Болгарка разборка: Как разобрать болгарку с максимальной скоростью и без ошибок — Toolparts Новости

26.08.2021 0 Разное

Содержание

Как разобрать болгарку с максимальной скоростью и без ошибок — Toolparts Новости

Болгарка считается одним из самых востребованных электроприборов в доме. Ею пользуются для резки по металлу, дереву, шлифования различных поверхностей, поэтому работа для нее найдется всегда. После интенсивной эксплуатации УШМ случается, что она перестает нормально функционировать, появляются рывки, дерганье, запах гари. В этом случае стоит знать, как разобрать болгарку для ее последующего ремонта. Имея представление об устройстве инструмента, вы можете самостоятельно разобраться, выявить неисправность и ее устранить. Разобрать болгарку не так сложно, ведь этот процесс не потребует особых навыков. Однако стоит проявить внимательность и осторожность, дабы избежать досадных ошибок. Специалисты интернет-магазина “Toolparts” всегда готовы предоставить свою помощь в этом вопросе. Следует отметить, что уметь правильно разобрать инструмент важно не только при наличии неисправности, но и в качестве профилактики УШМ. Периодическое очищение оборудования от грязи и пыли продлит срок его службы.

Из каких узлов состоит болгарка

Владея информацией об устройстве, правилах эксплуатации УШМ, регламенте техобслуживания, вы сможете точно и правильно разобрать и собрать болгарку, разобрать редуктор УШМ, избежать преждевременных поломок. Это важно, когда требуется быстро разобрать и собрать УШМ для устранения мелких поломок и замены крупных узлов или комплектующих.

Как же разобрать УШМ правильно? Исходим из того, что болгарка состоит из основных элементов и конструктивных узлов:

  • электрического коллекторного двигателя;
  • редуктора УШМ;
  • рукоятки;
  • системы пуска;
  • узла крепления диска;
  • шариковых подшипников;
  • пускового включателя УШМ.

Некоторые владельцы предпочитают самостоятельно разобрать болгарку и произвести ремонт. Однако, следует учитывать, если ремонт был выполнен кустарным способом, без должных умений и навыков, с применением неоригинальных запасных частей, никто не сможет гарантировать безопасную и качественную работу УШМ.

Как поэтапно разобрать болгарку?

Сама болгарка, независимо от модели и производителя, устроена одинаково. Оборудование состоит из двигателя и редуктора, помещенных в продолговатый корпус, а также ручки, кнопки запуска и защитного кожуха, которые прикручены сбоку. Для того чтобы разобрать болгарку, достаточно запастись обычной отверткой с храповым механизмом. Весь процесс предполагает такие действия:

  1. Разборка корпуса болгарки и защитного кожуха. Для этого нужно удалить гайку на рабочем диске, открутить болты крепления отверткой. Вытащить электрический шнур, достать провода от двигателя, снять щетки. После отсоединения от корпуса верхней части редуктора, аккуратно извлечь якорь.
  2. Извлечение редуктора из корпуса инструмента и его последующая разборка. Эта маленькая деталь представляет собой важный узел. Во время работы оборудования она испытывает сильные нагрузки. Зачастую неисправность инструмента связана именно с поломкой редуктора.
  3. Съем ротора и подшипника из корпуса УШМ. Эта работа требует несколько больших знаний и умений, а также предполагает применение других инструментов (к примеру, слесарных тисков). После того, как вынули воздухозаборник, обратите внимание на болты, удерживающие статор. Откручиваем их. Кольца, находящиеся за статором, слегка сдвигаем. Затем деревянной колотушкой легко постукиваем по боковым стенкам. Статор освобождается без усилий.
  4. Если вы планируете настолько детально разобрать болгарку, важно точно запомнить положение всех запчастей в корпусе, чтобы прибор впоследствии функционировал правильно.

Стоит помнить, что лучше своевременно разобрать болгарку и заменить смазку после активного периода эксплуатации. Таким образом вы предотвращаете преждевременный износ деталей УШМ и продлеваете срок службы оборудования. А это, в свою очередь, экономит деньги на дорогостоящий ремонт или покупку нового инструмента.

Признаки поломок и неисправностей УШМ

Прежде чем разобрать болгарку и самостоятельно попытаться устранить неисправность, следует предварительно сориентироваться на причине поломки. Существует ряд признаков, которые однозначно свидетельствуют о том, что УШМ следует разобрать и произвести ремонт:

  • болгарка не включается;
  • самопроизвольное снижение оборотов во время эксплуатации;
  • возникновение сильных вибраций при эксплуатации;
  • наличие посторонних звуков при работе – скрежет, постукивания;
  • заедание или несрабатывание кнопки;
  • проблемы с фиксацией насадок на вал (шпиндель) болгарки;
  • появление искр, дерганья, задымления;
  • попадание воды внутрь УШМ.

Разобрать, восстановить и собрать болгарку потребуется после неудачного ее падения, возникновении повреждений корпуса или посадочного места. 

Как разобрать болгарку “Интерскол”: некоторые особенности

Чтобы не оказаться в ситуации, когда удалось быстро разобрать болгарку, разложить детали и задаться вопросом: «В чем проблема?», обозначим, что конкретно спровоцировало неисправность. Следующий перечень поможет разобраться с наиболее частыми причинами неисправностей УШМ.

  • Искрение, дерганье свидетельствует о нарушении изоляции, техническом износе запчастей. Возможно, потребуется разобрать УШМ, чтобы заменить щетки.
  • Резкий хлопающий звук при включении болгарки в розетку сигнализирует о замыкании.
  • Если УШМ не набирает скорость, рекомендуется разобрать ее и устранить проблемы в работе электродвигателя, в частности, платы управления.

Достаточно редкой поломкой УШМ является возникновение специфического стука при включении. В таком случае придется разобрать шлифмашину и проверить исправность редуктора.

 Болгарка “Спарки”: возможные неисправности, как разобраться

Иногда УШМ отказывается включаться. Если проблем с прокручиванием диска не возникает, необходимо разобрать УШМ “Спарки” и проверить щетки и электродвигатель. Если диск вращается туго, придется разобрать болгарку и устранять неисправности в редукторе.

Характерный хруст при включении УШМ возникает из-за неисправных подшипников. При сильном перегреве следует протестировать на корпусе места перегрева. Если в области редуктора, необходимо разобрать инструмент и обновить засохшую смазку. Перегрев в районе двигателя свидетельствует о неправильной работе щеток.

Болгарки “Бош” – как избежать поломок и дорогостоящего ремонта

Чтобы при эксплуатации не возникла проблема, как разобрать болгарку, следует предварительно подробно разобраться с инструкцией. Наиболее частой причиной преждевременного износа и необходимости разобрать/собрать УШМ, является некорректная эксплуатация электроинструмента. Необходимо: 

  • Строго соблюдать личную технику безопасности при работе с УШМ.
  • Не допускать перегрева болгарки, своевременно делать технологические перерывы в работе.
  • Категорически запрещено использование УШМ под дождем, в условиях повышенной влажности.
  • Грамотно подбирать абразивные круги соответствующего диаметра и подходящего посадочного отверстия.
  • Использовать оригинальные запчасти, комплектующие и расходные материалы.
  • Хранить УШМ в подходящих условиях.
  • Избегать работы от электросетей с нестабильными характеристиками, из-за резких перепадов напряжения могут возникнуть серьезные отказы в работе. 

Подобных ситуаций гораздо легче избежать, чем впоследствии заботиться, как правильно разобрать УШМ и где отремонтировать. 

Разборка болгарки “Макита”: особенности поломок

Прежде чем разобрать болгарку Makita, следует учитывать, что для профессиональных и бытовых моделей наиболее востребованы запчасти и комплектующие для болгарок:

Во избежание досадных поломок и неисправностей, следует выполнять требования по эксплуатации, соблюдать рекомендованный график техобслуживания, использовать только оригинальные запчасти. 

Как купить запчасти для болгарки в интернет-магазине ToolParts

Если в результате диагностики выясняется, что УШМ требует серьезного ремонта, не отчаивайтесь! В интернет-магазине запчастей ToolParts вы можете купить необходимые запчасти для УШМ разных производителей – Makita, Bosch, LG, ELTOS, Intertool, PROCRAFT, «Дніпро», «Зенит», «Гранит», «Беларусмаш», других известных брендов. При заказе свыше 800 грн доставка запчастей для УШМ и другого оборудования бесплатная.

Как разобрать болгарку

Интенсивная эксплуатация столь популярной и востребованной в быту углошлифовальной машины («болгарки») обязательно приводит к необходимости ее ремонта. Но, большинство мастеровитых людей в такой ситуации упираются в вопрос, как разобрать болгарку, чтобы не внести больших повреждений. Только знание устройства и принципов разборки, ремонта прибора позволяет самостоятельно квалифицированно провести ремонт.

Конструктивные модификации болгарок

Болгарки очень сильно отличаются по нескольким конструктивным особенностям:

  • Мощность – основа всех конструкционных особенностей: используемые подшипники, вид передачи и твердость используемых металлов, качество сборки и примененных в конструкции материалов.
  • Корпусные особенности сборки — передаточный механизм обязательно находится в металлическом корпусе, который, несмотря на общие принципы сборки, может иметь различные модификации. В большинстве случаев корпус механизма имеет крышку с четырьмя стягивающими болтами или винтами. Стоит учесть, что перед тем, как разобрать редуктор болгарки, необходимо внимательно визуально изучить сборочные швы корпуса, показывающие детализацию конструкции, т.е. что необходимо предварительно разобрать.
  • Качество используемых материалов для сборки болгарки очень разнится от самого производителя, поэтому знаменитость и наличие фирменных запчастей говорит о качестве самого прибора и его ремонтоспособности.

Составные части болгарки

Чтобы знать, как разобрать болгарку, необходимо четко представлять ее конструктивные особенности, места и особенности соединения деталей:

  • Общий корпус с ручкой обычно изготовлен из пластика, имеет две половинки, соединяемые саморезами по периметру. Раскручивание его позволяет добраться до электродвигателя и всех электрических компонентов. Немало моделей имеет неразборную часть корпуса, в которой смонтированы катушки статора, а разборка всего прибора осуществляется откручиванием боковых «крышек».
  • Электродвигатель болгарки зафиксирован в приливах корпуса – подушках, а выемка его обнаруживает беспрепятственную выемку ротора из статора. Подшипники двигателя также достаточно легко вставляются в корпус, а вот их посадка на валу имеет большой натяг, что очень часто становится проблемой в ситуации, как разобрать болгарку.
  • Ротор — не разборная единица для самостоятельного ремонта, поэтому необходимо быть осторожным с ним, чтобы не повредить провода обмоток, якорь и геометрические формы металлических компонентов.
  • Статор представляет собой электрические обмотки с корпусом из трансформаторной стали. Самостоятельный ремонт узла болгарки невозможен.
  • Хвостовик ротора с зубьями передачи проходит в металлический корпус редуктора, в котором подшипник может быть надежно зафиксирован, а выемка его без приспособлений с привлечением ударного усилия может привести к растрескиванию алюминия.
  • Проблема, как разобрать редуктор болгарки, обнаруживается в основном только в одном его узле – крепеже ведомой шестерни на выходном валу и выпрессовывание узла из съемной крышки корпуса.

Разборка редуктора своими руками

  1. В большинстве случаев доступ к передаче редуктора можно выполнить без общей разборки болгарки, а достаточно только открутить крышку редуктора, которая крепится четырьмя или шестью болтами в зависимости от мощности прибора.
  2. Перед тем, как разобрать редуктор болгарки, необходимо разблокировать на винтах и снять защитный кожух отрезного круга.
  3. Отвинтив болты крышки редуктора, она снимается вместе с выходным валом и ведомой конусной шестерней, при этом «открывается вид» на структуру узла и выработку механизма: в более дешевых моделях устанавливаются подшипники скольжения из цветного металла (латунь, бронза), замена которых весьма проблематична из-за плотной посадки в алюминиевом корпусе.
  4. Установка новых подшипников на вал особых проблем не создает, т.к. его достаточно легко установить на место опрессовыванием за счет дополнительной подходящей проставки. Демонтаж старого подшипника с вала целесообразно проводить его «уничтожением», для чего аккуратно разрезаются обе обоймы напильником или отрезным кругом шлифовально-фрезеровочной машинки.
  5. Коническая шестерня может быть литой с выходным валом или съемной. Разборка узла – крайне редкое явление, т.к. узел продается в паре. А вот аккуратно выпрессовать его из корпуса без съемника – нелегкая задача, ведь можно неосторожным движением расколоть металлический корпус. Разборку можно облегчить разогревом в масляной ванне или, в крайнем случае, в кипящей воде, при этом недопустимо выполнять разогрев открытым пламенем, чтобы разобрать редуктор болгарки. 

Как разобрать болгарку, а также разбор корпуса и кнопки

При разборе болгарки не потребуется специальных навыков или слесарных умений. Единственное, что будет нужно — это максимальная осторожность, внимательность и аккуратность. Просторы интернета наполнены контентом о том, как правильно отремонтировать инструмент. Разборку производят не только когда инструмент вышел из строя, а для того что бы прочистить все узлы от пыли. Так как разобрать болгарку ?

Основные детали инструмента:

  1. Корпус – изготавливается из прочного пластика.
  2. Мощный двигатель (есть разные вариации мощностей).
  3. Редуктор – обеспечивает передачу вращательного движения.
  4. Автоматическая система управления плавным ходом. Также в нее встроена функция отключения болгарки при заклинивании круга.

Разборка болгарки сложная, но не стоит сразу отчаиваться, она вполне выполнима. Вся сложность заключается в том, что детали плотно прилегают друг к другу. Сделано это для того чтобы уменьшить износ деталей и вибрацию при работе. Для качественной работы следует подготовить стол, то есть убрать все лишнее. Сперва следует открутить болт, который держит кожух, затем винт и убрать пластиковую пластинку. Устройства всех инструментов различны, но схожи по конструкции электродвигатели и состоят они из якоря, статора, коллектора и щеток.

Для того чтобы добраться до редуктора, нужно разобрать корпус. Как разобрать корпус болгарки, будет описано ниже. Чтобы его демонтировать понадобится отвертка многофункциональная. Далее нужно открутить болт крепления на защитном кожухе. Затем аккуратно извлеките редуктор (прикреплен обычно четырьмя болтами).

