Как крепить вагонку к металлическому профилю: Крепление вагонки к металлическому профилю

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
• крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
• язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

• лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Каркас под вагонку | Что выбрать | Как крепить | Как ровнять | Обрешетка для вагонки

Когда мы определились как будем крепить вагонку – горизонтально или вертикально, самое время рассмотреть устройство каркаса.

Первое, с чем нужно определиться при выборе каркаса для вагонки – это материал: будет ли это металлический профиль, деревянный брусок или рейка прямоугольного сечения. Второе и третье – это каким будет крепление обрешетки к стене и чем будем выравнивать конструкцию: напрямую к стене с помощью брусков-колышков-подкладок или подвесами для металлопрофиля.

Выбор материала: брусок или металлический профиль

Выведем преимущества и недостатки обоих, рассмотрев характеристики каркаса из профиля

Плюсы

• Поверхность профиля идеально ровная, в отличие от брусков (качество последних не всегда удовлетворительное).
• Не деформируется, долговечен.
• Отработанная технология на все случаи жизни, например, двухуровневые системы, когда нужно опустить потолок и провести дополнительные коммуникации.

Минусы

• Дороже
• Не так прост и удобен в работе, как рейка.

Из практики жизни можно сказать, что существенно на качество готового изделия материал каркаса не влияет, но, в зависимости от обстоятельств, каждый из них может внести существенное удобство или экономию.

Крепеж для каркаса.

• На прямую к стене
• Через брусок
• С помощью металлических подвесов

Металл к металлу, а дерево к дереву – это вовсе не закономерность. Иногда вполне логично использовать металлический подвес для деревянного бруска и деревянный брусок для металлического профиля. Все зависит от обстоятельств.
Если поверхность достаточно ровная, то можно крепить рейку или профиль прямо к стене.

Если же поверхность не ровная, то в зависимости от обстоятельств можно использовать подвес или брусок для выравнивания поверхности стены.

Выравнивание конструкции

Для выяснения ровности можно использовать отвес, уровень либо более точную технику лазерный уровень или построитель плоскостей, для ровности потолка требования более высокие это вопросу посвящен раздел в статье Обшивка деревянной вагонкой Часть 7. Потолок.

Технология крепления каркаса

Технология крепления для бруска и профиля не отличается. Брусок желательно прежде антисептировать.
Перед креплением произведите разметку на стене. Расстояние между брусками/профилями 40-60 см.

Один из рациональных способов показан на рисунке, но для окончательного решения нужно определиться с вопросом: как будем крепить вагонку – горизонтально или вертикально.

1. Расположите бруски на расстоянии от 40 до 60 см.
2. Оставьте зазоры между брусками для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
3. Закрепите бруски по периметру вокруг дверей и окон.
4. Оставьте небольшой отступ от потолка и пола для того, чтобы облегчить крепление вагонки.
5. Под нижним бруском прикрепите колышки для установки плинтусов.

Как крепить вагонку к стене: секреты и тонкости процесса

Гусевский Андрей Анатольевич

Парилка в бане, полностью зашитая деревянной вагонкой. Лучшего материала для отделки этого помещения просто не найти

Среди всего многообразия современных отделочных материалов, есть тот, который не выходит из моды и остаётся востребованным уже много десятилетий подряд, и это несмотря на целый ряд негативных качественных характеристик, и сложностей. Мы сейчас говорим про деревянную вагонку, материал, который по праву считается самым экологически чистым и безопасным.

С его помощью можно создавать самые замысловатые дизайны, а весь ремонт вполне можно выполнить своими руками. И в этой статье мы поговорим про то, как крепить вагонку к стене, и раскроем несколько секретов мастеров.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Гостиная в деревенском стиле, зашитая деревянной вагонкой, обработанной специальными пропитками, полностью изменившими цвет дерева

Любой мастер вам скажет, что начинать ремонт следует с тщательной и детальной подготовки. Именно от этого зависит насколько быстро и качественно будет произведён ремонт, и сколько нервных клеток у вас останется по его завершению.

В первую очередь, это конечно расчет вагонки для стен, пусть лучше у вас останется несколько лишних панелей, которые потом можно будет использовать в случае появления брака, чем не хватит нескольких сегментов.

Ну и первое, что необходимо подготовить – это инструмент. Здесь нет каких-то хитрых приспособлений, но лучше, если всё будет находиться у вас под рукой, и не придётся тратить время на поиск всяких мелочей.

Итак, укладка евровагонки на стену, производится при помощи следующих инструментов:

• КИП. Или проще говоря измерители. в это понятие включены рулетка, карандаш и меловая нить для отбивки прямых линий. Без последней можно легко обойтись, но как правило такая нить есть в запасе у любого домашнего мастера.
• Ножовка по дереву или электорлобзик. В принципе, вагонку можно резать и болгаркой, но если вы живёте в многоквартирном доме, будьте готовы к тому, что соседи могут вызвать пожарных, так как дыма будет очень много.

Панели вагонки экстра класса, не требующие дополнительной обработки кроме покрытия пропитками или лаком для защиты от негативных воздействий

• Строительный уровень. Без этого инструмента не обходится ни один ремонт, и лучше всего, если это будет современный лазерный прибор, который способен в значительной степени упростить процесс работы. Конечно, лазерный уровень по карману далеко не каждому, поэтому можно его заменить самым простым, с водяной отметкой.
• Перфоратор и свёрла к нему. Инструмент – гроза всех соседей, но без него, к сожалению, не обойтись.
• Кисти и другие малярные инструменты. Вагонку редко используют в необработанном виде, поэтому придётся немного поработать маляром.
• Молоток. Куда же без него. Один из самых важных инструментов в арсенале домашнего мастера.

В принципе это весь нехитрый набор, который нам понадобится, и самое главное, чтобы он весь постоянно был у вас под рукой.

Подготовка панелей

Стена, подготовленная к отделке, с закреплёнными оттяжками для установки металлических направляющих профилей

Как мы уже упоминали, вагонка для стен, как правило, проходит дополнительную обработку.  Это может касаться многих факторов, например, если вы используете материал класса ниже категории А, то его придётся шкурить, затирать и убирать возможные задиры и трещины.

С вагонкой класса А или экстра таких проблем не будет, но вот кисть поработать всё-таки придётся. Обрабатывать вагонку нужно специальными составами, которые, к счастью, продаются в любом строительном магазине в уже готовом виде. Такие пропитки предотвращают воздействие влаги на дерево, и как следствие значительно продлевают срок его службы.

Помимо этого, пропитками можно придать дереву любой цвет, поэтому интерьер с вагонкой на стенах такой разнообразный не смотря на то, что для производства этого материала использовалась одна и та же порода дерева.

Вид на крепление вагонки в боковом срезе. Пустое пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя

Совет! Перед тем как приступить к обработке панелей, нарежьте их в нужный размер, это позволит не только сэкономить на пропитке, но и даст возможность обработать торцы панели.

Высыхает пропитка довольно быстро, но некоторые из них могут издавать при высыхании очень неприятные химические запахи, поэтому лучше, если после покраски, материал побудет несколько часов на балконе или лестничной клетке. А пока наша вагонка сохнет, самое время приступить к ещё одному очень важному и ответственному подготовительному этапу.

Подготовка стен

Покрытие вагонки специальными пропитками, которые ярко выделяют текстурный рисунок дерева. Такое покрытие не только не портит дерево, но и придаёт ему совершенно новый облик

Не смотря на то, что крепление вагонки к стене производится при посредничестве деревянной или металлической обрешётки, саму поверхность тоже необходимо обрабатывать. В первую очередь это касается грунтовки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения), которая наносится на поверхность и проникая внутрь, препятствует образованию грибка и плесени.

Конденсат на стенах – дело обычное, особенно если на них присутствуют мостики холода, поэтому не стоит жалеть пропитку, чем её будет больше, тем качественнее и надёжнее получится защита. Но перед тем, как браться за валик, поверхность необходимо тщательно зачистить от старой отделки, чем чище будет поверхность, тем лучше.

От старых обоев можно избавиться при помощи шпателя и мыльного раствора (см. Как правильно и без мучений снять обои со стен), который наносится на стену, и впитывается в течение нескольких часов, после чего покрытие легко удаляется, практически без остатка.

Распил панели при помощи специального инструмента, называемого столярное стусло. Благодаря ему срез получается идеально ровным

Избавиться от краски будет сложнее (см. Как смыть краску без проблем), особенно если использовалась краска марки ПФ, но так как технологии не стоят на месте, в любом строительном магазине, сегодня можно встретить специальную смывку, которая при контакте с краской, растворяет её практически без следа.

Ещё один важный момент – это возможные масляные загрязнения, которые так же необходимо устранить. Если таковые присутствуют на стенах, их нужно обильно смочить растворителем или керосином, которые растворят масляную основу, а остатки смоются тёплой водой.

После всего этого, стену можно грунтовать. Время высыхания, в зависимости от температуры в помещении может колебаться от часа до пяти, поэтому теперь есть время передохнуть, и подготовится к следующему этапу.

Обрешётка

Вертикальная обрешётка для горизонтальной установки панелей вагонки

Прежде чем крепить вагонку к стене, для неё нужно создать основу, или как её называют специалисты – обрешётку.

Для этого можно использовать несколько материалов:

• Деревянный брус. Наиболее предпочтительный материал для изготовления обрешётки. Во-первых, он прекрасно контактирует с вагонкой, и во вторых, к нему её гораздо проще крепить. Но тут важно помнить, что брус для обрешётки тоже нуждается в дополнительной защите, и для этого можно использовать ту же пропитку, которой обрабатывалась вагонка.
• Металлический профиль для гипсокартона. Многие считают его более предпочтительным материалом, чем дерево. Служит металл дольше, и не имеет температурных расширений, как это бывает с брусом. Но тут есть одна существенная сложность – при контакте с водой, металл начинает ржаветь и коррозия, способна проникнуть даже через древесные волокна. В результате этого, на поверхности часто образуются жёлтые пятно, которые невозможно удалить.
• Металлический, оцинкованный профиль. Если вы всё-таки решили использовать для изготовления обрешётки профиль, то пусть он лучше будет покрыт слоем цинка. Цена такого материала несколько выше, но зато он менее подвержен коррозии, и прослужит гораздо дольше, не нанося вреда декоративной составляющей.

Важно! Отрезать оцинкованный профиль следует только специальными ножницами, и ни в коем случае нельзя использовать болгарку, которая из-за высоких оборотов просто сжигает верхний защитный слой, и от покрытия не будет ни какого толку.

Нанесение разметки

Обрешётка из металлического профиля с цинковым покрытием

На этом этапе очень пригодился бы лазерный уровень, который способен нанести идеально ровные полосы во всех необходимых местах, но как мы уже говорили, удовольствие это не из дешёвых, поэтому можно обойтись и без него.

Важно! Крепление вагонки на стену всегда происходит перпендикулярно обрешётке, то есть, если ставите вагонку горизонтально, то направляющие обрешётки пройдут вертикально и наоборот.

В первую очередь, необходимо установить и закрепить крайние направляющие. Они должны отставать от пола и потолка примерно на пять сантиметров. Этого вполне достаточно, для того чтобы крепление евровагонки к стене прошло без сложностей.

Итак, отступаем по пять сантиметров от низа и верха, и руководствуясь показаниями строительного уровня, проводим ровные полосы по всему периметру помещения. Особая точность тут неважна, но лучше всё-таки, если обрешётка будет пролегать без особых перекосов.

Теперь, когда у нас есть крайние линии, берём рулетку и измеряем расстояние между ними. Полученный результат делим на два, и на этом расстоянии проводим ещё одну черту. Теперь у нас есть два участка на стене, которые тоже нужно поделить пополам, и снова поставить отметку.

Таким образом, мы делим стену до тех пор, пока между расстояние между соседними метками не уменьшится до 50-60 сантиметров. Именно такое расстояние считается оптимальным, и стена из вагонки при этом будет ровной и без провисаний.

Итак, разметка готова, и можно переходить непосредственно к креплению направляющих.

Направляющие

На фото деревянная обрешётка на лоджии

Не имеет значения, какой брус будет закреплён в первую очередь, поступайте как вам удобнее. Крепление происходит прямо через тело бруска, просто прикладываете брусок к стене, и перфоратором сверлите отверстие и в дереве и в стене.

В отверстие забивается специальный пластиковый дюбель, который прочно удержит направляющие и прижмут их основанию. Но есть тут одна сложность – все направляющие должны идти строго параллельно друг другу. Если ваши стены ровные и без существенных перепадов, то сложностей тут не возникнет, но если есть явные дефекты, то под каждое место крепления придётся подкладывать небольшой клин, для того чтобы добиться ровности все поверхности.

Дело в том, что высушенное дерево плохо поддаётся изгибанию, конечно, приложив определённые усилия, вы притянете вагонку к брусьям, но в этом случае она будет находиться в постоянном напряжении, и не исключено, что со временем, доска или просто лопнет, или вырвет крепёж, возвращая себе изначальную форму.

Всё готово, обрешётка на месте, и осталось только вагонка на стену, но не стоит торопиться, проверьте надёжность всех крепежей ещё раз, пусть лучше вы сейчас потратите на это, на первый взгляд, бессмысленное занятие лишний час, чем впоследствии вам придётся переделывать целый участок стены.  А при таких вмешательствах очень велика вероятность брака, да и лишние затраты будут неизбежны.

Монтаж вагонки

Крепление вагонки через паз панели при помощи обычных гвоздей

Перед тем, как сделать стену для евровагонки и перейти непосредственно к монтажу, настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показана подробная инструкция, и мастер подробно описывает весь процесс.

А теперь, приступаем к креплению. Начинать набор вагонки можно с любой стороны, все зависит от вашего удобства.

Существует четыре способа крепления панелей:

1. На гвозди через тело панели. Это самый простой способ, но он не подходит для жилых помещений, так как шляпки гвоздей будут на виду и испортят весь внешний вид. Но если вы отделываете какое-либо подсобное помещение, например гараж или веранду, то такой способ вполне можно использовать, но нужно быть крайне осторожным, так как хорошо просушенное дерево может просто лопнуть от удара молотка.
2. На гвозди в паз панели. Этот способ гораздо сложнее описанного выше, так как гвоздь придётся забивать под углом, а случайное попадание по панели будет ещё более губительно для неё. Этот способ хорош тем, что крепление получается скрытым, и шляпки гвоздей полностью перекрываются следующей панелью, и ещё 10 лет назад, это был единственный способ декоративного крепления.
3. На строительные скобы. Простой и надёжный способ. Панели пробиваются мощным строительным степлером. Сами скобы практически невидны, рассмотреть их можно только при детальном изучении, что редко случается в случае со стеновой отделкой.
4. На кляймеры. Кляймеры – это специальные крепёжные скобы, которые вставляются в паз панели, и крепятся гвоздём или саморезом к обрешётке. Это самый простой и распространённый на сегодняшний день способ, который практически исключает появление брака стояк кляймеры очень дёшево, поэтому на общей стоимости отделки, они не отразятся, а поэтом не стоит рисковать, и лучше сразу взять этот способ крепления на вооружение.

Металлический кляймер для крепления вагонки

Не в зависимости от того, какой способ выбран, производить крепёж следует максимально осторожно и аккуратно. Любой случайный удар молотком по панели оставит на ней неизгладимый след, и вам придётся или заменить сегмент, или наслаждаться неприглядным видом вмятины.

Ну, вот в принципе и всё, наша отделка готова, и осталось только очистить её от строительной пыли и грязи, а чем помыть вагонку на стенах, вы можете прочитать в одной из статей на нашем сайте.

А теперь, можно смело наслаждаться проделанной работой, и конечно же результатом. Замечено, что ремонт, сделанный своими руками, смотрится гораздо лучше, чем заказанный и приносит гораздо большее моральное удовлетворение.

Обрешетка для вагонки: способы крепления

Вагонка получила широкое распространение в качестве отделочного материала. Ее производят из разных сортов древесины. Самые востребованные — сосна и лиственница.

Вагонка из сосны используется для отделки жилых интерьеров. Она подойдет для стен и потолков, а также полов — в помещениях с невысокой проходимостью. Лиственница прочнее и плотнее, поэтому перенесет даже высокую нагрузку. Она используется не только внутри помещений, но и в качестве отделки фасадов. Кроме того, вагонкой из лиственницы обшивают стены бань и саун, поскольку древесина не гниет, не размокает и спокойно переносит перепады температур.

Два способа крепления вагонки

Чтобы отделка смотрелась привлекательно и сохранилась надолго, важно не только правильно выбрать вагонку, но и смонтировать ее. Сделать это можно двумя принципиально разными способами:

• С установкой каркаса.
• С креплением непосредственно к стене.

Универсального способа нет, и у каждого метода есть свои особенности. Когда какой вариант выбрать и как выполнить монтаж, будем разбираться дальше.

Деревянная или металлическая обрешетка для вагонки

Монтаж вагонки на обрешетку рекомендуется выбирать в 90 % случаев. У этого способа крепления два важных достоинства:

1. Не нужно выравнивать поверхность стены — она может иметь большие перепады по уровню, осыпаться и т.д. Главное — предварительно избавиться от плесени и грибка, если они есть.
2. Обшивка «проживет» дольше за счет того, что между стеной и ламелями будет воздушная прослойка или термоизоляционный материал.

Из минусов монтажа обрешетки для вагонки можно назвать разве что увеличение сроков отделки и ее стоимости за счет покупки материалов на каркас.

Самые распространенные варианты для сооружения каркаса — металлический профиль и брус. Первый стоит дешевле, с ним проще и быстрее работать. Но если есть возможность, обрешетку для вагонки из дерева лучше делать тоже из деревянного бруса.

При увеличении влажности или повышении температуры древесина расширяется и набухает. Если вагонка крепится на металлический профиль, у дерева будет прямой контакт с металлом, и могут проявиться деформации. При креплении дерева к дереву обрешетка с вагонкой будут набухать и расширяться равномерно и примерно в равной степени. Следовательно, обшивка практически не будет деформироваться и сохранится намного лучше.

Основные правила монтажа обрешетки для вагонки

Чтобы установить каркас, понадобится уровень и карандаш. Важно строго придерживаться уровня по горизонтали и вертикали — в противном случае обшивку поведет или она будет смотреться неаккуратно.

Брусья каркаса крепятся по периметру стены на дюбели. Далее бруски закрепляются с определенным шагом в направлении, перпендикулярном тому, в котором будет монтироваться вагонка. Размер шага определяется в зависимости от ширины ламелей. Его рекомендуется делать в пределах 20-60 см. Чтобы брусья не «гуляли», под них через каждые 25-30 см подкладываются деревянные подпорки. С их помощью также регулируется уровень брусьев, если стены не выровнены.

Утепление каркаса

Прокладывая под брусьями изоляционный материал, можно значительно улучшить тепло- и звукоизоляционные показатели помещения. Схема в этом случае следующая:

1. Укладывается утеплитель.
2. Настилается паробарьер.
3. Монтируется обрешетка для вагонки.

