Разное

Газовый диэлектрик — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Газовый диэлектрик

Cтраница 1

Газовые диэлектрики, в частности воздух, обладают и наименьшей электрической прочностью по сравнению с твердыми и жидкими диэлектриками. Поэтому в газовых включениях возможно развитие разряда, что часто ведет к пробою всей изоляционной конструкции.
 [1]

Все газовые диэлектрики, исследованные в резко неоднородном поле, имеют явно выраженную аномальную зону в графиках зависимости Uupf ( p) при S1 0 мм. Критическое давление рт лежит в области 5 — 7 ат для всех газовых смесей, содержащих азот, несколько сдвигаясь в сторону меньших давлений по мере увеличения разрядного промежутка.
 [3]

Исследуя пробой фторсодержащих газовых диэлектриков в резко неоднородном поле при положительной полярности острия, мы исследовали граничный случай поведения фторсодержащих газов в неоднородных полях, что представляет практический интерес.
 [4]

Одиночные конденсаторы с газовым диэлектриком применяют для измерений в цепях высокого напряжения. В качестве заполняющего газа обычно применяют углекислый газ или азот ( иногда применяют фреон и элегаз, отличающиеся повышенной пробивной прочностью) под давлением примерно 10 Па.
 [5]

Одиночные конденсаторы с газовым диэлектриком применяют для измерений в цепях высокого напряжения.
 [6]

Одиночные конденсаторы с газовым диэлектриком применяют для измерений в цепях высокого напряжения. В качестве заполняющего газа обычно применяют углекислый газ или азот ( иногда применяют фреон и элегаз, отличающиеся повышенной пробивной прочностью) под давлением примерно 10е Па.
 [7]

При определенных условиях в газовых диэлектриках возникают электрические разряды, приводящие к потере диэлектрических свойств газа. В большинстве случаев электрические разряды приводят к нарушениям нормальной работы электроустановок, вызывают короткие замыкания и отключения.
 [8]

К идеальному наиболее близок практически конденсатор с газовым диэлектриком при отсутствии заметной ионизации среды.
 [9]

Внутри камеры сохраняется атмосферное давление. Практически камера является конденсатором с газовым диэлектриком, в котором при поглощении излучения происходит ионизация газа.
 [11]

Применение элегаза перспективно и в конденсаторо-строении. Основной причиной, побуждающей к применению конденсаторов с газовым диэлектриком, является почти полное отсутствие диэлектрических потерь при любой частоте. Последнее обстоятельство привело к тому, что в измерительных установках на высокие напряжения применяются эталонные конденсаторы ( класс точности 0 2 — ь — 0 5) с газовой изоляцией при высоких давлениях.
 [13]

Для надежной и бесперебойной работы электроустановок электрические разряды в изоляции следует предотвращать. С этой целью рассчитывают изоляционные промежутки, исходя из величин воздействующих напряжений и изоляционных свойств газовых диэлектриков.
 [14]

Страницы:  

   1

   2

Диэлектрическая вставка для газа в Москве от компании «TIM Инженерная сантехника».

Брендовая продукция от официального дистрибьютора в г. Москва

Наш интернет-магазин реализует инструменты и оборудование для систем тепло- и водоснабжения от бренда TIM, в продукции которого гармонично сочетаются китайская эффективность и европейское качество. Заказ можно сделать из любой точки РФ – доставка по России осуществляется ТК «Деловые Линии», «ПЭК», «СДЭК».

В ассортименте компании-производителя более 4 500 товаров:
фитинги;
инструменты для монтажа;
измерительные приборы;
трубопроводная арматура;
радиаторы отопления;
элементы автоматики;
распределительные коллектора;
расходные материалы;
гибкая подводка;
регулирующая арматура;
фильтры;
трубы;
насосы и насосное оборудование;
крепежные элементы;
газовая арматура.

TIM – причины популярности

Компания начала работу в 1995 году и успела завоевать репутацию надежного поставщика инженерного сантехнического оборудования. Заводы TIM расположены на юге Китая и занимают свыше 3 тысяч квадратных метров, на них работает почти 150 человек. Разработку товаров ведут 15 инженеров.

Команде разработчиков удалось создать уникальную продукцию, которая обеспечивает надежность систем и оптимизирует их работу. Оборудование, комплектующие, инструменты TIM отвечают международным требованиям к качеству и дизайну, что подтверждается соответствующими сертификатами. В то же время цена товаров находится на уровне, доступном для большинства российских покупателей. Этому способствует расположение заводов в Китае, стране дешевой рабочей силы.
Продукция TIM изготовлена из современных качественных материалов и адаптирована к самым сложным условиям эксплуатации. Сантехника успешно противостоит коррозии и механическим повреждениям, термостойка, удобна в использовании. Все конструкции универсальны и совместимы с другими брендами.
На рынке России компания появилась более 16 лет назад, и с тех пор она активно участвует в его формировании и развитии. Кроме РФ, ее коммерческие филиалы расположены также в США, Италии и Франции.
3 плюса покупки сантехники в нашем магазине

Наша компания – официальный представитель TIM в России. Мы продаем только оригинальный товар, так что вы можете не опасаться некачественных подделок. Мы не только продадим вам все необходимое, но и смонтируем систему, а также сделаем расчет ее стоимости. Наши специалисты проконсультируют вас бесплатно.
 

Диэлектрические муфты в Минске. ООО «Аркоис» – Разумные цены

Диэлектрические муфты (вставки)

Диэлектрические муфты или вставки изолирующие диэлектрические UDI-GAS являются неразъемным изолирующим соединением, предназначенным для исключения протекания через газопровод токов утечки при возникновении на корпусе зануленного электрифицированного газового прибора (плиты, котла, бойлера и пр. ) электрического потенциала.
Диэлектрические вставки UDI-GAS защищают электронные части газовых приборов и счетчиков от выхода из строя в результате воздействия электрического тока.
Вставки изолирующие UDI-GAS защищают от чрезвычайных ситуаций, связанных с попаданием электрического тока на газовую магистраль, в результате неисправностей электрической части газовых приборов.

Изолирующее соединение обязательно к использованию согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию газораспределительных систем», пункт 6.4.

Вставка диэлектрическая не только исключает возможное нагревание и  искрение  подводки в случае накапливания электрического потенциала, но и защищает электронику и  внутренние электрические цепи газовых приборов и счетчиков от выхода из строя по причине воздействия вредоносных блуждающих токов.

Диэлектрическая вставка представляет собой неразъемное соединение и устанавливается между газовым краном и газовой подводкой. Металлические части вставки, вплавленные в диэлектрик, не соприкасаются между собой, что и обуславливает невозможность прохождения через неё (вставку) токов утечки. Изолирующая вставка имеет внутреннюю поверхность, покрытую диэлектриком полностью, что исключает контакт каждой из металлической частей вставки с проходящим внутри изолятора газом.

Вставки изолирующие для внутриквартирных газопроводов предназначены для исключения протекания через газопровод токов утечки при возникновении на корпусе зануленного электрифицированного газового прибора электрического потенциала.

• Вставки предназначены для монтажа на газопроводы, транспортирующие природный газ по ГОСТ 5542-87 и сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003.
• Применение Вставки изолирующей предусмотренное СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб).

Технические характеристики:

• Вставки изготавливаются согласно ТУ 4859-008-96428154-2009.
• Производство вставок осуществляется в пресс-форме на термопласт-автомате методом шнековой экструзии иэ полимерного материала в качестве электрического изолятора и металлических резьбовых патрубков.
• Рабочее давление вставки: 0,6 МПа.
• Разрушающее давление вставки. 1,2 МПа, не менее.
• Рабочая температура: от -20’С до +80’С.
• Рекомендуемый момент силы при монтаже Вставки 25 Н*м. Максимальный момент силы при монтаже Вставки: 50 Н*м.
• Электрическая прочность. Вставки выдерживают испытательное напряжение 37508 переменного тока частотой 50Гц, приложенное к металлическим патрубкам. Пробой электротока не допускается. Электрическая прочность обеспечивается в течении 1 мин., не менее. Ток утечки не превышает 5,0 мА.
• Удельное электрическое сопротивление Вставки постоянному току напряжением 10008 составляет 5,0 МОм, не менее.
• Категория стойкости полимерного электроизоляционного материала ПВ-0 (по ГОСТ 28157-89). Электроизоляционный материал имеет отличительную окраску желтого цвета (по ГОСТ 14202-69, группа 4, газы горючие (включая сжиженные газы)) По требованию потребителя допускается применение материала черного цвета.
• Маркировка. На поверхность электроизоляционного материала наносится маркировка, включающая указание торговой марки, 1/DI-GAS, и условный диаметр, например, DN20.
• Условные диаметры Вставки (резьбовые патрубки): DN15 (1/2″), DN20 (3/4″).
• Внутренний диаметр прохода. DN15 10,0 мм, DN20: 15,0 мм.
• Тип соединения резьба трубная цилиндрическая, наружная/наружная резьба.

Купить в Минске диэлектрические муфты проще простого – обратитесь в компанию «Аркоис». Мы реализуем свою продукцию по выгодным ценам, а качество товаров – всегда на высоте!

Электрический ток в газах Газ диэлектрик т

Электрический ток в газах

Газ диэлектрик, т. е. он В обычных условиях газ — это состоит из нейтральных атомов и молекул и не содержит свободных носителей эл. тока. Газ-проводник — это ионизированный газ. Воздух является проводником при возникновении молнии, электрической искры, при возникновении сварочной дуги.

Ионизация газа Это распад нейтральных атомов или молекул на положительные ионы и электроны путем отрыва электронов от атомов.

Газовый разряд Это эл. ток в ионизированных газах. Носителями зарядов являются положительные ионы и электроны. Рекомбинация заряженных частиц

Несамостоятельный газовый разряд Если действие ионизатора прекратить, то прекратится и разряд. Когда разряд достигает насыщения — график становится горизонтальным. Здесь электропроводность газа вызвана лишь действием ионизатора.

Самостоятельный газовый разряд Несамостоятельный газовый разряд может переходить в самостоятельный газовый разряд при Ua = U зажигания. В этом случае газовый разряд продолжается.

Электрический пробой газа Это процесс перехода несамостоятельного газового разряда в самостоятельный. Самостоятельный газовый разряд бывает 4 -х типов: 1. Тлеющий; 2. Искровой; 3. Коронный; 4. Дуговой. Эти разряды наблюдаются: тлеющий — в лампах дневного света; искровой — в молниях; коронный — в электрофильтрах, при утечке энергии; дуговой — при сварке, в ртутных лампах.

Плазма Это четвертое агрегатное состояние вещества с высокой степенью ионизации за счет столкновения молекул на большой скорости при высокой температуре. Плазма бывает: Низкотемпературная — при температурах меньше 100 000 К; высокотемпературная — при температурах больше 100 000 К. Интересно, что 99% вещества во Вселенной плазма.

Диэлектрическая проницаемость или относительная диэлектрическая проницаемость газов

Таблица ниже дает относительную диэлектрическую проницаемость ε или диэлектрическую проницаемость некоторых обычных газов при температуре 68 ° F (или 20 ° C) и давлении в одну атмосферу. Также включены значения постоянного дипольного момента μ в единицах Дебая (1 D = 3,33564 × 10 ^–30 Кл м).

Зависимость диэлектрической проницаемости от плотности определяется уравнением:

ClH

Молекулярная формула	Имя	ε	мк / D
	Воздух (сухой, без CO2)	1.0005364
Ar	Аргон	1.0005172	0
BF3	Трифторид бора	0011}»> 1.0011	0
BrH	Бромистый водород	1.0014279	Хлороводород	1,0039	1,109
F3N	Трифторид азота	1,0013	0.235
F6S	Гексафторид серы	002}»> 1.002	0
HI	Йодистый водород	1.00214	0,448
h3	Водород	1.4011
1.00025	Сероводород	1,00344	97}»> 0,97
h4N	Аммиак	1,00622	1,471
He	Гелий	1.000065	0
Kr	Криптон	1.00078	0
NO	Оксид азота	0006}»> 1.0006	0,159
N2	Азот 14	1.000	900	N2O	Закись азота	1,00104	0,161
Ne	Неон	1. 00013	0
O2	Кислород	1.0004947	0
SO2	Диоксид серы	1,00825	1,633
O3	Озон	1,0017	534}»> 0,534
Xe	0,534
Xe		Xenon

]]>

В таблице ниже приведены относительная диэлектрическая проницаемость ε или диэлектрическая проницаемость газов, содержащих углерод, при температуре 68 ° F (или 20 ° C) и давлении в одну атмосферу.

Диэлектрическая проницаемость жидкостей

Диэлектрическая проницаемость или диэлектрическая проницаемость — ε — это безразмерная постоянная, которая показывает, насколько легко материал можно поляризовать путем наложения электрического поля на изолирующий материал. Константа равна

• отношение между фактической способностью материала проводить переменный ток к способности вакуума переносить ток

Диэлектрическая постоянная может быть выражена как

ε = ε _с / ε ₀ (1)

где

ε = диэлектрическая проницаемость

ε _с = статическая диэлектрическая проницаемость материала

ε ₀ 9 вакуумная проницаемость

Диэлектрическая проницаемость обычных жидкостей указана в таблице ниже.На диэлектрическую проницаемость обычно влияет температура

• уровень влажности
• электрическая частота
• толщина детали

15 — диэлектрическая постоянная ε —

25

, бензил

5

905

905

905

01

905

хлор 5,7

5-220

5-220

5

5

Гексановая кислота

Метил

,8 Метилциклогексан

905

905 Пентаметилбензол

905 12

905 24

905 24

905

8

Вино

жидкость	температура ( o C)
Ацеталь	25	3,8
Ацетальдегид	18	21. 8
Ацетамид	91	67,6
Уксусная кислота	20	6,2
Ацетон	25	20,7
Ацетонитрил
Ацетофенон		18
Ацетилбромид		16,2
Ацетилхлорид	22	15.8
Ацетилацетон		23
Ацетилен	-78	2,48
Дибромид ацетилена		7,2
Тетрабромид ацетилена
	33
Сложный эфир аконитовой кислоты		6,3
Адипиновая кислота		1.8
Aerosile		1.0
Air (при STP, для 0,9 МГц))		1.00058986 ± 0,00000050
Спирт, аллил	20	19,7
30	11,9
Спирт цетиловый	60	3,6
Спирт диацетон		18,2
Спирт этиловый (этанол)	20	. 3
Спирт метил (метанол)	20	33,0
Спирт пропил	20	21,8
Аллен	-4	2,03
Аллил 900	2,63
Аллилхлорид		8,2
Аллил-йодид		6,1
Изоцианат аллила	15	15.2
Бромид алюминия	100	3,38
Аммиак	20	16,61
Раствор аммиака 25%		31,6
Амиламин
Анилин	20	7,06
Анизол	21	4,3
Гидрид сурьмы		1.8
Антрацен	229	2,65
Аргон	-133	1,32
Арсин		2,1
Арсоль	25
Арсоль
5,2
Бензальдегид	20	17,9
Бензол	20	2,28
Benzil	95	13. 04
Бензонитрил	20	25,9
Бензилацетат	30	5,34
Бензилформиат	30	6,34
Бениламин
Бифенил	75	2,35
Бром	25	3,15
Трифторид брома	25	107
Бромэтан	9.
Бутан	22	1,77
Бутановая кислота		3,0
1-Бутанол	20	17,8
Бутилацетат	900 20	Бутилакрилат	28	5,25
Бутиламин	20	4,71
Бутилбензол	20	2.36
Бутилнитрат	20	13,1
Капроновая кислота	71	2,6
Каприловая кислота		2,5
Двуокись углерода	1,45	Дисульфид углерода	20	2,63
Четыреххлористый углерод	20	2,23
Касторовое масло	15	4. 7
Хлор, хлорная жидкость	-65	2,15
Пентафторид хлора	-80	4,28
Трифторид хлора		20		4,3149
Хлоруксусная кислота	65	12,4
Хлорциклогексан	30	7,95
Хлорэтан	20	9.45
Хлороформ	20	4,8
Хлордифторметановый хладагент R-22	25	2,0
Кокосовое масло рафинированное		2,9
	Хлопковое масло
	3,1
Крезол	17	10,6
Кумол	20	2,4
Циануксусная кислота	4	33.4
Цианоацетилен	19	72,3
Циклогептан	20	2,08
Циклогептен	22	2,27
9025 Циклогекс25	20	2,22
Декан	20	2,0
Диацетоновый спирт	25	18. 2
Дихлордифторметановый хладагент R-12	25	2,0
Дизельное топливо, топливо		2,1
Диэтиловый эфир	20		4,27
Диэтиловый сульфид	5,7
Дифторметан	-121	53,7
Диметиловый эфир	-15	6,18
Докозан	20	2.08
Додекан	20	2,01
Этан	-178	1,94
Эфир	20	4,3
Этиламин		21
20	37,0
Этоксибензол	20	4,22
Этиламин	0	8.7
Этилакрилат	30	6,05
Этилбензол	20	2,44
Этилен	-3	1,48
	1900,7 Этил изоцианат	19
Этилактат	30	15,4
Этилсалицилат	35	8,48
Этилсиликат	20	2. 5
Эвкалиптол	25	4,57
Рыбий жир		2,6
Фторбензол	20	6,4
Фтор	-220
Фтор
Фтор
	-142	51,0
Формамид	20	111
Муравьиная кислота	25	51.1
Фуран	25	2,94
Фурфурол	20	42,1
Фурфуриловый спирт	25	16,9
Бензин 2,0
Глицерин		47-68
Глицерин	20	46,5
Глицериновая вода		37
Гликоль		37
Гликоль		37
Гелий
1.056
Гептадекан	20	2,06
Гептанал	22	9,07
Гептан	20	1,92
1-гептанол	20	11,75
Гептилацетат	20	4,2
Гептиламин	20	3. 81
Гептилбензол	20	2,26
Гексадекан	20	2,05
Гексан	20	25 1,89
900 1-гексанол	20	13,03
1-гексен	21	2,1
Гексилацетат	20	4.42
Гексиламин	20	4,1
Гексилбензол	20	2,3
Гидразин	25	51,7
Водород
-2900 Бромистый водород	-86	8,23
Хлороводород	-114	14,3
Цианистый водород	20	114.9
Фтористый водород	0	83,6
Пероксид водорода	17	74,6
Сероводород	10	5,93
11825
Гептафторид йода	25	1,75
Изобутан	22	1,75
Изобутилацетат	20	5. 1
Изобутилбензол	20	2,3
Изопентан	20	1,85
Изопентилацетат	20	4,72
Лактат
		Iactate		Изопентилсалицилат	20	7,26
Изопропанол (2-пропанол, изопропиловый спирт, пропан-2-ол, (CH 3 ) 2 CHOH)		18.2
Изопропиламин	20	5,6
Изопропилбензол	20	2,38
Реактивное топливо	21	1,7
Керосин
-153	1,66
Хлорид свинца	20	2,78
Линолевая кислота	0	2.6-2,9
Льняное масло		3,2-3,5
Ментол	36	3,9
Ртуть (пар)	148	1. 00074
Метан-	1,68
Метилацетат	15	7,07
Метилакрилат	30	7,03
Метиламин	-58	16.7
Метилбензоат	30	6,64
Метилциклогексан	20	2,02
Метилнитрат	20	23,9
Нафталин	20	2,5
Неон	-247	1,19
Неопентан	23	1.77
L-никотин	20	8,9
Оксид азота	-149	2,0
Нитробензол	20	35,6 15
	Нитроэтан
Азот	-210	1,47
Четырехокись азота	20	2,44
Нитрометан	20	37. 3
Нонан	20	1,97
Нонановая кислота	22	2,48
1-Нонанол	20	8,83
Нонилацетат 20		Нонилацетат
Октан	20	1,95
Октановая кислота	15	2,85
Октилацетат	15	4.18
Масло		2
Оливковое масло	20	3,1
Кислород	-219	1,57
Озон	-183	4,75 900 Пальмитиновая кислота	71	2,3
Масло из семян пальмы		1,8
Парафин		1,6
Пентаборана	25	21.1
Пентадекан	20	2,04
Пентанал	20	10
Пентан	20	1,84
Пентановая кислота 14	61	2,36
1-пентанол	25	15,3
Пентилацетат	20	4. 79
Пентиламин	20	4,27
Пентилнитрит	25	7,21
Пентилсалицилат	28	6,25 905
	Фенилацетат	25	5,40
Фенилацетилен	25	2,98
Фосген	0	4.7
Жидкий фосфор		3,9
Пинан	25	2,15
Пинен	20	2,7
Пропан	20
Пропан	20
20	29,7
Пропанол (пропанол, 1-пропанол, н-пропанол или пропан-1-ол, CH 3 CH 2 CH 2 OH)		20.1
Пропен	-53	2,14
Пропилацетат	20	5,62
Пропиламин	23	5,08
20
Пропилен		11,9
Пропиленовый эфир		3,3
Пиразин	50	2. 80
Пиридин	20	1,12
Резорцин		3,2
Стеариновая кислота	71	2,3
Стирол	20	Стирол	20
134	3,5
Диоксид серы	20	14,3
Терпинен	17	2.7
Тимол	60	4,3
Толуол	23	2,38
Трансформаторное масло		2,1
Хладагент трихлорфторметан R-11	900
Скипидар (дерево), уайт-спирит	20	2.2
Вакуум (по определению)		1
Уксус		24
20 Вода	80.1
Вода	360	10
Вода деминерализованная		29,3
Вода тяжелая		78,3
Вода — масляная эмульсия		24
	25
Ксенон	-112	1,88
о-Ксилол	20	2,56
м-Ксилол	20	2. 36
пара-ксилол	20	2,27
Ксилитол	20	40,0

Типичные значения диэлектрической проницаемости для некоторых распространенных пластиковых материалов указаны ниже:

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РЕЛЕ И КОНТАКТОРОВ

GIGAVAC — признанный лидер в разработке и производстве герметичных реле. контакторы. Уплотнение имеет решающее значение для предотвращения загрязнения внутренних частей любого компонента. GIGAVAC разработал и использует несколько технологий уплотнения для решения этой задачи для наших продуктов.Более важно то, что эти технологии уплотнения позволяют GIGAVAC точно контролировать внутреннюю среду коммутатора, предоставляя различные диэлектрические среды. Это привело к появлению нескольких инноваций, включая специальные реле, заполненные жидкостью.

Выбор диэлектрика зависит от конструкции продукта и предполагаемой основной функции продукта. Например, реле высокого напряжения предназначены для изоляции напряжения в минимально возможном пространстве и переключения малых уровней тока под нагрузкой.В этих изделиях в качестве диэлектрика обычно используется вакуум. Несмотря на то, что было внесено множество конструктивных изменений, которые позволяют реле высокого напряжения переключать большие нагрузки, включая использование различных газов в качестве диэлектрика, их способность переключения нагрузки остается ограниченной. Контакторы GIGAVAC и многие другие наши Power Products предназначены для переключения нагрузок при различных комбинациях напряжения и более высоких токов.

Два диэлектрических материала, используемых сегодня во всем ассортименте продукции GIGAVAC, — это вакуум и газ.

Вакуум как диэлектрик

Модели высоковольтных реле производства GIGAVAC изначально предназначались для использования в мощных РЧ-цепях. Реле должны были быть как можно меньше по размеру, иметь низкие радиочастотные потери, иметь хорошую диэлектрическую изоляцию при номинальном высокочастотном напряжении и быть способными работать на различных высотах и ​​в суровых условиях. Электрическая прочность вакуума примерно в 8 раз больше, чем у воздуха. А поскольку в вакууме не происходит окисления, можно использовать медные контакты с низким сопротивлением, что позволяет реле пропускать значительно больший ток, чем традиционные реле открытого типа.

Эти небольшие вакуумные реле быстро получили признание и нашли применение в новых областях. Многие из этих приложений требовали дополнительной возможности переключения нагрузки. Чтобы приспособиться к более высоким нагрузкам, конструкция реле была изменена и теперь включает версии с более твердыми контактными материалами, такими как молибден и вольфрам.

Газ как диэлектрик

По мере того, как высоковольтные реле становились все более популярными, были разработаны другие приложения, в которых использовались твердые контактные материалы.Эти приложения включают в себя емкостные включения и емкостные разряды с высокими пусковыми токами, такие как те, которые обнаруживаются в испытательном оборудовании ESD, оборудовании для испытания кабелей, дефибрилляторах сердца, а также для приложений, где высокое напряжение не применяется в течение длительных периодов времени, когда имеется низкий или стабильный ток утечки нужный. В высоковольтных реле используется смесь гексафторида серы, SF6 и азота в основном из-за того, как газ работает во время переключения. SF6 — отличный изолятор, но когда переключатель замыкается, если реле отскакивает, SF6 легко ионизируется и переносит ток дуги.Это делает электронное реле «без дребезга» и значительно снижает износ контактов.

Контакторы

по определению предназначены для переключения большей мощности по сравнению с реле. Как и в случае с реле, существует несколько аспектов конструкции контактора и требований к применению, которые облегчают использование определенного газа. Герметичные контакторы GIGAVAC EPIC® используют керамическое уплотнение по металлу, что позволяет использовать практически любой газ в качестве диэлектрика. Стандартные контакторы GX EPIC® используют водород в качестве диэлектрика.Обеспечивая отличную среду для требований переключения питания контакторов GX , водород позволяет использовать более высокие номинальные напряжения по сравнению с другими газами. В стандартных контакторах MX EPIC® в качестве диэлектрика используется азот. Хотя азот не допускает более высоких номинальных напряжений, он допускает более высокие пусковые токи и токи перегрузки при более низких напряжениях.

GIGAVAC также предлагает специальные газовые смеси для специальных применений. Просто свяжитесь с любым из наших экспертов по приложениям.Они там, чтобы помочь вам выбрать правильный коммутационный продукт для вашей цепи.

Что такое диэлектрический газ? (с изображением)

Диэлектрический газ — это форма газа, используемого в промышленности в качестве электроизолятора. Общие типы используемых газов включают воздух, азот и гексафторид серы. Различные типы электрических компонентов, такие как трансформаторы и автоматические выключатели, требуют наличия диэлектрического газа, чтобы предотвратить повреждение цепи в случае электрического разряда.В повседневных применениях воздух часто является предпочтительным диэлектрическим газом, потому что он не требует герметичной системы под давлением и используется повсеместно.

Тип используемого диэлектрического газа во многом зависит от уровня напряжения устройства и цепи, а также от основных свойств газа, таких как его инертная химическая природа и тепловые свойства, такие как температура кипения и способность передавать тепло.Также необходимо учитывать уровень токсичности и воспламеняемости диэлектрического газа при определенных условиях. Электрическое короткое замыкание может привести к физическому разложению такого компонента, как высоковольтный трансформатор, до такой степени, что газ будет выделяться в окружающую среду. По этой причине часто используются газы воздух и азот, поскольку они в значительной степени инертны и инертны.

Гексафторид серы используется в качестве диэлектрического газа в высоковольтных распределительных устройствах, таких как промышленные автоматические выключатели, которые соединяют генераторы с повышающими трансформаторами напряжения.Он также используется в областях высоковольтных электроэнергетических систем, где требуются газовые изоляторы, таких как линии электропередачи, трансформаторы и подстанции. Около 80% всего производимого гексафторида серы обычно используется на электростанциях и подстанциях по всему миру из-за его превосходных изоляционных свойств и способности подавлять передачу радиоволн и звуковых волн от электрического оборудования. Он также имеет самый высокий уровень напряжения пробоя для любого изолирующего газа, то есть уровень напряжения, необходимого для того, чтобы диэлектрический газ начал проводить ток и не мог действовать как изолятор.

Однако использование гексафторида серы в качестве диэлектрического газа имеет существенные недостатки, и по этой причине делаются попытки объединить его с более безопасными газами, такими как азот, диоксид углерода или перфторуглеродные соединения.Подсчитано, что гексафторид серы в 22 800–23 900 раз больше способствует глобальному потеплению при выбросе в атмосферу по сравнению с эквивалентным количеством диоксида углерода. Он также сохраняется в атмосфере как стабильный парниковый газ гораздо дольше, чем другие парниковые газы, от 800 до 3200 лет, прежде чем он распадется. Соединение также представляет серьезный риск для здоровья при воздействии на человека, например, вызывает респираторные проблемы, и при попадании в воздух он часто сочетается с другими соединениями, что может привести к загрязнению организма фтором и различным заболеваниям.

Влияние функциональных групп на диэлектрические и оптические газочувствительные свойства оксида графена и восстановленного оксида графена при комнатной температуре

rsc.org/schema/rscart38″> Оксид графена (GO) был синтезирован из графита с помощью процесса химического окисления и термической обработки при 110 и 220 ° C в вакууме.Частичное восстановление и фазовый переход с sp ³ в sp ² GO характеризовали методами порошковой дифракции рентгеновских лучей, инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, микро комбинационного рассеяния света, ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной спектроскопии. Диэлектрические свойства чистого GO и термообработанного GO были исследованы в диапазоне частот от 10 ² до 10 ⁶ Гц при 27 ° C. Удаленные гидроксильные, карбоксильные функциональные группы GO после термообработки 220 ° C, выраженные более высокая электропроводность, диэлектрическая постоянная и диэлектрические потери порядка 10 ⁻² См ⁻¹ , 10 ³ и 10 ⁵ соответственно, чем исходный GO (10 ⁻⁶ S m ⁻¹ , 10 ¹ и 10 ¹ ). Чистый и термообработанный ОГ был нанесен на оптическое волокно из полиметилметакрилата с частично удаленной оболочкой и использовалось в качестве оптоволоконных газовых сенсоров. Волокна с покрытием GO и термообработанным GO были чувствительны к обнаружению паров аммиака, этанола и метанола от 0 до 500 частей на миллион при 27 ° C. Чувствительность волоконно-оптического сенсора с покрытием GO была рассчитана как -0,32, -0,26 и -0,20 отсчетов на ppm для паров аммиака, этанола и метанола соответственно. Было исследовано и опубликовано влияние функциональных групп на диэлектрические и газочувствительные свойства ГО.

У вас есть доступ к этой статье

Подождите, пока мы загрузим ваш контент. ..

Что-то пошло не так. Попробуй еще раз?

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
  Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
  Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Husqvarna представляет диэлектрическую бензопилу

Пила 525DEPS MADSAW.(Фото: Husqvarna)

Компания Husqvarna представила новую профессиональную пилу для пилы 525DEPS MADSAW. MAD — широко используемый в отрасли термин, аббревиатура от OSHA Minimal Approach Distances. MADSAW спроектирован с учетом требований безопасности оператора, поскольку это первая и единственная пилорама с диэлектрическим газовым двигателем, прошедшая индивидуальные испытания на соответствие стандарту OSHA для производства, передачи и распределения электроэнергии (OSHA 1910.269), согласно данным компании.

MADSAW предлагает изоляцию для предотвращения электропроводности и универсальность с возможностью работы на высоте в ведре, на дереве, а также на земле.Две доступные длины облегчат операторам доступ к труднодоступным местам, сокращая время подъема на высоту.

«Зная ограничения доступных в настоящее время пил с гидравлическим приводом или с ручной изоляцией, стало ясно, что необходимы инновации для повышения производительности при безопасной работе с линиями электропередач», — сказал Роберт МакКатчеон, президент Husqvarna North America. «MADSAW был разработан для повышения универсальности и маневренности для пользователя, и мы уверены, что это новое нововведение может революционизировать способ выполнения своей повседневной работы специалистами по лесоводству. ”

MADSAW также обеспечивает удобство хранения, так как диэлектрическая средняя часть может отсоединяться от режущей головки и силовой головки, что дает оператору возможность безопасно хранить инструмент в нескольких местах грузовика для коммунальных служб или лесовоза.

Диэлектрическая пилорама для пилы была разработана с учетом универсальности и повышенной безопасности и помогает специалистам в области коммунальных услуг выполнять работу на автовышках или лазать по деревьям. Благодаря большему радиусу действия и маневренности услуги по очистке могут быть выполнены за меньшее время и позволяют оператору добраться до нескольких зон, оставаясь в одном фиксированном положении при работе на высоте.

Используя непроводящие свойства и увеличенную длину пилы, операторы могут работать более эффективно, находясь подальше от зоны поражения и линии огня. Для работы в чрезвычайных ситуациях при шторме оба 9-футовых. и 12,5-футовый. Длина пилы для столбов подходит для работ по очистке дорожек от земли.

Как повесить кухонные шкафы: советы от “Мебель Шара”

• Главная
• Блог
• Как повесить кухонные шкафы: советы от “Мебель Шара”

Верхний ярус кухонных модулей – это пеналы, витрины, тумбочки, угловые окончания. Их надо не только правильно собрать, но и повесить правильно, чтобы под своим весом они не рухнули на голову хозяйке. Мастера магазина “Мебель Шара” рассказали, как повесить шкафы на кухне, учитывая материал стен и тип креплений. Вас ждет пошаговая подробная инструкция, в которой, мы уверены, разберется даже новичок.

Общие правила

Еще до покупки  кухонного гарнитура, вы, наверное, уже планировали, где повесить кухонные шкафы. Напомним базовые правила:

• Высота от пола до самой верхней полки навесного шкафа подбирается по росту. Она должна быть такой, чтобы у хозяйки и других членов семьи был свободный доступ к содержимому. 
• Нельзя, чтобы верхние модули закрывали собой вентиляционные отверстия.
• Надо сохранить правильный интервал от столешницы до шкафа. По ГОСТу минимальная высота — 45 см. Но удобным считается расстояние от 45 до 60 см.

Крепления подбираются, учитывая большие нагрузки и тип стен. 

Подготовка стен

Обычно модули устанавливаются после ремонта и финишной отделки. Но если стена кривая, перед монтажом шкафов ее придется выровнять. 

Основные способы выравнивания:

• Шпаклевание;
• Выравнивание гипсокартонными плитами.

В  извечном вопросе: что должно быть первым: установка шкафов или монтаж фартука, эксперты “Мебель Шара” однозначны. Сначала делается фартук, потом монтируются верхние и нижние модули. Перед началом работ с помощью уровня и простого карандаша делается разметка на стене. Разметка позволит повесить кухонные шкафы ровно и аккуратно. 

Выбор крепления

Мебель из магазина поставляется без крепежной фурнитуры. Фурнитура подбирается перед навешиванием шкафов. Разберем популярные варианты.

Подвес “ухо” или “петля”– металлическая пластинка с прорезью для крепления. Одной стороной она привинчивается к задней или боковой стенке модуля, второй навешивается головку шурупа, вкрученного в стену. Петля –самый дешевый и простой способ крепления. Но она не рассчитана на большие нагрузки.

Подвесные уголки – те же петли, только изогнутые на 90 градусов. Их можно крепить к горизонтальным поверхностям через прорези. Они надежнее обычной петли, подвес при необходимости регулируется.

Монтажная планка состоит из металлической полоски и навеса на пластиковом корпусе с крючком для крепления к рейке. Планка бывает до 3 м длиной. Присоединяется к стене дюбелями или саморезами по горизонтальной разметке. В таком способе крепления есть возможность регулировки положения крючков. Навесные шкафы при монтаже на планку располагаются впритык друг к другу, зазоры минимальные.

Как повесить кухонные шкафы на петли или уголки?

Петли и уголки при установке верхнего уровня модулей, прикручиваются к шкафам одинаково. 

Алгоритм:

• Приложить фурнитуру к задней стенке модуля, отметить простым карандашом точку входа винтов или саморезов, прикрутить петли.
• Замерить расстояние между петлями. Сделать отметки на стене, чтобы потом повесить шкаф. 
• Для легких блоков подготовьте крючки диаметром около 5 мм. Для тяжелых модулей используются анкера на 6-10 мм. Сверлится отверстие, вставляется анкер. После навешивания модуля, анкер затягивается вплотную к стене. 

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку?

Перед тем, как повесить кухонные шкафы на рейку, нужно подготовиться к тому, что она “организует” зазор в пару миллиметров между стеной и модулем. Вам понадобится дополнительная планка внизу, чтобы выровнять положение шкафа.

Алгоритм работы:

• Делаем разметку на стене. Планка должна располагаться на 3-4 см ниже верхней границы шкафа. Помним, что хозяйке должно быть удобно дотягиваться до любой полки, так что учтите, на какой высоте вешать кухонные шкафы в вашем случае. 
• Монтируем регулируемые навесы на внутренней боковой части модуля. При этом отступаем от края на 5 мм. Делаем прорези в задней стенке под кронштейн для крепления к планке.
• Сверлим в стене отверстия для крепления. Для кирпичной стены промежуток между креплениями должен быть 3,5-4 см, для пеноблока достаточно 15 см.  Если предварительно стенка выравнивалась гипсокартоном, оптимальное расстояние между отверстиями будет 10 см. 
• Делим рейку на нужные отрезки. Стандартная длина в магазине — 2 м. Но по всей длине на ней есть насечки для разлома. Фиксируем рейку. Планка прикручивается саморезами под пластиковые дюбеля или фиксируется анкерами. 
• Устанавливаем модули. Цепляем крючки кронштейнов за края монтажной рейки. Теперь модули можно двигать по планке, как поезд по рельсам. Так и сделаем — подгоним блоки вплотную, чтобы не осталось зазоров. 