Разбор редуктора болгарки

После открытия корпуса перед нами появляется редуктор. Как разобрать редуктор болгарки? Редуктор разбирают не всегда для ремонта, иногда и для обычной чистки. Редуктор при работе испытывает колоссальные нагрузки, поэтому ломается часе всего. Он состоит из:

  1. Корпус.
  2. Ведущей шестерни.
  3. Ведомой шестерни.
  4. Ряд подшипников (зачастую нуждаются в регулярной смазке, так как работают при большом трении).

Чтобы извлечь ротор из редуктора понадобится специальный съемник (без него не обойтись). Это действие лучше производить в мастерских, так как у там есть специальные приспособления. Для обычной чистки пыли такая детальная разборка не понадобится. Как разобрать кнопку болгарки будет рассмотрено в следующей статье.

Очень важно своевременно производить смазывание деталей и их чистку, та как это поможет избежать поломок частей механизма и продлит срок службы болгарки. Во время разбора редуктора крайне важно помнить исходное положение деталей. Если перепутать или не правильно поставить деталь, то редуктор не будет работать. Редуктор — это та часть болгарки, которую проще разобрать, чем собрать обратно.

Как разобрать болгарку | Новости в строительстве

Процесс разборки болгарки не отличается сложностью и не требует особых знаний , но при этом требует внимательности и осторожности. Разборку любого инструмента можно обосновать не только с точки зрения ремонта комплектующих деталей, но также и с точки зрения регулярной очистки от пыли и грязи. Поэтому как разобрать болгарку необходимо знать обязательно, если вы владелец такого инструмента и заинтересованы в том, чтобы ваш инструмент исправно работал длительный период.

Сегодня можно купить различные болгарки отличающиеся не только внешним видом и размерами, но также и качеством. Не смотря на обилие моделей разных производителей отличающиеся разным  качеством сборки, все они как правило имеют один и тот же принцип  сборки (компоновки деталей).

Читать далее на сайте http://stroivagon.ru выбор болгарки

Поэтому сегодня мы с вами в этой статье попытаемся выяснить как разобрать болгарку одного производителя и заглянем внутри корпуса для ознакомления с устройством болгарки. Разобравшись с этим и поняв устройство этой болгарки вы потом без труда сможете разобрать и обратно собрать любую имеющуюся у вас модель.

В принципе для разборки болгарки не нужны много инструментов,  достаточно иметь  отвертку с храповым механизмом или обыкновенную и быть немного собранным и внимательным. Разборку необходимо производить внимательно, не спеша и при этом  постараться запоминать расположение деталей внутри корпуса для правильной обратной сборки.

Рисунок-1. Внешний вид и расположение в корпусе болгарки системы SJS

Основные модули составляющие сборку болгарок всех типов

1. Удобный корпус выполненный из ударопрочной пластмассы.

2. Достаточно мощный электродвигатель который состоит из ротора и статора.

3. Надежный редуктор, который позволяет повернуть ось вращения шпинделя ротора на 90 градусов.

4. Кнопка  плавного пуска ( оснащаются не все модели).

5. Кнопка запуска электродвигателя.

6. Система SJS ( Super-Joint-System).

Система обеспечивает удобную и плавную работу  в процессе работы. Также позволяет избежать травмы оператора и поломку инструмента  при заклинивании  отрезного круга в твердый материал, снижает до минимума уровень вибрации. Правда, не все болгарки оснащаются производителями таким устройством.

7. Защитный кожух позволяющий оператору работать в безопасности.

8. Дополнительная рукоятка. Это устройство позволяет более удобно удерживать инструмент в процессе работы. Возможность закрепить рукоятку в нескольких положениях превращает инструмент в более удобное и универсальное устройство.

И так, сегодня предлагаю рассмотреть разборку болгарки мощностью 700 Вт, которую я использую только для шлифовки металлических поверхностей. Во время шлифовки, болгарка сильно загрязняется маленькими металлическими частями, пылью и грязью скапливающиеся внутри корпуса болгарки в виде толстых слоев и представляющие большую угрозу для работоспособности инструмента.

Поэтому я периодически после проведения  работ разбираю болгарку и провожу осмотр деталей а также регулярную очистку от металлической пыли и грязи. Процесс этот довольно монотонный, но очень необходимый так как работоспособность инструмента для меня крайне важна. Далее, я  предлагаю перейти от слов к делу и ознакомится с процессом разборки.

Читать далее на сайте http://stroivagon.ru устройство болгарки

Как разобрать редуктор болгарки

Процесс разборки болгарки неразрывно связан с разборкой редуктора болгарки, так как они составляют одно целое. Болгарку можно разобрать и без необходимости разборки редуктора, но в таком случае такая разборка была бы не полной. Поэтому далее мы рассмотрим процесс разборки болгарки и редуктора как составляющие одно целое.

Шаг-1. Разборка корпуса болгарки.

Частично разобранный корпус болгарки

Для проведения этой операции нам понадобится отвертка. Лично я использую универсальную-многофункциональную отвертку с храповым механизмом.

 

 

 

 

 

 

Шаг-2. Разборка защитного кожуха

Разборка с помощью отвертки защитного кожуха болгарки

Для разборки защитного кожуха болгарки необходимо открутить болты крепления. Для данной модели болты крепления в количестве 4 шт. можно открутить отверткой. Для других моделей возможно понадобится гаечный ключ.

 

 

 

 

 

 

 Читать далее на сайте http://stroivagon.ru какую болгарку выбрать

Шаг-3. Извлечение редуктора из корпуса болгарки.

Редуктор и корпус болгарки

Редуктор в  корпус болгарки (для данной модели) удерживается с помощью четырех болтов. Раскрутите отверткой эти болты, затем предельно осторожно извлекайте из корпуса редуктор болгарки.

 

 

 

 

 

Фото-3/1. Внешний вид ротора болгарки

Ротор закреплен жестко с редуктором болгарки

Для данной модели редуктор и ротор электродвигателя закреплены жесткого между собой. Для извлечения ротора из редуктора необходимо сперва разобрать редуктор. Поэтому следующим нашим шагом будет разборка самого редуктора.

 

 

 

 

Шаг-4. Разборка редуктора болгарки

Разборка с помощью отвертки редуктора болгарки

Редуктор болгарки разбирают не только для ремонта вышедших из строя деталей, но также и для проведения профилактических работ.

Редуктор болгарки является важнейшим узлом и во время работы испытывает определенные нагрузки.

Редуктор состоит из:

1. Корпуса редуктора.

2. Большой шестерни.

3. Ведомой шестерни (шестерня вала якоря).

4. Подшипника, которые нуждаются в смазке для уменьшения сил трения возникающие в процессе работы.

 

 

 

 

Шаг-5. Внешний вид разобранного редуктора

Детали составляющие редуктор-взгляд изнутри.

Для извлечения ротора из редуктора болгарки следует раскрутить гайку удерживающую ротор в редукторе и с помощью специальных съемников вытащить стержень ротора из редуктора.

Эта операция представляет некоторую трудность и поэтому я настоятельно вам рекомендую проводить ее в условиях ремонтных мастерских. Для самостоятельной разборки необходим специальный инструмент и знания. Для проведения профилактических работ с целью удаления пыли и грязи, вам не нужна такая детальная разборка. Такая разборка проводится только при выходе из строя одной из деталей, как например ротора или подшипника.

Процесс извлечения ротора и подшипника из корпуса редуктора

 

Использование слесарных тисках при разборке редуктора болгарки

Если все же решились на полную разборку редуктора,тогда для успеха затеи понадобятся слесарные тиски и выполнить следующее:

1. Открутить гайку со стороны редуктора ключом (смотри фото).

2. Осторожно зажать в тиски корпус ротора и выбить с помощью деревянной палки или легкими ударами молотка корпус редуктора.

3. Изменить положение ротора в тисках и выбить через деревянную доску подшипник.

4. Открутить шестерню с вала ротора.

Конструкция шестерни и вала ротора

Шестерня имеет правую резьбу

Для извлечения шестерни с вала редуктора следует:

1. Закрепить ротор в тиски (предварительно обмотав его тряпкой).

2. Затем обмотать тряпками шестеню, зажать газовым ключом и повернуть против часовой стрелки.

 

 

Извлечение шпинделя и большой шестерни из корпуса 

Детали составляющие сборку конструкции

Корпус большой шестерни состоит из:

1. Вращающийся шпиндель.

2. Корпус шпинделя

3. Подшипник

4. Резиновый уплотнитель.

Для разборки корпуса шпинделя следует начать с извлечения большой шестерни с помощью специальных съемников. После этого зажимают корпус в тиски и выбивают осторожно (легкими ударами через доску) шпиндель с подшипником из корпуса. Далее с помощью специальных съемников или методом описанным выше выбивают подшипник.

Очень важно, своевременно проводить разборку редуктора и заменить смазку (обычно это смазка литол-24) после интенсивного периода эксплуатации. Своевременная замена смазки позволяет значительно продлить срок эксплуатации редуктора болгарки путем  предотвращения преждевременного  износа составляющих его деталей.

При разборке болгарки особенно во время разборки редуктора очень важно запомнить положение всех деталей в корпусе. Это необходимо для правильной обратной сборки инструмента ведь часто бывает такая ситуация, когда разборка становиться намного проще чем обратная сборка. Для того чтобы лучше можно было усвоить урок как разобрать болгарку, специально для вас я  приготовил небольшой видеоролик.

*****

РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!

*****

Как самостоятельно разобрать болгарку

Разбор болгарки не требует особых слесарных навыков, он не вызывает серьезных трудностей. Однако работу нужно выполнять очень осторожно и с максимальной внимательностью. Как разобрать болгарку, можно прочесть на страницах интернета. Многие сайты демонстрируют видео с подробным технологическим процессом. Разбирать болгарку нужно, не только когда она вышла из строя и понадобилась замена какой-либо детали, это нужно делать и для очистки инструмента от грязи.

При поломке болгарки, первым делом следует ее разобрать и хорошенько прочистить, в большинстве случаев инструмент начинает работать.

Вот почему действия, которые необходимы, чтобы разобрать болгарку, должен знать каждый, кто владеет таким инструментом и хочет, чтобы он работал долго и качественно. В магазинах представлен большой ассортимент данного механизма, изготовленного самыми разными компаниями. Они отличаются:

  • габаритами;
  • формой;
  • качеством.

Однако все модели любого производителя имеют одинаковую технологическую сборку. Все болгарки укомплектованы одинаковым набором деталей.

Основные используемые модули

Это:

Устройство болгарки.

  1. Корпус, обычно изготовленный из специального ударопрочного пластика.
  2. Мощный электрический двигатель.
  3. Качественный редуктор.
  4. Плавный пуск.
  5. Включатель электродвигателя.
  6. Система SJS. Наличие системы дает возможность инструменту работать плавно без скачков. Кроме того, она отключает болгарку в случае заклинивания диска, максимально снижает вибрацию. Она спасает оператора от получения тяжелых травм.
  7. Защитный кожух.
  8. Дополнительная рукоятка. С ее помощью можно удерживать болгарку во время выполнения работы. Такую рукоятку можно установить в самых разных положениях, что придает инструменту универсальность.

Вернуться к оглавлению

Что может потребоваться для работы

Процесс разборки болгарки требует наличия нескольких инструментов:

  • гаечные ключи;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка;
  • ветошь;
  • газовый ключ.

Сложность разборки болгарки связана с тем, что детали имеют очень плотное соприкосновение. Это позволяет справиться с самыми высокими нагрузками. Детали при работе не сдвигаются, и не возникает колебательных движений. Конечно, разборку лучше всего сделает мастер, но можно попытаться все сделать самому при максимальной аккуратности.

Инструменты, необходимые для работы: круглогубцы, линейка, штангенциркуль, плоскогубцы, электродрель, стальная щетка, мегомметр.

Прежде чем начинать разбирать болгарку, необходимо подготовить рабочее место, удалив с верстака все ненужные детали. Чистый стол даст возможность случайно не потерять какую-нибудь мелкую деталь.

На первом этапе откручивается болт, держащий кожух. Снять его очень легко, никаких особо плотных соединений здесь нет. Затем нужно открутить винт, удалить пластиковую пластинку. Наружный кожух нужно сдвинуть по направлению к шнуру.

В основном все модели болгарок имеют самые разные устройства. Однако общей деталью является электродвигатель, в состав которого входит:

  • якорь;
  • статор;
  • коллектор;
  • щетки.

Еще одной обязательной деталью болгарки является редуктор, предназначенный для регулирования мощности и частоты оборотов. Электродвигатель совместно с редуктором крепится в корпусе.

Вернуться к оглавлению

Редуктор приспособления

Его держат четыре болта. Их нужно выкрутить и с предельной осторожностью вынуть редуктор из корпуса болгарки. Разбор редуктора необходим для его очистки и замены изношенных деталей. Это один из важнейших узлов болгарки, который испытывает огромные нагрузки во время работы.

В его состав входит:

  • корпус;
  • большая шестерня;
  • ведомая шестерня;
  • подшипник. Его нужно обязательно смазывать, чтобы уменьшить силу трения.

Чтобы достать ротор из корпуса редуктора, необходимо открутить гайку, которая держит ротор. Специальным съемником достать ротор. Такая операция связана с некоторыми сложностями, поэтому если нет специальных навыков, лучше такую работу предоставить профессионалам. Без съемника здесь не обойтись.

Надо сказать, что для простого удаления грязи, такой детальной разборки не требуется. Она нужна только для замены изношенного подшипника или пришедшего в негодность ротора.

Чтобы удалить якорь, нужно сначала снять щетки и редуктор, аккуратно вытащить якорь, держа его за шестерню.

Для этой операции потребуется приложить некоторое усилие. Удаление якоря из корпуса нужно проводить очень осторожно, так как он легко ломается.

Когда во время работы наблюдается сильное искрение, большой нагрев корпуса, нужно просто достать якорь для очистки коллектора. Устройство снова будет готово к эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Как разобрать редуктор правильно: рекомендации

Когда редуктор полностью отказывается работать, требуется его полная разборка для замены деталей и тщательной очистки. Чтобы проводить работы, нужно подготовить слесарные тиски. Все работы выполняются в определенной технологической последовательности:

  1. Гаечным ключом откручивается болт, держащий корпус редуктора.
  2. Тело ротора с огромной осторожностью закрепляют в тисках.
  3. Делая молотком несильные удары, извлекается корпус.
  4. Находится удобное положение ротора для удаления подшипника. Вновь зажимаются тиски.

Подложив деревянный брусок, выбивается подшипник. Чтобы снять шестерню с оси редуктора необходимо:

  1. Ротор обмотать тряпкой и закрепить губками тисков.
  2. Шестерню также обматывают тряпками, используя газовый ключ, поворачивают ее против хода часовой стрелки.

