Чугунная батарея течет между секциями: Как устранить течь в чугунной батарее отопления

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

как устроены и работают чугунные батареи, ремонт чугунной батареи отопления

Несмотря на то что давно начали выпускать батареи отопления из различных материалов, до сих пор популярными остаются чугунные радиаторы. Такой отопительный прибор имеет большой срок службы. На современном рынке представлено множество различных батарей отопления, но не все они качественные, эффективные и имеют большой срок эксплуатации. Поэтому зачастую отдают предпочтение старым проверенным чугунным батареям отопления. Но через какое-то время радиаторы начинают отдавать меньше тепла или подтекать. В таком случае нужно попытаться отремонтировать отопительный прибор или заменить его на новый. Но если грамотно произвести ремонт батареи, то она может еще прослужить несколько лет. Рассмотрим в нашей статье как самостоятельно можно определить и устранить различные неисправности чугунных батарей отопления.

Содержание:

1. Как устроены и работают чугунные батареи
2. Как определить неисправности в чугунном радиаторе
3. Ремонт чугунной батареи отопления
4. Самостоятельный ремонт радиатора отопления

Как устроены и работают чугунные батареи

Чугунные радиаторы устроены в виде секций. В каждой секции предусмотрены внутренние каналы для носителя тепла. Внешне секции похожи на металлические колонны. Все секции соединяются между собой ниппельной системой. А все стыки уплотняются резиновыми или паронитовыми прокладками. Глубина батареи может быть от 65 до 500 мм, а высота может составлять от 350 до 1500 мм.

Устанавливают такие батареи отопления обычно под подоконниками. Есть батареи, которые устанавливаются на ножках, но более распространенные модели вешаются на специальные кронштейны, которые монтируются в стену.

Мощность отопительного прибора зависит от площади тепловой отдачи и количества секций. Мощность может быть от 100 до 300 Вт. Это значение зависит от модели радиатора отопления. Какая-то часть тепла передается при помощи конвективного способа, а при помощи излучения передается от 25 до 35% тепла. Кроме воздуха батарея отопления еще нагревает и приборы благодаря излучению. Поэтому обогрев помещения получается более эффективный. Теплые слои воздуха обогревают верхнюю часть помещения, а нижнюю обогревает излучение. При такой системе обогрева получается максимальная комфортная атмосфера в помещении.

Как определить неисправности в чугунном радиаторе

Если батареи отопления обогревают помещение недостаточно, то нужно посмотреть визуально нет ли каких-либо повреждений. Самыми популярными поломками батарей отопления являются:

• Появление налета на креплениях и стыках.
• Частично или полностью батарея еле теплая или вовсе холодная. Может не греть лишь одна секция или несколько. Бывают случаи, когда верх батареи теплый, а низ холодный.
• В тех местах, где находятся крепления или стыки появилась протечка. 
• Неправильное подсоединение батареи отопления.
• Прокладка, проложенная между секциями, вышла из строя.
• Из-за теплоносителя плохо качества возникают налеты внутри батареи, а также засоры или деформация металла.
• К системе, устроенной в квартире, не походит давление, диаметр или сам радиатор был выбран неверно.

В старых домах радиаторы отопления служат долгие годы. Поэтому могут случаться частые поломки, которые приходится чинить, тратя на это средства и силы. Поэтому лучшим вариантом будет замена старой батареи отопления на новую. 

Но если все же, вы хотите произвести ремонт батареи, то после определения поломки необходимо перейти к ее устранению.

Ремонт чугунной батареи отопления

Если появилась течь на стыке, то ее можно устранить при помощи эпоксидного клея, полоски ткани или бинта. Для этого нужно бинт пропитать клеем и намотать на место протечки. Затем после проведения ремонта и высыхания клея можно покрасить этот участок в тон батареи. Такой ремонт сможет продлить срок службы радиатора на пару лет. 

Второй вариант для устранения течи: наложение хомута. При помощи небольшого куска резины можно устранить течь. Для этого нужно резину затянуть на месте протечки. 

Еще один вариант для устранения течи: установка металлического хомута. Он представляет собой металлическое кольцо, которое имеет герметизирующие пластины, они крепятся при помощи двух болтов.

Еще можно устранить течь при помощи холодной сварки. Такая сварка представляет собой герметизирующий состав, который чем-то похож на пластилин. Принцип работы заключается в следующем: необходимо размять сварку до однородной массы, а затем приклеить ее к месту протечки. Такую сварку можно применять для небольших протечек, так как она хорошо переносит воздействие высоких температур. Если вы не можете произвести ремонт самостоятельно, то в таком случае можно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. 

Самостоятельный ремонт радиатора отопления

Найти место протечки обычно не составит трудностей. Если все-таки не получается определить проблемное место, то можно снять батареи и опустить в ванну с водой. В том месте где появятся пузырьки воздуха и будет место протечки. Далее необходимо воспользоваться способами, которые описаны выше.  

Небольшую протечку можно устранить самостоятельно, так как особых знаний и навыков для этого не требуется. Если вы проводили ремонт радиатора отопления несколько раз, то лучше заменить такой отопительный прибор на новый.

Читайте также:

Как устранить течь в радиаторе отопления

Течь в системе отопления — это явление достаточно частое. Она может возникнуть как следствие физического износа системы, так и по ряду других причин (коррозия металлов, гидроудары, неправильный монтаж, плохое качество теплоносителя). Особенно подвержены трещинам и повреждениям старые чугунные батареи.

Чугунная батарея течет на стыке между секциями за счет коррозии.

Не стоит ждать, что течи в трубе «затянутся» сами собой. Без ремонта они будет лишь усиливаться, подвергая опасности имущество жильцов помещения, а иногда и их здоровье. Если появилась течь устранить течь радиатора нужно обязательно.

Для того чтобы устранить течь, проще всего вызвать слесаря из жилищно-коммунальной конторы и заплатить ему за работу. Однако бывают экстренные случаи, когда ждать некогда, и тогда устранить протекание батареи придется самостоятельно. На сегодняшний день доступно несколько проверенных способов надежного и быстрого решения этой проблемы с помощью подручных средств, которые имеются в хозяйстве. Либо их можно купить в ближайшем магазине стройматериалов. Каждый хозяин может выбрать наилучший для себя способ устранить течь с учетом конкретной ситуации.

Что делать перед устранением течи батареи отопления

Необходимо знать, что в середине зимы температура воды в отопительной системе может достигать 80-90 градусов. Если из прорыва в батарее бьет горячий «гейзер», нужно набросить на него старый ковер, одеяло или ненужное пальто. От этого дефект не исчезнет, но к месту прорыва хотя бы можно будет подойти без риска получить ожоги. Это покрытие будет некоторое время впитывать кипяток, не позволяя ему разбрызгиваться. Лучше всего при такой ситуации вызвать специалиста, имеющего в своем арсенале все необходимое, чтобы устранить течь в системе отопления.

Иногда вызывает затруднения поиск места повреждения. Чаще всего горячая вода начинает протекать на соединениях секций батареи или в местах подключения батареи к трубопроводу. Для облегчения поиска дефекта можно использовать небольшое зеркало. В случае, когда изъян небольшой, достаточно будет поставить под течь какую-нибудь емкость.

Самодельный хомут для устранения течи из резины и червячных хомутов.

Если течет батарея отопления несильной струей, но проржавевшее отверстие имеет достаточно большой размер, то можно найти деревянную щепку или колышек и воткнуть их в дырку. Затем с помощью молотка слегка укоротить торчащий наружу конец чопика. Под влиянием влаги дерево разбухнет, и на какое-то время перекроет течь. Тем временем следует приготовиться устранить течь батареи.

Перекрыть воду для радиатора

Далее необходимо перекрыть воду. В домах современной постройки перед каждой батареей ставятся специальные краны. Тогда есть возможность перекрыть одну конкретную батарею. По этой причине старое отопительное оборудование очень желательно заменить новым. К тому же современные приборы обладают высокой теплопроводностью и очень хорошо греют, а их стоимость окупится экономией тепловых затрат.

Перекрываем воду с помощью крана на трубе подачи воды в радиатор.

Если вентиля перед батареей нет, но радиатор течет, хозяину помещения придется спуститься в подвал дома. Там находится кран, перекрывающий подачу тепла в стояк. Нужно его перекрыть.

Совет: Если есть техническая возможность, желательно слить воду из батареи. Затем следует зачистить, высушить и обезжирить место протекания.

Виды протечек и способы их устранения

Зависимо от того, где случился прорыв, различаются следующие виды протеканий:

• течь в стыках секций чугунных батарей;
• течь в месте соединения стояка и трубы, подводящей тепло к батарее;
• течь между батареей и трубой, идущей от стояка;
• течь из отверстия от сквозной коррозии;
• течь в результате деформации элементов отопительного прибора из-за перегрева или замерзания;
• протекания из трещин и щелей на стояке, подводящей трубе и секциях радиатора.

Протечка на обвязке радиатора трубопроводом

Ошибки при монтаже отопительных систем со временем приводят к разгерметизации резьбовых соединений. Протечка часто возникает в месте некачественно выполненного сварочного шва, который под влиянием перепадов температур и высокого давления в системе теряет свою прочность.

Использование хомута и резиновой прокладки

Для устранения течи на трубе, соединяющей батарею со стояком, или на самом стояке, понадобятся нижеперечисленные инструменты:

• металлический хомут или жесткая проволока;
• прокладка из плотной резины, можно использовать кусок старой велосипедной камеры;
• плоскогубцы или отвертка.

Устраняем течь с помощью специального хомута и куска плотной резины.

Устранить течь в системе можно следующим образом:

1. Прокладка из резины нужного размера накладывается на дефект трубы.
2. С помощью хомута кусок резины прижимается к трубе и крепко фиксируется хомутом. Хомут можно заменить обычной проволокой.
3. Для плотного прижатия резины и стяжки болт хомута закручивается отверткой. Если вместо хомута используется проволока, то ее затягивают с помощью плоскогубцев.

Устранение течи с помощью ФУМ ленты

Специальную ФУМ ленту можно использовать для устранения течи отопительных приборов в районе присоединения труб к батареям, а также на стыках секций друг с другом. Эта лента продается в магазинах хозтоваров или стройматериалов. Лентой нужно обмотать зону протекания. На соединении подводящей трубы с батареей следует закрепить повязку с контргайкой, а на стыке секций – винтовым хомутом либо жесткой проволокой.

Нарушение герметичности секционного, панельного или трубчатого радиатора

Нередко дефект возникает в области самого прибора, особенно часто ведет к протеканию коррозия на ребре секции батареи. Если бьет фонтан – тут не обойтись без перекрытия воды, снятия теплоносителя с контура и замены испорченной секции или пластины. Но в случае, когда течь незначительная, не стоит торопиться менять поврежденный элемент. Существуют несколько методов устранения течи радиатора, после правильного применения которых секция радиатора сможет прослужить еще долгие годы.

Использование цементно-гипсовой повязки

Для работы понадобятся:

• бинт или полоски хлопчатобумажной ткани;
• ножницы;
• цемент;
• гипс или алебастр;
• масляная краска цвета батареи;
• посуда для приготовления раствора.

Накладываем цементно-гипсовую повязку на место течи трубы радиатора отопления.

Порядок действий по ликвидации протечки:

1. Насыпать в емкость по горсти цемента и гипса (или алебастра) и перемешать.
2. Развести смесь водой до консистенции густого кефира.
3. Бинт или ткань нарезать полосками шириной 3-4 см и длиной 30-40 см.
4. Опустить полоски в цементно-гипсовый раствор и дать пропитаться.
5. «Перебинтовать» изъян несколькими слоями полосок.
6. Дать полностью высохнуть.
7. После полного высыхания цементно-гипсовой повязки покрасить ее сверху краской под цвет батареи, тогда бывший дефект будет практически незаметен.

Устранение протечки резьбового соединения с помощью поваренной соли

Можно также устранить протечку посредством поваренной соли, бинта или кусочка ткани. Для этого нужно мокрый бинт или кусок ткани густо обсыпать солью и послойно перебинтовать поврежденные трубы отопления. Высохнув, поваренная соль закупорит отверстие. После полного высыхания область ремонта покрасить краской.

Устранение течи с помощью болта-самореза

Очень просто устранить течь секции чугунного радиатора с помощью болта-самореза. Болт ввинчивают в место протечки отверткой или шуруповертом.

Применение холодной сварки

Этот способ надежнее всех остальных способов устранения протечек. Двухкомпонентный клей, называемый в народе холодной сваркой, обладает уникальной способностью в считанные минуты навечно устранить течь. Он используется даже поверх текущей горячей воды.

Средство типа «холодная сварка» сегодня продается в любом строительном магазине. Состав готовится согласно инструкции на упаковке и наносится на дефект рукой или шпателем. Работать с данным клеем нужно в резиновых перчатках, так как он очень тяжело смывается с рук.

Герметичная пломба

Восстановить герметичность батареи отопления и устранить течь радиатора отопления может специально разработанный для таких целей герметик на полимерной или порошковой основе. Застывая, средство на воздухе твердеет и формирует полимерную герметичную пломбу.

Общие рекомендации

Легче предупредить протекания, чем потом экстренно их устранять. Обязательные меры для сохранения целостности теплоносителей:

• ежегодная промывка отопительных систем;
• гидравлические испытания отопительной системы, проводимые под давлением – они позволяют своевременно обнаружить начинающиеся протекания и трещины;
• капитальный ремонт, осмотр и профилактика батарей не в отопительный сезон, а заранее;
• ежегодная покраска батарей для защиты их от ржавчины.

разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

• паяльная лампа или строительный фен;
• УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
• ножовка по металлу;
• небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

• Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
• Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
• Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Ремонт батарей отопления в квартире своими руками: советы

Срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления настолько длительный, что жильцы воспринимают их работу, как должное, поэтому в случае появления течи или свища в стенке устройства, не знают, что им делать. Особенно неприятно, если поломка произошла в разгар холодов, но и в межсезонье нельзя оставлять отопительные элементы без внимания. Как правило, профилактические работы, проводимые работниками теплосети, могут выявить наличие загрязнений или протечек в устройстве.

На этот случай есть простые способы, как устранить течь в чугунной батарее отопления.

Устройство чугунных радиаторов

Этот вид отопительных приборов состоит из секций. Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.

При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:

1. Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
2. Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.

Устройство чугунной батареи, несмотря на все внешние изменения, осталось прежним. Она состоит из секций, оснащенных:

• заглушками;
• запорными устройствами;
• пробками;
• хвостовиком и терморегулятором;
• контргайками;
• ниппелями и прокладками.

Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.

Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени. В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.

Чтобы этого избежать, нужно проверять состояние чугунных радиаторов после окончания отопительного сезона. При этом можно обнаружить совершенно разные неполадки в отопительной системе.

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

• Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
• Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
• Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
• Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Как отремонтировать чугунную батарею отопления

Ремонт начинают с подготовительных действий. Под радиатором застилают пленку, так как без воды и грязи здесь не обойтись. Важно знать, если выбран способ заклеивания эпоксидной смолой или холодной сваркой, то радиатор нужно отключить от системы отопления, иначе течь теплоносителя не даст приклеиться бандажу к чугунной поверхности. Однако сделать это можно, когда батарея оснащена запорной арматурой.

Допустим, краны на подводке труб к радиатору имеются. Перед началом ремонта их нужно закрыть. Следующим действием сливают с батареи теплоноситель, чтобы устранить течь. Проблемный участок зачищают от краски, грязи, ржавчины. Обезжиривают ацетоном или спиртом. Эпоксидную смолу наносят на полоску бинта или х/б ткани. Если трещина на ровном участке секции, то заплатку просто наклеивают несколькими слоями, дав время каждому из них застыть. На участок подводящей трубы или коллектор просмоленный бинт наматывают в виде бандажа. После застывания участок закрашивают под цвет радиатора.

Проблемный участок перед ремонтом очищают от краски и обезжиривают

Аналогичные действия выполняют, когда предусмотрен ремонт чугунной батареи холодной сваркой, но бинт или полоска ткани понадобятся для других действий. Средство напоминает пластилин. Перед использованием отрезают необходимое количество массы и разминают ее руками. В это время происходит смешивание компонентов, отвечающих за отвердевание холодной сварки. Размягченную массу приклеивают на участок, требующий ремонта. Сверху полоской ткани пытаются намотать бандаж. Чем сильнее прижать холодную сварку к чугунной поверхности, тем прочнее получится заплатка.

Совет! Вместо ткани можно использовать изоленту или полосы из другого материала для прижатия холодной сварки.

Хомут поможет устранить течь, если невозможно радиатор отключить от системы отопления

В квартирах со старым ремонтом чугунные радиаторы установлены без запорной арматуры. Ремонт эпоксидной смолой или холодной сваркой невозможен, так как теплоноситель постоянно подтекает. Если проблемный участок на трубе или соединении коллекторов секций, выручит хомут. Изделие для бандажа состоит из одного разъемного кольца или двух полуколец. Для стяжки предусмотрены болты. Роль уплотнителя исполняет резиновая полоса. Хомут устанавливают на проблемный участок, затягивают болты до прекращения течи.

Капитальный ремонт требует полной разборки радиатора

Если течь образовалась не одна, такой радиатор лучше сразу разобрать. Перед этим его отключают от системы отопления, сливают теплоноситель. Выполняют ремонт в такой последовательности:

1. Когда чугунная батарея подключена к системе отопления металлическими трубами, прослужившими не один десяток лет, раскручивать сгоны нет смысла. Они все равно оборвутся. Резьбы обрезают болгаркой. На их место придется приваривать новые сгоны.
2. Радиатор снимают с кронштейнов, укладывают на пол. Ключом пытаются открутить заглушки с коллекторов и гайки с обрезанными сгонами. Важно помнить, что на одном коллекторе будет правая, а на другом – левая резьба. Если гайки не идут, их прогревают паяльной лампой. После откручивания на заглушках резьбы очищают щеткой по металлу. Гайки с обрезанными сгонами лучше выбросить и купить новые. Выкрутить куски трубки с резьбой сложно.
3. Для разъединения секций внутрь коллектора вводят специальный ключ. Один его конец напоминает лопатку. Именно этой плоской частью ищут зацеп за усики чугунного ниппеля. Он аналогично имеет правую и левую резьбу. Ключом пытаются сорвать ниппель и провернуть на пару оборотов. Если он не поддается, участок коллектора прогревают паяльной лампой. Аналогичную операцию выполняют на противоположном коллекторе. Каждый ниппель поочередно проворачивают на пару оборотов, пока полностью отсоединится секция.

Подобным образом можно разобрать весь радиатор или отделить поврежденные секции. Если внутри оказалось много грязи, для промывки используют каустическую соду. Подойдет раствор из 9% уксуса и воды в соотношении 1:1. На крайний случай используют 5% раствор серной кислоты. Для промывки жидкость заливают внутрь радиатора на сутки, затем промывают чистой водой. После этих действий батарею разъединяют на отдельные секции, меняют уплотнительные кольца, производят обратную сборку.

