Советы

Как сделать перегородку из гипсокартона — инструкция и видео монтажа

Если вас не устраивает планировка своей квартиры, то можете попробовать изменить ее, например, сделать перегородку из гипсокартона – это современное решение, которое позволяет без особого труда менять планировку помещений.

Оглавление статьи:

1. Подготовка к монтажу перегородки из гипсокартона
2. Собираем металлический каркас
3. Обшиваем перегородку листами гипсокартона
4. Заделка швов

Подготовка к монтажу перегородки из гипсокартона

На первом этапе составим эскиз на бумаге и выполним разметку будущей стены. Для этого используем строительный уровень, рулетку, линейку и отвес. Сначала следует нанести все размеры на пол, а затем, используя отвес и уровень, перенести их на потолок и стены. Точность выполнения разметки нужно перепроверить несколько раз, поскольку от нее зависит будет наша перегородка ровной или кривой.

Если сооружаемая перегородка будет длиннее, чем направляющий профиль, то следует предварительно прочертить ровную линию или разметить ее отбивочным шнуром, начиная с потолка.

При расчете перегородки следует учитывать тяжесть предметов, которые будут на нее повешены. От этого зависит толщина и число слоев гипсокартона, тип и ширина каркаса.

По конструктивному решению различают перегородки из гипсокартона с одинарным или двойным каркасом. Одинарный представляет собой раму из профилированного металла, конструкция которой составлена из одного ряда стоек. На эту раму закреплены листы гипсокартона, а пространство между ними заполнено изоляционным материалом. Двойной состоит из двух индивидуальных конструкций, которые устанавливают поблизости, но с некоторым отступлением. Именно двойной каркас сооружается для того, чтобы скрыть внутри стены различные коммуникации. Кроме того его делают для установки раздвижных дверей, которые открываются внутрь перегородки.

Сделать гипсокартонную перегородку можно и в ванной комнате, однако в таком случае нужно применять влагостойкий гипсокартон. Для продления срока эксплуатации конструкции не помешает установить принудительную вентиляцию.

перегородка в квартире
еще фото красивых перегородок

Собираем металлический каркас

Для его монтажа применяют стоечный (ПС) и направляющий (ПН) профиль. Обычно берется ПС сечением 50х50 мм и ПН сечением 50х40 мм. Направляющие крепим к полу и потолку с помощью обычных пластиковых дюбелей с шагом не более 50см по заранее выполненной нами разметке. Затем выполняем  монтаж стоечных профилей с шагом 60см (это расстояние между центрами каждого профиля).  Первая вертикальная стойка крепится непосредственно к несущей стене. Для скрепления профилей между собой используются саморезы с плоской шляпкой (клопы), также можно воспользоваться просекателем.

Для снижения воздействия вибрации на перегородку из гипоскартона и повышения ее звукоизоляционных свойств, в процессе монтажа нужно укладывать между профилем и стеной (или полом) специальную уплотнительную полимерную ленту. Альтернативный вариант – нанесение на примыкающие поверхности герметика из силикона. Благодаря надежному соприкосновению перегородки с базовым основанием и снижению вибрационного воздействия существенно понижается риск появления трещин на поверхности стены.

Стоечные профили дверного проема надо дополнительно укрепить. Для этих целей используем еще один профиль или деревянный брус. Деревянный брусок прикручиваем саморезами по дереву.

вертикальный разрез перегородки

После того, как все вертикальные стойки готовы, приступаем к монтажу горизонтальных перемычек, на которых будут сходится стыки гипсокартонных листов. Перемычки нужно крепить строго по уровню.

Обшиваем перегородку листами гипсокартона

Чаще всего при сборке перегородок из гипсокартона используют стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Обшивку рекомендуется выполнять в шахматном порядке, заранее спланировав расположение гкл.

Саморезы надо закручивать строго перпендикулярно к плоскости обшивки на расстоянии 10-15мм от края листа с шагом 25-30см. При вворачивании шурупов необходимо проявлять внимание, чтобы их шляпка заходила в гипсокартон не более чем на 1мм.

как правильно вкручивать саморезы

Монтаж гипсокартона на перегородку легче производить вдвоем. Для нарезки листов подойдет обычный строительный нож и линейка. Круглые отверстия под розетки и выключатели лучше вырезать с помощью дрели со специальной насадкой.

Заделка швов

Заключительным этапом монтажа перегородки является заделка стыков. Порядок работы следующий: на стык панелей кладем слой шпатлевки, затем накрываем ее армирующим материалом, а сверху еще один слой шпатлевки.  Не забываем также промазать шляпки саморезов.

Еще о некоторых важных нюансах монтажа гипсокартонных перегородок вы узнаете из видео от компании КНАУФ.

Поделиться ссылкой в соц.сетях:

Добавьте свой комментарий

Монтаж гипсокартона по специальной технологии.

Справиться с возведением перегородки из ГКЛ сможет даже начинающий мастер. Выбираем материал, рассчитываем количество листов и учимся строить надежный каркас для будущей перегородки.

На фото: гипсокартон Knauf Diamant от компании Knauf.

Подготовка к монтажу перегородки

Расчет необходимого количества листов. Для этого площадь будущей перегородки нужно умножить на 2 (для обшивки в один слой) или на 4 (для обшивки в два слоя). Затем разделить на площадь одного ГКЛ, полученное число умножить на «коэффициент запаса» (1.1-1.3, в зависимости от того, как много планируется обрезков). Результат округляют в большую сторону. Чем сложнее перегородка по форме, тем больше будет обрезков.

Выбор гипсокартона.

В помещениях с нормальной влажностью применяют обычный, а в «мокрых зонах» (санузлы, кухни) – влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Там, где необходима дополнительная огнестойкость, применяют гипсокартон огнеупорный (ГКЛО). Ну а для помещений с самыми серьезными требованиями используют влагоогнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛВО).

Сопутствующие материалы. Для каркаса понадобится стоечный профиль CW (ПС) и направляющий профиль UW (ПН). Также необходимы саморезы, дюбели, уплотнительная лента, теплозвукоизоляционный материал. Для заделки стыков пригодится грунтовка, шпатлевка и армирующая лента.

Необходимые инструменты. Для работы потребуются ножницы по металлу, просекатель, перфоратор, шуруповерт или дрель, уровень, угольник, ножовка по гипсокартону, рулетка, карандаш/маркер, перчатки.

Подготовительные работы. Монтаж гипсокартона желательно начинать после того, как будет завершен черновой ремонт в помещении. Первым делом нужно наметить положение будущей перегородки на полу, а затем перенести с помощью уровня разметку на стены и потолок.

Основные этапы возведения перегородки

Самое важное – каркас.

По сути, перегородка из гипсокартона на 80% зависит именно от него.

1. Монтаж направляющих. Их закрепляют на поверхности с шагом до 100 см, на каждый профиль при этом приходится от трех дюбелей. Для большей плотности прилегания и улучшения звукоизоляции на все направляющие профили клеится уплотнительная лента.

2. Монтаж стоек. Самые распространенные варианты шага стоек – 60 см и 40 см, т.к. стандартная ширина ГКЛ – 120 см. Меньший шаг означает, что перегородка из гипсокартона будет более прочной. Для неровных поверхностей шаг должен быть небольшим. Крепят стойки к направляющим мелкими саморезами «металл-металл» или с помощью просекателя.

Усиление каркаса.

Если в перегородке планируется устроить дверной проем, не забудьте усилить каркас дополнительными стоечными профилями по обе стороны от проема. Усиление каркаса необходимо и в тех местах, где планируется навесить что-либо тяжелое.

3. Перемычки. Их устанавливают в местах будущих поперечных стыков листов. Как правило, для них используют обрезки стоечного профиля.

4. Монтаж гипсокартона. С одной стороны ГКЛ крепят с помощью шуруповерта саморезами «гипс-металл» к каркасу с шагом 20-25 см. Для большей устойчивости и предотвращения трещин перегородку обшивают «шахматным» образом: первый лист начинают крепить от уровня пола, второй – от уровня потолка. Стыки гипсокартонных листов должны приходиться именно на стойки.

5. Отверстия (под розетки, выключатели). Если они планируются, то с внутренней стороны листа их намечают проколами. Затем делают пропилы, после чего гипсокартон выталкивают резким движением. После того, как определены и проложены все скрытые в перегородке коммуникации, можно приступать к заполнению ниши выбранным теплозвукоизоляционным материалом.

6. Монтаж гипсокартона с другой стороны перегородки. Если планируется обшивать перегородку двойным слоем гипсокартона, нужно следить, чтобы стыки второго слоя по возможности не совпадали со стыками первого слоя: опять же, применяется «шахматный» метод.

7. Заделка стыков между листами. Если неправильно заделать швы, могут появиться трещины. Чтобы этого не произошло, стыки между листами грунтуют, затем шпаклюют с применением армирующей ленты («серпянки»), тщательно шлифуют и снова грунтуют.

О разновидностях перегородок из ГКЛ читайте здесь

В статье использованы изображения: knauf. com.

Монтаж перегородок и облицовок стен из внутренней акапанели

Монтаж перегородок рекомендуется выполнять в процессе производства отделочных работ. Производство электромонтажных, санитарно-технических, вентиляционных работ осуществляется после завершения монтажа каркаса перегородки. Работы по облицовке стен также выполняются в процессе производства отделочных работ, когда закончена разводка электротехнических и сантехнических систем.

До начала монтажа перегородок и облицовок все строительные работы, связанные с «мокрыми» процессами должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться, как правило, до устройства чистого пола в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха не ниже +10°С.

В соответствии с проектом необходимо выполнить на полу разметку мест расположения стоечных профилей (брусков) и стоек по сторонам дверных проемов в перегородке или облицовке, которую затем переносят на стены и потолок.

На направляющие профили (бруски), примыкающие к потолку и полу, и стоечные профили (бруски), примыкающие к стенам, наклеивается уплотнительная лента или наносится герметик двумя полосками.

Направляющие профили (бруски) и крепят их дюбелями к полу и примыкающие к стенам стоечные профили (бруски) крепят дюбелями. При криволинейном очертании перегородок перед установкой направляющих профилей ножницами по металлу выполняют параллельные разрезы одной полки и стенки профиля.

Стоечные профили каркаса устанавливаются в направляющие с шагом 600 мм, выравниваются по вертикали и скрепляются просекателем методом «просечки с отгибом». Деревянные стойки каркаса крепятся к направляющим брускам гвоздями или самонарезающими винтами.

Между смежными стойками двойного каркаса устанавливается уплотнительная лента.

В перегородках типов С386.1 и С386.2 для пропуска коммуникаций одноименные стоечные профили соединяются в рамные стойки накладками из плит высотой 300мм, размещаемыми по высоте с шагом не более 1000 мм.

Дверные коробки устанавливают одновременно с монтажом каркаса перегородок. По обе стороны дверной коробки монтируют опорные стоечные профили (усиленные профилем или деревянным бруском), перемычку над проемом и промежуточные стойки.

При облицовке стен потолочные профили закрепляют к стенам при помощи прямых подвесов через уплотнительную ленту с шагом не более 1500 мм.

При размещении электропроводки в полости каркаса не допускается размещать проводку вдоль стоек каркаса во избежание повреждения ее винтами во время крепления плит.

При необходимости навески на перегородки или облицовки стационарного оборудования массой до 150 кг/м устанавливают закладные изделия, траверсы и рамы, закрепляя их к стойкам каркаса на винтах.

При монтаже перегородок сначала производят установку плит с одной стороны каркаса. Затем, если это предусмотрено проектом, между стойками каркаса устанавливают изоляционный материал, который фиксируют с помощью обрезков профилей длиной не менее 200 мм в количестве не менее двух штук на одну стойку. После этого производят крепление плит с другой стороны каркаса. При облицовке стен, если предусмотрено проектом, в полость между стойками каркаса укладывают изоляционный материал и производят крепление плит к каркасу.

Монтаж плит следует вести в направлении от стенки профиля, чтобы при креплении последующей плиты винт не отгибал внутрь полку профиля.

Плиты крепятся к каркасу горизонтально, поперек стоек каркаса. Шаг крепления винтов должен быть не более 250 мм. Удаление от края плиты должно быть не менее 15 мм. Винты не должны проворачиваться.

На горизонтальные и вертикальные кромки каждой смонтированной плиты непрерывной полоской наносится клей для швов. Последующая плита плотно прижимается через полоску нанесенного клея и крепится к каркасу самонарезающими винтами. При нанесении клея необходимо следить, чтобы кромки были очищены от пыли. Не допускается наносить клей в стык двух уже смонтированных плит. После твердения клея, его излишки удаляются (как правило, на второй день).

Швы между обшивкой и полом или потолком заполняются нетвердеющими герметиками.

Для создания криволинейных перегородок и облицовок плиты «АКВАПАНЕЛЬ-внутренняя» гнут. Стоечные профили каркаса устанавливают с шагом 300 мм. Перед монтажом плиты предварительно изгибаются. Возникающие при этом на поверхности плит волосяные трещины не приводят к потере прочности и эксплуатационных характеристик. При радиусе обшивки более 3 м применяются плиты размером 900х1200 мм. При радиусе обшивки от 1 до 3 м применяются полосы размером 300х1200 мм, которые предварительно нарезаются из плит.

Звукоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона: материалы для шумоизоляции, монтаж

В современных новостройках большая часть квартир предлагается в варианте «свободной планировки» — без внутренних перегородок. Покупатели сами выбирают, где их установить, из какого материала сделать. Наиболее распространенными вариантами является использование таких материалов, как кирпич или пазогребневые блоки из пенобетона, гипса и т.д. Возведение подобных перегородок требует значительных затрат денег и времени. Стены нужно не только выложить, но еще и оштукатурить, перед тем, как приступить к отделке. Между тем есть более доступное решение, позволяющее справиться с задачей за считанные дни – межкомнатные перегородки из ГКЛ с шумоизоляцией.

Ознакомьтесь с подробной инструкцией. Установка межкомнатной перегородки из ГКЛ со звукоизоляцией включает следующие основные этапы:

• изготовление каркаса;
• укладка наполнителя;
• установка массивной облицовки.

В интернете можно найти много роликов, рассказывающих о том, как сделать шумоизоляцию перегородки из гипсокартона самостоятельно. Прежде чем браться за эту работу, нужно учесть несколько моментов:

• некоторые работы (например, монтаж массивной облицовки) крайне сложно выполнять одному;
• установка перегородки с шумоизоляцией своими руками займет значительно больше времени, чем требуется специалистам, которые выполнят монтаж конструкции площадью 20-30 м2 за один день;
• отсутствие навыков обращения с некоторыми материалами, такими как ГКЛ, может привести к образованию трещин и сколов. Если поврежденные гипсокартонные листы не заменить, то индекс Rw окажется значительно ниже расчетного;

Для выполнения работ требуются инструменты, которых обычно нет в распоряжении рядового «домашнего мастера». Их покупка обернется достаточно существенными дополнительными затратами.

• перфоратор– изготовление отверстий под распорники в межэтажных перекрытиях;

• углошлифовальная машинка («болгарка»), гильотинные или ручные ножницы по металлу для резки профиля;

• просекатель или дрель — изготовление отверстий для соединения профилей между собой;

• шуруповерт.

Пошаговый монтаж аквапанелей!

1. Сфера применения аквапанелей наружных
2. Аквапанели для внутренних работ
3. Особенности панельно монтажных работ с применением аквапанельных материалов
4. Видео: Монтаж перегородки из аквапанелей Кнауф
5. Аквапанели производятся в нескольких типоразмерах
6. Таблица Сравнения свойства популярных видов аквапанелей Кнауф
7. Составы для заделки межпанельных швов: критерии выбора и применения

Мы уже писали о том, как монтировать перегородки из гипсокартона в публикации ранее. Теперь готовы представить новый материал. Аквапанель в стандартном варианте представляет собой прямоугольную плиту толщиной 12.5 мм. Внутри находится сердечник из керамзитового отсева. Оболочкой служит армированный сеткой цементный раствор, закругленные кромки материала упрочены стекловолокном.

Стойкость к механическим воздействиям, влажности, экологичность и хорошая гибкость определяют пригодность аквапанелей для широкого перечня наружных и внутренних облицовочных и конструкционных работ.

Самые выгодные цены недели на аквапанели Кнауф!

Сфера применения аквапанелей наружных

Аквапанель наружная кнауф предоставляет уникальные возможности для реализации самых сложных фасадных работ. Дизайнеры используют аквапанели для создания достаточно сложных криволинейных и объемных конструкций. По мнению специалистов, все заявленные производителями характеристики подтверждены практическим применением.

Обладающие особой прочностью аквапанели наружные ориентированы на применение в монолитно-каркасном строительстве. Характеристики панелей определяют их применение для строительства киосков, павильонов, садовых беседок и навесов, эксплуатируемых в сложных климатических условиях, с высокой влажностью воздуха и температурными перепадами.

Аквапанели для внутренних работ

Сфера применения аквапанелей внутренних — создание каркасных и облицовочных систем. Стены характеризуются ровной и гладкой поверхностью, вес прочного и долговечного аквапанельного покрытия составляет около 50 кг/м2.

На сегодняшний день аквапанель внутренняя монтаж которой не требует специального оборудования, пользуется высоким спросом в самых разных строительных и ремонтно-восстановительных технологиях. Другой универсальный материал для внутренней отделки — пгп, из чего они сделаны и как применять читайте в нашей статье.

Покрытие может служить основанием для последующей чистовой отделки под поверхностный декор: плиточный, лакокрасочный или обойный. Материал может успешно эксплуатироваться при высокой влажности окружающей среды, изменение объема отсутствует даже после продолжительного нахождения в воде.

Особенности панельно монтажных работ с применением аквапанельных материалов

Несомненное преимущество этого материала — возможность самостоятельного освоения всего объема монтажных работ.

• Сборка конструкций упрощается креплением панелей к несущему каркасу коррозиезащищенными саморезами. Длина крепежа подбирается с учетом вида несущей системы и облицовочного материала.
• Величина межпанельных технологических зазоров в пределах 3-5 мм, для получения стандартных по всей облицовке зазоров используются монтажные распорки.
• После заделки межпанельных швов, строительные конструкции можно считать полностью защищенными от атмосферной влаги.

Штукатурное покрытие армируется стекловолоконной сеткой, которая вдавливается в его объем примерно на треть. После нанесения выравнивающего штукатурного покрытия, величина штукатурного слоя составляет всего 5-7 мм. Армирование исключает образование усадочных трещин, повышает стойкость штукатурного декора к механическим воздействиям.

Видео: Монтаж перегородки из аквапанелей Кнауф

Аквапанели производятся в нескольких типоразмерах

• длина варьируется в пределах 1200-2800 мм,
• ширина-900-1200 мм.
• Плотность равняется 1050 кг/м3,
• вес одной панели в пределах 15-16 кг.
• Статическая нагрузка до 50 кг/м2

Таблица Сравнения свойства популярных видов аквапанелей Кнауф

Название	АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Скайлайт	АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Наружная	АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Внутренняя	АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Основание пола под плитку
Назначение	для возведения подвесных потолков внутри и снаружи зданий	используется в качестве облицовки в конструкциях наружных каркасно-обшивных стен и вентилируемых фасадов, под облицовку керамикой и других видов наружной отделки	под любую финишную отделку внутри помещения	служит тонким основанием под любой вид плитки и камня для деревянных конструкций полов
Область применения	в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации, наружное применение	при возведении наружных стен зданий, при ремонте и восстановлении фасадов	в каркасно-обшивных конструкциях — перегородках и облицовках стен в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации.	в качестве основы для укладки керамической плитки или натурального камня на деревянные конструкции полов. Используется в зданиях
Размер, мм	900х1200х8	900/1200х12,5; длина от 1200 до 3000	900/1200х12,5; длина от 1200 до 3000	900х1200х6
Масса м 2 плиты (кг/м 2)	Около 10,5	Около 16	Около 15	Около 8,5
Плотность (кг/м 3)	Около 1230	1100–1200	Около 105	Около 1350
Модуль упругости (МПа)	Около 1750	Не менее 4000	Не менее 250	Нет данных
Теплопроводность (Вт/(м·К)	0,36	0,35	0,2	Нет данных
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ

Готовы сделать заказ? Мы уже ждем вашего звонка!

+7 (499) 553-08-19

Составы для заделки межпанельных швов: критерии выбора и применения

Клей для аквапанелей подбирается в соответствии с рекомендациями производителя. Оптимальный вариант — сухая смесь для приготовления универсального клеящего состава Klebespachtel KNAUF. Сухой порошок для затворения с водой, который поступает в продажу в упаковках разного объема и есть клей для аквапанелей. Купить состав рекомендуется небольшом количестве. После практической проверки его свойств, докупается основной объем, так исключается риск приобретения поддельного материала.

Хотите купить гипсокартон и другие сертифицированные материалы? Скорее набирайте номер +7 (499) 553-08-19! А если выбор еще не сделан, звоните тем более! Наши менеджеры подбирают материалы и рассчитывают смету совершенно бесплатно. Если Вы оптовик, Вам повезло вдвойне! Специальные условия для оптовых закупок, бесплатная доставка кратно фуры по Московской области, а при необходимости в день заказа. Ждём Вас!

Монтаж гипсокартона в СПб и Ленинградской области.

Декоративная перегородка в виде дерева в детскую комнату.⚡

Мы занимаемся гипсокартоном 20 лет и предлагаем высококачественный монтаж гипсокартона напрямую от мастеров в Санкт-Петербурге.

Название потолка — Вселенная.

Радиусный потолок из гипсокартона (гипрока,ГКЛ.) в сочетании с полупрозрачными натяжными потолками и фотопечатью, за которые встроена под потолок двухрядная светодиодная лента.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Декоративная перегородка для детской игровой комнаты. 

Декоративная перегородка для детской игровой комнаты. Сделана в форме дерева, с ветками и с корнями. Это дерево не только стильно выглядит, но и сделано так, что корневище толщиной 20 см уходит на сужение к кроне, получается у кроны верхние ветки 12 см толщиной, а ширина веток абсолютно разная от 9 см и больше, что смотрится красиво и делает его более изящным.Эта работа делалась без каких-либо чертежей, опираясь на наш богатый 20-летний опыт работ с гипсокартоном (гипрок), учитывалось только пожелания заказчика. Все радиусы (изгибы) из гипсокартонных листов, изгибались, а не надрезались, поэтому целостность листов не нарушена и радиусы получаются идеальными и безупречными. Вся перегородка делалась из гипсокартона, и потолочных направляющих 27х28 мм 0.50 (закладные из фанеры не использовались.) По поводу надежности перегородки. Это перегородка делалась для детей. Не учитывать тот факт что кому-нибудь из детей не захочется на него залезть мы не могли, поэтому провели небольшой тест. В конце этого видео выставлена фотография с экспериментом, где на самой тонкой ветке полный вес составил 150 кг и это ещё не предел.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Декоративная перегородка в виде дерева из гипсокартона.

Делалось для маленькой девочки в детскую чтобы разделить комнату на разные зоны, монтаж проводился без чертежей по 3d фотографии, но подчеркнули только идею вида дерева, сама фотография дерева была угловатая некрасивая и мы переделали всё на свой лад. В этом видео я хочу показать какой высококачественный монтаж гипсокартона мы предлагаем.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Барная стойка из гипсокартона.

Коттедж в районе Павловска деревня Глинка, двухэтажное здание. Идея была разделить первый этаж на две зоны кухня и большая гостиная, а посередине барная стойка, которая разделила большую гостиную. В этом коттедже посередине гостиной под потолком находился большой металлический швеллер. Была идея его спрятать коробом из гипсокартона и обыграть так чтобы короб переходил плавно в радиусную перегородку переходящую столешницу в итоге получилось барная стойка, таким способом мы разделили гостиную на две зоны в которой находится два потолка за карнизной подсветкой со светодиодной лентой.В одной из зон в гостиной вместо люстры сделали на потолке конструкцию которую я называю круг в квадрате она будет заменять люстру, внутри круга будет полупрозрачный натяжной потолок, он будет за счет светодиодной ленты светиться изнутри, а по периметру круга встроенные лампочки, сами потолки будет обтягиваться матовым натяжным потолком, за карнизная подсветка их будет освещать. Для штор мы сделали специальные ниши и визуально тюль и шторы будут выходить из-под потолка. В зоне где находится круг в квадрате будет находиться живой камин поэтому использовался специальный негорючий листовой Файерборд Knauf, камин обыграли декоративными полками и нишей для телевизора, каждой полке предусмотрена декоративная подсветка. На этом видео я хочу показать какой высококачественный монтаж мы предлагаем все радиусные конструкции мы делаем без изломов и без надрезов с идеальными радиусами четкими безупречными, на нашем сайте http://giprocspb.ru/gallery и в нашей группе https://vk.com/giproc_spb https://vk.com/giproc.valera ВКонтакте вы можете посмотреть высококачественные работы сделанные нашими мастерами, все работы производились без дизайнеров и чертежей с нашим богатым опытом и стажем в 20 лет это упрощает работу.

Монтаж перегородок из гипсокартона Knauf Titan — по лучшей цене в Киеве от компании «ИНКАМ ПКФ ООО»

Монтаж перегородок из гипсокартона с применением звукоизоляционных материалов.

Коэффициент звукоизоляции перегородки системы Knauf W112: Rw = 57дБ.

Толщина перегородки: 100мм.

Максимальная высота — 4,75м.

Применение: шумоизоляция квартиры, каркасных и деревянных домов, коттеджей, офисов.

Для монтажа межкомнатных перегородок из гипсокартона используется:

1. Звукоизоляционный гипсокартон Knauf Titan (Diamant).
2. Акустическая минеральная вата AcousticWool Sonet.
3. Звукоизоляционный UW профиль – Vibrofix Liner 50.
4. Вибродемпферная лента – Vibrofix Tape или Norma 100мм.

В стоимость монтажа входят следующие услуги на м.кв.:

Стоимость монтажа не включает подготовительные и отделочные работы, подъем материала на этаж.

Дополнительные услуги предоставляемые компанией бесплатно:

• Подбор конструктива и звукоизоляционных материалов для монтажа перегородки — согласно Вашему техническому заданию.
• Предварительная сметная стоимость по размерам заказчика.

Гарантии при выполнении работ:

• Большой стаж работы монтажников в направлении профессиональная звукоизоляция и акустика помещений.
• Соблюдение строительных норм и протоколов рекомендованных Knauf и другими производителями, для звукоизоляции конструкций.
• Поддержка инженеров-акустиков.
• Использование сертифицированных шумоизоляционных, звукопоглощающих и вибродемпфилирующих материалов.
• Аккуратность, порядок и чистота при выполнении звукоизоляции.

Монтаж перегородок из гипсокартона:

Технология крепления перегородок

по технологии Knauf, видеоуроки

Гипсокартон — самый популярный материал для возведения стен, декоративных конструкций, ниш в стенах, проемов, арок и многого другого. Но все это требует прочной опорной конструкции. Их можно изготовить как из дерева, так и из профиля. Сегодня очень популярны перегородки Knauf. Это конструкция из гипсокартона, каркас которой выполнен исключительно из металлического профиля. При этом соблюдаются всевозможные нюансы, которые могут нанести вред целостности и надежности комбинезона.

схема секционирования

Что такое технология Knauf?

Технология гипсокартона Knauf — это прежде всего применение качественных и прочных материалов:

К достоинствам Knauf Profile можно отнести то, что при стыковке с направляющей рейкой не образуется никаких неровностей и выступов на поверхности стены. Это преимущество, поскольку позволяет сэкономить на декоративных смесях.

Техника монтажа гипсокартона Кнауф

предполагает использование брендовых влагостойких листов.Материалы этого производителя также обладают более высокими показателями устойчивости как к механическим факторам, так и к влаге. В ассортименте данного вида продукции представлены листы 5 размеров, что значительно ускоряет процесс монтажа. А в качестве утеплителя и звукоизолятора используется исключительно минеральная вата.

Тепло- и звукоизоляция Knauf

Крепеж и метизы Knauf изготавливаются из прочных видов пластмасс, а металлические изделия проходят антикоррозионную обработку.

Компания выпускает большое количество наименований продукции, поэтому практически все необходимо использовать именно под этой торговой маркой.

В чем преимущества технологии Knauf?

Главное отличие продукции Knauf — это высокая прочность и отличное качество. Поэтому техника монтажа гипсокартона Кнауф должна выполняться на соответствующем уровне. Технология не допускает халатности и некачественной работы. Приступая к возведению перегородки по этой технологии, необходимо придерживаться всех ее принципов:

1. Перед прикручиванием гипсокартона необходимо наклеить наружную часть ленточного теплоизоляционного профиля.Это предотвращает образование влаги на поверхности стены в случае промерзания профиля.
2. Ступенька направляющей и монтажный монтажный профиль стойки не должны превышать 60 см. Если стена не подвергается никаким нагрузкам. Если к стене навесная мебель или техника, то количество стоек и шаг монтажа должны быть соучастными.

   усиленная перегородка

Технология крепления перегородок

3. от Knauf Drywall предусматривает создание стен с максимальной прочностью, поэтому для усиления отдельных участков конструкции необходимо использовать двойной профиль (вкладывать один в другой с нахлестом в 10% от его ширины).
4. Док-станция длинных вытяжек профилей должна быть выполнена вразбежкой или в шахматном порядке. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность вибрации и деформации готовой конструкции. При этом перекрытие должно быть не менее 10 его размеров по ширине.
5. Для соединения профилей между технологией, наносимой на контур Prosekatel или винтами Knauf.
6. При реализации на участках перекрытия монтажных профилей следует использовать: просекатели, заклепки или шурупы специального типа LN9.

   Конструкция стыковки с компенсацией расширения ГКЛ

7. Стыковать гипсокартон над дверным или оконным проемом посередине категорически запрещено. Делать это нужно вплотную к краю. Такие меры призваны снизить вероятность повреждения перегородки вибрацией, создаваемой открыванием дверей, и ее веса.
8. Оконные и дверные коробки необходимо закрепить на дополнительных стоечных профилях, которые следует установить рядом с зазором 30-40 мм. На него следует поставить алюминиевый профиль с резиновыми прокладками меньшего размера.Так же должен быть промежуток между листами гипсокартона, который необходимо замостить специальным составом Knauf.

Если будет полностью соблюдена инструкция по монтажу гипсокартона Knauf, перегородка получится надежной и долговечной.

Типы перегородок, Кнауф

По конструктивному устройству перегородка Кнауф может быть нескольких видов, в зависимости от количества кожухов:

однослойный

• с однослойным покрытием;
• с двухслойной обшивкой;
• с трехслойной обшивкой;
• однослойная вагонка Кнауф суперлистов влагостойкими листами на едином каркасе;
• совмещенный с одной стороной и двухслойный с другой;
• трехслойная влагостойкая футеровка из листов и промежуточных стальных листов.

Также по технологии Knauf выполняются стены с каналами для коммуникации и вентиляции. К ним относятся штампы дизайна 386.1 и C 386.2.

Тип устанавливаемой перегородки зависит от предназначения помещения и степени звукоизоляции.

Перегородки Кнауф также делятся по каркасному типу:

Одинарная конструкция применяется в местах, не требующих тщательной звукоизоляции, и на стены не прилагается дополнительная нагрузка. Двойной используется для создания прочной и надежной стены, на которую можно повесить тяжелую мебель и некоторые бытовые приборы.

Дизайн перегородки Кнауф

Рассмотрим гипсокартон Кнауф, выполненный по технологии:

Одинарный каркас и один слой GOLS

1. C-361 — перегородка, выполненная на едином каркасе и облицовочном слое из водостойкого гипсокартона Knauf. С двух сторон используется фирменный водостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм, а в качестве наполнителя выступает минеральная вата. Основным элементом в таких конструкциях являются листы с двусторонней обработкой гидрофобизатором. Масса 1 м. ² готовая конструкция без отделки из смесей порядка 18 кг. Это свидетельствует о достаточном освещении и всей перегородке в целом.

   Двойная рама с двухслойной обшивкой

2. С-365 — перегородка, выполненная на двойном каркасе и облицованная с двух сторон листами водостойкого гипсокартона в два слоя. Для улучшения теплоизоляции стойки обклеены с внутренней стороны специальной звукоизоляционной лентой. Наполнитель также действует в 2-3 слоя минеральной ваты. Такая конструкция обеспечивает жесткость перегородки и высокие звукоизоляционные характеристики. Узнать, сколько материала вам потребуется, поможет калькулятор расчета стен.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Почему важно соблюдать технологию и типичные ошибки

Видео:

Модуль 1 — Системы перегородок — Дом

Модуль 1 — Системы перегородок

Цель:

К концу сегодняшнего тренинга вы будете иметь навыки для уверенной установки перегородки из гипсокартона Knauf в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 & C840 или EN BS 8212.

Общий:

На протяжении этого учебного занятия мы стремимся показать вам, как правильно собрать систему перегородок из гипсокартона, мы начнем с базовой системы Knauf W111 и перейдем к более производительной Knauf. Система W115 / W116. Мы смотрим на скорость установки, качество работы и отходы материалов, которые могут сыграть решающую роль в экономии средств.

Обсуждаемые стандарты перегородок

— BS 5234-1, EN 1364-1, ISO 10140-1 / 717-1, ASTM E119, E90, E2226 и E1966. значения и критерии эффективности для каждой системы гипсокартона.Мы обсудим структурные характеристики, связанные с гипсокартоном, и способы их интерпретации, а также огнестойкость — важнейшая часть системы гипсокартона, и мы снова подробно объясним, как мы определяем эти факторы. Мы объясним стандарты, по которым мы проводим испытания на огнестойкость, и почему мы должны соответствовать определенным стандартам; Также будут показаны видеоролики огневого испытания, чтобы люди могли точно увидеть, что мы обсуждаем. Еще один важный аспект перегородки из гипсокартона применительно к эксплуатационным характеристикам — это акустические характеристики; это варьируется от системы к системе, так как существует множество факторов, существенно влияющих на акустические характеристики.

Knauf имеет множество перегородок из гипсокартона от базового W111 до W116, все эти системы имеют разные характеристики, которые адаптируются к индивидуальным потребностям. Некоторые стены спроектированы с 1, 2 или даже 3 слоями гипсокартона, это может быть связано со многими факторами, в том числе структурными, пожарными или звуковыми. Таким образом, Knauf тестирует каждую систему и, следовательно, имеет данные, чтобы понять производительность каждой стены, поэтому, когда требуется спецификация, мы можем просто выбрать наиболее подходящую систему.Во время обучения мы выполним небольшую задачу по изучению технических характеристик и сопоставлению их с наиболее подходящей системой Knauf.

Практическая часть обучения будет включать установку полномасштабной системы гипсокартона от начала до конца, в результате чего вы получите возможность почувствовать и использовать материал самостоятельно, это будет включать в себя резку металлических профилей и гипсовых плит, а также их окончательную отделку. приемлемый уровень стандарта. Вы выполните установку с использованием всех новейших инструментов Knauf, благодаря чему у вас будет возможность убедиться в важности использования соответствующих инструментов.

Цель:

К концу сегодняшнего тренинга у вас будут навыки уверенного монтажа перегородки из гипсокартона Knauf в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 и C840 или EN BS 8212.

Общее:

На протяжении этого учебного занятия мы стремимся показать вам пошаговый процесс правильной сборки системы перегородок из гипсокартона, мы начнем с базовой системы Knauf W111 и перейдем к более эффективной системе Knauf W115 / W116.Мы смотрим на скорость установки, качество работы и отходы материалов, которые могут сыграть решающую роль в экономии средств.

Обсуждаемые стандарты перегородок

— BS 5234-1, EN 1364-1, ISO 10140-1 / 717-1, ASTM E119, E90, E2226 и E1966. значения и критерии эффективности для каждой системы гипсокартона. Мы обсудим структурные характеристики, связанные с гипсокартоном, и способы их интерпретации, а также огнестойкость — важнейшая часть системы гипсокартона, и мы снова подробно объясним, как мы определяем эти факторы.Мы объясним стандарты, по которым мы проводим испытания на огнестойкость, и почему мы должны соответствовать определенным стандартам; Также будут показаны видеоролики огневого испытания, чтобы люди могли точно увидеть, что мы обсуждаем. Еще один важный аспект перегородки из гипсокартона применительно к эксплуатационным характеристикам — это акустические характеристики; это варьируется от системы к системе, так как существует множество факторов, существенно влияющих на акустические характеристики.

Knauf имеет множество перегородок из гипсокартона от базового W111 до W116, все эти системы имеют разные характеристики, которые адаптируются к индивидуальным потребностям.Некоторые стены спроектированы с 1, 2 или даже 3 слоями гипсокартона, это может быть связано со многими факторами, в том числе структурными, пожарными или звуковыми. Таким образом, Knauf тестирует каждую систему и, следовательно, имеет данные, чтобы понять производительность каждой стены, поэтому, когда требуется спецификация, мы можем просто выбрать наиболее подходящую систему. Во время обучения мы выполним небольшую задачу по изучению технических характеристик и сопоставлению их с наиболее подходящей системой Knauf.

Практическая часть обучения будет включать установку полномасштабной системы гипсокартона от начала до конца, в результате чего вы получите возможность почувствовать и использовать материал самостоятельно, это будет включать в себя резку металлических профилей и гипсовых плит, а также их окончательную отделку. приемлемый уровень стандарта.Вы выполните установку с использованием всех новейших инструментов Knauf, благодаря чему у вас будет возможность убедиться в важности использования соответствующих инструментов.

Часто задаваемые вопросы | Knauf Insulation New Zealand

Строительные нормы и правила

Почему в некоторых частях моего дома нет теплоизоляции или нет?

Изоляция не была обязательной в Новой Зеландии до апреля 1978 года, и большинство домов до этой даты строились без теплоизоляции. Многие из этих домов могли иметь некоторые участки, утепленные предыдущими владельцами, как правило, потолки и, возможно, полы для свайных домов.В большинстве этих домов стены не будут утеплены, и их можно использовать для утепления от выдувания.

Затем в 2007 году был увеличен требуемый уровень теплоизоляции, так что дома в период с 1978 по 2007 год также могут выиграть от установки дополнительной теплоизоляции. Если вы не уверены в уровне или состоянии изоляции в вашем доме, вы можете организовать осмотр вашей собственности утвержденным установщиком изоляции. Мы рекомендуем покупать самое высокое значение R, которое позволяет ваш бюджет.

Изоляция из стекловаты

Какое влияние на здоровье оказывает изоляция из стекловаты? Стекловата безопасна?

Стекловата используется во всем мире более 70 лет, и более 50 лет исследований не обнаружили причинно-следственной связи между изоляцией из стекловаты и долгосрочными проблемами со здоровьем. При использовании стекловаты в Австралии ищите логотип EUCEB или FBS-1 для гарантии качества.

Некоторые типы изоляции из стекловаты также производятся без использования фенолформальдегидного связующего, что делает их даже более безопасными для использования в домашних условиях.

Привлекает ли грызунов изоляция из стекловаты?

Нет. Поскольку изоляция из стекловаты производится с использованием стекла, она не будет привлекать грызунов или насекомых и не обеспечивать их пищей.

Упаковка

Можно ли перерабатывать упаковку ваших изоляционных материалов?

Да, большая часть упаковки нашей продукции изготовлена ​​из полиэтилена низкой плотности (LDPE4), который полностью перерабатывается. Вся наша упаковка, сделанная с использованием LDPE4, будет иметь следующий символ:

Можно ли перерабатывать пакеты MasterBags?

Да, все наши сумки MasterBags изготовлены из 100% полипропилена (ПП), который входит в группу вторичной переработки номер 5.

Что еще делает Knauf Insulation для сокращения количества пластиковых отходов?

Knauf Insulation сокращает количество используемого пластика в течение нескольких лет.

Мы сделали нашу внешнюю обертку (пленку) более тонкой и обеспечили, чтобы наша упаковка «ориентирована в машинном направлении», что привело к меньшей эластичности, в то же время эффективно сжимая и защищая нашу продукцию.

Мы используем самые передовые технологии сжатия упаковки, достигая максимальной степени сжатия 9: 1.Это означает, что у нас больше изоляции на упаковку, и больше изоляции может быть загружено на каждый грузовик, в результате чего меньше грузовиков на дорогах и меньше складских помещений и погрузочно-разгрузочных работ для наших клиентов. Однако для достижения такого уровня сжатия мы должны использовать прочные пластмассы, которые могут выдержать этот процесс. Использование LDPE4 означает, что большая часть нашей упаковки может быть переработана, в то же время сохраняя возможность достижения максимального сжатия, что гарантирует устойчивость нашей компании.

Мы также стремились сократить количество неиспользованного пластика, обрезков и отходов, что привело к уменьшению количества пластика, используемого в нашем производственном и упаковочном процессе.

Часто задаваемые вопросы о поправках к жилищной аренде

Что изменилось?

В июле 2015 года правительство Новой Зеландии объявило о внесении поправки в закон о жилищной аренде (RTA). Этот шаг следует за испытаниями, основанными на широком пакете стандартов «Warrant of Fitness». Считалось, что полный Warrant of Fitness будет дорогостоящим как в реализации, так и в администрировании. Таким образом, RTA сосредоточено на самом важном, что доказало свою пользу для здоровья и комфорта арендаторов.Будут введены две ключевые меры: дымовая сигнализация и изоляция.

Зачем утеплять?

Каковы преимущества утепления моего дома?

Утеплитель из стекловаты имеет множество преимуществ, таких как:

1. Делает ваш дом теплее зимой и прохладнее летом.
2. Повышение энергоэффективности вашего дома — это означает экономию на счетах за электроэнергию.
3. Снижение передачи нежелательного шума снаружи и между соседними помещениями.

У меня солнечная фотоэлектрическая система. Нужно ли мне утеплять и мой дом?

Да. Комбинируя изоляцию, которая снижает потребление энергии, с солнечной фотоэлектрической системой, дома могут получить еще большую отдачу от своих инвестиций.

Добавление изоляции может снизить первоначальные затраты на солнечную фотоэлектрическую систему, а также может улучшить период окупаемости системы.

Оптимизируйте рабочие станции с графическим процессором Azure с помощью гибкого разделения графического процессора | Блог Azure и обновления

Сегодня мы делимся общедоступными виртуальными машинами NVv4 в южно-центральных регионах США, восточной части США и Западной Европе, а в ближайшие месяцы запланированы дополнительные регионы.Благодаря NVv4 Azure является первым общедоступным облаком, предлагающим секционирование графического процессора, основанное на стандартной технологии SR-IOV.

Виртуальные машины

NVv4 оснащены графическим процессором AMD Radeon Instinct MI25, до 32 виртуальных ЦП AMD EPYC ™ серии 7002 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, 112 ГБ ОЗУ, 480 МБ кэш-памяти L3 и одновременной многопоточностью (SMT).

Цена

Pay-As-You-Go для развертываний Windows уже доступна. Зарезервированные инстансы на один и три года и спотовые цены на виртуальные машины NVv4 будут доступны 1 апреля.Поддержка Linux скоро будет доступна.

Доступные современные виртуальные рабочие столы с графическим процессором в облаке

По мере того, как предприятия обращаются к облаку для безопасного предоставления виртуальных десктопов и рабочих станций высокомобильной рабочей силе, они сталкиваются со значительной проблемой управления затратами и производительностью при одновременном удовлетворении ожиданий пользователей. Традиционно общедоступные облака предлагали виртуальные машины с одним или несколькими графическими процессорами, которые лучше всего подходят для наиболее интенсивных рабочих нагрузок с использованием графических процессоров, требующих полной мощности и ресурсов графического процессора.Но для обычного профиля интеллектуального работника полный GPU может быть излишним. Некоторым из этих клиентов подходят виртуальные рабочие столы с несколькими сеансами, подобные тем, которые предлагает Windows Virtual Desktop, поскольку они позволяют одновременным сеансам динамически совместно использовать графический процессор. Однако некоторым клиентам VDI требуется выделенная виртуальная машина (ВМ) для каждого пользователя по причинам производительности или изоляции. Для таких рабочих нагрузок заказчики ищут возможность масштабирования, чтобы выбрать правильный размер графического процессора в соответствии с требованиями.

Нашим клиентам требовались экономичные варианты виртуальных машин с соответствующим размером и выделенными ресурсами графического процессора для каждого пользователя, от офисных работников, запускающих приложения для повышения производительности, до инженерных рабочих станций, выполняющих рабочие нагрузки на базе графического процессора, такие как САПР, игры и моделирование.

«Благодаря новым облачным рабочим столам Workspot на базе AMD в Azure у нас теперь есть несколько облачных рабочих станций идеального размера для различных рабочих нагрузок. Мы обнаружили, что новая облачная рабочая станция начального уровня, использующая часть графического процессора AMD, идеально подходит для наших пользователей, использующих инструменты повышения производительности Microsoft Office 365 и инструменты дизайна Adobe (Photoshop, Illustrator и InDesign).Это заполняет дополнительную столь необходимую точку на кривой цена / производительность, что позволяет нам переводить еще больше пользователей на облачные рабочие столы Workspot на базе AMD в Azure ». Энди Кнауф, ИТ-директор, Mead & Hunt

Выберите подходящий размер виртуальной машины с графическим процессором для профиля пользователя VDI

Серия виртуальных машин NVv4 разработана специально для облачной инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и для рынков «рабочий стол как услуга» (DaaS). Мы хотели довести вычислительную мощность графического процессора до масс, разместив часть графического процессора на каждом рабочем столе в облаке.NVv4 позволяет предприятиям предоставлять современные настольные компьютеры в облаке с идеальным балансом цены и производительности для своих рабочих нагрузок.

На следующей диаграмме показано, как разные размеры виртуальных машин соответствуют различным профилям пользователей и требованиям VDI.

«В зависимости от требований приложения каждого инженера, мы можем выделить весь или часть графического процессора AMD для их рабочей станции Workspot в Azure. Это более точное разрешение управления дает нам финансовое преимущество, необходимое для перевода большего числа людей на облачные рабочие столы Workspot в Azure и повышения нашей общей производительности.Эрик Куинн, технический директор, C&S Companies.

Предсказуемая производительность и безопасность за счет аппаратного разделения графического процессора

В Azure безопасность рабочей нагрузки клиента всегда является главным приоритетом. Разделение графического процессора на основе SR-IOV обеспечивает надежную аппаратную границу безопасности с предсказуемой производительностью для каждой виртуальной машины. Мы разделяем один графический процессор AMD Radeon Instinct MI 25 и выделяем ему до восьми виртуальных машин. Каждая виртуальная машина может получить доступ только к выделенным для нее ресурсам графического процессора, а безопасное разделение оборудования предотвращает несанкционированный доступ других виртуальных машин.