Иногда утеплитель укладывается только между брусьями, например, если монтаж ведется в сухих жилых помещениях. В этом случае он по большей части играет роль звукоизоляции.

Если обрешетка для вагонки собирается в бане или сауне, под утеплитель настилается строительная фольга. Она лучше справится с паром и температурой, чем стандартный пароизоляционный материал. Также в этом случае рекомендуется использовать брусья большего размера.

Монтаж вагонки без обрешетки

Обшивать вагонкой без обрешетки можно потолок и стены в деревянном доме. Но при одном важном условии — если они были до этого выровнены по уровню. В некоторых случаях допускается крепить вагонку без обрешетки на гипсовые поверхности. Они, конечно, также должны быть выровнены. Кроме того, оба помещения — то, в котором обшивается стена, и смежное — должны быть сухими и в одном температурном режиме, т.е. две жилые комнаты без высокой влажности.

Способы крепежа вагонки к обрешетке

Существует четыре способа крепить ламели к каркасу. Для этого используются:

1. кляймеры,
2. гвозди,
3. саморезы,
4. строительный степлер.

Лучше всего крепить вагонку к обрешетке при помощи кляймеров — это металлические скобы, которые надеваются на гребень замка. Фактически крепится в этом случае не ламель, а кляймер, поэтому древесина не повреждается.

Самые распространенные способы закрепить вагонку — гвоздями или степплером. Получается быстро и дешево. Крепление производится в выступающую часть ламели со стороны паза. Таким образом, место крепежа сверху закрывается следующей доской. Этот способ требует высокой аккуратности и точности, потому что есть риск повредить вагонку — отколоть часть замка или расщепить дерево.

Крепить вагонку к обрешетке саморезами быстрее всего, но на поверхности остаются шляпки. Это ухудшает внешний вид обшивки. И этот способ не допустим, если вагонка монтируется в бане или сауне.

Пиломатериалы для создания обрешетки, а также вагонку вы можете купить в нашей компании. Мы также оказываем столярные услуги и выполним обшивку стен снаружи или изнутри быстро и качественно.            

Как крепить евровагонку? Кляймер для евровагонки, монтаж к стене своими руками, обшивка балкона

Планируя декорирование внутренней и внешней поверхности стен, можно использовать различные материалы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Самым простым в монтаже и не слишком дорогим будет евровагонка. Именно этот материал позволяет создать красивый вид поверхности, несмотря на любые проблемы поверхностей стен, которые будут полностью скрыты за ней.

Особенности

Евровагонка является более современной вариацией обычной деревянной вагонки, но с рядом преимуществ. Точность в размерах этого материала максимально высокая, поэтому есть возможность правильно рассчитать необходимое для работы количество. В отличие от дерева, евровагонке не страшна влага, и она не меняет своих свойств под ее воздействием. Кроме этого, современный материал имеет куда более удобную систему крепления, которая позволяет легко и быстро справляться с монтажом.

Евровагонка обладает специальными пазами с каждого края, которые помогают данному материалу дышать, особенно в условиях с изменчивым климатом и высокой влажностью. Кроме этого, в такие пазы удобно укладывать проводку или любые провода, которые нужно скрыть. В этом случае очень важно тщательно проверить изоляцию всех проводов, которые будут помещаться за евровагонку.

К преимуществам данного отделочного материала можно отнести:

• стабильные размеры каждого полотна;
• предварительная антисептическая обработка поверхности;
• гладкая поверхность, без значительных шероховатостей;
• относительно простой способ монтажа на поверхности стены или потолка.

Все это позволяет с высокой точностью рассчитать количество необходимого материала для выполнения работ, отсутствие доборных планок и небольшое количество строительного мусора.

Сам по себе материал создан по европейским образцам и стандартам, имеет хорошие характеристики для использования как внутри помещения, так и снаружи. Материал является экологически чистым, потому его можно использовать в любых помещениях.

Крепить евровагонку можно при помощи саморезов, скоб, гвоздей, шкантов и кляймеров.

Инструменты и материалы

Для того чтобы процесс установки евровагонки был быстрым и качественным, не обойтись без определенного набора инструментов.

Среди них обязательно должны быть:

• перфоратор;
• лобзик, лучше если он будет электрический;
• дрель;
• молоток;
• линейка и уровень;
• нить для проверки отвеса;
• саморезы, которые подойдут для работы по дереву;
• кляймеры.

При помощи перфоратора будет возможным подготовить отверстия под дюбели, в которые будут входить саморезы во время прикручивания доски. Лобзиком можно отпиливать необходимые кусочки материала, особенно если на стене есть окна или другие неспецифические выступы. Для большей эффективности и быстрых темпов работ лучше использовать электролобзик.

Дрель необходима для того, чтобы крепить на стене деревянные рейки или металлический профиль, в который и будет загоняться евровагонка. Молотком можно забивать дюбель-гвозди, если они используются в работе, или пристукивать рейки, чтобы они полностью садились на место, не образовывая просветов и неровных швов. Работать с такой задачей нужно аккуратно, чтобы не испортить края каждой рейки. Линейка необходима для проведения ровной линии отреза материала, чтобы минимизировать неточности. Кроме того, иногда приходится обивать стену с окнами, выключателями и прочими дополнительными элементами, которые нужно обойти с двух сторон. При помощи уровня выстраиваются направляющие под евровагонку. От их ровности и зависит результат готовой кладки на стене.

Когда часть вагонки установлена, необходимо проверить ее при помощи отвеса с нитью, если все хорошо, то нужно продолжать работу, если же есть сильные отклонения, от них нужно избавиться. Само крепление досок к направляющим производится при помощи саморезов. Размер их подбирается с учетом толщины евровагонки и расстояния до стены.

Это не единственный крепеж, которым можно фиксировать доски, хорошо подойдут для работы гвозди, которые должны быть довольно тонкими и иметь маленькую шляпку.

Одним из вариантов крепления является кляймер, который представляет собой небольшую скобу, в которую вгоняется вагонка. При помощи кляймера можно закрепить одну доску к обрешетке и поверх него установить вторую, которая войдет в паз уже закрепленной детали. Такое крепление получается надежным, потому как каждая деталь крепится к прочному основанию. Планируя установку евровагонки, лучше всего изначально определиться со способом монтажа и приобрести только необходимые материалы. Если процедура предстоит в первый раз, то можно попробовать каждый из способов на небольшом участке и определить для себя наиболее удобный вариант крепежных материалов, в соответствии с которыми необходимо будет и подбирать инструменты.

Монтаж

Укладка евровагонки – дело несложное, если знать все нюансы и закономерности, с которыми придется столкнуться по ходу работ. Для того чтобы новый материал появился на стене и украсил ее, а не испортил, важно делать все без излишней спешки. Произвести работу своими руками может даже начинающий, но нужно правильно подготовиться, собрать необходимые инструменты и материалы, найти основную информацию по укладке вагонки.

Обшивка данным материалом может производиться как на поверхность стены, так и на обрешетку из дерева или металлических профилей. Без обрешетки обычно укладка производится на кирпичные и бетонные стены, которые отделяются от внешнего материала при помощи рулонной теплоизоляции. Наиболее благоприятно взаимодействует вагонка с изоляцией из пробки, пенополистирола и пенопласта.

Перед тем как облицовочный материал будет установлен на стену, его нужно обработать антисептиком. Чтобы избежать деформации от влаги, необходимо выровнять ее уровень, выдержав сутки всю евровагонку в той комнате, где будет производиться ее укладка. При установке смежных панелей, необходимо делать небольшие зазоры, при этом шип, который соединяет составные части, размещается вверху, что поможет избежать образования конденсата. Кроме этого, для работы используется пароизоляционная пленка, которая должна быть сделана из высококачественного полиэтилена, которая укладывается сверху рулонного утеплителя.

Крепление евровагонки на неровные или деревянные стены осуществляется при помощи установки обрешетки. Несмотря на большую трудоемкость работ, в этом варианте есть свое преимущество, доски могут дышать. Отделка внутри дома может касаться стен в любой из комнат, ее также можно использовать для балкона. Обшить евровагонкой можно и потолок, если есть такая необходимость.

Для работ со стенами и потолком необходимо разделить поверхность, на которую нужно устанавливать доски, на прямоугольные участки, чтобы проще было определиться с принципом укладки материала. Важно приготовить крепежные материалы в необходимом количестве. На метр квадратный обычно используют около тридцати кляммеров, но лучше приобрести их с небольшим запасом. Очень важно смотреть на качество этих элементов, на них не должно быть повреждений, неровностей, а толщина не должна превышать одного миллиметра, кроме того, кляммеры обязательно должны иметь покрытие от коррозии.

Установка вагонки производится от нижнего угла, где нет ни окон, ни дверей. Если комната маленькая, нужен горизонтальный наклон досок при укладке, что зрительно удлинит помещение, если потолки низкие, тогда материал класть необходимо вертикально. В том случае, если, кроме стен, будут вестись работы на полу, укладка покрытия или плинтуса, то вагонка набирается сверху вниз, а если работы будут вестись с потолком, то двигаться следует в обратном направлении.

Работа по отделке стен евровагонкой должна начинаться с монтажа проводки, если он будет нужен. Все провода должны быть помещены в гофры, которые устойчивы к воздействию пламени. После этой процедуры необходимо внести сам материал и оставить его на сутки для акклиматизации, в это время позаботившись о крепежных элементах. Часто предпочтение тому или иному типу отдается уже производителем, и он указывает эту информацию в инструкции.

Когда все готово к работе, необходимо определить направление кладки доски, есть разные способы, которыми она может быть уложена на стене:

• горизонтально;
• вертикально;
• укладываться по диагонали;
• иметь комбинированный тип укладки.

Когда замысел сформирован, нужно приступать к реальным действиям. Первым пунктом будет создание обрешетки. Собирать ее можно как из деревянных досок, так и из металлических профилей, что встречается реже. Если в качестве материала было выбрано дерево, его нужно пропитать защитными средствами, чтобы увеличить сроки эксплуатации всей конструкции.

Закрепить каждое бревно обрешетки необходимо не больше чем на 80 см друг от друга, по направлению снизу вверх или в обратном направлении. Перед тем как начать обшивку евродоской, нужно сделать проверку обрешетки при помощи уровня. Это самый важный этап, от которого зависит весь будущий результат. Расположение обрешетки зависит от варианта крепления досок. Если они располагаются вертикально, то доски для крепления нужно прибить в горизонтальном направлении и наоборот.

Если есть необходимость сделать помещение более теплым, то сразу после монтажа обрешетки между ней необходимо уложить утеплитель, а потом уже крепить доски вагонки. Для помещений с большой влажностью нужно выбрать не просто утеплитель, а еще и защитную пленку для него, чтобы содержимое не пострадало от воды. Когда все готово, можно крепить евровагонку.

Для этого процесса можно использовать:

• гвозди;
• саморезы;
• кляймеры.

Последние считаются самым подходящим вариантом, так как их не видно после укладки в отличие от всех предыдущих вариантов. Обычно их изготовляют из материала, который не ржавеет и не портится, потому использовать кляймеры можно в любых помещениях. Стоимость таких элементов намного выше, чем у остальных, но и результат работы в разы лучше.

Если стены ровные, то обрешетку делать не нужно, но не на всякую поверхность можно легко уложить доски, потому можно крепить их на ОСБ плиту, которую прочно закрепить к стене, полу или потолку. Такое основание будет одновременно служить и утеплителем.

Советы

Планируя облицовку отдельной стены или целого помещения евровагонкой, важно знать не только основные требования, но и небольшие, но важные нюансы, которые помогут в работе и сделают результат на порядок лучше.

Делая расчеты материала, который будет нужен в работе, важно использовать правильные параметры. Если для расчета будет взята реальная ширина доски, то в итоговом результате погрешность будет равна более пяти процентов. Связано это с пазами, которые входят частично в предшествующую доску, что уменьшает рабочую поверхность.

Если комната, в которой будет устанавливаться евровагонка, имеет небольшие габариты, то этот материал на потолке должен лежать вдоль от окна, кроме того, можно использовать комбинированную кладку, сделав какой-то узор или комбинацию на потолочной поверхности.

Во время крепления вагонки также важно быть внимательным, если укладка идет в горизонтальном направлении, то шип должен располагаться вверху, но никак не с обратной стороны. Не стоит забывать и о том, что уровнем нужно постоянно проверять правильность укладки материала. Если он уложен правильно, то комната будет иметь ровные углы и правильную форму, что зрительно ее расширит.

Готовый материал после укладки можно выкрасить в любой цвет, если в этом есть необходимость. Комнату может наполнить солнечный свет от евровагонки под натуральное дерево, или пространство получит новое дыхание и легкость при окрашивании в светлые тона. Правильный подбор типа укладки, уместное цветовое решение сможет сделать любую комнату с евровагонкой уютной.

Красивые примеры

Помещения, в которых может быть использован данный материал, бывают совершенно различные, варианты их оформления отличаются также довольно сильно. Важно использовать только необходимое количество материала, чтобы не утяжелить однообразным материалом комнату. Если не удается уйти от этого, то при помощи тонирования стен в разные оттенки можно снять некое напряжение, которое может возникать от помещения, полностью оббитого деревом.

В спальне евровагонка помогает создать теплую атмосферу, а переход досок со стены на потолок размывает границы помещения, уводя от привычных углов, которые остаются невидимыми, хотя и присутствуют в помещении. Использование мягких тонов в текстиле помогает сделать комнату легкой и воздушной.

Для прихожих характерно использование горизонтальной укладки доски, которая визуально удлиняет пространство, что очень нужно в малогабаритных квартирах, где коридоры и прихожие имеют очень маленькие габариты.

Использовать вагонку можно даже в санузле, где часто не хватает места, и трудно подобрать хорошее покрытие для стен, чтобы оно было и красивым и функциональным. Светлые тона добавляют пространства, а акценты из темного и более светлого древесного цвета добавляют изюминку в интерьер.

Обшитый при помощи евровагонки балкон имеет очень аккуратный вид, а имитация дерева создает впечатление натуральной отделки помещения. Благодаря горизонтальному расположению досок помещение кажется большим, несмотря на его стандартные скромные размеры. Важно, что в отделке всего балкона использованы материалы, имитирующие дерево, и пол и потолок продолжают линию, заданную стенами этого небольшого помещения. На таком балконе будет приятно отдохнуть, установив кресло и небольшой журнальный столик, и посвятить немного времени себе.

О том, как крепить вагонку, смотрите в следующем видео.

видео, как правильно прибивать материал на потолок

Вагонка, как материал для отделки, является самым универсальным видом декорирования поверхностей. Так как, в силу практичности данного материала, им можно покрыть практически все. Вагонкой обшивают помещения внутри, здания снаружи, парные, сауны, фронтоны, и даже забор нередко изготавливается из этого материала. Обладание такими качествами, как влагостойкость, эстетическая красота, простота в установке и обслуживании, делает данное покрытие невероятно популярным. Простота и легкость монтажа позволяют использовать такую обшивку на разных поверхностях, и в этой статье мы рассмотрим, как крепить различную вагонку к потолку.

Варианты обрешетки

Деревянный профиль на потолок крепится к качественно установленной обрешетке, которая может быть как из металла, так и из деревянных брусьев. Определяясь с выбором, из какого материала будет ваш каркас, необходимо уделить особое внимание и отнестись очень избирательно ко всем деталям, и даже материал финишного покрытия имеет немалое значение. Хотя, как пластиковая вагонка, так и профиль из дерева, может быть установлен на любой из видов каркаса.

Для каждого вида каркаса (деревянного или металлического) необходимы различные инструменты и приспособления для установки.

Для обрешетки из дерева требуется иметь в наличии:

1. Брусок для каркаса;
2. Кронштейны или подвесы для крепления к потолку;
3. Деревянные рейки с сечением 40х40 мм;
4. Пластиковые или деревянные клинья;
5. Анкера для крепления подвесов к потолку;
6. А также саморезы и другие расходники.

Совет! Материал для будущего каркаса из дерева должен быть исключительно ровным, высушенным, без дефектов и сучков.

Перед тем, как преступить к монтажу, требуется удостовериться, что все детали каркаса готовы к установке и отвечают всем требованиям качественной конструкции.

Металлический каркас потребует от вас:

• Оцинкованный, стальной профиль – каркас из данного материала не будет подвергаться ржавлению;
• Подвесы профильные;
• Саморезы, шурупы и анкера;
• Соединительные элементы.

Важно! Металлическая обрешетка должна быть изготовлена из профиля с завальцованными бортами. Это придаст вашей конструкции требуемую жесткость, так как обшивка имеет немалый вес.

Варианты профиля

После того, как вы определились с материалом для обрешетки, можно перейти к выбору того, из чего будет ваша отделка. Вариантов несколько:

1. Деревянная – классическая;
2. Профиль из МДФ;
3. Пластиковые панели;
4. Вагонка из металла.

Любой из представленных материалов превосходно подходит для отделки потолка.

Если мы говорим о покрытии жилого помещения, то наименее востребованным материалом стоит назвать профиль из металла, но даже и он может превосходно украсить ваше жилье. При выборе определенного материала необходимо учесть свойства отделываемой поверхности и особенности помещения, где будет устанавливаться конструкция.

Например, для отделки потолка в ванной гораздо конструктивнее будет использование пластиковой вагонки, в то время, как панели из МДФ очень скоро придут в негодность и, разбухнув и покрутившись, потребуют нового ремонта. Но вариант деревянного профиля в ванной вполне допустим, и по всем своим критериям и качествам вполне пригоден для использования в данном случае.

В случае же, если крепление вагонки на потолок осуществляется в жилом помещении, то оптимальным вариантом остается использование вагонки из дерева, а именно профиля из лиственных пород дерева, так как, в отличие от древесины из хвои, не выделяет смолу, которая значительно портит внешний вид изделия. Лиственные же породы положительно влияют на здоровье и эстетическую красоту помещения.

А вот при отделке лоджии или балкона превосходно подойдут панели из соснового сырья, да и вообще из профиля любой хвойной древесины. Чрезвычайно важно обратить внимание на класс изделия, так как это напрямую влияет на качество и внешнюю привлекательность вашей конструкции, но и на цене это, конечно же, отразится.

Естественно, выбор материала является вашим решением, и можно приобрести низкокачественный продукт для отделки вашего потолка. Но в этом случае вы гарантированно столкнетесь с рядом других проблем и вопросов, вроде тех, чем лучше покрасить ваше некачественное покрытие для придания хоть мало-мальски нормального вида вашему изделию. А также предстоит дополнительная обработка поверхности, такая, как более качественная шлифовка и выравнивание конструкции.

А так как вам придется поверхность закрашивать, в целях маскировки дефектов, вы скроете и уникальную текстуру дерева, тем самым сведя на нет выбор деревянного изделия.