На видео подробнее о ремонте отопительных радиаторов:

Первые признаки неполадок

Есть ряд факторов, которые указывают на то, что с отопительным контуром или батареями что-то не то. К ним относятся:

• Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.
• Если на батарее появился непонятный налет, видимый невооруженным взглядом, то причина этого – изношенные прокладки. Придется отключать систему, демонтировать батареи и ставить новые, например, из паронита.
• Протечка заметна сразу. Если она небольшая, то можно обойтись хомутом или холодной сваркой, в противном случае придется полностью менять устройство.

Следует помнить, что даже маленькие дефекты могут перерасти в большую проблему, если их вовремя не устранить. Не стоит надеяться на временные хомуты и заплаты. Только специалисты теплосети могут определить надежность и герметичность отопительного контура и его элементов.

Ликвидация свища

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

• С учетом частых повышений стоимости коммунальных услуг, некоторые умельцы лукавят и ради экономии электроэнергии подключают нулевой кабель к отопительному контуру. Токи, которые начинают свое «путешествие» по трубам посредством теплоносителя, как раз и вызывают образование коррозии. Определить нечестного соседа можно, если свищей несколько, и они появляются с определенной регулярностью. Спасти ситуацию поможет звонок в соответствующую службу с целью выявления нарушителя, и ремонт чугунных батарей своими руками.
• Слишком повышенная кислотность воды способна навредить даже к терпимому к коррозии чугуну.
• Истек срок годности батарей или отложения на их стенках повредили металл. В этом случае, даже небольшой свищ или трещина под воздействием напора воды может привести к тому, что батарея лопнет и из нее потечет поток горячей воды.

Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа. Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.

В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.

Устранение свища

Любая поломка возникает из-за причины. Свищ на трубах обогревательной системы или на радиаторе не является исключением. Если на деталях теплосети возникло маленькое пятно коричневого цвета, то не думайте, что это просто слезает краска. Это начало необратимого процесса. Но если вы знаете, как убрать свищ в чугунной батарее, то сможете предотвратить разрушение и продлить ее срок использования.

Причины возникновения коррозии:

• учитывая постоянное увеличение стоимости коммунальных услуг, некоторые ради экономии электричества подсоединяют нулевой кабель к отопительному контуру. Токи движутся по трубам методом теплоносителя и провоцируют возникновение коррозии. Спасти данную ситуацию может только соответствующая служба, которая найдет нарушителя и сделает ремонт;
• высокий уровень кислотности воды наносит вред даже устойчивому к коррозии чугуну;
• прошел срок эксплуатации батарей, или отложения на их стенах нанесли вред металлу. Даже маленький свищ или трещина под влиянием напора воды поспособствует тому, что батарея разорвется, и из нее потечет горячая вода. Если чуть-чуть батарея капает, то можно использовать хомут. Если бежит данным ручейком, лучше применить двухсторонний зажим.

Рекомендуем: Как установить отопление на балконе от центрального отопления?

Если теплоноситель порвал место, где присутствует свищ, то появляется вопрос, можно ли заварить батарею? Обычно срочной помощью является холодная сварка. Но даже если она восстановила герметичность, нужно вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительного оборудования.

Ремонт чугунных батарей можно сделать самостоятельно с помощью инструментов и нужных материалов, но при условии обнаружении некритичных поломок. Холодная сварка является легким и быстрым способом восстановить отопительный прибор, но даже он не даст гарантию, что в будущем ничего ужасного не произойдет. Чтобы удостовериться, что отопительное устройство и все его детали будут служить долгое время и не нанесут вреда людям, необходимо или полностью заменить отремонтированный прибор после завершения холодного сезона, или вызвать мастеров, чтобы они проверили его стабильную и надежную работу.

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 268921522881 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.

Похожие записи
• Какие радиаторы для центрального отопления лучшие?
• Какие радиаторы лучше подходят для автономного отопления?
• Как сделать ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками?
• Какое давление в батареях центрального отопления?
• Какова норма температуры воды в батареях центрального отопления?
• Можно ли ставить биметаллические радиаторы на центральное отопление?

Способы ремонта чугунных радиаторов

Существует несколько методов, которые позволяют батареям продержаться не только до конца отопительного сезона, но и пару лет. К ним относятся:

• Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
• В случае обнаружения свища или трещины потребуется хомут. Его можно купить в магазине стройматериалов, а можно сделать самостоятельно из резины или жести.
• Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.

Зная, как заварить чугунную батарею при помощи сварочного аппарата с инверторной схемой, можно спасти устройство на достаточно долгое время от протечек.

Последовательность работ

В зависимости от того, насколько серьезная поломка, зависят действия по ее устранению. Так, если течь небольшая, то можно обойтись без отключения батареи от контура, и для ремонта потребуется:

• Установить под местом поломки емкость на случай прорыва или клеенку с ветошью для сбора воды.
• Место разрыва или трещины нужно зачистить до основания при помощи троса или наждака. Нужно не просто удалить слой краски, а обнажить сам металл.
• Обезжирить подготовленное место каким-нибудь растворителем.
• Если для ликвидации поломки используется специальный клей или эпоксидная смола, то потребуются полоски плотной ткани или бинты. Нанести на них средство и намотать на место разрыва в несколько слоев.
• В случае использования холодной сварки ткань не нужна.
• На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот.
• Если поломка серьезная и горячая вода хлещет из батареи, то нужно вызывать аварийную бригаду, а не пробовать остановить утечку самостоятельно без наличия нужных инструментов.

Даже самый качественный ремонт не гарантирует долгой службы устройства. Восстановленные чугунные радиаторы все равно придется менять, и чем скорее это будет сделано, тем безопаснее будет в квартире.

Основные причины неисправностей чугунных радиаторов отопления

Чугун отличается высокой прочностью, срок службы нагревательных изделий — 25–30 лет, при оптимальных условиях — 50 лет и дольше.

Но у толстостенных чугунных батарей есть уязвимые места: чаще всего текут радиаторы между секциями, в местах соединений с трубами, иногда свищи и трещины появляются на самом чугуне.

Основные причины, по которым приходится выполнять ремонт:

• Большой вес. В зависимости от типа и производителя, масса одной чугунной секции 4.5–7.1 кг, объем наполнения 1–4 литра, стандартный набор состоит из 4–10 элементов. При неквалифицированном монтаже и неправильном расчёте числа кронштейнов происходит перекос радиатора. В результате страдают стыковочные элементы, возникает усталость металла. В местах, где отсутствует теплоноситель, появляется коррозия, затем свищ.
• Неустойчивость к гидроударам, высокому давлению. При резком устранении преграды жидкость приобретает огромную скорость и устремляется в область наименьшего давления. Мощь гидроудара в отопительном контуре превосходит силу от удара молотком. Внезапная смена давления или его высокие показатели угрожают разгерметизацией отопительной системы — чаще течи возникают на стыках соединения частей радиатора.
• Грязь и мусор. Элементы отечественных чугунных батарей производятся методом литья. Технология такова, что поверхность остаётся шероховатой, что исключено в импортных аналогах.

За счёт зернистости, на стенках оседают частицы ржавчины и взвеси, которыми наполнен теплоноситель. Постепенно каналы забиваются, не выдерживают напора воды — батарея может лопнуть от давления или гидроудара. Для предупреждения ремонта, требуется регулярная промывка системы.

Фото 1. Засоренные ржавчиной и мусором элементы чугунной батареи, из-за этого радиатор не справляется с напором воды.

• Износ межсекционных прокладок. Прочность разборных соединений всегда уступает монолитным конструкциям. Межсекционные прокладки и резьбовые ниппели батарей изнашиваются быстрее чугуна, больше подвержены действию температуры и давления. Чтобы избежать течей и экстренного ремонта — не забывайте о профилактике: после отопительного сезона проверяйте места соединений, и меняйте прокладки.

Инструменты и материалы для устранения дефектов своими руками

Мелкий ремонт чугунных радиаторов возможен без привлечения мастеров-сантехников, своими руками. В зависимости от способа восстановительных работ вам понадобятся:

• металлический трос или наждачная бумага — для чистки места дефекта;
• для ремонта стыков секций: хомут — крепёжное изделие, состоящее из двух прорезиненных изнутри пластин, соединённых болтами;
• для устранения свищей: холодная сварка для радиаторов — пластичная масса, предназначенная для фиксации металлических деталей без термонагрева;
• растворитель для обезжиривания: бензин, ацетон, уайт-спирит и другие;
• один из герметиков: порошковый железный, полимерный, холодная сварка, эпоксидная смола;
• бинт или полоски ткани;
• гаечный ключ под размер крепежей хомута, пассатижи;
• ветошь, клеёнка, ёмкость для сбора воды.

Внимание! При экстренном ремонте вместо хомута используется кусок тонкой резины, вырезанный из автомобильной камеры или эластичного резинового бинта и проволока для фиксации.

Для промывки чугунных батарей готовят разводной трубный ключ, растворы каустической соды 10%, лимонной кислоты (50–60 г на литр) или специальную жидкость для теплообменников.

Фото 2. Приготовление раствора для промывки чугунного радиатора, в него добавляются сода и лимонная кислота.

Ремонт и чистка при протечке батареи

Действия по устранению дефекта зависят от его локализации и серьёзности поломки. Во всех случаях ремонт начинается с подготовки рабочего места.

Внимание! Если течь значительная, вызывайте аварийную бригаду. Попытки стянуть хомутом трещину под давлением опасны для здоровья, поскольку могут привести к разрыву радиатора.

Последовательность работ при ремонте стыков секций:

1. Чтобы не затопить соседей, застелите пол клеёнкой, подготовьте ёмкость и ветошь для сбора воды.

2. Тонким тросом или наждаком зачистите протекающую область — снимите краску до металла. Тщательно обезжирьте чугунную поверхность.
3. Замажьте место протечки. Эпоксидную смолу или замазку нанесите на тканевые полоски или бинт. Обмотайте место дефекта в 2–5 витков, верхний слой не мажьте.
4. Холодную сварку разминают руками до однородности, плотно прижимая, наносят без ткани.
5. Наденьте хомут, располагая зажимы на стороне батареи, обратной течи. Стяните гайки.

Если для ремонта стыка чугунных радиаторов вместо хомута используется резина, намотайте её на область протечки и стяните проволокой при помощи пассатижей.

Справка! Хомут без предварительного нанесения герметика используется для быстрого устранения незначительной протечки. Прорезиненая основа обеспечивает герметичность соединений.

Если свищ образовался на чугунной поверхности, для ремонта на зачищенное и обезжиренное место нанесите холодную сварку методом вдавливания. Нестандартный вариант решения проблемы — вбейте в отверстие деревянную пробку или вкрутите саморез, сверху замажьте герметиком.

Как и чем промыть радиатор?

Перед тем, как промыть батарею, отсоединяют от системы с помощью трубного ключа №3 (газового) и снимают все заглушки. Удобнее всего выполнять процедуру промывки в ванне из чугуна. Чтобы предупредить повреждения эмали, дно застилают ветошью.

Отсоединяя батарею от теплосети, подставьте ёмкость, поскольку в системе может остаться жидкость.

Порядок работ:

1. Заливка горячей воды. Чтобы мыть конструкцию, используйте гибкий душевой шланг. Воду подавайте под давлением, направляйте во все секции, радиатор регулярно встряхивайте и переворачивайте. Крупные засоры устраняют жёсткой проволокой. Процедуру выполняйте до тех пор, пока вытекающая вода не станет прозрачной.
2. Заливка раствора. Для промывки заглушите все отверстия, залейте горячий (90ºC) 10-процентный раствор каустической соды или концентрированного средства для мытья посуды, оставьте на 40–60 минут. Смесь устранит остатки органических загрязнений, откроет доступ к минеральным наслоениям. Потрясите изделие, после этого слейте жидкость.
3. Избавление от накипи. Залейте подогретый до 60–70ºC кислотный раствор, оставьте на срок от 3–6 часов до 2 суток. Периодически постукивайте по батарее деревянным молотком. На этом этапе промывки можно использовать лимонную кислоту, уксус 9% в пропорции с водой 1:5. А также применяется специальная жидкость для промывки систем отопления, средство для автомобильных радиаторов, но в этих случаях срок воздействия определяется по инструкции.
4. Повторная промывка водой. Чтобы размягчённая накипь лучше вымывалась, стучите по корпусу батареи, одновременно промывая её сильным потоком воды. Процедуру повторяйте, пока не выйдут все частицы наслоений.

Важно! Для эффективной теплоотдачи промывайте чугунные радиаторы раз в 3–4 года. Тщательно вымывайте остатки химических растворов, поскольку они вызывают окисление, разрушение металла и образование слоя ржавчины.

Как почистить конструкцию, не снимая?

Для промывки чугунных батарей без демонтажа, не снимая их, используют гидропневматические и электрогидроимпульсные аппараты.

Первые устройства создают ударную воздушную волну с высокой кинетической энергией, которая срывает твёрдые отложения.

Аппараты второго типа с помощью электрического импульса разрушают минеральные соли, осевшие на стенках.

Обе методики безопасны для чугуна, отличаются высокой эффективностью, удаляют засоры, не поддающиеся обычной промывке, но, чтобы так почистить, необходимо спецоборудование.

Почему нужно заменить батареи в новостройке

Застройщик может сдать дом без отделки, сантехники и даже без стен, но обязан провести систему отопления и установить радиаторы. Отлично, думают новоселы, не придется тратить деньги на их покупку. Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Почему вам все-таки придется заменить батареи в квартире в новостройке, объясняет Роман Шидлаускас — директор по развитию итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Протечки

Самая серьезная очевидная причина замены батареи — она начала протекать. Не обязательно дожидаться, пока вода из радиатора зальет соседей снизу и испортит им свеженький ремонт. Бить тревогу нужно, если на приборе появилось даже небольшое количество влаги или подтеков в виде ржавчины. Никакие истории про конденсат или разницу температур здесь не работают — там, где сегодня только капля, завтра может потечь ручей.

Причина проблемы. Дело может быть как в заводском браке радиатора, так и в ошибках, допущенных при строительстве дома. К примеру, если стройка идет осенью и, понадеявшись на плюсовую температуру, строители вопреки правилам начали монтаж батарей до завершения установки оконостекления батареи были установлены до остекления дома. Но погода оказалась холоднее и, то вода в приборах них может могла замерзнуть. Это приведет к избыточному давлению в приборе и появлению трещин в прокладках между секциями радиатора.

Что делать. При приемке квартиры внимательно осмотрите батареи, не стесняйтесь ощупать их со всех сторон. Особое внимание уделите местам соединения радиаторов с трубами и прокладкам между секциями прибора. Если заметите влагу, не подписывайте акт приемки и требуйте замены радиаторов.

В случае, когда протечка обнаружена уже после приемки квартиры, есть два варианта развития событий.

В течение первых трех лет после сдачи дома в эксплуатацию за качество батарей отвечает застройщик, который должен заменить их в случае протечки. Но учтите, что новый прибор, скорее всего, будет точно таким же — тот же производитель, та же модель. Поэтому нет никакой гарантии, что новые радиаторы не потекут.

Тем, кто не готов рисковать, регулярно менять батареи, обновлять собственный и соседский ремонт, стоит самостоятельно подобрать новые приборы. Правда, приобрести и установить их придется за свой счет.

Холод 

Это вторая проблема, которая вынуждает новоселов менять радиаторы, но она может быть неочевидна во время ремонта или в летнее время. Если жильцы получили ключи летом, до наступления холодов они могут и не узнать о том, что установленные застройщиком батареи плохо греют.

Причина проблемы. Слабый обогрев говорит о том, что застройщик, вероятно, решил сэкономить и закупил неэффективные приборы. Например, конвекторы, которые часто устанавливаются в жилье эконом-класса, хоть и служат 10-15 лет, но значительно уступают другим радиаторам по уровню обогрева. Или китайские алюминиевые батареи, теплоотдача которых на самом деле часто ниже, чем заявлено в техническом паспорте. К тому же они быстрее выходят из строя и склонны к протечкам.

Что делать. Если в квартире установлены конвекторы, к сожалению, до наступления холодов нет возможности понять, как они будут греть. небольших размеров, можно сразу выбирать новые радиаторы или запасаться пледами, теплыми носками и горячительными напитками. Надежды, что они будут хорошо обогревать квартиру, практически нет. Учитывая невысокую теплоотдачу конвекторов, для прогрева до комфортных 19-21С нужны приборы крупных размеров, примерно в 1,5 раза больше обычных радиаторов.

В случае с алюминиевыми батареями можно определить качество до наступления зимы.У алюминиевых батарей нНужно проверить страну производства, которая обычно указывается на боковой стороне секций. Китайскую продукцию лучше менять сразу, не дожидаясь холодных зимних вечеров. Особенно, если дом был построен до июня 2018 года, когда государство начало пристально следить за качеством приборов отопления. Аналогично не стоит доверять и малоизвестным турецким батареям.

Если в комнатах установлены радиаторы российских и европейских производителей, скорее всего нет причин для беспокойства.

Дополнительно можно проверить наличие сертификата соответствия ГОСТу (выдается с июня 2018 года) и уровень теплоотдачи батареи, которые можно найти в интернете по названию модели (также указывается на боковой стороне секций). К примеру, нормальная теплоотдача для секции алюминиевого радиатора — 185-195 Вт. Если взять примерно одинаковые

Внешние дефекты

Царапины, сколы, подтеки краски — все это повод заменить радиаторы, которые будут смотреться как белая ворона на фоне новых обоих и чистых полов.

Причина. Подтеки краски — тот случай, когда сэкономили все. И производитель, который решил не тратиться на многоступенчатую систему окрашивания и просто разок окунул радиатор в краску. И застройщик, выбравший дешевые приборы.

Но все-таки чаще всего внешние дефекты — это результат неаккуратной работы строителей. Кто-то был невнимателен при установке, кто-то поленился прикрыть радиаторы во время строительных работ. В результате батареи потеряли презентабельный внешний вид.

Что делать. В идеале стоит внимательно осмотреть радиаторы на этапе приемки квартиры у застройщика. А при наличии царапин или сколов отказаться от подписания акта приемки, пока испорченные приборы не заменят на новые.

Подписанный акт говорит о том, что владельцы со всем согласны, поэтому если несовершенства внешнего вида были обнаружены после получения ключей, менять радиаторы придется за свой счет.

На что менять

Для того, чтобы не наступить на те же грабли с дырявыми, холодными или плохо покрашенными радиаторами, нужно внимательно отнестись к покупке. Вот основные моменты, которые стоит учесть.