«Серия виртуальных машин Azure NVv4 предлагает пользователям ArcGIS Pro исключительный графический интерфейс. Четыре размера NVv4 обеспечивают гибкость для работы с различными рабочими нагрузками, от простого редактирования ГИС до трехмерных манипуляций. ”Райан Дэнзи, старший инженер по продукту — производительность, ESRI ArcGIS

Разработан для работы с виртуальным рабочим столом Windows и партнерами VDI, которые вы используете сегодня

У клиентов в сегменте VDI есть множество вариантов удаленного управления протоколами и инфраструктурой.Мы тесно сотрудничали с ключевыми партнерами, чтобы обеспечить поддержку виртуальных машин NVv4.

Windows Virtual Desktop поддерживает новые виртуальные машины NVv4 с собственными развертываниями WVD, которые используют RDP, а также решения, предоставляемые Citrix и VMware, нашими утвержденными поставщиками.

Виртуальные машины

NVv4 поддерживают протокол удаленного рабочего стола Microsoft (RDP), Teradici PCoIP и HDX 3D Pro. Поддержка графического API охватывает DirectX 9–12, OpenGL 4.6 и Vulkan 1.1.

Windows Virtual Desktop, Citrix, Teradici, Workspot и Nutanix Frame — это некоторые из партнеров Azure VDI, которые тщательно проверили новые виртуальные машины NVv4 и готовы предложить их своим клиентам.

«Это захватывающие новости для наших клиентов Citrix, которые поставляют Citrix Workspaces из облака. Поскольку мы видим, что все больше клиентов переходят в облако, выпуск экземпляра NVv4 гарантирует, что у клиентов будет больше возможностей для доставки рабочих нагрузок Citrix с графическим ускорением в Azure. при оптимизации затрат ». — Кариса Стрингер, старший директор по маркетингу продуктов и услуг в сфере труда

«Новая серия Azure NV_v4 предоставит нашим клиентам Xi Frame более широкий спектр вариантов графических процессоров для их виртуальных рабочих столов и потребностей потоковой передачи приложений.Включая виртуализированные графические процессоры в облаке, Azure теперь обеспечивает совершенно новый уровень ценности, который открывает гораздо более широкий набор сценариев использования ». Карстен Пульс, старший директор Xi Frame в Nutanix.

«Гибкость, которую предоставляет Azure NVv4 для совместного использования и доступа к ресурсам графического процессора по мере необходимости, является ценной функцией, которая, как мы видим, принесет пользу многим клиентам Teradici. Мы рады сотрудничать с Microsoft и AMD, чтобы предоставить более гибкие и экономичные варианты использования графических процессоров для виртуальных рабочих столов и виртуальных рабочих станций, таких как AEC.”Зиад Ламмам, вице-президент по управлению продуктами в Teradici

«Благодаря новым облачным рабочим станциям Workspot на базе AMD и использованию лучших в отрасли облачных предложений в Azure, ASTI и Workspot позиционируются для удовлетворения потребностей рынка SMB в инфраструктуре виртуальных рабочих столов в отрасли AEC. Эти новые системы на базе AMD обеспечат вычислительную мощность и графическую мощность систем корпоративного класса, что позволит организации тратить меньше времени на управление своими ресурсами и больше времени на выполнение проектов.Они обеспечивают баланс вычислительной мощности и графической производительности без дополнительных затрат на выделение ресурсов ». Дуг Далберг, директор по ИТ-операциям, прикладное программное обеспечение (ASTI) — Workspot и партнер Microsoft

Следующие шаги

Для получения дополнительной информации по затронутым здесь темам см. Следующую документацию:

камер для медитации от Office Of Things моют рабочих в ярком свете.

Фуксия, фиолетовый и индиго свет окутывают пользователей этих камер для медитации, которые многопрофильная студия Office Of Things разработала специально для рабочих пространств.

Камеры являются частью серии Immersive Spaces Series, текущего исследовательского проекта Office of Things, который исследует, как сотрудники могут извлечь выгоду из наличия уединенных комнат-убежищ на своих рабочих местах.

Камеры, спроектированные Office of Things, позволяют сотрудникам сидеть в тишине и покое

На данный момент создано в общей сложности пять камер, все из которых установлены в офисах YouTube или Google в районе залива Сан-Франциско.

Первая камера была оборудована в офисе в 2017 году, и с тех пор студия учитывала отзывы пользователей и работала с осветительными и звуковыми компонентами, чтобы создать ультра-комфортные, «похожие на матку» пространства.

Цветное освещение на потолках комнат

В своем последнем воплощении комнаты разделены на три части, которые студия называет входом, землей и небом.

Рабочие получают доступ к камерам через The Entry, узкую дорожку, которая работает, чтобы «рассеять буквальный и образный шум офиса и внешнего мира».

Бюро Балбека создает универсальные зоны для работы и отдыха в киевском офисе Grammarly

Внутри камер находится Земля, ландшафт изогнутых, обитых тканью перегородок, мягких скамеек и пухлых напольных подушек, на которые можно прислониться или положить.

Рабочие могут смотреть вверх на Небо, серию светящихся панелей на потолках камер, которые обычно светятся глубокими оттенками синего, пурпурного, красного или розового.

Перегородки внутри камер обиты мягкой тканью.

Панели в каждой камере различаются по форме — некоторые из них имеют куполообразную форму, в то время как другие перемежаются аморфными отверстиями или поднимаются вверх в форме арки.

«В отличие от офиса, эти комнаты кажутся одновременно сюрреалистичными и возвышенными», — заключила студия.

Office of Things считает, что места для медитации в офисе становятся более актуальными, чем когда-либо, особенно после 2020 года, когда многим из нас пришлось работать из дома из-за пандемии коронавируса.

В камерах

также есть мягкие скамейки. «Пандемия выявила стресс, вызванный работой, на наше психическое здоровье», — заявили в студии, расположенной в Бруклине, штат Нью-Йорк.

«Для тех, кому посчастливилось работать из дома, вторжение работы в нашу личную жизнь еще больше размыло границы между ними», — продолжалось в нем.«Во всяком случае, работа из дома показала нам, что стабильная трудовая жизнь включает в себя пространство для физического и психического здоровья в течение дня».

Montalba Architects включает зоны для медитации в офис Headspace

«По мере того, как компании реализуют стратегии возвращения в офис, стрессы от социального дистанцирования и общей неопределенности рискуют оставить работников без поддержки психического здоровья», — заключила студия.

Несколько предприятий — как до, так и после пандемии — предприняли шаги по созданию в офисах помещений для успокоения персонала.

В штаб-квартире велнес-бренда Goop в Санта-Монике, например, есть комнаты для занятий йогой, а в киевском офисе компании-разработчика программного обеспечения Grammarly есть собственные капсулы для сна.

Конструктор стеновых панелей

21 мая 2012 г. · Экономия может быть получена несколькими способами. Во-первых, вы будете использовать гораздо меньше шпилек. Вот простой способ приблизительно определить, сколько вы сэкономите: количество сохраненных стоек = линейный фут стены * 0,25. В качестве примера предположим, что вы строите одноэтажный дом размером 50 на 50 футов.Общая длина внешней стены составляет 50 * 4 = 200 линейных футов. Используйте бесплатную программу для создания веб-сайтов, чтобы создать свой бесплатный веб-сайт. Выбирайте из более чем 15 000 бесплатных вариантов дизайна веб-сайтов. Если вам нравится созданный вами веб-сайт, просто купите доступный веб-хостинг и разместите его в Интернете. Всего за 6,95 долларов в месяц будет размещаться ваш бесплатный одностраничный веб-сайт, а за 24,95 долларов в месяц будет размещен ваш бесплатный 70-страничный сайт электронной коммерции или блог!

26 нояб.2020 г. · Древесина является наиболее распространенным материалом для изготовления каркаса стены, хотя также используются некоторые типы металлов; металлические стойки используются для обеспечения прочности, долговечности и, в некоторых случаях, для ослабления передачи шума, но они также имеют тенденцию быть более дорогими, их труднее резать и сложнее устанавливать, чем простые в использовании деревянные стойки для стен.Значение слова «гвоздь для стен» в словаре Definitions.net. Значение настенной стойки. Что означает каркас стены? Информация и переводы слова «гвоздь для стен» в наиболее полном словаре определений в Интернете.

© 2015 Google, Inc. · Центр конфиденциальности · Условия использования · Отзыв? Свяжитесь с нами: [email protected] @ gmail.com Закрепите шпильки между подошвой и головными пластинами. Для этого можно использовать гвозди. Первая и последняя стойки плотно прилегают к стенкам с обеих сторон. Все остальные шпильки можно размещать на расстоянии от 400 мм до 500 мм.Для этого проще использовать гвозди. Все гвозди можно ставить по диагонали. Совет от профессионала: закрепите все шпильки, прежде чем прибивать их. Это …

Пустотные стены часто строят на металлическом или деревянном каркасе. В принципе, ответ — «да», но наш переходник для шпилек — очень подходящее решение для деревянных стоек с вышеупомянутыми характеристиками. Лучшие продажи Мы предлагаем широкий ассортимент утеплителей для стен с карнизами от ведущих производителей Великобритании, таких как Celotex, Kingspan, Rockwool и Knauf. Просмотрите наш раздел изоляционных материалов для стен с карнизами, и если вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 020 3582 6399 или пообщаться с членом нашей команды прямо сейчас через чат.

Прибейте или прикрутите стену к полу и балкам потолка. Если новая стена совпадает с стойкой на соседней стене, прикрепите ее также. Ваша стена готова и готова к отделке. Но что, если вы работаете в законченном помещении или где стены не совсем квадратные? Тогда вы захотите построить стену на месте. Книги и программное обеспечение для строителей и специалистов по ремонту: … Несущая стена Используйте этот калькулятор для определения опор плиты в несущей стене. … Шпильки в дюймах толщиной.3 …

Стенка Revit

Фактически, шаблон по умолчанию включает тип стены для этой цели. Если вы работаете с шаблоном по умолчанию в британской системе мер, тип стены называется: Soffit — 1/2 «GWB & Metal Stud. Потолок из гипсокартона по умолчанию. GWB на Mtl. Stud. Использует аналогичную структуру. Большинство пользователей Revit испытали этот путь

Используйте расширение Revit Advance Steel для переноса множества элементов между Revit и Advance Steel, таких как уровни, стальные балки, плиты, дерево, бетонные элементы, решетки, некоторые соединительные элементы, а также некоторые балки и пластины. Особенности.

Knauf имеет большую библиотеку CAD-деталей для всех типов систем. Некоторые из этих файлов теперь доступны и могут быть загружены бесплатно. Для получения дополнительных файлов или чертежей нестандартного дизайна, пожалуйста, позвоните в службу технической поддержки по телефону 1300 724 505.

21 октября 2010 г. · (Тип стены) (оценка в часах) (количество штукатурок) Назначьте типы конструкции стены буквам в алфавите, чтобы CMU = A, стержень MTL = B Стена вала = C И так далее … Стена типа A3 будет 3-часовой стенкой CMU. Стена типа B12 представляет собой стену из каркаса MTL на 1 час со слоем гипса с обеих сторон.

2 декабря 2009 г. · Выберите имя стены, установите флажок «Применить ко всем стенам», укажите длину до 16 дюймов и в разделе «Промежуточные стойки» укажите 0.

утепление стен, потолка и пола, выбор материалов

Для строительства бани или сауны чаще всего используется кирпич. Поэтому еще на этапе строительства важной его составляющей является утепление кирпичных стен бани изнутри, поскольку кирпичные стены сами по себе не в состоянии эффективно и долго держать тепло.

Утепление стен бани производится при помощи разнообразных материалов, о которых речь пойдет ниже, также из статьи вы узнаете максимально подробно, как правильно утеплить баню изнутри, чтобы тепло держалось дольше.

Утепление бани изнутри: перечень материалов

Когда вы установите стены в кирпичной бане, а также оснастите ее дверями, необходимо будет перейти к вопросам внутренней отделки. Утепление стен должно быть сделано так, чтобы оптимальная для парилки и других банных помещений температура как можно дольше поддерживалась. Также кроме утепления она поддерживается еще и за счет декоративной отделки стен.

Укрепление кирпичной чаще всего осуществляется при помощи многослойной теплоизоляции, один из слоев которой состоит из плит, а второй – из рулонных утеплителей, оснащенных покрытием на основе фольги. Такие банные утеплители способны отражать инфракрасное излучение и защищают изоляцию от воздействия влаги. Сейчас вы узнаете, чем утеплять баню.

Для утепления стен бани могут использоваться такие материалы, как:

1. камышовые маты;
2. торфяные или целлюлозные пористые плиты;
3. полиуретановые или полистирольные плиты;
4. рулоны или плиты из минеральной ваты;
5. стекловата.

Обращаем ваше внимание, что утеплители на основе полистирола и стекловата не обладают достаточной термостойкостью, поэтому нежелательно их использовать для утепления стен и потолка для парилки. А для снижения теплопотерь через пол в качестве дополнительного материала можно использовать керамзит.

Рассмотрим такой материал, как банные утеплители на основе фольги, в их числе рулоны на основе минеральной ваты с тонким слоем фольги алюминия на одной из сторон, а также полотна на основе вспененного полиэтилена.

Поскольку пленка из фольги – материал недешевый, то можете сэкономить, используя крафт-бумагу для внутренней отделки помещений, где влажность не так высока. В частности, в комнате отдыха и других помещениях, где можно сделать утепление, используя менее дорогие материалы.

Как утеплить пол в кирпичной бане

Если вы захотите утеплить свою кирпичную баню согласно приведенным советам, то помните, что они годятся лишь для только построенной бани. Утеплять баню из кирпича в рамках капитального ее ремонта следует немного по-другому, хотя в целом алгоритм действий будет примерно таким же.

Утеплять баню из кирпича нужно начинать с напольного покрытия. Прежде всего пол следует изолировать от холода, чтобы не чувствовать дискомфорта , находясь босиком в сауне, даже если она будет максимально прогретой.

Чтобы обеспечить пол хорошей теплоизоляцией, необходимо сделать воздушный зазор между фундаментом и полом. Для его создания установите на основание помещения бани брусья для опоры и засыпьте между ними зазоры керамзитом слоем примерно в два раза больше, чем толщина стен в бане. Сверху опор выложите лаги из деревянных брусьев, предварительно высушенных и обработанных при помощи антисептика.

Между ними разложите плиты из теплоизоляционного материала, полученные в результате работы зазору между лагами и изоляцией обработайте пеной из полиуретана. Затем постелите сверху всего на пол пергамин, а еще сверху выложите напольное покрытие из досок или фанеры. А еще сверху монтируется основной пол, но на нем мы останавливаться не будем.

Утепление стен бани: особенности процесса

Когда вы завершили процесс утепления пола, начинаем утепление стен изнутри. Обратите внимание, что изнутри помещения бани кирпичную кадку расшатывать или обрабатывать не нужно, поскольку эта поверхность стены в дальнейшем исчезнет за обшивкой из дерева для парилки.

Единственное, что нужно будет сделать – это пропитать кирпичную стену в целях защиты от бактерий, но такая процедура актуальна лишь для таких помещений, как парилка и душевая.

Утеплять стены бани следует точно таким же способом, как и другие помещения, причем не только банные. Однако есть ряд особенностей процесса, характерных исключительно для данного типа работы:

1. чтобы сократить число возможных теплопотерь, закройте зазоры между стеной и окнами при помощи полиуретановой пены;
2. каркас для монтажа обшивки нужно делать из деревянных брусьев, затем прикрепить его прямо на кирпичную кадку;
3. крайне нежелательно применять для работы подвесы и профили из металла, поскольку они имеют свойство проводить тепло;
4. утеплитель в виде минеральной ваты или полистирольных плит укладывается в ячейки обрешетки:
5. утеплитель крепится к кадке дюбель-зонтами либо же специальным клеящим средством;
6. если вы собираетесь наклеивать теплоизолятор, то кирпичную стену бани лучше перед этим обработать проникающей грунтовкой.

Итак, когда уже нанесен на стены основной утеплитель, необходимо нанести слой пароизоляции в качестве которой можете использовать крафт-бумагу, пергамин либо же пленку из фольги, которая, к слову, и будет наиболее оптимальным материалом для парилки и душевой комнаты. Например, та же крафт-бумага, при использовании в местах повышенной влажности, способна со временем размокнуть и прийти в негодность.

Если это будет нужно, набейте контробрешетку на брусья обрешетки. Это создаст зазор между внешней обшивкой и пароизоляцией. Затем на контобрешетку следует прикрепить вагонку при помощи тонких планок из дерева.

Когда ваша баня или сауна имеет большую площадь и занимает несколько этажей, то не стены изнутри необходимо утеплять везде, чтобы не допустить сильных потерь тепла при ее эксплуатации. Если к бане прилагается лоджия – она тоже подлежит утеплению. Также следует установить хорошие входные двери, оснащенные как минимум двумя контурами уплотнения.

Как правильно утеплить потолок в бане

Утепление кирпичной бани включает в себя и работу над потолком. Потолок в кирпичной бане тоже является источником потери тепла, поэтому об его утеплении тоже необходимо позаботиться. В первую очередь это важно, если сауна находится в одноэтажном помещении. Традиционный метод утепления потолка в кирпичной бане предполагает следующий алгоритм действий:

1. уложите стеклоткань сверху на потолочное перекрытие, затем внахлест разместите полотнища, соединив их друг с другом клейкой лентой или скотчем;
2. на стеклоткани выложите раствор на основе песка, глины и рубленой соломы толщиной примерно на 30 сантиметров;
3. сверху слоя глиняного раствора выложите слой пенопласта, затем все сверху залейте на 10 сантиметром раствором из цемента;
4. если вы желаете улучшить теплоизоляционные характеристики своей бани, можете в цементный раствор добавить крошку из пенопласта в соотношение один к трем или даже четырем;
5. к черновому потолку изнутри прикрепите брусья обрешетки, разместив между ними плиты из базальтовой ваты;
6. сверху теплоизоляционный материал покройте пленкой из фольги, а еще сверху – обшейте вагонкой, соблюдая зазор примерно на 10 мм.

Итак, вы получили базовые знания на тему, как утеплить баню изнутри, потратив на это минимум средств и времени и получив максимальный результат. Если все сделано правильно, то ваша баня при эксплуатации будет отлично сохранять тепло, а вы сможете получить несравненное удовольствие от пребывания в ней.

Как утеплить баню из кирпича изнутри с обивкой деревом и без

Сравнивая кирпичную баню с деревянной, понимаешь, что она в несколько раз выигрывает по качественным характеристикам. Во-первых, кирпич не горит. Во-вторых, совершенно не боится влаги, так что покрывать кирпичные стены влагостойкими и антисептическими составами нет необходимости.

Но у этого материала приличная теплопроводность, что делает кирпичные бани плохо защищенными от проникновения холодного воздуха. Поэтому такой процесс, как утепление кирпичной бани, обязательное условие при возведении этой постройки.

Оптимальный вариант – это утепление снаружи. Но случаются ситуации, когда теплоизоляционные мероприятия можно провести только изнутри. К примеру, если баня возведена впритык с каким-нибудь другим зданием. Или кирпичная стена выполняет роль фасадной отделки. Но есть и другое объяснение, почему лучше утеплять изнутри, чем снаружи.

Баня топится непостоянно, поэтому зимой стены ее промерзают насквозь. И если начать топить ее, то все тепло уйдет на прогрев стен, и только после этого на внутреннее помещение. Итак, в этой статье будем рассматривать второй вариант – утепление кирпичной бани изнутри.

Варианты утепления

Сразу же оговоримся, что существует большое количество разных способов, где используются разные теплоизоляционные, и не только, материалы. Рассмотрим основные варианты, которые можно выполнить своими руками.

Вариант №1

Этот способ мастера считают самым простым, поэтому провести его своими руками не будет большой проблемой. В его основе лежит процесс утепления стен теплоизоляционными материалами, которые укладываются в обрешетку или без нее. Вот последовательность проведения этого процесса:

• Внутренние поверхности стен нужно гидроизолировать. Для этого необходимо их выровнять штукатуркой или шпаклевкой, а после высыхания нанести обмазочную гидроизоляцию. Рекомендуем использовать мастики на основе битума. Редко когда для этих целей используется рулонный материал.
• Далее на стены набивается обрешетка из деревянных брусов, которые предварительно обрабатываются антисептическим раствором.
• Теперь между элементами обрешетки укладывается утеплитель.

Совет! Оптимальная толщина теплоизолятора для банных помещений – 200 мм. Укладывать утеплитель между брусами нужно в натяг, чтобы не было зазоров, которые станут мостиками холода. Обратите внимание, что в этом случае толщина утеплителя и ширина бруса должны быть одинаковыми.

• После этого прямо по обрешетке натягивается пароизоляционная мембрана. Она крепится к деревянным элементам при помощи металлических скоб. Поэтому вам придется приобрести степлер.
• И уже по самой обрешетке монтируется вагонка.

Нередко специалисты используют двойное утепление стен, при этом устанавливаются две обрешетки с утеплителями толщиною по 100 мм. Процесс сложнее, но и его своими руками сделать будет нетрудно.

Если в качестве утеплителя будет использован пеноплекс, то устанавливать гидро- и пароизоляционные слои нет надобности. Но вот от обрешетки лучше не отказываться. Это основа, на которую будет монтироваться вагонка.

Вариант №2

Второй способ утепления кирпичной бани – это соорудить около стен еще одну стену, только деревянную с теплоизоляционным слоем. Для этого по кирпичу устанавливается каркас из деревянных реек.

Его элементы можно укладывать горизонтально или вертикально. Это решает каждый сам. Но запомните, что элементы самой стены будут уложены перпендикулярно элементам каркаса:

• Теперь по обрешетке натягивается и крепится гидроизоляционная мембрана.
• Далее сооружается вторая стена. Ее чаще всего возводят из деревянных брусов сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Обратите внимание, что элементы новой стены должны укладываться плотно друг к другу. Такая толщина деревянной стены уже является превосходным показателем теплоизоляции.
• А вот теперь нужно решить, стоит ли использовать дополнительно утеплитель или нет. Если «да», то по новой стене собирается обрешетка, куда и закладывается теплоизолятор. Поверх обрешетки устанавливается паробарьер или фольгированный рулонный материал. Если необходимости в утеплителе нет, то обрешетка монтируется все равно, только из реек небольшой толщины. Сверху каркаса натягивается гидроизоляционный материал.

• И последний этап – отделка стен вагонкой.

Совет! В бане достаточно большое количество различных помещений, несущих чисто свое предназначение. Так вот во всех комнатах кроме парной в качестве утеплителя можно использовать любые теплоизоляционные материалы. В парной утеплитель с фольгированным слоем использовать нельзя.

Утепление остальных элементов здания

Кроме стен в кирпичной бане обязательно проводят утепление и других конструкций. Те, кто в первый раз своими руками проводят эти строительные операции, делают одну немаловажную ошибку. Они не утепляют фундамент. А зря. Теплоизоляция пола – это не конечный этап, когда дело касается соответствия нижних конструкций здания теплоизоляционным нормам.Так же, как и стены, полы и фундамент зимой промерзают насквозь, если они сооружались из бетонного раствора. Изоляция и того, и другого элемента постройки – основа уменьшения расхода топлива и теплопотерь. Поэтому фундамент утеплять придется обязательно.

Самый простой вариант – приклеить к его внутренним поверхностям плиты пеноплекса. Их толщина 5-7 см – оптимальный вариант. Здесь важно, чтобы между панелями не оставались зазоры. Хотя и эту неприятность можно исправить, запенив щели монтажной пеной.Не забываем проводить утепление потолка, а по возможности и кровли. Чем больше вложений в теплоизоляцию, тем меньше теплопотерь, а значит, экономия на расходе топлива, которое используется для обогрева бани и нагрева горячей воды для помывки.

Итак, было предложено всего лишь два варианта, отвечающих на вопрос как утеплить кирпичную баню. Как видите, ничего сложного в этих способах нет, провести их своими руками может даже новичок. Здесь важно точно следовать по этапам проводимых строительных операций, плюс уметь пользоваться нехитрыми строительными инструментами. Но не забываем, что оба способа связаны с деревянными изделиями, которые нужно обязательно обрабатывать антисептиками.

Утепление каркасной и кирпичной бани своими руками

Баня, как правило, строится не на один год. К ее строительству нужно отнестись с большой ответственностью. Утепление сооружения должно быть выполнено по всем правилам и строительным нормам. Делается это для того, что бы снизить до минимума энергопотери. Если конструкцию не утеплить, нагреть ее будет сложнее и намного дольше.

В этой статье мы рассмотрим вопрос об утеплении каркасной, кирпичной и деревянной бани.

Проводим утепление каркасной бани своими руками

Этот вид бань пользуется большой популярностью в нашей стране. Для того, что бы работы были выполнены качественно, нужно придерживаться последовательности их осуществления.

Для чего нужно утеплять каркасные конструкции данного сооружения? Большое количество влаги может привести к тому, что механизм очень быстро придет в нерабочее состояние. От того, насколько качественно выполнена теплоизолция будет зависеть комфорт и безопасность строения.

Каркасную конструкцию еще можно назвать обрешеткой, которая выполняется из деревянных или металлических стоек. Внутрь каркаса помещается утеплитель. Если вы планируете сделать утепление снаружи, то гидроизоляционный материал нужно закрыть плотной пленкой от увлажнения паром.

Выбор утеплителя и способ утепления

Работы по теплоизоляции пола проводят на этапе строительства. Все старания могут быть сведены к «0», если вовремя не герметизировать фундамент. Та его часть, которая находится под землей наиболее уязвимая. В этом случае в качестве утеплителя используют керамзит. Цоколь обшивается минеральной ватой или пенополистиролом.

К выбору материала нужно подойти серьезно и с пониманием того, что вы делаете. Выбранный стройматериал ни в коем случае не должен быть высокотоксичным, а устойчивость к огню – это главное качество, на которое стоит обращать внимание.

На современном рынке имеется большой ассортимент разнообразных утеплителей для каркасных бань:

1. Камышовые плиты. Их теплоизоляционные свойства, такие как негорючесть и легкость делают этот материал лидером продаж. Толщина плит доходит до 12 – 15 см. Перед укладкой, производитель рекомендует пропитывать их раствором железного купороса и прошить оцинкованной проволокой. Шаг прошивки – не менее 2 – 3 см. Длина плит должна четко соответствовать высоте каркасной конструкции. Они идеально подходят для утепления стен и потолка. Завершающий этап работы – оштукатуривание.

2. Деревянные опилки и гипс (10:1). Такая смесь обойдется вам недорого, а в ее надежности сомневаться не приходится. Опыт показывает, что этот метод оправдывает себя на все 100%. Если нет возможности использовать опилки, можно взять цемент в тех же соотношениях. В этом случае главное – сухие опилки. Готовая масса получается очень надежной и долговечной. Готовая смесь засыпается внутрь между внутренней и наружной обшивкой, слоем не менее 20 см. Нужно сделать утепление в несколько слоев, каждый из которых пропитывается купоросом и тщательно трамбуется. Прежде чем укладывать последующий пласт, предыдущий должен хорошо затвердеть.

3. Плиты из синтетических материалов. Это может быть пенопласт, пенополистерол и другие. Легкость и дешевизна материала позволяет использовать плиты в помещениях любого типа. Данный материал не подвержен процессу гниения, долго не изнашивается и не горит. Панели крепятся деревянными прижимными перемычками внутри обрешетки. Для облицовки предбанника с внутренней стороны применяют древесноволокнистые плиты совместно с плитами из минеральной ваты. Непосредственно для парной этот материал не рекомендуется.

Советы по утеплению каркасной бани:

• идеальный вариант – использование стекловаты и минеральной ваты;
• для защиты от ветра между утеплителем и наружной обшивкой необходимо оставить небольшую прослойку;
• утеплитель нужно закрепить на внешней стороне бани – это будет надежной защитой строения от внешних воздействий;
• с внешней стороны наружная обшивка крепится на обрешетку из деревянных реек.

Утепление кирпичной бани

Стены из кирпича выкладываются несколькими способами:

• двойные стены, с шести сантиметровой прослойкой;
• стены, толщиной в 2 кирпича. С внутренней стороны они должны быть утеплены изоляционным материалом;
• колодцевая кладка – это двойные стены с перегородками. Между внутренней и наружной стеной засыпается теплоизоляция.

Для строительства бани из кирпича лучше брать материал с пустотами у него лучше теплоизоляционные свойства.

Утеплитель для кирпичной бани

Строение из этого материала нуждается в обязательном утеплении. Можно заполнить пространство между стенками кирпича керамзитом, опилками и шлаком или смесью извести – пушонки и песка. Делается не густой раствор, которым и пропитывается каждый слой.

Более рациональным считается гидроизоляция плитами. Из них вырезают небольшие полоски, которые крепятся фиксаторами на внутреннюю стену. Между стеной и плитами нужно оставлять небольшой воздушный зазор.

Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому нельзя допустить, чтобы стены непосредственно касались грунта. В этих местах не лишним будет сделать окрасочную или оклеенную гидроизоляцию.

Утепление изнутри

На внутреннюю поверхность лучше всего нанести полотна, в основе которых имеется минеральная вата. У этого материала есть один существенный недостаток – он хорошо впитывает влагу. Для того, что бы уберечь вату от попадания пара и воды, теплозащитный слой нужно обеспечить дополнительной гидроизоляцией.

Изнутри утеплитель монтируется на деревянный каркас. Кроме минеральной ваты в ячейки можно положить фольгированный пенотерм. Для того, что бы свести к минимуму возможность проникновения влаги внутрь помещения, конструкция закрывается полиэтиленом или фольгой. Стыки для прочности закрепляются деревянными рейками.

Для уменьшения теплопотерь необходимо не обойти стороной и полы кирпичной бани. Что для этого нужно сделать:

• черновой пол очистить от грязи и положить на него слой пароизоляции;
• укладываются и фиксируются теплоизоляционные маты;
• обустраивается слой гидроизоляции;
• делается чистовой деревянный пол из максимально широких досок.

Утепление с внешней стороны

В этом случае используют минеральный утеплитель, который так же будет выполнять функцию шумолизоляции. Рулонный материал фиксируется деревянными планками. Маты, на основе минеральной ваты крепятся металлическую обрешетку, ячейки которой заполняются теплоизоляционными матами. Стыки между ними укрепляются строительным скотчем.

В конце стены обшиваются декоративным материалом в виде вагонки или сайдинга.

Так же для утепления кирпичных бань используют листы пенопласта. Порядок выполнения работ в этом случае:

• кладка очищается от всевозможных загрязнений;
• тщательно заштукатуриваются все имеющиеся погрешности;
• листы пенопласта наклеиваются на стену с помощью специального клея;
• после того, как клей высох, листы крепятся дополнительно дюбелями с широкой шляпкой;
• все стыки тщательно промазываются клеем;
• происходит фиксация арматурной сеткой;
• поверхность штукатурится в два слоя.

Через некачественно утепленный потолок из помещения может «уходить» треть всего тепла.

Работы по утеплению потолка:

• на потолочные доски нужно разложить полотна из стеклоткани;
• заливается смесь из опилок песка и глины (все составляющие берутся в равных частях). Толщина слоя 25 см.
• после высыхания укладывают листы пенопласта;
• на поверхность выливается тонкий слой цементной стяжки.

Отличный вариант теплоизоляции потолка – керамзит.

Утепление парной в деревянной бане

Если в деревянной бане сделать некачественное утепление, она будет долго нагреваться, концентрация пара будет незначительной и помещение быстро остынет.

При выборе материала для утепления парной следует особое внимание уделять его безопасности и экологичности. Лучший изолятор – это фольга и базальтовые рулонные материалы. Перед нанесением утеплителя стены парной необходимо обработать специальными антисептическими растворами. Для того, что бы в парилке создать нужную атмосферу, утепление должно быть выполнено из комплекса материалов. Специалисты не настаивают, но рекомендуют утеплять деревянную парилку.

Утепление парилки бани из сруба

Парилку бани из сруба можно не утеплять. Этого не нужно делать, если сруб тщательно проконопачен и выполнен из хорошего, толстого бревна. Если в парилке не все 4 стороны рубленные, то вопрос с утеплением остается актуальным. Самый надежный способ утепления – это наружное и внутреннее с применением пароизоляции с обязательной отделкой рейками лиственных пород дерева.

Как утеплить дверь в баню

Главная задача дверей в бане не допустить, что бы внутрь помещения не попадал холодный воздух с улицы. При строительстве бани много внимания уделяют утеплению стен, пола, потолка, а о дверях, почему то, забывают. Для того, что бы внутри не гуляли сквозняки, и не выходило драгоценное тепло через дверь, нужно предпринять следующие меры:

• Утеплить дверное полотно можно вспененным полиэтиленом с нанесенным фольгированным слоем.
• Утеплить и добиться максимальной герметичности стыков, там, где дверь прилегает к косяку.
• Установить термозанавес из плотного материала. Закрепить его можно планками прямо на дверь, а так же крепление можно сделать под кольца на трубу.
• Установить дополнительно еще одну дверь. Испытанный и хорошо зарекомендовавший себя прием. Положительное качество этого варианта – прослойка воздуха между двумя дверями. Она будет исполнять роль буфера, и препятствовать проникновению холодного воздуха в предбанник. Не стоит забывать, что дополнительная дверь, не избавит вас от утепления первой.

Каким бы ни было утепление двери, оно ни в коем случае не должно препятствовать ее тщательному закрыванию.

Если вы хотите иметь хорошую, теплую баню, постарайтесь приложить максимум усилий для ее теплоизоляции. Работу нужно доверить специалисту в этой области. Но, если у вас есть желание все сделать своими руками, необходимо внимательно ознакомится с тонкостями этого дела.

Утепление парной в кирпичной бане: теплоизоляция бани из кирпича

Начинающие строители ошибочно предполагают, что возведение бани заканчивается на постройке стен и установке печи. Но, чтобы парилка была теплой, быстро нагревалась и медленно остывала, ее необходимо модернизировать – утеплить. Многие заявляют, что кирпичная постройка не нуждается в дополнительной герметизации из-за чудесных свойств кирпича, но это не более, чем миф. Грамотно утепленная баня изнутри гораздо теплее.

Весь процесс состоит из трех основных фаз утепления:

• пола;
• стен;
• потолка.

Именно в этой последовательности мы и рассмотрим все утепление парной в кирпичной бане.

Содержание статьи

Утепляем пол

Чтобы сделать пол теплым необходимо провести тепло-, паро-, гидроизоляцию. Здесь важно соблюсти два фундаментальных правила:

1. При выборе утеплителя обратите внимание на его свойства. Он должен пропускать пар, а не создавать парниковый эффект. В такой бане будет очень не комфортно.
2. Укладывайте все слои утеплителя плотно друг к другу, не допуская появления даже незначительных зазоров и отверстий.

Не будем мучить вас долгими рассуждениями о возможных утеплителях, скажем сразу, что пенопласт – идеальный вариант для утепления фундамента. Он прочен и позволяет увеличить срок эксплуатации и характеристики основания. Для защиты от повышенной влажности чаще всего используют керамзит. Этот материал отлично справляется со своими «обязанностями» и существенно сокращает затраты. Добросовестная гидроизоляция не может быть тонкой, толщина слоя должна быть в 1,5-2 раза больше, чем стена.

Порядок выполнения теплоизоляции:

• укладываем гироизоляционный слой;
• стелим толстые пенопластовые листы, четко соблюдая размерность;
• армируем и стягиваем пол заливкой;
• стелим пол.

Теперь остается только подождать, пока раствор схватится и можно переходить к следующему этапу.

Теплоизолируем стены

Чтобы процесс был не хлопотным и приятным, необходимо позаботиться об этом на этапе строительства. В парилку устанавливают брусчатую обрешетку, на которую закрепляется тепломатериал. Таким образом, вы защитите утеплитель от деформации и сползания в процессе эксплуатации. Если вы решили остановить свой выбор на сыпучем варианте, то не забудьте засыпать щели.

Для того, чтобы баня действительно была теплой, проводите теплоизоляцию в несколько заходов, давая схватиться и подсохнуть известняковому раствору. Если вы остановили свой выбор на плитах, тогда кладите их между отделкой и стеной. Чаще всего для утепления внутри используется пенотерм. Одна из его сторон покрыта фольгой, которая отражая тепло, прогревает баню гораздо быстрее. К тому же, у фольгированного утеплителя есть неоспоримые преимущества. Она выдерживает большие температуры и не разрушается от резких перепадов, не пропускает влагу.

Если финансы ограничены или вы не смогли найти этот материал, тогда можно остановиться на минеральной вате. Но экономия здесь ложная, так как помимо ваты придется потратиться на приобретение гидроизолирующего материала.

После этого производим обшивку стен внутри бане. В качестве обшивки используется природный материал – дерево.

Утепляем потолок

Физические процессы заставляют очень тщательно подходить к теплоизоляции потолка. Так как горячий воздух легче и поднимается на верх, то нельзя допустить его выход потолочные щели. Сильного отличия утепления потолка от стен нет, единственное, что необходимо делать все тщательнее и использовать совместно как сыпучий, так и плиточный материал. В качестве обшивки используйте тот же материал, что и для стен. Единый стиль помещения создаст уютную атмосферу.

Похожие статьи

Утепление бани из кирпича

Утепление бани из кирпича

Несмотря на потепление климата, в большинстве российских регионов по-прежнему суровые и снежные зимы, в которые отличным средством для повышения иммунитета и борьбы со стрессом остается баня. Да и в промозглую погоду, которая царила во многих регионах этой зимой, баня была прекрасным способом времяпрепровождения и заботы о себе.

Традиционно в России строят бани из дерева. Но сейчас те, кто хочет создать долговечную и стильную конструкцию, все чаще обращают свое внимание на бани из кирпича. Немаловажным преимуществом кирпичной бани являются более высокие пожаробезопасные свойства, что особенно стоит учитывать в условиях плотной застройки.

Ключевым вопросом, который стоит внимательно изучить, является способ утепления бани. От грамотного выбора утеплителя и технологий будет зависеть, как конструкция будет удерживать тепло и обеспечивать свойства парной.

При утеплении кирпичной бани стоит присмотреться к утеплителю PIR на основе пенополиизоцианурата. Он представляет собой «сэндвич» — газонаполненная вспененная середина, облицованная с двух сторон алюминиевой фольгой. Благодаря этому PIR относится к классу отражательной теплоизоляции, что позволяет ему сохранять тепло и пар в помещении, при этом самому не впитывать влагу.

Очень важным вопросом является безопасность применения любого строительного материала в условиях высоких температур. Необходимо, чтобы теплоизоляция при нагреве не выделяла никаких вредных веществ. В Институте химии растворов им. Г.А. Крестова РАН проводились исследования на сверхчувствительном оборудовании выделения летучих веществ при различных температурах. Анализ подтвердил, что окислительная термодеструкция материала наступает лишь при температуре свыше 280 градусов, что абсолютно недостижимо в условиях бани и сауны.

Рассмотрим кратко основные этапы монтажа утеплителя

Первый этап – подготовительный. Необходимо очистить стены от мусора и выровнять их. Очень важно, чтобы основание было чистым, сухим и ровным.

Затем плиты утеплителя прикрепляются к стенам с помощью специальной клей-пены для PIR. Это позволяет избежать повреждения утеплителя крепежом и сохранить целостность теплового контура, реализующего принцип работы, аналогичный бытовому термосу.

Труднодоступные для монтажа теплоизоляции места запениваются клей-пеной LOGICPIR.

Для потолка обычно выбирается деревянное основание. К нему теплоизоляцию PIR лучше прикреплять на саморезы.

Обратите внимание: при монтаже нужно соблюдать принцип разбежки швов, то есть не монтировать плиты, формируя крестообразный шов, а обеспечивать «шахматный» порядок крепления плит. Это помогает избежать образования мостиков холода.

После крепления теплоизоляции стыки нужно заклеить алюминиевой самоклеящейся лентой, что позволит создать непрерывный и герметичный паронепроницаемый слой, который надежно предохранит всю конструкцию от увлажнения. Места установки крепежей на потолке также нужно герметизировать с помощью алюминиевого скотча.

По всему периметру примыкания утеплителя к полу на Logicroof Bond клей нужно приклеить эластичную гидроизоляционную ПВХ-ленту. Это поможет избежать проникновение влаги в примыкание пола и стен.

Затем на утеплитель монтируется обрешетка, на которую крепится декоративная отделка, например, из евровагонки.

В целом теплоизоляцию даже большой бани можно смонтировать за 1-2 рабочих дня, при этом не потребуется сложных инструментов или особых профессиональных навыков. Такую теплоизоляцию можно выполнить самостоятельно, сэкономив на найме подрядной организации.

Срок службы теплоизоляции PIR превышает 50 лет, поэтому на долгие годы в построенной бане гарантированы приятное целебное тепло и «легкий пар».

Что бы еще почитать?

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

особенности материалов, выполнение работ своими руками

Имеет ли смысл утепление парной

Холодная баня – это нонсенс, и вряд ли найдётся человек, готовый с этим спорить. Именно поэтому каждый владелец бани старается избежать любых теплопотерь – излишние расходы на отопление, трудности с нагреванием и сохранением тепла, испорченное удовольствие от банного процесса никого не порадуют.

Читайте также: Стены бани из керамзитобетонных блоков утепление? 

Утепление своими руками бани изнутри необходимо, независимо то того, о какой бане идёт речь – о деревянной, кирпичной или каркасной. И внимание этому вопросу лучше всего уделить на этапе строительства, хотя можно утеплять парную и в готовой бане. Рассмотрим некоторые нюансы процесса теплоизоляции парилки своими руками.

Что следует учесть при теплоизоляции бани

Утепляя парилку своими руками, следует обязательно учесть следующие факторы:

• Необходимость вентиляции – от правильно устроенной вентиляции зависит не только здоровье, но и жизнь людей в парилке;
• Нетоксичность и экологичность материалов – при высоких температурах не должны выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья человека;
• Устойчивость материалов к высоким температурам и влажности – они не должны утрачивать свои теплоизолирующие качества и долговечность при нагревании и попадании влаги;
• Экологичность утеплителя – он должен хорошо взаимодействовать с организмом человека, не вызывая никаких негативных реакций организма;
• Соблюдение норм пожарной безопасности – при  наличии высоких температур это само собой разумеется.

Основные правила для теплозащиты парной своими руками

Парилку принято утеплять изнутри – для этого есть свои причины. Как правило, баней не пользуются каждый день. Помещение остывает, когда им не пользуются, особенно зимой. И когда мы начинаем обогрев бани, большая часть начального тепла уходит на обогрев стен. При термоизоляции бани изнутри затраты на нагревание стен значительно снижаются.

Читайте также: Утепление домов из керамзитобетонных блоков.

Учитывая высокую влажность, следует обязательно помнить о необходимости гидроизолирующего слоя. Деревянная и каркасная бани требуют этого в большей степени, чем кирпичная, но это не значит, что утепление парной в кирпичной бане совсем не требует гидроизоляции. В противном случае изнутри между утеплителем и стеной пойдут гулять полчища плесени и грибков, что совсем нежелательно.

Материалы для утепления парилки изнутри своими руками

Существует много вариантов утеплителя для бань. Для стен и потолка чаще всего используют базальтовую вату. В отличие от всех остальных материалов она обладает идеальной совокупностью свойств, делающих её незаменимым теплоизолятором для стен и потолка парной:

• Высокие теплоизоляционные качества;
• Негигроскопичность, что очень важно для условий высокой влажности;
• Долговечность;
• Негорючесть;
• Экологичность;
• Нетоксичность;
• Стойкость к перепадам температуры и влажности;
• Доступная цена – крайне важный пункт для многих из нас.

В качестве гидроизолятора принято использовать фольгу – она не только защитит слой утеплителя от проникновения влаги, но и будет отражать тепло внутрь парилки. В настоящее время выпускается фольгированный утеплитель – базальтовая вата с наклеенным слоем фольги. Это значительно упрощает процесс, особенно при выполнении работ своими руками.

Для теплоизоляции пола используют пеноплекс и керамзит. Пеноплекс (или пенополистирол) – пористый материал, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Он крайне лёгок, водонепроницаем, экологичен и отлично держит тепло. Керамзит (обожжённая глина) – пористая сыпучая смесь, состоящая из овальных гранул. Имеет высокую термостойкость, малый удельный вес, стойкость к грибкам и гниению, экологичен и удобен в работе с ним.

Утепление потолка изнутри своими руками

Утепление парилки правильно начинать с потолка, потом идти по стенам к полу. Потолок является одним из важнейших участков утепления. Как известно, тёплый воздух стремится кверху, а в случае неправильно утеплённого потолка – наружу. Поэтому слой утеплителя для потолка берётся в два раза толще, чем для стен. Рассмотрим пошагово сам процесс теплоизоляции:

• Выкладываем потолок рулонной бумагой, которую крепим степлером;
• Набиваем сверху бруски сечением 5 см х 5 см. они должны устанавливаться по ширине рулона утеплителя;
• Между брусками укладываем базальтовую вату, так, чтобы она плотно прилегала к ним;
• По верху ваты выкладываем фольгу. Стыки клеим специальной алюминиевой лентой – ни в коем случае не скотчем;
• Фольгу крепим планками, на которые сверху набиваем вагонку. 

Утепление стен парилки изнутри своими руками

Стены утепляем при помощи тех же материалов, что и потолок.

• Прибиваем к стенам вертикальные бруски по ширине рулона утеплителя. В случае деревянной стены это можно сделать при помощи самонарезов, если же стена из кирпича – дюбелями.
• Выкладываем стены между брусками базальтовой ватой, следя за тем, чтобы она плотно входила между ними;
• Покрываем утеплитель сверху фольгой, крепя её к брускам специальными планками. Фольга должна герметично закрывать слой утеплителя, чтобы избежать проникновения влаги и появления плесени;
• Сверху обшиваем вагонкой или любым другим деревянным покрытием. Дерево лучше обработать специальной пропиткой, увеличивающей его долговечность.

Утепление пола в парной

Термозащита пола в парной выполняется пеноплексом или керамзитом. Выбирая в качестве утеплителя пеноплекс, следует обратить внимание, чтобы это была марка, хорошо выдерживающая нагрузки на сжатие – при утеплении пола это необходимо.

Принцип термоизоляции одинаков для любого вида утеплителя. Для начала кладём бетонную стяжку, потом обязательно слой гидроизоляции, на который выкладываем слой теплоизолятора. Теплоизолятор сверху покрываем стяжкой с армирующей сеткой, после чего накрываем полом.

Заключение

Утепление парной, как показывает опыт, следует делать обязательно изнутри – это поможет избежать лишних финансовых трат на неоправданное нагревание стен. Как вы смогли убедиться, все работы вполне по силам выполнить своими руками. Включайте своё трудолюбие, смекалку, терпение – и результат превзойдёт все ожидания!

cтены, пол, потолок, все хитрости в советах профессионалов

Если в квартирах и домах на проблему теплоизоляции часто не обращают внимания, в банных сооружениях она приобретает особую значимость. Судите сами, если банька не сдерживает длительное время тепло, какой от неё смысл? Ответ напрашивается сам собой. Поэтому утепление бани изнутри – важнейшая составляющая возведения подобных построек. Рассмотрим подробнее и начнём с парилки.

Как утеплить парилку в бане?

