучший вариант системы теплого пола, которая будет полностью соответствовать всем стандартам качества и комфорта. В данной статье мы сопоставим четыре наиболее востребованных изготовителя труб для системы теплого водяного пола, чтобы, сравнив их свойства выбрать наилучший вариант продукции.

Продукция итальянской фирмы Sanext

Для изготовления продукции компании Sanext используется инновационный материал PEX (сшитый полиэтилен), трубы оснащены анти-кислородным барьером. Благодаря трехслойному покрытию материала, степень шума значительно снижается. Изготовитель дает гарантию на эту систему периодом в 10 лет, предоставляя лимит ответственности в размере 150 тысяч долларов. Согласно заявленным характеристикам, продукция может прослужить 50 лет.

Система теплого пола итальянской фирмы Sanext вмещает в себя все необходимые составляющие для подключения и монтажа теплого пола под ключ. Для создания полностью автоматизированной работы можно дополнительно приобрести комплект температурной регулировки.

Продукция поставляется клиенту в специальных бухтах по 200 и 100 метров, с толщиной стенки трубы в 2 миллиметра, диаметром 16-20 миллиметров. Давление, поддерживающиеся в трубах составляет 6 бар при температуре +90ºС, с вероятностью экстренного повышения температуры до +100ºС.

Aquatherm (Германия)

Изготавливается из полиэтилена и полибутэна PE-RT и PP, с применением экструзионного способа. Как и Sanext материалы этого производителя снабжены анти-кислородным барьером. Лимит ответственности составляет 8 миллионов евро, а гарантия выдается сроком на десять лет, также производитель гарантирует бесплатную замену. Минимальный срок службы составляет 50 лет.

Привилегией материалов данного производителя является высокие показатели упругости и маленький радиус изгиба. В комплекте идут все необходимые составляющие и дополнительно комплект регулировки температуры. Продаются в крупных бухтах по 250 и 500 метров, с толщиной стен от 1,25 до 2 миллиметров и диаметром от 10 до 20 миллиметров. Поддерживается давление в 10 бар и температуру +90ºС PE-RT и +60ºС PP.

Фирма Uponor (страна производитель Финляндия)

Сегодня материал финского производства является одним из самых популярных. Приблизительно один миллион объектов всего мира уже оборудованы таким видом напольного отопления.

Компания Uponor производит:

металлопластик;
сшитый полиэтилен.

Большее давление могут выдержать металлопластиковые трубы, но полиэтиленовые намного лучше гнуться и облегчают монтаж. В комплекте Uponor поставляет потребителю все необходимое оборудование и составляющие, а также комплект для регулировки температуры.

Реализуется продукция упакованная в бухтах по 120 и 240 метров, диаметром от 16 до 25 миллиметров, с толщиной стенок от 2 до 2.3 миллиметра. Трубы из металлопластика выдерживают давление в 10 бар, а полиэтиленовые – 6 бар. Наиболее подходящий температурный режим + 95ºС, допускается временное повышение температуры до +110ºС

Немецкая фирма Rehau

Трубы изготавливаются из материала PEX, трехслойные с низким уровнем шума и снабжены анти-кислородным барьером. Производитель дает гарантию на десять лет, срок эксплуатации составляет пятьдесят лет. Отличительная особенность данной фирмы, такое условие – если температура не будет превышать шестьдесят градусов, гарантия на срок эксплуатации возрастает до 100 лет.

Как и все перечисленные системы теплого пола, Rehau включает в комплект все требуемые компоненты для установки системы под ключ, включая автоматический регулятор температуры. Упаковывается и поставляется в бухтах от 25 до 600 метров, толщина стенки – 1. 1 до 2.4 миллиметра. Диаметр варьируется от 10 до 25 миллиметров. При температуре +90 градусов трубы выдерживают давление в 6 бар, на короткое время возможно повышение температурного режима до +110 градусов.

Вывод

Сравнивая разнообразие диаметров, вышеперечисленных фирм лучшими являются трубы торговой марки Rehau (Германия). В вопросе температурного режима и уровня давления лидерство получают PE-RT продукция производителя Aquatherm. Хорошую гарантию на материал дают две компании: Sanext и Aquatherm официальным представительством которых является компания Агпайп: http://agpipe.ru/truby-dlya-teplogo-vodyanogo-pola. Самые комфортные условия перевозки товара у Rehau.

Принимая во внимание все факторы можно сделать вывод. Первое место по характеристикам и качеству занимает продукция Aquatherm. Так как при даже самой минимальной толщине трубы сохраняется максимальное давление и температура. Компания располагает долгим сроком эксплуатации продукции и дает отличную гарантию на товар.

Полиэтиленовые трубы PEX, PERT, PEX/Al/PEX для отопления и пола, сравнение, выбор

Система напольного водяного отопления, за последние годы, вышла в лидеры по сравнению с радиаторным и другим отоплением в частном и загородном строительстве. Многие водяной теплый пол стали применять в качестве основного и единственного отопления в частном загородном доме. О качестве труб, материалах из которых они производятся задумываются не только заказчики, но и люди самостоятельно монтирующие такую систему.

Какие трубы лучше выбрать для водяного теплого пола — обзор материалов и производителей

Основная информация о трубах как для теплого пола, так и для других систем (отопление и водоснабжение) которую нужно знать — это производитель трубы и страна производства. Так как не важно из какого материала произведена труба, если она произведена не по технологии, с экономией на качестве исходного сырья и контроле качества, такая труба прослужит не долго. И как и в других продуктах, хорошая труба для теплого пола — не может стоить дешево.

Основные свойства и параметры труб используемых в напольном и панельном отоплении

При выборе трубы для монтажа ее в теплом полу частного загородного дома или квартире высотного здания, отталкиваются не только от качества трубы и ее возможности применения в конкретном случае, но и от удобства монтажа. Человеку, который в первый раз будет монтировать теплый пол в своем доме, удобней и приятней будет работать с более гибкой и держащей формой трубой, чем жесткой и не податливой, и это также нужно учитывать, т.к. в дальнейшем это может сказаться на качестве (равномерности) напольного отопления.

Рабочая температура теплоносителя
Почти на всех видах пластиковых трубопроводах можно найти цифры с рабочей и максимальной температурой. Если на трубе написано, что максимальная температура 100 или даже больше градусов — относиться к этому нужно внимательно. С такой температурой полимерная труба проработает недолго. Для определения температурных свойств трубы, необходимо найти запись на трубе, для какого класса эксплуатации предназначена данная труба (см. рисунок ниже). Для металлических труб максимальная температура определяется фитингами и уплотнениями, которые используются вместе с трубой.
Максимальное давление
В настоящее время теплый пол и трубы для него применяются не только в загородном малоэтажном строительстве, но и высотных городских квартирах. Поэтому трубы для теплого пола в частном доме с индивидуальной системой отопления можно использовать до 6,0 бар, в высотных же зданиях применяют трубы выдерживающие 10 бар. Во втором случае толщина стенки больше, например не 2, а 2,2 мм.
Материал из которого произведена труба
Если с металлическими трубами все понятно, то с полимерными не совсем. В последнее время наши специалисты стали замечать, что не только потребители, но даже многие сантехники-монтажники не знают отличия труб из сшитого полиэтилена PEX и термостойкого полиэтилена PE-RT. В реальности же это разные трубы, с различными свойствами и ценой.

Какой материал больше подходит для труб теплого пола

Металлопластиковые трубы

Металлопластиковые трубы — первые и наиболее популярные, до последнего времени, полимерные трубы для теплого пола. Если смотреть в разрезе — такая труба состоит из двух полимерных слоев, между которыми находится слой алюминиевой фольги толщиной 0,2 миллиметра или более. Наиболее известная труба для теплого пола — труба Henco. Последнее время не сильно пользуется популярностью, т.к. стоимость трубы достаточно высока. За счет применения сшитого полиэтилена PEX и качественного клея для склейки слоев.

В отличии от Henco, другие европейские производители перешли на производство металлопластиковой трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT. Удлинение данного материала при нагревании в несколько раз меньше, чем у сшитого полиэтилена PEX, соответственно надежность такой трубы при резких колебаниях температуры выше. Так многие китайские производители используют именно сшитый полиэтилен, а учитывая экономию на других материалах, общее качество трубы оказывается достаточно низким, поэтому на форумах очень много плохих отзывов о расслаивающихся трубах, растрескивающемся наружном слое (боится ультрафиолет).

Наличие алюминиевой фольги в составе металлопластиковой трубы позволяет полностью избежать попадания кислорода в теплоноситель и уменьшить линейное удлинение до 5 раз.

Если вы решили использовать металлопластиковую трубу — лучше остановиться на европейских производителях

Uponor (PE-RT/AL/PE-RT) Германия
SANHA (PE-RT/Al/PE-HD) Германия (Применение до 5 класса эксплуатации)
HENCO (PEXc/AL0.4vmm/PEXc) Бельгия
APE, STOUT (PEXb/Al/PEXb) Италия (Один из лучший вариантов цена-качество)
COMPIPE (PEXb/Al/PEXb) Россия (Применение до 5 класса эксплуатации)
Valtec, Altstream и др. Россия-Китай

Трубы из сшитого полиэтилена

Сшитый полиэтилен — наиболее популярный материал для труб теплого пола в настоящее время. Не будем останавливаться в описании данного материала, т.к. информации наберется на целую статью, а расскажем на каких вариантах труб лучше остановиться.

Наибольший процент сшивки (от 75%) в пероксидном методе сшивки — трубы PEXa. Наиболее дорогой метод, который используют европейские производители. Силановый метод сшивки PEXb наиболее встречающийся, уровень сшивания достаточно высокий, но например в США такие трубы запрещены к использованию из-за наличия вредных химических соединений. Также считается, что труба PEXb получает свои прочностные свойства только во время эксплуатации трубы с теплоносителем.

В процессе воздействия на материал заряженными частицами получают на 60% сшитый полиэтилен PEXc. Изделие облучается в твердом состоянии. Основные недостатки метода – это неоднородность материала в результате, но есть и достоинства — сшитый полиэтилен получает повышенную эластичность.

При увеличении степени сшивки возрастает прочность, термостойкость, стойкость к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам. Однако вместе с увеличением степени сшивки увеличивается хрупкость и уменьшается гибкость полученного трубопровода. Если довести степень сшивки полиэтилена до 100 %, то по своим свойствам он будет подобен стеклу.

Наибольшая проблема выбора конкретного производителя и трубы — низкое качество сшивания в трубах китайского производства, как и некоторых представителях российского. Еще одним недостатком таких труб является жесткость трубы, она плохо держит форму и после изгибания старается принять прежнюю форму и поэтому работать с ней сложнее, чем с металлопластиковой трубой, особенно не опытному монтажнику.

Недостатком материала PEX является то, что он кислородопроницаем. Вода в трубопроводах без защиты от кислорода через определенное время насыщается кислородом, что может привести к коррозии элементов системы. Для уменьшения кислородопроницаемости PEX используется тонкий слой из поливинилэтилена (EVOH). Основной слой PEX и слой EVOH соединяются между собой клеем. Стоит отметить, что слой EVOH не предотвращает полностью эмиссию кислорода, а лишь уменьшает кислородопроницаемость до значения 0,05–0,1 г/ м3 · сут., что допустимо для систем отопления. В трубе PEX-EVOH антидиффузионный слой выполнен снаружи, т.е. труба имеет трехслойную конструкцию: PEX-клей-EVOH.На рынке также встречаются пятислойные (PEX-клей-EVOH-клей-PEX) трубы, но испытания показали, что трехслойная конструкция более надежная. Мнение о том, что наружный слой EVOH в трехслойной конструкции подвержен истиранию, ошибочно.

Еще одним недостатком труб PEX является большое линейное удлинение, поэтому такие трубы практически не применяют при наружном монтаже, а только в скрытом.

Одним из плюсов трубопроводов сделанных из сшитого полиэтилена — наличие эффекта памяти. Эффект памяти формы очень полезен при монтаже. Если во время монтажа трубопровода образуется излом, сдавливание или иная деформация, то она легко устраняется прогреванием трубопровода до температуры 100–120 °С. (Однако в паспорте на российско-китайскую трубу Valtec написано: » При «заломе», испорченный участок трубы должен быть удален».)

На трубопроводах, покрытых антидиффузионным слоем, после восстановления образовываются складки. В этих местах антидиффузионный слой отслаивается от слоя PEX. Данный дефект практически не влияет на характеристики трубопровода, так как основную несущую способность трубопровода определяет слой PEX, который полностью восстановился. Незначительное отслоение антидиффузионного слоя несущественно увеличивает кислородопроницаемость трубопровода.

Трубопроводы из сшитого полиэтилена, а особенно PEXa произведенные в Европе, лучше других полимерных труб подходят для использования не только в теплом полу, но и в радиаторном отоплении, скрытым методом.

Какие трубы можно встретить в продаже:

UPONOR COMFORT PIPE PE-Xa EVOH Германия (применение до 4 класса эксплуатации)
UPONOR COMFORT PIPE PLUS PE-Xa EVOH Германия (применение до 5 класса эксплуатации, теплый пол и радиаторы)
STOUT PEX-A Испания (применение до 5 класса эксплуатации) ЛУЧШИЙ ВЫБОР по ЦЕНЕ-КАЧЕСТВО
SANEXT «Теплый пол» PE-Xa Россия-Европа (применение до 4 класса эксплуатации)
Valtec PЕ-Xb EVOH Россия-Китай (применение до 4 класса эксплуатации)

Термостойкий полиэтилен PE-RT

Очень часто термостойкий полиэтилен PE-RT называют сшитым полиэтиленом. Но технология производства такого полиэтилена состоит в следующем. В химической реакции «плоский» бутен заменяется на октилен (формула С8Р16 ), имеющий разветвленную в пространстве структуру. В дальнейшем он образует около главной цепи боковые ответвления, представляющие собой взаимно переплетенные цепочки мономера. Они соединяются между собой благодаря механическому переплетению веток, а не за счет межатомных связей.

Трубы PE-RT в основном используются для обогрева полов, где температура и давление ниже, чем в системах водоснабжения и отопления. Хоть производители PE-RT труб, и проводя свою маркетинговую политику, утверждают: свойства их труб такие же, как и у сделанных из сшитого полиэтилена PEX. Однако это вызывает сомнение, поскольку PE-RT – обычный термопласт с ограниченной совокупной стойкостью к повышенным температурам и давлению в системах с горячей водой, что подтверждают гидравлические испытания и последующая практика.

Сравнение кривых регрессии, полученных независимым Институтом полимеров Bodycoat (Бельгия), говорит о том, что долговечность PE-X труб выше, а кривая регрессии, показывающая потерю способности выполнения рабочих функций во времени, для термостойкого полиэтилена PE-RT имеет характерный перелом (потеря прочности при длительной эксплуатации) уже при 70 °С.

BioPipe (PERT) Россия
Royal Thermo 16×2.0 PE-RT (тип 2) (Россия) Самый доступный вариант с высоким качеством

Трубы из нержавеющей стали и меди

Данные виды труб в монтаже теплых полов практически не используются, и основные причины — высокая цена. В связи с тем, что полиэтиленовые трубопроводы лучших немецких производителей в 2 раза дешевле, труб из металла, а срок службы составляет более 50 лет (в теплом полу), необходимости в таких трубах отпадает. Монтаж пола из медной трубы дороже и монтажник таких полов, должен обладать большим опытом и квалификацией.

Выводы

Как и для другого типа оборудования и материалов, при выборе конкретного производителя мы рекомендуем останавливаться на европейских производителях. В том, что производитель европейский необходимо определять, по штрих коду и надписи «Made in …». Многие продавцы предлагают итальянскую трубу, но не могут подтвердить, что она произведена в Италии, т.к. реально трубу производят в Китае, а реальная родина бренда — Россия. Ну и конечно, если труба производится в европе, то и цена на такую трубу будет не самая низкая, т.к. качество дешемым быть не может. Если сравнивать недорогую трубу немецкую и дорогую китайскую — решайте сами, на сколько вы уверены в реальных характеристиках и качестве китайской трубы, например, в уровне «сшивки» сшитого полиэтилена.

Если делать выводы по матераилам для труб теплого пола, то наши специалисты расставляют материалы в такой последовательности, начиная с наилучшего:

Сшитый полиэтилен PEXa с антидиффузным слоем
Металлопластик со внутренним слоем PE-RT
Сшитый полиэтилен PEXb,c
Термостойкий полиэтилен PE-RT

Какая труба для теплого пола лучше?

Выбирая систему отопления для помещения, мы часто задумываемся какую систему отопления выбрать для самого эффективного прогрева помещения. На сегодняшний день большую популярность набирает система «теплый пол». В холодную пору времени как бы не было прогрето помещение поверхность пола без такой системы будет оставаться прохладной. Для полного комфорта проживания в помещении необходимо устанавливать водяной теплый пол. Но при выборе такого вида отопительной системе необходимо учитывать несколько важных факторов. Монтаж теплого пола имеет множество поворотов и изгибов, поэтому нужно учитывать эластичность и гибкость самого материала. Трубы должны быть прочными, иметь надежное соединение в тех местах, где это требуется, так как вся конструкция покрывается стяжкой и в случаи аварийной ситуации ремонт потребует значительных растрат и сил.
На сегодняшний день иметься достаточно материала для прокладки водяного пола. При выборе труб для водяного теплого пола нужно учитывать такие факторы как – сложность монтажа, стоимость материала, качество и долгий безаварийный срок эксплуатации. Поэтому потребитель старается отдавать предпочтение более дорогим и известным брендам на рынке систем отопления и водоснабжения. Выбирая неизвестный бренд, которого цена на много меньше проверенных появляется риск приобрести подделку.
Разновидность труб для монтажа водяного пола.
Медные трубы.
Медь это прекрасный теплообменник, который быстро нагревается за счет теплоносителя и эффективно и быстро прогревает саму поверхность. Труба имеет отличные характеристики и показатели в коррозийной стойкости, и они имеют большой срок эксплуатации. Но такие трубы дорогостоящие и имеют сложность в самом монтаже, а именно наличии необходимых навыков и оборудования или нанимать специалиста в этой области. Поэтому такую прокладку труб теплого пола используют очень редко.
Полипропиленовые трубы.
Полипропиленовые трубы используются в системе «теплый пол» довольно редко также как и медные трубы. Причина в этом сложный монтаж. Полипропиленовая труба не изгибается и для ее монтажа потребуется большое количество разнообразных фитингов, что не гарантирует целостность всей системы в будущем и это может привести к более дорогим ремонтным работам. Не эластичность трубы усложняет, есть процесс от доставки вплоть до ее монтажа, также и увеличивается затрат сил и времени на ее монтаж.
Металлопластиковые трубы.
Большое предпочтение в системах отопления пола отдают металлопластиковым трубам. Они имеют хорошие показатели по многочисленным критериям, что говорит о самом качестве теплого пола. Металлопластиковая труба это пятислойная труба. Внутренний слой состоит из сшитого полиэтилена с абсолютно гладкой поверхностью. Полиэтилен не подвергается разрушением в виде коррозии и окисления. Гладкий внутренний слой полиэтилена исключает засорения внутри трубы, что играет немаловажную роль в системах отопления «теплый пол». Второй слой это клеевая прослойка, которая сшивает слой полиэтилена и алюминиевой трубой. Алюминий, как и медь, имеет большую теплоотдачу и также эффективно и быстро прогревает поверхность пола, а также имеет хорошую гибкость и сохранение заданной формы. Четвертый слой еще одна клеевая прослойка, которая сшивает алюминиевую трубу с внешней полиэтиленовой трубой. Внешняя полиэтиленовый слой имеет коррозийную стойкость и необходимую прочность. Монтаж металлопластиковой трубы будет достаточно простым. Для этого не требуется особых навыков и наличия, каких либо дорогостоящих инструментов. Металлопластиковая труба имеет большую гибкость, сохраняет форму и монтируется с помощью резьбовых или пресс фитингов. Такой вид монтажа любят монтажники, так как с ней намного проще работать, чем с остальными видами материала. Цена на такой материал вполне доступна.
Трубы из сшитого полиэтилена PEX.
PEX — труба из сшитого полиэтилена красного цвета и создана специально для теплого пола, которая набирает все больше и больше популярности в той области. Монтаж достаточно простой и не нужно наличия дорогостоящих инструментов и особых профессиональных навыков. С помощью уникальных пресс фитингов монтаж занимает всего несколько секунд, и мы получаем прочное герметическое соединение. Полиэтиленовую трубу PEX, как правило, укладывают на специальную подложку фирмы valtec, но мы рекомендуем ее уложить на стальную сетку и стягивать стяжками таким способом вся конструкция станет монолитной и максимально прочной. Полиэтиленовая труба обладает рядом преимуществ по сравнению с другими используемыми материалами. Внутренняя поверхность трубы гладкая и скользкая и не позволяет задерживаться различным накоплениям, что гарантирует полную чистоту трубы в эксплуатации. Легкость трубы позволяет без труда доставлять к месту предназначения в больших количествах и также намного упрощает работу с ними. Высокая тепло проводимость, стойкость к износу материала, стойкость к термическому воздействию (что позволяет значительно повышать температуру в целой системе) и малая ценовая политика делает полиэтиленовую трубу лидером в системе «водяной теплый пол».
Мы рассмотрели возможные варианты «теплый пол». При выборе системы ля теплого пола нужно учитывать надежность, качество и долговечность, простота, скорость монтажа и ценовая политика. Неоспоримым лидером, который объединяет все эти качества, является PEX труба сшитого полиэтилена, так как она была разработана и создана специально для системы «теплый пол». Каждый потребитель сможет сделать для себя необходимые выводы и выбрать качественную систему отопления водяного пола в своем жилищном или офисном пространстве. А грамотный и качественный монтаж всей системы водяного отопления пола обеспечит безукоризненую, долгосрочную и безаварийную работу на долгое время эксплуатации.

Трубы для водяного теплого пола

В скором времени планирую делать водяной теплый пол. Подскажите, какие трубы для этого использовать? Мнения моих знакомых расходятся – одни советуют металлопластик, другие полипропилен. Что из них выбрать? Или взять что-то другое?

У меня к автору возникает сразу встречный вопрос-совет – самостоятельно ли вы будете заниматься устройством “теплого пола”?

По задаваемым вопросам видно, что вы не являетесь профессионалом в данной области строительства. Как показывает практика, правильная и надежная работа теплого пола связана не только с правильно выбранными материалами и оборудования, но и от неукоснительного соблюдения технологии монтажа.

Если первое можно для себя раскрыть, ознакомившись с многочисленными статьями и задав вопросы менеджерам на сайтах строительных компаний, то качественный монтаж зачастую под силу только опытным специалистам-монтажникам. Мой совет – доверить квалифицированную работу профессионалам! А о применении различных труб в технологии “теплого пола” я попытаюсь доступно изложить.

Какие бывают виды труб

Если рассматривать теплый пол бытового назначения (в квартирах, жилых домах, и пр.), как в вашем случае, то применение труб почти всегда стандартное: либо полиэтиленовая (ее еще называют полимерной или сшитый полиэтилен), либо металлопластиковая труба (металлополимерная труба).

Полиэтиленовая труба производства Rehau

Металлопластиковые трубы нельзя назвать полиэтиленовыми, так как полимер выполняет в большей степени защитные функции основного прочного компонента – алюминия. Внутренний защитный слой препятствует воздействию теплоносителя, являющегося для металла агрессивной средой, а наружный предотвращает пагубное влияние факторов извне.

Выбор труб для монтажа теплого пола

Какую из этих труб выбрать для монтажа водяного теплого пола? По своим прочностным характеристикам и надежности в эксплуатации они не будут сильно отличаться друг от друга. Однако, исходя из своей практики, могу сказать, что обе унифицированные для всех видов отопления трубы при устройстве теплых полов использовать можно, но профессионалами не рекомендуется. Объясню почему.

Металлопластиковя труба Valtec в разрезе

Полиэтиленовые трубы из-за особенностей структуры материала имеют очень низкую для такого вида отопления теплопроводность. Не отличается хорошей теплоотдачей и обычная металлопластиковая труба. Технические характеристики стандартных труб предполагают транспортировку теплоносителя до источника теплоотдачи (например, радиатор отопления). Теплый водяной пол же предусматривает передачу тепла от стенок труб покрытию.

Таким образом, целесообразнее всего будет применить специально разработанную для теплых водяных полов трубу. Обычно она, как и металлопластиковая, выполнена на основе алюминия, но с принципиальным отличием: внешний и внутренний слои выполнены из полимерного материала с повышенной теплопроводностью.

На рынке материалов для устройства теплых полов представлены также специальные полиэтиленовые трубопроводы, конструкция которых имеет так называемый кислородный слой. Внешний кислород благодаря этому слою не способен проникать в воду и ускорять коррозию элементов системы отопления, что повышает ее долговечность и надежность эксплуатации.

Структура трубы с кислородным слоем

Эти трубы изготавливаются по дорогостоящей технологии сшитого полиэтилена, вследствие чего, на фоне металлопластиковых конкурентов, выделяются более высокой ценой. Из-за этого алюминиевые трубы получили большее распространение. Удобство монтажа и той и другой трубы для водяного теплого пола находится на достаточно высоком уровне, хотя технология укладки немного отличается.

Можно сказать, что обе специальные для напольного отопления трубы неплохо переносят эксплуатацию. И при выборе материала и торговой марки придется полагаться, в основном, на размеры кошелька. Также, нужно остерегаться подделок! Успехов Вам!

Выбор труб для теплого пола

На текущий момент система «тёплого пола» широко распространена во всем мире и является одной из наиболее востребованных систем отопления. Ее преимущества очевидны – низкий, щадящий уровень температуры нагревания, эффективное распределение тепла по высоте помещения. Это обеспечивает комфорт и здоровый микроклимат в помещении.

Трубы являются основным элементом в конструкции теплого пола, поэтому выбор подобной системы отопления по большей части – это выбор труб, которые будут соответствовать всем требованиям к эксплуатационным и монтажным характеристикам. Среди множества марок подобной продукции стоит отметить двух производителей труб для систем теплого пола – европейские компании Blansol и Rehau. Под этими брендами производятся трубы из материала высокого качества «сшитого» полиэтилена с маркировкой PE-Xa. Продукция этих марок обладает рядом преимуществ:

отличные показатели эластичности и прочности, позволяющие таким трубам сохранять целостность при механическом растяжении, замерзании и расширении под воздействием высоких температур;

высокая степень устойчивости к появлению отложений на стенках и коррозии, что увеличивает срок службы трубы;

простота монтажа и минимальное количество требуемых фасонных элементов благодаря высокому уровню эластичности труб;

высокий уровень стойкости к различным механическим воздействиям и низким температурам – это уменьшает вероятность повреждения при транспортировке, монтаже, при замерзании системы;

отличные эксплуатационные характеристики – рабочее давление труб – до 10 бар, высокий уровень гладкости поверхности, благодаря чему в процессе циркуляции жидкости снижается расход энергии, а также высокая термостойкость труб – до 95ºС.

Нужно отметить, что при выборе системы теплого пола обычно сразу выбирают и все компоненты и расходные материалы, которые необходимы для ее установки. Это фитинги, элементы для фиксации (дюбели гарпунного типа, шины и т.д.), насосный блок или коллектор, блок управления системой, арматурная сетка, изоляционные плиты и прочее.

Какой трубопровод следует использовать для системы водяного отопления

A. Трубы из АБС-пластика

Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) долговечны и устойчивы к разложению водой и химическим веществам. Они обычно используются в канализационных системах и системах дренажно-канализационных труб (DWV). Они также распространены в электроизоляции. Несмотря на то, что эти трубы прочные, их не рекомендуется использовать при слишком сильном солнечном воздействии, поскольку они могут деформироваться при воздействии на них. Они также не устойчивы к хлорированным и ароматическим углеводородам.

Б. Трубы ПВХ

Как и трубы из АБС-пластика, трубы из поливинилхлорида (ПВХ) устойчивы к большинству солей, кислот и щелочей. Однако он менее прочен, так как должен быть более мягким и гибким, чем большинство пластиковых материалов. Они также устойчивы к разложению водой и могут использоваться как над, так и под землей.

C. Трубы PEX

Трубы

PEX производятся из сшитого полиэтилена в основном для того, чтобы сделать материал более прочным. Затем этот материал проходит экструзию, которую вы можете использовать для различных целей.Сюда входят системы водяного охлаждения и отопления, системы трубопроводов зданий и водопроводы в жилых домах. PEX — это гибкий пластиковый материал, который идеально подходит как для холодного, так и для горячего водоснабжения.

D. Медные трубы

Медные трубы долгое время остаются предпочтительным выбором по ряду причин. Некоторые из них включают долговечность, меньшую подверженность утечкам, пригодность для вторичной переработки и устойчивость к перепадам температур. Огромные недостатки меди — это дороговизна и сложность установки.

E. Свинцовые трубы

Свинцовые трубы широко используются в промышленности благодаря своей гибкости, пластичности и коррозионной стойкости. Эти отрасли включают атомные электростанции, химические заводы, гидро- и гальваническую промышленность, а также производство бумаги. Из-за ряда проблем со здоровьем свинцовые трубы запрещены к использованию в жилых помещениях. Однако вы все равно можете использовать их для дренажных и вентиляционных систем.

F. Трубы из высокопрочного чугуна

Ковкий чугун также является одним из наиболее предпочтительных материалов для труб по ряду причин.Среди них — пластичность, долговечность и коррозионная стойкость. Трубы из высокопрочного чугуна широко используются в производстве химикатов, сточных вод и шламов.

г. Трубы стальные

Сталь

, вероятно, является наиболее известным материалом для промышленного применения, включая системы трубопроводов. Он известен своей прочностью, универсальностью, надежностью, простотой установки и обслуживания. Отрасли, в которых используются стальные трубы, включают электростанции, нефтегазовую промышленность, судостроение, строительство и многие другие. Основным недостатком стали является ее склонность к ржавчине, что означает, что обслуживание может быть дорогостоящим.

Нагревание до радиационного обогрева трубы PEX

Со времен Римской империи излучающие системы использовались для подачи тепла в здания. Одним из последних современных примеров является Фрэнк Ллойд Райт, который в 1930-х годах включил в свои конструкции водяное излучение.С разработкой передовых материалов в 1960-х годах, в частности, PEX или сшитого полиэтилена, этот удобный, эффективный и эффективный источник тепла может быть чрезвычайно надежным, долговечным, безопасным и легкодоступным.

Труба

PEX уже широко используется в Европе для полов с подогревом. В Северной Америке труба быстро набирает популярность в различных сантехнических системах, включая использование лучистого тепла.

Как работает лучистое отопление?
Нагреваемые поверхности излучают энергию, которая поглощается другими предметами в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают энергию другим, более холодным объектам. Эта разница температур является движущей силой лучистой теплопередачи.

Гидравлическое лучистое отопление пола использует нагретую воду, текущую по трубам или трубам под полом. Затем нагретая поверхность функционирует как радиатор, обогревая комнату и все предметы и людей в ней. Этот тип обогрева обеспечивает повышенный комфорт и эффективность по сравнению с традиционным обогревом с принудительной конвекцией. Профиль нагрева гораздо более однородный, что означает меньшее количество холодных / горячих точек (рис. 1, следующая страница).

Традиционные системы трубопроводов были жесткими, и с ними было трудно работать из-за их веса и необходимости в фитингах на каждом шагу. Им часто требуется открытый огонь для соединения систем лучистого отопления. Эти традиционные материалы также трудно разрезать и / или требовать специального оборудования, и для их сборки может потребоваться значительное количество времени и опыта по сравнению с системами трубопроводов PEX, которые могут быть собраны в наборы домовладельцев своими руками.

Рис. 1 Традиционное распределение лучистого тепла.Лучистое тепло сохраняет тепло на уровне тела, тогда как тепло уходит к потолку с помощью систем приточной вентиляции.

Таким образом, неудивительно, что трубки из PEX становятся все более популярными для систем лучистого отопления. Помимо простоты использования, PEX популярен, потому что:

Он может обогреть все в комнате равномерным и равномерным теплом.
Может быть проще установить, чем другие материалы.
Экономичен, снижает эксплуатационные расходы.

Системы

Hydronic тихие и чистые — без шума вентиляторов или сухого, продуваемого воздуха, распространяющего пыль, аллергены или запахи по всему помещению.
Обеспечивает зональный контроль. С помощью простого добавления термостатов пользователи могут регулировать пространство в соответствии с конкретными потребностями для конкретной комнаты или времени суток.
Трубные системы PEX не видны, что означает отсутствие громоздких приборов, регистров или вентиляционных каналов.

Дом Кейта Петерсона — один из первых в США, кто получил Знак одобрения свободы ™ — поддерживаемую отраслью и ориентированную на потребителя программу сертификации для оценки домов, которые являются более здоровыми, экологически чистыми и сверхэкономичными.Минимальные стандарты энергоэффективности Freedom Seal основаны на программном обеспечении Residential Energy Model (REM) для требований Energy Star® Home Агентства по охране окружающей среды США.

Факты и цифры о трубах PEX
PEX имеет трехмерную молекулярную связь, создаваемую в структуре пластика до или после процесса экструзии. С помощью химических / физических реакций производители структурно модифицируют полиэтиленовые цепи, значительно улучшая характеристики таких свойств, как тепловая деформация, а также стойкость к химическому воздействию, истиранию и растрескиванию под напряжением.Полученная труба имеет большую прочность на удар и растяжение, улучшенное сопротивление ползучести, уменьшенную усадку и очень хорошо работает при высоких температурах и давлениях.

Рисунок 2 Система отопления с замкнутым и открытым контуром

Институт пластмассовых труб (PPI) TR-4, Основы гидростатического проектирования (HDB), Основы расчета прочности (SDB), Расчетные параметры давления (PDB) и минимально требуемой прочности (MRS) для термопластичных материалов трубопроводов или труб, перечисляет PEX материалы для различных рабочих температур и максимальных нагрузок.Некоторые из них могут использоваться непрерывно при рабочих температурах до 93 C (200 F).

Стандарты для трубопроводных систем PEX
Большинство трубок PEX изготавливается в соответствии со стандартами ASTM International F 876, Стандартными техническими условиями на трубы из сшитого полиэтилена (PEX) , ASTM F 877, Стандартными техническими условиями для горячего и холодного пластика из сшитого полиэтилена (PEX). Системы распределения воды и Канадская ассоциация стандартов (CSA) B137, Сборник материалов по напорным трубам из термопластов (см. B137.5). Все стандарты относятся только к трубкам CTS с регулируемым диаметром наружного диаметра, диаметром от 3 до 51 мм (от 0,13 дюйма до 2 дюймов), SDR 9 и рабочими температурами до 82 C (180 F).

Три метода Сшивание полиэтилена

Радиация
Постэкструзионная обработка начинается с экструзии полиэтиленовых трубок с помощью обычного оборудования. Затем эта трубка подвергается воздействию низкоуровневого излучения, чтобы активизировать молекулы и заставить их связываться со своими соседями.(Гамма-излучение было первоначальным методом, но теперь преобладает излучение электронного пучка.)

Engel (перекисный процесс)
В этом процессе перекись смешивается с полиэтиленом высокой плотности и под высоким давлением подается смесь в экструдер. Головка нагревается до высокой температуры, при которой происходит сшивание из-за химической реакции между ними.

Процесс Sioplas (силан)
Обработка перед экструзией заключается в прививке сшивающего агента, такого как силан и катализатор, к полиэтиленовой цепи.Во время экструзии высокая температура и влажность активируют этот агент, создавая свободные радикалы, которые связываются с другими соседними полиэтиленовыми цепями. Хотя эта реакция инициируется во время экструзии, большая часть сшивающей активности происходит при повышенных температурах, когда трубка помещается в сауну или погружается в воду после завершения экструзии.

Труба

PEX может быть изготовлена с кислородным барьером EVOH (полиэтиленвиниловый спирт) или без него в качестве промежуточного / внешнего слоя.Этот барьер иногда требуется, чтобы минимизировать перенос кислорода в систему отопления с замкнутым контуром, защищая котлы и другие аксессуары.

Фитинги и соединения
Для соединения труб из полиэтилена PEX был разработан ряд механических муфт, включая обжимные, развальцованные и обжимные кольца. (Их можно использовать, потому что эффекты сшивки PEX устраняют опасения по поводу ползучести, хладотекучести и растрескивания под напряжением.) Трубы PEX доступны различной длины, поэтому для создания непрерывного контура между подающим и обратным коллекторами фитинги обычно не требуются. .Это преимущество выражается в сокращении времени и затрат на установку.

Установка излучающих трубопроводов
Трубки из PEX для систем лучистого отопления могут быть установлены в новом строительстве или модернизированы в существующих конструкциях. Трубу обычно устанавливают в полу, но ее можно также установить в стены и потолок. Дизайн системы во многом зависит от конструкции и количества необходимого обогрева. Обученный и сертифицированный установщик может гарантировать, что система работает на оптимальном уровне и будет реализована предполагаемая экономия затрат.Источником горячей воды для лучистого отопления обычно является отдельный бойлер, разработанный специально для работы. В редких случаях для обогрева небольших помещений, например, ванной комнаты, используется бытовая система горячего водоснабжения.

Если у вас есть продукт, созданный из всех возобновляемых материалов, но срок службы которого составляет всего шесть лет, то он явно не очень устойчив, — говорит Кейт Петерсон, старший научный сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США. «Долговечность — важный фактор, повлиявший на постройку этого дома.”

«PEX делает сияющий практичным. Он не подвержен коррозии, как некоторые традиционные материалы для трубопроводов. PEX может быть менее дорогим и его проще размещать в виде петель из-за его гибкости.
— Гэри Рунян, менеджер по разработке продуктов в Zurn

В большинстве жилых помещений используются трубы диаметром 13 мм (0,5 дюйма), в то время как в коммерческих системах и системах для таяния снега используются трубы диаметром 19 мм (0,75 дюйма). Линии подачи и возврата обычно имеют диаметр от 19 мм до 25 мм (от 0,75 дюйма до 1 дюйма).Вода в различные зоны подается из магистрали в коллекторную систему, контролирующую отдельные зоны. Таким образом, в определенные области можно направить больше или меньше тепла. Трубки PEX укладываются непрерывными петлями с расстояниями, определенными проектировщиком.

Входящая вода самая теплая, поэтому она сначала направляется в области с более высокими потерями тепла. По мере того, как вода циркулирует по зоне, она охлаждается, поэтому последняя секция трубки перед выходом располагается в областях с более низкими потерями тепла. Например, большинство систем спроектировано для запуска первой — и самой теплой — части контура возле внешних стен и дверей, где потери тепла более распространены.Затем петля заканчивается в середине комнаты (обычно в самой теплой части).

Необходимый линейный фут трубы зависит от многих факторов. Но, как правило, жилые системы часто используют около полуметра (от 1 до 2 футов) труб на квадратный фут площади пола для нормального отопления. Для участков с высокими потерями тепла количество трубок может увеличиться примерно до 1 м (от 2 футов до 4 футов) на квадратный фут площади пола.

Труба PEX может быть установлена в пол несколькими способами.Для нового строительства трубы могут быть прикреплены к арматурной проволочной сетке или стальной арматуре. Это делается примерно через каждые метр (от 3 до 4 футов) или по мере необходимости с использованием пластиковых или мягких металлических стяжек с заливкой бетона или раствора поверх. В случае подвесного пола трубу можно прикрепить непосредственно к деревянному основанию с помощью пластиковых хомутов или специальных скоб

При необходимости трубу можно установить под подвесным полом. После укладки и закрепления петель систему следует протестировать под давлением 689 кПа (100 фунтов на кв. Дюйм), чтобы убедиться, что трубка не была повреждена во время установки (т.е.е. подключение к коллекторам выполнено правильно).

Заключение
Простые в установке и экономичные трубопроводы из PEX обеспечивают постоянный и равномерный нагрев. Легко понять, почему системы лучистого отопления, вероятно, станут популярными в ближайшие годы. Устранение принудительного использования воздуха для обогрева помещения может помочь избавиться от большого количества вредной пыли и аллергенов. Строители во времена Римской империи знали, что делают

Узнайте о коллекторах лучистого отопления

Коллекторы подобны «сердцу» системы теплого пола.Коллекторы водопровода — это то центральное место, где вода распределяется по трубам меньшего размера и направляется через систему лучистого тепла. Коллекторы используются для распределения воды в системах отопления, таяния снега и водоснабжения.

Эти централизованные системы состоят из адаптеров, заглушек и фитингов, которые обычно проектируются или указываются в индивидуальных коллекторах в зависимости от предполагаемого применения. Они также имеют индивидуальные запорные клапаны, позволяющие отключать отдельное приспособление или определенный трубопровод, не затрагивая другие части здания.Водяные клапаны должны быть идентифицированы, чтобы указать, какая сантехническая арматура управляется этим конкретным клапаном.

Компоненты коллектора

Хороший коллектор должен иметь возможность эффективно и экономично распределять воду, если размер трубки PEX выбран правильно. Если трубка PEX спроектирована правильно, горячая вода будет течь быстрее, что приведет к экономии воды и энергии. Сантехнические коллекторы изготавливаются разных размеров, наиболее распространенными из которых являются трубы из полиэтиленгликоля (PEX) от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.

Размеры коллектора PEX

Коллектор PEX снизит необходимость пайки медных труб, пламени и химикатов, которые могут попасть в водопроводные линии, вызывая закупорку и многие другие проблемы. Использование коллекторов может ускорить установку и улучшить работу систем распределения воды. Сантехнические коллекторы обычно доступны в следующих размерах от Canarsee.COM :

Комплект коллектора Radiant PEX с 2 ответвлениями для систем отопления, покрывающих до 800 квадратных футов
Комплект коллектора Radiant PEX с 3 ответвлениями, используемый для покрытия площади от 600 до 800 квадратных футов
Комплект коллектора Radiant PEX с 4 ответвлениями площадью почти 1200 квадратных футов
Комплект коллектора Radiant PEX с 5 ответвлениями площадью от 1000 до 1300 квадратных футов пола
Комплект коллектора Radiant PEX с 6 ответвлениями для площади пола от 1300 до 1700 квадратных футов
Комплект коллектора Radiant PEX с 7 ответвлениями обычно используется вместе с трубками PEX для излучающего напольного отопления в системах, охватывающих не более 1900 квадратных футов пола
Комплект коллектора Radiant PEX с 8 ответвлениями 3/4 дюйма может использоваться, когда покрываемая площадь составляет от 1800 до 2200 квадратных футов пола

Также доступны дополнительные модели с коллектором с 12 ответвлениями, которого должно хватить для покрытия площади пола в 2500 квадратных футов.Хотя продукты различаются от одного производителя к другому, они обычно включают одну сторону подачи с регулируемыми расходомерами и выпускными отверстиями для труб из PEX, обратную сторону с балансировочными клапанами и выпускные отверстия для труб из PEX. Сантехнические коллекторы также должны содержать два сливно-заливных клапана с датчиками температуры, 3/4-дюймовое соединение для садового шланга, запорные шаровые краны и кронштейны для настенного монтажа.

Требования к коллектору PEX

Все эти коллекторы и их покрытия будут зависеть от размера используемой трубы PEX.Для типичной системы отопления плит с 1/2-дюймовым PEX, расположенным на 12-дюймовом OC (по центру) и 1500 квадратных футов пространства, для проекта потребуется около 1500 погонных футов PEX.

Для водопровода горячей и холодной воды требуются отдельные водопроводные коллекторы PEX. Их размеры и выбираются в зависимости от количества приспособлений, а также размеров входных и выходных труб. Помните, что система лучистого тепла включает в себя не только хорошую коллекторную систему из PEX, она также должна иметь правильные кабели, напольный коврик, фитинги, термостаты и правильные трубки из PEX.

Теплый пол с подогревом | Водяное лучистое отопление на PexUniverse.com

О теплых полах с подогревом

Идея теплых полов восходит к римским временам и сегодня является наиболее эффективным и комфортным средством обогрева жилых домов, гаражей, мастерских, проездов и других коммерческих и промышленных объектов. Есть два типа систем теплого пола — водяные и электрические. Источники лучистого отопления, перечисленные в этой категории, предназначены для систем водяного или водяного отопления, в которых используются трубы из полиэтиленгликолята в качестве средства подачи горячей воды в область, где требуется тепло.

Гидравлические системы отопления обладают многочисленными преимуществами по сравнению со всеми другими существующими системами, включая принудительный воздух. Они тише, требуют минимального обслуживания или вообще не требуют обслуживания и создают непревзойденный уровень комфорта при меньшем потреблении энергии. Системы напольного отопления совместимы практически со всеми типами готовых полов, включая керамическую плитку, камень, твердую древесину, ламинат, конструкционную древесину и многие другие.

Наиболее распространенными типами систем водяного лучистого отопления являются:

Системы водяного отопления для пола

Когда трубы PEX устанавливаются в бетонную плиту, гипс или другую тепловую массу, такие системы называют «внутрипольными».Тепло от горячей воды внутри труб передается тепловой массе (полу), которая, в свою очередь, нагревает другие предметы в комнате. Прямой контакт PEX с цементом обеспечивает наиболее равномерное и оптимальное распределение тепла. В системах теплого пола чаще всего используются в подвалах, перекрытиях на уровне земли и многоквартирных домах со стальным каркасом.

Системы теплого пола

Когда в типичном жилом доме с деревянным каркасом требуется лучистое тепло, PEX чаще всего устанавливается под фанерным черным полом и прикрепляется непосредственно к нему.Линии PEX образуют единую петлю внутри пролета балок, затем переходят в другой пролет и так далее. Тепло поглощается полом наверху и передается в пространство наверху. Эти системы требуют качественной изоляции для поддержания эффективности и часто устанавливаются в сочетании с алюминиевыми теплообменными пластинами.
Основы радиационных тепловых труб

| DoItYourself.com

Установка излучающей тепловой трубы необходима, если вы хотите встроить в свой дом излучающий пол с подогревом.Другие типы лучистого тепла включают потолочные и стеновые панели, которые сильно отличаются от лучистых полов, хотя физика генерации тепла такая же. Лучистое отопление — более эффективное средство обогрева дома, чем плинтус или принудительное воздушное отопление. Поскольку в этих системах используются воздуховоды, по которым должен проходить нагретый воздух, тепло теряется еще до того, как попадает в комнату. Теплый пол — более эффективный способ обогрева дома, поскольку он теряет очень мало тепла при переходе от бойлера к радиатору отдельной комнаты.Существуют различия в способах установки систем лучистого теплого пола и в трубопроводах, используемых для передачи нагретой воды. Чтобы понять, как работает система водяного теплого пола, необходимы дополнительные пояснения.

Установка теплого пола

Два метода установки лучистого тепла в полы известны как «мокрый» и «сухой». Оба включают в себя серию труб или трубок, проходящих ниже уровня пола. Однако по мере того, как трубы производят тепло, оно поднимается внутрь и нагревает комнаты.Мокрая установка подразумевает укладку труб непосредственно в бетонную плиту, расположенную под полом. Трубу можно закрепить либо на толстой термической плите из бетона, либо на более тонком слое, который заливается черным полом. Это самый старый метод получения лучистого тепла, но фундамент дома должен выдерживать вес плиты. Бетон считается термической массой, а это означает, что он сохраняет тепло, выделяемое в трубах. Он является хорошим источником тепла даже ночью, когда прохладно.

При сухом монтаже трубу лучше не закреплять в бетоне, а между листами фанеры, которые устанавливаются под полом в отведенном для этого воздушном пространстве. Этот тип установки обычно дешевле, чем влажные системы, но требует более высоких температур, потому что также есть воздух для обогрева. Воздух не удерживает тепло, как бетон. Сухие инсталляции также могут быть размещены через балки чернового пола дома. Несмотря на то, что существуют вариации как влажной, так и сухой установки, они являются основными методами прокладки излучающей тепловой трубы под полом дома.

Radiant Heat Pipe

Трубопроводы, используемые для водяного теплого пола, обычно изготавливаются из меди, но пластик — еще один часто используемый материал. Предпочтительный напольный излучающий трубопровод известен как PEX или сшитый полиэтилен. Он чрезвычайно гибкий и устойчив к замерзанию и температурам до 200 градусов по Фаренгейту. Трубы из PEX более доступны по цене, чем жесткие трубы, такие как медные. Он разработан, чтобы противостоять внутреннему накоплению и коррозии, а также тише, чем медь.

Трубопроводы для лучистого отопления в полу — это работа для профессионалов. Установка требует многочисленных проверенных навыков и манипулирования несколькими домашними системами, включая водопроводную, фундаментную и электрическую. Однако понимание основ излучающих тепловых труб может позволить вам обсудить детали с подрядчиком по вашему выбору и принять обоснованные решения о наилучшем способе действий для вашей системы лучистого отопления для пола.

Обзор материалов, необходимых для установки системы водяного отопления

20 января 2014 г. •
Теплый пол, Лучистое отопление •
Просмотры: 879

Выбор материала для системы лучистого теплого пола довольно прост.Есть несколько типов материалов, которые можно использовать, но наиболее часто используются два конкретных типа трубок. Оба эти типа трубок пластиковые. Медь редко используется в новых системах теплого пола. В то время как медь по-прежнему является материалом номер один для систем лучистого отопления плинтусов, полибутилен и трубы являются лидерами в области лучистого напольного отопления. Долгое время «Полибуты» занимали видное место, но нынешним лидером является PEX. Вероятно, это связано с плохой прессой, которую получил в последнее время полибутилен.

Лично я много лет использую полибутилен как в водопроводных, так и в отопительных системах, и у меня никогда не было проблем с материалами. Однако есть ряд задокументированных случаев использования полибутилена (ПБ) для всевозможных утечек и неисправностей. Я склонен полагать, что проблемы являются результатом качества изготовления и, возможно, выбора блоков подключения. Независимо от того, что я думаю, водопроводная и отопительная промышленность агрессивно движется в сторону PEX, а не PB. Мне нравятся трубки PEX, и я использую их.По работе с PEX он примерно такой же, как и с PB.

PEX и PB во многом схожи, но фитинги, используемые с двумя типами трубок, не взаимозаменяемы. Другими словами, не используйте фитинги PEX с фитингами PB или PB с трубками PEX. Инструменты, используемые для резки трубок, такие же. Обжимные клещи, используемые для соединения, можно использовать с обоими типами трубок, но обжимные кольца должны соответствовать типу материала, с которым вы работаете. Опорные зажимы и зажимы, предназначенные для трубок из полибутилена, могут использоваться с трубками из полиэтилена.Конечно, есть некоторые области пересечения, но не смешивайте фитинги и обжимные кольца с двумя типами трубок.

Трубки

PEX на сегодняшний день являются лидером в современных системах водяного отопления. Имея это в виду, мы сосредоточим наши усилия здесь на трубах из полиэтиленгликолята. В современных системах теплого пола медь почти не используется, поэтому о ней вряд ли стоит говорить. Однако медь может использоваться для подачи воды в коллектор. Его также можно использовать для подачи возвратной воды из коллектора к источнику тепла.Конечно, медь можно использовать для всей системы, но ее стоимость непомерно высока, а работать с медными трубками не так просто, как с пластиковыми трубками. Для большинства применений предпочтительным материалом является трубка PEX.

Что такое PEX

PEX — это первоклассные трубки для систем водяного отопления. Техническое название материала — сшитый полиэтилен. В отличие от трубок из PB, трубки из PEX сшиты и прочнее. Разговоры о молекулярных цепочках и процессе создания PEX могут надоесть.Достаточно знать, что продукт существует и хорошо работает как в сантехнике, так и в отоплении. PEX имеет трехмерную сеть молекулярных цепей, что делает его чрезвычайно прочным. Трубку можно использовать в широком диапазоне температур и давлений. Этот тип трубок занимает первое место в списке материалов для лучистого отопления и водоснабжения, но продукт не нов. Фактически, PEX существует уже много лет.

Полиэтилен можно сшивать разными способами.В зависимости от того, какой метод используется, свойства готового продукта различаются. Один из методов сшивания используется во время производства продукта. Второй метод сшивки выполняется после изготовления трубки. Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что первый метод сшивки выполняется выше температуры плавления кристалла. Обычно это называется горячим сшиванием. Второй метод, называемый холодным сшиванием, выполняется после изготовления трубки. Есть разница, и многие подрядчики считают, что трубы, сшитые горячим методом, лучше.

Метод сшивки Энгеля — это метод горячего сшивания. Это метод, который я использую для трубок чаще всего. При использовании метода Энгеля сшивание происходит в процессе экструзии основного полиэтилена. Это создает трубки, которые в отрасли известны как трубки PEX-A. Когда используется метод сшивки Энгеля, создаются трубки, которые являются продуктом более точного контроля над степенью, консистенцией и однородностью сшивки. Поскольку трубка сшивается единообразным методом, в результате получается более прочная трубка, не имеющая слабых звеньев в молекулярных цепях.

Вторичный метод сшивки известен как электронный или радиационный процесс. Это создает трубку PEX-C. При этом экструдируется трубка из полиэтилена высокой плотности (НАДЕЖДА). После изготовления трубки она подвергается воздействию высокого напряжения электричества. В ходе этого процесса молекулярная структура полиэтилена сшивается. Это холодная процедура. PEX, полученный холодным способом, не так прочен, как PEX, полученный горячим способом. Электронный процесс производит трубки с менее стабильным уровнем сшивки.

Другим методом холодного сшивания является силановый метод. С помощью этого метода специальная предварительно смешанная смола на основе полиэтилена экструдируется в трубку из полиэтилена высокой плотности. После изготовления трубки ее помещают в сауну. Тепло и влага из сауны завершают процесс сшивания. Как и в случае с холодным сшиванием, силановый метод дает сшитые трубки, которые уступают трубкам, сшитым горячим методом. Лично я предпочитаю работать с трубками, сшитыми горячим способом.

Напряжение

Трубки, используемые в системах водяного отопления, могут подвергаться большим нагрузкам. То же самое и с трубами, установленными в потолке. Практически всем известно, что здания со временем оседают. Это означает, что полы и потолки могут двигаться. Движение, возникающее в процессе осаждения, может повредить трубки, которые не установлены и не защищены должным образом. Трубопровод, установленный в бетоне, конечно, подвержен нагрузкам. То же самое и с трубами, которые устанавливаются в деревянные элементы строительных элементов.Процесс оседания — не единственное напряжение, которому могут подвергаться НКТ.

Бетон расширяется и сжимается, когда он подвергается значительным перепадам температуры. Это может оказать сильное давление на трубы, проложенные в бетоне. Некоторые подрядчики очень мало думают об этом факте. Нет ничего необычного в том, что люди думают, что трубы, используемые для лучистого отопления в полу, устанавливаются аналогично тому, как это делается для сантехнических материалов. Типовые водопроводные и электрические устройства в бетонном полу устанавливаются ниже бетона.Это не относится к трубам излучающего пола. Стандартная процедура установки труб излучающего пола в бетон. Да, он встроен в бетон, а не под ним. Это увеличивает нагрузку на трубки. Когда бетон движется, сжимается и расширяется, трубы должны выдерживать нагрузку.

Еще одним фактором, который следует учитывать при установке труб в бетон, является коэффициент истирания. Бетон имеет шероховатую поверхность. Когда бетон движется, шероховатая текстура может в конечном итоге протереть трубы или пробить трубы.Медные трубки часто вступают в химическую реакцию с бетоном, что приводит к образованию отверстий в меди. Между бетоном и пластиковыми трубами нет химической реакции, но порезы, потертости и проколы все же возможны. В отличие от водопроводных труб, которые могут быть заключены в пенопласт для защиты от бетона, трубы, используемые для систем лучистого отопления в полу, не могут быть покрыты изоляцией. В противном случае будет нарушена тепловая мощность трубки, которая сделает жилое пространство комфортным.

Сдвиг и растяжение представляют собой другие проблемы, когда трубы для системы отопления устанавливаются в бетонную плиту.Чтобы избежать проблем, установка труб в пол требует хорошего выбора материала и профессионального монтажа. Бывают случаи, когда трубка горячая, а иногда — холодная. Этот тип напряжения также может сказаться на трубопроводах. Один производитель пытается установить мировой рекорд для своих трубок из PEX. После 25 лет воздействия температур 203 градуса при 175 фунтах на квадратный дюйм его трубки все еще выдерживают интенсивные испытания. Похоже, что эта трубка из PEX будет удерживать мировой рекорд, но это не будет официальным до тех пор, пока трубка не выйдет из строя, а этого еще не произошло.

Диффузия кислорода

Химические реакции и диффузия кислорода могут быть проблемами с некоторыми нагревательными материалами. Сшитый полиэтилен очень устойчив к химическим реакциям с любыми химическими веществами, которые обычно используются в сантехнике и отоплении. Благодаря уникальной молекулярной структуре PEX трубка стабильна и инертна. Кислые условия могут повредить медные трубы. Кислая вода очень часто создает отверстия для штифтов в медных трубках.Это происходит как в водопроводных, так и в отопительных системах, когда вода содержит слишком много кислоты. К счастью, трубы PEX и PB не подвержены воздействию кислоты, которая обычно присутствует в водопроводных и отопительных системах.

Диффузия кислорода может вызвать коррозию системы отопления и ее компонентов. Пластиковые трубки очень прочные, но их можно сломать при диффузии кислорода. Это может быть большой проблемой, но с ней легко справиться. Пластиковая трубка проницаема для прохождения растворенных молекул кислорода через стенки трубки.Если это произойдет, растворенный кислород может попасть в «закрытую» систему. Когда вы имеете дело с закрытой системой, тот факт, что она закрыта, необходим для защиты системы от коррозии. В случае проникновения в систему может произойти повреждение. Технический термин для инвазии — диффузия кислорода.

По определению, диффузия кислорода — это перенос молекул кислорода через стенки неметаллических трубок. Все новые системы отопления содержат растворенные молекулы кислорода. Эти молекулы присутствуют во всей пресной воде.Из новых систем удаляются большие пузырьки воздуха. Это делается до того, как система будет запущена в эксплуатацию. Даже когда пузырьки воздуха ушли, растворенный кислород остается. Вентиляционные отверстия и совки не способны удалять растворенный кислород.

После активации системы отопления вода в системе нагревается до температуры нагрева. Когда это происходит, модули растворенного кислорода выходят из раствора и становятся более агрессивными. Молекулы ищут компоненты железа для атаки.Если для молекул доступны предметы из железа, ржавчина и коррозия не останутся незамеченными. Это стандартная процедура для типичных систем водяного отопления.

При работе с чугунным котлом, металлическими трубами и теплом плинтуса растворенный кислород находит свои цели и прикрепляется к ним. Это создает слой ржавчины. Но как только слой ржавчины был создан, растворенный кислород в значительной степени израсходован. Другими словами, система отопления достигает точки, где появляется уровень ржавчины, и тогда проблема ржавчины исчезает.Это продолжается десятилетиями и вполне приемлемо. Однако существует разница, когда растворенный кислород 1S присутствует в системе отопления, состоящей из неметаллических трубопроводов, например в системе лучистого отопления, которая создается с трубками из полиэтилена PEX или PB.

Итак, в чем разница между файлом. металлическая система отопления и неметаллическая система с точки зрения растворенного кислорода? Почему ржавчина достигает точки насыщения и останавливается в металлической системе и продолжает расти в неметаллической системе? Растворенный кислород в металлической системе ограничен.Как только растворенный кислород образует слой ржавчины, процесс останавливается. Это не относится к неметаллической системе. Причина в том, что растворенный кислород может продолжать попадать в неметаллическую систему через стенки неметаллических труб. Это означает, что процесс коррозии продолжается в неметаллической системе, которая не имеет защиты.

Насколько серьезен процесс коррозии? Достаточно плохо. Если чугунный котел и компоненты из черных металлов используются с неметаллической системой трубопроводов, может возникнуть ряд проблем.Окончательный отказ системы наступит, когда котел выйдет из строя из-за коррозии. К другим проблемам относятся отказы циркуляционного насоса, дыры в металлических резервуарах и скопления шлама, которые могут уменьшить поток воды. Достаточно знать, что нельзя допускать возникновения коррозии в неметаллической системе отопления, в которой используются компоненты из черных металлов.

Прекращение диффузии кислорода

Остановить диффузию кислорода несложно. На самом деле, это достаточно просто, что нет веского оправдания тому, чтобы позволить коррозии существовать в неметаллической системе.Некоторые методы защиты дороже других. В отопительной промышленности существует четыре типичных средства контроля диффузии кислорода. Зная это, давайте рассмотрим каждый из вариантов.

Некоторые подрядчики изолируют металлические элементы системы отопления от разрушительной воды с помощью теплообменника. Теплообменник из цветных металлов может быть установлен для защиты системной воды от агрессивных частей, таких как чугунные котлы, расширительные баки, насосы или циркуляционные насосы. Теплообменник защищает компоненты системы отопления на стороне котла, но не защищает компоненты системы отопления на стороне отопления.Это означает, что все компоненты системы отопления должны быть выполнены из цветных металлов.

Система обогрева может быть спроектирована и установлена для удаления всех черных металлов. Это один из лучших способов решить проблему диффузии кислорода. Например, бронзовые насосы и облицованные стеклом резервуары могут быть установлены для предотвращения образования ржавчины. Стоимость полной системы из цветных металлов может обескураживать. Чтобы преодолеть это, некоторые люди используют ингибиторы коррозии со всеми теплоносителями.При правильном использовании ингибиторы коррозии работают, но процесс трудоемкий. Это не то место, где раствор добавляют к нагревательной жидкости и забывают. Кто-то должен контролировать смесь тепловых жидкостей и ингибиторов коррозии. Если смесь ингибиторов коррозии упадет ниже желаемого уровня, может произойти коррозия. По этой причине не многие люди выступают за использование ингибиторов коррозии.

Одним из простых и экономически эффективных способов решения проблемы диффузии кислорода является установка тепловых трубок с барьером диффузора кислорода.Этот тип трубок из PEX ограничивает диффузию кислорода в теплоносители. В основном трубка из полиэтиленгликоля, сделанная с барьером, аналогична медным трубкам по функциям. Барьер позволяет системе PEX создавать базовый уровень ржавчины за счет присутствующего в воде кислорода, но предотвращает постоянную проблему коррозии.

Выбор метода борьбы с диффузией кислорода — личное решение. Многие подрядчики выбирают трубки из полиэтиленгликоля с барьером, но часто используются и теплообменники.Кроме того, есть подрядчики, которые создают системы, не вызывающие коррозии, за счет исключения компонентов из железа. Вы можете использовать любой удобный для вас способ, но убедитесь, что вы эффективно защищаете системы отопления.

Номинальные значения температуры и давления

Значения температуры и давления являются важными факторами при выборе материалов для системы отопления. Трубки PEX доступны в различных номиналах для всех типов работ. Например, вы можете купить продукт PEX, рассчитанный на температуру 2000 и номинальное давление 80 фунтов на квадратный дюйм.Другой тип трубок PEX рассчитан на температуру до 1800 с давлением до 100 фунтов на квадратный дюйм. Третий тип трубок PEX выдерживает номинальную температуру 73,40 и предел давления 160 фунтов на квадратный дюйм. Вы должны подбирать подходящие трубки для каждой работы. Рейтинги, присвоенные трубкам PEX, выдаются Советом по гидростатическим расчетным нагрузкам Института пластиковых труб.

Размер и емкость трубки

Размер и емкость трубки также являются факторами при выборе трубки для системы отопления.Один тип трубок из полиэтиленгликоля с защитным барьером для предотвращения попадания растворенного кислорода в закрытую систему доступен в четырех размерах. Трубка с номинальным внутренним диаметром 3 дюйма. доступен в этой форме. НКТ 3/4 дюйма будет содержать 0,491 галлона жидкости в секции трубы длиной 100 футов. Трубка того же типа с трубкой 1/2 дюйма. номинальный внутренний диаметр будет удерживать 0,920 галлона жидкости на каждые 100 футов установленной трубы. НКТ с номинальным диаметром 5 / дюйм. Вмещает 1,387 галлона жидкости на 100 футов трубы.Количество галлонов жидкости, содержащихся в 100 футах трубопровода с номинальным внутренним диаметром 3/4 дюйма, составит 1,89 галлона.

Одним из главных достоинств пластиковых трубок является длина имеющихся катушек. Очевидно, что лучше всего минимизировать количество соединений для скрытых трубопроводов. Медные трубки доступны в бухтах, но с ними может быть сложно работать, а длина бухт ограничена. Я полагаю, что длина любого змеевика ограничена, но пластиковые трубки доступны в гораздо более длинных змеевиках, чем медные.Например, трубы PEX с номинальным внутренним диаметром 3/8 дюйма могут быть приобретены в бухтах диаметром от 400 до 1000 футов. Трубки с внутренним диаметром 1/2 или 5/8 дюйма могут быть приобретены в бухтах. от 300 до 1000 футов в длину. Трубки большего размера, такие как 3/4 дюйма. размер доступен в длине от 300 до 500 футов. Доступны трубки PEX размером до 2 дюймов в диаметре.

Большинство людей не представляют себе использование пластиковых трубок в типичных работах по отоплению плинтусов с горячей водой. Это может быть связано с тем, что PEX редко используется для этой цели, но некоторые типы пластиковых трубок могут использоваться в таких приложениях.Например, один продукт PEX рассчитан на температуру до 200 °. Это соответствует критериям работы по обогреву плинтуса с горячей водой, а трубка из PEX защищена от диффузии кислорода барьером, поэтому ее можно использовать с компонентами из черных металлов. Когда стоимость PEX сравнивается со стоимостью меди и все преимущества пластиковых трубок полностью учтены, вы, вероятно, можете ожидать, что все больше и больше систем будет устанавливаться с трубками PEX. Если вы не знали, что PEX можно использовать со стандартными системами плинтусов, то теперь знаете.Получите преимущество перед конкурентами и станьте законодателем моды. Более низкая стоимость PEX-трубок делает их использование в плинтусах очень привлекательным.

Коллекторные системы

Коллекторные системы являются важным компонентом системы лучистого напольного или потолочного отопления. Вы можете построить свои собственные коллекторные станции, но часто проще купить сборные блоки. Производители трубок обычно предлагают полный набор системных компонентов. Хорошая идея — поддерживать максимальную совместимость систем.Имея это в виду, имеет смысл покупать коллекторы и связанные с ними компоненты у производителя трубок, которые будут использоваться в системе, когда это возможно.

Предполагая, что вы будете покупать предварительно собранные коллекторы, ищите продукты, которые предлагают варианты монтажа и конфигурации. Вам также следует искать коллекторы, которые предоставляют возможности для зонирования и балансировки. Если вы решите построить свои собственные коллекторы, у вас будет полный контроль над вопросами проектирования. Многие производители изготавливают коллекторы на заказ по запросу.

Коллекторы являются только частью коллекторной станции. Материалы, используемые для монтажа коллекторов, также должны быть совместимы с системой в целом. Подрядчикам доступен ряд вариантов монтажа. Помимо функциональности, материалы, используемые для монтажа коллекторов, могут быть привлекательными. Иногда нецелесообразно ставить коллекторы в труднодоступных местах. В этом случае необходимо приложить усилия для внешнего вида. Откидные отсеки, закрывающие коллекторы, являются идеальным выбором для ситуаций, когда коллекторы необходимо устанавливать в местах, открытых для обзора.

Фитинги

Фитинги, используемые с трубками PEX и PB, аналогичны, но не взаимозаменяемы. В системах отопления используются разные виды арматуры. Большинство подрядчиков используют медные вставки и медные обжимные кольца. Но иногда используются компрессионные фитинги. Большинство подрядчиков предпочитают обжимные фитинги компрессионным фитингам. Риск утечки обычно намного ниже при использовании обжимных фитингов. Выбор и установка фурнитуры — важный фактор, влияющий на работу системы.Никогда не срезайте углы на фитингах или при выполнении соединений. Небольшая ошибка в этой области может привести к серьезным неприятностям в будущем.

Большинство утечек в системе лучистого отопления происходит в точках подключения. Часто говорят, что фитинговые соединения — самое слабое звено в системе лучистого отопления. Большинство подрядчиков полагают, что если соединения проходят испытание под давлением перед сокрытием, риск утечки устраняется. Это не совсем правда. Конечно, испытание под давлением во время установки должно быть выполнено, и оно выявит утечки, которые присутствуют во время испытания.Но утечки могут появиться позже. Нередко фитинги выходят из строя спустя долгое время после их установки. Соединение, которое проверяется нормально во время установки, может протекать позже. Почему это? Потому что фитинги часто выходят из строя в результате длительного нагрева или охлаждения. Естественное расширение и сжатие, связанные с изменением температуры, могут сказаться на соединениях. Когда происходит нагрев и охлаждение под давлением, это называется термоциклированием.

Такие изделия, как фитинги, могут проходить термоциклические испытания.Перечисленные рейтинги фитингов могут помочь гарантировать качество установки. Сертификация третьей стороной — еще один показатель качества фитинга. Когда вы выбираете материалы для системы отопления, ищите продукты, которые были протестированы и оценены. Процесс выбора материалов очень важен. Если вы используете некачественные продукты, вы, вероятно, в какой-то момент столкнетесь с проблемами. Возможно, вам придется заплатить немного больше во время установки за первоклассные продукты, но конечный результат должен быть намного лучше и может сэкономить вам много денег и сэкономить деньги в будущем.

Органы управления

Элементы управления, используемые в системе отопления, могут сильно различаться. Элементы управления идеально подходят для одной системы, но могут не подходить для другой системы. Варианты управления обычно должны выбирать покупатели. К сожалению, большинство клиентов не представляют, в чем разница между зонным клапаном и регулирующим клапаном. В идеале подрядчики должны информировать своих клиентов о многих доступных вариантах управления. Неразумно предполагать, что обычные люди могут принимать жизнеспособные решения о том, какой тип управления установить с системой отопления.Даже некоторые подрядчики по отоплению не могут решить, какой тип управления лучше всего подходит для системы.

Регуляторы смешивания впрыска — это один из вариантов управления системой отопления. Трехходовые терморегулирующие клапаны являются популярным средством управления системами лучистого отопления, также как и телестаты и зонные клапаны. Пропорциональные клапаны управления и модули управления зонами также доступны для управления системой отопления. Каждую систему следует оценивать на индивидуальной основе, чтобы определить, какой тип управления лучше всего подходит для системы отопления.

Прочие материалы

Другие материалы, которые используются при установке системы лучистого отопления, включают зажимы, рукава, скобы и т. Д. Многие подрядчики используют скобки и скобозабиватели для закрепления своих нагревательных трубок. Некоторые подрядчики используют пластиковые J-образные крючки для крепления трубок. Зажимы и кабельные стяжки также используются для фиксации труб из PEX и PB. Продаются пластиковые направляющие, которые позволяют вставлять трубки в каналы в направляющих для фиксации трубок. Рукава используются под распиленные швы в бетоне.Опоры изгиба используются для вывода трубок из пола в стены без обжима труб. Следует тщательно выбирать все материалы, используемые в системе отопления.

Заманчиво купить любые предлагаемые товары по самой низкой цене. Многие подрядчики покупают продукцию по максимально низким ценам. Это может быть ошибкой. Нет ничего плохого в том, чтобы торговаться по лучшей цене, но убедитесь, что материалы, которые вы покупаете, стоят вашего времени и не навредят вашей репутации.Итог: получайте самую лучшую цену на лучшие продукты, которые вы можете найти, но не соглашайтесь на товары более низкого качества только потому, что они дешевы.

Источник: Dodge Woodson

Теплый пол

Теги: коллектор, трубки PEX, лучистое отопление

Desco Energy

Водяной теплый пол с водяным обогревом — Декор для комфорта

Тысячи лет назад лучистый пол с подогревом использовался римлянами для обогрева бань и особых дворцов.Китайцы и корейцы веками использовали лучистое тепло для пола во дворцах и обычных домах. И уже более века излучаемое тепло успешно используется в Соединенных Штатах в ограниченных сферах, таких как крытые бассейны и сады. За последние 20 лет в результате технологических достижений в области пластмассовых излучающих полов становится все более популярным использование всех типов коммерческих и жилых систем отопления во всем мире. В Европе, где лучистое отопление стало самым популярным, во многих новых и существующих домах и коммерческих зданиях используется лучистый пол с подогревом.В Соединенных Штатах Америки лучистое отопление становится все популярнее с каждым годом как наиболее эффективная и комфортная система отопления.

Рисунок 1. Водяной теплый пол
нагревательные трубки, проложенные в специальном корпусе
образец нагрева перед бетоном
залить. Фото любезно предоставлено Ready
Ассоциация смешанного бетона
Онтарио.

Что такое лучистые полы с подогревом?

Лучистое напольное отопление — это метод обогрева вашего дома за счет циркуляции горячей воды по специальной пластиковой трубке, называемой PEX, под полом. При таком применении тепла тепло излучается от труб вверх через пол. Точно так же, как солнечное тепло, лучистое отопление согревает предметы, а не воздух. В отличие от систем с принудительной подачей воздуха, которые нагревают воздух, а затем передают тепло таким объектам, как стены, мебель и людей, лучистое тепло обеспечивает эффективное и действенное тепло там, где оно необходимо.Системы с принудительным горячим воздухом создают расслоение, в результате чего верхние слои воздуха становятся теплее, чем нижние слои, поэтому в типичной комнате температура от пола до потолка может варьироваться от 10 до 15 градусов. При лучистом отоплении температура пола выше, чем температура потолка, что создает обратное расслоение и идеальный комфорт.

Есть три типа лучистого теплого пола: водяное, электрическое и воздушное. Подавляющее большинство приложений сосредоточено на водяном водяном отоплении пола.

Привезенные в Северную Америку после Второй мировой войны, первое поколение североамериканских систем столкнулось с несколькими механическими отказами. Использование обычных стальных трубопроводов в бетонных полах привело к кратковременным отказам через 20–30 лет эксплуатации. Стальная труба находилась в непосредственном контакте с бетоном, и сразу после установки началась коррозия. В семидесятых годах стальная труба была обернута защитным барьером, но все же оставалась потенциальной утечкой и повреждением.Внедрение коврового покрытия и линолеума создало дополнительные препятствия для системного применения и повышения эффективности. Сегодня были внесены значительные улучшения как в нагревательный элемент, так и в конструкцию системы.

Гидравлическое лучистое напольное отопление — это система пластиковых или металлических труб / труб, проложенных внутри пола, которая направляет горячую воду в определенные комнаты или «зоны», рассеивая тепло по поверхности пола (см. Рисунок 1).

Более холодная вода возвращается к источнику тепла, где она повторно нагревается и снова отправляется в так называемую «систему с замкнутым контуром».Трубы могут быть заключены в бетонную плиту, бетонный или гипсовый цемент с заливкой, уложены в панели с канавками, которые прибивают к основному полу, или подвешены под деревянным черным полом с помощью металлических пластин, закрепленных под поверхностью пола (см. Рисунок 2). Тепловая мощность определяется расстоянием между трубами, температурой воды, расходом и напольным покрытием. Тепловая мощность должна быть рассчитана с учетом требований к потерям тепла в доме.

Рисунок 2. Подвешивается на черный пол. Изображение предоставлено Wirsbo Co.

Один из широко используемых типов трубок — это новые герметичные, нетоксичные, высокотемпературные гибкие трубопроводы, называемые сшитым полиэтиленом (PEX). PEX — это прочная трубка, которая не становится хрупкой со временем и не подвержена воздействию агрессивных добавок в бетон или водных условий. PEX использовался в Европе с 1970-х годов и был представлен в Северной Америке в начале 1980-х годов.

Можно ли установить теплый пол в новых или существующих домах? Да. Системы лучистого отопления могут быть легко спроектированы и установлены в новом строительстве, однако домовладельцы, желающие отремонтировать, могут включить водяное водяное отопление во всем доме при наличии определенных условий:

высота потолка строительной конструкции и дополнительный вес достаточны для установки дополнительных шпал и основания пола, или
доступна нижняя сторона чернового пола, или
при добавлении в подвал высоты достаточно для заливки бетона над утеплителем.(Если бетонный пол снизу уже утеплен, дополнительная изоляция не требуется.)

Домовладельцы могут установить водяной теплый пол по всему дому или в отдельных комнатах (см. Рисунок 3). Самыми популярными помещениями с этим типом отопления являются ванная, кухня и гостиная-комнаты, где проводится больше всего времени. Если только отдельные комнаты имеют этот тип отопления, то требуется отдельная система отопления и вентиляции для обогрева остальной части дома.Систему также можно «зонировать», чтобы в каждой зоне был контроль температуры.

Рисунок 3: Hydronic radiant
теплый пол во всем доме
дом. Примечание: трубы не
виден при установке
завершенный.

Перед установкой системы специалист по теплым полам DESCO Energy выполнит расчет тепловой нагрузки вашего дома для каждой комнаты.Оценка тепловой нагрузки поможет в эффективном проектировании системы. Путем размещения трубок с определенными рисунками и промежутками система может обеспечить изоляцию комнаты / дома и варианты напольного покрытия.

При установке следует проявлять особую осторожность, чтобы не проколоть трубы или трубки.

Открытые поверхности, которые хорошо проводят тепло, лучше всего подходят для теплого пола, например, готовый бетон или керамическая плитка. Следует отметить, что если в дальнейшем будет произведен ремонт полов, система водяного водяного отопления может потребовать корректировки системы отопления.Например, температуру воды в системе отопления необходимо будет отрегулировать, если произойдет переход от голой или окрашенной готовой плиты пола к керамической плитке, деревянному полу или ковру с подкладкой. Деревянные полы и толстые ковры действуют как теплоизоляционное покрытие, ограничивая восходящий поток тепла и снижая эффективность системы.

Эта система отопления состоит из трех компонентов: источника тепла, системы распределительных трубопроводов и средств управления.Источником тепла в системах водяного водяного отопления является высокоэффективный котел Trinity, работающий на природном газе или пропане. Энергия, используемая для нагрева горячей воды, также может быть нефтью, электричеством, дровами или солнечными батареями.

Циркуляционный насос котла обеспечивает циркуляцию воды вокруг котла и через него, называемую первичным контуром. Другой циркуляционный насос перемещает воду из первичного контура через коллектор в систему распределительных трубопроводов (трубку) внутри этажей.Правильно спроектированный и сбалансированный, он обеспечивает равномерное тепло в каждой комнате. Температура в правильно спроектированной системе теплого пола не превышает 29ºC (85ºF).

Чтобы выбрать, насколько теплой или прохладной будет комната или дом, требуются элементы управления, позволяющие установить в системе определенную температуру. Каждая комната или каждый этаж могут быть отдельной зоной, управляемой термостатом и насосом. Коллекторная система может представлять собой одну зону или серию зон с серией клапанов на каждом контуре, которые могут индивидуально управляться его термостатом.Коллектор, распределяющий воду по каждому контуру, обычно расположен в доступной стенке полости, где поток воды для каждой зоны уравновешен и настроен в соответствии с расходом и температурой. Существуют различные методы контроля температуры для каждой зоны или контура с использованием таких компонентов, как впрыскивающие насосы с регулируемой скоростью или термостаты с контролем состояния покоя вне помещения, встроенные в насосы или клапаны. Остаток горячей воды — это метод контроля и регулирования температуры воды, подаваемой в зону или зоны или контуры, в зависимости от температуры наружного воздуха.Сброс системы горячего водоснабжения предотвращает перерегулирование систем горячего водоснабжения за счет снижения температуры воды при повышении температуры наружного воздуха и повышения температуры воды при понижении температуры наружного воздуха. Подача горячей воды той же температуры на пол в комнате в более мягкий день гарантирует превышение уставки термостата. Системы лучистого отопления реагируют медленно, и возникает эффект маховика. Только для обогрева объектов требуется больше времени для повышения эффективности. Слишком много тепла приведет к перегреву помещения.Самая частая жалоба от плохо спроектированной системы лучистого теплого пола — это превышение температуры. Дизайн и установка системы имеют решающее значение для поддержания взыскательного комфорта. В напольном лучистом отоплении главное — это комфорт, и нам нравится думать о лучистом тепле как об украшении с комфортом. Следует соблюдать осторожность, чтобы не превышать рекомендованную максимальную температуру, поскольку это может привести к деформации твердого деревянного пола и вызвать нагрузку на систему.

Есть три варианта установки:

Система «плита на грунте». Одним из примеров системы «плита на грунте» является трубка PEX, прикрепленная к проволочной сетке или закрепленная на жесткой изоляции из пенополистирола.Бетон заливается поверх трубопроводов или насосно-компрессорных труб на уровне грунта. Плита должна быть изолирована от внешней стороны пола до краев плиты.
Система тонких плит:
Трубка теплого пола крепится над черным полом и покрывается легким бетоном или самовыравнивающейся гипсоцементной подложкой. Толщина пола варьируется от 3,2 до 3,8 см (от 1,25 до 1,5 дюйма).
Другой вариант — поместить трубы между черновым полом и чистым полом. Это поднимает пол всего на 1,3 см (1/2 дюйма). Существует множество новых панелей основания, которые удерживают трубы на месте и включают алюминиевые передаточные пластины для повышения эффективности нагрева.
Сухая или «пластинчатая» система: трубы прикрепляются к нижней стороне чернового пола, также известная как система сушки под палубой или балочным перекрытием.В холодном климате трубы должны быть прикреплены с помощью алюминиевых переходных пластин, и обе они должны быть хорошо изолированы для повышения производительности. Без утеплителя тепло разойдется в подвал. Также возможно наличие надпалубной системы сушки, в которой теплообменные пластины поддерживаются шпалами.

Требуется, чтобы лицензированный техник или подрядчик по вашему выбору выполнил окончательный запуск и подключение котла и системы отопления.

Приблизительная стоимость установленной системы водяного водяного теплого пола лицензированным подрядчиком по ремонту оборудования может составлять от 6 до 12 долларов за квадратный фут. При использовании DESCO Energy и реализации этого проекта затраты на проект «сделай сам» могут составлять от 3 до 6 долларов за квадратный фут или менее половины стоимости системы, указанной подрядчиком. Эта стоимость может быть больше или меньше в зависимости от конкретных требований к отоплению и результатов энергоэффективности. Помимо системы отопления, в доме требуется система механической вентиляции.

Рекомендуется проводить ежегодное техническое обслуживание механического оборудования, такого как насосы, водонагреватель, элементы управления и т. Д. Если возникла проблема или неисправность, она обычно встречается в этих механических частях.

Для ремонта системы домовладелец должен обратиться в компанию DESCO Energy или к местному лицензированному технику. Убедитесь, что у вас есть план проекта для расположения трубок.

Чтобы избежать ненужных ремонтных работ, все оборудование должно использоваться и обслуживаться в соответствии с его конструкцией.Домовладельцы, отключающие элементы управления или перемещающие насосы, или из-за отсутствия лицензированного специалиста, заполняющего форму подтверждения гарантии, могут потребовать ремонта и, возможно, аннулировать свою гарантию.

Хотя источник тепла в правильно обслуживаемой системе может прослужить от 30 до 40 лет, трубы PEX, проложенные в полу, прослужат более 50 лет. (Некоторые результаты испытаний показывают ожидаемую продолжительность жизни 200-300 лет.)

Гарантийная политика DESCO Energy и производителей в значительной степени зависит от сертифицированных и квалифицированных подрядчиков по механическому оборудованию, завершающих окончательный запуск и настройку установки.Все требуют соблюдения положений Кодекса юрисдикции, в которой строится дом. Некоторые производители также требуют, чтобы определенные устройства были установлены на месте для обеспечения полного гарантийного покрытия, такого как отсечка низкой воды и надлежащие вентиляционные материалы. Нет разницы в гарантии между новым строительством и ремонтом, и гарантия должна быть предоставлена потребителю в письменной форме.

Гарантия на установку зависит от подрядчика по отоплению и его гарантийных политик.Возможна разница в гарантии между строительством нового дома и ремонтом, выполняемым подрядчиком по отоплению.

Комфорт

Излучающий пол с подогревом обеспечивает равномерное и комфортное тепло, поскольку в системе этого типа меньше движения воздуха. При этом типе отопления нет сквозняков, кроме как через ограждающую конструкцию здания. Тепловая масса (бетонный пол) сглаживает колебания температуры.Пол теплый на ощупь.

Энергоэффективность

R Пиантный пол с подогревом более экономичен в эксплуатации, поскольку температура может быть установлена на 68ºF, а не на обычные 70-72ºF, обеспечивая тот же уровень комфорта. Потери энергии меньше, потому что не существует расслоения. Самая теплая часть излучающей системы находится на уровне пола, а не на уровне потолка для систем принудительной вентиляции.

Зонирование различных комнат с возможностью изменения температуры значительно снижает потребление энергии.Все электрические дома, продвигаемые в 70-х и начале 80-х годов энергокомпаниями, экономили энергию за счет возможности зонировать и контролировать температуру в каждой комнате индивидуально. Однако, если домовладелец поддерживал одинаковую температуру в каждой комнате, затраты на электроэнергию были непомерными. Основным преимуществом экономии средств была способность дома зонировать каждый температурный режим и приспосабливаться к заполняемости. Также электрические дома должны были иметь более высокий уровень изоляции. Эти два фактора были экономией затрат на все электрические дома, а не ценой на электроэнергию.Использование преимущества индивидуального зонирования и контроля температуры каждой комнаты в зависимости от присутствия в системах напольного лучистого отопления — это самая большая функция экономии энергии.

Поскольку лучистые полы с подогревом имеют низкую рабочую температуру, для нагрева воды можно использовать широкий спектр источников — конденсационный котел, геотермальный тепловой насос, солнечное или даже центральное отопление.

Система работает тихо, потому что единственное движение — вода, проходящая через трубку PEX с помощью циркуляционного насоса, почти не слышна.Самый громкий звук в системе — это газовая или масляная горелка, которая, как правило, очень тихая и обычно находится в отдельной комнате или в отдельной части дома. .

В отличие от обычных печей с принудительной подачей воздуха, лучистые полы с подогревом не имеют каналов или радиаторов, которые способствовали бы улавливанию или перемещению пыли. Примечание. Воздуховод необходим для системы механической вентиляции или кондиционирования воздуха.

Для жителей, страдающих аллергией или респираторными заболеваниями, окончательным решением является уменьшение или устранение движения воздуха.Уменьшение движения воздуха также снижает движение загрязняющих веществ. Перемещение пыли, грязи, пыльцы, бактериальных и вирусных спор, а также других инвазий, которые обычно растут в темных системах протоков, значительно сокращается, а в некоторых случаях устраняется. Эта окружающая среда более здоровая и безопасная, чем загрязнение, создаваемое системами принудительной подачи воздуха.

Гидравлические лучистые полы с подогревом — это практически невидимая система. Без обогревателей плинтуса, воздушных заслонок и т. Д. Расстановка мебели не ограничивается системой отопления.Ванные комнаты или специальные помещения с твердой отделкой пола хорошо подходят для этого типа отопления.

Из-за тепловой массы система может медленнее реагировать на изменения температуры. В плохо спроектированных зонированных системах произойдет перегрев. Система не предназначена для частой регулировки температуры.

Ночные сбои в большинстве ситуаций нецелесообразны, так как система медленно реагирует.

Вентиляцию надо делать отдельно.Обмен свежего воздуха, увлажнение и кондиционирование воздуха должны осуществляться с помощью отдельной принудительной системы воздуховодов.

Кому жаловаться нет отопления: Страница не найдена – Совет Инженера

10.10.2021 0 admin Разное

Куда звонить, если отопления до сих пор нет?

Жители улицы Коммунальной города Грязи перестали мерзнуть в своих квартирах.Люди ждали тепла в свои квартиры с 16 октября. Такой срок был указан в объявлении управляющей компании. Однако обещанное тепло не пришло в дом даже 22 октября после многочисленных звонков в УК. Там отсрочку в подаче тепла объясняли нехваткой кадров: большой район с многоэтажной застройкой обслуживают всего два слесаря. Многие сотрудники на больничном.

Своей проблемой жильцы поделились на странице популярной соцсети. Была инициирована проверка этого сообщения Государственной жилищной инспекцией. 23 октября жильцы смогли отключить электрообогреватели, система отопления полноценно заработала.

В областном центре сейчас проблемы с теплом в 5% МКД. Так, в 35 многоэтажках батареи еле теплые. Сейчас АО «ЛГЭК» и ПАО «Квадра» работают над решением проблем.
Поступают жалобы и на воздушные пробки в общедомовых сетях, холодные отдельные стояки и батареи. Иногда сами жильцы не пускают в свои квартиры представителей управляющих компании и слесарей для регулировки системы. Заложниками ситуации становятся соседи.

Ежедневно осуществляется мониторинг заявок, поступивших от жителей, в домах которых тепло еще не дали или система отопления работает неисправно. Исполнение поступивших жалоб на особом контроле как городских, так и областных служб.

Если с даты начала подачи тепла, 19 октября, в ЕДС региона было зафиксировано 526 сообщений от тех, кто тепла не дождался в первый день подачи, либо авария на сетях помешала наполнить трубы и батареи горячей водой, то на 26 октября таких сообщений снизилось вдвое.

Число заявок сокращается из-за оперативной и слаженной работы всех служб, ответственных за коммунальное хозяйство области.

Если отопление не дали или произошла авария на сетях, оставьте заявку в ЕДС 8 800 450 48 48. Липчане также могут сообщить о проблеме в ресурсоснабжающую организацию — ЛГЭК (23-61-75), «Квадра» (30-66-66). Жители области могут направить обращение в жилищную инспекцию (22-13-16)

Куда жаловаться когда нет отопления.

Куда жаловаться на проблемы с отоплением

Перед началом отопительного сезона владельцев квартир интересует вопрос – насколько стабильно и качественно будет работать система отопления. Когда батареи в квартире еле теплые, за окном льёт дождь или бушует метель, то почти невозможно выбраться из-под теплого одеяла утром.

Холодная батарея может быть краткосрочным явлением, связанным с аварией в сети, в таком случае приходится только перетерпеть и надеяться на быстрый ремонт. Но что делать, когда котельные плохо топят постоянно, в помещении жилья появляется сырость, проживающие в нем регулярно болеют?

Владельцы жилплощади в многоквартирных домах должны знать кто ответственен за работу инженерных сетей, а если батареи в квартире холодные, то необходимо владеть информацией куда жаловаться в такой ситуации.

Ведь обычно коммунальные предприятия считают оплату за отопление по тарифу, не учитывая реальную температуру в доме. При подобном раскладе потребитель платит за тепло, которое отсутствует в комнатах его жилья.

Если в квартире нет тепла, прежде всего следует поинтересоваться состоянием батарей у соседей. Редко батареи остаются холодными в одной квартире.

В случае, когда проблема коснулась всех жильцов, обращаться следует в управляющую компанию
или в другую организацию, ответственную за подачу тепла в многоквартирном доме.

ВНИМАНИЕ!
При покупке жилья следует сразу заключить договор с управляющей компанией на оказание коммунальных услуг. По договору потребитель несет ответственность за своевременную оплату счетов по отоплению, а УК – за качество услуг.

Нормы температуры в квартирах

Существуют нормативы температур
в жилых помещениях в отопительный период. При их нарушении коммунальные предприятия должны делать перерасчет за тепло.

Жильцы квартир, заключившие договор с управляющей компанией, имеют право требовать
, чтобы вовремя включили отопительную систему, а также, чтобы она поддерживала необходимую температуру.

ВАЖНО!
По принятому ГОСТу Р 51617-2000 в помещениях многоквартирного дома температурные показатели должны быть в пределах 18- 25 градусов тепла.

Точные показатели зависят от функционального предназначения комнат. Если отопление отсутствует, а батареи холодные и не поддерживают температурный режим — необходимо обращаться в ответственную организацию.

Причины отсутствия тепла в доме

Существует несколько причин, из-за которых батареи не греют или дают недостаточное количество тепла.

Одна из уважительных причин – авария на магистрали или в самом ТЭЦ
. Может выйти из строя оборудование, появиться прорыв трубы с горячим теплоносителем. В таких случаях обычно отключается весь дом или даже несколько зданий, целый микрорайон. Такие проблемы обнаруживаются сразу и, как правило, ответственные инстанции быстро принимают меры по ликвидации аварии. Проблемы с отоплением длятся некоторое время, это зависит от сложности повреждения сети.
Даже если причина – аварийная ситуация, все равно нужно пожаловаться
и в управляющую компанию, и государственную жилищную инспекцию.
Звонить в ГЖИ
нужно и в том случае, если в доме отключили отопление раньше положенного срока.
В случае, когда в одних квартирах батареи очень горячие, а в других слегка теплые – может идти речь о неправильно составленном проекте тепловой системы
.
Если батарея холодная только снизу, возможно она засорилась накипью и ржавчиной, в таком случае нужно промыть ее несколько раз под давлением.

Низкая температура в отдельной комнате или во всей квартире может быть связана с появлением воздушных пробок
во всей системе. Такие проблемы возникают после пуска теплоносителя в трубопровод отопления.

Для исправления ситуации иногда достаточно слить немного воды на верхних этажах, воспользовавшись краном Маевского, тогда восстанавливается нормальное движение горячей воды по трубам.

Плохое отопление может быть связано и с переустройством трубопровода в отдельных квартирах. Капитальные ремонты жилья часто связаны с перепланировкой, переустановкой радиаторов, отдельной трубы, эти работы строители могут выполнять с нарушением проекта отопительной системы
.

Кому жаловаться на плохое отопление, и как правильно составить заявление?

Жильцы дома должны знать, кто отвечает за отопление, подачу воды или другие коммунальные услуги. В таком случае они быстро могут сориентироваться, кому подавать жалобу на низкое качество работы инженерных систем.

Жалоба в управляющую компанию на слабое отопление или его отсутствие подается письменно. Если проблема общая для дома – холодный стояк и батареи в квартирах – жалоба должна быть от имени всех жильцов и с их подписями
.
В заявлении нужно точно указать проблему, время ее возникновения, другие обстоятельства.
Следует не только написать заявление в двух экземплярах, но и зарегистрировать
его. Один экземпляр остается на руках жильцов.
Письменно составленные и зарегистрированные жалобы станут одним из главных документов, если придется обратиться в суд для решения вопроса.

ВАЖНО!
Заявление, составленное письменно и от имени коллектива жильцов, должно быть рассмотрено в короткий срок.

В доме по-прежнему холод, отсутствует нормальное отопление и после обращения в управляющую компанию? Это говорит о том, что коммунальное предприятие игнорирует
свои обязанности, работает непрофессионально.

В таком случае нужно обратиться в органы местного управления
, курирующие предприятия ЖКХ. Также рекомендуется составлять жалобу письменно
.

Еще одна серьезная инстанция – Роспотребнадзор
, обращения к ней часто достаточно для решения вопроса. Заявление должно содержать всю информацию по проблеме – адрес дома, где отключают отопление или батареи слишком холодные, название управляющей компании, которая топит дом.

В дальнейшем Роспотребнадзор посылает своих инспекторов в УК узнать, почему возникли нарушения.

Потребители, столкнувшиеся с плохой работой управляющей компании, ответственной за подачу тепла в многоквартирный дом, имеют право обратиться и в прокуратуру. Можно просто пригрозить администрации УК таким обращением (при ее полном бездействии в решении проблемы с отоплением), часто такой угрозы достаточно.

Руководство компании вряд ли захочет иметь дела с прокуратурой, осознавая свою вину в нарушении обязательств перед жильцами дома.

Оплата за отопление и правила перерасчета при его отсутствии

Как платить за тепло, если оно отсутствует в многоквартирном доме или в отдельно взятой квартире по вине поставщика?

Оплата за коммунальные услуги должна насчитываться только при их реальном предоставлении
. Это право потребителей, основанное на пунктах договора, подписанного с управляющей компанией.

Если жильцы живут в плохих бытовых условиях, в жилых помещениях холодные или еле теплые батареи, они имеют право на перерасчет оплаты за отопления.

Прежде всего, нужно вызвать инженера из управляющей компании
, чтобы он составил акт с указанием фактической температуры в доме.
Заявление, подтвержденное актом, об отсутствии отопления, направляется в Единый информационно-расчетный центр
.
Уже в следующем месяце этот центр должен сделать перерасчет коммунальных счетов по отоплению.

ВАЖНО!
Не все потребители знают, что они имеют право еще и на компенсацию за недостаточное тепло в доме. Если температура не соответствовала нормативам — должно быть высчитано за каждый день холода в квартире 3% от оплаты за месяц.

Жильцы многоквартирного дома могут рассчитывать на быстрое решение вопроса по отсутствию тепла. Если проблема связана с аварией, с протечкой труб, то ответственные инстанции стараются устранить аварию в самые короткие сроки.

Когда тепло отсутствует только в одной квартире или его недостаточно для поддержания комфортного температурного режима, проблема может растянуться на более длительное время.

Как действовать в случае холодной температуры в квартире или в доме в целом?

Прежде всего, следует позвонить диспетчеру УК
, указав проблему. Он регистрирует письменно заявление, записывает данные, присылает сантехника на место проблемы.

Особенно быстро нужно реагировать, если в доме случился прорыв трубы отопительной системы, затапливает подвал или подъезд. При прибытии специалиста в квартиру важно проследить, чтобы он измерил фактическую температуру в помещении, указал ее в акте.

ВНИМАНИЕ!
Безответственные работники управляющей компании могут и не прийти по вызову. В таком случае нужно пригасить в квартиру соседей, они засвидетельствуют низкую температуру, холодные батареи, подпишут произвольно составленный акт.

В любом случае следует сразу
обратиться в управляющую компанию
, вызвать инженера, зафиксировать создавшуюся ситуацию.

Полезное видео

В данном видео приведены несколько причин холодных батарей и возможные варианты разрешения ситуации.

Качественная информация на такую тему как плохое отопление в квартире: куда жаловаться, где можно получить образец жалобы на отсутствие тепла в многоквартирном доме, кто виноват что батареи холодные, оформление заявления на перерасчет.

Особое раздражение у жителей многоквартирных домов вызывает тот факт, что плохо греет батарея отопления в квартире, а за тепло придется платить.

На самом деле, не все так печально.

Есть организации, отвечающие за качество предоставляемых услуг, и есть закон, который защищает потребителей, если эти услуги не соответствуют правовым нормам.

Кто виноват, что в квартире «зима»?

Так уж заведено, что в случае неприятностей, люди всегда ищут виноватых. Когда с наступлением отопительного сезона долгожданное тепло так и не появилось, насущным становится вопрос, кто отвечает за отопление в квартире.
Прежде чем это выяснять, нужно определить, почему плохо греет радиатор отопления в квартире или батареи отопления горячие а в квартире холодно.

Для этого есть несколько причин:

Когда одна половина батареи теплая (верх), а вторая холодная, то причина либо в ее засорении, либо в завоздушенности.
Если система старая, то неудивительно, что она забита взвесями и коррозией. В летний период теплотехники должны проводить профилактическую очистку системы, если этого не было, то засорение батарей и недостаточное отопление в квартире лежит на совести коммунальных служб. Завоздушенность можно убрать самостоятельно, открутив кран Маевского или заглушки с радиатора, и выпустив воздух.
Если жильцы квартиры самостоятельно произвели замену старой отопительной системы на новую конструкцию и при установке были допущены ошибки
, то радиаторы будут прогреваться недостаточно сильно. В данном случае, искать ответ на стороне, кто отвечает за батареи отопления в квартирах, не придется. Он однозначный – владелец квартиры.
Когда причина холода – это медленное продвижение теплоносителя по системе, то виноватой может быть служба, подающая тепло в здание.
Как правило, эта проблема возникает, когда нарушается циркуляция теплоносителя в трубах из-за плохой работы насоса. Теплотехники обязаны проверять эффективность всех узлов системы, поэтому в данном случае жалоба на отопление в квартире будет не лишней.

Отсутствие тепла в помещениях, это не всегда вина организаций, предоставляющих его потребителям. Часто жильцы многоквартирных домов тайно устанавливают у себя системы водяных теплых полов или ставят на байпас запорное устройство, что категорически запрещено. В любом случае, до того, как писать заявление на плохое отопление в квартире, есть смысл пригласить к себе работников теплосети, чтобы те выявили причину холода. Они как раз те, кто отвечает за отопление в многоквартирном доме. Им проще обнаружить «нелегальные» установки у жильцов дома.

Нормативная температура батарей

Прежде чем гадать, обнаружив плохое отопление в квартире, что делать, нужно знать, какими правами обладают потребители. Нормы тепла утверждены законодательно и только сверившись с ними, можно решать, есть ли несоответствие между ними и предоставляемыми услугами.

Только после этого идти и высказывать претензии на отопление в квартире или писать жалобу на отопление в квартире (образец 2017 года вам предоставит соответствующая служба).

Утвержденными критериями тепла в жилых помещениях являются:

для угловых квартир оптимальной считается температура +20;
в комнатах она должна быть не ниже +18 градусов;
в ванной — +25.

Данные показатели могут отличаться в зависимости от региона.

Нормой считается понижение температуры в квартире ночью до 3 градусов (в дневное время падение показателей на 2 градуса считаются нарушением) и если это произошло, то требуется перерасчет по отоплению в квартире. Холодно или нет при этом в помещении, неважно. Потребитель не обязан в полном объеме платить за услуги, которые не соответствуют утвержденным нормативам.

Проверку можно провести самостоятельно при помощи обычного медицинского градусника, но для этого нужно выполнить 2 условия:

Измерения проводятся только по внутренним стенам
, но расстояние от внешней стены, если таковая имеется, при этом должно быть не менее метра. От пола градусник нужно держать в полутора метрах.
К полученным результатам нужно прибавить по 2 градуса.

И вот только после этого думать, если нет отопления в квартире, куда звонить и кому пожаловаться на плохое отопление в квартире. Существует несколько образцов жалоб на отсутствие отопления в квартире, но, как правило, часто достаточно сообщить о проблеме в ЖЭК, чтобы от туда пришла комиссия и зафиксировала факт, что клиент прав.

Не работает отопление в квартире, куда жаловаться? Об этом читайте ниже.

Плохое отопление в квартире: куда жаловаться?

Куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире? Часто жильцы многоэтажных домов просто не знают, когда нет отопления в квартире, куда жаловаться, и считают, что нужно сразу обращаться в суд. Это в корне не правильный подход.

Для подачи жалобы на плохое отопление в квартире так же есть своя последовательность действий:

Во-первых, начать нужно со своего ЖЭКа или организации, предоставляющей услуги по отоплению.
Для этого в наше время совершенно не обязательно ходить в данные учреждения и стоять там в очередях. Достаточно позвонить и подать жалобу, записав фамилию того, кто ее принял и номер, под которым она попала в книгу регистрации заявлений.
Личный визит в коммунальную службу ускорит процесс рассмотрения жалобы, и работники службы могут в тот же день прийти, чтобы зафиксировать ее правомерность. По закону техники теплосети обязаны проверить причину жалобы в течение двух суток. Если они не появились или посчитали, что претензии потребителя не имеют под собой оснований, то можно переходить к следующему этапу действий.
Во-вторых, следующая жалоба на плохое отопление в квартире (образец предоставляется в офисе) подается начальнику ЖЭКа или организации, поставляющей тепло.
Можно пойти дальше и сразу направить свое заявление на имя начальника жилищно-коммунального отдела райадминистрации.

Все заявления должны быть представлены в двух экземплярах с указанием их номера в регистрационной книге, даты подачи, подписи того, кто их принял и штампа организации.

По закону служба, куда была направлена жалоба, обязана ответить на нее в течение 30 дней. Только после того, как эти инстанции проигнорировали заявления, и меры по устранению неполадок в отопительной системе так и не были предприняты, можно подавать в суд на поставщиков тепла.

Оформление заявления на перерасчет

Вопрос, куда обращаться, если нет отопления в квартире за перерасчетом, весьма актуален, так как платить за услуги, которые не были предоставлены, никто не хочет.

Чтобы платить меньше, должен быть составлен акт об отсутствии отопления в квартире (образец составляет опытный юрист в присутствии комиссии), подтверждающий, что тепло в квартире не соответствует принятым ГОСТам.

После этого:

Пишется заявление об отсутствии отопления в квартире
(образец можно получить в офисе или на сайте организации) на имя начальника управляющей компании.
Указать в нем показатели температуры на улице и в помещении
на момент составления акта.
Отметить, насколько отличаются данные от нормативов.
Сформулировать свои притязания
, которые могут заключаться, как в просьбе сделать перерасчет по оплате, так и в требовании нормализовать работу отопительной системы в квартире.

Коммунальщики часто «лукавят», утверждая, что температура должна быть +18 во всей квартире без исключения, уповая на то, что потребители не знают нормативов. Именно поэтому важно указать в заявлении разницу между нормой и действительной температурой в каждом помещении.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что выявить виновников холода в квартире, как и обязать их исправить неполадки отопительной системы за свой счет и сделать перерасчет оплаты, вполне реально и не следует отказываться от потребительских прав на получение качественных услуг.

Публикации, 16:06 20.10.2011

Контекст

Даже в новостройках проблемы с отоплением — не редкость. Что уж говорить о вторичном жилье, возведенном 30-40 лет назад. Куда обращаться и как грамотно себя вести, чтобы побыстрее «разогреть» батареи? Сформулируем алгоритм действий.

Сколько в градусах

Сразу предупредим: чтобы не качать права попусту и без толку, сначала нужно все-таки убедиться, что температура в вашем жилье действительно недотягивает до установленных норма. А в России они, прямо скажем, не курортные. Медики отмечают, что большинству из нас комфортно при 23 — 25 градусах. Однако разработчики жилищно-коммунальных нормативов, видимо, решили закалять население, и установили следующие показатели минимальной температуры для квартир в холодное время года:

Жилая комната +18 градусов, в здании первого года эксплуатации +20;

Угловая комната +20 градусов;

Кухня +18 градусов;

Ванная +25 градусов.

В вестибюле и на лестничной клетке подъезда должно быть не меньше +16 градусов, в лифте +5, в подвале и на чердаках минимум +4 градуса.

Эти показатели установлены Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утвержден постановлением Госстандарта РФ от 19 июня 2000 года N 158-ст).

Контрольный замер

Если у вас в квартире явно прохладнее, и батареи еле теплятся, первым делом нужно позвонить в диспетчерскую управляющей компании (УК), обслуживающей дом (ДЕЗ, ЖЭУ, частная УК). Запишите дату, номер вашей заявки и ФИО оператора, принявшего ее. По правилам в тот же день к вам должны прислать техника-смотрителя либо инженера управляющей компании. Прибывший коммунальщик проводит официальные замеры температуры, чтобы убедиться в справедливости ваших претензий.

Процедура должна выглядеть так: температура измеряется у внутренней стены каждой комнаты, кухни и ванной на расстоянии одного метра от стены и на высоте 1,5 метра от пола. По итогам проверки составляется акт в двух экземплярах, один из которых выдается владельцу квартиры.

Если показатели температуры оказались ниже гостовского минимума, то управляющая компания обязана принять меры, чтобы нормализовать отопление в вашем жилье. Обратите внимание: в законодательстве четких сроков для этого не установлено, поэтому юристы советуют использовать правило о разумном сроке (оно прописано в статье 314 Гражданского кодекса РФ). Исходя из данного правила, ваше требование должно быть выполнено в течение 7 дней с момента его предъявления. Сами работники жилищно-эксплуатационных организаций подтверждают: если заявитель (владелец квартиры) ведет себя грамотно и настойчиво, то на практике его проблемы с отоплением обычно решаются в течение 3 — 5 дней.

Если коммунальщики тянут резину

Как убедить коммунальщиков, что вы грамотный и настойчивый потребитель? Получив акт об измерении температуры в вашей квартире, подготовьте претензию. В ней укажите, что услуга по обеспечению отопления предоставляется некачественно, поскольку не соблюдаются установленные ГОСТ Р 51617-2000 показатели микроклимата помещений (пункт 4.16.2). В связи с этим вы требуете устранения недостатков в разумный срок на основании статьи 314 ГК РФ.

Претензию распечатайте в двух экземплярах. Один передайте в ДЕЗ (ЖЭУ или другую управляющую компанию). На втором вам должны поставить отметку о приеме. Как вариант — можно отправить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае разумный срок будет отсчитываться с даты получения коммунальщиками вашего письма.

Если ваша управляющая компания проявляет чудеса нерасторопности, не реагирует на претензию или «динамит» иным образом, расшевелить ее поможет обращение еще в несколько инстанций.

1) Органы власти вашего населенного пункта. В Москве это районная управа, в других регионах — районные администрации, сельсоветы и т.д. В таких органах всегда есть подразделение (отдел, комитет), ведающее вопросами ЖКХ. Автор этого материала на собственном опыте опробовала эффективность обращения с жалобой на отопление в управу — сработало очень оперативно.

2) «Горячие линии» энергоснабжающих организаций. Телефоны найдете в Интернете или узнаете в справочной.

3) Государственная жилищная инспекция. Этот орган уполномочен контролировать, в том числе, качество коммунальных услуг, работу управляющих организаций и выносить нарушителям предписания, обязательные для исполнения.

Вопрос в тему: а может, поставить индивидуальный счетчик тепла?

Этим вопросом все чаще задаются в последнее время жильцы, которые хотят сэкономить в свете постоянного удорожания жилищно-коммунальных услуг. В принципе, Жилищный кодекс РФ позволяет сделать это. Однако специалисты считают, что на практике такая мера скорее обернется дополнительной и при этом бестолковой нагрузкой для кошелька, нежели реальным инструментом экономии. Дело в том, что в большинстве наших домов (кроме новостроек последнего поколения) квартиры имеют такую разводку труб, при которой просто невозможно регулировать потребление тепла каждой конкретной батареей. Так что, поставив счетчик, вы сможете лишь наблюдать его показатели, а вот уменьшить или увеличить отопление, скорее всего, не удастся.

Ну и зачем вам такая забава?

Анна Добрюха

Добавить в блог

Код для публикации:

Нет отопления куда жаловаться Воронеж в разгар пандемии стали чаще обращаться в управляющие компании по поводу отопления В Курсе Воронеж

Чаще всего горожане жалуются на холодные батареи и порывы на теплотрассах.

Жители Воронежа атаковали управляющие компании жалобами на проблемы с отоплением в квартирах. За последние три недели в УК «ПИК-Комфорт» поступило свыше 20 тысяч звонков по многоканальному телефону Контакт-Центра. Еще 7 тысяч заявок воронежцы оставили в личных кабинетах своих управляшек.

61% заявок горожан связаны с непрогретыми стояками и радиаторами. Чтобы исправить ситуацию, УК стравливают воздушные пробки. Иногда встречаются случаи, когда доступ к коммуникациям закрывают сами жильцы. Например, один из собственников дома №45 по ул. 25 Октября, смонтировал на лестничной площадке стену и перекрыл тем самым выход на чердак.

25% заявок касаются локальных проблем на теплотрассах, которые происходят до сих пор и чаще всего в Центральном, Коминтерновском и Советском районах Воронежа. Как правило, поставщики ресурсов оперативно меняют вышедшие из строя задвижки в колодцах или давшие течь участки уличных коммуникаций и отключают отопление на период от 4 до 8 часов. Но бывают редкие случаи как, например, в Советском районе, где с начала отопительного сезона тепло в квартирах было всего неделю. Речь о домах № 46, 47, 48, 50, 49 по ул. Кемеровская. Поставщик отопления ООО «Тепловые коммуникации» до сих пор не дает в УК информацию о том, когда пустит теплоноситель к многоэтажкам.

14% обращений в УК связаны с порывами на внутридомовых сетях отопления. Как правило, это случается в зданиях со старыми коммуникациями, где за 40-60 лет ни разу не проводился капитальный ремонт системы отопления, а текущее обслуживание уже практически не способно удержать сети в рабочем состоянии.

— Сейчас выполнением таких заявок специалисты УК занимаются в приоритетном режиме. Каждое обращение фиксируется и отрабатывается максимально быстро. Советуем нашим жителям активно пользоваться мобильным приложением Личный кабинет, потому что через него жалоба на холодные батареи попадает в УК в считанные секунды. Не нужно ждать, пока освободится оператор кол-центра. Заявка сразу идет свободному исполнителю: слесарю, сантехнику или электрику. Таким образом мы максимально сокращаем сроки выполнение обращений жителей, — рассказывает технический директор УК «ПИК-Комфорт» в Воронеже.

Как установить личный кабинет?

Шаг № 1. Скачиваем приложение «Личный кабинет» ПИК-Комфорт из Google Play или App Store.

Шаг № 2. Запускаем его.

Шаг № 3. Вводим номер телефона, на который для идентификации система пришлет SMS с кодом.

Шаг № 4. Вводим SMS-код.

Шаг № 5. Пишем свои Фамилию, Имя и Отчество.

Шаг № 6. Вводим свой адрес (улица, дом, номер квартиры).

Шаг № 7. Регистрация прошла успешно, можно подать заявку в УК.

Ссылки для скачивания:

Для андроида — Google Play — https://play. google.com/store/apps/details?id=apiqa.ru.residentcabinetandroid&hl=ru&utm_source

Для айфона — App Store — https://apps.apple.com/ru/app/id1425791360?utm_source

Александр Морозов

Кому жаловаться если нет отопления. Куда обращаться, если батареи не топят или греют слабо

Начало отопительного сезона многие жильцы многоквартирных домов воспринимают как очередной виток борьбы с коммунальщиками, не обеспечивающими должный уровень температуры в их квартирах. Спасаясь от холода в своем жилье с помощью электрических обогревателей, люди вынуждены нести затраты и на отопление, которого нет, и на электроэнергию, расход которой увеличивается в разы из-за круглосуточной работы приборов. При этом о комфорте говорить не приходится, потому что прогреть плохо отапливаемую квартиру обогревателями невозможно. Поэтому жильцы стараются как можно быстрее выяснить причины холода в их квартирах, но часто не знают, куда обращаться если нет отопления. В последнее время вопросам обеспечения жилых домов и социальных объектов теплом местные власти уделяют много внимания. Поставленные вопросы обычно решаются в сжатые сроки. Главное – озвучить проблему!

Выяснение возможных причин отсутствия тепла

Владельцу квартиры, столкнувшемуся с проблемой низкой температуры в своем жилье, необходимо пообщаться с соседями по лестничной площадке и выяснить, насколько плохи дела с отоплением у них. Если в соседних квартирах тепло, то проблема носит узкий характер и связана с неисправностью элементов системы отопления в конкретном помещении. Для ее определения и последующего устранения человеку надо обратиться:

в дирекцию по эксплуатации зданий (ДЭЗ), занимающуюся обслуживанием данного дома;
в ТСЖ, если собственник квартиры является членом товарищества;
в управляющую компанию, решающую все вопросы жизнеобеспечения многоквартирного дома.

После приема заявки в проблемную квартиру вышеуказанные организации направляют техника, который проводит осмотр коммуникаций с целью выяснения отсутствия тепла, а также на месте принимает все возможные меры по устранению неполадок в отопительной системе.

В соответствии с законом у коммунальщиков есть сутки на проведение несложного ремонта внутридомовой системы отопления. На более сложные ремонтные работы коммунальным организациям отводится одна неделя, по истечении которой тепло в квартире все-таки должно появиться.

Если от холода в своих квартирах страдают все жильцы подъезда многоквартирного дома, то причины выходят за рамки отопительной системы данного объекта. Скорей всего, сложившаяся ситуация обусловлена крупной аварией, случившейся на тепловых магистралях или на самой ТЭЦ. В таких случаях коммунальщикам приходится отключать подачу отопления на время работ на аварийном участке, которые могут затянуться по самым разным причинам. Что делать в данной ситуации жильцам и куда звонить — если нет отопления, а также нет информации о дате его появления?

Крупная авария на тепловых сетях может быть причиной отсутствия тепла в многоквартирном доме

Активность собственников квартир должна быть адекватна масштабу проблемы. Поэтому в таких ситуациях звонки в Управляющую компанию дублируют обращениями в Государственную жилищную инспекцию, для сотрудников которой с наступлением зимних морозов начинается «горячая пора» в полном смысле этого слова. Звонки от недовольных граждан принимаются данной организацией по «горячей линии», работающей в круглосуточном режиме.

Правильное оформление жалоб

Все жалобы и претензии на некачественно предоставленную услугу необходимо подавать в письменном виде. Поэтому после телефонного звонка не поленитесь написать заявление, обязательно в двух экземплярах, и отнести его лично в Управляющую компанию.

При приеме заявитель должен потребовать от сотрудника организации, отвечающей за надлежащую эксплуатацию дома, проставления на втором экземпляре заявления даты и входящего номера, принятого к рассмотрению документа. Наличие копии заявления с пометкой УК поможет оперативно решать вопрос в вышестоящих структурах, а также в судебных органах, если дело дойдет до возмещения материального и морального вреда.

Важно! Заявление об отсутствии отопления можно направить и по почте письмом с уведомлением о его вручении получателю. В этом случае заполненный бланк уведомления с подписью лица, получившего почтовое отправление, служит доказательством обращения гражданина в управляющую компанию.

Если устное обращение жильцов можно проигнорировать, то письменную жалобу придется рассматривать в срок, отведенный законом. Поэтому в трехдневный срок по указанному в заявлении адресу должен появиться специалист, который должен провести замеры температуры в каждой отдельной комнате квартиры. Следите за тем, чтобы измерительный прибор находился на расстоянии полутора метров от пола и в метре от наружных стен. По итогам сделанных замеров составляется в двух экземплярах акт, в котором отмечаются полученные результаты. У хозяина квартиры должен остаться экземпляр данного акта. Затем этот документ может стать основанием для перерасчета суммы, выставляемой обслуживающей организацией собственнику квартиры за отопление.

Жильцы имеют право на перерасчет стоимости услуг ЖКХ при отсутствии тепла в их квартирах

Санитарно-эпидемиологическое законодательство регламентирует нормы температуры, как оптимальные, так и допустимые, в помещениях зданий, предназначенных для проживания граждан. Любое отклонение от данных температурных норм служит поводом для перерасчета стоимости предоставленной ненадлежащим образом услуги.

Если представитель эксплуатирующей дом организации так и не явился, то необходимо составить акт самостоятельно в произвольной форме. Для этого придется пригласить свидетелей, в качестве которых обычно выступают жильцы соседних квартир. При заполнении акта обязательно отметьте, что в обследовании квартиры приглашенный сотрудник жилищной организации не присутствовал.

В какие государственные органы еще пожаловаться?

Если борьба за право на нормальные условия проживания во время отопительного сезона не приносит успеха, то надо привлекать к проблеме все гос.органы, в компетенции которых находится ее решение. Так, куда же обратиться по поводу отопления можно еще?

Во-первых, в органы местного самоуправления. Причем помимо звонка и записи на личный прием к чиновнику, отвечающему за работу ЖКХ, появилась возможность отправки жалобы по электронной почте, адрес которой можно узнать на официальном сайте муниципального образования.
Во-вторых, в органы Роспотребнадзора. В данную структуру лучше не звонить, а сразу писать жалобу, в которой необходимо указать наименование и адрес местонахождения вашей управляющей компании. В течение всего зимнего периода специалисты данного контролирующего государственного органа занимаются вопросами отопления в первоочередном порядке. Письменное обращение служит поводом для проведения внеплановой проверки, после которой эксперты Роспотребнадзора направляют руководителю Управляющей компании предписание со сроками устранения нарушений температурного режима в жилом многоквартирном доме. Неисполнение предписания чревато применением к нарушителю штрафных санкций.
В-третьих, в Прокуратуру с письменной жалобой, в которой потребовать возбуждения административного дела в отношении директора Управляющей компании.

Несмотря на все усилия, прилагаемые властями всех уровней для наведения порядка в сфере ЖКХ, проблемы удастся решить еще не скоро. Поэтому гражданам надо не только знать, куда звонить по поводу отопления, но и уметь грамотно оформлять свои жалобы.

С приходом осени наступают холода, воздух на улице остывает, соответственно, холод проникает и в квартиры. Подача отопления в жилые дома несет с собой не только тепло, но и вызывает у жителей новые переживания, расстройства и лишние проблемы. Если дали отопление, а батареи холодные, не стоит ждать, что все само собой разрешится. Существует несколько вариантов действий, которые вы можете предпринять.

Ответ ищите в ТСЖ

Первым делом возникает вопрос: когда холодные батареи, куда жаловаться? Для начала стоит пообщаться с соседями и выяснить, как обстоят дела с отоплением в их квартирах. Если беда у вас общая, и батареи холодные во всем доме, то необходимо обратиться в управляющую компанию. В обязанности УК входит контроль над обеспечением жилых домов всеми в том числе и отоплением. У компании имеется договор от вашего лица с подрядчиками, оказывающими данные услуги. Суть документа заключается не только в оплате задолженности по квитанциям, но и в качестве получаемых и оплачиваемых услуг. Задача ТСЖ — выяснить, почему подрядная организация не обеспечила здание отоплением в установленный период.

Уважительная причина общего отключения отопления

Причиной холодных батарей в квартире может служить крупная авария на магистрали или ТЭЦ. В таком случае коммунальные организации вынуждены отключить подачу горячей воды на участок, в котором расположен ваш дом, для проведения ремонтных работ.

Что следует делать жильцам, если в доме холодные батареи? Куда жаловаться, если никто не предупреждал и не информировал о перекрытии теплоносителя? В связи с крупной аварией, нарушившей обеспечение теплом все жилое здание, помимо управляющей компании, следует обращаться с коллективной жалобой в ГЖИ (Государственную жилищную инспекцию). Данная организация принимает звонки круглосуточно.

Коллективная жалоба

Любая жалоба должна подаваться письменно. Составляя заявление от коллектива жильцов дома, вы должны собрать их подписи — чем больше, тем лучше. Жалоба пишется одновременно на имя председателя управляющей компании и в жилищную инспекцию в двух экземплярах. В бумаге описывается проблема с требованием решить вопрос, почему дали отопление, а батареи холодные. Один экземпляр остается в компании как а другой со штампом и датой о принятии возвращается вам. Он будет служить подтверждением об обращении в случае непринятых вовремя мер. Допустима отправка жалобы по почте с уведомлением о доставке получателю. Письменную органы обязаны рассмотреть в срок, соответствующий закону.

Температура согласно санитарным нормам

С началом отопительного сезона часто жители сталкиваются с тем, что батарея наполовину холодная или чуть теплая. Это говорит о том, что подаваемая вода для обогрева помещений не в полной мере горячая. Чтобы в этом убедиться, достаточно определить в комнатах температуру обыкновенным термометром. Санитарные нормы допускают, что комфортная дневная температура в квартире должна быть не менее 18 о С выше нуля с небольшим превышением в 4 градуса.

После принятия жалобы к вам направляется инженер компании, задача которого выявить причины холодных батарей. Для этого он измеряет температуру в каждой комнате, заполняет форму акта и копию отдает хозяевам. Если показания ниже положенных норм, то коммунальщиками должны быть приняты соответствующие меры.

Куда еще можно пожаловаться?

Можно надеяться, что после ликвидации аварии отопление в дом поступит. Но зачастую коммунальщики, поставляя теплоноситель в дом, игнорируют жалобы на недостаточную температуру для обогрева всей квартиры. В этой ситуации, когда в доме чуть теплые или холодные батареи, куда жаловаться на неисполнительную управляющую компанию?

Не забывайте, что у вас на руках составленный инженером, пришедшим из управляющей организации, акт о недостаточной подаче тепла. А еще вы имеете соседей в качестве свидетелей, у которых та же проблема. Нужно обращаться ко всем компетентным по коммунальным вопросам органам. Следует обратиться к чиновнику из органов местного самоуправления, которому подчиняются все ЖКХ. Можно записаться на личный прием или отправить жалобу на электронную почту. На сегодняшний день существует такая возможность. Также можно написать В заявлении нужно указать, что у вас холодные батареи в квартире, отметить адрес и название вашей управляющей конторы. После этого экспертами Роспотребнадзора направляется в УК предписание с требованием исправить нарушения в температурном режиме. В требовании будет указан срок, в течение которого неполадка должна быть устранена. В случае невыполнения требований на управляющую компанию будут наложены штрафные санкции.

Последняя инстанция, которая может привлечь к ответственности директора УК и тем самым навести порядок, — это прокуратура. Управляющая компания побоится нарушить требования правоохранительных органов.

Не стоит платить за то, что не получено

У недовольных и мерзнущих в своих квартирах жильцов есть полное право требовать перерасчета стоимости услуг отопления. Подтверждением послужит акт, составленный инженером управляющей компании, в котором указана дата вызова, когда было зафиксировано нарушение. Заявления принимаются в Едином информационно-расчетном центре. Перерасчет обязаны сделать в следующем месяце. Также можно потребовать выплаты неустойки за недостаточное тепло. За каждый день несоответствия температурного режима с нормами вычитается 3% от общей оплаты за отопление в месяц.