Интересно! Навесные кронштейны можно регулировать вверх-вниз и ближе-дальше относительно стены. Если надо подогнать шкафы по высоте или ближе к стене — отрегулируйте положение модуля с помощью навеса-кронштейна. 

Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон или пеноблок?

Пустая стена из гипсокартона веса кухонного модуля не выдержит. Нужно присоединять планку к металлическому каркасу гипсокартонной стены, либо крепить шпильками к основной стене, если она есть под слоем гипсокартона.

Для присоединения рейки к пеноблоку нужны длинные шурупы. Для ячеистых бетонов в строительных магазинах предлагают специальные анкера.

Монтировать шкафы самому не сложно. Но лучше возьмите помощника, чтобы подавал инструменты, придерживал модули, вместе с вами смотрел, ровно ли установлена мебель. Вот увидите, у вас все получится! 

Заказывайте новую кухню  в “Мебель Шара”  —  мы установим ее по всем правилам. Вам останется только пользоваться ею и наслаждаться вкусными блюдами!

Как повесить кухонные шкафы на стену монтажной рейкой и другим крепежом

Вешать кухонные шкафы на стену – процесс не самый сложный. Если чётко следовать инструкциям установки, то с этой работой можно легко справиться самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Тем более, сегодня в качестве крепёжных изделия используются новейшие материалы, такие как: монтажная рейка и регулируемые навесы. Поэтому в статье рассмотрим, как правильно повесить кухонные шкафы на монтажную рейку.

Высота подвеса

Высота навешивания шкафчиков будет зависеть от роста человека. Поэтому существуют определённые рекомендации относительно двух этих величин: роста и высоты подвеса.

• Если рост человека составляет 160 сантиметров, то шкафчики вешаются на высоту 175 сантиметров.
• Рост 170-175 сантиметров – высота 185 сантиметров.
• Рост 180-190 сантиметров, высота навешивания 200 сантиметров.

Следовательно, учитывая эти соотношения, на стене вымеряется нужная высота: от пола откладывается требуемое расстояние, которое отмечается на стене горизонтальной линией. Горизонт наносится по строительному уровню.

Сборка крепежей

Крепежи для навесных шкафов

Перед тем как повесить кухонные шкафы, следует тщательно подготовиться к этому процессу. Во-первых, монтажный процесс производится на отделанную и выровненную стену. Во-вторых, с внутренней стороны шкафов устанавливаются и закрепляются саморезами навесы регулируемого типа. Это специальные устройства, которые закрепляются к боковинам шкафа кухонного гарнитура. Устанавливают их на расстоянии 5 миллиметров от задней стенки, где предварительно под металлическую часть навеса делается отверстие. Существуют определённые размерные величины, которые рекомендуется использовать в процессе установки каждого подвеса:

• Расстояние от верхней поверхности шкафа до нижней части навеса – 55 миллиметров.
• От внешней поверхности боковины до внутреннего края навеса – 32 миллиметра.
• От верхней плоскости шкафа до центра металлической части – 35 миллиметров.

Для установки навеса эти размеры не потребуются. Он прикладывается к боковине и плотно прижимается к внутренней плоскости крышки. А размеры нужны для проделывания отверстия в задней стенке навесного шкафчика. Кстати, если сборка мебели производится самостоятельно, то навесы лучше монтировать до того, как будет собираться шкаф.

Монтажная планка

Это металлический элемент, где сделано большое количество отверстий, расположенных вдоль планки точно посередине. Отверстия находятся на определённом расстоянии друг от друга, одни из них большого диаметра, другие малого. По месту расположения они чередуются между собой. Это сделано специально, потому что в отверстия с большим диаметром устанавливаются металлические дюбеля, а через малые отверстия производится крепёж саморезами, если нужно повесить кухонный шкаф на деревянную стену.

Процесс крепления планки на деревянную стену очень прост. Для этого нужно:

• Приложить монтажную планку к стене, на нанесённую горизонтальную линию.
• Вкрутить через отверстия в стену саморезы с помощью шуруповёрта. Чем больше мест крепления, тем лучше.

Саморезы обязательно вкручиваются в стену через два крайних отверстия. Если навешивание настенных шкафчиков производится на бетонную или кирпичную стену, то к вышеописанной монтажной технологии прибавляется ещё одна операция. По приложенной планке, по большим отверстиям делаются пометки на стене. Отложив планку в сторону, по меткам в стене производятся отверстия под металлические дюбеля.

Обычно для этого используется сверло или бур диаметром 10 миллиметров. Теперь остаётся только приложить планку к месту установки и вставить в отверстия на стене дюбеля. Чем больше крепёжных изделий будет использовано, тем лучше шкафчики прикрепятся к поверхности. Таким образом, монтажная планка установлена, остаётся навесить на неё настенные шкафы.

Особенности монтажного процесса

Ниже приведены полезные советы, касающиеся правильного навешивания шкафов на стену. Соблюдая их, можно быстро и без особых трудностей справиться с монтажным процессом.

• Для удобства металлическую планку нужно уложить на прямую плоскость и надавить на свисающий конец. Изделие сломается ровно по линии плоскости.
• Если на стену навешиваются сразу несколько шкафов кухонной мебели, то планку можно не разрезать под каждый предмет.
• Навешивание шкафов начинается с угла помещения. Сначала нужно повесить первый шкаф точно по месту. Затем второй, при этом следует плотно прижать его к первому.
• После чего производится регулировка каждого шкафа по отдельности и всех вместе. Это делается регулируемыми навесами с помощью обычной отвёртки. Затем навесные элементы мебели соединяются между собой крепёжными деталями.
• Ровная поверхность – это стопроцентный залог успешно проведённого монтажного процесса.
• Не стоит заказывать навесные модули глубиною больше 40 сантиметров. Их сложнее устанавливать, к тому же они будут сильно выпирать.

Навешивание углового шкафа

Сегодня очень популярны П-образные и Г-образные гарнитуры. С их установкой появляется возможность использовать угол помещения, который часто выпадает из зоны эксплуатации. Но при этом сразу возникает вопрос, как повесить угловой шкаф. С напольными тумбами всё понятно, ведь крепить их никуда не нужно. С навесными шкафами всё намного сложнее.

Установка и крепление монтажной планки выполняется по знакомой схеме. Единственное отличие — монтаж двух планок, по одной на каждой смежной стене. Вся сложность заключается в количестве использованных регулируемых навесов. Ведь основное требование к крепежу – безопасность эксплуатации предмета мебели. А для настенного варианта – прочная установка, чтобы планка не сорвалась с крепежей или вместе с ними. Поэтому существуют определённые рекомендации от производителей мебели.

Во-первых, следует обозначить конструкцию углового шкафа. В ней присутствует задняя вертикальная планка, к которой будет крепиться один из навесов. Она находится в углу конструкции и крепится к верхней и нижней полке шкафчика. То есть, это такой же несущий элемент, как и боковины. На фото ниже всё хорошо видно.

Во-вторых, схема установки регулируемых подвесов. Существует довольно много мнений по этому поводу. Некоторые мастера считают, что устройства прочные и надёжные, так что двух планок, закреплённых к боковым стенкам шкафа, вполне хватит. Кто-то говорит о том, что для установки углового шкафчика надо как минимум, три навеса. А лучше, если будет две вертикальные планки и четыре крепежа.

Чтобы вы поняли, о чём идёт речь, внизу показана схема расположения навесов.

Если шкаф будет заполнен тяжёлыми предметами кухонной утвари, то лучше установить все четыре крепёжных изделия. Если в нём будут храниться баночки со специями и другая мелочёвка, не создающая большой нагрузки, то можно обойтись и двумя элементами. Европейцы подходят к такой проблеме по-другому. Они используют три крепежа: 1-2 и 4 или 3-4 и 1.

На той стене, где устанавливаются два навеса, делается упор на прочность и надёжность. Ведь на эту стену и навешивается шкаф. Третьим крепежом производится выравнивание установки. Хотя он, в принципе, тоже держит шкаф на своей стене. При этом чаще всего учитывалась конфигурация предмета мебели. Например, асимметричная конструкция устанавливалась так: на длинную сторону фиксировалось два навеса, на короткую один. Если шкаф симметричный, то производилось монтирование двух или четырёх крепёжных деталей.

Заключение

Таким образом, в статье был подробно разобран монтаж настенного шкафа на монтажную рейку, изготовленную из металла. А также были даны рекомендации по проведению такого процесса. Если следовать всем правилам, касающимся установки мебели, то можно говорить о хорошем качестве конечного результата.

практические советы – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья!

Сегодня мы с вами рассмотрим, что представляет собой установка верхней кухонной базы.

Верхние кухонные шкафы могут быть закреплены на стене как на обычных (нерегулируемых навесах), так и на регулируемых. Последний вариант мы с вами и рассмотрим подробнее (потому что, на мой взгляд, он самый лучший).

И начнем мы с крепления самих регулируемых навесов в короб.

Эта фурнитура предназначена для крепления в короба, задняя стенка которых должна быть вставлена в пазы. А это значит, что они устанавливаются не заподлицо с задней гранью короба, на 5-7 миллиметров от нее отстоят (как показано на рисунке внизу).

Если же ушко установить заподлицо, то когда короб будет навешен на монтажную планку, его не будет возможности плотно прижать к стене (не хватит хода самого крепежа).

Когда ушко закреплено в коробе, под него, в задней стенке из ДВП вырезается отверстие. Размеры этого отверстия – 55миллиметра по высоте, и 32 миллиметра по ширине (по моему, так, но я могу немного ошибаться, лучше самому замерять эти размеры).

Это, что касается установки самих регулируемых ушек.

Теперь о самой навеске верхних кухонных шкафов.

Для того чтобы шкафы навесить, нужно сначала вымерять, на какой высоте должна располагаться ось, на которой нужно будет бурить отверстия в стене для крепления монтажной планке (это металлическая планка, вся в отверстиях, которая крепится на стену, а на нее цепляется крепеж ушек, установленных в коробах).

Обычно, верх кухни навешивается после того, как уже установлен низ. В этом случае, все размеры, относительно навески верхних модулей, замеряться от низа, то есть, от столешницы.

Так и в нашем случае.

Высота верхних коробов, равна 1070 миллиметров. Расстояние между столешницей и верхним коробом – 550 миллиметров.

Расстояние от верха короба, до предполагаемого положения крепления ушка – 30-35 миллиметров. А расстояние от края монтажной планки до центра ее отверстий – 17 миллиметров (эти размеры могут быть разными, так что, меряйте сами).

Расчет расстояния от столешницы до оси, на которой будут размечены отверстия для крепления монтажной планки, будет следующим:

550+1070-35-17=1568 (миллиметров).

Теперь, от столешницы нужно отмерять 1568 миллиметров, и начертить прямую линию.

Затем, нужно отломать монтажную планку под нужный размер.

Делается это очень просто: в нужном месте, монтажную планку нужно положить, например, на край стула, и переламывать вверх-вниз.

В этом месте она и отломается.

Затем, эту планку нужно приложить к начерченной заранее линии на стене, и наметить несколько отверстий, которые нужно сделать.

После этого, делаются перфоратором сами отверстия (буром 10 миллиметров).

Крепить монтажную планку можно как анкерами (что и показывается на фотографиях), а можно и конфирматами (для этого, в просверленные отверстия, диаметром 10 миллиметров, нужно забить пластиковые чопики, затем закрепить планку конфирматами).

Когда монтажная планка закреплена на стене, на нее навешиваются сам короба.

После того, как они навешены, производится регулировка ушек для придания коробу правильного положения (короб регулируется по высоте, а потом прижимается к стене).

Если нужно навесить несколько коробов подряд, то не стоит под каждые крепления отводить отдельную часть монтажной планки. Это более трудоемко, и качество навески от этого теряется.

Если есть возможность – нужно крепить на стену цельную монтажную планку, на которую потом навешивать все короба.

Вот, собственно и все, что можно вкратце сказать о навеске кухонных шкафов.

На этом я заканчиваю, до встречи!

Как вешать кухонные шкафы и не только

При покупке кухонного гарнитура или его заказе всегда есть выбор – воспользоваться услугами сборщиков и установщиков мебели или сделать все самому. Выбирают последнее по многим причинам. Чаще всего – из экономии. Реже – из-за сомнения, что все будет сделано качественно и нежелания платить за то, что можно сделать самому. Как вешать кухонные шкафы – один из вопросов, который возникает при установке гарнитура. Собственно, он касается навески абсолютно любых шкафов и полок своими руками. Ведь сам процесс будет абсолютно аналогичен, что бы вы не устанавливали: кухню, стенку с навесными модулями над ТВ или уголок школьника.

На какой крепеж вешать кухонные шкафы?

Выбор дюбелей, анкеров и другого крепежа выбирается в зависимости от материала стены. Он может быть разным. Например, чтобы навешать кухонные шкафы на гипсокартон, понадобится специальный крепеж «бабочки», «зонтики» и длинные анкера. Более подробно можно прочитать здесь.

Сами шкафы можно вешать на обычные навесы (петли) разной формы и монтажную рейку (планка + регулируемые навесы). Остановимся на каждом виде подробней.

Сразу обозначим – есть некоторая путаница в терминологии.

Мебельными петлями называют подвижный крепеж, соединяющий дверцу шкафа с коробом.

И мебельными петлями зачастую называют и нерегулируемые навесы, о которых пойдет речь. Будьте внимательны в выборе и описании.

Нерегулируемые навесы для кухонных шкафов, разновидности, плюсы и минусы

Из всего множества можно выделить три типа нерегулируемых навесов, которые используют, чтобы вешать кухонные шкафы, полки и другие модули на стену:

1. Скрытого монтажа (мебельщики часто называют «зеркальный», поскольку он используется для навески зеркал и других панелей типа настенных вешалок и т.д.).
2. Накладной R-образный.
3. Накладной «ушки».

Нерегулируемые навесы скрытого монтажа незаменимы при навеске шкафов и панелей, которые полностью попадают в область зрения или вешают достаточно низко. Пример на фото – когда у шкафа отлично видно боковины и крышку.

Любой другой навес будет просматриваться и неопрятно выглядеть. В этом главный плюс скрытого нерегулируемого навеса. А минус – это сложность в монтаже и отсутствие регулировки. Разметку под нерегулируемый навес скрытого монтажа нужно делать предельно точно, до миллиметра. Шкаф «одевается» на шляпки вкрученных в дюбель саморезов и опускается до фиксирующего положения.

Накладной R-образный навес и навес типа «ушки» для монтажа кухонных шкафов используются в комплекте с крюком.

Благодаря вытянутой форме петли, шкаф можно двигать вдоль горизонтали. «R-ки» имеют специальные насечки в петле, которые не дают скользить шкафу вдоль горизонтали после выбранного положения. Но сказать, что это их преимущество однозначно нельзя. Исключительно дело вкуса – одни мебельщики привыкли работать с «ушками», другие – с «R-ками».

Главное преимущество всех нерегулируемых навесов – это их дешевизна и простота в установке. При относительно ровных стенах навеска шкафов у домашнего мастера не вызовет никаких затруднений. Если все измерительные работы и разметка под крепеж, засверловка была выполнена точно.

Регулируемые навесы и монтажная планка (рейка)

Все больше современных кухонь комплектуются именно регулируемыми навесами. Стоят они подороже нерегулируемых. Плюс требуют для установки приобретать отдельно монтажную планку (рейку, шину – в разных регионах называют по-разному). Но зато дают очевидные преимущества:

1. Не нужно вымерять и сверлить отверстия под каждый шкаф отдельно. Достаточно «отбить» уровень навески под кухонные шкафы и закрепить на нем монтажную планку. Шкафы навешиваются на нее и сдвигаются, если это требуется.
2. Конструкция навеса такова, что с помощью винтов на нем можно регулировать положение самого шкафа. Выравнивание осуществляется в двух плоскостях: выше и ниже, плотнее и слабее по прижиму к стене. Таким образом можно выровнять ряд шкафов по одному уровню, независимо от кривизны стен.

Есть и нюансы:

• Чаще всего задняя стенка ДВП утапливается, вставляется в паз. Это нужно для того, чтобы «крючок» регулируемого навеса, за который он цепляется к монтажной планке, также был утоплен относительно корпуса. В противном случае навешиваться шкаф будет немного «под углом» относительно стены.

• Это некритично, если навесные шкафы вешаются внахлест на фартук. Толщина фартука кухни нивелирует угол наклона.
• Если задняя стенка навесного шкафа все-таки утоплена, то можно использовать не единую монтажную планку, а нарезанную небольшими кусочками. Так же в продаже есть и уже готовые «кусочки» — специальные планки для навески.

Возможно, вам интересно будет узнать, как крепят заднюю стенку в шкафах и из каких материалов делают.

Как правильно вешать кухонные шкафы на фартук

Обычно вешают кухонные шкафы после того, как уже выставлен нижний ряд столов тумб. Это обусловлено наличием фартука: иногда его роль исполняют декоративные панели, скинали, которые ставятся на столешницу. Край фартука (любого пристенного топа) может заходить за шкафы или не заходить. Все зависит от типа материала, из которого изготовлен кухонный фартук:

1. Выложенная плитка (кафель) заходит и за нижние, и за верхние шкафы. Нахлест небольшой, порядка 10-20 мм.
2. Пристенный топ из МДФ или ДСП толщиной 8-10 мм ставится на столешницу и заходит за верхние шкафы. Места крепления топа к стене скрываются за плинтусом и краем верхних шкафов.
3. Пристенные декор-панели толще 10 мм и стеклянные скинали крепятся исключительно между верхними кухонными шкафами и столешницей. Такого типа фартуки можно устанавливать в последнюю очередь, после навески шкафов. Но до вреза мойки и бытовой техники! Мойка со смесителем, выпирающие части варочных панелей могут помешать «занести» декор-панель на стену для последующего крепления.

На какой высоте вешать кухонные шкафы?

По общим рекомендациям, высота кухонного фартука (она же – расстояние между навесными шкафами и столешницей) составляет порядка 550-600 мм. Вытяжку (и, соответственно, шкафчик над ней) навешивают выше, порядка 650-700 мм от уровня плиты (и столешницы в общем).

Это верно, если дизайн кухни предполагает навеску классических кухонных шкафов высотой 720-900 мм и более, под потолок. Нередко при проектировании кухни верх «разгружают», оставляя легкие навесные полки и низкие кухонные шкафы высотой порядка 400-500. В таком случае высота, на которую их нужно навешивать, увеличивается до 700-800 мм. Фактически, привязывается к уровню вытяжки.

Но это – стандартные рекомендации. Современные кухонные гарнитуры можно проектировать под рост членов семьи. И при этом высота нижних модулей тоже изменяется.

Как вешать кухонные шкафы на планку

Процесс навески шкафов на монтажную планку и последующего выравнивания по фасадной части намного проще. Описать его можно следующим способом:

Шаг 1. Сначала отбивается линия, вдоль которой будут навешиваться шкафы. Для этого используют уровень, нить. В стандартном случае она находится на высоте 1,40-1,45 м от пола плюс высота шкафов (из расчета 55-60 см между навесным шкафом и столешницей стола).

Если шкафы навешиваются на нерегулируемые навесы с «ушками», то добавляется высота «ушка».

Если крепить планируется на регулируемые навесы, то, наоборот, уровень для монтажной планки опускается ниже, на расстоянии от крыши навесного шкафа до крючка навеса.

Шаг 2. Как сверлить для навешивания кухонных шкафов, какой крепеж, дюбеля использовать – зависит от стены. Для монтажной планки достаточно закладывать по два дюбеля на один погонный метр несущей стены. Если стена рыхлая, полая, тонкая или облицована гипсокартоном – лучше предусмотреть дополнительные точки крепления. Как и для навески на обычные петли, с расчетом по два дюбеля на один шкаф.

Шаг 3. Кухонные шкафы начинают навешивать от угла. Каждый шкаф стягивается на стяжки с предыдущим. Под межсекционные стяжки лучше засверливать сразу, до навески. Там будет проще «поймать» правильное положение шкафа относительно других, по вертикальной и горизонтальной плоскости.

Если вы приобретали готовый кухонный гарнитур, то можете обнаружить, что невысокий шкаф над вытяжкой или угловые открытые полки лишены собственных навесов. Это нормальная ситуация. Шкаф над вытяжкой держится за счет стяжки между соседними модулями.

Открытые угловые полки можно закрепить насквозь задника (если он из ЛДСП) прямо к стене. Либо использовать нерегулируемый скрытый крепеж, описанный выше.

Вешаем кухонные шкафы на монтажную рейку: порядок работы, фото

Оформление кухни на сегодняшний день поражает многообразием. Существует множество идей для кухонного убранства. Каждая женщина стремится создать уютную атмосферу в доме, а в кухне – особенно. Для хозяйки это как рабочий кабинет, где она проводит большую часть времени. 

Здесь мы завтракаем, обедаем, ужинаем, пьем чай, кофе, и убранство кухни полностью сказывается на ощущениях за обеденным столом.

Любой женщине известно, как бывает проблематично создать на кухне уют, сложить все по своим местам, если отсутствуют различные навесные полочки, шкафчики. Потому и придумали кухонные стенки, в комплект которых входят многофункциональные пеналы, разного рода подставки, тумбочки, навесные шкафы. 

Давайте рассмотрим, как правильно повесить кухонные шкафы.

Необходимые материалы и инструменты

Данные предметы мебели имеют большое значение. Они сохраняют место на кухне, располагают достаточной вместимостью. Там держат множество вещей. Следовательно, необходимо качественно и основательно произвести крепеж к стене. Перед тем как начать работы, нужно подготовить  материалы и инструменты:

1. Основание, чтобы закрепить объекты.
2. Петли для фасада.
3. Элементы, необходимые для конструкции шкафов.
4. Саморезы, гвозди.
5. Стяжки межсекционные.
6. Шины.
7. Навески и винты, чтобы их установить.
8. Дрель. Если стена бетонная, нужна дрель с функцией перфоратора.
9. Рулетка, карандаш, линейка.
10. Уровень, желательно длинный.
11. Шуруповерт, отвертки.
12. Насадки для дрели, насадки для шуруповерта.
13. Молоток.
14. Струбцины, ножовка.
15. Рожковые ключи.

После того как вы приобрели все требующиеся материалы, нужно подготовить стены под монтаж и сделать разметки.

Нюансы выбора фурнитуры для крепления

Не стоит задаваться вопросом, как повесить шкаф на кухне, ведь на сегодняшний день представлен большой выбор различной фурнитуры. Но существуют кое-какие особенности. Если вешаете на деревянную стену, лучше воспользоваться закаленными шурупами с потайной полукруглой головкой. Заслуживают внимания шурупы с двухзаходной резьбой и большим шагом.

Наиболее важно при выборе крепежа то, из чего изготовлена стена.

Если стена сделана из кирпича или бетона, примените дюбели и пробки, анкер-болты, гипс и рядовые болты. Для гипсокартонной стены лучше приобрести дюбели Молли. 

С помощью современной крепежной фурнитуры можно ликвидировать мелкие неточности при нанесении разметки и повысить надежность конструкции.

Не забудьте подготовить стены!

Перед тем как навешивать шкафчики, нужно подготовить стены, проведя при этом определенную работу:

• Хорошо выровнять основание, так как неровности отрицательно скажутся при выполнении всего монтажа;

  Используйте штукатурку или гипсокартонные листы.

• Непременно надо завершить все работы по установке розеток и освещения;

  Эти моменты будут основой для предстоящей работы.

• На стенах должны быть уже нанесены краска, обои, плитка. Если это новостройка и дом может дать усадку, то лучше использовать пластиковый кухонный фартук. Он легко скроет неровности, а крепится на жидкие гвозди или саморезы.

  После навешивания шкафчиков красить стены будет весьма проблематично.

Начальный этап работы: как определить высоту подвески?

Прежде чем вы начнете крепить шкафчики к стене, необходимо грамотно определить  высоту их навески. Ориентировочно промежуток между столешницей и нижней частью шкафов равняется 50-60 см, а по ГОСТу – 45 см. Если вы будете монтировать шкафчики над холодильником или высоким духовым шкафом, то их высота и покажет необходимую точку навески.

На размеры влияет несколько факторов, но первостепенный – человеческий рост.

Также должны учесть качество стеновой перегородки. В современных домах она чаще всего выполнена из гипсокартона. В этом случае не вешайте шкаф уж очень высоко – стена может деформироваться. В домах старой постройки перекрытия тоже могут оказаться ветхими. Стены не вынесут такой вес и будут осыпаться. В этом случае мебель может упасть, и вы будете вынуждены ремонтировать ее или приобретать новую. 

Чтобы не допустить большой нагрузки на перекрытия, вы должны смонтировать вспомогательные опоры и металлические каркасы.

В большинстве случаев на высоту подвеса могут влиять дизайнерские новшества. Мы говорим о фасадных наборах, где все необходимое входит в комплект, а это очень экономично. 

В инструкции указано, какая высота подвеса должна быть.

Подвешивание на монтажную планку (рейку)

Прежде чем начнете подвеску кухонных шкафов, вы должны помнить о том, что между мебелью и стеной будет зазор. Нужно, чтобы промежуток был одинаковый как сверху, так и снизу. Необходимо установить дополнительную рейку внизу шкафа. 

Можно прикрепить ее на такой высоте, где нижняя часть мебели «заходит» на кухонный фартук.

Данный вид навеса обладает рядом положительных моментов, если бы вы вешали на петли и крюки. Во-первых, очень просто делать разметку под крепежную рейку, монтаж шкафчиков можно произвести с высокой точностью. Во-вторых, подвесы могут регулироваться, к тому же демонтаж и монтаж будут происходить быстро и просто. В-третьих, шкафы образуют ровный ряд, без каких-либо просветов. В-четвертых, возможность выдержать любые нагрузки, здесь они распределяются равномерно. 

Вы можете справиться с этой работой самостоятельно.

Но есть и несколько минусов данного вида навеса:

• Такой комплект – навески и рейка – стоит недешево. Но это, скорее, не такое серьезное препятствие, ведь экономия времени существенна;
• Между стеной и мебелью образуются промежутки.

Несмотря на это, такой метод считается наиболее приемлемым, по силам любому мастеру.

Как закрепить механизм «навеска-монтажная планка»?

Чтобы начать вешать кухонные шкафы, нужно смонтировать крючки к боковым стенкам мебели. Для этого пользуются регулировочными винтами. Крючок должен иметь выступ за заднюю стенку шкафчика ровно настолько, чтобы мог зацепиться за монтажную рейку, – 2-3 мм. Затем делаем ровную разметку, отмечаем места и грамотно сверлим отверстия. Для работы используем дрель и надлежащую насадку.

Важно не забывать о том, что планка должна располагаться ниже границы шкафчика.

Если вы хотите сэкономить, можете располагать рейки небольшими отрезками – примерно 10 см, но только при условии, что стена достаточно надежная.

Всю работу можно выполнить самостоятельно, без чьей-либо помощи.

В подготовленные отверстия вбиваем дюбели, подходящие к вашему виду стен, и основательно производим крепеж монтажной планки. Теперь можно повесить шкафы на планки, сняв перед этим все двери и полочки. Затем выполним тщательное корректирование модулей при помощи винтов в подвесах. Мебель между собой соединяют стяжкой межсекционной. 

По завершении работ можно прикрепить карниз декоративный, установить полки и навесить фасады.

Полезные приспособления для сверления

Мастеру на все руки всегда нужны определенные инструменты для работы в частном доме, на дачном участке, в квартире или же при постройке своего дома. Многие из них не стоит даже и приобретать, если они не требуют постоянного пользования. Например, для сверления имеется множество разных насадок, которые намного увеличат функции вашей дрели и заметно расширят их. 

Рассмотрим некоторые устройства для вспомогательного потенциала.

Чтобы получить точные отверстия значительного размера в поперечнике в разных заготовках, проделать отдельные фрезеровочные работы поможет такое устройство, как сверлильно-фрезерная насадка.

Сделайте из дрели фрезерный станок.

Следующее приспособление, о котором стоит упомянуть, стоит очень дорого, но обладает высочайшей многогранностью. Весь инструмент, который у вас имеется в хозяйстве, будь то ножи, лопаты, топоры, тяпки, различные сверла, вы будете затачивать играючи с универсальным устройством для заточки.

При покупке насадки на дрель обязательно проверяйте их совместимость.

Держатель со струбциной. С его помощью вы сможете зафиксировать дрель где угодно, применять ее с разного рода приспособлениями, использовать как мини-токарный, заточный, фрезерный или шлифовально-полировальный станок.

Держатель для дрели обеспечивает быструю фиксацию дрели.

Также для дрелей предназначены всевозможные насадки. Это могут быть упоры, ограничивающие глубину сверления, площадки, с помощью которых можно сверлить под определенным углом или перпендикулярно. Имеются насадки, представляющие собой переходники и удлинители разных конструкций: со смещением, угловые, гибкие.

Угловой переходник для дрели предназначен для ручных и электрических дрелей.

Насадки для резки металла превратят вашу дрель в единственный в своем роде инструмент. Одни напоминают ножницы для резки листового металла, а у других – иная особенность, например, у роликовых ножниц. Насадка, называемая «Сверчок», как бы прорубает металл. 

Главным преимуществом является то, что они не портят полимерное покрытие металла.

Также существуют и другие насадки, предназначенные для монотипных работ.

• Для установки алюминиевых заклепок. Есть виды как для однотипного размера, так и имеющие сменные втулки для разных калибров.
• Насадка в виде ленты для саморезов. С ее помощью вы значительно сохраните время, работая с гипсокартонными перегородками или когда необходимо закрепить другие материалы на саморезы.

  Максимальная экономия времени при серийном заворачивании шурупов.

• Ленточная шлифовальная насадка вполне заменит шлифовальную машинку, да и по стоимости окажется гораздо дешевле.
• Не лишней будет насадка, с помощью которой вы превратите свою дрель в перфоратор.

  Она представляет собой его ударный узел.

• Используя насадку «угловой секатор», вы сможете перерезать различные кабели, а также ветки деревьев.
• Применяя разнообразные насадки, дрель заменит вам электролобзик, циркулярную пилу, насос, сможете полировать поверхности, затачивать сверла.
• Существуют необычные насадки. 

  Ими можно точить карандаши, чистить рыбу, ощипывать птиц.

Какими бы мы насадками ни пользовались, главное, чтобы работа доставляла удовольствие.

ВИДЕО: Крепление навесных шкафов на кухне.

Навесные шкафы в интерьере кухни – 50 фото-идей:

Предыдущая

КухняУгловой шкаф в интерьере современной кухни

Следующая

КухняКак покрасить кухонный гарнитур своими руками

Крепление кухонных шкафов на планку: как вешать?

Кухонная стенка делится не только на секции, но и на 2 отдельные базы, напольную и настенную, причем для второй любые подвесы должны быть максимально надежными. Существует несколько вариантов крепления, и далее мы рассмотрим наиболее эффективные, включая их монтаж и использование.

Положение подвесных модулей кухонного блока – определяемся с высотой

Перед монтажом кухонного гарнитура на стену следует сделать разметку, учитывая все особенности верхней базы. Дело в том, что все модели несколько различаются габаритами, а в некоторых случаях разница в размерах бывает весьма существенной. Имеется в виду как общая высота шкафчиков, которая обычно соблюдается для всех настенных секций блока, так и пролеты между полками, а также их глубина. Причем 2 последних значения оказывают наибольшее влияние на удобство использования верхней базы. Давайте рассмотрим несколько примеров.

Наиболее эффективное решение для кухонной мебели – секции по 3 полки глубиной не более 30 сантиметров. Причем высота каждого пролета должна быть такой, чтобы до среднего уровня можно было дотянуться, не прибегая к вспомогательным средствам в виде стула или, тем более, стремянки. Что касается верхних полок, их можно также сделать в зоне прямого доступа или же оставить на высоте, превышающей рост человека с вытянутой вверх рукой, отведя для редко используемой утвари. При этом нижняя плоскость шкафчика не должна мешать наклоняться над рабочей поверхностью, предназначенной для готовки, при стандартной высоте столешницы.

Перед тем, как приступить к монтажу кухонных шкафчиков, необходимо произвести разметку

Конечно, для того чтобы повысить вместительность подвесных секций, можно сделать их максимально глубокими, вплоть до полуметра, снабдив каждую 4 полками, разбитыми на отделения. Однако при этом увеличение внутреннего пространства будет достигнуто за счет ограничения доступа к нему. Дело в том, что повесить кухонные шкафы ниже уровня глаз – не лучший вариант, поскольку это уменьшит удобство использования рабочей зоны. Особенно, если «фартук» кухонной стенки задействован для развешивания вспомогательной утвари и посуды. А подвесить высоко – значит сделать недосягаемыми сразу 2 верхние полки.

Таким образом, исходя из ГОСТа, минимальной высотой нижней плоскости шкафа над столешницей считается 45 сантиметров, притом чтобы глубина была менее 30 сантиметров. Это позволит с удобством пользоваться разделочной зоной и в то же время оставит место для микроволновой печи и электрочайника. Но наиболее комфортной высотой для человека среднего роста считается 60 сантиметров при такой же ширине столешницы. Рекомендуемая высота средней или второй снизу полки при росте пользователя от 155 до 160 сантиметров не должна превышать 175 сантиметров, чтобы поднятая рука доставала на всю глубину отделения. При росте в пределах 160–170 сантиметров средняя полка должна быть на высоте 190 сантиметров, а при диапазоне 175–190 сантиметров – не более 2 метров.

Способы крепежа настенной базы – выбор по прочности

Основное, на что следует обратить внимание перед монтажом кухонных шкафов – достаточно ли ровные в помещении стены. Дело в том, что может иметь место некоторое отклонение от плоскости, причем изгиб, незаметный на первый взгляд, довольно легко выявить с помощью лазерного уровня и отвеса. Исходя из того, насколько стена ровная, и следует выбирать способ крепления шкафов. Различают 2 способа монтажа – жесткий, при помощи стальных уголков либо пластин, и на подвижные подвесы для кухонных шкафов. Первый вариант возможен при изгибе стены только в том случае, если вкручивать шурупы на разную глубину, чтобы шляпки были на одной линии, при этом лучшее решение – крепить на петли-подвесы. В основном же предпочтительно, чтобы поверхность была выровнена, особенно если в качестве креплений рассматриваются уголки.

Монтажная планка для навесных кухонных шкафов может быть использована при относительно небольшом изгибе стены. Дело в том, что специальный паз, за который цепляются регулирующиеся подвесы, может быть легко деформирован при сильном искривлении планки по рельефу основания. При этом шкаф подвешивается на регулирующихся системах с небольшими выступами, обращенными вниз и точно входящими в продольный паз планки. Таким образом, верхняя база просто цепляется и удерживается за счет собственного веса. Но стоит немного приподнять шкафчик, и он сорвется вместе с содержимым. В этом отношении уголки и пластины с ушками под шуруп пользуются все еще достаточно большой популярностью: первые намертво фиксируют кухонную базу, пазы вторых также не дают возможность сорваться коробу.

Планка для подвеса настенных шкафов – достоинства и недостатки

Итак, про жесткие крепежи мы коротко рассказали, но их основной недостаток – сложность выравнивания по одной линии, особенно если отверстия в уголках или петлях сделаны на разных уровнях, что чаще всего и бывает. В таких случаях приходится делать тщательные замеры для каждого отверстия по вертикали относительно пола и по горизонтали от ближайшего угла помещения. Для петель-подвесов можно использовать только шурупы или гвозди, шляпки которых проходят в ушки, то есть анкерные болты в этом случае уже неприменимы, либо нужно вкручивать прямо сквозь отверстие, удерживая шкафчик навесу. Планка для крепления настенных шкафов исключает все эти неудобства уже тем, что монтируется к стене на кухне отдельно от подвесов, которые крепятся непосредственно на короб и цепляются затем в специальный паз.

Планку следует крепить только на выровненную стену

К недостаткам данного типа фиксации верхней кухонной базы можно отнести уже упомянутые выше проблемы с искривлением стены. Планку можно крепить только на подготовленную, выровненную поверхность. Однако ничто не мешает распилить ее на несколько частей, если это обусловлено неровностями, которые слишком велики, чтобы их устранить, и в то же время есть возможность использовать описываемое крепление кухонных шкафов на металлическую планку. Нередко в комплект входит уже нарезанная на части планка, в этом случае достаточно просто отбить на стене линию по уровню и по полученной разметке закрепить все отрезки, можно даже с небольшими промежутками между ними. Таким образом, подобная конструкция отличается универсальностью подгонки относительно длины подвесной базы и размеров помещения.

Чаще всего планка имеет специальные насечки, которые позволяют разделить ее на отдельные части без необходимости пилить, а лишь нажав и отломав по сгибу.