Современная технология утепления бани предполагает, что тепловая изоляции парилки должна начинаться с поверхности потолка. Для этого берутся материалы в два раза толще, нежели для стеновых конструкций. Сперва потолок покрывается рулонной бумагой.

Важно, чтобы стыки пластинок выполнялись с хорошим нахлёстом. Непосредственно бумага укрепляется на брусочки размером 5×5 см. Между древесными изделиями монтируются утеплительные материалы.

Парилка – святая-святых всей бани, потери тепла в ней могут свести весь эффект на нет. Нажмите на фото для увеличения.

Далее утепление парилки бани включает использование фольги, которая покрывает изолятор. Основное требование к материалу – монолитность. Укрепление осуществляется специальной клейкой лентой.

Довольно часто последняя продаётся прямо вместе с фольгой, так что не придётся тратить время на поиски.

Крайние участки и стыки самым тщательным образом закрепляются. В будущем фольга должна сдерживать пар. Проникновение в поверхность утеплителя влаги недопустимо. Не проследите за стыками и краями, ждите конденсата, оседающего на изолятор.

Верхняя часть фольги крепится маленькими брусками. Размеры – 2×3 см. Зачем? Для создания хорошего воздушного обмена. Плюс на брусочки монтируется декоративная отделка.

Продолжим рассмотрение вопроса, как утеплить парилку в бане, и перейдём к стенам. Тепловая изоляция стенных конструкций производится по той же технологии, что описана выше. Не забывайте также о вентиляционной системе. Без неё парную делать нельзя.

Что касается материала обшивки, выбирайте древесные материалы, отличающиеся низкой плотностью. Хорошо подходит либо липа, либо осина. У осины есть один недостаток – в процессе использования она немного темнеет. Другой вариант отделки – сосна.

Когда помещение хорошо прогревается, она выделяет смолы, по парилке распространяется приятный и полезный запах. Отделение смол не длится вечно. Рано или поздно оно оканчивается. Имейте в виду столь печальный момент.

Узкие планки менее подвержены деформационным процессам. Оптимальный способ монтажа – горизонтальный. Считается, при таком методе тепловые потери несколько снижаются. Перед установкой древесные панели обрабатываются специальной пропиткой. Главное, чтобы она подходила для банных парилок.

Про утепление парилки бани кратко узнали, перейдём к фундаменту и полу.

Теплоизоляция основания и пола банного сооружения

Правильная технология утепления бани запрещает какие бы то ни было отверстия и полости в основании постройки. Иначе сквозь них просочится холодный воздух. Во время тепловой изоляции за этим необходимо следить с предельным вниманием.

Из материалов подходит тот же пенопласт, который не только надёжно изолирует фундамент, но и определённым образом продлевает его долговечность.

Утепление пола

Для утепления пола используют разнообразные полимерные изделия. К ним, в частности, относится вата из отходов стекольной промышленности. Проще говоря, стекловата. К слову, если теплоизолируете каркасную баньку, материалы должны к тому же сохранять прочность самой конструкции.

Помимо утеплительной, придётся купить ту или иную гидрозащитную продукцию.

Раз уж зашёл разговор об утеплении бани изнутри, которая относится к каркасным типам, скажем, что её изолировать сложнее всего. С панельными конструкциями многих трудностей удаётся избежать.

Кирпичные баньки теплоизолируются легче прочих. Возможно, поэтому они пользуются очень большой популярностью среди владельцев частных домов. Недостаток кирпича – высокая цена.

Вернёмся к полу. Простейший способ утепления поверхности – плитка. Не надо пользоваться какими-то сложными системами или дорогостоящими материалами. В деревянных парных плитку задействовать не получится. Здесь пол, как сохраняет теплоту, так и противостоит влиянию влаги с механическими нагрузками.

И снова стены

Для профессионального решения вопроса, как утеплить баню изнутри, необходимо продуманно подойти к изоляции стен. Очень важно правильно выбрать подходящие материалы. Раньше для решения задач пользовались мохом. Хотя он считается неплохим изолятором, сегодня его применяют редко.

Слишком много усилий нужно приложить, чтобы раздобыть необходимое количество. Полимерные материалы или обыкновенные опилки – более оптимальный вариант.

Вслед за стенами настаёт черёд создания отделочного слоя. В контексте банных сооружений он выполняет не только декоративные функции. Фактически отделка – дополнительная теплоизоляционная прослойка. К слову, внутреннее утепление бани хорошо делать вагонкой.

Помните ещё о разнице в технологии тепловой изоляции стеновых конструкций древесных и кирпичных бань, о чём немного сказано ранее.

Изолируем потолок и крышу

Некоторые люди полагают, тепловая и паровая изоляции баньки – одно и то же понятие. В действительности это совершенно разные строительные мероприятия.

Пароизоляция нужна для сохранения определённой влажности и повышенной температуры окружающей среды. Утепление – работы, направленные на сохранение теплоты в каком-то помещении или вообще во всём сооружении.

Отсюда напрашивается простой вывод, внутреннее утепление бани – двойственный процесс, если сравнивать с другими разновидностями построек. Особенно это проявляется во время тепловой изоляции парной, изготовленной из сруба, где к парозащите предъявляются повышенные требования.

Во время работ по утеплению не забудьте о гидро и пароизоляции, это продлит срок службы изоляционных материалов. Нажмите на фото для увеличения.

Немаловажное значение в описываемом процессе имеет теплоизоляция потолочной поверхности. В этом случае берут пенопласт или какой-то из видов данного материала. Он монтируются на верхнем потолочном участке, куда не проникает ни влага, ни пар.

Внутри помещений с полезной площадью выполняется профессиональная гидрозащита и паровая изоляция. Работы сводятся к отделке потолка специальными материалами.

Чаще всего предпочтение отдают древесине. С крышей всё проще. Здесь берут утеплительные изделия, не пропускающие теплоту и влагу.

Надеемся, статья помогла разобраться с вопросом, как утеплить баню изнутри, который считается краеугольным камнем возведения постройки. Но надо понимать, изоляция – лишь один из этапов строительства. Существует множество других.

Тепловая защита обеспечит нужный эффект, если будут соблюдены правила закладки того же фундамента или укладки кирпича. Иначе смысла от неё никакого нет.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Утепление кирпичной бани изнутри и снаружи своими руками. Утепление парилки в бане из кирпича своими руками Толщина утеплителя бани из кирпича

Утепление кирпичной бани изнутри своими руками можно сделать достаточно быстро, если заранее подготовить все инструменты и материалы. Обязательно учитывайте характеристики стен. Преимущество кирпичной конструкции в том, что не нужно думать о защите конструкции от огня. Гидроизоляция также не требуется.К недостаткам кирпичных построек можно отнести их невысокую теплопроводность. Именно по этой причине тепло не удерживается полностью, не позволяя конструкции хорошо прогреться.

Одним из недостатков кирпича является низкая теплопроводность, поэтому ванну из этого материала потребуется дополнительно утеплить изнутри.

Как утеплить баню из кирпича? Этот вопрос беспокоит многих владельцев дачных участков. Теплоизоляция стен повышает теплоизоляционные свойства бани.При использовании зимой и осенью основная часть тепла уходит на обогрев кирпича. Утеплитель предотвращает промерзание стен. Если обшить здание вагонкой снаружи, тепло все равно будет плохо удерживаться. Для обогрева кирпичных стен понадобится много дров.

Как утеплить стены бани из кирпича

Для снижения расхода топлива необходимо утеплить здание изнутри. При правильном монтаже теплоизоляционный материал будет удерживать теплый воздух внутри помещения.Тепло не уйдет через щели из здания.

Многие владельцы частных домов спрашивают, чем утеплить баню из кирпича. Самый простой способ сделать это — построить дополнительную стену. Лучше всего использовать в своей работе те материалы, которые не выделяют компонентов. Самый популярный материал для теплоизоляции — древесина, она обладает хорошими теплосберегающими характеристиками.

Готовая стена будет иметь вид многослойного «торта». Утеплить баню из кирпича изнутри можно очень быстро.Схема следующая:

1. Сначала набиваем обрешетку на стены кирпичной бани изнутри.
2. Когда каркас будет полностью готов, сделайте его водостойким.
3. После этого можно начинать строительство стены из бруса.
4. Сверху залить еще одну обрешетку, закрыть стену из бруса стеклопластиком. Используйте степлер, чтобы закрепить материал.

Обратите внимание, что стекловолокно не нужно слишком сильно растягивать. Он должен свободно свисать в пространстве обрешетки.Благодаря нахлесту можно легко уложить утеплитель плитки, вставив его в зазоры, оставшиеся между обрешетками. Это основная схема утепления бани из кирпича.

Для внутреннего пара нужно сделать забор. Для этого накройте изоляционный материал фольгой. При желании можно вместо этого использовать пленочную пароизоляцию. Когда все слои «пирога» будут готовы, стены ванны залить вагонкой.

Независимо от выбора материала утеплителя его толщина не должна быть менее 10 см. В этом случае утепление кирпичных стен будет качественным. Всегда спрашивайте у продавца сертификат.

Очень важно, чтобы изоляция не выделяла токсичных веществ при нагревании. Лучше всего выбирать базальтовые утеплители, которые производят известные производители … Такие изделия можно абсолютно безопасно использовать в помещениях, они безопасны для здоровья.

Помните, что утепление парилки в бане из кирпича производить обязательно.

В этом случае вредные вещества начнут выбрасываться в воздух.Материалы на основе базальта предпочтительны.

Отделайте парилку фольгированным стеклопластиком, тогда теплоизоляция будет эффективной.

Утепление фундамента и потолка

Тепло уходит из здания не только через кирпичные стены. Потолок и фундамент могут стать местами, через которые может выйти горячий воздух. Именно поэтому утепление кирпичной бани должно включать комплексную защиту здания. Заранее разработайте план работы, ориентируясь на семейный бюджет… У вас должна быть готовая схема строительной изоляции.

Процесс утепления кирпичной бани состоит из нескольких этапов. Уложите на потолок базальтовую вату. Сверху нанести смесь глины и песка в 2 слоя, добавить в нее опилки. Грамотно выполненные работы помогут ускорить прогрев кирпичной бани, сэкономить топливо.

//www.youtube.com/watch?v=wm1q_X5klK0

Тщательно изолируйте пол кирпичного здания, но сначала защитите фундамент снаружи снаружи. Если этого не сделать, то утепление пола не имеет смысла, ведь через щели из помещения будет выходить горячий воздух.

Учтите, что на доски пола ванны действует повышенная влажность. Кроме того, сказываются резкие перепады температур. Утеплить пол поэтапно. Сначала заполните внутреннее пространство фундамента керамзитом, можно вместо него использовать шлак.

Утеплить стены фундамента снаружи можно пеноплексом. Плиты можно приклеить к фундаменту специальной смесью или мастикой. Швы между плитами проклеить, а углы задуть поролоном.

//www.youtube.com/watch?v=8xPMUA9VnSM

Заключение

Необходимо комплексно утеплить ванну изнутри. Пол застелить керамзитом, фундамент утеплить пеноплексом. Не забудьте утеплить потолок. Для утепления стен изнутри используйте базальтовую вату, вагонку или брус. Защита здания должна быть многослойной. Теперь вы все знаете, как правильно утеплить баню из кирпича.

Часто кирпич используют как конструкционный материал для возведения бани.Многие считают, что кирпичное здание не нуждается в дополнительной герметизации, но это не более чем миф. Этот материал обладает высокой теплопроводностью, что делает баню плохо защищенной от проникновения холодного воздуха, поэтому утепление кирпичной бани — необходимость.

Утеплить баню, как и любую кирпичную конструкцию, можно двумя способами:

Каждый из способов как-то хорош. В строительстве просто не существует идеальных решений … Поэтому мы подробно рассмотрим каждый из вариантов, чтобы любой собственник мог выбрать то, что ему больше всего подходит.

Изнутри

Понятно, что утепление изнутри подразумевает крепление утеплителя к конструкционному материалу внутри помещения.

Достоинств этого метода:

• Изнутри можно утеплить баню при реконструкции или ремонте
• Нет зависимости от погодных условий. Внутреннее утепление можно сделать в любое свободное время застройщика.
• Сохранен внешний вид кирпичной кладки.

Способ также имеет ряд недостатков:

• Внутренняя площадь помещения значительно уменьшена
• Внутренняя изоляция всегда работает хуже, чем внешняя, при прочих равных
• Для внутреннего утепления придется более тщательно выбирать теплоизоляционные материалы… Наружный воздух абсолютно не волнует, какие вещества или частицы в него попадают. Но никто не хочет дышать фенолами, которые выделяются утеплителем на основе минеральной ваты на основе стекла.

Также стоит отметить, что ванны утепляют изнутри гораздо чаще, чем снаружи.

снаружи

Снаружи утепление всегда эффективнее, но этот способ подразумевает устройство вентилируемого фасада. Вентилируемый фасад — это облицовка дома сайдингом, который не всегда подходит хозяину.

Если речь идет о бане, то внутреннее пространство все равно придется утеплить и гидроизолировать, чтобы уберечь кирпич от агрессивной среды парилки. Постоянный цикл нагрева и охлаждения просто разрушит кирпич за 2-3 года. Следовательно, защита важна. По совокупности этих причин большинство хозяев предпочитают утеплять ванну изнутри.

Конечно, можно озаботиться комбинированным утеплением комплекса.Но это означает лишь удвоение затрат при минимальной реальной выгоде … И любая изоляция должна быть максимально дешевой. Потому что мало кто хочет тратить огромные суммы, когда основная часть здания уже построена.

Выбор материала утеплителя

Особые требования предъявляются к материалам для утепления ванн, в том числе:

• Невоспламеняемость. В парилке всегда повышенная температура, поэтому желательно, чтобы обогреватели имели возможность выдерживать температуру до 100 градусов.Конечно, в парилке редко поднимается температура выше 70, но лучше перестраховаться.
• Экологичность. Некоторые обогреватели при воздействии высоких температур не горят, но выделяют вредные вещества. Это недопустимо для любого внутреннего пространства, не только для ванны.
• Влагостойкость. Помимо высоких температур, в бане постоянно повышенная влажность. Это проблема, которая часто решается с помощью различных видов защитных пленок. Но в идеале и сам утеплитель должен спокойно относиться к повышенной влажности.
• Нетребовательная работа. Есть нагреватели, которые приходят в негодность при использовании в ускоренном цикле. Имеется в виду постоянный нагрев и охлаждение. Для бани за день может проходить несколько таких циклов, поэтому изоляционные материалы должны быть стойкими.

Также нужно ориентироваться на цену и простоту монтажа. Любой утеплитель должен быть максимально дешевым. Учитывайте конкретные материалы, которые используются для внутреннего утепления ванны:

• Пеностекло.Хороший материал, не требующий дополнительной пароизоляции. Напротив, при использовании пеностекла необходимо решить вопрос вентиляции внутренней поверхности кирпичной кладки, чтобы не допустить появления грибка на кирпиче.
• Базальтовая минеральная вата. Самый популярный материал для утепления любых конструкций. Конечно, базальтовая минеральная вата требует дополнительной гидро- и пароизоляции, но она проста в установке и имеет демократичный ценник.
• Эковата.Это рекламный хит нового поколения. В рекламе часто используется приставка «Экологичность», чтобы вывести продукт на новый уровень. По сути, эковата — это вспененная целлюлоза с разного рода пропитками, что должно минимизировать риск возгорания и воздействия вредителей. Опасность возгорания снижается в результате обработки до марки G2, и тем не менее, крайне не рекомендуется использовать эковату для обогрева ванны.
• Органическая изоляция. Самая распространенная органическая каменка для сауны — это опилки. Их использование оправдано их невысокой стоимостью и абсолютной экологичностью.Но прогревание опилок — чрезвычайно долгий процесс. Кроме того, существует вероятность возгорания, поэтому от использования органики лучше воздержаться.

Пеностекло — материал для утепления кирпичной бани

Технология теплоизоляции своими руками

Поговорим о теплоизоляции каждой отдельной секции бани.

Изоляция стен

Утепление стен всегда начинается с гидроизоляции. Вода не должна попадать на внутреннюю поверхность кирпичной кладки, иначе кирпич начнет разрушаться.Поэтому в первую очередь гидроизоляция поверхности. Следующий этап — устройство обшивки. Его делают из досок, которые устанавливают по краю параллельно полу. Ширину доски желательно подбирать с учетом толщины утеплителя.

Отдельно расскажем, почему для обрешетки используют доску, а не металл? Металлический профиль так же просто установить, а с металлическими направляющими, возможно, даже будет проще кому-то работать. Все действительно так, только для парилки важен каждый сэкономленный процент тепла, а каждая секция металла — это возможность утечки тепловой энергии.Это так называемые мостики холода, по которым вытекает Вата. Поэтому для обрешетки лучше использовать древесину, которая имеет гораздо меньший коэффициент теплопроводности.

Следующим шагом будет установка утеплителя. Утеплитель необходимо укладывать плотно, не оставляя зазоров между доской и матами. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, которую затем закрывают вагонкой или любым другим облицовочным материалом … Между облицовкой и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор; без него пароизоляция становится просто бесполезной.

Горячий воздух выходит через потолок, парит над холодным. Основная опасность для потолка — намокание утеплителя. После заполнения шероховатой поверхности начинается процесс устройства тепловой защиты.

Бревна аккуратно завернуты в водонепроницаемую пленку. Соединить стык пленки можно с помощью специальной ленты. Сверху укладываются маты из минеральной ваты. Для потолка лучше использовать двойной слой матов, перекрывая промежутки между двумя матами.верхний слой … Это уменьшит потери тепла и создаст небольшой вентиляционный зазор между двумя слоями изоляции. Вместо плит из минеральной ваты можно накрыть рулонами все пространство. В этом случае нужно следить за тем, чтобы между валками не было стыков.

Утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, а затем прибивается досками. На этом утепление потолка завершено, но нельзя забывать, что при прохождении дымохода через потолок необходимо отдельно оборудовать вырезку утеплителем, а на стене обязательно должен быть защитный экран.

Теплозащита пола

Баня из кирпича обычно строится на ленточном фундаменте … Значит, под полом будет холодная земля. Поэтому утепление необходимо начинать еще до устройства черновой поверхности пола. Для начала разровняйте землю. В идеале это нужно делать слоями:

• Большой камень
• Щебень
• Песок

Но чаще всего используют просто песок, из которого формируют выравнивающую подушку толщиной 20 см.После этого песок накрывается отрезной пленкой. Особое внимание следует уделить краям пленки: они должны заходить на стену на 20-30 см. Следующий этап: засыпка керамзитом и стяжка пола.

Бревна устанавливаются прямо на стяжку, которые покрываются гидроизоляцией. Пространство между лагами прокладывается плитами утеплителя.

Перекладывается пленка гидро- и пароизоляции, которая покрывается черновой деревянной поверхностью пола.

Уложенный таким образом пол не пропускает влагу и не вызывает больших тепловых потерь.

Утепляем парилку

Отдельно отметим утепление парилки. На самом деле чаще всего выделять парилку в отдельный контур термозащиты не требуется. Достаточно создать такой же утеплитель по всему периметру ванны. Но это касается только маленьких ванн размером около 4х4 метра. Если ванна большая, то требуются дополнительные меры:

1. Гидро и пара изоляция уложена двойным слоем
2. При устройстве пола между шероховатыми и шероховатыми поверхностями укладывается дополнительный слой гидроизоляции.
3. Утеплитель лучше укладывать в 2 слоя такой же толщины, как и по всей ванне. То есть плита берется вдвое тоньше и укладывается в два слоя.

Отдельно следует отметить необходимость устройства вентиляции в парилке. Как правило, в нижней части печи устраивают приток, а под потолком устанавливают вытяжной колпак. Самый примитивный вариант приточно-вытяжной — труба в стене с регулятором сечения воздуховода.Однако использование кирпича дает возможность оборудовать на крыше вытяжку, что снизит теплопотери с уходящим воздухом.

Как видите, в утеплении кирпичной бани нет ничего сложного. Главное — заранее закупить необходимый материал и постараться выполнить всю работу в один этап, не отвлекаясь ни на что другое. В остальном сложностей практически нет, главное терпение и внимательность.

Нередко банные постройки возводят из кирпича.При их возведении одним из важных этапов считается утепление кирпичной бани изнутри. Дело в том, что стены из этого материала не могут сохранять тепло. много времени.

Материалы, используемые для изоляции

После того, как возведены стены, смонтирована крыша и установлены двери, начинается внутренняя отделка здания. Утепление кирпичной бани необходимо делать таким образом, чтобы в помещении длительное время поддерживался оптимальный микроклимат и температурный режим… Это также помогает сохранять тепло внутри здания. декоративная отделка стен.

Обычно утепление кирпичной бани изнутри своими руками осуществляется путем установки многослойной теплоизоляционной конструкции. Один его слой уложен из плит, а другой — из рулонных материалов с покрытием на основе фольги, так как данный вид теплозащиты отлично отражает ПЧ излучение и защищает изоляцию от негативного воздействия влажного воздуха.

Чтобы выполнить эту работу качественно, нужно знать, как утеплить стены в бане из кирпича и как правильно утеплить баню изнутри.

Специалисты советуют использовать следующие материалы:

• минеральная вата в рулонах или плитах;
• стекловата;
• плиты с пористой структурой из торфа или целлюлозы;
• тростниковых матов;
• плиты из полиуретана или полистирола.

Следует учитывать, что теплоизоляционные материалы на основе полистирола, как и стекловата, не обладают хорошей термостойкостью. По этой причине их не следует использовать при утеплении парилки в бане из кирпича, в частности ее стен и перекрытия… Для уменьшения теплопотерь через пол в качестве дополнительного теплоизолятора используется слой керамзита.

Утеплители на фольгированной основе хорошо зарекомендовали себя. Как известно, такие материалы, как фольгированная пленка, стоят дорого, поэтому для внутренней отделки ванных комнат с невысокой степенью влажности разрешается использовать крафт-бумагу. Результат — экономия. Например, для утепления в комнате отдыха можно использовать более дешевые материалы.

Утепление пола в банях из кирпича

Варианты теплоизоляции, подходящие для строящихся бань, не подходят для тепловой защиты банных построек, в которых проводится капитальный ремонт старой бани.Но последовательность работы в обоих случаях имеет много общего.

При утеплении кирпичной бани изнутри схемой предусмотрено начало работы с напольным покрытием. Теплозащита пола необходима, так как по его поверхности человек передвигается босиком, а значит, его следует максимально прогреть.

Перед тем, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками, следует создать воздушный зазор между фундаментом здания и напольным покрытием.Таким образом будет обеспечена достаточная теплоизоляция.

При устройстве зазора в основании помещения устанавливаются опорные брусья, и между ними засыпается керамзит, слой которого должен быть примерно в 2 раза больше толщины стен в здании. Поверх опорных элементов монтируются бревна из деревянных балок, которые предварительно просушиваются и обрабатываются антисептиками.

Между ними кладут пластины из теплозащитных материалов, а образовавшиеся при эксплуатации зазоры между лагами и слоем утеплителя устраняют с помощью пенополиуретана.Затем на пол нужно постелить пергамин, а поверх него сделать настил из фанерных листов или досок. На завершающем этапе монтируется основной пол.

Особенности теплоизоляции стен в банях

Завершив утепление пола, приступают к созданию защиты стен. Перед тем как утеплить кирпичную баню изнутри, во избежание размножения бактерий стены в них пропитывают специальными средствами. Эта процедура требуется только для обработки некоторых помещений — это душевые и парилки.

Есть особенности, как правильно утеплить баню из кирпича (стены в ней):

1. Для уменьшения степени теплопотерь зазоры между окнами и стенами устраняются с помощью пенополиуретана.
2. Каркас, на который крепится облицовка, изготовлен из деревянных балок и закреплен непосредственно на кирпичной кладке.
3. Нежелательно использовать в работе металлические профили и подвесы, так как они обладают свойством проводить тепловую энергию.
4. Минеральная вата или полистирольные плиты, используемые в качестве утеплителя, помещаются в ячейки, составляющие обрешетку.
5. Утеплитель крепится к кладке дюбелями-зонтами или используются специальные клеи.
6. Перед нанесением термозащиты стены ванны, облицованные кирпичом, необходимо обработать проникающей грунтовкой.

После завершения фиксации на стенах основного теплоизоляционного материала необходимо уложить пароизоляционный слой из крафт-бумаги, фольги или других материалов.Надежная пароизоляция парилки — необходимость.

Нужно знать, как правильно утеплить парилку в бане из кирпича, ведь в особо влажном помещении крафт-бумага намокнет и скоро придет в негодность.
Пленка на фольге лучше всего подходит для таких мест.

При необходимости на обрешетки обшивки можно набить контррешетку, в результате чего между внешней обшивкой и пароизоляционным слоем появится щель. Затем к контррешетке прибивается вагонка.

В том случае, если баня имеет большую площадь, необходимо утеплить ее стены на всех этажах, чтобы избежать значительных потерь тепла при эксплуатации. Если есть лоджия, ее тоже подлежат утеплению. Кроме того, чтобы обеспечить теплозащиту здания, при установке сплошных входных дверей оборудуют как минимум два контура герметизации.

Порядок тепловой защиты потолка

Устранить теплопотери в ванных комнатах без утепления потолка в них невозможно.Это особенно важно, когда они расположены в одноэтажном доме.

Последовательность работ при устройстве тепловой защиты потолка в бане следующая:

1. Поверх потолка укладывают стекловолокно, укладывая полосы материала внахлест. Между собой они соединяются при помощи скотча или скотча.
2. Поверх утеплителя укладывается раствор из глины, измельченной соломы и речного песка. Толщина этого слоя должна быть примерно 30 сантиметров.
3. На глиняный раствор укладывается слой пены, а затем наливается цементная смесь толщиной около 10 сантиметров.
4. Для улучшения теплоизоляционных характеристик конструкции бани в цементную массу можно добавить крошку пенопласта, соблюдая соотношение 1: 3, а еще лучше 1: 4.
5. Балки обрешетки крепят к шероховатой поверхности потолка изнутри, закладывая между ними базальтовую вату.
6. Сверху на изоляционное изделие укладывается фольгированная пленка, а сверху обшивается вагонкой, соблюдая зазор 10 мм между элементами.

При правильном выполнении утепления помещения изнутри, при его эксплуатации потери тепловой энергии будут сведены к минимуму, а значит, посещение бани доставит максимум удовольствия.

Чтобы разобраться, как утеплить баню из кирпича изнутри, необходимо разбираться в эксплуатационных характеристиках материала стен. По сравнению с деревянной баней кирпичная конструкция выигрывает в том, что не требует какой-либо обработки от пожара или устройства гидроизоляции.имеет только такой недостаток, как низкая теплопроводность. Это препятствует хорошему прогреву бани или сауны, а тепло сохраняется далеко не полностью. Для повышения теплоизоляционных свойств здания можно провести.

Чтобы баня была теплой, ее нужно выстроить в полтора-два кирпича.

Какая изоляция лучше — внешняя или внутренняя?

Когда дело доходит до частной ванны, не имеет смысла постоянно поддерживать внутреннюю температуру выше нуля.Но из-за периодического использования в холодное время года стены могут промерзать насквозь, а при попытке залить баню все тепло уходит в основном на нагрев камня. При выполнении утепления снаружи кирпич практически не нагревается, его прикрывает только вагонка, поэтому на обогрев будет потрачено гораздо больше ресурсов, чем можно было бы.

Теплоизоляция стен бани изнутри способствует снижению расхода топлива. При правильной установке теплоизоляционный материал не выпускает нагретый воздух наружу, а остается внутри помещения.

Вернуться к содержанию

Варианты выполнения теплоизоляции стен бани изнутри

Вернуться к содержанию

Строительство дополнительной стены

Утеплить баню из кирпича изнутри можно, соорудив дополнительную стену. В качестве материала для этого используется брус, который по своим характеристикам достаточно теплосберегающий и не выделяет опасных для здоровья компонентов.

Монтаж изоляционного пирога для стен бани осуществляется по схеме:

1. На кирпичи устраивается обрешетка.
2. К установленному каркасу крепится гидроизоляция.
3. Возводится деревянная стена.
4. Сверху набивается еще один ящик.
5. Балка покрыта стеклопластиком, которая крепится к обрешетке степлером. Не растягивайте стеклопластик в промежутках между обрешетками. Делается внахлест, что в дальнейшем позволит легко разместить утеплитель.
6. В зазоры между обрешеткой вставляется плиточный утеплитель.
7. Чтобы создать забор для внутреннего пара, утеплитель сверху покрывается фольгой или пленкой пароизоляции.
8. В последнюю очередь прибивается вагонка.

Независимо от того, какой утеплитель выбран, его толщина не должна быть меньше десяти сантиметров. Просто нужно обратить внимание на то, не выделяет ли утеплитель токсичных веществ при нагревании.

Оптимальными считаются материалы из стекловолокна или базальта, не подверженные воздействию влаги. Это может быть, например, пеноплекс — при повышенных температурах проявляет себя лучше пенопласта, а также обладает самозатухающими свойствами.Но для утепления кирпичной ванны необходимо использовать пенополистирол — при сильном нагреве они могут карбонизироваться, что приводит к выделению вредных веществ … В ванной лучше использовать базальтовые материалы.

Вернуться к содержанию

Изоляция в два слоя

При рассмотрении вариантов утепления иногда лучшим решением может стать создание двойного слоя утеплителя, то есть вместо балок в обрешетку укладывают дополнительный утеплитель толщиной 10 см.

Конструкция пирога утепления стены будет выглядеть так:

• гидроизоляционный слой;
• обрешетка;
• изоляционный материал;

Слой гидроизоляции

• ;
• другой ящик;
• стекловолокно;
• изоляционный материал;

Пароизоляционный слой

• ;
• вагонка.

Общая толщина изоляционного пирога составляет около 22 см. Тот из слоев изоляционного материала, который ближе к кирпичной стене, лучше всего облицовывать экструдированным пенополистиролом.Этот материал не боится влаги и не впитывает внешние пары. Внутренний слой утеплителя необходимо подбирать с учетом особенностей ремонтируемого здания. Все банные комнаты, за исключением парилки, должны быть покрыты пеноплексом — пенопластом со слоем фольги, которая станет препятствием для водяного пара.

Для парилки лучше выбрать материалы из базальта, а сверху накрыть специальной пленкой для бани. Так что при сильном прогревании воздуха токсичных веществ будет выделяться немного меньше.Заклейте стыки материала алюминиевой лентой.

Вернуться к содержанию

Зачем утеплять фундамент кирпичной бани

Также необходимо выполнить теплоизоляцию пола ванны. Но меры по утеплению полов в банях теряют смысл, если фундамент снаружи не защищен. В бане на полы влияет как высокая влажность, так и перепады температур между помещением и землей. Поэтому перед тем, как монтировать перекрытия, черновой пол следует застелить шлаком или керамзитом.В банях нет пола, поэтому внутреннее пространство фундамента необходимо заполнить утеплителем.

В такой конструкции, как баня, фундамент может стать мощным проводником холодного воздуха — он выполнен из материалов, не обладающих теплосберегающими характеристиками.

При возведении бани верх фундамента гидроизоляют битумом или рубероидом для защиты кирпича от влаги со стороны грунта. Но этого бывает редко. Возможно, потребуется выполнить внешнее утепление всех стен фундамента.Это помогает повысить степень теплосбережения полов в банях и предотвратить усадку и перемещение фундамента.

Выбирая материал, нужно в первую очередь руководствоваться своими строительными возможностями и состоянием кошелька. Рабочие схемы желательно составить перед запуском изоляционных материалов. Например, выбор пенополиуретана будет дороже пеноплекса в финансовом отношении, так как утеплитель наносится с помощью специального оборудования. Но монтаж будет осуществлен буквально за несколько часов, покрытие очень прочное, без стыков.Не осталось бойниц для проникновения холода в фундамент.

Такой материал, как пеноплекс, выпускается в виде пластин. Их приклеивают к стенам фундамента клеевой смесью или специальной мастикой. Выполнить эту работу самостоятельно сможет любой владелец собственной бани. Но с учетом вида монтаж утеплителя займет гораздо больше времени — плиты должны быть хорошо стыкованы, швы должны быть хорошо заделаны, а некоторые — например, в углах — должны быть задуты пенополиуританом.

Сравнивая кирпичную баню с деревянной, понимаешь, что по качественным характеристикам она в разы выигрывает … Во-первых, кирпич не горит. Во-вторых, он абсолютно не боится влаги, поэтому нет необходимости покрывать кирпичные стены влагостойкими и антисептическими составами.

Но этот материал обладает приличной теплопроводностью, что делает кирпичные бани плохо защищенными от проникновения холодного воздуха. Поэтому такой процесс, как утепление кирпичной бани — обязательное условие при возведении этой постройки.

Оптимальный вариант — утепление снаружи. Но бывают ситуации, когда меры по теплоизоляции можно проводить только изнутри. Например, если баня построена рядом с другим зданием. Или кирпичная стена выполняет роль украшения фасада. Но есть и другое объяснение, почему утеплять лучше изнутри, чем снаружи.

Баня отапливается неравномерно, поэтому зимой ее стены промерзают. А если начать его топить, то все тепло уйдет на прогрев стен, а уже потом — в интерьер.Итак, в этой статье мы рассмотрим второй вариант — утепление кирпичной бани изнутри.

Варианты обогрева

Сразу оговоримся, что существует большое количество разных способов, в которых используются разные теплоизоляционные, и не только, материалы. Рассмотрим основные варианты, которые можно сделать своими руками.

Номер опции 1

Этот способ считается мастером наиболее простым, поэтому сделать его самостоятельно не составит большого труда.В его основе лежит процесс утепления стен теплоизоляционными материалами, которые помещаются в обрешетку или без нее. Вот последовательность этого процесса:

• Внутренние поверхности стен должны быть гидроизолированы. Для этого их необходимо выровнять штукатуркой или шпаклевкой, а после высыхания нанести гидроизоляцию покрытия. Рекомендуем использовать мастики на битумной основе. Редко для этих целей используется рулонный материал.
• Далее обрешетка из деревянных балок, которые предварительно обработаны антисептическим раствором.
• Теперь между элементами обрешетки прокладывается утеплитель.

Совет! Оптимальная толщина утеплителя для ванных комнат — 200 мм. Укладывать утеплитель между балками необходимо с натягом, чтобы не было зазоров, которые станут мостиками холода. Учтите, что в этом случае толщина утеплителя и ширина бруса должны быть одинаковыми.

• После этого прямо по обрешетке натягивается пароизоляционная мембрана.Он крепится к деревянным элементам с помощью металлических скоб. Поэтому вам придется приобретать степлер.
• И уже на самой обрешетке монтируется вагонка.

• Теперь гидроизоляционная мембрана натянута и закреплена вдоль обрешетки.
• Далее возводится вторая стена. Его чаще всего возводят из деревянных балок сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Учтите, что элементы новой стены должны плотно прилегать друг к другу. Такая толщина деревянной стены уже является отличным показателем теплоизоляции.
• Но теперь нужно решить, использовать дополнительную изоляцию или нет. Если да, то к новой стене идет обрешетка, куда уложен утеплитель. Поверх обрешетки устанавливается пароизоляция или рулонный фольгированный материал. Если в утеплении нет необходимости, то обрешетка все равно монтируется, только из реек небольшой толщины. Поверх каркаса натягивается гидроизоляционный материал.

• И последний этап — отделка стен вагонкой.

Совет! Существует довольно большое количество различных помещений, несущих сугубо свое назначение. Так, во всех помещениях, кроме парилки, в качестве утеплителя можно использовать любые теплоизоляционные материалы. В парилке нельзя использовать утеплитель слоем фольги.

Теплоизоляция других строительных элементов

Помимо стен в бане из кирпича обязательно утепление других конструкций. Те, кто впервые выполняет эти строительные работы своими руками, совершают одну важную ошибку.Они не утепляют фундамент. Но тщетно. Утепление пола не является завершающим этапом соответствия нижних конструкций здания нормам теплоизоляции. Так же, как зимой промерзают стены, пол и фундамент, если они построены из бетонного раствора. Утепление обоих строительных элементов — основа для снижения расхода топлива и тепловых потерь. Поэтому необходимо будет утеплить фундамент.

Самый простой вариант — приклеить пенопласт к его внутренним поверхностям.Их толщина 5-7 см — лучший вариант … Здесь важно, чтобы между панелями не было зазоров. Хотя эту неприятность можно исправить, запенив трещины пенополиуретаном.
Не забудьте утеплить потолок, а по возможности и крышу. Чем больше вложений в теплоизоляцию, тем меньше потери тепла, а значит, экономия топлива, которое используется для нагрева ванны и нагрева горячей воды для стирки.

Итак, было предложено всего два варианта, отвечая на вопрос, как утеплить баню из кирпича.Как видите, ничего сложного в этих методах нет; Сделать их своими руками сможет даже новичок. Здесь важно точно соблюдать этапы текущих строительных работ, а также уметь пользоваться простыми строительными инструментами. Но не забывайте, что оба метода связаны с деревянными изделиями, которые необходимо обработать антисептиками.

какая изоляция лучше для ванны и для вашего здоровья

Утепление и теплоизоляция ванны

Сильный пар и лечебное тепло — преимущества хорошо изолированной ванны, которая одновременно выполняет гигиенические и лечебные функции.Грамотно выполненная комплексная теплоизоляция бани, тщательное соблюдение технологии и правильный подбор утеплителя для всех строительных конструкций помогут создать и сохранить достоинства бани. Хорошая изоляция, работающая по принципу термоса, обеспечит условия, необходимые для принятия гигиенических процедур, сформирует «здоровую» атмосферу. Важный аргумент в пользу утепления ванных комнат — продление срока эксплуатации здания и банной техники, а также снижение расхода топлива.

Содержание

• Требования к теплоизоляции ванны

• Идеальный результат — симбиоз

Для возведения бани на дачном участке используются практически все виды существующих строительных материалов.Бани строят из бруса, пеноблоков, сборных каркасных конструкций, кирпича, бревна. Очень много разнообразия в проектах банного оборудования. Ответственным собственникам сейчас не хватает трех стандартных филиалов, в которые входят: мойка

• , парилка
• , комфортный салон
• .

Нередко владельцы дачных участков стремятся возвести на своей территории настоящий банный комплекс с душем, бильярдной, спальней на втором этаже, оборудовать русскую баню или скандинавскую сауну.Естественно, что в каждом случае утепление бани проводится по особой схеме, ориентированной на специфику эксплуатации здания, площадь, этажность и количество комнат, а также на выбранный материал. для строительства.

Презентабельная двухэтажная баня с множеством функциональных помещений сможет заменить загородный дом на дачном участке

Требования к теплоизоляции бани

Особые условия эксплуатации бани определяют набор требований к утеплению материал.

Утеплитель, выбранный для оптимизации изоляционных качеств ванны, должен:

• хорошо работать в сочетании со строительными и отделочными материалами, повышая тепловые характеристики, не влияя на их особые преимущества;
• отличаются стабильной прочностью, не снижающейся от перепадов температуры, от избытка паров, от воздействия высоких температур; №
• для предотвращения образования и накопления конденсата, возникновения деструктивных факторов биологического происхождения;
• имеют минимальное влагопоглощение и высокие изоляционные параметры;
• имеют сертификаты, подтверждающие безопасность использования по санитарно-гигиеническим и противопожарным критериям;
• не выделяют токсичных веществ в условиях высокотемпературной эксплуатации;
• обеспечивают простоту монтажа и возможность выполнить теплоизоляцию всей конструкции без щелей и щелей, увеличивающих теплопотери.

Идеальный результат — симбиоз

Эффективное утепление бани предполагает использование нескольких теплоизоляционных материалов. Применяются для оборудования стен, крыш, полов, потолков, выполнения внутренней и внешней теплоизоляции. Многие хозяева решают оборудовать баню системой «теплый пол», что требует применения специального утеплителя. Ряд горючих изоляционных материалов несовместим с деревянными стропильными конструкциями и деревянными стенами, но отлично работает в сочетании с пенобетонными блоками или кирпичом.В целом: чтобы оборудовать баню хорошим энергосберегающим слоем, потребуется применение нескольких видов теплоизоляционных изделий и применение разных технологий.

Схема пола ванны с утеплителем из пенополистирола

Ассортимент материалов для утепления

Изоляторы для ванн, поставляемые производителями на рынок, имеют различное агрегатное состояние. В устройстве банной конструкции могут принимать участие аморфные наполнители, представляющие собой гранулы разного размера, легкие экструзионные продукты, небольшие блоки, хаотично расположенные или строго направленные волокна, соединенные с тканевым материалом.В процессе утепления используются специальные маты, плиты повышенной жесткости, рулонный материал. Есть даже жидкий утеплитель для ванны, который после нанесения и высыхания суспензии превращается в полимерное эластичное покрытие.

Часто для обогрева ванных комнат используют алюминиевую фольгу, которая одновременно с утеплителем выполняет функцию отражателя тепловой энергии. Подходит как для парилки, так и для моечного отделения. Защитными конструкциями и теплоизоляционным слоем могут служить полиэтиленовая пленка, крафт-бумага, которую можно использовать только при обустройстве помещений для отдыха.Для защиты деревянных конструкций подойдет своеобразная «народная» смесь, состоящая из опилок с глиняным связующим. Вы можете приобрести особый готовый состав со схожими свойствами.

Примечание. Рубероид или рубероид, выделяющий вредные токсичные компоненты при нагревании, не рекомендуется для оформления интерьеров.

Металлическая фольга — утеплитель, совмещающий в себе функции утеплителя и отражателя тепловой энергии

В ассортимент теплоизоляционных материалов входят утеплители органического, минерального и искусственного происхождения.У каждого из них есть положительные качества и отрицательные стороны.

Утеплители природного происхождения

На протяжении многих веков бани в русских деревнях утепляли мхом, коноплей, коноплей, льняной паклей, шерстяным войлоком. Многие сейчас по-прежнему отдают предпочтение материалам, обеспечивающим отличный естественный воздухообмен. Строительный красный мох, используемый для конопатки швов между коронками, не гниет, содержит бактерицидные вещества. Такими же качествами обладают кукурузный лен и мох сфагнум, добавленные в состав пакли и льноволокна.К их недостаткам можно отнести:

• высокая цена;
• Продолжительность изоляционных работ;
• вероятность поражения молью, мышами, птицами.

Для борьбы с вредителями этот вид каннабиса можно обрабатывать химическими веществами, но экологические приоритеты в таких случаях сводятся к нулю.

Натуральный утеплитель для бани из бревна, конопатку стен придется периодически обновлять, так как птицы могут «стянуть»

Утеплители из льна и джута устойчивы к гниению.Джутовый фетр, льняной ватин и смесовая льняная джутовая ткань обеспечивают отличное уплотнение, благодаря своей эластичности хорошо закрывают швы, доступны по цене. Изделия из льна-джута обладают прекрасными качествами, в которых хрупкость джута уравновешивается гибкой эластичностью льна. Это эффективный утеплитель для стен бани из дерева, он подходит для работы внутри и снаружи здания. С помощью этих материалов после возведения конструкции крыши утепляются пазы и щели здания.Повторное уплотнение выполняется примерно через год после того, как древесина высохнет.

Органика для обогрева бани

Теплоизоляционные изделия на основе органического сырья производятся из торфа, отходов деревообрабатывающего производства и тростника. Древесное волокно, торф, ДСП, камышовые плиты не рекомендуется размещать в зоне частого воздействия повышенных температур. Несмотря на обработку большинства видов арболита, ДВП антипиренами, с их помощью лучше оборудовать раздевалку и другие помещения для отдыха.Для наружной облицовки они подходят только в регионах, где морозы не выше -17 градусов.

Минеральная изоляция

Минеральные утеплители считаются наиболее экономичными и практичными. Их стоимость определяет преобладание данного вида утеплителя в сфере промышленного строительства. Минеральная вата различного состава и маты из шлакового или каменного волокна участвуют в устройстве практически всех строительных конструкций, с их помощью можно утеплить любую из поверхностей бани.

Приоритеты базальта, диабаза, известняка, доломита и шлаковой ваты:

• негорючесть, способность предотвращать распространение огня;
• высокие изоляционные характеристики;
• длительность операционных периодов;
• отсутствие заметной деформации при длительной эксплуатации в любых условиях сложности;
• водоотталкивающий.

Специальные маты из каменной ваты облегчают процесс утепления, сокращают время работы.Каменно-шлаковый материал помимо простого и удобного монтажа имеет еще одно существенное преимущество: его не испортят грызуны. Поэтому любым каменно-базальтовым утеплителем для бани чаще всего обустраивают пол и нижний этаж, что также продиктовано массой изделий.

Базальтовая вата — один из самых популярных видов материала для теплоизоляции бани, необходимо использовать ее с гидроизоляционным слоем, так как при намокании теплоизоляционные качества ухудшаются

Технические характеристики и эксплуатационные преимущества минеральной ваты утеплители практически совпадают по характеристикам со стекловатой.Однако более гибкую стекловату устанавливать удобнее. Правда, у него нижний предел устойчивости к высокотемпературным воздействиям, но вряд ли кто-то в бане захочет испытывать материал при + 450 ° С, да и париться в таких условиях, наверное, никто не будет.

Полимерные нагреватели для ванн

Легкие, практичные и простые в установке синтетические теплоизоляционные материалы устойчивы к влаге и высоким температурам. Желающие сделать теплоизоляцию могут использовать три вида изоляционных материалов на основе пластмасс, это:

• пенопласт с ячеистой и пенистой структурой;
• утеплители из ячеистого пластика;
• поропластов.

Изоляционные полимеры, такие как пенополиуретан, экструдированный или экструдированный пенополистирол, отличаются превосходным сочетанием низкой насыпной плотности и высоких теплозащитных свойств. Они не впитывают влагу, отличаются высокой прочностью и длительным безупречным сервисом. Варианты этих продуктов, представленные в настоящее время промышленностью, содержат в качестве добавок антипирены. Они не горят, имеют свойство предотвращать распространение огня, сами гаснут при попадании случайной искры на поверхность.Утеплители из негорючего пластика подходят для устройства полов, выполнения внешней облицовки ванны утеплителем.

Среди пеностекла не последнее место занимает пеностекло, в котором воплотились лучшие качества каменной ваты и пеностекла. Прочный негорючий водостойкий утеплитель легко «разрезать» пилой или ножом, прикрепляя его к поверхности. Утепление полимерными материалами должно выполняться с обязательным применением пароизоляционного слоя, без которого на утеплителе может скапливаться конденсат.