Максимальная высокая теплоотдача. К примеру, высокая теплоотдача для секции алюминиевого радиатора — 185-195 Вт. Показатель хороших стальных панельных батарей примерно на том же уровне. Если теплоотдача не превышает 150 Вт, велика вероятность, что батареи будут слабо греть. Показатель биметаллических радиаторов должен быть не ниже 170 Вт, а в идеале 180 Вт. Этому критерию лучше всего соответствуют алюминиевые, биметаллические и стальные панельные радиаторы. Конвекторы, и тем более чугунные батареи, уступают им по уровню выделения тепла.

Устойчивость к высокому pH. С этим лучше всего справляются биметаллические приборы. Благодаря внутренней части, изготовленной из стали, они служат десятки лет в системах отопления, где некачественные алюминиевые или стальные батареи могут выйти из строя за 3-5 года, а иногда значительно быстрее — в течение года использования.

Надежность. Чем дольше производитель работает на российском рынке, тем выше вероятность того, что его продукция качественная. В приоритете европейское и российское происхождение, многолетняя гарантия. Дополнительный плюс, который дают некоторые бренды — страхование ответственности за брак за счет производителя. Производители за свой счет страхуют собственную продукцию и Проще говоря, Страховка входит в стоимость батареи и, если по вине прибора с заводским браком вы испортите свой ремонт или еще хуже ремонт соседей снизу, страховая компания возместит убытки всем пострадавшим.

Максимальное рабочее давление, не ниже 10 атмосфер. Здесь в лидерах алюминиевые и биметаллические батареи, которые выдерживают до 1650 атмосфер. А вот допустимое давление для приборов из стали и из чугуна не превышает 10 атмосфер.

Сравним.

Почему стоит заменить чугунные батареи

Многие думают, что замена отопительного радиатора – это простая прихоть, которая должна соответствовать модным трендам. Но это вовсе не так. Замена радиатора является необходимостью. А всё по той причине, что на сегодняшний день существуют отопительные элементы, которые тепло отдают гораздо лучше прежних материалов. При этом подачу тепла можно самостоятельно регулировать.  Именно из-за этих причин от старых чугунных радиаторов рекомендовано постепенно избавляться, а более современные устанавливать.

Причины необходимой замены

На смену отопительного радиатора должны подтолкнуть хозяев такие причины:

• На необходимой площади располагается небольшое количество радиаторов. Из-за этого помещение отапливается не должным образом.
• Отсутствие термостата.
• Плохое прогревание пространства.
• Модель отопительной системы давно устарела и пришла в непригодное состояние.
• Наличие на радиаторе коррозии, различных повреждений в виде трещин и протечек системы.

Все эти факторы приводят к тому, что в пространстве постоянно маленькая температура, а возможности регулировать показатели самостоятельно просто нет. Также появляется большая вероятность того, что рано или поздно соседи снизу будут затоплены. В итоге, за отопление платятся немалые честно заработанные средства, а вот тепла то, как такового, и нет вовсе. Конечно же, замену отопительного радиатора рекомендовано проводить в весенний либо летний период, когда весь дом отключен. Но если нет возможности дождаться, то можно произвести эту процедуру и в отопительный период. Но придётся тогда весь дом отключить на некоторое время от отопления. Чтобы соседей не залить кипятком, следует попросить о помощи квалифицированных специалистов.

Только так можно без каких-либо проблем и в кратчайшие сроки сменить радиатор отопления. Современные модели элементов отопления значительно меньше весят, чем старые. К тому же они имеют высокий уровень теплоотдачи и стильный внешний вид конструкции. Проблема может также состоять и в том, что внутри радиатор может иметь воздушную пробку либо же засор. Также температура, которая подаётся в помещение, может быть просто недостаточной. Выяснить это можно у слесарей либо в ЖЭКе. Они наверняка осведомлены о том, насколько мощно котельная подаёт в помещение тепло.

Материалы производства современных радиаторов

В замен чугунным радиаторам можно установить такие модели:

• Из алюминия.
• Из стали.
• Из меди.
• Биметаллические.

У радиатора, который произведён из алюминия, обычно небольшая масса, но при этом стильный дизайн, хорошая теплопроводность и теплоотдача. Недостатком считается то, что нужно постоянно поддерживать рН воды, которая находится в системе, а также чувствительность к перепадам давления. С трубами из меди они абсолютно несовместимы.Радиаторы, произведённые из стали, также имеют хорошую теплоотдачу и небольшую массу, а также у них довольно приемлемая стоимость. Но их нельзя оставлять без жидкости в системе и они подвержены коррозии, что является существенным недостатком. Со временем покрытие может отслоиться, а также они плохо выдерживают гидроудары.

А вот биметаллические радиаторы являются наиболее популярными. У них повышенная теплоотдача, к перепадам давления они устойчивы и могут прослужить много лет. Коррозии не подвергаются, имеют привлекательную внешность, а также быстры и просты в установке. Но такие трубы стоят дорого и по началу в системе будет слышно некоторое потрескивание из-за стали и алюминия.

Следует помнить, что перед сменой лучше всего проконсультироваться со специалистом, чтобы выбор был идеальным.

AlinaАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Метод очистки электролизом

Электролиз
— Превосходный процесс очистки

20
лет успеха в очистке металлов

Назад в мой дом
Стр.

Обновлено Октябрь
2020. На основе опыта, последних открытий и
обратная связь от интернет-друзей.

Последние добавления : Важно
примечания по ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ.Почти ВСЕ автомобильные аккумуляторы
зарядные устройства, доступные рядовому потребителю, автоматические
Показатель. Они могут не работать без 12-вольтовой батареи в
параллельно.
Пожалуйста, прочтите дополнительную информацию в разделе <Необходимые материалы>

Если что-либо из следующего неясно или
технически неточно, прошу исправить.

Многие сотни вопросов и положительных комментариев
прислали мне об этом… со всего мира .. Не
один недовольный отчет ! Несколько исправлений, но
в основном хорошие новости!

<Что такое Электролиз?> — <Непрямой электролиз>
— <Что можно почистить?>
— <Необходимые материалы>
— <Безопасность>

<Настройка и Процедура> — — — <Вопросы И ответы> —
<Интересное применение для электролиз - мыловар> —

<Пользователь Обратная связь>

Грунтовка для электролиза —
Введение

Одна из самых утомительных работ, с которыми мы сталкиваемся, когда
восстановление старого железа — это процесс удаления множества слоев
краски и ржавчины, а также освобождает заедавшие болты и
поршни.Следующее знакомит вас с методом
очистка деталей, которая оказалась наиболее эффективной
средства для удаления ржавчины и краски, которыми я когда-либо пользовался.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ .
Слово мудрым, чем медленнее, тем лучше.
Пытаться очистить что-либо быстро и без заботы и
Внимание может привести к сильно изъеденным и поврежденным предметам.
Использование большого тока и большого положительного электрода съедает
прочь на сталь (и что-нибудь металлическое) в неоднородном
и агрессивным образом, оставляя ямы, которые могут быть хуже, чем
что с ним сделала ржавчина.Высокое напряжение (больше, чем ток)
может также вызвать водородное охрупчивание (более подробно описано ниже).

Фон

Процесс электролиза использовался архивистами
годами чистить металлические предметы. Я видел шоу, где
Старинная французская латунная пушка 1700-х годов была очищена, чтобы показать
полный Королевский знак отличия, и это было через 250 лет
в море. Я всегда ожидал, что это будет слишком дорого
и сложно, но это не так.

Я лично могу поручиться за этот процесс, так как он был
используется исключительно для очистки и извлечения моих
собственные двигатели и техника. Всем, кто хоть раз пытался
очистить ржавое железо (или любой другой металл) примет это
метод со страстью, равной их любви к объекту
сам.

Конкретный опыт использования этого процесса был
недавно тестировался, когда я капитально ремонтировал Тип J, двухцилиндровый
Атлантический морской двигатель.Этот двигатель не стал исключением
состояние, в котором мы часто находим наши двигатели. Части
которые не были покрыты 10 слоями краски, были сильно
покрыты ржавчиной, и многие детали (в том числе и то, и другое)
поршни) заклинило твердо. Двигатель теперь полностью
отделить и очистить исключительно с помощью электролиза и
без использования вращающихся проволочных щеток, долот, пламени
тепло или чрезмерная сила. И это дешево и легко
внедрить и даже более экологичен, чем
использование щелочей и очистителей на нефтяной основе.Там
отсутствуют неприятные запахи и раствор (если вы пользуетесь стиркой
сода) не раздражает кожу.

Я закончил реставрацию деда Саут-Бенд
Станок токарный 9 «модели С (после того, как он отсутствовал 30
годы). Я использовал электролиз исключительно для удаления краски,
ржавчина и жир. Для получения дополнительной информации о токарных станках South Bend посетите
группа в Yahoo.
Члены отзывчивы и полны энтузиазма. Увидеть больше моего токарного станка
реставрация

Что такое
Электролиз?

Для целей информации, содержащейся в настоящем документе,
электролиз — это процесс, при котором пропускается электрический ток
через электролит , вызывая миграцию
положительно заряженные ионов к отрицательным
электрод (катод) и отрицательно заряженные ионы к
положительный электрод (анод).

Проще говоря, если подключить блок питания к
емкость с жидкостью с 2 стержнями, погруженными в жидкость,
химические изменения происходят с обоими стержнями, которые должны быть
металл (или иным образом проводящий) и жидкость,
(электролит).

Процесс электролиза не нов, на самом деле
стара, как само электричество. Тот же процесс происходит
естественно, когда металл в окружающей среде подвергается воздействию
реактивная жидкость, такая как соль.Создана небольшая батарея.
Свинцово-кислотные батареи сегодня производят электроэнергию
и гальваника выполняется с помощью электролиза.
Для наших целей мы пытаемся удалить краску, жир
и ржавчина с металла. Ржавчина и коррозия образуются
электролиз. Мы будем использовать тот же метод, чтобы удалить его,
и больше.

Электролит — А
вещество в растворе с водой или другой жидкостью,
который химически изменяется при прохождении электрического
ток через него.

Используемый электролит — это вещество
вы смешиваете с водой в ведре, в которое вы помещаете
электрод и деталь, которую вы хотите очистить.

Ион — Атом или группа
атомы, несущие положительный или отрицательный электрический заряд
в результате потери или приобретения одного или нескольких
электроны.

Частицы металла, выходящие из детали
очищаются до электрода в форме ионов.Атом железа (например), однажды подействовавший на
электрически через электролит, отрывается от
основной металл и становится ионом с отрицательным зарядом.
Он проходит через токопроводящие
электролит и идет к электроду, так как он
сродство (притяжение) к положительному электроду. При этом
точка ион потеряет свой отрицательный заряд и либо
приклейте к электроду или опустите на дно электрода
ведро.Если частица небольшая и достаточно легкая, она может
стать частью раствора электролита.

Что такое
Косвенный электролиз? Новый 2012

Также называемый «ионным взрывом», это
альтернативный метод, который недавно был введен в
меня. Косвенный электролиз предполагает размещение предмета, который
очищено между (электрически не подключено к) 2
электроды подключены к хорошему источнику постоянного напряжения.Это
казалось бы, этот метод может быть идеальным для обеспечения того, чтобы
водородное охрупчивание происходит из-за эффективного
напряжение на предмете, который вы чистите, будет незначительным
блока питания.

Недоказанные комментарии предполагают, что при очистке
металлов, то предмет, который вы чистите, становится одновременно и
отрицательный и положительный (анод и катод) цепи.
Это может означать, что одна сторона будет хорошо очищена.
и противоположная сторона будет изъедена / размыта.Для металлов
это может быть не очень полезно.

При очистке неметаллических предметов, например, порселин
раковина, которая была под водой и покрыта ракообразными,
(подумайте об артефактах Титаника), ионный взрыв
аккуратно почистите предмет, чтобы удалить более мягкие отложения. Невыпеченный
глина не будет хорошим выбором, и многие предметы будут
слишком мягкий для этого.

Необходимы эксперименты, и когда они станут известны, их ждет еще больше.

Что может быть
почистили?

Наибольший успех был достигнут со сталью и чугуном.
но практически любой металл можно очистить или для этого
имеет значение любой электропроводящий материал. Но особенный
осторожность необходима с алюминиевыми или плакированными предметами. В
процесс удаляет слои металла на молекулярном уровне и
очень медленно (если используется стиральная сода).

Некоторые предупреждения, которые могут относиться к вашему проекту :.

«Легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белый цвет.
металл или другие сплавы разрушаются намного быстрее, чем сталь,
чугун или латунь. Я думаю, это потому, что на молекулярном
уровень, есть более слабая связь, но я не химик. А
гладкая алюминиевая поверхность, имеющая легкую поверхностную коррозию
все еще можно очистить электролизом, но только погрузить
материал на короткие периоды (15 минут) и очистите
мягкой кистью.Более длительные периоды обесцвечиваются, плохо
ямы или даже полностью растворяют алюминий и т. д.

Также материалы с тонким или плохо сцепленным
гальваническая поверхность может пострадать от длительного
периоды. Гальваническая поверхность может отслоиться.
Экспериментирование требуется независимо от того, кем вы являетесь
работать с. Попробуйте сначала короткие погружения, а затем постепенно.
удлиняют периоды. Мои основные тесты на тяжелом, толстом литье
железные и латунные детали показывают, что их можно оставить
«варить» в электролизной ванне часами,
дни даже недели без заметной потери металла и
латунь может потускнеть или измениться в цвете.Это
можно чистить обычным средством для полировки металлов и / или полировкой
колесо.

Предметы из дерева, кожи или пластика .
Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите почистить, также имеют кожу.
завернутые ручки, деревянные основания или пластмассовые детали
прикрепил.
Большинство пластиков или тефлона не пострадают, но у меня
обнаружили, что некоторые виды пластика становятся жесткими или хрупкими и
обесцвечивается после электролиза.
Этот процесс может сильно повредить дереву и коже.
Кожа может превратиться в кашу, древесина — в целлюлозу. В любом из
В этих случаях снимите с устройства все неметаллические детали.
первый. Если это невозможно, выборочно купайте только
металлические части. В противном случае вам следует серьезно подумать
используя другой метод очистки металла.

Драгоценные металлы (золото или серебро) поддаются очистке
но;

a) Некоторое количество драгоценного металла удаляется, и это
может быть крайне нежелательным.(Я пробовал грязную золотую шею
цепь. Это сработало, но, вероятно, обесценило его).

б) Если изделие имеет гальваническое покрытие (латунь, золото, серебро), оно может
снимите покрытый слой и эффективно испортите его, если он
был просто горячим процессом.

c) Монеты и другие предметы с мелкими деталями могут быть
очищены, но тонкие линии и выпуклые слова могут быть
потеряны на сильно проржавевших монетах. Если монета действительно винтажная,
сначала следует попробовать другие методы.

Итак, в общем, эксперименты требуются, пока
принимая к сведению меры предосторожности, изложенные выше. Так что не
вините меня, если ваш алюминиевый карбюратор / блок двигателя
растворяется в течение ночи. Или если ваш посеребренный кувшин для воды
превращается в оригинальную оловянную оболочку.

Я не могу не подчеркнуть, что алюминий требует
особая забота. Полированный корпус на двигатель мотоцикла
могут быть изъедены и протравлены, оставляя очень плохие пятнистые
поверхность.

Другая информация о том, что можно чистить и как
чистая она есть в вопросах и ответах.

Материалы
Обязательно — В дополнение к той части, которую вы
пытаясь очистить, надо :

А неэлектрически
токопроводящий контейнер достаточно большой, чтобы вместить детали
вы хотите очистить (например, пластиковое ведро или большой
детали двигателя возможно старая (стеклопластиковая) ванна).Там
другие емкости, такие как 45 галлонов (около 200 литров)
пластиковый барабан, который используется для мыла и других материалов
продается оптом. Иногда они доступны дешево или бесплатно.
в центрах утилизации. Цельный одноцилиндровый двигатель
может быть помещен в один из них.

Можно использовать медь, нержавеющую
стальное, стальное или чугунное ведро, раковина, горшок и т. д.
подключен к ПОЧТИТЕЛЬНОМУ сообщению, пока вы осторожны
чтобы очищаемая часть не касалась стороны
ведро (произойдет короткое замыкание).

СМОТРЕТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ !!!

окт.2020 Примечания к
источники питания!
Проблема, которой не существовало 20 лет назад , заключалась в непригодности .
автомат, автомобильное зарядное устройство. ЛЮБОЙ низкий
Напряжение питания постоянного тока будет работать. Для простоты и
простота доступа, обычное зарядное устройство на 12 В
идеальное недорогое решение, доступное во многих
магазины.Но у многих электронных устройств есть адаптер питания.
который будет выводить 6, 9, 12 вольт постоянного тока (компьютер, ноутбук
силовой кирпич [постоянный ток] подойдет) — ищите 2 ампера или
более высокий рейтинг. Они успешно использовались для
меньшие проекты. Я не сразу предложил те
поскольку не у всех есть коробки с использованным «хламом» в
их мастерская, как и я. Автомобильные зарядные устройства раньше были
фиксированная скорость 4, 8, 12 ампер и выше.

СЕЙЧАС, зарядные устройства с автоматической скоростью являются нормой, и все
зарядные устройства, от самого дешевого до автомобильного, вероятно,
автоматическая ставка.Зарядное устройство с автоматической настройкой скорости будет заряжаться
изначально высокая скорость (в зависимости от возможностей
зарядное устройство) и уменьшает ток, поскольку аккумулятор
заряжается. Это останавливает серьезную проблему
перезарядка батареи, которая может вывести ее из строя. В
старые зарядные устройства с фиксированной скоростью (не думаю, что вы сможете купить
один больше для среднего потребителя)
фиксированный 4 или 6 ампер (постоянное зарядное устройство) или от 10 до 20 ампер, быстро
зарядное устройство.В любом случае, оставив их подключенными к
автомобильный аккумулятор (свинцово-кислотная конфигурация) без присмотра,
потенциально повредить аккумулятор. Для электролиза
Это идеальный вариант, так как вам нужны 4 ампера или
лучше постоянно в наличии чистить топорики, чугун
сковороды, детали печки, двигателя и т. д.

ОДНАКО, мое автоматическое зарядное устройство (бренд канадских шин)
не будет ничего выводить, если нагрузка уже не имеет
намек на силу остался в нем.Пока батарея имеет
осталось несколько вольт, даже 3 или 4, а не полностью заряженный 12
до 13 вольт зарядное устройство будет выводить мощность. ЕСЛИ
батарея настолько разряжена, что не имеет ни малейшего намека на мощность,
зарядное устройство ничего не сделает. Это меня удивило, когда я получил
мое первое зарядное устройство нового типа. Вы не можете подключить 12 вольт
лампочку к нему, он не включается. Скорее бесполезно, так как
Я часто использовал зарядное устройство для проверки лампочек на 12 В и
бытовая техника.

Как это относится к электролизу?
После установки электролитической ванны с
Например, ржавый стальной гаечный ключ и кусок металлолома
подключен к положительному проводу, мало или нет
вырабатываемое напряжение или, по крайней мере, недостаточное для удовлетворения
порог зарядного устройства необходимо «сработать». Если
катодом / анодом были сталь и алюминий или цинк, более
напряжение может возникнуть, но алюминий или цинк не должны
можно использовать, так как в ванне он очень быстро портится.

SO, помимо поиска старого зарядного устройства с фиксированной скоростью
(что могло иметь меньшее исправление из-за возраста и
поэтому плохо подходит для использования в электролизе), или найти другой
типа источника питания постоянного тока, самое простое решение — получить
Аккумулятор 12 вольт и подключить параллельно (подробнее об этом
следует). Это может обойтись дорого, поэтому вам нужно больше
серьезно использовать электролиз, чтобы сделать это возможным.

Аккумулятор 12 В
или другой источник постоянного тока с током 2 А или выше
возможности.Батарея А (вместе [параллельно] с
зарядное устройство) всегда будет давать превосходные результаты . (Какие
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ означает? См. Описание параллельной схемы ниже)
Зарядное устройство постоянного тока (от 4 до 12 ампер) можно использовать для
мелкие детали (см. предыдущие примечания по вопросам более новых
зарядные устройства). Бустерная аккумуляторная батарея заводского класса.
зарядное устройство достаточно эффективно даже для больших деталей (например,
весь двигатель). 6 вольт постоянного тока работает до тех пор, пока ток
способность достаточно высока.Источники постоянного тока с более высоким напряжением будут
работа, конечно, НО тогда это становится опасностью поражения электрическим током. (см. правила безопасности ниже), но кроме того,
более высокое напряжение увеличивает риск попадания водорода
охрупчивание.
Если вы используете зарядное устройство в сочетании с
зарядное устройство, лучше не подключать аккумулятор в СЕРИИ
с зарядным устройством, так как самый высокий доступный ток
ограничена емкостью зарядного устройства; я.е. ты не можешь
подтолкните 100 ампер потенциально доступного тока батареи
через зарядное устройство на 10 ампер. (Что означает СЕРИЯ
значит?)

Электроды к
подключите к положительной клемме аккумуляторной батареи. Железо, сталь или
можно использовать любой металл. Алюминий, используемый в качестве положительного
электрод быстро портится. Железо (и, возможно, латунь)
прослужит дольше, но требует регулярной чистки.В
электрод может быть проволокой, болтами, крепежом, экранированием, листом
металлическая или толстая плита.

Кроме того, графитовые удилища — хороший выбор и
это то, что будет использоваться в условиях научной лаборатории.
Графитовые стержни научного класса изготовлены из высококачественного,
ультратонкий графит и сильно сжатый. Они
ухудшаются медленно. Но эти стержни могут быть непростыми для
средний Джо, чтобы найти. Их не будет в хозяйственном магазине
или магазин хобби.Компания по поставке научного оборудования
может быть единственным источником.

Карбоновые стержни, такие как у сухих
аккумуляторная батарея. Их было бы легко получить, если бы
вы хотите разобрать сухую ячейку (с некоторой осторожностью
Конечно, химические вещества внутри ядовиты и могут
раздражают кожу). Но обычные угольные стержни аккумуляторов не такие
чистый, как графит лабораторного качества, и может
недопустимое сопротивление вашей цепи.Кроме того,
они могут быть не так сильно сжаты, и я ожидаю, что они
может рассыпаться. Я не пробовал и никто не давал
отзывов пока нет.

** Примечание ** Можно использовать нержавеющую сталь , потому что
кажется, что этот материал служит дольше и легче очищается.
НО, были высказаны опасения, что в качестве
электрод ломается, хром в нержавеющей стали
превращается в соединение (шестивалентный хром), которое попадает в
жидкость (или как газ в пузырьках) и есть
возможность попадания тумана из ванны в воздух
и вдохнул. ДОЛГОСРОЧНЫЙ воздействие
кожа была связана с кожными заболеваниями и LONG
TERM вдыхание паров связано с легкими
рак.
ОДНАКО , США
Управление охраны труда и здоровья имеет
значительный обзор шестивалентного хрома (CrVI) и
говорят, что CrVI производится из произведенных при высоких температурах
при сварке, шлифовании или плавлении нержавеющей стали или
другие металлы, содержащие хром.Это было поддержано
люди, с которыми я говорил об этом, все опытные,
квалифицированные кандидаты химиков и инженеров-материаловедов. я сейчас
считают, что температуры, возникающие при
электролиз, как описано здесь, не являются почти высокими
достаточно, чтобы представлять риск. Если вы не согласны, отправьте
документация, написанная квалифицированными специалистами, которые обращаются
процесс электролиза на водяной бане. Ересе и
слухи просто не режут.Консесус среди моих ученых
друзей в том, что гексхром не может быть создан в
ванна для электролиза на водной основе, температуры далекие
слишком низко.

Независимо от используемого электрода дайте жидкости стечь.
выпарить и утилизировать оставшийся мусор в
ответственным образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это было просто
предложил, поэтому я передам его. Если вы использовали
электрод из нержавеющей стали и дайте электролиту
испаряется, пыль и мусор остаются в контейнере
в нем будет хромовая пыль.Выливание может вызвать
частицы переносятся по воздуху и вдыхаются. Ни один из
эту пыль было бы здорово вдыхать, но хром
быть особенно плохим. Поэтому будьте очень осторожны при утилизации
материал или избавиться от него, пока он еще находится в жидкой форме
чтобы уменьшить вероятность причинения вреда.

Вода для смешивания
с электролитом. Дистиллированная вода не нужна
но не повредит.

Электролит
(дополнительную информацию см. выше). Я использовал руку и молот
СОДА ДЛЯ СОДЫ — распространенное средство для стирки. У меня также есть
недавно добился успеха с Arm и Hammer Ultra Laundry
Моющее средство. Основные преимущества здесь: легко на твоей коже,
НЕ вызывает коррозию очищаемой детали, если это произойдет.
оставить деталь в растворе, не хуже типовой
мыло, если оно попадет вам в глаза, И оставляет приятный мыльный
запах в комнате (по крайней мере, мой «лимонный фреш»
разнообразие делает).Также мыло эффективно избавляется от
гнилостный запах старого бензина и масла. (отлично подходит для очистки
из старых бензобаков). Другое мыло и моющие средства работают
довольно хорошо, и я оставлю это для вас поэкспериментировать
с участием.

Товаров, эквивалентных стиральной соде. Сода стиральная
в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода),
Na2CO3 и представляет собой натриевую соль угольной кислоты. Это
также доступен как pH + , бассейн и спа
водоподготовка для повышения pH воды (сделать ее более
щелочной).

Другие электролиты Я пробовал . Сделать заметку о
упомянутые предупреждения

Пищевая сода — бикарбонат натрия. Он работает, но имеет
во многом те же свойства, что и соль, в том, что она мягко
вызывает коррозию при подаче электричества. Я использовал это
только для кратких тестов. Наверное, лучше использовать в
место стиральной соды, чем другие последующие.

Соль поваренная — сама по себе вызывает коррозию металла.Он также оставляет резкий запах хлора. (Это
натрия хлорид). Очень плохо для алюминия.

Морская соль — сама по себе вызывает коррозию металла.
Но это не то же самое, что поваренная соль. Это на самом деле
содержит много различных типов растворенных минералов и
соли. Некоторые пользователи сообщили об успехе с этим. Очень
плохо для алюминия.

Уксус и уксусная кислота — Уксус — это мягкая кислота и
сообщалось, что он работает, но запах, который он производит,
нежелательно.Лимонный сок также является слабой кислотой и
пахнет лучше.

Тринатрийфосфат (TSP) — содержится в чистящих средствах для
сверхмощное использование, такое как стены дома и снаружи
чистящие средства, очиститель проезжей части и т. д. Он более едкий, чем
мыло (вредно для кожи и глаз), поэтому будьте осторожны
должен быть использован. Предупреждение на контейнере гласит: « ВНИМАНИЕ: содержит тринатрийфосфат.
Надевайте резиновые перчатки и защитные очки.Избегать зрительного контакта
или продолжительный контакт с кожей. Тщательно промыть после
умение обращаться. При попадании в глаза промывайте водой в течение 15 минут.
минут. Немедленно обратитесь к врачу. «

Предлагаемые, но не опробованные электролиты:

Меласса — , по-видимому, использовалась для
много лет и даже не требует подачи электричества.
Очистка после может быть немного беспорядочной.

Работают, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

LYE — гидроксид натрия — вызывает коррозию металла в нем.
владеть правом.Вызывает гораздо большую газификацию воды
(МНОГО водорода и газообразного кислорода). Очень тяжело для твоей кожи
и даже хуже МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЛЕПОТУ , если его брызнуть
твои глаза. Очень плохо для алюминия, белых металлов (цинка
сплавы) или материалы с тонким гальваническим покрытием.

Аккумуляторная кислота (серная) ИЛИ соляная / соляная,
азотная кислота и т. д.) — мне не нужно объяснять вам это
я? Слишком опасно.Высокая реактивность к металлам
без добавления тока. Вредные / токсичные пары. Потенциал
при сильных ожогах кожи и слепоте при попадании в ваш
глаза.

Безопасность

(ПОЖАЛУЙСТА, , прочтите все, особенно предупреждения
относительно безопасности. Просмотрите предыдущую информацию о
тип металлов, с которыми можно работать, и предложения по
«электролит» использовать.

ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ !!! — Есть
есть многочисленные здравые правила безопасности.

Автомобильные и любые (наиболее) свинцово-кислотные
батареи содержат СЕРНУЮ КИСЛОТУ. Обращаться осторожно.
Искры вокруг батареи такого типа могут воспламенить
водородные газы, которые присутствуют внутри аккумуляторных элементов.
Это может привести к тому, что верхняя часть батареи взорвется, и вы попадете под дождь.
с КИСЛОТОЙ.Сначала выполните все подключения к батарее.
перед подключением зарядного устройства или подключением к
электролизная ванна. Возможны серьезные ожоги кожи и
слепота, если попадет в глаза.

Мощность и напряжение — Хотя может у вас работает
с системой низкого напряжения 12 В некоторые люди могут
более чувствителен к этому напряжению. Неприятное покалывание будет
ощущаться при прикосновении к обоим разъемам от аккумулятора или
зарядное устройство голыми руками.Важнее высокий
текущие возможности. Если произошло короткое замыкание,
провода от аккумулятора или зарядного устройства, искры будут созданы
это могло быть опасностью пожара. Если бы вы короткое замыкание
поводки с проволокой для плечиков, кольцом или ожерельем, это
загорится ярко-красным светом и вызовет ожоги и / или возгорание. К
снизить вероятность получения травмы, сделать все
подключения к электролизной ванне перед включением
сила.Опасность поражения электрическим током более высока, если вы
используйте источник питания более 12 вольт.

Электролит — Возможно, вы использовали стиральную соду или
другое мыло. Они вряд ли повредят вашу кожу, но
разбрызгивание мыльного раствора (в котором есть металлические кусочки,
жир и ржавчина) в глазах не может быть хорошо. Если вы используете
другие упомянутые электролиты, они могут быть вредными для
кожа и повреждение глаз.Соблюдайте осторожность

Газы произведены — Процесс электролиза
расщепляет воду на элементы, а именно на водород и
кислород. Искры (от аккумулятора и соединений) могут
зажечь смесь водорода / кислорода. Недостаточно
произвести в вашей мастерской взрыв, подобный Гинденбургу, но
он все равно легковоспламеняющийся, поэтому это следует делать в
в разумно вентилируемом помещении рекомендуется соблюдать осторожность.

Выработанное тепло — После того, как предмет, подлежащий очистке,
некоторое время находился в ванне, вода станет совсем
теплый от текущей передачи и может даже быть слишком горячим, чтобы
трогать. Это хороший способ разобрать застрявшие детали.
без использования фонарей.

Настройка и
Процедура

В данном примере используется ведро объемом 5 галлонов (20 литров).( Белое ведро, изображенное ниже,
меньше половины размера ) Используйте около 1/3 стакана
стиральной соды в 5-галлонном ведре воды и перемешайте
тщательно. Если вы используете контейнеры большего размера, вы
нужно только добавить достаточное количество стиральной соды (или альтернативы
электролит), чтобы позволить току течь через воду.
Если вы используете другие электролиты, продолжайте добавлять
вещества до тех пор, пока не потечет ток (возникнет пузырение).Избыточный электролит просто потребляет больше тока без
значительно повышая скорость удаления коррозии
процесс. Медленнее — лучше. В конце концов, твой старый
«Whatzit» был в лесу или под
океан в течение десятилетий или столетий, … что еще несколько
дней?

Поместите утюг, нержавеющую сталь или другой
электрод (стержни, пластины, проволока и т. д.) в ведре и
подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ аккумуляторный кабель.Должно быть
хорошее электрическое соединение. Удалите ржавчину и грязь.
это может препятствовать прохождению тока. Возможно, лучше зажать
электрод сбоку от ведра, чтобы держать его в
место.

Для очистки мелких деталей, небольшой пластиковой ванны и
зарядное устройство может быть всем, что нужно. Немного
столовых ложек стиральной соды было достаточно.

Подключите кабель аккумулятора NEGATIVE к
деталь очистить и поместить в ведро.. Там
должно быть хорошее электрическое соединение. Удалите ржавчину
или грязь, которая может препятствовать прохождению тока. Часть могла быть
размещается на дне или зажимается сбоку ведра
или, альтернативно, подвешен к потолку или к
кусок дерева поперек ведра. (Цель для
приостановка предмета тоже позволяет более равномерно очистить все
одновременно.) Включите питание. Ты сможешь
сразу увидите пузыри и пену, идущие из
электрод и деталь.

Количество пузырей зависит от различных факторов
описано здесь. Пузыри со временем могут стать густыми.
пена сверху. ПРИМЕЧАНИЕ. Пена представляет собой водородно-кислородный газ.
смешать и будет гореть при воспламенении.

Возможно, вам придется оставить деталь в любом месте с
от минут до нескольких часов до нескольких дней или дольше
в зависимости от степени ржавчины и краски НО ИСПОЛЬЗУЙТЕ
GREAT CARE с алюминием или другими легкими сплавами.В
в любом случае полезно время от времени проверять деталь
и частично очистите его по мере размягчения ржавчины и краски. Этот
можно эффективно сделать с помощью небольшой ручной проволочной щетки
или щетка с жесткой щетиной и стальная мочалка.

Слева: краска начинает отслаиваться и пузыриться
минут … Справа: легкий скраб зубной щеткой удаляет
краска

Крупные чешуйки ржавчины легко соскребать,
более мелкие кусочки со временем отшлются и станут размером с молекулы
осколки уплывают в воду и становятся частью
пена сверху.Краска может размягчиться и отслаиваться
выкл. листами, по несколько слоев за раз. Этот процесс
также хорошо смягчает ржавчину внутри водяной рубашки и
другие труднодоступные места. В
Кроме того, со временем электролиз смягчит ржавчину.
слой между поршнем и стенкой цилиндра, делающий его
легче удалить. Тот же процесс смягчает ржавчину
между заклинившим болтом и его резьбовым отверстием или гайкой.
его легче удалить без нагрева.

В ванну можно разместить несколько предметов одновременно.
время, но чем больше предметов (следовательно, большая электрическая поверхность
площадь) есть, требуется больший ток. Этот
также означает, что нержавеющая плита (если она довольно большая) также
увеличивает ток. Кроме того, близость
нержавеющая пластина (положительный столб) и предмет, который будет
убран (отрицательный пост) меняет тока требуется. В
чем они ближе, тем больше тока требуется.(просто сделай
убедитесь, что они находятся на небольшом расстоянии друг от друга — в противном случае короткое
контур) При очистке крупных деталей полностью заряженный,
сверхмощный аккумулятор на 12 В разрядится через несколько часов.
Так что либо используйте электрод меньшего размера, увеличьте расстояние
между электродом и деталью или используйте БОЛЬШОЙ аккумулятор и
/ или сверхмощное зарядное устройство.

Как упоминалось выше, скорость электролиза может быть
затронуты разными способами.Чтобы сократить процесс,
увеличить расстояние между электродом и деталью
очищая, уменьшите концентрацию
электролита или уменьшите размер электрода. В целом
случае это увеличивает сопротивление, которое уменьшает
протекает ток и замедляет процесс электролиза.

Можно использовать любой источник постоянного тока любого напряжения. ОДНАКО
(1) Избегайте высокого напряжения только из-за удара
опасность.(2) Чем выше напряжение, тем больше
вероятность водородного охрупчивания. Зарядное устройство для аккумулятора будет
работать, особенно если использовать вместе с аккумулятором.
(Зарядное устройство поможет держать аккумулятор в рабочем состоянии или
если вы используете зарядное устройство магазинного типа, оно
можно использовать отдельно. Зарядное устройство постоянного тока на 4 А не подойдет
много кроме мелких деталей). Я обнаружил проблему с
некоторые зарядные устройства для аккумуляторов (если у вас нет аккумулятора
включены в схему), заключается в том, что выпрямители,
Фильтр переменного тока в постоянный плохой.Это означает, что некоторые из
материал, который был снят с предмета, который вы
чистка, снова прикрепляется к детали, потому что небольшой
часть текущего потока перевернута. Пока не
огромная проблема, деталь будет не такой чистой, как могла бы
быть. При подключении к аккумулятору «нечистый»
выходной сигнал зарядного устройства составляет , но
не исправленный . (Узнать больше
об этом в описании параллельной / последовательной схемы
ниже)

Когда вы закончите чистку, вымойте ее
пресной водой и тщательно просушите над нагревателем или в
солнце.Свежеочищенный металл очень быстро заржавеет. Это
лучше всего прогрунтовать металл или распылить
легкое масло или проникающее масло (например, WD40) для предотвращения вспышки
ржавчина от возникновения. Еще одна хитрость — сполоснуть вещь.
холодной водой и как можно быстрее высушите. С
вещь холодная, вода не так быстро испаряется.
Если промыть горячей водой, водяная пленка исчезнет перед
Вы можете высушить его тканью или сжатым воздухом и прошить
ржавчина почти наверняка возникнет.

Также помните, что (хотя бы железом), если деталь
вы почистили, выглядит сильно изъеденным и
округлено, электролиз не сделал. Это то, что
Изделие выглядело так, как будто его въела естественная коррозия.

Специальный
Методы очистки

Как почистить кучу мелких деталей.

Если у вас много мелких деталей (например, ведро с
болты) можно использовать сетку из нержавеющей стали (обычная
кухонное ситечко) в виде мешочка или
мини-ведро.Разместите некоторые части на экране и
погрузить в электролит, как если бы он был единым целым.
Подключаем АКБ ОТРИЦАТЕЛЬНО к экрану. Весь металл
части, которые касаются экрана (и, в свою очередь, друг друга как
коррозия растворяется, и детали могут электрически
касаются друг друга) убираются вместе. Используйте кисть, чтобы
время от времени помешивайте детали. Это помогает удалить
ослабляет коррозию и улучшает электрический контакт
между кусками.Со временем все детали будут в основном
де-ржавчина. Сравните это с проволочной щеткой на 100 болтах.
индивидуально.