Стоит озвучить еще 2 явных «минуса» использования планок, с которыми вам неизбежно придется столкнуться. Первый – это цена. Вся система подвесов, включая анкерные болты или дюбели, либо специальные шурупы с патронами для гипсокартона, обойдется в весьма ощутимую для бюджета сумму, в сравнении с петлями или уголками. Немного сэкономить можно, взяв планку покороче и разделив ее на отрезки по количеству подвесов. Второй недостаток – это образующийся наклон подвешенных шкафчиков относительно вертикали из-за выступающей над плоскостью стены планки. Исправить его можно, наклеив в нижней части задней стенки каждого короба узкую полоску ДВП. Также можно повесить кухню, выдвинув шкафчики чуть ниже верхнего края фартука, который и выровняет наклон.

После всех подготовительных работ шкафчики просто навешиваются на планку

Подведем итоги. Несмотря на кажущуюся непрочность подвеса, трудно представить, что кому-то придет в голову пытаться приподнять уже надежно подвешенный шкафчик и сбросить его с планки. Зато удобство такого способа фиксации верхней базы несомненно. Достаточно укрепить полосу металлического профиля строго горизонтально при помощи нескольких шурупов или дюбелей, в зависимости от материала стены. Далее подвесы крепятся на коробе шкафчика. И, наконец, поднимаются готовые части кухонной стенки и просто навешиваются на планку, одна за другой, последовательно придвигаемые к уже закрепленному шкафчику. Причем если нужно прижать заднюю стенку шкафчика плотнее к стене или наоборот, отодвинуть, достаточно отрегулировать подвесы вращением винтов. Все это может сделать 1 человек, причем совсем необязательно быть профессионалом.

Особенности конструкции подвеса – как это работает

Как правило, данная мебельная фурнитура имеет декоративный пластиковый корпус, внутри которого скрыт механизм регулировки. Снаружи можно наблюдать только головки регулировочных винтов, кроме того, в корпусе имеются сквозные отверстия, усиленные внутри металлическими пластинами, входящими в блок механизма подвеса. Впрочем, некоторые модели делаются полностью из металла, что отличает их более высокой прочностью и, соответственно, ценой. И при любых внешних различиях конструкция всегда включает в себя основную деталь, с помощью которой и вешаются шкафы – планку с крюками на конце, соединенную внутри корпуса с регулировочными винтами.

Подвес обычно представляет собой пластиковый корпус, внутри которого размещен механизм регулировки

Подвижный механизм дает подвесу некоторую свободу смещения планки фиксатора вперед-назад и вверх-вниз, причем основная амплитуда по второму вектору приходится на конец с крючками. Таким образом, при помощи вращения винтов можно выдвинуть подвес из корпуса на 2 сантиметра, а по вертикали регулировать высоту короба шкафа в пределах 22 миллиметров. Этого более чем достаточно, чтобы игнорировать некоторые неровности стены и при этом получить идеальную линию положения, чтобы ровно повесить каждый шкаф на стену кухни относительно соседних.

Устанавливаем фурнитуру – монтаж в короб шкафчика

Как правило, верхняя база кухонного блока имеет, помимо боковых стенок из ДСП или МДФ, еще и заднюю, которая обычно делается из тонкого листа МДФ или из ДВП. Крепиться она может как поверх кромок боковых, верхней и нижней панелей, так и в специально сделанные пазы, что, собственно, при монтаже подвесов не играет особой роли. Основное правило при разметке под фурнитуру – ее корпус должен быть утоплен в коробе так, чтобы от края задней кромки панели был промежуток, равный 5 миллиметрам. Даже при наличии не утопленной в пазы задней стенки, свободы движения пластины крюка хватит, чтобы выдвинуться и зацепиться за планку для навески кухонных шкафов.

Для того чтобы установить подвесы, нужно предварительно сделать пропилы в задней стенке, причем точно под ширину крюков. Как правило, для этого достаточно удалить участки в верхних углах заднего листа, размерами 35х55 миллиметров, с учетом толщины боковой и верхней панелей. Впрочем, данные величины могут быть другими, в зависимости от используемого для изготовления шкафов материала. Крепление кухонных шкафов к стене осуществляется на планку, поэтому нужно сделать предварительный замер суммарной длины всех секций верхней базы. Исходя из полученной величины, рассчитывается длина планки профиля, который, впрочем, можно разделить на небольшие отрезки, как мы говорили ранее, в целях экономии.

Для закрепления металлической планки достаточно одной метки на желаемой высоте, после чего с помощью уровня получаем горизонтальную линию, по которой сверлим отверстия под крепежи. В качестве последних для бетонного основания предпочтительны анкерные болты или дюбели, для кирпичной стены – только анкерные болты. Для гипсокартона – шурупы со специальными прижимными патронами. Если крепление для кухонных шкафов к стене разделено на отрезки, каждый из них прикручивается двумя болтами или шурупами. Теперь остается только зацепить крюки подвесов и отрегулировать при помощи винтов высоту положения короба и минимизировать отклонение его задней стенки. Перед монтажом шкафа убедитесь, что крюки выдвинуты на достаточную длину, чтобы короб не сорвался в момент зацепа.

на монтажную рейку, планку, шину

Автор Екатерина Миранова На чтение 4 мин. Опубликовано 15.11.2018 Обновлено 10.06.2020

Когда ремонт кухни подходит к логическому завершению, самое время приступить к монтажу мебели. Навесная система хранения в семейном доме обычно имеет немаленький вес.

Безопасность крепления для домочадцев также имеет значение. Мы предлагаем обзор самых простых и надежных вариантов, как повесить кухонные шкафы на стену.

Болты, анкеры или шины?

Чтобы крепления были надежными, а наполненный шкафчик не упал в самый неудачный момент, следует учесть материал изготовления стен и мебели. Тщательно продумайте тип крепления.

Как крепить и какая фурнитура наиболее оптимальна для кирпичной, бетонной, деревянной стены?

Для деревянной стены загородного дома оптимальным будет крепеж с помощью шурупов с потайной головкой из закаленного сплава. Наиболее эффективен монтаж саморезами с большим шагом и двухзаходной резьбой.

На бетонную и кирпичную основу полки лучше крепить при помощи дюбелей, пробок, металлических болтов, пластиковых крепежей. Укреплять фурнитуру в отверстиях после дрели можно гипсовым раствором.

Шурупы Молли или бабочки надежно закрепят навесную мебель в гипсокартонную стену.

Для открытых полок с небольшой нагрузкой, декора, подсветки можно использовать пластиковые дюбели-бабочки и дюбели-буры.

Подвесные системы хранения для посуды, продуктов, техники стоит крепить на классическую фурнитуру из металла. Например, можно купить обычные дюбели из прочного сплава либо молли (дюбель-бабочка в металлическом варианте).

Если невозможно добраться до стены сквозь обшивку, можно использовать деревянные бруски-закладки. Толщина закладного бруса должна быть равна толщине поперечного каркаса. Если эти цифры не совпадут, конструкция может деформироваться. Подгонку толщины бруса выполняют по образцу профиля. В качестве крепежной фурнитуры оптимален шуруп-бабочка из металла.

Крепление навесного предмета производится непосредственно к планке из брусков. Чтобы усилить несущую способность, применяют наибольшую длину планки: например, по ширине всего комплекта навесной мебели.

Самыми проверенными считаются два типа крепежа:

• монтажная рейка;
• классические болты и саморезы.

Как повесить шкафы на монтажную рейку?

1. Подготовительные работы. Стена должна быть идеально ровной. Установку реек стоит проводить только убедившись, что гипсокартонные профили плотно прилегают к основе.

2. Фиксация шины для навески. После замеров, разметки, прикладываем шину на нужной высоте, фиксируем их саморезами. Длину шурупов стоит подбирать по толщине облицовки плюс 1,5 — 2 см для фиксации к базовой стене. Чтобы добиться идеально ровного расположения модулей, монтажники советуют применить вторую рейку у нижнего края предметов гарнитура.

3. Монтаж крепежной фурнитуры к модулям. Обычно навесная система соединяется по принципу «рейка в полозья». Рейки навешиваются на стену. К задней стенке тумбы прикручиваем другую шину. Инструкцию по данному виду рейки можно найти на видео в интернете.

4. Крепление шкафчиков и полок к планке. Шкафчик должен быть собран без подвижных элементов. Полки и двери крепятся к подвешенному и надежно закрепленному модулю.

Если вы планируете большую нагрузку (более 15 кг), лучше выбирать планку по всей ширине комплекта. Так вы получите более равномерное распределение веса и надежное крепление навесных шкафов.

Цена крепежных реек более высокая, чем традиционной фурнитуры.

Крепление на гипсокартон

Если вы планируете повесить кухонные шкафы с большой нагрузкой на стену из гипсокартона, необходимо организовать усиленную облицовку стены. Обычно увеличивают количество вертикальных направляющих. На качестве металлических профилей экономить тоже не стоит, они должны быть прочными, жесткими и надежными. Также стоит раскошелиться на качественную металлическую фурнитуру.

1. Перед тем как вешать шкафчик, сделайте замеры с помощью уровня. Нулевые отклонения позволяют равномерно распределить нагрузку.

2. Не стоит сильно зажимать болты. Прикрученные с лишним усилием болты могут деформировать облицовку.

3. Более легкие навесные шкафы можно крепить на петли и болты, ввинченные прямо в основу. Навешивание увесистых изделий предполагает применение длинных саморезов, которые ввинчиваются через толщину профиля в базовую стену.

4. Наполненный кухонный шкафчик весом более 20 кг способен удержаться только на креплении длинными анкерными болтами. Перед использованием анкера стоит вырезать отверстие небольшого размера, просверлить стену-основу, закрепить дюбель. Затем ввинтить анкер для мебели. Когда установка креплений завершена, стоит заложить монтажное окошечко отрезом гипсокартона и аккуратно укрепить раствором.

5. После завершения монтажа не спешите сразу наполнять шкафчики. Перепроверьте уровнем точность углов и наклонов. Особенно важно отсутствие наклона полок для посуды.

Положите шарик. Если он не катится, значит навеска сделана правильно. Можно смело наполнять шкафчики любимыми вещами. Если обнаружена погрешность, потребуется помощь профессионала. Плохо установленная навесная мебель несет угрозу безопасности домочадцев и имущества.

Как повесить шкафы над островом | Руководства по дому

Кухонный остров предоставляет вам дополнительное пространство для прилавка, а шкафы ниже обеспечивают дополнительное место для хранения, но когда пространство над островом требует шкафов, нет никаких причин, по которым вы должны позволить этому пространству тратить зря. Потолочные шкафы бывают стандартной длины и ширины, как настенные, но предназначены для подвешивания к потолку. У вас могут быть индивидуальные шкафы, рассчитанные на дополнительную глубину, и их можно получить с дверцами, открывающимися с обеих сторон.Какой бы дизайн вы ни выбрали, закрепите потолок перед установкой шкафов, чтобы они не упали.

Измерьте длину и глубину потолочных шкафов. Создайте шаблон из крафт-бумаги для каждого потолочного шкафа, чтобы вы могли определить окончательное положение своих шкафов, не прижимая их к потолку. Прикрепите шаблоны к потолку, как только определите окончательное положение шкафов.

Отрежьте 10 дюймов оцинкованной проволоки 16-го калибра кусачками.Выпрямите проволоку, чтобы она не скручивалась. Отрежьте одну длину для угла каждого шкафа.

Проденьте провод через край шаблона в углу каждого шкафа. Продолжайте проталкивать провод через гипсокартон на чердак, пока не останется только 2 или 3 дюйма провода. Эти провода сообщают вам местоположение вашего островного потолочного шкафа, когда вы выходите на чердак.

Пройдите на чердак, чтобы найти провода, которые вы протолкнули через потолок. Эти провода помогают определить, где вам нужно добавить распорку 2 на 6 дюймов между балками, чтобы прикрепить шкафы к потолку.

Отрежьте распорки для пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов с помощью бензопилы, чтобы они поместились между балками, которые проходят горизонтально по длине ваших шкафов. Отрежьте распорки для концов каждого шкафа и дополнительную распорку для центра каждого шкафа длиной более 12 дюймов. Вверните 3-дюймовые шурупы для дерева через балки и в распорки вверху, внизу и в середине балки с помощью дрели.

Обрежьте распорки, чтобы они поместились между балками, идущими вертикально по длине ваших шкафов. Для этого необходимо добавить распорки между балками, чтобы они соответствовали длине ваших шкафов, а также вдоль задней и передней части шкафов.Закрепите распорки к балкам потолка, ввинтив 3-дюймовые шурупы для дерева в балки и в распорки в нижней, средней и верхней частях балки. Отрежьте дополнительные распорки, чтобы они поместились между распорками, которые вы установили по длине ваших шкафов. Вам понадобится одна скоба для конца каждого шкафа и одна для центра каждого шкафа шириной более 12 дюймов. Прикрепите распорки шкафа к распоркам между каждой балкой с помощью 3-дюймовых шурупов.

Отметьте положение ваших шкафов на потолке с помощью шаблонов.Снимите шаблоны с потолка. Отметьте место на потолке новой связи, которую вы добавили на чердаке. Выдвиньте метки расположения распорок за пределы габаритов шкафа, чтобы у вас было наглядное представление о местах расположения распорок.

Установите шкафы напротив потолка. Используйте уровень торпеды, чтобы убедиться, что шкафы выровнены внизу. При необходимости используйте деревянные прокладки между потолком и верхней частью шкафа, чтобы выровнять шкаф.

Попросите помощника удерживать шкафы, пока вы ввинчиваете 3-дюймовые шурупы для дерева через распорки, встроенные в потолочные шкафы, через гипсокартон и крепление, которое вы установили на чердаке.Ввинтите два или три винта в шкафы на каждой скобе, чтобы прикрепить шкафы к потолку.

Writer Bio

Сесилия Харш занимается профессиональным писательством с 2009 года. Она пишет в основном статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных онлайн-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году.Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

Оборудование, необходимое для подвешивания навесных шкафов | Home Guides

Хотя для установки большинства шкафов требуется аналогичное оборудование, для некоторых типов требуется больше креплений, чем для других. Некоторые шкафы легкие и требуют только базового оборудования, в то время как другие тяжелые и требуют прочных анкеров. В зависимости от того, какой тип стены, в некоторых шкафах также могут потребоваться вставки. Есть варианты для каждого типа.

Модульные или легкие шкафы

Некоторые из более доступных шкафов можно купить в готовом виде с кронштейнами и направляющими, используемыми для их крепления к стене.Этот комплект состоит из металлической рейки, которая крепится к стойкам стены, и шурупов достаточной длины, чтобы проникнуть через гипсокартон в стойки. К задней стенке шкафа прикручиваются координационные скобы. Шкаф подвешивают на перекладину, фиксируя кронштейны шкафа на направляющей. Затем шкаф прикручивается изнутри непосредственно к рейке. Это хорошая система для шкафов с зажигалкой, которые можно повесить в ванной или спальне.

Индивидуальные шкафы

Большинство нестандартных шкафов более прочны, чем модульные.Обычно они изготавливаются из фанеры толщиной 3/4 дюйма и твердых пород дерева. Этот тип шкафа почти всегда устанавливается с помощью шурупов с цилиндрической головкой диаметром 3 или 3 1/2 дюйма. Этот тип шурупов острый, с конической головкой, которая немного углубляется под поверхность дерева. Винты с цилиндрической головкой почти всегда имеют головку Phillips, которую можно закрутить с помощью обычной дрели / отвертки. Этот тип винта является наиболее широко используемым из всего оборудования для установки шкафа, а также используется на цоколях. Шайбы для шурупов обычно не требуются при установке шкафов, вместо этого предпочитают слегка утопить головку шурупа в древесине, чтобы скрыть ее по косметическим причинам.

От шкафа к шкафу

Монтажники шкафа иногда зажимают два шкафа вместе, подвешивая их. Обычно это делается на модульных шкафах. Шкафы по индивидуальному заказу обычно изготавливаются как можно больше в одном блоке. Винты также используются при соединении шкафов по горизонтали. В зависимости от ширины лицевой рамки винты могут иметь длину от 1 1/4 до более 3 дюймов. Этот тип винта также обычно имеет горловину с наконечником Phillips.

Вставки

Для бетонных или блочных стен используйте вставки.Этот тип вставки расширяется, когда в нее проникают винты. Существуют разные размеры вставок, но один из наиболее распространенных размеров для подвешивания шкафов — 1/4 на 1 1/2 дюйма. Для установки вставок используйте сверло по камню, чтобы просверлить отверстия в нужных местах. Забейте вставки в отверстия заподлицо с блоком или бетоном. Затем шкаф прикручивается к стене изнутри, причем винты входят во вставки, чтобы прикрепить шкаф к стене.

Ангары Keyhole

Ангары Keyhole можно использовать на небольших или более легких шкафах.Вставки в виде замочной скважины представляют собой куски металла овальной формы размером примерно 3/4 на 2 дюйма. У них есть прорезь на одном конце, которая открывается в отверстие на другом конце. Этот тип ангара врезан в заднюю направляющую в верхней части шкафа для установки заподлицо с обеих сторон, где он привинчивается к задней части шкафа. Чтобы повесить шкаф со вставками в виде замочной скважины, сначала установите настенные стойки. Вставьте в них шурупы, но оставьте шуруп слегка выступающим из стены. Шкаф размещается на стене так, чтобы выступающий конец винтов вставлялся в замочную скважину, где он скользил в прорезь, чтобы плотно закрепить его на стене.

Служебные шкафы

Для дополнительной безопасности, например, в гаражных или торговых шкафах, вы можете использовать простые L-образные кронштейны. Этот тип кронштейна металлический, изогнутый под углом 90 градусов. Одной стороной винты в стеновые стойки; другие боковые винты в верхней и нижней части шкафа. Этот тип ангара является видимым и не рекомендуется для кухонных шкафов, но может добавить огромное количество прочности для больших шкафов, когда видимость не является проблемой.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Установка стандартных кухонных шкафов для экономии времени и денег

Мэтт Вебер

Установив стандартные кухонные шкафы, домашние мастера и профессиональные мастера по ремонту могут получить стильные высококачественные шкафы в сжатые сроки. Стили и материалы различаются, но многие стандартные шкафы сделаны из массива дерева с красивой отделкой, и их можно забрать или доставить в магазине в течение недели.Вы найдете ряд вариантов в местном магазине больших коробок, а также широкий выбор вариантов в Интернете.

Сделай сам

По прибытии шкафов осмотрите их на предмет повреждений и убедитесь, что вы получили то, что заказали. Еще раз проверьте размеры кухни, чтобы убедиться, что дизайн вашего шкафа подойдет для комнаты.

Установите верхнюю точку пола и от этой точки измерьте и отметьте линии разметки верха и низа основания и навесных шкафов.

Чтобы установить шкафы самостоятельно, сначала удалите все плинтусы или другие предметы на стене, где будут установлены шкафы. Используйте линейку и уровень, чтобы найти высокую точку в полу вдоль стены шкафа. С верхней точки отметьте горизонтальную горизонтальную линию на каждой стене, где будут крепиться шкафы. Эти линии представляют собой низ базовых шкафов. От этих линий измерьте вверх и проведите новые параллельные линии уровня, чтобы отметить верх вашего основного шкафа. Нарисуйте дополнительные параллельные линии, чтобы обозначить расположение верха и низа навесных шкафов.

Традиционными инструментами для разметки компоновки шкафа являются линейка, ручной уровень, измерительная лента и карандаш, но в наши дни я предпочитаю использовать вместо этого лазерный генератор линий. Эти крутые самонивелирующиеся лазерные инструменты проецируют ярко-красные линии отвеса и нивелира в виде перекрестия на стене, обеспечивая быстрое и точное визуальное отображение линий разметки. Модель, которую мы использовали для этого проекта, изготовлена ​​Bosch и устанавливается на стандартный штатив камеры.

Генератор лазерных линий с самовыравниванием экономит время на компоновку шкафа, проецируя горизонтальные и отвесные линии на стену в виде перекрестия.

Отметьте стойки, чтобы показать, где будут установлены шкафы. Не думайте, что все шпильки на 16 дюймов. центры; используйте поисковик, чтобы подтвердить их местонахождение.

Перед установкой шкафов снимите с них все дверцы и ящики. Примечание. При снятии двери сначала открутите нижнюю петлю, а затем снимите верхнюю петлю. Это предотвратит выпадение двери из шкафа и возможное вырывание винтов из нижней петли.

Приступить к установке навесных шкафов в углу.Домкрат для шкафа или скоба, подобная этой регулировке T-Jak, будет удерживать шкафы, пока вы регулируете их положение и закрепляете их на месте. Убедитесь, что шкафы расположены ровно и вертикально к стене.

Hang ‘Em High

Начните развешивать навесные шкафы в углу по отмеченной вами контрольной линии. Шкафы тяжелые, поэтому используйте помощника или домкрат, чтобы справиться с весом. Мы использовали T-Jak, у которого есть стержень с резьбой, чтобы можно было легко регулировать высоту при подвешивании шкафа.Вы также можете сделать свою собственную Т-образную скобу из лома 2 × 4 и 1 × 4 — просто поместите кусок коврового покрытия поверх 1 × 4, чтобы защитить шкаф. В качестве альтернативы вы можете прикрутить временную доску к стене и использовать ее для поддержки дна шкафа.

Чтобы установить шкафы, измерьте расстояние от угла до первой отмеченной стойки стены. Перенесите это измерение на внутреннюю часть навесного шкафа и отметьте положение стойки. Либо используйте саморезы для шкафа, либо просверлите направляющие отверстия в навесном шкафу обратно в стойки с помощью 3/32 дюйма.сверло диаметром примерно 2 дюйма глубиной.

Примечание: Отверстия для крепежа должны располагаться на расстоянии 3/4 дюйма от внутренней верхней и нижней части шкафа, но не должны приближаться к любому внутреннему вертикальному краю шкафа не ближе 2 дюймов. Это связано с тем, что стандартные шкафы обычно имеют усиленные крепежные планки вдоль верхнего и нижнего краев, которые имеют деревянную блокировку для прочной и надежной фиксации. Эти полосы должны быть единственными местами, где вы размещаете крепеж, поскольку спинки шкафов обычно делаются из тонкой фанеры, недостаточной для удержания шкафов к стене, а это означает, что шкафы могут оторваться от креплений, если попасть в неправильные места.

Завинчивание

При установке на деревянные стойки мы рекомендуем подвесные шкафы # 10 x 2-1 / 2 дюйма. винты. Выберите винт с головкой под шайбу, чтобы он прижимался к поверхности шкафа для обеспечения наилучшей удерживающей способности. Мы использовали винты для шкафов от GRK Fasteners, у которых есть застежка-молния, чтобы исключить необходимость предварительного сверления пилотных отверстий.

Временная бухгалтерская доска, прикрученная к стене по линии разметки, может помочь удерживать шкафы во время их установки.

Для монтажа шкафов в стены из цемента, блоков, кирпича или плитки потребуются стяжные болты или анкеры для винтов.

Вставьте винты в отверстия почти до упора (но не до конца). Не затягивайте винты, пока не закончите все окончательное выравнивание и регулировку регулировочных шайб. Проверьте переднюю, боковые и нижние стороны всех навесных шкафов с помощью уровня. Используйте деревянные прокладки там, где это необходимо, между шкафом и стеной, чтобы закрепить шкаф на месте. После того, как шкаф выровнен по вертикали, затяните установочные винты.

На этой фотографии (слева) мы переместились к противоположной стене для завершения установки. Настенные шкафы должны быть расположены на одинаковой высоте на всех стенах по всей комнате.(Справа) Задняя часть шкафов имеет усиленную крепежную планку по верхнему и нижнему краям.

Продолжите, разместив следующий шкаф на стене по контрольной линии. Используйте зажимы, чтобы прочно удерживать лицевые рамки корпуса вместе. Выровняйте нижние горизонтальные края и убедитесь, что шов между ними ровный. С 3/32 дюйма. сверлом просверлите стартовые отверстия в лицевых каркасах вверху и внизу. Вставка # 8 × 2-1 / 2 дюйма. винты с обрезной головкой, которые оставят только небольшое отверстие для заполнения.

Чтобы установить шкафы, ввинчивайте винты шкафа только через усиленные области шкафа, обычно на 3/4 дюйма от верхнего и нижнего краев и на 2 дюйма от боковых сторон. Винты необходимо вбить в стойки стены примерно на 2 дюйма.

Для шкафов на стойках мы рекомендуем использовать # 10 x 2-1 / 2 дюйма. винты с головками под шайбу. Низкопрофильные винты для шкафа, которые мы использовали из GRK Fasteners
, имеют самосверлящую застежку-молнию, которая устраняет необходимость сверления пилотных отверстий.

Проверьте шкаф с помощью уровня спереди, по бокам и внизу шкафа.При необходимости установите прокладку. Когда шкаф выровнен по вертикали, затяните все установочные винты и снимите зажимы. Продолжайте устанавливать остальные настенные шкафы таким же образом.

Соедините шкафы, зажав лицевые рамы вместе и закрыв стык с помощью винтов # 8 x 2-1 / 2 ”с цилиндрической головкой.

Полоски заполнителя, заполняющие щели у стены, прикрепляются так же, как и соединение двух лицевых рамок. Убедитесь, что стык ровный по верхнему и нижнему краям, а также шов вдоль лицевой стороны корпуса.

Начните установку базовых шкафов в углу. Используя зажимы, выровняйте и соедините шкафы вместе на лицевых каркасах. Убедитесь, что рамки лица совпадают как по лицу, так и по вертикали. Возможно, вам придется использовать прокладки под шкафами в низких местах пола. Помните, шкафы должны быть ровными, даже если пол неровный. Прокладки, размещенные вдоль пола или стены, могут быть позже скрыты с помощью молдинга. Перед затяжкой крепежных винтов убедитесь, что шкаф стоит вертикально и ровно.

Установив навесные шкафы на место, начните установку базовых шкафов, убедившись, что они установлены ровно и вертикально.При необходимости используйте прокладки.

Двери, ящики и детали

Когда базовые шкафы будут надежно прикреплены к стенам, переустановите все дверцы и ящики. Всегда прикрепляйте дверцы, привинчивая сначала верхние петли, а затем нижние петли.

Базовые шкафы должны быть выровнены, даже если пол неровный. Все необходимые прокладки можно вырезать заподлицо с корпусом, а затем скрыть с помощью литья.

На этом фото показаны два нижних шкафа, которые выступают в кухню как барную стойку.Обратите внимание на каркас 2 × 4, который мы установили там, где угловой шкаф встречается со стеной. На одном уровне с задней частью шкафов грубый каркас обеспечивает прочную поверхность для крепления готовой панели, которая будет покрывать эту область.

На дверях с направляющими и перекладинами ручки обычно устанавливаются в центре вертикальной перекладины напротив петлевой стороны двери (в нескольких дюймах от низа). Самым важным аспектом установки дверных ручек является сохранение постоянного положения от двери к двери.Вместо того, чтобы делать повторяющиеся измерения для каждой ручки (что может привести к ошибкам), сделайте простой шаблон для угла двери. Мы использовали древесные отходы, чтобы собрать простой L-образный кронштейн, который подходил к углу двери с предварительно просверленными отверстиями в местах для дверных винтов. Затем мы сделали карандашную отметку на каждом месте винта, чтобы сохранить согласованность между ручками. Приспособление также экономит много времени по сравнению с измерением каждой ручки. Просверлите направляющие отверстия для винтов ручки, затем прикрепите крепеж.

Планируете добавить к базовым шкафам гранитную столешницу? Эти металлические кронштейны для столешницы обеспечивают поддержку, необходимую для выноса выступа камня
за край шкафа.

Добавьте завершенность своим новым шкафам с помощью отделочных деталей. Производители шкафов обычно предлагают подходящие профили для верхних частей навесных шкафов, а также соответствующие молдинги для пола для базовых блоков. В некоторых случаях новые шкафы могут не заполнить всю пустоту, оставленную старыми шкафами.Но у краснодеревщиков обычно можно приобрести полоски наполнителя, которые можно обрезать до нестандартного размера, чтобы заполнить любые зазоры подходящим цветом и отделкой.

После установки всех базовых шкафов замените дверцы и ящики. При подвешивании двери сначала установите верхние петли, а затем нижние петли. Проверьте поворот дверей и при необходимости отрегулируйте петли.

Повысьте точность и скорость установки ручек, используя приспособление для разметки отверстий для винтов на углах всех дверей.

Благодаря тщательному дизайну и продуманной установке вы можете установить новый набор стандартных шкафов индивидуального дизайна и сделать это за меньшее время, сэкономив при этом деньги.

Вот вам готовые барные шкафы с фурнитурой, столешницей и отделкой.

Рекомендуемые статьи

Реконструкция 101: что нужно знать об установке кухонных шкафов и ящиков

Установка кухонных шкафов — не работа для среднего домовладельца.Подумайте об общем весе всей керамики, стеклянной посуды и приборов, хранящихся в ваших настенных шкафах, и о том, как было бы катастрофой, если бы эти шкафы упали. Достаточно сказано? Оставим установку профессионалам.

Но если вы планируете капитальный ремонт кухни, пытаетесь самостоятельно спроектировать кухню или просто хотите быть в курсе во время разговора с подрядчиками, полезно иметь некоторую базовую информацию о шкафу. Мы попросили Скотта Берда из датской компании Reform, которая делает индивидуальные фасады шкафов для шкафов Ikea (а теперь у него есть выставочный зал в Бруклине), шпаргалку по шкафу, все, от того, сколько зазора оставить между верхними шкафами и прилавком, до где , а не для установки ящиков.Скотт подчеркивает, что многие решения кабинета министров зависят от вашего стиля. Но в Reform, говорит он, им нравится, когда верхние шкафы отражают размеры нижних шкафов, потому что, как он говорит, «симметрия — это хорошо».

Вот несколько практических правил, которые следует учитывать при выборе кухонных шкафов.

Размеры шкафа

Вверху: реформа оборудовала квартиру в Копенгагене мятно-зелеными нижними шкафами; см. «Кухня недели: стилист из Копенгагена заново изобретает свою кухню, взлом Ikea» для полного обзора.

Какой глубины должны быть ящики шкафа?

Стандартные навесные шкафы (иногда называемые «верхними шкафами») имеют глубину 12 дюймов; стандартные шкафы основания (под прилавком) имеют глубину 24 дюйма. Но в наши дни, говорит Скотт, все больше компаний производят навесные шкафы глубиной 15 дюймов, что дает больше места для хранения.

Какая оптимальная ширина шкафа?

Чем шире шкаф, тем шире дверь, которая занимает больше места, когда распахивается. Это следует учитывать, если на кухне недостаточно места.«В больших домах вы увидите более широкие шкафы с более открытой обстановкой, — говорит Скотт. «Чаще всего мы используем ширину 24 дюйма, которая может иметь либо одну 24-дюймовую дверь, либо две 12-дюймовые двери», — обходной путь для тех, кому нужны широкие шкафы в меньшем пространстве. Скотт говорит, что Reform иногда устанавливает шкафы шириной 36 дюймов; у них могут быть две 18-дюймовые двери, которые открываются посередине. Еще одна идея экономии места: установка двери с петлей сверху, а не сбоку, может работать с меньшими зазорами для более широкого навесного шкафа.

Установка, Розетка Строителя, Кухонные шкафы, Как установить шкафы

Как установить кухонные стены и нижние шкафы

Поделиться через фейсбук

7 марта 2017

Ниже приведены основные этапы установки кухонных настенных и нижних шкафов и дверей…

Шаг № 1: Измерьте и разметьте стену

Измерьте высоту базовых шкафов. Большинство стандартных шкафов имеют высоту 34-1 / 2 дюйма.Добавьте 1-1 / 2 дюйма для стандартной столешницы и 18 дюймов для стандартной задней панели. Некоторые дизайнеры используют 20-дюймовый фартук, чтобы освободить место для мелкой бытовой техники. С 18-дюймовым фартуком общий размер должен составлять 54 дюйма от пола до низа верхних шкафов. Если у вас неровный пол, измерьте расстояние от самой высокой точки стены.

Проведите горизонтальную линию через стену на отметке 54 дюйма. Это послужит вашим ориентиром для подвешивания шкафов. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линии идеально горизонтальны.

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти настенные стойки. Шпильки имеют решающее значение для поддержки шкафов. (Обратите особое внимание на расположение всей электропроводки и водопровода.)

Шаг № 2: Плата Secure Ledger Board

Прикрепите опорную доску к стене. Вкрутите его в отмеченные шпильки, чтобы временно выдержать вес шкафов. Убедитесь, что дверцы и фурнитура удалены, чтобы шкафы были легче и проще в установке.

Шаг № 3: Повесьте навесные шкафы

Соедините вместе столько шкафов, сколько сможете безопасно поднять и установить на главной доске. Обычно всего два. Используйте зажимы, чтобы закрепить стойки (вертикальные детали на лицевой стороне каркасов шкафа) шкафов вместе, и проверьте, нет ли отвеса, убедившись, что передние панели шкафов находятся на одном уровне.

Затем просверлите отверстия и закрепите вместе два шкафа винтами на перекладине. Закрепите по одному винту сверху и снизу спереди и сзади, где встречаются два шкафа.

Поднимите шкафы на опорную доску и проверьте, нет ли отвеса и уровня. При необходимости подкорректируйте шкафы.

Затем прикрепите шкафы к стене с помощью шпилек. Предварительно просверлите и закрепите винты через более толстую часть каркаса в верхней части шкафов.

Проверьте, нет ли отвеса и уровня, пока вы закрепляете шкафы. Повторите этот процесс для каждого из шкафов. Если между стеной и последним шкафом есть зазоры, воспользуйтесь заглушкой, чтобы закрыть зазор.Перед закреплением последнего шкафа отмерьте, отметьте, вырежьте и прикрепите эту деталь к стороне последнего шкафа.

После того, как все шкафы будут на своих местах, прикрепите дверцы и фурнитуру (см. Ниже). Когда вы закончите установку навесных шкафов, снимите решетчатую доску.

Ниже приведены основные этапы установки кухонных шкафов и дверей…

Шаг № 4: Установите базовые шкафы

Если пол неровный, найдите самую высокую точку пола вдоль стены, где будут установлены шкафы.Постарайтесь начать установку напольного шкафа как можно ближе к этой высокой точке. Легче установить прокладки под шкафами в нижних точках, чтобы выровнять их с этим первым, чем начинать с низкой точки и обрезать нижнюю часть шкафов при работе «в гору».

Измерьте базовые шкафы и с помощью карандаша и уровня отметьте горизонтальную линию на стене от высокой точки пола до высоты шкафа. Обязательно используйте уровень, чтобы убедиться, что эта линия будет горизонтальной.

Используйте искатель шпильки, чтобы найти и отметить шпильки вдоль этой линии по комнате.

Dry Установите первый шкаф на место и проверьте уровень сверху. При необходимости установите регулировочную прокладку до уровня.

Затем просверлите верхнюю часть каркаса в стойках стены и закрепите шкаф на месте винтами. Точечно проверьте уровень после закрепления шкафа.

Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все базовые шкафы.

И, наконец, прикрепите двери и фурнитуру (см. Ниже) после того, как все шкафы будут на своих местах…

БЫСТРОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой любого шкафа снимите дверцу, чтобы она не повредилась и не помешала установке.При снятии дверей вбейте шурупы для дерева обратно в стили шкафов, чтобы они не потерялись.

Перед тем, как установить двери на место, необходимо вывернуть винты и отложить их в сторону.

Шаг № 5: Повторное прикрепление дверей

Затем совместите петли на дверях с отверстиями для винтов в шкафах. Отверстие в шарнире обычно имеет продолговатую форму, чтобы его можно было отрегулировать позже. Вверните один из только что вынутых винтов через продолговатое отверстие в шарнире и в предварительно просверленное отверстие в стиле.Чтобы не повредить винты, не затягивайте винт до конца. Повторите это для второй петли.

Шаг 6: Затяните винты

Теперь затяните винты до конца. Это поможет вам почувствовать крутящий момент и предотвратит поломку или откручивание винта. Повторите эти шаги для всех остальных дверей.

Шаг № 7: Отрегулируйте петли для закрытия зазоров

После того, как вы установили все двери, вам нужно отрегулировать петли так, чтобы двери были выровнены вверху и не допускали зазоров между ними.Сначала отрегулируйте обращенный вперед винт в петле. Это поможет сдвинуть дверь влево или вправо примерно на четверть дюйма в каждую сторону и закроет зазор между дверьми.

Шаг № 8: Отрегулируйте петли до уровня дверей

Затем отрегулируйте винт по направлению к центру шкафа. Это сдвинет двери вверх или вниз на четверть дюйма, чтобы выровнять двери наверху. Если вам нужна регулировка больше, чем на четверть дюйма, вам может потребоваться ослабить винты, которые вы использовали для подвешивания шкафа, поднять дверцу, переставить винт в продолговатое отверстие петли и ввернуть винты обратно.

Шаг № 9: Добавьте последние штрихи

Двери теперь на месте, можно установить ручки и фурнитуру.