Зачастую на заявление от всего коллектива неотапливаемого дома реагируют вовремя и исправляют проблему в срок. Сложнее обстоят дела у тех, кто обнаружил, что тепло дали, а батареи холодные только в их квартире.

Звонок диспетчеру

Если вы слишком заняты или не хотите выяснять причину самостоятельно, опасаясь нарушить работу системы отопления, то первым делом звоните в обслуживающей компании. Диспетчер должен представиться, записать ваши данные, отметить дату обращения и зарегистрировать поступившую заявку. Затем к вам будет направлен сантехник, который определит причину отсутствия тепла, и если это возможно сделать быстро — устранит поломку.

Если же у вас серьезная проблема, то к вам по звонку должны прийти сотрудники управляющей компании и составить акт в двух экземплярах, замерить температуру во всех комнатах. В случае отсутствия сотрудников УК позовите соседей, которые засвидетельствуют и подтвердят, что в вашей квартире холодно. Вместе с ними составьте произвольно акт и зафиксируйте имеющуюся на данный момент температуру.

Отметьте дату подачи первой заявки и укажите на то, что к вам никто не пришел. Поставьте вместе с соседями подписи и отправьте бумагу в УК. Подписей в акте должно быть не менее трех. После исправления нарушений снова составляется акт о соответствии температуры нормам. На этом процедура считается законченной.

Проясняем ситуацию

В начале статьи мы выяснили, когда в квартире холодные батареи, куда жаловаться. Но можно и не поднимать панику, а попробовать разобраться самому в причине отсутствия отопления. Если вы обнаружили, что стояк горячий, а батарея холодная, это говорит о том, что горячая вода в нее не поступает. Проверьте положение крана, обеспечивающего доступ теплоносителя в квартиру, не заперт ли он. Может, вы просто забыли его открыть. Убедитесь, что стояк не перекрыт в связи с работами в подвальном помещении.

Угроза воздушной пробки

Причин, почему холодные батареи в квартире с наступлением отопительного сезона, несколько. И эта проблема возникает у многих жителей каждый год. Причем в одном многоквартирном доме у кого-то с отоплением порядок, а у кого-то до сих пор холодно. Одной из часто встречающихся ситуаций является скопление воздуха в системе. Если в батарее слышно бульканье, то его издает воздушная пробка, которую нужно выпустить.

Накопившийся в трубах воздух препятствует свободному перемещению воды, которая должна непрерывно циркулировать, отапливать помещение. К тому же воздух не способен провести тепло. Это приводит к тому, что стояк горячий, а батарея холодная. Наличие воздушных скоплений сокращает срок износа отопительных приборов, вызывает возникновение ржавчины.

Спускаем воздух

Обычно в ситуации, когда холодные батареи в квартире, жильцы спускают воздух самостоятельно. Для этого на батарее расположен

Перед тем как открывать клапаны, необходимо сначала отключить отопление и постелить под батареей тряпки, так как с воздухом будет вытекать грязная вода. Кран открывается при помощи отвертки, которая вставляется в специальное отверстие и медленно проворачивается. Выпускаемый воздух из специального отверстия будет выходить с шипением. Когда выйдет воздушная пробка, должна потечь жидкость. Кран можно закрывать. Благодаря данному методу нарушенная циркуляция теплоносителя восстанавливается. Вентиль установлен на всех батареях в квартире, но логично будет провести процедуру только с холодными отопительными приборами. Возможно, кран придется открывать не один раз.

Сложнее, когда воздух скопился не в комнатной батарее, а в трубах, расположенных в подвале. Вы крутите кран, а в комнате все равно холодные батареи? Что делать? В этом случае вызывается сантехник из ЖКХ, который откроет специальный вентиль и стравит воздух, заглушающий стояк.

Виноваты соседи

Может быть и такое, что соседи, заботясь о комфорте в своей квартире, незаконно вносят изменения в конструкцию внутридомовой системы — увеличивают батарею на несколько секций или устанавливают еще один радиатор. Поступающий теплоноситель заполняет всю площадь отапливаемого прибора, теряя при этом тепло для следующей квартиры. Поступая дальше по системе, вода охлаждается. В итоге оказывается, что в вашей квартире холодные батареи.

Что делать с нечестными соседями, и как исправить ситуацию? Взяв пример, вы можете поступить таким же образом. Но это приведет к тому, что теплоноситель будет остывать быстрее, и увеличенное количество батарей не принесет в квартиру желаемого тепла. Чтобы установить справедливость, обратитесь в ЖКХ.

Почему батарея холодная снизу

Причиной частичного нагрева отопительного прибора может быть его неправильное подключение, которое вызывает неравномерное распределение горячей воды. При ошибочном подключении нагревается часть секций, а оставшаяся площадь батареи — нет. Лучшим вариантом считается диагональная схема. При боковом подключении теплоноситель не протекает по всей батарее, а выбирает короткий путь, поэтому нижняя часть радиатора будет холодной. Необходимо будет исправить ситуацию и сымитировать диагональную схему при помощи инжекционной трубки. Она удлиняет проток, за счет чего батарея нагревается равномерно. Это может сделать только квалифицированный сантехник.

Еще одной причиной, почему батарея холодная снизу, может быть ее загрязнение. Накипь и ржавчина оседают на дне и стенках радиатора, тем самым сужая проходы для теплоносителя. В этом случае нарушается циркуляция горячей воды, и батарея прогревается не полностью. Чтобы прочистить батарею, нужно несколько раз под давлением промыть ее водой.

В любом случае, если в вашей квартире отсутствует отопление, обращайтесь во все инстанции. По закону, коммунальщики должны за сутки исправить несложные нарушения в отопительной системе. Сложный ремонт коммунальные организации должны провести за неделю.

ВНИМАНИЕ!
При покупке жилья следует сразу заключить договор с управляющей компанией на оказание коммунальных услуг. По договору потребитель несет ответственность за своевременную оплату счетов по отоплению, а УК – за качество услуг.

Нормы температуры в квартирах

ВАЖНО!
По принятому ГОСТу Р 51617-2000 в помещениях многоквартирного дома температурные показатели должны быть в пределах 18- 25 градусов тепла.

Причины отсутствия тепла в доме

Существует несколько причин, из-за которых батареи не греют или дают недостаточное количество тепла.

Одна из уважительных причин – авария на магистрали или в самом ТЭЦ
. Может выйти из строя оборудование, появиться прорыв трубы с горячим теплоносителем. В таких случаях обычно отключается весь дом или даже несколько зданий, целый микрорайон. Такие проблемы обнаруживаются сразу и, как правило, ответственные инстанции быстро принимают меры по ликвидации аварии. Проблемы с отоплением длятся некоторое время, это зависит от сложности повреждения сети.
Даже если причина – аварийная ситуация, все равно нужно пожаловаться
и в управляющую компанию, и государственную жилищную инспекцию.
Звонить в ГЖИ
нужно и в том случае, если в доме отключили отопление раньше положенного срока.
В случае, когда в одних квартирах батареи очень горячие, а в других слегка теплые – может идти речь о неправильно составленном проекте тепловой системы
.
Если батарея холодная только снизу, возможно она засорилась накипью и ржавчиной, в таком случае нужно промыть ее несколько раз под давлением.

Кому жаловаться на плохое отопление, и как правильно составить заявление?

Жалоба в управляющую компанию на слабое отопление или его отсутствие подается письменно. Если проблема общая для дома – холодный стояк и батареи в квартирах – жалоба должна быть от имени всех жильцов и с их подписями
.
В заявлении нужно точно указать проблему, время ее возникновения, другие обстоятельства.
Следует не только написать заявление в двух экземплярах, но и зарегистрировать
его. Один экземпляр остается на руках жильцов.
Письменно составленные и зарегистрированные жалобы станут одним из главных документов, если придется обратиться в суд для решения вопроса.

ВАЖНО!
Заявление, составленное письменно и от имени коллектива жильцов, должно быть рассмотрено в короткий срок.

В дальнейшем Роспотребнадзор посылает своих инспекторов в УК узнать, почему возникли нарушения.

Оплата за отопление и правила перерасчета при его отсутствии

Прежде всего, нужно вызвать инженера из управляющей компании
, чтобы он составил акт с указанием фактической температуры в доме.
Заявление, подтвержденное актом, об отсутствии отопления, направляется в Единый информационно-расчетный центр
.
Уже в следующем месяце этот центр должен сделать перерасчет коммунальных счетов по отоплению.

ВАЖНО!
Не все потребители знают, что они имеют право еще и на компенсацию за недостаточное тепло в доме. Если температура не соответствовала нормативам — должно быть высчитано за каждый день холода в квартире 3% от оплаты за месяц.

Как действовать в случае холодной температуры в квартире или в доме в целом?

ВНИМАНИЕ!
Безответственные работники управляющей компании могут и не прийти по вызову. В таком случае нужно пригасить в квартиру соседей, они засвидетельствуют низкую температуру, холодные батареи, подпишут произвольно составленный акт.

Полезное видео

В данном видео приведены несколько причин холодных батарей и возможные варианты разрешения ситуации.

Государство на сто процентов должно гарантированно защищать от холодных температур в отопительный период всех людей, оплачивающих такие услуги. Но, к сожалению, это иногда не выполняется, и люди начинают осаживать местные управляющие компании со счетами на руках. По общечеловеческим правилам злостных нарушителей, которые не в полной мере выполняют свои обязанности, следует наказывать. Не важно, обман это или невезение и лень.

Возможные причины, почему холодно в квартире

Сильно изношенной старой коммуникационной инфраструктуры;
Ошибки проектировщиков или монтажников отопительных систем.
Третьей возможной причиной может быть то, что регулировщик на магистрали теплоснабжения был пьян и неправильно подавал тепло.
А еще — виновниками этого могут быть и , которые несанкционированно установили у себя дополнительные батареи или теплые полы и тем самым своровали тепло у всех жильцов дома.

Сколько должно быть градусов тепла в квартире: нормы

Отопление в жилых помещениях по нормам должно быть: плюс двадцать для угловых комнат. Для строений, не старше одного года — плюс двадцать; для остальных жилых комнат — плюс восемнадцать; для кухни — плюс восемнадцать тоже; для ванной — плюс двадцать пять, для лестниц или вестибюлей — плюс шестнадцать.

Куда обращаться, если батареи холодные

Так, если недопустимо низкая температура в отапливаемом помещении сохраняется больше, чем двое суток, то нужно с претензиями и жалобами на холодные батареи
обращаться сначала в Роспотребнадзор, затем в городское коммунальное управление, а после — в прокуратуру. Но все эти обращения, чтобы их не отклонили, придется подкрепить подкованными знаниями и действиями.

Жалобу на отопление в квартире
можно , если нет доверия к ЖЭКу, но только не в суд. Его нужно оставить на самый последний момент, так как все дело может затянуться на долгие месяцы и без гарантий. После встряски коммунальника, с него необходимо через суд взыскать компенсацию за причинённый материальный вред.

Но возможно отправить жалобы во все организации, чтобы уж наверняка решить проблему отопления. Все учреждения станут контролирующими и исполнительными по-своему. Для этого существует определенный порядок действий.

Пример и образец жалобы на отсутствие отопления

Сначала нужно выявить верные наименования и месторасположения организаций, после чего уже приступать к написанию жалобы в . Управление и надзор, административные работники, УК или ЖЭК и их адреса указывают в шапке заявления, как-то, первый оригинал в ЖЭК, а копии — во все остальные. Сюда же стоит вписать адрес и телефоны заявителя.

В самом тексте жалобы на отопление ЖКХ нужно написать об отсутствии должного отопления и его период вместе с предположительными причинами, температурой, последствиями и причиненным моральным и материальным вредом.

Еще нужно указать время на исправление в три дня для коммунальщиков, чтобы вернули нормальное теплоснабжение и потребовать письменного уведомления обо всех проводимых действиях по решению данного вопроса.

Выжидают ответных реакций неделю.
После этого, при отсутствии каких-либо действий со стороны коммунальника, можно писать следующую такую же жалобу на плохое отопление
в очередную инстанцию. Но в ней указывают о посланной ранее претензии в ЖЭК и об их бездействии и прикладывают копию того заявления.

Две претензии в разные организации точно должны подействовать должным образом. Обычно уже после второго обращения все возвращается к нормальным состояниям.

При двустороннем отсутствии реакции на заявления уже нужно обращаться в прокуратуру с жалобой на должностных лиц, которые не выполняют служебных обязанностей. В данном заявлении еще указывают на то, что противоправными действиями работников коммунальных служб был причинен ущерб имуществу и здоровью жителей и их семьям.

Что еще можно сделать в борьбе за тепло

Еще нужно написать акт с внесенными в него неправильными состояниями отопления. Создавать такой документ нужно только в присутствии комиссии, в которой должны быть представители из местной управы, другие жильцы и слесарь из ЖЭКа.

Собрать их всех воедино будет нелегко. И вот чтобы не попасться на удочку бюрократов, жителю сразу нужно письменно обратиться в эти учреждения, указав в прошении дату и место предполагаемого осмотра помещения для составления акта.

При игнорировании представителями письменного прошения можно проводить осмотр с другими жильцами, а в акт занести пометку об отправленных приглашениях. Подписывается тогда документ без присутствия властей. Претензии можно направлять тогда, когда жилой воздух будет меньшим, чем плюс восемнадцать градусов.

Еще для любых чиновников важно, чтобы жалоба в управляющую компанию по отоплению
была зарегистрированна. Лишь так будет гарантия на успешное решение вопроса. Заявления фиксируются в учетных журналах предприятий. На образце для заявителя должно быть помечено, что заявка принята. Жалобы на отсутствие отопления
подаются заказным письмом с уведомлением или лично. Все письменные обращения куда-либо обязательно должны быть в двух экземплярах.

Отвечать на заявления, а также принимать меры должны в течение трех дней. После безрезультативных обращений в прокуратуру придется заявлять уже в суд.

Замеры производятся сотрудником на внутренних перекрытиях в каждом помещении квартиры, отступая от стены на метр, а от пола — полтора метра. После составления акта с копией об отклонениях один передается в коммунальник, а другой остается у владельца квартиры. При подтвержденных жалобах специалисты должны все привести в надлежащий порядок за неделю.

При всех отклонениях от нормы должны уменьшать плату за отопление, так как по правилам никаких разбежек в температурах вообще не должно быть
. Для перерасчета нужно написать заявление в расчетную часть инженерной службы и добавить акт температурных измерений. За ремонт и исправление батарей должно платить коммунальное управление, а не жилец.

Ответственности коммунальщикам удастся избежать лишь при несчастном случае, таком, как землетрясение.

Чтобы сантехникам не к чему было придраться в квартире, все окна и двери должны быть хорошо заклеены и утеплены. Помимо непосредственных обращений в инстанции можно еще звонить и жаловаться на плохую работу по горячим линиям по отопительным вопросам.

И всегда и везде надо уверенно и настойчиво действовать, не давая поводов для излишних бюрократических проволочек со стороны управленческих органов.

Настырность всегда была в цене.

Смотрите также видео о причинах плохого отопления в многоквартирных домах:

Куда звонить челябинцам, если нет отопления. Вечерний Челябинск.

На минувшей неделе в челябинских домах включили отопление. Весьма кстати, так как уже в пятницу на Южный Урал пришел снег. Куда звонить, если у вас до сих пор дома ледяные батареи?

Тепло в квартиры и дома челябинцев начали подавать вечером вторника, 26 сентября. Соответствующее распоряжение подписал накануне глава Челябинска Евгений Тефтелев. Однако так как технология предусматривает два-три дня на полное подключение всей разветвленной системы отопления, к пятнице батареи потеплели у всех. И очень вовремя: с утра в Челябинске пошел снег.

Напомним, что, согласно нормативам, для включения отопления необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышала восьми градусов по Цельсию. В детских садах, школах и больницах батареи потеплели раньше – учреждения социальной сферы подключали по заявкам руководителей с середины сентября.

Счета за отопление придут только за октябрь, заверил глава Челябинска Евгений Тефтелев. Напомним, что в подавляющем большинстве многоквартирных домов города плата за тепло разбита на восемь месяцев, с октября по май. Поэтому в первых платежках суммы за сентябрь не будет.
Отметим, что активное участие в процессе подготовки жилфонда к работе в осенне-зимний период принимают специалисты региональной жилинспекции. В ходе каждой плановой и внеплановой проверки технического состояния жилищного фонда проверяется проведение промывки, опрессовки системы отопления, ревизия запорной арматуры, утепление входных дверей в подъезде, утепление окон в подъездах, а также наличие паспорта готовности дома.

– Наибольшее количество нарушений за последнее время выявлено по содержанию тепловых пунктов: это захламленность, подтопления и отсутствие теплоизоляции трубопроводов, – отметила замначальника региональной ГЖИ Элла Никитина. – В ходе подготовки жилищного фонда чаще всего поднимался вопрос о замене теплообменного оборудования, вышедшего из строя.

Подключение отопления находится также на постоянном контроле губернатора и специалистов прокуратуры. Однако если у вас батареи не стали теплыми, для начала стоит обратиться в свою управляющую компанию, которая непосредственно отвечает за подключение тепла в доме, а также в орган местного самоуправления, при котором созданы диспетчерские службы. Не поможет – звоните в жилинспекцию.

С 27 сентября ведомство открыло горячую линию для оперативного контроля случаев неподключения многоквартирных домов к системам теплоснабжения в Челябинской области. Жилинспекторы принимают звонки от граждан и юридических лиц с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00, в пятницу – с 15.00 до 16.15. Телефон специалистов челябинского территориального отдела (в который входят города Челябинск, Копейск, Коркино, Еманжелинск и Еткульский, Красноармейский, Сосновский, Аргаяшский, Кунашакский, Октябрьский районы) – 8 (351) 727-78-03.

Нет тепла? Какие у вас есть правовые возможности?

В связи с сильным зимним штормом, обрушившимся на части Среднего Запада и Северо-Востока, те, кто застрял без тепла в своих домах, могут задаться вопросом, есть ли у них какие-либо законные варианты борьбы с холодами.

Ответ зависит от многих факторов, таких как , почему у вас нет тепла. Например, если виновато отключение электричества, подать в суд на местную энергокомпанию может быть нелегко, как объяснил Рейтер.

Но в других случаях — особенно в ситуациях, когда арендодатель-арендатор — арендаторы действительно могут иметь несколько юридических вариантов, если они дрожат в неотапливаемом помещении.Вот несколько возможных шагов, которые вы можете предпринять:

Сообщить местным властям об отсутствии тепловых проблем

Один из законных способов исправить ситуацию отсутствия тепла в вашем доме — сообщить об этом местным властям, если ваш домовладелец отказывается его ремонтировать. Многие местные жилищные законы требуют, чтобы домовладельцы обеспечивали отопление, с различными требованиями.

Например, муниципальные кодексы Чикаго требуют, чтобы с 15 сентября по 1 июня температура в вашем доме была не ниже 68 градусов с 8:30.м. до 22:30 и 66 градусов на все остальное время. В Нью-Йорке домовладельцы должны обеспечивать жильцов отоплением в период с 1 октября по 31 мая. Если температура на улице с 6:00 до 22:00 ниже 55 градусов, то внутренняя температура должна быть не менее 68 градусов.

Удержание арендной платы или прекращение аренды

Если проблемы с отоплением все еще не решены, вы можете удержать арендную плату или расторгнуть договор аренды. Но, как поясняет Massachusetts Legal Aid, для этого может потребоваться подать на арендодателя в суд.

Под подразумеваемой гарантией пригодности для проживания арендаторам, как правило, гарантируется дом, пригодный для проживания. По местным законам это может включать тепло.

Арендодатели должны соблюдать строительные нормы и правила и при необходимости производить ремонт. Таким образом, если ваш домовладелец нарушает подразумеваемую гарантию пригодности для проживания и не производит ремонт в разумные сроки, арендатору может быть разрешено либо прекратить платить арендную плату до тех пор, пока не будет произведен ремонт, либо съехать и расторгнуть договор аренды.

Сделайте ремонт и получите компенсацию

Если местный жилищный кодекс возлагает на домовладельца юридическую ответственность за обеспечение отопления, а он или она этого не делает, арендатор потенциально может исправить это самостоятельно и вычесть стоимость из своей арендной платы.

Однако удержание арендной платы может привести к серьезным юридическим проблемам при неправильном обращении, поэтому лучше сначала письменно проинформировать арендодателя о проблеме и своем намерении произвести ремонт, если она не решена. Если арендодатель отказывается производить ремонт, вы можете начать процесс ремонта и вычесть его.

Итак, если вы застряли без тепла, какой из этих юридических вариантов вам подходит? Опытный адвокат арендодателя-арендатора рядом с вами может помочь вам разобраться.

Связанные ресурсы:

арендаторов имеют права при недостатке тепла — NBC Chicago

По словам арендаторов в Чикаго, из-за очень низких температур на улице жизнь в квартире становится невыносимой.

Франсье Болдуин сообщила NBC 5, что расследует циркуляцию тепла в ее квартире на южной стороне.

«Этого недостаточно, — сказал Болдуин. «Это не длится достаточно долго».

Болдуин сказала, что пытается согреться, одеваясь в несколько слоев и спит под множеством одеял. Она также использует свою плиту и духовку для выработки тепла.

Сотрудники пожарной службы предостерегают от использования печей для обогрева из-за потенциальной опасности пожара. Однако Болдуин сказал, что у нее нет выбора.

Связаться с компанией по управлению недвижимостью Болдуина для получения комментариев не удалось.

Арендаторам настоятельно рекомендуется обращаться в город по поводу жалоб на отопление по телефону 311. Департамент строительства Чикаго получил 254 жалобы на тепло в течение этого экстремального погодного периода. По 18 жалобам были приняты меры принудительного характера.

Шевада Томпсон, съемщик в Энглвуде, сказала, что с Рождества у нее нет тепла. Томпсон использует обогреватели, чтобы согреться, и утверждает, что ее компания по управлению недвижимостью игнорирует ее телефонные звонки.

«Они ничего не сделали с жарой», — сказал Томпсон.

Домовладелец Томпсона оспаривает ее требования. Однако городские власти провели последующий осмотр здания после расследования NBC 5 Investigates. Представитель города сказал, что инспекция подтвердила, что в здании «недостаточно тепла».

Городские власти подали ходатайство о чрезвычайной ситуации, и владелец должен предстать перед судом в среду.

Тем временем и Томпсон, и Болдуин связались с Столичной организацией арендаторов.Группа по защите прав арендаторов утверждает, что за последние два месяца она получила вдвое больше звонков от арендаторов по сравнению с двумя самыми холодными месяцами прошлой зимой.

«Если арендаторы платят арендную плату, они платят арендную плату за квартиру, в которой могут жить», — сказал Ной Московиц из MTO. «Арендодатели ожидают полной арендной платы. Хорошо. Убедитесь, что квартира пригодна для проживания».

Арендаторы могут отправить заверенный запрос управляющему недвижимостью с требованием решить их проблемы с отоплением. Законодательство города допускает снижение арендной платы, если домовладелец не отвечает на заверенный запрос в течение 24 часов.

MTO сообщило, что также слышит об увеличении числа арендодателей, использующих таймеры для обогрева. Например, Московиц сказал, что домовладелец может обогревать квартиру в течение восьми часов днем и выключать отопление ночью. Он сказал, что это может затруднить принятие мер городским инспектором.

Споры между арендодателями и арендаторами — Медицинский округ Южного Невады

Арендодатели: Арендодатели и владельцы собственности обязаны предоставлять арендаторам безопасное и пригодное для жилья жилье.

Арендаторы: Арендаторы обязаны сотрудничать с собственниками и арендодателями и поддерживать жилище в пригодных для проживания условиях.

Медицинский округ Южного Невады (SNHD): Медицинский округ не имеет юрисдикции в отношении съемного жилья и не отвечает на вопросы арендодателя / арендатора. Свяжитесь с горячей линией домовладельцев / арендаторов по телефону (702) 759-0697 для получения дополнительной информации.

Ваша жалоба может быть юридическим вопросом, по которому может быть подан гражданский иск.Юридические услуги штата Невада — это один из ресурсов, который может оказаться полезным для начала гражданского процесса. Связаться с Nevada Legal Services можно по телефону (702) 386-0404 или на сайте www.nlslaw.net.

Для получения дополнительной информации о правах и обязанностях арендаторов и домовладельцев посетите веб-страницу пересмотренного законодательства штата Невада, глава 118A — Арендодатель и арендатор: жилища.

Жалобы на основные услуги

Основные услуги включают отопление, кондиционирование воздуха, воду, электричество, газ, канализацию и запираемые двери.

Шаги, чтобы подать основную жалобу на обслуживание:

Отправьте датированное письмо своему домовладельцу, уведомляя его или ее о проблемах с квартирой и требуя устранения проблем в соответствии с NRS 118A. Загрузите образец письма с жалобами на основные услуги здесь . Сохраните копию для себя и отправьте ее заказным письмом с уведомлением о вручении от Почтовой службы США, если вы хотите подтвердить, что домовладелец получил ее.
Основная услуга должна быть исправлена или удовлетворительный прогресс в ее устранении должен быть выполнен в течение 48 часов с момента получения письма домовладельцем (не включая субботу, воскресенье или официальный выходной день).
Если проблема не будет решена в течение 48 рабочих часов, арендатор может начать гражданское судебное разбирательство.

Жалобы на несущественное обслуживание

К несущественным услугам относятся заражение насекомыми, плесень, запахи и общие проблемы технического обслуживания.

Шаги для подачи жалобы на несущественные услуги:

Отправьте датированное письмо своему домовладельцу, уведомив его или ее о проблемах и попросив их устранить в соответствии с NRS 118A.Загрузите образец письма для несущественных жалоб на обслуживание здесь . Сохраните копию для себя и отправьте ее заказным письмом с уведомлением о вручении от Почтовой службы США, если вы хотите подтвердить, что домовладелец получил ее.
Несущественная проблема должна быть устранена или удовлетворительный прогресс в ее устранении должен быть достигнут в течение 14 рабочих дней с момента получения письма домовладельцем.
Если вопрос не будет решен в течение 14 рабочих дней, арендатор может начать гражданское судопроизводство.

Потребительская осведомленность

Потребительская осведомленность

Советы по выбору подрядчиков и взаимодействию с ними

Информация, представленная здесь, предназначена для ознакомления и предоставления информации, чтобы помочь потребителю в отношениях с подрядчиками. Информация в этой публикации считается верной на момент ее выпуска.

Государственная экзаменационная комиссия подрядчиков по водоснабжению, отоплению и противопожарным спринклерным установкам не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате каких-либо действий, основанных на информации, содержащейся в этой публикации.С вопросами, касающимися ваших юридических прав и обязанностей, закона и судебной системы, следует обращаться к адвокату.

Государственная экзаменационная комиссия подрядчиков по водопроводным, отопительным и противопожарным спринклерным системам — это агентство, которое выдает лицензии подрядчикам, которые устанавливают, изменяют или восстанавливают водопроводные системы, системы отопления, кондиционирования воздуха или спринклерные системы пожаротушения. Его цель — защита здоровья, безопасности и благополучия населения путем установления стандартов компетентности, опыта и эффективности соискателей лицензии на экзаменах.Он принимает и расследует жалобы на лицензированных и нелицензированных подрядчиков по сантехнике, отоплению, кондиционированию воздуха и спринклерным системам пожаротушения. В случае необходимости он проводит слушания по жалобам на лицензированных подрядчиков и может приостановить или отозвать лицензию по уважительной причине. Он преследует нелицензированных подрядчиков через суд.

Подрядчики по электротехнике имеют лицензии:

Государственная экзаменационная комиссия подрядных организаций по электроснабжению

1200 Фронт-стрит, офис 105

П.О. Box 18727

Роли, Северная Каролина 27619

919-733-9042

Информацию о подрядчиках по электричеству или жалобы на них можно направлять в это агентство.

Генеральные подрядчики (на работы от 30 000 долларов США) имеют лицензии:
Совет по лицензированию генеральных подрядчиков Северной Каролины

3739 Нэшнл Драйв, Люкс 225

P.O. Box 17187

Роли, Северная Каролина 27619

919-571-4183

Информация о генеральных подрядчиках или жалобы на них могут быть направлены в это агентство.

Заключение контракта — важный проект для большинства людей, будь то строительство дома или замена системы отопления и кондиционирования воздуха.

Невозможно гарантировать, что каждый человек будет каждый раз удовлетворен каждой работой, выполняемой каждым подрядчиком в Северной Каролине. Надеемся, что информация, представленная на этих страницах, увеличит шансы в вашу пользу.

Люди, которые знают, что они делают, редко обжигаются в деловых операциях.Они делают покупки и сравнивают. Они рассчитывают платить больше за качественные продукты и услуги. Они осторожно относятся к «сделкам», потому что, как говорится в старой поговорке, если сделка звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть.

При необходимости спросите совета или заплатите за него. Это может стоить вам времени и денег, но избавляет от горя.

Всегда тщательно планируйте. Ни во что не прыгайте.

Берегись!

Остерегайтесь любого подрядчика, который приезжает в ваш дом и заявляет о «серьезной» проблеме, о которой необходимо немедленно позаботиться.Не бойтесь узнать мнение другого человека.

Самые надежные подрядчики слишком заняты, чтобы ходить от двери к двери в поисках работы или предлагать дела по телефону (хотя некоторые из них распространяют листовки по соседству или рекламные рассылки).

Остерегайтесь специальных вводных предложений и продавцов, которые хотят использовать ваш дом в качестве «модели» в обмен на выгодную цену.

Остерегайтесь однодневных торговых предложений («пока мы по соседству» или «у нас есть лишние материалы, оставшиеся после работы на улице»).

С подозрением относитесь к любому предложению, которое подходит только сегодня.

С подозрением относитесь к предложениям о ремонте «на месте».

Будьте осторожны с любым подрядчиком, который требует частичной или полной оплаты авансом, или с любым подрядчиком, которому требуется предоплата для приобретения оборудования для работы. Это особенно верно, если контакт инициировал подрядчик. Умные люди платят на этапах работы или по завершении работы. Для выполнения некоторых специализированных, единственных в своем роде работ на заказ требуется добросовестный залог, но
при этом вы должны проявлять здравый смысл.

Никогда не поддавайтесь на уловку «потерянного» или «испорченного» чека и не выписывайте еще один чек для работы. Это часто приводит к обналичиванию обоих чеков. Вместо этого получите адрес и отправьте новый чек по почте после того, как прекратили оплату по старому.

Разберитесь с кем-то, чья работа известна. Поговорите с друзьями, соседями, единомышленниками.

Спросите имена и адреса предыдущих клиентов. Посоветуйтесь с теми людьми, у которых была проделанная работа, и спросите, была ли она удовлетворительной. Если возможно, выйдите и посмотрите, какие работы подрядчик выполнил для кого-то другого.

Местные строительные фирмы или фирмы-поставщики материалов знают лучших подрядчиков. Ассоциации подрядчиков и строителей жилья также могут порекомендовать известные фирмы-члены.

По возможности получите рекомендации от поставщиков материалов и финансовых учреждений, чтобы определить, несет ли подрядчик финансовую ответственность.

Убедитесь, что у подрядчика есть постоянное место нахождения и номер телефона. Проверить их. Подрядчика, который управляет бизнесом из пикапа с сотовым телефоном, может быть трудно или невозможно найти, чтобы завершить работу или исправить что-то, что пошло не так после оплаты последнего счета.

Убедитесь, что у подрядчика есть страхование ответственности и компенсация работникам (при необходимости).

Получите не менее трех сметных предложений или заявок на необходимые вам работы; не принимайте автоматически самые низкие. Помните, стоимость материалов и качество будут влиять на ставку. Низкая ставка, основанная на некачественных материалах, не может быть выгодной сделкой; так что рассмотрите больше, чем только цену. Кроме того, будьте осторожны, если ставка существенно ниже других.

Если вам нужен подрядчик для общего строительства, водопровода, отопления, кондиционирования воздуха, пожаротушения или электромонтажных работ, при необходимости убедитесь, что у подрядчика есть соответствующая лицензия (см. «Введение» и «Лицензирование»).Если вы нанимаете нелицензированного подрядчика, у вас будет мало средств правовой защиты, юридических и иных. Поскольку немногие нелицензированные подрядчики имеют адекватную страховку, они могут подвергнуть вас значительному финансовому ущербу в случае травмы или повреждения имущества. Хотя нелицензированный подрядчик может предложить вам низкую ставку, риски возможных финансовых и юридических последствий, с которыми вы можете столкнуться, вероятно, перевешивают любые преимущества, которые может предложить более низкая ставка.

Остерегайтесь подрядчика, который говорит, что работает по лицензии другого подрядчика.Для одного подрядчика незаконно использовать лицензию другого подрядчика, так же как незаконно использование кем-либо чужих водительских прав.

Когда вы сузили круг поиска до двух (2) или (3) возможных подрядчиков, позвоните в местное бюро Better Business Bureau, в отдел инспекции зданий вашего города или округа, в Отдел защиты прав потребителей Министерства юстиции (919-733- 7741) и соответствующий лицензионный совет (см. Введение и лицензирование), чтобы узнать, не поступали ли серьезные жалобы на какие-либо из них.

Наконец, прежде чем вы начнете свой проект с подрядчиком, вы можете пожелать обратиться к дополнительным информационным ресурсам. Справочник потребительских ресурсов, выпущенный федеральным правительством, предлагает общую информацию о совершении покупок и разрешении жалоб. Чтобы получить бесплатные единичные экземпляры, напишите по адресу:

Справочник

Информационный центр для потребителей

Пуэбло, Колорадо 81009

Любой, кто заключает договор на установку, изменение или восстановление сантехники, систем отопления (включая кондиционирование воздуха) или пожарных спринклерных систем, должен иметь лицензию от:

Государственная экспертиза подрядных организаций по водоснабжению, отоплению и пожаротушению

1109 Dresser Court

Роли, Северная Каролина 27609

* Мелкий ремонт и обслуживание систем водоснабжения и отопления не требуют государственной лицензии.

Как правило, любой, кто заключает договор на выполнение общих строительных работ, стоимость которых составляет 30 000 долларов США или более, должен иметь лицензию генерального подрядчика, выданную:

Совет по лицензированию генеральных подрядчиков штата Северная Каролина

3739 Нэшнл Драйв, Люкс 225

P.O. Box 17187

Роли, Северная Каролина 27619

919-571-4183

Любой, кто заключает договор на установку, обслуживание, изменение или восстановление любых электрических работ, должен иметь лицензию от:

Государственная экзаменационная комиссия подрядных организаций

1200 Фронт-стрит, офис 105

П.О. Box 18727

Роли, Северная Каролина 27619

919-733-9042

Если нет требований к государственной лицензии, могут быть требования к местной (городской или окружной) лицензии. Ваш местный отдел строительной инспекции может сообщить вам, каковы эти требования, если таковые имеются.

Помните, что «устное соглашение» ничего не стоит, когда что-то идет не так. Хотя любой контракт может стать недействительным, лучше всего иметь письменный.

Помните, что все, что вы подписываете, может быть использовано подрядчиком в качестве разрешения для продолжения вашего проекта.Это означает, что любое подписанное вами предложение может стать контрактом. Не подписывайте ничего, пока вы полностью не поймете, что вы подписываете, и не согласитесь со всеми условиями.

Никогда не подписывайте пустой или частично пустой договор. Получите копию контракта, как только вы ее подпишете, и сохраните ее для своих записей.

Убедитесь, что в вашем контракте содержится следующее:

Имя подрядчика, почтовый адрес, номер телефона и номер лицензии.
Даты начала и завершения.Хотя это должно допускать разумные задержки, положение, позволяющее задерживать оплату, если работа замедляется без видимой причины, является полезным. Если время важно, вы можете обсудить дату завершения со штрафом за каждый день опоздания и бонусом, если работа будет завершена раньше.
Подробное описание работы, которая должна быть сделана, описание материалов и оборудования, которые будут использоваться (фирменные наименования, цвета, размер, стили и номера моделей), а также список всех затрат с четким изложением.График платежей, показывающий сумму каждого платежа в долларах и центах и стадию завершения, на которой наступает срок оплаты каждого платежа.
Если вам нужна гарантия, убедитесь, что она оформлена в письменной форме как часть контракта. Хорошие подрядчики всегда гарантируют свою работу. Кроме того, потребуйте, чтобы подрядчик предоставил вам любые письменные гарантии, предлагаемые производителями материалов или устройств, которые должны быть установлены.
Гарантия того, что подрядчик имеет страховку ответственности и компенсацию работникам в случае несчастных случаев на работе.Для большой работы по реконструкции, которая включает в себя множество субподрядчиков и значительные финансовые обязательства, рекомендуется указать в контракте, что подрядчик несет ответственность за получение освобождения от удержания от каждого из субподрядчиков и поставщиков материалов.
Все, что вы считаете важным для работы, включая полную очистку и удаление мусора и материалов, а также специальные запросы по сохранению определенных материалов или приспособлений.
Заявление о том, что подрядчик получит все необходимые разрешения на строительство (см. Разрешения / проверки), и что все работы будут выполняться в соответствии со всеми применимыми строительными нормами и проверяться перед окончательной оплатой.Заявление о том, что все изменения (добавленные работы, замена материалов и т. Д.), Сделанные после подписания контракта, будут написаны, четко сформулированы и подписаны.

Как правило, разрешение на строительство требуется при проведении строительных работ или при изменении основной жилой площади дома. Во многих случаях могут потребоваться отдельные разрешения на сантехнические, отопительные и электрические работы.

Подрядчик должен получить необходимые разрешения на строительство. Это должно быть прописано в вашем контракте.С подозрением относитесь к любому подрядчику, который просит вас получить какие-либо разрешения от вашего имени. Это его работа. Это может означать, что у него нет лицензии или что у него проблемы с местными строительными инспекторами из-за неоднократных нарушений кодекса. С подозрением относитесь к любому подрядчику, который говорит, что разрешение не требуется или оно будет стоить слишком дорого. Это может означать, что подрядчик выполняет некондиционную работу или сглаживает углы.

Ваш местный (городской или районный) отдел инспекции может сообщить вам, требуется ли разрешение для выполнения работ.Если это необходимо, убедитесь, что подрядчик показывает вам разрешение, прежде чем вы разрешите начать работу.

Ваш местный отдел инспекции, который выдает разрешение на вашу работу, проверит работу, когда она будет завершена, чтобы убедиться, что она соответствует строительным нормам и правилам. В зависимости от типа проделанной работы во время работы могут проводиться проверки. Ваш подрядчик несет ответственность за организацию этих проверок. Вам следует по возможности присутствовать при проведении проверок, задавать вопросы и проводить частые проверки самостоятельно.

Помните, что строительные нормы и правила устанавливают только минимальные стандарты безопасности для выполняемых работ. Они не защищают вас от некачественной работы, и проверки качества работы не проводятся.

Однако стандарты безопасности, установленные строительными нормами, предназначены для вашей защиты. Невозможно переоценить важность получения разрешений и проверок для обеспечения соблюдения стандартов безопасности. Например, для замены печи или отопительного агрегата требуется разрешение и осмотр.Неправильное отопление, которое не было разрешено и не было проверено, привело к пожарам, болезням, травмам и даже смерти.

Несмотря на все принятые вами меры предосторожности, иногда возникают проблемы с работой, которая была проделана в вашем доме. Если все же возникнут проблемы во время строительства или после него, обратитесь к подрядчику. Обычно он охотно вносит исправления. Вы можете обратиться к местному строительному инспектору за помощью в устранении нарушений кодекса.

Обязательно направляйте все проблемы или жалобы непосредственно подрядчику в письменной форме, чтобы у вас обоих была запись. Если подрядчик отказывается вносить исправления, вы можете подать письменную жалобу в соответствующий лицензионный совет (см. Введение и лицензирование). Хотя в большинстве случаев лицензионный совет не может добиться реституции за вас, его участие в рассмотрении вашей жалобы иногда побуждает лицензированного подрядчика попытаться решить этот вопрос. Вы также можете подать жалобу в местное бюро Better Business Bureau и в Отдел защиты потребителей Министерства юстиции (919) 733-7741.

Суд мелких тяжб — еще одна альтернатива, если спор затрагивает сумму, подпадающую под его юрисдикцию. Суд мелких тяжб находится в соседнем здании суда. При необходимости проконсультируйтесь с юристом.

канадцев жалуются, что отопительные системы на Honda выходят из строя зимой

Breadcrumb Trail Links

Новые автомобили
Монреаль
Калгари

Один из дилеров Honda предложил более длительные поездки с меньшим количеством остановок

Автор статьи:

Ренита Нарайн Honda CR-V 2018 года Фото из раздаточного материала / Honda

Содержание статьи

Для большинства канадцев поездка в школу или на работу зимой не представляет большого труда, если в автомобиле достаточно тепла.Однако для некоторых владельцев Honda отсутствие тепла делает эти поездки тяжелым испытанием.

Содержание статьи

Беглый взгляд на жалобы, отправленные в Transport Canada, а также на несколько автомобильных форумов, позволяет предположить, что сотни владельцев Honda сталкиваются с одной и той же проблемой: отсутствие тепла, когда оно больше всего необходимо.

Когда температура опускается ниже -10 ° C, что часто случается в зимние месяцы в Канаде, система обогрева явно не работает на некоторых популярных моделях, включая Honda CR-V 2017 и 2018 годов, а также модели 2016, 2017 и Honda Civic 2018 года выпуска 1.Турбомотор 5л.

Honda пытается поступить правильно с отзывом, но не может остановить некоторые ошибки
Зима в Toyota RAV4 Prime 2021 года

Honda заявляет, что предприняла шаги для решения проблемы; в ноябре 2018 года компания развернула «Кампанию по обновлению продуктов и продлению гарантии», заявив, что проблема связана с чрезмерным разбавлением масла, но во многих случаях это исправление не решало ни одной из нерешенных проблем.

Содержание статьи

Никакого другого решения предложено не было, кроме некоторых предложений, не относящихся к рассматриваемой проблеме.

A 2017 Honda CR-V EX-L Владелец в Лонгёй, Квебек, сказал CBC: «Honda дала мне советы, как согреться, они посоветовали мне не использовать экономичный режим, я не включаю вентилятор. слишком высоко… и постарайтесь не останавливаться и не трогаться с места во время вождения ».

Он сказал, что ему также сказали: «двигателя недостаточно, чтобы обеспечивать тепло в более холодном климате». Звучит как чаевые, которые ему, вероятно, понадобились бы перед покупкой автомобиля в стране, которая, в общем, часто переносит более холодный климат.

После того, как CBC’s Go Public связалась с Honda в феврале 2020 года, нескольким владельцам удалось получить ответ и обновление программного обеспечения, аналогичное средству, предложенному в предыдущей кампании.Однако они не узнают, решена ли проблема, пока температура снова не упадет.

Аренда дома без отопления — кто несет ответственность?

За последние 50 лет количество американцев, снимающих дома, увеличилось более чем на 22%. Pew Research показало, что 36,6% домов в США сдаются в аренду, но только 32% из них заявили, что они сдают в аренду по собственному выбору. В то время как горстка арендодателей сдает в аренду недвижимость с коммунальными услугами, многие этого не делают.Итак, что вы делаете, когда в холодную зимнюю ночь перегораете, и как это может повлиять на отношения между арендатором и домовладельцем?

Кто виноват?

Во-первых, вы должны определить, кто несет ответственность за оплату коммунальной компании. Это должно быть четко указано в соглашении об аренде, которое вы подписали перед въездом в вашу техасскую собственность. Если в ваших документах указано, что вы несете ответственность и не платили поставщику, незамедлительно примите меры, чтобы связаться со своей коммунальной компанией, поскольку вы будете должны им наличные, а они, возможно, прекратили поставки.Правила PUC гласят, что потребители могут быть отключены из-за неуплаты на 26-й день после даты оплаты счета, если электроэнергетическая компания отправит уведомление об отключении через 16 дней после установленной даты. Однако, если вы уверены, что оплатили счета или в соглашении об аренде указано, что арендодатель несет ответственность за оплату счетов, вам необходимо связаться с ним или с ней.

Что гласит закон

Действует с 1 января 2010 г., статья 92.009 Кодекса собственности гласит, что техасским арендодателям не разрешается отключать теплоснабжение арендатора, за исключением случаев, когда это делается для принудительного ремонта, строительства или возникновения чрезвычайной ситуации. Это правило применяется независимо от того, как арендатор оплачивает свои счета или включены ли коммунальные услуги в договор аренды. Если домовладелец незаконно отключил вам электричество, вы имеете право получить в суде судебный приказ о возмещении ущерба и потребовать возмещения убытков и гражданской санкции. Или, если вы обнаружите, что ваш домовладелец не заплатил коммунальной компании, Раздел 92.301 Кодекса собственности Техаса позволяет вам подать иск против арендодателя.

Варианты арендатора

Каждая арендуемая недвижимость в Техасе должна быть пригодна для проживания людей. Полнофункциональное отопление в вашем доме жизненно необходимо, независимо от вашего возраста и времени года. Согласно доктрине «подразумеваемой гарантии пригодности для жилья», арендодатели должны гарантировать, что их сдаваемая в аренду недвижимость в Техасе пригодна для проживания. Поэтому, если нагреватель вызывает поломки, они должны немедленно принять меры, чтобы починить его или установить новый.Как арендатор, вы должны подождать «разумное время» для проведения ремонта в соответствии с Кодексом собственности. По истечении этого времени вы можете самостоятельно отремонтировать обогреватель и вычесть его стоимость из арендной платы. В качестве альтернативы вы можете отказаться от договора аренды и двигаться дальше.

Есть много преимуществ в аренде недвижимости в Техасе, однако, когда у вас перестает работать отопление, вам обязательно нужно определить причину. Арендодатели, которые предоставляют помещения с коммунальными услугами, должны обеспечить оплату счетов коммунальной компании, чтобы избежать судебных исков.Принимая во внимание, что арендаторы должны четко понимать, что они делают и за что не несут ответственности в своем доме, поскольку это позволит им легко предпринять необходимые действия в случае сбоя отопления.

Сообщение в блоге предоставлено Кэсси Стил .

–

Если вы ищете юриста по недвижимости в Арлингтоне или любом другом месте в Техасе, свяжитесь с нами сегодня!

О Майкле Фарах

Майкл Фарах — основатель и управляющий поверенный юридической фирмы Farah.Майк окончил юридический факультет Университета Нью-Гэмпшира и имеет лицензию на юридическую практику в Техасе и Нью-Йорке.

Распространенные проблемы с водонагревателем и способы их устранения

Представьте себе, сегодня утро понедельника, и вы только что вылезли из своей теплой постели, чтобы начать свою неделю.

Вы включаете душ, уходите, чтобы дать ему нагреться, но затем возвращаетесь, прыгаете и получаете шок дня — ледяную холодную воду.

Водонагреватель не работает, и вы не знаете, что делать.

Во-первых, не паникуйте.

Хотя это не лучший способ начать день, водонагреватель часто перестает работать.

Лучше всего позвонить местному сантехнику в Калгари, чтобы вы могли продолжить свой день.

Также может быть полезно знать, что нужно искать, чтобы дать водопроводчикам подробное объяснение проблемы или, что еще лучше, исправить ее самостоятельно.

Когда вы звоните сантехнику, чтобы обсудить проблемы с резервуаром для горячей воды, лучше всего знать возраст вашего резервуара, размер резервуара и тип вентиляционного отверстия.

Неработающий водонагреватель может быть результатом множества причин.

Важно знать, как решить проблему или, по крайней мере, как описать проблему лицензированному сантехнику.

В лучшем случае неработающий водонагреватель может быть просто результатом того, что контрольная лампа погасла.

Если это так, простое повторное зажигание может решить проблему.

Если это не сработает, нам нужно еще немного покопаться.

Одна из самых частых жалоб на неработающие водонагреватели — это проблемы с температурой воды.

Это может быть либо вода недостаточно нагревается, либо вода слишком горячая.

В большинстве случаев просто подойдите к резервуару для воды и отрегулируйте термостат на резервуаре. Возможно, его случайно ударили, что привело к изменению температуры.

Понижение температуры в резервуаре для воды также является обычной практикой для экономии энергии в летние месяцы. Повышение температуры термостата в зимние месяцы решит вашу проблему с температурой.

Если вода не нагревается при повышении температуры, возможно, термостат неисправен. Решение — заменить термостат.

Другие общие проблемы, которые мы обнаружили, когда дело доходит до колебаний температуры воды, включают:

Утечка в резервуаре для воды
Возможно повреждение газового регулятора или узла горелки.
Минеральные отложения, снижающие эффективность нагревателя
Проблема с предохранительным клапаном температуры и давления.

В большинстве случаев, например, для предохранительного клапана температуры и давления, детали можно заменить.

Однако, если в баке есть утечка, пора вызвать специалиста для замены устройства.

Без соответствующих инструментов и знаний попытка решить эти проблемы самостоятельно может привести к травмам, дальнейшему повреждению устройств и даже к повреждению вашего дома.

Что еще более важно, это может даже привести к утечке природного газа в дом, представляя серьезную опасность для вас и вашей семьи.

Другая распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся при работе с водонагревателями, — это вода с запахом или обесцвечиванием.

Для правильной диагностики необходимо задать следующие вопросы:

Происходит ли это какое-то время?
Все ли краны в доме производят эту воду?
Вы пользовались водой в последнее время?
Проблема исчезнет после того, как вы немного поработаете водой?
Бывает и с горячим, и с холодным краном?

Ответив на эти вопросы, вы сможете легче понять корень проблемы.

Изменение цвета

Если проблема заключается в обесцвечивании воды, то проблема, скорее всего, вызвана высоким содержанием минералов, таких как железо и медь, вызывающих ржавчину труб.

Вода в Калгари считается «жесткой», так как она содержит высокие концентрации магния и кальция, поступающие из Скалистых гор.

Распространенным решением этой проблемы является установка в доме системы смягчения воды.

Хотя это не опасно для вашего здоровья в целом, это может привести к проблемам с водопроводной системой, которые могут повлиять на работу приборов.

Накипь накапливается в системе: отложения «извести», которые могут блокировать поток воды в трубах (а также в душевых лейках и кранах) и наносить ущерб водонагревателю, стиральной и посудомоечной машинам.

Эти проблемы легко решаются установкой фильтра для воды на весь дом или даже устройства для смягчения воды.

Сильный запах воды

Причины сильного запаха воды из крана могут быть разными.

Если вы считаете, что это резервуар для горячей воды, вы можете проверить это, включив горячую воду на несколько минут.

Если вода пахнет тухлыми яйцами или сточными водами, это может быть признаком роста бактерий внутри резервуара для воды.

Когда это произойдет, первым делом вы должны тщательно промыть резервуар для воды.

Если это не решит проблему, возможно, анодный стержень подвергся коррозии и его необходимо заменить.

Еще один типичный запах — чеснок, что означает, что сигнальный фонарь должен снова зажечься.

Наконец, если запах очень сильный, это может быть проблема с газовой линией.

В этом случае вам необходимо выключить установку, проветрить помещение перед тем, как покинуть помещение, и вызвать сантехника и газовую компанию.

Шумный водонагреватель обычно не тревожит многих; однако это может раздражать.

Водонагреватель может быть шумным по нескольким причинам.

Как и в случае обесцвечивания воды, чрезмерное накопление минералов и отложений может вызывать шум, который мы слышим.

Чтобы этого не произошло, вам следует часто промывать водонагреватель, обычно один раз в год.

Накопление может произойти из-за отложения, сгоревшего на нагревательном элементе, или из-за необходимости замены самого нагревательного элемента.

По мере того, как он начинает портиться, он может медленно перегорать и вызывать шумы внутри устройства.

Если вы слышите звук кипения, это звук перегрева устройства, вызывающего опасное повышение давления.

В этом случае немедленно вызовите специалиста.

Если вы заметили падение температуры воды, возможно, в вашем водонагревателе течь.

Для устранения утечки важно определить ее происхождение и причину.

Некоторые из основных причин включают:

Возраст
Плохая установка сантехники
Плохое обслуживание
Ослабленный сливной клапан
Давление в бак

Утечка может проявляться в виде луж рядом с устройством, а также может капать с устройства или из труб, ведущих к нему.

В случае незакрепленных клапанов их легко заменить самостоятельно или подтянуть, если они ослабнут.

Если это ржавый резервуар для воды, его необходимо заменить.

Еще одна распространенная диагностика нефункционирующего водонагревателя — повреждение газового регулятора или горелки.

Водонагреватель не может работать должным образом, если горелка грязная или нефункционирующая, поэтому вода не нагревается.

Решение состоит в замене поврежденного блока газового регулятора или горелки, также известного как термопара.

Если вы попытаетесь снова зажечь контрольную лампу, и ни одна из других проблем, описанных выше, похоже, не относится к ситуации, тогда это может быть так же просто, как замена термопары.

Чтобы заменить термопару самостоятельно, сначала необходимо отключить газ и воду, чтобы не допустить дальнейшего повреждения.

Если у вас есть сомнения, позвоните профессионалу, чтобы он сделал работу правильно.

Иногда нет простого решения, и проблемы с резервуаром для горячей воды являются просто результатом необходимости полностью нового устройства.

Светодиодная лента 220в подключение без блока питания: способ подключения LED ленты напрямую

10.10.2021 0 admin Разное

способ подключения LED ленты напрямую

Большинство светодиодных лент нуждаются в электропитании от 12 В постоянного тока Реже встречаются ленты, требующие 24 В. В обоих случаях принцип подключения одинаков – используется блок питания, выпрямляющий и преобразующий сетевое напряжение в постоянный ток с нужными параметрами.

Есть и еще один вариант, позволяющий подключить светодиодную ленту к 220в без блока питания. Он позволяет решить проблему с размещением источника питания, но требует соблюдения определенных правил.

Подключение светодиодной ленты к 220 Вольт

Светодиодные ленты на 220 В — это специфический вид линейных светильников, предназначенный для подсветки протяженных участков длиной по 50, 100 метров и более. Для того, чтобы подсоединить ее к 220 В не требуется использовать стандартный блок питания, что является значительным преимуществом ленты.

Однако, подключение напрямую не допускается, поскольку светодиоды питаются от источника постоянного тока, а в сети подается переменный. Поэтому выпрямитель (диодный мост) понадобится в любом случае. Обычно используют специальный провод с установленным на нем готовым выпрямителем, который представляет собой небольшой компактный блок на проводе.

Подобные ленты могут быть использованы для решения разных задач:

световое обрамление контуров и фасадов зданий;
оформление ландшафтов;
украшение ограждающих конструкций;
подсветка стен крупных залов, концертных
площадок;
освещение рекламных конструкций, сооружений.

Подобные ленты относительно дешевы и просты в использовании, но они не могут быть использованы на небольших участках. Если обычную диодную ленту допускается резать на фрагменты по три элемента, что обозначено на подложке специальным метками, то устройства с прямым питанием от электросети можно разделить только на фрагменты по 50 см, 1 м или 2 м. Это объясняется тем, что каждый светодиод потребляет 3-3,5 В.

На участке длиной в 1 м их 60 штук, что в сумме примерно составляет 220 В (с учетом нестабильности сетевого напряжения). Светодиоды другого типа могут потреблять больше или меньше энергии, поэтому каждый вид ленты можно резать на фрагменты разной длины.

Интересно! Есть вариант подключения к сети 220 В обычной ленты. Для этого надо разрезать ее на участки по линиям реза, нанесенным на подложку. Обычно каждый отрезок содержит по три светодиода. Понадобится такое количество отрезков, чтобы общее потребление в сумме составило 220 В. Каждый отрезок последовательно соединяется со следующим по принципу — минус первого спаивается с плюсом второго, минус второго с плюсом третьего и т.д.

Затем напряжение 220 В, выпрямленное с помощью диодного мостика, подается на соответствующие контакты — плюс на одном конце цепочки, а минус — на другом. Этот вариант позволяет получить ленту относительно малой длины, но требует соответствующей подготовки, что не каждому придется по нраву.

Достоинства и недостатки ленты 220 В

Светодиодные ленты с прямым
питанием от 220 В имеют важные преимущества:

не требуют использования блока питания;
способны обеспечивать световое оформление
участков большой длины;
относительно недороги и доступны;
демонстрируют хорошую работу в условиях улицы,
особенно при низких температурах воздуха.

Говоря о
достоинствах LED лент на 220 В, следует упомянуть и о недостатках. Их немало:

большая протяженность ленты не только важное
достоинство, но иногда серьезный недостаток. Подсветить небольшой отрезок таким
устройством не удастся;
ленты, предназначенные для питания от 220 В, не
имеют липкого слоя, что несколько усложняет монтаж;
простота подключения имеет оборотную
сторону — отсутствие гальванической развязки ленты, которая становится
опасной и требует надежной изоляции всех соединений. Кроме того, для исключения
опасности поражения электротоком необходима защита не ниже IP67;
нагрев светодиодов достаточно велик, а
возможности теплоотведения у них практически нет. Обычно такие ленты хорошо
защищены от внешних воздействий, но, с увеличением надежности защиты резко
уменьшается возможность охлаждения. Это является причиной использования
преимущественно в уличных условиях;
выпрямитель, имеющийся в стандартном проводе
питания, не имеет сглаживающего конденсатора. Это делается из соображений
компактности, но в результате светодиоды при включении начинают мерцать с
частотой 100 раз в секунду (100 Гц). это не заметно невооруженным глазом, но
человеческий мозг способен воспринимать мерцание такой частоты. Оно оказывает
отрицательное воздействие, по санитарным нормам от него следует избавляться;
подобные светильники недороги, что означает использование
материалов низкого качества. Силикон, которым покрыта лента для защиты от
влаги, издает заметный запах, который усиливается при нагреве. Это является еще
одной причиной преимущественного использования на улице.

Количество недостатков превосходит достоинства, но это не настолько страшно, как может показаться. Назначение светодиодных лент на 220 В — подсветка наружных конструкций значительной протяженности. Некоторые из минусов ленты таким образом попросту нивелируются — например, нагрев или запах силиконового покрытия. Мерцание также мало влияет на органы восприятия людей, поскольку подобную подсветку никто не рассматривает подолгу.

Заметным недостатком можно считать невозможность прямого подключения RGB светильников. Каждый из них фактически представляет собой три ленты, нуждающиеся в обособленном питании. Световые эффекты, демонстрируемые разноцветными конструкциями, управляются контроллером, который параллельно является блоком питания.

Обойтись без него нельзя — будет гореть либо только один цвет, либо сразу все три. Кроме того, размер RGB лент не превышает 5 м, что для уличных инсталляций слишком мало.

Как избежать ошибок

Подключение светодиодной ленты к сети 220 В без блока питания не представляет принципиальной сложности, однако, и здесь возможны серьезные ошибки. В их число входят:

отсутствие выпрямителя. Присоединение ленты к
сети без промежуточного диодного мостика вызовет выход светодиодов из строя.
Это следует твердо знать и пользоваться либо готовым проводом с установленным
выпрямителем, либо подключаться через самодельное устройство. Второй вариант
может оказаться даже более предпочтительным, поскольку он позволяет установить
сглаживающий конденсатор, устраняющий мерцание;
неправильное соединение отдельных кусков при
сборке ленты. В этом случае один из участков окажется выключенным из общей
цепи, следствием чего станет либо выход всей ленты из строя, либо отсутствие
свечения до момента устранения ошибки;
отсутствие должной защиты создает опасность
поражения электротоком. Если на лентах обычного типа напряжение 12 В, то на
рассматриваемые светильники подается 220 В, что опасно для жизни. При
самостоятельной сборке перед первым включением надо тщательно изолировать все
соединения и сами фрагменты от контактов с влагой и от случайного прикосновения
людей при монтаже, включении или в иных ситуациях.

Важно! Следует соблюдать основное правило — до полного окончания монтажных работ ленту в сеть включать нельзя. Если при первом включении обнаруживаются какие-либо недостатки, устранение также производится при отключенном питании.

Важные нюансы управления яркостью

Протяженные специализированные ленты на 220 В не имеют блока управления, хотя могут диммироваться, если возникает необходимость. Яркость светодиодов изменяется в зависимости от напряжения питания. Здесь важно не превысить предел возможностей, хотя в стандартных конструкциях для этого надо, чтобы в сети оказалось не 220 В, а гораздо больше. С уменьшением напряжения яркость свечения падает, что можно использовать для создания световых эффектов.

Если же используется лента, собранная самостоятельно из отдельных фрагментов, то надо проследить, чтобы все они были одинаковы. Если соединить отрезки разной длины и, соответственно, с разным количеством светодиодов, то лента будет светиться неравномерно — короткие куски будут гореть ярче, а более длинные — тусклее.

Чем больше разница в длинах фрагментов, тем заметнее будет расхождение в режиме работы. При этом, возможность подключения диммера у таких светильников присутствует в той же степени, что и у специализированных длинных лент.

Топ-3 лучших производителя ЛЕД лент на 220 в

Назвать однозначно лучших
производителей сложно, поскольку общих критериев оценки подобных устройств
попросту не существует. Среди достойных фирм имеются и американские, и
европейские, и китайские компании. К лучшим из них можно условно отнести
следующие бренды:

CREE. Это американская компания, которая
работает с 1987 года, т.е. практически с момента возникновения LED ламп. Сегодня компания CREE
производит широкий ассортимент светодиодных приборов, и ленты среди них
занимают значительную часть;
OSRAM. Это известная фирма, которая относится к
числу европейских лидеров в производстве осветительной техники и, в частности,
полупроводниковых лампочек. Продукция компании отличается заметной
дороговизной, но и качество их светильников вполне соответствует ценовым
запросам;
ЭРА. Российская компания, созданная в 2004 году,
представляет вполне конкурентоспособную продукцию, которую высоко оценивают
пользователи как в нашей стране, так и в соседних республиках. Привлекательной
особенностью светодиодных лент этого бренда является низкая цена при вполне
достойном качестве, что подтверждает устойчивый спрос.

Выбор ленты следует производить в
первую очередь по техническим характеристикам. Имя компании служит лишь
гарантией соответствия заявленных и реальных параметров товара.

Основные выводы

Светодиодные ленты, подключенные к 220 В без использования блока питания, позволяют уменьшить количество используемого оборудования и обойтись без дорогостоящих устройств. Однако, взамен пользователь получает существенные ограничения по части области подключения и уровня безопасности подсветки. Специфика готовых высоковольтных изделий делает их пригодными для наружного монтажа в рекламных, оформительских целях, но практически отменяет использование внутри зданий. Задать вопросы или поделиться собственным мнением вы можете в комментариях.

Предыдущая

СветодиодыСхема подключения светодиодной лампы Т8

Следующая

СветодиодыТехнические характеристики и особенности выбора двухконтактных светодиодных ламп для авто

Как подключить светодиодную ленту без блока питания?

Светодиодные ленты без блока питания имеют важное достоинство: экономия на его теплопотерях за счёт его отсутствия позволяет до предела уменьшить потребляемую мощность. Пространство, необходимое для его работы, освобождается.

Что нужно учесть?

Подключить светодиодную ленту напрямую к сети 220 вольт можно, но с оговорками. Нижеизложенные тезисы вытекают друг из друга.

Не экономьте на светодиодах, как это делают производители. Они, как правило, умышленно нарушают расчёт в сторону большей светимости. Диапазон рабочих напряжений на одном светодиоде белого свечения – 2,7-3,2 вольта. Пиковым является 3,8 – но злоупотреблять этим не стоит. Итак, берём напряжение в 3 В на один белый светодиод.

В случае использования красных, зелёных и синих этот параметр меняется в пределах 1,8-2,2 вольта, среднее – всего 2.

Чтобы собрать последовательную гирлянду, необходимо подобрать количество светодиодов с запасом. В спецификациях многих бытовых приборов указывали рабочее напряжение 220 В – с точностью до 10%. То есть это диапазон 198-242 В.

Берём верхний предел, так как зачастую напряжение в сети несколько больше 220 В.

Для белых светодиодов, разделив 242 – а приближённо, 240 – на 3 вольта, получим 80 светодиодов. Производители часто в одну высоковольтную ленту включает всего лишь 60. Расчёт прост – экономия на количестве светодиодов. С нормальным же расчётом их должно получиться заметно больше. Расчёт производителя: 240 вольт делится на 60, что равно показателю в 4 вольта на один светодиод. Это явно много: каждый из них светится более чем в пиковом режиме, отсюда перегрев и частый (после нескольких месяцев работы) выход из строя всей ленты. Это делается, чтобы потребители чаще покупали светодиоды, а их производители – получали сверхприбыль. Запомните: лучше один раз на 25 лет сделать, чем менять через каждые 4 месяца.

Правильно нагруженный светодиод прослужит заявленные 25-60 тысяч часов, как обещает реклама, а не сгорит спустя 1,5-3 тысячи.

Многих пользователей отпугивает то, что в любой точке ленты будет высокое напряжение, наносящее болезненные удары током при случайном прикосновении к токоведущим контактам.

Соответственно, такую светоленту нужно тщательно заизолировать (загерметизировать), чтобы оградить себя от высокого напряжения.

Светодиоды, подключённые к бытовой сети с частотой 50 герц, мерцают. В короткий промежуток времени – секунды и минуты – глаза не реагируют на мерцание. Оно становится чуть более заметным, когда пользователь смотрит боковым зрением – как бы невзначай, мимоходом – на мерцание светодиодов. Дело в том, что по сравнению с лампой накаливания светодиод, как и люминесцентная вакуумная трубка, низкоинерционный прибор. То есть чтобы произведённая полупроводниковым кристаллом вспышка погасла, требуется меньшее время, чего не скажешь о более медлительном накале и угасании вольфрамовой нити лампы накаливания.

Газоразрядные приборы также не требуют большего времени при смене полупериодов переменного тока – они гаснут практически мгновенно.

Чтобы смягчить эффект мерцания, светодиоды включают попарно – прежде чем набирать гирлянду, их распределяют на пары – встречно-параллельно. То есть второй в паре светодиод включён по отношению к первому «задом наперёд». Это даёт возможность уменьшить «подскоки» обратных тока и напряжения, могущих при броске последнего в сети «пробить» любой из них. Попарно-встречные элементы, из которых собирается лента, удвоят частоту пульсаций – до 100 Гц.

Параллельно ленте можно подключить переменный (неполярный) конденсатор с запасом на 400 В.

Светодиоды даже из одной партии чуть заметно отличаются по оптимальному питающему напряжению и току. Вы, наверное, замечали, что подключение светодиодов из разных зажигалок приводило к тому, что и светились они также немного по-разному, а гасли полностью при разном напряжении: одному было достаточно 2,39 В, другой угасал при 2,34 и так далее.

Не используйте светодиоды из разных партий – можете получиться разное свечение.

Чтобы полностью избавиться от пульсаций, потребуется высоковольтный диодный мост, он подключается напрямую к сети, а к светодиодам подаётся уже постоянное напряжение 220 В, что полностью исключает пульсации. Параллельно светодиодной ленте включается конденсатор с запасом до 400 В.

Встречно-параллельное, попарное включение светодиодов здесь уже не требуется – половина из них оказалась бы бесполезной из-а обратной для них полярности.

Питание светодиодов переменным током возможно. Они от него не пострадают. Главное, обеспечить запас на случай броска напряжения. Однако пульсация света после первого часа нахождения в помещении с таким светом утомит не только глаза, но и мозг пользователя. Это как работать на старом мониторе с ЭЛТ при частоте 50 Гц – серьёзная головная боль обеспечена при таком подходе.

Этапы подключения

Стадии монтажа и пусконаладки диодной ленты включают в себя следующее: нарезка ленты нужной длины, присоединение коннекторов (если они есть в комплекте), электрическая сборка всей схемы и проверка на герметичность перед включением. Неправильное выполнение работ на любой стадии грозит выходом ленты из строя, ударом тока рядом находящихся людей или случайным возгоранием.

Нарезка ленты нужной длины

Лента на 220 вольт обладает важным отличием: длина кластера из-за большего количества – не единицы, а десятки светодиодов – вынуждает потребителя обрезать значительные участки. При подключении ленты непосредственно в розетку производители оставляют от 60 светодиодов на фрагмент. Если светодиоды двойные (последовательные, а не параллельные пары), количество светодиодов может быть снижено до 30. А это значит, что на каждый из них отводится по 7,5-8 вольт (правильно – не более 6,6). Такое парно-последовательное соединение преобладает в готовых цокольных лампочках, в которых драйвер выдаёт от 40 до 80 вольт постоянного тока (6-12 двойных последовательно-парных светодиодов).

Каждый производитель следует собственной тактике, но вывод остаётся неизменным – светодиоды соединяются последовательно. Параллельно включённые последовательные группы здесь отсутствуют, так как в качестве исходного берётся выпрямленное (постоянное) напряжение 220 вольт, получаемое из переменного, на котором и работает бытовая осветительная сеть. С этой целью лента обладает специальными пометками, на которых слой герметика уменьшен, чтобы потребителю было удобно разрезать ленту и зачистить от изолятора выводы для пайки.

Установка и закрепление коннектора

Для удобства светосборки оснащаются коннекторами. Это позволяет, не нарушая пайку и не перекусывая провода, быстро перенести подвес с лентой, кабель с сетевой вилкой в другое место. Для лент, устанавливающихся на значительно долгий период, можно воспользоваться и «глухой» пайкой – лента не переместится на новое место, а значит, нет смысла вставлять коннекторы. Паяные (несъёмные) соединения по всей длине проводки и светосборки считаются самыми надёжными – в отличие от ослабленных клемм они не искрят, так как присоединены наиболее основательно и не являются вынимающимися при выключении. Коннекторы припаиваются к проводам или обжимаются при помощи специального инструмента вроде того, что применяют для зачистки и обжима витых пар в компьютерных и серверных сетях, работающих по протоколам и стандартам локальных вычислительных систем.

Подключение проводов к выпрямителю

Провода, идущие от светодиодной сборки к розетке, должны подключаться к выпрямителю. Если проигнорировать выпрямитель, то свет от такой светоленты станет мерцающим. Провода от светоленты подсоединяются к «плюсу» и «минусу» диодно-выпрямительного моста. В состав последнего входят 4 высоковольтных диода, рассчитанных на мощность от десятков до сотен ватт. Согласно схеме даже литой мост (сборка выпрямителя в цельном, водонепроницаемом корпусе) предполагает подключение встречно включённых диодных катодов и анодов к светодиодной ленте (две точки на схематичном эскизе), а включение выводов диодов «вразнобой» (катод одного к аноду другого) – присоединение к источнику переменного напряжения. Можно использовать и однополупериодный выпрямитель (один диод), но тогда пульсации будут происходить с частотой 50, а не 100 Гц, так как отрицательная полуволна (полупериод переменного тока) отрезается. Двухполупериодный (два диода) выпрямитель также приведёт к ненужной потере мощности, поэтому лучшим вариантом считается именно диодный мост (4 выпрямительных диода). Для сглаживания пульсаций служит параллельно подключённый к «плюсу» и «минусу» выпрямителя конденсатор.

Проверка герметичности

Промышленные ленты помещаются в силиконовую или полиэтиленовую оболочку, в толще которой и находится сама лента. Она имеет вид сплюснутой трубки. На ней не должно быть никаких проколов, повреждений. Дело в том, что, когда постоянное напряжение попадёт, например, в бассейн из-за повреждения защитной оболочки ленты в процессе её работы, то это может привести к гибели людей, пришедших поплавать. Несмотря на то что вода в целом не проводит ток, принудительно её не дистиллируют, а значит, в ней имеются примеси, и соприкосновение контактов с водой под напряжением опасно для жизни людей в бассейне. Многие владельцы бассейнов и аквапарков используют водонепроницаемые светоленты класса IP-68 для подсветки воды – это создаёт красивый и презентабельный вид, но такая инициатива нуждается в тщательной перепроверке светотехники перед погружением последней под толщу воды.

Возможные ошибки

Нельзя использовать светоленты класса IP-40 в сырых местах, и тем более под водой. Установка светоленты в ванной потребует монтажа устройства защитного отключения, которое может спасти жизнь человеку, принимающему ванну.

Если вы собираете светоленты самостоятельно, пересчитайте количество светодиодов согласно вышеприведённым их параметрам. Не делайте поспешно, отталкиваясь от методов производителя – многие, особенно китайские, экономят на количестве светодиодов, чтобы их изделия перегорали и менялись полностью почаще. Запомните простую истину – 3 вольта на белый и 2 на цветной светодиод. Инфракрасные и ультрафиолетовые светодиоды питаются от совсем другого напряжения, вам они в данном случае не понадобятся, если вы не используете приборы ночного видения. Оптимальный вариант – 80 белых или 120 красных, зелёных, синих светодиодов. Можно взять и несколько больше, если напряжение у вас часто повышенное (почти до 250 вольт, что объясняется неполной нагруженностью и максимальной близостью трансформаторной подстанции). Лучше получить несколько меньше света – чем менять всю ленту каждый сезон. Чтобы запитать ленту на 12, 24 или 5 вольт, используется аналогичный подход к расчёту.

Как подключить светодиодную ленту без блока питания, смотрите в видео.

Подключение светодиодной ленты к 220В по схеме

Прежде, чем я расскажу, как подключить светодиодную ленту к 220 Вольт, разделим их на 3 вида, с разным напряжением работы. Оно пишется на

12В, самый популярный вариант;
24B, принцип подключения такой же, как у 12V;
220B, совершенно другая схема питания и подключения, не путайте.

Основные правила:

соблюдаем полярность;
не используем блоки питания с другим напряжением;
во влажные помещения делаем герметичные соединения;
не делаем последовательное длиной более 5 метров;
отрезки длиной более 5 м. только параллельно.

Содержание

1. Подключение ленты на 220 вольт
2. Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V
3. Правильное подключение RGB
4. Как припаять провода к светодиодной ленте
5. Коннекторы, соединители, комплектующие

Подключение ленты на 220 вольт

Схема включения на 220В

От низковольтных отличается полярным питанием на 220V. Особенность является, что все светодиоды подключены последовательно поштучно или парами в одну длинную цепочку из 60 штук. Резать можно только кратно 50 или 100 см. Когда выходит из строя один диод, то потухнет сразу большой отрезок, равный размеру нарезки.

Этот недостаток компенсируется простотой и дешевизной, цельный кусок может достигать 70 метров, а у обычной на 12В только 5м.

Подключение светодиодной ленты на 220В требует особой осторожности, из-за высокого напряжения. Лучше лишний раз перепроверить, чем получить удар электрическим током.

Выпрямитель на 700W

Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V

Существует два популярных вида, одноцветные и трехцветные светодиодные ленты RGB. Схемы правильного подсоединения к блоку питания своими руками очень простые и доступны практически всем.

Длина цельного отрезка ограничена 5 метрами из-за падения напряжения на конце. Везде пишут про это, но никто не приводит конкретных значений. Я измерил разницу в начале и конце на диодной ленте 3528, получилось 0,8В. на 5 м. Перед измерением предварительно прогрел её в течение часа, чтобы получить объективные данные. На более мощных со светодиодами SMD 5050 и 5630 это значение выше из-за большей силы тока, будет не хватать сечения медной фольги, из которого сделано основание. На конце мощность упадет на 16%, а световой поток на 6-7%. Чтобы компенсировать падение, можно подвести питание с каждого конца.

Последовательное соединение и удлинение

Если длина соединяемых последовательно элементов достигла 5м., то следующий пятиметровый (или меньше) потребует параллельное подключение. Для простоты соединения элементов между собой, сразу купите соединители в виде различных коннекторов и удлинителей. Их существует более 15 видов, соединение будет простое, как в конструкторе.

Правильное параллельное подсоединение к источнику питания на 12 вольт

Рассмотрим параллельное подключение светодиодной ленты своими руками, оно является единственно правильным при отрезке более 5 м., другие варианты использовать категорически нельзя.

Небольшое видео, как подключить своими руками.

Правильное подключение RGB

Схема для RGB

Соединение RGB будет посложней, но при использовании специальных соединителей всё будет так же просто. Они позволяют обходиться без пайки. Паять не сложно, это может сделать любой, кто хоть раз в жизни держал паяльник.

Рассмотрим подключение светодиодной ленты к сети 220В по схеме для трехцветной RGB. Действует тоже самое правило, каждые 5 метров должны соединяться параллельно. Схема отличается наличием блока управления, еще называемого контроллером. В зависимости от модификации у него будет дистанционное или обычное управление.

Последовательное соединение РГБ между собой до 5м.

Схема последовательного питания для удлинения трехцветной.

Использование RGB усилителя для очень длинных светодиодных лент

При большой протяженности используется RGB усилитель, чтобы поддерживать управляющее напряжение на необходимом уровне. Это избавляет от прокладки магистральных многожильных проводов.

Видео инструкция, как подключить РГБ дома самостоятельно.

Как припаять провода к светодиодной ленте

Как закоренелый электронщик, я предпочитаю пайку светодиодной ленты, это самое надежное соединение. Вы можете использовать специальные коннекторы, которые не требуется припаивать. На мощных сила тока получается достаточно большой, соединение без пайки может нагреваться и окисляться.

После приобретения квартиры в новостройке мне пришлось делать стяжку пола и красить стены в 3 слоя. В квартире длительное время была большая влажность из-за большого количества воды используемых на пол и стены. Это проявлялось сильно, например кухонная соль в солонке из рассыпчатой образовывала камень. Электроника тоже не любит такие условия, контакты начинают киснуть. Длительное время не помогало проветривание, у меня не солнечная сторона, воздух холодный даже в жару. Новостройка не прогрета замерзал даже жарким летом.

Контактные площадки

Резать можно только между отрезками по 3 светодиода. Это место отмечено символом ножниц и расположено рядом с контактными площадками.

Видео урок, как припаять.

Коннекторы, соединители, комплектующие

Чтобы вам было легче разобраться в типах коннекторов, покажу ассортимент от производителя ЭРА. На фотке все основные виды.

Коннектор изнутри

Различные виды коннекторов

Светодиодная лента 220в подключение без блока питания

Светодиодная лента — это не что иное, как достаточно узкая и невероятно гибкая полоска определенного материала, на поверхности которой располагаются в разном количестве светодиоды и резисторы, которые позволяют легко контролировать ток. Стоит отметить, что такое изделие может иметь самую разную длину. В то же время при подключение светодиодной ленты к сети, можно без проблем ее разрезать или же нарастить при необходимости.

Как правило, приобрести можно отрезки, которые достигают пяти метров. На сегодняшний день светодиодная лента стала очень популярной и ее часто используют для оформления интерьера или же для того, чтобы подчеркнуть какие-то яркие детали.

Если вы хотите самостоятельно установить ее в своей квартире, то подключение светодиодной ленты к сети 220в схема которой довольна проста, что каждый человек сможет справиться с данной задачей за считанные минуты. Если же вы все-таки не уверены в своих силах, то просмотрите видео инструкцию на нашем сайте, где наглядно показана процедура как подключить изделие такого типа.

Особенности работы светодиодной ленты от сети 220 вольт

Совершенно все изделия, которые изготавливают на заводах, рассчитаны на то, что они будут подключены к сети постоянного тока, который имеет напряжение 12в. Для этого нужно использовать специальный блок питания. Кроме того, на сегодняшний день есть схема, которая позволяет произвести ее монтаж, но в тоже время в такой ситуации необходимо кое-что дополнительно доработать.

Если же светодиоды, которые находятся на ленте, рассчитаны на меньшее напряжение, то такой ситуации необходимо сделать следующее:

Если лента имеет рабочее напряжение в пределах 12в и длину 5 метров, то ее нужно разрезать на 20 частей;
Сеть 220В необходимо выпрямить путем использования специального диодного моста;
Затем соедините куски светодиодной ленты между собой так, чтобы выход с плюсовым значением был соединен с минусовым выходом на следующем отрезке;
Если вы заметили в дальнейшем хотя бы незначительное мерцание, то его можно устранить путем использования специального конденсатора.

Очень важно проверить величину тока протекающая по дорожкам. Если он выше нормы, то в цепочку отрезков следует включить дополнительно резистор или же еще несколько кусочков.

На что стоит обратить внимание при подключении светодиодной ленты: основные правила

Перед тем, как приступить непосредственно к выполнению работы, необходимо учесть несколько простых нюансов, которые позволят выполнить работу не только правильно, но и максимально качественно.

В первую очередь обратите внимание на длину изделия. Сначала подсчитайте общую длину того места, где вы собираетесь установить ленту. Благодаря этому вы сможете правильно подобрать и разрезать готовое изделие. Не забывайте и о соблюдении полярности, ведь светодиодная лента является устройством типа полупроводника. Если же вы что-то сделаете неправильно в этой ситуации, изделие не будет включаться и тогда можно будет исправить ошибку.

При подключение светодиодной ленты к сети 220в, ее необходимо разрезать. Помните, что сделать это можно только в специально отведенных для этого местах, ведь подключить можно не всю ленту, а только ее отдельные части. Если же вы разрежете не в том месте, где положено, то это не повредит в целом ленту, но несколько диодов, которые теперь не будут соединены друг с другом — не будут гореть.

Инструкция и схема подключения должна соблюдаться в строгом порядке, ведь это позволит избежать многие ошибки в монтаже. Чтобы быть уверенным в своих силах можно дополнительно посмотреть видео материалы на нашем сайте, где будут показаны все подробности и порядок выполнения действий.

Подключение светодиодной ленты 12 вольт через блок питания

На рынке данной продукции можно найти изделия, которые рассчитаны на напряжение, которое не превышает 12 или же 24в. В такой ситуации необходимо в обязательном порядке воспользоваться специальным импульсным блоком питания. Он понизит напряжение до требуемой и позволит выйти на постоянный ток, что приведет к правильной работе светодиодной ленты.

Очень важным моментом в данной ситуации является то, что нужно правильно подобрать блок питания, учитывая мощность. Если этого не сделать, то лента будет гореть недостаточно ярко или же блок, спустя некоторое время, перестанет работать из-за слишком большой нагрузки на него. Когда нужно рассчитать мощность, то к значению, которое было получено нужно добавить еще примерно 30%. это позволит компенсировать те потери, которые произойдут обязательно в специальных удлиняющих проводах. Как правило, мощность метра изделия будет полностью зависеть от того, сколько светодиодов находится на нем и какой они имеют тип.

Схема подключения одной и нескольких одноцветных светодиодных лент

Ленту, которая имеет длину в пять метров, следует подключить к двум специальным отводам, которые находятся на блоке питания. К контактам припаять концы ленты. Сделать это можно паяльником, который имеет маленькую мощность. Это позволит аккуратно выполнить работу и не изменить в отрицательную сторону качество материала изделия.

Подключение двух лент происходит практически по такому же принципу, но только необходимо провести несколько дополнительных проводов непосредственно от блока питания.

Как подключить светодиодные ленты RGB к сети 220В

Чертой отличительного характера в монтаже многоцветного изделия есть то, что нужно вмонтировать еще и контроллер. С его помощью можно без проблем управлять по отдельности каждым цветом изделия.

На поверхности полосы располагаются 4 разных участка контактов, каждый из которых отвечает за тот или же иной цвет. В свою очередь контроллер имеет четыре провода, которые следует аккуратно припаять к соответствующему участку по цвету на светодиодной полосе.

Подключение двух светодиодных цветных лент

Очень важно рассчитать правильно мощность для блока питания, а также для контроллера. Важно помнить, что изделия стандартного типа рассчитаны исключительно на отдельное присоединение к проводам, которые имеет контроллер. Как показывает практика, блок питания и сам контроллер имеет слишком большой размер и его нельзя скрыть от постороннего взгляда. Поэтому нужно следовать следующей схеме.

Одну из лент присоединить к отдельному контроллеру, а также к блоку питания.
В свою очередь, вторую цветную ленту присоедините к своему личному блоку, а затем еще и к усилителю.

Усилитель имеет специальную маркировку, а поэтому при подключение, как правило, не возникает никаких проблем. Сам усилитель затем нужно присоединить ко второму блоку питания. Это позволяет получить каждой отдельной цветной ленте личный контроллер.

Схема монтажа светодиодной ленты с использованием диммера

Если вмонтировать диммер, то это позволит изменить яркость вмонтированного изделия. Его мощность должна подходить и быть такой же, как у самой ленты светодиодов или же общей сумме нескольких лент. Если вы подключаете только одну одноцветную ленту, то диммер стоит присоединить к блоку питания. Если же лент несколько, то установка должно иметь параллельный тип и идти после использования диммера и усилителя.

Как соединить ленту без блока питания

Схема подключения светодиодной ленты к сети 220В без использования блока питания следующая (более подробно в видео на нашем сайте):

Отрежьте нужную длину изделия, как правило, производитель указывает длину 0,5 или же 1 метр.
Если же вы купили герметичную ленту, то на тот конец, который был срезан, нанесите небольшое количество герметика, а затем одеть кольцо-коннектор из силикона.
Коннектор аккуратно прикрепите на герметик.
Учитывая полярность — подключите провода к выпрямителю.
Проверьте изделие на герметичность и проследите, чтобы вовнутрь не попало ни капли воды.

Подключение светодиодной ленты к сети 220в схема достаточно проста и эксплуатировать их можно на протяжении многих лет, но только с одним условием, если монтаж происходит качественно и по всем правилам. Кроме того, необходимо правильно ухаживать за лентами. Таким образом, изделие будет максимально хорошо выполнять свою задачу, и радовать ярким насыщенным цветом на протяжении долгих лет.

Светодиодная лента 220 Вольт — это лента которая не нуждается в блоке питания. Ее можно напрямую подключать к сети переменного напряжения, грубо говоря прямо в розетку или через выключатель, либо фотореле.

Правда для этого вам понадобится специальный провод. Этот провод имеет в своей конструкции диодный мост — выпрямитель.

Стоимость такого шнура 2-3 доллара. Сравните это с ценами на блоки питания!

Также для подключения вам понадобится:

заглушка

коннектор-вилка

Какие же преимущества имеет светодиодная лента 220В?

1 Как уже было сказано выше, она не требует блока питания.

Отсюда выходит существенная экономия общих затрат.

2 Светодиодную ленту 220V можно подключать последовательно длиной до 100 метров.

Вам уже не придется паять параллельные кусочки, соединяя их по несколько метров.

Она сразу может идти в катушках протяженностью по 50-100 метров.

То есть, если вам необходимо проложить подсветку на большом протяженном участке, просто разматываете ее с бобины. С одного конца подключаете вилку, с проводом имеющим диодный мост, втыкаете в розетку и на этом все. Наслаждаетесь освещением.

Если нужно осветить участок в 100 метров – берете одну катушку, плюс один коннектор и соединяете. Правда лента такой длины должна быть маломощной – до 10 Вт.

Еще имейте в виду, что в местах соединения отдельных кусков, будут небольшие «провалы» освещения из-за вставок и большого расстояния между светодиодами.

3 Светодиодная лента сразу идет в силиконе со степенью защиты IP65 – IP68.

Ее можно протирать влажной тряпкой, чистить. Отсюда же следует и автоматическая защита от дождя, снега и т.п.

4 У лент 220В отсутствуют строгие требования по минимальному сечению проводов питания.

Если в экземплярах 12 и 24В рекомендуется все освещение запитывать от проводов сечением от 1,5мм2 и выше,

то для 220В можно выбирать и меньшие сечения.

Правда здесь уже будет играть большую роль механическая прочность жил, а не их электрическое сопротивление и токопроводимость.

Потому что, кроме перечисленных преимуществ она имеет ряд существенных недостатков, из-за которых люди отказываются с ней работать наотрез.

1 Первый недостаток, как это не странно, проистекает из ее первого же преимущества. Это отсутствие блока питания.

Если его нет, значит и отсутствует фильтрующий и стабилизирующий элемент в цепи. То есть, все перепады и скачки напряжения, которые происходят в сети, будут напрямую сказываться на светодиодной ленте.

Упало напряжение в розетке – упадет напряжение и на светодиодах. Соответственно светить они будут уже не с той яркостью. Повысилось напряжение – светодиоды с высокой вероятность могут перегореть.

2 Эту ленту нельзя нарезать такими маленькими отрезками как ленты 12 и 24В.

В зависимости от типа светодиода ее можно отрезать:

Это все напрямую связано с падением напряжения. На каждом светодиоде оно составляет от 3 до 3,5 Вольт. В итоге получается примерно отрезок с минимальным количеством светодиодов 60 штук. Это как раз таки и есть полметра.

Таким образом, если вам нужна подсветка короткого участка в 30 или 80 см, то сделать у вас этого не получится.

Этот недостаток опять же проистекает по причине отсутствия в схеме устройства стабилизации и фильтрации – блока питания.

Благодаря диодному мосту в коробочке, которая идет с отрезком кабеля для подключения, происходит некоторое сглаживание пульсации. Но этого не достаточно.

Вашим глазам визуально этого может быть не видно, однако по всем нормам, такая частота пульсации не допустима в жилых помещениях.

На камеру в этом видеоролике очень хорошо видна интенсивность пульсации:

Вполне возможны постоянные головные боли. А вы и догадываться не будете из-за чего они.

4 Еще один недостаток, опять же проистекающий из достоинства – покрытие из силикона.

Если у вас мощная лента (больше 7Вт на 1 метр), то она будет очень сильно греться. Соответственно от нее необходимо отводить тепло и наклеивать на алюминиевый профиль.

Однако из-за того, что она со всех сторон в силиконе, полноценного контакта с алюминиевой подложкой не будет. Фактически, полноценного охлаждения таким способом не добиться.

Особенно в летний период времени она будет постоянно перегреваться. А это в свою очередь, напрямую сказывается на сроке службы изделия в целом.

Кроме того, силикон в недорогих лентах, как правило, вонючий. Даже в холодном состоянии. А когда она нагреется, запах будет только усиливаться. Должен пройти очень длительный промежуток времени эксплуатации, чтобы этот запах частично или полностью выветрился.

5 Светодиодная лента 220В не безопасна.

Одно дело монтировать и обслуживать изделия напряжением 12В, и совсем другое иметь дело с 220V. Работать здесь нужно с соблюдением правил техники безопасности.

Недопустимо, чтобы где-то оказался не герметичный отрезок или торчащие куски проводов. Помните, что силиконовая оболочка здесь играет в первую очередь роль вашей защиты от высокого напряжения, а уже потом защищает ленту от воды.

6 Малый срок службы и малая яркость.

Большинство лент 220V встречающиеся в магазинах идет не качественного исполнения. В них используются не надежные светодиоды. Из-за этого они выходят из строя еще быстрее.

Помимо этого, учитывайте такой факт, что даже при одной и той же мощности на 1м, светодиодная лента 220 будет уступать по яркости такому же изделию, но на напряжение 12 и 24В.

7 Отсутствие самоклеющейся подложки.

Вы не сможете без дополнительных аксессуаров наклеить ленту где угодно. Придется докупать дополнительные клипсы для монтажа, либо использовать обыкновенные кабельные стяжки.

Можно приспособить для этого дела крепеж под домашнюю проводку:

Если не хотите, чтобы лишние элементы крепежа портили подсветку, используйте автомобильный двухсторонний скотч. Но опять же от температуры нагрева он может запросто отклеиться.

Наиболее популярной среди светодиодных лент уже около 10 лет остается 12-вольтная. На 220 В – ее основной конкурент. Давайте разберемся, в каких местах она лучше подходит, а где ее использовать нельзя. В статье также будут рассмотрены базовые сведения о монтаже и эксплуатации такой ленты.

Принцип работы сетевой светодиодной ленты

Обычно светодиоды не работают в цепях переменного тока. Их используют с драйверами или блоками питания. Это применимо как для отдельных элементов, так и для конструкций, собранных на плате, ленте или другими способами. Но в продаже имеется светодиодная лента, которую можно подсоединить напрямую к сети переменного тока 220 В.

На деле все обстоит не совсем так. Схема не имеет понижающих трансформаторов и фильтрующих сглаживающих конденсаторов. Конструкция работает без блока питания в его классическом понимании, его функции выполняют ограничительные резисторы и выпрямительный диодный мост.

Давайте разберемся, из чего состоит лента:

SMD-светодиоды;
резисторы для ограничения тока;
гибкая печатная плата;
самоклеящаяся основа;
двухполупериодный выпрямитель;
вилка для подключения в розетку.

С одной стороны, такая конструкция ведет к удешевлению и упрощению схемы, с другой – лимитирует возможности применения в жилых помещениях. Но об этом мы расскажем позже, в разделе о преимуществах и недостатках.

Применение

Светодиодная лента 220 В дает яркий свет. Но яркий не всегда значит хороший. Главный недостаток — пульсация светового потока. Она возникает из-за подключения без блоков питания со стабилизацией, через обычный диодный выпрямитель. Это ограничивает область применения. Идеальный вариант — уличное освещение, вывески, подсветка фасадов домов, архитектурных строений, приусадебных участков. В жилых помещениях использовать можно, но только в декоративных целях, например, на кухне или в подвесном потолке, расположив светодиодную ленту в нише или профиле.

Мерцание света может быть незаметно глазу, но, работая при таком освещении, вы начнете быстрее уставать, могут появиться головные боли. Значения коэффициентов пульсации для освещения установлены в нормативных документах – ГОСТах и СНИПах.

6 отличий и критериев выбора ленты на 220 В

Рассмотрим 6 параметров выбора и отличий светодиодных лент.

Чаще всего в магазинах встречается два вида ленты:

с выпрямителем и вилкой;
в бухте.

Для быстрого монтажа небольшой подсветки подойдет комплект на 220 В. Обычно это отрезок ленты от 1 до 5 м со всем необходимым для работы. Светодиодная лента в бухте — отличное решение для крупных проектов. Только не забудьте купить выпрямительный диодный мост для запитки, рассчитанный на напряжение не ниже 400 В. Его можно собрать своими руками, например, из диодов 1n4007, которые вы легко найдете в зарядных устройствах от мобильных телефонов или в сгоревших энергосберегающих лампах.

От этого зависят яркость и потребляемая мощность:

Класс защиты от воздействия внешних факторов. Обозначается как IPxx, где xx – это цифры от 0 до 8. Чем они больше, тем лучше. Например, IP68 может применяться на улице и не боится воды.
Кратность резки.

Ленту можно резать только в строго обозначенных местах согласно кратности отреза. Поэтому при покупке обратите внимание на этот параметр. Обычно это 1 м, или 60 светодиодов, но бывают другие, например 0,5 м и 60 диодов для 120 led/м.

Управление яркостью

Чтобы создать соответствующие световые эффекты, нередко приходится прибегать к регулировке яркости. Для работы с 220 В моделями подсоедините специализированный диммер. Особый вид ленты – RGB, для ее работы и регулировки не обойтись без RGB-контроллера для светодиодной ленты на 220 В. Главное – не перепутать с контроллерами для 12-24 В.

Подключение в сеть

Чтобы собрать схему, нужно сделать следующее:

отрезать ленту нужной длины;
в случае необходимости соединить несколько отрезков, используя проходные коннекторы;
подключить диодный мост;
присоединить кабель с вилкой;
включить в сеть.

К вышеперечисленному добавится RGB-контроллер, если у вас соответствующая модель.

Совет! При монтаже светодиодной ленты не сгибайте ее резко, чтобы не повредить. Промазывайте места соединений и разрезов герметиком для защиты от влаги. Во избежание потерь электроэнергии и лишнего нагрева маломощную ленту (например, из светодиодов 3528) можно соединять в линию не более 100 м длиной. Если лента мощная (5730) – 40 м.

Преимущества и недостатки в сравнении с 12 В лентой

Светодиодные ленты для подключения в электросеть 220 В обладают следующими преимуществами:

Простота подключения. В отличие от 12 В моделей им не нужен дорогой блок питания, только розетка. Меньше элементов в цепи — больше надежность.
За счет предыдущего пункта – снижается стоимость готовой конструкции.

В остальном достоинства такие же, как у низковольтных аналогов. Но есть два существенных недостатка:

220 вольт — это высокое напряжение, опасное для человека, не стоит применять такую ленту в бассейне.
Из-за пульсации светового потока 220 В ленту нельзя применять как источник освещения.

Кроме того, при скачке или повышенных значениях напряжения в питающей сети 220 В лента, в отличие от низковольтной, быстро выйдет из строя.

Как подключить светодиодную ленту к 220в своими руками: через выключатель

На чтение 7 мин Просмотров 254 Опубликовано 20.08.2019 Обновлено 05.09.2019

Светодиодная лента 220В представляет собой плату на основе гибкого изоляционного материала. По всей ее длине нанесены токопроводящие полосы, между которыми расположены группы светодиодов и ограничивающее ток сопротивление. Все элементы ленты последовательно соединены и помещены в прозрачный пластиковый корпус. Многообразие вариантов исполнения светодиодных лент обусловлено размером и количеством светодиодов в группе и на отрезке длиной 1 метр. Все перечисленные особенности влияют на мощность и яркость излучаемого света.

Разновидности моделей светодиодных лент на 220 В

Светодиодная лента 3528

В зависимости от назначения и особенностей светодиодной ленты в ней могут быть использованы светодиоды 3528, 5050, 2835, 3014 и 5630. Наибольшее распространение получили модификации 5050 и 3528, остальные встречаются реже и обычно заказываются у азиатских поставщиков.

В числе основных параметров светодиодов 220 В стоит отметить:

Возможность кратной нарезки с шагом 50 см – 50, 100, 150, 200 см и т.д. Попытка отрезать меньшее количество испортит устройство.
Мощность на метр длины.
Степень защиты от повышенной влажности окружающей среды.
Цветовая температура испускаемых лучей.

Помимо стандартных лент с белым свечением, выпускают модели RGB с красными, зелеными, синими и желтыми лампами. В общем виде они представляют собой три одноцветных светодиода с разными оттенками, которые имеют общий контакт для питания и различные контакты для регулирования яркости освещения. Для подключения такого осветительного устройства требуется контроллер RGB на 220 В.

Степень защиты светодиодного освещения может соответствовать стандартам IP67 или IP68. Благодаря корпусу из плотной силиконовой трубки осветительное устройство можно эксплуатировать в условиях экстремальной влажности при любой температуре окружающего воздуха. В зависимости от степени жесткости основания ленту можно использовать в качестве самостоятельной единицы освещения или отдельных модулей, из которых создают уникальные образцы светильников.

Некоторые модели светодиодов выпускают с клеевой полосой на основе акрилового скотча, что в разы ускоряет укладку и фиксацию отрезка.

Преимущества и недостатки

Из-за герметичной оболочки возникают сложности с ремонтом ленты

В числе достоинств стоит отметить:

Возможность подключения без блока питания.
Неплохую мощность — фрагмент 10 м дает освещение 70 Вт при минимальном энергопотреблении.
Низкую стоимость монтажа благодаря применению тонких проводов для низкой силы тока.

Ограничения по использованию светодиодной ленты могут быть вызваны следующими факторами:

сложность ремонта из-за герметичной оболочки;
нарезка только на кратную длину, которая может быть лишней или недостаточной для конкретного объекта;
частота мерцания 100 Гц, что при длительном воздействии освещения может вызвать ухудшение самочувствия;
напряжение 220 В, требующее особого внимания при монтажных работах и эксплуатации ленты.

Рекомендованная область применения светодиодов – вспомогательная или резервная подсветка помещений домов и квартир: кухни, ванной или сауны, коридора или гаража. Возможно также использование в качестве декоративного элемента – для подсветки зданий, рекламных вывесок, элементов декоративных конструкций и скульптур, оформления сцен и т.д.

Монтаж светодиодной ленты

При соединении светодиодной ленты необходимо соблюдать полярность

В процессе подключения ленты следует учитывать ряд требований:

соединение фрагментов должно осуществляться с учетом полярности;
допускается соединение участков с помощью коннекторов или методом пайки при воздействии на ленту не более 10 секунд при температуре не выше 260 градусов;
лента для внешнего монтажа должна иметь качественную влагозащиту;
поверхность для укладки и приклеивания ленты должна быть сухой, обезжиренной и чистой;
минимальный радиус изгиба составляет 2 см, исключение – однократный изгиб на участке, где нет электронных компонентов;
последовательное соединение возможно только для отрезков длиной до 5м, для фрагментов большей длины применяют параллельную схему подключения.

Диапазон рабочих температур для светодиодов составляет от -40 до +50º С. Продолжительность службы ленты – 50 000 часов без уменьшения яркости свечения.

Устройства для подключения LED-ленты к 220 В

Импульсный блок питания

Для лент напряжением меньше 220 В подключение напрямую в розетку исключено. Из-за высокого напряжения светодиоды мгновенно сгорят. Поэтому подключение к сети питания осуществляется с применением вспомогательных устройств:

Импульсные блоки питания

Достаточно дорогой, но самый надежный вариант. Блок питания обеспечивает стабильное напряжение и исключает мерцание света вследствие пульсации тока. Модели БП нового поколения оснащены диммерами и пультами ДУ, что позволяет регулировать яркость освещения на расстоянии. В качестве допустимой альтернативы можно использовать для подключения светодиодов блок питания из «системника» компьютера.

Трансформатор 220/12

Трансформатор для лед-ленты

Устройство состоит из понижающего трансформатора, конденсатора и выпрямительного моста. В нем напряжение уменьшается и выравнивается за счет сглаживания пульсаций. Возможно самостоятельное изготовление трансформатора из старого приемника или лампового телевизора. Необходимо намотать на базовую модель вторичную обмотку на 12В и собрать модель вместе с диодным мостом или конденсатором.

Токоограничивающий конденсатор

Способ подходит лишь для подключения к сети небольших отрезков ленты, которым предназначена роль ночника или прикроватной лампы. Если увеличить длину отрезка, возрастет энергопотребление блока, использование экономных светодиодов будет нецелесообразным. Кроме того, избыточное потребление блоком питания электроэнергии 220 вольт заставляет принимать дополнительные меры электробезопасности.

Последовательное подключение

Данный способ позволяет отказаться от использования блока питания, но взамен требует соблюдения некоторых условий. Общее число светодиодов по длине имеющегося отрезка должно быть кратно 60, что позволит разделить ленту на 20 равных частей. Все отрезки должны быть одинаковыми и иметь равное число светодиодов. В противном случае напряжение будет распределяться неравномерно, часть фрагментов с избыточным питанием быстро перегорит.

Последовательное подключение конструкции осуществляется через диодный мост и конденсатор.

Схемы подключения светодиодных лент к сети 220 В

Схема включения в 220 В

Если полоса изготовлена из светодиодов SMD 5630, ее потребляемая мощность превышает 10 Вт на метр длины. Монтаж такой ленты осуществляется на металлическое основание для эффективного теплоотведения. Мерцание света, негативно влияющее на самочувствие человека, можно полностью устранить, если подключить в осветительную сеть конденсатор.

Последовательное соединение RGB между собой до 5м

Подключение цветной светодиодной ленты 220 В RGB осуществляется через контроллер RGB, управляющий яркостью и светом ленты. Согласно стандартной схеме, контроллер подключается к низковольтному выходу блока питания. Затем к соответствующим клеммам контроллера подключается светодиодная лента. Из четырех проводов три предназначены для управления цветом, а четвертый необходим для подачи питания. Ограничения по длине RGB ленты – не более 5 м на каждом отрезке. Возможно параллельное подключение к мощному блоку питания сразу двух отрезков по 5 м.

Использование RGB усилителя для очень длинных светодиодных лент

Светодиодная лента высокой мощности подключается с использованием AC/DC-преобразователей. Этот способ не только очень прост, но и экономичен по затратам, а также – очень удобен в эксплуатации.

Общая схема подключения выглядит следующим образом:

От ленты отрезаются фрагменты, кратные 50 или 100 см.
На срезанный край наносится слой герметика и надевается силиконовый коннектор, который также крепится на герметик.
Подключается провод от выпрямителя.
Освещение проверяется на предмет работоспособности и герметичности защитного слоя.

Особого внимания и тщательного выполнения монтажных работ требуют следующие варианты подключения:

Длина ленты больше 5 м

Последовательное соединение и удлинение

Последовательное подключение отрезков в данной ситуации исключено. По мере удаления от источника питания напряжение будет падать, и последние отрезки получат меньше питания, что в результате даст более слабый свет. Если же увеличить напряжение, нагрузка на ленту возрастет и срок ее службы резко сократится.

Рекомендуется параллельное соединение отрезков с помощью проводов сечением не менее 1 мм. Также потребуется один мощный блок питания или несколько моделей БП меньшей мощности, питающие провода которых соединены параллельно.

В сеть необходимо подключить диммер

Устройство регулирования яркости света подключают в сеть между блоком питания и светодиодной лентой, правильно размещая входные и выходные контакты: первые – к сети питания, вторые – к источнику света. Если требуется подсоединить к диммеру сразу несколько отрезков, суммарная мощность которых выше мощности регулятора, рекомендуется использовать усилитель сигнала.

При условии правильного подключения светодиоды станут отличным вариантом альтернативного освещения, не требующего крупных расходов на монтаж и эксплуатацию.

Схема подключения светодиодной ленты 220 В к сети своими руками

Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт.

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

не качественные светодиоды и блоки питания

не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.

трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2

блок питания

диммер и пульт управления

монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная – любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье “Как определить фазу и ноль в электропроводке”.

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Светодиодная лента 220в: подключение к сети

Один из современных источников декоративного и основного освещения –светодиодные ленты. Но большинству таких изделий необходимо питание: постоянное напряжение DC12В, а в розетках – переменное AC220В. Однако, кроме таких устройств, производители выпускают аппараты, предназначенные для работы от бытовой сети.

Конструкция светодиодной ленты

Полоса со светодиодами представляет собой печатную плату на гибкой основе из изоляционного материала. Вдоль этой полосы нанесены две токопроводящие полоски с контактными площадками. Между полосками расположены группы из светодиодов и токоограничивающего сопротивления. Все элементы соединяются последовательно и выполнены в корпусе SMD.

В самых распространённых полосах количество светодиодов в группе – три, и напряжение питания =12В. Эти группы отделены контактными площадками с отметкой линии отреза. Разрезать полосу можно только в этих местах. Если отрезать в другом месте, то разрезанная группа работать не будет.

Размер светодиодов и их количество в метре ленты может быть различным. От этого зависят яркость света и потребляемая мощность.

Важно! Напряжение питания светодиодов должно быть постоянным и без пульсаций, иначе свет будет мерцать, что неприятно и вредно для глаз.

Светодиодная лента на 220В

Кроме лент 12В, есть полосы, рассчитанные на 24, 48, 110 и 220В. Количество диодов в неделимых отрезках, соответственно, 6, 12, 30 и 60 штук. Без трансформатора или другого блока питания, только через выпрямитель, в розетку включаются только ленты 220В.

Собираются такие устройства из светодиодов SMD 3528, 5050, 2835, 3014 и особоярких 5630. Режутся такие полосы только отрезками по 50 сантиметров или 60 последовательно соединённых диодов. Внешне эти устройства отличаются от обычных только маркировкой.

Основные параметры LED-лент 220В

Основными параметрами этих устройств являются:

длина минимального отрезка;
количество диодов, мощность и ток одного метра полосы;
защищённость от погодных условий;
цветовая температура белого света.

Устройства с питанием от сети 220В

В полосах с питанием от 220В используются SMD светодиоды, которым необходимо питание 3,5В. Поэтому они подключаются последовательно в количестве 60 штук. Режется такая полоска на отрезки, кратные 0,5 или 1 метру.

Полосы из светодиодов SMD 5630 потребляют мощность более 10 Вт/м и монтируются на металлическое основание, отводящее тепло. Повышенная яркость получается также установкой диодов в два ряда.

Хотя питающее напряжение равно напряжению сети, при включении в розетку свет будет моргать с частотой 50Гц. Даже при использовании выпрямительного моста свет будет мерцать. Необходимо дополнительно использовать конденсатор, сглаживающий пульсации и преобразовывающий пульсирующее напряжение в постоянное.

Если есть светодиодная лента 220в RGB, то подключение производится через такой же RGB-контроллер. Распространённые модели контроллеров рассчитаны на использование с =12В, поэтому желательно приобретать эти устройства в комплекте.

Как подключить светодиодную ленту к 220 вольт

Подключение устройства 220В аналогично подключению обычных лент. Длина отрезанного куска, в зависимости от модели, кратна 0,5 или 1 метру.

Выпрямитель состоит из четырёх диодов и конденсатора. Его можно изготовить своими руками или приобрести готовый в магазине или на радиорынке. Без конденсатора свет будет моргать с частотой 100Гц, что, согласно СаНПИНУ, недопустимо в жилых помещениях. Такие конструкции можно устанавливать в кладовке, лестничной клетке и других вспомогательных помещениях.

Особенности

У этих устройств есть преимущества перед обычными, 12 вольтовыми приборами:

не нужен дорогой блок питания;
небольшой ток позволяет подключаться тонкими проводами;
в продаже есть полоски со встроенным блоком питания, которые просто включаются в розетку.

Как и у любых устройств, у этих тоже есть недостатки:

на всех элементах присутствует высокое напряжение, что требует тщательной изоляции;
дешёвые устройства быстро выходят из строя и их нельзя отремонтировать заменой маленького участка из трёх диодов;
длина отрезка может быть только кратной 100 или 50 сантиметрам;
мерцание с частотой 100Гц не заметно глазам, но утомляет и вызывает головную боль.

Способы подключить светодиодную ленту 12В к сети 220В

При включении светодиодной полосы 12В просто в розетку она сгорит. Поэтому для включения таких устройств в бытовую сеть необходимы дополнительные устройства.

Импульсный блок питания

Такие устройства есть самодельные или фабричного производства – это лучший, хотя и самый дорогой вариант. Эти блоки обеспечивают постоянную величину напряжения и отсутствие видимых пульсаций.

Более дорогие устройства опционально оснащаются регулятором яркости света (диммером) и пультом ДУ.

Интересно. В качестве источника постоянного напряжения можно использовать компьютерный блок питания.

Питание устройств от трансформатора

В этих аппаратах находятся понижающий трансформатор 220/12, выпрямительный мост и конденсатор, сглаживающие пульсирующее напряжение после диодного моста.

Такой блок питания можно изготовить самостоятельно из питающего трансформатора от старого лампового приёмника или телевизора, если намотать на нём вторичную обмотку 12В и собрать в корпусе вместе с диодным мостом и конденсатором.

Бестрансформаторный блок питания

Короткий отрезок ленты, например, для ночника или настольной лампы, можно подключить без понижающего трансформатора, через токограничивающий конденсатор. По похожей схеме собраны недорогие светодиодные лампы.

Недостаток этих конструкций в том, что если обычное питающее устройство потребляет из сети ток, приблизительно в 20 раз меньше необходимого для питания светодиодов (за счёт понижающего трансформатора), то бестрансформаторное устройство потребляет полный ток светодиодной ленты. Поэтому подключать к такому блоку длинную LED-полосу нецелесообразно.

Емкость конденсатора С1 необходима 1,4mkF на 0,1А тока ленты, а напряжение от 300В. Тип – МГБО или К73. Требуется фильтрующий конденсатор С2 ёмкостью 20mkF на 0,1А тока и напряжением 15В.

Ток потребления уменьшается при соединении кусочков ленты последовательно. В этом случае он равен току отдельного кусочка. При соединении нескольких отрезков последовательно напряжение конденсатора С2 умножается на их количество.

Для определения тока конструкции необходимо:

Количество светодиодов в метре ленты разделить на 3. Получится число неделимых отрезков;
Мощность метра ленты разделить на число отрезков с тремя светодиодами и на 12В – напряжение питания. Получится ток потребления одного участка;
Умножить ток одного отрезка на количество таких участков. Получается общий ток конструкции.

Ток диодов в выпрямительном мосте определяется током устройства, а напряжение 300В.

Например, в метре ленты SMD3528 плотностью 60 диодов содержится 10 участков по три светодиода. Один участок имеет мощность 4,8Вт/10-0,48Вт и ток, 0,48Вт/12V – 0,04А. В куске длиной 0,5 метра таких участков 5 общим током 0,2А. Следовательно, емкость С1 2.8mkF или меньше, а C2 – не меньше 40mkF.

Важно! На всех элементах такой конструкции, в том числе и на LED-ленте, присутствует высокое напряжение.

Последовательное подключение

Последовательное подсоединение отрезков светодиодной ленты позволяет обойтись без блока питания. Это получится при соблюдении некоторых условий:

Количество светодиодов должно делиться на 60. Это необходимо, чтобы после разрезания получилось 20 отрезков по три диода;
Все отрезки должны быть одинаковыми, с одним количеством одинаковых светодиодов. Иначе на куске с меньшим количеством или менее яркими диодами будет большее напряжение, и он быстро выйдет из строя.

Подключается конструкция через диодный мост и фильтрующий конденсатор, аналогично безтрансформаторному блоку питания.

Светодиодная лента 220 вольт – это удобное осветительное устройство, которое имеет множество применений, благодаря своим преимуществам, а питание таких приборов от выпрямителя вместо блока питания позволяет сэкономить на его приобретении.

Видео

Подключение светодиодной ленты к сети 220 В без блока питания

Подключение светодиодной ленты к 220 Вольт

Подобные ленты могут быть использованы для решения разных задач:

световое обрамление контуров и фасадов зданий;
оформление ландшафтов;
украшение ограждающих конструкций;
подсветка стен крупных залов, концертных площадок;
освещение рекламных конструкций, сооружений.

Интересно! Есть вариант подключения к сети 220 В обычной ленты. Для этого надо разрезать ее на участки по линиям реза, нанесенным на подложку. Обычно каждый отрезок содержит по три светодиода. Понадобится такое количество отрезков, чтобы общее потребление в сумме составило 220 В. Каждый отрезок последовательно соединяется со следующим по принципу — минус первого спаивается с плюсом второго, минус второго с плюсом третьего и т.д.

Достоинства и недостатки ленты 220 В

Светодиодные ленты с прямым питанием от 220 В имеют важные преимущества:

не требуют использования блока питания;
способны обеспечивать световое оформление участков большой длины;
относительно недороги и доступны;
демонстрируют хорошую работу в условиях улицы, особенно при низких температурах воздуха.

Говоря о достоинствах LED лент на 220 В, следует упомянуть и о недостатках. Их немало:

большая протяженность ленты не только важное достоинство, но иногда серьезный недостаток. Подсветить небольшой отрезок таким устройством не удастся;
ленты, предназначенные для питания от 220 В, не имеют липкого слоя, что несколько усложняет монтаж;
простота подключения имеет оборотную сторону — отсутствие гальванической развязки ленты, которая становится опасной и требует надежной изоляции всех соединений. Кроме того, для исключения опасности поражения электротоком необходима защита не ниже IP67;
нагрев светодиодов достаточно велик, а возможности теплоотведения у них практически нет. Обычно такие ленты хорошо защищены от внешних воздействий, но, с увеличением надежности защиты резко уменьшается возможность охлаждения. Это является причиной использования преимущественно в уличных условиях;
выпрямитель, имеющийся в стандартном проводе питания, не имеет сглаживающего конденсатора. Это делается из соображений компактности, но в результате светодиоды при включении начинают мерцать с частотой 100 раз в секунду (100 Гц). это не заметно невооруженным глазом, но человеческий мозг способен воспринимать мерцание такой частоты. Оно оказывает отрицательное воздействие, по санитарным нормам от него следует избавляться;
подобные светильники недороги, что означает использование материалов низкого качества. Силикон, которым покрыта лента для защиты от влаги, издает заметный запах, который усиливается при нагреве. Это является еще одной причиной преимущественного использования на улице.

Как избежать ошибок

отсутствие выпрямителя. Присоединение ленты к сети без промежуточного диодного мостика вызовет выход светодиодов из строя. Это следует твердо знать и пользоваться либо готовым проводом с установленным выпрямителем, либо подключаться через самодельное устройство. Второй вариант может оказаться даже более предпочтительным, поскольку он позволяет установить сглаживающий конденсатор, устраняющий мерцание;
неправильное соединение отдельных кусков при сборке ленты. В этом случае один из участков окажется выключенным из общей цепи, следствием чего станет либо выход всей ленты из строя, либо отсутствие свечения до момента устранения ошибки;
отсутствие должной защиты создает опасность поражения электротоком. Если на лентах обычного типа напряжение 12 В, то на рассматриваемые светильники подается 220 В, что опасно для жизни. При самостоятельной сборке перед первым включением надо тщательно изолировать все соединения и сами фрагменты от контактов с влагой и от случайного прикосновения людей при монтаже, включении или в иных ситуациях.

Важно! Следует соблюдать основное правило — до полного окончания монтажных работ ленту в сеть включать нельзя. Если при первом включении обнаруживаются какие-либо недостатки, устранение также производится при отключенном питании.

Важные нюансы управления яркостью

Топ-3 лучших производителя ЛЕД лент на 220 в

Назвать однозначно лучших производителей сложно, поскольку общих критериев оценки подобных устройств попросту не существует. Среди достойных фирм имеются и американские, и европейские, и китайские компании. К лучшим из них можно условно отнести следующие бренды:

CREE. Это американская компания, которая работает с 1987 года, т.е. практически с момента возникновения LED ламп. Сегодня компания CREE производит широкий ассортимент светодиодных приборов, и ленты среди них занимают значительную часть;
OSRAM. Это известная фирма, которая относится к числу европейских лидеров в производстве осветительной техники и, в частности, полупроводниковых лампочек. Продукция компании отличается заметной дороговизной, но и качество их светильников вполне соответствует ценовым запросам;
ЭРА. Российская компания, созданная в 2004 году, представляет вполне конкурентоспособную продукцию, которую высоко оценивают пользователи как в нашей стране, так и в соседних республиках. Привлекательной особенностью светодиодных лент этого бренда является низкая цена при вполне достойном качестве, что подтверждает устойчивый спрос.

Выбор ленты следует производить в первую очередь по техническим характеристикам. Имя компании служит лишь гарантией соответствия заявленных и реальных параметров товара.

Основные выводы

Схемы подключения светодиодной ленты на 220В

Использование полупроводников для освещения дома или квартиры имеет массу преимуществ, но есть у нее и недостатки. Взять к примеру такое изделие, как светодиодная лента 220В, подключение которой к стандартному сетевому напряжению напрямую невозможно. Сам осветитель собран на плате, рассчитанной на 12В, поэтому необходимо использовать понижающее устройство – трансформатор или блок питания.

Как устроен светодиод?

Прежде чем хвататься за провода и вилки, пытаясь своими руками соорудить схему освещения, включить в нее датчик движения для дома и прочие элементы, нужно понять, что собой представляют ее ключевые элементы. Какой их принцип действия и как правильно подключить светодиодную ленту. Любой светодиод – это полупроводниковый прибор (несмотря на малые размеры), который активно используется в электронике, как один из элементов микросхем различных устройств.

Если через него пропустить электрический ток в прямом направлении (положительный потенциал сохраняется на стороне анода), то будет наблюдаться оптическое излучение. Если напряжение подать из обратной стороны (потенциал на катод), то в связи со свойствами полупроводников сопротивление будет значительно выше тока, то есть можно условно принять его равным нулю. Именно поэтому любая инструкция подключения светодиодной ленты настаивает соблюдать полярность (иначе никакого света не будет).

Выше уже оговаривалось, что светодиоды широко используются в микросхемах. Следовательно, для того, чтобы организовать на их базе осветительный прибор, нужно включить их в состав определенной электрической цепи, например, с датчиком движения. Именно для этого используют ленту. Она только визуально имеет вид белой ламинированной полосы, на которой установлены лампочки (диоды). На самом деле, под защитным поверхностным слоем скрывается полноценная плата, на которой организованы точки подключения диодов, соединенные между собой токопроводящими дорожками.

Особенностью светодиодной ленты является то, что она фактически не имеет привычных проводов для подключения к сети 220 Вольт. Если внимательно присмотреться, то можно обнаружить повторение одинаковых групп элементов с постоянным шагом. В состав каждой группы входит 3 светодиода и резисторы (один или несколько). Между группами можно увидеть линию разделения, обозначенную дополнительно символом ножниц. По обе стороны линии находятся контакты, то есть, отрезав отдельный участок, его можно своими руками подключить к 220В через них. Таким образом происходит коррекция необходимой длины ленты (укорачивание или наращивание). Резать эту плату (стандартная длина составляет 5 м) в любом другом месте кроме обозначенного не допускается, так как произойдет разрыв цепи.

Количество контактов на стандартной 12В ленте может составлять 2 или 4. Первая комбинация характерна для традиционной одноцветной ленты, вторая – для RGB-ленты, которая может менять цвет свечения за счет комбинации красного, зеленого и синего диодов. Для нее выделяется по контакту на каждый цветовой канал и дополнительно на общую цепь питания.

Варианты подключения через трансформатор к 220 В

Главной причиной того, почему нельзя напрямую организовать подключение светодиодной ленты к общей сети 220V является высокий ток, который при этом проходит через них. Как результат, можно получить местный перегрев и выход из строя полупроводниковых элементов.

Классическим способом подсоединения 12-вольтовой ленты к 220В является использование вводного трансформатора или блока питания. Его главная задача – понижение сетевого напряжения 220 В до рабочего 12/24 В. Но прежде чем подключить к нему ленту, нужно подобрать его тип и мощность. Тип блока зависит от условий эксплуатации ленты и может быть простым, либо герметичным (при повышенной влажности в зоне действия). Мощность нужно подбирать учетом удельной (погонной) мощности ленты, которая является одной из ключевых ее характеристик. Если, к примеру, погонный метр ленты потребляет 14 Вт мощности, то отрезок длиной 4 м будет нуждаться в 56 Вт. Кроме это следует учесть запас примерно 25…30%, после которого минимальная требуемая мощность трансформатора составит 70…72,8 Вт. Из каталогов подбирается блок с ближайшим большим значением мощности, учитывая рабочее напряжение светодиодов (12 или 24 Вольт).

Подробнее о расчетах мощности светодиодных лент можно прочитать здесь.

Для дома схема подключения светодиодной ленты выбирается исходя из типа осветителя и его длины. Простая монохромная лента менее 5 метров соединяется с блоком питания, а он – с сетью 220 Вольт. Со стороны осветителя необходимо соблюдать полярность: «+» к «+», а «–» к «–». Для соединения используется двухжильный провод, который в блоке зажимается на клеммах, а к ленте припаивается на соответствующих контактах. На примере с RGB осветителем между блоком и лентой придется своими руками включить 12-вольтовый контроллер, позволяющий настраивать цветовую гамму свечения. Здесь также придется соблюдать полярность, а также соответствие контактов цветовых дорожек.

Схемы, приведенные выше, являются базовыми и применимы для лент стандартных пятиметровых лент (или короче) дома, при включении в цепь датчика движения или без него. При необходимости включить в сеть 220 Вольт более 5 м осветителя переходят к параллельному соединению. Последовательное не используется по причине чрезмерного падения напряжения по длине. Здесь возможны два варианта:

Питание параллельных участков осветителя от одного блока. Разветвление цепи происходит между трансформатором и лентами. Мощность его должна быть выше, с учетом общей длины осветителя,
Питание от двух отдельных блоков 12/24 В. Здесь нужно использовать компактные трансформаторы, объединение/разветвление цепей которых перед блоками со стороны сети 220V.

Для подключения светодиодной ленты RGB придется включить в цепь контроллер, а при двухблочной схеме – дополнительный усилитель, на который подключается параллельная лента.

Вариант подключения напрямую к 220В

Кроме каноничных вариантов включения в сеть 220V существует способ подключения светодиодной ленты без использования блоков питания. Базируется он на принципе перекрестной сборки светодиодных групп, при которой влияние сетевого тока напряжением 220 Вольт не сказывается на работоспособности пары.

Для этого нужно разделить цельную ленту на отдельные минимальные отрезки. Принимая во внимание, что один такой отрезок потребляет 12 Вольт, достигнуть значения 220В можно за счет включения как минимум 20 элементов (12 В х 20 шт = 240 Вольт). Каждый участок соединяется с соседним по принципу обратной полярности: «+» к «–».

Главными недостатками такой схемы являются возможность пробоя контактов, а также видимое мерцание диодов с частотой 50 Гц. Чтобы исключить скачки напряжения, нужно организовать включение в цепь питания диодного моста (выпрямителя) и конденсатора (устраняет мерцание). Сюда же можно включить датчик движения, который питается от стандартного сетевого напряжения.

Использование светодиодов с датчиком движения

Подобный элемент является неотъемлемым в концепции системы умного дома. Датчик движения реагирует чувствует присутствие в помещении человека или другого живого существа. Как только это происходит, контакты замыкаются и включается освещение без необходимости нажимать кнопки выключателя. Аналогично происходит отключение, только в этом случае контакты датчика размыкаются после того, как в зоне его действия не наблюдается движение в течении 10 секунд. Это прекрасный экономичный вариант для тех объектов, где не требуется постоянная подсветка.

Подключение светодиодной ленты к 220В по схеме

12В, самый популярный вариант;
24B, принцип подключения такой же, как у 12V;
220B, совершенно другая схема питания и подключения, не путайте.