Теплоизоляция стен бани с покрытием пароизоляционным материалом

Теплоизоляция ванны: этапы

Все виды работ по улучшению теплоизоляционных характеристик бани делятся на выполнение внутреннего и внешнего утепления. Обустраивать поверхность слоем утеплителя начинают еще в процессе строительства. Работы выполняются в следующей последовательности:

• Теплоизоляция фундамента и пола, для чего каменная или шлаковая вата, керамзит или другой аморфный изоляционный материал, пенополистирол, любой вид синтетического утеплителя в виде матов или можно использовать панели;
• Утепление поверхностей несущих стен изнутри и перегородок.Помещения, эксплуатируемые в различных температурно-влажностных условиях, оборудуются различными видами утеплителя;
• Утепление поверхности потолка. Эффективный утеплитель для потолка бани скрывает со стороны последующей облицовки слоем пароизоляционного материала. Для обеспечения теплоизоляции существует большой выбор материалов, оснащенных с одной стороны металлической фольгой, которая улучшает изоляционные характеристики, прочность изоляции и имеет эффект отражения тепловых волн.
• Работы по утеплению кровли, которые предполагают использование тепло- и гидроизоляционных материалов.

Правильная теплоизоляция потолка бани защитит от образования конденсата, продлит срок эксплуатации бани

Завершающим этапом утепления здания бани является теплоизоляция внешних несущих стен и отделка вагонка или блок-хаус, штукатурка, облицовочные панели, облицовочный кирпич, облицовочный камень и т. д.Они не только выполняют функцию респектабельной отделки, но и в свою очередь повышают параметры теплоизоляции.

Грамотно выполненная теплоизоляция бани обеспечит комфортные условия для проведения гигиенических процедур, снизит затраты на формирование необходимого температурно-влажностного режима. Утеплитель защитит стройматериалы и отопительное оборудование от преждевременного износа. Залогом успешной работы и долгого срока службы системы теплоизоляции станет грамотный подбор утеплителей.

Как превратить вашу ванную комнату в домашнюю сауну

Можно сэкономить на посещении тренажерного зала и построить сауну у себя дома, на заднем дворе, в саду или даже в подвале. Строительство сауны в ванной комнате кажется невозможным, но с помощью нескольких умных приспособлений можно сэкономить до 50% на стоимости модульной, сборной сауны. И не нужно сходить с ума по стоимости: пара обогревателей — это часто все, что вам нужно, чтобы попотеть.

Неважно, любите ли вы пар или хотите удобство инфракрасного излучения, вот несколько хитроумных решений для саун, которые вдохновят вас на то, чтобы попотеть.

1. Выберите свое местоположение

Ваша сауна должна быть расположена в месте, которое может быть хорошо изолировано и защищено от повреждения влажностью. Если вы планируете использовать дровяную горелку, вам необходимо иметь возможность безопасно провести дымоход через комнату, чтобы дым от огня мог выходить, и вам нужно убедиться, что у вас есть способ расположить вентиляционные решетки, чтобы позволить воздух течет.

Установка сауны в ванной означает уделение особого внимания приспособлениям и деталям, поскольку пластик может деформироваться, а металл — нагреваться.Зонирование территории — самая безопасная идея. Обязательно используйте керамику и дерево, где это возможно. Помните: вам будет легче отапливать небольшую комнату, поэтому, если у вас есть выбор комнат, выберите свою ванную.

Если у вас есть какие-либо сомнения, выберите инфракрасную (FIR) установку: она будет поддерживать низкую температуру окружающей среды, поэтому идеально подходит для существующей ванной комнаты, а обогреватели можно расположить с любой стороны корпуса для эффективного обогрева. Если вы собираетесь профессионально, вы обычно устанавливаете специальные ИК-излучатели с отражателями и специальными регуляторами температуры.Взломанная разновидность этой сауны не требует ни того, ни другого, что делает ее намного дешевле.

G / O Media может получить комиссию

2. Утеплить комнату

Если вы устанавливаете с нуля, хлопковая изоляция — отличный и экологически чистый выбор. Это не то, что вы можете сделать сами, потому что его нужно обработать, чтобы он был огнестойким, но он безопаснее, чем стекловолокно в доме, и вы можете пожертвовать немного использованной джинсовой ткани для следующей партии.

Установив изоляцию между рамой дубинки и закрепив ее, убедитесь, что комната хорошо подготовлена ​​с помощью пароизоляции, если вы собираетесь посетить паровую сауну.Используйте алюминиевую фольгу: она не только дешевле, но и не плавится и не коробится, как пластик. Приклейте его к стене алюминиевой лентой, обращая внимание на края и швы и работая от пола вверх.

3. Конструкция

Паровые сауны обычно строятся из кедрового дерева, поскольку оно не будет чрезмерно расширяться и трескаться при нагревании, оно хорошо изолирует и с меньшей вероятностью гниет. Древесина кедра бывает семи различных сортов: нет необходимости выбирать что-то лучшее, чем проприетарная или даже стандартная обшивка.С инфракрасной сауной у вас больше выбора, в том числе сосновые панели, которые легче найти. Утилизируйте обрезки строительного двора или плотника или используйте старую мебель. Совершенно необходимо следить за тем, чтобы любая древесина, которую вы приобретаете, не подвергалась химической обработке или покрытию лаком.

Если вам нужно прибить дерево в паровой сауне, рекомендуется тщательно покрыть каждый гвоздь или положить сверху слой тонкого дерева, чтобы гарантировать, что все металлические части спрятаны. Язычок и паз — популярный выбор для строительства сауны, так как он требует минимального прихватывания.

Если вы планируете установить дровяную печь, вам необходимо сделать огнеупорными стены и крышу вокруг печи. ДСП стоит недешево, но это та область, на которой не стоит экономить.

Если у вас нет вентиляционного отверстия в ванной, не делайте его: щель под дверью ванной вполне подойдет.

4. Сиденья

Так как металл категорически запрещен в парной среде, деревянная скамья — лучший выбор. Если вы не слишком увлечены своими руками, найдите старую раму футона и подрежьте ее, чтобы она соответствовала пространству вашей сауны.Многие футоны выбрасывают, когда их матрасы становятся комковатыми, поэтому их почти наверняка можно найти в местном магазине подержанной мебели. Избегайте использования оставшейся необработанной древесины для тех мест, где вы, вероятно, будете сидеть: со временем она может впитывать пот.

В инфракрасной сауне вам нужно осторожно расположить скамейку, потому что излучатели или лампы не будут нагревать воздух вокруг вас. Вам нужно будет находиться рядом, а в идеале — сидеть между двумя обогревателями. Рекомендуется сначала спланировать размещение обогревателя, а затем разместить футон.

5а. Установка дровяной печи на пар

Дровяную печь легко сделать из газового баллона со свалки. Используйте дешевую угловую шлифовальную машину, чтобы отрубить верх, затем просто найдите металлическое ведро, вырежьте люк и установите дымоход. Если остались какие-либо следы краски или химикатов, зажгите канистру на открытом воздухе, прежде чем устанавливать ее. Посетите благотворительный магазин, чтобы купить старую деревянную ложку и керамический контейнер или банку для печенья для своей посуды, и на всякий случай купите детектор угарного газа с сигнализацией.

Камни, которые используются в каменке для сауны, обычно представляют собой темные минералы, такие как гранит. Восстановите свой гранит из старой напольной плитки, пресс-папье, кухонных стоек и сломанной кухонной техники или очистите камни. Убедитесь, что вы проверили все найденные камни, быстро нагревая их в течение двух минут, опускаясь в ледяную воду и проверяя, нет ли трещин.

Чтобы обеспечить постоянную влажность, углям придется немного подправить. Мыльный камень нагревается вдвое больше, чем кирпич, он очень долго сохраняет тепло, и его можно безопасно использовать с ароматерапевтическими маслами.Добавьте несколько капель эфирного масла в мыльный камень для успокаивающей ароматерапевтической сауны без затрат на установку отдельного диффузора.

Мыльный камень можно приобрести в Интернете в магазинах ароматерапии по цене около 3 долларов за унцию (а предварительно настоянный мыльный камень стоит намного дороже). Однако его можно утилизировать и при производстве кухонных столешниц. Не принимайте обрезки, обработанные химикатами или покрытые глазурью.

(В качестве дешевой альтернативы горелке и пару используйте существующую ванну.Включите ванну настолько горячо, насколько это возможно при закрытой дверце душа, а затем выпустите пар, когда у вас будет хорошая полная ванна.)

5b. Установка инфракрасных обогревателей

Инфракрасные сауны более портативны, и в ванной они лучший выбор, потому что они не так сильно нагревают воздух, а это означает, что у вас меньше шансов обжечься металлическими деталями или деформировать сиденье унитаза. жара. Очевидно, что электрическое оборудование никогда не следует использовать, когда в ванне (или где-либо еще) есть вода.

Вместо того, чтобы покупать специальные нагреватели для сауны, установите инфракрасные лампы в стандартную осветительную арматуру.Чтобы действительно нагреть комнату, требуется минимум 1000 Вт, поэтому вам может потребоваться сначала заменить кабели на арматуру. Убедитесь, что лампы надежно закреплены, так как при использовании они сильно нагреваются, и вам определенно не захочется прикасаться к ним. Если вам нужно что-то повесить, телескопическая штанга для душа станет отличным местом для временного подвешивания.

Если ваша комната небольшая, инфракрасные лампы в имеющейся арматуре будут производить достаточно тепла, чтобы дать вам ощущение сауны. Пакет из пяти нагревательных ламп мощностью 250 Вт от ELights стоит около 43 долларов, что дает вам четыре для потолка и запасной.Если вы предпочитаете заменять корпус одновременно, купите две лампы накаливания Nutone 9422P мощностью 500 Вт от Elights по цене 70 долларов каждая.

В большой комнате вам может потребоваться облицовка хотя бы одной стены кедром или сосной, чтобы поглотить ИК-излучение и создать больше тепла. Еще лучше, используйте недорогие, отдельно стоящие или настенные инфракрасные обогреватели и зонируйте свою комнату. Этот обогреватель Lorell за 65 долларов идеален. Две галогенные потолочные ИК-лампы за 53 доллара, такие как эта на Build.com, тоже подойдут; если вам не нужен свет, просто потяните за лампочку.Вам нужно будет сесть между нагревателями, чтобы ИК-излучение могло поглощать, поэтому оставьте хороший зазор вокруг каждого из них, когда вы их размещаете.

Оливер Арчибальд и Клэр Бродли — пара технических помешанных на гаджетах и ​​прототипах, которые также обожают свое дело. Оба также являются младшими редакторами и соавторами сайта «Дни приключений и спа», Wish.co.uk .

в чем секрет и фишки? Утепление финской сауны

Утепление сауны — важный этап строительства сауны.Сауна быстрее нагревается и дольше сохраняет тепло при надлежащей теплоизоляции. Самостоятельно, с применением современных технологий, можно провести утепление сауны изнутри. Правильно подобранные материалы и четкое соблюдение методики их укладки одно из важных условий.

Выбор материала

Не так давно утеплителем служили органические материалы: войлок, пак, мох. Но сегодня их заменяют на современные гидро- и теплоизоляционные материалы.Материалы должны быть прочными и термостойкими из-за высоких температур и влажности в сауне. Предпочтение сделать натуральные экологически чистые — они не выделяют вредных веществ и посторонних запахов. Важное условие выбора — простота монтажа и невысокая цена.

Более широко используется для теплоизоляции. Он имеет низкую теплоотдачу, устойчив к возгоранию, не теряет своих свойств при низких и высоких температурах. Требует хорошей паро- и гидроизоляции за счет легкого водопоглощения.
В качестве утеплителя конструкции используется алюминиевая фольга, защищающая утеплитель от проникновения влаги. Благодаря способности отражать фольгу, она сохраняет внутри помещения тепло, создавая эффект термоса. Оклейка сауны фольгой при минимальных затратах энергии дает эффект быстрого прогрева и длительного хранения тепла.

Прокладка Pedramine также используется для утепления. — Обладает удивительными водоотталкивающими свойствами, а также выполняет функции гидро- и испарения, защищает помещение от образования конденсата.Нетоксичный экологически чистый материал.
Также применяется готовый многослойный утеплитель, как для потолка, так и для стен, и пола. Под ними пленка, минеральный утеплитель и гидроизоляционная мембрана. Использование этих продуктов практично, но гораздо дешевле класть все слои поочередно.

Если конструкция здания выполнена из блоков или кирпича, на стены укладывают пергамин, выполняющий функцию пароизоляции. Метод укладки усов и крепления перилами из дерева.Помимо пергамента используют бумагу битумную. Это немного легче и тоньше. Если стена постройки деревянная, достаточно провести утепление парилки изнутри.

На стенах в первую очередь закрепляют вертикальную рамку брашировочного среза размером 50х50 или 40х60 мм. В образованной конструкции укладывается утеплитель — плиты из минеральной ваты. Для образования воздушной прослойки бруски должны слегка выступать над пластинами. Сверху закрепляется фольга утеплителем, а швы закрываются фольгированным скотчем.

Затем крепится горизонтальная обрешетка, которую несложно сделать самостоятельно.
Отделка стен и потолка изнутри — оптимальный вариант, используйте вагонку, которая имеет натуральный древесный запах и приятный цвет. Выбирая дерево для облицовки парилки, лучше отдать предпочтение липе или осине. Эти породы меньше по размеру и обладают небольшой теплопроводностью.

Поскольку горячий воздух скапливается непосредственно у поверхности потолка, его следует прогревать осторожнее, чем стены.После обшивки потолка доской монтируется каркас от БРУСЕВ. Каркас заполняется более толстым слоем минеральной ваты, чем при утеплении стен.
Шерсть очень плотно прилегает, фиксируется специальными крючками или удерживающими планками. Затем приклейте слой фольги, наматывая его края на стены во избежание образования щелей, стыки приклейте фольгированным скотчем. Доски приклеиваются, прикрепляются к облицовочным материалам.

Приоритетным этапом является укладка чернового дощатого настила.Сверху укладывается такой пол, защищенный слоем пароизоляции или специальными мембранами от влаги. Болтающийся цементно-песок укладывается под углом в несколько градусов для более комфортного отвода воды. Следующая ступенька укладывается по полу. Для напольного покрытия чаще всего выбирают плиточный или дощатый пол.

Утепление пропариванием изнутри, в целях экономии можно сделать схему попроще. Выбирайте материалы подешевле, ограничьтесь только паро- или гидроизоляцией. При соблюдении технологии вы решаете множество проблем:

• увеличить срок службы печи и сауны;
• минимально уменьшить тепловой зазор сауны;
• добиться более комфортного микроклимата;
• свести к минимуму тепловые потери;
• снизить затраты на электроэнергию и топливо.

Работа, выполненная своими руками, ценится намного дороже заказанной. Время, проведенное в такой сауне, доставит максимум удовольствия.

Обидно после постройки бани обнаружить, что конструкция быстро остывает, а лихорадка не такая. Причина может быть только в одном — неправильная теплоизоляция пара. Чтобы утепление сауны не стало разочарованием, прислушайтесь к советам специалистов!

Теплоизоляция сауны — принцип термоса

Семьдесят процентов тепла в бане или сауне принадлежит так называемому лучистому теплу.То есть нагрев происходит не из-за повышения температуры воздуха (а точнее не только за счет него), а из-за тепловых лучей от печи или нагретых камней. Точно так же вы тонете у костра — даже на удалении чувствуете тепло, причем тепло не от нагретого воздуха, а от лучей, исходящих от костра. Стоит поставить между огнем и преградой, и вы перестанете ощущать эти лучи.

Задача при правильной теплоизоляции — удержать эти лучи внутри парилки, иначе она будет долго греться и быстро остывать.

Представьте себе обычный термос с чаем. Если бы горячая жидкость находилась внутри обычной металлической банки, тепло выходило бы через стенки. Но в термосе лучи отражаются от фольги, поэтому чай так быстро не остывает. Такой же «эффект термоса» необходимо создать внутри ванны с помощью теплоизоляционных материалов. Одно из самых популярных заблуждений — уверенность в том, что достаточно пролезть по стенам с утеплителем европейского производства, и дело готово.

На самом деле, как мы уже понимаем, утепление сауны и бани — это гораздо более сложный процесс.Однако это не значит, что это может сделать кто угодно. Второе заблуждение, а точнее стремление к естественности, приводит людей к утеплению материалами, склонными к гниению — речь идет о согревающем мхе. Мох с повышенной влажностью не только вращается, но и способен заразить гниющее дерево. Правда, есть исключение — красный строительный мох. Но он подвержен проблеме, которой поначалу никто не занимается — всякие жуки и птички могут снять вашу изоляционную систему небольшими частями.

Как утеплить — все о изоляционных материалах

Для утепления бань и саун чаще всего используется базальтовое волокно. Чем хороши эти материалы, так это долговечностью, огнестойкостью и влагостойкостью. К тому же они не страшно гниют. Для удобства производители выпускают такой утеплитель в виде рулонов, циновок или печей.

Горячие ванны и органические материалы, такие как арболит, представляют собой блоки из смеси опилок и цемента. Такие блоки можно изготовить самостоятельно и использовать даже в тех климатических зонах, где низкие температуры.Правда, у такого утеплителя есть существенный недостаток — он воспламеняется. Однако, если вы делаете блоки своими руками, в раствор можно добавлять вещества, из которых получается дерево огнеупорное дерево. С помощью арболита можно существенно сэкономить на строительстве бани, но в зоне парилки рекомендуется все-таки развернуть такие же минваты — как говорится, от греха подальше.

Для предсудебных заседаний и комнат отдыха хорошо подходят материалы на полимерной основе — пенополистирол и экструдированный пенополистирол.Опять же, огнеупорность не указана в их качествах, поэтому в парах, где велика вероятность возгорания, их лучше не использовать. Помимо утеплителя следует позаботиться о пароизоляции. Для этих целей чаще всего используются недорогие бегунки и пергамент, но такая экономия вредит здоровью.

При нагревании из этих материалов выделяются токсины, которые легко попадают в организм человека через легкие. . Алюминиевая фольга или теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием способны решить сразу две задачи — это не только испарение, но и отражение тепла обратно в комнату.Производители продолжают предлагать маты из стекловолокна, покрытые фольгой. При работе с такой задачей задача упрощается — весь процесс сводится практически к одному этапу.

Утеплитель сауны своими руками — пошагово!

С материалами разобрались, теперь очередь процесса утепления. Сразу оговоримся, что процесс этот непростой и довольно затратный, но разве оно того не стоит? Во всех стандартных схемах утепление бани начинается с пола.И речь идет не только о снижении степени замены теплого воздуха холодным, но и о комфорте людей — по тёплому, тёплому полу в горячем паре ходить босиком намного приятнее.

Как утеплить сауну своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: утепление пола

При устройстве сплошного пола утеплитель кладется на пол из черновой доски, поверх него, в свою очередь крепится гидроизоляционный слой так, чтобы его края заходили в стены не меньше сантиметров на 10.После этого укладывается фиолетовый пол.

Устройство проточных полов сложнее. Для начала натягивается мякоть с полуметром, которая на 5 см засыпана песком. Песок валяется, а плиты пенопласта уложены друг на друга толщиной 20 см. Залить их нужно пятиточечным метром цементной смеси с пеной крошкой (1: 1). На бетон укладывается гидроизоляция и слой цемента с вермикулитом (также 1: 1) толщиной 5 см. Разделяется арматурная сетка и заливается бетон с мелкозернистым щебнем.Бетон берется с таким расчетом, чтобы обеспечить уклон в сторону стока. Как только стяжка должна застыть, чистовой пол укладывается.

Шаг 2: Купол стен и потолка

Утепление стен и потолка по технологии практически идентично, поэтому работы не делятся на два этапа, а выполняются одновременно. Для начала нужно выполнить сцену поверхностей. Если у вас дома есть пилорама, вы без труда сделаете нужные вам бруски 50 * 50 мм.Заливать их нужно вертикально, соблюдая расстояние чуть меньше ширины утеплителя. В результате получаем миниатюрные ниши, в которых расправляется утеплитель. Так он сделает свое место более тесным.

Шаг 3: Утепление

Если вы выбрали стеклопластик или минвати, то благодаря своей эластичности они не будут нуждаться в креплении — достаточно вырезать нужные кусочки и расправить между обрешеткой. Рекомендуемая толщина утеплителя в зависимости от климата региона — от 50 до 100 мм, чем холоднее регион, тем больше слой утеплителя.Потолок всегда утепляется двойной порцией материалов.

Чтобы ванна была прочной и долговечной, а ее использование не доставляло неудобств или дискомфорта, при возведении конструкции следует строго придерживаться расчетов и следовать советам по выбору строительных смесей и материалов.

Бани и сауны отличаются высоким уровнем влажности и особым микроклиматом, а необходимость поддержания определенной температуры в парилке заставляет ответственно подходить к выбору теплоизоляционного материала.

Кроме того, поверхности, на которых используются защитные покрытия, обладают рядом преимуществ:

• быстрое и равномерное утепление стен;
• медленное охлаждение;
• поддержание тепла внутри парилки в течение длительного времени;
• пониженная горючесть и снижающая риск возгорания;
• увеличение срока службы конструкции;
• предотвращающий восстановление и гниение;

№

• препятствие развитию плесени, грибка и других болезнетворных микроорганизмов.

Без хорошей теплоизоляции, выполненной из качественных материалов, ни одна баня, сауна или парилка не будут полноценно выполнять свои функции.

Методы теплоизоляции и выбор материала

Используемые теплоизоляционные материалы могут быть натуральными или искусственными, они имеют разный уровень теплопередачи и способность сохранять и возвращать тепло обратно в парилку. Этот показатель характеризуется коэффициентом сопротивления теплопередаче, зависящим от толщины материала и теплопроводности.

Материалы применяются в зависимости от их свойств и типа структуры.

Теплоизоляция бывает внутренняя, внешняя и напыляемая (внутренняя и внешняя). Самый востребованный метод проведения работ — внутренний, который включает последовательную укладку слоев гидро-, тепло- и пароизоляционных материалов.

Характеристики естественных изоляционных покрытий

Натуральные материалы подходят для теплоизоляции исключительно деревянных срубов.Раньше для этих целей использовались лен, мох и шлейка, теперь эти материалы выступают в качестве основных компонентов более современных и прочных покрытий, а сам способ их нанесения называется «Interwidken».

Учитывая особенности монтажа, в интервентных материалах большой расход, а процесс их укладки длительный и трудоемкий.

Прокладка ленточных утеплителей для резки древесины

Натуральные теплоизоляционные материалы используются во внешней теплоизоляции бань и отдельно стоящих саун, могут быть уложены несколькими способами.

Самая сложная укладка жгута, весь процесс ее можно разбить на этапы.

Важно! Количество слоев определяется самостоятельно и в среднем составляет 2-4, зависит от качества бревна, его обработки и климатических условий региона. Специалисты настоятельно советуют даже при качественно выполненной интервентичной теплоизоляции обязательно утеплить парную и предбаннер изнутри.

Цены на герметики для деревянных домов

герметик для деревянного дома

Искусственные и теплоизоляционные покрытия

Материалы промышленного производства более универсальны и по сравнению с натуральными обладают множеством преимуществ — они не подвержены физическим деформациям и устойчивы к атакам грызунов и насекомых.

При выборе теплоизоляционного покрытия важно обращать внимание на следующие показатели:

• герметичность;
• низкая теплопроводность — чем ниже коэффициент, тем меньше теплопотери;
• достаточный уровень теплозащиты;
• износостойкость;
• способность обеспечивать герметичное покрытие;
• устойчивость к химическим агрессорам и физическому воздействию;
• nonseasing;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• нетоксичность и безопасность для человека;
• влагостойкость;
• эластичность и устойчивость к деформациям;
• бесплодие атмосферных воздействий.

Для лучшей защиты поверхностей будет эффективнее комбинированные синтетические материалы :

Важно! Если стены бани возвышаются из кирпича или блоков, перед началом работ все щели и места неплотного прилегания плит нужно заделать. Для этого шлак, керамзит или песчаная смесь с добавлением опилок перемешивают на известняке. Стена прорабатывается изнутри. При нехватке времени можно использовать жесткие листы минеральной ваты.

Цены на МегаФол.

Утепление полов в бане и сауне

Поля в банях и саунах чаще всего делают из дерева неполовозрелых пород. Весь процесс происходит в несколько этапов.

Бетонный пол, как правило, в душевых. Для его утепления подходят толстые листы пенопласта — их укладывают прямо на фундамент перед заливкой бетона. Для усиления эффекта в раствор можно добавить хламзит, минеральную вату или пасс.В обязательном порядке предусмотрен уклон пола для более удобного отвода воды.

Важно! Замешивая комбинированную бетонную смесь для заливки пола в душе, необходимо тщательно перемешать все компоненты состава.

Изоляция стен

Укладка теплоизоляционных материалов на стены производится сразу после настила чернового пола предоставленными деревянными перекрытиями или заливки бетонной стяжки.

1. По всей площади стен крепится слой паро- и гидроизоляционных материалов. Можно взять полиэтиленовую пленку как самое доступное и экономичное покрытие — оно защитит стены от конденсата и предотвратит образование плесени и грибка. Под полиэтилен допускается укладывать слой фольги толщиной не менее 1 мм. Стыки обоих слоев нужно проклеить фольгированной лентой или строительным скотчем.

2. Сверху гидроизоляция на всех стенах решетками сечением 50х50 мм выполняется вертикальный светильник с шагом 50-60 см.Доска крепится к стенкам самовывозом.

3. В «ячейках» обрешетки укладывают слой теплоизоляционного материала. В идеале на основе стекловолокна или минеральной ваты и ее производных. Толщина слоя зависит от используемого материала, но не должна быть меньше 30 мм. При выборе важно внимательно прочитать этикетку — к материалу для парилок предъявляются повышенные требования, он не должен быть легкоплавким, токсичным и легковоспламеняющимся.

4. Слой теплоизоляционного материала покрывается фольгой или фольгированным покрытием, так что стержни ящиков также закрываются.

5. В конце следует еще раз осмотреть всю комнату и при необходимости закоптить углы фольгированным скотчем.
6. Последний этап — установка вагонки, которая располагается горизонтально и крепится к брускам обрешетки.

Важно! Утепление пропаривания должно происходить с соблюдением всех рекомендаций и включать паровую, гидро- и теплоизоляцию, в остальных помещениях бани и сауны слоем пароизоляции можно пренебречь.

Цены на вагонку

Видео — Покрытие стен

Для утепления крыши и потолка используются те же материалы, что и для основных работ. Но следует помнить, что именно под потолком концентрируется горячий воздух, поэтому все используемые покрытия должны быть негорючими или обработанными специальными составами. В качестве теплоизоляционного материала желательно выбирать минеральную вату и укладывать ее слоем толщиной не менее 12-15 см.

Работы по утеплению потолка бани производятся с крыши или чердака, сауны — изнутри парилки в обратном порядке.

Использование утеплителя из минеральной ваты обязательно только в паровой зоне. В отделке триббона и комнате отдыха можно использовать более дешевые материалы — пенополистирол или пенополиуритан.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Часто потеря тепла в парилке происходит не только из-за плохо продуманной системы теплоизоляции, но и из-за входных дверей.Чтобы этого не произошло — аккуратно понизьте дверное полотно и натяните петли, исключив даже малейшие провисания. Многие мастера рекомендуют оформлять порог в парилку не менее 12 сантиметров — он не даст холодному воздуху проникнуть внутрь.

Отдельного внимания заслуживает «Пре-банк», он должен быть не только функциональным и комфортным, но и утепленным по всем правилам.

Видео — как утеплить баню без вреда для здоровья

2 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, проектирование кровли и т. Д.)). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и отделка). Хобби: Мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на родине, необходимо тщательно утеплить комнату. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке будет потрачено слишком много сил и дров.

Сегодня я расскажу, как выполнить утепление сауны изнутри своими руками.Разберемся, какой лучше для этого использовать материал и как выполнить его настенный монтаж.

Особенности утепления бани и сауны

Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен дом. Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает о том, как выполнить утепление помещения, стены которого спроектированы из профилированного бруса.

Сам по себе этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует устройства толстого изоляционного слоя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится конструкция).

1. Уменьшите время, необходимое для нагрева пара. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как алюминиевый слой фольги отражает инфракрасные лучи внутри помещения.
2. Уберечь материал стен от разрушительного воздействия влаги. Обязательным элементом утеплительного пирога является парогидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур.Парная — это помещение, где температура воздуха постоянно повышается, понижается. Такие изменения плохо отражаются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая доступ к грузу.

Теперь об особенностях технологии деревянной бани. При выборе утеплительного материала и самой процедуры следует учитывать такие моменты:

• лучше брать «дышащий» материал, не нарушающий естественную инфильтрацию воздуха в деревянных стенах;
• слой утеплителя должен быть хорошо защищен от водяных паров, находящихся в воздухе в паре;
• необходимо использовать теплоотражающий слой фольги, который не позволяет утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть это будет не теплый утеплитель, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические методы утепления, к которым относится напыляемый пенополиуретан или эко-арт, а также дедовские методы — опилки, сухие листья и так далее.

Осталось два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Так как первый материал нарушает инфильтрацию воздуха и при сильном нагреве выделяет опасное для человека вещество, для работы рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

Это такая штука, по секрету скажу, люблю применять утеплитель для сауны. А все потому, что у него много преимуществ.

В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТЕХНОНИКОЛЬ Роклайт толщиной 50 мм, габаритами 1200 на 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена этого материала составляет 590 рублей за упаковку 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

Но естественно кампания по закупке утеплителя не закончится.Остались на складе другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Из них будет изготовлен светильник для установки на стены минеральных матов.
2. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контрцепей над фольгой теплопередачи.
3. Доски черные.Мы необходимы для теплоизоляции (см. Пункт выше).
4. Деревянная еврограмма. Он станет отделочным материалом для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать линии вагонки, так как большое количество смолы выделяет сосну при нагревании.
5. Подвес П-образный оцинкованный перфорированный. Их обычно используют для установки оцинкованного профиля, но в них будут деревянные бруски. Плюс их в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае недавнего выхода из вертикали.
6. Фольга алюминиевая. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенопластом, который послужит дополнительным утеплителем.
7. Металлизированная липкая лента. Он герметизируется стыками между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь об инструментах. Потребуется:

• отвертка;
• степлер строительный со скобами;
• канцелярский нож;
• строительный уровень;
• рулетка и другие измерительные приборы;
• кисть.

Техника обогрева

Утепление внутри сауны предусматривает три этапа работы или, как я уже сказал, линию защиты, которые отражены на схеме.

О каждом из них расскажу подробнее.

Линия 1 — Утепление стен

Начнем со стен. Схема утеплительного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

Технология работы такая:

1. Очистка поверхности стен от пыли и опилок. Для этого беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом развития плесени в изоляционном слое потолка.

1. Снимаю выступающие части со стены из крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая препятствует смачиванию слоя в результате проникновения влаги.
2. Обработка поверхности антисептиком. Необходимо принимать состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются кистью в два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус прошел предварительную обработку, то поверхность стен антисептической поверхностью дополнительно необязательна.

1. Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Некоторые заменяют его на толстую полиэтиленовую пленку, но я все же рекомендую покупать специальный материал (например, бестендовые марки или Juta), которые защищают от воды, но не препятствуют выходу водяного пара из теплоизоляционного слоя. Схема установки такая:
   • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных брусках с помощью скоб и строительного степлера.
   • Второй и последующие листы мембраны укладываются друг на друга так, чтобы стыки материала располагались налетом друг на друга на расстоянии не менее 10 см.
   • Швы заделаны водяной мембраной. Для этого используется липкая лента, наклеиваемая поверх стыка.

1. Закрепите перекладины ящика. Работа производится по следующей схеме:
   • На стене на расстоянии 50 см друг от друга вертикально закрепить П-образные кронштейны, на которых будут держаться деревянные бруски каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально. На эффективность утеплителя этот факт ни на кого не влияет.
   • Обрабатываю деревянные детали антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания при пожаре и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в слое утеплителя. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на которые уходит до суток.
   • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. Необходимо следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне.В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

• Расстояние между планками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ Роклайт, ширина которых, как известно, достигает 60 см, становились версиперами и не выпадали при эксплуатации.

• После завершения монтажа необходимо тщательно проверить установку брусьев обрешетки.Для того, чтобы П-образные кронштейны легко удерживали центровку, слегка наклонены в ту или иную сторону ограждающих стен.

1. Установите слой теплоизоляции в заранее заданный зажим. Для этого, как я уже сказал, я взял материал компании Технонол. Если вы четко следуете всем вышеперечисленным советам, то никаких проблем не возникнет. Схема работы Next:

В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями выдержано в 58 см, они устанавливаются пистолетом и не требуют использования каких-либо других креплений.

• Для теплоизоляции других секций (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно нарезанную минеральную вату. Для этого измерьте расстояние между соседними частями каркаса, чтобы увеличить полученное значение на 2 см, выполните разметку и вырежьте пластины острым канцелярским ножом.

1. Интим слой испарения. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться алюминиевая полированная фольга, способная не только задерживать пары воды, но и отражать инфракрасные лучи внутри помещения. Работа производится следующим образом:
   • Укладывается первый лист испарения. Рулон горизонтальный (как у меня рамка вертикальная). Работа начинается с низа комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно аккуратно, чтобы в твердом отражающем слое не образовывались порывы, через которые влага могла попасть в слой утеплителя.

• Второй и последующие листы фольги укладываются друг на друга так, чтобы в зоне стыка он образовался на расстоянии 10 см. Таким образом обеспечивается герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

• Места стыков между листами фольги следует проверить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны лента снимает защитный слой бумаги, после чего проходит по стыку фольги.Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить слой теплопередачи.

1. Обработайте цоколи, чтобы закрепить чистовую отделку. Их роль выполняют деревянные бруски, которые устанавливаются поверх световозвращающего слоя фольги. Они необходимы для того, чтобы оставить вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративным материалом. Через этот зазор конденсированная влага будет испаряться, не проникая в слой утеплителя.

• Рейки для контроля необходимо обработать антисептиком для предотвращения гниения.
• Грабли фиксируются на каркасе через слой металлизированной фольги саморезами так, чтобы шляпки последних не возвышались над поверхностью деревянных деталей.
• Расстояние между рельсами должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная накладка не крошилась под нагрузкой.

1. Устанавливаю финишную облицовку из лайма еврвагра. Для его закрепления я использую клеймеры, которые позволяют компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — теплоизоляция потолка

Утеплитель перекрытия потолка сделаю из глины. В начале работы потолок был просто деревянными лагами, уложенными поперек комнаты — без верхней и нижней облицовки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

1. Обшить потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм. . Схема работы такая:
   • Фанера крепится саморезами, которые нужно располагать на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для улучшения глины.Несмотря на то, что это материально и легко, это не мешает перестрахованию.
   • При креплении фанеры швы должны иметь разрыв и расстояние между ними, равное 2–3 мм, благодаря чему компенсируется тепловое расширение фанеры.
   • Чтобы не было набивки, между стенками и фанерой тоже лучше сделать небольшой зазор.

1. Прикреплен к фанерному слою теплопередающей фольги.
   Технология крепления уже известна по предыдущему разделу, поэтому повторяться не буду. Главное, тщательно проклеить все швы алюминиевым скотчем.
   

1. Установил аналоги на фольге, а на них — деревянную вагонку. Действовать так же, как и при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
2. Очистили поверхность фанеры от пыли, мусора и сколов на чердаке. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить лаги и от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в кераматовитовом изоляционном слое.
3. Нанесите пластилин в пространство между лагами на фанерном шпонке. Технология максимально простая, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
   • Утеплитель будет работать качественно, если его слой будет не менее 10 см. У меня лагы были одинаковой высоты, поэтому я насыпал гранулы на перекрывающийся срез пучка.
   • Если у вас лаги повыше, то засыпайте хламзит в гвоздике (даже если слой толще). Иначе тогда усложним процедуру монтажа гидроизоляционной пленки.
   • Размер гранул хламцита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем меньше у него коэффициент теплопроводности.
   • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как внутренняя влажность может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

1. Прошла гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае влага, скопившаяся внутри глины, уйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Эта схема консолидации:

• Если хлмзит подкрашивается к верхнему краю балок, то достаточно просто закрепить пленку сверху на деревянных деталях степлером и кронштейном.
• Если керамзит не доходит до верха, то пленку нужно опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков.Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
• Стыки, как и в описанных выше случаях, оформляются усиками и дополнительно заклеиваются липкой лентой.

1. Я подал встречный иск. Нужно только в том случае, когда пленка закреплена на лагах сверху. Контрклат изготавливается из брусков, которые крепятся к деревянным деталям путем самовыравнивания.
2. Выполнено чистовое перекрытие межэтажного перекрытия циркуляционной доской. Я выбрал эту штуку, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете переоборудовать мягкое пространство в жилом помещении, можно заменить доски фанерными.

Линия 3 — утепление пола

Утепление пола аналогично утеплению потолка за исключением нескольких нюансов:

• раскидать под днищем дома зафиксировать прижим лагов пола не получится, столько места нет;
• необходимо выполнить максимально возможную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душе).

Так как хомутов не хватило, для утепления пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было легче следить за презентацией, приведу схематичное изображение изоляционного пирога для пола в сауне:

Последовательность действий, которых я придерживался:

1. К нижней части боковых поверхностей напольных лаг прикреплены черепные планки (на схеме под номером 3). Для их крепления я применил саморез плюс для крепостных оцинкованных уголков, применяемых при строительстве каркасных домов.
2. Прошла паропроницаемая мембрана, препятствующая увлажнению утеплителя влагой, проникающей снизу (от пола). Для этого на брусьях закрепляется пленка, после чего лаги переворачиваются, образуя своеобразный кузов, в который будет укладываться утеплитель.
3. Установлены черные доски пола (на схеме под номером 5). Их прижимают к пленке так, чтобы концы были свободны от черепных стержней. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается изоляционный материал.

На фото — уложенные черные доски.

1. В зазоры между лагами положить минеральную вату. Здесь вы разберетесь с собой, так как этому аспекту я уделял много внимания в предыдущих разделах.

1. Сверху положить гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
2. Сверху уложен пол из опрокинутой доски.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно.Но если пол в душевой утеплитель или вы любите пролить большое количество воды в парилке, рекомендую сделать еще один гидроизоляционный слой из полимерной мастики, на которую приклеить кафетерий. А сверху при необходимости установите тяжелые деревянные лестницы.

Сводка

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью теплоизоляции из базальтового волокна. Но для этого используются другие материалы. Например, для выполнения утепления пола можно использовать пенопласт, как описано на видео в этой статье.

А какие изоляционные материалы для утепления стен изнутри вы используете? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Вы можете разместить свои ответы в комментариях к материалу.

Чтобы воздух в этом помещении лучше согрелся, необходимо провести утепление сауны. На выбор материала для такой работы стоит обратить особое внимание. В комнате нужно утеплить пол и стены, так как такие конструкции теплые.

Утеплитель для сауны и бани должен изготавливаться по такой схеме:

Какой должна быть теплоизоляция для бани и сауны? Изначально необходимо определить, откуда можно просверлить тепло, через какие поверхности из помещения.От этого будет зависеть технология утепления того или иного основания.

Утечка тепла может происходить через:

1. Этаж. Можно производить работы по термоотходу такой поверхности, как утепление пола в обычном доме, так как материал не требуется водостойкий, в отличие от средств утепления бани.
2. Стены. При утеплении стен сауны изнутри своими руками стоит создать там хорошую вентиляцию.
3. Потолок. Эту поверхность следует аккуратно отделить. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основе.

Чтобы утеплить сауну, необходимо устранить все точки утечки тепла. Если на какую-то поверхность уделить меньше внимания и неправильно положить утеплитель для сауны, то это сократит все работы.

Внутренняя строительная изоляция имеет особенности. Помимо экономии тепла внутри конструкции, теплоизоляция для сауны и бани может дать такие преимущества:

1. Улучшить пароизоляцию.
2. Увеличит инерционность (основание будет медленно остывать).
3. Ускорение нагрева пара.

Выбор материала

Утепление сауны обязательно натуральным материалом. Это могут быть базальтовые теплоизоляторы или фольга для бани и сауны.

Недопустимо использование пены и других средств, которые при нагревании выделяют токсины.

Преферанс стоит заплатить:

1. Стеклянная вода.
2. Базальтовый хлопок.
3. Керамизит.

Отмечено, что утеплитель для сауны и бани проще укладывать сразу при возведении конструкции, а не после ее завершения.

Технология утепления сауны

Чем утеплить сауну, мы уже знаем. Но как правильно производить работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

Именно слой фольги не даст возможности выходить через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

Утеплитель пола

При утеплении фундамента необходимо на черновой пол уложить термоматериал. На одну нужно нанести гидроизоляцию. Она должна идти по стенам 10-15
Сантиметры.Затем производится чистовая отделка.

Если нужно соорудить проточный пол, то такие работы сложнее. Изначально нужно выкопать мясо ( 30 см, ). Он засыпан песком ( 5 см, ). Потом песок трясется и сверху падает пена. Его слой может быть от 15
перед 20
Сантиметры. Потом все это залили бетоном.

Сверху на стяжку укладывается гидроизоляция и снова заливается бетон. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см .Затем основание армируют и заливают бетоном с мелкозернистым щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно оборудовать чистый пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него строится каркас дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы древесина не гнила. Все электрокоммуникации ведутся перед укладкой теплоизолятора.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

Схема мероприятия такая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина каркаса должна соответствовать ширине утеплителя. Между брусьями укладывается утеплитель сауны фольгой.

Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10
Сантиметры.

Само средство прочно крепится к основе, чтобы в процессе эксплуатации не давало и не теряло своих качеств.

После таких работ необходимо положить еще один слой фольги поверх утеплителя и канализации. Затем изготавливается светильник, на который крепится декоративное украшение. Между ней и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны на этом можно считать завершенным.

Схема такая:

Потолок

В потолке утеплитель обычно кладут изнутри. Также можно использовать для этого фольгированное вещество.Его помещают внутрь комнаты из фольги. Листы должны плотно прилегать друг к другу.

Важно на поверхности также сделать систему вентиляции между теплоизоляторами. Зазор должен быть 2-4
сантиметра.

Технология отделки такая:

1. Рама штанги прилагается.
2. Паросоляция сложена.
3. Навесная гидроизоляция.
4. Установлено декоративное покрытие.

Видео о правильной укладке теплоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков между гидроизоляцией и утеплителем.Листы в месте напыления следует промазать скотчем, чтобы не образовался конденсат.

При утеплении конструкции из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также ее теплопроводность. Это поможет сэкономить на количестве утеплителей.

Если конструкция деревянная, слой утеплителя может быть меньше, в отличие от стены из кирпича.

Выход

Если к этим работам отнестись серьезно и ответственно, можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить тепловые потери.Такая конструкция будет немного и не потеряет своих первоначальных качеств.

Мастера утверждают, что при использовании изделия из фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа. Важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

Необходимо учитывать такие основные принципы:

1. Исключить неплотное прилегание изоляции к основанию.
2. Посадочные швы между листами.
3. Пленка на поверхности должна быть устранена внутри помещения.
4. Обеспечить зазор между теплоизоляцией и отделкой вентиляции.
5. Не допускать контакта фольги с кирпичом на основе.

Все эти правила соблюдать несложно и не потребуют от человека особой квалификации.

Конденсация — причины и методы лечения

С наступлением холодов на окнах и раздвижных стеклянных дверях может образовываться конденсат.Часто называют
«запотевшие окна», состояние — результат высокой влажности и низких температур.

Может закрывать обзор, капать на пол и замерзать на стекле. Это раздражает. Хотя это естественно
винить окна не стоит. Конденсат на окне — это просто результат избыточной влажности, а стекло
обеспечивает только видимую прохладную поверхность, на которой может конденсироваться влага.

Независимо от производителя окна или из дерева, винила или алюминия, влажность будет
сгущаться на любом окне, если условия подходящие.Ситуация, как правило, временная, и ее можно решить, сделав
корректировки для уменьшения внутренней влажности.

Часто задаваемые вопросы

Что такое конденсация?
Туман и капли воды на окнах являются формами конденсата. То же самое и с водой, которая появляется снаружи
стакан холодного чая летом. Все это происходит из водяного пара в воздухе.

Что вызывает конденсацию на окнах и раздвижных стеклянных дверях?
Холодный воздух содержит меньше влаги, чем теплый.Когда температура начинает падать, в ваш дом поступает теплый воздух.
контакт с холодными стеклянными поверхностями. Выпадает водяной пар, который больше не может удерживаться охлажденным воздухом.
на стекле. В течение первых недель зимы для водяного пара в вашем доме может потребоваться несколько дней.
уровни должны упасть достаточно, чтобы избежать конденсации. Процесс может повториться, если к воздуху добавляется влага.
в вашем доме, или если во время похолодания наблюдается резкое падение температуры.

Почему конденсат сначала появляется на окнах и раздвижных стеклянных дверях?
Конденсат обычно сначала появляется на окнах и раздвижных стеклянных дверях, потому что они, как правило, имеют самый низкий уровень влажности.
температура любой из видимых поверхностей в доме.

Вызывают ли окна конденсат?
Окна не образуют конденсата. Они обеспечивают относительно прохладные поверхности, на которых может конденсироваться водяной пар.

Вызывают ли шторы и оконные шторы конденсацию на окнах?
Нет, но шторы и другие оконные покрытия могут ограничивать поток теплого комнатного воздуха по стеклянным поверхностям. Следовательно,
конденсация более вероятна, когда шторы закрыты, а шторы опущены.

Что вызывает конденсацию на внутренних поверхностях ливневых окон?
Это указывает на то, что воздух выходит наружу через внутреннее окно и задерживается плотно прилегающей
штормовое окно. Влага в захваченном воздухе конденсируется на внутренней стеклянной поверхности штормового окна.
Многие штормовые окна имеют одно или несколько отверстий, выходящих наружу, чтобы решить эту проблему.

Могу ли я что-нибудь сделать с моими окнами, чтобы удалить конденсат?
Если у вас окна с одинарным остеклением, подумайте о том, чтобы заменить их окнами с двойным остеклением.
с покрытием low-e и заполнением газообразным аргоном.Это не гарантирует устранения конденсации, но, по крайней мере,
это должно значительно уменьшить его.

Действительно ли конденсация на стекле так сильно снижается при использовании стеклопакетов с двойным остеклением?
Лабораторные испытания показывают, что современные стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом и газообразным аргоном пропускают около 37%
относительная влажность в помещении без конденсации (при 70 F внутри, 0 F на улице). Только старые одинарные окна
допускайте относительную влажность в помещении около 12%.

Что такое влажность?
Влажность — это водяной пар или влага в воздухе. Обычно это видно, но иногда, например, с паром или
наземный туман, он достаточно концентрированный, чтобы его можно было увидеть. Видно это или нет, но весь воздух содержит немного влаги.

Откуда взялась влага?
Есть много вещей, которые производят влажность в помещении. Потоотделение и дыхание обитателей дома
добавляет влагу в воздух.То же самое и с приготовлением пищи, принятием ванны и душа, стиркой и т. Д. Фактически, каждое занятие
который использует воду, добавляет влагу в воздух. Обычная повседневная деятельность семьи из четырех человек может добавить более чем
В их дом подается 18 галлонов воды в неделю, что значительно увеличивает относительную влажность в помещении.

Что такое относительная влажность?
Воздух может удерживать лишь ограниченное количество водяного пара, и это количество зависит от температуры воздуха. Когда воздух в
определенная температура содержит весь пар, который она может удерживать, она называется «насыщенной», что означает
относительная влажность 100%.Когда он удерживает только половину водяного пара, относительная влажность составляет 50%.
Более холодный воздух не может удерживать столько водяного пара, как более теплый воздух.

Какие еще симптомы повышенной влажности?
Такие проблемы, как отслаивание краски, гниение дерева, коробление полов, изоляция.
порча, плесень и даже пятна влаги на потолках и стенах.

Как узнать, есть ли у меня повышенная влажность в помещении?
Проверьте наличие влажных пятен на потолках и наружных поверхностях со стороны помещения.
стены, особенно туалеты.Ищите воду и лед на внутренних поверхностях окон и дверей.

Чрезмерная влажность в помещении может раздражать домовладельца и разрушать его. Это может повредить гипсокартон,
вагонка и подоконники. Он также может проникать в стены, портить деревянную раму и снижать эффективность.
изоляции.

Как повышенная влажность влияет на мой дом?
Избыточная влажность способствует ухудшению состояния жилища. Излишний
влага может проходить сквозь стены и замерзать в утеплителе.Весной
он тает, повреждая потолок и стены. Известно, что влажность заставляет
выход через сайдинг с образованием пузырей под наружной краской.

Может ли влага проходить сквозь стены?
Да, благодаря силе, называемой «давление пара». Влага во влажном воздухе пытается течь в сторону более сухого воздуха, чтобы
уравнять себя. Этот поток действует независимо от воздушных потоков. Зимой воздух в помещении намного влажнее, чем
более холодный наружный воздух.Таким образом, давление пара фактически выталкивает внутреннюю влагу через дерево, штукатурку, бетон.
и кирпич, по направлению к внешней стороне.

Что происходит потом?
Краска и лак могут блокировать поток влаги, вызывая конденсацию влаги между внутренней частью и
снаружи стен или под краской наружных поверхностей. Он может вызвать гниение деревянного каркаса дома и образование пузырей на краске.

Конденсация более распространена в каком-либо географическом регионе?
да.Конденсация более вероятна в климате, где средняя температура января составляет 35 F или ниже.

Конденсат возникает только зимой?
Обычно, но это может произойти в холодную погоду в любое время, а иногда образуется на за пределами г.
окна в жаркие влажные летние дни, когда ваш кондиционер охладил стекло.

Зависит ли конденсация от того, новый у меня дом или старый?
В общем да.До конца 1970-х годов дома не строились такими погодоустойчивыми, как более поздние. С недавним
упор на энергоэффективность и постоянное совершенствование строительных технологий и материалов, новые дома
намного «туже». К сожалению, побочным продуктом этих достижений стала тенденция удерживать влагу внутри.
Без надлежащей вентиляции в доме может скапливаться чрезмерная влажность, проявляющаяся в виде
конденсация.

Контроль влажности в помещении

Как измерить относительную влажность в помещении?
Чтобы получить точные показания, вы можете купить прибор для измерения влажности, например
гигрометр или строп-психрометр.В противном случае следите за окнами на предмет признаков повышенной влажности. Когда на внутреннем стекле скапливается чрезмерная влага
в гостиной или спальне вы приближаетесь к опасному уровню влажности.

Разве высокая влажность в помещении не здорова зимой?
Это распространенное мнение, но мало доказательств, подтверждающих его. Высокая или низкая влажность в отапливаемом доме
не было доказано, что это важный фактор здоровья для нормального здорового человека.

Каковы рекомендуемые уровни относительной влажности в помещении зимой?
Инженерные лаборатории Университета Миннесоты провели серию долгих и тщательных экспериментов над этим
предмет.В следующей таблице показана максимальная безопасная влажность для вашего дома, краски, изоляции и конструкции.
элементы:

Рекомендуемая относительная влажность в помещении

-30 F или ниже — не более 15%
От -20 F до -10 F — не более 20%
От -10 F до 0 F — не более 25%
От 0 до 10 F — не более 30%
От 10 до 20 футов — не более 35%
От 20 до 40 F — не более 40%

(при температуре воздуха в помещении 70 F)

При поддержании безопасного уровня влажности конденсация маловероятна, и внутренняя среда остается здоровой.
существует для дома и его жителей.

Какие недорогие способы уменьшить или устранить конденсацию?

• Если у вас есть печь с горячим воздухом, установите наружный забор свежего воздуха, чтобы внутри не было воздуха с высокой влажностью.
  закачивается обратно в дом.
• Используйте вытяжные вентиляторы на кухне, в ванных комнатах и ​​в прачечной. Они не только
  помогает уменьшить чрезмерную влажность, но также удаляет застоявшийся воздух.
• Если у вас есть подвал, примите необходимые меры, чтобы предотвратить просачивание почвенной влаги в подвал.Эти шаги будут зависеть от условий почвы и дренажа на вашем участке.

Проветрите дом. Поскольку наружный воздух обычно содержит меньше воды
пара, он «разбавит» влажность внутреннего воздуха. Это происходит
автоматически в старых домах из-за постоянного проникновения извне
воздуха. Но опять же, в более новых, более тесных домах, только наружный воздух может
попасть внутрь можно при помощи вентиляции.

Как я могу проветрить свой дом?
Существует два основных типа вентиляции: внутренняя и структурная.

В качестве временного решения откройте окно в каждой комнате.
всего на несколько минут. Помните, что воздух изнутри постоянно набирает
влажность из-за повседневной жизнедеятельности. Открывающиеся окна позволяют
несвежий влажный воздух для выхода и свежий сухой воздух для выхода.

После душа, например, откройте окно ванной или включите
вытяжной вентилятор, чтобы пар мог выходить наружу, а не оставаться в доме.

Конструкционная вентиляция немного сложнее, но вас спасет
дорогостоящие счета за ремонт в долгосрочной перспективе.Миниатюрные жалюзи в наружных стенах
может быть установлен для предотвращения конденсации влаги снаружи
и внутри стен. Это предотвратит отслаивание краски в результате давления пара в помещении.

Включает ли структурная вентиляция чердаки?
да. Многие домовладельцы в надежде закрывают зимой все жалюзи на чердаке.
экономии топлива. Если чердак утеплен должным образом, такая практика может
причинить вред. Поскольку внутренняя влага проникает через потолки, тогда
конденсируется на прохладной нижней стороне крыши и даже может образовывать иней.Если
чердак вентилируется, влага будет передаваться наружному воздуху.

Какой вред может нанести конденсат на чердаке?
Много. Конденсация влаги на чердаках вызывает плесень или гниение.
условия. Или капает на потолок внизу, чтобы повредить штукатурку или
краска. Теплоизоляция также становится влажной и обеспечивает меньшее сопротивление теплопотерям.

Некоторые виды вентиляции чердаков лучше других?
да.Лучше сочетание форточки на карнизе и на концах фронтона.
чем одни только форточки. И сочетание сплошного карниза и конька.
вентиляция лучше всего. Однако, независимо от того, какой у вас тип, там
Всегда должно быть не менее двух вентиляционных отверстий, расположенных так, чтобы воздух мог поступать в одно и выходить из другого.

Какая у меня должна быть вентиляция чердака?
На этот вопрос сложно ответить, потому что размер и количество
вентиляционные отверстия зависят от местоположения дома, направления ветра, физических размеров
строительства, качество изготовления и виды стройматериалов
использовал.Подрядчик по отоплению и вентиляции должен рассказать вам, как
на чердаке должно быть много вентиляции.

А что насчет пространства для обхода? Его тоже нужно проветривать?
да. Ползун под домом — еще одно место, где вентиляция
это важно. Подземный доступ может испарять галлоны воды каждый день.
Когда вы закрываете проход, эта вода проникает на этаж выше и
вызывает больше проблем с влажностью в доме.

Обеспечение вентиляционных отверстий в фундаменте в подвесном пространстве снижает влажность и
пароизоляция (как полиэтиленовая пленка) на земле предотвращает попадание влаги в дом наверху.

Может ли повредить чрезмерная влажность?
Чрезмерная влажность в помещении может раздражать домовладельца и разрушать его. Это может повредить
гипсокартон, вагонка и подоконники. Он также может проникать в стены, разрушая деревянную раму и уменьшая
эффективность утеплителя.Это может привести к отслаиванию краски от створки деревянных окон. Вода может
стечь в оконные рамы, вызывая сырость в прилегающих стенах.

Бывают ли случаи, когда конденсация на окнах носит временный характер?
Да, в первую очередь три: новое строительство или реконструкция; начало каждого отопительного сезона; и
после резких перепадов температуры.

В начале отопительного сезона может быть некоторое количество временной конденсации.В течение
влажным летом ваш дом впитывает немного влаги. После первых нескольких недель отопления ваш дом будет
высыхают, и конденсата должно быть меньше.

Могут ли окна помочь контролировать влажность в моем доме?
Только в том смысле, что их можно открыть для вентиляции. В противном случае окна являются только индикаторами
чрезмерная влажность воздуха.

Сводка

Лучший способ избежать конденсации — это снизить избыточную влажность в вашем доме. .

Хотя это, безусловно, может быть проблемой, в подавляющем большинстве случаев ее можно контролировать или устранить.

التهوية ي شقة بأيديهم | awfrance.com

التهوية التي تعمل بشكل صحيح في المنزل قد لا تذكر نفسها لسنوات. ومع ذلك, يتم عرض أدنى اضطرابات في هذا النظام على الفور على نوعية الهواء في الشقق — النوافذ تصبح ضبابية, يظهر العفن على الجدران, وتنتشر الروائح من المطبخ أو الحمام إلى جميع الغرف. يفية تنظيم تبادل الهواء في الشقة بنفسك وتحسين كفاءة نظام التهوية الحالية؟ دعونا نحاول فهم هذه القضايا.

1. يف هو نظام تهوية المباني السكنية
2. متطلبات للتهوية في الشقة. قواعد تبادل الهواء
3. التحقق من كفاءة التهوية
4. المتغيرات من ترتيب التهوية في شقة بأيديهم
   • تركيب التهوية في الشقة: نظام الإمداد القسري والعادم
   • حساب القسم وتركيب القناة
   • توصيات لتركيب مجاري الهواء
   • إعادة بناء نظام التهوية: تركيب صمام العرض وجهاز العادم
5. تحسين تبادل الهواء — تنظيف قنوات التهوية

كيف هو نظام تهوية المباني السكنية

إن نظام التهوية في المباني الخاصة والشقق لا يقل أهمية عن التدفئة والكهرباء والمياه الجارية.الأداء الفعال لهذه المكونات هو ضمان المعيشة المريحة. يعتبر نظام التهوية مفهومًا معقدًا إلى حد ما. لذلك ، قبل البدء في تنظيمها ، من الضروري فهم هيكلها ومبدأ التشغيل.

ي معظم الحالات ، لا يفكر سكان الشقق بتجهيز التهوية — وهذا هو مصدر قلق المطور. لال مرحلة البناء ، يتم تركيب قنوات التهوية والمرات التي تمتد لى الحمام والمطبخ. يحدث وصول ازج وإزالة هواء العادم بشكل طبيعي — العادم بشكل طبيعي — من لال «مسودة» من لال نافذة مفتوحة ليلاًل، البالبيعي.

تبادل الهواء الطبيعي: مخطط تهوية في الشقة

التهوية الطبيعية لديها عدد من المزايا المهمة:

• الحكم الذاتي — لا يعتمد تبادل الهواء على الكهرباء;
• انخفاض تكلفة المعدات والتركيب.
• لق الظروف الطبيعية المواتية لصحة الإنسان.

تمل عيوب ا النظام اعتماد العمل على الأحوال الوية:

• للتشغيل الطبيعي للتهوية الطبيعية ، يجب ن تتحقق الحالة — درجة الحرارة في الغرفة على مما ان عللى اليعية.

استخدام مواد البناء «غير التنفس» ناء بناء منزل ، تركيب النوافذ والأبواب النوافذ والأبواب المحكملالبواب المحكملالعارستليب المحكملالعارواب المحكملالعارسلتللالعارستليب المحكملالالبواب المحكملالعارستلتلالعارستللالارسلتلالالعارسلتللالارستل اللير التللالارسلتل الليرالتهوية الطبيعية لا تؤدي وظائفها بالكامل ، وهناك حاجة إلى أجهزة إضافية.

بديل للتهوية الطبيعية — ترتيب نظام العادم القسري والإجباري.

التهوية القسرية في الشقة: الصورة

يعتمد تهوية العادم القسري في الشقة على تشغيل المراوح, والتي تساهم في إزالة كتل الهواء الضائعة بكفاءة. يتم تثبيت الأجهزة في مهاوي التهوية في الحمام / المطبخ.

.

متطلبات للتهوية في الشقة.قواعد تبادل الهواء

وفقا للمعايير الصحية الحالية, تعتبر التهوية كافية إذا تم استبدال الهواء العادم بالكامل بالهواء النقي لمدة 30 دقيقة في كل غرفة من الشقة.

الممكن تحديد مية الهواء الامداد بشكل مستقل. من الضروري مقارنة القواعد المعمول بها في تنظيم نظام التهوية مع مساحة الشقة وعدد الأشخاص الذين يعيول.

بالنسبة لمتر واحد من المساحة, يجب أن يكون تدفق تبادل الهواء على الأقل 3 متر مكعب في الساعة, ولكل مستأجر — 30 متر مكعب في الساعة

استنادا إلى المعايير الموصوفة, سيكون من الممكن حساب التبادل الجوي لحالة معينة ووضع مشروع للتهوية في الشقة.

التحقق من اءة التهوية

ي البداية ي مبان متعددة الطوابق ، تكون ناة التهوية يرن التوية. ومع لك ، ن وة النظام الحالي في بعض الأحيان غير كافية لمستوى عادي من تبادل الهواء.

تحقق من عالية نظام التهوية وإجراء استنتاج حول جودة تبادل الهواء يمكن ن يكون بشكل مسقل. Последний номер:

1. ي أي غرفة افتح النافذة. إلى استجواب ممر التهوية في المطبخ / الحمام ، حضر ورقة (يمكنك استخدام منديل). ا تم احتجاز الورق ، تعمل التهوية بشكل صحيح.ي حالة سقوط منديل ، يحتاج نظام «الهواء» لى تنظيفه أو إعادة بنائه.
2. اضيء شمعة أو مباراة للتنفيس. الحركة النشطة للهب يشير إلى حالة عمل التهوية. إذا لم يتغير اتجاه الضوء — يجب تنظيف قنوات التهوية.

مهم! لا ينصح باستخدام هذه الطرق في الطقس الحار, عندما يكون تبادل الهواء ضئيلا

المتغيرات من ترتيب التهوية في شقة بأيديهم

تركيب التهوية في الشقة: نظام الإمداد القسري والعادم

يمكن تحقيق نظام التهوية القسري في الشقة بعدة طرق:

• تركيب أحادي الكتلة
• نظام الكتابة.

ي المجمع حادي الكتلة ، يتم تجميع ميع العناصر في هيكل واحد ، مزودة بعزل الصوت الجيد. ناك أحادية الكتلة من العادم العرض ونوع الهواء العرض. يعتبر نظام التهوية ا مثاليًا للشقق ، حيث إنه هادئ ومدمج.

ما يمكن تزويد المجمع أحادي الكتلة بفلتر ومرطب واء ومنظف هواء. من خلال جهاز عادم هناك يمر العادم وإمداد مجرى الهواء. وبفضل الجهاز ، يقوم هواء العادم بتسخين التدفقات الواردة — مما يسمح بتخفيض تكاليف تدفئة الغرفة.

مجلس. يوفر تهوية Прибочная في الشقة مع الترشيح تدفق الهواء النقي النظيف.يتم اختيار از المرشح وفقًا لجودة واء السحب

يتم تجميع مجموعة التهوية من اء منفصلة. عادة ما تشمل:

• مراوح مدخل / العادم ؛
• مبادل حراري
• العرض / لتر الهواء العادم.
• التشغيل الآلي
• سخان
• المرطب / مزيل الرطوبة / الهواء المطهر وغيرها من الأجهزة.

. يتطلب وضع نظام أكثر قوة غرفة منفصلة ، وهو أمر صعب في الشقة.

حساب المقطع العرضي للقناة

المستحسن ن يعهد اختيار حجم مجرى الهواء لى أخصائي. ومع ذلك ، مع رغبة كبيرة للقيام بهذا العمل بنفسك.

العوامل التالية تؤثر على حجم القناة:

1. استهلاك العرض / الهواء العادم لكل وحدة منية.
2. الإنتاجية. تتراوح قيمة المعلمة من 1،5 لى 8 م /.
3. المواد من مجرى الهواء. الباً ما يكون ا العنصر مصنوعاً من الفولاذ المجلفن ، ولكن توجد أنظمة به مجاري واء منولية الللالب مجاري واء منولا الللا الللا

يحتوي الفولاذ الأسود على سطح خشن مما يزيد من مقاومة تدفق الهواء. تتطلب هذه الميزة زيادة في قطر قناة الإمداد

مجاري الأنبوب مستديرة أو بيضاوية و مستطيلة. يتم تحديد أبعادها من خلال قيمة قطر مكافئ.

الإجراء لحساب بعاد القنوات:

1. تحديد كمية العادم و الهواء المقدم و الواء المقدم و الواء المقدم من اليغة للة اليغة: V هو حجم الغرفة ؛ K — عدد تحديثات الهواء في الساعة. على سبيل المثال ، في شقة من 65 متر مربع.Размер емкости 2,5 дюйма, размер емкости (65 * 2,5) / 2 = 81,25 дюйма 3 / вместимость.
2. حساب ناة التهوية باستخدام الصيغة: S = L / (W * 3600) ، حيث W = 1 м / с ، ويتم استخدام القيمة 3600 للوندية. للك ، S = 81,25 / 3600 = 0,02257 متر مربع
3. ترجم هذه القيمة لى قيمة نصف القطر باستخدام الصيغة: R = √S / π. وفقًا للمثال سيكون نصف ر القناة: .020,02257 / 3,4 = 0,085 мм на 8,5 человек.
4. يجب ن يؤخذ القطر مع التقريب في الجانب الأكبر — حوالي 20 سم.

مجلس.عند اختيار أنبوب غير قياسي (مستطيل / مربع) يجب أن يكون أبعاده حوالي 18 * 18 سم (وفقا لشروط المثال)

توصيات لتركيب مجاري الهواء

يتم تثبيت قنوات الهواء بواسطة مشابك خاصة. يمكن تقسيم تسلسل تركيب القناة لى عدة مراحل:

1. обновить ارتفاع التثبيت للأنبوب.
2. دخل نبوب الهواء الأول في الفتحة المتوفرة — عادة تحت السقف. من غير المحتمل أن تجعل هذا الافتتاح بنفسك. يمكنك اللجوء إلى مساعدة شركات حفر الماس.
3. بالقرب من الجدار لإصلاح مجرى الهواء.مثلث الأنبوب والتحقق من نعومة ترتيبه.
4. ي السقف ، حفر حفرة وإصلاح حافة واحدة من نير.
5. تشغيل ب واحد ر ي السقف وإصلاح الحافة الثانية من نير بحيث تكون القناة أفقية.
6. تراجع المسافة من المشبك 1،5-2 م بالإضافة لى إصلاح الأنبوب. يجب تأمين القناة المسبقة الصنع في أماكن بداية ونهاية كل قسم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للانضمام إلى أقسام — يتم إصلاحها مع مسامير.

يجب ن تكون مجهزة القنوات الأفقية مع المراوح. ن أفضل اختيار لموقع وقوة المروحة و الذي يعهد إلى المحترفين.

إعادة بناء نظام التهوية: تركيب صمام العرض وجهاز العادم

بشكل مستقل, سوف يتحول إلى تهوية في الشقة, تتكون من صمام هواء العرض وجهاز العادم — مروحة. يتم تثبيت الصمام في الجدار ، عادة في المسافة بين عتبة والبطارية. من خلال الفتحة المدمجة يصل هواء الشارع ، ليلًا من الحرارة بسبب قرب البطارية ، ويتم نقله ر ة.

ترتيب تركيب مام العرض:

1. الجدار ، حفر حفرة حوالي 6-7 سم ي ر تحت منحدر يف (5) درتالي.
2. دخال مجرى الهواء وسخان في الحفرة.العزل الحراري بحيث لا توجد تشققات حول الأنبوب.
3. على مجرى الهواء ، ع سم الصمام ولاحظ نقاط التثبيت.
4. حفر من لال علامات الحفرة تثبيت المسامير ، ونعلق على الجسم ومسماره على الجدار.
5. ي هذه الحالة ، دخل از امتصاص الصوت وقم بتغطية الغطاء الأمامي للصمام.
6. ارج الجدار على الأنبوب ، قم بتثبيت الشبكة الخارجية.

لتحسين داء نظام التهوية ، استخدم مراوح العادم. عند اختيار الجهاز وتثبيته يجب اتباع واعد معينة:

1. المروحة.
2. ي الحمام من الأفضل تثبيت از يتفاعل مع يادة في الرطوبة.
3. بالنسبة للمرحاض ، الوحدة ذات المؤقت مناسبة. بعد البدء بعد فترة معينة من الوقت ، سيتم إيقاف تشغيل المروحة.
4. ي المطبخ المستحسن اختيار نموذج مع بكة غرامة — وهذا سوف يحمي الغرفة من الحطام والحشرات.
5. يمكن توصيل مروحة العادم ي الحمام بالمفتاح. سيبدأ الجهاز في وقت واحد مع إدراج الضوء في الحمام.

يتم تركيب اء المحرك وفقًا للتعليمات. يكفي أن نعلق الجسم على الحائط باستخدام مسامير ذاتية التنصت.

مجلس. يتم تسهيل تحسين تشغيل نظام التهوية بفجوات بين الأرضية والأبواب الداخلية. الحجم الأمثل للفتحات هو 1-1.5 سم

تحسين تبادل الهواء — تنظيف قنوات التهوية

إذا تم بناء المنزل منذ فترة طويلة, فمن المرجح أن المشاكل في عملية التهوية ترتبط مع تلوث مجرى الهواء. من ل الة الممرات ، يجب على المرء أن يتحول لى إدارة الإسكان واستدعاء المتخصصين المناسبين — ميب على مر

مانب شقتك ، يمكنك تنظيف فرشاة كبيرة متصلة بفولاذ رقيق أو ابل مرن.يجب ن يتبع البناء محلية الصنع من قبل تنفيس مرئية. يتم إزالة التلوث الطفيف واستخدام مكنسة كهربائية مع ماسورة طويلة.

مهم! لال تنظيف قناة التهوية ، يجب على المرء أن يكون حذرا للغاية. ي كثير من الأحيان ، عندما في هذه المرات تسوية عشاشها الدبابير والفئران

Общий коэффициент теплопередачи

Общий коэффициент теплопередачи

9000 9000 на поверхность, как

9000 9000 на поверхности, может быть 9000, как 906 9000 на поверхности 9000 может быть 9000 как поверхность , где

q = теплопередача (Вт (Дж / с), БТЕ / ч)

U = общий коэффициент теплопередачи (Вт / (м ² K), БТЕ / (фут ^{) 2} h ^o F) )

A = площадь стены (м ² , фут ² )

dT = (t ₁ — t ₂ )

= разница температур по стене ( ^o C, ^o F)

Общий коэффициент теплопередачи для многослойной стены, трубы или теплообменника — с потоком жидкости с каждой стороны стены — можно рассчитать как

1 / UA = 1 / h _ci A _i + Σ (s _n / k _n A _n ) + 1 / h _co A _o ( 2)

, где

U = общий коэффициент теплопередачи (Вт / (м ² K), БТЕ / (фут ² ч ^o F) )

k _n = теплопроводность материала в слое n (Вт / (м · K), БТЕ / (час фут ° F) )

h _{ci, o} = внутренняя или внешняя стенка отдельная жидкость конвекция коэффициент теплопередачи (Вт / (м ² K), BTU / (фут ² h ^o F) )

s _n = толщина слоя n (м, фут)

Плоская стена с равной площадью во всех слоях — может быть упрощена до

1 / U = 1 / h _ci + Σ (s _n / k _n ) + 1 / h _co (3)

Теплопроводность — k — для некоторых типичных материалов (проводимость не является свойством, которое может изменяться в зависимости от температуры)

• Полипропилен ПП: 0.1 — 0,22 Вт / (м · К)
• Нержавеющая сталь: 16 — 24 Вт / (м · К)
• Алюминий: 205 — 250 Вт / (м · К)

Преобразовать между Метрические и британские единицы

• 1 Вт / (м · К) = 0,5779 БТЕ / (фут · ч ^o F)
• 1 Вт / (м ² K) = 0,85984 ккал / (hm ^{2 o} C) = 0,1761 Btu / (ft ² h ^o F)

Коэффициент конвективной теплопередачи — h — зависит от

• тип жидкости — газ или жидкость
• свойства потока, такие как скорость
• другие свойства, зависящие от потока и температуры

Коэффициент конвективной теплопередачи для некоторых распространенных жидкостей:

• Воздух — от 10 до 100 Вт / м ² K
• Вода — 500 до 10 000 Вт / м ² K

Многослойные стены — Калькулятор теплопередачи

Этот калькулятор можно использовать для расчета общего коэффициента теплопередачи и теплопередачи через многослойную стену.Калькулятор является универсальным и может использоваться для метрических или британских единиц при условии, что единицы используются последовательно.

A — площадь (м ² , фут ² )

t ₁ — температура 1 ( ^o C, ^o F)

90 t _{2 температура 2 ( ^o C, ^o F)}

h _ci — коэффициент конвективной теплоотдачи внутри стены (Вт / (м ² K), Btu / ( ft ² h ^o F) )

s ₁ — толщина 1 (м, фут) k ₁ — теплопроводность 1 (Вт / (м · K) , БТЕ / (час фут ° F) )

с ₂ — толщина 2 (м, фут) k ₂ — теплопроводность 2 (Вт / (м · К), BTU / (час фут ° F) )

s ₃ — толщина 3 (м, фут) k ₃ — теплопроводность 3 (Вт / (м · К), БТЕ / (ч · фут · ° F) )

ч _co — коэффициент конвективной теплопередачи снаружи стены ( Вт / (м ² K), BTU / (фут ² ч ^o F) )

Теплопередача Сопротивление теплопередачи

Сопротивление теплопередачи быть выражено как

R = 1 / U (4)

где

R = сопротивление теплопередаче (м ² K / W, футов ² h ° F / BTU)

Стена разделена на секции термического сопротивления, где

• теплопередача между жидкостью и стенкой — это одно сопротивление
• сама стена является одним сопротивлением
• передача между стеной и t Вторая жидкость — это термическое сопротивление.

Поверхностные покрытия или слои «обожженного» продукта добавляют дополнительное тепловое сопротивление стенкам, снижая общий коэффициент теплопередачи.

Некоторые типичные сопротивления теплопередаче

• статический слой воздуха, 40 мм (1,57 дюйма) : R = 0,18 м ² K / W
• внутреннее сопротивление теплопередаче, горизонтальный ток: R = 0,13 м ² K / Вт
• внешнее сопротивление теплопередаче, горизонтальный ток: R = 0,04 м ² K / W
• внутреннее сопротивление теплопередаче, тепловой ток снизу вверх: R = 0,10 м ² K / W
• внешнее сопротивление теплопередаче, тепловой ток сверху вниз: R = 0.17 м ² K / W

Пример — теплообмен в теплообменнике воздух-воздух

Пластинчатый теплообменник воздух-воздух площадью 2 м ² и толщиной стенки 0,1 мм может быть изготовлен из полипропилен PP, алюминий или нержавеющая сталь.

Коэффициент конвекции теплопередачи для воздуха составляет 50 Вт / м ² K . Внутренняя температура теплообменника составляет 100 ^o C , а наружная температура 20 ^o C .

Общий коэффициент теплопередачи U на единицу площади можно рассчитать, изменив (3) на

U = 1 / (1 / h _ci + s / k + 1 / h _co ) (3b)

Общий коэффициент теплопередачи для теплообменника из полипропилена

• с теплопроводностью 0,1 Вт / мК равен

U _PP = 1 / (1 / ( 50 Вт / м ² K ) + ( 0.1 мм ) (10 ^-3 м / мм) / ( 0,1 Вт / мK ) + 1/ ( 50 Вт / м ² K ) )

= 24,4 Вт / м ² K

Теплопередача

q = ( 24,4 Вт / м ² K ) ( 2 м ² ) (( 100 ^o C ) — (2 0 ^o C ))

= 3904 W

= 3.9 кВт

• нержавеющая сталь с теплопроводностью 16 Вт / м · К :

U _SS = 1 / (1 / ( 50 Вт / м ² K ) + ( 0,1 мм ) (10 ^-3 м / мм) / ( 16 Вт / мK ) + 1/ ( 50 Вт / м ² K ) )

= 25 Вт / м ² K

Теплопередача

q = ( 25 Вт / м ² K ) ( 2 м ² ) (( 100 ^o C ) — (2 0 ^o C ))

= 4000 W

= 4 кВт

• алюминий с теплопроводностью / мK :

U _Al = 1 / (1 / ( 50 Вт / м ² K 90 400) + ( 0.1 мм ) (10 ^-3 м / мм) / ( 205 Вт / м · K ) + 1/ ( 50 Вт / м ² K ) )

= 25 Вт / м ² K

Теплопередача

q = ( 25 Вт / м ² K ) ( 2 м ² ) (( 100 ^o C ) — (2 0 ^o C ))

= 4000 Вт

= 4 кВт

• 1 Вт ² К) = 0.85984 ккал / (hm ^{2 o} C) = 0,1761 Btu / (ft ² h ^o F)

Типичные общие коэффициенты теплопередачи

• Свободный газ конвекции — Свободный газ конвекции: U = 1-2 Вт / м ² K (типичное окно, воздух из помещения через стекло)
• Газ свободной конвекции — принудительная жидкая (проточная) вода: U = 5-15 Вт / м ² K (типовые радиаторы центрального отопления)
• Свободная конвекция газа — конденсирующийся пар Вода: U = 5-20 Вт / м ² K (типовые паровые радиаторы)
• Принудительная конвекция (проточная) Газ — Свободная конвекция Газ: U = 3-10 Вт / м ² K (пароперегреватели)
• Принудительная конвекция (проточный) Газ — Принудительная конвекция Газ: U = 10-30 Вт / м ² K (газы теплообменника)
• Принудительная конвекция (проточный) газ — Принудительная жидкая (проточная) вода: U = 10-50 Вт / м ^{2 9 2296 K (охладители газа)}
• Принудительная конвекция (проточный) Газ — Конденсирующий пар Вода: U = 10-50 Вт / м ² K (воздухонагреватели)
• Безжидкостная конвекция — принудительная конвекция Газ: U = 10-50 Вт / м ² K (газовый котел)
• Жидкостная конвекция — свободная конвекция Жидкость: U = 25-500 Вт / м ² K (масляная баня для отопления)
• Без жидкости Конвекция — принудительный поток жидкости (вода): U = 50 — 100 Вт / м ² K (нагревательный змеевик в воде в резервуаре, вода без рулевого управления), 500-2000 Вт / м ² K (нагревательный змеевик в резервуарной воде) , вода с рулевым управлением)
• Конвекция без жидкости — Конденсирующийся пар воды: U = 300 — 1000 Вт / м ² K (паровые рубашки вокруг сосудов с мешалками, вода), 150 — 500 Вт / м ² K (другие жидкости)
• Принудительная жидкость (текущая) вода — свободный конвекционный газ: U = 10-40 Вт / м ² K (горючий камера + излучение)
• Принудительная жидкость (текущая) вода — Свободная конвекционная жидкость: U = 500 — 1500 Вт / м ² K (охлаждающий змеевик — перемешиваемый)
• Принудительная жидкость (текущая) вода — Принудительная жидкость (проточная вода): U = 900 — 2500 Вт / м ² K (теплообменник вода / вода)
• Принудительная жидкая (проточная) вода — Конденсирующий пар водяной: U = 1000 — 4000 Вт / м ² K (конденсаторы водяного пара)
• Кипящая жидкая вода — свободный конвекционный газ: U = 10-40 Вт / м ² K (паровой котел + излучение)
• Кипящая жидкая вода — принудительное течение жидкости (вода) : U = 300 — 1000 Вт / м ² K (испарение холодильников или охладителей рассола)
• Кипящая жидкая вода — Конденсирующий пар воды: U = 1500 — 6000 Вт / м ² K (испарители паровые / вода)

.

Как очистить испачканные в краске кисти, валики и шпатели

Ремонтным работам в квартире обычно предшествует поход в строительный магазин. Помимо красок, шпатлёвок и обоев, там приобретаются и новые кисти, валики, шпатели и лотки. Но стоит ли менять использованные инструменты после каждого ремонта? Ведь их можно очистить и приберечь до следующего раза.

Очистка металлического инструмента

Очистку металлических шпателей от налипшей шпатлёвки, клея или штукатурки производят простым механическим соскабливанием. Обычно для этого используют второй шпатель. В некоторых случаях можно применить и наждачную бумагу. Если же инструмент испачкан краской, то в дело пускают растворители. Иногда слой краски бывает достаточно толстым, тогда сначала производят механическую очистку.

Снятие краски с деревянных поверхностей

Испачканные краской деревянные ручки кистей или других инструментов очищают с помощью специальных смывок или растворителей. Ручку можно обмотать ветошью, промоченной в растворителе и оставить минут на 15-20. После этого загрязнение легко удаляется протиранием. Если под рукой есть строительный фен, то от струи его горячего воздуха краска вздуется и размягчится. В таком состоянии её нетрудно соскабливать любыми подручными средствами.

Очистка от краски лотков и других пластиковых инструментов

Использованный лоток обычно просто наполняют растворителем и складывают в него кисти, шпатели и прочую испачканную в краске оснастку. Но сам лоток можно изначально не доводить до такого состояния. Если до начала работ на него надеть полиэтиленовый пакет, то он всегда будет оставаться чистым.

Как удалить краску с валика и кистей

Если к моменту покрасочных работ под рукой не окажется сменной шубки для валика, то можно попытаться отмыть старую оснастку. Но заниматься этим не всегда целесообразно. Чем пытаться очистить инструмент от засохшей масляной краски, лучше сразу не полениться, а сходить в магазин за новой сменной шубкой. Свежую краску можно смыть растворителем или уайт-спиритом, но после высыхания ворс может оказаться слишком жёстким.

Свежая водоэмульсионная или акриловая краска легко смывается водой. Если не затягивать время, а произвести промывку сразу после использования, то такой валик можно хранить до следующего ремонта.

Очистку валика от уже высохшей водоэмульсионной краски производят в несколько этапов:

• Сначала нужно приобрести специальную смывку для водоэмульсионных красок. Средство добавляют в ведро с водой, туда же можно влить немного смягчителя для тканей или средство для мытья посуды.
• Перед замачиванием легко удаляемые участки очищают механически.
• Шубку вымачивают в разведённом составе в течение нескольких часов, пока краска полностью не отмокнет.
• Далее валик промывают в воде с моющими средствами. Это можно делать прямо под водопроводной струёй.
• По окончании промывки инструмент отжимают и отправляют на просушку.
• В отличие от водоэмульсионных составов, высохшую акриловую эмаль таким составом уже не смыть. Акриловые краски разводятся водой только в жидком состоянии.

Если работать с валиком предстоит несколько дней, то на время ночного перерыва шубку обычно просто обворачивают полиэтиленовым пакетом. Но есть и другой способ. Даже если работы производились масляными красками, инструмент можно опустить в ведро с водой. Без доступа воздуха эмаль не высохнет. На следующий же день валик нужно будет только отжать и прокатать по газетам или по какой-нибудь другой сухой поверхности.

Шубки, испачканные масляными или нитроэмалями, после полного завершения работ лучше сразу снимать и выбрасывать, чтобы они не успели присохнуть к вращающемуся цилиндру. После водоэмульсионных красок валик можно промыть и оставить до следующего ремонта.

Отмывать кисти от любой краски намного легче. Их просто погружают в небольшую ёмкость с растворителем и оставляют на несколько часов, пока все старые наслоения не отмокнут.

А вы отмываете использованную оснастку, или каждый раз покупаете новые инструменты?

Задать
вопрос эксперту

Чем отмыть окна после ремонта

После окончания отделочных работ на пластиковых окнах часто остаются пятна и потёки от строительных смесей. Монтажную пену нужно срезать и удалить остатки Димексидом, Уайт-спиритом или специальной смывкой. Защитную плёнку снимают с помощью скребка и строительного фена, а остатки клея растворяют спиртом. Краску, шпаклёвку и побелку можно очистить шпателем или воспользоваться бытовой химией. Мы расскажем о том, как отмыть окна после ремонта и удалить царапины с пластикового профиля.

Отделочники закончили свою работу, но прежде чем дом засияет чистотой нужно убрать строительный мусор и отмыть все поверхности от пятен краски, шпаклёвки и комков монтажной пены. Сперва займёмся окнами: прежде всего, снимем защитную плёнку, обычно это делается одним движением, но если окна давно были установлены, а плёнку никто не снял, то придётся повозиться.

Защитная плёнка

Некоторые хозяева пренебрегают инструкцией и не снимают защитную ленту, объясняя это тем, что ремонт ещё не окончен и пластиковый профиль нужно защищать от пятен и строительной пыли. Это конечно верно, но со временем клей меняет свои свойства и плёнка намертво «прикипает» к раме. Лучше снять её сразу и наклеить малярный скотч, который легко снимается и защищает от загрязнений ничуть не хуже.

Если вы этого не знали, и плёнка успела приклеиться намертво, то воспользуйтесь одним из предложенных средств:

1. Строительный фен и скребок для металлокерамических плит. Нужно нагреть плёнку и удалить скребком для чистки металлокерамических плит.
2. Отскоблить куски плёнки лезвием или канцелярским ножом, а остатки стереть ластиком. Чистить придётся довольно долго, но результат вас не разочарует.
3. Если плёнка раскрошилась, то её отмывание может быть довольно сложным. Для работы пригодится Уайт-спирит или технический спирт. Нанесите средство на куски плёнки подождите несколько минут и хорошенько потрите щёткой с жёсткой щетиной (металлическую использовать нельзя!)
4. Другой способ удалить мелкие куски – это наклеить поверх широкий скотч, хорошо его прижать, разгладить, подождать час и оторвать вместе с прилипшими кусочками плёнки.

Подробную инструкцию как удалить остатки защитной плёнки с пластикового профиля читайте по ссылке.

Иногда случается такая неприятная ситуация: плёнка снята, а на раме отпечатались надписи, липкие следы клея и краска. Со временем на клей осядет пыль, и окна будут выглядеть просто ужасно. Как быть в этой ситуации?

Сперва попробуйте отмыть клеевые пятна водой с добавлением средства для посуды, мыла или стирального порошка, хорошенько потрите жёсткой стороной губки. Если следы остались, то придётся сходить в хозяйственный магазин и купить специальный состав для удаления клея: Mellerud, SOLINS, «Антискотч»и тому подобное.

Используйте средства строго по инструкции, работайте в защитных перчатках. Перед тем как нанести на всё окно попробуйте в незаметном месте, если пластик не изменил цвет и его глянец не потускнел, то можно наносить на лицевую часть рамы.

В случае если пропечатались буквы и отмыть их никак не удаётся ни мыльной водой, ни спиртом, ни хлорным отбеливателем – придётся использовать растворитель пластика «Космофен 20», его можно приобрести в строительном магазине или на фирме, где вы заказывали окна.

Будьте внимательны: в продаже есть Космофен 5, 10 и 20, чем меньше цифра, тем сильнее растворитель. Например: № 5 растворяет пластик слишком сильно, его используют для удаления глубоких царапин, но об этом ниже.

В нашем случае нужна двадцатка – по своим свойствам она больше похожа на полироль для пластика. Нужно нанести немного средства на мягкую белую ткань (следите, чтобы тряпка не оставляла ворс) и легонько потереть удаляя следы краски. В конце аккуратно отполируйте это место круговыми движениями.

Возможно, вам будет интересно узнать, как отбелить пожелтевшие пластиковые окна.

Внимание! Применяйте «Космофен» и подобные средства других марок только в крайнем случае, если бытовая химия оказалась бессильна. Некоторые типы пластика могут поменять цвет от воздействия растворителя или потерять глянец.

Отмываем шпаклёвку и штукатурку

Во время оформления оконного проёма и шпаклёвки стен строительные материалы нередко попадают на стекло и рамы. Штукатурка бывает гипсовая, цементная или известковая. Независимо от состава она отмывается с пластикового профиля влажной тряпкой. Если она успела подсохнуть, то используют сухую ветошь или шпатель в зависимости от степени загрязнения. Чтобы не царапать пластик острый край шпателя оборачивают ветошью и счищают куски штукатурки, подрезая её у самого профиля.

Как избавиться от плесени на пластиковых окнах, читайте по ссылке.

Грунтовка

Как отмыть пластиковые окна после ремонта, если на них попала грунтовка?

• Свежие пятна смываются мокрой тряпкой без особого труда.
• Хуже если пятна успели высохнуть, такие загрязнения не отмываются водой и растворителями. Нужно взять свежую грунтовку, и нанести поверх старой, подождать пока она немного разжижится и стереть влажной губкой.
• Стёкла очищают лезвием.

Краска

Масляная

Чем отмыть окна после ремонта в новостройке, если они испачкались масляной краской?

Сразу хочется предостеречь от необдуманных действий: ни в коем случае нельзя мыть окна ПВХ ацетоном, растворителем №646 и №647 они разъедают пластик, оставляя на раме уродливые пятна!

С пластиковой рамы масляная краска смывается «Сольвентом» или «Уайт-спиритом», проще стереть свежую. Чтобы отмыть засохшую придётся постараться. Если краска не растворяется, её нужно отскоблить лезвием или скребком для металлокерамических плит. Будьте осторожны, чтобы не осталось царапин. Стёкла чистят лезвием.

Не используйте смывку для масляной краски на окнах ПВХ, входящие в её состав агрессивные растворители разрушают структуру пластика.

Внимание! Не пытайтесь отмывать окна кислотами и щелочами, от этого стирается глянец, где-то больше, где-то меньше – это очень заметно. Реставрировать такие рамы сложно – проще купить новые. То же касается и абразивов: порошки, наждачка, лезвия и металлические щётки оставляют царапины и потёртости, которые со временем забиваются грязью, уродуя внешний вид окна.

Водоэмульсионная (акриловая, латексная)

• Раму моют обычной водой с добавлением мыла, если краска свежая.
• Высохшие капли можно аккуратно соскрести шпателем.
• Даже засохшая водоэмульсионка отмывается водой, мылом и жёсткой щёткой, если хорошенько потереть.

Жидкие гвозди

Крайне редко случается такое, что жидкие гвозди попадают на раму или подоконник. Если такое произошло, то соскребать коричневые пятна вы будете долго. Существует два вида жидких гвоздей: на водной основе и на основе растворителя. Состав можно прочесть на упаковке товара.

Рекомендуют смывать жидкие гвозди ацетоном, но нам это не подойдёт, потому что ацетон портит пластик.

Жидкие гвозди на водной основе разработаны для внутренних работ. Они теряют свои липкие качества при нагревании и заморозке, тогда их легко снять шпателем или обратной стороной посудной губки. Для нагрева можно воспользоваться парогенератором, строительным или обычным феном. А чтобы заморозить состав используйте лёд из морозилки или спрей для удаления пластилина и жевательной резинки: Pramol GUMEX, ANTI-GUM или аптечный ICEMIX.

Состав на основе растворителя можно удалить обойным ножом. Производители рекомендуют в качестве смывки растворители № 646, 647, 648 (категорически нельзя использовать для пластиковых окон!), минеральный растворитель (обычно состоит из воды и органических соединений, можно попробовать на незаметном участке, если не портит пластик – используйте, то же касается скипидара и уайт-спирита).   Можно попытаться оттереть остатки клея жидкостью для снятия лака без ацетона.

Некоторые виды можно отмыть спиртом. Жидкие гвозди разных фирм сильно различаются по своему составу, именно поэтому дать единого рецепта мы не можем.

Как помыть балконные окна снаружи.

Герметик (силикон)

Если на окна попал силиконовый герметик, в этом нет ничего страшного. Просто подождите, пока он подсохнет, подцепите краешек шпателем, возьмитесь пальцами и плавно потяните, пока он весь не останется у вас в руках.

Побелка

Сухая побелка со стекла и пластика легко стирается сухой тряпкой, орудуя мокрой ветошью, вы только развезёте грязь и будете долго отмывать разводы и потёки. После того как вы удалите большую часть побелки сухой тряпкой можно приступать к мытью окна. Пластиковый профиль моют мыльной водой, а стёкла очистителем для окон или домашним моющим составом (на 2 л. воды 1 ст. л. нашатыря или 2 ст. л. уксуса).

Не так хорошо обстоят дела с известковой побелкой, она так просто не отстанет. Со стекла её можно удалить лезвием или канцелярским ножом. Для того чтобы смыть известь с окон ПВХ воспользуйтесь одним из предложенных средств:

1. Cillit, разведите водой один к одному и нанесите на испачканную поверхность, через несколько минут потрите жёсткой мочалкой. Будьте осторожны, Cillit содержит щавелевую кислоту, перед использованием проверьте в скрытом от глаз месте.
2. Растворите в ведре воды столовую ложку уксуса или лимонной кислоты и помойте профиль.
3. Поваренная соль тоже помогает избавиться от извести. Стакан соли на ведро воды.
4. Вместо соли и уксуса можно добавить в воду растительное масло: 100 гр. на 10 л. воды, этим же составом моют испачканный пол, виниловые обои и даже деревянную мебель. После того как побелка отмыта, поверхности обезжиривают жидкостью для мытья посуды. Лакированную мебель не обезжиривают, а полируют мягкой ветошью.

Обойный клей легко смывается тёплой водой.

Монтажная пена

Если бригада не отличалась особой аккуратностью, то после их ухода вы можете столкнуться с ещё одной проблемой: высохшая монтажная пена на профиле, подоконнике и стёклах. Если пена застыла куском, то её можно сковырнуть шпателем, а оставшийся след отмыть с помощью подручных средств. Как удалить следы монтажной пены с пластикового окна? Мы кратко коснёмся этого вопроса, чтобы узнать подробности, кликните на выделенный фрагмент.

1. Подсолнечное масло. Свежие загрязнения нужно потереть тряпочкой смоченной в горячем растительном масле. Застарелое пятно потребует больше времени. Потрите и накройте промасленной тряпкой, через 30 мин. остатки пены будет гораздо проще отмыть.
2. Уксус 9%. Приложите немного усилий, и вы отмоете следы пены.
3. Если пена не успела застыть, то её можно легко смыть «Уайт-спиритом» или жидкостью для мытья монтажного пистолета в состав которой входит этилацетат. Наносите смывку только белой тканью, иначе краситель раствориться и впитается в пластик, отмыть его будет не просто. Но лучше дать пене затвердеть и удалить механически.
4. «Димексид» – аптечное средство, которое используют опытные строители для удаления следов монтажной пены. Нужно срезать основную часть куска лезвием, смочить димексидом ватный диск и хорошенько потереть, положить диск на пятно и оставить на 5-10 мин. Пена размягчиться и легко отстанет от пластика.
5. Можно использовать самодельную «отмывку», для этого нужно смешать по 10 грамм ацетона и растворителя А-649, 20 гр. уксусной эссенции и 50 гр. жидкости для промывки строительных пистолетов. Монтажники уверяют, что этот состав растворяет монтажную пену любой марки.

Удалить царапины

Если в процессе ремонта на пластике появились царапины, то в этом случае пригодится растворитель «Космофен-5», о котором мы обещали рассказать подробнее. Его используют профессиональные монтажники для того, чтобы отполировать профиль, убрать царапины и следы потёртостей.

Есть три группы товаров для реставрации пластика: жидкий пластик, очиститель и полироль.

Жидкий пластик – это самозатвердевающая масса, которой заполняют глубокие царапины, после чего поверхность полируют. Его так же используют для склеивания пластиковых поверхностей. Бывает разных цветов.

В отличие от жидкого пластика очиститель не заполняет царапину, а растворяет ПВХ. После того как вы нанесли растворитель нужно аккуратно разровнять поверхность и отполировать.

Полироль для пластика имеет в своём составе вещества, которые заполняют мелкие царапины и потёртости, создавая иллюзию новизны и глянца.

Приготовьте для работы:

• Несколько белых тряпок, цветная ветошь линяет от компонентов очистителя, и вместо удаления царапин вы получите несмываемое цветное пятно. Выбирая тряпку проверьте не оставляет ли она ворс.
• Выбранное средство.
• Наждачную бумагу № 400 или 600.
• Шпатель.

Прежде чем приступать к работе подготовьте поверхность: помойте мыльным раствором и обезжирьте спиртом или жидкостью для мытья окон.

Зачистите наждачной бумагой поцарапанный участок, возможно, этого будет достаточно.

Если царапина очень глубокая то возьмите шпатель, нанесите на кромку немного жидкого пластика, и плотно прижимая шпатель к поверхности, заполните царапину. Остаток клея сотрите тряпкой. Действовать нужно быстро – пластик застывает за 60 сек. Далее нужно нанести на кусочек ткани «Космофен-20» или аккуратно отполировать пострадавший участок.

Если царапины не столь глубоки, то используйте растворитель пластика «Космофен-5». Нужно нанести немного средства на поверхность, как только пластик размягчится, его аккуратно разглаживают кистью, чтобы заполнить царапину. После затвердения место реставрации полируют мягкой тканью, смоченной в «Космофен-20».

Полироль используют для удаления мелких царапин и потёртостей. Мягкую ветошь смачивают в средстве и круговыми движениями полируют повреждённую поверхность.

Хотим предупредить читателей что: работа по реставрации пластика довольно кропотливая и требует определённых навыков. Качество пластика сильно разнится в зависимости от производителя, неопытный человек может ошибиться в выборе средств или в процессе работы. Поэтому мы всё же рекомендуем доверить удаление царапин специалистам той фирмы, где вы заказывали окна. Стоимость таких услуг вряд ли окажется выше стоимости рем.комплекта.

Торговая марка Cosmofen не единственный производитель подобной продукции, в строительных магазинах вы найдёте немало аналогов.

Как и чем отмыть пластиковые окна после ремонта — Лучшие средства и методы

Крайне сложно сохранить остекление чистым во время ремонта. На профиле, стеклах оседает строительная грязь, бороться с которой намного сложнее, чем с бытовой. Предлагаем вам несколько эффективных способов отмыть пластиковые окна от наиболее сложных пятен после ремонта.

Очищаем профиль

Уберите с поверхностей наклейку с логотипами и протрите ПВХ влажной тряпкой. Для очистки от строительной пыли:

• раствором моющего средства протрите ПВХ-профиль;
• покройте пластик жидким мылом для размокания грязи и через 10 минут уберите состав увлажненной тряпкой.

Если вы не знаете, как отмыть окна после ремонта от грунтовки, цемента, штукатурки, воспользуйтесь канцелярским ножом. Аккуратно снимите лезвием штукатурку с ПВХ и вытрите пластик.

Чем отмыть окна от скотча?

Снимать защитный полиэтилен с оконных систем рекомендуется после их установки. Иногда сделать это очень сложно. Пленка намертво фиксируется на поверхности, отчистить ПВХ от клея крайне трудно, но возможно. Попробуйте убрать клей, протирая поверхность посудной губкой, смоченной горячей водой. Жесткую сторону губки располагайте внизу, чтобы она контактировала с пластиком. Отчистить поверхность не удается? Соскребите грязь ПВХ-шпателем, предварительно пропитав пятна:

• 100% медицинским спиртом, водкой,
• маслом чайного дерева,
• жидкостью для снятия лака.

Есть и другие способы удаления пятен от скотча:

• Прогрейте покрытие строительным феном, удалите остатки полиэтилена скребком для металлокерамики.
• Соскоблите клей, пленку канцелярским ножом, канцелярским ластиком уберите остатки.
• Раскрошенную пленку пропитайте «Уайт-спиритом», спустя несколько минут протрите поверхность жесткой щеткой (не из металла!).
• Можете наклеить на мелкие фрагменты скотча обычный широкий, а спустя час оторвать от поверхности.

Как отмыть окна от цемента после ремонта?

Когда оштукатуривают и выравнивают стены, ПВХ-рамы и стеклянные пакеты защитить от пятен цементного раствора очень сложно. Очищаются они с большим трудом. Вам могут помочь:

• Специальные средства: ATLAS SZOP, Baugerätereiniger 81, Cement N Concrete Remover. Спрей выбранного состава нанесите на поверхность, размягченные пятна удалите тряпкой.
• Comet в виде густого геля. Предназначен для чистки сантехники. Может использоваться для очищения ПВХ-окон. Наносится на пятна, после размягчения цемента снимается вместе с ним влажной салфеткой. Может потребоваться несколько подходов.
• Уксусная кислота. Тряпкой, смоченной раствором эссенции, увлажните цементные пятна. По прошествии нескольких минут оттирайте грязь. Нанесите на тряпку соду и протирайте с ней испачканные места.

Чем отмыть окна после ремонта от монтажной пены?

Незасохший пенящий состав можно попытаться убрать «Космофеном». Чистящее средство пользуется популярностью у монтажников. Бывает трех типов. Более сильное маркируется большим числом. Засохшие пятна монтажной пены может убрать «Димексид». С ним потребуются перчатки. Состав наносят губкой, ватой, стирают мокрой тканью.

Закажи окна выгодно! До конца недели скидка от 30%
на окна и балконы!

Как избавиться от пятен краски на окнах?

Используйте соответствующий типу краски растворитель, очищая стекла. Пластик чистить сложнее — он уязвим к растворителям. Краску на водной основе может удалить горячая вода. Ее разбрызгивают, затем снимают пятна скребком. Избавиться от других красящих составов помогает скипидар. Не очищайте поверхности лезвиями, железными шпателями, чтобы не поцарапать их.

• Свежая масляная краска с ПВХ убирается «Уайт-спиритом», «Сольвентом», засохшая — скребком для металлокерамики. Стекла очищаются лезвием.
• Свежая водоэмульсионная краска (с акрилом, латексом) убирается мыльным раствором, высохшая — шпателем. Приложив усилия, с помощью мыльного раствора, жесткой щетки можно оттереть даже старые пятна водоэмульсионки.

Зная, как отмыть окна после ремонта без повреждений, вы можете не опасаться ремонтных работ любого масштаба. Используйте рекомендованные в статье методы и средства очистки поверхностей, и ваши окна станут чистыми.

Чем отмыть стекла окон после ремонта?

Влажной тряпки для очистки стеклянных поверхностей недостаточно — после мытья водой на стеклопакете остается белый налет. Как же быть?

• Смешайте стакан уксуса с литром воды.
• Смоченной составом губкой вытрите ей стекло и отполируйте его газетой.
• Для очищения глухого остекления воспользуйтесь щеткой с телескопической ручкой. Вытрите стеклянную поверхность губкой. Затем поверните щетку и шпателем из резины на обороте снимите влагу с оставшимися загрязнениями.

Убираем следы клея

Ломаете голову, не зная, чем отмыть подоконник пластикового окна после ремонта от застывшего клея? Воспользуйтесь специальными средствами. Это может быть Cosmofen. Состав с «пятеркой» — наиболее щадящий, с «двадцаткой» — самый концентрированный. Подходящую марку средства можете уточнить в оконной компании.

Для очистки ПВХ также можно использовать строительный фен. Нагрейте участки с клеем и снимите его шпателем. Вытрите поверхность ацетоновым растворителем и растворенным в воде моющим средством.

Убираем герметик

• Снимите шпателем засохший состав.
• Нанесите на пену содержащий ацетон растворитель или средство от пены, пропитав составом войлочную тряпку.
• Размокший герметик уберите войлоком, активно вытирая поверхность.

А если ничего не помогает?

В крайнем случае выручит шлифовальная машинка или дрель. Для очистки также понадобятся войлочные круги, содержащие ацетон моющие составы, паста ГОИ. Полировать пластик нужно так:

• шпателем и чистящим составом уберите поддавшиеся загрязнения;
• отполируйте ПВХ оборудованием со специальным кругом — снимется внешний слой ПВХ с грязью.

Точно так же удаляются микро-царапины. Глубокие замазываются жидким пластиком, акрилом.

Проверенные советы о том, как отмыть окна после ремонта

Очищая оконные системы, помните:

• При чистке с использованием растворяющих веществ нужно надевать резиновые перчатки и беречь глаза.
• Для очищения от шпаклевки и клея используйте состав для очищения от цемента, извести. Его продают в строительных магазинах.
• Необходимо избегать попадания очищающих составов на уплотнительный контур, он может испортиться, а герметичность остекления — нарушиться.
• Работая с простыми растворителями, содержащими множество кислот, соблюдайте осторожность — кислотная среда угрожает пластику разъеданием.

Почистить остекление от пыли и мусора, клея, штукатурки несложно, но необходимо делать это правильно. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы сделать окна чистыми и красивыми.

О том, как очистить очистить пластиковый подоконник после ремонта, читайте здесь.

Чем отмыть штукатурку с пола и какое средство лучше подойдет

После ремонта на поверхностях остается строительная пыль и остатки рабочих растворов. Уборку рекомендовано проводить сразу, пока загрязнения не въелись в пол.

Чем отмыть следы штукатурки с пола

Капли присохшей штукатурки удаляйте механическим способом. Используйте шпатель или аналогичный инструмент. Постарайтесь снять основную часть материала сухим. Остатки смойте мыльным раствором, подходящим моющим средством или растворителем, безопасным для конкретного типа напольного покрытия.

Предварительно проверьте очищающий раствор на совместимость с материалом. Нанесите выбранное средство на незаметный участок пола, оставьте на 5 минут и смойте. Если фактура, цвет не изменились, используйте его для уборки. Когда штукатурка удалена, промойте поверхность чистой водой.

Рекомендации:

• Гипсовая штукатурка схватывается за 1-1.5 часа, убирайте следы как можно быстрее. Увлажняйте большие засохшие пятна смоченной в воде тканью. Когда они размягчатся, вымойте гипс растворами с уксусом или маслом.
• Цементную штукатурку удаляйте уксусной кислотой. Смочите загрязнение и сотрите остатки сухой микрофиброй через 10-15 минут. Против смесей на цементной основе эффективны растворители и очистители бетона.

Начинайте уборку с дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Тщательно очищайте щели, пазы, плинтуса, углы.

Очистка паркета

Паркетное покрытие не терпит едких веществ и избыточного количества влаги. Удалите крупный мусор пылесосом с мягкой насадкой. Для влажной уборки паркета или паркетной доски используйте средства для клининга (по инструкции). Высокоэффективные концентраты разработаны для тщательной, интенсивной очистки покрытия, покрытого маслом или воском. Работайте мягкой ветошью, быстро поглощающей воду, — салфетками из микрофибры.

Порядок очистки:

• Приготовьте раствор, соблюдая требования инструкции. Нанесите на загрязненные участки.
• Для растворения и размягчения загрязнений разотрите состав по поверхности мягкой щеткой или тряпкой.
• Максимум через 10 мин. аккуратно соберите остатки средства ветошью.
• Промойте покрытие свежей водой.

Не используйте абразивы, жесткие щетки, скребки.

Как убрать грязь от штукатурки с ламината

Промойте пол мыльным раствором, затем водой. Не переувлажняйте ламинат, работайте хорошо отжатой салфеткой или шваброй. Можно применить другие неагрессивные моющие средства: гель для душа, шампунь, средства для мытья посуды. Чтобы избежать разводов, используйте микрофибру.

Удаление следов с линолеума

Уберите крупные загрязнения пылесосом.

Очистка от штукатурки:

• На въевшихся пятнах используйте бензин, скипидар или керосин. Наносите его локально — на участок загрязнения — смывайте через 5-7 мин.
• Приготовьте раствор растительного масла и воды (1:100). Смочите тряпку, протрите пятно. Возьмите ведро с водой, добавьте 250 мл уксуса. Промойте пол на второй раз и вымойте начисто.
• Возьмите соль и гель для мытья посуды. Растворите в ведре 20-30 мл средства, выполните уборку. Во второй подход используйте воду и 150 г соли. В конце сполосните линолеум теплой водой.

После завершения работы протрите пол насухо. Не используйте слишком горячую воду, спирт, агрессивные средства.

Очистка плитки от штукатурки

Перед мойкой очистите плитку пылесосом и протрите сухой ветошью. Крупные куски раствора снимите шпателем (пластиковым или деревянным). Не используйте металлический инструмент, — он оставит царапины даже на прочной керамике.

Рекомендации:

1. Для удаления остатков пятен используйте средство для чистки сантехники и кухонных духовок. Вымойте полы щеткой 2-3 раза, соберите загрязненный раствор тряпкой.
2. Если пятен много, а площадь облицовки большая, возьмите пену для кафеля. Она продается среди моющей химии для клининга и в строительных магазинах.
3. На последнем этапе вымойте плиточное покрытие подкисленной водой. В 10 л воды растворите 2 стакана уксуса.

Часто меняйте воду и салфетку при мытье. Очищенный пол протрите насухо. Обработайте плитку жидкостью для мытья стеков (против разводов). Не используйте средства с хлором и сильными кислотами.

Как убрать строительную пыль после ремонта

Постарайтесь удалить основной объем пыли в сухом состоянии. Строительные растворы и смеси содержат связующие вещества. При контакте с жидкостями, водой они образуют прочную, труднорастворимую массу. Если намочите пыль, удалить ее будет сложнее.

Для уборки используйте бытовой или строительный пылесос. Применение веников, щеток малоэффективно. Если это обычный пылесос, берите одноразовые мешки, меняйте их как можно чаще. Пыль может забить фильтр и прибор выйдет из строя. После обеспыливания приступайте к влажной очистке. Промойте покрытие водой с растворенным хозяйственным мылом, часто меняя тряпку и воду.

Как удалить старую шпаклевку — основные способы

Любой ремонт — дело хлопотное и грязное, даже если вы просто собрались переклеить засаленные обои на кухне или поменять стиль прихожей. Без удаления старого покрытия не обойтись никак, будь то надоевшие обои, штукатурка или потрескавшаяся шпаклевка.

Если вы делаете и контролируете все лично, то обязательно изучите, как правильно нужно очищать стены, ведь у всех материалов свои особенности, в том числе — и у отжившей свое шпаклевки.

Как удалить шпаклевку — готовимся заранее

Избавление от старого шпаклевочного покрытия — процесс ответственный и всегда включает в себя несколько этапов.

Когда со стен сняты все остатки обоев, первым делом тщательно осмотрите поверхность: если прошлый ремонт был сделан на совесть, удалять шпаклевку необязательно.

Поищите явные трещинки и сколы: если на всю стену таких «косяков» набралось не больше десятка, можно попробовать зачистить проблемные места, покрыть их грунтовкой и заново зашпаклевать. Если же ремонт был сделан давно, покрытие приобрело неприятный оттенок и местами вздулось, сомнений в сторону — надо все снимать.

Если качество старого покрытия оставляет желать лучшего — его нужно удалять

Небольшой совет: если покрытие лежит ровно и довольно плотно, но вы не уверены, что шпаклевку надо оставлять, — простучите стену в разных участках ручкой шпателя: глухой звук укажет на необходимость разрушительных работ.

Прежде чем снимать шпаклевку со стен, подготовьте комнату: во время ремонтной операции ей придется несладко.

Для начала вынесите всю мебель или плотно упакуйте ее в полиэтилен. По периметру пола разложите пленку (прикрепить можно к плинтусам малярной лентой) или ненужные газеты, пространство между стенами и дверьми тоже заклейте бумажным скотчем — лишняя уборка во всей квартире вам ни к чему. На дверь — мокрую простыню. Подготовьте респиратор (для себя), защитные очки и инструменты.

[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»Oybwg_kqCYU» text=»Снимаем шпатлевку с водой» autoplay=»true»]

Инструменты для удаления старой шпаклевки

Чтобы снять шпаклевку со стен, необходим стандартный ремонтный набор:

• огромный кусок полиэтилена или стопка газет;
• емкость для размягчающего раствора и большой пульверизатор;
• тряпка или большая банная губка;
• молоток, зубило и твердый шпатель;
• перфоратор и (или) болгарка;
• стремянка и табуретка;
• наждачная бумага.

Для вывоза строительного мусора можно использовать морской контейнер

Способ первый, классический

Не пытайтесь сразу долбить стену шпателем на сухую — даже если покрытие отходит легко, всю стену вы так не отчистите. Смочите поверхность водой из пульверизатора, подождите минут 5, пока состав размокнет, и приступайте. Если процесс все равно не идет — удалить шпаклевку поможет крахмальный раствор.

Готовится разрушительная смесь так: на литр воды берем 2 столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного — на ваш вкус), размешиваем, чтобы все растворить, и заливаем в пульверизатор. Затем опрыскиваем стенку, ждем не меньше 15-20 минут, чтобы средство проникло поглубже, и начинаем откалывать шпаклевочное покрытие шпателем.

Если есть возможность, постарайтесь оценить толщину покрытия: если шпаклевку намазывали в один-два финишных слоя 2-3 мм, то пульверизатор вполне справится, если же ремонт делали «на века» и толщина не меньше 5-6 мм, лучше наносить крахмал сразу губкой или тряпкой.

Раствор крахмала и воды помогает быстро размочить старую шпатлевку

Способ второй, радикальный

Когда толстый слой старого покрытия не берет даже крахмал, в вопросе, как удалить старую шпаклевку, помогут уже настоящие инструменты.

Сначала можно попробовать молоток и зубило: прикладываем зубило под углом в 45 градусов к местам, где покрытие явно вздулось и вот-вот отвалится, и начинаем отдалбливать участок за участком.

Если зубило не справляется — на помощь придет перфоратор. Вставляем в главный инструмент строителя-разрушителя лопатку и начинаем разбивать весь шпаклевочный слой на стене. В самых запущенных случаях гипсово-цементный состав обязательно очистит болгарка с алмазным кругом: делаем на стенке маленькую насечку, прикладываем пилу параллельно поверхности, и постепенно стачиваем шпаклевочное покрытие.

Последние 2 способа — самые быстрые, но и самые грязные: обязательно позаботьтесь об очках и респираторе и приготовьтесь к грандиозной уборке.

После того, как старая шпаклевка оказалась на полу, необходимо зачистить стенку наждачкой, чтобы окончательно убрать все неровности, пройтись мокрой тряпкой — и можно грунтовать и заново шпаклевать поверхность.

[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»O8t0scfbARM» text=»Удаление шпатлевки аппаратом Graco G-Force 2″ autoplay=»true»]

Как убрать старую шпаклевку с потолка

Нередко приходится убирать потрескавшуюся старую шпаклевку и с потолков, и здесь мнения строителей резко расходятся. Кто-то уверяет, что идеальный способ для потолка — это крахмальная обработка и старый добрый шпатель, кто-то считает, что только болгарка сумеет убрать шпаклевочный слой быстро и эффективно. И все же, как удалять старую шпаклевку с потолка?

Чтобы выбрать подходящий для вас вариант, хорошо осмотрите потолок. Если шпаклевка держится на честном слове и начинает отваливаться уже при простукивании, вполне можно обойтись и крахмальным способом. Но если покрытие толстое или держится крепко, а очистить потолок необходимо, воспользуйтесь болгаркой: это и быстрее, и надежнее.

Убирать старую шпаклевку со стен полностью или нет — выбор только за вами. Однако если вы хотите получить идеальную комнату с модными обоями или ровной покраской, лучше очистить все «до основания», выбрав тот способ, который подходит именно для вашей стенки.

Как вымыть полы после ремонта от побелки, шпаклевки, клея и краски?

Сложнее всего вымыть грязный пол после ремонта, поскольку на нем остаются пятна от побелки, клея и других строительных смесей.

Для качественной очистки пола от подобных загрязнений следует пройти минимум три этапа:

• сначала удалите глобальное загрязнение пола, вымыв его теплой водой, чтобы все трудновыводимые пятна стали четче выделяться;
• вымойте пятна от клея, шпаклевки, краски, используя пластмассовый шпатель и растворители;
• в завершении вымойте полы прохладной водой и устраните остатки удаляемых пятен.

Для того, чтобы удалить пятна краски, для каждого типа напольного покрытия средство выбирается индивидуально.

Но важно понимать, что обрабатывать нужно только само пятно: область вокруг него не задевайте, дабы не испортить поверхность пола. Раньше хозяйки вымывали пол водой с добавлением керосина, а ополаскивали раствором уксуса, но сейчас можно использовать обычный ацетон или любой растворитель.

Если напольное покрытие хорошо воспринимает влагу, то подобные пятна можно замочить водой на некоторое время, чтобы они хорошенько отмякли. Благодаря такому методу водоэмульсионная и обычная краска исчезнут без использования едких растворителей.

Как отмыть побелку?

Сложнее всего отмыть побелку с напольного покрытия. Дабы эффективно избавиться от белых разводов, необходимо часто менять воду и хорошо выполаскивать тряпку или швабру. Эффективно избавиться от следов побелки можно с помощью таких народных средств.

Средство для удаления побелки	Как правильно действовать?
Каменная соль + уксус	Первый раз следует вымыть пол чистой водой, после чего набрать новую воду в ведро и засыпать туда пять ложек каменной поваренной соли. Соленая вода отлично поможет избавиться от следов побелки. В завершение уборки вымойте полы слабым раствором столового уксуса.
Подсолнечное масло + уксус	— растворите в ведре с теплой водой небольшое количество растительного масла в пропорции 100:1 соответственно; — тщательно вымойте полы от остатков извести; — после этого сделайте новый раствор: в теплой воде растворите немного столового уксуса – и вновь хорошо промойте полы; — в завершение протрите поверхность чистой прохладной водой.
Марганцовка	— разведите такое количество кристаллов калия перманганата, пока цвет воды не станет ярко-малиновым; — тщательно вымойте полы полученным раствором; — протрите поверхность пола чистой водой. Но данное средство нельзя применять на поверхностях, которые покрыты лаком, т. к. останутся разводы.
Керосин	Побелку, которая уже успела хорошо засохнуть на напольном покрытии, можно вымыть при помощи керосина. Для этого необходимо: — добавить в 5 литров воды 150 граммов керосина; — тщательно вымыть полы, а в местах, где успела засохнуть побелка или шпаклевка, потереть их губкой, смоченной в керосине; — дабы уничтожить неприятный запах, несколько раз протереть полы чистой водой с добавлением стакана столового уксуса.

Вот, пожалуй, и все советы, которыми хотелось с вами поделиться, наши ценительницы чистоты и уюта. Теперь вы с легкостью справитесь с любым загрязнением на напольном покрытии, а самое главное — отныне вы знаете как правильно и качественно мыть полы.

Фото галерея

Выравнивание потолка (отделка): штукатуркой и шпаклевкой своими руками

Гипермаркет «OBI»
пл. Орджоникидзе, д.1
+7 (8452) 30-92-61

51.501224
45.944012

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Заинск, ул.Казанская, 14
+7 (85558) 5-30-15

55.288178
52.006769

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б
+7 (85592) 5-27-36

54.855688
53.105399

СтройМаркет «КАРАТ»
ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184

54.912961
52.254802

«МаксидоМ»
пр. Кирова, д. 308А
+7 (846) 379 22 55

53.252684
50.217369

«МаксидоМ»
Тургайская ул. , д. 1
+7 (831) 212-11-71

56.304319858807
43.945462380951

«СатурнСтройМаркет»
ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12
8 (8482) 94-00-44

53.561011061406
49.307863860119

Castorama
Московское шоссе, 18км, 27а
+7 846 269-67-59

53.22089909435
50.190483889549

Castorama
г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5

55.668237664317
37.865889830688

Castorama
Пролетарский проспект, д. 20

55.931830161351
38.005340185181

Castorama
Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1

55.760066110679
38.426226838562

Castorama
ул. Восточная, д. 8

55.492843762218
37.572779253967

Castorama
Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
+7 3532 37-60-38

51.842825236628
55.119940915344

Castorama
Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл»
+7 8452 669-339

51.620186592316
45.971478828033

Leroy Merlin
г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17
8 (800) 700-00-99

54.208996
45.248913

Leroy Merlin
Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30
8 (800) 700-00-99

53.326206
50.308456

Leroy Merlin
ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174
8 (800) 700-00-99

55.817501513319
49.130646568787

Leroy Merlin
Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29
8 (800) 700-00-99

55.712053293696
52.402689465607

Leroy Merlin
Проспект Олимпийский, д.10
8 (800) 700-00-99

54.291189628491
48.268730619049

Leroy Merlin
ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22
8 (800) 700-00-99

54.670844142954
55.928636246033

Leroy Merlin
ул. Усть-Курдюмская, д. 50
8 (800) 700-00-99

51.589468354239
46.11401738623

Leroy Merlin
Южное шоссе, д. 6а
8 (800) 700-00-99

53.550425
49.339123

Leroy Merlin
Нежинское шоссе, д. 2а
8 (800) 700-00-99

51.775851
55.198402

Leroy Merlin
ул. Камбарская, д. 108
8 (800) 700-00-99

56.837888
53.307044

Leroy Merlin
ул. Луганская, д. 53/1
8 (800) 700-00-99

58.613004
49.593283

База ООО «Рашман»
г. Дербент, ул. Гагарина, 93
+7 (928) 046-66-59

42.075395
48.270741

База ООО «Рашман»
г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян.
+7 (967) 404-22-39
[email protected]
42.108828
48.181198

Гипермаркет Сарай
г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
+7 (8422) 27-78-44
[email protected]
54.314223
48.35324

ЗАО «Сатурн-Казань»
ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В
(843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.)
[email protected]
55.797657087408
49.19236464418

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А
+7(846) 269-64-25, доб 4207
[email protected]
53.205254686395
50.302499183147

ИП Бадина
ул. Гарина-Михайловская 1А
+7 (917) 144-52-99

54.130871665647
51.536919309448

ИП Борисова-Шильке Л.В.
ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00
+7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96
[email protected]
54.797612701999
56.090436271164

ИП Верхотуров
ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08

45.28800303702
37.353063854492

ИП Верхотуров Александр Юрьевич
Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2
8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89
[email protected]
44.900101250715
37.342343186508

ИП Дубинин В.Г.
Северное шоссе, 10/4Б
+7 (924) 116-52-44
[email protected]
50.570357
137.011694

ИП Зайцев
Вокзальная 22
+7 (927) 690-91-57

54.437316102585
51.472062415344

ИП Зинькова

+7 (902) 378-24-73

54.133108443509
51.531562108095

ИП Исаков
Ленинская 80
+7 (937) 071-51-01

54.131843265654
51.539462915344

ИП Костенникова Ольга Егоровна
ул. Мостовая, 91
8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09
[email protected]
50.632126
38.691248

ИП Краснов
Хлебная 1а
+7 (937) 644-42-22

54.433641845382
51.457756772491

ИП Оваканян (Промкомстрой)
Первомайская 16
+7 (927) 716-52-53

54.298106969899
52.006381425348

ИП Панишева Наталья Геннадьевна

8 (8332) 56-74-36

58.61587037755
49.625567754631

ИП Трофимчук О.А.
ул. Текучева, 374А
+7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71

47.242441936
39.749523737434

ИП Тумасян
Привокзальная 31

53.908362706542
51.22551058256

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К
ст. Погрузная. Первомайская 92
+7 (927) 739-17-00

54.227509950872
50.442933339256

ИП Фатьянова О.С.
ул. Куйбышевская 24
+7 (927) 000-27-73

54.209623749635
50.474487706299

КирпичРУ
Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208
+7 (495) 369-33-88
[email protected]
55.800700648575
37.524403766865

Компания «РОСТ»
ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22
[email protected]
58.56513894349
49.622069588955

Магазин ООО «Рашман»
ул. Ирчи Казака, 18 А
8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7
[email protected]
42.962142000025
47.508348550926

МаксидоМ
ул. Рихарда Зорге, д. 11А
+7 (843) 210-07-07

55.762381191655
49.190203457672

Максидом
ул. Маршала Жукова, 42
+7 (347) 226-15-15 

54.790469
56.081275

Максидом
Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154
8 (812) 324-55-55

60.002133
30.384205

ООО «Элитдизайн»
ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
8 (495) 662-69-91
[email protected]
55.66421
37.598833

ООО » ТД «Мегастрой»
ул. Хвалынская, 87а
89 272 103 680
[email protected]
53.18252530786
48.391546687114

ООО «АльфаСтрой»
ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной
+7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85
[email protected]
53.198414441861
50.267105330688

ООО «Архитектор Групп»
ул. Косякова, д. 13
8 (495) 215-52-88
[email protected]
55.6637
39.868229

ООО «Ассоциация Менеджеров»
ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А
8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01
[email protected]
51.676516
39.331046

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой»
Лесной проезд, 12
8 (8422) 61-30-17
[email protected]
54.354595404483
48.350886543655

ООО «Дарвис»
ул. Базовая, 2 оф. 202
+7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств)
[email protected]
57.659050051047
39.840157302901

ООО «Екатерина Н»
ул. Бирюзовая, д. 22
+7 (8452) 46-81-68

ООО «ИмпериалСтрой»
ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г»
+7 (8412) 45-44-54

53.239213
45.020714

ООО «Лайт СВ»
пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2
8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17
[email protected]
53.56916096621
49.397077233135

ООО «М-Холдинг»
ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна»
+7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34
[email protected]
50.566773071733
36.565799373016

ООО «Мега Холл центр стройки»
ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4
8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77
[email protected]
56.625116313049
47.86751135582

ООО «НЕм.Ка»
ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2
8 (499) 116-67-60
[email protected]
55.711721
37.428836

ООО «Норд-П.П.А.»
ул. Промышленная, 10
8 (8152) 55-41-69
[email protected]
68.99999258069
33.131148474869

ООО «Промрезерв»
бульвар Строителей, д. 6Б
+7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28
[email protected]
52.754822
41.458445

ООО «СИ-Маркет»
ул. Урицкого ,102
8 (422) 46-39-21
89278035888
[email protected]
54.329121917499
48.358594728836

ООО «Строй Самара»
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а
+7 (846) 214-05-04
[email protected]
53.266059
50.401451

ООО «Строймир»
ул. Дарсановская 5
+7 (978) 117-98-99
[email protected]
44.504692
34.146141

ООО «Строймир»
г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а
+7 (978) 842-28-27
[email protected]
44.969438
34.073449

ООО «СТРОЙСНАБ»
пр. Ленина 169 пав 113
+7 (953) 438-04-10
[email protected]
54.144562
37.583032

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ)
ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А
+7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15
[email protected]
53.158799794071
44.99009481349

ООО «ТД «Авантаж»
ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1
8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66
[email protected]
51.663496
39.159836

ООО «ТД ГИЦЕМА»
ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432
8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54
[email protected]
55.587056730985
37.601470900803

ООО «ТермоПлюс»
ул. Шоссейная, 3/2
8 987 847 62 20
[email protected]
51.82969194683
55.114912664032

ООО «ТЕРРА»
Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7
+7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45
[email protected]
55.576808
37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес»
ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424
+7 (916) 971-76-67
[email protected]
55.649362
37.497773

ООО «Экострой»
Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226
+7(846) 991-55-57
[email protected]
53.197469
50.128176

ООО «Компания СМАРТ»
ул. Малая Юшуньская, 1, к.1
8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38
[email protected]
55.653244231683
37.594522775463

ООО «Сандор фасад»
ул. Блюхера, 8а
8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888

58.585476204767
49.689209652779

ООО «САТУРН САМАРА»
ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34
8 (846) 269-66-69
[email protected]
[email protected]
53.177376
50.072902

ООО «Фаворит»
мкр. Силикат, 41
8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35
[email protected]
55.646593663855
37.852897568123

ООО Арт Хаус Групп
ул. Университетская 38 корп 3
+7 (8352) 48-65-75

56.133207865671
47.158468036606

ООО Домстройснаб
ул. Индустриальный проезд 22 а
+7 (8552) 49-33-30
[email protected]
55.707504998391
52.417101876076

ООО ЕвроСтройКомплект
ул. Перепроходцев д.5 ст1
+7 (8555) 48-19-91
[email protected]
55.6150498843
51.820136471124

ООО Мегаполис Керамика
ул. Рахимова д.2
+7 (843) 528-05-77
[email protected]
55.839339584624
49.021859808396

ООО СтройГипс
ул. Тимер юл д.3

[email protected]
55.762183200489
49.11938906716

ООО СтройГипс
ул. Казанский проспет д.234
+7 (8552) 445-316
[email protected]
55.693959792505
52.366579748901

ООО СтройТорг НН
ул. Вязниковская д. 38 а
+7 (831) 296-19-57
[email protected]
56.307069744005
43.852188669543

ООО ТД «Строительный Альянс»

+7 (919) 435‒55‒44

ООО ТД «Строительный Альянс»
ул. 50 лет Октября, 4Б
+7 (910) 740-17-71
[email protected]
51.72336
36.163218

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН»
Элеваторный проезд, д. 4-а
+7 (8362) 45-31-19

56.614115245992
47.895782873016

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
Самара, пр. Карла Маркса 526
8 (800) 333-77-19
[email protected]
53.262202
50.290115

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44
+7 (8555) 24-04-12

55.630334
51.788667

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43
+7 (85595) 26-23-8, 26-24-8

54.57999010579
52.417497873016

ТД «Стройресурс»

8 (8332) 56-74-02

58.56517818305
49.62205617791

ТЦ МегаСтрой
пр. Степана Разина, 97
8 (848) 255-58-80

53.501419190446
49.292009813492

ИП Дюсенов М.С.
пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО»)
77019334113
7-700-320-06-31
[email protected]
51.146724743743
71.568246406501

ТОО «ЕвроКерамика»
пр-т Санкибай-Батыра, 159А
+7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01
[email protected]
50.292659761141
57.141318652779

ТОО «Фасад-Оптима»
ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2
+7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961
[email protected]
[email protected]
51.245690478972
51.401325381542

«Белпищеснаб»

+3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8
[email protected]
53.834375154172
27.553564197414

ООО «Стиль-Декор»
Сморговский пр., 29, оф. 2
+375 29 674-64-75
[email protected]
53.935298654016
27.55724982209

«СатурнСтройМаркет»
ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160
8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12

53.398519999997
59.087517635582

«СатурнСтройМаркет»
Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7
8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12

55.219340464352
61.387604640545

«Эмульсия»
ул. Красного Урала, 12
8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73
[email protected]
55.1928904129
61.354101635582

ЗАО «ПЕРПУС»
пр. Саванорю, д.174/а
+370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12
[email protected]
54.675210325758
25.251220145859

ИП Панин, Компания «Лучший камень»
ул. Чехова, 1, под. 1
8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22
[email protected]
61.031261181848
76.107145139881

ИП Панина И.В.
ул. Чехова, 1, под. 1
8-950-520-24-14
[email protected]
61.031300215855
76.107166597553

ООО «РОСТ»

8 (3952) 777-184

52.323930426064
104.2950830086

Пушина Татьяна Владимировна ИП
33 мкрн, д. 1, кв. 107
8 (3952) 68-06-84
[email protected]
52.512947096509
103.84907978406

ООО «АРТ-СЕРВИС»
пр-к Шерози, 37
992 934 448 222
[email protected]
38.559463993553
68.754501899475

ООО «Волгоградская цементная компания»
г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
(8442) 95-60-95
[email protected]
50.05817600905
43.252629985458

КирпичРУ
Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208
+7 (495) 369-33-88
[email protected]
55.800700648575
37.524403766865

ООО «Элитдизайн»
ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
8 (495) 662-69-91
[email protected]
55.66421
37.598833

ООО «НЕм.Ка»
ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2
8 (499) 116-67-60
[email protected]
55.711721
37.428836

ООО «ТД ГИЦЕМА»
ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432
8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54
[email protected]
55.587056730985
37.601470900803

ООО «ТЕРРА»
Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7
+7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45
[email protected]
55.576808
37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес»
ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424
+7 (916) 971-76-67
[email protected]
55.649362
37.497773

ООО «Компания СМАРТ»
ул. Малая Юшуньская, 1, к.1
8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38
[email protected]
55.653244231683
37.594522775463

ИП Дюсенов М.С.
пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО»)
77019334113
7-700-320-06-31
[email protected]
51.146724743743
71.568246406501

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б
+7 (85592) 5-27-36

54.855688
53.105399

ТОО «ЕвроКерамика»
пр-т Санкибай-Батыра, 159А
+7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01
[email protected]
50.292659761141
57.141318652779

ИП Костенникова Ольга Егоровна
ул. Мостовая, 91
8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09
[email protected]
50.632126
38.691248

СтройМаркет «КАРАТ»
ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184

54.912961
52.254802

ИП Верхотуров Александр Юрьевич
Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2
8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89
[email protected]
44.900101250715
37.342343186508

Пушина Татьяна Владимировна ИП
33 мкрн, д. 1, кв. 107
8 (3952) 68-06-84
[email protected]
52.512947096509
103.84907978406

ООО «М-Холдинг»
ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна»
+7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34
[email protected]
50.566773071733
36.565799373016

ЗАО «ПЕРПУС»
пр. Саванорю, д.174/а
+370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12
[email protected]
54.675210325758
25.251220145859

ООО «Волгоградская цементная компания»
г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
(8442) 95-60-95
[email protected]
50.05817600905
43.252629985458

ООО «Ассоциация Менеджеров»
ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А
8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01
[email protected]
51.676516
39.331046

ООО «ТД «Авантаж»
ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1
8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66
[email protected]
51.663496
39.159836

База ООО «Рашман»
г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян.
+7 (967) 404-22-39
[email protected]
42.108828
48.181198

База ООО «Рашман»
г. Дербент, ул. Гагарина, 93
+7 (928) 046-66-59

42.075395
48.270741

ООО «АРТ-СЕРВИС»
пр-к Шерози, 37
992 934 448 222
[email protected]
38.559463993553
68.754501899475

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Заинск, ул.Казанская, 14
+7 (85558) 5-30-15

55.288178
52.006769

Leroy Merlin
ул. Камбарская, д. 108
8 (800) 700-00-99

56.837888
53.307044

ООО «РОСТ»

8 (3952) 777-184

52.323930426064
104.2950830086

ООО «Мега Холл центр стройки»
ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4
8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77
[email protected]
56.625116313049
47.86751135582

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН»
Элеваторный проезд, д. 4-а
+7 (8362) 45-31-19

56.614115245992
47.895782873016

Leroy Merlin
ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174
8 (800) 700-00-99

55.817501513319
49.130646568787

ЗАО «Сатурн-Казань»
ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В
(843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.)
[email protected]
55.797657087408
49.19236464418

МаксидоМ
ул. Рихарда Зорге, д. 11А
+7 (843) 210-07-07

55.762381191655
49.190203457672

ООО Мегаполис Керамика
ул. Рахимова д.2
+7 (843) 528-05-77
[email protected]
55.839339584624
49.021859808396

ООО СтройГипс
ул. Тимер юл д.3

[email protected]
55.762183200489
49.11938906716

Leroy Merlin
ул. Луганская, д. 53/1
8 (800) 700-00-99

58.613004
49.593283

ИП Панишева Наталья Геннадьевна

8 (8332) 56-74-36

58.61587037755
49.625567754631

Компания «РОСТ»
ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22
[email protected]
58.56513894349
49.622069588955

ООО «Сандор фасад»
ул. Блюхера, 8а
8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888

58.585476204767
49.689209652779

ТД «Стройресурс»

8 (8332) 56-74-02

58.56517818305
49.62205617791

ИП Дубинин В.Г.
Северное шоссе, 10/4Б
+7 (924) 116-52-44
[email protected]
50.570357
137.011694

ИП Верхотуров
ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08

45.28800303702
37.353063854492

ООО ТД «Строительный Альянс»
ул. 50 лет Октября, 4Б
+7 (910) 740-17-71
[email protected]
51.72336
36.163218

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43
+7 (85595) 26-23-8, 26-24-8

54.57999010579
52.417497873016

«СатурнСтройМаркет»
ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160
8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12

53.398519999997
59.087517635582

Магазин ООО «Рашман»
ул. Ирчи Казака, 18 А
8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7
[email protected]
42.962142000025
47.508348550926

ИП Панин, Компания «Лучший камень»
ул. Чехова, 1, под. 1
8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22
[email protected]
61.031261181848
76.107145139881

ИП Панина И.В.
ул. Чехова, 1, под. 1
8-950-520-24-14
[email protected]
61.031300215855
76.107166597553

«Белпищеснаб»

+3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8
[email protected]
53.834375154172
27.553564197414

ООО «Стиль-Декор»
Сморговский пр., 29, оф. 2
+375 29 674-64-75
[email protected]
53.935298654016
27.55724982209

ООО «Норд-П.П.А.»
ул. Промышленная, 10
8 (8152) 55-41-69
[email protected]
68.99999258069
33.131148474869

Leroy Merlin
Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29
8 (800) 700-00-99

55.712053293696
52.402689465607

ООО Домстройснаб
ул. Индустриальный проезд 22 а
+7 (8552) 49-33-30
[email protected]
55.707504998391
52.417101876076

ООО СтройГипс
ул. Казанский проспет д.234
+7 (8552) 445-316
[email protected]
55.693959792505
52.366579748901

ООО ЕвроСтройКомплект
ул. Перепроходцев д.5 ст1
+7 (8555) 48-19-91
[email protected]
55.6150498843
51.820136471124

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44
+7 (8555) 24-04-12

55.630334
51.788667

«МаксидоМ»
Тургайская ул., д. 1
+7 (831) 212-11-71

56.304319858807
43.945462380951

ООО СтройТорг НН
ул. Вязниковская д. 38 а
+7 (831) 296-19-57
[email protected]
56.307069744005
43.852188669543

Castorama
Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
+7 3532 37-60-38

51.842825236628
55.119940915344

Leroy Merlin
Нежинское шоссе, д. 2а
8 (800) 700-00-99

51.775851
55.198402

ООО «ТермоПлюс»
ул. Шоссейная, 3/2
8 987 847 62 20
[email protected]
51.82969194683
55.114912664032

ООО «ИмпериалСтрой»
ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г»
+7 (8412) 45-44-54

53.239213
45.020714

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ)
ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А
+7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15
[email protected]
53.158799794071
44.99009481349

ИП Трофимчук О.А.
ул. Текучева, 374А
+7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71

47.242441936
39.749523737434

ООО «Архитектор Групп»
ул. Косякова, д. 13
8 (495) 215-52-88
[email protected]
55.6637
39.868229

«МаксидоМ»
пр. Кирова, д. 308А
+7 (846) 379 22 55

53.252684
50.217369

Castorama
Московское шоссе, 18км, 27а
+7 846 269-67-59

53.22089909435
50.190483889549

Leroy Merlin
Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30
8 (800) 700-00-99

53.326206
50.308456

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А
+7(846) 269-64-25, доб 4207
[email protected]
53.205254686395
50.302499183147

ООО «АльфаСтрой»
ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной
+7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85
[email protected]
53.198414441861
50.267105330688

ООО «Строй Самара»
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а
+7 (846) 214-05-04
[email protected]
53.266059
50.401451

ООО «Экострой»
Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226
+7(846) 991-55-57
[email protected]
53.197469
50.128176

ООО «САТУРН САМАРА»
ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34
8 (846) 269-66-69
[email protected]
[email protected]
53.177376
50.072902

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
Самара, пр. Карла Маркса 526
8 (800) 333-77-19
[email protected]
53.262202
50.290115

Максидом
Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154
8 (812) 324-55-55

60.002133
30.384205

Leroy Merlin
г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17
8 (800) 700-00-99

54.208996
45.248913

Гипермаркет «OBI»
пл. Орджоникидзе, д.1
+7 (8452) 30-92-61

51.501224
45.944012

Castorama
Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл»
+7 8452 669-339

51.620186592316
45.971478828033

Leroy Merlin
ул. Усть-Курдюмская, д. 50
8 (800) 700-00-99

51.589468354239
46.11401738623

ООО «Екатерина Н»
ул. Бирюзовая, д. 22
+7 (8452) 46-81-68

ООО «Строймир»
г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а
+7 (978) 842-28-27
[email protected]
44.969438
34.073449

ООО ТД «Строительный Альянс»

+7 (919) 435‒55‒44

ООО «Промрезерв»
бульвар Строителей, д. 6Б
+7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28
[email protected]
52.754822
41.458445

«СатурнСтройМаркет»
ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12
8 (8482) 94-00-44

53.561011061406
49.307863860119

Leroy Merlin
Южное шоссе, д. 6а
8 (800) 700-00-99

53.550425
49.339123

ООО «Лайт СВ»
пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2
8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17
[email protected]
53.56916096621
49.397077233135

ТЦ МегаСтрой
пр. Степана Разина, 97
8 (848) 255-58-80

53.501419190446
49.292009813492

ООО «СТРОЙСНАБ»
пр. Ленина 169 пав 113
+7 (953) 438-04-10
[email protected]
54.144562
37.583032

Leroy Merlin
Проспект Олимпийский, д.10
8 (800) 700-00-99

54.291189628491
48.268730619049

Гипермаркет Сарай
г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
+7 (8422) 27-78-44
[email protected]
54.314223
48.35324

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой»
Лесной проезд, 12
8 (8422) 61-30-17
[email protected]
54.354595404483
48.350886543655

ООО «СИ-Маркет»
ул. Урицкого ,102
8 (422) 46-39-21
89278035888
[email protected]
54.329121917499
48.358594728836

ТОО «Фасад-Оптима»
ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2
+7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961
[email protected]
[email protected]
51.245690478972
51.401325381542

Leroy Merlin
ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22
8 (800) 700-00-99

54.670844142954
55.928636246033

ИП Борисова-Шильке Л.В.
ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00
+7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96
[email protected]
54.797612701999
56.090436271164

Максидом
ул. Маршала Жукова, 42
+7 (347) 226-15-15 

54.790469
56.081275

ООО Арт Хаус Групп
ул. Университетская 38 корп 3
+7 (8352) 48-65-75

56.133207865671
47.158468036606

«СатурнСтройМаркет»
Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7
8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12

55.219340464352
61.387604640545

«Эмульсия»
ул. Красного Урала, 12
8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73
[email protected]
55.1928904129
61.354101635582

ООО «Строймир»
ул. Дарсановская 5
+7 (978) 117-98-99
[email protected]
44.504692
34.146141

ООО «Дарвис»
ул. Базовая, 2 оф. 202
+7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств)
[email protected]
57.659050051047
39.840157302901

Castorama
г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5

55.668237664317
37.865889830688

ООО «Фаворит»
мкр. Силикат, 41
8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35
[email protected]
55.646593663855
37.852897568123

Castorama
Пролетарский проспект, д. 20

55.931830161351
38.005340185181

Castorama
Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1

55.760066110679
38.426226838562

Castorama
ул. Восточная, д. 8

55.492843762218
37.572779253967

ИП Бадина
ул. Гарина-Михайловская 1А
+7 (917) 144-52-99

54.130871665647
51.536919309448

ИП Тумасян
Привокзальная 31

53.908362706542
51.22551058256

ИП Зайцев
Вокзальная 22
+7 (927) 690-91-57

54.437316102585
51.472062415344

ИП Краснов
Хлебная 1а
+7 (937) 644-42-22

54.433641845382
51.457756772491

ИП Зинькова

+7 (902) 378-24-73

54.133108443509
51.531562108095

ИП Исаков
Ленинская 80
+7 (937) 071-51-01

54.131843265654
51.539462915344

ИП Оваканян (Промкомстрой)
Первомайская 16
+7 (927) 716-52-53

54.298106969899
52.006381425348

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К
ст. Погрузная. Первомайская 92
+7 (927) 739-17-00

54.227509950872
50.442933339256

ИП Фатьянова О.С.
ул. Куйбышевская 24
+7 (927) 000-27-73

54.209623749635
50.474487706299

ООО » ТД «Мегастрой»
ул. Хвалынская, 87а
89 272 103 680
[email protected]
53.18252530786
48.391546687114

Необычно удобные способы снятия отделки

Некоторые неожиданные инструменты и необычные уловки мастера могут значительно облегчить работу по удалению старой отделки с мебели.

Вот несколько советов по использованию инструментов для удаления старой отделки:

* Шпатель — это самый полезный инструмент для удаления старой отделки, размягченной с помощью зачистки. Но чтобы шпатель не поцарапал дерево, аккуратно закруглите углы лезвия напильником. Удалите заусенцы на краю мелкой наждачной бумагой.

* Слегка смажьте шпатель антипригарным кулинарным спреем, чтобы грязь со съемника не приставала к нему.

* Старый пластиковый шпатель (например, используемый для переворачивания яиц) с его плоским гибким лезвием — отличный скребок. Удерживая лопатку вверх дном, подтолкните ее, чтобы захват был чистым.

* Используйте старую кисть для удаления размягченного покрытия в труднодоступных местах. Обрежьте щетину, чтобы получился жесткий пень длиной около 1 дюйма. Окуните кисть в воду для очистки на водной основе или в скипидар для очистки на основе растворителя.Используйте кисть, чтобы получить старую отделку резьбы, точения и канавок.

* Чтобы при зачистке мебели проникнуть в изгибы и щели, срежьте два ряда щетины жесткой щеткой для чистки. Используйте отрезанный кусок, чтобы нанести средство на проблемные участки, а затем стереть отслоившуюся отделку.

* Чтобы удалить отслоившуюся поверхность с меньшим беспорядком, разрежьте алюминиевую форму для пирога пополам с помощью тяжелых ножниц и используйте каждую половину как лопатку-скребок. Металл достаточно жесткий, чтобы соскрести слизь и удерживать ее.

* Сохраните старый бамбуковый шест. Бамбук — отличный материал для изготовления инструментов, удаляющих осадок стриппера. Вы можете быстро обрезать его универсальным ножом до любой нужной формы. Он достаточно мягкий, чтобы не повредить большинство деревьев.

* Чтобы удалить размягченную отделку с вывернутых ножек мебели, скрутите кусок мешковины или старого колготочного шланга и двигайте им взад и вперед по поверхности, как тряпку для чистки обуви.

* На точных точках и канавках в ножках мебели удалите осадок с помощью грубого шпагата или средней стальной ваты, намотанной на веревку.Если вам нужно удалить старую отделку из очень узкой канавки, используйте невощеную зубную нить.

Помимо использования имеющихся в продаже составов для снятия изоляции, существуют и другие способы удаления старой отделки с мебели:

* Удалите сильные налеты лака или другого прозрачного покрытия с помощью старого парового утюга. Накройте поверхность несколькими слоями влажной марли, чтобы она впитала лак, и нажмите утюгом на средней скорости пара. Это часто удаляет большую часть отделочного покрытия, оставляя только тонкий слой, который нужно удалить с помощью средства для удаления краски или подходящего растворителя.

* Удалите краску и лак с помощью чистящего средства для духовки. Он дешевле, чем стриппер, распыляет и не оседает на вертикальных поверхностях. Но используйте его только на малоценных предметах, которые вы планируете раскрасить, потому что он затемняет древесину. Нейтрализуйте очищенную поверхность уксусом, промойте водой и дайте полностью высохнуть перед покраской.

Устойчиво ли краска на старом изделии к любому стриптизеру? Это может быть молочная краска 19 века. Если так, то бытовой аммиак его снимет. С другой стороны, если молочная краска в хорошем состоянии, изделие, вероятно, будет более ценно с краской, чем его можно было бы очистить и отполировать.

При использовании любого типа стриппера убедитесь, что вы носите длинные рукава и брюки, защитные очки, устойчивые к растворителям перчатки и респиратор с фильтром от органических паров. Работайте в хорошо проветриваемом помещении — по возможности на открытом воздухе.

7+ простых способов очистки силикона

Силикон сегодня повсюду, от форм для выпечки и чехлов для телефонов до герметиков. Этот универсальный и податливый материал удобен в домашнем хозяйстве, но требует регулярной очистки, чтобы поддерживать его внешний вид. Мы покажем вам, как очистить силиконовые материалы и удалить нежелательный силикон с поверхностей.

Силикон технически относится к семейству каучуков и используется для изготовления резиноподобных материалов, растекающихся жидкостей и твердых смол. Он похож на пластик, потому что его легко размягчить и затвердеть, сформировать и придать форму.

Если вы когда-либо наносили слишком много герметика, работая по дому, вы полностью знаете о его прочности. Гибкость, водо- и термостойкость, а также антипригарная поверхность силикона делают его идеальным материалом для многих областей применения.

Силиконовые изделия не оставляют пятен и легко чистятся. Тем не менее, он по-прежнему нуждается в регулярной чистке, чтобы удалить повседневную грязь и копоть.

(alenaloginova / 123rf.com)

Очистка силиконовых материалов и удаление остатков силикона

Существует множество силиконовых чистящих средств, которые просты в использовании, будь то чистка повседневных предметов домашнего обихода или удаление герметика и остатков после проектов по благоустройству дома.

Используйте один из этих рецептов как лучший способ очистить силиконовые формы или продезинфицировать чехол для телефона.

Очистка силиконовых форм для выпечки

Силиконовая форма для выпечки удобна во многих отношениях. Его безопасно использовать, легко хранить и просто готовить для выпечки.

Однако пища и жир имеют тенденцию прилипать к материалу, поэтому для очистки требуется немного смазки. Самый простой способ мыть силиконовые формы для выпечки — использовать мыло для удаления жира.

tb1234

Средство для чистки форм для выпечки

• Неабразивная губка
• Мыло для посуды
• Горячая вода

tb1234

Для очистки силикона поместите пробку в кухонную раковину и наполните ее достаточно горячей водой.Добавьте пару капель жидкого средства для мытья посуды и замочите форму для выпечки в мыльной воде примерно на полчаса.

Используйте неабразивный скребок для удаления грязи и пятен при чистке силиконовых подстилок для выпечки, стараясь попасть во все укромные уголки и щели. Смойте мыльный остаток и положите вещь вверх ногами на полотенце или вешалку, чтобы она высохла на воздухе.

Удаление стойких пятен на силиконовой посуде

Если мытье формы для выпечки мыльной водой не помогает, попробуйте использовать нагреватель и пищевую соду.Высокая температура духовки разжижает затвердевший жир, а пищевая сода впитывает грязь.

tb1234

Пятновыводитель для посуды

tb1234

Поместите форму для выпечки в духовку с температурой 350 ° F на десять минут. Достаньте нагретый предмет из духовки и поставьте в кухонную раковину.

Сбрызните поверхность небольшим количеством воды и встряхните пятно с приличным количеством пищевой соды, чтобы образовалась паста. Дайте смеси высохнуть, прежде чем ополаскивать изделие теплой водой.

Используйте немного пищевой соды и воды для удаления стойких пятен на решетке духовки и, если они подходят, вымойте решетку в посудомоечной машине.

Очистка стойких пятен на силиконовых кухонных принадлежностях

Если у вас есть силиконовые лопатки, ложки для перемешивания и другая кухонная утварь, вы, вероятно, заметите, что они меняют цвет со временем. Жирная пища, томатный соус, соус песто, куркума и другие продукты известны тем, что окрашивают и обесцвечивают посуду.

Мыло является отличным средством для удаления видимых загрязнений, но не очень эффективно для удаления пятен от еды.

tb1234

Пятновыводитель для кухонных принадлежностей

• Умывальник
• Перекись водорода
• Горячая вода
• Мыло для посуды

tb1234

Налейте перекись водорода в мусорное ведро или ванну, чтобы покрыть пятна. Погрузите посуду в жидкость и дайте ей впитаться в течение 24 часов. Перекись водорода — это окислитель, удаляющий стойкие пятна при дезинфекции поверхности.

Вымойте изделие после замачивания теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды или вымойте его в посудомоечной машине перед использованием.

Чистка силиконового чехла для телефона

Учитывая, сколько мы сегодня пользуемся телефонами, неудивительно, что они пачкаются. Мягкий мыльный раствор — самый безопасный способ эффективно очистить прозрачный чехол для телефона, и его легко сделать за считанные минуты. Очищайте силиконовый чехол таким образом один раз в месяц, чтобы на нем не было грязи.

tb1234

Средство для чистки чехлов для телефона

• Мыло для посуды
• 1 стакан теплой воды
• Маленькая чаша
• Зубная щетка

tb1234

Налейте теплую воду в миску или контейнер и добавьте несколько капель мягкого средства для мытья посуды.Выньте телефон из футляра, окуните головку зубной щетки в мыльную воду и аккуратно протрите футляр круговыми движениями.

Начните с внутренней части ящика и продвигайтесь к внешней стороне. Тщательно промойте его под холодной водой и полностью высушите, прежде чем устанавливать на телефон.

Очистка пятен на силиконовом чехле для телефона

Вы держите телефон в руках в течение дня, что приводит к скоплению грязи и пятен. Жесткие чистящие средства повреждают некоторые материалы, но мягкий абразив, такой как пищевая сода, является безопасным выбором для удаления стойких пятен.

tb1234

Пятновыводитель для чехлов для телефона

• Горячая вода
• Пищевая сода
• Маленькая чаша
• Зубная щетка

tb1234

Выньте телефон из футляра и отложите в сторону. Встряхните в тарелке или миске достаточное количество пищевой соды и добавьте воды, чтобы получилась паста. Окуните щетину зубной щетки в пасту и приложите ее к футляру.

Аккуратно потрите пятна круговыми движениями. Подержите чехол под проточной водой, чтобы смыть все остатки, и тщательно вытрите его мягким полотенцем, прежде чем надеть на телефон.

Дезинфекция силиконового чехла для телефона

Ваш телефон — это то, к чему вы прикасаетесь в течение дня, а возможно, даже несколько раз в час. Чтобы удалить микробы, необходимо регулярно чистить силиконовый чехол для телефона. Медицинский спирт — это жидкость, которая убивает бактерии, не повреждая поверхность корпуса.

tb1234

Дезинфицирующее средство для корпуса телефона

• Изопропиловый спирт
• Ватные шарики
• Дезинфицирующие салфетки

tb1234

Нанесите приличное количество медицинского спирта на ватные диски или подушечки, пока они не станут влажными.Снимите чехол с телефона и протрите силикон внутри и снаружи влажной ватой.

Если у вас нет медицинского спирта, подумайте об использовании дезинфицирующих салфеток вместо них. Выполняйте эту процедуру каждую неделю, чтобы в телефоне не было микробов.

Дезинфицирующие салфетки или тряпка, покрытая спиртом, также являются отличным рецептом чистящего средства для ковриков для йоги, независимо от того, используете вы его ежедневно или еженедельно.

Удаление силиконового герметика с поверхностей

Со временем герметик разрушается, и его необходимо удалить перед нанесением свежего герметика.В других случаях силиконовый герметик немного выходит из-под контроля во время процесса ремонта дома.

Затвердевший силикон — не самое простое средство для удаления с бытовых поверхностей, но использование правильных инструментов значительно облегчает эту работу.

tb1234

Средство для удаления силикона

• Фен
• Универсальный нож
• Шпатель

tb1234

Используйте фен, чтобы нагреть и размягчить герметик для легкого удаления.Разрежьте и ослабьте конец шва для герметика с помощью универсального ножа и повторите с противоположным концом.

Вставьте лезвие под герметик и придвиньте его вплотную к стене, пока не дойдете до конца. Используйте шпатель, чтобы отделить оставшийся герметик от поверхности.

Как удалить остатки силикона

Вы когда-нибудь пытались удалить старый герметик, и у вас образовался беспорядок? Это обычная головная боль во время проектов по благоустройству, и если не удалить эти остатки перед нанесением свежего герметика, это не позволит правильно прилипнуть.

Уайт-спирит — отличная жидкость для удаления старого герметика, а медицинский спирт также помогает удалить силикон с рук и других поверхностей.

tb1234

Очиститель силиконовых остатков

• Уайт-спирит
• Изопропиловый спирт
• Губка
• Шпатель
• Теплая вода
• Мыло для посуды
• Губка
• Бумажное полотенце

tb1234

tb1234

При использовании сильнодействующих чистящих средств всегда надевайте резиновые перчатки.Чтобы удалить остатки силикона с бетона, мрамора или плитки, нанесите небольшое количество уайт-спирита на губку и потрите поверхность.

Используйте медицинский спирт для удаления силикона с окрашенных поверхностей или пластика, используя ту же технику. Для трудновыводимых участков используйте шпатель, чтобы аккуратно оторвать размягченный герметик от поверхности.

В завершение промойте поверхность теплой мыльной водой и губкой и высушите бумажными полотенцами.

Предотвращение появления пятен на обычных силиконовых изделиях

Пятна — это неизбежность жизни, но есть способы предотвратить их превращение в постоянную проблему на силиконовые предметы, такие как чехол для телефона, формы для выпечки, кухонная утварь и другие личные вещи.

tb1234

Силикон для предотвращения пятен

• Мыло для посуды
• Теплая вода
• Губка
• Дезинфицирующие салфетки

tb1234

Обязательно мыть силиконовые формы для выпечки и кухонные принадлежности сразу после их использования. Используйте жидкое средство для мытья посуды и теплую воду, чтобы очистить всю пищу и грязь с посуды перед сушкой и хранением.

Правильная стирка этих вещей также предотвращает образование белого налета.Силикон пористый, и со временем масло и жир просачиваются в поры посуды, создавая белый вид на поверхности. Регулярная чистка предотвращает это.

Силиконовые предметы, которыми вы пользуетесь ежедневно, например, чехол для телефона, необходимо регулярно чистить и дезинфицировать. Благодаря этому они остаются чистыми и останавливают распространение микробов и бактерий.

Держите дезинфицирующие салфетки под рукой и очищайте все участки изделия не реже одного раза в неделю и мойте их в мыльной воде один раз в месяц.

Силикон

находит множество применений в повседневной жизни и часто нуждается в очистке для удаления микробов, грязи и сажи. К счастью, этот универсальный материал легко чистить с помощью нескольких простых и недорогих ингредиентов, которые также можно использовать для удаления старого силиконового герметика и остатков.

(alenaloginova / brillianata / 123rf.com)

Научиться чистить силикон легко, будь то чехол для телефона или случай с герметиком, так почему бы не поделиться нашими решениями и советами по очистке силикона с друзьями и семьей на Facebook и Pinterest?

Как удалить глупую замазку с мебели | Домашние руководства

Алисия Бодин Обновлено 25 января 2021 г.

Поколения детей любили играть с Silly Putty, также известным как Thinking Putty, Bouncing Putty и Nutty Putty.Податливую липкую массу не только приятно растягивать и складывать, но и переносить чернила с газет. Дети младшего возраста могут чрезмерно взволноваться, играя с Silly Putty, и случайно застрять на предмете мебели. Вы можете использовать несколько проверенных методов, чтобы удалить резиновый мусор с вашей мебели.

Соскабливание и замораживание

Поскольку Silly Putty довольно пластична, сначала попробуйте соскрести ее со своей мебели. Университет Джорджии рекомендует использовать нож с тупыми краями, кредитную карту или пластиковый шпатель, поскольку эти предметы с меньшей вероятностью повредят поверхность вашей мебели.Осторожно используйте предмет по вашему выбору, чтобы поднять Silly Putty со стола или дивана. Университет Джорджии также заявляет, что вы можете использовать банановое масло (амилацетат) на деревянных поверхностях, чтобы смягчить Silly Putty. При работе с маслом используйте резиновые перчатки.

Если вы не можете использовать банановое масло, возьмите кубик льда и положите его на Silly Putty. Это затвердевает шпатлевке и ее легче снимать. Если Silly Putty находится на подушке, положите всю подушку в морозильную камеру, чтобы замазка затвердела.Попробуйте удалить его пальцами после того, как он замерзнет.

Разрушение Silly Putty

Другой вариант удаления Silly Putty с мебели — использовать вещество, которое может разрушить липкую массу. Медицинский спирт — это популярный выбор, так как он распространен в домашних условиях. Прежде чем использовать медицинский спирт или любое другое химическое вещество, проведите быстрый тест в незаметном месте, чтобы убедиться, что он не повредит ткань или отделку мебели. Как только вы решите, что его безопасно использовать, Crayola рекомендует вылить его на ватный диск и держать ватный диск над Silly Putty.Подождите, пока он растворится. Чтобы полностью удалить вещество, потребуется несколько приложений.

We Three Shanes отмечает, что, хотя медицинский спирт работает, дезинфицирующее средство для рук часто является лучшим выбором, потому что оно толще, лучше держится на пятне и быстрее обезвоживает замазку. Просто нанесите на замазку дезинфицирующее средство для рук, подождите несколько минут, пока не проявится волшебство, и соскребите замазку с мебели. После этого ополосните мебель небольшим количеством воды, смешанной с каплей мягкого средства для мытья посуды.Обязательно тщательно высушите деревянную мебель, чтобы избежать появления белых пятен. Этим методом также можно удалить замазку с брюк.

Удаление липкого вещества

WD-40 может помочь удалить клей Silly Putty. Просто распылите WD-40 на Silly Putty, чтобы масло подействовало. Однако учтите, что WD-40 имеет тенденцию оставлять пятна, особенно на ткани.

По словам Типната, вы можете попробовать несколько дополнительных средств для удаления Silly Putty, включая майонез, антипригарный кулинарный спрей, Goo Gone, разбавитель для краски и масло чайного дерева.Опять же, сначала протестируйте любое средство на крошечном участке вашей мебели, прежде чем приступить к нанесению полностью. Ваша цель — удалить Silly Putty, не оставив еще одного пятна.

Как удалить замазку с ковра

Для детей шпатлевка — это тактильное приключение, дающее возможность учиться и веселиться. Однако для родителей шпаклевка может превратиться в кошмар при попадании на ковер в гостиной. К счастью, существует ряд эффективных способов удаления шпатлевки с ковра своими руками.Читайте дальше, чтобы узнать, как победить этого липкого врага.

Если у вас есть дети, вы знаете шпаклевку. Будь то Crayola Silly Putty или Crazy Aaron’s Thinking Putty, вашим детям будет интересно поиграть с целым рядом липких липких продуктов.

Но какими бы забавными ни были эти изделия для ваших детей, они могут стать кошмаром для родителей, если они застрянут в вашем ковре.

Независимо от типа или марки шпатлевки, которую вы пытаетесь использовать, существует ряд решений для самостоятельной работы, которые могут неплохо сработать, чтобы удалить липкую грязь с коврового покрытия.

Однако, как и в случае с любым другим пятном, быстрое действие является ключевым моментом, поэтому давайте не будем больше откладывать — приступим к работе!

По теме: Как удалить с ковра больше пятен | Как избавиться от запаха скунса на ковре »вики полезно Как достать детские какашки из ковра »вики полезно Как избавиться от ржавчины на ковре »вики полезно Как убрать слизь с ковра »вики полезно Как достать древесный уголь из ковра »вики полезно Как удалить жир с ковра

Заморозить

Первый шаг к устранению липкого пятна шпатлевки — удалить как можно больше шпатлевки перед обработкой пятна.

В некоторых случаях замазка может оставаться влажной, особенно если капля была недавно брошена. Возможно, вам удастся удалить часть этой замазки с ковра, не прибегая к каким-либо вмешательствам.

Однако при этом будьте осторожны, чтобы замазка не попала глубже в ковер и не растеклась по большей площади ковра.

Удалите всю удаленную замазку, обернув ее бумажным полотенцем, миской или тарелкой, следя за тем, чтобы во время удаления не пролилась дополнительная замазка в другом месте на ковре.

Как только вы удалите с ковра как можно больше замазки, просто взяв и потянув за него, вам захочется сменить тактику.

Хотя по-прежнему важно удалить как можно больше замазки с ковра, вы не сможете добиться этого, просто оторвав его.

Вместо этого вам нужно соскрести его.

Но нельзя соскабливать влажную замазку, так как она будет растекаться и растворяться в ковре.

Вместо этого вам понадобится шпатлевка, чтобы она затвердела, чтобы удалить ее.

Хотя вы можете позволить замазке оставаться на ковре в течение нескольких дней, пока она не затвердеет достаточно, чтобы ее можно было соскрести, это не лучший вариант, так как это позволит маслам и краскам из замазки еще больше проникнуть в волокна. ковра, оставляя более крупное пятно, которое трудно удалить.

Лучше заморозить шпатлевку — процесс, который займет несколько часов, а не несколько дней.

Наполните пластиковый пакет для сэндвичей кубиками льда и положите поверх замазки.Продолжайте прикладывать лед к замазке не менее трех часов или до тех пор, пока замазка не затвердеет. Вам нужно будет часто наполнять мешок для льда, так как лед со временем тает и не сможет заморозить замазку.

После того, как замазка замерзнет, ​​возьмите нож для масла или другой тупой инструмент, подходящий для соскабливания, и начните соскребать затвердевшую замазку, стараясь не вдавить сколы в ковер.

Большая часть замазки может глубоко проникнуть в волокна ковра.Постарайтесь удалить как можно больше этой замазки, но старайтесь не давить слишком сильно на ковер, так как это может привести к повреждению волокон.

Любая оставшаяся шпатлевка на ковре требует обработки альтернативным методом.

Этот процесс соскабливания должен помочь удалить большую часть замазки и упростить обработку оставшегося ниже пятна. Хотя это вряд ли решит вашу проблему полностью, но определенно снизит нагрузку, с которой вам придется работать.

Удалите все стружки, которые вы соскребли, прежде чем наносить пятновыводитель на пораженный участок.

Средство для мытья посуды

После того, как вы удалили с ковра как можно больше шпатлевки, пора приступить к нанесению раствора для удаления пятен, чтобы избавиться от оставшихся липких пятен.

Несмотря на то, что существует ряд способов удаления пятен, которые могут сработать, один из первых подходов, который вы можете предпринять, — это нанести разбавленный раствор средства для мытья посуды на область, пораженную пятном.

Используя распылитель, смешайте одну столовую ложку жидкого средства для мытья посуды с двумя стаканами теплой воды и нанесите на пятно.Обязательно используйте средство для мытья посуды без отбеливателя, так как оно может вызвать появление пятен или повреждение ковра.

Затем используйте сухую белую ткань, чтобы аккуратно промокнуть пятно, работая, чтобы ослабить и приподнять оставшуюся замазку, а также любые пятна, которые могли быть оставлены краской или маслом в замазке.

При необходимости повторно нанесите раствор моющего средства. Возможно, вам придется работать с пятном в течение десяти минут или около того, чтобы добиться желаемого результата.

Некоторые рекомендуют промокнуть раствор ватными тампонами, а не тканью.Любой вариант может работать.

Когда пятно будет удалено, обязательно тщательно смойте моющее средство с вашего ковра, так как любое оставшееся моющее средство может привести к накоплению грязи на ковре и появлению дополнительных пятен.

WD-40

Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию. Хотя это может показаться безумным, WD-40 часто рекламируется за его способность удалять въевшиеся пятна с ковра.

Этот продукт удаляет стойкие пятна и влагу с ковра.

Распылите небольшое количество продукта WD-40 на место с пятном от замазки и дайте ему впитаться в ковер не менее 30 секунд.

Затем вы можете использовать мягкую ткань или губку, чтобы помассировать место нанесения WD-40, удаляя пятно. Периодически проверяйте свой прогресс.

Как только пятно будет удалено, используйте влажную ткань или губку, смоченную в холодной воде, чтобы сполоснуть остатки средства с ковра. Не оставляйте WD-40 на ковре, иначе он может повредить его. Вы также можете сначала протестировать невидимый участок ковра, прежде чем наносить его на пятно.

Отожмите полотенцем.

Медицинский спирт

Другой распространенный способ удаления пятен от шпатлевки — медицинский спирт. Обычно это не считается желательным вариантом для ковров, так как медицинский спирт может повредить ковер, если он слишком глубоко впитается в ковер. Это может повредить клей, которым ковер крепится к полу, и вызвать отслоение.

Если вы все-таки используете этот продукт, настоятельно рекомендуется сначала протестировать небольшой, невидимый участок ковра и позаботиться о том, чтобы изопропиловый спирт не слишком глубоко впитался в волокна ковра.

С помощью ткани или ватного тампона нанесите медицинский спирт на участок, на который образовалось пятно замазки. Аккуратно промокните пятно, разжижая замазку и приподнимая пятно.

При необходимости нанесите на пятно изопропиловый спирт.

После того, как вы удалили пятно или обработали его в максимально возможной степени, возьмите ткань, смоченную в холодной воде, и аккуратно промокните область пятна, чтобы удалить остатки медицинского спирта с ковра.

Следите за тем, чтобы раствор не оставался на ковре слишком долго, и обязательно тщательно промойте ковер после обработки.

Имейте в виду, что медицинский спирт не подходит для всех типов ковров и может привести к повреждению при неправильном использовании.

Средство для снятия лака

Подобно медицинскому спирту, вы также можете использовать жидкость для снятия лака, чтобы удалить пятно от шпатлевки с ковра. Используя жидкость для снятия лака с ацетоном, повторите шаги, описанные выше в отношении медицинского спирта.

Будьте осторожны при использовании жидкости для снятия лака на ковре, так как она может иметь такой же эффект, как и медицинский спирт, и вызывать повреждение ковра.Обязательно тщательно промойте продукт после обработки, чтобы избежать обесцвечивания или повреждения.

Перекись водорода

Еще одна альтернатива удаления замазки с ковра, которая может хорошо подойти, если у вас белый или светлый ковер, — это перекись водорода.

Перекись водорода — это отбеливающее средство, которое может хорошо осветлить темные или масляные пятна, вызванные замазкой, но также может привести к обесцвечиванию ковра. Поэтому его нельзя использовать на темных коврах.

Также рекомендуется проверить небольшой участок ковра перед нанесением на пораженный участок пятна, чтобы не повредить видимую область ковра, если раствор перекиси водорода повлияет на ваш ковер.

В бутылке с распылителем смешайте одну столовую ложку перекиси водорода с двумя стаканами теплой воды и нанесите на область пятна.

Оставьте на несколько минут (до 15), чтобы перекись водорода поднялась и осветлила пятно.

Затем, используя сухую ткань, аккуратно промокните пятно, пока оно не начнет подниматься.

После удаления пятна важно тщательно промыть ковер, чтобы на ковре не осталось перекиси водорода. Если оставить какой-либо продукт на ковре, это может привести к его повреждению, поэтому не торопитесь, чтобы удалить его в достаточной степени.

Очистка

После того, как вы успешно удалили пятно от замазки с ковра, важно не торопиться и убедиться, что вы удалили все следы средства для ухода с волокон вашего ковра.

Если оставить какой-либо продукт на ковре, это может привести к различным последствиям на ковер, в том числе к обесцвечиванию и обесцвечиванию.Продукт на вашем ковре может также вызвать скопление грязи, что приведет к появлению дополнительных пятен.

Протрите пораженный участок чистой тканью, смоченной холодной водой, и смойте продукт.

Прижмите сухую ткань к обрабатываемому участку, чтобы впитать оставшуюся влагу с вашего ковра, так как если оставить ковер влажным, это может привести к появлению плесени и грибка.

Когда ковер высохнет, пропылесосьте это место, чтобы восстановить естественный вид ковра.

Хотя пятно от шпатлевки, безусловно, может быть липкой, требующей много времени болью, приложив немного усилий и проявив творческий подход, вы можете успешно удалить пятна шпатлевки с ковра.

Как очистить малярную кисть | Часто задаваемые вопросы об уходе за краской и очистке

Какое мыло я использую для чистки
малярные кисти при использовании латексной краски?

Подойдет любое мягкое мыло или средство для мытья посуды.

Как лучше всего чистить кисти после
используя краски на масляной и водной основе?

Очищайте кисти сразу после использования. Не замачивайте кисти в растворителе или воде, так как это может повредить щетину.Рассмотрите возможность использования одного набора инструментов для синтетической окраски для продуктов на масляной основе и другого набора для продуктов на водной основе. Кисти намного легче чистить, если вы не переключаетесь между двумя типами основ.

Очистка масляных красок, лаков, лаков и
шеллак от кисти.

При выборе подходящего чистящего растворителя строго следуйте инструкциям производителя (уайт-спирит или разбавитель для краски для красок и лаков, денатурированный спирт для шеллака и т. Д.). Вылейте растворитель в емкость и окуните кисть в растворитель. Нанесите растворитель на щетину кисти, несколько раз погружая ее в емкость. Прокрутите кисть в место для отходов, чтобы удалить излишки растворителя, а затем повторите процесс с чистым контейнером и чистым растворителем.

Очистка кисточки от красок на водной основе (латексных).

Смесь теплой воды и мягкой мыльной пены — лучший раствор для очистки водоэмульсионных красок. Приготовьте мыльную воду и перелейте в чистую емкость.Окуните кисть в смесь, протирая мыло щетиной кисти. Затем промойте чистой водой. При необходимости повторите процесс. Всегда используйте чистую емкость с чистой мыльной водой и затем промойте чистой водой. Для стойких красок на водной основе попробуйте уайт-спирит или разбавитель для лака, затем смойте теплой мыльной водой и промойте чистой водой.

После очистки удалите излишки растворителя или воды, вращая малярную кисть или используя механический вращатель для малярной кисти.

Purdy ^® настоятельно рекомендует использовать гребешок для малярной кисти как один из лучших способов очистки малярной кисти. Этот инструмент очень полезен для очистки центра щетки и удаления любых остатков около края наконечника. Остатки краски, оставшиеся в кисти, затвердеют и «застынут» щетиной, из-за чего она потеряет способность восстанавливать изгиб. После очистки используйте гребешок для кисти, чтобы выпрямить щетину или нити, чтобы предотвратить «перегибание». Придайте кисти первоначальную форму, верните ее в держатель и положите, чтобы она высохла.(После интенсивного использования может потребоваться пропарить синтетические кисти для рисования или окунуть кисти с натуральной щетиной в кипящую воду, чтобы облегчить изменение формы.)

По возможности храните кисти, повесив их. Никогда не храните кисть на кончике, так как это может привести к «скручиванию».

Как лучше всего очистить малярный валик? У меня скоро будет проект, по которому я буду наносить несколько слоев. Я хочу повторно использовать качественный ролик.

Снимите защитную втулку ролика с окрасочной рамы сразу после использования.Не допускайте высыхания краски на малярном валике.

Очистите крышки роликов сразу после использования. Никогда не оставляйте втулку ролика намоченной в воде или растворителе.

Очистка масляных красок, лаков, лаков и шеллака с покрытия валика.

Строго следуйте инструкциям производителя при выборе подходящего чистящего растворителя (уайт-спирит или разбавитель для краски для красок и лаков, денатурированный спирт для шеллака и т. Д.). Перелейте растворитель в емкость и окуните крышку валика в растворитель.Повторите этот процесс, используя чистый контейнер и свежий растворитель, пока крышка ролика не станет чистой.

Очистка крышек малярных валиков от красок на водной основе.

Вымойте теплой водой с мылом и ополосните до полного очищения. При необходимости повторите процесс. Всегда используйте чистую емкость с чистой мыльной водой и затем промойте чистой водой. При необходимости используйте шпатель, чтобы соскрести краску. Для стойких красок на водной основе попробуйте уайт-спирит или разбавитель для лака, затем смойте теплой мыльной водой и промойте чистой водой.

Сушите и храните чехлы для роликов осторожно. Покрытие струнных валиков на веревке или дюбелях помогает сушить рукава. Не ставьте валик на торец и не кладите его на ворс. Тщательно просушите перед хранением в непыльных шкафах или ящиках.

Я засохла латексную краску на одной из ваших кистей для латексной отделки. Удалит ли краску замачивание в теплой мыльной воде?

Латексная краска, высохшая на вашей малярной кисти, станет мягче. Вам понадобится горячая вода, мыло и терпение.Приготовьте мыльную воду и перелейте в чистую емкость. Окуните кисть в смесь, протирая мыло щетиной кисти. Теперь снова поместите кисть в горячую / теплую воду примерно на 20 минут. Снимите малярную кисть и, используя кисть с жесткой нейлоновой щетиной, аккуратно протрите нить, следуя движению щетины. Затем промойте чистой водой. При необходимости повторите процесс.

Для стойких красок на водной основе попробуйте уайт-спирит или разбавитель для лака, затем смойте теплой мыльной водой и промойте чистой водой.Повторить описанные выше действия может потребоваться два или три раза, но со временем краска распадется и смоется. Обязательно полностью высушите кисть, а затем поместите кисть в желтую подставку для кистей Purdy и храните ее до следующего использования.

Я использовал масляную кисть с щетиной для латексной краски. Щетка необратимо повреждена?

Малярная кисть не испорчена. Вам необходимо выполнить эту процедуру, чтобы вернуть кисти к ее первоначальному виду. Во-первых, убедитесь, что кисть полностью чистая и абсолютно сухая.Вода от латексной краски и от мытья кисти вымыла натуральные масла из щетины кисти.

Чтобы вернуть кисти к ее первоначальной мягкости, используйте сырое льняное масло, которое можно найти у многих продавцов красок. Нанесите каплю льняного масла размером с десять центов на ладонь и втирайте ее в щетину. Возможно, вам придется повторить нанесение льняного масла несколько раз, чтобы полностью восстановить малярную кисть. После размягчения расчешите щетку, поместите ее в желтую подставку для кистей Purdy и храните до следующего использования.

Можно ли чистить металлической щеткой
кисть?

Не используйте металлическую щетку для малярной кисти. Хотя он помогает удалить засохшую краску с кончиков щетины, он также сбивает флажки (трещины) на концах щетинок. Использование расчески для малярной кисти для очистки краски с внутренней стороны кисти продлит срок ее службы. Чтобы очистить внешнюю поверхность кисти, попробуйте использовать кисть с жесткой нейлоновой щетиной. Это будет менее разрушительно для концов нитей.

Это правда, что если вы кладете кисть в холодильник между сеансами рисования, она не затвердеет и не высохнет?

Низкая температура холодильника замедлит процесс высыхания, но также увеличит вероятность высыхания краски внутри кисти. Кроме того, будьте осторожны, так как большинство красок имеют запах, который выделяется внутри холодильника и попадает в пищу. Лучше всего очищать малярные инструменты после каждого использования, так как надлежащее обслуживание и очистка продлят срок службы вашего малярного инструмента и обеспечат его оптимальную работу.

Единственное руководство по избавлению от слизи из волос в 2021 году

Вы когда-нибудь играли со слизью?

Если у вас дома есть дети, то ответ должен быть большим ДА!

Слайм — одна из самых любимых игрушек для детей от 3 лет. Он красочный, липкий, мягкий и очень липкий. Все это делает его забавным дополнением к детской коллекции игрушек.

Но…

Когда слизь попадает в волосы — это хаос!

По моему опыту, простая ванна, душ или ополаскивание не избавляют волосы от слизи.Вот почему большинство родителей берут ножницы, чтобы все отрезать. Но позвольте мне сказать вам, что эти отчаянные времена не требуют отчаянных мер.

Есть более простые способы избавиться от мусора, не испортив чьи-либо волосы.

Как удалить слизь с волос? Лучший способ избавиться от слизи — нанести на волосы скользкое вещество. Я обнаружил, что смывание теплой водой с кондиционером, майонезом или детским маслом в большинстве случаев помогает.

Вот все, что вам нужно знать о выполнении этой задачи:

Как удалить слизь из волос?

Вы не поверите, но слизь может вылезти из ваших волос после простой процедуры «вымыть, сполоснуть и повторить». Все, что вам нужно сделать, это найти эффективный чистящий раствор, чтобы смыть его. Уловка состоит в том, чтобы найти что-то, что позволит слизи прилипнуть к себе.

Так легче удалить его с волос.

Ваш первый шаг — вытащить большие комки слизи рукой.Затем воспользуйтесь одним из следующих методов.

Используйте кондиционер

Да, кондиционер!

Вы, наверное, пробовали использовать шампунь против слизи. Однако я обнаружил, что сначала использовать кондиционер более эффективно.

Вот пошаговое руководство, которому вы должны следовать:

1. Примите горячий душ / или окуните волосы в горячую воду. Воздействие тепла приводит к разрушению слизи.
2. Возьмите большое количество кондиционера и нанесите его на волосы.
3. Помассируйте волосы и продолжайте скользить руками от корней к кончикам для достижения наилучших результатов.
4. Аккуратно расчешите мокрые волосы, чтобы избавиться от сломанных кусочков слизи.
5. Смойте кондиционер теплой водой.
6. Вспеньте волосы шампунем и помассируйте их.
7. Смойте водой.

Если все пойдет хорошо, смывка должна удалить всю слизь. Вы должны повторить эти шаги, если все еще остались следы слизи.

Используйте майонез

Когда я увидел майонез в других списках слаймов, это меня удивило.
Я был еще более удивлен, когда узнал, что это действительно работает. Многие родители назвали его спасательным кругом в этих неприятных ситуациях.

Вот что вам нужно сделать:

1. Возьмите несколько ложек майонеза и начните наносить его на волосы.
2. Затем используйте расческу с мелкими зубьями, чтобы аккуратно прочесать зараженные слизью волосы.
3. Сотрите слизь, приставшую к гребню.
4. Продолжайте аккуратно расчесывать волосы, пока вся видимая слизь не исчезнет.
5. Вымойте волосы методом кондиционер-шампунь.

Вуаля! Ваши волосы / волосы ребенка станут без слизи в мгновение ока!

Совет для профессионалов: Используйте ароматный шампунь и кондиционер, чтобы устранить стойкий запах майонеза.

Используйте масло

Растительное масло (например, кокосовое масло, оливковое масло, растительное масло или масло жожоба) может пригодиться в этой ситуации. Процесс похож на метод кондиционирования. Думайте об этом решении как об этапе, предшествующем процессу кондиционирования.

Использование масла и кондиционера — эффективный способ избавиться от слизи с волос.

Совет для профессионалов: Используйте детское масло, если ваш ребенок маленький.

Как выбраться Сухая слизь против мокрой слизи: в чем разница?

Мокрая слизь или высушенная слизь ― какой из них легче удалить?

Практическое правило — удалять слизь, как только она попадает в волосы или где-нибудь еще. Это потому, что его липкость увеличивается, когда он начинает высыхать.Хуже всего то, что слизь начинает формироваться в комки, когда затвердевает. Таким образом, если вы продлите процесс очистки, вам нужно будет избавиться от более стойких пятен.

Если на вашем ребенке / домашнем животном или на каком-либо предмете появилась слизь, немедленно смойте ее. В противном случае слизистое пятно застрянет надолго.

Как вывести слизь из одежды?

Хорошая новость в том, что очистить одежду от слизи проще, чем от слизи с волосами. Однако он включает в себя больше шагов, чем ваш обычный цикл полоскания.

Вот шаги, которые вы должны выполнить:

1. Возьмите нож или шпатель и соскребите им слизь. При необходимости используйте кубик льда, чтобы разбить его.
2. Распылите пятновыводитель / уксус поверх слизи. Убедитесь, что чистящий раствор попадает на каждый дюйм покрытой слизью одежды.
3. Потрите одежду, пока слизь не начнет стекать.
4. Замочите одежду в теплой или горячей воде.
5. Бросьте в стиральную машину.
6. Стирайте одежду в соответствии с вашим обычным циклом.
7. Сушите выстиранную одежду на воздухе.

Совет для профессионалов: Для получения лучших результатов можно добавить половину ложки пищевой соды с уксусом.

Как удалить слизь с ковра?

Я бы порекомендовал не позволять детям и их кадкам со слизью терять ковер. Однако есть вероятность, что они украдутся, чтобы сделать это, когда вас нет в комнате.

Вот почему так важно знать, как удалить слизь с ковра.Это более сложный процесс, но не невозможный.

Давайте посмотрим, что вам нужно сделать:

1. Попробуйте удалить с ковра большие комки слизи, прежде чем стирать их.
2. Создайте чистящий раствор с уксусом (180 мл) и теплой водой (90 мл).
3. Вылейте раствор на ковер.
4. Сотрите слизь щеткой с мягкой щетиной.
5. Энергично потрите щеткой, пока вся слизь не сойдет. Обязательно снимите слизь с щетины, прежде чем снова чистить ковер.
6. Промокните мокрый ковер сухим полотенцем.
7. При необходимости повторите процесс.

Совет для профессионалов: Сделайте большую порцию раствора уксуса (соотношение 3: 1), если того требует ситуация.

Часто задаваемые вопросы : Slime Edition

Все еще думаете о том, как избавиться от слизи?

Не волнуйтесь! Вот моя скромная попытка ответить на несколько ваших животрепещущих вопросов.
Давайте посмотрим:

Как яблочный уксус удаляет слизь?

Все благодаря кислотности.Кислые компоненты в уксусе борются с устойчивым накоплением слизи. Это облегчит очистку слизи с помощью моющего средства или шампуня.

Арахисовое масло выводит слизь из волос?

Да, арахисовое масло действительно избавляет волосы от слизи!

Арахисовое масло — сладкий способ избавиться от слизи без запаха. Это потому, что он липкий и содержит достаточно масла, чтобы смыть липкую массу с ваших волос. Следуйте инструкциям, описанным в методе майонеза, чтобы очистить волосы от слизи.

Безопасны ли эти методы для моих детей?

Да. Я убедился, что использую удобные для детей методы, чтобы очистить слизь. Тем не менее, вы должны проявлять особую осторожность, если имеете дело с молодым человеком.
Вот несколько советов, которые сделают этот процесс безопасным для детей:

• Будьте осторожны с расческой, так как вы не хотите, чтобы их волосы ломались.
• Используйте неабразивные средства для волос, чтобы избавиться от слизи.
• Разбавьте уксус теплой водой, чтобы не повредить волосы.
• Заставьте вашего ребенка носить защитные очки.

Кроме того, не используйте ничего, на что у ребенка может быть аллергия. Если вы учитель или школьная медсестра, посоветуйтесь с их родителями, прежде чем делать следующий шаг.

Подведем итоги

В конце концов, если ваш ребенок любит играть со слизью, вам нужно подготовиться к неизбежному. Держите в запасе бутылку уксуса, майонеза и кондиционера для следующего сеанса слайма.Это гарантирует, что вы сможете избавиться от слизи на месте.

Сообщите нам, какой метод сработал для вас, в комментариях.

Как удалить анкеры для гипсокартона (4 простых метода)

Фото: istockphoto.com

Анкеры для гипсокартона, безусловно, пригодятся, когда вы хотите безопасно повесить что-то тяжелое на полую стену или место без шпилек. Просверлите отверстие, чтобы вставить анкер, и его крепкое сцепление с гипсокартоном позволит вам вставить шуруп для полки, большого зеркала или произведения искусства.Все хорошо — до тех пор, пока вы не решите вынуть анкеры из гипсокартона, чтобы покрасить комнату или перенести этот огромный семейный портрет.

К счастью, удалить анкеры для гипсокартона относительно просто. Сначала открутите все винты, чтобы получить доступ к анкеру, а затем примените метод, который лучше всего подходит для конкретного типа крепежа. Резьбовые пластиковые, конусообразные или расширяющиеся анкеры часто можно легко вытащить, в то время как разновидности головок с Т-образной гайкой, возможно, придется протолкнуть через стену или удалить с помощью отрезного круга.В этом руководстве описаны основные методы удаления анкеров для гипсокартона — даже хитрая (хитрая!) Альтернатива удалению — плюс — лучший способ исправить ситуацию впоследствии. Итак, якоря прочь… или нет!

Инструменты и материалы

СПОСОБ 1: ВЫДЕРЖИТЕ

Крепко возьмитесь за воротник или головку анкера для гипсокартона с помощью плоскогубцев. Легкими раскачивающими движениями вперед-назад освободите якорь. Если он не поддается и остается в безопасности, остановитесь, иначе вы рискуете сильно повредить стену.Перейдите к методу 2.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 2: ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО

Выберите отвертку, которая плотно войдет в отверстие анкера, и постучите по ней молотком. Поверните отвертку против часовой стрелки, чтобы выдвинуть анкер для гипсокартона. Если он не сдвигается с места или поворачивается, но не возвращается назад, перейдите к методу 3 (если у вас есть отрезной круг) или рассмотрите метод 4, чтобы вонзить анкер в стену.

СПОСОБ 3: ОТРЕЗАТЬ И МОЛОЧИТЬ

Наденьте защитные очки и прикрепите 1-дюймовый отрезной круг к сверлу.Отрежьте верхнюю часть анкера для гипсокартона. Затем постучите молотком по отверстию анкера широким гвоздем, пока анкер для гипсокартона не упадет обратно за стену. Надрежьте гипсокартон вокруг головки анкера отрезным кругом или, если у вас нет дрели с отрезным кругом, канцелярским ножом. Затем поместите отвертку с головкой шире, чем устье анкера, но не шире, чем сам анкер для гипсокартона, и сильно постучите отверткой, пока анкер не выпадет за стену.