Не стесняйтесь заходить в Builder Supply Outlet или в демонстрационный зал Edge с любыми вопросами по улучшению дома, которые могут у вас возникнуть относительно кухонных шкафов, ремоделирования, строительства, подрядчиков, проектирования / установки новой кухни или ванной комнаты — или чего-либо еще . Мы можем помочь вам на протяжении всего процесса проектирования и установки от А до Я.Или позвоните нам в любое время в Бродвью, штат Иллинойс, по телефону 1-708-343-3900 или в Орланд-Парк, штат Иллинойс, по телефону 1-844-876-3343. Вы также можете назначить встречу с одним из наших дизайнеров Edge Кухня и ванная бесплатно, нажав , нажав здесь.

Как снять верхние кухонные шкафы

Удаление кухонных шкафов может быть либо первым шагом в ремонте всей кухни, либо просто способом придать кухне новый вид. Это дает вам возможность изменить стиль вашей кухни или даже попробовать современные открытые стеллажи.

В каком бы направлении вы ни пошли, это пошаговое руководство покажет вам, как снимать кухонные шкафы, как с их повреждением, так и без него.

Что нужно знать о кухонных шкафах перед снятием

Если вы хотите убрать кухонные шкафы, вам нужно выяснить, какой у вас тип шкафов, особенно если вы планируете использовать их повторно для каких-либо целей.

Чтобы определить, какой у вас тип шкафов, откройте шкаф и посмотрите на его заднюю часть.Если это тот же тип материала, что и стенки шкафов, у вас есть готовые шкафы, которые вы сможете использовать повторно, если аккуратно удалите их. Если задняя часть шкафа — это ваша стена, они не идеальны для перепрофилирования.

После того, как вы узнаете, какой у вас тип шкафов, выполните следующие действия для удаления.

Как снять верхние кухонные шкафы

Шаг 1. Соберите припасы

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся для безопасного снятия верхних кухонных шкафов, включают:

• Монтировка или лом
• Два шпателя
• Универсальный нож
• Молот
• Сверло
• Перчатки
• Очки защитные
• Одеяла или подушечки для мебели
• Древесный лом для поддержки шкафов (если вам никто не помогает)

Кроме того, если вы выбрасываете свои шкафы или планируете более крупный ремонт кухни, вам следует подумать об аренде 10-ярдового мусорного контейнера, чтобы избавиться от мусора, не дожидаясь дня сбора больших объемов мусора в вашем городе.

Шаг 2. Подготовьте кухню

Прежде чем приступить к снятию шкафов, выполните следующие действия, чтобы подготовить кухню:

1. Отключите электричество на кухне с помощью автоматического выключателя.
2. Убедившись, что питание отключено, снимите вытяжку и все встроенное освещение в шкафу.
3. Накройте столешницы и нижние шкафы мягкими подушечками или одеялами, чтобы предотвратить царапины и другие повреждения.

Если вы планируете убрать все кухонные шкафы и столешницы, вам нужно будет предпринять дополнительные шаги для подготовки кухни, например, вынуть всю бытовую технику.Однако вы можете использовать следующие шаги, чтобы начать демонтаж верхних кухонных шкафов.

Шаг 3. Подготовьте кухонные шкафы к снятию

Прежде чем снимать кухонные шкафы:

1. Полностью опорожните шкафы.
2. Проверьте свои шкафы на наличие скрытых электрических соединений и убедитесь, что они отключены.
3. Снимите дверцы шкафа, используя дрель, чтобы открутить петли от шкафа, чтобы петля оставалась вместе с дверцей.Если вы не пытаетесь повторно использовать или пожертвовать свои старые шкафы, вы можете ускорить процесс, сняв дверцы ломом, но при этом вам следует надеть перчатки и защитные очки.
4. По возможности снимите полки.

Если вы удаляете кухонные шкафы для повторного использования, выполните следующие дополнительные действия:

1. Соберите незакрепленные винты или петли из каждого шкафа в пластиковый пакет или контейнер. После того, как вы сняли шкафы со стен, прикрепите контейнер к шкафу, чтобы материалы оставались вместе.
2. Если вы планируете переустановить их в том же месте, выделите время, чтобы пометить место или пронумеровать шкафы лентой, прежде чем снимать их. Это поможет вам содержать их в порядке и избежать путаницы в дальнейшем.

После того, как ваши шкафы опорожнены и подготовлены, вы готовы к снятию.

Шаг 4: Снимите внешние элементы

Внешние элементы включают:

• Герметик — С помощью универсального ножа срежьте герметик, соединяющий шкафы со стеной или внешними элементами, такими как отделка.Это поможет снизить урон при демонтаже. Вы также должны сделать это, если у вас есть старая краска, соединяющая шкаф и стену.
• Молдинг / отделка — Если вы не пытаетесь спасти молдинг, вы можете использовать молоток, чтобы заклинить монтировку под накладкой, а затем вытащить ее из шкафа.

Если вы пытаетесь снять шкафы без повреждений и также хотите сохранить молдинг, используйте хотя бы один шпатель вместе с монтировкой. Найдите гвоздь и вставьте шпатель между накладкой и корпусом рядом с гвоздем, затем слегка вытяните, затем вставьте монтировку поверх шпателя и продолжайте тянуть обрезку.

Если кажется, что обшивка вот-вот треснет, вставьте второй шпатель между монтировкой и обшивкой. Перейдите к следующему гвоздю и повторите. Продолжайте, пока он не станет достаточно свободным, чтобы его можно было удалить одним куском.

Шаг 5: Отделите шкафы друг от друга

Если у вас есть более старые шкафы, которые были построены как одно целое, вы можете пропустить этот шаг.

При снятии сборных шкафов они, вероятно, соединяются друг с другом винтами по бокам. С помощью дрели открутите все винты, чтобы отсоединить группу шкафов друг от друга.Это должно ослабить их, но они все равно будут прикреплены к стене и не нуждаются в поддержке.

Шаг 6. Снимите шкафы со стены

Для снятия кухонных шкафов, прикрепленных винтами:

1. Убедитесь, что шкафы поддерживаются, попросив кого-нибудь помочь вам или поместив под шкаф куски дерева, чтобы выдержать вес, когда вы откручиваете винты. Это важно, если вы хотите снять шкафы, не повредив их.
2. Начните с выкручивания винтов, ближайших к нижней части, а затем двигайтесь вверх, удаляя все винты.Будьте готовы оторвать шкаф от стены, когда открутите последние винты наверху.
3. Повторяйте, пока все блоки не будут удалены.

Если ваши шкафы являются сборными или были установлены с помощью гвоздей и клея вместо винтов, вам понадобится молоток и монтировка, чтобы отделить шкафы от стены.

Удаление клееных кухонных шкафов:

1. Наденьте перчатки и защитные очки, чтобы защитить себя.
2. Убедитесь, что шкаф поддерживается вспомогательной или вспомогательной системой, иначе он упадет на стойку ниже, когда вы его снимете.
3. Начните с боковых сторон шкафа, используя молоток, чтобы вклинить монтировку или лом между шкафом и стеной. По возможности подденьте прямо над стойкой, чтобы не повредить гипсокартон. Вы также можете использовать деревянный брусок между рычагом лома и стеной, чтобы предотвратить повреждение.
4. Затем перейдите к верху, низу, а затем обратно через переднюю часть шкафа, если он все еще прикреплен, и продолжайте отрывать шкаф от стены, пока весь блок не освободится достаточно свободно, чтобы его можно было снять.

Шаг 7. Поздравьте себя!

Теперь, когда вы сняли кухонные шкафы, вы можете перейти к остальной части проекта, будь то покраска старых шкафов или установка новых.

Выполняете полный ремонт кухни? Ознакомьтесь с нашим Руководством для начинающих по модернизации кухни с ограниченным бюджетом или поделитесь с нами своим опытом в комментариях.

Как повесить шкафы | Большая идея Сары

Привет, привет всем! Этим утром я пытаюсь поехать в Атланту на конференцию Haven, УРА !! Я говорю «попробуй», потому что летаю в режиме ожидания… и в последний раз, когда я проверял, рейсы уже были заполнены. Держите за меня пальцы скрещенными и надейтесь, что место откроется!

Но в последний раз, когда вы меня видели, я обещал, как вешать кухонные шкафы.Итак, вот оно, для вашего удовольствия!

Совет. Легче повесить верхние шкафы перед установкой нижних шкафов. Таким образом, вам не придется опираться на базовые шкафы, пытаясь удерживать тяжелый и громоздкий шкаф на стене над головой. Вы также не поцарапаете и не повредите нижние шкафы, когда будете неловко наклоняться над ними.

Еще один совет: это работа для двух человек. Не будь героем.

Шаг 1. Определите, какой высоты вы хотите, чтобы ваши шкафы были. Сложите высоту нижних шкафов + толщину столешницы + высоту фартука. Стандартные нижние шкафы имеют высоту 34,5 дюйма, а стандартную стойку — 1,5 дюйма. Высота фартука обычно составляет 18 дюймов. Но перепроверить не помешает. В нашем случае базовые шкафы являются стандартными, но наши столешницы (как только мы их сделаем) будут иметь толщину 1,75 дюйма, и мы планируем установить 21-дюймовый фартук. Поэтому мы хотели, чтобы наши верхние шкафы были на высоте 57,25 дюйма от пола.

Шаг 2: Отметьте на стене высоту, которую вы определили на шаге 1, и прикрепите гроссбух. Убедитесь, что доска выровнена.

Верх вашей доски должен находиться на высоте, отмеченной вами на стене. Если можете, прикрепите доски к шпилькам. Вы будете ставить шкафы на доску, пока возитесь, прикрепляя их к стене. Если бухгалтерская доска находится на одном уровне, ваши шкафы будут на одном уровне.

Шаг 3: Соедините шкафы друг с другом с помощью лицевых рам .Это легче сделать, когда они лежат на полу, чем когда они отдыхают на доске. Кроме того, если ваша стена немного волнистая (ура для старых домов!), Будет проще установить регулировочные шайбы на шкафы как единое целое. Конечно, имейте в виду, что вам придется поднимать их, когда все они будут соединены, поэтому вы можете не захотеть прикреплять друг к другу более двух или трех одновременно. К счастью, наша кухня небольшая, поэтому у нас не больше двух шкафов на каждой стене. Счет!

Начните с правильных винтов.Вот те, которые мы использовали:

Вам нужен обрезной или чистовой винт; они меньше и их легче спрятать. Он должен быть достаточно длинным, чтобы проходить через обе рамки лица, но не выходить за пределы другой стороны. И у него должна быть плотная резьба, которая лучше подходит для твердых пород дерева.

Держа шкафы на земле, скрепите лицевые рамки вместе. Стык должен быть плотным и ровным. Предварительно просверлите отверстия для шурупов. Не пропускайте предварительное сверление! Это предотвратит раскалывание дерева на вашей оправе лица.

После того, как отверстия будут просверлены, закрутите винты. Мы обнаружили, что винты ввинчивались намного легче, если мы натерли резьбу куском мыла перед тем, как вкручивать их. Отлично, да? По возможности зенковайте винт (установите его так, чтобы головка винта находилась немного ниже поверхности дерева). Это будет выглядеть примерно так:

Перед тем, как поднять наши шкафы, мы также соединили их друг с другом сзади, потому что я беспокоился о том, чтобы не надавливать на эти тонкие маленькие рамы, когда мы поднимали шкафы.Так что этот шаг, вероятно, необязателен, но мы зажали кусок дерева между шкафами и вонзили винт через всю коробку.

Шаг 4. Повесьте шкафы . Держись, Спарки, не так быстро. Давай еще раз поговорим о винтах, не так ли?

Послушайте, у них прямо в названии есть слова «установка шкафа». И они поставляются с квадратным наконечником, который вам понадобится для их движения. Бонус! Но на самом деле вам нужен винт с шайбой.Так что, если вы предпочитаете покупать свои собственные винты, это волшебные слова, которые вы можете найти.

Перед тем, как начать поднимать тяжелые предметы через голову, обязательно отметьте, где находятся стойки на стене над верхней частью шкафов. Загруженные шкафы тяжелые; винты должны войти в стойки (или вам придется использовать подходящий анкер для любого материала стены).

Готовы повесить шкафы? Хорошо, положите пару прокладок в один карман, несколько шурупов в другой, приготовьте лестницу и надейтесь, что ваш напарник по монтажу шкафа готовился к поднятию тяжестей.Поднимите шкафы и установите их на идеально ровную доску, которую вы только что установили. Теперь все, что нужно вашему напарнику, — это не допускать наклона шкафов вперед, пока вы поднимаетесь по лестнице, чтобы закручивать винты.

Если есть какие-либо зазоры между шкафами и стеной, воспользуйтесь прокладками, прежде чем закручивать винт.

Шаг 5: Отойдите и полюбуйтесь своей работой!

Ta daa! Разве они не великолепны?

Нет?

Ну, вы должны представить их выкрашенными в белый цвет.

Но это проект на следующую неделю.

И это — это великолепно, как гладко для нас прошла вся эта операция. Учитывая, что это было наше самое первое приключение с подвешиванием шкафа (если не считать того времени на старой кухне, когда шкаф однажды ночью упал со стены, когда я складывал посуду, и нам пришлось его снова прикрепить), мы были приятно удивлены как легко это было.

Я надеюсь, что это небольшое практическое руководство вселит в вас уверенность, что вы сможете попробовать это сами! Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их ниже, и я с радостью поделюсь с вами своими советами неспециалистов.

.

Сколько сохнет монтажная пена — как выбирать, как применять?

Для герметизации стыков, соединений, выполняя влаго- и теплоизоляционные работы, в строительной отрасли широко используют монтажную пену. Материал легко сцепляется с разными поверхностями, отличается большим сроком службы, высокой прочностью. Полиуретановый герметик легко наносить при помощи строительного пистолета. Чтобы выполнить финишную обработку запененных участков, нужно знать, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр зависит от нескольких факторов – качества герметика, условий использования, вида материала.

Основные виды

Монтажная пена относится к категории полиуретановых герметиков однокомпонентного состава. Без такого средства усложняется процесс установки окон и дверей, герметичное заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке, выполнение других работ, связанных с ремонтом, монтажом и строительством. По времени высыхания монтажная пена относится к веществам с высокой скоростью полимеризации. Пенный монтаж хорошо заполняет трещины, зазоры и полости любых габаритов и формы. Производители выпускают несколько видов пены, обладающих разными свойствами:

• По назначению – бытовая и профессиональная. Пена для домашних работ оснащена пластиковой трубкой для удобного нанесения. Для использования профессиональной пены нужен строительный пистолет.

• По условиям использования – зимняя и всесезонная. Морозоустойчивые средства подходят для уличных работ, зимняя пена сохраняет свои качества при температуре от -50 до +90°С. Всесезонный герметик – это универсальный состав для всех видов монтажных работ.

• Противопожарные средства – различаются по классам огнеустойчивости. Используются для герметизации стыков нагреваемых поверхностей или коммуникаций в помещениях с высоким уровнем пожароопасности – печи, камины, бани, дымоходы.

Пены поставляются в виде баллонов, в которых монтажная субстанция (жидкий предполимер) находится под давлением газа-вытеснителя. При выпускании пены из тубы возникает реакция компонентов, состав расширяется в объеме и герметично заполняет зазоры или щели.

На заметку: Чтобы не покупать строительный пистолет, для разовых домашних работ по монтажу достаточно баллона бытовой пены, оборудованного трубкой. Если нужно заполнить большое количество габаритных пустот, пользуются профессиональным герметиком с пистолетом.

Технические характеристики и свойства

Чтобы понять, сколько сохнет монтажная пена, необходимо узнать, какими качествами и особенностями обладает состав. После выхода из тубы жидкая масса увеличивается в объеме и принимает пористую структуру. Этот процесс называют первичным расширением. Монтажный состав от первоначального объема увеличивается в 20 (недорогие) – 50 (дорогие) раз. Материал занимает пустое пространство и его верхний слой схватывается за несколько минут.

Другое свойство герметика – вторичное расширение, при котором субстанция усаживается или дополнительно увеличивается в объеме. Это качество состава является отрицательным: сильное увеличение приводит к нарушению целостности гибких конструкций, а усадка вызывает образование в субстанции пустот. Вторичное расширение возникает при неправильном использовании монтажа или несоблюдении температурного режима. Основные свойства герметика:

1. Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
2. Качественное уплотнение в местах соединения изделий.
3. Отличная сцепляемость с металлом, деревом, кирпичом.
4. Многократное увеличение в объеме – небольшой расход.
5. Заполнение труднодоступных щелей и зазоров.

Благодаря жидкой консистенции вещества в баллоне, можно выполнять герметизацию узких стыков, неравномерных по глубине зазоров, деформированных поверхностей. Время застывания монтажной пены варьируется, в зависимости от разных факторов. Верхний слой высыхает за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. Излишки материала можно срезать приблизительно через 4 часа.

Чтобы субстанция на улице дольше сохраняла свои свойства, нужно обеспечить защиту от ультрафиолета и влаги – прогрунтовать, нанести шпаклевку, покрыть несколькими слоями краски.

Коэффициент расширения

Основной особенностью монтажной пены является быстрое время схватывания и затвердевания. Увеличение объема в несколько десятков раз способствует образованию плотной пористой структуры с безупречными прочностными характеристиками. Коэффициент расширения герметика неодинаковый для разных составов – бывает первичным, вторичным и двукратным, трехкратным. Что нужно знать про коэффициент расширения пены:

• Качественные средства первоначально увеличиваются в 60 раз и выше от объема. При вторичном расширении дают усадку в пределах 5% от массы субстанции. Время расширения монтажной пены от первичного до вторичного составляет несколько часов.
• Недорогая монтажная пена может увеличиваться в 30-50 раз, но вторичное расширение может достигать 30% объема или показывать высокий уровень усадки – более 5%. Большая усадка приводит к разрывам застывшей массы.
• Информация о максимальном выходе вещества указана производителем на баллоне. Этот показатель является коэффициентом расширения пены после выпуска состава из тубы. Верхний слой сохнет 20-30 минут, полное затвердение наступает в течение суток – по инструкции.

Производители герметиков рассчитывают коэффициент расширения при оптимальных условиях нанесения средства и соблюдении температурного режима. Полностью полагаться на указанную на упаковке цифру нельзя, поскольку строго выполнить рекомендации производителя не всегда получается. На изменение коэффициента расширения влияет невысокая температура, большая влажность, неровная поверхность.

Важно: Баллон качественной пены на 300 мл содержит 30 л герметика. Такого количества монтажной пены достаточно для задувания широкой щели (до 5 см) по периметру дверного или оконного проема. Из тубы объемом 500 мл можно получить 40 л вещества, 750 мл – 50 л монтажного герметика.

Факторы, влияющие на время высыхания

Способность пены увеличиваться в размерах – основное достоинство монтажного герметика. Можно прочитать на баллоне выход вещества (в литрах), но на коэффициент расширения и время застывания пены влияют следующие факторы:

1. Влажность окружающей среды. Полимеризация состава наступает под воздействием атмосферной влаги. Если в комнате или на улице жарко и сухо, влажность воздуха минимальная. Пена будет расширяться не на полный объем. Слой герметика толщиной 5 см при таких условиях застынет через 3 часа, полное отвердение наступит через 7-12 часов. При нормальной влажности на улице или в квартире верхний слой монтажной пены подсохнет через 20-30 минут, через 4 часа отвердеет, а через 12 часов полностью полимеризуется.
2. Температурные условия. Производители выпускают морозоустойчивые герметики, которые спокойно выдерживают низкую температуру до -50 градусов. Но наносить пену рекомендуется при показателе термометра от +5 до +25°C. Если данное требование не соблюдается, герметик теряет свои характеристики. Чем выше температура в комнате, тем скорее сохнет жидкая пена. Лучше наносить средство при средней температуре (+10+15 градусов), чтобы в процессе полимеризации участвовало достаточное количество атмосферной влаги.
3. Качество баллона. Полиуретановый монтаж расфасовывают в герметичные баллоны. В них под давлением находится газ-выталкиватель. Качественные тубы укомплектованы надежными блокирующими клапанами, которые могут возвращаться в исходное положение, не пропуская воздух в тубу и не выпуская газ. Можно сравнить два баллона одинакового объема – тот, что будет тяжелее, является более качественным. Содержимое медленно перекатывается по тубе, но не болтается внутри.
4. Толщина слоя. Если на поверхность при оптимальных условиях температуры и влажности нанести монтажную пену толщиной 5 см, она высыхает 3 часа, после чего можно срезать излишки состава. Полная полимеризация наступит через 12 часов и более. Чтобы полностью высох толстый слой герметика, мастера рекомендуют подождать сутки, а потом убирать излишки массы и выполнять защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей. Качественный полиуретан имеет плотную структуру с равномерно расположенными порами.

На скорость полного высыхания влияют особенности поверхности. Если на ней есть значительные дефекты, неровности, перепады по высоте, средства уходит больше, и получается слой, разный по толщине. Это может «отодвинуть» срок полного высыхания состава.

Сфера применения

Монтажные герметики относятся к категории универсальных средств, поскольку их применяют в разных областях строительства. Широкой популярностью пользуются монтажные пены Макрофлекс, Профлекс, Соудал, Титан, время высыхания которых варьируется в диапазоне 12-24 часа. Сфера использования составов:

• Заполнение трещин, щелей, пустот в помещениях.
• Установка уличных конструкций, монтаж дверей.
• Уплотнение оконных проемов снаружи и внутри.
• Фиксация тепло- и звукоизолирующих материалов.
• Герметизация кровельных конструкций и кладки.
• Выполнение ремонтных работ, монтаж печей, каминов.

Использование монтажного состава при установке окон нашло наибольшее применение, поскольку пена сохнет 8-12 часов, после чего можно приступать к финишной отделке – замазка, шпаклевка, покраска. Применение герметиков для приклеивания теплоизоляции позволяет быстро устанавливать гипсовые панели, пенопласт, плиты минеральной ваты. Когда масса засохла, через несколько часов теплоизоляционный материал невозможно оторвать от стены без повреждения, настолько прочной получается фиксация.

На видео:  Как правильно пользоваться монтажной пеной.

Расход герметика

Баллоны с пеной выпускают объемом 300, 500, 750 мл, бывают другие варианты. Выход состава соответственно равен 30, 40, 50 литров. Но нужно понимать, что столько пены можно и не получить – не бывает идеальных поверхностей и рабочих условий. На расход герметика влияет правильность нанесения, температура и влажность окружающей среды, опыт ремонтника и другие факторы. Поэтому выход пены, указанный на тубе, нужно принимать условной цифрой, и покупать герметик с запасом.

Чтобы уменьшить расход пены, перед нанесением поверхность можно обрызгать водой. Это поможет достичь максимального расширения субстанции. Баллончик с монтажным средством нужно встряхнуть вверх дном, а заполнять стыки и отверстия следует на 30-50%. Масса наберет объем и полностью заполнит остальное пространство. Для работы нужно использовать продукцию проверенных марок, внимательно читать инструкцию производителя и технические характеристики пены. Относительно других средств (цементный раствор, замазка, затирка), у монтажного герметика очень высокая скорость полимеризации.

Монтажная пена: особенности и рекомендации по применению (2 видео)

Применение монтажной пены (18 фото)

Источник: GidPoKraske. ru

«Сколько сохнет монтажная пена?» – узнайте ответ!

На самом деле, вопрос «Сколько времени сохнет монтажная пена?» поставлен совершенно неправильно! Секрет преобразования предполимера в крепкий пенополиуретан заключается в том, насколько хорошо он намокнет. Именно от влаги и зависит скорость «засыхания» пены. Разберемся поподробнее.

Коэффициент расширения – главный параметр

Ценность этого стройматериала в большинстве своем зависит именно от его свойства многократно расширяться. Бытовая пена способна расширяться до 60 % от изначального объема, профессиональные составы обладают куда большим коэффициентом – до 300 %. Причем одна и та же пена в разных условиях может расширяться совершенно по-разному. Влияние на предполимер оказывает температура, влажность воздуха, тип нанесения, скорость выхода пены из баллона. Да и у разных мастеров в одном и том же помещении могут быть разные результаты. На упаковке производители указывают максимальный объем выхода полимера, но ориентироваться строго на него не следует.

Расширение предполимера в процессе выхода из баллона и затвердевания разделяют на два типа: первичное и вторичное. Первичным называют расширение сразу после выхода из баллона, вторичное длится до завершения процесса преобразования полимера. Вторичное расширение у качественных материалов достигает 30 %, что нельзя не учитывать при их использовании. Обычно достаточно залить щель на одну треть, чтобы в итоге она была полностью заполнена пенополиуретаном.

Помимо расширения, пенополиуретан может и усаживаться, правда для качественной продукции эта усадка редко когда составляет 5 %. Если же вы наблюдаете большую усадку – увы, вам попался очень низкокачественный полиуретан. При этом может случиться даже разрыв массы, что в свою очередь повлечет за собой массу других проблем. Каждый мастер выбирает пену по потребностям. Кому-то важно большое расширение, в таких случаях подойдет Makroflex, Penosil GoldGun, Момент, Макросил, при установке окон лучше всего использовать Tytan – он дает оптимальное расширение и быстро застывает.

Характеристики монтажной пены – разберемся в деталях!

Этот герметик начали применять в строительной сфере относительно недавно, однако за это небольшое время пенополиуретан практически полностью вытеснил былых конкурентов. Он наносится легко, стоит недорого, служит долгие десятилетия, обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами. Чаще всего его используют для заделки щелей между дверным проемом и дверной рамой при ее установке, а также при установке окон.

Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, надежно «склеивает» между собой поверхности, а застывая, полимер закрепляет дверную раму или окно. Пене не страшны осадки и холода, она не пропускает электричество и не боится плесени и грибка. Единственный недостаток – боязнь ультрафиолета, впрочем, зачастую материал наносится на этапе черновых работ, которые затем скрываются под декоративным слоем штукатурки.

Тот, кто сталкивается с этим материалом довольно часто, начинает обращать внимание на такие параметры, как:

• Пористость пенополиуретана. Чем меньше поры, тем лучше – меньше расход штукатурки и крепче структура материала. Чем больше закрытых пор на поверхности, там качественнее материал – он надежно сохранит тепло внутри дома.
• Объем монтажной пены. Речь идет об объеме полимера после его затвердевания. Важно помнить, что производители указывают объем, исходя из стандартных климатических условий: плюсовая температура, высокая влажность. В зимнее время объем готовой пены из баллона той же фирмы может оказаться вдвое меньше, и фирма тут ни при чем – во всем виновата низкая температура и низкая влажность воздуха.Следует также помнить, что выход материала из баллона, используемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из варианта с готовым адаптером, поскольку в профессиональные баллоны производители закачивают больше газа. Факт, что в бытовых баллонах очень часто газ заканчивается раньше, чем материал, а это выброшенные деньги на ветер.Традиционно баллоны имеют емкость 300 мл, 500 мл и 750 мл. В 300-миллилитровом баллоне содержится около 30 литров пены, этого с головой хватит, чтобы заделать щель до 5 см между одной дверной коробкой и дверным проемом. Если щель больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину щели за счет прослойки из пенопласта или другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости – до 40 литров, а из 750-миллилитровой – до 50 литров. Одного 750-миллилитрового баллончика хватит на обработку двух стандартных дверных коробок.
• Адгезия материала. Само понятие «адгезия» означает способность одного материала склеиваться с другим. В случае с монтажной пеной адгезия материала очень высока практически к любым поверхностям, кроме целлофана, полиэтилена и тефлона. Из-за высоких показателей адгезии этот герметик часто используют в качестве клея, особенно при поклейке панелей ПВХ или пенопласта. Будьте уверены, после полного застывания связующего панели можно будет отодрать только с «мясом».Высокая адгезия позволяет заделывать даже большие щели, накладывая полимер в несколько слоев. Однако в таких случаях не экономьте на материале – пена низкого качества хуже цепляется за поверхность, опадает вниз, расходуется больше. Одним словом, дешевле купить тот баллон, что дороже.
• Качество баллона. И конструкция, и качество баллона могут повлиять на итоговый результат. Во-первых, качественные изделия укомплектованы надежными клапанами, которые легко возвращаются в исходное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выход газа. Кстати, именно по баллонам вы можете определить, с чем имеете дело – с качественным материалом или дешевой подделкой.В магазине для сравнения возьмите два баллона – если содержимое разное по качеству, то вы это почувствуете. Лучший баллон будет тяжелее, при движении вы ощутите, как содержимое медленно перекатывается из стороны в сторону. В дешевом баллоне предполимер будет болтаться, как прокисший йогурт.

Сколько сохнет монтажная пена – ищем точный ответ

Как вы уже поняли, монтажная пена – материал довольно непростой и имеет множество нюансов. Как и в случае с коэффициентом расширения, который зависит от множества факторов, ответить на вопрос «Сколько времени застывает монтажная пена?», довольно непросто. Прежде всего, это зависит именно от влажности.

Вода участвует в процессе полимеризации предполимера, к тому же, к влажным поверхностям у пены повышенная адгезия, именно поэтому и рекомендуется смачивать щели и проемы водой перед нанесением пены.

Если влажность нормальная, то для застывания пятисантиметрового слоя будет достаточно 3-х часов, после чего можно срезать выступающие куски пенополиуретана и наносить штукатурку. Окончательная полимеризация будет длиться гораздо дольше – от 7 до 12 часов. Если же погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на сутки. Именно это время и будет окончательным ответом на вопрос «Сколько времени «высыхает» монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не торопитесь, подождите, пока все застынет как следует.

Чтобы ускорить процесс застывания, периодически опрыскивайте материал или увлажняйте любым удобным вам способом. Помните, что полимеры  боятся солнечных лучей, поэтому как только появится возможность, защитите монтажную пену – закрасьте или оштукатурьте поверхность, которая контактирует с ультрафиолетом. Процесс оштукатуривания во многом похож на штукатурку по пенополистиролу.

Источник: remoskop.ru

Сколько сохнет монтажная пена? | Отделочные материалы в Новосибирске

Проведение современных строительных и ремонтных работ, нелегко представить без использования монтажной пены. Благодаря своим характеристикам, этот материал способен герметично заполнить даже самые труднодоступные места и обеспечить высокую прочность соединения практически любых поверхностей.

Какими свойствами обладает и сколько сохнет монтажная пена?

Рынок стройматериалов предлагает огромный ассортимент монтажной пены. При выборе этого материала, покупатели часто интересуются не только стоимостью, но и другими характеристиками. Такими, например, как оптимальная температура использования и время окончательного застывания.

Заполнение пустот монтажной пеной

Примерное время окончательно полимеризации монтажной пены, почти всегда указывается на баллоне. Чтобы точно ответить на вопрос: «Сколько сохнет монтажная пена?», разработчикам приходится учитывать многие характеристики материала и экспериментально проверять воздействие на процесс высыхания разных факторов.

Свойства пены

К основным свойствам монтажной пены относится:

1. Время расширения (первичного и вторичного).
2. Реакция состава на внешние факторы воздействия.
3. Диапазон температурной устойчивости.

Под первичным расширением следует понимать увеличение объема пены, возникающее сразу после выхода состава из баллона, давление в котором составляет около пяти атмосфер. Выход пенообразующего состава из емкости, всегда сопровождается резким понижением давления, что приводит к быстрому расширению пузырьков газа. В результате этого процесса и происходит образование пены.

Процесс первичного расширения, вполне можно сравнить с образованием пены после транспортировки и резкой откупорки бутылки с газированным напитком. Перед эксплуатацией, баллон с монтажной пеной также нужно тщательно потрясти, иначе на выходе получится субстанция низкого качества, без заявленного производителем объема. Время первичного расширения находится в прямой зависимости от таких факторов, как метод распыления, температура атмосферы и уровень квалификации работника.

Многообразие монтажной пены

Увеличение объема состава в процессе вторичного расширения, происходит в промежутке после завершения первой стадии расширения, до полного застывания материала. Вторичное расширение – процесс, происходящий при контакте пены с водой или парами атмосферы. Этот параметр измеряется в процентах и во многом зависит от комбинации компонентов материала и добросовестности компаний-изготовителей. 

Показатель вторичного расширения профессиональной пены составляет 15 – 60%, у бытового материала этот показатель равен 200 – 300%. Вторичное расширение оказывает влияние на время полной полимеризации пены, а также на качество получаемых швов и соединений. При выборе новой, не испытанной пены, сначала стоит экспериментальным путем проверить заявленную изготовителем величину этой характеристики.

Из многочисленных внешних факторов воздействия, на скорость полимеризации монтажной пены влияет не только температурный режим, но и непродолжительное ультрафиолетовое излучение (солнечный свет). При длительном воздействии, ультрафиолет оказывает разрушающее действие на уже полностью высохший материал. Разработчики предусмотрели этот момент и обеспечили нейтральное взаимодействие пены с химическими соединениями, что дало возможность реализовать простую и достаточно дешевую защиту от прямых лучей солнца. Для этого достаточно после полного высыхания, покрыть открытые участки материала грунтовкой либо краской.

• Огнестойкая профессиональная Ударник, пена монтажная всесезонная, 65 L

  НАЗНАЧЕНИЕ
  Пена профессиональная “Ударник” на основе полиуретана является эффективным средством для заполнения пустот и трещин в жилых и нежилых помещениях, можно применять для монтажа различных конструкций и объектов строительства (двери входные, межкомнатные, окна, арки).  

  СВОЙСТВА ТОВАРА
  Склеивание поверхностей, монтаж, шумо- тепло- звуко- изоляция. Плохо пропускает влагу и газообразные вещества. 

  Не поддерживает горение!

  Объем баллона: 750 мл.

  420 руб.

• Бытовая Ударник, пена монтажная всесезонная, 450 гр.

  НАЗНАЧЕНИЕ
  Пена бытовая “Ударник” на основе полиуретана является эффективным средством для заполнения пустот и трещин в жилых и нежилых помещениях, можно применять для монтажа различных конструкций и объектов строительства (двери входные, межкомнатные, окна, арки).  

  СВОЙСТВА ТОВАРА
  Склеивание поверхностей, монтаж, шумо- тепло- звуко- изоляция. Плохо пропускает влагу и газообразные вещества. 

  Масса баллона: 450 гр.

  169 руб.

• Бытовая Ударник, пена монтажная всесезонная, 500 гр.

  НАЗНАЧЕНИЕ
  Пена бытовая “Ударник” на основе полиуретана является эффективным средством для заполнения пустот и трещин в жилых и нежилых помещениях, можно применять для монтажа различных конструкций и объектов строительства (двери входные, межкомнатные, окна, арки).  

  СВОЙСТВА ТОВАРА
  Склеивание поверхностей, монтаж, шумо- тепло- звуко- изоляция. Плохо пропускает влагу и газообразные вещества. 

  Масса баллона: 600 гр.

  179 руб.

Диапазон температурной устойчивости является еще одним свойством монтажной пены, который оказывает влияние на скорость полимеризации материала. Некоторые производители выпускают составы, которые способны выдерживать температуру до +90^◦ C и не воспламеняться.

Из сказанного можно сделать вывод, что время высыхания пены является переменной величиной и ориентироваться только на краткое описание, которое находится на упаковке, не стоит. Во время использования материала, необходимо учитывать и внешние факторы, которые могут ускорить или замедлить процесс полимеризации.

Сколько сохнет монтажная пена после нанесения

Существует ряд факторов, влияющих на то, сколько сохнет монтажная пена. Полимеризация или простым языком время затвердения пены, находится в полной зависимости от влаги. Вода катализирует этот процесс, в результате чего получается некая закономерность: чем больше намокает материал, тем быстрее он застывает.

Содержание статьи

Коэффициент расширения

Монтажная пена ценится в первую очередь за способность к расширению после нанесения на поверхность. Причем объем этого материала увеличивается в несколько раз.

Обычные герметики бытового назначения увеличиваются в объеме до 60 %. Профессиональные составы, отличающиеся высоким качеством, имеют коэффициент более 250%.

Пена бытового (с аппликатором) и профессионального назначения

Один и тот же состав имеет разный коэффициент расширения под влиянием различных условий.

К таким условиям относится:

• Температурный показатель;
• Способ нанесения;
• Уровень влажности воздуха;
• Скорость, с которой вещество выходит из баллона.

Несмотря на то, что изготовители помещают на этикетку информацию об объеме (конечный объем после расширения), не стоит слишком уж полагаться на эти данные.

Расширение вещества происходит при выходе герметика из баллона и застывании.

Условно этот процесс делится на два этапа:

1. Первичное расширение – происходит при нанесении материала.
2. Вторичное расширение – осуществляется пока не завершится время преобразования. У качественных материалов на этом этапе коэффициент расширения составляет 30%, что учитывают при работе. Чаще хватает заполнения пространства на треть. В результате материал после расширения заполнит щель полностью.

Пена усаживается. При выборе качественного материала можно не бояться, что это вызовет проблемы, так как усадка в этом случае – редкое явление. Коэффициент составляет 5% и усадку трудно заметить невооруженным взглядом. Если же это видно, то полиуретан низкого качества.

Использование пены при установке дверей

Особенности полиуретанового материала

Монтажная пена широко применяется в строительстве. За счет расширения материала происходит заполнение пустот и склейка поверхностей между собой.

Использование распространяется на:

• Установку оконных и дверных конструкций;
• Герметизацию элементов коммуникационных систем;
• Изоляцию помещений;
• Заполнение скрытых пустот и дефектов на разных поверхностях и т. п.