Вернуться к оглавлению

Как удалить шпиндель: советы

Ось шпинделя работает совместно с главной шестерней, которая в своем составе имеет:

  • корпус;
  • подшипник;
  • резиновые манжеты.

Чтобы провести разборку шпиндельного корпуса, необходимо сначала удалить главную шестерню, для чего применяются специальные приспособления.

Удалив шестерню, корпус устанавливают в тиски. Приложив деревянный брусок, ударяя по ней молотком, с высокой осторожностью извлекают шпиндель, на котором надет подшипник. Удаление подшипника делается вышеописанным способом.

Разборка редуктора должна выполняться регулярно, особенно когда инструмент подвергался интенсивной эксплуатации. Проведя разборку, выполняют замену смазки. Чаще всего применяется «Литол-24». Надо сказать, что смазка должна меняться постоянно через определенный период. Это позволяет увеличить срок работы редуктора на много лет, благодаря пониженному износу его составляющих деталей.

Как обслужить болгарку своими руками

Работа инструментом мне приносит удовольствие, руководствуюсь правилом: «хочешь сделать хорошо — сделай САМ!» Данный пост, скорее мои заметки, так сказать памятка и чек-лист необходимых работ при обслуживании, которые могут быть полезны не только мне…Статья сформирована на моем личном опыте и знаниях подчеркнутых у авторитетных источниках, так что на звание гуру или единственно правильного мнения я не претендую.

Профилактика — всему голова!)) Своевременное обслуживания инструмента, я думаю уже не для кого не новость, экономит деньги и минимизирует вероятность внезапной поломки и ряда неудобств.

Размышляю по аналогии с медициной: «главное не навреди!» Изначально, правильно осознать вариант результата собственноручного ремонта как последнего для данного инструмента, т.е. осознать риски и готовность на приобретения новой болгарки, но это при самых неблагоприятных обстоятельствах. Т.к. как и в любом другом деле, есть ряд нюансов и тонкостей, без опыта очень не сложно допустить ошибки, которые приведут к дополнительным расходам на запчасти или вообще выведут из строя несколько дорогостоящих узлов, делающих ремонт нерентабельным. С другой же стороны, далеко не все мастерские по ремонту — панацея. Профессионалов и хороших мастеров не много, а вот негативный «осадочек» после обращения в сервисный центр, далеко не редкость. Вот как раз пост, в котором я максимально постараюсь осветить те знания и советы, которые могут помочь при самостоятельном обслуживании и ремонте болгарок.

Чек-лист необходимых работ при обслуживании болгарок:

  1. Разборка
    • Снятие щеток

    • Снятие фланца корпуса редуктора

    • Отсоединение корпуса редуктора с ротором от корпуса двигателя

    • Снятие ведущей шестерни с ротора. Извлечение вала ротора из подшипника корпуса редуктора

  2. Чистка внутреннего пространства, деталей и наружных поверхностей корпусов

  3. Проверка остаточного тела графитовых щеток
    • *замена*
      • чистка шахты щеткодержателей

      • чистка и профилактика поверхности ламелей коллектора

      • замена щеток на новые

  4. Дефектовка редуктора
    • осмотр состояния профиля зубьев . Осмотр на момент утрат фрагментов и сколов зубев конической пары

    • проверка графитово-медной втулки на люфт

    • осмотр посадочных мест под шпонку и самих шпонок на валах и шестернях

    • проверка подшипников на наличие люфтов и смазки

    • *замена втулки, подшипников и смазки

  5. Дефектовка ротора
    • Осмотр обмоток ротора и статора на момент межвиткового замыкания и следов перегрева (потемневшие фрагменты, нарушение лаковлго покрытия)

    • Проверка подшипников на наличие люфтов и смазки

    • Оценить состояние коллектора

  6. Осмотр проводки на предмет пережатия корпусом или нарушения изоляции. Убедится в правильной укладки в штаные места. Состояние контактных групп

  7. Сборка в обратном разборке порядке

  8. 2-3 минуты работа на холостом ходу.

Коллекторно-щеточный узел

Прежде чем начать разборку болгарки, первым делом снимаются щетки, которые прижаты к коллектору пружиной. В противном случае, не исключены повреждения щеток и щектодержателей при извлечении ротора (якоря). Если остаток графитового тела щеток составляет менее 50% от новых, имеет смысл их заменить.

Старый комплект, с остатком не мение 30%, стоит приберечь в НЗ для подстаховки. Пригодятся в случиях долгих поисков и времени на доставку нового комплекта или друхих форс-мажорных ситуаций. Если щетки не оснащены функцией автостопа («выстрел или проточка с ответным штифтом в щеткодержателе») при критическом износе, вероятнее всего приведет к уничтожению коллектора, вплоть до замены якоря целиком. СЭКОНОМИТЬ НА ЩЕТКАХ НЕВОЗМОЖНО!

В случаях крайней необходимости и невозможности подобрать нужные по размеру щетки (в категории описанно подробнее) и готовностью корректировать размер, делайте это правильно!:

  1. Если и подбирать, то желательно несовпадение только одной стороны, лучше меньшей (ширины).

  2. Обрабатывать абразивным полотном мелкой зернистости (наждачка не крупнее 1000 номера, щетка очень хрупкая и ломкая).

  3. Работать по ровной поверхности (напр. стекло), без прижима. После каждых нескольких циклов движений, проверять размер штангенциркулем, а также соблюдения параллельности плоскостей тела щетки.

В процессе службы, щетка изнашивается, оставляя графитово-угольный налет на деталях всего узла. Как почистить коллектор и подготовить его к установки нового комплекта щеток, у меня есть отдельный пост и видео. Сложно переоценить важность данной процедуры.

Также, стоит уделить внимание шахтам щеткодержателей. Слой из графитовых частиц и пыль, затрудняет номинальное продвижение, что может служить «зависанием» щетки, вызывая нарушение контакта о коллектор, сопровождаемое повышенным искрением, вплоть до прерывания цепи, т.е. остановкой двигателя, а в редких случаях и выгоранием ламелей и известного исхода якоря. Очистка, занимает всего пару минут. Если шахта слегка загрязнена, то будет достаточно сухой ветоши (удобно использовать как направляющую маленькую плоскую отвертку, край которой в несколько слоев обмотан ветошью). Иногда стоит дополнительно использовать спирт, на ветошь;)

Чистка болгарки при профилактической разборке

Практически любой механизм, любит: ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ! Инструмент в целом, а болгарка в частности не исключение. Первым пунктом после разборки, именно чистка! В идеальном варианте служит: сжатый воздух и продувочная насадка для компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Более того, стоит учитывать, что основное охлаждение болгарки, происходит через зазор между якорем и статором (ну там как раз обычно относительно чисто) и штихнованный каркас ротора между обмоток от коллектора. Выходит горячий воздух через отверстия корпуса редуктора, к слову который, служит теплообменником (своего рода радиатором), а налет смазки с пылью и слой различной субстанции на поверхности, ухудшает теплообмен.

Налет пыли и мелких частичек на обмотках двигателя и остальных деталях внутренностей болгарки, сказывается на снижении теплообмена, вследствие изолирующих свойств, что неизбежно ведет к повышению рабочей температуры, вплоть до перегрева.

ПЕРЕГРЕВ — один из самых лютых «убийц» инструмента, на счету которого несметное количество уложенных единиц техники. Конкуренцию могут составить лишь: ряды товарищей любителей одалживать, применение инструмента не по назначению и нежелание прекращать работу, при поменявшимися звуке, говорящим о технической неисправности

Лучшее враг хорошего, или не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях, можно применять чистую кисть и пылесос с зауженной насадкой для щелей (при чистке компьютеров выручает), причем для увеличение потока, насадку можно дополнительно заузить воспользовавшись малярным или другим скотчем как временной мерой. Кистью поднимает частички, а сопло пылесоса удаляет, в том числе из труднодоступных мест. Данными приспособами, стоит вычистить все детали, внутренние полости и поверхности корпуса.

После особо-пыльных работ (штроблении каналов, работы с камнем или бетоном и т.д.) рекомендуется внешне продувать инструмент (без разборки) через вентиляционные отверстия. Абразивная пыль, при прохождении «оголяет» обмотки двигателя, снимая фрагмент за фрагментом защитное лаковое покрытие. Многие модели УШМ, оснащены «бронированным» слоем, которое защищает обмотки, но далеко не все, стоит это учитывать. При работе с металлом, особенно при чистке, металлическая пыль, обладает токопроводящими свойствами, что мешает адекватной работе кнопок и регуляторов, а со временем, также уверенно приводят дорожки и контакты их плат в негодность. Продвинутые модели МШУ, оснащены фильтрами воздухозаборных отверстий или «лабиринтным» строением каналов, которые предотвращают или задерживают попадание крупных частиц. Для МШУ, не оснащенных фильтрами, можно применить лайфхак с надеванием женского чулка на заднюю часть корпуса закрыв воздухозаборные отверстия (используйте только при особо пыльными работами, т.к. это компромисс между затруднением воздушного потока и содержание в нем пыли). Продувайте инструмент также после шлифовальных работ.

Проверка подшипников

Для объективной диагностики подшипников, каждый узел мы разобрали до детали. Оцениваем состояние по нескольким факторам:

  • Осевой люфт — для проверки достаточно смещать внешнюю обойму относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки), а также параллельно оси.

  • Радиальный люфт — смещайте внешнюю обойму относительно внутренней перпендикулярно оси

  • Шум при работе — импульсным движением заставить быстро вращаться подшипник, прислушиваясь к дефектам.

Даже при очень малых отклонениях от нормы, рекомендуется заменить подшипники, причем все одновременно. Дефект, выявленный в вручную, на порядок усиливается при работе. Замененный новый подшипник, стремится к уровню износа равному не замененному подшипнику, в рамках одного вала.

В исключительных случаях, когда отсутствует люфт (больше номинального), а по всем признакам шум появился совсем недавно, подшипнкики с металлорезиновыми манжетами (обозначаются RS) можно обслужить, заменив смазку, что немного отсрочит их замену. Манжет можно поддеть иглой или лезвием ножа (очень легко деформируются). Высокопроникающей смазкой (WD-40 или аналоги) очистить внутренние поверхности, продуть и положить новую смазку для подшипников, желательно с кондиционером металла или ревитализантом. Количество смазки также важно. Недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность данной процедуры, моментально реагируя в дальнейшем на малейшее изменение звука работы.

Замена подшипников

Вероятнее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадочное место в корпусах, но я все-же обозначу. Установка на вал, производится через внутреннюю обойму подшипника проставкой равного диаметра. Посадка в корпус, наоборот, происходит через торец внешней обоймы также проставкой тоно равной толщины торца обоймы. В противных случаях, игнорируя эти правила, повреждается сепаратор, шарики и дорожки подшипника при установке. Такой подшипник моментально будет иметь вибрацию, стремительный износ и очень короткий ресурс службы.

В бытовый условиях, практично применять торцевые головки, т.к. не сложно подобрать необходимый диаметр. Запрессовываются подшипники короткими ударами небольшой силой через проставку молотком. Для снятия, настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Небольшая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная польза, 100% оправдывает приобретение данного специнструмента. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться двумя упорными пластинами и тисками, выдавливая вал.

Амортизатор подшипника, также можно установить неправильно, после чего происходит нарушения оси установки ротора и как следствие затирая о статор с самыми печальными последствиями. Видио Александра, подробно раскрывает эту тему.

В ситуациях, когда пользователь болгарки отчаянный и несмотря на явные звуковые признаки критического состояния подшипников, продолжает работу, полностью изношенный подшипник может «разсыпаться» (сепаратор, затем манжеты, а потом и шарики), но не редкие и случаи, когда обе обоймы заклинивает относительно друг друга и вращение происходит обоймой по посадочному месту, естественно не без последствий в виде увеличенного диаметра. В идеале, заменить корпус! Также, иногда получается подобрать подшипник под «новый» посадочный размер. И как всегда бюджетное решение от безысходности. При не критическом износе, уплотнить посадку можно, накернив алюминиевый сплав корпус редуктора, но без фанатизма. Учитывайте! следующую земену подшипника деталь не переживет, 99% под замену.

Одной из самых частых причин поломки литья корпуса редуктора, следствие не правильного использования механизма блокировки. Переоценивая прочность механизма и конструкции ребер жесткости и толщины литья, операторы при откручивании оснастки («закушеного диска») используют функцию блокировки, которая выламывает фрагмент металлического корпуса. В таких случаях, имеет смысл заменить корпус.

Но если это в данный момент невозможно по объективным причинам, а работоспособность восстановить нужно, то не поленитесь разобрать редуктор и тщательно вычистить старую смазку заменив новой (в ней могут быть металлические фрагменты), оцените целостность посадочного места втулки/подшипника вала, а также, образовавшиеся отверстия необходимо закрыть (эпоксидной смолой, герметиком или другим компонентом). В противном случае, попадая пыль в смазку, создаст агрессивную среду, уничтожающую механизм, а как следствие, приветет к замене редуктора целиком, ставя под вопрос целесообразности восстановления болгарки вообще.

Практически на любой УШМ, вал шпинделя оснащен шлицем для удерживания рожковым ключем (тонкий, зачастую 17 мм). При чрезмерных нагрузках при откручивании, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ использовать данный метод смены оснастки.

Коническая пара — места, на которые стоит обратить внимание:

Целостность зубьев — при тангенциальном профиле (наклонный), утрата фрагмента одного зуба не критична, т.е. работать будет, но в идеале, заменить, особенно пары с прямыми зубьями. Обратите внимание на износ поверхности зубов. Со временем, зуб «вытягивается», заостряясь к верхушке. Края обычно работают меньше, можно грубо ориентироватся на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при работе.

Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОГО, хотя вечного вообще нет ничего…), я практикую смену установки шайбы разбега с верхней части (под стопорным кольцом) в нижнюю (под планетарную шестерню). Данное действие, уменьшит зазор между ведомой и ведущей шестернями, чем увеличивает пятно контакта. В некоторый болгарках, особенно у Bosch, между фланцем и корпусом редуктора, есть металиическая прокдадка (толщинной несколько десятых доль мм), убрав ее, достигается тот же эффект.