Установка на потолок евровагонки стоит более внимательного рассмотрения, с выделением ей особого, неоднозначного места. Поверхность, отделанная данным материалом, чем-то схожа с обшивкой типичной вагонкой, но существенно разнится по качеству, в этой ситуации в лучшую сторону. Немаловажным аспектом является то, что такой тип покрытия в разы легче монтируется, в отличие от своего аналога.

Требуемые инструменты

После того, как вы определились с материалом отделки, можно на нашем сайте посмотреть, как крепить вагонку на потолок – в обучающем видео. Все мастера по установке используют, как правило, один и тот же набор инструментов:

1. Молоток;
2. Уровень, водяной или лазерный;
3. Ножовка;
4. Перфоратор;
5. Шуруповерт;
6. Ножницы по металлу.

Все это крайне необходимо при сооружении вашей конструкции. Приступать к работе можно только лишь после того, как все выше перечисленные инструменты имеются под рукой.

Предварительные работы

Отделка потолка профилем является превосходным способом замаскировать дефекты и неровности, к тому же покрытие придаст помещению новизны и уникальности, но, невзирая на это, старую плоскость необходимо подготовить к отделке.

С потолка необходимо снять любое старое покрытие, вне зависимости от того, обои ли это или какой-нибудь другой отделочный или декоративный материал. Дефектные участки поверхности необходимо исправить, трещины и изъяны замазать.

Материал необходимо качественно обработать растворами против грибков. Это в значительной степени убережет ваше изделие от появления плесени и грибков, как на самой поверхности, так и на каркасе, на котором будет держаться ваша обшивка. Это, в свою очередь, значительно продлит срок службы отделанной поверхности.

В зависимости от ваших требований, утепляем потолок, используя для этого такие материалы, как минвату, пенопласт или даже войлок.

На данном этапе совершено не имеет значения, как вы будете обшивать поверхность, так как по окончанию работ по подготовке потолочной поверхности можно приступать к созданию обрешетки, к которой будет крепиться ваш отделочный материал.

Каркас является необходимым условием для сооружения вашей конструкции, исключением может быть только ситуация, если ваши стены идеально ровные, и нет необходимости в утеплении помещения; во всех других ситуациях отделка без обрешетки будет неровно выглядеть, а срок эксплуатации у такого покрытия не будет долгим.

Поэтапность монтажа металлического каркаса выглядит так:

• Необходимо определить нижний рубеж поверхности вашего потолка. Будущая конструкция будет на уровне 10 см от установленной отметки;
• Монтаж оцинкованного профиля на установленном рубеже по периметру всей площади помещения. В целях правильной фиксации изделия необходимо применять дюбеля, лучше, если они будут с пластиковой гильзой;
• Монтируем подвесы, у которых необходимо края загнуть вниз;
• Каркасный профиль крепим к подвесам и к профилю, установленному по периметру;
• Предварительно, перед окончательным закреплением всех частей каркаса, требуется тщательным образом проверить уровень всей конструкции.
• Обрешетка из металла не подвержена деформации от воздействия влаги, что определяет ее выбор в ванных помещениях;

Деревянная обрешетка

Для монтажа евровагонки больше подходит обрешетка, выполненная из дерева, чем из металла. Деревянный каркас устанавливается следующим образом:

Если высота потолка не меняется, то закрепляем рейки к основной поверхности. Для того чтобы поверхность получилась идеально ровной, необходимо использовать деревянные клинья;

На потолок монтируются кронштейны, к которым впоследствии крепят рейки, на которых будет держаться профиль.

Для облегчения процесса установки каркаса на потолок можно использовать строительный пистолет.

Заключительный этап отделки

Монтаж панелей на потолок представляет собой заключительный этап в сооружении нашей конструкции. В целях достижения желаемого результата возникает вопрос, в какой последовательности и с применением каких инструментов монтировать ваш профиль.

Очень удобным и практичным является способ монтажа с применением кляймеров, в таком случае деревянный каркас просто необходим. Кляймер — это специальный хомут, с помощью которого стыки между профилем делаются незаметными, а финишная отделка не деформируется.

В случае же если ваш профиль достаточно увесист, монтаж необходимо производить при помощи гвоздей. Чтобы открытое крепление не так бросалось в глаза, можно воспользоваться способом вбивания гвоздей в паз профиля. Как правильно прибивать вагонку на потолке, существует много видео роликов, и в каждом из них чуть ли не красной линией идет предупреждение о том, что если вы используете гвозди, то необходимо быть предельно аккуратным и внимательным, во избежание нарушения целостности панелей для отделки.

Установка профиля не составляет большого труда и не требует дополнительных навыков, в силу простоты монтажа весь процесс можно осуществить без привлечения специалистов, своими руками. Хотя установка вагонки на потолок подразумевает наличие помощника. Работа в этом случае будет спориться быстрее и проще.

На первом деревянном профиле шип должен смотреть в сторону угла, с которого будет производиться облицовка.

Для того чтобы вся поверхность в итоге была ровной и без изъянов, первая панель должна быть превосходно выверена и установлена без малейших погрешностей.

Панели монтируем на каркас тем способом, на котором вы остановились, после чего в гнездо предыдущего профиля устанавливаем следующую панель вагонки с использованием кляймера и шипа. Последнюю доску отделки придется обрезать в размер, если, конечно, вам не повезло, и панель не оказалась четко по размеру.

По завершении работ по установке панелей на каркас нужно начать закреплять плинтус по периметру отделанной поверхности потолка. С помощью этих работ вы сможете замаскировать все зазоры между потолком и стеной, которые могли образоваться в процессе облицовки помещения.

Коротко о пластиковых панелях

Потолок, покрытый пластиковой вагонкой, выглядит ничем не хуже, чем такая же поверхность, отделанная деревом. Все работы по обшивке потолка пластиком практически ничем не отличаются от аналогичных деревом. С разницей лишь в том, что сам материал в разы легче, что облегчает сам процесс установки.

К тому же, к инструментам, при монтаже такого материала, придется добавить строительный степлер. В остальном же все делается практически точно так же. Не считая того, что после работ с пластиком мусора остается значительно меньше, да и уход за этим материалом гораздо проще.

Металлическая вагонка устанавливается аналогично пластиковой, хотя, в отличие от нее, гораздо тяжелее и редко используется для отделки внутри помещения, хотя ее практичность и долговечность позволяют обратить внимание на такой вид покрытия. А широкий ассортимент и качественная имитация любого материала делает такое покрытие поистине уникальным.

В заключение

В данной статье мы рассмотрели, как прибить деревянную вагонку к потолку, но установка панелей из дерева мало чем отличается от аналогичного покрытия из других материалов.

Каждый владелец помещения должен сам определиться с тем, каким материалом отделать свой дом изнутри. Выбор материала определяется требованиями, предъявляемыми к поверхности, и зависит от необходимого результата.

Как крепить панели МДФ к металлическому профилю

Обычно, при покупке МДФ-панелей для отделки стен, покупателю предлагаются специальные крепежи — кляймеры. Остается решить вопрос: «Как крепить кляймеры к каркасу или другой поверхности, подвергаемой облицовке?».

Стандартное решение при облицовке панелями МДФ выглядит так. Сначала, на стену дюбелями крепится деревянный каркас из брусков сечением 40х40 или около того. После этого, кляймеры легко прибиваются гвоздиками на 20, которые идут в комплекте с кляймерами. Но, данная конструкция не безупречна. Дерево со временем трескается при усушке. Конечно, наиболее вероятно, что трещины образуются в местах наибольшего напряжения, там где забиты гвозди. Поэтому, вместо гвоздей рекомендуется использовать мелкие саморезы.

Но, что делать, если у Вас не деревянный каркас, а каркас из металлического профиля, который обычно используют для обшивки гипсокартоном. Стенка профиля очень тонкая, поэтому крепить кляймер мелким саморезом по дереву получается через раз. Резьба у шляпки уже отсутствует и шуруп болтается вместе с кляймером — жидкая конструкция. Советуют использовать саморезы-семечки. Но у них большая шляпка, которая мешает зайти панели в замок предыдущей. В общем, получается но плохо.

Как же крепить МДФ-панели к металлическим профилям? Предпочитаю делать так. Если есть возможность, низ и верх панели креплю саморезами по дереву, но не через кляймер, а саму панель.

Как правило, при последующей отделке, шляпка верхнего самореза закроется галтелью, а нижнего, плинтусом. Конечно, для этого необходимо, чтобы верхний и нижний профиль шли у самых краев стены. Возможно, это будет направляющий профиль. Далее, остальные соединения панель-профиль выполняю клеевыми. Использую жидкие гвозди.

Если использовать саморезы нельзя (не будет галтели, а внизу нет профиля), то все делаю на клею. В этом случае, работа идет крайне медленно, ведь нужно ждать хотя бы 10 минут чтобы панель схватилась.

Три способа прикрепления костной ткани

Кости могут придавать одежде легкую поддержку и структуру. Он также сохраняет детали украшения, такие как рюши, на месте или добавляет структуру аксессуарам, таким как шляпы или сумки. Подумайте за пределами корсета и узнайте, почему косточка отлично подходит для всех видов одежды и аксессуаров.

Два самых доступных продукта для обвалки, которые можно найти в швейных магазинах, также легче всего наносить. Они придают некоторую структуру, но не подходят для придания телу тяжелой формы.

Подробнее о костях:

• Косточки — не только для корсетов
• Создайте косточки с помощью прочных стяжек
• Создайте мягкую внутреннюю поддержку из конского волоса

1. Предварительно покрытая кость
Наиболее доступная кость — это пластик шириной 1⁄4 дюйма, завернутый в тканевый кожух (иногда называемый Featherlite). Хотя он не оказывает особой поддержки телу, он служит для удержания ткани на месте и придания некоторой структуры. Обычно он используется вертикально в легких лифах, платьях или трикотажных изделиях.

Распространенный метод установки — это удаление косточки с оболочки, притачивание оболочки к нижнему слою ткани, а затем повторная вставка косточки. Альтернативный метод — сделать каналы или оболочки из ткани одежды и вставить косточку.

2. Rigilene Boning
Rigilene Boning изготовлен из тканых нейлоновых стержней и может быть пришит прямо к ткани, без оболочки. Он доступен в ширине от 1⁄4 дюйма до 3⁄4 дюйма и поставляется в свернутом виде; перед шитьем разгладьте его утюгом.

Этот тип косточки обычно используется в готовой официальной одежде без бретелек. Как правило, он пришивается на прочную хлопковую подкладку, которая затем вшивается в платье. Его можно пришить прямо к модной ткани, но это не распространенный метод. Я видел 19 деталей, прикрепленных вертикально на лифе, начиная от верхнего края через талию и заканчивая высокими бедрами. Ригилен поддерживает структуру лифа и придает легкость телу.

Положите на концы костей плотно сплетенные хлопковые квадраты, чтобы стержни не выпирали.Обрезанные концы также можно растопить спичкой, чтобы сгладить их, но это будет немного неаккуратно.

Узкая ткань Rigilene шириной 1⁄4 дюйма может иметь форму на косточках для облегчения поддержки. Но при использовании горизонтально через вершину бюста он может дать неестественную жесткую форму.

Основные методы нанесения
Хотя существует множество способов прикрепления косточки, наиболее распространенным является пришивание ее к подкладке или подкладке, вставка в оболочку или пришивание непосредственно к материалу.Вот несколько примеров:

1. Установите кожух
Для этого метода установки используйте прочную, плотно сплетенную ткань. Пришейте оболочку к ткани по обоим краям, создав канал, достаточно широкий, чтобы косточка могла скользить внутрь, и достаточно узкая, чтобы косточка не перекручивалась в оболочке. Перед тем, как вставить обвалку, прошейте один конец оболочки машинной строчкой. Прошейте вручную или машинной строчкой противоположный конец после того, как будет вставлена ​​косточка.

2. Пришивание непосредственно к ткани
Rigilene — единственная подкладка, которую можно пришить непосредственно к ткани.У него есть кайма на каждом длинном крае для прошивания. Лучше всего, когда он сшивается ровно, а не в изогнутый шов. Однако его можно сшить под углом, например, от верхнего края платья без бретелек до или через линию талии и направленным к центру спереди. Вшитые по бокам бюстгальтеры на косточках предотвращают попадание полноты груди в подмышки. Завершите закрепление концов, обернув их плотной хлопчатобумажной тканью во время шитья.

3. Прострочить на припуск на шов

Для этого метода подходит обвалка ригиленом или предварительно покрытая кость.Пришейте Rigilene или подкладочную ткань к припуску на открытый боковой шов, центрируя его по шву и прошивая по одной стороне за раз, не захватывая лицевую сторону одежды.

Выдержка из «Основы: простота пришивания косточки», Нитки № 159, февраль / март 2012 г.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Строительные ограждающие конструкции — SteelConstruction.info

Системы металлической облицовки обеспечивают эффективное, привлекательное и надежное решение для ограждающих конструкций одноэтажных зданий. За прошедшие годы эти системы эволюционировали от однослойной металлической облицовки, часто используемой в сельскохозяйственных зданиях, до высокоразвитых систем, используемых в промышленности, торговле и досуге.Однако, как и в случае со всеми компонентами конструкции, способность оболочки здания удовлетворять свои функциональные требования зависит от ее правильной спецификации и установки, а также, что не менее важно, от ее взаимодействия с другими элементами оболочки и конструкции здания.

В этой статье объясняются системы металлических конвертов, а также их проектирование, спецификация и поставка.

[наверх] Функция оболочки здания

Все здания, независимо от их использования, должны обеспечивать контролируемую внутреннюю среду, защищенную от изменчивого и неконтролируемого внешнего климата.Требования к внутренней среде будут зависеть от предполагаемого использования здания, и это, естественно, определит требования к оболочке здания.

Создание и поддержание контролируемой внутренней среды — сложный процесс, требующий сочетания механических и электрических услуг для обогрева и / или охлаждения здания и хорошо спроектированной оболочки здания для регулирования притока и потерь тепла. Дизайн ограждающей конструкции здания является важным фактором при выборе механического и электрического оборудования (M&E) и при определении энергетических характеристик здания.Сейчас, когда на строительную отрасль оказывается давление, направленное на снижение эксплуатационного энергопотребления, ограждающая конструкция здания никогда раньше не подвергалась такому тщательному анализу.

Важным требованием к оболочке здания также является обеспечение надлежащей безопасности. Это особенно актуально для больших складов распределения, которые могут содержать товары на миллионы фунтов стерлингов.

Помимо формирования оболочки здания, крыша и облицовка стен могут также играть важную роль в структурных характеристиках здания, обеспечивая сдерживание второстепенных стальных конструкций от поперечной крутильной нестабильности.Если предполагается такое ограничение (как это часто бывает в таблицах нагрузок / пролетов производителей прогонов и боковых рельсов), важно, чтобы облицовка была способна обеспечивать это ограничение на практике.

Помимо удовлетворения функциональных требований, эстетика оболочки здания является важным вопросом, поскольку внешний вид здания должен отражать его местоположение и окружающую среду, а также соответствовать любым местным требованиям планирования.

[наверх] Внешняя оболочка здания

Планировка типового одноэтажного дома

Показаны основные элементы современного здания промышленного типа с металлической облицовкой.

По сути, структура состоит из трех слоев:

• Первичный стальной каркас, состоящий из колонн, стропил и распорок. Показанный пример представляет собой портальную раму, однако она в равной степени применима к другим типам структурных рам.
• Вторичная стальная конструкция, состоящая из боковых перил и прогонов для стен и крыши соответственно. Эти члены служат трем целям:
  • Для поддержки облицовки
  • Для передачи нагрузки от облицовки на основной стальной каркас
  • Для ограничения основных стальных элементов рамы
• Кровля и облицовка стен, функции которых включают в себя некоторые или все из следующего:
  • Отделение замкнутого пространства от внешней среды
  • Передача нагрузки на второстепенные стальные конструкции
  • Ограничение второстепенных стальных конструкций
  • Обеспечение теплоизоляции
  • Обеспечение звукоизоляции
  • Предупреждение распространения огня
  • Обеспечение герметичной оболочки
  • Обеспечение вентиляции здания (вентилируемые или невентилируемые крыши и стены).

Облицовка обычно также включает вспомогательные компоненты, такие как окна, потолочные светильники, вентиляционные отверстия и желоба.

В качестве альтернативы схеме, показанной выше, некоторые типы облицовки могут быть установлены непосредственно на основные стальные конструкции без необходимости использования прогонов или направляющих облицовки. Примерами конструкции такого типа являются настил и мембрана для крыш и поддоны для облицовки стен. Если выбраны такие решения, облицовка должна быть спроектирована так, чтобы:

• Пролет непосредственно между стропилами, балками крыши или фермами.Обычно это достигается за счет использования глубоких профилированных настилов или лотков, но там, где их недостаточно для требуемого пролета, необходимо будет установить промежуточные опоры в виде второстепенных балок или горячекатаных прогонов.
• Удерживайте основные стальные элементы. Несущие настилы и поддоны футеровки, если они закреплены правильно, должны обеспечивать достаточное поперечное ограничение для внешнего фланца опорного стропила или колонны. Там, где внешний фланец находится в состоянии сжатия, оболочки должно быть достаточно для обеспечения полного удержания, хотя потребуются дополнительные элементы для обеспечения удержания там, где внутренний фланец находится в состоянии сжатия

[вверх] Виды систем металлической облицовки

Существует ряд запатентованных типов облицовки, которые можно использовать в одноэтажных зданиях, чаще всего в промышленных, складских, сельскохозяйственных и торговых зданиях.Они, как правило, делятся на несколько широких категорий, как описано ниже.

Стальной лист обычно покрывают цинком или цинко-алюминиевым сплавом в процессе горячего погружения. Верхнее покрытие представляет собой органическое покрытие, обеспечивающее привлекательный внешний вид, обычно на основе составов поливинилхлорида (ПВХ или пластизол), поливинилиденфторида (ПВДФ или ПВФ2), полиэстера или полиуретана. Также доступны алюминиевые облицовочные листы.

Стальные системы облицовки

Производство стальных изделий с предварительно нанесенным покрытием

[наверх] Однослойное профилированное полотно

Однослойная облицовка

Однослойная пленка широко используется в сельскохозяйственных и промышленных сооружениях, где изоляция не требуется.Защитное покрытие крепится непосредственно к прогонам или боковым поручням, как показано на рисунке. Обшивка обычно изготавливается из стали с предварительно нанесенным покрытием толщиной 0,7 мм и имеет трапециевидный профиль глубиной от 32 до 35 мм.

[вверх] Составная двустенная облицовка

Кровля сборная

Этот общий тип облицовки состоит из металлической облицовки, слоя изоляционного материала, системы распорок и внешнего металлического листа, как показано ниже.Пролет таких систем ограничен возможностью перекрытия листов облицовки, которая обычно составляет от 2 до 2,5 м в зависимости от приложенной нагрузки. Следовательно, сборные системы облицовки должны поддерживаться второстепенными стальными конструкциями (прогонами или боковыми перилами). Как следует из названия, эти системы состоят из составных частей на месте.