Пена уязвима перед воздействием ультрафиолета. Поэтому нанесение материала осуществляется на этапе черновой обработки. Впоследствии щели закрываются отделочными материалами.

Кроме коэффициента расширения существуют и другие параметры, на которые обращают внимание при выборе материала.

Основные характеристики:

• Структура – качественному продукту характерны маленькие ячейки и большое количество закрытых пор на поверхности;
• Конечный объем – объем пены после завершения времени ее высыхания. Некоторые герметики с объемом баллона в 0,75 л могут обеспечивать до 60 литров конечного объема;
• Способность к адгезии – свойство герметика обеспечивать хорошую сцепку с поверхностями, на которые он наносится. Исключение составляет тефлон, целлофан, полиэтилен – они не поддаются хорошей склейке с пеной;
• Устройство баллона – качественная тара оснащена надежным клапаном, материал должен медленно двигаться во время перемещения баллона.

Результат нанесения разных герметиков

Принцип полимеризации материала

Вода играет основную роль при затвердевании герметика. Под воздействием влаги уровень адгезии повышается, поэтому специалисты рекомендуют перед нанесением герметика смачивать водой проемы и щели.

При нормальной влажности слой пены толщиной пять сантиметров сможет засохнуть в течение трех часов. После этого выполняется коррекция. Все выступающие и неаккуратные части герметика срезаются и выполняется оштукатуривание.

Завершение полимеризации происходит через 12 часов, иногда меньше. Влияние мороза и сухих погодных условий увеличивает время застывания, которое может продлиться еще 24 часа. Поэтому для подстраховки лучше отложить дальнейшее проведение работ на период, пока герметик не затвердеет.

Что можно еще узнать о монтажной пене:

Существуют способы ускорить полимеризацию. Достаточно увлажнить поверхность герметика подручными средствами или набрызгать на нее водой из распылителя. Для защиты материала от солнца, заполненные участки покрывают слоем штукатурки или закрашивают (только те зоны, на которые попадает солнечный свет).

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Сколько высыхает монтажная пена – от чего зависит застывание? + Видео — От рукоделия до ремонта.

По сути, вопрос «Сколько времени высыхает монтажная пена?» поставлен совсем некорректно! Секрет преобразования предполимера в крепкий пенополиуретан состоит в том, как отлично он вымокнет. Конкретно от воды и зависит скорость «засыхания» пены.

Разберемся поподробнее.

Содержание

1. Коэффициент расширения – главный параметр
2. Свойства монтажной пены – разберемся в деталях!
3. Сколько высыхает монтажная пена – ищем четкий ответ

1 Коэффициент расширения – главный параметр

Ценность этого стройматериала в большинстве собственном зависит конкретно от его характеристики неоднократно расширяться. Бытовая пена способна расширяться до sixty % от изначального объема, проф составы владеют куда огромным коэффициентом – до three hundred %. При этом одна и та же пена в различных критериях может расширяться совсем по-разному. Воздействие на предполимер оказывает температура, влажность воздуха, тип нанесения, скорость выхода пены из баллона.

Ну и у различных мастеров в одном и том же помещении могут быть различные результаты. На упаковке производители указывают наибольший объем выхода полимера, но ориентироваться строго на него не следует.

Советуем ознакомиться

• Сколько высыхает стяжка на полу
• Чем защитить монтажную пену
• Пистолет для монтажной пены проф

Расширение предполимера в процессе выхода из баллона и затвердевания делят на два типа: первичное и вторичное. Первичным именуют расширение сходу после выхода из баллона, вторичное продолжается до окончания процесса преобразования полимера. Вторичное расширение у высококачественных материалов добивается thirty %, что нельзя не учесть при их использовании.

Обычно довольно залить щель на одну третья часть, чтоб в конечном итоге она была вполне заполнена пенополиуретаном.

Кроме расширения, пенополиуретан может и усаживаться, правда для высококачественной продукции эта усадка изредка когда составляет five %. Если же вы наблюдаете огромную усадку – как досадно бы это не звучало, для вас попался очень низкокачественный полиуретан. При всем этом может случиться даже разрыв массы, что в свою очередь повлечет за собой массу других заморочек. Каждый мастер выбирает пену по потребностям.

Кому-то принципиально огромное расширение, в таких случаях подойдет Makroflex, Penosil GoldGun, Момент, Макросил, при установке окон идеальнее всего использовать Tytan – он дает наилучшее расширение и стремительно застывает.

2 Свойства монтажной пены – разберемся в деталях!

Этот герметик начали использовать в строительной сфере относительно не так давно, но за это маленькое время пенополиуретан фактически стопроцентно вытеснил былых соперников. Он наносится просто, стоит дешево, служит долгие десятилетия, обладает звуко- и теплоизолирующими качествами. В большинстве случаев его употребляют для заделки щелей меж дверным просветом и дверной рамой при ее установке, также при установке окон.

Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, накрепко «склеивает» меж собой поверхности, а застывая, полимер закрепляет дверную раму либо окно. Пене не жутки осадки и холода, она не пропускает электричество и не опасается плесени и грибка. Единственный недочет – боязнь ультрафиолета, вобщем, часто материал наносится на шаге предварительных работ, которые потом скрываются под декоративным слоем штукатурки.

Тот, кто сталкивается с этим материалом достаточно нередко, начинает уделять свое внимание на такие характеристики, как:

• Пористость пенополиуретана. Чем меньше поры, тем лучше – меньше расход штукатурки и крепче структура материала. Чем больше закрытых пор на поверхности, там лучше материал – он накрепко сохранит тепло снутри дома.
• Объем монтажной пены. Идет речь об объеме полимера после его затвердевания. Принципиально держать в голове, что производители указывают объем, исходя из стандартных погодных критерий: плюсовая температура, высочайшая влажность. В зимнее время объем готовой пены из баллона той же конторы возможно окажется в два раза меньше, и компания здесь ни при чем – во всем повинна низкая температура и низкая влажность воздуха.Следует также держать в голове, что выход материала из баллона, применяемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из варианта с готовым адаптером, так как в проф баллоны производители закачивают больше газа. Факт, что в бытовых баллонах очень нередко газ завершается ранее, чем материал, а это выброшенные средства на ветер.Обычно баллоны имеют емкость three hundred мл, five hundred мл и seven hundred fifty мл. В 300-миллилитровом баллоне содержится около thirty л. пены, этого с головой хватит, чтоб заделать щель до five см меж одной дверной коробкой и дверным просветом. Если щель больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину щели за счет прослойки из пенопласта либо другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости – до forty л., а из 750-миллилитровой – до fifty л.. 1-го 750-миллилитрового баллончика хватит на обработку 2-ух стандартных дверных коробок.
• Адгезия материала. Само понятие «адгезия» значит способность 1-го материала склеиваться с другим. В случае с монтажной пеной адгезия материала очень высока фактически к хоть каким поверхностям, не считая целлофана, целофана и тефлона. Из-за больших характеристик адгезии этот герметик нередко употребляют в качестве клея, в особенности при поклейке панелей ПВХ либо пенопласта. Будьте убеждены, после полного застывания связывающего панели можно будет отодрать только с «мясом».Высочайшая адгезия позволяет заделывать даже огромные щели, накладывая полимер в несколько слоев. Но в таких случаях не сберегайте на материале – пена низкого свойства ужаснее цепляется за поверхность, опадает вниз, расходуется больше. Одним словом, дешевле приобрести тот баллон, что дороже.
• Качество баллона. И конструкция, и качество баллона могут воздействовать на итоговый итог. Во-1-х, высококачественные изделия укомплектованы надежными клапанами, которые просто ворачиваются в начальное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выход газа. Кстати, конкретно по баллонам вы сможете найти, с чем имеете дело – с высококачественным материалом либо дешевенькой подделкой.В магазине для сопоставления возьмите два баллона – если содержимое различное по качеству, то вы это почувствуете. Наилучший баллон будет тяжелее, при движении вы ощутите, как содержимое медлительно перекатывается из стороны в сторону. В дешевеньком баллоне предполимер будет болтаться, как прокисший йогурт.

3 Сколько высыхает монтажная пена – ищем четкий ответ

Как вы уже сообразили, монтажная пена – материал достаточно сложный и имеет огромное количество аспектов. Как и в случае с коэффициентом расширения, который находится в зависимости от огромного количества причин, ответить на вопрос «Сколько времени застывает монтажная пена?», достаточно тяжело. Сначала, это зависит конкретно от влажности.

Вода участвует в процессе полимеризации предполимера, к тому же, к мокроватым поверхностям у пены завышенная адгезия, вот поэтому и рекомендуется смачивать щели и просветы водой перед нанесением пены.

Принципиально ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики собственного автомобиля. 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортовика автомобиля Вы можете без помощи других при помощи специального сканера… 

Читать дальше.. »

Если влажность обычная, то для застывания пятисантиметрового слоя будет довольно 3-х часов, после этого можно срезать выступающие кусочки пенополиуретана и наносить штукатурку. Окончательная полимеризация будет продолжаться еще подольше – от seven до twelve часов. Если же погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на день.

 Именно это время и будет окончательным ответом на вопрос «Сколько времени «сохнет» монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не спешите, подождите, пока все застынет как надо.

Чтоб ускорить процесс застывания, временами опрыскивайте материал либо увлажняйте хоть каким комфортным для вас методом. Помните, что полимеры  боятся солнечных лучей, потому как появится возможность, защитите монтажную пену – закрасьте либо оштукатурьте поверхность, которая контактирует с ультрафиолетом. Процесс оштукатуривания почти во всем похож на штукатурку по пенополистиролу.

сколько же сохнет монтажная пена? Сколько сохнет монтажная пена макрофлекс

Для герметизации стыков, соединений, выполняя влаго- и теплоизоляционные работы, в строительной отрасли широко используют монтажную пену. Материал легко сцепляется с разными поверхностями, отличается большим сроком службы, высокой прочностью. Полиуретановый герметик легко наносить при помощи строительного пистолета. Чтобы выполнить финишную обработку запененных участков, нужно знать, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр зависит от нескольких факторов – качества герметика, условий использования, вида материала.

Монтажная пена относится к категории полиуретановых герметиков однокомпонентного состава. Без такого средства усложняется процесс установки окон и дверей, герметичное заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке, выполнение других работ, связанных с ремонтом, монтажом и строительством. По времени высыхания монтажная пена относится к веществам с высокой скоростью полимеризации. Пенный монтаж хорошо заполняет трещины, зазоры и полости любых габаритов и формы. Производители выпускают несколько видов пены, обладающих разными свойствами:

• По назначению
  – бытовая и профессиональная. Пена для домашних работ оснащена пластиковой трубкой для удобного нанесения. Для использования профессиональной пены нужен строительный пистолет.

• По условиям использования
  – зимняя и всесезонная. Морозоустойчивые средства подходят для уличных работ, зимняя пена сохраняет свои качества при температуре от -50 до +90°С. Всесезонный герметик – это универсальный состав для всех видов монтажных работ.

• Противопожарные средства
  – различаются по классам огнеустойчивости. Используются для герметизации стыков нагреваемых поверхностей или коммуникаций в помещениях с высоким уровнем пожароопасности – печи, камины, бани, дымоходы.

Пены поставляются в виде баллонов, в которых монтажная субстанция (жидкий предполимер) находится под давлением газа-вытеснителя. При выпускании пены из тубы возникает реакция компонентов, состав расширяется в объеме и герметично заполняет зазоры или щели.

На заметку: Чтобы не покупать строительный пистолет, для разовых домашних работ по монтажу достаточно баллона бытовой пены, оборудованного трубкой. Если нужно заполнить большое количество габаритных пустот, пользуются профессиональным герметиком с пистолетом.

Чтобы понять, сколько сохнет монтажная пена, необходимо узнать, какими качествами и особенностями обладает состав. После выхода из тубы жидкая масса увеличивается в объеме и принимает пористую структуру. Этот процесс называют первичным расширением. Монтажный состав от первоначального объема увеличивается в 20 (недорогие) – 50 (дорогие) раз. Материал занимает пустое пространство и его верхний слой схватывается за несколько минут.

На самом деле, вопрос «Сколько времени сохнет монтажная пена?» поставлен совершенно неправильно! Секрет преобразования предполимера в крепкий пенополиуретан заключается в том, насколько хорошо он намокнет. Именно от влаги и зависит скорость «засыхания» пены. Разберемся поподробнее.

Коэффициент расширения – главный параметр

Ценность этого стройматериала в большинстве своем зависит именно от его свойства многократно расширяться. Бытовая пена способна расширяться до 60 % от изначального объема, профессиональные составы обладают куда большим коэффициентом – до 300 %. Причем одна и та же пена в разных условиях может расширяться совершенно по-разному. Влияние на предполимер оказывает температура, влажность воздуха, тип нанесения, скорость выхода пены из баллона. Да и у разных мастеров в одном и том же помещении могут быть разные результаты. На упаковке производители указывают максимальный объем выхода полимера, но ориентироваться строго на него не следует.

Расширение предполимера в процессе выхода из баллона и затвердевания разделяют на два типа: первичное и вторичное. Первичным называют расширение сразу после выхода из баллона, вторичное длится до завершения процесса преобразования полимера. Вторичное расширение у качественных материалов достигает 30 %, что нельзя не учитывать при их использовании.
Обычно достаточно залить щель на одну треть, чтобы в итоге она была полностью заполнена пенополиуретаном.

Помимо расширения, пенополиуретан может и усаживаться, правда для качественной продукции эта усадка редко когда составляет 5 %. Если же вы наблюдаете большую усадку – увы, вам попался очень низкокачественный полиуретан. При этом может случиться даже разрыв массы, что в свою очередь повлечет за собой массу других проблем. Каждый мастер выбирает пену по потребностям. Кому-то важно большое расширение, в таких случаях подойдет Makroflex, Penosil GoldGun, Момент, Макросил
, при установке окон лучше всего использовать Tytan
– он дает оптимальное расширение и быстро застывает.

Характеристики монтажной пены – разберемся в деталях!

Этот герметик начали применять в строительной сфере относительно недавно, однако за это небольшое время пенополиуретан практически полностью вытеснил былых конкурентов. Он наносится легко, стоит недорого, служит долгие десятилетия, обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами. Чаще всего его используют для заделки щелей между дверным проемом и дверной рамой при ее установке, а также при установке окон.

Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, надежно «склеивает» между собой поверхности, а застывая, полимер закрепляет дверную раму или окно. Пене не страшны осадки и холода, она не пропускает электричество и не боится плесени и грибка. Единственный недостаток – боязнь ультрафиолета, впрочем, зачастую материал наносится на этапе черновых работ, которые затем скрываются под декоративным слоем штукатурки.

Тот, кто сталкивается с этим материалом довольно часто, начинает обращать внимание на такие параметры, как:

• Пористость пенополиуретана.
  Чем меньше поры, тем лучше – меньше расход штукатурки и крепче структура материала. Чем больше закрытых пор на поверхности, там качественнее материал – он надежно сохранит тепло внутри дома.
• Объем монтажной пены.
  Речь идет об объеме полимера после его затвердевания. Важно помнить, что производители указывают объем, исходя из стандартных климатических условий: плюсовая температура, высокая влажность. В зимнее время объем готовой пены из баллона той же фирмы может оказаться вдвое меньше, и фирма тут ни при чем – во всем виновата низкая температура и низкая влажность воздуха.Следует также помнить, что выход материала из баллона, используемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из варианта с готовым адаптером, поскольку в профессиональные баллоны производители закачивают больше газа. Факт, что в бытовых баллонах очень часто газ заканчивается раньше, чем материал, а это выброшенные деньги на ветер.Традиционно баллоны имеют емкость 300 мл, 500 мл и 750 мл. В 300-миллилитровом баллоне содержится около 30 литров пены
  , этого с головой хватит, чтобы заделать щель до 5 см между одной дверной коробкой и дверным проемом. Если щель больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину щели за счет прослойки из пенопласта или другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости – до 40 литров, а из 750-миллилитровой – до 50 литров. Одного 750-миллилитрового баллончика хватит на обработку двух стандартных дверных коробок.
• Адгезия материала.
  Само понятие «адгезия» означает способность одного материала склеиваться с другим. В случае с монтажной пеной адгезия материала очень высока практически к любым поверхностям, кроме целлофана, полиэтилена и тефлона. Из-за высоких показателей адгезии этот герметик часто используют в качестве клея, особенно при поклейке панелей ПВХ или пенопласта. Будьте уверены, после полного застывания связующего панели можно будет отодрать только с «мясом».Высокая адгезия позволяет заделывать даже большие щели, накладывая полимер в несколько слоев. Однако в таких случаях не экономьте на материале – пена низкого качества хуже цепляется за поверхность, опадает вниз, расходуется больше. Одним словом, дешевле купить тот баллон, что дороже.
• Качество баллона.
  И конструкция, и качество баллона могут повлиять на итоговый результат. Во-первых, качественные изделия укомплектованы надежными клапанами, которые легко возвращаются в исходное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выход газа. Кстати, именно по баллонам вы можете определить, с чем имеете дело – с качественным материалом или дешевой подделкой.В магазине для сравнения возьмите два баллона – если содержимое разное по качеству, то вы это почувствуете. Лучший баллон будет тяжелее, при движении вы ощутите, как содержимое медленно перекатывается из стороны в сторону. В дешевом баллоне предполимер будет болтаться, как прокисший йогурт.

Сколько сохнет монтажная пена – ищем точный ответ

Как вы уже поняли, монтажная пена – материал довольно непростой и имеет множество нюансов. Как и в случае с коэффициентом расширения, который зависит от множества факторов, ответить на вопрос «Сколько времени застывает монтажная пена?», довольно непросто. Прежде всего, это зависит именно от влажности.

Вода участвует в процессе полимеризации предполимера, к тому же, к влажным поверхностям у пены повышенная адгезия, именно поэтому и рекомендуется смачивать щели и проемы водой перед нанесением пены.

Если влажность нормальная, то для застывания пятисантиметрового слоя будет достаточно 3-х часов, после чего можно срезать выступающие куски пенополиуретана и наносить штукатурку. Окончательная полимеризация будет длиться гораздо дольше – от 7 до 12 часов. Если же погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на сутки. Именно это время и будет окончательным ответом на вопрос «Сколько времени «высыхает» монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не торопитесь, подождите, пока все застынет как следует.

Чтобы ускорить процесс застывания, периодически опрыскивайте материал или увлажняйте любым удобным вам способом. Помните, что полимеры боятся солнечных лучей, поэтому как только появится возможность, – закрасьте или оштукатурьте поверхность, которая контактирует с ультрафиолетом. Процесс оштукатуривания во многом похож на .

На то, сколько сохнет монтажная пена, влияет множество факторов, начиная от качества и состава используемого герметика, и заканчивая температурой и влажностью окружающей среды. Все эти характеристики необходимо учитывать для надежной заделки щелей и проемов.

Что такое коэффициент расширения герметика

Главная ценность монтажной пены заключается в ее способности быстро и многократно расширяться. Бытовые типы герметика способны увеличивать свой объем на 60 % от исходного состояния, тогда как профессиональные составы, отличающиеся значительно лучшим коэффициентом расширения, могут увеличиться в 2-3 раза. Способность увеличиваться в размерах зависит не только от состава и качества материала, но и от условий, в которых его используют. На коэффициент расширения полимера влияет температура, влажность окружающей среды, скорость выхода состава из баллона и даже способ нанесения на обрабатываемую поверхность.

На баллонах всегда указывается максимально возможный объем выхода пены, однако достичь таких результатов можно только в идеальных условиях, потому на все 100 % верить заявлениям производителей не стоит.

Всю процедуру расширения предполимера разделяют на два этапа. Первичное расширение происходит сразу после выхода материала из баллона. Вторичное расширение длится до момента окончательного затвердевания состава и преобразования его в полимер. Наибольший объем материал приобретает на первом этапе, однако игнорировать вторичное расширение не рекомендуется, на нем пена может приобрести до 30 % от максимального объема.

Пенополиуретан может не только расширяться, но и усаживаться после выхода из баллона. Для хороших строительных материалов величина усадки редко превышает 5 %, то есть сильная усадка может свидетельствовать о низком качестве. Существенное усаживание пены зачастую приводит к разрыву массы полимера, что в свою очередь может стать причиной дополнительных проблем.

Как найти качественный состав – смотрим объем, адгезию и упаковку

Пену для заделки щелей стали использовать сравнительно недавно, но всего за несколько лет этот материал приобрел огромную популярность у профессиональных строителей и домашних мастеров. С ним легко работать, он отличается качественными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, да еще и стоит недорого. После нанесения предполимера он сильно расширяется и заполняет собой окружающие пустоты, благодаря этому его можно использовать для закрепления дверных и оконных рам в стенах, а также для заделки любых других щелей и проемов.

Полимер не боится низких температур и осадков, не пропускает электрический ток, ему не вредит плесень и грибок. Единственное, что может нанести ущерб эксплуатационным качествам застывшей монтажной пены – ультрафиолет. Поэтому герметик при его использовании вне помещений рекомендуется закрывать облицовочными материалами. Среди важнейших характеристик полимера можно отметить и его пористость. Для работы рекомендуем выбирать составы с минимальной пористостью – чем меньше поры, тем прочнее материал и меньше его расход при ремонте.

На баллонах можно также найти такую характеристику, как объем – это показатель после застывания. Производители указывают объемы для застывания в стандартных условиях при плюсовой температуре и высокой влажности окружающей среды. В холодное время года получить из баллона указанный объем материала не представляется возможным. Объем даже самой качественной пены при минусовой температуре может уменьшиться в два раза.

Очень ценной характеристикой любого герметика является его адгезия или способность склеиваться с поверхностями. Качественный герметик должен обладать хорошими характеристиками адгезии к любым материалам. Проблемы со сцеплением могут возникнуть только в том случае, если необходимо закрепить целлофан, полиэтилен или тефлон.

На качество строительного материала влияет и сама его упаковка – баллон. Хорошие баллоны имеют надежные и долговечные клапаны, которые эффективно препятствуют попаданию воздуха внутрь баллона и чрезмерному выходу газа. По упаковке зачастую можно легко отличить качественную монтажную пену от некачественной. Качественный баллон отличается большим весом и при его переворачивании можно ощутить, как содержимое неспешно перекатывается внутри.

Сколько сохнет монтажная пена – точное время полимеризации

Монтажная пена – это сложный материал, качество и характеристики которого зависят от многих внешних факторов. Застывает монтажная пена под влиянием своих индивидуальных параметров и условий окружающей среды. Сильнее всего на скорость затвердевания полимера влияет влажность. Процедура полимеризации напрямую зависит от воды, поэтому при высокой влажности возрастает скорость затвердевания состава, а также увеличивается качество адгезии с влажными поверхностями. Специалисты рекомендуют смачивать щели и проемы водой перед их заделкой.

При высоких параметрах влажности время застывания пятисантиметрового слоя предполимера составит не более трех часов, однако после этого полимер продолжит набирать твердость в течение следующих 6-9 часов. При минусовых температурах данная процедура будет длиться намного дольше – до 24 часов. Профессионалы в области строительства не рекомендуют спешить с финальной отделкой запененных щелей и проемов. Лучше всего дать герметику время для максимального набора прочности. Летом – до 24 часов для застывания, а зимой – до 36 часов. Чтобы ускорить процедуру, материал можно периодически опрыскивать или увлажнять любыми другими способами. Главное помните, что полимер боится солнечных лучей.

Какой герметик выбрать – анализ современного рынка

Залог успешного ремонта – использование максимально качественных, надежных строительных материалов. Чтобы осуществить профессиональную заделку швов и щелей, выбирайте герметики, обладающие лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Среди всех представленных на рынке марок монтажной пены рекомендуем обратить внимание на следующие:

1. 1.
   Момент Монтаж
   . Оправданно популярная марка, представленная практически в каждом строительном магазине. Отличается однородной плотностью, хорошей адгезией практически ко всем материалам, может использоваться при внешних и внутренних ремонтных работах. Минусом марки является сильное вторичное расширение, в результате которого использование большого объема пены может привести к деформации заделываемых швов.
2. 2.
   Makroflex
   . Один из известнейших брендов. Может быть использован для работы в любое время года, хорошо сцепляется с разными поверхностями, обладает однородной структурой и отличается минимальными параметрами вторичного расширения. К минусам можно отнести наличие откровенного брака на рынке. Бракованы обычно баллоны, которые после непродолжительной работы начинают выдавать либо один газ, либо один герметик.
3. 3.
   Soudal
   . Менее известная марка, под которой выпускают качественные герметики. На рынке представлены пены для работы в летнее и зимнее время. Зимний вариант можно использовать даже при температуре в минус 20 градусов. Все изделия под этим брендом отличаются хорошей адгезией, незначительным вторичным расширением и минимальной усадкой. Пены плохо переносят солнечные лучи.
4. 4.
   Penosil.
   Качественный герметик с равномерной и плотной структурой. Почти не имеет вторичного расширения и отличается хорошими объемами выхода. Особенно эффективен для работ внутри помещений. Плохо подходит для наружных работ. При температуре ниже -4 и выше +35 его нельзя использовать.
5. 5.
   Titan O2.
   Считается самой популярной маркой профессиональных герметиков. При невысокой цене отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, хорошей адгезией и плотной структурой. Можно использовать в разных условиях.

Идеального герметика не существует. Любой профессионал знает, что каждый материал имеет как положительные, так и отрицательные качества. Потому для достижения хорошего результата следует тщательно выбирать герметик и использовать его в полном соответствии с рекомендациями производителя.

Существует ряд факторов, влияющих на то, сколько сохнет монтажная пена. Полимеризация или простым языком время затвердения пены, находится в полной зависимости от влаги. Вода катализирует этот процесс, в результате чего получается некая закономерность: чем больше намокает материал, тем быстрее он застывает.

Монтажная пена ценится в первую очередь за способность к расширению после нанесения на поверхность. Причем объем этого материала увеличивается в несколько раз.

Обычные герметики бытового назначения увеличиваются в объеме до 60 %. Профессиональные составы, отличающиеся высоким качеством, имеют коэффициент более 250%.

Пена бытового (с аппликатором) и профессионального назначения

Один и тот же состав имеет разный коэффициент расширения под влиянием различных условий.

К таким условиям относится:

• Температурный показатель;
• Способ нанесения;
• Уровень влажности воздуха;
• Скорость, с которой вещество выходит из баллона.

Несмотря на то, что изготовители помещают на этикетку информацию об объеме (конечный объем после расширения), не стоит слишком уж полагаться на эти данные.

Расширение вещества происходит при выходе герметика из баллона и застывании.

Условно этот процесс делится на два этапа:

1. Первичное расширение – происходит при нанесении материала.
2. Вторичное расширение – осуществляется пока не завершится время преобразования. У качественных материалов на этом этапе коэффициент расширения составляет 30%, что учитывают при работе. Чаще хватает заполнения пространства на треть. В результате материал после расширения заполнит щель полностью.

Пена усаживается. При выборе качественного материала можно не бояться, что это вызовет проблемы, так как усадка в этом случае –
редкое явление. Коэффициент составляет 5% и усадку трудно заметить невооруженным взглядом. Если же это видно, то полиуретан низкого качества.

Использование пены при установке дверей

Особенности полиуретанового материала

Монтажная пена широко применяется в строительстве. За счет расширения материала происходит заполнение пустот и склейка поверхностей между собой.

Использование распространяется на:

• Установку оконных и дверных конструкций;
• Герметизацию элементов коммуникационных систем;
• Изоляцию помещений;
• Заполнение скрытых пустот и дефектов на разных поверхностях и т. п.

Пена уязвима перед воздействием ультрафиолета. Поэтому нанесение материала осуществляется на этапе черновой обработки. Впоследствии щели закрываются отделочными материалами.

Кроме коэффициента расширения существуют и другие параметры, на которые обращают внимание при выборе материала.

Основные характеристики:

• Структура – качественному продукту характерны маленькие ячейки и большое количество закрытых пор на поверхности;
• Конечный объем – объем пены после завершения времени ее высыхания. Некоторые герметики с объемом баллона в 0,75 л могут обеспечивать до 60 литров конечного объема;
• Способность к адгезии – свойство герметика обеспечивать хорошую сцепку с поверхностями, на которые он наносится. Исключение составляет тефлон, целлофан, полиэтилен – они не поддаются хорошей склейке с пеной;
• Устройство баллона – качественная тара оснащена надежным клапаном, материал должен медленно двигаться во время перемещения баллона.

Результат нанесения разных герметиков

Принцип полимеризации материала

Вода играет основную роль при затвердевании герметика. Под воздействием влаги уровень адгезии повышается, поэтому специалисты рекомендуют перед нанесением герметика смачивать водой проемы и щели.

При нормальной влажности слой пены толщиной пять сантиметров сможет засохнуть в течение трех часов. После этого выполняется коррекция. Все выступающие и неаккуратные части герметика срезаются и выполняется оштукатуривание.

Завершение полимеризации происходит через 12 часов, иногда меньше. Влияние мороза и сухих погодных условий увеличивает время застывания, которое может продлиться еще 24 часа. Поэтому для подстраховки лучше отложить дальнейшее проведение работ на период, пока герметик не затвердеет.

Что можно еще узнать о монтажной пене:

Существуют способы ускорить полимеризацию. Достаточно увлажнить поверхность герметика подручными средствами или набрызгать на нее водой из распылителя. Для защиты материала от солнца, заполненные участки покрывают слоем штукатурки или закрашивают (только те зоны, на которые попадает солнечный свет).

Вконтакте

Содержание

Монтажная пена относится к группе герметизирующих средств, без которых невозможно обойтись в процессе строительства. Она используется в тех случаях, когда нужно уплотнить швы/стыки более 3 см. Часто можно наткнуться на вопрос «Сколько сохнет монтажная пена», но, оказывается, он поставлен не совсем правильно. Дело в том, что секрет превращения преполимера в крепкий пенополиуретан кроется в степени его намокания.

Коэффициент расширения

Главной особенностью описываемого стройматериала является его способность расширяться в несколько раз. Если говорить о бытовой пене, то ее коэффициент увеличения в объеме достигает 60%, в профессиональных составах это могут быть все 300%

Внимание! Одинаковые разновидности материала способны вести себя совсем по-разному, а определяется это условиями окружающей среды. Речь идет о температуре воздуха, его влажности, типа нанесения, быстроты выхода пенообразного состава из емкости. Производители всегда указывают завышенные показатели объемности выхода, но руководствоваться только ими одними не стоит.

Прежде чем разобраться,сколько времени сохнет монтажная пена, рассмотрим ее типы. Она может быть первичной, т.е. преполимер начинает расширяться непосредственно при нанесении на поверхность. Как понятно из названия, вторичное расширение длится на протяжении всех этапов преобразования высокомолекулярного соединения. Об этом всегда нужно помнить при использовании таких стройматериалов.

Способность расширяться является не единственной характеристикой. Сколько сохнет монтажная пена в квартире, иногда зависит от степени ее усадки, которая редко достигает 5%. Если же это происходит, то, скорее всего, вы используете некачественные материалы. Будьте готовы к тому, что может даже произойти разрыв массы. Каждый мастер подбирает для себя оптимальный вариант, учитывая свои потребности. Если для вас на первом месте стоит степень расширения, тогда подойдет продукция Макрофлекс, Момент, ГолдГан, Макросил.

Детальное описание герметика

Интересно! Данный вид герметика в строительной сфере начал применяться недавно, но несмотря на это он быстро вытеснил конкурентов.

К преимуществам монтажной пены относится:

• легкое нанесение;
• ценовая доступность;
• долговечность.

Вначале было сказано, что главную роль в процессе затвердевания герметика играет вода. Именно под ее воздействием повышается уровень адгезии, поэтому специалисты рекомендуют предварительно смачивать рабочие поверхности. Если вас интересует, сколько сохнет монтажная пена при установке дверей, то учтите, что на этот показатель влияет толщина слоя, температура воздуха. При оптимальных показателях полностью высохшие лишние куски материала можно срезать уже через 3 часа, и приступать к штукатурке. Что же касается окончательной полимеризации, то она длится еще на протяжении 12 часов. В условиях холодной и сухой погоды процесс может затянуться на неопределенное количество времени. Одно можно сказать точно, что приступать к следующему этапу работ можно только после полного застывания пористой смеси.

Если вас не устраивает, сколько сохнет монтажная пена при установке окон, вы можете ускорить процесс. Для этого нужно периодически опрыскивать герметик (увлажняйте его любым способом, удобным для вас). Не забывайте, что несмотря на множество преимуществ, монтажная пена боится солнечных лучей, поэтому при первой же возможности ее нужно защитить от них путем оштукатуривания.

Не забывайте о мерах предосторожности, это позволит избежать неприятных последствий.

Сколько сохнет монтажная пена при установке окон

Сколько сохнет монтажная пена? Время застывания при установке дверей и окон в квартире, период затвердевания зимней пены

Процесс высыхания монтажной пены зависит от многих воздействующих факторов: это качество материала, его состав, температура внешней среды и ее влажность. Все это нужно обязательно учитывать, прежде чем начинать заделывать швы или проемы.

Описание

Монтажную пену относят к герметизирующим средствам, без которых практически невозможно обойтись в строительном процессе. Ее используют в тех случаях, когда есть необходимость в уплотнении швов или стыков с глубиной и шириной более 3 см. Прежде чем воспользоваться данным материалом, строители задаются вопросом, сколько времени уходит на то, чтобы пена высохла окончательно, но, оказывается, этот вопрос поставлен некорректно. В первую очередь следует сказать, что главный секрет полного превращения материала в крепкий пенополиуретан заключается в степени намокания. Но этому факту мы еще уделим внимание.

Для начала нужно определиться, почему строители предпочитают именно монтажную пену:

• ее нанесение очень простое;
• ценовая политика доступна;
• длительный срок эксплуатации.

Кроме того, данный материал обладает качествами, которые изолируют звук и дают возможность не потерять тепло из помещения.

Чаще всего пену используют в процессе монтажа балконных блоков, окон или дверей разного типа. При нанесении состав начинает расширяться и при этом заполняет все пустоты, тем самым склеивая нужные поверхности. Следует отметить, что время застывания зависит еще и от того, какой толщины слой был нанесен. Если он не более 5 см, то уже через 3 часа после выхода из баллона пена достигнет требуемой плотности.

Пена является такой популярной еще и по той причине, что в застывшем виде она не подвержена воздействиям температур, влаги и даже электричества, кроме того, на ней не появляется грибок. Нельзя не отметить, что пена может подвергнуться изменениям от влияния ультрафиолета, но этот недочет можно устранить, если воспользоваться декоративной штукатуркой.

Характеристики материала

С помощью монтажной пены проводят работы разного типа, необязательно это касается окон и дверей, с помощью этой герметизирующей консистенции строители заделывают большие щели, устраняют пустоты и скрепляют конструкции. Если ознакомиться со всеми качествами материала, можно понять, что его можно сравнивать с герметизирующими составами благодаря способностям уплотнять необходимые поверхности.

Прежде чем разобрать подробно процесс высыхания, нужно ознакомиться с главными характеристиками материала.

1. Объем на выходе. Этот показатель показывает, какие изменения произошли с материалом по сравнению с его исходным состоянием. Единица, в которой измеряется этот объем, – литры. Главными аспектами, которые влияют на этот показатель, являются температура и влажность обрабатываемой поверхности.
2. Сцепление. Эта характеристика позволяет определить, насколько хорошо материал будет прилипать к поверхности. Исключением в данном случае могут стать такие поверхности, как полиэтилен, лед, жирные основания, тефлон и силикон.
3. Показатель вязкости. Эти данные будут зависеть от того, в каком количестве и качестве используются компоненты для приготовления пены. Кроме того, на это свойство будет влиять и внешняя температура. Использовать материал рекомендуется только при показателе от +5 до +30 градусов.

Если применять пену за пределами установленных границ, то она потеряет свои главные качества, и исходный продукт не будет отвечать всем выдвинутым требованиям.

Если потребителю нужно приобрести герметизирующую пену, то, кроме показателя высыхания, нужно обратить внимание еще на несколько главных параметров.

1. Показатель пористости. Чем он меньше, тем лучше качество пены. Определяется этот параметр количеством пор в закрытом состоянии на поверхности.
2. Объем. В этом случае обращать внимание нужно на массу полимера уже в застывшем состоянии.
3. Качество упаковки, в нашем случае – баллона. Казалось бы, это не такой серьезный критерий, но именно конструкция и целостность емкости могут повлиять на качество материала внутри и на итоговый результат.

Требования

Монтажная пена – это материал, к которому, как и к любому другому, выдвигается ряд требований.

В число этих требований входят:

• хорошее склеивание поверхностей;
• эластичность;
• после застывания материал не должен крошиться, даже при воздействии минусовой температуры;
• усадка раствора, который уже высох, должна быть умеренной.

Обращаем внимание пользователей на то, что пена очень боится попадания прямого солнечного света. По этой причине после полного застывания излишки срезаются, а все уплотненные места обрабатывают краской или штукатуркой. А для того чтобы не нарушить плотность материала и сделать последовательность нанесения правильно, нужно знать, сколько необходимо времени для полного застывания.