Паз под шпонку. Со-временем, появляется износ шпонки, вала и посадочного отверстия большой шестерни. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый тепловой). Проверяется просто, надетау на валу шестерню, радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно, первой изнашивается сама шпонка и достаточно заменить копеечную деталь. Но стоит внимательно изучить и пазы на шестерне и валу. Призамене подшипника вала шпинделя в фланце корпуса, также рекомендую проверить состояние меднографитовой втулки, которая также отвечает за соосность механизма и номинального положения вала шпинделя. Снятый вал, удобно установить во втулку и использовать в качестве рычага, оценить износ. На «холодную», втулка всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), кторой частично уменьшается при рабочей температуры (особенность меднографитовых втулок, в категории описанно подробнее). Если смещение вала во втулке заметно превышает диапазон, замена в данной ситуации (разобран механизм и происходит замена смазки и подшипника вала) будет более чем уместной, учитывая малую стоимость втулки.

При сборке корпуса редуктора и установки фланца, стоит провернуть механизм за вал шпинтеля. Данное действие исключает попадание «зуб на зуб». В противном случае, закручивая винтами фланец, буквально прессом можно выдавить фрагменты алюминиевого сплава корпуса. Также, не перезатягивайте гайку фиксирующую ведущую шестерню, в силу направления вращения, она стремится к самозатягиванию в большинстве болгарок с тангенциальным профилем зубьев (косые)

Смазку рекомендуется заменить, именно заменить а не добавить или частично поменять (это как поменять грязные носки с левой на правую ноги или наоборот). Интервалом, на который легко ориентироваться: две замены щеток — замена смазки. Наверняка всем известно, при износе смазка теряет свои свойства, и механизм будет изнашиваться быстрее. Также, результатом любой работы редуктора — металлическая микростружка. Конструкция корпуса не герметична, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, что в сумме создает абразивную среду, а она свою работу выполняет на все 100%, беспощадно изнашивает даже самый высококачественный закаленный металл. Стоит тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не ленясь добраться до труднодоступных мест. Фрагмент отколотого зуба, стопорного кольца, шпонки, корпуса и т.д. и вышеупомянутый абразив, может смешаться в новую смазку и будет досадно, когда такая мелочь как маленький фрамент, попав между зубьми конической пару, нанесет непоправимый вред.

Смазку стоит приобретать, руководствуясь рекомендациям производителя (в интрукции к болгарке или сайте производителя …), в большинстве случаев будет уместна смазка на литиевой основе. Лично я, в механизм редуктора собираю на высококонсистентую пластичную смазку на литиевой основе NL Gi 2 для высокооборотистых зубчастых передач. Она липкая, чем удерживается на пятне контакта, даже при высоких температурах, не стекая как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет подходящий под свои требования. Также руководствуйтесь правилом «золотой середины» для определения количества смазки (недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства))

Советы при сборке УШМ

Возможно это банально или слишком поверхностно, но все-же. Перед работой, я скачиваю на смартфон или ноутбук оригинальную «взрыв-схему» данной модели, не помешает. При разборке незнакомого ранее механизма или устройства, метизы которые не помешают в дальнейшем, я помещаю в штатные для них места, если это возможно. Для остальных ситуаций, использую несколько емкостей, группируя метизы и мелкие детали по узлам и частям. В процессе разборки, согласно порядку снятия деталей, укладываю сосоответствующим порядком на свободный край верстака. Такие линии, определяют очередность при сборке. Также, перед оключением таких компонентов как кнопки, регуляторы, статоры и т.п., где велика вероятность нарушить правильность подключения, перед снятием, фотографирую на телефон для «шпаргалки», также можно промаркировать пары соединений. Эти решения, неоднократно экономили мне время и нервы, а нашлись в виде правильно сделанных выводов, анализируя свои ошибки, но вы мудрее и научитесь на моих.

После сборки, я фиксирую кнопку запуска и кладу на ровную гладкую поверхность работающую болгарку на пару минут. На холостом ходу, щетки правильно притрутся к коллектору, приняв его фору окружности, поверхность ламелей окончательно сформируется, шарики новых подшипников притрутся со своими дорожками, а теплая смазка равномерно распределится по всем поверхностям. По поведению работающей УШМ на поверхности, можно судить о вибрации. Перемещающаяся болгарка, дает знать о вибрации, а ровно работающая +/- на статичном месте, о минимальном биении, т.е гуд) Также, после данного испытания, должен нормализоваться звук работы, иначе необходимо искать проблему и проверить правильность свого ремонта.

В действительности, работы по обслуживанию болгарки, занимают не много времени (как даже прочитать целиком данный пост), с учетом того, что все необходимое в наличие. Но каждая потраченная минута, воздастся с торицией.

Мудрости поста: «Своевременная профилактика — отсрочивает ремонт», «Не уверен не берись», «Хочешь сделать хорошо — делай сам», «Краилово — влечет к попадалову», «Старайся делать идеально, плохо оно само получается», «Сэкономленные деньги — заработанные»

Ремонт болгарки в домашних условиях: устройства и распространенные поломки

Болгарка считается очень популярным инструментом, который востребован у многих мастеров. При этом иногда приспособление выходит из строя: работает с перебоями или ломается полностью. Самостоятельный ремонт болгарки вполне возможен. Однако нужно изучить детали конструкции и провести диагностику поломки.

Ремонт болгарки имеет целый ряд особенностей

Устройство электрооборудования УШМ

Болгарка представляет собой угловую шлифовальную машину (УШМ), которая требует бережного обращения. Однако иногда она выходит из строя и не может нормально работать. Для качественного ремонта болгарки своими руками необходимо ознакомиться с конструктивными особенностями инструмента.

В состав УШМ входит следующее:

  • Якорь — этот элемент находится в электрическом двигателе. При включении он начинает вращаться. Чем выше скорость, тем более мощным считается инструмент.
  • Коллектор — это отдельный элемент якоря с силовыми и управляющими обмотками.
  • Электрические щетки — применяются для подведения тока кабеля к коллектору.
  • Редуктор — передает механическую энергию к диску.
  • Статор — представляет собой фрагмент двигателя и обладает самой сложной конструкцией.

Важно! Перед началом ремонта УШМ своими руками необходимо подготовить схемы и инструкцию в зависимости от модели. Это поможет все сделать правильно.

Диагностика неисправностей в работе УШМ

Перед тем как пытаться разобрать УШМ, нужно провести диагностику поломки. Перед окончательным выходом из строя могут появляться такие признаки:

  • наблюдается сильная вибрация;
  • щетки коллектора могут искрить;
  • мотор может включаться с утробным гудением;
  • подклинивают подшипники вращения;
  • наблюдается запах или дым из корпуса.

Проверка электрической части

В электрическую часть инструмента входят такие элементы:

  • электрический двигатель;
  • кнопка включения;
  • электронный блок для управления скоростью вращения.

Обратите внимание! Для проверки их работы требуется воспользоваться специальными приспособлениями. Так, можно применять тестер или мультиметр.

Для оценки работы электрической части потребуется тестер

Проверка цепей питания

Вначале нужно оценить целостность сетевого шнура. На нем не должно быть повреждений. Также можно включить тестер в режим вольтметра и оценить входное напряжение в УШМ. Оно должно быть 220 В.

Проверка блока пуска и управления

Затем рекомендуется протестировать работу кнопки пуска. Немаловажное значение имеет функционирование электронного блока управления. Нередко контакты выключателя окисляются или засоряются.

Диагностика ротора — как «прозвонить» якорь тестером?

Для оценки работы ротора нужно воспользоваться тестером. Для этого мультиметр нужно включить на 200 Ом и поочередно оценить сопротивление обмоток. Если оно совпадает на всех участках, это говорит о целостности якоря. В противном случае элемент подлежит замене.

Диагностика статора электродвигателя

При исправности якоря все манипуляции проводят со статором. При этом рекомендуется оценить сопротивление обмоток. При перемотке катушек нужно использовать специальный шаблон из фанеры.

Для справки! Чтобы правильно перемотать статор инструмента, рекомендуется ознакомиться с видео. Это поможет добиться нужного результата и избежать ошибок.

Перемотка статора обладает некоторыми особенностями

Проверка механической части машины

Для выявления поломок механических элементов рекомендуется разбирать корпус устройства. Обычно крышка редуктора фиксируется с помощью 4 шурупов. Их нужно открутить, чтобы добраться до пары шестерней.

Осмотр шестерней редуктора

При осмотре зубчатой передачи нужно оценить прочность крепления шестерней. Немаловажное значение имеет объем смазки и определение структуры зубьев.

Проверка стопорной кнопки

Этот элемент является подпружиненным стальным штоком, который препятствует вращению рабочего вала. Кнопку применяют при смене режущих дисков. Поломки возможны при заклинивании диска. Также они случаются при включении двигателя с нажатой кнопкой.

Осмотр фланца для крепления насадок

Диск болгарки крепится фланцевым резьбовым зажимом. Он отличается простой конструкцией, потому ломается очень редко. При осмотре нужно ознакомиться с состоянием резьбы. Если необходимо, эту деталь можно обработать солидолом.

Проверка подшипников вала ротора

Для оценки работы этих элементов их нужно визуально осмотреть. Исправные подшипники обладают однотонным цветом и легко вращаются при прокручивании.

Как разобрать УШМ

При выявлении причин неисправности нужно начинать ремонт УШМ. Важно знать, как разобрать болгарку. При этом нужно соблюдать такие правила:

  • отключить устройство от сети;
  • поместить инструмент на хорошо освещенный стол или верстак;
  • придерживаться порядка разборки и обратной сборки устройства.

Разбор устройства имеет ряд особенностей

Что чаще всего ломается на болгарках разных марок

Болгарки изготавливают разные производители — Бош, Дефолт, Зубр, Интерскол, Хитачи, Цыганка. При этом инструменты ломаются вне зависимости от бренда. Основной причиной выхода из строя считается неправильная эксплуатация, а не качество изделия.

Существует 2 основных типа изделий:

  • Бытовые — используются в домашних условиях. Их нельзя подвергать постоянным или длительным нагрузкам. Такие устройства подходят для 10 минут непрерывной работы. Затем нужно на такой же интервал прерваться.
  • Профессиональные — подходят для длительной эксплуатации. Их можно непрерывно использовать в течение 40-50 минут.

Ремонт болгарки своими руками в домашних условиях — диагностика и способы устранения

Как же правильно отремонтировать болгарку? Этот вопрос интересует многих мастеров. Подход к выполнению ремонтных работ может быть разным — все зависит от типа неисправности.

Поломки электрической части

Если на щетки не поступает ток, необходимо зачистить контактные пластины держателей. Если эта манипуляция не дала эффекта, рекомендуется заменить щетки.

Ремонт кнопки болгарки своими руками

Чтобы справиться с этой неисправностью, нужно купить новую кнопку подходящей конструкции и установить ее на машину. Отремонтировать этот элемент самостоятельно не удастся. Эта деталь включает маленькие элементы, которые во время разборки могут рассыпаться.

Ремонт сетевого кабеля болгарки своими руками

При выявлении обрыва кабеля его требуется разрезать в этом месте. После чего его нужно качественно соединить и надежно заизолировать.

Ремонт электродвигателя болгарки — виды поломок и способы их устранения самостоятельно

Чаще всего ломается якорь машинки, но может выйти из строя и статор.

  • При поломке якоря его нужно заменить на новый.
  • Если же вышел из строя статор, его можно отремонтировать. Однако для этого устройство рекомендуется сдать в ремонтную мастерскую, в которой перемотают обмотку.

Как проверить исправность якоря и выполнить его ремонт на болгарке своими руками

Чтобы оценить работу якоря, рекомендуется использовать мультиметр. Этот инструмент поможет измерить сопротивление обмотки якоря. Для ремонта этого элемента рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам.

Проверяем исправность статора двигателя УШМ

Для проверки работы статора нужно сделать следующее:

  1. Измерить сопротивление между обмоткой статора и сердечником. Оно свидетельствует о нарушении изоляции медной проволоки.
  2. Проверить сопротивление в обмотке. Для этого щупами нужно коснуться выводных контактов. Важно, чтобы сопротивление в двух обмотках совпадало.

Неисправности регулятора болгарки и его ремонт своими руками

Некоторые модели имеют регуляторы, которые меняют темпы вращения шпинделей. Это очень удобная функция. Чтобы выявить поломку регулятора, стоит обратить внимание на работу изделия.

Важно! Если при перемещении диска обороты не увеличиваются и не снижаются, это говорит о выходе элемента из строя. Для устранения поломки следует припаять провод или выполнить очищение окислов на микросхеме.

Как устранить неисправность щеток самостоятельно

При истирании щеток более чем на 30-40 %, их нужно заменить. Для этого достаточно отсоединить провода и вытащить их из особых держателей. Затем на место старых щеток можно поставить новые и подсоединить провода к контактам.

Неисправности механической части УШМ

Механические поломки проще выявить и устранить. Их зачастую удается диагностировать на слух:

  • гул во время работы свидетельствует об изнашивании подшипников;
  • появление стука говорит о неисправности в узле редуктора;
  • при проблемах с фиксацией насадки шпинделя можно подозревать поломку кнопки.

Как отремонтировать редуктор на болгарке своими руками

Редуктор представляет собой пару косозубых шестеренок. Со временем их зубья могут истираться. Это создает необходимость замены элемента. Для разбора редукторной пары нужно сделать следующее:

  • выкрутить гайку;
  • достать ротор;
  • выбить с вала шестеренку и поставить новую;
  • вытащить и заменить вторую шестерню.

Как заменить подшипники на болгарке

Для замены подшипника потребуется особый съемник. Также подойдет фрагмент трубы нужного диаметра. После смены элемента необходимо убрать старую смазку и нанести новую. Для этого допустимо применять солидол.

Сломалась кнопка фиксации шпинделя отремонтировать своими силами

Чтобы снять насадку, потребуется тонкий рожковый ключ. Им нужно добраться к внутренней гайке шпинделя и вывинтить ее. После чего можно установить новый элемент.

Для профилактики поломок нужно вовремя смазывать элементы устройства

Профилактика поломки болгарки и обслуживание инструмента

Чтобы избежать поломки устройства, его нужно полностью или частично разобрать, смазать и при необходимости заменить некоторые элементы.

Важно! Своевременная замена деталей, которые быстро изнашиваются, позволяет сохранить более дорогие элементы.

Эффективность самостоятельного ремонта болгарки зависит от типа поломки. Чтобы процедура была успешной, важно провести детальную диагностику.