Сборные системы облицовки

[вверх] Лайнер

Лист лайнера служит нескольким целям:

Листы футеровки обычно изготавливаются из стали или алюминия с предварительно нанесенным холодным покрытием и имеют неглубокий трапециевидный профиль, т.е.е. высота от 18 до 20 мм, как показано ниже. Для стальных футеровок толщина листа обычно составляет 0,4 мм или 0,7 мм, в то время как листы алюминиевых футеровок немного толще — 0,5 или 0,9 мм. Выбор футеровки будет зависеть от требуемой перекрывающей способности, метода установки облицовки и акустических требований облицовки. При необходимости акустические характеристики облицовки, в частности ее способность поглощать звук и минимизировать реверберацию, могут быть улучшены за счет использования перфорированного листа футеровки.Неглубокие листы футеровки недостаточно прочны, чтобы по ним можно было ходить, поэтому важно, чтобы изоляция, система распорок и защитный слой устанавливались с досок или платформ доступа, как показано ниже. Однако они действительно обеспечивают прочный барьер от падения после того, как они полностью закреплены. Там, где требуется пешеходный доступ, обычно заменяют неглубокий профиль футеровки более прочным листом, то есть трапециевидным профилем от 32 до 35 мм из стали толщиной 0,7 мм.

• Типовой профиль облицовочного листа

• Установка облицовочного листа в пролет прогонов

[вверху] Изоляция

Основная функция изоляционного слоя заключается в создании барьера для потока тепла между внутренней частью здания и внешней средой.Толщина изоляционного слоя в кровельных и стеновых конструкциях значительно увеличилась за последние годы с примерно 80 мм в 1980-х годах до значений, приближающихся к 300 мм в 2018 году. Дальнейшее увеличение толщины возможно в течение следующих нескольких лет по мере того, как становятся более обременительна, хотя в настоящее время не считается рентабельным использование значительно большей толщины.

Наиболее распространенной формой изоляции в системах застроенной облицовки является стеганое одеяло из минеральной ваты, которое пользуется преимуществами из-за его легкого веса, низкой теплопроводности, простоты обращения и относительно низкой стоимости.Доступны жесткие плиты из минеральной ваты, но они менее деформируемы, чем лоскутные одеяла из минеральной ваты, что может привести к образованию воздушных зазоров между изоляцией и профилированными металлическими листами. Жесткие плиты из минеральной ваты также намного тяжелее лоскутных одеял из минеральной ваты, что сказывается на нагрузке на опорные стальные конструкции и ручном обращении на месте.

[вверху] Система проставок

Система проставок балки и кронштейна

Основная функция распорной системы — поддерживать защитный слой на необходимом расстоянии от защитного полотна.Поэтому компоненты системы должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы безопасно передавать требуемую нагрузку через прогоны без чрезмерной деформации. Распространенной формой распорки является система стержней и кронштейнов, как показано на рисунке. Система состоит из стальных стержней, изготовленных методом холодной штамповки, которые обеспечивают непрерывную опору для защитного полотна, поддерживаемых через определенные промежутки стальными скобами, прочно прикрепленными к прогонам через облицовку. Многие системы стержней и кронштейнов также включают пластиковые прокладки (которые действуют как термические разрывы), чтобы минимизировать тепловые мосты.Доступны также другие типы дистанционных систем, например, Z-распорки на теплоизоляционных пластиковых блоках.

[вверх] Информационный бюллетень

Наружный лист системы двуслойной облицовки известен как погодостойкий лист. Как следует из названия, его основная функция — защищать здание от внешнего климата путем создания водонепроницаемой оболочки. Тем не менее, погодозащитный лист также следует рассматривать как структурный элемент, поскольку он играет важную роль в передаче внешних приложенных нагрузок, например.грамм. от ветра, снега и пешеходов до других элементов облицовки, вспомогательных стальных конструкций и основной несущей рамы.

Защитные кожухи обычно изготавливаются из стали или алюминия и доступны в широком разнообразии отделок и цветов. Стальные защитные кожухи изготавливаются из рулонной стали с предварительно нанесенным покрытием. Алюминиевые погодозащитные листы доступны в заводской отделке или в различных окрашенных вариантах отделки. Подробные требования к погодостойким листам для крыш и облицовки стен приведены в BS EN 14782 ^[1] .

[вверх] Крепеж

Доступен широкий ассортимент запатентованных креплений, которые при необходимости могут быть водонепроницаемыми. Большинство крепежных элементов, используемых для металлической облицовки, являются как самонарезающими, так и самонарезающими, хотя винты, которые являются только саморезами, также доступны для использования в предварительно просверленных отверстиях. Крепежные детали можно использовать для соединения листового материала с опорными стальными конструкциями (или другими материалами) или для соединения соседних листов. Для большинства крепежных изделий делается выбор между углеродистой сталью с гальваническим покрытием и нержавеющей сталью (обычно используется аустенитная нержавеющая сталь марки 304).Видимые застежки могут иметь пластиковые головки заводского цвета, соответствующие погодным условиям. Дополнительная информация с описанием этих и других крепежных элементов, например Застежки секретной фиксации доступны в Техническом документе MCRMA № 12 ^[2] .

[вверх] Изолированные (композитные или сэндвич) панели

Изолированные панели для кровли и стен состоят из жесткого изоляционного слоя, зажатого между двумя металлическими оболочками, как показано ниже. В результате получается прочная, жесткая и легкая панель с хорошими растягивающими свойствами за счет действия композитного материала при изгибе.Панели простираются между прогонами холодной штамповки или боковыми поручнями, которые, в свою очередь, проходят между основными элементами рамы. Однако там, где вторичные стальные конструкции не нужны для удержания, довольно часто композитные стеновые облицовочные панели простираются непосредственно между первичным каркасом.

Композитные сэндвич-панели

Доступны системы со стоячим швом и сквозные фиксированные системы с трапециевидной защитной пленкой и неглубоким профилированным вкладышем, как показано выше, или с двумя плоскими / микрогребневыми листами.Профилированные композитные панели используются для крыш, чтобы дождевая вода могла стекать, не проникая в отверстия для крепления, в то время как плоские панели предпочтительны для стен из-за их внешнего вида.

Любые нагрузки, приложенные в плоскости облицовки (например, нагрузки на скатной крыше), передаются с внешнего листа через два клеевых соединения и слой изоляции на внутренний лист и несущую конструкцию.
Полиизоцианурат (PIR) — распространенный изоляционный материал, используемый в панелях с пеной.PIR быстро расширяется при распылении на металлический профиль во время производства и приклеивается к нему без использования клея. Это свойство делает его идеально подходящим для непрерывного производственного процесса, используемого более крупными производителями панелей с вспененным наполнителем. В качестве альтернативы жесткие плиты из минеральной ваты или других изоляционных материалов могут быть прикреплены к металлическим листам с помощью клея. Этот метод обычно используется для стеновых панелей с плоской облицовкой.

• Композитные панели с кирпичной стеной дадо

[вверх] Системы стоячих швов

Фальцевое кровельное покрытие

В системах

«стоячий шов» или «секретная фиксация» используется специально разработанный профиль для погодозащитного полотна, который включает защелкивающееся соединение между соседними листами.Это устраняет необходимость в открытых креплениях и улучшает атмосферостойкость системы облицовки. Следовательно, системы со стоячим фальцем могут использоваться на очень низких уклонах крыши (до 1 ° по сравнению с 4 ° для систем с открытыми крепежными элементами). Также доступны системы изолированных панелей со стоячим швом в защитной пленке. Профнастил для стоячих швов может быть изготовлен из стали или алюминия.
Показана типичная система стоячих швов.
Недостатком этой системы является то, что прогонам обеспечивается значительно меньшее ограничение по сравнению с традиционной фиксированной системой.Тем не менее, правильно закрепленный лайнер обеспечит достаточную фиксацию.
Дополнительную информацию о системах облицовки со стоячим швом можно получить из Технического документа MCRMA 3 ^[3] , а также из публикации 41 ^[4] ECCS TC7.

[вверху] Подносы структурной футеровки

Структурная облицовка поддонов

Подносы для структурной футеровки — популярная альтернатива композитным стеновым панелям.Они представляют собой глубокий структурный профиль, в который на месте укладывается изоляционная плита. Сборка завершается добавлением внешнего профилированного металлического листа, как показано на рисунке ниже. Поддоны футеровки простираются непосредственно между основными несущими колоннами, что устраняет необходимость в дополнительных направляющих облицовки. Это возможно из-за глубины профиля лотка вкладыша и его результирующей жесткости на изгиб. Таким образом, отсутствие вторичных стальных конструкций может иметь явные преимущества с точки зрения скорости и стоимости процесса строительства, а также допусков при установке.

Тем не менее, следует рассмотреть возможность создания теплового моста с вкладышами. Частично эту проблему можно решить, поместив дополнительный слой жесткой изоляции снаружи лотка.

В тех случаях, когда пластиковая конструкция портальных рам является обычным подходом к проектированию, отсутствие боковых перил может создавать проблемы при попытке обеспечить ограничение внутреннего фланца колонн, например в зоне захвата портальной рамы, поскольку традиционные коленные распорки не могут быть легко прикреплены к профилю лотка для вкладыша.

Подносы структурной футеровки также могут иметь перфорацию, если требуются улучшенные акустические характеристики.

[наверх] Конструкционный настил и мембранные кровельные системы

Конструкционный настил и система мембранной облицовки

Структурный настил и мембранные системы представляют собой длиннопролетную альтернативу наращиваемой облицовке на прогонах холодной штамповки и особенно популярны на «плоских» крышах или крышах с очень низким уклоном, на которых требуется водонепроницаемая мембрана.Конструкция крыши состоит из профилированного металлического настила трапециевидной формы, достаточной глубины и толщины, чтобы простираться непосредственно между стропилами, балками крыши или фермами. Обычный металлический настил обычно имеет высоту профиля 100 мм и толщину стали от 0,75 мм до 1,0 мм. Настил поддерживает слой жесткой изоляции, поверх которого размещается водонепроницаемая мембрана, как показано на рисунке. Использование жесткой мембраны высокой плотности позволяет переносить нагрузки от пешеходного движения и снега через слой изоляции на конструкционный настил без необходимости использования внешнего металлического листа или системы распорок.Палуба способна удерживать верхнюю часть балки или фермы, что делает ее идеальной для строительных конструкций, в которых конструкции крыши просто поддерживаются. Однако конструкционные настилы не подходят для портальных рам с пластической конструкцией из-за необходимости удерживать внутренний фланец стропила в области забивания.

[вверх] Облицовка стен солнечного коллектора из просвечивающего материала

Облицовка стен со встроенным прозрачным солнечным коллектором обеспечивает простую, эффективную и экономичную солнечную технологию, которая может быть встроена в ограждающую конструкцию здания.Солнечные коллекторы используют солнечное излучение для подачи в здания естественно нагретого свежего воздуха. Благодаря отсутствию движущихся частей, минимальным расходам на электроэнергию и минимальным выбросам CO ₂ эта технология обеспечивает возобновляемый источник тепловой энергии со сроком окупаемости всего 3 года для новых зданий и 7 лет для проектов реконструкции.

Схема солнечного коллектора Transpired

Солнечный коллектор представляет собой систему предварительного нагрева воздуха.Солнечный свет падает и согревает вертикальную стену, выходящую на юг. Тепло передается входящему вентиляционному воздуху, когда он проходит через крошечные отверстия или щели в стене. Эти системы могут консервативно собирать от 60% до 70% падающей солнечной энергии.

Во время отопительного сезона система собирает как солнечную энергию, так и повторно улавливает потери тепла стенами. Во время сезона охлаждения байпасные отверстия коллектора могут быть открыты, позволяя стене рассеивать тепло, тем самым снижая охлаждающую нагрузку.

Эта технология идеально подходит для зданий с преимущественно южной стеной с доступом к системе вентиляции здания.Поверхность коллектора обычно представляет собой трапециевидную стальную или алюминиевую пластину и может быть любого темного цвета.

Colorcoat Renew SC® от Tata Steel и SolarWall® от CA Group являются примерами таких запатентованных систем, производимых в Великобритании.

[вверх] Спецификация оболочки

Спецификация кровли и облицовки стен имеет значение, выходящее далеко за рамки эстетики и водонепроницаемости здания. Выбор облицовки может повлиять на многие аспекты характеристик здания, от его строительства до его возможного сноса и утилизации.Действительно, пригодность всего здания может быть поставлена ​​под угрозу, если при выборе облицовки не будет уделено должного внимания. Основными факторами, которые следует учитывать при выборе систем профилированной металлической облицовки, являются:

Минимальные требования к производительности для ряда этих факторов установлены законодательством. Другие факторы, такие как внешний вид и дневное освещение, могут показаться не столь важными с инженерной точки зрения, но могут иметь решающее значение для успеха здания с точки зрения благополучия жителей и принятия здания местными жителями. сообщество.Не следует забывать, что стоимость изолированной облицовки в типичном коммерческом или промышленном здании обычно составляет значительную долю от общей стоимости строительства, поэтому решения, касающиеся облицовки, могут сильно повлиять на экономическую жизнеспособность проекта. Облицовка также оказывает значительное влияние на эксплуатационные потребности в энергии и, следовательно, на эксплуатационные расходы здания, находящегося в эксплуатации, в частности, на отопление, охлаждение и освещение.

Облицовка конверта

[вверху] Водонепроницаемость

Основная функция системы облицовки — обеспечить водонепроницаемую оболочку здания, подходящую для предполагаемого использования здания.Имея это в виду, разработчик требований к облицовке должен тщательно продумать выбор компонентов облицовки и детальный проект системы. При выборе облицовки следует учитывать расположение здания, его ориентацию и внешний климат. Удовлетворительная работа системы также зависит от правильной сборки компонентов на заводе и / или на месте.

В общем, крыши подвержены большему риску утечки дождевой воды, чем стены, и этот риск увеличивается с уменьшением уклона крыши.Это важный фактор при проектировании современных небытовых зданий, поскольку многие из них имеют низкие или плоские крыши, чтобы минимизировать объем пустого пространства на крыше. Не все виды кровельного покрытия подходят для использования на крышах с низким скатом. Поэтому разработчики должны уделять особое внимание минимальному шагу, рекомендованному производителями, а также опубликованным руководствам по детализации и установке.

Металлические кровельные листы трапециевидной формы со сквозными фиксаторами обычно подходят для уклонов 4 ° (7%) и более.Этот предел в 4 ° имеет решающее значение для характеристик облицовки и должен учитывать прогиб в опорных стальных конструкциях и локализованные деформации облицовки, которые могут привести к затоплению. Если основные стальные конструкции предварительно забиваются, чтобы компенсировать прогибы из-за постоянных воздействий, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не допустить, чтобы излишек забивной конструкции не приводил к местным высотам, так как они также могут вызвать образование отложений. Для более мелких уклонов, до 1,5 ° (1,5%), следует использовать секретную систему фиксации без открытых сквозных крепежных элементов, специальных боковых перехлестов и, желательно, без торцевых перехлестов.Системы секретной фиксации также могут использоваться на более крутых крышах, где требуется повышенная надежность.

Для крыш с малым скатом образование прудов является потенциальной проблемой, которую необходимо учитывать на этапе проектирования, чтобы избежать пагубных последствий длительного замачивания и повышенной нагрузки из-за веса воды. Там, где на потолочных светильниках образуется лужа, возникает дополнительная проблема в виде отложений грязи по мере испарения воды, препятствующей проникновению дневного света в здание.

Боковые и торцевые перехлесты профнастила являются слабыми местами ограждающей конструкции здания, где ветер и дождь потенциально могут проникнуть через облицовку.Поэтому конструкция и конструкция перехлестов имеют решающее значение для водонепроницаемости системы облицовки. Торцевые перехлесты обычно состоят из двух непрерывных полос бутилового герметика, которые сжимаются для образования водонепроницаемого уплотнения за счет зажимного действия крепежных элементов. Шаг креплений, необходимых для обеспечения надлежащего уплотнения, будет зависеть от геометрии профиля, но обычно используется один крепеж на желоб. Типичный боковой нахлест между трапециевидными листами формируется путем перекрытия профилей полосой бутилового герметика, расположенной на погодной стороне крепежа, чтобы обеспечить атмосферостойкое уплотнение.Боковые нахлесты должны быть сшиты с шагом 500 мм или ближе, используя стальные застежки. Дополнительная информация о боковых и концевых нахлёстках приведена в Техническом документе MCRMA № 6 ^[5] и Техническом документе № 16 ^[6] . См. Также ECCS TC7 ^[4] .

[вверх] Внешний вид здания

Выбор облицовки стен и крыши может существенно повлиять на внешний вид здания.Особенно важны следующие факторы:

• Форма профиля
• Цвет
• Крепежные изделия.

Форма профиля может существенно повлиять на внешний вид здания из-за ее влияния на воспринимаемый цвет и текстуру облицовки (вызванные отражением света). Ориентация облицовки (ребра горизонтальные или вертикальные ребра) также будет влиять на внешний вид здания из-за эффектов тени и отражения.Потенциальный недостаток горизонтальных ребер состоит в том, что со временем на них накапливается грязь, если облицовку не чистить регулярно. В тех случаях, когда расположение и функция здания требуют гладкого плоского внешнего вида, можно использовать изолированные стеновые панели с плоскими облицовочными листами, однако следует отметить, что любой дефект на поверхности будет легко заметен.

Сталь, из которой изготавливаются профилированные листы облицовки, доступна с предварительно нанесенным покрытием в широком диапазоне цветов и текстур, что позволяет архитекторам выбрать отделку, которая наилучшим образом соответствует местоположению и функциям здания.При выборе отделки архитектор должен учитывать влияние формы профиля на общий внешний вид, делая поправку на эффекты отражения и тени на воспринимаемый оттенок цвета.

На общий вид здания также может повлиять выбор крепежа, особенно на облицовке стен или на крутых крышах. Специалисты по облицовке поэтому должны тщательно продумать размер, форму, цвет и расположение креплений и шайб.Доступны застежки с пластиковыми головками заводского цвета, соответствующие цвету погодного полотна. Если открытые крепления считаются вредными для внешнего вида здания, архитектор может рассмотреть возможность использования изолированных панелей с секретной фиксацией или систем стоячих швов, в которых все крепления скрыты от глаз. Дополнительную информацию о крепежных изделиях можно найти в Техническом документе MCRMA № 12 ^[2] .

[вверху] Тепловые характеристики

[вверх] Энергопотребление

Основные источники потерь тепла через ограждающие конструкции

Правительство Великобритании поставило амбициозную и юридически обязывающую цель по сокращению национальных выбросов парниковых газов не менее чем на 80% к 2050 году с промежуточной целью — сокращение на 34% к 2020 году (по сравнению с базовым уровнем 1990 года).На эксплуатацию зданий в настоящее время приходится почти половина выбросов парниковых газов в Великобритании, поэтому для достижения этих целей требуется значительное улучшение характеристик новых и существующих зданий.