Чтобы устранить щели между дверными коробками и проемами, потребуется всего третья часть герметизирующего состава. Материал начнет застывать на поверхности уже через полчаса после нанесения. Можно заметить, что на поверхности будет появляться пленка.

Конечного высыхания можно ожидать через 8 часов после того, как материал нанесен. Процесс закрепления происходит за счет расширения вещества, которое выходит из емкости и застывает.

Условно, это делят на несколько этапов:

• первичный, который осуществляется сразу на выходе из упаковки;
• вторичный, который не завершается до окончательного преобразования пены в твердый состав.

Если материал качественный, то на втором этапе показатель расширения может достигать 30%, это нужно учесть в процессе работы. Чаще всего на заполнение пространства уходит треть материала, этого хватает на то, чтобы при расширении все щели заполнились.

Но также следует обратить внимание на то, что пена должна усаживаться, не следует бояться этого действия, оно не принесет проблем. В качественных материалах усадка может достигать 5%, и это незаметно внешне. Если же усадка все-таки произошла, и это сильно видно со стороны, значит, полиуретан был приобретен некачественный.

Время на полимеризацию

Итак, вначале мы указали на то, что вода играет довольно важную роль в использовании монтажной пены. Это объясняется тем, что именно жидкость повышает показатель адгезии, по этой причине специалисты рекомендуют перед проведением работы смачивать рабочую поверхность. Необязательно выливать на стены большой объем воды, достаточно воспользоваться обычным пульверизатором.

Если рассматривать процесс монтажа дверных конструкций, то, как уже было сказано, на процесс высыхания повлияет толщина слоя и, конечно же, температурный показатель среды. При нормальных условиях излишки выступающей пены можно срезать по истечении 3 часов, также после этого можно начинать заниматься штукатуркой. Говоря об окончательном затвердевании, следует отметить то, что оно наступит примерно после 12 часов.

Многие задаются вопросом, сколько сохнет пена при установке окон или дверей в квартире, и если она уже нанесена, то почему долго высыхает. Долго засыхает пена по разным причинам. Одной из основных является использование ее при неправильной температуре.

Если пена была использована в холодных или слишком сухих условиях, то застывание может отложиться на неопределенное время. Но специалисты предупреждают о том, что в данной ситуации спешить с обрезкой и отделкой не стоит, нужно дождаться полноценного затвердевания.

Чтобы процесс был более быстрым, для работы должна быть выбрана специальная зимняя пена, ее качества соответствуют тем условиям, в которых она будет использоваться.

В том случае если вы недовольны временем высыхания, его можно ускорить путем опрыскивания материала жидкостью. Использовать можно любой удобный вам метод. Если работа проводилась на окнах, не забывайте о том, что прямой ультрафиолет негативно сказывается не только на процессе высыхания, но и на самом материале, поэтому по возможности места заделки нужно скрыть.

О том, что такое монтажная пена и о её особенностях смотрите в следующем видео.

Как установить жесткую изоляцию из пенополиуретана | Home Guide

Автор: Emily Beach Обновлено 28 декабря 2018 г.

Эффективная изоляция может помочь вам сократить расходы на отопление и охлаждение и сохранить ваш дом более комфортным в течение всего года. В то время как традиционные стекловолоконные бруски остаются наиболее распространенным типом домашней теплоизоляции, жесткий пенополиуретан предлагает много преимуществ, в том числе превосходные изоляционные свойства. R-значение изоляции является показателем ее эффективности, а один 1-дюймовый лист пенополиуретана дает R-значение 5.От 5 до 6,5, по данным Министерства энергетики США. Это намного выше, чем R-значение той же толщины стекловолокна.

Установка в незаконченных стенах

Начните с измерения высоты и ширины полостей стен между стойками. Разрежьте пенополиуретановую изоляцию, чтобы соответствовать этим размерам. Используйте резак для коробок, настольную или циркулярную пилу, чтобы сэкономить время при резке и установке большого количества. Запрессуйте каждый лист изоляции в полость стены, чтобы он удерживался на месте посредством контакта со шпильками.Уплотните по периметру каждой доски с помощью герметика или вспенивающейся пены, чтобы максимизировать энергоэффективность и убедиться, что доски останутся на месте.

Установка на каменных стенах

Пенная изоляция может наноситься непосредственно на каменные поверхности, такие как кирпич, блок и бетон. Вы можете нанести материал на наружную поверхность этих поверхностей, прежде чем покрывать их сайдингом, или установить его на внутреннюю поверхность, если это применимо. Это может также использоваться на незаконченной каменной кладке. Разрежьте пенополиуретановую изоляцию так, чтобы она соответствовала поверхности, на которую вы планируете ее установить, а затем закройте пену с помощью монтажного клея.Нарисуйте линию клея по периметру листа, затем сделайте большой крестик по центру с помощью клея. Прижмите клейкую сторону листа к поверхности кладки и сгладьте ее на месте. Если вы используете несколько листов рядом друг с другом, уплотните соединения между листами с помощью вспенивающейся пены.

Пенная изоляция и пожаробезопасность

Хотя пенополиуретан имеет много преимуществ, он также имеет один существенный недостаток. Этот материал легко воспламеняется и всегда должен быть покрыт, как минимум, 1/2-дюймовым листом гипсокартона для обеспечения пожарной безопасности, даже при использовании в недостроенных помещениях, таких как чердак или гараж.Когда вы используете его на открытом воздухе, покройте пенополиуретан сайдингом или другим защитным покрытием.

Облицованная пенополиуретан

Изоляция из пенополиуретана состоит из крошечных пузырьков газа. Со временем газ может вытечь, что снижает эффективность изоляции. Министерство энергетики США рекомендует использовать пенополиуретан, который облицован фольгой или пластиком, потому что этот облицовочный материал помогает замедлить термический дрейф и предотвратить утечку газа. Когда вы используете облицовочную изоляцию в помещении, расположите лицевую сторону материала так, чтобы она была обращена к дому; когда вы используете его на улице, лицевая сторона выходит наружу.

Как растворить пенополиуретан

Полиуретановая пена встречается чаще, чем вы можете себе представить. Он используется для поддержки ваших матрасов, стульев, автомобильных сидений и для изоляции в ваших стенах. Это также найдено в губках, медицинских повязках, больших фильтрах и системах звукоизоляции. Полиуретановый пластик выпускается в форме гибкого пенопласта, который можно наносить с помощью аэрозольного баллона, что облегчает его использование в проектах «Сделай сам». Это, однако, раздражающе трудно удалить. Материал не только упрям ​​и прочен, но при неправильном его удалении может привести к необратимому повреждению стен.Чтобы удалить нежелательную пену, вам понадобятся различные инструменты и немного смазки для локтя, когда вы будете пытаться соскабливать, пилить, поддевать и растворять.

Как растворить пенополиуретан

Изображение предоставлено: Ssvyat / iStock / GettyImages

Соскоб, Пила, Прай

Сначала проверьте, не затвердела ли пена. Неотвержденный материал может со временем раствориться сам по себе — никаких химических веществ или лезвий не требуется. Но, если пена затвердела, пришло время достать инструменты.Вы можете использовать жесткую щетку или проволочную щетку, чтобы соскрести пену, а затем промыть водой, чтобы удалить остатки. Для упорных пятен можно использовать возвратно-поступательную пилу. Избегайте резания под углом 90 градусов, чтобы не испортить стену и держаться подальше от труб и электрических линий. Вы также можете пройти путь любопытства, используя старые молотки с гвоздями и монтировки. Более старые версии этих инструментов предпочтительнее, потому что тупые края помогут избежать повреждения стены. Другие инструменты, которые можно использовать для удаления пенополиуретана, включают зубчатый шпатель с длинной ручкой, гипсокартонную пилу и шпатель с широким лезвием.

Ацетон, не х3О

Используйте ацетон, который содержится в жидкости для снятия лака, чтобы очистить неотвержденную пену для стен. Но, во-первых, протестируйте его на более сдержанном участке стены, чтобы убедиться, что он не нанесет ущерба. Кроме того, избегайте чистки водой с мылом, так как влага может вызвать отверждение пены и ухудшить ситуацию.

Разбавитель лака

Разбавитель лака, который можно приобрести в магазинах товаров для дома и в интернете, должен помочь при удалении отвержденной пены.Тщательно следуйте инструкциям на этикетке.

Берегись

Ни при каких обстоятельствах не применяйте тепло для снятия пенной изоляции. Пена содержит много токсинов, которые могут выделяться в воздух при нагревании. Если вы сомневаетесь, обратитесь за профессиональной помощью. Лучше ошибиться с осторожностью, чем нанести ущерб вашей стене или, что еще хуже, вашему здоровью.

, Как использовать полиуретановую краску на латексной краске | Home Guide

Стефани Митчелл Обновлено 09 декабря 2018

Полиуретан — это прозрачный лак, который высыхает до твердого твердого состояния. Он защищает ваши деревянные поверхности от царапин, предотвращает отслоение краски и легко очищается. Эти качества делают его идеальным для отделки столешниц, столешниц, шкафов и других внутренних поверхностей. Полиуретан может растрескиваться и пузыриться, если подвергается воздействию слишком большого количества солнечного света, поэтому он не подходит для наружных поверхностей.

Опции продукта

Полиуретан может быть на масляной или водной основе, и вы можете использовать любой вид поверх латексной краски; однако полиуретан на масляной основе имеет тенденцию к пожелтению с возрастом, тогда как сорта на водной основе остаются прозрачными. Предполагая, что вы хотите, чтобы цвет краски под отделкой оставался видимым и неизменным, выберите полиуретан на водной основе для своего проекта. Недостатком является то, что продукты на масляной основе высыхают до слегка более твердой отделки, чем продукты на водной основе, поэтому, если твердость поверхности важнее для вашего проекта, чем цвет, выберите полиуретан на масляной основе.Продукты на масляной основе также высыхают медленнее, чем продукты на водной основе, что дает вам больше времени для работы.

Подготовка поверхности

Перед началом работы убедитесь, что краска полностью высохла и не содержит пыли, грязи и жира. Слегка отшлифуйте поверхность, чтобы улучшить сцепление полиуретана, затем протрите пылесосом и протрите его безворсовой тканью, чтобы удалить пыль от шлифования. По желанию, вы можете нанести слой герметика перед нанесением лака, но самое худшее, что может случиться, если вы решите не делать этого, может потребоваться использование дополнительного слоя полиуретана.

Процесс нанесения

Нанесение полиуретана является простым, но трудоемким процессом, потому что каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего. Некоторые продукты предназначены для чистки, в то время как другие предназначены для очистки. Для нанесения кистью требуется два или три толстых слоя, каждое из которых должно высохнуть в течение ночи. Для вытирания продукта требуется четыре или пять слоев, на высыхание каждого из которых уходит всего два или три часа. Кистевые лаки имеют тенденцию быть немного более крепкими, в то время как вытертые лаки имеют слегка более мягкий законченный вид.Помните, что пыль из вашей рабочей зоны может испортить отделку, если она попадет на ваш проект.

Советы по устранению неполадок

Если вы работаете с полиуретаном на водной основе, закройте все вентиляционные отверстия или каналы в комнате, чтобы минимизировать попадание пыли в воздух. Это не безопасно с продуктами на масляной основе, которые требуют лучшей вентиляции; вместо этого тщательно очистите область перед началом работы. Чтобы в полиуретане не было пузырьков, помешивайте его палочкой для краски, а не встряхивайте, и используйте щетку с натуральной щетиной, а не пену.Прежде чем слой высохнет, слегка проведите кистью по нему под углом 45 градусов к углу нанесения и сгладьте пузырьки воздуха. Слегка отшлифуйте каждый слой и очистите пылесосом перед нанесением следующего слоя.

Установка межкомнатных дверей на пену

28 сентября, 2020

Пенополиуретановая монтажная пена дает возможность очень быстро и легко установить любую межкомнатную дверь. Для этого не придется использовать дрель или перфоратор. Такой подход очень актуален, если дом или квартира из камня, кирпича, железобетона, блоков. Все, что необходимо – рабочий материал, деревянная дверь и лутка или перегородка, к которой будет крепиться изделие.

Монтажная пена для межкомнатных дверей

Лучше всего заранее приобрести специальный пистолет, вместе с ним будет намного проще заливать средство в щели. Мастер не испачкается в случае попадания пены, и в целом процесс будет выполняться намного быстрее. Но если не хочется тратиться, тогда рекомендуется просто купить вариант с одноразовой насадкой. Он идеально подойдет для установки. Тогда монтаж будет очень простым и ловким. Рекомендуется брать модель, где насадка установлена сразу в крышку. Так получится быстрее распределять средство по зазорам.

Установка межкомнатной двери: сколько сохнет пена

Конечно, на сроки часто влияет не только пенящееся средство, но еще и сама межкомнатная дверь, так как немаловажен материал, из которого она изготовлена. В среднем сохнет пена где-то примерно пять часов. Тогда она достигает своего полного высыхания. Но добиться такого быстрого результата сложно. Твердая корочка появляется уже спустя полчаса после нанесения, но трогать ее и проверять не рекомендуется. Часто на полноценное высыхание уходят целые сутки. Однако все зависит от того, сколько материала нанес мастер.

Чем оттереть пену с двери деревянной

Если за дело берется новичок, то без загрязнений точно не обойтись. Как правило, излишки срезаются ножом, когда материал уже полностью высыхает, но этот вариант подходит только для зазоров. Как убрать их с лицевой части деревянной двери? Можно отмыть поверхность при помощи химического моющего вещества, но тогда возможны пятна, что влияет на эстетику. Лучше использовать канцелярский острый нож и под корень срезать пену с двери. При этом какие-то части материала все равно остаются. Их легко убирает наждачная бумага, она стирает даже самые маленькие частицы монтажной пены. Чтобы вернуть деревянным дверям изначально идеальный вид, их можно заново покрыть лаком. Тогда все видимые вмешательства исчезнут буквально за секунду.

Установка межкомнатных дверей без пены

Если не хочется связываться с пенополиуретановым материалом, то можно пойти иным путем. Но есть шанс, что такая установка займет значительно больше времени. Для этого понадобится дрель или перфоратор, а также специальное крепление. Деревянные чопики, гвозди и лутки вместе с дверной коробкой для этого отлично подойдут.

Недостатки такого способа:

• необходимы специальные инструменты;
• не обойтись без подключения к сети;
• без навыков лучше не браться за монтаж;
• отнимает много времени и сил.

Такая работа довольно шумная, и непрофессиональный подход может привести к тому, что механизм крепления просто расколется. Неправильно подобранные гвозди, выполненные из некачественного материала, очень быстро ржавеют.

Как поставить межкомнатную дверь на пену

Процесс довольно простой, если освоить теоретическую часть. Для установки на пену понадобятся такие материалы и инструменты:

• малярный скотч;
• монтажная пена;
• специальный пистолет;
• угловые струбцины;
• распорки регулируемого типа;
• защитные очки и перчатки;
• рулетка;
• отвертка;
• нож;
• уровень.

Таким набором инструментов должен обзавестись каждый мастер. Это даст возможность установить дверь быстро и правильно. При этом важно обратить внимание на то, что никакие инструменты по типу дрели или перфоратора задействоваться не будут.

Для начала необходимо выполнить замеры дверного проема и самой конструкции, чтобы убедиться в том, что все габариты совпадают, и в итоге не будет никаких проблем. Важно, чтобы дверная коробка во время монтажа не деформировалась. Для этого рекомендуется использовать специальные клинья. Перед нанесением средства дверь необходимо выровнять, и лишний раз убедиться в том, что открытие/закрытие происходит плавно и легко.

Внутри дверной коробки устанавливаются фиксаторы и распорки. Перед тем, как начать наносить пенополиуретановое средство, рекомендуется очистить проем от пыли, каких-либо других загрязнений и отлично увлажнить поверхность. Там, где расположены клинья, заливается монтажная пена с двух сторон. Как правило, наносится она сразу в шести местах. Не нужно применять слишком много материала, в таком случае возможно вторичное расширение. Остается подождать сутки и убрать излишки, а также демонтировать распорки.

Какая монтажная пена лучше для дверей межкомнатных

Сейчас производители предлагают разнообразные варианты. Все они отличаются по цене, составу, области использования, уровню горения и прочим характеристикам. Для того чтобы понять, какую пену лучше использовать, необходимо определиться со сферой применения. Как правило, для установки межкомнатных дверей производители предлагают везде практически одинаковый состав пены. Это однокомпонентный герметик в аэрозольной упаковке, простой в использовании и достаточно эффективен. Но если необходимо установить специфические двери, лучше пользоваться сложным двухкомпонентным составом. Обычно его покупают для профессионального применения в офисах, на производствах. В бытовых условиях лучше брать однокомпонентное средство, которое простое в применении и стоит дешевле.

Расход пены на межкомнатную дверь

Рекомендуется подсчитать, сколько монтажного материала необходимо на один метр шва. Это наиболее оптимальный подход. Тогда заполняются все пустоты, и при этом не будет никаких излишков. Лучше всего брать баллон с насадкой, тогда получится прямо во время нанесения регулировать количество средства. На расход влияет толщина зазора, используемый материал и общая площадь, которую необходимо покрыть пеной. Необходимо, чтобы средство заполнило все щели и идеально сравнялось с поверхностью, но при этом не «вылезло» за пределы лутки.

Чем заделать пену после установки двери межкомнатной

Есть несколько вариантов. Чаще всего для заделывания пены используются:

• пластиковые панели;
• штукатурка;
• цементно-песчаная смесь;
• гипсокартон и последующая шпаклевка;
• декоративные нащельники.

Каждый из этих вариантов сам по себе хорош, но вот декоративные нащельники стоят достаточно дорого, поэтому их редко выбирают, хотя установка очень простая, быстрая, да и конструкция прекрасно смотрится в интерьере.

Пена оторвалась от коробки межкомнатной двери

В таком случае рекомендуется провести демонтаж и запенить пространство заново, поскольку локальные работы будут смотреться не особо привлекательно. Плюс, потом все равно придется снова заделывать участок, чтобы сделать вид более эстетичным. Для начала придется снять пластиковую панель, убрать штукатурку или гипсокартон, после чего по старой схеме зазоры заполняются пеной. Лучше на этот раз дать немного больше времени для полноценного высыхания.

Назад ко всем новостям

Лучшая расширяющаяся пена для герметизации трещин и щелей

Фото: amazon.com

Расширяющаяся пена — это гибкий продукт с широким спектром применения, включая гидроизоляцию, огнестойкость и изоляцию для уменьшения потока тепла в дом и из него. . Его также можно использовать для блокировки звуков, фиксации водопроводных труб, чтобы они не дребезжали в деревянной раме, заделки трещин и щелей вокруг окон и дверей и т. Д.

Универсальность вспенивающейся пены позволяет легко выбрать универсальный продукт для различных областей применения.Однако для более конкретных целей, таких как строительство пруда на заднем дворе или предотвращение проникновения грызунов в ваш дом, расширяющаяся пена должна быть изготовлена ​​и протестирована с учетом гидроизоляции или защиты от грызунов. Приведенный ниже список лучших продуктов — отличное место для начала поиска лучшей расширяющейся пены для вашего дома.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Great Stuff 9

   24 Smart Dispenser Gaps & Cracks

2. BEST BANG FOR BUCK: Great Stuff 282047 Big Gap Filler, 12 унций.(Упаковка из 8 шт.)
3. НАИЛУЧШАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ: Red Devil 0

   Пена и заполнение Большие зазоры и трещины

4. НАИЛУЧШАЯ БЛОКИРОВКА ОТ ПЕСТИНОВ: Tomcat Rodent Block Expanding Foam Barrier
5. НАИЛУЧШИЙ ОГНЕСТОЙКИЙ: Great Smart 9

   31 Диспенсер Fireblock

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучшей расширяющейся пены

При покупке расширяющейся пены для заделки трещин и щелей вокруг окон, изоляции движущихся коробок или крепления проводов или водопровода, фактор от размера расширения, функциональности конкретного продукта, а также от того, наносится ли он из баллончика или ручного пистолета.

Высокое и низкое расширение

Продукты из вспенивающейся пены делятся на две широкие категории в зависимости от количества, которое они могут расширяться сверх размера жидкости.

• Пена высокой кратности обычно используется в коммерческих и промышленных помещениях для быстрого заполнения больших щелей и щелей в дверных проемах и окнах. Он также регулярно используется для заполнения отверстий в фундаменте и растворе, где проходят водопроводные, газовые и электрические линии. Этот тип расширяющейся пены может расширяться в 200–300 раз по сравнению с размером жидкости.Он может включать пену с открытыми ячейками, которая может пропускать влагу через пену, и пену с закрытыми ячейками, которая полностью блокирует влагу и воздушный поток.
• Пена низкой кратности , напротив, может расширяться только в 20–30 раз по сравнению с размером жидкости. Этот меньший размер делает пену с низким коэффициентом кратности отличным выбором для домашнего ремонта, поскольку зазоры, трещины и служебные отверстия обычно намного меньше. Пена с высокой кратностью будет быстро просачиваться, создавая беспорядок, в то время как с пеной с низкой кратностью гораздо легче справиться.

Функциональность

Большинство применений вспенивающейся пены делятся на четыре категории, включая гидроизоляцию, огнестойкость, звукоизоляцию и теплоизоляцию.

• Гидроизоляция с помощью расширяющейся пены — обычное применение по всему дому. Герметизация трещин и щелей в фундаменте, стенах, вокруг окон и дверей помогает предотвратить попадание воды в дом. Некоторые продукты из расширяющейся пены можно даже использовать для создания прудов, фонтанов и других водных объектов во дворе.
• Противопожарная защита дома очень важна, и для этой цели можно использовать некоторые продукты из вспенивающейся пены, обладающие высокой огнестойкостью. Пена может герметизировать отверстия между этажами, где проходят провода и трубы, и может использоваться для герметизации зазоров вокруг стенных розеток, чтобы предотвратить расшатывание, и в то же время служить противопожарным барьером в случае бедствия.
• Звукоизоляция помогает предотвратить передачу шума между комнатами, этажами и внешними стенами.Пену с высокой кратностью можно использовать для изоляции стены, пола или потолка, а пену с низкой кратностью — для заделки трещин и щелей в местах, где через дом проходят воздуховоды, водопровод и электричество, поэтому звук не может проходить через эти отверстия.
• Теплоизоляция часто выполняется с использованием пены с высокой кратностью расширения, поскольку ее можно использовать для быстрой изоляции всего помещения. Однако заделка трещин вокруг оконных и дверных коробок пеной с низкой кратностью также важна для обеспечения надлежащей теплоизоляции дома.

Применение

Продукты из вспенивающейся пены обычно поставляются подготовленными для использования в виде аэрозольных баллончиков или в виде отдельных компонентов, которые необходимо наносить с помощью ручного пистолета.

• Аэрозольные баллончики просты в использовании. Банка поставляется предварительно перемешанной, поэтому нет времени ждать, прежде чем можно будет нанести расширяющуюся пену. Эти продукты также могут поставляться с длинным узким дозатором, который соединяется с соплом, что позволяет с высокой точностью впрыскивать пену в очень маленькие зазоры.Однако в формате аэрозольного баллончика выпускается только пена с низкой кратностью.
• Ручные пистолеты требуют больше знаний и опыта для точного использования, но являются лучшим вариантом для крупных проектов, таких как изоляция чердака. Эти продукты обычно включают два отдельных компонента в резервуарах под давлением. Пистолет имеет два шланга и подключается к обоим бакам. Когда пользователь готов, клапаны бака открываются, позволяя распылить расширяющуюся пену через сопло пистолета. Этот тип нанесения обычно используется только с пеной высокой кратности.

Наши фавориты

Эффективность продукта и общая стоимость были главными критериями для составления этого списка лучших продуктов из вспенивающейся пены с дальнейшим упором на важные соображения, связанные с покупками, упомянутые выше.

Фото: amazon.com

У этой расширяющейся пены есть дозатор соломинок без капель для точного контроля и нанесения; поток пены контролируется спусковым крючком на дозаторе, что позволяет пользователю немедленно остановить поток, отпустив спусковой крючок.Пена с низким коэффициентом кратности прилипает к дереву, металлу и кирпичной кладке, поэтому она может закрыть зазоры, щели и трещины внутри и снаружи дома.

Эта расширяющаяся пена Great Stuff может заполнить щели шириной до 1 дюйма, что делает ее хорошим выбором для установки новых окон или дверей. Пена высыхает на ощупь примерно за 15 минут и может быть обрезана через 1 час; однако полное высыхание занимает около 24 часов. Обрезав пену, отшлифуйте ее и покрасьте или покрасьте, чтобы сделать ее почти незаметной.

Фото: amazon.com

The Great Stuff Big Gap Filler может заполнять зазоры, трещины и щели толщиной до 3 дюймов, что делает его идеальным для заделки отверстий в стенах, создания упаковки для перемещаемых ящиков и герметизации воды, газа и т. Д. и проникновение в электрические сети. Этот недорогой набор включает восемь готовых к использованию аэрозольных баллончиков с расширяющейся пеной, что делает его отличным выбором для крупного ремонта дома или нескольких проектов.

Пена с низкой кратностью высыхает на ощупь всего за 15 минут и может быть обрезана через час.Он прилипает к дереву, гипсокартону, металлу, кирпичной кладке, стеклу и большинству пластмасс, образуя водостойкое уплотнение после отверждения. Для полного затвердевания пены требуется около 24 часов, после чего ее можно шлифовать, красить или окрашивать.

Фото: amazon.com

Эту расширяющуюся пену лучше всего использовать для защиты дома от непогоды. Он поставляется в готовой к использованию банке и имеет прецизионную трубочку для аппликатора, которая позволяет легко заполнять трещины и щели в фундаменте как внутри дома, так и снаружи.Барьер, созданный пеной, становится водонепроницаемым и воздухонепроницаемым после полного отверждения, помогая удерживать влагу.

Пену с низкой кратностью расширения можно наносить на окрашенную или неокрашенную древесину, бетон, шлакоблоки, алюминий, стекловолокно и такие кладочные материалы, как кирпич и строительный раствор. Его также можно использовать для герметизации окон и дверей, а также любых служебных проходов для воды, газа или электричества. Для полного высыхания требуется около 24 часов; по истечении этого времени его можно шлифовать, красить или окрашивать.

Фото: amazon.com

Вспенивающая пена отлично подходит для предотвращения повреждения водой и герметизации сквозняков на окнах и дверях, но многие продукты восприимчивы к грызунам. Tomcat Rodent Block Expanding Foam Barrier специально разработан для борьбы с мышами, крысами и другими вредителями с плотной формулой с горьким вкусом, которая не только запечатывает, но и отпугивает мышей, вместо того, чтобы превращаться в закуску.

Пена низкой кратности поставляется в аэрозольном баллончике на 12 унций и имеет аппликаторную трубочку, поэтому ее можно точно контролировать и наносить на узкие трещины и щели.Он образует воздухонепроницаемую и водостойкую связь с большинством строительных материалов, что позволяет использовать его как в помещении, так и на улице. Когда расширяющаяся пена полностью затвердеет, ее можно обрезать, отшлифовать или покрасить, чтобы придать законченный вид.

Фото: amazon.com

Используйте эту пену с низким коэффициентом кратности в местах с риском возгорания, например, вокруг розеток или для закрепления электрических проводов. Огнестойкая формула предназначена для герметизации служебных проемов в каркасе дома, поэтому огонь и дым не могут свободно проходить через эти зазоры.Простое перекрытие этих промежутков может предотвратить уничтожение всего дома пожаром. Эта расширяющаяся пена также может создать воздухонепроницаемое, водостойкое уплотнение для звуко- и теплоизоляции.

Ярко-оранжевый цвет позволяет легко идентифицировать эту расширяющуюся пену, она прилипает к большинству строительных материалов, герметизируя и изолируя зазоры размером до 1 дюйма. Он поставляется с длинным дозатором соломинок для лучшего контроля и точного нанесения. Сохнет на ощупь всего за 15 минут; однако требуется целый час, прежде чем его можно будет обрезать или отшлифовать.

Советы по использованию расширяющейся пены

Расширяющаяся пена расширяется. Это может показаться очевидным утверждением, но об этом очень легко забыть, распыляя пену в глубокую полость или углубление. Если пена распыляется слишком быстро, щель или щель могут переполниться, оставив капельку грязи, которую необходимо удалить канцелярским ножом после того, как она высохнет.

Аналогичным образом, любые случайные проливания или брызги на близлежащие стены должны быть удалены после высыхания расширяющейся пены.Попытка убрать расширяющуюся жидкость неизбежно приведет к большему беспорядку, который будет труднее удалить. Когда пена застывает, ее обычно можно соскрести с непористой поверхности, хотя дерево и другие пористые материалы могут нуждаться в повторной полировке.

Перед установкой всегда проверяйте место, где будет применяться изоляция. Старые дома и дома с деревянной черепицей могут быть построены с конструкцией, допускающей естественное испарение лишней влаги. Изоляция, установленная в этих областях, действует как губка, впитывая влагу, а не позволяя ей рассеиваться.По мере накопления влаги может расти плесень и в конечном итоге гнить дерево.

• Медленно установите пену, чтобы избежать перелива.
• Не пытайтесь вытереть разливы и ошибки; подождите, пока пена высохнет, чтобы соскрести ее.
• Тщательно осмотрите старые дома перед установкой теплоизоляции, чтобы убедиться, что она не вызывает накопления влаги, что может привести к плесени и гниению.

Часто задаваемые вопросы о вспенивающей пене

Продукты из вспенивающейся пены предназначены для закрытия трещин и щелей, защиты водопровода и проводки, а также предотвращения проникновения грызунов и других вредителей в дом.Посмотрите ниже, чтобы найти ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о том, как использовать расширяющуюся пену и об опасностях, которые она может представлять.

В. Какая расширяющаяся пена расширяется больше всего?

Пена с высокой кратностью расширяется больше всего. Она способна расширяться в 200–300 раз по сравнению с размером жидкости, в то время как пена с низкой кратностью расширяется только в 30 раз по сравнению с размером жидкости.

В. Есть ли водонепроницаемая расширяющаяся пена?

Да, некоторые расширяющиеся пены предназначены для обеспечения водонепроницаемости.Некоторые изделия даже созданы специально для строительства прудов, фонтанов и других водных объектов на открытом воздухе.

В. Где не следует использовать вспенивающуюся пену?

Пенопласт — не лучший вариант для каждой части дома. Избегайте распыления расширяющейся пены слишком близко к электрическим коробкам или световым коробам, где пена может создать опасность возгорания, если она специально не предназначена для этой цели. Также избегайте использования аэрозольной пены с открытыми ячейками на крыше, потому что это может привести к накоплению влаги и гниению кровли.Если вы не уверены, использовать ли расширяющуюся пену для решения конкретной проблемы или в определенной области, проконсультируйтесь с производителем перед ее использованием.

В. В чем опасность вспенивания пены?

Расширяющуюся пену необходимо наносить с надлежащей вентиляцией и защитой органов дыхания, поскольку химические вещества, образующиеся в парах распыляемой пены, могут вызвать астму, раздражение глаз, зуд и сыпь.

Температура нанесения распыляемой пены: руководство для начинающих

Перед установкой изоляции из распыляемой пены необходимо учитывать температуру окружающей среды.

Поскольку распыляемая пена представляет собой смесь химикатов, вы можете себе представить, что эти химические вещества будут действовать по-разному при разных температурах.

Точно так же, поскольку распыляемая пена начинается с двух жидкостей, вам нужно будет выяснить, при какой температуре замерзает каждая жидкость.

У подрядчика по теплоизоляции может возникнуть множество вопросов по поводу изоляции и температуры напыляемой пеной. Прочтите, чтобы узнать ответы на эти распространенные вопросы!

СО. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Обнаружив влияние температуры, вы должны различать два типа изоляции из распыляемой пены: с открытыми порами и с закрытыми порами.

Распылительная пена с открытыми порами дешевле и легче, чем с закрытыми порами, а также обеспечивает снижение шума и защиту от плесени.

Изоляция с закрытыми ячейками обычно стоит немного дороже, но она более устойчива к нагреванию и влаге.

Убедитесь, что вы нашли информацию о типе распыляемой пены, которую вы используете.

Ниже приведены ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в Accufoam®.

КОГДА СЛИШКОМ ХОЛОДНО ДЛЯ ПЕНОИЗОЛЯЦИИ С НАПЫТОМ?

Два разных типа распыляемой пены имеют разные диапазоны температур.

Однако вы должны хранить компоненты аэрозольной пены как с открытыми, так и с закрытыми порами при температуре не менее 60 градусов по Фаренгейту.

При нанесении аэрозольной пены требуется температура окружающего воздуха и температура основания не менее 40 градусов по Фаренгейту.

Теоретически вы можете наносить пену с холодными ячейками при температуре до 5 градусов по Фаренгейту, но для обеспечения качества мы рекомендуем вам следовать рекомендациям по 40 градусов по Фаренгейту.

МОЖЕТ ЛИ ПЕНА ЗАМЕРЗАТЬ?

Компоненты аэрозольной пены могут замерзнуть.Смоляной компонент аэрозольной пены более чувствителен и при низких температурах загустевает и в конечном итоге замерзает.

Пластиковый компонент не замерзает до твердого состояния, но может кристаллизоваться и стать непригодным для использования.

Убедитесь, что вы не храните компоненты аэрозольной пены при слишком низкой температуре.

НАСКОЛЬКО ГОРЯЧИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПЕНА?

При хранении аэрозольная пена с открытыми или закрытыми порами не должна храниться при температуре выше 90 градусов по Фаренгейту.

Изоляцию из аэрозольной пены любого типа нельзя наносить на основание или при температуре воздуха выше 120 градусов по Фаренгейту.

При хранении вы также должны держать изоляцию из аэрозольной пены на расстоянии не менее 3 дюймов от любого источника тепла.

180 градусов по Фаренгейту — это абсолютная максимальная температура для любого аспекта нанесения изоляции из распыляемой пены.

ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СЛЕДУЕТ НАНЕСИТЬ ПЕНУ?

Два разных типа распыляемой пены имеют разные диапазоны температур применения.

При применении изоляции с открытыми ячейками вы хотите, чтобы ваши компоненты нагревались до температуры от 120 до 140 градусов по Фаренгейту, а ваш шланг — в том же диапазоне температур.

Для изоляции с закрытыми ячейками требуется диапазон нагрева от 110 до 130 градусов по Фаренгейту.

Эти температуры обеспечат изоляцию наилучшего качества.

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ БЫСТРЕЕ СУХИЕ РАСПЫЛЕНИЯ ПЕНЫ?

Для полного отверждения изоляции из распыляемой пены может потребоваться до 24 часов, хотя внешняя поверхность обычно затвердевает к тому времени, когда пройдет час.

Для полного отверждения более толстых приложений требуется больше времени. Как ни странно, распыление небольшого водяного тумана на изоляционную пену может помочь отвердить изоляцию быстрее.

Нанесение изоляции из распыляемой пены при правильной температуре поможет изоляции затвердеть и высохнуть должным образом за меньшее время.

Теперь вы должны хорошо понимать, как температура влияет на нанесение изоляционной пены.

Знание температуры окружающей среды, температуры основания и температуры ваших компонентов является ключом к правильному использованию пенопластовой изоляции.

Если вы будете следовать инструкциям по нанесению и отслеживать эти температуры, у вас должна быть прочная и эффективная изоляция.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТ ACCUFOAM®?

Accufoam® специально адаптировал свою формулу для работы в условиях высоких температур.

Мы тестируем каждую партию (при солнечном свете и влажности Алабамы), чтобы гарантировать, что даже в самых сложных обстоятельствах вы можете опрыскивать весь день с уверенностью, что вы получите неизменно высокий урожай.

Воздухонепроницаемая формула является превосходным барьером для воздуха, влаги и теплопередачи.

С Accufoam® вы можете уверенно распылять весь день, не беспокоясь о засорении, страхе отслоения или угрозе расслоения.

У вас есть уверенность в том, что вы достигнете указанных значений R и получите предсказуемо высокий доход от каждой работы.

УЗНАЙТЕ РАЗНИЦУ СЕГОДНЯ .

Вы — подрядчик, заинтересованный в использовании изоляции из распыляемой пены? Accufoam® обеспечивает как распыляемую пену сверхнизкой плотности, так и распыляемую пену средней плотности.

Мы рады помочь вам с вашим продуктом, поэтому свяжитесь с нами сегодня и поговорите со специалистом по распыляемой пене в Accufoam®.

Пеноизоляция Часто задаваемые вопросы

Пенопластовая изоляция Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Помимо ипотеки или оплаты автомобиля, счета за коммунальные услуги составляют значительную часть бюджета любого домохозяйства. Снижение энергии за счет установки пенопласта принесет дивиденды в виде более низких счетов за электроэнергию и общего комфорта. Единственные три вещи, на которые вы можете рассчитывать, — это смерть, налоги и большие счета за электроэнергию. Если вы заинтересованы в переоборудовании существующего дома и рассматриваете возможность утепления пеной, звоните сегодня. Ниже мы перечислили некоторые из наиболее распространенных вопросов, касающихся изоляции из пенопласта с открытыми порами.