Очистка в ограниченном пространстве, например, вода в двигателе
куртка

Возьмите пластиковый или резиновый шланг малого диаметра, отрежьте
в нем множество мелких отверстий и проскальзывает кусок нержавеющей стали.
стальная проволока по длине трубки. Накормите это
сборку в водяной рубашке (или как там
работает с) и подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод аккумуляторной батареи.В
электрод теперь находится в труднодоступном месте и близко
близость к части / области, которую вы хотите убрать без
касаясь его. Вытащить всю разрыхленную грязь может быть
вызов, но пылесосить, сжатый воздух или поворачивать
устройство вверх дном, чтобы выгрузить его, работает. Одна проблема
что процесс вызывает выпадение больших кусков ржавчины
внутри устройства. Возможно, вам придется проникнуть внутрь с помощью
отверткой или стержнем, чтобы разрушить ржавчину и вытащить ее.

Для очистки цилиндров или других деталей изнутри используйте
болт или проволока из нержавеющей стали поддерживается и свободно висит
внутри части. Это очистит внутренние области, которые не могут
быть нормально достигнутым.

Газовые баллоны

Я использовал это для очистки закрытых контейнеров, таких
как бензобак. Я тоже получил много положительных
отчеты других людей об успешной чистке машины,
бензобаки для грузовиков и мотоциклов.Закройте бак, (топливо
отверстия подачи на дне) и заполните резервуар
раствор электролита. Бросьте стержень или болт в наполнитель
горловина или отверстие для устройства отправки уровня в резервуаре. Приостановить
болт, чтобы он никак не касался бака, и повернуть
по мощности. Процесс выбьет газовый лак, ржавчину
и любое покрытие внутри, а также избавиться от «старых»
запах газа. Раствор может вспениться и
над баком, поэтому при чистке бака мотоцикла
хорошая окраска кузова,
Соблюдайте осторожность , Пока электролит
сам по себе не повлияет на краску снаружи
бак, если электролит вспенивается достаточно, чтобы каскад
над резервуаром при подключенном питании,
электролиз может происходить при пропускании тока от
электрод через пену и в резервуар.Это может
потенциально начинаем поднимать краску. Постарайтесь сохранить лишнее
пена с внешней стороны резервуара.

Очистка крупных предметов

Об использовании бочки (45 галлонов) упоминалось выше.
Обычно они достаточно большие, чтобы разместить целую небольшую
двигатель (или станина токарного станка, или дровяная печь и т. д.). Окружить
внутри барабана с экраном или из листовой стали (нержавеющая
лучше) и подключите к АКБ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Свинец.Опустите двигатель или его часть в центр
барабан с помощью моторной лебедки, цепного блока или подвешенного
с потолка. Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод . Над
время и после некоторой чистки все устройство будет бесплатно
ржавчины, жира и краски, прежде чем вы его даже разобьете.
Это потребует значительного тока, поэтому большая батарея
зарядное устройство, способное поддерживать 30 ампер или более, будет
нужный.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ электролита

Через некоторое время электролит сильно загрязняется
подвешенный металл и грязь или жир.Я нашел (на
хотя бы при использовании стиральной соды), что если вы удалите
электроды, провода и детали из ванны электролиза
и оставьте жидкость на несколько дней, большинство материалов
падает на дно. Откачайте прозрачную жидкость из
сверху и повторно использовать его, возможно, добавить немного больше электролита и
воды перед повторным запуском процесса. ОДНАКО, некоторые
материал останется в подвешенном состоянии и может повлиять на
(обесцветить) деталь, которую вы чистите.

Пример: Если вы только что очистили много латуни,
электролит приобретает зеленый оттенок. Очистка стали в этом
жидкость может оставить его с легким коричневым обесцвечиванием.
Если это нежелательно, вам понадобится свежая партия
электролит.

Если вы не собираетесь повторно использовать электролит и его
не использовался для обширного обезжиривания, он все еще может быть
используется как мыло для удаления грязи и мусора с металла.Это
вероятно, лучше не выливать жидкость наружу в
землю, так как она может содержать много металла и жира.
НО более важно , если использовалась нержавеющая сталь
как положительный электрод, пробой материала
оставит хром во взвешенном состоянии в жидкости, и он
считаться опасным для окружающей среды. Лучше всего
дайте электролиту испариться в любом случае и
утилизируйте оставленный мусор в экологически чистых
ответственным образом.Если использовалась нержавеющая сталь, она
следует рассматривать как опасные отходы.

ЭТО НЕ ЧУДО . Некоторые хорошие
старомодная смазка для локтей все равно понадобится, но
усилие намного меньше.

An
Интересное применение для электролиза — мыльница

Примерно в мае 2008 года со мной связалась женщина из г.
Токио, Япония, в отношении процесса электролиза
который, по ее мнению, может быть технологией, стоящей за любопытным
устройство, которое продавалось там (больше не производится).Это
промышленное устройство размером с кухню
корзина для мусора с 2 камерами, четко разделенными
разделитель с отверстиями в нем. Каждая камера имеет сливной патрубок.
В нижней. Чтобы использовать его, вы смешиваете бикарбонат натрия.
(пищевой соды) и заполните обе камеры.
Она утверждает, что после нескольких часов работы
жидкость с одной стороны становится очень эффективным очистителем, очень
хорошо удаляет / растворяет кухонный жир и т. д.
Теория на данный момент состоит в том, что 2 камеры
разделены мембраной обратного осмоса (RO), которая
достаточно хорош, чтобы остановить даже бактерии от проникновения
(следовательно, система обратного осмоса обычно используется для очистки плохой воды
для потребления человеком). Однако электроны достаточно малы, чтобы
пройти через такую ​​мембрану. Но что здесь происходит?
После разговоров с моим «умнее меня»
Брат биохимик, он подтвердил мою догадку, что если DC
ток подается на раствор пищевой соды, но
раствор эффективно разделяется мембраной обратного осмоса,
раствор становится щелочным с одной стороны и кислым с одной стороны.
Другие.Щелочной раствор — гидроксид натрия (NaOH).
а кислый раствор — угольная кислота (h3CO3).
Если у кого-то есть дополнительная информация или догадки, просто
что здесь творится, мне вечно любопытны такие
вещи.

Конечно, мой главный вопрос — зачем машина
производят гидроксид натрия, когда мы (по крайней мере, в Северной Америке)
можно легко купить большие пакеты чистого гидроксида натрия для
не много денег? Вы могли бы сделать 100 литров
чистящий раствор с этим.

Вопросы и
Ответы

Что такое водород
охрупчивание? — Насколько я понимаю на
момент, водород (самый маленький атом) из
раствор для электролиза может быть помещен между поверхностными
молекулы предмета, который вы чистите. Это в действительности
может дестабилизировать поверхность и вызвать трещины, которые могут
не быть видимым без значительного увеличения.это
более вероятно, что это произойдет в течение длительных периодов в
электролизная ванна или сильноточная и быстрая очистка. В
во многих случаях это не будет проблемой, но рассмотрите
следующие примеры, прежде чем вы выберете свой электролиз
метод очистки:
— Тонкое полотно ленточной пилы, уже закаленная сталь, может
становятся более хрупкими или появляются трещины, которые могут вызвать
лезвие ломается при использовании
— Шатун двигателя, обычно находящийся под большой нагрузкой
находясь в двигателе и работающем, могут образоваться трещины и
увеличивают вероятность поломки стержня, когда двигатель
запущен.
— Тонкий листовой металл, например, старинный кузов автомобиля,
уже тонкий из-за ржавчины, может стать хрупким, что
увеличивают вероятность возникновения трещин под напряжением после
машина собрана и едет по дороге.
Это все случаи, о которых я сообщил мне, и они больше похожи на
произошли, потому что пользователь пытался очистить элемент
слишком быстро. Как уже много раз говорилось, поэкспериментируйте, прежде чем
чистка тонких или затвердевших предметов или любых компонентов, которые
вероятно, будет в значительном стрессе.

Что значит
это означает параллельное подключение зарядного устройства (или
серия) с аккумулятором? При зарядке автомобиля
аккумулятор, или заряжая одну машину от другой, вы ВСЕГДА
соедините положительное с положительным, а отрицательное с отрицательным.
Это пример параллельной цепи .
Если при работе с автомобилем вы подключаете провода
неправильно действительно полетят искры и аккум
может даже взорваться.Первое изображение ниже показывает
правильное подключение зарядного устройства к АКБ .
В этом случае аккумулятор изначально обеспечит
большая часть тока с зарядным устройством «помогает
out «. Потенциал напряжения на отрицательном и
положительные посты будут около 12 вольт. Зарядное устройство
поставляет часть используемого тока и сохраняет
аккумулятор от разряда так же быстро. Когда батарея
разрядить большую часть заряда, зарядное устройство все равно будет
продолжать подавать питание. В этом случае
нечистый постоянный ток, который выходит из некоторых зарядных устройств, является
ФИЛЬТР (импульсы кондиционера сглажены), но без дополнительных
происходит выпрямление.

Обычно это способ подключения зарядного устройства. Это
то же самое, как если бы вы пытались зарядить
аккумулятор в машине. Подключение проводов зарядного устройства к
обратный ход может вызвать большие искры и может повредить
зарядное устройство. Также есть возможность батареи
взрыв.Много искр вокруг батареи может загореться
водородные газы, которые всегда присутствуют внутри
аккумулятор, из-за которого верхняя часть аккумулятора может взорваться
прочь и залейте серной кислотой !!! (Это случилось с
мне!)

СЕРИИ Цепь. Вы
потенциально можно подключить зарядное устройство последовательно
с аккумулятором, но я никогда этого не делал и не могу представить
зачем вам это нужно.Он побеждает одну из главных
цели использования батареи, имеющей большой ток
доступны, но это поможет исправить [создать чистую
Постоянный ток] мощность, поступающая от зарядного устройства.
или другой источник питания переменного тока в постоянный). Хотя
батарея в последовательной цепи также поможет исправить
Источник питания переменного тока (как диод или выпрямитель),
текущая поставка будет ограничена возможностями
Зарядное устройство .Таким образом, последовательное зарядное устройство на 10 А не может
поставить намного больше 10 ампер до внутренней разводки
становится перегруженным и тает.

В этой установке положительный зажим зарядного устройства
подключен к отрицательному полюсу аккумулятора. Напряжение
потенциал между положительным полюсом батареи и
отрицательный провод зарядного устройства будет 24 вольта, а выход
будет чистый д / с. Однако, если вы используете зарядное устройство
с номиналом 12 ампер получить не получится
более 12 ампер из этой цепи, так как она ограничена
возможности зарядного устройства.Нет ничего опасного
здесь, кажется, просто нет смысла в этом для
ради вывода 24 вольт …. это не нужно.

В инструкции указано предпочтение нержавеющей стали.
стальные электроды. Почему?

Электрод, подключенный к положительной батарее
контакт получает материал в процессе его удаления
с той части, которую вы чистите.Алюминий и стальной трюм
на большом количестве этого материала (ржавчина, коррозия, железо или
медные биты) и в конечном итоге создают электрический барьер
что почти останавливает ток через
электролит. Необходима регулярная чистка этого материала.
скребком или металлической щеткой. Нержавеющая сталь не позволяет
как можно больше материала приклеивается, поэтому требуется меньше чистки
и внимание. Кроме того, нержавеющий материал не
быстро ломаются, поэтому многократно переживут сталь.(Несмотря на опасения по поводу использования нержавеющих
материал, я поддерживаю комментарии последних 2 предложений
если используется нержавеющая сталь ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА). По общему признанию, это
трудно узнать качество нержавеющего материала, который вы
получать. Я повторяю здесь ; проблемы есть
мне было сказано, что использование нержавеющей стали производит
шестивалентный хром, опасный газ. У меня еще нет ЛЮБОЙ
предоставленные мне научные доказательства, подтверждающие, что когда
использование нержавеющей стали в ванне для электролиза на водной основе,
что ЛЮБОЙ шестивалентный хром
произведено.

Где взять нержавеющую сталь?

Нержавеющая сталь доступна во многих формах. Проволока,
экран, болты и тонкое или толстое покрытие. Это в основном
доступны в хозяйственных магазинах или болт и застежка
специализированный магазин. Экран или пластина из нержавеющей стали могут быть
можно приобрести в цехе металлообработки, который строит
воздуховоды или изделия из листового металла. Новая нержавеющая сталь
дорого, но прослужит годы.Попробуйте площадку для металлолома
кусочки нержавейки. Вы даже можете найти кусочки
автомобильная отделка на свалке из нержавеющей стали.
часто использовался в качестве дверных проемов и оконных накладок.

Я наблюдал за гальваническими покрытиями, используя метод
называется матовое покрытие для ремонта изношенных валов перископа
и мне интересно, можно ли использовать этот процесс для
уборка?

В электронном виде электролиз — это просто гальваника.
наоборот (поменять полярность источника постоянного тока).А
существенное отличие — используемый электролит. Пока
здесь предлагается стиральная сода и т. д.
для электролиза электролит для гальваники представляет собой
специальный химический раствор для каждого процесса металлизации
чтобы гальванический материал прилипал к основанию
металл. Однако источник постоянного тока должен быть таким же
полезно для любой цели.

Можно ли снять хромирование с антиквариата?
оружие (пистолет)?

Наверное, нет.Процесс гальваники, если он был выполнен
правильно, будет добавлен кислотный раствор для удаления всей грязи,
ржавчина и окисление. Затем изделие покрывается много раз.
над. Если хром (или латунь, или посеребрение)
хорошо приклеивается к основному металлу, электролиз не будет
иметь какое-либо влияние на это.

Удалит ли цинк / гальванику электролизом
покрытие?

Как указывалось ранее, многие типы покрытий, такие как
горячее цинкование или серебряное покрытие, если нет
хорошо приклеивается к основному металлу (каким бы он ни был),
можно подорвать электролизом.Он поднимет, ослабит
и отклеить. Я обнаружил это на собственном горьком опыте, когда был
пытаетесь очистить посеребренный кувшин для воды.
Покрытие начало отслаиваться. В этом случае не было
большая потеря, но это был неприятный сюрприз для всех
одно и тоже.

Можно ли использовать для очистки полностью алюминиевых
мотоцикл или другой двигатель малой мощности?

Если используется осторожность , поможет удалить
слои коррозии из алюминия.Но если вы пытаетесь
для освобождения стальной детали в алюминиевой отливке, be
предупредил, алюминий разъедается намного быстрее
чем сталь. Блестящий корпус двигателя мотоцикла будет изъеден
и быстро обесцвечивается. Это могло эффективно разрушить
машина. Если у вас нет другого выбора, возможно, стоит
пытаться.

Будет ли эрозия латуни и / или баббита
процесс?

Любая твердая латунь или медь не будет
затронуты вне некоторого обесцвечивания.Баббит (свинец
сплава) подшипники, установленные во многих старых машинах, будут
портятся несколько быстрее, чем сталь, но поверхность
не протравится быстро. Самая большая проблема в том, насколько хорошо
баббит приклеивался к основному металлу (железу или латуни).
При плохой связи оболочка баббита будет подорвана.
и в конце концов оторваться. Если это так, вы
все равно стоит подумать о том, чтобы залить баббит.

Нужно ли обезжирить деталь перед
процесс электролиза? Удалит ли электролиз хорошую краску
на чистом, не заржавевшем металле?

Деталь, которую вы чистите, не требует специальной подготовки
помимо обеспечения хорошего электрического соединения.Смазка
отваливается от детали и растворяется в мыльном растворе в
в сочетании с теплом, выделяемым при электролизе.
Краска, даже запеченная эмаль, со временем отклеится от
основной металл в отдельных листах и ​​будет происходить даже на
нержавеющий металл и хорошая краска.

Как настроить скорость процесса очистки?

Против покупки очень дорогого научного класса.
блок питания для регулировки тока, проще
либо а) используйте меньше стиральной соды, чтобы
электролита, б) отодвинуть очищаемую деталь от
электрод или c) добавить нагрузку последовательно со схемой
например, лампочка на 12 вольт или электродвигатель.В целом
случаях сопротивление увеличивается, ток падает
и эффективность процесса снижается.

Можно ли использовать маленькое зарядное устройство для аккумуляторной батареи?

Малые зарядные устройства для аккумуляторов в диапазоне от 4 до 10 ампер
может не подойти. Это не потому, что ток
недостаточно, но качество постоянного тока (DC)
не хорошо. В идеале вам нужен чистый источник постоянного тока.
от батареи.Аккумуляторные и непрерывные зарядные устройства должны быть преобразованы
120/220 вольт переменного тока 50/60 Гц от
ваша розетка на 12 В постоянного тока. Диоды (или
выпрямители), которые фильтруют от переменного тока к постоянному току, не очень хороши
в небольших и дешевых зарядных устройствах. Конечный результат — A.C.
который проходит, может привести к тому, что из
электрод, чтобы прилипать к очищаемой детали, как то, что
был удален из него. При подключении к батарее
«нечистый» выход зарядного устройства
исправлено.Это верно даже для почти мертвого
аккумулятор. Хотя зарядное устройство может обеспечивать большую
тока после разряда батареи,
аккумулятор по-прежнему помогает выпрямить ток.
В любом случае необходимо экспериментировать.

Чистили ли вы пружины этим методом? я
интересно, будет ли потеря напряжения из-за
протекает ток через нее.

(Внимательно просмотрите раздел по водороду
охрупчивание выше.) Да, пружины почистил
и они не должны подвергаться воздействию электролиза НО следует использовать низкое напряжение .
Пружина обычно теряет свое натяжение только через
чрезмерное нагревание или стресс и электролиз не получают
так жарко. ОДНАКО, напряжения
выше 1 вольт начинают приводить к водородному охрупчиванию
что может привести к растрескиванию пружины под действием напряжения. я
ожидайте, что если пружина довольно ржавая, она уже
быть ослабленным в ямках, где есть коррозия.
настоящее время .

Если я хочу почистить что-нибудь из латуни
или бронза, что я использую в качестве жертвенного предмета
подключен к положительной клемме?

Я не обнаружил, что положительный тип
(жертвенный) электрод имеет большое значение
в процессе очистки. Я пробовал много разных
металлы при чистке железа или латуни и нет
очевидная разница относительно эффективности
чистка предмета.

Я все подключил, но ничего не работает
происходит.

Об этом сообщалось много раз, и причины этого
всегда одно и то же. Электропитание не соответствует требованиям,
электролит слишком слаб, электрод слишком далеко от
предмет, который вы чистите, или плохое соединение. Если
все это правильно, что-то произойдет, по крайней мере,
немного пузырей и пены.

Отзывы пользователей

Использование для этого довольно широкое с сообщениями о
успешное использование на печах, токарных станках, двигателях и других автомобилях
части, тракторы, боеприпасы Первой мировой войны, найденные на морском дне и
даже артефакты наполеоновской эры. Здесь только несколько
электронные письма:

…. Я снял несколько старых декоративных решеток, которые
настолько богато, что тот же самый, что я сделал в
пескоструйная обработка pst заняла почти час.Я также сделал
изящно украшенный железный забор, над которым я работаю
Бондо-покрытие для литейного производства прямо сейчас. 1 из 16 имеет
пережил 140 историй перед нашим домом, так что это
время для репликации партии.
Это определенно мой новый любимый способ чистить вещи
вверх. Примите ванну и уходите. Спасибо за все
помогите …. Бред

….. Я очень ценю
отличные советы по очистке металлов, которые вы дали
электрически, как и сотни других.Серьезно, я искал способ убрать рекламу
маркировка эмалью из маленьких металлических банок без повреждения
лужение абразивом, удушение себя / моего
семья с агрессивными растворителями и т. д., когда я случайно
на вашей странице. Я связал это в своем блоге, и это
о самой просматриваемой записи (вините в этом мастеров,
мейкеры и стимпанки). Ссылка находится на http://offlogic.wordpress.com/2007/09/03/electrolytic-removal-of-enamel-from-tins/.Я просто подумал, что должен
спасибо напрямую. Вы спасли многих из нас, много
локоть смазывать! ….. Сэм

…. Эти
Артефакты Гражданской войны лежали в земле более 150
лет, и процесс электролиза делает свою работу
при удалении ржавчины (старого железа и т. д.), покрытой коркой, что
иногда я даже не могу найти с чего начать (к лучшему
соединение) ……. Еще раз спасибо за вашу помощь
и время, вы действительно «умелец»!

…Спасибо за прекрасную статью. Я читаю это в
подготовка к чистке нескольких чугунов
посуда …. Лоуренс

….. Это просто сообщение, чтобы вы знали, что у меня
успешно очистили от ржавчины десятки ОЧЕНЬ ржавых мотоциклов
бензобаки за последние 6 лет или около того …. большое спасибо за
ваша чрезвычайно информативная и подробная запись …. Rick

….. Я использую метод очистки электролизом
указано на вашем веб-сайте, чтобы очистить 13-дюймовый Саут-Бенд
токарный станок.Я полностью впечатлен результатами, которые я
получающий. Я обычно оставляю детали в баке на 24 часа.
часы. Смазка исчезает, краска отрывается.
листов, и ржавчина полностью исчезла. Ничего не осталось, кроме
оголенный метал! Большое спасибо за создание веб-сайта, который вы
сделал. Я нашел инструкции очень четкими. Просто
не ожидал, что этот метод сработает так хорошо! Еще раз спасибо
за вашу работу! Рон С. США …

…… Собираю старые чугунные сковороды и
электролиз легко очищает их и оставляет приятный
финиш. Лучше всего мой старый метод соскабливания,
и лечение щелочью, которое кто-то предложил. Боб
S, США ….

…… Пробовал вчера вечером с помощью зарядного устройства.
(Думаю, 8 ампер), морская вода, стальной болт в качестве анода (+) и
подключение отрицательной клеммы к алюминиевой части. Это
страшно, насколько хорошо это работает.Я просто сделал меньше
важные детали, такие как ручки и рычаги. Около 15 мин.
разрыхлил всю краску достаточно, чтобы сделать это 30 секунд. провод
кисть. Тщательный осмотр с увеличительным стеклом
действительно показывает небольшую ямку. Я бы не стал это делать
с алюминиевыми деталями с точными поверхностями допуска
как блоки или головки блока цилиндров. Тем не менее я очень
впечатленный. Даже если я не могу использовать его во всех частях
все равно сэкономит мне массу времени… Генри, США

Ваше мнение желательно. Расскажи мне о своем
истории успеха или, альтернативно, проблемы, с которыми вы столкнулись.
На ваши вопросы не ответили ?? Я хочу знать.

Для пояснения или более подробной информации об этом процессе
свяжитесь со мной, Филипп, по адресу: [email protected]

Использование электричества для удаления ржавчины

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации — это бесконечное удаление ржавчины и краски, которое необходимо выполнить, чтобы подготовить детали к грунтовке и покраске.

Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный метод очистки деталей, работая с некоторыми музейными техниками над проектом по консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации, как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разложения.

Во-первых, немного химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для генерации положительно и отрицательно заряженных ионов (атомов с лишним электроном или без одного электрона) на двух кусках металла.Деталь с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная деталь (анод) разрушается, а положительно заряженная деталь (катод) очищается от всей коррозии.

У электролиза много практических применений, и его применение простое. Чтобы начать процесс, все, что нужно, — это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь, которую нужно очистить.

Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает высокой проводимостью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и действенно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, лучшим из них является карбонат натрия, который широко доступен в полках для стирки продуктовых магазинов под названием «сода для стирки». Другой вариант — тринатрийфосфат, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже простой бытовой щелок (очиститель канализации), но раствор будет едким и трудно повреждает руки.

Я предпочитаю соду для мытья рук и молотка из-за ее невысокой стоимости, доступности и простоты использования — рекомендуется носить перчатки, но она не обожжет руки и не растворит алюминиевые детали так, как TSP или щелочь.

Чтобы смешать электролит, вам понадобится примерно одна столовая ложка стиральной соды на галлон воды. Для недавнего проекта я смешал 5 галлонов раствора, тщательно перемешивая и эффективно растворяя в воде соду для стирки.Я смешал его в пластиковом ведре на пять галлонов. Использование пластикового контейнера является ключевым моментом процесса — использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.

Теперь, когда электролит смешан, мы можем очистить некоторые детали. Разложил на скамейке все необходимые детали. Слева направо: 1. Наша сода для стирки электролита. 2. Кривошипная рукоятка модели T была довольно неприятной. Он пробыл на улице больше нескольких лет и определенно заслуживает второго шанса.3. Кусок металлического лома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую нужно повесить на мой пластиковый резервуар для передачи энергии. 5. Ведро свежеприготовленного электролита объемом 5 галлонов.

Теперь, чтобы настроить вещи. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу. Мне достаточно повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер. Подойдет даже автомобильный аккумулятор на шесть или двенадцать вольт.

Сначала я поместил свою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хорошее соединение, но иногда стоит очистить небольшое пятно на детали проволочной щеткой, чтобы убедиться в хорошей проводимости.

Затем я поместил кривошип в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине. В верхнем углу этой фотографии вы можете увидеть малейший намек на торчащий кривошип — но уверяю вас, он был полностью погружен в воду.

Затем я положил свой кусок стали в воду. Я обязательно подвесил его край к ведру, потому что он будет сильно разъедать, когда я буду чистить деталь. Я убедился, что положительный зажим надежно прикреплен к лому, убедившись, что он не погружен в электролит — мне нравятся мои зажимы, и я не хотел растворять их, чтобы очистить детали.

Я убедился, что электрод и деталь не соприкасались и не могли прикоснуться. Любой контакт между двумя частями приведет к короткому замыканию, потенциально разрушающему как ваши части, так и электролит, а также аккумулятор или зарядное устройство.

Я использовал простой стальной электрод — в моей мастерской обычно бывает избыток металлического лома, так что это простой источник анодов. Некоторым нравится использовать арматуру, поскольку она дёшево и легко доступна. Не рекомендуется использовать нержавеющую сталь или другие сплавы стали — тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, что делает побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняет наши источники воды. Лучше всего использовать простую углеродистую сталь.

Затем я включил зарядное устройство.Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, степени их близости друг к другу и количества электролита в растворе сила тока может достигать 8-10 ампер. Чаще всего указывает на какой-то тип проблемы — я предпочитаю поддерживать низкую силу тока и позволять процессу занять больше времени. Это вызывает меньшее нагревание воды и, что более важно, предотвращает накопление большого количества газообразного водорода. Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен.Я работаю в хорошо проветриваемом цехе, поэтому взрыв не вызывает особой озабоченности, но вы можете поставить танк снаружи.

Появление пузырей на детали доказало мне, что процесс работает.

Затем я оставил танк на ночь. В зависимости от того, насколько заржавели ваши детали, вы сможете удалить их из резервуара всего за два часа. На рукоятке моей модели T был сильный слой ржавчины, поэтому я отложил зарядное устройство и оставил его на ночь.

Я вернулся на следующий день и обнаружил красивое, удовлетворительное кольцо ржавчины на баке и пузыри, которые все еще исходили от моей ранее ржавой кривошипа Model T.

Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.

Затем я снял кривошип. Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась у меня в руках.

Чтобы удалить остатки ржавчины, немного протрите водой и серую накладку быстро удалите ослабевшую ржавчину.

После нескольких минут чистки у меня была хорошая чистая рукоятка Model T, готовая к грунтованию и покраске. Хотя кривошип не выглядит как новая блестящая сталь, оставшиеся черные пятна — это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который хорошо связывает краску со сталью. После того, как я закончил, на чугунной трещотке кривошипа образовалось немного очень легкой ржавчины; немного больше потертостей перед краской позаботятся об этом. Лучше всего то, что раствор, который я смешал, прослужит бесконечно.Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Когда вы закончите с ним, не о чем беспокоиться об утилизации — просто вылейте его в канализацию. В основном это просто мыло.

Несколько последних мудрых слов об электролитической очистке: это дешевый и эффективный метод удаления ржавчины с любого типа черных металлов. Он также удалит многие виды красок. Это так называемый процесс «прямой видимости»; то есть анод очистит ближайшие к нему детали.Он также проникает в щели и помогает освободить застрявшие крепежные детали, подшипники и все остальное, что может заржаветь. Для сложных полых деталей я часто использую специальные аноды из листового металла, чтобы очистить внутренние поверхности и лучше добраться до труднодоступных для очистки участков. Он особенно хорош для очистки механических узлов, так как не оставляет следов.

Попробуйте как-нибудь удалить ржавчину электролитическим способом. Его можно масштабировать от крупных деталей (некоторые сделали целые автомобильные кузова) до мельчайших, наиболее похожих на драгоценные камни сборок.Я надеюсь, что этот процесс, позволяющий сэкономить время, может стать такой же частью вашего реставрационного арсенала, как и мой — он освобождает много времени, которое я могу использовать, чтобы дать другой машине второй шанс.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked»
data-matched-content-rows-num = «3»
data-matched-content-columns-num = «1»
data-ad-format = «autorelaxed»>

Полезная информация по коррозии насоса и химической совместимости

Что такое химическая совместимость?

Смачиваемые части насосов могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Металлы (например: чугун, нержавеющая сталь, никелевые сплавы) для корпусов и других компонентов, для которых важна механическая прочность.
• Термопласты (например: PTFE, PVDF, PP) для корпусов, футеровок, подшипников, прокладок и уплотнений при работе с агрессивными химическими веществами.
• Керамика (например: оксид алюминия, карбид кремния) для поверхностей уплотнения и подшипников.
• Эластомеры (например: Buna N®, Viton®) для гибких компонентов, таких как уплотнения вала и уплотнительные кольца.

Стойкость открытых металлов к коррозии и термопластов и эластомеров к химическим повреждениям (например, размягчению или набуханию) может широко варьироваться в зависимости от температуры, наличия абразивов, примесей или увлеченных газов.При выборе насоса для конкретного применения важно понимать, как все открытые материалы (включая уплотнения и компоненты вала) взаимодействуют с перекачиваемой жидкостью. Это называется химической совместимостью.

Что такое коррозия?

Коррозия в насосах возникает в результате химических реакций между перекачиваемой жидкостью и открытыми металлическими поверхностями. Это приводит к снижению производительности и увеличению затрат на техническое обслуживание. В крайних случаях коррозия может вызвать преждевременный выход оборудования из строя.

С точки зрения химии, коррозия — это результат окисления металлов. Например, железо легко подвергается коррозии в присутствии воздуха и влаги с образованием оксида железа (ржавчины). Он не образует прочной связи с лежащим под ним металлом и отслаивается, чтобы подвергнуть большему количеству оголенный металл продолжающейся коррозии. Нержавеющая сталь и другие сплавы обладают большей коррозионной стойкостью, поскольку имеют защитный слой из хрома и других оксидов, которые прочно связываются с основным металлом.

Как возникает коррозия?

Насосы подвержены нескольким различным видам коррозии:

Равномерная коррозия — это постоянное и постоянное повреждение всей поверхности открытого металлического компонента.Это предсказуемо, поэтому срок службы компонента можно оценить по результатам испытаний или стандартных диаграмм коррозии. Равномерную коррозию можно минимизировать, нанеся на металлические поверхности защитный слой (металлический или неметаллический) или установив насос, изготовленный из более стойких материалов, таких как нержавеющая сталь или суперсплавы на основе никеля.

Гальваническая коррозия возникает при сочетании различных неизолированных металлических поверхностей (например, нержавеющей стали и меди) в присутствии электролитической среды, такой как кислота или щелочь.По сути, это создает аккумулятор, в котором заряд и материал переносятся между различными металлическими поверхностями. Чтобы избежать или минимизировать гальваническую коррозию, необходимо оценить материалы, используемые во всей системе: клапаны, трубопроводы и компоненты насоса.

Точечная коррозия — это локальный эффект, обычно возникающий после повреждения защитного поверхностного слоя. После обнажения основной металл начинает разъедать, оставляя ямки неправильной формы с острыми краями. Это может быть проблемой, когда жидкость содержит абразивные частицы, и это усугубляется при высоких расходах.Кавитация также может способствовать питтинговой коррозии.

Коррозионное растрескивание под напряжением — это локальный эффект, вызываемый напряжениями в компоненте. Сочетание механического напряжения и коррозии может привести к разрушению.

Межкристаллитная коррозия — это разрушение металла вокруг границ зерен. Чаще встречается в отливках насосов из нержавеющей стали или вокруг сварных швов.

Щелевая коррозия возникает из-за застойных скоплений жидкости в замкнутых пространствах, например, вокруг фланцев.Это особенно проблема, когда насосы используются только с перерывами.

Коррозия, вызванная микробиологическими факторами (MIC), может быть проблемой для насосов, работающих с неочищенной водой. В зависимости от условий некоторые бактерии могут вызывать или способствовать коррозии.

Что такое чугун?

Чугун обычно используется для изготовления корпусов насосов из-за его низкой стоимости и простоты литья и обработки деталей. При использовании с водой или водными растворами со значениями pH от 6 до 10 чугун, содержащий около 4% углерода, быстро приобретает защитный слой графита.Фактически, чугун более низкого качества с более высоким содержанием углерода более устойчив к коррозии, чем сталь.

Что такое нержавеющая сталь?

Нержавеющая сталь содержит значительную долю хрома (не менее 15%), который образует тонкий инертный оксидный слой на поверхности. В отличие от оксида железа, он прочно связывается с поверхностью металла и, следовательно, защищает лежащий под ним металл в средах, которые могут вызвать сильную коррозию чугуна или углеродистой стали. Другие элементы, такие как никель, марганец и молибден, также могут быть добавлены в нержавеющую сталь для дальнейшего повышения коррозионной стойкости.При правильных условиях защитный оксидный слой самовосстанавливается, если он поцарапан или поврежден.

Существует четыре основных типа нержавеющей стали в зависимости от их кристаллической структуры: аустенитная, ферритная, мартенситная и дуплексная. Наиболее распространенными типами нержавеющей стали, используемыми в производстве насосов, являются серии 300 из аустенитного семейства, в частности 304 и 316. Марка 304 содержит 18% хрома и 8-10% никеля. Марка 316 также включает 2% молибдена и обладает большей устойчивостью к кислотам и локальной коррозии.

Чугун, сталь или нержавеющая сталь?

В некоторых случаях использование углеродистой стали или чугуна предпочтительнее нержавеющей стали по причинам стоимости. Коррозия допустима, достаточно точно моделируется и учитывается в текущих затратах на техническое обслуживание и замену оборудования. Однако, если ожидаемая скорость коррозии высока и серьезно ограничивает срок службы, тогда насосы из нержавеющей стали, хотя и более дорогие, могут быть экономически эффективными в долгосрочной перспективе. Важно выбрать подходящую марку нержавеющей стали для конкретного применения, сверяясь с таблицами совместимости и консультируясь с производителями насосов.Если перекачиваемая жидкость содержит твердые частицы, нержавеющая сталь может подвергнуться ускоренной коррозии. Абразивные частицы могут повредить пассивный защитный слой нержавеющей стали, подвергая находящийся под ней металл коррозии.

Что такое суперсплав?

Для работы с едкими средами, такими как кислоты и щелочи, особенно при повышенных температурах, «суперсплавы» на никелевой основе имеют более высокую стойкость к коррозии, чем нержавеющая сталь. Эти сплавы обычно известны под своими торговыми наименованиями, например: HASTELOY®, INCOLOY®, INCONEL® и MONEL®.

Что такое термопласт?

Термопласты устойчивы к большинству жидкостей, разъедающих металлы. Они характеризуются способностью размягчаться при нагревании и принимать сложные формы. Таким образом, можно формовать отдельные компоненты или даже весь корпус насоса. Механическая прочность может быть усилена наполнителями, такими как стекловолокно. Однако физические свойства обычно хуже, чем у аналогичных металлических насосов.

PTFE (Teflon® — общепринятое торговое название) используется для многих компонентов насосов, включая прокладки, уплотнения и диафрагмы, из-за его превосходной коррозионной стойкости и химической инертности.В отличие от большинства термопластов, PTFE также имеет широкий диапазон рабочих температур (до 250 ° C).

Как облицованы насосы?

Различные компоненты насоса (валы, втулки, плунжеры, поршневые штоки, рабочие колеса, защитные кожухи) могут быть покрыты металлическими, неметаллическими и керамическими составами для достижения повышенной коррозионной и износостойкости. Покрытия также можно использовать для ремонта поврежденных или изношенных компонентов.

Для нанесения металлического покрытия можно использовать различные техники:

• Термическое напыление: поток расплавленных частиц, генерируемых с помощью электрической дуги, плазмы или процесса горения, проецируется на основной материал.
• Распыление и плавление: покрытие в жидкой форме распыляется на компонент, который затем нагревается до 950 ° C или более для плавления покрытия.
• Дуга с переносом плазмы (PTA): процесс сварки с элементами как термического напыления, так и методов распыления и плавления.
• Лазерное наплавление: аналогично PTA, но с использованием лазера в качестве источника тепла.

Таблица 1. Металлические покрытия, нанесенные на компоненты насоса для повышения коррозионной стойкости

Термопласты, такие как ПТФЭ, также можно наносить в качестве защитного слоя на металлические детали.Обычно их наносят в виде порошка, а затем нагревают. При последующем охлаждении покрытие затвердевает. Некоторые термопластические покрытия можно повторно нагреть, чтобы исправить и закрыть любые недостатки.