Значительная часть выбросов углекислого газа связана с эксплуатационными потребностями зданий в энергии (отопление, освещение, вентиляция и т. Д.). Хотя многие факторы влияют на энергоэффективность здания, тепловые характеристики оболочки здания имеют большое значение.Показаны основные источники потерь тепла через ограждающие конструкции здания.

[вверх] Мосты холода

Тепловые мосты — это участки или компоненты внутри кровли или конструкции облицовки стен, теплоизоляционные свойства которых ниже (часто намного ниже), чем у окружающего материала, что позволяет локально пропускать высокие тепловые потоки через ограждающую конструкцию здания. Типичным примером теплового моста может служить металлическая прокладка в застроенной системе облицовки. В общем, все металлические компоненты будут действовать как тепловые мостики из-за их высокой теплопроводности, если не будут приняты специальные меры для прерывания теплового потока путем введения слоя теплоизоляции.Тепловые мосты увеличивают потери тепла из здания, тем самым увеличивая эксплуатационные потребности в энергии. Это также может привести к снижению температуры внутренней поверхности оболочки, вызывая образование конденсата при определенных условиях.

[вверху] Коэффициент теплопроводности

Тепловое изображение здания

Коэффициент теплопередачи через оболочку здания может быть значительным источником потерь энергии в здании, особенно при недостаточной изоляции.Одним из показателей теплопередачи является «величина U», которая определяется как скорость передачи тепла через элемент ограждающей конструкции здания, например стена, окно, секция крыши или люк за квадратный метр. Единица СИ для значения U — Вт / м²K. Для отдельного компонента, такого как облицовочная панель, значение элементарного U зависит от проводимости и толщины изоляции, формы профиля и наличия каких-либо мостиков холода. Производители облицовки и изоляции обычно указывают значение U для своей продукции для различных толщин изоляции.В качестве альтернативы значение U данной построенной огибающей может быть вычислено с использованием программного обеспечения.

Национальные нормативы по тепловым характеристикам обычно устанавливают максимальные значения U. Часто это средневзвешенное значение (или аналогичный «общий» показатель) для всей крыши или стены с максимальными значениями для отдельных элементов, таких как двери. Отдельные элементы, как правило, имеют гораздо более высокие значения U, чем облицовка.

Тепловизионное изображение здания, демонстрирующее относительную температуру различных частей фасада здания, т.е.е. где коэффициент теплопередачи наибольший / наименьший.

Типичные предельные значения U, основанные на утвержденном документе L2A ^[7] (издание 2013 г.), показаны в таблице.

За последние годы стремление улучшить энергетические характеристики зданий привело к значительному снижению значений U для элементов ограждающих конструкций здания, что привело к соответствующему увеличению толщины изоляции. Это имело важные последствия для структурных характеристик системы облицовки и ее взаимоотношений с другими структурными элементами.Особую озабоченность инженеров-строителей вызывают увеличенная глубина и вес облицовки, а также ее способность адекватно удерживать прогоны или боковые поручни. Вполне вероятно, что эта тенденция сохранится, однако убывающая отдача, получаемая от дальнейшего снижения значений U, означает, что в будущем, скорее всего, больше внимания будет уделяться воздухонепроницаемости и характеристикам механических услуг, а не увеличению толщины изоляции.

[вверху] Герметичность

Воздухонепроницаемость здания является центральным элементом требований Утвержденного документа L2A ^[7] и, вероятно, станет еще более важной, поскольку архитекторы стремятся улучшить тепловые характеристики оболочки здания без значительного увеличения толщины изоляции.Воздухонепроницаемость здания количественно определяется его воздухопроницаемостью, которая определяется как объемный расход воздуха на квадратный метр ограждающей конструкции здания и площади пола при заданном давлении. Максимально допустимая воздухопроницаемость для данного здания будет зависеть от ряда факторов, включая требования строительных норм, целевой рейтинг CO ₂ для здания и средства, с помощью которых этот рейтинг должен быть достигнут, например Архитектор может указать очень низкий уровень воздухопроницаемости в качестве альтернативы увеличению толщины утеплителя.В Великобритании достижение указанной воздухопроницаемости должно быть подтверждено испытаниями после строительства.

[вверху] Конденсация межклеточного слоя

Внутренняя конденсация возникает внутри слоев конструкции облицовки и возникает из-за того, что теплый влажный воздух изнутри здания проникает через облицовку и конденсируется на холодном внешнем листе и других компонентах. Серьезность проблемы будет зависеть от относительной влажности воздуха в здании, температуры и влажности наружного воздуха, а также от того, насколько хорошо прокладка герметична.Наибольшему риску подвержены здания в холодном климате и здания, в которых есть бассейны, прачечные или другие подобные объекты, а также системы облицовки, включающие перфорированный лайнер и отдельный пароизоляционный барьер. В крайних случаях конденсация может привести к коррозии стальных компонентов конструкции крыши или к намоканию изоляции.

Рекомендации по предотвращению межузельной конденсации обычно приводятся в BS 5250 ^[8] .

[вверх] Акустика

В зависимости от области применения акустические характеристики могут быть важным фактором при выборе кровли и облицовки стен.Как показано на рисунке, необходимо учитывать несколько категорий акустических характеристик.

Категории акустических характеристик

[вверх] Ударный шум

Шум от дождя или града о металлическую кровлю иногда может причинять неудобства жителям здания. В тех случаях, когда ударный шум считается важным, его иногда можно уменьшить, разместив гибкий изоляционный слой непосредственно под внешним листом, который действует как демпфер.

[вверх] Реверберация

В некоторых приложениях, таких как офисы или жилые помещения, внутренние акустические характеристики могут иметь решающее значение для функциональности здания. Особый интерес представляет реверберация, вызванная отражением звуковых волн от твердых внутренних поверхностей, включая элементы оболочки здания. Как правило, внутренняя отделка здания будет использоваться для ограничения реверберации, но архитекторы могут также воспользоваться преимуществами звукопоглощающих свойств изоляционного слоя облицовки, заменив стандартный лист облицовки перфорированной облицовкой.Там, где оболочка состоит из изолированных сэндвич-панелей, нередко устанавливают перфорированную подкладку и слой изоляции из минеральной ваты на внутренней стороне оболочки, чтобы уменьшить реверберацию.

[вверху] Передача звука в воздухе

Если необходимо ограничить прохождение звука через ограждающую конструкцию здания, специалисту по облицовке необходимо учитывать индекс снижения шума (SRI) облицовки. SRI — это мера уменьшения звуковой энергии (в децибелах) при прохождении звука через конструкцию на заданной частоте.Акустические характеристики конкретной системы облицовки будут зависеть от теплоизоляционного материала, профилей защитного слоя и облицовки, а также от метода сборки. Из них изоляция является доминирующим фактором.

[вверх] Шум, связанный с оборудованием для обслуживания зданий

Следует также уделить внимание снижению шума, исходящего от обслуживающего оборудования и механизмов. К ним относятся обеспечение звукоизоляции для оборудования, подверженного шуму, и / или включение опор для оборудования с амортизаторами.Снижение шума от обслуживания особенно целесообразно в промышленных зданиях.

Обычно считается, что подходящий уровень внутреннего шума в промышленных зданиях составляет 65 дБ, тогда как от 50 до 55 дБ считается подходящим уровнем внутреннего шума для коммерческих, торговых и развлекательных зданий. В промышленных зданиях шумовой прорыв обычно является более серьезной проблемой. Местные правила могут определять акустические требования для уменьшения проникновения шума изнутри здания (например, если здание расположено рядом с жилым районом).

Производители систем облицовки смогут предоставить данные об акустических характеристиках для различных конструкций и порекомендовать систему, соответствующую спецификации.

Сборная система, состоящая из внутреннего и внешнего листов предварительно обработанной стали с изоляцией из минеральной ваты, обычно обеспечивает снижение уровня шума более 40 дБ. Минеральная вата имеет большую плотность, чем стекловата, и в целом улучшает звукоизоляцию. Звукоизоляцию можно улучшить, добавив слой плотной акустической плиты из минеральной ваты в дополнение к изоляционному одеялу.

В целом композитные системы с заводской изоляцией из пенопласта не так эффективны, как сборные системы, из-за малой массы вспененной сердцевины и непосредственного соединения внутренней и внешней обшивки.

Индекс шумоподавления R _w для различных систем показан в таблице ниже. Более высокий индекс указывает на более высокое шумоподавление. См. Технический документ MCRMA № 8 ^[9] и публикацию ECCS TC7 41 ^[4] .

[вверху] Огнестойкость

Требования к пожарным характеристикам в корне отличаются от тех, которые касаются тепловых характеристик, долговечности, водонепроницаемости и акустики, поскольку пожар является исключительным событием, и существует вероятность того, что здание не выживет в рабочем состоянии.

Целью Строительных правил в отношении пожара является обеспечение здоровья и безопасности жителей и людей, находящихся рядом со зданием, а не сохранение здания. Следовательно, положения Утвержденного документа B ^[10] направлены на обеспечение безопасных средств эвакуации для жителей здания, обеспечение безопасного доступа для пожарной бригады и предотвращение распространения огня на соседние объекты.

Производители систем облицовки должны подвергать свою продукцию строгим испытаниям на огнестойкость, чтобы получить одобрение строительных страховых организаций.Эти испытания проводятся в соответствии с LPS 1181 ^[11] Совета по предотвращению потерь или одобрением FM 4880 ^[12] /4471 ^[13] испытаниями и сертификацией. Специалисты по облицовке должны гарантировать, что такое одобрение было предоставлено для рассматриваемого продукта и что оно считается подходящим для рассматриваемого применения.

[вверх] Противопожарное исполнение стен

Типичные детали противопожарной стены с прорезями для расширения при пожаре.

Если здания расположены близко к границе участка, национальные строительные нормы обычно требуют, чтобы стена была спроектирована таким образом, чтобы предотвратить распространение огня на прилегающую территорию. Это называется граничным условием. Испытания на огнестойкость показали, что некоторые типы панелей могут работать надлежащим образом при условии, что они остаются прикрепленными к конструкции. Дальнейшие указания приведены в SCI P313 и в Техническом документе Colorcoat.

Часто считается необходимым обеспечить прорези в соединениях боковых направляющих для обеспечения теплового расширения.Чтобы гарантировать, что это не ставит под угрозу стабильность колонны из-за снятия ограничителя при нормальных условиях, щелевые отверстия снабжены шайбами, сделанными из материала, который плавится при высоких температурах и позволяет боковой направляющей перемещаться относительно колонны. только в условиях пожара. Пример такого типа деталей показан на рисунке ниже.

[вверху] Прочность

Все системы облицовки со временем претерпевают определенную деградацию из-за влажности, загрязнения атмосферы и УФ-излучения.Однако спецификация облицовки может иметь значительное влияние на долговременные характеристики облицовки за счет тщательного выбора материалов и хорошей детализации. После ввода в эксплуатацию регулярное техническое обслуживание продлит срок службы оболочки здания.

Металл, из которого изготовлен защитный кожух, доступен с несколькими типами покрытия с большим разнообразием цветов и отделок. Рекомендации по ожидаемым расчетным срокам службы этих покрытий можно найти в Техническом документе MCRMA No.6 ^[5] , а также из публикации 41 ^[4] ECCS TC7. Стоит отметить, что цвет покрытия существенно влияет на срок его службы. Светлые цвета отражают тепловое излучение более эффективно, чем темные цвета, что приводит к более низким температурам поверхности и уменьшению деградации покрытия.

При детализации ограждающих конструкций здания особое внимание следует уделять предотвращению попадания воды и грязи, указав подходящие уклоны и концевые перехлесты.Требуется тщательная детализация внешних поверхностей раздела, чтобы избежать проникновения воды, и внутренних поверхностей раздела, чтобы не допустить попадания водяного пара изнутри здания в сборку облицовки (что приведет к межстенной конденсации).

Чтобы оболочка здания оставалась полностью функциональной на протяжении всего расчетного срока службы, важно, чтобы она регулярно проходила техническое обслуживание, включая осмотр, удаление мусора, чистку и ремонт повреждений. Поскольку для обслуживания обычно требуется доступ рабочих, часто несущих оборудование, важно, чтобы это было учтено при проектировании ограждающей конструкции и несущей конструкции.Потребность в техническом обслуживании может быть значительно снижена, если указать покрытие для атмосферостойкого покрытия с гарантией «без обслуживания» в течение ожидаемого расчетного срока службы облицовки (обычно от 20 до 30 лет). Такие покрытия могут принести клиенту значительные выгоды с точки зрения затрат на весь срок службы и повышения безопасности.

[вверх] Конструкционные характеристики

Системы металлической облицовки должны выдерживать внешние нагрузки, такие как снеговая и ветровая нагрузка, без чрезмерного отклонения или снижения других требований к характеристикам.Индивидуальные характеристические нагрузки (воздействия) должны быть получены из соответствующей части BS EN 1991 ^[14] , принимая во внимание геометрию здания и расположение, если это применимо. Затем эти отдельные воздействия следует объединить с использованием соответствующих коэффициентов безопасности из BS EN 1990 ^[15] , чтобы получить загружения, используемые при проектировании.

[вверх] Действия

[вверх] Постоянные действия

Для большинства промышленных и коммерческих применений технологии металлической облицовки единственным постоянным действием, для которого необходимо проектировать кровельную облицовку, является ее собственный вес, включая вес изоляции.Типовые веса теплоизоляционных панелей и сборных систем облицовки приведены в таблице. Для получения информации о конкретных облицовочных продуктах дизайнеры должны обращаться к технической литературе, доступной от производителей или поставщиков. При облицовке стен обычно не требуется учитывать постоянные воздействия, поскольку собственный вес действует в плоскости облицовки. Тем не менее, если к внешней стороне облицовочной панели или узла прикреплена система защиты от дождя, при выборе крепежа необходимо будет учитывать влияние веса системы защиты от дождя.

Примечание
Представленные значения глубины соответствуют U-значению 0,25 Вт · м ^-2 K ^-1 для типичных систем облицовки с использованием показанной изоляции.

[вверх] Изменяемые действия

В дополнение к собственному весу кровельное покрытие также должно быть рассчитано на следующие переменные воздействия, как указано в соответствующих частях BS EN 1991 ^[14] .

• Доступ для чистки и обслуживания
• Равномерно распределенная нагрузка из-за снега по всей площади крыши. Величина этой нагрузки будет зависеть от местоположения здания
• Асимметричная снеговая нагрузка и нагрузка из-за снежных заносов
• Ветровая нагрузка из-за давления и всасывания.

Следует проявлять осторожность при указании «зеленых» крыш, поскольку они, как правило, значительно тяжелее традиционных металлических крыш и, в случае садов на крыше, должны быть рассчитаны на присутствие садовой мебели, людей и т. Д.

Облицовка стен должна быть рассчитана на ветровую нагрузку в соответствии с BS EN 1991 Часть 1-4 ^[16] . Необходимо учитывать положительное ветровое давление и ветровое всасывание, уделяя особое внимание участкам сильного ветрового всасывания вблизи углов здания. Вариант конструкции с отсасыванием ветра часто определяется сопротивлением крепежных деталей, соединяющих облицовочные панели или листы с несущими стальными конструкциями.

Калькулятор ветровой нагрузки

[вверху] Прогиб

Облицовка должна выдерживать указанные расчетные нагрузки без чрезмерного прогиба, если должны быть выполнены другие требования к характеристикам, такие как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость и долговечность.Прогнозируемые прогибы обычно рассчитываются только для необработанных переменных воздействий. Нагрузка на этапе строительства обычно не включается в загружения для эксплуатационной пригодности и обычно не учитывается при определении систем облицовки. Однако на месте необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать чрезмерных локальных прогибов, особенно вызванных сосредоточенными нагрузками, такими как пешеходное движение или штабелирование материалов на листах облицовки крыши, поскольку это может привести к необратимому повреждению облицовки. Типичные пределы прогиба, накладываемые на облицовку, зависят от рассматриваемого режима нагружения (только приложенная нагрузка или постоянная плюс приложенная нагрузка), местоположения (стена или крыша) конструктивного элемента и наличия хрупкого материала.Общие пределы прогиба:

• Пролет / 150 для облицовки стен между второстепенными стальными конструкциями
• Пролет / 200 для кровли, между прогонами
• Пролет / 180 для прогонов или боковых перил.

[вверх] Использование таблиц допустимой нагрузки

Производители профилированного металлического листа и изоляционных панелей предоставляют таблицы нагрузок для своей продукции, которые можно использовать либо для выбора подходящего профиля, либо, если профиль уже выбран, для определения максимально допустимого расстояния между прогонами.Важно отметить, что таблицы нагрузок часто предполагают, что нагрузка распределяется равномерно и что обычно указываются безопасные рабочие нагрузки. В случае сомнений разработчикам следует обратиться за советом к производителям облицовки.

[вверх] Холоднокатаные вторичные стальные конструкции

Прогоны между стропилами в крыше

В зданиях промышленного типа со стальными портальными рамами и крышей с низким уклоном (от 5 ° до 10 °) облицовочные панели или листы обычно поддерживаются системой прогонов из легкой стали и боковых перил, проходящих между стропилами и колоннами соответственно.Вторичные стальные конструкции в крыше в месте пролета прогонов между стропилами основного каркаса показаны справа. Основная функция этих второстепенных элементов заключается в передаче нагрузки от облицовки на основной стальной каркас, включая собственный вес облицовки, ветровые нагрузки и, для крыш, приложенные нагрузки из-за снега и доступа для обслуживания. Прогоны и боковые перила также могут использоваться для удержания стропил и колонн и для передачи горизонтальных нагрузок на систему распорок.

Прогоны и планки облицовки

[вверху] Варианты прогонов и боковых ограждений

Прогоны и боковые направляющие, как правило, представляют собой элементы из легкой оцинкованной стали холодной штамповки, поставляемые как часть запатентованной системы поддержки облицовки вместе с фитингами, крепежными деталями и другими связанными с ними компонентами.

[вверху] Варианты раздела

Распространенные виды прогонов

Прогоны и боковые перила доступны в различных формах и в широком диапазоне размеров. Глубина секции обычно составляет от 120 мм до 340 мм, а толщина профиля варьируется от 1,2 мм до 3,2 мм. Показаны некоторые из наиболее распространенных форм сечения. Прогоны и боковые перила из-за их высоких значений длины / толщины обычно классифицируются как секции класса 4, как определено в BS EN 1993-1-3 ^[17] , поэтому свойства секций должны быть основаны на действующих значениях ( сниженные валовые свойства).

Дополнительную информацию по этим разделам можно найти в технической литературе производителя.