СПОСОБ 4: УДАЛИТЬ

Возможно, самый простой способ справиться с несколькими нежелательными анкерами для гипсокартона или теми, которые в гипсокартоне являются хрупкими или поврежденными водой, — это углубить их, а не удалить их полностью.Надрежьте гипсокартон вокруг головки анкера канцелярским ножом. Поместите отвертку шире, чем отверстие анкера, над головкой анкера и слегка, но слегка постучите по отвертке молотком, пока не утопите анкер для гипсокартона частично в гипсокартон.

Неодимовые магниты на счетчики воды

Первые считывающие устройства для водопроводных труб легко мог остановить магнит на счетчик воды средних размеров (от 45х30 мм до 60х30 мм). Производители не были готовы к такой находке народных умельцев. В последующем фабрики начали выпускать приборы для отсчета жидкости с антимагнитной муфтой, но современные неодимовые магниты на счетчики воды могут преодолеть и ее сопротивление. Антимагнитная муфта изготавливается из ферритового сплава, который при одной и той же массе имеет намного меньшую силу удержания. При этом стоит с осторожностью подойти к выбранной мощности магнита для остановки водяного счетчика. Чрезмерная сила воздействия может размагнитить крыльчатку устройства для отсчета жидкости, и оно перестанет функционировать. Перед покупкой обратитесь к сайту производителя вашего водяного счетчика, чтобы выяснить является ли данная модель антимагнитной или нет. Это поможет вам сделать правильный выбор и сэкономить средства семьи.

Если вам необходимо не просто замедлить работу счетчика воды, а окончательно его остановить, то стоит приобрести магнит для воды из сплава неодима в форме диска размерами 50х30 мм или 55х25 мм. Конечно, такие экземпляры будут стоить относительно дорого, но они смогут окупиться за срок от 2 до 4 месяцев.

После того, как вы приобрели неодимовый магнит на счетчик воды, необходимо его правильно разместить на устройстве, чтобы не повредить корпус. В этом деле стоит придерживать основных правил, которые мы приводим ниже:

• перед прикладыванием неодимового сплава обернуть его в плотную ткань, что предотвратит от царапин;
• устанавливать либо спереди счетчика, либо по его бокам;
• подбор места установки производится, пока не остановиться крыльчатка для отсчета кубических метров воды;
• способ присоединения «спасителя» к устройству отсчета жидкости должен быть такой, чтобы его легко можно было снять в случае прихода контролеров из Горводоканала;
• осведомьте всех ваших родственников о необходимости убирания магнита неодимового для воды при звонке в дверь проверяющим по воде.

Какой магнит на счетчик воды выбрать и у кого его купить по выгодной цене? Таким вопросом, наверное, задаются многие из прочитавших людей данный текст. Ответ на этот вопрос прост. Многие продавцы (интернет магазины) уже имеют опыт сравнения различных размеров подобных намагниченных сплавов для разных моделей считывающих устройств. Обратитесь к менеджерам разных интернет магазинов по формам обратной связи и проанализируйте их советы. Наиболее часто предлагаемая модель будет идеально подходящим вариантом для конкретно ваших бытовых условий.

Самой часто используемой формой неодимовых магнитов для водяных счетчиков является диск (шайба). Ориентиром для вас должны служить следующие размеры диска: диаметр — 45-60 мм, высота – 25-35 мм.

В наше время купить магнит на воду можно через интернет магазины и получить с помощью курьерской доставки или в ближайшем пункте выдачи основных операторов по доставке посылок и грузов. Мы предлагаем магниты на счетчики воды купить в нашем магазине. Наш каталог имеет большой ассортимент подобной продукции, различаемой по форме и размерам. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по вопросу, каким магнитом остановить счетчик воды. Для этого на сайте существует форма для задавания вопросов менеджерам и указан контактный телефон в правом верхнем углу шапки сайта.

Дополнительную информацию о возможности экономии в быту за счет остановки счетчиков ресурсов Вы можете найти в статьях, размещенных на страницах нашего сайта. О магните на счётчик воды в отзывах черпают информацию наши пользователи. Отзывы позволяют узнать о практическом применении разных размеров для различных моделей приборов для отсчета воды.

Предлагаем посетить страницу каталога нашей продукции и сделать правильный выбор в пользу экономии вашего семейного бюджета.

Как обмануть ГЛОНАСС

Что такое ГЛОНАСС? Это специальный прибор, который занимается мониторингом транспорта, для сокращения расходов горючего и оптимизации логистических схем. Но основная экономия горючего, происходит не за счет оптимизации, а за счет того, что мониторинг, позволяет отслеживать любые сливы топлива, чтобы исключить использование топлива не в целях предприятия. Ответной реакцией, на такой контроль, является желание любого пользователя, попытаться обхитрить систему. Возможно ли это?

Два основных направления, с целью обхитрить устройство:

1. Сокрытие передвижений автомобиля. В данном случае, необходимо направить свои попытки на само навигационное устройство.

2. Сокрытие слива горючего. В данном варианте на счетчик ГЛОНАСС.

Сокрытие передвижений автомобиля

Давайте разберем первый вариант, что предпринять для обмана GPS ГЛОНАСС. Самым простым, но при этом варварским способом, является непосредственная порча оборудования, но такой вариант вряд ли кому-то подойдет. Более правильным способом является использование специальной дополнительной техники.

• Попытайтесь грамотно испортить саму антенну устройства. Многие используют специальную иголку и делают проколы, чтобы разорвать провод антенны. Выявить такую порчу, достаточно легко, поэтому данный вариант является очень опасным.

• Более безопасным вариантом, считается экранирование антенны. Но данные попытки ничего не стоят, повлиять на антенну практически невозможно. Все данные о передвижении транспорта, все равно продолжают поступать, даже если связь прекращается, то через время, когда она возобновиться, все данные о передвижении за это время поступят на экраны операторов.

• Самым эффективным вариантом, считается использование специальных глушилок. Такая глушилка теряет связь спутника с диспетчерским центром и позволяет производить любые передвижения. Но использовать данный способ часто, на одной и той, же машине не стоит, это вызовет подозрения.

Сокрытие слива горючего

Для сокрытия слива горючего необходимо обмануть счетчик топлива. В системе ГЛОНАСС установлено три вида счетчиков – это проточные, ультразвуковые и погружаемые. Чаще всего применяются только последние два варианта, так как проточные, могут создавать множество проблем в зимний период.

Как обмануть ультразвуковой счетчик

Такие виды счетчиков, устанавливаются под бак, они регистрируют количество топлива при помощи ультразвука. Чтобы вывести из строя данный счетчик, достаточно простого нанесения механического удара. Данный способ также не безопасен. Более изощренным методом, считается использование магнита. Магнит повышает напряжение счетчика и в результате диспетчер получает недостоверную информацию о расходе горючего. Магнит необходимо крепить на корпус устройства.

Как обмануть погружаемый счетчик

Данный счетчик выполнен в форме трубки, вертикально закреплен во внутренней стороне бака. Такой счетчик более надежный и точно определяет уровень топлива. Он не боится воздействия воды и устойчив к воздействию тока. Обмануть такой счетчик, можно только одним доступным способом – это согнуть трубку внутри самого бака с горючим. Такой способ позволит сохранить работоспособность устройства и при этом обмануть систему. Согнуть трубку, можно через горловину при помощи металлического прута.

Как остановить счетчик воды? — Сантехника для ВСЕХ

Автор Smirnov На чтение 4 мин. Опубликовано 2021-03-18

В этот непростой период стремительного роста тарифов в Интернете стал довольно частым вопросом — «как повесить водомер на магнит?». Или «как обмануть счетчик воды?».

Да уж точно. Ведь цель этих мероприятий — платить не за реальное количество потребленной воды, а за искусственно заниженное.

Попробуем разобраться. На самом деле намерения потребителя вполне объяснимы и понятны — по возможности экономить. Какой смысл тратить больше, когда существует разрыв в экономии средств? Собственно, поэтому люди покупают всевозможные приборы учета. Счетчик освобождает человека от оплаты стандартного тарифа. Что ж, представьте, что руководство крупного продуктового магазина выставляет вам счет на оплату, например, 20 буханок хлеба, 10 пакетов кефира, 4 кг колбасы, которые среднестатистический житель вашего района потребляет в месяц. Это просто скандал! Фактически, каждый взрослый должен платить только за этот продукт / услугу и только за фактически использованную и примененную сумму. Это, безусловно, справедливо и разумно, никто не будет возражать против такой позиции.

Как использовать воду, но не платить за нее?

Вернемся к счетчикам воды и тепла. До массового внедрения счетчиков воды и тепла в быту люди просто не могли платить иначе. Все они платили по фиксированной норме, рассчитанной на одного человека. Например, если в квартире 4 зарегистрированных жильца, но трое из них там не проживают, счет все равно поступит на 4 человек. Благодаря этой системе не было постоянной причины тщательно обрабатывать водопроводную воду, задаваться вопросом, сколько кубиков водопроводной воды было пролито, или, может быть, просто ремонтировать работающий резервуар. Что происходит? Теперь все по-другому! В настоящее время технический прогресс и соответствующие правовые нормы освобождают потребителя от того же эгалитаризма. Таким образом, счетчик воды восстанавливает справедливость — вы платите только за использованные ресурсы, ни больше, ни меньше. При постоянно растущих тарифах было бы неприятно платить за кого-то. Само устройство, конечно, не снижает расход воды, но дисциплинирует, заставляет следить за пригодностью для использования водопровода и количеством используемой воды, потому что никто, кроме непосредственного пользователя, за это платить не будет.

Думаю, что еще могло быть? Ведь сейчас все честно! Но, к сожалению, есть много людей, которых это нисколько не успокаивает. Они не задаются вопросом, как использовать воду более экономно, скорее их мысли идут в другом направлении — «как обмануть государство на счетчике, потому что оно постоянно обманывает нас? И когда они это делают, они счастливы, как дети, которые украли конфеты. Советское прошлое, когда все было общим и ничьим. У некоторых представителей общества низкая гражданская ответственность. Нет понимания, что единичные незаконные, нечестные действия оказывают прямое негативное влияние на государство в целом. Возникает порочный круг.

Есть еще одна группа людей. Их можно найти в обычном банке в очереди на оплату коммунальных услуг. У них в морщинистых руках квитанции, а мелочь в сумках. Они платят каждую копейку вовремя, чтобы не было долгов. Это не богатые миллионеры, а обычные украинские пенсионеры. Они — одна из самых слабых категорий людей и платят тем, кто прикрепляет магниты к своим водосчетчикам. Они ухаживают за кошками и собаками, у которых нет собственного дома. Иногда их взгляд излучает любовь и благодарность, несмотря на то, что они пережили в своей жизни множество трудностей. И они должны быть озлоблены, но это не так. Они молятся и беспокоятся о нас, молодых, спортивных, находчивых и талантливых людях. Для тех, кто производит неодимовые магниты и рекламирует их использование в быту. Для тех, кто покупает эти магниты, вы знаете, почему … Потому что они хотят, чтобы их дети и внуки жили лучше и организованнее, чем они. И неизменно каждый месяц руки в морщинах достают из сумки гроши, молча платят,

Как создать переключатель ВКЛ / ВЫКЛ для постоянного магнита

Посмотрите, как можно построить магнитный переключатель за несколько простых шагов, используя 3 одинаковых магнита и железные стержни.

Вы когда-нибудь хотели создать магнитный переключатель для постоянного магнита?

Конечно, есть. Вместо того, чтобы отрывать сильный магнит от металлической поверхности, переключатель мгновенно снимает магнитную силу. И представьте, какие уловки вы можете сыграть со своей семьей.

Но как это возможно?

Посмотрите, как можно построить магнитный переключатель, выполнив несколько простых действий.Переключатель состоит из 3 одинаковых магнитов, и вам понадобится несколько железных стержней.

Очевидно, что отключить магнитное поле постоянного магнита невозможно. Но наука дает вам возможность манипулировать ситуацией. Играя с различными магнитами и создавая различные взаимодействия, можно изменять магнитное поле.

Точность — ключ к успеху. Вы не можете использовать три случайных магнита, которые найдете в вашем доме. Они должны быть одинакового размера и силы, чтобы магнитные поля в конечном итоге схлопнулись.Используйте квадратные. Я нашел круглые очень непрактичными.

Вы помните из школьной науки, что у каждого магнита есть северный и южный полюс? Вам нужно знать, какие полюса магнитов похожи. А это просто. Соедините их друг с другом встык. Когда они не отталкиваются друг от друга, они находятся в правильном положении. Теперь отметьте правую сторону магнитов буквой Ns, а другие стороны — буквой Ss.

Что вам нужно в строительном магазине?
— Два 3-дюймовых квадратных металлических предмета
— Два маленьких плоских металлических предмета, достаточно длинных, чтобы покрыть длину двух магнитов
— Один маленький плоский металлический предмет шириной с ваш магнит

Сначала вы должны превратить один из ваших магнитов в гигантский один.Поместите длинные металлические детали рядом с одним магнитом. Эта структура должна напоминать букву H.

Вы только что превратили эти два металлических стержня в огромный магнит. Прижмите его к тяжелому металлическому предмету. Попробуйте поднять его. Весело, правда?

Теперь вы знаете, как сделать магнит, если вам когда-нибудь понадобится большой для работы или развлечения. Но вы также скоро сделаете его бессильным.

Теперь о переключателе.

Сложите два оставшихся магнита друг на друга. Их северные полюса должны выровняться.Поместите более длинные плоские части рядом с магнитами так, чтобы их концы выступали с одной стороны. Другой небольшой магнит помещается поверх одного из ваших магнитов, соединяя две другие металлические полоски.

Теперь это еще один мощный магнит, но мы будем называть его переключателем.

Поместите переключатель на вершину вашего огромного H-магнита так, чтобы полярность его магнита была противоположна полюсу переключателя.

В школе вы, наверное, тоже узнали, что северный и южный полюса притягиваются. Металлические ножки вашего переключателя будут прилипать к огромному магниту.

А теперь попробуйте подобрать что-нибудь с его помощью. Почему ты не можешь? Ваш постоянный магнит больше не такой постоянный.

Вы только что разрушили магнитное поле уникальным выравниванием различных полюсов.

Хотите снова использовать магнит? Просто поверните переключатель на 180 °, оставив нижнюю часть на месте. Вы увидите, что фактически удвоили мощность магнита, добавив переключатель в это положение.

Его просто нужно повернуть в правильном направлении.

Готовы сбить своих друзей с толку наукой?

Через Magnetic Games

Можно ли заблокировать магнитное поле?

Часто задаваемый вопрос пользователями магнитов, магнитных узлов и магнитных сепараторов заключается в том, можно ли заблокировать магнитное поле так же, как свинец блокирует излучение.Это может быть важным вопросом при рассмотрении местоположения магнитов и магнитных изделий, а также от того, находится ли он рядом с приборами, панелями управления или в зоне, свободно доступной для сотрудников.

• Техническая информация о продукте: Магниты

Классический подковообразный магнит

Ответ прост: , а не , возможно полностью «заблокировать» магнитное поле. Суть магнита, как это определено природой, заключается в том, что силовые линии магнитного поля должны заканчиваться на противоположном полюсе, и, следовательно, их невозможно остановить.Магнитное поле нашей собственной Земли является прекрасным примером.

Магнитное экранирование

Однако часто необходимо защитить оборудование от магнитных полей, и это достигается изменением направления магнитного поля. Это иначе известно как «магнитное экранирование» и достигается за счет помещения оборудования, требующего защиты, внутрь конструкции, которая сделана из материала с очень высокой магнитной проницаемостью, такого как сталь, или состоит из него. Затем магнитное поле течет вдоль этого материала, направляя линии магнитного поля в сторону от компонентов, которые требуют защиты, таких как чувствительная электроника.

Магнитный эффект через стекло

Проблемы транспортировки

Невозможность полностью заблокировать магнитное поле также вызывает трудности при транспортировке магнитных сепараторов и магнитных сборок. Многие зарубежные клиенты спрашивают, можно ли транспортировать тот или иной магнитный сепаратор по воздуху. Из-за неотъемлемого риска безопасности существуют строгие правила перевозки оборудования и компонентов с магнитным зарядом из-за опасений по поводу помех для бортовых приборов.Хотя такие помехи маловероятны (из-за того, что большинство магнитов имеют очень мелкие поля, которые даже не выходят за пределы их упаковки), существуют рекомендации, которые гласят:

• По возможности магниты располагаются так, чтобы северный полюс находился рядом с другим южным полюсом;
• Тонкие листы стали упакованы вокруг магнитов, чтобы шунтировать магнитное поле и ограничивать его проникновение за пределы коробки.

Этим рекомендациям часто можно следовать для небольших магнитов и магнитных сепараторов, однако транспортировка более крупных магнитных сепараторов может быть очень сложной и, если вообще возможно, чрезвычайно дорогой.

Во всех случаях экспедиторская бригада Bunting тесно сотрудничает с клиентом в вопросах безопасной транспортировки. Дополнительная информация доступна на веб-сайте IATA, посвященном Правилам перевозки опасных грузов (DGR).

Таким образом, существуют уникальные проблемы при обращении с магнитами и управлении ими просто потому, что невозможно полностью заблокировать магнитное поле.

Bunting разрабатывает и производит широкий ассортимент магнитов и магнитных узлов. Многие из них созданы специально для конкретных приложений.Для получения дополнительной информации о сделанных на заказ магнитных узлах и конструкциях магнитов для датчиков других применений, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:

Телефон: +44 (0) 1442 875081

Электронная почта: [email protected]

Через веб-сайт Bunting-Berkhamsted для специализированных магнитов, магнитных узлов и намагничивающего оборудования

Через Bunting-eMagnets для онлайн-покупки магнитов и магнитной техники

Следите за нашими последними новостями в социальных сетях

причин и способов лечения.

Введение

Физический электронный контроль доступа почти всегда включает в себя управление каким-либо электромагнитным запорным устройством. Это может быть мощный магнит или соленоид меньшего размера внутри удара или болта. Все эти устройства подчиняются одним и тем же основным законам физики. Электромагнит будет накапливать энергию при включении и генерировать «обратную ЭДС» или противо-ЭДС (CEMF), когда питание отключено.

При подключении питания через обмотки катушки электромагнита течет ток.Конечный ток покоя определяется сопротивлением постоянному току обмотки катушки и соединительных проводов. Этот ток создает намагничивающее поле, которое выравнивает магнитные домены в металлическом сердечнике электромагнита. Это выравнивание усиливает поле, увеличивая магнитную силу, но при этом сохраняя намного больше энергии.

Когда питание отключено, магнитное поле будет иметь тенденцию к коллапсу и при этом будет генерироваться ЭДС или (ЭДС) в обмотках катушки электромагнита.

Если эта обратная ЭДС не контролируется или не подавляется, она будет генерировать очень большие напряжения, которые, в свою очередь, могут:

• Вызывает дугу на контактах, сокращая срок службы переключателя
• Создание помех
• Повреждение электроники
• Причина потери данных

EMF — это аббревиатура от Electro-Motive Force. Этот термин немного вводит в заблуждение, поскольку на самом деле ЭДС не является силой. Это напряжение, возникающее в результате взаимодействия тока в катушке электромагнита и его магнитном поле, когда одно или оба изменяются.Отключенный электромагнит действует как источник тока; создавая любое напряжение, необходимое для поддержания протекания первоначального тока.

Подавление обратного ЭДС

Обратную ЭДС нельзя предотвратить, но ее можно контролировать. При подавлении обратной ЭДС целью является предотвращение очень высоких напряжений и контролируемое рассеивание накопленной энергии. Есть несколько способов сделать это, и мы рассмотрим два наиболее распространенных метода, используемых при управлении доступом.

Диод маховика

Термин «маховое колесо» очень уместен.Ток, протекающий в электромагните, очень похож на свободно вращающееся велосипедное колесо. Когда педаль остановлена ​​(отключено напряжение питания), колесо продолжает вращаться.

Диод маховика служит средством торможения маховика. При подаче напряжения питания диод смещен в обратном направлении и фактически отключен от цепи. Когда переключатель размыкается, ток маховика вызывает обратную ЭДС противоположной полярности, и поэтому диод будет проводить. Диод очень хорошо подавляет обратную ЭДС и ограничивает напряжение примерно до одного вольта или около того.Это вполне подходит для небольших соленоидов, подобных тем, которые используются в ударных. Однако они не подходят для дверных магнитов.

Почему диоды не подходят для магнитов

Мощность, рассеиваемая диодом, мала, потому что прямое падение напряжения меньше вольта. Таким образом, скорость отвода энергии от электромагнита мала (Энергия ≈ Мощность x Время) Таким образом:

Таким образом, меньшие потери мощности через диод будут означать большее время для рассеивания энергии.В результате ток продолжает течь, и магнит дольше удерживает якорь. Это может длиться от одной до двух секунд, что приводит к неприятной задержке открывания двери.

Почему MOV подходят для магнитов и ударов

MOV (VDR) имеет номинальное напряжение. Ниже этого напряжения он имеет очень высокое сопротивление. Таким образом, выбирая MOV с номинальным напряжением, немного превышающим нормальное напряжение питания, его можно безопасно подключать к катушке магнита, и точно так же, как диод не оказывает никакого влияния при подключении источника питания.

Металлооксидный варистор (MOV)

При отключении питания обратная ЭДС повысится до номинального напряжения MOV. В этот момент MOV начнет проводить и ограничивать напряжение чуть выше этого значения.

При ограничении обратной ЭДС падение напряжения обычно составляет порядка 30 В или около того. Используя то же уравнение:

Потери мощности будут в 30 раз больше, чем у диода. В результате энергия теряется примерно в 30 раз быстрее, а магнит освобождает якорь за гораздо меньшее время.

VDR, подходящие для замков на 12 или 24 В, можно приобрести у дистрибьютора, укажите код продукта 0043 (упаковка из 20 шт.).

См. Также: Противоэлектродвижущая сила

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

5 лучших магнитов для беспорядка и способы избавиться от них »jojoebi

Я уверен, что если ваш дом чем-то похож на мой, есть определенные места, которые кажутся магнитами для беспорядка! После разговора с моими клиентами Clear The Clutter я сузил эти области до самых больших магнитов для беспорядка. Как только вы определили проблемные места, вы можете их решать! Прочтите, а затем дайте мне знать в комментариях, чем вы планируете заняться в первую очередь.

Беспорядок на кухонной стойке

У меня есть цокольный этаж открытой планировки и поздняя кухонная стойка, если на прилавке лежат груды всякой всячины, то весь первый этаж мгновенно превращается в беспорядок, с другой стороны, если кухонный стол чистый, то вся комната выглядит лучше!

План действий: Определите, каковы обычные подозреваемые, есть ли закономерность в сваях? На моем счетчике это были непрочитанные письма, документы от любопытства и все, что у меня в руках оказалось, когда мы вошли в дверь — ключи, солнечные очки, перчатки…

То, что я сделал — сделал дом для всего.У почты теперь есть своя закутка, как и у бумаг из школы / детского сада. Мы также начали прилагать больше усилий, чтобы убрать вещи, сразу же, чтобы не позволить нам скатиться к образу мышления «Я сделаю это позже».

ОГРОМНАЯ разница и действительно, ежу понятно! По общему признанию, изначально для этого требовалось довольно много самоконтроля, но теперь мы все привыкли, что если кто-то из нас оставляет случайные вещи на прилавке, кто-то еще спрашивает, почему это там.

Кухонный стол всегда был для меня самым большим бельмом на глазу, поэтому получение контроля над ним было настоящим прорывом.Бьюсь об заклад, у вас тоже особая боль на глазу

Подъезд / беспорядок в генкане

Область прямо за входной дверью, как бы вы это ни называли, в своей лесной шее. Первоклассная недвижимость: мешки для мусора, обувь, безделушки, шляпы, пальто, перчатки… нужно ли мне продолжать? Самая большая проблема здесь, как правило, заключается в сочетании нехватки места и слишком большого количества вещей.

План действий: Сделайте большую уборку, выбросьте все, что вам больше не нужно, и урезайте вещи. Если вы семья из 4 человек, вам действительно нужно 15 зонтиков? Как только вы сведете все к минимуму, логически организуйте пространство.

Буквально воспроизведите то, что делает каждый человек, проходя через дверь, у вас в руке ключи, где их легче всего повесить? У вашего ребенка есть школьные ранцы, и вам нужно снять обувь. Как лучше всего с этим справиться?

Вы можете подумать, что я упрощаю это, но приходилось ли вам когда-нибудь логически разбивать то, что вы делаете, когда проходите через дверь? Упростив процесс, вы с большей вероятностью добьетесь успеха, а дети почти всегда выбирают путь наименьшего сопротивления, облегчите его и для них.

Беспорядок за обеденным столом

Я думаю, что это на самом деле может быть главным источником проблем с магнитом для беспорядка! Так легко выработать привычку просто складывать все на бок, чтобы освободить место для еды, и тогда случится катастрофа, когда стакан липкого апельсинового сока проливается на все формы, которые вам нужно заполнить и передать на следующий день.

План действий: Сделайте новое правило без исключений, согласно которому стол должен убираться перед едой. Настоящая уловка здесь в том, чтобы убедиться, что вы не просто перемещаете вещи.

Как и в упражнении со столешницей, попробуйте выяснить, что именно накапливается, и сделайте для этого новый дом. Если вы закрепите это правило, у вас практически не будет времени, чтобы вернуть себе обеденный стол. 2 или 3-х разовое питание, значит, очищается 2 или 3 раза в день, это будет самое чистое место в доме!

Беспорядок на столе

Это может быть ваш собственный стол или детский стол, в любом случае, это небольшое пространство, которое может выглядеть хаотично, если на нем всего одна или две вещи, когда вы начнете добавлять больше!

План действий: Этот план посвящен формированию новой привычки.Думайте о своем столе как о операционной, хирург или ее медсестры перед операцией должны убедиться, что все необходимое оборудование размещено и находится в пределах досягаемости. Это делает работу более плавной.

Затем все убирается, убирается и готово к повторному использованию на следующий день. Вам нужно попытаться воплотить эту идею в свой рабочий стол. Когда вы начнете, просто возьмите то, что вам нужно, а когда закончите, уберите. Если и вас, и ваших детей постигла та же беспорядочная судьба за столом, то вам нужно подавать пример.

Беспорядок на нижней лестнице

Hand ups, кто еще это делает? У вас уборка или вы только что вошли, и у вас есть что-то, что нужно поднять наверх, поэтому вы кладете это на нижнюю ступеньку, чтобы вы могли взять это с собой в следующий раз, когда подниметесь. Тогда вы этого не сделаете, но вы добавите больше предметов и больше, и все в семье просто переступят через них …

План действий: Это еще одно обязательное правило: никогда не поднимайтесь по лестнице с пустыми руками. Мы живем в стране землетрясений, поэтому складывать вещи на лестнице — не лучшая идея, последнее, что мне нужно, — это сломать себе шею о кучу ткани, оставшейся на лестнице, если я пытаюсь спастись от землетрясения!

Одна из идей состоит в том, чтобы у каждого члена семьи была своя корзина, которую держали на лестнице, и в течение дня, когда их вещи добавляли в корзину, перед сном они поднимают свою корзину и складывают все.

Мое собственное правило, основанное на самооценке, — не держать ничего на лестнице, когда мы ложимся спать, понадобилось землетрясение 3/11, чтобы установить это маленькое правило.

Нужны еще удивительные советы и рекомендации?

Возьмите контрольный список для уборки Wonder Mom здесь…

Противодействие угрозе электромагнитных импульсов

Столетие назад жизнь без электричества было несложно представить. Но сегодня? Вряд ли есть такой аспект повседневной жизни, который не полагался бы на постоянное ее поступление.
И в одно мгновение все это могло остановиться.

Это, вероятно, звучит как декорация к новому научно-фантастическому сериалу. Фактически, довольно много телешоу и фильмов использовали такую ​​предпосылку. Но это все слишком реально.

Спросите ВВС США, которые недавно выпустили отчет об опасности электромагнитного импульса, или ЭМИ, — отчет, подтверждающий выводы крупного документа, опубликованного в начале этого года Фондом наследия. Такой импульс может вывести из строя все, что полагается на электромагнитный спектр.

ЭМИ могут быть сгенерированы солнечной вспышкой — в основном, вспышкой интенсивного солнечного излучения.Солнечные вспышки происходят постоянно, но, как правило, они малой интенсивности, поэтому немногие из нас замечают их. Однако гораздо труднее не заметить последствия более крупного.

Мы мало что можем поделать с солнцем. Но когда дело доходит до другой наиболее вероятной причины ЭМИ — взрыва ядерного оружия на много миль над поверхностью Земли — это совсем другое дело.
Между прочим, опасения по поводу ЭМИ не новы. Более 50 лет назад правительство США хотело проверить, на что способен такой пульс.Итак, в 1962 году ядерное оружие было взорвано на большой высоте на острове в Тихом океане.

Получившийся ЭМИ повредил несколько спутников США, Великобритании и России. Он также выключил уличные фонари и отключил телефонную связь почти за тысячу миль на Гавайях.

«Электроника той эпохи была намного более устойчивой к электромагнитным импульсам, чем сегодняшняя», — пишет эксперт по обороне Джон Венейбл, ветеран ВВС. «Смартфоны, компьютеры, банкоматы, ядерные энергетические установки и практически все другие аспекты нашей повседневной жизни теперь полагаются на электромагнитно-чувствительные печатные платы.”

Короче говоря, то же самое электронное волшебство, которое так упрощает наши рутины, также позволяет невероятно легко нарушить эти рутины. Не на несколько часов, заметьте, а на недели или месяцы. Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, остановится на копейке.

Конечно, мы лишились бы наших телевизоров, смартфонов и компьютеров, но ущерб был бы намного хуже. Подумайте, что ЭМИ сделает с больницами, электростанциями, продуктами питания, транспортом — что угодно. Последовавший хаос будет кошмаром.

Вопрос в том, что мы можем сделать сейчас, чтобы уменьшить угрозу?

Во-первых, как указывается в отчете Heritage, нам необходимо развивать средства противоракетной обороны США, особенно системы противоракетной обороны с форсированным этапом.
Само собой разумеется: если баллистическая ракета является системой доставки ЭМИ, то уничтожение этой ракеты — лучший способ остановить ЭМИ. Но жизненно важно уничтожить его задолго до того, как он окажется в пределах досягаемости своей цели.

Следовательно, необходима защита, которая может нацелить приближающуюся ракету на стадии разгона.Да, у США сейчас есть противоракетная оборона, но она ограничена. У нас пока нет ничего, что могло бы уничтожить приближающуюся ракету на раннем этапе ее полета.

Это займет немного денег. Соединенным Штатам необходимо инвестировать больше ресурсов в технологии противоракетной обороны на форсированных ступенях и космических базах.

А пока нам нужно как можно лучше обезопасить нашу электрическую сеть. Это означает, что правительство должно работать с лидерами отрасли, чтобы оценить угрозу и помочь защитить наши активы от атак.Это также означает более тесное сотрудничество с нашими союзниками, чтобы в первую очередь удержать потенциальных агрессоров от нападения.

Звучит дорого — и так оно и есть. Но какова стоимость защиты по сравнению со стоимостью ремонта и восстановления?

Если мы проигнорируем эту угрозу, нас ждет катастрофа.

Лучший магнитный держатель для ножа | Дальстронг ©

1. Магнитная стенка для ножей. В нем используются мощные магниты, которые утоплены в древесину для захвата лезвий всех типов и размеров, а также другие инструменты из нержавеющей стали, чтобы освободить место на столе.
2. Магнитный блок для ножей. В отличие от традиционных деревянных конструкций с прорезями, в магнитном блоке ножа используются вертикальные колонны, которые легко чистятся и не имеют места для захвата грязи или мусора.

Двухсторонняя магнитная стенка Dalstrong

Когда вы вкладываете деньги в качественный нож, вы надеетесь, что он прослужит всю жизнь или, по крайней мере, значительное количество времени. Но, как и любые кухонные инструменты или инструменты, даже самые качественные поварские ножи прослужат только при правильном уходе.Неправильное хранение столовых приборов премиум-класса, бросая их в ящик для ножей или другой контейнер, со временем приведет к затуплению лезвий, их сколам или появлению вмятин. Сегодня один из лучших способов хранения ножей — это магнитный держатель.

О чем мы поговорим в этой статье:

1. Что такое магнитный держатель ножа?
2. Магнитные держатели — плохие ножи?
3. Какой магнитный держатель ножа самый лучший?
4. Где мне хранить магнитный держатель ножа?
5. Ножи из нержавеющей стали магнитные?

1.Что такое магнитный держатель ножа?

Двухсторонняя магнитная стенка Dalstrong

Хранение ножей необходимо для аккуратной и безопасной кухни. В отличие от рулона ножей или блока для ножей (оба из которых имеют свое применение), магнитная стойка позволяет вам хранить и демонстрировать всю вашу коллекцию ножей в любое время. Это упрощает выбор подходящего ножа для данной задачи: вам не нужно гадать по ручкам или рыться в кухонном ящике, чтобы найти лезвие, которое вы ищете.Использование магнитного держателя ножа освобождает место на прилавке, а также помогает снизить риск залезть в ящики для острого ножа и случайно порезаться, схватившись вслепую.

Кроме того, магнитные подставки для ножей остаются одним из самых гигиеничных способов хранения легких и тяжелых ножей. В отличие от ножевых блоков, продукты и мусор не скапливаются в древесине, если ножи и посуда должным образом очищены и высушены перед хранением. Высококачественная магнитная стойка для ножей проста в установке, обслуживании и чистке.В дополнение к хранению ваших поварских ножей, хлебного ножа, ножа для обвалки и многого другого, они также могут использоваться в качестве держателя инструментов для таких предметов, как точилки для ножей, ножницы и открывалки для бутылок.

2. Магнитные держатели плохи для ножей?

Dragon Spire Двусторонний магнитный блок из орехового дерева

Когда дело доходит до магнитных держателей для ножей, вы получаете то, за что платите. Современные инновации означают, что магнитная планка для ножей удобна и безопасна для ваших наборов ножей, но только до тех пор, пока их сила магнита достаточно сильна, чтобы удерживать лезвие и другие принадлежности.С другой стороны, если магнит слишком силен, может потребоваться раздражающее количество силы, чтобы вытащить ножи из стойки. Таким образом, стоит потратить еще несколько долларов на высококачественную модель, которая обеспечивает нужную силу магнита и значительно улучшает организацию вашей кухни.

Помимо падения ножей с плохо сделанной магнитной планки ножей, другой возможный риск для ножей при использовании магнитной стойки для ножей связан с неправильным прикреплением и отсоединением ножей от магнитной планки.Чтобы свести к минимуму риск повреждения при извлечении ножа, осторожно поверните и потяните нож так, чтобы острый край первым вышел из магнитной полосы. Обратите внимание, что не все ножи можно квалифицировать как магнитные ножи из нержавеющей стали. (Подробнее об этом ниже). Когда вы снова пойдете на хранение кухонных ножей, мягко приложите острие лезвия к магнитной полосе ножа, пока сильный магнит не прижмет нож к ней со щелчком.

3. Какой магнитный держатель ножа самый лучший?

В то время как быстрый поиск в Интернете кухонного магнитного держателя ножа покажет одну магнитную ножевую планку за другой или стойки с деревянными основаниями и магнитными полосами для ножей, мы считаем, что лучшим магнитным держателям для ножей нужны более сильные магниты, чем те, которые можно найти в этих узких конструкциях. .Хотя необходимо учитывать множество факторов, мы настоятельно рекомендуем использовать магнитные блоки для ножей или стенки для ножей для ваших наборов ножей.

A. Стенка магнитного ножа

Двусторонняя магнитная стенка Dalstrong

Благодаря конструкции открытого хранения для максимальной функциональности, магнитная стенка для ножей использует сверхсильную магнитную силу, которая утоплена в древесину, для захвата лезвий всех типов и размеров, а также других металлических инструментов, таких как некоторые точилки для ножей.Узкий дизайн экономит ценное пространство на столешнице, оставаясь при этом чрезвычайно прочным и прочным, с тяжелым основанием из нержавеющей стали для устойчивости и стильным дизайном, который дополнит интерьер вашей кухни. Прозрачное и прочное покрытие из пищевого поликарбоната гарантирует, что деревянная поверхность не будет иметь дефектов, а также будет устойчивой к высоким температурам и холоду. Он отлично смотрится в одиночестве на кухонном столе или на разделочной доске рядом с другими кухонными принадлежностями.

Б.Магнитный блок для ножей

Dragon Spire Двусторонний магнитный блок из орехового дерева

Этот двухсторонний магнитный блок из орехового дерева, переворачивающий традиционный блок кухонных ножей с ног на голову, представляет собой мощное решение для хранения магнитных ножей, снабженное сверхпрочными магнитами с обеих сторон каждой стойки для надежного удержания ваших ценных предметов с лезвиями. Благодаря гладким деревянным панелям из орехового дерева и дизайну под открытым небом вы можете обеспечить более гигиенические условия на своей кухне.В отличие от традиционных деревянных конструкций с прорезями, вертикальные колонны легко чистятся, и в них нет места для грязи или мусора.

4. Где мне хранить магнитный держатель ножа?

За раковиной

Легко доступный для вас, но не для маленьких детей, он может быть идеальным вариантом для занятых семей. Ножи и кухонную утварь можно удобно хранить рядом после мытья и сушки. Перед установкой обязательно дважды проверьте, что выбранная вами стойка устойчива к влажности, особенно если она сделана из дерева.

На прилавке

Некоторые магнитные держатели и стойки просто напрашиваются на показ. С гордостью разместите все свои ножи для стейка (или универсальные ножи, ножи для очистки овощей или красивую смесь всех типов ножей) вместе на держателе, чтобы получить привлекательное решение для хранения, которое так же доступно, как и стильно.

Под шкафами

На столешнице, но под кухонными шкафами, область возле фартука — отличное место для хранения магнитной стойки для ножей.Если (как и многие из нас) вы храните разделочную доску на столешнице, у вас будет все необходимое для совместной работы.

В малоиспользуемом шкафу

Не любите выставлять на обозрение свой нож из нержавеющей стали? Размещение держателя ножа в малоиспользуемом шкафу (желательно с небольшим вертикальным пространством для легкого доступа) может быть совершенно незаметным решением, особенно для модели с тонкой подкладкой.

Над плитой.

Если вы все же выбираете магнитную полосу для ножей, это одно из наиболее распространенных мест для ее установки, так как это просторное неиспользуемое место, которое добавляет немного эстетики вашей кухне.

5. Являются ли ножи из нержавеющей стали магнитными?

Двусторонняя магнитная стенка Dalstrong

Хотя многие могут подумать, что ответ на этот вопрос — просто да или нет, в действительности вопрос о том, является ли ваш кухонный нож магнитом из нержавеющей стали или нет, является более сложным. У вас есть магнитный нож из нержавеющей стали? Узнайте ниже!

Нержавеющая сталь, хотя ее часто считают отдельным материалом, на самом деле является более общим термином, который включает несколько металлов с разными качествами и составами.Чтобы классифицировать сталь как нержавеющую, стальные сплавы должны содержать минимум 10,5% хрома, что придает стали исключительную коррозионную стойкость, т.е. без ржавчины. Это содержание хрома создает ферритную микроструктуру, которая в сочетании с углеродом упрочняет сталь и квалифицирует ее как мартенситную.

С другой стороны, аустенитная сталь

имеет более высокий процент хрома наряду с никелем, что делает нержавеющую сталь немагнитной. Ножи из нержавеющей стали обычно являются мартенситными и, следовательно, магнитными из нержавеющей стали.Все ножи Dalstrong относятся к категории мартенситной нержавеющей стали и легко устанавливаются на магнитный держатель ножа из нержавеющей стали.

Ножи извлечены

Любой, кто проводит много времени на кухне, понимает важность наличия хороших ножей и поддержания их в отличном состоянии. Чтобы они оставались неповрежденными и защищенными, выберите такую ​​систему хранения, которая защищает даже ваши большие ножи от повреждений и обеспечивает легкий доступ к ним.Будь то ореховое дерево со скрытыми магнитами или модернизированная витрина, вы можете придать своей кухне как форму, так и функциональность.

Другие отличные рекомендации по продукту

Вы также можете зарегистрироваться с помощью нашей викторины по поиску ножей и получить конкретные рекомендации, основанные на ваших потребностях.

Заинтересованы в содержимом кухонной посуды?

По сценарию Эвелин Даски

Эвелин, родившаяся в Огайо и живущая в Буэнос-Айресе, любит делиться рецептами Среднего Запада своей бабушки с ничего не подозревающими аргентинцами.

Ремонт датчика быстрого цепного счетчика

ЭТОТ ЗАПИСЬ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ НАШЕ РАСКРЫТИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Последнее обновление 2 сентября 2020 г., автор: Amy

Хорошая система якоря имеет решающее значение для круизного парусника. Мы полагаемся на нашу якорную систему, чтобы сохранить нашу лодку, свое имущество и нашу жизнь в безопасности.

Это тоже должно быть удобно. Хотя цепной счетчик не является обязательным, он немного облегчает нашу жизнь, гарантируя, что у нас есть надлежащий прицел — прицел 5: 1 в большинстве случаев или до 10: 1 в шторм.

Содержание — Нажмите, чтобы перейти

Цепной счетчик остановлен

Когда мы в прошлом году пересекали Тихий океан, счетчик якорных цепей Quick, установленный с нашим брашпилем Quick Dylan DH 1512 на Starry Horizons, перестал работать. Я очень неохотно начинал разбирать вещи и потенциально ухудшать положение. Отсутствие работающего цепного счетчика раздражает, но отсутствие работающего лебедки — проблема big .Так что это попало в наш список «Мы ​​исправим это, когда доберемся до Новой Зеландии».

Как работает счетчик быстрой цепи

Теперь сезон циклонов в Новой Зеландии закончился, и вот сага о моих попытках исправить это. Но сначала краткое объяснение того, как работает счетчик цепи. Внутри низа цыганки (той части, которая цепляет цепочку) находится магнит. При движении он проходит над датчиком, расположенным в основании брашпиля. Наличие магнита над датчиком замыкает цепь.Датчик считает каждое вращение цыганки и, при правильной калибровке, счетчик подсчитывает, насколько цепь опущена или поднята брашпилем.

Проблема — плохой магнит

Я исследовал проблему до того, как разбирал лебедку. Я обнаружил, что распространенной причиной этой проблемы является ржавчина магнита. Разумеется, при осмотре я обнаружил, что наш магнит заржавел. Полагая, что просто заменить магнит будет легко, я использовал запасной магнит, который у нас был на борту, для тестирования.Не смейтесь, но я использовал один из тех зажимов, которые мы используем, чтобы закрывать пакеты с хлопьями. Эй, что работает правильно? Чтобы проверить это, используйте мультиметр и проверьте целостность цепи. При наличии магнита цепь должна замкнуться и замкнуть цепь.

Проблема — неисправный датчик

К сожалению, это не устранило проблему, а это означало, что не только наш магнит заржавел, но и наш датчик вышел из строя. Когда компания FP установила лебедку в первую очередь, они неправильно проложили проводку датчика между платформой лебедки и основанием нижнего блока.Вероятно, это вызвало отказ датчика.

Быстрый Дилан Брашпиль

Ремонтный комплект датчика

Quick USA продает комплект для ремонта датчика, который включает в себя как новый магнит, так и новый датчик. Мы купили один и привезли его с собой из поездки в Штаты.

Разборка Quick Dylan Windlass

Теперь, вооружившись обоими необходимыми компонентами, я решил разобрать нижнюю часть лебедки и обнаружил, что это невозможно.Я попытался снять болты с нижнего блока, но это потребовало искривления, которое я определенно не могу исказить. Как только эти болты открутить, нижний блок не оторвется!

Обратите внимание на разбитую черную проводку датчика.

По-видимому, он полностью схватился за вал, и никакое количество Corrosion X, удары по нему или использование рычагов с инструментами, которые у меня были на борту, не убедили его сдвинуться с места. Конечно, я пытался реализовать этот проект после 30 с лишним часов путешествия обратно в Новую Зеландию, поэтому мой разум был неспособен продумать альтернативные решения.К счастью, Интернет снова пришел мне на помощь. Другой владелец Helia посоветовал вместо доступа к датчику снизу высверлить его из сверху . Я переписывался со службой поддержки клиентов Quick. Они сказали, что я могу просверлить основание нижнего блока, чтобы очистить провод датчика. Поскольку датчик все равно не работал, я подумал: а почему бы и нет?

Остальную часть лебедки снять было несложно.

Установка нового датчика

Я использовал сверло 3/8 дюйма со своей дрелью, которое было точно такого размера, который был необходим для высверливания всей старой пластмассовой втулки для датчика.

Старый датчик высверлен

Вид снизу

С просверленным отверстием пора заняться заменой магнита в цыганке. Поскольку старый заржавел, я использовал свой дремель, чтобы вычистить оставшийся хлам.

Противный ржавчина

Предполагается, что для закрепления магнита нужно использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу, но прежде, чем я это сделал, я хотел подтвердить, что это не имеет значения, каким образом устанавливается магнит. Я взял мультиметр и проверил целостность датчика, когда присутствуют обе стороны магнита.К счастью, обе стороны работали, так что мне не о чем беспокоиться.

Однако во время пробного запуска я обнаружил, что магнит прилегает к краю заподлицо. Я хотел, чтобы магнит был немного вставлен, чтобы слой эпоксидной смолы обеспечивал некоторую защиту. Решение? Просверлите отверстие еще немного.

Drill Baby Drill

Затем я набрал небольшую партию эпоксидной смолы и закрепил магнит. Эпоксидная смола высыхала в течение 24 часов, прежде чем я отшлифовал ее, сделав красивую и ровную по краю цыганки.

Магнит, нанесенный эпоксидной смолой

Теперь нужно было вернуться к лебедке, чтобы установить датчик на место. После очистки брашпиля я обмотал датчик изолентой. Благодаря этому он хорошо и плотно прилегал к пластиковому корпусу, но не повлиял на работу датчика и позволил мне удалить его позже, если потребуется. Вокруг пластиковой втулки я нанесла еще немного эпоксидной смолы и вставила ее в просверленное отверстие.

Эпоксидная смола вокруг пластикового рукава

На этом я остановился на день, чтобы все вылечили.На следующий день занялся проводкой. От синего к черному и от коричневого к красному. Я затаил дыхание, когда запускал тест состояния датчика на дисплее у руля (находится в меню «Утилиты»). Успех!

Предварительные подключения проводов

Огромный успех!

Сборка брашпиля

Я очистил все соединения проводки, убедившись, что я сжался при нагревании, и спрятал провода так, чтобы ничто не могло тянуть за проводку датчика.

Завершенная проводка

Поскольку лебедка уже была разобрана, я воспользовался возможностью, чтобы собрать ее, чтобы хорошо смазать.