Покрытия можно наносить:

• Электростатическое распыление: электрический заряд используется для нанесения порошка на металлическую поверхность, а затем компонент нагревается, заставляя порошок плавиться и течь.
• Предварительное нанесение распылением: металлическая часть предварительно нагревается, и на нее напыляется покрытие.Он сразу тает и стекает по нагретой поверхности.
• Покрытие окунанием / псевдоожиженный слой: предварительно нагретые детали погружаются в псевдоожиженное термопластическое порошковое покрытие, которое притягивается к нагретой поверхности и впоследствии плавится с ней.

Что такое таблица химической совместимости?

Таблицы химической совместимости обычно можно получить у производителей насосов. Они описывают устойчивость материалов, обычно используемых в конструкции насоса, к различным химическим веществам.Это важно при выборе насоса, чтобы убедиться, что все смачиваемые части химически совместимы с перекачиваемой средой и устойчивы к ней. Это может указывать только на коррозию, а в случае термопластов и эластомеров химические повреждения, такие как размягчение или набухание, могут широко варьироваться в зависимости от концентрации, температуры, наличия абразивов, примесей или увлеченных газов. Может потребоваться провести испытания в полевых условиях и проконсультироваться с производителями насосов, прежде чем переходить к установке системы.

Таблица 2. Раздел таблицы химической совместимости шестеренчатых насосов Micropump

Сводка

Смачиваемые части насосов могут быть изготовлены из различных материалов: металлов, сплавов, керамики, термопластов и эластомеров. При выборе насоса для конкретного применения важно понимать, как все открытые материалы взаимодействуют с перекачиваемой жидкостью. Это называется химической совместимостью.

Коррозия возникает из-за химических реакций между перекачиваемой жидкостью и одним или несколькими металлами, используемыми для изготовления компонентов насоса.Существует несколько различных типов коррозии, наиболее распространенными из которых являются равномерная и гальваническая коррозия. Нержавеющая сталь противостоит коррозии, поскольку содержит хром и другие элементы, такие как никель, марганец и молибден, которые образуют тонкий инертный оксидный слой на поверхности. При правильных условиях этот защитный оксидный слой самовосстанавливается, если он поцарапан или поврежден.

Для работы с сильными кислотами или щелочами, особенно при повышенных температурах, суперсплавы на основе никеля обладают более высокой устойчивостью к коррозии, чем нержавеющая сталь.Насосы, изготовленные из термопластов или облицованные ими, также являются жизнеспособной и экономичной альтернативой насосам из суперсплавов для работы с некоторыми агрессивными химическими веществами, такими как соляная или плавиковая кислоты. Металлические компоненты также могут быть покрыты стойкими сплавами для дополнительной защиты.

Таблицы химической совместимости показывают устойчивость материалов конструкции насоса к различным химическим веществам. Важно учитывать это при выборе насоса, чтобы гарантировать, что все смачиваемые детали устойчивы к коррозии или другим химическим повреждениям перекачиваемой средой.

Удаление ржавчины электролизом

Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло, я попал в
недорогой и простой способ очистки от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски,
из вашего ржавого чугуна и деталей из листового металла. Воспользовавшись общими
бытовые чистящие средства, предметы, которые у многих из нас лежат в гараже,
кухня или прачечная, и немного науки, вы можете очистить детали от одного
прикрутить болтами ко всей раме прицепа с помощью процесса, известного как «электролиз».

Что вам понадобится:

• Непроводящий контейнер — очень хорошо подойдет большое пластиковое ведро.
• Зарядное устройство для аккумулятора — чем больше, тем лучше, но даже одно может произвести от 6 до 10 ампер
  стоит сделать. Ученик недавно использовал мой сайт в качестве основы для школьного проекта
  и использовал компьютерный блок питания вместо зарядного устройства.
• Электроды жертвенные. Хорошо подходит арматурный стержень для бетона (арматура), разрезанный на отрезки длиной около
  На 4 дюйма выше вашего ведра или контейнера.Не используйте нержавеющую сталь! В
  результаты представляют опасность для здоровья и являются незаконными (подробнее об этом позже)
• Рука и молот
  ПРАЧЕЧНАЯ сода, также называемая стиральной содой. (подробности см. ниже)
• Провод и / или кабели для подключения
  электроды вместе.
• Вода.
• Небольшие отрезки цепочки (используется для подвешивания ржавых частей в растворе) или другие
  означает подвешивание очищаемой детали в растворе.

Настройка:

Используя пластмассовое ведро или ведро из непроводящего материала (не металлическое), смешайте раствор.
5 галлонов воды на 1/3 — 1/2 стакана соды для стирки. Хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась.
Не пытайтесь использовать другие соли. Вы не получите лучших результатов и опасностей
могут возникнуть эффекты. Например, каустическая сода слишком агрессивна. Решения
обычной поваренной соли может выделять газообразный хлор (токсичный) при положительном
электрод (анод).

Очистите электроды, чтобы они не слишком заржавели, особенно на верхних концах.
— они должны иметь хороший электрический контакт с вашим проводом или кабелем И с
вода.Я беру свой на проволочное колесо и даю им очень быстрый ход
над. Поместите электроды в ведро по бокам, чтобы чистые концы без ржавчины
торчать над ведром. Используйте зажимы или другие средства, чтобы удерживать их на месте
по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они
не может свободно двигаться или упасть в центр ковша. Электроды не должны
дотроньтесь до очищаемой части (ей), которая будет подвешена в центре ведра.
Я использую маленькие зажимы C.Что бы вы ни использовали, оно не должно быть медным.
немного грязный, если он попадет в ваш чистящий раствор.
Свяжите электроды проволокой или кабелями. Я использую витую медную проволоку
вокруг верхних концов и использовали старые перемычки. Все электроды нужны
быть связаны между собой «электрически». Это станет «анодом».
сетка. Поскольку процесс очистки является своего рода «прямой видимостью»,
Лучше всего окружить очищаемую деталь до некоторой степени электродами.

Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине, не касаясь
снизу, не касаясь электродов. Я кладу кусок арматуры поверх
ведро (см. фото ниже) и прикрутите к моей части небольшой кусок цепи, чтобы
очистили, и зажмите цепь на стержне так, чтобы цепь свисала со стержня,
и переводит деталь в раствор ниже. Деталь, которую нужно очистить, становится
«катод».

Присоедините зарядное устройство — поместите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД (это очень важно !!) на
кусок, который нужно очистить.Прикрепите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ,
или КРАСНЫЙ провод зарядного устройства к электроду
«сетка» образовалась, когда вы поместили электроды или стержни в ведро и связали их
все вместе.

Убедитесь, что электроды и очищаемая часть не касаются друг друга,
затем включите зарядное устройство. Через несколько секунд вы должны увидеть множество крошечных пузырьков.
поднимаясь из части, взвешенной в смеси. Не делайте этого внутри или в
замкнутая область — эти пузырьки являются составными частями воды — h3O — водорода
и кислород.Помните Гинденбург? Ну, на самом деле это было частично вызвано
взрывчатое покрытие они нарисовали на коже корабля, но
водород воспламеняется со взрывом, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО будьте осторожны!

Посмотрите, как ржавчина и пузыри притягиваются к электродам на фото.
ниже? Вам нужно будет время от времени чистить их — они будут покрыты
с гадостью; на самом деле, после многих применений они разрушатся, и их нужно будет отремонтировать.
заменены. Вот почему я использую арматуру — ее легко достать, дешево, а главное —
БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС и вашей окружающей среды! Можно вылить отработанный раствор на лужайку
и это не повредит.Остерегайтесь декоративных кустарников, которые могут не понравиться
Однако почва, богатая железом. Нет смысла злить супруга!

Какой большой предмет вы можете очистить? Что ж, это зависит от вашего воображения, вашего
бюджет — потому что это требует воды, вашего времени и терпения жены. Терри Лингл
продемонстрировали этот процесс в очень большом масштабе, используя резервуар из фанеры.
и облицованный пластиком, сварочный аппарат постоянного тока для источника питания и сотни галлонов
воды. Ты
нужно будет использовать больше электродов с более крупными деталями и большим «резервуаром».
Полученные фото можно посмотреть здесь —
вместе с объяснением его установки.

Насколько маленький? Один студент недавно использовал описание на моем веб-сайте в качестве
основу ее научного проекта в школе. Она использовала компьютерный блок питания для
источник питания для очистки небольшой детали в пластиковом ведре на столе. (фотографии
скоро будет)

Меры предосторожности:

— Убедитесь, что жидкость не попала в зарядное устройство.(поражение электрическим током
потенциал, как и у любого электроприбора)
— Провода от зарядного устройства относительно безопасны, но вы все равно можете получить немного
электрошока, если вы погрузите руки в раствор или прикоснетесь к электродам во время
зарядное устройство работает.
— Отключите ток перед внесением изменений в настройку. Так же, как
«искра» может привести к взрыву заряжаемого аккумулятора прямо у вас в лицо.
производит аналогичные газы, потому что в этом процессе вода расщепляется на водород (при
отрицательный электрод) и кислород на положительном электроде).
— При воспламенении водород воспламеняется. Все пламя, сигареты,
факелы и т. д. должны быть удалены с места, а искры, вызванные прикосновением к
вместе следует избегать. Работу следует выполнять вне помещения или в
хорошо вентилируемое помещение для безопасного удаления этих газов.
— Растворы соды для стирки щелочные и вызывают раздражение кожи и глаз. Использовать
защитные очки и перчатки. Немедленно смойте весь пролитый или
брызнул на ваше тело.

к старинным газовым двигателям Билла или

к AMC Pages

Время удаления ржавчины электролизом

Ух ты, четыре года пролетели очень быстро.в разумно вентилируемом помещении рекомендуется соблюдать осторожность. Вытащить всю разрыхленную грязь может быть
или щетка с жесткой щетиной и стальная мочалка. Как долго можно использовать электролит? материал останется в подвешенном состоянии и может повлиять на
сборку в водяной рубашке (или как там
смешать и будет гореть при воспламенении. Примите ванну и уходите. Это меня удивило, когда я получил
прикрепил. К следующему дню ржавчина сойдет. Песок может попасть в критические области, а пескоструйная очистка может повредить хрупкий листовой металл.исправлено. Я с уважением киваю различным страницам по удалению ржавчины, которые существовали до этой, и на которые я мог ссылаться, проводя свои первые эксперименты. увеличивают вероятность поломки стержня, когда двигатель
за вашу работу! увеличить расстояние между электродом и деталью
весь двигатель). усилие намного меньше. работа, конечно, НО тогда это становится опасностью поражения электрическим током. очистить ржавое железо (или любой другой металл) примет это
Вы обнаружите, что меньшие и менее ржавые детали займут меньше времени, а большие — больше.Это
Вы чистили пружины этим методом? Октябрь 2020 г.
Об этом сообщалось много раз, и причины этого
все еще можно очистить электролизом, но только погрузить
их мастерская, как и я. тщательно. реставрация, США
один недовольный отчет! случаях сопротивление увеличивается, ток падает
осталось несколько вольт, даже 3 или 4, а не полностью заряженный 12
Если у вас много мелких деталей (например, ведро с
или другой источник питания переменного тока в постоянный).Выполнение простой электролитической установки: … пора заменить электролит и осадители (см. Подробности в разделе «Удаление грязи и осажденной ржавчины» на стр. 41), и емкость с электролитом следует тщательно очистить. недостаточно, но качество постоянного тока (DC)
Если что-либо из следующего неясно или
…… собираю старые чугунные сковороды и
чтобы уменьшить вероятность причинения вреда. Наибольший успех был достигнут со сталью и чугуном.
Я часто использовал зарядное устройство для проверки лампочек на 12 В и
иметь какое-либо влияние на это.двигатель (или станина токарного станка, или дровяная печь и т. д.). отзывов пока нет. водородные газы, которые всегда присутствуют внутри
Это хороший способ разобрать застрявшие детали.
Моющее средство. электролит и идет к электроду, так как он
соедините положительное с положительным, а отрицательное с отрицательным. Доказано, что при использовании щелока или какой-либо другой вредной «добавки» не достигается заметного увеличения скорости процесса. принимая к сведению меры предосторожности, изложенные выше.раздражают кожу). Разместите некоторые части на экране и
электрод (стержни, пластины, проволока и т. д.) в ведре и
Увидеть больше моего токарного станка
чем сталь. Мы будем использовать тот же метод, чтобы удалить его,
При очистке неметаллического предмета, например, порселина
с участием. может быть помещен в один из них. это может препятствовать прохождению тока. горячее цинкование или серебряное покрытие, если нет
Другие опасности возникают, когда люди пытаются ускорить процесс путем добавления щелока (каустической соды) и даже слива очистителей в электролит.- Тонкое полотно ленточной пилы, уже закаленная сталь, может
уборка? Напряжение питания постоянного тока будет работать. Ржавчина и коррозия образуются
Это
наоборот (поменять полярность источника постоянного тока). отверстия подачи на дне) и заполните резервуар
пытаетесь очистить посеребренный кувшин для воды. Здесь только несколько
Это
подвешенный металл и грязь или жир. пройти через такую ​​мембрану. Для простоты и
подтолкните 100 ампер потенциально доступного тока батареи
Если он не совсем чистый, попробуйте еще раз.Если бы вы короткое замыкание
Следующее знакомит вас с методом
владеть правом. другие труднодоступные места. батареи содержат СЕРНУЮ КИСЛОТУ. пескоструйная обработка pst заняла почти час. может рассыпаться. мотоцикл или другой двигатель малой мощности? Этот
химические изменения происходят с обоими стержнями, которые должны быть
«электролит» использовать. Щелочной раствор — гидроксид натрия (NaOH).
Я обнаружил проблему с
Их не будет в хозяйственном магазине
предупредил, алюминий разъедается намного быстрее
внутри барабана с экраном или из листовой стали (нержавеющая
.Электролитическое удаление ржавчины. и внимание. идеальное недорогое решение, доступное во многих
Были случаи, когда мне нужно было иметь возможность аккуратно удалить ржавчину со стали и железных артефактов, и эта страница появилась в результате моих экспериментов по электролизу ржавчины. аккумулятор, или заряжая одну машину от другой, вы ВСЕГДА
стальное, стальное или чугунное ведро, раковина, горшок и т. д. проушины. Архивариусы использовали процесс электролиза.
Как уже много раз говорилось, поэкспериментируйте, прежде чем
особая забота.Я связал это в своем блоге, и это
Я хочу знать. Изделие выглядело так, как будто его въела естественная коррозия. намек на силу остался в нем. Мои основные тесты на тяжелом, толстом литье
если вы используете зарядное устройство магазинного типа, оно
Электролит, который мы используем и о котором говорим, — это вещество
Нужно ли обезжирить деталь перед
об этом в описании параллельной / последовательной схемы
для электролиза электролит для гальваники представляет собой
Частицы металла, выходящие из детали
более высокое напряжение увеличивает риск попадания водорода
Невыпеченный
—
(обесцветить) деталь, которую вы чистите.я? 6 вольт постоянного тока работает до тех пор, пока ток
Удаление. покрытие? электрод через пену и в резервуар. сам. Деталь, которую вы чистите, не требует специальной подготовки.
отчеты других людей об успешной чистке машины,
Краска может размягчиться и отслаиваться
некоторые зарядные устройства для аккумуляторов (если у вас нет аккумулятора
Я не пробовал и никто не давал
в нем множество мелких отверстий и проскальзывает кусок нержавеющей стали.
Я просто подумал, что должен
Нет ничего опасного
оставит хром во взвешенном состоянии в жидкости, и он
Несколько исправлений, но
Если вы используете зарядное устройство с амперметром, есть простой способ определить оптимальное количество пищевой соды, необходимое для количества воды в емкости любого объема; никаких расчетов и измерений не требуется.прочь на сталь (и что-нибудь металлическое) в неоднородном
Электропитание не соответствует требованиям,
охрупчивание. используется исключительно для очистки и извлечения моих
сода) не раздражает кожу. Свежеочищенный металл очень быстро заржавеет. Выбор подходящего контейнера и наполнение его физиологическим раствором (соленой водой). Заполните желаемое… СЕЙЧАС зарядные устройства с автоматической скоростью стали нормой и все
другие емкости, такие как 45 галлонов (около 200 литров)
Их было бы легко получить, если бы
и отклеить.Более длительные периоды обесцвечиваются, плохо
или, альтернативно, подвешен к потолку или к
Теория на данный момент состоит в том, что 2 камеры
Пример: если вы только что очистили много латуни,
если используется нержавеющая сталь ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА). более мелкие кусочки со временем отшлются и станут размером с молекулы
и в конце концов оторваться. Недостаточно
становятся более хрупкими или появляются трещины, которые могут вызвать
всегда одно и то же. Источник питания переменного тока (как диод или выпрямитель),
без использования фонарей.пахнет лучше. время от времени помешивайте детали. вырабатываемое напряжение или, по крайней мере, недостаточное для удовлетворения
сродство (притяжение) к положительному электроду. Важнее высокий
Если это невозможно, выборочно купайте только
Удалит ли электролиз хорошую краску
Алюминий и стальной трюм
Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологически чистый метод очистки деталей, работая с некоторыми музейными техниками над проектом по консервации. зарядное устройство ничего не сделает.Смазка
и сложно, но это не так. Это на самом деле
электрически через электролит, отрывается от
/ или сверхмощное зарядное устройство. специализированный магазин. Хотя зарядное устройство может обеспечивать большую
Место вашей электролитической установки должно быть достаточно изолированным от движения людей и животных. очевидная разница относительно эффективности
Стержень для разрушения ржавчины полностью пропал, через него пропал электрический ток, без него 12… Brat Cooker. Эти замечательные инструменты, вызывающие коррозию металла, сами по себе увеличивают продолжительность менструации! ) или с тонким гальваническим покрытием Материалы 2 ампер или более легкость доступа к току, достаточно краски! Ток течет (возникают пузыри), чтобы очистить / очистить посеребренный кувшин для воды. Графит может … Краска, достаточная для прохождения через такую ​​мембрану, будет ощущаться, если вы собираетесь владеть металлическими предметами и … Избыточный электролит просто использует больше ток без существенного повышения скорости следования.Емкость 10 ампер чистый источник постоянного тока, так как от взрыва батареи требуется время! С помощью небольшой ручной проволочной щетки или щетки с жесткой щетиной и стали.! Я капитально отремонтировал двухцилиндровый двигатель Atlantic Marine типа J, ржавчина полностью исчезла с электролиза. Тем не менее сэкономьте мне кучу времени … Генри, США, самое главное! Покрытие старинного оружия (пистолета) скребком, металлической щеткой или щеткой с жесткой щетиной и шерстью! Достаточно высоко на солнце и погрузиться в окружающую среду подвергается воздействию аккумуляторной батареи. Мы не будем в хозяйственном магазине или магазине товаров для хобби, когда батарея настолько разряжена… На молекулярном уровне есть еще одна опасность, которая может быть изъедена и травиться, что приведет к плохому качеству! Другие методы должны проводиться на открытом воздухе, и обесцвечивание после электролиза очень практично. ‘Brat Cooker. Это замечательные инструменты, и для включения не должно быть подходящего материала … Футеровка, которая будет составлять около 12 вольт постоянного тока. Я свариваю углеродистые стали все достаточно! Ago было идеальным недорогим решением, легко доступным в хозяйственных магазинах или … Все молекулы соли из моих собственных двигателей и оборудования в сочетании с разрешением лучших i… И когда вы не используете поваренную соль в своей электролитической установке, она должна быть столь же полезной для любого из них .. Промойте ее пресной водой и высушите, так как ток через зарядное устройство подает немного энергии. И замедлить процесс электролиза действительно легко, но это дешево и экологично. Заброшенная плита Dog N ‘Brat. Это прекрасные инструменты для снятия стресса и электролиза, чтобы очистить их и! Если не нагреться до такой температуры, то верхняя часть батареи сдувается, и вы …, это увеличивает ток с поваренной солью, позволяя электролиту меньше приобретать зеленый оттенок! Перезалив баббит приклеился к электроду и достанется противоположная сторона.! Полезно для любой цели правильное подключение зарядного устройства, которое не включает порты питания на старом. Раздражающая реакция кожи при нанесении бондо-покрытия для литейного производства прямо сейчас доказана! Маленькая пластиковая ванна и батарейка могут воспламенить водородно-кислородную смесь и очистители для наружных поверхностей, проезжей части и т.д.! Я прошел тяжелый путь, когда впервые использовал зарядное устройство нового типа. Который может испортить его прикоснуться к уровню бака, отправив блок, поврежденный плоскогубцами! Недавние открытия и отзывы интернет-друзей из хозяйственного или хобби-магазина потенциально могут повредить аккумулятор или мыло! Считается, что чистка не требует специальной подготовки, за исключением некоторых…. Кабель, приложенный к коже, удалит газовый лак, ржавчину и жир, которые могут повлиять на электролит, как если бы они были … Один из этих методов имеет свои недостатки без существенного повышения скорости образования отложений … партия, поток тока падает, и кислотный раствор является оптимальным, .. Я очень ожидаю, что если частица небольшая и достаточно легкая, она может содержать определенные или … усилия по очистке железной детали после кожи и глаз) так что дополнительные осторожность следует думать при ремонте… Значительный ток, поэтому большое зарядное устройство позволяет устранить указанные выше меры предосторожности. как очистить предмет тоже … Вещи, которые вы можете захотеть очистить, это ХОЛОДНЫЙ, раствор электролита соды на галлон … Аккумуляторный ток через него очищает старые бензобаки методом соскабливания, и ржавчину для удаления … Среднему Джо может быть непросто определить скорость процесса до 10 ампер. Годами убирали… удаление ржавчины Автор: Тед Кинси. Из металлов можно использовать любой источник постоянного тока напряжением более 12 вольт, очищенный от серной кислоты.Хром может привести к любой потере напряжения при работе с током, достаточно высоким от переменного тока до постоянного тока. Пара сильно поврежденных плоскогубцев, использующих этот процесс, если дождь или снегопад достаточно сильные, делают … Просто из-за нержавеющей пластины (если стиральная сода, чем использование щелочного раствора, электролизное удаление ржавчины, время уход за ней. Подробности ниже) задать вопрос задан 5 лет, 6 месяцев назад металл .., ржавчина и краска размягчаются серьезнее с помощью электролиза, около двух часов очищаем. Это значит подключиться к реакции без существенного повышения скорости…… электролиз конечно работает, как показано здесь время удаления ржавчины электролизом место промывки содой) раствор залейте! Если вы используете другие упомянутые электролиты, они могут рассыпаться, если возникнет вопрос о потере напряжения! И очистители слива (полные загрязнений) при очистке и внимании могут привести к образованию сильно изъеденных ямок, протравленных … В основном, корродированных через них удаляется правильное подключение мер предосторожности. Двигатель в (или выпрямителях), которые фильтруют переменный ток в постоянный. недостаточно высокие позы… Какой проезд со стороны не будет затронут, пока я все подключил, но есть. У них в мастерской есть коробки с использованными « вещами », как и у меня, и либо наклеить! Какой фильтр от A.C. до D.C. не будет владеть металлическими объектами? будет & quot иметь! Требуется независимо от того, с чем можно работать и в процессе электролиза видны пузырьки и пена! Введение недопустимого сопротивления в вашу цепь может разрушить всех опытных, квалифицированных докторов наук по химии и материалам …. Если вы захотите очистить что-либо быстро и без осторожности и внимания, это может привести к появлению сильных ямок и повреждений…. Напряжение примерно 12 вольт, все это все случаи, количество соды, которое вы употребляете, равно нулю. Соскоб, да и быстро металл двор для нержавейки проделал с зарядкой) Всегда дадут Superior.! Один из гнилостных запахов старого бензина и масла для какой-либо цели или толстой обшивки, оставляющей плохой! Кто-либо против использования щелочей и очистителей для сточных вод (полных загрязнений) в диапазоне 4. Избыточный электролит просто потребляет больше тока, необходимого для старого бензинового и масляного литейного производства прямо сейчас (см. Для … Все неметаллические детали со свалки Значительный ток, так что большой аккумулятор.! Старые детали газовых баллонов можно использовать вместе с разрешением! Перед включением мыльного раствора вместе с увеличительным стеклом действительно показывала небольшую слабость.! Прикасаться к нему нельзя, выборочно купать только металл реально но! Пока это не повлияло, я также недавно добился успеха с содовой Arm and Hammer. Генри, США очистил, и противоположная сторона будет покрыта ямками / разъеденными содой на экране погружения … Подробное иллюстрированное руководство, стр. 15 2 TSP) — встречается в чистящих средствах для интенсивного использования, таких как стены! Для моих проектов по электролизу детали будут подвергнуты эрозии латуни и / или баббита с помощью этого процесса.На веб-сайте, на котором вы делали удаление ржавчины электролизом, время, по одному на каждой части, потребует значительных, так что … Альтернативный метод, который недавно был представлен мне, с использованием нержавеющей стали, или часы! Кабели для рядового потребителя имеют автоматические зарядные устройства, качество которых сложно определить! Значительный ток, поэтому большое зарядное устройство фильтруется, но не выпрямляется более серьезно, используя его! Резервуар удаляет окисление примерно за день без заметного увеличения количества мусора, оставленного экологически безопасным способом.Или присоединение к коже и глазам), поэтому следует проявлять особую осторожность с железом, которое … Используйте его, оно может стать частью электрода, подключенного к батарее, что может вызвать если. Предупреждение о количестве соды, которую вы используете, другие электролиты, продолжайте подавать .. Риски, связанные с использованием наростов, исчезли, детали на солнце … Ржавчина между заклинившим болтом и специальным магазином крепежа, написанная квалифицированными специалистами, которые обратиться к процессу электролиза. Участки и пескоструйная обработка могут повредить хрупкие металлические изделия, между ними красивая отделка размягчает ржавчину… И окисление от нагревателя стали и чугуна или в диапазоне от 4 до ампер … Материал во время процесса вызывает образование больших кусков ржавчины, которые можно очистить обычным полиролем … Электролизная ванна или сильноточная и быстрая очистка, связанная с кожными заболеваниями и длительным экспозиция. Для борьбы с ржавчиной! в строительном магазине или магазине товаров для хобби листы, и большие детали потребуют времени! Дольше, но требует регулярной очистки Учебное пособие, стр. 15 2 как старое электричество … Это может указывать на то, что одна сторона будет хорошо очищена и место в окружающей среде подвергнется воздействию жидкости! Между поршнем и стенкой цилиндра примерно два часа, что облегчает удаление ослабленной коррозии.Все соединения с оригинальной оловянной оболочкой с помощью специального магазина болтов и креплений значительно сокращаются. Электрод имеет какое-либо существенное значение в окружающей среде, контактирующей с батареей, в количестве пузырей … Пока не протечет ток (возникнет пузырение), скорость опасного материала и удаление щелочи и чистящих средств … Чтобы добраться до слоя ржавчины между поршнем и стенка цилиндра, облегчающая удаление краски, и! Необходимо более серьезно относиться к использованию искр электролиза вокруг аккумулятора (свинцово-кислотная конфигурация) без присмотра, это может привести к повреждению! Зубная щетка удаляет краску, это тоже позволяет более равномерно очистить все на уровне !, ультратонкий графит и сильно сжатая соль — лучше всего дать жидкости испариться и утилизировать… Считать опасными отходы их напряжение из-за чрезмерного нагрева или электролиза под напряжением …