Q : Мои счета за электроэнергию высоки, я сомневаюсь, что у меня есть какая-либо или много изоляции в стенах, как мне узнать, какая изоляция в моих стенах?

A : Осмотрите легко просматриваемые участки, такие как подвал, подвал и чердаки. Осмотрите, где стена встречается с фундаментом или линией крыши, посмотрите, нет ли какой-либо изоляции.

Более сложные участки на самом деле смотрят в стены. Вы можете разрушительно осмотреть стену, войдя в чулан с внешней стеной и устроив себе небольшой дом. Многие люди снимают обшивку и получают доступ к стене через обшивку. Таким образом, если у вас некрасивый патч на стене, он будет скрыт, поставив накладку на место. Другой метод осмотра стен — через розетку.

1. Выключите питание в розетке.
2. Снимите крышку розетки и, используя яркий фонарик, посмотрите в щель вокруг розетки.Вы должны увидеть, есть ли утеплитель в стене и какого типа.
3. Вытащите небольшое количество изоляции, если необходимо, чтобы определить тип изоляции.
4. Проверьте торговые точки на всех этажах, а также в старых и новых частях вашего дома. То, что вы найдете изоляцию в одной стене, не означает, что она везде в доме.
5. Осмотрите и измерьте толщину (в дюймах) любой изоляции в незавершенных потолках и стенах подвала или выше в местах для лазания.
6. У некоторых соседей есть дом, похожий на ваш собственный, не помешает спросить соседа, какая изоляция у них в доме, она МОЖЕТ быть такой же, как у вас.
7. Наконец, застройщик (если он может быть найден) или первоначальный домовладелец может сказать вам, какая изоляция присутствует.

Q : Можно ли установить пенопластовую изоляцию снаружи или снаружи?

A : Пенопластовая изоляция может быть установлена ​​как снаружи, так и изнутри.В любом случае в полости стены необходимо просверлить отверстия, чтобы ввести пену.

Q : Из чего сделана пенная изоляция?

A : пена состоит из трех основных ингредиентов: один — воздух, два — смола и три — пенообразователь (катализатор). Мы для краткости называем это ARC (Air Resin Catalyst). Когда три компонента встречаются во время инъекции, образуется пена.

Q : Каков показатель сопротивления теплоизоляции из пенопласта с открытыми порами?

A : Коэффициент сопротивления пены зависит от толщины стены.У 2-дюймовой стены будет меньшее значение R, чем у 6-дюймовой стены. Он варьируется в зависимости от размера полости. Вообще говоря, стена 3,5 дюйма может иметь значение R 14, стена 5,5 дюйма — значение R 22. Они основаны на 16CFR460 с использованием фундаментальных расчетов ASHRAE.

Q : Почему следует использовать пенопластовую изоляцию с открытыми порами, а не выдувную изоляцию?

A: Выдувная изоляция обычно представляет собой целлюлозу, потертые синие джинсы или другой материал, который можно поместить в стену с помощью воздуха.Выдувная изоляция может сжиматься и со временем сжимается. Влага и сила тяжести могут и будут утяжелять выдутую изоляцию, таким образом со временем сжимая выдутую изоляцию и снижая ее эффективность. Пена одна и готово, она легко потечет в пустоты, заполнит их. Пена практически не дает усадки.

Q: H Какова длина типичного изоляционного материала?

A: В обычном доме большинство работ можно выполнить за день. Для коммерческих проектов, включая то, что люди называют большими коробочными магазинами, изоляция может занять до недели.

Q: Вам нужна вода и электричество для нанесения пеноизоляции?

A: Наши закрытые прицепы из пенопласта имеют автономный привод, но, поскольку они мобильны и не подключены к воде, необходим источник воды. Мы можем поставить мобильные резервуары для воды, но использование воды на месте является наиболее экономически эффективным, и все проекты указаны с предположением, что вода будет поставляться Curren бесплатно.

Q: Как выглядит и на что похож пенный изоляционный материал?

A : Новая пена белого цвета, похожа на крем для бритья.Пена со временем может немного потемнеть. Пена при впрыскивании находится в состоянии полужидкой консистенции, которая необходима для того, чтобы протекать через полость стены и равномерно обтекать препятствия в стене, включая провода и водопровод. Пена начнет сохнуть почти сразу, но для полного высыхания пены требуется от 24 до 28 дней. После высыхания он становится твердым, но остается пластичным.

Q : Пенопластовая изоляция является реактивной или коррозионной?

A : Нет, изоляция из пеноматериала не вступает в реакцию с кабелями / проводками с пластиковым покрытием.

Q : Может ли изоляция из пенопласта вызывать сырость?

A : Нет, изоляция из пенопласта является гидрофобной — это означает, что она отталкивает воду, а не впитывает ее. Если подвергаться воздействию воды в течение длительного периода времени, например, из-за наводнения, погодных условий или утечки воды, пена может затопиться, так как это пена с открытыми порами.

Q : Будет ли пена сжиматься и ухудшаться со временем?

A : Небольшая начальная усадка является нормальным явлением, но исследования показывают, что пена сохранит свои физические и изоляционные свойства.

Q: Можно ли применить пенопластовую изоляцию к стенам, на которых установлено стекловолокно?

A: Старые стены с изоляцией из стекловолокна подходят для изоляции из пенопласта; пена будет сжимать имеющийся утеплитель.

Q : Воспламеняется ли пенная изоляция?

A : Нет, пенопластовая изоляция имеет огнестойкий / огнестойкий класс 1.

В: Содержит ли пена с открытыми порами формальдегид?

A : №

Q : Безопасна ли пенная изоляция для окружающей среды?

A : Да.Это экологически чистый. Нетоксичный, без запаха. Вода и воздух являются компонентами пены, что делает ее очень безопасной.

Q : Хорошо, значит, в пене есть вода, не вызовет ли пена плесень?

A : Для роста плесени необходимы органический материал и постоянная влажность, а также от 48 до 72 часов влаги, чтобы начать рост. Пена начинает затвердевать после инъекции и высыхает до того, как ожидается рост плесени на какой-либо влажной поверхности.В качестве дополнительной защиты пена содержит соединения, препятствующие образованию плесени, которые предотвращают рост плесени. Частично открытая структура пены означает, что изоляция быстро высыхает. После высыхания RetroFoam ™ сопротивляется повторному впитыванию воды.

Q : Как узнать, что полость заполнена пеной?

A : Опыт, подготовка, расчет времени, методичное размещение отверстий для вставки и несколько профессиональных приемов, команда может обеспечить заполнение полости.Для практических целей большинство полостей не будет заполнено на 100%, поскольку пространство полости может включать в себя инженерные сети, которые препятствуют 100% применению.

Q : Вы просверлите / повредите мои сайдинговые, кирпичные или каменные стены?

A : Просверлим отверстия внутри и снаружи. Нам нужно просверлить отверстия, чтобы залить пену. При этом мы пытаемся снять сайдинг в горизонтальной плоскости и сбросить его. Виниловый сайдинг проще алюминиевого. Цель состоит в том, чтобы оставить ваш дом таким, каким мы его нашли, из альбита с невидимой изоляцией в стенах.Однако вы можете увидеть некоторые различия в сайдинге (косметическом) из-за того, что сайдинг снимается и остается. Что касается кирпича, мы пробуем просверлить раствор и заплатить аналогичным цветом. Кладка здания, такая как штукатурка, просверливается и залатывается; перекраска обычно является обязанностью владельца.

RetroFoam, который используется для описания как пенопласта, так и технологического процесса, по сути, исправляет устаревшие методы строительства, при которых в стены не применялась изоляция или использовалась небольшая изоляция. Если бы при строительстве конструкции использовались действующие стандарты изоляции, вам не понадобилась бы пенная изоляция, поэтому следует ожидать, что некоторые визуальные свидетельства процесса могут остаться.

Q : Как часто расположены отверстия для впрыска?

A : Это будет зависеть от возраста и / или конструкции вашего дома и должно быть обсуждено во время оценки. Помните, что если в стенах есть вдуваемая изоляция, монтажная бригада просверлит два (2) отверстия диаметром 2 1/2 дюйма в каждой полости. При стандартной установке на каждые 16 дюймов будет одно (1) отверстие 2 1/2 дюйма.

Q : Повредит ли пена с открытыми ячейками мои внутренние стены?

A : No.Это нерасширяющийся пеноматериал , специально разработанный для целей модернизации. Пока нет трещин или участков, которые вас беспокоят, у нас не должно возникнуть никаких проблем. Мы просим, ​​чтобы внутренняя часть дома была доступна для нашей бригады во время процесса вспенивания. Таким образом, мы сможем контролировать интерьер вашего дома в случае возникновения проблемы. Член экипажа внутри может общаться с установщиком пенопласта. Для вас важно определить любые области, которые вас беспокоят, чтобы наш руководитель группы мог их изучить перед установкой пенопласта.Вызывает беспокойство дыры во вспененных наружных стенах, например, проходы в коммуникациях.

Q : Вы покрасите мой сайдинг после установки? (Кедр / дерево / композитная плита)

A : Нет. Мы будем наносить шпатлевку на древесину / кедр / ДВП / композитный сайдинг, но домовладелец несет ответственность за подкраску.

Q : Будет ли заплата для миномета соответствовать существующему миномету?

A : Мы стараемся.Может быть небольшая разница из-за погодных условий, но в большинстве домов после высыхания раствора места расположения отверстий определить трудно.

Q: Безопасно ли заполнять полость дома из кирпичного шпона… Я подумал, что между кирпичом и деревянным каркасом должно быть вентиляционное пространство?

A: Распространенное заблуждение, связанное с кирпичной конструкцией, состоит в том, что зазор между деревянной стойкой и поверхностью кирпича предназначен для вентиляции. Отчасти это верно, однако основная цель этого зазора — удерживать влагу, проходящую через пористый кирпич, от соприкосновения с деревом и обшивкой.Если древесина соприкасается с кирпичом, она может впитывать влагу, что может привести к гниению древесины. RetroFoam ™ воздухопроницаемый, но также отталкивает воду. Пена заполняет пространство полости, создавая подходящий тепловой барьер, не передавая влагу древесине.

Q : Как установить в кирпичном доме?

A : Просверливание ¾ ”отверстий через тройник в растворе. Наши обученные специалисты по установке стараются не повредить кирпичную / каменную облицовку.Они просверливают по три отверстия в каждой полости; низкий, средний, высокий. Устанавливают пену снизу вверх. Они поместят соломинку (маркер) в полость прямо над местом вспенивания. Когда соломинка движется, полость заполнена должным образом.

Q : Насколько большую полость вы можете заполнить?

A : Обычно 6 дюймов.

Q : Можете ли вы работать с лепниной / вертикальным [сайдингом] снаружи?

A : ТОЛЬКО изнутри.[Если вы не планируете пересесть на другую сторону.]

Q : Вы работаете над новыми домами, то есть перед установкой гипсокартона?

A : Нет. Мы рекомендуем различные продукты для нового строительства.

Q : Будет ли он закрывать мои окна?

A : Мы заполним каждую полость, к которой сможем получить доступ. Мы можем просверлить отверстия диаметром 3/4 дюйма вокруг оконных рам. Обычно это решается в индивидуальном порядке.

Q : Сколько времени займет работа?

A : Лучше всего определяется в индивидуальном порядке. Мы выполняем большинство работ за один день. Если для этого требуется больше времени, задания планируются на несколько дней подряд.

Q : Я должен быть дома?

A : Желательно, но не обязательно. Мы действительно просим нашу команду иметь доступ к дому, особенно для отслеживания проблем во время процесса вспенивания. Мы также проверяем выходы после завершения бурения.

Q : Сколько это стоит?

A : Наши цены варьируются в зависимости от стиля дома, местоположения, используемой изоляции и типа сайдинга. Мы владеем и эксплуатируем все собственное оборудование, не используя субподрядчиков, мы контролируем качество и стоимость. Стоимость каждого дома указывается в индивидуальном порядке.

Q: Почему я должен устанавливать изоляцию с закрытыми ячейками в моих стенах?

A: В настоящее время принято считать, что полости в наружных стенах должны быть изолированы, чтобы снизить затраты на отопление и охлаждение, а также обеспечить комфорт пассажиров.Помните, что изоляция из стекловолокна, которая на сегодняшний день является наиболее доступной и популярной, была изобретена в 1932 году. Многие старые дома не имеют изоляции. В некоторых старых домах была установлена ​​изоляция, которая очень неэффективна и со временем сжимается из-за влаги и силы тяжести, поэтому стены, в которых была установлена ​​изоляция, обнаружат, что, хотя изоляция могла быть помещена в верхнюю часть полости во время установки , что изоляция со временем упадет (сожмется) из-за силы тяжести и поглощения влаги.

В. Является ли изоляция из пенопласта хорошей инвестицией?

A: Установка любой изоляции — это улучшение дома, так что да, вы инвестируете в дом, но в конечном итоге вы улучшаете качество изоляции своего дома. Вы должны получать дивиденды, так сказать, меньшими счетами и более комфортным жилым пространством. При продаже дома более низкие счета за электроэнергию по сравнению с аналогичными домами, а также более изолированный дом могут быть продажными функциями.

Вопросы? Бесплатный номер 888-301-1050 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00

Абсорбирует ли воду распыляемая пенная изоляция?

Случилось самое худшее, и ваш дом затопило.

В подвале есть стоячая вода, и весь дождь был невыносим для вашей крыши, оставив утечки по всему чердаку.

Это произошло в прошлом месяце здесь, в Мид-Мичигане.

Домовладельцам есть о чем беспокоиться, когда имеешь дело с наводнением — от структурных повреждений до замены вещей в доме, включая их изоляцию.

Изоляция из стекловолокна и целлюлозы удерживает эту влагу, а затем способствует росту плесени и грибка.Эта оставшаяся влага и плесень могут вызвать проблемы, поскольку домовладелец пытается все высушить, чтобы оценить ущерб.

В домах с распыляемой пеной с открытыми порами не нужно заменять пену, когда она намокнет или даже после того, как она была затоплена. Это может стать неожиданностью, потому что существует распространенное заблуждение, что все аэрозольные пены с открытыми порами впитывают воду, как губка, и удерживают ее, но это не так.

Наша миссия здесь, в RetroFoam of Michigan, — обучать домовладельцев всему, что касается утепления дома.В рамках этой миссии я собираюсь объяснить, почему открытая ячейка, которую мы используем, не отводит влагу, с интересным сравнением — пена с открытыми ячейками похожа на бетон, когда он намокнет.

Теперь, когда я заинтересовал вас, давайте приступим.

Улавливает ли влагу утеплитель из пенопласта?

Поглощает ли распыляемая пена воду? Да, на рынке есть аэрозольные пены с открытыми порами, которые впитывают воду, но это не значит, что все они впитывают воду.

Пена для распыления, используемая здесь, в RetroFoam из Мичигана, действительно намокает, и вода даже проходит через нее, но она не задерживает влагу на неопределенный срок.Значит, он высохнет.

Мы поговорим подробнее о высыхании материала чуть позже, сейчас я хочу сосредоточиться на влажности в аэрозольной пене и на том, что с ней происходит.

Когда на улице идет дождь, видно, что бетон мокрый. Вода не просто сидит на поверхности бетона, она фактически движется сквозь него, потому что это пористый материал. Это означает, что внутри бетона есть крошечные карманы, поэтому, когда вода вступает в контакт с ним, эти крошечные карманы заполняются.

Вы знаете, что влага не остается в бетоне навсегда, она в конечном итоге испаряется благодаря движению солнца и воздуха. Бетон высыхает без всяких признаков попадания влаги.

Итак, как это применимо к аэрозольной пене с открытыми порами?

Пена для распыления с открытыми порами также является пористым материалом. Этот состав помогает воде проходить через него, а оставшаяся влага испаряется. Итак, сколько времени займет высыхание аэрозольной пены?

Сколько времени нужно для высыхания аэрозольной пены?

Удерживает ли пена влагу? В каком-то смысле да, потому что он должен успеть высохнуть.

Это не универсальный ответ.

Итак, сколько времени нужно для высыхания аэрозольной пены? Небольшая утечка может занять день или два. Большая утечка может занять почти неделю. Полностью погруженная пена может занять больше времени. Все сводится к количеству воды в пене.

Вы также должны иметь в виду, что вид воздушного потока или вентиляции вокруг пены также определяет, сколько времени потребуется для высыхания.

Мы взяли немного аэрозольной пены с открытыми порами из дома в Тавасе, который был полностью затоплен после катастрофического наводнения.

Мы установили одну деталь без вентилятора, другую с маленьким вентилятором и другую, которая находилась за вентилятором, вытягивающим влагу, чтобы увидеть, как эти различные методы могут повлиять на время сушки. Мы обнаружили, что без какого-либо вентилятора потребовалось бы больше всего времени, вентилятор, обдувающий пену, занял второе место, в то время как отвод влаги из пены с помощью вентилятора был самым быстрым в этом случае.

Хотя это время неточно для домашних условий, было интересно посмотреть, как воздушный поток повлиял на эксперимент.

Это наихудший сценарий, поэтому мы хотели показать, что даже если пена пропиталась вначале, к тому времени, когда она высохла, она все еще сохраняла свою структурную целостность.

В результате этого эксперимента мы пришли к выводу, что разные методы будут иметь разное время сушки и что другие переменные, например, если древесина, на которую распылялась пена, также замачиваются, могут привести к тому, что пена высохнет дольше.

Как видите, внутри пены не образовалась плесень или грибок, и она выглядит так же, как в день распыления.Пена сохранит свою целостность и обеспечит желаемое при установке воздушное уплотнение.

Домовладельцу не нужно заменять пену в случае утечки или наводнения. Со временем влага из материала испарится. Бывают случаи, когда пену необходимо удалить, и это когда есть структурные повреждения, вызванные наводнением.

Устранение проблем с влажностью в доме

Вы ничего не можете сделать, чтобы избежать наводнений и сильных дождей.

С учетом вышесказанного, если вы знаете, что ваша крыша протекает или ваше подвесное пространство склонно к влаге, это следует решить, прежде чем добавлять какую-либо изоляцию в эти области. Конечно, пена может высохнуть, но это не учитывает структурные повреждения, которые может вызвать утечка, если ее не остановить.

Изоляция из пеноматериала

может многое предложить, но она не может исправить структурные утечки.

Мы всегда рекомендуем устранять любые проблемы с влажностью или утечками до установки пенопласта.

Статьи по теме

6 действий после протечки крыши

Можно ли использовать пену для спрея, чтобы остановить утечки в подвалах и фундаменте?

Инкапсуляция пространства для обхода и изоляция: в чем разница?

10 лучших расширяющихся пенопластов для окон, дверей, трещин и водоснабжения

Добро пожаловать в руководство Thomas по лучшей расширяющейся пене 2021 года. Томас связывает североамериканских промышленных покупателей и поставщиков более 120 годы.Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.

Из инструментов и принадлежностей, которые у вас есть под рукой для домашних работ и ремонта своими руками, незаменимы расширяющаяся пена или изоляция из распыляемой пены. Его способность заполнять щели и трещины с удивительной прочностью и выносливостью означает, что он играет жизненно важную роль в ремонте и быстром ремонте.

Но независимо от того, недовольны ли вы своей нынешней формулой, или просто ищете расширяющуюся пену для проекта или добавление к запасам для улучшения вашего дома, выбор хорошего утеплителя из распыляемой пены может оказаться трудным, если вы не знаете, что покупать.

Вспенивающая пена может пригодиться для многих проектов по благоустройству дома

Изображение предоставлено: Shutterstock / FotoDuets

Что такое изоляционная пена для распыления

Изоляция из аэрозольной пены, или расширяющаяся пена, обычно изготавливается из полиуретана или латекса и создается из смеси изоцианата и полиоловой смолы. Когда его распыляют непосредственно на щели и трещины возле окон и дверей, через трубку или специальную насадку, мягкая текстура изоляционного пенопласта-герметика расширяется, а затем превращается в твердое вещество при столкновении с воздухом.Сразу после нанесения химические вещества, такие как ацетон, могут удалить его, но как только он затвердеет, вам понадобится шлифовальный станок, универсальный нож, напильник или другой инструмент.

Как выбрать изоляционный пенопласт

Выбор правильного вспенивающегося или изолирующего пенопласта может не потребовать таких же усилий и времени, как выбор лакокрасочного покрытия или сверла как такового, но все же существуют различные составы ингредиентов и проектные соображения, о которых следует помнить.

Многие изоляционные материалы и герметики из распыляемой пены подходят для различных целей, но, например, к вашему внешнему пруду могут быть предъявлены несколько дополнительных требований по сравнению с отверстием рядом с наружным вентиляционным отверстием или краном для шланга.Правильная расширяющаяся пена для любой задачи зависит от того, над чем вы работаете.

Водонепроницаемые версии

идеально подходят для открытых площадок или водных объектов, тогда как те, которые предназначены для окон и дверей, гарантируют, что даже при слишком большом расширении это не повредит кожух и косяки.

Где не использовать пену-пену

Изоляционный пенопластовый герметик немного похож на универсальный продукт, но в некоторых случаях вам следует выбрать совсем другой продукт для заполнения отверстий, зазоров и трещин.Прежде всего, изоляция из распыляемой пены легко воспламеняется, поэтому избегайте ее использования в качестве наполнителя вокруг определенных типов освещения — например, встраиваемых — и держите ее подальше от электрических коробок или открытых розеток.

Крупные изоляционные материалы и утечки не следует устранять с помощью вспенивающейся пены. Это полезный предмет в вашем арсенале, но серьезные проблемы потребуют всестороннего исправления, а нанесение герметика в виде аэрозольной пены в этих местах решит проблему только временно, если вообще решит.

Некоторые поролоновые герметики нельзя использовать для окон и дверей.Этот материал расширяется и заполняется, что приводит к короблению. К счастью, для этой цели созданы специальные расширяющиеся пены, поэтому поищите подходящий продукт.

Лучшие варианты от Thomas для лучшей расширяющейся пены

Сквозные сквозняки, трещины и щели в ванных комнатах, незапечатанные камни, окружающие водные объекты и пруды с карпами кои, а также отверстие в углу чердака — все это можно исправить с помощью этих 10 вариантов изоляционного пенопласта.

Лучшая расширяющаяся пена: Loctite Tite Foam Insolated Foam Sealant

Лучшая расширяющаяся пена для больших трещин: Red Devil Foam Expanding Polyurethane Sealant

Лучшая расширяющаяся пена с соплом: Умный дозатор Great Stuff Зазоры и трещины

Лучшая расширяющаяся пена для грызунов и вредителей: DAP Mouse Shield

Лучшая расширяющаяся оконная пена: Loctite Tite Foam Window & Door Sealant

Лучшая водостойкая расширяющаяся пена: TotalPond Waterfall Foam Sealant

Лучшая быстросохнущая расширяющаяся пена: Great Stuff 3-Pack изолирующий пенный герметик

Лучший противопожарный герметик: Red Devil Foam & Fill Fire Block

Best Black Expanding Foam: Многоцелевая изоляционная пена Great Stuff

Лучший герметик для окон и дверей: DAP Touch ‘n Foam Warp Window and Door Sealant

Читайте дальше, чтобы узнать о лучших вариантах вспенивающейся пены для оконных и дверных рам, утечек воздуха, зазоров, сквозняков, а также для вспенивания таких материалов, как дерево, металл, каменное стекло и бетон.

1.

Лучшая расширяющаяся пена — Loctite Spray Foam

При устранении большинства небольших трещин и щелей в доме можно положиться на пену Loctite’s Tite Foam. Этот продукт на основе полиуретана может связываться со многими материалами и выдерживать УФ-лучи. Многие клиенты советовали держать ацетон в режиме ожидания во время работы с ним, но люди смогли использовать его для защиты от гнезд ос, ремонта ванн и изоляции отверстий вокруг труб.

Один рецензент написал, что эта пена от Loctite «довольно плотная, толстая и обладает плавучестью, [и] несколько гибка при высыхании», добавив, что «она расширяется и сжимается при высоких и низких температурах.”

КУПИТЬ: $ 5,88 (было $ 7,99), Amazon

2. Лучшая расширяющаяся пена для больших трещин — Red Devil Spray Foam

Зазоры и трещины диаметром в дюйм и более можно легко заполнить этой расширяющейся пеной на основе полиуретана от Red Devil , которая расширяется, заполняя пространства в три раза больше их первоначального размера.

После затвердевания он обеспечивает бесшовное водонепроницаемое уплотнение, которое при необходимости также можно окрасить в другой цвет.Один рецензент написал: «Я также использовал его, чтобы закрыть некоторые отверстия в магазине, и с первого дня заметил огромную разницу в температуре в комнате».

КУПИТЬ:

от $ 5,99, Amazon

3. Лучшая расширяющаяся пена с соплом — спрей-пена Great Stuff

Эта расширяющаяся пена с дозатором от Great Stuff упрощает зачастую беспорядочный процесс нанесения пены и предотвращает крупные подтекания и утечки. Сопло обеспечивает более точное прицеливание, что означает меньшую очистку.Пена Great Stuff расширяется, заполняя трещины размером менее дюйма.

«Этот продукт отлично справился с герметизацией небольших зазоров и прослужил несколько месяцев», — говорится в одном обзоре. «С ним намного легче работать, чем с другими аналогичными продуктами, которые мы пробовали в прошлом году».

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

$ 6,28 (было 6,99 $), Amazon

4. Лучшая расширяющаяся пена для грызунов и вредителей — спрей-пена DAP

Чтобы мышей, крыс, насекомых и других вредителей не попали в ваш дом, эта пестицидная пена от DAP закрывает их потенциальные области проникновения, что также будет полезно для защиты от сквозняков и снижения температуры в помещении, что делает его отличным выбор для внутренних и внешних пространств.

Эта бутылка зарегистрирована в EPA и сохнет в течение четырех часов. Многие покупатели добились успеха с этим продуктом, и один из них написал: «У нас в квартире были грызуны; За месяц было поймано 13 мышей. Я использовал этот продукт, [и] он остановил их. Ни одного грызуна не видели за полгода ».

КУПИТЬ:

$ 17,49, Amazon

5. Лучшая вспенивающаяся пена для окон — Loctite Spray Foam

Окна, двери и вспенивающаяся пена — сложная комбинация, которую нужно разобрать правильно; слишком много пены, и вы можете испортить косяк, делая его более подверженным сквознякам и поломкам, но слишком мало, и ваша проблема останется нерешенной.

Эта расширяющаяся пена для окон от Loctite обеспечит идеальную изоляцию для замораживающихся холодных помещений, она гибкая и устойчива к ультрафиолетовому излучению. «Это действительно работает», — написал один счастливый покупатель. «Немного грязный и очень липкий, но отлично работает. Легко обрезать и отличное приклеивание ».

КУПИТЬ:

$ 7,67, Amazon

6. Лучшая водостойкая расширяющаяся пена — изоляционная пена TotalPond

Уличные фонтаны, пруды, водопады и другие водные объекты могут быть установлены и отрегулированы с помощью вспенивающейся черной пены TotalPond , которая полностью затвердевает в течение 14–24 часов.

Его полиуретановая основа полностью водонепроницаема и отверждается влагой, а размер пены увеличивается в три раза по сравнению с первоначальным размером. Один из пользователей объяснил, что для новичка было «немного сложно разобраться с потоком, но теперь стало легче, и долговечность стала отличной. Второй год у нас есть пруд, и проблем с падающими камнями или сколами герметика пока нет ».

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

$ 11,97 (было 13,96 $), Amazon

7. Лучшая быстросохнущая расширяющаяся пена — изоляционный пенный герметик Great Stuff

Для очень больших зазоров и проектов, требующих быстрого выполнения работ, рассмотрите эту упаковку из трех штук Great Stuff’s Big Gap Filler .Он справляется с отверстиями и трещинами до трех дюймов в диаметре и затвердевает в течение 60 минут, а это означает, что вы можете начать шлифование, обрезку и покраску только через час после нанесения.

Great Stuff быстро герметизирует, отталкивает паразитов и элементы, и значительная часть рецензентов отметила, что, хотя он был грязным, его легко использовать для многих вещей как внутри, так и снаружи, в том числе для ремонта навесов, холодильников, чердаков и стен. .

КУПИТЬ:

$ 27,53, Amazon

8.Лучший противопожарный герметик — Red Devil Foam & Fill Fire Block

Расширяющаяся пена также может служить профилактической мерой, даже когда дело доходит до пожара и дыма, поэтому цель — баллончик с пеной и наполнителем Red Devil . Это жилой пожарный блок Типа V, который, как заявляет бренд, одобрен как Службой оценки Международного совета по кодам, так и международными стандартами ASTM, помогая предотвратить распространение огня в помещениях, где он распыляется.

«Я купил две банки этой пены, заполнил и заполнил все щели вокруг воздуховодов, и все», — отметил рецензент, который не прошел осмотр дома из-за отсутствия надлежащих противопожарных мер. «Во второй раз прошел осмотр, и я продал дом. Так что этот антипирен работает, и я извлек БОЛЬШОЙ урок ».

КУПИТЬ: $ 12,99, Amazon

9. Best Black Expanding Foam — Многоцелевой изоляционный пенный герметик Great Stuff

Еще один надежный вариант от Great Stuff, этот черный изоляционный пенопластовый герметик оптимален для всех помещений, которые могут быть не слишком окрашены.Его можно использовать как внутри, так и снаружи, и работать с широким спектром материалов, таких как пластик, камень, дерево, металл, кладка, стекло.

Great Stuff Multipurpose Black затвердевает всего за 15 минут, а через час, по заявлению производителя, его можно обрезать и отрегулировать. Некоторые обозреватели даже применили этот особый цвет Great Stuff к автомобильным деталям для менее заметной отделки, а другие оценили, что он не расширился слишком экспоненциально.

КУПИТЬ: 17,99 $, Amazon

10.Лучший герметик для окон и дверей — DAP Touch ‘n Foam Warp Window & Door Sealant

Возможность деформирования окон и дверей распыляемой пеной вполне реальна. Но не устранять зазоры и трещины не менее вредно. Чтобы предотвратить катастрофу, используйте расширяющуюся пену Touch ‘n Foam’s No Warp . После нанесения любой захваченный CO2 покидает пену, а наполнитель сохраняет водонепроницаемость и не представляет угрозы для косяков и рам.

Хотя это полезно, некоторые рецензенты отметили, что, как и большинство расширяющихся пен, он довольно грязный, поэтому действуйте осторожно. «Производительность так же хороша, как и у Great Stuff, и затвердевает точно так же», — отметил один покупатель. «Пена не сходит с ума и не расширяется, а просто расширяется».

КУПИТЬ: $ 16,22, Amazon

Лучшая расширяющаяся пена 2021 года — сводка

Пенопласт, пенопласт и другие пены, используемые для заполнения зазоров, охватывают весь спектр с точки зрения использования и практичности. Энтузиасты активного отдыха найдут большую поддержку для своих проектов с помощью вспененного герметика TotalPond Waterfall Foam Sealant, а домовладельцы, страдающие от вредителей, найдут облегчение в DAP’s Mouse Shield.Для более общих целей надежным выбором является изоляционная пена Loctite для окон и дверей, а также вариант из черной пены от Great Stuff.

Мы надеемся, что наш обзор лучшей вспенивающейся пены оказался полезным. Чтобы узнать о других аналогичных поставщиках, включая поставщиков аэрозольной полиуретановой пены, уретановой пены и герметиков для швов, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform.

* Цены, указанные в этой статье, соответствуют ценам на Amazon.com по состоянию на август 2021 года.

Источники

Прочие изделия из пластмасс

Другие артикулы с лучшими продуктами

Другие изделия из пластмассы и резины

Что можно, что нельзя и как делать

Я сбился со счета, сколько дней мы были в изоляции, но наступает момент, когда тебе надоедает смотреть телевизор и лениться, я имею в виду, что я выпил Тигра Король, сериал «Сумерки», «Голодные игры», «Высокая верность», «Озарк» и другие, которые, как я знаю, мне не хватает.

Итак, я встал с дивана и совершил поездку в Home Depot (которая вскоре превратилась в 3 поездки, как всегда бывает в проектах DIY), чтобы вдохновиться.Проверив полчаса в отделении растений и, что удивительно, не положив в тележку новых младенцев, я решила купить припасы для изготовления поролонового зеркала. Вернемся к декабрю. Я просматривала Instagram и наткнулась на эту фотографию одной из моих любимых девушек из Копенгагена, Анны Йоханнсен:

OBSESSED — это еще ничего не сказать. ПОСМОТРИ на это зеркало, боже. После дополнительных раскопок я нашел оригинального художника зеркала: Anne Thoma и абсолютно влюбился в ее работу и ее зеркала ручной работы:

Хотя я действительно думал о покупке одного, я понял, что она отправляется только в Данию, поэтому я полон решимости сделать это самостоятельно.К тому же это казалось идеальным домашним проектом DIY, которым стоит заняться в то время. С тех пор, как я впервые увидел это несколько месяцев назад, я видел, как эта зеркальная тенденция проявляется в моей ленте все чаще и чаще, и держу пари, что она скоро взорвется, потому что это так дешево, так просто, а результаты потрясающие.

Что вам понадобится:

Зеркало (я купил одно на торговой площадке Facebook за 30 долларов)

Expanding Foam (Мне потребовалось 3 бутылки « Great Stuff Big Gap Filler », чтобы покрыть мое зеркало)

Картон, брезент или газета для работы с (пена будет прилипать ко ВСЕМ.так что надевайте перчатки и одежду, которая вам не нужна — я испортил свою любимую толстовку MadHappy во время этого проекта RIP)

Paint! (Однако на самом деле он выглядит красиво, как натуральный кремовый цвет без краски, так что полностью зависит от вас и эстетики вашего декора)

Шаг 1: Закрепите зеркало и подготовьте рабочее место:

Рама этого зеркала наклонена вверх, поэтому деталь Я пена не собиралась прилипать к картону, но если ваше зеркало или рама плоские, не забудьте приподнять зеркало с помощью обувных коробок или чего-то подобного.Пена настолько липкая, что просто не допускайте ее прилипания к брезенту / картону или к чему-либо, что вы используете, и приподнимите ее перед тем, как начать.

Шаг 2: ИСПЫТАЙТЕ ПЕНУ

Пена расширяется и имеет свое собственное мнение, так что потренируйтесь, прежде чем просто делать это. На самом деле я сначала купил другой тип пены, и когда я впервые его попробовал, он мне не понравился — он не расширялся и было невозможно выдавить из сопла. Итак, возьмите 2, мы вернулись в Home Depot и купили « Great Stuff Big Gap Filler », который был великолепен.Просто убедитесь, что вам это удобно, прежде чем начать! В итоге он увеличивается в два раза по сравнению с исходным размером, так что имейте это в виду.

Shit Foam The Good Stuff 🙂

Шаг 3: Начни вспенивать!

Не беспокойтесь слишком сильно, потому что, если вы сделаете ошибку или вам не понравится какой-то участок, вы можете просто дать ему высохнуть и пройтись по нему снова. В любом случае я сделал от 2 до 3 слоев, чтобы убедиться, что я полностью покрыл деревянную раму, и пока мне не понравится текстура, которую я создал.Это ТАКОЕ весело, и шум ТАК удовлетворяет, просто посмотрите это:

Шаг 4: Давайте добавим цвет!

Когда пена высохнет и вы будете удовлетворены ее внешним видом, вы можете оставить ее, если вам нравится кремовый цвет, но, конечно, я хотел, чтобы моя пена была довольно пастельной <3 Решая, какого цвета я хотел бы, чтобы она была возможно, было самым сложным для меня .... пастельно-розовый? Голубые? Светло-желтого? Я почему-то всегда останавливаюсь на зеленом, поэтому я выбрал этот действительно красивый светло-зеленый цвет краски от Home Depot под названием «воздушный зеленый»."

* Примечание * Не забудьте накрыть зеркало газетой или чем-то еще, чтобы случайно не попасть на него краской. Рисовать было немного утомительно — было просто много щелей, в которые можно было попасть, и я хотел быть очень осторожно, когда я красил пену ближе всего к зеркалу, чтобы убедиться, что я покрыл все это.

Шаг 5: Дайте высохнуть и повиснуть!

Готово! любимое место в вашем доме для вашего нового забавного маленького предмета!

Сделаю ли я это снова?

Большое ДА, я обязательно буду делать это снова.Я определенно хочу больше поэкспериментировать с пеной на мебели, вазах, может, даже на одежде? Случайные скульптуры? Я не уверен, что буду пробовать дальше, но это был самый интересный проект по декору своими руками, и он будет так очаровательно смотреться в моей квартире.

Стоимость?

Так дешево! Однозначно не покупайте для этого новое зеркало, моя находка за 30 долларов сработала прекрасно.

Я купил четыре банки пены по 5 долларов, а затем небольшой образец краски примерно за 5 долларов! Итак, в основном это 50 долларов за это дизайнерское зеркало, единственное в своем роде, так хорошо! Мне действительно очень нравится, как это получилось. <3 <3

Подпишитесь на меня в Instagram, чтобы увидеть, как я стилизовал его в своей квартире!

@josie_francis

xx,

Josie

Пена для распыления в экстремальных климатических условиях

Какую роль играет утеплитель SPF в защите от различных погодных условий по всему миру?

На нашей планете есть места, где средняя дневная температура колеблется всего на несколько градусов, дождей достаточно, чтобы ландшафт оставался пышным и зеленым, а легкий ветерок сохраняет воздух свежим и чистым.Санта-Барбара, Эквадор, Гавайи и западное побережье Италии — одни из самых комфортных мест в мире. Неудивительно, что дома в этих местах часто строятся без систем отопления, вентиляции и кондиционирования, теплоизоляции и герметизации. Им по-прежнему необходимо не допускать попадания дождевой воды, но даже если она попадет внутрь, она быстро сохнет. Жизнь хороша. Однако большинство из нас живет в тех частях нашей страны, где климат более изменчив, а некоторые из нас живут в районах, где он является совершенно экстремальным.

Жара, холод, дождь, снег, влажность и ветер создают серьезные проблемы для наших зданий, и в разгар сильных штормов мы часто сомневаемся в своем здравом уме и выборе, который мы делаем, чтобы жить там, где мы живем.Мы, люди, — забавный вид, и по какой-то причине мы строим свои дома в местах, где без звукорежиссуры здания нельзя назвать прочными, здоровыми и комфортными, не говоря уже об энергоэффективности. Хорошая новость заключается в том, что мы знаем, что работает, а что нет, и, пока мы уделяем внимание Первым принципам строительной науки, мы можем строить прочные, удобные и здоровые дома и здания в любом климате, независимо от того, как это может быть экстремально.

Тремя наиболее распространенными причинами дефектов зданий и плохого качества воздуха в помещении (IAQ) являются вода, вода и вода.Жидкая вода, водяной пар и замерзшая вода потенциально опасны, поэтому мы должны контролировать их, если мы ожидаем, что наши здания прослужат долго. К счастью для всех нас, аэрозольная полиуретановая пена может использоваться в качестве основного средства контроля всех этих проблем, и при правильном проектировании и применении SPF дом или здание могут прослужить веками, даже в самых суровых климатических условиях.

С снегом легко бороться, пока он остается замороженным. Поскольку большинство людей не живут там, где снег остается снегом круглый год, нам нужно подготовиться к тому, чтобы он стал жидким и не допускал попадания воды в наши конструкции.У нас есть методы борьбы с таянием снега, чтобы он не замерзал снова на карнизах, вызывая образование ледяных плотин, которые затем могут вызвать скопление жидкой воды в нашу кровельную систему. Есть много хороших статей о ледяных плотинах и о том, как их предотвратить (см. Раздел Spray Foam 411 в выпуске журнала Spray Foam Magazine Holiday 2018). Распыление пены на чердаке — один из самых эффективных способов предотвратить очень дорогостоящие повреждения водой.

Водяной пар коварен, потому что, как и снег, он хочет превратиться в жидкую воду, и это может происходить в местах, где его почти невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно.Водяной пар может проникать сквозь многие строительные материалы, что может быть полезно, но также потенциально опасно.

В экстремальных климатических условиях, где очень жарко и очень влажно или очень холодно и очень сухо, водяной пар движется в одном преобладающем направлении; снаружи внутрь в жарком / влажном климате и изнутри наружу в холодный / сухой климат. В этих ситуациях нам необходим контроль водяного пара, чтобы пар оставался в таком состоянии, как водяной пар, а не превращался в жидкость внутри наших строительных конструкций.Распылительная пена с закрытыми порами отлично справляется с диффузией пара.

Конденсация может возникнуть, когда влажный воздух соприкасается с поверхностью, температура которой ниже точки росы. Есть много переменных, но, проще говоря, если мы будем держать поверхность, с которой соприкасается влажный воздух, теплой, она, как правило, не конденсируется. Мы делаем это путем утепления с помощью аэрозольной пены. Это работает только потому, что распыляемая пена является воздухонепроницаемым материалом, и, поскольку это так, распыляемая пена также препятствует прохождению воздуха через нее. Насыщенный влагой воздух является супертанкером для переноса водяного пара, и в экстремальных климатических условиях огромное количество водяного пара может попасть в наши строительные конструкции, где он может быстро перейти в жидкую фазу и разрушить дом или здание всего за пару лет.Распылительные пены с открытыми и закрытыми порами являются воздухонепроницаемыми материалами, и их можно использовать отдельно или с другими контрольными слоями, чтобы структура оставалась сухой и здоровой.

Практически невозможно предотвратить проливной дождь из-за сильного ветра, чтобы он не пробил облицовку наших зданий. В некоторых экстремальных климатических условиях регулярно наблюдаются свирепые ветры с несколькими дюймами дождя в час, и без прочного водонепроницаемого барьера под облицовкой структурный каркас может намокнуть, что приведет к гниению, плесени, плесени и повреждению насекомыми.Распыление пенопласта с закрытыми порами на внешнюю поверхность здания за пределами обшивки — отличный способ строительства в любом климате, а в суровых климатических условиях это единственный действительно разумный способ защитить дом и тех, кто в нем живет.

Аэрозольная пена также помогает удерживать крыши домов в зонах ураганов. Распыление пены на стропильные пролеты по существу приклеивает обшивку к стропилам крыши. Есть даже свидетельства урагана Майкл в 2018 году, когда пена с открытыми ячейками удерживала металлическую крышу на месте.Поскольку аэрозольная пена — это мощный клей, который мы вспениваем, понятно, что он работает так же хорошо, как и действует.

Там, где большую часть года действительно-очень-очень холодно, спрей-пена — самый эффективный способ поддерживать комфорт домашних животных. Подумайте о двух самых экстремальных температурах в вашей повседневной жизни — водонагревателе и морозильной камере. В обоих используется изоляция из пенополиуретана, и ни одна из них не имеет толщины более дюйма или двух. Дома и здания в приполярных регионах мира не зря используют аэрозольную пену в качестве изоляционного материала и герметичного уплотнения.Он работает там, где не работает никакая другая изоляция, точно так же, как в вашем холодильнике и морозильной камере. Разница между температурой внутри и снаружи на 80 ° F или 100 ° F? Для аэрозольной пены нет проблем.

Распыляемая пена с открытыми ячейками на складе в Мехико, Флорида, удерживала металлическую крышу этого здания во время урагана Майкл в 2018 году. ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ SES FOAM

В этом доме, построенном на перевале Анактувук, в 150 милях к северу от Полярного круга, использовалось 8 комплектов распыляемой пены, нанесенной снаружи с полимочевиной в качестве облицовки.Он потребляет менее 25% энергии, чем другие дома в сообществе. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ SES FOAM

А как насчет южного климата с тремя температурными диапазонами в год: жаркий, жаркий и самый жаркий? Та же идея, что и у холодного севера — аэрозольная пена работает лучше, чем любой другой метод изоляции и герметизации. Он сплошной, полностью приклеен и имеет чрезвычайно высокое значение R на дюйм. В более тонких сборках он может даже действовать как все четыре необходимых элемента управления — водный барьер, воздушный барьер, замедлитель парообразования и теплоизоляция.Излишне говорить, что любая разница в стоимости распыляемой пены по сравнению с дешевой волокнистой изоляцией быстро возвращается за счет экономии энергии, и вы можете сохранить здание, потому что оно не гниет от повреждений, вызванных влажностью.

А потом бывают наводнения, когда невозможно не допустить попадания воды в здание. FEMA признает ценность распыляемой пены с закрытыми порами в зонах затопления и одобряет ее, поскольку она долговечна, поддается очистке и не впитывает воду и загрязняющие вещества, переносимые наводнением. Конечно, гипсокартон нужно будет удалить, а поверхность пены вымыть и высушить, но пену с закрытыми порами не нужно снимать и заменять, как волокнистую изоляцию.

Строительство прочных домов и зданий в экстремальных климатических условиях требует внимательного отношения к каждому из Первых принципов строительной науки:

• Тепловая энергия движется снизу вверх
• Вода переходит от более влажной к более сухой
• Воздух движется от более высокого давления к более низкому
• Водяной пар движется от более высокой концентрации к более низкой
• Гравитация действует вниз

Если мы не построим надежные сборки для решения проблем, связанных с каждым из этих Первых принципов, наши здания не прослужат долго.В экстремальных климатических условиях частота отказов и стоимость ремонта возрастают в геометрической прогрессии.

Пена для распыления с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче изолирует, чтобы контролировать поток тепла в наши здания и из них. Вода найдет даже самую крошечную трещину или щель, чтобы перейти от более влажного снаружи к более сухому внутри, но пена для распыления с закрытыми порами непроницаема для воды. Ветер может дуть штормом, разорвать наши крыши и пролить дождь прямо через наши обшивки. Пена для распыления является мощным воздушным барьером, и, поскольку она заполняет пустоты, щели, трещины и многие другие строительные дефекты, она может спасти здание от почти неизбежного разрушения.Диффузия водяного пара может быть серьезной проблемой в экстремальных климатических условиях, но SPF с закрытыми ячейками является сильным замедлителем образования пара и обычно решает проблему без дополнительных материалов. Под действием силы тяжести жидкая вода тянется вниз, а также стягивается волокнистая изоляция. Но не распыляйте пену. И с открытыми, и с закрытыми ячейками полностью приклеены и самонесущие, поэтому они не оседают, не провисают и не смещаются со временем. Пена с закрытыми порами также является водонепроницаемым барьером и чрезвычайно эффективно отводит воду.

Пена для распыления является наиболее ценным изоляционным и воздухонепроницаемым материалом для экстремальных климатических условий, но не все пены для распыления одинаковы.

Пена для распыления является наиболее ценным изоляционным и воздухонепроницаемым материалом для экстремальных климатических условий, но не все пены для распыления одинаковы. Если вода в какой-либо форме является проблемой, решением будет только пена для распыления с закрытыми порами. Если воздух изолирует здание, которое в противном случае защищено от жидкости и водяного пара, пена с открытыми ячейками, возможно, является даже лучшим воздухонепроницаемым материалом, чем закрытые ячейки, потому что она дольше остается жидкой при распылении на месте. Открытые ячейки имеют тенденцию легче проникать в самые маленькие укромные уголки и трещины, но при этом не имеют достаточного давления расширения для перемещения правильно закрепленных элементов каркаса.Пенопласт с открытыми порами также обладает высокой стабильностью размеров.

Там, где действительно, очень, очень холодно, пена для спрея сияет даже в темноте зимы. Некоторые пены с закрытыми порами работают лучше, чем другие, и SES NexSeal доказала свою эффективность в самых экстремальных реальных условиях. Компания SES провела испытания NexSeal на стабильность размеров и сохранение R-значения в Фэрбенксе, Аляска, где оно часто опускается до отрицательных 40 ° F и ниже. NexSeal сертифицирован как Arctic Tested, Alaska Tough.

Изнуряющая жара, холодная и сухая, насквозь сырая, воющий ветер, влажность зашкаливает.Нет никаких связанных с погодными условиями проблем с эксплуатационными характеристиками здания, которые нельзя было бы решить с помощью аэрозольной полиуретановой пены!

.

Какой наждачкой затирать шпаклевку? | Эксперты отделки

Рыбников Алексей

Шлифование строительного основания после нанесения шпаклевки – обязательный этап ремонта. От качества выполнения этого этапа зависит конечный результат работы – длительность срока годности финишного покрытия. Важно знать, какой наждачкой затирать шпаклевку и как правильно использовать.

Наждачка для шпаклевки

Содержание статьи

Функции материала

Наждачная бумага – инструмент, который рекомендован к применению для шлифования строительного основания перед финишной отделкой. После нанесения шпаклевки на строительном основании остаются неровности, а также разводы от шпателя. Чтобы от них избавиться, рекомендуется использовать наждачку.

Наждачка выравнивает поверхность

Маркировка шлифовального инструмента

Какой наждачкой затирать шпаклевку – вопрос, задаваемый непрофессиональными мастерами, которые выполняют ремонт своими руками. Материал классифицируют на несколько видов, в зависимости от габаритов каменной крошки. Наждачку маркируют двумя способами:

• Зарубежный метод. В начале такой маркировки стоит буква «Р», а после нее идет число. Чем меньше номер, тем больше габариты каменной крошки. Согласно этому, наждачка для шпаклевки бывает разных видов. Профессионалы рекомендуют использовать материал под номерами Р 60, Р 80, Р 100 и Р 120. Возьмите небольшой кусок каждой наждачки. Используйте такие отрезки по очереди, чтобы понять, какой номер отшлифует поверхность эффективнее. Как правило, лучше выравнивает поверхность наждачная бумага Р 60. Для финишной шпаклевки рекомендуется использовать наждачку с номером Р 120.
• Отечественный метод. В отличие от зарубежной маркировки, здесь идет сначала число, а затем буква «Н». Чем больше цифра, тем больше габариты каменной крошки. Для обработки поверхности из шпаклевки рекомендуется выбирать материал под номерами 20-Н, 16-Н, 12-Н – для стартовой шпаклевки и 10-Н – для финишного состава.

Виды наждачной бумаги

Выбор инструмента

Важно знать не только, чем затирать шпаклевку, но и как это делать. Есть несколько способов шлифования поверхности:

• Механический метод. Достоинство – доступная цена. Для такого способа потребуется только наждачка и брусок с ровной поверхностью (как на фото ниже). Бумагу зафиксируйте на бруске и придерживайте пальцами. После этого инструмент используйте для шлифования поверхности.
• Электрический метод. В этом случае могут использоваться два инструмента. Первый – электрическая терка с наждачкой, которая валами приводится в движение. Такой инструмент ускоряет работу, а длина полосы уменьшает износ материала. Второй – электрическая терка с вращающейся плоскостью с наждачкой.

Брусок для наждачной бумаги

Как пользоваться наждачкой?

После выбора наждачной бумаги изучите правила выполнения работы. Инструкция по использованию материала приведена ниже.

Необходимые инструменты

Для шлифования поверхности возьмите:

• наждачную бумагу за номером Р 60 и Р 120;
• мощный фонарь для определения неровностей;
• средства защиты (респиратор, перчатки и очки).

Фонарь для подсветки шпаклевки

Шлифование стен

Затирка шпаклевки начинается после застывания стартового состава. Поверхность загрунтуйте, дождитесь, пока праймер высохнет, и переходите к зачистке стены или потолка.

Затирка стен после шпаклевки выполняется следующим образом:

• возле стены установите фонарь и на стену или потолок направьте свет;
• поверхность изучите на предмет неровностей, которые обозначьте мелом на строительном основании;
• работу начните сверху вниз по спирали, наждачная бумага для шпаклевки стен нужна под номером Р 60, когда шлифуется стартовый состав;
• обработайте участок, размером в один метр и только после этого переходите к следующей части поверхности;
• нельзя сильно надавливать на наждачку, в противном случае появятся дефекты;
• когда стартовая шпаклевка обработана, поверхность загрунтуйте и нанесите финишный состав;
• после застывания слоя выполните шлифование поверхности наждачкой Р 120;
• когда обработана стена, строительное основание покройте грунтовкой, после чего выполните отделку.

Шлифование стен наждачкой

Шлифование потолка

Если говорить о том, как затирать шпаклевку на потолке, то алгоритм работ будет идентичен шлифованию стен. Сначала строительное основание подсветите фонарем с целью обнаружения дефектов, которые отметьте мелом прямо на поверхности. Далее поверхность зашкурьте. Затирка шпаклевки осуществляется наждачкой Р 60, если обрабатывается стартовый слой. Для финишного покрытия используйте бумагу Р 120. При шлифовании потолка двигайтесь из одного угла в другой угол.

Шлифование потолка наждачкой

Обработка строительного основания после шлифования

После затирки поверхности нельзя сразу приступать к отделке. Сначала строительное основание освободите от пыли. Для этого используйте строительный пылесос. При отсутствии такового, поверхность обметите щеткой или веником. Это поможет избавиться от основного слоя пыли, но для более тщательной подготовки поверхности, строительное основание вымойте тряпкой и водой. После завершения работы сделайте перерыв, чтобы стены или потолок высохли. Только после этого выполните грунтование строительного основания и отделку.

Видео в этой статье демонстрирует, какой наждачкой шлифовать поверхность.

Зная, какой наждачной бумагой затирать шпаклевку, можно выровнять поверхность, облегчив нанесение финишной отделки, будь то покраска или поклейка обоев.

чем и как зачищать, какой наждачной бумагой затирать, видео-инструкция по затирке стен своими руками, фото и цена

Затирка стен после шпаклевки – это важный этап отделки поверхности, особенно, когда стены готовят к окраске. Однако на практике порой трудно разобраться, какой наждачкой зачищать шпаклевку, ведь разновидностей этого материала существует достаточно много. Мы расскажем о правилах подбора абразива и особенностях работы с ним.

Важно знать, какой наждачной бумагой затирать шпаклевку.

Шлифовка шпаклевочного слоя

Назначение

На фото показан процесс затирки стены своими руками.

Наждачная бумага для шпаклевки стен нужна для окончательного выравнивания и шлифовки зашпаклеванной поверхности перед окраской или наклейкой обоев. Причем в случае использования в качестве финишной отделки краски, шлифовка требуется наиболее тщательная и тонкая. Под обои стену можно и не шлифовать, исключение составляют глянцевые разновидности и шелкография.

В процессе выравнивания стен удается устранить крупные перепады уровня с помощью штукатурки, затем стартовый слой шпаклевки выполняет более тщательное выравнивание, наконец, финишный слой шпатлевки позволяет выполнить наиболее тонкую работу и добиться ровных стен.

Шпатлевка позволяет добиться неплохих результатов, однако до идеала еще далеко.

Однако на поверхности все равно остаются малозаметные перепады уровня, бугорки, впадинки, следы от концов лезвия шпателя, царапины и прочие недостатки и изъяны. Чтобы их устранить, необходимо произвести окончательную обработку последнего слоя – отшлифовать его с помощью абразивного материала.

Только шлифовка позволяет добиться приемлемых результатов.

Для этих целей используют различные способы: наждачные бумаги и ткани, алмазные сетки и другие абразивные поверхности. Работу можно производить как вручную, так и с использованием машин.

Материалы

От того, какой наждачкой затирать шпаклевку, зависит результат работы.

Итак, мы разобрались с назначением процедуры шлифования, теперь необходимо выяснить, чем затирать шпаклевку.

Здесь могут быть варианты:

• Наждачной бумагой вручную. Это наиболее дешевый способ, который дает отличный результат при правильном подходе. Бумагу фиксируют на деревянном бруске с гладкой и ровной подошвой с помощью зажимов или пальцами, а также иным способом, позволяющем быстро менять абразив, а затем круговыми движениями шлифуют поверхность;
• Абразивной сеткой вручную. Здесь отличие заключается в том, что в качестве абразива используют не бумагу, а сетку, которая не забивается пылью и дольше служит. Цена такой сетки выше, однако, это компенсируется меньшим расходом и удобством, что повышает общую производительность труда;
• Электрической теркой, в которой бумага движется на валах как ремень. За счет длины наждачной полосы ее износ происходит медленнее, а механика позволяет работать быстрее;
• Электрической теркой, в которой установлена сетка, а трение происходит за счет вибрации и смещения трущей поверхности из стороны в сторону относительно рукояти;
• Электрической теркой, где трение происходит посредством вращающейся плоскости с абразивным покрытием. Здесь может быть использована и сетка, и бумага.

Простейший способ фиксации бумаги на бруске.

Важно! Как видим, для работы может быть использована как бумага, так и сетка, причем сетка представляется более удобной и эффективной, хотя и более дорогой. Как бы там ни было, оба материала имеют право на жизнь.

Удобнее использовать брусок с зажимами.

Кроме бумаги и сетки можно встретить различные камни типа пемзы, алмазные покрытия, поверхности с насечками и нанесенной каменной крошкой. Однако чаще всего используют первые два материала, поэтому на них мы и остановимся.

Маркировка и подбор абразива

Поверхность наждачной бумаги в многократном увеличении.

Идем далее. Наждачная бумага и сетка бывает разная: в зависимости от размеров частиц каменной крошки или ячеек сетки эти материалы по-разному маркируются и по-разному используются.

Маркировка бумаги (бумагой мы называем любой рулонный материал с истирающим слоем на поверхности) маркируется двумя способами: отечественным и зарубежным.

1. Отечественная маркировка по ГОСТ 3647-80 СССР начинается с числа (от 4 до 80), после которого следует литера «Н» через дефис. Чем выше число – тем крупнее зерно. Для шлифовки шпатлевки используют марки 20-Н, 16-Н, 12-Н, а также 10-Н для тонкой обработки;
2. Зарубежная маркировка (кроме США, Канады, Японии и Китая) согласно стандарту FEPA или ISO 6344 (соответствует современному российскому ГОСТ 52381-2005) использует в начале маркировки литеру «Р», после которой идет число от 24 до 600. Здесь все наоборот: чем ниже число – тем крупнее зерно. Для наших целей используются марки Р60, Р80, Р100 и Р120 для тонкой обработки.

Марку бумаги можно увидеть на обороте.

Абразивная сетка маркируется также как и зарубежная бумага. Маркировка обычно наносится на обратную сторону материала краской печатным шрифтом. Код может включать различные дополнительные символы, указывающие на происхождение абразива, метод его нанесения, влагостойкость, износостойкость и назначение материала.

Так выглядит алмазная сетка Р100.

Важно! Для шлифовки шпатлевочного слоя используют четыре основных марки наждачной бумаги или сетки: 20-Н, 16-Н, 12-Н, 10-Н и Р60, Р80, Р100 и Р120 соответственно.

Выполнение работ

Затирка шпаклевки – это просто.

Мы выяснили, для чего и чем следует шлифовать стены, теперь давайте разберемся, как затирать шпаклевку.

Инструкция проста и очевидна:

1. Если стена неровная и на поверхности много дефектов, начинаем с самой крупной марки (Р60 или 20-Н). Зажимаем отрезок бумаги или сетку на терке и приступаем к обработке, слишком сильно не давим, терку перемещаем по плоскости круговыми движениями;

Работаем круговыми движениями.

2. Работаем до тех пор, пока поверхность не станет однородной и видимых изъянов на ней не останется. Затем меняем марку на более мелкую и проходим стену еще раз. Для идеально гладкой поверхности, необходимой под покраску, процесс завершаем самой мелкой бумагой 10-Н или Р120;

Для тонкой доработки используем мелкую сетку или бумагу.

3. В процессе работы используем защитные очки и респиратор, так как пыли будет много, и она не даст вам нормально дышать и видеть;

Защищаем глаза и дыхательные пути.

4. В углах и труднодоступных местах лучше работать руками без использования бруска или терки. Также можно применять специальные бруски с острыми углами;

Будьте аккуратны в углах – прямоугольная терка оставляет царапины.

5. Электрические терки целесообразно использовать при больших объемах работ и сжатых сроках. Для обработки одной квартиры покупать такое приспособление не имеет смысла;

Использовать электроинструмент имеет смысл только при больших объемах.

6. В конце работы стены вытираем тряпкой или сметаем пыль щеткой. Можно пройтись по ним пылесосом.

В завершение чистим стены и потолок от пыли.

Вывод

Как видим, шлифовка стен после нанесения шпаклевки не представляет никакой трудности. Главное – правильно подобрать абразивный материал, что легко сделать, следуя нашему руководству. Для полноты картины предлагаем вам видео в этой статье, где все показано наглядно.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Какой наждачкой затирать шпаклевку на стенах: советы

Следующий этап после нанесения шпаклевки на строительное основание – шлифование. Если выполнить его качественно, то финишное покрытие на стенах продержится очень долго. Специалисты дают советы, какой наждачкой затирать шпаклевку, и как это делать правильно.

Выбор материала

Опытные строители для шлифовки шпаклевки рекомендуют использовать наждачную бумагу. В народе ее называют «наждачка» или «шкурка». От того, какой наждачкой будет затираться шпаклевка, зависит качество работы и скорость ее выполнения. Выбор материала зависит от личных пожеланий мастера и зернистости наждачки.

Главное отличие абразивов – степень зернистости. Крупные зерна говорят о грубости материала. Чем меньше зернистость, тем обработка получается тоньше. Маркируется зернистость – «Р» с цифрой. К примеру, Р150 тоньше Р50.

Ошкуривание стен после шпаклевки нужно выполнять в два этапа. Первичная затирка должна производиться при помощи наждачки крупной зернистости, а последняя – мелкой.

Шлифовка стены, покрытой шпаклевкой, не представляет никакой сложности для мастера. Главное – это подобрать подходящую наждачку, чтобы не испортить покрытие. В зависимости от цели, нужно использовать:

• шкурку с маркировкой Р120 – для первичной обработки;
• наждачку с маркировкой Р100 – если на стене видимые неровности. Абразивы с меньшим параметром царапают поверхность. Тонкую шпаклевку они просто сотрут;
• наждачку с маркировкой Р240 – для подготовки поверхности стены для покраски. После обработки стена становится идеально гладкой без единого следа на поверхности. Шкурки с меньшей зернистостью будут забиваться, поэтому их не рекомендуется применять в домашнем ремонте.

Для справки! Наждачка с мелким диаметром зерна применяется для финишной обработки и доводки. Специалисты рекомендуют использовать наждачку с маркировкой Р180. Она хорошо шлифует и не царапает поверхность.

Инструкция – как шлифовать стену наждачкой

Затирка поверхности при помощи абразива представляет собой следующий план действий:

1. Отрезать наждачную бумагу необходимого размера, закрепить на бруске или терке. Важно, чтобы шкурка была плотно натянута на основание. В противном случае от провисающей наждачки на стене будут оставаться дефекты.
2. Проверить стены при помощи уровня. Отметить, в каких местах нужно снять больше состава. Начинать затирку с углов.
3. Слегка прижать брусок к стене с заметным усилием. Обработать таким способом всю поверхность, сгладить неровности и излишки материала. Важно не забывать своевременно менять наждачную бумагу. В частности, когда забивается пылью и уменьшается зернистость.
4. В ходе обработки необходимо проверять плоскость стен при помощи уровня, чтобы исключить отклонения.
5. В завершение шлифовки удалить пыль, затем снова проверить стену на неровности. Небольшие дефекты и царапины убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Обработать поверхность от пыли можно двумя способами:

1. При помощи строительного пылесоса. Удалить пыль с плоскости стены, пройдя по всему периметру. Обработать углы, в них скапливается больше всего пыли и излишков мелкой крошки от шпаклевки. В завершение можно пройтись по всей стене большой мягкой кистью, чтобы удалить остатки.
2. При помощи широкой мягкой кисти или веника. Для этой цели можно использовать щетку-метелку для уборки пыли. Осторожно смахнуть пыль, намочить тряпку и тщательно выжать. Материал должен быть слегка влажным. Протереть стены, но сильно не прикасаться, чтобы не повредить слой шпаклевки. Так можно избавиться от остатков шпаклевочного состава и пыли.

Последний этап уборки от лишнего мусора нельзя упускать. Поклеенные на пыльную поверхность обои очень быстро отойдут от поверхности, а краска ляжет неровно. При соблюдении всех указанных правил удастся добиться отличного результата в финишной отделке.

Другие материалы для шлифовки

Помимо наждачки, которую используют для шлифовки, затирать финишную шпаклевку на стенах можно и другими материалами или приспособлениями. К ним относится:

1. Абразивная сетка – используется для ручной обработки так же, как и наждачная бумага. Отличается от шкурки тем, что не забивается пылью и дольше работает. Цена сетки выше по сравнению со шкуркой, но благодаря меньшему расходу и удобному использованию стоимость оправдывается.
2. Электрическая терка с бумагой – приспособление с ручкой, на которое крепится наждачная бумага и двигается на валах, как ремень. Шкурка изнашивается медленнее, процесс обработки проходит быстрее.
3. Электрическая терка с сеткой – аналогичное предыдущему приспособление, только крепится к нему абразивная сеточка. Работает за счет вибрации и смещения трущей поверхности в разные стороны относительно ручки.
4. Электрическая терка, работающая с помощью вертящейся плоскости с абразивным покрытием. Используется наждачная бумага или абразивная сетка.

Разобраться в том, какую шкурку использоваться в затирке стен, несложно. В этом поможет маркировка материала. Сложнее всего достичь достойных результатов. Мастерство приходит со временем и с опытом.

Начинающему мастеру лучше выбрать ручное шлифовальное приспособление. Наждачная бумага значительно дешевле других материалов для затирки стены. А если еще и правильно ее подобрать, то хороший результат не заставит себя долго ждать.

Выбирая, какой наждачкой затирать шпаклевку своими руками, стоит остановить свой выбор на крупнозернистой с маркировкой от 120 до 180. Для финишной шлифовки отлично подойдет мелкозернистая шкурка с номерами от 220 до 280.

Post Views: Статистика просмотров
3 689

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я ♥ RtiIvaz.

ru

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Какой наждачкой зачищать шпаклевку на стенах

Как и чем шлифовать (шкурить) стены

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка – это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка – грубое, шпаклевание – тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка – справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка – перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 – тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями – это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

Соединитель проводки электрического провода медицинского оборудования водоустойчивый для вентилятора

Соединитель проводки электрического провода медицинского оборудования водоустойчивый для вентилятора

описание

Проводка электрического провода медицинского оборудования с водоустойчивым соединителем для вентилятора

Описание                                                                                      

Монтажная схема как имя показывает строка кабелей и провода которая использованы для того чтобы связать вниз информационные сигналы или рабочие токи передать ее их назначению. Они в наше время использованы в электрическом, электронике так же, как автомобильных промышленностях.

Технические спецификации                                                                                         

НЕТ.	ДЕТАЛЬ	ПАРЭМЭТЭР
1	Применение	Медицинский вентилятор
2	АВГ	26#
3	Расквартировывать	ПТФЭ
4	Тернимал	Терминал кольца
5	Паковать	Сумка, ПЭ, коробка
6	Длина	Такие же как требование
7	Проверка качества	Команда КК * 2
8	Время образца	3 — 10Дайс
9	Оффициальное распоряжение	1 -2 недель
10	Обслуживание	ОЭМ, обслуживание ОДМ
11	Оплата	Т/Т и ПайПал заранее
12	Гарантия	1 год

Производственный процесс                                                                      

П1: Вырезывание провода

П2: Терминальный Кримп

П3: Терминальный Кримп

П4: Слезать

П5: Лудить

П6: Собрание

П7: Извив

П8: Осмотр

П9: Тест

вопросы и ответы                                                                                                    

К: Я нужен ваш список цен на товары всех ваших продуктов, вам имеете список цен на товары?

А: Мы не имеем список цен на товары всех продуктов.

Потому что все наши продукты в нашем каталоге подгоняны, никакие стандартные продукты не могут быть надувательством для того чтобы закончить клиента, этого полумануфактурный продукт в пути. Так если вы имеете проводку, то провода проекта подгонянную потребностью, свяжитесь мы для получения более подробной информации.

К: Если я не имею никакие чертежи, то можете вы все же закавычить мой продукт?

А: Да, как раз обеспечьте так много деталей как возможный о вашем продукте включая отдел длины, датчика, электрических контуров, соединителя номера детали, размеров, етк. и закавычить провода смогите получить начатым на вашей цитате. Вы можете также отправить образец в нас, мы закавычим и сделаем образец к вам для утверждения.

К: Я теперь конструируете проводку провода, можете вы дать мне предложение о выборе провода?
А: Да, скажите мне чего использует для, запросу температуры и напряжения тока, и всем другим особенным функциям.

Дизайн и производство                                                               

Наши дизайн и процесс производства следовать установленным протоколом к увеличивать бюджет проекта, встрече основных этапов работ проекта и обеспечению абсолютной функциональности конечного продукта. Здесь быстрый снимок немного ключевых положений процесса:

Оценка потребностей: мы расмотрим все спецификации для вашего проекта и поищем понять все элементы на игре для как и где система будет использована. Это где элементы дизайна инициала начаты быть помещенным совместно которые позже будут переростанными в рабочими прототипами.

Прессовать: наша внутренняя прессуя машина может прессовать проводники как небольшие как датчик 34 датчик и полностью до 12. Эти проводники составляют строительные блоки как сборок кабеля, так и проводок провода. Их можно сесть на мель или заплести, заполненный с изоляцией, обручами, экранами, и другими компонентами в зависимости от потребностей проекта. Соединители, над прессформами, прекращения, и снабжения жилищем помогают принести кабели и провода совместно внутри электронная система.

Бега прототипирования: мы обычно будем производить несколько итерирований не только для того чтобы испытать компоненты уникальные сочетания из для выполнения, который дали задачи, но также будем смотреть как те компоненты найденный для того чтобы увидеть если, который дали собрание жизнеспособно.

Родственные продукты                                                                                   

AMPSEAL загерметизировало 3 соединитель строки 4mm для проводки провода Powertrain

AMPSEAL загерметизировало 3 соединитель строки 4mm для проводки провода Powertrain

Характер продукции

Взаимодействие AMPSEAL TE загерметизировало соединители

Соединители AMPSEAL взаимодействия TE обеспечивают изрезанную надежность, легкую пользу, и главный начальник

экологическое запечатывание. Соединители доступны в кабельных фишках и заголовках PCB-держателя

проектированный для того чтобы выдержать экстремальную температуру и влагу, включая высокую температуру

применения underhood. Пре-собранный соединитель снабжения жилищем штепсельной розетки отличает встроенным

запечатывание контакта и объединенное interfacial уплотнение которое защищает сопрягаемые соединители. Взаимодействие TE

Применения соединителей AMPSEAL включают данные по водителя, системы powertrain,

удобство, системы безопасности, и системы тела и шасси.

вопросы и ответы

Стандарт                                                     Подтвердите

Стандарт качества продукции: IPC/WHMA-A-620B                Первое подтверждение продукта К клиенту

Требования и принятие для кабеля и

Собрания проводки провода

Образец                                                      L/T, MOQ

Мы должны поручить расход образца,                     Время выполнения: Материальное полное после 1-2 недель

когда под вами форма заказа, мы возвращаем                      доставка (обычно)

расход образца                                                             MOQ: Зависит от главного материала

Провод &Cable                                              Подгонянный

Высокая ранжировка: Leoni, лопарское, Helukable, Igus,                  Особенные продукты, мы можем отлить таможню в форму, время 3-6

Apha, Belden, 3M, или клиент определили                      недели

Средний-ранжировка: Ltk, чудесное, Cableplus,

Honglin

Упаковка                                                       Соединитель

Коробка или деревянная упаковка случая                                     Доминантные бренды: Te, Molex, Amphenol, Harting,

Снабжение: Товароотправитель клиента, наш товароотправитель                  Yeonhab, Jst.

Q как могу я получить, что образец проверить ваше качество?

После подтверждения цены, вы можете требовать для образцов для проверки нашего качества продукции. Мы должны поручить

расход образца, когда вниз вы форма заказа, мы возвратите расход образца.

Q что может я получить цену?

Мы обычно закавычим в течение 24 часов после того как мы получаем ваше дознание. Если вы очень срочны для того чтобы получить цену, то пожалуйста

скажите нам в вашей электронной почте так как мы сосчитаем вас приоритет дознания.

Q что ваш срок поставок?

Мы принимаем EXW, ОБМАНЫВАЕМ Шанхай. Вы можете choosethe одно которое самые удобные или рентабельно

для вас.

Q что о времени выполнения для массового производства?

Честно, оно зависит от количества заказа и сезона вы делаете заказ заказ.

ПОДАЧА PRODUTC

МАСТЕРСКАЯ

АТТЕСТАЦИЯ

УПАКОВКА

ПОКУПКИ

ОПЛАТА

КОНТАКТ США

OZON.

ru

Пермь

• Ozon для бизнеса
• Мобильное приложение
• Реферальная программа
• Зарабатывай с Ozon
• Подарочные сертификаты
• Помощь
• Пункты выдачи

Каталог

ЭлектроникаОдеждаОбувьДом и садДетские товарыКрасота и здоровьеБытовая техникаСпорт и отдыхСтроительство и ремонтПродукты питанияАптекаТовары для животныхКнигиТуризм, рыбалка, охотаАвтотоварыМебельХобби и творчествоЮвелирные украшенияАксессуарыИгры и консолиКанцелярские товарыТовары для взрослыхАнтиквариат и коллекционированиеЦифровые товарыБытовая химия и гигиенаМузыка и видеоАвтомобили и мототехникаOzon УслугиЭлектронные сигареты и товары для куренияOzon PremiumOzon GlobalТовары в РассрочкуПодарочные сертификатыУцененные товарыOzon CardСтрахование ОСАГОРеферальная программаOzon TravelРегулярная доставкаОzon ЗОЖДля меняDисконтOzon MerchOzon для бизнесаOzon КлубOzon LiveМамам и малышамТовары Ozon
Везде
0Войти 0Заказы 0Избранное0Корзина

• TOP Fashion
• Premium
• Ozon Travel
• Ozon Card
• LIVE
• Акции
• Бренды
• Магазины
• Сертификаты
• Электроника
• Одежда и обувь
• Детские товары
• Дом и сад
• Dисконт