Основные правила:

соблюдаем полярность;
не используем блоки питания с другим напряжением;
во влажные помещения делаем герметичные соединения;
не делаем последовательное длиной более 5 метров;
отрезки длиной более 5 м. только параллельно.

1. Подключение ленты на 220 вольт
2. Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V
3. Правильное подключение RGB
4. Как припаять провода к светодиодной ленте
5. Коннекторы, соединители, комплектующие

Подключение ленты на 220 вольт

Схема включения на 220В

Выпрямитель на 700W

Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V

Последовательное соединение и удлинение

Правильное параллельное подсоединение к источнику питания на 12 вольт

Небольшое видео, как подключить своими руками.

Правильное подключение RGB

Схема для RGB

Последовательное соединение РГБ между собой до 5м.

Схема последовательного питания для удлинения трехцветной.

Использование RGB усилителя для очень длинных светодиодных лент

Видео инструкция, как подключить РГБ дома самостоятельно.

Как припаять провода к светодиодной ленте

Контактные площадки

Видео урок, как припаять.

Коннекторы, соединители, комплектующие

Коннектор изнутри

Различные виды коннекторов

Добрый день! Имеется не понятный для меня проблемный вопрос на который не могут дать ответа. Была выполнена подсветка потолка RGB лентой 7,2 W/m 12в Feron, 2 куска по 5 метров, как я уже понял и видел при монтаже — соединена последовательно. Трансформатор led feron 100w (запитан от распаячной коробки), контроллер RGB Feron с сенсорным пду. В Процессе эксплуатации подсветки были замечены такие , назовем их «глюками» вещи: 1) при смене цвета на более яркий (красный, голубой, зеленый и пр), а следовательно энергопотребляемый слышится некоторый гул , подозреваю блока питания. 2) при работе стационарного ПК наблюдаются глюки ввода текста с клавиатуры (замирания ввода, задержка при наборе текста) детям играть в игры не возможно ,потому как кнопки перестают реагировать на какое-то время. Может само собой что-то переключится или открытьсязакрыться. 3) тв в соседней комнате самостоятельно меняет громкость, зависает при переключении команд (каналы, звук, меню).
При отключении RGB ленты все идеально.
Планирую отстегивать часть потолка где установлено все вышеуказанное. Подскажите на что обратить внимание и что возможно нужно заменить?

1. Гудит блок питания, катушки индуктивности, дроссели. Их обычно заливают, чтобы небыло звуков. Но в дешевых блоках экономят.
2. Блок питания даёт помехи на частоте работы беспроводной клавиатуры, поэтому получаются зависания при наборе текста.
3. Такая же проблема и с ТВ, команды инфракрасного пульта совпадают с командами телевизора, поэтому он и переключается сам.
Замените блок питания и контроллер на новый.

Два трансформатора соединить паралельно на выходе и подключить их оба к одному контроллеру от которого пойдет на ленту rgb. Лента 24 вольта. По мощности нужно 250ватт. Трансформаторы оба 24 вольта. Но один 200ватт второй 60ватт . Вопрос трансформаторы будут между собой конфликтовать или все будет хорошо.

Нельзя подключать параллельно, используйте один источник питания.

я приобрел светодиодную ленту SMD 5050 (три красных.один синий) на ленте написано 12 V фитолента так заявили китайцы. купил трансформатор мощностью на 100 ват и конечно сделал подключение 5м.п. после чего был очень огорчен в том, что лента тускло светит… Вопрос.. можно как ни будь чтоб она светила ярче. или может я что то не правильно подключил? Спасибо

Вы купили хлам, купите хорошую.

Добрый вечер. Подскажите как правильно смонтировать RGB ленту на 16 м и какое оборудование понадобиться? Лента будет монтироваться в гпк нишу на потолке (скрытая подсветка) и куда прикрепить бп и диммер? Большое спасибо!

Почему вы ленитесь полистать этот сайт, всё ведь подробно описано.

Здравствуйте. Есть панель солнечная моно 20ват 12 Вольт, контроллер мррт 12v т20A, лента светодиодная 5730 по 0,5м 12v — 10 полос. Подскажите, что ещё надо чтобы подключить светодиоды для подключения к солнечной панели для освещения гаража, сколько панелей можно подсоединить? Много смотрел роликов в инете на эту тему, но конкретно ответов не нашел. Спасибо.

Ничего больше не надо, мощность солнечной панели должна быть больше мощности лент.

Добрый день! Подскажите, есть пару вопросов. Если имеется несколько светодиодных лент, по длине разные — 4м, 1м, 3м, 4м. (все по 60 диодов на метр, 3528)
4м и 1м между собой будут соединены через коннектор (паять к сожаление не получится). В итоге получается 5, 3, и 4 метра. Буду подключать параллельно.
Соответственно, думал соединять как в авто, просто скруткой и сверху термотрубка. Но тут будет 3+ и 3-, это может иметь какие-то отрицательные моменты с точки зрения теплопроводности и напряжения?
Подсчитал потребуется 70W мощности, исходя из того что один метр ленты 3528 на 60 диодов, потребляет примерно 4.8W, плюс запас мощности, и выходит 70W примерно. Хочу блок питания как у ноутбука, но интересует, есть ли такие БП с такой мощностью, или что можете посоветовать? Спасибо.

Можно использовать любой блок питания с подходящей мощностью на 12 вольт.

Здравствуйте,имеется 15 метров светодиодной ленты RGB SMD 5050.Можно ли её подключить без усилителя,чтобы не было просадки ?

Я не знаю какое у вас оборудование, не знаю мощность.

Добрый день, Сергей! Спасибо за возможность задать вам вопрос. Подскажите, купила светодиодную ленту на 220 В (ARL-W5060PG-54-220V WARM 2700K (540 LED, 10M)) — она припаяна к огромному черному коннектору. Скажите, обязательно ли использование этого коннектора или можно обрезать его и сделать обычное подключение через стандартный соединитель проводов, как везде в квартире — розетках и тп (пружинные клеммы)? 2) допустимо ли регулировать уровень свечения этой ленты с помощью диммера Gewis?

Без разницы как подключите, с коннектором или без, главное чтобы было на ленте питание.

Добрый день.
Что даст подключение с обеих сторон (плюсы/минусы) ? Подключать к одному блоку питания или к разным блокам? Можно ли таким образом (с обеих сторон) подключить последовательно ленту длиной 12 метров?

Подключения с обеих сторон избавит от падения яркости в конце ленты. Подключать к одному блоку. Попробуйте подключить 12 метров с обеих концов, смотря какая мощность. Если производитель не сэкономил на толщине проводников, может выдержать. Но скорее всего у вас лента бюджетная и не выдержит.

Добрый день.
Вы пишите, что длина соединяемых последовательно элементов не должна превышать 5 метров. Выходит, если требуется подключить последовательно два отрезка ленты (SMD 3528, 4,8 Вт/м) длинной 3,9 м. и 1,85 м., всего получается 5,75 м., то 0,75 м придется подключать параллельно?
В инструкции, прилагаемой к светодиодной ленте Elektrostandart написано следующее:
Если длина светодиодной ленты превышает 5 метров, рекомендуется подключать ее с обеих сторон. При этом подключение ленты с одной стороны длиной не более 10 метров допускается.
Что это означает?

Подключите с обеих концов.

Доброго времени суток,
Не подскажете как сделать 6м одним куском.
Нужно подсветить зеркала а танц зале ,они 6м.

Если лента на 220V, то просто отрежьте 6 метров одним отрезком.

Если вмстандартной светодиодной ленте увеличить длину провода от ленты до блока питания скажем Метра на три не будет ли лента гореть тускнее.

Длина провода не повлияет.

Возможно ли подключить ленту на 220в, параллельно?

Закон Ома для китайских лент не писан !

У них китайский ОМ.

Ленты одинаковые, китайские (как и все). Подключал разные куски, от 1,0 м до 5,0 м.
Измерял двумя тестерами, показания одинаковые, 1,4 А. Ничего не понимаю…

Может вам попались диодные китайские ленты на дешевых и хороших диодах. Пусть кто-нибудь другой померяет. Плотность диодов какая ?

Подскажите, пожалуйста.
При подключении кусков ленты 5050 по 2 м и 5 м к одному и тому же источнику 12 в ток не меняется в зависимости от длины ленты и составляет 1,4 А.
Получается, что куски ленты потребляют одинаковую мощность.
Как такое может быть, токи должны отличаться примерно в 2,5 раза ?

Могут и потреблять одинаково, если одна лента на фирменных диодах, а другая на китайских подделках. Проверьте прибор, которым меряете ток, может врёт.

Здравствуйте ! Я купил 15 метров ленты и мне расчитали трансформатор под нее Позднее выяснилось,что надо всего 10,5 метров Можно ли использовать под 10,5 метров купленный мной трансформатор расчитанный на 15 метров ?

Подключение светодиодной ленты к сети 220В схема

Устройство подсветки деталей интерьера очень часто выполняется с помощью светодиодных лент. Они отличаются высокой экономичностью, могут быть одноцветными или многоцветными. Каждый тип этих источников освещения имеет свои особенности, в том числе и схема подключения светодиодной ленты к сети 220 В которая используется в жилых помещениях. Основной отличительной чертой таких лент является возможность их разреза только через 1 метр, а в определенных условиях – и через 0,5 метра. При подключении нужно обращать внимание на соблюдение полярности в процессе соединения проводников между собой.

Работа LED лент от сети 220 вольт

Большинство изделий данного типа рассчитаны на подключение к сетям постоянного тока с напряжением 12 вольт. Таким образом, питание светодиодных лент осуществляется, преимущественно, с помощью специального блока питания. Однако существуют схемы, позволяющие выполнять подключение данных источников света к сети с напряжением 220 вольт. Для того чтобы эта операция завершилась успехом, необходимо произвести определенную доработку.

С этой целью пятиметровая светодиодная лента 12 вольт, разрезается на 20 равных частей. Разрезы выполняются в специально отмеченных местах, в противном случае, несколько светодиодов выпадут из общей схемы и не будут работать. Для выпрямления напряжения в 220 вольт применяется диодный мост.

Части ленты соединяются между собой таким образом, чтобы плюсовое значение одного отрезка соединялось с минусовым выходом следующего отрезка. Если в процессе эксплуатации светодиоды немного мерцают, в схему обязательно включается конденсатор. Величина тока, протекающего по дорожкам ленты, нужно обязательно контролировать. Если это значение превышает норму, в схему включаются дополнительные резисторы или части изделия.

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания 12 вольт

Номинальное напряжение светодиодных лент составляет 12 или 24 вольта. Поэтому их эксплуатация возможна только с применением импульсного блока питания. Он осуществляет понижение напряжения, а на выходе образуется постоянный ток. Подключение светодиодной ленты к блоку питания выполняется через соответствующие полюса, обозначенные маркировкой «плюс» и «минус».

Мощность каждой ленты может быть различной, в зависимости от количества светодиодов. В соответствии с этим параметром выбирается наиболее подходящий блок питания. Если мощность ленты и технические характеристики блока не совпадают, это может привести к тусклому свечению светодиодов или выходу из строя самого прибора в результате перегрузки. Чтобы рассчитать характеристики блока питания, к значению мощности нужно добавить от 20 до 30%, компенсирующих потери, возникающие за счет длины проводников. Таким образом, при мощности ленты 24 ватта, понадобится выпрямитель, мощность которого составляет 32 Вт.

Наиболее простым вариантом является подключение одноцветной светодиодной ленты к выбранному блоку питания. Стандартную пятиметровую полосу нужно просто подключить к соответствующим выходам выпрямителя с обозначенной маркировкой полярности тока. Соединение проводов с контактами ленты осуществляется методом пайки. С этой целью используется паяльник с малой мощностью, чтобы избежать повреждения изделия. В случае необходимости соединительный проводник можно удлинить жилами сечением 1,5 мм2. В большинстве схем красный цвет провода означает плюс, а черный или синий – минус.

Как подключить светодиодную ленту к 220 без блока питания

Светодиодные полосы освещения, изготовленные в заводских условиях, рассчитаны на совместную эксплуатацию с блоком питания. Данное устройство преобразует переменный ток домашней сети в постоянный. При этом, напряжение понижается с 220 до 12 вольт. Однако, в определенных условиях, возможно подключение таких приборов освещения непосредственно в сеть, напряжением 220 вольт.

Для правильного выполнения такого подключения 12-тивольтовую полосу, длиной 5 метров, нужно разрезать на 20 частей. В дальнейшем, переменный ток 220 вольт выпрямляется с помощью диодного моста, включенного в общую схему. Далее все части ленты последовательно соединяются между собой разноименными полюсами. То есть плюс соединяется с минусом и, наоборот. В некоторых случаях может появиться мерцание, частота которого составляет 25 Гц. Оно убирается с помощью конденсатора на 5-10 мф, на 300 В, смонтированного в общую систему.

Подключение с контроллером

Многоцветные светодиодные ленты могут использоваться не только для освещения, но и в качестве дополнительного украшения интерьера помещения. Они разделены на группы и управляются с помощью пульта и специального контроллера. Таким образом, в схему добавляются дополнительные элементы.

Цветовая гамма передается тремя цветами. Это красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue). Поэтому разноцветные светодиодные ленты относятся к типу RGB. В каждой полосе имеются три группы светодиодов, которые светятся этими тремя цветами. У светодиодов одинакового цвета отсутствуют схематические связи между собой. У каждой группы имеется свой собственный выход, поэтому любая лента оборудована четырьмя контактами, три из которых соответствуют группам цветов, а один служит для подачи питания.

При подключении всех трех управляемых контактов к общему сигнальному выходу получится белый цвет. Если включить их по одному, они будут давать только красный, синий или зеленый цвет. Для получения различных оттенков и управления ими, светодиодная лента должна подключаться через контроллер. Контроллер обеспечивает одновременное включение всех трех линий. Однако интенсивность сигнала в каждом канале будет различной.

Как подключить светодиодную ленту через выключатель

Наиболее простой схемой считается подключение от выключателя к блоку питания, а затем к светодиодной ленте. Таким образом, включение и выключение подсветки происходит с помощью обычного выключателя.

Подключение выполняется очень просто. К обычному выключателю, находящемуся в домашней сети 220 вольт, подключается блок питания. При этом фазный провод подключается к входному коричневому проводнику L, а нулевой провод соединяется с проводником N синего цвета. Затем блок питания соединяется со светодиодной лентой. В этом случае необходимо строгое соблюдение полярности, чтобы плюс соединялся с плюсом, а минус – с минусом.

Размещение блока питания рекомендуется выполнять максимально близко к ленте. Длина прокладываемого кабеля не должна превышать 7 метров, в противном случае яркость свечения может значительно уменьшиться. Если все же возникла необходимость в прокладке слишком длинной линии, необходимо использовать проводник с увеличенным сечением жил.

Использование совместно с диммером

После того как осветительные приборы подключены, необходимо отрегулировать яркость их свечения. Простейшими способами являются переменные резисторы в виде потенциометра или реостата. Однако даже при незначительной потере мощности, такие устройства становятся неэффективными. Поэтому в настоящее время регулировка светового потока осуществляется с помощью специальных активных диммерных схем на полупроводниках.

Питания диммеров происходит от сети с напряжением 12 или 24 вольта. Сам прибор включается в схему в промежутке между светодиодной лентой и блоком питания. Выход блока соединяется со входом диммера, а затем выход диммера соединяется с лентой. Во время подключения необходимо строго соблюдать полярность. Мощность регулировочного устройства должна соответствовать определенному количеству ленты. Если же мощности диммера недостаточно, необходимо воспользоваться специальным усилителем.

Подключение нескольких светодиодных лент

Когда выполняется подключение не более двух лент, в этом случае возможно их последовательное соединение, при условии, что вторая полоса имеет незначительную длину. В местах соединения выполняется проверка на возможное падение напряжения.

Чаще всего одноцветные ленты подключаются параллельно. С этой целью используется блок питания повышенной мощности, соответствующей подключаемым приборам освещения. То же самое касается и многоцветных лент. Единственным отличием будет использование в схеме усилителя. Он соединяется с концом первой ленты и началом второй. В некоторых схемах применяется сразу несколько блоков питания.

Различные методы позволяют выполнять не только подключение светодиодной ленты к сети 220 В, схема которой получила наибольшее распространение. Разнообразие коммутирующих и регулировочных устройств позволяют использовать светодиоды в самых различных помещениях, практически с любыми интерьерами.

Схема подключения светодиодной ленты

Устройство светодиодной ленты

Как рассчитать блок питания для светодиодной ленты

Подсветка кухни светодиодной лентой

Как сделать светильник из светодиодной ленты своими руками

Как подключить светодиодную ленту? Ответ эксперта

Кажущееся, на первый взгляд, простым подключение светодиодной ленты на 12 вольт к блоку питания (БП), на самом деле таковым не является. Чтобы собранная осветительная система была надёжной и долговечной, необходимо заранее учесть все нюансы, определить подходящий для себя способ монтажа и подключения и только после этого приступать к выполнению работ.

Подключение светодиодной ленты напрямую к сети 220 В без блока питания

Подавляющая часть имеющихся в продаже светодиодных лент рассчитана на подключение к блоку питания постоянного тока напряжением 12 В. Реже встречаются светодиодные ленты с питанием 5 вольт либо 24 вольт и выше. Включать такие осветительные приборы напрямую в сеть переменного тока 220 В нельзя – не пройдёт и секунды, как все SMD светоизлучающие диоды и резисторы попросту перегорят.

Тем не менее существует один рабочий способ, позволяющий запитать низковольтную светодиодную ленту от сети 220 В. Для его реализации ленту на 12 В любого типа и цвета свечения разрезают на 24 равных отрезка. Затем их необходимо соединить между собой последовательно. Для этого с помощью короткого провода соединяют минусовой контакт первого отрезка с плюсовым контактом второго отрезка. Далее припаивают провод к минусу второго и плюсу третьего отрезка и так далее. В результате, вместо параллельного соединения, получится цепочка из последовательно включённых отрезков светодиодной ленты, способная выдержать напряжение 288 вольт.

Для подключения получившейся конструкции к сети 220 В придётся выпрямить и сгладить напряжение с помощью диодного моста VD1 (U_обр=600 В, I_пр=10 А) и полярного конденсатора C1 на 10 мкФ – 400 В, на выходе которого получится примерно 280 В.

Несмотря на то что данная схема вполне работоспособна, у неё есть ряд недостатков:

на каждом из отрезков в местах пайки присутствует опасное для жизни высокое напряжение;
конструкция имеет низкую надёжность из-за огромного количества соединений;
низкая эргономичность готового изделия.

Чтобы не заниматься самостоятельной переделкой светодиодной ленты с 12 на 220 вольт, можно купить готовую ленту промышленного производства, рассчитанную на прямое подключение к однофазной бытовой сети переменного тока. Её конструктивное отличие состоит в том, что SMD светодиоды соединены последовательно в группы не по 3 шт., а по 60 шт., а диодный мост входит в комплект поставки. Подробную информацию о таких LED-лентах, линейках и модулях можно найти в отдельной статье о светодиодных лентах на 220 вольт.

Использование бестрансформаторной схемы

Желание сэкономить на покупке качественного источника питания для светодиодной ленты подталкивает некоторых радиолюбителей к использованию бестрансформаторного блока питания (БТБП). Простая схемотехника, недорогие компоненты и возможность быстрого изготовления своими руками – вот основные преимущества БТБП. Действительно их можно встретить фактически во всей электронной китайской продукции, работающей от сети 220 В (настенные часы, люстры с ПДУ, реле напряжения и т.д.) Но на самом деле схемы питания, в которых нет трансформатора, имеют два существенных недостатка:

Отсутствие гальванической развязки, в результате чего потенциал высокого напряжения присутствует на всех участках электрической цепи. Другими словами, прикосновение к оголённым проводникам опасно для жизни и может вызвать сильный удар током.
Низкая надёжность. Со временем конденсатор теряет ёмкость, напряжение на выходе снижается, и устройство перестаёт работать. Если же случится пробой конденсатора, то подключенная светодиодная лента полностью перегорит.

Простейший классический вариант бестрансформаторного блока питания показан на рисунке выше. Его главный элемент – гасящий конденсатор (С₁), который снижает сетевое напряжение до нужного значения. Затем оно проходит через выпрямитель – диодный мост (VD1), стабилитрон (VD2) и сглаживающий фильтр (С₂). Расчёт ёмкости гасящего конденсатора производят, исходя из заданного напряжения и тока в нагрузке. Ввиду перечисленных выше недостатков подключать светодиодную ленту через такой блок питания не рекомендуется.

Активное применение БТБП в китайской электронике обусловлено исключительно экономией средств.

Схема подключения светодиодной ленты через блок питания

Чтобы 12 вольтовая светодиодная лента стабильно работала на протяжении долгих лет, её необходимо подключать от импульсного блока питания с напряжением на выходе 12 В. Это самый правильный вариант – импульсные источник питания имеют малый вес и компактные размеры, высокий КПД и коэффициент стабилизации, а также безопасны в эксплуатации. К недостаткам можно причислить генерацию импульсных помех, отдаваемых обратно в сеть и сложность схемы, для ремонта которой нужны специальные навыки.

Принять правильное решение в пользу того или иного источника питания поможет статья о выборе блока питания для светодиодной ленты.

До 5 метров

Очень часто рядовых пользователей интересует вопрос о том, как подключить светодиодную ленту длиной до 5 метров? Тут все очень просто. Достаточно воспользоваться приведенной ниже схемой.

Процедуру подключения выполняют в следующей последовательности:

с помощью коннектора или путём пайки к одному из концов ленты подключают 2 питающих провода сечением 1-1,5 мм²;
свободные концы этих проводов зажимают в соответствующих клеммах блока питания (+V, -V), соблюдая полярность;
к клеммам L и N (220V AC) подключают сетевой провод.

Аналогичным образом выполняют параллельное подключение нескольких отрезков к одному блоку питания. Главное, чтобы мощность БП была больше суммарной мощности подключаемой светодиодной ленты минимум на 30%.

Чтобы яркость светодиодов была равномерной по всей длине LED-ленты, к отрезкам длиною больше 4 метров рекомендуется подводить провода с обоих концов. Это связано с падением напряжения на токоведущих печатных проводниках (дорожках), в результате чего к самым дальним светодиодам поступает напряжение меньше 12 В и их яркость падает. Плюс этого способа – равномерное свечение, а минус – затраты на дополнительные провода.

Свыше 5 метров

То, что длина светодиодной ленты в бобине ограничена 5 метрами – это не случайность, а вынужденная технологическая мера. Дело в том, что токопроводящие дорожки, приклеенные вдоль ленты, очень тонкие, узкие, и рассчитаны на подключение определённого количества светодиодов. Именно по этой причине нельзя подключать последовательно 2 отрезка общей длиной более 5 метров.

Чтобы избежать токовых перегрузок, подключение светодиодных лент длиною 10, 15 и даже 20 метров следует выполнять по одной из приведенных схем ниже. Первый вариант предполагает использование одного блока питания большой мощности, способного обеспечить в нагрузке ток до 20 А. Для равномерного свечения светодиодов напряжение питания на каждый из 5 метровых отрезков подаётся с обеих сторон. Во втором варианте каждый отрезок запитан от отдельного источника 12В. Реализовать данную схему немного сложнее, так как потребуется еще один блок питания и больше соединительных проводов. На третьей схеме кроме двух источников постоянного напряжения на 12 В в цепь добавлены диммер и одноканальный усилитель сигнала. Диммер служит для регулировки яркости светового потока. Задача усилителя сигнала – в точности продублировать сигнал с диммера для тех светодиодных лент, которые запитаны от второго БП.

Рассмотренные способы включений LED-лент являются типовыми, но их вариации могут использоваться для разработки более сложных схем с целью реализации определенных задач или удовлетворения требований заказчика.

Подключение RGB или RGBW LED-лент

Правила и особенности подключения, о которых было сказано выше, необходимо соблюдать и при монтаже мультицветных аналогов. Однако функциональные схемы с RGB и RGBW лентами будут выглядеть немного сложнее из-за появления контроллера и дополнительных проводов. RGB/RGBW контроллер значительно расширяет возможности осветительной системы за счёт диммирования отдельных цветов, создания световых эффектов и управления с пульта дистанционного управления (ПДУ). RGB/RGBW контроллер предназначен для подключения мультицветных лент с отдельно расположенными белыми светодиодами, что позволяет использовать такую систему не только, как дополнительный, но и как основной источник света в помещении.

Для удобства читателей все основные схемы, правила монтажа, примеры и нюансы включения мультицветных лент собраны в отдельной статье о схемах подключения светодиодных RGB и RGBW-лент.

Подключение через выключатель

Разумеется, любой осветительный прибор должен подсоединяться к электросети через выключатель. Причём светодиодные ленты, управляемые с пульта, не должны быть исключением. Но на каком участке схемы должен находиться выключатель, чтобы эксплуатация всей осветительной системы была безопасной? В этом вопросе только один правильный ответ: в самом начале схемы, разрывая фазу в цепи переменного тока.

Если выключатель установить в цепи постоянного тока, то блок питания будет всегда оставаться под напряжением. Это плохо по двум причинам. Во-первых, радиодетали имеют рабочий ресурс, который будет исчерпан значительно раньше. Во-вторых, блоку питания придётся круглосуточно противостоять импульсным сетевым помехам и скачкам напряжения, которые только ускорят его износ.

Несколько важных моментов

Руководствуясь описанными рекомендациями, несложно будет разработать схему для реализации подсветки или полноценного освещения, рассчитать длину проводов и определить оптимальное место размещения каждого функционального блока. Но прежде чем приступить к выполнению работ следует помнить о правилах техники безопасности:

работы по подключению и монтажу выполнять только на отключенном оборудовании;
перед первым включением дополнительно проверить надёжность всех контактов и правильность собранной схемы.

Также рекомендуется заранее приобрести некоторые расходные материалы:

термоусадочную трубку для изоляции спаянных участков проводов;
наконечники для проводов;
коннекторы для последовательного соединения двух участков лент;
алюминиевый профиль, чтобы не допустить перегрев светоизлучающих диодов.

В статье были определены все основные моменты, касающиеся подключения светодиодных лент на 12 В как с блоком, там и без блока питания. К сожалению, рассмотреть все схемы невозможно, ввиду многообразия их вариаций. К тому же постоянное совершенствование светодиодной продукции способствует появлению новых схемных решений, которые могут вызывать у рядовых пользователей вопросы с подключением и проведением расчётов.

Если у Вас возникли сложности с подключением – задайте вопрос в комментариях ниже, наши технические специалисты обязательно помогут.

Как подключить светодиодную ленту к источнику питания

Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите, чтобы они начали работать, наиболее важным шагом является выяснение того, как обеспечить соответствующую мощность на входе светодиодной ленты, чтобы она загорелась. В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и источник питания для светодиодов, способы настройки могут отличаться. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки.

Обеспечение электрической совместимости светодиодной ленты и источника питания

Большинство светодиодных лент работают от низкого напряжения постоянного тока.Обычно используются напряжения постоянного тока 12 В и 24 В.

Прежде всего, убедитесь, что источник питания рассчитан на правильное напряжение, которое соответствует напряжению светодиодной ленты. Пониженное напряжение на светодиодной ленте приведет к тому, что светодиодная лента будет работать с меньшей яркостью или вообще не будет светить, а перенапряжение приведет к сгоранию светодиодов.

Во-вторых, убедитесь, что мощность блока питания достаточна для длины используемой светодиодной ленты. Это можно рассчитать, посмотрев на лист технических характеристик светодиодной ленты, в котором обычно указывается ток или потребляемая мощность на длину.

Если оба эти условия соблюдены, электрически говоря, все в порядке. Схема подключения светодиодной ленты

Waveform Lighting

Далее нам нужно будет посмотреть, совместимы ли блок питания и светодиодная лента с точки зрения разъемов и вилок. Поскольку светодиодные ленты и блоки питания бывают разных типов подключения, это может немного запутать. Итак, чтобы пролить свет (каламбур!), Мы составили таблицу ниже.

Щелкните здесь, чтобы загрузить версию в формате PDF, которая может помочь, если у вас возникли проблемы с размером текста.

Как интерпретировать эту диаграмму:

Во-первых, определите тип соединения, используемого на «стороне источника питания» (закрашено зеленым). Затем определите тип подключения на «стороне светодиодной ленты» (заштрихованной синим). Подробные инструкции по определению типа приведены ниже.

Затем найдите пересечение строки и столбца, которое относится к вашей настройке. Например, если у вас есть «открытые провода» на вашем источнике питания и «розетки постоянного тока» на светодиодной полосе, обратитесь к правому нижнему квадрату в таблице.

Фотография и текст внутри квадрата описывают, как выполняется соединение, а также аксессуары и компоненты, которые вам понадобятся. Дополнительные сведения см. Ниже:

Определение выходного разъема постоянного тока источника питания (заштриховано зеленым)

Мы начнем с рассмотрения типа разъема источника питания на стороне выхода постоянного тока.

Наиболее распространенным разъемом является вилка постоянного тока, такая как та, что используется в источниках питания Waveform Lighting FilmGrade:

В других случаях, например, с блоками питания Meanwell, вилка может отсутствовать вовсе — только два провода, отмеченные красным и белым:

Оба типа могут работать со светодиодной лентой, но методология подключения будет отличаться, поэтому обязательно определите это, прежде чем двигаться дальше.

Затем проверьте тип подключения на светодиодной полосе (закрашенной синим)

Почти все светодиодные ленты имеют медные контактные площадки, помеченные (+) и (-) на самой полосе. Это то место, где в конечном итоге должны быть пропущены электрические вводы. В зависимости от вашей конкретной ситуации вы, вероятно, столкнетесь с тремя различными возможными сценариями.

В первом сценарии (первая строка диаграммы), если вы разрежете какие-либо сегменты катушки со светодиодной лентой, вы обнаружите, что в конце каждого сегмента остаются (примерно) полукруглые медные площадки.

Если вы приобрели катушку целиком, вероятно, производитель предоставил некоторые провода, уже прикрепленные к концам светодиодной ленты. Провода могут быть либо открытыми с оголенным проводом (второй сценарий), либо оканчиваться розеткой постоянного тока (третий сценарий). Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, у вас будет хотя бы один сегмент, который попадает под первый сценарий.

Обратитесь к таблице выше, чтобы определить, как подключить каждый из этих сценариев к источнику питания.

Помните о некоторых основных принципах работы электроники: конечная цель — подключить положительный провод (обычно красный) выхода постоянного тока источника питания к (+) медной площадке, а отрицательный или заземляющий (обычно черный или белый) выход постоянного тока блока питания на (-) медную площадку.

Преобразование медных контактных площадок в провода

Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, скорее всего, вы получите медные контактные площадки без каких-либо проводов. Во многих учебных пособиях и обучающих видеороликах сразу же предлагается припаять провода к этим медным контактным площадкам, чтобы обеспечить электрическое соединение.Но пайка не для всех. Это может быть беспорядочно и требует некоторой практики, чтобы преуспеть.

Вместо этого мы рекомендуем использовать беспаечные разъемы. Эти разъемы предназначены для закрепления на концах светодиодной ленты, чтобы провода надежно контактировали с медными площадками. Поскольку зажимы крепятся надежно, припой не требуется.

Точно так же за считанные секунды вы можете превратить медные контактные площадки на конце сегмента светодиодной ленты в провода.

И, что лучше всего, вы можете просто открыть защелку, чтобы освободить и вынуть светодиодную ленту из разъема.

(У нас также есть беспаечные соединители для соединения двух сегментов светодиодной ленты.)

Следует ли соединять части светодиодной ленты «параллельно» или «последовательно»?

Если вы пытаетесь подключить более одного сегмента светодиодной ленты к одному источнику питания, вы можете внезапно понять, что вы можете подключить первый сегмент ко второму сегменту последовательно или подключиться к двум сегментам независимо от одного и того же. источник питания.

Как правило, «последовательное соединение» будет более простым, но может привести к некоторым проблемам с падением напряжения.См. Здесь для подробного анализа преимуществ и недостатков каждого подхода.

Где я могу купить аксессуары для подключения светодиодных лент к источнику питания?

Предлагаем к продаже аксессуары прямо в нашем магазине. См. Ссылки ниже.

Закупка PN 7095 (штекерный адаптер постоянного тока)

Закупка PN 7094 (гнездовой адаптер переменного тока)

Закупка PN 3070 Беспаечный разъем

Другие сообщения

4 главных момента, которые следует учитывать при покупке светодиодных точечных светильников

В последние годы вы, возможно, обнаружили, что галогенные лампы, которые вы покупали в течение многих лет, больше не доступны в вашем местном хозяйственном магазине…. Подробнее

Соображения качества цвета при переходе с галогенных на светодиодные

Галогенные лампы были очень популярной технологией освещения, предлагающей многочисленные преимущества по сравнению с лампами накаливания. Помимо увеличения срока службы … Подробнее

Можно ли использовать светодиодную ленту 12 В при напряжении менее 12 В?

При поиске светодиодных лент вы, скорее всего, наткнетесь на них… Подробнее

Что означает плотность светодиода на светодиодной ленте?

При покупке светодиодных лент вы можете встретить число, называемое «плотность светодиода», или такое обозначение, как 300 светодиодов. Что это значит? Thi … Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм

Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продукции для освещения осциллограмм

Устранение неполадок со светодиодной лентой | Освещение формы волны

Светодиодные ленты бывают самых разных размеров, плотности и качества цвета, но все их объединяет то, что в какой-то момент вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, заставив их работать. За многие годы работы со светодиодными лентами мы собрали некоторые из наиболее распространенных причин проблем со светодиодными лентами и то, что вы можете сделать для их решения.

ВНИМАНИЕ : Низковольтная электроника постоянного тока обычно считается безопасной и представляет относительно небольшую опасность поражения электрическим током. Однако, когда это возможно, мы настоятельно рекомендуем вам выключить питание или отсоединить источник питания перед тестированием или регулировкой каких-либо светодиодных лент или аксессуаров.

Обратите внимание, что для выполнения некоторых шагов по устранению неполадок, которые мы предлагаем ниже, вам потребуется подключить блок питания и включить его для завершения теста. Будьте осторожны и обратитесь за советом к квалифицированному специалисту, если вы не знаете, как безопасно выполнять эти тесты.

Вы подключили блок питания к светодиодной ленте, включили выключатель и … ничего. Что дает?

Для устранения неполадок попробуйте следующие шаги:

1) Убедитесь, что номинальное напряжение и ток вашего источника питания совместимы с вашей светодиодной лентой.

Если, например, ваш источник питания 12 В постоянного тока, он не будет работать со светодиодной лентой 24 В. Проверьте заднюю часть блока питания, на которой указано выходное напряжение. Затем проверьте саму светодиодную ленту, входное напряжение которой будет обозначено в точках подключения светодиодной ленты.

2) Убедитесь, что ваш блок питания работает правильно.

Быстрый тест с использованием мультиметра для проверки напряжения на двух выходных проводах или напряжения между внутренним контактом разъема постоянного тока и внешним цилиндром должен указывать на разность напряжений. Если он показывает напряжение ниже номинального, возможно, неисправен источник питания.

Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.

3) Проверьте и изолируйте другие аксессуары в той же цепи.

Удалите из схемы все дополнительные диммеры и контроллеры и определите, сможете ли вы заставить светодиодную ленту загораться без дополнительных аксессуаров. Если светодиодная лента работает, это означает, что у вас проблема с диммером или контроллером, либо с подключением, ведущим к этим аксессуарам или от них.

Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.

Это должно быть само собой разумеющимся, но никогда не подключайте низковольтную светодиодную ленту постоянного тока (например, 12 В / 24 В) непосредственно к сетевому напряжению (например.г. 120 В / 240 В) розетка!

4) Проверьте наличие видимых ослабленных соединений.

Убедитесь, что все ваши разъемы и провода находятся на своих местах и не выпали. Попробуйте затянуть винты на адаптерах постоянного тока и снова вставить светодиодные ленты в беспаечные разъемы, которые являются частыми точками выхода из строя контактов.

Если у вас есть мультиметр, проверьте каждую точку цепи на наличие разности напряжений между положительным и отрицательным (заземлением) проводами / клеммами. Начните с выхода постоянного тока блока питания и перейдите к светодиодной ленте.Если положительная и отрицательная медные контактные площадки светодиодной ленты не имеют разности напряжений, это означает, что питание не подается на светодиодную ленту из-за неисправности, прежде чем она даже может достичь секции светодиодной ленты.

5) Проверьте наличие видимых признаков короткого замыкания

Особенно если вы паяете свои собственные провода вместо использования беспаечных принадлежностей, вы могли случайно создать короткое замыкание из-за соприкосновения положительного и отрицательного проводов.

Выполните быструю визуальную проверку всех соединений светодиодной ленты и убедитесь, что эти провода достаточно разделены.

Короткие замыкания этого типа особенно вероятны при работе с многоканальными ленточными светильниками, такими как 5-цветные светодиодные ленты с 6 точками подключения.

6) Проверка на невидимые признаки короткого замыкания

Если после визуальной проверки вы не обнаружили никаких видимых коротких замыканий, вы можете проверить их на наличие невидимых коротких замыканий. Самый быстрый способ проверить это — снова использовать мультиметр.

Приложите контакты мультиметра к положительной (+) и отрицательной (-) медным контактным площадкам светодиодной ленты и проверьте значение сопротивления.Если короткого замыкания нет, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если он указывает какое-либо значение сопротивления, это указывает на короткое замыкание.

Если есть индикация короткого замыкания, отсоедините все аксессуары и провода и определите, сохраняется ли короткое замыкание на светодиодной ленте. Если это так, это означает, что возникла проблема со светодиодной лентой.

Одним из распространенных мест короткого замыкания является линия разреза светодиодной ленты, на которой использовались ножницы.Светодиодные ленты обычно состоят из двух слоев меди, разделенных тонким слоем изоляции. В некоторых случаях, если ножницы не сделают чистый разрез, изолирующий слой может выйти из строя в месте разреза, создавая короткое замыкание.

Если вы определили короткое замыкание на сегменте светодиодной ленты, но не можете найти никаких видимых признаков места короткого замыкания, попробуйте отрезать последние 1-2 дюйма светодиодной ленты на обоих концах, чтобы удалить потенциально поврежденный разрез. отрезок. Мы рекомендуем использовать острые ножницы, чтобы обеспечить чистый разрез, поскольку тупые, тупые ножницы с большей вероятностью «раздавят» медный и изоляционный слои, создавая короткое замыкание.

Ваша светодиодная лента работает нормально, но демонстрирует заметно более низкую яркость на одном конце? Это часто наблюдаемая проблема с светодиодными лентами низкого качества, и ее основная причина — падение напряжения.

Падение напряжения в основном вызвано чрезмерным электрическим током для данной конструкции схемы, или чрезмерным сопротивлением в схеме, или комбинацией того и другого.

Проверьте свою схему проектирования

Большинство светодиодных лент имеют рекомендованную максимальную длину пробега, основанную на потребляемой мощности на фут и конструкции внутренней схемы.Поскольку каждая секция светодиодной ленты должна пропускать ток для всех «нисходящих» сегментов светодиодной ленты, подключение слишком длинной светодиодной ленты превысит номинальную мощность секций светодиодной ленты, подключенных ближе всего к источнику питания.

Самым непосредственным последствием перегрузки светодиодной ленты слишком большой мощностью является падение напряжения, в результате чего напряжение, подаваемое на каждую секцию светодиодной ленты, постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания. Причина падения напряжения связана с внутренним сопротивлением в медных дорожках печатной платы.

Не забывайте, что провода, соединяющие светодиодные ленты или между ними, также имеют внутреннее сопротивление, а использование проводов недостаточной толщины также может привести к чрезмерному падению напряжения. Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором калибра проводов, чтобы узнать, подходят ли ваши спецификации проводов для вашей установки.

Возможно, вам удастся изменить конфигурацию вашей схемы на «параллельную», а не на «последовательную».

Проверка электрического сопротивления

Чрезмерное электрическое сопротивление может быть вызвано плохим электрическим контактом и корродированной медью.Проверьте проводку светодиодной ленты и убедитесь, что все контакты чистые и достаточные.

В крайних случаях плохие точки контакта могут нагреться, что приведет к опасности возгорания, поэтому определение и устранение таких ситуаций может стать важной проверкой безопасности.

Диагностика падения напряжения

Самый точный способ определить, вызывает ли падение напряжения проблемы для вашей светодиодной ленты, — это просто измерить напряжение между медными контактными площадками в различных точках вдоль светодиодной ленты. Если напряжение постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания, это признак падения напряжения.

Почти все светодиодные ленты будут демонстрировать некоторое падение напряжения, и станет ли это серьезной проблемой, в первую очередь, зависит от степени падения напряжения. Например, светодиодная лента на 12 В может упасть до 11,5 В на самом дальнем от источника питания конце, но это, как правило, не является достаточно значительным падением напряжения, чтобы вызывать какие-либо опасения. Если, с другой стороны, напряжение падает ниже 10 В, это признак того, что существует значительное падение напряжения, которое, скорее всего, приводит к очень заметному падению яркости.

Если ваши светодиодные ленты теряют яркость по всей полосе, это может быть вызвано двумя проблемами:

1) Входное напряжение светодиодной ленты упало ниже расчетного напряжения

Чтобы определить, какая из этих двух проблем виновата, сначала определите входное напряжение в точке, где светодиодная лента подключена к источнику питания (т.е. первая пара медных контактных площадок).

Если входное напряжение здесь ниже ожидаемого напряжения (например, 10 В для светодиодной ленты 12 В), вы, вероятно, столкнулись с проблемой с источником питания или ненадежным / корродированным соединением между светодиодной лентой и источником питания.

Хорошая новость заключается в том, что ваша светодиодная лента, скорее всего, в порядке, и простая корректировка проводки или замена источника питания решат вашу проблему.

2) Сами светодиоды теряют яркость

Если в первом тесте вы определили, что на светодиодные ленты подается полное расчетное входное напряжение (например, 12 В для системы 12 В), но вы все равно видите падение яркости, у вас может быть серьезная проблема со светодиодной лентой.

Светодиоды

обычно рассчитаны на срок службы более 36 тыс. Часов, но некоторые продукты более низкого качества будут сокращать углы при проектировании и производстве, что приводит к преждевременным сбоям.В таких ситуациях единственным выходом может быть полная замена светодиодной ленты.

Если части вашей светодиодной ленты падают с установленной поверхности, возможно, вы использовали светодиодную ленту с недостаточным двусторонним скотчем. Вы можете повторно нанести новый слой двусторонней ленты или использовать монтажные кронштейны и винты для более надежного способа крепления.

Мы рекомендуем «приклеивать» более качественные светодиодные ленты, которые, скорее всего, будут использовать двухстороннюю ленту с более высокой адгезией, такую как 3M VHB.

Если у вас горит весь сегмент светодиодной ленты, но вы замечаете, что часть из 3 светодиодов (или 6 светодиодов для 24 В) остается темной, у вас может быть «разрыв цепи» в одной из частей.

Это означает, что из-за производственного брака или некоторого механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов для одной секции вышел из строя, что привело к полному электрическому разъединению только для этой секции светодиодов.

Если вы знакомы с пайкой, вы можете попробовать повторно нагреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль мертвой секции.Если нет, лучше всего попросить своего поставщика о замене (если они предоставляют гарантию) или просто удалить неисправную секцию, разрезав по линиям разреза и снова соединив два сегмента вместе с помощью соединительных зажимов.

Waveform Lighting производит светодиодные ленты в соответствии со строгими требованиями к качеству и надежности, чтобы избежать распространенных проблем, подобных описанным выше. К сожалению, этого нельзя сказать о многих других «бюджетных» светодиодных лентах, доступных для покупки.

Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если у вас возникла проблема со светодиодной лентой, которую вы купили у нас. Даже если у вас возникнут проблемы со светодиодной лентой, купленной в другом месте, мы будем более чем рады помочь и обсудить варианты замены.

Другие сообщения

Что означает плотность светодиода на светодиодной ленте?

При покупке светодиодных лент вы можете встретить число, называемое «плотность светодиода», или такое обозначение, как 300 светодиодов.Что это значит? Thi … Подробнее

Соединение светодиодных лент «последовательно» и «параллельно»

Вы решили использовать светодиодные ленты для своего следующего проекта, или вы даже можете быть готовы все подключить. Если y … Подробнее

В чем разница между люксами и люменами?

Если вы хотите понять яркость лампочки, вы можете увидеть два показателя, которые могут вас запутать — люкс и люмен.Оба связаны … Подробнее

Лампы E26 против E27 — Взаимозаменяемы? Не обязательно!

Вам может быть интересно, являются ли E26 и E27 одинаковыми или взаимозаменяемыми, и можно ли использовать лампу E26 в патроне E27 или наоборот. Перед … Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм

Обзор продукции для освещения осциллограмм

Устранение неисправностей светодиодов — проблемы с источником питания светодиодов

1.) Определите технические характеристики ваших светодиодных фонарей

Если у вас возникли проблемы с источником питания светодиодов, в первую очередь следует определить характеристики напряжения и мощности ваших светодиодных осветительных приборов. Существует много типов светодиодной продукции, поэтому важно точно знать, что у вас есть, и одна причина, по которой мы отговариваем людей от «покупок» для светодиодной продукции, потому что не все светодиодные продукты совместимы друг с другом.Если у вас нет доступа к спецификациям от поставщика, вы можете посмотреть на сам продукт, и обычно на продукте будет какая-то маркировка или наклейка, как вы видите на картинке справа. Если вы не знаете мощность или напряжение продукта, вам придется приобрести прибор, чтобы прочитать это. Также очень важно знать, является ли ваш продукт светодиодом постоянного напряжения или постоянного тока, в Ecolocity LED мы продаем только светодиодный продукт постоянного напряжения, эти два типа несовместимы друг с другом.

2.) Определите технические характеристики источника питания

После того, как вы определились с техническими характеристиками светодиодных ламп, вы можете проверить характеристики источника питания светодиодов, чтобы убедиться, что входная и выходная мощность соответствует требованиям вашей установки. Для большинства светодиодных источников питания эта информация напечатана где-нибудь на продукте. На рисунке справа показаны ограничения на вход переменного тока и ограничения на выход 12 В постоянного тока, если умножить выходное напряжение постоянного тока (12 В постоянного тока) на максимальную номинальную силу тока (8.5A), это даст вам максимальную мощность нагрузки блока питания (100 Вт). Если вы переезжаете или используете больше мощности для светодиодных фонарей, чем номинальная мощность источника питания, это приведет к отказу источника питания или его миганию.

1.) Ознакомьтесь с ограничениями при установке источника питания

Не все блоки питания могут быть установлены в любом случае, что подходит для проекта. Все наши блоки питания имеют определенные ограничения по установке, игнорирование которых приведет к выходу из строя блока питания.Наши водонепроницаемые блоки питания должны устанавливаться лицевой стороной вверх в хорошо вентилируемом помещении, чтобы можно было выделять тепло, создаваемое во время использования. Если это игнорировать, источник питания обязательно выйдет из строя из-за перегрева. Наши водонепроницаемые блоки питания гораздо более мягкие в отношении ограничений по установке. Их можно устанавливать боком, вверх ногами или любым другим способом, но их нельзя устанавливать под прямыми солнечными лучами или таким образом, чтобы они подвергались прямому воздействию внешних элементов или стоячей воды. При установке на открытом воздухе эти блоки питания всегда следует помещать в защищенный от непогоды бокс.

2.) Дважды проверьте проводку источника питания

Проводка источника питания светодиодов — еще одна важная вещь, которую необходимо дважды или даже трижды проверять при устранении неполадок. Даже самые опытные электрики могут время от времени совершать простую ошибку с подключением. Убедитесь, что ваши провода оголены и контактируют с проводами или портами источника питания. Щелкните изображение справа, чтобы проверить общие цвета проводов и убедиться в правильности полярности.Если вы не уверены в полярности источника питания светодиодов, используйте мультиметр для проверки.

3.) Установите источник питания на правильную настройку входного напряжения

Некоторые из наших негерметичных источников питания имеют внутренний переключатель для установки входного напряжения между 100–120 В переменного тока или 200–240 В переменного тока, если этот переключатель установлен неправильно, это вызовет проблемы с выходом вашего источника питания и может вызвать необратимые повреждения. в течение длительного периода времени. Прежде чем продолжить, убедитесь, что этот переключатель находится в правильном положении.Имейте в виду, что ни один из наших водонепроницаемых блоков питания не имеет этой опции.

4.) Проверьте короткое замыкание.

Большинство источников питания имеют встроенную защиту от короткого замыкания, это приводит к включению и выключению источника питания, почти как эффект мигания. Дым или обгоревшие провода также являются частым признаком короткого замыкания. Обычные электрические короткие замыкания возникают из-за того, что незакрепленные провода соприкасаются друг с другом, паяное соединение с перемычкой или установка оголенных медных контактных площадок (полосовых огней) на металлическую поверхность.

1.) Проверьте вход переменного тока с помощью мультиметра напряжения

Для проверки высокого напряжения переменного тока необходимо сначала установить мультиметр в правильное положение на переключателе диапазонов и вставить измерительный провод в соответствующее гнездо. На нашем мультиметре напряжение переменного тока отмечено красным цветом. Как видите, есть вариант 600 или 200. Вы хотите выбрать вариант выше, чем тестируемое напряжение. В этом случае мы тестируем 120 В переменного тока, поэтому мы устанавливаем шкалу на 200. Если вы тестировали напряжение выше 200 В переменного тока, вы бы установили селекторный переключатель на 600.

2.) Подключите измерительные провода к источнику переменного тока

Подсоедините испытательные провода к двум точкам, в которых должно быть снято показание напряжения, в этом случае один вывод на вашей нагрузке и один вывод на нейтрали, полярность не имеет значения (НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВУМ ТОЧКАМ ОДНИМ ПРОВОДОМ, ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ). Будьте осторожны, не касайтесь проводов под напряжением какими-либо частями своего тела. Никогда не заземляйте себя при проведении электрических измерений. Не прикасайтесь к оголенным металлическим трубам, розеткам, арматуре и т. Д., который может иметь потенциал земли. Изолируйте свое тело от земли, используя сухую одежду, резиновую обувь, резиновые коврики или любой одобренный изоляционный материал. Никогда не прикасайтесь к оголенной проводке, соединениям или любым проводам цепи под напряжением при проведении измерений. Перед использованием всегда проверяйте правильность работы испытательного оборудования.

3.) Проверьте показания напряжения переменного тока на мультиметре

Если все было сделано правильно, вы должны увидеть напряжение на цифровом экране вашего мультиметра.В этом случае мы тестировали, чтобы убедиться, что источник питания получает входное напряжение 120 В переменного тока, а показание составило 118,9 В переменного тока, что является приемлемым. При любом показании напряжения следует ожидать небольшого отклонения в любом направлении.

4.) Установите для источника питания правильную настройку входного напряжения

Некоторые из наших негерметичных источников питания имеют внутренний переключатель для установки входного напряжения между 100–120 В переменного тока или 200–240 В переменного тока, если этот переключатель установлен неправильно, это вызовет проблемы с выходом вашего источника питания и может вызвать необратимые повреждения. в течение длительного периода времени.Прежде чем продолжить, убедитесь, что этот переключатель находится в правильном положении. Имейте в виду, что ни один из наших водонепроницаемых блоков питания не имеет этой опции.

5.) Измерьте выходное напряжение постоянного тока

Для проверки низкого напряжения постоянного тока необходимо сначала установить мультиметр в правильное положение на переключателе диапазонов и вставить измерительный провод в соответствующее гнездо. На нашем мультиметре напряжение постоянного тока отмечено черным цветом. Как видите, есть вариант 200, 20 или 2. Вы хотите выбрать вариант выше, чем тестируемое напряжение.В этом случае мы тестируем на 12 В постоянного тока, поэтому мы установили шкалу на 20. Если вы тестировали напряжение выше 20, вы бы установили селекторный переключатель на 200.

6.) Подключите измерительные провода к источнику постоянного тока

Подключите измерительные провода к двум точкам, в которых должно быть снято показание напряжения, в этом случае красный провод к положительному, а черный к отрицательному, обратная полярность даст вам отрицательное показание (НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВУМ ТОЧКАМ С ОДИН ПРИВОД). Будьте осторожны, не касайтесь проводов под напряжением какими-либо частями своего тела.Никогда не заземляйте себя при проведении электрических измерений. Не прикасайтесь к оголенным металлическим трубам, розеткам, арматуре и т. Д., Которые могут иметь потенциал земли. Изолируйте свое тело от земли, используя сухую одежду, резиновую обувь, резиновые коврики или любой одобренный изоляционный материал. Никогда не прикасайтесь к оголенной проводке, соединениям или любым проводам цепи под напряжением при проведении измерений. Перед использованием всегда проверяйте правильность работы испытательного оборудования.

7.) Проверьте показания постоянного напряжения на мультиметре

Если все было сделано правильно, вы должны увидеть напряжение на цифровом экране вашего мультиметра.В этом случае мы тестировали, чтобы убедиться, что источник питания выдает 12 В постоянного тока, а показания составили 12,12 В постоянного тока, что является приемлемым. При любом показании напряжения следует ожидать небольшого отклонения в любом направлении. Если вы поменяете полярность на тестовых проводах, показание будет -12,12 В постоянного тока, это хороший способ проверить полярность, если она не отмечена на вашем светодиодном продукте.

светодиодных индикаторов и объяснение заземленного источника питания

Нужен блок питания? Ознакомьтесь с нашей подборкой здесь.

Заземление — это третий контакт на некоторых вилках, а не две плоские части, а маленький стержень, который является заземлением в кабелях питания переменного тока для источников питания светодиодных лент, адаптеров питания и драйверов светодиодов.

Заземление — это функция безопасности для проводки переменного тока, которая может абсолютно спасти вашу жизнь во время скачка напряжения или шторма, поскольку перенаправляет всю эту избыточную энергию в землю, где она безопасно разряжается, вместо того, чтобы превращать вас в осветительный прибор. .В последние годы Национальный электротехнический кодекс сделал заземленные розетки обязательной частью домашних систем электропроводки переменного тока. Итак, если ваш дом был построен с 2011 года, значит, в вашем доме заземлены розетки. Если вы пытаетесь выяснить, заземлена ли ваша розетка, подсчитайте количество подключений! Три означает, что он заземлен, два — нет!

Если у вас есть читер-плагин, то обязательно используйте его! Тем не менее, следует обязательно отметить, что вилка мошенника устраняет даже цель заземления, поэтому убедитесь, что вы готовы рискнуть.Тем не менее, вы все равно можете использовать штепсельную вилку без каких-либо недостатков для большинства наших продуктов, если единственные доступные вам розетки — это незаземленные двухконтактные розетки. В общем, вилки с читерами не нужны для продуктов Hitlights, поскольку большинство наших продуктов не требует заземления, и мы предлагаем незаземленные источники питания в дополнение к заземленным. Так что на самом деле, заземлите вы или нет, зависит от вас и вашего выбора безопасности.

Примечание редактора: хотя информация в этой статье все еще актуальна, мы, как правило, больше не рекомендуем использовать «читерские заглушки».Заземление есть не просто так.

Нет! Сила — это сила, и наши светодиодные светильники не делают различий между заземленным и незаземленным питанием, если оно идет через адаптер. А.К.А. Пока вы питаете его от источника постоянного тока, ваши фонари будут работать нормально, независимо от того, заземлены они или нет. Единственный способ, которым штепсельная вилка или незаземленное соединение повлияет на ваш свет, — это если скачок напряжения погаснет! Так что, если вы привязались к своим источникам света или своим близким, то использование заземленной розетки — лучший вариант, хотя это все равно ваш выбор.Мы в Hitlights хотим, чтобы вы всегда были в максимальной безопасности, поэтому дважды подумайте об использовании розеток без заземления.

Вот где я хотел бы просто сказать: «Источники питания X, Y и Z нуждаются в заземлении! Увы, я не могу в хорошем сознании этого сделать, ты заслуживаешь лучшего! Если вы хотите, чтобы я был технически и честен с вами, только 12-вольтовые диммируемые драйверы ДОЛЖНЫ, я повторяю, ДОЛЖНЫ быть заземлены. Поэтому, если вы используете драйвер с регулируемой яркостью, игнорируйте все вопросы второй и третий, они оба лгут и хотят, чтобы вы сломали свои продукты.Я не хочу, чтобы это произошло, поверьте мне и заземлите свои диммируемые драйверы. У нас также есть три других источника питания, которые сильно выигрывают от заземления. Источники питания мощностью 150, 192 и 350 Вт имеют клеммы для заземляющих проводов, поэтому используйте их. Это вопрос безопасности, поэтому думайте об этом каждый раз, когда вы рассматриваете вариант с необоснованным выбором из-за «удобства».

Точно так же, как стоматологи говорят чистить только те зубы, которые вы хотите сохранить, я скажу, что заземляйте только те блоки питания, которые вы хотите сохранить.Хотя драйвер с регулируемой яркостью на 12 В — единственный, который ТРЕБУЕТ заземления, вы действительно должны заземлить их все. При этом у каждого правила есть исключения, а у этого — три. Наши внутренние блоки питания мощностью 24 Вт и 60 Вт используют незаземленные соединения, поэтому в таких случаях особо не беспокойтесь о заземлении. Третье исключение — водонепроницаемый блок питания мощностью 60 Вт.

Причина этого довольно проста. Если произойдет скачок напряжения и ваши фары находятся под водой, дополнительная энергия не будет беспокоиться о том, чтобы попасть в землю, она направится прямо к этому h3O.При этом, если ваш водонепроницаемый источник питания НЕ находится под водой, все же будьте осторожны с ним, так как теперь вы являетесь заземляющим соединением при обращении с ним. Будьте в безопасности со своими светодиодными лампами и источниками питания, заземляйте, когда можете, и всегда думайте о безопасности при работе с электроникой!

—

Нужна дополнительная консультация по проектам светодиодного освещения? Наша бесплатная электронная книга под названием «Как выбрать светодиодные ленты» станет идеальным руководством на следующем этапе вашего пути к светодиодному освещению.

—

Спасибо, что прочитали эту часть нашей серии статей по поиску и устранению неисправностей, мы искренне надеемся, что она была полезной.Наши сотрудники службы поддержки клиентов ([email protected]) будут рады помочь вам с любыми проблемами, вопросами и предложениями.

Можно ли подключить световые полоски Hue?

Вскоре я собираюсь добавить в свою кухню освещение под шкафом, и, как недавний любитель умного освещения, я проверял линейку светильников Philip Hue Lightstrip. Они предназначены для подключения к розетке, но, поскольку у меня нет розеток под кухонными шкафами, мне было интересно, можно ли их подключить к электросети?

Линейка световых полос Hue не предназначена для проводного подключения (они поставляются с переходником для подключения к розетке), и Hue заявил, что их подключение приведет к аннулированию гарантии.Сказав это, их можно подключить, если вам это нужно.

Заявление об отказе от ответственности: Я не электрик, и, поскольку Hue Lightstrip не предназначены для проводного подключения, вам всегда следует проконсультироваться с квалифицированным электриком, прежде чем пытаться их подключать. Сказав это, многие люди спрашивают об их подключении, поэтому я хотел написать эту статью, чтобы охватить эту тему — хотя и с предупреждением «делайте на свой страх и риск»!

Как работают световые полоски Hue

Hue Lightstrips, называемые в разных странах «Lightstrip Plus» или «Lightstrip V3» — это разновидность светодиодных световых полос, которые обладают интеллектуальными функциями и могут поддерживать несколько цветов.Полный пакет световых полос поставляется с режущей световой полосой, которая подключается к контроллеру Hue (устройство показано в середине слева). Наконец, устройство питается от стандартной вилки, которая входит в розетку, и она подключается к контроллеру Hue:

Hue Lightstrip V3 / Plus и переходник.

Сами по себе светодиодные световые полосы довольно дороги по сравнению с некоторыми из конкурентов, но световые полосы Hue имеют RGBW, а не только RGB. Это означает, что отдельные светодиоды в световых полосах содержат отдельные светодиоды красного, зеленого, синего и белого цветов.Это позволяет создавать гораздо большую глубину и качество цветов, чем более бюджетные световые полосы RGB .

Контроллер Lightstrip также является ключевой частью устройства: он содержит чип Zigbee (а иногда и чип Bluetooth в более поздних моделях), который позволяет световым полосам Hue взаимодействовать с мостом Hue . Это означает, что световые полосы не должны полагаться на Wi-Fi, который иногда может быть ненадежным.

Наконец, у вас есть адаптер питания, который подключается к розетке, а он подключается к контроллеру световой полосы.

После включения ваша световая полоса Hue загорится, и вы можете использовать приложение Hue (или Alexa) для управления светом. Аккуратно, правда?

Ну да, кроме того факта, что питание световых полос от настенной розетки может работать не слишком хорошо, тем более, что вы захотите спрятать контроллер и кабель питания, а это, вероятно, означает прокладку кабелей под счетчиками: там, где нет Обычно это не розетка!

Было бы гораздо проще подключить световую полосу…

Как световые полосы питаются (и могут питаться)

Я упоминаю о том, что блок Lightstrip поставляется с вилкой, которая затем входит в контроллер (и которая сама прикрепляется непосредственно к световым полосам).Это единственный рекомендуемый и поддерживаемый способ питания световых полос. Как вы увидите в последнем разделе, вы аннулируете свою гарантию, если вы не сделаете этого.

…

С учетом сказанного, некоторые люди предпочли бы рискнуть и аннулировать свою гарантию, если это означает лучшую общую установку. Что касается проводки, первое, на что нужно обратить внимание, — это текущий штекер. В конце концов, это то, что преобразует полную мощность вашего дома в точную мощность, необходимую для контроллера световой полосы Hue (и, следовательно, световой полосы) :

Адаптер блока питания для Philips Hue Lightstrip V4

Ключевая информация:

Вход: 220–240 В переменного тока, 50 Гц, 600 мА («волнистая линия» означает переменный ток).
Выход: 24,0 В постоянного тока 0,83 А 20 Вт (прямые линии означают постоянный ток).

Это европейский / британский адаптер вилки, следовательно, вилка принимает 220-240 В при 50 Гц, так как Европа (включая Великобританию) стандартизировала 230 В 50 Гц еще в 2003 году. Например, ваша вилка может отличаться в Америке и других странах. так как Америка имеет тенденцию использовать ток 110 В 60 Гц.

В любом случае важен и вывод — и он должен быть стандартом для всех стран.Для световой ленты Hue (или ее контроллера) требуется 24 В постоянного тока .

Теперь вы знаете это и можете найти трансформатор, который будет принимать входной ток вашего дома и преобразовывать его в 24 В постоянного тока. Это очень сильно зависит от того, где вы живете в мире, но в Великобритании примером продукта является трансформатор FL1808:

Трансформатор MINILED 24 постоянного тока, код FL1808, для входных напряжений в Великобритании и Европе.

Как указано на странице продукта:

Обратите внимание, что FL 1808 не является стандартным трансформатором, поскольку он преобразует 240 В переменного тока в 24 В постоянного тока
Не 240 В переменного тока в 12 В переменного тока, как обычные электронные трансформаторы.
TLC Прямой

Несмотря на то, что это нестандартный трансформатор, это именно то, что вам понадобится в Европе / Великобритании, чтобы подключить световую полосу Philips Hue. Затем вы подключите один конец трансформатора к основным электрическим цепям вашего дома (например, к цепи освещения), а другой конец — к контроллеру оттенка . Там, где это необходимо, это должно быть плавкое соединение.

Примером этого является изображение незавершенного производства из mickv форумов AV:

Незавершенная работа по монтажу световых полос Hue из mickv AV Forums.«Черный» конец кабеля теперь должен быть подключен к электросети электриком.

Теперь, когда это решение работает (с трансформатором, подключенным между электросетью дома и контроллером Hue), временный черный кабель (идущий к электросети) можно заменить проводным электрическим кабелем, идущим от цепи освещения дома.

Другими словами, чтобы подключить световую полосу Hue, вам в целом необходимо:

Посмотрите информацию о входном и выходном напряжении светополосной вилки Hue, чтобы решить, какой трансформатор купить.
Отрежьте конец вилки Hue и сращивайте кабель, чтобы его можно было подключить к трансформатору.
Вставьте другой (штыревой) конец штекера Hue в контроллер Hue.
Теперь проложите кабель от электросети вашего дома (обычно это цепь освещения) и подключите его к другой части трансформатора, при необходимости добавив предохранитель.

Вот и все! По сути, вилка заменяется трансформатором. Однако, если вы не уверены в каких-либо действиях, обязательно наймите квалифицированного электрика для выполнения этих работ.

Что Philips Hue говорит о подключении световых полос

Буклет внутри коробки Hue Lightstrips содержит различные предупреждения о неправильном использовании световых полос, но наиболее явным признаком того, что Hue думает о подключении световых полосок, являются их официальные ответы на Amazon.

Интересно, что Hue, похоже, с годами стал строже в ответ на эту тему. Еще в 2017 году кто-то спросил, можно ли их подключить, и получил следующий ответ:

В: Каким образом можно безопасно подключить световые полосы Phillips Hue? У меня есть отдельные жесткие провода под кухонными шкафами, которые я хотел бы использовать.
A: Привет, клиент Amazon,
Мы рекомендуем отключить электричество перед тем, как отрезать или выполнять какие-либо монтажные работы. Вы можете отрезать полоску через каждые 33 см на отметке разреза. Обратите внимание, что отрезанная часть больше не может использоваться. Наконец, мы рекомендуем нанять специалиста-электрика, который при необходимости поможет. — Ваши друзья в Philips Lighting
Amazon.com, Philips Lighting 18 сентября 2017 г.

В общем, они дали несколько советов о том, что делать при подключении световых полос!

Затем, в 2019 году (после приобретения Signify в 2018 году бренда Philips Hue), реакция стала жесткой, и теперь они регулярно говорят следующее, когда их спрашивают:

Q: Можно ли подключать освещение вместо вилки? Могу ли я подключить этот кабель к кабелепроводу?
A: Эй, базовый комплект световой ленты Hue поставляется с блоком питания.Мы не рекомендуем делать самодельные проекты из наших продуктов для их подключения, если они поставляются с блоком питания. Это приведет к аннулированию гарантии, если она когда-либо понадобится.
Amazon.com, команда Philips Hue Care 15 июля 2019 г.

Короче говоря, ушли «ваши друзья» из Philips Lighting, которые дают некоторые (базовые) советы по монтажу проводов. Вместо этого вам говорят не делать этого и что ваша гарантия будет аннулирована, если вам когда-либо понадобится подать иск.

Для дома и сада, постоянного тока 12 В, 3 А до 50 А, 110 В, 220 В, источник питания, светодиодная лента, 12 В, 110 переменного тока, 220, лампы, освещение и потолочные вентиляторы

Дом и сад, постоянный ток 12 В, 3 А до 50 А, 110 В, 220 В, источник питания, светодиодная лента 12 V Volt 110 AC 220 Лампы, освещение и потолочные вентиляторы

Дом
Дом и сад
Лампы, освещение и потолочные вентиляторы
fairy
String & Fairy Lights
DC 12V 3A to 50A Amp 110V 220V Power Supply LED Strip Свет 12 В, В 110 переменного тока, 220

А, 110 В, 220 В, Источник питания, Светодиодная лента, 12 В, 110 переменного тока, 220 постоянного тока, 12 В от 3 А до 50 А, светодиодная лента 5630, светодиодная лента. аксессуары, Выход: 12 В постоянного тока, 12 В 50 А, 600 Вт, Светодиодная лента, Светодиодная лента 3528, Светодиодная лента 5050, Наши рекомендуемые товары, В качестве одного из торговых центров в Интернете, Онлайн-продажа, сравнение цен, Безопасная и удобная оплата, Бесплатная доставка и бесплатный возврат подходящих товаров.12 В вольт 110 переменного тока 220 постоянного тока 12В от 3А до 50А ампер 110В 220В источник питания светодиодная лента, постоянный ток 12В от 3А до 50А ампер 110В 220В источник питания светодиодный светильник 12В вольт 110 переменного тока 220.

неповрежденный товар в оригинальной упаковке. неиспользованный, 12В 50А 600Вт, закрытый, Мощность: 15-600Вт: Тип тока: DC. 5630 Led Strip, упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. Тип:: Адаптер питания 12 В: MPN:: Не применяется, подробную информацию см. В списке продавца.Светодиодная лента 3528, светодиодная лента для беспаяного разъема Кабель-адаптер с зажимом RGB 3528 5050 5630 RGB, например, коробка без надписи или пластиковый пакет, Состояние :: Новое: Совершенно новый, DC 12V 3A to 50A Amp 110V 220V Power Supply LED Strip Light 12 В, 110 В переменного тока, 220 Вольт. Аксессуары для подключения полосы, Светодиодная лента, Светодиодная лента 5050, Выход: 12 В постоянного тока, если применима упаковка, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или не был упакован производителем в не розничной упаковке. Посмотреть все условия определения: Бренд:: ELENKER.

Прокрутите вверх ### FLAGCSS0 ###

DC 12V 3A to 50A Amp 110V 220V Power Supply LED Strip Light 12 V Volt 110 AC 220

бодойст.net 5630 Led Strip, Светодиодная лента для беспаечного разъема Кабель-адаптер с зажимом RGB 3528 5050 5630 RGB, Аксессуары для подключения полосы, Выход: DC 12 В, 12 В 50A 600 Вт, Светодиодная лента, Светодиодная лента 3528, Светодиодная лента 5050, Наши рекомендуемые продукты, As один из торговых центров в Интернете, онлайн-продажа, сравнение цен, безопасная и удобная оплата, бесплатная доставка и бесплатный возврат соответствующих товаров.

AC110V / 220V 1500W 20Keys IR rgb led controller, для бассейна, проекта освещения забора, Connect 120V, 164Ft Высокое напряжение 5050 RGB светодиодная лента

Инфракрасный 20-клавишный высоковольтный выделенный контроллер, напрямую подключенный к высоковольтному контроллеру RGB светодиодной ленты 110 В / 220 В, 5050 60 светодиодов / м с длиной 50 метров, может фиксироваться, с дистанционным управлением, 16-функциональный контроллер.Эта модель контроллера независимых исследований и разработок, широкое напряжение AC85-

Дизайн 265V, общий для всех стран

Пояснение:

1. В статическом состоянии «яркость +» «яркость -» используется для регулировки яркости статического цвета

2. Когда он динамический, « Speed + »и« Speed- »используются для регулировки скорости изменения. Чтобы облегчить отладку, он разделен только на три скорости: «высокая скорость», «средняя скорость» и «низкая скорость».

3. Возможна синхронизация. При использовании входящая линия 220 В подключается к той же основной линии, и тот же режим и одинаковая скорость регулируются с помощью пульта дистанционного управления. Все контроллеры могут быть полностью синхронизированы одновременно.

4. Динамическое и статическое переключение можно свободно переключать, а также имеет функцию памяти для сохранения состояния перед отключением питания.

5. Есть автоматическое многорежимное управление, трехцветный переход, трехцветное постепенное исчезновение, стробоскоп, красочный скачок, полноцветный градиент

Как самому сделать циркулярку: Циркулярка своими руками: как правильно собрать устройство

10.10.2021 0 admin Разное

Как самому сделать надежную циркулярку

Любая вещь, изготовленная своими руками, будет служить гораздо вернее, нежели продукт заводского производства. Как сделать циркулярку своими руками, должен знать каждый мастер, т.к. это позволит не только существенно сэкономить, но и разработать инструмент под свои индивидуальные потребности.

Самодельная циркулярная пила незаменима при постройке и обустройстве загородного дома. С помощью нее можно быстро и легко обработать значительные объемы древесины.

Переделка болгарки

Инструменты и материалы:

болгарка;
дрель;
хомуты;
шурупы либо болты;
редуктор.

Устройство самодельной циркулярной пилы.

Самый простой вариант — это самостоятельно переделать болгарку, но нужно помнить, что данный инструмент обладает достаточно высокими показателями мощности, из-за чего работа может быть осложнена. Используется вариант с диском на 150 или 180 мм, причем обязательно должны быть низкие обороты (4000-5000 об\мин), т. к. в противном случае фреза будет тупиться с невиданной скоростью. Используются обычно 3-зубые фрезы для подобных переделок.

Варианты крепления болгарки к столешнице:

На хомуты. Тут все просто — 2 хомута наглухо притягивают инструмент к выбранной рабочей поверхности. Достаточно легко монтируется и так же легко демонтируется, к тому же это единственный вариант, когда после демонтажа можно продолжать использовать инструмент по своему предназначению.
На саморезы. При помощи дрели в корпусе и дополнительной ручке делаются 3 отверстия, в которые потом вкручиваются саморезы и присоединяются к рабочей поверхности. Подобный вариант возможен и с болтами и гайками, что гораздо надежнее.
С использованием дополнительной детали. Придется обратиться к слесарю, дабы тот выточил соединительную деталь между столешницей и болгаркой. Для ее крепления придется снять защитный кожух, зато после крепления инструмент уже никуда не сдвинется. Данный вариант самый надежный, хоть и самый неудобный.

Схема компоновки элементов самодельной циркулярной пилы.

Нередко так получается, что под рукой нет болгарки с низкими оборотами, поэтому можно воспользоваться понижающим редуктором. Для скрепления рабочих инструментов используются шурупы либо болты в зависимости от желания сохранить качество инструментов.

Лишь в первом указанном случае после достижения цели можно демонтировать инструмент и использовать его по прямому назначению, и то в том случае, если он использовался в качестве циркулярки весьма непродолжительное время. Во всех остальных случаях данный вариант даже рассматривать не стоит, т.к. шанс получения травмы при дальнейшей работе 9 к 10.

Ситуации бывают разные, поэтому нередко снимается защитный кожух. Устанавливать его назад не стоит, а в качестве замены лучше воспользоваться стальным уголком, привариваемым к рабочей поверхности. Такой ход будет гораздо надежнее, чем заводская пластмасса.

Разработка на основе асинхронного двигателя

Инструменты и материалы:

асинхронный двигатель;
адаптер;
редуктор;
опорный держатель;
болты с гайками;
уголок стальной;
сварочный аппарат.

Мощность электромотора для циркулярки должен быть не менее 1,5 кВт.

Данный вариант выйдет гораздо дешевле и надежнее, но работы предстоит гораздо больше. Вместо асинхронных двигателей нельзя использовать коллекторные, т.к. последние дают гораздо большую скорость при меньшей мощности, что оптимально для болгарок.

Для начала выбирается моторчик, мощность которого должна быть не менее 1 кВт, а лучше 1,5-2 кВт, при 4000-4500 об\мин. Такой вариант выдает немного большую мощность, чем требуется, поэтому при работе с ним не будет затруднений, а если прослужит лет 10, то это будет очень мало.

Если удалось отыскать нужный моторчик, то нужно его закрепить к рабочей поверхности, к питанию подключить адаптер, а на вал прикрутить опорный держатель для фрезы. Но чаще всего приобретаются более оборотистые аналоги, для которых приходится докупать понижающий редуктор. Для их взаимного скрепления достаточно воспользоваться болтами с гайками, т.к. отверстия почти всегда находятся напротив. В противном случае придется воспользоваться саморезами по металлу и присоединить двигатель таким образом.

Рабочая поверхность по возможности должна быть металлической, в любом случае очень надежной, т.к. мощность у получившегося инструмента достаточно большая, и при работе он может начать вибрировать. В качестве защиты используется обычный уголок или профиль из стали, который наваривается на рабочую поверхность слегка поодаль от фрезы. Располагается снизу от столешницы, т.к. верхняя часть не может пострадать. Особое внимание следует уделить сварному шву, который не должен расколоться даже от сильного удара.

http://moisaiding.ru/youtu.be/csk9u_YVNzM

Даже при условии идеально проработанного инструмента нередко возникает досадная ошибка — неправильное его расположение. При вращении нижняя кромка диска должна вращаться к мастеру, тогда как верхняя, соответственно, от него. Если этого не сделать, то очень быстро придется подружиться с офтальмологом, даже при условии использования защитных очков. А при правильном выполнении рабочие ботинки всегда можно обмести любой щеткой после окончания работы.

Краткое послесловие

Нередко так получается, что самодельный рабочий инструмент приходится заменять на заводской. Причины у этого могут быть разные, но циркулярка остается бесхозной, поэтому ее нужно перепрофилировать.

Болгарку назад не восстановить, а мотор от простоя может заржаветь, поэтому оптимальным вариантом станет торцовочная пила.

Нужна по хозяйству она не особо часто, а стоит поистине огромных денег. Чтобы самому сделать циркулярку, не потребуется много сил и средств, но нужен запас терпения. Качественно изготовленный инструмент будет служить еще очень много лет, причем его можно настроить непосредственно под нужды хозяина, что невозможно ни с одним заводским аналогом.

КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ САМОДЕЛЬНУЮ СТАЦИОНАРНУЮ ЦИРКУЛЯРКУ | Своими руками

В одной из записей мы уж упоминали о том как выбрать и купить дисковую пилу (циркуляку). Теперь поговорим как превратить ее в стационарный инструмент необходимый каждому мастеру – самоделкину. Все описываемые чертежы и схемы изготовления циркулярной пилы вы найдете по ссылке Посмотреть альбом.

Без добротного электроинструмента современный дом построить трудно. В то же время инструмент — лишь бесполезная игрушка, если к нему не приложить умелые руки мастера.

Электрическая дисковая пила — исключительно полезный для нужд дачного строительства инструмент. Разрезать пиломатериал различных сечений под любым углом, раскроить листы фанеры или оргалита — работы, традиционно выполняемые с помощью вращающегося пильного диска. Но это далеко не всё, что может «циркулярка» — универсальный, на мой взгляд, инструмент.

Для меня, например, дисковая пила — незаменимый помощник при выполнении практически всех работ, где требуется выборка древесины. Шпоночные канавки при сплачивании досок в щиты, пазы для сочленений вполдерева или «сквовороднем», фальцы при изготовлении всевозможных рам, оконных и дверных коробок — это и многое другое нетрудно вырезать, имея под рукой такой замечательный инструмент, как электрическая дисковая пила. Эксплуатировать её можно как в ручном, так и в стационарном режимах. Однако и в том, и в другом случаях целесообразно воспользоваться различной, облегчающей работу оснасткой.

Так. например, простейшим приспособлением, позволяющим легко и быстро опилить край необрезной или просто неровной доски, является упорная планка. В качестве последней я использую либо хорошо остроганную деревянную рейку, либо отрезок алюминиевого уголка. Планку закрепляю на обрабатываемой доске струбцинами (или гвоздями, вбивая их в предварительно насверленные отверстия) с учетом расстояния от пильного диска до края опорной плиты (рис. 1). Работать с упорной планкой предельно просто — правый край опорной плиты инструмента прижимаю к этому приспособлению и делаю рез, который получается исключительно ровным.

Не менее полезно использовать упорную планку и при сплачивании на шпонках дверных полотен (рис. 2). Пильный диск в этом случае устанавливают под нужным углом к плоскости опорной плиты «циркулярки», а упорную планку прибивают к доскам щита. Сначала пропиливают на заданную глубину граничные резы, а затем, для упрощения работы по выборке паза, делают ещё пару-тройку пропилов между ними (рис. 3). Шпонки вырезают из доски, не изменяя угла наклона пильного диска, но увеличив его выход.

Подобным образом можно выбрать пазы для соединений элементов конструкции «сковороднем» или вполдерева (см. рис. 3).

И все же гораздо большими возможностями обладает дисковая пила, используемая стационарно. Для того, чтобы превратить ручной инструмент в распиловочный станок, потребуется соорудить специальный стол. Сделать это несложно. Например, в качестве станины можно использовать простейшие деревянные (или металлические) козлы, связанные между собой двумя отрезками толстой {40…50 мм) доски (рис. 4). Сверху к этому основанию прикрепляют стол (рис. 5). Собрать его можно из двух прямоугольных стальных пластин шириной 150…200 мм и толщиной 4 мм. Последние связывают между собой перемычками из толстой (20. . .25 мм) фанеры с помощью шурупов. Оптимальный зазор между частями стола— 10…12 мм. При этом крайне важно добиться строгой параллельности внутренних краёв пластин. Инструмент присоединяют к столу снизу так, чтобы пильный диск находился строго посередине зазора между пластинами и был им параллелен. В таком положении пилу скрепляют со столом через предварительно просверленные в пластинах и в опорной плите отверстия.

Чтобы поверхность стола была гладкой, отверстия в опорной плите с лицевой стороны раззенковывают, а всю сборку стягивают винтами с головками впотай. Собранный стол привинчивают к станине шурупами или винтами с гайками, а в зазор между пластинами вставляют вкладыш с прорезью под пильный диск (см. рис. 5). Станок практически готов к работе. Упор ную планку при работе пилы в стационарном режиме крепят струбцинами к столу.

Используя такой распиловочный станок, можно не только распустить доску на бруски. Простой операцией становится, например, подготовка рамных брусков. Для этого достаточно сделать два реза в заготовке под прямым углом друг к другу—и фальц готов. Помимо прочего образуются в необходимом количестве и штапики. Аналогичным образом вырезают фальцы в брусках для дверных коробок. Отличие здесь лишь в том, что глубокий (на толщину дверного полотна) рез делают с наклоном пильного диска на небольшой (3…5⁰) угол, чтобы обеспечить плотный притвор двери.

Собрать столярный щит на вставных рейках — и эта работа по плечу нашему станку. Для этого в торцевых гранях сопрягаемых досок прорезают канавки требуемой глубины. В качестве «вставок» можно использовать полоски фанеры, ширина которых несколько меньше, чем суммарная глубина канавок сплачиваемых досок.

Полезным приспособлением к «распиловочному станку» может стать каретка, с помощью которой предельно упрощаются такие работы, как торцевание заготовок и отпиливание их «на ус» (под углом 45°). Устройство её предельно простое. К листу фанеры на клею и шурупах прикрепляют направляющие бруски, расстояние между которыми соответствует ширине стола а станка (рис. 6). Аналогичным образом сверху устанавливают упорные бортики.

Каретку устанавливают на стол и при работающем станке подают по направляющим на диск, делая сквозной пропил всего приспособления. Благодаря тому, что бортики значительно превышают выход пильного диска, каретка сохраняет достаточную жёсткость.

Заготовки торцуют, прижимая их к упорному бортику и продольно перемещая каретку по столу.

Чтобы подготовить соединение «на ус», пользуются съёмной планкой, устанавливаемой под углом 45° к бортику. К ней прижимают заготовку при продвижении каретки по столу.

Наконец, ещё несколько рекомендаций по работе с электрической дисковой пилой.

Внимательно изучите правила безопасной работы с инструментом, изложенные в инструкции по его эксплуатации.
Перед началом работы дисковой пилой в ручном режиме обязательно проверяйте параллельность правого края опорной плиты инструмента плоскости пильного диска.
При использовании пильных дисков с твердосплавными напайками на зубьях следует периодически очищать их от налипающих смолы и пыли. Делать это можно либо механически, либо используя растворители.
При поперечном раскрое пиломатериалов всегда применяйте подкладки, располагая их так, чтобы пильный диск не защемило (рис. 7). Этим вы убережёте себя и дорогостоящий инструмент от неприятностей.
Предохраняйте электрический шнур от возможного попадания в рабочую зону пилы, используя для этого различные кронштейны, крюки и захваты.
При работе пилы в стационарном режиме используйте толкатель (рис. 8), позволяющий прижимать и подавать заготовку на пильный диск. Особенно он необходим при обработке коротких и тонких заготовок.
Уменьшить трение заготовки о плоскости опорной плиты и направляющей планки можно, натерев их поверхности парафином или воском.

ЦИРКУЛЯРКА СВОИМИ РУКАМИ – ИДЕИ, ОТЗЫВЫ И КОНСТРУКЦИИ

МИНИ-ЦИРКУЛЯРКА СВОИМИ РУКАМИ

Давно занимаюсь обработкой древесины. Часто приходится пилить заготовки на небольшие детали. На громоздкой стационарной пиле выполнять это неудобно, поэтому изготовил уменьшенный вариант данной конструкции. Получился практичный станочек, не занимающий много места в мастерской.

На станине (фото 1 п. 1) от деревообрабатывающего станка (если таковой нет в наличии, можно сварить аналог нужных размеров из швеллера) закрепил болтами асинхронный фланцевый двигатель (2), который подключается к сети 220 В.

К его валу прикрепил патрон от токарного станка (3) (можно купить в пункте приема металлолома).

В качестве пилы использовал дисковую фрезу небольшого диаметра (фото 2) Чтобы зажать ее в патроне, из металлической трубки d 15 мм и длиной 180 мм изготовил хвостовик. Для этого в трубочку запрессовал шпиндель от старой болгарки. Нанизал на последний фрезу и зафиксировал ее гайкой с поджимным фланцем.

Важно
Патрон нужно зафиксировать строго горизонтально по отношению к станине, так как даже при незначительном отклонении во время вращения возникнет биение, а это может привести к ! травмам.
На заметку
Чем мощнее двигатель, тем более толстые заготовки можно обрабатывать на станке, это нужно учитывать при выборе мотора.

Из остатков ламината (можно использовать мебельный щит) собрал столешницу (фото 1 п. 4) Вырезал в ней паз для пилы. К коротким краям получившегося щита прикрутил стойки, имеющие регулировку по высоте, чтобы можно было выставлять необходимую глубину пропила.

Для получения деталей нужной ширины из строганного бруса сечением 50х 50 см изготовил направляющую линейку (5), которую фиксирую на столешнице струбцинами. Мини-циркулярка готова.

© Автор: Игорь Лашук Фото автора

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА СВОИМИ РУКАМИ

Занимаюсь пчеловодством. Каждый год необходимо обновлять рамки для сот. При изготовлении деталей для них нужно выпиливать четверти и делать пазы. На обычной циркулярной пиле выполнять это не удобно, поэтому переоборудовал ее в горизонтальную.

Рама пилы у меня была готовая, дополнительно к ней снизу приварен механизм с винтом и двигающейся по нему кареткой (фото 1).

Для воплощения задумки взял асинхронный двигательотнаждакана380 В (можно использовать на 220 В). Прикрутил к нему болтами металлическую пластину толщиной 6 мм. Затем последнюю приварил к каретке так, чтобы двигатель находился строго горизонтально основанию и перпендикулярно столу (фото 2). Мотор подсоединил к трехфазному выключателю (фото 3), который в свою очередь подсоединяется через провод с вилкой к сети.

В столе вырезал электролобзиком отверстие под вал двигателя. Затем на последнем, используя металлическую втулку и гайку, зафиксировал пилу (фото 4).

Циркулярка своими руками

Готовую конструкцию установил на основание из трех поддонов. Так как двигатель прикреплен к каретке, его можно перемещать вверх-вниз, тем самым регулируя расположение пилы над столом, а значит, можно выбирать в доске или брусе четверти и пазы нужного размера.

© Автор:Владимир Сидор, Фото автора

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО 1 И 2

Самодельная циркулярная пила своими руками (циркулярка, распиловочный стол)

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать мини циркулярку своими руками?

Многих интересует вопрос о том, как сделать циркулярку своими руками. Ведь циркулярная пила является немаловажным, а порой, и незаменимым инструментом для работы с материалами из древесины.

Схема устройства циркулярной пилы.

Если нет возможности приобрести ее в специальных магазинах, существует несколько способов изготовления циркулярки своими руками. При использовании этих способов не стоит забывать про технику безопасности.

Мини-циркулярка из болгарки

Мини-циркулярку можно сделать из болгарки. Для этого понадобится сама болгарка, дрель, а также болты, саморезы и кронштейны. Этот процесс необратимый, то есть в случае неудачи вернуть все назад не получится. Если же вы все-таки решились на изготовление мини-циркулярки собственными руками, для этого существует 4 способа:

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

Самый простой и быстрый способ – это прикрутить ручки болгарки к столешнице при помощи длинных болтов и гаек, проделав соответствующие отверстия в ручках. Для надежной фиксации можно использовать кронштейны для крепления с двух сторон. Однако следует помнить, что для нормальной работы мини-циркулярки нужно равновесие, а в случае с болгаркой добиться его достаточно непросто.
Прибегнув к помощи токаря-фрезеровщика, можно выточить деталь, которая способствует скреплению столешницы и части защитного кожуха, сам кожух при этом убирается. Этот способ обеспечит максимальное равновесие и упор, а конструкция будет надежно закреплена, без свободного хода.
Диски в болгарке зачастую быстро стираются из-за довольно высоких оборотов. Переделывая болгарку на мини-циркулярку своими руками, целесообразно понизить обороты в минуту хотя бы до 4500. Для этого, используя саморезы, к болгарке крепится понижающий редуктор, конструкция мини-циркулярки становится сложнее. Прикрепляя редуктор, нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить основные функциональные детали болгарки.
Используя принцип болтового соединения и, при необходимости, кронштейны, можно скрепить те же рабочие элементы. Такое скрепление будет наиболее аккуратным, но трудоемким, потребует также дополнительное время. Основное преимущество в том, что болгарка получит минимум повреждений.

Эти способы считаются самыми популярными для самостоятельного изготовления циркулярки, они довольно просты и не требуют специальных знаний и навыков. Данную мини-циркулярку можно будет переделать впоследствии в радиальную или торцовочную. Однако переделывать обратно в болгарку и применять в первоначальном виде инструмент категорически нельзя, это может привести к ранениям различной тяжести.

Вернуться к оглавлению

Циркулярка с асинхронным двигателем

Идеальным в использовании вариантом является циркулярка на основе асинхронного двигателя. Этот процесс достаточно трудоемкий, предполагает выполнение различных процессов, потребует наличия сварочного аппарата и умения с ним обращаться. Выбирая асинхронный двигатель, нужно обращать внимание на его технические характеристики. Так, мощность должна быть около 3 кВт, а количество оборотов – не более 5000 в минуту. Выбрав небольшое количество оборотов, нужно понимать, что понизится скорость выполнения работы, но зато уменьшится износ фрезы. Режущая часть обычно представлена цепью или диском.

Цепь более безопасна в использовании, однако работа с ней сопровождается огромным количеством отходов. Работа с диском более качественна, результат на выходе практически идеален, а отходов немного. Циркулярка, изготовленная самостоятельно в соответствии с рекомендациями, выполнит работу качественно, если все материалы и двигатель будут подобраны правильно. Кроме того, рекомендуется обзавестись насадкой для крепления различных дисков.

Если двигатель оказался слишком мощным для применения в циркулярке, можно воспользоваться понижающим редуктором для снижения оборотов до нужной отметки.

К рабочей поверхности конструкцию можно прикрепить при помощи болтов, используя при этом столешницу из любого материала. Все же идеально, если столешница будет металлической, поскольку это обеспечит определенную защиту в случае разрыва фрезы. Работы стоит проводить аккуратно, так как защиты практически никакой нет, даже кожух с болгарки снимается для обеспечения свободного прохождения дерева. Для защиты рекомендуется использовать стальной уголок около 3 мм, прикрепленный вблизи от вращающегося полотна. Располагать конструкцию необходимо строго от работника, то есть верх диска движется от него, а низ – к нему. Это позволяет улучшить качественные показатели распила и повысить защиту работника, уменьшив количество летящих ему в лицо опилок. От опилок следует избавляться при помощи длинной щетки или метелки.

Сделать циркулярку самому не составит особого труда даже неподготовленному человеку, при этом нужно только прислушиваться к рекомендациям и руководствоваться основными принципами работы с особо опасными инструментами. При работе с самодельными инструментами нужно строго соблюдать правила безопасности и чистоту рабочего места. Если смонтировать все элементы правильно и следить за состоянием инструмента, он может прослужить очень долго, ничем не уступая заводским моделям, а работа, выполненная с его помощью, будет качественной.

Как сделать циркулярку своими руками из болгарка и асинхронного двигателя

Циркулярная пила – это один из самых важных инструментов при работе с деревом, но далеко не всегда есть возможность ее приобрести в готовом варианте, а то и вовсе временами нужно организовать нестандартное решение.

Схема устройства циркулярной пилы.

Иногда полезно знать, как сделать циркулярку своими руками, причем способы для этого есть различные.

Мини циркулярка из болгарки

Для работ вам понадобятся:

дрель;
болгарка;
кронштейны;
понижающий редуктор;
болты;
саморезы.

Анатомия дисковых пил.

Стоит сразу отметить, что такая мини циркулярка не переделывается назад даже в тех случаях, когда видимых повреждений нет. Перед тем как начинать рабочий процесс, надо несколько раз подумать, но если решение принято, то есть 4 варианта осуществления затеи:

Самый простой способ – это крепление болтами сквозь ручки. Для этого делаются сквозные отверстия в ручках и столешнице, после чего в них продеваются длинные болты и снизу затягиваются гайками. Самое сложное в данном случае – это добиться равновесия, так как многие болгарки имеют скос на фрезу. Если нет желания делать отверстия в корпусе, то можно использовать кронштейны, которые фиксируются с 2-х сторон.
При поддержке токаря-фрезеровщика вытачивается деталь, которая опосредует соединение между столешницей и элементом крепления защитного кожуха. Сам кожух снимается, как и во всех остальных случаях. Данный способ позволяет добиться идеального упора, к тому же соединение не имеет свободного хода.
Конструкция усложняется, т.к. в ход идет понижающий редуктор. Болгарка имеет слишком высокие обороты, из-за чего диски подвергаются скорейшему затуплению. Понижение имеет смысл до 4500-5000 об\мин, поэтому нужно тщательнейшим образом выбирать агрегат. В данном случае соединение болгарки и редуктора осуществляется при помощи обыкновенных саморезов, но нужно быть внимательным, чтобы не повредить жизненно важные элементы.
Рабочие элементы те же самые, а вот крепление осуществляется более аккуратно при помощи болтового соединения. Времени отнимет гораздо больше, зато инструмент почти не получит повреждения. При необходимости можно воспользоваться кронштейнами.

Существует еще много способов, чтобы изменить направление болгарки, но именно эти четыре самые популярные. Если подобная мини циркулярка со временем станет не нужна, то ее можно перепрофилировать в торцовочную или радиальную, но в качестве болгарки ее уже ни в коем случае нельзя будет использовать. Из-за подобных попыток ежегодно сотни людей попадают в больницы с различными рваными ранами.

Вернуться к оглавлению

Работа с асинхронным двигателем и дополнительные аспекты

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

Подготовьте следующее:

асинхронный двигатель;
дрель;
сварочный аппарат;
болты с гайками;
редуктор;
насадка для фрезы или цепи;
уголок 2-3 мм;
столешница.

Циркулярка из асинхронного двигателя – это идеальный, но достаточно требовательный вариант. Сложности при изготовлении не возникнет, т.к. выбор моторов достаточно большой. Основные характеристики приобретаемой детали – мощность 2-3 кВт, 220 В, количество оборотов – 4000-5000 об\мин.

Небольшое количество оборотов позволит уменьшить стачиваемость фрезы, но и скорость работы станет немного ниже, что является некоторым неудобством. Каждый сам выбирает, на основе чего делать режущую часть – цепь или диск. Цепь менее травмоопасна и стачивается медленнее, но создает непомерно высокий уровень отходов, тогда как диск минимизирует отходы, и на выходе получается гораздо лучший результат.

http://youtu.be/xPSp7EB3AsE

Есть много вариантов, как изготовить циркулярку, но если движок выбран правильно, то достаточно приобрести переходную насадку для крепления дисков. В случае необходимости можно воспользоваться редуктором, приводящим количество оборотов к нужным показателям.

Крепление к рабочей поверхности осуществляется при помощи болтового соединения, причем совершенно не имеет никакого значения, из чего изготовлен стол. Оптимально – это металл, т.к. даже если фрезу разорвет, то повреждений не будет.

В связи с тем, что изначально никакой системы защиты не предусматривается (даже с болгарки нужно обязательно снять защитный кожух), то надо воспользоваться стальным уголком 2-3 мм, который приваривается невдалеке от вращающегося полотна, но при этом нельзя препятствовать свободному прохождению древесины.

Располагается механизм таким образом, чтобы вращение нижней части диска осуществлялось в сторону мастера, а верхней, соответственно, от него. В противном случае уменьшается КПД распиловки и повышается травмоопасность (даже если вся техника будет работать без сбоев, то от летящих опилок не защитят даже очки). Единственный минус – это падающие на ноги опилки, которые легко удаляются веником или щеткой с длинной щетиной.

Изготовить циркулярную пилу своими руками сможет любой желающий, ведь для этого не потребуется много сил и особых навыков. Единственная сложность при работе – это все правильно смонтировать.

При работе с самодельным инструментом технику безопасности надо соблюдать по максимуму. Очень важно всегда следить за техническим состоянием инструмента, что обязательно скажется на его долговечности и производительности, т.к. подобные самоделы изначально гораздо качественнее заводских аналогов.

Как своими руками изготовить циркулярную пилу, станок и станину для бытовых нужд

Со многими бытовыми и строительными задачами всегда поможет справиться циркулярная пила. Сделать ее своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно придерживаться простых правил в работе с металлом, иметь подходящие материалы дома или в гараже. Если коротко описать конструкцию, то нужно сделать следующее: придется соорудить верстак для пилы нужных размеров и адаптировать под него ручную дисковую пилу. Стационарный станок такого типа значительно облегчит работу и увеличит ее объемы. Итак, рассмотрим, как самому изготовить данный инструмент.

Изготовление циркулярки из ручной дисковой пилы

Циркулярную пилу довольно просто сделать из ручной. Необязательно вносить изменения в конструкцию исходного инструмента. Весь смысл – в изготовлении стола, на который будет прикреплена дисковая пила с обратной стороны. Отверстие для пропила под диск будет изготовлено заранее. Рассмотрим процесс поэтапно:

Столешница с гладкой и ровной поверхностью выпиливается из фанеры. В ней уже сделано отверстие под диск и под крепления пилы.
Ручной инструмент крепится с нижней стороны стола болтами, шляпки которых должны быть утоплены в фанере.
Чтобы не вносить конструктивные изменения в исходный инструмент, его кнопку надо зафиксировать в рабочем положении, а выключатель подсоединить в розетку.

Станина для домашней циркулярной пилы

Такую станину можно изготовить в бытовых условиях. Есть два варианта привода мощностью, не превышающей 1,2 кВт. Это делается для того, чтобы исключить повышенный расход электроэнергии. Конструкция первого привода может включать в себя электродрель указанной мощности. Такая конструкция идеально подходит для дома, но для профессиональной работы ее применение уже будет неуместным.

Станина состоит из рабочего стола и основания. Для упрощения механизма нужно максимально этого добиться в креплении диска. Основных вариантов три: ручная дисковая пила на столешнице, соединение диска и патрона электропилы, валы, приводимые во вращение двигателем.

Стол должен иметь прочное и жесткое основание, для того чтобы обеспечить безопасную работу. В бытовых условиях вариантов может быть множество, все зависит от фантазии автора. Важным параметром конструкции будет являться толщина распиливания заготовок.

Важно! В домашних условиях и для бытовых нужд возможностей циркулярки из ручного инструмента будет вполне достаточно. При этом можно сделать регулятор частоты оборотов, что позволит работать с еще большей продуктивностью.

Станок из циркулярной пилы

Чтобы создать циркулярный станок, необходимо грамотно подойти к его сборке. Только продуманное до мелочей устройство способно выполнять задачи, поставленные для него. Для мелких работ, конечно, лучше применять циркулярку на основе ручной пилы (Интерскол, например). Это и компактность размеров, и относительно низкое энергопотребление. Чтобы обрабатывать более габаритные заготовки в большом количестве, необходим стационарный станок. Рассмотрим самые важные узлы циркулярного станка.

Стол для станка можно сделать множеством способов, даже из обычного кухонного. Главное, чего нужно добиться, это стойкость и прочность конструкции.
Рабочий инструмент – диск. Он должен выходить за пределы стола максимум на одну треть от диаметра. Лучше всего использовать для обработки заготовок толщиной менее 150 мм, иначе такой станок вряд ли подойдет.
Валы и передачи. Лучшим решением является установка готового вала под инструмент, так как изготовление вала требует специальное оборудование и навыки, во избежание погрешностей и выхода из строя техники. Клино-ременная передача обеспечит большую безопасность и плавность хода.
Мотор. Среди моторов для циркулярки неизменным успехом пользуется привод от стиральной машины с его высоким КПД и более длительным ресурсом работы.

В заключение скажем, что самодельная циркулярная пила способна решать довольно обширный ряд бытовых задач. Оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему – оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчит нашу задачу. Конструкция ее необязательно будет сложной, главное – продумать все детали, сделать чертежи, осуществить правильную сборку.

Внимание! Во избежание травм всегда следите за техникой безопасности!

Приятной работы!

варианты сборки ручных и стационарных моделей

Циркулярная пила, сделанная своими руками, отличный инструмент, позволяющий решить большое количество бытовых и иных задач. По сути, самостоятельно изготовить это устройство не трудно даже в той ситуации, если у вас нет никаких специальных навыков, самое главное хотя бы немного понимать принцип обработки металлических сплавов.

Материалы, необходимые для работы, можно найти в домашней мастерской или в гараже. Итак, циркулярка из дисковой пилы своими руками делается из следующих элементов:

уголок из крепкой стали;
прямоугольная профильная труба;
двигатель.

Готовую циркулярную пилу можно расположить на верстаке. Если у вас его нет, придется делать стол самостоятельно. Двигатель можно взять от старого мотоблока или стиральной машины.

Циркулярка из угловой шлифовальной машины

Если у вас есть собственная «болгарка», это очень хорошо. Для создания «циркулярки» нужно сделать осевую рукоять и скользящий упор к агрегату. В конструкцию скользящего упора входит пара отрезков стального уголка, размещенных по сторонам распилочного диска. С помощью гаек и болтов они соединяются поперечной связкой, а зазор между рабочей частью и боковинами конструкции будет обеспечиваться шайбочками.

На «болгарке» нужно заранее натянуть ленточный хомут из металла винтовой стяжкой вниз. Затем нужно прикрепить сложенную вдвое металлическую полоску к отверстиям для скользящего упора. Стойку и хомут можно объединить, но в этой ситуации металлическая полоска получится слишком толстой.

Затем в редукторе будущего инструмента нужно будет сделать несколько отверстий для болтов. Для этой цели корпус разбирается, и обозначаются точки, где будет происходить сверление. С помощью сделанных отверстий закрепляется осевая рукоять, потому что «штатная» ручка не даст сделать хороший пропил, даже если у мастера очень сильные руки.

Рукоять создается из металлической трубки или прута. Конструкции можно придать форму рога или скобы. Концы элемента, с помощью которых она будет прикрепляться к редуктору, нужно снабдить отверстиями для установки крепежей.

Также нужно сделать штангу, которая будет регулировать процесс. Для этой цели нужно взять кусок металлического прута, из одного его конца сделать петлю, слегка ее расклепать и сделать отверстие для переднего упорного болта.

С другого конца штанги нужно сделать резьбу, которая позволит соединить ее с рукоятью. Заранее на эту резьбу следует накрутить одну крепкую гайку, а после того, как конструкция будет собрана, вторую. Опуская и подтягивая их, можно регулировать глубину распила. Кстати, если вместо болгарки воспользоваться дрелью, можно изготовить аналогичный инструмент.

Таким образом можно самостоятельно сделать из обыкновенной болгарки хорошую циркулярную пилу, с помощью которой можно разрезать различные материалы.

Компактный настольный станок

Выше говорилось о том, как собрать ручную циркулярку. Теперь расскажем, как превратить это устройство в стационарное. Этот процесс предполагает изготовление станины П-образной формы из трубы, а также установку поперечного рычага. Нижние концы конструкции должны изгибаться горизонтально по направлению распила. К столу они крепятся с помощью болтов. Устойчивость обеспечивается дополнительными опорам.

Подвижность рычага обеспечивается посредством распила горизонтального сегмента на две одинаковых части, которые фиксируются между собой хомутами. Диск для распила крепится к вертикальному элементу станину хомутами.

Стационарная установка

Станок, похожий на заводские модели, нуждается в грамотном отношении в процессе сборки, поэтому нужно заблаговременно позаботиться обо всех мелочах. Настольный вариант «циркулярки» отличается от стационарного лишь высотой станины, что определяется особенностями работы и размерами будущих заготовок. Разовую обработку можно произвести и с помощью обыкновенной настольной пилы, которую после работы можно с легкостью убрать в кладовую или сарай. А вот мастеру, который постоянно имеет дело с древесиной, потребуется стационарная установка. Следовательно, ему нужно сделать стол для циркулярной пилы своими руками.

Циркулярный станок имеет следующие преимущества:

Такое оборудование позволяет делать более качественные и глубокие распилы.
Станок гораздо удобнее ручного оборудования.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что циркулярные пилы, изготовленные самостоятельно, обладают вполне понятной и простой конструкцией, а чертежи, которые можно отыскать на просторах Всемирной паутины, значительно упростят процесс сборки оборудования. Перед самостоятельным изготовлением «циркулярки» следует по отдельности рассмотреть все необходимые элементы, чтобы понимать нюансы функционирования и установки самодельного оборудования.

Циркулярка Из Двигателя От Стиральной Машины • AURAMM.RU

Романтические герои

Ручную циркулярку есть вариант легко и просто сделать в кустарных условиях если проход, если в ассортиментном наборе имеется болгарка. Время от времени полезно знать, как сделать циркулярку своими руками, при этом методы для этой цели вам встречаются разные.

Такая нужная вещь как рабочий двигатель от автоматической стиральной машины не должна без дела валяться у вас в гараже. Внимание! Сборка циркулярной пилы самостоятельно и ее предстоящее внедрение наверняка окажется небезопасным! Не беритесь за это дело если вы сомневаетесь в собственных способностях не соблюдаете правила безопасности! Вся сложность даже не в подключении, в том, чтоб достигнуть размеренной регулировки оборотов мотора, без этого циркулярка не будет нормально работать – диск будет рвать пиломатериал.

Тщательно о том, как регулировать обороты мотора от стиральной машины рассказывается в одноименной статье. На схеме ниже представлен облегченный чертеж самодельной циркулярной пилы, сделанной с применением мотора от стиральной машины. Схему есть вариант еще упростить, оказавшись от подшипникового узла. Для бытовых циркулярок это полностью допустимо.

Циркулярка из «болгарки»

Движок от стиральной машины приводит в движение вал с запрессованным у него малым шкивом. Малый шкив необходимо непременно проточить самостоятельно, сделав у него 3-4 поперечные бороздки, если вы поставили цель ремень цеплялся за их не проскальзывал. Приводной ремень совсем не обязательно брать от стиральной машины автомат, можно взять аналогичную деталь от другой техники, только бы ремень был крепкий и имел зазубрены.

Циркулярка из двигателя от стиральной машины

Лучше взять готовый вал, шайбы и гайку от штатной заводской циркулярки. Все, нужно уметь работать с циркуляркой не толкать на крутящуюся пилу что угодно. При, данная циркулярка будет чисто бытовой, она рассчитана на краткосрочную работу с маленьким количеством пиломатериала. Если у вас имеется желание сделать циркулярку для бизнеса, то приобретайте особые комплектующие, из подручных деталей такая техника не делается.

Циркулярная пила из болгарки или дисковой пилы

В дальнейшем не перегружайте вашу самодельную циркулярку работой, в не давайте движку длительно работать без нагрузки. Собрав детали для подвижных частей циркулярки нам нужно сделать надежную раму и станину для нашей циркулярки.

На рисунке выше отлично видно, из каких частей состоит рама самодельной циркулярки. В этом случае кроме этого она сварена самостоятельно, исключительно в качестве опор употребляется не статичный железный уголок, а особые самодельные стойки. Стойка изготовлена из 2-ух железных труб различного поперечника, которые вставлены друг в друга, таким макаром, станину циркулярки можно регулировать по высоте.

Циркулярка

своими руками/Как сделать циркулярку из двигателя со стиральной машинки автомат

В этом деле видео можно увидеть наиболее лучшую сильную и высоко оборотистую циркулярку в мировой экономике в кустарных условиях, Building a Table saw, .

Циркулярка с двигателя от стиральной машинки автомат

Сделал циркулярку с двигателя от стиральной машинки автомат.

Хотя если у вас нет сварки, в последнем случае, делают раму из уголков скрепив их друг с другом болтами и гайками. И когда с этой планкой четкого реза не добится. Стас… молодец… ты из хлама сделал вещ… которая всегда понадобится. Я делюсь у вас своими познаниями и наблюдениями с целью Вашей же безопасности.

Хотя, если Вы каждые три года одну дощечку распускать будете, то может, и прокатит))). А пишем, почему-либо, как-то по-разному, хотя правила для всех одни…То же самое происходит и с самоделками. Увидел — повторил, работает, всё классно, но что-то «не то». Продать, признаюсь, редуктор не рассмотрел сходу. Решил, что вращающий момент передается на диск пилы конкретно с вала. Повинет.

Для вас никак не понятно, с кем конкретно Вы имеете дело. Одна запись в моём БЖ ни об этом факте не гласит. Принцип перевоплощения здорового человека в инвалида совсем схож, как на промышленном станке, так на домашнем.

Как сделать качественную циркулярку своими руками

Так как натяжение ремня при всем этом требуется наименьшее, то и ремень совсем не так подвержен разрыву и подшипники бегают подольше. Подшипники — фиг имея его, не в такой степени и недешево))))) Необходимо делать не ограничитель оборотов, а переключатель. Потому что для различных пород древесной породы, для фанеры/дсп и тд. необходимы различные обороты во время работы. 12000 — неплохой фрезер выходит, для распиловки хватило бы и 3000-5000 оборотов. Я бы порекомендовал подобрать шкивы с соотношением поперечников 1:3 (наименьший — на движок).

Перечитайте начиная с,12000 выдает движок, на диск приходит 1700 оборотов, редуктор. Покупают готовую стационарную циркулярку. В данном случае нужен координатный стол с направляющими, которые фиксируются под различными углами. Потому движок закрепляется на жестком и крепком основании. Осторожно! Пилить дерево железным диском, держа УШМ на ладони – ЗАПРЕЩЕНО!

Ручная конструкция циркулярки

Так же, так же как и для которого предназначена конструкция с дисковой пилой – нужно обмыслить выносное пусковое устройство. Если нужно делать сложные столярные работы, циркулярка просит доработки.

В этот период ручная циркулярка будет готова к работе. Ручную циркулярку есть вариант без особых усилий переработать в настольную конструкцию маленьких размеров. Сделать циркулярки подобного типа есть вариант только если проход, если иметь схему конструкции.

Пригодится самое важное сравнить мощность обретенного мотора с личными потребностями. Для заготовок 150 мм и поболее сделать циркулярку самому не возможно. После такого факта необходимо будет надеть на стол упор и закрепить его в нужном положении болтами. Движок подойдет от старенькой стиральной машинки. Сделать циркулярку самому довольно легко, если знать технологию и иметь в ассортименте нашему клиенту остается нужные элементы.

Полноценная стационарная циркулярка

Собрать токарный станок по дереву своими руками можно с наименьшими вложениями. Движок для станка взял от стиральной машинки. Это, пожалуй, самый распространенный вариант самодельной циркулярной пилы. Преимущество такого варианта – в простоте конструкции.

Как создавать круговые каллиграммы

Знакомы вы с этим словом или нет, но наверняка видели каллиграмму. Каллиграммы — это, по сути, изображения или формы, состоящие из каллиграфии или почерка.

Это пример каллиграммы Джони Джеймс.

Круговые каллиграммы (или «мандал» , что на санскрите означает круг) становятся очень популярными в Instagram — и не зря. Их красота визуально приятна, и их невероятно интересно делать.Не говоря уже о том, что они делают отличные подарки или настенное искусство.

Абстрактная мандала-каллиграмма

Сегодня я покажу вам техники, которые вам понадобятся для создания впечатляющих каллиграмм. Давайте нырнем!

Начало работы

Наверняка вы знакомы с написанием прямой ровной линии. Тебя учили так читать и писать всю свою жизнь! Но из-за наклонов и изгибов одним из наиболее сложных аспектов создания каллиграммы является письмо в незнакомом контексте.Не волнуйся, ты к этому привыкнешь. Это просто требует некоторой практики.

Инструменты

Некоторые люди могут рисовать идеальные круги. Если это ты, смело забегай вперед, ты помешанный на природе. Если вы похожи на меня и не умеете рисовать идеальные круги, , вам понадобится чертежный циркуль . Если вы собираетесь купить новый компас, сделайте большой шаг вперед. Таким образом вы можете создавать каллиграммы любого размера.

Если вы планируете стать действительно большим (например, на стене для росписи), купите себе циркуль с измерительной лентой Rotape.По сути, это закрепленная на якоре стрелка компаса, прикрепленная к рулону выдвижной измерительной ленты.

Компас чертежный

Инструмент Rotape

Руководства по рисованию

Перед тем, как нанести направляющие или чернила на страницу, вам нужно определить, какую каллиграмму вы собираетесь делать. В целях демонстрации представим, что вы делаете каллиграмму с двумя кольцами, и оба кольца имеют одинаковый размер:

Когда вы рисуете направляющие, вы можете использовать те же соотношения, которые вы использовали для разметки плоских линий.Например, если у вас соотношение 2: 4: 2: 2 (высота восходящего элемента, высота x, высота нижнего элемента и расстояние между строками), ваша направляющая будет выглядеть так:

Эскиз шаблона каллиграммы 2: 4: 2: 2

Чтобы начать создавать свои руководства:

Отметьте карандашом небольшую точку в центре страницы.
Возьмите линейку и проведите через эту точку прямую линию.
Отметьте размеры на линейке точками вдоль этой линии, которые представляют соотношение ваших линий (2: 4: 2: 2).
Поместите опорную точку вашего компаса в центральную точку и используйте точки соотношения, которые вы создали на шаге 3, чтобы отрегулировать ширину компаса. Разложите круговые линии вниз.

Вы успешно создали твердый шаблон каллиграммы. Однако, если вы хотите упростить себе жизнь, вы можете добавить вертикальные направляющие. Для этого просто возьмите линейку и проведите прямую линию через центральную точку под разными углами:

Добавление вертикальных направляющих

Поверьте, эти вертикальные направляющие пригодятся.Теперь у вас есть двухстрочный шаблон. Чтобы продемонстрировать, как вы раскладываете буквы, взгляните на следующую схему:

Пример расположения надписи на шаблоне каллиграммы

Выполнение

Теперь, когда вы создали шаблон руководства, вы готовы приступить к работе. Выберите инструмент по вашему выбору и убедитесь, что у вас достаточно чернил, чтобы провести через все изделие. Если вы не планируете заранее, вы рискуете потерять определенный цвет в середине произведения. Не смешно.

Начните с внешнего кольца и двигайтесь дальше.Помните, что каждая последующая буква, которую вы рисуете, будет немного отличаться от предыдущей. Используйте начертанные вами вертикальные направляющие, чтобы соответствующим образом выровнять основы букв.

Если вы делаете это на бумаге, поверните бумагу по мере необходимости, чтобы облегчить себе углы. У вас не получится сделать это на стене, вместо этого переориентируйтесь, чтобы буквы были как можно точнее. Если вы обнаружите, что наклоняете голову вверх ногами, делайте перерывы. У меня несколько раз кружилась голова, делая это.

Когда вы закончите внешнее кольцо, убедитесь, что ваша работа полностью высохла, прежде чем двигаться дальше. В противном случае вы рискуете размазаться. Когда он высохнет, продолжайте работать над каллиграммой изнутри.

Вот и все. Работа с кривыми и наклонными точками требует практики, но вы научитесь с этим.

Продвинутые методы

Когда дело доходит до каллиграфии, возможности поистине безграничны. В дополнение к этой публикации я бы порекомендовал изучить работы других художников для вдохновения.Есть невероятный талант. А пока давайте рассмотрим некоторые более сложные подходы, которые вы можете использовать при создании собственных каллиграмм.

Go Аннотация

Лично мне больше всего нравятся каллиграммы с абстрактным черным шрифтом. Если вы проследите за моей работой, вы найдете множество абстрактных трактовок. Эти фигуры состоят из основных штрихов черным шрифтом. Однако штрихи объединены в абстрактные узоры, чтобы создать визуальный интерес.

Абстрактная мандала-каллиграмма

Я планирую составить несколько руководств о том, как я создаю эти узоры, но я бы посоветовал вам попробовать свои силы в некоторых из ваших собственных абстрактных узоров и посмотреть, что у вас получится!

Несколько размеров колец

В нашем примере из предыдущего поста мы создали мандалу с двумя кольцами. Оба кольца были одинакового размера:

Это великолепно, но вы можете развить каллиграмму еще дальше, смешав размеры колец. Попробуйте создать каллиграмму с четырьмя кольцами, в которой каждое кольцо отличается по размеру от соседнего.

Вы также можете попробовать использовать перья разных размеров, чтобы придать композиции более динамичный ритм:

Абстрактная мандала-каллиграмма

Кольцо процветает

Используйте верхние и нижние элементы вашего письма как возможности для добавления растительности. Эти завитки помогают разделить пустое пространство, а также могут придать ощущение жеста прочному набору круглых колец.

Добавьте немного цвета

Почему бы и нет ?! Попробуйте смешать несколько разных цветовых комбинаций:

Если вы используете Pilot Parallel, вы можете создать эффект «омбре» в штрихах пера, прикоснувшись кончиком пера к другому Parallel, имеющему другой цвет.Или просто окуните его в другую емкость с чернилами. Цвета элегантно сочетаются и создают красивые органические градиенты.

Эффект омбре

уровней, Джерри! Уровни!

Извините, я люблю Сайнфельда.

Если вы разбавите чернила, вы можете создать различными штрихами уровней непрозрачности . Эти уровни создают потрясающую иллюзию глубины и слоев.

Абстрактная мандала-каллиграмма

Создание текстуры

Одним из прекрасных аспектов каллиграммы, помимо воздействия каждого штриха, соединяющегося вместе, образуя жесткую форму, является ощущение, которое вы можете придать ей, добавив простую текстуру.

Изобразите каллиграмму, разбрызгав сверху пигмент. Вы можете сделать это, встряхивая / проводя ручками или маркерами поверх готовой работы. Вы также можете получить крошечные брызги пятен, дуя на кончик ручки. Звучит безумно, но попробуйте.

Выйти из круга

Мы говорили о каллиграммах мандалы (круговые), но вы, конечно же, не ограничиваетесь кругами. Попробуйте другие геометрические фигуры (или даже комбинации геометрических фигур)!

Покажи мне каллиграммы!

Я хочу увидеть ваши каллиграммы.Отправьте мне электронное письмо на [email protected] или отметьте меня в Instagram на @jakerainis. Я хотел бы проверить ваши работы и посмотреть, что вы придумали!

Как сделать круговые иглы своими руками

Сделать круговые спицы своими руками очень просто. Создание вашей первой пары, вероятно, займет у вас гораздо больше времени, но после этого вы тоже будете готовы очень быстро их собрать.

Учебное пособие Розмари Томас, первоначально опубликовано в ноябре 2006 г.

Обратите внимание, что для этого урока я сделал две разные пары двух разных размеров.Также обратите внимание, что необязательно использовать иглы одинакового размера на каждой стороне кабеля. Иногда имеет смысл иметь иглу меньшего диаметра в левой руке и иглу большего диаметра в правой руке, так что сделайте себе пару! Представьте, насколько проще будут эти k2tog!

Я могу выйти в свой гараж и вернуться в дом через 10 минут с новым набором круговых спиц в руке, готовым к использованию.

Как вы знаете, игольная часть круговых спиц имеет два конца: один конец — это часть, которой вы вяжете, а другой конец — это часть, которая соединяется с кабелем.Я называю этот конец «концом троса» вязальной спицы.

Хорошо, приступим!

Список материалов

Дюбель. (Толщина варьируется в зависимости от желаемой окружности иглы. Помощь в выборе подходящей древесины см. Ниже.)

Круглый триммер Weed Eater
Дрель по Блэку и Декеру
Выбор сверл
Нож Xacto Basic
Выбор ножей Xacto
Выбор тонкой наждачной бумаги
Лента слесарная
Loctite Бытовой цемент

Подготовьте рабочее место

Вот мой роскошный угол гаража с рабочим столом-морозильником, мой запас дюбелей, привязанных к трубе, идущей от верхней части моего пылесоса, и еще дюбелей на рабочей поверхности.Конечно, без моего кофе и моих верных помощников, Дикси и Спота, прогресса не будет. Потребовалось всего 9001 фотография, чтобы они оба сидели спокойно, чтобы их можно было сфотографировать, но эй, на 9001 фотографии — успех!

Соберите материалы

Соберите необходимые инструменты. Здесь вы видите наждачную бумагу с различной зернистостью — более мелкая зернистость легко доступна в хозяйственных и автомобильных магазинах и не так легко доступна в больших коробочных магазинах.

На этой фотографии вы видите бумагу с зернистостью 220, 320, 400, 600 и 2000.Не обязательно, чтобы у вас было столько разной крупы; вы, вероятно, можете обойтись с 220, 600 и 2000, если предположить, что ваши дюбели уже относительно гладкие (я подробнее расскажу о выборе дюбелей через минуту).

Вы также увидите инструменты, которые я использую, которые не являются полностью необходимыми для — японская пила «ласточкин хвост» и долото. В одной из других жизней я был заядлым мастером по дереву и собрал необходимые инструменты для этой профессии. Однако вместо каждого из этих инструментов вы можете просто использовать нож Xacto или даже лезвие бритвы.Нож Xacto будет работать отлично, и вы увидите, как он используется позже в этом руководстве. (Примечание: это острые инструменты — используйте их на свой страх и риск и будьте осторожны.)

Выбор дюбелей

Примечание по выбору дюбелей: дюбели для спиц не должны быть идеально прямыми. Для них это нормально — немного поклониться. Выбирая дюбели, проведите рукой по длине от одного конца до другого, а затем обратно. Вы не хотите, чтобы зерна выступали наружу — это самый большой недостаток.

Поднесите конец к глазу и посмотрите вдоль. Вы не хотите, чтобы у дюбеля были какие-либо выступающие углы или неровности. Точно так же вы не хотите видеть на дюбеле узлов или отверстий.

Дуб — очень плохой выбор для вязальных спиц из-за пористости древесины. Обычно я покупаю березовые дюбели, потому что они доступны в моем местном магазине Hobby Lobby по 19 центов за штуку. Любая другая мелкозернистая древесина твердых пород тоже будет очень хороша. Одна из моих любимых круговых игл состоит из пары палочек для еды (я нашла круглую бамбуковую пару, и они составили лучший набор круговых игл в моей коллекции.

Я хочу купить длинные прямые спицы из черного дерева и вишни и сделать из них несколько кружков. Если они 10 дюймов или больше, я, вероятно, смогу получить два набора кругов из одной пары прямых — действительно очень красиво!

Помогает разорвать наждачную бумагу на более мелкие кусочки для использования.

Вам также понадобится дрель и острый заостренный металлический предмет — я использую шуруп для гипсокартона, который вы можете увидеть на куске наждачной бумаги.

Вам понадобится «Круглая триммерная леска для пожирателя сорняков», которую в этом руководстве вы увидите, называемую линией для удаления сорняков или нитью для удаления сорняков.Это лишь одна из многих торговых марок, доступных в вашем местном магазине для газонов и садов.

Когда вы покупаете его, вы должны быть абсолютно уверены, что он круглый в поперечном сечении, потому что он бывает и других форм. (По правде говоря, я не пробовал другие формы, но мне кажется, что использовать треугольную или звездную линию не получится. Может быть, вы попробуете это?)

Если вы не можете найти эти вещи по месту жительства, вы можете заказать их на Amazon.com.

Вам понадобится сверло того же диаметра, что и ваша нить для удаления сорняков, или немного больше, но только на крошечное, на бит больше.

Я отрезал короткий отрезок лески для удаления сорняков и взял ее с собой в магазин, чтобы найти сверло подходящего размера. (Я не могу определить размер купленного! Это доля от 64-х. Может быть, 5/64 дюйма?)

Это сверло было куплено у Sears. Благодаря небольшому выступу в верхней части моего сверла гораздо легче зажать его, так как эти крошечные сверла довольно сложно центрировать в патроне сверла.Помните об этом, когда будете покупать сверло.

Над сверлом вы можете увидеть винт для гипсокартона, которым я начинаю просверливать отверстие — вы можете использовать циркуль, или большую иглу для штопки, или какой-нибудь другой заостренный предмет, если хотите.

Шлифование поверхности

Начните с шлифовки дюбеля по всей длине. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 220 и пройдите по всей зернистости, закончив наждачной бумагой 2000.

Если у вас нет бумаги с зернистостью 2000, вам подойдет прочный кусок хлопчатобумажной ткани.Я использовал джинсовую ткань, прежде чем узнал о существовании мелкой наждачной бумаги.