[вверху] Варианты компоновки прогонов и боковых ограждений

Большинство производителей выпускают рекомендации по типовым макетам прогонов, которые эффективны в различных ситуациях. Эти компоновки регулируются такими аспектами, как максимальная длина (обычно не более 16 м по причинам транспортировки и доступа к месту) и возможность обеспечить полунепрерывность за счет использования рукавов или перекрытий для максимальной эффективности.Ниже показаны наиболее часто используемые макеты. Специалисты, ищущие дополнительную информацию о том, когда и как использовать конкретный макет, должны проконсультироваться с производителями прогонов для получения подробной информации, относящейся к их конкретным системам. В любом случае перед окончательной компоновкой необходимо проконсультироваться с производителем прогонов и боковых перил.

[вверху] Однопролетные элементы — система с рукавами

В системах с рукавами длина каждого прогона равна длине одного пролета, но рукава предусмотрены на разных опорах, так что каждый прогон эффективно непрерывен через два пролета (см. Ниже).На предпоследней опоре на каждом прогоне предусмотрены втулки, обеспечивающие полунепрерывность и дополнительную прочность в конце пролета. Эта система считается наиболее эффективной для зданий с центром пролета от 5 до 7 метров. При необходимости в конце пролета могут быть предусмотрены более тяжелые секции.

[вверху] Однопролетные элементы — стыковая система

Однопролетные стыковые системы имеют меньшую грузоподъемность, чем другие системы, но их проще закрепить либо над стропилами, либо между стропильными перемычками (см. Ниже).Эта компоновка может использоваться для небольших зданий с близким центром каркаса, например, в сельском хозяйстве.

• Однопролетные длины

[вверху] Однопролетные длины — система перекрытия

Система перекрытия обеспечивает большую непрерывность и может использоваться для больших нагрузок и длинных пролетов (см. Выше). Лучше всего подходит для построек с большим количеством пролетов.

[вверху] Двухпролетная система без рукавов

В этой системе длины двойных пролетов расположены в шахматном порядке (см. Ниже).На предпоследних опорах предусмотрены гильзы для обеспечения полунепрерывности. Пропускная способность, как правило, будет меньше, чем у эквивалентной системы с двойным пролетом с рукавами, но в двухпролетных прогонах используется меньше компонентов, что приводит к более быстрому монтажу. Эта система ограничена размерами пролета менее 8 м по причинам транспортировки и установки прогонов.

[вверху] Двухпролетная система с длинными рукавами

В двухпролетных системах с гильзой длины двойных пролетов расположены в шахматном порядке, а гильзы предусмотрены на альтернативных опорах (см. Ниже).Рукава предусмотрены для каждого прогона на предпоследней опоре, чтобы гарантировать полунепрерывность. Система с двойным пролетом с муфтой имеет немного большую пропускную способность, чем система с двойным пролетом без муфты, и имеет преимущества полунепрерывности во всех положениях муфты. Эта система ограничена размерами пролета менее 8 м по причинам транспортировки и монтажа. При необходимости в концевых пролетах могут быть установлены более тяжелые прогоны.

• Длина двойного пролета

[вверху] Использование стержней против провисания для прогонов

Типовая схема противоскользящих анкеров и распорок карниза

Стержни против провисания — это небольшие стержни или уголки, которые крепятся болтами или зажимаются между прогонами.Показано типичное расположение .; доступны и другие системы. При использовании они обычно размещаются либо в середине, либо в третьих точках вдоль прогона и выполняют следующие функции:

• Они обеспечивают защиту прогона от поперечного продольного изгиба при кручении в условиях ветровой нагрузки
• Обеспечивают удержание прогонов в строительном состоянии (до монтажа обшивки)
• Они обеспечивают дополнительную поддержку нисходящей составляющей приложенных нагрузок
• Они помогают поддерживать выравнивание прогонов.

При выполнении этих функций противоскользящим стержням помогают распорки карниза и стяжки на вершине, оба из которых показаны на сопроводительном изображении.

Необходимость в стержнях с защитой от провисания зависит от ряда факторов, включая выбранную секцию прогонов, расстояние между прогонами, пролет прогонов и величину приложенных нагрузок. Консультации по этому вопросу можно получить в технической литературе производителей прогонов. В некоторых случаях у специалиста может быть выбор между использованием стержней, препятствующих провисанию, или выбором более тяжелой прогоны, которая не требует промежуточного закрепления или поддержки.Очевидно, что существует компромисс между стоимостью более тяжелой секции прогона и временем (и соответствующими затратами), связанным с установкой дополнительных компонентов.

Стержни, предотвращающие провисание, обеспечивают сдерживание только в отдельных местах вдоль пролета прогона. Прогоны следует рассматривать как «полностью» закрепленные под действием гравитационной нагрузки в готовом состоянии, когда обшивка обеспечивает непрерывное удержание сжатого фланца.

[вверху] Использование боковых опор для облицовки стен

Опора для облицовки стен обеспечивается каркасом из горизонтальных боковых ограждений облицовки, которые проходят между колоннами основных стальных конструкций здания.Вертикальные ограничители прикреплены к боковым поручням в отдельных местах (аналогично стержням против провисания на крышах). Эти ограничители предотвращают возникновение бокового продольного изгиба (из-за изгиба боковых направляющих под действием всасывающей ветровой нагрузки), а также предотвращают провисание боковых направляющих под весом облицовки и поддерживающих ее стальных конструкций. Эти вертикальные ограничители обычно представляют собой легкие стальные профили (трубы, уголки или каналы) или стальные стержни / стержни.
Чтобы эффективно направлять силы, создаваемые в опорах боковых направляющих, на основную конструкцию (колонны) и предотвратить провисание боковых направляющих перед установкой облицовки, обычно между двумя нижними ступенями обычно предусматривается вертикальное расположение подпорок. боковые рельсы, как показано.Эти элементы жесткости работают на растяжение, поэтому обычно используют стальную проволоку, а не холодногнутые легкие стальные профили. Чтобы ограничить силы в стяжных проволоках, обычно ограничивают угол наклона стяжной проволоки к рельсу облицовки минимум 25 ° или 30 ° (см. Рекомендации производителей). С этим ограничением, наложенным на диагональные стяжные тросы, количество опор боковых рельсов определяется заранее в зависимости от их расстояния и расстояния между колоннами.

Для расстояний между колоннами до 6 м при стандартном расстоянии между боковыми направляющими 1.8 м, как правило, достаточно одного центрального вертикального ограничителя. Однако для большего расстояния между колоннами могут потребоваться два или даже три вертикальных ограничителя. Во многих случаях самая верхняя боковая рейка соединяется с карнизной балкой. Такая компоновка уменьшит силы в стяжных проволоках, но при выборе размера этого элемента необходимо будет учитывать дополнительную силу в карнизной балке. Также стоит отметить, что после установки облицовка укрепит основание стены и передаст значительную часть вертикальной нагрузки на колонны за счет действия диафрагмы.Обшивка также будет полностью сдерживать боковую направляющую от поперечного продольного изгиба при провисании и будет обеспечивать частичное сдерживание при короблении.

[вверх] Бутсы

Прогоны крепятся к стропилам с помощью планок, которые обычно привариваются к стропилам в производственном цехе перед доставкой на строительную площадку. Однако использование планок с болтовым креплением (см. Ниже) становится популярным из-за экономии на транспортировке (поскольку стропила складываются более компактно) и возможности, которую они предоставляют, для регулировки выравнивания прогонов на месте (с благоприятными последствиями для установки облицовка).Шипы часто предоставляются производителем прогонов, и в этом случае вполне вероятно, что они были разработаны специально для этой конструкции прогонов. Однако во многих случаях могут использоваться обычные болтовые планки, изготовленные из углового профиля или простых плоских пластин, приваренных к стропилам, как без жесткости, так и без жесткости.

[вверху] Загрузка

Прогоны и перила облицовки должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать все нагрузки, приложенные к ним от облицовки, и передавать эти нагрузки на каркас конструкции.Эти нагрузки будут включать в себя постоянные воздействия из-за веса облицовки и второстепенных стальных конструкций вместе с переменными воздействиями. Обычно будет приемлемо рассматривать эти действия как действующие равномерно по прогонам, но необходимо учитывать высокие местные силы, такие как силы всасывания ветра вблизи краев здания. В дополнение к нагрузкам на облицовку, прогоны могут также потребоваться для того, чтобы выдержать вес обслуживаемых помещений или подвесных потолков. Инженер-строитель, ответственный за определение прогонов, часто играет незначительную роль или не играет никакой роли в спецификации услуг или потолков.

Тем не менее, важно, чтобы точная оценка этих нагрузок была получена вместе с характером нагрузки (сосредоточенной или распределенной), поскольку они могут составлять значительную часть общей гравитационной нагрузки на прогоны. Особое внимание следует уделять там, где требуется, чтобы прогоны выдерживали сосредоточенные нагрузки. Желоба и их несущая конструкция требуют особого внимания, так как связанные с ними нагрузки часто очень высоки. Дизайнеры должны учитывать вес желобов плюс вес их содержимого (воды или снега).Конкретную информацию по указанной водосточной системе следует запрашивать у производителей водосточных желобов.

На этапе строительства прогоны могут по-прежнему выдерживать значительные гравитационные нагрузки (от уложенных друг на друга материалов), но без каких-либо ограничений, обеспечиваемых облицовкой. Величина строительной нагрузки будет во многом зависеть от процедуры установки облицовки, а также от используемых материалов, оборудования и рабочей силы.

[вверху] Прогиб

Пределы прогиба прогонов и боковых перил обычно регулируются выбором кровли и облицовки стен, поскольку определяющим фактором является способность облицовки отклоняться без ущерба для водонепроницаемости, воздухонепроницаемости, прочности или любых других требований к характеристикам.Как правило, чем больше гибкость облицовки, тем больше допустимый прогиб прогона или боковой направляющей. В этом отношении системы облицовки из профилированного металла гораздо более устойчивы к деформациям, чем хрупкие материалы, такие как кладка. Напротив, окна часто имеют решающее значение, и за дальнейшими рекомендациями следует обращаться к производителям остекления.

Чрезмерный прогиб под действием собственного веса прогона или рельса, или под действием строительных нагрузок перед креплением облицовки может привести к трудностям при установке облицовки.Это должно быть решено путем тщательного рассмотрения вероятной нагрузки на конструкцию и определения метода установки облицовки, который позволяет избежать перегрузки несвязанных прогонов. Желоба особенно чувствительны к прогибам из-за необходимости избегать обратных провалов.

[вверху] Выбор прогонов и боковой направляющей

Основные поставщики прогонов и ограждающих рельсов в течение многих лет инвестировали значительные средства в разработку и тестирование своих систем, и все они публикуют рекомендации по проектированию и таблицы нагрузок / пролетов для своей продукции.Во многих случаях также доступно программное обеспечение для проектирования. Благодаря этим инструментам проектирования инженер-строитель избавлен от сложностей проектирования легких стальных элементов и может просто выбрать наиболее подходящее сечение из доступного диапазона. Однако разработчики должны учитывать, что при использовании таблиц нагрузок / пролетов они автоматически принимают допущения, сделанные производителями прогонов и ограждающих рельсов, включая допущения относительно уровня ограничения, обеспечиваемого облицовкой несущих стальных конструкций.В случае сомнений специалисты по вторичным стальным конструкциям должны связаться с производителями для получения рекомендаций относительно пригодности выбранного сечения для рассматриваемого применения, принимая во внимание предлагаемый тип облицовки и любые другие обстоятельства, которые могут опровергнуть предположения производителя, например тяжелые точечные нагрузки.

[вверху] Ограничение стропил и колонн

Стропила и опоры колонн
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)

Конструктивная эффективность любого здания со стальным каркасом зависит не только от выбора легких и эффективных секций, но и от взаимодействия между элементами каркаса, второстепенными стальными конструкциями и системой облицовки. По этой причине обычно используют второстепенные стальные конструкции (прогоны и рельсы) для ограничения основных стальных конструкций.
Принято считать, что прогоны и перила не нужно проверять на наличие сил, возникающих из-за бокового ограничения стропил ни в кровельных ферм, ни в портальных рамах, при соблюдении следующих условий:

• Прогоны достаточно закреплены обшивкой
• В плоскости стропил имеется распорка достаточной жесткости, или же кровельное покрытие может действовать как мембрана из напряженной обшивки.
• Стропила воспринимают преимущественно кровельные нагрузки.

В идеале компрессионный фланец стропила или колонны должен быть ограничен в поперечном направлении путем прямого крепления прогонов или перил облицовки. Однако под действием ветрового подъема или вблизи бедер портальной рамы под действием силы тяжести внутренний фланец элемента, то есть тот, к которому не прикреплена облицовка, будет сжиматься и не может быть ограничен непосредственно прогоны или перила облицовки. В этой ситуации проектировщик каркаса может либо ввести дополнительный горячекатаный стальной элемент (часто структурную полую секцию) для бокового ограничения сжатого фланца, либо, в качестве альтернативы, сжатый фланец может эффективно удерживаться на месте за счет комбинации бокового ограничения для натяжной фланец (обеспечиваемый прогонами или рельсами) и ограничение скручивания, обеспечиваемое стропилами или стойками колонн.Рекомендации по установке и конструкции удерживающих устройств приведены в EN 1993: 1-1 ^[18] , раздел 6.3.5.2 и приложение BB.3.

Стропильные опоры или стойки колонн, как показано на рисунке, могут использоваться для ограничения скручивания стропильных ног или колонн при условии, что они соединены с достаточно жесткими прогонами или ограждающими планками. Часто используются тонкие стальные ленты холодной штамповки (работающие как стяжки), хотя можно использовать уголки, если подпорка должна работать на сжатие (например, если подпорка может быть установлена ​​только на одной стороне элемента).

Детали колонн и стропил и соединения

Чтобы обеспечить требуемый уровень сдерживания скручивания стропил или колонн, прогоны или перила облицовки должны обладать достаточной жесткостью на изгиб. В противном случае существует риск того, что удерживающий элемент изогнется и позволит удерживаемым элементам вращаться, как показано. Как показывает опыт, обычно достаточно предусмотреть прогон или ограждающую планку, составляющую не менее 25% глубины удерживаемого элемента.На практике это обычно означает, что прогоны и боковые перила будут достаточно жесткими для портальных рам с пролетами до 40 м и расстоянием между рамами от 6 до 8 м. Однако по мере увеличения пролета относительно расстояния между рамами (и увеличения размера стропил по сравнению с прогонами) жесткость прогона может стать недостаточной для обеспечения адекватного ограничения скручивания и, следовательно, должна быть проверена.

Важность адекватной жесткости прогонов

[вверху] Ограничение прогонов и перил обшивки

Стальные прогоны и ограждения из холоднокатанной стали чрезвычайно эффективны при переносе нагрузок за счет действия изгиба, но они подвержены разрушению из-за бокового продольного изгиба при кручении, если они не имеют достаточного ограничения.Экономичная и безопасная конструкция облицовки и несущих стальных конструкций основана на взаимодействии отдельных компонентов, составляющих всю систему.

Прогоны и перила облицовки обычно выбираются из таблиц нагрузок / пролетов производителя, которые основаны на аналитических моделях, поддерживаемых данными испытаний. При предоставлении своих проектных данных все производители прогонов должны принять решение относительно степени ограничения, доступной для системы облицовки в условиях силы тяжести и ветра.Эти допущения являются центральными для расчетной модели и могут существенно повлиять на расчетное сопротивление прогона или рельса. Поэтому очень важно, чтобы на практике был достигнут такой же или более высокий уровень сдержанности. Это будет зависеть от выбора защитного покрытия и расстояния между крепежными элементами.

В случае гравитационной нагрузки (или положительного давления ветра в случае стены) удерживание обеспечивается непосредственно верхнему фланцу прогона (или боковому рельсу) облицовочным листом или изолированной панелью, как показано.Сборная облицовка и изолированные панели, как правило, способны обеспечить достаточное поперечное ограничение для случая гравитационной нагрузки. В общем, перфорированные облицовки не считаются ограничивающими, и поэтому поддерживающие прогоны должны быть спроектированы как несвязанные элементы.

Для ветрового подъема (или отрицательного давления на стену) облицовка не может обеспечивать поперечное ограничение непосредственно на прижимной фланец. В этом случае прогон прогона (или обшивка) ограничивается комбинацией бокового ограничения натяжного фланца и ограничения скручивания, как показано.Способность оболочки обеспечивать удержание зависит не только от ее жесткости на сдвиг в плоскости (включая крепежные детали), но также от ее жесткости на изгиб. BS EN 1993-1-3 ^[17] включает в себя метод в Разделе 10 для оценки степени сдерживания, обеспечиваемой оболочкой в ​​этом случае. В отличие от случая гравитационной нагрузки, облицовка обеспечивает лишь частичное удержание балки прогона. Следовательно, техническая литература производителей прогонов всегда должна указывать меньшую пропускную способность для прогонов, подверженных ветровой нагрузке (или всасыванию на рельсах облицовки).

BS EN 1993-1-3 ^[17] описывает конструкцию прогонов, вкладышей и защитных покрытий в Разделе 10.

[вверх] Горячекатаные вторичные стальные конструкции

В качестве альтернативы стали холодной штамповки прогоны и облицовочные рельсы также могут изготавливаться из горячекатаных стальных профилей. Когда-то этот тип прогонов был обычным явлением в промышленных зданиях, часто использовался в сочетании со стальными стропильными фермами. Развитие прогонов холодной штамповки (которые значительно легче и дешевле) привело к тому, что использование горячекатаных прогонов стало необычным в Великобритании и Ирландии.Тем не менее, горячекатаные прогоны могут использоваться, часто с решениями для облицовки с длинным пролетом, такими как настил и мембрана или композитные панели, где они особенно полезны для обеспечения промежуточной поддержки структурного настила, когда настил сам по себе не может соединять стропила с балками. .

Горячекатаные прогоны имеют более высокую несущую способность, чем все прогоны, кроме самых больших, холодногнутых. Это означает, что они обычно используются на гораздо больших расстояниях, чем их аналоги, изготовленные методом холодной штамповки, обычно 3 м или более.Такое большое расстояние делает их непригодными для портальных рам с пластмассовой конструкцией, которые обычно требуют фиксации стропил с интервалом примерно 1,8 м. Однако они подходят для эластичных каркасов, а также для пролетов, выходящих за рамки стандартных прогонов холодной штамповки (более 8 м). Горячекатаные прогоны, конечно, можно было бы использовать на более близких центрах, но в большинстве случаев это было бы нерентабельно.