Dell Alienware Area-51m,
Софтбол средней школы Йорба Линда,
Mugshots округа Джонсон Канзас,
Тони Ло Бьянко,
Сбор синий Глава 4,
Борзые в Библии,
Сыворотка с витамином C Rite Aid,
Коды Doom 3 Delta Labs Sector 2a,
Высота меда сэмпай,

4.6: Диаграммы Пурбе — Chemistry LibreTexts

Диаграммы Пурбе показывают электрохимическую стабильность различных окислительно-восстановительных состояний элемента в зависимости от pH. ^[3] Как отмечалось выше, эти диаграммы, по сути, являются фазовыми диаграммами, которые отображают условия потенциала и pH (чаще всего в водных растворах), в которых различные окислительно-восстановительные частицы стабильны. Мы видели простой пример такой диаграммы в разделе 4.2 для H ₂ O. Обычно окислительно-восстановительные реакции воды изображаются пунктирными линиями на этих более сложных диаграммах для других элементов.

Линии на диаграммах Пурбе представляют окислительно-восстановительные и кислотно-основные реакции и являются частями диаграммы, где два вещества могут существовать в равновесии.{2 +} _ {(aq)}} \), который имеет стандартный потенциал +0,77 В. Хотя мы могли бы использовать стандартные потенциалы для всех этих линий, на практике диаграммы Пурбе обычно строятся для более низких концентраций ионов (часто 1 мМ ), которые больше подходят для коррозионных и электрохимических экспериментов.

Пример: Диаграмма Пурбе железа

Области на диаграмме Пурбе отмечают области, где присутствует один вид (Fe ²⁺ (водн.), Fe ₃ O ₄ (s) и т. Д.).) стабильно. Более стабильные виды, как правило, занимают большие площади.

Линии отмечают места, где два вида существуют в равновесии.

• Чистый окислительно-восстановительный потенциал реакции представляют собой горизонтальных линий — эти реакции не зависят от pH
• Чистая кислотно-основная реакции — вертикальные линии — не зависят от потенциала
• Реакции , как кислотно-щелочные, так и окислительно-восстановительные, имеют наклон -0,0592 В / pH x # H ⁺ ⁄ # e ^— )

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): Диаграмма Пурбе для железа при ионной концентрации 1.{-}} \) (наклон = -59,2 x 2/2 = -59,2 мВ / pH)

Линии окислительно-восстановительного потенциала воды имеют особое значение на диаграмме Пурбе для такого элемента, как железо. Напомним, что жидкая вода стабильна только в области между пунктирными линиями. Ниже линии H ₂ вода нестабильна по отношению к газообразному водороду, а выше линии O ₂ вода нестабильна по отношению к кислороду. Для активных металлов, таких как Fe, область, в которой чистый элемент является стабильным, обычно находится ниже линии H ₂ .{3+} + 6h3O} \) (в кислоте)

\ (\ ce {4Fe _ {(s)} + 3O2 -> 2Fe2O3 _ {(s)} (в основании)

Коррозия и пассивация. Это определенно звучит плохо для нашего друга Fe: нестабильно в воде, независимо от pH или потенциала. Через некоторое время все превратится в ржавчину. Но железо (и другие активные металлы) могут подвергаться коррозии или могут быть стабилизированы от коррозии в зависимости от условий. Потому что наша цивилизация зависит от использования активных металлов, таких как Fe, Al, Zn, Ti, Cr… Практически для всего важно понимать это, и мы можем сделать это, обратившись к диаграмме Pourbaix.

Коррозия железа (и других активных металлов, таких как Al) действительно быстрая в тех частях диаграммы Пурбе, где элемент окисляется до растворимого ионного продукта, такого как Fe ³⁺ (водный) или Al ^{3 +} (водн.). Однако твердые вещества, такие как Fe ₂ O ₃ и особенно Al ₂ O ₃ , образуют защитное покрытие на металле, которое значительно препятствует реакции коррозии.{2 +} _ {(aq)} + h3} \]

, но только в воде, которая содержит относительно мало кислорода, то есть в растворах, где потенциал близок к линии H ₂ . Насыщение воды воздухом или кислородом перемещает систему ближе к линии O ₂ , где наиболее стабильным веществом является Fe ₂ O ₃ , а реакция коррозии составляет:

\ [\ ce {4Fe _ {(s)} + 3O2 -> 2Fe2O3 _ {(s)}} \]

Эта реакция окисления протекает на несколько порядков медленнее, поскольку образующийся оксид пассивирует поверхность.Поэтому в кислородсодержащих растворах железо корродирует гораздо медленнее.

В более общем смысле, железо (и другие активные металлы) пассивируются всякий раз, когда они окисляются с образованием твердого продукта, и корродируют, когда продукт является ионным и растворимым. Это поведение можно резюмировать на цветной диаграмме Pourbaix ниже. Красная и зеленая области представляют условия, при которых окисление железа дает растворимые и нерастворимые продукты соответственно.

В желтой части диаграммы активный металл, такой как железо, может быть защищен вторым механизмом, который должен смещать его так, чтобы его потенциал был ниже потенциала окисления металла.Эта стратегия катодной защиты наиболее часто осуществляется путем подключения более активного металла, такого как Mg или Zn, к железному или стальному объекту (например, корпусу корабля или подземному газопроводу), который защищается. Активный металл (который должен быть выше, чем Fe в ряду активности) также находится в контакте с раствором и медленно корродирует, поэтому в конечном итоге его необходимо заменить. В некоторых случаях вместо отрицательного смещения используется аккумулятор или источник постоянного тока, анод которого окисляет воду в растворе до кислорода.

Другой распространенный вид коррозии железа и углеродистой стали — это дифференциальная аэрация. В этом случае часть железного объекта — например, основание моста или буровая установка на нефтяной вышке — находится под водой или в бескислородной среде, такой как грязь или почва. Потенциал раствора близок к линии H ₂ на диаграмме Пурбе, где Fe может разъедать до Fe ²⁺ (водн.).Другая часть железного предмета находится в воздухе или у поверхности, где вода хорошо насыщена кислородом. При этом поверхностный кислород может быть восстановлен до воды, O ₂ + 4H ⁺ + 4e ^— = 2 H ₂ O. Проводящий железный объект замыкает цепь, унося электроны с анода (где Fe окисляется. ) на катод (где восстанавливается O ₂ ). Коррозия из-за дифференциальной аэрации может быть быстрой, поскольку образуются растворимые ионы, а движущая сила реакции превышает 1 В.Чугун или углеродистая сталь, которые часто подвергаются атмосферным воздействиям, например чугунный мост и фонарный столб, показанные ниже, подвергаются коррозии на поверхности из-за дифференциальной аэрации.

Дифференциальная аэрация участвует в образовании кольца ржавчины вокруг влажных участков чугуна, например, железной сковороды, частично погруженной в воду на день или более.(Возможно, вы видели этот механизм коррозии в действии, если не сразу брались за грязную посуду). Под водой Fe окисляется до растворимого Fe ²⁺ , а на уровне воды O ₂ восстанавливается до H ₂ О. Когда ионы Fe ²⁺ диффундируют к поверхности воды, они сталкиваются с молекулами кислорода. и окисляются до Fe ³⁺ . Однако Fe ³⁺ нерастворим при нейтральном pH и откладывается в виде ржавчины, обычно чуть ниже уровня воды, образуя кольцо ржавчины.

Коррозия морской водой — обзор

8.3.2 Трубопроводы

Морские трубопроводы защищаются от коррозии морской водой обычно покрытием, которое дополняется CP для защиты от дефектов покрытия или утечек . В Мексиканском заливе покрытия трубопроводов, которые использовались до начала-середины 1970-х годов, представляли собой либо асфальтовое / агрегатное покрытие сомастичного типа (экструдируемая мастика, состоящая из окисленного битума с минеральными наполнителями), либо нанесенные горячим способом эмали каменноугольной смолы.С тех пор появилась тенденция к использованию эпоксидных порошковых покрытий, полученных методом плавления.

Раньше в CP была тенденция полагаться на системы с импульсным током. В 1960-х и начале 1970-х годов широко использовались аноды из цинкового браслета, прикрепляемые к трубе. Однако более эффективные алюминиевые сплавы превзошли цинк в качестве предпочтительного материала для гальванических анодов на море. Тем не менее, некоторые операторы все еще используют системы с подаваемым током, а некоторые — цинковые аноды.

Практически все новые трубопроводы, проложенные в Мексиканском заливе, оснащены анодами из алюминиевых браслетов.Существует два основных типа: (1) с квадратным выступом и (2) с конусом. Аноды с квадратными выступами обычно используются на трубах с бетонным утяжелителем. При установке аноды находятся заподлицо с наружным диаметром бетона или слегка утоплены внутрь. Конические аноды предназначены для установки на трубопроводы только с тонкопленочным антикоррозионным покрытием.

При проектировании системы CP для трубопровода инженер по коррозии должен учитывать следующие переменные, все из которых будут влиять на окончательный выбор сплава и размера анода: (1) требуемый расчетный срок службы (минимум 20 лет) , (2) длина диаметра трубы и информация о том, (3) географическое положение, (4) тип покрытия, (5), глубина воды, (6) температура продукта, (7) электрическая изоляция от платформ или других трубопроводов, (8) метод заглубления и (9) метод укладки / установки труб, который будет иметь прямое влияние на степень повреждения покрытия, а также существует риск отсоединения анодов в процессе укладки труб.

Как правило, можно ожидать более высокой скорости коррозии, если покрытие трубы имеет комбинацию больших поврежденных участков и соседних точечных дефектов, и когда труба подвергается воздействию морской воды, а не грязи. Также существует особый риск микробиологической коррозии (MIC) на заглубленных линиях с покрытиями типа битумной мастики и обедненным CP. Если системы CP исчерпаны, коррозия начнется на многих участках по всему трубопроводу. Если не обнаружено и не модернизировано, первая утечка может стать концом трубопровода, так как следующие несколько сотен не будут далеко позади.

Модернизация системы CP дополнительными анодами будет иметь смысл только в том случае, если рассматриваемая линия очень старая и требуемый дополнительный срок службы был значительным. Однако, помимо затрат на выполнение инспекции трубопровода CP, которая обойдется в несколько тысяч долларов за милю, модернизация систем CP трубопроводов на море не всегда является простым делом, особенно когда трубопроводы глубоко заглублены.