Также, стоит уделить внимание шахтам щеткодержателей. Слой из графитовых частиц и пыль, затрудняет номинальное продвижение, что может служить «зависанием» щетки, вызывая нарушение контакта о коллектор, сопровождаемое повышенным искрением, вплоть до прерывания цепи, т.е. остановкой двигателя, а в редких случаях и выгоранием ламелей и известного исхода якоря. Очистка, занимает всего пару минут. Если шахта слегка загрязнена, то будет достаточно сухой ветоши (удобно использовать как направляющую маленькую плоскую отвертку, край которой в несколько слоев обмотан ветошью). Иногда стоит дополнительно использовать спирт, на ветошь;)

Чистка болгарки при профилактической разборке

Практически любой механизм, любит: ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ! Инструмент в целом, а болгарка в частности не исключение. Первым пунктом после разборки, именно чистка! В идеальном варианте служит: сжатый воздух и продувочная насадка для компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Более того, стоит учитывать, что основное охлаждение болгарки, происходит через зазор между якорем и статором (ну там как раз обычно относительно чисто) и штихнованный каркас ротора между обмоток от коллектора. Выходит горячий воздух через отверстия корпуса редуктора, к слову который, служит теплообменником (своего рода радиатором), а налет смазки с пылью и слой различной субстанции на поверхности, ухудшает теплообмен.

Налет пыли и мелких частичек на обмотках двигателя и остальных деталях внутренностей болгарки, сказывается на снижении теплообмена, вследствие изолирующих свойств, что неизбежно ведет к повышению рабочей температуры, вплоть до перегрева.

ПЕРЕГРЕВ — один из самых лютых «убийц» инструмента, на счету которого несметное количество уложенных единиц техники. Конкуренцию могут составить лишь: ряды товарищей любителей одалживать, применение инструмента не по назначению и нежелание прекращать работу, при поменявшимися звуке, говорящим о технической неисправности

Лучшее враг хорошего, или не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях, можно применять чистую кисть и пылесос с зауженной насадкой для щелей (при чистке компьютеров выручает), причем для увеличение потока, насадку можно дополнительно заузить воспользовавшись малярным или другим скотчем как временной мерой. Кистью поднимает частички, а сопло пылесоса удаляет, в том числе из труднодоступных мест. Данными приспособами, стоит вычистить все детали, внутренние полости и поверхности корпуса.

После особо-пыльных работ (штроблении каналов, работы с камнем или бетоном и т.д.) рекомендуется внешне продувать инструмент (без разборки) через вентиляционные отверстия. Абразивная пыль, при прохождении «оголяет» обмотки двигателя, снимая фрагмент за фрагментом защитное лаковое покрытие. Многие модели УШМ, оснащены «бронированным» слоем, которое защищает обмотки, но далеко не все, стоит это учитывать. При работе с металлом, особенно при чистке, металлическая пыль, обладает токопроводящими свойствами, что мешает адекватной работе кнопок и регуляторов, а со временем, также уверенно приводят дорожки и контакты их плат в негодность. Продвинутые модели МШУ, оснащены фильтрами воздухозаборных отверстий или «лабиринтным» строением каналов, которые предотвращают или задерживают попадание крупных частиц. Для МШУ, не оснащенных фильтрами, можно применить лайфхак с надеванием женского чулка на заднюю часть корпуса закрыв воздухозаборные отверстия (используйте только при особо пыльными работами, т.к. это компромисс между затруднением воздушного потока и содержание в нем пыли). Продувайте инструмент также после шлифовальных работ.

Проверка подшипников

Для объективной диагностики подшипников, каждый узел мы разобрали до детали. Оцениваем состояние по нескольким факторам:

  • Осевой люфт — для проверки достаточно смещать внешнюю обойму относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки), а также параллельно оси.

  • Радиальный люфт — смещайте внешнюю обойму относительно внутренней перпендикулярно оси

  • Шум при работе — импульсным движением заставить быстро вращаться подшипник, прислушиваясь к дефектам.

Даже при очень малых отклонениях от нормы, рекомендуется заменить подшипники, причем все одновременно. Дефект, выявленный в вручную, на порядок усиливается при работе. Замененный новый подшипник, стремится к уровню износа равному не замененному подшипнику, в рамках одного вала.

В исключительных случаях, когда отсутствует люфт (больше номинального), а по всем признакам шум появился совсем недавно, подшипнкики с металлорезиновыми манжетами (обозначаются RS) можно обслужить, заменив смазку, что немного отсрочит их замену. Манжет можно поддеть иглой или лезвием ножа (очень легко деформируются). Высокопроникающей смазкой (WD-40 или аналоги) очистить внутренние поверхности, продуть и положить новую смазку для подшипников, желательно с кондиционером металла или ревитализантом. Количество смазки также важно. Недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность данной процедуры, моментально реагируя в дальнейшем на малейшее изменение звука работы.

Замена подшипников

Вероятнее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадочное место в корпусах, но я все-же обозначу. Установка на вал, производится через внутреннюю обойму подшипника проставкой равного диаметра. Посадка в корпус, наоборот, происходит через торец внешней обоймы также проставкой тоно равной толщины торца обоймы. В противных случаях, игнорируя эти правила, повреждается сепаратор, шарики и дорожки подшипника при установке. Такой подшипник моментально будет иметь вибрацию, стремительный износ и очень короткий ресурс службы.

В бытовый условиях, практично применять торцевые головки, т.к. не сложно подобрать необходимый диаметр. Запрессовываются подшипники короткими ударами небольшой силой через проставку молотком. Для снятия, настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Небольшая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная польза, 100% оправдывает приобретение данного специнструмента. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться двумя упорными пластинами и тисками, выдавливая вал.

Амортизатор подшипника, также можно установить неправильно, после чего происходит нарушения оси установки ротора и как следствие затирая о статор с самыми печальными последствиями. Видио Александра, подробно раскрывает эту тему.

В ситуациях, когда пользователь болгарки отчаянный и несмотря на явные звуковые признаки критического состояния подшипников, продолжает работу, полностью изношенный подшипник может «разсыпаться» (сепаратор, затем манжеты, а потом и шарики), но не редкие и случаи, когда обе обоймы заклинивает относительно друг друга и вращение происходит обоймой по посадочному месту, естественно не без последствий в виде увеличенного диаметра. В идеале, заменить корпус! Также, иногда получается подобрать подшипник под «новый» посадочный размер. И как всегда бюджетное решение от безысходности. При не критическом износе, уплотнить посадку можно, накернив алюминиевый сплав корпус редуктора, но без фанатизма. Учитывайте! следующую земену подшипника деталь не переживет, 99% под замену.

Одной из самых частых причин поломки литья корпуса редуктора, следствие не правильного использования механизма блокировки. Переоценивая прочность механизма и конструкции ребер жесткости и толщины литья, операторы при откручивании оснастки («закушеного диска») используют функцию блокировки, которая выламывает фрагмент металлического корпуса. В таких случаях, имеет смысл заменить корпус.

Но если это в данный момент невозможно по объективным причинам, а работоспособность восстановить нужно, то не поленитесь разобрать редуктор и тщательно вычистить старую смазку заменив новой (в ней могут быть металлические фрагменты), оцените целостность посадочного места втулки/подшипника вала, а также, образовавшиеся отверстия необходимо закрыть (эпоксидной смолой, герметиком или другим компонентом). В противном случае, попадая пыль в смазку, создаст агрессивную среду, уничтожающую механизм, а как следствие, приветет к замене редуктора целиком, ставя под вопрос целесообразности восстановления болгарки вообще.

Практически на любой УШМ, вал шпинделя оснащен шлицем для удерживания рожковым ключем (тонкий, зачастую 17 мм). При чрезмерных нагрузках при откручивании, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ использовать данный метод смены оснастки.

Коническая пара — места, на которые стоит обратить внимание:

Целостность зубьев — при тангенциальном профиле (наклонный), утрата фрагмента одного зуба не критична, т.е. работать будет, но в идеале, заменить, особенно пары с прямыми зубьями. Обратите внимание на износ поверхности зубов. Со временем, зуб «вытягивается», заостряясь к верхушке. Края обычно работают меньше, можно грубо ориентироватся на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при работе.

Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОГО, хотя вечного вообще нет ничего…), я практикую смену установки шайбы разбега с верхней части (под стопорным кольцом) в нижнюю (под планетарную шестерню). Данное действие, уменьшит зазор между ведомой и ведущей шестернями, чем увеличивает пятно контакта. В некоторый болгарках, особенно у Bosch, между фланцем и корпусом редуктора, есть металиическая прокдадка (толщинной несколько десятых доль мм), убрав ее, достигается тот же эффект.

Паз под шпонку. Со-временем, появляется износ шпонки, вала и посадочного отверстия большой шестерни. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый тепловой). Проверяется просто, надетау на валу шестерню, радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно, первой изнашивается сама шпонка и достаточно заменить копеечную деталь. Но стоит внимательно изучить и пазы на шестерне и валу. Призамене подшипника вала шпинделя в фланце корпуса, также рекомендую проверить состояние меднографитовой втулки, которая также отвечает за соосность механизма и номинального положения вала шпинделя. Снятый вал, удобно установить во втулку и использовать в качестве рычага, оценить износ. На «холодную», втулка всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), кторой частично уменьшается при рабочей температуры (особенность меднографитовых втулок, в категории описанно подробнее). Если смещение вала во втулке заметно превышает диапазон, замена в данной ситуации (разобран механизм и происходит замена смазки и подшипника вала) будет более чем уместной, учитывая малую стоимость втулки.

При сборке корпуса редуктора и установки фланца, стоит провернуть механизм за вал шпинтеля. Данное действие исключает попадание «зуб на зуб». В противном случае, закручивая винтами фланец, буквально прессом можно выдавить фрагменты алюминиевого сплава корпуса. Также, не перезатягивайте гайку фиксирующую ведущую шестерню, в силу направления вращения, она стремится к самозатягиванию в большинстве болгарок с тангенциальным профилем зубьев (косые)

Смазку рекомендуется заменить, именно заменить а не добавить или частично поменять (это как поменять грязные носки с левой на правую ноги или наоборот). Интервалом, на который легко ориентироваться: две замены щеток — замена смазки. Наверняка всем известно, при износе смазка теряет свои свойства, и механизм будет изнашиваться быстрее. Также, результатом любой работы редуктора — металлическая микростружка. Конструкция корпуса не герметична, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, что в сумме создает абразивную среду, а она свою работу выполняет на все 100%, беспощадно изнашивает даже самый высококачественный закаленный металл. Стоит тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не ленясь добраться до труднодоступных мест. Фрагмент отколотого зуба, стопорного кольца, шпонки, корпуса и т.д. и вышеупомянутый абразив, может смешаться в новую смазку и будет досадно, когда такая мелочь как маленький фрамент, попав между зубьми конической пару, нанесет непоправимый вред.

Смазку стоит приобретать, руководствуясь рекомендациям производителя (в интрукции к болгарке или сайте производителя …), в большинстве случаев будет уместна смазка на литиевой основе. Лично я, в механизм редуктора собираю на высококонсистентую пластичную смазку на литиевой основе NL Gi 2 для высокооборотистых зубчастых передач. Она липкая, чем удерживается на пятне контакта, даже при высоких температурах, не стекая как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет подходящий под свои требования. Также руководствуйтесь правилом «золотой середины» для определения количества смазки (недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства))

Советы при сборке УШМ

Возможно это банально или слишком поверхностно, но все-же. Перед работой, я скачиваю на смартфон или ноутбук оригинальную «взрыв-схему» данной модели, не помешает. При разборке незнакомого ранее механизма или устройства, метизы которые не помешают в дальнейшем, я помещаю в штатные для них места, если это возможно. Для остальных ситуаций, использую несколько емкостей, группируя метизы и мелкие детали по узлам и частям. В процессе разборки, согласно порядку снятия деталей, укладываю сосоответствующим порядком на свободный край верстака. Такие линии, определяют очередность при сборке. Также, перед оключением таких компонентов как кнопки, регуляторы, статоры и т.п., где велика вероятность нарушить правильность подключения, перед снятием, фотографирую на телефон для «шпаргалки», также можно промаркировать пары соединений. Эти решения, неоднократно экономили мне время и нервы, а нашлись в виде правильно сделанных выводов, анализируя свои ошибки, но вы мудрее и научитесь на моих.

После сборки, я фиксирую кнопку запуска и кладу на ровную гладкую поверхность работающую болгарку на пару минут. На холостом ходу, щетки правильно притрутся к коллектору, приняв его фору окружности, поверхность ламелей окончательно сформируется, шарики новых подшипников притрутся со своими дорожками, а теплая смазка равномерно распределится по всем поверхностям. По поведению работающей УШМ на поверхности, можно судить о вибрации. Перемещающаяся болгарка, дает знать о вибрации, а ровно работающая +/- на статичном месте, о минимальном биении, т.е гуд) Также, после данного испытания, должен нормализоваться звук работы, иначе необходимо искать проблему и проверить правильность свого ремонта.

В действительности, работы по обслуживанию болгарки, занимают не много времени (как даже прочитать целиком данный пост), с учетом того, что все необходимое в наличие. Но каждая потраченная минута, воздастся с торицией.

Мудрости поста: «Своевременная профилактика — отсрочивает ремонт», «Не уверен не берись», «Хочешь сделать хорошо — делай сам», «Краилово — влечет к попадалову», «Старайся делать идеально, плохо оно само получается», «Сэкономленные деньги — заработанные»

Ремонт болгарки в домашних условиях: устройства и распространенные поломки

Болгарка считается очень популярным инструментом, который востребован у многих мастеров. При этом иногда приспособление выходит из строя: работает с перебоями или ломается полностью. Самостоятельный ремонт болгарки вполне возможен. Однако нужно изучить детали конструкции и провести диагностику поломки.

Ремонт болгарки имеет целый ряд особенностей

Устройство электрооборудования УШМ

Болгарка представляет собой угловую шлифовальную машину (УШМ), которая требует бережного обращения. Однако иногда она выходит из строя и не может нормально работать. Для качественного ремонта болгарки своими руками необходимо ознакомиться с конструктивными особенностями инструмента.

В состав УШМ входит следующее:

  • Якорь — этот элемент находится в электрическом двигателе. При включении он начинает вращаться. Чем выше скорость, тем более мощным считается инструмент.
  • Коллектор — это отдельный элемент якоря с силовыми и управляющими обмотками.
  • Электрические щетки — применяются для подведения тока кабеля к коллектору.
  • Редуктор — передает механическую энергию к диску.
  • Статор — представляет собой фрагмент двигателя и обладает самой сложной конструкцией.

Важно! Перед началом ремонта УШМ своими руками необходимо подготовить схемы и инструкцию в зависимости от модели. Это поможет все сделать правильно.

Диагностика неисправностей в работе УШМ

Перед тем как пытаться разобрать УШМ, нужно провести диагностику поломки. Перед окончательным выходом из строя могут появляться такие признаки:

  • наблюдается сильная вибрация;
  • щетки коллектора могут искрить;
  • мотор может включаться с утробным гудением;
  • подклинивают подшипники вращения;
  • наблюдается запах или дым из корпуса.