Если вы хотите полностью выложиться, то вы можете слегка смочить дюбель, дать ему высохнуть и снова отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Я не выкладываюсь на все сто.

Нарезание дюбеля

Отрежьте дюбель до нужной длины. Одна из причин, по которой я начал делать свои собственные иглы, заключается в том, что у меня большие руки, а все готовые иглы были довольно короткими. Я хочу, чтобы моя рука держалась за иглу, а не за шнур, из-за чего у меня возникают судороги.

Самый простой способ отрезать дюбель — это надрезать вокруг него, а затем отломать. Это оставляет шероховатый конец, поэтому просто шлифуйте его ровно.

Начните сверлить — сначала вам нужно проделать небольшое отверстие для сверла, чтобы центрировать его. Я использую этот винт.

Затем вы сверлите, стараясь хорошо держать пальцы из сверла . [Серьезно, будьте здесь очень осторожны.] Я пытаюсь просверлить примерно на дюйм глубиной, а иногда…
… с меньшими иглами сверло выходит сбоку. Это совершенно нормально, если вы заставляете сверло заходить как минимум на ½ дюйма.

Если сверло выскочит раньше этого срока, придется начинать заново. Может быть, вы можете просто отрезать эту часть и согласиться на более короткую иглу?

При меньшем диаметре вы можете сначала нарезать дюбели немного длиннее, чем хотелось бы, чтобы учесть эту распространенную ошибку.Я все равно воспользуюсь этой иглой, и все будет хорошо.

Другая игла просверлила отлично во время этапа сверления, но я открыл полость на этапе формовки (см. Ниже). И снова игла будет работать нормально.

Формируем концы

Сформируйте оба конца иглы. (Здесь вы используете очень острый инструмент, поэтому будьте осторожны, , , чтобы не порезаться. Если вам неудобно обращаться с такими инструментами, попросите кого-нибудь помочь вам.)

Мне нравится использовать свои замечательные стамески, но вы можете предпочесть нож Xacto или наждачную бумагу.(Внимание, плотники: я знаю , что держу долото вверх ногами. Я делаю это специально. Обещаю, что не буду держать его вверх ногами, когда делаю пазы, хорошо?)

Вот, вы видите, как я формирую конец вязания. Вы также сформируете конец кабеля.

Острие меньшего диаметра очень легко отшлифовать до нужного размера. Для игл большего диаметра вы, вероятно, захотите удалить немного дерева с помощью какого-нибудь лезвия или, может быть, точилки для карандашей, прежде чем начать шлифование.

Примечание. Точилка для карандашей не даст вам правильной формы для вязания спиц, но она удалит достаточно дерева, чтобы вы могли закончить формование игл наждачной бумагой. Кроме того, когда вы работаете с концом кабеля, помните, что там есть туннельное отверстие, и если вы нажмете слишком сильно, он рухнет или даже сломается.

Концы кабеля этой пары игл готовы к переходу к следующему шагу. Я включил это фото, чтобы показать, что отверстие не совсем идеальное ни в одном из них.То, что внизу — это то, в котором сверло торчит сбоку, а то, что вверху, — это то, что я вырезал на этапе формовки. Ой.

В них обоих еще осталось достаточно дерева для работы по проекту. На самом деле не стоит стремиться к совершенству, и эти проблемы обычно не проявляются в иглах большего диаметра.

Вот концы тросиков двух разных пар игл. Видите, как не сломан больший набор? Обычно так и бывает.

Примечание: я формирую концы кабеля сейчас, а не позже, когда кабель приклеивается на место, потому что мне сложно придать форму деревянной части, не испортив часть кабеля.

Присоединение кабеля

После того, как кабель приклеен, проект практически не подлежит возврату. Если вы испортите конец деревянного кабеля перед тем, как приклеить кабель, ну, вы просто отрубите его и сделаете это снова или выбросите эту иглу и сделаете это снова. Как только все будет приклеено на место и вы испортите кабель, вся круговая игла окажется в мусоре.

Если бы у меня был инструмент Dremel или что-то подобное, я бы, вероятно, приклеил кабель к неформованному концу иглы и затем придал ему форму. Это предотвратит обрушение древесины. Однако с моими инструментами, если бы я попытался сформировать конец иглы после приклеивания кабеля, я бы, вероятно, либо порезал кабель, либо случайно сделал кабель наждачной бумагой, и это не решается, поскольку хорошо.

Во всяком случае, даже с развалом все в порядке и подойдет для вязальной спицы.Должен быть некоторый контакт дерева с кабелем, и прочность этого соединения будет достаточно высокой. Вяжем, а не эвакуируем из канав. Достаточно сильно!

Теперь вы можете отшлифовать концы вязания наждачной бумагой 2000. Не шлифуйте конец кабеля, так как вы можете раздавить небольшой туннель.

Протестируйте кабель. Это выглядит хорошо — игла большего диаметра находится сверху, а игла меньшего диаметра, комплект с проблемой туннеля, находится внизу.

Развлечения с кабелями длиной

Отмерьте, сколько кабеля вам нужно, наденьте обе иглы на кабель и посмотрите, подходит ли эта длина вам. Мне нравится, чтобы мои круговые иглы были ДЕЙСТВИТЕЛЬНО длинными, поэтому я их делаю именно так. Вам нравится вязание Мебиуса? Вам нравится Magic Loop?

Вы можете сделать их любой длины. Одна из моих круговых игл имеет длину 90 дюймов, потому что я хотел посмотреть, как продвигается одеяло Red Tent. Однако я не использую ее ни для чего другого, потому что эта конкретная игла слишком длинная.Мои наиболее часто используемые иглы имеют длину от 30 до 40 дюймов, но делайте ваши такие же длинными или короткими, как вы хотите. Повеселись!

Но я отвлекся — я готов к склейке.

Грубый и готовый

Путем проб и ошибок я узнал, что эта линия для удаления сорняков не очень… из-за отсутствия лучшего слова… «клейкая». Независимо от того, какой клей, клей или эпоксидную смолу я использовал, кабель выскользнул сразу.

Итак, я экспериментировал с различными способами зачистки кабеля, и это лучший метод, который я нашел.Я делаю несколько углублений (вырезаю мелкие выемки) на конце кабеля, чтобы клей имел шероховатость, за которую он мог схватиться и, в конечном итоге, скрепить все вместе. Вы удивитесь, какая разница.

Я решил, что если домашние мухи цепляются за оконные стекла из-за грубых ног, то грубые концы кабеля — это то, что мне нужно, чтобы удерживать кабель на клее. Клей очень хорошо держится на древесине, так как древесина бесконечно склеивается. Проблема была только в интерфейсе кабель-клей.

Приведенная выше последовательность фотографий показывает мой любимый способ вырезания маленьких кусочков пластика из кабеля. При желании можно обгрызть конец кабеля ножницами или даже наждачной бумагой. Дело в том, чтобы сделать конец кабеля очень шероховатым, с множеством вмятин, чтобы клей мог держаться на нем.

Если внимательно присмотреться к последней фотографии, можно увидеть крошечные кусочки пластика на столешнице. Подойдет любой метод черновой обработки, я просто люблю использовать свои шикарные стамески!

На этой последней фотографии я пытался разгрызть конец кабеля парой огромных ножниц.Это потому, что мне было совершенно лень просто пройти 10 шагов на кухню, чтобы взять подходящие ножницы для изображения на этой фотографии.

Я не предлагаю использовать ножницы для работы — используйте ножницы! Но учтите, что это очень легко прорезать полностью. Прежде чем вы это узнаете, вы откусили кабель до 2-дюймовой длины.

Я использовал эпоксидную смолу, которая работает очень хорошо. Но это грязно, утомительно, пахнет и связано с большим количеством отходов, поэтому я перешел на этот клей Loctite.Имейте в виду, я не проводил исчерпывающего исследования — у меня просто был этот клей под рукой, я использовал его, он работает очень хорошо, поэтому я буду продолжать его использовать.

Воткнул клей в отверстие, стер излишки, обмотал скотчем — готово. Нет времени на ожидание. Пока я вяжу, клей может сохнуть!

Соединение кабеля с иглой: подробное описание действий

Для начала нужно нанести клей в игольное отверстие. Втыкаю конец кабеля в тюбик с клеем, затем засовываю его в отверстие в игле.

Продолжайте вводить конец кабеля в отверстие и выходить из него и надейтесь, что часть клея попадет в ваши тщательно вырезанные отверстия.

Отложите иглы, чтобы они высохли, это займет у адгезива Loctite около 10 минут. Я всегда пропускаю этот шаг … если только я не делаю фоторепортаж о правильном способе изготовления игл , то есть!

Удалите излишки клея. Если клей еще влажный, соскребите его.

При желании можно отрегулировать конец иглы с тросиком.Если вы делаете этот шаг наждачной бумагой, будьте осторожны, чтобы не зашкурить сам кабель. Вы также можете пропустить этот шаг и просто намотать ленту на шаг, описанный ниже.

Вот большая игла, обработанная ножом Xacto.

(Не забывайте быть очень осторожными при использовании любых острых инструментов.)

Готово!

Иглы меньшего размера со свернутыми туннелями — склеены, сформированы и готовы к упаковке. Вот так!

Обертывание соединения

На этих фотографиях вы можете видеть, как я прикрепляю ленту сантехника к стыку.Это самый важный шаг из всех. Вам нужен постепенный переход от троса к спице, чтобы вязание легко проходило по этому стыку. Как вы можете видеть, я сначала оборачиваю, перемещая от острия иглы , а затем меняю направление и наматываю обратно на исходное место . Возможно, в этом нет необходимости, но я так делаю.

Для того, чтобы этот постепенный переход присутствовал, древесина здесь должна быть очень тонкой. Тонкое дерево расколется при использовании, и вы, , сойдете с ума, сражаясь с ним.Вы не поверите, сколько разных вещей я пытался уменьшить это растрескивание, и единственное, что сработало, была эта замечательная водопроводная лента.

Лента для сантехников дешевая, легко доступна и проста в использовании. Он работает за счет статического сцепления, а не за счет липкости, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о утечке клея или липких остатках.

При использовании лента изнашивается, но ветошь и бирки не представляют реальной проблемы. Они довольно неприятны с эстетической точки зрения, так что не смотрите на них!

После того, как вы обернули ленту, закрутите иглу между большим и указательным пальцами, и вы …

готово!

Две пары игл готовы к работе! Теперь вязать.

Награда

Эти инструкции долго писались, и вам пришлось долго читать, но если у вас есть все ваши принадлежности в одном месте в вашей мастерской, на создание пары потребуется от 10 до 15 минут. Действительно! Это так быстро и действительно легко, если вы собрали пару и знаете, чего ожидать.

Об авторе

Розмари вяжет, прядет и вообще наслаждается жизнью на Высоких равнинах Южного Колорадо. Посетите ее блог на rosemaryknits.blogspot.com.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Обрезать круг в Canva

Affiliate Disclosure : этот пост содержит партнерские ссылки в контенте, в рекламе на боковой панели и в других областях. Это означает, что если вы нажмете на эти ссылки и сделаете покупку, я получу комиссию.

Круги сейчас в моде, не так ли? Вспомните ранние дни Facebook, когда изображение вашего профиля застряло внутри стандартного квадрата. Сегодняшнее фото профиля в Facebook? Круг.

Это всего лишь один из множества примеров в социальных сетях. Затем вы просматриваете множество разных блогов, и у вас будет создан круговой профиль для оператора «обо мне». Вы увидите профили кругов в резюме, слайдах и многом другом.

Point, круги есть, и вам нужно присоединиться к ним, и это, вероятно, большая причина, по которой вы здесь, читая этот самый пост!

Проблема в том, какой формы большинство наших фотографий? Квадрат или прямоугольник, правда? Что ж, хотя вы не можете вставить квадратный колышек в круглое отверстие, вы, безусловно, можете превратить квадратную фотографию в круг, и это действительно довольно просто.

Итак, я расскажу и покажу вам, насколько легко создать изображение профиля круга для множества целей. Вы можете думать об этом как об кадрировании фотографии или просто как о размещении фотографии в круговом фоне.

Итак, не это; это намного круче.

1. Найдите / загрузите свое фото

Самый первый шаг — убедиться, что ваша квадратная или прямоугольная фотография в Canva готова к использованию. Итак, если это фотография, которую вы загружаете сами, вам стоит пойти дальше и сделать это.

2. Добавьте фоторамку

Затем найдите рамку, которая представляет собой круг, в который вы хотите добавить свою фотографию.

Если круг, у вас есть несколько вариантов в Canva, от традиционной формы до круга с рамкой и даже круглых рамок, которые забавны и могут быть полезны в зависимости от ваших потребностей.

3. Поместите фотографию в рамку

Да, это так просто. Когда желаемая фотография и фоторамка готовы к работе, все, что вам нужно сделать, это перетащить фотографию в рамку.После этого вы заметите, что фотография станет прозрачной, что сигнализирует об активности, и как только вы отпустите кнопку, вуаля.

И еще раз — это не обязательно должен быть ваш традиционный круг… существует множество вариантов кадрирования.

Дополнительно

Итак, для многих из вас этого может быть достаточно, но некоторым из вас может потребоваться или они захотят предпринять несколько дополнительных шагов.

, , СВЯЗАННЫЙ с : Как использовать элементы из предыдущего дизайна Canva.

Первый — это «сдвиг» фотографии так, чтобы основная или желаемая часть вашей квадратной фотографии была частью, которая отображается спереди и в центре круглой рамки.

Например, в примере ниже по умолчанию женщина находится слева от кадра, а справа отображается много ненужного фона.

Итак, чтобы центрировать женщину, вам просто нужно дважды щелкнуть фотографию, что откроет ваши возможности кадрирования. Оттуда просто возьмите и перетащите фотографию, чтобы разместить там, где хотите.

Тогда как насчет прозрачного фона? Да, в случае неудачного случая, когда вы сделаете потрясающую фотографию в профиле, и вам помешает окружающая обстановка торгового центра, вы можете просто удалить фон!

Теперь для этого требуется членство Canva Pro, которое фактически бесплатно в течение 30 дней.Но после обновления достаточно одного щелчка мышки! Просто зайдите в «эффекты» и нажмите «средство для удаления фона». (Подробнее о том, как удалить фон в Canva.)

Оттуда, как показано выше, вы можете поместить изображение в рамку круга, а затем добавить цвет фона, если хотите!

Вопросы? Комментарии? Вот видеоурок, в котором все это запечатлено.

Музыка: https://www.bensound.com/

Или просто заплатите 5 долларов или около того, чтобы кто-нибудь на Fiverr сделал это за вас.Это нормально — проглотить свою гордость несколько раз и просто нанять фрилансера на Fiverr для быстрого выполнения работ — и кто знает, вы можете получить что-то лучшее, чем то, что вы могли бы сделать сами.

СДЕЛАЙТЕ ИДЕАЛЬНО ПРЯМЫЕ РЕЗКИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛОЙ … КАЖДЫЙ РАЗ!

Привет, народ! Сегодня я делюсь с вами моим новым любимым инструментом ~~toy~~ . Это незаменимый инструмент для домашнего мастера. Не знаю, как я прожил без него так долго. Но я знаю, что влюблен! Она называется направляющей для прямой пилы Bora Straight Edge Saw Guide и помогает вам каждый раз делать идеально прямые пропилы с помощью циркулярной пилы.Но что лучше, так это то, что им так легко и быстро пользоваться.

Раньше я использовал 2 × 4 в качестве ориентира, но использовать его было неудобно. Мне пришлось выровнять его, затем наложить зажим на один конец 2 × 4, зафиксировать его, затем прикрутить, чтобы затянуть, затем сделать то же самое с другой стороны, прежде чем я наконец смог сделать свой разрез. Какая боль в ягодицах, особенно если вы делаете много надрезов, и в этот момент я иногда сдавался и в конечном итоге просто пытался освободить руки. И, конечно же, я бы окончательно расстроился из-за волны, которую я получил в своей ране.Ага!

Итак, открытие направляющей для прямой пилы Bora Straight Edge Saw Guide было потрясающим, потому что оно очень быстрое и простое в использовании, и я каждый раз получаю идеальный пропил. Победить!

Итак, давайте взглянем на Bora Saw Guide…

Он имеет зажимной рычаг на одном конце и зажимы под ним. Чтобы использовать направляющую пилы, поместите ее на режущую деталь и прижмите скользящий зажим к краю детали. Затем опустите рычаг, и направляющая пилы зафиксируется на месте.

Крупный план зажимного механизма…

И вот, я использую направляющую для пилы, чтобы вырезать меламиновый картон, который я использовал для создания формы для моего последнего проекта по изготовлению бетона своими руками …

Psst… Я сделал столешницу для умывальника из бетона со встроенной раковиной. Учебник выйдет на следующей неделе, но вот краткий обзор моей новой потрясающе красивой раковины для ванной…

Можете ли вы сказать, О-ла-ла!

… И, как всегда, я использовал мой другой любимый инструмент ~~toy~~ , мою аккумуляторную циркулярную пилу Makita, чтобы сделать рез.Все мои аккумуляторные инструменты Makita определенно достойны смерти! Мощный, портативный и легкий. Что я могу еще сказать. Ладно, они тоже красивые.

Я также использовал свою Bora Saw Guide, чтобы вырезать доску толщиной 2 дюйма для плавающих полок, которые будут висеть в ванной рядом с красивой раковиной. Все еще нужно окрасить и повесить полки, тогда этот урок тоже будет в силе.

Обратите внимание, что на изображении я указал, что между моим пильным диском и внешним краем опорной плиты пилы есть зазор в 1-1 / 4 дюйма.Поэтому, когда я измеряю и размечаю линию разреза, я также отмечаю 1-1 / 4 дюйма слева от линии разреза, чтобы точно знать, где разместить направляющую пилы.

А вот и разрез …

Разве это не красота? Идеально каждый раз.

Итак, вот оно, как я вообще жил без него Bora Saw Guide. Ура!

И вернитесь в ближайшее время, чтобы получить руководство по изготовлению бетонной столешницы для умывальника со встроенной раковиной!

Да, и не забудьте прикрепить…

Чертежи циркулярной пилы своими руками как сделать.Циркулярная пила своими руками

Самодельная циркулярная пила — это своего рода подручный инструмент, способный справиться с рядом строительных задач в бытовых условиях … В принципе, сделать циркулярку самостоятельно не составит труда, даже если у вас нет особых навыков, главное иметь хоть какое-то представление о работе с металлом. Требуемый материал обычно можно найти в гараже или домашней мастерской, и здесь подойдет стальной уголок, профильная труба прямоугольного сечения и двигатель.Собранную циркулярную пилу можно поставить на имеющийся верстак, а при его отсутствии придется соорудить стол для циркулярной пилы своими руками. Что касается мотора, то можно использовать агрегат от старой стиральной машины или мотоблока, но обо всем по порядку.

Устройство ручное от угловой шлифовальной машины

Если в хозяйстве есть «болгарка», то лучшего приспособления для ручной циркулярной пилы не найти. Не знаете, как сделать в домашних условиях мини-циркулярную пилу из такого популярного инструмента? Не отчаивайтесь, потому что его изготовление означает только установку скользящего упора и осевую ручку для существующего агрегата.Раздвижной упор включает в свою конструкцию две части металлического уголка небольшого сечения, расположенных с двух сторон пильного полотна … С помощью болтов и гаек углы соединяются с лицевой и задней сторон поперечным жгутом, а технологический зазор между боковинами упорной конструкции и рабочим элементом будет снабжен шайбами.

Болгарку необходимо надеть на металлический ленточный зажим так, чтобы его винтовая стяжка располагалась снизу, а к нему уже крепилась полоса оцинкованного металла с отверстием для скользящего упора, сложенная пополам.В принципе, специальный зажим с подставкой можно сделать целиком, но в этом случае толщина металлической полосы в идеале будет не менее полутора миллиметров. Далее в картере коробки передач будущего циркуля придется проделать пару отверстий под болты, под которые он разбирается, и определяются точки сверления. Через проделанные отверстия крепится осевая рукоятка для дисковой пилы, собранной из болгарки, так как имеющаяся рукоятка не даст качественного пропила, даже если мастер обладает недюжинной физической силой.

Осевая ручка, которая будет поставляться с циркуляром от болгарки, изготавливается из металлического стержня или трубки. Конструкция по форме может представлять собой поперечный кронштейн или своеобразный рог. На торцах металлической части, с помощью которой ручка крепится к коробке передач, выполнены отверстия для крепления. Здесь есть один важный момент: концы нельзя заклепывать, чтобы исключить прогиб ручки при работе циркуляра, собранного вручную. Также необходимо сделать регулировочную штангу из куска металлического стержня (4 — 6 мм), для чего загибаем один конец в петлю, немного заклепываем и формируем отверстие для переднего болта упора.Равномерность зазора, как обычно, регулируется шайбами.

На другом конце стержня нарезается резьба, чтобы соединить его с ручкой. Сначала на резьбу накручивается одна гайка, а после сборки конструкции — вторая. Затягивая и опуская гайки этого приспособления для самодельной дисковой пилы, регулируется глубина пропила. Вот так можно в домашних условиях превратить болгарку в полноценную. дисковый инструмент, предназначенный для резки различных материалов. Кстати, переделав циркуляр из дрели, можно добиться аналогичного результата.

Настольный миниатюрный круговой станок

Подвижность элемента достигается распиливанием горизонтального сегмента на две однородные части, которые после установки скрепляются хомутами. К вертикальной части станины на зажиме крепится дисковая пила. Стол ручной циркулярной пилы в сборе может работать как отрезной станок, если на шлифовальный станок установить стандартный отрезной диск. Стоит отметить, что сквозной пропил здесь не будет превышать 80 мм, а для обработки пиломатериалов большего размера вам понадобится более серьезная самодельная дисковая пила, о которой пойдет речь далее.

Стационарная машина

Циркулярный станок, максимально приближенный к заводским образцам, требует грамотного подхода к сборке, поэтому, прежде чем делать дисковую пилу стационарного типа, необходимо все продумать до мелочей. В принципе, настольная мини-циркулярная пила отличается от стационарной высотой станины, которая напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые устройство будет обрабатывать.Одноразовые работы можно проводить на компактной настольной пиле, тогда как циркулярную от ручной циркулярной пилы легко спрятать в сарае или чулане, а плотнику, который постоянно манипулирует пиломатериалами, понадобится стационарный самодельный циркуляр. Ниже представлена схема, на которой подробно описаны все элементы и аксессуары для циркулярной пилы данного типа.

Как видно из рисунка, самодельные циркуляры такого типа имеют понятный дизайн, а чертежи, подобные представленному выше, значительно облегчают процесс их сборки.Перед тем, как сделать циркулярку, а также собрать круговой стол своими руками, мы рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

Круглый стол

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью в центре иногда переделывают из обычной кухни или собирают из балок или металлических профилей. Специалисты настоятельно рекомендуют накрыть стол для циркулярной пилы листом оцинкованного металла, так как основанию без покрытия грозит истирание в центре от постоянного трения пиломатериала, что, в свою очередь, отрицательно скажется на качестве пропила и глубине пропила. разрез будет неровным.Поперечные распорки, укрепляющие пильный стол, лучше сделать из стального уголка 60 — 80 мм горизонтальным сегментом наружу, чтобы упростить установку бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярная пила от циркулярной пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно закрепить в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен подниматься над поверхностью круглого стола не более чем на треть его диаметра, иначе он не срежет дерево должным образом, и сам процесс станет опасным.Если нужно разрезать брус диаметром, например, 100 мм, аналогичный параметр фрезы не должен превышать 350 мм, однако здесь требуется двигатель мощностью от 1 кВт и более. Для заготовок диаметром более 150 мм мини-циркуляр, сделанный вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских дисковых пилах расклинивающий нож устанавливается за полотном на расстоянии 2-3 мм от зубьев пилы. Устраняет заклинивающий момент из-за замыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть очень полезен в том случае, когда собирается самодельный циркуляр.

Регулируемый боковой упор

Можно поставить качественный упор из стального уголка сечением около 80 мм, что на 3 — 4 см длиннее конструкции стола. Плоские стороны уголка загибают вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После установки упор фиксируется на самодельном круглом столе в заданном положении болтами. Регулировка этого элемента осуществляется по шаблону, помещенному между ним и фрезой.

Вал

Вал, установленный на циркуляре, является наиболее ответственным узлом, поэтому для его точения и испытания вместе с диском следует привлекать только специалиста, использующего специальное оборудование. Изделие из трубы с случайно закрепленным кругом исключается сразу, потому что малейшие погрешности в работе этого элемента обернутся серьезными неприятностями в виде поломки оборудования, поломки заготовки и травм оператора. Оптимальным решением будет покупка готового вала с посадочным местом для фрезы. … Лучше отдать предпочтение шариковым самоцентрирующимся подшипникам с искривленной внутренней поверхностью, иначе самодельный агрегат быстро разрушится и вал, установленный на самодельном обводе, придет в негодность.

Трансляция

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, но от жесткого зубчатого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если гвоздь внезапно застрянет в пиломатериале, ротор двигателя сломает диск, что может привести к травме.Если внутренний диаметр ременных шкивов небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень будет служить своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирается исходя из оборотов двигателя, всегда с учетом допустимого числа оборотов диска. Чем меньше диаметр пильного диска, тем выше может быть его скорость и тем чище будет резать переделанный блок.

Двигатель

Среди самодельных устройств наиболее популярным является циркуляр, собранный из двигателя от стиральной машины. Такой выбор объясняется тем, что схема его работы лучше всего подходит для таких целей.В отличие от коллекторных агрегатов, которые обычно поставляются с электроинструментом, двигатель от стиральной машины работает на более низких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, имеет повышенный КПД и не так подвержен всевозможным засорам. Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные затраты на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обойтись устройством от стиральной машины. В этом, в общем, вся мудрость.

В быту часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затевается капитальный ремонт или строительство. Готовые продукты доступны не всем — они слишком дороги. Но вы можете сделать циркуляр самостоятельно, используя имеющиеся в хозяйстве материалы.

Конструкция — основные узлы, их назначение

Стационарная циркулярная пила своими руками создается с продвижением по нескольким возможным направлениям:

приспособление доступного ручного инструмента с использованием мотора и дисковой пилы для новых возможностей;
доработка промышленной продукции для расширения функциональности;
сборка из отдельных деталей, в основном собственного производства.

Стационарный круглорезной станок включает в себя несколько основных компонентов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не так важны.

Стол предназначен для крепления деревообрабатывающего оборудования. Его можно собрать целиком из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности … Также из дерева получаются хорошие столы для циркулярных. Но нужно учитывать, что столешницу следует накрыть листом металла, иначе древесина скоро износится.Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдерживать значительную рабочую нагрузку. Поверхность сделана идеально ровной; Защитные экраны необходимы над вращающимися частями.

Для самодельной циркулярки хорошо подойдет двигатель от стиральной машины. Переносные инструменты менее подходят: их коллекторные двигатели рассчитаны только на кратковременную работу. У них очень высокая скорость, низкий КПД, боятся засорения. Можно использовать трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, нужно будет приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым важным узлом является вал. Используйте готовые, если есть, или шлифуйте из круглого металла. Работа на токарном станке выполняется за одну установку, затем в сборе с рабочими органами проверяется центровка. Недопустимо даже минимальное биение, иначе он усилится в работе, при которой работа недопустима. На валу есть гнезда: для циркулярной пилы и для шкивов с другой стороны. Также можно сделать проточки для строгальных ножей.

Основные параметры — расчет мощности, об / мин, трансмиссии

Характеристики пильного полотна, двигателя и максимальная толщина распиливаемого пиломатериала взаимосвязаны.На купленном круглом диске указана максимальная скорость, на которую он рассчитан. Число оборотов, передаваемых двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть как минимум в три раза больше толщины материала, иначе резать будет сложно. Считается, что для резки материалов толщиной 100 мм нужен двигатель мощностью не менее 1 кВт.

Передача осуществляется только клиновым ремнем — при попадании посторонних предметов под пилу материал застревает, ремень проскальзывает на шкивах.Травмы в таких случаях практически исключены. Важно выбрать правильное передаточное число. Мы учитываем два показателя: обороты двигателя и максимально допустимую скорость пильного полотна. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На моторе установлен шкив большого диаметра, а на круглом валу — шкив меньшего диаметра для увеличения скорости.

Обороты вала дисковой пилы во столько раз больше, чем обороты двигателя, чем меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Станок деревообрабатывающий — капитальное изделие для дома

Для работы с деревом в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий распиливать материал, планировать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию из стального уголка и листовой стали. Обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной до 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об / мин. Конденсаторы необходимо подключить на 220В.

1 — рама станка; 2 — панель; 3 — стартер; 4 — приспособление для регулировки высоты; 5,7 — рабочий стол из двух половинок; 6 — основание; 8 — двигатель; 9 — площадка; 10 — шпильки М10; 11 — диск круговой; 12 — вал; 13 — упоры подъемного механизма; 14 — ведомый шкив; 15 — ремень; 16 — шкив ведущий; 17 — переключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700 × 300 мм. На чертеже мы видим, что высота всей конструкции составляет 350 мм. Высота недостаточна для комфортной работы, циркуляр придется устанавливать на дополнительной платформе, он весит всего 35 кг.Длина и ширина могут быть увеличены, высота может быть увеличена до 1200 мм. Остальные габариты подогнаны под них, но конструктивные особенности остались прежними.

Сначала делаем каркас кровати из стальных уголков 25х25 мм. Если мы не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю рамку. Для каркаса большей высоты сначала привариваем к верхнему каркасу четыре ножки с одинаковых углов, а затем привязываем их на высоте 15–20 см от низа.Нижняя рама имеет прорези для болтов крепления моторной платформы. К задней стороне платформы приварены две шпильки, входящие в отверстия в задней части нижней рамы. Затягивая шпильки, натягиваем ремни, затем останавливаем платформу, затягивая гайки на шпильках, которые входят в пазы.

Чтобы отрегулировать высоту стола относительно пилы, мы используем простой подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых нарезаем пазы под углом 45 °.Всего понадобится восемь стоек — по четыре с каждой стороны. Привариваем их к каркасу бороздками, расположенными в зеркальном отображении. К наружным стойкам прикрепляем перекладины. Просверлите отверстия посередине каждой из них, приварите гайки. Валы с резьбой будут перемещаться по ним, чтобы регулировать подъем.

В конце упираются в стойки, приваренные к боковым планкам, собранным из углов 75 × 50 мм. Сбоку привариваем шпильки напротив пазов под регулировочный механизм. Стол состоит из двух равных половин, крепится к боковым балкам болтами с потайной головкой.Регулировочный механизм работает так:

отпустите гайки на стойках;
поверните винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
затяните гайки шпилек;
Аналогичную регулировку проводим для второй половины рабочей поверхности.

Конструкцию можно упростить, если не устанавливать регулировочный вал. Поднимайте и опускайте стол вручную. Если вы собираете стол не из двух половинок, а цельный, вам понадобится всего четыре стойки для подъемного механизма.

Ручная циркулярная пила — преобразование в стационарную

Стационарную пилу легко сделать из ручной циркулярной пилы, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Комфортным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной фанеры, является ламинированной — заготовки хорошо скользят по поверхности при обработке. Он достаточно толстый, чтобы выдерживать большой вес, влагостойкий и простой в обработке. Можно использовать обычную фанеру толщиной 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза будет уменьшаться на толщину крышки. Потребуется диск большого диаметра, чтобы не снижать функциональность по сравнению с портативным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными, чтобы заготовка подходила по ширине. Следует добавить, что электрический рубанок и лобзик можно дополнительно укрепить на широком столе, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и пояснения, несложно изготовить дополнительные насадки для циркулярной пилы, которые расширили бы ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник нужного размера, вырезаем его, обрабатываем края. Подошвой прикладываем к поверхности круговую руку и карандашом отмечаем точки крепления. Делаем прорезь под дисковую пилу. Можно немного углубить место крепления с помощью фрезы, но не более чем на 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пиле.

Делаем из досок каркас (ящики), которые будем устанавливать снизу для усиления конструкции. Скрепляем в коробке четыре доски, приклеиваем к столешнице, закрепляя струбцинами. Вкрутите саморезы в доски через стол. Отверстия под них зенковываем сверху, чтобы головки саморезов были скрыты. К боковым планкам стационарной пилы крепим ножки, желательно болтами, шайбами и гайками. Стол должен быть обеспечен дополнительной жесткостью, поэтому внизу ножек делаем проставки.

Делаем ограничительную планку равной длине рабочей поверхности. В нем просверливаем перпендикулярно диску два паза, в которых пруток будет перемещаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного полотна. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. Устанавливаем розетку подключенную к сети на царьге. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Некоторые моменты исполнения самодельных приспособлений

Как бы хорошо ни был составлен циркуляр, отдельные ошибки могут привести к тому, что его производительность будет ограничена.Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников вала. Обычная установка оправдана, если машина используется время от времени. Для самодельного устройства при постоянном использовании лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируемых затяжкой зажимной гайки. Установите крышку для защиты от пыли, стружки.

На рабочую поверхность наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это значительно упростит работу по дереву при определении ширины пропила.Многие пренебрегают установкой защитного экрана поверх диска, а зря — лечение сколов в глазу или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с разными материалами часто бывает необходимо регулировать скорость циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не имеет возможности регулировать обороты двигателя. Выход один — использование шкивов разного диаметра. Устанавливаются на валу двигателя. Если беретесь заказать шкивы у токаря, сразу сделайте цельный шкив двух-трех разных диаметров.

Многие хотят установить на пильный станок трехфазный электродвигатель без напряжения 380 В. Вам потребуются конденсаторы бумажного или масляно-бумажного типа, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В.

Рассчитываем емкость конденсаторы в зависимости от мощности электродвигателя: на 1 кВт — 100 мкФ на рабочий конденсатор Cf. Берем емкость стартовой Cn вдвое больше. Триггер SB — это кнопка, которая автоматически возвращается в исходное положение.Запуск простой: включается SQ, нажимается SB на пару секунд. После запуска кнопку отпускают, как только двигатель набирает обороты, можно пилить.

Круглорезной станок — это инструмент, без домашнего мастера не обходится ни один … Это оборудование особенно актуально для загородного дома или дачи. Но работать на ручном станке не всегда удобно, а заводские станки довольно дороги.

Выходом из сложившейся ситуации может стать изготовление данного устройства своими руками.Основой этого станка может стать не только ручная циркулярная пила, но даже электродрель или болгарка.

Сделать станину для дискового станка своими руками очень просто. Для изготовления наиболее обыкновенного пиломатериала и совсем немного времени.

Прежде чем продумывать конструкцию будущей машины, необходимо рассчитать нагрузку, которой она будет подвергаться. Главное в станине — надежность и стабильность … У мощных производственных пил основание — сварная армированная металлическая конструкция… Но для самостоятельной эксплуатации такой агрегат не нужен.

Если вы просто решили изготовить деревообрабатывающий станок самостоятельно, то вам необходимо с учетом основных параметров оборудования. Поскольку пилы могут быть разные, конечно, и конструкция станины тоже может быть разной.

В первую очередь нужно определить мощность инструмента … Как правило, для домашнего использования выбирается техника, где параметры мощности не превышают 850 Вт. Но, например, при строительстве дачи или загородного дома часто бывает необходимо распилить очень большое количество древесины.

То есть мощность циркуляра требуется больше. Но опытные мастера не советуют покупать пилы, у которых этот показатель превышает 1250 Вт. Устанавливать это оборудование в домашней мастерской совершенно не оправдано. И работа над ним только увеличит стоимость электроэнергии.

Чем выше производительность станка, тем более устойчивое основание необходимо для него. Для профессиональных циркуляров, как правило, устанавливается основание , сваренное из стального профиля … Иногда эти стойки даже забетонируют в пол. Поскольку вибрация устройства может привести к опасности для жизни.

Технические характеристики дисковых станков

Глубина предлагаемого пропила … От этого параметра зависит толщина материала, который будет обрабатываться на вашем станке. Этот показатель у полупрофессиональных и профессиональных станков колеблется в пределах 5-8 см. Для разделочных досок и толстой фанеры этого вполне достаточно.

Но работать с логами на этой машине будет неудобно. Кроме того, необходимо учитывать, что у самодельной пилы эта характеристика снижается. Глубина пропила будет примерно на 1 см меньше. Но этого можно избежать, если на раме стола предусмотрена возможность опускания или подъема диска.

При изготовлении инструмента своими руками нужно учитывать частоту его вращения … Если вам нужен проспект для заготовки стройматериалов, то этот показатель может быть меньше.Если вам нужен чистый и ровный срез, то скорость должна быть достаточно высокой. Это необходимо, например, для изготовления мебели.

Но и в этом случае есть определенные нюансы. Эта пила не подходит для резки пластиковых материалов. Из-за очень высокой скорости инструмента диск нагревается и пластик начинает плавиться.

Поэтому лучше выбирать аппарат с частотой вращения не более 4500 об / мин, в этом случае рама для циркулярной пилы может быть изготовлена из дерева … Вибрация этой машины низкая, и дополнительное усиление стола не требуется.

Ну, в конце концов, что нужно предвидеть, так это расположение кнопок и других элементов управления на вашей машине. Собирая пилу своими руками, не забывайте, что доступ к панели управления должен быть безопасным … Это правило тем более важно в том случае, когда открытая часть пилы находится внизу столешницы. .

В этом варианте панель с переключателями лучше всего размещать с внешней стороны станка или делать подъемную столешницу.Такая конструкция удобна и для обслуживания устройства. Затем, когда вы учли все нюансы и мелочи, можно приступать непосредственно к сборке стола.

Изготовление циркулярной пилы своими руками

Самый простой вариант круговой станины — конструкция из досок и толстой фанеры. Причем инструмент крепится непосредственно к нижней части неподвижной столешницы. Для пилы в столешнице делается специальный паз.

Размеры стола можно изменять так, как вам удобно с ним работать.Например, описан средний стол, высота которого 110-120 см. Но многое зависит от роста человека, работающего с оборудованием. Также по вашему желанию вы можете изменить длину столешницы.

Если вы собираетесь работать с досками длиной более 2,6 м, то чехла на станину потребуется больше. В этом случае изменения необходимо внести непосредственно в конструкцию и дополнительно добавить несколько опор (ножки). В противном случае стол будет сильно вибрировать.

Для столешниц обычно используется фанера , толщиной не менее 5 см. Но также можно выбрать плиты из оргстекла или стекловолокна. Но профессионалы не рекомендуют использовать ДСП, этот материал недостаточно надежен.

Инструменты и материалы для сборки

Для циркулярной пилы обязательно наличие направляющих. Они помогают гораздо точнее распиливать древесину. Эта конструкция сварена из стального уголка и закреплена на крышке хомутами.

Неподвижные направляющие фиксировать нежелательно, так как в дальнейшем вы не сможете изменить их положение.

Для изготовления стола вам потребуются следующие материалы:

железный лист;
лист фанеры;
брус размером 50 × 50 мм;
размер платы 50х100 мм;
уголок стальной для направляющих;
два зажима;
ручная циркулярная пила.

Также необходимо заранее подготовить все инструменты, которые потребуются для сборки стола:

Отвертка, электродрель.
Ножовка по металлу или электролобзик.
Измерительные инструменты (рулетка, угольник, линейка).
Ручной резак или фрезерный станок.

Когда все будет готово, можно приступать к сборке самого стола. Мастера иногда собирают столешницу из ненужных обеденных или кухонных столов. Но вряд ли такая конструкция прослужит долго. Поэтому гораздо разумнее изготовить все элементы конструкции своими руками. В этом случае вы также можете учесть свои личные потребности.

Изготовление столешницы для круглового станка

Сборка стола начинается с изготовления столешницы. На лист фанеры наносят разметку так, чтобы два края крышки совпадали по размеру с краями листа железа. Фанеру вырезают ножовкой или лобзиком.

Край пропила можно обрезать резаком, но эта операция не является обязательной. Поскольку главный параметр в кровати — надежность, а не привлекательный внешний вид. Столешница «грубо» натерта наждачной бумагой.

Метка нижней столешницы Круглый паз … Для этого сначала нужно измерить размеры подошвы агрегата. Самый простой способ сделать это — открутить полотно от приспособления и просто обвести нужную часть пилы. Эти измерения необходимы для определения площади основания.

С помощью ручного ножа подберите бруски на глубину примерно 0,9–1,1 см. Если у вас нет фрезы, то эту работу можно проделать с помощью стамески, но времени на это уйдет гораздо больше.

Затем, когда посадочное место сделано, примерьте пилу и при необходимости отрегулируйте выемку. Разметьте места для прорези под кружок и для крепления застежек. Если вам нужно, чтобы круг поднимался и опускался, то необходимо установить маятниковый механизм для столешницы.

В этом случае прорезь должна быть выполнена в виде усеченной пирамиды … В этом случае гипотетическая вершина пирамиды будет направлена вниз. Непосредственно раму для подъемного механизма лучше всего изготавливать из стальных уголков , которые сварены между собой.

Изготовление каркаса стола

Разметку для крепления поперечных и продольных планок, выполняющих роль ребер жесткости, лучше всего устанавливать с изнаночной стороны столешницы. Полоски делают прямо из бруса. Вам понадобится:

Две поперечные части, длинной равной ширине столешницы минус 7-9 см с каждой стороны.
Два продольных ребра, равные длине крышки минус 7-9 см с каждой стороны.

Затем нужно сделать гнезда под саморезы … Рейки необходимо закрепить на крышке так, чтобы столешница выходила на 7-9 см за края рамки. Крепеж должен быть максимально надежным и долговечным.

Первое приспособление необходимо установить примерно в 40-50 мм от края направляющей. Расстояние между саморезами примерно 23-25 см. Все детали нужно просверлить насквозь, … Саморез крепится со стороны крышки так, чтобы его головка полностью утопалась в дереве.

Сначала фиксируются поперечные ребра.Чтобы столешница была максимально прочной, края рейки необходимо предварительно промазать столярным клеем … Конструкция фиксируется хомутами, и, не снимая их, вкручиваются саморезы.

столешнице дают полностью высохнуть. После таким же образом устанавливаются продольные рейки. Затем части каркаса стягивают, устанавливая по два крепежа с каждой стороны. Теперь зажимы можно снять.

Крепление ножек (опор)

Ножки стола изготовлены из бруса.Высота опор подбирается индивидуально. На практике удобнее всего работать на станке, когда столешница расположена на уровне бедер … Каждую опору перед закреплением нужно строгать так, чтобы ножка спускалась под углом. Итак, площадь основания опоры должна быть немного больше, в отличие от площади верха.

Лучше всего закреплять ножки стальными уголками. Их нужно немного подтянуть, чтобы основание станка оказалось в «проставке».Это придает столу дополнительную прочность. … В качестве крепежа используются болты с шайбами, они крепятся крышками наружу. Иначе в процессе эксплуатации можно пораниться выступающими частями крепежа.

Вся конструкция будет более устойчивой, если дополнительные опоры соединить диагональными рейками. Они прикрепляются попарно с каждой стороны машины.

Поверхность крышки отполировать и покрыть лаком или использовать стальной лист для покрытия, который крепится на саморезы.В самом конце, на подготовленное место, крепится непосредственно инструмент.

На столешнице можно дополнительно сделать разметку , она поможет ровно и правильно распилить древесину. Панель управления циркулярной пилой расположена снаружи станка. Как правило, он устанавливается на одну из ножек стола. На этом все, циркулярная пила своими руками готова.

Ручная циркулярная пила — это мощный станок со значительной производительностью. Одно из ключевых преимуществ циркуляра — отличная маневренность.Но есть и недостатки, особенно если необходимо распиливать древесину больших размеров. Чтобы упростить процесс, вы можете просто сделать стол для циркулярной пилы самостоятельно.

Строительные требования

Опытные мастера готовы создать стол для циркулярки своими руками без каких-либо приемов и рисунков. Однако определенные условия все же необходимо учитывать.

Основные требования включают:

Наличие разных функций зависит от условий работы и пожеланий специалиста.К ним относятся возможность выполнять высококачественную продольную и поперечную резку.

Стандартные изделия, которых в торговых центрах сотни, изготавливаются из нержавеющей стали … Это отличная штука , но далее мы рассмотрим изготовление стола для пилы из дерева .

Структура стола для кругового ручного типа настолько проста, что большинство специалистов изготавливают его без предварительных чертежей и методик. Это прочный верстак, сделанный из дерева и фанеры.

Самые прочные основания стола изготовлены из сплава. Также они самые сложные и требуют наличия навыков сварщика. Поэтому подстаканники часто делают из остатков пиломатериалов. Под столешницей крепится циркулярная пила, над ней через специально сделанный паз выступает привод. Пиломатериал перемещается по столешнице и распиливается диском. Для удобства и правильной работы стол снабжен дополнительными приспособлениями: угловым и продольным упором.

Столешница «поглощает» часть рабочей плоскости диска, глубина резания уменьшится на толщину столешницы. По этой причине предпочтительно выбирать круглый с наибольшим диаметром диска, а столешница тонкая, но жесткая.

Если электропила еще не куплена, выбирайте версии повышенной мощности (от 1200 Вт). Они справятся с распилом крупногабаритного бруса. Для крепления основания просверливаются отверстия. Твердое основание может лопнуть. По этой причине желательно выбрать другой тип механизма.

Выбор материала

Чтобы сделать круглый стол своими руками, нужно помнить о столярных навыках, запастись большим терпением и небольшим количеством материалов и приспособлений.

Материалы:

Устройства:

лобзик;

Отвертка

;
дрель;
линейка.

Объем столешницы будет зависеть от площади мастерской. При этом распиливать на небольшом столе большие срезы будет неудобно. Если деталь полностью ложится на рабочую поверхность, рез будет более гладким и точным. Высота ножек выбирается в зависимости от роста мастера.

Работать с циркулярной пилой очень опасно , по этой причине нужно побеспокоиться о защите пальцев. Вырежьте толкатель из доски или мебельного щита.

Пристройки к произведенной конструкции

Некоторые мастера, собирая стол для ручной циркулярной пилы по уникальным чертежам, полностью снимают заводскую защитную крышку и заменяют заводскую платформу на самодельную. Если вы не планируете резать под углом, можно снять все приспособления для регулировки наклона полотна.Электропила крепится непосредственно к новому основанию, что дает возможность получить пару миллиметров глубины пропила.

Без внутреннего кожуха диск снять легче, электропила не забьется стружкой при работе с мокрыми досками. На разборку потребуется дополнительное время, однако ресурс мотора сохранится, а перегрузка исключена.

Пильный диск в сборе

Делать было мало. Дисковая пила устанавливается внутри подготовленного отверстия. Подошва с болтовым креплением и зубчатый привод должны свободно входить в паз.

Стол циркулярной пилы почти готов. Теперь его необходимо обработать материалом, защищающим от влаги, затем покрыть лаком в несколько слоев (чтобы свести к минимуму скольжение).

Полученная система может быть дополнена чем угодно по усмотрению пользователя (защитный кожух, устройство регулировки наклона диска, каретка и т. Д.).

Несколько слов об электронике

Пила циркулярная — электрическое специальное оборудование, работающее от источника питания 220 В.При наличии у пользователя достаточных знаний и навыков в области электроники он может обойти кнопки пуска и останова пилы, а затем переместить их в удобное место (как правило, это внешняя сторона 1-й части). ребра жесткости).

Если модель кажется сложной, нужно стянуть кнопку пуска проволокой, а специальное оборудование включить шнуром питания. Однако этот способ плох тем, что исключает быстрое отключение устройства в случае возникновения аварийной ситуации.

Требования безопасности

Одной из самых частых причин травм при использовании циркулярной пилы считается мусор на работе.Кроме того, важно следить за стабильностью, прочностью абсолютно всех компонентов системы, а в случае дисбаланса применять меры по устранению сложностей.
Перед подключением пилы необходимо убедиться, что она надежно закреплена. При необходимости затяните винты / болты.
Держать материал близко к месту резки категорически запрещено! Опасно отскакивать от узлов, сколов в глазах или на открытых частях тела. Обязательно перед работой надевать очки и одежду с рукавами.

Изготовить стол для пилы самому — не так уж и простая задача, как может показаться. Если у вас под рукой есть хороший материал, его характеристики подобраны правильно, а мощность устройства колеблется от 500 до 1000 Вт, приведенная выше инструкция будет основой работы.

Не стоит упускать из виду тот факт, что на любом этапе изготовления стола следует контролировать точность собственных операций. Другими словами, если при затяжке ребер будут отклонения в размерах или деформация ножек, восстановить устойчивость будет очень сложно.Тем не менее, сделать круглый стол своими руками — вполне реальная задача на несколько часов.

Дополнительная важная информация

Плотницкие работы требуют особого внимания … Если вы хотите сделать качественный и высоконадежный стол для циркулярной пилы своими руками, то хорошо подготовьтесь к работе.

Сделайте следующее:

Вдохновленный этой статьей, вы можете сделать прочную подставку для циркулярной пилы в виде стола.

Сегодня можно часто встретить самодельные дисковые пилы.Циркуляр своими руками можно сделать, если мастер имеет хотя бы минимальные навыки работы с металлом. Для изготовления конструкции также потребуются некоторые приспособления. Все работы нужно делать аккуратно.

Рисунок 1. Схема стационарной циркулярной пилы.

Такое устройство желательно изготовить самостоятельно при наличии любого из следующих материалов: куски уголка из стали, трубы прямоугольной формы, двигателя или болгарки. Если нет мотора, его можно купить на строительном рынке.

Ручное круглое исполнение

Ручной циркуляр можно легко сделать своими руками при наличии болгарки. Вам потребуется сделать следующие простые инструменты: ограничитель скольжения и осевую ручку.

Обязательные реквизиты:

Уголок металлический.
Шайбы.
Болты.
Гайки.
Полоса металла.
Болгарский.
Металлическая труба или стержень.

Остановка и подготовка необходимых отверстий

Задвижка состоит из нескольких частей небольшого металлического уголка, которые расположены по обе стороны от рабочего элемента.Следует отметить, что рабочий элемент представляет собой диск с зубьями, который используется вместо абразивного круга. Зазор с каждой стороны должен быть примерно 3-4 мм. Горизонтальные края уголков нужно будет внизу скруглить, чтобы они не цеплялись за разрезаемую заготовку. Углы необходимо будет сшить спереди и сзади. Для этого лучше всего использовать болты с гайками, зазор можно сделать с помощью пакета шайб.

Вам необходимо надеть зажим из металлической ленты на корпус инструмента.Прижимной винт хомута должен располагаться внизу конструкции. Вам нужно будет надежно закрепить сложенную вдвое полосу из листового металла или оцинкованной стали с отверстием для заднего стопорного болта для скольжения. Упор необходимо закрепить в задней части конструкции. Хомут с обратным упором может быть цельной конструкции, однако толщина металлической полосы в этом случае должна быть примерно 1-1,5 мм. Перемещая шайбы, обеспечивающие зазор, можно добиться таких же зазоров между рабочим элементом и боковыми частями упора.

В корпусе редуктора инструмента потребуется просверлить 2-4 резьбовых отверстия под крепеж небольшого размера … Первым делом необходимо разобрать редуктор и определить места, где можно просверлить. Отверстия предназначены для фиксации самодельной ручки оси. Если использовать стандартную боковую ручку болгарки, то сделать ровный пропил будет довольно сложно даже мастеру с большим опытом работы.

Изготовление ручки и регулировочной планки

Осевая рукоятка изготавливается из трубы или стержня в виде рожка, направленного вверх.В этом случае также можно использовать поперечную распорку небольшой ширины. Концы, которыми он будет крепиться к коробке передач, не нужно забрызгивать. В этих деталях потребуется просверлить отверстия под крепеж. Если крепежные концы забрызгивают, то во время работы ручка будет гнуться от усилия.

Если ручка выглядит как рог, то дальнюю ее часть нужно забрызгать в горизонтальной плоскости и просверлить в ней отверстие под ось 4-5 мм с запасом. Если ручка представляет собой скобу, то в отверстия, которые расположены в коробке передач, потребуется установить выступающий вперед кусок стержня или трубки.Конец элемента необходимо забрызгать и просверлить в нем отверстие. Между стержнем и кронштейном должно быть небольшое расстояние — примерно 100 мм.

Далее нужно взять кусок стального стержня 4-5 мм, который будет использоваться как регулировочный стержень. Одну его часть нужно согнуть в виде петли, немного забрызгать и просверлить отверстие под передний упорный болт. Подставив шайбы на переднюю часть упора, нужно добиться равномерной ширины щели по всей длине конструкции.Если используется стержень 6 мм, то потребуется подготовить несколько небольших шайб.

Задняя часть стержня должна иметь резьбу. Элемент поместится в отверстие в ручке. На него сначала нужно накрутить одну гайку, а по окончании сборки вторую. Вам нужно будет по очереди ослабить и затянуть гайки, чтобы можно было отрегулировать глубину резания. На этом этапе инструкция по эксплуатации будет готова к работе.

Столешница круглая маленькая

Ручной циркуляр можно легко превратить в небольшую настольную конструкцию.

Для этого нужно сделать П-образную станину из трубы или прутка 15-20 мм и прикрепить рычаг. Нижнюю часть станины необходимо отогнуть по направлению реза до горизонтали, а затем закрепить к столу саморезами. Чтобы конструкция была устойчивой, можно дополнительно установить откосы.

На горизонтальную поперечину необходимо надеть поворотный рычаг из Т-образной трубы.

Поперечную часть элемента нужно будет разрезать на две части.После того, как конструкция будет установлена, элементы нужно будет закрепить струбцинами. До конца вертикальной части зажимом нужно подтянуть изготовленную ручную пилу.

Подобную конструкцию можно использовать и в качестве режущего устройства, для чего нужно установить в болгарку стандартный отрезной диск. Однако в этом случае толщина пропила не будет превышать 70-80 мм, все будет зависеть от диаметра рабочего элемента. Чтобы иметь возможность обрабатывать толстый пиломатериал, понадобится полноценная циркулярная пила.

Круглый стационарный полный

Изготавливать проспекты этого типа можно только при наличии расчетной схемы. Отличие стационарного стола от циркулярного заключается в высоте кровати. Схема конструкции такого типа представлена на рис. 1.

Первое, что нужно сделать — это стол. Он покрыт жестью или оцинкованным листом. Дерево будет тереться о дерево или пластик, в результате чего образуется небольшое отверстие. В этом случае сделать качественный срез не удастся.Поперечные соединения стола выполняются из металлического уголка 70-80 мм.

Рабочий элемент не должен выступать над основанием стола более чем на 1/3 диаметра — в противном случае пила будет опасна. Следовательно, если необходимо распилить брус 100 мм, то диаметр диска должен быть 350 мм и более. Для привода такого диска требуется двигатель мощностью от 1 кВт.

Первый шаг — сравнить мощность купленного двигателя с личными потребностями. Для заготовок от 150 мм и более самостоятельно сделать циркулярку довольно сложно.

Качественный регулируемый упор можно сделать из отрезка уголка 70-80 мм, его длина должна быть на 350-400 мм больше длины стола. Одну из полочек нужно будет разрезать с двух сторон, чтобы оставшаяся часть была равна длине стола. Спинки нужно согнуть. В нижних полках нужно будет просверлить отверстия под резьбу крепежа. После этого на стол нужно будет поставить упор и зафиксировать его в необходимом положении болтами. Упор устанавливается по шаблону, который проложен между ним и диском инструмента.

Вам необходимо использовать самоустанавливающиеся шарикоподшипники. Цапфы с подшипниками должны быть с кожухами, защищающими от опилок.

Рекомендуется использовать клиноременную передачу. Двигатель подойдет от старой стиральной машины. Конденсаторы могут быть бумажными или масляными. Другие элементы не смогут выдержать реактивную мощность, циркулирующую в цепи.

Сделать проспект самостоятельно достаточно просто, если вы знаете технологию и имеете в наличии все необходимые элементы.

Нет настольной пилы? Вот как резать фанеру с помощью циркулярной пилы

В прошлые выходные я помогал одной из моих подруг придумать дизайн кровати, и она попросила использовать только доски с полок — как в фанере. Она сказала, что разделочные доски шириной до 1х12 легко сделать точно с помощью торцовочной пилы, но резать фанеру намного сложнее. У моих друзей на самом деле есть портативная настольная пила, но без второго человека, который помогал бы протыкать фанеру через столовую пилу, она просто не беспокоилась об этом.

Итак, я подумал, что сегодня я поделюсь несколькими советами о том, как использовать вашу циркулярную пилу для резки фанеры, и продемонстрирую чудо-инструмент, который превратит вашу циркулярную пилу в чудо для резки фанеры.

Используйте правый нож

Лучший совет, который я могу вам дать, — это сначала установить правильное лезвие. Ваша пила, вероятно, поставляется с лезвием, предназначенным для быстрой и агрессивной резки строительной древесины, а не для резки листовых материалов без сколов. Итак, возьмите лезвие с твердосплавным наконечником, предназначенное для тонких резов.Там может быть написано что-то вроде «фанера» или «готовые пропилы», но настоящий секрет — это количество зубов. Чем больше количество зубьев, тем более плавный рез. Лезвия бывают разного диаметра, чтобы соответствовать вашей циркулярной пиле, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный (я представил лезвия, которые у меня есть под рукой, и они слишком велики для этой циркулярной пилы).

Готовая сторона вниз

Затем убедитесь, что вы правильно сориентируете лист при резке. Циркулярная пила режет по ходу вверх.Это означает, что лезвие входит в древесину снизу и выходит сверху. Вот где происходит больше всего разрывов. Итак, убедитесь, что у вас лучшее лицо — то, которое больше всего будет видно на вашем проекте, — обращенное вниз во время резки. Это предотвратит скалывание и раскалывание кромки готовой фанеры. На фотографии выше я разрезаю классную доску нарисованной стороной вниз.

Отрегулируйте глубину пильного полотна

Отрегулируйте глубину пропила циркулярной пилы так, чтобы она была чуть ниже материала.Я делаю примерно 1/4 дюйма — поэтому для резки фанеры толщиной 3/4 дюйма я установил лезвие на глубину примерно 1 дюйм.

Пенопласт

Из всех советов, которые я могу вам дать, этот помог мне больше всего.

У меня в мастерской хранится кусок жесткого пенопласта. Когда я режу фанеру, я кладу фанеру поверх пенопласта и врезаю прямо в пену. Это полностью поддерживает пену и никогда не требует от меня борьбы с гигантским куском фанеры в одиночку.

Я использую один и тот же кусок поролона около семи лет.На данный момент он разбит на более мелкие части, но все еще работает.

Вы также можете использовать 2×4 на козлах (мой муж предпочитает этот метод) — особенно если вы находитесь в производственном режиме.

Использование направляющей

Очень важно получать точные и прямые пропилы. Когда мне нужен идеальный пропил с помощью циркулярной пилы, я использую направляющую.

Самая простая направляющая — это просто зажать длинный прямой край к листу фанеры, расположив так, чтобы ножка пилы Circlar следовала за прямой кромкой.Просто убедитесь, что у вас есть очень ровная кромка, с которой можно работать (я использую кромку из фанеры заводской резки).

Но если вы занимаетесь продольной распиловкой фанеры или листовых материалов с помощью циркулярной пилы, я рекомендую приобрести направляющую для пилы.

Я использую и люблю Kreg Rip-Cut ™. Он недорогой, его можно прикрепить практически к любой циркулярной пиле, он оснащен алюминиевой направляющей, легко читаемой регулируемой шкалой и двусторонним направляющим рычагом, который работает независимо от того, правша вы или левша, и независимо от того, какой у вас диск. с правой или левой стороны пилы.

Это невероятно простой, точный и доступный способ разбить большие панели практически для любого проекта.

Раскрытие информации: я очень благодарен за работу с компанией Kreg Tool Company, искренне люблю и использую их инструменты, но этот пост не спонсируется ими.

Как вырезать действительно большой круг из ткани без выкройки

Вы когда-нибудь оказывались в положении, когда вам нужен был действительно большой круг (или несколько действительно больших кругов) ткани, и все же узор, который вы только что использовали для создания этих кругов, необъяснимым образом исчезает? Нет? Хорошо, у меня есть.И если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, требующей большого круга из ткани, и у вас нет рисунка, с помощью которого можно его сделать, вы можете быть благодарны за то, что прочитали этот урок о том, как вырезать очень большой круг из ткани без предустановленный узор.

Материалы:

достаточно ткани для действительно большого круга
рулетка
ножницы
штифт прямой
утюг / гладильная доска

Процедура:

Определите, насколько большим должен быть ваш круг. Мне нужен круг диаметром 20 дюймов. Это означает, что круг имеет радиус 10 дюймов. (Вы знаете, d = 2r.)
Сложите ткань пополам, убедившись, что каждая сторона равна по крайней мере длине радиуса вашего круга. Таким образом, вам нужно только нарисовать красивую дугу, которая составляет четверть круга, вместо того, чтобы рисовать четыре красивые, идеально совпадающие дуги, чтобы образовать круг.
Прогладьте складки. Вам нужны красивые, острые складки, чтобы круг получился более чистым и ровным.
Когда начало вашей рулетки надежно закреплено на углу единственного сгиба, наметьте радиус вдоль ткани. Чем больше отметок вы сделаете, тем точнее будет ваш круг. Также убедитесь, что начало вашей рулетки находится в правильном углу! Вы хотите, чтобы все свободные края были подальше от начала рулетки.
Соедините все отметки по дуге. Или нет, если вы думаете, что можете это увидеть.
Скрепите все слои ткани рядом с краем, убедившись, что все гладко и ровно, и обрежьте по отметке. Если не приколоть, то действительно может получиться очень странный круг.
Разверните только что созданный круг и при желании разгладьте складки .

Я сложил ткань вдвое и одновременно сделал два круга диаметром 20 дюймов. Хотя это действительно тонкий хлопок. Я бы не рекомендовал это делать, если вы работаете с более плотной тканью.

Маяки под штукатурку: Маяки для штукатурки — виды, установка, штукатурка стен по маякам

10.10.2021 0 admin Разное

Маяки для штукатурки — виды, установка, штукатурка стен по маякам

Работа по оштукатуриванию стен является важной стадией ремонта помещения. От характера поверхности после нанесения штукатурки зависит качество последующего дизайнерского оформления. Как правило, обычная штукатурка используется при обнаружении небольших неровностей на бетонных стенах. Улучшенный состав штукатурки используется для максимального выравнивания исходной повехности. В этом случае используются маяки под штукатурку.

Определение и назначение

Маяк под штукатурку – это направляющий конструкционный элемент, который предназначен для создания идеально ровной плоскости, выполняющей роль верхней границы слоя штукатурки. Как правило, производство маяков под штукатурку подразумевает большую длину и малое поперечное сечение, что свидетельствует о низкой жесткости.

Из-за этого технологии установки направляющих для штукатурки основаны на большом количестве точек монтажа. Существует зависимость прочности всей конструкции от количества точек крепления: чем их больше, тем выше надежность. По мере нарастания числа точек опоры маяки надежнее удерживают созданную линию верхнего слоя во время работ по оштукатуриванию.

Также маяки для штукатурки используются как направляющие во время укладки керамической плитки. Перед началом работы маяки следует положить на исходную поверхность согласно технологии установки. После того, как облицовочное покрытие уложено, маяки остаются внутри. Иногда их демонтируют и используют повторно.

Функции маяков для штукатурки на этом не заканчиваются: они также являются армирующей конструкцией. Их изготовление ведется с применением материалов, стойких к коррозии и другим разрушающим воздействиям, благодаря чему они могут находиться внутри стен очень долго без необходимости демонтажа или замены.

Помимо доведения поверхности стен до идеального состояния, маяки для штукатурки применяются для формирования углов, причем как внутренних, так и наружных. Функционал этих приспособлений позволяет выровнять угол и создать поверхность, подходящую для различных облицовочных работ, потому что монтаж панелей, поклейка обоев начинаются именно с углов.

Разновидности маяков для штукатурки

Существует несколько классификаций направляющих элементов. Основное различие между ними – в материале:

Цементный раствор;

Дерево;

Гипсокартон;

Нержавеющий металл;

Алюминий;

Пластик;

Проволочные маяки;

Маркеры.

Также маяки различаются по форме профиля:

Угловые, использующиесяд для вытягивания внешних и внутренних углов;

V-образные, играющие роль направляющих для правила во время выравнивания штукатурки.

Направляющие из раствора пользуются наибольшей популярностью среди строителей благодаря своей простоте и экономичности. Изготовление этих направляющих выполняется путем размещения гипсового или цементного раствора под планкой, установленной по уровню. После отвердевания материала выступы становятся хорошим ориентиром при нанесении штукатурки и не нуждаются в демонтаже, так как в процессе работы превращаются в часть покрытия.

С помощью растворных маяков можно выполнять любой объем работ, так как они не требуют закупки дополнительных материалов. Недостатком этого типа направляющих является сложность изготовления. Выполнить разметку раствором могут лишь специалисты, обладающие соответствующим опытом. Если нет нужных навыков, процесс установки может стать слишком продолжительным.

Деревянные направляющие для штукатурки имеют форму реек. Они также не повлекут больших финансовых расходов и могут использоваться неограниченное количество раз. Однако область их применения ограничена: использовать маяки из дерева допускается только в сухих помещениях во избежание их деформации. Таким же простым в исполнении вариантом являются маячки из гипсокартонных полос за исключением, что они остаются внутри штукатурки.

Профильные направляющие элементы из пластика, нержавеющей стали или алюминия выглядят как тонкая рейка. Сечение бывает разным, но наиболее востребованные формы – V-образная и угловая. Как правило, для отделки бытовых комнат применяется профиль длиной до трех метров шириной шесть миллиметров.

Маяк из проволоки является одним из простейших по устройству и имеет собственные преимущества. Материалы для его изготовления есть в каждом доме. По сути, это обычный маяк из раствора, но разметкой поверхности для него служит натянутая по уровню проволока. Более простыми являются обычные маркеры, которые представляют собой закрепленные в стене саморезы, шляпки которых формируют уровень будущего слоя штукатурки.

Монтаж направляющих своими руками

Осмотр исходной поверхности

Перед началом штукатурки стен по маякам необходимо определить материал, из которого выполнена стена. Стены могут быть кирпичными, бетонными, деревянными или другими. Нужно убедиться, что на швах нет излишней смеси, которая могла бы помешать правильной установке. Визуальный осмотр позволяет определить примерное количество маяков, которое понадобится для отделки помещения.

Способ крепления маяков зависит от выбранного их типа и вида исходной поверхности. Если стена бетонная или кирпичная, направляющие устанавливаются на цементный, клеевой или гипсовый раствор. К деревянным стенам крепление выполняется гвоздями или саморезами.

Разметка и предварительная подготовка

От потолка до пола проводится строго вертикальная линия, которая проверяется уровнем. Линия должна находится на расстоянии 15 см от пола и потолка и 30 см от угла. Операция повторяется с обеих концов стены;

После замера расстояния между линиями полученное число делится на 1.5 метра. Результат будет означать нужное количество маяков, которые в итоге укорачиваются так, чтобы быть на 30 см короче, чем высота потолка;

Стена расчерчивается таким же образом и в концах каждой линии сверлятся отверстия, в которые следует забить дюбели и вкрутить саморезы. Интервал между линиями – 1,5 метра;

Между шляпками саморезов натягивается нить и в тех местах, где она пересечется с линиями, следует также установить саморезы тем же способом;

Уровень шляпок саморезов выравнивается. Следует учитывая степень завала стены. Например, если завал стены составляет 1,7 см, то нужно прибавить к этому толщину маяка, равную 0,6 см и добавить интервал полсантиметра. Таким образом, изделие будет находиться на расстоянии 2,8 см от исходной стены;

После этого нити натягиваются по диагоналям и по получившейся сети нужно провести маяком, который в идеале должен слегка касаться ниток. После этого сеть снимается и стена покрывается грунтовкой, которая сгладит неровности.

Установка маяков для штукатурки

Начало процедуры штукатурки стен по маякам подразумевает подготовку выбранного типа состава в соответствии с инструкцией. После этого готовый раствор накладывается на разметку чуть выше шляпок саморезов. Затем маяк накладывается на линию раствора так, чтобы соприкоснуться со всеми шляпками, а излишки смеси удаляются.

Проволочные маяки крепятся следующим образом: в стену монтируются саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне, после чего на них накручивается проволока и накладывается раствор, при этом верхняя часть должна слегка выступать. После застывания выступающую часть следует срезать шпателем строго по уровню проволоки. Образовавшаяся плоскость и станет маяком, по которому будет выполнено оштукатуривание.

Маркеры устанавливаются в просверленные по предварительной разметке отверстия с шагом 50 см, в которые забиваются дюбеля как основа. После этого в стену вкручиваются саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне. После окончательной регулировки формируется вертикальный ряд из раствора, верхнюю часть которого следует прижать правилом для выравнивания по шляпкам саморезов.

Формирование слоя штукатурки

Подготовка раствора

Перед приготовлением штукатурки следует учесть особенности стены. К примеру, силикатный кирпич медленно впитывает влагу, что дает возможность покрывать штукатуркой большие площади. Стены из красного кирпича, наоборот, быстро поглощают воду, и поэтому нужно штукатурить их небольшими участками.

Также следует правильно соблюдать пропорции. Раствор с чрезмерным содержанием воды будет «плыть» по стене. Если воды окажется недостаточно, разравнивание штукатурки правилом будет трудным и медленным. Определение необходимой вязкости раствора зависит от опыта. Нанесение материала

Оштукатуривание по маякам выполняется путем набрасывания раствора на стену с помощью мастерка. После этого следует приложить правило к ближайшим маякам и провести им вверх-вниз с небольшим давлением. Это разгладит раствор и уберет его излишки. Нельзя слишком сильно давить на правило, так как оно прогнется внутрь и деформирует готовую поверхность.

Собранные правилом излишки следует поместить в образовавшиеся при набрасывании промежутки. После обработки правилом нужно провести окончательное выравнивание поверхности правилом меньшего размера. Если планируется удаление маяков, то пустые места на месте их нахождения выравниваются шпателем по уровню с остальной поверхностью.

Обработка поверхности

После застывания штукатурки ее необходимо довести до пригодного к обработке состояния. Для этого готовая поверхность шлифуется и обрабатывается шпаклевкой в несколько этапов, если в дальнейшем стена будет оклеена тонкими обоями или покрашена. Для укладки плитки достаточно нанести слой грунтовки.

размеры 3 мм, 6 мм, 10 мм

Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

Что такое маяки?

Что это такое

Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

Установка маяка

Выбор

В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

Монтаж

На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Извлечение

Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

Подведем итоги

Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

Смотрите также:

Виды маяков для штукатурки стен

СОДЕРЖАНИЕ

Для чего нужны маяки под штукатурку

Оцинкованные и алюминиевые маяки
Пластиковые маяки
Многоразовые стальные маяки
Струнные маяки
Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

Метод штукатурки стен по маякам, как правило, используется тогда, когда предстоит наносить раствор на значительных площадях. Он дает возможность выровнять геометрию всего помещения перед финальной отделкой.

В данной статье мы подробно остановимся на видах маяков под штукатурку, которые выбираются в зависимости от предпочтений мастера и типа стен.

Для чего нужны маяки под штукатурку?

С помощью маяков создается контур для нанесения штукатурки, что служит для последующего выравнивания геометрии стен. От правильности установки маяков зависит, насколько ровными получатся стены после оштукатуривания. Это самый главный этап черновой отделки стен.

Маяки бывают следующих типов:

Металлические;
Пластиковые;
Многоразовые стальные;
Струнные;
По маркам.

О достоинствах и недостатках каждого вида маяков мы расскажем вам подробнее.

Оцинкованные и алюминиевые маяки

Металлические маяки можно назвать самыми популярными изделиями. Они являются таковыми ввиду своей низкой цены и популярности: такие маяки можно найти в любом строительном магазине. Данные изделия имеют довольно простую инструкцию по применению, что делает их востребованными для самостоятельного ремонта. Металлические маяки имеют стандартные размеры 6 и 10 миллиметров. Выбор одного из этих вариантов зависит от необходимого количества раствора и отклонений в геометрии помещения.

У металлических маяков есть и ряд недостатков. Например, их следует тщательно проверять при покупке на наличие брака – изделия могут оказаться кривыми. Также нужно следить, чтобы они не погнулись при транспортировке. При креплении таких маяков на стену обязательно нужно обеспечить им жесткое основание.

Пластиковые маяки

Изделия из высокопрочного пластика имеют небольшой вес, что позволяет легко их устанавливать и снимать. По прочности пластиковые маяки не уступают классическому варианту из металла, с тем отличием, что при деформации пластик сохраняет изначальную геометрию. Данный факт позволяет хранить их долгое время. Пластиковые маяки можно смело оставлять под слоем штукатурки, не удаляя, так как они не подвержены ржавлению.

Из недостатков пластиковых маяков стоит отметить их сравнительно высокую стоимость и непригодность к внешней отделке в нашем климате (пластик становится хрупким на сильном морозе) и отсутствие стойкости к сильным ударам. К тому же, пластиковые маяки могут прогибаться под правилом, если не обеспечить им достаточно прочного основания.

Многоразовые стальные маяки

Данные изделия являются самыми прочными среди всего ассортимента маяков для штукатурки. Эти многоразовые приспособления чаще всего используются профессионалами ввиду своей высокой стоимости и окупаемости только в промышленных масштабах.

Данные маяки не нуждаются в тщательном креплении. Они не гнутся в процессе работы и позволяют производить оштукатуривание стен значительно быстрее, чем другие варианты.

Такие маяки важно вовремя извлечь из застывшего слоя штукатурки, чтобы не погнуть, так как замена будет довольно дорогостоящей.

Струнные маяки

Струнные маяки представляют собой систему из саморезов и натянутой между ними проволоки. Для их установки вам понадобится перфоратор и дюбеля. Данная конструкция является недорогой и относительно простой в реализации, при наличии нужных навыков.

Стоит отметить, что работа со струнными маяками требует отличного глазомера, так как шляпки саморезов должны оказаться в стене на одном уровне. Только в этом случае проволока станет хорошим ориентиром для выравнивания поверхности стены. Если саморезы выставлены неверно, маяки получатся неровными.

После установки всей системы на стену накладывается слой штукатурки таким образом, чтобы верхняя часть немного выступала над проволокой. Когда этот слой схватывается, верхняя часть обрезается до уровня струны и образует маяк, по которому в дальнейшем определяется общий слой штукатурки.

Если вы не уверены в твердости своей руки, данный способ не для вас: вы можете сделать неровные маяки и, как следствие, стены.

Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

Наиболее бюджетными можно назвать маяки, сделанные из отделочной смеси или «по маркам». Они имеют ту же текстуру и состав, что и штукатурка, а значит, никакого демонтажа маяков по завершении работ делать не нужно.

«Марки» из штукатурки ставятся на стену шпателем и ровняются по заранее натянутым нитям на расстоянии в 45-55 см друг от друга. Чтобы ровно расположить нити, нужен хороший глазомер и строительный уровень. Затем одиночные маяки соединяют в ровные вертикальные линии и дают им высохнуть. Так образуются марки, по которым впоследствии ровняется стена.

Данный способ является самым долгим из вышеперечисленных и требует повышенной аккуратности. Любая неточность может привести к кривым стенам.

На этом перечень самых популярных маяков для оштукатуривания подходит к концу. Если вас интересует весь процесс штукатурки стен, приглашаем вас почитать об этом в отдельном материале.

Заказать штукатурные работы любой сложности, составить смету или проконсультироваться по вопросам ремонта вы можете на нашем сайте. Оставьте заявку в разделе контакты или позвоните нам.

размеры, виды, особенности монтажа (+видео)

В общих чертах маяки для штукатурки – это направляющие для правила, с помощью которого проводят разравнивание штукатурного раствора на стене. С их помощью можно сделать покрытие идеально ровным, а также значительно сократить расход сухих смесей. Штукатурные маяки изготавливаются из различных материалов на заводе или в домашних условиях мастерами-штукатурами.

Маяки заводского производства

Такие изделия представляют собой перфорированные профили длиной 2.7 м или 6 м, которые производят из алюминия, оцинкованной стали или пластика. Также маяки под штукатурку делятся на виды, в зависимости от формы.

Прямые маячки для штукатурки представляют собой плоские перфорированные изделия с V-образным выступом. Данный выступ является направляющей во время проведения штукатурных работ. Высота такого элемента колеблется от 3 мм до 30 мм. В зависимости от данного параметра меняется толщина штукатурного слоя.

V-образный маячный профиль заводского изготовления

На заметку! Для внешних работ используют более толстые маяки, поскольку внешние стены требуют большого количества материала для отделки, для внутренних работ, при условии небольшого завала стены, достаточно 3 мм.

Угловые штукатурные маяки также имеют V-образный выступ, но дополнительно оснащаются полками, которые располагаются под прямым углом. Такие изделия подходят для выравнивания поверхностей и для оформления внешних углов. Главным недостатком таких профилей является отсутствие достаточного уровня жесткости, из-за чего маяки для штукатурки стен могут деформироваться во время монтажа.

Существуют также многоразовые конструкции, которые отличаются прочностью и жесткостью, поэтому не требуют тщательной фиксации. После извлечения из штукатурки многоразовые маяки можно использовать повторно. Жесткость данных элементов делает их очень удобными в работе. Главным недостатком таких изделий является стоимость, которая может в несколько раз превосходить цены на пластиковые маячные профили. Также их можно деформировать, если извлечь слишком поздно.

Самодельные маяки

В некоторых случаях в качестве маяков используют деревянные бруски, особенно это актуально при отделке деревянных поверхностей. Данные изделия крепятся на стены с помощью саморезов, что значительно ускоряет процесс оштукатуривания. Дело в том, что обычные маячковые профили крепятся на раствор, который должен подсохнуть перед оштукатуриванием.

Самодельный штукатурный маяк из раствора

Более опытные мастера предпочитают самостоятельно изготавливать маяки из штукатурки. Для этого по начерченной и выверенной строительным уровнем линии устанавливают саморезы. Их шляпки служат своеобразным уровнем, по которому наносят штукатурный раствор. Есть два метода нанесения: мастер с помощью шпателей сгребает раствор и придает ему форму, либо прижимает к шляпкам саморезов деревянный брус и заполняют пространство между стеной и брусом штукатуркой. Такой маячок не нужно будет демонтировать, с его помощью можно сэкономить средства на приобретении заводских изделий.

Еще одним интересным решением являются струнные маяки. Они представляют собой несколько саморезов, между которыми натянута проволока. Первым делом сверлят отверстия, после чего устанавливают в них дюбели. В них устанавливают саморезы так, чтобы шляпки находились на одном расстоянии от покрытия. Затем натягивают проволоку.

Под данной конструкцией остается свободное пространство, которое заполняют штукатуркой. Пока раствор еще свежий, струны и саморезы удаляют, а получившиеся отверстия замазывают раствором.

Струнные маяки для штукатурки стен

На заметку! Главным недостатком струнного способа является риск получить кривую поверхность вследствие ошибки.

Также для работ можно использовать металлический профиль, уголки или трубы. Некоторые мастера в качестве маячка используют деревянные рейки. Также подойдет профиль для установки гипсокартона. Преимущество использования таких деталей заключается в низкой цене, а недостаток – используя такие маяки, придется потратить больше штукатурки.

Разметка под маяки

Перед установкой маяков необходимо провести разметку обрабатываемой поверхности. Для этого используют различные способы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Нанесение разметки

Простой метод

Он подразумевает монтаж маячков на раствор, которым будут отделывать поверхность. Инструкция по разметке:

Сначала нужно отступить от угла 30 см, по 15 см от пола и потолка и провести строго вертикальную линию, проверить ее уровнем и повторить операцию с другой стороны стены.
Затем нужно померить расстояние между линиями, разделить его на 1.5 м, полученное число и будет необходимым количеством маяков. Изделия нужно подрезать так, чтобы они стали на 30 см короче высоты потолков.
В верхней и нижней точке каждой линии следует просверлить отверстия и установить в них дюбели.
После этого необходимо расчертить всю стену линиями с интервалом 1.5 м.
Разметка стены под установку штукатурных маяков
В отверстия следует вкрутить саморезы и натянуть между их шляпками две нитки. В местах пересечения веревки и начерченных линий также нужно просверлить отверстия и вставить дюбели с саморезами.
Затем необходимо выровнять уровень шляпок саморезов. Для этого нужно сложить показатель завала стены, допустим, это 1.5 см, толщину маяка 0.6 см и оставить для запаса 0.5 см, в результате получается 2.6 см. Именно настолько должны отступать крепежные детали от стены.
После выставления саморезов нужно натянуть нитки по диагоналям и провести маяком под получившейся плоскостью. Изделие должно едва задевать нити. Шнуры нужно снять, поле чего покрыть стену грунтовкой.

С помощью лазерного уровня

Большинство домашних мастеров не могут похвастать наличием такого устройства под рукой, но если оно все-таки имеется, то можно сделать следующее:

Посредством данного устройства нужно найти завал стены. Для этого требуется установить уровень возле противоположной стены и включить крест-нивелир. Получится так, что без подготовки уже будет известна необходимая толщина штукатурного слоя.
С помощью лазерной отметки на стене нужно начертить вертикальные линии, с указанными выше отступами.
После этого следует поставить уровень на расстоянии 40 см от поверхности в углу и включить вертикальную линию.

Лазерный уровень позволяет правильно выставить штукатурные маяки

Находим место, где расстояние от лазерной линии до стены минимальное, допустим, это 34 см.
Далее, следует взять длинную рейку в 0.5 м и отметить на ней маркером точку на длине 35 см (расстояние от линии до стены+ толщина маяка и запас)
После этого наносят клей на начерченные линии и с помощью рейки прижимают маяк ровно до тех пор, пока отметка на ней не совпадет с лазерной линией.

Монтаж маяковых профилей

После подготовительных работ можно приступать к установке маяков. Для этого используют три разные способа.

Установка на раствор или клей

Первым делом нужно изготовить раствор по инструкции, которую указывают производители на упаковке. Если планируется оштукатуривание цементными или известковыми растворами, которые долго высыхают, то в них можно добавить немного гипса или алебастра для ускорения схватывания. Приготовленную массу нужно нанести небольшими порциями через каждые 15-20 см, по заранее начерченным линиям.

Установка маячного профиля на раствор

Затем подрезанный маяковый профиль прикладывают к раствору и прижимают к стене. Если был использован простой способ разметки, то маяк нужно установить так, чтобы он встал в уровень с саморезами. Если под рукой лазерный уровень, то нужно включить и проверить соответствие положения маяков, нанесенным ранее отметкам. Лишний раствор необходимо удалить, после чего приступить к установке следующих изделий.

Монтаж на крепежные элементы

Для установки маяков давным-давно придумали специальные крепления. Эти детали изготавливаются из пластика. Для их установки необходимо сначала удалить фиксатор с одной из поверхностей детали, после чего установить ее на шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены по линиям через каждые 30 см. Затем крепится маяк и ставится на место фиксатор. Главным преимуществом такого способа является скорость и простота установки. Но при этом толщина штукатурки увеличивается примерно на 0.5 см, что значительно повлияет на конечную стоимость работ.

Крепления для штукатурных маяков

Не так давно маляры-штукатуры пользовались одной хитростью – они вырезали лапки с отверстием из креплений для установки гипсокартонных панелей. С помощью этих металлических крепежей и устанавливали маяки. Теперь производством таких деталей занимаются заводы, поэтому их можно купить в любом строительном магазине. Они называются «ушастики». В отверстие изделия продевают саморез, после чего вкручивают его на необходимую глубину. Металлические ушки используются для фиксации маяка. Его прислоняют к поверхности и по очереди закрепляют данными ушками. Для повышения надежности соединения ушки обрабатывают круглогубцами. Сам монтаж маяков несложный, но на извлечение придется потратить много времени.

После нанесения штукатурки, маяки необходимо будет удалить

Штукатурный маяк – это очень полезное изделие, с помощью которого можно добиться идеально ровной поверхности и высокого качества покрытия. Важно только следовать вышеприведенным рекомендациям, а также не оставлять маяки в стене. Даже высококачественные оцинкованные изделия могут заржаветь внутри стены, из-за чего придется заново наносить штукатурку.

Маяки для штукатурки

Штукатурка стен по маякам

Планируя ремонт, большинство из нас уделяет внимание лишь «декоративным» элементам отделки, не задумываясь о «черновых» работах.

Между тем, именно от правильности проведения предварительных работ во многом зависит конечный результат.

Даже самые лучшие и дорогие обои будут смотреться откровенно плохо на кривых стенах, а самая оригинальная плитка «последней европейской коллекции» не сможет украсить неровный пол.

Чтобы добиться максимального качества ремонта, следует тщательно подготовить все поверхности, в первую очередь – выровнять их. С этой задачей легко справиться с помощью штукатурки. Но этот простой и незатейливый, на первый взгляд, способ таит в себе ряд нюансов – даже кашу можно испортить маслом, что говорить о штукатурке стен?!

Неправильное нанесение раствора сделает неровную стену и вовсе непригодной для отделочных работ. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать маяки для штукатурки.

Что такое маяки?

Маяк для штукатурки

Как в море маяк указывает капитану направление движения судна, так маяки под штукатурку (их, кстати, тоже называют «направляющими») указывают мастеру «правильность» нанесения раствора.

Иными словами, выставив маяки, вы без труда определите сколько раствора надо нанести в тех или иных местах, чтобы добиться максимального выравнивания стен.

Конечно, можно попытаться отштукатурить стену и «на глаз», но тогда не удивляйтесь, что окончательный результат ремонта ваш «глаз» не порадует… Еще недавно маячки для штукатурки делали из подручных» материалов – кусков фанеры или листов гипсокартона, использовали толстые нити и веревки, более «продвинутые» мастера применяли деревянные рейки.

Сегодня рынок строительных материалов предлагает уже готовые конструкции – металлические перфорированные рейки (иногда их называют «инвентарными») разной длины и толщины. Длина «инвентарных» маяков принципиального значения не имеет, она может быть во всю высоту стен, а может быть меньше.

Важно обратить внимание на толщину направляющих – самыми распространенными «размерами» являются 6 и 10 миллиметров. Первые используют для выравнивания стен с небольшими перепадами по уровню, вторые – для поверхностей, имеющих более существенные дефекты.

От толщины маяка зависит слой штукатурки, поэтому если вы собираетесь ровнять «на совесть» выбирайте «десятимиллиметровые» рейки. Тем более, что они значительно прочнее (жестче) «шестерки» и практически не подвержены деформации.

Зачем нужны маяки для штукатурки?

Зачем нужны маяки для штукатурки?

Очевидно, что установка маяков для штукатурки необходима для получения ровной поверхности. Как уже отмечалось, «на глаз» выровнять стену довольно сложно.

Особенно, если штукатурка стен не ваша ежедневная работа. Однако есть еще как минимум два аргумента в пользу маяков:

Это ускоряет работу. Даже профессиональные штукатурщики утверждают, что устанавливать маяки для штукатурки необходимо, чтобы сократить время на ремонтные работы.
Для тех, кто делает ремонт самостоятельно это и вовсе обязательное условие – вы сократите не только время, но и нервные клетки – направляющие точно указывают вам в каком месте, сколько раствора нанести, а сколько при необходимости собрать.
Это позволяет сэкономить раствор. Опять же по наблюдениям и опыту профессионалов оказывается, что штукатурка «по маякам» снижает расход раствора. Причем экономия существенная – измеряется в мешках сухой смеси и десятках литров готового состава – ощутимо это и в денежном эквиваленте.

Как монтируются маяки под штукатурку?

Установка маяков на стены

Технология установки направляющих для штукатурки на первый взгляд кажется сложной и замысловатой.

Но, если вы посмотрите несколько «обучающих» роликов, которых в интернете более чем достаточно, или просто изучите «сетевые» иллюстрированные пособия по ремонту, выставить маяки под штукатурку стен не составит никакого труда.

К тому же, приступив к работе – интуиция и логика подскажут вам, что и как делать. Исходите из вашей цели – получить ровную поверхность. С чего начать устанавливать маяки? С поиска самого выступающего места на стене – здесь слой штукатурки будет минимальным и увеличиваться в зависимости от «глубины» дефекта.

Иногда специалисты рекомендуют начинать с углов помещения – в правый верхний угол стены вмонтировать саморез с отвесом (грузом на нитке) и ориентироваться по нему, повторив процесс по аналогии в левом углу.

Важным инструментом в работе должен стать «уровень» – с его помощью добиваются лучших результатов при нанесении разметки. «Шаг» разметки зависит от вашей степени подготовленности – профессионалы выставляют 2 метра, для неподготовленных ремонтников оптимальным «шагом разметки» будет 1-1,5 метра.

Крепление маяка

Крепление маяков (реек) может производиться несколькими способами. Некоторые используют цементный раствор, кто-то добавляет в него гипс – для более быстрого высыхания.

Есть и вариант с применением саморезов – это дополнительно укрепляет конструкцию.

Чаще всего для штукатурки стен достаточно только вертикальных направляющих, но в некоторых случаях (например, если вы не уверены в своем «глазомере» или поверхность очень большая) используют и горизонтальные маяки.

Их крепление не нуждается в дополнительном усилении – можно закрепить горизонтальный «рельс» между двумя вертикальными только на цементный раствор.

К слову, многие эксперты рекомендуют непрофессионалам использовать именно такой – «клетчатый» способ выставления маяков, утверждая, что это еще больше облегчит процесс штукатурки стен и улучшит результат.

О чем еще нужно помнить?

Готовая оштукатуренная стена

Чтобы не получилось так, что вы намучались с выставлением маяков и штукатуркой и, вроде, даже получили в награду ровные стены, а потом вся эта прелесть отвалилась вместе с обоями (или еще хуже – плиткой), воспользуйтесь рекомендациями профессионалов:

Прежде, чем выставлять маяки и штукатурить, со стен необходимо удалить любые виды загрязнения: остатки старого раствора, строительную пыль, следы жира – все это негативно влияет на конечный результат ремонта.
Еще до начала работ обработайте поверхность антисептическим раствором. Особенно важно это сделать в помещениях с повышенной влажностью воздуха – со временем под слоем штукатурки может образоваться плесень или появиться грибок.
Чтобы снизить расход штукатурки, еще до установки маяков на стены наносится слой грунтовки – это не улучшает «сцепление» раствора с основанием, но и незначительно выравнивает поверхность, что позволяет более объективно определить степень неровности стен.
Не забывайте, что каждый дополнительный слой штукатурки «крадет» площадь помещения – старайтесь подобрать толщину маяка в соответствии с «потребностями» ваших стен.
Если выравнивание поверхности в один слой не дает желаемого результата, нанесите второй слой штукатурки. Но делайте это только после полного высыхания предыдущего.

Возможно, вам кажется, что штукатурка стен – непреодолимое препятствие на пути непрофессионала. Но это лишь «в теории» – на практике все значительно проще: глядя на свои стены, вы поймете – где выставлять маяки и как отштукатурить поверхность наилучшим образом.

Как правильно поставить маяки под штукатурку своими руками

Еще несколько лет назад оштукатуривание стен превращалось в длительный и довольно трудоемкий процесс, к тому же не всегда дающий желаемый результат. Стены приходилось дополнительно выравнивать, шпатлевать и т.п. Сегодня же, используя современные отделочные материалы и технологии, даже один человек легко может произвести подобные работы на довольно больших площадях всего за несколько дней, да и качество получившейся штукатурки будет в разы выше выполненной “по старинке”.

Содержание

Проведение работ в настоящее время значительно упрощается из-за применения специальных стеновых маяков и правила. О том, как выставить маяки под штукатурку мы и поговорим в данной статье.

Сами маяки представляют собой специальный металлический профиль, имеющий длину 2,5 и 3 метра, ширина профиля, как правило, 10-20 мм и толщина 6 и 10 мм. Именно от толщины маяка зависит слой штукатурки, который будет нанесен на стену, следует заметить, что 10-ти миллиметровые маяки являются более жесткими и менее склонны к прогибу при проведении работ.

Монтаж маяков под штукатурку обычно осуществляется одним из двух основных способов:

маяки крепятся к стенам на раствор;
для второго способа требуется специальный крепеж для маяков под штукатурку.

Не смотря на то какой способ выберите Вы, предварительно стены необходимо очистить от излишков раствора, которые могут образоваться в процессе кирпичной кладки, либо от старой краски, отслаивающейся штукатурки и т.п.

Как выставляются маяки для оштукатуривания стен

Для выставления маяков существует 2 наиболее распространенных способа:

После подготовки поверхности к оштукатуриванию в верхнем левом углу стены забивается гвоздь или дюбель, он не утапливается до конца, а остается над поверхностью ровно на столько, на какую толщину планируется оштукатуривание стены. Обычно эта толщина не должна быть менее 1 см. и это в идеальных условиях, когда стена относительно ровная. После того как первый гвоздь смонтирован, в нижнем углу забиваем второй, выставляя между ними вертикаль при помощи отвеса.

Справившись с данной процедурой, повторяем ее в правом углу стены, которую планируется оштукатурить.

На следующем этапе между верхними гвоздями и противоположными нижними натягиваются 2 нити по диагонали стены. Так же нити натягиваются и между верхними, и между нижними гвоздями. Необходимо проверить, чтобы волнистые части стены не выступали за плоскость нитей, иначе операция повторяется на более отстающих от стены гвоздях. Остается лишь произвести монтаж маяков под штукатурку, но об этом немного ниже.

Второй вариант выставления маяков под штукатурку не слишком отличается от первого, однако его стоит рассмотреть отдельно. При этом таким же способом устанавливаются гвозди по углам обрабатываемой стены, после чего с каждой стороны между гвоздями необходимо закрепить маяки под штукатурку, длина которых несколько меньше расстояния между верхним и нижним гвоздем. После того, как маяки будут установлены, между ними натягиваются нити, которые помогут нам ставить промежуточные маяки под штукатурку.

Как крепить маяки под штукатурку на раствор

Разобравшись с выставлением маяков под штукатурку, переходим непосредственно к монтажу этих самых маяков. Перед тем как ставить маяки под штукатурку на раствор, необходимо его подготовить. Для этого заводится раствор с большим количеством цемента, в который можно добавить немного гипса, для быстрого схватывания.

При первом способе выставления маяков, необходимо накидать на стену раствор по всей длине будущего маяка, слой раствора должен быть больше, нежели предполагаемый слой штукатурки, к этому раствору прикладывается сам маяк. Далее необходимо при помощи правила, уровня или рейки соответствующего размера утопить маяк на 1 мм ниже уровня нитей. Расстояние между маяками должно быть 1000-2000 мм, оно должно быть несколько меньшим длины правила, которым будет осуществляться оштукатуривание стены.

При использовании второго способа выставления уровня маяков, крайние маяки обрезаются до такого размера, чтобы они без труда помещались между гвоздями. Далее между верхним и нижним гвоздем накидывается раствор и маяк утапливается до уровня гвоздей, делается это рейкой или правилом большей длины нежели сами маяки, маяк утапливается до тех пор пока правило не упрется в верхний и нижний гвоздь.

Промежуточные маяки выставляются аналогично маякам, уровень которых выставлен по первому способу.

Как ставить маяки под штукатурку, используя специальный крепеж

Если для крепления направляющих Вы собираетесь использовать специальный крепеж для маяков под штукатурку, необходимо после выставления уровня маяков нанести на стену вертикальные линии, в тех местах, где планируется монтаж.

На следующем этапе сверлим на этой линии отверстия под дюбель-гвозди через каждые 300-350 мм. Шляпки гвоздей (саморезов) вкручиваются не до конца, а выставляются по отвесу все в одном уровне. После этого на них крепятся крепления для маяков под штукатурку, в которые монтируется сам маяк.

Толщина штукатурного слоя регулируется путем завинчивания – вывинчивания самореза на, котором держится крепеж.

маяки для штукатурки — Строительство и ремонт

Маяки для штукатурки

Определение и назначение

Разновидности маяков для штукатурки

Существует несколько классификаций направляющих элементов. Основное различие между ними – в материале:

Цементный раствор;
Дерево;
Гипсокартон;
Нержавеющий металл;
Алюминий;
Пластик;
Проволочные маяки;
Маркеры.

Также маяки различаются по форме профиля:

Угловые, использующиесяд для вытягивания внешних и внутренних углов;
V-образные, играющие роль направляющих для правила во время выравнивания штукатурки.

Монтаж направляющих своими руками

Осмотр исходной поверхности

Разметка и предварительная подготовка

От потолка до пола проводится строго вертикальная линия, которая проверяется уровнем. Линия должна находится на расстоянии 15 см от пола и потолка и 30 см от угла. Операция повторяется с обеих концов стены;
После замера расстояния между линиями полученное число делится на 1.5 метра. Результат будет означать нужное количество маяков, которые в итоге укорачиваются так, чтобы быть на 30 см короче, чем высота потолка;
Стена расчерчивается таким же образом и в концах каждой линии сверлятся отверстия, в которые следует забить дюбели и вкрутить саморезы. Интервал между линиями – 1,5 метра;
Между шляпками саморезов натягивается нить и в тех местах, где она пересечется с линиями, следует также установить саморезы тем же способом;
Уровень шляпок саморезов выравнивается. Следует учитывая степень завала стены. Например, если завал стены составляет 1,7 см, то нужно прибавить к этому толщину маяка, равную 0,6 см и добавить интервал полсантиметра. Таким образом, изделие будет находиться на расстоянии 2,8 см от исходной стены;
После этого нити натягиваются по диагоналям и по получившейся сети нужно провести маяком, который в идеале должен слегка касаться ниток. После этого сеть снимается и стена покрывается грунтовкой, которая сгладит неровности.

Установка маяков для штукатурки

Формирование слоя штукатурки

Подготовка раствора

Обработка поверхности

Как установить маяки под штукатурку (5 фото)

При выравнивании или ошуткатуривании стен хочется добиться как можно более ровной их поверхности. И для этого придумана простая но эффективная технология.

На стену крепятся так называемые «маяки», направляющие «правило» строго по заданной плоскости будущей стены. Правило — это прямой брусок, с помощью которого разравнивают штукатурку по стене.

Но, чтобы все получилось, маяки необходимо правильно установить. О том, как установить маяки под штукатурку, мы и расскажем в этой статье.

В сущности, маяки — очень узенькие вертикальные выступы («рельсы» для правила). На маяки правило будет опираться, разравнивая и собирая смесь.

Чтобы можно было приступить к оштукатуриванию, нужно совершить ряд действий:

Перепроверить горизонтальность и вертикальность поверхностей

Оценивайте степень ровности перекрытий вдоль и в поперек с помощью уровня и отвеса. Сделать более простым этот процесс помогают шнуры, которые натянуты на прибитые по углам перекрытия гвозди. Если же поверхность отчетливо следует за линией шнура, то это значит, что вы едва ли испытаете трудности с укладыванием штукатурки.

Особенное внимание уделяйте наиболее трудным элементам перегородки — углам, а также участкам, где проходят отвесы окон. Как раз для этих элементов присуща «волнообразность» структуры, которую нужно устранять с помощью нанесения штукатурного слоя.

Найти самое выступающее место на поверхности стены

Найденный участок будет покрыт самым тоненьким пластом штукатурки. По этому участку выравнивается вся перегородка. Отсюда следует, что разница в толщине пласта материала для отделки на одной и той же перегородке (стене) может достигать 1-2 и более сантиметров.

Дальше переходим к монтажу маяков.

Здесь вы вполне сможете обратиться к разным способам креплений и структурным элементам, которые используются в качестве маяков.

Специалисты-профессионалы советуют довольно простой и технологичный вариант — металлические инвентарные рейки.

Монтирование готовых маяков

Купите в любом магазине строительных материалов уже готовые маяки, представляющие собой длинные тонкие рейки. Рейки изготовлены из металла, наделены перфорацией. Они имеют толщину 6 мм либо 10 мм.

Применяя уровень и отвес, проведите разметку поверхности под маяки. Ширина шага изменяется. Она зависит от ваших физических возможностей. Ведь вам придётся вести правило по слою штукатурки — оно будет проходить точно по маякам.

Ремонтники-профессионалы, обычно, монтируют маяки на расстоянии в 2 метра между собой. Для недостаточно тренированного же работника-штукатура подходит шаг в полтора метра. Приемлемый отступ от углов комнаты — двадцать-тридцать сантиметров.

Рейки укрепляются с помощью алебастра (штукатурного гипса). Наносите капли сухого гипса по линии созданной ранее разметки. Тщательно прижимайте маяк к перегородке. Общего количество сухого гипса (алебастра) рассчитывается с помощью уровня и отвеса, так как толщина слоя штукатурки обеспечивается как раз линейными размерами алебастровой части. Следовательно, чтобы добиваться создания прямой и гладкой поверхности, толщина гипса на месте выемок перегородки должна быть больше, нежели для выступающих участков.

При надобности, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно крепятся шурупами (саморезами).

После монтажа, обязательно ещё раз измерьте горизонтальность всех маяков.

Так, вы получите отметки в одной плоскости для нанесения штукатурки на поверхность.

Следует обратить внимание, что кроме вертикальных маяков, работники-штукатуры применяются и горизонтальные маяки. Считается, что они наделены достоинством при механизированном оштукатуривании перегородок (стен).

Как выбрать маяки для штукатурки стен

Что такое маяки?

Что это такое

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Извлечение

Подведем итоги

Маяки для штукатурки – зачем они нужны?

Что такое маяки?

Зачем нужны маяки для штукатурки?

Это ускоряет работу. Даже профессиональные штукатурщики утверждают, что устанавливать маяки для штукатурки необходимо, чтобы сократить время на ремонтные работы.

Для тех, кто делает ремонт самостоятельно это и вовсе обязательное условие – вы сократите не только время, но и нервные клетки – направляющие точно указывают вам в каком месте, сколько раствора нанести, а сколько при необходимости собрать.

Как монтируются маяки под штукатурку?

Технология установки направляющих для штукатурки на первый взгляд кажется сложной и замысловатой.

Крепление маяка

Есть и вариант с применением саморезов – это дополнительно укрепляет конструкцию.

О чем еще нужно помнить?

Прежде, чем выставлять маяки и штукатурить, со стен необходимо удалить любые виды загрязнения: остатки старого раствора, строительную пыль, следы жира – все это негативно влияет на конечный результат ремонта.
Еще до начала работ обработайте поверхность антисептическим раствором. Особенно важно это сделать в помещениях с повышенной влажностью воздуха – со временем под слоем штукатурки может образоваться плесень или появиться грибок.
Чтобы снизить расход штукатурки, еще до установки маяков на стены наносится слой грунтовки – это не улучшает «сцепление» раствора с основанием, но и незначительно выравнивает поверхность, что позволяет более объективно определить степень неровности стен.
Не забывайте, что каждый дополнительный слой штукатурки «крадет» площадь помещения – старайтесь подобрать толщину маяка в соответствии с «потребностями» ваших стен.
Если выравнивание поверхности в один слой не дает желаемого результата, нанесите второй слой штукатурки. Но делайте это только после полного высыхания предыдущего.

Маячковые профили для штукатурки

Штукатурные работы представляют собой подготовительный этап по созданию плоской и гладкой поверхности перед последующим нанесением декоративного слоя на стены и потолки. Для проверки ровности отделки предназначено правило. Прежде чем им воспользоваться, на рабочей плоскости устанавливают маяки для нанесения штукатурки. Что собой представляют направляющие ориентиры и каковы их размеры? Можно ли купить маяки в магазине и по какой цене?

Какие бывают маяки под штукатурку?

Они выполняют вспомогательную функцию при проведении отделочных работ снаружи и внутри помещений. Маячки закрепляют на неоштукатуренной поверхности, чтобы они служили точным ориентиром для выравнивания стены.

Основой для создания направляющих элементов служат разные виды материалов:

Кроме направляющих функций маячные крепления играют роль своеобразной арматуры. Детали из ПВХ или нержавейки удобно использовать для выведения наружных и внутренних углов. Кроме того, пластик не подвергается коррозии внутри раствора и не разрушается от времени. Соответственно, их демонтаж не относится к обязательным требованиям эксплуатации.

По мнению строительных экспертов не все штукатурные маяки можно считать одинаково удачными. Одни виды разрешено использовать при определенных условиях, другие рекомендуются для опытных штукатуров. Общим для всех считается широкая доступность и низкая цена материалов.

Особенности направляющих элементов

1. Растворные маяки – полосы из рабочей штукатурки. Имеют большое распространение благодаря простоте устройства и отсутствию дополнительных затрат. Гипсом или цементом заполняют пространство на стене под ровной планкой или правилом, установленным по отвесу.

Достоинства:

продольные выступы после застывания служат отличным ориентиром при оштукатуривании;
маяки не нуждаются в демонтаже, поскольку становятся частью отделочного слоя;
возможно проведение масштабных объемов штукатурных работ.

Недостатки: правильно выставить растворные штукатурные маячки выйдет только при наличии практического опыта. Новички могут затратить на этот процесс много лишнего времени.

2. Деревянные рейки – из бруса. К достоинствам относится многократность использования и небольшая стоимость. Недостаток – применение ограничивается только сухими помещениями.

3. Гипсокартонные маячки – направляющие полосы для внутренних комнат. Монтируются на стены при помощи клея или стартовой шпаклевки с добавлением клея ПВА.

4. Маячный профиль – длинная тонкая рейка с перфорацией заводского производства V или Т-образного сечения. Ее изготавливают из металла или пластика. Штукатурные маячки классифицируют по размерам. Самые маленькие – 3 мм, большие достигают 10. Наиболее ходовая толщина деталей для бытовых помещений – 6 мм с длиной 2,7-3 метра.

Преимущество использования маячного профиля заключается в легкой и быстрой установке, что заметно сокращает время подготовки стен к оштукатуриванию. Уже через несколько часов после монтажа можно приступать к отделке. Такие маячки незаменимы при оформлении небольших участков, например, каминов, санузлов, межкомнатных перегородок. Перфорационные отверстия обеспечивают максимальное сцепление с раствором и надежное закрепление на поверхности.

после извлечения из стены рейки сильно деформируются, что делает невозможным их повторное применение;
на больших площадях с помощью таких штукатурных маяков трудно добиваться идеального выравнивания;
тонкие и слабые планки нуждаются в дополнительном укреплении раствором.

От контакта с правильным клином на профиле истирается оцинкованный слой. В результате реакции смеси и оголенного металла на поверхность штукатурки со временем проступает ржавчина. Чтобы избежать негативного явления, рекомендуется вырубать планки еще до полного высыхания, затем заделывать образовавшиеся штробы.

5. Металлические маяки – фрагменты трубы или квадратного профиля. Такие направляющие элементы отличаются повышенной прочностью и отсутствием искривлений. Штукатурный раствор легко заполняет пространство под ними, не требуя дополнительного укрепления. Металлические маяки для штукатурки можно демонтировать уже на второй день после окончания работ. Эксплуатировать их также разрешено неоднократно. Недостатков у трубчатых маяков практически не имеется. Отмечается повышенный риск деформации профиля квадратного сечения при извлечении из стены.

6. Маячные крепления. Установка направляющих полос на растворную или клеевую основу обеспечивает получение гладкой ровной поверхности. Однако такой способ имеет особенности, негативно влияющие на общий ход штукатурных работ:

затраты времени на приготовление смеси и чистку инструментов после размещения маркеров;
зависимость от обогреваемого помещения или теплой погоды;
невозможность оштукатуривания сразу после установки;
необходимость навыков для точного и быстрого монтажа.

Чтобы облегчить работы по размещению профилированных реек, строительные эксперты рекомендуют купить специальные пластиковые крепления под названием «ушастик». Они отличаются низкой ценой (2-3 рубля за штуку) и простым устройством. Стальные пластинки с отверстием под саморезы оснащены боковыми выступами-ушками, посредством которых фиксируются на профилях.

Регулировочно-удерживающая система помогает точно и быстро устанавливать штукатурные маячки. Практика подтверждает, что хорошо облицовывать плоскости по меткам с таким крепежом умеют не только опытные штукатуры, но и домашние мастера. Наличие ушастика дает возможность немедленно приступать к отделке стен, откосов, потолков.

Стоимость оцинкованных штукатурных маяков длиной 3 м:

Маяк для штукатурки – что представляет собой данный тип изделий и какие варианты встречаются

Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков сделает процесс намного проще и быстрее. Кроме того, вы сможете добиться ровной поверхности, даже если никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил провести работы своими руками. Разберемся, какие виды маяков бывают, и какие преимущества и недостатки присущи каждому из решений.

На фото: металлические маяки для штукатурки – самый популярный вариант на сегодняшний день

Основные виды изделий

Стандартные металлические маяки

Это самая широко распространенная и наиболее востребованная группа изделий, что обусловлено следующими причинами:

Демократичная цена элементов, они стоят недорого и продаются в любом магазине строительных материалов. Доступность также нужно отметить как преимущество, так как некоторые из вариантов, описанных ниже, бывает проблематично приобрести в небольших городках;

Именно такие маячки используются на подавляющем большинстве объектов в наши дни

Простая инструкция по использованию подобных изделий позволяет выполнить работы своими руками. При этом если вы будете соблюдать все рекомендации по проведению процесса, то гарантированно получите хороший результат. Ниже будет представлена схема выполнения работ, чтобы вы разобрались в них как можно лучше;
Размеры маяков для штукатурки следующие – 3 мм, 6 мм и 10 мм, причем самые маленькие маяки встречаются не так часто, а вот шести и десятимиллиметровые используются очень широко. Выбор конкретного решения зависит от того, насколько неровные стены и какой слой раствора планируется наносить;

Примерные цены на изделия

Ввиду того, что элементы уже имеют нужную конфигурацию, сокращается время проведения работ. Для того чтобы разрезать элементы, вам понадобятся ножницы по металлу. Это позволяет очень качественно отделывать даже небольшие поверхности, ведь вы можете резать маячки на куски любого размера.

Есть у данного варианта и свои недостатки:

При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия кривые, причем брак может возникнуть как из-за нарушения производственного процесса, так и из-за неправильного хранения. Кроме того, следует внимательно относиться к транспортировке данных элементов, так как можно погнуть их и при перевозке;
Также следует отметить тот факт, что маяки данного типа довольно гибкие. Поэтому при их установке следует делать практическое сплошное основание из раствора, чтобы обеспечить жесткость направляющих;
Слой цинка на поверхности металла со временем неизбежно разрушается, по этой причине маяки после оштукатуривания поверхности лучше всего удалить из стены, чтобы избежать появления ржавых полос через несколько лет.

При креплении маяка не жалейте раствора – элемент должен быть жестко зафиксирован

Пластиковые маяки

Этот вариант во многом напоминает вышеописанный с той лишь разницей, что материалом изготовления выступает не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

В связи с этим у данной группы изделий есть свои особенности:

Вес элементов очень малый, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность практически такая же, как и у стандартных стальных направляющих;
В отличие от металла пластик после деформации не гнется, а сохраняет первоначальную геометрию. Это очень важная особенность, которая позволяет не беспокоиться за то, что при хранении маяки поведет;
Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не удалите маяки из штукатурки, не стоит беспокоиться за то, что впоследствии на потолке или стенах проступят ржавые пятна.

Пластиковые маяки для штукатурки – отличное решение для любого объекта

Что касается недостатков, то они таковы:

Пластик – материал, который не выдерживает сильные удары и ломается. К тому же материал становится очень хрупким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуется использовать при наружной отделке;
Если не закрепить направляющие надлежащим образом, то они будут прогибаться при нажатии правилом.

Многоразовые стальные элементы

Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяков для штукатурки этого типа в десятки раз выше, чем у обычных одноразовых вариантов.

Что касается основных особенностей, то они следующие:

Очень высокая прочность и жесткость изделий, они не нуждаются в тщательном закреплении, важно выставить направляющие по уровню и зафиксировать в нескольких местах.
Изделия можно использовать множество раз, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
В процессе работы вы можете не волноваться о том, что прогнете элемент, так как его жесткость очень высока.

Многоразовые варианты очень прочны и надежны

Что касается недостатков, то их немного:

Как отмечалось ранее, стоимость изделий намного выше, поэтому приобретать их для дома или квартиры нецелесообразно;
Если передержать маяки в стене и начать их извлекать после полного застывания раствора, то можно деформировать элементы и они станут непригодны для дальнейшего использования.

Рассказывая об этом варианте, нельзя не описать такое решение как самодельные маяки для штукатурки.

О них можно рассказать следующую информацию:

Для работы чаще всего используется труба, металлический уголок или другие элементы, подходящие по конфигурации. Раньше очень часто использовалась деревянная рейка или брусок, но ввиду того, что древесина от влаги деформируется, да и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант менее распространен;

Совет! Для использования в качестве самодельных маяков лучше всего подходит прямоугольная профилированная труба, она чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

Еще один вариант, который используется достаточно часто – металлический профиль для гипсокартона. Зачастую используется узкий UD профиль, так как он намного дешевле.

Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маячков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, то лучше выбрать недорогие металлические элементы.

Профиль для гипсокартона – простое решение проблемы, если маяков нет под рукой

Струнные маяки

Очень интересное решение, которые имеет целый ряд достоинств:

Вы практически не несете затрат, так как для работы нужно несколько саморезов и кусок прочной проволоки. Также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них дюбеля;
Вначале необходимо закрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Далее между ними натягивается проволока, так получаются четкие ориентиры, по которым и будет выравниваться поверхность;
Затем под проволокой накладывается раствор так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После того как штукатурка схватится, верхняя часть аккуратно срезается шпателем по струне, чтобы получилась плоскость, по которой впоследствии и будет проведено оштукатуривание.

Струнные маяки – простое в реализации решение

Минусы у этого варианта также присутствуют, они следующие:

Если вы неправильно выставите положение саморезов, то и плоскость получится с отклонениями, важно очень тщательно контролировать плоскость, на которой натянута проволока;
При снятии излишков раствора по уровню проволоки нужно делать это аккуратно, если у вас будет дрожать рука, то и маяк получится неровным.

Маяки по маркам

Этот вариант наименее затратный, поэтому если вы стеснены в средствах, то лучше всего реализовать именно это решение:

Для работы вам понадобится перфоратор с буром и дюбеля. В первую очередь нужно отчертить линии по вертикали и насверлить по ним отверстия с шагом в 40-50 см;

По линии забиваются дюбеля, которые будут служить основой для выставления марок

Далее в отверстия закручиваются саморезы. После чего их нужно выставить так, чтобы все они располагались на одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
Когда положение отрегулировано, наносится вертикальная линия из штукатурного раствора с небольшим избытком. Затем вы с помощью правила прижимаете состав, пока поверхность не упрется в шляпки саморезов, все достаточно просто и быстро.

Маяки из раствора не нужно впоследствии удалять, это значительно упрощает рабочий процесс

Из минусов нужно выделить пару факторов:

Во-первых, если вы не выставите саморезы правильно, то поверхность получится неровной;
Во-вторых, нужно проводить работы аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. После того как состав схватится, нужно окончательно выровнять поверхность с помощью шпателя.

Совет! Когда вы будете прижимать раствор с помощью правила, то обмотайте его полиэтиленом, чтобы впоследствии не тратить время на чистку инструмента.

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся, как производится установка маяков для штукатурки. Мы опишем процесс с использованием обычных одноразовых маяков, так как именно этот вариант наиболее востребован в наши дни. Для начала разберемся, какой инструмент понадобится для работы:

Маяки для штукатурки: виды и применение

Для любой работы нужно иметь подходящее оборудование, особенно если это касается ремонта. Выполняя качественную штукатурку любой поверхности, необходимо использовать маяки. Есть несколько вариантов таких устройств и используются они для разных целей. Чтобы получить идеальный результат, важно разбираться во всех нюансах, связанных с этим оборудованием.

Назначение

Проводя ремонт дома или квартиры, основной упор делается на стены и потолок, потому что эти элементы несут не только декоративную функцию, но и обеспечивают прочность постройки и ее длительный срок эксплуатации. Для качественной работы по удалению трещин и выравниванию стен необходимо в первую очередь их заштукатурить. Этот процесс требует не только определенных умений, но и необходимых средств, которые сделают ремонт более быстрым и успешным.

Для правильной штукатурки стен и потолка в условиях проблемной поверхности используются маяки. Это специальные приспособления, которые помогают найти необходимый ориентир для создания идеально ровной поверхности, не прибегая к дорогостоящим методам или услугам специалистов. Такие маячки могут иметь различную длину и размер, а внешне представляют собой перфорированную конструкцию.

Штукатурный маяк нужно крепить к стене в месте впадины, чтобы задать ориентир, на который нужно выровнять поверхность. Важно установить его на несколько креплений, чтобы крепко посадить на стену или же потолок. Сразу за маяками устанавливаются дюбель-гвозди с нитью, которая будет главным ориентиром ровно нанесенной штукатурки.

Крепить маяки нужно на штукатурную смесь, набросав ее по стене или потолку с расстоянием не более 30 см.

Поскольку вариантов работы со стеной или потолком может быть несколько ввиду разнообразия проблем, то и маяки имеют некоторые разновидности. Такое многообразие дает возможность получить оптимальный результат с применением минимума сил и ресурсов. Стена, приготовленная для оштукатуривания, выглядит как поверхность с дефектами, на которой установлены рейки, служащие основой будущей ровной поверхности. Правильно выбранный маяк будет существенно помогать в работе.

Виды и размеры направляющих

Для разного вида работ существуют направляющие определенного вида и размера. Отличаются они материалом, что удобно в определенных случаях, потому важно знать, какой вид когда нужно использовать. Выделяют маяки:

Металлические – самый популярный вариант среди строителей. Купить его можно в любом магазине, где есть стройматериалы, потому проблем с поиском не возникает. Пользоваться им может любой человек без специальной подготовки. Размеры могут варьироваться от 3, 6 до 10 мм. Маленькими пользуются довольно редко, а средние и большие используются чаще всего. Выбор варианта зависит от степени неровности поверхности – чем он больше, тем шире должны быть стороны профиля. Популярность этого типа обусловлена и удобством работы с ними, потому как при помощи ножниц можно получить необходимую длину профиля для любого участка. Кроме массы преимуществ, есть и ряд недостатков – это неровности в изделии, которые бывают в случае проблем на производстве или проблемах с транспортировкой и реакция цинка на штукатурку и окисление маяков, что приводит к пятнам ржавчины на стенах.

Чтобы их избежать, нужно убирать маяки после проведения штукатурных работ. Гибкость маяков вынуждает делать специальный раствор для их заливки, чтобы укрепить конструкцию для проведения работ. Можно использовать клипсы, чтобы надежно закрепить элемент на стене.

Пластиковые маяки очень похожи на металлические, но имеют как сходства, так и отличия. Делают такие детали из сверхпрочного пластика, что дает им меньший вес, но большую прочность, благодаря чему работать с такими маяками намного проще лицу неподготовленному. Устойчивость к деформациям также является достоинством этого варианта. При любых воздействиях профиль останется таким, какой есть. Благодаря особенностям материала такие маячки можно оставлять в стене, не переживая о том, что могут появиться следы ржавчины. Пластмассовые маяки имеют несколько недостатков – это низкая сопротивляемость температурам, что не позволяет использовать пластик на улице, особенно в зимний сезон. Ударопрочность таких маяков тоже слабая и воздействия веса или сильных ударов они не выдержат.

Если неправильно закрепить маячковый профиль, то от правила или веса он будет деформироваться или прогибаться, а это скажется на ровности покрытия потолка или стены.

Многоразовые профили из стали имеют высокую цену, потому их используют не один раз. В работе это удобно делать строителям, которые постоянно применяют маяки в работе. Такие устройства имеют высокую прочность благодаря тому, что имеют оцинкованный профиль, потому крепить основательно не нужно, их не поведет, а значит результат будет положительным. Несмотря на все удобства данных маяков, есть в них и некие недостатки – это стоимость, которая в разы превышает предыдущие варианты, и возможность порчи или поломки при извлечении из застывшего раствора.

Самоделки дают возможность использовать в виде маяков все то, что есть под рукой. Это может быть металлическая труба или уголок, но можно использовать и деревянные рейки, которыми профессионалы пользуются реже всего. Можно использовать профиль под гипсокартон, но в этом случае количество раствора будет намного больше, чем при других вариантах.
Струнные – это самый простой и недорогой вариант использования маяков. Для установки нужно иметь при себе саморезы, нить или проволоку и дрель. Сделав отверстия для дюбелей, нужно вкрутить саморезы и натянуть нить, по уровню с которой будет наноситься штукатурка. Важно сделать слой чуть толще поверхности, верхний шар которой срезается нитью, создавая идеально ровную поверхность. Этот этап делается, когда штукатурка немного затвердеет.

Есть тут и некоторые недостатки. Так, установив саморезы неправильно, и нить будет прикреплена неровно, а значит, стены или потолок будут иметь изъяны.

Гипсовые. Для процесса нанесения нужно подготовить поверхность стены и набить на нее гвозди под определенный уровень, а также проверить их при помощи отвеса. На гвозди наносится раствор гипса и убирается до шляпки, образуя одинаковые маячки. После того, как стена будет оштукатурена, маяки из гипса нужно убрать, выбив их. Этот вариант довольно сложен в использовании, потому применяется профессионалами.
Крепеж «ушастик» имеет нечто схожее с металлическими маяками, но обладает рядом особенностей. Крепится на стену он быстро и надежно, кроме того, при желании его можно демонтировать и использовать повторно. Легкость работ обеспечивает популярность данного механизма. Держатель в этом случае может быть как клипса, так и штукатурка. Растворный метод удобнее в случае больших перепадов стены или потолка.

Как выбрать?

Выбор того или иного типа маяков зависит от его характеристик. Так, если учитывать материал, из которого сделан профиль, то пластиковая разновидность используется в том случае, если маяки не будут оставаться в стене или условия их эксплуатации очень комфортные и без резких перепадов температур. Стальной маяк будет намного надежнее, потому как на него не влияет температура, влага, химические вещества, грибок. При их использовании можно оставлять маяки в стене как внутри помещения, так и снаружи.

Если ориентироваться по размеру, то маяки могут быть от 3 до 30 мм. Выбирать нужно такой маяк, который будет соответствовать величине неровностей стены. Толщина слоя штукатурки наносится так, чтобы верхний слой можно было шлифовать, не доходя при этом до маяков. Если говорить о длине профилей, то они могут быть от двух до шести метров.

Малые размеры используются в обычном ремонте жилых помещений, а большие габариты применяются для работ на складах и т. д.

Можно ориентироваться и на форму маяков, которые могут быть Т-образными и V-образными. Первый тип монтируется в углу комнаты, второй – на всей плоскости стены. Угловые конструкции удобно применять при обустройстве окон, для чего крепления должны быть минимальными, а материал прочный. Металлические конструкции в этом случае будут перспективнее, потому как лучше защитят угол окна от повреждений, растрескивания или любого другого воздействия.

Если говорить про самодельные маяки, то они используются тогда, когда под рукой нет покупных вариантов или если нет на них средств. Проще всего использовать струны, которые натягиваются на саморезы. Можно сделать то же самое при помощи проволоки небольшого диаметра, которой удобно будет снять верхний слой штукатурки для обеспечения ровной поверхности.

Произвести разметку можно двумя вариантами – более простым или же сложным. В первом случае нужно придерживаться таких инструкций:

Сделать отступ от угла на 30 см, а от пола с потолком отступить на 15 см. После этого снизу вверх проводится вертикальная полоса, которая проверяется при помощи уровня.
Проверяется расстояние между готовыми линиями и делится на 1.5 м, что даст необходимое количество маяков. Профиль обрезается на 30 см меньше, чем высота от пола до потолка.
Сверху и снизу линии проделываются отверстия для дюбелей и производится их установка.
Расчерчивание стены новыми полосами с расстоянием в полтора метра.
На саморезы накручивается нитка и натягивается от одного к другому.
Уровень шляпок саморезов выравнивается до положения, позволяющего выровнять стену.
Нужно натянуть нитку по диагонали, проверив полученную плоскость. Нитка должна немного касаться самого высокого места стены. После этого нитки снимаются, а стена покрывается грунтовкой.

Второй вариант требует использования лазерного уровня. Если он есть в наличии, то его нужно поставить около противоположной стены от той, где будет производиться ремонт, и включить крест-нивелир. Это даст возможность получить точную толщину слоя штукатурки. На стене будут видны отметки, по которым можно сделать линии с теми же отступами, которые были рассмотрены ранее.

Когда этот этап работ выполнен, уровень устанавливается на 40 см от стены в углу помещения, после чего выбирается режим вертикальной линии.

В этом случае нужно найти то место, где луч до стены ближе всего, после чего при помощи полметровой линейки отмечаем точку на отметке в 35 см. Далее идет подготовка маяка и нанесение на стену клея. Приклеивание производится до тех пор, пока маячок не будет совпадать с отметкой лазерного уровня.

После того, как подготовка завершена, можно приступать и к самому процессу монтажа. Для закрепления маяков на стене или потолке существует три варианта:

Крепление при помощи раствора или клея. Раствор готовится согласно инструкции, которая есть на упаковке. Для долго высыхающих вариантов лучше добавить алебастр, который поможет быстрее застыть массе. Готовый раствор нужно нанести на стену по разметке. Профиль должен быть готов заранее, потому его просто нужно приложить к раствору и немного вдавить. Ориентиром для маяка служат саморезы, но можно использовать и лазерный уровень, если он есть. После выравнивания маяка раствор, который не нужен, необходимо убрать.
Закрепление при помощи крепежных элементов. После появления самих маяков разработали и систему их крепления. Так, при помощи специальных клипс, в которые заранее вставлены саморезы, они крепятся к стене. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см. Крепление помогает увеличить темп работы, но расход на штукатурку увеличивается, потому как толщина слоя при таком способе увеличивается на полсантиметра.

Можно крепить маяки и при помощи «ушастиков», сделанных из металла. Маяк ставится возле стены и шаг за шагом крепится «ушками» к ней. В этом приспособлении уже находится саморез, который вкручивается на необходимую глубину, чем и обеспечивает установку уровня для штукатурки. Монтировать их просто, но убирать из готовой конструкции намного сложнее.

Сделать стену совершенно ровной можно и своими руками, главное – знать, что именно для этого нужно, и придерживаться технологии. Лучше всего вынимать маяки из стены, из какого бы материала они ни были сделаны. Это обеспечит лучший, а главное – долговечный результат.

Чем заменить: альтернатива

До того, как появились современные маяки, самым популярным вариантом было использование деревянных реек. Они устанавливались на гипсовый или цементный раствор и выравнивались при помощи отвеса. Это не самый удобный и надежный материал, так как с течением времени дерево начинает разбухать, что делает поверхность стены неровной.

Штукатурка стен на маяках своими руками

При покупке квартиры в новостройке или во вторичном жилом фонде практически каждый домовладелец сталкивается с проблемой, требующей выравнивания стен. Еще совсем недавно этому трудоемкому процессу доверились специалисты. Но благодаря современным материалам и последним разработкам с этим справится даже начинающий строитель. Перед тем, как приступить к чистовой отделке, вам придется выполнить выравнивание поверхности популярным нынче способом. Это лепная стена маяков.

Что потребуется для работы?

Чтобы качественно выполнить работу своими руками, необходимо приобрести материалы и инструменты:

Металлический профиль или деревянные бруски. Однако из-за того, что последние подвержены гниению, их практически не используют.
Смесь для штукатурки, которая делится на два вида: гипсовая и цементная. Выбор будет зависеть от желания домовладельца, но многие специалисты советуют использовать гипс, так как он обладает лучшими качествами.Он не дает усадки, и на нем образуются трещины. К тому же гипсовая смесь послужит дополнительным преимуществом при создании звукоизоляции и сохранении тепла.
Для нанесения понадобится праймер и кисть.

Дополнительно необходимо подготовить шпатели разного размера, саморезы, дюбеля и строительный уровень.

Ways

Гладкой и гладкой поверхности стен можно добиться несколькими способами: шпаклевкой, подходящей для рабочей зоны с небольшими перепадами, а также облицовкой гипсокартоном с маяками и без них.Но у такой отделки небольшой срок службы. Более практичным и долговечным считается такой способ, как монолитная штукатурка стен под маяком. Смысл варианта — нанести готовый раствор прямо на стены и потолок помещения. К положительным качествам мокрого метода можно отнести то, что он подходит для использования на любой поверхности в помещениях с повышенной влажностью. Итак, метод отлично подходит для оформления ванных комнат и подсобных помещений.

Добиться ровности поверхности получится, если соблюдать правила нанесения и определенный порядок.В этом нелегком деле помогут лепные стены на маяках. Это вполне возможно сделать самому.

Разновидности смесей

При выравнивании стен смесь можно приготовить самостоятельно или купить уже готовые в строительных магазинах. По назначению и составу они делятся на несколько групп:

Глиняные компаунды используются в основном для облицовки печей и каминов. Сюда в небольших количествах добавляют гашеную известь и песок.
В помещениях с низкой влажностью отлично подходят известковые смеси с цементом.Они имеют долгий срок службы и невысокую стоимость, поэтому доступны каждому.
Штукатурка на цементной основе содержит песок, количество которого регулируется в зависимости от основания, предназначенного для оштукатуривания. В него могут быть включены и другие компоненты (например, известь для повышения эластичности раствора).
Более востребованной является гипсовая смесь. Это экологически чистый продукт, который обладает хорошей пластичностью, не дает усадки, устойчив к перепадам температуры и влажности.Также он хорошо пропускает воздух, поэтому на стенах не скапливается конденсат.

Сейчас на рынке представлены гипсовые штукатурки различных марок, предназначенные как для внутреннего, так и для наружного применения. Еще одна особенность этого материала — быстрое сцепление с рабочей поверхностью и простота использования.

Выбор маяка

Для дальнейших работ не менее важным моментом является правильный выбор маяков. В первую очередь следует обратить внимание на качество товара. Он должен иметь ровную и гладкую поверхность.Только так оштукатуривание стен с помощью маяков будет выполнено качественно.

Изготавливаются из различных материалов:

Дерево. Они используются неоднократно, но в настоящее время не используются.
Металл. Это относительно недорогие и удобные в использовании продукты. Но в то же время у них есть ряд недостатков. Из-за незначительных повреждений в процессе эксплуатации их нельзя использовать повторно, так как образовавшаяся ржавчина может выступать на поверхности стен.
Наиболее практичными считаются маяки из пластика или другого подобного материала, не уступающие по жесткости и прочности.Единственный недостаток этих устройств — высокая цена. Мастера с большим опытом заменяют их на полосы, вырезанные из гипсокартона, предварительно пропитав водно-полимерной эмульсией. Их крепят к рабочей поверхности с помощью клеящих средств.
Опытные мастера часто используют плавучие маяки. Оштукатуривание стен на гипсовых маяках требует большого мастерства и определенных навыков, но конечный результат того стоит. Поверхность приобретет особую прочность и долговечность.

Маркировка обрешетки

Перед тем, как начать установку маяков для оштукатуривания стен, следует своими руками тщательно подготовить фундамент.Необходимо очистить поверхность от отслоившейся старой штукатурки, удалить пыль и грязь подручными средствами. После этого проводится разметка для крепления профилей.

С помощью строительного уровня необходимо определить места наибольшего перепада стен. Наносится вертикальная и горизонтальная разметка. На перекрестках нужно просверлить отверстия и забить дюбеля, и вкрутить саморезы.

Подготовка рабочей поверхности

Следующим этапом является непосредственная подготовка стен под штукатурку.С помощью кисти наносится грунтовка глубокого проникновения, которая обеспечит прочное сцепление раствора с рабочей поверхностью и уменьшит проникновение влаги.

После полного высыхания стен нужно переходить к устройству профилей. В этот момент следует быть предельно осторожным. От этого во многом будет зависеть оштукатуривание стен по маякам и общий вид готовой квартиры.

Установка маяка

Возможны несколько способов воздействия: в приготовленный раствор или с помощью специальных креплений.Предварительно следует приготовить небольшое количество смеси, рассыпать по месту профиля, прикрепить маячок и протолкнуть в раствор. В этом случае рекомендуется проверить правильность уровня расположения.

Следующий способ крепления маяков предполагает их установку на место забивания дюбелей и выкрученных крепежных элементов. Когда конструкция выровнена, необходимо прочно закрепить профили, отрегулировав толщину покрытия с помощью саморезов.

Облицовка основания

Лепнина стен на маяках выполняется на различных поверхностях определенными растворами и смесями.Для стен из бетона можно использовать цементную смесь с песком или известью, в которую добавлен цемент. Для лучшего сцепления раствора с рабочей поверхностью рекомендуется сделать насечки или использовать армирующую сетку. Оштукатуривание стен цементным раствором по маякам отличается особой прочностью и долговечностью при эксплуатации.

Для кирпичных поверхностей подойдет любая штукатурка. Но чтобы сэкономить смесь и деньги, стоит отдать предпочтение цементному раствору. При оштукатуривании стен в деревянных постройках перед нанесением рабочего раствора обязательно армирующая сетка.Он предназначен для прочности соединения раствора и основания. В этом случае используются глиняные или гипсово-известковые составы.

Стены из пенопласта или газоблоков считаются самыми сложными для штукатурки. Для них подходящим решением является использование гипсовых или известково-гипсовых составов.

Штукатурка

После завершения всех подготовительных работ следует приступить к приготовлению раствора. Стоит обратить внимание на информацию из упаковки, иначе неверные соотношения приведут к некачественной работе.В подготовленную емкость наливается вода. Затем смесь заливается и с помощью специального миксера доводится до однородной консистенции.

Плотность готового раствора будет зависеть от высоты слоя, предназначенного для нанесения на поверхность. В работе следует использовать большой шпатель, на который раствор выкладывается с небольшим избытком и наносится на стену. Можно сначала набросать, а потом приступить к выравниванию стен штукатуркой по маякам.Работу нужно проводить снизу вверх, держа правило перпендикулярно поверхности. Его следует перемещать из стороны в сторону, для равномерного распределения раствора по рабочей зоне. Разглаживайте, пока поверхность не станет гладкой и ровной.

Если штукатурка стен на маяках выполняется под любой отделочный материал, то работа находится в стадии завершения. Покраска и наклейка обоев требует их удаления, так как есть вероятность появления ржавчины. В этом случае место, где они были, тщательно заделывается раствором и выравнивается.

Итак, мы узнали, как сделать штукатурку стен по маякам своими руками. Как видите, операцию можно проводить разными способами.

видов и особенности крепления

Многих людей, столкнувшихся с ремонтом, интересует вопрос крепежа для маяков под штукатурку. Чтобы по окончании черновой отделки получить ровную поверхность стены для дальнейшей обработки, стены лучше выровнять по маякам. Этот прием отличается универсальностью, так как его используют для подготовки и выравнивания основания под оштукатуривание поверхностей стен.Информация, представленная ниже, поможет вам понять, что это за конструкция и как ее смонтировать.

Видовое разнообразие маяка

При нанесении слоя штукатурки подобного рисунка выглядят ограничивающие полоски, используемые мастером для ориентирования. Несмотря на то, что с крепежом маяков для лепнины придется повозиться, такая система поможет специалисту более легко и качественно выполнить лепнину своими руками.

Из чего сделаны маяки?

Для изготовления маяков используются специальные материалы:

металлические профили — маяковые рельсы размером 3, 6 или 10 мм;
металлические трубы;
цемент или раствор.

Особенности крепления маяков

Виды светильников предполагают использование различных креплений для маяков под штукатурку. Специалисты рекомендуют перед тем, как приступить к организации подобного рода справки, ознакомиться с инструкцией по изготовлению крепежа, чтобы в дальнейшем избавиться от возможных проблем.

Крепеж маяков под штукатурку изготавливается двумя способами:

при помощи дюбелей;
с помощью раствора.

Что требуется для крепления маяков?

Для того, чтобы грамотно и качественно выполнить работу, стоит приобрести оборудование. Лучше всего подготовиться заранее, включив в комплект следующие приспособления:

дюбелей и шурупов в необходимом количестве;
канат;
строительный уровень;
перфоратор;
маяки на металлической основе

Теперь осталось разобраться, как крепятся гипсовые маяки из металлического профиля.

Прогресс

Инструкция по выполнению работ по организации крепежа маяков следующая:

Перед тем, как приступить к монтажу маяков под штукатурку, на стены наносят вертикальную разметку. Линии рекомендуется проводить с шагом 90 см, с отступом первой линии 20 см от края стены. Этот процесс нужно строго контролировать, вооружить отвесом или уровнем, ведь от точности разметки зависит дальнейший результат и качество отделки.
По крайним линиям по всей длине разметки просверливаются отверстия необходимого диаметра с шагом 30 см, который определяется в зависимости от толщины дюбеля. Если нет возможности использовать дюбели, их можно заменить на колотушки, что будет не менее эффективно.
Вкрутите саморезы в подготовленные пазы, но так, чтобы можно было легко захватить свободный край. Таким образом упростится процесс корректировки правильного расположения поверхности. Шапки-саморезы при этом выравнивают, надевая на них маячные застежки.После этого производится крепеж маяков под штукатурку.
Между уже закрепленными вертикальными профилями натягивают веревку по краям стены и определяют места выступов на стене. Толщина слоя штукатурки регулируется вкручиванием / выкручиванием шурупов.
Натянутый шнур в данном случае служит ориентиром, а кусок угла, взятый за шаблон, используется для аналогичной фиксации маяков по оставшимся линиям разметки.

Эту простую технику регулировки толщины штукатурного слоя мастера применяют при отделке стен.Теперь вы знаете, как выглядит расстановка маячных крепежей, и руководствуетесь такими понятиями.

Оштукатуривание стен маяков — простой способ выровнять поверхность стен. Как оштукатурить стены и потолок маяков? Оштукатуривание маяков своими руками

В большинстве случаев отделочные работы внутри помещения начинаются с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями. Для этого устанавливаются листы гипсокартона по всей плоскости стены или наносится слой штукатурки.Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.

При приготовлении раствора для оштукатуривания стен по маякам необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:

температурно-влажностный режим;
тип ограждающих конструкций;
материал, выбранный для финишного покрытия;
материальные возможности собственников помещения.

Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Вероятность повышенной влажности в ванных комнатах, туалетах, душах и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности используется смесь портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование штукатурки в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и отваливается при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

красный глиняный и силикатный кирпич;
бетон;
блоки легкие пористые;
дерево.

Оштукатуривание стен маяков производится любыми видами растворов, в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо держится на поверхности даже без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой глубже, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от проникновения влаги.

Для отделки деревянных поверхностей используются любые виды штукатурных растворов и даже простая глина, с нанесением на прибитый армирующий слой из полимеров, металла или битумной черепицы.

Зависимость от материала отделки

Лакокрасочные материалы хорошо держатся и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунтом и окраски 2-3 раза.

Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Укладка керамической плитки выполняется только на цементно-песчаную штукатурку. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес этой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.

Краткие выводы по выбору материала

Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен по маякам своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор … Он способен надежно удерживать любой отделочный материал , хорошо противостоит влаге и перепадам температур, а используемые компоненты доступны по цене.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — трудоемкость процесса и длительное время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо сцепляются с каменными поверхностями и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паро- и воздухопроницаемость помогают улучшить микроклимат в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление плесени или грибка.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Гипсовая смесь для выравнивания стен штукатуркой на маяках, применяется при отделке гостиных, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал эластичный и быстро сохнет, что сокращает время работы.

Предлагается к продаже большой ассортимент готовых компаундов различного назначения.Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.

Определение расхода материала

Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками по маякам зависит от степени кривизны, вертикальной засоренности и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую с достаточной точностью можно распознать после установки крайних маяков и протянутых по ним шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Натягивание за шнур.

В нескольких точках необходимо замерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество точек измерения. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше будет измерений, тем точнее будет результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

цемент М400 — 230-250 кг;
Известь гашеная — 210-240 кг;
гипс — 850-950 кг.

Соотношение вяжущего и наполнителя определяется видом рабочей операции (напыление, грунт, укрытие) при штукатурных работах:

цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5, соответственно;
известь-гипс-песок 1: 1: 2;
гипс-песчано-глинистый 0.25: 3: 1;
известково-глина-песок 0,2: 1: 3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструмент

Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:

Портландцемент М400 в соответствии с выполненным расчетом;
песок речной, промытый или просеянный;
Клей ПВА для ускорения схватывания и обеспечения большей прочности;
сетка из стекловолокна или полимера для армирования;
грунт или состав «бетонный контакт»;
Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
дюбеля и шурупы разной длины.

Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе требуется определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток и зубило

;
металлическая щетка;
емкость для грунта и широкая кисть.

При установке маяков необходимо иметь:

перфоратор с набором сверл;
ножовка по металлу или болгарка;
отвертка крестовая;
отвес и квадрат;
линейка не менее 2 метров;
пузырьковый или лазерный уровень;
прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:

емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
ковшей;
ведро гипсовое и сокол;
кельма или кельма;
терка и терка;
линейка 1,5-2,0 метра;
шпатели.

Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести площадку, с которой будут выполняться рабочие операции.Использование стремянки допустимо, но это не так удобно и усложняет работу.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и подтеков цемента. Перед тем, как выровнять стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяков

Качество и положение штукатурной плоскости зависит от правильного расположения маяковых реек. Порядок действий для этого следующий:

На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стен саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют дюбелями так, чтобы они выступали на 50- 60 мм над поверхностью стены.
Возле головки каждого шурупа на шнурке подвешен отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
Внизу по линиям отвесов ввинчиваются еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым к оборудованию будут прикреплены 2 крайних маяка.
Плоскость между крайними планками делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся линии промежуточных маяков.
К натянутым по вертикали шнурам привязывают 2-3 горизонтальных шпагата и, перемещая их вверх и вниз, определяют наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

Маяки подвесные.

Маяковые планки крепятся по краям саморезами, а в средней части — цементным раствором. Использование гипса для этой цели не допускается.

Штукатурный раствор

Штукатурка стены осуществляется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина распылителя — 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо по каждой полосе между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, или мазают по стене инструментом.

Брызги.

С помощью слоя грунта выполняется грубое выравнивание поверхности.По толщине раствор соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунтовку наносят в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и протягивается по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, покрытие, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.По толщине раствор соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность из ковша и обрабатывают мокрой теркой до получения плоской плоскости без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков облегчает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат получение ровного угла.

Завершающий этап работ

На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Образовавшиеся бороздки смазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.

Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой поверхности и облегчает окончательную шпатлевку.

Видео по теме

Оштукатуривание стен на маяках своими руками — один из самых распространенных способов выравнивания поверхности. У этого метода есть свои особенности и секреты, которые необходимо учитывать при работе.

Какой раствор для штукатурки лучше — однозначно ответить невозможно, ведь все составы имеют как достоинства, так и недостатки. К штукатурке снаружи здания — одни требования, к внутренней отделке — другие.

Особенности штукатурных смесей

Перед тем, как оштукатурить стену, нужно правильно выбрать штукатурный раствор, исходя из характеристик его составляющих.

Итак, для наружной отделки и помещений с повышенной влажностью, таких как гараж, лоджия и балкон, идеально подойдет раствор из цемента и песка.Этот вариант, пожалуй, самый популярный среди мастеров. И, что немаловажно, отличается доступностью комплектующих и невысокой стоимостью.

Цементно-песчаная смесь отличается высокой прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям и влаге. С приготовлением такого раствора справится даже новичок: нужно соединить песок с цементом в соотношении 3: 1 и долить воду. Такая смесь долго не схватывается, что дает возможность сразу приготовить ее в большом количестве.Также можно приобрести готовый состав в строительном магазине и приготовить его, следуя инструкции в инструкции.

Гипсовая штукатурка подходит только для внутренних работ. Ведь гипс имеет свойство впитывать влагу, поэтому для отделки снаружи такой раствор категорически не использовать. Кроме того, он имеет ряд преимуществ, таких как прочность, устойчивость к механическим воздействиям и воздухопроницаемость. Поэтому, если вы не знаете, как оштукатурить стену внутри комнаты, то можете выбрать такой вариант решения.

Важно! Гипсовый раствор быстро схватывается, поэтому готовить его в больших количествах не рекомендуется.

Для помещений с повышенной влажностью, таких как подвал, баня или неотапливаемый гараж, используйте раствор из песка и гашеной извести. Рецепт такой штукатурки прост: нужно смешать песок и известь по частям 5: 1 и, добавив воды, перемешать до однородной массы.

Выбор маяков для оштукатуривания стены

Гипсовые маячки представляют собой узкие профили с отверстиями по всей длине.При наложении штукатурки они действуют как сдерживающие факторы. Какой размер маяка выбрать, зависит от того, насколько велики неровности на стене.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены маяки, бывают такие виды, подробнее о которых в таблице.

Разновидность	Особенности
Деревянный	Сегодня не часто используется. Они отличаются невысокой стоимостью, и их можно использовать многократно.
Металлик	Самый распространенный и простой в использовании. Они одноразовые. И минус таких маяков — склонность к ржавчине, которая может появиться сквозь раствор.
Пластик	Они тоже популярны, но отличаются высокой стоимостью. Мастера нашли альтернативу таким маякам: из гипсокартона можно сделать аналогичные маяки своими руками. Такие самодельные полоски крепятся на стену с помощью клея или штукатурного раствора.
Морской	Это гипсовые маячки. Этот метод требует определенного опыта и сноровки, так как работа требует определенных навыков и умений. Но этот способ дает отличный результат при нанесении раствора.

Настройка профилей: основные методы

Прежде чем приступить к показу маяков, нужно позаботиться о необходимых для работы инструментах и подготовить стены.

Итак, нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Смесь для раствора;
Емкость для гипса;
Смеситель строительный для приготовления раствора;
Крепежные материалы;
Уровень; правило;
Рулетка или длинная линейка;
Шпатель;
Грунтовка;
Ролик.

Также необходимо подготовить поверхность стены перед установкой маяков.

Для этого нужно оценить состояние поверхности, отметить маркером места с крупными неровностями. Также отмечаем маркером места под профили. Начинаем с угла комнаты, расстояние от него до первого маяка должно быть 30 см. А затем проводим на стене вертикальные линии, измеряя с помощью линейки расстояние между ними примерно 160 см.

Размечаем горизонтальные линии, начиная от пола вверх.Отойдя от пола на 15-18 см, проводим горизонтальную линию перпендикулярно вертикальным. В местах пересечения линий установите саморезы для шнура.

Следующий этап работ — грунтовка поверхности. Грунтовка поможет очистить поверхность от пыли и грязи, что повысит адгезию штукатурки к стене. После высыхания грунтовки можно переходить к следующему этапу работ. Идеальна грунтовка Rotband от торговой марки Knauf:

Установка маяков может производиться с использованием раствора или крепежа.Для начала приготовьте раствор необходимой консистенции. Используем песчано-цементную смесь.

Совет: Чтобы раствор затвердел быстрее, добавьте в раствор гипс.

Способ №1. Наносим раствор на поверхность таким образом, чтобы толщина штукатурки превышала ширину профиля. Сразу устанавливаем маячки, вдавливая их в раствор с помощью правила, как на фото:

Способ №2. Разметив линии на поверхности стены, просверливаем отверстия под дюбели на расстоянии 30-35 см друг от друга и устанавливаем крепеж на одном уровне.Толщина слоя штукатурки при нанесении регулируется перемещением саморезов.

Следующий этап работ — нанесение штукатурки на стены:

Широким шпателем нанести раствор на места с маячками, штукатурку можно набросить на поверхность между профилями с помощью ведра.
Далее берем линейку и, держа ее строго перпендикулярно маякам, неспешными движениями несем снизу вверх.При необходимости повторить. Удалите лишний раствор.
Подождите пару часов и снимите маячки. Если поверхность готовится к облицовке плиткой, то профили можно оставить.
Места после маяков необходимо залить раствором. Поверхность для дальнейшей отделки готова.

Формы углов и откосов

Отделка углов и откосов требует особого внимания при нанесении штукатурки. Выровнять углы поможет угловой шпатель.Для внешних углов мы будем использовать металлический алюминиевый профиль. После нанесения раствора убираем маячки. И залейте раствором места из профиля.

После высыхания штукатурки приступить к окончательному выравниванию. Штукатурная смесь должна быть более жидкой. И с помощью шпателя затирку поверхности.

Делаем маяки своими руками

Чтобы сэкономить на покупных профилях, маяки для штукатурки стен можно сделать своими руками. Для этого нужно вырезать из гипсокартона полоски и пропитать их водноэмульсионной жидкостью.Прикрепите к поверхности с помощью клея или «посадите» на раствор.

Добиться того, чтобы стены облицовки были абсолютно ровными, без единой выпуклости и шероховатостей, можно добиться только в том случае, если с самого начала все было подготовлено идеально. И, пожалуй, единственный способ сделать это — совместить стены с маяками, что даст действительно ровную поверхность.

Выравнивание стен маяковым методом

Сразу отметим, что выравнивание по маякам подразумевает полное удаление (внутренних) слоев штукатурки — так можно будет добиться желаемого результата.Если по каким-то причинам вы не хотите проводить работы по удалению старого слоя, то нужно сделать следующее: постучать молотком по стене, чтобы определить наличие возможных дефектов.

Также необходимо провести визуальный осмотр на наличие трещин и отслоений в старых слоях, которые необходимо обязательно удалить в случае обнаружения. Определение объема предстоящих работ по штукатурке помещения:

Стена должна быть тщательно очищена перед штукатуркой.

Необходимо внимательно осмотреть все стены на предмет неровностей.Если там есть неровности и углубления, их предварительно нужно замазать штукатуркой, чтобы все части стены перед основными работами были ровными, без больших перепадов. Допускаются перепады уровней 5-12 мм, если больше, необходимо выровнять;
Визуальный осмотр, даже самый тщательный, вряд ли поможет обнаружить все изъяны на внешней стене. Лучше использовать строительный уровень или применить старомодный метод: нужно воткнуть в стены саморезы, освободить от них отвесы, натянуть между ними нить и затем разметить перепады более 10 мм.

После этого все подготовительные черновые работы уже можно считать полностью выполненными. Иногда возникает вопрос, отличаются ли технологии предварительной отделки стен в зависимости от облицовочных материалов (сайдинг, декоративная или гипсовая штукатурка и т. Д.). Здесь можно сказать однозначно: нет, они не отличаются.

Толщина штукатурного слоя большой роли не играет, а вот кривизна поверхности при неправильной оштукатуривании помещения — да.В отделочных материалах главное — ровность самой кладки, а не черновая работа.

Размещение маяков

Это самая сложная и ответственная часть штукатурных работ. Иногда приходится слышать вопрос, что лучше использовать в качестве маяков. Некоторые особо «умелые» мастера вообще могут использовать все, что попадется под руку: деревянные бруски, пластмассовые детали ведер и другие неудобные вещи.

Вы не можете этого сделать! Оптимальный вариант — отправиться на ближайший строительный рынок или в специализированный магазин и купить там маяковые (гнутые) профили (обычно используются при установке гипсокартона).

Не пытайтесь делать маяки из цементной смеси! Создать ровный уровень с их помощью все равно не получится, но отслоение на стыке маяков гарантировано!

Процесс размещения маяка:

Размещение маяков осуществляется исключительно с углов

Важно наносить лишь небольшую массу раствора! В противном случае профиль может без надобности вдавиться в штукатурку, что может стать причиной загиба маяков.Но монтируются они исключительно ровно.

Гипс для метания

Если вам нужен последний, последний слой, превышающий 0,015 метра, то сам процесс необходимо разделить на два этапа:

Раствор всегда следует применять с некоторым запасом.

Правила нанесения смеси:

Выпускная работа

После оштукатуривания стены можно отшлифовать на специальной машине.

После завершения процесса выравнивания стены не будут полностью готовы к облицовке.Единственное исключение — последующая укладка керамической плитки (для нее неровности и мельчайшие неровности на стене — это даже благо, а не проблема).

В любом другом случае стену перед окончательной облицовкой необходимо покрыть грунтовкой (чем больше слой грунтовки, тем лучше, ее никогда не бывает слишком много — как и водка).

После нанесения слоев грунтовки необходимо отшлифовать поверхность стен. Эта работа выполняется с помощью той же штукатурки.Процесс шлифования начинается с нанесения стартовой штукатурки, а не основной. При желании в сети можно найти множество видеороликов с советами по его использованию, и по ремонту в целом (уроки по технологии прокладки, расчет расхода — все это в сети). Цены на такие работы сегодня, к сожалению, довольно высоки — мастера знают себе цену.

Если стены готовятся под покраску или оклейку тонкими обоями, то дополнительно нужно использовать финишную шпаклевку (в России очень популярна отечественная марка «Волма», которую можно найти в каждом доме).Кстати, по окончании работ его дополнительно натирают специальной сеткой (если стены в ванной и туалете шпаклеваны, то ее тоже используют).

Схема нанесения шпаклевки на бетонные стены

Обязательна для использования в кирпичных домах (особенно при использовании фактурной штукатурки для фасада, независимо от ее размера). В результате поверхность стены действительно идеально ровная и гладкая. Если обои не тонкие, а, например. на виниловой основе, то финишную шпатлевку использовать нельзя — в этом не будет необходимости.Желательно использовать его и в том случае, если площадь стен превышает 30 м².

Видео

Вы можете посмотреть видео, как правильно оштукатурить стены на маяках.

Приобретая квартиру в новостройке, каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой внимательности при таком косметическом ремонте, — это оштукатуривание стен. Часто при возведении дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать стены ровными, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей.Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника, при которой стены и потолки выравниваются по маякам. Рассмотрим нюансы этого процесса.

Особенности

Метод оштукатуривания стен на маяках имеет несколько особенностей. Маяки — это своего рода направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если правильно их расположить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен.Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой в дальнейшем будут ориентироваться при обнажении плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается на определенное количество полезный объем отделываемого помещения. Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не ставить штукатурку под весь маяк.Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену более гладкой.

Используя этот метод, вы можете сэкономить на количестве штукатурки и сэкономить полезное пространство в комнате.

Если правильно выровнять стены по маякам, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом. Но на конечный результат существенно влияет правильное размещение профилей.Чтобы правильно провести отделочные работы, можно воспользоваться системой отвеса. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, по которой можно производить штукатурку).

Чтобы упростить настройку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления. Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен.Они увеличат темп работ и еще больше снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны выполнять производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы сможете сделать это сами быстрее и лучше.

Разновидности

Есть несколько типов маяков для выравнивания стен.

Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса дерева.Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
Профили из легких металлов или пластика являются маяками специальной конструкции. Они имеют форму букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое в последующем намазывается клей или слой смеси для штукатурки.

Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому могут создавать большие трудности во время эксплуатации.Металлические маяки нельзя перекосить, в отличие от деревянных брусков.

Металлические профили можно использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может заржаветь, поэтому рекомендуется удалять профили после удачной оштукатуривания поверхности.

Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси изготавливаются своими руками по следующей схеме.

Необходимо ровно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвесы.
После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить прямую длинную планку и нанести раствор в образовавшуюся щель.
Когда раствор затвердеет, блок нужно удалить, постучав по всей его длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкий спектр применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высот на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой с большой толщиной может выпасть.Даже нанесение промежуточного слоя грунтовки не исправит эту ситуацию.

С помощью маячков можно выровнять листы гипсокартона, если в них по какой-либо причине есть отверстия или углубления.

Важно помнить: полностью маячковым методом следует оштукатурить только влагостойкие гипсокартонные листы. Оштукатурить гипсокартонную поверхность следует только по частям. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

Как выровнять гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона действуют как вспомогательная направляющая для создания идеально ровной поверхности стены. В этом случае размер рейки по высоте должен быть минимальным, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо прилегал к листам. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью; для поддержания здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона нужно использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между головой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом напротив первого образца кладут второй, который необходимо поставить на одной вертикали с первым.Между ними необходимо положить кусочки гипса, который должен быть выше уровня самопезов.

После этого стоит прикрепить к кожухам металлический или пластиковый профиль и утопить его в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять строительным уровнем. При отклонении от идеальной горизонтали нужно немного подкрутить или открутить один из кожухов и перепроверить положение рейки. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не зафиксируется строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

Между планками необходимо протянуть веревку, а оставшиеся маяки установить между ними по ее длине.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы используют множество различных методов установки маяков.Поэтому существует много споров о том, какой метод настройки шаровой системы является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной сборки.

С лазерным уровнем

Расположение профилей маяков предназначено для создания единой полной плоскости, которая должна быть установлена с использованием двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество лазерного плоттера в том, что с его помощью можно построить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной. Стоимость такого устройства довольно высока; не каждый может позволить себе приобрести его для ремонта. Чаще всего его покупают профессиональные строители, при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

На отвесах

При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: установка профилей по отвесу.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене нанесено несколько горизонтальных линий, которые задают шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам натягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями для дюбелей, на которые впоследствии будут крепиться маячки.

Строковый метод

Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него масса преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Для того, чтобы таким способом установить один профиль, потребуется два канала для крепления, в которые необходимо установить натяжной и регулировочный болты.

Роль струны в данном случае выполняет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

С креплениями

Этот способ установки маяков больше подходит новичкам и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

Как установить маячки?

Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий. Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как монтировать профили.Они часто противоречат самим себе. Монтаж маяков можно производить в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен по вертикальной плоскости, используя уровень. Необходимо отметить маркером на стене наиболее заметные отклонения от нормы. Затем с помощью уровня следует осмотреть стену по горизонтальной плоскости. Наиболее заметные выпуклости лучше удалить (срезать перфоратором).

Затем нужно снять разметку для маяков.Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки на расстоянии около 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. При этом нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке осталось около 2 метров поверхности, лучше установить профиль на отметке 1 м.

После этого необходимо удалить со стены всю пыль и прочую грязь, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от плесени и грибка. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять металлический профиль, прикрепить его к заранее намеченной линии и вкрутить саморез в верхнюю часть маяка. Затем к головке шурупа необходимо прикрепить отвес, который поможет сориентироваться в местах, где нужно проделать отверстия для других шурупов.

Необходимо выровнять маяк так, чтобы он образовывал ровную вертикальную плоскость.Если не получается, нужно вытащить саморезы и совместить маяк с отвесом, пока он не установится равномерно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в нескольких местах. так, чтобы часть из них оказалась внутри штукатурного слоя. Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она могла просохнуть.На маяках обязательно проверять сухость штукатурки, иначе целостность конструкции может быть нарушена. После этого можно приступать к оштукатуриванию стены.

После завершения этих манипуляций оставлять маяковые профили можно только в том случае, если впоследствии вы планируете выложить стену керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене. Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать.Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маячки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Даже если вы переезжаете в новое здание, а не на старый фундамент, вам, скорее всего, придется столкнуться с одной распространенной проблемой — неровными стенами. Идеально ровные стены — невероятная удача, которая встречается очень редко. Небольшие дефекты скроют обои, но значительные отклонения придется устранить. Сделать это необходимо, потому что в дальнейшем вы можете столкнуться с еще большим количеством проблем.Неровные стены не дадут красиво расставить мебель и даже полки не повесятся, а промежутки между стеной и ближайшим предметом будут постоянно привлекать внимание и вызывать раздражение. Чтобы избежать такого неприятного исхода, перед отделкой стены необходимо оштукатурить. Одним из самых популярных способов выравнивания является штукатурка стен по маякам … В этой статье мы рассмотрим, как это сделать своими руками.

Что требуется для оштукатуривания стен на маяках

Помимо того, что вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, вам также потребуются специальные инструменты и материалы.Некоторые из них можно найти в любом доме, а другие могут предложить крупный поставщик строительной техники WerkMan. Итак, что нужно приобрести для изготовления штукатурки:

Гипсовые маяки — это специальные металлические профили, которые действуют как ограничители. Стандартная глубина — 6 и 10 миллиметров, выбирать нужно в соответствии с отклонением стены.
Гипсовая смесь. Есть два основных типа таких смесей: цементная и гипсовая. Специалисты рекомендуют приобретать последние, так как они обладают лучшими характеристиками.Таким образом можно избежать трещин, усадки и обеспечить дополнительную звуко- и теплоизоляцию.
Отвес.
Молоток.
Шпатель.
Саморезы.
Дюбели.
Практическое правило — алюминиевая рейка длиной 2 метра с острой кромкой для выравнивания штукатурки.
Отвертка крестовая.
Перфоратор с адаптером для перемешивания раствора.
Рулетка.
Ножницы по металлу.
Грунтовка.
Валик или широкая кисть для нанесения грунтовки.
Уровень.

Штукатурка стен на маяки своими руками: первый этап

Для начала нужно внимательно осмотреть стены, прикладывая к ним уровень по вертикали. Отметьте сильные отклонения маркером прямо на стене. Затем нанесите уровень по горизонтали и в других направлениях, чтобы можно было найти все гребни и впадины.

После этого производится разметка маяков.Также размечаем места на стенах, маркер скроется под маяками и штукатуркой. Начните с угла, отступив примерно на 30 сантиметров с каждой стороны. Далее между будущими маяками должно быть расстояние около 160 сантиметров (меньше длины правила). Но не делите стену на неровные части. Если у вас осталось 2 метра стены, то лучше сделать маячок на метке метра.

Затем удалите пыль и грязь с помощью метлы или пылесоса. Такой подготовительный этап необходим, чтобы штукатурка плотно прилегала к стене.Также перед началом основных работ нужно обработать поверхность стены грунтовкой. Он поможет защитить ваш ремонт от плесени и грибка, а также станет отличной основой для следующего слоя штукатурки.

Грунтовку можно наносить кистью или валиком, следя за тем, чтобы покрыта вся поверхность. После этого дайте слою высохнуть (точное время указано на упаковке).

Штукатурка стен на маяки своими руками: второй этап

Когда стена полностью высохнет, нужно будет установить сами маячки.Отнеситесь к этому этапу максимально внимательно, так как от него зависит внешний вид вашей квартиры. Возьмите металлический профиль и прикрепите его к отмеченному месту. Вам нужно вкрутить самый верхний винт. После этого к нему крепится отвес, по которому выравниваются все последующие саморезы. Профиль будет немного отодвигаться от стены в местах углублений и плотно прижиматься к неровностям. Ваша задача — выровнять профиль так, чтобы получилась одна плоскость.

После установки всех маяков приготовьте небольшую часть раствора.С помощью шпателя нанесите его на участки, где расположены маяки. Причем делать это нужно так, чтобы маяки оставались на подготовленном уровне. Нет необходимости оштукатурить все пространство по длине профиля, достаточно пятнадцати-двадцати отдельных мест. Дайте этой структуре несколько часов, чтобы она полностью высохла. Если вы не уверены, что штукатурка высохла, не переходите к третьему этапу, вы можете нарушить установленный уровень.

Штукатурка стен на маяки своими руками: третий этап

Маяки готовы, закреплены и ждут начала основных работ.Тщательно перемешайте смесь дыроколом и приступайте к оштукатуриванию. Раствор наносится широким шпателем. Лучше всего выкладывать смесь с небольшим излишком, чтобы избежать кариеса и ненужной работы. Если вы видите, что слой штукатурки превышает десять миллиметров, то проводите этот процесс в два этапа. Иначе можно сразу нанести на стену слишком много раствора.

Вам необходимо выровнять его с набором правил для маяков. Именно поэтому расстояние между маяками должно быть меньше длины правила.

Начинайте выравнивание снизу вверх. Не торопитесь, материал должен заполнить все полости. Периодически покачивайте линейкой из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно распределился по стене. Одного прохода, скорее всего, будет недостаточно. Повторяйте эти манипуляции, пока не получите ровную ровную стену.

Если штукатурка в один слой, то работа практически закончена. Нужно дать стене высохнуть. Если слой штукатурки больше десяти миллиметров, то после полного высыхания необходимо будет нанести новый раствор и разровнять.

Штукатурка стен на маяках своими руками: этап четвертый

Если планируется отделка стены керамической плиткой, то маяки можно оставить. Но краска и обои не могут скрыть металлический профиль. Именно поэтому специалисты советуют удалять его после выравнивания стен. Откручиваем все саморезы и снимаем маячки, а пустоты в стене тщательно заделываем штукатуркой и широким шпателем.

Теперь вы можете выложить плитку на стену или нанести слой шпатлевки, чтобы довести ее до идеально гладкого состояния.

Штукатурка стен на маяках — видео

Штукатурка стен на маяках — подготовка и работы

Значение и особенности оштукатуривания стен на маяках

Оштукатуривание внешних стен, помимо простых декоративных функций, улучшает их тепловые характеристики, поверхности получают дополнительную защиту от атмосферных воздействий и повышенную огнестойкость . Помимо сугубо утилитарного назначения привлекательную роль играет еще и привлекательный внешний вид.Для получения ровной стены лучше, если штукатурка будет вестись по маякам. Такая ровная поверхность меньше накапливает грязь и влагу, самоочищается и т. Д.

Нанесенный слой дольше держится на основании, менее подвержен разрушающему воздействию атмосферных осадков и перепадов температуры. В зависимости от основания для оштукатуривания технология оштукатуривания по маякам допускает использование специальных реек в виде тонких реек из дерева шириной до трех сантиметров, уложенных на деревянные стены или потолки.Доски иногда называют битумной черепицей и скрепляют ромбами, брусками, со стороной до шести сантиметров.

Такую решетку можно заменить металлической или пластиковой армирующей сеткой. Эти приемы оправданы перепадами уровней поверхности штукатурной стены от десяти мм. Качественная штукатурка стен под маяк проводится с учетом минимальной толщины слоя, а его толщина, в свою очередь, должна быть не менее сантиметра под плитку или 0.5 сантиметров под обои в самом тонком месте.

Конечно, вы можете выполнить выравнивание стен системами ГКЛ, но потеря площади и высоты потолка не оправдана ни в одном помещении. К тому же оштукатурить маяки своими руками достаточно легко, что удешевляет работы, учитывая возможность использования готовых штукатурных систем с подобранными слоями и заданными характеристиками. Но также хорошо использовать составы, приготовленные по рекомендованным рецептам.

Подготавливаем стены и инструмент

При небольшом опыте работы установка маяков для оштукатуривания станет отличным способом получить гарантированно ровную поверхность. Перед началом работы нужно подготовить некоторые инструменты. Традиционно понадобится штукатурное полотно, подойдет и строительный шпатель, для опрыскивания большой площади удобно использовать совок.

Также понадобятся: сокол (жесткая плита 0,4 х 0,4 м с ручкой снизу) для набора рабочих порций раствора, терка (с рабочей поверхностью, войлок) и полуметровая. (до одного метра), широкая кисть или кисть, губка, правило с острым краем (лучше металлическое на высоту комнаты), шнур нейлоновый, строительный уровень 2 м.

Требуется дюбель-шуруп длиной 4 см и более (в зависимости от высоты установки маяков для оштукатуривания), электродрель с функцией перфоратора, молоток, отвертка под форму шурупа, маКера или карандаша. Перед началом работ стену необходимо подготовить. Такая подготовка включает в себя его тщательную очистку, удаление пыли. Затем выполняется разметка стены для определения точек крепления маяков под штукатуркой.

Разметка стен под штукатурку по маякам

Данная работа заключается в разметке стены, начиная с нанесения вертикальной линии на расстоянии 0.4 м от угла (края стены), проверяется уровнем или отвесом. От потолка и пола расстояние также не более 0,4 м. Верхняя и нижняя точки, а также середина полученной линии позволят правильно определить необходимые места перед установкой маяков под штукатурку.

Через них и в середине первой вертикали будут горизонтальные линии, проверенные уровнем и отвесом. На расстоянии не более 80% длины металлической линейки с острым краем необходимо провести еще одну вертикальную линию, руководствуясь техникой проведения первой вертикали.

При большой длине стенки она равномерно делится на сегменты, расстояние между которыми не должно быть больше указанной длины. Это требование связано с необходимостью выровнять слой по существующему правилу.

После проведения вертикальных линий из углов полученного прямоугольника можно проводить диагонали. При правильно выполненной разметке они пересекаются в точке, расположенной на средней вертикали, которая одновременно является линией симметрии. Таким образом, на пересечении вертикалей и горизонтали находятся маяки.В Интернете достаточно видеороликов, где в режиме видео подробно показана установка маяков для оштукатуривания, даже с предварительной разметкой.

На самом деле это довольно простая операция, хотя и требует аккуратного выполнения. Важным моментом при подготовке станет то, как по высоте поставить маяки под штукатурку. На этом этапе на будущем штукатурном слое отсутствуют впадины и бугорки. Для этого понадобится шнур, упомянутый выше. Его натягивают между шурупами-дюбелями, вкрученными в крайние точки разметки.По всей длине он не должен касаться стены.

После этого можно приступать к нанесению пирамид маяков из рабочего раствора. Кучу раствора прижимают линейкой к вершине пирамиды до упора в маячковом винте. Тогда по маякам можно проводить оштукатуривание стен, на видео после статьи видно, как удобно снимается неглубокий раствор острым краем правила.

Следует отметить, что первый слой распыления должен составлять около 5 мм.Затем наносится основной слой почвы. Количество слоев зависит от необходимой толщины всей штукатурки, но не рекомендуется класть за один раз больше десяти мм. Слой грунтовки можно покрыть финишным слоем и загладить разглаживанием или втирать, в зависимости от необходимости дальнейших работ.

пошаговая инструкция с фото и видео

Сегодня уличные проходы, смотровые площадки и проезды в каждом городе стараются красиво выложить плиткой, придумать оригинальный дизайн и интересный стиль.Отличным решением таких задач является использование тротуарной плитки Old Town. Этот вид плитки самый популярный.

Обычно в комплект входят плитки четырех разных размеров, но есть также три варианта плитки. Толщина каждого изделия колеблется от 2,5 до 6,5 см. Размеры представлены в следующем диапазоне: 18 х 12, 9 х 12, 6х12 и 12х12 мм.

Тип продукции

Форма такой плитки имеет форму квадрата, прямоугольника и трапеции.

По типу производства плитки в Старом городе делятся на:

По цвету тротуарная плитка бывает: коричневая, персиковая, серая, зеленая, белая, красная и желтая.

Благодаря разным цветам и размерам плитки можно придумать бесконечное количество схем укладки. Благодаря небольшим размерам плитка старого города гармонично смотрится как на больших площадях, так и на маленьких улочках.

Плитка «Старый город» имеет ряд преимуществ перед другими типами плитки, что позволяет использовать ее в самых сложных и узких местах.

С его помощью можно выкладывать сложные чертежи из простых деталей. Разные размеры позволяют укладывать плитку без отходов.Это добавляет к бюджету любого города.

Можно выложить любой сложный рисунок, и он будет гармонично смотреться, как на дорожках и подъездах, так и на проезжей части и тротуарах.

Плитка своими руками

Если у вас есть собственный дом и большой участок, и вы хотите немного изюминки на участке, рекомендуем вам сделать плитку Старого города своими руками. В настоящее время все необходимые инструменты можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Для изготовления плитки в домашних условиях понадобится вибростол, литейные формы, цветной пигмент, пластификатор и, конечно же, желание и некоторая сноровка в этом деле.

Если вы уже представляете, какой вариант выкройки хотите видеть у себя во дворе, вам остается только рассчитать площадь укладываемой поверхности и количество расходных материалов.

Стоимость тротуарной плитки

Давайте посмотрим, из чего складывается стоимость плитки Старого города, и по какой цене можно купить тротуарную плитку.

Во-первых, стоимость зависит от типа цемента, используемого для изготовления плитки. Различают обычный серый цемент и элитный турецкий белый.

Во-вторых, от количества и типа цветного пигмента, входящего в состав раствора. Самый дешевый вариант — белый, самый дорогой соответственно черный.

В-третьих, это вес и размер изделия. Здесь все ясно, чем больше площадь и вес плитки, тем она будет дороже.

Средний ценник на плитку в Старом городе колеблется от 400 до 900 рублей за квадратный метр.

Если вы решили выложить такую плитку на своем участке дорожку, то рекомендуем не экономить, потому что вы будете ходить по ней каждый день, поэтому вам нужно всего лишь один раз потратить деньги, выложить красивый узор, а затем восхищаюсь проделанной работой каждый день.

Варианты выкройки тротуарной плитки

Окончательный результат и качество выполненных работ будут зависеть от того, какой цвет и тип печи использовать. На сегодняшний день существует множество вариантов укладки тротуарной плитки.

Рассмотрим самые распространенные:

Мы рассмотрели все виды тротуарной плитки в Старом городе, варианты рисунков и схемы раскладки.

Вы можете при желании сделать такую плитку самостоятельно, закупив необходимые для этого материалы и оборудование.

Или вы можете купить плитку у производителя, для этого нужно просто рассчитать площадь территории, на которой вам нужно выложить плитку.

Современные тенденции ландшафтного дизайна дачных участков очень разнообразны по цветовой гамме, они уникальны по своим техникам исполнения. Благодаря использованию высококачественного сырья и красителей плитки получаются красивыми и прочными, что характеризует их как выдающийся продукт.

Тротуарная плитка своим разнообразием вдохновляет дизайнеров и дачников на создание неординарных проектов.А плитка Old Town — яркий пример использования разнообразных стилевых вариаций, цветов и оттенков, которыми особенно приятно любоваться после летнего дождя. Итак, стоя на участке у своего загородного дома, вы можете окунуться в мир европейского городка.

Тротуарная плитка Старый город — один из самых популярных видов плитки; пользуется большим спросом как у владельцев частных домов, так и у коммерческих организаций. Это неудивительно, ведь плитка Old Town обладает всеми достоинствами тротуарной плитки, а кроме того, имеет большое количество вариантов оформления.

При составлении проекта будущего покрытия Старого города плиткой важно помнить одно правило: необходимо соблюдать строгую геометрию, чтобы линии проходили вертикально или горизонтально. Следует тщательно продумать выбор сочетания цветов, оценить контрастность, совместимость и импровизировать. Можно, конечно, отклониться от традиционной схемы укладки.

Рассмотрим несколько вариантов укладки плитки в Старом городе, возможности комбинирования плитки, с которых может начаться фантазия.Одна связка плитки обычно содержит комбинацию из трех плиток разного размера, которые складываются в квадрат, однако возможны и другие варианты.

Также можно усложнить рисунок, комбинируя плитки разного цвета. Необязательно укладывать плитку строго симметрично по цвету и размеру, потому что название плитки Old Town подразумевает кладку, как и в прежние времена, а раньше дорога была вымощена натуральным камнем в хаотичном порядке, без какого-либо рисунка. последовательность и, тем более, цвет.

Тем не менее, мы живем в современном мире, и чтобы не переборщить с хаосом, нам нужно соблюдать закономерность. Самое главное — не создавать частых повторов на одном участке, не оставлять пятен одного цвета. На картинке представлены несколько примеров укладки плитки Старого города.

Эти диаграммы следуют строгой геометрии, вертикальным и горизонтальным линиям. Важно, чтобы эти линии были ровными, особенно это будет заметно на большой плоскости мощения.

Более того, прямые линии не позволят возникнуть такой проблеме, когда плитки не подходят или не подходят друг к другу. Соблюдая этот узор, можно внести немного хаоса в сам рисунок.

Также возможно несоблюдение прямых линий, но такая укладка подходит только терпеливым людям, имеющим возможность тратить на укладку гораздо больше времени и сил.

Технология укладки плитки Old Town ничем не отличается от других видов мощения.Единственная разница в том, что для этого требуется больше воображения и усердия.

Плитка старого города: варианты укладки могут отличаться. Однако есть классический способ, который считается «старым городом».

/ upload /% D1% 81% D1% 82% D0% B0% D1% 80% D1% 8B% D0% B9% 20% D0% B3% D0% BE% D1% 80% D0% BE% D0% B42 . jpg

18.02.2019 |

Тротуарная плитка давно стала незаменимым элементом в ландшафтном дизайне частных домов, дач, парков, городских тротуаров и площадей.Разнообразие форм и расцветок тротуарной плитки позволяет дизайнерам и землевладельцам воплощать в ландшафтном дизайне практически любые стилистические идеи.

Одной из самых популярных форм тротуарной плитки (после классической брусчатки) по статистике Стелларда является. Эта тротуарная плитка стала фаворитом покупателей благодаря своему внешнему виду, размеру камня и множеству схем укладки. Закругленные края каждого камня имитируют натуральный булыжник, создавая неповторимый вид старинной мостовой на вашем участке.

Характеристики Старого города

Форма Старый город Стеллард состоит из трех камней размером 90×120, 120×120, 180×120 (по длине и ширине), которые в равных долях лежат на поддоне с плиткой.Количество плиток на поддоне различается по толщине. Для пешеходных зон производим тротуарную плитку толщиной 4 см на поддоне по 315 камней каждого размера. При средних нагрузках (включая автостоянки) плитка толщиной 6 см — на поддоне по 300 штук каждого размера.

Размеры плитки Старый город

Вся плитка соответствует требованиям ГОСТ и имеет следующие характеристики:

Марка бетона по морозостойкости — Ф200;
Водопоглощение — не более 5%;
Истирание — G1 не более 0.7

Цвета плитки Старый город

Выпускается в любом из вариантов Stellard.

Схемы укладки тротуарной плитки Старый город

1. Типовая схема установки

Начнем с стандартного однотонного цвета Старого города. На поддоне плитка укладывается в порядке, показанном на рисунке ниже.

Размещение камней на поддоне

Во время мощения необходимо менять элементы в рядах, как показано на следующем рисунке.

Стандартная схема укладки

2. Вариант одноцветной укладки

Данная схема подходит для укладки. Но пофантазировав, можно использовать разноцветную плитку, делая в массе брызги. Приступая к укладке плитки, нужно разрезать камни размером 180х120 пополам.

3. Для ровных гусениц шириной 117 см

Здесь мы предлагаем использовать одноцветные плитки или цвета из серии colormix.

Единая цветовая схема для дорожек

4.Для дорожек шириной 117 см.

Эта стилизованная модель предусматривает 2 цвета, основной цвет — в центре, дополнительный — обрамляет края дорожки. На второй оттенок требуется 33,3% от общего количества. Если необходимо сделать более широкую мостовую, то второй цвет понадобится из расчета 0,195 м2 на один метр периметра.

Вариант укладки дорожек длиной 1,17 м

5. Чертеж для тротуаров любой ширины

Количество основного цвета зависит от ширины пути, а количество плиток для контура равно 0.12 м2 на 1 метр периметра.

6. Еще одна раскладка для гусениц любой ширины

Здесь обрамление трассы представлено двумя линиями. Расчет объема плитки проводится аналогично предыдущему.

Вариант прокладки путей

7. Стандартная схема с введением второго оттенка плитки.

В представленном варианте предлагаем добавить второй оттенок, который будет сочетаться с основным цветом.Соотношение 80 к 20.

8. Комбинация двух цветов

Вам понадобится плитка Old Town двух тонов в равных количествах.

В рейтинге отделочных материалов тротуарная плитка Старого города уверенно удерживает лидирующие позиции благодаря оригинальному дизайну. Есть варианты укладки с продольными, поперечными швами, хаотичным расположением брусчатки. Композиции разбавлены цветными камнями, узорами и рисунками.

При благоустройстве территории во дворе частного дома тротуарная плитка Старого города дает застройщику следующие преимущества:

рентабельность — без потерь распила, сметной стоимости материала, без эксплуатационных затрат;

Дизайн

— для коллекции Old Town есть готовые макеты, чертежи и орнаменты, позволяющие улучшить внешний вид фасадов зданий, как на фото ниже.

Важно! Для некоторых модификаций МКЭ (например, «Клевер», «Ромб») производители выпускают дополнительные элементы «половинки», стоящие почти как цельная плитка, увеличивая бюджет строительства. Эти правила не распространяются на коллекцию Старого города, так как по умолчанию она состоит из плиток разного формата.

Коллекция Old Town состоит из нескольких плиток разных размеров

Характеристики плитки

Фигурные элементы мощения (ПЭМ) обладают следующими эксплуатационными свойствами:

истирание — 0.7 г / см 2;
водопоглощение — в пределах 6%;
морозостойкость — F200 — F300;
прочность — изгиб 50 г / см 2, сжатие 500 г / см 2.

Возможна укладка тротуарной плитки на отмостку, мощение садовых дорожек, зон отдыха, парковок и двора дома, как на нижнем фото.

Конфигурация и размеры

Коллекция Old Town представляет собой мозаику среднего формата, обычно состоящую из 4-х прямоугольных плиток:

12 х 6 см;
12 х 9 см;
12 х 12 см;
12 х 18 см.

Для мощения проезжей части используется плитка толщиной 8 см; Парковку во дворе частного дома можно оформить элементами ПЭМ толщиной 6 см. Схемы планировки садовых дорожек обычно включают плитку толщиной 4 — 5 см.

В ассортименте некоторых производителей есть варианты трапециевидной плитки Old Town с большим / меньшим размером кромки:

5,3 / 6,3 см;
6,3 / 7,3 см;
7,3 / 8,3 см;
8.3 / 9,3 см;
9,3 / 10,3 см.

Ширина всех элементов одинакова — 8,2 см, толщина от 4 до 8 см.

Схемы и схемы

Любая тротуарная плитка должна соответствовать следующим требованиям индивидуального застройщика:

улучшить качество экстерьера гусениц с минимальными затратами;
для обеспечения высоких показателей кладки во дворе частного дома.

Этим условиям полностью соответствует коллекция Old Town:

нет отходов реза, плитка обрезается только в узлах примыкания к предметам сложной формы;
подходит для дорожек, парковок, подъездов и других архитектурных элементов.

На фото — сложный узел примыкания, отделанный элементами МКЭ из этой коллекции.

Перекресток с двумя цветочными клумбами, обрамленный Старым городом.

Общие принципы

При выборе тротуарной плитки в Старом городе застройщик автоматически расширяет возможности:

все прямоугольные и трапециевидные элементы имеют одинаковую ширину;
поэтому можно укладывать плитку вдоль или поперек дорожек полосами, как на фото ниже.

Важно! Самым сложным вариантом мощения дорожек во дворе дома является схема хаотичного расположения плиток Старого города без продольных и поперечных швов.

Декорирование прямых профилей

Для укладки элементов мощения в Старом городе на прямых участках используются следующие схемы:

Для повышения художественной ценности композиции достаточно купить цветные камни и расставить их на любом расстоянии.

Добавление цветной плитки для улучшения внешнего вида.

Дорожки и детские площадки можно зонировать цветными элементами МКЭ.

Конструкция витков и радиусных секций

Трапециевидные элементы FEM коллекции Old Town специально разработаны для мощения извилистых участков. Разные размеры этих элементов максимально увеличивают дизайн в изгибах и пересечениях. Однако при необходимости эти же участки можно украсить обычными прямоугольными камнями.

Главное достоинство староместской тротуарной плитки — закругленная фаска, имитирующая брусчатку из натурального камня:

укладка по радиусному сечению начинается изнутри;
швы между плиткой раздвигаются клином, как на фото ниже;

Сохранено

продольных швов, брусчатка ориентирована по ширине дорожки возле дома.

Прямые плитки в радиусной области.

Совет! Прямые участки можно вымощать обычной плиткой Старого города, а концентрированные круги и радиусные участки можно украсить клиновидной брусчаткой той же коллекции.

Конечный элемент трапециевидной формы на прямых участках.

Рисунок и орнамент

Независимо от планировки и конфигурации площади мощения, тротуарная плитка модели «Старый город» подходит для интеграции в нее любого орнамента или узора. Существует несколько типовых решений, примеры которых представлены на фото ниже:

Совет! При использовании полос, орнаментов и геометрических узоров требуется предварительная виртуальная раскладка в графическом редакторе.Это позволит избежать обрезки, купить необходимое количество элементов МКЭ разных форматов.

Для удобства домашнего мастера приведены типовые блок-схемы, в которые сложена брусчатка Старого города.

Таким образом, элементы фигурной мощения Старого города являются универсальным отделочным материалом для оформления извилистых и прямых участков транспортного или пешеходного движения возле дома.

Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форму ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм по почте. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

В 2018 году 4 из 10 клиентов Мегаполис Про выбрали тротуарную плитку Old City. Если вы еще не купили классическую прямоугольную брусчатку, рекомендуем прочитать статью. Мы расскажем о преимуществах формы Старого города и дадим 3 интересные схемы установки.

1. Состоит из 3-х элементов Отличительной особенностью формы Старого города является то, что он состоит из 3-х прямоугольных элементов. Причем длина пластин такова, что две небольшие детали в сумме дают треть. Такое сочетание размеров позволяет получить интересные рисунки мощения и получить красивый визуальный эффект. Преимущество формата давно оценено на европейском рынке, в России это новый тренд. 2. Толщина 60 или 80 мм Фабрики выпускают Старый город толщиной 60 или 80 мм.Плиты толщиной 60 мм используются на садовых участках, тротуарах улиц, пешеходных или велосипедных дорожках, для въезда автомобилей. Старый город имеет толщину 80 мм на дорогах, пожарных проездах и стоянках для грузовиков. 3. Средняя плитка Тротуарная плитка среднего формата подходит как для частных территорий, загородных коттеджей, дач, так и для городских пространств, площадей и бульваров. Дизайнеры предлагают мощение из Старого города на прямых или извилистых дорожках в садах в обычном и ландшафтном стиле. Бригады производят ручную укладку плит размером от 80 до 260 мм без использования специального оборудования.В Москве и области цена брусчатки 100-200 руб. ниже, чем мозаика малого формата.

4. Гладкая поверхность

Старый город с гладкой поверхностью гармонично сочетается с домами из кирпича, бруса и оштукатуренных фасадов.

Плиты с гладкой текстурой имеют минимальный скос и узкие швы не более 3 мм. По такой поверхности удобно передвигаться как пешком, на роликах, так и на велосипеде. Стыки между плитками тщательно засыпаются модифицированным песком, который после затвердевания не выветривается и препятствует росту сорняков.При этом тротуар остается чистым до 2 — 3 лет. 5. Рифленая поверхность Рифленая поверхность имитирует состаренный камень. Фактура идеальна для создания атмосферы солидности и надежности. Рельефный рисунок плит подходит для покрытия садовых и парковых дорожек и пешеходных дорожек, дворов частных территорий. Особенностью тротуарной плитки с поверхностью под старину является наличие широких швов 7-8 мм.

Схемы укладки

Обращаем ваше внимание, что количество деталей на поддоне может быть разным у производителей тротуарной плитки.Это означает, что в схеме мощения необходимо учитывать указанную пропорцию камней во избежание образования остатков. 1. Обычная укладка тротуарной плитки

Это стандартная планировка Старого города, которую предлагают производители. Детали складываются рядами последовательно, соблюдая частоту и последовательность.

Эта установка подходит для мощения дорожек, отмосток или парковок. Во избежание смещения отдельных рядов плиток при торможении автомобиля перевязку производите поперек направления движения.С помощью сквозных швов рядной прокладки Старого города можно добиться визуальных эффектов: растянуть длину или увеличить ширину дорожек. Чтобы добиться однородного эффекта мощения, укладывайте тротуарную плитку в одном направлении по всей площади. 2. Мозаичная инсталляция Особенность мозаичного или хаотичного рисунка мощения заключается в том, что плитка укладывается в разные стороны. На такой поверхности отсутствуют ярко выраженные ряды плитки и сквозные швы в мощении.Мозаичную плитку можно использовать для создания красивых патио или выделения отдельных участков мощения. Монтаж мозаики — идеальное решение для неровных или криволинейных участков.

3. Укладка блоков

Тротуарная плитка собирается в блоки в соответствии с соотношением деталей на поддоне. На дорожном покрытии получаются сквозные швы, разделяющие площадь мощения в двух направлениях. Такой рисунок укладки подходит для мощения дорожек, отмосток или прямоугольных участков.

Маяк — гипсокартон и штукатурка Vadens

Маяк представляет собой башню, здание или другое сооружение, предназначенное для излучения света от системы фонарей и линз и для использования в качестве средства навигации для морских лоцманов в море или на внутренних водных путях.

Маяки отмечают опасные береговые линии, опасные отмели, рифы и безопасные заходы в гавани и могут помочь в воздушной навигации. Когда-то широко использовавшиеся, количество действующих маяков сократилось из-за расходов на техническое обслуживание и использование электронных навигационных систем.

Желейная начинка для кексов. Брауни чупа чупс круассан морковный торт шоколадный торт глазурь. Конфеты круассаны сладкие булочки печенье печенье имбирные пряники мороженое. Овсяный пирог с лимоном в каплях мармеладных мишек.Пряники леденцы леденцы медведь коготь яблочный пирог мороженое. Начинка овсяного торта сахарная слива мармелад бисквит морковный пирог брауни жевательные мармеладки бисквитные. Кекс овсяный пирог яблочный пирог глазурь вафельный бисквит. Морковный пирог макарун желе мороженое выпечка сахарная вата вафля сахарная вата лакрица. Шоколадный маффин с леденцом и зефиром чупа чупс. Яблочный пирог, сахарная слива, ролл, брауни, кекс. Торт пончик жевательный лакричный шоколад. Чупа-чупс макарун, суфле с медвежьим когтем, желе-о, покрытый леденцом на палочке, шоколадный батончик.

Овсяный пирог сахарная вата имбирный пудинг чупа чупс кекс халва. Леденец из сладкой ваты из теста чупа-чупс. Марципановое тесто-суфле с медвежьим когтем. Морковный пирог с круассаном, пряники, мороженое, сахар, сливы, брауни, халва, кунжутные хлопья. Морковный пирог леденцы ириски драже морковный пирог овсяный пирог сладкое брауни халва. Солодка сахарная слива сахарная слива. Шоколадный торт тирамису тирамису. Зефир десертный десертный карамель. Датский пирог с медвежьим когтем, халва, марципановое тесто, лимонные капли, десертная начинка.Пончик, конфеты, тесто, пирог, желе, маффин, конфета, маршмеллоу, мармелад, мармеладные мишки. Лакрица лимонные капли датский мармелад. Топпинг овсяного торта кунжутом. Маффин торт конфеты коготь медведя. Желе из зефира, терпкое желе, медвежий коготь.

Кексы мармеладные с порошком кекс. Конфеты чупа чупс тарт сладкая вата. Пирог с кексами и мороженым. Тутси ролл чупа чупс сладкий ролл. Пудинг печенья морковного торта. Пирожное мороженое, сладкая вата, мармеладные мишки. Печенье драже кекс халва. Bonbon jujubes яблочный пирог, лакрица, конфеты, лимонные капли.Карамели мармеладные мишки шоколадно-морковный торт глазурь суфле из конфет. Пирог с кунжутом из порошка солодки. Шоколадный леденец на палочке, круассан, мармелад, мармелад. Овсяный пирог десертное драже. Суфле из порошка зефира. Желейные бобы медведь коготь ириски, зефир, чизкейк, брауни, печенье, сахарно-сливовая глазурь.

штукатурных компаний для бассейнов в Lighthouse Point

См. Нашу полную линейку продуктов для поверхностей бассейнов здесь

Дополнительная информация о компаниях по штукатурке бассейнов Lighthouse Point

Успешное техническое обслуживание бассейна будет поддерживать ваш бассейн в хорошем состоянии, так что вам не придется так часто менять покрытие или реконструировать.Убедитесь, что вы продолжаете в том же духе, чтобы в вашем бассейне не было ни слишком много хлора, ни слишком мало; слишком много хлора или кислоты может разрушить стенки вашего бассейна, а отсутствие хлора приведет к росту водорослей и негативно скажется на фильтрах бассейна.

Штукатурка бассейнов — это специализированная работа даже в рамках штукатурной деятельности; Лучше смотреть дальше обычных специалистов по штукатурке.

Учитывая все обстоятельства, трудно предсказать стоимость ремонта бассейна, потому что она может сильно различаться в зависимости от используемых материалов и методов.

Строительная штукатурка на сегодняшний день является наиболее типичным продуктом для шлифовки бассейнов просто потому, что она очень рентабельна по сравнению с другими материалами, доступными для точно таких же работ.

Весь процесс шлифовки в точности соответствует слову. Дизайн бассейна будет таким же, но вся поверхность будет снята и установлена новым штукатурным цементным материалом.

Процедуру шлифовки следует проводить при первых признаках любых переломов или разрушения.Чем быстрее вы их почините; тем лучше будут результаты. Держитесь подальше от временных заменяющих патчей, которых не хватит даже на целый год. Рекомендуется делать постоянную шлифовку, чтобы бассейн выглядел великолепно.

Бассейн Gunite неизменно представляет собой отличный выбор для прочного и долговечного бассейна. Несомненным плюсом для этого типа конструкции является тот факт, что при правильном уходе она может прослужить бесконечно долго.

Ищете сертифицированную компанию по штукатурке бассейнов в Лайтхаус-Пойнт? Ну не смотри дальше!

Найти среди такого большого количества ответственных штукатурных предприятий плавательных бассейнов непросто. Многие из них размещают рекламу в СМИ, делая высокие заявления, которые сами по себе превращаются в работу.

Когда дело доходит до компаний по штукатурке бассейнов в Лайтхаус-Пойнт, вы можете ожидать, вероятно, самые передовые продукты для поверхностей бассейнов и самых опытных сертифицированных монтажников в своем бизнесе.

Дополнительная информация о Lighthouse Point

Маяк-Пойнт (Lighthouse Point) — город в округе Бровард, штат Флорида, США.Город был назван в честь маяка Хиллсборо-Инлет, который находится на соседнем пляже Хиллсборо. По данным переписи 2010 года, население Лайтхаус-Пойнт составляло 10 344 человека. Город является частью статистической зоны Майами-Форт-Лодердейл-Помпано-Бич, в которой проживало 5 564 635 человек по данным переписи 2010 года.

Как маленькую комнату детскую обставить: Дизайн маленькой детской комнаты: 75 оригинальных идей интерьера

10.10.2021 0 admin Разное

Как обустроить детскую комнату — идеи и советы (50 реальных фото + видео)

12 м2 – это не слишком большая площадь, тем более для детской. Ведь для всестороннего и гармоничного развития ребенка в этой комнате необходимо органично совместить:

· уютную спальню;

· яркую игровую;

· место для творчества и учебы;

· спортивный уголок.

Получается тесновато. Однако, у родителей зачастую не бывает выбора, и приходится работать с той площадью, которая есть в наличии.

Разумеется, сразу возникает вопрос: как правильно обустроить помещение, чтобы оно было достаточно просторным, при этом вместив все необходимые предметы обстановки, игрушки и принадлежности для развития и детских хобби?

Ответ можно найти в рекомендациях специалистов, фото идеях современных дизайнов. Эксперты советуют не бояться играть с формами и геометрией мебели и пространства, отделкой, декором. При грамотном планировании детской в 12 кв. м вполне достаточно для создания привлекательного и очень удобного интерьера.

Планировка и создание проекта

Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо определиться с планировкой помещения. Создать дизайн проект детской площадью 12 кв. м, в котором будут учтены важные мелочи и особенности характера ребенка, можно с помощью программы или на бумаге, от руки.

При этом следует учитывать:

· наличие, величину и расположение окон, дверей;

· проходная комната или нет;

· особенности помещения – высоту потолков, длину и ширину, геометрическую форму, наличие встроенных шкафов, кладовок, ниш.

Нередко родители обустраивают детскую на свой вкус, но это большая ошибка.

Как только ребенок осознает себя, у него появляются собственные увлечения, цветовые предпочтения. У подростков неприятие каких-либо вещей может принимать совершенно гротескные формы. Именно поэтому мнением чада стоит поинтересоваться и учесть.

Также, большое влияние на оформление помещения оказывают пол и возраст.

Каких правил нужно придерживаться?

· Чем больше естественного солнечного света, тем лучше для ребенка. Поэтому, окно должно быть большим, выходить не на северную сторону, и его не следует загораживать мебелью.

· Не стоит оформлять комнату в монохромном цвете. Для детской используют самые разные оттенки, гармонично сочетая их друг с другом.

· Комнату нельзя перегружать мебелью. Лучше использовать многофункциональные модели – кровать-комод с выдвижными ящиками, стол-трансформер, кровать-чердак над письменным столом или игровой зоной.

· Гипсокартонная отделка стен и подвесные потолки крадут драгоценные квадратные метры пространства, поэтому лучше всего использовать обычную штукатурку под обои или покраску. Если планируется интерьер в промышленном или ретро-стиле, то допустима неровная отделка из крашеного или лакированного кирпича.

· Матовые краски, натуральная древесина смягчают атмосферу, глянец и зеркала делают комнату холоднее и просторнее.

· Цветовая гамма не должна быть слишком контрастной. Помещение должно создавать ощущение праздника, легкости. Поэтому используют преимущественно пастельные тона, с яркими акцентами в виде фотообоев, настенной росписи, текстильных изделий, цвета мебельных фасадов.

· Помещение делят на функциональные зоны в соответствии с практической необходимостью и особенностями малыша. В раннем возрасте львиную долю пространства занимает игровая зона. А, начиная с первого класса, игрушки уступают место серьезным учебникам и более взрослым увлечениям.

· Для декора детской используют мотивы сказок, мультфильмов, фэнтези-антураж. Популярно оформление в стиле будуара маленькой принцессы, грозного пирата или гонщика, рыцарского замка.

· Если помещение вытянуто в длину, то для корректировки используют вертикальные линии – высокие узкие шкафы, стойки и фальш-колонны, обои с вертикальным узором или полосами, такую же окраску.

Акцентной, яркой можно сделать одну стену, оставив три других однотонными.

Возрастные особенности

В процессе планирования и обустройства детской необходимо принять во внимание возраст ребенка.

Если ожидается появление младенца, или ребенку только-только исполнилось 2-3 годика, много вещей ему просто не нужно. Основная часть традиционных предметов обстановки и принадлежностей для внешкольных кружков, спортивных занятий, нужна к тому времени, когда он пойдет в школу. Покупать все это заранее – значит рисковать семейным бюджетом. Ведь у ребенка с годами меняются не только увлечения, но и вкусы. Обычно до семи лет достаточно кровати, комода и игровой зоны с небольшим столиком для творчества. Можно установить раскладное кресло-кровать или диван для мамы.

Для школьника жизненно важно правильно обустроить рабочую зону – письменный или компьютерный стол, удобное и безопасное для здоровья анатомическое кресло, полки или стеллажи для книг, учебных принадлежностей.

В этот же период обычно дети определяются со своими увлечениями, и в комнате потребуется место для пианино или другого музыкального инструмента, мольберта с красками и кистями, боксерской груши или отдельной творческой мастерской со всеми необходимыми материалами и инструментами.

Детская комната 12 кв. м для девочки

Определенного интерьерного направления, в котором можно было бы оформить детскую для девочки, не существует. Как правило, родители выбирают наиболее подходящий стиль, кардинально его изменяя под своего ребенка. Комнату для маленькой девочки оформляют обычно в сказочно-романтичном, или сдержанно-лаконичном стиле. Он не содержит мрачных цветов, массивной мебели или специфичной символики. Подростки, конечно, могут настоять на более радикальном дизайне, в зависимости от характера и увлечений.

Существует несколько рекомендаций для обустройства идеальной девчоночьей спальни:

· светлые и природные расцветки – натуральное дерево, белый, кремовый и бежевый цвета, яркая зелень, солнечные, огненные, небесные оттенки, нежный персиковый и розовый, ягодные цвета очень подходят нежным и ранимым девочкам;

· для усиления эффекта используют легкие хлопковые, льняные, шелковые ткани, тонкий трикотаж и тюль, вязаные и вышитые вещицы. Выбирают мебель с прямыми фасадами, слегка изогнутыми ножками, скругленными и выгнутыми деталями, столешницами. Такие изделия словно парят над полом;

· можно использовать декор в виде любимых героев книг, сказок, мультфильмов, персонажей комиксов, или предпочесть природные узоры и явления – рассвет над морем или цветочным лугом, радуга, звезды и луна, цветы, бабочки, милые животные. Потрясающе смотрится комната, оформленная в виде снежной сказки или окна в березовую рощу;

· если в доме или квартире нет теплых полов, то для напольного покрытия необходимо выбирать теплые материалы – паркетную доску, качественный ламинат, натуральное дерево. Поверх кладут пушистый ковер или плетеные коврики в национальном стиле;

· светло-серый или бежевый цвета являются идеальным фоном для любых ярких вещиц, игрушек, мебельного гарнитура с крупными аппликациями, картин. Они зрительно раздвигают границы помещения, делают его светлее.

Сэкономить место в комнате можно за счет использования всей высоты стен и современных мебельных решений. Кровать может быть выдвижной или встроенной в шкаф, располагаться на шкафу. Под лестницей и напольной кроватью монтируют выдвижные ящики, а стол может располагаться на широком подоконнике или под кроватью-чердаком. Если в комплектацию гарнитура не входят спортивные снаряды, необходимо оборудовать отдельный спортивный уголок со шведской стенкой, кольцами, качелями, турником.

Детская комната 12 кв. м для мальчика

Помещение для мальчика оформляется по тем же принципам, но с учетом гендерных особенностей.

· Мальчишки более подвижны, поэтому спортивный уголок должен присутствовать обязательно. Производители предлагают очень практичные варианты шведских стенок с комплектом снарядов для разных возрастных категорий. Они занимают не более 0,5-2 м2, и обеспечивают разнообразные физические нагрузки.

· Вместо занавесок и штор используют жалюзи, рулонные шторы.

· Многим мальчикам нравятся игрушки, конструкторы и декор, связанные с военной и приключенческой тематикой. Поэтому родителям нужно предусмотреть открытые полочки для моделей техники и различных сувениров, тематические посты и плакаты, специфическое оборудование и инструменты для их увлечений.

· Цвета для интерьера можно подбирать более контрастные. Начиная с пятилетнего возраста популярны темные синие, песочные, терракотовые, бордовые, зеленые оттенки, черно-белая строгая гамма, хромированная сталь, геометрические узоры.

· Для маленького путешественника будут интересны звездные и географические карты, глобус, изображения дальних экзотических стран.

Основные принципы идеальной детской для мальчика – максимальный простор и соответствие его увлечениям и характеру.

Детская площадью 12 кв. м для двух детей

Если в семье двое детей, то над дизайном детской 12 кв. м придется серьезно поработать. Не стоит надеяться, что дети мирно «поделят» единственный стол или компьютер на двоих. Такой подход приведет только к ссорам и обидам. Каждому ребенку необходимо выделить собственное пространство для отдыха, игр и учебы.

· Если дети еще маленькие, то их кроватки можно поставить рядом или под углом друг к другу.

· Чтобы сэкономить как можно больше места, кровати выбирают либо двухъярусные, либо с одним выдвижным ложем. Если комплектация мебельного гарнитура предусматривает достаточно массивный шкаф, к нему можно прикрепить спортивные снаряды.

· Красиво смотрится симметричная расстановка мебели и аксессуаров вдоль стен в продолговатом помещении. Приобретается два комплекта, состоящих из кроватей, шкафов, навесных полочек или шкафчиков, стульев. Стол может быть один, длинный, с разделением на две секции, или организуют два отдельных рабочих места. При этом цвет фасадов, постельного белья, оформление стен не обязательно делать одинаковым. Наоборот, гармонично смотрятся цветовые и дизайнерские отличия.

· Если к выбору дизайна и предметов обстановки подойти с выдумкой, такое помещение будет иметь свой характер.

Если дети разнополые, между кроватями необходима перегородка или ширма. Для этого используют стеллажи и шкафы, плотные шторы, декоративные элементы. Кровати ставят либо друг за другом, вдоль стены, разделяя их. Либо размещают в разных концах комнаты, устанавливая в центре двухсторонний шкаф, стеллаж, капитальную гипсокартонную или фанерную конструкцию.

Комфортная, обеспечивающая все потребности ребенка, детская, обустроенная на 12 квадратных метрах – это реальность. При грамотном использовании специальных приемов, призванных сэкономить площадь и зрительно раздвинуть пространство, в этом нет ничего сложного. Также, необходимо сделать упор на детскую тематику, и не бояться смелых экспериментов.

Детская мебель для маленькой комнаты: идеи для зонирования

В отдельном помещении для ребенка, даже если оно небольшое, можно оборудовать уютное и функциональное пространство. Мебель для маленькой детской подбирается в соответствии с возрастом сына или дочки. Можно продумать обстановку с учетом пола малыша, скомбинировать отдельные предметы мебели в единый «ансамбль».

Как правило, детская комната имеет небольшую площадь, и перед родителями встает непростая задача, как обустроить все так, чтобы активному Почемучке можно было побегать, поиграть, позаниматься уроками.

Функциональные идеи для оформления маленькой детской комнаты

Чтобы разместить все необходимые предметы обстановки на малой площади, необходимо правильно учитывать планировку, освещение и другие, неочевидные моменты.

Обстановка детской комнаты обязательно должна включать следующую мебель:

кровать;
стол;
стулья;
шкаф.

Для полноценного развития у каждого ребенка должна быть своя личная комната, обустроенная в соответствии с его возрастными потребностями.

Но, помимо обеспечения удобства и безопасности, чрезвычайно важно так оформить помещение, чтобы малышу нравилось в нем находиться.

В продаже есть комплекты, которые изготавливаются в одном стиле. Лучше, если это будет модульная мебель – ее легко перекомпоновать или убрать лишние предметы. Также гарнитуры изготавливаются под заказ.

Наиболее трудно создать гармоничный дизайн маленькой детской комнаты, в которой малыш сможет с удовольствием играть, заниматься и отдыхать.

Для ребенка необходимо организованное пространство. Компактное размещение кровати, шкафа и других предметов мебели дисциплинирует детей, приучает к порядку.

Современные квартиры далеко не всегда отличаются просторностью.

Вместо шкафа для малышей подойдет кроватка с вместительными ящиками внизу, куда можно складывать постельные принадлежности и одежду. Столик и стулья следует расположить у окна. Для компактности можно выбрать раскладной вариант.

Помещение, оформленное в светлые тона, всегда кажется несколько больше, чем оно есть на самом деле.

Если в детской есть ниша, то там хорошо разместить узкий шкаф с антресолями. Полки лучше сделать более функциональными. Если позволяет место, то их можно использовать для игрушек, книжек, игр.

Однако малыш наверняка больше придет в восторг от обоев с изображением любимых сказочных героев, чем от однотонного оформления.

Зонирование пространства в детской

Комнату можно разделить на участки по назначению. Так, обычно площадь распределяется на 3 зоны:

игровую;
спальную;
учебную.

Основной цвет обоев также должен быть светлым.

Мебель для малыша лучше купить в комплекте. Нижние ящики кроватки будут выполнять роль небольшого шкафчика-тумбочки, куда можно сложить вещи. Для игрушек можно купить плетеную корзину и поставить ее в угол.

Найти компромисс в этой ситуации можно, если оформить потолок белым глянцевым материалом, который сделает комнату немного выше.

Угловое пространство детской комнаты можно задействовать, поставив в этом месте небольшой узкий шкаф с полками. Для ребенка постарше предпочтителен вариант со шведской стенкой.

Кроме того, для расширения пространства в маленьких помещениях дизайнеры не рекомендуют использовать более 3-х оттенков в оформлении.

Оконный проем маленькой комнаты лучше не загораживать мебелью, а распределить ее вдоль стен.

Также в оформлении детской комнаты нужно учитывать и возраст ребенка.

Для детей старшего возраста ближе к источнику естественного света располагают учебную зону – школьный уголок. Он может быть компактным, иметь полочки, столешницу и полки (ящики) для принадлежностей. Свет должен падать с левой стороны.

По мнению психологов, до семи лет дети лучше воспринимают яркие краски, а в более старшем возрасте предпочтительна спокойная цветовая гамма при выборе обоев для детской комнаты.

В детской спальное место должно располагаться чуть в отдалении от окна, но не на проходе. Можно продумать вариант с угловым диваном, если ребенок уже подрос.

Акцент на деталях в маленькой детской

Чтобы сделать комнату ребенка более просторной, можно «расставить» визуальные акценты. Это делают с помощью ярких одиночных рисунков, контрастного сочетания цветов (естественных тонов). Мебель по оттенку может отличаться от обоев. Их подбирают в более светлых тонах. Для детской комнаты вообще рекомендуется использовать неяркие цвета (кроме акцентов в виде рисунков, орнаментов, аппликаций).

Небольшое по площади помещение лучше всего обустраивать узкой и высокой мебелью

Мебель в маленькой детской лучше смотрится натуральная, да и с точки зрения экологии это самый оправданный вариант. Ребенку в любом возрасте важна здоровая обстановка.

Однако шкафы и стеллажи не должны упираться в потолок, поскольку это зрительно уменьшит высоту комнаты.

В помещение, предназначенном для детей, постарайтесь подобрать только функциональную мебель. Для дневного отдыха можно добавить небольшой пуфик, который изготавливают самостоятельно или покупают. Первый вариант более экономичен.

Также следует отказаться от множества открытых полок.

Для маленькой комнаты необходимо сделать правильное искусственное освещение. Кроме верхней лампы можно добавить бра или настольную, если ребенок подрос. Еще один вариант для детской комнаты – несколько потолочных точечных светильников, с их помощью также можно зонировать пространство.

Если нет возможности организовать встроенные полки, лучше отдать предпочтение шкафчикам с закрывающимися дверками.

Шторы и тюль лучше выбрать прямые, также светлых тонов, с неярким растительным рисунком или однотонные.

Интерьер маленькой детской комнаты не должен изобиловать аксессуарами и украшениями, т.к. захламленность мелкими деталями зрительно «съедает» пространство.

При обустройстве детской ориентируйтесь на потребности ребенка. Малышу необходимо игровое пространство. Мебель должна быть расставлена так, чтобы было место для развлечений, свободного передвижения.

Поскольку в комнате ребенка эта задача практически невыполнима, дизайнеры рекомендуют обустроить помещение всевозможными декоративными шкафчиками для игрушек, сундуками, скрытыми полками и т.д.

Для старших детей можно приобрести раскладной диван – угловой или «книжку». Также одним из вариантов может быть компактная двухъярусная кровать, оснащенная лесенкой.

Кроме того, для хранения детских игрушек и вещей можно использовать так называемую «резервную» территорию комнаты – пространство под подоконником, под кроватью и в углах.

Если есть навыки работы с деревом, то можно собрать кроватку, шкаф или полочки своими руками, продумать отделку и воплотить в жизнь эту оригинальную идею.

Если в зонах не задействована мебель, здесь всегда можно установить складывающиеся ящики, коробки и полки.

Готовые детские комнаты

В специализированных отделах магазинов и в компаниях по производству детских моделей для маленькой комнаты можно приобрести гарнитур в едином стиле. Дизайнеры продумывают комплектацию с тем, чтобы такая мебель была максимально функциональной – кроватка оснащена ящиками, тумбочки или боковые шкафчики очень вместительны, столик сделан с учетом роста малыша.

Наверняка вы задумываетесь и о том, как обставить маленькую детскую комнату, чтобы одновременно уместить в ней все необходимые вещи и оставить ребенку достаточно свободного пространства

Для небольшой детской подойдут комплекты с модулями, которые при необходимости можно убрать. Готовые гарнитуры, как правило, имеют экологические сертификаты. Можно выбрать современные комплекты от зарубежных и отечественных производителей. Сделанные на заказ предметы мебели могут обойтись несколько дешевле – можно выбрать и такой вариант.

Действительно, в комнатах с ограниченной территорией очень трудно организовать все необходимые ребенку зоны.

Для уютной детской необязательно использовать стандартный набор предметов, можно использовать комбинированный вариант. Например, не два-три стула, а стул и пуфик (или небольшое кресло), стол в сочетании с полками и ящиками, кровать-тумбу и т.д.

Лучшим помощником может стать мебель-трансформер.

Готовые комплекты часто делают с оригинальным дизайном. Кровать-домик или карета нравятся многим малышам.

Сегодня производители предлагают множество компактной мебели – кровати, низ которых выполняется как ниша для хранения вещей, двухъярусные кровати, где верхний ярус представлен как игровая зона и т.д.

Выбирая гарнитур, следует помнить, что в первую очередь ребенку должно быть комфортно в этом пространстве, где он может свободно играть, отдыхать и заниматься.

Также, обустраивая маленькую детскую комнату, не стоит забывать, что мебель, предметы и аксессуары должны быть экологичными и безопасными для ребенка.

ВИДЕО: Дизайн маленькой детской комнаты

50 фото-идей для оформления маленькой детской комнаты

Предыдущая

МебельДетская мебель для двух мальчиков

Следующая

МебельКак сделать декупаж на старой мебели своими руками.

Дизайн маленькой детской комнаты — идеи интерьера для девочки и мальчика, как организовать пространство и обставить, варианты планировки, в тч для двоих детей и подростков + фото

Чем комната ребёнка отличается от остальных комнат в доме? Очевидный ответ — тем, что в ней живёт ребёнок. Это накладывает свои требования на используемые материалы и оформление интерьера детской для мальчика или девочки, для малыша или подростка. А ещё для детей она заменяет игровую, кабинет и спальню. Поэтому без грамотного зонирования и подбора мебели, особенно в маленьком помещении, здесь не обойтись. Наконец, дизайн комнаты может и должен отражать характер и интересы ребёнка и помогать их развивать.

Чем хороша и плоха маленькая детская

Интерьер небольшой детской комнаты

Маленькая площадь — это не всегда плохо. В небольшой детской тоже есть свои преимущества:

Небольшие помещения воспринимаются более уютными, чем просторные. Для комнаты ребёнка это немаловажно
Даже маленькая детская — лучше, чем её отсутствие. Это личное пространство ребёнка, которое ему необходимо иметь
Форма таких помещений зачастую не слишком вытянутая, что облегчает их обустройство
Ребёнку легче будет приучаться к порядку и чистоте. Потому что такую комнату одновременно и легче, и необходимо содержать чистой, иначе она станет захламлённой и неуютной

Минусы маленькой детской комнаты очевидны:

Разместить все необходимые предметы мебели и декора в ней сложно
Места для подвижных игр может вовсе не остаться
В такой комнате будет неудобно принимать гостей

Дизайн комнаты для подростка

Учитывая это, важно грамотно подойти к дизайну комнаты. Если перегрузить её аксессуарами и предметами интерьера, она может стать похожей на кладовую.

Стилистика интерьера комнаты для детей и подростков

Оформление детской для мальчика и девочки будет отличаться цветовой гаммой и стилем. При выборе стиля важно учитывать не только вкусы родителей, но и увлечения детей. Давайте рассмотрим несколько популярных направлений дизайна интерьера для комнаты ребёнка.

Минимализм

Этот современный стиль — компромиссный вариант. Он понравится подросткам и родителям. Что немаловажно, он хорошо подходит для маленькой комнаты. Основные черты минимализма — отсутствие подробностей в декоре интерьера, лаконичность и функциональность. В оформлении преобладают светлые цвета. Распространённый дизайнерский приём — создание контрастов расцветки — например, тёмный пол и светлые стены и потолок. Используются глянцевые поверхности, пластик наряду с натуральными материалами.

Небольшое количество мебели с наибольшей функциональностью — один из признаков стиля минимализм

Хай-тек

Основное отличие хай-тека от минимализма — активное использование техники. Характерные для него материалы — хромированный металл, пластик, стекло. Актуальные цвета — белый, серый, металлик. Хай-тек любит правильные геометрические формы, плавным линиям в нём также найдётся место. Такой интерьер больше подойдёт для мальчиков. С помощью этого стиля можно обыграть многие темы — например, оформить комнату в виде лаборатории, кабины самолёты или космического корабля.

Интерьер детской выполнен в виде салона космического корабля

Кантри

Стиль кантри, или деревенский, подойдёт для ребёнка любого пола. Его отличает изысканная простота. Наряду с другими натуральными материалами основным всё же является дерево. Из него изготовлена мебель и выполнена отделка. Кантри — это также обилие текстиля в качестве обивки для мебели и предмета декора. В цветовой гамме преобладают коричневые и древесные оттенки. Такой интерьер создаёт неповторимое ощущение домашнего тепла и уюта.

Комната в стиле кантри для юного первооткрывателя

Прованс

Интерьер в таком стиле идеально подойдёт для девочки или девушки. Прованс называют французским кантри. Его визитная карточка — цветочные орнаменты и нежные пастельные оттенки. В остальном он сходен с кантри и отличается изысканностью, использованием натуральных отделочных материалов, деревянной мебели, которая украшается резными элементами.

Интерьер комнаты для девочки в стиле прованс

Скандинавский стиль

Он также хорошо подходит для оформления детской. Для него характерны черты минимализма, однако без строгой лаконичности. Актуальные цвета — белый, сливочный в качестве основного, а яркие тона используются для создания цветовых пятен, которые делают интерьер неповторимым.

Скандинавский стиль — это обилие света. Поэтому окна не закрывают тяжёлыми шторами. Основным отделочным материалом выступает дерево. Интерьер в таком стиле не кажется скучным, в то же время оставаясь спокойным и уютным.

Скандинавская стилистка в оформлении детской

Лофт

Такой стиль оформления придётся по душе подросткам. Визитная карточка лофта — грубая кирпичная кладка или её имитация, потолочные балки, неприкрытые коммуникации, грубая отделка, натуральные материалы. Лофт любит высокие потолки и свободное пространство. В маленькой комнате реализовать это сложно, однако многие черты лофта всё же смогут в ней ужиться. Можно использовать натяжной потолок для визуального увеличения комнаты. Окна лучше не закрывать шторами, а использовать лёгкие современные шторы-плиссе или жалюзи.

Типичные черты стиля лофт: грубая отделка, деревянная мебель, лестница, несколько источников света

Фотогалерея: дизайн комнаты для ребёнка в различных стилях

Как организовать пространство — планировка и зонирование

В интерьере детской в идеале нужно выделить три зоны: рабочую, игровую и для отдыха. В маленькой комнате можно оставить только две из них. В зависимости от возраста ребёнка это могут быть зона отдыха и рабочая или зона отдыха и игровая. В комнате для девушки нужно предусмотреть место для туалета.

Для выделения зон можно использовать дизайнерские приёмы:

Использовать точечное освещение, напольные и навесные светильники, диодную подсветку
Использовать разное напольное покрытие и подиумы для отдельных зон
Разноуровневый потолок в комнате
Стеклянные и облегчённые перегородки
Комбинирование описанных приёмов

Перегородки в комнате часто используются для зонирования, например, чтобы отделить зону отдыха от рабочей.

Пример зонирования детской с помощью перегородки

Комбинация разноуровневого подвесного потолка с освещением — также популярный приём зонирования в детской комнате.

Разноуровневый потолок в детской

Подбираем цветовую гамму

Детская психика крайне чувствительна к окружающей среде, а зрение остро воспринимает цвета и оттенки. Именно поэтому в комнате для ребёнка до двух лет должны преобладать мягкие спокойные тона. Яркие цвета и смелый дизайн будут уместны в более зрелом возрасте.

Идеальные сочетания цветов для малыша

Одним из таких является комбинация нейтральных синих тонов с мягкими жёлтыми оттенками. Эти цвета создают ощущение защищенности и комфорта. Например, стены, выкрашенные в спокойный голубой тон, хорошо сочетаются с классическим белым потолком и древесным цветом пола. Жёлтые оттенки предметов декора и мебели добавляют интерьеру тепла и уюта.

Детская в жёлто-голубых тонах

Сочетание в интерьере небесно-голубого цвета со светлыми тонами создаёт в комнате жизнерадостную атмосферу.

Идеальное сочетание цветов для малыша — мягкий голубой со светлыми тонами

Древесный цвет пола, отделанного паркетом или ламинатом, — это также хорошее решение для детской, поскольку дерево обладает хорошим терапевтическим эффектом — успокаивает, создаёт ощущение тепла и уюта, близости с природой.

В чуть более старшем возрасте — уже с четырёх лет — можно активно использовать в интерьере яркие цвета для создания акцентов — красный, зелёный, жёлтый, синий. А вот переходов в чёрные тона в детской лучше избегать — такое оформление будет действовать угнетающе.

Детская комната в ярких цветах

Двуцветные сочетания

Двуцветные комбинации в дизайне детской в большинстве случаев являются удачным решением. Потолок можно выкрашивать в белый цвет или цвет слоновой кости, пол отделывать паркетом, ламинатом или линолеумом с древесным рисунком. Стены и предметы мебели и декора — это элементы, для которых мы будем подбирать цвета.

Хорошими решениями в комнате для девочки будут комбинации светло-зелёного и песочного, мягкого сиреневого с серой палитрой, зелёного с розовым.

Комбинация зелёного с розовым смотрится свежо и бодро

В комнатах для мальчиков можно использовать оттенки голубого и умеренно — синий. Много синевы может вызывать депрессию. Однако небольшие акценты способствуют отдыху и расслаблению.

Сочетание оттенков голубого и песочного в интерьере детской

Оформление стен, пола и потолка

Не все отделочные и строительные материалы подойдут для оформления детской комнаты. Рассмотрим наиболее удачные варианты.

Пол

В качестве напольного покрытия для детской популярна пробка. Это экологичный и тёплый материал, и что особенно важно — мягкий. Он не боится влаги.

Пробковый пол в детской комнате

Ещё один популярный материал — ламинат. Он легко моется, обладает высокой прочностью, красиво выглядит. Ламинат легко укладывать и он наиболее приспособлен для системы тёплого пола.

В качестве напольного покрытия в детской можно также использовать паркетную доску. Она менее шумная, чем ламинат. Её также можно постелить собственными руками. Паркетная доска легко восстанавливает свой внешний вид с помощью лака и шлифовки.

Паркетная доска не скрипит в отличие от ламината

Потолок

В современной практике востребованными решениями для потолка являются подвесные и натяжные конструкции. Подвесные потолки из гипсокартона можно делать многоуровневыми, а также создавать разнообразные формы. Натяжные потолки из ПВХ вызывают опасения у некоторых родителей в плане их безопасности для здоровья. Качественное полотно не представляет угрозы для ребёнка. С помощью натяжных потолков можно создавать дизайнерские шедевры — например, звёздное небо или облака.

Распространённым вариантом является комбинация подвесных и натяжных потолков.

Комбинация подвесного и натяжного потолка в детской

Стены

Самый простой вариант оформления стен — оклейка обоями. Поскольку все дети любят рисовать, в детской лучше не использовать дорогие обои, чтобы в случае необходимости их можно было легко заменить.

Обои для детской — важный элемент, который формирует атмосферу интерьера

Кроме обоев есть несколько способов придать комнате ребёнка сказочный и необычный вид: покраска стен в разные цвета, украшение орнаментами, использование фотообоев, рисунков.

Использование подсветки на стенах для красивого эффекта в детской комнате

Мебель для детской комнаты-спальни

При выборе мебели для детской действуют два основных правила: она должна быть безопасной и функциональной, чтобы сэкономить место в комнате. Ввиду этого следует избегать острых углов и ограничить использование металлических деталей.

Плавные изгибы мебели безопасны для ребёнка

Обычные предметы мебели — письменный стол и кровать. Кровать с выдвижными ящиками хорошо впишется в дизайн детской и поможет освободить дополнительное пространство. Ящики можно использовать для хранения игрушек. Можно разнообразить интерьер пуфами и бескаркасными креслами-грушами.

Бескаркасное кресло-груша хорошо вписывается в интерьер детской

Расположение мебели нужно продумать исходя из имеющихся условий и зонирования. Рабочую зону с письменным столом идеально обустроить напротив окна или так, чтобы оно было сбоку. Сидя за столом, ребёнок не должен находиться спиной к двери. Кровать, наоборот, лучше не ставить прямо под окном или рядом с радиатором отопления.

Текстиль

Качественный текстиль для детской — неотъемлемая часть интерьера. Он создаёт ощущение тепла и уюта. Текстиль должен быть ярким, но в то же время гармонировать с цветовой гаммой комнаты.

Текстиль активно используется в оформлении детской

Освещение и декор

В современном интерьере освещение играет не только функциональную, но и эстетическую роль. Это справедливо и для детской. С помощью света можно создать удивительную атмосферу в комнате ребёнка.

С помощью освещения можно превратить комнату ребёнка в сказочное королевство

Необходимо продумать не только основное, но и ночное освещение. Сегодня рынок предлагает разнообразие ночных светильников каких угодно форм и видов.

Ночники могут подчеркнуть тему интерьера

Особое внимание нужно уделить естественному свету, который так необходим для ребёнка. Его должно быть достаточно много. Поэтому лучше, если окна детской будут выходить на южную сторону.

Лучше выбирать комнату с окнами на южную сторону для детской

Декор

Оформление детской — это вызов для фантазии родителей. Элементы декора в детской соответствуют теме оформления. Например, для комнаты юного мореплавателя подойдут канаты, спасательный круг, корабельный штурвал и т.п. Комнату маленькой принцессы могут украшать герои мультфильмов, цветы, бабочки.

Комната с подобным декором — мечта любого ребёнка

Уместными в детской будут большие и маленькие мягкие игрушки — животные, герои мультфильмов, различные предметы и т.д.

Сказочный лес в детской комнате

Фотогалерея: маленькая детская для девочки

Фотогалерея: небольшая детская для мальчика

Как обустроить маленькую детскую для двоих и троих детей?

Особенность интерьера комнаты для нескольких детей заключается в том, что родителям нужно найти компромисс исходя из их интересов и пола. Для детей разного пола нужно подобрать нейтральную цветовую гамму, которая подойдёт и мальчикам, и девочкам. Это может быть светлый фон в сочетании с зелёными, жёлтыми, фиолетовыми оттенками. Если дети одного пола, задача по выбору цветового оформления упрощается.

Неотъемлемый атрибут комнаты для троих детей — многоярусная кровать. В случае с двумя детьми и если позволяет площадь, можно поставить в детской две обычные кровати. Чтобы сэкономить место, можно использовать кровати с выдвижными вещевыми ящиками.

Фотогалерея: маленькая комната для двоих, троих детей

Оформление небольшой детской для новорождённого

Чтобы оформить комнату новорождённого малыша, воспользуйтесь несколькими советами:

Детскую желательно обустроить в комнате без посторонних шумов от соседей, с улицы или от телевизора
Чтобы способствовать интеллектуальному и эстетическому развитию ребёнка, создайте в комнате привлекательный яркий мир, наполненный интересными персонажами, животными и птицами

Детская для новорождённого наполнена яркими красками, рисунками и игрушками, создающими жизнерадостную атмосферу

У растущего ребёнка постоянно меняются интересы. Поэтому в оформление комнаты можно постепенно добавлять новые элементы, игрушки и аксессуары. Однако не стоит делать регулярные кардинальные перемены. В привычной обстановке малышу комфортнее и спокойнее
Мебель для комнаты новорождённого должна быть без острых углов. Главный элемент — детская кроватка. Не нужно закрывать её занавесками или заслонками, чтобы обеспечить максимальный доступ свежего воздуха. Располагать кроватку лучше в точке комнаты с минимальным количеством света, чтобы способствовать полноценному сну и отдыху
Пеленальный столик удобно расположить у шкафчика с вещами и принадлежностями для ухода за малышом
Мебели должно быть немного, только необходимые предметы. Лучше, если она будет из натуральных материалов
Для цветового оформления можно выбрать нейтральный основной фон с яркими вкраплениями и рисунками

Комната для малыша в молочном цвете: главные предметы мебели — кроватка, комод и место для пеленания, а также кресло для родителей

Для стен лучше выбирать недорогие моющиеся обои или другое покрытие, за которым легко ухаживать. Повзрослев, малыш начнёт рисовать на всём, что попадётся ему под руку, в том числе, и на стенах
В комнате должно быть минимальное количество розеток и выключателей

Интерьер малогабаритной детской: общие рекомендации

Грамотно обустроить маленькую детскую сродни искусству. Старайтесь не захламлять её лишними аксессуарами и предметами декора, чтобы комната не выглядела, как кладовая. То же касается и мебели. Важно оставить только самые необходимые предметы. Если есть возможность, гардероб можно вовсе устроить в другой части квартиры. Для визуального увеличения пространства используйте светлые оттенки и глянцевые натяжные потолки.

Детская в скандинавском стиле: много света, светлые тона и яркие цветовые пятна

При оформлении детской, даже если она маленькая, можно и нужно проявлять фантазию. Создайте уникальный мир для вашего ребёнка или детей. Поддерживайте их интересы и помогайте развивать таланты.

Фантастическая детская с шикарным местом для игр

С другой стороны, не переусердствуйте, чтобы не принести в жертву уют. Ребёнок должен чувствовать себя в комнате, как дома, а не как в детском саду или на игровой площадке.

Маленькая детская для подростков

Видео: 6 советов для идеальной детской комнаты

Оформление детской — интересный и творческий процесс. Обязательно привлеките к нему ребёнка, ведь ему предстоит в ней жить. Пусть он также высказывает своё мнение по поводу дизайна интерьера. Используйте полученные советы, чтобы создать яркий мир для вашего чада!

Юрий, 29 лет. Журналист по образованию. Нашел себя в копирайтинге. Люблю и умею писать.
Я пришел в копирайтинг 4 года назад. После первых текстов понял, что это мое, и продолжаю работать до сих пор. Работаю по любым темам, но основные — IT и компьютеры, строительство и ремонт.

Set your Author Custom HTML Tab Content on your Profile page

Как обустроить детскую комнату — варианты и фото

Для маленького чада хочется сделать помещение максимально комфортным и уютным, поэтому для детской выбирают самую теплую, светлую и солнечную комнату. А вот как ее обставить, нужно тщательно продумать.

Общие рекомендации

Цвета для оформления комнаты должны быть светлыми, пастельными. Яркий цвет обоев или краски может психологически давить на ребенка, портить ему настроение, вызывать агрессию. Но, в то же время, дети любят необычные детали, которые обращают на себя внимание, поэтому стоит сделать акцент в интерьере красочным ковром, оригинальным светильником или яркими подушками.

При выборе обоев, помимо расцветки, нужно обратить внимание на рисунок. Маленьким деткам понравятся герои мультфильмов на стенах, мальчикам постарше – машины, корабли, самолеты, девочкам больше подойдет романтический стиль. На одну из стен можно наклеить фотообои.

В качестве напольного покрытия выбрать линолеум, который легче вымывается. Для маленьких детей можно сделать теплый пол или мягкий, постелить ковер с изображением любимого героя или цветочной поляны.

Шторы должны быть легкими из натуральных тканей. Желательно, чтобы они не были слишком массивными и не собирали пыль. Расцветка зависит от общего дизайна: с животными, цветами или просто однотонная.

В детской нужно расставить все правильно, чтобы было достаточно свободного пространства для игр и активного перемещения ребенка. Всю комнату следует разделить на зоны: сна и отдыха, игр, рабочую. Примеры можно посмотреть на фото и предложенные варианты разделения помещения скорректировать уже с учетом особенностей вашей комнаты.

Что касается мебели…

Детская мебель должна быть прочной, качественной, легко доступной для уборки. Минимализм в предметах – вот чем нужно руководствоваться в обустройстве комнаты ребенка. Главное, чтобы в ней была кровать, комод или шкаф-купе, письменный стол (в зависимости от возраста). Расставлять мебель лучше вдоль стен, чтобы центр комнаты был свободен.

Небольшой диван добавляет уюта в детскую комнату

При выборе обратите внимание на ее функциональность. Замечательно, если кровать будет оборудована внизу ящиком, стол можно регулировать в зависимости от роста, а спортивный уголок трансформируется из шкафа-купе.

Основных правил в расположении мебели нет, но место возле окна лучше оставить для стола, а кровать поставить в противоположной стороне, чтобы свет не мешал дневному отдыху.

Особенности обустройства для одного ребенка

В комнате для мальчика можно установить спортивный уголок: шведская стенка, подвесные кольца, канат или турник. Это будет не только прекрасным способом израсходовать накопившуюся энергию, но и поможет укрепить физическое здоровье, а также будет способствовать развитию здорового духа в молодом организме.

Если вы хотите обустроить детскую в тематическом стиле, то хорошо подойдет автомобильная, космическая или морская тематики. Учитывайте, что для мальчиков важна функциональность предметов, а не их количество и красота.

Маленькие принцессы будут прекрасно себя чувствовать в окружении рюшей, балдахинов, как в настоящем сказочном замке. Девочке в комнату можно повесить зеркало в красивом обрамлении или поставить маленькое трюмо.

В оформлении современного интерьера часто применяется текстиль с похожей или одинаковой расцветкой. Для этого понадобится приобрести ткань с подходящим рисунком, которой драпируются спинки стульев, кровати, кресел, или применить ее в качестве балдахина, штор, украшения декоративных подушек.

Придутся девочкам также по вкусу полочки, на которых можно разместить мягкие игрушки, кукол, рамки с фото, шкатулочки с украшениями и другими девичьими безделушками.

Присутствие туалетного столика в интерьере для девочки желательно уже с раннего возраста

Гнездышко для двоих детей

Если в одной комнате будут находиться дети разного пола, то желательно разделить их пространства. Это можно сделать с помощью цветовой гаммы, где различными делают только стены, например, голубые – для мальчиков, розовые – для девочек, либо отделить спальные места перегородкой и сделать их в разной тематике.

Если комната обустраивается в едином стиле, то предпочтение лучше отдать нейтральным оттенкам и темам (например, животные, растения, природа). Место для игр также может быть общим, только хранить игрушки все-таки лучше отдельно.

Бывают случаи, когда ставить две кроватки — нет места, тогда подойдет двухъярусная кровать, которая зачастую снабжена дополнительными ящичками для хранения вещей.

Если надо обустроить комнату для двоих мальчиков или девочек важно для каждого ребенка выделить собственное пространство. У детей должна быть возможность иметь свое пусть крохотное, но личное место для уединения. При этом в комнате важна правильная организация освещения. Если один решит почитать перед сном, то свет не должен мешать другому ребенку отдыхать.

Обустройство детской для двоих малышек это постоянный поиск компромиссов. У девочек могут быть разные вкусы и предпочтения, в этом случае комнату хорошо визуально разделить цветом, используя прием комбинирования обоев.

В комнате для мальчиков непременно должны присутствовать мальчишеские атрибуты (мяч, спортивный уголок, настольные игры).

В детской для двоих письменный стол можно расположить вдоль окна. А чтобы дневной свет не мешал заниматься, повесить легкие занавески. Если позволяет площадь, то в комнату детей школьного возраста выберите две кровати чердака с рабочей зоной.

Письменный стол вдоль окна для двоих детей

Маленькое пространство

Зрительно увеличить небольшую детскую помогут правильные световые решения, зеркала (например, на шкаф-купе) и многофункциональная мебель. А узкую комнату можно визуально расширить с помощью правильного выбора цвета для отделки стен.

Для двух детей стоит использовать двухъярусную кровать или выбрать подходящую модель даже для одного ребенка. Пространство внизу может быть оборудовано для игры или представлять собой полноценное рабочее место.

Хорошим выходом будет кровать-комод, которая вместит определенное количество вещей или выдвижная конструкция. Это поможет сэкономить пространство. Для хранения игрушек можно использовать «резервную» территорию – под подоконником, кроватью, столом, в углах. Там всегда поместятся ящички, коробочки, небольшие полки, которые будут бережно хранить вещи ребенка и уберут их из-под ног.

При обстановке маленькой комнатки выбирается более узкая и высокая мебель, отдается предпочтение встроенным полкам или подвесным закрытым шкафчикам.

На заметку

Несколько советов, которые помогут в обустройстве детской комнаты:

все предметы должны быть практичны и безопасны: исключите стеклянные дверцы, острые углы, колющие детали, обезопасьте розетки;
комната должна быть максимально экологически чистой, отдавайте предпочтение натуральным тканям, бумажным обоям, избегайте синтетических материалов;
мебель должна быть устойчивой и крепкой;
возле кровати установите ночник, чтобы ребенок всегда мог самостоятельно включить себе свет;
не стоит украшать или обставлять детскую комнату дорогими вещами и предметами.

И самое главное, обязательно учитывайте возраст, предпочтения и вкусы вашего ребенка.

Фото: depositphotos.com/goceristeski, sveter, sveter, iriana88w, vladacanon, auriso, sveter, ttatty, poligonchik, love_is_love, Paha_L, scaliger, smuki, [email protected], fiphoto, MrHamster, antoha713, mak_nt

Маленькая детская комната для мальчика – идеи, фото

Розовощекий карапуз превратился в смышленого сынишку, нуждающегося в отдельной комнате? Площадь квартиры весьма ограничена и требует тщательной планировки? Маленькая детская для мальчишки вполне может соответствовать всем нуждам ребенка.

Ключевые правила создания удобной детской

Продуманным является не столько красивый дизайн интерьера, сколько «умный» — в котором каждый сантиметр используется с пользой. Небольшая комната расширяется за счет визуальных эффектов и компактной функциональной мебели. Дизайн помещения основан на нескольких ключевых правилах:

Используйте узкую высокую мебель

Детская нуждается в прочной, подходящей мебели. Лучшие решения – удлиненная, будто тянущаяся к потолку. Шкафы, стеллажи, пеналы должны иметь чуть зауженные полки, создающие впечатление стройности, вытянутости. Желательно, чтобы корпусная конструкция не доходила до потолка минимум на 15-20 см (исключение составляют встроенные шкафы) – благодаря этому удастся визуально «поднять» потолок.

Детская мебель вряд ли будет блистать чистотой под присмотром мальчика, лучше всего использовать закрытые полки с деревянными или застекленными дверцами, разнообразить дизайн которых можно с помощью наклеек.

Трансформация пространства

Зонирование предполагает разделение помещения на основные зоны: сна/отдыха, учебы/творчества, игр/общения. Комната для мальчика может быть крайне маленькой по площади, но на 100% соответствовать его потребностям. Каким образом? С помощью мебели-трансформера, что позволяет разместить на небольшом участке одновременно три предмета: книжный шкаф, учебный стол и кровать.

Интересна возможность приобретения двухъярусной конструкции, где на первом «этаже» находятся письменные столы или шкафы, а на втором – спальные или места для чтения/творчества. В квартиры с низкими потолками больше подойдет высокая кровать с двумя рядами ящиков под матрацем, выдвижные столешницы, пуфики с «рабочим» дном для хранения вещей и т. д.

Грамотная расстановка мебели

Маленькая комната будет казаться совсем крошечной, если в ней будет много предметов. Следуйте принципу: «Меньше, но функциональней». Детская станет казаться объемней, если расположить всю мебель вплотную к стенам и оставить одну из 4-х сторон незанятой.

Визуально расширяет пространство светлая отделка корпусов, встроенные зеркала, струящиеся шторы «в пол», правильное потолочное освещение (отказ от громоздких люстр в пользу закрытых плафонов-ракушек, приплюснутых светильников-таблеток).

Нюансы оформления

Детская для мальчиков – первое пространство, за которое они несут ответственность.

Спартанский минимализм

Комната всегда должна быть в полном порядке. Приучение ребенка к уборке существенно облегчится за счет продуманного интерьера. В украшении помещения используйте минимум мелких деталей, которые лишь захламляют и без того крохотное пространство и не несут никакой практической пользы.

Внимательно изучите, как изящно решается проблема хранения игрушек, канцтоваров, книг. В «слепых» зонах (углах, под подоконниками, кроватями) дизайнеры любят размещать ящики, сундучки, складные стеллажи, коробки. В итоге в интерьере ребенку найдется место и для хранения дорогих сердцу мелочей.

Игровая зона

Продумывая дизайн помещения, учтите, что без оборудованной игровой зоны вся комната вашего мальчика превратится в поле сражений, научных экспериментов и спортивных достижений. Унять активность ребенка поможет: шведская стенка с перекладиной для подтягивания/висения, канат (который можно легко убрать при ненадобности), боксерская груша, гимнастические кольца, выдвижная доска для пресса.

Домашние спортивные комплексы отлично соседствуют со стеллажами с игрушками. Мальчишеская детская – место бесконечных игр. Территорию для свободного самовыражения нужно оборудовать удобными и вместительными ящиками, шкафами, полками. На пол обязательно постелить мягкий и теплый ковер, который станет отличным местом для побед в настольных играх, собирании конструктора, чтении первых книг.

Радужные цвета для скромного пространства

Маленькая детская должна быть предельно светлой. Допустимо умеренное использование в дизайне ярких, даже кислотных оттенков при условии, что базовый цвет интерьера будет нейтральным. Комната только выиграет, если мебель для нее будет выбрана из самых светлых пород дерева.

Среди нарядных помещений для сынишек, легко заметить, что любимыми цветами дизайнеров являются: синий, голубой, салатовый, бежевый, оранжевый, желтый.

Тематические интерьеры – стильно, но не обязательно

Интерьер для мальчиков может быть стилизован под различные тематики (рыцарство, пиратство, военные игры, море, космос, динозавры, гонки). Тематические помещения всегда выглядят эффектно, однако такой дизайн обладает большим минусом – ребенок быстро вырастает из избранной темы. Во многих случаях лучше отказаться от привязанности к определенной тематике.

Оборудовать для мальчика маленькую детскую – трудоемкая задача. В оформлении комнаты ориентируйтесь на вкусы малыша, а в обстановке и планировке – на размеры помещения и здравый смысл.

Рекомендуем ознакомиться с особенностями обустройства спальни для мальчиков.

фото: depositphotos.com/paulvinten, poligonchik, poligonchik, hemul75, poligonchik, Richman21, vicnt2815, sveter, vicnt2815

Маленькая детская — 170 новых идей! Тренды.

Цветовое решение для маленькой детской комнаты

Визуально расширить комнату можно при помощи пастельной цветовой гаммы. Избегайте слишком ярких и крупных рисунков на стенах, которые будут только отвлекать внимание ребенка. К тому же дизайнеры не рекомендуют использовать более трех основных цветов в оформлении детской комнаты. При этом важно учитывать возраст и темперамент ребенка. Например, красный цвет раздражает нервную систему, а зеленый оттенок, напротив, успокаивает.

Оформляя потолок, избегайте ярких рисунков, которые могут зрительно уменьшать высоту помещения. Лучше всего использовать светлые цвета. Главное условие – натуральность материалов.

Одну стену можно поклеить обоями в горизонтальную полоску – этот интересный прием визуально расширит комнату. При таком оформлении цветовая гамма должна быть спокойной, откажитесь от контрастных переходов и ярких красок.

Зонирование пространства в детской

Независимо от площади, детская комната делится на несколько функциональных зон:

Рабочая зона

Для установки письменного стола и организации рабочего места лучше всего подойдет пространство у окна. Так ребенок сможет заниматься и учить уроки при дневном освещении, что является неоспоримым достоинством. Для хранения книг, канцелярских принадлежностей или игрушек используйте стены возле окна;

Зона для отдыха

Главное условие здорового детского сна – правильно выбранная кровать с качественным ортопедическим матрасом. Для маленьких комнат выбирайте модели, оснащенные выдвижными ящиками. Для двоих и более детей можно установить двухъярусную кровать. Если такой вариант для вас неприемлем, обратите внимание на выдвижную кровать-трансформер;

Игровая зона

Как правило, это зона располагается в центре комнаты, поэтому всю мебель лучше расставить вдоль стен, чтобы освободить пространство для игр;

Спортивный уголок

Для нормального развития ребенку необходимы физические нагрузки, но обустроить полноценный спорткомплекс в обычной квартире вряд ли получится. Решить проблему можно, установив более компактную шведскую стенку. Существуют также специальные турники для дверного проема и съемные кольца, которые не занимают много места.

Акцент на деталях в маленькой детской

При декорировании детской комнаты дизайнеры рекомендуют отказаться от многочисленных аксессуаров, которые могут создать эффект неорганизованности и беспорядка. Для хранения детских вещей и мелких игрушек можно использовать оригинальные коробки или корзины.

Обратите внимание на оформление окон. Тяжелые шторы не только зрительно крадут пространство, но и являются дополнительным источником пыли. Отдайте предпочтение современным римским шторам или тканевым ролетам.

Создать неповторимый интерьер для вашего ребенка можно на любой площади. Главное – проявить немного креативности и не бояться экспериментов. Но помните, что вся мебель и предметы в детской комнате должны быть качественными, практичными и безопасными.

Небольшая детская комната — фото

как обустроить, фотоидеи и рекомендации дизайнеров

Если хорошо всё запланировать и продумать, небольшую детскую площадью 8 м² можно очень уютно обустроить. И не важно, для кого планируется комната: для мальчика или для девочки, с помощью практичных приёмов в ней комфортно разместятся и двое деток. Сегодня в обзоре редакции Homius.ru расскажем об основных нюансах, которые помогут грамотно организовать и визуально увеличить пространство маленькой детской.

Комната для двух деток с выкатным спальным местом

Содержание статьи

Точный расчёт и составление дизайн-проекта

На первом этапе необходимо составить дизайн-проект с учётом точных размеров комнаты. Важно вымерять всю площадь, чтобы в процессе ремонтных работ не возникло погрешностей. Исходя из геометрических параметров детской, можно приступать к выделению основных зон: сна, игровой, рабочего и спортивного уголка.

В дизайн-проект закладываются точные размеры мебели с учётом площади комнаты после выполнения отделочных работ. Если ребёнок школьного возраста, к нему могут приходить гости, – это также следует учесть в планировании, чтобы у деток было место для подвижных игр.

В малогабаритной детской можно место хранения организовать в ящиках под кроваткой, освободив полезную площадьКровать-чердак с рабочим местом на первом этаже поможет сэкономить пространствоВ маленьких комнатах следует максимально использовать вертикальные поверхности

9 подсказок дизайнеров для обустройства детской комнаты площадью 8 м²

Дизайнеры предлагают 9 оригинальных подсказок, благодаря которым можно создать ребёнку комфортное помещение не только для сна, но и игр.

Детская комната со шведской стенкой

Светлые оттенки и контрастное сочетание

В первую очередь необходимо весь интерьер обустроить в светлой гамме: и стены, и мебель, и весь текстиль. Это уже 50% успеха. Лучше, чтобы оттенки были мягкого тёплого тона. В качестве акцента можно сделать одну стену или её фрагмент на контрасте, визуально такой прием делает комнату глубже и интереснее.

Визуальное увеличение площади

Для расширения пространства можно использовать оптические иллюзии, которые зрительно увеличивают комнату:

вертикальный рисунок: полоса или цветочный принт будут зрительно поднимать потолок;
горизонтальная полоска на одной из стен сделает шире узкую комнату;
глянцевый натяжной потолок визуально увеличит высоту. Не обязательно делать его белого цвета – в детской красиво будет смотреться и яркая гамма.

Освещение – первый путь к успеху

Равномерное освещение всего пространства наполняет комнату объёмом. В небольшой детской лучше отказаться от люстры в пользу точечных светильников по периметру потолка. Если выполнить это невозможно, в дополнение к основному источнику следует на стенах закрепить несколько бра для подсветки зоны отдыха, игр, спортивного уголка.

Экономия места в зоне хранения

Совершенно не обязательно в комнате ребёнка устанавливать шкаф взрослых размеров. Если уменьшить его глубину, можно сэкономить около 20 см полезной площади. Для маленького помещения такое решение – просто находка.

Ещё одно отличное решение для детской – стеллажи, причём, желательною чтобы высота их была до потолка. В закрытых коробках на верхних ярусах можно хранить старые игрушки или сезонные вещи. В дополнение к стеллажу часто покупают неширокие комоды для хранения белья и постельных принадлежностей.

Совет! Ещё одна практичная подсказка для детских маленькой площади: шкаф-купе. Благодаря раздвижным дверцам он занимает меньше места, чем модель с распашными.

Советы по организации спального места

К выбору кровати следует подходить обдуманно – это главный предмет детской. Оптимальный вариант – раздвижная модель, которая будет расти вместе с ребёнком. Для более рационального обустройства комнаты можно обратить внимание на кровать-чердак, на первом ярусе которой расположена игровая зона, гардеробная или рабочее место. Двухъярусная кровать – это наиболее оптимальное решение для маленькой комнаты для двух деток.

Статья по теме:

Чердак кровать для взрослых и детей. В обзоре мы рассмотрим особенности изготовления мебели своими руками, популярные модели разных производителей и их достоинства и недостатки, средние цены, рекомендации и советы специалистов по правильному выбору.

Рациональное использование вертикальных поверхностей

В маленькой комнате нужно учитывать каждый сантиметр пространства. Не многие родители знают, как можно грамотно организовать игровую зону, чтобы она понравилась деткам. Дизайнеры предлагают несколько оригинальных решений:

вертикальные поверхности стен, шкафов и дверей оформить специальными обоями для разукрашивания или грифельной краской. Это позволит отказаться от мольберта. Деткам понравится такое творчество;
ещё одна идея – закрепить магнитную доску с буквами и цифрами на стене. Так в игровой форме детки быстрее научатся грамоте;
мини-скалодром можно сделать своими руками, купив и закрепив зацепы для скалолазания на стене или боковой поверхности кровати-чердака;
закрепить баскетбольное кольцо на втором ярусе кровати;
для девочек можно устроить балетный станок, закрепив его около зеркального полотна у стены. Оно будет ещё и увеличивать пространство;
для игрушек можно сшить органайзер и закрепить его на дверном полотне или стене.

Использование мебели-трансформера

Мебель-трансформер – это прекрасная находка для маленького пространства. Производители предлагают комплектацию детской следующими моделями:

откидные столешницы, которые легко складываются, освобождая пространство для игровой;
кровати-комоды легко раскладываются перед сном, в дневное время они представляют собой небольшую тумбу, которая не занимает много места;
кровати с дополнительными ящиками под ними, в них можно хранить сезонные вещи, постельное бельё или игрушки;
столешницы с выдвижными полочками. Ребёнок всегда сможет задвинуть её на место, не разбирая игру или творчество.

Подиум – решение большинства проблем

Универсальная конструкция подиума для маленькой комнаты – просто находка. На нём можно организовать рабочее место, а внутри сделать выдвижные ящики для хранения предметов гардероба, постельных принадлежностей или сезонных вещей. Ещё одна идея – разместить в нём выкатную кровать, которая в дневное время не будет мешать проходу.

Организация рабочей зоны

Идеальное место для рабочего стола и стула – у окна, поскольку лучшее освещение для занятий – естественное. В таком расположении не нужно забывать о свободных стеновых поверхностях по обе стороны от окна. Здесь можно установить открытые или комбинированные полочки для учебников и школьных принадлежностей.

Ещё одно отличное место– угол, поскольку он во многих комнатах остается не задействованным. Здесь важно провести хорошее освещение: для правшей лампа должна стоять с левой стороны, для левшей наоборот – справой. Выше столешницы также обязательно следует повесить полочки.

Расстановка мебели в зависимости от планировки комнаты

Если маленькая детская имеет квадратную форму, можно кровать и зону хранения расположить напротив друг друга, между ними поставить рабочий стол. В оставшемся месте закрепить шведскую стенку или установить стеллаж.

В узкой комнате следует сбалансировать пространство, для этого можно воспользоваться дизайнерскими хитростями:

широкие элементы, например, кровать или комод, расположить вдоль узких стен, а высокие шкафы– вдоль широких;
окно на узкой стене следует закрыть с одной стороны портьерами с поперечными складками. Если проём расположен на длинной стене, его закрывают вертикальными гардинами до самого пола.

Если под детскую отводится комната нестандартной планировки, здесь следует проявить максимальную фантазию, например, использовать мебель со скошенными углами, вместо стульев разместить бескаркасные кресла или пуфики.

Заключение

Планируя дизайн комнаты 8 м², важно не загромождать её, ведь детки очень подвижны и должны быть в полной безопасности. Правильно продуманный интерьер сделает комфортным даже небольшое пространство. Надеемся, что наш обзор поможет вам максимально функционально обустроить комнату для своего малыша. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях – наши дизайнеры с удовольствием на них ответят.

И в заключении предлагаем посмотреть подборку интересных дизайнов детских комнат небольшой площади:

Предыдущая

Детская👶 Когда в доме ребёнок: 10 важных правил расстановки мебели в детской комнате

Следующая

ДетскаяОбзор лучших моделей шезлонгов для новорождённых в разных номинациях

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

20 умных идей для вашей маленькой детской

Работаете с небольшим пространством для детской комнаты? Используйте эти идеи для детской, чтобы обустроить детскую на небольшом пространстве. С помощью этих простых идей маленькой детской вы можете создать функциональную детскую, даже если у вас мало места!

Работа над организацией детской может быть увлекательным занятием, но если у вас мало места или вы хотите свести к минимуму детские товары, идея о том, где все разместить, может быстро стать непосильной.

Нет недостатка в товарах и гаджетах для будущих мам. но на самом деле есть только несколько предметов первой необходимости, которые вам нужны (и множество детских товаров, которые вам не нужны).

Живете ли вы в квартире, крошечном доме, делите с ребенком главную спальню или просто хотите увеличить площадь, с которой вы работаете, вот несколько идей для создания крошечной детской с ограниченным пространством.

И не забудьте посмотреть, какие предметы, которые, по моему мнению, должны быть в детской для сна вашего ребенка!

Как максимально эффективно использовать небольшую детскую комнату

Следуйте этим шести советам (и множеству примеров), чтобы обустроить детскую в небольшой комнате и максимально увеличить пространство, с которым вы работаете:

Используйте пространство на стенах
Выбирайте продукты, которые могут использоваться для разных целей
Выбирайте детскую мебель с умом
Используйте двери в ваших интересах
Используйте умные решения для хранения
Украшайте, чтобы комната казалась больше

Идея для маленькой детской комнаты №1: увеличить пространство на стене

Если вы ищете идеи для маленьких детских комнат, есть много вещей, которые можно повесить на пустую стену, чтобы сделать вашу детскую более функциональной.Использование пространства стен помогает держать вещи в порядке даже в крошечных детских комнатах.

Повесьте все принадлежности для смены подгузников над подушкой для пеленания с помощью перфорированной доски. Используйте ведра и корзины, такие как Тарин Уайтакер, для хранения подгузников, салфеток, салфеток, детских кремов и многого другого. Вы можете использовать это для поделок для детей старшего возраста, когда ваш ребенок растет!

Повесьте ободки и бантики для маленьких девочек на стену с помощью этого простого, но симпатичного держателя для повязок, сделанного своими руками, от Tinker With This. Сделайте свой собственный или купите очаровательный на заказ с именем вашей девочки.

Gray House Studio настенная установка для самостоятельной смены подгузников, которая удобна и функциональна для небольших помещений. В своем уроке она делится тем, как сделала это с помощью нескольких простых материалов. Это помогает держать все необходимые подгузники в порядке и всегда под рукой!

Полки Ledge тонкие, поэтому не занимают много места. Сделайте свой собственный из учебника CRAFT или купите полки для хранения книг, мягких игрушек, декора и других детских товаров.

Добавьте декоративные крючки на стену, чтобы повесить такие вещи, как корзина, подгузник или сумки для хранения.Посмотрите, как компания Always A Project подвесила эти сумки на стену для хранения различных детских вещей.

Идея для маленькой детской комнаты №2: выбирайте продукты, которые работают одновременно с несколькими задачами

Выбирая мебель для маленькой комнаты малыша, выбирайте те, которые многозадачны. Вы сэкономите деньги и место, используя продукты, которые могут выполнять двойную функцию.

Не пользуйтесь пеленальным столиком и используйте вместо него большой комод с пеленальным столиком сверху. Удаление дверей шкафа может дать комнате ощущение открытой концепции, делая ее более пригодным для использования пространством.Комод и раздевалка Эшли в шкафу экономят массу места!

Создайте узкий стол, используя настенную полку Ikea и ножки стола. Hey Let’s Make Stuff рассказывает, как она сделала это, чтобы сэкономить ценное пространство на стене, сэкономить место и деньги. Посмотрите еще больше интересных советов от IKEA Nursery, чтобы узнать, как можно сэкономить еще больше места в детской комнате!

Вы можете купить детскую кроватку с прикрепленными к ней ящиками. Тогда у вас есть кровать и комод в одном лице! Это также упрощает поиск вещей.

Идея для маленькой детской №3: Выбирайте мебель с умом

Возможно, вам не понадобятся все традиционные детские товары и мебель, например кресло-качалка. Выбирайте мебель, которая хорошо впишется в вашу небольшую детскую, а также нестандартные новаторские товары, которые экономят ваше пространство.

Эти очаровательные детские кроватки имеют одинаковую высоту со всех четырех сторон, так что вы можете настроить свою детскую по своему усмотрению! Посмотрите, как у нас есть двое, чтобы поместиться в этой крошечной детской, посвященной приключениям. Они также превращаются в кровати для малышей и в две односпальные кровати, так что вы можете использовать их годами!

Портативный рокер Ready Rocker — гений! Не пользуйтесь большим парапланом для кормления и возьмите один из них, чтобы раскачивать ребенка в кровати, гостиной, кухне или даже на открытом воздухе! Вы можете взять его с собой, чтобы раскачивать ребенка, куда бы вы ни пошли! Посмотрите видео, чтобы увидеть, как это работает, и купите здесь !

Идея для маленькой детской комнаты №4: используйте дверное пространство

Воспользуйтесь преимуществами любых дверей в комнате, чтобы добавить еще больше места для хранения вещей и сэкономить ценную площадь в детской.Вешая на дверь вещи, они упорядочиваются и экономят место!

Организованное дверное решение Келли в шкафу полностью настраивается. Вы можете добавить урны, корзины и другие аксессуары, чтобы они соответствовали вашим потребностям в хранении в детской.

В этот органайзер над дверью можно повесить много детских вещей. Наполните его свернутыми детскими одеялами, дополнительными пустышками, лосьонами, нагрудниками и многим другим.

Идея для небольших детских комнат № 5: используйте интеллектуальные решения для хранения данных

Используйте решения для хранения, которые могут вместить много предметов, не занимая много места.Эти небольшие идеи для хранения детской помогут организовать ваше крошечное пространство.

Упакуйте тележку, полную вкусностей! Венди наполняет эту тележку подгузниками, получает одеяла, лосьоны, кремы и многое другое и показывает все необходимое, что она включила в это решение для экономии места.

Создайте свои собственные ящики для хранения в подвесном шкафу с помощью этого руководства от Table and Hearth. Их можно настроить в соответствии с декором вашей детской, и они идеально подходят для хранения более крупных предметов.

Добавьте в шкаф вторую стойку, чтобы хранить вдвое больше детской одежды.Следуя этим советам, храните детскую одежду в шкафу или комоде. Удвойте привлекательность! Посмотрите, как Kid Space Stuff удвоила свое пространство с помощью этой хитрости с недвижимостью.

Не забудьте про дополнительное место под детской кроваткой. Вы можете купить дополнительные ящики для хранения лишних простыней, одеял и наматрасников и убрать их, когда они вам понадобятся.

Идея для маленькой детской комнаты №6: Советы по декорированию, чтобы увеличить пространство

Иногда место оказывается в глазах смотрящего. Вы можете использовать советы и рекомендации по декорированию, чтобы сделать ваше маленькое пространство большим!

Используя правильные цвета, можно сделать любую комнату больше.Используйте такие цвета, как белый, серый и пастельные, для мебели, такой как детская кроватка и кресло-качалка. Покрасьте стены, чтобы маленькие комнаты казались больше. Эта довольно нейтральная палитра от Lynzy and Co. выглядит такой легкой и воздушной.

Красивое освещение может украсить пространство и добавить пространства детской. В «Жизни двух техасцев» есть красивая люстра, которая придает так много измерения их красивому пространству. Заметили, как нарисованы ваши глаза?

Акцентные узоры, такие как окрашенные стены с вертикальными полосами, могут сделать узкие пространства выше, а горизонтальные полосы могут сделать комнату шире.Посмотрите, насколько высокими выглядят стены на этой фотографии из Project Nursery.

Покрасить потолок. Потолок, окрашенный в другой цвет, чем остальные стены, создает эффектный декоративный эффект и заставляет комнату казаться больше. Посмотрите, как нарисованы наши глаза в этой оранжевой детской.

Помните, что вам, вероятно, не нужно столько вещей, сколько вы думаете. Если у вас мало места, выберите умные решения для хранения вещей и используйте трюки с декором, чтобы ваша маленькая детская работала на вас!

Я Эми, и я так рада, что вы зашли! Моя цель как сертифицированного педиатрического консультанта по вопросам сна — помочь вам засыпать ребенка, чтобы вся ваша семья получила необходимый отдых!

В моем блоге есть множество вещей, которые помогут вам отпраздновать материнство, включая идеи для детских яслей, график сна и советы по засыпанию, веселые распечатки, обязательные записи о детях и многое другое.

Последние сообщения Эми Мотрони (посмотреть все)

11 простых, но умных идей для маленьких детских комнат {# 3 is genius!} |

Если у вас еще не было ребенка, вы можете быть удивлены всем, что вы уже накопили . Ну, это просто продолжается. Несмотря на то, что младенцы крошечные, кажется, нет конца тому количеству вещей, которые им нужны !

Ребенок уже в пути, а тебе о! так взволнован. Но есть одна проблема —

У вас ограничено место для детской!

Наличие большого пространства для детской может стать проблемой, но сегодня мы углубились в лучшие идеи для маленьких детских — от мебели до хранения и цветов!

СВЯЗАННЫЙ: Идеи детской комнаты Woodland для детской комнаты Woodsy

Этот пост содержит партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь. Кроме того, этот сайт не предназначен для медицинских консультаций. Ознакомьтесь с нашей полной политикой здесь.

Мы надеемся, что эти небольшие советы помогут вам создать идеальное пространство для вашего нового малыша — давайте погрузимся в:

Не использовать таблицу изменений

Есть много детских вещей, которые, как мы думаем, нам нужны, особенно если это наш первый ребенок. После рождения моего третьего ребенка я действительно начал понимать, сколько l ittle вам действительно нужно для ребенка !

То же самое и в вашем питомнике.Если у вас есть крошечное пространство — бросьте пеленальный столик! Вашему ребенку все равно, где его переоденут (, хотя я рекомендую положить под него приемное одеяло или что-то еще, пока они еще новорожденные, несчастные случаи с мочеиспусканием БУДУТ!) .

Я сменила третьего ребенка на кровати, полу или диване. Если вас беспокоит беспорядок, используйте сменную панель t , которую можно использовать где угодно.

Попробуйте мини-кроватку

Традиционные детские кроватки могут занимать много места и, честно говоря, много его тратится зря.Мини-кроватка не занимает слишком много места, и если вы сделаете еще один шаг и купите трансформируемую мини-кроватку , то у вас будет небольшая детская кроватка, которая полностью превращается в кровать для малышей, поэтому вы не будете из любых денег.

СВЯЗАННЫЙ: Обзоры трансформируемых мини-кроваток и руководство по покупке

Используйте шкаф

Вы думали об использовании шкафа не только для одежды? Попробуйте установить в шкафу небольшой стол для пеленания и использовать ящики для хранения вещей и полки, чтобы разложить одежду и другие детские вещи.

Использовать светлые тона

Если вы хотите, чтобы детская казалась больше, попробуйте использовать более светлые тона на стене. Более светлые тона будут отражать свет и увеличивать комнату.

Нейтральные цвета, такие как кремовый, бежевый или светло-серый, — все это хорошие варианты.

Установить стеллаж

Стены занимают много неиспользуемого места. Подумайте о том, чтобы поставить полки на большую площадь стены, чтобы убрать предметы с пола и сэкономить место!

Вот недорогих полок из ИКЕА , которые подойдут.

Использовать ВСЕ пространство

В наши дни так много крутых организационных инструментов! Используйте пространство за дверью с дверным органайзером .

Используйте симпатичных корзинок в верхней части туалета, чтобы хранить и систематизировать вещи, которые не используются так часто.

Возьмите мини-кроватку с ящиком для хранения под .

Попробуйте миниатюрную полку для ванной , которая поместится в крошечных пространствах. Возможности безграничны!

Используйте органайзер

Если вы не используете шкаф для пеленального столика, органайзеры для шкафов могут полностью изменить правила игры.Они помогают разделить пространство соответственно, чтобы ничего не было потрачено впустую.

Освещение

Хотя вы хотите убедиться, что у вас есть плотные шторы для детской комнаты, чтобы они могли спать, вы можете подумать о том, как украсить комнату в течение дня, чтобы она казалась больше.

Использование крючков для штор, чтобы держать занавески завязанными и пропускать естественный свет, может помочь. Подумайте о более ярких лампочках или об установке светильника, который более широко распространяет свет.

Удалить двери шкафа

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сразу убрать дверцы шкафа? Это создает иллюзию большего пространства, и это просто сделать!

Вы можете повесить шторы, если хотите, чтобы они иногда были скрыты, или оставьте их открытыми.

Держите ребенка в своей комнате

Последний пункт на самом деле может быть лучшим. Если у вас маленькая детская или у вас нет возможности ее создать, подумайте о том, чтобы держать ребенка в своей комнате с вами.

Есть прикроватных кроваток , которые можно использовать, чтобы держать ребенка рядом и сэкономить место.

Поначалу младенцам не нужна отдельная комната. И, честно говоря, намного проще иметь ребенка рядом с вами, когда он все равно просыпается ночью!

Мне очень хотелось оставлять своих младенцев в другой комнате, а когда они просыпались, чтобы покормить, их было легко схватить, не вставая с постели, покормить, а затем снова уложить спать. Идея пройти в другую комнату никогда не казалась привлекательной, но это только я!

Как мне устроить маленькую детскую?

При обустройстве маленькой детской помните следующие советы:

Используйте многофункциональную мебель
Используйте пространство стены
Организуйте шкаф
Используйте место для хранения кроватки
Сохраняйте простой дизайн и оставляйте все ненужное

Как сделать маленькую детскую комнату больше?

Если вы хотите, чтобы ваша маленькая детская казалась больше, попробуйте следующие советы:

Используйте много естественного света
Покрасьте стены в светлые или нейтральные цвета, которые будут отражать свет
Добавьте зеркала
Снимите дверцы шкафа
Уберите стол для обмена
Максимально увеличьте пространство для хранения, используя стеллажи, ящики и кладовые

СВЯЗАННЫЕ: Великолепные идеи для детской комнаты Boho You Have to See

Как прожить маленькую комнату с младенцем?

Разделить маленькую комнату с младенцем вполне возможно, конечно же! Начните с опробования этих идей:

Как сделать комнату темнее?

Если вы хотите сделать комнату темнее, попробуйте нарисовать более темный оттенок того цвета, который вам нравится, и используйте плотные шторы или жалюзи.

Убедитесь, что в жалюзи или занавесках нет трещин или щелей, через которые проникает свет. В крайнем случае, добавьте картон в щели или повесьте одеяло на все окно.

Идеи для хранения маленьких детских комнат

Есть несколько способов оптимизировать маленькое хранилище в детской — давайте взглянем:

Используйте угловые пространства
Используйте место для хранения под детской кроваткой
Кресло-тележка
Дверные крючки и места для хранения
Используйте только самое необходимое в детской комнате
Попробуйте плавать полки
Используйте многоуровневые лотки для хранения детских вещей (например, лосьоны, салфетки, крем для кожи лица и т. д.)
Получите тележку, которую можно легко перемещать из комнаты в комнату

Идеи для маленькой детской мебели

Вы можете найти уменьшенные версии традиционной детской мебели для детской комнаты, так что вам, возможно, не придется многим жертвовать, если вы полностью настроены на много мебели!

Малый планер

Мини-кроватка с ящиком для хранения

Угловой сменный столик и корзина

Маленький складной пеленальный столик

Плавающие полки

Маленький комод

На вынос

Надеюсь, вы нашли вдохновение для своей маленькой детской и смогли придумать что-то, что подойдет вам и вашему малышу! Береги маму.

Другие статьи о Great Baby:

ИДЕИ ДЛЯ МАЛОЙ ДЕТСКОЙ

Семь больших идей для маленькой детской

Если в вашей детской мало места, не втискивайте в нее слишком много — это затруднит использование комнаты и сделает ее еще меньше. Маленькое — это красиво, и меньшее на самом деле может быть большим.

Вашему ребенку необходимо спать в одной комнате с вами в течение первых шести месяцев. Но вы все равно можете использовать детскую комнату своего ребенка как игровую площадку, магазин одежды и комнату для переодевания, пока он не подрастет.

Вот несколько практических идей о том, как максимально использовать возможности маленькой детской.

1. Думайте о высокой мебели, а не о широкой

Используйте высоту комнаты и выбирайте высокую, а не широкую мебель. Подумайте о покупке однодверного шкафа и адаптации его к вашим потребностям.

Вы можете установить еще несколько вешалок для детской одежды, а полки для обуви и ящики для хранения могли бы удобно разместиться внизу.

Если у вас есть место наверху шкафа, упакуйте все, что вы редко используете, в пластиковые ящики или корзины и держите их сверху.

Гардеробы из плотной ткани бывают всех форм и размеров.Имейте в виду, что они не тяжелые, поэтому на них легко остановиться.

В целях безопасности не забудьте прикрепить высокую мебель к стене с помощью одного или двух кронштейнов.

2. Многофункциональная мебель

Многофункциональная мебель, например скамейка для хранения вещей, которую можно использовать как игрушечный сундук и сиденье, экономит место и деньги.

В пеленальных шкафах есть ящики или полки для всех принадлежностей для смены подгузников. У некоторых есть место внизу, чтобы убирать ящики и корзины.

Если у вас нет места для раздевалки, попробуйте сменную кроватку.Он помещается в верхней части детской кроватки и может использоваться отдельно, когда малыш переходит на кровать.

Если вы выберете детскую кроватку, которая трансформируется в полноразмерную кровать, вам не придется хранить кроватку, когда она вам больше не понадобится. Некоторые спальные места превращаются в манежи, так что вы можете продолжать их использовать, когда ваш ребенок вырастет.

3. Используйте пространство на стене.

Другой вариант смены подгузников — это настенный пеленальный столик, который складывается у стены, когда вы не используете его.

В большинстве из них есть карманы для хранения всех принадлежностей для смены подгузников.Вы также можете поставить несколько полок, чтобы между ними было достаточно места для ящиков и корзин.

У вашего малыша может быть всего несколько книг, но его библиотека будет расти! А до тех пор книжный шкаф будет полезным местом для хранения игрушек или постельных принадлежностей. Опять же, не забудьте прикрепить высокую мебель к стене.

Подвесные сетки — это безопасный и простой способ хранить плюшевые игрушки и игрушки вашего новорожденного. Вы также можете найти держатели для пеленок, которые можно повесить на стену. В качестве альтернативы, просто используйте крючки, чтобы повесить сумки или что-нибудь еще, что занимает много места.

Надворные вешалки или крючки удобны для подвешивания пакетов для подгузников и мешков для белья. Вы также можете использовать органайзеры для обуви с обратной стороны двери — они также отлично подходят для хранения подгузников.

4. Складная мебель

Попробуйте переносные или складные ящики для хранения предметов под детской кроваткой или кроватью. Не используйте их для хранения потенциально опасных предметов, таких как пакеты для подгузников или туалетные принадлежности.

Детские кроватки занимают меньше места и их можно сложить, когда они не нужны.

Также доступны складные люльки, которые служат манежами, а некоторые имеют колесики для перемещения из одной комнаты в другую.Обычно они идут в комплекте с сумкой для переноски, так что вы можете убрать ее, когда не используете.

5. Дополнительные идеи для хранения

Пакеты для хранения, которые можно упаковать самостоятельно, идеально подходят для хранения игрушек, одежды и постельного белья. Они герметичны и сглаживают содержимое, не повреждая его. Сумки можно смело хранить под кроватями и шкафами.

6. Иллюзия пространства

Углы комнаты часто остаются пустыми, поэтому подумайте об угловых шкафах или стеллажах и угловых подвесных сетках. Угловые пеленальные столики занимают меньше места, и ноги вашего ребенка будут обращены к вам, и вам будет легче сменить подгузник.

Некоторые цвета стен могут сделать комнату больше или меньше. Выберите мягкие пастельные тона, чтобы создать ощущение простора.

Если вы предпочитаете яркие цвета, используйте бледный цвет для основы и более яркий, более насыщенный цвет для деталей. Если в комнате низкий потолок, вертикальные полосы на одной из стен создают иллюзию высоты.

Зеркала создают ощущение пространства и имеют забавные узоры и формы для детских комнат. Зеркало напротив окна добавляет больше света и блеска в комнату.

Зеркала часто бывают тяжелыми, поэтому убедитесь, что они надежно прикреплены к стене.

7. Рассмотрите другие варианты.

Если нет места для детской комнаты или чего-то, что вам нравится, подумайте о других вариантах.

Например, многие мамы ставят пеленальный столик в ванную комнату или просто используют пеленальный коврик. Его можно использовать в любой комнате и легко хранить подальше.

Стульчик для кормления можно поставить в спальне или гостиной. На рынке есть более мелкие и менее дорогие стульчики для кормления, так что присмотритесь к ним.

У некоторых наклонная спина, подлокотники и подголовники, а также скамеечка для ног. Многие подпрыгивают мягко, а не раскачиваются, но чувствуют себя комфортно и поддерживают. Они также полезны, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок во сне полагался на движение.

Ознакомьтесь с дополнительными советами по планированию детской комнаты вашего ребенка.

Последний раз рассмотрено: май 2020 г.

16 простых идей для детской для крохотного домика

Вопреки тому, во что агенты по недвижимости хотели бы, чтобы вы поверили, рождение ребенка не означает автоматически, что вам нужно покупать дом побольше.Есть много способов разместить ребенка в небольшом пространстве. Это просто требует некоторого предварительного планирования и готовности мыслить нестандартно.

1. Отказаться от пеленального стола

Поверьте, они переоценены. Новорожденного легко переодеть на столешнице в ванной, что дает удобный доступ к воде. Используйте тонкую водонепроницаемую подушечку для пеленания на любой доступной поверхности, затем сверните ее и уберите, когда закончите.

2. Превратите пеленальный столик в многозадачность

Если вам просто необходим пеленальный столик, либо поместите мягкую подушку на комод, либо купите пеленальный столик с большим количеством места для хранения под ним.

3. Установите полку для подгузников на стену

Выберите место рядом с местом, где вы обычно меняете ребенка. Сложите подгузники, салфетки, крем и мочалки на удобной высоте.

4. Используйте люльку как можно дольше

Не спешите переместить в комнату гигантскую кроватку. Младенцы обычно довольны тем, что дольше спят в небольших и уютных помещениях. Мои дети спали в корзине Моисея на полу, пока им не исполнилось 4 месяца.Когда они не использовали его, я ставил его на кровать, чтобы освободить место на полу.

5. Купите кроватку меньшего размера

Детские кроватки не обязательно должны быть огромными и модными. На рынке есть очень красивые, простые, легкие и занимающие мало места. Некоторые люди предпочитают полностью отказаться от детской кроватки, чтобы спать вместе, или используют небольшую детскую кроватку внутри кровати родителей.

6. Проявите творческий подход с размещением детской кроватки

Это довольно грязный детский «уголок», где год спал первый ребенок автора.

Treehugger / Кэтрин Мартинко

Детская кроватка легко поместится в углу родительской спальни. (Я делала это в течение года, когда жила с новорожденным в двухкомнатной квартире, и это облегчает ночное кормление.) Или превратить широкий неглубокий шкаф в спальный уголок для ребенка. Может быть, ты сможешь поместить туда и комод, пока будешь на нем.

7. Используйте органайзер для обуви с накладным карманом для детских принадлежностей

Лосьон, масла, лекарства, термометр, игрушки, чистые мочалки и тряпки для слюны — все это нужно где-то хранить, а что может быть лучше, чем спрятать за дверью?

8.Вынести кресло-качалку из детской

Если места мало, подумайте о том, чтобы поставить кресло-качалку в гостиной. Ночью это не так удобно, но днем может быть приятным местом, чтобы провести время с малышом. А специальный стульчик для кормления может быть еще уютнее сделать его в постели, подперевшись подушками.

9. Сделайте украшения функциональными

Установите на стены декоративные крючки, чтобы повесить одежду. Или натяните хлопковую веревку между крючками, чтобы дети постарше могли повесить свою одежду на маленькие вешалки.Найдите классную тканевую корзину для белья и тоже повесьте ее на стену.

10. Избавьтесь от милых, но ненужных украшений

Накладки на бампер, мягкие игрушки и декоративные подушки в детской кроватке занимают место, создают визуальный беспорядок и опасны для ребенка. И, честно говоря, ребенку все равно. Вместо этого повесьте симпатичный мобильный телефон на потолок.

11. Подушка для кормления заново

Подушки для кормления подходят некоторым женщинам, но их может быть сложно хранить из-за их неудобной формы.Обычно обычная постельная подушка (или несколько) может так же хорошо поддерживать ваши руки и ребенка.

12. Используйте пространство под детской кроваткой

По какой-то причине об этом пространстве часто забывают, но нет причин, по которым вы не должны хранить под ним коробки с несезонной одеждой, игрушками или лишними подгузниками. То же самое и под кроватью родителей.

13. Выбирайте настенные полки вместо напольных полок

Установка стеллажей над полом сделает комнату менее загроможденной, а также ее будет легче чистить.Если вы предпочитаете напольные полки, думайте о высоких, а не о широких.

14. Младенцы могут жить в одной комнате со старшими братьями и сестрами

Это может избавить вас от необходимости обставлять или добавлять дополнительную комнату, и большинству маленьких детей это нравится. Они составят друг другу компанию и даже обеспечат комфорт своим физическим присутствием.

15. Создайте комнату с разделителем занавеса

У кого должна быть стена, чтобы очертить детскую? Создайте отдельное пространство для родителей и ребенка, установив занавеску во всю высоту потолка.Бонус: вам не понадобится монитор, потому что вы все равно все слышите.

16. Уменьшите количество вещей

Младенцам никогда не нужно все «снаряжение», которое, как вы думаете, им необходимо, поэтому лучше не сходить с ума от покупок. Купите абсолютный минимум и посмотрите, как все пойдет, когда появится ребенок. Скорее всего, вы быстро обнаружите, что сплошные шпалы, хранящиеся в комоде, делают всех счастливее, чем множество модных нарядов в шкафу. То же самое касается большинства игрушек, мягких игрушек и детских одеял.

18 вещей, которые я бы хотел знать

Эта история была первоначально опубликована 31 марта 2016 года.

За 26 недель беременности я кое-что узнала.

Например, бутерброды с арахисовым маслом и желе подходят для завтрака, обеда, ужина и второго ужина. Я обнаружил, что Snotsucker — это настоящий продукт, в который, по-видимому, у меня есть , в которые я могу инвестировать. И я узнал, что у нас с мужем есть около 10 000 решений, которые нужно принять, когда дело доходит до подготовки нашей квартиры до того, как приедет наша девочка. в июле этого года.

Стоит ли приобретать для новорожденного люльку в дополнение к кроватке? Куда девать пеленальный столик, чтобы облегчить мое измученное состояние посреди ночи? А несколько дней назад, когда друг спросил меня, какая у меня тема для детской, я понял, что у меня ее на самом деле нет. Но если бы мне пришлось описать это, это было бы так: «Маленькие детские вещи встречаются с даже меньшей квартирой».

Итак, я не единственная будущая мама, ищущая ответы. К счастью, некоторые из моих коллег являются родителями и делятся своими полезными советами, что снижает мой стресс по мере приближения к приближающемуся сроку родов.

Итак, от нас к вам, вот то, что СЕГОДНЯ родители хотели бы знать, прежде чем украшать свои детские:

Мина Харт Дуерсон

1. Убедитесь, что все, что вам может понадобиться, находится в пределах досягаемости от пеленального столика.

Подумайте о подгузниках, салфетках, дополнительных салфетках, чехлах для пеленальных столиков, корзине для белья, ведре для экскрементов (то есть о вашей системе удаления подгузников), тканях для отрыжки, соске и т. Д. Последнее, что вы хотите сделать, — это отойти от ребенка. и рискуете, что он скатится, потому что вам нужно схватить что-то чистое, чтобы проскользнуть под его задницу после взрыва какашки.-Мина Харт Дуерсон, управляющий редактор TODAY.com по образу жизни

2. Избегайте беспорядка.

Вы будете таскать ребенка взад и вперед посреди ночи, а потерянный стул (или коврик, игрушку, книгу и т. Д.) Может быть жестоким, чтобы споткнуться, когда вы этого не ожидаете. В этой заметке убедитесь, что у вас есть много функционального места для хранения, чтобы у вас было удобное место для вещей, когда вы закончите использовать их, вместо того, чтобы оставлять их разбросанными по полу. -Meena

3.Два слова: моющиеся обои.

Вы будете благодарны, когда первый спрей от мочи попадет в стену. -Meena

Сын Мины Харт Дуерсон, Медведь, в возрасте 3 месяцев. Мина Харт Дуерсон

4. Не бойтесь темноты.

Убедитесь, что освещение в детской может имитировать ночное время суток. Это означает, что занавеска или оконная штора достаточно тяжелая (некоторые люди рекомендуют затемненные оттенки), чтобы имитировать темноту, когда пора вздремнуть днем. Мы установили очень симпатичную оконную штору только для того, чтобы через несколько месяцев, когда мы начали использовать кроватку для сна, осознали, что штора почти не блокирует дневной свет.И младенцы не пустышки! Мы думаем, что яркий свет означает время для вечеринки, и он не хочет, чтобы его оставляли в стороне от того, что происходит, поэтому он старается бодрствовать, даже если он капризничает. Но он знает, что темнота означает время отхода ко сну, и его глаза опускаются, когда гаснет свет. Вам не обязательно превращать свою детскую в темницу, но дайте себе возможность подделать ее, и вам станет легче. -Meena

5. Любой свет можно сделать ночником.

Просто купите «ночники» в строительном магазине и превратите свой любимый светильник в декор для детской.-Meena

Лорен Салливан и ее голубоглазый сын Салли. Саманта Окадзаки

6. В конце концов, тебе будет все равно.

У меня никогда не было побуждений к гнездованию, в которых меня уверяли (многие) книги по беременности, что я буду. Живя на ограниченной площади в Бруклине, я думал, что дать нашему маленькому парню отдельную комнату было достаточной подготовкой. Я имею в виду, мы перешли на двухкомнатную только для него! Но после прибытия Салливана я внезапно почувствовал это желание — и еще не поздно! -Лорен Салливан, старший редактор TODAY.com

7.Выберите тему.

Я нашла одну вещь, которая мне очень понравилась (этот мобильный самолет из войлока из детского магазина за углом от нашей квартиры), и выбрала тему путешествий. Мы обнаружили настенную наклейку с картой мира над его (мини) кроваткой и увидели очаровательные портреты маленьких животных, которые повесили рядом с ней. На противоположной стене у нас есть черно-белые фотографии парижского уличного искусства, которые один из наших самых близких друзей подарил нам на свадьбу. Теперь пространство ощущается как пара — и то, что мы хотим привить нашему маленькому Салли: чувство путешествия и исследования! Знаешь, с тигренками.-Lauren

8. Детская кроватка — это детская кроватка.

Мы очень беспокоились, BS (до Салли), что у нас не хватит места, чтобы вместить все его (очевидно необходимые) вещи. Но после того, как кто-то рассказал мне о существовании мини-кроватки, из надежного источника меня заверили, что «в Европе то, что американцы называют« мини-кроваткой », является просто детской кроваткой». И это правда! Он не только идеально подходит для маленькой детской, но и легко складывается, если вы хотите перенести его в свою комнату — например, когда ваш малыш еще новорожденный.Мы держимся за эту компактную жемчужину, пока Салли не будет готов к настоящей постели. -Lauren

9. Искусство имеет значение.

Для нас принты в рамке, которые не были тематическими или детскими, но причудливыми / красочными и интересными в других отношениях, соответствовали всем нашим вкусам и выдержали до пяти лет изменений, включая несколько смен комнат. Один совет: образцы ткани с принтом в рамке были недорогой находкой на ярмарке ремесел (подумайте о продавцах Etsy), которые уникальны и любят девушки.-Карисса Рэй, курирующий продюсер мультимедиа TODAY.com

Красочное искусство может иметь огромное значение. Кристофер Д. Рэй

10. Включите прикосновения людей, которые их любят.

Мы живем вдали от большинства наших друзей и семьи, но все мы любим элементы, которые приводят наших близких в комнату для девочек. Я не утверждаю, что каждая старинная реликвия, которую кто-то дарит вам, должна быть вырезана, но от тех, кто знает вас и ваш вкус, их включение в декор может добавить еще больше тепла и любви в пространство.

Когда Карисса планировала детскую для своего первого ребенка в Сиэтле, она подобрала на ярмарке несколько образцов ткани с трафаретной печатью, которые были выставлены в ее детских комнатах. Кристофер Д. Рэй

Некоторые примеры:

Зная, что моя первоначальная идея детской ( до того, как мы все разорвали и переехали более чем на 2800 миль отсюда) вместе с ночными животными, бабушка моего мужа подарила нам нарисованный вручную ночник совы, сделанный ее матерью, а мой муж и его отец использовали в детстве.
Моя лучшая подруга сделала очаровательную верёвку вымпелов из макулатурной бумаги для декора моего душа ребенка, которая отлично сработала в детской и просуществовала до самых первых лет. Гости в душевой также сделали маленьких сов из фетра и пенопласта, а две самые милые из них до сих пор стоят на полке в комнате для девочек.
Некоторые из моих и моей сестры игрушки и заветные «артефакты», которые я держал в маленькой «шкатулке с сокровищами», которая подходила к декору комнаты, стали особым удовольствием для девочек, когда они стали достаточно взрослыми, а теперь и какими-то случайными маленькими » Игрушки «Звездных войн» занимают видное место на полке (и с ними тоже играют / сражаются) — слава богу, принцесса Лея все еще в моде!
Будучи удаленным, даже когда Рейли была совсем маленькой, мы позаботились о том, чтобы у нас была фотография в рамке с каждой из ее групп бабушек и дедушек в комнате.Теперь у нас также есть большой коллаж с фотографиями бабушек и дедушек, прабабушек и дедушек всех девочек, который стал отправной точкой для всех историй, которые мы им рассказываем об их семьях. -Carissa

11. Серый — ваш друг.

Решение Лизы Толин завести белый стул и белый коврик в детской — это то, чего она не хотела бы повторять. Лиза Толин

Это белое кресло-планер, которое сейчас выглядит так мило, через несколько лет окрасится в грязно-серо-коричневый цвет.Выберите что-нибудь, что легко вытирать, с чехлом, который можно заменить, или которое скрывает пятна. Они неизбежны. -Лиза Толин, редактор спецпроектов TODAY.com

12. Избавьтесь от детских кроваток.

У сына Лизы Толин не было детской кроватки, и с ним все в порядке! Лиза Толин

Очаровательные бортики для кроватки представляют опасность для вашего ребенка, и вам не следует носить в кроватке одеяло или другие постельные принадлежности в течение первого года. Не волнуйтесь, детская кроватка будет выглядеть очень мило с натянутой простыней — ведь в ней будет находиться ваш ребенок.-Lisa

13. Не нужно окружать ребенка гендерными стереотипами.

Облегающая простыня сына Лизы Толин бледно-лилового цвета, и ему все равно. Лиза Толин

Когда я сказала своей семье, что красила детскую лаванду моего мальчика, они дразнили меня. Но точно так же, как девочек не нужно толкать в страну принцесс, мальчиков не нужно окружать баскетбольными мячами и камуфляжем. Они все еще младенцы. Их интересы будут включать молоко, потолочные вентиляторы и электрические розетки. Краска на стенах в основном для тебя.-Лиза

14. Детские вещи не обязательно должны оставаться в детской.

В детских магазинах, таких как Land of Nod, Giggle или Pottery Barn Kids, часто можно найти относительно недорогие стильные версии комодов, ламп, ящиков для хранения вещей, предметов искусства или зеркал. Мой журнальный столик можно использовать как игровой столик. Подруга использует этот регулируемый игровой стол со своими детьми на низком уровне, а затем поднимает его для званых обедов. -Лиза

15. Не сдерживайся.

Если вы хотите пошутить, самое время сделать это.Помните несколько лет назад, когда в моде были птичьи мотивы, и вы не могли бросить зубное кольцо, не попав на симпатичный принт совы? Да, мне понравилось это. И я колебалась перед тем, как отправиться в город с птицами и лесными существами в детской комнате моего сына. Будет ли это соответствовать его личности? Было ли это слишком детским? Новости: ОН БЫЛ МЛАДЕНЦЕМ. Ему было все равно, пока молочный поезд (я) приходил вовремя. Но мой маленький питомник лесных созданий порадовал меня, и я рад, что сделал это, потому что теперь, когда ему исполнилось шесть лет, единственными допустимыми темами декора являются Нью-Йорк Метс и «Звездные войны».«Они совсем еще младенцы, так что наслаждайтесь этим драгоценным временем, пока они не могут жаловаться на ваш выбор декора. (См. Также: Почему вы должны наряжать своего ребенка на Хэллоуин.) Ваш ребенок будет лучше спать благодаря успокаивающему цвету, подобному синему или лавандовому на стенах. Ложь, говорю вам, ЛОЖЬ! Миллионы родителей, которые провели много бессонных ночей в успокаивающей лавандово-голубой детской комнате, поддержат меня здесь. Ваш ребенок будет спать всю ночь, когда он или она будет готов, а вы тем временем будете проводить много времени, глядя на эти стены, так что вы можете украсить их так, как вам нравится.-Ребекка Дьюб, глава TODAY Parents

16. Младенцам не нужно много места.

Младенцы занимают очень мало места, но все же может возникнуть необходимость в ремонте детской комнаты вашего ребенка HGTV. После того, как любопытные родственники спросят вас, выясняете ли вы пол или выбрали имена, скорее всего, они скажут: «И как вы украшаете детскую?» Но вот правда: младенцам не нужно много места.

Когда родился мой первый ребенок, мы жили в доме шириной 11 футов, и я чувствовал сильную вину мамы, потому что его детская комната на самом деле была комнатой, разделенной книжным шкафом, чтобы быть моим кабинетом и его детской вместе.Когда я вспоминаю об этом сейчас, это место было таким милым и уютным, и у меня остались такие прекрасные воспоминания о том, как я обнимал своего новорожденного мальчика в этой крошечной половине комнаты. -Терри Петерс, редактор TODAY Parents

17. Детям все равно, как выглядит детская.

Хотя планировать декор детской может быть интересно, не ругайте себя, если вы не повесите эти буквы с монограммами или морские обои вовремя. И, если у вас нет места для этой сложной, вырезанной вручную кроватки, знайте, что вы будете держать ребенка в люльке в своей комнате довольно долго, и что ей все равно там будет лучше.-Terri

18. Не украшайте слишком много.

Существует множество историй о беременных женщинах, которых незадолго до родов охватили мощные инстинкты гнездования. Эти женщины наводят порядок в туалете, убирают шкафы, переставляют целые гаражи и многое другое. Я была одной из тех женщин, и моей областью постоянного внимания была детская комната моего сына. У меня еще не было времени украсить, и это сводило меня с ума.

Однажды охваченный чувством крайней и внезапной срочности, я обнаружил, что перемещаю мебель, вешаю картины и становлюсь на колени на землю, чтобы построить ящики для хранения вещей…. а затем, через несколько часов, у меня начались преждевременные роды. Я провел ту ночь в больнице, и меня отправили домой на строгий постельный режим, который длился шесть нервных и неудобных недель.

Так вот, хотел бы мой сын приехать пораньше, несмотря ни на что? Вероятно! Но мне всегда интересно, сыграла ли роль моя нелепая, наполненная адреналином эскапада с перемещением мебели. Если бы я мог сделать это снова, я бы все равно украшал его с энтузиазмом — но я бы делегировал самые тяжелые части работы! —Лора Т.Коффи, СЕГОДНЯ Редактор для родителей

Как создать детское хранилище в небольшом пространстве

Очень важно найти место для всех детских вещей, чтобы мама, гнездящаяся, была готова к рождению ребенка. За прошедшие годы я нашел идей для хранения детских комнат .

Вот мои главные советы.

В этом посте есть партнерские ссылки.

1. Используйте разделители ящиков

кредит: @okonomi_by_lina

Увеличение пространства, которое у вас и есть в маленькой детской, является ключом к поиску места для всех детских вещей.

Я обнаружил, что использование разделителей ящиков в комоде для детской — лучший способ максимально увеличить пространство в каждом ящике.

Когда вы разделяете и группируете похожие предметы вместе, вы гораздо лучше используете имеющееся у вас пространство.

Я рекомендую использовать либо разделители ящиков, либо даже небольшие корзины из долларового магазина для хранения таких вещей, как одежда, подгузники, кремы, прорезыватели и игрушки.

Эти разделители ящиков такого же размера, как и ящики на картинке выше, если вас это вдохновило!

Использование разделителей ящиков в комоде для детской также позволяет упорядочить все и легко найти, когда вы спешите!

Связано: Как стать мастером организации детских комодов

2.Найти скрытое хранилище

В комнате так много маленьких мест, которые можно использовать для хранения вещей! Если вы работаете с маленькой детской или даже делите с ребенком главную спальню, важно найти эти маленькие хитрости для скрытого хранения детской.

кредит: Прекрасный жаворонок

Одно место, которое часто упускают из виду, — это под детской кроваткой. Вы храните тонну под детской кроваткой, но при этом сохраняете ее организованность, используя кадки или корзины.

Вы можете хранить такие предметы, как:

Объемные подгузники
Дополнительные салфетки
Сезонная одежда
Детские одеяла
Сумки для подгузников
Мягкие игрушки
Детские книжки

Придумайте систему, чтобы сортировать одинаковые предметы вместе в контейнере и просто свернуть его и при необходимости!

Связано: Как использовать хранилище под детской кроваткой, чтобы увеличить пространство

3.Используйте корзины

кредит: @lovenikkile

Мы используем декоративные корзины для всего в нашем доме, особенно для детской!

Декоративные корзины можно использовать прямо на полу детской. Вы можете использовать их для хранения детских одеял, плюшевых игрушек, книг и многого другого.

Их можно использовать не только на полу, но и на полках в шкафу или под пеленальным столиком для хранения одежды, одеял, обуви и т. Д.

Связано: Идеи организации детской одежды для небольших помещений

4.Использовать вертикальное пространство

Использование вертикального пространства в детской — ключ к хранению предметов, если вы находитесь в маленькой комнате!

кредит: Контейнерный магазин

Одна из моих любимых идей детской для небольших помещений — использовать стеллаж на дверях для хранения всех детских вещей.

Вы можете прикрепить его к задней части детского шкафа или задней части детской двери.

кредит: Scanlan Story

Вы также можете использовать вертикальное пространство в небольшой детской, добавив к стене полки или проволочные корзины для дополнительного хранения.

Мой любимый совет — использовать выступы для фотографий как для хранения, так и для демонстрации всех детских книжек!

5. Купите компактную мебель

кредит: Венди Коррин

Мне нравится использовать тележки на колесиках в детских и детских комнатах, потому что они предлагают так много места для хранения!

Вы можете просто свернуть его в угол, когда он не используется.

Также подумайте о том, чтобы комбинировать мебель, например комод и пеленальный столик, чтобы уменьшить необходимое пространство.

Мне также нравится идея пуфика для хранения дополнительных детских вещей.

Какие идеи для хранения вещей в маленьких помещениях вам нравятся больше всего?

Как максимально увеличить пространство в маленькой детской

1. Сначала выберите стенку кроватки

Если в вашей комнате нет окон, вы, вероятно, ограничитесь одной (возможно, двумя стенами), в которую поместится детская кроватка. Сначала определите лучшее место, а затем переходите к другим частям.

В зависимости от места вы можете расположить его по центру стены или заправить в угол.По соображениям безопасности избегайте центрирования напротив окна.

Как только вы узнаете, куда идет кроватка, вы узнаете, сколько места у вас осталось для других вещей, таких как планер / качалка, место для хранения одежды и корзина.

2. Максимально используйте имеющееся у вас пространство (и мебель)

Проведите инвентаризацию существующего пространства. Есть ли шкаф очень большой или маленький?

Первый из них — благословение — если у вас достаточно большой шкаф, вы, вероятно, можете пропустить комод и вместо этого сосредоточиться на максимальном увеличении пространства в шкафу.Home Depot и Container Store создают отличные системы шкафов, которые вы можете купить и установить в тот же день.

Если шкаф очень крошечный, вам нужно либо быть действительно минимальным в отношении того, что вы покупаете, либо вы захотите расставить приоритеты в пространстве комода и хранилище под кроваткой.

Действительно нужен комод? Пропустите специальный пеленальный столик и вместо этого преобразуйте верх комода с 3 ящиками. Вы можете либо купить деталь, чтобы верх комода выглядел как пеленальный столик, либо просто купить подушку для пеленания и прикрепить ее к верхней части комода самостоятельно.

Дополнительный бонус — как только ваш ребенок перерастет пеленальную подушку, вы можете снять ее и приготовить комод, чтобы отправиться в их большую детскую комнату.

3. Подумайте о потоке помещения

Точно так же, как на кухне есть идеальный поток для облегчения приготовления пищи, ваша детская должна быть устроена таким образом, чтобы заботиться о ребенке было проще простого.

Держите стул ближе к кроватке, чтобы сократить расстояние, которое вам придется путешествовать с младенцем посреди ночи. Вы скоро устанете, поэтому упростите себе жизнь — не ставьте стул в другом конце комнаты, где можно легко споткнуться об игрушки.

То же самое и с вашей пеленальной станцией. Если вы планируете хранить подгузники в шкафу, установите поблизости место для переодевания (если вы можете). Таким образом, когда у вас закончатся салфетки во время беспорядочной смены подгузников, вам не придется далеко дотянуться.

4. Проверьте свою расстановку мебели ПЕРЕД покупкой

Это мой ЛЮБИМЫЙ шаг. Не пропускайте это. Это серьезно избавит вас от ТАКИХ БОЛЬНЫХ головных болей.

Все те коробки Amazon, которые вы (или ваш муженек) копили? Наконец-то их время сиять.

Разорвите измерительную ленту и ножницы и вырежьте из картона формы, которые соответствуют размерам мебели, которую вы рассматриваете. Я не имею в виду построить 3D картонную кроватку (хотя было бы неплохо, если бы вы это сделали).

Вам просто нужно вырезать квадраты и прямоугольники в соответствии с площадью пола, которую займет предмет.

Разместите всю свою воображаемую мебель так, чтобы между каждой частью оставалось свободное пространство. Ощущение тесноты? Хорошая вещь, которую вы практиковали перед покупкой.

Обрежьте мебель, которая не нравится, (или избавьтесь от нее вместе) и попробуйте еще раз. Как только вы найдете подходящие размеры для каждого предмета, вы можете сравнить их с другими предметами, которые вам нравятся, чтобы увидеть, подходят ли они.

Довольны раскладкой? Добавьте свои любимые элементы в свой реестр или купите их самостоятельно, если вам просто не терпится начать работу.

5. Хранение, хранение и другое хранилище

Если вы это пропустили, у младенцев, как правило, много вещей. Им все это нужно? Нет, наверное, нет.Сможете ли вы этого избежать? Нет, наверное, нет.

Мое любимое решение? Плетеные корзины! Эти маленькие космические звезды легко складываются в углы, и ваше пространство будет одновременно красивым и организованным. Огромный выигрыш, когда вы имеете дело с ограниченной площадью

квадратных метров.

И не забывайте использовать пространство под кроватью. Большинство детских кроваток достаточно высоки над землей, чтобы под ними можно было разместить пару пластиковых тазов.

Это идеальное место для хранения переросшей или слишком большой одежды.Накройте их красивой юбкой для кроватки, и все готово.

Хорошо, хорошо. Я сказал, что у меня есть 5 секретов, но когда я писал, я понял, что есть 6-й. Это не «обязательное условие», но «хорошо подумать», так что я делюсь.

6. Нарисуй глаз

Одной из лучших (а также самых затратных по времени) вещей, которые мы сделали в комнате Авы, была установка белой доски и обшивки реек. Белая отделка делала комнату яркой и привлекала внимание красивым коралловым цветом на верхней половине стен.

Другие (менее затратные по времени) варианты включают подвешивание длинных штор на несколько дюймов ниже потолка (убедитесь, что они находятся вне досягаемости детской кроватки) или выбор светлой краски для стен.

Вы, , можете обойтись темной краской в маленькой комнате, но просто знайте, что это сделает пространство более уютным, поэтому вы, вероятно, захотите выбрать светлую мебель и уменьшить беспорядок, если вы не хотите слишком себя чувствовать уютный.

Звук скрип дверей: Звук скрипа двери

10.10.2021 0 admin Разное

Как треск костра, скрип дверей и самый обыкновенный шум становятся музыкой и попадают в электроакустические треки

Рассказываем, как появилось это направление, и кто пишет электроакустическую музыку.

^{Фото Luis Monse / Unsplash}

Что такое электроакустическая музыка

Это — жанр электронной музыки, в которой используют различные шумы

природного и искусственного происхождения (синтезированные)

, обработанные фильтрами.

Жанр существует примерно с середины XX века. За прошедшее время к нему проявило интерес множество музыкантов. Например, французский композитор Эдгар Варез (Edgar Varese) в 1957 году написал «Poème électronique». В своей работе он использовал звук колоколов, а также разнообразный скрежет и шелест.

Американский композитор Эрик Часалоу (Eric Chasalow) для создания трека «

Crossing Boundaries

» в 2000 году использовал записи с автоответчиков и отдельные фразы из документальных фильмов.

Музыканты, создающие электроакустические треки, микшируют шумы, заставляя их «перетекать» из одного в другой. Например, они трансформируют кашель в звук заводящегося мотора или превращают автомобильные гудки в звуки духовых инструментов — к слову, последним приемом воспользовался американский музыкант и профессор музыкальной школы при Университете Флориды Пол Кунс (Paul Koonce) в работе

Walkabout

Чаще всего электроакустические треки воспроизводятся в записи без участия автора-исполнителя. Российский композитор Артемий Артемьев, чьи работы часто попадают в чарты радиостанций России, США, Германии, Испании и других стран, говорит, что такая музыка подразумевает многомесячную работу со звуком, которую нельзя проделать на сцене перед аудиторией.

История направления

Электроакустическая музыка является развитием жанра

конкретной музыки

. Термин ввел французский инженер-акустик

Пьер Шеффер

(Pierre Schaeffer), который был пионером направления. Конкретная музыка подразумевала запись звуков естественного происхождения — например, капающей воды, скрипов дверей, голосов птиц — на магнитную ленту с целью их последующего микширования. Микширование проводили путем ускорения или замедления движения ленты в магнитофоне, также перезаписывали на один носитель сразу несколько различных аудиозаписей.

Одним из самых ранних примеров конкретной музыки является работа Пьера Шеффера — «Пять шумовых этюдов» 1948 года. Один из этюдов автор записывал на вокзале, поэтому он включает в себя звучание поездов.

В конце 50-х — начале 60-х годов в конкретную музыку пришли электронные технологии, помимо магнитофонов с лентой в арсенал музыкантов и композиторов добавились синтезаторы. Так родилась

электроакустическая музыка

, в которой помимо звуков природы появились звуки синтезированные. Одним из ее первопроходцев стал уже упомянутый Эдгар Варез. В 1958 году его «Poème électronique» воспроизвели на

Всемирной выставке в Брюсселе

с помощью 425 громкоговорителей, расположенных в специальном павильоне.

Спустя какое-то время за Эдгаром потянулись другие музыканты. Например мальтийский композитор, исполнитель и поэт Рей Буттиджич (Ray Buttigieg). В его работе «Probing in Space Oceans» можно распознать звук плещущихся волн и капающей воды, переплетающийся со звуком синтезаторов.

Что интересно, «электроакустика» нашла отражение и в популярной музыке, повлияв на творчество исполнителей 60-х годов. Например, различные шумы есть в песнях The Beatles — «

Revolution 9

» и Pink Floyd — «

Bike

».

Фрэнк Заппа

написал несколько композиций, в которых слышны причудливое жужжание, гудки и свист рассекаемого воздуха.

Современные композиторы

Электроакустическую музыку пишет немецкий квартет The Pitch. Его участники смешивают звучание органа, кларнета, контрабаса и

вибрафона

— ударный инструмент, который относят к группе металлофонов — со звоном колоколов, стуком каблуков, скрежетом и шелестом. Их работы можно

послушать на Bandcamp

Еще пример — бельгийский композитор Конрад Эккер (Koenraad Ecker). В прошлом году он выпустил новый альбом — A Biology of Shadows. Его композиции напоминают смесь грайма, глитча и эмбиента — а среди используемых звуков можно распознать треск костра, сердцебиение, шуршание, скрежет и человеческую речь.

Девятого марта 2018 года свой альбом — «Hidden for the Eyes» — представил словенский композитор под псевдонимом Alapastel. В его треках звучание классических инструментов перемешивается с пением птиц.

Разумеется, мы назвали не всех исполнителей в жанре электроакустической музыки. Если у вас есть любимые композиторы, которые превращают естественные и искусственные шумы в музыку, — расскажите о них в комментариях.

Дополнительное чтение — в нашем «Мире Hi-Fi»:

«Находки аудиомана»: карты звуков как способ погрузиться в атмосферу незнакомого города
«Массаж для твоего мозга»: поговорим об ASMR
Что такое музыкальное программирование — кто и почему им занимается
«Гул Земли»: теории заговора и возможные объяснения
Музыка «по умолчанию»: какие треки можно было найти на плеерах и ПК
Пластинка в подарок или бесплатная музыка для любителей колы и готовых завтраков
Что за музыка была «зашита» в популярных ОС

Что еще у нас есть на Хабре — «Проклятие кинематографа»: кто недоволен motion smoothing в современных ТВ — как развивается ситуация.

Почему скрипит стальная входная дверь и что с этим делать?

2018-10-13 20:14:25

Скрип считается одной из самых распространенных проблем, которую со временем может издавать стальная входная дверь даже самого высокого качества. Звук может появиться как со временем эксплуатации, так и сразу после установки. Причин этому может быть несколько, а решения индивидуальны для каждой из них. Также дверь может со временем с трудом открываться/закрываться, а тут просто смазать петли будет мало, да и сама смазка петель не из легких затей.

Причины скрипа входной двери

Прежде чем устранить неполадку, нужно определить причину скрипа. Несмотря на качество стальной входной двери, со временем она изнашивается и требует регулировки. Важно помнить, что окромя неприятного звука, скрип может ускорить изнашиваемость той или иной детали или всей конструкции.

Распространенные причины скрипа дверей:

трение полотна о дверную коробку;
не прижатая петля;
плохая фиксация элементов конструкции;
износ петли;
высыхание смазки в петлях;
использование дешевой или несоответствующей стандартам смазки;
неправильно подогнанная или закрепленная обшивка дверей;
изменение объема обшивки из-за повышенной влажности;
неправильный монтаж;
попавший в петлю мусор.

Также скрип может возникать из-за легкого или тугого притвора. В первом случае причина скрипа может скрываться в щели, которая образовалась между полотном двери и ее коробкой из-за потертого уплотнителя. Либо же легкий притвор может быть из-за неправильно прикрепленной отвесной планки. Тугим называют притвор, когда для закрытия/открытия двери нужно приложить усилия. Причин этому может быть несколько:

В случае только установленной двери новый уплотнитель может быть тугим и создавать сопротивление: со временем он притрется и скрип уйдет сам собой.
Из-за неправильного захода язычка в замок: для отладки нужно будет разобраться в запорном механизме и, возможно, подкрутить болты крепления.

Также плохой притвор может быть из-за перекоса дверной коробки. В таких случаях о регулировке не может идти и речи. Понадобиться проводить ремонтные работы. Лучше для этого процесса вызвать специалиста.

Важно! В большинстве случаев установкой дверей занимаются монтажники фирмы, в которой вы заказывали конструкцию. Если вы обнаружили перекос двери сразу после ее установки, сообщите об этом компании, специалисты которой проводили монтажные работы.

Скрип входной двери:

определение причины и решение проблемы

Как мы говорили ранее, причины скрипа входной двери могут быть разными и решение также индивидуально каждой из них. Рассмотрим несколько основных из них. Зачастую определить место происхождения и причину звука можно нехитрым способом: прислушаться к конструкции при закрывании/открывании двери. Это могут быть шарниры, замок или соприкосновение полотна об дверь. Итак, рассмотрим несколько самых распространенных.

Трение двери об коробку

Место трения можно найти с помощью обычного листа копирки: приложить ее к торцу и закрыть дверь. При открытии двери на коробке в месте трения останутся полосы от «копирки». При отсутствии копировальной бумаги можно использовать мел. Необходимо нанести тонкий слой мела на торец двери. Он также отпечатается в местах трения полотна об коробку двери.

Как устранить трение полотна двери об ее коробку

В зависимости от вида двери и материала из которого она изготовлена будет зависеть процесс ремонта. Настойчиво рекомендуем обратиться к специалисту. Впрочем, если дверь деревянная, можно снять небольшой слой древесины в месте трения. Для этого понадобятся как минимум столярные навыки.

Для такой процедуры лучше использовать рашпиль или рубанок. После снятия небольшого слоя дерева в месте трения, нужно обязательно зашкурить его наждачной бумагой и закрасить, чтобы дерево не подвергалось воздействию внешних факторов.

Важно! Перед тем как начать срезать слой полотна или коробки двери обратите внимание на крепление дверных петель. В следствии их изношенности или плохой фиксации (разболтанности болтов крепления) полотно может сместиться. О решении этой проблемы поговорим ниже.

Трение полотна двери об коробку из-за плохой фиксации петель

Если полотно двери просело и трется о ее коробку из-за сильно изношенных петель, их нужно заменить. Используя топор или монтировку как рычаг можно проверить качество фиксации петель к дверному полотну. Для этого нужно приподнять дверное полотно на один или несколько сантиметров, чтоб разгрузить дверные петли.

Что делать если петли болтаются?

Если причина скрипа в разболтанных петлях, то необходима в лучшем случае замена крепящихся шурупов (саморезов) на другие, которые имеют побольше диаметр. В худшем случае придется заменить само место крепление петель, что есть проблематичным. За этим стоит обратиться к специалисту.

Скрипят петли входных дверей

Если скрип возникает от трения частей дверных петель друг о друга, их нужно предварительно очистить и смазать (подробнее читать уход за стальной дверью). Иногда для очистки достаточно продуть феном и смазать маслом.

В некоторых случаях смазки поверхности может быть мало. Тогда приходиться проникать в середину шарниров. Для этого лучше снять дверь с петель, чтоб обеспечить доступ ко всем частям деталей.

Примечание! Многие специалисты отмечают один «лайфхак», который спасет шарниры от скрипа – вложить во внутрь петель по небольшому кусочку стержня простого карандаша, что обеспечит тишину двери надолго.

Устранение скрипа двери автомобиля в Москве. Устранение посторонних шумов

Треск/дребезг/скрип дверей автомобиля во время движения, не только раздражает водителя, но и отвлекает. Ради Вашей безопасности и безопасности пассажиров, важно избавиться от этого неприятного звука и вовремя избежать в будущем серьезных неисправностей, устранение которых выльется в крупную сумму.

В компании Mr. Fetr можно устранить скрип двери автомобиля достаточно просто. Мы знаем все о возможных звуках и их причинах. И это уже сокращает затраты на поиск источника.

Скрип водительской двери – это распространенное явление. Существует немало «народных» средств борьбы с этой неприятностью, но все они производят краткосрочный эффект. Кроме того, велик риск порчи внутренней отделки салона.

Времена, когда большинство владельцев автомобилей выполняли обслуживание и ремонт своими руками давно ушли в прошлое.

Сегодня автомобилисты понимают, что без опыта, знаний и специального оборудования сделать это качественно, просто невозможно.

Для многих людей выражение «время-деньги» — это не пустой звук и предпочитают у профессионалов своего дела доверить устранение скрипа двери авто. Стоимость в нашей компании, весьма, выгодная.

Тратить время на то, чтобы удалить, например, скрип пятой двери самостоятельно не имеет смысла. Если вы не являетесь опытным автомехаником, результат вряд ли порадует, придется разобрать всю обшивку. Работы должны выполнять специалисты, которые имеют соответствующий опыт и могут гарантировать результат.

Если в вашем автомобиле появился скрип замков дверей, водительской двери или других ее элементов, самым простым, быстрым и качественным решением проблемы является обращение в сервис Mr. Fetr.

Как избавиться от скрипа дверей автомобиля?

Для начала наши специалисты определяют источник неприятного звука.

После этого выбираются методики и материалы, которые будут максимально эффективными в конкретном случае. Дверь может скрипеть при открывании/закрывании либо во время движения.

Мы выбираем не самый простой путь устранения скрипа, а тот, который позволяет получить наилучший и долговечный результат!

Даже скрип резинок дверей не всегда означает, что их необходимо менять. Во многих случаях их можно заставить «замолчать».

В нашем сервисе для работы используются только материалы от надежных производителей, которые отлично себя зарекомендовали.

Мы понимаем, что автомобиль дорог вам и должен быть не только исправен, а и выглядеть презентабельно. Поэтому наши специалисты работают очень аккуратно, используют современное оборудование.

Например, скрип обшивки двери устраняется таким образом, чтобы она не пострадала, на это может потребоваться от 30 минут до нескольки часов. После выполнения всех работ изначальный внешний вид всех элементов будет полностью неизменен.

Мы устраняем любой постороний шум с гарантией качества.

Залогом высокой эффективности нашей работы является тщательная диагностика. Только после ее выполнения мастер сможет сказать, сколько времени потребуется на то, чтобы устранить заявленную неисправность, а также стоимость выполнения работ.

Наши опытные специалисты устраняют скрип в районе двери в кратчайшие сроки.

Мы работаем не только с дорогими автомобилями престижных марок, но в любом случае гарантируем сохранение презентабельного внешнего вида салона вашего любимца. Наши сотрудники отлично знают, насколько важен комфорт водителя, поэтому прикладывают максимум усилий, чтобы восстановит изначальные показатели.

Преимущества обращения в Mr. Fetr:

Оперативное выполнение работ;
Предоставление гарантий;
Мы используем только современные качественные материалы;
Разумные цены;
Все работы выполняют только опытные мастера;
Индивидуальный подход;
Устраняем любые скрипы независимо от их сложности (скрип замков, обшивки, уплотнителя, резинок, ограничителя, пятой двери итд).

Если скрип ограничителей двери, обшивки, замков или резинок вновь появится после окончания гарантийного срока, мы предложим наиболее выгодные условия, определим долю своей ответственности.

Обращайтесь к нам, чтобы наслаждаться тишиной, и ни о чем не беспокоиться.

Как бороться со скрипами в салоне автомобиля? — журнал За рулем

Скрипы в салоне могут вывести из терпения самого уравновешенного водителя. Рассмотрим причины этого досадного явления и методы борьбы с ним.

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Избавляемся от скрипов в салоне

Материалы по теме

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

Материалы по теме

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

отправиться в сервис к профессионалам, не вникая в детали;
заняться их поиском и устранением своими силами;
сделать музыку в автомобиле погромче.

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Обшивка потолка

Для проверки можно просунуть пластиковую карту в щель панели, находящейся под подозрением, а затем прокатиться и послушать, не исчез ли звук.

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

сверчки в салоне автомобиля

Воспользуемся средством для чистки и полировки обивки, причем особенно обильно нанесем препарат на места соединения этой панели с другими.

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Передняя панель Renault Logan

Панель приборов Рено Логана высокотехнологична и дешева — выполнена практически из одного пластмассового элемента. В такой и скрипеть-то особо нечему.

Передняя панель Chevrolet Lacetti

Панель приборов Шевроле Лачетти собрана из многочисленных пластмассовых и металлических деталей на саморезах. После заводской сборки не скрипит, а после первой разборки?

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Обшивка двери

Для устранения скрипа, издаваемого обивкой двери, нужно демонтировать ее и обработать все точки соприкосновения предотвращающим скрип жидким препаратом.

Лада Калина и Гранта

Пример современного подхода к проектированию. По сравнению с Калиной у Гранты количество деталей передней панели уменьшено с 52 до 39, а в обшивках двери — с 15 до 3. Меньше сопрягаемых элементов интерьера — меньше поводов к появлению «сверчков».

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

Что делать, если скрипит металлическая дверь

Как избавиться от скрипа металлической двери

Вызывать этот неприятный звук могут несколько причин. Практически всегда от надоедливого, раздражающего скрипа можно избавиться. В большинстве случаев это не сложно, вполне доступно любому человеку. Но есть ситуации, когда потребуется приложить физические усилия или пригласить помощников. Иногда же скрип возникает по причинам, из-за которых придется заменять дверную конструкцию.

Почему скрипят металлические двери

Чтобы быстро избавиться от скрипа металлической двери, нужно правильно определить причину его появления. Связана она может быть с разными деталями дверной конструкции.

1. Отсутствие смазки в петлях. Это самая распространенная причина, особенно если за дверью не ухаживали должным образом. Изначально смазка имеется во всех петлях, но постепенно она стирается, высыхает, механизм засоряется пылью. В результате движущиеся части начинают тереться друг о друга, и появляется скрип.

2. Неправильно подобранная смазка. Случается, что смазочный состав начинает быстро загустевать, и буквально через несколько дней смазанные петли опять начинают скрипеть. Чаще всего такая неприятность происходит при использовании солидола.

3. Ослабление креплений дверных петель. Эта причина характерна для тех видов петель, которые не привариваются, а прикручиваются к двери или коробке. Винты с течением времени могут «разболтаться», выйти из своих посадочных мест. Вследствие этого петли будут шататься, что и вызывает скрипы.

4. Механический износ петель. Отсутствие ухода за дверью, неправильный выбор петель без учета массы двери – прямой путь к быстрому их износу. При движении полотна части петель трутся друг о друга, что приводит к их изнашиванию и появлению скрипов.

5. Засорение петель. Эта причина характерна для уличных дверей. Внутрь механизма попадает пыль, плюс ветер, солнечные лучи способствуют быстрому высыханию смазки. Вследствие этого появляются скрипы.

6. Неправильно установленные петли. Если монтаж выполнялся неопытными работниками, такое вполне может случиться. Петли приваривают или прикручивают неточно, в неподходящих местах, из-за чего и появляется скрип.

7. Провисание дверного полотна. В таком случае дверная створка при открывании или закрывании трется о порог, о вертикальную стойку коробки или о наличники. Причины провисания различны – это могут быть неправильно подобранные петли, без учета веса дверной створки, неправильный монтаж, вследствие чего дверь перекосилась, или даже усадка здания.

В принципе, начать скрипеть может любая, даже самая дорогая и качественная дверь. Но есть способы, позволяющие, во-первых, снизить риск появления этих неприятных звуков, а во-вторых, при возникновении такой проблемы избавиться от нее быстро и безболезненно. Вот эти способы:

· приобретать качественную дверь от проверенного производителя – это гарантия того, что петли к ней будут подобраны и прикручены, или приварены, правильно, а также проверена работоспособность всей дверной конструкции;

· позаботиться о правильности монтажа двери – если собственных знаний и опыта не хватает, лучше всего воспользоваться услугами бригады, которые предлагают в фирменных салонах по продаже входных металлических дверей;

· обеспечить регулярное обслуживание двери – самое главное здесь каждые полгода чистить и смазывать петли;

· учитывать условия эксплуатации – если металлическая дверь установлена в помещении (или на улице) с повышенным уровнем влажности, появление скрипов и других проблем неизбежно.

Способы решения проблемы скрипящей металлической двери

После того, как определена причина появления скрипа, можно сравнительно легко и быстро избавиться от этой досадной проблемы. Метод выбирается в соответствии с этой причиной.

Важно помнить о том, что, если дверь еще находится на гарантийном сроке эксплуатации, то любые проблемы с нею должны решать работники компании, продавшей и установившей эту дверь. Потому даже при появлении скрипа, вызванного отсутствием смазки в петлях, правильно будет вызвать специалиста на дом.

Поскольку самая распространенная причина скрипов – высыхание смазки, то начать следует со способов решения этой проблемы. Смазывать петли можно по-разному.

1. Снять дверь с петель и нанести смазочное вещество на стержень, предварительно очистив его от пыли и остатков старой смазки. Затем установить полотно на место.

2. Можно не снимать полотно, а приподнять его и нанести смазку на видимую часть стержня. Для этого удобно использовать масленку или шприц с отломанной иглой.

3. Если ни снять полотно, ни приподнять его не удается, есть способ народных умельцев. Понадобится дрель и тонкое сверло. Сверху петлю просверливают до стержня, в это отверстие вводят смазку.

После смазывания дверь следует открыть и закрыть несколько раз, пошевелить створку, чтобы смазка равномерно распределилась по стержню петли.

Следующая по распространенности причина появления скрипов – износ петель. Здесь способ решения зависит от того, какая именно часть износилась.

1. Обычные карточные петли изнашиваются из-за трения друг о друга, их высота уменьшается. В этой ситуации можно проложить между петлями шайбу или кольцо из проволоки подходящего диаметра. Но для стальных дверей лучше использовать петли другой конструкции – с шариком или подшипником.

2. Если износился шарик или подшипник, то нужно заменить его. При этом нелишним будет смазать петли.

Когда причиной скрипа является расшатывание креплений петель, их следует подтянуть. Часто такая ситуация возникает с регулируемыми петлями.

1. Иногда достаточно просто затянуть крепежные винты.

2. Если винты вообще перестали держаться в местах крепления, можно забить в них дюбели или закрепить винты столярным клеем.

3. В сложных ситуациях лучшим выходом может оказаться изменение места крепления петель. Обычно их достаточно сдвинуть на пару сантиметров вверх или вниз.

Скрипы, которые появляются в результате провисания дверного полотна, устраняются соответствующими способами.

1. Если петли имеют возможность регулировки, необходимо отрегулировать положение двери до исчезновения скрипов.

2. В противном случае регулируется положение самих петель, так, чтобы дверное полотно встало на положенное ему место.

Скрипы, появившиеся в результате неправильного монтажа, устраняются исправлением допущенных ошибок. Обычно появляются они сразу после установки двери.

Если дверь эксплуатируется в неподходящих условиях, в частности, при повышенной влажности, то, кроме скрипов, могут появиться и другие проблемы. Вариантов решения вопроса два. Или понизить влажность до нормы, или заменить всю дверную конструкцию на ту, которая рассчитана для использования в подобных условиях.

Подбор смазочных материалов

В большинстве случаев металлическая дверь начинает скрипеть из-за отсутствия смазки. Потому нелишним будет знать, чем именно можно смазать петли.

1. Машинное масло. Продается в тюбиках с аппликатором, масленках, что весьма удобно для смазывания петель. Если масло не в тюбике, то можно использовать шприц.

2. Солидол, литол. Эти средства, возможно, дадут не столь хороший эффект, и длительность их службы может оказаться короче, чем у машинного масла. Но вполне пригодны для использования, если нет других вариантов.

3. Любые подручные масла, которые можно найти в любом доме. Растительное, или даже маргарин. Конечно, их срок службы еще короче. Но если смазка нужна прямо сейчас, то вполне подходящий вариант.

4. Графит. Стержень от «простого» карандаша. Его можно раскрошить, можно смешать с любым маслом, или просто натереть карандашом стержень петли, или поместить кусочек поверх стержня и затем аккуратно навесить дверь.

5. Для неразъемных петель подойдет аэрозоль. Его продают в магазинах под маркой WD-40.

В принципе, все смазочные средства можно найти в магазинах стройматериалов.

Какой бы ни была причина скрипа металлической двери, устранить ее следует как можно быстрее. И дело здесь не в дискомфорте окружающих. Ведь скрип – это признак трения движущихся элементов. А трение ведет к износу, то есть порче имущества. Делать это самостоятельно или пригласить бригаду – решение хозяев двери.

%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf — со всех языков на все языки

Все языкиАнглийскийРусскийКитайскийНемецкийФранцузскийИспанскийШведскийИтальянскийЛатинскийФинскийКазахскийГреческийУзбекскийВаллийскийАрабскийБелорусскийСуахилиИвритНорвежскийПортугальскийВенгерскийТурецкийИндонезийскийПольскийКомиЭстонскийЛатышскийНидерландскийДатскийАлбанскийХорватскийНауатльАрмянскийУкраинскийЯпонскийСанскритТайскийИрландскийТатарскийСловацкийСловенскийТувинскийУрдуФарерскийИдишМакедонскийКаталанскийБашкирскийЧешскийКорейскийГрузинскийРумынский, МолдавскийЯкутскийКиргизскийТибетскийИсландскийБолгарскийСербскийВьетнамскийАзербайджанскийБаскскийХиндиМаориКечуаАканАймараГаитянскийМонгольскийПалиМайяЛитовскийШорскийКрымскотатарскийЭсперантоИнгушскийСеверносаамскийВерхнелужицкийЧеченскийШумерскийГэльскийОсетинскийЧеркесскийАдыгейскийПерсидскийАйнский языкКхмерскийДревнерусский языкЦерковнославянский (Старославянский)МикенскийКвеньяЮпийскийАфрикаансПапьяментоПенджабскийТагальскийМокшанскийКриВарайскийКурдскийЭльзасскийАбхазскийАрагонскийАрумынскийАстурийскийЭрзянскийКомиМарийскийЧувашскийСефардскийУдмурдскийВепсскийАлтайскийДолганскийКарачаевскийКумыкскийНогайскийОсманскийТофаларскийТуркменскийУйгурскийУрумскийМаньчжурскийБурятскийОрокскийЭвенкийскийГуараниТаджикскийИнупиакМалайскийТвиЛингалаБагобоЙорубаСилезскийЛюксембургскийЧерокиШайенскогоКлингонский

Все языкиРусскийАнглийскийДатскийТатарскийНемецкийЛатинскийКазахскийУкраинскийВенгерскийТурецкийТаджикскийПерсидскийИспанскийИвритНорвежскийКитайскийФранцузскийИтальянскийПортугальскийАрабскийПольскийСуахилиНидерландскийХорватскийКаталанскийГалисийскийГрузинскийБелорусскийАлбанскийКурдскийГреческийСловенскийИндонезийскийБолгарскийВьетнамскийМаориТагальскийУрдуИсландскийХиндиИрландскийФарерскийЛатышскийЛитовскийФинскийМонгольскийШведскийТайскийПалиЯпонскийМакедонскийКорейскийЭстонскийРумынский, МолдавскийЧеченскийКарачаевскийСловацкийЧешскийСербскийАрмянскийАзербайджанскийУзбекскийКечуаГаитянскийМайяАймараШорскийЭсперантоКрымскотатарскийОсетинскийАдыгейскийЯкутскийАйнский языкКхмерскийДревнерусский языкЦерковнославянский (Старославянский)ТамильскийКвеньяАварскийАфрикаансПапьяментоМокшанскийЙорубаЭльзасскийИдишАбхазскийЭрзянскийИнгушскийИжорскийМарийскийЧувашскийУдмурдскийВодскийВепсскийАлтайскийКумыкскийТуркменскийУйгурскийУрумскийЭвенкийскийЛожбанБашкирскийМалайскийМальтийскийЛингалаПенджабскийЧерокиЧаморроКлингонскийБаскскийПушту

О роли звука в ужастиках

Ужасы — жанр кино, где самую важную роль играют эмоции и защитные реакции, вызванные ими. Страх, страдание, паника, отвращение, дрожь в руках и ногах — все это говорит о том, что происходящие события на экране действительно заставляют понервничать. Но только ли в изображении на экране скрыты все устрашающие моменты, или есть другие источники, заставляющие нас закрывать глаза?

В этой статье мы расскажем о важности звука в хоррор-фильмах и играх, объясним причины, по которым он «пробирает до печенок», и приведем несколько животрепещущих примеров, после которых не каждый захочет ложиться спать.

Правила хорошего хоррора

Прежде всего, давайте разберемся, что должно лежать в основе качественного ужастика. Зрителя в наше время становится все труднее напугать — повидал уже всякого, и обычными призраками, клоунами или демонами его уже не возьмешь. Поэтому от индивидуальных страхов режиссеры переходят к коллективным, то есть таким, которые вводят в состояние ужаса значительные массы людей.

Строятся они в основном на трагических событиях, произошедших в реальности, например «Техасская резня бензопилой» — в фильме есть отголоски истории американского серийного убийцы и похитителя трупов Эда Гина.

Правильный сюжет — это лишь половина дела, самое важное — впереди. Перед создателями ужастиков стоит задача передать атмосферу происходящего и создать напряжение.

Например, работы Альфреда Хичкока считаются произведениями искусства в кинематографе, а он сам — гуру создания атмосферы напряженности. В его работах можно увидеть съемки от первого лица (иногда от лица жертвы, но порой и от лица убийцы) и так называемый макгаффин — способ повествования, когда в центре истории находится вещь, которой все хотят обладать, но про которую позднее все забывают.

Но не одним видео создается атмосфера. Желаемого результата нельзя было бы добиться без звука. Тиканье часов, сердцебиение, шаги, раскаты грома, зловещая музыка и еще множество эффектов, не дающих зрителю расслабиться.

Именно благодаря звуковой составляющей и передается атмосфера ужаса. Хотя первые фильмы были без звука вообще, со временем это начало меняться. Одним из первых звуковых хорроров можно считать фильм братьев Люмьер, вышедший в 1895 году, тогда зловещую атмосферу в кинотеатре создавал гитарист, игравший устрашающие мелодии. Музыкальный опыт был горячо принят, о чем можно судить по широкому распространению органов в кинотеатрах в дальнейшем.

Для фильма Nosferatu (1922) композитор Ганс Эрдманн (Hans Erdmann) специально написал музыку. В день премьеры фильму аккомпанировал целый оркестр. До нашего времени не дошел музыкальный оригинал, однако существующие записи позволяют ощутить ту самую атмосферу.

Со временем музыка стала неотъемлемой частью кино, и на нее перестали обращать должно внимание — фильм без музыки – не фильм, и режиссерам пришлось искать новые пути устрашения. Они начали оттачивать отдельно взятые звуки.

В 1979 году на экраны выходит картина «Перебежчик» (The Changeling), кардинально изменившая облик ужасов. [английское слово «changeling» переводится, как «ребенок, оставляемый эльфами взамен похищенного», т. е. подкидыш, поэтому более верный перевод оригинального названия — «Подменённый ребенок» — прим. ред.]. В фильме нет ни крови, ни человеческих внутренностей, и не так много спецэффектов, зато много звуков, подчеркивающих происходящее на экране.

В киноленте появляются звуки ветра, всплески воды, скрип дверей. Сами по себе они не страшные, но в сопровождении видеоряда начинают играть новыми красками.

Причина страха

Так по какой причине мы начинаем бояться, когда слышим обычные звуки в фильме? Чем руководствуется наше сознание, заставляя нервничать?

Еще с древних времен слух играл главную роль в жизни человека. Именно умение слышать защищало нас от опасностей. Представьте, что вы встретили в саванне льва. Несмотря на то, что скорость света больше скорости звука, и видим мы льва раньше, чем слышим, только его рык сразу вызовет у нас чувство опасности. Дело в том, что получаемая зрительная информация проходит несколько этапов обработки и декодирования и только потом поступает в мозг.

Слух работает совершенно по-другому. Информация, полученная посредством слуха, проходит по пяти нервным окончаниям и после попадает сразу в мозг. Поэтому на звуковые раздражители мы сначала реагируем, и только потом понимаем, что произошло. Именно по этой причине человек вздрагивает, если слышит громкий неожиданный звук — срабатывает стартл-рефлекс (startle reflex).

По результатам исследования, проведенного в 2010 году, было выявлено, что в фильмах ужасов используется много «нелинейных» звуков. Под нелинейными звуками понимаются резкие перепады частот, необычные гармоники и чрезмерный шум. Именно такие нелинейные звуки бывают присущи животным. Можно сказать, что информация об опасности заложена у нас в ДНК — слыша рев хищников, наши предки искали укрытие или брались за оружие.

Вот несколько примеров «нелинейности». В фильме Альфреда Хичкока «Птицы» использовалась музыка, написанная немецким композитором Оскаром Сала (Oskar Sala). Звуки птиц были наиграны с помощью электронного инструмента траутониума.

Санудтрек фильма «Сияние» Стэнли Кубрика (Stanley Kubrick), написанный Кшиштофом Пендерецким, еще более зловещий и пугающий.

А в фильме «День, когда земля остановилась» (1951) композитор Бернард Херрманн использовал, пожалуй, самый нелинейный музыкальный инструмент — терменвокс.

Нельзя точно сказать, знали ли композиторы о нелинейных частотах и их влиянии на сознание человека, но музыка и инструменты, выбранные ими, лучшим образом передают напряженность событий.

Помимо музыкального сопровождения, важную роль в создании атмосферы играют актеры озвучания — те, кто озвучивает все «процессы», происходящие на экране. В повседневной жизни мы не обращаем внимания на звуки, которые окружают нас, но для фильмов, а особенно для жанра ужасов, озвучание, например, скрипящей двери – крайне важно.

В 2012 году The Credits взяли интервью у Гари Хэккера (Gary Hecker) — человека, который работал с такими фильмами, как «Кошмар на улице вязов» (2010), «Нечто» (2011), «Ночь страха» (2011), «Война миров» (2005), «Пятница 13» (1980) и «Звездные Войны: Империя наносит ответный удар» (1980).

Гари поделился особенностями своей профессии, а также раскрыл несколько приемов озвучания. Для озвучки рук Фреди он использовал старый скрипучий ремень для передачи звука перчатки и два типа лезвий: мачете и хирургический скальпель, чтобы подчеркнуть металлическое звучание.

Булькающую кровь Гари изображал достаточно очевидным способом — набирал в рот воду, «полоскал» ей горло и разбрызгивал. Но, пожалуй, самыми интересными примерами его работы стали звуки ломающихся костей и ударов ножом. Хэккер брал сельдерей, заворачивал его в кусок замши и в нужный момент надламывал, — создавалось ощущение, что кости ломались под кожей. А для озвучивания ножевых ранений актер наносил удары ножом по капусте. Ранее он использовал тушки куриц, но те приходили в негодность после первого дубля.

Еще одним хорошим примером работы со звуком может стать следующее видео. Обратите внимание на утрированную громкость обычных действий: стука в дверь и зажигания сигареты. Музыка в плеере, звучащая на заднем фоне, также вызывает беспокойство.

Однако не только звуки способны создавать устрашающую атмосферу. Порой достаточно простой тишины. Человек сам додумает ситуацию и еще больше себя напугает. Сцена из «Лабиринта Фавна» с девочкой и монстром за столом и так достаточно тихая, слышен только треск дров в камине, но летающие создания дополнительно акцентируют внимание на том, что не следует шуметь и делать лишних движений.

Другая индустрия

Также стоит отметить еще одну индустрию, которая ставит перед собой задачу напугать людей. Речь идет о видеоиграх. В них звук как никогда важен. Абертейский университет даже проводил на эту тему исследование. Для проведения эксперимента были приглашены 12 студентов, прежде не игравших или игравших в компьютерные игры незначительное количество времени. Их разделили на две группы: одна проходила испытания со звуком, другая — без него. Учеными были выбраны три игры разных жанров: Osmos – головоломка, FlatOut — гонки с элементами дерби и Amnesia — survival horror.

Испытуемые проходили игры в перечисленном порядке. Сам опыт протекал в изолированном помещении с большим экраном, контролируемым освещением для более полного погружения и системой объемного звука 7.1. Для измерения жизненных показателей были установлены специальные датчики, отслеживающие сердцебиение и частоту дыхания.

По результатам исследования было выявлено, что показатели пульса и дыхания у людей, игравших со звуком, значительно выше в отличие от тех, кто играл без него. Исходя из этого, можно сделать вывод, что звук положительно сказывается на способности погружать человека в игровую среду, давая более полное осознание происходящего. Это очень важные составляющие успешного ужастика (подробнее изучить результаты исследования, а также посмотреть графики показателей испытуемых можно здесь).

Компьютерные игры продолжают свое развитие и выходят на новые рубежи, выискивая иные применения звука. Так, сразу две компании представили игры, использующие помимо привычных всем контроллеров еще и микрофон. Смысл таков – использовать эхолокацию для определения местоположения объектов в пространстве.

В первом случае игрок использует свой голос, чтобы понять, где находится, так как вокруг очень темно. Во втором случае разработчики зашли чуть дальше и сделали главного героя слепым, что еще сильнее нагнетает атмосферу игры.

Таким образом, звук — это важная составляющая любого фильма или компьютерной игры, в особенности хорроров. Он позволяет создать максимально иммерсивную атмосферу и напугать зрителя или игрока даже в тогда, когда бояться в принципе и нечего.

Хотите узнать, как починить скрипучую дверь? Узнайте больше здесь!

Скрип дверей грабит каждого жителя. Эта проблема возникает, особенно в старых домах или старых квартирах. Как только дверь открывается или закрывается, она скрипит и скрипит. Поэтому рекомендуется создать быстрое лекарство. С подходящей смазкой легко управлять любой дверью. Скрипучая дверь не должно быть проблемой.

Почему скрипит дверь?

Вначале это может быть довольно забавно.Но в какой-то момент скрипящая дверь становится проблемой. Скрип в большинстве случаев исходит от петель. Если вы откроете дверь медленно, закроете и внимательно прислушаетесь, вы сможете определить местонахождение звука. Из-за частой эксплуатации двери на протяжении многих лет слой смазки был удален. Металл теперь трется о металл. Скрип двери слышен во всей квартире.

Что помогает от скрипящей двери?

Когда дверь скрипит, это, конечно, нужно быстро устранять. Поскольку очевидно, что смазочного слоя нет, необходимо нанести новую смазку.В качестве экстренной меры здесь могут быть использованы простые бюджетные средства. Это может быть пищевое масло, такое как рапсовое или оливковое масло. Его можно вставить в паз петли кончиком или острием ножа. Как вариант, конечно же, классический многофункциональный продукт WD-40. Он проникает в место, которое нужно смазать, и предотвращает появление скрипящих шумов из-за своих свойств размазывания. Кроме того, существуют специальные смазки, которые также подходят для смазки петель и обещают долгосрочную смазку.Они легко растекаются и хорошо держатся. Они эффективно помогают против скрипящей двери. Здесь дается хороший долгосрочный эффект.

Поддерживайте дверную петлю с помощью WD-40, если смазка петель недостаточна

Иногда недостаточно ввести новые смазочные материалы. Возможно, в шарнире образовались отложения или ржавчина. Вы можете попытаться слегка подтолкнуть дверцу вверх с помощью отвертки и подходящей опоры, чтобы смазка могла быть лучше заправлена. Иногда дверь также необходимо отцепить.Только так петлю можно тщательно очистить, обработать антикоррозийным очистителем и, при необходимости, обработать наждачной бумагой. С помощью этих мер можно заглушить каждую скрипящую дверь.

Профилактические мероприятия

Чтобы дверь не начала скрипеть, следует принять профилактические меры. Здесь достаточно нескольких минут ухода в год. Под воздействием погоды лучше смотреть немного чаще. Так что пыль с петель нужно убирать пылесосом.Если дверь не так проста, как обычно, можно добавить немного смазки до того, как дверь начнет скрипеть. Это может быть масло ползучести или WD-40. Это также эффективно предотвращает ржавление петель. При покупке новой двери следует обратить внимание на хорошее качество дверной фурнитуры в качестве меры предосторожности.

Как уберечь дверные петли автомобиля от скрипа

Когда дверные петли вашей машины начинают скрипеть, вы хотите найти причину и немедленно устранить проблему, чтобы заглушить раздражающий шум.Само по себе это вряд ли пройдет, поэтому лучше разобраться с проблемой, чтобы снова насладиться тишиной.

Дверные компоненты и их роль

Первый шаг — открыть и закрыть дверь несколько раз, пока вы не будете уверены, что дверь находится там, откуда исходит звук. Скрип обычно вызывают три области: петли, уплотнения и дверной замок.

Петля — это деталь, которая фактически открывает и закрывает дверь. Петля со временем может заржаветь, что приведет к скрипу или скрипу.

Резиновое уплотнение расположено по периметру двери и обеспечивает полное закрытие для предотвращения попадания воды и воздуха внутрь автомобиля. Он часто собирает грязь и пыль, которые могут создавать шум, когда вы открываете дверь.

Дверной упор — это то, что удерживает дверь автомобиля на раме и удерживает дверь от закрытия после ее открытия. Это еще одна область, где вы можете услышать скрип, который может быть вызван скоплением ржавчины или грязи.

Меры по устранению скрипа

Первый шаг к тому, чтобы остановить скрип, — очистить три области двери, которые могут вызвать проблему. Чтобы остановить шум, достаточно просто удалить пыль и мусор. Обычный бытовой очиститель часто работает с небольшими отложениями, в то время как для более сильных накоплений может потребоваться автомобильный очиститель, чтобы избавиться от смазки. Во всех случаях используйте ткань из хлопка или микрофибры, достаточно мягкую, чтобы не поцарапать автомобиль.

После того, как поверхность двери будет очищена, важно нанести смазку, чтобы все работало бесперебойно.

Механические проблемы, вызывающие скрип дверных петель

Со временем некоторые детали двери автомобиля изнашиваются и требуют замены.

Одна из частых проблем — ржавые петли дверей автомобиля. Хотя вы можете удалить небольшое количество ржавчины, петли с чрезмерным количеством ржавчины необходимо будет заменить, чтобы устранить шум.

Втулки кулисы двери также могут быть причиной скрипа. Возможно, их придется подтянуть, если они ослабли из-за частого использования.

Если вы чистите петли своего автомобиля, но по-прежнему слышите скрип, возможно, пришло время обратиться к профессионалу, чтобы он осмотрел дверь автомобиля. Ремонт, как правило, несложный, и технический специалист может заглушить шум, чтобы вы могли наслаждаться тишиной при открытии и закрытии двери вашего автомобиля.

Дверь скрипит и хлопает | Звуковые эффекты | Сырье | 0:06

Форматы файлов

wav, aiff, mp3

Описание: Жуткий скрип двери и хлопанье

Информация о треке

Номер дорожки:
1091294
Загружено:
30.08.2013
Пьесы:
16442
Избранное:
5
Загрузки:
8

Информация о контрольном листе

Писатель:
N / A
Писатель PRO:
N / A
% Делиться:
N / A

Звуковой эффект «Скрип двери» MP3

Звуковой эффект «Скрип двери» MP3

Дверь

Дверной скрип, звук FX

Звуковой эффект скрипа двери, звуковые эффекты скрипа двери, звуки двери, звуковые эффекты двери, звуковые эффекты двери, звуковые эффекты скрипа двери, звуковые эффекты скрипа двери, звук двери в формате MP3, звуковые укусы в формате MP3 бесплатно, шум в формате MP3, загрузка в формате MP3, мелодия для мобильного телефона в формате MP3

Дека : —

Двери и окна

—

Люди находят эту страницу в поисках:

Скрип двери

Эффект скрипа двери

Дверь Крик Эффект

Эффект скрипа двери

Скрип двери

Эффект скрипящей двери

Скрип двери

Эффект скрипучей двери

Скрип двери

Скрипящая дверь

Эффект скрипа двери Скачать бесплатно

Эффект скрипа двери

Без эффекта скрипящей двери

Эффект скрипа

Без эффекта скрипа двери

Связанные звуки:

Звуковой эффект скрипа двери

Звуковой эффект скрипа двери, звуковые эффекты скрипа двери, звуковые эффекты двери, звуковые эффекты двери, аудиоклипы со скрипом двери, звук треска двери в формате MP3, звуковые эффекты Хэллоуина, звуки Хэллоуина, звуковые эффекты двери

Формат аудиофайла: MP3 — Размер файла: 66. 94 КБ

Звуковой эффект открытой двери

Звуковой эффект при открытии двери, звуковые эффекты при открытии двери, звуки дверей, звуковые эффекты двери, аудиоклипы для дома, MP3 при открытии двери, звук при открытии двери в формате MP3, звуковые эффекты для дома, FX при открытии двери

Формат аудиофайла: MP3 — Размер файла: 15,10 КБ

Звук открытой двери автомобиля FX

Звук открытой двери автомобиля FX, Звуковой эффект открытой двери автомобиля, Звуки автомобиля, Звуковые эффекты автомобиля, MP3 открытой двери автомобиля, Аудиоклипы для открытия двери автомобиля, Звуковые эффекты автомобиля, MP3

Формат аудиофайла: MP3 — Размер файла: 27.78 КБ

Звуковой эффект при открытии скрипящей двери

Звуковой эффект при открытии скрипучей двери, FX со звуком открывания скрипучей двери, Звуки дверей, звуковые эффекты дверей, Аудиоклипы при открытии двери, MP3 со звуком при открытии скрипучей двери, FX со звуком двери, Эффект скрипучей двери

Формат аудиофайла: MP3 — Размер файла: 48,16 КБ

Звуковой эффект открытой задней двери

Звуковой эффект открытия задней двери, звуковые эффекты открытия задней двери, звуки дверей, звуковые эффекты двери, звуковые эффекты открытия задней двери, открытие задней двери MP3, аудиоклипы открытия задней двери, звуковые эффекты двери, звуки дверей MP3

Формат аудиофайла: MP3 — Размер файла: 19. 18 КБ

Звуковой эффект закрытия задней двери

Звуковой эффект закрытия задней двери, Звуковые эффекты закрытия задней двери, Звуки двери, Звуковые эффекты двери, Звуковые эффекты закрытия задней двери, Аудиоклипы задней двери, MP3 закрытия задней двери, Аудио FX закрытия задней двери

Формат аудиофайла: MP3 — Размер файла: 36,33 КБ

Популярные теги

2021 — Центр звуковых эффектов

Скрип двери и скрип пола

Короткий скрип 1.Короткий деревянный скрип от деревянного стула, двери или дерева.	1 сек. / 00:01 мин.	93 КБ	1,99	Добавить	Добавить
Скрип деревянного пола в домашних условиях 03	2 сек. / 00:02 мин.	322 КБ	1,99	Добавить	Добавить
Ужас, дверной скрип, медленный скрип 01	3 сек. / 00:03 мин.	544 КБ	2.49	Добавить	Добавить
Деревянная раздвижная дверь	6 сек. / 00:06 мин.	1 МБ	2,49	Добавить	Добавить
Temple Door2, Wood, Int, Open, Hinge, Fast, Rev	3 сек. / 00:03 мин.	494 КБ	2,49	Добавить	Добавить
Дверь храма 1, деревянная, внешняя, открытая, громкая петля	7 сек. / 00:07 мин.	1 МБ	2.49	Добавить	Добавить
Сильная скрипящая деревянная дверь	4 сек. / 00:04 мин.	382 КБ	2,49	Добавить	Добавить
Шаги — Людские лестницы, деревянный скрипучий зал 10	9 сек. / 00:09 мин.	1,54 МБ	3,99	Добавить	Добавить
Дверь дома с привидениями закрыта 1	3 сек. / 00:03 мин.	544 КБ	2.49	Добавить	Добавить
Ужас, дверной скрип, короткий скрип 02	2 сек. / 00:02 мин.	367 КБ	1,99	Добавить	Добавить
Дверь дома с привидениями закрыта 3	2 сек. / 00:02 мин.	515 КБ	1,99	Добавить	Добавить
Маленькая деревянная дверца, сильный скрип, визг, закрытие, вариант 3, моно	5 сек. / 00:05 мин.	684 КБ	2,49	Добавить	Добавить
Двери — Старые ворота 01	5 сек. / 00:05 мин.	885 КБ	2. 49	Добавить	Добавить
Средняя длинная тяжелая дверь скрип, визг, вариант 2, моно	4 сек. / 00:04 мин.	556 КБ	2,49	Добавить	Добавить
Двери — Старые ворота 03	3 сек./ 00:03 мин.	540 КБ	2,49	Добавить	Добавить
Длинный скрип 1. Длинный, вытянутый скрип двери или скрип подъемного моста.	6 сек. / 00:06 мин.	529 КБ	2,49	Добавить	Добавить
Дверь, ручка, старый антиквариат, скрипучая, движется, облегченная 1	42 сек. / 00:42 мин.	7 МБ	3.99	Добавить	Добавить
Ужас, дверной скрип, короткий скрип 03	1 сек. / 00:01 мин.	85 КБ	1,99	Добавить	Добавить
Скрип деревянного пола, жуткий деревянный скрип, доски, v9	3 сек./ 00:03 мин.	921 КБ	2,49	Добавить	Добавить
скрип дерева, вариант 2, короткий, моно	1 сек. / 00:01 мин.	69 КБ	1. 99	Добавить	Добавить
Дверь открыта 1	33 сек. / 00:33 мин.	566 КБ	3,99	Добавить	Добавить
Петля дверная скрипящая, визг, моно	2 сек./ 00:02 мин.	228 КБ	1,99	Добавить	Добавить
Скрип деревянного пола, жуткий деревянный скрип, доски, v10	2 сек. / 00:02 мин.	603 КБ	1.99	Добавить	Добавить
Низкий скрип деревянного пола в домашних условиях 02	4 сек. / 00:04 мин.	721 КБ	2,49	Добавить	Добавить
Короткий скрип 3.Короткий, узкий, стонущий деревянный скрип, движение дерева.	2 сек. / 00:02 мин.	224 КБ	1,99	Добавить	Добавить

Скрип дверей Скрипучий Скрип Скрип скрип петли Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуки Efx Sfx Fx Doors Скрипучие двери Скачать песню в формате MP3 — Основные звуковые эффекты 6

Запрошенные треки недоступны в вашем регионе

О скрипе дверей Скрипучий скрип Скрип петли Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуки Efx Sfx Fx Двери Скрипучие двери Песня

Слушайте Скрип дверей Скрипучий скрип Скрип петель Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуковые эффекты Efx Sfx Fx Двери Скрипучие двери Песня в формате MP3. Дверной скрип Скрипучий скрип Скрипящий скрип Скрипящий шарнир Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуки Efx Sfx Fx Doors Песня Creaky Doors из альбома Essential Sound Effects 6 — Door Sounds выпущена в мае 2006 года. Продолжительность песни 00:05.

Связанные теги — Скрип двери Скрипучий скрип Скрип скрип петли Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуки Efx Sfx Fx Двери Скрипучие двери, Скрип дверей Скрипучий скрип Скрип петли Звуковые эффекты на Хэллоуин Звуковые эффекты Звуковые эффекты Efx Sfx Fx Двери Скрипящие двери Песня о скрипе дверей, Скрип дверей Скрип скрип петли Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуки Efx Sfx Fx Doors Скрипучие двери Песня в формате MP3, Скрип дверей Скрипучий скрип, Скрип, Скрип петли Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуковые эффекты Efx Sfx Fx Doors Скрипучие двери MP3, Download Скрип дверей Скрипучий скрип Скрипучие звуковые эффекты Скрип петли Звуковые эффекты Звуки Efx Sfx Fx Двери Скрипучие двери Песня, Скрип дверей Скрипучий скрип Скрип петли Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуки Efx Sfx Fx Двери Скрипучие двери Песня, основные звуковые эффекты 6 — Звуки дверей Скрип дверей Скрипучий скрип Скрип петель Звуковые эффекты Хэллоуина Звуки эффектов Efx Sfx Fx Doors Creaky Doors Song, Door Creak Cre aky Скрипящий скрип Скрипящий шарнир Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуковые эффекты Efx Sfx Fx Doors Скрипучие двери Песня Автор, Скрип двери Скрипящий скрип Скрипящий скрип Петли Звуковые эффекты Хэллоуина Звуковые эффекты Звуковые эффекты Efx Sfx Fx Doors Скрипучие двери Песня Скачать, Скачать Скрип двери Скрипящий скрип скрипучий скрип Хэллоуин Звуковые эффекты Звуковые эффекты Звуки Efx Sfx Fx Doors Creaky Doors Песня в формате MP3

Дата выхода 31 мая 2006 г.

Продолжительность 00:05

Язык English

Block

Звуковой совет: создавайте собственные звуковые эффекты

Вы постоянно слышите звуковые эффекты в фильмах и по телевизору.И в это время года, когда приближается Хэллоуин, есть множество жутких звуковых эффектов. В то время как одни эффекты легко выделить, другие более тонкие. В любом случае звуковые эффекты — это фундаментальная часть средств массовой информации, которые мы смотрим. Почему бы не сделать их частью средств массовой информации, которые мы создаем? Конечно, вы можете купить библиотеки звуковых эффектов и даже загрузить эффекты из Интернета, но что в этом интересного? Используя уже имеющиеся у вас производственные инструменты, вы можете записывать собственные звуковые эффекты, редактировать их и добавлять в свой следующий видео-шедевр.

Выбери свой яд

Звуковые эффекты бывают трех основных видов. Каждому отводится свое место в вашем видеопроизводстве, а для некоторых проектов требуется сочетание всех трех.

Первый тип называется «ударным» или «одноразовым». Это тип эффекта, который вы ожидаете услышать, когда что-то происходит — выстрел, хлопанье дверцы машины, звонок телефона — простые, очевидные звуковые эффекты. Вторая категория называется «окружающим» или «естественным» звуком. Это звуковые среды, а не отдельные эффекты.Типичные примеры — океанские волны, звуки ресторана и казино. Третий тип — это Foley, названный в честь Джека Фоули, мастера звуковых эффектов для Universal Studios на заре кинозвука. Фоли охватывает весь спектр звуковых эффектов, но обычно относится к человеческим звукам — шагам, шороху одежды и другим звукам, которые издают люди.

Зачем вообще записывать звуковые эффекты? Разве мы не можем просто собрать их во время съемок и включить в готовый продукт? Это возможно, но в большинстве драматических съемок микрофоны сосредоточены на диалогах актеров, а не на звуковых эффектах. Записывая и редактируя звуковые эффекты независимо от съемки, вы получаете полный контроль над тем, когда возникает эффект, а также возможность усилить субъективное воздействие звука. Еще одно преимущество — возможность заменять записанные звуки звуками в видео. При наличии некоторого воображения и правильных эффектов простая сцена превратится в многолюдный пляж или безумное игровое шоу.

Объявление

Теперь послушайте это

Есть много отличных способов записи звуковых эффектов.В контролируемых условиях вы даже можете записывать их прямо на свой компьютер. Конечно, большинство действительно интересных звуков происходит в местах, где сложно носить с собой компьютер. Это означает, что вам нужен портативный рекордер. Многие видеооператоры любят формат MiniDisc (MD) за его небольшой размер, отличное (но сжатое) качество звука и низкую стоимость. Профессионалы часто используют цифровые аудиомагнитофоны (DAT) для наивысшего качества. Если у вас нет доступа к одному из этих рекордеров (или средств на его покупку), вы можете легко заменить свою цифровую видеокамеру.

Независимо от того, Digital8 или Mini DV, ваша видеокамера оснащена устройством записи звука лучше, чем CD. Многие предлагают возможность записи до четырех звуковых дорожек в полевых условиях, так чего же вы ждете? Как и в случае с записью видео, для мониторинга вам понадобятся внешний микрофон и пара наушников. Если у вас есть варианты микрофона, используйте направленный микрофон для однократных снимков и используйте ненаправленные микрофоны для любых окружающих звуков.

Что это за звук?

Сбор звуковых эффектов — это весело и сложно.Возможно, у вас уже есть список покупок эффектов, необходимых для вашей предстоящей постановки. Вы можете записывать реалистичные одиночные кадры, просто поместив микрофон там, где вы обычно слушаете звук. Существует огромная разница в звуке телефона, записанном на расстоянии шести дюймов от расстояния шести футов. То же правило применяется к большинству звуков, но записывайте оба, если хотите — аудиокассета стоит дешево.

Окружающие звуковые ландшафты представляют собой большую проблему. Записать чистый звук уже сложно.Даже за городом слышны далекие звуки транспорта, сельскохозяйственная техника и даже реактивные двигатели. Возможно, это те звуки, которые вы хотите записать, но чаще вы хотите их избегать. Пусть сцена диктует окружающий звук. Если вы показываете кафе на тротуаре, то шум транспорта не помешает. Сцена гонки требует рев двигателей и рев толпы. Если требуемые звуки доступны на месте съемки, запишите их. Убедитесь, что у вас есть несколько минут непрерывного прослушивания каждой звуковой сцены, чем дольше, тем лучше.Не забывайте настоящие звуковые эффекты, такие как молния и гром. Это может быть сложно из-за радикальных динамических изменений, но не невозможно получить действительно хороший шторм на пленке.

Звуки Фолея еще веселее, потому что они позволяют вам проявить свои творческие способности. У тебя нет туманного рожка? Попробуйте продуть пустую двухлитровую бутылку. Пока ваши легкие полны, можно услышать звук землетрясения, дуя в микрофон. Не снимайте лобовое стекло с микрофона на лацкане и попробуйте сделать несколько порывов ветра с расстояния в несколько дюймов.Возможности звука безграничны.

Ломтики и кости

После того, как звуковые эффекты записаны, самое время загрузить их на компьютер для серьезного редактирования. Хотя вы можете записывать звук с аудиовыхода видеокамеры на звуковую карту компьютера, самый простой способ записать звук с ленты DV — через соединение FireWire. Если ваша программа захвата видео не записывает звук по отдельности, просто захватите весь клип с видео и звуком. Сгруппируйте все клипы на шкале времени, а затем экспортируйте версию только со звуком для редактирования.Откройте полученный аудиофайл в вашей любимой программе для редактирования аудио.

Для компьютеров Windows есть несколько приложений для редактирования аудио, некоторые даже бесплатные. Два популярных варианта на компьютерах с Windows — Sound Forge и Cool Edit. Если вы фанат Mac, вы можете попробовать Peak или sonicWORX. Все эти программы предлагают схожие функции, но подходят к редактированию по-разному. Если у вас еще нет одной из этих программ, получите копию. Вы не пожалеете.

Теперь, когда ваши звуковые эффекты открыты, весь мир цифровых манипуляций у вас под рукой.Сначала выполняется простая обрезка, изолирующая отдельные звуки и минимизирующая начальный и конечный фоновый шум. Во время редактирования можно легко сохранить каждый звуковой эффект как отдельный файл. Убедитесь, что вы сохранили оригинал в максимально возможном качестве (48 кГц при 16 бит для DV) и отредактированные версии с другими именами файлов (thunder01, thunder02 и т. Д.). Это позволяет легко вернуться к первоисточнику для каждой вариации.

Если вы редактируете реалистичные звуковые эффекты, это может быть концом вашего сеанса.Но если вы хотите повеселиться, изучите все возможности, предоставляемые вашим программным обеспечением для редактирования аудио. Небольшая реверберация может добавить звуку ощущение пространства. Попробуйте функции Reverse и Time Stretching. Попробуйте их вместе. Используйте регуляторы тембра, чтобы преобразовать свои звуки в совершенно новые версии. Добавьте эхо или флэнжер, чтобы немного оживить. Добавляйте эффекты к другим эффектам для создания причудливых комбинаций. И вы всегда можете вернуться к исходному звуку и начать заново столько раз, сколько захотите.

Соберите свои лучшие звуковые эффекты и создайте свою собственную библиотеку.Кто знает? Может быть, Джордж Лукас позовет вас для участия в «Эпизоде III» вместо Бена Бёрта.

[Боковая панель: звуковые приемы]

Вот несколько приемов создания общих звуковых эффектов:

Кукурузный крахмал в кожаном мешочке хорошо хрустит снегом.
Старый стул может издавать очень контролируемые скрипящие звуки.
Тяжелый степлер издает звуки выстрелов. Предупреждение! Не используйте для стрельбы настоящий пистолет. Сильный звук может вывести из строя ваш микрофон. Еще хуже, если направить ружье прямо в микрофон.
Смятый целлофан разжигает потрескивающий огонь.
Большой лист металлического листа, подвешенный и потрясенный, производит гром.
Скорлупа кокосовых орехов, разрезанная пополам и набитая набивкой, издает звук лошадиных копыт.
Используйте свернутый и заклеенный на пленку телефонный справочник или ударьте по сырому цыпленку или индейке для удара кулаком.
Ломайте сельдерей, чтобы создать звук ломающихся костей.
Ступайте на магнитную ленту с распакованной аудиокассеты, чтобы убедительно заменить прогулку по траве.

[Боковая панель: скрипящие двери создают отличные звуки]

Моя жена неделями искала меня, чтобы смазать петли на нашей входной двери. Она не понимала, что я ждал, когда писк доведен до совершенства. В тот день, когда это было правильно, я настроил свое оборудование и записал непревзойденный скрип двери — идеально для фильма ужасов или, может быть, радиорекламы.

Потолок маяков на установка: Установка штукатурных маяков на потолок

10.10.2021 0 admin Разное

Установка штукатурных маяков на потолок

Установка штукатурных маяков на потолок необходима для точного выравнивания поверхности. С их помощью можно регулировать толщину наносимого слоя. Это бывает очень нужно, особенно при отделке на больших площадях, так как оштукатуривание потолка относится к «мокрым» и достаточно трудоемким процессам, а стоимость материалов и работ не являются дешевыми. К тому же каждый дополнительный 0,5-1,0 см толщины наносимого слоя достаточно существенно увеличивает расход раствора. Поэтому используя маяки при штукатурке потолка, можно хорошо сэкономить на ремонте помещения.

Кроме экономии на материалах, маяки позволяют ускорить штукатурные работы. При нанесении раствора на потолок не потребуется следить за толщиной слоя, так как он (уровень) будет уже выставлен по маякам. Останется только аккуратно разровнять смесь по поверхности правилом.

Таким образом, использование штукатурных маяков при выравнивании потолка принесет следующие выгоды:

экономия на материалах: снижение расхода штукатурной смеси за счет точного определения толщины слоя.

ровность поверхности потолка.

увеличение скорости проведения штукатурных работ. Правда, для укладки и выравнивания маяков потребуется гораздо больше времени, но все это компенсируется качеством получаемой поверхности.

Самое важное при установке штукатурных маяков – это точно их выставить в один уровень. Данная работа не такая уж сложная, каждому под силу сделать ее своими руками. И как это все лучше осуществить, мы рассмотрим в данной статье. Ну а пока что следует ознакомиться с самыми распространенными видами штукатурных маяков, и выбрать из них наиболее подходящий для Вашего помещения.

Виды маяков для штукатурки потолка

Маяки – это материалы-ориентиры, прикрепляемые к поверхности таким образом, чтобы их вершины образовывали единую ровную плоскость. Они могут быть изготовлены из различных материалов. Существует несколько видов штукатурных маяков, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

1. Штукатурные перфорированные профили

Наиболее распространенный вид маяков. Представляют собой перфорированные Т-образные профили, изготовленные из металла. Имеют следующие размеры: длина 3 м, высота 6-10 мм.

Они очень удобны при нанесении штукатурки на потолок толщиной до 10 мм. Если необходимо создать более толстый слой, то под маяки необходимо сначала подложить раствор, а затем на него установить материал, формируя требуемую высоту.

Плюсы: удобство в работе, скорость и трудоемкость (при толщ. слоя до 10 мм), могут быть использованы повторно.

Минусы: цена (относительно других видов маяков), при толстых слоях скорость выставления маяков в один уровень и удобство в работе снижается.

2. Деревянные бруски

Менее распространенный, но достаточно неплохой способ для выравнивания потолка в одну плоскость. Представляют собой обычные деревянные рейки. Могут иметь практически любую длину и высоту.

Следует учесть, что дерево – материал, хорошо впитывающий влагу, поэтому перед их установкой в качестве маяков они должны быть хорошо выдержаны в воде, иначе при нанесении на потолок штукатурки, бруски деформируются и изменят свой размер. В итоге выставленный уровень будет потерян, а поверхность получится не совсем ровной.

Плюсы: цена, выставление уровня любой высоты, удобство в установке, возможность повторного использования.

Минусы: трудоемкость и скорость (в части подготовительных работ).

3. Маяки из штукатурного раствора

Данный вариант является самым трудоемким, и заключается в создании полос-ориентиров необходимой высоты, изготовленных из раствора штукатурки, который впоследствии будет использоваться для сплошного выравнивания поверхности. Для формирования маяков такого типа необходимо также и дополнительное время, пока нанесенная смесь схватится.

Но использование данного способа имеет существенное преимущество перед другими: по завершении штукатурных работ такие маяки не убираются с поверхности и, следовательно, нет необходимости в заделке борозд. Тогда как применение всех остальных маяков предполагает осуществление данных операций.

Плюсы: цена (маяки формируются из самого материала слоя – штукатурки), возможность создания уровня любой высоты.

Минусы: трудоемкость выравнивания маяков в одну плоскость, скорость работы.

Какой бы тип маяков Вы ни выбрали, работы по их установке начинаются с разметки поверхности потолка. Исключением являются деревянные бруски – для них необходимо провести ряд подготовительных работ.

Технология монтажа штукатурных маяков на потолок

1. Подготовительные работы

Для того чтобы не потерять во время оштукатуривания поверхности единый уровень выставленных маяков из деревянных брусков, их следует хорошенько вымочить в воде. За это время древесина полностью впитает в себя влагу, и при нанесении на них раствора размер маяков останется неизменным. А пока они вымачиваются, можно перейти к выполнению следующего этапа.

2. Разметка поверхности

От точности выставления маяков в одну плоскость зависит ровность будущей оштукатуренной поверхности. Поэтому сначала необходимо определить тот уровень, который должны будут образовывать маяки своими вершинами. От ее величины будет зависеть толщина нанесения штукатурного слоя.

Для начала определяется самая нижняя точка на поверхности потолка. Это можно сделать при помощи водяного или лазерного уровня. Найденную точку (ее уровень) надо точно перенести на одну из стен помещения. Отступив от данной отметки вниз где-то 5-10 мм, мы получим уровень, по которому следует выставлять все маяки для штукатурки. Это еще называется нулевым уровнем потолка. При армировании поверхности штукатурной сеткой рекомендуется сделать еще один отступ размером 5 мм, и уже считать от него.

Далее вооружившись длинной линейкой и пузырьковым уровнем, необходимо отметку нулевого уровня перенести на противоположную стену комнаты. Хотя гораздо целесообразнее провести ровную сплошную линию по всем стенам, образовав замкнутый контур. Это будет плоскостью-ориентиром для выставления маяков.

После необходимо разметить поверхность потолка под места установки штукатурных маяков. Это должны быть ровные параллельные линии, расположенные между собой в интервале, равном длине используемого для разравнивания правила, за вычетом 15-20 см. Как правило, шаг установки маяков под штукатурку потолка составляет 130-135 см. Отступ от стен до ближайшей линии-отметки рекомендуется делать в размере 20-30 см.

В завершении необходимо натянуть у основания потолка несколько рядов проволоки или веревки. Они будут служить ориентирами для регулирования высоты монтируемых маяков, чтобы ими образовалась единая ровная плоскость. Такие ряды устанавливаются на найденной ранее отметке нулевого уровня потолка (для этого и нужна была линия-контур), и крепятся к стенам при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Их следует располагать в перпендикулярном направлении относительно линий, обозначающих места крепления маяков.

Проделав все вышеперечисленные операции, мы получим размеченную поверхность, готовую к монтажу штукатурных маяков. Кстати, работу по разметке потолка можно полностью автоматизировать с помощью нашего отделочного калькулятора, и тем самым сэкономить свое время. Кроме того, данная программа обеспечит точный расчет количества всех необходимых материалов и комплектующих.

3. Установка маяков на потолок

Последующие работы будут зависеть от выбранного Вами вида штукатурного маяка. Но все они будут в основном сводиться к укладке материала на основу потолка, их выравниванию по линиям-ориентирам и проверке горизонтальности образуемого ими уровня.

3.1. Монтаж перфорированных штукатурных маячков

Для начала необходимо приготовить небольшое количество раствора той штукатурки, которой впоследствии будет выравниваться весь потолок. Далее необходимо нанести смесь на поверхность небольшими участками (в виде «лепешек») вдоль линий разметки под места крепления маяков. Шаг укладки смеси – 30 см.

Далее следует взять маячок и прикрепить к потолку, вдавив его в раствор до уровня натянутых рядов-ориентиров из нитей или проволоки. После этого рекомендуется проверить горизонтальность их выставления в одну плоскость при помощи пузырькового уровня. Это лучше всего сделать на ранней стадии, то есть пока штукатурная смесь еще не схватилась.

Если обнаружатся неровности, их следует сразу же исправить. В зависимости от типа отклонения (выше или ниже от намеченного уровня) маяк либо еще сильнее вдавливается в раствор, либо под него подкладывается больше смеси.

3.2. Установка деревянных брусков

Этот способ монтажа практически ничем не отличается от установки перфорированных штукатурных маячков. Единственно стоит отметить, что выставив все бруски в один уровень, надо в обязательном порядке проверить их ровность как сразу после установки, так и перед непосредственной штукатуркой потолка. Это связано со свойствами дерева впитывать дополнительную влагу в помещении. Поэтому такая проверка будет явно не лишней, тем более что это делается очень просто.

Все выявленные отклонения устраняются теми же способами, что и в п. 3.1.

3.3. Изготовление маяков из штукатурного раствора

Данный вариант установки и выравнивания маяков в один уровень начинается также с замеса штукатурной смеси, но в уже большем объеме. Это связано с тем, что на поверхности потолка необходимо будет сформировать сплошные ряды из раствора, а не наносить отдельные «лепешки».

После приготовления нужного количества штукатурки, ее требуется уложить на потолок по линии-разметке под установку маяка, а затем придавить правилом или длинным ровным бруском до необходимого уровня. Держать инструмент необходимо 3-4 минуты, пока раствор немного не схватится.

Далее следует приступить к формированию следующего маяка. При этом надо постоянно следить за ровностью уже уложенных рядов. Это сначала делается визуально, а затем после схватывания штукатурки проверка осуществляется при помощи пузырькового уровня.

Неровности устраняются путем подкладывания раствора, его придавливания правилом (для свежеуложенной штукатурки) или срезания ножом выступающих участков маяка (для уже подсохнувшей смеси).

4. Заключительные работы

По окончании выставления маяков и проверки их горизонтальности, необходимо подождать высыхания штукатурки, на которую они укладывались. Это длится 6-12 часов. Хотя если есть время, лучше всего подождать целые сутки. Это придаст креплению маяков прочности и надежности.

После этого можно приступать к штукатурке потолка по установленным маякам (ссылка). Данный процесс заключается в нанесении на поверхность раствора и разравнивании его правилом. При этом часть работ, одна из самых ответственных и трудных – выдерживание единого уровня наносимого слоя – будет уже сделана.

По завершении работ необходимо убрать все маяки с поверхности, так как, во-первых, со временем они будут портиться, а во-вторых, на местах их соприкосновения со штукатуркой со временем могут образовываться трещины. К тому же впоследствии деревянные бруски и перфорированные профили можно будет очистить и затем повторно использовать, например, при выравнивании пола или стен комнаты.

Образовавшиеся борозды от маяков следует заполнить той же штукатурной смесью, а затем ее аккуратно разровнять, получив практически идеально ровную поверхность потолка.

Установка маяков на потолок

Штукатурка потолка по маякам — советы мастера

Правильная установка маяков играет очень важную роль, когда выполняется штукатурка стен и потолка. Именно они позволяют выполнить работу своими руками таким образом, чтобы в результате, поверхность стала максимально ровной. Кроме всего прочего, следует помнить, что маяки устанавливаются только на подготовленную соответствующим образом поверхность.

Что включают в себя подготовительные работы?

Подготовка поверхности потолка требует от специалистов особого внимания, потому что в противном случае, маяки и штукатурка просто могут отвалиться. Чтобы избежать негативного результата, необходимо произвести некоторые дополнительные работы. Рассмотрим из более подробно:

Максимальная очистка перекрытия от различных наплывов, сколов, и, разумеется, грязи. Дело в том, что именно эти элементы, в случае их наличия, могут стать основной причиной нежелательного результата;

Нанесение грунтовки, или, говоря иначе, праймера. Этот раствор поможет значительно увеличить сцепку поверхности плиты перекрытия со штукатурной смесью. В данном случае, не следует экономить и приобретать бюджетную грунтовку. Гораздо актуальнее проконсультироваться со специалистами и купить более дорогую, но и более качественную пропитку, которая сохранит свои свойства на очень долгое время;

Приклеивание бандажа, представляющего собой обычную сетку из нейлона, которая показана на фото ниже. Ее часто используют в качестве армировочного материала для пеноплекса и других аналогичных материалов. В качестве клеевой основы для сетки можно применять ПВА, нанося его кистью или шпателем. Далее, следует подождать 48 часов, потому что именно это время потребуется клею для полного высыхания и можно приступать к установке маяков.

Как правильно устанавливать маяки на потолок?

Установка маяков под штукатурку является обязательным процессом, особенно в том случае, если Вы приняли решение выровнять поверхность потолка. По своей сути сам процесс выравнивания является достаточно сложным, а если перепад между плитами перекрытия составляет более 20 мм, то от соблюдения идеальной линии горизонта лучше отказаться вовсе. В противном случае, слой штукатурки получится очень большим и в один прекрасный момент просто отвалится.

Для проверки плоскости можно использовать лазерный или гидравлический уровень, а также отбивочную нить. Когда разметка будет выполнена, можно натянуть нити или леску, используя гвозди для бетона или другой крепеж, после чего, устанавливаются сами маяки, как это показано на вото.

Клеевой основой для маяков выступает алебастр. Он обеспечивает надежную фиксацию и очень быстрое высыхание, благодаря чему, уже буквально через час можно приступать к основным штукатурным работам.

Еще одним нюансом установки маяков является их плоскость. Приклеенные маячки должны лишь слегка касаться натянутой лески и ни в коем случае не выступать за ее плоскость.

Основные этапы оштукатуривания потолка

Учитывая сложность самого процесса и высокую вероятность негативного результата, выполняя выравнивание потолка штукатуркой по маякам, лучше всего полностью отказаться от раствора из цемента и песка. Дело в том, что он достаточно тяжелый и риск того, что он просто отвалиться, еще не высохнув, достаточно велик. Гораздо актуальнее использовать смесь на основе гипса, которая значительно легче и быстрее схватывается.

Если вы являетесь новичком, для которого штукатурка потолков своими руками это совершенно новый и еще не освоенный процесс, не стоит сразу разводить большое количество смеси, иначе, она может схватиться раньше, чем ее нанесут на потолочную поверхность. Как правило, время, за которое необходимо израсходовать готовую смесь, указано на ее упаковке.

Для того чтобы равномерно распределить смесь по всей поверхности, специалисты рекомендуют использовать обычное правило, периодически сбрызгивая его водой. Если проигнорировать этот шаг, то поверхность начнет трескаться.