Существенным преимуществом горячекатаных прогонов перед их конкурентами холодной штамповки является их устойчивость к поперечному изгибу при кручении, особенно при использовании прямоугольных полых профилей.Это свойство имеет важное значение, если облицовка не может обеспечить достаточную защиту от бокового деформирования при кручении. В отличие от этого, прогоны холодной штамповки могут пролетать только так далеко (обычно от 6 до 8 м) из-за постоянного ограничения, обеспечиваемого облицовкой. Точно так же там, где местные строительные нормы запрещают использование облицовки для ограничения конструкции, горячекатаные прогоны являются единственной жизнеспособной альтернативой длинным пролетным настилам, соединяющим стропила. Конечно, кроме полых профилей, горячекатаные прогоны не защищены от поперечного изгиба при кручении и, следовательно, должны проектироваться с учетом этого вида отказа.

В отличие от прогонов холодной штамповки производители не часто создают таблицы безопасных нагрузок для горячекатаных балок. Поэтому их грузоподъемность должна быть рассчитана инженером-строителем в соответствии с рекомендациями стандарта BS EN 1993-1-1 ^[18] с учетом сопротивления поперечного сечения, поперечного продольного изгиба и прогибов. Этот процесс необходимо повторить для случаев гравитационной и ветровой нагрузки. Если поперечное продольное изгибание является критическим критерием конструкции, сопротивление элемента может быть увеличено путем введения трубчатых ограничителей либо в середине пролета, либо в третьих точках прогона.Однако это увеличит стоимость конструкции с точки зрения дополнительных стальных конструкций и времени возведения.

Горячекатаные прогоны могут быть выполнены в виде однопролетных или двухпролетных балок. Последний вариант значительно увеличит жесткость прогона на изгиб и должен использоваться там, где прогиб является определяющим критерием. Однако высокая реакция на промежуточной опоре (1,25-кратная нагрузка на один пролет) может вызвать раздавливание стенки в этом месте. Рукава обычно не используются для горячекатаных прогонов.

[вверх] Другие виды фасадов

Для промышленных зданий могут использоваться многие другие типы фасадных материалов, например стекло, как показано. Использование этого архитектурного высококачественного фасада не приводит автоматически к увеличению затрат. В показанном примере для конструкции используются горячекатаные профили, а также стандартизированная фасадная система. За счет интеграции солнечной энергии в тепловой баланс также значительно снижаются эксплуатационные расходы. Конструкция, поддерживающая фасад, и детализация могут быть адаптированы из решений для многоэтажных зданий, где подобные ограждающие конструкции являются обычной практикой.

Еще один современный способ создания привлекательного с точки зрения архитектуры дизайна промышленных зданий — это использование различных цветов для фасада. Разнообразные цвета, в том числе пастельные тона и металлическая отделка, доступны у многих поставщиков листового материала. На фотографии показан пример здания, хорошо интегрированного с окружающей средой за счет использования цветных фасадов.

В качестве дополнительной функции в фасад могут быть встроены фотоэлектрические панели.Несмотря на то, что угол наклона к солнцу не является оптимальным, использование многослойных покрытий снижает зависимость солнечных элементов от угла падения солнечных лучей. Показан пример этой технологии.

Фасад со встроенными солнечными батареями

[вверх] Закупки

Несмотря на то, что в общем строительстве существует множество маршрутов закупок, в секторе промышленных зданий обычно используются только два маршрута: «Дизайн и строительство» и «Традиционный».Из них «Дизайн и строительство», безусловно, занимает наибольшую долю рынка.

Основная привлекательность процесса проектирования и строительства для клиента заключается в том, что риски перекладываются на подрядчика, который несет ответственность за все аспекты проектирования и строительства. Роль подрядчика — управлять всеми работами и обеспечивать качество завершенного здания. Эта ситуация работает хорошо, потому что в секторе стального строительства достаточно компаний, обладающих соответствующей компетенцией и финансовой мощью, из которых клиенты могут выбрать свою команду.

Выбор группы поставщиков имеет решающее значение для успеха проекта. Клиенты должны выбрать архитектора и, при необходимости, инженера, который знаком с потребностями их бизнеса и предполагаемым типом работы. Назначение главного подрядчика и специализированных субподрядчиков должно обсуждаться между заказчиком и его советниками, которые уже работают. Помощь можно получить от авторитетных торговых ассоциаций, таких как Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли (MCRMA) и Британская ассоциация строительных металлоконструкций (BCSA).Последний ведет Реестр подрядчиков по изготовлению металлоконструкций с указанием типа и размера контрактов, для которых они обладают навыками и финансовой стабильностью.

[вверх] Монтаж ограждающей конструкции

Функциональные характеристики оболочки здания зависят от правильной спецификации отдельных компонентов, составляющих систему облицовки, качества изготовления этих компонентов и стандарта монтажа. Хорошая производительность также требует высокой степени взаимодействия между компонентами внутри каждой системы и между системами (например,грамм. между рамой, второстепенными металлоконструкциями и облицовкой). Это взаимодействие требует спецификации компонентов, которые дополняют друг друга, а также способности и готовности специалиста использовать подход «все здание» к процессу проектирования. Хорошее взаимодействие также требует высоких стандартов строительства, особенно в том, что касается соединений между компонентами.

Руководство по надлежащей практике хранения, обращения и монтажа второстепенных стальных конструкций, стен и кровли и связанных компонентов можно получить в SCI P346.

Руководство по надлежащей практике установки прогонов и боковых ограждений также доступно в Ассоциации производителей металлической облицовки и кровли в Руководящем документе GD 24.

[вверх] Список литературы

1. ↑ BS EN 14782: 2006
   Самонесущий металлический лист для кровли, внешней и внутренней облицовки. Технические характеристики и требования к продукту. BSI
2. ↑ ^{2,0 ​​ 2,1} Технический документ MCRMA № 12: Крепеж для металлической кровли и облицовки стен: проектирование, детализация и руководство по установке.Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 2000 г.
3. ↑ Технический документ MCRMA № 3: Руководство по проектированию секретных креплений кровли. Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 1999 г.
4. ↑ ^{4,0 4,1 4,2 4,3} ECCS Публикация 41 Европейские рекомендации для стальных конструкций: Надлежащая практика стальной облицовки и кровли. Европейская конвенция по стальным конструкциям — Рекомендации по стальным конструкциям Технический комитет TC7.1983 г.
5. ↑ ^{5,0 5,1} Технический документ MCRMA № 6: Руководство по проектированию металлических профильных кровель. Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 2004 г.
6. ↑ Технический документ MCRMA № 16: Руководство по проектированию металлической кровли и облицовки в соответствии с энергетическими требованиями Строительных норм Великобритании (2006 г.) Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 2007 г.
7. ↑ ^{7,0 7,1} Утвержденный документ L2A (Экономия топлива и энергии в новых зданиях, кроме жилых) Издание 2013 г., включающее поправки 2016 г.Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления
8. ↑ BS 5250: 2011 + A1: 2016 Практические правила контроля конденсации в зданиях. BSI
9. ↑ MCRMA Технический документ № 8: Руководство по акустическому проектированию металлической кровли и облицовки стен. Ассоциация производителей металлической облицовки и кровли, 1994 г.
10. ↑ Утвержденный документ B (Пожарная безопасность, Том 2 — Здания, кроме жилых), издание 2019 г. Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления
11. ↑ LPS 1181 Часть 1 Требования и испытания для сборных систем облицовки и сэндвич-панелей для использования в качестве внешней оболочки зданий.Совет по предотвращению убытков, 2014 г.
12. ↑ Сертификаты FM Стандарт 4880, класс 1 огнестойкости для изолированных стен или стеновых и крышных / потолочных панелей, материалов или покрытий для внутренней отделки, а также систем наружных стен, заводские взаимные одобрения, 2010 г.
13. ↑ Стандарт одобрения FM 4471, Панельные крыши класса 1, заводские взаимные одобрения, 2010 г.
14. ↑ ^{14,0 14,1} BS EN 1991: 2002: Еврокод 1. Воздействие на конструкции. BSI
15. ↑ BS EN 1990: 2002 + A1: 2005 Еврокод.Основа конструктивного проектирования. BSI
16. ↑ BS EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Еврокод 1. Воздействие на конструкции. Общие действия. Действия ветра. BSI
17. ↑ ^{17,0 17,1 17,2} BS EN 1993-1-3: 2006 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Основные правила. Дополнительные правила для холодногнутых профилей и листов. BSI
18. ↑ ^{18,0 18,1} BS EN 1993-1-1: 2005 + A1: 2014 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Общие правила и правила для построек.BSI

[вверх] Ресурсы

Технические статьи

Colorcoat®:

[вверх] См. Также

[вверх] Внешние ссылки

Подробное пошаговое руководство по укладке коврового покрытия в ваш кемперван — от крыши до арок!

Ковровое покрытие вашего фургона с первого взгляда кажется невыполнимой задачей.

Но,
реальный процесс не очень сложен, если вы выполните несколько простых шагов.

Это может сделать даже новичок,

, если вы действительно задумались,
, используйте правильные материалы,
и следуйте хорошему процессу!

В этой статье я собираюсь разложить материалы, которые вам нужны,

и процесс, которому вам нужно следовать,
, чтобы по завершении создания фургон с ковровым покрытием профессионально выглядел.

Во-первых, давайте рассмотрим материалы, необходимые для укладки ковра на фургон.

Список материалов одинаков для обоих методов коврового покрытия вашего фургона.

Вот что вам нужно:

Вот некоторые необходимые материалы для переоборудования фургонов, которые я использую.

1: Распылите клей для приклеивания ковра.

2: Эластичный войлок.

2: Звукоизоляционный и звукоизолирующий мат.

Теперь давайте выясним, какой метод подкладки ковра вы собираетесь использовать.

Существует два основных метода облицовки фургона.
Итак,
вам нужно выяснить, какой метод ковровой или войлочной подкладки вы собираетесь использовать.

Первый метод:
1: Полностью изолируйте панели фургона качественной изоляцией.

2: Отрежьте фанеру по размеру и накройте изолированными панелями. можно прикрепить слой к стенам саморезами.

3: И как только это будет завершено, приклейте подкладку ковра к фанерной основе с помощью , подвешивая ковер сверху, распыляя слой клея как на стену фургона, так и на заднюю часть ковра.

Удерживайте ковер на месте примерно 30 секунд, пока клей не схватится.

Затем начните укладывать ковер на место, растягивая его по изгибам и втирая его в углы.

Всегда следите за тем, чтобы за ковром был хороший слой клея.

Второй метод:

1: Изолируйте металлические панели фургона,
и закройте отверстия прочной изолентой или пленкой.

2: Заполните металлические опоры аэрозольной пеной или изоляцией из стекловолокна. Это предотвратит образование мостиков холода между внешней и внутренней стороной и поможет избежать сырых пятен.

3: Затем нанесите толстый слой клея на подкладку ковра и голый металл.

4: Вам необходимо сформировать ковровое покрытие вокруг стыков между панелями и столбами,

5: Отметьте и отрежьте кусок ковра примерно на 2 дюйма больше, чем панель, которую вы покрываете, и сбрызните его клеем.

5: Затем поместите панель сверху, убедившись, что под ней нет складок.

6: Затем сложите ковер по краям панели, чтобы закончить.

И, наконец,
Установите отдельные жесткие платы на изолированные панели

Этот метод определенно непростой,
Но если в вашем фургоне уже есть панели из ДВП в задней части,
этот метод наилучшим образом использует то, что у вас уже есть.

Сам предпочитаю использовать фанерную облицовку.
Хотя есть дополнительный шаг в обшивке фургона фанерой, в конечном итоге
,
, я думаю, это дает более чистый готовый продукт.

У полностью обшитого фургоном фургона есть и другие преимущества.

Вы можете добиться лучшего уровня изоляции в фургоне, удалив кожух,
установив более толстую изоляцию в фургоне,
А затем накрыв изоляцию.

Вы можете избежать эффекта перемычки холода, используя более качественную и большую изоляцию в целом.

Если вы планируете жить в фургоне в течение длительного времени,
Определенно предпочтительнее более теплый фургон!

Кроме того,
Фургон с полной обшивкой позволяет надежно и навсегда закрепить блоки, полки
и другие предметы первой необходимости
в любом месте вокруг фургона.

Фанерная стена может выдержать гораздо больше, чем твердый картон.

Это необходимо, если вы хотите иметь нестандартную кухонную гарнитуру,
или постоянную спальную зону в фургоне.
Любое построенное вами устройство можно надежно закрепить с помощью фургона.

Теперь вы знаете, какой метод вы собираетесь использовать.

Давайте рассмотрим материалы, необходимые для укладки ковра на фургон.

Перечень материалов одинаков для обоих методов облицовки фургонов.

Вот что вам нужно:

1: Хороший запас высокотемпературного аэрозольного клея, такого как trimfix.

2: Более чем достаточно коврового покрытия, такого как Вельтрим, или легкого лайнера.
3: Много латексных перчаток,
4: Пластиковая прямая кромка для растягивания и разглаживания ковра во время нанесения.
5: Хороший прочный нож Стэнли — с множеством лезвий!

OK:
Чтобы не вмешиваться в процесс.

Вот короткое видео, чтобы показать процесс:

1: Обрезка войлока / ковра по размеру.

Начните с небольшой панели, чтобы сориентироваться!
Хорошее место для начала — черный ход.

Обрежьте ковровую подкладку примерно на 4 дюйма больше по всей дверной коробке.
После того, как лайнер отрезан,
Положите лайнер на пол или лист фанеры.
Тыльная сторона коврового покрытия немного тверже и менее пушистая!
При размещении на полу убедитесь, что она обращена обратной стороной вверх.

2: Нанесение клея на подкладку ковра.

Нанесите на тыльную сторону фетра тонкий слой аэрозольного клея.
Используйте плавные последовательные движения назад и вперед.
каждый раз слегка перекрывает спрей.

Теперь переходим к панели.
Нанесите на контактные поверхности панели большое количество аэрозольного клея
, используя тот же метод нанесения.

3: Размещение коврового покрытия на панели.

Начать вверху панели.
Поднимите лайнер над землей и дайте ему свободно свисать.

Теперь прижмите подкладку к верхней части панели.
подержать 30 секунд, чтобы клей начал немного схватываться.

После того, как лайнер закрепится на панели с помощью клея,
Начните натирать лайнер на панель сверху вниз.

Обхватите материал рукой, чтобы избавиться от складок.

Материал можно растянуть и отформовать по углам.
Всегда тереть рукой, чтобы закрепить подкладку.

4: Обрезка излишков коврового покрытия.

После того, как ковер закреплен правильно,
И все регулировки сделаны, пора удалить излишки коврового покрытия.

Используйте острое лезвие для стэнли, чтобы надрезать войлок внутри края дверной панели.
Обязательно оставьте металлическую поверхность там, где резиновое уплотнение дверцы соединяется с дверцей.
Потому что ковер приведет к утечке уплотнения.

Повторите тот же процесс для больших панелей,
Для больших панелей,
, вы не сможете распылить весь лист ковра до того, как прикрепите его к стене.
Сначала нужно повесить ковер наверху.

Затем распылите клей на каждую деталь внизу, нанося ее на стену фургона.

Это сложный процесс,
И вам понадобится помощь, если вы впервые.

Ковровое покрытие фургона со съемными панелями.

1: Снимите все панели жесткой доски из салона фургона.

2: Снимите все пластиковые детали и винты.

3: Отмерьте и отрежьте лайнер, оставив 2 дюйма излишка лайнера по краям.

4: нанесите на поверхность панели большое количество клея.

5: нанести небольшое количество клея на обратную сторону лайнера.

6: Установите войлочную подкладку на панель из твердого картона и обработайте ее плавными растирающими движениями.
Обработайте все морщины одновременным растиранием и растяжкой.

7: сложите излишки вокруг тыльной стороны панели и приклейте на место.

8: проделайте отверстие через каждую точку крепления.

Коврик, покрывающий металлические рамы вокруг панелей вашего фургона:

1: Убедитесь, что у вас есть вся изоляция и электрическая проводка.
Вы не сможете получить доступ за колонны или через отверстия для доступа после установки ковра.

2: Начните сверху и двигайтесь вниз.
Отрежьте полоску для верхней части, оставив достаточно, чтобы края съемной панели перекрывали края.

3: Нанесите на металл обильный слой.

4: распылите легкий слой на тыльную сторону фетра.

5: приклейте один конец к металлической поверхности и продвигайтесь вдоль лайнера к другому концу.

6: Снова пройдитесь по фетру,
растяните материал, чтобы разгладить складки.

Ковролин на крыше вашего фургона.

Ковровое покрытие крыши автофургона немного сложнее, поэтому вам понадобится помощь с этим!

1: Обрежьте лайнер с достаточным излишком, чтобы учесть ошибку и правильно обрезать кромку.

2: перед монтажом нанесите на потолок обильный слой клея.

3: Начните с передней части фургона и нанесите тонкий слой клея на заднюю часть войлока шириной около 4 дюймов.

4: Прикрепите передний край фетра к потолку, удерживая его на месте, пока он не зафиксируется.

5: Теперь вернитесь к потолку.
Наносите немного клея на заднюю часть лайнера каждый раз, прежде чем наносить лайнер.

6: Обработайте морщины, одновременно растягивая и растирая.

Как покрыть колесную арку вашего фургона ковром.

1: Когда ковровое покрытие колесной арки, начните с середины и проработайте свою работу.
Обрежьте подкладку, оставив излишки
, чтобы обеспечить хорошее покрытие и складывание под панелями.

2: Сначала нанесите обильный слой клея на колесную арку.

3: Распылите легкий слой на обратную сторону подкладки.

4: Вставьте подкрылок в складку в центре колесной арки.

5: теперь начните тереть от центра к краям,
Убедитесь, что вы повсюду прикрепили ковер к арке.

Помните, вы можете растянуть ковер по своему усмотрению.

Вот оно!

Полное руководство по облицовке вашего автофургона ковром.

СЕЙЧАС резать и склеивать!

Посмотрите это короткое видео о ковровом покрытии вокруг окон!

Типы вкладышей надземного бассейна

Некоторые лайнеры мы называем перекрывающимися.Этот тип является наиболее распространенным и просто складывается по гофрированной металлической стене и складывается с внешней стороны стены. Гильза удерживается на месте планками колпачка лайнера. Вы можете заменить их, если старые ломкие и сухие.

Лайнеры с бусами имеют утолщенный выступ наверху, который зацепляется за гнездовой приемник вокруг верхней части стенки бассейна со стороны воды. Некоторые бренды бассейнов используют специальные бусинки, которые мы можем изготовить для вас как особые. В большинстве бассейнов можно использовать стандартный борт, распространенный в промышленности.Позвоните нам, если чувствуете, что вам нужна дополнительная помощь. Если хотите, пришлите нам небольшой кусочек этой бусинки, и мы сразу же подскажем, что вам нужно. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. Между прочим, вы можете изменить свой лайнер внахлест, чтобы принять лайнер из бисера, просто добавив полоски для преобразования лайнера в свой заказ. Таким образом, если вам в будущем потребуется заменить лайнер, вам не придется снимать верхние сиденья бассейна. Это средство экономии времени, и его намного проще переустановить.