Проверка электрической части

В электрическую часть инструмента входят такие элементы:

  • электрический двигатель;
  • кнопка включения;
  • электронный блок для управления скоростью вращения.

Обратите внимание! Для проверки их работы требуется воспользоваться специальными приспособлениями. Так, можно применять тестер или мультиметр.

Для оценки работы электрической части потребуется тестер

Проверка цепей питания

Вначале нужно оценить целостность сетевого шнура. На нем не должно быть повреждений. Также можно включить тестер в режим вольтметра и оценить входное напряжение в УШМ. Оно должно быть 220 В.

Проверка блока пуска и управления

Затем рекомендуется протестировать работу кнопки пуска. Немаловажное значение имеет функционирование электронного блока управления. Нередко контакты выключателя окисляются или засоряются.

Диагностика ротора — как «прозвонить» якорь тестером?

Для оценки работы ротора нужно воспользоваться тестером. Для этого мультиметр нужно включить на 200 Ом и поочередно оценить сопротивление обмоток. Если оно совпадает на всех участках, это говорит о целостности якоря. В противном случае элемент подлежит замене.

Диагностика статора электродвигателя

При исправности якоря все манипуляции проводят со статором. При этом рекомендуется оценить сопротивление обмоток. При перемотке катушек нужно использовать специальный шаблон из фанеры.

Для справки! Чтобы правильно перемотать статор инструмента, рекомендуется ознакомиться с видео. Это поможет добиться нужного результата и избежать ошибок.

Перемотка статора обладает некоторыми особенностями

Проверка механической части машины

Для выявления поломок механических элементов рекомендуется разбирать корпус устройства. Обычно крышка редуктора фиксируется с помощью 4 шурупов. Их нужно открутить, чтобы добраться до пары шестерней.

Осмотр шестерней редуктора

При осмотре зубчатой передачи нужно оценить прочность крепления шестерней. Немаловажное значение имеет объем смазки и определение структуры зубьев.

Проверка стопорной кнопки

Этот элемент является подпружиненным стальным штоком, который препятствует вращению рабочего вала. Кнопку применяют при смене режущих дисков. Поломки возможны при заклинивании диска. Также они случаются при включении двигателя с нажатой кнопкой.

Осмотр фланца для крепления насадок

Диск болгарки крепится фланцевым резьбовым зажимом. Он отличается простой конструкцией, потому ломается очень редко. При осмотре нужно ознакомиться с состоянием резьбы. Если необходимо, эту деталь можно обработать солидолом.

Проверка подшипников вала ротора

Для оценки работы этих элементов их нужно визуально осмотреть. Исправные подшипники обладают однотонным цветом и легко вращаются при прокручивании.

Как разобрать УШМ

При выявлении причин неисправности нужно начинать ремонт УШМ. Важно знать, как разобрать болгарку. При этом нужно соблюдать такие правила:

  • отключить устройство от сети;
  • поместить инструмент на хорошо освещенный стол или верстак;
  • придерживаться порядка разборки и обратной сборки устройства.

Разбор устройства имеет ряд особенностей

Что чаще всего ломается на болгарках разных марок

Болгарки изготавливают разные производители — Бош, Дефолт, Зубр, Интерскол, Хитачи, Цыганка. При этом инструменты ломаются вне зависимости от бренда. Основной причиной выхода из строя считается неправильная эксплуатация, а не качество изделия.

Существует 2 основных типа изделий:

  • Бытовые — используются в домашних условиях. Их нельзя подвергать постоянным или длительным нагрузкам. Такие устройства подходят для 10 минут непрерывной работы. Затем нужно на такой же интервал прерваться.
  • Профессиональные — подходят для длительной эксплуатации. Их можно непрерывно использовать в течение 40-50 минут.

Ремонт болгарки своими руками в домашних условиях — диагностика и способы устранения

Как же правильно отремонтировать болгарку? Этот вопрос интересует многих мастеров. Подход к выполнению ремонтных работ может быть разным — все зависит от типа неисправности.

Поломки электрической части

Если на щетки не поступает ток, необходимо зачистить контактные пластины держателей. Если эта манипуляция не дала эффекта, рекомендуется заменить щетки.

Ремонт кнопки болгарки своими руками

Чтобы справиться с этой неисправностью, нужно купить новую кнопку подходящей конструкции и установить ее на машину. Отремонтировать этот элемент самостоятельно не удастся. Эта деталь включает маленькие элементы, которые во время разборки могут рассыпаться.

Ремонт сетевого кабеля болгарки своими руками

При выявлении обрыва кабеля его требуется разрезать в этом месте. После чего его нужно качественно соединить и надежно заизолировать.

Ремонт электродвигателя болгарки — виды поломок и способы их устранения самостоятельно

Чаще всего ломается якорь машинки, но может выйти из строя и статор.

  • При поломке якоря его нужно заменить на новый.
  • Если же вышел из строя статор, его можно отремонтировать. Однако для этого устройство рекомендуется сдать в ремонтную мастерскую, в которой перемотают обмотку.

Как проверить исправность якоря и выполнить его ремонт на болгарке своими руками

Чтобы оценить работу якоря, рекомендуется использовать мультиметр. Этот инструмент поможет измерить сопротивление обмотки якоря. Для ремонта этого элемента рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам.

Проверяем исправность статора двигателя УШМ

Для проверки работы статора нужно сделать следующее:

  1. Измерить сопротивление между обмоткой статора и сердечником. Оно свидетельствует о нарушении изоляции медной проволоки.
  2. Проверить сопротивление в обмотке. Для этого щупами нужно коснуться выводных контактов. Важно, чтобы сопротивление в двух обмотках совпадало.

Неисправности регулятора болгарки и его ремонт своими руками

Некоторые модели имеют регуляторы, которые меняют темпы вращения шпинделей. Это очень удобная функция. Чтобы выявить поломку регулятора, стоит обратить внимание на работу изделия.

Важно! Если при перемещении диска обороты не увеличиваются и не снижаются, это говорит о выходе элемента из строя. Для устранения поломки следует припаять провод или выполнить очищение окислов на микросхеме.

Как устранить неисправность щеток самостоятельно

При истирании щеток более чем на 30-40 %, их нужно заменить. Для этого достаточно отсоединить провода и вытащить их из особых держателей. Затем на место старых щеток можно поставить новые и подсоединить провода к контактам.

Неисправности механической части УШМ

Механические поломки проще выявить и устранить. Их зачастую удается диагностировать на слух:

  • гул во время работы свидетельствует об изнашивании подшипников;
  • появление стука говорит о неисправности в узле редуктора;
  • при проблемах с фиксацией насадки шпинделя можно подозревать поломку кнопки.

Как отремонтировать редуктор на болгарке своими руками

Редуктор представляет собой пару косозубых шестеренок. Со временем их зубья могут истираться. Это создает необходимость замены элемента. Для разбора редукторной пары нужно сделать следующее:

  • выкрутить гайку;
  • достать ротор;
  • выбить с вала шестеренку и поставить новую;
  • вытащить и заменить вторую шестерню.

Как заменить подшипники на болгарке

Для замены подшипника потребуется особый съемник. Также подойдет фрагмент трубы нужного диаметра. После смены элемента необходимо убрать старую смазку и нанести новую. Для этого допустимо применять солидол.

Сломалась кнопка фиксации шпинделя отремонтировать своими силами

Чтобы снять насадку, потребуется тонкий рожковый ключ. Им нужно добраться к внутренней гайке шпинделя и вывинтить ее. После чего можно установить новый элемент.

Для профилактики поломок нужно вовремя смазывать элементы устройства

Профилактика поломки болгарки и обслуживание инструмента

Чтобы избежать поломки устройства, его нужно полностью или частично разобрать, смазать и при необходимости заменить некоторые элементы.

Важно! Своевременная замена деталей, которые быстро изнашиваются, позволяет сохранить более дорогие элементы.

Эффективность самостоятельного ремонта болгарки зависит от типа поломки. Чтобы процедура была успешной, важно провести детальную диагностику.

Болгария расследует возможную причастность России к взрывам на складах оружия

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев беседует со СМИ в Софии, Болгария, 18 января 2019 г. REUTERS / Dimitar Kyosemarliev

СОФИЯ, 28 апреля (Рейтер) — Болгарские прокуроры заявили, что они сбор доказательств возможной причастности шести россиян к четырем взрывам в период с 2011 по 2020 год на болгарских оружейных складах, где хранились боеприпасы для экспорта в Украину и Грузию.

Представитель прокуратуры заявила, что у прокуратуры есть основания предполагать связь между взрывами в Болгарии, попыткой отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году и взрывами на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Шесть россиян находились в Болгарии примерно в те дни, когда произошли взрывы на складах оружия и были предприняты попытки отравить Гебрева, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева на брифинге в среду.

«Собранные доказательства пока с большой степенью достоверности указывают на вывод о том, что целью действий российских граждан было прекращение поставок (боеприпасов) в Грузию и Украину», — сказала Милева.

«Собираются доказательства причастности этих шести граждан России.«

Украина находится в разногласиях с Россией с 2014 года, когда ее Крымский регион был аннексирован Москвой и поддерживаемые Россией сепаратисты начали повстанческое движение на востоке Украины. Напряженность в отношениях между Россией и Грузией остается высокой после войны 2008 года.

Милева заявила прокуратура поддерживали связь с коллегами в Чешской Республике, чтобы установить возможные связи между взрывами в Болгарии и взрывами 2014 года на чешском складе, где также хранились боеприпасы, принадлежащие Гебреву.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Москва отвергла чешские обвинения как абсурдные и в среду Министр Сергей Лавров отклонил болгарское расследование.«Либо болгарская сторона ничего не знала и только теперь, после того, как Чехия объявила об инциденте 2014 года, решила затмить чехов и заглянуть в прошлое», — сказал Лавров журналистам. «Или они знали об этом все это время, но по какой-то причине не обнародовали».

Милева не назвала имена российских граждан и не предоставила других подробностей о них, но заявила, что трое россиян, обвиняемых в покушении на Гебрева, вероятно, были агентами разведки.

Прокуратура заявила, что взрыв на складе оружия, принадлежащем компании EMCO Гебрева в 2011 году, два взрыва на государственной оружейной компании VMZ в 2015 году и четвертый взрыв на территории частного производителя оружия «Арсенал» в 2020 году не имели очевидных технических причин.

Все взрывы были вызваны дистанционно и последовали за вспышкой пожара, который, по-видимому, был рассчитан преступниками для того, чтобы рабочие могли покинуть этот район и избежать жертв, сказала Милева.

«Во всех четырех взрывах была уничтожена продукция, предназначенная для экспорта в Грузию и Украину», — сказала она.

В заявлении EMCO говорится, что боеприпасы, уничтоженные на его складе в 2011 году, не предназначались для экспорта в Грузию, и отрицает какую-либо связь со взрывами на ВМЗ. EMCO призвала прокуратуру выяснить настоящие причины взрывов.

Чешские власти приказали большинству российских дипломатических сотрудников в Праге уехать на прошлой неделе, обвинив российских шпионов в причастности к взрывам на складах боеприпасов. В ответ Россия выслала чешских дипломатов. Болгария выразила солидарность с Прагой.

Репортаж Цветели Цоловой;
Под редакцией Эндрю Которна

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

World of Guns: Разборка оружия в Steam

Об этой игре

Вы знаете, как устроены внутренности минигана Терминатора? Попробуйте World of Guns: самый реалистичный в мире 3D-симулятор огнестрельного оружия (и других вещей, от танков до машин времени DeLorean).Узнай, что делает легендарные пистолеты, винтовки, пулеметы и артиллерийские орудия… А потом разбери их до мельчайших деталей!

ЧТО ТАКОЕ МИР ОРУЖИЯ?
Бесплатная игра и интерактивная энциклопедия, имитирующая настоящее огнестрельное оружие в 3D. Здесь вы можете буквально залезть внутрь ружья и понять, как оно работает; разрезать его пополам, поджечь и довести до ползания; и, наконец, полностью разобрать и поставить снова (на время, если хотите).

WoG тщательно воссоздает исторические и современные образцы гениального конструктора огнестрельного оружия — от крошечного пистолета Liberator до зенитного орудия FlaK 88 весом 16000 фунтов.В нем есть как легендарные ружья времен Мировой войны, так и редкие модели, которые с трудом удается найти даже в музеях. World of Guns воплощает 200-летнюю историю огнестрельного оружия в единой, элегантной и увлекательной видеоигре.

211 МОДЕЛЕЙ И 26 200 ДЕТАЛЕЙ
Здесь вы гарантированно найдете то, что вам понравится:

• гладкие и современные Glocks, P90, M4 и Tavors
• ружья с богатой историей, такие как Colt SAA, Garands и Lee-Enfields
• обширный арсенал ружей советского блока, от различных АК до самых редких ВСС Винторез
• изысканный карманный дерринджер или огнедышащий пулемет M134 Minigun
• a.22 или мощная противотанковая винтовка Boys калибра .55

Не только WoG охватывает самые важные модели в истории огнестрельного оружия, но и самые популярные экранные дивы, такие как Desert Eagle и SPAS-12.

МНОЖЕСТВО РЕЖИМОВ И ФУНКЦИЙ ИГРЫ
Каждая модель включает:

• режимы для обучения работе, обращению и разборке оружия в полевых условиях;
• режим оружейника, в котором можно полностью разобрать огнестрельное оружие;
• синхронизированные игровые режимы, включая хардкорный режим и таблицу рекордов.

Полностью управляемая камера, функция многослойного рентгеновского снимка и режим Cutaway позволяют видеть каждую деталь, а также полный контроль времени, включая функцию замедления до 50x. Вы даже увидите, как газы текут внутри газового блока!

В игре также есть:

• 10 стрельбищ с привязкой к цели (от Glocks до RPG-7)
• режим раскраски, который позволяет вам создавать собственные скины оружия
• мини-игры и викторины с призами XP

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕАЛИЗМ
World of Оружие использовалось в качестве учебного пособия оружейниками, правоохранительными органами и военнослужащими.Чтобы создать каждую модель, наша команда тратит месяцы на изучение настоящего оружия, фотографий, чертежей и документов. Каждая из сотен частей функционирует физически правильно — точно так же, как и в реальной жизни. Есть несколько способов так ясно понять различные действия и системы огнестрельного оружия.

ПОСТОЯННЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
Noble Empire выпускает несколько новых моделей каждый месяц и улучшает старые. Большинство наших моделей может бесплатно разблокировать любой желающий; сильные игроки смогут достичь 100% завершения и разблокировать ВСЕ модели оружия, не тратя ни копейки.

Доступные модели:
Пистолеты

  • Glock 19
  • CZ75
  • Colt 1911
  • SIG P228
  • Beretta 92FS
  • Desert Eagle .44
  • S&W Sigma Spring
    XDM
  • Browning Hi-Power
  • Макаров (PM)
  • Jericho 941
  • Welrod MKII
  • Walther PP
  • Smith & Wesson M&P.40
  • Ruger SR9
  • GSh-18
  • HK USP
  • FN Five-Seven
  • Walther P99
  • APS (автоматический пистолет Стечкина)
  • Beretta PX4
  • CZ 52
  • SIG SP2022
  • MP-443 Grach
  • Remington R51
  • SIG P210
  • Steyr M1912
  • Astra-400
  • PB бесшумный пистолет
  • FN Model 1903

SMG / Assault Пистолеты

  • MP5
  • Tec-9
  • Uzi
  • HK UMP 45
  • Kel-Tec PLR-16
  • FN P90
  • Mac-10
  • Scorpion vz.61
  • B&T MP9
  • Kriss Vector .45 ACP
  • Sterling MK4
  • Шприц для смазки M3
  • PP-19 ‘Bizon’
  • Carl Gustaf M / 45
  • Scorpion EVO3 A1
  • Suomi KP-31

Пусковые установки

Револьверы

  • Colt Python
  • S&W Model 53
  • Colt SAA
  • Ruger New Vaquero
  • Chiappa Rhino
  • Ruger

  • Ruger Old Army
  • S&W Schofield
  • Webley MKVI
  • Colt Walker 1847
  • Nagant M1895
  • Webley Fosbery
  • S&W M500

Hammer
Исторический

  • Mauser C96
  • Borchard C93
  • Максим
  • Харпер s Ferry
  • Lewis Gun
  • Winchester 1873
  • Mauser 1914
  • Автоматическая винтовка Browning
  • Dreyse M1907
  • Mars Pistol
  • Protector Palm Pistol

    • WWII Pistol

    WWII Pistol

  • Luger P08
  • MP40
  • Sten MK II
  • M1 Garand
  • Thompson Gun
  • Mauser 98K
  • PPSH
  • Мальчики противотанковые винтовки

  • SKS Rifle Мосина-Нагана

  • Пулемет DP 27
  • Walther P38
  • Lee Enfiled No.1 Mk III
  • STG / MP44
  • MG 34
  • Liberator FP-45
  • PTRD-41
  • Nambu Type 14
  • PTRS-41
  • MAS-36
  • Springfield M1903
  • PPD-40
  • PPS
  • M1 Carbine

    • Штурмовые винтовки

    • AK47
    • SIG SG552 commando
    • LR 300ML
    • HK G36E

      • 86 FN FAL FAMAS-F1

    • M-16
    • TAR-21
    • Карабин M4
    • AK-74N
    • AKS-74U
    • AS Val
    • HK G3
    • FN SCAR-L
    • ArmaLite AR-18
    • Sa vz.58
    • Федоров Автомат
    • АН-94
    • FN FNC

    Винтовки

    • SIG SG550S
    • SVD
    • HK SL9SD
    • Barrett

      • M1086

      CheyTac

    • Steyr Scout
    • VSS Vintorez
    • Remington 700
    • SVT-40
    • Type 99 Arisaka
    • OSV-96
    • Karabiner M1931
    • AR-7
    • M1931

    Пулемет

    • M60
    • M134D ‘Minigun’
    • Browning M1919
    • Browning M2
    • РПК
    • MG3
    • ДШК 38
    • M24086B
      Hot
    • RPD
    • MG34
    • Madsen LMG
    • M249 SAW
    • Chauchat LMG

    Компактные пистолеты

    • Ruger LCP
    • Derringer
    • COP 357
    • AMT Backup
    • Ruger LCR
    • PSS Silent86

      • PSS Silent Protector

    • NRS-2 Scout Firing Knife

    Дробовики

    • Remington 870
    • Mossberg 500
    • Benelli M4
    • Browning A-5
    • SPAS-12
    • Winchester Model 21
    • Winchester 1897
    • Daewoo USAS-12
    • Pancor Jackhammer
    • SAIGA-12k

    Артиллерийское

    • Дивизионное полевое орудие ЗиС
    • 8,8 cm Flak 37

    Sport

    • Ruger Mark II
    • Зарядное устройство Ruger 22
    • Marlin 336 Винтовка
    • Ruger No.1
    • Beretta CX4 Storm
    • Browning Buck Mark
    • Calico M100

    Бонусные модели
    Велосипед

    • Captain America
    • Ducati 916

    Cars

      Cars

        Стержень
      • Lotus Seven
      • AC Cobra
      • DeLorean

      Военная

      • Боевая машина пехоты БМП-3
      • HMMWV A2
      • F4U Corsair
      • Боевой танк Т-72

      Скелеты

      • Человек
      • Лев
      • Горилла
      • Лошадь
      • Аллозавр
      • Волк

      ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СТАНКОВ

      Запасные части к станкам

      продам @ машина-сцепление.com

      Если Вы заботитесь о оригинальных деталях для своих станков, то Вы в руках товаров.

      … потому что качество важнее всего!

      На нашем складе есть различные запчасти для станков: токарные, фрезерные, радиально-сверлильные станки, прессы, ножницы, расточные станки, плоско- и круглошлифовальные станки польских, немецких, чешских, российских и болгарских производителей.

      БРЕНДЫ, С КОТОРЫМИ МЫ ДЕЛАЕМ

      • Запасные части для польских станков производства: FUM Poreba, FAT Wrocław, AVIA, ZM Tarnow, CHOFUM Chocianow, Mechanicy Pruszkow, Ponar DEFUM, HCP Cegielski, FAMOT, Jafo, Jotes, Rafamet
      • Запасные части для немецких станков производства: WMW, Fritz Heckert, Union, Schaudt
      • Запасные части к чешским станкам производства: TOS, PIESOK, SKODA
      • Запасные части к российским станкам производства: СТАНКО, СЕДИН, КОЛОМНА, КРАМАТОРСК, РЯЗАНЬ, СТАНКОГОМЕЛЬ, МОСТАНА
      • Запасные части к болгарским станкам производства: ЗММ СЛИВЕН, ЗММ СОФИЯ, МАШСТРОЙ
      механические детали для станков сцепления, тормоза и аксессуары масляные насосы, насосы охлаждения, аксессуары

      СТАНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ:

      • Польские токарные станки: TUC 40, TUD 40, TUD 50, TUR 50, TUR630M, TUM 35, TPK 80, TCG 160, TR 70, TUJ 50M, TUX 50
      • Российские токарные станки: 1М63, 1М65, РТ-117, ДИП-500, 165,16К20, 1К62, 1А616
      • Болгарские токарные станки: CU400, CU500, CU502, CU580, C11MB.C13MB…
      • Вертикально-токарные станки: 1512, 1516, 1525, 1L532, 1531…

      Запасные части к универсальным токарным станкам:

      • Винты крестовые с гайкой
      • Винты ходовые продольные с гайками
      • зубчатые колеса и шестерни для шпиндельной коробки, фартука, коробки подачи и гитары
      • механические и электромагнитные муфты и тормоза, диски сцепления, приводы, щеткодержатели и другие аксессуары
      • зубчатые рейки
      • карданные валы
      • валы сцепления, валы зубчатые
      • Защитные ограждения патронов, защитные ограждения резцедержателя, защитные ограждения роликов для приводных валов и винтов
      • резцедержатели, люнеты и опоры, приспособления для точения конусов, шлифовальные приспособления…

      Мы располагаем большим ассортиментом различного оборудования и комплектующих для станков, а также специальным выбором запчастей для самых популярных российских станков:

      ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ:

      • Польские фрезерные станки: FWD 32, FYH 32A, FYJ 40, FYA 41M, FWA 41M, FND 32, FNC 25, FNF 40
      • Российские фрезерные станки: 6П12, 6П80, 6П82, 6Х81, 6Т83
      • Болгарские фрезерные станки: FU251, FU321
      • Чешские фрезерные станки: FGS 25, FGS 32, FGS 50
      • Немецкие фрезерные станки: HECKERT FSS 315, FSS 400, FU 350 и FU 450, FU 350ApUG и FU450 ApUG, FW 350 и FW 450

      Запасные части к фрезерным станкам:

      • Сцепления и тормоза
      • Винты крестообразные с гайкой
      • Винты ходовые продольные с гайками
      • Колеса, валы и шестерни зубчатые
      • конические шестерни
      • машинные тиски
      • поворотные столы, делительные головки, предохранители

      Дополнительно в наличии полный ассортимент запчастей для немецких фрезерных станков WMW HECKERT

      F315, F400, FSS-350MR, FSS-400MR, FU-350MR, FU-450MR, FU-350ApUG, FU-450ApUG

      КОНСОЛЬ КОРОБКА ПОДАЧИ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА РЕДУКТОР

      Мы можем предложить прямо со склада готовые к немедленной отгрузке запчасти для фрезерных станков Heckert.Все детали новые, выполнены в немецком качестве и соответствуют самым высоким техническим стандартам.

      На [email protected] вы можете спросить о: сцеплениях и тормозах, валах, конических передачах, червячных и червячных передачах, шкивах, рычагах, продольных и поперечных винтах, гайках, насосах зазора, масляных насосах, насосах охлаждения, пинолях, гидравлические делители / распределители, механизм поворота и т. д.

      Другие станки и запчасти в нашем предложении:

      • Польские радиально-сверлильные станки: GRV553, GRV554, WR50, WKA 40
      • Российские радиально-сверлильные станки: 2М55, 2А554, 2А576, 2х235
      • Польские гильотинные ножницы: NG3, NG5, NG8, NG13, NGH6, NGh20 (лезвия для польских гильотин и запчасти)
      • Чешские гильотинные ножницы: CNTA 3150 / 10A, 3150 / 16A, CNTA 3150 / 25A, CNTA2000 / 6,3A, NTA 3150/10, NTA3150 / 10A, NTE2000 / 6,3, NTE2500 / 4, NTE3150 / 6,3, NTC 2000/4, NTC 2500/4 (лезвия для чешских гильотин и запчасти)
      • Полировальные шлифовальные станки: SAB100W, E450P, E450NP, SOJ10, SPC20, SPD30
      • Чешские шлифовальные станки: BUT63, BUC63, BHU
      Лезвия гильотины CNTA3150 / 10A Лезвия для гильотины CNTA3150 / 10A
      Ремкомплект гильотины НТА Ремкомплект гильотины NTE, NTC Одноручные и двуплечие щеткодержатели для NTE, NTC

      Жду ваших запросов по телефону:

      продам @ машина-сцепление.com

      © 2019 MultiMasz sp. z o.o. sp. k. Все права защищены | Файлы cookie и Политика конфиденциальности

      Болгария расследует связь взрыва склада оружия с Россией | Новости | DW

      Болгарская прокуратура в среду заявила, что расследует возможную причастность шести россиян к четырем взрывам на складах оружия с 2011 по 2020 год.

      На складах оружия хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Украину и Грузию, сообщила группа обвинения.

      Переговоры с чешскими коллегами

      Представитель прокуратуры Сийка Милева заявила, что следователи могли разумно предположить, что между взрывами и взрывами на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году была связь.Они также считают, что могут быть связи с попыткой отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.

      «Собранные доказательства пока с большой степенью достоверности указывают на то, что цель действий российских граждан должна была прекратить поставки […] в Грузию и Украину », — сказала Милева. «Собираются доказательства причастности этих шести граждан России».

      Милева сообщила, что группа прокуроров разговаривала с чешскими коллегами для расследования возможных связей.Взрывы 2014 года в Чехии произошли на складах, где хранилось боеприпасы, принадлежащие Гебреву.

      Прокуратура заявляет, что взрыв на предприятии Гебрева EMCO в 2011 году, два взрыва на государственной оружейной компании ВМЗ в 2015 году и четвертый взрыв на частной оружейной фирме «Арсенал» в 2020 году не имели очевидной технической причины.

      Все сработали дистанционно и последовали за вспышкой пожара, очевидно, приуроченной к тому, чтобы рабочие могли покинуть территорию и избежать несчастных случаев.

      • Восточная Украина: бряцание саблей между Москвой и Киевом

        Войска развернуты в Донбассе

        В первую неделю апреля Россия начала наращивать военное присутствие на границе с Украиной.Кремль заявил, что это была реакция на «провокации» Украины, которые были направлены на эскалацию конфликта между российскими сепаратистами и украинскими правительственными войсками. По словам наблюдателей, присланных Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никакой провокации не было.

      • Восточная Украина: бряцание саблями между Москвой и Киевом

        Тяжелая артиллерия

        Танк стреляет во время контрольных проверок вооруженных сил России. По обе стороны российско-украинской границы войска проверяют боеготовность своих систем вооружения.Этот эскиз был взят из видеоролика, опубликованного Минобороны России.

      • Восточная Украина: бряцание саблей между Москвой и Киевом

        США отправят два военных корабля в Черное море

        США, НАТО и ЕС пообещали поддержать усилия Украины по защите своей территории. Анкара заявила в пятницу, что США уже объявили в конце марта, что в середине апреля отправят в Черное море два военных корабля. USS Thomas Hudner (на фото) — один из двух ракетных эсминцев, прошедших Босфор в марте.

      • Восточная Украина: бряцание саблями между Москвой и Киевом

        Война бушевала семь лет

        Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские повстанцы захватили контроль над частями украинских районов Донецка и Луганск. По словам украинского правительства и его западных союзников, Кремль неофициально поддерживает повстанцев, предоставляя наемников и оружие. С 2014 года было согласовано несколько соглашений о прекращении огня.Однако они снова и снова ломались.

      • Восточная Украина: бряцание саблями между Москвой и Киевом

        Пострадало мирное население

        Житель Донецка осматривает руины своего дома, разрушенного во время конфликта между боевиками самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и украинскими вооруженными силами. силы. Хотя в конфликте участвуют в основном солдаты, наемники, повстанцы и ополченцы, гражданское население постоянно страдает.В начале 2019 года ООН зафиксировала убитыми 3300 мирных жителей.

      • Восточная Украина: бряцание саблями между Москвой и Киевом

        Прекращение огня и боевые действия

        С 2014 года боевые действия различной интенсивности унесли жизни более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, является относительно стабильным. Однако в последнее время боевые действия снова участились. По крайней мере, семь солдат украинского правительства и пятилетний мальчик были убиты за последние две недели.