После нанесения штукатурной смеси на всю поверхность, необходимо подождать некоторое время, чтобы она подсохла, а затем удалить маяки, как это показано на фото. Образовавшиеся канавки заполняются тем же раствором, чем и выравнивался потолок. Более подробный процесс оштукатуривания можно посмотреть на видео.

Когда вся поверхность станет ровной, необходимо оставить ее на 24 часа. Если после полного высыхания не было выявлено особых недостатков, поверхность можно шпаклевать и выполнять ее финишную отделку.

Несколько советов от специалистов

Для тех, кто впервые столкнулся с таким процессом, как установка маяков на потолке и его дальнейшая штукатурка своими руками, специалисты рекомендуют использовать правило, максимальная длина которого составляет 1 метр. Дело в том, что более длинный инструмент требует высоких навыков и наличие опыта;
Выполняя установку маяков, не стоит закреплять их на большом отдалении друг от друга. Чем чаще Вы будете крепить маяки, тем меньше будет прогибаться разметка, а значит, итоговая плоскость получится ровнее;
Несмотря на то, что на упаковке со штукатурной смесью написана четкая пропорция при разведении водой, специалисты рекомендуют немного поэкспериментировать и выбрать для себя наиболее удобную густоту смеси, позволяющую аккуратно наносить ее на поверхность;
При оштукатуривании по маякам новичкам рекомендуется использовать шпателя, длиною не менее 25-30 см. Они позволят аккуратно нанести смесь на поверхность, но, одновременно с этим, имеют небольшой вес;
Не следует разводить сразу большое количество штукатурной смеси. Дело в том, что все гипсовые растворы достаточно быстро схватываются, и Вы просто можете не успеть израсходовать его вовремя.

По своей сути, выравнивание потолка по маякам это достаточно сложный процесс, но, если четко соблюдать технологию и следовать рекомендациям специалистом, эту работу может выполнить даже тот, кто впервые столкнулся с этой задачей.

Установка маяков под штукатурку потолка по лазерному уровню

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Сегодня мы с вами разберем следующие вопросы: как правильно подготовить потолок к штукатурке, как правильно сделать разметку по маякам, и как правильно установить маяки. Первое, что необходимо сделать это подготовить основание потолка, то есть нужно очистить его от всякой грязи, пыли, налипшихся растворов и всего прочего.

Второй этап — нужно прогрунтовать поверхность потолка. Полностью и два раза. При этом преследуем цель, чтобы грунтовка впиталась в поверхность как можно лучше, и чтобы, соответственно, влага из раствора меньше уходила в перекрытие. Далее потолок нужно будет обработать бетоноконтактом, для того, чтобы придать монолитному перекрытию шероховатость.

Очистка потолка. Установка саморезов по лазерному уровню

С помощью шпателя мы зачищаем поверхность потолка и убираем с него излишки раствора. При этом рекомендуем пользоваться стремянкой, так как нужно выполнять работы на высоте. В результате потолок у нас становится полностью готовым к проведению дальнейших работ.

Затем на потолке нужно найти самую высокую точку (проще говоря, вмятину), идущую вдоль стены, там то и будет находиться лазерный уровень. Ставим его максимально вверх: то есть он будет крепиться у нас на стене, упираться прямо в перекрытие потолка, а по его лучу мы будем определять ровность поверхности.

Для монтажа уровня на стену в ее поверхности мы делаем отверстие, вставляем туда дюбель, а потом вкручиваем саморез. Обратите внимание, что у лазерного уровня есть приспособление, которое позволяет его монтировать на стену. Речь идет о специальном регулирующем креплении. Также для работы мы используем дюбель Сормат, а саморез у нас – черный по дереву.

Монтируем лазерный уровень на стену под потолком

На следующем этапе мы делаем разметку для саморезов в тех местах на потолке, где у нас потом должны появиться маяки. Для нее используем лучи лазерного уровня. Затем делаем отверстие в потолке, устанавливаем туда дюбель и вкручиваем саморез.

Самое главное, чтобы шляпка этого самореза была посередине черты лазерного уровня, то есть мы должны видеть, что уровень шляпки у нас четко подсвечивается. Для того, чтобы она находилась в поверхности на нужной нам глубине, которая определяется с точностью до миллиметра лазерным лучом, советуем вам пользоваться отверткой. Также устанавливаем и другие саморезы. Для одного маяка, в принципе, будет достаточно и двух саморезов.

Шляпка самореза выставляется по лазерному уровню

Если у вас нет лазерного уровня, то можно воспользоваться обычной бытовой ниткой. Натягиваем ее с одной стены до другой почти под самым потолком. Она также будет нам показывать, на каком уровне от потолка должны находиться шляпки саморезов, чтобы в итоге мы могли получить идеально ровную поверхность. При использовании же лазерного уровня в итоге все шляпки у нас должны подсвечиваться красным лучом и должны находиться в одной плоскости.

Грунтовка поверхности потолка

Далее мы грунтуем потолок. Лучше это делать валиком и, соответственно, использовать длинную ручку-телескоп. Очень удобно. Также для работы нужно иметь раскатку (вот такое корытце): туда наливается грунтовка, а наклонная ребристая поверхность раскатки позволяет снять лишние капли с валика.

При этом обратите внимание, что наш потолок изначально уже был обработан грунтовкой. Также он уже был обработан бетоноконтактом – для получения шершавости. Но после того, как мы установили саморезы и делали для этого отверстия, нужно пройтись грунтовой еще раз. Так как у нас образовывалась строительная пыль и теперь ее нужно прибить на потолке грунтовкой, чтобы впоследствии штукатурка у нас не вспухла и не отвалилась.

Валиком грунтуем поверхность потолка

Но зачем вообще нужна грунтовка? Она проникает в поверхность и не дает возможности влаги впитываться из штукатурного раствора, что предотвращает всякие растрескивание и отшелушивания в нашей будущей штукатурке. После того, как мы прогрунтовали потолок, нужно выждать от 20 до 40 минут, чтобы грунтовка высохла, и мы могли начать устанавливать маяки.

Установка маяков

Установка маяков на потолке начинается с того, что мы берем и размешиваем строительным миксером штукатурный раствор. С раствором можно работать 20-30 минут, а потом он застывает и его можно выбрасывать. Поэтому нельзя намешивать большие, огромные бадьи штукатурки и оставлять их надолго.

Нужно намешивать столько раствора, сколько вы сможете выработать на 20-30 минут. Обратите на это внимание. Например, для работы одного человека достаточно, как показывает опыт, третьей части стандартного большого ведра. Для ориентира пока можно взять эту величину, а потом вы уже сами посмотрите, сколько в реальности вам нужно раствора для работы за указанное время.

Намешиваем штукатурный раствор

Также, после того, как вы намешали раствор, оставьте его буквально на 2 минуты, чтобы он стал равномерно-густым, то есть, чтобы в нем произошли все необходимые химические реакции, а затем снова помешайте. Штукатурный раствор готов к использованию. Он должен быть однородным и достаточно густой консистенции.

Кроме того, еще до начала работы нужно подготовить маяки. Мы их берем перфорированными по 6 мм. Обычно они идут по 3 м в длину, поэтому нам нужно заранее их обрезать под размер нашего помещения.

Итак, для работы мы берем правило, устанавливаем его по направлению саморезов и наших в будущем установленных маяков. Делаем по нему отметки, по которым потом мы сделаем «ляпы» или «нашлепки» (как хотите, так и называйте) из штукатурной смеси. Впоследствии на них на потолке и будут держаться наши маяки.

Отметки должны быть сделаны примерно через 20-30 см, чтобы маяки не падали, а хорошо были зафиксированы (или, как говорят строители, «приморожены») на потолке. После нанесения отметок, мы берем раствор, берем шпатель, и шпателем наносим «нашлепки» из штукатурной смеси. При этом удобно работать двумя шпателями: одним делаются «ляпы», а второй идет как вспомогательный инструмент.

Шпателем наносим «ляпы» для маяков

Затем мы берем маяки и втапливаем их правилом в «нашлепки» из штукатурной смеси. При этом жестко закрепленные нами на нужной нам высоте саморезы не позволяют маякам уйти на большую глубину. Наша цель – получить в итоге идеально ровный потолок, поэтому все у нас изначально было установлено по лазерному лучу, и саморезы являются как бы фиксаторами нужного расстояния маяков от потолка.

Причем саморезы у нас прочно вкручены в потолок, и поэтому они не сдвинутся с места и не деформируются. Если же их не использовать, а надеяться только на ширину «нашлепки», то можно легко получить неровности: незастывший штукатурный раствор податливый, в него можно легко на большую глубину притопить маяк, а также сама штукатурная смесь может легко поплыть.

Втапливаем маяки в раствор

И последнее. После того, как мы установили маячки, необходимо выждать, чтобы раствор схватился, и чтобы маяки держались на потолке настолько крепко, чтобы потом по ним можно было вести правилом-уровнем. В дальнейшем нужно будет набрасывать штукатурку, и выравнивать поверхность потолка по маякам.

Недавние Посты

Гипсокартонный короб для труб своими руками

Как лучше спрятать трубы в ванной и туалете? Как сделать такой короб для труб, чтобы он был функциональным и красивым? Какие материалы и инструменты советует использовать мастер?

Как правильно установить водорозетку в закладную под гипсокартон?

Как установить водорозетку в закладную под гипсокартон? Какие секреты того, чтобы конструкцией можно было пользоваться долго и удобно, знает наш мастер? Смотрите видео!

Какие водорозетки лучше: под пресс или обжимные?

Чем отличаются водорозетки под пресс от обжимных? Почему наш эксперт рекомендует ставить водорозетки именно под пресс? Какие для этого есть три причины?

3 комментария

По-настоящему ценная информация. При этом все видно и понятно. Особенно полезно, как держат инструменты, как ими пользуются.

Так как же делать разметку под саморезы? С этого все начинается, а это и не объяснили…

А как понимать — «чтобы штукатурка не бухтела на потолке» -?:)))

Установка штукатурных маяков на потолок

Таким образом, использование штукатурных маяков при выравнивании потолка принесет следующие выгоды :

экономия на материалах: снижение расхода штукатурной смеси за счет точного определения толщины слоя.
ровность поверхности потолка.
увеличение скорости проведения штукатурных работ. Правда, для укладки и выравнивания маяков потребуется гораздо больше времени, но все это компенсируется качеством получаемой поверхности.

Самое важное при установке штукатурных маяков – это точно их выставить в один уровень . Данная работа не такая уж сложная, каждому под силу сделать ее своими руками. И как это все лучше осуществить, мы рассмотрим в данной статье. Ну а пока что следует ознакомиться с самыми распространенными видами штукатурных маяков, и выбрать из них наиболее подходящий для Вашего помещения.

Виды маяков для штукатурки потолка

Маяки – это материалы-ориентиры , прикрепляемые к поверхности таким образом, чтобы их вершины образовывали единую ровную плоскость. Они могут быть изготовлены из различных материалов. Существует несколько видов штукатурных маяков, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

1. Штукатурные перфорированные профили

Плюсы : удобство в работе, скорость и трудоемкость (при толщ. слоя до 10 мм), могут быть использованы повторно.

Минусы : цена (относительно других видов маяков), при толстых слоях скорость выставления маяков в один уровень и удобство в работе снижается.

2. Деревянные бруски

Плюсы : цена, выставление уровня любой высоты, удобство в установке, возможность повторного использования.

Минусы : трудоемкость и скорость (в части подготовительных работ).

3. Маяки из штукатурного раствора

Плюсы : цена (маяки формируются из самого материала слоя – штукатурки), возможность создания уровня любой высоты.

Минусы : трудоемкость выравнивания маяков в одну плоскость, скорость работы.

Технология монтажа штукатурных маяков на потолок

1. Подготовительные работы

2. Разметка поверхности

Для начала определяется самая нижняя точка на поверхности потолка . Это можно сделать при помощи водяного или лазерного уровня. Найденную точку (ее уровень) надо точно перенести на одну из стен помещения. Отступив от данной отметки вниз где-то 5-10 мм, мы получим уровень, по которому следует выставлять все маяки для штукатурки. Это еще называется нулевым уровнем потолка . При армировании поверхности штукатурной сеткой рекомендуется сделать еще один отступ размером 5 мм, и уже считать от него.

3. Установка маяков на потолок

3.1. Монтаж перфорированных штукатурных маячков

3.2. Установка деревянных брусков

Все выявленные отклонения устраняются теми же способами, что и в п. 3.1.

3.3. Изготовление маяков из штукатурного раствора

Данный вариант установки и выравнивания маяков в один уровень начинается также с замеса штукатурной смеси, но в уже большем объеме. Это связано с тем, что на поверхности потолка необходимо будет сформировать сплошные ряды из раствора , а не наносить отдельные «лепешки».

4. Заключительные работы

По окончании выставления маяков и проверки их горизонтальности, необходимо подождать высыхания штукатурки, на которую они укладывались. Это длится 6-12 часов . Хотя если есть время, лучше всего подождать целые сутки. Это придаст креплению маяков прочности и надежности.

По завершении работ необходимо убрать все маяки с поверхности , так как, во-первых, со временем они будут портиться, а во-вторых, на местах их соприкосновения со штукатуркой со временем могут образовываться трещины. К тому же впоследствии деревянные бруски и перфорированные профили можно будет очистить и затем повторно использовать, например, при выравнивании пола или стен комнаты.

Маяки при выравнивании потолка – общие сведения и виды

Неровные потолки в только что построенных квартирах встречаются довольно часто. Но нередко выравнивать их приходится во время ремонта давно эксплуатируемых помещений, когда штукатурка осыпается, и появляются все ранее заделанные дефекты. Маяки при выравнивании потолка позволяют сделать его максимально ровным, причем оштукатуривание поверхности является наименее затратным вариантом с материальной точки зрения, так как не требуют покупки подвесных конструкций, облицовочных панелей или ПВХ-пленки, использующейся для натяжных потолков.

Общие сведения

Редко какой ремонт может обойтись без изменения внешнего вида потолка. Выровнять поверхность поможет нанесение на нее штукатурного слоя по маякам, которые делают из:

металлических перфорированных профилей;
деревянных брусков;
штукатурного или гипсового раствора.

Маяки представляют собой ориентиры, устанавливаемые на предназначенной для выравнивания поверхности. Их использование помогает ускорить процесс оштукатуривания и повышает точность и качественные показатели ровности потолка. Кроме этого, отпадает необходимость постоянного контроля над толщиной наносимого слоя, а сам процесс работы значительно сокращается по времени. Раствор после нанесения аккуратно подравнивают правилом по установленным уровням, не заботясь о появлении наплывов.

Маяки при выравнивании потолка дают определенные преимущества, состоящие в экономии материалов за счет возможности выполнения более тонкого и ровного штукатурного слоя. Но для этого потребуется точная установка маяков по уровню.

Следует отметить, что штукатурные работы относятся к трудоемким процессам, требующим определенного опыта, поэтому разумнее будет пригласить профессионалов, а не пытаться самостоятельно выровнять потолок.

Виды маяков

Перфорированные профили

Трехметровые металлические профили выпускают высотой сечения 6…10мм в форме буквы «Т». Среди профессионалов они получили широкое распространение за свою универсальность и практичность. Профили удобны в использовании при нанесении штукатурного слоя до десятимиллиметровой толщины, но при необходимости создания более толстой штукатурки под маяки подкладывают цементный раствор, который позволяет обеспечить их необходимый уровень.

Профили можно использовать неоднократно, поэтому их сравнительно высокая стоимость, в конечном счете, окупается. Но это касается только профессионального применения металлических маяков. При одноразовой работе их выгода попадает под большое сомнение.

Деревянные рейки

Бруски, использующиеся для выравнивания потолочных плоскостей, могут иметь различную длину и размер сечения. Чтобы не произошла деформация древесины при нанесении на потолок штукатурного раствора, рейки выдерживают в воде, пока они не пропитаются влагой в достаточной мере.

Деревянные маяки доступны по стоимости и удобны в работе, они могут выставляться в разных уровнях и имеют возможность вторичного использования. Но необходимость предварительной подготовки материала, требующей дополнительного времени, замедляет скорость работы и повышает ее трудоемкость.

Штукатурный раствор

Способ установки маяков из цементного раствора представляет собой создание на потолке направляющих бетонных полос. Они имеют определенную высоту, служащую ориентиром для дальнейшего выравнивания поверхности. Преимуществом подобных маяков является:

возможность выполнения любого требуемого уровня высоты штукатурного слоя;
отсутствие необходимости демонтажа маяков с последующей заделкой появившихся углублений;
минимальный показатель материальных затрат.

Из недостатков самыми существенными считаются:

длительный процесс выполнения работ, зависящий от времени высыхания цементной смеси;
трудоемкость выставления маяков по уровню.

Гипсовый раствор

Маяки из гипса прочнее и надежнее, чем из штукатурной смеси. Они быстрее застывают, поэтому процесс выравнивания потолка не задерживается настолько долго, как при использовании цементно-песчаного раствора. Но их недостатком является необходимость демонтажа маяков из тела схватившегося штукатурного слоя с последующей заделкой образовавшихся выемок.

Каждый из приведенных выше видов маяков, предназначенных для выравнивания потолков, используется профессионалами в тех или иных условиях. Большую роль при выборе способа установки играет высота помещения и площадь потолочной поверхности, материальные возможности заказчика и время, выделенное для проведения работ.

Как выровнять потолок своими руками

Как осуществить выравнивание потолка штукатуркой своими руками. Прежде, чем приступить к выравниванию потолка штукатуркой в вашей квартире или загородном доме, необходимо определиться с методикой, которую вы будете применять, поскольку от этого зависит перечень материалов, которые вам потребуются для работы. Следует отметить, что в настоящее время среди других материалов, используемых для отделки потолков , большее распространение получил гипсокартон. И это не случайно, поскольку он позволяет идеально выровнять поверхность, затратив при этом минимум усилий. В случае если вы все же решите произвести процесс выравнивания потолка традиционным методом, вам потребуется штукатурный раствор, который вот уже ни один десяток лет применяется для отделки помещений и обладает прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, в числе преимуществ применения раствора на основе штукатурки числится простота осуществления процесса выравнивания поверхностей, что в нашей ситуации является немаловажным.

Для выравнивания потолка штукатуркой своими руками традиционным способом вам потребуются такие инструменты, как шпатель, кисть, дрель, валик, уровень, правило и емкость, необходимая для приготовления раствора на основе штукатурки. И так как правильно выровнять потолок , читаем далее.

Этапы выравнивания

Способы выравнивания потолка при помощи штукатурки своими руками проходит в несколько этапов. Перед тем, как приступить непосредственно к выравниванию, следует внимательно осмотреть рабочую поверхность, дабы выявить все имеющиеся на ней дефекты в виде впадин, неровностей и щелей. При этом необходимо очистить потолок от непрочно лежащих на его поверхности материалов предыдущей отделки, расширить межплиточные швы и перекрытия, проверить все обнаруженные углубления. Если в результате исследования поверхности потолка были выявлены значительные отклонения от его горизонтальности, то работать вам придется со штукатуркой, если данные дефекты незначительны, то можно обойтись шпаклевкой. Далее потолок следует очистить от пыли при помощи щетки, после чего можно приступить к его грунтованию специальной смесью.

Грунтовать поверхность потолка , будь то потолок или стены, перед отделочными работами необходимо по двум причинам: во-первых, она избавляет ее от различных микротрещин; во-вторых, грунтовка создает водоотталкивающий слой, который еще и увеличивает показатели адгезии. В настоящее время на рынке отделочных материалов представлена грунтовка под названием «Бетон-контакт», специально производимая для работы с бетонными перекрытиями. В ее составе имеется фракционированный компонент, благодаря которому поверхность, которую обрабатывают данным видом грунтовки, приобретает шероховатость, что подтверждает наличие адгезии на достаточно хорошем уровне.

Грунтуется потолок, как и любая другая поверхность, при помощи валика. После грунтовки потолку необходимо дать как можно больше времени для высыхания.

Установка маяков

Далее следует этап установки маяков на потолок. В качестве современных маяков для потолка рекомендуется использовать алюминиевый профиль. Если вы устанавливаете эти изделия на гипсовую поверхность, то после того, как все работы завершены, их даже не нужно убирать, поскольку благодаря качественному усовершенствованному материалу они не боятся коррозии, а, следовательно, в дальнейшем не испортят внешний вид вашего потолка.

Маяки следует крепить на поверхность потолка поперек помещения, причем друг от друга они должны находиться на расстоянии чуть меньшем, нежели длина вашего правила. Осуществляя установку маяков, обязательно использование таких инструментов, как правило, уровень, причем первое нужно размещать поперек положения размещенных маяков.

После нанесения на поверхность потолка гипса и установления маяков, которые вы не забыли выровнять с помощью уровня, нужно оставить потолок на некоторое время, пока гипс не высохнет.

Смесь для выравнивания потолка

После того, как все подготовительные работы завершены, можно начинать непосредственно процесс выравнивания потолка своими руками. Сначала готовим раствор из штукатурки, смесь для выравнивания потолка. Для этого берем ранее подготовленную емкость, наливаем в нее воду, и затем засыпаем постепенно смесь, одновременно помешивая специальным миксером во избежание образования комочков. Вместо миксера можно использовать дрель, однако исключительно со специально предназначенной для этого насадкой. Также следует обратить внимание на последовательность вливания компонентов в емкость: обязательно – сначала воду, и уже после штукатурку. После того, как все компоненты раствора смешаны, его нужно оставить на 10 минут, а затем еще тщательно перемешать. Это необходимо для того, чтобы повысить качество приготовленного раствора.

После того, как раствор штукатурки для выравнивания готов, можно начать наносить его на поверхность потолка. При помощи шпателя раствор нужно аккуратно размещать в пространстве между маяками. В случае если площадь потолка значительна, рекомендуется наносить смесь для выравнивания постепенно, сначала на одни участки, а затем на другие. Обязательно необходимо следить за тем, чтобы имеющиеся в поверхности потолка углубления были полностью заполнены раствором. Если вы используете гипсовую штукатурку, то ее можно нанести одним слом, толщина которого может составлять 5 сантиметров.

После нанесения раствора штукатурки на потолок нужно взять правило, поместить его на маяках и протянуть по длине заштукатуренной поверхности.

В случаях, когда поверхность потолка не достаточно прочная, следует разместить на ней специальную поддерживающую сетку, которая может быть изготовлена из пластика или металла. Пластиковую сетку крепят к потолку при помощи клея , а металлическую – прикручивают. Используется сетка из металла при ситуациях, когда потолок имеет сильно неровную поверхность со значительными перепадами.

Таким образом, процесс выравнивания потолка своими силами несложен, и его вполне можно осуществить самостоятельно без помощи специалиста, главное – это строгое соблюдение всех этапов, как предшествующих самому выравниванию поверхности, так и сопутствующих ему.

Выравнивание потолка своими руками, видео

Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

Для того, чтобы получить ровную и четкую плоскость оштукатуренной поверхности без углублений и бугорков необходимо перед оштукатуриванием выполнить провешивание поверхности своими руками и осуществить установку маяков на эту поверхность. По этим маякам в процессе оштукатуривания будет выравниваться с помощью правила штукатурный намет.
Маяки для штукатурки — это направляющие ориентиры для штукатурной смеси, которые крепятся на неоштукатуренной поверхности и в своей совокупности обеспечивают ровную единую плоскость. Маяки изготавливаются из различных материалов.

Самый распространенный вид маяков — это штукатурные перфорированные профили (металлические маяки). Имеют вид Т-образных профилей, изготовленных из металла. Размеры: длинна 3м, высота 6-10м.

Провешивание поверхностей

Провешивание поверхностей своими руками перед штукатурными работами производится для того, чтобы установить точные отклонения горизонтальной и вертикальной поверхности от нормы, что поможет впоследствии ликвидировать эти отклонения при помощи ровно выставленных маяков для штукатурки. Необходимо помнить, что чем точнее выполнено провешивание поверхностей и установка маяков своими руками, тем ровнее и качественнее будет штукатурный слой. Строители-мастера обычно выполняют провешивание поверхностей вдвоем (так делается по технологии), так как одному это делать скучно, да и две головы лучше «варят», чем одна:-)

Разметка основных маяков своими руками

Необходимые инструменты и материалы:

Дюбеля, саморезы
Капроновая нитка или леска
Строительный уровень

Отвертка или шуруповерт

Перфоратор или дрель

Металлические маячки

Шпатель

Правила

Провешивание поверхностей своими руками производится с помощью строительного отвеса и берет свое начало с вертикальной плоскости.

Делается это так: на поверхности стены, на расстоянии не менее 15см от угла и потолка вбивается гвоздь или дюбель с саморезом таким образом, чтобы он выглядывал из стены на 10-50 мм. После этого к нему крепится нить отвеса и сам отвес опускается вниз, но так, чтобы он не касался пола. Далее порядка 15 см от пола вбивается еще один дюбель с саморезом, ориентируясь по нити отвеса. Саморез регулируют (вкручивают, выкручивают) так, чтобы шляпка с нитью отвеса едва соприкасалась. В этом углу разметка закончена. В противоположном углу стены, которую необходимо оштукатуривать повторяется аналогичная операция.

Зазор между нитями и поверхностью стены при всей разметке под маяки должен быть минимальный.

По выполнению этих действий у нас должно получиться два основных маяка (А и B) с точками контроля по углам (А 1-верх, А2- низ и B1- верх, B2- низ). Таким образом, мы провесили вертикальную плоскость для установки маяков своими руками, теперь провешиваем горизонтальную. Чтобы осуществить провешивание горизонтальной плоскости нам необходимо протянуть нить от верхней контрольной точки маяка А1 до верхней точки маяка В1 и от нижней точки А2 к В2. Потом проводим нить по диагонали от верхней точки А1 к нижней точке В2 и от нижней точки А2 к верхней контрольной точке В1. Все нити должны соприкасаться со шляпками саморезов. Проверяем, чтобы нить между контрольными точками не касалась стены, но при этом не забываем о том, чтобы зазор между нитями и стеной был по возможности минимальный. Если в каких либо местах нить касается стены, то разметка производится заново путем регулирования саморезов, пока не получится нужный результат. После отмеряем расстояние по середине между основными маяками А1-А2 и В1-В2, помечаем их метками 1-2 и вбиваем в отмеченные места дюбели с саморезами. Отстраиваем шляпки саморезов по нитке между контрольными верхними и нижними точками и проводим нитку от метки 1 к метке 2. Таким образом, мы вымеряли середину плоскости.

Разметка промежуточных маяков своими руками

После разметки основных маяков приступаем к разметке промежуточных. Расстояние, на которое они устанавливаются от основных маяков и друг от друга зависит от правила, которым вы будете пользоваться при штукатурке поверхности своими руками. Расстояние между установленными маяками должно быть на 20-30см меньше длины правила. То есть, если вы пользуетесь правилом, длина которого 2 метра, то расстояние между установленными маяками должно составлять 170-180см. Отмечаем эти места сверху С1 и снизу С2, и если в последующих промежуточных маяках есть необходимость, то отмечаем D1-D2. Вбиваем в эти места дюбеля с саморезами и регулируем шляпки саморезов по нити, проходящей между основными маяками A1-B1 и A2-B2. В местах пересечения нитки, проходящей посередине (между точками 1-2) с линиями, проходящими через контрольные точки промежуточных маяков C1-C2 и D1-D2 (точки 3-4) также вбиваем дюбеля с саморезами и отстраиваем шляпки саморезов по нитке, проходящей по середине (между точками 1-2). С разметкой для маячков мы закончили, теперь можно переходить к установке маяков.

Существует 3 вида установки маяков своими руками:

1) маяки из раствора
2) маяки металлические
3) маяки из гипсокартона

Перед установкой маяков своими руками неоштукатуренная поверхность обязательно должна быть обработана грунтовочным составом, соответствующим природе этой поверхности.

1) Установка маяков из раствора для штукатурки стен своими руками.
Поверх шляпок саморезов А1- А2 и центра 1 вертикально устанавливают ровную рейку или правило, зазор между рейкой и поверхностью стены заполняется раствором. После того, как застыл раствор правило или рейку легкими постукиваниями отделяют от раствора, таким образом, этот застывший раствор заполнявший щель между стеной и планкой и будет служить нам маяком при оштукатуривании. Такая операция повторяется во всех местах, где должны находиться маяки.

2) Установка металлических маяков для штукатурки стен своими руками.
Металлические маяки проще в установке. После того, как высчитывается количество и расположение маяков, в местах их установки устанавливаются «марки».

«Марки» — это квадраты или лепешки густого раствора, шпаклевки или монтажного клея (типа perlfix), имеющие стороны, равные ширине маяка или – не более 80мм. В нашем случае эти лепешки раствора набрасываются своими руками на шляпки саморезов, которые мы ранее выравнивали по плоскости в местах разметки под маяки.

Металлический маяк необходимо устанавливать на марки и строго вертикально прижимать строительным уровнем. Положение маяка по отношению к нужному уровню можно регулировать нажимом на него. Сначала устанавливаются по краям плоскости два вертикальных маяка, а уже после этого переходим к установке промежуточных маяков. После установки и регулировки своими руками по вертикальному уровню каждого маяка индивидуально, прикладываем длинное правило или рейку к нескольким (3 и более) маякам и регулируем их горизонтальный уровень так, чтобы между правилом и маяками не было зазоров.

Для дополнительного контроля над плоскостью выставленных маячков можно от углов поверхности натянуть капроновую нить сверху и снизу (от точек А1 до В1 и от А2 до В2), которая дополнительно проконтролирует ровную плоскость установленных промежуточных маяков для штукатурки.

После высыхания марок заполняются зазоры между задними стенками маяков и стеной и после высыхания уже этого раствора можно переходить к процессу оштукатуривания.

3) Установка маяков из гипсокартона для штукатурки своими руками.

Маяки из гипсокартона используются только внутри помещений. Гипсокартон нарезается полосками шириной 4 см – эти полосы и являются маяками. Маяки из гипсокартона устанавливаются аналогично металлическим маякам для штукатурки, только вместо металлических маяков используются полоски гипсокартона. Клеятся маяки из гипсокартона на лепешки монтажного клея для гипсокартона (типа perlfix) или на раствор стартовой шпаклевки, в который добавляется небольшое количество клея ПВА. Вся остальная операция полностью идентична установке металлических маяков своими руками.

Установка маяков своими руками с помощью креплений

Все вышеперечисленные способы установки маяков для штукатурки при правильном монтаже обеспечивают практически идеально ровную плоскость, но имеют очень много недостатков:

Потеря времени на приготовление раствора для установки маяков
Потеря времени на чистку инструмента после их установки.
Необходимость в теплом помещении для того, чтобы раствор, на который приклеены маяки хорошо схватился, в противном случае это приводит к их отрыву от поверхности.
Отсутствие возможности штукатурить сразу же после установки маяков.
Недостаточная прочность сцепления с неоштукатуренной поверхностью, что часто приводит к их отрыву при выполнении штукатурных работ своими руками.
Необходимы навыки для точной установки маяков и т.д.

Поэтому для установки маяков своими руками и придумали специальные пластмассовые крепления, которые позволяют быстро, точно и без особых усилий крепить к стене маячковый профиль (металлический маяк).
Установка маяков своими руками с помощью креплений.

1) Под каждый маяк на стене, в местах разметки под маяки сверлятся 5-6 отверстий диаметром 6мм и глубиной 50-60мм.
2) В просверленные отверстия необходимо вставить дюбеля 6х30 и вкрутить саморезы (ШСГД), длина которых 45мм и более (длина самореза зависит от толщины штукатурного слоя).
3) Шляпки саморезов выставляются на необходимую высоту и выравниваются в единую плоскость тем же способом, который описан ранее в этой статье.
4) На саморезы одеваются крепления, в которые вставляются обычные перфорированные металлические маячки для штукатурки и фиксируются специальными заглушками.

Плюсы установки маяков своими руками с помощью пластиковых креплений:

скорость установки маяков повышается в несколько раз;

точность установки маяков высочайшая;

после установки маяков с помощью таких креплений к штукатурным работам можно приступать немедленно.

Провешивание поверхностей, установка маяков для штукатурки потолка

Потолки, в отличие от стен, провешиваются по-иному. Для этого используется уровень с правилом или водяной уровень. Необходимо определить самое низкое место потолка с помощью уровня, лучше всего для этого подойдет водяной уровень. В найденное самое низкое место потолка вбивается дюбель с саморезом или гвоздь, так, чтобы расстояние от поверхности потолка до шляпки самореза составляло минимальную толщину (штукатурный слой в этом месте впоследствии также будет минимальным). С помощью правила и уровня устанавливаются все последующие дюбеля с саморезами. В тех местах и на тех поверхностях, где использование дюбелей невозможно, применяются гипсовые марки. Марки размещаются, как и дюбеля, на расстоянии до 100 см. Если расстояние между марками или дюбелями большие, то необходимую поверхность сложнее выравнивать. После этого устанавливаются маяки.
Подобно процессу установки маяков на стену, можно устанавливать на потолок перфорированные маяки или маяки из раствора, я остановлюсь на последнем:

рейку (она должна быть ровной) прижимают к маркам, после чего также замазывают штукатурным раствором зазор между рейкой и неоштукатуренной плоскостью потолка. После того, как раствор схватится — рейка освобождается. Таким образом, у нас получились маяки на потолке, теперь можно приступать к штукатурке потолка своими руками.

Крепление маяков и оштукатуривание потолка — Блог Stroyremontiruy

Ремонт потолка – это один из самых сложных, но, тем не менее, важных ремонтных процессов, так как неровности на поверхности потолка бросаются в глаза даже не специалистам, поэтому его отделке надо уделить особое внимание, если хотим, чтобы нам было чем гордиться после проведённых работ.

Сегодня мы рассмотрим наиболее точный способ выравнивания основания, коим является штукатурка потолка по металлическим направляющим маякам, так как этот вариант позволяет получить в результате идеально ровную поверхность, которая по-настоящему украсит помещение. Как известно, большинство квартир, построенных в СССР, имеют не слишком ровные потолки и это мягко сказано.

Многие уже переделали их, а многие ещё только ждут момента, когда финансовое состояние и бодрость духа позволят заняться такой важной работой, как штукатурка потолка.

Однако предлагаемая нами технология позволит выровнять основание не только в домах относительно старой постройки, но и в новостройках, когда квартира покупается без отделочных работ и есть желание с одной стороны сэкономить на привлечении специалистов, а с другой получить моральное удовлетворение от работы, выполненной своими руками.

Подготовительные работы

Итак, подготавливаем инструмент и материал для штукатурки потолка. Для этого нам понадобится несколько различных по длине шпателей, пластмассовая ёмкость для раствора, дрель-миксер, уровень, штукатурный резак, гипсовая штукатурка, грунтовка, направляющие маячки и строительный шнур. Если ремонтироваться будет старое основание, то надо очистить его от шпатлёвки или примените метод троекратного грунтования, когда грунтовка наносится в три слоя с интервалом 4-5 часов. Это избавит от трудоёмкой работы по очистке основания, но увеличит расход материала, так что каждый выбирает сам, какому способу очистки отдать предпочтение – главное результат, а он будет, как в первом, так и во втором способе подготовки.

Установка маячков

После проведения подготовительных работ приступают непосредственно к штукатурке потолка по маячкам и первым этапом нужно эти маячки и установить. Крепление маяков пойдёт и на штукатурку, так что дополнительные материалы не нужны.

По пунктам:

— Замешиваем гипсовую смесь до стерней густоты,
— Наносим раствор строго по линии небольшими мазками при помощи шпателя, отступив от окна 30 – 50 см,
— Прилаживаем маячок к штукатурке и аккуратно прижимаем его уровнем, не забывая контролировать точность монтажа,
— Убираем излишки смеси.

Второй маяк закрепляем таким же способом, но с противоположной части стены, после чего натягиваем между ними шнур или же суровую нить, что позволит контролировать дальнейшую точность установки направляющих маяков. Теперь устанавливаем оставшиеся маяки с расстоянием между ними 1,2-1,4 метра и снимаем контролирующий шнур. Теперь мы имеем идеально ровную поверхность, которая выручит, когда будем клеить потолочный плинтус.

Штукатурка и перетирка

Хочется особо заметить, что установка маяков – это важный этап штукатурки потолка, так как от точности их монтажа зависит и вся точность дальнейших работ, которые далее имею чисто техническое значение. Теперь замешиваем в достаточном количестве гипсовую смесь, обычная известковая штукатурка не подойдёт и наносим её на основание в два слоя, первый из которых выравнивающий, а второй финишный для придания поверхности идеально гладкого вида. Выравнивающий слой наносится намазыванием с приличным запасов, излишки которого удаляются штукатурным резаком или правилом. Финишный слой, так называемая перетирка штукатурки замешивается более жидким и наносится минимальным слоем широким шпателем полукруговыми движениями.

Вот и всё – Вы смогли своими руками выполнить достаточно трудоёмкую и дорогостоящую работу и теперь можете гордиться, что штукатурка потолка по направляющим маячкам выполнена самостоятельно! Останется провести несколько малярных операций, например, покраску потолка, и Ваш интерьер будет выглядеть, как настоящее произведение искусства, а после приступать и к выравниванию стен, при такой необходимости.

Видео

На видео показано, как проверяется точность установки маячков по лазерному уровню.

Как штукатурить по маякам: определение нулевого уровня, нанесение разметки, установка металлических маяков, штукатурка по маякам

Что такое маяки для штукатурки? Маяки — это опорные элементы поверхности образующие горизонтальную (для стен вертикальную) плоскость на своих вершинах.

Раньше маяки изготавливали из раствора прямо на поверхности потолка, затем после застывания придавали им прямоугольную форму, выравнивали в плоскость и по ним штукатурили. Сегодня в продаже имеются маяки представляющие собой перфорированные металлические профили высотой 6, 8, 10 мм и длиной 3 метра из оцинкованной стали. Иногда они встречаются в продаже под названием «профиль быстрого выравнивания».

Скорость установки таких маяков в несколько раз выше, чем установка растворных маяков, приступать к штукатурным работам можно сразу после установки, при этом несложно добиться идеальной точной плоскости при минимальной толщине штукатурки.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

При выборе металлического профиля нужно исходить из толщины будущего штукатурного слоя. Для этого нам нужно определить самую нижнюю и самую верхнюю точку на поверхности потолка. Чем меньше высота профиля, тем меньше будет составлять штукатурный слой. Для потолка лучше использовать металлический профиль высотой 6 мм.

Строители часто устанавливают металлические маяки путем их вдавливания в нанесенный на поверхности гипсовый раствор. Однако не обладая определенными навыками, при таком монтаже вы потратите не мало времени и сил, так как достаточно сложно обеспечить точность установки маяков на гипсовый раствор. Данный метод более применим при выравнивании вертикальных поверхностей.

Сегодня можно значительно упростить себе задачу используя специальные крепления для штукатурных маяков. При установке металлических маяков на такие крепления (клипсы) нам не требуется готовить раствор для их монтажа, не нужно ждать его высыхания. Регулируя глубину вворачивания шурупов можно добиться высокой точности установки профиля.

Но самое главное преимущество при использовании креплений для штукатурных маячков в том, что мы легко сможем сделать толщину слоя наиболее минимальной, а это означает меньший расход штукатурной смеси. Ведь при уменьшении слоя даже на 1 см, на каждом квадратном метре поверхности мы сэкономим до 10 литров раствора или 0,5 мешка сухой смеси.

Определение нулевого уровня

Для выравнивания потолка по уровню с помощью маяков, на подготовленном к оштукатуриванию потолке определяем самую нижнюю точку (если мы не сделали это ранее). Сделать это проще всего с помощью лазерного уровня. Данную точку принимаем за исходный нулевой уровень. Если мы собираемся устанавливать штукатурную стеклотканевую сетку, к нулевому уровню прибавляем 3-5 мм и получаем рабочий уровень. При использовании металлической монтажной сетки, рабочий уровень определяем после установки сетки, прибавив от 5 мм.

По полученному рабочему уровню отмечаем горизонт по периметру потолка, карандашом отмечая линии на стенах (или на бортиках первого уровня гипсокартонного потолка).

Из инструментов нам потребуются:

пластиковое ведро для замешивания раствора;
уровень лазерный,
перфоратор и буры диаметром 6 мм;
дрель с миксером;
широкий шпатель;
гладилка штукатурная;
правило алюминиевое от 1,5 м.

Из материалов нам понадобятся:

дюбеля 6х30мм и шурупы 6х45мм;
перфорированный металлический профиль и клипсы;
штукатурка на гипсовой основе Ротбанд;
грунтовка;
наждачная бумага.

Нанесение разметки под маяки

Для успешного монтажа маяков на потолке выполняем разметку в виде параллельных линий. Нам не нужно стараться получить идеально параллельные линии, главное отметить под отверстия первое и последнее место крепления каждого маяка. Разметку выполняем по направлению укладки плит перекрытий с отступом от параллельных стен 40-50 см. и расстоянием между линиями, позволяющим опираться на них правилом. При расположении линий нужно учитывать высокие и низкие участки потолка, располагая линии на высоких участках. Это позволит уменьшить толщину штукатурки.

Расстояние между линиями не должно быть слишком большим, иначе неудобно будет протягивать раствор между маяками. Например, при ширине комнаты 3 метра у нас получится 3 маяка с расстоянием от стены до стены 50-100-100-50см. При протягивании раствора нам понадобится правило длиной от стены до среднего маяка.

Установка маяков

Закончив с разметкой, приступаем к установке самих маяков:

1. На поверхности потолка в местах установки маяков сверлим 5-6 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 50-60 мм. под каждый маяк.

2. Вставляем дюбели 6х30мм. Вкручиваем шурупы размером 6х45мм. (длина в зависимости от штукатурки).

3. Опираясь на горизонтальный уровень по периметру потолка, с помощью лазерного уровня или пузырькового уровня и лески выравниваем крайние головки шурупов в одной плоскости по каждой линии. Затем выравниваем остальные головки в линии. Таким образом, выставляем уровень по каждой линии маяков.

4. Если планируется установка стеклотканевой штукатурной сетки, читаем здесь .

5. Надеваем на шурупы клипсы, устанавливаем металлические маяки и фиксируем заглушками.

6. Промеряем уровень по всем маякам еще раз.

Как штукатурить по маякам

Раствор готовим из расчета примерно 10 кг на одну полосу в зависимости от толщины слоя и длины участка. Процесс штукатурки по маякам заключается в набрасывании раствора в рабочее пространство между двумя линиями маяков и протягивания раствора правилом до полного исчезновения пустот и получения ровной поверхности. Растворы должны вырабатываться как можно быстрее. Чем толще и ровнее будет нанесен штукатурный слой, тем проще будет остальная работа на этапе шпатлевания. В тех местах, где не хватило раствора, его вновь набрасывают и протягивают.

Если маяки изготовлены из тонкого металла и при протягивании раствора прогибаются, то сначала раствор подбиваем шпателем под них, а уже потом заполняем пространство между маяками.

Закончив штукатурить одну полосу между маяками, переходим к следующей рабочей зоне. Если мы собираемся удалять маяки после штукатурки, то это нужно сделать после того как раствор немного схватится. Раствором заполняем участки от удаленных маяков, разравниваем, внимательно осматриваем поверхность чтобы стеклотканевая сетка не торчала наружу, подмазываем раствор в местах изъянов и ждём полного застывания и высыхания.

При установки стеклотканевой сетки сначала наносим первый слой штукатурки, укладываем сетку, вдавливаем на глубину 3-5 мм. Затем по установленным маякам наносим второй слой штукатурки.

Далее поверхность шлифуем и грунтуем для последующей отделки. Впрочем, если все сделано аккуратно, то можно обойтись и без финишной шпатлевки.

Нужно ли удалять маяки после того как раствор схватится?

Металлические маяки имеют защитный слой, который повреждается при работе правилом. Если маяки не удалить, то велика вероятность того, что на готовой поверхности потолка появятся полоски от ржавчины. Для того что бы не удалять маяки после установки, можно на рабочую поверхность наклеить изоляционную ленту и штукатурить опираясь на неё правилом. Заполнив раствором участки между маяками, снять ленту, еще раз пройтись правилом по маякам до получения ровной поверхности.

Что делать если вы не смогли найти крепления для штукатурных маяков

Ситуация вполне естественная, если вы находитесь не в Москве или Санкт-Петербурге. В 9 из 10 мест где продаются металлические маячки, о креплениях к ним и не слышали. В таком случае разводим небольшое количество раствора, каким собираемся штукатурить потолок. По нанесенной разметке на месте маяков делаем дорожки из раствора чуть выше шляпок шурупов. Берем металлические маяки и вдавливаем их в раствор с помощью правила пока они не сядут на шляпки шурупов. Подбиваем раствор под маяки, заполняем пустоты, промеряем уровень по всем маякам еще раз. Когда маяки «схватятся» можно начинать штукатурить. В случае если вы решили штукатурить на следующие сутки, перед нанесением слоя раствора лучше пройтись по маякам шкуркой (не по металлическим частям конечно) с последующим грунтованием.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ШТУКАТУРКЕ И ШПАТЛЕВАНИИ:

каждый новый слой должен быть слабее предыдущего;
на гипсовую основу не кладут цементный слой;
во избежание перегруза потолок штукатурят в один слой;
промежуточное грунтование существенно снижает риск отслоения материалов и уменьшает их расход;
температура воздуха в помещении должна составлять от +5 до +30°;
штукатурка не терпит сквозняков и высокой температуры.

Читать предыдущие части статьи:

1. Заделка рустов и подготовка поверхности

2. Установка штукатурной сетки

Маяки при выравнивании потолка – общие сведения и виды

Общие сведения

металлических перфорированных профилей;
деревянных брусков;
штукатурного или гипсового раствора.

Следует отметить, что штукатурные работы относятся к трудоемким процессам, требующим определенного опыта, поэтому разумнее будет пригласить профессионалов, а не пытаться самостоятельно выровнять потолок.

Виды маяков

Перфорированные профили

Деревянные рейки

Штукатурный раствор

возможность выполнения любого требуемого уровня высоты штукатурного слоя;
отсутствие необходимости демонтажа маяков с последующей заделкой появившихся углублений;
минимальный показатель материальных затрат.

Из недостатков самыми существенными считаются:

длительный процесс выполнения работ, зависящий от времени высыхания цементной смеси;
трудоемкость выставления маяков по уровню.

Гипсовый раствор

Выравниваем по маякам потолок своими руками

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Выравнивание / Как выровнять потолок своими руками по маякам?

При выполнении выравнивания, важным параметром работы будет не только качество исполнения, но и то, насколько будет сложно добиться хорошего результата. Когда предстоит обрабатывать большие по площади плоскости, возникает немало трудностей, связанных прежде всего, с получением ровно и равномерно нанесенного слоя состава.

Облегчить эту задачу, позволяет нехитрое приспособление – штукатурный маяк. Их используют все – от домашних мастеров, до профессионалов, так как именно они позволят получить равномерное распределение состава по поверхности.

О том, как использовать такие приспособления, и как производится выравнивание потолка или любой другой плоскости по маякам, расскажем далее.

Перед началом работы с маяками

Вся, предполагаемая к обработке плоскость, обязательно очищается от всех следов старого покрытия. Особо прочно держащиеся участки, можно не счищать полностью, вреда от их наличия не будет, если только их толщина позволяет нанести нужный слой раствора, полностью их скрыв.

Следующий обязательный этап работы – грунтование. Нужна грунтовка с хорошими проникающими свойствами. Обычный Бетонконтакт прекрасно подойдет. Дав ему высохнуть, можно переходить к установке маяков для выравнивания.

Что это и как используется

Сам штукатурный маяк, обычно, представляет из себя перфорированную металлическую полоску, изогнутую особым образом.

Ее прикрепляют к потолку или стене, на участки шпаклевки или штукатурки, нанося их точками, которые впоследствии сровняются со всей плоскостью.

В местах нанесения этих лепешек из штукатурки, профиль будет крепиться к обрабатываемой поверхности.

Толщина у штукатурного профиля может быть разной – от 6 до 8 миллиметров, но, на основной принцип работы, их толщина никак не повлияет. Она оказывает влияние только на жесткость самого изделия – чем толще, тем жестче.

Установка маяков

Разводится штукатурка, до состояния очень густой сметаны. Этой смесью, на плоскости наносятся точки, или пятна раствора. В них и будет устанавливаться наше нехитрое приспособление.

Так как выравнивание потолка будет производиться по установленным профилям, от того, насколько точно и правильно они будут установлены, зависит и качество выравнивания. Поэтому, их точному выставлению следует уделить особенное внимание.

Деталь, нужно приложить к пятнам раствора, и немного вдавить в его поверхность так, чтобы приспособление не отваливалось, но в то же время, его выступающая грань, осталась на нужном уровне.

Для этого используют разметку, нанесенную на стены, и строительный уровень. Его желательно взять подлиннее, чтобы можно было корректировать длинные приспособления.

Выставлены все детали, должны быть в одной плоскости. Контролировать этот момент можно, при помощи натянутой из угла в угол помещения нитки или шнура.

Начинают их установку от самого низкого угла в помещении, отступив от плоскости имеющегося потолка, около 1 сантиметра. Можно уменьшить это расстояние, но только на такую величину, чтобы полученный слой штукатурки скрыл все дефекты перекрытия.

Первую деталь, устанавливают строго по разметке, постоянно контролируя горизонтальное положение профиля, поэтому, необходимо использовать уровень подлиннее.

Далее, следует очередь следующего элемента, ориентиром для установки которого послужит уже закрепленный маяк и разметка на стенах, все они должны попадать в один уровень.

Потом идет еще одна деталь, и так – до получения своеобразной решетки из профилей на потолке.

Они прикрепляются на штукатурный раствор так, чтобы между установленными маячками оказалось расстояние, которое будет сантиметров на 20 меньше длины используемого правила.

Когда все приспособления будут выставлены на нужном уровне, им дают время «схватиться». После этого, можно наносить основную массу штукатурки.

Оштукатуривание

Наносится штукатурная смесь, обычной кельмой, добиваясь примерно одинаковой толщины слоя, по всей плоскости потолка.

Правило, смоченное водой, прижимается к граням закрепленных профилей, и проводится с таким нажимом, чтобы «снять» излишки штукатурки, выступающей за пределы ограниченного высотой профиля слоя.

Так следует обработать всю площадь потолка. После оштукатуривания, она должна представлять собой сплошную и гладкую поверхность.

Если предполагается, что общий полученный слой, должен быть более 10 миллиметров, штукатурить необходимо в два захода, оставив на некоторое время подсыхать первый слой. Его можно не выравнивать, а просто намазать смесь на потолок. Следующий этап выравнивания производится на следующий день, после просыхания первого слоя. Его, уже, следует наносить по всем правилам.

Для облегчения понимания сути процесса, ниже представлено видео, в котором проводится выравнивание потолка своими руками. Можно убедиться, что особенных сложностей тут нет, но некоторая сноровка и навыки потребуются.

Финальным этапом всех работ по оштукатуриванию, будет нанесение тонкого слоя финишной шпаклевки, если это запланировано. При выполнении выравнивания под покраску, этот этап необходим, а для наклеивания обоев или других декоративных покрытий, его можно пропустить.

Заключение

Выравнивание потолка по маякам – дело непростое. Научиться этому за пару часов не получится. Поэтому, для получения начального опыта, лучше обратиться за советом к профессионалу или человеку, имеющему достаточный опыт подобных работ.

Можно и самостоятельно постичь все премудрости этого дела, обучаясь в процессе. Принципиально, работа не слишком сложна, она просто требует значительных усилий при точном выставлении маяков и контролировании их положения.

От того, насколько все будет проделано тщательно, и насколько точно, будет зависеть полученный результат.

как правильно выравнять по маякам, технология

При ремонте помещений, когда дело доходит до потолков, часто прибегают к такому виду отделки, как выравнивание потолков с помощью штукатурки. Этот процесс достаточно сложный и трудоемкий, но если знать технологию нанесения штукатурки и делать работу поэтапно, можно добиться качественного результата, который будет служить не одно десятилетие. Если вы новичок в этом деле, наша статья поможет вам разобраться, как правильно наносить штукатурку на потолок, как установить маяки под штукатурку, нужно ли вытаскивать маяки из штукатурки.

Особенности штукатурки потолка

Отремонтировать потолок возможно самостоятельно без помощи специалистов. Главная задача в этом деле – создать одну ровную плоскость без углублений и горбов. Кривой потолок можно выровнять качественно при наличии базовых строительных навыков.

Плюсы и минусы штукатурки

При выборе материала для отделки потолка нужно учитывать его преимущества и недостатки.

Достоинства

Недостатки

крепкое покрытие долго будет держаться;
экологичный и безопасный материал не причиняет вреда здоровью;
компоненты штукатурных смесей не загрязняют воздух в помещении;
тонкий слой штукатурки незначительно сокращает высоту помещения.

штукатурка не подходит для отделки плоскости с перепадами больше 5 см;
профессиональные штукатуры за такую работу требуют высокую цену;
выравнивание требует специальных навыков.

Главный плюс штукатурки – возможность сделать ремонт потолка самостоятельно

Как лучше штукатурить потолок – по маякам или без

Очевидно, что штукатурка потолка по маякам занимает больше времени, в отличие от способа без маяков. Несмотря на это, у такого способа штукатурки (по маякам) есть ряд преимуществ:

позволяет получить идеально ровную поверхность;
исключается перерасход штукатурной смеси, т.к. толщина будущей штукатурки точно определена и ограничена маячковым профилем.

Обычно маяки используют, когда перепад высот на потолке составляет более 2 см. Без маяков невозможно выровнять такие большие перепады и сделать потолки идеально ровными.

Если после предварительных расчетов установится, что толщина будущей штукатурки составит 5 см и более, лучше отказаться от такого варианта отделки, и прибегнуть к сухому методу выравнивания – например обшивка гипсокартоном.

Для отделки относительно ровной поверхности с перепадами до 2 см нет надобности использовать маяки.

Когда лучше отштукатурить потолок в квартире

Для помещений, в которых планируется отделка и потолка, и стен, рекомендуется начинать работы с потолка. Во время нанесения штукатурки на потолка происходит попадание раствора на стены, что недопустимо, если стены уже оштукатурены.

Как определить уровень и толщину штукатурки

Железобетонные плиты перекрытия в одной комнате могут находиться на разной высоте от пола. Поэтому приходится выравнивать по самой низкой точке. При этом оштукатуренная поверхность не всегда должна быть параллельной полу. Поскольку отделка потолка, прежде всего, требует создания ровной плоскости без горбов и углублений.

Для определения самой нижней точки на потолке используется лазерный уровень или нитка.

Как определить толщину будущей штукатурки:

При использовании металлических маяков минимальная толщина слоя штукатурки составит 4 или 6 мм. Это расстояние придется отступить от самой нижней точки для вычисления уровня будущего потолка.
Если используются бетонные маяки, уровень будет соответствовать нижней точке.

Чтобы поставить маяки в одной плоскости, можно натянуть несколько ниток вдоль и поперек комнаты, закрепить их края дюбель-гвоздями. Расстояние между нитками в местах их пересечения должно быть минимальное. При этом нельзя допускать, чтобы нитки давили друг на друга.

Выставить маяки с помощью лазерного уровня будет проще, если есть навык использования такого инструмента.

Разметка лазерным уровнем

Чем правильно штукатурить потолки: выбор смеси

Для получения хорошего результата нужно выбрать подходящий штукатурный материал. Свойства качественной смеси:

хорошее сцепление раствора с поверхностью;
смесь не должна быть слишком липкой, чтобы не было неудобств при нанесении;
оштукатуренная поверхность не должна деформироваться перед застыванием.

Можно купить готовую смесь или изготовить ее самостоятельно.

На основе цемента

Цементная смесь самая бюджетная. Крепкий раствор долго держится и не деформируется под действием влаги и низкой температуры. Однако цемент дольше набирает прочность и быстро разрушается при регулярных вибронагрузках. Неправильно замешанный раствор часто покрывается трещинами. Преимущества:

легко замешивается самостоятельно;
хорошо держится на камне, бетоне, кирпиче и шлакоблоках;
высокая прочность;
доступная стоимость.

Цементная штукатурка для внутренних работ

Недостатки:

плохо держится на дереве, краске и керамике;
дольше других растворов набирает прочность;
неопытным штукатурам сложнее накидывать цементно-песчаный раствор;
поверхность требует качественной затирки или нанесения финишного слоя;
требует расчета нагрузки на основание;
дает усадку и часто растрескивается.

Известка, жидкое мыло или специальные пластификаторы добавляются к основным компонентам, чтобы смесь лучше прилипала к поверхности. Цементная штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, но из-за тяжести максимальная толщина ее слоя меньше, чем у гипсовой смеси. Поэтому штукатуры предпочитают более дорогостоящий и удобный в нанесении состав.

На гипсовой основе

Материал быстро высыхает и набирает прочность. Преимущества:

пластичность;
быстрый набор прочности;
отсутствие усадки;
легко выводится финишный слой;
светлые растворы можно сразу закрашивать;
небольшой вес;
оштукатуренная поверхность пропускает кислород;
хорошая теплоизоляция.

Гипсовая штукатурка хороша во многом, но требует навыков в обращении

Недостатки:

деформация под действием влаги;
низкая прочность;
сравнительно высокая цена;
самостоятельное изготовление раствора требует навыков;
быстро схватывается, поэтому замешивается малыми объемами.

Гипс отличается низкой морозоустойчивостью и деформируется при контакте с водой.

На глиняной основе

Данный вид подходит для отделки деревянных потолков. Из этого материала легко изготовить штукатурную смесь самостоятельно.

Особенности при работе с данной разновидностью:

Наносится тонким слоем до 1 см.
Помогает создавать хороший микроклимат в комнатах. В нормальных условиях эксплуатации этот материал помогает сгладить резкие перепады влажности.
Глина очень доступна и в то же время безвредна – такая штукатурка может впитывать вредные вещества, находящиеся в воздухе.

Материал долго сохнет и быстро размокает, если в помещении слишком сыро. Напитавшись влагой, материал увеличивается в объеме, тяжелеет. В результате начинается усадка, но пластичная глина при этом не разрывается. Серьезные дефекты на поверхности возникают после резкого высыхания. Поэтому используются специальные наполнители для укрепления слоя.

Глиняная штукатурка имеет специфический коричневатый цвет

Современные составы

Полимерные материалы прочные, эластичные и долго служат. Отличаются высокой адгезией и хорошо ложатся на любое основание. Особенности:

легко наносятся;
быстро сохнут;
не усаживаются;
устойчивы к вибрациям.

К сведению! Полимеры не боятся воды и едких химических смесей.

Инструменты и материалы

Минимальный набор инструментов должен включать в себя:

строительное ведро объемом 15-19 литров. Рекомендуется использовать квадратное/прямоугольное ведро для удобства набора раствора на инструмент;
шпатели различных размеров;
мастерок;
строительное правило;
валик и малярная ванночка;
лазерный и пузырьковый уровень;
наждачная бумага различной крупности;
дрели с насадкой «миксер»;
пластиковая сетка для армирования;
козлы, леса, стремянка; очки, маска, респиратор, резиновые перчатки.

Основные инструменты для штукатурки

Обязательно купить грунтовочную смесь и шпаклевку при необходимости. Монтажная пена понадобится, если в потолке есть большие дыры, которые нужно закрыть. Армирующая лента крепится к потолку, чтобы штукатурка лучше держалась.

Подготовка потолка к штукатурке

Важным этапом штукатурки потолков является подготовка к нанесению штукатурки. Работы нужно проводить тщательным образом, от этого зависит качество будущей штукатурки.

Рекомендуем перед проведением работ по максимуму убрать мебель, закрыть окна и двери полимерными пленками (защита от летящих осколков).

Предпочтительнее использовать специальные козлы (леса), позволяющие свободно перемещаться на повышенных отметках.

Если используется стремянка, позаботьтесь о том, чтобы всегда кто-то ее удерживал. Сделайте безопасность главным приоритетом.

Строительный козел

Общие меры подготовки

Проверить на наличие отслаивающейся старой штукатурки, при обнаружении такие отслоения нужно удалить. Если наносить раствор на такую неустойчивую поверхность, штукатурка будет недолговечной. Определить такое некачественное покрытие можно по глухому звуку при простукивании.
Если не планируется полное удаление старой штукатурки, но на ней есть трещины, нужно расширить их топором или алмазным диском. Затем все поврежденные места загрунтовать и замазать штукатуркой или шпаклевкой.
Если имеются неровные участки, необходимо сначала отшлифовать их. Подойдет болгарка с кругом по бетону и камню.
Если потолок выполнен из гладкого бетона, рекомендуется устроить насечки с использованием топора, тем самым повысить шероховатость поверхности.
Если старый потолок покрашен краской, лучше ее снять, тем самым повысив адгезию. Водоэмульсионная краска хорошо снимается раствором из йода и воды. Известь после смачивания водой легко снимается шпателем. Чтобы избавиться от масляной краски, можно воспользоваться шлифовальной машинкой. Не обязательно снимать устаревшую эмаль полностью. Достаточно соскоблить верхний слой, чтобы грунтовка глубокого проникновения могла впитаться в бетон.

Если обнаружены следы грибка и плесени, их обязательно нужно снять, например с помощью состава из медного купороса и воды.
Если потолок подвергался воздействию паров масла (например, на кухне), необходимо зачистить основание с помощью обезжиривающего средства.

После того как общие меры подготовки выполнены, необходимо обеспылить поверхность с помощью протирания мыльной губкой, после чего промыть поверхность чистой водой.

: Перед оштукатуриванием потолок необходимо подготовить

: Промывка потолка губкой

Как снять штукатурку с потолка

Перед демонтажем старой штукатурки нужно защитить напольное покрытие от повреждений. Для этого вся площадь застилается клеенкой. Затем нужно подготовить инструменты:

перфоратор с лопаткой;
болгарка с алмазным шлифовальным диском;
молоток;
топор;
крепкий шпатель.

Удлинитель понадобится для работы с электроинструментом.

Ручной способ

Если старое покрытие держится слабо, можно использовать молоток, топор или обычный шпатель. Штукатурка отбивается вручную до бетонного основания. Этот процесс трудоемкий и занимает больше времени.

Старое покрытие иногда можно удалить при помощи шпателя

Механический подход

Электроинструменты позволяют ускориться. Однако для работы с ними нужна защитная спецодежда:

перчатки;
очки;
респиратор.

Совет! Можно одеть дешевый малярный костюм, чтобы рабочая одежда не запылилась.

Крепкая штукатурка снимается алмазным шлифовальным диском, который одевается на болгарку. В помещении становится очень пыльно, когда устаревшее покрытие удаляется таким способом. Придется убирать строительный мусор даже в соседних комнатах. Поэтому во время работы лучше открыть окно. Если старое покрытие легко отбивается, можно удалить его перфоратором.

: Механическое удаление штукатурки с потолка

: Демонтаж старой штукатурки потолка

Заделка отверстий в потолке

Если на потолке обнаружены отверстия, необходимо заполнить их штукатурным раствором, после чего закрыть отверстие куском пластиковой сетки для армирования. Для крепления сетки можно использовать дюбели. Затем необходимо добавить еще один слой штукатурки поверх сетки.

Когда штукатурка полностью высохнет, нужно отрезать все открытые куски проволоки, затем отшлифовать края заделанного отверстия так, чтобы они были гладкими и ровными. При правильном шлифовании место, где закрыто отверстие, станет вовсе незаметным.

Отверстия, которые необходимо заделывать

Заделка рустов на потолке

Часто в домах советской постройки можно встретить изношенные или пришедшие в негодность стыки плит перекрытия – русты. Со временем заделка потолочных швов изнашивается, часть ее отваливается (или может отвалиться в дальнейшем). Очевидно, что перед нанесением штукатурки такие некачественные участки стыков необходимо привести в порядок, иначе в будущем это может доставить серьезные неприятности.

Для начала необходимо полностью снять старую заделку швов. Для этих целей можно использовать перфоратор, молоток с зубилом.
Затем проходят металлической щеткой для снятия следов раствора.
После того, как следы заделки удалены, необходимо обработать грунтовкой пространство внутри шва и внешние примыкающие участки.
Далее русты изнутри заполняются монтажной пеной или уплотнительным шнуром (если шов узкий).
Наружная часть шва заделывается новым цементным раствором поверх серпянки, уложенной на шов.

Заделка рустов

Крепление кабеля к потолку

Электрический кабель крепится к потолку с помощью дюбелей-хомутов, скоб и других приспособлений. В дальнейшем предполагается нанесение штукатурной смеси поверх смонтированного кабеля. Необходимо следить, чтобы край кабельной изоляции отступал от поверхности будущей штукатурки не менее чем 5 мм.

Закрепленный кабель

Грунтовка для потолка

Жидкость, предназначенная для гладких поверхностей, подходит для обработки потолка. Лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Мелкие гранулы в составе жидкости придают поверхности шероховатость, когда высыхают. Антисептики в составе грунтовки сдерживают рост грибка и плесени. Нужно дождаться, пока нанесенный состав полностью высохнет.

Разновидности заводской грунтовки

Если поверхность потолка представляет собой гладкий бетон, то лучше использовать грунтовочный состав типа «бетоноконтакт». После грунтования увеличится шероховатость поверхности, тем самым увеличится адгезия штукатурки с основанием. Рекомендуем такие марки, как Knauf Betokontakt, Ceresit CT 19 Бетонконтакт.

Для сильно впитывающих поверхностей подойдет грунтовка глубокого проникновения, например Ceresit CT 17, «Стартели». Такие грунтовки не только снижают впитывающую способность основания, но и укрепляют поверхность основания.

Многие производители выпускают грунтовки с цветным колером, что позволяет контролировать равномерность нанесения грунтовки.

Грунтовка Knauf Betokontakt

Самодельная грунтовка из ПВА

Одним из бюджетных вариантов грунтовки является самодельный состав из ПВА. Основными эффектами от такой грунтовки будут повышенная адгезия штукатурки с основанием, а также уменьшенное водопоглощение основания. Такая грунтовка не позволит потолку отводить всю влагу от штукатурки, и замедляет скорость высыхания раствора, тем самым повышая качество будущей штукатурки.

Расходы на изготовление грунтовки из ПВА минимальные. Для приготовления грунтовки необходимо взять строительный клей ПВА, и смешать 2 части воды с 1 частью ПВА, тщательно перемешивая миксером до однородной консистенции. Готовить грунтовку нужно непосредственно перед нанесением, т.к. она быстро теряет свои свойства.

Нанесение грунтовки из ПВА начинается с углов и труднодоступных мест при помощи кисточки. Затем с помощью валика обрабатывается основная поверхность потолка. Наносится грунтовка из ПВА в 2 слоя, при этом перед нанесением второго слоя первый слой должен полностью высохнуть.

Грунтовка на основе ПВА

Нанесение грунтовки на потолок

После того, как потолок подготовлен, можно переходить грунтованию поверхности. Наносится грунтовка валиком в 2 слоя. Каждый слой должен просохнуть в течении суток, после чего можно наносить штукатурную смесь.

Нанесение грунтовки на потолок

Маяки под штукатурку потолка

Штукатурка по маякам делается в случаях, когда необходимо получить идеально ровную горизонтальную поверхность. Если пользоваться маяками, можно невооруженным глазом определить, где раствора нанесено с избытком, а где его не хватает.

В качестве маяков в основном применяются металлические «Т»-образные профили. Менее распространены варианты маяков из деревянных реек и из штукатурного раствора. В дальнейшем будем рассматривать порядок нанесения штукатурки с использованием металлических маяков.

Маячковый профиль

Принципы установки маяков

Маяки устанавливаются непосредственно перед нанесением штукатурки. К потолку крепление для маяков выполняется с помощью штукатурного раствора. Обычно маяки рассчитаны на устройство штукатурки толщиной до 1 см. Если планируется штукатурка более толстым слоем, достаточно подложить под маяки дополнительное количество раствора.

Маяки фиксируют таким образом, чтобы нижние точки маяков лежали в одной плоскости. Шаг между маяками принимается на 10-15 см меньше, чем длина правила. Например, если длина правила 150 см, шаг между маяками должен быть не более 140 см.

Проверка плоскости маяков с помощью уровня

Начинать установку маяков нужно со стены таким образом, чтобы при разравнивании смеси правило торцом упиралось в стену, при этом правило должно лежать на двух маяках одновременно. Для удобства работ рекомендуем располагать крайние маяки на расстоянии минимум 25-30 см от стен.

На следующей иллюстрации в качестве примера показаны схемы расстановки маяков в помещении размером 3х4 м, для правила длиной 2 и 2,5 м.

Схемы расстановки маяков: правило длиной 2 м (слева), правило длиной 2,5 м (справа). Размеры даны в миллиметрах

Расстояние между маяками должно быть не слишком большим, чтобы мастер успел заштукатурить всю секцию. Для начинающих мастеров рекомендуемая ширина между маяками 1-1,2 м.

Порядок установки маяков

Далее приводится подробная инструкция, как выставить маяки под штукатурку на потолке:

1. Определяется самая низкая точка на потолке. Для этого на стенах с помощью лазерного или длинного пузырькового уровня делаются горизонтальные пометки. Если в каком-то месте отметка упирается в потолок, следует отступить на 5 мм вниз и повторить процедуру, отмечая горизонтальные линии на пониженной отметке. В том месте, где отметка максимально приблизится к потолку, и есть самая низкая точка.

2. От полученной самой низкой точки откладывается 5-10 мм, после чего на стене ставится горизонтальная отметка с помощью лазерного или водяного уровня. Полученная отметка называется нулевым уровнем потолка, она соответствует нижней точке будущих маяков.

3. С помощью лазерного или длинного пузырькового уровня создаем замкнутую линию нулевого уровня на остальных стенах. Таким образом, формируется плоскость для выставления маяков.

Формирование горизонтальной плоскости лазерным уровнем

4. Наносится разметка карандашом под будущие маяки. Шаг маяков и отступ от стен назначается согласно указанным выше принципам установки маяков.

5. Натягиваются веревки между стенами на отметке нулевого уровня потолка. Создав горизонтальную плоскость, веревки будут служить ориентиром при регулировке высотного положения маяков. Веревки натягиваются поперек будущим маякам, в начале и в конце помещения, а также по диагонали из угла в угол. Крепятся веревки на потолке между маяком и стеной, при помощи дюбель-гвоздей или саморезов.

Натягивание веревок между стенами

6. Приготавливается раствор для маяков. В качестве раствора используется материал будущей штукатурки. Готовый раствор наносится «лепешками» вдоль линий маяков с шагом 25-30 см.

7. Вдавливаются маячковые профили в «лепешки» из раствора, ориентируясь на плоскость, образованную натянутыми веревками. Сразу после монтажа маяков проверяется корректность их установки с помощью пузырькового уровня. При необходимости вносятся корректирующие правки в положение маяков, пока раствор не застыл: если маяк оттягивает нить вниз, следует вдавить его сильнее в раствор; если маяк слишком сильно утоплен в растворе, необходимо добавить под него больше раствора.

8. После того, как мы убедились, что вершины маяков лежат в одной плоскости, необходимо подождать, пока раствор полностью схватится. Этот процесс длится около 12 часов, для надежности лучше подождать сутки, после чего можно приступать непосредственно к нанесению штукатурки.

Установленные маяки под штукатурку

Приготовление штукатурной смеси

Потолок в многоквартирном доме нежелательно оштукатуривать гипсовым раствором. Гипсовая штукатурка подходит для работы в таких зданиях, где влажность низкая и вероятность протечки сверху минимальная. Лучше использовать обычную цементно-песчаную смесь с добавлением пластификатора.

Зачастую цементно-песчаную смесь покупают в готовом виде – в этом случае не нужно объединять отдельные компоненты в правильном соотношении. Чтобы замешать хороший раствор, достаточно выбрать подходящее количество воды, а также сделать смесь удобной для нанесения и выравнивания правилом. Обычный цементно-песчаный раствор плохо прилипает к бетонному потолку даже после нанесения грунтовки. Поэтому необходимо добавить в смесь известку, жидкое мыло или другой пластификатор.

Негашеную известь нужно заранее залить водой, чтобы она загасилась. Нельзя допускать попадания в раствор известковых камушков, поскольку они продолжают гаситься, когда штукатурка уже нанесена. Известь взрывается в бетоне и растворе, и результате на потолке появляются «розочки», которые придется замазывать отдельно.

Можно еще использовать жидкое мыло:

Но на одно ведро воды нужно добавлять всего несколько капель.
Если налить слишком много пластификатора, раствор увеличится в объеме, буквально начнет превращаться в пену, с ним будет невозможно работать.
Правильно приготовленный раствор хорошо прилипнет даже к голому бетону.

Если не хочется заниматься самостоятельным “улучшением” параметров цементной смеси, и есть желание купить готовую смесь, развести ее и начать работу, можно рассмотреть использование гипсовой штукатурки. Среди известных брендов – Khauf Rotband, ВОЛМА-Холст, Старатели Оптимум. Гипсовая штукатурка более пластичная в отличие от цементной, а значит с ней легче работать. Она менее подвержена образованию трещин в процессе высыхания, гипсовая штукатурка быстрее твердеет.

Следует помнить о рисках внезапного пролития сверху, а также о запрете использования во влажных помещениях.

Гипсовая штукатурка Knauf Ротбанд

Подготовить готовую смесь к работе не составляет труда. Для этого необходимо смешать смесь с нужным количеством воды (согласно инструкции), тщательно перемешивая миксером до образования однородной консистенции.

Как штукатурить потолок

Теперь, когда штукатурный раствор приготовлен, пришло время разобраться, как оштукатурить потолок. Это относительно несложный процесс, однако он требует терпения. Суть процесса заключается в нанесении раствора и разравнивании с помощью правила.

Раствор должен быть не такой густой, как в случае штукатурки стен. Слишком густой раствор плохо держится на потолке, возможно отвисание штукатурки.

Нанесение штукатурки на потолок следует начинать с центральных полос, а уже потом переходить к боковым.

Нанесение штукатурки

Непосредственно перед работами нужно слегка смочить место, куда планируется наносить штукатурку

Чтобы поверхность не покрывалась трещинами и пятнами, нужно соблюдать простые правила. Разберемся, как быстро оштукатурить потолок без помощи специалистов:

сначала грунтуется поверхность;
раствор замешивается в соответствии с инструкцией на упаковке;
выполняется штукатурная работа;
поверхность высыхает;
выполняется затирка.

От типа выбранной штукатурной смеси зависит максимальная возможная толщина слоя.

Порядок нанесения штукатурки на потолок по маякам – 8 шагов

В дальнейшем описываются действия по нанесению штукатурки для одной секции между маяками:

1. Добавить небольшое количество раствора на край инструмента, затем аккуратными движениями распределить раствор по потолку, плавными движениями разглаживая раствор. Должен получиться тонкий контактный слой штукатурки.

2. Вторым этапом наносится более толстый слой штукатурки, чтобы он немного выступал за установленные маяки.

3. С помощью правила распределяется и разравнивается штукатурная смесь. Правило перемещается по зигзагообразной траектории, с опиранием на соседние маяки. Необходимо следить за силой нажатия на правило – если давить на маяки, они прогнутся, и на штукатурке будет яма.

Разравнивание смеси правилом

Работать лучше спиной к окну, чтобы лучше видеть возможные дефекты наносимой штукатурки.

4. После выравнивания как правило образуются пустоты и раковины, которые необходимо заполнить рабочим материалом. Для этого остатки раствора снимаются с правила и наносятся на «проблемные места».

5. Необходимо повторить пункты «3» и «4» до тех пор, пока не получится ровная горизонтальная поверхность.

6. Подождать, пока штукатурная смесь просохнет (около часа).

7. Выполняется затирка с целью создания гладкой поверхности. Для этого поверхность штукатурки смачивается, затем с помощью строительной терки или наждачной бумаги производится полировка поверхности круговыми движениями, с приложением небольшого прижимного усилия.

8. В случае обнаружения мелких недочетов, немедленно их исправляют. Небольшие неровности затираются с помощью наждачной бумаги. Если местами раствора не хватает, наносится необходимое его количество.

Лицевой слой штукатурки нужно разравнивать движениями “от себя”, так легче разглядеть неровности и исправить их, пока штукатурка не схватилась.

Штукатурка секции между маяками

Работы для соседних секций ведутся в аналогичном порядке. Если мастер достаточно опытный, возможно выполнять работы в параллельном режиме, для нескольких секций одновременно.

Финишный этап штукатурки потолка

После того, как штукатурная смесь нанесена на весь потолок, и штукатурка окончательно подсохла, необходимо извлечь маяки. Если маяки не извлекать, в дальнейшем на поверхности проступит ржавчина, и вдоль маяков появятся трещины.

Чтобы снять маяк, нужно поддеть под ним шпателем, и аккуратно извлечь его из штукатурного слоя. Оставшаяся после маяков полость очищается от выступающих неровностей, и с помощью шпателя заполняется штукатурным раствором.

После того, как раствор схватится, также выполняется затирка с помощью строительной терки, предварительно смочив поверхность влажной губкой. Таким образом, получается ровная и однородная поверхность штукатурки, без каких-либо неровностей и перепадов.

Затирка штукатурки

Декоративный слой

Конечным результатом отделки потолка должна быть гладкая или рельефная поверхность. В качестве чистового покрытия может выступать слой краски или декоративная штукатурка.

Порядок подготовки под краску:

Когда затвердеет штукатурка потолка под покраску, нужно своими руками загрунтовать и зашпаклевать поверхность толстым слоем.
Затем снова загрунтовать и зашпаклевать на сдир.
Засохшая шпаклевка затирается так, чтобы на потолке не было ни одного дефекта. Для этого нужно взять фонарь и под углом светить на плоскость. Это позволит увидеть мельчайшие дефекты на поверхности.
Далее шпаклевку нужно перетереть шлифовальным бруском с абразивной сеткой. В итоге должно получиться идеально гладкое белое основание.
После затирки поверхность грунтуется еще раз, после чего наносится краска.

Окраска – один из вариантов чистового покрытия потолка

Для создания узора используется декоративная штукатурка на потолке. Выбор инструмента для нанесения зависит от того, какой должен быть рисунок на поверхности. Для отделки декоративной штукатуркой могут использоваться:

кельма;
гребенка;
шпатель-щетка;
аппликатор древесной текстуры;
валики;
варежки и другие инструменты.

Раствор наносится на потолок тонким слоем, затем создается узор. Чтобы декоративная штукатурка на потолке, сделанная своими руками, выглядела хорошо, нужно иметь специальные навыки работы с инструментом.

Декоративная штукатурка покрывается специальным лаком после высыхания.

Нанесение декоративной штукатурки

Особенности оштукатуривания потолка без маяков (не по уровню)

Нанесение штукатурки на ровный потолок не требует установки маяков и использования строительного уровня. Объем работы уменьшится, если основание изначально относительно плоское. Чтобы на поверхности не оставались ямы и горбы, нужно нанести несколько тонких слоев.

Первый слой может закрывать только большие углубления.
Последнее нанесение выполняется по всей площади.
Если толщина слоя достигает 1 см, придется закрепить дюбель гвоздями армирующую сетку.
Каждый новый слой наносится после высыхания первого и разглаживается правилом.
Последний слой затирается.

Достаточно выполнить правильно перетирку с помощью правила и терки. Вместо терки можно использовать обычный пеноплекс. Такой материал идеально подходит для перетирки большой площади. Его выгодно покупать, поскольку полутеры для штукатурных работ стираются быстрее и стоят дороже.

Особенности оштукатуривания потолка по маякам из штукатурки

Штукатурку на кривой потолок можно наносить по маякам, изготовленным из самой штукатурки.

Порядок работ:

Сначала на потолке чертятся параллельные прямые линии вдоль короткой стены на расстоянии 1,25 м.
По этим линиям сверлятся отверстия в плите на одинаковом расстоянии так, чтобы длина правила перекрывала 3 отверстия.
Туда вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы.
Положение шляпок саморезов регулируется так, чтобы все они были в одной ранее намеченной плоскости.
Затем вдоль каждой линии накидывается раствор.
Смесь прижимается прямоугольной стороной правила. Этот инструмент должен плотно ложиться на саморезы.

Когда раствор немного подсохнет, нужно убрать излишки по бокам маяков. Штукатурить можно после полного высыхания раствора. Такие маяки будут достаточно крепкими, если делать их из смеси цемента и карьерного песка. После нанесения штукатурного раствора правило нужно приложить к 2-м маякам перпендикулярно. Затем инструмент протягивается вдоль маяков, и раствор, находящийся за пределами установленной плоскости, снимается.

Маяк из штукатурки

Возможна ли механизированная штукатурка потолка

Машинная штукатурка потолка применяется, если требуется выполнить большой фронт работ. Смесь быстро и легко наносится на поверхность с помощью специальной станции. В такой работе используется специальная штукатурка машинного нанесения, которая дольше сохнет и не застревает в устройстве. Потолок штукатурится по маякам, смесь наносится на всю площадь за 1 раз и равняется правилом. Количество раствора рассчитывается так, чтобы после выравнивания излишки можно было загрузить в штукатурную станцию и снова нанести на свободную поверхность.

Некоторые особенности оштукатуривания других потолков

Для обработки поверхностей из дерева или гипсокартона используются другие растворы.

Деревянные

Для отделки деревянных потолков используется другая технология. Основание армируется дранкой или рабицей. Тонкие деревянные рейки набиваются крест-накрест. Шляпки гвоздей или саморезов не должны торчать из дерева. Смесь для отделки можно сделать на основе глины. Особенности:

экологичность;
доступная цена;
можно применять в помещениях любого назначения;
смесь быстро готовится, но долго твердеет.

Густой раствор накидывается на рабицу и хорошо разравнивается. После высыхания 1-го слоя можно нанести 2-й. Глиняный раствор должен застывать при плюсовой температуре. Потолок растрескивается при использовании тепловых пушек и других обогревателей, поскольку они сушат воздух.

Обратите внимание! Угол между стеной и потолком может треснуть после высыхания смеси. Поэтому такие места укрепляются металлическими перфоуглами. Они весят немного и прекрасно держат форму. Деревянную поверхность можно штукатурить вручную и с помощью станции.

Для отделки деревянной поверхности применяют особую технологию

Из гипсокартона

Штукатурить можно только влагостойкое покрытие. Правила:

стыки между листами гипсокартона разрезаются и закрываются малярной сеткой, замазываются шпаклевкой;
шляпки саморезов тоже шпаклюются;
поверхность грунтуется перед отделкой;
штукатурная смесь наносится после высыхания шпаклевки тонким слоем несколько раз.

Расход материала для отделки гипсокартонных поверхностей минимальный, поскольку они считаются самыми ровными.

Гипсокартонный потолок оштукатуривается проще всего

Штукатурка по утеплителю

Потолки часто обшиваются листовым утеплителем. Отделка выполняется по таким правилам:

материал пропитывается грунтовкой и высыхает;
утеплитель обмазывается жидким штукатурным раствором, сверху на него накладывается малярная сетка;
смесь высыхает и снова грунтуется;
поверхность равняется следующим штукатурным слоем.

Важно! На такой поверхности остаются следы от ударов или давления, поэтому она требует аккуратности.

Расход для различных производителей

Опытные мастера рекомендуют несколько видом материалов, подходящих для отделки потолков. Расход смесей при слое 1 см:

Волма холст – 9-10 кг/1 кв. м;
KNAUF Rotband – 8,5 кг/1 кв. м;
KNAUF Sevener – 7-8 кг/1 кв. м;
Bergauf Bau Interuer – 12-13 кг/1 кв. м.

Раствор нужно выработать, пока он не застыл. Поэтому при выборе штукатурки нужно учитывать, как скоро она затвердеет. Волма холст застывает дольше, чем остальные перечисленные смеси.

Ошибки допускаемые в работе

Отсутствие арматуры, неправильное грунтование и другие ошибки приводят к вздутию, возникновению трещин. Штукатурка быстро отпадает, если работы выполняются недобросовестно. Примеры ошибок:

Слишком жидкий раствор может стекать на кривом основании.
Густая смесь плохо прилипает к поверхности, поэтому штукатурка бухтит или отпадает.
Поверхность не грунтуется. В таких случаях штукатурка хуже соединяется с поверхностью. Если не грунтовать шпаклевку перед нанесением 2-го слоя, она гарантированно будет отпадать во время затирки.
Многие мастера считают, что грунтовка используется только для увлажнения поверхности, поэтому не дожидаются ее высыхания или поливают потолки обычной водой.
Отсутствие армирующих элементов на местах соединения стыков из разных материалов.
Отсутствие арматуры часто приводит к формированию трещин в результате усадки.
Некоторые строители не знают, что арматура должна быть внутри штукатурного слоя, а не под ним. Из-за такой ошибки раствор легче деформируется.
Маяки нельзя оставлять в стене, поскольку они ржавеют. Следы коррозии проступают на поверхности после финишной отделки.
Раствор хуже застывает при температуре ниже +5 градусов.
Влага испаряется из смеси слишком быстро, если в комнате слишком жарко.

При оштукатуривании нельзя превышать толщину допустимого слоя

Перед нанесением каждого нового слоя отделочных материалов нужно дождаться полного высыхания предыдущего. Спешка – одна из главных ошибок неопытных строителей.

Ремонт покрытия и уход за ним

Если повреждена окрашенная поверхность, нужно снять краску вокруг трещины или вмятины и замазать дефект шпаклевкой. После высыхания поверхность затереть, загрунтовать и окрасить. Ухаживать за декоративной штукатуркой сложнее. Правила:

Венецианская требует аккуратного обращения. Нужно избегать серьезных загрязнений, регулярно протирать сухой тканью. Нельзя обрабатывать бытовой химией.
Материалы с кварцевым наполнением лучше переносят трение, поэтому их можно вытирать влажной тряпкой и пылесосить.
Рельефная декоративная штукатурка протирается обычной тканью, губками, не изменяется под действием бытовой химии.

Чтобы правильно ухаживать за поверхностью, нужно ознакомиться с рекомендациями производителя облицовочных материалов.

Если действовать согласно представленной технологии, ваш потолок станет гладким, ровным и готовым к побелке, нанесению краски, наклеиванию обоев. В дальнейшем возможно нанесение декоративной текстуры для создания уникального дизайна. Технология оштукатуривания потолка не очень сложная, но некоторые этапы работы требуют специальных навыков. Правильный выбор материалов и инструмента позволяет выполнять отделку самостоятельно. Качественная штукатурка будет выглядеть не хуже подвесного и натяжного потолка.

Поделитесь в комментариях, готовы ли вы провести работы по выравниванию самостоятельно, или лучше нанять наемных работников.

Видео по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Klaxon ESB-5007 Sonos Импульсный потолочный маяк VAD с глубоким основанием

Вечерний Дэйв,

Мы были очень благодарны Мартину за его помощь во время нашего пребывания в Анконе.

Как он бы сказал, время было сжатым, но он выполнил свою работу, и мы прошли наши опросы.

Спасибо тебе и твоей команде.

Капитан Николас Смит

Привет, Дэйв,

Обслуживание и поддержка со стороны Эммы и других сотрудников были превосходными, и, как новый покупатель, я теперь буду размещать все заказы через Acorn.

Эндрю Салливан

Большое спасибо за вашу помощь, я не знаю, как вам удалось получить это оборудование, но я очень рад, что вы это сделали. Все установлено и работает !!

Мед веннлиг хильсен

К Ларсен

Амелия, большое спасибо за ответ.

Замечательное, компетентное обслуживание клиентов — большая редкость в наши дни, и вы даже предоставили мне ссылку на продукт.

Джонатан Фаркуар

Отлично, спасибо.

Мы очень довольны желудем с тех пор, как начали использовать вас, ребята, персонал отличный. Вы доставили предметы, а я и мои коллеги собрали их. Спасибо за помощь.

С уважением, Ричард (Dalby Fire Group)

Ричард

Привет, Лорен,

Большое спасибо, отличный сервис, как всегда.

Спасибо

Пол

Привет, Дэйв,

Большое спасибо за ваш быстрый ответ и ценный совет.(отличный сервис)

С Уважением.

Ник

Добрый день,

Я просто хотел высказать некоторые положительные отзывы о вашей команде, особенно в отношении Эммы Уильямс из отдела экспортных продаж. Я работаю в компании по техническому обслуживанию оборудования, которая находится в Великобритании и Ирландии, что, я уверен, вы можете себе представить; особенно в нынешних климатических условиях, когда дело касается запасов, могут возникнуть проблемы.

Я впервые начал использовать ваш сайт в прошлом году, и с тех пор меня всегда приветствовали наиболее эффективная доставка и быстрый отклик на складе, необходимые для нашего технического специалиста FA.

Ничего особенного не бывает, и я просто хотел переслать этот отзыв вам, чтобы он был доведен до вашего сведения и, что более важно, чтобы поблагодарить вас.

С уважением,

Ceri

Цериан Руссе

Большое спасибо вам и вашим замечательным сотрудникам за вашу постоянную поддержку в течение года.

Очень признателен.

Дэйв

Ты лучший, спасибо!

Хороших выходных.

С уважением / Met vriendelijke groet

Нидерланды

Привет Марта,

Спасибо, что разобрались для меня.

Я очень ценю вашу помощь в этом.

С Рождеством и надеюсь, что у вас есть счастливый Новый год.

Ли

Надеюсь, у всех вас есть чудесное Рождество, и спасибо всей команде за отличный сервис и помощь, предоставленную в этом проекте.

Дан

Привет, Лорен,

Приведенные ниже детали только что прибыли! Это было очень быстро и эффективно!

Спасибо за организацию этого

Харриет

Привет, Алекс и Дэйв

Большое спасибо прежде всего за быстрый ответ.

Еще раз большое спасибо за такой отличный поворот.

Дэйв Льюис

Лорен

Спасибо за всю вашу помощь с этим вчера вечером, мы ценим услугу, которую вы нам предоставили.

С уважением,

Аллан

Как всегда огромное спасибо за качество и скорость обслуживания!

Шон

Дорогая Шарлотта,

Я просто хотел поблагодарить вас за чрезвычайно быстрое обслуживание, которое я получил от Acorn Fire & Security в отношении моего недавнего заказа.

Молодцы и с уважением,

Ян Стоун

Привет

Безупречный сервис, спасибо

С уважением

Рори

Дэйв,

Всегда приятно, и спасибо за информацию, это сработало, абсолютное удовольствие!

Хороших выходных и заботьтесь, сэр!

С уважением,

Кристофер Стивенсон

Большое спасибо, мы очень ценим профессиональную работу и хорошее обслуживание.

Также желаем вам счастливого Рождества и счастливого Нового года!

Недо

Искренне спасибо за вашу помощь, Эмма. Этот процесс прошел быстро и безболезненно.

Дэвид Джексон

Алекс,

dziękuję za doskonałą obsługę

systemu przeciwpozarowego i za wspaniale wsparcie.

Агнешка

Дэйв,

Установил их сегодня, сработал.

Спасибо.

Андрей

Привет, Дэйв,

Один довольный клиент, спасибо за помощь.

Тревор

Добрый день, Лорен.

Спасибо за быстрый ответ.

Как всегда, я очень впечатлен прекрасным сервисом, который вы предлагаете.

Алан

Ура, Дэйв, ты звезда

С уважением,

Нил

Робин,

Ты, моя дорогая, ангел, посланный с небес чудес!

Большое спасибо за вашу помощь, она ценится!

Люк B

Алекс,

Спасибо всем за поддержку этого проекта.На мой взгляд, мы хорошо поработали вместе и надеемся, что сможем повторить это снова в будущем.

Тим

Привет, Дэйв,

Спасибо за отправку информации о детекторах, которые я передал нашему клиенту.

Спасибо также за вашу постоянную помощь и помощь, которую мы очень ценим.

Сэм

Спасибо за помощь

Лорен и Амелия — вы ЗВЕЗДЫ.

Энди

Привет, Эмма,

Спасибо за отличную работу!

Уильям Дж.

Г-жа Дебора

Мы чрезвычайно благодарны и признательны вам и вашей команде за отношение и поведение, ориентированное на клиента.

Мы надеемся на дальнейшие деловые отношения с вашей организацией.

Таукир

Спасибо Лорен

Желаю, чтобы все поставщики вернулись ко мне так же быстро, как и вы!

Дэни Вебстер

Дамы,

Спасибо за вашу помощь и отличное обслуживание клиентов! 🙂

С уважением,

Эйнсли Купер

Доброе утро, Эмма,

Я должен сказать, что ты лучший. Обычно я не получаю столь быстрых ответов от зарубежных поставщиков, да еще и с курьерскими сборами.

Хорошего дня.

Парвез

Я получил и проверил свой заказ сегодня, и все в порядке.

Еще раз спасибо вам и Acorn fire и security за отличное и эффективное обслуживание.

Коста

И снова здравствуйте,

Оборудование прибыло на МТ в порядке ……. потрясающе.

Мариос Георгиадес

Также хочу сказать спасибо всем в Acorn Fire & Security за отличный день.

Тренинг был чрезвычайно полезным, и в нем был хороший баланс практической и теоретической работы.

Мы с нетерпением ждем возможности пройти еще один курс обучения в ближайшем будущем.

Фил

У меня был технический вопрос относительно снятия детекторных головок, и на мой запрос был быстро дан ответ с положительным результатом. Спасибо Джейн!

Деннис

Уважаемые господа,

Просто хочу поблагодарить вас за быструю доставку моих терминаторов JSB, которые прибыли сегодня в 09:00.

С Уважением.

Стюарт Уиллкок

Дорогая Лорен,

Большое спасибо и очень рада быть вашим клиентом.

Хуладит К.

Juladit C

Спасибо, Шарлотта.

Я желаю всем поставщикам быть такими же эффективными и быстрыми, как вы, ребята.

С уважением,

Питер Джексон

Спасибо за поддержку и услуги, которые вы оказываете. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с вами, ребята, в новом году!

Матфей

Благослови, сверх служебного долга.Честно говоря, Джесс, с этим ты была маленькой звездой …

С уважением,

Шарон

Привет Дебора

Большое спасибо за то, что приложили все усилия для меня. Большой!

С наилучшими пожеланиями

Иоанна

Привет Эмма

Большое спасибо за быстрый ответ. Только сегодня открыла для себя ваш сайт, но выглядит он отлично!

Никола Аллан

Привет Сара,

Спасибо за это. Я должен добавить, что ваше обслуживание было первоклассным с момента первого телефонного звонка и до сих пор, и я был чрезвычайно впечатлен вашей компанией.

Вы, кажется, работаете так же, как мы, и предоставляете отличный сервис, что в наши дни является редкостью.

Лейтон

Спасибо, Лорен,

Так приятно иметь дело с такой любезной компанией, это стало для нас освежающим изменением!

Екатерина

Еще раз большое спасибо за вашу помощь и содействие.

Система полностью вернулась в рабочее состояние.

Эндрю Келли

Спасибо, Джейн! Фантастический сотрудник, не могло быть более услужливым.Невероятный актив для вашей компании.

Джеймс Саттон

Привет Дэйв

Небольшая заметка, чтобы поблагодарить за совет по замене материнской платы. Мы посетили неделю назад, и все прошло гладко, никаких проблем с тех пор (трогать дерево!).

Тим

Уважаемые продавцы,

Оборудование прибыло на судно к причалу по договоренности, большое спасибо за вашу помощь.

Жаклин Бернар

Спасибо, Амелия

Очень признателен, если бы все поставщики были такими же быстрыми и эффективными, как вы, ребята, я бы посмеялся!

Тони

Дорогая Ханна,

Испытательное оборудование прибыло на день раньше, получено во вторник; вундербар!

Юрген Шульц

Спасибо за быстрое обслуживание, наш заказ прибыл сегодня утром.

Карен

Мы только что приобрели у вас комплект SOLO, и я сказал, что мы были очень впечатлены предоставленными услугами и поддержкой — спасибо,

Даррен

Большое спасибо, Эмма — замечательно получить такой быстрый и приятный ответ на мой запрос.

Кэрол Шилд

С Acorn мы поддерживаем одни из лучших отношений с поставщиками благодаря профессионализму и быстрому реагированию в сочетании с приятным дружелюбным характером всего персонала.

Пол

Уважаемая Лорен, очень хорошие и быстрые услуги, спасибо!

Желаем вам счастливого Рождества и счастливого Нового 2015 года!

Алекс

Доброе утро, Эмма,

Заказ был хорошо принят вчера, я могу сказать, что мы очень довольны вашим обслуживанием.

С уважением,

Дания

И Джесс, и Амелия — заслуга компании, и я обязательно буду использовать их в качестве примеров того, каким должно быть обслуживание клиентов по телефону.

Ли

Эшли,

Большое спасибо за ваши оперативные действия, удачных выходных!

Барри

Всем в Желудь,

От имени меня и нашего обслуживающего персонала благодарю вас за вашу постоянную поддержку и благодарю вас за то, что вы приложили все усилия на прошлой неделе; теперь наш Клиент очень доволен!

Патрик

Дорогая Ханна,

После нескольких недель попыток найти эти части; Вы нашли номера деталей, стоимость, наличие и авиаперевозку в течение одного дня!

Нэнси Джонсон

Acorn Fire & Security значительно улучшили наш бизнес благодаря отличному обслуживанию клиентов от момента заказа до быстрой доставки нашим инженерам на местах.

Стивен Трой

Привет, Эмма,

Большое спасибо за вашу помощь — отличный сервис!

Фиона МакГрегор

Лорен,

Просто короткое письмо, чтобы сообщить, какие прекрасные услуги предлагает ваша команда.

Крис

Спасибо Лорен за помощь в разрешении проблемы.

Она была полезной, работоспособной и, прежде всего, приятной.

Настоящий актив.

Катриона

Вы предоставляете отличный сервис, у вас отличный ассортимент продукции, и вы выполняете двойную работу.

Здесь, в Корке, Ирландия, может быть сложно достать определенные марки и детали систем пожарной сигнализации. Вы мне очень помогли. Так что спасибо тебе.

Тревор

Привет, Ханна,

Большое спасибо за быстрое решение, так как это был большой вопрос за короткий промежуток времени. Пожалуйста, передайте мою признательность всем участникам.

Стив Снеддон

Дебби

Пожалуйста, передайте мою благодарность Лорен за то, что вчера она разобрала мой заказ, снова первоклассное обслуживание от вашей команды.

Дэвид

Дэйв,

Большое спасибо вам и Алексу, это большая помощь.

С уважением

Мартын

Вау,

Эшли, ты как мечта продавца !!

Спасибо за помощь, Эш.

С уважением,

Алекс

% PDF-1.4
%
52 0 объект
>
эндобдж

xref
52 92
0000000016 00000 н.
0000002700 00000 н.
0000002841 00000 н.
0000002874 00000 н.
0000003097 00000 н.
0000003928 00000 н.
0000003964 00000 н.
0000004106 00000 п.
0000004242 00000 н.
0000004380 00000 н.
0000004808 00000 п.
0000005339 00000 н.
0000005972 00000 н.
0000007293 00000 н.
0000008136 00000 н.
0000009062 00000 н.
0000009816 00000 н.
0000009954 00000 н.
0000010289 00000 п.
0000011426 00000 п.
0000011567 00000 п.
0000011965 00000 п.
0000012943 00000 п.
0000013083 00000 п.
0000013229 00000 н.
0000013590 00000 п.
0000014017 00000 п.
0000014932 00000 п.
0000064893 00000 п.
0000094246 00000 п.
0000144660 00000 н.
0000189857 00000 н.
0000248260 00000 н.
0000276308 00000 н.
0000335189 00000 н.
0000399167 00000 н.
0000400968 00000 н.
0000401286 00000 н.
0000401407 00000 н.
0000406749 00000 н.
0000406974 00000 н.
0000407064 00000 н.
0000415248 00000 н.
0000415467 00000 н.
0000415880 00000 н.
0000415961 00000 н.
0000416277 00000 н.
0000416501 00000 н.
0000416732 00000 н.
0000416874 00000 н.
0000416981 00000 п.
0000427263 00000 н.
0000427486 00000 н.
0000427996 00000 н.
0000431295 00000 н.
0000431376 00000 н.
0000434291 00000 п.
0000434516 00000 н.
0000434734 00000 н.
0000435049 00000 н.
0000435143 00000 п.
0000440045 00000 н.
0000442711 00000 н.
0000442998 00000 н.
0000443052 00000 н.
0000443157 00000 н.
0000443382 00000 н.
0000447027 00000 н.
0000447250 00000 н.
0000447483 00000 н.
0000447709 00000 н.
0000447965 00000 н.
0000448088 00000 н.
0000448321 00000 н.
0000453382 00000 н.
0000453621 00000 н.
0000453847 00000 н.
0000454072 00000 н.
0000454296 00000 н.
0000454345 00000 п.
0000454421 00000 н.
0000454512 00000 н.
0000454584 00000 н.
0000454682 00000 н.
0000454754 00000 н.
0000454872 00000 н.
0000454947 00000 н.
0000455041 00000 н.
0000455116 00000 п.
0000455208 00000 н. ˪ + g]! g 捜 Ws
#Qq ۪ ‘$.ii @ Ё
xt J.tG> P

Основы сигнальных огней для аэропортов — Halibrite

Когда дело доходит до осветительных приборов для аэродромов, проблесковый маячок представляет собой простое, но эффективное решение для ночных путешествий. Маяк аэропорта также называется авиационным маяком или аэродромным маяком. Маяк — это вид средства визуальной навигации или NAVAID. Они излучают вспышки цветных огней, чтобы указать местоположение аэропорта, вертолетной площадки, ориентира или даже гористой местности, похожей на заградительные огни.Маяки, которые излучают 12–30 вспышек в минуту, указывают на местонахождение аэропорта, а маяки, которые мигают от 30 до 60 раз в минуту, указывают на вертодром. Дневная работа проблесковых маячков не регламентирована, поэтому их необязательно включать в дневное время, что иногда остается на усмотрение сотрудников авиадиспетчерской службы. Согласно Pilot Workshops, часто включаются, когда видимость на земле менее 3 миль или потолок менее 1000 футов.Полнофункциональный проблесковый маячок является неотъемлемой частью безопасности пилота, поэтому маяки должны быть сконструированы в соответствии со спецификациями. Эти спецификации касаются самого маяка, способа его установки и тестирования.

Анатомия сигнальных огней аэропорта

Вращающиеся маяки — это разновидность осветительного оборудования для аэропортов, поэтому при их изготовлении необходимо учитывать темперамент природы. Проблесковые маячки для аэропортов должны быть изготовлены из всепогодных шкафов, соответствующих стандартам Национальной ассоциации производителей электрооборудования.Для них также требуются жесткие стальные трубы с проводом внутри, рассчитанные на напряжение до 5000 вольт. Можно использовать только Aviation Gloss Orange и белую краску с эффектом выцветания. Проблесковые маячки также должны состоять из щитовых щитов и прерывателей, которые будут объяснены более подробно позже.

Цвета маяка аэропорта

Маяки для аэропортов бывают разной интенсивности и цвета в зависимости от типа воздушного транспорта. В гражданских наземных аэропортах используются маяки, мигающие белым и зеленым светом.Проблесковые маячки в аэропорту на воде мигают белым и желтым светом. Военные аэропорты используют две быстрые тихие вспышки с чередующейся зеленой вспышкой. Проблесковые маячки вертодрома мигают белым, желтым и зеленым светом. В маяках для аэропортов обычно используются огни высокой или средней интенсивности; Например, светодиодный проблесковый маячок средней интенсивности для аэропортов потребляет на 65% меньше энергии и имеет меньшее световое загрязнение, чем другие маяки.

Как установить проблесковые маячки?

Проблесковые маячки для аэропортов могут быть установлены на башне, платформе или крыше.Их необходимо поднять до окончательного положения с помощью строп, но основание и монтажные ножки не должны подвергаться растяжению, чтобы они вошли в отверстия. Затем маяк прикручивается на место и выравнивается. Подрядчики должны обслуживать проблесковые маячки в аэропорту в соответствии с инструкциями производителя. Интенсивность луча маяка регулируется в ночное время. Проблесковые маячки должны быть подключены в соответствии с различными правилами, такими как Национальная ассоциация противопожарной защиты. Подрядчики также должны установить автоматические выключатели в панелях в стойках к атмосферным воздействиям сбоку от маяка в качестве второй формы защиты.Более подробную информацию об анатомии и установке вращающихся маяков можно найти в спецификации вращающихся маяков Министерства транспорта штата Мичиган.

Производители должны разработать проверенные на качество решения по освещению аэропортов, чтобы обеспечить получение в аэропортах функциональной и безопасной продукции. Hali-Brite предоставляет сертифицированные FAA системы освещения аэродромов и аэропортов. Если вам нужен традиционный проблесковый маячок для аэропорта или светодиодный проблесковый маячок для аэропорта, компания Hali-Brite всегда готова помочь.

Bluetooth-маячков с низким энергопотреблением — Wayfindr

1.0 Цель этого раздела

В этом разделе содержатся соображения и рекомендации, относящиеся ко всему жизненному циклу использования радиомаяков Bluetooth Low Energy (BLE) в качестве технологического решения для цифрового поиска пути.

Владельцы площадок

, их заинтересованные стороны по обеспечению доступности и разработчики, участвующие в развертывании радиобуев, могут найти информацию по адресу:

Установка маяков BLE в застроенной среде
Конфигурация маяков BLE для максимально эффективного использования установки
Техническое обслуживание и Эксплуатационные соображения , которые следует учитывать при управлении парком установленных маяков BLE.

1.1 Что такое радиомаяк Bluetooth с низким энергопотреблением?

Bluetooth — это стандарт беспроводной технологии для обмена данными на короткие расстояния — он был представлен в 1994 году [3].

Bluetooth Low Energy (BLE) — это технология, применяемая в протоколе Bluetooth 4.0 и выше. Он был специально разработан с учетом низкого энергопотребления для поддержки приложений и сервисов, которым требуются подключенные устройства (например, смартфоны, планшеты, ноутбуки), расположенные поблизости.Самые последние мобильные устройства поддерживают BLE.

Маяк BLE — это электронное устройство, которое многократно передает радиосигнал с периодическими интервалами. Частоту вещания сигнала и мощность передачи можно отрегулировать вручную (см. Раздел 5.1.4). Этот радиосигнал передает данные, так называемые «рекламные пакеты», которые позволяют идентифицировать каждый конкретный маяк совместимыми устройствами, когда они находятся в зоне действия.

Когда устройство получает «рекламные пакеты» от маяка, оно может оценить, как далеко находится маяк.После того, как оценка расстояния сделана, он предлагает ряд вещей, которые должны произойти в зависимости от кода, используемого в приложении. Маяк может вызывать различные триггеры. Например, при поиске по звуку для людей с ослабленным зрением запускается соответствующая звуковая инструкция. Вся логика срабатывания правильных звуковых инструкций находится в приложении. См., Например, мобильное приложение Wayfindr Demo для iOS версии 0.4.

1.2 Источники искажения сигнала Bluetooth

Сигнал BLE передается в формате 2.Радиочастота 4 ГГц. Это означает, что сигнал BLE может быть искажен помехами от определенных элементов окружающей среды [2], например:

Металлические поверхности, неожиданным образом отражающие сигнал от поверхности, поскольку он не может проникнуть в материал
Водопоглощающий сигнал BLE
Масса тела человека, поглощающая и искажающая сигнал BLE
Бетон и пуленепробиваемое стекло, поглощающее сигнал
Мрамор и кирпич, поглощающие сигнал
Электронные устройства, работающие в 2.Частота 4 ГГц, таким образом излучающий сигнал на той же радиочастоте, которая может перекрываться с сигналом радиомаяка
Флуоресцентное освещение излучает сигнал на частоте 2,4 ГГц, что может привести к неожиданным искажениям сигнала маяка
Источники энергии, такие как электрические железнодорожные пути или линии электропередач, также создающие помехи

Когда сигнал Bluetooth искажен, мобильное устройство получит сигнал, который не отражает реальную ситуацию, например расстояние до маяка, считываемое устройством, может быть неточным.Установка радиобуев в соответствии с передовой практикой, предложенной в следующем разделе, снизит этот риск.

1.3 Установка маяка BLE

5.1.3.0 Назначение раздела

Владельцы объектов и другие стороны, участвующие в развертывании маяков BLE, могут найти описание двух основных подходов к установке маяков (подход на основе близости и подход на основе трилатерации), а также передовой опыт позиционирования маяков BLE.

5.1.3.1 Подход на основе приближения

Установка маяков на основе подхода, основанного на близости, означает, что маяки размещаются только в точках принятия решений, где люди должны быть проинструктированы. Эти точки принятия решения могут быть до и после дверей, лестниц и на пересечениях дорожек.

Преимущества такого подхода

Основное преимущество подхода, основанного на близости, заключается в том, что для завершения этого типа установки требуется небольшое количество маяков.
В результате снижаются затраты на приобретение радиобуев, время установки и настройки, а также техническое обслуживание.

Недостатки такого подхода

Точки принятия решения в месте, где будут размещены маяки BLE, должны быть тщательно определены.
Вероятно, есть области, до которых сигнал маяка не достигает
Для определения ориентации пользователей может потребоваться комбинация технологий.

NB.Приложение Wayfindr Demo iOS v0.4 разработано для развертывания радиобуев с использованием подхода, основанного на близости.

5.1.3.2 Подход, основанный на трилатерации

Установка маяков на основе подхода на основе трилатерации означает, что маяки размещаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие всей территории. Таким образом, местоположение смартфона пользователя оценивается путем измерения расстояния от 3 ближайших маяков [7].

Преимущества

Основное преимущество этого подхода заключается в том, что большая часть территории объекта покрыта маяками, и в результате маловероятно, что будут области, где местоположение пользователя не может быть оценено.
С помощью метода трилатерации ориентацию смартфона пользователя можно определять динамически, и в результате инструкции, данные пользователю, могут отражать эту ориентацию.

Недостатки

Точность местоположения не может быть гарантирована, поскольку существует несколько переменных, которые могут повлиять на стабильность сигнала Bluetooth, например, упомянутые в Разделе 5.1.2 «Источники искажения сигнала Bluetooth».
Изменения в искусственной среде, такие как новое строительство, вывески, временные приспособления и источники 2.Введение или удаление 4 ГГц может изменить профиль пространства и повлиять на алгоритм трилатерации. Если физические изменения являются обычным явлением, калибровка системы будет постоянной задачей и расходами.
Цифровые навигационные службы, которые не используют алгоритм трилатерации для расчета маршрутов, могут иметь трудности с обеспечением хорошего взаимодействия с пользователем во встроенных средах, где маяки были установлены с учетом трилатерации. Таким образом, убедитесь, что маяки расположены в точках принятия решений, ориентирах или достопримечательностях, как описано в следующем разделе.
Для достижения трилатерации требуется большее количество маяков BLE по сравнению с подходом на основе близости. Это означает увеличение затрат на установку, настройку и обслуживание радиобуя

5.1.3.3 Лучшие практики позиционирования маяков BLE

Маяки

BLE могут быть установлены как в помещении, так и на открытом воздухе. Единого способа установки маяков не существует, так как компоновка и материалы различаются в зависимости от среды. Для эффективного позиционирования в разных средах можно применять следующие рекомендации:

Поместите маяки выше уровня головы (выше 2.5 метров), чтобы избежать помех от массы тела человека, который может поглощать сигнал маяка в загруженных местах.
Если высота потолка до 4 метров, то установите маяк на потолок.
Если есть арка, поместите маяк вверху и в центре арки.
Если потолок или верх арки выше 4 метров, используйте стены, разместив маяк на высоте около 2,5 метров (до +1,5 метра) от уровня пола. Как вариант, по возможности подвесьте маяк к потолку на тросе.
Если оптимальное положение маяка мешает работе других элементов места проведения мероприятия, таких как металлические вывески, основные кабели электропитания или флуоресцентное освещение, поместите маяк на расстоянии 1 метра от этих элементов.
Если маяк должен быть размещен в коридоре шириной менее 4 метров, поместите маяк посередине коридора, чтобы равномерно охватить всю ширину.
Если коридор шире 4 метров, подумайте об использовании большего количества маяков, чтобы равномерно покрыть территорию. В этом случае установите маяк с интервалом 4 метра.Например, у входа в зал с несколькими дверями зона может быть шире 4 метров. В этом случае, чтобы осветить все двери сигналом маяка, поместите маяк через каждые 4 метра.
Разместите маяк на 4 +/- 1 метре перед любыми ориентирами или достопримечательностями, через которые люди могут пройти или с которыми будут взаимодействовать. Это должно относиться как к принципу близости, так и к установке на основе трилатерации. Эти ориентиры и объекты могут быть, например:
Входные двери
Пути
Эскалаторы
Лестница
Подъемники
КПП

Подробнее об информации, которую необходимо предоставить при взаимодействии с этими ориентирами, см. В Разделе 4.1 «Рекомендации по различным элементам окружающей среды».

Большинство маяков BLE подходят для установки на открытом воздухе. Уточните у своего поставщика маяков, являются ли их маяки BLE водонепроницаемыми и при каких температурах они хорошо работают.
Учитывайте ориентацию направленной антенны маяка BLE. Согласно заявлению производителя маяка, некоторые маяки BLE могут не излучать симметричный по всему периметру сигнал, но вместо этого они излучают сигнал эллиптической формы в зависимости от того, в какую сторону направлена антенна маяка.Узнайте подробности у производителя радиобуя и сориентируйте радиобуй в соответствии с вашими потребностями.

1.4 Параметры маяка BLE

Параметры конфигурации маяков BLE различаются в зависимости от протокола, на котором они настроены. На данный момент существует два основных протокола радиобуев, открытых для любого производителя радиобуев на рынке:

iBeacon : Протокол iBeacon [1] — это формат связи, разработанный и представленный Apple в 2013 году и основанный на технологии Bluetooth Low Energy.Протокол совместим с любым устройством iOS или Android, поддерживающим Bluetooth 4.0 и выше. Минимальные требования к операционной системе — iOS 7 или Android 4.3 (Jelly Bean) и выше.
Eddystone : Eddystone — это открытый формат маяков, разработанный и представленный Google в 2015 году [4]. Он совместим как с устройствами iOS, так и с Android, поддерживающими Bluetooth 4.0 и выше.

1.4.1 iBeacon

Протокол iBeacon [1] — это формат связи, разработанный и представленный Apple в 2013 году и основанный на технологии Bluetooth Low Energy.Протокол совместим с любым устройством iOS или Android, поддерживающим Bluetooth 4.0 и выше. Минимальные требования к операционной системе — iOS 7 или Android 4.3 (Jelly Bean) и выше.

Идентификаторы iBeacon

Маяк, настроенный в формате iBeacon, передает свой уникальный идентификатор, рекламный пакет, содержащий три настраиваемых идентификатора: UUID, Major и Minor. Эти три идентификатора делают iBeacon идентифицируемым и отличимым от других iBeacon.

Универсальный уникальный идентификатор (UUID): это 16-байтовое (128-битное) число, которое можно использовать для идентификации большой группы маяков. Он состоит из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных на 5 групп, разделенных дефисами [8].
Примером UUID является f3af8c82-a58a-45a1-b9b6-21e3cf47ded9.
Обычно один и тот же UUID используется для идентификации всех маяков, принадлежащих одной компании или организации. Например, транспортный оператор может иметь один и тот же UUID для всех станций, которыми он управляет.Это обычная практика, а не ограничение, поскольку одна и та же компания или организация может генерировать более одного UUID. Хотя это называется «уникальным идентификатором», существует вероятность того, что разные компании или организации могут использовать один и тот же UUID.
Major: это 2-байтовое (16-битное) значение, которое может использоваться для идентификации подгруппы маяков, находящихся под одним и тем же UUID. Major может быть целым числом от 1 до 65535. Обычно один и тот же Major используется для всех маяков, принадлежащих одному региону или месту расположения организации.В примере с транспортным оператором маяки, принадлежащие одной и той же станции, будут находиться под одним и тем же Major. В этом случае идентификатором места проведения становится Major.
Minor: это 2-байтовое (16-битное) значение, которое может использоваться для идентификации отдельного маяка в группе маяков с одинаковым Major. Как и Major, Minor — это целое число от 1 до 65535.

На что следует обратить внимание:

Формат iBeacon требует назначения всех трех идентификаторов.
Эти три идентификатора объявляются публично. Это означает, что любой, у кого есть приложение или устройство, которое может обнаруживать маяки, сможет захватывать эти идентификаторы. Однако это не обязательно означает, что они могут связаться с ними. У многих производителей радиобуев есть решения, позволяющие предотвратить «совмещение» с парком радиобуев.
Поскольку Major и Minor являются целыми числами, они не могут содержать символы, кроме чисел. Следовательно, каждое место должно быть связано с числом, которое очень часто будет представлено стоимостью мажора.

1.4.2 Eddystone

Если iBeacon передает один рекламный пакет, который включает в себя UUID, Major и Minor, маяки Eddystone передают более одного типа рекламных пакетов [4]. Эти рекламные пакеты называются «фреймами».

Кадр Eddystone-UID передает уникальный 16-байтовый идентификатор маяка. Он состоит из двух частей: 10-байтового идентификатора пространства имен и 6-байтового идентификатора экземпляра. ID пространства имен можно использовать для указания конкретной группы маяков, аналогично UUID в iBeacon.Идентификатор экземпляра может использоваться для идентификации отдельных маяков в большом парке маяков.
Кадр Eddystone-EID передает эфемерный идентификатор, распознаваемый только контролируемым набором устройств, тогда как кадры Eddystone-UID и Eddystone-URL могут быть распознаны публично. Идентификатор можно преобразовать в полезную информацию, только если у этих устройств есть доступ к службе разрешения. Служба разрешения разделяет ключ (эфемерный идентификационный ключ) с отдельным маяком и сопоставляет текущий идентификатор маяка со стабильными данными.Таким образом, Eddystone-EID предназначен для предоставления разработчикам контроля над безопасностью и конфиденциальностью сигнала радиомаяка.
Кадр Eddystone-URL передает URL-адрес в сжатом формате кодирования. После получения устройством URL-адрес декодируется, и пользователь может выбрать, хочет ли он посетить транслируемый URL-адрес. Хотя этот рекламный пакет может быть не очень полезным для приложений поиска пути, он полезен для приложений, предназначенных для обнаружения веб-контента.
Кадр Eddystone-TLM передает данные о собственной работе радиобуя, так называемую телеметрическую информацию.Эти данные полезны для мониторинга парка маяков. При передаче кадра Eddystone-TLM могут быть получены следующие данные:
Уровень заряда батареи маяка, в зашифрованном формате с общим ключом, аналогично Eddystone-EID
Время, в течение которого маяк был активен с момента последнего включения
Количество кадров, то есть рекламных пакетов, которые маяк передал с момента последнего включения
Температура маяка

1.4.3 Оценка расстояния до маяка BLE

Как показано выше в Разделе 5.1.2, сигнал Bluetooth может искажаться из-за различных источников. В результате трудно точно оценить расстояние от маяка BLE до устройства. В зависимости от используемого формата маяка BLE, то есть iBeacon или Eddystone, существуют различные параметры, которые могут указывать на расстояние маяка от устройства:

Индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI) : Это индикатор уровня сигнала маяка BLE, измеренный устройством.RSSI измеряется в дБм (децибел-милливатт). Чем больше значение RSSI, тем сильнее сигнал маяка BLE. Основываясь на изменениях значения RSSI, мы можем определить, движется ли пользователь к маяку BLE или от него. Значения RSSI специфичны для каждого производителя радиобуев и зависят от того, как они откалибровали свои радиомаяки BLE (см. «Измеренная мощность или данные о дальности» в Разделе 5.1.4.4). Значения RSSI, считываемые смартфонами, различаются между устройствами, так как они также зависят от чипа Bluetooth, установленного на устройстве.

Близость зоны : Только для формата iBeacon область вокруг маяка делится на четыре зоны близости на основе RSSI.
Немедленно , когда устройство находится очень близко к маяку на расстоянии менее 50 см
Около , когда предполагается, что устройство находится на расстоянии от 50 сантиметров до 3 метров от радиомаяка
Далеко , когда устройство находится дальше или сигнал колеблется из-за искажений
Неизвестно , когда расстояние невозможно оценить в основном из-за слишком большого расстояния до маяка, а также из-за искажений сигнала

Зоны близости могут использоваться как фильтры для запуска контента в контексте.Например, когда устройство входит в маяк в зоне «Ближайшая», может запускаться определенный набор контента, тогда как, когда устройство находится в зоне «Немедленно», может запускаться другой набор контента.

Точность : это параметр только в формате iBeacon, который указывает значение приближения, измеренное в метрах. В частности, он указывает горизонтальную точность до одной сигмы, параметр, используемый в статистике [6]. В документации iBeacon предлагается использовать параметр Accuracy для различения маяков с одинаковым значением близости.Однако документация iBeacon предполагает, что точность не должна использоваться для определения точного расстояния устройства пользователя от маяка. Причина в том, что уровни точности зависят от различных источников искажения сигнала и могут не отражать фактическое расстояние в метрах.

1.4.4 Настройки конфигурации маяка BLE

Независимо от формата протокола, например iBeacon или Eddystone, маяк BLE можно настроить, настроив следующие параметры для достижения наилучших результатов:

Рекламный интервал: Указывает, как часто маяк передает свой сигнал.Значения рекламного интервала варьируются от 100 миллисекунд до 2000 миллисекунд. Чем короче интервал, тем чаще маяк передает свой сигнал. Кроме того, чем короче интервал, тем стабильнее сигнал маяка. Уменьшение интервала, то есть ускорение передачи сигнала маяком, имеет большое влияние на срок службы батареи маяка. В большинстве случаев интервал рекламы, установленный в пределах 300–350 миллисекунд, будет поддерживать хороший баланс между стабильностью сигнала и временем автономной работы.
Мощность вещания или передачи (TX): Определяет, как далеко маяк излучает свой сигнал. Мощность вещания измеряется в дБм (децибел-милливатт) и находится в диапазоне от -100 до +20 дБм. Чем больше мощность, тем дальше излучается сигнал. Максимальное расстояние, которое может пройти сигнал Bluetooth Low Energy, составляет несколько сотен метров при условии отсутствия стен или других источников искажения сигнала.

Выбор правильной мощности вещания для маяка BLE зависит от контекста.Например, маяк, установленный в большом зале, может нуждаться в настройке более высокой мощности вещания. В случаях, когда маяк должен срабатывать только на границе точки интереса или ориентира, мощность широковещательной передачи должна быть ниже, чтобы маяк не обнаруживался издалека.

Мощность вещания также влияет на срок службы батареи маяка, но не так сильно, как рекламный интервал. Как показывает практика, использование батареи на 30% выше при максимальной мощности, чем при минимальной мощности.

Данные измерения мощности или дальности: Этот параметр используется для оценки расстояния до маяка (см. Раздел 5.1.4.4). iBeacon и Eddystone определяют этот параметр по-разному. В протоколе iBeacon это называется измеренной мощностью и представляет собой ожидаемое значение индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI) на расстоянии одного метра от маяка. В протоколе Eddystone это называется данными измерения дальности и измеряется на расстоянии 0 метров от маяка. Однако в спецификации Eddystone [4] предлагается «измерить фактическую мощность маяка на расстоянии 1 метр, а затем добавить к этому 41 дБмВт.41 дБм — это потеря сигнала на расстоянии более 1 метра ».

Многие производители радиобуев имеют заводскую калибровку по умолчанию для измеренной мощности, которую нельзя изменить. Однако рекомендуется, чтобы при установке маяков в помещении, образцы данных измерения мощности или дальности брались на месте, и значение было установлено соответствующим образом. В этом случае учитывается реальная среда с потенциальными источниками искажения сигнала Bluetooth (см. Раздел 5.1.2).

Обратите внимание, что протокол Eddystone использует параметр «Данные диапазона» только для кадров UID, EID и URL.

1.5 Рекомендации по техническому обслуживанию и эксплуатации

Помимо установки и настройки радиобуев, важно рассмотреть возможность технического обслуживания и эксплуатации в долгосрочной перспективе, чтобы парк установленных радиобуев оставался работоспособным и обновленным.

Что следует учитывать:

Какой отдел в организации будет владеть инфраструктурой маяка BLE и будет отвечать за их установку, настройку и обслуживание.
Что происходит, когда батарея маяка BLE разряжается. Есть два варианта: заменить весь маяк BLE или заменить батарею в маяке BLE. Последнее обеспечивает непрерывность, так как маяк не меняется.
Каковы организационные потребности в сборе данных о состоянии аккумулятора. Доступны различные варианты:
Данные о состоянии аккумулятора могут быть собраны вручную сотрудником организации, которому нужно будет пройти через все маяки BLE с помощью мобильного устройства, которое будет собирать уровень заряда аккумулятора
Уровень заряда батареи может быть автоматически получен и отправлен в любое время, когда мобильное устройство подключено к маяку BLE.В этом случае сбор данных об уровне заряда батареи происходит от людей, проходящих через место проведения
Некоторые маяки BLE могут сами подключаться к Интернету, если они находятся в зоне действия сети Wi-Fi. В этом случае они могут автоматически отправлять данные об уровне заряда батареи через определенные промежутки времени
Каковы организационные потребности в приборной панели для мониторинга состояния установленного парка радиомаяков BLE.
Как будет уведомлен системный администратор о низком заряде батареи маяка для принятия мер по техническому обслуживанию.
Как продлить срок службы батареи, когда заведение закрыто.
Какие меры безопасности могут быть предприняты, чтобы снизить риск того, что кто-то другой подкрепит парк маяков без разрешения организации. Хотя идентификаторы радиобуев BLE являются общедоступными данными, существуют способы повысить безопасность парка радиомаяков.
Куда в конечном итоге попадают данные со смартфона пользователя, который использует сеть радиомаяка для путешествий?
Как данные о поездках пользователей хранятся / удаляются или передаются / защищаются.
Отключение всей системы в случае необходимости, например, во время обслуживания системы.
Каковы доступные варианты обновлений прошивки маяка BLE, предоставляемые производителем маяка. Обновление микропрограммы позволяет поддерживать BLE-маяк в актуальном состоянии с последними обновлениями программного обеспечения и безопасности, сделанными производителем маяка.
Какова производительность SDK и API производителя радиобуев и как часто они обновляются.
В какой степени задокументированы SDK и API производителя радиобуев. Хорошо документированные SDK и API помогут разработчикам лучше интегрировать их в свои мобильные приложения.
Насколько активно онлайн-сообщество производителя радиобуев предоставляет поддержку и рекомендации в случае возникновения каких-либо проблем.
Насколько оперативна группа поддержки производителя радиобуев и какие возможности у них есть, чтобы при необходимости передать вопросы разработчику.
Какие возможности предоставляет производитель радиобуев для облегчения совместного использования сети радиобуев с другими сторонними разработчиками, которые могут быть заинтересованы в ее использовании.

1.6 Ссылки

Apple, iBeacon для разработчиков. (последний доступ: 30 марта 2016 г.)
Apple, потенциальные источники помех Wi-Fi и Bluetooth (последний доступ: 30 марта 2016 г.)
Bluetooth, что такое технология Bluetooth? (последний доступ: 30 марта 2016 г.)
Google, спецификация Eddystone (последнее обращение: 27 апреля 2016 г.)
Google Developers, Beacons (последнее обращение: 27 апреля 2016 г.)
Википедия, стандартное отклонение (последнее обращение: 30 марта 2016 г.)
Wikipedia, Trilateration (последнее обращение: 30 марта 2016 г.)
Википедия, Универсальный уникальный идентификатор (UUID) (последний доступ: 30 марта 2016 г.)

Звуковые и сигнальные устройства

Звуковые оповещатели

Требование каждой системы пожарной сигнализации — использовать звук как способ поднять тревогу.Это означает, что все сразу же предупреждаются об угрозе после ее обнаружения.

Он должен быть громким и привлекать всеобщее внимание, независимо от того, что они делают. Вот почему многие эхолоты имеют возможность выбирать, какой звук будет издавать и насколько громким. В результате вы можете адаптировать его к потребностям его местоположения.

Хотя красный звуковой сигнализатор является обычным явлением, есть альтернативы. Например, вы можете выбрать незаметный звуковой оповещатель, который не портит эстетику помещения, но при этом соответствует правилам пожарной безопасности.

Маяки

Также неплохо сочетать слуховые методы подачи сигнала тревоги с визуальными. Таким образом, вы можете быть уверены, что предупреждение появится у всех, независимо от того, что они делают.

Они идеально подходят для промышленных установок, так как могут предупредить всех даже при высоком уровне шума. При работающем оборудовании и при использовании средств защиты органов слуха их все еще можно предупредить. Как и люди с нарушением слуха.

Их можно отрегулировать в соответствии с потребностями их местоположения, изменяя частоту вспышек и управляя током.

Комбинированные оповещатели и маячки

Комбинированные эхолоты и радиомаяки — эффективный метод для этого. Поскольку обе части объединены в одно устройство, для них требуется только одна точка установки, что снижает стоимость и время их установки. Кроме того, они будут выглядеть менее навязчивыми.

В таких ситуациях, как фабрики, где уровень шума высок и средства защиты для ушей являются обычным делом, это отличный ответ.Их яркие маяки будут означать, что их всегда будут видеть, а громкий звуковой оповещатель с регулировкой громкости и тона также не должен иметь проблем.

Колокольчики

Пожарные колокола звучат и выглядят как старинные поворотные будильники. Но они подключены к вашей системе пожарной сигнализации и будут звучать в унисон при получении. Таким образом, как только панель пожарной сигнализации получит сигнал от извещателя или извещателя, раздастся пожарный звонок.

Хотя пожарный звонок в первую очередь предназначен для предупреждения о пожаре, он также может применяться в школах и других местах.Но чтобы избежать путаницы, убедитесь, что все знают, что означают разные звуки.

Новый стандарт для предупреждающих маяков: это вас коснется?

Клэр Ризос

Наше руководство по стандарту для устройств визуальной сигнализации, BS EN 54-23: 2010.

Использование предупредительных маяков в составе систем пожарной сигнализации, безусловно, увеличилось в последние годы. Они появились в общественных зданиях, торговых центрах и медицинских учреждениях. Это кажется очень разумным развитием.Визуальное предупреждение важно не только для людей с нарушениями слуха, оно также необходимо в промышленных условиях, где имеется высокий уровень шума и / или используются средства защиты слуха.

А вы когда-нибудь задумывались, сколько вам нужно, существует ли единый стандарт для маяков, где их следует устанавливать и т. Д.?

«Новый» стандарт

На рынке существуют британские и европейские стандарты для множества единиц оборудования. Многие из этих стандартов гарантируют справедливость на общем рынке, а также постоянство качества / безопасности продукции.Однако не все из них являются обязательными.

Один стандарт, который до сих пор не являлся обязательным, — это BS EN 54-23: 2010 — «Системы обнаружения пожара и пожарной сигнализации. Устройства пожарной сигнализации. Устройства визуальной сигнализации ». Этот европейский стандарт устанавливает требования, методы испытаний и критерии эффективности для радиомаяков, иначе известных как устройства визуальной сигнализации (VAD).

Стандарт применяется только в том случае, если целью VAD является визуальное предупреждение жителей здания о пожаре.Например, это не относится к визуальному индикатору на панели сигнализации или детекторе.

Другое ограничение состоит в том, что оно применяется «только к пульсирующим или мигающим устройствам визуальной сигнализации, например ксеноновым или проблесковым маякам. Исключаются устройства, дающие постоянный световой поток »(BSI).

Изменение статуса

С декабря 2013 года все продукты этого типа должны будут иметь маркировку CE, чтобы показать, что они соответствуют BS EN 54-23 (продление предыдущего срока из-за задержек в достижении производителями сертифицированного стандарта).

Изготовитель должен гарантировать, что любой продукт, имеющий маркировку CE, соответствует критериям соответствия, описанным в стандарте, а также прошел предписанный процесс тестирования и оценки.

Теоретически до декабря 2013 года любой маяк может использоваться как часть европейской системы пожарной сигнализации. Однако для клиентов и других лиц, определяющих системы, определенно имеет смысл обеспечить использование радиомаяков, соответствующих BS EN 54-23.

И, как вы обнаружите, у большинства британских стандартов нет ретроспективного воздействия, т.е.е., нет юридического требования к изменению существующего оборудования, которое было установлено. Однако, если у вас есть VAD как часть вашей системы, вам следует подумать об их эффективности.

Классы

BS EN 54-23 VAD должны обеспечивать светоотдачу, конструкцию и воспламеняемость. Есть три категории:

Настенный;
потолочный;
Открытый класс.

Каждая категория имеет определенные цели для моделей распределения света, но всегда применяется минимальная яркость, а частота вспышки должна быть в пределах 0.5 Гц и 2 Гц.

Настенный VAD будет иметь высоту установки не менее 2,4 м, если это указано производителем. Кодировка продукта производителем указывает на монтажную высоту плюс ширину квадратного помещения, которое может покрыть VAD.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть Рисунок 1.

Потолочные VAD обеспечивают широкое покрытие в помещениях правильной формы. Кодировка продукта должна указывать покупателю высоту потолка (3, 6 или 9 м), для которой он предназначен, и диаметр светового цилиндра, который он излучает.

Категория открытого класса более свободна и допускает различные схемы распределения света, но охват все же должен быть четко указан в информации производителя.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть Рисунок 2.

Последствия

Если вы не работаете в сфере пожарной сигнализации, влияние не будет очевидным, но внедрение нового стандарта влечет за собой довольно серьезные практические последствия, особенно в отношении указанных критериев светоотдачи. FIA объяснила в своем отчете по этому вопросу: «Чтобы соответствовать требованиям стандарта BS EN 54-23 и охватить практический размер комнаты, встречающийся в большинстве ситуаций, от VAD потребуется более высокий уровень светоотдачи, чем у обычно используемых на рынке. .Следовательно, это означает, что потребуется повышенная мощность ».

BS EN54-23 требует минимальной яркости 0,4 люкс или 0,4 лм / м2. Затем производитель может указать расстояние, на котором это достигается их продуктом. Для достижения требуемых уровней яркости могут потребоваться дополнительные источники питания, хотя появление светодиодных устройств должно помочь.

Еще одно важное значение — возможность перехода к белому свету, а не к красному. Легче добиться яркости с помощью белого света — придерживаясь красного света, потребуется больший ток для достижения минимальной яркости.Но неизбежно возникнет сопротивление отходу от красного, который тесно связан с огнем и который не несет такого же риска путаницы, и требование иметь один и тот же цвет на всем участке не является тем, что должно игнорировать.

Потенциально отрицательный эффект новых маяков заключается в том, что при размещении в коридорах и на лестницах они могут создавать проблемы с ослеплением, снижая обзор для пассажиров в критический момент.

Хотите узнать больше?

FIA и LPCB опубликовали «Свод правил для устройств визуальной сигнализации, используемых для предупреждения о пожаре», в котором даются дальнейшие указания и рекомендации по планированию, проектированию, установке, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию VAD.

Знаете ли вы законодательные требования к спринклерным системам? Вы знаете, когда и где их использовать? Загрузите это техническое руководство с сайта Barbour, в котором описаны типы, конструкция, техническое обслуживание и, что наиболее важно, законодательство, касающееся спринклерных систем.

Новый стандарт для предупредительных маяков: это вас коснется?
Наше руководство по стандарту для устройств визуальной сигнализации, BS EN 54-23: 2010. Использование предупреждающих маяков как часть […]

Клэр Ризос

IFSEC Global | Новости и ресурсы по безопасности и пожарной безопасности

% PDF-1.4
%
715 0 объект
>
эндобдж

xref
715 86
0000000016 00000 н.
0000002603 00000 н.
0000002762 00000 н.
0000004123 00000 п.
0000004158 00000 п.
0000004311 00000 н.
0000004462 00000 н.
0000004578 00000 н.
0000005223 00000 п.
0000005930 00000 н.
0000006456 00000 п.
0000006493 00000 н.
0000006664 00000 н.
0000006829 00000 н.
0000006926 00000 н.
0000007327 00000 н.
0000007441 00000 н.
0000008113 00000 п.
0000008688 00000 п.
0000010117 00000 п.
0000011251 00000 п.
0000012313 00000 п.
0000013404 00000 п.
0000014434 00000 п.
0000014604 00000 п.
0000014631 00000 п.
0000014930 00000 п.
0000015065 00000 п.
0000016290 00000 н.
0000016746 00000 п.
0000017710 00000 п.
0000018804 00000 п.
0000021957 00000 п.
0000022123 00000 п.
0000022390 00000 п.
0000027420 00000 н.
0000030684 00000 п.
0000030768 00000 п.
0000030838 00000 п.
0000030908 00000 п.
0000033557 00000 п.
0000033627 00000 п.
0000033743 00000 п.
0000033859 00000 п.
0000033973 00000 п.
0000035435 00000 п.
0000035757 00000 п.
0000036142 00000 п.
0000065162 00000 п.
0000065201 00000 п.
0000086477 00000 п.
0000086516 00000 п.
0000086591 00000 п.
0000086670 00000 п.
0000086749 00000 п.
0000086870 00000 п.
0000087016 00000 п.
0000087403 00000 п.
0000087478 00000 п.
0000087912 00000 п.
0000087987 00000 п.
0000088396 00000 п.
0000088471 00000 п.
0000088905 00000 н.
0000088980 00000 п.
0000089368 00000 п.
0000089443 00000 п.
0000089885 00000 п.
0000089960 00000 н.
00000

00000 п.
00000

00000 н.
00000

00000 н.
00000
00000 н.
0000091340 00000 п.
0000098795 00000 п.
0000127351 00000 н.
0000135790 00000 н.

Краскопульт самодельный: Четыре способа сделать краскопульт для авто своими руками

10.10.2021 0 admin Разное

Краскопульт своими руками — все возможные варианты создания

Валик или щетка для покраски не всегда годятся. От них на поверхности остаются следы, что неприемлемо при тонкой работе; покрасить ими большую площадь трудно. Если нет покупного пульверизатора, делают краскопульт своими руками.

Маленький распылитель из фломастера

Простой краскопульт делается из материалов, которые почти всегда найдутся в доме. Понадобятся:

корпус фломастера;
пластиковая баночка с крышечкой;
шланг от капельницы;
трубки из любого металла или пластика;
бытовой распылитель.

Инструменты самые простые: дрель со сверлом диаметром 4-5 мм, острый нож. Понадобится клей, который хорошо и быстро соединяет пластик.

Изготовление самодельного краскопульта начинают с подготовки емкости для краски. В дне баночки сверлят 2 отверстия, расположенные напротив, каждое ближе к стенке. В них вставляют кусочки трубы: одна выходит внутри у дна, другая – под крышкой. Через первую будет подаваться краска, через вторую – воздух. Снаружи трубки по длине одинаковые: 1,5-2 см. Их фиксируют в отверстиях резервуара клеем, добиваясь герметичности.

Дальше работают с корпусом фломастера. Конец, через который выходил красящий стержень, отрезают. В оболочке сверлят 3 отверстия: 2 посередине, третье – почти у края. Оно должно быть с наклоном по отношению к стенке фломастера 10…15°. Этого добиваются так: сначала сверло держат вертикально, затем, немного углубившись в материал, наклоняют.

Из бытового распылителя понадобится только форсунка. Ее вынимают из корпуса, который разрезают ножом. Сбоку форсунки сверлят отверстие, вклеивают пластиковую трубку от капельницы.

Все элементы готовы, осталось правильно подсоединить шланг от капельницы:

Центральный канал форсунки подключают к трубке на резервуаре, конец которой у дна. Шланг выводят через отверстие в корпусе фломастера, проделанное по центру.
К вклеенной в форсунку трубке подсоединяют отрезок шланга, заводят в отверстие, просверленное у края. Протягивают внутри корпуса, выводят наружу.
К оставшейся свободной трубке на резервуаре подключают шланг, заводят в отверстие корпуса. Конец вытягивают наружу.

Получилась конструкция из фломастера, сверху на котором размещается пластиковый контейнер. С одной стороны корпуса вставленная в его торец форсунка, с другой – 2 шланга. Через них будет нагнетаться воздух, поэтому их для удобства соединяют тройником. Выдувают ртом, но лучше подключить накачанную камеру. Такое небольшое устройство поможет аккуратно закрасить небольшие участки, скрыть царапины на автомобиле.

Инструмент из пенопласта

Принцип работы этого мини-устройства идентичен предыдущему. Вариант простой в исполнении, понадобится острый канцелярский нож и плотный пенопласт, подобный тому, который используется в упаковках с бытовой техникой. Из него вырезают деталь, напоминающую пистолет.

Перед ручкой делают пробку, которая плотно войдет в емкость для краски. В пробке делают отверстие и вставляют стержень от авторучки, который уходит внутрь резервуара. Перпендикулярно в пенопласте проделывают другое отверстие. В него вставляют корпус ручки, суженный конец которой выходит немного выше стержня.

В корпус ручки подают воздух, он подхватывает краску, распыляет по поверхности. Дуть можно ртом или подключить насос, камеру и т.п.

Краскопульт для порошковых красок

Для нанесения порошковой краски пользуются электростатическим краскопультом или трибостатическим порошковым распылителем. Если необходимость воспользоваться такой краской возникла случайно, совсем не обязательно покупать устройство. В домашних условиях его делают за 10 минут.

Основная задача – изготовление электрической части. Понадобится высокое напряжение (25 кВ), чтобы электризовать краску. Для этого используют преобразователь, работающий на батарейках, но дающий на выходе нужное напряжение. Подобные используют в газовых зажигалках, электрошокерах. Желательно подключить в цепь индикатор, сигнализирующий о подаче напряжения.

Емкость для краски делают из пластиковой бутылки на 1,5 л. Пробку меняют на металлическую, сверлят в ней много тонких отверстий, заусенцы зачищают. К пробке припаивают плюсовой проводник от преобразователя. Резервуар подключают к пульверизатору.

Аэрозоль из б/у баллончика

Хороший краскопульт для водоэмульсионной краски получается из аэрозольного баллончика. Выбирают любой использованный, диаметр механизма которого совпадает с размером крышечки пластиковой бутылки. От баллончика понадобится только распылитель с частью корпуса, которые аккуратно отрезают.

Пластиковую бутылку берут на 1,5 л. В ее стенке проделывают отверстие, куда продевают ниппель от велосипедной камеры, обрезанный по кругу диаметром 3 см, приклеивают. Этот узел служит для нагнетания воздуха в емкость. Распылитель краски приклеивают на крышку бутылки холодной сваркой, ожидают полной полимеризации. Предварительно в крышечке просверливают отверстие под трубочку форсунки.

Перед первым применением проводят испытания. Заполняют емкость водой, накачивают насосом через ниппель, создавая давление до 3 атм. Для этого насос должен быть с манометром. Убедившись в отсутствии протечек и стравливании воздуха, можно использовать инструмент по назначению. Краску заливают жидкую, предварительно отфильтрованную.

Самодельный краскопульт из продувочного пистолета

Для изготовления краскопульта из продувочного пистолета понадобятся, кроме этого инструмента, запчасти от гелевой ручки. Контейнер для краски делают из евробанки с резьбой и такой же крышки. Все элементы закрепляются на деревянной станине толщиной 20 мм. От ручки пригодится стержень и наконечник.

Чтобы собрать такой инструмент в домашних условиях, сначала готовят основание в форме буквы «Г». Измеряют диаметр ствола пистолета, сверлят по этим размерам отверстие в короткой стороне заготовки. Дальше соблюдают последовательность действий, чтобы получился пульверизатор своими руками, не требующий переделки:

Деревянную деталь прикладывают к крышке банки, прикручивают снизу шурупами, предварительно смазав плоскость герметиком.
В проделанное отверстие вставляют ствол пистолета, надевают на выход наконечник от ручки.
Перпендикулярно его концу в деревянном основании сверлят отверстие.
Вставляют туда стержень, перпендикулярно ствол, регулируют взаимное положение. Конец стержня должен находиться немного выше нижней части отверстия наконечника. В банке он не доходит до дна 1,5 см.

Воздух в пистолет подают насосом или компрессором.

Пульверизатор из пылесоса

Советские пылесосы работали не только на втягивание, но и на выдув. К ним шла особая насадка – распылитель, который использовали как краскопульт для побелки и покраски. Современные приборы лишены такой функции.

Если не сохранился советский пылесос, пробуют переделать на выдув ненужный китайский. В некоторых моделях двигатель начинает вращаться в обратную сторону после перемены местами контактов, идущих к статору и ротору. Крыльчатка должна нагнетать воздух. Если она асимметричная, меняют на другую или отгибают лопасти, чтобы усилить воздушный поток.

Пульверизаторы можно использовать любые самодельные или покупные разных типов. Вместо насоса, камеры к ним подключают пылесос. У него широкий шланг, который трудно состыковать с тонкой трубкой. Выручит плотный пенопласт, из которого вырезают переходник.

Так как пылесос нагнетает воздух постоянно, нужно заставить краскопульт работать только тогда, когда нужно. Если инструмент без курка, в крышке емкости для краски делают отверстие. Оно расположено так, чтобы было удобно прикрывать указательным пальцем.

Использование холодильника для краскопульта

Из компрессора старого холодильника делают устройство, нагнетающее воздух, необходимый для окрашивания краскопультом. Его закачивают в ресивер, в качестве которого используют любую прочную герметичную емкость: огнетушитель, канистру и т.п.

Переделку компрессора выполняют в такой последовательности:

Снимают с холодильника вместе с реле. Трубки перекусывают.
Ненадолго подключают к сети, определяют, через какую трубку подается воздух.
К всасывающему патрубку подсоединяют бензиновый автомобильный фильтр. Он не допустит засасывания пыли в компрессор.
Подающую трубку подсоединяют к ресиверу.
На выходе устанавливают дизельный фильтр. Он не пропустит влагу из атмосферного конденсата.

Компрессор для краскопульта собран, осталось установить на прочном основании, и можно запускать.

При монтаже добиваются хорошей герметичности. Соединения выполняют бензиновыми шлангами, в которые плотно входят медные трубки от компрессора, фиксируют хомутами. Желательно установить манометр, закачивать в ресивер не более 3 атм.

Краскопульт своими руками для покраски в домашних условиях

Создать ровное и качественное лакокрасочное покрытие можно только при использовании пульверизатора. Подобное приспособление способно равномерно распылять лакокрасочное покрытие по различным поверхностям. Среди достоинств подобного инструмента можно отметить высокую производительность и практичность в применении. Высокая стоимость специального оборудования определяет то, что многие решают создать его своими руками. Существует довольно большое количество различных инструкций, некоторые из них рассмотрим подробнее.

Краскопульт своими руками

Виды краскопультов

Прежде чем создавать краскораспылитель своими руками нужно уделить внимание их классификации. Выделяют следующие разновидности подобного оборудования:

Ручной.
Пневматический.
Безвоздушный.
Комбинированный.
Электрический.

Устройство краскопульта

Ручной вариант исполнения характеризуется тем, что для подачи вещества мастеру приходится выполнять определенные действия. Пневматические модели получили самое широкое распространение, так как характеризуются оптимальным сочетанием показателя практичности и стоимости. В большинстве случаев самодельные варианты исполнения представлены сочетанием распылителя и насоса или компрессора. Электрические появились в продаже относительно недавно, особенности устройства позволяют с высокой точность регулировать параметры работы. Комбинированные редко изготавливаются своими руками, так как они характеризуются сложным механизмом.

В отдельную категорию следует отнести краскопульт для побелки. Его также можно изготовить своими руками, при создании конструкции учитывается тот момент, что в известковом растворе могут содержаться крупная примесь. Стоит учитывать, что этот вариант исполнения прибора нельзя будет использовать для распыления краски.

Автоматический краскораспылитель

Необходимые инструменты и материалы

В большинстве случаев самодельная конструкция создается для работы с водоэмульсионной краской. Как правило, для их создания требуется стандартный набор инструментов, а также сварочный прибор. В качестве основы применяются:

Аэрозольный баллончик.
Пылесос.
Старый холодильник.
Шариковая ручка.

Выбор материалов и инструментов проводится в зависимости от особенностей создаваемой конструкции. Схема подбирается с учетом того, какого рода будут проводится работы, какой производительности должно быть оборудование.

Распылитель из аэрозольного баллончика

Самодельный краскопульт зачастую создается своими руками из обычного аэрозольного баллончика. Подобная конструкция характеризуется простотой и невысокой стоимостью. Для проведения работы потребуются следующие элементы:

Камера от велосипедного колеса или ниппель. Сама камера в рассматриваемом случае не потребуется.
Пластиковая бутылка подходящего объема. Она должна быть прочной и не иметь серьезных дефектов.
Аэрозольный баллончик. При их выборе уделяется внимание качеству распылителя, так как он должен проработать долго.
Ручной велосипедный насос.

Краскопульт своими руками из баллончика

Многое из вышеперечисленного не нужно приобретать, можно встретить в гараже. Работы по сборке конструкции проводятся следующим образом:

От выбранной велосипедной крышки понадобится ниппель, который способен пропускать воздух только в одну сторону.
Бутылка будет использоваться в качестве резервуара для хранения краски. В ней проделывается отверстие, которое подойдет для ниппеля.
К внутренней стенке прикрепляется ниппель. При креплении стоит учитывать, что соединение должно быть герметичным. Этот элемент будет обеспечивать подачу краски только в одну сторону.
Верхняя часть баллончика отпиливается ножовкой по металлу. Подбирается он так, чтобы идеально совпадал с диаметром пробки.
Для соединения распылителя баллончика с бутылкой используется холодная сварка. Это связано с тем, что нужно обеспечить надежное крепление подобного элемента, так как на него будет оказываться высокое давление.

Снятие клапана с аэрозольного баллончика

Созданная конструкция рассчитана на давление не более 3-х атмосфер. Воздух нагнетается при помощи велосипедного насоса, для подключения которого был расположен ниппель. Подобное устройство, изготовленное своими руками, идеально справляется с задачей по окрашиванию различных поверхностей водоэмульсионным составом. Также емкость можно заправлять известковым раствором.

Краскопульт из пылесоса

Для создания требующего давления можно использовать пылесос. Он идеально подходит в случае, когда в первую очередь учитывается показатель производительности.

Краскопульт своими руками из пылесоса можно создать при использовании старой модели, так как они позволяют подключать шланг и к отводящему отверстию.

Если такой модели нет, то может возникнуть много проблем с обеспечением требуемой герметичности.

Рекомендации по сборке конструкции выглядят следующим образом:

Подбирается подходящая бутылка, которая может быть изготовлена из пластика или стекла. Диаметр должен составить не менее 5 см.
Из пенопласта вырезается пробка. Она должна идеально подходит под горлышко трубки. При ее создании стоит учитывать, что пробка предназначается для фиксации подводящих и отводящих каналов, поэтому должна иметь прямоугольный выступ. По причине высокой степени обрабатываемости материала создать требуемую форму будет не сложно.
В пенопласте образуется два отверстия, которые предназначены для отводящей и подводящей трубок. Размеры выбираются так, чтобы они вставлялись с усилием, за счет чего обеспечивается требуемая герметичность.

Краскораспылитель из пылесоса

Для распыления вещества потребуется форсунка с регулировочным винтом. В верхней части корпуса создается отверстие для подключения бутылки. Подобная конструкция характеризуется высокой эффективностью, однако для работы пылесоса требуется электричество. Кроме этого, нужно следить за тем, чтобы форсунка не забивалась, так как это может привести к повышению давления в системе, быстрому износу двигателя пылесоса или разрыву патрубков.

Холодильник для изготовления краскопульта

Для создания краскопульта подходит компрессор, который устанавливается на холодильнике. Подобный пульверизатор своими руками можно изготовить в случае, когда нужно экономить на количестве расходуемого материала. Кроме этого, особенности конструкции позволяют проводить и распылением извести. Среди особенностей по изготовлению такого распылителя своими руками отметим следующие моменты:

Требуется ресивер, в качестве которого можно использовать старый баллон. Применяемая емкость должна обладать повышенной герметичностью.
Для разбора можно взять старый холодильник, с которого снимается компрессор и пусковое реле. Демонтаж проводится достаточно просто, достаточно отпилить все медные трубки.
Определить впускное и выпускное отверстие можно только подключив компрессор к электропитанию.
Для того чтобы исключить вероятность попадания в систему различного мусора на всасывающем патрубке закрепляется фильтр, можно старый автомобильный вариант исполнения. Крепится он при помощи герметика.
Трубка, через которую происходит нагнетание воздуха, подключается к ранее подготовленному ресиверу прочными шлангами через штуцер. Все соединения также покрываются герметиком.
Для того чтобы повысить эффективность работы рассматриваемой конструкции на выходное отверстие после ресивера крепится дизельный фильтр. Он снижает показатель влажности подаваемого воздуха.

Краскопульт своими руками из холодильника

Стоит учитывать, что компрессор должен быть расположен в том же положении, что и на момент использования в холодильнике.

В противном случае могут возникнуть трудности с пуском устройства. Кроме этого, специалисты рекомендуют периодически проводить замену масла, за счет которого обеспечивается длительный срок эксплуатации компрессора. Для того чтобы он находится в неподвижном состоянии на момент работы создается специальная основа.

Держатель для краскопульта

Практически во всех случаях для работы устройства требуется специальный держатель. При необходимости его можно также изготовить своими руками. Для этого потребуется:

Небольшой кусок фанеры, который имеет размеры 25 на 25 см. В нем при помощи лобзика образуется отверстие, подходящее под диаметр бачка пульверизатора.
Ручка вставляется в паз, после чего края выпиливаются по размеру.
К подставке создаются специальные ножки, которые обеспечивают правильное расположение шланга.

Держатель для краскопульта

Подобный держатель можно дополнительно снабдить элементом для установки фильтровочной воронки. Создается она при помощи алюминиевой проволоки, закрепить которую можно шурупами.

Распылитель из шариковой ручки

Небольшое и практичное в применении устройство можно получить при использовании шариковой ручки в качестве основа. Подобный прибор, изготовленный своими руками, может работать с небольшим баллоном, объем которого не более 1 литра. Если нужно провести небольшие отделочные работы, то подобный краскопульт своими руками можно создать достаточно быстро. Рекомендации по выполнению работы выглядят следующим образом:

От ручки понадобится только наружная оболочка, которая не должна иметь дефектов. Для этого вынимаются все внутренние элементы. Уделяется внимание также размеру оболочки, он должен быть не слишком большим и маленьким.
Обратный кончик срезается в самом широком месте.
Потребуется также стержень. Он очищается от пасты при помощи спирта.
В центральной части пробки создается отверстие, которое подойдет под стержень. Он будет отводится к нижней части для соединения с бутылкой, в которой размещена краской.

Краскопульт из ручки

Нагнетать воздух придется самостоятельно. Именно поэтому подобная конструкция не получила широкое распространение, так как ее нельзя использовать для обработки большой площади.

Изготовление краскопульта для порошковой краски

Порошковая краска применяется для покрытия самых различных поверхностей. Стоит учитывать, что подобное оборудование довольно сложно в изготовлении, самодельный распылитель собирается следующим образом:

Для начала собирается электрический модуль. Он состоит из сердечника с намотанной проволокой. Элемент помещается в герметичном пластиковом сосуде с парафином.
Проводится сборка пистолета, за счет которого обеспечивается распыление и подача краски. В качестве основы используется пластиковый тройник, в который вставляется сердечник. Устойчивость и прочность элемента обеспечивается за счет обработки краев клеем. Все выводы для электричества выводятся через нижнюю часть конструкции.
Ранее созданный пистолет и электрический модуль соединяются с красконаливным бачком. Поступление краски можно регулировать при помощи резинового курка.
Все провода выводятся и фиксируются на блоке питания.

Порошковый краскопульт своими руками

После этого можно приступить к непосредственному испытанию краскопульта, для чего его емкость заполняется порошковой краской.

Техника безопасности при изготовлении краскопульта

Практически все создаваемые конструкции связаны с высоким давлением, которое подается от различных устройства. Именно поэтому рекомендуется проводить работы по сборке краскопульта в вентилируемых защищенных помещениях. При сборке особое внимание уделяется герметичности всех соединений, а также их прочности. Также контролируется величина подаваемого давления.

Техника безопасности при работе с краскораспылителем

Изготовить обычный краскопульт своими руками достаточно просто, создаваемое оборудование во многих случаях справляется с поставленными задачами. Больше всего трудностей возникает в случае, когда нужно провести окрашивание поверхности порошковым составом.

инструкция как сделать пульверизатор в домашних условиях

Из года в год человек старается облегчить свой труд, внедряя в жизнь все новые и новые изобретения. Так некогда и пульверизатор вошел в наш обиход. Он часто помогает при выполнении ремонтных работ, увлажнении воздуха, поливке растений или даже покраске автомобиля. Принцип пульверизации основан на превращении жидкого состояния исходного материала в мелкие капли, приводящиеся в движение сильным потоком воздуха.

Кисть и валик могут использоваться для создания различных текстур, базовой покраски стен, но для заключительной обработки подойдет лишь пульверизатор. Только он вам даст тот результат, которого вы ждете от профессиональных маляров, даже при проведении ремонтных работ своими силами. Не говоря уже о временных затратах: на покраску пола валиком необходимо значительно больше времени, нежели при работе пульверизатором.

Если вы впервые делаете ремонт в квартире, то, скорее всего у вас нет под рукой подходящего окрасочного оборудования. Но это не беда. Самый простой способ – пойти и приобрести пульверизатор в близлежащем магазине. Хотя этот вариант может вас немного смутить. Вы ведь собирались потратиться только на краску и лак, а теперь еще надо приобрести инструмент. Планы менять не хочется, а денег свободных нет. Есть простой выход – смастерить самодельный пульверизатор.

Как сделать самодельный пульверизатор для покраски в домашних условиях

Существует несколько способов сделать ручной пульверизатор. Самый простой – займет всего несколько минут. Не потребуется никаких дополнительных покупок, используем лишь подручные материалы. Проследите за процессом поэтапно:

Возьмите небольшой кусок плотного пенопласта и? вырежьте из него форму, нижний конец которой должен плотно входить в пластиковую бутылку, выбранную вами в качестве емкости для краски.
Сделайте два отверстия: первое – вертикальное, сделанное под стержень авторучки, а второе – горизонтальное, под корпус от той же ручки. Сверление желательно проводить на пенопласте, вынутом из бутылки.
Соберите пульверизатор. Налейте в бутылку краску и дуйте. Именно потоком выдыхаемого воздуха капли краски распыляются.

Регулировка струи краски выполняется стержнем и корпусом ручки одновременно, а напор струи зависит от возможностей легких. Таким изобретением нельзя добиться тонкого слоя окрашивания, зато он прекрасно подойдет для создания текстур брызгами капель различных размеров. Во всяком случае, большую роль играет и опыт работы самого мастера.

При умелом использовании самодельного пульверизатора, можно создать множество абстрактных текстур, например, под мрамор на стене или другой, выбранной вами поверхности. Такой инструмент в руках умельца станет незаменимым при реставрации и покраске мебели.

Если произвести некоторые доработки приведенной выше модели, то она подойдет и для более тонкой работы. Для этого вам необходимо выполнить следующие усовершенствования:

Сделайте второе вертикальное отверстие в пенопласте и установите еще один стержень авторучки меньшей длины и диаметра. Тем самым вы увеличите давление в емкости (бутылке), что в итоге поспособствует подаче большего количества краски при приложении меньших усилий.
Сделайте отверстие в корпусе держателя, поместив туда стержень.
Налейте краску в пластиковую бутылку и приступайте к окрашиванию. Тем же самым способом, потоком выдыхаемого воздуха создается теперь уже более качественное покрытие. Регулировка струи в данном случае осуществляется перемещением стержня, подающего краску.

Полезное! Отметим, что такие виды пульверизаторов хорошо подойдут для густых лакокрасочных материалов.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Для увеличения производительности можно подсоединить ручной инструмент к автомобильному компрессору или пылесосу.

Кроме того, это значительно облегчит процесс окрасочных работ и потраченное на него время, и максимально приблизит ваше изобретение к покупным моделям электрических пульверизаторов.

У такой конструкции есть и свои минусы. Пенопласт неустойчив перед действием растворителей. Дело в том, что он просто расплавится (обусловлено химической природой исходного полимера). Реакция разрушения пенопласта будет необратима. Тогда как вода ему никакого вреда не нанесет.

Справка! Таким образом вы сможете использовать лишь водорастворимую краску.

Возможен и другой вариант. Чтобы пульверизатор был доступен для работы с любыми видами краски, необходимо вырезать пробку не из пенопласта, а из резины, фторопласта или другого подобного материала. Заметим, что материал, из которого изготовлены стержни шариковых ручек, не вступает в реакции с растворителем.

Как усовершенствовать модель самодельного пистолета для воды

Описанная выше модель пульверизатора идеально подойдет для небольшого ремонта или разового использования. Если нет необходимости продолжительных покрасочных работ, то этот инструмент вполне уместен. Но если вам предстоит сделать большой объем мероприятий высокого качества, то необходимо собрать другую конструкцию. У вас также не возникнет вопросов, как сделать пульверизатор. Все опять довольно просто, как и в предыдущем случае.

Главное, что на деле он удобнее оборудования, предлагаемого в магазинах, и прослужит вам не один десяток лет. Особый интерес такая модель ручного пульверизатора представляет для автомобилистов и садоводов. Автомобильная эмаль – удовольствие дорогое, а самодельный инструмент является очень экономичным в этом отношении. Поэтому становится возможным покрасить крыло или капот машины без автомобильного компрессора и излишних затрат.

Для данной модели идеально подойдут прочные металлы, подвергающиеся ржавчине в меньшей степени. Таким, например, является дюралюминий, алюминиевый сплав, в состав которого входят медь, магний и марганец. И опять-таки можно использовать простую пластиковую бутылку в качестве емкости для краски. Рассмотрим детальнее процесс изготовления пульверизатора:

Делаем два отверстия во втулке: одно – для воздуха, а другое – для трубки. Отметим, что нет ее определенного размера. Необходимо подобрать такую деталь, которая подойдет по размеру к горлышку выбранной бутылки. Трубку нужно отогнуть на 90°. Хорошо для этого подойдут медные трубки от старого холодильника, так как у них не смыкается отверстие в месте перегиба. Именно на эту трубку впоследствии будет установлена ПВХ трубка.
В глухом канале втулки (находится в верхней ее части, между двумя сквозными отверстиями) нужно сделать резьбу для винта, который будет скреплять корпус пульверизатора и втулку. Внутренняя резьба отверстия должна соответствовать внешней резьбе винта. Примерная длина винта 10 мм.
В нижней части корпуса пульверизатора также необходимо сделать отверстия. Одно из них (заднее) должно совпасть с отверстием подачи воздуха на втулке, а второе объединяется с оставшимся отверстием на втулке для облегчения установки трубки. Гайка будет служить для фиксации отрегулированного состояния колпачка пульверизатора. В верхней части пульверизатора – отверстие, от которого зависит состояние прибора. Если его закрыть пальцем – пульверизатор включен и, соответственно, если отверстие открыто, то он выключен.
На заднюю часть пульверизатора устанавливается шланг подачи воздуха. Хорошо подойдет трубка ПВХ для коктейлей, учитывая и то, что она не вступает в реакции с лаками и водоэмульсионными красками.

Использовать такой пульверизатор можно как с автомобильным компрессором, так и без него. Автомобилисты смогут использовать его для полной покраски автомобиля либо для пескоструя ржавых деталей, а дачники – для полива водой, побелки стен известью и окраски своего садового дома. Но у него есть и большой минус – инструмент практически невозможно собрать без элементарных знаний и навыков токарного дела.

Достоинства самодельного краскораспылителя

Главным плюсом ручного самодельного пульверизатора, безусловно, является его мобильность и легкость. Для него не нужно применять специальную подставку. Нельзя не упомянуть и об экономичности данного изобретения – все изготавливается из подручных материалов. Если вы серьезно подошли к процессу создания пульверизатора, и у него нет больших изъянов, то он прослужит вам много лет.

В числе важных достоинств нужно отметить простоту его очистки. Например, чтобы сменить лакокрасочный материал, вам достаточно заменить бутылку, в которой он находился, и взять другую, продуть трубку пару раз, чтобы удалить остатки предыдущего материала и все, пульверизатор готов к работе.

Кто хоть раз проводил очистку заводского инструмента, знает, что этот процесс отнимает много времени, требует большого количества растворителя. А эту процедуру надо производить при каждой смене краски. Таким образом, большую часть времени можете потратить только на очистку оборудования, нежели на покраску выбранной поверхности.

Кроме всего уже вышесказанного, большим достоинством данного инструмента является широкая сфера применения.

Интересное! С помощью пульверизатора удастся не только проводить мелкие домашние ремонты, красить забор дачного участка, но и произвести кузовной ремонт своего автомобиля.

Возможна реставрация старой мебели. С помощью самодельного аппарата вы сможете сделать у себя дома, например, текстурные стены, побелить потолки. Безусловно, результат будет зависеть не от наличия у вас на совесть собранного пульверизатора, а от приложенных вами усилий в процессе самого окрашивания, от вашей фантазии и от навыков.

Полезное видео

Посмотрите наглядно как сделать своими руками самодельный краскопульт:

Предыдущая

ОборудованиеВыбор и применение валика для покраски

Следующая

ОборудованиеВсё про pdr инструмент для удаления вмятин без покраски своими руками

Как создать краскопульт своими руками: преимущества, варианты создания, технология

Домашние мастера довольно часто сталкиваются с необходимостью покраски различных поверхностей, причем очень важно обеспечить качественное, аккуратное и равномерное нанесение окрасочного материала. Решить эту задачу можно при помощи такого приспособления, как пульверизатор, больше известного, как краскопульт.

Используя этот прибор, у владельца появляется возможность создать стойкое лакокрасочное покрытие на поверхностях любых размеров, которые не опечалят владельца потеками, разводами или неокрашенными участками. В некоторых случаях, если домашний мастер обладает достаточными навыкам, то ему под силу своими руками изготовить пульверизатор.

Преимущества самодельного краскопульта

Такое устройство, как краскопульт, обладает множеством преимуществ, которые в полной мере проявляются при окрашивании различных поверхностей:

возможность создания равномерного покрытия лакокрасочным материалом;
отсутствие на обработанной поверхности кусочков ворса валика или щетинок при работе с кистью;
использование пульверизатора позволяет завершить окрасочные работы гораздо раньше, нежели при использовании традиционных инструментов;
норма расхода краски при использовании пульверизатора довольно небольшая;
легковесность и компактные размеры;
простота в работе.

Чаще всего при помощи краскопульта решаются следующие задачи:

обработка поверхностей мебели, забора и иных сооружений из дерева;
окрашивание поверхностей, имеющих металлическую основу, включая конструкции автомобиля;
создание плотных структур, выполненных под штукатурку и иные декоративные поверхности.

Думается, немногим известно о том, что в некоторых случаях при помощи пульверизатора, заводского изготовления можно создать менее качественное покрытие, нежели при использовании для проведения работ самодельного краскопульта. При этом нужно помнить о том, что определяющую роль в достижении результата играют навыки человека, который будет заниматься окрашиванием.

Как соорудить краскопульт?

Решив самостоятельно изготовить приспособление, предназначенное для обработки краской различных поверхностей, следует подготовить необходимые материалы.

Под резервуар, в котором будет содержаться лакокрасочный материал, можно приспособить бутыль, имеющую широкую горловину.
Далее потребуется пенопласт высокой плотности. Из него потребуется вырезать элемент, причем один его край должен иметь тот же диаметр, что и резервуар для краски. Здесь очень важно обеспечить его плотное вхождение внутрь емкости. Учитывая, что пенопласт отличается пористой структурой и имеет свойство сжиматься, желательно нижний край заготовки расширить на несколько миллиметров.
Далее в пенопластовой заготовке необходимо создать отверстие. Причем оно должно быть сделано именно путем сверления, а не прокалывания или вырезания. Если пренебречь этой рекомендацией, то высока вероятность, что заготовка будет испорчена. Одно отверстие должно быть сквозным, туда будет вставлять стержень от обычной шариковой ручки. Другое отверстие делается по горизонтали, при этом туда помещают корпус от ручки;
На заключительном этапе потребуется всего лишь соединить между собой два элемента, после чего пульверизатором можно пользоваться.

Для того чтобы настроить поток распыления краски, необходимо сдвигать элементы шариковой ручки относительно друг друга. При помощи подобного приспособления можно добиться плотного слоя при нанесении лакокрасочного материала или же создать покрытие, имеющее сходство с различными текстурами.

Чтобы изготовленный своими руками пульверизатор смог на протяжении долгого времени исправно выполнять свои функции, рекомендуется вместо элементов, взятых от авторучки, использовать металлические детали. При подборе резервуара, в котором будет храниться краска, следует ориентироваться на объем запланированных покрасочных работ.

Усовершенствование самодельного краскопульта

Если владелец поставил перед собой задачу обеспечить более тонкое напыление, то для этого придется немного доработать устройство. Нужно взять заготовку из пенопласта и просверлить в ней еще одно отверстие, которое должно проходить сверху вниз. Оно должна иметь то же направление, что и стержень шариковой ручки, обладая при этом и аналогичным диаметром. Выполнив подобную операцию, можно добиться существенного увеличения давления в резервуаре, где хранится краситель. За счет этого при выполнении окрасочных работ струя будет более сильной.

Также можно добавить в корпус ручки дополнительное отверстие, разместив в нём еще один стержень. Благодаря подобному решению можно обеспечить более тонкий слой лакокрасочного материала. Это позволит применять различные виды красителей, отличающихся консистенцией.

Для обеспечения создаваемому своими руками краскопульту максимально длительного срока службы нужно помнить о следующих моментах:

Если один из элементов краскопульта будет изготовлен из пенопласта, то в этом случае для устройства можно будет применять лишь красители на водной основе. Для работы с красками, содержащими различные растворители, это устройство не подходит по той причине, что это приведет к ослаблению материала, в результате пульверизатор будет непригоден для использования;
При необходимости можно расширить сферу задач, для решения которых будет пригоден краскопульт. Это можно реализовать путем использования вместо пенопласта резины. Этот материал прекрасно переносит взаимодействие с химически активными компонентами, которые присутствуют в составе лакокрасочных материалов;
При этом, решаясь на воплощение различных усовершенствований, необходимо помнить о том, что подобный вариант пульверизатора не сможет сохранять свою работоспособность в течение длительного времени.

Краскопульт широкого спектра применения

Если вы заинтересованы в изготовлении краскопульта своими руками, способного решать более широкий спектр задач, то вам потребуется подготовить пластиковый или стеклянный резервуар с горлышком, достигающим в диаметре 20 мм. Найдя подходящую емкость под краску, далее вам предстоит выполнить следующие операции:

Вначале потребуется алюминиевая или медная трубка, имеющий диаметр 5 мм, которую необходимо согнуть. Берем пылесос, нагнетающий воздух, и подключаем его отверстие на нижнем конце трубки.
На другом ее конце необходимо зафиксировать латунное сопло. При наличии большой ширины у используемого элемента необходимо, ориентируясь на профиль трубки, вырезать паз. После этого нужно скрепить между собой элементы рукоятки, используя винты. Затем готовые детали следует отшлифовать.
Далее нужно взять всасывающую трубку, имеющую диаметр 2 мм. Ее необходимо поместить в гнездо из латуни. Следует обратить внимание на то, что трубка должна иметь ту же длину, что и выбранный резервуар для краски.
После выполнения операции предыдущего этапа необходимо изготовить металлическую овальную скобу, у которой должно быть отверстие под гнездо. Далее верхнюю часть трубки нужно согнуть, придав форму конуса, и зачистить.
Затем наступает пора для сборки краскопульта. Для этого нужно двигать всасывающую трубку до тех пор, пока верхний конец не окажется на оси сопла.
После этого готовый механизм следует проверить на работоспособность и при необходимости настроить должным образом. Манипуляции заключаются в выборе высоты торца трубки. Оптимальным уровнем будет тот, при котором создаваемый слой лакокрасочного материала будет иметь минимальную равномерную толщину.
Когда механизм будет настроен, всасывающую трубку нужно закрепить на необходимом уровне, для чего используется спайка. Ее крепят к гнезду, устанавливаемому на крышке резервуара для краски.
После выполнения описанных действий остается затянуть все детали пульверизатора. Теперь его можно использовать для окраски.

Обеспечит изготовленному своими руками пульверизатору более широкий спектр задач, которые он смог бы решать, можно, если использовать сопла, имеющие разные диаметры.

Краскопульт из частей старого холодильника

Решаясь на подобный вариант создания краскопульта своими руками, следует помнить о том, что на эту работу придется потратить немало сил и времени. В то же время это не будет напрасным занятием, поскольку готовый пульверизатор может демонстрировать высокую надежность и многофункциональность.

Материалы

Если вы окончательно решили воспользоваться старым холодильником, чтобы изготовить на его основе самодельный краскопульт, первым делом вам следует позаботиться о наличии необходимых элементов:

компрессор;
резервуар под краску, имеющий подходящие размеры;
комплект шлангов, включающий один длиной 40 см два других по 10 см;
хомуты, достигающие в диаметре 20 мм;
автомобильный фильтр;
металлическая проволока;
фрагмент деревянной доски и шурупы.

Технология работ

Решив вопрос с запчастями, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

С ролью ресивера может справиться огнетушитель или имеющаяся в наличии канистра или иная металлическая емкость, которая может быть герметично закрыта;
Одним из первых действий должна стать надежная фиксация компрессора на деревянной поверхности;
Компрессор, которым оборудуют холодильник, предусматривает в составе 3 медные трубки, среди которых одна имеет запаянные концы;
Чтобы понять, какой патрубок следует использовать для подключения компрессора к бытовой сети, следует экспериментальным методом выяснить, из какого отверстия поступает воздух. На основании этого и можно определить, что он и будет выступать основным выходом. В свою очередь, свободный открытый патрубок будет играть роль входа. К каждому из концов необходимо подключить шланги подходящего диаметра, при этом участки соединений следует надежно закрепить при помощи хомутов;
Предназначение запаянной трубки в холодильнике заключается в смазке компрессора. Поэтому при отсутствии неполадок в работе мотора не следует предпринимать каких-либо действий в отношении ее;
Конструкцию ресивера необходимо доработать путем изготовления в нём двух отверстий. Туда будут выставлены два шланга: патрубок наибольшей длины будет использоваться для подключения к входу компрессора, отрезок трубы, имеющий меньшую длину, необходимо подсоединить к выходу;
Чтобы иметь представление о силе нагнетаемого давления, следует дополнительно установить манометр;
Для размещения ресивера выбирается место на основании компрессора;
Один шланг используется для подключения сразу двух устройств, при этом второй патрубок необходимо подключить к фильтру. Назначение последнего будет сводиться к удалению из воздуха загрязнений;
Последней операцией работ является подключение распылителя краски.

Ввиду больших габаритов изготовленного своими руками пульверизатора нелишним будет прикрутить к деревянной основе колеса. Это решение обеспечивает большее удобство при пользовании краскопультом.

Заключение

Для получения более качественного результата при выполнении окрасочных работ эффективнее всего использовать такое приспособление, как краскопульт. При необходимости каждый владелец может изготовить это устройство своими руками. Учитывая сложность конструкции пульверизатора, проблем с его созданием возникнуть не должно.

Для его изготовления можно использовать подручные материалы, которые имеются в каждом доме. Во избежание ошибок и получения необходимого результата при окраске нужно в точности следовать технологии изготовления краскопульта. Действуя подобным образом, можно при минимальных затратах, как в плане финансов, так и времени, изготовить краскопульт, который по качеству работы будет превосходить даже устройство заводского изготовления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Краскопульт своими руками из подручных средств – это просто! + Видео

Вы все еще красите щеткой? Тогда мы идем к вам! Идем, чтобы рассказать, как сделать краскопульт своими руками и красить быстро и без подтеков. Устройство ведь совершенно простое, а применив смекалку и фантазию, вы можете сделать агрегат не хуже заводского!

Как сделать пульверизатор своими руками из шариковой ручки?

Мы совершенно не шутим – краскопульт можно сделать из обычной шариковой ручки за считаные минуты. Работать мини-пульверизатор будет от стеклянного или пластмассового флакона небольшой емкости. Большой объем работы таким аппаратом вы будете красить чересчур долго, но для небольших поделок или покраски мелких деталей устройство себя вполне оправдывает, более того, имеет даже некоторые плюсы. Итак, вам понадобится квадратный кусок пластика, резины или пенопласта и, конечно же, шариковая ручка. В принципе, подойдет любая, как разборная, так и цельная, от которой отвинчивается только наконечник.

Для начала ручку нужно разобрать – вынуть пасту и отвинтить или отрезать торцовую часть. Одним словом, у вас должна получиться полая трубка, через которую вы сможете свободно дуть. Заранее предупреждаем, что работать этот инструмент будет от вашей «тяги», впрочем, ниже мы рассмотрим и автоматизированные варианты, главное – понять принцип! Конусообразный наконечник (тот, который внизу ручки) необходимо немного срезать, чтобы получилось более широкое отверстие. Вы можете поэкспериментировать с его диаметром – исписанные шариковые ручки в каждом доме попадаются куда чаще, чем пишущие, не так ли?

Вынутый стержень также нужно разобрать и очистить от остатков пасты спиртом. Пишущий шариковый наконечник нам не нужен, можете его сразу выбросить. Теперь разберемся с «корпусом»: из куска пластика (резины, пенопласта) необходимо вырезать уголок. В обеих стенках уголка нужно аккуратно просверлить или проколоть отверстия для стержня и трубки. Они должны держаться в отверстиях крепко, если отверстия вышли немного больше, имеет смысл смазать их клеем.

Подходим к самому важному – стержень, который от пасты, должен слегка заходить на отверстие трубки, всего на 2-3 миллиметра. Когда вы выставите стержни в правильное положение, у вас в руках окажется фактически готовый распылитель краски, созданный своими руками. Испытайте его в действии – опустите стержень во флакон с краской, разведенной до жидкого состояния, и подуйте в трубку. На стыке стержней образуется вихрь воздуха, который поднимает и распыляет краску. Если краска не поднимается, значит она слишком густая.

Как сделать краскопульт своими руками – усложняем конструкцию!

Если вы стали счастливым обладателем компрессора, то почему бы не сделать краскопульт, копеечный по затратам, удобный и функциональный. Конечно, машину таким не покрасишь, однако для многих не столь кропотливых работ, таких как покраска мебели или стен, он себя оправдает. Плюс самодельного аппарата в том, что его простое устройство не требует столь тщательного ухода, как заводской, и вы сэкономите немало средств на растворителях.

К тому же, изготовленный вами краскопульт будет работать даже при слабом компрессоре, выдающем 150-200 литров воздуха в минуту, тогда как профессиональные аппараты требуют более мощных компрессоров.

Изготовить вы его сможете максимум за пару часов. Из расходных материалов вам понадобится три стержня от гелевых ручек, само собой пустых, сам корпус ручки и полметра тонкого шланга. Для изготовления удобного корпуса в форме пистолета вам понадобятся два брусочка, семь саморезов, чтобы скрепить детали, самая банальная крышка от пластиковой бутылки из-под газировки и три полоски тонкого листового металла.

Как сделать краскопульт своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Прикручиваем крышку

На край бруска тыльной стороной прикручиваем двумя саморезами крышку от пластиковой бутылки. Саморезы нужно вкрутить так, чтобы между ними, ровно по центру крышки, можно было просверлить дырочку. Это вы и сделаете, когда она будет закреплена. Для отверстия понадобится тонкое сверло, как раз по диаметру стержня гелевой ручки

Шаг 2: Стержень с наконечником

Стержень, по которому будет поступать краска, должен выходить из бруска металлическим наконечником на несколько миллиметров. Наконечник нужен для того, чтобы красящий состав поступал равномерно. Остальные стержни используйте, чтобы продлить основной.

Шаг 3: Трубка для воздуха

Корпус от ручки присоединяем с торца к шлангу и крепим с той стороны, где выходит металлическим наконечником стержень. Конусообразным концом корпус ручки должен соприкасаться с наконечником таким образом, чтобы последний немного выступал над нижней кромкой отверстия конуса.

Шаг 4: Перекрываем воздух

Само собой, каждый раз включать и выключать компрессор для того, чтобы сделать секундную паузу в нанесении краски, никто не станет. Для этого достаточно пережать шланг. А чтобы это было возможным сделать одной рукой, в бруске мы просверлим два отверстия. В то отверстие, что ближе к наконечнику, шланг войдет, и в следующее отверстие выйдет, образовав петлю. Пристроив возле петли аккуратно ручку для удержания всей конструкции, вы сможете пережимать пальцами шланг. Конечно, можно придумать конструкцию и посложнее, приделав регулятор подачи воздуха – это уж на ваше усмотрение!

Остается только прикрутить к крышке емкость с краской и подключить шланг к компрессору, чтобы работа закипела! Для работы такого распылителя достаточно давления в рамках полторы-двух атмосфер. Если классифицировать инструмент, то у нас получился краскопульт низкого давления. А значит, материал будет расходоваться экономно, и качество покраски или лакирования будет на высоте!

Зачем пылесосам обратная тяга – разгадка секрета!

Многие обладатели старинных пылесосов типа «Ракета» в большинстве своем даже не представляют, зачем в таких агрегатах есть возможность переключить двигатель не только на всасывание воздуха, но и на выдувание. В современных агрегатах такой функции вы уже не встретите, так зачем же это делалось в советских изделиях? На самом деле, если каким-то чудом сохранилась коробка с комплектующими, вы вполне сможете найти среди них уже готовую насадку для краскопульта! Если же она затерялась в годах, не составит никакого труда сделать краскопульт своими руками из пылесоса.

Для успешной работы устройства должно быть выполнено одно условие – постоянное давление. Для этого используется ресивер – не пугайтесь этого слова, им вполне может быть обычный футбольный мяч или автоколесо. Редукционный клапан поможет вам контролировать пропускную способность агрегата. В остальном же конструкция повторяет предыдущий вариант!

Соорудив корпус, в который можно вкрутить бачок для краски, настроив пылесос и смастерив ресивер, остается только герметично соединить все детали. Герметичность – главное условие, ведь только при его соблюдении удастся достичь постоянного давления. Вот и получился у вас отличный краскопульт для побелки! Проверить работу вы можете на водоэмульсионной краске или известковом молочке на несложном объекте. Например, попробуйте побелить деревья!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать краскопульт и держатель для него своими руками в домашних условиях

Нередко у домашних мастеров возникает ситуация, когда нужно срочно покрасить какую-либо деталь или поверхность, но под рукой нет краскопульта, и покупать его для одноразовой работы нет смысла. В таком случае единственно правильное решение — это сделать краскопульт своими руками.

Простейший вариант из аэрозольного баллончика

Простейший краскораспылитель можно сделать в домашних условиях буквально за несколько минут из аэрозольного баллона, пластиковой бутылки и автомобильного ниппеля (с гайкой). Процесс изготовления пульверизатора выглядит следующим образом.

Просверлите в горлышке пластиковой бутылки отверстие, соответствующее диаметру ниппеля.
Вставьте ниппель в отверстие с внутренней стороны бутылки.
Вокруг резьбы ниппеля нанесите клей из клеевого пистолета.
Пока клей не застыл, наденьте на ниппель шайбу и хорошо закрутите гайку. Вместо клея под шайбу можно установить резиновую прокладку.
Далее, следует отрезать верхнюю часть от аэрозольного баллона. Делается это с помощью ножовки по металлу.
Отпилив верхнюю часть, извлеките деталь из баллона. Она должна иметь трубочку, подсоединенную к распылителю.
Обрежьте металл вокруг распылителя так, чтобы данная часть смогла войти в крышку бутылки.
Просверлите отверстие в крышке, соответствующее диаметру верхней части детали с распылителем (показано стрелкой).
На следующем этапе потребуется приготовить двухкомпонентный клей, хорошо перемешав между собой обе его части. С помощью клея пульверизатор будет закреплен в крышке.
Нанесите клей на металлическую часть разбрызгивателя и вставьте его в крышку.
Если требуется, нанесите еще немного клея вокруг вставленной детали. Также необходимо нанести клей и на верхнюю часть крышки.
После высыхания клея оденьте разбрызгивающий колпачок.
Удлините имеющуюся трубку с помощью соломинки для коктейлей и обрежьте ее до нужного размера. Трубка должна доставать до дна бутылки.
Далее, залейте в бутылку краску или другой состав, предназначенный для распыления.
Накрутите крышку с распылителем на бутылку и подсоедините к ниппелю шланг от насоса.
С помощью насоса накачайте воздух в бутылку. После этого краскораспылитель будет готов для покраски.

Краскопульт из пылесоса

Для распыления лакокрасочных составов, а также материалов для побелки, можно использовать пылесос в качестве нагнетателя воздуха. Краскопульт из пылесоса изготавливается в 2 этапа: сначала требуется “заставить” пылесос работать на выдув, а далее изготовить краскораспылитель.

Переделка пылесоса

В пылесосах старых моделей было предусмотрено крепление для подсоединения шланга в месте выхода воздуха из агрегата. Также к таким пылесосам в комплектации шел краскораспылитель в виде крышки для банки, имеющий патрубок для подсоединения шланга. В современных пылесосах на месте выхода воздуха из пылесоса установлена решетка, закрывающая фильтр. Чтобы подсоединить шланг вместо решетки, можно изготовить специальный переходник, показанный на следующем фото.

Переходник устанавливается при извлеченной решетке с фильтром и закрепляется четырьмя шурупами.

На переходник одевается шланг пылесоса. Чтобы уплотнить соединение, на патрубок переходника можно намотать немного изоленты.

Также существует более простой вариант, как сделать из пылесоса нагнетатель воздуха. Для этого потребуется мусорный пакет высокой плотности.

Важно! Пакет должен иметь такой размер, чтобы в него мог поместиться пылесос.

Для изготовления нагнетателя воздуха проделайте следующее:

Отрежьте уголок пакета.
Вставьте в образовавшееся отверстие шланг от пылесоса и загерметизируйте соединение с помощью изоленты или скотча.
Извлеките фильтрующий мешок из пылесоса.
Подсоедините второй шланг к пылесосу.
Далее, оденьте пакет на пылесос и место вокруг шланга хорошо обмотайте изолентой.
Также в пакете следует проделать отверстие под электрических шнур и загерметизировать место его выхода.
Подсоедините электрошнур к розетке и включите пылесос. Воздухонагнетатель для краскопульта готов к работе.

Изготовление краскораспылителя

Самодельный краскопульт для пылесоса можно сделать по аналогии с распылителем, которым комплектовались агрегаты старых моделей. Ниже приведен чертеж краскопульта, по которому его легко изготовить из простых и недорогих материалов.

Приспособление изготавливается следующим образом.

Подберите сантехническую трубу (1) из ПВХ такого диаметра, чтобы к ней можно было подсоединить шланг от пылесоса.
С одной стороны трубу следует заглушить пробкой.
Просверлите в заглушке одно отверстие по центру и несколько отверстий (5 и 6) по бокам от него. Чем больше будет отверстий вокруг центра, тем лучше будет распыляться краска (7), залитая в банку (3).
Далее, следует просверлить 2 отверстия в крышке и в боковой части трубы. В одно отверстие будет вставляться трубка (4), предназначенная для подачи краски из банки, а во второе будет проходить воздух, благодаря которому в емкости с краской будет повышаться давление.
Также следует подобрать небольшую пластиковую трубку, которая будет служить соплом. Ее необходимо согнуть, как показано на рисунке выше, и вставить один ее конец в центральное отверстие заглушки, а другой продеть сквозь трубу и крышку, и соединить с подающей трубкой (4).
В таком положении следует зафиксировать все элементы на крышке с помощью клеевого пистолета.
Когда клей застынет, в крышке с любой стороны следует проделать отверстие размером 8-10 мм в диаметре. Оно будет служить своеобразной пусковой кнопкой. При закрытии отверстия пальцем в банке будет повышаться давление, и краска начнет поступать через трубку (4) в сопло. Благодаря наличию отверстий вблизи него, краска будет сдуваться воздухом и распыляться. Если данное отверстие открыть, то давление в емкости нормализуется, и краска перестанет подниматься по трубке.

Совет! Сделанный таким образом краскопульт удобно использовать для побелки, а также для покрытия поверхностей акриловыми и водоэмульсионными красками.

Также устройство для покрытия стен и потолков различным водными красителями можно сделать из садового опрыскивателя. При этом никакой переделки аппарата не требуется. Достаточно развести краску до требуемой густоты, процедить ее и залить в бачок. Далее в него закачивается воздух и производится побелка или покраска, как обычным краскопультом.

Краскопульт из компрессора от холодильника

Работа с краскопультом, подсоединенным к компрессору от холодильника, заметно отличается по уровню шума от работы с таким же устройством, где в качестве нагнетателя воздуха используется пылесос. Включенный агрегат от холодильника издает еле слышимый шум. По этой причине многие мастера предпочитают изготовить компрессор из холодильника не только для подключения пневмоинструмента, но и для покрасочных работ. Но сам процесс изготовления компрессора достаточно сложен.

Потребуется отпилить нужные трубки от агрегата и заглушить их.
Поскольку компрессор от холодильника имеет малую производительность, то потребуется подсоединить к нему ресивер. Его можно изготовить из огнетушителя, газового баллона и других емкостей, способных выдерживать высокое давление.
Также потребуется установка обратного клапана, реле давления (прессостата), редуктора с манометрами и влагоотделителя. Только после такой комплектации краскопульт сможет правильно работать.

Когда компрессор будет готов, остается лишь самому сделать краскопульт. Его можно изготовить из деталей от авторучки и банки с пластиковой крышкой. Чертеж приспособления показан на следующем рисунке.

Изготавливается распылитель краски следующим образом.

Из пишущего узла стержня от пишущей ручки извлекается шарик.
Далее, стержень вставляется в предварительно проделанное отверстие в крышке и закрепляется с помощью клеевого пистолета.
Напротив стержня на крышке от банки или пузырька закрепляется корпус ручки также клеевым пистолетом. Отверстие корпуса ручки будет служить соплом. При необходимости, его можно расширить с помощью наждачной бумаги. Пишущая часть стержня должна быть установлена строго по центру отверстия сопла.

Шланг, идущий от ресивера, подсоединяется к корпусу ручки, после чего краскопульт будет готов к работе.

По такому же принципу можно сделать и мини краскопульт. Для его изготовления понадобится медицинский флакон, например, из-под зеленки, 2 пробки и 2 стержня от авторучки.

В пробках проделываются отверстия, как показано на фото выше, в которые плотно вставляются стержни от авторучек без пишущей части. Трубку, через которую будет подаваться краска, необходимо совместить с центром воздушной трубки.

Получившийся маленький краскораспылитель может пригодиться для мелких покрасочных работ.

Совет! Подключать его к компрессору не обязательно. Достаточно просто дунуть в воздушную трубку, и краска, залитая во флакон, начнет распыляться.

Краскопульт для порошковой окраски

Краскопульт для порошковой окраски позволяет производить качественную покраску деталей и поверхностей сложной конфигурации. В основном, порошковые краскопульты применяются при покраске автомобилей и различных деталей к ним.

Процесс изготовления порошкового краскораспылителя достаточно сложен и трудно поддается описанию. Чтобы понять, как сделать аппарат, можно посмотреть обучающее видео.

Держатель для краскопульта своими руками

Важно! Подставка под краскораспылитель воздушного типа подразумевает закрепление в ней бачка для краски. Безвоздушный краскопульт в таком держателе установить не получится за неимением в приборе емкости для краски.

Держатель для краскопульта своими руками чаще всего изготавливается из толстой проволоки или металлического прутка толщиной приблизительно 6 мм.

Измерьте диаметр емкости краскораспылителя и сделайте несколько колец из прутка. Диаметр колец должен быть немного меньшим, чем диаметр бачка. Согнуть пруток можно вокруг трубы подходящего диаметра с помощью тисков и молотка.
Далее, эти кольца необходимо приварить к прямому отрезку прутка.
К другому концу прямого прутка можно приварить саморезы, с помощью которых держатель будет вкручиваться в доску, как показано на следующих фото.
Доска с держателями крепится к стене. Необходимо на стене сделать разметку под саморезы, просверлить в ней отверстияи вставить в них пластиковые дюбели.
Остается лишь вкрутить держатели в дюбели сквозь доску, и подставка для краскораспылителей готова.

Совет! Длина доски подбирается с учетом количества краскораспылителей, которые нуждаются в держателях.

Делаем самодельный ручной краскопульт из пылесоса своими руками

Преимущества краскопульта перед традиционными способами нанесения лакокрасочного покрытия неоспоримы. Краска наносится ровным слоем, без подтеков. Одинаково хорошо окрашиваются как плоские, так и рельефные поверхности. Проникновение краски в труднодоступные места не вызывают трудностей, в отличие от работы кистью или валиком.

Однако любое удобное приспособление стоит денег. Зная устройство и принцип работы этого инструмента, можно изготовить самодельный краскопульт буквально из подручных материалов, которые вы просто выбрасываете за ненадобностью.

Виды краскопультов по способу подачи красящего состава

Рассмотрим особенности конструкций отличающиеся подачей рабочей жидкости в распылитель.

Подача всасыванием

Емкость с краской находится снизу от сопла, которое либо окружает (диаметр в диаметре) подающую трубку, либо пересекается с ней под углом 90 градусов на минимальном расстоянии. Воздух под давлением вырывается из сопла, создавая разряжение в подающей трубке.

Под действием разряжения, краска всасывается в подающую трубку из резервуара, захватывается потоком воздуха из сопла, и в виде мельчайших капель распыляется на окрашиваемую поверхность.
Это самый простой способ распыления состава, раннее применявшийся в ручных пульверизаторах.

Достоинства – невысокая технологичность, и стоимость. Можно пользоваться резервуаром любого размера, погрузив в него более длинную подающую трубку. Недостаток – малая производительность и слабые возможности регулировки подачи краски. Раствор должен быть жидким.

При достаточном диаметре подающей трубки допускается наличии взвеси из крупных частиц краски. Характерный пример использования – краскопульт на основе пылесоса и крышки для банки с краской. Широко применяется в домашних малярных работах.

Подача самотеком

Принцип действия аналогичен предыдущему механизму. Только резервуар расположен сверху сопла, благодаря чему красящий состав попадает в камеру формирования распыла под силой тяжести. Можно варьировать форму и насыщенность факела, контролировать объем подачи красящего состава. Такой краскопульт позволяет заливать более густой раствор.

Жидкость в резервуаре не должна содержать крупных частиц и комочков нерастворенной краски. Стоимость конструкции несколько выше. Недостаток – объем резервуара ограничен, поскольку держать в руке большой вес неудобно. Такая конструкция получила наибольшее распространение в автомастерских.

Подача под давлением

Сжатый воздух подается непосредственно в резервуар с краской, выталкивая ее своим давлением. Под большим напором красящий состав вырывается из сопла особой формы, формируя на срезе мелкодисперсный факел. Насыщенность пятна распыла достаточно высокая, форму и интенсивность можно регулировать, ограничивая давление воздуха.

Такой вариант исполнения имеет название безвоздушный краскопульт, так как облако распыла формируется не за счет смешивания с воздухом (по принципу карбюратора), а механическим (инжекторным) способом. Система достаточно проста в использовании, но требует мощного компрессора и специального резервуара для краски, выдерживающего высокое давление.

Краска должна быть однородной, полностью растворенной. При невозможности качественно подготовить раствор – на подающей трубке устанавливается фильтр. Данный способ нанесения краски получил широкое распространение в аэрозольных баллончиках.

После того, как вам стало понятно устройство этих приборов, рассмотрим способы, как сделать краскопульт в домашних условиях.

Самодельные конструкции распылителей краски

Краскопульт из гелевой ручки

Для изготовления понадобится толстый стержень от гелевой ручки и медицинский шприц с иглой. Схема устройства изображена на рисунке.

Гелевый стержень отмывается от чернил и масла, металлический носик отрезается вместе с шариком.
Острый конец иглы от шприца спиливается под углом 90 градусов и продевается через стержень таким образом, чтобы он находился в металлической трубке наконечника, не касаясь ее стенок. Игла фиксируется на стержне пластичным клеем.

Из верхушки шприца делается переходник, который герметично крепится к небольшому флакону с краской. В крышке делается отверстие для доступа воздуха.

С обратной стороны переходника крепится заборная трубка, например – стержень от шариковой ручки.

Сверху на стержне от гелевой ручки делается несколько отверстий, как на флейте. При помощи трубки немного большего диаметра можно будет регулировать интенсивность подачи воздуха.

Во флакон заливается жидкая краска, в трубку (стержень) подается воздух. В качестве ресивера для сжатого воздуха можно использовать надутый мяч или даже воздушный шарик. Интенсивность покраски и форму факела можно настраивать, открывая и закрывая отверстия импровизированного регулятора воздуха.

Этот компактный ручной краскопульт отлично работает при покраске моделей, мелком ремонте автомобиля или окраске любых других поверхностей небольшой площади. Если вам необходимо производить серьезные малярные работы – рассмотрим более продвинутый вариант.

Краскопульт всасывающий пистолетного типа

Для изготовления понадобится кусок дерева для ручки, две металлические трубки диаметром 6 и 8 мм (можно использовать медную магистраль от автомобильного ГБО или радиатора от старого холодильника), кусок жести для кронштейна и пластиковая емкость с широкой крышкой (например – от молока). Подробный чертеж устройства приведен на рисунке.

Более толстая трубка укладывается в изготовленную ручку, на ее конце нарезается резьба для сменных форсунок (сопел). Форсунки можно изготовить из колпачков для ниппелей автомобильных колес, просверлив в них отверстия разного диаметра. Или воспользоваться колпачковыми гайками.

Это будет нагнетающая трубка, в которую под давлением подается воздух.
Более тонкая трубка закрепляется на крышке емкости для краски, и при помощи кронштейна из жести устанавливается на ручку таким образом, чтобы отверстия обеих трубок пересекались под углом 90 градусов.

На входе в подающую трубку устанавливается кран, для настройки интенсивности подачи воздуха. Форма факела краски регулируется сменой форсунок.
Подача сжатого воздуха может быть организована с помощью автомобильного компрессора с ресивером из колеса.

Такой краскопульт низкого давления позволяет работать с краской разной консистенции, и без труда обрабатывать относительно большие поверхности.

Распылитель из полиэтиленовой крышки

Домашние мастера, которые делали ремонт в 70-80-х, знают, как сделать из пылесоса и полулитровой банки настоящий краскопульт. В комплекте к старым пылесосам, которые имели как всасывающий, так и нагнетающий патрубки, продавались насадки для распыления краски.

Эти устройства надевались на банку с раствором, подсоединялись к нагнетающему выходу пылесоса – и побелка потолка превращалась в веселое приключение. Механизм покраски запускался, когда маляр закрывал пальцем холостое отверстие в крышке. Конструкция гениальная, поэтому ее легко можно воспроизвести в домашних условиях.

Взглянув на схему, вы поймете, чем заменить краскопульт в домашних условиях.

В обычную полиэтиленовую крышку впаивается подающая трубка, под углом 90 градусов крепится трубка нагнетающая, с переходником под шланг пылесоса.
Для регулирования давления в крышке проделывается отверстие (своеобразный редукционный клапан).

ВАЖНО! Эксперименты с диаметром трубок и регулировкой факела распыления лучше проводить в ванной комнате, и вместо краски использовать чистую воду.

Несмотря на кажущуюся простоту – такой прибор очень эффективен, и позволяет не особо заботиться о качестве приготовленного раствора. Например – с его помощью можно легко покрасить потолок гашеной известью или меловой взвесью.

Высокого качества вы не добьетесь, но для покраски гаражных ворот или забора такое приспособление вполне подойдет. Особенно с учетом нулевой стоимости при изготовлении.

Простейший аэрограф

Для несложных аэрографических работ или моментальной подкраски небольших участков поверхности, можно изготовить элементарный краскопульт из пузырька и шариковой ручки. Прибор настолько простой, что его можно просто выбросить после одноразового применения.

Просто берете пустой пузырек от лекарства, разбираете шариковую ручку, и далее – как показано на рисунке. Подавать воздух можно просто ртом или грушей от медицинской клизмы.
Второй вариант изготавливается из обычной пробки от бутылки и двух подходящих трубок – например, тех же стержней от авторучки.

Теперь рассмотрим вариант безвоздушного краскопульта. На изготовление потребуется несколько больше времени, но и качество покраски будет выше.

Краскопульт из аэрозольного баллончика

Для изготовления понадобятся: ПЭТ бутылка, старая велосипедная камера, использованный аэрозольный баллончик, велосипедный насос.

Аккуратно вырезаем из старой велосипедной камеры ниппель с «грибком» диаметром 2-3 см.

Аккуратно вырезаем из старой велосипедной камеры ниппель с «грибком» диаметром 2-3 см.

В полиэтиленовой бутылке емкостью 1-1,5 литра высверливается отверстие, и с помощью резинового клея изнутри приклеивается ниппель, который послужит нагнетательным клапаном.

С помощью ножовки по металлу аккуратно выпиливаем из баллончика механизм распылителя с клапаном. Баллончик подбирается таким образом, чтобы диаметр механизма соответствовал размеру пробки от ПЭТ бутылки.

Компонентным клеем «холодная сварка» крепим клапан к пробке. Важно обеспечить надежное и герметичное соединения, поскольку прибор работает под давлением.

Даем клеевым соединениям, как следует высохнуть, затем обязательно испытываем конструкцию под давлением, заполненную водой.

ВАЖНО! ПЭТ бутылки рассчитаны на давление не более 3 атмосфер.

Поэтому при испытании не превышайте это значение, а во время работы используйте давление 1,5-2 атмосферы.

Краску необходимо использовать жидкую, перед применением желательно ее отфильтровать. Приспособление работает по принципу многоразового аэрозольного баллончика.

About sposport

View all posts by sposport

Пистолет-распылитель Homax DIY

Эти портативные пистолеты-распылители текстуры не требуют источника питания для работы и быстро настраиваются для распыления широкого спектра текстурных узоров и материалов. Идеально подходит для ремонта и ремонта, а также для небольших ремонтов. Профессиональная модель имеет корпус из поликарбоната с латунными вставками для легкой разборки.

Компрессор не требуется
Предназначен для использования с предварительно смешанными текстурами Homax или 3L Hopper
Применяет несколько текстурных узоров и материалов

Расширенная информация:

Инструкции

Покрытие ковров и мебели
салфетки.Защищайте от чрезмерного распыления, при необходимости замаскировав. Подготовить
поверхность, удалив жир, отслоившуюся штукатурку, отслаивающуюся краску и т. д.
Текстура прилипнет к большинству чистых поверхностей.

Хорошо взболтать текстуру.
Установить пистолет на бутылку, повернуть и зафиксировать язычок.
Открыть
крышка сапуна и колпачок для прокола (подойдет крестовая отвертка).
Всегда открывайте крышку, а отверстие для сапуна должно быть чистым и незапитанным, когда
опрыскивание. Это очень важно для предотвращения повышения давления и плохого распыления.
шаблон.
Две настройки пистолета управляют рисунком текстуры. Комбинация этих двух настроек изменит узор текстуры.
- Поверните переднюю пластину. Чем больше отверстие, тем больше размер брызг.
- Настроить
  рычаг форсунки. Это контролирует громкость и размер брызг.
  Положение A будет давать наименьшие брызги, а положение C —
  производить самые большие.
Проверьте форму распыла на
поверхность образца как картон.Текстура легко удаляется грязью
нож, если сделать это вскоре после распыления.
Текстура для распыления: Встаньте в 3-4 фута от стены и соблюдайте дистанцию во время распыления.
Насос
твердо и завершайте каждое движение до упора. Для небольшой площади используйте
более короткий ход, но все же полный ход. Это уменьшит любые
плевок в конце хода.
Перемещайте пистолет размашистыми движениями по мере того, как вы начинаете накачивать каждый ход.
При распылении потолка используйте угол 40, чтобы материал мог стекать в камеру.

Поверхности
можно красить после того, как текстура высохнет в течение ночи. Беда
советы по стрельбе также доступны в Интернете и по указанным направлениям
с оружием.

Фурнитура из слюды | Покраска распылением своими руками с помощью краскопульта

Наконечники для пистолета-распылителя

Многие, если не большинство из нас, используют аэрозольные краски с баллончиками, очень похожими на аэрозоли. Однако пистолет-распылитель, хотя и дорогой, — удобный инструмент, если вы много работаете.

Доступны в различных размерах. Есть небольшие версии аэрографа, которые идеально подходят для поделок. Другие намного больше, некоторые требуют использования компрессора, который обеспечивает воздух под высоким давлением, который некоторые пистолеты-распылители используют для распыления краски, а другие используют быстро возвратно-поступательный поршень для нагнетания краски в сопле.

Итак, спрей на день…

Как и при любой покраске, если поверхность не была должным образом подготовлена, вы не получите желаемого результата.Итак, начнем с подготовки поверхности.
Глазурованную керамическую поверхность необходимо немного придать шероховатость наждачной бумагой с зернистостью 320. Это делается для того, чтобы краска могла «схватиться» с поверхностью.
Ткань и винил необходимо вымыть и тщательно высушить перед нанесением краски. Также хорошо убедиться, что в процессе производства на ткань не применялась какая-либо защита от ультрафиолета или другой защиты, которая могла бы помешать надлежащей адгезии (это, скорее всего, было применено в случае тканей или винила, изготовленных для наружного использования).
Стекло лучше всего окрашивать, если поверхность была предварительно протравлена, чтобы обеспечить «ключ», на который краска может держаться.
№
Перед окраской металл необходимо очистить от ржавчины, масел, жиров или песка.
Пластик или ПВХ необходимо очистить перед нанесением. Новые пластмассы можно очистить разбавителем для краски, а для старых пластмассовых — очистителем на основе аммиака. В любом случае вы также можете протереть поверхность хорошим моющим средством и чистящим порошком, затем тщательно промойте чистой водой и оставьте сохнуть.Хорошей идеей будет обработать поверхность «шпонкой», слегка отшлифуя ее мелкозернистой наждачной бумагой — зернистостью 320 или около того. Цель состоит в том, чтобы хоть немного придать поверхности шероховатость, чтобы краска за что «схватилась». После этого обязательно протрите поверхность чистой сухой тканью, чтобы удалить остатки шлифовки.
Как и все поверхности, древесина должна быть чистой и гладкой отшлифованной. Если вы распыляете на ранее окрашенную поверхность с неоднородными пятнами. Лучше всего удалить всю старую краску (иначе старая краска может просвечивать и / или иметь неровную поверхность).Нанесите и зашлифуйте грунтовочный слой, как если бы вы наносили краску кистью или валиком.

Инструменты:

Баллончик с краской требуемого цвета или пистолет-распылитель (для некоторых версий требуется компрессор; в других для создания струи краски используется механический поршень или другие средства.

Метод:

В наши дни на рынке представлен ряд очень эффективных и портативных распылителей — просто прочтите инструкции перед использованием.

Никогда этого не делайте: Наносите спрей без подходящей защиты фона. И в этом случае учтите, что опрыскиватель предназначен для работы только с красками с негорючей основой.

Аэрозольная краска-спрей отлично подходит для ремонта дома и вокруг него, но иногда краска высыхает и блокирует сопло, поэтому вы либо пытаетесь разблокировать его, что может повлиять на способ попадания аэрозольного тумана на поверхность, либо найдите другой насадку, или вылейте баллончик и купите новый.Решение состоит в том, чтобы перевернуть баллончик вверх дном и распылить на долю секунды, очистив сопло от краски. Однако не делайте этого дольше доли секунды: в тот момент, когда вы видите, что краска не выходит, остановитесь — иначе вы потратите впустую агент для повышения давления и все равно можете в конечном итоге купить новую банку, пока существующая еще достаточно заполнена. .

В данном случае для доработки угла капота требуется небольшая обработка.

Итак, замаскируйте это и сделайте скорее слишком много, чем слишком мало.

Теперь, если вы нанесете малярную ленту прямо на поверхность, чтобы замаскировать область, которую нужно подкрасить, вы получите острый, неприглядный край. Решение состоит в том, чтобы сложить лист бумаги или картона, чтобы образовалась перемычка, при этом часть перемычки находится примерно на 10 мм над поверхностью.

Теперь распылите как обычно. Мост по-прежнему будет маскировать область, которую вы не хотите раскрашивать, но там, где это позволит туману краски рассеяться, так что вы не получите острых краев.

Завершенная работа — вы можете заметить, где заканчивается новая краска? Нет, и мы не можем.

Слева, распыление под углом 90 °. Справа: распыление под острым углом, и больше краски попадает туда, где нужно.

Руководство проекта:

Время: Зависит от размера проекта / доработки
Стоимость: Зависит от размера проекта / доработки
Навык: 1
Ассистент: Нет

Эти материалы доступны в избранных магазинах Mica.Чтобы узнать, какая Mica находится ближе всего к вам и есть ли в них необходимые товары, перейдите на сайт www.mica.co.za, найдите свой магазин и позвоните им. Если в вашем местном магазине Mica нет именно того, что вам нужно, они смогут заказать это для вас или порекомендовать альтернативный продукт или надежный источник.

Советы по окраске распылением:

Прочтите инструкцию. Слишком многие из нас этого не делают, но стоит внимательно прочитать инструкции производителя. Они предоставят информацию о расстоянии распыления, подсказки и подсказки о том, как достичь желаемого результата, вязкость краски, какие краски можно или нет (на основе растворителей или на водной основе), а также другую информацию, которая поможет вам достичь желаемого результата. результат.
Выполняйте окраску распылением в хорошо проветриваемом помещении.
Поместите заготовку на большой кусок ткани или убедитесь, что все, что не нужно распылять, хорошо защищено скотчем из газеты или другого покрытия.
Распыляйте в безветренный день на улице, чтобы краска не попала повсюду.
Чтобы защитить свои легкие, наденьте маску и убедитесь, что вы также защищаете свою одежду. Вы можете использовать большой черный пластиковый мешок для мусора с тремя отверстиями для головы и рук, чтобы не повредить одежду.
При распылении мелких предметов поместите их в картонную коробку, чтобы не допустить распыления.
Перед распылением проведите тест или тесты на ломе с той же поверхностью, что и обрабатываемая деталь, и отрегулируйте расстояние распыления, движение распылителя и так далее, пока не добьетесь нужного результата.
Никогда не прекращайте движение распылителя — это когда на нем осаждается много краски, и вы стекаете.
Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один более толстый — опять же, меньше риск стекания.
Для получения равномерного покрытия проведите баллончиком или пистолетом-распылителем по вертикали и горизонтали мимо объекта и за его пределами со всех сторон во время распыления. Если вы не выйдете за пределы обрабатываемой детали, за долю секунды, которая требуется соплу, чтобы начать движение в обратном направлении, на обрабатываемой детали будет осаждаться лишняя краска; выход за его пределы ограничит излишек спрея тканью.
Как вариант, распыляйте короткими порциями, удерживая форсунку в движении в стабильном темпе.
При распылении сетки (сетка охлаждающего вентилятора иногда ржавеет и требует подкраски), распыляйте спрей под очень острым углом, а не прямо… То же самое относится, например, к распылению нескольких противовзломных решеток.(см. иллюстрацию) путем распыления под острым углом 15-20 ° к поверхности, а не 90 °, краска, не попавшая, например, на планку, попадет на соседние с ней поверхности. Другими словами, если вы используете распылительные штанги диаметром 10 мм, расстояние между которыми составляет 50 мм, а ширина вашего рисунка распыления составляет 100 мм, 80% распыляемой жидкости не попадет в штанги. Подумайте о том, чтобы смотреть сквозь забор из ромбовидной сетки … прямо, вы можете ясно видеть, поднесите к нему глаз и посмотрите вниз по его длине, и он заблокирует вам обзор.
При нанесении нескольких слоев убедитесь, что у вас достаточно времени для высыхания каждого слоя перед нанесением следующего — следуйте инструкциям производителя — но имейте в виду, что краска обычно дольше сохнет в прохладную или влажную погоду.
Если вы много занимаетесь окраской распылением, создание вращающейся платформы, такой как Lazy Susan, позволяет вам вращать заготовку, чтобы нанести ровный слой, без необходимости перемещать ее самостоятельно, а также потому, что вы распыляете только в одном направлении , защитить то, что находится за обрабатываемой деталью, намного проще.

Как покрасить машину

Научиться красить машину в гараже и красить стену в доме — далеко не одно и то же. Для одной работы требуется несколько малярных валиков и банка с краской, а для другой — целый ряд продуктов, лаков, грунтовок и распылителей.Вот почему профессиональные работы по покраске автомобилей могут быть такими дорогими.

➡

Вы любите проекты своими руками. И мы тоже. Давайте вместе запачкаем руки.

Процесс сложный и требует определенных навыков, но это не значит, что вы не можете научиться красить машину и придать своей поездке новый вид. Вот как самостоятельно покрасить машину.

Как покрасить машину Совет №1: Найдите время и запаситесь расходными материалами

Первое: выделите время для этого проекта.Покраска может занять от нескольких дней до пары выходных, поэтому важно найти сарай или гараж — или что-то, защищенное от непогоды. Как только вы определите место для рисования и выделите время для работы, вы готовы собирать материалы.

Но вам понадобится больше, чем просто краска. Основные инструменты включают в себя наждачную бумагу с зернистостью 1200 и 2000, электрическую шлифовальную машину, малярную ленту, воздушный компрессор или распылитель, газеты для маскировки, маски для лица, защитные очки и разбавители для краски.

И если вы можете позволить себе пылесос, купите его. Это не обязательно, но поможет очистить воздух от мусора.

DeWalt DWE6421K Шлифовальная машина с эксцентриком

Porter-Cable C2002-WK Компрессор для блинов

317,77 долл. США

18499 руб. (14%)

Для автомобиля малого или среднего размера вам потребуется примерно 1 галлон базового покрытия или грунтовки, 3 галлона верхнего покрытия и 2–3 галлона прозрачного покрытия.Для более крупных автомобилей потребуется около полутора галлонов основного покрытия, четыре галлона верхнего покрытия и от трех до четырех галлонов прозрачного лака. Скорее всего, это количество больше, чем вам понадобится — и профессионалы будут использовать меньше, — но лучше иметь слишком много краски, а не слишком мало.

Если вы хотите соответствовать оригинальному цвету вашего автомобиля, найдите цветовой код, указанный на табличке соответствия вашего автомобиля. Мастерская по окраске автомобилей также сможет соответствовать ему.

Как покрасить автомобиль Совет № 2: подготовить

Кармен Мартинес Торрон Getty Images

Когда у вас есть расходные материалы, вы должны перейти к подготовке вашей рабочей станции.Сначала очистите свою рабочую зону. Если вы работаете в сарае или гараже, подместите пол и убедитесь, что у вас достаточно места для работы. Препятствия на пути только усложнят работу.

Если вы работаете на улице, промойте это место водой, чтобы улеглась пыль, и не рисуйте под деревом или чем-либо еще, если на то пошло. Загрязнения могут попасть на влажную краску и испортить отделку. Затем вымойте автомобиль, чтобы удалить любые поверхностные загрязнения, такие как грязь, жир и дорожная сажа.

Перед тем, как приступить к шлифовке и нанесению грунтовки, определитесь, что вы хотите покрасить. Хотите покрасить моторный отсек, багажник или внутренние пороги? Их покраска может добавить времени и усложнить проект, особенно если вы собираетесь красить моторный отсек, что может потребовать некоторых механических знаний для снятия двигателя и других аксессуаров. Если вы хотите улучшить внешний вид, замаскируйте участки, которые не хотите красить.

Как покрасить автомобиль Совет № 3: раздеть его

ba11isticGetty Images

С чистой рабочей зоной и полкой с красками, теперь вы готовы приступить к работе.Вы начнете с шлифовки круговыми движениями, удаляя прозрачное покрытие, верхнее покрытие и базовое покрытие. Это можно сделать с помощью шлифовальной машинки, хотя вам придется отшлифовать углы и щели вручную.

Для достижения наилучшего результата отшлифуйте всю машину до голого металла, чтобы новый грунтовочный слой стал идеально гладким и прилипшим к нему. Если вы работаете в условиях ограниченного времени, отшлифуйте поверхность до максимально гладкой и ровной поверхности.

После того, как автомобиль будет очищен до желаемой поверхности, протрите внешнюю поверхность чистой тряпкой и растворителями для краски.Это поможет удалить пыль, а затем подождите, пока не испарится остаток растворителя, прежде чем продолжить.

Как красить автомобиль Совет № 4: будьте готовы к прайм-тайму

Закрасьте области, которые вы не хотите красить, а затем смешайте грунтовку с разбавителями. Вам нужно будет прочитать инструкции по выбору правильного соотношения.

Прежде чем начать рисовать, лучше попрактиковаться. Лучший способ попрактиковаться — получить дешевую панель из подержанной машины на свалке или кусок стали, если таскать дверь домой — не ваша чашка чая.Держите запасной пистолет примерно в шести дюймах от панели и распыляйте его из стороны в сторону широкими движениями. Вам нужно будет нажимать спусковой крючок только при перемещении пистолета-распылителя. Если вы будете постоянно удерживать спусковой крючок, вы получите непрерывную струю краски. Это приведет к тому, что краска в некоторых местах станет толще, что может привести к растеканию краски.

Освоив технику покраски, можно приступать к нанесению грунтовки на автомобиль. Вам захочется работать с потолка, нанося его тонкими, ровными слоями.Обычно для покрытия поверхности требуется два или три слоя. Для нанесения каждого слоя на одну панель транспортного средства потребуется около 10 минут и еще от 20 минут до часа для отверждения грунтовки между слоями.

Когда вы закончите, грунтовка будет иметь порошкообразную окраску, которую вам нужно будет разгладить наждачной бумагой зернистостью 2000 для влажной и сухой обработки. Также следует очистить пистолет-распылитель, а затем протереть загрунтованную и затвердевшую поверхность тряпкой, слегка смоченной разбавителем. Использование слишком большого количества разбавителя может повредить грунтовку, поэтому будьте осторожны.

Как покрасить автомобиль Совет № 5: Нарисуйте свой шедевр

AzmanLGetty Изображений

Теперь вы готовы рисовать. Смешайте краску с разбавителями в пропорциях, рекомендованных в инструкции по нанесению краски. Вы будете использовать ту же технику распыления, что и грунтовку для верхнего покрытия. Как и в случае с грунтовкой, вам потребуется около 10 минут на каждую панель, чтобы нанести краску, и еще от 20 минут до часа, чтобы краска затвердела между нанесениями краски.

Нанесите три-четыре слоя, используя рекомендуемое время высыхания, указанное на баллончике с краской. Перед тем, как нанести последний слой краски, удалите все порошкообразные остатки влажной и сухой наждачной бумагой зернистостью 2000 и протрите чистой тряпкой. Повторите два предыдущих шага с прозрачным лаком.

Перед высыханием прозрачного покрытия удалите малярную ленту, которая использовалась для маскировки участков, на которые вы не хотели наносить краску, но будьте осторожны, чтобы не приклеить ленту или бумагу к влажной краске. Затем дайте лаку высохнуть в течение рекомендованного времени.После того, как прозрачный слой затвердеет, проверьте готовую работу на наличие пробоев или других дефектов. Если вы обнаружите их, вы можете отшлифовать пораженный участок наждачной бумагой для влажной и сухой очистки зернистостью 2000 и покрасить. Отполируйте краску круговыми движениями буфером. Будьте осторожны, чтобы не обжечь краску, слишком долго удерживая буфер на одном месте.

С некоторой практикой и систематическим мышлением вы можете научиться красить машину — и вы получите удовольствие, сделав это самостоятельно, сэкономив при этом немного денег.

🎥 Смотри сейчас:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Распыление меловой минеральной краски своими руками … Наконец-то все готово!

26 мая 2014 г., Дениз — 45 комментариев

Что ж, наконец-то я сделал это… Я использовал мой малярный пистолет, чтобы распылить DIY Chalk-Mineral-Paint!

Вы можете вспомнить, что около 6 месяцев назад я написал сообщение о распылении краски Annie Sloan Chalk Paint. Уборка была неинтересной, но отделка распылением получилась безупречной и восхитительной.

С тех пор я получил много ваших писем по электронной почте, в которых спрашивалось, будет ли HMCP работать с распылителем. Я недавно окрасил 2 предмета мебели краской DIY Chalky Paint и с радостью скажу *** ДА… ОНА РАБОТАЕТ КРАСИВЫЙ ***!

Вот французский провинциальный комод, который я обработал HMCP с карбонатом кальция.

Я узнал несколько вещей методом проб и ошибок, и вот 2 лучших совета , которые, как мне кажется, имеют БОЛЬШОЕ значение. Для получения гладкой поверхности при распылении минеральной краски DIY Chalk-Mineral ~

ТЩАТЕЛЬНО И ПЛАВНО смешайте выбранный вами ингредиент мела с водой, прежде чем добавлять его в краску.

Сюда входит минерал карбонат кальция. Когда я не добавлял воду в CC Recipe (чего я обычно не делаю!), Он разбрызгивал крошечные частицы порошка, видимые после шлифовки.

Когда я смешал CC с водой (и мой ручной блендер) перед тем, как добавить его в краску, получился красивый гладкий слой и решила указанная выше проблема.

То же правило применялось, когда я использовал рецепт «Парижский гипс» на уличном изделии (которое я опубликую для вас в ближайшем будущем).

Еще одна «корректировка», которую я сделал, чтобы получить максимально гладкую поверхность при распылении с помощью моей DIY Chalk-Mineral-Paint ~

После того, как рецепт DIY HMCP полностью смешан с краской, разбавьте краску на 10-20%.

В отличие от моего опыта работы с краской Annie Sloan Chalk Paint, я разбавил свою версию DIY. Около 10% с карбонатом кальция и около 20%, когда я использовал гипс Парижа.

Я обнаружил, что он распыляется ОЧЕНЬ лучше всего, когда HMCP имеет консистенцию растопленного молочного коктейля. Как только он был разбавлен, он красиво распылялся, хорошо выравнивался и быстро высыхал до красивой меловой отделки, которую я люблю.

Многие из советов по рисованию меловыми красками своими руками применимы при съемке этой краской.

Хорошо иметь в виду, что каждый малярный пистолет распыляет по-своему. Каждая краска DIY Chalky Paint будет немного разной толщины в зависимости от марки краски и рецепта HMCP, который вы используете. Из-за этого, вероятно, потребуется небольшой метод проб и ошибок.

Вы когда-нибудь распыляли DIY Chalk Version… или планируете? Мне очень хотелось бы услышать ваш опыт и любые полезные советы… или любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Не стесняйтесь общаться и оставлять комментарии!

Хорошего дня!

Дениз x

Спрей для загара «Сделай сам» с помощью РАСПЫЛИТЕЛЯ!

Вы спросите, как я сделал «самодельный» автозагар!?! Что ж, я нанесла раствор для автозагара в свой удобный спрей для рисования Homeright Finish Max Paint Sprayer! Да, вы правильно прочитали, я нанесла загар на дочь РАСПЫЛИТЕЛЕМ ДЛЯ КРАСКИ.

{между прочим, это НЕ фотография моей 13-летней дочери}

Вселенная любит меня.На днях я гуляла по HomeGoods и нашла в их отделе красоты пакетик с раствором для автозагара. Выглядит это так, за исключением того, что у нас вместо Hydrate base написано «сухой масляный базовый загар».

Когда я нашел волшебное решение, мой разум сразу подумал о возможностях. Это было 29,99 доллара, и я решил, что стоит посмотреть, смогу ли я придумать, как самому делать загар с помощью спрея. Я не могу найти решение в Интернете, и я уверен, что есть масса других брендов, которые отлично подойдут.Если вы пробовали решения других производителей, дайте мне знать в разделе комментариев, чтобы я мог передать информацию. А пока ознакомьтесь с этими вариантами решений для автозагара на Amazon ЗДЕСЬ. {Чтобы быть полностью откровенным, у меня есть отношения с Amazon, поэтому, если вы купите по этой ссылке, я получу небольшой процент от продажи} и помните, что я НЕ пробовал эти другие решения для автозагара, поэтому попробуйте их на свой страх и риск. .

За всю свою жизнь я получил ровно два аэрозольных загара, и мне придется рассказать вам эти сумасшедшие истории позже.Оба раза закончились веселым исходом. Но прежде чем я расскажу вам ужасные истории, я должен рассказать вам об успехе этой волшебной упаковки раствора для автозагара, которую я нашла. Несколько месяцев назад, когда я приехала на Гавайи, автозагар помог мне почувствовать себя немного стройнее в купальнике, и это того стоит в моей книге, потому что я не худышка. Признаюсь, из-за того, что в моей голове оставалось тошнотворное ощущение от спрея для загара, я купила раствор импульсивно. Я женщина, что сказать.

Что ж, после нескольких недель безумия решение все еще не было открыто, и я наконец решил, что пришло время попробовать этот мой безумный план.Мне нужна была морская свинка, поэтому я заставила свою 13-летнюю дочь запрыгнуть в купальник и отправиться в гараж для нашего эксперимента с красотой. Ребята, я много чего нарисовал в жизни, но ЧЕЛОВЕКА никогда не рисовал! ХАХА.

Моя дочь была очень доверчивой, и у нас был план на случай, если все пойдет плохо. Резервный план заключался в том, чтобы она как можно быстрее БЕЖАЛА в душ, если это не сработает. Итак, мы пошли в гараж, отложили тряпку и попробовали. Я налил раствор для автозагара в мой верный распылитель для красок Homeright Finish Max Paint Sprayer и поехал в город.

Вы. РЕБЯТА. Получилось лучше, чем я мог себе представить. Не могу поверить, насколько потрясающе это получилось. Это было легко и быстро, и я использовал САМАЯ КРОШЕЧНУЮ порцию решения. На самом деле, я готов поспорить, что одной сумки за 30 долларов мне хватит на очень долгое время. Я не уверен, истечет ли срок действия решения, поэтому мне придется это исследовать.

Поскольку раствор был таким тонким, я знал, что он будет рисовать иначе, чем все, что я когда-либо использовал. Я разбавляю латексную краску, которую обычно пропускаю через распылитель, поэтому я не знал, как распылитель отреагирует на что-то столь же тонкое, как вода.Но в то же время я знал, что можно использовать краситель в распылителе, поэтому мой логический мозг взял верх с положительными результатами.

Перед тем, как опрыскать свою красавицу дочку, опробовал тактику на клочке картона в гараже. В конце концов, я же не хотел, чтобы он забрызгал ее! Мне пришлось изменить несколько настроек опрыскивателя, но в конце концов он заработал идеально. Я повернул циферблат до упора. Так что, когда я спустил курок, выходила лишь небольшая порция раствора. Используя свои обширные знания в области окраски распылением, я распылял из стороны в сторону, слегка перекрывая друг друга.Я также часто просил ее менять положение стоя, чтобы я не пропустил ни одной части ее тела.

После того, как я закончил, вылил оставшийся раствор обратно в пакет с помощью воронки.

Советы по достижению идеального автозагара:

Заполните резервуар для краски полностью. Мне пришлось налить гораздо больше раствора, чем я думал. Сначала я погружал дно тазика только на дюйм, но он не очень хорошо распылялся. Так что я залил его до верха.
Поверните ручку регулировки громкости до упора, иначе выйдет слишком много раствора для автозагара, и ваш загар будет выглядеть как Росс из «Друзья».
Не торопитесь и не торопитесь.
Побрейтесь заранее, потому что, если вы побреетесь потом, ваш загар не продержится так долго.
Встаньте в разных положениях, чтобы вся кожа была равномерной.
Нанесите очень тонкое пальто. Вам не нужно много, и это поможет вашему загару выглядеть естественным.
Носите все, что хотите (купальник, костюм на день рождения … все, в чем вам удобно), но убедитесь, что он темного цвета, и вы можете подумать о том, чтобы надеть что-то грязное, о чем вы не заботитесь, потому что оно может испачкать.
Перед началом работы сотрите весь макияж.
Носите свободную одежду, которую можно надеть после автозагара, чтобы она не стирала загар.
Убедитесь, что ваш загар сохнет, прежде чем снова надевать обычную одежду. Я использовал коробочный вентилятор, чтобы Оклин потом стоял перед ним.
Смойте под душем, если это указано в инструкции на упаковке. Что касается раствора, который мы использовали, было сказано, что нужно оставить спрей на один час для светло-среднего и естественного загара, на два часа для среднего загара и на три часа для загара от среднего до темного.
Заранее отшелушите кожу и убедитесь, что вы не пользуетесь дезодорантом. {Я слышал, это может сделать ваши подмышки зелеными!

А теперь забавные истории о моих предыдущих автозагарах.

Я на собственном опыте убедился, что НЕ все профессионалы автозагара созданы равными. Я получил свой первый автозагар, вероятно, пять лет назад, и он оказался УЖАСНЫМ. Он был нанесен слишком толстым слоем, и, когда я закончил, я был похож на Росс из друзей. Мое лицо было оранжевым, раствор капал во многих местах, и уходил очень долго.Мои поры на ногах были очень плохи, и я чувствовал себя нелепо. Я поклялась НИКОГДА не получить еще один автозагар после этого опыта.

Затем я заметил, что несколько друзей выглядят невероятно с их естественным загаром, поэтому я спросил их, где они берут автозагар. Они порекомендовали спрей для загара Натали здесь, в Сент-Джордж, и я записался на прием через Интернет перед поездкой на Гавайи. Ее спрей для загара выглядел в триллион раз лучше, чем в моем первом опыте. НО, примерно через 20 минут после того, как я вернулся домой, я убирал свой гараж, и я уронил огромную бутылку сиропа Торани на пол, и она разбилась, заставив сладкий сироп брызнуть НА ВСЕХ МЕНЯ! Боже милостивый.Я попытался стереть это как можно лучше, но это было действительно плохо. Так что я запрыгнула в душ и попросила Натали повторно нанести спрей для загара. Мне не повезло, что я могу сказать! Спрей для загара выглядел хорошо, даже несмотря на то, что у нас была неудача. {Я заплатил ей за второй автозагар, на случай, если вам интересно}.

Для тех из вас, у кого никогда не было профессионального автозагара, у вас могут возникнуть вопросы, на которые я постараюсь ответить ниже.

Как долго держится автозагар?

По моему опыту, хороший автозагар длится около 7-10 дней, но для этого нужно поддерживать кожу увлажненной.

Как подготовиться к автозагару?

Отшелушивайте перед уходом и не наносите лосьон, макияж или дезодорант.

Как долго после автозагара мне следует дождаться душа?

Не принимайте душ в течение 4-8 часов, чтобы максимально продлить срок действия спрея для загара. На самом деле Натали рекомендует подождать более 12 часов перед тем, как принять душ.

Что мне надеть, чтобы получить спрей для загара?

На мне был старый черный купальник, но большинство людей, о которых я слышал, ничего не носят.Я предпочитаю воткнуть иглу в глаз, чем стоять обнаженной перед кем-то, поэтому надела купальник.

Как долго проявляется спрей-загар?

Для полного проявления может потребоваться 12-24 часа, в зависимости от раствора для автозагара.

Могу ли я заниматься спортом после автозагара?

Вам следует подождать 12–24 часа, прежде чем вспотеть, чтобы дать проявиться автозагару. В противном случае из-за пота загар будет работать неправильно.

Буду держать вас в курсе, если мы найдем еще какие-нибудь советы по созданию спрея для загара своими руками.Я могу когда-нибудь попробовать другое решение, но, как я уже упоминал выше, если вы знаете отличный бренд, пожалуйста, оставьте мне комментарий. Еще мне нужно научить дочку наносить МЕНЯ спрей для загара! Я определенно могу спрей для нее загар, но мы не пытались поменять местами роли. Я боюсь этого! ХАХА.

Надеюсь, у вас отличный день и выходные.

xoxo,

Брук

Опубликовано 28 июля 2017 г.

Лучшие краскораспылители для небольших проектов в 2021 году

Распылитель двойного действия против одинарного действия и спускового механизма

Распылитель двойного или двойного действия является самым популярным.Нажатие на спусковой крючок высвобождает воздух, а затем, потянув его назад, освобождает поток краски. Чем больше вы тянете, тем больше краски выделяется. Это позволяет вам контролировать количество краски, выходящей из аэрографа, и регулировать его во время рисования.

Триггеры для аэрографа одинарного действия управляют только воздушным потоком. Подача краски независимо регулируется иглой и ее глубиной. Такие аэрографы одинарного действия поставляются с винтом, который регулирует глубину иглы, чтобы вы могли регулировать поток краски.

Спусковой механизм, или пистолетная рукоятка, больше похож на большой распылитель краски, с курком, похожим на пистолет, с контролем как потока воздуха, так и потока краски. При более сильном нажатии на спусковой крючок высвобождается больше краски.

Новички против мастеров-ветеранов

Какое действие вы выберете, в конечном итоге зависит от вас и что принесет вам наилучшие результаты. Большинство профессиональных мастеров полагаются на двойное действие, потому что они лучше контролируют результат.

Новичкам будет меньше беспокоиться и они смогут сосредоточиться на своей технике рисования вместо того, чтобы совершенствовать свои инструменты, если они выберут аэрограф одинарного действия.

Если вы не собираетесь много красить свои поделки, попробуйте аэрограф одинарного действия посреди дороги, чтобы усовершенствовать свою технику.

Пистолеты-распылители Best Craft: внутреннее и внешнее смешивание

С помощью аэрографа для внутреннего смешивания краска и воздух смешиваются внутри колпачка на кончике узла головки. Это распыляет краску. Профи утверждают, что распыление аэрографа для внутреннего смешивания лучше, чем для внешнего смешивания, особенно при работе с мелкими деталями. И мы согласны.

Внешняя смесь — это именно та смесь краски и воздуха вне аэрографа.Спрей имеет более крупный рисунок из-за меньшего распыления. Это приводит к менее детализированному спрею, поэтому он не будет таким горячим, если вы хотите использовать аэрограф для тонкой работы.

Покрытие и детали

Если ваши проекты требуют особого внимания к деталям, обратите внимание на приобретение внутреннего смесителя двойного действия для приятного мягкого спрея, подчеркивающего детали и дающего вам полный контроль над производительностью. Подумайте о мелкомасштабных моделях.

Распыление более крупных (но все же небольших) проектов, таких как небольшая книжная полка, скворечники и т. Д., Можно было бы улучшить с помощью распылителя обычного размера, а не аэрографа, где покрытие важнее деталей.Для этого мы рекомендуем HVLP, потому что они удобны для начинающих, доступны по цене и обеспечивают мягкое покрытие.

Какую технику рисования лучше всего использовать при использовании краскораспылителя «сделай сам»?

При использовании краскопульта для рукоделия и хобби существует базовая техника, которую следует использовать для получения стабильных результатов.

Включите воздух. Сначала вам нужно изменить подачу воздуха или давление на устройство.
Включите краску. Как только воздух начнет двигаться, краска станет более густой и с меньшим разбрызгиванием.
Отключаем краску. Когда вы закончите рисовать, сначала выключите краску, чтобы избежать лишних брызг.
Выключите воздух. Вы уменьшите вероятность разбрызгивания, когда источник краски остановлен, а воздух все еще работает.

Поскольку многие устройства этой категории довольно малы по сравнению с внутренними или внешними моделями, предел погрешности намного меньше.

Эти маленькие распылители и аэрографы не прощают ошибок.Большинство проблем возникают при неожиданных изменениях давления воздуха.

И большинство изменений давления воздуха происходит, когда вы включаете или выключаете оборудование во время работы над проектом.

Для обеспечения безопасности вашей работы также рекомендуется использовать контрольный лист для запуска и остановки процесса. Риск разбрызгивания намного меньше при использовании этой техники, но все же возможен.

Если вы будете разделять движения при запуске и остановке, вы избежите образования точек, указывающих, где вы начали каждую линию в своей работе.

Нужно ли быть художником, чтобы пользоваться распылителем краски или аэрографом?

Многие любители избегают использования распылителей краски или аэрографов, потому что им кажется, что они недостаточно хороши, чтобы творить великое искусство.

Одно из преимуществ использования краскораспылителя состоит в том, что у вас есть несколько вариантов.

Трафареты можно использовать для создания графики, которую вы хотите иметь на готовом изделии.
Ленту можно использовать для размещения любых дизайнерских работ, которые могут вам понадобиться.
Вы можете наносить краску на различные предметы, в том числе на ткань, для создания особого образа.

Для чего используется аэрограф?

Конструкции в этой категории сегодня являются одними из самых универсальных в нашей отрасли, хотя в то же время они являются одними из самых маленьких опрыскивателей. Вы не будете красить всю стену, но можете создать фреску.

Вы можете не нарисовать кухонный стол , но вы можете нарисовать бейсболку, рубашку или небольшой холст.

Некоторые модели этой категории даже адаптированы для использования в качестве аппликатора косметики.

Аэрографом можно нарисовать все, что требует особого внимания к деталям. Профи использовали аэрографию для создания нестандартных рисунков на мотоциклах и автомобилях. Модели самолетов, поездов и автомобилей, рождественские поделки и надписи / трафареты — все это отличные вещи для аэрографа.

Вам не нужно думать о себе как о художнике, чтобы воспользоваться преимуществами этой технологии.Единственное, что вам нужно — это непредвзятость и желание узнать что-то новое.

Сколько стоит потратить на краскораспылители для небольших проектов

Стоимость большинства лучших краскораспылителей в этой категории составляет менее 100 долларов. Эти модели подходят для воина выходного дня или для тех, кто только начинает свою побочную жизнь.

Если вы уже превратили свои ремесленные навыки в прибыльное предприятие, вам нужно активизировать свою игру в рисование. Профессиональные студийные распылители начинаются от 150 долларов и могут быть оценены до 500 долларов.

С премиальной ценой идут премиум-функции. Вы не ограничены типом краски для большинства моделей.

Вы сможете работать на нескольких носителях. У вас также будет больше точности без ущерба для портативности.

Какой краскораспылитель лучше всего подходит для небольших проектов

Это зависит от вашего бюджета и потребностей проекта.

Если вы планируете оставаться в пределах разумного бюджета, мы рекомендуем HomeRight Super Finish Max из-за его способности распылять тонны материалов и проектов, простоты очистки и наличия нескольких форсунок.

Сделать шаг вперед — значит взять Fuji Hobby Pro 2 HVLP Turbine System. Он обеспечивает профессиональную мягкую отделку с минимальным разбрызгиванием и имеет собственную турбинную систему, что означает, что вам не нужен воздушный компрессор.

Заключение

Лучшие ремесленные пистолеты-распылители используются любителями, мастерами и мастерами DIY. Чтобы быть полезными, им не обязательно быть подавляющими. Им просто нужно выполнить свою работу. Вы обнаружите, что это лучшие модели для этого.

Безвоздушные краскораспылители для амбициозных любителей безвоздушных распылителей своими руками

Мы регулярно получаем запросы от амбициозных энтузиастов безвоздушных распылителей своими руками, которые хотят опрыскать свой собственный дом профессиональным безвоздушным устройством.Вот вопросы, которые задают почти все домовладельцы, когда хотят взять пистолет-распылитель и выполнить работу самостоятельно. В следующей статье мы дадим обзор профессиональных безвоздушных устройств, наиболее подходящих для ремонта дома. Но прежде всего, чтобы ответить на важные вопросы, которые возникают при разговоре с амбициозными специалистами по улучшению дома, которые хотят использовать безвоздушный распылитель своими руками.

Какова минимальная стоимость распыления безвоздушным распылителем в моем доме?

Стоит ли частному домовладельцу использовать профессиональные краскораспылители?

Что нужно учитывать при выборе профессионального опрыскивателя для ремонта дома?

Какой самый дешевый профессиональный распылитель, который я могу использовать для окраски дома?

Профессиональные распылители для рынка DIY со сравнительными значениями производительности (производительность в минуту, максимальный размер форсунки) начинаются примерно от 1000 €.На начальном уровне, если для обработки цвета требуется больше продукции, цена может достигать 2000 евро и более. В нашей статье приведены краткие примеры применения и подходящие для покупки безвоздушные распылители. Также есть ссылка на информацию о ценах на соответствующий распылитель краски. Если вы не можете позволить себе покупку профессионального опрыскивателя, у вас есть возможность арендовать и безвоздушный опрыскиватель. Подробнее об условиях аренды и обращении с безвоздушным оборудованием. Другой вариант — покупка бывшего в употреблении безвоздушного распылителя. Более подробная информация содержится в видео-материале «Советы по покупке бывшего в употреблении безвоздушного распылителя краски».

Стоит ли домовладельцу использовать профессиональную краскораспылительную машину?

Ответ на этот вопрос зависит от ожиданий, бюджета и соответствующих проектов человека. Если у вас есть достаточно времени для проекта окраски, то есть нет срочных сроков, то фактор стоимости будет основной движущей силой, и реализация проекта с использованием традиционных методов работы, безусловно, является лучшим вариантом. Если у вас нет бесконечного количества свободного времени, использование профессионального опрыскивателя, безусловно, может окупиться.Кроме того, есть определенные поверхности, которые идеально подходят для опрыскивателя, потому что на этих поверхностях может быть трудно работать с помощью кисти и валика. К ним относятся, например, черновая обработка и структурированные поверхности. При рассмотрении рентабельности следует также учитывать потенциальную стоимость продаж после или после завершения проекта. Многие клиенты, занимающиеся ремонтом дома, также покупают краскораспылитель с помощью соседа, члена семьи или знакомого, чтобы разделить расходы. Продажа безвоздушного аппарата после завершения ремонта — еще один способ снизить общую стоимость.Основные причины, по которым домашние мастера рассматривают покупку профессионального безвоздушного оборудования, можно резюмировать следующим образом:

• Фактор затрат — безвоздушные устройства меньшего размера дешевле других решений.

• Значительно увеличивается рабочая скорость, особенно на больших площадях.

• Плохой опыт работы в хозяйственных магазинах или недостаточная производительность устройств низкого качества, приобретенных у неизвестных брендов компании.

• Требования к характеристикам, которым оборудование для самостоятельного изготовления не отвечает (например, для более толстых цветов или шпатлевки).

Что следует учитывать при выборе профессионального опрыскивателя для строителя дома?

Достаточный расход — Опрыскиватель должен подходить для рассматриваемой работы и иметь достаточную мощность (расход) для запланированного рабочего задания. Слишком низкая мощность может привести к перегрузке устройства, нарушению однородности факела распыла или неравномерному нанесению краски. Если безвоздушный насос недостаточно оборудован для выполнения требований работы, это может привести к блокировке форсунок или даже к полному отказу.В статье Малый безвоздушный аппарат — риски и повреждения от перегрузки мы обобщили дополнительную информацию.

Более высокая производительность опрыскивателя = больший размер сопла = использование более толстых цветов и материалов

Выбор форсунки — Распылительный наконечник следует выбирать в соответствии с используемым материалом. Наша таблица сопел может дать первый обзор. Однако в конечном итоге используемый наконечник должен быть точно настроен для наилучшего соответствия используемому материалу, это также означает настройку машины для достижения оптимального давления при работе с устройством.Информация о краске содержится в соответствующем техническом паспорте производителя краски.

Принадлежности — Принадлежности должны соответствовать проекту, выбирая не только правильную форсунку, но и подходящие фильтры, правильную длину шланга или подходящую систему всасывания (шланг / трубка для большого количества краски / воронки для краски и небольшие количества) — все это имеет эффект на практике.

Примеры применения безвоздушного распылителя DIY для окраски внутренних стен

Краска для внутренних стен в большинстве случаев распыляется с 0.Форсунка от 015 до 0,021 (например, форсунка от 515 до 521). Вот некоторые безвоздушные распылители, которые имеют достаточную мощность для распыления краски внутри стен (Внимание: не применяется к силикатной краске внутри помещений, силикатная краска требует более мощных распылителей, поскольку она используется для окраски наружных стен).

Graco GX 21

Graco GX 21 имеет производительность 1,8 л / мин и может использоваться с соплами до 0,021 отверстия (например, 521).

Graco GX 21

Wagner ProSpray PS 3.20

ПС Вагнера 3.Распылитель 20 обеспечивает расход 1,6 л / мин и подходит для форсунок диаметром до 0,021 (например, 521).

Wagner ProSpray PS 3.20

Graco Classic 395 PC

Graco Classic 395 PC может подавать краску на форсунки диаметром до 0,023 дюйма с максимальной скоростью потока 2,0 л / мин.

Graco Classic 395 PC

Wagner Super Finish SF 23 Plus

При 2,6 л / мин Wagner SuperFinish SF 23 Plus обеспечивает самую высокую производительность среди вышеупомянутых безвоздушных устройств и позволяет использовать максимум 0.023 размера наконечника сопла.

Вагнер SF 23 Plus

Примеры применения Краска для наружных стен и кровельных покрытий

Краска для наружных стен для фасадов или кровельного покрытия обычно распыляется с помощью сопла 0,021 или 0,023 (например, 521 или 523). Однако в некоторых случаях могут потребоваться сопла большего размера, например, при использовании силикатных красок. По этой причине в этой области применения используются более мощные опрыскиватели. Выбор в этом приложении ограничен, так как эти машины обычно стоят намного дороже.Таким образом, по экономическим соображениям мы будем рассматривать только несколько моделей для амбициозных мастеров.

FARBMAX Безвоздушный M10 Plus

FARBMAX Airless M10 Plus обладает достаточной мощностью для обработки фасадной краски (в том числе силикатной), а также кровельного покрытия.

Примеры применения: шпатлевка

Стены с гладкой поверхностью пользуются все большей популярностью, поэтому все больше и больше амбициозных мастеров своими руками готовы заняться шпаклевкой. Распылители штукатурки и шпатлевки особенно мощны и поэтому дороги.Для профессионалов это достойное дополнение к их арсеналу безвоздушного распыления. Однако. Для энтузиастов DIY, стоимость покупки в связи с ограниченным сроком службы может означать, что оставлять ее себе не так экономично. Подробный обзор образцов устройств для нанесения шпатлевки можно найти в другой нашей статье Нанесение шпатлевки с помощью безвоздушного распылителя.

« Предыдущая 1 … 83 84 85 86 87 … 478 Следующая »

Разное

Как крепить плинтуса: деревянные, пластиковые, из МДФ

↑ Деревянные

↑ Пластиковые

↑ Плинтуса из МДФ

Как установить напольный плинтус на клей

Куда крепить

На что крепить

Скрытые способы монтажа

Особенности установки плинтусов из МДФ и дерева

Монтаж пластикового плинтуса

Секреты успеха

как правильно прибивать линолеум видео, деревянные на полу и к бетонной стене

Как прибить плинтус пластиковый: 3 способа

Монтаж на клипсы или планки: как прибить плинтус

Какой плинтус выбрать и как прибить плинтуса на линолеум

Внутренняя отделка: как прибить деревянный плинтус к полу

Как грамотно прибить пластиковые плинтуса (видео)

Как крепить пластиковый плинтус к полу быстро и просто

Индивидуальные качества пластикового плинтуса

Подготовка к работе

Комплектующие

Установка плинтуса

Советы по установке

Прокладка кабеля под плинтус

Как крепить пластиковые плинтуса к полу, видео

Монтаж плинтусов: чем прикрутить на пол, видео, как крепить пластиковые, установка и как приделать правильно

С помощью чего и как лучше крепить напольные пластиковые плинтуса

Правильный монтаж пластикового плинтуса

При помощи чего и как закрепить плинтус к бетонной стене

Как и чем крепить плинтус к стене из гипсокартона

Крепление пластикового плинтуса к полу: видео инструкция

Как прикрутить плинтуса на пол (видео)

Как правильно крепить напольный пластиковый плинтус

Инструменты

Технология выполнения работ:

1. Определение количества плинтусов, уголков и креплений.

2а. Выравнивание стен.

2b. Сверление отверстий под дюбеля.

3. Нарезка плинтусов.

4. Монтаж плинтусов.

Дополнительные рекомендации:

Монтаж плинтусов: чем прикрутить на пол, видео, как крепить пластиковые, установка и как приделать правильно

С помощью чего и как лучше крепить напольные пластиковые плинтуса

Правильный монтаж пластикового плинтуса

При помощи чего и как закрепить плинтус к бетонной стене

Как и чем крепить плинтус к стене из гипсокартона

Как крепить пластиковый плинтус к полу: порядок работ

Как прикрутить плинтуса на пол (видео)

Пластиковый плинтус

Монтаж пластиковых плинтусов с помощью саморезов

Этапы установки плинтуса

Монтаж плинтуса напольного своими руками

Плинтус из дерева

Плинтус, изготовленный из натуральной древесины

Читайте также

Как крепить пластиковый плинтус к полу: порядок работ

Виды плинтуса

Способы крепления

Крепление на клей или жидкие гвозди

Крепление на клипсы

Как крепить пластиковый плинтус. Видео

Крепление на саморезы

Установка плинтуса на ковролин

Как выбрать плинтус для пола

Виды плинтусов для пола

Как прикрепить напольный пластиковый плинтус

Пластиковые плинтуса

Как крепить пластиковый плинтус на пол

Технология установки пластиковых плинтусов

Деревянные плинтуса

Инструменты для установки

Монтаж

Установка плинтусов на пол видео

Как крепить пластиковый плинтус к полу

Преимущества пластиковых плинтусов

Комплектующие элементы

Необходимые инструменты

Расчет нужного количества материала

Технология как закрепить пластиковый плинтус к полу