J-Hook-V-Bead — это типы лайнеров, которые имеют более толстую открытую верхнюю часть клапана, которая вставляется поверх гофрированной металлической стенки.Похоже на пластиковый колпачок, который мы используем, чтобы удерживать подкладку внахлест над металлической стеной, за исключением того, что в данном случае она прикреплена к верхней части подкладки. Если вы используете лайнер внахлест и ваш бассейн с плоским дном, вы можете использовать лайнер типа V-Hook или J-Hook.

Ищете подходящую по размеру прокладку из бисера, которую проще установить? Приобретите наши новые надземные вкладыши Unibead для бассейнов — они одинаково хорошо сочетаются как со стилем J-Hook (V-Bead), так и со стилем Hung-Bead!

Примечание. Эта информация предназначена для ответа на многие вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно типа и размера лайнера, который может вам понадобиться.SPP не несет ответственности, если вы приобретете лайнер неправильного размера, формы, глубины или типа. Лучший способ убедиться, что вы получаете правильный лайнер, — это поговорить с нами по бесплатному телефону 1-800-288-7946. Мы рады помочь!

7 распространенных проблем, которые могут повлиять на металлическую крышу

Ни один продукт в мире не идеален, независимо от того, сколько денег он стоит или насколько хорошо о нем заботятся. Вы можете оказаться в удачной ситуации, когда с приобретенным вами товаром ничего не случится, или вы можете столкнуться с одной или несколькими проблемами в любой момент времени.Все зависит от обстоятельств. Металлическая кровля ничем не отличается.

Несмотря на то, что существуют переменные, влияющие на проблемы, которые могут возникнуть с металлической кровельной системой, иногда просто происходят вещи, неподвластные человеческому контролю. Возможно, это не тот ответ, который вы ищете, но просто знайте, что с металлической кровлей, как правило, меньше долгосрочных проблем, чем с битумной черепицей или бетонной черепицей.

Мы, сотрудники Sheffield Metals, считаем важным информировать потребителей о потенциальных общих проблемах с металлической крышей, которые могут очень легко возникнуть или не произойти.В этой статье мы обсудим:

• Семь основных проблем, которые могут возникнуть с металлической крышей
• Возможные пути и методы решения или предотвращения проблемы
• Важные соображения, которые следует учитывать при этом, помогут обойти некоторые проблемы

Топ-7 наиболее распространенных проблем с металлической кровлей

# 1: Масляные консервы

Согласно Ассоциации металлических конструкций, масленка определяется как:

«Видимая волнистость на плоских участках металлической кровли и металлических стеновых панелей.С технической точки зрения масленка в консервных банках называется эластичным короблением (более известным как «сморщивание под напряжением»). Это может произойти в металлических панелях любого типа: из стали, алюминия, цинка или меди ».

Для ясности, масленка — неотъемлемая характеристика почти всех металлических крыш / стен. Думайте о консервировании как о металле в металлической системе со стоячим швом, который перенапрягается и не может удерживать плоскую форму, что заставляет металл поддаваться и создавать видимые волны. Масляные консервы — одна из самых актуальных тем для металлических кровель, потому что их трудно определить и измерить.Существует ряд причин, по которым может происходить консервирование масла, в том числе:

• Избыточное производство — например, чрезмерное давление во время наматывания металла
• Частые напряжения в результате продольной резки (резки) рулонов и профилирования панелей
• Недостаточно места для тепловое расширение и сжатие панелей
• Изменения первоначальной формы конструкции, которые вызывают растяжение или перемещение панелей
• Неправильное использование, обращение и хранение установщиками
  • Например, если панель не установлена ​​в соответствии с указанными размерами конструкции, это может привести к образованию консервных банок.
  • Подрядчики всегда должны следовать стандартным отраслевым инструкциям производителя по установке.

К счастью, есть способы снизить вероятность консервирования масел, некоторые из которых включают:

# 2: Утечка

Давайте будем честными: Нет хочется дырявую крышу.В дополнение к необходимости доплачивать за ремонт крыши в большинстве случаев утечка также может испортить другие ценные предметы в вашем доме или здании. Возможны протечки металлической кровли; некоторые из них, к сожалению, находятся вне нашего контроля, а некоторые из-за человеческой ошибки.

Распространенные неконтролируемые пусковые события или причины, которые могут привести к протечке крыши:

• Проливной дождь
• Сильный или тающий снег
• Обледенение (постоянное замерзание и таяние)
• Ветер
• Структурные повреждения
• Другие погодные явления

К сожалению, бывают ситуации, когда утечка может быть вызвана ошибкой установщика:

• Неисправные крепежные детали — Винты либо слишком туго затянуты, либо слишком ослаблены, либо смещены по центру и позволяют воде проникать в открытые места. .
• Неудачный шов — Шов или боковое ребро, в котором соединяются две панели, могло быть неправильно сформировано или неправильно сшито установщиком.
• Неудачная гидроизоляция — Гидроизоляция — это материал, обычно металл, добавляемый для предотвращения попадания влаги в стыки или пристройки на крыше, такие как трубы, дымоходы или впадины. Поскольку они являются надстройками, требующими герметиков и точной установки, точки мигания могут легко стать источником утечки. На самом деле, когда металлическая крыша со стоячим фальцем имеет протечку, это обычно происходит в какой-то области гидроизоляции.
• Неисправный герметик или бутиловая лента — Герметики и бутиловая лента используются для герметизации воды, грязи и другого мусора, которые могут повредить металлическую крышу. Если они повреждены, отсутствуют или применяются неправильно, могут возникнуть утечки.
• Использование неадекватных деталей — Спросите о деталях, которые подрядчик намеревается использовать при установке вашей металлической крыши. Соответствуют ли они рекомендованным производителем данным? Если детали их установки неприемлемы для гарантии производителя, они также не подходят для вашего дома или здания.Вовлекитесь в процесс на раннем этапе и убедитесь, что установщик использует данные производителя.

Убедитесь, что вы выбрали надежного подрядчика и сотрудничаете с ним с хорошей репутацией в области качественных установок, что поможет снизить вероятность возникновения утечек.

# 3: Задиры и царапины

Как и все, на что нанесена система окраски, металлическая кровля может царапаться или царапаться в любой момент в течение своего жизненного цикла. Большинство производителей металлических рулонов принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что рулон не поцарапан во время процесса продольной резки, наматывания или при транспортировке к покупателю.

Кроме того, большинство подрядчиков и монтажников обычно осторожно обращаются с рулонами и панелями в процессе профилирования и установки. Но всегда существует вероятность того, что одна или несколько из этих сторон неправильно обращаются с металлом, что приведет к какому-либо повреждению на уровне поверхности. Это может произойти в следующих случаях:

• Металл неправильно свернут или перекручен, что может привести к трению металла друг о друга и срыву покрытия
• Защитные ограждения не используются для защиты кромок листа при транспортировке
• Перевозчики не обрабатывают рулон с соответствующими подъемными устройствами
• Катушка проходит через профилегибочную машину, и один из компонентов неисправен, или катушка случайно задела часть машины
• Инструменты или другие предметы были задеты или упали на панель
• Панели по ним ходят подрядчики или иным образом после установки и истирают в местах с интенсивным движением, например, в точках перекрытия или у лестничных входов (это обычная проблема с Galvalume с акриловым покрытием, которая требует особого обращения и ухода)

Если вы заметили царапину или потертость на металлической панели, особенно если она доходила до металлической основы, сообщите об этом производителю или подрядчик. Большинство царапин можно легко исправить краской или ручкой для ретуши, соответствующей цвету крыши. Но если есть выемка, доходящая до сердцевины стали, эту металлическую панель или оклад следует немедленно заменить.

# 4: Коррозия

Многие люди выбирают металлическую кровлю, потому что она десятилетиями защищает от коррозии и разрушения (обычно 60+ лет), что делает ее последней кровлей, которую им когда-либо приходилось покупать. Производители и подрядчики могут эффективно помочь вам выбрать металлический материал, который будет лучше всего противостоять коррозии в окружающей среде, в которой находится ваш дом или здание.

Большинство металлических кровельных покрытий имеют системы защитной окраски или покрытия, специально разработанные для защиты от коррозии, но могут возникнуть особые обстоятельства, включая: может иметь место. Это происходит, когда молекулы воды застревают между панелью и изоляцией или подложкой, что может привести к ослаблению металла, если он не покрыт. Кроме того, коррозия нижней стороны может возникнуть, если вы используете гранулированный подкладочный материал или укладываете его прямо над черепичной крышей, потому что это может поцарапать защитное покрытие задней стороны и привести к выходу из строя металлической кровельной системы изнутри.

Коррозия произойдет в какой-то момент срока службы крыши. Произойдет ли это на раннем этапе или через 60 лет, зависит от того, насколько хорошо вы осведомлены о различных типах металлов, системах окраски и средах, в которых они работают лучше всего.

# 5: Разнородные металлы и материалы

Объединение различных металлов в металле Система крыши может фактически привести к взаимодействиям, которые могут привести к преждевременной деградации, появлению пятен и потенциальному отказу системы в целом.Например, кровля Galvalume® лучше всего работает, когда она не контактирует с определенными материалами, такими как медь, кирпич, обработанная древесина, железо и бетон. Если Galvalume контактирует с одним из них, а затем вводится в электролит, такой как вода, это приведет к гальванической коррозии анода (более активного материала, у которого электроны уносятся менее активным материалом и в конечном итоге приводит к к коррозии).

Обсудите с подрядчиком продукты, которые будут контактировать с вашей металлической крышей, и спросите, хорошо ли отреагирует на нее выбранный вами материал металлической крыши.Или почитайте о металлах, которые с большей вероятностью подвержены коррозии из-за гальванических реакций. Обращайте внимание на следующие потенциальные продукты и их материалы, которые могут привести к плохому взаимодействию:

• Панели
• Желоба
• Крепежные детали
• Заклепки
• Гидроизоляционные материалы и башмаки для свинцовых труб
• Накладка
• Дымоходы
• Накладки
• Водосточные края
• Материалы сайдинга / стен
• Установленные на крыше кондиционеры или охладители для болот с использованием медных водосточных труб
• Другие кровельные системы, такие как кедровая черепица

# 6: Выцветание и выцветание

Знакомы ли вы с мелением и выцветанием или без него, это еще одна из тех горячих тем, которые могут стать потенциальной проблемой.

Побеление относится к беловатым остаткам, которые видны на окрашенной или покрытой металлической панели и возникают из-за разрушения смолы краски под воздействием УФ-излучения.

Выцветание — это когда пигмент краски, нанесенной на металлическую основу, разрушается (из-за УФ-лучей, воды, загрязнения, химикатов и т. Д.), Что вызывает изменение цвета. Также может произойти неравномерное выцветание, потому что не все панели на крыше не всегда равномерно подвергаются воздействию солнца и других веществ.

Выцветание и обесцвечивание будут происходить независимо от того, где вы живете.

Но степень известкования и выцветания действительно зависит от окружающей среды и веществ, которым подвергается крыша. К счастью, наиболее авторитетные производители предлагают гарантии на краски, которые покрывают меление и выцветание, превышающие указанные значения в течение периода времени, который должен быть четко определен в гарантии.

# 7: Другая ошибка установки

Разные проблемы, возникающие из-за ошибок установки, такие как отсутствие деталей или принадлежностей, ослабленные винты или плохо прикрепленная мигалка, являются деликатными темами, поскольку могут быть совершенно непредсказуемыми.В следующем разделе мы предложим способы избежать описанных нами проблем, в том числе выбрать правильный установщик для устранения этих различных ошибок установки.

Важные моменты, которые помогут свести к минимуму проблемы с металлической кровлей

Теперь, когда вы знаете о семи наиболее распространенных и потенциальных проблемах, которые могут повлиять на металлическую крышу, есть ряд соображений, которые следует учитывать до и после купить:

Выберите подходящего подрядчика по установке металлической кровли

К сожалению, есть некоторые подрядчики и монтажники, которые не имеют опыта или не обладают квалификацией для установки металлической кровли, поэтому поиск и окончательный выбор подходящего подрядчика так жизненно важен.Чтобы узнать, может ли подрядчик выполнять самые высокие стандарты, проверьте следующее:

• Они имеют лицензии, застрахованы и имеют хорошую репутацию в строительном отделе
• У них есть проверенный опыт установки металла кровли
• Они полезны , отзывчивые и способные ответить на ваши вопросы
• Они предоставляют подробные объяснения доступных продуктов и процессов установки
• Они были рекомендованы семьей, друзьями или соседями, которые использовали их в качестве установщика
  • Если вы никого не знаете у кого есть металлическая крыша, поищите отзывы и рекомендации на таких сайтах, как HomeAdvisor или Angie’s List
  • Вы также можете связаться с производителем металла, чтобы узнать, есть ли у него рекомендации в вашем районе

Знайте производителей, которые делают качественный металл Продукция

Один из лучших способов решить проблемы с металлической кровлей — покупать материалы у известных фирм. способная компания, которая тщательно тестирует свою продукцию и предоставляет гарантии.Вы также хотите убедиться, что продукция производителя соответствует стандартам, установленным правительством и руководящими органами отрасли.

Знайте свою крышу и окружающую среду

Вы никогда не узнаете, сколько уходит на покупку новой крыши, пока не пройдете через нее. Перед покупкой примите во внимание следующие конструктивные особенности, поскольку они могут повлиять на профиль панели, который вам нужен, или на материал, который будет лучше всего работать в вашей среде:

• Уклон кровли (наклон)
  • Для справки, металлическая кровля со стоячим фальцем не является « один размер подходит всем ».Если вы работаете с малым уклоном (отраслевым стандартом является 3:12 или меньше), важно выбрать механическую систему с двойной блокировкой. Если вы работаете на крутых склонах (отраслевой стандарт составляет 3:12 или больше), следует использовать системы защелкивания с зажимом.
  • Перед установкой обязательно проверьте требования производителя к минимальному уклону.
• Площадь крыши в квадратных футах
• Количество возможных точек высыхания, например, впадины, дымоходы, вентиляционные трубы, световые люки и т. Д.
• Точки на вашей крыше, которые могут собирать воду, влагу или мусор
• Части вашей крыши, которые находятся в постоянной тени или подвержены воздействию солнца
• Уже существующие утечки или другие проблемы, которые могут или не могут быть устранены путем замены крыши

Проведите исследование всего Металлическая кровля

Все, что обсуждалось до сих пор, относится к исследованиям. Исследование имеет ключевое значение как перед покупкой, так и даже после того, как вы купите металлическую крышу. Знайте как можно больше информации о проблемах, которые могут возникнуть, с кем вам следует связаться, если это произойдет, и всегда принимайте наиболее обоснованное решение на основе того, что вы узнали.

Последние мысли об общих проблемах с металлической кровлей

Никто не может предсказать будущее, но знание проблем, которые потенциально могут возникнуть с системой металлической кровли, позволит вам сделать шаг вперед в процессе покупки. Будьте готовы, но также поймите, что некоторые из описанных выше проблем могут никогда не возникнуть. Помните:

• Обратитесь к специалистам при выборе кровельного подрядчика / установщика
• Не пытайтесь решить проблему самостоятельно или без профессиональной помощи
• Проверьте свою гарантию и поймите, когда что-то может быть законным. В конструкции кровли нет компромисса.
• Задавайте вопросы и узнавайте о потенциальных проблемах.

В Sheffield Metals мы готовы предоставить вам информацию и продукты, необходимые для создания долговечной металлической крыши.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с нашими опытными и знающими специалистами по металлической кровле.

Установка скользящего и приводного канала

Slip & Drive Duct — наиболее распространенное поперечное (сквозное) соединение для коммерческих воздуховодов HVAC. Приводной шип прикреплен к секции с фланцем на 360 градусов слева (образованной зажимным приспособлением или приводным поворотным устройством). Flat S Lock забивается в секцию справа. Для большинства работ с низким и средним давлением соединения воздуховода скольжения и привода соответствуют стандартам SMACNA.

Воздуховод скольжения и привода — наиболее распространенный тип воздуховодов прямоугольного сечения.Даже самые крупные фабрики по производству воздуховодов скажут вам, что на воздуховоды Slip and Drive приходится больший процент, чем на воздуховоды с фланцами TDC / F и Ductmate, которые они производят.

Каждая прямоугольная деталь имеет четыре стороны; на Slip & Drive Duct две более короткие стороны — это кромка ведущей планки; две длинные стороны — это необработанные края для Flat S (или Standing S) Lock

В воздуховоде низкого давления стандартным средством соединения двух собранных прямоугольных секций воздуховода на поперечном стыке (конец в конец) является плоский S-образный замок и ведущая шпонка.Плоская S используется в нижней и верхней части воздуховода (длинная сторона), а ведущая планка используется на левой и правой сторонах (короткая сторона).

Редко можно увидеть установку Slip & Drive Duct, потому что он всегда подключается на стройплощадке, обычно в воздухе. Это видео с инструкциями, любезно предоставленное Брайаном Кэмпбеллом, было создано для того, чтобы продемонстрировать нам, как это связано.

Стягивание воздуховода для совмещения приводных витков
Приводные кромки сопрягаются при подготовке к приводной шипу
Ведущая шипа забивается по двум стыкованным кромкам кромки
Ведущая шипа забивается поперек и вокруг воздуховода для небольшого перекрытия с замком S Lock

Ножницы со смещением, чтобы отрезать «каплю»
Среди множества применений молотка Tinner’s
Две секции воздуховода, укомплектованные Slip & Drive
Drive Cleats

Wall Liner System | Стальные профили из гипсокартона

Система облицовки стен | Стальные профили гипсокартона

Ваш браузер не поддерживает JavaScript!

Гипсокартон и потолочные системы

Стеновая подкладка

Все профили облицовки стен производятся согласно BS 7364: 1990 из предварительно оцинкованного материала согласно BS EN 10346: 2015.

Ключевые преимущества: —

• Изоляция для улучшения звуковых и тепловых свойств проста в установке.
• Можно создать полость разной глубины от 25 до 125 мм с помощью различных методов крепления.
• Наша система подходит для любого типа гипсокартона.
• Фон должен быть обработан от влаги и иметь достаточную плотность, чтобы обеспечить механическое крепление.
• Как швеллер, так и направляющая можно легко отрезать до необходимой длины с помощью подходящих режущих инструментов.

Ключ

1. канал для облицовки стен — DSWL1
2. канал для облицовки стен — DSWL8

Кронштейн

3. — DSWL2 или DSWL9

Drywall Steel Sections Limited предлагает один из наиболее обширных ассортиментов холоднокатаного проката и систем для перегородок, потолков, облицовки стен и каркасов из легкой конструкционной стали. Все продукты и системы производятся в соответствии с высокими отраслевыми стандартами качества и постоянно контролируются сертификацией менеджмента качества ISO 9001, при этом оставаясь конкурентоспособными по стоимости, и постоянно поддерживаются нашими постоянными исследованиями, разработками и испытаниями.