      • Восточная Украина: бряцание саблями между Москвой и Киевом

        Повышение боевого духа войск

        Во время визита в регион Донбасса в начале недели президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ситуацией на местах и ​​наградил солдат за заслуги оказано. В субботу он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По сообщениям украинских СМИ, на повестке дня также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

      • Восточная Украина: бряцание саблей между Москвой и Киевом

        граждан России на украинской земле

        По международному праву ренегатские территории принадлежат Украине. Однако в зоне проживает около 400 000 жителей с российским гражданством. «Чтобы защитить их», — заявила Москва в пятницу, Кремль примет меры. Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «у России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года.»

        Автор: Ян Д. Вальтер, Кевин Мертенс

      Споры с Россией расширяются

      Москва и Прага находятся в самом большом конфликте со времен окончания холодной войны, после того как чешские официальные лица заявили, что за взрывами стояли российские шпионы.

      Россия отвергла обвинения Чехии как абсурдные, а также отклонила болгарское расследование в среду.

      «Либо болгарская сторона ничего не знала, и только теперь, после того, как Чехия объявила об инциденте 2014 года, решила затмить чехов и загляните вглубь истории », — сказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.«Или они знали об этом все это время, но почему-то не предали гласности».

      Россия в среду изгнала дипломатов из Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии в рамках шага око за око на фоне растущего спора по поводу обвинений Чехии.

      Между Украиной и Россией возникли разногласия с тех пор, как Крымский полуостров был аннексирован Москвой и поддерживаемыми Россией сепаратистами в 2014 году, а на востоке Украины началось повстанческое движение. Напряженность между Россией и Грузией возникла с тех пор, как в 2008 году они недолго находились в состоянии войны.

      RC / SMS (Reuters, EFE)

      Разборка

      — Викисловарь

      Содержание

      • 1 Английский
        • 1.1 Этимология
        • 1.2 Произношение
        • 1.3 существительное
          • 1.3.1 Производные термины
          • 1.3.2 Переводы
        • 1.4 Ссылки

      Английский язык [править]

      Этимология [править]

      дис- + сборка

      Произношение [править]

      • (Великобритания) IPA (ключ) : / dɪsəˈsɛmbli /

      Существительное [править]

      разборка (разборка и несчетная , множественная разборка )

      1. Процесс разборки.
      2. (вычисление, счетное) Код, сгенерированный дизассемблером.
        • 2014 , Джейсон Грегори, Архитектура игрового движка, второе издание , стр. 90:

          Если вы можете проследить через разборку до того места, где переменная впервые загружается в регистр, вы часто можете обнаружить ее значение или его адрес, проверив этот регистр.

      Производные термины [править]
      • линия разборки
      Переводы [править]

      процесс разборки

      • Болгарский: разглобяване (bg) (разглобяване)
      • Чешский: demontáž (cs) f
      • Датский: демонтеринг
      • Французский: désassemblage (fr) m , démontage (fr) m
      • Греческий: αποδόμηση (el) f (apodómisi)
      • гренландский: atasunik isaterineq
      • Итальянский: разборка м
      • Маори: whakahoronga
      • Румынский: demontare (ro) f , dezasamblare (ro) f

      Код

      , сгенерированный дизассемблером

      • Французский: désassemblage (fr)

      Источники [править]

      • OED2

      Разборка и переработка Часть-1 | Поиск

      У разборки есть несколько преимуществ.Это может упростить ремонт или модернизацию вашего продукта, тем самым продлив его срок службы. Это также может помочь обеспечить переработку вашего продукта и позволить повторно использовать целые компоненты. Фактически, степень, в которой ваш продукт можно легко разобрать, часто определяет, как закончится его срок службы.

      Проектирование под разборку требует некоторых простых приемов. Например:

      • Чем меньше деталей вы используете, тем меньше деталей придется разбирать.
      • Как и в случае с деталями, чем меньше креплений вы используете, тем лучше.
      • Обычные и аналогичные крепежные детали, для которых требуется всего несколько стандартных инструментов, помогут упростить и ускорить разборку.
      • Винты откручиваются быстрее, чем гайки и болты.
      • Следует избегать клея.
      • Инструкции по разборке продукта помогут пользователям понять, как его разбирать.

      Более полный список стратегий см. В кратком справочном руководстве на странице «Увеличение срока службы продукта».

      Чтобы обеспечить ответственную переработку вашего продукта, вы должны спроектировать его таким образом, чтобы переработчик электронных отходов мог легко обработать его части.Переработчик должен уметь удалять ценные металлы и пластмассы, не допуская выхода токсинов, и извлекать компоненты, которые нельзя измельчать.

      Используя тот же образ мышления, вы также можете разрабатывать свои продукты таким образом, чтобы можно было повторно использовать целые компоненты, а не только материалы. Это называется восстановлением. Программное обеспечение
      Autodesk может помочь вам создать сервисную документацию для визуализации и передачи информации о том, как собираются и разбираются проекты.

      Сопутствующий видеоролик: сценарий и иллюстрации

      Когда дело доходит до устойчивости, то, как ваш продукт заканчивает свою жизнь, часто не менее важно, чем то, как он живет.
      Будет ли ваш продукт находиться на свалке тысячи лет вместе с ценным сырьем, которое он содержит? Или он сразу же перевоплотится в новый продукт, требуя меньшего количества материала для добычи в другом месте?

      Ну, все зависит от того, как вы это спроектируете.
      Некоторые продукты легко сконструировать до конца срока службы. Вы можете не смешивать кучу материалов вместе, как в обычной коробке для сока. Вместо этого используйте алюминиевую банку — простой материал, который можно перерабатывать везде.

      А что насчет ноутбука? Это сложнее. Как он закончит свою жизнь, во многом зависит от того, насколько легко его разобрать.
      Если ваш ноутбук сложно или страшно разобрать, скорее всего, его следующая остановка — свалка.
      Если доступ к его компонентам и материалам прост, открываются всевозможные возможности.

      Может быть, пользователь отнесет его в ремонт или модернизацию, а не выбрасывает. Или, может быть, переработчик электронных отходов извлечет ценные металлы и пластмассы, не допуская выхода токсинов.

      Как бы то ни было, это гонка на время. Пользователи хотят удобства. У переработчиков очень ограниченное время для разделения материалов и удаления опасных компонентов.

      Давайте начнем с рассмотрения некоторых простых стратегий проектирования для разборки. Многие из них даже удешевят производство.
      Во-первых, чем меньше деталей вы используете, тем меньше нужно разбирать. Например, вы можете объединить все отдельные клавиши клавиатуры в одну гибкую деталь.

      Кроме того, это одержимость застежками. Как и в случае с деталями, чем меньше креплений вы используете, тем лучше.
      Используйте обычные и аналогичные крепежные детали, для разборки которых требуется всего несколько стандартных инструментов. Это помогает сэкономить время.

      Винты быстрее гаек и болтов. Используйте гайки и болты только там, где винты могут сорвать резьбу из-за многократного использования или высоких нагрузок.

      Еще лучше использовать защелкивающиеся крючки или застежки с выступами и пазами, которые не требуют НИКАКИХ инструментов. Но сделайте их интуитивно понятными — и убедитесь, что их можно выполнять и отменять много раз, не нарушая работу.

      Крепежные детали можно уменьшить, используя один набор для удержания нескольких слоев деталей.

      СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

      Все, что нужно знать о болгарском методе

      Если вы хотите стать сильнее, крупнее и стать в целом лучшим атлетом, болгарский метод может быть тем методом, который вы искали.В 1970-1980-х годах болгарская команда по тяжелой атлетике доминировала в мире тяжелой атлетики. Ни одна другая команда не завоевала столько медалей, как болгары, а главным тренером у них был Иван Абаджиев. Он человек, стоящий за болгарским методом. В то время его обучение считалось несколько необычным, но современная наука могла доказать, что он опережал свое время.

      Что это такое?

      Вкратце, болгарский метод тренирует определенные движения тяжелой атлетики — рывки, толчок, приседания со штангой, приседания со штангой, высокие тяги и приседания со штангой — в течение шести дней в неделю, два-три раза в день с интенсивностью 95 процентов или выше. ваш одноповторный макс.Это жестокий метод, который может дать невероятные результаты — этим известен Абаджиев.

      Я знаю, о чем вы думаете: «Я не штангист, и у меня нет времени тренироваться дважды в день по несколько часов подряд». Но если вы хотите получить выдающиеся результаты, вам придется мыслить нестандартно. Давайте внесем науку и поймем, почему они так тренируются.

      Как это работает?

      Общая теория адаптации утверждает, что когда организм подвергается определенному стрессу, этот организм адаптируется к этому раздражителю.Это означает, что независимо от того, какому стрессу мы подвергаем свое тело, ваше тело адаптируется и станет сильнее, чтобы компенсировать это. Разные тренировочные нагрузки приводят к разным адаптациям. По мнению Абаджиева, поднятие тяжестей — это такой же вид спорта, как и любой другой. Чтобы стать лучше в спорте, вы должны практиковать определенные навыки снова и снова — такие великие спортсмены, как Майкл Джордан, занимались своим видом спорта ежедневно.

      Несмотря на то, что тренировки — это не спорт, как говорят, они все же требуют определенного уровня навыков.Чтобы поправиться, вы должны практиковать свои навыки в приседаниях, жиме лежа и становой тяге. Абаджиев также верил в то, что практикуя движение, вы хотите улучшить его. Например, если бы он хотел помочь своим спортсменам улучшить их приседания со штангой над головой, он бы заставил их выполнять приседания со штангой над головой несколько раз. Никакое другое упражнение не может имитировать то, которое вы пытаетесь улучшить.

      Чтобы преодолеть перетренированность, Абаджиев вел тренировки своего спортсмена с тяжелыми и легкими днями. Тяжелые дни позволили спортсменам перегрузить запланированный подъем, а легкие дни позволили восстановить суставы и улучшить навыки.Он также проводил мини-соревнования для своих спортсменов каждые три недели. Мини-соревнования повысят уровень интенсивности и заставят спортсменов чаще соревноваться на более высоких уровнях. Болгарский метод — отличный пример программы периодизации, потому что спортсмены упорно тренировались в течение нескольких недель, а затем снова спускались по рампе, а затем снова поднимались.

      Как это сделать

      Для начала я рекомендую сократить объем вспомогательных движений и сосредоточиться на построении своего распорядка вокруг больших движений — жима лежа, приседаний, становой тяги и жима плечами.Как только объем этих дополнительных движений уменьшится, постепенно увеличивайте частоту выполнения каждого упражнения. Помните: не торопитесь, увеличивая громкость и частоту; слишком много слишком рано приведет к перетренированности и возможной травме. Выполняйте каждое упражнение дважды в неделю, медленно наращивая, пока не будете выполнять основные упражнения три-четыре раза в неделю. То же самое и с объемом, увеличивайте его с каждым подъемом.

      Олимпийская тяжелая атлетика

      Если ваша цель — участвовать в олимпийских соревнованиях по тяжелой атлетике, тогда сосредоточьтесь на улучшении своей подъемной формы и увеличении веса штанги.

      Новичок
      • Понедельник, Среда, Пятница
        • Приседания вперед
        • Высокая тяга
        • Толчок
        • урвать
      Каждое упражнение: 3 подхода по 12 повторений
      Средний

      Старт после завершения трех месяцев программы для начинающих.

      • Понедельник, вторник, четверг, пятница
        • Рывок
        • Высокая тяга
        • Толчок
        • Приседания вперед
      Каждое упражнение: 3 подхода по 15 повторений
      Продвинутый

      Делайте это только в том случае, если у вас есть опыт работы в тяжелой атлетике один или несколько лет.

      • Понедельник, Среда, Пятница
        • Рывок
        • Толчок
        • Высокая тяга
      • Вторник, четверг, суббота
        • Приседания вперед
        • Приседания над головой
        • Приседания со спиной
      Каждое упражнение: 4-5 подходов по 10-15 повторений

      Пауэрлифтинг

      Пауэрлифтинг похож на тяжелую атлетику, вам нужно понять важность отличных навыков выполнения упражнений. Цель здесь — улучшить жим лежа, приседания и становую тягу.

      Новичок

      Лифтер со стажем работы до шести месяцев.

      • Понедельник, Среда, Пятница
        • Приседания
        • Становая тяга
        • Жим лежа
      Каждое упражнение: 3-4 подхода по 5 повторений
      Средний

      После трех месяцев следования программе для новичков с опытом обучения до девяти месяцев.

      • Понедельник, Четверг
        • Приседания
        • Становая тяга
        • Жим лежа
      Каждое упражнение: 3-5 подходов по 10 повторений
      • Вторник, Пятница
        • Приседания
        • Становая тяга
        • Жим лежа
      Каждое упражнение: 5-6 подходов по 5 повторений
      Продвинутый

      После трех месяцев выполнения промежуточной программы.

      • Понедельник, Среда, Пятница
        • Приседания
        • Становая тяга
        • Жим лежа
      Каждое упражнение: 4 подхода по 8 повторений
      • Вторник, Четверг
        • Приседания
        • Становая тяга
        • Жим лежа
      Каждое упражнение: 3 подхода по 5 повторений
      суббота
      • Приседания
      • Становая тяга
      • Жим лежа
      Каждое упражнение: 2 макс. Подхода, 3 повторения

      Бодибилдинг

      В бодибилдинге важно сосредоточиться на изолирующих движениях, чтобы помочь задействовать каждую часть тела.Но нам не следует сосредотачиваться только на изоляции, оттачивать больше, чтобы улучшить свою силу в больших движениях. Помните, что более сильная мышца — это большая мышца.

      Новичок
      • Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
        • Жим лежа
        • Приседания
        • Становая тяга
        • Жим стоячий верхний
        • Сгибания рук на бицепс
        • Подтягивания
      Каждое упражнение: 3 подхода по 12 повторений
      Средний
      • Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота
        • Приседания
        • Жим стоячий верхний
        • Становая тяга
        • Жим лежа
        • Сгибание рук с гантелями на бицепс
        • Подтягивания
      Каждое упражнение: 5 подходов по 12 повторений
      Продвинутый
      • Понедельник-суббота
        • Становая тяга
        • Жим лежа
        • Приседания
        • Жим стоячий верхний
        • Суперсет жима узким хватом со штангой
        • Подтягивания суперсет с отжиманиями
      Каждое упражнение: 3-4 подхода, 6-12 повторений

      Примечание: время отдыха зависит от интенсивности.

    You may also like...

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *